Отделочные работы требуют применения различных составов. В некоторых случаях их комбинирование приводит к отличным результатам. Гипсовая штукатурка «Волма-Слой» прекрасно зарекомендовала себя как финишный или клеящий материал. Штукатурка востребована среди строителей и заказчиков в силу хорошего качества и доступной цены. Поставляется она в бумажных пакетах различного объема. Что необходимо для ее приготовления и какие есть области применения? Об этом речь пойдет в статье.
Характеристики гипсовой штукатурки
Гипсовая штукатурка изначально задумывалась как смесь для выполнения внутренней отделки. При этом к помещениям, в которых она будет производится есть требование в отношении влажности. Она не должна превышать допустимых норм. С помощью гипсовой штукатурки можно добиться идеально ровной вертикальной или горизонтальной поверхности, которую впоследствии можно окрасить или покрыть плиткой, а также декоративным камнем. Гипсовая штукатурка может наноситься толстым слоем. Это предоставляет преимущество скрытия даже больших неровностей и других дефектов. Без применения цементного раствора ей можно закрыть отверстия и трещины.
Состав
Судя из названия, основным веществом штукатурки «Волма-Слой» является гипс. Именно он является компонентом, который обеспечивает хорошую адгезию. Кроме него, в состав гипсовой штукатурки входит небольшое количество наполнителя, а также других химических компонентов, которые выступают в роли стабилизаторов и пластификаторов. В силу своих характеристик гипсовая штукатурка должна хранится в сухом складе при положительной температуре.
Цветовая палитра
Гипсовая штукатурка не является финишным покрытием, поэтому производитель не предусматривает особых цветовых решений. Волма выпускает гипсовую штукатурку белого или серого цвета. Также есть светло-серый оттенок. При большом желании в белую смесь можно добавить небольшое количество пигмента, который придаст ей требуемый оттенок. Но вряд ли это найдет практическое применение.
Реакция на перепад температуры
Производитель указывает подходящий температурный режим для каждого из своих продуктов. Обычно применение допускается при температуре +5 градусов. Это больше связано со свойствами воды, которая может замерзнуть. Застывшая смесь с легкостью переносит перепады от +60 до -40 градусов. Но стоит помнить, что при таких изменениях происходит конденсация жидкости, которая накапливается в гипсовой штукатурке.
Скорость высыхания
Множество факторов влияет на то, сколько сохнет гипсовая штукатурка. Но производитель заявляет полное высыхание уже через неделю. Схватывание происходит в первые 40 минут, поэтому все недостатки стоит устранять как можно быстрее. Максимальный слой, которым можно укладывать гипсовую штукатурку Волма составляет 6 см. При этом он наносится за одни или за несколько раз. Он укладывается пластами в 6 мм. Важно дождаться схватывания предыдущего слоя перед нанесением следующего.
Плюсы и минусы
Перед использованием важно хорошо знать о подводных камнях любого материала или устройства. В отношении гипсовой основы можно выделить следующие плюсы:
отсутствие усадки;
простота нанесения;
экологичность;
отсутствие необходимости в шпаклевке;
паропроницаемость;
отсутствие необходимости предварительного оштукатуривания.
При высыхании гипсовая основа от Волма не усаживается. Именно это и обеспечивает возможность нанесение сразу толстого слоя штукатурки. Для нанесения штукатурки на стены не требуется применение специальных инструментов. Достаточно воспользоваться мастерком или ковшиком. Ее легко стягивать, т. к. раствор получается пластичным. Поверхность высохшей гипсовой смеси «Волма» является глянцевой, поэтому ее не нужно дополнительно покрывать штукатуркой под финишную отделку. Стены требуют минимального уровня подготовки перед нанесением, поэтому не требуется их оштукатуривать перед нанесением «Волмы». Благодаря своим компонентам штукатурка является экологически чистой и не имеет вредной эмиссии. Благодаря наличию пор материал позволяет стенам осуществлять газообмен, что предотвращает развитие грибка и плесени.
Разновидности штукатурки «Волма»
В ассортименте производителя есть целая линейка из гипсовых основ. «Волма-Слой» является стандартной смесью для оштукатуривания, которая не требует использования шпаклевки. «Волма-Холст» является отличным вариантом для отделки больших территорий. Такая штукатурка имеет больше пластификаторов, которые продлевают срок жизни раствора. «Волма-Пласт» прекрасно подходит для отделки потолков и стен. Это легкая штукатурка, которая наносится вручную. Если предпочтительнее использовать машинное нанесение штукатурки, тогда лучше использовать «ВОЛМА-Гипс-Актив Экстра». По своей консистенции она прекрасно подходит для автоматизированного использования.
Процесс нанесения
Процессу нанесения гипсовой смеси должен предшествовать подготовительный этап. Он позволит повысить прочность состава и добиться идеального результата.
Подготовка поверхности
Если температура в помещении находится ниже требуемого минимума, тогда необходимо поднять ее с помощью тепловых пушек и поддерживать такой на протяжении всего периода отделки. Стены осматриваются и производится их очистка от грязи и остатков раствора. Удаляются все торчащие и мешающие предметы. Первым делом стена покрывается антисептическим составом, который препятствует росту плесени. После этого наносится грунтующий состав. Он необходим для того, чтобы из гипсовой основы быстро не уходила влага, также он дополнительно укрепляет поверхность. Для пористых блоков потребуется несколько слоев грунтовки. Между нанесением каждого необходимо дождаться высыхания предыдущего.
Приготовление смеси
Перед тем как распечатать мешок с сухой штукатуркой, необходимо приготовить ведро с чистой водой. Стоит исходить из расчета 0,5 литра на каждый килограмм смеси. В некоторых случаях количество воды можно увеличить до 0,7 литров. Высыпать стоит гипсовую основу в воду, а не лить воду в гипс. Это приведет к тому, что часть состава поднимется в воздух. Сыпать следует постепенно, чтобы исключить образование комков. После этого гипсовую основу необходимо хорошо перемешать. Это можно сделать вручную, но потребуется много времени, поэтому чаще применяют строительные миксеры. Перемешивать состав стоит, изменяя направление и поднимая сухую смесь со дна. Когда смесь достигла состояния густой сметаны, ей необходимо настояться в течение трех минут. После этого делается финишное перемешивание и смесь готова к работе.
Как наносить
После настаивания гипсовой основы можно приступать к ее использованию. Состав наносится на стену, начиная снизу. На потолок производится укладка гипсовой основы на себя. Допускается толщина слоя до 8 см, если требуется ликвидировать сильный завал. Если на потолок будет наноситься слой, превышающий по толщине 2 см, стоит вначале закрепить армирующую сетку. Она укрепит пласт основы и не даст ей отпасть под собственным весом. Удобнее наносить штукатурку по маякам. После этого она стягивается потряхивающими движениями с помощью правила. Когда начнется схватывание, необходимо удалить излишки гипсовой смеси и заполнить образовавшиеся раковины. Следы от правила заглаживаются шпателем. Процесс нанесения штукатурки можно посмотреть в видео ниже.
До финишной отделки
После высыхания гипсовая основа еще не готова к финишной отделке, поэтому ее необходимо подготовит должным образом. После перечисленных выше действий необходимо проверить штукатурку на упругость. Для этого достаточно придавить ее пальцем. Если вмятины не остается, тогда можно смочить поверхность водой. Для этого можно использовать пульверизаторы. Следующим шагом будет затирка с помощью специальной губчатой терки. После затирания гипсовой основы ее необходимо покрыть гипсовым молочком. Часть основы разводится большим количеством воды до получения молочно-белого состава. Для нанесения отлично подойдет шпатель. После высыхания необходимо повторить затирку и еще раз смочить стену гипсовым молочком. Этот процесс называется глянцеванием и требуется в тех случаях, когда планируется поклейка обоев. Если планируется укладка плитки, тогда такая процедура не нужна.
Отзывы
«Остановил свой выбор именно на «Волме», т. к. получаю огромное удовольствие от работы с ней. Штукатурка отлично ложиться и легко добиться требуемой консистенции. При правильной подготовке стен держится гипсовая основа на ура. По заявлению производителя нанесение шпаклевки не требуется. Но если учесть, что штукатурка является черновым покрытием, то шпаклевка все-таки понадобится».
«Не так давно переехали в квартиру старой постройки. О качественной отделке стен говорить не приходится. Они были покрыты известковой побелкой с добавлением красителя. Попытка наклеить сверху обои закончилась тем, что через неделю они отвалились. Муж решил попробовать гипсовую штукатурку «Волма» для того, чтобы заделать трещины и вмятины в стене. Приклеилась она прочно, поэтому захотели покрыть ей стены, а сверху налепить обои. Последние купили с толстым фактурным рисунком, чтобы скрыть недочеты стен. Все держится уже на протяжении года и нет намеков на недостатки».
«Долго не могли решиться на проведение ремонта в квартире. Связано это с тем, что его можно только начать. Накопив достаточно денег, первым делом захотелось вывести стены. По совету мастеров закупили гипсовую штукатурку «Волма-Слой». Выбирать долго не пришлось, т. к. отзывы о ней были положительными. Приобрели целых 25 мешков в развеске по 30 кг. Именно столько понадобилось, чтобы выровнять наши стены в старом доме. Старую штукатурку сбили до бетона и нанесли «Волму». Результатом довольны, а работа со штукатуркой принесла только положительные впечатления».
Резюме
Как видно, гипсовая штукатурка является отличным инструментом для выравнивания поверхностей. По отзывам пользователей хорошо видно, что работать с ней намного проще, чем с песчано-цементными растворами. Пластичность гипсовой штукатурки просто поражает. Если такие работы проводятся впервые, тогда замешивать гипсовую штукатурку лучше небольшими порциями.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является закрытой.
это московская область) поэтому, уважаемые мастера, не присылайте больше мне свои предложения в личку, я не смогу их принять, как бы мне ни хотелось.
я общался с 4 мастерами перед тем, как нанять этих. к сожалению, у других еще дороже и договориться дешевле не получилось( да, мои мастера нерусские. по качеству мне вроде нравится как заштукатурили, ровненько и симпотишно, претензий нет. ну может на материале еще н@ебали. даже почти уверен. тут уж я никак не услежу, не стоять же целый день за спиной, у меня своя работа. будем считать это чаевыми за работу ¶
Оштукатуривание является обязательным этапом отделочных работ. Можно ли клеить обои на гипсовую штукатурку? Конечно, клеить на штукатурку можно и даже необходимо. Экономить на ней – значит сознательно уменьшить качество работы, что возможно в дальнейшем может привести к повторному ремонту. Гипсовая штукатурка под обои – это лучший вариант для устройства интерьера.
Подготовка к поклейке обоев на гипсовую штукатурку
Как и для любой отделки поверхность предварительно подготавливается. Поклейка обоев на гипсовую штукатурку даст самый долговременный результат.
Для оштукатуривания понадобятся:
строительный уровень;
рабочие шпатели;
рулетка, желательно не менее 5 м;
отвес для вертикального выравнивания;
пульверизатор для воды;
губки для затирки;
емкость для замешивания раствора;
правило.
Если на стене есть старые обои, то их предварительно необходимо удалить. Их просто сбрызгивают водой и поддевают шпателем. Стенам требуется полностью просохнуть. Потом стены надо протереть, найти трещины, выбоины и замазать их. Если есть гвозди и шурупы, то их удаляют. До штукатурки и после поверхность следует обработать грунтовкой.
Некоторые виды обоев требуют особо гладкой поверхности, например, тканевые. Поэтому после штукатурки производится шпаклевка. Если применяются плотные с рельефом, то клеить обои на гипсовую штукатурку можно без шпаклевки. Стены закрытые гипсокартоном (сухой гипсовой штукатуркой) можно не штукатурить, а вот стыки зашпаклевать надо обязательно.
Чем грунтовать гипсовую штукатурку под плитку или обои
Не имея достаточного опыта для выполнения качественного ремонта и желая сэкономить на специалистах, мы самостоятельно выравниваем стены старых хрущевок, клеим плитку или дорогие обои, при этом упуская самое важное – предварительную подготовку поверхности. В результате все старания идут насмарку: обои со временем начинают отклеиваться, краска отслаиваться, о плитке уже и говорить нечего.
Только с применением грунтовок можно качественно подготовить гипсовый штукатурный слой для последующего нанесения на стены отделочных материалов. О том, какие составы бывают, а также что следует использовать в том или ином случае, пойдет речь в данной статье.
Для чего нужна грунтовка при работе с гипсовой штукатуркой
Пластичная гипсовая штукатурка широко используется для выравнивания стен благодаря простоте ее нанесения. Хорошо себя зарекомендовали следующие смеси:
Knauf Rotband (Кнауф Ротбанд)
Волма Слой
Старатели
Unis Теплон
Ceresit CT 35
Weber.vetonit Профи
Отличаются эти составы лишь различными присадками. Каждый мастер выбирает для себя ту штукатурку, с которой удобнее работать. Волма Слой, например, чуть дольше не засыхает, нежели Ротбанд, при достаточном опыте с его помощью можно добиться практически идеально ровной поверхности даже без финишной обработки.
Так почему бы на выровненную, очищенную от пыли стену сразу не поклеить обои или не положить плитку без предварительного грунтования?
Уж поверьте, на поверхности любой стены всегда присутствуют разные шероховатости и частички пыли! Какое сцепление будет у таких стен с отделочными материалами? Не отвалится ли среди ночи штукатурка вместе с тяжелой плиткой? Ни обойный, ни плиточный клей не заменят предварительную грунтовку, образующую единую прочную пленку, укрепляющую поверхность и улучшающую сцепление с ней отделочных материалов.
Не забывайте также, что гипс боится воздействия влаги, способствующей снижению прочности и ухудшающей теплоизоляционные показатели. Грунтовка проникает глубоко в пористую структуру гипсового слоя. Образующаяся полимеризированная пленка не только препятствует попаданию внутрь штукатурки сырости и распространению плесени, но и повышает стойкость к механическим воздействиям.
При выборе пропиток для стен следует учитывать такие важные факторы, как:
совместимость грунтовки с отделочными материалами;
особенности эксплуатации помещения (влажность, температурный режим и др.).
Перед нанесением любого типа грунтовки обязательно выполняется обезжиривание и очищение поверхности.
Разновидности грунтовок
Прежде чем определиться, что лучше всего подходит для гипсовой штукатурки, разберемся в классификации.
Разновидности грунтов для стен
В зависимости от того, на основе какого вещества изготовлены грунты, выделяют следующие их типы:
алкидные, содержащие полиуретан или поливинилхлорид, применяемые в основном для подготовки деревянных поверхностей под покраску. Для бетона и гипса – не лучший вариант;
битумные, используемые для напольных покрытий;
акриловые, пригодные для нанесения на различные поверхности, в том числе гипсовые;
латексные, в состав которых входит клейкое вещество, позволяющее эффективно обрабатывать пористые поверхности;
минеральные, изготовленные на основе цемента;
эпоксидные, содержащие смолу с различными добавками;
фосфатные, предназначенные для обработки металлоконструкций;
силикатные, имеющие в основе калийное тесто. Используются по большей части при выполнении фасадных работ;
силиконовые, представляющие собой вяжущие жидкости, прекрасно подходящими под нанесение краски с подобной основой;
кварцевые, выполненные на основе соответствующего песка;
шеллаковые, применяющиеся на деревянных поверхностях для последующей покраски.
По показателям степени проникновения все грунтовки подразделяются на два типа:
поверхностные, не впитывающиеся вглубь материала и образующие лишь защитную пленку;
глубокого проникновения.
При выборе грунтовки для гипсовой штукатурки важно учитывать также, будет ли материал использоваться снаружи или внутри помещения – далеко не любой состав устойчив к воздействию различных факторов внешней среды.
По эксплуатационные характеристикам грунтовки бывают нескольких типов:
антисептические;
водоотталкивающие;
антикоррозийные;
укрепляющие, способные глубоко проникать в структуру поверхности;
адгезионные;
универсальные, сочетающие в себе одновременно несколько положительных показателей.
Выбор состава для пропитки стен будет зависеть от последующей отделки и условий эксплуатации.
Грунтовка гипсовой штукатурки под облицовку плиткой
Можно ли класть плитку на гипсовую штукатурку? На деле это не лучшее решение ввиду низкой прочности и большой пористости материала. Делать так допускается, если вам уже досталась квартира с оштукатуренными гипсом стенами. Бывают и случаи, когда применение этого типа штукатурки целесообразно, если основание стены выполнено из таких материалов, как:
пенобетон;
газобетон;
шлакобетон;
гипсолит;
керамзитобетон.
Стены из этих материалов не отличаются прочностью. В процессе затвердевания нанесенного на них раствора цемента происходит растрескивание основы вместе со штукатуркой под воздействием создающихся внутренних напряжений. Гипс же усадки не дает, имеет небольшой вес и характеризуется надежным сцеплением со слабыми основаниями.
Многие выбирают ротбанд и другие виды гипсовых смесей только благодаря их пластичности и легкости нанесения. Если позволяет материал основания, возможно, стоит присмотреться к альтернативным вариантам – штукатуркам на основе синтетических смол. Одним из лучших является цементно-полимерный состав Mapei Nivoplan Plus, отличающийся высокими адгезионными качествами и эластичностью. Важно учитывать, что для выравнивания гипсосодержащих поверхностей данную смесь нельзя использовать без предварительной обработки грунтовкой Primer G.
Если же класть плитку придется на гипсовую штукатурку, важно четко следовать технологии. Перед укладкой поверхности стен следует тщательно зачистить и пропитать специальным составом в соответствии с инструкцией производителя. Рекомендуется использовать глубокого проникающие в поры грунтовочные составы на основе синтетических смол с кварцевыми компонентами. Это позволяет не только заполнить поры и укрепить поверхность, но и создать определенную шероховатость для более надежного сцепления с плиткой. Грунт рекомендуется наносить в 3 – 4 слоя, давая ему возможность высохнуть после каждого прохода.
Под облицовку стен не легким кафелем, а, к примеру, керамогранитом, слой штукатурки целесообразно армировать оцинкованной сеткой, надежно закрепив ее на поверхности.
Какими бы составами ни обрабатывались стены, важно чтобы они хорошо просохли перед наклеиванием плитки. Если даже верхний слой внешне уже высох, это не означает, что под корочкой не осталось влажного материала. Суть проблемы не в том, что плитка будет препятствовать выходу влаги и приведет к появлению грибка. Сухой гипс в сравнении с влажным обладает примерно вдвое большей прочностью. В связи с этим следует дать штукатурке возможность полностью высохнуть. При этом нельзя прибегать к искусственной вентиляции или прогреву поверхности. Как правило, для полного высыхания слоя толщиной 10 мм требуется около 7 дней – все зависит от влажности и температуры в помещении.
Грунтовка гипса перед поклейкой обоев
Для отделки гипсовых стен обоями рекомендуется применять составы глубокого проникновения на акриловой основе. Они связывают мельчайшие частички пыли, образуя на поверхности защитную пленку.
До нанесения пропитки штукатурку также следует предварительно зачистить. При обнаружении следов плесени или грибка нужно обработать поверхность антисептиком.
Грунтовать стены необходимо не только непосредственно перед поклейкой обоев, но и до шпатлевания, причем по два раза. Перед нанесением каждого слоя следует дать время высохнуть предыдущему. Поскольку гипс интенсивно вбирает в себя влагу, только так можно достичь надежного сцепления с обоями.
Иногда комбинируют грунты, отличающиеся свойствами, например, водоотталкивающие и адгезионные.
Грунтовка по гипсу в ванной
Поскольку ванная предполагает условия с повышенной влажностью, то и пропитки должны обладать соответствующими защитными свойствами. Для этих целей отлично подойдут следующие глубоко проникающие составы:
Выбор осуществляется в зависимости не только от соотношения цена-качество, но с учетом характеристик обрабатываемого помещения и вида будущей отделки.
После того, как поверхность будет тщательно загрунтована, рекомендуется нанести еще 2 – 3 слоя жидкой мастичной гидроизоляции (продается в ведерках). Как только стена высохнет, можно будет приступать к монтажу плитки.
Имейте ввиду, что не любая гидроизоляция совместима с гипсовой штукатуркой. К примеру, цементная категорически не подходит ввиду возникающей реакции между алюминатами цемента и сульфатами гипса. В результате цементный камень разлагается и в месте соприкосновения во влажной среде происходит образование эттрингита. В результате сцепление с гипсом практически сводится к нулю, и плитка попросту начнет отпадать. Поэтому следует применять гидроизоляцию на битумной или полимерно-акриловой основе.
При покупке мастичных составов следует обращать внимание также на его совместимость с плиточным клеем, а последний – в зависимости от размеров и материала плитки. Всегда обращайте внимание на предназначение тех или иных средств, изучите инструкции производителей. При необходимости проконсультируйтесь со специалистами.
Правильный выбор материалов и соблюдение технологии их применения – залог успеха в любом деле!
Можно ли клеить гипсовую плитку на обои?
Ленинградская область
Санкт-Петербург
Бокситогорск
Васкелово
Волосово
Волхов
Всеволожск
Выборг
Выра
Вырица
Гатчина
Грузино
Дранишники
Заполье
Зеленогорск
Кингисепп
Кириши
Кировск
Колпино
Колтуши
Коммунар
Лодейное поле
Ломоносов
Лосево
Луга
Мичуринское
Мурино
Ново-Токсово
Отрадное
Павлово
Песочный
Пикалево
Приозерск
Псков
Романовка
Ропша
Рощино
Сестрорецк
Сиверский
Сланцы
Сосново
Сосновый Бор
Тихвин
Токсово
Тосно
Ульяновка
Черемыкино
Москва и Московская область
Алтуфьево
Видное
Дмитров
Дубино
Егорьевск
Зеленоград
Истра
Климовск
Клин
Коломна
Красногорск
Кубинка
Лосино-Петровский
Люберцы
Меличкино
Можайск
Мытищи
Ногинск
Одинцово
Орехово-Зуево
п. Соболиха
Павловский Посад
пгт. Белоозерский
Подольск
Пушкино
Раменское
Сергиев Посад
Серпухов
Сокольники
Старая Купавна
Тарасовка
Химки
Хотьково
Шолохово
Щелково
Электросталь
Юдино
Ям
Владимир
Иваново
Кострома
Шуя
Ярославль
Алтайский край
Барнаул
Амурская область
Благовещенск
Архангельская область
Архангельск
Новодвинск
Северодвинск
Брянская область
Брянск
Волгоградская область
Волгоград
Волжский
Вологодская область
Белозерск
Великий Устюг
Вологда
Воронеж
п. Кадуй
п. Шексна
Тотьма
Череповец
Воронежская область
Воронеж
Забайкальский край
Чита
Ивановская область
Иваново
Шуя
Иркутская область
Ангарск
Иркутск
Шелехов
Кабардино-Балкаарская Республика
Баксан
Нальчик
Калининградская область
Калининград
Калужская область
Кемеровская область
Кемерово
Новокузнецк
Кировская область
Киров
Кирово-Чепецк
Костромская область
Кострома
Краснодарский край
Адлер
Адыгея
Краснодар
Курганинск
Сочи
Красноярский край
Красноярск
Курганская область
Курган
Шадринск
Курская область
Курск
Мурманская область
Апатиты
Кандалакша
Мурманск
Нижегородская область
Нижний Новгород
Новгородская область
Боровичи
Великий Новгород
Старая Русса
Новосибирская область
Новосибирск
Омская область
Омск
Оренбургская область
Оренбург
Орск
Пензенская область
Пенза
Пермский край
Пермь
Приморский край
Артем
Владивосток
Находка
Псковская область
Великие Луки
Псков
Республика Башкортостан
Бирск
Красноусольский
Кумертау
Нефтекамск
Октябрьский
Салават
Стерлитамак
Уфа
Республика Беларусь
Минск
Республика Бурятия
Улан-Удэ
Республика Дагестан
Махачкала
Республика Казахстан
Астана
Республика Карелия
Костомукша
Петрозаводск
Сегежа
Сортавала
Республика Коми
Сыктывкар
Республика Крым
Севастополь
Симферополь
Республика Мордовия
Саранск
Республика Татарстан
Казань
Набережные Челны
Республика Чувашия
Чебоксары
Ростовская область
Аксай
Батайск
г. Каменск-Шахтинский
Новочеркасск
Ростов-на-Дону
Рязанская область
Рязань
Самарская область
Кинель
п. Волжский (Царевщина)
п. Стройкерамика
Похвистнево
Самара
Тольятти
Ульяновск
Саратовская область
Саратов
Сахалинская область
Южно-Сахалинск
Свердловская область
Екатеринбург
Нижний Тагил
Ставропольский край
Михайловск
Невинномысск
Ставрополь
Тверская область
Тверь
Тульская область
Тула
Тюменская область
Тобольск
Тюмень
Ялуторовск
Ульяновская область
Ульяновск
Хабаровский край
Хабаровск
Ханты-Мансийский АО (Югра)
Сургут
Челябинская область
Челябинск
Читинская область
Чита
Ярославская область
Ярославль
Как клеить обои на газобетоннные стены
Поклейка обоев является довольно простым процессом, в котором нужно отрезать нужный кусок обоев, нанести клей на стену и приклеить обои. Но самая большая сложность возникает при подготовительных работах перед поклейкой, об этом мы и расскажем в данной статье.
Поверхность газобетона должна быть подготовлена под обои. То есть, как минимум – шлифование всех неровностей стен и грунтовка. Еще лучше, если использовать гипсовую шпаклевку, которая заполняет поры.
Но самым надежным и долговечным вариантом под обои станет штукатурка с армированием стеклосеткой.
Гарантированный вариант без трещин: тонкослойная армированная штукатурка по сухой кладке или толстослойная с армированием по влажному газобетону.
Мы бы рекомендовали подождать хотя бы полгода, перед внутренней отделкой газобетона, чтобы он достаточно просох.
Для жилых комнат под обои лучше применять гипсовую штукатурку, так как она более паропроницаемая и простая в использовании.
Для влажных помещений, таких как кухня и санузлы, нужно применять штукатурку на цементной основе, чтобы уменьшить паропроницаемость изнутри, и не загонять лишнюю влагу внутрь газобетона.
Штукатурку обязательно нужно армировать стеклосеткой или стеклохолстом, это предотвратит растрескивание штукатурки.
Инструкция по качественной штукатурке перед поклейкой обоев:
Убираете наплывы клея и счесываете неровности стен.
Обеспыливаете поверхность.
Наносите первый слой грунтовки, к примеру, на акрилатной основе или на силикатной.
Ждете 4 часа до высыхания.
Наносите второй слой грунтовки, ждете до высыхания.
Наносите первый тонкий слой штукатурки, к примеру, Knauf Rotband.
Прислоняете и вдавливаете в штукатурку армирующую сетку.
Наносите еще один выравнивающий слой штукатурки.
Если неровность стен большая, то нужно штукатурить по маякам. Если перепады составляют 1-2 миллиметра, это можно выровнять при помощи правила или большого шпателя.
Если после оштукатуривания гипсовой штукатуркой стена получилась достаточно гладкой, то дополнительно шпатлевание под обои не требуется.
После полного высыхания штукатурки наносится специальная грунтовка без пигмента, и приклеиваются обои.
Какие обои выбрать для газобетонных стен?
Ответ простой – любые виды обоев.
Но важно помнить следующее: чтобы оставить газобетонные стены паропроницаемыми, нужно использовать обои с высокой паропроницаемостью, к примеру, бумажные обои.
Если вы хотите сделать свои стены паронепроницаемыми, можно использовать тяжелые виниловые обои, которые предотвратят попадание водяных паров изнутри помещения в толщу стены. Такой вариант требует хорошей вентиляции в доме, чтобы выводить лишнюю влагу.
Полезные статьи по теме:
какие обои подходят для газобетона
внутренняя штукатурка по газобетону
какую штукатурку применять для газобетона
как штукатурить газобетон снаружи
Волма-слой (гипсовая штукатурка) — «Мы смогли приклеить обои не снимая известь.
Моя история с шокирующими фотографиями ремонта!!»
Сразу немного проясню ситуацию чтоб в дальнейшем не пугались ужасных фотографий ремонта. Когда возник вопрос что делать со старыми стенами с огромным слоем извести и начала ежедневно изучать статьи в интернете. Ну очень мне не хотелось сдирать и разводить грязь, а больше выхода в просторах инета я так и не нашла.
Итак, 6 месяцев назад моя семья переехала из благоустроенной 2-х комнатной квартиры в старый частный дом 1930 года постройки. Это было скорее мое желание, так как теперь у нас есть шикарное место для строительства нового СВОЕГО дома. Но так как строится мы будем не один год, придется пожить пока в этом старом доме. Обстановочка конечно здесь была еще та…..
Весь дом был покрашен синей известью.
И первый мой опыт наклеить обои в кухне на известь поставил меня в тупик. Так как они отвалились буквально через неделю.
Идея нанести гипсовую штукатурку на известковые стены принадлежала моему мужу. Когда он замазывал дыры в стене он заметил что она очень прочно держится и отваливаться вроде не собирается.
И вот мы с новыми силами принялись делать ремонт в гостиной. Обои выбирала с толстым фактурным рисунком, что бы скрыть все неровности стен. Муж нанес штукатурку тонким слоем на известь и после высыхания наклеили обои.
Штукатурка очень эластичная и легко наносится. очень быстро сохнет и не осыпается. Так что мусора минимум.
Счастью не было предела))) Обои не отлетели и ооочень крепко держатся. Проверяла))) Вообщем выручила нас эта штукатурка. И мне кажется что года 2-3 обои у нас провесят, а дальше дом под снос и новый ремонт! Так что если кому то мой совет пригодится буду очень рада!
Гипсовая штукатурка — преимущества, свойства перед цементной
Прежде чем клеить обои либо окрашивать потолок и стены, использование этого материала предоставит возможность сглаживания разницы в уровнях либо замаскировать отверстия, проще говоря, после отделки эти материалом вы будете клеить обои на ровную поверхность.
Преимущества гипсовой штукатурки
Предназначена гипсовая штукатурка для первоначального выравнивания поверхностей. За счет толстого слоя во время нанесения она поможет вам исправить очень заметные неровности, а так же поможет замаскировать практически любые дефекты стен. Чтобы выделить уровень поверхности стены нужно нанести гипсовую штукатурку при этом уделить особое внимание тем местам, где стена заваливается назад.
Штукатурка из гипса это чистейший продукт даже с экологической точки зрения, эта смесь изготовлена на полностью натуральном материале Гипсе. Из этого исходит вывод, что штукатурка не выделяет ни каких вредных веществ, которые могли бы нанести урон здоровью человека или вред окружающей среде.
Главным преимуществом этого материала является его пористость.
Гипс имеет преимущество перед цементом особенно в виде основы для штукатурки, а все, потому что гипс имеет поры. Этим свойством он помогает дышать стенам, и через эти поры выходит пар и влага. Если все сделано как надо, то естественная вентиляция обеспечена и в вашем доме будет сбалансированный микроклимат.
Раскроем еще одно из уникальных свойств пористости штукатурки из гипса. Представляем ситуацию, что ваши соседи, которые живут сверху, затопили вас. Обычно человек, который обнаруживает такое сразу бежит к ним ругаться. Если у вас гипсовая штукатурка на стене, то вы спустя пару дней и не скажете, что там было мокрое пятно. Вот и ругаться с соседом не нужно будет. Более подробно о разных типах штукатурки можно узнать в статье как выбрать штукатурку.
Помимо всего пористая структура гипса улучшает шумовую изоляцию и тепловую проводимость эти качества имеют особую актуальность применения в домах панельного типа. Следует отметить еще очень важное преимущество огромного числа пор, стены, которая отделана этой смесью, и стена спустя некоторое время не теряет своего первоначального вида.
Узнать сколько вам потребуется штукатурки поможет бесплатный онлайн калькулятор.
Специально для сайта ремонт квартиры своими руками.
11 фактов. Энциклопедия ремонта от компании Первый штукатур
Современное жилье человека больше напоминает каменный мешок, но использование строительных материалов, что представлены на рынке в широком ассортименте, позволяют создать настоящий уют. Штукатурка стен гипсом пользуется популярностью не одно десятилетие, так как помогает создать комфортный микроклимат и поддерживать его в помещении. Гипсовая штукатурка отличное тому доказательство.
Гипсовая и цементная машинная штукатурка
Состав машинной смеси отличается от обычной добавлением специальных пластификаторов, которые позволяют сделать поверхность более гладкой и предназначена она для нанесения при помощи специальных штукатурных станций на 220 и 380W. Стоимость такой штукатурки немного ниже и позволяет сократить время выполнения работ и улучшить качество.
Используется при разных объемах работ. Важно учесть, что гипс не подходит для фасадных работ, так как не устойчив к влаге и перепадам температуры, соответственно во влажных , плохо отапливаемых помещениях и для уличных работ используется цементная штукатурка машинного нанесения по тому же принципу.
Универсальность и технические характеристики
Сухая гипсовая смесь для штукатурки обладает отменными эксплуатационными характеристиками и свойствами. Проста в применении, подходит для использования опытными мастерами и новичками.
Главная особенность смеси заключается в том, что в содержиться высокое содержание облегченного перлита. Он одновременно выполняет две функции:
придает штукатурке дополнительные теплоизоляционные свойства;
позволяет выровнять большие неровности (до 50 мм) из-за малого веса.
При нанесении на стену не увеличивает нагрузку. В состав смеси входят такие компоненты:
гипс;
наполнитель;
специальные добавки.
Все компоненты безопасные для организма человека, поэтому может использоваться в детских учреждения (садах, школах), больницах, клиниках и других заведения.
Применяют материал для частичного или полного выравнивания стен внутри помещений. Подходит так же и для отделки потолка. На штукатурку МН можно клеить обои, наносить шпатлевку или выполнять другие финишные отделочные работы.
Обладает такими техническими характеристиками:
используется при температурном режиме от +5 до +30°C;
для разведения 1 кг сухой смеси понадобится 450-550 мл воды;
при толщине слоя 1 см расход на квадратный метр составляет – 9,5 кг;
толщина может варьироваться в пределах от 5 до 50 мм;
первое схватывание происходит через 50 минут, а завершение схватывания − через 3 часа;
полное высыхание – 5-7 дней.
Неоспоримые преимущества
Гипсовая смесь машинного нанесения обладает многими плюсами:
Пропускает влагу и пар, поэтому не создает благоприятных условий для размножения плесени и грибков.
Слой без использования сетки для армирования может достигать 5 см, а при выравнивании углубления (с сеткой) до 7 см.
Готовый раствор отличается пластичностью, прост в использовании и нанесении.
В своем классе относится к самым экономным по расходу материалам, при этом находится в среднем ценовом сегменте.
Не дает усадки и не трескается при соблюдении условий технологии.
Оштукатуренную поверхность можно не шпаклевать перед финишной отделкой обоями.
Отличается универсальностью, может наноситься на кирпич, бетон и другие поверхности, что не поддаются в процессе деформации, но не совместима с деревом.
Простота нанесения
Важным плюсом смеси выступает простота использования. Поверхность подготовьте. Удалите старое покрытие, уберите сколы, сильные выступы, масляные пятна, очистите пыль и грязь, которые ухудшают адгезию.
Если на поверхности имеются углубления более 2 см, их необходимо предварительно затянуть гипсовой смесью во избежании большей усадки материала в этом месте. Загрунтовав всю поверхность, приступать к оштукатуриванию можно через 12 часов. Если смесь будет наноситься на пористый материал (пеноблок) или с неравномерным впитыванием (гипсокартон), потребуется грунтовка для сильновпитывающих поверхностей. Для влагостойких поверхностей следует подбирать грунт (бетоноконтакт) соответствующего типа.
Легкость приготовления раствора
Сделать раствор из сухой смеси сможет даже новичок. Выполните такие действия:
К сухой смеси добавьте воду. На каждый килограмм сухой штукатурки потребуется 450-550 мл воды.
Перемешайте строительным миксером компоненты в течение 1-3 минут до однородного состояния.
Оставьте раствор на 5 минут, а после еще раз перемешайте.
В раствор не нужно добавлять укрепляющие или иные добавки. Только вода и сухая смесь. При большом или недостаточном количестве воды, а также наличии в растворе добавок он может растекаться, быстро схватываться или растрескиваться при схватывании.
В штукатурных станциях этот процесс происходит автоматически, что позволяет сделать качественный однородный раствор без комков и пустот.
Установка маяков – решающий этап
Оштукатуривают стены гипсом при помощи маяков. Представляют они собой металлические направляющие, которые вынимаются после оштукатуривания. Их длина обычно составляет 3 метра. Первый маяк от стены устанавливается на расстоянии 15 см., для точного выведения угла комнаты. Далее направляющие устанавливаются на расстоянии 100-130 см друг от друга. Это позволит 1,5-метровому правилу легко передвигаться по ним.
Для их фиксации используется алебаст или та же гипсовая смесь. Лепки раствора делаются на расстоянии 20-25 см, а потом в них утапливается маяк, и выставляется по лазерному уровню по вертикали. Если маяки установлены правильно, в результате получиться ровная поверхность, которую не нужно дополнительно шпаклевать перед поклейкой обоев.
Нанесение и разравнивание
При ручном нансении в течение 30 минут приготовленный раствор необходимо нанести на поверхность при помощи кельмы, но можно воспользоваться и шпателем. Уровень набрасываемого раствора должен быть выше направляющих. Протяните по маякам правилом, чтобы разровнять.
Когда раствор схватится, оставшиеся углубление заполните раствором и снимите излишки правилом. Слой штукатурки на стенах может достигать 5 см, а вот на потолке – не более 3 см.
Особенности нанесения слоя свыше 5 см
Если перепады на стене превышают более 50 мм, технология нанесения отличается. Необходимо придерживаться следующих рекомендаций:
Раствор наносится в несколько слоев. Их количество зависит от глубины намета штукатурки.
На каждый слой укладывается штукатурная сетка, которая обеспечивает дополнительное сцепление и прочность, предотвращает усадку и появление трещин.
При большом слое маяки применяются не всегда.
Если нет сетки, на первом слое штукатурки зубчатым или обычным шпателем необходимо сделать крестообразные бороздки.
Наносить следующий слой можно после высыхания и грунтования предыдущего.
При отштукатуривании монолита и других гладких поверхностей при большом слое необходимо сначала сделать обрызг для лучшей агдезии материалов.
Разравнивание правилом
Смесь разравнивается правилом. При работе с этим инструментом важно соблюдать несколько правил:
Необходимо все делать быстро. Придется приложить физическое усилие.
При стягивании раствора не нужно сильно давить на правило, так как могут образовать углубления.
Делайте уверенные, но плавные и дугообразные движения.
Разравнивайте снизу вверх.
Если у вас нет опыта, берите правило на 1,5 метра. С большим будет труднее без навыков работать.
Необходимость глянцевания
Не заглаженная оштукатуренная поверхность подходит только для укладки плитки. Если вы планируете клеить обои или красить стены, тогда глянцевание обеспечит ровную и гладкую поверхность и избавить от необходимости наносить несколько слоев шпатлевки перед покраской.
Для этого через 1,5-2 часа в зависимости от толщины слоя смочите поверхность водой и натрите губчатой теркой. Образовавшееся гипсовое молочко вотрите шпателем или металлической теркой.
Гипс или цемент
Паропроницаемость этих материалов практически не отличаются. Чтобы определить, какому материалу отдавать предпочтение, следует сравнить их по нескольким критериям:
Стоимость. Цена гипсовых штукатурок выше цементных в 1,5 раза, но следует обращать внимание не только на стоимость. Из-за разного удельного веса расход гипса на 50% меньше цемента.
Последующие работы. При качественно выполненной гипсовой штукатурке не требуется шпатлевание, что невозможно сделать с цементной смесью.
Время затвердения. В этом вопросе гипс уступает цементу, поскольку его раствор остается жизнеспособным в течение 30-40 минут, а цементный – 2 часа. Гипсовый раствор нужно делать небольшими порциями и быстро вырабатывать.
Сфера применения. Цемент считается более универсальным материалом, так как может использоваться внутри помещений и снаружи. Гипс не используется в помещения с повышенной влажностью, в том числе и ванных, так как боится влаги. Даже применение качественного гидроизоляционного материала не улучшит ситуацию. В таком случае остановите выбор на цементе.
Американская глина | FAQ’s
Существует множество типов цементных плит, которые можно использовать, однако American Clay рекомендует использовать цементные плиты HardieBacker®. Можно использовать цементную плиту Durock®, хотя склонность этой плиты к растрескиванию со временем может вызвать проблемы с глиняной штукатуркой после установки и / или потребует дополнительной подготовки перед укладкой глины. По этим причинам American Clay настоятельно не рекомендует использовать цементную плиту Durock®.
После того, как цементная плита была установлена на стену, следуйте инструкциям производителя (ниже) по приклеиванию лент и заделке стыков и швов:
Заполните все швы раствором (Латексная или акриловая модифицированная тонкоотверждаемая мастика или мастика типа 1) и сразу заделайте 2-дюймовую высокопрочную стойкую к щелочам стекловолоконную ленту в раствор и выровняйте.
В качестве альтернативы: American Clay также рекомендует использовать герметизирующий герметик (также известный как «горячая грязь») со стекловолоконной лентой для стыков и стыков ленты и станины. Универсальные предварительно замешанные шовные массы не подходят. Примерами шовных смесей затвердевающего типа являются: «Durabond® 90», «Sheeetrock® Easy Sand 45 (или 90) Minute-фиксирующий состав для швов» и «Rapid Set® OnePass® Wall Repair Material and Joint Compound». Шовные массы схватывающегося типа выпускаются в виде сухого порошка и при нанесении смешиваются с водой.
Durock®, Рекомендации производителей США:
* Обратите внимание: даже в соответствии с этими рекомендациями American Clay не может гарантировать, что цементная плита Durock® со временем не потрескается и не будет просвечивать штукатурный слой. Гарантия на продукт аннулируется.
Заполните все швы раствором, обогащенным латексом, или органическим клеем типа 1 и сразу же заделайте 2-дюймовую высокопрочную стойкую к щелочам стекловолоконную ленту в раствор и выровняйте. Дайте полностью высохнуть.
Дополнительно: Используя тот же раствор или клей, полностью покрыть всю плиту. Дайте полностью высохнуть.
После выполнения вышеуказанных инструкций по подготовке цементной плиты: прогрунтуйте всю поверхность одобренной грунтовкой для краски, смешанной с добавкой American Clay Primer Sand. Это также поможет сгладить любые различия в уровне всасывания между герметиком и цементной плитой.
История обоев
Чтобы понять, как удалить обои и что привело к созданию Safe and Simple, полезно узнать больше об истории создания обоев.
Обои
производятся и монтируются уже несколько поколений. Большинство обоев, произведенных до 1950 года, было изготовлено из древесной массы, поэтому было использовано слово «бумага». Все стены были гипсовые. Профессионалы установили обои с домашними пастами, обычно на пшеничной основе. После Второй мировой войны обои стали популярнее в сфере декора. Существующие дома и большинство новых домов до конца 1960-х годов были из гипса. Из-за спроса на обои не хватало профессиональных установщиков, поэтому стали доступны первые формы готовых клеев для обоев.Обои обычно устанавливались путем предварительного «проклейки» стены. Проклейка представляет собой разбавленный клей, предназначенный для грунтовки штукатурки перед установкой. Обои укладывались клеем на пшеничной основе или готовым клеем из глины. Снять обои в то время было относительно легко. Люди снимали обои по собственным «домашним рецептам». Самый распространенный рецепт — уксус и горячая вода. Это работало нормально, потому что клеи на основе пшеницы или глины разрушались из-за кислотности уксуса, а под воздействием тепла молекулярная структура клея расширялась.«Пароходы» были верным средством удаления обоев. В конце 1960-х — начале 1970-х годов промышленность обоев достигла еще большего подъема и достигла своего пика. Новые производители и новые продукты вышли на рынок и тем самым создали новые типы обоев. Обои больше не делались только из бумаги. Внешняя поверхность (часть, которую видит потребитель) теперь имела несколько типов внешнего вида; ткань из травы, веревка, ткань, шелк, и это лишь некоторые из них. Для этих типов обоев требовалась «подложка», как правило, ламинированная на внешней (видимой) поверхности, чтобы придать бумаге прочность при приклеивании к стене.Необходимы новые клеи, чтобы бумага прилипала к стене. Профессиональные установщики заказывались на несколько месяцев. Из-за нехватки установщиков производители ответили на потребительский спрос новыми обоями (пленка, флок, жирный узор, яркие цвета и прозрачные клеи, призванные привлечь «домовладельца». Ответом был винил. Установка обоев была снята с производства руки профессионального установщика и переданы владельцу дома.В конце 1960-х — начале 1970-х годов были представлены новые «виниловые» обои.Винил, продукт на масляной основе, был дешевым и простым в печати. Типичные виниловые настенные покрытия состоят из внешнего слоя винила, ламинированного на бумажной основе. Кто-то придумал фразу «раздевание», которая используется до сих пор. «Удаляемые» обои означают, что со временем вы сможете снять их со стены. Это не значит, что процесс его удаления будет легким. Люди начали понимать, что снимать обои непросто, что отчасти положило начало упадку использования обоев. Промышленность обоев ответила производством «предварительно обработанных» обоев, которые должны были быть простыми в установке и удалении.Предварительно обработанная бумага обычно состояла из бумаги с тонким слоем высохшего клея, нанесенного на обратную сторону. Потребитель должен был просто поместить бумагу под воду, чтобы клей активировался, а затем прилипал к стене. Проблема в том, что никто не думал о природе человека. Общество годами обучалось наклеивать обои на стены, поэтому большинство людей добавляли клей на обратную сторону предварительно приготовленной бумаги. Человеческая природа усугубила проблему с теорией, что «немного клея хорошо, поэтому много клея действительно хорошо».
Другой тип виниловой продукции был разработан в конце 1970-х годов. Он широко известен как коммерческий винил. Предназначен для широкого использования в коммерческих зданиях для экономии затрат на покраску и уход за краской в местах с интенсивным движением, таких как коридоры, высотные здания, коммерческие здания и т. Д. Обычный коммерческий винил очень толстый (по сравнению с бумагой), не имеет основы и наносился прямо на стену. Это отлично подходит для строительства из гипса, но никто не представлял, какой бум для строительства станет гипсокартон.Гипсокартон или «гипсокартон» сегодня является обычным материалом для стен. Войдите в человеческую природу; Поскольку коммерческий винил был разработан для районов с интенсивным движением и злоупотреблениями со стороны людей, производители клея сделали клей, который действительно приклеивается. Затраты на рабочую силу превышали материальные. Если продукт будет лучше держаться, меньше шансов на возврат работ по гарантии. На смену производителям обоев пришли производители клея. Они видят возможность продавать галлоны клея и делают это успешно.Производители клея для обоев также производят собственные средства для удаления клея. Важно отметить, что их средства для снятия составлены для удаления клея. Снова войдите в человеческую природу. Обычно установка обоев выполняется домовладельцем или профессиональным оклейщиком. Домовладельцы («Воины выходного дня») просто не следуют инструкциям. Пробуют любые комбинации паст или домашние «рецепты» установки обоев. Большинство клещей смешивают свои пасты (хотя и стесняются это признавать), чтобы создать «рецепт», который им подходит.Они не хотят возвращаться на стройплощадки для ремонта швов. Они не используют пасты 100% чистоты, полученные от производителя и в соответствии со спецификациями производителя. Мы знаем, что это правда, потому что постоянно проверяем реальные полевые условия. Safe and Simple появился на рынке примерно в 1990 году. Мы обнаружили, что существует потребность в продукте для удаления, который работает, не токсичен, не имеет запаха и безопасен для людей, домашних животных и окружающей среды. Отсюда или название «Безопасный» в использовании и «Простой» в применении. Наш секрет в том, что мы разработали наш продукт на основе того, что сняли со стен, и постоянно оцениваем снятые обои.Наш продукт для удаления обоев основан на повторной активации оригинального клея. Мы не используем обычно встречающиеся ферменты. Наш офис в Лос-Анджелесе предлагает услуги по удалению обоев и снял более 500 000 рулонов обоев в любых ситуациях и условиях стен. Поскольку мы небольшая компания, у нас есть явное преимущество в том, что мы немедленно реагируем на рынок. Мы специализируемся только на снятии обоев. У нас нет «старшего брата», который нас контролирует. Мы смотрим на каждый снятый рулон обоев как на урок.. .мы должны.
Удаление виниловых обоев сложнее, чем удаление обычных обоев, поскольку пар не может проникнуть через поверхностный слой. Еще одна часто встречающаяся проблема — неправильная установка обоев. Если человек, установивший обои, не знал, что ему нужно загрунтовать гипсокартон перед установкой обоев, работа будет намного сложнее.
К счастью, многие виниловые обои нельзя снимать.Это означает, что поверхностный слой можно оторвать, чтобы обнажить бумажный слой. Извлечь бумагу так же просто, как приподнять угол и потянуть под углом от 10 до 15 градусов.
Часто виниловые обои имеют зернистость. Бумага легко оторвется в одном направлении и разорвется в противоположном. Если у вас возникли проблемы с снятием винила сверху, попробуйте работать снизу вверх. Это может сработать лучше.
Если обои не удаляются, вам необходимо надрезать их, чтобы средство для снятия обоев или пар могли попасть под бумагу и размягчить клей.Инструмент для резки обоев Zinsser’s Paper Tiger полезен, так как не повреждает гипсокартон или штукатурку. Главный недостаток в том, что обои будут выходить мелкими полосками. Поэтому используйте этот инструмент, только если предложенный метод уже не работает.
Если винил подвергся воздействию высоких или очень низких температур, он может оторваться на куски. Если это произойдет, используйте плоский шпатель, чтобы залезть под порванный участок, чтобы вы могли снова схватить обои. Вы обнаружите, что терпеливая работа снижает количество слез.
Оставшийся бумажный слой можно легко удалить, когда он намокнет. Обычно для его разрыхления достаточно простой теплой воды. Если это не помогает, попробуйте средство для удаления обоев или сделайте собственное средство для удаления обоев.
После того, как вы откроете стену, вы сможете определить, были ли обои наклеены на гипсокартон или на штукатурку. Снять обои с штукатурки на самом деле проще, потому что штукатурка более устойчива к воде.
Гипсокартон является стандартом с 1970-х годов. При удалении бумаги и клея нужно работать осторожно, потому что бумажный слой гипсокартона уязвим.Если вы используете слишком много воды, вы можете нарушить целостность бумаги и вызвать расширение гипсового слоя.
Вы не хотите надрезать или выдолбить бумажный слой гипсокартона, если можете этого избежать. Это приводит к потере времени на ремонт.
К счастью, если вы сделаете прорези в стене, вы можете использовать шпаклевку, чтобы заполнить зарубки. После высыхания заплатки потребуется отшлифовать поверхность шлифовальным блоком для гипсокартона. Затем загрунтуйте всю стену акрилово-латексной грунтовкой.
Если вы обнаружите, что стены сильно повреждены (часто это была причина, по которой в первую очередь были нанесены обои), вам необходимо перед покраской нанести на стену слой гипсокартона. Сделать так, чтобы стена была идеально гладкой, — непростая задача. Возможно, вы захотите текстурировать стену, чтобы скрыть недостатки после того, как вы сделали основной ремонт.
Конечно, очень важно удалить все следы клея перед грунтованием и покраской стены. Удалить пролившийся клей может быть непросто.Прочтите эту статью, чтобы узнать больше о том, как удалить стойкий клей для обоев. Если клея осталось много, вам нужно будет использовать грунтовку на масляной основе, например Kilz, или грунтовку шеллак. Грунтовка на водной основе может вступить в реакцию с оставшимся клеем, вызывая пузыри или потерю адгезии.
Можно оштукатурить фанеру ⋆ 🌲 ThePlywood.com
Один из наиболее сложных проектов реконструкции дома возникает, когда домовладельцы хотят изменить внешний вид и текстуру стен своего дома.Хотя кто-то может подумать, что это не так уж и сложно, хитрость заключается в том, чтобы найти способ сделать это без необходимости снимать фанеру, обшивку или стеновую панель и начинать заново. Хитрость заключается в том, что переключение должно длиться долго, а не просто упасть со стены.
Конечно, в этой работе есть два ключевых фактора. Во-первых, из какого материала сделаны стены, а во-вторых, какой материал будет использоваться для покрытия стен. Хотя подойдет практически любая комбинация, уловка обычно заключается в том, чтобы каким-то образом гарантировать, что покрытие будет прикрепляться к основанию, не падая.
Когда возникает идея изменить внешний вид дома, большинство людей хотят сделать существующие стены гладкими. Даже когда желательна обдувная апельсиновая корка или текстурирование, сначала требуется гладкая стена для нанесения текстуры. Эти текстуры не такие уж экстремальные, поэтому любые дефекты за ними обычно видны; отсюда и необходимость сначала сделать стену гладкой.
Грязь для гипса или гипсокартона?
И штукатурка, и раствор для гипсокартона выполняют одну и ту же основную поверхность, обеспечивая гладкую поверхность для окраски и отделки.Но они не такие, как бы они ни выглядели. Однако не все грязи для гипсокартона одинаковы. Шовный состав предназначен для использования только на гипсокартоне с бумажным покрытием и плохо прилипает к другим поверхностям. Универсальный герметик для швов — это то, что необходимо при нанесении на дерево или другие материалы.
До изобретения гипсокартона, точнее называемого «гипсокартон», основным способом покрытия внутренних стен дома была штукатурка. Для установки штукатурки требуется значительно больше квалифицированных мастеров, поскольку необходимо затереть всю поверхность стены.Для создания гладкой поверхности необходимо умение. С другой стороны, при использовании гипсокартона единственное, что покрывается слоем пленки, — это стыки.
Хотя гипсокартон используется в большинстве новых построек, в старых домах может еще быть штукатурка, что дает основание продолжать использовать штукатурку в проекте реконструкции. Но штукатурка значительно тяжелее глины для гипсокартона (11 фунтов на квадратный фут), поэтому, хотя можно использовать любой из них, возможно, придется принять дополнительные меры предосторожности с штукатуркой, чтобы она не упала со стены.Благодаря этой дополнительной плотности штукатурка лучше поглощает звук, чем гипсокартон и грязь.
С другой стороны, штукатурка держится лучше, чем большая часть грязи для гипсокартона. Грязь для гипсокартона прилипает к бумажному покрытию, используемому при производстве гипсокартона. Если эту же грязь использовать на деревянных поверхностях, она может не прилипнуть. В таких случаях следует использовать универсальный герметик.
Штукатурка
на протяжении всей истории использовалась для наружных работ, чего не может сделать гипсокартон.Пирамиды майя были покрыты гипсом с изображениями их божеств. Однако штукатурка пористая и впитывает воду. Поэтому его необходимо окрасить достаточно толстым слоем краски, чтобы вода не впитывалась в штукатурку. Сегодня мы не видим многих руин майя, на которых все еще есть штукатурка, потому что краски, которые они сделали, были недостаточно хороши для защиты штукатурки.
Работа с уже текстурированными стенами
С уже текстурированными стенами может быть сложнее всего иметь дело, особенно если стена текстурирована с тяжелой текстурой.Некоторые из старых стилей текстурирования, которые использовались до текстурирования с раздувом, может быть чрезвычайно трудно покрыть, поскольку их вершины выступают на дюйма над поверхностью стены.
Для выравнивания такой стены требуется двухэтапный процесс, сочетающий шлифование существующей текстуры для удаления выступов и снятие поверхностного слоя для получения гладкой поверхности. Нанесение снятого слоя без предварительной шлифовки неэффективно, так как для этого требуется очень толстый слой штукатурки или раствора для гипсокартона. Не только шлифование работает; Существующую фактуру штукатурки сложно отшлифовать до гладкой поверхности.
При правильном выполнении шлифовка используется для снятия высот существующей текстуры, сводя к минимуму необходимое количество штукатурки или раствора для гипсокартона. Хотя необязательно шлифовать стену до гладкости, ее следует шлифовать равномерно. После шлифовки гипсокартон или штукатурку можно нанести на стену, дать высохнуть, а затем отшлифовать. При шлифовании штукатурки необходимо соблюдать осторожность, так как при слишком агрессивной шлифовке штукатурка может потрескаться.
Нанесение штукатурки или раствора для гипсокартона на различные материалы
Можно наносить штукатурку или раствор для гипсокартона на самые разные материалы. Однако при подготовке поверхности необходимо проявлять осторожность, чтобы результаты были равны желаемым. Правильная подготовка поверхности, установка планки и / или нанесение штукатурки или грязи должны соответствовать покрываемой поверхности.
Наклейка на фанеру и OSB
Поверх фанеры можно наносить штукатурку или раствор для гипсокартона. Однако голый гипсокартон очень сухой и впитывающий. Таким образом, он будет высасывать влагу прямо из покрытия, что может привести к растрескиванию.Чтобы предотвратить эту потенциальную проблему, фанеру следует загрунтовать, закрыв поры на поверхности древесины.
Если фанера уже окрашена, этого достаточно для герметизации поверхности. Однако грязь для гипсокартона плохо прилипнет к глянцевой краске. Если краска глянцевая, снимите с нее блеск, отшлифуя поверхность, а затем покрасьте грунтовкой или краской.
Поскольку фанера имеет гладкую поверхность, перед нанесением штукатурки рекомендуется накрыть ее металлической планкой. В этом нет необходимости при нанесении раствора для гипсокартона вместо штукатурки.
Накладка на дерево
Как и в случае с фанерой, штукатурку и универсальный шовный раствор (не обычный раствор для гипсокартона) можно наносить непосредственно на древесину, например, на строительные пиломатериалы. Однако применяются те же меры предосторожности. незащищенное дерево следует загрунтовать плоской грунтовкой, чтобы гарантировать, что древесина не вытягивает всю влагу из штукатурки или гипсокартона. Глянцевую краску необходимо отшлифовать и закрасить, так как ни одно вещество к ней не прилипнет.
Штукатурка наверху, Fergus Walker
Накладка на панели
При работе с вагонкой многое зависит от того, какая облицовка есть в доме.Большая часть деревянных панелей представляет собой фанеру толщиной всего дюйма, на которой нанесен рисунок под дерево и частично прорезаны прорези, имитирующие края досок. Если он плохо прикреплен к стене, вес штукатурки может расшатать ее.
Глянцевая отделка панелей этого типа также может вызвать проблемы с адгезией. В этом случае облицовку следует обработать как глянцевую краску, отшлифовать, а затем покрыть грунтовкой, чтобы обеспечить хорошее сцепление с поверхностью. Конечно, настоящая деревянная обшивка, такая как старая доска и бортик, не требует такой обработки; Нет проблем и с тем, чтобы он открепился, поскольку он толще.
Перед нанесением покрытия на стену, заполните канавки в обшивке любым материалом, который используется, и протрите его гладкой поверхностью обшивки. Следует избегать высоких точек, так как их необходимо отшлифовать до гладкости перед нанесением поверхностного слоя. Неспособность заполнить эти канавки станет очевидной после нанесения верхнего слоя, так как усадка вызовет в них вмятину.
Наклейка обоев поверх чипа
Можно нанести штукатурку или раствор для гипсокартона поверх существующих обоев из древесной стружки.Единственная проблема — насколько хорошо бумага крепится к стене. Если он хорошо прикреплен, текстура бумаги обеспечивает хороший «укус» для штукатурки или гипсокартонного раствора. Однако, если бумага плохо приклеена к стене, вес штукатурки может ослабить ее.
Удаление обоев с гипсокартона без грунтовки
Возраст стен
Отслаивающиеся обои должны быть удалены или приклеены на место.
Возраст стен во многом зависит от того, насколько грубо можно удалить обои.Гипсокартон, произведенный до 1940 года, представлял собой гипс, соединенный с древесным волокном или стекловолокном и высушенный между двумя листами бумаги. Гипс высох, превратившись в каменное вещество. Вы можете отпаривать обои из оригинального гипсокартона без грунтовки, потому что поверхность лучше выдерживает пропаривание и чистку, чем некоторые более современные материалы из гипсокартона, у которых штукатурка превращается в кашицу при намокании. Если обои не отваливаются от нового гипсокартона, оставьте их на месте.
Грунтовка
Люди обычно не используют грунтовку на стенах перед тем, как наклеить обои, потому что гипсокартон, старый гипсокартон или штукатурка были идеальной впитывающей поверхностью для обоев. Обои хорошо приклеились. Вместо того, чтобы срывать обои, когда хотели сделать косметический ремонт, они просто наклеивают обои поверх обоев на стенах. Сегодня тонкое бумажное покрытие на гипсокартоне или гипсокартоне недостаточно прочно, чтобы выдержать влажное нанесение обоев, поэтому производители советуют клиентам загрунтовать гипсокартон, чтобы защитить его от влаги. Удаление обоев с незагрунтованных стен, вероятно, испортит гипсокартон и потребует его замены.
Растворитель
Белый уксус может помочь растворить и смягчить клей на обратной стороне обоев.Если у вас есть распылитель с функцией запотевания, вы можете использовать его, чтобы слегка смазать стены белым уксусом. Однако большинство обоев плохо впитывают жидкость, поэтому необходимо слегка надрезать поверхность бумаги острым канцелярским ножом. Вы быстро поймете, оторвутся ли обои от неподгрунтованного гипсокартона или гипсокартона, или вам придется оставить их на месте.
Альтернативный вариант удаления
Вместо того, чтобы пытаться оторвать хорошо приклеенные листы обоев от незагрунтованного гипсокартона или гипсокартона, можно загрунтовать обои и покрасить стену. Такой подход сохраняет целостность гипсокартона или гипсокартона и экономит часы времени. Если вас беспокоит, что текстура стены не идеально гладкая, добавьте немного заполнителя в финишный слой краски для получения более текстурированной поверхности.
Ремонт штукатурки: как исправить трещины, неровности, рыхлую штукатурку и отсыревать
Ремонт штукатурки обычно под силу грамотному мастеру-мастеру. Поэтому, если вы ремонтируете старый дом, очень важно определять признаки и знать, что делать.И если вы обнаружите, что повреждение требует ремонта, выходящего за рамки ваших навыков, все равно важно знать, что требуется.
К оригинальной штукатурке внутренних стен и потолков стоит относиться бережно. В отличие от обычных сегодня гладких, безжизненных и твердых цементных и гипсовых штукатурок, старые штукатурки, как правило, имеют шероховатую структуру, обладают гибкостью и, что самое важное, позволяют стене дышать, позволяя влаге рассеиваться. Поэтому поддержание этих качеств — очень важная часть хорошо продуманного ремонта дома.
К счастью, штукатурку легко отремонтировать, но, хотя штукатурка может показаться легкой, это высококвалифицированная работа, поэтому всегда лучше вызвать штукатура, имеющего опыт ремонта старых зданий. Чтобы найти наиболее подходящие материалы для работы, обратитесь за советом к специализированным поставщикам.
Предупреждающие знаки о порче штукатурки
Умение определять признаки повреждений — обязательный навык для всех, кто живет в старом доме. Раннее обнаружение означает, что проблему легче исправить, пока она не стала слишком серьезной.
Штукатурка может быть повреждена в результате движения или воздействия внешних факторов, таких как удары или сырость. Со временем штукатурка может отслоиться или отслоиться от находящейся под ней поверхности.
В случае каркасных стен и потолков деревянные рейки крепятся между каркасами или балками, а штукатурка проталкивается через щели между рейками. Гнилые планки могут вызвать прогиб или прогиб гипса.
На что обращать внимание:
Несоответствующие современные штукатурки и отделка
Трещины и выпуклости
Неплотная штукатурка
Штукатурка, которая звучит пусто при постукивании
Провисающие потолки
Подсвеченные участки конструкции
9018
Ремонт трещин и выпуклостей в штукатурке
Некоторые трещины и выпуклости в штукатурке могут быть поверхностными или локализованными; другие возникают из-за разрушения кирпичной кладки или древесины под ними или могут указывать на более широкие структурные проблемы внутри здания.
Действие:
Выгребите тонкие трещины и заполните их хорошим заполнителем.
Исследуйте выпуклости или что-либо больше, чем волосная трещина.
Монитор трещин в течение определенного периода времени, отмечая и датируя их конечную точку на стене.
В случае сомнений обратитесь к инженеру-строителю .
Сделайте необходимый ремонт с использованием подходящих традиционных материалов.
Трещины и оспины могут быть заполнены подходящей штукатуркой или узкие с помощью специального внутреннего шпатлевки с мерой отбеливания.
Для ремонта штукатурки слегка обработайте открытые края существующей штукатурки водой или разбавленным ПВА (одна часть на 10 воды) для контроля всасывания и предотвращения образования трещин. В качестве альтернативы с той же целью в известковую штукатурную смесь иногда может быть добавлен гипс.
Капитальный ремонт обрешетки и штукатурки стены; оштукатурить потолочные планки обычно довольно просто.
Повторное приклеивание штукатурки
Если участок штукатурки отделился от кирпичной кладки, при постукивании он может казаться пустым.Если он потерял ключ от реек, он может стать пружинящим. В обоих случаях штукатурка может остаться нетронутой, так как известковая штукатурка с ворсом обычно прочна и действует как лист, даже если участки отделены от самой стены.
Консерваторы используют специальные методы для повторного прикрепления отслаивающихся слоев штукатурки или отслаивающихся слоев, особенно если они имеют историческую ценность, поэтому в случае сомнений обратитесь к специалисту.
Действие:
Проверить штукатурку путем постукивания и проталкивания.
Попытайтесь закрепить штукатурку с помощью винтов из нержавеющей стали и больших шайб.
Срежьте дефектную штукатурку и исследуйте.
Если рейки вышли из строя , отрежьте до шпилек или балок и замените.
Используйте аналогичные материалы для ремонта любых повреждений.
Штукатурка, соответствующая существующему материалу, предпочтительна там, где ремонт будет промыт извести.
Удаление рыхлой части старой известковой штукатурки
Устранение провисаний или трещин на потолках
Проблемы с потолками часто возникают из-за разрушения штукатурки, смещения конструкции, разрушения балок, проблем с влажностью, гниения или жуков. зараженные рейки.
Действие:
Осмотрите сверху , есть ли доступ с чердака или осторожно подняв половицы.
Решить структурные проблемы балок.
Всегда используйте винты для любых креплений , чтобы избежать вибрации хрупких потолков.
Если соединение с планками не удалось. , укрепите, налив сверху свежую штукатурку и укрепив джутовой сеткой, вставленной в нее и прикрепленной к балкам.
Удаление штукатурки с поверхностей
Обои, краски и другие отделочные материалы могут испортить внешний вид штукатурных поверхностей и могут задерживать влагу. При снятии действуйте осторожно и помните, что обои могут служить опорой для дефектной штукатурки под ними.
Действие:
Всегда сначала проводите тест на небольшом незаметном участке.
Осторожно используйте скребок , но избегайте царапин на поверхности штукатурки.
Нанесите теплой водой или специальным средством для снятия обоев с помощью губки или кисти.
Используйте пароочиститель для удаления стойких покрытий, соблюдая осторожность, чтобы пар не проник в штукатурку.
Обработка сырости и пятен
В отличие от современных штукатурок, намокшие известковые штукатурки обычно сохнут, сохраняя целостность, поэтому их не нужно удалять.
Там, где присутствует сырость, соли могут представлять проблему. Если они продолжают выходить на поверхность, возможно, придется удалить штукатурку.
Пятна сажи от дымоходов часто можно увидеть на поверхности над камином.
Действие:
Всегда лечите причину любых проблем с влажностью, а не симптомы.
Перед нанесением штукатурки убедитесь, что стена полностью высохла. .
В случае появления пятен через перегородку дымохода может потребоваться повторная штукатурка.
Если вы решите повторно заштукатурить окрашенные участки , когда проблема не является серьезной, иногда рекомендуется использовать суспензию коровьего навоза, окрашенную на кладку, перед нанесением новой известковой штукатурки.
Если пятна не исчезают , подумайте о «сухой облицовке», прикрепив рейки к стене и наложив рейки и известковую штукатурку.
Традиционные штукатурные покрытия
Первый слой штукатурки, который часто называют «царапающим» слоем, создает достаточно ровную поверхность и «царапается» в виде ромбовидного рисунка, чтобы обеспечить ключ к следующему слою.
Для получения качественной работы следует нанести «плавающий слой» или «выравнивающий слой» и обработать его до идеального уровня.Он, в свою очередь, царапается, а затем используется тонкий слой «схватывания» или «снимающий слой» для создания гладкой поверхности.
Ремонт декоративной штукатурки
В случае повреждения декоративной штукатурки , например карниза, ремонт обычно может выполняться квалифицированным штукатуром.
Ранние штукатурные работы выполнялись «на месте» с использованием шаблона и обкладывания им верхней части стены поверх влажной штукатурки для создания профиля карниза.
Более поздние детали были сформированы с помощью фиброзной штукатурки.Они включали гессиановый холст, который укреплял спину, и были отформованы в гибкие формы.
Детали штукатурки часто не видны под слоями краски, но будьте очень осторожны, пытаясь зачистить эти области.
Теплая вода, пар, химические средства для удаления, системы припарки и запатентованный инструмент для удаления обоев могут успешно удалить краску с штукатурки, но всегда сначала проводите тест на небольшом незаметном участке.
Зубная щетка и заостренная палка — полезные инструменты, но будьте осторожны, чтобы не копать скребками.
Дополнительные слова Дугласа Кента и Марианны Зур
Как применять Шиккуи |漆 喰 う ま ~ く ヌ レ ー 公式 ト ト
4. Как наносить штукатурку на разные поверхности
1. Виниловые обои
* Не наносите штукатурку на виниловые обои на потолке. Перед нанесением штукатурки на потолок удалите виниловые обои. * В очень редких случаях штукатурка на виниловых обоях может иметь запах. Этот запах не вреден.
2.Поверхность, с которой были сняты виниловые обои
Обычно виниловые обои состоят из двух слоев — покровного листа и заднего слоя. Начните с удаления всего листа обложки и подложки. Шаги, которые необходимо предпринять при нанесении shikkui на поверхность после удаления виниловых обоев, следующие.
3. Стены в японском стиле (стены из фибры / песчаные стены /
kyokabe / shikkui стены / земляные стены)
Вы можете применить Umaku Nureru (For Finish Coat) к японскому стилю прямо на стену, даже если поверхность довольно шелушащаяся, при условии, что ни одна часть поверхности не отслаивается и не отслаивается.Штукатурка по-прежнему будет красивой. Вы также можете нанести штукатурку непосредственно на поверхность из диатомита. В обоих случаях выполните следующие действия.
* В некоторых случаях после нанесения первого слоя на штукатурке появляются налеты или пятна. Если это произойдет, на следующий день или позже нанесите новый слой на поверхность, и накипь или пятна исчезнут. * В зависимости от исходной поверхности на штукатурке могут появиться тонкие микротрещины после нанесения первого слоя.Если это произойдет, на следующий день или позже нанесите новый слой на поверхность, и трещины исчезнут. * Если столбы вокруг оштукатуренной поверхности сделаны из цельного кедра, будьте очень осторожны, чтобы закрыть их и защитить, чтобы гарантировать, что Umaku Nureru не касается их. В противном случае на столбах могут появиться черные пятна.
4. Гипсокартон
Вы также можете нанести Umaku Nureru (For Finish Coat) непосредственно на гипсокартон (точнее, «гипсокартон»).Заранее убедитесь, что гипсокартон надежно закреплен на месте шурупами с расстоянием прибл. 150 мм по вертикали. Если доски не закреплены должным образом, штукатурка может треснуть на стыках между досками. Этапы оштукатуривания этих досок следующие.
5.
Фанерные плиты
Вам необходимо использовать Умаку Нуреру (для грунтовки) при оштукатуривании фанеры или декоративных фанерных плит.Нанесите тонкий слой Umaku Nureru (для грунтовки) на доски и на следующий день или позже нанесите Umaku Nureru (для финишного покрытия) для отделки стены. Как и в случае с гипсокартонными плитами, вам необходимо заранее подтвердить, что фанерные плиты надежно закреплены на месте шурупами, расположенными на расстоянии прибл. 150 мм по вертикали. Шаги по штукатурке этих досок следующие.
* После подшерстка может появиться красновато-коричневая гипсовая пена. Просто выполните описанные выше действия, и накипь исчезнет.
6. Бетон / бетонный блок / раствор / окрашенная / внутренняя облицованная плиткой поверхность
Вам необходимо использовать Umaku Nureru (для грунтовки) при оштукатуривании одной из этих поверхностей. Umaku Nureru (для грунтовки) намного более адгезивный и долговечный, чем Umaku Nureru (для финишного покрытия).
Можно ли использовать фанеру в качестве чистового покрытия пола? (Вопрос)
Вопрос
Расскажите пошагово, как укладывать фанеру на деревянные полы? Решили сделать ремонт пола, скрипит. Убрали линолеум с деревянных полов, а вместо него хотим постелить фанеру (12 мм сосна). Нужно ли применить пропитку, как заделывать стыки фанеры. Какое расстояние должно быть у саморезов. Откуда начинать укладывать фанеру, от окна или входной двери, как красиво отделать фанеру, какой морилкой или другими красящим веществом, нужно ли лакировать её?
Ответ
Фанера не используется в качестве чистового покрытия пола, только в качестве основы под такие покрытия как паркет, ламинат, паркетная доска, тот же линолеум.
Теоретически, конечно, можно покрыть пол фанерой, но вид у такого покрытия будет довольно таки неказистый. Начать с того, что заделать стыки, что бы их не было видно, не получится. Любая шпатлёвка будет заметна, и со временем, скорее всего, даст трещины.
Что бы фанера легла на пол устойчиво и ровно, дощатое покрытие нужно перебрать, уложив заново. Негодные и неровные доски выбрасываем. При этом доски можно уложить не вплотную, а с «прозорами», то есть на расстоянии 10-15 см. Листы фанеры крепят обычными саморезами, с шагом в 30 см. Стыки соседних листов идущие вдоль досок чернового пола должны располагаться на одной доске.
Откуда укладывать фанеру абсолютно не важно, в комнате всё равно будут и продольные и поперечные швы. Отделать фанеру морилкой или лаком, как обычную деревянную доску, чтобы «проявить» рисунок дерева смысла нет никакого. Для фанеры обычно используют древесину низкого сорта, рисунок у неё практически отсутствует, к тому же морилка в тонкий слой шпона впитается неравномерно, ляжет пятнами. Покрытие лаком эту «пятнистость» только подчеркнёт.
Окраска масляной краской в этом случае гораздо предпочтительнее и практичнее. И вид лучше, и от влаги защитит, если фанера не влагостойкая.
Стыки листов и головки шурупов можно заделать шпатлёвкой по дереву, подобрав подходящую по тону, но они, как уже говорилось, всё равно будут заметны. Да и добиться аккуратного шва не получится, края будут выглядеть неряшливо.
Чтобы шпатлёвка всё же хорошо заполнила шов, и как-то сделать шов аккуратнее, с его краёв надо будет снять фаску. Можно попробовать оформить швы пластиковыми вставками «Т» образной или подобной формы, посадив вставки на клей. Такие профили нужно искать в строительных магазинах, или в магазинах, торгующих фурнитурой для мебели.
Теоретически можно повозившись, сделать что-то «не очень страшное». Но стоит ли изобретать велосипед? Не лучше ли покрыть пол тем же ламинатом? Качество будет вдесятеро лучше, а времени и сил уйдёт вдесятеро меньше. Поверьте, чистовые полы из фанеры не делают вовсе не потому, что не догадываются о таком замечательном, дешёвом материале! 🙂
Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!
Укладка пола из фанеры своими руками
«В строительстве нет ничего идеального, но к этому надо стремиться» – говорил мой знакомый прораб, с профессиональным стажем чуть меньшим средней продолжительности жизни. Согласен с ним – строительные технологии и материалы не идеальны, но если брать соотношение цена/качество/время, то фанера, как отделочный строительный материал, вне конкуренции.
Преимущества и недостатки фанерного пола
Укладка фанеры на пол – один из самых экономных и быстрых способов устройства пола. Есть несколько видов фанерных полов, каждый из которых преследует свои цели – утеплить, поднять, выровнять, украсить. Прежде, чем, засучив рукава приняться за работу, стоит определиться с выбором материала, разобраться с его положительными и отрицательными качествами – это поможет избежать ненужных трат и потерянного времени.
Фанера — натуральный экологически чистый материал, изготавливается из натурального шпона различных пород дерева.
Показатель влажности фанеры находится в пределах от 1 до 6%, в зависимости от марки.
Благодаря низкой теплопроводности, фанера снижает потери тепла через бетонную стяжку или плиту перекрытия.
Фанерный пол позволяет исправить существенный перепад основания по уровню, в случае, когда невозможно устройство цементной стяжки ввиду ее большого объема, соответственно веса и стоимости.
Фанера позволяет работать с меньшими затратами ресурсов и времени, получив при этом пол соответствующими техническими характеристиками – уровень, плоскость, качество поверхности.
Фанеру можно использовать, как основание под напольное покрытие, так и для самостоятельной чистовой отделки.
Ко всем «плюсам» фанеры, как материала для устройства пола, добавляется один «минус», который нельзя игнорировать – ее не рекомендуется использовать в помещениях с долговременной влажностью более 70% и кратковременной (12 часов) – 78-80%. Под эти критерии попадают кухня, балкон, санузел.
Какую фанеру выбрать для устройства пола.
Для того чтобы настелить хороший качественный пол, который прослужит вам долгие годы, определимся с классификацией материал:
Сорт. Сортность фанеры не зависит от используемой древесины – это может быть лиственные, хвойные или смешанные виды. Сорт отображает внешний вид, следовательно, определяет границы использования фанеры для отделочных работ. Фанерные листы сорта «Е» — элитные – лучшие по качеству поверхности. Наличие микротрещин, сучков и червоточин в элитном сорте недопустимо.
Следующим по ранжиру идет 1-й сорт. Фанера 1-го сорта уступает в качестве поверхности элитным сортам (до 5 червоточин или сучков, не более 1.5 см. на кв. м.), зато выигрывает в стоимости.
Фанерные плиты 2-го и 3-го сорта имеют незначительные вставки из шпона, возможны вмятины и царапины, характерно просачивание клея на кромку. Листы имеет сучки различных цветов и отверстия, образованные от выпадения этих сучков, трещины достигают 20 см. в длину. Разница между 2-м и 3-м сортом в качестве и количестве изъянов.
4-й сорт допускает любые дефекты поверхности, тем не менее, качественные характеристики остаются на высоте. Отлично подходит для устройства основания под ламинат или паркет.
Степень обработки. Поверхность фанерного листа подвергается дополнительной обработке – шлифовке.
НШ – фанера нешлифованная, Ш1 -шлифованная одна сторона, Ш2 -шлифованная с двух сторон. Для устройства чернового пола, в целях экономии, предпочтительно использовать фанеру НШ, для чистового – Ш1.
Марка. Для устройства пола в жилом помещении рекомендуется использовать фанерные листы марки ФБА и ФК.
Фанера ФБА – авиационная фанера из березового шпона, проклеенного альбуминоказеиновым клеем. Клей полностью состоит из натуральных компонентов. Из всех марок фанеры, ФБА — самый экологически чистый и гипоаллергенный материал, рекомендован к использованию в жилых помещениях, детских садах, больницах. Отрицательный момент фанеры ФБА – низкая устойчивость к влаге и к механическим повреждениям. При правильной укладке в сухом, проветриваемом помещении пол из фанеры ФБА полностью оправдает доверие тех, кто заботится, в первую очередь, о здоровье.
Фанера ФК – оптимальный вариант для устройства полов. Натуральные компоненты карбамидного клея, которым проклеивается шпон лиственных или хвойных пород предполагают повышенную влагостойкость. Ее износостойкость и экологичность отвечают всем условиям эксплуатации в жилых помещениях.
Для устройства пола вне жилых комнат, на террасе, в хозяйственных постройках, возможен вариант использования фанеры ФБ. Основное достоинство этой марки фанеры – высокая устойчивость к влаге. Бакелитовый лак, которым проклеиваются слои шпона, делает материал влагонепроницаемым, но испарения метанола и формальдегида исключают использование ФБ внутри жилых помещений.
Класс эмиссии определяет содержание формальдегида в сухой фанере — экологичность. Класс Е1 предполагает присутствие свободного формальдегида не более 10 мг на 100 г материала, класс Е2 – от 10 до 30 мг на 100 г.
Толщина. Фанера производится листами толщиной от 3 до 21 мм. Оптимальная толщина листа для устройства чернового пола – 15-18 мм. При монтаже на цементно-песчаное или бетонное основание, в целях экономии, рекомендуется использовать фанеру толщиной 10-12 мм.
Размер. Размер фанерной плиты для устройства пола большого значения не имеет и зависит от геометрии помещения.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод: оптимальным вариантом для устройства чистового пола является березовая фанера ФК Ш1, 1-го сорта, толщиной 15 мм или 18 мм, классом эмиссии Е1.
Для снижения себестоимости чернового пола используйте фанеру 3 -го и 4-го сорта. Качеством она не уступает вышестоящим, а дефекты поверхности скроются под финишной отделкой или напольным покрытием – ламинатом, паркетом.
Подготовка фанеры и основания перед укладкой
Акклиматизация. Прежде, чем начинать устройство пола из фанеры, материал необходимо подготовить. Любой материал из древесины перед монтажом должен пройти акклиматизацию. Разница температур и влажности предыдущего места хранения и помещения, где будет эксплуатироваться материал, часто бывает существенной. Фанера укладывается стопой на плоскую горизонтальную поверхность, желательно в комнате, где будет производиться ее укладка, и выдерживается от суток до недели.
Повышение влагостойкости. Если материал достался «по случаю» или вас терзают сомнения о влагостойкости фанеры, ее (влагостойкость) можно повысить. Для этой операции используется гомополимерная грубодисперсная поливинилацетатная дисперсия. Говоря человеческим языком – это пропитка на основе всем знакомого клея ПВА. Плоскость фанерного листа покрывается пропиткой до выступления на обратной стороне, затем процесс повторяется зеркально. Фанера сушится не менее трех суток в горизонтальном положении. Покрытие листа фанеры акриловым лаком увеличивают прочностные характеристики поверхности и влагостойкость.
Проверка влажности основания. После подготовки фанеры желательно проверить влажность основания – возможны неожиданности. На базовую поверхность – бетонную стяжку, деревянный пол, плиты перекрытия, грунт – укладывается полиэтиленовая пленка, площадью не менее 1 кв.м, края по всему периметру прижимаются грузом для прекращения доступа воздуха из помещения. Влага внутри «пленочного пузыря» появилась:
в течение 24-30 часов – следует отказаться от фанерного пола или провести серьезную гидроизоляцию основания;
в течение 3-4 суток – фанеру укладывать можно, но необходимо принять определенные защитные меры. В случае с бетонным основанием, застилается пленка, затем укладывается монтажная сетка и делается цементная стяжка. Деревянные полы в этом случае разбираются – высокая влажность рассадник для грибка. Как вариант, можно уложить фанерные листы пропитанные дисперсией ПВА, но «срок годности» такого пола не более 10 лет.
в течение 5 суток – у вас полная свобода выбора материала и способа укладки пола из фанеры.
Проверка уровня основания. Для проверки плоскости и уровня основания применяют уровень. В практике используются три вида уровней – уровень обычный, гидроуровень и лазерный уровень.
Для проверки основания обычным уровнем нам потребуется длинная рейка (профиль, правило). Прикладываем рейку к стене, совмещаем пузырек в горизонтальной колбе уровня с необходимыми метками и чертим линию. Операцию повторяем по всему периметру комнаты. Затем рулеткой отмеряем расстояние до основания пола. Исходя из полученных данных, определяем уклоны, если таковые имеются.
Разметка гидроуровнем более точная, но занимает больше времени и требует присутствия двух человек.
Лазерный уровень позволяет быстро и точно провести разметку. Кроме определения уровня по периметру помещения, лазерный уровень позволяет «вычислить» все бугры и ямы в стяжке. Достаточно его включить, подождать пока успокоится маятник прибора, и сделать разметку при помощи строительного уголка.
Устройство фанерного пола на цементно-песчаную и бетонную стяжку
Укладка фанеры на стяжку – самый экономный способ устройства пола, при условии качественной подготовки основания. Размер фанерного листа ограничен только удобством работы, толщина – от 8 до 12 мм.
Подготовка основания. Перед укладкой фанеры стяжку необходимо прогрунтовать. Грунтовок, повышающих адгезию (сцепление), сейчас производится на любой вкус. Каждый производитель отделочных материалов считает своим долгом выпустить грунтовку именно для своей линейки продуктов. Для подготовки и последующего приклеивания фанеры к бетонному основанию нам прекрасно подойдет недорогой клей КС (Клей Строительный) на водной основе. Полностью выполняя свои клеящие функции, пластификаторы и минеральные добавки в составе клея не имеют запаха и безвредны для здоровья. Так как основа клея водная, то разбавив его часть водой, получаем отличную грунтовку – дешево и сердито. Наносим грунт и ожидаем сутки до высыхания поверхности.
Укладка фанерных листов. Тонким слоем при помощи шпателя наносим КС на стяжку и укладываем лист. Для упрощения процесса вместо прямого шпателя, можно взять шпатель-гребенку. Выравниваем фанерный лист. Профессионалы используют для этих целей резиновый молоток.
Крепление фанеры на пол. После высыхания клея, обычно через сутки, крепим фанеру к основанию. Для быстрого и качественного крепежа используется БМ (Быстрый Монтаж).
Лист крепится по периметру с шагом 15-20 см и в центре. Не забываем сделать зенковку (потай) для шляпки гвоздя.
Устройство пола из фанеры на лагах
Качество и, соответственно, срок службы пола зависит от качественной подготовки основания. Для устройства пола из фанеры правильная установка лаг – основная составляющая техпроцесса.
Лаги – это направляющие, на которые монтируется напольное покрытие. Лаги могут быть металлические, бетонные или деревянные. Вне зависимости от материала, из которого изготовлены лаги, конструкция пола на лагах одинакова, в принципе.
При выборе лаг следует учитывать следующие качественные показатели:
Геометрия. Лаги должны быть абсолютно прямые – никакие искривления недопустимы. При несоблюдении этого показателя будет невыдержана плоскость пола. Оптимальный размер в сечении – 50х100 мм.
Порода дерева. Идеальный материал для изготовления лаг – лиственница — твердое дерево неподвластное гниению. Если с приобретением лиственницы проблемы, то можно использовать брусья из других пород, предварительно тщательно высушенных.
Монтаж лаг на бетонное основание
Уложить лаги на основание из бетона можно:
на подкладки. Самый распространенный способ укладки лаг. Используется для выравнивания горизонтального уровня пола. «Плюс» такого способа – между бетоном и фанерным полом остается пространство, которое можно практично использовать – заполнить утеплителем, оставить вентилируемый подпол, провести инженерные коммуникации. «Минус» — некачественные подкладки могут деформироваться со всеми вытекающими отсюда последствиями.
непосредственно на бетон. Перед установкой лаг, уклон и дефекты основания выравниваются бетонной или цементно-песчанной стяжкой. Лаги крепятся непосредственно к бетону.
Помимо преимуществ каждый из способов имеет недостатки и, чтобы не усугубить их, не забываем гидроизолировать основание.
Установка лаг непосредственно на бетон.Расстояние между лагами вычисляется в соответствии с толщиной и размерами листов, прочностными характеристиками пола, присутствием внутридомовых коммуникаций. При разметке необходимо составить точную схему расположения лаг так, чтобы стыки фанерных листов проходили по продольной оси брусьев.
С установкой лаг непосредственно на ровное бетонное основание сложностей возникнуть не должно.
Наносим разметку из схемы на бетон.
Раскладываем лаги с заготовленными отверстиями под крепление.
Крепим лаги к полу.
Установка лаг на подкладки – процесс немного сложнее, но все в наших руках. Опишу один из вариантов — установка лаг с помощью лазерного уровня.
Раскладываем лаги согласно схеме.
Строительным угольником по лучу отмечаем высшую точку каркаса.
В точке установки подкладки поднимаем брус до тех пор, пока луч уровня не совместится с отметкой на угольнике.
Подбираем толщину подкладки.
Крепим подкладки к основанию.
На подкладки крепим брус.
Пустоту под лагами между подкладок можно заполнить монтажной пеной.
Такой способ установки лаг подходит и для грунтового основания, только вместо прокладок применяются бетонные или кирпичные столбики — опоры. Изначально выстраиваются опоры, затем к ним крепятся брусья лаг.
Укладка фанеры на обрешетку
Работы по креплению листов следует начинать от окна – в первую очередь это относится к чистовому полу. Пол в самой видимой части комнаты желательно монтировать из целых (согласно схеме) листов.
Выкладываем и подгоняем первый ряд с зазором от стены 3-5 мм.
Отмечаем точки крепления к лагам.
Снимаем листы фанеры по очереди и проводим подготовку: обрабатываем кромку под углом (снимаем фаску), в точках крепежа делаем отверстия и зенковку (потай для шляпки самореза).
Перед укладкой фанеры на лаги желательно положить ленты рубероида, а после сборки швы между листами заполнить герметиком – повышаются звуко- и гидроизоляционные свойства пола, в нашем случае чернового.
Устройство фанерного пола на точечные опоры.
Черновой пол, в целях экономии, можно смонтировать на точечных опорах. В нашем случае экономия = трудоемкость. Принцип установки опор такой же, как устройство подкладок, только высота регулируется винтовой резьбой. Количество точечных опор на кв. м. пола зависит от толщины листа.
Неровный деревянный пол можно облагородить легко и просто.
В этой статье я постарался сориентировать вас в различных «типах, способах, видах», а делать пол из фанеры или другого материала решать вам.
в деревянном доме, осб, отзывы, укладка, лаги
Фанера является универсальным строительным материалом. Она может использоваться не только в качестве конструкционного материала для черновой отделки, но и для лицевого оформления стен и пола. Чистовой пол из фанеры – это финишное покрытие, которое по своей привлекательности ничем не уступает столь популярному сегодня ламинату, но зато стоимость его ниже, а прочность и устойчивость к различным неблагоприятным условиям выше.
Фанеру можно использовать в качестве финишного покрытия пола. Для придания красоты ее лакируют, красят и т.д.
Устройство такого чистового пола может осуществляться различными методами. Листы укладывают непосредственно на бетонное основание пола или на специально подготовленные лаги. Можно сразу создать необычную поверхность в виде имитации паркета с традиционной лакировкой поверхности или с окрашиванием фанеры в необычные яркие цвета, которые будут идеальны для любого современного интерьера.
Читайте также:
Какие сорта фанеры самые лучшие.
Нюансы выбора размера листа фанеры.
О всех размерах фанера можно узнать тут.
Особенности фанеры
Классификация фанеры.
Фанера для пола является не только отличным и привлекательным покрытием, но и теплым, что значительно отличает его от плиточного пола или иных отделочных материалов. Среди преимуществ фанерного чистового пола следует отметить:
Простой монтаж, который не требует опыта и сложной подготовки. Во время работы не используются мокрые строительные процессы и растворы на основе цемента. Это делает выравнивание быстрее и дешевле.
Фанеру можно укладывать на любое основание, в том числе на стяжку, на деревянный пол и лаги.
Поверхность получается теплой, в большинстве случаев дополнительное утепление не требуется.
Покрытие получается прочным, устойчивым к нагрузкам.
При помощи фанеры есть возможность создавать красивый дизайн напольного покрытия, включая имитацию натурального паркета.
Вернуться к оглавлению
Монтаж на лаги
Фанера может монтироваться не только на стяжку из бетона, но и на лаги. Такой вариант удобен, так как пол можно еще и выровнять, плюс дополнительно утеплить. При необходимости под поверхностью обшивки прокладываются инженерные коммуникации.
Процесс укладки заключается в следующем:
Схема укладки фанеры на лаги.
Сначала поверхность пола необходимо разметить. Указывается уровень будущего пола и позиции для прокладки лаг. Шаг между ними должен быть около 30-60 см, а вот высота зависит от необходимости выравнивания.
Лаги крепятся на поверхности, можно использоваться специальные регулирующие анкера. Перед тем как брусья будут укладываться на основание, следует их обработать антисептиком. Во время работы четко соблюдается положение лаг, для выравнивания нужно использовать строительный уровень.
Когда лаги установлены на место, необходимо отрегулировать их положение, излишки регулирующих винтов подрезать.
Полости между лагами заполняются утеплителем, лучше всего применять специальные сыпучие вещества. Отлично зарекомендовал себя керамзит, который отличается невысокой стоимостью, можно применять и эковату. В последнем варианте цена еще ниже, а укладка предельно простая. Этот материал не подвержен гниению, обладает лучшими характеристиками по теплоизоляции.
Фанера укладывается после раскройки, между плитами требуется соблюдать температурные зазоры. Крепление осуществляется саморезами, все стыки должны приходиться на лаги. Сама укладка производится в шахматном порядке.
Чистовые отделочные работы могут проводиться несколькими методами. Фанеру можно крепить на бетонную стяжку или деревянный пол.
Вернуться к оглавлению
Паркет из фанеры
Самая обычная фанера может быть использована для того, чтобы не только выровнять пол и сделать его гладким, но и создать необычайно красивое покрытие под паркет. Такая чистовая отделка составит серьезную конкуренцию даже столь популярному ламинату.
Работа будет выполняться следующим образом:
Из фанеры можно создать покрытие под паркет.
Необходимо составить эскиз, на нем наглядно будет видно, какой внешний вид приобретет финишное покрытие после монтажа. Есть множество вариантов для выбора, но чаще всего используются квадратные или прямоугольные элементы. Выкладывать их можно различным способом, включая шахматный порядок и классическую елочку. После укладки поверхность может быть окрашена, покрыта морилкой и лаком.
Планируется работа по выравниванию пола. Можно сделать обшивку непосредственно по бетонному основанию или по лагам.
Выбирается утеплитель, если в этом есть необходимость. В городских квартирах утепление делают достаточно часто.
Выбирается материал для отделки. Для выравнивающего первого слоя лучше применять обычную березовую фанеру, поверхность ее может быть даже не отшлифованной. Для финишного лицевого слоя можно брать фанеру с обычной поверхностью высокого качества или специальную декоративную, отделка которой намного упрощена.
Сама работа по укладке чистового слоя фанеры включает несколько этапов:
зачистка основания;
грунтовка;
раскрой листов;
монтаж покрытия из фанеры;
отделочные работы.
Вернуться к оглавлению
Зачистка основания и грунтовка
Грунтовку на бетонное основание лучше наносить при помощи валика.
Обычно укладка фанеры осуществляется на готовую стяжку. Чтобы начать работы, основание надо очистить от пыли и мусора. Если есть трещины, то их необходимо тщательно замаскировать. Лучше всего для подобных работ использовать промышленный пылесос, который не только убирает всю пыль, но и промывает поверхность. Ни в коем случае нельзя использовать обычный веник, так как его увлажнить не получится, а уборка сухим веником особых результатов не даст. Переувлажнять стяжку нельзя, так как сохнуть она будет долго, а начинать укладку фанерного покрытия на влажный бетон запрещено.
После того как основание очищено, необходимо приступить к грунтованию. Для работы применяются специальные составы. Грунтовку можно сделать и своими руками. Достаточно приобрести праймер в виде клея или мастики, затем развести его обычной водой или бензином. Наносить праймер на поверхность надо малярным валиком. Готовая грунтовка может наноситься любым другим удобным способом. Специалисты советуют использовать именно заводские составы. Отличие их в следующем:
Грунтовка обеспыливает поверхность стяжки. Это важное условие для любого финишного покрытия.
Грунтовка глубокого проникновения обеспечивает сцепляемость для клея. Это особенно важно, если фанера будет приклеиваться, а не монтироваться на лаги с регулирующими анкерами.
Уже готовая грунтовка хорошо проникает в поверхность стяжки, делает ее более прочной и долговечной.
Скорость адгезии значительно увеличивается.
Вернуться к оглавлению
Раскрой листов и монтаж
Пример схемы раскроя листа фанеры.
Далее необходимо составить схему раскроя листов фанеры. Следует заранее предусмотреть, какая именно толщина необходима. Специалисты рекомендуются делать 2 слоя по 8 мм, чем один на 16 мм. В первом случае покрытие будет более крепким и надежным.
Перед разметкой необходимо учесть, какую именно площадь и форму имеет помещение, какой конфигурации покупается цельный фанерный лист. Первый слой может выкладываться в любой удобной форме, так как это будет черновое покрытие. А вот для второго чистового слоя, который будет декоративным, расчет надо проводить тщательно. Поможет в этом предварительно составленный эскиз, по нему и составляется схема раскроя. Каждый элемент желательно пронумеровать, чтобы при укладке не возникало никаких вопросов. Если использоваться будут квадраты для простой шахматной укладки, то в такой нумерации особой необходимости нет, но для сложного рисунка эти меры важны.
Если бетонная стяжка предварительно выровнена, то можно начинать укладку. Клей наносится на основание, плиты приклеиваются, но важно помнить о температурных зазорах. От стен требуется отступить около 3-5 см, а между отдельными плитами соблюдается расстояние в 1 см.
Второй слой уже будет декоративным, он выкладывается согласно предварительно составленной схеме.
От края каждой плиты надо отступить не меньше 2 см, а шаг крепежа по периметру плиты должен составлять 15-20 см. Этого будет вполне достаточно для прочного крепежа поверхности пола. Длина саморезов должна быть больше, чем толщина всего фанерного слоя. Крепление следует делать аккуратно, чтобы оно не портило внешней вид лицевой поверхности.
Вернуться к оглавлению
Отделочные работы
Шлифование фанеры позволяет создать ровную и гладкую поверхность.
После того как монтаж окончен, необходимо приступить к отделочным работам. Для этого фанера отшлифовывается шлифмашинкой. Головки саморезов обязательно надо утапливать в массив, чтобы инструмент не повредить во время работы. Если поверхность ламинированная, то шлифовка уже не требуется.
Далее последовательность работ зависит от того, какая отделка необходима. Вариантов множество:
Если поверхность обшита квадратами или прямоугольниками большого размера, то каждый из них можно окрасить различными оттенками. Рекомендуется выбирать не больше 3-х цветов, чтобы покрытие смотрелось гармонично. Такой вариант отлично подходит для современного интерьера.
Если выполняется имитация паркетного пола, то можно использовать несколько оттенков, но для покраски применяется уже морилка. Наносится она в несколько слоев, каждый из которых должен просохнуть. После этого выполняется лакировка в 2-3 слоя.
Фанера может использоваться для выполнения различных работ. Чаще всего она используется для обшивки стен и пола, поверхность которых получается ровной и гладкой. Фанера может использоваться и в качестве чистовой финишной отделки для пола. Покрытие способно имитировать даже настоящий паркет, при этом по привлекательности оно мало чем уступает остальным видам материалов, даже в чем-то опережает их. Пол получается привлекательным и прочным, теплым и долговечным.
Фанера для пола: толщина, размеры, сорт
Фанера представляет собой натуральный древесный материал, состоящий из прочных тонких слоев нечетного количества. Склеивают их так, чтобы волокна листов были расположены перпендикулярно друг другу. Такой способ придает фанерной планке прочность и уменьшает вероятность растяжения.
Фанера для пола – экономичный вариант, однако насколько он хорош и стоит ли его использовать?
Виды, типы и сорта фанеры
В зависимости от сферы назначения фанера бывает:
строительная;
мебельная;
конструкционная;
промышленная;
упаковочная.
Листы фанеры имеют разную толщину в зависимости от области ее применения
Неводостойкая (ФБА). В процессе соединения листов участвует альбуминоказеиновый клей. Несмотря на слабую гидроизоляцию, обладает высокой экологичностью;
Способная сохранять свои защитные функции даже в воде (ФБ).
Сортность фанеры:
4 сорт. Очень низкое качество, много внешних дефектов и короткий срок эксплуатации. Материал получается в результате приладки на производстве и является браком. Чтобы облагородить материал, обрезают непригодные части листа в результате обычно остается меньше половины. Специалисты рекомендуют использовать для чернового варианта укладки пола, а сверху покрывают фанерой хорошего качества;
3 сорт. Такой материал браком назвать сложно, потому что процент дефектов гораздо меньше, чем у фанеры четвертого сорта. Но использовать для «чистого» пола не советуют;
2 сорт. Допускаются только маленькие трещины, длина которых менее 20 см. Стоимость ниже первосортной фанеры, но она требует дополнительной обработки, а значит и дополнительных затрат;
1 сорт. Допускаются трещины до 20 мм. Использовать такую фанеру можно в любых целях. Подходит для чистовой отделки пола;
Элитная фанера. Качество элитной фанеры находится на высшем уровне. Поверхность ее гладкая, а дефекты отсутствуют. Подходит не только для чистового пола, но и для изготовления арок.
Наглядное изображение поверхностей разных сортов фанеры
Виды фанеры по способам ее обработки:
Ламинированная. Подходит для бетонирования благодаря своей гладкой поверхности. Также используется в мебельном производстве для изготовления декоративных панелей;
С двусторонней шлифовкой. Чаще всего используется для изготовления днища кроватей;
Шлифованная с одной стороны. Отлично подходит для чистовых полов. Легко укладывается и на бетонную заливку, и на деревянное основание;
Нешлифованная. Подходит только для черновых работ.
Выравнивание пола фанерой
Фанера прекрасно подойдет даже для выравнивания пола своими руками. Если разница между самым высоким бугорком и самой глубокой впадиной достигает 100 мм, то ни о каком обычном настиле не может быть и речи.
Устрйоство фанерного пола по лагам
Сначала производится основательная чистка поверхности пола. Затем используется грунтовка для дополнительного обеспыливания и улучшения адгезии разного вида материалов. Следом заливается бетонная стяжка, которая сохнет около 1,5 месяцев. После этого проводится обязательная проверка влажности бетона: участок поверхности покрывается пленкой и закрепляется по краям, такая конструкция должна быть нетронутой до трех дней, и если после указанного срока под пленкой не образуется влага, то можно продолжать выравнивание пола.
Далее поверхность покрывается гидроизоляцией, а на нее уже укладывают фанерные листы. Специалисты раскраивают их и подгоняют, пронумеровав по заранее сформированной схеме.
Распиливать материал следует очень аккуратно, чтобы избежать расслоения и рваных краев. Но если попалась некачественная фанера, то она расслоится в любом случае и такое покрытие не подойдет для пола. Фанеру раскраивают на части квадратной формы, далее делают подгонку, разложив на полу и пронумеровав. Швы между листами должны составлять 8-10 мм, а зазор между фанерой и стеной – 15-20 мм.
Стандартный размер фанерного листа – 125*125 см, но чтобы легче было укладывать пол, обычно его распиливают на четыре части. Тем более листы меньшего размера создают большее количество швов, которые играют огромную роль в компенсации деформации, ведь чем меньше площадь листа, тем он меньше деформируется.
Фанерные листы укладываются на клей и закрепляются саморезами, длина которых должна быть в три раза больше толщины листа.
Клей толщиной 1-2 мм нужно наносить именно на поверхность бетонной стяжки.
Финишным этапом является шлифовка пола для придания ему дополнительной гладкости. После проделанной работы обязательно нужно проверить ровность поверхности, остались ли зазоры между листами и есть ли место между стеной и листами. Толщина такого фанерного пола достигает 16 мм.
Особенности укладки на разные основания
Деревянный пол. На деревянное основание укладка фанеры происходит очень просто: либо по лагам, либо с помощью саморезов.
Бетонный или цементный пол. В этом случае пол должен быть очень ровным, и под ним обязателен гидроизоляционный слой. Фанера крепится двумя способам: плавающим способом или с помощью клея. Плавающий способ исключает использование клея, настил происходит в два слоя таким образом, что стыки листов одного слоя расположились в центральной части листов другого слоя. Крепятся они обычными саморезами, а между листами можно проложить гидроизоляционную пленку.
Толщина листов варьируется от 3 мм до 30 мм и более. Чтобы увеличить толщину пола, обычно используют стандартные листы толщиной в 12-16 мм и кладут их в два-три слоя.
Чистовой пол из фанеры
Из фанеры специалисты создают шедевры, которые похожи на деревянный или паркетный пол. Но для этого фанерные листы должны быть высшего качества, а лицевая сторона должна быть отшлифована. Перед тем как создать напольный рисунок, фанера покрывается морилкой. После финальной укладки чистовой пол шлифуется и покрывается лаком.
К преимуществам материала можно отнести следующее:
натуральный материал;
уровень влажности составляет 12-15%;
хорошо контактирует с напольным покрытием;
небольшие финансовые и ресурсные затраты;
не требуется особой подготовки перед укладкой;
создает дополнительное утепление;
может использоваться и как черновой пол, и как декоративное чистовое покрытие.
Минусом применения фанеры можно назвать непереносимость резких перепадов температуры и влажности. Продлить срок службы могут только правильный монтаж и последующий уход.
Вот такую красоту можно создать, используя этот материал для чистовой отделки пола
После покупки листы должны некоторое время полежать и привыкнуть к условиям помещения, в котором будет укладка пола:
Один день при минимальной разнице во влажности и температуре между магазином и местом монтажа;
3-5 дней, если температура отличается на 5-8 градусов, а влажность – на 10%;
Более недели в случае если отклонения значительны либо листы подверглись деформации.
Укладывать фанеру лучше при температуре 20-30 градусов Цельсия. Считается, что это оптимальные условия.
Перед монтажом листы лучше обработать антибактериальной грунтовкой в целях защиты от грибков и плесени.
Критерии выбора изделия
Если вы предпочли фанеру ламинированному или линолеумному покрытию, то обратите внимание на:
название;
породу дерева;
марку;
стойкость шпона;
вид клея;
тип поверхности;
размеры (форматная, большеформатная). Этот критерий очень важен для транспортировки и хранения;
ГОСТ;
класс эмиссии;
количество слоев.
Прежде, чем выбрать нужный материал, следует подумать, какая комната будет отделываться. Если речь идет о спальне или детской, то оптимальным будет влагостойкая фанера из-за своей безопасности. А в промышленном помещении допустим материал с повышенной износостойкостью.
Мнения и отзывы
Что выбрать: влагостойкую или ламинированную фанеру, деревянный пол, линолеум или ламинат? Фанерные листы, пожалуй, один из самых дешевых отделочных материалов. Какую выбрать и стоит ли вообще гнаться за дешевизной, решать вам. Отзывы потребителей разнятся. Те, кто выбирают экономию средств на отделке такого важного элемента своего дома, как пол, спустя определенное время разочаровываются – толщина основания получается в итоге довольно значительная. Плюс, если речь о чистовой отделке, поверхность приходится покрывать толстым слоем краски или лака, а это немалые затраты. К тому же даже влагостойкая или ламинированная фанера не отличается долговечностью. Получается, что экономия сводится на нет.
Рассмотрев виды, сорта фанерного покрытия и особенности его монтажа, можно сделать вывод, что такие листы отлично подходят для экономичного и быстрого способа укладки пола. Нужны минимальные знания, чтобы использовать именно его, а не ламинат или линолеум для настила своими руками. Выбрать фанеру легко, главное определиться с производителем и толщиной. Тогда пол будет дарить только тепло и уют. Поделитесь своим опытом использования этого материала в качестве отделки пола в комментариях.
Материалы По Теме:
характеристика, допустимая толщина, виды, правила выбора, видео
Фанера — бюджетный вариант отделки пола Для укладки паркета или другого вида напольного покрытия требуется ровное основание. Поэтому выравнивание поверхности пола является обязательным условием для отделочных работ. Для этого можно использовать фанеру.
Какую выбрать толщину фанеры
Фанера – это несколько слоев шпона, склеенных между собой. Фанерный лист содержит нечетное число слоев. От их количества зависит прочность и толщина листа.
Например, лист, в котором содержится девять слоев, будет соответствовать толщина 12 мм, а если в листе 11 слоев, то его толщина будет 16 мм.
Сырьем для изготовления фанеры служат:
Также читайте материалы:
К деревянному основанию фанеру можно крепить без подготовки поверхности
Рассмотрим, какой вид фанеры подойдет для пола. Фанера из хвойного дерева менее подвержена гниению, благодаря уникальным фитонцидным особенностям хвои. Но при ее производстве применяются клеи, содержащие токсичные вещества фенолформальдегидные смолы. Поэтому применять ее для внутренних работ и, в частности, для отделки пола не рекомендуется. Предназначением данного стройматериала являются кровельные работы и внешняя отделка. А в качестве подложки под ламинат, паркет, линолеум нужно использовать более экологичную фанеру из лиственных пород дерева.
Фанера из хвойных пород древесины более устойчива к гниению
Для выравнивания полов можно применять фанерные листы разной толщины. Для относительно ровной поверхности подойдут листы от 8 до 10 мм. Если же ваш пол имеет значительные перепады, тогда стоит приобрести фанеру толщиной 12 мм. Категорически не рекомендуется в одном помещении применять фанерные листы разной толщины. Не лишним будет материал о том, нужна ли фанера под паркет.
Толщина листа и способ крепление фанеры
Фанера укладывается на:
Фанера укладывается либо на бетон, либо на лаги, либо на деревянный пол
Если фанерные листы укладываются на стяжку, нужно проконтролировать ее влажность.
Укладку фанерных листов необходимо делать только на сухое основание. Определить, высохла ли ваша бетонная стяжка, можно очень простым способом. Для этого на пол по всему периметру нужно разложить полиэтиленовую пленку, плотно придавив ее края к бетонной поверхности. Если через 48 часов на ней конденсат не появится, значит стяжка достаточно сухая для укладки фанеры.
При укладке листов фанеры на бетон, деревянный пол, большое значение ее прочности не уделяется. Другое дело, если фанера крепится на лаги. В этом случае необходимы достаточно прочные фанерные листы, толщина которых будет составлять не менее 12-16 мм. Рекомендуем прочесть статью о том, как сделать пол из фанеры своими руками.
Устраивая полы с фанеры, удобнее работать с помощником
Крепление к полу фанерных листов на лаги имеет свои особенности. Расстояние между лагами выбирается в зависимости от твердости и толщины фанеры. Чем толще листы, тем больше расстояние. Но слишком большим расстояние между лагами делать нельзя, чтобы со временем пол не стал «продавленным». Лаги представляют собой каркас, который держит на себе фанеру и напольное покрытие. Чтобы вся конструкция пола была прочной и надежной, между лагами делают обрешетку. Для лаг используются неструганные доски второго или третьего сорта. Предварительно их пропитывают антисептиком для защиты от паразитов. Лаги могут выполняться из хвойной или лиственной древесины. Листы фанеры крепятся саморезами к обрешетке. Между листами оставляется зазор 0,2 мм. Если укладывать их без зазора, они будут скрипеть в процессе эксплуатации. Можно ознакомиться с материалом о деревянных полах в квартире и особенности их укладки.
Пол из фанеры — все просто (видео)
На что обращать внимание при выборе фанеры для пола
При выборе фанерных листов следует обращать внимание не только на толщину листа, но и на ряд других не менее важных характеристик:
Качество шлифовки. Производители выпускают фанеру шлифованную: с одной стороны (Ш1), с двух сторон (Ш2) и нешлифованную. Если фанера используется как подложка под паркет или другое напольное покрытие, можно использовать Ш1 или нешлифованные листы.
Водостойкость фанеры. Для пола применяется средний по влагостойкости материал, соответствующий марке ФК.
Состав клея. При изготовлении ФК используются клеевые составы с карбамидными смолами, которые можно применять в жилищах. Фанеру ФСФ с повышенной влагостойкостью нельзя использовать для укладки полов даже в помещениях с повышенной влажностью (кухня, ванная), так как слои листа склеены токсичными клеями на основе фенолформальдегидов. Фанерные листы данной марки используются только при внешних работах.
Для внутренней отделки подходит ФК из шпона лиственных пород древесины.
Для устройства чистового пола, фанеру лучше выбирать шлифованную
Различают четыре группы фанеры ФК:
Фанерные листы первой группы практически не имеют изъянов.
Вторая группа этих стройматериалов может иметь сучки.
Третья группа имеет достаточно много различных дефектов.
Четвертая — самая низкосортная.
Для полов подходит вторая группа фанеры.
Фанеру по праву можно считать идеальным вариантом для выравнивания полов
Различают два класса фанеры по содержанию формальдегида — Е1 и Е2. При работах внутри помещения используется класс Е1, содержащий минимальное количество формальдегида.
Подводя итог, можно сказать, что фанера для выравнивания пола — наиболее приемлемый вариант. Для проведения внутренних работ подходит фанера ФК-2У1Ш1, толщиной от 12 до 16 мм. Это относительно недорогой материал, который можно применять для укладки паркета, ламината, линолеума. Рекомендуем прочесть статью об укладке фанеры на разные типы базовой поверхности.
Полы из фанеры. Что такое фанера и использование. Укладка на бетон и лаги. Особенности конструкций с регулировкой. Шлифовка
Фанера на сегодняшний день является широко используемым строительным материалом, который применяется для самых разных домашних нужд. Чаще всего можно встретить черновой пол из фанеры, который используют в качестве основания для таких напольных покрытий как ламинат, паркет, линолеум, ковролин и др.
Кроме того данный материал, нередко используют и в качестве чистового пола. Для правильной укладки фанеры, необходимо иметь представление, что это за материал и как правильно его стелить. Если вы собрались использовать фанеру для полов, но не знаете, как ее выбрать и как стелить, то в данной статье вы найдете много полезной информации.
Пол из листов фанеры
Общие сведения о фанере
В отличие от других напольных материалов, фанера обладает следующими дополнительными преимуществами:
На фанере не возникают сквозные трещины и она может сгибаться.
Прочность материала одинаковая во всех направлениях.
Легко транспортировать.
Листы имеют большие размеры.
Материал является водостойким.
Исключительно твердая поверхность.
Не имеет запаха.
Проста в монтаже.
Высокая прочность при минимальном весе.
Распил фанерных листов
Что такое фанера?
Фанера представляет собой слоистый материал, который образован из склеенных между собой и спрессованных листов древесины. Чем толще материал, тем больше листов входит в его состав, соответственно, тем он более устойчив к всевозможным нагрузкам и более крепок.
Фанеру различают:
По виду сортов фанеры, которые зависят от ее внешнего вида.
По степени обработки поверхности, подразделяя на шлифованную и нешлифованную.
По степени водостойкости используемого клея.
По степени ее экологичности.
Какую фанеру использовать?
В зависимости от сорта фанеру не сложно отличить по визуальным признакам. Если она первого сорта, то имеет гладкую и ровную поверхность, лишена каких-либо видимых недостатков. Такой материал используется для чистовой отделки полов.
Черновые полы эксперты рекомендуют выполнять из материала третьего или второго сорта, так как цена на него ниже. Имейте ввиду, что большое количество сучков, неровностей и трещин негативно скажется на качестве чернового пола, а за тем и на качестве основного.
Обычно делают полы в квартире из фанеры марки ФК, первого или второго сорта. Она абсолютно безопасна для человека, обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, а также очень прочная. Оптимальная толщина материала составляет 12–16 мм.
Совет! Не стоит делать пол из фанеры в помещениях с повышенной влажностью, так как это может привести к его деформации и нарушению функций. Кроме того, ее не рекомендуется применять в местах частого перепада температур.
Монтаж полов
Монтаж полов
Если вы решили постелить пол из фанеры своими руками, то необходимо запастить следующим инструментом:
Рулетка.
Молоток.
Уровень.
Перфоратор.
Дрель.
Электролобзик.
Шуруповерт.
Конечно же, для работы необходимо иметь хотя бы незначительные навыки обращения со всем вышеперечисленным инструментом.
Устройство полов из фанеры существует нескольких типов:
Материал стелется на бетон;
Монтируется на лагах;
Возводится регулируемый пол.
Одним из этих способов монтажа может стелиться как чистовой пол из фанеры, так и черновой. Далее рассмотрим каждый из этих вариантов. Монтаж на бетон
Укладка на бетон
Способ монтажа фанерного пола прямо на бетон является самым дешевым и самым простым. Однако, не смотря на это, применяется он довольно редко. Дело в том, что его можно использовать только если бетонное перекрытие ровное, а это бывает не часто. В противном случае, монтаж материала не решит проблему неровного пола.
Укладки фанеры осуществляется в два этапа:
В первую очередь на бетонное основание укладывается полиэтиленовая гидроизоляционная пленка. Пол при этом должен быть сухим и чистым.
Осуществляется монтаж фанеры цельными кусками.
Совет! Монтаж материала лучше начинать от порога, чтобы в этом месте покрытие было наиболее надежным, так как порог является самым проходным местом любого помещения.
Вначале листы надо разложить без крепежа по их предполагаемым местам. На этом этапе осуществляется подгонка некоторых отдельных листов под всевозможные выступы, ниши и пр.
Укладка должна осуществляться со смещением, по типу кирпичной кладки, так чтобы не возникало в одной точке пересечения сразу четырех швов. При этом швы между листами должны иметь расстояние в 2–3 мм. Расстояние между стеной и фанерой должно составлять 10–15 мм.
Стандартный размер листа фанеры составляет 125х125 см. Но, наиболее опытные паркетчики считают, что листы необходимо распиливать на четыре части. Квадраты в таком случае получаются со сторонами около 60 см.
Подгонка плит
Это позволяет сделать в фанерной подоснове большее количество демпферных швов для компенсации влажностных и тепловых деформаций. Кроме того, квадрат меньшего размера не так сильно подвержен деформациям, чем такой же квадрат большего размера. Так что определенное рациональное объяснение такому подходу имеется.
После распила листов надо обратить внимание на торцы фанеры – не образовались ли там расслоения. На целых листах расслоение иногда не видно. Если вы заметили что фанера некачественная, то можно предъявить претензии к ее поставщику и потребовать замену материала.
Чтобы подогнанные листы не перепутались, их надо пронумеровать и составить схему расположения. Затем фанеру временно снимают с пола. Перед окончательной укладкой пола следует зачистить основание от мелких неровностей, таких как крупные капели цементного раствора, краски, шпаклёвки и т.п.
Затем основание тщательно очищается от пыли и мусора. Лучше всего использовать для этих целей промышленный пылесос. Если чистка производится веником, то он должен быть обязательно сухим. Стяжку увлажнять нельзя!
Инструкция выполнения работы выглядит следующим образом:
Лист кладётся на своё место и прикрепляется к основанию при помощи саморезов с пластиковыми дюбелями.
Основа просверливается через фанеру на нужную глубину, сверлом соответствующего диаметра. Крепежный элемент должен быть не менее чем в три раза больше толщины листа.
Отверстие зенкуется при помощи сверла большего диаметра, чтобы шляпка самореза полностью утонула в получившемся углублении.
После этого вставляется дюбель и вворачивается саморез. Крепление осуществляется по периметру и в центре, т.е. «конвертом».
Совет! Не стоит пытаться упростить работу, утапливая шляпку крепежа путем ударов молотка. Это не обеспечит нужное заглубление и нарушит целостность крепежа.
Данный способ можно использовать для выравнивания деревянных полов, которые не имеют значительных перекосов. Листы в таком случае фиксируются при помощи гвоздей. Монтаж фанерных плит на лаги
Монтаж на основание из лаг
Если вы хотите, чтобы пол из фанеры в квартире получился сухими и теплыми, то следует применить метод укладки фанерных листов на лаги. В качестве лаг используются не струганные бруски с сечением — 50Х100 мм.
Обратите внимание! Бруски лучше приобрести заранее, чтобы они успели отлежаться в квартире в течении нескольких недель. По всей своей длине лаги должны быть ровными и сухими.
Бруски следует укладывать с шагом в 40 см по периметру пола и всей его поверхности. При этом необходимо использовать уровень. Затем выполняется обрешетка с расстоянием поперечин в 50 см. На лаги надо уложить пергаментные полоски, которые защитят деревянные поверхности пола от конденсата.
Совет! Чтобы пол получился более прочным и монолитным, следует стелить фанеру в два слоя, скрепив листы друг с другом при помощи шурупов. Предварительно их промазывают клеем ПВА.
В результате устройство пола из фанеры на лагах имеет следующий вид:
Гидроизоляционный слой.
Деревянные лаги с поперечинами.
Гидроизоляционный слой, уложенный на лагах.
Фанера в два слоя.
В процессе монтажа необходимо следить чтобы:
Края фанеры всегда лежали на лагах.
В одном месте не сходились четыре угла.
Между листами фанеры всегда оставлять зазор.
Если вся эта технология будет соблюдена без нарушений, то у вас никогда не возникнет вопрос — почему скрипят полы? На фото — монтаж регулируемых полов
Полы с регулировкой
Если пол имеет серьезные перекосы, т.е. более 10–15 см, или по нему проходят какие-либо коммуникации, то оптимальным вариантом является регулируемый пол из фанеры. Как правило, его используют в качестве основы для ламината, ковролина или линолеума.
Еще такую технологию называют фальшполами. Разработана она была сравнительно недавно.
Регулируемые полы обладают рядом преимуществ перед традиционными способами монтажа:
Быстрота и чистота укладки.
Практичность и надежность.
Долговечность и тепло.
Существует два вариантов устройства фальшполов:
По регулируемым лагам, когда осуществляется подгонка за счет высоты лаг.
По регулируемой фанере, когда осуществляется подъем и опускание фанеры на нужную высоту.
Первый метод укладки пола, применяют чаще в домах с высокими потолками, так как пол поднимается на 7–8 см.
Второй способ более эффективен, чем первый, так как подъем пола осуществляется не более чем на 3 см в результате использования двух слоев фанеры.
В данном методе монтажа функцию лаг исполняют втулки с резьбой. Для этого в фанере предварительно просверливают для них отверстия. Чтобы было понятней, в качестве примера можно привести стол. Столешницей является фанера, а втулки — ножками.
Во втулки вкручивают около шести пластиковых болтов-стоек, которые крепятся к основанию за счет дюбеля. В результате регулировать высоту фанеры можно при помощи специального ключа.
После того как первый слой выровнен по уровню, приступают к установке второго слоя, который крепится к первому на саморезах. Предварительно надо перекрыть стыки первого слоя, таким образом, можно предотвратить возникновение швов.
Если технология будет соблюдена, то вам не придется делать ремонт полов из фанеры в ближайшем будущем. Финишная операция
Шлифовка
Вот мы и рассмотрели три основных варианта, как сделать пол из фанеры. Теперь, после того, как материал уже уложен и закреплен саморезами, фанеру необходимо прошлифовать. Это позволит получить идеально гладкое и ровное основание.
Особенно данная процедура необходима, если сверху будет укладываться паркет. Обычно шлифовку выполняют паркетошлифовальной машиной. Эта процедура снимет все заусеницы, которые появляются на месте пропилов. Кроме того, устраняются небольшие перепады в местах стыков отдельных листов.
После очистки и прошлифовки листов можно проверять результат работы.
Вывод
Фанера является прекрасным материалом для устройства практически любого пола. Ее можно использовать для подготовительных и основных ремонтных работ. Благодаря простоте монтажа, его несложно выполнить самостоятельно.
Видео в этой статье дополнит информацию по данной теме.
Как и какую фанеру постелить на пол
Фанерные листы – недорогой, но прочный материал. Поэтому его часто применяют для черновой или чистовой отделки пола. Расскажем, какую лучше выбирать фанеру, и какие способы ее укладки существуют.
Выбор фанеры
Чтобы выбрать, какую фанеру стелить на пол, нужно определиться со следующими характеристиками:
Сорт. Для чернового пола подойдет фанера 3/4 и 4/4 сорта, а для чистового – 1/3, 2/3 и 2/4.
Марка. Для сухих помещений подходят листы ФК, а для влажных – ФСФ. Фанеру можно использовать в качестве чистового пола, но тогда она требует покрытия краской или лаком. Ламинированный материал, который можно купить у нас по низкой цене, не боится воды и в дополнительной обработке не нуждается.
Материал. На пол лучше постелить березу, потому что она отличается большей плотностью и прочностью.
Тип обработки. Фанера бывает шлифованной с одной или обеих сторон, а также и нешлифованной. Для чернового пола подходят все варианты. А для чистового покрытия понадобятся листы, ошлифованные хотя бы с лицевой стороны.
Для устройства пола подходят листы толщиной от 12 до18 мм. Чем шире шаг обрешетки, тем толще должен быть материал. Некоторые спрашивают, можно ли стелить более тонкую фанеру. Можно, но тогда монтировать ее нужно в два слоя.
Способы монтажа фанерного пола
Настил фанеры на пол может осуществляться тремя способами:
Без лаг. Метод подходит для дощатой поверхности с небольшим перепадом высот или для бетонной стяжки, если утепление пола не предусмотрено. В первом случае листы крепятся саморезами, во втором – анкерными болтами.
На лаги. Способ подходит для выравнивания дощатой и утепления бетонной поверхности. До того, как стелить фанеру на пол, нужно соорудить обрешетку из брусков 50х50 мм с шагом в 30-40 см. Ее монтируют строго по уровню. Поверх крепят фанерные листы с помощью саморезов.
На клей. Клеить фанеру можно только на ровную бетонную стяжку. Для лучшего сцепления материала с поверхностью рекомендуется дополнительное крепление анкерными болтами.
Готовую поверхность очищают от строительной пыли. Если это чистовой пол, то его готовят под покраску: шлифуют и грунтуют. Если это черновое основание, на него укладывается финишное покрытие. Поверх фанеры можно положить линолеум, паркет или ламинат.
Фанерные полы — все, что вам нужно знать
Фото: istockphoto.com
Когда-то использовавшаяся для черновых полов и обшивки, строительная фанера теперь производит фурор как доступный пол для отделки жилых помещений. Есть два основных пути: удалить существующий пол, такой как ковер или винил, и затем заново отполировать фанерный черновой пол под ним, или установить новую фанеру, разрезав ее на доски, квадраты или даже небольшие формы, чтобы сформировать дизайн медальона наверху. существующий черный пол.
Проконсультируйтесь со специалистом по напольным покрытиям
Найдите лицензированных экспертов по напольным покрытиям в вашем районе и получите бесплатную и бесплатную смету для вашего проекта.
+
Какой бы маршрут вы ни выбрали, если вы не торопитесь, уделяете внимание деталям и наносите прочное верхнее покрытие, такое как полиуретан, чтобы выдерживать ежедневные пешеходные потоки, вы можете создать потрясающий, единственный в своем роде пол.
Основы фанерных полов
Вот некоторые основные сведения о фанере:
В то время как древесина твердых пород твердая на всем протяжении, фанера состоит из тонкого деревянного шпона различной толщины, уложенного под углом, а затем склеенного и сжатого под нагрейте до образования прочного ламинированного листа.Процесс наслоения делает конечный результат устойчивым к расширению, что дает преимущество перед древесиной твердых пород. Но более мягкая поверхность фанеры имеет тенденцию к сколам и вмятинам, поэтому окончательное нанесение твердого верхнего покрытия жизненно важно для успеха вашего пола.
Фанерные полы подходят для любой комнаты, где вы бы в противном случае укладывали паркет, хотя кухни и ванные комнаты менее желательны, поскольку вероятны частые разливы воды. В подвалах не рекомендуется использовать фанерные полы, потому что они обычно немного влажные, а бетонный пол может передавать влагу из почвы в фанеру, что со временем может привести к ее расслоению и разбуханию.
Лист фанеры CDX (4 на 8 футов) толщиной 1 ½ дюйма (из тех, что используются для изготовления черновых полов) стоит около 15 долларов. Доступны и более высокие сорта фанеры, но они более дорогие и предназначены для отделки краснодеревщиков. Если вы настроены на использование высококачественной фанеры с облицовкой из дубового шпона, рассчитывайте платить от 50 до 100 долларов или больше за лист, в зависимости от качества облицовки.
Фото: istockphoto.com
Покрытие полов из фанеры
Рассмотрите эти различные способы создания потрясающих полов из фанеры.
Упаковка в бумажные пакеты: Эта отделка включает в себя нанесение кусков коричневой крафт-бумаги неправильной формы на существующую фанеру для придания им мраморной привлекательности. Это может быть отличным решением после того, как вы вырвали старый ковер и задаетесь вопросом, как обработать фанерный черновой пол. Зазоры между фанерными панелями заполните быстросхватывающейся смесью для гипсокартона и шпателем. Затем накладываются оторванные кусочки коричневой крафт-бумаги, пропитанной смесью разбавленного клея. После высыхания бумажного слоя нанесите пятно и нанесите защитное покрытие.Ознакомьтесь с нашим полным руководством о том, как создать красивую отделку пола из бумажного пакета.
Обои в качестве напольной бумаги: Для этой потрясающей отделки своими руками заполните и сгладьте зазоры в фанерном черновом полу с помощью быстросхватывающейся смеси для гипсокартона и шпателя. Затем положите обои с выбранным рисунком, а затем нанесите три или четыре слоя полиуретана или другого прозрачного твердого покрытия для пола. Вы можете покрыть всю поверхность, как стену, или вырезать полоски обоев, чтобы имитировать внешний вид коврика, с каймой по периметру.
Идеально окрашенная фанера: Создайте классический узор в виде шахматной доски, используйте полосы или круги, или имитируйте булыжник или кирпич. Когда дело доходит до дизайна, нет предела, и, поскольку ваш окрашенный фанерный пол будет покрыт несколькими слоями полиуретана, вы можете использовать практически любую краску, даже художественные краски для особых деталей. Главное — подготовить фанерные полы, как описано выше, а также нанести слой грунтовки перед покраской. Грунтовка обеспечивает прилипание краски и помогает склеить отслаивающиеся сколы фанеры.
Доски, квадраты и другие формы: Доски из твердой древесины стоят дорого, но вы можете добиться этого естественного древесного эффекта, разрезав листы фанеры на доски, квадраты или другие формы, а затем приклеив и / или прибив их к черному полу . Если вы покупаете фанеру CDX для отделки комнаты размером 10 на 10 футов, вам понадобится четыре ½ дюйма. четыре на восемь листов по цене примерно 65 долларов. Добавьте 10 долларов за финишные гвозди диаметром 1½ дюйма, 15 долларов за клей для пола, используемый при установке, 10 долларов за морилку и 15 долларов за галлон полиуретана, общая сумма составит около 115 долларов.Стоимость лиственных пород, плитки или ковра для комнаты того же размера может составлять от 500 до более чем 1000 долларов.
Фото: istockphoto.com
Варианты установки фанерного пола
Убеждены? Круто! Просто помните об этих двух моментах:
Избегайте склонности фанеры к раскалыванию, разрезая доски на настольной пиле нужной стороной вверх. Однако, если вы предпочитаете разрезать доски циркулярной пилой, нарисуйте мелом линии на обратной стороне фанеры и сделайте рез с обратной стороны, чтобы снизить риск раскола по краям.Обе пилы должны быть оснащены лезвиями с хорошей чистовой обработкой.
Вы можете обработать доски отбеливателем для дерева, чтобы придать им обветренный, потрепанный вид, или окрасить их, чтобы они соответствовали мебели или отделке. Однако, если вы решите окрашивать фанерные полы, сначала нанесите шлифовальный герметик на поверхность досок, который поможет пятну равномерно проникнуть в него. Откажитесь от герметика, и вы почти наверняка получите пятнистые доски. Создание готовых полов из фанеры — это не занятие в одночасье. Вы сэкономите деньги, но вам понадобится много времени, чтобы завершить проект.Когда вы закончите, у вас будет прочный пол с уникальным дизайном, которым вы сможете гордиться.
Проконсультируйтесь со специалистом по напольным покрытиям
Найдите лицензированных экспертов по напольным покрытиям в вашем районе и получите бесплатную бесплатную оценку вашего проекта.
+
Как установить и отделать фанерный пол
Это мой третий раз, когда я использую фанеру для готового пола, и я подумал, что на этот раз расскажу более подробно, чем раньше. Сначала я кратко рассмотрю причины, по которым я его использую: Economy — при текущей цене 36 долларов за лист, это чуть больше 1 доллара за квадратный фут. Когда вы добавляете другие затраты (без учета рабочей силы) на его завершение, цена возрастает до чуть более 2 долларов за квадратный фут. Неплохо для любого готового деревянного пола. Насколько важна экономичность, для меня еще важнее способ установки продукта. Я не буду использовать «плавающие» полы просто потому, что вам нужно делать неуклюжие переходы с них на пол другого типа. Например, горбатый порог из холла в ванную. Для меня это абсолютно убивает любой ламинат. Кроме того, на первом этаже моего дома имеется пол с подогревом, и это может быть проблемой для традиционного деревянного пола из-за расширения и сжатия. Мягкая древесина, такая как сосна, может работать лучше, но она вдвое дороже фанеры без каких-либо реальных преимуществ (кроме слов: «Посмотрите на мой прекрасный сосновый пол»). Кроме того, вы обычно не можете (или не хотите) сталкиваться с гвоздями из твердых пород дерева, поэтому вам нужно быть очень избирательным и осторожным, когда вы забиваете длинные скобы, которые удерживают его, чтобы не задеть трубу.
Сама фанера представляет собой сосну толщиной 1/2 дюйма, отшлифованную с одной стороны. Это бренд «AraucoPly» (без одобрения), и я считаю, что он производится в Южной Америке. Как видно из рисунка, лицевая зернистость очень однородная и относительно бездефектная. В фанере тоже нет пустот, по крайней мере, я их не нашел:
Первый шаг в этом процессе — разрезать листы размером 4 x 8 дюймов пополам, чтобы с ними было удобнее работать. Я сделал это с помощью моего брата Дона на настольной пиле, но ручная циркулярная пила с пилой также подойдет:
Скажу, что качество этой фанеры упало с тех пор, как я впервые использовал ее в своем последнем доме.Когда я делал там фанерный пол, листы были намного более плоскими и в целом имели меньше дефектов. Я не уверен, что такое ухудшение качества будет продолжаться, но по большей части оно не сильно влияет на качество пола. Мне пришлось использовать еще несколько гвоздей, чтобы прижать его к полу, и мне пришлось вырезать еще несколько дефектов на лицевой поверхности.
Посмотрите на край получше. Лицевая облицовка имеет толщину несколько меньше 1/8 дюйма, но ее все же можно будет шлифовать, прежде чем вы пробьетесь к нижнему слою.Подложки из той же древесины, но более низкого качества, а клеевое соединение между слоями прочное — я не заметил никаких признаков расслоения ни на одном из отрезанных мною листов:
После того, как листы были разрезаны пополам, я разрезал их на полоски шириной почти 4 дюйма. Это даст мне 12 полосок из полного листа без отходов:
Пока я резал, Дон слегка скругил края фрезером. То же самое можно сделать с шлифовальным блоком или блочным рубанком:
Полоски складываются не так много времени.Концы, которые стыкуются в полу, также будут обрезаны и слегка скошены:
Нарезав достаточное количество полосок для начала, мы разместились в моем офисе. Как видите, пол переплетен трубами PEX, которые обеспечивают тепло для комнаты. Я положил его поверх существующего пола, затем залил OSB 5/8 ″. Белые и коричневые квадраты представляют собой тонкие алюминиевые пластины, которые помогают отводить тепло из трубы. Я сделал их из кровельного покрытия и сделал простой приспособление, чтобы согнуть их так, чтобы они плотно прилегали к трубе:
Одним из основных недостатков напольного отопления является постоянная угроза случайного прокола одной из труб.Конечно, я сделал это при укладке первой доски:
Я снимал в то время и могу винить это отвлечение в своей ошибке. Тем не менее, мне очень повезло, что большая часть пола не была опущена, поскольку вытекло довольно много воды, и мне пришлось остановиться на день, чтобы дать ей высохнуть. Мне пришлось бы порвать и выбросить всю намокшую фанеру.
Ремонт прост с помощью PEX, просто добавьте соединитель и немного вырежьте пол, чтобы он поместился. У меня нет никаких опасений по поводу того, что это когда-либо протечет, и небольшое ограничение потока не имеет никакого заметного различия:
Полосы укладываются плотно друг к другу и фактически приклеиваются к основанию пола с помощью полиуретанового строительного клея. Это возможно, поскольку фанера не расширяется и не сжимается при сезонных изменениях, как твердая древесина:
Наряду с клеем я использовал шпильки 18 калибра, чтобы плотно прижать его к основанию пола. Я проткнул ими лицо и использовал ровно столько, сколько мне нужно, поскольку именно клей обеспечивает прочное соединение. Отверстия от забивания гвоздей были заполнены наполнителем, который соответствует естественному цвету фанеры, поэтому их трудно увидеть после того, как пол будет закончен.
Говоря о финише, вот что я использовал: смесь прозрачного полиуретана на масляной основе и тонированного уретана на масляной основе под названием «PolyShades».Цвет Polyshades — «Американский каштан», и я смешал 1/2 литровой банки с полной 4-литровой банкой прозрачного:
Я использовал эту же смесь раньше на полу из красной сосны , который я установил в своем последнем доме, и там она отлично работала. Я также использовал его на фанерном полу в подвале с отличными результатами. К сожалению, в какой-то момент производитель изменил рецептуру прозрачного покрытия (чтобы использовать другой растворитель, не входящий в список запрещенных летучих органических соединений, но не менее опасный), а также изменилось время высыхания продукта.В сочетании с подогревом пола, делавшим пол теплее идеального, было ОЧЕНЬ трудно его покрасить и сохранить влажный край. Подробнее об этом позже.
ПОЗЖЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Теперь я рекомендую для полов на масляной основе прозрачный полиамид Minwax, так как он имеет более длительное время высыхания, что позволяет сохранить влажную кромку. Он также не имеет тяжелого запаха, который имеет продукт Varathane, что делает работу с ним намного приятнее.
В результате получается очень приятный орехово-коричневый цвет, но не слишком темный.При использовании подобной смеси важно получить правильный цвет для первого слоя — перекраска для затемнения приведет к появлению полос и более неровному виду:
Я использовал 3-дюймовую кисть для покрытия двух досок шириной за раз, чтобы попытаться сохранить влажный край, но это было сложно. На фото это выглядит неплохо, но если вы присмотритесь, то увидите, как он немного темнее на стыке каждой второй доски. Это перекрытие, которое предотвратит мокрый край:
Учитывая то, что я знаю об этой проблеме, я бы изменил то, что использовал.В частности, я бы перешел на все продукты на водной основе, чтобы избежать смертельных паров от отделки на основе растворителей. На то, чтобы найти цвет, который мне нравится в пятнах на водной основе, потребовалось бы много времени, поскольку они не имеют такого «влажного» вида, как пятна на масляной основе. Тем не менее, я предпочел бы менее идеальный цвет в пользу более равномерного покрытия и более приятных ощущений.
Как выглядит после первого слоя. Намного легче было сохранить мокрую кромку на меньшей площади:
На следующий день я слегка отшлифовал пол и нанес второй слой, но на этот раз я использовал чистый уретан на масляной основе.Этот второй слой сделал цвет немного более ровным.
Два дня спустя, после того, как второй слой полностью высох, я перешел на атласный полиуретан на водной основе для двух последних слоев. Общий вид очень хорош, но вы все равно можете легко увидеть линии на каждой второй доске, где отделка перекрывается. Ничего особенного в меблированной комнате, да и вообще ничего плохого. На самом деле камера не показывает это в точности так, как есть — при личной встрече это выглядит лучше:
Взгляд сверху вниз.Мало кто догадается, что это на самом деле фанера:
Когда эта комната была завершена, я перешел в холл, и в настоящее время у меня только цветной слой и один слой лака. Я нанесу два последних слоя после того, как будут закончены остальные участки пола. При покраске этого я отключил пол с подогревом и изо всех сил старался избегать перекрытий. Результаты не идеальны, но, безусловно, намного лучше:
После холла, главной спальни, и я только что закончил укладывать там пол на момент написания этой статьи.Следующим шагом будет нанесение цветного покрытия, и оно должно получиться намного лучше. Обратите внимание на рисунок зерна, который почти исчезает при нанесении первого слоя. Конечно, одна прозрачная отделка должна сохранить это, но тогда пол будет светлее, чем я хочу:
Я сделал подробное видео про процесс установки и отделки:
Подводя итог, скажу, что делать это нужно по правильным причинам — получение более дешевого пола может не компенсировать затраты на работу самостоятельно.На мой взгляд, тот факт, что он прочно прикреплен к черновому полу и исключает возвышенные переходы между типами пола (например, деревянным и керамическим), делает этот вариант вполне стоящим дополнительных усилий и времени. Я также получаю что-то довольно уникальное и более или менее выглядит именно так, как я хочу. Кроме того, как бы ни выглядел конечный результат, он менее ценный, чем дорогой пол из цельной древесины, и, скорее всего, с ним будут обращаться так же, как и с полом. В конце концов, это совсем недавно ожидалось, что полы должны быть идеальными для дома и сада — в большинстве старых домов, даже самых модных, были скромные полы.
Плюсы и минусы фанерных полов
У меня уже пару месяцев есть свои новые фанерные полы DIY… и они не идеальны. Узнайте все плюсы и минусы фанерных полов в этом подробном посте!
Я положил фанерный пол на кухне около 2 месяцев назад. С тех пор я установил шкафы, бытовую технику и новую плиточную плиту на кухне, так что полы заметно изменились.
Я хотел бы сказать вам, что люблю их, и я люблю их немного.Но этого не хватило, чтобы покрыть фанерой весь дом. У меня очень смешанные чувства, и я подумал, что мое мнение может быть полезно для тех из вас, кто пытается решить, стоит ли заниматься этим проектом.
Примечание. Этот блог содержит партнерские ссылки. Если вы нажмете кнопку и сделаете покупку, я могу получить компенсацию (без дополнительных затрат с вашей стороны).
Плюсы фанерных полов
1)
Цена
Я планировал около 192 квадратных футов пола (моя кухня маленькая !!). Зная это, вот как моя кухня была оценена по сравнению с другими вариантами.
Обратите внимание, что в таблице ниже я сравниваю свою фактическую стоимость (столбец «Фанера») с самыми низкими ценами на ламинат и твердую древесину, которые я мог найти (между Home Depot, Lowes и Menards) при публикации. У Menards были продажи как ламината, так и паркетных полов, что сделало их легким победителем.
* Деревянный пол, с которым я связался, изготовлен из твердой древесины и поставляется с готовой отделкой. Многие твердые породы поставляются незаконченными, поэтому внимательно ознакомьтесь с описанием, чтобы определить, нужно ли будет отделывать пол после покупки.
Несколько замечаний из приведенной выше таблицы: самый дешевый ламинат по-прежнему стоит дешевле фанеры. Я ненавижу ламинат, поэтому я даже не рассматривал его как вариант, но если вы менее против ламината, то с точки зрения цены вы не сэкономите деньги, выбрав фанеру.
Другой вывод — фанера на 100 долларов дешевле самой дешевой древесины твердых пород. Так что, если вы, как я, страстно ненавидите ламинат, фанерные полы — хороший способ придать им вид древесины твердых пород с меньшими затратами.
2. Простота установки
Я заранее позвонил в бюро Home Depot pro и спросил, могут ли они разорвать для меня куски фанеры размером 4х8 футов на полосы; они сказали «да», попросили меня заказать фанеру онлайн, и через несколько часов мне были готовы доски.
Это было фантастически просто и означало, что самая сложная часть фанерных полов своими руками (вырезка фанеры) была сделана за меня!
В результате моя работа заключалась в том, чтобы просто отшлифовать доски, положить их на пол, приклеить / прибить гвоздями и окрасить / закончить * пол.На то, чтобы разложить все доски и вырезать мелкие кусочки по размеру, у меня ушло два дня, в этом не было абсолютно ничего сложного.
Каждая часть установки была чем-то, с чем я был знаком уже в качестве мастера своими руками (шлифовка, резка, клей, гвоздь, морилка + отделка, готово). Хотя я никогда не укладывал ламинат или паркетные полы, процесс выглядит как минимум немного сложнее.
* Примечание — Не уверены насчет отделки? Возьмите мой сказочно завершенный эталонный комплект за 29 долларов, в котором вы узнаете обо всех доступных вариантах отделки и о том, когда их использовать!
3.Гибкость
С фанерными полами можно делать буквально все, что только можно представить.
Хотите их раскрасить? Действуй! Пятно? Ага. Трафарет? Конечно. Хотите квадраты вместо досок? Полностью выполнимо. Не нравится то, что вы сделали за два года? Ничего страшного, поверх него можно положить пол другого типа.
Фанера обладает исключительной гибкостью, что делает ее отличным бюджетным типом полов.
Минусы фанерных полов
1) Прочность
Это самая большая афера номер один, и, несмотря на то, что говорят все блоггеры мира, это проблема, о которой следует беспокоиться.
Мои полы находятся в эксплуатации уже два месяца. По общему признанию, я был немного груб; За это время я установил шкафы, бытовую технику и плиточный фартук. Однако на полу уже видны царапины. Вот самый очевидный:
Есть и другие царапины; этот особенно очевиден, потому что он заполнен какой-то черной меткой. Я почти уверен, что смогу избавиться от отметки, если потрусь достаточно (я намеренно оставил ее, чтобы вы могли видеть царапину), но вмятина останется.
Следующим летом, когда мы с котом уезжаем на пару дней, я планирую нанести еще один слой отделки, который может заполнить царапины. Тем не менее, мои полы являются доказательством того, что долговечность — это проблема фанерного пола.
2) Узлы
Если вы изучаете фанерные полы, вы, вероятно, знаете, что фанера состоит из множества тонких слоев дерева. Верхний слой намеренно сделан красивым, чтобы его можно было отобразить.
Возможно, вы также знаете, что сучки — самое слабое место дерева; иногда, в зависимости от дерева, если разрезать сучок, остаток сучка просто выпадает.
В случае фанеры любые сучки на поверхности менее устойчивы, чем окружающая древесина. На некоторых моих изделиях центр узлов отваливался от фанеры, оставляя менее привлекательный центр. Смотреть изображение:
3) Продаваемость
Вы думаете, что ваши фанерные полы классные. И надо признать, что будущие покупатели жилья вряд ли сочтут ваши полы фанерой, если они не являются настоящими экспертами в этой области.
Однако домашние инспекторы вполне могли идентифицировать полы как фанерные.До меня доходили слухи, что это неподходящий тип пола и может задержать продажу вашего дома. Теперь это слухи; это не случилось ни со мной, ни с кем-либо, кого я знаю.
Но когда я исследовал фанерные полы, я обратил внимание на эту возможность и знал в уме, что мне, возможно, придется покрыть пол ламинатом, прежде чем я буду продавать.
Если вы не хотите беспокоиться об этом, возьмите наш бесплатный список на 12 этажей дешевле, чем фанера , чтобы вы точно знали, что получить вместо этого!
Последние мысли
Хотя у меня определенно смешанные чувства по поводу своих фанерных полов, я не могу жаловаться на то, как они выглядят на моей новой кухне (посмотрите полную версию!)
Есть ли у вас полы из фанеры? Я пропустил плюсы или минусы? Позвольте мне знать в комментариях ниже!
И если вы думаете, что эти полы могут не для вас, ознакомьтесь с нашим БЕСПЛАТНЫМ списком на 12 этажей дешевле фанеры!
Наконец, если вы нашли этот пост полезным, сохраните его в Pinterest, чтобы его могли найти и другие!
Обновление окрашенного фанерного пола: хорошее, плохое и уродливое
Правда о нашем окрашенном фанерном полу — я раскрываю все подробности того, как наши фанерные полы, выложенные трафаретом, выдерживают семь месяцев.
Мой пол из окрашенной фанеры — один из самых красивых, творческих и фантастических проектов, которые я когда-либо делал. И один из самых популярных проектов, которыми я поделился на Lovely Etc.
(Если вы пропустили мой пост о том, как я изменил свою гостиную, покрасив черновой пол , вы должны немедленно проверить это!)
Теперь, когда мы живем с окрашенными полами более полугода, я подумал, что пришло время поделиться небольшой информацией о том, как они держатся.Итак, вот оно. Совершенно честное, объективное обновление хороших, плохих и уродливых окрашенных фанерных полов.
Этот пост содержит партнерские ссылки. Это означает, что если вы совершите покупку после нажатия на ссылку, я получу небольшую комиссию, но это не будет стоить вам ни копейки больше. Щелкните здесь, чтобы просмотреть мою политику полного раскрытия информации .
Хорошее
Во-первых, я должен сказать, что полы отлично держатся и продолжают оставаться моей самой любимой вещью в нашем доме. Я люблю, люблю, люблю их.
Когда я захожу в другие комнаты, в которых все еще есть ужасно грязный ковер, я не могу терпеть, как кажется, что ковер просто поглощает весь свет из комнаты. Эти полы, с другой стороны, по-прежнему остаются такими же красивыми и отражающими, как в тот день, когда я закончил их красить.
Полы также были довольно прочными. У меня почти не было проблем с появлением сколов или царапин на краске.
У моей мебели есть защитные накладки, но не все.Диван стоит прямо на полу и не оставил ни малейшей царапины на отделке — даже когда мы подвигали его, чтобы добраться до вещей, находящихся под ним.
Есть одно исключение. В полу есть очень маленькая ямка, куда я что-то уронил несколько месяцев назад. Думаю, это могла быть рамка для картины, но в любом случае острый угол упал в пол.
Краска не поцарапалась, но на мягкой фанере пола остались вмятины. Оставленная им выемка была достаточно глубокой, чтобы показать голое дерево под краской.
Как видите, он крошечный и совсем не очень заметный. Если бы меня это действительно беспокоило, я мог бы просто подкрасить краску.
Что касается чистки, я просто подметал и мыл свои окрашенные полы так же, как и любые другие твердые полы, без проблем.
Уплотнитель, который я использовал, был одним из важнейших ключей к долговечности этого проекта и отлично себя зарекомендовал. Я использовал краску для крыльца и пола, а затем — Rust-Oleum Varathane Clear Water-Based Polyurethane, Satin Finish .
Я также, , покрасил пол своего закрытого крыльца несколько лет назад краской для крыльца и пола, но не использовал герметик. Этот пол не только не имеет такого красивого блеска, но и его гораздо труднее содержать в чистоте. Без хорошего герметика грязь просто прилипает к краске.
Плохой
Я очень рада, что нанесла рисунок по трафарету на основной части пола, потому что он так хорошо скрывает пыль и грязь. (Я использовал этот трафарет Paisley Allover Stencil от Cutting Edge Stencils.)
Сплошная область по краям комнаты имеет тенденцию показывать каждую пылинку — в основном потому, что цвет пола очень темный. Кроме того, будучи окрашенной поверхностью, она очень однородна и ничего не скрывает. Даже паркетные полы имеют древесную текстуру, которая помогает маскировать пыль.
Еще одна причина, по которой узор так важен, заключается в том, что он помогает скрыть швы в фанерном полу. Пол в целом выглядит просто потрясающе.
Но когда свет попадает в нее определенным образом, можно отчетливо видеть швы фанеры.Меня это на самом деле не беспокоит, но если вы перфекционист, возможно, это не для вас.
Конечно, швы не были бы так заметны с самого начала, если бы я использовал правильный наполнитель, чтобы заделать их перед покраской.
Когда я изначально красил полы, я использовал продукт под названием Flexible Floor Patch and Leveler. Я уверен, что он отлично подходит для некоторых применений, но не для окрашенных полов — он имеет очень грубую текстуру и НЕ делает шлифование гладким.
В эти выходные я заделывал некоторые вмятины на полу нашей кухни, готовясь к укладке твердой древесины, и попробовал кое-что, чего раньше не видел — Dap Presto Patch Filler .
Это было великолепно! Он идет очень плавно и песков, как во сне. Это определенно то, что я бы использовал в будущем для сглаживания швов перед покраской полов.
И самый большой минус из всех.
После того, как я написал о своих окрашенных черновых полах, мой коллега-блогер сообщил мне, что покраска черных полов может быть проблемой с точки зрения недвижимости. Да, я уже понял, что фанерный пол может не понравиться потенциальным покупателям — даже если это очень красивый фанерный пол.
Более серьезная проблема заключается в том, что, по крайней мере, в одном штате вы не можете продать дом, если на черновом полу нет какого-либо покрытия — это связано с невозможностью получить банковское финансирование. Одна из тех странных причуд.
Это штат Вирджиния, где я живу. (Это может быть, а может и не быть правдой для других штатов — я не специалист в области недвижимости и абсолютно не знаю).
Для некоторых людей это может быть серьезным сдерживающим фактором, и это определенно то, о чем вам следует знать, прежде чем начинать подобный проект.Для меня это не имеет большого значения, потому что мы не планируем переезжать в ближайшее время.
Уродливые
Да ладно, в этом полу нет ничего уродливого! Это великолепно, и от этого вся комната кажется намного более удивительной.
Хорошо, был один момент, когда он почти превратился в уродливую.
Когда я впервые работал над этим проектом, я фактически дважды заделал полы. В первый раз я использовал наполнитель для пола на водной основе Varathane Crystal Clear в цвете Gloss Finish .Пол был таким блестящим и блестящим, что после высыхания выглядел влажным. Чрезвычайный блеск также подчеркивал все недостатки фанеры — совсем не красиво.
К счастью, это меня не расстроило; Я просто вернулся в магазин и купил Rust-Oleum Varathane Clear Water-Based Poleurethane, Satin Finish . Я нанес это прямо на покрытие, которое использовал ранее, и оно получилось идеально.
Итак, у вас есть объективная правда.
Может, он и не идеален, но я абсолютно обожаю свой окрашенный фанерный пол.
Кто-нибудь еще брался за проект по покраске полов? Какие советы или рекомендации вы бы добавили?
Вы так же довольны своими полами, как я? У кого-нибудь есть другие вопросы о процессе или о том, как они держатся?
Если вы подумываете о покраске собственных полов, вы можете ознакомиться с этими другими сообщениями, где вы найдете советы и ответы на многие из ваших вопросов:
DIY фанерные полы Плюсы и минусы + советы
Pinterest
Facebook
Twitter
Наша неделя фанеры Pretty подходит к концу, и есть одна тема, которую мы еще не затронули…
Покрытие из фанеры
Хотя мы любим наши паркетные полы, мы знаем, что не у каждого домашнего мастера есть бюджет, и, если мы будем придерживаться его, не каждый проект стоит потраченных денег на более дорогие полы. Мы также говорили и слышали от наших читателей на Facebook о настиле из фанерных досок — см. Сообщения здесь (1, 2, 3, 4, 5,), в том числе несколько потрясающих фотографий их полов. От натуральной герметизированной фанеры до окрашенной и окрашенной, до полов из фанеры с фактурой, чтобы подчеркнуть зернистость, и смешанных типов фанеры для создания интересного рисунка пола — у нас действительно есть удивительно талантливые читатели! (Щелкните каждое изображение, чтобы перейти к фотографии / ветке на Facebook для получения дополнительной информации.)
Сделай сам на каждый день: фанерные покрытия своими руками для читателей
Поскольку это популярная идея, которую мы лично не пробовали, мы обратились к некоторым другим мастерам-мастерам, которые рассказали об их опыте установки фанерных полов своими руками и долговечности, и сегодня собираем их ответы в информативном посте.
Часто задаваемые вопросы о покрытиях из фанеры своими руками
Мы задали каждому блогеру 4 вопроса:
1) Почему вы выбрали настил из фанерных досок , а не другие более традиционные типы полов?
2) Как ваш фанерный пол выдержал при регулярном использовании и чистке?
3) Вы бы снова установили пол из фанерных досок, или порекомендовали бы их другу? Почему или почему нет?
4) Что вас удивило в отношении полов из фанерных досок или что вы хотели бы знать до того, как начали?
Их ответы ниже. Обязательно нанесите им визит, чтобы увидеть конкретные обучающие подробности о том, как они установили свой дощатый фанерный пол, и если у вас есть какие-либо конкретные вопросы к ним — плюс, проверьте их другие проекты, пока вы там — красивые дома и удивительные проекты !
Задумывались ли вы об установке пола из фанерной доски? Если вы сделали это своими руками, мы будем рады услышать ваш опыт и добавить его в нашу публикацию — оставьте нам комментарий ниже и отправьте нам картинку здесь.
Полы из фанерной доски своими руками | Здесь представлен карьерный сад
Шеннон установила фанерный пол в своей комнате для призов над гаражом более 6 лет назад (в конце 2010 года), используя 6-дюймовые доски из фанеры толщиной 15/32 дюйма.Изначально она поделилась с нами учебником здесь, на сайте «Ремоделоголик», и мы получаем много вопросов о ее этажах, поэтому вот ее обновление:
1) Полы из фанеры выбрали из-за стоимости. Нам нужно было переделать эту комнату, что означало натянуть ковер. Когда мы это сделали, внизу был только черный пол. Мы не хотели тратить много денег на этом этаже, это большая комната. Честно говоря, это был скорее эксперимент !! Мы не знали, как все пойдет.
2) Полы держатся очень хорошо! С момента их установки у нас родилось 2 ребенка, и теперь у нас есть 3 домашних / уличных кота.У нас также был домашний бигль в первые несколько лет после полировки. Мы выбрали более дешевую фанеру, поэтому она немного мягче. Однако они очень хорошо держались. В местах с интенсивным движением есть несколько «вмятин» из-за того, что по ним ездят дети. Однако я не знаю, что кто-то, кроме нас, действительно заметит. Люди до сих пор в шоке, узнав, что это фанера!
3) Да, я бы рекомендовал фанерный пол другим, и я тоже. Я бы не решился установить их в местах, которые могут намокнуть.Это пока только фанера. Я бы беспокоился об этом на кухне или в ванной. Я плохо готовлю и все роняю. Я бы побеспокоился, чтобы жидкость не попала под доски. В нашей комнате мы использовали жидкие гвозди, чтобы приклеить их к полу, и стригли ногти, только для внешнего вида. Итак, у нас было несколько небольших разливов, но на кухне ничего подобного не видно.
4) Хотели бы мы знать , какими красивыми они будут! Наш план состоял в том, чтобы установить, а затем покрасить их. Мы специально оставили промежуток между досками, чтобы краска не просто заполняла его и не придавала ему твердый вид.Однако как только мы разрезали их и уложили всю комнату, мы были в шоке! Все, кто приходил к ним, также отмечали, насколько красивое зерно. Поскольку их разрезали на полосы и клали в доски, на фанеру он не походил. Так что вместо этого мы его окрасили. Если бы мы это знали, мы бы не оставили этот пробел. Это не большая щель или проблема, но вы чувствуете это, идя босиком. В некоторых местах мне также приходится использовать вакуумную насадку, чтобы пропылесосить между ними.
Крашеные полы из фанеры с широкими досками | Маленький зеленый блокнот
Дженни была одной из первых самодельных блоггеров, которых я видел, делала фанерные полы еще в 2013 году, и ее раскрашенные широкие дощатые полы (с использованием 8-дюймовых досок и 15/32 ″ обшивки фанеры) в ее красивой студии все еще хорошо держатся!
1) Мы выбрали фанерные полы в моей студии, потому что я хотел что-то простое в установке и, самое главное, супер доступное.Мне очень хотелось покрасить полы в белый цвет, и я просто не мог осознать идею покрасить новый, дорогой пол. В итоге фанера стоила около 1 доллара за квадратный фут, что довольно неслыханно, особенно для широких деревянных полов!
Мне нужно было около 800 квадратных футов пола для студии, и со всеми материалами (фанера, полотна пилы, клей, новый пистолет для ногтей и т. Д.) Мы собрали около 1000 долларов. Установка тоже не могла быть проще! У нас был один человек, который резал и клеил, а два человека укладывали и прибивали доски, и мы закончили установку всего за один день! Это было невероятно приятно. 🙂
2) Я думаю, что фанерный пол хорошо держится! Трудно сказать, помогает ли это эмалевая краска на масляной основе, но я бы дал полам 8/10 баллов за долговечность. Мы выбрали сосновую фанеру по соображениям стоимости и удобства, и более мягкий материал определенно показывает больше типичного износа, характерного для моих проектов и нашей собаки, но, честно говоря, я этого не замечаю. Я думаю, что если кто-то беспокоился о том, чтобы жить в более поношенном виде, он всегда мог выбрать более твердую фанеру, например, из березы.
3) Я определенно порекомендовал бы фанеру другу при определенных обстоятельствах. Поскольку доски имеют плоские края, без выемок под шпунт и канавки, со временем доски будут немного перемещаться. Некоторые из досок будут чуть выше окружающих. Общий вид в конечном итоге выглядит немного более деревенским и менее изысканным (подумайте о магазине Anthropologie), но он совершенно очарователен в правильном доме!
4) Я был удивлен тем, насколько хорошо эти полы выдержали! Мы установили настил в моей студии более четырех лет назад, и сегодня он выглядит практически так же, как и через несколько месяцев после того, как установили его и немного сломали. Я думаю, что через пять лет я, вероятно, захочу нанести свежий слой белой краски, но в целом я очень доволен этими полами!
Верхние части фанерного пола Дженни:
Закажите фанеру на стойке подрядчика в хозяйственном магазине за неделю. Я заказал свою в Home Depot, и там была номинальная плата, чтобы разорвать все доски до нужного размера. Если у вас есть доски, обрезанные так, чтобы они были чуть меньше 8 дюймов каждая (поскольку листы фанеры чуть меньше 48 дюймов), у вас будет шесть досок одинаковой ширины и без отходов.
Это верно для любого деревянного пола, но убедитесь, что эти доски действительно расположены в шахматном порядке, чтобы не было очевидного рисунка на швах!
Руководство для новичков по настилу из фанерных досок | Акулий Хвост
Вы узнаете Эллисон как одного из наших замечательных участников (а если нет, посмотрите ее последние проекты здесь и здесь!). Год назад, в апреле 2016 года, она установила фанерный пол толщиной 3/8 дюйма на 8-дюймовых досках в своей главной спальне, и ее руководство настолько всеобъемлющее и подробное! У нее также есть три собаки, поэтому ее этажи нашли применение в реальной жизни. Читайте ее полный годовой отчет здесь.
1) Фанера, конечно, не была нашим первым выбором , но, честно говоря, она стала для нас очень приятным сюрпризом. Мы отчаянно пытались избавиться от ковра в спальне (у нас три собаки) и изначально хотели древесину. Немного математики позже превратили эту мечту в постель очень быстро — это было далеко за пределами нашего бюджета! Ламинат не был подходящим вариантом, потому что с эстетической точки зрения он не был нашим фаворитом, а те, которые нам действительно понравились, были не совсем дешевыми.Так что я начал исследовать «альтернативные» полы — и наткнулся на несколько примеров людей, использующих фанерные доски, которые выглядели неплохо. На самом деле они выглядели просто фантастически! К тому же цена была вполне подходящей — 1 доллар за квадратный фут. Он соответствовал двум моим основным параметрам (внешний вид, цена) и третьему (долговечность), которым мы решили рискнуть.
2) Честно говоря, наши фанерные полы держатся на удивление хорошо. Как уже упоминалось, у нас есть три очень активных собак, и эти этажи регулярно терпят поражение.На полу есть место, где они прыгают с кровати и на нее есть царапины, но вы, честно говоря, не можете заметить их ни на ощупь, ни на вид (если только вы не встаете прямо на четвереньки). Я должен отметить, что мы окрасили наши полы очень светлым оттенком, который, я думаю, помогает замаскировать любые вмятины / царапины. Я не могу сказать, как бы они выглядели, если бы вы использовали более темное пятно. Если у вас нет домашних животных, царапины не будут для вас проблемой, если, конечно, вы не привыкли танцевать чечетку на шпильках, таскать по полу рояли и т. Д.
3) Да, да и да. Если бы бюджет не был вариантом (можно мечтать), я бы, очевидно, каждый раз выбирал бы паркетные полы, но по цене, ощущениям и внешнему виду вы не ошибетесь, и я так счастлив, что мы решили сделать решительный шаг и дать им попытка. На самом деле я подумываю установить эти фанерные полы в моем фойе / кухне, за исключением того, что их нужно красить, а не мазать.
4) Я бы хотел, чтобы вместо того, чтобы сам разрезать листы на доски, попросил Home Depot делать разрезы за меня.Это стоило бы дополнительных 25 долларов или чего-то еще, если бы они сделали это, и они были бы идеально прямыми / квадратными. Мои разрезы были настолько прямыми, насколько я мог их получить, но они не идеальны, и из-за этого зазоры в моих полах непоследовательны.
Последнее слово Эллисон о фанерных полах: Если вы ненавидите полы, которые у вас есть сейчас, но все еще сомневаетесь в этом проекте, СДЕЛАЙТЕ ЭТО! Вы не пожалеете!
Покрашенный пол из фанеры с орнаментом | Жизнь в большом доме
Брук установила дощатый фанерный пол в задней комнате, которая служит своего рода прихожей для ее трех больших собак.Она положила пол в августе (2016 года) и сделала его потрясающим, не просто покрасив его, но и применив трафарет для имитации цементной плитки, от которой я упал в обморок! Для разнообразия Брук использовала фанеру 1/2 дюйма в 6- и 8-дюймовых досках.
1) Я выбрал фанерный пол по нескольким причинам. Сначала — это было дешево, и я искал дешевое исправление. Во-вторых, мне нравится внешний вид окрашенных деревянных полов, но я никогда не смогу заставить себя красить настоящие деревянные полы. Я люблю старые дома (мой был построен в 1908 году) и даже не могу красить деревянную отделку.Так что покраска обычной старой (или новой в данном случае) фанеры мне понравилась. Я действительно хотел сделать цементную плитку, но это было для меня слишком дорого.
Фактически установка фанеры была очень простой. Я попросил магазин разрезать его на 6 и 8 дюймов шириной, чтобы разнообразить вид в комнате. Пенни на распорки и мой коронный степлер сделали все очень быстро. Комната, которую я использовал, была довольно маленькой, и к тому же старый пол в дальнем углу был довольно крутым. Я использовал несколько шайб, чтобы выровнять его….результат, эх, не очень уровень. Но поскольку я использовал фанеру, я не слишком беспокоился о движении (даже несмотря на то, что у меня был парень из фонда, который посмотрел на нее, и он сказал, что она, вероятно, не будет двигаться намного больше, так как она была ооочень старой). Это одна из причин, по которой я решил не укладывать плитку, я боялся, что плитка или раствор потрескаются, если в конечном итоге осядет больше. Поскольку этот пол предназначался для собачьей комнаты, меня беспокоила его долговечность, но я решил, что с достаточным количеством слоев грунтовки, краски и финишного покрытия он «должен быть» хорош.
СТОИМОСТЬ Фанера — 71 доллар Грунтовка — 23 доллара (Белая грунтовка для пола на масляной основе) Базовая краска — 30 долларов (Латексная краска для крыльца и пола Valspar. Формула и соответствует названию — супер слабый запах!)
Всего 204 долларов — конечно, мой проект был бы дешевле, если бы я не хотел наносить трафарет.
2) Учитывая все, и все, в основном, это комната для собак, и у нас есть 3 больших собаки — доберман-пинчер, смесь боксера и питбуля и черный лабрадор, все сделано очень хорошо. Поскольку была высокая вероятность того, что собаки намочат пол, я сделал все возможное, чтобы защитить фанеру настолько, насколько мог. Я использовал грунтовку для пола на масляной основе белого цвета, которая должна была защитить дерево от воды. В качестве основного покрытия и цвета трафарета я использовал Valspar Porch и Floor Latex Paint, еще один тип краски, который должен быть суперзащитным.А затем в качестве защитного покрытия (герметика) я использовал Verathane Heavy Use Formula Poly, и на всякий случай нанес пару слоев. Я надеялся, что со всеми «дополнительными» мерами, этого будет достаточно, чтобы фанера хорошо выглядела. С момента завершения проекта прошло уже около 8 месяцев, и я должен сказать, что полы по-прежнему выглядят великолепно. На полу есть 3 царапины, где можно увидеть необработанную фанеру, я не уверен, кто виноват (наша или собаки? Мы также иногда используем эту комнату для хранения вещей, а наша доби немного гиперактивна …).) Но как только я увидел царапины, я нанес на них еще один слой полиэтилена, чтобы предотвратить дальнейшие повреждения.
Для чистки я использовал швабру Bissell Steam и более быструю швабру для влажной уборки. Собаки бегают по грязи и грязи, а полы всегда выглядят отлично после пылесоса и мытья полов. Других проблем, никаких вздутий, сколов, кроме упомянутых выше царапин, я не заметил.
эти полы привыкают и пачкаются…
… но убирают очень хорошо!
3) Я абсолютно рекомендую фанерные полы !! Очень проста в установке, и даже если у кого-то не было пилы для резки или гвоздя для установки, они могли бы легко арендовать инструменты или даже использовать молоток и гвоздь.Я не уверен, что попробую повторить тот же трафарет снова, это заняло намного больше времени, чем я ожидал, и было намного более вовлеченным. Мне нравится этот вид, и я могу попробовать найти более простой способ получить узор или сделать трафарет большего размера. Но на самом деле установка фанеры была очень простой, и я до сих пор очень этому рад, плюс это меньшие затраты в $ и легкое исправление при ограниченном бюджете. Мы действительно планируем закончить некоторые чердачные помещения в будущем, и мы хотим снова использовать пол из фанерных досок. Думаю, у меня будет только один сплошной цвет или узор большего размера.Мне действительно понравилась белая грунтовка для пола, которую я использовал перед базовым синим слоем.
4) Я удивлен тем, насколько он держится перед собаками. В нашем доме полы из сосны в форме сердца, и вы можете легко увидеть царапины от их когтей (и мы только что отремонтировали их год назад), а на фанерных полах сложнее увидеть маленькие царапины (за вычетом более крупных я упомянутый ранее). После того, как я закончил, я действительно подумал, что потратил кучу времени, делая пол таким красивым только для того, чтобы собаки разрушили его за несколько месяцев, но он все еще выглядит великолепно (ИМО * 🙂 счастлив) В итоге мне понадобилось больше фанеры и должен был запустить магазин ближе к концу, я не уверен, как я это испортил.
Я живу в Джорджии и боялся, что перепады температуры могут привести к тому, что древесина выскочит из пола или оторвется от стен. Помещение, где уложен пол, не очень хорошо утеплено и всегда на несколько градусов теплее летом и на несколько градусов холоднее зимой.
Наконечники для пола из фанеры Brooke:
Продам фанеру высшего сорта (шлифованную)
Сделайте заказ в магазине (легко транспортировать! И экономит время)
Prime, Prime, Paint, Seal, Seal
Наслаждайтесь!
Деревенский многоцветный фанерный пол | Сэнд Доллар Лейн,
Лин недавно (в начале 2017 года) установила фанерный пол в бонусной комнате над своим гаражом, который служит ее художественной мастерской.Она использовала фанеру толщиной 1/4 дюйма, разрезанную на 8-дюймовые доски и обработанные различными пятнами для создания более деревенского многоцветного стиля.
1) Полы из фанеры выбрал однозначно из-за стоимости! Кроме того, я хотел, чтобы полы выглядели простовато и нестандартно, а не так, как у всех.
2) Пока все отлично. Это не в зоне с интенсивным движением, поэтому я не могу засвидетельствовать, как он будет стоять на подъезде или где-то в этом роде. При чистке я использую едва влажную швабру только потому, что я использую ее для деревянных полов в доме.
3) Я бы [снова установил фанерные полы]! Это оказалось намного проще, чем я ожидал, и мне нравится, как он выглядит.
4) Хотел бы я знать об отсутствии шлифовки пола раньше, я бы не тянул так долго. Я волновался, что это будет больше работы, чем было на самом деле. Я удивлен, насколько хорошо это выглядит. Я ожидал, что это будет хорошо выглядеть, но мне казалось, что я рассчитываюсь из-за своего бюджета. Он выглядит намного лучше, чем я ожидал!
Последний совет Лина: Убедитесь, что ваш черновой пол ровный и чистый, и забейте все поднятые гвозди в черновом полу, прежде чем начинать укладывать доски.
Доска из фанеры в деревенском стиле Barnwood | Дом семь
В доме Аниссы царит великолепная атмосфера фермерского дома. Более двух лет назад (июнь 2015 г.) она установила 8-дюймовые фанерные полы в стиле амбара в спальнях и холле своего дома, используя 15/32 дюйма. Анисса говорит: «Мы продали этот дом прошлым летом и переехали в новый дом. Но я скажу, что фанерные полы были огромным преимуществом для дома. Люди их просто любили! »
1.Мы выбрали дощатую фанеру , потому что нам нужны были большие (шириной 8 дюймов) полы, которые на ощупь напоминали бы сарай, но стоимость покупки традиционных конструкционных или твердых пород дерева была вне нашего бюджета. Фанерные полы получили желаемый вид за гораздо меньшие деньги.
2. Долговечность невероятная. Я люблю передвигать мебель, а у нас трое детей и собака, все это вместе может убить пол, а они все это выдерживают!
3. Изначально мы установили полы у нашего мастера, и нам настолько понравился внешний вид и долговечность, что мы пошли дальше и установили их в комнате дочерей, на лестничной площадке и в коридоре наверху.
4. Единственное, что мы поняли, — это то, что нам нужно использовать гораздо меньше полиуретана, чем мы использовали при первой попытке. Это сделало полы слишком желтыми, даже при использовании прозрачного пола. Не катайтесь по поли, вместо этого наносите легкими мазками, пока не получите желаемое количество.
Совет от Аниссы №1: Шлифовка — ключ к успеху! Чем больше вы шлифуете, тем лучше будет выглядеть пол. Мы также отшлифовали скошенный край каждой доски, чтобы придать им индивидуальный вид.
Полы из тонированной фанеры | Красный коттедж: хроники,
Морин уложила фанерные полы в своей гостиной в апреле 2014 года.6-дюймовые доски выглядят чудесно!
1) Нашей основной причиной выбора полов из досок была определенно стоимость. Мы получили оценку от местной компании, занимающейся напольными покрытиями, на поставку деревянных полов на сумму 4000 долларов. Выбор фанерных досок составил примерно 10% от этой оценки!
2) Мы очень довольны тем, как держатся полы. Работая над этим проектом, мы знали, что сосна — относительно мягкая древесина, и с двумя собаками и большим количеством пешеходов она определенно не останется нетронутой.Хотя есть некоторые царапины, на самом деле просто добавьте патину, которую мы искали, и фактически добавьте общую привлекательность этому выбору напольного покрытия. Я очищаю их еженедельно с помощью влажной швабры и средства для чистки деревянных полов Method, и они не потускнели и не потеряли своей отделки.
3) Я без колебаний установлю фанерные доски снова или порекомендую их всем, кто ищет недорогой вариант деревянного пола.
4) Мы провели много исследований , прежде чем взяться за этот проект, поэтому меня это не сильно удивило.Что меня действительно удивило, так это то, что это был немного более длительный процесс, чем я ожидал, учитывая время высыхания и необходимое количество слоев поли. Фактически доски разошлись в мгновение ока, но отделка заняла пару дней.
Советы Морин:
Спросите в местном магазине пиломатериалов, готовы ли они разрезать фанеру по размеру для вас. Некоторые большие коробки делают 3 бесплатных разреза, а после этого — 1 сокращение, но некоторые сделают это бесплатно в не слишком загруженный день! Это стоит того, чтобы обеспечить прямой и ровный срез.
Перед нанесением морилки и еще раз перед нанесением поли УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПОВЕРХНОСТЬ НЕ ПЫЛИ!
Подождите около недели от начала до конца в зависимости от размера помещения.
Имейте в виду, что мебель необходимо полностью убрать из комнаты. Поскольку мы живем в небольшом доме, и через нашу гостиную — единственный путь в нашу спальню и ванную комнату, мы договорились держаться подальше в течение 2 ночей, когда применяли поли.
Пол из окрашенной фанеры | Домик на углу
Мы показали здесь дом Кристины несколько лет назад, и мы до сих пор любим его и любим ее расписные дощатые полы! Она положила полы в комнате для гостей почти два года назад, еще в мае 2015 года, используя тонкую фанеру толщиной 4–5 мм, чтобы уровень пола не сильно отличался от существующего пола в остальной части ее прекрасного эдвардианского дома.
1) Нам нравятся деревянные полы и оригинальные половицы во всем доме. Однако половые доски гостевой спальни были в очень плохом состоянии с большими зазорами между ними, поэтому мы решили установить пол из фанеры.
Поскольку мы устанавливали новое напольное покрытие поверх существующих полов, мы хотели использовать как можно более тонкий материал. Толщина фанеры, которую мы использовали, составляет всего 4 мм, что означает, что при входе в комнату почти нет видимого порога и разницы в высоте.
Нам также нужны были полы, которые можно было бы быстро и легко укладывать, а укладка фанерного пола соответствовала всем требованиям.
2) Пол очень хорошо держится. Загрунтовали и покрасили белой краской для пола, до сих пор на нем не было сколов, вмятин и следов. Мы используем спальню лишь изредка, чтобы она не изнашивалась.
3) Обязательно снова установим фанерные полы. Это было легко сделать, и вы можете добиться совершенно индивидуальной отделки, которая идеально впишется в ваше пространство.
4) Я думал, что пол нужно покрасить , чтобы он выглядел хорошо, но я был очень удивлен тем, как красиво выглядела фанера в необработанном состоянии до того, как мы нанесли краску. Рисунок на дереве был красивым, и нам очень хотелось оставить его естественным и просто покрыть лаком.
Советы Кристины по созданию отличного дощатого пола:
Планируйте, измеряйте, а затем планируйте и измеряйте еще немного. Мы спланировали наш пол так, чтобы комната была идеально укомплектована равными досками.Это не только придает качеству внешний вид, так как по краям отсутствуют более тонкие или обрезанные детали, но и ускоряет установку, так как вам почти не нужно резать.
Если вы устанавливаете доски, разрежьте их и не трудитесь делать это самостоятельно. Наличие длинных полос фанеры, готовых к укладке, экономит так много времени и почти ничего не стоит.
Если вы красите пол, подождите как можно дольше, прежде чем снова ставить мебель в комнату. Мы отметили краску, когда ставим кровать обратно.Мы рекомендуем подождать хотя бы неделю, если сможете!
Доска из фанеры, окрашенная в темный цвет | Remodelando la Casa
Кристина установила красивый 8-дюймовый паркет из темной фанеры в спальне своего дома почти 2 года назад (2015) и вскоре планирует установить его в других местах своего дома.
1) Основная причина, по которой использовал широкую дощатую фанеру в моем доме, была цена и дизайн. Вы не можете найти доску шириной 8 дюймов и 3/4 дюйма.полы, удобные для вашего кошелька.
2) Фанерный пол прекрасно сохранился. Я установил такой пол в спальне, а точнее в спальне моего сына, в которой очень мало движения, там нет еды, а коврик покрывает более 50% досок.
Между досками есть канавки, которые люди всегда спрашивают, не залиты ли они грязью. Что ж, простой пылесос убирает все, что туда попадает, но я рад сообщить, что после почти двух лет использования полов грязь не скапливается.
3) Да, я хочу продолжить установку таких же досок на всем втором уровне моего дома — спальнях и коридорах.
Я рекомендую этот тип полов для помещений с небольшой проходимостью. Однако, если вы вообще не возражаете против вмятин и царапин, они могут быть повсюду в вашем доме.
4) Я был очень удивлен, , насколько красиво и гладко выглядят доски после установки, имея в виду некрасивый продукт в начале процесса.Кроме того, комната, которую я накрыл, была маленькой, но количество досок казалось огромным, пока мы шли на шлифовку, окрашивали и защищали полиуретаном.
Советы Кристины для красивого пола:
Я бы не стал выбирать фанеру самого низкого сорта. Я сделал это в первый раз, но количество шлифовки мне не очень понравилось.
Весь процесс требует довольно много работы, но это то, что очень удобно для рукоделия. Сделав это самостоятельно, вы получите экономию и красивые полы!
Полы из деревянных досок из фанеры | Уровни обучения
Мишель уложила пол из фанерных досок в своей гостиной еще в 2012 году, и они по-прежнему выглядят великолепно, даже в доме с шестью детьми и множеством проектов. Она использовала 6-дюймовые доски из фанеры размером 11/32 дюйма.
1. Я выбрал фанерный пол в основном из-за экономии по сравнению с деревянными полами коммерческого назначения. Но мы также выбрали этот вариант, потому что знали, что хотим переделать несколько этажей в нашем доме за несколько лет. Мы не могли быть уверены, что выбранный нами коммерческий этаж будет доступен на годы вперед. Мы хотели, чтобы наши полы соответствовали друг другу, поэтому сделали это сами.
2. У нас шестеро мальчиков , которым нелегко в доме, но наши фанерные полы по-прежнему выглядят превосходно.Само дерево и отделка очень хорошо держались. Они поцарапаны и кое-где потрескались, но, поскольку мы ожидаем, что пол будет выглядеть деревенским, это нас не беспокоило.
Разница в цвете в основном связана с освещением, а не с реальной разницей в цвете, хотя они не выглядят такими блестящими, как вначале.
3. Я бы обязательно установил эти полы еще раз. На самом деле, мы закончили спальни с фанерными полами через несколько лет после установки оригинальной гостиной.Я бы порекомендовал эти полы другим, при условии, что они хорошо смотрятся в деревенском, обжитом стиле.
4. Я был удивлен тем, насколько легко их чистить и как они никогда не выглядят грязными, как старые полы из прессованной доски, которые изначально были в доме. Я просто подметаю или пылесослю регулярно, а затем протираю хорошо отжатой влажной шваброй примерно раз в месяц.
Эндрю и его семья впервые установили фанерный пол около 4 лет назад (2013 г.) в своем фойе, и с тех пор они также выложили фанерный пол в своей гостиной и столовой — и вдохновили многих других мастеров своими руками своим уроком! Они использовали 5/8 ″ обшивку, разрезанную на 8 ″ доски.
1) Цена была основным фактором [при выборе нашего напольного покрытия], и после исследования я обнаружил, что фанерный пол (как и мы) и деревянный пол такие же, но наши полы были сделаны за небольшую часть цены. Установить было очень просто, они прослужили годами и со временем только лучше выглядят.
2) Полы выдержали ОТЛИЧНО. С тремя детьми, 18-летним котом и спасателем 85-фунтовой борзой… они сильны. Чистка и уход такие же, как и за другим паркетным полом.
3) Да, и мы уже сделали это снова. Мы опробовали его в нашем фойе несколько лет назад, и теперь закончили работу с гостиной, столовой, и в ближайшие несколько недель мы закончим учебу. Я бы порекомендовал их всем, кто хочет прочную, красивую и очень недорогую альтернативу другим вариантам напольного покрытия.
4) [Это нас удивило], что мы ТАК их любим и пожалели, что сделали это раньше и в предыдущих домах, которыми мы владели.
Эндрю поддержал: Не бойтесь! Попробуйте это в маленькой комнате и посмотрите, что вы думаете. Помните, что это паркетные полы, и их можно обрабатывать и укладывать таким же образом. Просто сделай это!
Итак.
Вот и все — ответы на все ваши животрепещущие вопросы о том, действительно ли фанерные полы настолько прочны и доступны по цене, насколько кажутся!
Если у вас остались вопросы, оставьте их в комментариях, и мы постараемся ответить, или перейдите к одному из руководств для блоггеров, где вы можете задать им более конкретные вопросы об их напольных покрытиях.
И не забудьте ознакомиться со всеми другими фанерными проектами и вдохновением, которыми мы поделились на нашей неделе Plywood Pretty:
Pinterest
Facebook
Twitter
Remodelaholic является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, разработанной для предоставления сайтам возможности зарабатывать рекламные сборы за счет рекламы и ссылок на amazon.com. Пожалуйста, смотрите наше полное раскрытие здесь.Нам нравится слышать от коллег-ремоделахоликов, поэтому дайте нам знать, что вам нравится в этом, и оставляйте любые вопросы ниже в комментариях. Если вы следовали руководству или были вдохновлены чем-то, что видели здесь, мы будем рады увидеть фотографии! Отправляйте фотографии здесь или отправляя нам сообщение на Facebook.
В рубрике: Реконструкция Вдохновение по комнате
О Кассе
Кэссити вместе со своим мужем Джастином начали «Ремоделоголик», чтобы поделиться своей любовью к выбиванию стен вместе.С тех пор Remodelaholic стал отличным сообществом и ресурсом для всех, кто хочет знать, как сделать свой дом строительного уровня КРАСИВАЕМЫМ с ограниченным бюджетом!
деревянных полов из фанеры
Фанера звучит так. . . дешевый. Но посмотрите, как получились наши фанерные полы!
Мне это нравится.
Причина, по которой мы решили использовать фанерные полы вместо готовых полов:
Стоимость. Этот метод был НАМНОГО дешевле, и нам нужно переделать целый дом.
Нам нравится более деревенский стиль деревенского стиля, широкие доски, натуральное дерево с натуральной текстурой, а не изображение дерева. . . мы хотели настоящую вещь, детка.
Установка всех полов может занять некоторое время. Как я уже сказал, мы переделываем весь дом, по одной комнате за раз. Значит, мы могли бы купить все этажи для всего дома, кроме того, где все это хранить? С нашим кошельком проще распределять покупки, но никогда не бывает никакой гарантии, что продукт, который мы купили шесть месяцев назад или год назад, будет там сегодня, чтобы завершить проект.У меня нет желания тратить все деньги и время на новые этажи, чтобы они могли соответствовать почти . Поскольку мы сами красим и отделываем их, мы можем быть уверены в идеальном сочетании.
Если часть пола будет разрушена в будущем, мы можем разорвать только эти доски и заменить их точным совпадением (см. № 3).
Итак, как мы это сделали
Измерьте свою комнату и купите достаточно фанеры, чтобы покрыть пол. Есть разные сорта фанеры. Сорт «А» — самый красивый, у него одна очень чистая и отшлифованная сторона.Это не то, что мы выбрали, потому что, как сказал парень из Lowe’s, мы можем сами отшлифовать его и сэкономить большие деньги. Лист фанеры класса «А» на нашем рынке стоит около 28 долларов, а лист фанеры сорта «С» — всего около 14 долларов.
Нарежьте фанеру на длинные полоски. Нам нужны были довольно широкие доски, поэтому мы выбрали 6-дюймовые полосы. У нас есть настольная пила, которую мы использовали для этой работы. Если у вас его нет, возьмите его или купите. Ширина 6 дюймов действительно означала, что у нас были какие-то отходы, так как последний ряд древесины меньше 6 дюймов, но мы использовали это дополнительное на краю у стены, где нам нужны были более узкие части.После того, как фанера будет разрезана, сложите ее в комнате, где будете класть ее, на пару дней.
Нанесите строительный клей «жидкие гвозди» на обратную сторону каждой доски. Затем прибейте доски. Вбиваем по два гвоздя в каждый конец и еще три пары гвоздей по длине доски. Между досками нужно немного места, и хорошо, если они будут однородными, так что не смотрите на это просто так. Мы использовали копейки для проставок. На укладку досок для нашей комнаты размером 20х13 футов ушло два дня.
После того, как все доски были уложены и прибиты гвоздями, мы вбиваем гвозди так, чтобы они находились ниже поверхности дерева.Затем мы отшлифовали весь пол ленточной шлифовальной машиной, шлифуя по направлению волокон. Мне все еще больно от этого шага. Это чертовски тяжелая работа.
Затем мы очистили и пропылесосили опилки. Когда пол был чистым, я провел два часа, катаясь по полу спиной и окрашивая его. Мы выбрали средне-коричневый «Early American» от Minwax. Я просто промокнул тряпкой пятно и вытер его о пол. Обязательно наличие перчаток и вентиляции.
На следующий день начал наносить финишные покрытия.Мы решили использовать напольное покрытие Varathane Polyurethane. На водной основе, высокая посещаемость, без запаха (на самом деле, без запаха) и сохнет всего за два часа. В инструкции сказано, что нужно нанести как минимум четыре слоя. Мы сделали шесть пальто. . . мальчики, вы знаете. После последнего слоя вы ждете три дня, прежде чем переместите мебель и начнете использовать комнату в обычном режиме, чтобы последний слой затвердел. Такой пол также будет потрясающе смотреться в покраске.
Распределение затрат
Наша гостиная имеет размеры 20х13 футов, что составляет 260 квадратных футов.
Мы потратили 13,97 долларов каждый на 9 листов фанеры класса CD размером 11/32 дюйма = 125,73 доллара. Полиуретановая отделка пола Varathane стоила 49,98 долларов за галлон, и мы потратили 2 галлона на шесть слоев = 99,96 долларов (если вы сделали только четыре слоя, вы могли бы Пятно Minwax стоило 20 долларов за галлон Мы также купили аппликатор для полиуретана за 10 долларов (вам понадобится аппликатор, который можно прикрепить к любой ручке метлы) Тогда гвозди стоили около 20 долларов за 1 1/2 ″ отделочные гвозди. Жидкие гвозди стоили 53,28 доллара за упаковку подрядчика из 24 штук. Мы использовали примерно половину из них, но, поскольку мы планируем делать больше полов, мы только что купили большую упаковку.
Общая стоимость гостиной составила 328,97 доллара, что соответствует 1,27 доллара за квадратный фут для полов из натурального дерева. Неплохо.
Еще из слоев обучения
Layers of Learning — это сайт домашнего обучения. Вот несколько вещей, которые вы можете делать со своими детьми.
Сделайте этот арт-проект о Джеймсе Одюбоне и его птицах.
Начните домашнее обучение в семейном стиле прямо сейчас с бесплатным модулем Layers of Learning при подписке. Храните устройство навсегда, без вопросов.
Мы очень рады, что вы присоединились к семье Layers of Learning.
Проверьте свою электронную почту, чтобы получить инструкции по загрузке бесплатного устройства. Письмо должно прийти в течение 15 минут.
Что-то пошло не так. Пожалуйста, проверьте свои записи и попробуйте еще раз.
Фанерный пол — как он держится? 15 месяцев спустя …
Feature image — СДЕЛАНО
Прошло 15 месяцев с тех пор, как мы выложили фанерный пол на чердаке. Осенью / зимой 2016 года мы переоборудовали второй этаж и завершили строительство весной 2017 года.
С тех пор множество людей связывалось со мной по поводу пола в нашем лофте и того, как он удерживается. Что ж, я обещал обзор через год, так что я немного отстал, но я наконец нашел время, чтобы сделать несколько снимков пола, как он есть сейчас, через 15 месяцев после его укладки и с тех пор, как он жил.
Пора сдать домашнее задание.
Я снял часть мебели, чтобы вы могли увидеть больше досок. Я очень доволен тем, как все прошло, и очень рад, что мы решили попробовать альтернативное покрытие.
Конечно, потребовалось несколько попыток, но потом это пол, так что я знаю, что они делают. Фактически, именно я оставил на нем первый шрам, катя мини-шкафчик из спальни на лестничную площадку. Вы можете увидеть слабую линию на том месте, где я сделал отступ.
Листы фанеры «Тополь», хотя древесина твердых пород на самом деле ведет себя больше как древесина хвойных пород, например, сосна. Это абсолютно нормально с ногами, обувью, но, например, на каблуке не так уж и хорошо.
Многие люди спрашивали, не переворачивалась ли какая-либо из досок, видя, что большинство из них были только приклеены. И ответ нет.» Они такие же плоские, как и в тот день, когда их положили.
Столяры использовали средство под названием Bona R848, чтобы приклеить доски прямо на черновой пол.Любые доски, которые нуждались в дополнительной помощи, чтобы оставаться внизу, были прибиты маленьким пистолетом для гвоздей. Вы можете увидеть один в правом верхнем углу левой нижней доски выше.
После укладки на пол было нанесено два слоя Intercoat Water Based Satin Lacquer. И с тех пор его не трогали. У нас там было несколько разливов (из-за меня и моей склонности к поливу растений Speedy Gonzales и способности хабстера опрокинуть стакан с чем-нибудь на другом конце дома), и оно просто вытерто насухо.Таким образом, лак помог защитить древесину и сделать ее водонепроницаемой.
Единственное заметное изменение на с момента укладки пола — это цвет. Что вы можете действительно сказать, только когда перетащите коврик назад.
Тон дерева определенно потеплел за последний год и немного. Но именно это и происходит с деревом. Меня это не беспокоит, тем более, что именно этот ковер мы будем хранить там еще много лет. Но для тех из вас, кто надеется сохранить этот очень бледный, розовато-белый тон, просто знайте, что со временем он станет немного темнее и глубже.
Вид из спальни на площадку, где мы продолжили пол прямо. Так приятно не иметь порога!
Итак, это ваш удел на сегодня. Я бы порекомендовал это?
При ремонте кухни новый потолок должен соответствовать следующим требованиям:
быть надежно защищен от влаги, копоти, пара, высоких температур;
покрытие должно легко отмываться от жирных пятен;
материал по возможности надо выбирать экологически чистый, не приносящий вреда здоровью;
потолок должен удачно смотреться в интерьере, не напрягать глаза.
Многие хотят, чтобы при всех этих условиях затраты на материалы и установку не были разрушительными для семейного бюджета. В этом случае удачным выбором будет потолок на кухне из пластиковых панелей.
Пластиковые панели из пенополистирола и поливинилхлорида уже давно используются для внутренней и внешней отделки жилых помещений. В продаже есть огромное количество разновидностей расцветок, а стандартные размеры листов без проблем позволяют их перевозить, резать и монтировать в домашних условиях.
Опытные мастера по отделочным работам указывают следующие достоинства пластиковых панелей:
стойкость при воздействии влаги, отсутствие деформации при температурных перепадах;
множество цветовых решений и текстур для любого интерьера;
экологическая безопасность;
легкость монтажа: резки и крепления к потолку и стенам;
низкая стоимость по сравнению с большинством других видов отделки потолка на кухне;
легкий уход.
Перед установкой потолка из пластиковых панелей стоит знать и недостатки этого отделочного материала:
восприимчивость к механическим повреждениям, при сильном ударе на панели могут остаться заметные следы, листы легко ломаются;
внешний вид поверхности уступает дорогим отделочным материалам: дереву, плитке, жидким обоям, зеркалам и т.п.;
возможна деформация под действием очень высоких или, наоборот, очень низких температур, например, если стройматериалы хранятся длительное время зимой на улице.
Но значимых плюсов все-таки больше, поэтому многие хозяева выбирают этот дешевый и простой способ отделки кухонного потолка. Есть 2 разновидности сырья.
Пенополистирол производится из полимерной массы полистирола с добавлением газа под действием высокой температуры и давления. Для придания огнеупорных свойств в его состав добавляют углекислый газ. Полученная масса очень пластична, поэтому в пресс-формах можно получить любые детали, в том числе и плоские панели для внутренней отделки. Из-за пористой структуры пузырьков газа в веществе его детали имеют маленькую плотность, а крупные панели, например, стандартные для строительства 3000 на 250 мм имеют малый вес.
На кухне, где постоянно существует повышенная влажность и благоприятная среда для размножения бактерий, пенополистирол предпочтителен, так как не поддается биологическому воздействию. Он обладает хорошей теплоизоляцией и защитой от шума, что актуально для городской квартиры. При комнатных условиях листы из этого материала способны сохранить свои физические свойства и внешний вид несколько десятков лет.
Поливинилхлорид – продукт органического синтеза, в сыром виде представляет собой мелкие бесцветные или окрашенные в различные цвета гранулы. Путем обработки в пресс-формах из этих гранул получают панели ПВХ, предназначенные для строительства и ремонта. Они бывают матовые и глянцевые, всевозможных цветов и разной длины и ширины. По конструкции могут быть шовные и бесшовные. Панели ПВХ имеют 2 слоя, между которыми расположены ребра жесткости. Для кухонного потолка это выгодный вариант благодаря своей дешевизне, легкости монтажа, невосприимчивости к внешним воздействиям и аккуратному виду.
Дизайн
Самые распространенные цвета пластикового потолка на кухне белые – нейтральные или с легким оттенком желтого, голубого, розового. Такая расцветка выбирается, потому что визуально увеличивает пространство, не напрягает зрение и сочетается с любым интерьером. В зависимости от преобладающих цветов кухонной мебели, стен и пола можно подобрать и другие варианты, но главное условие, чтобы они не были темными или агрессивно яркими. Например, красный, оранжевый, ядовито-желтый – неудачное решение, а бежевый, оливковый, легкий голубой или ореховый вполне уместны.
Самый простой вариант для пластиковых потолков – это одноуровневый во всю площадь кухни из листов одной расцветки. Если использовать бесшовные листы ПВХ, то без труда можно создать идеально ровную однородную поверхность, не хуже чем при покраске акриловой или силиконовой краской, а процесс отделки ненамного сложнее. Пластиковые листы легко режутся даже с фигурными линиями, так что есть возможность при создании каркаса для подвесного потолка вмонтировать встроенные светильники в количестве, необходимом для комфортного освещения на кухне.
Если немного постараться с монтажом каркаса из металлопрофиля, то можно создать пластиковые многоуровневые кухонные потолки. Легкость материала позволяет сделать надежную и безопасную конструкцию. Для кухни наиболее подойдут покрытия с прямыми переходами без фигурных линий и с дополнительным освещением рабочей области.
Очень удачно будут смотреться на кухонном потолке узкие листы из пластика с древесной структурой, имитирующие вагонку. Они создадут уютный образ натурального дерева. А их монтаж будет значительно проще, чем установка натуральной деревянной вагонки.
Иногда, если используются панели ПВХ с видимыми швами, то направление полос может сыграть визуальную роль в интерьере. Продольные полосы могут немного увеличить пространство по видимой длине, а поперечные расширить его. Это следует учитывать, если хозяева не довольны габаритами комнаты.
Можно использовать сочетание цветов чередующихся листов пластика. Например, очень удачно обустройство потолка из белых и бежевых бесшовных полос шириной 250 мм, которое подходит к кухонному гарнитуру под цвет натурального дерева. Сочетание цветных пластиковых панелей способно добавить шика в интерьер и заставить забыть о том, что используется сравнительно дешевый отделочный материал. А визуально расширить прибавить высоты в помещении кухни способны листы голубоватого или зеленого цвета. Они же создадут спокойную и умиротворенную атмосферу, которая так важна для этого помещения в квартире.
Отличная идея дизайна – это двухуровневый потолок с прямым переходом в месте, где начинается рабочая зона со столешницей. Сделать каркас и закрепить элементы декора не составит труда, а небольшое изменение в проекте прямого потолка будет смотреться очень эффектно. Для этого уровень, находящийся над столешницей, опускается вниз на 10-15 см. При этом можно вмонтировать в потолок несколько точечных светодиодных светильников по всей длине рабочей зоны. Врезать их в пластик очень легко, а для достаточного уровня освещенности понадобится 4-5 лампочек.
Отделка своими руками
Обшить кухонный потолок из пластиковых панелей очень легко даже человеку, не имеющего опыта во внутренней отделке помещений. Самое сложное в таком ремонте заключается в установке каркаса – ровного и строго по горизонтальному уровню. А закрепление на нем листов ПВХ или пенополистирола очень простое и выполняется за считаные минуты.
Для работы потребуются следующие инструменты и материалы:
требуемое для площади потолка количество листов пластика;
П-образные пластиковые профили;
угловые металлопрофили для всего периметра кухни;
пластиковые угловые плинтуса;
дюбель шурупы и саморезы;
рулетка и линейка;
карандаш или маркер;
канцелярский нож;
перфоратор со сверлом по бетону;
шуруповерт;
уровень длиной 1,5 – 2 м;
стремянка.
Перед тем, как сделать покупку листов, нужно рассчитать площадь кухонного потолка и по ней определить требуемое количество пластиковых панелей. Приобретать их стоит с некоторым запасом 10-20%, учитывая возможный брак и дополнительные решения в процессе монтажа. Перед работой надо максимально обеспечить рабочую площадь, закрыть мебель и бытовую технику на кухне от попадания мусора. Далее размечается по стенам уровень установки металлического каркаса по периметру. Оптимально брать 10-15 см от верхнего перекрытия, это позволит спрятать в нишу возможные провода, гнезда для светильников и другие коммуникации, а также не отберет значительной высоты у помещения.
Далее на дюбеля и шурупы закрепляются металлические профили, на них устанавливаются П-образные пластиковые профили под цвет панелей. Потом ножом осуществляется резка листов нужного размера и их установка. Благодаря гибкости пластика элементы без труда можно вставить в готовый каркас, плотно прижать друг к другу и выровнять.
Для того, чтобы скрыть углы между стенами и потолочным покрытием, используют специальные плинтуса. Они могут быть сделаны из того же поливинилхлорида или пенополистирола, пенопласта. Эти элементы декора имеют разную форму в профиль и многообразие расцветок на любой вкус. Подобрать цвет под устанавливаемые панели не составит особого труда. Можно использовать легкие детали, которые крепятся на полимерный клей, он достаточно надежный и защищен от влаги. А можно закрепить поточный плинтус на небольшие шурупы саморезы.
Уход
Уход за потолками из пластиковых элементов очень простой – отмыть их гладкую поверхность от возможных загрязнений можно обычной мокрой тряпкой с добавлением мыла или чистящего средства. Из-за глянцевой структуры наружного слоя панелей к ним не пристает пыль. Необходимость помыть такие потолки появляется обычно не чаще раза в месяц.
Если какой-то лист пришел в негодность, деформировался или треснул, то замена на новый происходит элементарно легко без каких-либо инструментов и монтажных работ.
Монтаж последней панели пвх на потолок видео
У пластика есть много сторонников и не меньше противников. Но если необходима недорогая, быстро монтируемая и привлекательная отделка, то один из наиболее популярных вариантов пластиковые панели. С каждым годом их ассортимент все увеличивается. Есть однотонные, полосатые, в клетку, с цветами и растительными элементами, имитирующие кирпичную кладку, натуральные камни, и т.д. Из всего этого многообразия потолок из пластиковых панелей делают обычно однотонным. И чаще всего — белым или очень близким к нему — с легким оттенком, типа «топленого молока», экрю, слоновой кости и т.п.
Малая часть ассортимента пластиковых панелей
По типу поверхности могут они быть глянцевыми или матовыми. Есть коллекции с шероховатой певерхностью — для тех, кто предпочитает оригинальные решения. Есть также с блестящими вставками. Но так как потолок из пластиковых панелей делают почти всегда в технических помещениях — кухне, ванной, туалете, на балконе — то небольшие, как правило, размеры заставляют выбирать глянцевую поверхность: она зрительно приподнимает потолок, и за счет отражения помещение кажется просторнее. Также отблески на потолке увеличивают освещенность — при матовом потолке необходимо брать большее количество ламп или увеличивать их мощность.
Вредные или нет
Часто можно услышать, что пластику в доме не место. Возможно, но пластик у нас почти везде. В него даже упаковывают товары, у нас многие изделия на кухне и в ванной тоже из пластика. Панели ПВХ делают из той же группы пластиков, что и шприцы и тару для продуктов. Что приятно, что этот материал не имеет пор, в которых могут поселиться бактерии и другие микроорганизмы. Если на поверхности есть питательная среда и условия благоприятные, они размножатся, но удалить их можно одним движением тряпки, смоченной в мыльной воде или дезинфицирующем растворе. Пластиковые панели действительно гигиеничны. Доказательством можно считать тот факт, что санстанция разрешает отделывать ими лечебные учреждения.
Есть пластиковые панели зеркальные или с зеркальными частями — полосами
Второй момент, который многих останавливает: горючесть пластиков. Они и правда горят. Начинают поддерживать пламя при температуре от +360°C. Для сравнения: ДСП и ДВП, ОСП (OSB) начинают гореть при +250°C. Если сравнить эти материалы по количеству выделяемого дыма, то пластики его выделяют на 40-50% меньше.
Еще один довод: потолок из пластиковых панелей не дышит. Если вы живете в частном доме, и сверху у вас проветриваемый чердак, воздухообмен важен. Если вы живете в многоэтажке, вам все равно необходимо обустраивать систему вентиляции, которая и в кухне, и в ванной с туалетом просто обязательна. А чтобы за потолком не скапливался конденсат, встройте в потолок пару вентиляционных решеток в противоположных углах. Хотя, потолок все равно негерметичен и при достаточном воздухообмене никаких проблем не возникает.
Виды пластиковых потолочных панелей
Все ПВХ панели разделяют на две категории: стеновые и потолочные. Они отличаются жесткостью и весом: на потолке неважна механическая прочность, потому материал делают облегченным, с тонкими стенками. Обращаться с ними нужно аккуратно: можно смять даже двумя пальцами. Можно ли монтировать стеновые панели на потолок. Можно, но стоят они дороже, а их более высока прочность невостребована. К тому же они тяжелее, потому немного будет увеличена нагрузка на каркас (если такой будет) и при его монтаже нужно это учитывать.
Теперь о размерах панелей и видах их поверхностей. Есть материал, внешний вид которого напоминает вагонку: такие же полосы, только из пластика. Потолок из таких панелей называют еще реечным так как по внешнему виду поверхность очень похожа.
Реечные пластиковые потолки
Практически ровная, без щелей поверхность, с трудом различаемыми стыками получается из безшовных пластиковых панелей. Стыки таких панелей практически незаметны: лицевая поверхность ровная и гладкая, а с боков есть шип и паз, как на обычной вагонке, при помощи которых и собирается обшивка.
Потолок из бесшовных пластиковых панелей
Есть еще листовой пластик. Работать с ним сложнее и его применяют мало: он необходим, если отделывают колонны или другие нелинейные поверхности, а потолок удобнее собирать из реек.
Есть листовые потолочные панели ПВХ
К плюсам потолков из пластиковых панелей можно отнести легкость ухода за ними: практически любые загрязнения смываются теплой мыльной водой. Неизменным вид остается порядка 5-10 лет — зависит от качества пластика.
Как сделать потолок из пластиковых панелей
При покупке ПВХ реек вам необходимы будут еще отделочные профили — молдинги — при помощи которых оформляют торцы и стыки. Их выбор зависит от конфигурации вашего помещения и от того, как именно вы собираетесь делать потолок . Есть два варианта: сделать подвесной потолок или прикрепить пластик прямо к основному.
Виды профилей для установки пластиковых панелей
Подвесной потолок из пластиковых панелей
С одной стороны, навесной потолок позволяет скрыто прокладывать коммуникации, не занимаясь штроблением стен. С другой, он «съедает» некоторую высоту. Минимально на него уйдет 3 см. Но это в том случае, если светильники ставить обычные, а не встроенные. Для установки встроенного светильника фальшпотолок нужно опустить от капитального на 8-12 см. Меньшие лампы вы не найдете, разве что мебельные или светодиодные. Если поставить их в достаточном количестве и отдельно сделать подсветку зеркала, то освещенности должно хватить.
Навесной потолок из пластиковых панелей
Собираем каркас
При устройстве подвесного потолка собирают каркас из направляющих. Чаще всего используют профили для работы с гипсокартоном. Если потолок делаете в ванной или в кухне, берите профили и крепеж оцинкованные. В более сухих помещениях это некритично. Еще собирают каркас из деревянных брусков 30*30 мм или большего сечения.
Прибивают планки или профили сначала по периметру, выставив их все в уровень. Затем на стандартных подвесах (есть двух видов) или деревянных брусках крепят с шагом 50-60 см промежуточные направляющие. Их тоже выравнивают так, чтобы они были в одной плоскости с установленными ранее (проще сделать, если натянуть нитки между уже установленными и ровнять по ним).
Готовый каркас под подвесной потолок из пластиковых панелей
Если решили делать минимальный отступ, только чтобы проложить гофрошланг — 3 ми, то планки прибиваются напрямую к потолку. При необходимости уровень выравнивают при помощи подкладок — кусков фанеры, клиньев из дерева и т.п. В этом случае каркас выглядит примерно так.
Чтобы не опускать потолок, зазор можно сделать минимальным
Монтаж стартовых полос
После того, как каркас собран, можно начинать монтаж пластиковых панелей. Начинается он с установки стартового профиля. В случае в потолком используют еще потолочный молдинг.
Сначала крепят один из этих профилей
Его крепят вплотную к профилю или планке, закрепленной по периметру помещения. Края запиливают под углом ровно 45°. Длинна должна быть отмерена очень точно: малейшее несоответствие ведет к появлению зазоров. На фоне белого потолка и белых же профилей (или цветных, неважно), щели чернеют очень четко. Если они небольшие, можно будет замазать шпаклевкой, но лучше отрезать четко: точь в точь по длине стены или с легким — в 1 мм- распором.
Отрезанную планку можно приклеить или прикрутить саморезами. Потолочный молдинг лучше — клеить (на жидкие гвозди). Так стык получается идеальный: приклеивая вы прижимаете планку плотно, прикручивая на «клопы» такого эффекта не добиться, так как его немного выкручивает вперед.
На ту сторону, что идет к стене, зигзагом наносится тонкая полоска клея. Поверхность стены обезжиривается (можно взять 646 растворитель). После высыхания кусок устанавливается на место, плотно прижимается по всей длине и отрывается. На стене должен остаться клей. Оставляете подсыхать его на несколько минут (4-8 смотря по вязкости, планка не должна плыть, а клей должен хорошо липнуть) и потом прикладываете на место. Чтобы быть уверенным, что планка стала ровно, возьмите правило, линейку, ровный брусок и проверьте уровень приклеенного стартового профиля. При необходимости, пока клей окончательно не схватился, планку поправляют.
Установка стартового профиля для пластиковых панелей
Приклеив стартовые профили с трех сторон (буквой П), их оставляют сохнуть, иначе при монтаже планок, можно сдвинуть с места. Через 8-12 часов клей затвердеет и можно будет продолжать монтаж.
Если во время приклеивания «жидкие гвозди» где-то выдавились, не зачищайте ее. Подождите, пока полностью высохнет, потом подденьте острым ножом. Клей просто отломается и следов не останется. Если же его пытаться убрать жидким, он только размажется и испачкает все вокруг.
Монтаж пластиковых панелей на потолок
После того, как клей высох, можно начинать установку самих пластиковых панелей. Замеряете размер от одного стыка смонтированных уже плинтусов до другого, к этой величине добавляете 1,5-1,8 см. Такой длины нарезаете панели. Не нужно их делать по всей ширине или длине помещения — они не будут становится в профиль. Если геометрия помещения идеальная, нарезать можно сразу много. Если есть отклонения по размерам — делайте по несколько штук, корректируя длину по ходу дела. Резать пластик можно электролобзиком или болгаркой.
Первая панель с трех сторон заходит в ранее установленный молдинг. Ее ставят шипом вперед — в планку. Иногда, если отделочный профиль сделан из мягкого пластика, верхняя часть (монтажная полка) прогибается, что создает трудности при установке. Чтобы прогиб был меньше, этот край можно прихватить саморезами. Так вставить планку будет легче, иначе приходится поправлять его шпателем, устанавливая панель на место. Она должна зайти в плинтус или стартовый профиль ровно по всей длине. Вставленную полосу закрепляют к каждой направляющей саморезом. Для крепления к деревянному каркасу можно использовать степлер со скобами (если монтируете в ванной или кухне, то скобы берите из нержавейки или оцинкованные).
Установка первой полосы пластиковых панелей на потолок
Установка последующих полос одинакова. Они устанавливаются сначала одним краем — в молдинг (он заходит в плинтус на 6-7 мм), потом вставляете другой край. После чего планку выравнивают, приподнимая рукой середину и устраняя прогиб, пристукивают по краю ладонью, загоняя замок в паз. Больших усилий не нужно, только чтобы плотно село. Снизу вы увидите, что щели с стыке нет, значит стала полоса нормально.
Если есть помощник, он поддерживает установленную панель, чтобы она не вывалилась, пока закрепляете на саморезы (скобы). Если работаете один, провис устранить можно наклеив на профиль небольшие кусочки двустороннего скотча. Они будут придерживать планку, пока вы ее не закрепите. Так собираете все панели.
В процессе монтажа не забудьте вырезать отверстия под установку светильников. Делать это можно балеринкой или кольцевой насадкой, можно попробовать лобзиком, но если хорошо владеете инструментом и сможете сделать круглое отверстие. Как оказалось, можно сделатьотверстие обычной дрелью с тонким сверлом…как? Смотрите в видео. Там есть еще пара дельных советов.
Установив полосу или полосы, в которых есть отверстие под светильник, его сразу монтируете, подключаете и проверяете. Если этого сразу не сделать, потом могут возникнуть проблемы: как вы сможете подключить провода, если весь потолок уже собран? Только разобрать его часть. А если вы последнюю полосу посадили на клей? Придется ломать. Потому устанавливаем и проверяем работоспособность сразу.
Установка последней панели
Больше всего трудностей возникает при установке последней полосы. Ее обычно приходится подрезать. Замеряете фактическое расстояние с одной стороны потолка и с другой. Разница может быть в несколько сантиметров. В этом ничего необычного или сложного нет. А вот далее есть два варианта:
Подрезанную полосу просто вставить в приклеенный заранее стартовый профиль или пластиковый плинтус. При достаточной ширине панели это возможно. Но тогда от замеренного расстояния нужно отнять около 5-7 мм и так отрезать полосу. Иначе вы ее не вставите. И так ее приходится аккуратно поправлять чем-то тонким (стальным шпателем) чтобы она стала на место. Через несколько попыток это все-таки получается… Но кроме сложностей с установкой есть тут еще один недостаток: через некоторое время так как полоса чуть короче, она отходит (погружается больше в молдинг) и в потолке появляется небольшая щель.
Второй вариант — приклеить полосу. Тогда, отрезая последнюю панель, откладываете отмеренное ранее на потолке расстояние как оно есть. Причем не от начала самой панели, а от упорной планки. Потом ее в чистом виде клеят на «жидкие гвозди». Только клей наносится не на полосу, а на все направляющие. И ту, что вдоль стены, и на перпендикулярные укладке (к которым крепили саморезами). Дальше, технология такая же: приложили, придавили, отставили на несколько минут, а потом окончательно установили. Недостаток этого метода — эта полоса несъемная. Ее при необходимости нужно будет ломать. Потому оставьте в запасах еще одну — на всякий случай.
Монтаж пластикового потолка из ПВХ панелей почти закончен. Осталось установить последний пластиковый плинтус. На нем сначала обрезается монтажная планка: оставляете только плинтус. После его тоже по углам подрезаете под 45°, примеряете, точно отрезаете. Примерив еще раз «насухую» и убедившись, что размер верен, плинтус намазывают клеем, только уже обе полки: и та, которая будет клеится к потолку, и та, которая приклеится к стене.
Монтаж последней планки
Заделка щелей акрилом
Собственно, монтаж закончен. Но иногда необходима еще одна операция: замазывание всех зазоров белым акрилом. Эта операция не нужна, если купили качественные панели, которые имеют идеальную геометрию — французские и бельгийские. После их сборки нет необходимости в коррекции: нет провисаний, которые образуются из за того, что панели неровные. В противном случае, берем акриловый герметик, вставляем тубу в монтажный пистолет, и заполняем все щели и зазоры. Обычно это стыки и углы, а еще место соединения пластикового плинтуса с потолком. Часто щелей настолько много, что приходится проходить весь периметр.
Заполняете щели небольшими участками по 30-40 см, убирая все лишнее и выравнивая шов. Акрил хорошо ровняется, пока не схватился, а это — считанные секунды. Потому — намазали кусок, поправили. Если все нормально, мажьте дальше. Убирать лишний акрил можно мягкой тряпкой, но иногда удобнее пальцем — ровнее почему-то получается. Замазав кусок, берете предмет с острым и ровным краем (небольшой шпатель) и влажную губку. Излишки замазки ровно срезаете острым уголком шпателя, затем затираете все влажной губкой, до чистого состояния, иначе потом не ототрете. Так проходите весь периметр и оставляете сохнуть на 8-12 часов.
Свежий акрил хорошо вытирается
После того, как акрил подсохнет, он может втянуться в шов. Приходится снова брать тубу и заполнять появившиеся щели, затирать, убирать излишки и смывать размазанное. Этот, второй раз, обычно бывает финишным. После высыхания и этого слоя, на пластиковом потолке остаются разводы. Их протираете влажной чистой губкой а потом аккуратно натираете мягкой тканью до блеска. Вот теперь потолок из пластиковых панелей готов, а после установки светильников можно считать ремонт оконченным.
Как крепить к потолку
Если потолок уже ровный и в коррекции по уровню не нуждается, пластиковые панели можно крепить непосредственно на него. Порядок работ такой же: сначала стартовый профиль, затем в него вставляют нарезанные по размеру полосы, закрепляя не реже чем через 50 см.
Крепеж выбираете в зависимости от материала, из которого сделано перекрытие. В дерево можно бить гвоздики или скобы из степлера. С бетоном сложнее: саморезы не пойдут, а сверлить для каждого крепления дырку под дюбель замучаетесь. Тогда уж лучше собрать каркас с минимальным отступом от потолка и дальше собирать все как описано выше.
Каркас с минимальным отступом
Еще вариант — клеить на жидкие гвозди. Технология известная, а минус ее в том, что такой потолок из пластиковых панелей получается неразборным и его придется в случае чего демонтировать полностью.
Светильники в потолок из пластиковых панелей
Речь пойдет не о дизайне или количестве — тут каждый определяется сам, а о типе ламп и электропитании. Есть два варианта: установить обычные светильники на 220 В или с понижающим трансформатором на 12 В. В первом варианте ставят обычные лампы накаливания или экономки, во втором — галогенные или светодиодные. В любом случае на освещение ванной или кухни должен быть выделен отдельный автомат с УЗО, который отключит подачу электричества при коротком замыкании.
Особенности установки и выбора светильников на 220 В
Если устанавливать светильники на 220 В, и ставить в них хоть и маломощные (40-60 Вт) лампы накаливания, придется каким-то образом позаботиться о теплоизоляции корпуса. Из-за того, что лампа греется, ее корпус тоже сильно нагревается. От нагретого корпуса пластик со временем темнеет и коробится. Потому на корпус приклейте слой какого-то гибкого теплоизоляционного материала.
Один из вариантов потолочного светильника на 220 В
Второй момент касается электробезопасности при работе в освещением на 220 В. В ванной комнате ставить необходимо светильники с высокой степенью защиты: не ниже IP44. Это значит, что корпус лампы защищен от попадания струй воды. Такие светильники стоят немало: технологии сложные. Второй момент: в большинстве своем они довольно громоздкие, так как корпус обычно керамический. Просто повесить его на пластик не получится: нужны будут закладные. Их устанавливают при сборке каркаса: это дополнительные перемычки в тех местах, где будут крепится светильники.
Галогеновые и светодиодные
Так как для ламп этого типа требуется всего 12 В, требования по электробезопасности тут ниже. В принципе, подходит любая конструкция. Питание от щитка после автомата подается на трансформатор, а от него — на светильники. От одного трансформатора можно запитывать до 4 ламп, но в инструкции к ним есть ограничение: максимальная длина провода до лампы не должна превышать 2 метров. Нормально работают лампы и при расстоянии в 2,5-2,7 метра. При большем падение напряжения уже значительное и свечение более слабое.
Четыре галогеновые лампочки на пластиковом потолке запитываются от одного трансформатора
Если для повышения безопасности вы решили поставить трансформатор за пределами ванной комнаты, это серьезное отграничение, особенно если ванная немаленькая. Тогда его придется переносить в ванную и прятать за подвесным потолком из пластиковых панелей (толщина устройства порядка 3-4 см).
Иногда на каждую лампу ставят свой трансформатор. Это нормально, просто дороже обходится, но при большом расстоянии между светильниками оправдано.
Есть множество материалов, которые можно использовать для отделки потолков, но наиболее практичным и удобным в работе вариантом являются панели из ПВХ. И еще более привлекательными они становятся по той причине, что провести их монтаж самостоятельно довольно просто, поэтому нет необходимости в привлечении бригады строителей. О том, как крепить панели ПВХ к потолку и как их правильно выбрать, расскажет наша статья.
ПВХ-панели – что это?
ПВХ панели – отделочный материал, изготавливаемый из поливинилхлорида – пластмассы, которая плохо горит и обладает химической стойкостью. Теперь рассмотрим конструкцию ПВХ панелей.
ПВХ панели для потолка
Они состоят из двух тонких листов пластика, соединенных между собой множеством ребер жесткости. По длине ПВХ панелей с одной стороны находится большая монтажная, а с другой – малая крепежная полки. Первая используется для крепления поливинилхлоридного листа к потолочному каркасу, а вторая – для соединения установленных листов друг с другом.
Так почему же панели из ПВХ стали столь популярны? Ниже приведен список преимуществ этого отделочного материала.
ПВХ-панели устойчивы к воздействию влаги. От сырости с потолка начала отслаиваться штукатурка? С пластиковыми плитами такого не произойдет! Вы живете в многоэтажном доме, где нередки проблемы с водопроводом, и вы опасаетесь, что соседи сверху могут вас залить? Для ПВХ-панелей это не проблема – после локального потопа их можно взять, просушить и просто установить обратно.
Долговечность. Сами по себе качественные панели ПВХ способны прослужить не один десяток лет. А заменить поврежденные или отслужившие свое панели не составит большого труда.
За потолком из поливинилхлоридных панелей легко ухаживать – достаточно лишь регулярно протирать его от пыли с помощью губки, смоченной в мыльном растворе. Но при этом следует помнить, что для очистки такого материала нельзя использовать средства, содержащие абразивные частицы или сильные щелочи и кислоты.
Панели из поливинилхлорида
Зеркальные панели ПВХ
Выбор панелей ПВХ
Итак, вы знаете, что это за материал, теперь необходимо выбрать панели ПВХ и закупить их. Для начала следует определиться с размерами. На данный момент в строительных магазинах можно увидеть пластиковые панели либо в виде вагонки, либо в виде прямоугольных плит с размерами, приведенными в таблице ниже.
Таблица. Стандартные размеры ПВХ-панелей.
Тип
Длина, мм
Ширина, мм
Вагонка
3000
100
Усиленная вагонка
3000
125
Прямоугольные панели
От 2600 до 3000
От 150 до 500
Листы
От 1500 до 4000
От 800 до 2000
Как определить, что перед вами лежит хороший материал? Как по незнанию не приобрести некачественные ПВХ панели, которые потрескаются при установке или потеряют свой цвет через пару лет службы?
Цены на потолочные панели
Возможные формы и фактуры ПВХ-панелей
При походе в строительный магазин следует обратить внимание на следующие пункты. Для небольших по площади комнат самыми подходящими будут ПВХ панели типа «вагонка». Также им стоит отдать предпочтение в том случае, если вы хотите иметь потолок из пластика, стилизованного под деревянные доски. Адля более крупных по площади помещений лучше взять панели или листы поливинилхлорида. Что касается толщины, то она у всех видов ПВХ листов преимущественно одинакова и составляет 10 миллиметров.
Ребра жесткости панелей ПВХ не должны просвечивать с лицевой стороны. Также посчитайте их количество – чем ребер больше, тем конструкция панели прочнее и долговечнее.
Поверхность материала должна быть идеально ровной, без каких-либо дефектов, сколов и повреждений.
Монтажная и крепежная полки должны быть достаточно гибкими и не ломаться при попытке их отогнуть.
Попробуйте слегка надавить на панель ПВХ. Если на поверхности возникнет трещина или вмятина, то перед вами некачественный экземпляр, от приобретения которого желательно отказаться.
Возьмите несколько панелей и попробуйте их сложить вместе. Хороший материал стыкуется ровно и без зазоров.
Обратите внимание на внешний вид покупаемых ПВХ панелей – экземпляры из всех упаковок должны быть однотонными и обладать одной и той же фактурой. В некоторых ситуациях поливинилхлоридные листы из разных партий имеют незначительные различия по цвету.
На что обращать внимание при покупке ПВХ панелей: 1. Число ребер жесткости: чем их меньше, тем изделие неустойчивее. 2. Ребра плитки из пластика должны быть целыми и прямыми. 3. Поверхность панели ПВХ должна быть равномерно окрашена, гладкой и без неровностей. 4. Две панели должны качественно соединяться в месте стыковочного паза.
Помимо самих листов ПВХ, вам будет нужно приобрести установочный профиль. Он состоит из двух «полок», одна из которых крепится к каркасу, а другая соединяется с пластиковыми панелями. К установочному профилю крепятся и стартовый, и финишных листы ПВХ. При его выборе следует обратить внимание на толщину пластика и на то, не имеет ли профиль каких-либо изгибов или дефектов.
Потолки, отделанные поливинилхлоридными панелями
Не забудьте также купить потолочный плинтус – он не только служит декоративным элементом будущего потолка, но и закрывает собой зазор между стеной и потолком из панелей ПВХ. Обычно такие плинтуса называются галтелями, изготавливаются из пластика и крепятся на клей.
Что касается внешнего вида приобретаемых панелей ПВХ, то его вы должны определить самостоятельно, исходя из дизайнерского проекта отделки комнаты и собственного вкуса. Вашему вниманию будет представлено множество вариантов панелей самых разных расцветок и фактуры. Здесь можно посоветовать использовать таблицу сочетаемости цветов, чтобы внешний вид потолка хорошо сочетался с цветом стен и мебели.
Таблица сочетаемости цветов в интерьере
Необходимые инструменты
Теперь необходимо составить список инструментов, которые понадобятся для крепления панелей ПВХ к потолку. Вам не потребуется что-то сложное или очень дорогое, все перечисленное ниже можно найти в любом строительном магазине.
Перфоратор – необходим для установки каркаса.
Шуруповерт. При желании крепить пластиковые панели к профилю или брусу можно и с помощью перфоратора, но он весьма тяжел, и использовать его для таких задач очень неудобно. Потому наличие шуруповерта существенно облегчит работу и увеличит скорость монтажа панелей ПВХ. А если вы крепите их не на саморезы, а с помощью скоб, то вместо шуруповерта возьмите строительный степлер.
Для контроля точности разметки и расположения пластиковых панелей вам понадобится угольник, уровень и малярная нить.
Карандаш или маркер для нанесения линий и обозначения ПВХ панелей в порядке их укладывания.
Рулетка для замеров.
Электрический лобзик или дисковая пила – для отрезки профиля каркаса и пластиковых панелей.
Лестница-стремянка. Разумеется, можно всегда обойтись столом или табуретом, но это небезопасно и неудобно.
Резиновая киянка, которая может пригодиться для подгонки ПВХ панелей друг к другу при установке.
Инструменты для монтажа ПВХ панелей
Помимо инструментов, необходимо приобрести материал для каркаса. Это может быть либо металлический профиль (марки UD-27 для основного и CD-60 для направляющего), либо деревянный брус. Также не забудьте приобрести крепежи (саморезы, скобы или клей), сверла для перфоратора, насадки для шуруповерта, дюбели и подвесы для профиля.
Хороший владелец, решивший сделать ремонт в своем жилище, прежде всего, составит подробный список своих действий, подсчитает все финансовые затраты, начертит план ремонтных работ. Только специалистам в сфере отделочных работ известно, что один мелкий недочет может испортить всю картину нового ремонта и потребовать многочисленных исправлений.
В помещениях с высокой степенью влажности очень часто потолок и стены подвержены негативному воздействию частых изменений температуры, из-за этого постоянно образовывающийся пар создает идеальные условия для образования грибка и плесени.
Ремонт в помещениях такого плана необходимо начинать сверху, с «короля» комнаты – потолка. Самым оптимальным вариантом будет ПВХ-потолок.
Основные моменты
Чтобы сделать монтаж пвх панелей на потолок нам понадобится:
панели из ПВХ,
молдинги,
монтажный уровень,
угольник для точности разметок,
остро заточенный карандаш,
рулетка,
электрическая дрель,
шнур для контроля точности линий,
шуруповерт,
несколько дюбелей,
перфоратор,
кляймеры,
ножовка,
ножницы по металлу,
стремянка,
нож.
Закупайте стройматериалы с немного большим расчетом, чем необходимо. Часто ломающиеся инструменты приобретайте также по несколько штук, чтобы не терять время на дополнительные походы в магазин.
ПВХ-панели отличаются по размерам (от 25 сантиметров до 3 метров). Если ремонтируемое помещение небольшого размера, то лучше брать узкие панели (до 50 сантиметров), в большие комнаты понадобятся панели более широкие.
Стоит отметить, что ПВХ-панели самый популярный материал при отделке помещений. С ним может работать и профессионал в сфере отделки, и обычный любитель. Но, монтировать данные панели в одиночку достаточно сложно, лучше работать вдвоем или втроем.
Выбираем ПВХ-панели
При выборе панелей ПВХ существует несколько тонкостей, с помощью которых можно вычислить экземпляры плохого качества. Перечислим их:
прежде всего, нужно обратить внимание на поверхность панели, оценить правильность геометрии линий. Сама поверхность должна быть идеально гладкая и ровная, рисунок должен быть естественным и равномерным;
внимательно рассмотрите ребра жесткости, они расположены внутри панели из пластика. Они не должны просвечивать с лицевой стороны и тем более выглядывать снаружи;
плотность пластиковой панели – важный показатель. Определить ее легко – просто с силой нажмите на ПВХ. Некачественный экземпляр деформируется или треснет;
долговечность использования панели также зависит от гибкости формы. Отогните 2-3 раза стыковочный уголок – он не должен погнуться или треснуть;
выбирая панель, рассмотрите несколько типов. У каждого производителя своя техника изготовления. Возьмите несколько моделей одинаковой ширины и подсчитайте у каждой из них число внутренних ребер. Только опытные профессионалы знают об этой важной мелочи. Самая надежная и крепкая панель та, у которой наибольшее количество ребер;
выбирайте панель с самыми толстыми стенками и ребрами жесткости. Только они хорошо держат форму пластика и потолка, соответственно;
наконец выбрав нужную модель ПВХ-панели, попробуйте сложить их вместе и проверить, нет ли зазоров на стыках. Качественно сделанные экземпляры очень легкие, идеально ровные, исключают наличие следов сборки;
наличие сколов на пластиковой панели означает, что в составе находится больше мела, чем положено. ПВХ может треснуть или сломаться в любой момент.
Крепление обрешетки для ПВХ-панелей
Установка потолка из пластиковых панелей производится в 2 этапа:
крепление основного каркаса (обрешетка),
затем крепление панелей.
Обрешетку можно приобрести в строительных магазинах или изготовить самостоятельно из металлических или деревянных реек. Рейки закрепляют приблизительно 50 сантиметров друг от друга, этого достаточно, чтобы замаскировать неровности потолка.
Чтобы правильно зафиксировать каркас необходимо максимум внимания и точности. Для этого ищем наименьшую высоту, прорисовываем две ровные, горизонтальные линии от самой низкой точки, используя шнур и мел. При помощи уровня перепроверяем горизонтальность линий, при необходимости корректируем. От точности начерченной разметки зависит правильный монтаж всего каркаса. При установке обрешетки следите за формированием строго прямых углов.
После завершения фиксации каркаса проверьте, он должен располагаться перпендикулярно панелям ПВХ. Для этого необходимо:
чтобы плоскость была идеальной, нанесите разметку линий крепления профиля по всему периметру;
устанавливаем профиль максимально близко к стене, перепроверяем на наличие пустот и впадин;
фиксируем поперечные профили;
к ним присоединяем основу крепления панелей;
к поперечным профилям прикрепляем пластиковый профиль и всю конструкцию закрепляем саморезами.
Прежде чем начинать устанавливать пластиковые панели запомните или составьте письменную схему расположения проводов проводки и коммуникаций, люстры и светильников, чтобы в случае замыкания или поломки не пришлось ломать весь потолок в поисках причины.
Монтаж пвх панелей на потолок
Измерьте длину потолка, аккуратно отрежьте панель согласно данной длине. Опытные специалисты рекомендуют отрезать на 1 сантиметр меньше длины расположения профилей. Закрепляйте пластиковые панели плотно друг к другу, внимательно контролируя отсутствие зазоров. Размещаем ПВХ-панель внутри профиля и фиксируем саморезами.
Начинать монтировать панели лучше с крайней стороны. Первая закрепленная панель играем важную роль в дальнейшей работе, на нее будет ориентирована вся поверхность будущего потолка. В случае ошибки или неровного монтажа следующие панели ПВХ не встанут в пазы друг друга. Лучшим ориентиром правильности работы являются перпендикулярно расположенные стены.
Далее ремонтные работы пойдут немного быстрее. Если обрешетка зафиксирована хорошо и первые контрольные панели уложены правильно, последующие ПВХ будут легко и ровно устанавливаться. Поочередно прикрепляем их к монтажному профилю. Помните, панели должны фиксироваться максимально плотно друг к другу. Края пластика аккуратно заводятся в планки. Последняя панель, как правило, полностью не помещается, ее будет необходимо обрезать. Для этого рулеткой измерьте расстояние от последней установленной панели до стены. Прочертите карандашом ровную линию, с помощью электронной болгарки распилите. Кусок последней панели также должен встать в облицовку максимально ровно, между ней и стеной не должно быть прорех и пустот.
Если необходимо минимизировать финансовые затраты на ремонт потолка, то можно вместо металлического каркаса поставить деревянный, а саморезы из железа заменить скобами. Данные материалы на порядок дешевле и крепить его намного проще. Но, есть и существенные минусы: в помещениях с высоким процентом влажности дерево очень недолговечно. Под воздействием воды и паровых испарений деревянная облицовка начинает портиться и размокать, деформируя структуру пластиковых панелей.
Перед началом ремонтных работ и установкой пластиковых панелей точно определитесь с местами установки осветительных приборов. Если это будут маленькие точечные светильники, то дополнительно укреплять каркас не потребуется. А если это тяжелая массивная люстра или будут устанавливаться дополнительные подвесные потолки, то можно установить в каркас дополнительные рейки методом уменьшения расстояния между ними. Именно поэтому рекомендуется перед началом установки ПВХ-панелей начертить схему будущего расположения всех приборов, т. е. уже не придется снимать части панелей для монтажа светильников или люстры. Можно уже в процессе установки панелей сверлить небольшие отверстия для установки приборов.
Как только установка нового пластикового потолка закончена, можно выводить электрические провода наружу или, наоборот, спрятать многочисленные коммуникации и проводку от посторонних глаз. Для творческих личностей с хорошо развитой фантазией предоставляется возможность поэкспериментировать с цветовой гаммой ПВХ-панелей.
Для более аккуратного и эстетичного вида потолка можно установить специальный потолочный ПВХ-плинтус. Монтировать его очень просто. Ножовкой или стуслом ровно нарезаем плинтус необходимой длины. Стараемся приклеить его очень аккуратно, чтобы не испачкать клеем стены с новыми обоями, т. к. данный клей не отмывается. Обязательно промазываем специальным акриловым герметиком все щели между потолком и плинтусом, стыки соединения, образовавшиеся зазоры.
Если же нет уверенности в достаточном количестве опыта и умений в установке панелей-ПВХ, нет свободного времени или просто нет желания делать все самостоятельно, можно обратиться в компанию, специализирующуюся на предоставлении услуг по ремонту помещений. Но, предварительно убедитесь в высоком профессионализме рабочих, задав несколько элементарных вопросов о ремонте. Лучше сразу вычислить недобросовестных работников, чем потом долгое время исправлять их ошибки.
можно ли из ПВХ, видео как правильно самому отделать, своими руками из сэндвич-панелей
Обшивка потолка сэндвич-панелями — наименее затратный и самый чистый вариант отделки любого помещения
Многие люди предпочитают для отделки потолка использовать ПВХ-панели. Данный материал имеет множество преимуществ, среди которых можно выделить низкую стоимость и практичность. Кроме того, сделать потолок из поливинилхлоридных панелей можно своими руками, при условии изготовления качественного каркаса. В качестве альтернативы пластиковым панелям используются сэндвич-панели. Данный материал тоже легко монтируется на базовую поверхность.
Можно ли сделать потолок сэндвич-панелями
Долгое время считалось, что сэндвич-панели нельзя использовать для отделки потолка. Однако, данное мнение является ошибочным. Сэндвич-панели ничем не хуже, чем классическая поливинилхлоридная плитка.
Перед монтажом сэндвич-панелей вам следует выровнять потолок при помощи грунтовочной смеси. Также в панелях следует вырезать отверстия под точечные светильники.
Технология установки пластиковых сэндвич-панелей:
Закрепите деревянные рейки на потолок с шагом в 40 сантиметров. Помните, что деревянные рейки должны располагаться перпендикулярно по отношению к панелям.
Закрепите первую панель строго в паз. После того, как вы закрепите первую панель на потолке, следует убедиться, что она установлена ровно, так как кривая панель может привести к деформации всей конструкции.
Прикрепите вторую панель к обрешетке аналогичным образом.
Последнюю панель следует немного укоротить, так как пластик имеет свойство расширяться.
Установите потолочные плинтусы.
Преимущества и особенности сэндвич-панелей
Если вы решили установить в комнате сэндвич-панели, то вы должны учесть ряд особенностей. Помните, что перед тем, как сделать потолок из данного материала, следует правильно отделать базовую поверхность. Для отделки чернового потолка используйте водоэмульсионный герметик и качественную грунтовку. Желательно грунтовать базовую поверхность в 2-3 слоя.
Преимущества сэндвич-панелей:
При установке данного материала вам не нужно приобретать дорогостоящие крепежные материалы. Для установки сэндвич-панели вам понадобятся обычные саморезы.
Низкий удельный вес. За счет этого сэндвич-панели можно использовать для создания многоуровневых потолков.
Высокие звукоизоляционные характеристики.
Долговечность.
Простота монтажа.
Низкая цена. Данный материал стоит значительно дешевле, чем глянцевые полотна и гипсокартон.
Сэндвич-панели требуют бережного отношения. Для чистки потолков, сделанных из данного материала, категорически запрещено использовать абразивные средства, так как они наносят увечья панелям. Также не рекомендуется использовать для мытья сэндвич-панелей средства, в состав которых входят кислоты.
Как установить ПВХ-панели самостоятельно
Отделать потолок самому можно при помощи классических ПВХ-панелей. Перед началом монтажа вам нужно выровнять базовую поверхность и стены. Кроме того, рекомендуется устранить все трещины при помощи герметика или шпаклевки.
Для того, чтобы сделать ровный потолок из поливинилхлоридных панелей, нужно нанести на базовую поверхность разметку. При нанесении разметки используйте лазерный уровень. Также между противоположными углами комнаты можно натянуть леску.
Монтаж производится в несколько этапов:
Установить CD-профили. Лучше использовать изделия, сделанные из алюминия или стали.
Закрепите на потолке профиль L-образной конфигурации. Для фиксации изделия нужно использовать исключительно саморезы.
Нарежьте пластиковые панели при помощи ножовки.
Обшейте каркас пластиковыми панелями. Соединяйте панели между собой при помощи саморезов.
Установите потолочный плинтус и светильники.
Как выбрать качественные ПВХ-панели
Выбрать качественные поливинилхлоридные панели несложно, если придерживаться ряда несложных правил. Первое, на что вы должны обратить внимание, это гладкость поверхности. Если на панели есть какие-либо микронеровности или глубокие царапины, то приобретать её не нужно, так как она может деформироваться во время монтажа.
Также во время выбора панели нужно обратить внимание на:
Ребражесткости. Они не должны быть видны с внешней стороны панели. Кроме того, нужно помнить, что ребра жесткости должны иметь большую толщину.
Цвет полотна. Если вы заметили, что на краях полотна есть белые линии, то перед вами низкокачественный товар.
Пазы изделия. Они должны быть ровными, и не деформироваться при легком нажатии.
Перед покупкой панели нужно согнуть её. Если вы заметили, что панель во время сгибания остается целой, и на ней не образовываются трещины, то перед вами высококачественное изделие.
Монтаж пластиковых панелей на потолок (видео)
Пластиковые панели – отличный отделочный материал. Его можно применять даже для отделки потолков в доме из бруса. Установить пластиковые панели на базовую поверхность совсем несложно. Главное – соорудить прочную обрешетку и нанести точную разметку. Также не забывайте о предварительной подготовке поверхности, так как микронеровности и глубокие трещины могут привести к деформации конструкции.
Потолок из пластиковых панелей (фото)
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
DIY Акустическая панель для звукопоглощения из ПВХ труб. Дешевый. Эффективный. Красивый.
Это еще одна идея от Vocal Booth To Go; как сделать акустическую панель без использования какого-либо оборудования, опасных для жизни электроинструментов или навинчивания трещин. Эти акустические панели сделаны с каркасом из ПВХ и наполнены безопасным материалом Roxul (минеральной ватой). Их очень легко сделать и очень дешево. Мы также покажем, как выбрать хорошую ткань, которая будет достаточно прозрачной для звука, достаточно плотной, чтобы удерживать волокна минеральной ваты, и достаточно прочной, чтобы выдержать вес звукопоглощающего материала.Предполагая, что у вас есть все необходимые материалы и вы один раз просмотрели это видео, вы можете собрать акустическую звуковую панель самостоятельно примерно за то же время, что и просмотр видео — 10 минут. Преимущество этой акустической панели в том, что она не имеет жесткого каркаса, поэтому звук поглощается даже краями панели. Закругленные углы работают как диффузор, что делает эти акустические панели ОЧЕНЬ эффективными. Волокна минеральной ваты и стекловаты могут быть вредными в воздухе, поэтому мы использовали этот метод обертывания рамы из ПВХ тканью в стиле коробки для пиццы.Это обволакивает минеральную вату со всех сторон и создает непреодолимое ограждение для стекловолокна, делая конструкцию безопасной и надежной. Размещение акустической панели на расстоянии около 3 дюймов от стены увеличивает ее эффективность звукопоглощения, потому что звук поглощается, когда он движется через панель к стене, и любой звук, который отражается от стены, снова поглощается. Размер панели на видео составляет около 24 x 36 дюймов, вы можете сделать ее больше или меньше в зависимости от ваших потребностей.Толщина должна быть рассчитана на основе толщины материала, который у вас есть. Мы уложили двойной слой минеральной ваты, каждый слой примерно 3 дюйма толщиной, поэтому мы набили примерно 3 дюйма минеральной ваты в эту панель, и она отлично работает. Мы не стали склеивать каркас из ПВХ, хотя это хорошая идея. Мы посчитали, что достаточно приклеить ткань и перекрыть края. . Картинку на панели мы распечатали на сублимационном принтере на акустически прозрачной ткани.Я сделал этот снимок в каньоне Антилопы в Аризоне. Если у вас есть фотография, которая вам понравилась — мы можем напечатать ее для вас. Затем вы можете просто прикрепить его на своей панели. Сшейте или используйте английские булавки. так что вместо скучных однообразных панелей у вас будет крутая комната для записи!
Для получения дополнительной информации посетите http://www.VocalBoothToGo.com
https://www.vocalboothtogo.com/acoust…
https://www.vocalboothtogo.com/articl…
Creators of Producers Choice Acoustic Blankets, портативная вокальная будка VOMO и многие другие акустические процедуры для оптимизации звукопоглощения.Студии, профессионалы вокала, дикторы, звукоинженеры и домашние студии используют наши продукты каждый день для управления звуковой средой.
Просмотры сообщений:
1,121
Дом | Идеи ACP
Заявление ACP по коронавирусу
22 марта 2020
ACP соблюдает все правила и инструкции местных, государственных и федеральных органов власти, касающиеся сдерживания COVID-19. Мы продолжаем работать в пострадавших районах, насколько позволяют условия и ограничения, и принимаем рекомендуемые меры предосторожности с точки зрения здоровья и безопасности членов команды, клиентов. Безопасность и благополучие членов нашей команды — наш главный приоритет. Мы внимательно следим за рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и других организаций общественного здравоохранения и принимаем надлежащие меры предосторожности там, где это необходимо. Мы ценим наших непосредственных сотрудников и их непоколебимую приверженность делу оказания помощи нашим клиентам в условиях этого кризиса. Мы также призываем членов нашей команды серьезно относиться к любым признакам болезни и при необходимости обращаться за медицинской помощью. Те, кто может выполнять свою работу из дома и не должен находиться в наших офисах, начали работать из дома, чтобы свести к минимуму любую потенциальную передачу вируса между сотрудниками.
Цепочка поставок и влияние на клиентов: Вся глобальная цепочка поставок пострадала из-за вспышки COVID-19, которая привела к перебоям в производстве и доставке услуг. Ограничения на работу и поездки могут повлиять на входящие и исходящие грузы в пострадавшие районы и из них, а также на грузы, перемещаемые в этих районах. Хотя в настоящее время сложно подтвердить сроки логистики и доставки, мы считаем, что наши возможности позволят нам хорошо подготовиться к решению этих проблем.Мы понимаем, что эта ситуация остается очень динамичной. Мы продолжим предоставлять обновления, когда узнаем больше. Мы уверены в нашей подготовке и планировании действий на случай непредвиденных обстоятельств, подобных этой. Дай бог здоровья и оставайся в безопасности, Роб и Пэм Ребман
Красивые и функциональные изделия ACP для потолков, фартуков и стен добавляют доступную элегантность и практичные решения для жилых и коммерческих помещений. Основываясь на более чем 50-летнем опыте подрядчиков, наши продукты сочетают в себе изобретательность и стиль, предоставляя клиентам готовые проекты, отличающиеся простотой установки, качеством, доступностью и вневременной привлекательностью.
ПВХ картон и материалы для пазов и пазов
Благодаря самому широкому в отрасли ассортименту профилей с выступом и пазом, никто не предлагает вам больше возможностей, чем VERSATEX. В нашу линейку входят традиционные бортовые доски и листы, расшитые бисером, бортовые доски Stealth, WP4 с V-образной канавкой и варианты внахлест. Как и многие наши профили, варианты VERSATEX T&G обеспечивают гибкость при проектировании и установке.
Ширина нашего традиционного бортового картона составляет 5 1/2 дюймов, что на 5% больше покрытия поверхности, чем у многих конкурентов.
Это также единственная облицовочная плита из ПВХ, которая соответствует стандартам испытаний на порывы ветра класса 90 UL580 или превышает их, что делает ее идеальной для использования в прибрежных районах.
Наша бортовая доска Stealth имеет удлиненную ножку, благодаря чему ее легче прибивать гвоздями, чем традиционная бортовая доска, что ускоряет процесс установки.
Профили из бисера
Доска для бисера
Реверсивный никелевый зазор WP4
Shiplap
Стелс-доска для бисера
Профили T&G
Номинальный размер
Фактический размер
Длина
8 ’
10 ’
18 ’
1/2 «x 4» (Обычный)
1/2 дюйма x 3 1/2 дюйма
1/2 ”x 6” (Обычный)
1/2 дюйма x 5 1/2 дюйма
1 дюйм x 6 дюймов (обычный)
3/4 дюйма x 5 1/2 дюйма
1/2 дюйма x 4 дюйма (лист)
1/2 дюйма x 4 дюйма
Special 3/4 «x 4» x 18 «Stealth и 3/4» x 3 1/2 «x 18» Обычный бортовой картон доступны в «ЕДИНИЦАХ» количествах.
Вся картонная доска, кроме листа размером 1/2 «x 4», доступна в количестве «Smartpack».
WP4 / никелевый профиль с зазором
Номинальный размер
Фактический размер
18 ‘Длина
1 дюйм x 6 дюймов
3/4 дюйма x 5 1/2 дюйма
WP4 с торцевым соединением, доступный длиной 16 дюймов.
Демонтаж в старом фонде, под ваш новый ремонт, Санкт-Петербург
Демонтаж в старом фонде из-за специфики строений требует особенно тщательного и ответственного подхода. Конечно, дома старого фонда имеют свои преимущества: красивую архитектуру, просторные внутренние помещения, высокие потолки, большие окна, толстые стены с хорошей звукоизоляцией. Но, с другой стороны, практически все конструкции в таких домах отличаются ветхостью и ненадежностью, а потому проведение демонтажа в старом фонде — это работа исключительно для профессионалов. Компания «Демонтаж СПб» выполнит все виды демонтажных работ с учетом особенностей здания и пожеланий заказчика.
Демонтаж в старом фонде: особенности
Обычно демонтаж под ваш новый ремонт в старом фонде — гораздо более объемный и трудоемкий процесс, нежели демонтаж в обычной квартире. Он может осложняться наличием элементов старинных интерьеров: печей, каминов, лепнины на потолках, которые заказчик желает оставить. Наши специалисты бережно относятся к таким элементам и производят работы предельно аккуратно и деликатно, не повреждая их.
Демонтаж старых перегородок проводится только в том случае, если мы убеждаемся, что они не выполняют функции несущих конструкций. И, конечно, не подлежат демонтажу капитальные стены. Однако наши специалисты при наличии специального разрешения госорганов могут провести частичный демонтаж под дверные или оконные проемы, выемки или ниши.
Наша компания выполняет весь спектр работ, связанных с демонтажем под ваш новый ремонт. Он включает:
удаление перегородок;
демонтаж плитки;
демонтаж сантехнических элементов;
подготовку стен под отделку;
демонтаж оконных и дверных конструкций;
демонтаж пола — как напольного покрытия, так и чернового;
уборку и вывоз строительного мусора. Этот процесс также требует взвешенного подхода и организации, так как мы не пользуемся лифтом, который в старых домах может не выдержать подобной нагрузки.
Демонтаж и резка проемов в старом фонде
Бережный демонтаж в старом фонде!
Центр нашего города представляет собой самый настоящий памятник нашей архитектуры, классические питерские дома практически пропитаны городским духом, и до сих пор хранят в себе память о былых пышных балах и гуляний придворных. Современных петербуржцев в старом фонда притягивает массивные наружные стены из керамического кирпича, роскощные и просторные парадные, огромные площади многокомнатные квартиры, широкие дверные проходы, большие окна и высокие потолки. Такие квартиры располагаются в красивейших района Петербурга – на Петроградке, в центре города, на Невском проспекте, и на Васильевском острове. При наличии финансовых возможностей и желания в таких домах вполне можно «разгуляться» – провести современный ремонт с перепланировкой и воплотить самые неожиданные и смелые дизайнерские решения.
Средняя площадь таких квартир в городе около 100 квадратных метров, и после «хрущевки» такая квартира покажется самым настоящим стадионом. Тем не менее, хотя и в ряде старинных домов в центре Питера был проведен капитальный ремонт, полный с заменой перекрытий и балок, или частичный, дореволюционные дома требует к себе внимательного и вдумчивого отношения со стороны ремонтников и строителей. В своей работе мы используем самый современный алмазный метод прорезки стен без удара и вибрации. Это позволяет гарантировать, стена не разрушится и по ней не пойдут трещины. Хотя алмазная резка сама по себе бережная щадящая технология и не разрушает конструкции в отличии от перфораторов, мы все равно при работе в таких квартирах действуем максимально аккуратно и не торопясь, согласовывая свои действия с заказчиком.
Наши услуги для заказчиков в “старом фонде”
Снос и резка стен и межкомнатных перергородок в старых квартирах
Резка проемов в стенах их дранки, гипрока, дерева, драпа
Резка проемов в толстых капитальных кирпичных стенах с усилением
Сделать из окна дверной проем, новый вход в помещение
Демонтаж старых окон и рам
Вывоз мусора на устилизациюлию
Демонтаж полов, плитки, ламината, стяжки, паркета
Вывоз мусора с погрузкой
Комплект документов, согласование, проект
Демонтаж, алмазная резка и усиление проемов в старом фонде
Как правило, демонтажные работы в квартирах в старом фонде сложнее, чем в резка проемов новых домах. Процесс демонотажа вполне может оказаться более трудоемким из-за особенностей помещения: например, заказчик может захотеть сохранить дореволюционную дверь, старинную лепнину на стене или же камин. В домах нередко отсутствуют лифты или они малогабаритны, из-за чего поднимать сторительные материала в ручную, что порой довольгно затруднительно. Так, например, для монтажа усиления проема кусок металлического швеллера 20П около двух погонных метров весит больше 70 килограм.
При расчете стоимости работ по демонтаж и резки проема в старом фонде учитываются не только эти, но и другие факторы. Чтобы узнать цену на дверной проем или снос стенки вы можете позвонить по телефону +7 (812) 995-02-62 или задать свои вопросы по электронной почте [email protected]
Демонтаж и резка проемов в старом фонде
Ремонт квартир в старом фонде Санкт-Петербург
Одна из самых больших проблем – перепланировки
На протяжении нескольких сотен лет жильё в городе не только строилось, но и модернизировалось. Так, начиная с 19 века, в Петербурге появился водопровод, затем печное отопление, камины и водяное отопление. В послевоенное время – газ. В начале 20 века, подобные квартиры стали превращаться в коммуналки (гребенчатые планировки) с узкими коридорами и комнатами.
Другими словами, сегодня подобные зданиям приходиться «работать» в непривычном для них режиме – это ухудшение воздухообмена за счет герметичного остекление металлопластиком и изменение температурного режима. Раньше чердаки были холодными и проветриваемыми, теперь из-за подогрева верхних этажей образуется наледь, приводящие к протечкам, сырости и биопоражениям.
Очень разумно при перепланировке разработать полноценный дизайн-проект. Он даст полную картину о том, как будет выглядеть будущий интерьер, а дизайнер-архитектор поможет грамотно использовать площадь или разделить её на зоны, спланировать удобное размещение мебели и осветительных приборов.
Подобное изменение температурного и влажностного режима приводит к ускоренному износу конструкций и отделочных материалов. Доверять ремонт квартиры в таком помещении можно только профессионалам.
Этапы ремонта
Подготовительные / демонтажные работы
Демонтаж — это то, с чего начинается ремонт. Важно грамотно подготовить помещение к черновым, сантехническим и электротехническим работам. Паспорт на квартиру содержит необходимую и полезную информацию – дату постройки дома, площадь и планировки помещений, материал конструкций и перекрытий.
Черновые и чистовые отделочные работы
Пол и перекрытия. Опыт показал, что в большинстве случаев полы требует полной замены, даже если визуально они выглядят неплохо. Вся суть в заполнении между балками. Раньше для подобных целей использовался обычный строительный мусор, который с течением времени, вбирая в себя влагу и пыль, запускает процесс гниения и приводит к ослаблению конструкции в целом. В процессе ремонта важно обращать внимание на конструкцию пола и возможную нагрузку – это позволяет нам выбрать соответствующую и оптимальную технологию ремонта (армированная бетонная стяжка или деревянные балки)
Стены и перегородки. Сегодня мы живем в век технологий и используем современные инструменты для того, чтобы соблюдать правильную геометрию помещений (ровные стены и углы под 90 градусов). Несколько десятков и сотен лет назад у строителей таких возможностей не было. Именно по этой причине в квартирах старого фонда требуется полное выравнивание стен.
Часто для выравнивание поверхностей стен и перегородок используется гипсокартон. На наш взгляд это не всегда лучший вариант. Под многолетним слоем дранки, газет и штукатурки можно добраться до натурального кирпича, подготовив который может превратить стену, например в уникальную текстуру лофта. Кроме того, тяжелые и плотные обои лучше не использовать, старые стены должны «дышать». В таком случае самым подходящим вариантом является натуральные известковые или глиняные штукатурки и бумажные обои.
Потолки.С потолками всё иначе. Самый бюджетный и быстрый вариант – натяжные потолки. Монтируются быстро, финансовые затраты минимальны и есть возможность спрятать коммуникации.
Но. В старом фонде предпочтительней капитальный ремонт. Поэтому – это демонтаж старого потолка с гидроизоляцией и выравнивание штукатуркой, либо вариант с подвесным потолком из гипсокартоном (опять же есть возможность спрятать коммуникации). При шпаклевке такого потолка используется сетка-серпянка – она позволяет защитить швы от трещин, которые образуются вследствие высоких вибраций всего здания.
Капитальный ремонт квартиры в старом фонде Санкт-Петербурга
Ремонт квартир в старом фонде Санкт-Петербурга
Квартиры в старом фонде Санкт-Петербурга – это недвижимость, постройка которой выполнена до 1917 года. Это квартиры, которые ассоциируются с «антиквариатом» — ветхое, а порой аварийное жилье, которое требует реконструкции или капитального ремонта.
Разделить старый фонд можно на 2 основные категории: квартиры с деревянными балками и перекрытиями и с металлическими конструкциями. К отдельной категории относится старый фонд, в котором сделан капитальный ремонт.
Особенности квартир старого фонда
Сегодня в Санкт-Петербурге насчитывается большое количество домов в старом фонде, которые имеют свои конструктивные особенности. Эти сооружения имеют от 2 до 7 этажей и построены из керамического кирпича. Как мы уже говорили перекрытия между этажами может быть деревянным или с использованием металлических балок.
Высота потолков начинается от 2400 до 4200 мм. Планировки квартир разные: одно-, двух-, трех- и многокомнатные. Строительство домов старого фонда выполнялось в 18 веке до 1918 года.
Основные районы с квартирами в старом фонде — это Центральный, Адмиралтейский, Василеостровский, Петроградский.
На сегодняшний день старый фонд составляет 16% общей площади жилья в Санкт-Петербурге. К старому фонду относится элитная недвижимость и простые строения.
Проблемы в старом фонде
Состояние квартир в старом фонде Санкт-Петербурге зависит от многочисленных факторов. Если вы имеете такое жилье, то вам понадобится делать отделку помещений, а некоторые проблемы нельзя решить без капитального ремонта всего здания. В квартирах такого типа наблюдаются следующие проблемы:
Деревянные перекрытия, которые на протяжении многих десятилетий становились ветхими и потеряли свою силу. В данном случае необходимо укреплять основание пола.
Электросеть не позволяет использовать современные бытовые приборы.
Если квартира на последнем этаже здания, то может быть плохой напор воды в системе водоснабжения.
Сделать перепланировку в квартире не так просто, так как согласование в БТИ требует проекта.
Как сделать ремонт в старом фонде?
В старом доме точно назвать сроки завершения ремонт будет сложно, так как показывает наш опыт, найдутся сюрпризы, влияющие на продолжительность. Очень важно сохранить старинную лепнину или элементы декора, которые представляют историческую ценность. А бережное отношение к наследию всегда требует времени.
Виды работ:
Демонтаж и вывоз строительного мусора. Ремонт квартиры в старом фонде Санкт-Петербурга не относится к косметическому типу отделки, так как нужно переделывать, если не все, то большую часть. Сразу необходимо закладывать бюджет на демонтажные работы и вывоз строительного мусора, так как его будет очень много. Во время демонтажа убираются старые перегородки, сантехника, инженерные коммуникации и другие конструктивные элементы, подлежащие замене. Эти работы выполняются сразу – на первой стадии ремонта.
Аккуратное снятие старых покрытий. Наши мастера убирают все виды старых покрытий, которые остались в «наследство» от предыдущих ремонтов. Мы рекомендуем их оставлять, если вы хотите сделать все качественно и надолго. Если замена инженерных коммуникаций не входит в планы заказчика, то убирать старые покрытия нужно с особой осторожностью, чтобы не сломать проводку и другие сети.
Замена инженерных коммуникаций. Старинные дома имеют ветхую структуру инженерных коммуникаций, которая не отвечает современным требованиям. Нужно быть готовыми, что придётся менять всю электропроводку, водоснабжение, канализацию, отопление и вентиляцию.
Бережное отношение к историческим ценностям. При выполнении ремонта в исторических домах необходимо выполнять отделку аккуратно, чтобы сохранить элементы тех времён. Если они плохо сохранились, то мы готовы сделать полную реконструкцию.
Быстрый ремонт – это не для старого фонда. Выполнение работ в быстром темпе может повлечь за собой много ошибок. Не сохранение старого декора приведёт к тому, что квартира утратит свой исторический дух и потеряет в цене.
Компания «Тетрапилон» выполнит капитальный ремонт квартиры в старом фонде Санкт-Петербурга. По всем вопросам обращайтесь к нашему менеджеру по телефону 8 (800) 600-700-4 (бесплатные звонки).
Поделиться с другом…
Старый фонд Москвы.Ленинградский пр-т 5с2 (Год постройки-1911). Дневник кап.ремонта 4к. квартиры | Страница 2
Начало демонтажных работ . Что необходимо учесть при работе с старым фондом.
Сбор информации о доме/квартире. Беседа с соседями, с представителями управляющей или обслуживающей компании (начиная от главного инженера , и до рядового дворника…) Поиск информации в интернет-источниках. Нередко у дома существует страничка или даже целый форум . Исследование всех конструкций и систем (полы,стены,потолки,инженерные системы и пр.) Полы: Необходимо аккуратно вскрыть участки полов в каждом помещении . Рекомендуемая площадь 0.3-0,5 м2. Постепенно полы очищаются до основания . Основание на вскрытом участке может быть деревянным, бетонным , смешанным , либо уникальным по конструкции (слепили из того , что было) Стены: Необходимо очистить от всех исторических слоев (побелка,окраска,газеты,обои,плитка,штукатурка ) до оснований (кирпичные,каменные,деревянные и смешанные) . Рекомендуемая площадь 0,2-0.3 м2. Используется ручной инструмент (шпатели,скребки,стамески,пилы ,молотки). Работы проводить с осторожностью и без больших усилий. Так же необходимо знать , что по мере старения ненесущие перегородки и конструкции могут принимать на себя часть нагрузки от проседающих перекрытий , и становиться разгружающими. Работу с перегородками рассмотрим позже, в отдельном разделе . Потолки: Работу по обследованию конструкций потолков необходимо выполнять с особой деликатностью. Начинать работу с потолками можно только после обследования конструкций полов и перекрытий. При работе с потолками необходима предельная осторожность и внимательность. Никаких перфораторов, монтировок,ломов и гвоздодеров. Только стамеска , и маленький молоточек. В противном случае на Вас может осыпаться весь штукатурный слой потолка,включая элементы гипсовой лепнины , и может высыпаться несколько сотен килограмм засыпки из песка и шлака , что в конечном итоге может в привести к перегрузке, деформациям, и даже к обрушению фрагментов перекрытий Вашего и последующих этажей…
При выполнении любых работ необходимо помнить , что практически в любом демонтируемом фрагменте полов ,стен и потолков могут проходить кабели электрической разводки , а так же могут быть заложены трубопроводы водоснабжения ,отопления и канализации , причем с непредсказуемой траекторией,и глубиной залегания. Многие привычные нам инженерные системы (электроснабжение,водопровод,газ для бытовых нужд и пр.) появились в некоторых домах спустя десятилетия. Соответственно при проектировании и строительстве домов старого фонда , подготовка конструкций зданий под данные системы не велась. В последующем ,при реконструкции жилого фонда ,либо при хаотичных капремонтах, трубопроводы прокладывались по сложным траекториям , нередко с большим количеством поворотов и огибаний. Сечения канализационных труб в основном занижались , что при длительной эксплуатации, и при появлении современной бытовой техники, приводило, и приводит по сей день, к постоянным застоям воды ,засорам труб и протечкам. Так же, учитывая сказанное выше, в домах старого фонда очень сложно проводить оперативное устранение проблем при аварийных ситуациях.
По данным Википедии: Газовые плиты впервые появились в СССР в начале 30-х годов, в основном после 1932 г. в домах новой постройки, прежде всего в Москве, в самом центре — в районе Арбата, Кропоткинской и Остоженки. Они сразу же завоевали любовь всех, кому приходилось готовить пищу… По данным из комедии «Операция Ы» , монолог Пуговкина : Только в нем одном будет установлено семьсот сорок газовых плит, то есть ровно в 740 раз больше, чем было их в нашем городе до 1913 года!
Выгода Программы «Старый Фонд Ремонт» ремонт квартиры
Минимум, который нужен перед началом ремонта:
— профессиональный осмотр помещения для составления технического задания.
— составление сметы на работы руководствуясь техническим заданием.
— составление спецификации на необходимые строительные материалы.
— согласованная схема переноса перегородок.
— согласованная схема переноса стояков холодной и горячей воды, канализации.
— согласованная схема электро потребителей (расположение розеток, освещения, и пр.)
— согласованная схема расположения приборов и мебели (умывальник, тумба, столешница, гарнитур, инсталляция, джакузи, система скрытых частей IBOX, гигиенический душ, встроенные шкафы, навесные шкафы, коллекторы, фильтры, змеевик и пр.).
— согласованная схема вентиляции помещений.
Только после этого можно начинать ремонт!
Отзыв о комплексном ремонте квартиры по адресу пос. Бугры, ул. Полевая д. 14
» Благодарим компанию Уют Вашего Дома, за хорошо проведённый ремонт в моей квартире. Ремонт был проведён без замечаний и в установленные сроки. Докукин А.Л.»
Перейти на рукописную версию отзыва
Отзыв о нас:
Отзыв о комплексном ремонте квартиры в новостройке по адресу ул. Седова 24 корп.3
Большое спасибо за выполненную работу бригаде Арыку Василия. Всё было выполнено на хорошо, без претензий. Благодарю фирму «Уют Вашего Дома». Желаю всем здоровья, счастья в жизни. Ещё раз спасибо. С уважением 13.02.2013″
Перейти на рукописную версию отзыва
Отзывы наших клиентов перейти на страницу с отзывами
Отличия «Уют Вашего Дома» от частного мастера
Гарантийные обязательства «Уют Вашего Дома»:
от 1 до 5 лет при комплексном ремонте квартиры (без дизайн проекта)
от 1 до 5 лет при комплексном ремонте квартиры (по дизайн проекту)
Адреса действующих объектов:
В новостройках:
Ворошилова 29 к.1
Седова д.24 корп. 3
ул. Коллонтай д. 29 корп.1
Лыжный пер. д.4 корп.3
ул. Ленинградская д. 3
Ланское шоссе д. 3 корп. 2
Композиторов д. 18
Турку д. 11 к. 2
Если ваша квартира в новостройке находится по выше указанным адресам, то у Вас есть возможность получить дополнительною скидку.
В других домах:
Седова д.24 корп. 3
ул. Прибрежная д. 4
Большевиков д.9 к.1
Отечественная д.7
Меньшиковский пр. д. 15 к. 1
Лазо д. 8 к. 1
Наставников д. 26 к.1
Ворошилова д. 29 к.1
Маршала Новикова д.
Энтузиастов д. 47 к. 1
Передовиков д. 19 к. 1
Обуховской обороны д. 291 к. 3
Тельмана д. 49
Искровский пр. д. 19 к. 1
Гражданский пр. д. 70 к. 2
Шлиссельбургский пр. д. 22
Мичманская д. 4
Победы д. 13
Гранитная д. 58
Пионерская д. 18 к. 2
Белградская д. 22 к. 1
Вавиловых д. 11 к. 5
пос. Парголово, ул. Валерия Гаврилина д. 3 к.2
Казанская д. 58
пос. Парголово, Приозерское шоссе д. 14 к. 3
г. Всеволожск ул. Плоткина д. 7
Варшавская д. 37 к.1
Коллонтай д. 47 к. 5
Время работы диспетчерской службы: ПН-ПТ c 09 до 20 часов СБ с 10 до 20 часов ВС с 10 до 16 часов
Офисы в Санкт-Петербурге: пр. Энергетиков 9
Выезд специалиста БЕСПЛАТНО! (по Санкт-Петербургу)
уважаемые клиенты, звоните и заказывайте выезд специалиста для составления сметы: тел. 209-02-08
Оставьте заявку и получите расчет + консультацию БЕСПЛАТНО
Уютная квартира — то место, где Вы проводите время с удовольствием!
С сентября 1941 по январь 1944 мой дед Черемисин Митрофан, находясь в блокадном Ленинграде, работал плотником, строителем на заводе «Краснознамёнец», одном из старейших военных производств России. В 2013 году ему исполнилось 170 лет со дня образования.
Когда я был еще ребенком, мой дедушка часто рассказывал, о жизни во время блокады, о своей службе на заводе. Рабочие вместе со всем городом голодали, но несмотря на это часто работали в две смены, помогая производить снаряды для блокадного Ленинграда. После войны дедушка работал на строительстве жилых домов для сотрудников завода, видимо его пример повлиял на меня при выборе строительной специальности.
Мне было 19 лет (2004 год), когда я получил своё первое образование и квалификацию техник-строитель по специализации «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». В этот же год я впервые взял в руки инструмент и стал работать своими руками для получения практических навыков, именно тогда я увидел своего первого клиента.
Начинал я подмастерьем у опытных мастеров Александра Фурсова и Сергея Спирова, очень благодарен им за хорошую школу. Я интенсивно работал, учился и через 3 месяца начал работать самостоятельно, однако пришлось потратить много усилий, прежде чем я стал квалифицированным мастером. С годами число довольных моей работой клиентов увеличилось, теория закрепилась практикой. Заказчиков становилось больше и я начал работать почти каждый день по 10-12 часов.
Шло время, я многому научился, стал мастером в данном деле, но работа постепенно стала превращаться в рутину, мне, честно говоря, стало скучно, не радовала даже хорошая зарплата, хотелось заниматься чем-то новым, более интересным, масштабным, и обязательно приносящим пользу окружающим. И тогда я решил, что должен помогать людям обустраивать свой дом, делать жилое пространство для каждой семьи уютным, красивым и в то же время функциональным.
Мне было 23 года (октябрь 2007 года), когда я основал компанию «Уют Вашего Дома». Наша миссия – нести уют в дома, делать жизнь людей комфортнее. Сейчас мне 29 лет, моя компания превратилась в команду профессионалов. И наша цель — добиться того, чтобы люди, обращающиеся к нам, оставались довольны работой «Уюта». Мы стараемся учесть каждое их пожелание, стараемся сделать так, чтобы дом всегда оставался местом, в котором тепло и спокойно, в которое хочется возвращаться. А для этого каждый день сотрудники фирмы «Уют Вашего Дома» стараются улучшить свою работу, совмещая высокие стандарты работы с внимательным отношением к клиенту.
Сложное дело управлять большим коллективом, где многое зависит от человеческого фактора как основополагающего. Только серьёзный отбор специалистов, их дополнительное обучение, четкая логистика, профессиональный менеджмент и строгий контроль объектов – ведут к успеху, ключом которого является способность удовлетворить желания клиента.
Благодаря использованию в нашей деятельности передовых зарубежных разработок, компания работает с безупречным качеством. Три года назад состоялось знакомство и обмен опытом с профессионалом из Великобритании Дунканом. Теперь «Уют Вашего Дома» в своей работе широко использует опыт британских специалистов в области строительства, обслуживания и ремонта.
Работа нашей компании ведется на высоком профессиональном уровне, вся ее деятельность лицензирована и застрахована. В 2008 году была получена лицензия на осуществление строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом. В 2010 году компания получила свидетельство СРО Некоммерческое партнерство «Центр объединения строителей СФЕРА-А». Стать членом СРО может только компания, отвечающая высоким требованиям.
— В постоянном штате организации состоит 50 мастеров: сантехники, электрики, отделочники, граждане РФ с опытом работы по профессии от 5 до 20 лет.
— Управление на объектах непосредственно осуществляют Прорабы (ПГС).
— Работу с клиентами ведут Менеджеры по ведению объектов.
— Организация имеет все лицензии и сертификаты, член СРО.
— Своя служба ОТК (Главный инженер).
— Организовано обучение сотрудников для повышения квалификации.
— Работы осуществляем по СНиП + дополнительные нормативные документы.
— Бригады оснащены современным инвентарем и электроинструментом.
Управленческий аппарат (директор, прорабы, главный инженер) имеют профильное строительное образование и большой опыт производства работ. Стоимость услуг, которые оказывает компания, соизмерима с ценами, по которым работают «частные бригады».
Для каждого нашего клиента у нас предусмотрен индивидуальный подход. Сформировано 5 категорий ремонта: от экономичного до элитного с изысканным дизайн-проектом. Большой выбор пакетных предложений, подходящих любому клиенту, и возможность расширенной гарантии до 5 лет — свидетельствует о надежности и универсальности нашей компании.
Основатель «Уют Вашего Дома» Демченко Михаил.
Отзыв о нас
Отзыв о комплексном ремонте ванны и туалета по адресу ул. Бестужевская
Работы проведены с отличным качеством, все сотрудники фирмы доброжелательные и к работе относятся добросовестно. Желаем дальнейшего процветания и долгих лет деятельности вашему » Уют Вашего Дома» Семья Кривогубченко Бестужевская 57.
Перейти на рукописную версию отзыва
Отзывы наших клиентов перейти на страницу с отзывами
Наскучил интерьер в своей старой квартире, хочется всё переделать по-новому?
Хотите правильно распорядиться пространством и площадью квартиры?
Недавно приобрели квартиру и для переезда вам необходимо сделать ремонт?
Не плохо бы подготовить квартиру под сдачу в аренду?
Не хотелось бы истратить много личного времени на ремонт?
Время работы диспетчерской службы: ПН-ПТ c 09 до 20 часов СБ с 10 до 20 часов ВС с 10 до 16 часов
Офисы в Санкт-Петербурге: пр. Энергетиков 9
Выезд специалиста БЕСПЛАТНО! (по Санкт-Петербургу)
уважаемые клиенты, звоните и заказывайте выезд специалиста для составления сметы: тел. 209-02-08
Оставьте заявку и получите расчет + консультацию БЕСПЛАТНО
Фотогалерея наших работ перейти на страницу.
Старый вариант программы сейчас не действует!
Капитальный ремонт квартир «под ключ» в старом фонде
Капитальный ремонт квартир под ключ в домах старого фонда отличается многими нюансами. Связано это с большим объемом работ, включающих демонтаж старых оконных и дверных конструкций, инженерных коммуникаций, выравнивание стен и полную замену напольного покрытия. Кроме электромонтажных и сантехнических работ требуется сбор и вывоз строительного мусора, может потребоваться перепланировка помещений в рамках разрешенного. Все это требует серьезных временных затрат, финансовые расходы могут стать значительными. Поэтому при планировании капитального ремонта надо сразу распланировать все этапы, учесть особенности проведения работ для старого фонда, чтобы сэкономить средства.
Особенности капитального ремонта в старом фонде
Капитальный ремонт – сложный комплекс работ, который требует тщательного планирования. Только соблюдение правильно составленного графика позволит сократить время на ремонт, оптимизировать финансовые расходы. Чтобы выполнить такие работы, надо придерживаться следующего порядка:
Демонтаж пола, старой сантехники, дверных и оконных конструкций. Одновременно с этим необходимо организовать вывоз строительного мусора. К демонтажу рекомендуется привлекать специалистов, так как своими силами убрать старые инженерные сети, радиаторы, двери или окна получится далеко не всегда. В квартирах старого жилого фонда это может быть еще и опасно, чревато протечками водопровода или канализации. Привлечение мастеров дает возможность значительно сэкономить средства и выполнить работы быстрее.
Проводится вывоз строительного мусора после демонтажа.
Следующим этапом являются электротехнические и сантехнические работы. Выполняются установка нового щитка, замена проводки, труб, подготовка к монтажу радиаторов. Электрофурнитура и сантехнические приборы на этом этапе не устанавливаются, но выполняется полная подготовка для их последующего монтажа.
Выполняется обустройство полов, их утепление и звукоизоляция, при необходимости проводится укладка новой стяжки. Тип стяжки зависит от типа и состояния базового основания, выбранного финишного напольного покрытия.
При необходимости выполняются утепление и остекление балкона, проводятся работы по его отделке.
Прокладываются инженерные коммуникации, выравниваются стены и потолки, проводятся работы в санузлах. Устанавливаются и подключаются ванна, унитаз, раковина, при необходимости монтируются радиаторы.
Как сделать ремонт быстро и недорого: основные нюансы
Чтобы правильно израсходовать финансовые средства во время капитального ремонта в квартирах старого фонда, надо тщательно распланировать все этапы. Это даст возможность точно определить, какие именно работы необходимы, определить их стоимость, закупить необходимое количество материалов без перерасхода. Главными этапами такого ремонта являются:
профессиональное планирование при помощи доступных инструментов – вместо дорогостоящих услуг дизайнера можно воспользоваться различными бесплатными программами для планировки, выбора отделки и расстановки мебели;
следует составить четкий план проведения работ, расписать каждый этап, соблюдая последовательность от самых сложных и грязных работ до финишной отделки, расстановки мебели и бытовой техники;
в работе применять современные технологии, закупать материалы хорошего качества, что поможет сократить общие расходы и повысить общее качество ремонта;
первыми выполнить работы по демонтажу оконных и дверных конструкций, сантехники, старой отделки с организацией вывоза мусора.
Соблюдение простых правил дает возможность быстро и относительно недорого выполнить капитальный ремонт, сократив средства. При этом не стоит экономить на материалах – основное сокращение расходов достигается за счет самых сложных работ, включая демонтаж, электротехнику, прокладку инженерных сетей.
конечный поток
эндобдж
5 0 obj
>
эндобдж
6 0 obj
>
эндобдж
7 0 объект
>
эндобдж
8 0 объект
>
эндобдж
9 0 объект
>
эндобдж
10 0 obj
>
эндобдж
11 0 объект
>
эндобдж
12 0 объект
>
эндобдж
13 0 объект
>
эндобдж
14 0 объект
>
эндобдж
15 0 объект
>
эндобдж
16 0 объект
>
эндобдж
17 0 объект
>
эндобдж
18 0 объект
>
эндобдж
19 0 объект
>
эндобдж
20 0 объект
>
эндобдж
21 0 объект
>
эндобдж
22 0 объект
>
эндобдж
23 0 объект
>
эндобдж
24 0 объект
>
эндобдж
25 0 объект
>
эндобдж
26 0 объект
>
эндобдж
27 0 объект
>
эндобдж
28 0 объект
>
эндобдж
29 0 объект
>
эндобдж
30 0 объект
>
эндобдж
31 0 объект
>
эндобдж
32 0 объект
>
эндобдж
33 0 объект
>
эндобдж
34 0 объект
>
эндобдж
35 0 объект
>
эндобдж
36 0 объект
>
эндобдж
37 0 объект
>
эндобдж
38 0 объект
>
эндобдж
39 0 объект
>
эндобдж
40 0 объект
>
эндобдж
41 0 объект
>
эндобдж
42 0 объект
>
эндобдж
43 0 объект
>
эндобдж
44 0 объект
>
эндобдж
45 0 объект
>
эндобдж
46 0 объект
>
эндобдж
47 0 объект
>
эндобдж
48 0 объект
>
эндобдж
49 0 объект
>
эндобдж
50 0 объект
>
эндобдж
51 0 объект
>
эндобдж
52 0 объект
>
эндобдж
53 0 объект
>
транслировать
HWɎF + H6Dd; | ȡ% F4 (Raf | F { @Cdm ի 7?},> lo6ImHR?% kg9. 3g \ e & 5
3 צ 4 D {M B3 $ S = | Ds ؒ L} h: xa ߵ G @ Rj
x / qt
OS.Z! N) 9J2u1 «g $ N; v; * P HxS, w
Законы штата Северная Каролина об аренде
Опубликован: Вторник, 24 сентября 2019 г.
Арендодатели и арендаторы столкнутся с юридическими проблемами во время процесса аренды, но не все вопросы должны затрагивать суды. Эта статья поможет вам узнать, как законы вашего штата обрабатывают все, от гарантийных депозитов до уведомлений о расторжении, чтобы вы могли легко ориентироваться в них.
Эта статья не является исчерпывающей или заменяет квалифицированную юридическую консультацию. Законы и уставы всегда могут быть изменены и могут отличаться в зависимости от округа или города. Вы несете ответственность за проведение собственного исследования и соблюдение всех законов, применимых к вашей уникальной ситуации.
Если у вас есть юридические вопросы или опасения, мы рекомендуем проконсультироваться с соответствующими государственными органами и квалифицированным юристом в вашем регионе. В вашей государственной коллегии адвокатов может быть справочная служба, которая может помочь вам найти юриста, имеющего опыт работы в области права арендодателей и арендодателей.
Официальные правила и положения Залог:
Максимальный размер гарантийного депозита: Не более двухнедельной арендной платы, если аренда осуществляется по неделям, арендной платы за полтора месяца, если аренда осуществляется помесячно, и двухмесячной арендной платы за сроки больше месяца к месяцу. (NCGS § 42-51)
Разрешенные виды использования депозита: NCGS § 42-51 определяет допустимое использование депозита.
Крайний срок возврата гарантийного залога: 30 дней, за исключением случаев, когда арендодателю требуется больше времени для оценки ущерба, после чего может быть отправлено промежуточное уведомление в течение 30 дней с окончательным решением в течение 60 дней. (NCGS § 42-52)
Проценты по гарантийному депозиту: Нет закона
Банковский счет отдельного гарантийного депозита:
Арендодатель должен внести средства на целевой счет в лицензированном и застрахованном банке или сберегательном учреждении в штате Северная Каролина или предоставить залог от страховой компании, имеющей лицензию на ведение бизнеса в Северной Каролине.(NCGS § 42-50)
Арендодатель должен сообщить арендатору в течение 30 дней после начала срока аренды название и адрес банка или учреждения, где в настоящее время находится его депозит, или название страховой компании, предоставляющей залог. (NCGS § 42-50)
Депозиты для домашних животных: Разрешен разумный невозвращаемый залог за домашних животных (NCGS § 42-53)
Предварительное уведомление об удержании депозита: Нет (NCGS § 42-52)
Контрольный список для эвакуации / Подробный список повреждений и сборов: Да (NCGS § 42-52)
Ведение учета удержания депозитов: Нет закона
Получение депозита: Нет закона
Аренда, аренда и платежи:
Срок аренды: Нет закона
Уведомление о повышении арендной платы: Нет закона
Льготный период аренды: 5 дней (NCGS § 42-46 (a))
Сборы за подачу заявления: Нет закона.
Просроченные платежи:
Если арендная плата подлежит оплате ежемесячно, домовладелец может взимать плату за просрочку платежа в размере до 15 долларов США или пяти процентов (5%) от ежемесячной арендной платы, в зависимости от того, что больше. (NCGS § 42-46 (а) (1))
Если арендная плата подлежит оплате еженедельно, домовладелец может взимать плату за просрочку платежа в размере до 4 долларов США или пяти процентов (5%) от еженедельной арендной платы, в зависимости от того, что больше. (NCGS § 42-46 (а) (2))
Арендная плата с предоплатой: Нет закона
Дополнительные сборы: Некоторые сборы разрешены и указаны в (NCGS § 42-46)
Плата за возвращенный чек: 25 долларов США (§ 25-3-506 NCGS).
Арендатору разрешено удерживать арендную плату за неспособность предоставить основные услуги (вода, тепло и т. Д.): Арендатор не может удерживать арендную плату ни по какой причине, если только судья или гражданский судья не разрешат арендатору это сделать (NCGS § 42-44 )
Арендатору разрешен ремонт и вычет арендной платы: Нет закона
Арендодателю разрешено взыскивать судебные издержки и гонорары адвоката: Нет (NCGS § 42-25.9)
Арендодатель должен предпринять разумную попытку уменьшить ущерб, включая попытку повторной аренды: Нет закона
Уведомления и запись:
Уведомление о прекращении аренды — фиксированная дата окончания аренды: Нет закона.Обычно уведомление не требуется, так как срок аренды просто истекает.
Уведомление о прекращении аренды — Годовая аренда: Один месяц или более до конца текущего года аренды. (NCGS § 42-14)
Уведомление о прекращении аренды — Помесячная аренда: 7 дней (NCGS § 42-14)
Уведомление о прекращении аренды — Аренда на неделю: 2 дня (NCGS § 42-14)
Уведомление о прекращении аренды — Сдача помещения под промышленный дом: 60 дней (NCGS § 42-14)
Уведомление о дате / времени проверки при выезде: Нет закона
Прекращение действия за неуплату: 10 дней (NCGS § 42-3)
Прекращение действия договора аренды: Немедленно (NCGS § 42-26)
Требуемое уведомление перед въездом: Нет закона, но рекомендуется 24 часа
Въезд разрешен с уведомлением о техническом обслуживании и ремонте (не в чрезвычайных ситуациях): Нет закона
Вход разрешен с уведомлением о выставках: Нет закона
Экстренный въезд разрешен без уведомления: Нет закона
Въезд разрешен во время длительного отсутствия арендатора: Нет закона
Уведомление арендаторам об использовании пестицидов: Нет закона
Разрешены блокировки: Нет (NCGS § 42-25. 9)
Разрешено отключение инженерных сетей: Нет (NCGS § 42-25.9)
Самостоятельное выселение: Если арендатор незаконно выселен, арендодатель несет ответственность за фактический ущерб, нанесенный арендатору. (NCGS § 42-25.9)
Оставление личного имущества: Личное имущество считается заброшенным через 10 дней после законного изъятия собственности и официального письменного уведомления, размещенного внутри и за пределами собственности, и не было никаких сообщений от арендатора.Арендодатели должны следовать конкретным инструкциям в NCGS § 42-25.9 и NCGS § 42-36.2.
Раскрытие информации и прочие примечания:
Обязанности арендодателя: Подробный список обязанностей арендодателя приведен в § 42-42 NCGS.
Обязанности арендатора: Подробный список обязанностей арендатора приведен в § 42-43 NCGS.
Ситуации домашнего насилия:
Подтверждение статуса: Арендодатель имеет право проверить заявление о статусе домашнего насилия.(NCGS § 42-42.2)
Защита от расторжения: Арендодатель не может расторгнуть договор аренды, не продлить договор аренды или отказаться заключить договор аренды с жертвой домашнего насилия. (NCGS § 42-42.2)
Право на досрочное расторжение: Арендатору разрешается расторгнуть договор аренды с письменным уведомлением за 30 дней и подтверждением статуса домашнего насилия. (NCGS § 42-45.1)
Замки: По запросу домовладелец должен сменить или восстановить ключи или дать разрешение съемщику сделать это за счет арендатора в течение 48 часов, если преступник не проживает в том же доме, что и потерпевший, и 72 часов, если преступник проживает в жилом помещении.Если арендодатель не сменил замки в течение 48 часов, арендатор может это сделать, но должен предоставить арендодателю копию ключей в течение 48 часов. (NCGS § 42-42.3)
Информация о свинце: Арендодатели должны сообщать обо всех известных опасностях, связанных с свинцовыми красками. Арендодатели также должны предоставить арендаторам в качестве приложения к письменному договору аренды информационный буклет об опасностях, связанных с краской на основе свинца.
Возмездие: В течение 12 месяцев после этого арендодатель не должен прекращать или отказывать в продлении договора аренды арендатору, который подал официальную жалобу в государственный орган, был вовлечен в организацию арендатора, подал добросовестную жалобу или осуществил законное право.Другие действия запрещены. (NCGS § 42-37.1)
Судебные и юридические вопросы: Бизнес-лицензии:
Требуется бизнес-лицензия: Нет закона штата, но в местных городах и округах могут быть нормы и требования. Проконсультируйтесь с местным органом власти.
Ссылки по теме
Жилищно-коммунальное хозяйство
Ассоциации РИЭЛТОРОВ
Что вы думаете?
26 Ответов
Законов штата Флорида | Квартиры.com
Опубликовано: Четверг, 12 сентября 2019 г.
Арендодатели и арендаторы столкнутся с юридическими проблемами во время процесса аренды, но не все вопросы должны привлекаться к рассмотрению в суде. Эта статья поможет вам узнать, как ваши законы в вашем штате обрабатывают все, от гарантийных депозитов до уведомлений о расторжении, чтобы вы могли легко ориентироваться в них.
Эта статья не является исчерпывающей или заменяет квалифицированную юридическую консультацию. Законы и уставы всегда могут быть изменены и могут отличаться в зависимости от округа или города.Вы несете ответственность за проведение собственного исследования и соблюдение всех законов, применимых к вашей уникальной ситуации.
Если у вас есть юридические вопросы или опасения, мы рекомендуем проконсультироваться с соответствующими государственными органами и квалифицированным юристом в вашем регионе. В вашей государственной коллегии адвокатов может быть справочная служба, которая может помочь вам найти юриста с опытом работы в области права арендодателей.
Официальные правила и положения Детали Залог:
Максимальный размер залога: Нет закона (49)
Проценты по гарантийному депозиту: Не требуется, но разрешено.Если собираются проценты, они должны быть в банковском учреждении Флориды, и арендатор получает 75% среднегодовой процентной ставки или 5% простых процентов каждый год, в зависимости от того, что выберет домовладелец (49 (1a-b)) . Никакие проценты не причитаются арендатору, который незаконно прекращает свою аренду до окончания срока аренды (83.49 (9)).
Отдельный банковский счет залогового депозита: Арендодателям не разрешается объединять средства (49 (1a-b)). Арендодателям также разрешено размещать поручительство (83.49 (1в)).
Залог за домашнее животное и дополнительные невозмещаемые сборы: Нет закона, но арендодатель может взимать с арендатора залог за питомца после достижения устного или письменного соглашения с арендатором.
Крайний срок возврата гарантийного депозита: 15 дней при полном возмещении, 30 дней при удержании любой суммы (49 (3a)).
Требуется письменное описание / подробный список повреждений и сборов: Да, и арендодатель должен отправить уведомление, используя точный язык, указанный в Статуте Флориды 49 (3a).
Квитанция о залоге: Требуется предоставить арендатору в течение 30 дней. Арендодатель должен указать способ хранения денег и процентную ставку, если таковая имеется. Во Флориде есть особые правила в отношении уведомлений о получении, внимательно прочтите Статут 49 (2-3).
Аренда, аренда и сборы:
Уведомление о повышении арендной платы: Нет закона (46)
Срок выплаты арендной платы: В начале каждого периода без требования или уведомления, если не будет достигнуто иное соглашение.Арендная плата равномерно распределяется изо дня в день (46 (1)).
Сборы за подачу заявления: Нет закона.
Платы за просрочку: Арендодатель может взимать «разумную» плату за просрочку платежа в размере 20 долларов или 20% от ежемесячной арендной платы, в зависимости от того, какая сумма больше. Арендодатель может также взимать с арендаторов плату за любые расходы, возникшие в результате сбора просроченной арендной платы или принудительного удержания. (808)
Плата за возвращенный чек: Если платеж возвращается финансовым учреждением, арендодатель может взимать плату за обслуживание в размере 25 долларов США, если номинальная стоимость не превышает 50 долларов США; 30 долларов США при номинальной стоимости от 50 до 300 долларов США; 40 долларов, если номинальная стоимость превышает 300 долларов, или 5 процентов от номинальной суммы чека, в зависимости от того, что больше (065).
Арендная плата с предоплатой: Нет закона (46)
Арендатору разрешено удерживать арендную плату за неоказание основных услуг (вода, тепло и т. Д.): Да, после того, как арендатор направит арендодателю письменное уведомление о необходимости ремонта. У арендодателя есть 20 дней на то, чтобы произвести необходимый ремонт, прежде чем арендатор сможет удержать арендную плату. Арендатор должен выплатить удержанную арендную плату после ремонта (201). Основные услуги определены в Статуте 83.51.
Арендатору разрешен ремонт и вычет арендной платы: Нет закона
Арендодатель разрешает взыскать судебные издержки и гонорары адвоката: От права на гонорары адвоката не может быть отказано в договоре аренды (83.48, 83,55)
Арендодатель должен предпринять разумные попытки уменьшить ущерб, нанесенный арендатору, в том числе попытаться повторно сдать в аренду: Нет, арендодатель не обязан сдавать в аренду во время нарушения арендатором договора аренды. Конкретные требования см. В Статуте 595.
Уведомления и запись:
Уведомление о расторжении договора аренды — годовая аренда: Не менее чем за 60 дней до окончания любого годового периода (57 (1)).
Уведомление о прекращении аренды — ежеквартально: Не менее чем за 30 дней до окончания любого квартального периода (57 (2)).
Уведомление о расторжении договора аренды — помесячно: Не менее чем за 15 дней до окончания любого месячного периода (57 (3)).
Уведомление о расторжении договора аренды — Еженедельно: Не менее чем за 7 дней до окончания любого недельного периода (57 (4)).
Уведомление о дате / времени выездной проверки: Нет закона
Прекращение аренды за неуплату: Уведомление за 3 дня, кроме субботы, воскресенья и официальных праздников.В уведомлении должен быть указан конкретный язык, который содержится в Статуте 56 (3).
Уведомление о выселении за нарушение договора аренды: У арендатора есть 7 дней, чтобы решить проблему, или арендодатель может подать заявление о выселении и расторгнуть договор аренды (56 (2)).
Требуемое уведомление перед входом: 12 часов, если не оговорено иное (53 (2)).
Вход разрешен с уведомлением о техническом обслуживании и ремонте (не в чрезвычайных ситуациях): 12 часов (53 (2))
Экстренный вход разрешен без уведомления: Да (53 (2b))
Вход разрешен во время длительного отсутствия арендатора: Да (53 (2d))
Уведомление арендаторам об использовании пестицидов: Нет закона
Разрешены блокировки: Нет (67 (2))
Допускается отключение инженерных сетей: Нет (67 (1))
Штраф за выселение самостоятельно: Арендодатель, выполняющий выселение самостоятельно, несет ответственность перед арендатором за фактический и косвенный ущерб или трехмесячную арендную плату, в зависимости от того, что больше, а также расходы, включая гонорары адвоката.Последующие или повторные нарушения, не совпадающие с первоначальным нарушением, подлежат отдельному присуждению компенсации за ущерб. (67 (6))
Надлежащее уведомление о брошенном имуществе: Да, почта первого класса, предоплата (104), на языке, указанном в Уставе 715.105 или 715.106. Ознакомьтесь с законами 715.104 — 705.111 для получения конкретных инструкций и требований в отношении брошенного имущества.
Раскрытие информации и прочие примечания:
Арендодателям не разрешается выселять арендаторов без прохождения судебного процесса (также известного как выселение в порядке самопомощи).Штраф — это фактический ущерб арендатору или трехмесячная арендная плата — в зависимости от того, что больше (67 (6)).
Арендодатель должен, во время или до начала аренды, предоставить имя и адрес арендодателя или лица, уполномоченного получать уведомления и требования от имени арендодателя (50 (2)).
Уведомление должно быть предоставлено по крайней мере в одном документе, форме или заявлении, оформленном во время или до заключения договора купли-продажи любого здания или исполнения договора аренды любого здания.Такое уведомление должно содержать следующую формулировку: « РАДОН ГАЗ: Радон — это природный радиоактивный газ, который, когда он накопился в здании в достаточных количествах, может представлять опасность для здоровья людей, которые подвергаются его воздействию с течением времени. Уровни радона, превышающие федеральные нормы и нормы штата, были обнаружены в зданиях во Флориде. Дополнительную информацию о тестах на радон и радон можно получить в департаменте здравоохранения вашего округа. ”(056 (5))
Арендодатель не должен препятствовать арендатору вывешивать флаг США (67 (4)).
Арендодатель не несет ответственности за личное имущество, оставленное в помещении после смерти арендатора, если в подписанный договор аренды включен следующий пункт: «Подписывая этот договор аренды, арендатор соглашается с тем, что при сдаче, отказе или восстановлении права владения жилой единицы в связи со смертью последнего оставшегося арендатора, как это предусмотрено главой 83 Закона Флориды, арендодатель не несет ответственности за хранение или распоряжение личным имуществом арендатора.” (67 (5))
Арендодателю не разрешается включать в договор аренды пункты, которые вынуждают любую из сторон отказаться или утратить права, средства правовой защиты, требования или обязательства, установленные законом (47).
Незаконно домовладельцем дискриминационно увеличивать арендную плату арендатора или уменьшать услуги арендатору, а также возбуждать или угрожать возбуждением иска о владении недвижимостью или другим гражданским иском, в первую очередь потому, что арендодатель принимает ответные меры против арендатора (64).
Возмездие рассматривается, если меры принимаются в отношении арендатора, который (1) подал официальную жалобу в государственный орган, (2) организовал, поощрял или участвовал в организации арендаторов, (3) подал жалобу арендодателю в соответствии с согласно Статуту 64, или (4) является военнослужащим, расторгнувшим договор аренды в соответствии со Статутом 83.682
Судебный отдел:
Судебные ограничения для мелких тяжб: 5 000 долларов или меньше, не включая расходы, проценты и гонорары адвокатам.
Разрешены дела о выселении: Да
Правила рассмотрения мелких претензий (PDF)
Срок давности
Письменные контракты: 5 лет (95.011)
Устные контракты: 4 года (95.011)
Бизнес-лицензии и сборы:
Требуется бизнес-лицензия: Нет закона штата, но в местных городах и округах могут быть нормы и требования.Проконсультируйтесь с местным органом власти.
Аренда в Майами требуется разрешение на жилую недвижимость (дома на одну семью) или разрешение на коммерческую недвижимость (квартиры). Это наклейка, которую нужно разместить на знаке. Разрешение составляет 5 долларов США за дом на одну семью, 15 долларов США за квартиру, и оно действительно в течение одного (1) года с момента покупки.
Налог с продаж и использования на аренду жилых или спальных помещений
Полезные ссылки
Что вы думаете?
32 ответа
Законы штата Айова Аренда | Квартиры.com
Опубликован: Вторник, 17 сентября 2019 г.
Арендодатели и арендаторы столкнутся с юридическими проблемами во время процесса аренды, но не все вопросы должны затрагивать суды. Эта статья поможет вам узнать, как законы вашего штата обрабатывают все, от гарантийных депозитов до уведомлений о расторжении, чтобы вы могли легко ориентироваться в них.
Эта статья не является исчерпывающей или заменяет квалифицированную юридическую консультацию.Законы и уставы всегда могут быть изменены и могут отличаться в зависимости от округа или города. Вы несете ответственность за проведение собственного исследования и соблюдение всех законов, применимых к вашей уникальной ситуации.
Если у вас есть юридические вопросы или опасения, мы рекомендуем проконсультироваться с соответствующими государственными органами и квалифицированным юристом в вашем регионе. В вашей государственной коллегии адвокатов может быть справочная служба, которая может помочь вам найти юриста, имеющего опыт работы в области права арендодателей и арендодателей.
Официальные правила, положения и руководство Детали Залог:
Максимальный размер залога: Аренда не более двух месяцев.(§§ 562A.12 (1))
Проценты по гарантийному депозиту: Любые проценты, полученные по арендному депозиту в течение первых пяти лет аренды, являются собственностью арендодателя. (§§ 562A.12 (2))
Отдельный банковский счет залогового депозита: Депозиты должны храниться в застрахованном на федеральном уровне банке или другом финансовом учреждении и не могут смешиваться с личными средствами арендодателя. (§§ 562A.12 (2))
Депозиты для домашних животных: Нет закона
Невозвратные комиссии: Нет закона
Крайний срок возврата залога: 30 дней с даты выселения арендатора и получения его почтового адреса и / или инструкций по доставке.(§§ 562A.12 (3) (a))
Разрешенное использование депозита:
Для покрытия невыплаченной арендной платы или других денежных средств, причитающихся арендодателю;
Для восстановления квартиры до состояния, в котором она была на момент начала аренды, за исключением обычного износа;
Для возмещения расходов, понесенных при вступлении во владение помещением, от арендатора, который действует недобросовестно в отказе от сдачи и освобождения помещения в случае несоблюдения договора аренды и надлежащего уведомления о таком несоблюдении.(§§ 562A.12 (3) (a))
Требуется письменное описание / Подробный перечень повреждений и сборов: Да, письменное заявление с указанием конкретных причин удержания любой части гарантийного депозита должно быть предоставлено арендатору в течение 30 дней после выселения. (§ 562A.12 (3) (a))
Ведение учета удержания депозита: В судебных процессах, касающихся залогового депозита, домовладелец должен доказать с «преобладанием доказательств» причину удержания всего депозита или его части.(§§ 562A.12 (3) (b))
Получение депозита: Нет закона
Несоблюдение: Если в течение 30 дней домовладелец не предоставит письменное заявление об удержании депозита, домовладелец теряет право удержать любую часть депозита. Считается, что арендатор утратил право на залог, если арендатор не предоставит арендодателю почтовый адрес или инструкции по доставке в течение одного года после прекращения аренды, и в таких случаях залог возвращается арендодателю.. Если арендодатель недобросовестно хранит залог, он несет ответственность за штрафные убытки, размер которых не превышает двух месячной арендной платы плюс фактический ущерб. (§§ 562A.12 (4) и (7))
Аренда, аренда и сборы:
Арендная плата подлежит оплате: Арендная плата подлежит оплате в начале любого срока в один месяц или менее, если иное не заключено в договоре аренды. Арендная плата распределяется посуточно, если не согласовано иное. (§§ 562A.9 (3))
Уведомление о повышении арендной платы: Требуется письменное уведомление не менее чем за 30 дней до даты вступления в силу повышения арендной платы.Эта дата вступления в силу не может быть раньше даты истечения срока действия первоначального договора аренды или любого возобновления или продления. (§§ 562A.13 (5))
Льготный период аренды: Нет закона
Платы за просрочку: Если арендная плата составляет 700 долларов или меньше в месяц, может взиматься плата за просрочку в размере до 12 долларов в день или на общую сумму 60 долларов в месяц. Если арендная плата превышает 700 долларов в месяц, может взиматься плата за просрочку в размере до 20 долларов в день или в общей сложности 100 долларов в месяц.(§§ 562A.9 (4))
Арендная плата с предоплатой: Нет закона
Плата за возвращенный чек: Не более 30 долларов США (§§ 554.3512)
Арендатору разрешено удерживать арендную плату за непредоставление основных услуг (вода, тепло и т. Д.): Разрешено. Если домовладелец подает иск о выселении за неуплату арендной платы, арендатор может использовать в качестве защиты несоблюдение арендодателем договора аренды или установленных законом обязанностей арендодателя. Арендатор должен показать, что арендатор направил домовладельцу уведомление за семь дней до срока уплаты арендной платы, выразив намерение «исправить условие, составляющее нарушение.«Арендатор также должен показать, что затраты на любые такие исправления или ремонт равны или меньше арендной платы за один месяц, и что исправление было сделано до получения любого письменного уведомления от арендодателя о расторжении договора аренды из-за неуплаты арендной платы. (§§ 562A.27 (4) и §§ 562A.24)
Арендатору разрешен ремонт и вычет арендной платы: Да. Если арендодатель не может предоставить основные услуги, арендатор может, после письменного уведомления, закупить разумные объемы основных услуг и вычесть их стоимость из арендной платы.См. Статут для других положений и средств правовой защиты. (§§ 562A.23)
Арендодателю разрешено взыскать судебные издержки и гонорары адвоката: В любом судебном процессе по договору аренды суд может присудить разумные гонорары адвокату выигравшей стороне. В договор аренды может не входить требование о выплате одной из сторон гонорара другой стороне. В случаях выселения домовладелец может взыскать фактический ущерб и разумные гонорары адвокатам. (§§ 562A.12 (8), §§ 562A.11 (1) (c) и §§ 562A.34 (4))
Арендодатель должен предпринять разумные попытки уменьшить ущерб, нанесенный арендатору, в том числе попытаться повторно арендовать: Да (см. §§ 562A.4 (1) и §§ 562A.29 (3)).
A Сбор за досрочное расторжение: Нет закона
Уведомления и запись:
Уведомление о прекращении аренды — Фиксированная дата окончания аренды: Уведомление не требуется, поскольку аренда просто заканчивается.
Уведомление о прекращении аренды — годовая аренда без даты окончания: Либо домовладелец, либо арендатор могут прекратить аренду, срок действия которой превышает месячный, направив письменное уведомление не менее чем за 30 дней до окончания первой аренды. или последующий срок аренды, указанный в уведомлении.(§§ 562A.34 (3))
Уведомление о прекращении аренды — помесячная аренда: Либо арендодатель, либо арендатор могут прекратить помесячную аренду, направив письменное уведомление не менее чем за 30 дней до даты периодической аренды. (§§ 562A.34 (2))
Уведомление о прекращении аренды — еженедельная аренда: Либо арендодатель, либо арендатор могут прекратить еженедельную аренду, направив письменное уведомление не менее чем за 10 дней до даты прекращения. (§§ 562A.34 (1)
Прекращение аренды для создания явной и явной опасности для других: Требуется трехдневное письменное уведомление о расторжении и уведомление о выходе. В уведомлении должно быть указано конкретное действие, вызывающее явную и существующую опасность. Арендатор имеет возможность оспорить расторжение договора в суде. (§§ 562A.27 (1) и (2))
Уведомление о дате / времени проверки при выезде: Нет закона
Уведомление о расторжении договора за неуплату: Письменное уведомление за три дня (§§ 562A.27 (2))
Прекращение действия договора аренды: Уведомление за семь дней. В уведомлении должно быть указано нарушение. (§§ 562A.27 (1))
Безусловное расторжение договора аренды: Если подобное нарушение происходит в течение шести месяцев с момента предыдущего уведомления, которое арендатор исправил, арендодатель может безоговорочно расторгнуть договор с уведомлением за семь дней. (§§ 562A.27 (1))
Требуемое уведомление перед входом: Требуется уведомление не менее чем за 24 часа, вход разрешен только в разумные сроки.(§§ 562A.19 (3))
Вход разрешен с уведомлением о техническом обслуживании и ремонте (не в экстренных случаях): Да (§§ 562A.19 (1))
Вход разрешен с уведомлением о выставках: Да (§§ 562A.19 (1))
Экстренный вход разрешен без уведомления: Да (§§ 562A.19 A (2))
Въезд разрешен во время длительного отсутствия арендатора: Въезд разрешен, если арендатор покинул или сдал помещение, а также при разумной необходимости, если арендатор отсутствует более 14 дней.Договор аренды может требовать от арендатора уведомлять арендодателя о любом предполагаемом продолжительном отсутствии не позднее первого дня отсутствия. (§§ 562A.19 (4), §§ 562A.20 и §§ 562A.29 (2))
Уведомление арендаторам об использовании пестицидов: Нет закона
Разрешены локауты: №. См. §§ 562A.26 и §§ 562A.33 для получения информации о средствах правовой защиты.
Разрешено отключение энергоснабжения: №. См. Меры по устранению неисправностей в §§ 562A.26 и §§ 562A.33.
Раскрытие информации и прочие примечания:
Имя и адреса: Арендодатель должен предоставить арендатору в письменной форме до начала аренды имя и адрес лица, уполномоченного управлять помещением, а также владельца квартиры или другого лица, уполномоченного действовать от имени владелец.(§§ 562A.13)
Коммунальные платежи: Арендодатель или уполномоченный управляющий недвижимостью должен полностью объяснить будущему арендатору тарифы на коммунальные услуги, сборы и услуги до подписания договора аренды, если только арендатор не оплачивает коммунальные услуги напрямую. (§§ 562A.13 (4))
Экологическая ответственность: Арендодатель или уполномоченный управляющий имуществом должен сообщить в письменной форме каждому арендатору до начала аренды, внесено ли имущество в комплексную информационную систему компенсации и ответственности за реагирование на окружающую среду, поддерживаемую Федеральным агентством по охране окружающей среды.(§§ 562A.13 (6))
Копия договора аренды: Нет закона
Ситуации домашнего насилия:
Подтверждение статуса: Арендодатель имеет право проверить заявление арендатора о статусе домашнего насилия.
Защита от расторжения: Арендодатель не может расторгнуть договор аренды, не продлить договор аренды или отказаться заключить договор аренды с жертвой домашнего насилия. (§§ 562A.27А (3))
Обязанности арендодателя: (§§ 562A.15)
Соответствие: Соответствовать требованиям применимых строительных и жилищных норм, касающихся здоровья и безопасности;
Ремонт: Произведите весь ремонт и сделайте все необходимое для поддержания устройства в исправном и пригодном для проживания состоянии;
Общие зоны: Содержите все общие части арендуемой квартиры в чистоте и безопасности;
Техническое обслуживание: Поддерживать в хорошем и безопасном рабочем состоянии все электрические, водопроводные, санитарные, отопительные, вентиляционные, кондиционирующие и другие объекты и приборы, включая лифты, поставленные или требуемые для поставки;
Мусор: Обеспечьте соответствующие емкости, доступные для всех жильцов, для сбора и вывоза мусора;
Тепло: Всегда обеспечивайте проточную и горячую воду в разумных количествах.Разумное тепло должно быть обеспечено в период с 1 октября по 1 мая, за исключением случаев, когда здание, в котором находится съемная единица, не требуется по закону, или если жилая единица построена таким образом, что тепло или горячая вода вырабатываются установкой, находящейся под исключительным контролем арендатора и обеспечен прямым подключением к коммунальным услугам.
Обязанности арендатора: (§§ 562A.17)
Соответствие: Выполнять все обязательства, возлагаемые на арендаторов применимыми положениями строительных и жилищных кодексов, влияющих на здоровье и безопасность;
Чистота: Содержите помещения в чистоте и безопасности, насколько позволяют состояние помещения;
Мусор: Утилизируйте весь мусор и другие отходы «чистым и безопасным способом»;
Сантехника: Содержите все сантехнические устройства в квартире или используемые арендатором в чистоте, насколько позволяет их состояние;
Приборы: Разумно использовать все электрические, сантехнические, санитарные, отопительные, вентиляционные, кондиционирующие и другие устройства;
Законная деятельность: Не уничтожайте, не повреждайте или не удаляйте какую-либо часть сдаваемой в аренду единицы преднамеренно или по небрежности или сознательно не позволяйте это делать любому лицу; и
Удовольствие от покоя: Вести себя и требовать от других лиц, находящихся в помещении с согласия арендатора, вести себя таким образом, чтобы не мешать соседям спокойно пользоваться помещением.
Ответные меры: Арендодатель не должен прекращать, отказываться продлевать договор аренды или повышать арендную плату арендатору, который подал официальную жалобу в государственное учреждение или был связан с организацией арендатора. Такие действия в течение одного года с момента подачи добросовестной жалобы будут считаться ответными. Другие действия запрещены. Прочтите §§ 562A.36 для получения дополнительной информации.
Информация о свинце: Арендодатели должны сообщать обо всех известных опасностях, связанных с свинцовыми красками.Арендодатели также должны предоставить арендаторам в качестве приложения к письменному договору аренды информационный буклет об опасностях, связанных с краской на основе свинца.
Судебный отдел: Бизнес-лицензии:
Требуется бизнес-лицензия: Нет закона штата, но в местных городах и округах могут быть нормы и требования. Проконсультируйтесь с местным органом власти.
Полезные ссылки Государственные агентства и регулирующие органы
Управление жилищного строительства
Ассоциации риэлторов и арендодателей / арендаторов
● Ассоциации РИЭЛТОРОВ
Что вы думаете?
5 ответов
Пенсильвания Аренда Законы штата | Квартиры.com
Опубликован: Вторник, 24 сентября 2019 г.
Арендодатели и арендаторы столкнутся с юридическими проблемами во время процесса аренды, но не все вопросы должны затрагивать суды. Эта статья поможет вам узнать, как законы вашего штата обрабатывают все, от гарантийных депозитов до уведомлений о расторжении, чтобы вы могли легко ориентироваться в них.
Эта статья не является исчерпывающей или заменяет квалифицированную юридическую консультацию.Законы и уставы всегда могут быть изменены и могут отличаться в зависимости от округа или города. Вы несете ответственность за проведение собственного исследования и соблюдение всех законов, применимых к вашей уникальной ситуации.
Если у вас есть юридические вопросы или опасения, мы рекомендуем проконсультироваться с соответствующими государственными органами и квалифицированным юристом в вашем регионе. В вашей государственной коллегии адвокатов может быть справочная служба, которая может помочь вам найти юриста, имеющего опыт работы в области права арендодателей и арендодателей.
Официальные правила, положения и руководства Залог:
Максимальный размер залога: Аренда за два месяца в течение первого года аренды и за один месяц в течение всех последующих лет (68 P.S. §§ 250.511a).
Крайний срок возврата гарантийного депозита: 30 дней после прекращения аренды или сдачи и принятия помещения, в зависимости от того, что произойдет раньше. (68 P.S. §§ 250.512)
Проценты по гарантийному депозиту: Арендатор имеет право на получение процентов после второй годовщины предоставления депозита. Арендодатель имеет право на получение в качестве административных расходов сумму, эквивалентную одному проценту годовых от депонированных таким образом обеспечительных денег, выплачиваемых арендатору ежегодно в годовщину (3-й год) начала его аренды (68 P.S. §§ 250.511b (b)).
Отдельный банковский счет залогового депозита: Требуется (68 P.S. §§ 250.511b).
Средства, удерживаемые более двух лет, и средства, превышающие 100 долларов США, должны быть депонированы на счет условного депонирования в учреждении, регулируемом федеральным или государственным управлением.
Арендодатель должен уведомить арендаторов в письменной форме о названии и адресе банковского учреждения, в котором хранятся такие депозиты, а также о сумме каждого депозита.
Невозвратные комиссии: Нет закона.
Сборы за подачу заявления: Нет закона.
Невозвратные или дополнительные сборы: Нет закона.
Детализированный список повреждений и сборов при выезде: В течение 30 дней домовладелец должен предоставить арендатору письменный список любых убытков, за которые арендодатель утверждает, что арендатор несет ответственность, вместе с возмещением всех оставшихся депозитных средств. (68 P.S. §§ 250.512)
Ведение учета удержаний по депозитам: Нет закона.
Несоблюдение:
Любой арендодатель, не представивший письменный список в течение тридцати дней, теряет все права удерживать любую часть депозита, включая любые невыплаченные проценты по нему, или подать иск против арендатора за ущерб, нанесенный арендованному помещению (68 PS §§ 250.512 (b)).
Если арендодатель не вернет оставшуюся сумму депозита после удержания в течение 30 дней, арендодатель может быть обязан уплатить двойную сумму депозита плюс проценты (68 P.S. §§ 250.512 (c)).
Аренда, аренда и сборы:
Срок сдачи в аренду: Нет закона.
Уведомление о повышении арендной платы: Нет закона.
Льготный период аренды: Нет закона.
Платы за просрочку: Нет закона.
Предоплаченная арендная плата: Арендодателю разрешается взимать арендную плату до двух месяцев для целей условного депонирования, арендную плату за один месяц в течение любых последующих лет (68 P.S. §§250.511a).
Сборы за возвращенный чек: Разрешены, но не должны превышать 50 долларов, если только арендодатель не взимает с арендодателя комиссию, превышающую 50 долларов США, финансовыми учреждениями, после чего арендодатель может взимать фактическую сумму сборов.
Арендатору разрешено удерживать арендную плату за непредоставление основных услуг (вода, тепло и т. Д.): Да, когда государственное учреждение или департамент удостоверяет, что жилище непригодно для проживания, арендатор может внести арендную плату на счет условного депонирования, а не чем платить непосредственно арендодателю (68 стр.S. §§ 250.206).
Арендатору разрешен ремонт и вычет арендной платы: Нет закона.
Арендодателю разрешено взыскать судебные издержки и гонорары адвоката: Нет закона.
Арендодатель должен предпринять разумные попытки уменьшить ущерб, причиненный арендатором: Нет закона.
Оставление личного имущества: (Закон от 5 июля 2012 г., P.L. 1091, № 129)
Арендодатель должен отправить арендатору уведомление о том, что личное имущество оставлено, с контактной информацией арендодателя.Затем у арендатора есть десять дней с даты почтового штемпеля уведомления, чтобы связаться с арендодателем.
Если арендатор действительно связывается с арендодателем в течение десятидневного периода, арендодатель должен предоставить арендатору в общей сложности тридцать дней (первые десять плюс двадцать дополнительных), чтобы получить предметы. По истечении первых десяти дней домовладелец может переместить предметы в другое место и взимать с арендатора плату за хранение.
Если арендатор не свяжется с арендодателем в течение десяти дней, арендодатель может избавиться от этих вещей и не несет за них никакой дальнейшей ответственности.
Закон применяется, когда либо (1) арендодатель получил решение по делу о выселении и выполнил распоряжение о владении, либо (2) арендатор дал письменное уведомление о том, что он покинул дом.
Уведомления и запись:
Уведомление о прекращении аренды — Год или меньше или на неопределенный срок: 15 дней (68 P.S. §§ 250.501 (b)).
Уведомление о прекращении аренды — Более года: 30 дней (68 стр.S. §§ 250.501 (b)).
Уведомление о прекращении аренды — Помесячная аренда: 15 дней (68 P.S. §§ 250.501 (b)).
Уведомление о дате / времени проведения проверки при выезде: Нет закона.
Уведомление о расторжении договора аренды за неуплату: 10 дней (68 P.S. §§ 250.501 (b))
Расторжение договора аренды: Нет закона.
Требуемое уведомление перед входом: Точное время не указано, но обычно рекомендуется 24 часа.
Вход разрешен с уведомлением о техническом обслуживании и ремонте (не в чрезвычайных ситуациях): Нет закона.
Вход разрешен с уведомлением о выставках: Нет закона.
Экстренный въезд разрешен без уведомления: Нет закона.
Въезд разрешен во время длительного отсутствия арендатора: Нет закона.
Уведомление арендаторам об использовании пестицидов: Нет закона
Разрешены блокировки: Нет закона, но это разрешено очень немногими штатами.
Разрешено отключение коммунальных предприятий: Нет закона, но это разрешено в некоторых штатах.
Раскрытие информации и прочие примечания:
Имена и адреса: Нет закона.
Копия договора аренды: Нет закона.
Ситуации с домашним насилием: Нет закона.
Возмездие: Арендодатель не должен расторгать договор, отказываться продлевать договор аренды или штрафовать арендатора за участие в его организации (68 п.S. §§ 250.205).
Информация о свинце: Арендодатели должны сообщать обо всех известных опасностях, связанных с свинцовыми красками. Арендодатели также должны предоставить арендаторам в качестве приложения к письменному договору аренды информационную брошюру (PDF) об опасностях, связанных с краской, содержащей свинец.
Судебные и юридические вопросы: Бизнес-лицензии: Полезные ссылки
Государственные агентства и регулирующие органы
Жилищно-коммунальное хозяйство
Ассоциации риэлторов, арендодателей и арендаторов
Ассоциации риэлторов
Ассоциации арендодателей
Арендаторы и организации доступного жилья
Что вы думаете?
22 ответа
Что может удержать арендодатель из залогового депозита?
Удержание или удержание залога может оказаться сложной задачей, которую обычно неправильно понимают как арендодатели, так и арендодатели.Каждый арендатор надеется получить назад свой гарантийный депозит в полном объеме, и каждый арендодатель надеется, что его собственность останется в том же состоянии, в котором она была в день въезда. Давайте проясним законные причины удержания части или всего залога с арендатора.
Причины требовать залог
Обычно домовладельцы запрашивают у арендаторов залоговый депозит до их заселения. Гарантийный депозит гарантирует вам, что арендатор будет более мотивирован платить арендную плату вовремя и соблюдать условия аренды (если они хотят, чтобы их депозит был возвращен им при выезде).Залог также даст вам уверенность в том, что деньги пойдут на оплату определенных предметов или ущерба, когда арендатор переедет. Когда наступит день отъезда, вы можете обнаружить, что в квартире остались разбитые окна, пятна на ковре или дыры в стене. Здесь вступает в игру залог.
Юридические основания для удержания из залога
Общее правило состоит в том, что домовладелец или управляющий может удерживать деньги из залога только за реальный ущерб, материальный или финансовый.Это означает, что вы можете вычесть деньги, если арендатор должен вам просроченную арендную плату или сборы, или если они вызвали ущерб, превышающий нормальный износ. Законы сильно различаются в зависимости от штата, поэтому проверьте свои местные законы, чтобы узнать, что можно, а что нельзя в отношении удержания залога. Есть несколько ситуаций, которые охватывают наиболее распространенные причины необходимости удержания или удержания гарантийного депозита.
Если ваш арендатор расторгает договор аренды
Хотя вам не нужно автоматически удерживать гарантийный депозит, потому что ваш арендатор расторгает договор аренды, многие арендодатели предпочитают делать это, чтобы возместить ущерб после нарушения договора.Другие арендодатели могут взимать дополнительную месячную арендную плату за досрочное расторжение договора аренды или даже то и другое вместе.
Некоторым арендаторам в конечном итоге приходится прерывать срок аренды по той или иной причине, например, им приходится переезжать из города в поисках новой работы. Бывает! Удержание залога за нарушение договора аренды зависит от вас (и законов вашего штата). Обязательно требуйте 60-дневное уведомление об освобождении формы от вашего арендатора (-ов), чтобы, если им нужно расторгнуть договор аренды, они знали, что они должны платить арендную плату (и сборы) за оставшуюся часть этих 60 дней.Это должно дать вам достаточно времени, чтобы найти нового арендатора.
Если ваш арендатор покидает собственность и имеет невыплаченную арендную плату
Если ваш арендатор выезжает из собственности и перестает платить арендную плату, поэтому вы отказываетесь от нее, вы, вероятно, будете требовать залога, потому что это займет несколько недель, если нет месяцев, чтобы найти замену арендатору. Ваш предыдущий арендатор по-прежнему будет нести ответственность за арендную плату в течение этого времени (как указано в вашем договоре аренды), и если он не заплатит, вы должны иметь возможность удержать депозит для компенсации невыплаченной арендной платы и отправить письмо с требованием с запросом оставшейся суммы. .Опять же, прежде чем принимать окончательные решения, сверьтесь с законами своего штата.
Однако, если вы удерживаете месячную арендную плату из депозита (если залог покрывает эту сумму), но заполняете собственность менее чем за месяц, тогда вам нужно будет вернуть любые перекрывающиеся средства.
Если недвижимость нуждается в уборке
Если вам необходимо забрать и утилизировать несколько вещей после выезда арендатора, это не является основанием для удержания части залога.Однако, если арендатор оставил мусор и ненужные предметы в доме, гнилые продукты в холодильнике или бросил свое личное имущество, это совсем другая история. Убедитесь, что ваш договор аренды требует, чтобы арендаторы провели тщательную уборку квартиры перед выселением. Также может быть полезно отправить им список всего, что необходимо очистить, а также стоимость каждого предмета, если домовладелец, управляющий недвижимостью или бригада технического обслуживания должны вместо этого очистить или отремонтировать предмет.
Если недвижимость нуждается в покраске
Многие арендодатели перекрашивают внутреннюю часть собственности, чтобы привлечь нового арендатора.Это обычное дело и обычно выполняется каждые несколько лет, поэтому не следует вычитать расходы на найм маляра или покупку краски из залога.
Однако, если арендатор покрасил стены без вашего разрешения, стоимость восстановления первоначального состояния вычитается. То же самое верно и в том случае, если перекраска необходима из-за того, что жильцы оставили пятна на краске. Если вам нравится цвет, в который арендатор покрасил стены, и вы не возражаете, что они не спрашивали разрешения, то нет причин, по которым вы должны брать с них плату за перекраску.
В случае повреждения имущества
Если ваш арендатор или его гости причинили имуществу ущерб, превышающий нормальный износ, вы можете внести залог на ремонт или замену. Некоторые повреждения довольно очевидны, например, крупные дыры в стене или запах дыма в устройстве. Другие условия могут быть не так очевидны, но все же вычитаются из страхового депозита. К ним могут относиться:
Отсутствие детекторов дыма или угарного газа
Сломанные или отсутствующие оконные жалюзи
Бытовая техника, сломанная из-за небрежности
Накопление грязи, плесени и пятен из-за недостаточной чистоты
Почему не следует Плата за нормальный износ
Каждая собственность страдает от нормального износа, и вы не можете вычесть это базовое содержание из залога.Если арендатор регулярно чистит и поддерживает квартиру в хорошем состоянии, то, как правило, арендодатель всегда несет ответственность за устранение нормального износа после выселения.
Нормальный износ обычно включает:
Общий износ ковров
Выцветшие на солнце обои или краска
Отверстия от гвоздей в стенах от висящих картин, зеркал или предметов искусства
Удаление серебра для зеркала в ванной
Бытовая техника больше не работает, но не из-за неправильного использования
Деформированные окна или двери из-за температуры или возраста
Регулярное скопление пыли после выезда
Изменение цвета душа или ванны из-за отсутствия надлежащей вентиляции
Изношенная или поцарапанная эмаль в ваннах, раковинах или туалетах
Частично засоренные раковины или стоки из-за старения труб
Неплотная заливка швов плитки в ванных комнатах
Если арендатор просто жил в собственности так, как было задумано, и ничего не повредил в результате злоупотреблений, халатности, несчастного случая, гостей, животных или отсутствия нормальной уборки, то арендодатель не имеет права на удержание залога.Поскольку у HUD нет официального списка допустимых вычетов, домовладельцы должны руководствоваться законами своего штата и руководствоваться здравым смыслом.
Предоставьте квитанции обо всех необходимых ремонтах
Важно задокументировать все необходимые ремонтные работы, чтобы доказать арендатору свои расходы. Это поможет вашему арендатору понять, что, сколько и почему с него взимается. Если вы вычли деньги из гарантийного депозита и нет доказательств того, что имуществу был нанесен какой-либо ущерб, или доказательств проведенного ремонта, вы можете оказаться в суде мелких тяжб с вашим арендатором.Защитите себя и свою собственность, сохраняя квитанции и предоставляя каждому арендатору детализированную форму удержания залога (или письмо с возвратом залога) после окончательной проверки выезда.
Опубликовано 17 июля 2020 г.
Что вы думаете?
35 ответов
Об авторе
Спасая хорошие вещи — Старый дом
Спасение лестницы
Фото Райана Курца
Кирпичный жилой дом в стиле колониального возрождения заколочен, его интерьер темный и пыльный.Но после снятия фанеры с входной двери солнечный свет отражался от белой мраморной обшивки входной фойе и освещал кованые перила лестницы, прикрепленные к резному деревянному столбу. Это были лишь некоторые из архитектурных элементов, которые Джерри Янзен и его команда по демонтажу в Цинциннати, штат Огайо, собирались аккуратно удалить из этого и другого здания около 1900 года по соседству, прежде чем застройщик начал строительство нового кондоминиума на этом месте.
Спасение лестницы
Фото Райана Курца
Янзен — директор Building Value, одной из более чем десятка некоммерческих организаций, занимающихся утилизацией строительных материалов, которые в противном случае оказались бы на свалках.Многое из того, что удаляется — карманные двери с приподнятыми панелями, кухонные шкафы, изготовленные по индивидуальному заказу, бронзовые светильники, целые лестницы — затем продается в розничных магазинах, как правило, дешевле, чем было бы стоить покупка новых материалов. Деньги, собранные в магазине Building Value, используются для обучения малообеспеченных людей и взрослых с ограниченными возможностями в районе Цинциннати.
Показано: Член бригады по демонтажу Энтони Моррис осторожно снимает деревянную отделку под коваными перилами лестницы.
Спасение лестницы
Фото Райана Курца
Для девелопера нанять бригаду по демонтажу — хороший бизнес.Служба покрывает расходы на утилизацию, а поскольку утилизированные материалы считаются благотворительным пожертвованием, застройщик списывается с налогов. Домовладельцы, которые самостоятельно занимаются деконструкцией, например, переделывают кухню, также могут претендовать на налоговую льготу, если они пожертвуют свои выброшенные материалы. Но, пожалуй, лучшее преимущество для домашнего мастера — это возможность найти подходящую винтажную раковину для фермерского дома или пол из сосны в форме сердца, чтобы завершить проект.
Показано: Менеджер экипажа Дуг Клот и Энтони Моррис снимают верхнюю часть деревянной перемычки в конце лестницы, чтобы получить доступ к внутренней системе анкеровки, которая крепит перила к столбу.
Спасение лестницы
Фото Райана Курца
Освободив застежки, Моррис и член экипажа Брайан Беркс снимают перила целиком. Также спасают мраморные косынки, ступени и подступенки.
Спасение лестницы
Фото Райана Курца
Вся лестница будет восстановлена в новом ресторане, построенном в обновленном районе Цинциннати над Рейном.
Утилизация встроенного оборудования
Фото Райана Курца
Перед тем, как снять этот встроенный шкаф, члены экипажа снимают его хрупкие стеклянные дверцы. Затем они прорезают несколько слоев краски и слой штукатурки, которые перекрывают края верхней и боковых сторон шкафа, чтобы можно было аккуратно оторвать устройство от стены.
Утилизация встроенного оборудования
Фото Райана Курца
Такой встроенный шкаф можно переустановить на кухне как кухонный шкаф или в коридоре наверху для хранения лишнего белья.
Сбор камина
Фото Райана Курца
Эта большая резная деревянная каминная полка может быть переустановлена вокруг нового камина без значительного переоборудования.
Сбор камина
Фото Райана Курца
Часто использованные деревянные камины слишком короткие и узкие, чтобы соответствовать современным строительным нормам, которые регулируют расстояние между открытым пламенем и горючим материалом.
Спасение камина
Фото Райана Курца
Облицовка камина из зеленой плитки может быть заменена на камин.
Спасение акцентной двери
Фото Райана Курца
Поначалу демонтажники не думали, что эта необычная ромбовидная дверь и кожух могут быть переработаны.
Спасение акцентной двери
Фото Райана Курца
Потом оторвали обшивку наверху и увидели, что дверь висит в стандартном квадратном проеме.
Оснастка УШМ — не только отрезные диски. УШМ используют при зачистке и шлифовании металла или камня. Для этого предназначена специальная оснастка. О ней стоит рассказать подробнее.
На фото:
Обдирочные круги
Шлифуют краем (под углом к поверхности). Это позволяет обрабатывать труднодоступные места. Обдирочные круги продаются повсеместно, не отличаются дороговизной и бывают плоскими либо с вогнутым центром. Предназначены они для зачистки поверхностей металла и камня, обработки сварных швов, снятия неровностей и заусенцев. Работа при этом нередко сопровождается сильной вибрацией. Маркировка обдирочных кругов такая же, как у отрезных. Например, в коде «А 30 T BF» первая буква обозначает материал абразивных зерен, цифра — их фракцию, а последующие буквы — жесткость и материал связки (бакелит) плюс наличие армирующей сетки.
Внешне обдирочные круги очень похожи на отрезные круги по металлу, только заметно толще (порядка 6 мм).
На фото: обдирочный круг DT42420 компании DeWALT.
Нестандартные обдирочные круги
Универсальный диск способен выполнять принципиально разные операции: в положении 90 градусов к поверхности он режет, при сильном наклоне выполняет обдирку, а при пологом — чистовую шлифовку. Полугибкий обдирочный круг отличается пониженным уровнем вибрации.
Тарельчатые лепестковые круги
Для быстрой и комфортной шлифовки. Они состоят их множества абразивных лепестков, которые, подобно вееру, закреплены на круглой основе. Бывают плоскими или выпуклыми. Второй вариант удобен тем, что позволяет держать машину с незначительным наклоном к поверхности. По цене лепестковые круги заметно превосходят обдирочные, однако в работе они более удобны. Шума и вибрации от них меньше, а производительность очень высокая, что, например, позволяет быстро сгладить сварной шов. Как правило, тарельчатые лепестковые круги предназначены для обработки стали и металлов, но некоторые подходят и для шлифования древесины, камня или бетона.
Фибровые круги
Крепятся через опорный диск. Они эластичны, поэтому плотно прилегают к поверхности и не оставляют на ней характерных зарезов. Эти круги производительны и прекрасно подходят для шлифования металлических и стальных поверхностей и торцов, а также для удаления неровностей (вроде сварных швов или брызг). Диапазон зернистости — от 24 до 120.
Зачистные щетки
На фото: чашечная щетка компании Makita.
Вычищают поверхность и не стачивают металл. Щетки быстро удаляют ржавчину и заусенцы, снимают слой краски или побежалость, очищают опалубку. Сам материал при этом не сошлифовывается и даже не нагревается сильно. Обязательно работайте в очках, так как от щетины отлетают мелкие частицы, которые колются, как иголки. Виды зачистных щеток
Щетки со скрученными пучками (жгутовые) действуют грубо, но производительно, то есть способны быстро сбить толстый «инородный» слой.
Щетки с витой литунированной щетиной оставляют очень чистую гладкую поверхность и не боятся коррозии.
Кольцевые центробежные щетки способны подобраться к труднодоступным местам и удобны для обработки кромок после резки.
Чашеобразные щетки оптимальны для зачистки плоских поверхностей.
Конусные чашечные шлифкруги
Для больших УШМ — так как максимальная допустимая скорость у этих кругов составляют 8500 об/мин. Название «шлифкруг» в данном случае может ввести в заблуждение. Речь идет скорее об увесистых абразивных коронках, которые накручиваются на шпиндель «болгарки». Данный вид оснастки выпускается как под металл (для чернового шлифования поверхности, снятия заусенцев или окалины), так и под минеральные материалы (для снятия остатков и наплыва бетона, зачистки поверхности). В первом случае используются зерна из электрокорунда, во втором — из карбида кремния.
В статье использованы изображения: bosch-professional.com, dewalt.ru, makita.com.ru
как пользоваться правильно — Журнал Теремъ
Жизнь за городом
Угловая шлифовальная машина (УШМ) отыщется в подсобке любого дачника. Но более привычное название – болгарка – привязалось к ней с конца 1970-х годов, когда в Советский Союз стали массово завозить эти инструменты, выпущенные на заводе «ЭлпромЛовеч Болгария». В то время для бытового применения советская промышленность подобной техники ещё не производила. Рассмотрим, так ли универсальна болгарка и какие неосторожные действия могут привести к порче инструмента и травмам его владельца.
На самом деле УШМ придумали вовсе не в Болгарии. В этой бывшей социалистической республике они лишь выпускались по лицензии фирмы AEG. Кстати, сегодняшние модели внешне почти не отличаются от своих прародителей. Основные узлы современной болгарки – электрический двигатель с редуктором угловой передачи и электронная плата управления для плавного пуска и изменения оборотов. Всё это убрано в прочный корпус, на нём же крепится рукоятка. Обязательный атрибут – защитный кожух, который предохраняет от случайных травм при вращении диска:скорость довольно приличная – более 10000 об/мин.
Принцип действия болгарки довольно прост. При нажатии кнопки включения вращение ротора двигателя через редуктор передаётся на шпиндель с диском. Им в зависимости от задач производят резку металла, камня либо шлифование различных поверхностей – от мрамора до металла. Масса всевозможных приспособлений расширяет сферу применения болгарки. Так, специальные коронки способны вырезать круглые отверстия в керамической плитке. Да что там плитка! Они с лёгкостью сделают глубокий рез даже в железобетонной стене под подрозетник.
Пилите,
Шура, пилите!
Выбирая болгарку, определитесь с максимальной глубиной будущего пропила. Так, диск диаметром 125 мм сможет сделать рез на глубину 30-35 мм, тогда как у инструмента с кругом в 230 мм этот параметр куда больше. От диаметра применяемого диска зависят мощность прибора и скорость вращения шпинделя, веси, само собой, цена инструмента.В бытовых(относительно лёгких) болгарках диски 115, 125 и 150 мм. Профессиональный инструмент, работающий с кругами 180 и 230 мм,обладает внушительными габаритами и весом. Таким не очень-то долго поработаешь на весу, отрезая, к примеру, кафель. Маленькая болгарка в этом случае куда удобнее. Кстати, мощность двигателя напрямую зависит от диаметра диска. Так, наиболее популярные модели под круг 125 мм имеют мощность в среднем 750-900 Вт. Крутить диск диаметром 230 мм сможет двигатель мощностью не менее 2200 Вт. Скорость вращения, наоборот, снижается с увеличением размера диска. «Малышки» куда более резвые: диск 115 мм они разгоняют почти до 13500 об/мин, тогда как модели с дисками 230 мм раскручиваются лишь до 7000 об/мин.Кстати, отрезая, к примеру, трубу, вы прикладываете к двигателю повышенную нагрузку. Автоматика не только поддерживает заданные обороты вращения, но и защищает двигатель от перегрузки. Встроенный термостат просто отключит его при достижении критической температуры. В некоторых моделях есть защита и от заклинивания диска при перекосе. Вы только представьте, что без неё зачастую мощный инструмент невозможно было бы удержать в руках. Кстати, диск, как и любой другой расходник, со временем требует замены. Ведь высокие обороты могут разломать потрёпанный диск. Защитный кожух,конечно,примет на себя разлетающиеся осколки. Современные модели обладают специальным механизмом для быстрой фиксации кожуха, поэтому ни в коем случае не пренебрегайте этой защитой.
Кручу,
верчу, запутать хочу!
Болгарка по праву является самым универсальным
инструментом. Достаточно просто поменять диск или насадку –и прибор из отрезного
превращается в полировочный.
Диски или круги для болгарки отличаются по
назначению.И чтобы вы их случайно не перепутали, производители даже наклеивают
этикетки разных цветов. Так, синяя наклейка с надписью Steel (сталь) обозначает
круг для резки металла, зелёный диск с надписью Stone (камень) – для резки
камня и бетона. Различные связующие и абразивные материалы не позволят, к
примеру, кругом по металлу разрезать тротуарную плитку или бетон.
Отрезные диски для болгарки могут иметь как сплошную окружность, так и разделённую на сегменты. Круг для резки металла изготавливают из кристаллического глинозёма корунда или из его синтетического собрата. Другой абразивный материал – карбид кремния –используется в диске для резки камня, силикатного кирпича и шифера. Правда, с железобетонной стеной и керамической плиткой такой круг не справится. Для подобных работ применяют специальные стальные диски с алмазным напылением режущей кромки.
Трение при обработке твёрдых материалов вызывает нагрев. Обычно отрезной диск охлаждают водой. Но при вертикальном резе в железобетонной стене есть риск замочить пол. В таких случаях логичнее применять сухой рез. Но чтобы избежать деформации диска, на нём делают специальные прорези. Они как бы делят его на равные части – сегменты. Для изготовления борозд и штраб в стене (например, для скрытия электрической проводки или разводки труб отопления) зубило и молоток уже давно не используются. Всего один инструмент–штраборез–способен безопасно и быстро выполнить эту работу. Внешне он чем-то напоминает болгарку, но отличие его в том, что в этом инструменте на небольшом расстоянии друг от друга установлены два режущих алмазных круга.
Пильные диски имеют зубья. Целесообразность резки
древесины болгаркой крайне сомнительна. Трение из-за быстрого вращения такой
фрезы нагреет дерево до такой степени, что оно станет дымиться. А случайно
попавшийся сучок может заставить болгарку так дёрнуться, что вы просто не
сможете её удержать. Запомните: при работе с деревом риск получения травмы
существенно возрастает, к тому же вы можете просто испортить инструмент.
Для зачистки сварных швов, снятия старой краски или ржавчины применяют диски чашеобразного типа – обдирочные. Встроенная в чашу проволока может быть как витая, так и распущенная. Чем она толще, тем грубее будет шлифовка. Для более мягкой полировки используют шлифовальные круги. Множество лепестков наждачной бумаги, наложенных друг на друга по кругу, выделяют этот лепестковый шлифовальный круг от других.Нужно только выбрать правильную зернистость его абразива. Однако, купив специальный круг с липучкой, навинчивающийся на шпиндель УШМ, можно существенно сэкономить на расходниках. Липучка удерживает специальные круги как из обычной наждачной бумаги, так и из войлока или фетра.
Семь
раз отмерь, один ‒ отрежь!
Рукоятка болгарки имеет три варианта крепления.
Выберете тот, который обеспечит наиболее оптимальный хват.Диск должен вращаться
на себя. Не бойтесь, что искры будут лететь в вашу сторону: от них защищает
специальный кожух. Правда, есть риск «закусывания» диска металлом, особенно при
распиле длинных листов.При замене диска обязательно учитывайте диаметр
посадочного гнезда. Кстати, не стоит затягивать новый круг ключом: достаточно
подтянуть вручную. Болгарка устроена так, что гайка закрутится самостоятельно в
процессе работы. Ключ же используется лишь для откручивания гайки с целью
замены диска.
Напоследок о самом главном. Ваша рабочая одежда не
должна сковывать движения. Желательно иметь рукава на резинке, чтобы их
случайно не затянуло под вращающийся диск инструмента. Плотные перчатки
минимизируют ущерб от пореза при работе с листовым металлом. Обратите внимание,
что проволочные шлифовальные чашки во время работы разбрасывают вокруг себя
тоненькие проволочки. Используйте защитные очки, чтобы не
травмировать глаза.
Выбираем алмазный диск для болгарки — статья
По типу кромки алмазные диски делятся на сплошные, сегментные и «турбо».
Диски со сплошной кромкой обеспечивают высокую точность резки без сколов и подходят для хрупкой глазированной кафельной и керамической плитки, а также мрамора, гранита, керамогранита.
Сегментированные круги имеют по краям алмазные сегменты и подходят только для грубой резки. Они могут быть использованы для абразивных материалов, бетона, камня, гранита и т. д.
Также существуют диски с кромкой «турбо», режущие сегменты которых расположены под углом. На многих моделях для циркуляции воздуха сделаны небольшие отверстия. Они отличаются высокой скоростью реза. Эти диски практически универсальны и подходят для работ с бетоном, кирпичом, шифером, черепицей и другими материалами.
По типу резки диски делятся на сухие и мокрые. Диски для мокрого реза можно использовать только при подаче охлаждающей жидкости, сухорезы универсальны.
Для классификации алмазных кругов по типу обрабатываемой поверхности некоторые производители применяют специальные цветовые обозначения. Синяя маркировка означает, что диск подходит для бетона и мрамора, зеленая используется для гранита, оранжевая — для штукатурки и кирпича. Если предстоит работа с керамикой или черепицей, то выбирайте диск с серой маркировкой. Желтым цветом маркируют диски для извести, гипса и кафельной плитки.
Чем больше диаметр диска, тем глубже он способен резать. Но при этом необходимо помнить, что диски меньшего диаметра обладают более высокой скоростью работы. Размер алмазных кругов для болгарок, как правило, составляет от 115 до 230 мм. Максимальное число оборотов, указанное производителем диска, не должно превышаться даже при использовании инструмента, мощность которого выше этих параметров. Во избежание возникновения зазоров важно, чтобы посадочный размер диска и УШМ совпадали. Также необходимо учесть направление движения инструмента и оснастки (оно указано на поверхности диска).
Как использовать сплошной отрезной алмазный диск для влажной и сухой резки
Как использовать сплошной отрезной диск для влажной и сухой резки
Отрезные алмазные диски – это рабочий инструмент для резки, где режущая часть представляет собой напыление из алмазной крошки удерживаемая специальным связующим веществом. Применение алмазов позволяет значительно увеличить ресурс работы инструмента, повысить его производительность, точность и чистоту обработки, сохранить неизменным диаметр круга в процессе его эксплуатации.
Диски алмазные выпускаются для сухого и мокрого реза. Инструмент, предназначенный для сухого реза более удобен в работе, но требует наличия отвода пыли и мер защиты дыхания при работе. Применять его можно и для сухого, и для мокрого реза. Обратный вариант (диски с мокрым резом для сухого) недопустим и приводит к быстрому выходу из строя инструмента.
Инструмент выпускается с рекомендациями к применению под конкретный тип материала, есть узкоспециализированные и более универсальные. Производители предлагают диски, рассчитанные для работы с бетоном, асфальтом, керамической плиткой, металлом и другими материалами.
Машины и инструменты, в которых используются алмазные диски:
УШМ – угловые шлифовальные машины;
бензорезы;
штроборезы, бороздоделы;
шлицефрезерные машины;
камнерезные станки;
отрезные машины и т.д
На специализацию диска влияет тип связующего и форма рабочей поверхности – сплошная, турбо или сегментированная. От выбора связующего вещества зависит теплоотвод и обновление режущей кромки. Для работы с плотными, твердыми материалами выбирается более мягкое связующее позволяющее освобождать новый слой алмазной крошки при истирании предыдущего.
Диски со сплошной кромкой
Не имеют вырезов на корпусе, предназначаются для работ, требующих максимально точного реза. Скорость работы на дисках со сплошной кромкой ниже, чем у сегментных, но получаемые срезы очень ровные, а кромка не имеет дефектов и сколов.
Используются на стационарных и мобильных станках. Разделяются на два подвида:
для мокрой резки – применяются только в стационарном инструменте;
для сухой резки – в ручном и стационарном инструменте (в болгарках и т.д.)
Используются для резки керамической плитки, стекла, мрамора, кафеля, искусственного и природного камня, других хрупких материалов.
Способы алмазной резки
Алмазные диски используются как для сухого, так и для мокрого распила материала.
Сухая резка
Для сухого способа используются диски, в которых для охлаждения инструмента используется воздух. Технология должна обеспечивать отвод пыли, что увеличивает производительность и облегчает проведения работ. Однако такого охлаждения недостаточно, поэтому требуется устраивать перерывы для остывания алмазного круга.
Сухой метод применяется при выполнении работ в помещениях с проложенными коммуникациями, в случаях, когда использование воды невозможно. Диски, предназначенные для сухой резки, могут использоваться и в резке мокрой, но не наоборот.
Мокрая резка
Сухой способ резки подразумевает использование сплошных, цельных кругов. Материал, обрабатываемый подобным способом, не имеет сколов. Мокрый метод более удобен, так как вода не только остужает поверхность диска, но и очищает рабочее место, удаляя пыль и осколки обрабатываемого материала.
Выпускаются и универсальные алмазные диски, предназначенные как для мокрой, так и для сухой резки.
Диск сплошной для мокрой резки
Настоящим хитом продаж считается сегодня инструмент, требующий охлаждения, то есть, для влажного реза. Почему? Об этом скажем чуть подробнее.
Так называемая резка «в луже» продляет сеанс непрерывной работы. Кстати, по особо твердым материалам рекомендуется применять диск отрезной алмазный сплошной для влажной резки, имеющий специальные косые прорези, по-другому, шлицы. Они помогут снизить боковое трение, тем самым уменьшить интенсивность нагрева.
Поверхности, с которыми вполне успешно может взаимодействовать диск алмазный со сплошной кромкой для мокрой резки, цены на который зависят от бренда, типоразмера, индивидуальных свойств, могут быть весьма разнообразными:
Облицовочная плитка;
Бетон и керамика;
Алмазные диски с кромкой для мрамора и прочие-прочие наименования.
Почему можно говорить о применении не только «мокрого», но и «сухого» типа резки, если речь зашла о сплошных кругах? В отличие от сегментной «алмазки» процесс нагревания данного варианта кругов для электроплиткорезов и прочего специального оборудования происходит медленнее, так как кромка с напылением толще основы насадки. Соответственно, нагрев происходит прежде всего в кольцевой зоне. Охладить ее достаточно просто, но все же если купить сплошной диск для плиткореза влажной резки, работать можно быстрее и эффективнее. Таким образом, оба варианта обработки строительных текстур вполне приемлемы и эффективны.
Надеемся, в этой статье мы смогли ответить на ваш вопрос, что будет, если алмазный круг не охлаждать и что будет, если использовать в процессе резки дополнительную подачу воды.
На дисках, как правило, производитель всегда указывает для какого способа резки диск предназначен. Если обязательно водяное охлаждение, то на диске будет изображена «капелька воды», если же диск предназначен для сухой резки, то на нем будет изображена перечеркнутая «капля».
железные, конические, нейлон, радиальные, чашеобразные (чашка), из нержавейки, стальные, полимерные, для дерева; все подробности
Угловая шлифовальная машина (УШМ, проще говоря, болгарка) представляет собой электроинструмент, активно применяющийся как бытовыми мастерами, так и профессионалами своего дела. С помощью подобного оснащения можно не только порезать металл на отдельные заготовки, но и выполнить подготовку деталей. Но для этого необходимо приобрести специальную насадку – щетку с ворсом, расположенным по кругу тела приспособления, которое нередко именуют корщеткой или кордщеткой.
Кроме этого, периодически щетки «выходят из строя». Происходит это из-за высоких нагрузок, которым подвергаются насадки во время работ, ведь это расходный материал. Таким образом, требуется замена данной детали оснастки сварщика. В обоих случаях исполнителю нужно знать, какую щетку лучше выбрать. Для этого необходимо обладать информацией о видах и формах корщеток, производителях и торговых марках. Ответы на данные актуальные вопросы даются в нашей статье.
Функции: для чистки, снятия краски
Кордщетки для болгарки применяются во всех сферах, где требуется механическая обработка любых материалов. Корщетки удобны в использовании, эффективны и что немаловажно – обладают низкой стоимостью. Грамотный выбор обеспечивает повышение производительности и ресурса щеток, а также улучшает качество выполняемых работ.
Щетка для УШМ, гофрированная проволока. Фото Все Инструменты.ру
С помощью кордщеток исполнители осуществляют следующие операции:
снятие заусенцев;
удаление ржавчины, краски, лака, антикоррозийного покрытия, шлака, окалины, смолы, герметика и других загрязнений;
шлифование;
полировка;
затирка;
текстурирование;
браширование древесины;
стачивание острых углов;
удаление цветов побежалости.
Подобные операции нередко выполняются при проведении сварочных и кузовных работ. Так как сварка распространена практически во всех сферах деятельности, то и корщетки пользуются высоким спросом у клиентов различных категорий.
Виды кордщеток на УШМ по дереву и металлу
Критериями для типологии корщеток выступает конфигурация изделий, материал ворса, размер (диаметр), вид проволоки. Каждый вид щеток обладает собственными характеристиками и подходит для осуществления определенных операций.
Материал изготовления
Материал, из которого выполняется ворс для щеток, является основным критерием для классификации. В зависимости от материала обрабатываемых изделий следует подбирать соответствующие насадки.
Металлические (железные), латунные, медные
Кордщетки с металлическим ворсом наиболее популярны. Они отличаются универсальностью, с их помощью возможно выполнять различные виды работ. К подобному типу насадок относятся щетки с ворсом не только из металлов (стали, меди), но и сплавов, в частности латуни. Последний вариант насадок предназначен для обработки мягких материалов, бронзы и меди.
Чашечная щетка для УШМ с ворсом из крученой металлической проволоки. Фото MATRIX
Стальные: из нержавеющей стали (нержавейки), стали с латунным покрытием
Насадки с ворсом из стали предназначены для обработки металлических поверхностей. Кордщетки с щетиной из нержавейки следует использовать для работы с изделиями из соответствующего материала, а также из алюминия.
Цилиндрическая щетка с ворсом из нержавеющей стали. Фото ВсеИнструменты.ру
Такое «сочетание» обеспечивает высокое качество обработки. Встречаются также модели с латунированной щетиной, т.е. стальные ворсинки покрыты латунью, что обеспечивает защиту от коррозии.
Справка. Нередко стальные и металлические кордщетки объединяют в одну категорию.
Нейлон (полимерные)
Нейлоновые и другие полимерные насадки подходят для полировки металлических изделий, выполнения работ по дереву, финишной обработки, текстурирования, шершевания. Кроме этого, щетки из подобных материалов предназначены для деталей из мягких металлов.
Формы
Существует большое разнообразие конфигураций насадок для болгарки. Каждый вид используется для выполнения определенных работ. Правильный выбор обеспечивает удобство для исполнителя и качество.
Круглые
Несмотря на большой перечень форм все кордщетки имеют круглую форму. Наглядно данный факт продемонстрирован на иллюстрациях.
Чашеобразные, в форме чашки
Чашечные кордщетки как нельзя лучше подходят для обработки поверхностей большой площади.
Чашечная щетка для УШМ торговой марки DEXX. Фото ИнструмЛенд.ру
Конические
Корщетки конической формы следует использовать для работы с изделиями, поверхность которых имеет углубления.
Коническая щетка DEXX (ИнструмЛенд.ру)
Радиальные
Плоские щетки, к которым относятся и радиальные, используются для обработки поверхностей, расположенных в узких и труднодоступных местах.
Радиальная щетка для УШМ с ворсом из витой стальной проволоки. Фото Практика
Дисковые
Дисковые насадки являются наиболее распространенной, они также обладают горизонтальной плоскостью. Поэтому отлично подходят для обработки поверхностей в узких местах.
Дисковая щетка для УШМ, витая сталь. Фото 220Вольт
Больше информации по дисковым щеткам тут.
Проволока
Для изготовления щетины для насадок применяется проволока различных типов.
Витая
Насадки, рабочая часть которых выполнена из витой проволоки, представляют собой щетки с закрученными в жгуты или в хаотичном порядке ворсинки. Подобное «строение» обеспечивает жесткость воздействия, щетинки меньше ломаются и вылетают по мере истирания.
Щетка для УШМ, «тарелка», витая проволока. Фото MATRIX
Жгутовые
Жгутовые кордщетки представляют собой насадки со скрученным ворсом. Такие приспособления отличаются повышенной твердостью и эффектом самозатачивания. Они применяются в частности для удаления ржавчины и окалины.
Чашечные жгутовые чашки. Фото Lesmann
Гофрированная
Гофрированные ворсинки имеют ряд волнообразных изгибов. Подобная щетина обладает пружинящими свойствами, что смягчает воздействие и уменьшает вибрацию болгарки.
Чашечная щетка с гофрированной стальной проволокой. ВсеИнструменты.ру
Ровная
Насадки с ровной щетиной являются стандартным вариантом для проведения механической обработки металла, стали, древесины.
Чашечная щетка с прямой. ровной щетиной. Фото Lesmann
Размеры
Говоря о размерах насадок для болгарок подразумевают диаметр. Выделяют маленькие кордщетки, габариты которых не превышают 115 мм. Такие приспособления используются для обработки небольших поверхностей. Их применение актуально как в быту, так и в производственных условиях.
Щетка для УШМ. маленькая, диаметр 65 мм. Фото Энкор
Существуют также большие корщетки с диаметром 115-200 мм. Предназначены для решения промышленных задач, подходя для шлифовальных машин значительной мощности.
Другие виды: ручные и для дрели
Особой популярностью пользуются насадки для дрели и ручные кордщетки. Приспособления первой категории нередко объединяют с щетками для болгарок.
Ручная щетка с металлическим ворсом и деревянной рукояткой. Фото STAYER MASTER
Ручные представляют собой отдельную группу расходных материалов. Востребованность корщеток для дрели и ручных приспособлений обусловлена разнообразием видов. Широкий перечень обеспечивает возможность наилучшего выбора.
Как выбрать?
При выборе насадки для УШМ следует обращать внимание на следующие детали:
Ворс должен распределяться равномерно, иметь одинаковую длину. В противном случае щетка вибрирует, обработка выполняется неравномерно и некачественно.
Важным параметром является рекомендуемые обороты машинки. Если поставить щетку для низких оборотов на болгарку с высокой скоростью, то она быстро поломается. Щетка для быстрого вращения неэффективна на машине с низкой скоростью.
Чем меньше диаметр кордщетки, тем меньше нагрузка на двигатель и соответственно вибрация. В результате рука меньше устает. Но чем больше диаметр, тем меньше проходов необходимо сделать. Соответственно меньше потраченных сил и времени.
Совет. Какую корщетку лучше выбрать каждый решает самостоятельно. Многие исполнители предпочитают попробовать в эксплуатации несколько видов, чтобы найти оптимальный вариант.
Популярные бренды: Практика, Wortex, СИБРТЕХ и другие
Радиальная мягкая щетка с наклоном для УШМ. Фото Практика
На рынке производства и продажи кордщеток присутствует большое количество российских и зарубежных предприятий:
Все производители предлагают несколько наименований щеток, предоставляя клиентам выбор.
Видео
Имеет ли бренд значение, сделайте вывод сами, посмотрев следующий ролик.
И немного подробнее про щетки Lessmann.
Техника безопасности
В процессе работы с металлическими и деревянными изделиями необходимо соблюдать технику безопасности. Высокая скорость вращения кордщетки приводит к ее износу, в результате от насадки отлетают небольшие щетинки, окалина, другие загрязнения.
Значительные нагрузки могут привезти к разлому щетки. Чтобы летящий мусор не навредил мастеру следует использовать плотный комбинезон или костюм, рукавицы, а также респиратор и очки, которые можно заменить маской.
ОЧКИ (или иная защита глаз) ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!!!
Работающая болгарка громко шумит, поэтому рекомендуется использовать наушники.
Полезное видео
Где купить щетки
Мы собрали компании, производящие и продающие корщетки, в отдельном разделе.
Крацовка и УШМ – что нужно знать о щетках для правильного использования? + Видео
Щетка-крацовка часто используется для одноименной операции, которая представляет собой один из видов обработки металлических изделий механическим способом. Что очищают таким приспособлением и как его выбрать, попробуем разобраться.
1 Крацевание и предписания ГОСТа
Крацевание применяется тогда, когда нужно провести предварительную обработку поверхности, удалить на ней ржавчину или старую краску. Таким способом деталь готовится к дальнейшей обработке. Чаще всего это химическая отделка или гальваническое покрытие. Еще одной задачей крацевания может быть декоративная обработка. Сварочные швы тоже подлежат отделке.
Благодаря проведенной обработке гальванические напыления располагаются более равномерно, что существенно улучшает их свойства. Если в детали применяется толстое покрытие, то крацевание улучшает и его качество. Очень часто внешний защитный слой, в частности, гальванический, имеет недочеты: непрочное сцепление с металлом или пузыри, невидимые невооруженным глазом. Эти изъяны тоже устраняются с помощью щеток.
Крацевание для улучшения качества покрытия
Крацевание должно соответствовать ГОСТу 9.302-88. Согласно его требованиям, обрабатываемое покрытие не должно быть больше 20 мкм. ГОСТом допускается работа щетками из стали или латуни с проволокой диаметром 0,1–0,3 мм. Требуемая частота вращения 1500–2800 мин-1. ГОСТ регулирует и время обработки, оно не должно быть менее 15 сек.
В результате поверхность должна быть гладкой. ГОСТ также устанавливает перечень дефектов и загрязнений, которые недопустимы на изделии. На обрабатываемом металле не должно быть окалины, смазки, стружки, заусенцев. Нельзя работать, если покрытие вздулось или отслаивается. Также исключается наличие пор, графита, краски. Если речь идет о сварных швах, то по ГОСТу они должны быть плотными и равномерными. Не допускается наличие трещин и пор.
Плотный и равномерный сварной шов
Для получения высокого результата при крацевании огромную роль играет выбор наиболее подходящей щетки. Также большое значение имеет применение правильного режима обработки. Очистка поверхности может проводиться вручную либо с помощью специальных механизмов. К ним относятся станки или электроинструменты. В разных случаях применяются соответствующие щетки.
Для очищения сварочных швов, при котором удаляются дефекты, применяют жгутовые щетки. Они позволяют провести чистку с минимальным снятием металла. Это экономит материал. Сварочные швы нестойки к коррозии, а обработка крацеванием устраняет эту проблему. Существуют также щетки-иглофрезы. Они используются для удаления окалины и очистки поверхности. Специальные инструменты применяют и для обработки мягких металлов. В этом случае щетки должны быть капроновые или волосяные. Если поверхность обработать всухую, то она будет матовой. Чтобы изделие приобрело блеск, необходимо использовать специальные эмульсии для смачивания.
2 Какой может быть щетка-крацовка
Существует очень большое количество различных щеток-крацовок. Они отличаются по форме, кручению, жесткости и по виду материала, из которого они изготовлены. Крацовки бывают стальные, латунные или нейлоновые. Щетки из латуни несколько мягче, чем стальные. Это приводит к их быстрому стиранию. Но при работе с ними не возникают искры и не царапается поверхность. Нейлоновые щетки применяют для обработки деревянных изделий.
Латунные щетки-крацовки
По виду используемой проволоки крацовки делятся на жгутовые и прямые. Для шлифовки, удаления коррозии, шлака подходит прямая щетка. Хотя с этими задачами справляется и жгутовая. Также ее можно применять, если вам нужно отполировать поверхность, придать ей матовость, зачистить от заусенцев. Разница в том, что щетка-крацовка с прямым ворсом используется для более легких работ, а если процесс трудоемкий или обрабатываемое изделие очень большое, лучше действовать с помощью жгутовой.
По форме щетки бывают чашечные, конические и дисковые. Для изготовления первых применяется стальная проволока. Они могут быть как прямые, так и жгутовые. Иногда такие щетки покрывают латунью. С их помощью чаще всего делается зачистка различной степени сложности. Применение чашечных щеток позволяет удалить ржавчину, очистить поверхность от лакокрасочных материалов.
Применение чашечной щетки для очистки поверхности от краски
Если вам нужно провести крацевание в труднодоступных местах, то здесь будет незаменима коническая щетка. Выполнение этой задачи достигается за счет конической формы и разных диаметров. Если нужно обработать стальное или чугунное изделие, то применяется жгутовая щетка. Важно также подобрать правильный диаметр. Сделать это поможет следующее правило: работа будет произведена тем эффективнее, чем больше диаметр крацовки. Поэтому рекомендуется выбирать максимальный диаметр для вашей угловой шлифмашины. Применяемый жгут может быть различной толщины (6–12 мм).
Также широк спектр использования и дисковых щеток. Они также хорошо подходят для работы в труднодоступных местах. С их помощью можно удалять заусенцы, снимать краску и загрязнения на различных поверхностях.
3 Особенности крацевания и щеток для УШМ
Следует помнить, что для обработки различных видов металлов применяют щетки с разным диаметром проволоки. Сталь, чугун относятся к классу твердых металлов. Для их крацевания используют щетки, изготовленные из стальной проволоки диаметром 0,15–0,20 мм. Мягкие металлы, такие как цинк и алюминий, обрабатываются стальной проволокой очень малого диаметра, не больше 0,1 мм. При работе с изделиями из драгметаллов пользуются латунными щетками. Здесь диаметр варьируется от 0,1 до 0,2 мм.
Латунный инструмент для работы с изделиями из драгметаллов
Если вы работаете с нержавейкой, то щетку тоже выбирайте из нержавеющей проволоки.
Отличительной чертой щеток для УШМ можно назвать отверстие диаметром 22,2 мм в центре. Способ установки у них схож с применением отрезных дисков. Он также одевается на инструмент и затягивается с помощью гайки. В некоторых случаях щетки идут уже с гайкой. Их достаточно просто накрутить на резьбу в машинке. В зависимости от размера УШМ применяют крацовки разных диаметров.
Крацовка для УШМ с гайкой
Обратите внимание, что изделие нежелательно сильно прижимать к щетке. Это может привести к возникновению на поверхности полос и шероховатостей. Чаще всего это происходит при недостаточном смачивании обрабатываемой поверхности. Для увлажнения следует применять трехпроцентный раствор поташа или пиво (квас), воду или мыльный раствор.
4 Крацевание УШМ и техника безопасности
При работе с УШМ очень важно быть собранным и крайне внимательным. И, конечно же, недопустимо работать в нетрезвом состоянии. Нельзя снимать защитный кожух. Работать без него опасно не только для здоровья, но и для жизни. Очень важно исключить любую возможность самопроизвольного поворота кожуха. Иногда он действительно мешает работе с УШМ, но ведь сохраненные жизнь и здоровье стоят некоторых неудобств.
Защитный кожух УШМ
Вторым необходимым элементом будут очки. Во время обработки изделия летят искры, частицы ржавчины, мелкая металлическая стружка. При попадании в глаза может возникнуть воспаление или повреждение, что впоследствии приводит к проблемам со зрением. Так как траектория движения частиц сложная, то очки или маска должны плотно облегать лицо. Нужно надевать перчатки и рукавицы – руки тоже нуждаются в защите от искр и мелких частиц.
Как правильно пользоваться шлифмашинкой?
Как правильно пользоваться шлифмашинкой?
Правильное пользование шлифмашинкой – это безопасность при выполнении работ и сохранение долговечности инструмента.
Использование «болгарки»
«Болгарка» — один из наиболее распространенных видов шлифовальных машинок, имеющая свои нюансы при эксплуатации.
Обязательное условие при применении «болгарки» — правильный выбор насадки. Отрезные и шлифовальные круги выполняются из разных материалов и не взаимозаменяемы.
Существуют общие правила работы с «болгаркой»:
Диск и линия реза при отпиливании должны быть взаимно перпендикулярными. Это предупреждает заклинивание диска.
Сноп искр, образующийся при работе, указывает на правильность работы. Он не должен уходить вверх или в сторону пользователя. Искры сопровождаются направленным пылевым потоком и представляют собой мелкие частицы материала, которые могут повредить кожу, одежду и пр.
Для массивных деталей и большой глубины реза важно выбирать круги большого диаметра, так снижается вероятность заклинивания.
Следует своевременно очищать инструмент от пыли.
Правильное использование и выбор шлифмашинок
Для шлифования пластмассовых поверхностей используют эксцентриковую модель или регулируемую виброшлифовальную машину на низкой скорости. Оптимальная зернистость – от 240 и выше.
Для металлических поверхностей подойдет эксцентриковая или вибромодель с зернистостью насадки более 600. Неровности металла лучше обрабатывать угловой машины, а при необходимости высокого качества шлифовки – использовать фибровые или веерные диски.
Ленточную шлифмашину подводят к поверхности только после включения, если поступить наоборот, инструмент может отбросить, причем скорость движения достигает 24 км/час и более.
Лакированные поверхности шлифуют на минимальной скорости и тщательно контролируют температуру шлифовальной насадки – при повышении лаковое покрытие может повредиться. Для лаковых поверхностей необходимо использовать чистые абразивы.
Шлифование выполняют без сильного нажима, которое увеличивает скорость, но снижает качество обработки.
soundcloud / lhm: онлайн-миграция схемы MySQL
Миграция базы данных в стиле
Rails — полезный способ развить вашу схему данных в
маневренность. Большинство проектов Rails начинаются так, и сначала
изменения происходят быстро и легко.
Так будет до тех пор, пока ваши таблицы не вырастут до миллионов записей. На данный момент
блокирующий характер ALTER TABLE может отключить ваш сайт на час или более
в то время как критические таблицы переносятся. Чтобы этого избежать, разработчики начинают
для решения проблемы путем введения таблиц соединений или перемещения данных
в другой слой.Разработка становится все менее и менее гибкой по мере роста таблиц и
расти. Чтобы усугубить проблему, добавление или изменение индексов для оптимизации данных
доступ становится таким же трудным.
Побочные эффекты могут включать черные дыры и взрыв Вселенной.
Есть несколько вещей, которые можно сделать на уровне сервера или ядра. это
можно изменить значения по умолчанию в ALTER TABLE без блокировки
стол. Плагин InnoDB предоставляет средства для создания онлайн-индексов, которые
отлично, если вы используете этот движок, но решает только половину проблемы.
В SoundCloud довольно давно начались проблемы с миграцией, а после
поискав сторонние решения, мы решили создать нашу
собственный. Мы назвали его Large Hadron Migrator, и это жемчужина онлайн
Миграции ActiveRecord.
Большой адронный коллайдер в ЦЕРН
Идея
Основная идея состоит в том, чтобы выполнить миграцию онлайн, пока система работает,
без блокировки стола. В отличие от ДУБА и
facebook, мы используем только таблицу копирования и триггеры.
The Large Hadron — это тестовое решение на Ruby, от которого легко отказаться
в миграцию ActiveRecord. Предполагает одно авто
увеличенный числовой первичный ключ, называемый id, в соответствии с соглашением Rails. В отличие от
решение для твиттера, оно не требует наличия индексированного updated_at столбец.
Требования
Lhm в настоящее время работает только с базами данных MySQL и требует установленного
Подключение ActiveRecord.
Он совместим и постоянно тестируется с MRI 2.0.x, 2.1.x,
ActiveRecord 3.2.x и 4.x (адаптеры mysql и mysql2).
Ограничения
Из-за реализации Chunker Lhm требует, чтобы таблица для переноса
столбец с одним целочисленным цифровым ключом с именем id .
Еще одно замечание о Chunker: он выполняет копирование строк статического размера против id столбец. Поэтому редкое присвоение идентификатора может вызвать проблемы с производительностью для
засыпки. Обычно LHM предполагает, что id — это столбец стиля auto_increment .
Установка
Установите его через gem install lhm или добавьте gem "lhm" в свой Gemfile.
Использование
Вы можете вызвать Lhm непосредственно из простого файла ruby после подключения ActiveRecord
к вашему экземпляру mysql:
требуется 'lhm'
ActiveRecord :: Base.establish_connection (
: адаптер => 'mysql',
: host => '127.0.0.1',
: база данных => 'lhm'
)
# и перенести
Lhm.change_table: пользователи делают | m |
m.add_column: произвольно, "INT (12)"
м.add_column: locale, "VARCHAR (2) NOT NULL DEFAULT 'en'"
m.add_index [: произвольный_id,: created_at]
m.ddl ("изменить таблицу% s добавить флаг столбца tinyint (1)"% m.name)
конец
Чтобы использовать Lhm из ActiveRecord :: Migration в проекте Rails, добавьте его в свой
Gemfile, затем вызовите его следующим образом:
требуется 'lhm'
класс MigrateUsers
Примечание: Lhm не удаляет старую оставшуюся таблицу. Это сделано специально, чтобы
для предотвращения случайной потери данных.
Дроссель
Lhm использует дроссельный механизм для чтения данных в исходной таблице.
По умолчанию, каждые 0 читается 40000 строк.1 секунда.
Если вы хотите изменить это поведение, вы можете передать экземпляр дросселя с опцией дроссель .
В этом примере 1000 строк будут прочитаны с задержкой в 10 секунд между каждой обработкой:
my_throttler = Lhm :: Throttler :: Time.new (шаг: 1000, задержка: 10)
Lhm.change_table: пользователи, дроссель: my_throttler do | m |
#
конец
Дроссель SlaveLag
Lhm по умолчанию использует дроссель времени, однако лучшим решением является дросселирование копии данных.
в зависимости от времени, когда рабы отстают.Чтобы использовать дроссель SlaveLag:
Lhm.change_table: пользователи, дроссель:: slave_lag_throttler do | m |
#
конец
Или, чтобы установить это как регулятор по умолчанию, используйте следующее (например, в инициализаторе Rails):
Lhm.setup_throttler (: slave_lag_throttler)
Стратегии переименования таблиц
Доступны две разные стратегии переименования таблиц: LockedSwitcher и
AtomicSwitcher.
Стратегия LockedSwitcher блокирует переносимую таблицу и выдает два оператора ALTER TABLE.AtomicSwitcher использует один атомарный запрос RENAME TABLE и является предпочтительным решением.
Lhm выбирает AtomicSwitcher, если стратегия не указана, , если не ваша версия MySQL
затрагивается ошибкой binlog # 39675. Если ваша версия
затронуто, Lhm выдаст ошибку, если вы не укажете стратегию. Тебя рекомендуют
использовать LockedSwitcher в этих случаях, чтобы избежать проблем с репликацией.
Чтобы указать стратегию миграции:
Lhm.change_table: users,: atomic_switch => true do | m |
#...
конец
Ограничение данных, которые переносятся
Для случаев, когда вы хотите ограничить данные, которые переносятся в новую
таблицы по некоторым условиям, вы можете указать, что миграция будет фильтровать по набору
условия:
Lhm.change_table (: звуки) do | m |
m.filter ("внутренние присоединяющиеся пользователи к пользователям. `id` = звуки.`user_id` и звуки.`public` = 1")
конец
Обратите внимание, что этот SQL будет вставлен в копию сразу после "от"
оператор - поэтому обязательно используйте синтаксис внутреннего / внешнего соединения, а не перекрестные соединения.Эти
условия не повлияют на триггеры, поэтому любые изменения в таблице
во время бега произойдет и на новом столе.
Очистка после прерывания работы Lhm
Если миграция Lhm прервана, временные таблицы могут остаться
и / или триггеры, используемые при миграции. Если миграция будет запущена повторно,
непредвиденное присутствие этих таблиц вызовет ошибку.
В этом случае Lhm.cleanup можно использовать для удаления любых потерянных временных таблиц или триггеров Lhm.
Чтобы узнать, какие таблицы / триггеры Lhm найдены:
Для удаления любых найденных таблиц / триггеров Lhm:
Необязательно удалять таблицы только до определенного времени, если вы хотите сохранить предыдущие миграции.
Рельсов:
Lhm.cleanup (: run, до: 1.day.ago)
Рубин:
Lhm.cleanup (: run, until: Time.now - 86400)
Содействие
Во-первых, настройте для локальной разработки:
git clone git: //github.com/soundcloud/lhm.мерзавец
cd lhm
Чтобы запустить тесты, следуйте инструкциям в spec / README.
Мы проверим ваш вклад, если вы:
Предоставьте полный набор тестов для вашей вилки.
Имейте четкое и задокументированное обоснование ваших изменений.
Упакуйте их в запрос на вытягивание.
Мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам с любыми проблемами, которые могут у вас возникнуть.
Лицензия
Лицензия включена в этот каталог как ЛИЦЕНЗИЯ.
Похожие решения
LHM Воскресенье :: Лютеранское часовое служение
Лютеранские часовые служения Воскресенье 2021
Откройте для себя радость духовно яркой семьи!
Присоединяйтесь к празднованию лютеранского часового служения в воскресенье 7 февраля 2021 года или в любое воскресенье по вашему выбору в течение года.
90 лет назад, 2 октября 1930 года, ход истории христианского вещания изменился, когда доктор Др.Уолтер А. Майер встал за микрофон, чтобы запустить The Lutheran Hour . За последние 90 лет влияние служения лютеранского часа вышло за пределы досягаемости радиосигнала. LHM Sunday - это возможность отпраздновать перемены, которые Господь вносит в жизни людей по всему миру.
В этом году мы сосредоточимся на духовной жизни наших домашних хозяйств, основываясь на исследованиях, проведенных в партнерстве с Barna Group. Своевременность этого исследования очень важна, поскольку люди проводят больше времени дома, чем раньше, что дает прекрасную возможность изучить свое собственное домашнее хозяйство.LHM предлагает широкий спектр цифровых ресурсов для вас и членов вашей общины, которые можно создать в ярких семьях, поклоняясь дома.
Ресурсы для собраний, которые можно будет использовать на LHM в воскресенье 2021 года, доступны для загрузки прямо сейчас! Чтобы сделать LHM Sunday как можно проще, мы БЕСПЛАТНО предоставим вам следующие цифровые материалы:
Вкладыши для бюллетеней
Руководство по хостингу
Плакат
Изучение Библии для вашего собрания; если вы хотите погрузиться немного глубже, посетите LHM Learn для получения дополнительных учебных материалов.
Вы можете скачать и распечатать эти материалы или использовать их в своих онлайн-материалах и информационных бюллетенях.
Загрузите материалы прямо сейчас!
В дополнение к материалам, указанным выше, LHM предлагает другие книги и ресурсы для верующих.
В 2021 году мы будем предлагать вывески «Церковь лютеранского часа». Более подробная информация будет в ближайшее время!
дилеров LHM среди групп, объявляющих о мерах по COVID-19
СОЛНЕЕ ОЗЕРО-СИТИ и ВЕСТВУД, Массачусетс.-
Добавьте дилерские центры Ларри Х. Миллера и Prime Automotive Group к многочисленным автомобильным компаниям, объявившим о мерах, направленных на обеспечение душевного спокойствия клиентам, которые следуют текущим рекомендациям и рекомендациям в отношении здоровья после вспышки COVID-19.
Группа компаний Ларри Х. Миллера и дилерские представительства Ларри Х. Миллера заявили, что в соответствии с текущими принципами социального дистанцирования они запускают бесплатные услуги по подъему и высадке автомобилей консьержем для клиентов, записавшихся на прием.
Это попытка помочь людям, чье здоровье может быть в опасности, а также помочь тем, кто оказывает критически важные услуги, приступить к работе.
Клиенты могут записываться на приемы онлайн через LHMAuto.com, по телефону или с помощью мобильного приложения Larry H. Miller Dealerhips, которое доступно в Google Play или в магазине Apple.
Бесплатная служба консьержа может забрать и доставить автомобиль клиента к нему домой или в офис.
Вместо того, чтобы ждать во время встречи с сервисом, клиенты могут воспользоваться бесплатным бесплатным трансфером или услугой совместного использования.Дилерский центр оплачивает эти услуги, которые могут высадить клиентов у них дома или в офисе, пока их автомобиль не будет готов.
«Мы хотим быть отличными партнерами сообщества, чтобы помогать тем, кто находится на передовой, помогать тем, кто подвергается наибольшему риску, и обеспечивать безопасный и инновационный опыт для наших автомобильных клиентов и сотрудников», - руководитель группы компаний Ларри Х. Миллер. исполнительный директор Стив Старкс сказал в пресс-релизе.
Старкс продолжил: «Такой подход позволяет нам практиковать социальное дистанцирование, одновременно обеспечивая удовлетворение транспортных потребностей наших клиентов.”
Еще одна мера заключается в том, что все сервисные консультанты и специалисты дилерских центров LHM должны носить свежие перчатки с каждым автомобилем клиента.
Кроме того, когда транспортное средство входит в служебную поездку, техники устанавливают защитный чехол на сиденье водителя каждого транспортного средства. Они протирают рулевое колесо дезинфицирующими салфетками.
DrivePur - дополнительная мера для дилерских центров LHM. Это средство для дезинфекции воздуха, которое убивает невидимые микробы и бактерии внутри автомобиля.
«Мы знаем, что люди полагаются на свои автомобили, чтобы доставить их туда, куда им нужно», - сказал президент представительства LHM Дин Фицпатрик.
Он продолжил: «Даже сейчас есть люди, работающие в важнейших предприятиях, чья работа состоит в том, чтобы обеспечивать безопасность и здоровье коллективного населения. Мы хотим, чтобы они знали, что наши дилерские центры открыты и что мы приняли различные меры, чтобы минимизировать риск потенциального воздействия ».
Компания рекомендует сотрудникам и клиентам часто мыть руки, кашлять и чихать в локоть или салфетки, не трясти руки и оставаться дома, если они больны.
В зоне сидения в представительствах компании имеются разнесенные места в залах ожидания клиентов. Во время взаимодействия компания поощряет сотрудников и клиентов соблюдать дистанцию шести футов.
Дилеры несколько раз в день проводят дезинфекцию поверхностей с высоким уровнем соприкосновения, таких как дверные ручки. То же самое и с частями использования, такими как ванные комнаты и зоны обслуживания клиентов.
Компания установила дополнительные диспенсеры для дезинфекции рук в точках входа в бизнес и держит дозаторы мыла для ванной в хорошем состоянии и в рабочем состоянии.
В области вывесок компания расширила использование размещенной информации в видимых областях, демонстрирующей рекомендуемые правила гигиены.
Дилерский центр LHM временно прекратил обслуживание свежеприготовленных товаров, таких как фрукты, попкорн и выпечка. Запечатанные закуски и напитки по-прежнему будут доступны в зонах ожидания клиентов.
Из других новостей, еще один дилерский центр, Prime Automotive Group, откроет службу приема и доставки автомобилей, которую он назвал «Prime Pickup.«Prime Automotive Group включает более 50 автомобильных дилерских центров, 25 брендов и пять региональных платформ в восьми штатах.
С Prime Pickup компания может доставлять автомобили к клиентам для тест-драйвов. Он может оставить только что приобретенные автомобили у входной двери клиента.
Если клиенту требуется обслуживание или ремонт автомобилей, сотрудники Prime заберут их и оставят после завершения обслуживания, хотя могут применяться ограничения по пробегу.
Prime уже ввела меры предосторожности, такие как протоколы охраны здоровья и безопасности сотрудников, а также дополнительные санитарные меры во всех зонах представительств.
«В это время у клиентов очень много проблем, главной из которых является здоровье и безопасность их самих и их семей, - сказал Тодд Скелтон, генеральный директор Prime Automotive Group. «Если мы можем оказать небольшую поддержку, предлагая эту услугу, мы будем очень счастливы сделать это».
Группа компаний Ларри Х. Миллера объявляет о массовом продвижении еды в дилерских центрах LHM, театрах Megaplex и спортивных сооружениях
Группа компаний Ларри Х. Миллера (LHM Group) объявила сегодня о публичной недельной акции по продаже продуктов питания в автосалонах, кинотеатрах и на спортивных объектах штата, чтобы поддержать Продовольственный банк штата Юта и помочь решить проблемы отсутствия продовольственной безопасности, вызванные коронавирусом. пандемия.
Кампания «Стремление к ассистированию» начнется с четверга, 30 апреля, по среду, 6 мая, во всех 22 представительствах Larry H. Miller в Юте, в 13 театрах LHM Megaplex, где проводится NBA Utah Jazz в Vivint Smart Home Arena и дом MiLB Salt Lake Bees на стадионе Smith's Ballpark.
Жертвовать можно с 14 до 18 часов. каждый день (кроме воскресенья, 3 мая) в местах проезда. Соседняя Park Place будет использоваться для сдачи пожертвований на арене Vivint Smart Home Arena и на северной стоянке для футбольного стадиона Smith’s Ballpark.Сотрудники LHM Group предоставят персонал на месте, используя соответствующие методы социального дистанцирования и санитарной обработки Департамента здравоохранения штата Юта, включая ношение масок.
«Мы приглашаем сообщества по всему штату присоединиться к нам и помочь тем, кто может столкнуться с проблемами в это беспрецедентное время», - сказала Гейл Миллер, владелец и председатель Группы компаний Ларри Х. Миллера. «Один из наших руководящих принципов в группе компаний Ларри Х. Миллера -« делать добро, пока в мире не станет слишком много хорошего ».«Я впечатлен готовностью штата Юта сотрудничать и служить другим. Вместе мы можем помочь удовлетворить критическую потребность Utah Food Bank и его партнеров ».
Каждое место в инициативе «Стремление к оказанию помощи» предоставит уникальные элементы «спасибо за помощь». Для получения одного предмета благодарности на автомобиль необходимо минимум восемь банок еды или эквивалентной стоимости.
Каждый автосалон LHM предложит купон на 10 долларов на замену смазки, масла и фильтров в любом из своих офисов в штате Юта.
Каждый Megaplex Theater предоставит большую ванну свежеприготовленного попкорна Megaplex, доставленную через службу попкорна Curbside.
Smith’s Ballpark предоставит ваучер на два билета на бейсбольный матч Salt Lake Bees.
Vivint Smart Home Arena предоставит онлайн-кредит в размере 10 долларов для магазина Utah Jazz Team Store.
Пожертвования должны быть нескоропортящимися продуктами питания с упором на консервы. Такие продукты, как продукты, мясо, замороженные продукты, хлеб и продукты, которые необходимо охлаждать, не принимаются.Наиболее необходимые продукты питания включают арахисовое масло, макароны с сыром, мясные консервы (тунец, курицу или говядину), перец чили, спагетти, консервированные фрукты и другие продукты в коробках.
Utah Food Bank также принимает денежные пожертвования, которые можно сделать здесь или через Venmo в @ UtahFoodBank-Donations с комментарием «Driven to Assist».
Для получения дополнительной информации посетите www.lhm.com/driven-to-assist.
«ПРИВОДИТЕ ДЛЯ ПОМОЩИ» МЕСТА
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЛАРРИ Х. МИЛЛЕРА
Крайслер Джип Додж Рам Баунтифул, 755 Норт 500 Вест, Баунтифул
Крайслер Джип Додж Ривердейл
LHM Крайслер Джип Додж Рам Ривердейл, 1481 Уэстдейл Роуд,
Super Ford Salt Lake City, 1340 South 500 West, Salt Lake City
LHM Chevrolet Murray, 5500 S.State Street, Murray
Супермаркет подержанных автомобилей LHM Murray, 5701 S. State Street, Murray
LHM Lexus Murray, 5686 S. State Street, Murray
LHM Honda Murray, 5808 S. State Street, Murray
LHM Toyota Murray , 5650 S. State Street, Murray
LHM Chrysler Jeep Sandy, 10905 S. Automall Drive, Sandy
LHM Dodge Ram Sandy, 10985 S. Automall Drive, Sandy
Stockton 12 Honda, 10860 Automall Drive, Sandy
LHM Супермаркет подержанных автомобилей Sandy, 10990 S.Automall Drive, Sandy
LHM Супермаркет подержанных автомобилей 90-е, 200 West 9000 South, Sandy
LHM Trucks and Imports, 10910 S. Automall Drive, Sandy
LHM Ford Lincoln Draper, 11442 Lone Peak Parkway, Draper
Mercedes-Benz of Draper, 11548 Lone Peak Parkway, Draper
LHM Chevrolet Provo, 2125 N. University Parkway, Provo
LHM Ford Lincoln Provo, 1995 N. University Parkway, Provo
LHM Chrysler Dodge Jeep Ram Provo, 1825 N. University Parkway , Прово
Супермаркет подержанных автомобилей LHM Орем, 690 S.State Street, Orem
LHM Супермаркет подержанных автомобилей Riverdale, 5212 Freeway Park Drive, Riverdale
LHM Lexus Lindon, 544 S. Lindon Park Drive, Lindon
LHM MEGAPLEX THEATERS
Megaplex THEATERS
Megaplex State,
Megaplex Street,
Megaplex Street,
Megaplex State,
Megaplex State,
Megaplex State,
, South Commons Street,
, Sandy
Megaplex at The Gateway, 165 S. Rio Grande Street, Солт-Лейк-Сити
Megaplex at Thanksgiving Point, 2935 N. Thanksgiving Way, Lehi
Megaplex at The District, 3761 W. Parkway Plaza Drive, Южная Иордания
Megaplex at The Junction, 2351 Kiesel Avenue, Ogden
Megaplex at Legacy Crossing, 1075 West Legacy Crossing Blvd., Centerville
Megaplex at Valley Fair, 3601 South 2700 West, West Valley
Megaplex at University, 1225 North 200 East, Logan
Megaplex at Cedar City, 1040 Sage Way, Cedar City
Megaplex at Sunset, 1091 N. Блафф-стрит, Сент-Джордж
Megaplex at Pineview, 2376 E. Red Cliffs Drive, St. George
Megaplex at Geneva, 600 North Mill Road, Vineyard
Megaplex at Cottonwood, 1945 East Murray Road, Holladay
VIVINT SMART HOME ARENA (PARK PLACE)
301 South Temple, Солт-Лейк-Сити
SMITH'S BALLPARK (СЕВЕРНАЯ ПАРКОВКА)
77 West 1300 South, Salt Lake City
Новые и подержанные автомобили Hyundai | Ларри Х.Миллер
При посещении дилерского центра Hyundai на юго-западе Альбукерке мы хотим, чтобы вы почувствовали себя как дома, как только вы войдете в наш выставочный зал, из Рио-Ранчо или Санта-Фе. Мы стремимся быть лучшим местом в городе для работы и лучшим местом в городе для ведения бизнеса. Вот почему Edmunds объявил нас одним из 5-звездочных дилеров в 2018 году для превосходного обслуживания клиентов и поддержки . Здесь, в Southwest Hyundai, мы обслуживаем весь район Альбукерке, ! Позвольте нам показать вам, почему Ларри Х.Miller Southwest Hyundai - лучшее место в Альбукерке, чтобы найти свой новый, подержанный или сертифицированный автомобиль Hyundai или внедорожник !
Если вы ищете новый Hyundai в Альбукерке, штат Нью-Мексико, то обратите внимание на Ларри Х. Миллер Southwest Hyundai. Мы предлагаем вам на выбор широкий выбор новых Hyundais. От популярных автомобилей, таких как Elantra или Sonata , до стильных и функциональных внедорожников, таких как Tucson, Santa Fe или совершенно новый Kona, , мы поможем вам найти идеальный автомобиль для вашего образа жизни.Все еще не можете найти машину, которую ищете? Мы проедем разведку в штате Нью-Мексико, чтобы помочь вам найти именно то, что вам нужно. Вы делаете покупок с ограниченным бюджетом? Не волнуйтесь. У нас есть еженедельные специальные предложения и предложения на новые автомобили и внедорожники, которые позволят вам позволить себе новый автомобиль или внедорожник в пределах вашего ценового диапазона.
Не хотите новенький автомобиль? У нас есть широкий выбор подержанных автомобилей Hyundais и нестандартных автомобилей, грузовиков и внедорожников для вас! Мы принимаем только автомобили, которые были тщательно проверены, чтобы убедиться, что вы получаете надежный автомобиль, который прослужит вам долгие годы.У нас даже есть сертифицированные подержанные автомобили Hyundai, поэтому вы знаете, что получаете , безопасную и надежную поездку . Даже если вы не хотите покупать подержанный автомобиль Hyundai, мы предлагаем другие марки и модели на выбор. Если вы хотите сэкономить на следующем автомобиле, но не хотите Hyundai, у нас есть широкий выбор марок, таких как: Toyota, Honda, Dodge, Jeep, Nissan, Ford, Subaru, Ram или Volkswagen. - мы вас позаботимся!
Ваш Hyundai нуждается в замене масла или вы слышите странный звук при торможении? В нашем отделе автосервиса и ремонта в Альбукерке работают сертифицированных специалистов , которые знают Hyundai от начала до конца, поэтому они знают, как поддерживать эффективную работу ваших Hyundai Elantra, Sonata, Santa Fe и Veloster .Среди множества способов, которыми наши квалифицированные специалисты поддерживают ваш автомобиль в отличной форме, является обязательство использовать только сертифицированные Hyundai запчасти. Если вы хотите записаться на прием, просто посетите нашу страницу расписания. Благодаря ежемесячным специальным предложениям на обслуживание Hyundai ремонт и уход за вашим автомобилем никогда не были более доступными. Если вам нужна замена масла , ротация шин или новые шины в Альбукерке, или вам нужны более обширные работы по двигателю или трансмиссии , мы можем помочь.
Неважно, ищете ли вы новый автомобиль Hyundai или внедорожник или ищете подержанный Hyundai в Альбукерке, не ищите ничего, кроме Ларри Х. Миллера Southwest Hyundai! Мы хотели бы показать вам, почему Эдмундс оценивает нас как пятизвездочного дилера в районе Альбукерке. Если вы хотите запланировать обслуживание вашего автомобиля Hyundai или любой другой модели, мы - ваш универсальный магазин для водителей Альбукерке и Лос-Лунас. Мы находимся по адресу 8800 Lomas Boulevard NE, Альбукерке на углу улиц Ломас и Вайоминг
.
Ларри Х.Миллер Крайслер Джип Эйвондейл
Почему покупать у Ларри Х. Миллера Эйвондейл Крайслер Джип?
Мы ведем бизнес так, как вы, наш клиент, просили нас начать с низких предварительных цен на новые модели Chrysler и Jeep 2020 и 2021 годов, выставленные на продажу в Avondale, включая Jeep Cherokee, Jeep Grand Cherokee, Jeep Renegade, Jeep Wrangler, Wrangler Unlimited, Chrysler 300 и Chrysler Pacifica. Что это обозначает? Вы всегда получаете быструю, справедливую и приемлемую цену на наш перечень новых и подержанных автомобилей, который публикуется для всеобщего обозрения (включая наших конкурентов).Это означает, что вы больше не тратите свое время, больше никаких хлопот или давления, а также никаких завышенных цен. Кроме того, нашим консультантам по продажам не платят комиссию, поэтому в отличие от других магазинов, которые платят больше за определенные автомобили, наши консультанты по продажам найдут автомобиль, который лучше всего подходит для вас. У нас также один из самых больших запасов подержанных автомобилей в Аризоне! Это позволяет нам упростить для вас поиск идеального автомобиля.
Автофинансирование в Avondale:
Прямая и честная деловая практика - это то, что вы получите в нашем центре автокредитования Avondale.Мы работаем с некоторыми из самых уважаемых финансовых учреждений отрасли, поэтому, независимо от того, имеете ли вы отличную кредитную историю или нет, мы можем предложить одни из самых конкурентоспособных условий в отрасли с привлекательными условиями и первоначальными взносами, рассчитанными на ваш бюджет.
Ремонт автомобилей Chrysler и Jeep и запчасти для региона Феникс
Получите профессиональный ремонт автомобилей Chrysler и Jeep в Эйвондейле на нашем современном сервисном центре, обслуживающем Феникс. Специалисты по ремонту автомобилей Ларри Х. Миллер Avondale Chrysler Jeep правильно определят проблему вашего автомобиля и произведут ремонт в кратчайшие сроки.Запишитесь на прием, заполнив нашу онлайн-заявку на обслуживание. Наш центр запчастей предлагает полный перечень сертифицированных OEM автозапчастей Chrysler и Jeep для ремонта вашего автомобиля, грузовика или внедорожника. Эти оригинальные автомобильные детали сохранят максимальную производительность вашего автомобиля на долгие годы.
Avondale Chrysler Jeep благодарит наших клиентов за то, что они сделали нас таким успешным дилерским центром Chrysler и Jeep недалеко от Феникса. Мы стремимся предоставлять наилучшее обслуживание, вы убедитесь в этом в нашей повседневной работе.Узнайте о нас больше и посетите нас по адресу 10055 West Papago Freeway, Avondale, AZ. Мы находимся в нескольких минутах езды от Феникса, Пеории, Темпе, Скоттсдейла и Гилберта.
Возможны изменения цен. Пожалуйста, свяжитесь с Интернет-отделом, чтобы узнать цену в Интернете. Чтобы записаться на прием, позвоните нам по телефону 623-478-3700 или зайдите на 10055 West Papago Freeway и спросите в интернет-отделе. Доступность предоставляется в порядке очереди.
Примерно 40 процентов сотрудников LHM Sports and Entertainment Group уволены
SALT LAKE CITY - Экономический спад из-за коронавируса ударил по одной из крупнейших развлекательных компаний в Юте.Большое количество людей, которые работают в Utah Jazz, Salt Lake Bees, Vivint Smart Home Arena и Megaplex Theaters, уволены до дальнейшего уведомления.
Официальные представители Larry H. Miller Sports and Entertainment говорят, что их бизнес на 100% зависит от киностудий, организаторов концертов и профессиональных спортивных лиг. Однако из-за того, что студии, такие как Disney и Warner Brothers, отодвигают даты выпуска блокбастеров, промоутеры откладывают крупные концерты, а спортивные лиги меняют свое расписание, официальные лица компании говорят, что вести нормальную работу невозможно.
«Пандемия COVID-19 существенно повлияла на мир спорта и развлечений», - сказал президент LHMSE Group Джим Олсон в заявлении для KSL.
В целом, примерно 40 процентов работников этих организаций уволены, что равносильно тому, что сотни сотрудников теряют зарплату. Олсон заявил, что они намерены вернуть этих людей к работе, когда смогут, но не могут предсказать, когда.
Олсон сказал: «Не имея четких указаний на то, когда наш бизнес может полностью возобновиться, мы приняли трудное, но необходимое решение об увольнении части наших сотрудников в Ларри Х.Миллер Спорт и развлечения ».
В заявлении компании говорится, что они выплачивали своим сотрудникам заработную плату и предоставляли им все льготы в течение последних восьми недель, и они испробовали все известные им меры для сокращения расходов. Однако есть некоторые льготы, которые сотрудники смогут сохранить, пока не вернутся.
«Отпущенные останутся сотрудниками LHMSE и сохранят медицинские льготы в период отпуска», - сказал Олсон.
Другие официальные лица компании говорят, что они работают с Департаментом трудовых ресурсов, чтобы найти своим сотрудникам другую работу до окончания отпуска.
«Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать их в этот переходный период», - сказал он.
The Deseret News сообщает, что джаз имел право просить федеральную помощь, но не просил ее. Лос-Анджелес Лейкерс подверглись критике после того, как приняли 4,6 миллиона долларов федеральных денег, которые они позже вернули.
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Безработица достигла 14,7% в апреле, это самый высокий показатель со времен Великой депрессии
70% олимпийских спортивных организаций США подали заявки на получение средств ГЧП
ул.Мэр Джорджа видит "желтый код" COVID для 3 округов
Как предотвратить распространение коронавируса COVID-19
Коронавирус COVID-19 передается от человека к человеку. Это вирус, похожий на простуду и грипп. Итак, чтобы предотвратить его распространение:
Часто и тщательно мойте руки водой с мылом в течение не менее 20 секунд.
Не трогай лицо.
Не подпускайте детей и людей с ослабленной иммунной системой к кашляющему или чихающему (в данном случае на расстоянии не менее шести футов)
Если рядом с вами произошла вспышка болезни, практикуйте социальное дистанцирование (оставайтесь дома, а не ходите в кино, на спортивные мероприятия или другие мероприятия.)
Сделайте прививку от гриппа.
Ресурсы для получения дополнительной информации:
МЕСТНЫЙ:
Штат Юта: https://coronavirus.utah.gov/
Юта S Совет по образованию Тейт
Ассоциация больниц Юты
Церковь Иисуса Христа Святых последних дней
Информационная линия по коронавирусу в штате Юта - 1-800-456-7707
Национальные ссылки
Центры по контролю и профилактике заболеваний
Часто задаваемые вопросы, Всемирная организация здравоохранения
Фасадная стеклотканевая сетка: особенности и разновидности
Содержание статьи:
Стеклотканевая сетка для фасадных работ изготовлена из уникального по свойствам материала – стекловолокна, который проявляет повышенную устойчивость к воздействию окружающей среды, практичный, надежный, способный не терять форму при механических повреждениях.
Нити изделий переплетаются по особенной технологии на специальных станках, после чего пропитываются щелочным составом, который предотвратит растворение изделий в случае использования их в штукатурной среде.
Набор свойств стеклотканевого материала позволяет вывести качество строительных наружных работ на новый уровень. Изделия допустимо использовать как для армирования поверхности, так и для защиты лесов и стен фасадов от посторонних взглядов и аварийных ситуаций в ходе проведения работ.
Армирование фасадных стен
Материал активно используется в процессе проведения фасадных работ, когда важно увеличить механическую стойкость стен. Изделия позволяют защитить фасад от образования на его поверхности трещин, перенимает на себя часть нагрузок, провоцируемых регулярными перепадами температур и изменениями показателей влажности.
В процессе использования сетка не поддается воздействию щелочных растворов, не покрывается ржавчиной, удобная и простая в монтаже и обслуживании.
Для утепления стен фасадная стеклотканевая сетка просто незаменимый материал, особенно, когда речь идет об облицовке стен декоративной штукатуркой. Материал позволит сгладить нагрузки на стены, возникающие в процессе эксплуатации дома.
Принцип использования изделий достаточно прост. Первый слой, это как правило штукатурка или шпаклевочная смесь, в который нужно будет вдавить сетку. Сверху накладывается заключительный слой материала, причем можно не дожидаться высыхания первого, а можно дать ему немного подсохнуть.
Защита фасада и лесов
Такой вариант фасадной сетки подходит для защиты стен дома и строительных лесов во время проведения строительных и ремонтных работ. Используется материал с целью придать строительному объекту более эстетичный вид, что особенно важно, когда он находится в центральной части города или людном месте.
Кроме того, фасадная сетка позволяет предотвратить такие неприятности, как падение и выход из строя строительного инструмента в ходе проведения работ, несчастных случаев, связанных с работниками на площадке.
Не менее важный момент – защита прилегающей к строительному объекту территории от попадания на проезжую и пешеходную часть мусора, пыли, краски, без которых часто не обходится ни один процесс, как строительный, так и ремонтный.
Фасадная стеклотканевая сетка изготовлена из практичного стекловолокна, для предотвращения появления эффекта парусности по краям изделия пришиты специальные петли. Материал можно использовать неоднократно на протяжении многих лет.
Особенности фасадной стеклотканевой сетки
Материал может быть представлен в разных цветах, с разными размерами ячеек и степенью затемненности. Реализуются изделия в рулонах, ширина которых, как правило, не превышает трех метров.
Независимо от модели и производителя, материалы успешно справляются с защитой стен фасада от воздействия непогоды, позволяя доделать фасадные работы с равномерным высыханием использованных для отделки материалов.
Все виды изделий отличаются повышенной степенью прочности, могут монтироваться как вертикально, так и горизонтально, не распускаются при разделении или обрывах.
Помимо как в строительных, ремонтных и реставрационных работах, фасадная стеклотканевая сетка активно используется в сельском хозяйстве, например, когда необходимо соорудить навесы для только что высаженных растений или защитить сад и огород от солнечных лучей, насекомых и птиц. Стеклотканевая сетка хорошо подойдет для ограждений разного типа, для создания практичных и долговечных навесов, козырьков, патио.
В заключение отметим, что стеклотканевая фасадная сетка практически ничего не весит, поэтому не будет оказывать давления на строительные леса или стены фасада. Материал легко поддается транспортировке, не повреждается в процессе доставки с одного объекта на другой, может использоваться в районах с повышенной степенью ветровой нагрузки.
Стеклотканевая фасадная сетка нетоксична, химически инертна, это говорит о том, что изделия не окисляется, не вступает в реакцию с компонентами строительных растворов и смесей.
Защитная фасадная сетка имеет небольшой удельный вес и не оказывает практически никакого воздействия на строительные леса, легко перевозится с одного объекта на другой. Фасадная сетка не теряет насыщенности цвета на протяжении всего срока эксплуатации. Наибольшей популярностью пользуются изделия синего и зеленого цветов.
Лучшая стеклотканевая фасадная сетка для стен
Не секрет, что заключительным и наиболее ответственным этапом любого строительства является отделка дома. Она включает штукатурные и малярные работы, которые следует доверять квалифицированным специалистам, строго соблюдающим технологию нанесения, состав и толщину отделочного слоя. Однако чтобы стены стали по-настоящему гладкими и красивыми без грубых швов, одного профессионализма рабочих здесь недостаточно. Справиться с подобными задачами сможет стеклотканевая фасадная сетка.
Марка продукта
Цена рулона
X-Glass SILVER Сетка стеклотканевая для фасадных работ 5ммх5мм 160 г/кв.м 50 м
1210 руб
Сетка X-Glass, д/фасад.раб. 5мм*5мм (1м*50м) 160г
1120 руб
Сетка армир. панцирная ФасадПро 320гр/м2 25м Россия
2030 руб
Сетка стеклотканевая для фасадных работ FasadPro 1800 5мм 50 м
1660 руб
Этот доступный материал стал незаменим в любом строительстве, улучшая его качество и повышая эксплуатационные свойства здания. Главным назначением этого материала является укрепление нанесённого на стены раствора. Стеклотканевая сетка используется при производстве штукатурных, малярных работ и фасадных работ. Она отлично справляется с закреплением стартовой и финишной штукатурки, что позволяет применять её в отделочных работах любого уровня сложности.
Главные преимущества материала:
Устойчивость к агрессивным средам. Фасадная сетка устойчива она к щелочным веществам, входящим в состав штукатурки и не разрушается в процессе эксплуатации.
Долговечность. Материал, из которого изготовлена фасадная сетка, не ржавеет и не разлагается по истечению времени.
Стойкость к климатическим факторам. Сетка берёт на себя нагрузки, связанные с постоянными изменениями температуры и влажности воздуха.
Высокое сопротивление к разрывам и растяжениям. Материал заметно повышает механическую прочность отделочного покрытия.
Фасадная стеклотканевая сетка препятствует образованию на поверхности трещин, обеспечивая безупречную отделку поверх сертифицированного утеплителя Пеноплекс или другой марки.
Лёгкость в использовании. Материал прост и удобен в эксплуатации, что ускоряет темпы отделочных работ их качество.
Гарантия качества. Фасадная защитная стеклотканевая сетка обеспечивает безупречное качество при выполнении работ по теплоизоляции фасадов и теплоизоляционных систем.
Защита. Стеклотканевая сетка препятствует свободному падению разных предметов на рабочем участке строительных лесов.
Эстетичность. Материал используется с целью эстетического оформления строительной площадки.
Область применения фасадной сетки
Сетки стеклотканевые фасадные применяются для:
защиты поверхности от возникновения и расползания трещин;
армирования поверхности при выполнении фасадных штукатурных работ;
устройства гидроизоляции зданий и сооружений;
устройства системы внешнего утепления жилых и общественных зданий;
Как купить стеклотканевую фасадную сетку в нашей компании?
На нашем сайте можно заказать и купить стеклотканевую сетку по ценам, которые всегда ниже на 12%, чем у конкурентов да ещё с круглосуточной доставкой. С ценами на утеплители Пеноплекс и монтажный клей можно ознакомиться в нашем прайс-листе!
Для этого звоните по номеру +7 (495) 649-67-65 уже сейчас!
Помните, что качественная стеклотканевая фасадная сетка, цена которой доступна любому клиенту, является гарантией высокого качества работ.
Удачного вам строительства!
Сетка стеклотканевая усиленная 10мм х 10мм х 50м, 115 г/кв.м ‘X-Glass’ — Строй Кит, Санкт
Усиленная стеклосетка X-Glass® для наливных полов с размером ячейки 10ммх10мм плотностью 115 г/м2
Усиленная стеклосетка X-Glass 10мм х 10мм х 50м, 115 г/кв.м — материал производимый под российской торговой маркой X-Glass. Используется для наружных или внутренних работ.
Применение армирующей стеклотканевой сетки позволяет увеличить срок службы поверхности, предотвращает ее преждевременное растрескивание и усиливает прочность сцепления штукатурного слоя с прочими материалами.
Плотность данной модели – 115, что позволяет применять ее при оштукатуривании фасадов и внешних элементов здания и укрепления полов.
Преимущества усиленной стеклосетки X-Glass с размером ячейки 10ммх10мм плотностью 115 г/м2:
— имеет высокую устойчивость к растяжениям
— обладает большой сопротивляемостью к разрывам
— поглощает деформационное напряжение
Размер ячейки, мм
10х10
Масса на единицу площади, г/м21
115±10%
Разрывная нагрузка, Н/см, не менее
— по основе
— по утку
1300
1100
Ширина, мм
1000
Толщина, мм , не менее
0,28
Содержание пропиточного материала,
% по массе, не менее
17±3 %
Разрывная нагрузка после 28 дней выдержки в 5% растворе NaOH при температуре 18-30 °C, Н/см, не менее
— по основе
— по утку
780
660
Потери прочности при проверке морозостойкости, %, не более
— по основе
— по утку
15
15
Сетка штукатурная стеклотканевая 5х5 мм, рулон 1х20 м
Сетка штукатурная 5х5 мм усиливает отделочный слой вертикальных, горизонтальных и наклонных поверхностей. С таким армированием исключены трещины и разрушения штукатурки в местах стыка панелей, бетонных плит и сплошных поверхностей из кирпича, камня, блоков или дерева. После укладки сетка прочно схватывается с отделочным слоем, поэтому нарушить его довольно сложно.
Штукатурная сетка 5х5 мм (рулон 1х20 м) изготовлена в виде ячеистого полотна из стеклоткани. Отдельные нити толщиной до 0,3 мм соединены в покрытие с ячейками размером 5×5 мм. Такой материал не рвется и сохраняет форму при механическом воздействии или перепадах температур. Повредить сетку можно только острым металлическим предметом, хотя даже в этом случае порвутся лишь отдельные волокна, но в целом покрытие останется целым.
Усиление отделочного слоя делают в три приема:
Основание предварительно штукатурят тонким слоем до 3 мм.
Затем поверх оштукатуренной поверхности укладывают и слегка утапливают штукатурную сетку.
Подготовленную таким образом основу заштукатуривают или покрывают клеевой смесью в обычном порядке. Толщина верхнего слоя отделки — до 5 мм.
Сетка плотно смотана в рулон шириной 1 метр и длиной 20 метров. Пленочная упаковка предохраняет такой товар от попадания загрязнений. С учетом размеров рулона легко рассчитать количество материала, которое реально нужно для армирования стен или потолков.
Плюсы применения стеклотканевой сетки 5х5 мм:
Затраты на армирование одного квадратного метра ниже, чем в случае использования аналогов из металла.
Перед укладкой не требуется дополнительная обработка поверхностей.
Штукатурная сетка устойчива к воздействию воды, влаги, солнечного ультрафиолета, не подвержена гниению, грибковым и плесневым поражениям. Сроки эксплуатации такой сетки сравнимы с показателями аналогов из металла.
Армирование снижает внутренние напряжения штукатурного слоя, уменьшает вероятность появления трещин при усадке зданий, перепадах температур и механических нагрузках.
Материал выдерживает усилия на отрыв до 120 кг на сантиметр.
Стеклотканевое армирование с пропиткой специальными веществами эластичное и гибкое, поэтому точно повторяет углы или скругления, плотно облегает декоративные элементы. Чтобы избежать смятия, сетку аккуратно разрезают по линии сгиба. Для поверхностей сложной формы подбирают сегменты соответствующих размеров и укладывают с нахлестом не менее 10 см.
Покупайте в «ТДВ»!
Склад находится в Старо-Паново, рядом с Таллинским шоссе, что недалеко от съезда с КАД. Чтобы оформить заказ, звоните или делайте заявку онлайн. После оплаты вы сможете сразу забрать товар самовывозом. По городу и области организуем доставку нашей машиной. В остальные регионы отправим заказ транспортными компаниями.
Сетка штукатурная стеклотканевая 5х5 мм, рулон 1х50 м
795 ₽ / рулон
Подробнее
Сетка стеклотканевая : Сетки, серпянки, малярные ленты, штукатурные профили
Сетка стеклотканевая Назначение
Отсутствует/Незаполнен
Фасадная
(16) Малярная
(3) Штукатурная
(24) Для стяжки
(1)
Стеклотканевая штукатурная сетка MATRIX 5х5 мм, 1000 мм х 10 м 89062 — цена, отзывы, характеристики, фото
Вес, кг 0,917
Ширина, мм 1000
Тип сетка
Длина, м 10
Цвет белый
Размер ячейки, мм 5х5
Параметры упакованного товара
Единица товара: Штука Вес, кг: 0,79
Длина, мм: 80 Ширина, мм: 80 Высота, мм: 1000
Произведено
Германия — родина бренда
Китай — страна производства*
Информация о производителе
* Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства.
Указанная информация не является публичной офертой
На данный момент для этого товара нет расходных материалов
Сервис от ВсеИнструменты.ру
Мы предлагаем уникальный сервис по обмену, возврату и ремонту товара!
Обратиться по обмену, возврату или сдать инструмент в ремонт вы можете в любом магазине или ПВЗ ВсеИнструменты. ру.
Гарантия производителя
Гарантия производителя 2 года
Гарантийный ремонт
Здесь вы найдете адреса расположенных в вашем городе лицензированных сервисных центров.
Лицензированные сервисные центры
Адрес
Контакты
СЦ «ИП Киревнина Е.В» АСТ
ул. 5-я Литейная, 30
+7 (989) 791-00-11
рулонов сетки из стекловолокна щелочных устойчивых, сетка усиления конструкции
Стекловолоконная сетка
применяется в основном в стеновых конструкциях (изоляционная система EIFS, пенополистирол, гипсокартон, армирование битумом).
Стойкая к щелочам армированная стекловолоконная сетка EIFS 75 г для армирования стен, используемая при отделке внутренней изоляции стен и внешней изоляции стен для усиления цемента, камня, стеновых материалов, кровли, гипса и т. Д. Сетка из стекловолокна
обладает высокой прочностью, хорошей когезией и хорошо сочетается с пенополистиролом.Стекловолоконная сетка является стойким щелочным материалом среди строительного материала, ее можно использовать для предотвращения растрескивания стен и усиления устойчивости стен к нагрузкам и ударопрочности. Стекловолоконная сетка — идеальный материал для строительной инженерии. Он широко используется для гидроизоляции кровли и системы отделки внешней изоляции (EIFS), также известной как EIFS mesh .
Размеры волоконной сетки EIFS: Вес (плотность): 75 г / м2-165 г / м2 Размер сетки: 4×4 мм, 5×5 мм, 10×10 мм. Цвет: белый, синий, оранжевый, зеленый Ширина: 1000мм или по согласованию с заказчиком Длина рулона: 50м или по согласованию с отрубом.
Рулоны гипсовой сетки из стекловолокна: Материал: стекло E или стекло C Цвет: белый (стандартный), синий, зеленый и др. Плетение: Лено Вес: 75-160 г / кв.м Количество сеток: 6×6 мм, 5×5 мм, 4×4 мм Ширина: 1м Длина рулона: 50 м или нестандартная
Сетка из стекловолокна эффективно работает как армирующий элемент при внутренних и наружных штукатурных работах.Эта фасадная сетчатая ткань может устранить мелкие трещины и деформацию поверхностного давления при разбросе по внутреннему штукатурному слою стены. Также называется Plaster Mesh .
160г / 165г, 4 * 4/5 * 5 гипсовая сетка из стекловолокна Плотность 145 г, сетка из армирующих волокон 4 x 4 ячейки
Сетка из стекловолокна без щелочи для армирования стен из строительного раствора Усадка Againt:
При использовании в качестве изолирующего слоя сетка из волоконной сетки может выдерживать усадку и изменения температуры, обеспечивая пространство между слоями, тем самым предотвращая трещины и разрывы, которые могут возникнуть из-за усадки или изменения температуры здания.
Размер: 150 мм x 50 м Сетка: 8 мм x 8 мм Вес: 135 грамм / м2 Покрытие: покрыто акриловой смолой по всей длине (содержание смолы 20-25%) Диаметр ж / г сетки: основа — 134 х 2 текс, уток — 360 текс
.
Описание товара
Сетка из стекловолокна, устойчивая к щелочам
Спецификация
5 × 5 мм 125 г / м2
Сетка (основа × уток)
5 мм × 5 мм
Заявка
Внутренний свет
Вес (г / м2)
125 г / м2
диапазон веса
97122-128г / м2
Искривление
100текс
Уток
350текс
Перед нанесением покрытия
105 / м2 ± 5%
Перед покрытием
125 г / м2 ± 5%
Содержание смолы (%)
16% ± 2%
Нещелочные сетки из стекловолокна в основном перерабатываются в следующие ленты: Ленты для гипсокартона; Самоклеющиеся ленты из стекловолокна; Армирующие ленты для мозаики.
Использование сетки из стекловолокна — Мозаика
Сетка из стекловолокна
Мозаику иногда укладывают на тонкую и гибкую сетку из стекловолокна для быстрой установки. Плитка приклеивается к сетке с помощью белого клея ПВА, такого как клей марки Weldbond, который мы продаем. После того, как мозаика собрана на сетке, мозаичное произведение может быть вдавлено в раствор или клей и прикреплено к покрываемой поверхности.
Наша сетка продается необрезанной длины, как ткань в линейных футах.Ширина рулона составляет 38 дюймов, поэтому каждый линейный фут фактически дает вам 3 квадратных фута сетки.
Когда не использовать сетку
Если ваша мозаика будет на полу бассейна или душа, вы можете не использовать сетку, потому что для прикрепления плитки к сетке используется клей. Для этих «влажных» мозаик вы кладете их лицевой стороной вниз на монтажную бумагу с помощью временного клея, такого как Elmer’s School Glue, так называемым «обратным методом», потому что вы приклеиваете плитки на бумагу вверх ногами. Эти готовые листы прессуют в растворный раствор, которому дают затвердеть в течение ночи, а на следующий день бумагу запотевают и удаляют.Обратите внимание, что это отличается от того, как используется сетка из стекловолокна, которая проходит под плиткой и является постоянной. Большинство людей предпочитают сетку бумаге, потому что «обратный метод» использования бумаги означает, что вам придется выложить мозаику вверх ногами.
Когда можно использовать сетку
Обратите внимание, что сетку и клей МОЖНО использовать на кухне и в ванной, а также на других вертикальных поверхностях, где не скапливается вода. Вы МОЖЕТЕ использовать сетку для сухих полов в помещении, стен и т. Д. Вы МОЖЕТЕ использовать сетку для мозаичных столов и табличек, но зачем вам это? Иногда имеет смысл нарисовать свой узор на поверхности, которую нужно выложить мозаикой, и просто начать на нее клеить плитку.
Mosaic Butterfly от Кэролайн Лахман
Кэролайн выложила эту мозаику в виде бабочек на стекловолоконную сетку. Он готов к установке. В этом случае художник наклеил фоновую плитку вокруг бабочки на той же сетке. Однако, если бы она не создавала такой фон, она могла бы обрезать окружающую сетку и использовать мозаичную бабочку в качестве вставки в пространство в существующей плитке.
Завершенная бабочка Кэролайн после установки.
Советы по использованию мозаичной плитки:
Приклейте кусок прозрачного пластика или кухонной пленки поверх выкройки, чтобы случайно не приклеить сетку мозаичной плитки к выкройке или рабочему столу.
Может быть проще работать на небольших участках, например 1 фут x 1 фут, чем класть всю мозаику на один кусок сетки
Некоторые люди кладут мозаику на один большой лист сетки, а затем разрезают этот лист ножом для бумаги, чтобы облегчить монтаж на стене.
Армированная сетка из стекловолокна Master Wall
Master Wall® Aggre-flex Mesh — это специально сплетенная сетка из стекловолокна с покрытием AR (стойкое к щелочам). Встраиваемая в базовые покрытия Master Wall®, Aggre-flex Mesh является ключевым компонентом ударопрочности и растяжения в Master Wall® EIFS и стеновых системах.Он также может улучшить стойкость к растрескиванию штукатурных систем Master Wall® или традиционной штукатурки. Покупайте в MasonryDirect, запасайтесь всеми материалами для каменной кладки и экономьте!
Детальная сетка — сверхмягкая, гибкая сетка, используемая для обертывания спинки, специальных форм и обработки деталей.
Стандартная сетка –Стандартная сетка для стен и общей деталировки.
Hi-Tech Mesh — Модернизированная более тяжелая версия Standard Mesh с хорошей удобоукладываемостью.
Средняя сетка — Сверхпрочная тяжелая сетка. Лучше всего подходит для участков с небольшим движением.
Strong Mesh — Отличная сетка с интенсивным движением, где необходимо учитывать удары.
Ultra Mesh — Лучше всего там, где ожидается злоупотребление. Ультра тяжелый для участков с интенсивным движением.
Угловой ролик — Для углов с высокой ударопрочностью. Наносить под сетку Standard или выше.
Strong Mesh и Ultra Mesh должны использоваться в двухслойной системе с Standard Mesh, Hi-Tech Mesh или Medium Mesh.
Размер, вес и охват сетки
MESH
ВЕС
РАЗМЕР РУЛОНА
НА РАСТЯЖЕНИЕ (WARP / FILL)
ПОКРЫТИЕ
ДЕТАЛЬ
4.5 унций / сы (113 г / см)
9,5 x 150 дюймов (96,5 x 45,7 м)
140/150
119 SF (11 см)
СТАНДАРТ
113 г / см (4,5 унции / сы)
38 дюймов x 150 футов (96,5 см x 45,7 м)
140/150
475 SF (44,1 см)
HI-TECH
6,0 унций / сы (202 г / см)
48 дюймов x 150 футов (121 см x 45,7 м)
140/250
600 SF (55,7 см)
СРЕДНИЙ
313 г / см (12 унций / сы)
38 дюймов x 75 футов (96.5 см x 22,8 м)
300/500
238 SF (22,1 см)
СИЛЬНЫЙ
15.4 унц. / Сы (508 г / см)
38 дюймов x 75 дюймов (96,5 см x 22,8 м)
350/600
238 SF (22,1 см)
УЛЬТРА
675 г / см (21,0 унций / с)
38 дюймов x 75 дюймов (96,5 см x 22,8 м)
750/500
238 SF (22,1 см)
УГЛОВОЙ РОЛИК
9,5 унций / сы (238 г / см)
9,5 x 150 дюймов (96,5 x 45 дюймов)7 м)
274/274
150 фунтов (45,7 м)
Допускается около 10% отходов для притирки всех сеток (сетка Strong, Ultra и Corner Roll Mesh стыкуется). Покрытие будет отличаться.
ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ
Условия работы — Температура воздуха и основания для нанесения армирующей сетки должна быть 40 ° F (5 ° C) или выше и должна оставаться 40 ° F (5 ° C) или выше в течение как минимум 24 часов. Обеспечьте временную защиту в любое время, пока система стен, включая оклады, заглушки и герметики, не будет завершена, чтобы обеспечить защиту от климатических условий и других возможных повреждений.
Применение — Все дефекты изоляционной плиты должны быть зачищены заподлицо, а любые зазоры в изоляционной плите должны быть заполнены кусочками изоляции. Нанесите базовое покрытие на всю поверхность изоляционной плиты толщиной, превышающей толщину используемой армирующей сетки, приблизительно 1/16 дюйма (1,6 мм) для стандартной сетки и 3/32 дюйма (2,4 мм) для сетки Ultra Mesh. Немедленно влейте сетку Aggre-flex Mesh во влажное базовое покрытие и разгладьте от центра к краю, чтобы избежать морщин.Нарисуйте все сетки, кроме Strong Mesh и Ultra Mesh, минимум на 2-1 / 2 дюйма (63,5 мм) со всех сторон. Армирующая ткань должна быть непрерывной по всем углам и прилегать или примыкать в соответствии со спецификациями Master Wall. Цвет сетки не должен быть виден, но может быть виден небольшой узор сетки. Общая минимальная толщина базового слоя должна составлять 1/16 дюйма (1,6 мм) после высыхания.
При нанесении сеток Strong, Ultra или Corner Roll Mesh плотно прижмите все края и дайте застыть в течение минимум 12 часов.Отшлифуйте все дефекты краем шпателя из нержавеющей стали или шлифовального камня, стараясь не повредить сетку Aggre-flex Mesh, и нанесите слой стандартной сетки, высокотехнологичной сетки или средней сетки в соответствии с указаниями в предыдущем абзаце. . Чтобы минимизировать вариации стен, нахлест второго слоя сетки не должен совпадать с примыканием первого слоя.
Особые условия и рекомендации
Примените сетку для обратной обмотки или другой одобренный аксессуар на всех концах изоляционной панели. Это включает в себя верх и низ всех стен и всех отверстий.
Aggre-flex Mesh может быть намотан с лицевой стороны изоляционной плиты на фундамент или на стойки проема в системах ограждающих стен. Во всех случаях открытые края изоляционной плиты должны быть обернуты сеткой Aggre-flex Mesh и базовым слоем или одобренной дополнительной отделкой.
Результаты удара — ASTM E2486 (ранее EIMA 101.86)
Стандартная сетка
Средняя ударопрочность
50-89 дюймов на фунт (5.7-10,1J)
Высокотехнологичная сетка
Средняя ударопрочность
50-89 дюйм-фунтов (5,7-10,1J)
Средняя сетка
Средняя ударопрочность
50-89 дюйм-фунтов (5,7-10,1J)
Средняя и стандартная сетка
Высокая ударопрочность
90-150 дюймов на фунт (10,2-17,0 Дж)
Прочная и стандартная сетка
Высокая ударопрочность
90–150 дюймов на фунт (10,2–17.0J)
Ультра и стандартная сетка
Сверхвысокая ударопрочность
150+ дюйм-фунтов (более 17,0 Дж)
Самоклеящаяся сетка из стекловолокна для мозаичной плитки — вы выбираете длину (футы) x 37 дюймов
Описание продукта
Это стекловолоконная сетка на 4,3 унции с 36 отверстиями на квадратный дюйм — идеально подходит для работы с плиткой небольшого размера. Одна сторона самоклеящаяся, поэтому вам не придется путаться с клеем при раскладке дизайна! Вместо этого вы просто кладете плитки на место, и все! Клей достаточно прочный, чтобы удерживать ваш дизайн, но достаточно легкий, чтобы вы могли снимать и перемещать неуместные плитки.Попробовав этот тип сетки, вы больше никогда не захотите возвращаться к своим старым методам!
Мозаичная сетка очень легко разрезается на любую форму и размер. Если вы работаете над таким проектом, как бордюр возле потолка или задняя панель кухни / ванной комнаты, вы можете создать ее из нескольких меньших участков или создать одну большую мозаику, а затем разрезать ее на более мелкие куски (между плитками) перед установкой . Затем разместите все это на стене, как кусочки пазла.
Сетка шириной 37 1/2 дюймов, цена указана за погонный фут.У нас есть в наличии большое количество, и любой длины, которую вы заказываете, мы отправим вам одним сплошным листом длиной до 10 футов. Таким образом, при количестве покупки 1 вы получите предмет размером 12 дюймов x 37,5 дюймов. Если вы закажете 10 штук, вы получите лист размером 10 футов x 37,5 дюймов. Ваша сетка будет вырезана из рулона, подобного изображенному на фотографии, и сложена для отправки. (Например: заказ на 60 футов сетка поступит в виде шести частей по 10 футов.) Любые складки можно разгладить, расплющив сетку и растянув ее вручную.
НАПРАВЛЕНИЯ
Поместите сетку на плоскую поверхность поверх выкройки, если она у вас есть, липкой стороной вверх. Затем просто начните приклеивать плитки к сетке лицевой стороной вверх. Плотно прижмите, чтобы они хорошо приклеились. Клей достаточно прочный, чтобы удерживать, но достаточно легкий, чтобы вы могли легко оторвать потерянные плитки и переместить их.
Затем обрежьте все выпадающие края сетки и подготовьте основу с помощью толстого клея (для этого шага подойдет клей для керамической плитки).Наконец, поместите сетку / мозаику на клей и надавите, пока клей не расплющится через отверстия в сетке, на тыльную сторону плитки для надежной фиксации.
Армированная сетка из стекловолокна в качестве армированного материала в промышленности
Армированная стекловолоконная сетка используется в качестве основного сырья пряжи из C-стекла или E-стекловолокна. После плетения, а затем путем нанесения латексного покрытия, устойчивого к щелочам, основная и уточная пряжа с фиксированной сеткой обладает характеристиками высокой прочности и высокой щелочности, что обеспечивает стойкость щелочных веществ к коррозии. Это альтернатива стальной сетке для облицовки наружных подпорных стен, простота в эксплуатации, экономия материала, долгий срок службы и идеальные энергосберегающие изоляционные материалы. Если есть какие-то проблемы, мы можем починить их стекловолоконной лентой.
Характеристики армированной стекловолоконной сетки:
Продукт, покрытый модифицированной эмульсией на основе сложного акрилового эфира и щелочью, представляет собой мягкое и твердое сочетание, богатую текстуру и прочное соединение.
Кислота, антивозрастной, а также жесткость и цвета могут быть запланированы.
Хорошая атмосферостойкость, полная пластиковая упаковка и хранение в помещении в течение 8 месяцев без пожелтения и деградации.
Применение армированной стекловолоконной сетки
Он широко используется в легких стеновых плитах, внутренних и внешних стенах, гипсовых изделиях с европейскими компонентами, мозаике, мраморе и других высококачественных каменных основах, армированных материалах.
Это самый идеальный строительный армирующий материал, широко используемый в инновациях в области строительных материалов для стен.
Армированная сетка из стекловолокна может быть разделена на стекловолоконную сетку для внутренней изоляции стен, стекловолоконную сетку для наружных стен и сетчатую ткань, армированную GRC.
Внутренняя изоляция стен тканью из стекловолокна:
Изоляция внутренних стен, устойчивая к щелочам стекловолоконная сетка используется в качестве сырья. Сетка из стекловолокна C или E и затем покрывается клеем из модифицированного акрилатного сополимера. Он обладает такими характеристиками, как легкий, высокопрочный, термостойкий, щелочной, водостойкий, устойчивый к коррозии, растрескиванию и стабильности размеров, может эффективно предотвращать растрескивание всей поверхности штукатурного слоя и растрескивание, вызванное внешними силами, поэтому тонкая сетка, часто используемая при ремонте стен и внутренней изоляции стен.
Технические характеристики Изоляция внутренних стен стеклотканью
Сетка: 5 мм × 5 мм, 4 мм × 4 мм.
Вес: 80 г — 165 г / м 2 .
Ширина: 1000 мм — 2000 мм Ширина: 1000 мм — 2000 мм.
Длина: 50–300 м или по желанию заказчика.
Сетка для утепления наружных стен (стекловолоконная сетка)
Благодаря отличной стойкости к кислотам, щелочам и другим химическим веществам, отличным характеристикам, широте и долготе и высокой прочности на разрыв, напряжение системы изоляции внешней стены может равномерно распределиться, избегая деформации всей изоляционной конструкции, вызванной внешним импульсом. при столкновении и сжатии, изоляционный слой, обладающий высокой ударной прочностью, простота конструкции и контроля качества, играет роль «мягкой стали» в системе изоляции.В основном применяется для обработки цемента, штукатурки, стен, зданий и других конструкций внутри и снаружи с усиленными трещинами, это новый тип строительных материалов для наружных изоляционных работ.
Характеристики изоляционной сетки для наружных стен:
Размер ячейки: 5 × 5 мм, 4 × 5 мм или 4 × 4 мм.
На квадрат. Вес: 80–160 г.
Длина рулона: 50 м, 100 м или 200 м.
Ширина каждого рулона: 1–2 м.
Цвет: белый (стандартный), синий, зеленый или другие цвета.
Упаковка: каждый рулон в усадочной упаковке, четыре тома или шесть томов в картонной коробке, шестнадцать томов или тридцать томов на лотке.
Специальные спецификации и специальная упаковка могут быть изготовлены в соответствии с требованиями клиентов.
Способ строительства стекловолоконной сетки в утеплении наружных стен Стекловолоконная сетка
Поместите ватную палочку к внутренней стороне от крыши до подошвы стены, прикрепив двухстороннюю липкую ткань из стекловолоконной сетки к нижней части прогонов, оставив еще 20 см.
Обрежьте ткань из стекловолоконной сетки, когда она будет на 20 см над верхней обрешеткой стены, и закрепите ее двусторонней липкой лентой.
Закройте край сетки и установите цветную пластину.
Следите за натяжением ткани из стекловолоконной сетки, выравниванием и заужением швов между рулонами. Согласно JBJ26-95 «Стандарт энергосберегающего проектирования гражданских зданий» в том же районе критерии выбора стекловаты различаются.
Для области низких температур обычно выбирают высокую плотность и большую толщину.В высокогорных районах используются низкотемпературные толщины с низкой плотностью.
Способы соединения теплоизоляционного слоя, защитного слоя и структурного слоя следующие: кронштейн шатуна, наклонный кронштейн шатуна, длинный винт и связующее.
Предлагается четыре более удобных варианта: схема крепления гвоздей, программа дюбелей, схема армирования закладной сталью или пластиком, комбинированная программа «палка и гвоздь». Эти программы предназначены не только для облегчения строительства, но и для большей долговечности.
Сетка из стекловолокна, армированная GRC
Сетка из стекловолокна, армированного стекловолокном, стойкого к щелочам, изготовлена из пряжи из стекловолокна Е (основной ингредиент — силикат с хорошей химической стабильностью) по специальной организационной структуре — перевивочное плетение после обработки против щелочей, усилителя и высокой температуры схватывания. Ткань из стекловолокна в качестве основного материала, изготовленная путем обработки эмульсии стойкого к щелочам полимера, продукт отличается высокой прочностью, стойкостью к щелочам, длительной стойкостью к коррозии щелочных веществ.И это идеальный армированного материал цементобетонных изделий, гранит, мозаики специальной использованной сетки, мраморные основы сети, водонепроницаемой ткань, кровельный битум, гидроизоляционные мембраны ткани, усиленная пластмассу, резины скелетных материалов, пожарная доску, колесная база ткани, шоссе тротуара георешетка , в строительстве использовалась сетка, стеклопластиковые плиты, стеклопластиковые элементы.
Технические характеристики:
Межосевое расстояние сетки: 5 мм × 5 мм 8 мм × 8 мм 10 мм × 10 мм.
Грамм / квадратный метр: 300 г, 350 г, 500 г.
Ширина: 50 — 100 см.
Длина рулона: 50 метров или 100 метров.
Цвет: белый (стандартный), желтый, зеленый или другие цвета.
(специальные характеристики и мягкость могут быть настроены в соответствии с требованиями заказчика).
Сетка из армированного стекловолокном, стойкого к щелочам GRC Характеристики
Хорошая химическая стабильность. Устойчивость к щелочам, кислотостойкость, водостойкость, коррозионная стойкость, цементная и другая химическая коррозия, связь смолы прочная, легко растворяется в стироле.
Вот некоторые новые характеристики стекловолоконной сетки
Размер ячейки (мм)
Цвет
Ширина
Длина
Вес / рулон
5 × 5
Белый
4 фута
100 метров
15 кг
12 × 12
Белый
4 фута
100 метров
20 кг
16 × 16
Белый
4 фута
100 метров
25 кг
Go Media | Кливлендская фирма по веб-дизайну, брендингу и дизайну
Все, что делает Go Media, носит итеративный характер. Другими словами — мы немного поработаем, покажем вам доказательства, учтем ваши отзывы и доработаем наши проекты, пока не получим ваше одобрение. Мы проработаем ваш проект, используя этот пошаговый процесс. Таким образом, мы гарантируем, что вы будете в восторге от нашего окончательного решения, и избавим нас от того, чтобы тратить слишком много времени в плохом направлении.
Вот более подробный список наших типичных шагов:
Визуальная карта сайта — Используя утвержденную карту сайта из нашего процесса продаж, мы создадим визуальную блок-схему структуры вашего сайта.Это дает вам представление о том, как структурированы ваши веб-страницы и навигация, с высоты 10 000 футов.
Каркасы — При необходимости мы будем создавать каркасы (воспринимайте их как очень грубый предварительный дизайн) ваших веб-страниц. На данный момент мы не пытаемся сделать их красивыми, мы просто прорабатываем пользовательский опыт. Каркасы помогают нам установить навигацию, общий макет страницы, иерархию контента и пути пользователя. В некоторых случаях мы создадим действующий прототип вашего веб-сайта, чтобы вы могли просмотреть его, чтобы лучше понять, как ваш веб-сайт будет работать после его создания.
Дизайн — После утверждения макетов мы начнем с разработки нескольких концепций домашней страницы. Основываясь на ваших отзывах, мы работаем над несколькими раундами дизайна домашней страницы, пока вы не будете в восторге. Используя одобренный дизайн домашней страницы, мы устанавливаем глобальные стили сайта и шаблоны внутренних страниц. На этом этапе также создаются дополнительные внутренние страницы, но большинство страниц обычно создаются в браузере.
Разработка — После утверждения шаблонов домашней и внутренней страниц мы готовы приступить к написанию кода.Эта работа в основном выполняется за кулисами, но результатом будет живой веб-сайт, работающий на сценическом сервере, который вы можете просматривать в Интернете.
Дизайн в браузере — После того, как этап настроен и начальная работа по разработке завершена, мы можем приступить к созданию остальных страниц вашего веб-сайта. Мы делаем эту работу «в браузере», что означает, что мы проектируем и кодируем ваши веб-страницы прямо в Интернете. Эти страницы, которые мы создаем, по-прежнему считаются контрольными, и вы можете оставить отзыв, как и при обычном дизайне.
Содержание контента — По мере заполнения страниц мы работаем с вами, чтобы добавлять изображения, копии, видео, документы и любой другой контент, который у вас есть на веб-сайте.
Поисковая оптимизация — Используя анализ ключевых слов и плагин Yoast SEO, мы просматриваем сайт и проверяем, есть ли у вас базовая оптимизация для запуска.
Контроль качества и запуск — После того, как страницы полностью заполнены, мы тщательно проверяем сайт, тестируем на наличие ошибок и улучшаем работу с мобильными устройствами.Когда все устраивает, мы запускаем сайт.
Сетка из стекловолокна
— Блог — Air Assurance
Воздуховоды
Майк Рэмпи ·
Дизайн воздуховодов в вашем доме так же важен, как и их конструкция. Возможно, вы не задумывались об этом, но хороший дизайн воздуховодов может существенно повлиять на ваши счета за электроэнергию. Плохо спроектированные воздуховоды не будут работать эффективно и могут изнашивать вашу систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, заставляя ее работать больше, чем следовало бы.У вас также возникнут проблемы с поддержанием комфортной температуры в доме.
Рекомендации по проектированию воздуховодов:
Воздуховоды должны располагаться внутри кондиционируемой или отапливаемой части дома. Воздуховоды в некондиционируемых помещениях будут работать менее эффективно. Когда необходимо установить воздуховод на чердаке или в подвесном помещении, используйте изоляцию с более высокими характеристиками, чем требуется.Это также важно, если в вашем доме есть печь с регулируемой скоростью и кондиционер.
Все стыки между воздуховодами необходимо скрепить механически. Также их нужно заделать мастикой (разновидностью шпатлевки) и стеклотканью. Монтажная бригада также должна проверить утечку воздуха после установки и убедиться, что она не превышает пяти процентов от общего расхода воздуха.
Жесткие воздуховоды предпочтительнее гибких. Если вы модернизируете старый дом, возможно, вам придется использовать гибкие воздуховоды, но они менее эффективны, чем жесткие воздуховоды, и их легче повредить.Также сложно правильно установить и запечатать.
Заслонки (устройство внутри воздуховода, которое регулирует воздушный поток) работают лучше, если они установлены ближе к концу воздуховода, а не рядом с регистром подачи. Это позволяет вам или установщику более точно сбалансировать систему. Заслонки также необходимо зафиксировать после балансировки.
Приточные отверстия (вентиляционные отверстия, через которые поступает кондиционированный воздух) должны располагаться на внутренних стенах, чтобы нагретый или охлажденный воздух проходил на меньшее расстояние.
Если у вас большой двухэтажный дом, подумайте об установке двух отдельных систем отопления и охлаждения с отдельными воздуховодами. Две системы, наряду с хорошей конструкцией воздуховодов, будут более эффективно работать в двухэтажных или больших домах.
Если вы строите новый дом и нуждаетесь в качественном дизайне воздуховодов, обратитесь в Air Assurance в Broken Arrow.
Наша цель — помочь обучить наших клиентов в Талсе и Брокен-Эрроу, штат Оклахома, по вопросам энергии и домашнего комфорта (особенно для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха).
На чтение 5 мин. Просмотров 124 Опубликовано Обновлено
Проводники бывают нулевыми защитными и нулевыми рабочими, каждый из них имеет свое назначение, способ подключения и допустимые функциональные нагрузки в электрической цепи. Перед тем как приступать к выполнению работ по созданию защитного контура, важно получить минимальные, но необходимые знания.
Назначение проводников
Применение нулевых проводников в электрощитке
Нулевой рабочий проводник имеет еще одно название – проводник сети. По нему протекает нагрузочный ток. На схеме он обозначается латинской буквой «N».
Основная задача нулевого защитного проводника — обеспечивать безопасность. В системах с нулевым выводом глухозаземленного трансформатора он коммутирует токопроводящие части электрических приемников и нулевую точку питающего трансформатора. В аварийных или нештатных ситуациях они оказываются под ударом.
Защите от косвенного прикосновения подлежат следующие электрические элементы (согласно ПУЭ 1.7.76):
В качестве защиты используется коммутация этих устройств с глухозаземленной нейтралью в системах ТN или ТТ, IТ. Последние две с заземлением.
Схематически нулевой защитный проводник обозначается «РЕ». Когда электрическая цепь функционирует в штатном режиме, по РЕ ток не протекает.
На схемах комбинация «РЕ» означает нулевой защитный проводник, а также все защитные сегменты цепи, например, проложенные шины и проводники, заземляющие проводники, отдельные жилы в кабелях, а также провод в системе уравнивания потенциалов.
Разница между нулевым защитным и рабочим проводниками
Прежде чем приступать к выполнению работ, важно ознакомиться с особенностями и характеристиками проводников, провести сравнительный анализ.
Наименование
Описание
N – нулевой рабочий провод
Вместе с фазным проводом принимает участие в непрерывном и беспрепятственном обеспечении электропитанием бытовой техники и прочих электрических приборов. По нему постоянно протекает рабочий ток.
РЕ – нулевой защитный провод
Не принимает участия в обеспечении электрических приборов и бытовой техники электричеством. Основная задача – защита от косвенного взаимодействия в сетях с глухозаземленной нейтралью.
Обозначение нулевого защитного проводника
Цвет нулевого защитного и нулевого рабочего проводников
Чаще всего маркировка нулевых защитных жил имеет желто-зеленый окрас. В ПУЭ устанавливаются основные правила выбора сечения токоведущего провода.
РЕ обладает собственным контуром заземления, либо его основные задачи могут быть возложены и объединены с нулевым проводом, в данном случае все зависит от установленной системы заземления в строительном сооружении. Объединение двух проводников получило название — PEN, площадь его сечения должна быть не менее параметров сечения рабочего провода N.
Правила прокладки
Прежде чем приступать к монтажу, требуется ознакомиться с правилами, которые предъявляются к прокладке РЕ:
В линии должны отсутствовать устройства, которые могут стать причиной разъединения, нарушения целостности цепи, например, удаляемые вставки, выключатели, автоматы защиты и предохранители.
Все оборудование и токоведущие части коммутируются с защитным заземлением напрямую.
Запрещено соединение нескольких электрических приборов по принципу шлейфа.
На распределительной шине РЕ выделяется отдельная клемма (зажим). Запрещается к одной клемме одновременно подсоединять нулевой защитный и рабочий провод.
Если оборудование защитного отключения УЗО установлено в распределительном щите, N и защитный провод не должны иметь контактов на одной линии. Если пренебречь этим правилом, у УЗО будет множество ложных срабатываний.
У рабочих проводов площадь сечения должна быть больше, чем сечение защитного заземления.
Нулевая защитная жила должна быть проложена около рабочих проводов.
Для заземления нельзя использовать предметы и коммуникации, не предназначенные для этого. Чаще всего в данном случае не по назначению используется арматура в стенах, трубопровод и батареи отопления.
Запрещается подключать РЕ к независимым шинам заземления, если такие в электрической цепи предусмотрены.
Сопротивление изоляционного слоя РЕ не должно быть меньше указанного в нормативно-правовом документе.
Виды заземления
Повторное заземление
В зависимости от функций РЕ заземление делится на несколько видов.
Старые системы заземления характеризуются объединением по всей сети нулевого и защитного рабочего провода, поэтому отдельным РЕ они не оснащены. Согласно постановлению ПУЭ с 2017 года запрещается эксплуатировать такие системы. При строительстве новых сооружений прибегают к более безопасным и усовершенствованным системам заземления.
Характерная особенность новых видов – выполнение отдельных контуров для защитного и рабочего заземления. Он предусматривает подвод также к частным сетям, выполняется с учетом всех требований независимости N и РЕ. Если речь идет о системе ТN-C-S, в частных сетях допускается объединение данных проводников.
Электрический ток несет в себе потенциальную угрозу здоровью и жизни человека. Если нет соответствующих знаний и опыта, рекомендуется обратиться к профессиональному электрику. Найти подходящую кандидатуру можно в ЖЭКе, управляющей компании города или любой строительной организации. Если принято решение все работы выполнять самостоятельно, прежде чем оголять провода, нужно отключить подачу электроэнергии в квартиру дом, и на выходе проверить напряжение с помощью специальной отвертки, оснащенной индикатором.
Назначение, принцип действия и расчет зануления
В соответствии с требованиями ГОСТ Р50571.3-94 «Электроустановки зданий» и «Правил устройства электроустановок» в электрических сетях типа TN-C-S для предотвращения электротравматизма при эксплуатации электрооборудования, конструктивные нетоковедущие металлические части которого оказались под напряжением вследствие замыкания тока на корпус, а также при других аварийных режимах сети, применяют зануление (рис. ).
Рис. 10.6. Принципиальная схема зануления.
Физическая сущность зануления заключается в возникновении тока короткого замыкания между нулевым проводом и поврежденной фазой. Ток короткого замыкания может достигать сотен ампер -в результате плавкая вставка расплавляется или отключается тепловое реле и система отключается.
Нулевым защитным проводником называют проводник, соединяющий зануляемые части с глухозаземленной нейтральной точкой источника тока.
Основное требование безопасности к занулению заключается в уменьшении длительности отключения замыкания — оно должно быть не более долей секунды.
Так как время срабатывания плавких вставок предохранителей и тепловых расцепителей автоматов обратно пропорционально силе тока, то малое время срабатывания возможно при большой силе тока. Каждый отключающий аппарат имеет свою заводскую токов-ременную характеристику. Так, предохранитель срабатывает за 0,1 с, если ток короткого замыкания превысит его уставку (значение входной величины тока) в 10 раз и за 0,2 с — если в 3 раза. Время отключения предохранителя резко возрастает до 9 … 10 с при небольшой силе тока короткого замыкания (в 1,3 раза). По условиям безопасности такая система зануления недопустима.
Для надежного и быстрого отключения электроустановки, находящейся в аварийном состоянии, необходимо, чтобы ток короткого замыкания (А) превосходил ток уставки отключающего аппарата.
Коэффициент кратности короткого замыкания в помещении с нормальными условиями окружающей среды при защите предохранителями или автоматами с тепловым расцепителем должен быть следующий: к
≥ 3; для автоматов с электромагнитным расцепителем -к
≥1,4; для прочих автоматов — к
≥ 1,25.
Во взрывоопасных помещениях в расчете системы зануления принимают значение к
≥ 4 при защите предохранителями и к
≥ 6 — при защите автоматами.
Схема зануления требует наличия в сети нулевого защитного проводника РЕ, глухого заземления нейтрали источника тока и повторного заземления нулевого защитного проводника.
Нулевой защитный проводник в схеме обеспечивает необходимое для отключения электроустановки значение тока однофазного короткого замыкания путем создания для него цепи с малым сопротивлением.
Заземление нейтрали в сети до 1000 В снижает напряжение зануленных корпусов электрооборудования и нулевого защитного проводника относительно земли до малого значения при замыкании фазы на землю.
Повторное заземление нулевого защитного проводника практически не влияет на отключающую способность схемы зануления.
Однако при отсутствии повторного заземления нулевого защитного проводника возникает опасность для людей, прикасающихся к зануленному оборудованию в период замыкания фазы на корпус. Кроме того, в случае обрыва нулевого защитного проводника эта опасность повышается, поскольку напряжение относительно земли других подключенных в этот участок сети зануленных корпусов электродвигателей может достигать фазного напряжения. Повторное заземление нулевого защитного проводника значительно уменьшает опасность поражения током, но не может устранить ее полностью.
Нулевой защитный и нулевой рабочий проводники
Нулевой защитный и нулевой рабочий проводники различаются по назначению, способу подключения и функциональной нагрузки в электрических сетях.
Нулевой рабочий проводник
Нулевой рабочий проводник это проводник сети, подключенный к глухозаземленной нейтрали трансформатора трехфазного или нулевому выводу трансформатора однофазного. По нулевому рабочему проводнику протекает нагрузочный ток. На схеме нулевой рабочий проводник, обозначается буквой «N».
Нулевой защитный проводник
В системах TN-C, TN-S, TN-C-S, где нулевой вывод трансформатора глухозаземлен, нулевой защитный проводник соединяет нулевую точку питающего трансформатора и токопроводящие части электроприемников, которые могут оказаться под напряжением в аварийной ситуации (косвенное прикосновение). Нулевой защитный проводник несет, по названию понятно, защитные функции. Защитный проводник участвует в защите, как самой электросети, так и человека.
Нулевой защитный проводник это один из видов защитных проводников электросети и относится он к электросетям до 1кВ с глухозаземленной нейтралью трансформатора или генератора.
Согласно ПУЭ 1.7.76. подлежат защите от косвенного прикосновения следующие элементы электросети:
Металлические корпуса светильников, электромашин, трансформаторов;
Металлические корпуса распределительных щитов, квартирные и этажные щитки;
Металлические корпуса распределительных устройств, лотков, муфт кабелей и металлические конструкции с электрооборудованием;
Металлические корпуса переносных и передвижных устройств.
В качестве защитной меры применяется соединение этих устройств с глухозаземленной нейтралью ТП (трансформатора питания) в системах TN или заземление в системах TT и IT.
На схемах нулевой защитный проводник обозначается двумя латинскими буквами «PE». В нормальном режиме работы электросети по нулевому защитному проводнику электрический ток не течет.
На схемах буквами PE обозначаются не только нулевой защитный проводник, но и все защитные проводники сети: заземляющие проводники, защитный проводник в системе уравнивания потенциалов, отдельные жилы в кабелях, отдельно проложенные проводники и шины.
Разделение защитного и рабочего нулей электросети
В электросети с глухозаземленной нейтралью TN, нулевой рабочий проводник N и защитный проводник PN, до определенной точки в электросети объединены в один проводник и обозначается этот проводник буквами PEN.
Разделение PEN проводника, обычно, производится на ГЗШ-главной заземляющей шине, которая устанавливается на вводе электроустановки.
А именно:
Для жилого дома ГЗШ стоит на вводном устройстве в дом;
Для частного дома ГЗШ монтируется во вводном устройстве (ВУ) рядом с ответвлением к дому (на столбе) или в доме в вводно-распределительном устройстве (ВРУ).
Нулевой защитный и нулевой рабочий проводники — выводы
Нулевой рабочий проводник (нейтральный) вместе с фазным проводником участвует в электропитании устройств. По нему течет рабочий ток;
Нулевой защитный проводник не участвует в электропитании и предназначен для защиты от косвенного прикосновения в сетях с глухозаземленной нейтралью.
Уравнивание потенциалов — электрическое соединение проводящих частей для достижения равенства их потенциалов. ПУЭ, п. 1.7.32. Защита от косвенного прикосновения.
Так как защитное заземление (ЗУ) имеет сопротивление, и в случае протекания через него тока оказывается под напряжением, его одного недостаточно для защиты людей от поражения током.
Правильная защита создается путём организации системы уравнивания потенциалов (СУП), то есть электрического соединения и PE проводки, и всех доступных для прикосновения металлических частей здания (в первую очередь водопроводы и отопительные трубопроводы).
В этом случае, даже если ЗУ окажется под напряжением, под ним же оказывается всё металлическое и доступное для прикосновения ,т. е. происходит растекание тока по значительной поверхности, что снижает напряжение, и как следствие — риск поражения током.
В кирпичных домах советского периода, как правило, СУП не организовывалась, в панельных же (1970-е и позже) — организовывалась путем соединения в подвале дома и рамы электрощитков (PEN) и водопроводов.
Определения:
Защитное заземление –заземление, выполняемое в целях электробезопасности — ПУЭ п.1.7.29.
Рабочее (функциональное) заземление – заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки ( не в целях электробезопасности) — ПУЭ п. 1.7.30.
Определение FE для сетей питания информационного оборудования и систем связи дано в следующих пунктах:
«Функциональное заземление: заземление для обеспечения нормального функционирования аппарата, на корпусе которого по требованию разработчика не должен присутствовать даже малейший электрический потенциал ( иногда для этого требуется наличие отдельного электрически независимого заземлителя )» — ГОСТ Р 50571. 22-2000 п. 3.14.
«Функциональное заземление может выполняться путём использования защитного проводника (РЕ-проводника) цепи питания оборудования информационных технологий в системе заземления TN-S.
«Допускается функциональный заземляющий проводник ( FE-проводник ) и защитный проводник (РЕ-проводник) объединять в один специальный проводник и присоединять его к главной заземляющей шине (ГЗШ)» — ГОСТ Р 50571.21-2000 п. 548.3.1
Основная система уравнивания потенциаловв электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части:
1 ) нулевой защитный РЕ- или РЕN- проводник питающей линии в системе TN;
2 ) заземляющий проводник, присоединённый к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и TT;
3 ) заземляющий проводник, присоединённый к заземлителю повторного заземления на вводе в здание;
4)металлические трубы коммуникаций , входящих в здание…
5 ) металлические части каркаса здания;
6 ) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования….
7 ) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категории;
8 ) заземляющий проводник функционального ( рабочего ) заземления, если таковое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления;
Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине при помощи проводников системы уравнивания потенциалов — ПУЭ п. 1.7.82.
Система дополнительного уравнивания потенциаловдолжна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT и ТТ, включая защитные проводники штепсельных розеток — ПУЭ п. 1.7.83. ГОСТ Р 50571.3-94.
Система местного уравнивания потенциалов.
Незаземлённая система местного уравнивания потенциалов предназначена для предотвращения появления опасного напряжения прикосновения.
Все открытые проводящие части и сторонние проводящие части, одновременно доступные для прикосновения, должны быть объединены.
Система местного уравнивания потенциалов не должна иметь связи с землёй ни непосредственно, ни посредством открытых или сторонних проводящих частей.
Функциональное заземление применительно к учреждениям ЛПУ — для обеспечения нормальной, без помех работы высокочувствительной электроаппаратуры при питании от разделительного трансформатора или согласно техническим требованиям на некоторые виды оборудования
( электрокардиограф, электроэнцефалограф, реограф, рентгеновский компьютерный томограф и тп. ) в помещениях операционных, реанимационных, родовых, палатах интенсивной терапии, кабинетах функциональной диагностики и других помещениях при установке в них указанной аппаратуры.
При отсутствии особых требований изготовителей аппаратуры общее сопротивление растеканию тока заземляющего устройства не должно превышать 2 Ом.
Где ГЗШ – главная заземляющая шина защитного заземления.
ГШФЗ – главная шина функционального ( рабочего ) заземления.
Вариант «А», с точки зрения электробезопасности, допустим только при условии, что аппаратура питается от разделительного трансформатора ( IT – сеть ).
Использовать данный вариант для сетей типаTNS категорически не рекомендуется !
Рис. 2. Схема протекания тока замыкания на корпус аппарата при использовании независимого функциональног заземления в сети типа TN.
Так как функциональное заземление в отличие от защитного не имеет точки соединения с ГЗШ, а соответственно с нейтралью, то токи короткого замыкания составят не сотни и тысячи ампер, как это происходит при защитном заземлении, а всего лишь десятки ампер. Ситуация усугубится при условии, что FE по заданию выполнено 10 Ом, а в цепи отсутствует УЗО ( вычислительная техника, томографы, рентгеновское оборудование и тд. ).
Максимальный ток короткого замыкания составит 15,7А.
Iкз= 220(В) / (4 + 10)(Ом) = 15,7(А)
При данной схеме питания лучше воспользоваться вариантом «В» или «С», особенно если речь идет о мощном стационарном оборудовании ( рентгенаппараты, МРТ и тд. ).
Помимо сказанного выше, ситуация ( с точки зрения электробезопасности ) осложняется вероятностью возникновения разности потенциалов на раздельных системах заземления, тем более если эти системы заземления находятся в пределах одного помещения см. рис.3.
Шаговое напряжение при срабатывании системы молниезащиты.
КЗ на корпус в сети ТN-S до срабатывания системы защиты
Внешние электромагнитные поля.
Вариант «В» удобен при реконструкции уже действующих объектов. Функциональное заземление при этом нередко выполняют с использованием составного, глубинного заземлителя. Второй положительный момент – функциональные заземлители и заземлители защитного заземления связанные между собой проводником уравнивания потенциала взаимно дублируют друг друга увеличивая надежность системы заземления.
Недостатки по электробезопасности, по сравнению с вариантом «А», либо отсутствуют, либо эффективно снижаются в десятки раз, а «лучевая» схема заземления обеспечивает стабильную работу оборудования.
Вариант «С» последнее время получает широкое распространение при проектировании новых объектов и соответствует высокому уровню электробезопасности.
В отечественных нормативных документах существуют противоречия в необходимости применения функционального заземления для заземления высокочувствительной и ответственной медицинской аппаратуры. Ниже приведена таблица с указанием документов относящихся к данной теме.
Подробные консультации и стоимость услуг Вы можете получить , связавшись с нами:
тел/факс: (8212)21-30-20
Рабочее заземление
Согласно Правилам устройства электроустановок, рабочим (или функциональным/технологическим) заземлением называется заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки, но не в целях электробезопасности.
Подразумевается, что оборудование работает надежно, а если сопротивление функционального заземления ≤4 Ом, то проблемы электробезопасности вообще исключены.
Понятие функционального заземления (далее FE) для сетей питания информационного оборудования и систем связи описано в следующих нормативных документах:
ГОСТ Р 50571.22-2000, п. 3. 14 (707.2): «Функциональное заземление: заземление для обеспечения нормального функционирования аппарата, на корпусе которого по требованию разработчика не должен присутствовать даже малейший электрический потенциал (иногда для этого требуется наличие отдельного электрически независимого заземлителя)».
ГОСТ Р 50571.21-2000, п. 548.3.1: «Функциональное заземление может выполняться путем использования защитного проводника (РЕ-проводника) цепи питания оборудования информационных технологий в системе заземления TN-S.
Допускается функциональный заземляющий проводник (FE-проводник) и защитный проводник (РЕ-проводник) объединять в один специальный проводник и присоединять его главной заземляющей шине (ГЗШ)».
Для правильного понимания определений, данных выше, необходимо договорится о смысле некоторых слов:
«Как правило» подразумевает, что требование (условие, решение) является преобладающим. Его несоблюдение возможно, но требует весомых обоснований.
«Допускается» означает, что условие следует выполнять лишь как исключение в силу вынужденных обстоятельств.
«Рекомендуется» – решение является оптимальным, но его выполнение не обязательно.
«Может» символизирует правомерный вариант, один из нескольких.
Причины распространения функционального заземления
Первая причина В 90-х гг. с увеличением распространения вычислительной техники, мощность которой постоянно увеличивалась, возникла необходимость обеспечить ее надежную работу в сетях типа ТN-C.
На рис. 1 показана схема рабочего заземления с использованием PEN-проводника (совмещенного нулевого рабочего N и нулевого защитного PE):
Информация передается по линии связи между 2-мя компьютерами. Возьмем за отправную точку корпусное заземление. Заземление, выполненное проводником РЕN, по которому текут рабочие токи, приводит к разнице потенциалов между корпусами приборов. Получается, что в линию связи вносится разница потенциалов, пульсации, гармоники и высокочастотные помехи при работе оборудования с большими реактивными токами.
Решением проблемы служило локальное применение отдельной системы рабочего заземления, которое обеспечивало устойчивую работу компьютеров. Стоит отметить, что стоимость перехода на «пятипроводную» систему типа TN-S была значительно выше.
Вторая причина Распространению функционального заземления также способствовало плохое состояние защитного заземления в электроустановках. При поставках «чувствительной» электронной техники от заказчика требовалось создание отдельного заземления.
Третья причина Возникновение специфических и строгих требований по защите информации, особых лабораторий и других аналогичных объектов также послужило распространению FE.
Основные схемы выполнения функционального заземления
Вариант «А» существует и даже исполняется, но является самым опасным из представленных с точки зрения электробезопасности и безопасности объекта в целом. Подробные объяснения приведены ниже.
Вариант «В» является формальным подходом, выполнение системы с его использованием полностью законно. Это качественное защитное заземление с радиальной схемой разводки, которое используется для вновь строящихся объектов.
Вариант «С» – удобная схема для реконструируемых объектов. С точки зрения воздействия помех на ответственное оборудование данный вариант значительно лучше, чем «В».
Недостатки варианта «А»:
1. Разрушается целостность основной системы уравнивания потенциалов, что приводит к появлению разности потенциалов на независимых системах заземления в процессе эксплуатации.
Причины появления разности потенциалов могут быть такими:
2. Крайне низкие токи короткого замыкания фаза-корпус относительно сетей типа TN-S со всеми вытекающими последствиями (см. рис. 3).
Рис. 3. Схема протекания тока замыкания на корпус аппарата при использовании независимого функционального заземления в сети типа TN
FE не имеет точки соединения с ГЗШ и с нейтралью, и токи короткого замыкания составят только десятки ампер. Ситуация ухудшается отсутствие в цепи устройства защитного отключения. Максимальный ток короткого замыкания составит 36,6 А:
Время отключения составит 30-120 сек, и все это время на корпусе будет присутствовать практически фазное напряжение по корпусным элементам, и протекать ток большой величины, что может привести к возгоранию. При наличии автоматов с номинальным рабочим током более 32 А цепь вообще не отключится.
Повторим: вариант «А» использовать для сетей типа TN-S крайне опасно.
Ф – сетевой фильтр, ФЗ – фильтр заземления.
Вариант «D» демонстрирует соединение FE и ГЗШ с использованием разрядника уравнивания потенциалов. Вариант имеет проблему: он сработает только в случае заноса потенциала при грозовых разрядах, когда разница в напряжении достаточна для срабатывания разрядника (600-900В). В остальных случаях целостность системы основного уравнивания потенциалов электроустановки остается нарушенной и электробезопасности при первичном пробое не обеспечивается.
Вариант «Е» разработан с учетом установки в разрыв проводника уравнивания потенциалов дроссельного фильтра заземления (например, «Квазар Ф-ХХХРЕ», изготовитель ГК «Полигон»).
Варианты «F», «G», «H» показывают построение FE с постепенным улучшением уровня защиты ответственного электрооборудования от помех без проблем с электробезопасностью.
Функциональное заземление в лечебно-профилактических учреждениях
Функциональное заземление относительно ЛПУ осуществляется для обеспечения нормальной стабильной работы высокочувствительной электроаппаратуры при питании от разделительного трансформатора или согласно техническим требованиям на некоторые виды оборудования.
В циркуляре №24/2009 написано, что при отсутствии особых требований изготовителей аппаратуры общее сопротивление растеканию тока заземляющего устройства не должно превышать 2 Ом.
Требование подключения к главной заземляющей шине: «…Устройство независимых заземлителей для защитного и/или функционального заземления медицинского оборудования, не подключенных к ГЗШ, в зданиях с медицинскими помещениями не допускается…».
Взаимное влияние разных систем заземления отдельных помещений при наличии связи через сторонние проводящие части
В качестве примера рассмотрим следующую ситуацию:
Есть 2 помещения с электрооборудованием, в каждом установлена дополнительная система уравнивания потенциалов. Помещение номер №1 подключено к системе защитного заземления (РЕ) и имеет помехообразующую нагрузку. В помещении №2 есть ответственное электрооборудование и организовано подключение к системе FE.
На рисунке видно, что между двумя системами заземления за счет сторонних проводящих частей (в данном случае система отопления) образуется «паразитная» связь с сопротивлением RСП.
В итоге по FE-проводникам протекает часть тока утечки IУ2. Вычислить величину этого тока достаточно сложно. С одной стороны, FE-проводники из медного провода с хорошей проводимостью и небольшим сопротивлением. С другой стороны, водопроводные трубы и прочие сторонние проводящие части в сумме могут обладать значительным сечением, что компенсирует плохую проводимость железа. Поэтому IУ2 = 0,5*IУ допустимое реальное соотношение. Избавиться хотя бы от одного проводника «А», «В» или «С» невозможно по причине безопасности объекта и электробезопасности персонала. Как вариант, можно сильно увеличить сечение проводника «D», что пропорционально уменьшит ток утечки IУ2. Но, как вы понимаете, это повлечет значительные затраты.
Нулевой защитный проводник | Все про ремонт квартиры
В этой статье речь пойдет о заземлении в квартире , а именно, что такое система заземления квартиры и нулевой защитный проводник. Рассмотрим системы заземления TN-C, TN-S, TN-C-S.
Как обозначается нулевой защитный проводник
Электропитание квартиры осуществляется переменным током с напряжением, номиналом 220-230 Вольт.
При этом один рабочий проводник является фазным (или просто «Фаза»), а второй рабочий проводник является нулевым (иначе «рабочий ноль»). На схемах «Фаза» обозначается -L,»Ноль» обозначается-N. Такая электропроводка называется двухпроводная.
Помимо двухпроводной электропроводки квартиры, применяется трехпроводная . Третий провод является нулевым защитным проводом (или «Земля»), обозначается-PE. Цвет жилы заземления в кабеле желто-зеленый.
На схеме и приборах нулевой защитный проводник (ЗЕМЛЯ) обозначается так.
Назначение нулевого защитного проводника
Предназначен нулевой защитный проводник для создания кратковременного тока короткого замыкания и срабатывания защитного отключения поврежденного электроприбора от питающей сети, с целью обеспечения вашей электробезопасности .
Система питания и система заземления
В жилых зданиях электропитание осуществляется от электроустановок в которых нейтраль(Ноль) источника питания глухозаземленна, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к этой глухозаземленной нейтрали. Обозначается эта система электропитания-TN.
Система электропитания TN для вашей квартиры может быть одной из трех видов.
1.Система заземления TN-C
с и с т е м а TN-С — это система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении линии от источника до квартиры.
Система электропитания квартиры TN-C
Важно! Эта система электропитания применяется во всех старых домах. С 2007 года согласно ПУЭ (правила Устройства Электроустановок) схема проводки TN-C во вновь строящихся домах запрещена.
При серьезном ремонте квартиры необходимо перевести схему электропроводки TN квартиры на систему TN-C-S (смотри ниже).
2.Система заземления TN-S
с и с т е м а электропитания TN-S -это измененная система электропитания TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении линии от источника до квартиры.
Система электропитания квартиры TN-S
Важно! Не путать на протяжении всей электропроводки квартиры проводники PE (Земля) и N (ноль).
3.Система заземления TN-C-S
с и с т е м а электропитания TN-C-S — это измененная система электропитания TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания.
Система электропитания квартиры TN-C-S
То есть в квартире проводники PE (Земля) и N (Ноль) разделены, а в этажном щите совмещены и присоединены к одной клемме (смотри схему выше).
Эта схема заземления особенно актуальна при серьезном ремонте квартиры с системой питания TN-C и переходе электропроводки на систему электропитания TN-C-S.
Правила при монтаже трехпроводной системы электропитания квартиры
Нулевой защитный проводник не должен прерываться никакими предохранителями и автоматами защиты.
При наличии в щите УЗО (устройство защитного отключения) нулевой защитный провод(Земля) не должен нигде ,на линии электропитания,иметь контакта с N проводником(Ноль). В противном случае будет срабатывать УЗО (устройство защитного отключения).
Нулевой защитный проводник в квартире, должен иметь сечение равное сечению рабочих проводников.
Нулевой защитный проводник должен прокладываться в непосредственной близости от рабочих проводников. Иными словами в одном кабеле.
Прокладка нулевого защитного проводника отдельно от рабочих проводов Запрещена!
Нельзя использовать для заземления электропроводки квартиры коммуникации общего назначения(трубы отопления,водоснабжения, арматуру в стенах)
Нельзя подключать нулевой защитный проводник к независимым («чужим») шинам заземления. Если такие есть у вас на лестничной площадке.
Сопротивление изоляции должно соответствовать данным таблице ниже:
Согласно ПТЭЭП (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей), Приложение 3; 3.1 (часть таблицы 37), минимально допустимые значения сопротивления изоляции электроустановок напряжением до 1000 В :
Наименование элемента
Напряжение мегомметра, В
Наименьшее допустимое значение сопротивления изоляции, МОм
Распределительные устройства, щиты и токопроводы
1000-2500
1,0
Электропроводки, в том числе осветительные сети
1000
0,5
Стационарные электроплиты
1000
1,0
Силовые кабельные линии
2500
0,5
Обмотки статора синхронных электродвигателей
1000
1,0
Специально для сайта: Все про ремонт квартиры
Другие статьи сайта близкие по теме
55. 61953237.741349
Поделись ссылкой:
Цветовая маркировка проводов и кабелей
Нулевой и защитный проводники
В сетях переменного тока нулевой проводник может выполнять различные функции. В однофазной системе электроснабжения нулевой провод выполняет функцию присоединения к средней точке для образования фазного напряжения, в трёхфазных используется для обеспечения симметрии нагрузок. Наиболее редкими считаются нулевые проводники, выполняющие функцию уравнивания потенциалов, что может иметь место в схемах питания мостовых кранов и электрооборудования животноводческих хозяйств.
Нулевой проводник нельзя путать с проводом защитного заземления, называемым PE. Он также может быть совмещённым и выполнять дополнительно функцию уравнивания потенциалов, нейтрального провода, средней точки, а в особо раритетных сетях — также и фазного провода, по которому протекает рабочий ток. Последнее встречается на объектах жилого фонда, где используется трёхфазная схема электроснабжения 127/220 с соединением в треугольник, таким образом, отдельные потребители 220 В подключаются по двухфазной схеме и питаются линейным напряжением.
Как видно, защитный и нулевой проводники могут иметь разную схему соединений и выполнять отдельные функции на каждом участке сети. И если цветовое обозначение фазных силовых проводников допускает определённые вольности, то с цветом нейтрального (нулевого) и защитного заземлённого проводников всё категорически строго. Нейтраль обозначается исключительно синим цветом вне зависимости от совмещённых функций, провод защитного заземления — жёлто-зелёным. При этом если в схеме соединений защитный проводник перетекает в нулевой, маркировка должна меняться соответствующим образом. Также имеется рекомендация обозначать совмещённый защитный и нулевой проводник (PEN) жёлто-зелёной изоляцией и синими метками на концах жил.
Цвета проводов в электропроводке
Цветовая схема идентификации удобна не только для монтажа. Как правило, разные исполнители устанавливают и эксплуатируют электропроводку. Соблюдение стандартов предотвращает ошибки во время ремонтных работ, в процессе модернизации.
Следует помнить! Отечественные нормативы неоднократно менялись на протяжении последних десятилетий. В настоящее время применяют рассмотренную выше маркировку.
Цвет нулевого рабочего и нулевого защитного проводов
Варианты цветового оформления оболочек помогут узнавать целевое назначение проводников:
голубой – рабочий нулевой;
поперечные или продольные комбинации из желтых и зеленых полос – защитный нулевой;
основной синий с изменением на сочетание желтых и зеленых полос в местах соединения – совмещенный рабочий и защитный нулевой.
К сведению. Последний универсальный вариант может быть выполнен по обратной схеме. Основная часть линии создана из комбинации желтых и зеленых полос, в местах соединения применен синий цвет.
Зачем нужна цветовая маркировка
Цветовая маркировка проводов в электрике является необходимостью, поскольку это значительно облегчает коммутацию и чтение электрических схем. Если рассмотреть в качестве примера схему подключения простого выключателя освещения, то может показаться, что маркировка не обязательна, поскольку все просто и понятно.
Однако, если же мы возьмем в качестве примера схему подключения в сеть распределительного щитка с большим количеством дифференциальных автоматов и защитных устройств, то сразу заметим разницу.
Если бы не обозначение проводов по цвету, было бы очень сложно разобраться в том, какое устройство или кабель вышли из строя, и в какую цепь они включены.
Кроме того, когда провода окрашены в определенный цвет, значительно упрощается их монтаж, поскольку вероятность допустить ошибку и перепутать местами провода снижается. Если же мы, к примеру, перепутаем фазу и ноль при подключении устройств к электрическому щитку у себя в квартире, то это может привести к возникновению короткого замыкания, поломке оборудования или что еще хуже, поражению электрическим током.
Производители окрашивают провода кабелей в те или иные цвета не в случайном порядке, а согласно правилам электротехнических установок. В них точно описано, какая маркировка может использоваться для проводов в определенных условиях. Кроме того, 7 издание ПЭУ (от 2002 г.) предписывает идентифицировать кабели и провода согласно не только их цвету, но и символьным обозначениям.
На сегодняшний день в России принят единый стандарт цветовой идентификации проводов, согласно которому и должны выполняться все электротехнические работы с проводниками. Согласно этим требованиям, каждая жила проводов или кабелей должна иметь отдельный цвет. Чаще всего используют синий, зеленый, коричневый и серый, однако, при необходимости, применяются дополнительные цвета и оттенки. Рекомендуется делать маркировку различимой на всем протяжении проводника, но можно использовать и провода, у которых окрашен лишь край жилы. Для идентификации таких проводников на местах подключения устанавливаются цветные термоусадочные кембрики или изоляционная лента нужного цвета.
Ниже описано, какая маркировка применяется для отдельных типов проводов в зависимости от типа сети и оборудования.
Как проверить правильность маркировки и расключения
Все работы с электрикой нужно проводить в обесточенном помещении
Цветовая маркировка и является простой и удобной, но полностью полагаться на ее правильность не следует. К тому же со временем она может стереться, что затрудняет идентификацию провода. Сложность заключается и в старых проводах, которые были монотонными – белые или черные. Поэтому перед проведением работ следует проверить, за что отвечает каждая жила.
Важно перед электромонтажом обесточить помещение. Проводки на концах следует немного зачистить, и лишь потом проверять тестером
В ином случае можно получить удар электрическим током.
Проверка с помощью индикаторной отвертки
Определение фазового провода при помощи индикаторной отвертки
Для работы потребуется тестер. Это может быть мультиметр или индикаторная отвертка. Она внешне выглядит как обычная отвертка, но на конце имеется светодиодный индикатор. Ее рукоятки обязательно заизолированы. С отверткой работать проще – достаточно прикоснуться к каждой жиле, и если щуп попал на фазу, должен загореться светодиодный индикатор. Такой способ подходит для двухжильных проводов. Главный недостаток определения фазы индикаторной отверткой – риск ложного срабатывания. Она может отреагировать на наводки и показать наличие напряжения там, где его нет.
Купить устройство можно в любом строительном магазине. Оно стоит недорого и доступно каждому в отличие от профессиональных тестеров.
Проверка с помощью мультиметра
Проверка проводов при помощи мультиметра
Для трехжильного провода нужен мультиметр. Тогда можно идти путем исключения – найти точную фазу с помощью отвертки, а затем тестером определять землю и ноль.
Мультиметры бывают двух видов – цифровые и аналоговые. Разница заключается лишь в выведении информации, точности проверки и внутреннему механизму. Способ проверки от вида тестера не поменяется. Для домашнего мастера можно купить недорогой мультиметр с ограниченным функционалом.
Круговой переключатель нужно поставить в положение более 220 В. Затем нужно взять два щупа за изолированные рукоятки и аккуратно прикоснуться одним щупом к найденному фазовому проводу, а вторым – к оставшемуся проводнику. Если на экране загорелось 220 В или чуть больше, то найденный провод является нулем. С землей значение будет ниже. Алгоритм проверки аналогичный.
Определение заземления, нуля и фазы с помощью контрольной лампы
Использование контрольной лампы для поиска нулевой фазы
Подобный способ использовать не рекомендуется, так как тестер и индикаторная отвертка являются более точным и безопасным методом. Но в случае отсутствия инструментов можно провести следующие действия, выполняя все предельно аккуратно:
Вкрутить в патрон лампочку.
К клеммам патрона зацепить провода с зачищенной изоляцией.
Поочередно присоединить к проводам лампы проверяемые жилы.
Этот способ позволяет найти фазовый проводник. Если лампочка засветилась, то одна подключенная жила является фазой. В ином случае жилы нулевая и заземляющая.
Остальные народные способы проверки применять запрещено. Они небезопасны и могут привести к поражению электрическим током.
Цветовая маркировка фазы, нуля и земли
Для разводки и монтажа электросетей на бытовых и на промышленных объектах, используют многожильные кабели, каждый провод внутри которых окрашен в отличительный цвет. Это необходимо, как уже было сказано, для упрощения монтажа и обслуживания сети.
Так, к примеру, если ремонт сети будет проводить человек, который не занимался её прокладкой, по цвету провода, подключенного к приборам и источникам питания, он сразу поймёт рабочую схему. В противном случае возникнет необходимость пробивать ноль и фазу вручную, используя пробник. Этот процесс непрост даже при проверке новых проводов, а при необходимости ремонта старой проводки и вовсе превратится в испытание, поскольку раньше, в советское время, маркировка проводов не осуществлялась, и все они были покрыты черной или белой изоляционной оболочкой.
Согласно разработанным стандартам (ГОСТ Р 50462) и правилам электротехнического монтажа, каждый провод, находящийся в кабеле, будь то ноль, фаза или земля, должен иметь свой цвет, который говорит о его назначении. Одним из главных требований электротехнических установок является возможность быстро и точно определить функцию провода на любом его участке. Лучше всего для решения этой задачи подходит именно цветовая маркировка.
Представленная ниже маркировка проводов разработана для сетей и электроустановок переменного тока (трансформаторы, подстанции и т.п.) с глухозаземлённой нейтралью и номинальным напряжением не более 1 кВ. Этим условиям соответствует большая часть жилых и административных зданий.
Защитный и рабочий нулевой проводник
Ноль или нейтраль на электротехнических схемах обозначается буквой N и окрашивается на всем протяжении в голубой или синий цвет без дополнительных цветовых обозначений.
PE – защитный нулевой контакт или просто «земля», имеет характерную окраску из чередующихся вдоль провода линий зеленого и желтого цвета. Некоторые производители окрашивают ее в однородный желто-зеленый оттенок по всей длине, но принятый в 2011 году ГОСТ Р 50462-2009 запрещает обозначать заземление желтым или зеленым цветом по отдельности. В сочетании зеленый/желтый эти цвета могут использоваться только в ситуации, когда обозначают заземление.
У PEN-проводов, используемых в устаревших на сегодня системах TN-C, где «земля» и ноль совмещены, более сложная маркировка. Согласно последним утвержденным стандартам, основная часть провода на всем протяжении должна быть окрашена в синий цвет, а концы и места соединения – желто-зелеными полосками. Возможно также применение проводов с противоположной маркировкой – провод желто-зеленого цвета с синими концами. Встретить такой провод в зданиях современной постройки можно редко, так как от использования TN-C отказались ввиду риска поражения людей током.
ноль (нулевой рабочий контакт) (N) – провод синего или голубого цвета;
земля (нулевой заземляющий) (PE) – желто-зеленый;
совмещенный провод (PEN) – желто-зеленый с синими метками по концам.
Фазные провода
В конструкции кабелей может встречаться несколько токоведущих фазных проводов. Правилами электротехнических установок требуется, чтобы каждая фаза была обозначена отдельно, поэтому для них принято использовать черный, красный, серый, белый, коричневый, оранжевый, фиолетовый, розовый и бирюзовый цвета.
Когда проводится монтаж однофазной цепи, подключенной к трехфазной электросети, необходимо чтобы цвет фазы ответвления точно соответствовал цвету фазного контакта питающей сети, к которому она подсоединена.
Кроме того, стандартом предписывается соблюдать цветовую уникальность всех используемых проводов, поэтому фаза не может иметь такой же цвет, как ноль или земля. Для кабелей без цветовой идентификации маркировка должна быть проставлена вручную — цветной изоляционной лентой или кембриками.
Чтобы не столкнуться с необходимостью покупки термоусадочных трубок или изоленты уже во время монтажа (и не усложнить схемы лишними обозначениями), следует определиться с тем, какая комбинация цветов будет использована во всех электрических цепях дома, и закупить нужное количество кабелей каждого цвета до начала работ.
Цвет фазного и нулевого провода в вводном кабеле
Питающие линии, идущие к дому, могут выполнятся в нескольких вариантах. Все зависит от типа кабеля. Если ввод однофазный выполнен:
Проводом типа СИП, то фазная жила будет иметь цветную полосу (обычно желтую, зеленую или красную). Нулевая жила черная.
Кабелем типа АВВГ или ВВГ, то нулевой проводник синий, белый, красный или зеленый — фазный.
Кабелем типа КГ — фазный провод коричневый, нулевой – синий.
Если ввод трехфазный выполнен:
Проводом типа СИП и имеется помимо двух основных цветов красного и зеленого, синий и черный провода — нулевой провод будет обязательно черный.
Кабелем типа АВВГ или ВВГ нулевой проводник будет синий, а один из фазных помимо красного и зеленого будет черный или белый.
Кабелем типа КГ нулевой – синий, коричневый и два черных – фазные проводники.
Кабельная продукция часто выпускается не по ГОСТу, а по техническим условиям. Поэтому даже в двухжильном СИПе с черной и синей жилой черный провод будет нулевым. В проводе черного цвета заложен стальной сердечник, который выполняет самонесущую функцию провода. Подключение ввода к дому от воздушных линий кабелем типа ВВГ и КГ не рекомендуются.
Электробезопасность
Переменное электричество напряжением 380В — 220В, является опасным фактором, так при не санкционированном прикосновение человека к оголенным проводам, или металлическим частям электрооборудования, которые могут находиться под этим напряжением, может закончиться тяжелым ожогом или смертельной травмой! Для этого ПУЭ дает ответ не только на вопросы: какого цвета провод заземления, или что такое РЕN, но для чего это нужно.
Чтобы максимально защитить человека, от возможного воздействия электротоком, были приняты системы электробезопасности, характеризующиеся одним или несколькими факторами, такими как:
заземление;
защитное зануление;
разделение сетей трансформатором.
Для обеспечения безопасной работы в действующих электроустановках до 1 кВ, применяются пять систем заземления: ТN-С, ТN-S, ТN-С-S, ТТ, IТ с разными способами заземления, зануления и разделения сетей. ПУЭ определяет каждую из систем как:
ТN-С, где рабочий ноль N и заземляющий РЕ проводники совмещены в одном проводе РЕN. Характеризуется: применением кабеля с четырьмя жилами в трехфазной сети и двухжильным кабелем в однофазной. Это самое старое устройство электросетей, еще повсеместно встречается, по соображениям экономии, например, в уличном освещении.
ТN-S, где рабочий N проводник и заземляющий РЕ разделены начиная от питающего трансформатора и до конечного потребителя. Такие сети изготавливают из пятижильных кабелей для трехфазной сети и трехжильных проводов в однофазной сети.
ТN-С-S, где имеется один совмещенный РЕN проводник четырех жильного кабеля, от питающего трансформатора до группового щитка на вводе в здание, который далее разделяют на N и РЕ, соответственно на пяти и трехжильные проводки. Это наиболее распространённая система построения сетей электроснабжения зданий и сооружений.
ТТ, где имеется только один рабочий N проводник, а заземляется только корпус электрооборудования. В такой системе используются четырех и двухжильные проводки соответственно. Так, устроены в основном воздушные линии электропередач.
IТ, где от питающей электросети электроустановка отделена трансформатором и полностью изолирована от земли. Это самая безопасная система для человека, применяется для потребителей только специального назначения.
Таким образом, цвет проводов фаза и ноль, L и N в электрике поможет наглядно определить применяемую систему безопасности в данной электрической сети.
Как отличить ноль и «землю»
Ноль от заземления отличается тем, что по нему во время подключения нагрузки протекает электрический ток, а «землю» используют для защиты от поражения током, который по этому проводнику не протекает, и подсоединяют к корпусам приборов.
Провода «земля» и ноль можно отличить следующими способами:
При помощи омметра измеряют сопротивление на проводнике «земля» (которое обычно не превышает 4 Ом). Перед этим следует убедиться, что между точками измерений отсутствует напряжение.
Используя вольтметр, по очереди измеряют напряжение между фазовым проводником и двумя оставшимися проводами. При этом «земля» всегда обладает большим значением.
Если необходимо измерить напряжение между «земля» и каким-либо заземленным прибором (например, батареей центрального отопления или корпусом электрощита), то вольтметр совершенно ничего не покажет. А если такой же способ применить к нулю – возникнет небольшое напряжение.
Если проводка имеет всего 2 провода, то это всегда будет фаза и ноль.
Фаза, ноль и земля в электропроводке:
Электрические сети переменного тока прокладывают теперь всегда многожильным проводом в изоляции, жилы разного цвета, это сильно облегчает процесс монтажа. Если разводку выполняет один монтажник, а в будущем обслуживание и ремонт сети будут проводить другие люди, они уже не будут вынуждены постоянно выявлять «фазу» и «ноль». Они просто сориентируются по цвету. Но в былые времена это являлось настоящей проблемой, ибо изоляция использовалась одноцветная — или белая, или черная. Теперь же выработан стандарт, и в соответствии с ГОСТом «Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям», жилы отдельные и в кабелях имеют строго регламентированные обозначения.
Какой же расцветкой согласно ГОСТу должны обладать проводники в электрических установках переменного тока на напряжение до 1000 вольт и с глухозаземленной нейтралью, к коим относятся почти все жилые дома и административные здания?
Нулевой рабочий проводник (N) имеет синюю маркировку. Для нулевого защитного проводника (PE) – желто-зеленая маркировка в виде полос вдоль или поперек жилы. Такая маркировка в названной комбинации цветов актуальна лишь для заземляющих проводников (для нулевых защитных). Когда нулевой рабочий проводник выполнен совмещенным с нулевым защитным (PEN), то по всей длине провода маркировка делается синим цветом, а в местах присоединений (на концах проводника) — желто-зеленые полосы, или наоборот: желто-зеленый проводник с синими концами.
Так, нулевые провода маркируются следующими цветами:
Фазные провода, в соответствии со стандартом ПУЭ, могут иметь маркировку одним из этих цветов: красный, черный, фиолетовый, коричневый, серый, розовый, оранжевый, бирюзовый, или белый.
Цвета проводов
Если однофазная электрическая цепь получена путем ответвления от трехфазной сети, то фазный провод полученной однофазной цепи должен обязательно совпадать цветом с исходным проводом трехфазной сети, от которой произведено ответвление.
Провода маркируются так, чтобы цвета фазных проводов ни коим образом не совпадали цветом с нулевым проводником. А если применяется немаркированный кабель. То цветовые метки делаются на концах жил, в местах соединений, при помощи кембриков из термоусадки или цветной изолентой. Но для предотвращения лишней работы по изготовлению меток, достаточно изначально правильно выбрать цвет изоляции, выбрав кабель достаточной длины для своих нужд.
Порой электрику в работе приходится сталкиваться с не очень приятными ситуациями. Когда проводка уже выполнена, и ни подключения в щитке, и провода не промаркированы. В этом случае человеку приходится тратить время и, используя пробник, выявлять «фазу», «ноль», и «заземление».
Однако всегда следует помнить, что даже если не представляется возможности приобрести провод нужного цвета, можно конечно использовать провод любого цвета. Но тогда обязательно нужно пометить концы жил хотя бы цветной термоусадкой или цветной изолентой. И всегда помните, что при прокладке электропроводки необходимо быть осторожным и всегда соблюдать технику безопасности.
Для чего выполняется цветовая маркировка проводов
Сегодня монтаж электропроводки немыслим без применения проводников в цветной изоляции. Цветовая маркировка – не дань моде и не маркетинговый ход производителя, который, как кому-то может показаться, желает красочно преподнести свою продукцию.
На самом деле это острая необходимость. Во-первых, цветовая маркировка позволяет указать назначение каждого проводника в той или иной группе для облегчения их коммутации. Во-вторых, значительно снижается вероятность появления ошибки в ходе монтажа проводов и, как следствие, возникновение короткого замыкания во время пробного включения или поражение электрическим током в процессе обслуживания и ремонта сетей.
Определенные цвета выбраны не случайно. Все разнообразие расцветок сведено к единому стандарту – ПУЭ. В них указано, что жилы проводов следует идентифицировать по цветовым или буквенно-цифровым обозначениям.
В рамках этой публикации будет рассмотрена цветовая маркировка проводов. С принятием единого стандарта цветовой идентификации электрических проводников значительно облегчилась работа по их коммутации. Каждая жила, имеющая определенное назначение, обозначается уникальным цветом: коричневым, серым, желтым, зеленым, синим и т. д.
Цветовая маркировка обычно выполняется по всей длине проводника. Допускается также идентификация на концах жил и в точках соединений, для чего применяются цветные термоусадочные трубки (кембрики) или цветная изолента.
Рассмотрим, как выполнена цветовая маркировка проводов в сети трехфазного, однофазного и постоянного тока.
Цветовое обозначение силовых и других видов кабельной продукции
Маркировка цветом для СИП или ВВГ-проводов сводится к таким правилам:
Желто-зеленая расцветка будет обозначать заземление.
Ноль выдаст синий или голубой оттенок изоляционного материала.
Фазный проводник будет коричневого или черного цвета. Но правила устройства электроустановок допускают изменение цвета маркировки на красный, серый и даже фиолетовый оттенки.
В однофазных сетях, где имеется практика применения кабелей СИП, нулевой рабочий проводник может быть совмещен с заземляющим. В этом случае маркировка будет выглядеть как желто-зеленый провод с отметками голубого цвета, которые при монтаже проставляются с обоих концов линии.
Трехфазные сети с переменным током предполагают, что жилы СИП-кабеля будут иметь следующие цвета:
желтый, зеленый и красный для фаз А, В и С соответственно;
синий цвет отводится для выделения рабочей нулевой;
зелено-желтый колер обозначит заземление.
Когда кабель СИП применяется при монтаже ЛЭП, на нем дополнительно закрепляют бирки с информацией о назначении и параметрах. Эта маркировка позволяет ориентироваться и на объектах, где много однотипных проводов.
Благодаря тому, что сети переменного тока создаются с использованием проводов СИП, маркированных по цветам, упрощается не только работа на стадии монтажа. Цветовая маркировка облегчает обслуживание и ремонт сетей, способствует сокращению несчастных случаев. А неприятные последствия при поражении током могут быть и со смертельным исходом
Поэтому обозначение проводов СИП и других разновидностей по цветам – это необходимая мера предосторожности и грамотное решение, облегчающее труд монтажников и пользователей электрических сетей
Нанесение маркировки на проложенный кабель
Электрикам нередко приходится сталкиваться с ситуацией, когда необходимо провести ремонт электрического щитка или сети, а оборудование соединено так, что не понятно, где расположены фаза и ноль, а где – земля. Это происходит, когда монтаж системы производится человеком неопытным, без специальных знаний, у которого не только маркировка, но и расположение кабелей внутри щита выполнено неверно.
Еще одной причиной возникновения таких проблем является устаревшая и неактуальная квалификация электриков. Работа выполняется правильно, но в соответствии со старыми нормативами, поэтому для специалиста, пришедшего «на замену», возникает необходимость «пробивать» с помощью инструмента, где расположен ноль, а где фаза.
Спорить о том, кто виноват, и стоит ли кому-либо заниматься самостоятельным ремонтом, не имеет смысла, лучше определиться с тем, как нанести правильную и понятную маркировку.
Итак, действующими стандартами установлено, что цветовая маркировка на электрических проводниках не обязательно может быть размещена на всем их протяжении. Разрешается обозначить её лишь в местах соединения и подключения контактов. Поэтому, при необходимости разметки кабелей без обозначений, следует купить набор термоусадочных трубок или изоляционной ленты. Количество цветов зависит от конкретной схемы, но желательно приобрести стандартную «палитру»: ноль – синий, земля – желтый, а на фазы — красный, черный и зеленый. В однофазной сети, естественно, фаза обозначается одним цветом, чаще всего – красным.
Использование цветной изоленты или термоусадочных кембриков подойдет и для ситуаций, когда имеющийся провод не соответствует требованиям ПЭУ. К примеру, при необходимости подключения четырехжильного кабеля в трехфазную сеть с проводами белого, красного, синего и желто-зеленого цвета. Данные провода можно подключить в любом порядке, но обязательно поставить кембрики или намотки из изоленты с «правильными» цветами в местах подключения.
Кроме того, следует помнить об описанных выше проблематичных ситуациях во время монтажа нового узла, или подключения оборудования. Отсутствие четких и понятных обозначений может значительно усложнить дальнейшее обслуживание схемы даже человеку, производившему её установку.
Если вы обнаружили, что в вашем распределительном щите или сети используются обозначения проводов, не соответствующие текущим требованиями, не стоит торопиться заменять их. До проведения ремонта или демонтажа на проводку распространяются нормативы, которые действовали на момент её прокладки. Кроме того, если сеть правильно функционирует, замена не требуется. А при вводе в эксплуатацию новой (или переделанной старой) электрической сети придется учитывать и соблюдать все современные требования и правила.
Поделиться с друзьями:
Как разобраться с проводами в пучке
И сегодня не помешает знать, как определить провода в пучке или жилы в кабеле, если они одного цвета. Более того, провода могут где-то соединяться, и приходить в конечную точку уже другим цветом. Это неправильно, но в жизни случается, и соединять провода просто по цвету слишком рискованно. Поэтому прозванивать цепи после монтажа и ремонта надо обязательно.
Для этой цели изготавливают специальные кабельные тестеры, но они оправданы только при постоянном и частом использовании, на таких сложных объектах, как самолеты, ракетная техника, морские суда, электростанции и т. п. В домашних условиях или даже при выполнении электромонтажных работ на небольших производствах или строительстве можно обойтись простейшими приемами, которые дают вполне надежные результаты.
Для этого можно протянуть контрольный провод, но это далеко не всегда доступно. Часто все, что есть – это батарейка и контрольная лампочка. Чтобы однозначно определить в этом случае провода, в пучке должно быть не менее трех жил. Сначала на одном конце трассы замыкают все три провода. Если на другом конце все они звонятся, значит, все в порядке, обрывов нет. Затем на первом конце маркируется один из проводов, например, A, и эту жилу отключают.
На другом конце ищут провод, который перестал звониться с остальным пучком. Он и есть A, его также маркируют. Таким образом выбирается «опорный» провод. Затем на первом конце размыкают все провода и замыкают с A провод B, маркируют, на другом конце он, естественно, звонится с проводом A. Это B и его так же маркируют, как и на первом конце. Эту процедуру повторяют для всех остальных жил при необходимости.
Определить даже всего два провода однозначно можно при помощи батарейки и мультиметра. На одном конце батарейку подключают известными полюсами к проводам, а на другом конце мультиметр покажет полярность измеренного постоянного напряжения. Можно также использовать простой светодиод вместо мультиметра или любой диод с обычной лампочкой. Такая цепь будет работать только при правильной полярности, причиной чего является односторонняя проводимость, как обычного диода, так и светодиода.
Сейчас используются почти исключительно медные провода. Алюминий применяют только для воздушных линий. Все виды проводов производители окрашивают в любой из цветов, так что потребители могут выбрать цвета по каталогу.
Для бытовых потребителей это не столь важно. Однако никогда не должно быть неясностей по поводу того какого цвета провод заземления
Поэтому все многожильные провода и шнуры питания соответственно маркируют зеленым или желто-зеленым. Любой другой провод фаза или ноль и должен быть окрашен в подходящий цвет (ноль всегда синий).
Цвет нулевого проводника
Цветовая маркировка с использованием зеленого цвета проста. Этот колер обозначает нулевой проводник, но он «работает» в паре с другим оттенком. Если перед вами зелено-желтый полосатый провод – это ноль. Еще встречается комбинация из трех цветов.
В электрических сетях с глухозаземленной нейтралью желто-зеленый провод является нулевым защитным проводником. Ему соответствует и буквенное обозначение PE. Зелено-желтый полосатый проводник с голубыми метками на концах – это нулевой защитный и рабочий провод (PEN). Нулевой рабочий проводник (N) имеет чисто голубой цвет по всей длине, без желто-зеленых оттенков.
Так как комбинация желто-зеленого цвета может быть спутана с однотонными проводами этих же расцветок, их решено было не применять при маркировке. Идентифицировать нулевой провод можно по буквенно-цифровому коду 417-МЭК-5019. В этом случае отметка будет равноценна желто-зеленым полосам. Но подобная маркировка уместна только тогда, когда ноль хорошо отличим от остальных проводов формой или наличием оплетки.
Наличие альтернативы оставляет за желто-зеленым обозначением пальму первенства как за наиболее предпочтительным способом выделения проводов. При этом жесткому регламентированию при производстве подвергается способ нанесения цвета. На отрезке в 15 мм желтый или зеленый оттенки должны занимать от 30 до 70% поверхности провода. Оставшееся место отводится полосе контрастного оттенка.
Цвета проводов в однофазной сети
Разные цвета изоляции проводов становятся наиболее актуальны когда монтаж электрической проводки проводит один человек, а ремонт и обслуживание проводит другой. Основной задачей цветной маркировки является легкость и быстрота в определении назначения какого-то из проводов.
Цвета фазных проводов
Согласно ПУЭ фазные провода в однофазной электрической сети могут иметь следующий цвет изоляции – черный, красный, коричневый, серый, фиолетовый, розовый, оранжевый, белый, бирюзовый. Такая цветная маркировка довольно удобна – увидев провод с таким цветом изоляции становится понятно, что перед вами фаза (но все равно лучше перепроверить, так как на практике бывают случаи, когда маркировка не соблюдается).
Нулевой защитный проводник и нулевой совмещенный проводник
Нулевой защитный проводник (PE) имеет желто-зеленый цвет изоляции. Совмещенный же нулевой и рабочий проводник (PEN) имеет голубой окрас с желто-зелеными метками на конце или наоборот – желто-зеленый окрас с голубыми метками на конце.
Если у вас нет провода подходящего по цвету, то монтаж можно выполнить проводом любого цвета (кроме имеющего расцветку защитного PE проводника) пометив концы данного провода цветной изолентой или термоусадочной трубкой, которые имеют цвет, обозначающий назначение проводника. Также можно пометить концы проводника нужным цветом и в случае, когда монтаж уже выполнен проводником другого цвета.
Ниже показаны цвета, которыми обозначают фазные, нулевые, защитные и совмещенные проводники:
Расцветка проводов
Изоляцию ПВХ или полиэтиленовую можно окрасить в любой цвет, химики подобрали для этого все необходимые красители. Наиболее актуальна цветовая маркировка была сначала в телефонных кабелях, до сих пор существуют правила для подсчета пар и четверок по цвету. В них используется тонкая медная жила, покрытая пластиковой разноцветной изоляцией. Позднее стандарты на цвет пришли в силовую электротехнику.
Например, алюминиевые и медные шины в силовых шкафах раньше окрашивались в желтый, зеленый и красный цвета для обозначения фаз A, B и C
Чередование фаз очень важно во многих случаях, например, от этого зависит направление вращения электродвигателей
Существуют простые правила, позволяющие уверенно определить по цвету назначение проводника. Защитная земля (проводник PE) всегда окрашивается в желто-зеленый или желтый или зеленый цвет. Это цвет провода заземления – никакой другой не может быть такого цвета.
Нейтраль N (это общая точка соединения обмоток генератора соединенных по схеме звезда) всегда синего или голубого цвета. Все остальные цвета используются для маркировки фаз, при условии, что их нельзя спутать с проводами нуля и земли даже при плохом освещении. То есть, наиболее предпочтительны контрастные цвета:
Чаще всего фазный проводник в однофазной цепи обозначается коричневым цветом. Трехфазный трехжильный провод маркируют цветами: коричневый, черный, серый. Такие кабели подключают обычно к электромоторам на металлической раме при соединении обмоток треугольником (краны, погрузчики, оборудование в промышленности).
Несколько слов нужно сказать о цепях постоянного тока. В таких случаях применяют расцветку для обозначения полярности: плюс – предпочтительно коричневый (или красный), минус – серый. Если какой-либо из проводников цепи постоянного тока соединяется с нейтралью переменного тока, то для него используют синий цвет.
Цвета проводов в электрике должны соблюдаться во всех случаях (ГОСТ Р 50462 – 2009). Электрические провода находятся под напряжением и цветная маркировка повышает безопасность. Это никоим образом не отменяет остальные правила безопасности. Даже после снятия напряжения с цепи, следует использовать индикатор фазы, выпускаемый в виде небольшой отвертки.
Установочные провода (для монтажа электроустановок и аппаратуры) почти всегда расположены так, что обязательно требуют прозвонки перед подключением: либо их много в пучке, либо они идут неизвестно откуда. Многожильный кабель может быть использован для различных нужд не только для подачи питания, но и в схемах управления и автоматики.
Раньше установочные провода часто представляли собой белый провод из алюминия в котором не было разницы между фазой и нулем. При необходимости установить, например, кнопочную станцию с несколькими кнопками, возникали сложности с прозвонкой и частые ошибки. Иногда это обходилось слишком дорого.
оркестр — Чем на самом деле занимается дирижер?
«Зачем нужно объединять исполнителей? Если предположить, что один исполнитель каким-то образом проигрывает другим, не может ли он просто послушать их и приспособиться? Как присутствие дирижера может улучшить ситуацию?»
Проблема в том, что кто-то должен установить ритм, а большой ансамбль достаточно велик, чтобы вы не могли сказать, что целая секция перетаскивается со сцены (где звук не успел микшироваться). В небольших ансамблях это не так важно, так как вы можете слышать других исполнителей и не подвержены задержкам распространения звука.Если часть отстает лишь на полоску, но не настолько, чтобы все отбросить, оркестр будет звучать «грязно».
«Установка темпа: темп не установлен заранее? Разве исполнители не репетируют и не знают темп?»
Может, если есть клик-трек. Более того, при изменении темпа, если кто-то в басовой или ритм-секции играет в более медленном темпе, действительно трудно вернуть весь ансамбль в прежний темп. Басовые партии и ритм имеют огромное влияние на темп оркестра.Более того, в целом скрипки имеют тенденцию стремиться к бегу, и они располагаются на противоположной стороне сцены от басовой секции по традиционным причинам и причинам микширования звука, и в отсутствие «последнего слова» оркестр может испытать перетягивание каната за темп.
Также, как упомянул Н.Рейлинг, живая музыка. Вы работаете без сети. Настроение аудитории, заполненное людьми пространство или другие нематериальные объекты могут потребовать немедленного изменения темпа или динамики, которые не были отрепетированы.Тот, кто не увлечен своей ролью, кто может видеть / слышать все голоса, — единственный, кто может позвонить на месте, чтобы ускорить этот участок, замедлить этот отрывок или начать волну крещендо. на две меры раньше.
«Если многое известно заранее, насколько творческий потенциал задействован в роли дирижера?»
Многое из того, что делает дирижер, происходит перед ночью представления. На репетициях все «заранее известно».Они выбрали, как интерпретировать обозначения темпа, они сообщают баланс оркестра (скрипки слишком сильные, а барабаны слишком громкие на пианино)?
Теперь, ночь концерта, если работа была проделана на репетиции, и все готово … Дирижер — это человеческий метроном / метроном с мягкими напоминаниями о том, что группа должна делать.
При этом даже большой коллектив, сыгравший вместе, может выступить без дирижера.. Или в некоторых случаях вопреки дирижеру. Симфонический оркестр Милуоки находился под управлением Макколла в течение его лет, незадолго до выхода на пенсию. Его моторные навыки ухудшались, а его поведение становилось «мягким». Группа ответила тем, что стала более сплоченной. Ходили слухи, что их следующему дирижеру Андреасу Дельфсу было трудно избавиться от привычки не следовать указаниям теперь, когда направление было ясным. Группа и он, наконец, установили баланс, и за время его пребывания в должности MSO приобрела популярность.
«или другими словами: что делает проводника хорошим проводником?»
Хороший дирижер — это тот, кто способен передать / передать свое художественное видение, который способен заставить ансамбль хорошо играть вместе и бросить вызов / подтолкнуть игроков к совершенствованию (как вместе, так и по отдельности). Они также должны быть снисходительными и человечными. Они должны предоставлять музыкантам некоторую свободу творчества, но не настолько, чтобы группа не могла работать вместе.
Мне нравится, что Бенджамин Зандер говорит по этому поводу: «Успех дирижера измеряется не в билетах или проданных компакт-дисках, а в сияющих глазах окружающих.«Эти глаза — не только аудитория, но и музыканты. И он экстраполирует, что мы все должны задать себе этот вопрос о людях вокруг нас (друзьях, семье и т. Д.):« Кто я такой, что их глаза не светятся? «
Личный пример, один дирижер, который у меня был (в старшей школе), не разрешал нам сыграть последнюю ноту 5-й ноты Бетховена на репетиции. Каждый раз, когда мы добирались туда, он прерывал нас в последнем отдыхе и заставлял нас начинать движение заново (или из отрывка, который, по его мнению, требовал дополнительной работы).В то время это было безумием, сводило с ума. Приходите на концерт, когда прозвучала последняя нота, мы взяли все, что у нас было, потому что у нас не было такого завершения, когда все вместе играли эту каденцию на репетиции. В этот момент у всех по спине пробежали мурашки.
Зачем оркестрам дирижер?
11 января 2019, 14:20
У дирижера одна из самых заметных должностей в мире, но, несмотря на это, многие люди совершенно сбиты с толку тем, что они на самом деле ДЕЛАЮТ.Какая разница? Сможет ли оркестр играть без них? И почему они так сильно потеют?
Виктория Лонгдон
О дирижерах существует множество стереотипов; они диктаторские, загадочные, почти волшебные, старые, элитарные. И почти исключительно мужской.
Эти стереотипы устаревают (сейчас растет число женщин-дирижеров), и в последнее время была проделана большая работа по их разрушению и развенчанию.
Мирга Гражините-Тила — музыкальный руководитель Симфонического оркестра Бирмингема
Пока существуют мифы о том, чем на самом деле занимается дирижер, важная часть классической музыки будет казаться многим загадочной.
Итак, давайте разберемся и демистифицируем основы того, что на самом деле делают проводники.
Начнем с самого начала …
На базовом уровне ведение очень просто. Он держит оркестр или хор вовремя и вместе.
Но это только отправная точка. Самое главное, что дирижер служит для композитора посыльным. Их ответственность — понимать музыку и передавать ее жестами настолько прозрачно, чтобы музыканты в оркестре понимали ее в совершенстве.
Эти музыканты могут затем передать публике единое видение музыки.
Wingardium Leviosa!
через GIPHY
Люди использовали палки для «дирижирования» музыкой с 700 г. до н.э., но это то время, то выходящее из моды.Во времена Средневековья и Возрождения большинство небольших ансамблей слушали друг друга и выступали без дирижера.
Позже, когда было изобретено больше инструментов и оркестры выросли в размерах, предпочтение перешло к использованию большого посоха, который лидеры колотили по земле, чтобы отследить время. Это было очень эффективно, потому что музыканты могли это слышать, но затем композитор Люлли ударил себя ножом в ногу, получил гангрену и умер …
Итак, люди начали искать другие способы дирижировать музыкой.
В наши дни дирижеры используют либо жезл (для большого ансамбля), либо руки. Существуют определенные шаблоны и жесты, которые передают ключевые особенности музыки, но поскольку у исполнителей часто уже есть эти особенности, записанные в их партитуре, это не главная роль дирижера.
Узнайте больше о том, как проводить этот мастер-класс от Марин Олсоп>
С годами работа превратилась в нечто, в первую очередь художественное; объединить музыкальные интерпретации всех музыкантов на сцене в общую картину.
Почему в рок или поп-музыке нет дирижеров?
Есть, просто они реже. Если вы думаете о роке и попе в целом, вы часто слышите, как группы исполняют свою музыку, или вы можете послушать кавер-версию. Обложки могут сильно отличаться от оригинала из-за новой интерпретации художника.
А теперь подумайте о мире классической музыки: произведения всегда исполняются разными инструменталистами, в их истории сотни выступлений, многие композиторы давно умерли, а в «группе» 100 человек.
Внезапно согласиться с такой интерпретацией становится немного сложнее.
Вот здесь и появляется дирижер. Дело не только в том, чтобы отбивать правильный образец, а в том, как они добавляют к этому жесту и развивают его, чтобы сформировать музыку, навык, который включает в себя психологию, язык тела, знание истории и чувствительность ко всему, что делает нас людьми.
Это немного больше, чем просто размахивать руками…
Итак, в следующий раз, когда вы увидите дирижера за работой, присмотритесь к его связям с игроками и прислушайтесь к более широкой картине.
Неудивительно, что они иногда немного потеют.
А что вообще делает дирижер? Музыкальный критик излагает это.
Зачем оркестру дирижер? А что, собственно, делает дирижер?
Это не глупый вопрос. Многие спрашивают об этом. На эту тему были написаны целые книги, например, недавняя книга Джона Мосери «Маэстро и их музыка», в которой один дирижер представляет умный и увлекательный взгляд на искусство.Музыканты шутят по этому поводу, предупреждая коллег не смотреть на дирижера, который им не нравится, поскольку его выходки на подиуме могут отвлечь внимание от исполнения музыки. Еще есть оркестры, которые играют без дирижеров, в том числе нью-йоркский Камерный оркестр Орфей. Такие группы звучат очень хорошо, но когда я слышу, как они играют с солистом, я часто ухожу с ощущением, что чего-то не хватает.
В классической музыке нет фигур более знаковых, чем дирижер, или более непонятого. Авторитарный деятель на трибуне, размахивающий руками и требующий, чтобы все следовали за ним, является воплощением худших сторон патриархальной классической традиции.Тем не менее, дирижер также является непревзойденным коммуникатором, человеком, которому поручено использовать все лучшее из сотни музыкантов для создания захватывающей музыки. Нет работы в музыке труднее измерить количественно, и никакая работа, если она сделана хорошо, не может быть важнее.
Итак, вот краткий обзор функции проводника.
Проще говоря, дирижер бьет время. Независимо от того, написана ли музыка с четырьмя долями, тремя или семью долями, и особенно когда она переключается с одной на другую, очень важно, чтобы кто-то в начале ансамбля действовал как гаишник.На заре классической музыки это было достигнуто путем ударов по полу большим посохом. Важным предметом дирижерских преданий является пример композитора Жана-Батиста Люлли, который бил своим посохом во время выступления в 1687 году, когда случайно ударился ногой. Впоследствии возникла гангрена, и он умер от травмы. (Подсказка шутит об опасностях искусства.)
Сохранение ритма по-прежнему важно. Персонал времен Lully превратился в современную жезл, который служит полезным ориентиром для музыкантов, отрывающих взгляд от своих партитур.Однако жезл различается по размеру от одного проводника к другому; Валерий Гергиев, давний руководитель Мариинского театра, как известно, пользуется зубочисткой. Некоторые дирижеры вообще обходятся без жезла, формируя музыку руками. Общая идея заключается в том, что одна рука используется для отсчета времени, а другая — для выражения экспрессии — вводя виолончели, побуждая вторую скрипку играть громче, напоминая ветрам внезапного декрещендо. Выразительная сторона дирижерского искусства достигла такой степени, что иногда трудно найти ритм во всех жестах — Кристоф Эшенбах, который до 2017 года был музыкальным руководителем Национального симфонического оркестра, а теперь является главным дирижером Концертхаусорчестера Берлина. например, может быть непрозрачным, хотя музыканты, как правило, ценят чистый бит, когда видят его.
Однако дирижирование требует гораздо большего, чем просто время. Сегодняшнее дирижирование — это общение: дирижер развивает видение того, как она хочет, чтобы музыкальное произведение звучало, а затем пытается передать это видение 80 или 100 музыкантам. Уловить разницу между интерпретациями разных дирижеров несложно даже для новичков в классической музыке. Проверьте сами на YouTube, сравнив начало Пятой симфонии Бетховена в исполнении Джанандреа Нозеда, музыкального руководителя Национального симфонического оркестра, и Вильгельма Фуртвенглера, легендарного немецкого дирижера 20 века.Вы найдете множество контрастов.
На репетиции некоторые дирижеры перед началом игры пытаются объяснить словами, чего они хотят, но в целом оркестровые музыканты предпочитают меньше разговоров и больше действий. Таким образом, дирижеры развивают реперторию жестов, столь же специфичных для них, как и тон их голоса.
Жест кодифицировать сложно. Да, есть некоторые жесты, которые практически универсальны — например, поманивание одной рукой, чтобы заставить секцию играть громче. А некоторые дирижеры — это технические машины, такие как Пьер Булез или Лорин Маазель, чьи мозги были настоящими музыкальными компьютерами, способными с математической точностью разделять биты или слышать мельчайшие изменения высоты звука и никогда не оставлять своих музыкантов в сомнениях относительно того, чего они хотят.
Для некоторых лучше всего работает минималистский подход: Фриц Райнер, венгерский диктатор 20-го века, как известно, дирижировал такими сдержанными и маленькими жестами, что однажды музыкант в задней части оркестра принес бинокль. (Райнер ответил, написав на листке бумаги: «Вы уволены», и поднял его, когда увидел, что вылез бинокль.) Леонард Бернстайн, напротив, — который был одним из самых любимых дирижеров Венской филармонии — прыгнул вокруг. на трибуне, жестикулировал и толкнул таз в искривлениях, достойных Элвиса. Еще есть видео, на котором Бернштейн дирижирует симфонией Гайдна стоя, скрестив руки, используя брови и взмахивая глазами.
Одно из визуальных удовольствий живого оркестрового концерта — это наблюдать за дирижером и видеть, какие жесты он делает и как они влияют на то, что вы слышите, делает оркестр. Некоторые дирижеры устраивают на подиуме отличное шоу, но без особого эффекта; каждое движение других отражается в музыке. И — как продемонстрировано видео Бернштейна Гайдна — существует также нематериальная коммуникация, которая течет, как электрический ток, между музыкантами, когда соединение установлено.
В документальном фильме «Искусство дирижирования: великие дирижеры прошлого», который предлагает ценную информацию по всем этим вопросам, литавр из Берлинской филармонии вспоминает, как сидел позади репетиции после партитуры, когда он внезапно услышал слышимый сдвиг в звучании оркестра. Он поднял глаза, чтобы увидеть, что изменилось, и увидел, что Фуртвенглер вошел в комнату.
«Только его личность создала новый звук — просто находясь в комнате», — сказал литавр.
Что предлагает другой ответ на вопрос о том, что именно делает дирижер: вы не можете сказать, но вы узнаете это, когда услышите это.
Действительно ли оркестрам нужны дирижеры? : Обманчивая каденция: NPR
Имеет ли значение этот парень? Дирижер Леонард Бернштейн во время репетиции с Симфоническим оркестром Цинциннати в Карнеги-холле в 1977 году. Джеймс Гарретт / New York Daily News через Getty Images скрыть подпись
переключить подпись Джеймс Гарретт / New York Daily News через Getty Images
Вы когда-нибудь задумывались, действительно ли музыкальные дирижеры влияют на свои оркестры?
Они кажутся важными.В конце концов, они стоят посреди сцены и машут руками. Но у всех музыкантов есть партитуры, которые говорят им, что им играть. Если бы вы забрали дирижера, смог бы оркестр справиться самостоятельно?
Новое исследование призвано ответить на этот вопрос. Яннис Алоимонос из Университета Мэриленда и несколько коллег заручились поддержкой оркестровых исполнителей из Феррары, Италия.
Они установили крошечный инфракрасный луч на кончике (неназванного) дирижерской дубинки.Они также поместили аналогичные фонари на смычки скрипачей в оркестре. Затем ученые окружили оркестр инфракрасными камерами.
Когда дирижер махал жезлом, а скрипачи двигали смычками, движущиеся огни создавали в пространстве узоры, которые фиксировали камеры. Компьютеры анализировали инфракрасные паттерны как сигналы: используя математические методы, первоначально разработанные лауреатом Нобелевской премии экономистом Клайвом Грейнджером, Алоимонос и его коллеги проанализировали, связаны ли движения дирижера с движениями скрипачей.
Ученые выдвинули гипотезу, что если движение дирижера могло предсказать движения скрипачей, то дирижер явно вел игроков. Но если движения дирижера не могли предсказать движения скрипачей, то на самом деле все играли за исполнителей.
«У вас есть сигнал, исходящий от проводника, потому что он двигает руками и телом», — объяснил Алоимонос. «А потом игроки, они воспринимают этот сигнал, и создают другой сигнал, соответствующим образом перемещая смычки скрипки.Итак, у вас есть своего рода сенсомоторный диалог ».
(Исследование является частью более крупного проекта, в котором Алоимонос пытается выяснить, имеют ли человеческие движения что-то общее с человеческим языком; он подозревает, что и то, и другое регулируется не только грамматикой. , но оба могут быть основаны на схожих процессах в мозге.)
Алоимонос сказал, что исследование показало, что дирижеры возглавляют скрипачей — движение дирижеров предсказывало движение скрипачей, а не наоборот.
Но исследование показало больше: у ученых было два дирижера, которые руководили одним и тем же оркестром. Один из них был ветераном, который железной хваткой держал скрипачей. Другой был любителем.
«Мы обнаружили, что чем больше влияние дирижера на музыкантов, тем более эстетичным — эстетически приятной была музыка в целом», — сказал Алоимонос.
Музыкальные эксперты, слушавшие выступление оркестра под управлением двух дирижеров, сочли версию, созданную авторитарным дирижером, вышестоящей.Помните, эти эксперты не знали, какую версию вел дирижер-ветеран, а какую — любитель. Они слышали только музыку.
Учебное пособие по физике: проводники и изоляторы
Поведение заряженного объекта зависит от того, сделан ли объект из проводящего или непроводящего материала. Проводники — это материалы, которые позволяют электронам свободно перемещаться от частицы к частице. Объект, сделанный из проводящего материала, позволяет переносить заряд по всей поверхности объекта.Если заряд передается объекту в определенном месте, этот заряд быстро распределяется по всей поверхности объекта. Распределение заряда — это результат движения электронов. Поскольку проводники позволяют электронам переноситься от частицы к частице, заряженный объект всегда будет распределять свой заряд до тех пор, пока общие силы отталкивания между избыточными электронами не будут сведены к минимуму. Если заряженный проводник касается другого объекта, проводник может даже передать свой заряд этому объекту.Передача заряда между объектами происходит легче, если второй объект сделан из проводящего материала. Проводники позволяют переносить заряд за счет свободного движения электронов.
В отличие от проводников, изоляторы представляют собой материалы, которые препятствуют свободному потоку электронов от атома к атому и от молекулы к молекуле. Если заряд передается на изолятор в данном месте, избыточный заряд останется в исходном месте зарядки.Частицы изолятора не позволяют электронам свободно течь; впоследствии заряд редко распределяется равномерно по поверхности изолятора.
Хотя изоляторы не используются для передачи заряда, они играют важную роль в электростатических экспериментах и демонстрациях. На изолирующие объекты часто устанавливают токопроводящие объекты. Такое расположение проводника поверх изолятора предотвращает передачу заряда от проводящего объекта к его окружению.Такое расположение также позволяет ученику (или учителю) манипулировать проводящим объектом, не касаясь его. Изолятор служит ручкой для перемещения проводника на лабораторном столе. Если эксперименты по зарядке проводятся с алюминиевыми банками, то банки следует устанавливать на чашки из пенополистирола. Чашки служат изолятором, не позволяя банкам разряжаться. Чашки также служат ручками, когда возникает необходимость перемещать банки по столу.
Примеры проводников и изоляторов
Примеры проводников включают металлы, водные растворы солей (т.е.е., ионных соединения ( растворенных в воде), графите и человеческом теле. Примеры изоляторов включают пластмассы, пенополистирол, бумагу, резину, стекло и сухой воздух. Разделение материалов на категории проводников и изоляторов — деление несколько искусственное. Более уместно думать о материалах как о помещенных где-то в континууме. Те материалы, которые являются сверхпроводниками (известные как сверхпроводники ), будут размещены на конце, а наименее проводящие материалы (лучшие изоляторы) будут размещены на другом конце.Металлы будут помещены рядом с наиболее проводящим концом, а стекло — на противоположном конце континуума. Электропроводность металла может быть в миллион триллионов раз больше, чем у стекла.
Среди проводников и изоляторов можно найти человеческое тело где-то ближе к проводящей стороне середины. Когда тело приобретает статический заряд, оно имеет тенденцию распределять этот заряд по поверхности тела.Учитывая размер человеческого тела по сравнению с размерами типичных объектов, используемых в электростатических экспериментах, потребуется аномально большое количество избыточного заряда, прежде чем его эффект станет заметным. Воздействие избыточного заряда на тело часто демонстрируется с помощью генератора Ван де Граафа. Когда ученик кладет руку на статический мяч, избыточный заряд мяча передается человеческому телу. Будучи проводником, избыточный заряд мог течь к человеческому телу и распространяться по всей поверхности тела, даже по прядям волос.Когда отдельные пряди волос становятся заряженными, они начинают отталкиваться друг от друга. Стремясь дистанцироваться от своих одинаково заряженных соседей, пряди волос начинают подниматься вверх и наружу — поистине пробуждающий волосы опыт.
Многие знакомы с влиянием влажности на накопление статического заряда. Вы, вероятно, заметили, что дни с плохой прической, удары дверной ручки и статическая одежда наиболее распространены в зимние месяцы. Зимние месяцы, как правило, самые засушливые в году, когда уровень влажности в воздухе падает до более низких значений.Вода имеет свойство постепенно удалять излишки заряда с предметов. Когда влажность высока, человек, приобретающий избыточный заряд, будет иметь тенденцию терять этот заряд молекулам воды в окружающем воздухе. С другой стороны, сухой воздух более способствует накоплению статического заряда и более частым поражениям электрическим током. Поскольку уровни влажности, как правило, меняются изо дня в день и от сезона к сезону, ожидается, что электрические эффекты (и даже успех электростатических демонстраций) могут меняться изо дня в день.
Распределение заряда через движение электронов
Предсказание направления, в котором будут двигаться электроны в проводящем материале, — это простое применение двух фундаментальных правил взаимодействия зарядов. Противоположности притягиваются, а любит отталкиваться. Предположим, что какой-то метод используется для передачи отрицательного заряда объекту в заданном месте. В том месте, где передается заряд, имеется избыток электронов.То есть множество атомов в этой области имеют больше электронов, чем протонов. Конечно, есть ряд электронов, которые можно рассматривать как , вполне удовлетворенные , поскольку есть сопутствующий положительно заряженный протон, удовлетворяющий их притяжению к противоположному. Однако так называемые избыточные электроны отталкивают друг друга и предпочитают больше места. Электроны, как и люди, хотят манипулировать своим окружением, чтобы уменьшить эффекты отталкивания.Поскольку эти избыточные электроны присутствуют в проводнике, их способность мигрировать в другие части объекта практически не мешает. И это именно то, что они делают. Чтобы уменьшить общие эффекты отталкивания внутри объекта, происходит массовая миграция избыточных электронов по всей поверхности объекта. Избыточные электроны мигрируют, чтобы дистанцироваться от своих отталкивающих соседей. В этом смысле говорят, что избыточный отрицательный заряд распространяется по поверхности проводника.
Но что будет, если проводник приобретет избыток положительного заряда? Что, если электроны удаляются из проводника в данном месте, что дает объекту общий положительный заряд? Если протоны не могут двигаться, как может избыток положительного заряда распространяться по поверхности материала? Хотя ответы на эти вопросы не так очевидны, они все же включают довольно простое объяснение, которое снова основывается на двух фундаментальных правилах взаимодействия зарядов.Противоположности притягиваются, а любит отталкиваться. Предположим, что проводящий металлический шар заряжен с левой стороны и передал избыточный положительный заряд. (Конечно, это требует, чтобы электроны были удалены из объекта в месте зарядки.) Множество атомов в области, где происходит зарядка, потеряли один или несколько электронов и имеют избыток протонов. Дисбаланс заряда в этих атомах создает эффекты, которые можно рассматривать как нарушение баланса заряда во всем объекте.Присутствие этих избыточных протонов в данном месте притягивает электроны от других атомов. Электроны в других частях объекта можно представить как , вполне удовлетворенные балансом заряда, который они испытывают. Тем не менее, всегда будут какие-то электроны, которые будут чувствовать притяжение избыточных протонов на некотором расстоянии. Говоря человеческим языком, мы можем сказать, что эти электроны притягиваются любопытством или верой в то, что трава зеленее по ту сторону забора. На языке электростатики мы просто утверждаем, что противоположности притягиваются — избыточные протоны, а также соседние и далекие электроны притягиваются друг к другу.Протоны ничего не могут поделать с этим притяжением, поскольку они связаны в ядрах своих атомов. Тем не менее, электроны внутри атомов слабо связаны; и находясь в проводнике, они могут двигаться. Эти электроны перемещаются за избыточными протонами, оставляя собственные атомы со своим собственным избыточным положительным зарядом. Эта миграция электронов происходит по всей поверхности объекта, пока общая сумма эффектов отталкивания между электронами по всей поверхности объекта не будет сведена к минимуму.
Мы хотели бы предложить … Иногда просто прочитать об этом недостаточно. Вы должны с ним взаимодействовать! И это именно то, что вы делаете, когда используете одно из интерактивных материалов The Physics Classroom. Мы хотели бы предложить вам совместить чтение этой страницы с использованием нашего интерактивного модуля «Поляризация алюминиевых банок». Вы можете найти его в разделе Physics Interactives на нашем сайте. Интерактивный модуль Aluminium Can Polarization Interactive помогает учащемуся визуализировать перегруппировку зарядов внутри проводника при приближении заряженного объекта. Проверьте свое понимание
Используйте свое понимание заряда, чтобы ответить на следующие вопросы. По завершении нажмите кнопку, чтобы просмотреть ответы.
1. Одна из этих изолированных заряженных сфер — медь, а другая — резина. На диаграмме ниже показано распределение избыточного отрицательного заряда по поверхности двух сфер. Обозначьте, что есть, и поддержите свой ответ объяснением
2. Какие из следующих материалов, вероятно, будут иметь более проводящие свойства, чем изолирующие свойства? _____ Объясните свои ответы.
а. резина
г. алюминий
г. серебро
г.пластик
e. влажная кожа
3. Проводник отличается от изолятора тем, что провод ________.
а. имеет избыток протонов
г. имеет избыток электронов
г. может заряжаться, а изолятор не может
г. имеет более быстро движущиеся молекулы
e.не имеет нейтронов, мешающих потоку электронов
ф. ни один из этих
4. Предположим, что проводящая сфера каким-то образом заряжена положительно. Изначально заряд размещается на левой стороне сферы. Тем не менее, поскольку объект является проводящим, заряд равномерно распространяется по поверхности сферы. Равномерное распределение заряда объясняется тем, что ____.
а. заряженные атомы в месте заряда движутся по поверхности сферы
г. избыточные протоны перемещаются от места заряда к остальной части сферы
г. избыточные электроны от остальной части сферы притягиваются к избыточным протонам
5. Когда цистерна с нефтью прибыла в пункт назначения, она готовится слить свое топливо в резервуар или цистерну.Часть подготовки включает в себя соединение кузова цистерны металлическим проводом с землей. Предложите причину, почему это делается.
Что такое проводник? [Кабель 101]
Независимо от того, разрабатываете ли вы одноразовое медицинское устройство, массовое производство потребительского зарядного кабеля или разрабатываете жгут проводов для основного оборудования, для соединения различных компонентов необходимо уделять особое внимание деталям.Это соединение чаще всего достигается с помощью какой-либо разновидности проволоки. Большинство широкой публики не знает, сколько дизайна и инженерных разработок вложено в каждый из этих типов проводов. В основе провода лежит проводник. Вопрос в том, нужен ли вам один, два, 8 или даже больше проводников в проводе, чтобы ваш продукт функционировал?
Прежде чем мы обсудим, что такое «проводник», давайте установим самую основную анатомию провода. Внутри «простого» провода, идущего изнутри наружу;
Проводник
Изоляция
Щит
Куртка
Что такое «проводник»?
Будь то питание небольшого устройства или линии электропередач, обеспечивающие электричеством весь город, проводник — это материал, который обеспечивает свободное протекание электрического тока.В случае системы электрических цепей «проводник» конкретно относится к части, которая переносит электрический ток от источника к его нагрузке.
Бесплатная загрузка электронной книги: Дизайн кабеля: не ограничиваясь компонентами для создания успешного соединения
Из чего сделан проводник?
Когда применяется электрический заряд, металлы обладают лучшими проводящими свойствами. Это причина, по которой металлы являются предпочтительным проводником в электрических проводах.Хотя мы все привыкли рассматривать медь как наиболее используемый проводник, лучший металлический проводник — это на самом деле серебро. Но из-за завышенной цены на этикетке чаще всего используется медь. Другие металлы, такие как алюминий, золото, сталь и латунь, также являются проводниками, но они не считаются такими эффективными, как медь и серебро, и использование этих металлов может вызвать другие сложности.
Как выбрать размер жилы?
Базовые токопроводящие жилы варьируются от подставки или провода размером меньше человеческого волоса до 0000.Американский калибр проволоки * (AWG) — это стандартизированная система измерения диаметра проволоки, определяющая диаметры круглой, сплошной, цветной и электропроводящей проволоки. Таким образом, выбор токопроводящей жилы для вашего продукта зависит от того, насколько большим или маленьким он должен быть, в сочетании с требованиями к питанию продукта или устройства.
Сколько проводов мне нужно в проводе?
Мы бы хотели рассказать вам, но ответить на этот вопрос — это все равно, что посмотреть в хрустальный шар и мгновенно превратить ATL в единорога, но мы не знаем вашего бизнеса — и, к сожалению, у нас нет хрустального шара.На самом деле все зависит от того, для чего вам нужно устройство или продукт.
Обычный провод, о котором знает большинство из нас, — это провода, проходящие через наши дома. Этот провод имеет три проводника: горячий, нейтральный и заземляющий. Производимые сегодня провода варьируются от одного проводника до буквально сотен проводников.
В качестве примера давайте обсудим анатомию кабеля USB 3.0. В состав этого кабеля входят следующие жилы:
2 силовых проводника от 20 до 28 AWG
1 комплект неэкранированной витой пары 28-34 AWG
2 комплекта экранированных витых пар от 26 до 34 AWG
1 дренажный провод
Всего для изготовления кабеля USB необходимо девять проводников (мы обычно описываем этот кабель как 8 проводников и провод заземления, хотя заземляющий провод технически также является проводником).Любому устройству может потребоваться меньше или значительно больше — все зависит от того, для чего вам нужен разъем.
Мы только поцарапали поверхность компонентов провода. Это первый из четырех компонентов, в которых разбираются компоненты проводной сети и то, что нам, в ATL, необходимо для создания наилучшего коннектора для вашего приложения.
Следующая запись в серии: Изоляция
* W&M Wire Gauge, US Steel Wire Gauge и Music Wire Gauge — разные системы
Разрыв проводников с помощью жестов и частей тела
ОРУЖИЕ рассекают воздух.Рука сжимается, как будто тянет ириску. Указательный палец выскакивает. Туловище наклоняется, откидывается назад. И почему-то музыка льется — точно скоординированная и эмоционально выразительная — в ответ на этот таинственный танец на подиуме.
Зрители, тренирующие свой слух на оркестре, неизбежно устремляют взгляд на дирижера. Но даже самый опытный слушатель может не осознавать тонкую и глубокую связь между симфонией движений дирижера и музыкой, исходящей от исполнителей.
Итак, чтобы понять, что происходит, мы взяли интервью у семи кондукторов, проезжающих через Нью-Йорк в последние сезоны, с целью разбить их на части тела — как тот плакат в мясной лавке с пунктирными линиями, чтобы показать разные куски мяса — левая рука, правая рука, лицо, глаза, легкие и, что самое неуловимое, мозг.
Основная цель дирижера — оживить партитуру через учебу, индивидуальность и музыкальное образование. Но он или она проясняет смысл музыки через движения тела.
«Если бы вы представили, что пытаетесь поговорить с кем-то на совершенно иностранном языке, и хотите что-то выразить этому человеку без использования языка, как бы вы это сделали?» — сказал британский дирижер Гарри Бикет. «Это действительно то, что вы делаете».
У каждого бейсбольного питчера свое движение, но все питчеры хотят убрать отбивающего. Точно так же каждый дирижер использует свой особый стиль, но все хотят добиться как можно более высокого уровня исполнения. Итак, наша разбивка имеет внутренние обобщения.
В конце нужно помнить, что дирижерское искусство — это больше, чем просто семафор. Это два шага между телом и душой, между физическим жестом и музыкальной индивидуальностью. Величайший техник может производить дряблую игру. Самая непостижимая дрожь палки может произвести трансцендентность.
«Вы можете делать все правильно и не представлять никакого интереса», — сказал Джеймс Конлон, музыкальный руководитель оперы Лос-Анджелеса. «И вы можете сбивать с толку и быть эффективными».
ПРАВАЯ РУКА
Традиционно (по крайней мере, для правшей) правая рука держит дубинку и держит удар.Он контролирует темп — здесь быстрее, там медленнее — и показывает, сколько ударов происходит в такте. Жезл обычно сигнализирует о начале такта нисходящим движением (малая доля). Движение вверх подготавливает к ударам. В руководствах по дирижированию говорится, что оптимальная и малая доля должны занимать одинаковое количество времени, и этот интервал должен равняться длине доли. «Оптимизм — это подготовка к любому мероприятию», — сказал Алан Гилберт, музыкальный руководитель Нью-Йоркского филармонического оркестра.
Установка правильного темпа музыкального отрывка имеет решающее значение.Не меньший авторитет, чем композитор Рихард Вагнер, также один из первых современных дирижеров, сказал, что «весь долг дирижера заключается в его способности всегда указывать правильный темп». И все же дирижер — это не метроном в черном пальто и во фраке. «Одно из самых больших заблуждений относительно того, что делают дирижеры, — это то, что они стоят и бьют время», — сказал г-н Бикет. «Большинству оркестров никто не нужен, чтобы отсчитывать время».
Но дубинка также может формировать звук. Природа мрачной доли — насколько резкая, насколько деликатная — говорит оркестру, какой характер звука нужно создавать.Дубинка может сгладить прерывистые фразы, перемещаясь в такт более быстрым способом. По словам Джеймса ДеПрейста, бывшего директора по оркестровым и дирижерским занятиям в Джульярдской школе, более горизонтальное движение может создать более лиричное звучание. По словам Бикета, удар вниз, имитирующий смычок скрипки, может окрасить атаку. По словам г-на Гилберта, даже при измерении длительности нот дирижер должен пытаться передать качество звука движением дубинки.
Предшественник г-на ДеПрейста из Джульярда, дирижер Жан Морель, учил, что правая рука и запястье должны быть «полностью самодостаточными», — сказал г-н Конлон, ученик Мореля; он должен «делать все — время, выражение, артикуляцию, характер — чтобы вы могли затем приложить левую руку и удерживать ее по своему желанию».
Сянь Чжан, мастер моделирования музыкальных линий с помощью своей дубинки, продемонстрировала это во время репетиции Концертной симфонии Моцарта для скрипки и альта со студенческим оркестром Джульярдской школы.Ее движения палочки точно соответствовали характеру музыки, становясь деликатными для нежных пассажей, маленькими для аккомпанирующих струнных, более крупными для мелодии валторны и гобоя. Ее движения рук становились шире и энергичнее. Иногда казалось, что поднятие ее дубинки буквально вытягивает звуки.
Некоторые дирижеры предпочитают время от времени или все время не использовать дубинку. Янник Незе-Сеген, который в сентябре станет музыкальным руководителем Филадельфийского оркестра, стал одним из них. Его обучение проходило в основном с хором, в котором редко используются дубинки.
«В основном руки используются для описания определенного пространства звука и формирования этого воображаемого материала», — сказал г-н Незе-Сеген. Это воображаемое тело звука находится перед дирижером, между грудью и руками, — добавил он. «Легче, когда в одной руке ничего нет». Он начал использовать жезл, когда начал дирижировать в крупных оркестрах, потому что они к этому привыкли.
Валерий Гергиев — еще один дирижер, который часто не пользуется дубинкой. Его техника была продемонстрирована на репетиции Лондонского симфонического оркестра в Эйвери Фишер-холл в рамках подготовки к исполнению Симфонии № 2 Малера.3.
Г-н Гергиев сидел в кресле, как правило, неподвижно. Почти все действия происходили из его правой руки, которая часто была плоской, с параллельным большим пальцем, как пасть аллигатора. Его левая рука мало что могла сделать, но иногда использовалась для того, чтобы указывать и отсекать аккорды. Гергиев не столько отбивает время правой рукой, сколько машет пальцами в соответствии с музыкой. Его пальцы обычно были вытянуты ладонями вниз, а запястье поднято вверх на уровне лица. Иногда он составлял ОК. обведите его большим и указательным пальцами и помахайте тремя другими пальцами.По мере того, как темп увеличивался, его запястье становилось все более гибким.
В интервью г-н Гергиев предположил, что покачивание рукой, которое он назвал привычкой, могло быть связано с игрой на фортепиано. «Я пианист и иногда« играю »на текстуре, — сказал он.
Дубинка может работать против звука пения, добавил он. «Самое сложное в дирижировании — заставить оркестр петь, и именно здесь обе руки должны помогать петь исполнителям на духовых или струнных инструментах». Он сказал, что удары палкой по воздуху похожи на фехтование: «Я не думаю, что это помогает звуку.”
ЛЕВАЯ РУКА
Левая рука, переложив ритмические обязанности на правую, служит гораздо более гибкой цели. Грубо говоря, если правая рука рисует очертания картины, левая заполняет цвета и текстуры. Правая рука создает шоколадную оболочку конфет, а левая — начинку. Его основное практическое использование — дать указания секциям или отдельным игрокам о том, когда входить, а когда обрезать, часто указательным пальцем.Втягивание левой руки и закрытие большого пальца и пальцев может привести к тому, что фраза сузится. Быстрое снятие чашек обрывает звук.
Г-н ДеПрейст повторил порой необъяснимые практики использования левой руки у других: Уильям Стейнберг потирал пальцы вместе, как в универсальном символе денег. Антал Дорати делал колющие движения, как если бы он «держал в воздухе шар звука и держал его в воздухе». Юджин Орманди часто держал левую руку за лацкан фрака, в то время как оркестр Филадельфии, Mr.ДеПрейст отметил, что производил «потоки звуков».
Г-н Незе-Сеген — один из наиболее физически выразительных дирижеров, возможно, сказал он, из-за своего маленького роста. Его левая рука находится в постоянном движении. По его словам, он старается держать его боком к оркестру, чтобы пятка его руки не казалась музыкантам символической преградой.
На другой репетиции в Джульярде г-н Незе-Сеген указал на вход, сделав «ОК». круг или щелчок указательным пальцем для более легкой атаки.Поднимающийся указательный палец с каждым ударом указывал на большую громкость. На громких аккордах он поднял ладонь вверх. Сложенная вниз рука требовала устойчивой линии. Удары по боевым аккордам превратились в кулак. Плоская рука ладонью вниз требовала гладкости. Повторные входы происходили с выстрелами из пистолета.
Г-н Гилберт отмечает, что профессиональным музыкантам не нужно указывать, когда они должны входить в игру. Он часто готовится к сигналу, заранее глядя на игрока, чтобы установить связь и набраться энергии.Цель реплики «состоит в том, чтобы люди присоединились к нам в нужное время, в нужном направлении, в потоке», — сказал г-н Гилберт.
ЛИЦО
После оружия важнейшей частью дирижерского арсенала является лицо. «Мне кажется, что мое лицо поет под музыку», — сказал г-н Незе-Сеген. Привлечение музыкантов взглядом может расслабить и воодушевить их. С другой стороны, некоторые дирижеры, такие как Фриц Райнер, сохранили свое выражение лица неизменным, а его записи «полностью возбуждают», — сказал г-н.- сказал Бикет. Оставаться без выражения может быть полезно для морального духа музыканта.
«Редакционная статья о вашем неудовольствии или разочаровании никому не поможет, — сказал г-н Бикет. Однако приподнятые брови могут быть тонким конвейером неудовлетворенности. Лицо становится тем более важным, когда руки заняты другим образом, например, когда дирижер одновременно играет на клавиатуре, что является обычной практикой таких специалистов по старинной музыке, как мистер Бикет.
Сами глаза «являются самым важным во всем дирижерском деле», — сказала г-жа.Сказал Чжан. «Глаза должны быть наиболее красноречивыми в музыкальном замысле. Глаза — зеркало сердца. Они показывают, как вы относитесь к музыке ».
Прищуривание, например, может придать музыке отдаленность, сказал г-н ДеПрейст. Один из приемов создания хорошего оркестрового звука — смотреть на исполнителей позади струнной секции. «Вы получаете их в игре», — сказал г-н Незе-Сеген.
Г-н Гергиев использует ту же технику с жимом спины, он сказал: «Глядя на него, значит, что он мне интересен.Если он мне интересен, значит, он мне интересен. Правильный? Все, что я делаю, я стараюсь делать, полагаясь на выражение лица и визуальный контакт ».
Иногда так же важно не смотреть на музыкантов, особенно во время мажорных соло. «Это большая часть негласных секретов дирижирования, — сказала г-жа Чжан. Это может уберечь игрока от нервозности. И еще есть редкий случай, когда дирижер ведет с закрытыми глазами и дает отличные выступления, как это часто делал Герберт фон Караян.
Леонард Бернстайн был одним из самых физически выразительных дирижеров современности, что иногда вызывало у него презрение критиков. Но он также был способен дирижировать с тончайшими выражениями лица, о чем свидетельствует классическое видео на YouTube, в котором его брови танцуют, губы кошелек и глаза расширяются.
НАЗАД
Г-н Незе-Сеген сказал, что он осознал позу спины, просматривая видеозаписи Караяна. Г-н Незе-Сеген в то время работал с Карло Мария Джулини.«Основное отличие их звучания было связано с их человеческим отношением, которое выражалось спиной», — сказал он. Основная поза Караяна была «очень гордая, расправленные и властные».
«Вы ожидаете, что что-то к вам придет», — добавил он. Качество могло быть холодным, величественным, отстраненным, мраморным.
Но долговязый Джулини наклонялся вперед, как только начиналась музыка, «жест идти к людям, давать им что-то, служить», — сказал г-н Незе-Сеген.
«Это очень красноречивый язык тела», — добавил он, соединившись с теплыми интерпретациями Джулини.
Госпожа Чжан продвигается вперед, чтобы добиться большей интенсивности от оркестра. Иногда она откидывается назад, чтобы музыканты играли тише. Или она наклоняется вперед, чтобы заглушить звук, как она сказала, «как тушить огонь».
LUNGS
Дирижеры часто говорят о важности дыхания: от вдоха вовремя до оптимизма, чтобы подготовиться к вступлению, подобно тому, как певец делает вдох перед тем, как начать. «Струны нужно поощрять дышать», как и ветер, — сказал г-н.- сказал Незе-Сеген. «Это делает все более естественным».
Для мистера Бикета дыхание, как проводящее, является необходимостью. Если его руки иным образом заняты игрой на клавесине или органе, его реплика для входа часто сопровождается слышимым дыханием. Природа этого дыхания может повлиять на игру. Резкий звук создает резкий звук.
МОЗГ
В интервью дирижеры дали понять, что для них движения тела отошли на второй план по сравнению с умственной подготовкой и музыкальными идеями, находящимися в другой части тела, в мозгу.По словам г-на Незе-Сегена, кондукторы должны «в некоторой степени не осознавать», что они делают со своим телом.
Джулини учил, что «ясность жеста проистекает из ясности вашего ума», — добавил он. Путаница возникает из-за той доли секунды колебания, когда разум решает, какой жест показать.
Госпожа Чжан использует технику, заимствованную у своего наставника, Лорин Маазель: «мысленную проекцию». Ясный мысленный образ звука, который вы хотите услышать, создает четкий вход. Мысленно проецируя пульс и звук, добавила она, «ведет себя своими руками.
Как выразился г-н Конлон: «Вы можете бесконечно обсуждать жесты и физическое поведение, но в конечном итоге какой-то неосязаемый харизматический элемент превосходит все это.
Как замачивать жидкие обои правильно и на сколько часов?
Для того чтобы придать комнате приятный внешний вид, подчеркнуть интерьер неотразимым акцентом в виде роскошного настенного покрытия, в последнее время часто используют шелковую штукатурку. Это не удивительно, ведь с ней приятно работать, а полученный результат будет радовать долгие годы, так как материал достаточно устойчив к выцветанию, низким температурам. Но не все люди, купившие жидкие обои в виде сухой смеси, знают, как замачивать их, чтобы они стали пластичными и их можно было легко нанести на стену.
Всем известно, что сухую массу необходимо развести теплой водой в количестве 4–6 литров на один пакет, но на сколько времени нужно оставить ее для набухания, практически никто не знает. Дело в том, что в состав шелковой штукатурки, кроме текстильных волокон и целлюлозы, входит натуральный клей, которому для разбухания и полной пропитки жидкостью необходимо достаточное количество времени. Клей выступает здесь связывающим веществом, без которого масса не сможет полноценно удерживаться на поверхности. Поэтому необходимо замачивать жидкие обои минимум на 8 часов, а еще лучше оставить на ночь (12 часов). Спустя это время, масса станет эластичной, и вы сможете легко наносить ее на стену или потолок.
Как правильно замочить жидкие обои
Узнать, как замочить шелковую штукатурку и на сколько времени нужно ее оставить, можно с инструкции, размещенной на каждом пакете. Здесь описаны оптимальные рекомендации и советы, как правильно готовить рабочую смесь, чтобы с материалом было приятно и легко работать, а результат радовал на протяжении длительного периода времени.
Если вы случайно выбросили пакет с инструкцией, тогда есть возможность посетить официальный сайт производителя, где также имеется вся необходимая информация.
Стоит отметить, что замачивать жидкие обои нужно в том количестве, которое вам необходимо для покрытия одного помещения. Это нужно для того, чтобы не было видно швов между обоями, нанесенными в разное время, а также цвет покрытия был равномерным. Не стоит расстраиваться, если готовая масса получилась слишком жидкой. Просто оставьте ее в открытом тазике на несколько часов. За это время, влага испарится, и вы сможете свободно работать с материалом. Густую массу можно развести нужным количеством жидкости и дать настояться несколько минут. Не используйте для перемешивания шелковой штукатурки электрические инструменты, так как они могут повредить структуру текстильных волокон.
Как разводить жидкие обои: инструкция, фото и советы
Разводят жидкие обои обычной водой комнатной температуры.
Вам понадобиться пластиковая ёмкость (таз или ведро).
Объём от 12-ти литров, для замешивания одной упаковки. При меньшем объёме замешивать жидкие обои не удобно, и они будут переваливаться через край. Замачивать упаковки можно по отдельности, либо несколько сразу. При замачивании более 1-ой упаковки одновременно, учтите, что ёмкость вам понадобиться довольно большая – от 20 литров и больше. Таз или ведро должно быть чистым, без посторонних запахов.
Для замачивания жидких обоев отлично подходят пластиковые строительные вёдра от 12 литров
Налейте в подходящую ёмкость воды.
Расход воды каждой серии жидких обоев указан на обратной стороне упаковки.
Если вы отдельно приобрели декоративные добавки (блёстки для жидких обоев) высыпите их в воду, перед тем как разводить жидкие обои.
Добавляйте блёстки в воду до замешивания жидких обоев
Вскройте упаковку и высыпите содержимое в воду.
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ разводить в воде часть упаковки жидких обоев. Замачивайте всю упаковку целиком, иначе возможно неоднородное распределение клея и декоративных добавок.
Высыпите всё содержимое упаковки в воду
Тщательно перемешайте разведённые в воде жидкие обои, до получения однородной массы, напоминающей по консистенции мясной фарш.
Тщательно перемешайте до однородной массы
Совет мастера
Не используйте для замешивания строительные миксеры и другие механические средства, они могут повредить структуру материала.
После получения необходимой консистенции сложите вымешанную смесь в полиэтиленовый пакет, либо накройте плёнкой.
Замоченные жидкие обои сложите в пакет
Сколько времени замачивать жидкие обои
Замачивать готовую смесь жидких обоев необходимо 10-12 часов.
Это время нужно для полного растворения клеевого состава в разведённых водой жидких обоях.
Если материал не выдержать необходимое время сгустки клея затруднят нанесение, так же возможно проявление посторонних пятен при высыхании обоев.
Оставьте материал на 10-12 часов
Как смешивать жидкие обои разных цветов
Смешивать жидкие обои разных цветов и коллекций нужно в уже размоченном виде.
Перед смешиванием разных коллекций проконсультируйтесь у специалистов, не все коллекции при смешивании дают хороший результат.
При смешивании цветов одной серии жидких обоев никаких ограничений нет.
Совет мастера
Итоговый результат после смешивания может не оправдать ожиданий, поэтому лучше обратитесь к специалистам нашего интернет-магазина жидких обоев. Все сотрудники имеют большой опыт работы с жидкими обоями и помогут подобрать цветовую гамму на ваш вкус.
Сколько можно хранить замоченные жидкие обои
Хранить замоченные (разведённые) жидкие обои, можно 4-7 дней в зависимости от температуры и влажности в помещении. По истечении этого срока клеевой состав начнёт разрушаться и нанести жидкие обои на стену будет невозможно.
Совет мастера
Что бы сэкономить время, разводить жидкие обои лучше сразу после грунтования стен. За время высыхания грунтовки (12-24 часа) материал уже будет к работе.
Инструкция по подготовке и нанесению жидких обоев SILK PLASTER
Общая видео инструкция для жидких обоев
Подробная инструкция для жидких обоев
1 этап. Подготовка поверхности под нанесение жидких обоев.
Очистите поверхность. Необходимая нам поверхность должна быть очищена от старого покрытия (бумажные обои, старая отслаивающаяся штукатурка, известь и т. д.).
Поверхность необходимо выровнять шпаклевками или штукатурками.
Укрепите и обеспыльте поверхность проникающим или укрепляющим акриловым грунтом.
Нанесите фирменный грунт SILK PLASTER, либо его аналог, продольно-поперечными движениями в два слоя с межслойной просушкой не менее 4 часов. При отсутствии фирменного грунта можно использовать акриловый грунт-концентрат типа Аквастоп, Водостоп 1:10 (не разбавляя), который после высыхания прокрашивается белой вд краской (для выравнивания цвета и адгезии).
Для нанесения жидких обоев поверхность должна быть сухой, чистой и однотонно белой, без каких-либо посторонних пятен. Внимание! Для насыщенных цветов коллекции Миракл и Форт поверхность перед нанесением должна быть заколерована в цвет материала.
2 этап. Подготовка материала перед нанесением.
1. Налить воду.
Налейте воду (вода должна быть чистой, без осадка и примесей) комнатной температуры в пластмассовую ёмкость из расчёта на один пакет. В нижеуказанной таблице найдите название вашей коллекции и уточните количество воды на 1 пакет жидких обоев. Каждую упаковку необходимо готовить отдельно, даже если их потребуется несколько для нанесение на одну поверхность.
Таблица необходимого количество воды на 1 пакет жидких обоев
Нажмите для раскрытия таблицы
Коллекция
Объем воды на 1 пакет
Площадь покрытия
Форт
2,5 литра
2,5-3 м²
Miracle
до 3-х литров
3 м²
Норд
4,5 литра
3,5 м²
Ист
4,5 литра
3,5 м²
Прованс
4,5 литра
3 м²
Арт Дизайн
4,5 литра
3 м²
Оптима
6 литров
4 м²
Стандарт
6 литров
4 м²
Престиж
6 литров
3,5 м²
Виктория
6 литров
3,5 м²
Эйр Лайн
6 литров
3,5 м²
Вест
6 литров
3,5 м²
Эколайн
6 литров
4 м²
Сауф
6 литров
3,5 м²
Экодекор
6 литров
3 м²
Рельеф
7 литров
3 м²
Премиум
7 литров
3 м²
Рекоат
7,5 литра
6-7 м²
Versailles Серебро
6 литров
5 м²
Versailles Золото
65 литров
5 м²
Versailles II 1101-1104
до 3-х литров
4-4,5 м²
Versailles II 1105-1120
3 литра
4-4,5 м²
Versailles II 1121-1130
3 литра
5-5,5 м²
La Loire (Луар)
4. 5 литра
5 м²
2. Добавить в воду материал.
Сначала необходимо добавить в воду поочередно декоративные добавки (блестки, акриловые чипсы и т.д.), если таковые необходимы, и перемешать. Перемешать (потрясти) пакет с жидкими обоями в закрытом виде. После чего, содержимое пакета полностью высыпать в воду и перемешать. Перемешивать вручную, процеживая массу между пальцами (во избежание образования сгустков клея).
Материал из коллекции «Миракл» упакован в водорастворимый внутренний пакет (смотрите желтую этикетку на упаковке) и укладывается в воду без вскрытия внутреннего пакета. Материал из коллекции «Миракл» перемешивается миксерной насадкой на малых оборотах 7-10 мин.
Не допускается частичное замешивание пакета жидких обоев SILK PLASTER, т.к. это может привести к неравномерному распределению составляющих, и как следствие — разнотон, невозможность фиксации на наносимую поверхность и т. д.
3. Выдержать замоченный материал 12 часов.
Выдержать замоченную массу рекомендуемое время — 12 часов, используя для удобства хранения упаковочный пакет от жидких обоев, либо любой другой целый полиэтиленовый пакет. Через 12 часов смешайте несколько пакетов в общей пластиковой ёмкости, хорошо перемешать смесь вручную. Жидкие обои готовы к нанесению. Возможны незначительные цветовые колебания от партии к партии, поэтому необходимо по мере расхода смеси пополнять пластиковую ёмкость, смешивая новый материал с оставшейся массой.
Материал, со сроком производства превышающим 2 года (дату изготовления см. на упаковке) — замачивается с меньшим количеством воды, чем указано в настоящей инструкции на 30%. Далее, вода добавляется постепенно, до получения оптимальной вязкости пригодной для нанесения. Шелковая декоративная штукатурка Silk Plaster имеет неограниченный срок годности при условии сохранения герметичности заводской упаковки.
На каждую отдельную наносимую поверхность замешивается объем жидких обоев, способный покрыть ее целиком от угла до угла из одного замеса. Например, если стена или потолок площадью 14 м. кв. — замешиваем 4 пакета жидких обоев с расходом материала в мешке — 4 м.кв. — т.е. на 16 м. кв. Оставшиеся замешанные жидкие обои добавляем в следующий замес, на следующую стену.
3 этап. Нанесение жидких обоев на поверхность.
Готовую смесь жидких обоев небольшими порциями пластмассовой гладилкой равномерно, толщиной примерно 1,5-2 мм, нанести на поверхность от угла до угла. Для удобства нанесения, добавить теплой воды — до 1 литра. Гладилка должна прилегать к материалу не плотно, а под углом 10-15 градусов образуя клин. Наносить жидкие обои желательно из светлого угла в темный.
Температура воздуха в помещении должна быть не ниже +15 градусов по Цельсию. Влажность — нормальная.
Для идеального нанесения жидких обоев «Silk Plaster», рекомендуем через 2-3 часа, используя боковое освещение, разгладить поверхность гладилкой, смачивая ее в воде. Для избежания шероховатостей поверхности и проступления подложки, придерживайтесь указанного на пакете расхода материала.
В процессе выработки материала подмешивайте материал из нового замеса. Материал в замоченном состоянии может храниться до семи дней в плотно закрытой пластмасовой таре, кроме коллекции Рекоат. Материал из коллекции Рекоат необходимо вырабатывать весь после замачивания и не допускать длительного хранения в замоченном виде. Остатки материала всегда можно высушить и в дальнейшем использовать для фрагментарного ремонта.
Все коллекции SILK PLASTER, кроме коллекции Миракл и АртДизайн можно наносить машинным способом напылением с последующим разглаживанием с помощью компрессора и специального хоппера.
4 этап. Высушить покрытую поверхность.
Время высыхания жидких обоев: примерно 48 часов, в зависимости от температуры и влажности в помещении. Для более скорой просушки, при плюсовой температуре необходимо проветривание помещения.
УЗЕЛ | Жидкие обои, вопросы и ответы
Огромную популярность при ремонте квартир завоевал современный отделочный материал, это жидкие обои. Несколько статей на сайте «Ремонт-Узел» посвящено этому декоративному покрытию. Казалось бы, обо всем написано, но вопросы по их применению для отделки квартир продолжают приходить. Для того чтобы устранить все возможные неясности по жидким обоям, в данной статье собраны все самые важные и частые вопросы и ответы на них. Итак, жидкие обои, вопросы и ответы.
Огромная благодарность за представленную информацию российскому производителю жидких обоев Силк Пластер.
жидкие обои декорДобрый день! Как шелковая штукатурка реагирует на трещины? Дом у нас новый, оседает, появляются трещины и будут еще появляться.
— Шелковая декоративная штукатурка Silk Plaster — очень эластичный отделочный материал. Это одно из многих её преимуществ. Шелковая декоративная штукатурка скроет мелкие трещины и небольшие неровности стен. Есть вероятность, что при сильной усадке дома материал может потрескаться, все зависит от количества шелкового декоративного волокна в выбранной серии.
В доме кошка. Дерет обои. Рассматриваем варианты покрытия стен: стеновые панели или жидкие обои. Подскажите, насколько жидкие обои будут восприимчивы к кошачьим ногтям?
— Не исключено, что при наличии домашних животных в доме, почти любая поверхность со временем будет повреждена. Преимущество шелковой декоративной штукатурки SILK PLASTER перед другими декоративными покрытиями или панелями заключается в том, что штукатурку SILK PLASTER легко отремонтировать. Достаточно просто смочить поврежденный участок, подождать 3-5 минут, пока поверхность впитает влагу и растянуть поврежденный участок. После высыхания поверхность вновь станет однородной.
Кстати, на сайте есть подробные статьи о российском производителе жидких обоев SILK PLASTER, где купить жидкие обои и интервью с коммерческим директором Галиной Худолеевой
Какая толщина слоя при нанесении жидких обоев Silk Plaster заложена при расчете квадратуры в каталоге производителя?
— При расчете квадратуры в каталоге производителя Silk Plaster, предполагается нанесение слоя жидких обоев 1,5 -2 мм.
У нас при нанесении расход намного превысил заявленный производителем. Почему так могло получится?
— Возможные причины увеличения расхода жидких обоев:
Если поверхность подготовлена неправильно — слишком гладкая. Плохая адгезия материала с поверхностью стены увеличивает расход.
Добавили слишком много воды. Слишком жидкая консистенция подготовленных обоев препятствует растягиванию материала и слой получается толще.
Подготовленная масса слишком густая. Наносить густую массу и растянуть её тонко также очень сложно. В такой ситуации в замоченную продукцию можно добавить до 1 литра воды.
Если Ваши стены не были предварительно выровнены, то при нанесении жидкие обои скроют все неровности Вашей поверхности, но расход соответственно увеличится.
Чем наносить жидкие обои на стены? Можно ли наносить жидкие обои Silk Plaster при помощи краскопульта или распылителя? Какой распылитель и компрессор лучше выбрать?
— Обычно жидкие обои наносятся на стены вручную при помощи пластмассовой терки. Некоторые серии жидких обоев (шелковой декоративной штукатурки ) Silk Plaster действительно можно наносить методом напыления — это серии Оптима, Эконом и Мастер. Применяемый распылитель (краскопульт, пистолет хоппер ) должен иметь сопло не менее 4 мм., а давление компрессора при нанесении — не менее 4 атмосфер. Относительно выбора фирмы распылителя или компрессора, лучше проконсультироваться у продавца.
Полезно будет также прочитать на сайте статью, как наносить жидкие обои и подготовка стен к нанесению жидких обоев.
Можно ли наносить жидкие обои не пластмассовой тёркой, а обычным железным широким шпателем?
— Железное основание шпателя в процессе нанесения может окислиться и оставить на обоях нежелательные пятна и разводы, поэтому наносить жидкие обои железным шпателем не рекомендуется.
жидкие обои в отделкеМожно ли наносить обои не замачивая их на 12 часов?
— Рекомендуемые 12 часов для замачивания обусловлены тем, что именно за это время клей, который входит в состав шелковой декоративной штукатурки SILK PLASTER достаточно пропитается водой, что уменьшит вероятность клеевых сгустков на поверхности при нанесении материала.
Можно ли размешивать жидкие обои миксером?
— Жидкие обои размешивать миксером можно, но не рекомендуется. При размешивании миксером текстура жидких обоев изменится и в результате Вы получите жидкие обои с другой фактурой, не соответствующей образцам.
Когда надо разглаживать обои валиком?
— Жидкие обои (шелковую штукатурку) Silk Plaster разглаживать валиком не нужно. Для нанесения, как и для выравнивания, используется только пластиковая терка. Главное разгладить теркой, смачивая ее в воде.
Можно ли замачивать сразу несколько пакетов жидких обоев в одной емкости?
— Рекомендуется замачивать каждый пакет жидких обоев отдельно (не забудьте, что разные виды требуют разное кол-во воды — смотрите инструкцию), а затем переложить в пакет, в котором они продавались, и оставить на 12 часов. А вот перед нанесением желательно сложить в одну пластиковую емкость содержимое нескольких пакетов, подготовленных для нанесения, и тщательно перемешать, чтобы избежать незначительных цветовых колебаний обоев из разных партий.
Обязательно ли грунтовать стены перед нанесением жидких обоев?
— Грунтовать стены обязательно. Грунтовка защитит Ваши жидкие обои от сюрпризов, содержащихся в стене. Стены по своему составу неоднородны:
на поверхности могут быть остатки старых обоев, клея, старой краски или шпатлевки, гвозди, шурупы;
внутри стены может находиться железная арматура.
Учитывая, что жидкие обои замешиваются в воде, влага может вытянуть из стены все эти сюрпризы и на Ваших обоях появятся желтые или ржавые пятна.
Чтобы защитить Ваши обои от того, что находится в стене или потолке, необходимо 2-3 раза прогрунтовать поверхность фирменной грунтовкой SILK PLASTER Водостоп, а затем покрываем белой фасадной водоэмульсионной краской.
жидкие обои дизайнОбязательно использовать фирменную грунтовку Silk Plaster при подготовке стен или подойдет любая Аквастоп?
— Компания Silk Plaster рекомендует использовать фирменную грунтовку SILK PLASTER ВОДОСТОП, поскольку она создана специально под шелковые штукатурки (жидкие обои) Silk Plaster и протестирована технологами.
При отсутствии фирменной грунтовки можно использовать грунт-концентрат «Водостоп-акрил» ВГТ или грунтовку ГФ-021 (серую).
Грунтовки Аквастоп других фирм технологами Silk Plaster не тестировались. Если Вы хотите использовать другие грунтовки Аквастоп, рекомендуем сначала опробовать весь процесс подготовки поверхности и нанесения Silk Plaster на небольшом участке — если Вас устроит конечный результат, значит грунтовка подходит и можно будет обрабатывать все поверхности для нанесения.
Можно ли использовать грунт глубокого проникновения вместо фирменной грунтовки Водостоп?
— Нет, поскольку у этих грунтовок разное предназначение. Именно покрытие грунтовкой Водостоп создаст необходимую защиту для Ваших жидких обоев от того, что может содержаться в стене (гвозди, шурупы, арматура), что впоследствии может испортить нанесенное Вами покрытие из жидких обоев желтыми или пятнами ржавчины.
Грунтовку и краску наносить вертикально или горизонтально?
— Грунтовку необходимо нанести в 2 слоя: вертикально и горизонтально, для лучшей прокраски поверхности. Таким же методом наносите белую водоэмульсионную краску для создания однородно белого цвета подложки и улучшения адгезии в 1-2 слоя.
На пакете написано, что для выравнивания цвета необходимо воспользоваться в/д краской. Это обязательно или нет?
В основной своей массе грунтовки образуют после высыхания гладкую поверхность. Поэтому для хорошей адгезии шелковых обоев грунтовку необходимо дополнительно покрыть сверху вододисперсионной (в/д) краской. Это придаст шероховатость поверхности и, соответственно, комфортность при нанесении.
Нужно ли разводить водой вододисперсионную краску водой при подготовке стен?
— Вододисперсионную краску при подготовке стен для нанесения жидких обоев разводить не нужно.
Какую водоэмульсионную краску наносить — она бывает разная: акриловая, полиакриловая, поливинилацетатная? Обязательно ли её наносить?
— При подготовке стен или потолков для нанесения жидких обоев (шелковой штукатурки) Silk Plaster мы рекомендуем использовать акриловую фасадную водоэмульсионную краску. Нанесение водоэмульсионной краски необходимо для создания однородного цвета стены и улучшения адгезии (сцепления), что облегчает нанесение жидких обоев.
Принципиально ли использование фасадной водоэмульсионной краски (как указано на пакете) или же возможно применение краски для внутренних работ?»
— При подготовке поверхности для нанесения жидких обоев подойдет любая белая в/д краска — она необходима для улучшения адгезии (сцепления) и выравнивания цвета подложки. Фасадная водоэмульсионная краска более устойчива к воде.
отделка стены жидкими обоямиМожно ли наносить жидкие обои сразу после покраски краской ВД или дождаться, когда высохнет?
— Необходимо дождаться полного высыхания водоэмульсионной краски и только потом начинать нанесение жидких обоев (12 часов).
У меня стены покрыты алкидной (масляной) краской. Хочу обработать их грунтовкой глубокого проникновения перед нанесением жидких обоев? Это правильно?
— Если Ваши стены покрыты алкидной (масляной) краской белого цвета и в хорошем состоянии (нет трещин, сколов, не шелушатся) покрывать их грунтовкой глубокого проникновения нет необходимости. Достаточно будет нанести сверху любую белую водоэмульсионную краску для улучшения адгезии (сцепления). Алкидная (масляная) краска создает достаточно скользкое покрытие, а это затруднит процесс нанесения жидких обоев и может в последствии привести к образованию «пузырей» на покрытии из-за слабого сцепления обоев со стеной.
Как подготовить стены для нанесения жидких обоев, если они покрашены водоэмульсионной краской?
— Все зависит от того, что было нанесено на поверхность стены до водоэмульсионной краски.
Более подробную инструкцию по подготовке нужной поверхности Вы можете найти на сайте: http://plasters.ru/about/instructions/wall_preparing/
Скажите, пожалуйста, можно ли наносить жидкие обои на обычный бетонный потолок? Дом новый, Отделки никакой, неровности незначительные. Если да, то есть ли особенности нанесения или нюансы?
— На бетонный потолок наносить жидкие обои Silk Plaster можно только после подготовки поверхности согласно инструкции: зашпаклевать, нанести 2 слоя фирменной грунтовкой SILK PLASTER ВОДОСТОП (не разбавлять водой), покрыть белой водоэмульсионной краской для создания однородно белой подложки и улучшения адгезии (сцепления). Подробнее на сайте производителя http://plasters.ru/about/instructions/wall_preparing/144/
Хочу нанести жидкие обои. Как быть, если на одной из стен есть потолочная побелка — смывать или просто загрунтовать?
— В вашей ситуации побелку необходимо смыть, стену зашпаклевать, нанести 2 слоя грунтовки SILK PLASTER ВОДОСТОП (не разбавляя водой), затем покрыть белой фасадной водоэмульсионной краской — стена готова к нанесению. смывать
Как подготовить поверхность для нанесения шелковой штукатурки Silk Plaster, если стены просто оштукатурены или покрыты грунтовкой на основе ПВА?
— Грунтовка на основе ПВА не сможет обеспечить достаточной защиты шелковой декоративной штукатурки Silk Plaster от того, что возможно находится в стене (железная арматура, гвозди, шурупы и т.д.). Поэтому обработка поверхностей для нанесения Silk Plaster одинакова в обоих случаях — наносим 2 слоя грунтовки SILK PLASTER ВОДОСТОП (водой разводить не надо), затем покрываем белой водоэмульсионной краской. Подробнее о подготовке поверхностей на сайте. Зависит от типа поверхности, см. инстр. производителя: http://plasters. ru/about/instructions/.
Как правильно подготовить поверхность из ДСП для нанесения жидких обоев?
— Поверхность из ДСП сначала нужно зашпаклевать, затем нанести 2 слоя водонепроницаемой грунтовки SILK PLASTER (ВОДОСТОП фирмы ВГТ) или грунтовку ГФ-021. Конечная просушка каждого нанесенного слоя 7-8 часа. Затем покрыть обработанную поверхность любой белой фасадной водоэмульсионной краской. После полной обработки нанесите жидкие обои на небольшой участок поверхности. Если результат Вас устроит, продолжите нанесение на всю обработанную поверхность. Подробнее о подготовке разных поверхностей: http://plasters.ru/about/instructions/wall_preparing/
Как правильно подготовить стены из ОСБи для нанесения жидких обоев?
— Стены из ОСБИ требуют обязательной и тщательной подготовки. Есть два варианта — их можно обшить гипсокартонном, зашпаклевать, далее провести стандартную обработку или, если предыдущий вариант невозможен, зашпаклевать с последующей стандартной обработкой. Напомним, стандартная обработка заключается в следующем — наносим 2-3 слоя фирменной грунтовки (либо грунтовки ГФ-021), затем покрываем поверхность белой водоэмульсионной краской для создания белого цвета подложки и улучшения адгезии (сцепления) обоев со стеной. Подробнее на сайте производителя http://plasters.ru/about/instructions/wall_preparing/2121/
Стены покрыты ремонтным флизелином или стеклообоями. Можно ли на такие стены наносить жидкие обои?
— Если Вы решили нанести жидкие обои, рекомендуется очистить стену от предыдущего покрытия и обработать поверхность так, как написано в инструкции.
Как обработать перегородку из фанеры, прежде чем наносить жидкие обои?
— Если Вы хотите нанести жидкие обои на деревянные поверхности, сначала убедитесь, что они не будут деформироваться от влаги. Рекомендуем нанести на такие поверхности 2-3 слоя фирменной грунтовки Silk Plaster, либо грунтовку ГФ 021 серого цвета (грунтовку водой не разводить). Затем нанесите белую вододисперсионную краску для создания белого цвета подложки и улучшения адгезии. После высыхания краски можно наносить жидкие обои.
У нас стены покрыты декоративной штукатуркой Байрамикс. Мастера говорят, что стены обязательно нужно шпаклевать, грунтовать, красить и только потом наносить жидкие обои. Можно ли просто прогрунтовать стены и нанести жидкие обои или обязательно их шпаклевать?
— Ваши мастера абсолютно правы. Перед тем как наносить жидкие обои (шелковую штукатурку) Silk Plaster, стены необходимо зашпаклевать, загрунтовать, покрасить и только потом наносить жидкие обои.
Если стены покрыты масляной краской или белой алкидной эмалью, нужно ли их грунтовать перед нанесением жидких обоев?
— Если Ваша стена прокрашена масляной краской или белой алкидной эмалью полностью (нет пропущенных мест, сколов, шелушений), то дополнительная обработка грунтовкой не требуется. Однако покрыть поверхность стен белой фасадной водоэмульсионной краской необходимо, чтобы улучшить адгезию (сцепление).
Шпаклевать, красить, наносить
отделочные материалы, жидкие обоиКак обрабатываются стены оштукатуренные глиняно-известковым раствором перед нанесением жидких обоев?
— Сначала необходимо хорошо зачистить стены. Затем зашпатлевать, нанести 2 слоя грунтовки Silk Plaster Водостоп (водой не разбавлять), в заключении покрыть белой фасадной водоэмульсионной краской.
Возможно ли нанесение жидких обоев на стены из газосиликатных блоков без штукатурки стен? Если да то как обработать стены?
— На поверхность из газосиликатных блоков наносить жидкие обои можно, но подготовить поверхность все равно необходимо.
Последовательность подготовки следующая: зашпаклевать поверхность гипсовыми смесями, загрунтовать поверхность в 2 слоя, затем покрываем поверхность белой водоэмульсионной краской.
Можно ли нанести жидкие обои поверх полуматовой белой латексной краски на основе акрилового сополимера?
— Наносить жидкие обои непосредственно на краску нельзя. Сначала необходимо провести стандартную подготовку поверхности — наносим 2 слоя фирменной грунтовки SILK PLASTER ВОДОСТОП, либо грунтовку ГФ-021 (водой разводить не надо), затем покрываем обработанную поверхность белой водоэмульсионной краской (разводить не надо), для улучшения адгезии (сцепления) и создания однородной белой подложки. После высыхания водоэмульсионной краски можно наносить жидкие обои Silk Plaster.
Бревна покрашены эмалью ПФ-115. можно ли покрыть жидкими обоями? Как подготовить поверхность?
— Если Ваша эмаль белого цвета и в хорошем состоянии (не отходит от бревен, не шелушится, не потрескалась), нанесите слой водоэмульсионной фасадной краски для создания однородного белого фона и улучшения адгезии (сцепления), затем наносите жидкие обои.
Подскажите, возможно ли нанесение жидких обоев поверх пластиковых панелей?
Можно ли наносить жидкие обои на стены, оклеенные обоями?
— Нет. Старые обои со стен необходимо удалить. Стены для нанесения жидких обоев подготовить по инструкции — если есть разрушения стены — зачистить и зашпатлевать, дважды прогрунтовать водонепроницаемой грунтовкой SILK PLASTER ВОДОСТОП (водой не разводить) и покрыть белой фасадной водоэмульсионной краской.
Можно ли нанести жидкие обои на чугунную канализационную трубу, покрашенную масляной краской?
— Жидкие обои на чугунную трубу, покрашенную масляной краской, нанести можно. Сначала убедитесь, что нанесенная на трубу краска в хорошем состоянии (не шелушиться, без трещин). Затем покройте трубу сверху белой водоэмульсионной краской — для улучшения адгезии (сцепления) и создания равномерно белого слоя подложки. Затем наносите жидкие обои.
Купила жидкие обои. Хочу ими покрыть часть печки. В магазине сказали что нужно обои сверху покрыть жидким стеклом, это обязательно нужно делать?
— Никакой необходимости покрывать стеклом жидкие обои нет. Silk Plaster — это финишное декоративное покрытием никакой дополнительной обработки в данном случае не требует. Следует обратить внимание только на то, чтобы не было прямого контакта обоев с огнем. Подготовка поверхности для нанесения жидких обоев — стандартная http://plasters.ru/about/instructions/
Газовый и отопительные стояки (стальные) в квартире окрашены краска для металла с молотковым эффектом Hammerite.Можно ли такие трубы покрыть жидкими обоями?
Поверхность, на которую Вы собираетесь наносить жидкие обои, должна быть белой или в тон обоев. Белый фон создаем водоэмульсионной краской, но на Hammerite она плохо ложится. Рекомендуем сначала покрыть поверхности грунтовкой ГФ-021(серого цвета), а затем белой фасадной водоэмульсионной краской.
Учитывайте, что отопительные стояки будут постоянно нагреваться. Поэтому нет никакой гарантии, что клей на основе натуральной целлюлозы, содержащийся в жидких обоях, со временем не пожелтеет.
Поверхность стены покрыта акриловым лаком. Нужно ли его удалять перед нанесением жидких обоев?
— Если покрытие из акрилового лака не имеет дефектов (трещин, сколов), то будет достаточно покрыть его белой водоэмульсионной краской для улучшения адгезии и создания равномерно белой подложки. После высыхания краски можно наносить жидкие обои (шелковую штукатурку) Silk Plaster.
После снятия жидких обоев, нужно ли мыть стену от клея прежде чем наносить грунт и новые жидкие обои?
— Можно не снимать старые жидкие обои. Просто покройте их белой водоэмульсионной краской и наносите новые. Если же Вы уже сняли старое покрытие — клей смывать необязательно. Перед нанесением новых обоев проведите стандартную подготовку поверхности: нанесите 2-3 слоя грунтовки SILK PLASTER ВОДОСТОП, покройте белой водоэмульсионной краской.
Чем покрыть жидкие обои, чтобы их можно было мыть?
— Если Вы используете жидкие обои в тех местах, где велика вероятность сильного загрязнения, можно покрыть жидкие обои Silk Plaster лаком на водной основе (Аквалак) от любого производителя в 2-3 слоя. После покрытия лаком их можно будет мыть. Если Вы хотите, чтобы поверхность блестела — покрывайте глянцевым Аквалаком, если нет — матовым.
Принципиально ли использовать именно аквалак для покрытия жидких обоев, или его можно заменить обычным бесцветным лаком для внутренних работ? Если да, то он обязательно должен быть на водной основе?
— Технологи Silk Plaster протестировали и рекомендуют бесцветные лаки на водной основе, так как их легче найти в продаже, да и по цене они дешевле. Тесты с другими лаками не проводились. Если Вы хотите попробовать использовать другой лак — нанесите его на небольшой участок. Если после высыхания результат Вас устроит, можно будет продолжить нанесение.
Чем наносить лак на жидкие обои?
— Если Вы хотите нанести лак поверх жидких обоев, то сделать это можно с помощью кисти или валика — как Вам удобнее.
Хотим покрыть жидкие обои матовым лаком на кухне, а если через несколько лет захотим другие, то можно ли поверх лака наносить новые жидкие обои? А если нет, то как снять лак со поверхности старых жидких обоев?
— Если потом Вы захотите нанести новые жидкие обои, снимать лак с поверхности старых не нужно. Просто обработайте поверхность сверху белой водоэмульсионной фасадной краской для создания белой подложки и улучшения сцепления и можно наносить новые жидкие обои.
Хотели бы использовать жидкие обои Silk Plaster на кухне. Какие лучше выбрать и как правильно подготовить стены?
— Для отделки кухни, так же как и для других помещений, подойдет любой вид жидких обоев Silk Plaster, выбирайте, какие больше нравятся. Подготовка стен стандартная — сначала покрыть в 2 слоя фирменной грунтовкой SILK PLASTER ВОДОСТОП (водой грунтовку разводить не нужно), затем слой белой фасадной водоэмульсионной краски для придания белизны поверхности и улучшения сцепления материала и грунтовки. Инструкция по подготовке напечатана на каждом пакете жидких обоев Silk Plaster, подробнее можно посмотреть на сайте производителя http://plasters.ru/about/instructions/. ВАЖНО — места, подверженные повышенному загрязнению или непосредственному соприкосновению с водой, лучше покрыть несколькими слоями прозрачного Аквалака (лака на водной основе).
Хочу сделать фартук на кухне из мозаики на стене, где нанесены жидкие обои Silk Plaster. Нужно ли снимать обои или же можно клеить прямо на них?
— Рекомендуем размочить жидкие обои и снять их в том месте, где Вы собираетесь сделать фартук. Учитывая, что жидкие обои Silk Plaster имеют рельефную структуру, наклеить их ровно на уже имеющееся покрытие будет сложно.
Можно ли на стену, где нанесены жидкие обои, вешать шкафы кухонные?
— Вешать кухонные шкафы на стены с покрытием из жидких обоев можно. Если во время установки шкафа покрытие нечаянно будет испорчено, то Вы сможете тут же его отремонтировать — просто смочите это место водой из распылителя и разровняйте пластиковой теркой.
Можно ли наносить жидкие обои на лоджии, балконе, веранде…..(в неотапливаемых помещениях)?
— Можно, если помещение застеклено — нет прямого контакта с водой. Жидкие обои можно наносить в любых закрытых неотапливаемых помещениях (лоджии, застекленные балконы, веранды и т. д.), при температуре не ниже +15.
Уже нанесенные и высохшие покрытия из отделочных материалов Silk Plaster свето- и температуроустойчивы — не боятся ни жары, ни холода.
Возможно ли использование в неотапливаемом гараже? загородном доме?
— Неотапливаемое помещение абсолютно никак не скажется на покрытии из жидких обоев SILK PLASTER. Только не забывайте, что нанесение жидких обоев возможно только при температуре не менее +15.
Можно ли использовать жидкие обои Silk Plaster для ремонта в ванной комнате?
— Жидкие обои наносить в ванной комнате можно, но рекомендуется покрыть их сверху любым аква-лаком. Учитывая, что в ванной комнате часто повышенная влажность и велика вероятность прямого контакта с водой, покрытие аква-лаком в 2-3 слоя защитит обои. После покрытия аква-лаком жидкие обои можно будет даже мыть.
Хочу сделать жидкие обои в ванной комнате, не в мокрой зоне, сейчас там покрашено краской дюлакс для влажных помещений, серого цвета. ее нужно удалять или сразу грунтовку, потом в.д краску белую и сами обои?
— Краску можно оставить. Прямо поверх неё нанесите 2 слоя фирменной грунтовки SILK PLASTER. После высыхания грунтовки (как и написано в инструкции) наносим водоэмульсионную краску, затем жидкие обои.
Можно ли наносить жидкие обои вторым слоем? Дело в том, что я один раз нанесла, все замечательно, но мне не нравиться цвет, сдирать не хочется, подскажите как быть. Я бы купила другие и нанесла поверх этих, если это возможно, или все-таки сдирать?
— Наносить жидкие обои вторым слоем на уже нанесенные можно. Однако стоит сначала нанести на старый слой жидких обоев белую водоэмульсионную краску, чтобы на новом покрытии не отразился цвет старых обоев.
Не успели полностью нанести жидкие обои на стену (от угла до угла). Прошла уже неделя. Как правильно продолжить нанесение, чтобы не появилась граница между уже нанесенными и новыми?
— Перед продолжением нанесения размочите уже высохший край обоев (10-15 см. ) обычной водой из распылителя (пульверизатора), подождите минут 10 пока край размокнет, а затем продолжите нанесение обоев. В таком случае границы между уже высохшими и новыми жидкими обоями не возникнет.
Нанесли жидкие обои, а после высыхания появились желтые пятна. Стену обрабатывали двумя слоями водоэмульсионной краски. Что делать?
— Скорее всего это произошло из-за того, что Вы не обработали стены грунтовкой с водонепроницаемыми свойствами. При подготовке стен для нанесения жидких обоев Silk Plaster необходимо сначала дважды обработать стены фирменной грунтовкой SILK PLASTER ВОДОСТОП (или грунтовкой ГФ-021), а уж потом наносить водоэмульсионную фасадную краску.
Подробно о подготовке поверхностей на сайте производителя http://plasters.ru/about/instructions/.
Есть два варианта избавиться от возникших пятен:
Можно попробовать избавиться от пятен (если их не много) с помощью пятновыводителя. Разведите пятновыводитель (например марки БОС без хлора) водой где-то 50% на 50% (зависит от интенсивности пятен). Сначала слегка размочите пятно из распылителя (пульверизатора) обычной водой и не дожидаясь высыхания, так же из распылителя, обработайте разведенным пятновыводителем.
Если после обработки пятновыводителем пятна не исчезнут, необходимо будет размочить участки с пятнами и удалить с них жидкие обои. Затем провести стандартную обработку этих участков — 2-3 слоя фирменной грунтовкой SILK PLASTER ВОДОСТОП (грунтовку водой не разбавлять), или грунтовки ГФ 021 + водоэмульсионная белая фасадная краска. После высыхания поверхности наносим на эти участки новые жидкие обои того же вида (старые испачканные жидкие обои, которые Вы сняли с испорченных участков, использовать нельзя).
На покрытии из жидких обоев образовались пузыри, что делать?
— Пузыри могут образоваться, если нет достаточной адгезии (сцепления) — это может произойти, если стена после грунтовки не была обработана водоэмульсионной краской или были пропущенные места. Если пузырей много, необходимо размочить покрытие, снять его со стены, заново покрыть стену водоэмульсионной краской, а затем нанести жидкие обои. Можно повторно нанести снятые жидкие обои — при необходимости в подготовленную массу можно добавить до 1 литра воды и небольшое количество бесцветного обойного клея (для улучшения адгезии уже использованного материала).
Можно ли сушить жидкие обои вентилятором?
— Сушить жидкие обои при помощи вентилятора можно.
Как снимать жидкие обои?
— При желании снять жидкие обои с поверхностей совсем не сложно. Хорошо размочите покрытие из жидких обоев водой, и через 5-7 минут, снимайте слой обоев. Снять слой жидких обоев возможно так же при помощи терки (шпателя).
Можно ли наносить жидкие обои на сырую стену?
— Наносить жидкие обои на сырую стену нельзя. Стену необходимо сначала высушить, затем обработать согласно инструкции и только потом наносить жидкие обои.
Можно ли смешивать разные серии жидких обоев, например, Оптима с Рельефом?
— Компания Silk Plaster не рекомендует смешивать различные серии жидких обоев. Поскольку практически все серии отличаются по структуре и фактуре, нет никаких гарантий, что конечный результат вам понравиться. Если даже предположить, что результат Вас устроит, повторить смешивание для получения такого же цвета, будет сложно.
Можно ли колером менять цвет жидких обоев Silk Plaster?
— Ассортимент жидких обоев (шелковой штукатурки) Silk Plaster — это более 100 различных цветов и фактур, можно подобрать под любой интерьер. Но если у Вас все же появилось желание изменить или усилить цвет жидких обоев колером, то делать это можно используя порошковый колер для акриловых красок. Сначала добавляем его в воду, а затем в уже подкрашенной воде замешиваем жидкие обои. И не забудьте, что при нанесении каждый следующий пакет подготовленных жидких обоев добавляем к общей массе путем подмеса.
Можно ли изменить цвет обоев добавив пищевые красители?
— Такие тесты технологами Silk Plaster не проводились.
Можно ли жидкие обои покрывать люминесцентными красками (светящимися в темноте), соответственно по цвету обоев?
— Технологами Silk Plaster такие тесты не проводились. Вы можете попробовать сделать это на небольшом участке покрытия. Если после высыхания результат Вас устроит — можно наносить на всю поверхность.
Можно ли на жидкие обои нанести краской рисунок по трафарету?
— Да, можно. Водоэмульсионной краской можно нанести рисунок поверх жидких обоев через трафарет. Только не забудьте, что поверхность обоев не ровная (рельефная), а значит наносить рисунок через трафарет нужно очень аккуратно.
Можно ли рисовать рисунок акриловыми красками поверх жидких обоев?
— Наносить акриловыми красками рисунок поверх жидких обоев можно, но в местах нанесения фактура обоев станет более жесткой. Делать это нужно аккуратно, т.к. поверхность жидких обоев рельефная.
Можно ли покрасить жидкие обои после их нанесения?
— Жидкие обои можно покрасить сверху любой цветной в/д краской. Фактура жидких обоев не изменится, но поверхность станет более жесткая после покраски.
Мне нужен чисто черный цвет для рисунка. Могу ли я, добавив колер, добиться нужного результата, если у меня обои цвет 960 с разными вкраплениями белого и красного или нужно взять чисто белые обои эконом класса?
— Чисто черный цвет, действительно, можно получить только колеровкой. Возьмите за основу белый цвет (например Виктория 701 или Стандарт 011) и заколеруйте его в черный.
Хочу дочке игровую и детскую сделать мультяшками (лунтик, смешарики и т.п. — однотонные).Подскажите, можно ли компоновать разные коллекции жидких обоев, просто оттенки нужных цветов находятся в разных коллекциях (кусты — различные оттенки зеленого, глаза черные — только в ИСТ цвет есть, и т.п.) Получается, что на одного мульта может понадобиться обои из, как минимум, трех коллекций. Если можно, то подскажите, какие коллекции больше подходят для компановки, а какие, вообще лучше не совмещать.
— Компоновать различные коллекции жидких обоев Silk Plaster можно. Рекомендуем для создания рисунка обратить внимание на такие коллекции Silk Plaster как: ИСТ, САУФ и ВИКТОРИЯ — в этих коллекциях самые яркие цвета и они хорошо сочетаются.
Можно ли открывать окна при в помещениях с нанесенными жидкими обоями, если они еще не высохли? Можно ли сушить обои тепловыми пушками?
— Для более быстрого и лучшего высыхания покрытия из жидких обоев рекомендуется устраивать проветривания. Сквозняки, в этой ситуации, даже полезны. Можно сушить жидкие обои и тепловой пушкой, открыв при этом окно.
Уже 5 дней прошло после нанесения и обои все не как не могут высохнуть, почему?
— Возможны две причины: или Вы нанесли жидкие обои более толстым слоем (при нанесение в 1-2 мм. покрытие сохнет 1-2 дня), или в помещении нет достаточной вентиляции. Для достижения хорошей вентиляции рекомендуется открыть окна и двери, включить вентилятор или кондиционер, если есть — это ускорит высыхание покрытия из жидких обоев.
Каким клеем лучше приклеить потолочный плинтус к жидким обоям?
— Жидкие обои Silk Plaster — это финишный отделочный материал. Обычно, согласно технологии, его наносят уже после установки потолочного плинтуса. Но, если жидкие обои у Вас уже нанесены, рекомендуем приклеить потолочный плинтус на жидкие гвозди Момент монтаж мв-70.
Не повредятся ли жидкие обои при нагреве, когда будут устанавливать натяжной потолок? Или сначала лучше сделать потолок, а потом наносить жидкие обои?
— Жидкие обои (шелковая штукатурка) Silk Plaster являются декоративным материалом для финишной отделки стен и потолков. Сначала рекомендуется сделать натяжной потолок, потолочные плинтуса (если планируются), а уж затем наносить жидкие обои.
Можно ли наносить жидкие обои зимой или только в теплое время года?
— При нанесении жидких обоев время года значения не имеет. Главное, чтобы температура в помещении, где вы собираетесь наносить жидкие обои, была не менее 15 градусов тепла.
Как ухаживать за жидкими обоями?
Жидкие обои Silk Plaster не предполагают особого ухода, поскольку не притягивают пыль (содержат анти-статичные добавки) и легко ремонтируются. Если поцарапали поверхность жидких обоев — увлажните поврежденное место и просто разровняйте шпателем. Если ребенок испачкал обои краской или фломастером — увлажните поврежденное место и снимите испорченный участок обоев, попробуйте теркой растянуть края оставшихся обоев и закрыть образовавшуюся пустоту. Можно также восстановить удаленный участок из остатков материала после нанесения, если таковые имеются.
Как долго могут храниться жидкие обои в замоченном виде?
— Подготовленные для работы жидкие обои Silk Plaster (в замоченном состоянии) могут храниться 4-5 дней. Сами обои не испортятся, а вот клей может утратить свои свойства. Если обои в замоченном состоянии хранились у вас несколько дней — перед нанесением проверьте консистенцию и если необходимо, добавьте немного воды.
Плесневеют ли жидкие обои?
— Плесень появляется, если стены изначально были заражены грибком (особенно в помещениях с повышенной влажностью), независимо от того, какой отделочный материал нанесен сверху. Если у Вас есть такая проблема — сначала необходимо избавиться от грибка, используя антигрибковые составы. После того, как Вы полностью избавитесь от грибка — он больше не появится. Затем, если Вы решите наносить жидкие обои, необходимо будет провести стандартную подготовку стен для нанесения жидких обоев (2 слоя грунтовка SILK PLASTER ВОДОСТОП, затем слой белой фасадной водоэмульсионной краски для улучшения сцепления).
Можно ли добавлять в жидкие обои дополнительный клей, если да то какой?
— Добавлять клей в жидкие обои Silk Plaster нет необходимости, он уже находится там в достаточном количестве. Подготовьте материал согласно инструкции и наносите.
Если же это касается повторного использования жидких обоев, можете добавить любой обойный клей.
Что используется в качестве клеевой основы в жидких обоях?
— В продукции Silk Plaster в качестве клеевой основы используется натуральная целлюлоза. Это вещество не оказывает негативного влияния на кожу (жидкие обои можно спокойно наносить без перчаток) и не имеет запаха.
Используется ли при производстве серии «Эйр Лайн» ацетатное волокно?
— При производстве серии «Эйр Лайн», также как и при производстве любых других серий, ацетатное волокно не используется. На всю продукцию Silk Plaster есть гигиенические сертификаты, что подтверждает отсутствие данного компонента в выпускаемой продукции. Шелковая декоративная штукатурка SILK PLASTER является экологически чистым продуктом.
Что делать с оставшейся после ремонта массой жидких обоев? Реально ли их просушить и сколько они могут храниться?
— Оставшиеся после ремонта излишки жидких обоев стоит сохранить. Они могут пригодиться Вам для микро-ремонта покрытий (нечаянно оставили пятно или ребенок разрисовал стену). Оставшийся материал нанесите на полиэтилен и просушите. После полного высыхания обоев, снимите лепешки с полиэтилена и храните в сухом месте — в этом случае срок хранения жидких обоев не ограничен.
Остались жидкие обои. Я их высушила по технологии. Хочу снова развести и нанести. Сколько они должны настаиваться? Тоже 12 часов минимум?
— Ждать 12 часов при повторном нанесении не нужно. Размочите водой высушенный материал, размешиваете руками до однородного состояния, если есть необходимость можно добавить обойный клей — обои снова готовы к нанесению.
Как хранить не распакованную шелковую штукатурку (жидкие обои) — влажность, температура?
— Хранить не распакованную шелковую штукатурку рекомендуется при температуре от +10 градусов и выше в сухом закрытом помещении, где не будет перепадов влажности и температуры.
Скажите пожалуйста выгорают ли жидкие обои на солнце — у меня очень солнечная сторона?
— Жидкие обои (шелковая штукатурка) Silk Plaster не боятся солнечного света и не подвержены выгоранию..
Узнал что ваш материал обладает звукопоглощающим и звукоизолирующим свойством. Можно ли использовать данный материал для отделки звукозаписывающей студии?
— Шелковые штукатурки (жидкие обои) Silk Plaster действительно создают в помещениях дополнительную звуко- и тепло- изоляцию. Продукция Silk Plaster уже использовалась для отделки студий звукозаписи некоторыми покупателями. Однако не стоит забывать, что шелковые штукатурки Silk Plaster не являются профессиональным звукопоглощающим материалом.
Можно ли поверх шелковой штукатурки Silk Plaster установить врезные галогеновые лампы?
Можно ли на стену покрытую вашими обоями прикрепить батарею, обои предварительно покрыли аквалаком?
— На стену с жидкими обоями можно крепить батарею, с обоями ничего не случиться. При нагревании возможно только изменение свойств лака, но по этому вопросу лучше проконсультироваться у производителя данного Аквалака.
Проводите ли вы бесплатные мастер-классы по нанесению жидких обоев, если да, то где можно записаться. Благодарю и жду ответа
— Добрый день! Поучаствовать в мастер-классе Вы можете в головном офисе компании SILK PLASTER по адресу: г. Москва, ул. Уральская, 19/1 в офисе продаж шелковой декоративной штукатурки. Обучение можно пройти в любой день. В ходе мастер класса проходит демонстрация по технике нанесения, предоставляется информация по подготовке поверхности и материала, возможность самостоятельного нанесения.
Вопросы и ответы подготовлены по материалам сайта SILK PLASTER. Доверяйте лучшим российским производителям! Это качество и надежность! Но … опасайтесь подделок!
Если у вас есть еще вопросы, то пишите в комментариях к статье. А если у вас есть опыт применения или отзывы о жидких обоях, то также делитесь своими знаниями и рекомендациями в комментариях.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Поделитесь с друзьями в социальных сетях!Вы можете получать новые статьи на эл. почту!
Жидкие обои для сложных оснований: особенности и способы нанесения
Ограждающие конструкции сложных конфигураций, а также арки и колонны проще всего оформить краской или декоративной штукатуркой. Тем, кто считает интерьеры с подобной отделкой слишком строгими, лишёнными приятных тактильных ощущений и общей атмосферы домашнего уюта, стоит обратить внимание на жидкие обои.
Структура жидких обоев
Материал представляет собой сухую смесь из цветных текстильных волокон хлопка, шёлка, полиэстера и связующих элементов. При желании к ним добавляют некоторое количество украшений в виде блёсток, сияющих нитей и т. п. (подходящих для декоративных штукатурок). На нашем рынке эта продукция представлена многими компаниями, в том числе Bayramix, Bioplast, Poldecor, Silk Plaster.
Жидкими обои называют из-за способа подготовки и нанесения, который напоминает работу с декоративной штукатуркой. Сухую смесь замачивают в чистой тёплой воде и перемешивают. Декоративные и связующие компоненты сухой обойной смеси будут находиться в нужной концентрации только при затворении водой всей упаковки целиком. В большинстве случаев производитель советует это делать руками, а не миксером, чтобы не повредить текстильные волокна. Волноваться не нужно, все составляющие натуральны и безвредны для кожи.
Обратите внимание: смесь с водой обязательно настаивают в течение 8-12 ч. Но одни производители рекомендуют это делать до перемешивания, а другие — после.
Плюсы и минусы жидких обоев
Плюсы:
Образуют бесшовную, приятную на ощупь поверхность.
Маскируют незначительные неровности основания.
Эластичны, появление усадочных микротрещин до 5 мм не отражается на внешнем виде покрытия.
Простой процесс нанесения, в том числе на криволинейные поверхности (колонны, арки и т. п.).
Возможен фрагментарный ремонт.
Минусы:
Низкая влагостойкость.
Как подготовить поверхность к нанесению
Подготовка поверхности под жидкие обои зависит от материала основания. Например, оштукатуренные цементно-песчаным составом или бетонные стены покрывают грунтом глубокого проникновения или универсальным, шпаклюют и снова грунтуют. Так же поступают со стенами, обшитыми листами гипсокартона. Причём шпаклёвку предпочтительнее использовать не финишную, а крупнозернистую стартовую, так как жидкие обои лучше цепляются за шероховатую поверхность.
Деревянные основания и близкие к ним по свойствам ДСП и ДВП окрашивают белой эмалью (предпочтительнее на водной основе, без резкого запаха). Металлические поверхности стоит покрыть несколькими слоями эмали, чтобы надёжнее защитить металл от воздействия воды. В любом случае хорошо подготовленное основание должно быть однородно белым, без отслаивающихся покрытий, грязи, пыли.
Как нанести жидкие обои на стену
Готовую пластичную массу наносят на стену и разглаживают пластиковой тёркой возвратно-поступательными движениями. Это несложно и под силу даже непрофессионалу. Главное, следить за равномерностью слоя. Его рекомендованная толщина — 1-2 мм и не более. Иначе расход материала не будет соответствовать заявленному производителем. Да и смотрится покрытие привлекательнее, если его толщина одинакова по всей поверхности.
В среднем 1 кг сухой обойной смеси хватает на отделку 3–4 м². Но этот параметр зависит от текстуры покрытия и может доходить до 7 м². После нанесения на стены жидкие обои постепенно (в течение 1–2 сут) высыхают. В это время температура в помещении не должна быть ниже 15 °С. Приветствуются частые проветривания, в отличие от обычных рулонных обоев, которые берегут от сквозняков при высыхании клея.
Нанесение рисунка с помощью жидких обоев
Как хранить неиспользованную массу?
В этом случае ёмкость с ней герметично закрывают крышкой и оставляют до следующего рабочего дня, а при необходимости и дольше — до 3 сут. Обойную массу, оставшуюся после окончания отделки, раскладывают на плоской поверхности (на полиэтиленовой плёнке или стекле), ждут, пока она высохнет, и убирают в мешок для хранения. Впоследствии её можно снова развести водой и использовать для фрагментарного ремонта.
Делаем ремонт сами: наносим жидкие обои
Мастер-класс дают специалисты компании «Альтаир-Про«.
Специалисты уверяют:«Работать с жидкими обоями сможет и пенсионер, и школьник, и любая домохозяйка, и кто угодно».
Что понадобится
1. Пластмассовый таз и вода комнатной температуры для замешивания жидких обоев.
2. Пластиковые терки. Для работы в труднодоступных местах (за батареей, трубой и т.п.) дополнительно понадобятся узкие терки. Их можно купить либо сделать самому.
Стандартная (справа) и узкие терки
«Терки продаются в любом строительном магазине. Для работы вы можете купить самый дешевый инструмент. Обратите внимание: края терки должны быть несколько скругленными. Такой инструмент позволит наносить обои, не задирая их и не цепляя. Это очень важный нюанс».
Края терки должны быть скругленными
«Для работы могут понадобится узкие терки. Мы их себе сделали сами: взяли стандартные терки, подрезали их до нужного размера полотном по металлу, края скруглили. Для этого использовали наждачную бумагу №70, затем №150».
3. Пульверизатор с водой для смачивания краев уже нанесенных на обоев, если в работе сделан перерыв в несколько часов.
4. Влажная чистая губка для удаления жидких обоев, случайно попавших на смежные поверхности.
5. Жидкие обои. Продаются в сухом виде в мешках по 1 кг. «Один такой пакет рассчитан примерно на 3-3,5 квадратных метра».
Жидкие обои, готовые к применению
«Жидкие обои отличаются друг от друга декоративными качествами: могут быть разного цвета и фактуры, быть объемными или более гладкими. По качеству нанесения все обои примерно одинаковые».
Этапы работ
1. Наносить обои нужно на подготовленную поверхность. Она должна быть ровная – наплывы бетона и прочие дефекты заранее удаляем. Если близко к поверхности находится арматура или другие металлические элементы, на них наносим масляную краску и на 12 часов оставляем сохнуть. Если этой операцией пренебречь, то в месте, где проступает металл, со временем образуется ржавое пятно. «В жидких обоях очень много воды, и они имеют свойство «вытягивать» ржавчину из стен».
«Обращаем внимание, что краска должна быть именно масляная. Никакая другая с этой задачей не справится».
Далее стены грунтуем. «Мы используем СТ-16 – церезитовскую грунтовку с кварцевым песком». Если жидкие обои насыщенного цвета, грунтовку желательно подколеровать под тон обоев. «Можно использовать любую колеровку, даже самую дешевую». На колерованной стене расход темных жидких обоев будет меньше: их можно будет лучше растянуть, при этом светлые просветы грунтованной стены не будут заметны.
Более бюджетный вариант подготовки поверхности – нанесение вместо грунтовки в два слоя фасадной краски. Она должна быть белого цвета – для светлых и нейтральных оттенков жидких обоев, и в тон обоев – для жидких обоев ярких и темных цветов. «Фасадная краска – это более дешевый, чем грунтовка, материал. Зато по СТ-16 наносить жидкие обои удобнее».
Стены предварительно должны быть обработаны белой фасадной краской
Обработанная краской или грунтовкой стена должна быть одного тона, иначе на жидких обоях будут видны пятна разных оттенков. Другие условия – чистая и сухая поверхность.
2. Подготавливаем материал. За 6-8 часов до начала работы в тазу смешиваем обои и воду. «Удобно замачивать обои на ночь, а на следующий день приступать к их нанесению».
Замешивание производим руками, работаем как с тестом. Строительным миксером пользоваться категорически запрещено. По консистенции смесь должна получиться как фарш. «Нет принципиальной разницы – добавлять сухой состав в воду или наоборот». Дополнительно к материалу можно добавить блестки, которые комплектуются в отдельном пакете.
Замешенный руками состав для удобства переложен в пакет
«Используйте сразу всю упаковку обоев. Делить ее на части не рекомендуется».
3. Крашеный потолок и шероховатые смежные поверхности по их периметру рекомендуется закрыть малярным скотчем. Затем, после полного высыхания жидких обоев, скотч снимается. Чтобы вместе с ним не отошли нанесенные обои, его нужно подрезать строительным ножом под шпатель (это делается по аналогии с подрезкой рулонных обоев – смотрите в статье «Делаем ремонт сами: клеим флизелиновые обои»). На натяжной потолок, пластиковый плинтус и другие гладкие поверхности малярный скотч наносить не нужно. «Здесь проще стереть случайно попавшие жидкие обои влажной губкой».
На пластиковый плинтус малярный скотч можно не наносить
Домофон, розетки, выключатели, крючки под картины и мебель демонтировать не обязательно: при нанесении жидких обоев эти элементы можно обойти.
4. Работать с жидкими обоями, в отличие от рулонных, нужно в проветриваемом помещении. «Должен быть минимальный доступ воздуха. Представьте, на одну пачку обоев идет 6 литров воды. На комнату, к примеру, надо 10 пачек – а это уже 60 литров воды на стенах .Ей надо куда-то деться. Поэтому, чтобы обои могли нормально сохнуть, в помещении нужно хотя бы открыть форточку».
В жилом помещении наносить жидкие обои можно в любое время года, в неотапливаемом – при температуре воздуха выше 15 градусов.
5. Начинаем наносить жидкие обои с угла. «Если вы правша – рекомендуется начинать с верхнего левого угла и двигаться по направлению к нижнему правому. Если левша – с верхнего правого к диаметрально противоположному».
Правше лучше начинать с верхнего левого угла
6. Рукой зачерпываем приготовленные обои, небольшое количество состава кладем на терку. Наносим материал на стену в один слой.
Рукой зачерпываем обои
Небольшое количество состава кладем на терку
При растирании обоев терку держим с небольшим наклоном (у правши больше прижата будет правая часть инструмента, если движения производятся справа налево, и верхняя – если сверху вниз), при растушевывании – с еще меньшим углом к стене.«Если терку держите правильно, инструмент будет скользить по стене и не цеплять уже нанесенные обои. Если терку прижмете параллельно, у вас образуется наплыв». Прижимать терку с большим усилием не стоит, иначе обои будут съезжать.
Терку нужно держать под небольшим углом к поверхности
Наплыв, образованный при неправильном прижимании. Важно! Наносить жидкие обои на рулонные не рекомендуется. На всех фото — лишь демонстрация процесса работы с материалом.
Терку сильно прижимали, и образовалась вмятина
При разглаживании обоев стремимся создать ровную, без морщин, поверхность. «С помощью жидких обоев можно скрыть небольшие изъяны стены: материалом забиваются мелкие ямки и трещины, и поверхность становится ровной». Растушевывая обои, делаем произвольные движения: горизонтальные, вертикальные, круговые и т.д. Двигаемся по направлению от участка с нанесенным материалом к необработанному. Следим за толщиной слоя: если он получился толстым, растушевываем, если тонкий – добавляем материал.
Толщина наносимого слоя зависит от типа обоев: некоторые предназначены для создания тонкого слоя, другие – более толстого. «Сейчас мы работаем с российским материалом из коллекции Эйр Лайн 603. Им мы наносим слой средней толщины, примерно в 2 мм». Для тонких жидких обоев нужна более ровная, гладкая поверхность.
Жидкие обои использованы из коллекции Эйр Лайн 603
Слой средней толщины — 2 мм
Важно! Наносить жидкие обои на рулонные не рекомендуется. На всех фото — лишь демонстрация процесса работы с материалом.
«Новичкам легче работать небольшими участками, и на терку набирать малое количество материала. В противном случае при разглаживании материала придется прикладывать гораздо больше усилий».
7. Если при работе жидкие обои случайно попали на смежные поверхности, смываем пятна чистой водой с помощи губки или ветоши. «Капли лучше подтереть сразу».
При работе на смежные поверхности неизбежно попадают капли. Их нужно сразу же смывать влажной губкой.
8. На одну стену жидкие обои желательно нанести за один раз. Допускается сделать небольшой перерыв (до 20 минут – время зависит от температурных условий, влажности в помещении и толщины слоя обоев). «Если в работе пришлось сделать значительный перерыв, то прежде, чем продолжить наносить материал, нужно увлажнить края уже нанесенных обоев. Сделать это можно с помощью пульверизатора или мокрой кисти. Если этого не сделать, то стык сухого слоя и свежего, скорее всего, будет заметным».
На время перерыва, особенно, если он делается на ночь и если в помещении жарко, пакет с готовым материалом надо завязать. Это делается для того, чтобы не уходила влага.
Если пакет с разведенными обоями долго постоит, состав станет тягучим и вязким. Чтобы продолжить работу, в материал нужно добавить воды. «Если вы случайно перелили воды, придется на некоторое время оставить смесь, чтобы из нее испарилась лишняя жидкость».
Замешенным составом можно пользоваться до тех пор, пока он не высохнет. Чтобы увеличить этот период, нужно держать готовую смесь в защищенном от солнца месте.
9. Работаем с откосами. Здесь работа более трудоемкая. «Мы рекомендуем поступить следующим образом: смесь напустить и сделать выступающей за пределы стены, дождаться, полного высыхания обоев и излишки срезать строительным ножом или ножницами. Под наличником этого делать необязательно».
Под наличниками удалять излишки не обязательно
Важно! Наносить жидкие обои на рулонные не рекомендуется. На всех фото — лишь демонстрация процесса работы с материалом.
10. Работаем с внутренними углами. После завершения работы с одной стеной, переходим к следующей. Наносим обои по такому же принципу, как ранее. «Если вы случайно задели теркой соседнюю стену и испортили обои, сразу же пройдитесь в этом месте инструментом и сгладьте дефект».
Работа с внутренними углами
«С помощью жидких обоев вы можете скрыть небольшие дефекты углов и незначительно выровнять его».
11. Работаем с внешними углами. На внешних углах равномерно нанести жидкие обои сложнее, чем на внутренних. «Здесь нужно наносить материала в большем количестве, чем при работе на других участках». Наносим обои на угол, далее распределяем материал сразу в две стороны. На соседнюю стену заходим примерно на 20 см и далее продолжаем на ней работать уже привычным способом. Если завернуть на малое расстояние, то при дальнейшем нанесении материала на смежную плоскость есть вероятность испортить уже готовый угол.
Важно! Работаем не на угол, а от угла.
Внешний угол с нанесенными на него жидкими обоями
12. Работаем за трубами, батареями. В тех местах, где доступ терки затруднен или невозможен, работаем узкими терками. Технология нанесения обоев – та же, что и с помощью стандартных терок.
Нанесение материала узкой теркой
Работа за трубой
13.Работаем в труднодоступных местах. На участках, где нет возможности наносить обои даже узкой теркой, работаем руками. Наносим небольшое количество материала на поверхность и аккуратно распределяем его пальцами, как пластилин. «С рулонными обоями мучился бы, вырезал кусочками. А здесь все легко и просто».
Нанесение жидких обоев руками
Работа в труднодоступных местах
14. Наносим жидкие обои на потолок и другие горизонтальные поверхности. Жидкие обои можно наносить не только на стены, но и потолок либо часть потолка (на один из уровней, сделанных из гипсокартона). Технология нанесения в этом случае аналогична той, что выполняется на стенах. «Все то же самое, только шея болит».
Нанесение жидких обоев на горизонтальные поверхности
15. Обходим выключатели, розетки, плинтус, домофон. Пластиковый плинтус и электрические устройства лучше не закрывать малярной лентой, а обойти. Иначе, при удалении скотча можно повредить обои. «Если у вас образовались излишки в непосредственной близи от розеток и плинтусов, сразу же разгладьте обои, а наплывы сотрите влажной губкой».
Домофон можно обойти
Электроустройства можно не демонтировать
Если плинтусы и наличники из дерева или из какого-либо рельефного материала, их стоит демонтировать. «Мы советуем оценить трудозатратность: возможно вам будет легче обойти плинтусы, чем потом ставить их на место. Обои набухнут при высыхании, и, возможно, укрепить плинтус на прежнее место не получится, поэтому придется делать новые отверстия для крепежей».
В отдельных случаях плинтус лучше не демонтировать
16. По завершении работ оставляем жидкие обои сохнуть. В среднем этот период составляет 2-4 дня. «Когда обои высохнут, они посветлеют, у них появится фактура».
Завершение работы с одной из стен
Одна стена готова
«Мы работаем с российскими обоями. Но бывают, к примеру, турецкие, японские. Российские обои дешевле, и выбор цветов у них больше. А работать с любыми типами обоев примерно одинаково легко».
«Хорошие жидкие обои не выгорают на солнце и не выцветают, не боятся морозов, не теряют своих декоративных качеств долгие годы. Вот, например, лет пять назад я своей маме наносил жидкие обои на балконе. Балкон у нее не утеплен, рамы стоят алюминиевые, то есть зимой стены промерзают. Но обои держатся – за это время с ними ничего не случилось. Материал, это, кстати, турецкий».
17. Если нанесение жидких обоев производится во влажных помещениях, то стены после полного высыхания материала нужно покрыть однокомпонентным акриловым лаком. «Он не имеет ни запаха, ни цвета. Хорошо предохраняет от влаги. Но есть минус – после нанесения лака обои становятся неремонтопригодными».
18. Реставрируем обои. Если со временем на обоях «выскочило» ржавое пятно, то его можно вырезать, захватим соседние участки. Место ржавчины надо закрасить масляной краской и дождаться ее полного высыхания. Затем – обработать края обоев водой. Когда они станут мягкими, на вырезанный участок наносятся жидкие обои.
Если на жидких обоях появились механические повреждения (царапины от домашних животных, вмятины от случайных ударов мебели об стену и т.п.), поверхность слегка смачивается и далее – с помощью терки сглаживается.
Чтобы иметь возможность в случае необходимости реставрировать обои, желательно иметь небольшой запас материала. К примеру, это могут быть остатки обоев. «Материал, оказавшийся после работы лишним, можно положить в пластиковый пакет, закрыть его и заморозить. Когда он понадобится – вы достанете пакет, разморозите смесь и нанесете ее в нужное место. Воду добавлять уже не нужно будет. Другой вариант – остатки обоев раскатайте в блин, высушите его и оставьте на хранение в пакете. Когда нужно будет – материал достанете, разведете водой и используете его. Кстати, чтобы «блин» высох быстрее, раскатайте его в тонкий слой и положите на солнце».
Жидкие обои при необходимости можно реставрировать
19.Ухаживаем за обоями. Стены с нанесенными на них жидкими обоями, можно пылесосить или протирать. Уход примерно такой же, как за немоющимися рулонными обоями.
«Жидкие обои – экологически чистый продукт. В их состав входит очень хороший клей. К примеру, для рулонных обоев самым прочным считается клей для виниловых обоев. Для жидких обоев клей используется еще более прочный. Поэтому у вас не будет таких проблем, как периодическое подклеивание отставших обоев».
20. Переносим обои со стены на стену. Если через какое-то время вам надоест комната с жидкими обоями, то их один-два раза можно будет снять и перенести на другую стену. Для этого с помощью пульверизатора нужно обильно смочить стену, подождать 5-10 минут и вторично смочить обои. Когда они полностью пропитаются, то станут мягкими, и их можно будет снять. Для демонтажа подойдет строительный шпатель или пластиковая терка.
В снятые обои при необходимости можно добавить воду. Повторное нанесение по технологии такое же, как и первичное.
Резюме экспертов: наносить жидкие обои удобно, быстро, практично. «Кроме появления ржавых пятен никаких проблем с обоями быть не должно. Чтобы избежать неприятностей, нужно хорошо подготовить поверхность.
С жидкими обоями у вас не будет таких проблем, как стыки полотен или сложные углы. Материал вы сможете перенести – с рулонными это сделать невозможно.
В неотапливаемом помещении с жидкими обоями ничего не случится: можно смело на зиму оставить дачу, так как материал не боится мороза.
Большой плюс для жителей новостроек – жидкие обои способны скрыть трещины толщиной до 3 мм, которые появляются после усадки здания.
Наконец, жидкие обои не дороги. По цене они сопоставимы с рулонными обоями среднего класса. К тому же жидкие обои не требуют большой подготовки стен.
Вопрос-ответ
Отчего зависит цена жидких обоев? Почему одни дешевле, а другие дороже?
Цена упаковки жидких обоев зависит от процентного содержания шёлковых и целлюлозных волокон. Чем больше шёлкового волокна в составе тем коллекция дороже. Так же на цену виляет количество и вид декоративных добавок.
Обязательно ли использовать Фирменную грунтовку Silk Plaster или достаточно обычной грунтовки глубокого проникновения?
Да, обязательно. Фирменный грунт Silk Plaster имеет влагонепроницаемые свойства, т.е. не позволяет влаге из жидких обоев переходить в стену, что может вызвать появление жёлтых подтёков после высыхания материала. Так же, грунт Silk Plaster создаёт равномерно белую подложку, что в свою очередь предотвращает возможную неоднородность цвета жидких обоев.
Обязательно ли замачивать жидкие обои 12 часов?
Да, обязательно. Это требуется для равномерного растворения клеевого компонента, который находится в составе жидких обоев.
Сколько сохнут жидкие обои на стене?
После нанесения, при соблюдении рекомендованной толщины слоя в 1.5-2 мм и температуре не ниже +15, материал высыхает за 24-48 часов. Если толщина слоя больше, например в случае неровности стен, процесс высыхания может занять до 3-х суток. Для ускорения процесса высыхания рекомендуется проветривать помещения, так же можно использовать отопительные приборы для поднятия температуры в помещении. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ сушить жидкие обои направленной струёй горячего воздуха, например, феном.
Как наносить фирменный грунт Silk plaster? Сколько слоёв? Как долго он сохнет?
Грунт Silk plaster наносится в 2 слоя, с межслойной просушкой 2-3 часа. Наносить грунт удобнее всего малярным валиком. В углах и труднодоступных местах мы рекомендуем дополнительно нанести грунт обычной малярной кистью. Полное высыхание грунта — от 12 до 24 часов в зависимости от температуры и влажности в помещении. 5 литровой канистры хватает на 23-25 кв.м. в 2 слоя.
После ремонта у меня осталось небольшое кол-во жидких обоев (замоченных), как их хранить? Как долго они могут храниться?
Остатки жидких обоев нужно разложить НЕ толстым слоем (1-2 см) на водонепроницаемой подложке, например, на обычном пакете. Оставить эти остатки обоев до полного высыхания (около недели). После высыхания «лепёшку» из жидких обоев вы можете убрать. В таком виде жидкие обои хранятся бесконечно долго, вы можете использовать их для фрагментарного ремонта поверхности из жидких обоев.
Замочили жидкие обои по инструкции на 12 часов. На следующий день срочно вызвали на работу, обои пролежали в замоченном виде больше суток. Можно ли их наносить?
Да, можно. В замоченном виде жидкие обои хранятся 3-5 суток. После этого клеевое вещество начинает терять свои свойства и нанести материал на стену будет проблематично.
Можно ли смешивать жидкие обои разных цветов
Да, можно, но некоторые коллекции смешивать между собой не рекомендуется. Подробнее по этому вопросу вы можете проконсультироваться у наших менеджеров. Жидкие обои разных цветов но из одной коллекции можно смешивать без исключений.
Насколько жидкие обои долговечны?
Срок службы жидких обоев зависит только от Вас. В отличии от обычных обоев в шёлковой штукатурке нет стыков, и материалу просто негде отклеиваться.
Как удалить обои за несколько простых шагов
Два десятилетия назад обои, которые сейчас украшают вашу хозяйскую ванну, были в моде. Однако сегодня это должно уйти. К счастью для вас, у нас есть несколько советов, которые сделают удаление обоев простым и легким.
Шаг 1. Защитите пол и электрические розетки
Перед тем, как приступить к удалению обоев, вам нужно защитить полы, так как вы будете распылять воду на стены.Положите пластиковый малярный брезент; вы можете прикрепить брезент к полу малярным скотчем (Изображение 1). В вашей стене, вероятно, будет хотя бы одна электрическая розетка; Оставьте крышку выпускного отверстия закрытой и защитите всю область малярным скотчем (Изображение 2). Как только большая часть обоев будет удалена, вы можете вернуться к розетке и удалить последние кусочки под крышкой розетки.
Как удалить обои: Защитите пол и электрические розетки
Перед тем, как приступить к удалению обоев, вам нужно защитить полы, так как вы будете распылять воду на стены.Положите пластиковый малярный брезент; вы можете прикрепить брезент к полу малярной лентой.
Как удалить обои: Защитите пол и электрические розетки
Вероятно, в вашей стене будет хотя бы одна электрическая розетка; Оставьте крышку выпускного отверстия закрытой и защитите выпускное отверстие и крышку от брызг, полностью закрыв их малярной лентой.
Шаг 2: Поднимите обои
Есть много разных типов обоев, от виниловых до бамбуковых. В большинстве случаев это будет внешний слой (винил, текстиль, бамбук или бумага) и клейкий внутренний слой (обычно бумага).Начните свое путешествие по удалению обоев с помощью большого жесткого шпателя или скребка. Просто найдите край обоев и приподнимите его скребком. Если можете, снимите обои или начните соскребать их со стены. Если ваши обои отклеиваются листами, значит, вам повезло.
Шаг 3: Оценка обоев
Для большинства проектов по удалению обоев вам потребуется нанести раствор горячей воды на бумагу и клейкую основу, чтобы повторно активировать клей и позволить бумаге оторваться от стены. Некоторые виды обоев растворимы лучше, чем другие; виниловая бумага, такая как та, что используется в ванных комнатах и кухнях, может даже отталкивать воду. Независимо от того, какой у вас тип, рекомендуется приобрести недорогой инструмент для оценки обоев (Изображение 1). Этот инструмент будет слегка прокалывать внешний слой обоев, позволяя раствору горячей воды проникать в клей и ослаблять его удерживание на стене. Слегка надавите, чтобы провести надрезным инструментом по всей поверхности стены (Изображение 2).Не нажимайте слишком сильно, потому что режущий инструмент может проткнуть бумагу и в гипсокартон или штукатурку, добавляя дополнительную работу по шпаклевке стены после того, как вы закончите снимать бумагу. Купите инструмент для оценки обоев на Amazon.
Как удалить обои: Score Wallpaper
Слегка надавите, проведите надрезным инструментом по всей поверхности стены.
Как удалить обои: Score Wallpaper
Слегка надавите, проведите надрезным инструментом по всей поверхности стены.
Шаг 4: Смешайте раствор горячей воды
После того, как вы проведете инструментом для надрезки по всей стене, вы готовы нанести раствор с горячей водой. Есть два типа самодельных растворов для удаления обоев, которые лучше всего работают:
Раствор №1: 1/4 смягчителя ткани на 3/4 горячей воды
Раствор №2: 1/3 бытового уксуса на 2/3 горячей воды
Вы можете обнаружить, что один лучше подходит для вашего типа обоев, чем другой.Горячая вода — самый важный ингредиент.
Смешайте горячую воду из крана или чайника с любым продуктом в бытовом распылителе под давлением. Когда ваши полы и электрические розетки покрыты и защищены, вы готовы намочить стены. Прежде чем начать, наденьте защитные очки, чтобы защитить глаза. Держите поблизости большой мусорный бак, чтобы можно было класть в него большие куски обоев. Это сэкономит время на последующей очистке. На пол упадет множество мелких предметов.Брезент вашего маляра поймает их и упростит окончательную уборку.
Шаг 5.
Нанесите раствор и соскоблите обои
Используйте свой распылитель, чтобы нанести раствор горячей воды на участок стены шириной четыре фута (Изображение 1). Подождите две-три минуты, чтобы раствор сработал. Затем с помощью жесткого скребка подденьте угол мокрых обоев и опору стены (Изображение 2).Снимите обои листами и бросьте большие куски в мусорное ведро (Изображение 3). Обработайте всю влажную поверхность. Вы можете обнаружить, что некоторые обои или основа высохли, и их будет труднее удалить. Не обращайте внимания на засохшие обои и сосредоточьтесь на удалении еще влажных частей. Как только большая часть влажной бумаги будет удалена, повторите этот процесс. Распылите, подождите и соскребите остатки обоев.
Не забудьте про розетки.Отключите питание розетки на блоке прерывателя, чтобы защитить себя от поражения электрическим током. Снимите малярную ленту с розетки и с помощью отвертки снимите крышку. С помощью скребка удалите обои вокруг розетки. При необходимости смочите участок тряпкой, смоченной в растворе горячей воды, подождите несколько минут и соскребите обои (Изображение 4).
Как удалить обои: нанесите раствор горячей воды и соскоблите
Используйте свой распылитель, чтобы нанести раствор горячей воды на участок стены шириной четыре фута. Подождите две-три минуты, чтобы раствор сработал.
Как удалить обои: нанесите раствор горячей воды и соскоблите
Через несколько минут жестким скребком соскребите мокрые обои и заднюю поверхность со стены.
Как удалить обои
Два десятилетия назад обои, которые сейчас украшают вашу хозяйскую ванную, были в моде.Однако сегодня это должно уйти. К счастью для вас, удалить обои относительно просто, достаточно смазки для локтей и всего нескольких предметов домашнего обихода.
Как удалить обои: нанесите раствор горячей воды и соскоблите
С помощью скребка удалите обои вокруг розетки. При необходимости смочите участок тряпкой, смоченной в растворе горячей воды, подождите несколько минут и соскребите обои.
Шаг 6. Удалите остатки клея
После того, как вы удалите все обои, вы можете заметить, что на стенах осталось немного клея.Удалите его, еще раз протерев стены горячим водным раствором и скребком. Закройте электрическую розетку малярной лентой, распылите на участок шириной четыре фута и проведите скребком по поверхности стены, удаляя последние кусочки клея (изображения 1 и 2). Протирайте стену чистой влажной тряпкой (Изображение 3).
Как удалить обои: удалить остатки клея
После того, как вы удалите все обои, вы можете заметить, что на стенах осталось немного клея. Удалите его, еще раз протерев стены горячим водным раствором и скребком. Закройте электрическую розетку малярной лентой, распылите на участок шириной четыре фута и проведите скребком по поверхности стены, удаляя остатки клея.
Как удалить обои: удалить остатки клея
После того, как вы удалите все обои, вы можете заметить, что на стенах осталось немного клея. Удалите его, еще раз протерев стены горячим водным раствором и скребком. Закройте электрическую розетку малярной лентой, распылите на участок шириной четыре фута и проведите скребком по поверхности стены, удаляя остатки клея.
Как удалить обои: удалить остатки клея
Протирайте стену чистой влажной тряпкой.
Вы сделали это! Долой старое и присоединяйтесь к новому. Используйте грунтовку на масляной основе, чтобы подготовить стену к нанесению свежего слоя краски.
Как удалить обои
03:59
С помощью этих советов можно удалить даже самые сложные обои, чтобы придать им свежий вид.
Советы и методы удаления обоев
Когда мы с мужем впервые переехали в наш дом, обои на нижнем этаже были первыми. На нем были изображения старинных рыболовных приманок, и он мог бы быть милым в доме или хижине у озера, но не соответствовал нашему личному стилю. Мы часами распаривали бумагу и скребли стены. Это был трудоемкий процесс, и, оглядываясь назад, я уверен, что мог быть более простой способ.
Когда я приступил к другому проекту по удалению обоев, я подумал, что на этот раз проконсультируюсь со специалистом. Слава богу, Джону, живущему в Хиршфилде в Саутдейле, потому что на этот раз он избавил меня от многих неприятностей. «Первое, что нужно сделать, это ослабить нижний угол, медленно потянуть наружу и посмотреть, что произойдет», — рекомендовал Джон. Часто бумагу можно отслаивать, но не обязательно. Подложка может остаться на стене, и если это так, ее необходимо оторвать.Если это не сработает, следующим шагом будет надрезание бумаги и ее пропитывание. Джон рекомендует использовать диск, чтобы обильно надрезать бумагу, но предостерегает от чрезмерного давления. Вы хотите, чтобы инструмент для надрезания просто пробивал поверхность обоев, чтобы достичь ферментов в пасте на обратной стороне, которые разрушатся на следующем этапе. Пришло время намочить обои. Джон рекомендует использовать средство для удаления жидких обоев DIF. Вы можете купить бутылку с распылителем, смешать жидкость DIF в очень горячей водопроводной воде в соответствии с инструкциями и распылить ее на снимаемые обои.Дайте ему впитаться в течение 15-20 минут, если он начнет высыхать, нанесите повторно. Если DIF кончился, попробуйте использовать смесь 80% горячей воды и 20% уксуса. DIF работает значительно лучше. Это должно достаточно ослабить бумагу, чтобы удалить ее широким ножом или скребком для обоев.
Остатки пасты можно удалить жестким, не гибким скребком. Как только все обои будут удалены, дайте стенам высохнуть на воздухе. Промойте стены в последний раз чистой горячей водой. При необходимости отшлифуйте их немного, и вы должны быть готовы к следующему домашнему проекту: украсить эти стены так, чтобы они отражали вас, ваш стиль и ваш дом.
Спасибо Джону, я больше не боюсь этого проекта по благоустройству дома!
С тех пор, как Франк и Элизабет Хиршфилды открыли свой первый магазин в 1894 году, нашей миссией было максимально эффективно удовлетворять потребности клиентов и решать их проблемы. Хиршфилда. Люди и продукты, которым можно доверять.
ОБОИ НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СТИРКОЙ В С. ФЛОРИДЕ
Эд Митчелл из Pembroke Pines хочет очистить и отремонтировать обои, которые начали отслаиваться в некоторых частях его дома.Но он беспокоится, что может принести больше вреда, чем пользы.
«Можно ли мыть обои?» — спросил Митчелл. «Я помню, что в былые времена вы не могли этого сделать, потому что это развалилось».
Это правда. Много лет назад обои действительно делали из бумаги. Очистка была сложной и обычно заключалась в раскатывании специальной тестообразной массы по бумаге.
Но большинство современных стандартных обоев сделаны из бумаги или ткани, покрытой винилом, что делает их прочными и пригодными для стирки, — сказал Джозеф Шапиро, владелец Fabulous Wallcoverings компании Pembroke Pines, которая работает в округе Бровард 21 год. .
«Стирка в основном выполняется губкой, теплой водой и небольшим количеством мягкого моющего средства», — сказал Шапиро.
Подойдет жидкость для мытья посуды.
Некоторые дорогие обои, например популярные марки Sanitas, изготавливаются из плотной ткани или веревки.
Эти обои можно чистить щеткой.
Отслаивающиеся обои можно приклеить на место клеем для швов или бордюров, который продается в обойных магазинах.
Удачно устранять корки, как только они начинают скручиваться.В противном случае, по словам Шапиро, бумага может так сильно скручиваться, что ее невозможно будет приклеить к стене.
«Это проблема здесь, во Флориде. Снежные птицы уезжают на лето домой, и в дома проникает влажность. Вскоре, когда в январе вы поднимаете жару, они могут начать скручиваться», — сказал Шапиро.
Большинство строителей Южной Флориды не предлагают обои в качестве варианта в новых домах.
Но многие домовладельцы хотят добавить его после въезда.
В таком случае следует помнить о двух важных вещах:
* Всегда красите стены грунтовкой перед установкой обоев.
Краска в новых домах обычно бывает очень низкого качества, и она недостаточно хорошо прилипает к стене, чтобы удерживать обои.
Качественная грунтовка решает эту проблему, а также защищает стену от влаги.
(Примечание: как внутренняя, так и внешняя краска в новых домах обычно дешевы, если только вы не заказываете более качественную краску во время строительства.
Подрядчики говорят, что в новом доме в Южной Флориде разумно перекрашивать с высокой -качественная краска сразу после покупки.)
* Не доверяйте наклеенным обоям. Он плохо прилипает к жаре и влажности Флориды.
Предварительно наклеенные обои имеют на обратной стороне тонкий слой сухого водорастворимого клея; клей активируется, когда рулон обоев замочен в воде на несколько минут.
Если ваш любимый узор обоев доступен только в предварительно наклеенном виде, сказал Шапиро, пропустите процесс замачивания и нанесите жидкий клей для обоев прямо на предварительно нанесенный клей. Влага из влажной пасты активирует сухой клей, и в результате между бумагой и стеной образуется двойная связь.
Джону можно позвонить по телефону 954-523-5463, затем ввести категорию 2890.
Предыдущие столбцы также есть в Интернете на сайте The Home Spot (http://www.homespot.com) в разделе «советы» или перейти непосредственно на (http://www.homespot.com/r4main01.htm).
Как удалить обои
Прежде всего, немного унижений… Мы обещали поделиться с вами фотографиями окончательной реставрации лестницы, но мы задержались с завершением проекта. Мы отчаянно пытаемся поделиться нашим проектом со всеми вами, но хотим, чтобы он был идеальным, прежде чем раскрывать результаты.Мы обещаем держать вас в курсе и перенесли нашу последнюю презентацию на 29.11.2012.
А теперь вернемся к сегодняшнему посту, который как бы связан с проектом реставрации лестницы, так как затрагивает стену вдоль нее.
Снимая, казалось, сотни слоев краски с лестницы и перил дадо в нашем коридоре, мы почти неизбежно полностью разрушили обои, идущие вдоль лестницы между ними.
Частями бумага была наклеена на деревянную конструкцию, поэтому мы невольно порвали ее при снятии краски.Кроме того, клейкая краска прилипла к бумаге и оставалась везде очень грязной.
Мы уже сняли много обоев в нашем доме, так что, по крайней мере, мы знали, что очистить этот небольшой участок бумаги будет быстро и легко.
Это наши советы о том, как удалить обои и максимально упростить вашу жизнь.
1. Подготовьте свою комнату
Накройте пол, чтобы защитить его от грязи и влажной сорванной бумаги. Как вы все понимаете по нашим фотографиям, мы не стали этим заниматься, так как пол еще не отделан и защищать было нечего.
2. Подготовьте стену
Перфорируйте обои. Мы используем обычный нож Stanley (есть специальные ролики), чтобы просто надрезать бумагу.
3. Замочите обои.
Смешайте теплую воду с небольшим количеством жидкости для мытья посуды. Либо распылите его на стену, либо, как мы, используйте старую щетку, чтобы обильно покрыть стену. Дайте ему впитаться и повторите процесс примерно через 5 минут. Чем больше вы надрежете бумагу, тем легче будет проникнуть вода.
4. Снимите бумагу
Примерно через 10 минут вода и жидкость для мытья посуды начнут впитываться в обои, и вы легко сможете снять их со стены с помощью палитры. нож.
5. Повторите
В зависимости от ваших обоев вам, возможно, придется повторить этот процесс, чтобы удалить все до последнего кусочка бумаги.
Перед тем, как намочить обои, постарайтесь удалить как можно больше бумаги без использования воды.Если вам повезет, он может обойтись без необходимости превращать ваш дом в беспорядок из липких полосатых обоев.
Существуют специальные средства для удаления обоев. Мы одолжили одну у наших друзей, когда сняли обои в спальне. Если у вас есть большие площади, вероятно, стоит инвестировать в одну из них, поскольку она значительно упрощает жизнь и намного быстрее снимает бумагу.
В нашем случае штукатурка под обоями не в хорошем состоянии.В какой-то момент нам придется его просмотреть и перекрасить, но пока, чтобы привести в порядок вещи, мы покрасили его белой краской. Это не здорово, но так как мы планируем дальнейшие строительные работы, ремонтировать стену пока особого смысла нет. Мы поделимся с вами результатами демонтажа и покраски обоев в финальном показе реставрации нашей лестницы.
У нас еще есть много комнат, которые нужно зачистить, поэтому, если у вас есть другие советы по зачистке бумаги, о которых мы не знаем, дайте нам знать!
— Пятый и Фостер
Символы обоев
Существуют международные символы производительности, которые часто встречаются в книгах по обоям и на этикетках продуктов.Иногда рядом с ним появляется определение символа, а иногда нет. Эта таблица будет полезна в процессе выбора.
Сопоставление с образцом
Большинство обоев имеют повторение рисунка. Повторение — это расстояние по вертикали между определенной точкой на шаблоне и идентичной точкой по вертикали
Free Match повесить проще всего, так как при наклеивании обоев не требуется совпадение рисунка.
Прямое соответствие означает совпадение одинаковых рисунков на одинаковой высоте.Здесь левый и правый края полосы обоев совпадают по прямой горизонтальной линии с левым и правым краями следующей полосы обоев.
Half Drop узоров повторяется в рулоне на полпути вниз по вертикали. Обычно это означает возможность увеличения длины и очень осторожную резку, так как каждый разрез начинается с половины повтора. Чтобы убедиться, что вы покупаете достаточно обоев, рассчитывайте, как если бы это был обычный повтор, и добавляйте половину повторения к каждой капле, кроме первой.
Обратный развешивание — это техника, с помощью которой установщики обоев могут повесить бумагу, при этом каждая полоска попеременно навешивается «лицевой стороной вверх» и «вверх ногами» в листах бумаги со случайным совпадением. Это используется, чтобы избежать или уменьшить влияние вариаций оттенков.
Способы применения
Существует 3 способа нанесения или активирования клеевого слоя обоев. Они обозначаются следующими символами:
Наклеить обои
На обратную сторону обоев наносится паста
.При использовании Paste-the-Wallpaper паста наносится на обратную сторону обоев перед наклеиванием. Этот метод требует процесса, называемого «резервирование», который представляет собой способ активировать пасту, позволяющую бумаге отдохнуть перед тем, как повиснуть.
Вставить стену
При использовании Paste-the-Wall клей наносится непосредственно на стену перед наклеиванием каждой полосы обоев. Его легко и быстро нанести на стены. Никакой суеты и беспорядка, просто нанесите пасту на стену, а затем добавьте обои.Этот тип обоев не требует предварительного замачивания благодаря специальной основе, которая не расширяется при намокании.
Предварительно вставлено
Обратная сторона обоев предварительно покрыта клеем, который активируется погружением обоев в поддон с водой. Бумага также требует процесса «бронирования» после того, как бумага пропиталась.
* СОВЕТ: Будьте особенно осторожны, чтобы клей и грязь не попали на поверхность обоев.
Методы удаления
Есть 3 метода удаления обоев:
Съемные обои можно снять со стены без использования воды и мыла, сняв со стены, не оставляя следов.Это наиболее съемные виды бумаги на рынке, которые обычно печатаются на нетканой основе.
Отслаивающиеся обои можно частично удалить без использования воды. Верхний слой обоев будет отслаиваться от стены, оставляя позади задний слой. Нижний слой легко удаляется с помощью смеси мыла и воды.
Wet Removable этот символ означает, что обои можно удалить, только намочив их. Идеально с теплой мыльной водой или жидким средством для удаления обоев.
Инструкции по уходу
Эта простая процедура при регулярном соблюдении может продлить срок службы ваших обоев.
Идеально чистите обои каждые 2-3 недели
Пропылесосьте обои! Лучшее, что вы можете сделать, чтобы сохранить обои в
Протрите обои чистой сухой тканью, чтобы удалить частицы пыли.
Кроме того, для каждых обоев есть свои инструкции по уходу, основанные на одном из стандартных символов ухода, перечисленных ниже.
Губка относится к обоям, свежие пятна клея / клея которых можно стереть с поверхности бумаги влажной мягкой тканью или губкой во время укладки, при условии, что это делается, пока клей влажный.
Моющийся Легкие пятна можно удалить с помощью влажной губки и мыльной воды с готового настенного покрытия. * Пятна на основе масел, жиров и растворителей не подлежат удалению.
Extra-Washable Грязь и большинство бытовых пятен на водной основе можно аккуратно удалить с лицевой стороны обоев влажной тканью и мыльной водой. Некоторые жирные пятна можно удалить, если принять меры немедленно.
Смываемые этот символ означает, что обои очень прочные и могут быть очищены от грязи, а большинство бытовых пятен на водной основе можно удалить с лица с помощью губки или мягкой кисти и мягкого моющего средства.Масла, жиры и некоторые пятна на основе растворителей также можно удалить, если очистить их немедленно.
Экспозиция света (устойчивость цвета)
Если в комнате, в которую вы оклеиваете бумагу, в любое время дня всегда солнечно, следующие символы указывают на устойчивость бумаги к выцветанию:
Хорошая стойкость цвета (устойчива к выцветанию при дневном свете)
Средняя стойкость цвета
Как удалить обои (Основные советы и хитрости)
Удаление обоев может показаться сложным, но не паникуйте! Существует множество советов и приемов, которые помогут вам успешно удалить обои. Несмотря на то, что этот процесс относительно прост, вам следует помнить о многом, прежде чем начать. Использование правильных материалов и правильных методов крайне важно, чтобы не повредить поверхности.
Из этой статьи вы узнаете все, что вам нужно знать о том, как правильно удалять обои. Удаление обоев требует большого терпения и решимости. Однако мы надеемся показать вам, как сделать этот процесс дешевым и простым, используя предметы домашнего обихода и правильные методы.
Подготовка дома и меры безопасности
Удаление обоев и клея для обоев обычно является очень грязным процессом. Перед тем, как начать, вы должны как следует подготовиться. Вам нужно убедиться, что ваша мебель и пол надежно защищены. Откидные листы действительно удобны для накрытия больших предметов мебели, которые нельзя легко передвинуть. Также неплохо приобрести малярную ленту. Это можно использовать для закрепления больших листов, чтобы они не двигались.
Безопасность всегда должна быть вашим приоритетом номер один с любым D. I.Y. проект. Для удаления обоев требуется вода и другие жидкости, поэтому следует закрыть все электрические розетки. В идеале следует также отключить электричество в комнате. Многие методы удаления обоев требуют горячей воды. На всякий случай можно надеть резиновые перчатки и носить длинные рукава, чтобы избежать ожогов.
Нужен ли мне инструмент для подсчета очков?
Инструмент для надрезания используется для проделывания небольших отверстий и бороздок в старых обоях, которые вы хотите удалить.Это должно облегчить удаление с поверхности. Тем не менее, вы должны быть очень осторожны при использовании инструмента для подсчета очков, поскольку он может нанести значительный ущерб вашей стене. Если приложить слишком много усилий, можно повредить штукатурку под обоями. Это особенно важно, если вы работаете с гипсокартоном из-за его хрупкости.
Кредит изображения
Не торопитесь, когда вы используете инструмент для оценки, и вы должны получить отличные результаты. Вы можете купить дешевые инструменты для подсчета очков, подобные приведенному выше, у большинства D.И.Я. магазины. Для многих домашних проектов вы можете обнаружить, что вам даже не нужен специальный инструмент, чтобы забить стену. В качестве альтернативы вы можете использовать дешевый нож для снятия изоляции. Возьмите нож и сделайте небольшие надрезы на обоях. Только убедитесь, что вы не врезаетесь в саму стену. Избегайте использования тяжелых инструментов, так как это увеличит вероятность того, что вы повредите поверхность под ним.
Какой тип стены у меня?
Прежде чем вы научитесь удалять обои, вам необходимо знать, с какой стеной вы имеете дело.Оштукатуренные стены, как правило, более прочные и долговечные, чем гипсокартон. Если вы не знаете, какой у вас тип стены, попробуйте постучать по ней. Тупой звук означает, что ваша стена оштукатурена. Если вы слышите глухой звук, скорее всего, это гипсокартон.
Поскольку гипсокартон более хрупкий, будьте осторожны, используя скребок для обоев. Не торопясь и аккуратно снимая гипсокартон, вы не повредите его. Вы также должны быть осторожны, чтобы не намокнуть гипсокартон слишком сильно, поскольку его переувлажнение может привести к необратимым повреждениям.
Как удалить обои с помощью кондиционера для белья
На рынке существует множество продуктов, которые можно использовать для удаления обоев. Однако необязательно инвестировать в дорогие готовые решения. Многие предметы повседневного обихода, которые у вас уже есть в доме, станут отличной альтернативой.
Кредит изображения
Все, что вам нужно, — это пустой распылитель, кондиционер для белья и горячая вода. Наполните бутылку горячей водой в равных пропорциях.Вода должна быть очень горячей, поэтому сделайте небольшую порцию раствора. Вы всегда можете заработать больше по мере продвижения. Не пытайтесь окрасить всю стену сразу. Разделите стену на секции и начните медленно. Ваша стена должна быть влажной, но не полностью пропитанной.
После того, как вы обработали небольшой участок стены, оставьте его на несколько минут. После этого можно приступать к снятию обоев. Начните с очистки нижнего угла обоев. Он должен начать легко отходить от стены.Не торопитесь и медленно снимите бумагу, чтобы не повредить поверхность. Вы также можете использовать широкий шпатель, чтобы отодвинуть обои от стены.
Как удалить обои с уксусом
Если вы хотите использовать что-то более естественное, вместо кондиционера для белья или химических продуктов, есть другой вариант. Уксус, смешанный с горячей водой, может оказаться удивительно эффективным средством для удаления обоев. Чтобы приготовить раствор, вам понадобится одна чашка белого уксуса на каждый галлон воды, которую вы используете.
Еще раз начинаем отклеивать обои с нижнего угла. Это должно работать так же эффективно, как и раствор смягчителя ткани. Вы сможете удалять большие куски обоев, просто отклеивая их. Однако, возможно, придется дважды обработать более жесткие места. Вы также должны использовать шпатель, чтобы удалить эти сложные участки.
А как насчет удаляемых обоев?
Многие современные обои можно снимать. Это означает, что их гораздо легче удалить, чем традиционные обои.Основное преимущество снимаемых обоев заключается в том, что в большинстве случаев вам не потребуется использовать химические вещества или раствор для их удаления. Если вы переехали в новый дом, возможно, вы не знаете, какие у вас обои. Лучший способ проверить — взять один угол бумаги и попытаться отделить его. Если он без сопротивления отрывается от стены, у вас съемные обои. Если нет, вам придется работать с одним из решений, упомянутых ранее.
Хотя процесс должен быть относительно быстрым и простым, вам все равно нужно быть осторожным.Начните с осторожного вытягивания бумаги за верхний угол. Он должен начать отслаиваться от поверхности. Однако не тяните за бумагу слишком сильно. Вы должны стремиться удалить бумагу плавным плавным движением.
Слишком сильное натяжение бумаги может привести к ее разрыву. В этом случае может быть трудно удалить оставшуюся бумагу. Чтобы этого избежать, тяните бумагу вниз, а не на себя. Вы можете обнаружить, что бумажная подложка прикреплена к поверхности, как только вы отклеите верхний слой.Если он прилип к стене, просто смочите его водой (не замачивайте), затем используйте шпатель, чтобы ослабить его.
Кредит изображения
Как удалить клей для обоев
После удаления старых обоев вы можете обнаружить, что старый клей для обоев остался. Для удаления клея для обоев вам не потребуются какие-либо специальные продукты или материалы, однако для этого потребуется терпение. Клей для обоев бывает трудно удалить, поэтому не думайте, что это будет быстро.
Смешайте жидкость для мытья посуды, горячую воду и столовую ложку пищевой соды, чтобы приготовить раствор.Используйте губку, чтобы нанести раствор непосредственно на клей для обоев. Рекомендуется протестировать небольшую область, чтобы убедиться, что решение работает. Подождите несколько минут, и вы обнаружите, что клей для обоев значительно размягчился.
Если клей для обоев очень трудно удалить, можно добавить в смесь немного уксуса. Если вам нужно добавить уксус, используйте одну чашку на галлон воды. Уксус растворяет клей для обоев, поэтому вы можете обнаружить, что он значительно ускоряет процесс.
Как удалить обои с помощью отпаривателя
Ручные методы удаления обоев не подойдут для каждой работы.Иногда, если вы работаете с особенно прочными старыми обоями или вам нужно удалить несколько слоев, вам понадобится отпариватель. Пароварки можно арендовать или купить. Пароварки, как правило, дороги, поэтому, в зависимости от размера вашего проекта, вам может быть лучше арендовать пароход на несколько часов.
Пар будет очень горячим, поэтому используйте резиновые перчатки и защитную одежду. Как и в случае с ручными методами, вам нужно будет надрезать поверхность перед нанесением пара. Начните с удерживания пароварки у верхнего угла стены примерно 30 секунд.Это позволяет влаге стекать и впитываться в остальную часть стены. Это должно означать, что обои легче отрываются от поверхности.
После того, как вы применили пар, возьмите скребок для обоев и начните снимать бумагу. Вы должны обнаружить, что он легко отходит от стены. Если он не проходит легко, повторно нанесите пар еще на 30 секунд. Лучше подать больше пара, чем энергично соскрести поверхность. Это должно помочь вам избежать повреждения поверхности.
Пока вы используете скребок для обоев, расположите отпариватель так, чтобы он пропитал другую часть стены.К тому времени, как вы закончите удаление первой части, новая область будет готова для очистки. Продолжительность нанесения пара будет зависеть от пористости обоев.
Что мне делать дальше?
После того, как вы удалили старые обои и клей для обоев, вам нужно очистить стену. Даже если вы полностью удалили клей для обоев, вероятно, останутся следы. Важно избавиться от этого перед обоями или закрашиванием поверхности.Смешайте одну столовую ложку средства для мытья посуды с горячей водой в ведре. Нанесите смесь на поверхность чистой губкой. Вы должны нанести его на всю стену, но вы должны сосредоточиться на любом видимом остатке клея.
Если вы использовали неабразивный раствор и избегали слишком частого скрежета поверхности, ваша стена не должна быть повреждена. Тем не менее, возможно, потребуется снять стену, если вы слегка повредили ее в процессе. Скольжение по стене восстановит ее и позволит вам гладко оклеить ее бумагой или закрасить.Здесь вы можете узнать больше о снятии и оштукатуривании стен.
Можете ли вы установить обои поверх существующих?
В некоторых случаях может даже не понадобиться снимать старые обои. Однако это применимо только при определенных обстоятельствах. Обои, которые вы оклеиваете, должны быть в отличном состоянии. Такие недостатки, как неровности и морщины, будут выглядеть ужасно, если вы добавите сверху еще один слой обоев.
Этот метод работает только при оклейке одного слоя обоев.Также важно перед началом работы убедиться, что старые обои правильно приклеены к стене. В противном случае вы, вероятно, обнаружите, что ваши новые обои начнут очень быстро отслаиваться.
Следует ли мне нанять профессионала?
Удаление обоев обычно не требует специальных знаний или оборудования. Однако это может быть долгий и медленный процесс. Так что, если у вас мало времени, лучше не браться за этот проект самостоятельно. Кроме того, если вы не уверены в том, что делаете, вы можете значительно повредить поверхность.
Вместо того, чтобы бороться в одиночку, почему бы не нанять местного специалиста, который сделает за вас тяжелую работу? Нажмите кнопку ниже, чтобы отправить бесплатный запрос на удаление обоев.
Чтобы узнать больше о поклейке обоев, ознакомьтесь с нашим справочником по стоимости оклейки обоев. Или, если вы вместо этого подумываете о покраске, вы можете прочитать наше сравнение краски и обоев, чтобы узнать, какой вариант подходит для вашего дома.
Featured Image Credit
Как использовать жидкое средство для удаления обоев
Каждый проект проходит более гладко, если у вас есть подходящие инструменты и материалы.
Соберите все, что вам нужно (перечислено ниже), и сделайте это под рукой.
Это «практическое руководство» предоставит вам всю информацию, необходимую для удаления существующих обоев.
Краткое примечание о «удаляемых» обоях
Если обои, которые вы хотите удалить, довольно новые, это могут быть «снимаемые» обои, которые можно удалить без воды или химикатов.
Чтобы проверить, снимается ли он, возьмите шпатель и оставьте обои на угловом шве.
Если он легко поднимается и уезжает, вам очень повезло.
Необходимые инструменты и материалы
Средство для удаления обоев / средство для удаления обоев
Салфетки (предпочтительно пластик)
Малярная лента
Старые полотенца
Шпатель
Бутыль с распылителем
Наждачная бумага с зернистостью 80
Защитные перчатки и очки
Дополнительные инструменты и материалы
Если вы порвали или повредили стеновую панель при снятии обоев, вам потребуется следующее для ремонта:
Шпаклевка
Шпатель
Стремянка (при необходимости)
Шаг 1: Подготовка
Убедитесь, что все убрано со стен: картины, полки, крышки розеток / выключателей и т. Д.- включая гвозди и вешалки для картин.
Переместите все, что может запачкаться, например мебель или растения. Если вы не можете сдвинуть его с места, накройте его пластиковой тканью.
Положите несколько старых полотенец вдоль плинтусов и накройте их пластиковой тряпкой.
Приклейте тряпку к плинтусу, чтобы она не скользила, пока вы работаете с ней.
Шаг 2: Удаление бумаги
Вам нужно будет пропитать часть обоев жидким средством для удаления обоев.
Прочтите инструкции производителя на бутылке, чтобы смешать необходимое количество воды и раствора. (Всегда надевайте защитные перчатки и очки при работе с химикатами.)
Налейте воду и раствор в распылитель и начните пропитывать небольшой участок обоев. (Не опрыскивайте большую площадь — она скорее всего высохнет, прежде чем вы доберетесь до нее.)
Дайте ей несколько минут, чтобы она впиталась.
Если вы не думаете, что она хорошо впитывается, или если обои действительно старые, вы можете помочь им, проведя по ним несколько раз наждачной бумагой.
В зависимости от инструкций производителя, вам может потребоваться пропитать стену несколько раз и дать настояться до 30 минут.
При снятии обоев нужно потянуть ВВЕРХ под углом 45 °. Возможно, вы сможете снять целую секцию, но, скорее всего, она будет отрываться полосами.
Если при снятии обоев появится гипсокартон (или гипсокартон), ничего страшного. Прекратите тянуть и еще немного пропитайте эту область средством для удаления обоев. Позже мы покажем вам, как исправить эти слезы.
Повторите шаги с 1 по 5, пока на стене не останется обоев.
Шаг 3: Ремонт стены
Небольшие трещины в гипсокартоне можно легко исправить.
С помощью шпателя зачерпните немного шпаклевки и нанесите ее на разрыв.
Полностью закройте поврежденный участок шпателем и соскребите любой доступ шпателем. Вам нужна как можно более гладкая поверхность.
Дайте шпатлевке полностью высохнуть.
Возьмите наждачную бумагу и отшлифуйте всю поверхность, пока она не станет гладкой.
Стяжка пола керамзит с пескобетоном видео с подробным описанием.
Прежде чем приступать к ремонту, необходимо убедиться в том, что пол в помещении абсолютно ровный. К сожалению, большинство квартир как в новостройках, так и в старых домах не могут похвастаться идеально прямым полом. Для того чтобы устранить подобный недостаток, необходимо осуществить стяжку пола.
Фото и видео отчет выполненной работы
Цена выравнивания пола стяжкой из пескобетона
Стяжка бывает нескольких видов: в этом ролике представлена одна из наиболее простых и менее трудоемких разновидностей, при которой применяются такие материалы, как керамзит и пескобетон. Благодаря первому стяжка не будет пылить и крошиться, а второй придаст ей долговечность. Такую стяжку можно назвать черновой, но она является идеальным решением в том случае, если в конечном итоге она должна обладать высотой в 8-10 см от исходного уровня пола. После того как работы будут завершены и стяжка высохнет, потребуется нанесение, как минимум, еще одного слоя стяжки уже с другим составом, чтобы добиться ровной поверхности.
Работы начинаются с подготовительного этапа. На нем, в первую очередь, расставляются напольные маяки, которые служат гарантом того, что пол в конечном итоге получится ровным во всем помещении, именно поэтому при их установке используется уровень. Наиболее удобной является лазерная его модификация. Такой уровень достаточно просто установить в центре комнаты на необходимой высоте и контур для маяков будет обозначен. Этот этап, хоть он и считается подготовительным, очень важен, т.к. если здесь будет допущена ошибка, то результаты работ могут оказаться значительно хуже тех, на которые вы рассчитываете.
Затем готовится смесь, которая и будет служить стяжкой. В нашем случае в пескобетонную смесь добавляется вода до образования однородной массы. Только после того, как в ней не осталось ни единого комочка смеси пескобетона, в нее добавляется керамзит. Стяжка готова к применению лишь тогда, когда смесь будет представлять собой идеально однородную массу, добиться которой можно при помощи специального миксера.
После того как смесь полностью готова к применению, ее наносят на пол и разравнивают правилом. Причем движения им должны быть как вперед-назад, так и влево- вправо для того, чтобы достичь наилучшего эффекта.
Рекомендуется оставлять небольшое расстояние до маяков, т.к. возможна усадка. После того как смесь усядется, на что может уйти около суток, следует распределить излишки смеси правилом. К тому же не стоит забывать, что демонстрируемый в ролике вид стяжки является черновым, а это значит, что требовать от него идеально ровной поверхности не стоит, т.к. такая стяжка не является окончательной и сверху на нее в любом случае нужно наложить еще один слой, уже чистовой. Делать это можно только после того, как смесь полностью высохнет, а для этого может потребоваться несколько дней.
Продолжение: Стяжка пола из пескобетона видео с описанием.
Соотношение пескобетона и керамзита для стяжки
Пропорции керамзита с пескобетоном
Стяжка для пола с применением керамзита нужна для того чтобы поднять уровень пола на 1-1,5 см. Такую методику применяют, когда требуется вывести полы на один уровень во всех комнатах. Когда смешивают керамзит с пескобетоном, пропорции должны быть соблюдены. Керамзитобетонный раствор применяют для таких типов поверхности:
горизонтальной;
внутренней;
внешней;
наклонной;
жилой;
производственной.
Перед началом строительных работ по заливке пола, рассчитывают толщину слоя керамзита и пескобетона, при этом следует учитывать нагрузку, которая будет влиять на пол. Если поставлена задача, утеплить полы на первых этажах в здании либо в комнатах, которые расположены над помещением без отопления. Рекомендуется делать слой керамзита не меньше 10 сантиметров. В противном случае надежная теплоизоляция не получится. Для устройства тонкой стяжки толщиной 6 см понадобится 21 мешок пескобетона и 12 мешков керамзита.
Достоинства керамзитобетонной стяжки
повышенные теплоизоляционные качества;
высокий уровень звукоизоляции;
стройматериал экологически чистый не оказывает отрицательное влияние на здоровье человека;
готовая конструкция обладает высоким запасом прочности;
материал устойчив к грибкам и плесени;
длительные ресурсы эксплуатации;
отсутствие образования трещин при перепадах температур;
производить работы по заливке не составит особого труда;
имеется возможность выровнять неравномерное основание;
отличное сочетание с разными типами покрытий;
небольшой вес;
пожароустойчивость;
стойкость к влиянию химических составов;
влагоустойчивость.
Вышеперечисленные достоинства позволяют формировать качественное покрытие, которое предназначено для длительного использования и монтажа различных типов финишных стройматериалов для пола.
Недостатки
слой керамзитобетонного основания получается повышенной толщины;
необходимы дополнительные шлифовальные работы;
увеличение уровня затрат труда при бетонировании.
Пропорции составных элементов
Какое соотношение цемента и песка и керамзита понадобится для стяжки? Расчеты производятся по такой схеме:
Если толщина слоя керамзита составляет 10 см, значит понадобится 1,5 м3 на 15 м2.
Требуемое количество пескобетонного материала рассчитывается по инструкции, которую указал производитель на упаковке.
Рекомендуется для заливки стяжки применять готовые смеси керамзит и пескобетон, в состав стройматериалов входит сбалансированное количество компонентов.
При любой методике выполнения работ для приготовления смеси понадобятся такие ингредиенты:
Для того чтобы стяжка получилась качественной нужно соблюдать соотношение керамзита и пескобетона. К примеру, для заливки основы в жилом здании нужно смешать гранулы керамзита и пескобетона 1:1. Когда формируют классический вариант основания, толщина которого составляет 4 см, понадобится 52 кг пескобетона и 45 кг керамзита.
Приготовление раствора
Вместительную емкость заполняют керамзитом.
Добавляют воду.
Гранулированный стройматериал перемешивают тщательным образом, после ждут, пока вода впитается.
Остатки воды, которые не впитал в себя керамзит, сливают.
Влажные гранулы загружают в автобетономешалку либо оставляют в емкости.
Добавляют необходимое количество пескобетона.
Вливают в полученный состав воду и производят перемешивание до получения однородной массы.
До каких пор нужно продолжать перемешивать ингредиенты? Смешивание прекращают, когда гранулы керамзита перестают выделяться из массы замеса.
Укладку керамзитобетонной смеси осуществляют разными способами
Влажный. Для такой методики следует предварительно подготовить песчано-цементный состав, а затем залить его на прослойку керамзита и равномерно распределить по всей площади.
Полусухой. Гранулы керамзита смешивают с пескобетоном и водой, после производят заливку.
Сухой. Пескобетонный раствор перемешивают с керамзитом, укладывают на подготовленное основание.
Выбор методики формирования основания будет зависеть от индивидуального случая. Когда соблюдаются технологические рекомендации, каждой из типов стяжки разрешает формировать надежные основания для сооружения чистового слоя.
Мокрый метод
Смесь будет изготовлена с применением керамзита, соотношение составит 2:1. Должно получиться на объемы керамзита 80 см3 понадобится 80 мешков и 0.4 м3 сухого состава — 21 мешок пескобетона. Для замеса рекомендуется взять большую емкость.
Определение перепадов высоты основания, и определения максимально погруженного участка.
Заливают пескобетонный раствор и разравнивают, начинать рекомендуется с отдаленной зоны помещения и после перемещаться к выходу.
Далее потребуется поддерживать благоприятные условия влажности, при помощи периодического увлажнения поверхностного слоя.
Нельзя подвергать массивную конструкцию механическим воздействиям впервые 24 часа, категорически не рекомендуется. Когда молочко затвердеет можно приступать к дальнейшим ремонтным работам. Квалифицированные строители советуют предохранять сформированную поверхность от механических повреждений 4 недели с момента заливки.
Полусухой метод
Особенности способа, который способен обеспечить сокращение сроков работы заключается в том, что керамзит добавляется непосредственно в пескобетонный раствор.
Бетономешалку заполняют керамзитом, после добавляют воду для того чтобы материал впитал ее.
Добавляют пескобетон и производят смешивание ингредиентов до получения однородной массы.
Производят армировку сеткой.
Заполняют готовым раствором рабочую поверхность. Твердеющую поверхность следует периодически увлажнять и предохранять от сдвигов.
Техника полусухого метода требует обязательного устройства бетонного основания под прослойкой керамзита. Простота укладки и позволяет сформировать стяжку слоями, применяя существующие объемы рабочего состава. Расход материалов составит 1:1, берется 60 см3 керамзита – 12 мешков, плюс 60 см3 раствора пескобетона – 27-31 мешок, 20 м2 сетки для армировки. Сухой тип стяжки для основы делают без применения цементного раствора.
Сколько будет застывать материал
Полы из пескобетона и керамзита будут застывать по различной продолжительности времени в зависимости от влияния таких факторов:
Температура окружающей среды.
Толщина сделанной стяжки.
Концентрация влаги в растворе.
Циркуляция потоков воздуха в помещении.
Исправлять неровности на поверхности рекомендуется не ранее, чем через 24 часа после того как пол был залит. Когда влага полностью испарится и стяжка приобретет эксплуатационную прочность можно производить нарезку швов при помощи специальных инструментов.
Расчет керамзита и пескобетона для стяжки на 1 кв.м
Возьмем для примера пескобетон русеан и керамзит расход на 1 м2. Если знать пропорции стройматериала на 1 кв.м произвести, расчет на конкретные размеры помещения будет не сложно. Расчеты объемов нужных материалов производят следующим образом:
возьмем слой стяжки равный одному сантиметру, пескобетона на 1м2 потребуется 18 кг. Если объем пола равен 100 м2, а слой стяжки 5 см высотой, то расчет происходит так: 18 кг х 100 м2 х 5.
керамзит рассчитывается таким же образом. Для комнаты 12 м2 и толщине слоя керамзита в 10 см понадобится 1,2 м3 стройматериала – 16 м2 х 0,1 м.
Как правильно выполнить стяжку пола с керамзитом
По составу раствор будет иметь класс легкого бетона, а именно керамзитобетона. Пескобетон М 300 и керамзит будут иметь такие пропорции при приготовлении 1 м3:
Сколько пескобетона потребуется на керамзит. Больше цемента в составе добавит прочностных качеств конструкции и увеличивает теплопроводность. Для того чтобы увеличить теплоизоляционные качества рекомендуется использовать меньшее количество цемента. Частные строители советуют применять оптимальное соотношение – это 2 мешка керамзитовых гранул на мешок 50 кг пескобетона.
Керамзитобетон для стяжки: необходимые пропорции
Керамзитобетон строительный материал, основой которого является керамзит. Воздушные гранулы получаются в результате термической обработки глины. Благодаря хорошим характеристикам теплоизоляции и легкому весу керамзитобетон используют для стяжки пола.
Керамзитобетон – вид легкого бетона, предназначенный для теплоизоляции и строительства различных конструкций.
Данный материал обладает такими достоинствами:
экологичность,
стойкость к горению и химическому воздействию,
отсутствие коррозии,
сыпучесть, что позволяет выравнивать перепады на горизонтальных плоскостях,
звукоизоляция,
прочность,
долговечность.
Недостатком керамзитобетона можно считать хрупкость и необходимость в дополнительной обработке стяжки.
Состав керамзитобетона
Этот стройматериал в своем составе имеет такие компоненты: цемент, песок, вода, керамзит.
Таблица пропорций материалов при изготовлении керамзитобетона.
Керамзитобетон для стяжки может выступать в качестве гравия, щебня или песка. Гранулы имеют овальную форму средних размеров. Щебень многогранные куски больших размеров с острыми углами. Керамзитовый песок получается в результате раскола больших кусков материала на мелкие.
Для стяжки пола из керамзитобетона используют гравий. Пропорции для стяжки в классическом варианте имеют такой вид:
цемент 1 часть,
вода 1 часть,
песок 3 части,
керамзит 2 части.
После заливки пола из керамзитобетона поверхность надо будет обработать финишной стяжкой. Это необходимо, для того чтобы выровнять пол.
Пропорции для стяжки пола из керамзитобетона зависят от способа заливки: сухого или мокрого. Соотношение различных компонентов позволяет получить раствор разных марок.
Чтобы получить керамзитобетон марки М150, пропорции цемента, песка и керамзита должны быть 1:3,5:5,7. Пропорции данных элементов для марки М300 будут 1:1,9 :3,7, для марки М400 1:1,2:2,7.
На 1 кв.м стяжки толщиной 3 см понадобится 16 кг цемента и 50 кг песка.
Вернуться к оглавлению
Заливка стяжки пола из керамзитобетона
По способу заливки различают: мокрую, полусухую и сухую стяжку.
Для мокрой стяжки пола требуются такие пропорции компонентов:
1 часть цемента,
3 части песка,
4 части керамзита.
Схема блока из керамзитобетона.
Это значит, что на 25 кг керамзита необходимо взять 30 кг пескоцемента. Керамзитовый гравий высыпают в большую емкость и добавляют воду небольшого количества. Гранулы должны некоторое время побыть под водой, чтобы впитать ее.
Затем в данную емкость добавляют цемент и песок, постоянно помешивая. Мешать надо до тех пор, пока гранулы не станут цвета цемента, а сам раствор не приобретен вязкую сметано подобную консистенцию. При густом растворе надо немного добавить воды.
Перед заливом стяжки на бетоне должна быть уложена гидроизоляция, иначе керамзитобетон не наберет нужной прочности. Сверху залитый пол также необходимо накрыть пленкой на 2-3 дня, чтобы влага не испарялась.
Затем необходимо провести финишную стяжку, чтобы выровнять все бугорки. Результат получится более эффективным, если перед финишной заливкой пол прошлифовать.
Финишный слой должен быть не более 3 см. Для его приготовления необходим цементный раствор, только без добавления щебня. Чтобы добиться ровной поверхности, надо соорудить новые маяки из металлических профилей, высотой 27 мм. Далее заливают финишную стяжку, выравнивая правилом.
Возможен вариант выполнения двух слоев стяжки одновременно, который делает конструкцию более однородной. Метод заключается в следующем:
Схема устройства полусухой стяжки, на подготовку из керамзитобетона.
На небольшом участке засыпают керамзитобетон.
На маяки устанавливают направляющий профиль.
Поверх заливают финишную стяжку, выравнивая по профильным маякам.
Приступают к заливке следующего участка.
Таким образом площадь заливается отдельными участками.
На следующий день после финишной заливки достают направляющие профили, а свободные канавки заполняют раствором. Лазерным уровнем проводят контрольный замер ровности пола.
Благодаря легкому весу пол из керамзитобетона можно обустраивать даже на чердачном перекрытии из деревянных балок. К тому же керамзитобетон дешевле цемента, что делает его доступнее к использованию.
Вернуться к оглавлению
Сухая и полусухая стяжка пола
Способы полусухой и сухой стяжки немного отличаются от предыдущего варианта. Технология полусухой стяжки подразумевает поэтапную засыпку материалов.
Вначале надо качественно очистить бетонное основание, заделать цементным раствором все трещины и неровности.
Укладку бетонной смеси следует начинать с дальней стены комнаты в направлении дверного проема.
Далее выполняют слой гидроизоляции. Для этого можно покрыть бетон битумной мастикой или постелить гидроизоляционную пленку. Эту мембрану укладывают с захлестом на стены не менее 15 см. Все электропровода следует уложить в изоляционные короба. По периметру комнаты проклеивают демпферную ленту.
После того как основание подготовлено, приступают к выставлению маяков. Они нужны для того, чтобы уровень пола был ровный, так как по ним ориентируют высоту засыпки гранул. Расстояние между соседними маяками должно быть не менее 0,5 м.
Керамзитовые гранулы следует засыпать с дальнего угла, двигаясь к двери. Верх засыпки должен быть на 2 см ниже уровня маяка. Керамзитовый слой периодически ровняют правилом.
Пол поливают сверху жидким цементом и трамбуют. Гранулы должны хорошо сцепиться между собой.
Через сутки заливают песчано-цементный раствор, выравнивая поверхность. Следует избегать появления выбоин и луж.
Готовой стяжке надо постоять не менее суток, а уже потом доставать из нее маяки. Получившиеся зазоры заделывают раствором и слегка сбрызгивают водой. После высыхания поверхность шлифуют.
Полное высыхание пола происходит в течение 3-4 недель, но ходить по нему при необходимости можно уже через 2-3 дня. Через 2 недели стяжку можно покрывать напольным покрытием: ламинатом, линолеумом, паркетом.
Сухой метод стяжки пола из керамзита самый быстрый. Все подготовительные этапы работ такие же, как в предыдущем варианте. Отличие состоит в том, что на уложенный слой керамзита не заливают цементный раствор, а покрывают его фанерой или гипсокартонном. Последний материал стелют в 2 слоя, перекрывая швы, закрепляя саморезами.
Таким образом, пол из керамзита это не только надежно, но и экологически чисто. Такое основание будет надежно служить жильцам долгие годы.
Как правильно сделать стяжку пола с керамзитом (устройство керамзитобетонных полов)
Стяжка пола — это неотъемлемый атрибут любого современного строительства. Кроме того, закладка стяжки распространена при проведении капитальных ремонтов в индивидуальных жилых строениях и квартирах. В целях экономии
стройматериала и повышения результативности работ стяжка реализуется посредством песчано-цементной смеси со специальным наполнителем. В качестве наполнителей могут рассматриваться многие твердотельные материалы, к примеру, керамзит преимущественно мелкофракционного дробления. Необходимость интеграции керамзита в пескобетон возникает в том случае, если слой стяжки пола имеет толщину свыше 3 см. Как правило, стяжка с такой толщиной — это действенное решение при капитальном ремонте, а именно в том случае, если основание пола неровное и его следует привести к единому уровню.
Керамзит – каким он бывает?
Керамзит, повсеместно используемый в строительстве, в соответствии с фракцией дробления, может подразделяться на три основных типа.
Щебень. Керамзит, относящийся к этому типу, представляет собой материал, дроблённый до средней величины зерна в 5 — 40 мм. Такая разновидность керамзита реализуется россыпью или в полиэтиленовых мешках. Материал оптимально адаптирован для приготовления бетона.
Гравий. К этой разновидности относится гранулированный керамзит с гранулами 5 — 40 мм. Керамзитный гравий производится посредством применения высокотемпературных печей. Полученный в процессе вспучивания глинистых пород и последующего обжига, керамзит обладает рядом преимуществ, что делает его оптимальным решением для замешивания бетонных смесей. Бетонные изделия, произведённые с применением такого керамзита, получаются легкими и порочными, что особо актуально при обустройстве полов в многоэтажных зданиях.
Песок, изготовленный из керамзита — это мелкофракционный материал с частицами до 5 мм. Применение этого стройматериала обуславливается необходимостью производства легких бетонов для обустройства тонких стяжек.
Пропорции приготовления керамзитного бетона
Пропорции приготовления керамзитного бетона — это вопрос, волнующий многих, преимущественно начинающих, строителей. Как это ни странно, но специалисты не советуют искать универсальные решения, поскольку разные поверхности предъявляют различные требования к составу стяжек. Наиболее популярной пропорцией, используемой при реализации стяжек в квартирах и индивидуальных домах, является следующий состав: половина стандартной полиэтиленовой упаковки гранулированного керамзита, что составляет около 25 кг, размешиваем и пескобетон в количестве 30 кг. Следует отметить, что полученная таким образом смесь идеальна для пола, эксплуатируемого в бытовых условиях, но ни в коем случае не может быть использована в зданиях общественного или индустриального типа. Это ограничение объясняется пределом порочности керамзитных стяжек, что впоследствии может негативно сказаться на длительности эксплуатационного ресурса покрытия.
Говоря о приготовлении смеси из керамзита и пескобетона, следует отметить, что успех предприятия зависит не только от соблюдения пропорций, но и от корректности замешивания. В процессе замешивания смеси понадобится миксер, металлическая емкость – ванна, способная разместить указанные объёмы материала. На первом этапе керамзит следует подготовить. Для этого высыпаем его в ванну и заливаем водой на палец выше уровня верхних гранул. За счет пористой структуры материал впитает в себя определенное количество воды, что обеспечит ему лучшие адгезионные характеристики. Для того, чтобы ускорить процесс впитывания, перемешиваем керамзит, используя миксер.
В результате перемешивания должен получиться слой керамзита без видимых скоплений влаги. После этого можно преступать к добавлению пескобетона. Добавление песчано-цементной смеси следует осуществлять при непрерывном перемешивании для того, чтобы пескобетон полностью обволакивал частицы керамзита. Еще раз отметим, точных пропорций для смешивания керамзита и пескобетона в бытовых условиях нет, поэтому при перемешивании внимательно следите за состоянием материала. Как только частицы керамзита утратят первоначальную расцветку и приобретут оттенок, свойственный цементу, добавление цементной смеси можно прекратить.
Керамзитобетонная стяжка пола
Ну что ж, самое время перейти к укладке стяжки. Сразу же отметим, что стяжка пола, керамзит делает ее лучше — это ответственный процесс, от корректности проведения которого будет зависеть эффективность использования пола. Применительно к бытовым стяжкам, целесообразно использовать маяки — специальные металлические, преимущественно алюминиевые, направляющие. Наша первоочередная задача — выставить маяки на одном уровне по всему помещению. Собственно, по этим маякам и будет осуществляться укладка бетонной смеси.
Наиболее эффективный способ одинаково выставить маяки — это использование лазерного уровня. Эти устройства продаются в большинстве строительных магазинов, но, учитывая немалую стоимость инструмента, его можно взять в аренду. В крайнем случае, можно прибегнуть к использованию старого доброго водяного уровня. Выбрав единый уровень, набиваем отметки по периметру стен, по которым будут равняться маяки. Важный момент: не рекомендуется для выравнивания маяков использовать подкладки из древесины или других органических материалов, для которых характерна угроза загнивания. Фиксировать маяки целесообразно густым цементным раствором или быстросохнущей смесью на основе алебастра.
В зависимости от того каким инструментом предполагается разглаживание смеси рассчитываем расстояние между маяками. К примеру, если средний размер правила составляет метр, выдерживаем между маяками 0.6 метра. Важно перед укладкой провести обеспыливание поверхности; чаще всего, достаточно водного увлажнения. После этого смесь равномерно распределяется по направлению к дверям, через которые вы планируете выйти. Разравнивать слой смеси следует не спеша. В проблемных местах помогайте правилу мастерком или большим шпателем. С наличием небольших неровностей можно смириться, так как по окончании всего объема работ стяжку можно будет окончательно выровнять и затереть.
Способ, когда между маяками укладывается готовая бетоннокерамзитная смесь — не единственный в плане обустройства стяжек. Например, если не предполагается чрезмерных механических и вибрационных воздействий на поверхность пола, часто между маяками засыпается слоем керамзита. Распределяем материал таким образом, чтобы до уровня маяка оставалось около 2 сантиметров. После чего сухой керамзит следует увлажнить цементным «молочком». Для этого разводим цементно-песчаную смесь до полужидкого состояния и аккуратно, не разбрызгивая, поливаем керамзит. Говоря о пропорциях для разведения «молочка», можно отметить то, что воды должно быть в 2.5 3 раза больше, чем при приготовлении обычной смеси.
После увлажнения керамзита следует выждать определённое время, пока заготовка схватится (как правило, не более суток). После этого самое время приниматься за укладку верхнего слоя керамзитобетона на уже подготовленное основание. Такой способ, в отличие от первого, позволяет сэкономить определенное количество цемента. Впрочем, экономией стройматериалов злоупотреблять не рекомендуется, так как, во-первых, объемы небольшие и чрезмерных убытков не будет, а во-вторых, для себя же строим! Опять же, подготовив первоначальное основание, мы можем передвигаться по керамзиту с схватившимся слоем пескобетона. Благодаря этому преимуществу, появляется возможность более тщательного и эффективного выравнивания верхнего слоя стяжки.
Процесс стягивания выполняется с помощью правила — специальной планки с треугольной формой сечения. Стягивать раствор целесообразно на себя. Еще раз повторимся, работать следует неспешно, так как тщательность разравнивания позволяет добиться чистового покрытия без необходимости в дальнейших выравниваниях и затирках. В том случае, если после высыхания стяжки осталось множество несущественных, но в то же время, ненужных неровностей, самое время подумать о выравнивании посредством песко-цементной смеси или наливных полов.
Стяжка, пескобетон+керамзит
Здравствуйте. Решил поменять деревянные полы в хрущевке и залить стяжку. Старые полы демонтировал. Перепад с уровнем в подъезде получился 9-10см. Чтобы снизить вес стяжки решил сделать её из двух слоев:
сначала уложить пескобетон(готовая смесь) в перемешку с керамзитом не доходя 2см до маяка;
и сразу поверх пройти чистым пескобетоном 2см. Пескобетон взял 300 марки, и керамзит фракции 5-10мм.
Собственно, вопрос в следующем — как мешать керамзит с пескобетоном? В каких пропорциях? Сколько добавлять воды? И есть ли смысл добавлять в эту смесь фиброволокно или дополнительно чистого цемента для улучшения свойств? Так же, хотел бы узнать, нужно ли армировать такую стяжку стальной сеткой 100*100 4мм?
-Ilnur- , Вы придумали такую технологию, Вам и карты в руки. Тестируйте, эксперементируйте!
И как будете не доходить смесью 2см?
dmitrovski , об этом способе я где-то читал. Меня тут интересуют пропорции, как замешивать пескобетон с керамзитом.
Как буду не доходить — ну, тут, мне кажется, сложностей не будет, точность тут не важна, на глаз кельмой разровнять достаточно будет.
dmitrovski написал: Вы придумали такую технологию
Обычная технология.
-Ilnur- написал: как мешать керамзит с пескобетоном? В каких пропорциях? Сколько добавлять воды?
Мешать механически; пропорции 25 л керамзита, 50 кг песка, 12,5 кг цемента; размешать песок с цементом и водой до подходящего состояния и туда керамзит, перемешиваете и вываливаете.
-Ilnur- написал: нужно ли армировать такую стяжку стальной сеткой 100*100 4мм?
Лучше да. Кладите её по керамзитобетону, ставите маячки и заливаете финишные 2 см.
-Ilnur- написал: добавлять в эту смесь фиброволокно или дополнительно чистого цемента для улучшения свойств?
Керамзитобетон проще на цементе сделать, главное чтоб свежий был, а вот верхний слой 300-м.
-Ilnur- , мешайте по объему смеси и керамзита 1:1. Керамзит лучше взять 10-20 или 5-10 (5-15). Слишком мелкий керамзит много воды впитает. Керамзит перед добавлением в раствор нужно замочить водой. Армировать не нужно. А стяжку поверху — пожалуйста армируйте.
Керамзит можно вообще не мешать с цементом. Взять керамзит мелкой-среднец фракции, рассыпать на заданную высоту, подтрамбовать немного. Далее расстелить армированную пленку с заходом на стены, положить металлическую сетку 4 мм с ячейкой не более 10 на 10 см. И заливать. Маяки обычно делаю из самого дешёвого профиля 27 на 28. Прикрутил к стенке через метр, и вставил ещё один профиль, чтобы внутрь раствор не зашёл. Саморезы должны быть как можно выше к верхней части профиля. Чтобы перепилить назавтра болгаркой. Сделал отметки на стене у мест закруток. Ну и лента демпферная. Главное, чтобы высота стяжки была не менее 4 см. Ну и сетку поднимать в процессе стяжки. Сантиметра на полтора, не больше. Есть в продаже специальные стульчики для арматуры разной высоты.
stad написал: Керамзит можно вообще не мешать с цементом.
Не надо давать вредных советов, человек себе делает, а не бабла срубить.
AndyMirror , чем же этот совет вреден, позвольте спросить? Вполне работоспособный вариант плавающей стяжки. Так же делается стяжка на минвату, на Пеноплекс. А полиэтилен пойдет на пользу и соседям, и стяжке.
-Ilnur- написал: Здравствуйте. Решил поменять деревянные полы в хрущевке и залить стяжку. Старые полы демонтировал. Перепад с уровнем в подъезде получился 9-10см. Чтобы снизить вес стяжки решил сделать её из двух слоев:
сначала уложить пескобетон(готовая смесь) в перемешку с керамзитом не доходя 2см до маяка;
и сразу поверх пройти чистым пескобетоном 2см. Пескобетон взял 300 марки, и керамзит фракции 5-10мм.
Собственно, вопрос в следующем — как мешать керамзит с пескобетоном? В каких пропорциях? Сколько добавлять воды? И есть ли смысл добавлять в эту смесь фиброволокно или дополнительно чистого цемента для улучшения свойств? Так же, хотел бы узнать, нужно ли армировать такую стяжку стальной сеткой 100*100 4мм?
-Ilnur- ,сетка там роли не сыграет. главное «воды поменьше» и влажностный режим сушки.и санциметр из верхнего слоя можно добавить в керамзит
Стяжка пола с керамзитом
Продолжим знакомство с вариантами выполнения стяжки пола своими руками.
В каких стяжках пола используется керамзит?
Прежде всего при устройстве стяжки пола из цементно-песчанного раствора. В этом варианте используется керамзит достаточно крупных фракции 10-20 и(или)5-10.
А виде сухой засыпки для пола, применяется в сухой стяжке пола кнауф. с информацией по сборным сухим стяжкам пола можно ознакомиться в предыдущих статьях.
Сегодня рассмотрим стяжку пола с керамзитом и ЦПС.
Наверно уже все представляют, что такое керамзит. А вот в каких же случаях оправдано его использование?
Ранее мы рассматривали устройство плавающий стяжки пола с применением ЭППС. Но для настила ЭППС требуется достаточно ровное основание перекрытия. Небольшие неровности выравниваются смесью для пола, плиточным клеем и даже песком.
Но когда основание имеет сильные перепады, неровности, коммуникации, уклон канализационной трубы не позволяет и т.п., то выполнение выравнивающего слоя большой толщины уже нецелесообразно.
Вот тут нам и поможет керамзит.Стяжка пола с керамзитом имеет лучшие теплоизоляционные свойства в сравнении с обычной ЦПС.
Кроме того использование керамзита в стяжке пола имеет и финансовую выгоду,так как стоимость стяжки пола в многом зависит от затраченного объема ЦПС.
Стяжка пола с керамзитом своими руками.
Прежде всего стоит обратить внимание, что устройство подобной стяжки целесообразно при требовании достаточной толщины. Минимальный слой керамзита,зависит от фракции, но на практике, около 2см. А так как подобная стяжка пола по своим свойствам ближе к плавающей, то и слой ЦПС я бы не рекомендовал менее 3,5см.
Выполнение стяжки пола с керамзитом и ЦПС относиться к мокрым процессам, поэтому выполняется до монтажа гипсокартонных потолков и конструкции.
Обязательно выполняется гидроизоляция швов перекрытия от протекания воды к соседям. В качестве гидроизоляции используется толстая полиэтиленовая пленка. Полотна пленки укладываются с нахлестом около 40-50см и обязательно проклеиваются скотчем.Пленка заводится на стены с запасом, выше планируемого уровня стяжки на 10 см.
Возможно использование обмазочной гидроизоляции, но это существенно увеличит стоимость стяжки пола.
Использование демпферной ленты для стяжки обязательно! На всю высоту планируемой стяжки пола.
В зависимости от используемых маяков для стяжки производится разметка и подготовка помещения.
Если для выравнивающего верхнего слоя будут использоваться штукатурные маяки или стеновые, то для определения требуемого уровня керамзита делаются отметки на стенах (пленке) и в дальнейшем используется уровень 1.5-2метра.
Если используются болты и направляющие профили, то уровень керамзита отмечается на болтах. Тщательно заклейте скотчем отверстия вокруг болтов(маяков)
Использование керамзита в стяжке пола.
Очень много источников рекомендуют следующий способ:
рассыпается керамзит
разравнивается
проливается цементным молочком (ЦПС разбавленная до очень жидкого состояния)
Я бы не рекомендовал этот способ! Какого либо минимально достаточного сцепления гранул керамзита при таком способе не происходит! Нарушена процедура приготовления ЦПС и т.п. Качество выравнивания пола таким способом очень сомнительное.
Как же правильно выполнить стяжку пола с керазитом?
Керамзит необходимо перемешать с приготовленной ЦПС и только после этого распределять по поверхности выравниваемого перекрытия.
По составу эта смесь близка к легким бетонам, а именно к керамзитобетону.
Рекомендуемое соотношение при приготовлении 1 куб.метра керамзитобетона для стяжки примерно следующее: 20-25 мешков керамзита, лучше взять разной фракции.Примерный объем 0,7куб. м. 12-14 мешков пескобетона М300(50кг)
На этом этапе важно отметить, что использовании большего количества цемента в составе, добавляет прочности, но и увеличивает теплопроводность. То есть для повышения теплоизоляционных свойств лучше использовать состав с меньшим количеством цемента. Для себя я нашел оптимальное соотношение: 2 мешка керамзита на один мешок пескобетона,50кг.
Для уменьшения воды при затворении ЦПС применяется пластификатор. Керамзит добавляется в последнюю очередь. Перемешивается все в емкости подходящего размера, я использовал 1/2 стальной бочки 200л,низкооборотистую дрель миксер для раствора и лопату. Распределяем таким образом приготовленные керамзит на высоту отметок, контролируем уровнем, разравниваем.
Особой точности, в “ноль” здесь не требуется.
На следующий день подготавливаем маяки для стяжки пола:
используем штукатурные оцинкованные маяки (10мм) которую устанавливаем на ЦПС.
или маяки из направляющего профиля
При выполнении стяжки пола с керамзитом в помещениях с параллельными стенами и шириной 2,5 метра и менее, очень удобно в качестве маяков использовать профиль в виде уголка (20*20мм или более) прикрученного на противоположных стенах.Правило скользит по уголкам.
После установки маяков переходим к нанесению выравнивающего слоя. Процесс приготовления смеси ЦПС для выравнивая пола мы уже рассматривали.
Перед нанесением хорошенько смачиваем поверхность керамзитобетонной стяжки.
Рекомендую также использовать армирующую сетку. Удобнее всего в картах. Размер ячеек 50*50, размер сетки (карты) 0,5*2м.
Разравниваем, протягиваем правилом, проверяем, при необходимости добавляем смесь, притираем теркой (пенополиуретановой) и опять протягиваем.
Смесь ЦПС не должна быть жидкой! излишек воды понижает прочность и приводит к образованию трещин.
Для удерживания влаги по мере высыхания стяжки пола с керамзитом, укрываем её полиэтиленовой пленкой. При необходимости, проливаем и вновь укрываем.
Время высыхания стяжки пола с керамзитом зависит от толщины, 1см 5-7 дней. А в этот период можно выполнить откосы оконные своими руками, в другой комнате или на кухне.
пескобетона, цемента, керамзита, сухой смеси
Практически ни один ремонт или строительство не обходятся без заливки стяжки. Это крайне ответственный этап в ремонте. При выполнении этой работы нужно не только тщательно придерживаться проверенных технологий, но и правильно выбрать и рассчитать количество необходимого материала. Предварительный расчет материалов для стяжки пола избавит вас как от лишних затрат, так и от неприятной нехватки материала в самый ответственный момент.
Специалисты отмечают, что основные ошибки при создании стяжки связаны с расчетом пропорций компонентов для приготовления раствора. А именно от этого момента зависит качество будущего покрытия. Рассмотрим, как правильно рассчитать необходимое количество ингредиентов и как сделать стяжку пола.
Растворы для стяжки
Перед домашним мастером, решившим залить стяжку своими руками, прежде всего, встает вопрос выбора раствора для стяжки. Растворы и смеси для заливки пола различаются своим составом, но каждый из них обязательно содержит гипс или цемент, которые являются связывающими ингредиентами. Наполнителем раствора для стяжки служит песок.
Для улучшения качества смеси и придания ей определенных свойств добавляют различные минеральные и полимерные добавки. Смеси разводят чистой водой и получают раствор нужной консистенции, который, как правило, имеет густоту сметаны.
В зависимости от состава смесь будет иметь определенные свойства:
Наиболее универсальными являются цементные составы. Их можно применять в любых помещениях. Полы, выполненные на основе таких смесей, не боятся влаги. Однако нужно учитывать, что при высыхании цементные растворы дают большую усадку, поэтому при работе с такими смесями нужно тщательно перемешивать раствор и хорошо его утрамбовывать. При невыполнении этих требований могут возникать трещины. Снизить возможность растрескивания стяжки поможет армирование поверхности с помощью арматурной сетки.
Гипсовые растворы (ангидридные) – это быстросохнущие, простые в приготовлении и укладке растворы. Эти растворы не дают усадки, поэтому могут быть уложены тонким слоем.
Следует учесть! Гипсовые растворы нельзя применять в помещениях с повышенной влажностью.
Цементные и гипсовые растворы можно приготовить самостоятельно или купить уже готовые сухие смеси. Несмотря на более высокую цену покупать такие смеси выгодно, так как, во-первых, они имеют сбалансированный состав, а во-вторых, производители для упрощения замеса и улучшения свойств раствора добавляют в них модифицированные добавки. Растворы, приготовленные из готовых смесей, быстрее затвердевают и дают меньшую усадку.
В готовых смесях производитель уже побеспокоился о правильном соотношении компонентов и полезных добавках
Приготовление раствора на основе цемента
Состав раствора для стяжки
Цементная стяжка пола готовится из следующих компонентов:
Цемент. Как правило, применяют марку 400.
Обратите внимание! Во время хранения качество цемента резко снижается, поэтому необходимо проверять дату выпуска и использовать для стяжки пола только свежий цемент.
Самый популярный цемент марки 400
Песок. Выбирают сухой кварцевый песок без примесей глины. Перед использованием песок просеивают для очистки от мусора и камней.
Пластификатор, который существенно улучшит свойства раствора.
Фибра позволяет увеличить прочность будущего покрытия. Она играет роль армирующего компонента.
Рекомендуемые пропорции
Расчет цемента на стяжку пола делают на основании марки используемого цемента и марки раствора, который хотят получить.
Марка цемента
Соотношение цементапеска
Марка раствора
600
1:3
М300
600
1:4
М200
500
1:2
М300
500
1:3
М200
400
1:1
М300
400
1:3
М150
300
1:1
М200
300
1:3
М100
Следует учесть! Для стяжки пола марка раствора не должна быть ниже М150. Наиболее популярной для этих целей является марка раствора М200.
Определить марку раствора очень просто, для этого марку цемента делят на количество добавляемого в смесь песка. Например, для приготовления раствора марки М150 вам понадобится 1 ведро цемента марки 400 и 3 ведра песка.
Правила приготовления цементного раствора
Если вы пользуетесь готовой сухой смесью, то следует придерживаться инструкции, написанной производителем на упаковке. При составлении смеси для стяжки из отдельных ингредиентов необходимо сначала отдельно, в разных емкостях смешать сухие и жидкие элементы.
Порядок действий будет такой:
Тщательно смешать в одной емкости песок, цемент и фибру.
Смешать с водой пластификатор. На мешок цемента весом 50 кг берут около 190 грамм пластификатора.
В емкость с жидкостью постепенно, при непрерывном помешивании добавлять сухую смесь. Вливать жидкость в смесь нельзя, так как в этом случае образуются трудно растираемые комки.
Для замешивания раствора лучше применять дрель с насадкой или строительный миксер. Использование инструментов не только ускорит работу, но и позволит получить раствор лучшего качества.
Для качественного замеса раствора используют строительній миксер или дрель с насадкой
Раствор готов к применению. Необходимо учесть, что чем более он вязкий, тем труднее с ним работать, но такой раствор, как правило, дает поверхность с минимальным количеством трещин.
Наш совет! Чтобы исключить появление трещин на поверхности стяжки, необходимо после окончания работы накрыть ее пленкой и ежедневно, до полного отвердевания, смачивать водой.
Расход смеси на стяжку пола
Подсчитать количество необходимых компонентов достаточно просто:
определяется, какой объем будет иметь готовое покрытие. Для вычисления этого значения необходимо площадь пола умножить на планируемую толщину стяжки. Например, площадь пола 40 м2 и предполагается сделать стяжку толщиной 5 см. Получаем, что для этого случая понадобится: 40*0.05=2 м3;
рассчитав необходимый объем стяжки, считают, сколько необходимо будет взять цемента и песка. Будем делать раствор марки М150. Из цемента марки 400 его делают в соотношении 1:3. То есть нам понадобится 5 м3 цемента и 1.5 м3 песка. Один куб цемента весит около 1300 кг, то есть нам понадобится приблизительно 650 кг цемента или 13 мешков по 50 кг.
Выполнив таким образом расчеты вы получите количество необходимых материалов.
Расход сухой стяжки
Технологию сухой стяжки, предложенную компанией Кнауф, применяют сравнительно недавно. Такая стяжка может быть выполнена в более сжатые сроки и с меньшими трудозатратами. Она беспыльная, дает полу дополнительную теплоизоляцию и проста в монтаже. Минус такой стяжки заключается в высокой стоимости расходных материалов. Кроме того, толщина такой стяжки по сравнению с цементной намного больше и значит ее нельзя применять в помещениях с невысокими потолками.
Порядок действия при выполнении такой стяжки следующий:
На основание пола укладывается слой гидроизоляции. Для бетонного пола применяют полиэтиленовую пленку, а на деревянных полах рубероид.
На слой гидроизоляции засыпают керамзитобетон.
Далее на пол укладываются специальные гипсоволокнистые листы Кнауф Суперпол, которые крепятся в пазах и фиксируются саморезами.
Сверху наносят тонкий выравнивающий слой.
«Пирог» сухой стяжки
Иногда допускают замену гипсоволокнистых листов ДСП, асбоцементными плитами или толстой фанерой. Керамзит можно заменить шлаком или песком.
Рассчитаем расход материалов для стяжки пола в стандартной комнате площадью 17 м2 (3х5.65 м).
Гидроизоляция
Для гидроизоляции берут как листовые материалы: полиэтиленовую пленку, специальный мембранный материал гидробарьер, рубероид, так и применяют специальные мастики на основе жидкого стекла или битума. Сделаем расчет для гидроизоляции из обычной полиэтиленовой пленки. Этот материал продается сложенный рукавами, в рулонах по 1,5 м. Пленку нужно брать с запасом около 15%, так как необходимо будет сделать припуски.
Мы за основу возьмем гидроизоляцию именно листовым материалом — полиэтиленовой пленкой. Пленка рассчитывается на площадь помещения с запасом на припуски, то есть больше на 15%. Если положить пленку вдоль, то на припуски ее ширины не хватит, поэтому будем укладывать пленку поперек комнаты. В итоге необходимо пленки 3,20 * 2 = 6,4 м. Лучше округлить в большую сторону и взять 6.5 полиэтиленовой пленки.
Гипсоволокнистые листы
При расчете тоже необходимо учитывать небольшой запас на раскрой. С учетом запаса около 5% получаем площадь пола – 18.2 м. Площадь одного ГВЛ: 1,2*0,6=0,72 м2. Делим площадь пола на площадь одного элементы и получаем необходимое количество листов: 18,2 / 0,72 = 25,3 шт. Округляем в большую сторону до целого листа и получаем, что нам нужно приобрести 26 листов.
Укладка гипсоволокнистых листов
Если учитывать коэффициент инженерной погрешности, то получим, что нужен еще 1 запасной лист, то есть нам понадобится 27 листов ГВЛ. Если гипсоволокнистые листы заменяются другим материалом, то расчеты ведутся аналогично.
Кромочная лента и клей
Длина необходимой кромочной ленты равна периметру комнаты за минусом ширины дверных проемов. Таким образом, учитывая запас нам необходимо купить 17 метров кромочной ленты. Ленту для этих целей лучше брать толщиной 8-12 мм.
При расчете количества клея учитывают, что его необходимо 50 граммов на каждый квадратный метр ГВЛ. Таким образом, для нашей комнаты будет достаточно одной килограммовой упаковки. Если клей приобретается в тюбиках, то их количество рассчитывается в зависимости от веса 1 упаковки.
Саморезы для крепления
На малоформатный лист понадобится минимум 6 штук саморезов. С учетом стыковки увеличим это количество до 10 шт. на один лист. В итоге получаем, что нам понадобится около 270-300 саморезов.
Согласно технологии сухой стяжки длина саморезов должна быть 19 мм. В отдельных случаях могут применяться саморезы длиной 25 или 30 мм.
Керамзит
По проекту на каждый квадратный метр площади пола толщиной 1 см расходуется 0,01 кубометра керамзита. Учитывая, что комната имеет площадь 17 м2, а высота засыпки составит минимум 3-4 см в высоту получаем, что потребуется 0,51-0,68 м2. Это составляет около 500-700 л. С учетом разбега берем большую цифру и получаем, что нужно приобрести 0,7 м2 или 14 мешкам по 50 кг.
Если комната имеет уклон, то расход керамзита увеличится, так как встанет попутная задача выравнивания поверхности комнаты. Кроме того, вам потребуются еще профили для маяков и различный инструмент для выполнения сухой стяжки.
Выполнив все рекомендации специалистов вы получите ровную крепкую основу пола
На конкретных примерах мы показали вам, как посчитать количество необходимых материалов как для классической цементной, так и для сухой стяжки. Правильно рассчитав материалы и выполнив все операции с учетом рекомендаций специалистов, вы получите ровное монолитное покрытие, которое прослужит долгие годы.
Можно ли залить пескобетон на керамзит без армированной сетки
Помимо бетонной стяжки в последнее время стала пользоваться популярностью технология укладки пескобетона на керамзит, поскольку так обеспечивается надежность и комфорт помещения, что и считается важным преимуществом в данном деле. Укладка может проводиться разными методами, поэтому важно внимательно отнестись к деталям, чтобы избежать технических трудностей в последующем.
Преимущества стяжки из керамзита
Керамзит – это экологически чистый материал, который активно используется в строительстве за счет своей натуральности, качества и практичности применения. Есть разные способы применения, но среди основных можно отметить изготовление стяжки пола с целью устранения больших неровностей. Благодаря внимательно продуманной технологии стяжка пола из керамзита отличается такими преимуществами:
Доступная стоимость материала предоставляет возможность экономно и выгодно справиться с работами.
Прочность и надежность позволяет справиться с механическими нагрузками, обеспечив при этом удобство и практичность использования.
Обеспечивается долговечность подобной стяжки за счет высокого качества материала для изготовления.
Исключается появление грибков и плесени, так как материал относится к биологически неактивным, что и создает соответствующие удобства в плане использования.
Материал прост в использовании, благодаря чему нет потребности в особом углублении в технические качества для удобной работы.
Важно! Для получения соответствующих удобств при использовании стяжки из керамзита и пескобетона, нужно внимательно отнестись к соблюдению технологических правил.
Можно ли делать заливку без армированной сетки?
Традиционный вариант укладки пескобетона с керамзитом в качестве стяжки пола – это обустройство покрытия без использования армированной сетки. Дело в том, что в конструкции присутствует керамзит, который считается мелким засыпным материалом, поэтому устраняются любые щели, обеспечивая при этом надежность, ровность и практичность готового покрытия на протяжении длительного времени.
Но есть определенные ситуации, когда требуется использование армированной сетки, которая предоставляет возможность скрыть недостатки пола, обеспечивая при этом надежность, практичность и привлекательность. Каждая ситуация в плане типа стяжки рассматривается индивидуально, поэтому важно учесть все поставленные технические и функциональные особенности будущего покрытия.
А вы использовали армированную сетку для заливки пескобетона на керамзит? Какие остались впечатления? Пишите в комментариях?
Правила укладки стяжки пола с керамзитом от ТД «АНДРАУС»
Стяжка пола – неотъемлемый атрибут современного строительства и проведения ремонтных работ в домах и квартирах. Конечно, каждый владелец преследует цель провести работы данного характера максимально быстро, выгодно и эффективно. Поэтому нередко в стяжку добавляют песчано-цементную смесь. Или же наполнитель, в роли которого нередко выступают твердотельные материалы. Так, например, выбор стяжки пола с керамзитом считается одним из наиболее выигрышных решений. Если предполагаемый слой стяжки планируете быть более, чем три сантиметра, то хорошим вариантом будет интегрирование керамзита в пескобетон. Вдобавок, процесс стяжки пола с керамзитом не такой уж сложный. Вы вполне можете произвести его самостоятельно.
Немного о керамзите
Используемый в строительстве керамзит, в том числе и керамзит для сухой стяжки пола, по фракциям дробления может быть разделен на три основных типа:
щебень. Он представляет собой керамзит со средней величиной дробления. Как правило, материал этот продается в полиэтиленовых пакетах или же в виде россыпи. Щебень может стать самым лучшим вариантом для изготовления на его основе бетона;
гравий. Он представляет собой гранулированную разновидность керамзита. Гранулы могут быть величиной от 0,5 до 4 сантиметров. Керамзитный гравий изготавливается с помощью высокотемпературных печей. Такой материал, который появляется путем вспучивания и обжига глинистых пород, имеет ряд весовых преимуществ. Он также может стать отличным вариантом для приготовления бетона. Те изделия, которые производятся с применением керамзита данного типа, отличаются сочетанием легкости и прочности. Это важно для обустройства оснований в различных зданиях, особенно современных многоэтажках;
песок. Это мелкофракционный керамзит с частичками около 5 мм или даже меньше. Он может замечательно подойти с целью изготовления легких бетонов. Те, в свою очередь, в дальнейшем могут использоваться для производства легкой тонкой стяжки.
Пропорции для изготовления керамзитной бетонной стяжки своими руками
Если вы все же приняли решение не обращаться к помощи специалистов, так как бетонная стяжка пола с керамзитом может быть произведена вами самостоятельно, то важно обратить внимание на такой вопрос, как пропорции для керамзитного бетона. Как ни странно, однако, специалисты не советуют искать для этой цели универсальное решение. В частности потому, что каждая поверхность требует индивидуального к ней подхода.
Наиболее популярная пропорция – это соединение половины стандартной упаковки гравия (25 кг) с 30 кг пескобетона. Она используется для стяжки, как в квартирах, так и в частных домах.
Однако нужно отметить, что для зданий административного или общественного типа такой вариант может не подойти. Но для жилых помещений будет оптимальным. Устройство стяжки пола с керамзитом и его качество напрямую зависит от правильности проведения работы. Для того, чтобы замешать смесь, вам понадобится миксер и емкость, которая смогла бы вместить указанные выше объемы необходимых веществ. Прежде,чем приготовить раствор, нужно подготовить керамзит. Для этого его необходимо высыпать в емкость и залить водой примерно на сантиметр выше уровня самого материала. Поскольку керамзит обладает пористой структурой, то жидкость он в себя впитает, а это помогает повысить уровень прочности конструкции. Далее нужно тщательно все перемешать и постепенно всыпать пескобетон. При смешивании пескобетон полностью обволакивает частицы керамзита.
Еще раз напомним, что универсальных пропорций для приготовления смеси не существует в бытовых условиях: процесс этот целиком индивидуален. Стяжка пола, сделанная самостоятельно – это, безусловно, вариант не для ленивых. В процессе перемешивания следите за раствором. Как только частички потеряют свой первоначальный окрас, и смесь приобретет оттенок, свойственный цементу, то нужно перестать его замешивать, так как оптимальная пропорция достигнута.
Как выполнить стяжку пола с керамзитом
Создание стяжки пола с керамзитом – это процесс, от аккуратности и корректности проведения которого будет зависеть вся дальнейшая надежность и жизнеспособность вашего основания. Вам будут необходимы маяки – алюминиевые металлические направляющие, по которым и нужно будет производить заливку вашей бетонной смеси.
Первый шаг, который потребуется осуществить — это выставить такие маяки по всей комнате на одном уровне. Наилучший способ сделать это – применить лазерный уровень. Такое устройство вы сможете приобрести в любом строительном магазине. Оно может значительно облегчить вам проведение работ данного характера.
После того, как вы выбрали необходимый уровень, нужно набить отметки по всему периметру стен, по которым немногим позже вы будете равнять маяки. Маяки же необходимо фиксировать густым раствором из цемента или же алебастровой смесью, которая быстро сохнет. Расстояние между вашими маяками нужно выбирать в зависимости от инструмента, который вы будете использовать для разглаживания смеси. Например, если размер правила равен одному метру, то между маяками нужно выдержать расстояние в 60 см. Ну, а если вы хотите максимально равномерно распределить смесь по направлению к двери, то настоятельно рекомендуется перед работой очистить поверхность от пыли и другого рода загрязнений.
Стяжка керамзит и пескобетон от 284 руб за м2, Урса Строй
Бесплатный замер
Работа по договору
Гарантия 1 год
Цена на стяжку пола за м
2
Площадь
Толщина слоя
Цена без учета материалов
Цена с учетом материалов
40-55 м2
50 мм
от 284 руб/м2
1019 руб/м2
56-70 м2
50 мм
от 284 руб/м2
840 руб/м2
71-84 м2
50 мм
от 284 руб/м2
683 руб/м2
85-98 м2
50 мм
от 284 руб/м2
651 руб/м2
99-112 м2
50 мм
от 284 руб/м2
630 руб/м2
113-126 м2
50 мм
от 284 руб/м2
609 руб/м2
127-210 м2
50 мм
от 284 руб/м2
588 руб/м2
211-280 м2
50 мм
от 284 руб/м2
562 руб/м2
281-500 м2
50 мм
от 284 руб/м2
525 руб/м2
501-1000 м2
50 мм
от 284 руб/м2
515 руб/м2
От 1000 м2
50 мм
от 284 руб/м2
494 руб/м2
При толщине более 50 мм, каждые последующие 10 мм увеличивают стоимость стяжки пола на 50 руб за 1 м2
Подробнее об услуге
Пескобетон используется в разных строительных работах, в том числе для укладки стяжки пола. Это универсальный материал с отличными выравнивающими качествами. От цементно-песчаных составов он отличается наличием оптимизирующих компонентов – модификаторов и пластификаторов. За счет этого стяжка из пескобетона быстро твердеет, обладает повышенной морозостойкостью и прочностью. Материал подойдет для обустройства основания в холодных помещениях и местах, где предусмотрены высокие нагрузки на пол: торговые центры, склады и ангары, спортивные комплексы и проч.
Стяжка под ключ
Соблюдаем сроки
Любые виды помещений
Бесплатная уборка и вывоз мусора
Διεπαφή για τον τρέχοντα οικιακό εξοπλισμό |
Η ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας είναι αδύνατη χωρίς την τεχνολογία υψηλής ποιότητας μετάδοσης σήματοςΟι προσπάθειες μετάδοσης του σήματος σε ψηφιακή μορφή ξεκίνησαν ήδη από το 1928 από τον αμερικανικό τηλεφωνικό μηχανικό Гарри Найквиста. Με την ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων, η τεχνολογία μετατροπής σήματος βελτιώθηκε κάθε χρόνο. Όταν εμφανίστηκαν τα πάνελ τηλεόρασης, κατέστη σαφές ότι η μέθοδος αναλογικού σήματος είχε εξαντληθεί. Ως αποτέλεσμα των νέων εξελίξεων, η διεπαφή DVI επινοήθηκε και εφαρμόστηκε.Κείνη την εποχή, ταν άνετα και εκπλήρωσε πλήρως την αποστολή που του ανατέθηκε για τη μεταφοράεαει αουαντο, βντο. Ένας από αυτούς ήταν ότι δεν μπορεί να μεταδώσει έναν καλό ήχο.
Σύγχρονο καλώδιο HDMI για υπολογιστή από τηλεόραση: η ποιότητα της μεταφοράς πληροφοριών
Επί του παρόντος, όποιος έχει αγοράσει μια σύγχρονη τηλεόραση ή οθόνη αντιμετωπίζει το πρόβλημα της μεταφοράς δεδομένων από τη μία συσκευή στην άλλη με πλήρη συγχρονισμό των ροών ήχου και βίντεο.Υτή η λειτουργία παρέχεται από να καλώδιο HDMI.
Το καλώδιο HDMI διαθέτει πολλές επιλογές σύνδεσης για ψηφιακή τεχνολογία
Το καλώδιο HDMI για τον υπολογιστή στην τηλεόραση είναι σήμερα η μόνη δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων υψηλής ποιότητας.
ο ψηφιακό σήμα είναι καλύτερο από το αναλογικό σήμα, λόγω της σταθερότητας και της ασφάλειας. Αλλά για να μεταδώσουμε ένα σήμα υψηλής συχνότητας, χρειαζόμαστε τους κατάλληλους κανόνες, μεθόδους και μέσα και το ίδιο για όλο τον εξοπλισμό.Το HDMI είναι ένας τύπος ψηφιακής σύνδεσης που μπορεί να μεταδίδει ήχο υψηλής ποιότητας και καθαρό βίντεο σε ένα μόνο καλώδιο παρά σε εννέα όπως για την αναλογική μετάδοση.
φέλη αλώδιο HDMI:
υκολία.
Ελαφρότητα.
Απλότητα.
ποτελεσματικότητα.
Λειτουργικότητα;
Ποιότητα;
ωρίς παρεμβολές.
Расширенный интерфейс HDMI.Διασύνδεση πολυμέσων — να σύγχρονο πρότυπο για τη σύνδεση ενός υπολογιστή σε μια τηλεόραση. Υτός είναι ο πιο δημοφιλής τύπος σύνδεσης και κατέχει σωστά ηγετική θέση, παρέχοντας υψηλής ποιότητα ποιότητα ποιότητα ποιότητακ
Καλώδιο HDMI: μέγιστο μήκος
Θεωρήθηκε ότι η χρήση καλωδίου HDMI μήκους μεγαλύτερης των 10 μέτρων είναι ανεπιθύμητη, καθώς μπορεί να παρατηρηθεί παραμόρφωση εικόνας και ήχου, μερικές φορές ακόμη και εξασθένιση σήματος. Ήταν πραγματικά έτσι μέχρι να εφεύρουν μια ειδική συσκευή που μπορεί να ενισχύσει το σήμα.
Εάν η απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού ζευγαρώματος υπερβαίνει τα 10 μέτρα, χρησιμοποιήστε ειδικό καλώδιο με ενισχυτή
Το καλώδιο HDMI, το μέγιστο μήκος του οποίου είναι 100 μέτρα, μπορεί να προσφέρει εξαιρετική ποιότητα μετάδοσης σήματος. Πί του παρόντος, χάρη στις σύγχρονες τεχνολογίες, το μήκος του καλωδίου HDMI δεν περιορίζεται αυστηρά.
διάμετρος του καλωδίου HDMI εξαρτάται από το μήκος του. Σο μεγαλύτερο είναι το σύρμα, τόσο μεγαλύτερη εναι η διάμετρος του.Για να δηλώσετε τη διάμετρο του καλωδίου, είναι συνηθισμένο να χρησιμοποιείτε το αμερικανικό μετρηδ καλα.
Λόγος των παραμέτρων και του μήκους καλώδιο HDMI:
5 м — 7 мм (28AWG).
10 м — 8 мм (26AWG).
15 м — 9 мм (24AWG).
20 м — 10 мм (22AWG).
ταν αγοράζετε να καλώδιο, αναζητήστε τη συντομογραφία AWG και τον αριθμό που βρίσκευται μπροστά το. Αυτός είναι ο προσδιορισμός του καλωδίου.Όσο μικρότερος είναι ο αριθμός, τόσο μεγαλύτερο είναι το πάχος του καλωδίου. Σο καιρό το καλώδιο θα χρειαστεί είναι η επιλογή και η λύση σας. Το κυριότερο είναι ότι θα πρέπει να επιλέγεται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα της μετάδοσης σήματος και, φυσικά, η άνεση και η άνεση για εργασία και αναψυχή.
Η » Στον κόσμο των προσφορών, ο χρόνος κινείται γρήγορα, εμφανίζονται νεότερες και νεότερεςυυεκο το.Η διεπαφή πολυμέσων έχει περάσει επιτυχώς όλες τις πειραματικές δοκιμές, сопоставление трехмерных изображений.
Όλα τα είδη προσαρμογέων θα βοηθήσουν χωρίς προβλήματα στη σύνδεση διαφορετικών τεχνικών
Πώς να επιλέξετε ένα καλώδιο HDMI θα σας ζητηθεί από ειδικούς. Για δοκιμές, πήραμε καλώδια HDMI κοστίζοντας από $ 5 за 120 долларов.
Στον τομέα των διασυνδέσεων για οικιακές συσκευές, έχει έρθει η εποχή της υπεροχής των ακριβών καλ.Ι διαφωνίες σχετικά με αυτό διεξάγονται ευτυχώς μεταξύ των χρηστών. Μπορείτε να υποστηρίξετε όσα θέλετε, αλλά όπως η πρακτική δείχνει το συνηθισμένο καλώδιο HDMI, σε προσιτή τιμή, πραγματοποιεί τη μεταφορά ψηφιακών πληροφοριών της ίδιας ποιότητας με τις ακριβές. Το μεταδιδόμενο σήμα δεν θα είναι διαφορετικό.
οικιλίες καλώδιο HDMI:
Πρότυπο — τυποποιημένο καλώδιο.
Автономный Ethernet — портовый порт Ethernet.
αχύτητα με Ethernet — καλώδιο υψηλής ταχύτητας με κανάλι Ethernet.
Αυτοκίνητο — στάνταρ καλώδιο αυτοκινήτου.
αλώδιο υψηλής ταχύτητας — υψηλής ταχύτητας.
ταν αγοράζετε τηλεόραση, υπολογιστή ή λλη συσκευή, μπορεί να συνδυαστεί να καλώυυά. Σε αυτή την περίπτωση, ο χρήστης πρέπει να επιλέξει ο ίδιος το καλώδιο. Στην πραγματικότητα, το ψηφιακό σήμα δεν απαιτεί ένα καλώδιο HDMI. Επιλογή του θα πρέπει να ξεκινά με τα χαρακτηριστικά κάθε τύπου καλωδίου HDMI και ναδιαλέγετε αυτό σκιυυζ.
ντίστοιχο καλώδιο HDMI για υπολογιστή: κανόνες σύνδεσης
ρθε η ρα να εξοικειυυνετε σοηλτε σοντε μεκοντε μεκοντε μεκοντ Επί του παρόντος, σχεδόν κάθε χρήστης χρησιμοποιεί ashdiamai στην καθημερινή του ζωή.
Το καλώδιο μεταδίδει όχι μόνο βίντεο υψηλής ποιότητας, αλλά και πολυκάναλο ήχο
Ο βασικός κανόνας για τη σύνδεση ενός καλωδίου HDMI σε έναν υπολογιστή είναι η συμμόρφωση. Ντα πρέπει να επιλέξετε το καλώδιο με βάση την ταξινόμηση της συνδεδεμένης συσκευής.
ο καλώδιο HDMI για τον υπολογιστή και την τηλεόραση διαθέτει τους ίδιους συνδέσμους και στιςρ δύο. Για συμπαγείς συσκευές, πως планшет, нетбук, φωτογραφική μηχανή, φωτογραφική μηχανή, οποία βάζει έναν μικρό mini, ναν μικρό σύνεκομμρ, ναν μικρό σύνεκομμρ, ναν μικρ σύνεκομμρ mini
Συστάσεις κατά την αγορά ενός καλωδίου:
Επιλέξτε το μήκος του καλωδίου.
Επιλέξτε το πάχος του καλωδίου.
λέγξτε τις διαστάσεις και τη συμμόρφωση των συνδέσμων.
Δώστε προσοχή στο κόστος?
ν είναι δυνατόν, αξιολογήστε την ποιότητα της εικόνας στο σημείο αγοράς.
Λάβετε υπόψη την αξιολόγηση του κατασκευαστή και του πωλητή των προϊόντων.
Για να διασφαλίσετε ότι η αγορά σας έχει παράσχει μια ποιοτική μετάδοση εικόνων ήχου και βίντεο και σας εξυπηρετούσε για μεγάλο χρονικό διάστημα, προσεγγίστε το θέμα της επιλογής ενός καλωδίου που προετοιμάστηκε. Δεν είναι περιττό να χρησιμοποιείτε αυτές τις συστάσεις.
Πού να πάρετε το καλώδιο HDMI: τα στοιχεία του εξοπλισμού του σύγχρονου εξοπλισμού
Στο δίκτυο των ηλεκτρονικών καταστημάτων το καλώδιο HDMI παρουσιάζεται σε μεγάλη ποικιλία και σε καλές τιμές. Η εξωφρενική τιμή, δυστυχώς, δεν είναι πάντα εγγύηση καλής ποιότητας. Να καλωδιακό καλώδιο είναι η πιο κοινή κίνηση κυκλοφορίας.
Οι προσαρμογείς σας επιτρέπουν να συνδέσετε ένα καλώδιο HDMI στο смартфон σας
Πού μπορώ να βρω το καλώδιο HDMI και να ασφαλίσω τον εαυτό μου από κάθε είδους προβλήματα; Δοκιμάστε να αγοράσετε ένα καλώδιο HDMI από αξιόπιστους αντιπροσώπους πουεργάζονται σε απευθείας αποστοκ μποστοκές μ.
πορείτε να επιλέξετε το καλώδιο HDMI από ένα από τα ηλεκτρονικά καταστήματα. Για να γίνει αυτό, πρέπει να εισαγάγετε τη σελίδα του προϊόντος που σας ενδιαφέρει, να δείτε τις προτάσεις, να εξοικειωθείτε με τα χαρακτηριστικά του διαθέσιμου καλαθιού και τις αναθεωρήσεις, τόσο για το προϊόν όσο και για τον αντιπρόσωπο πωλήσεων.
γοράστε τώρα ο καλώδιο HDMI μπορεί να είναι:
Στο λιανικό εμπόριο.
Στην αγορά?
γοράστε σε ηλεκτρονικά καταστήματα.
αραγγελία σε επώνυμα σαλόνια.
ξίζει να σημειωθεί ότι τώρα στην αγορά για την πώληση του καλωδαυ HDMI, υπάρχουν πολλυυει ο προϊόν πρέπει να είναι πιστοποιημένο και καλά αποδεδειγμένο κατά τη χρήση.
ποι καλωδίων HDMI που συνδέουν όλα τα στοιχεία του συστήματος ηχείων
ο καλώηδιο HDMI κατχντοητοησητο Ανήκει σ «αυτόν σωστά, όπως και σήμερα, αυτό είναι το υψηλότερο ποιοτικό πρότυπο για τη λήψη υψηλής ταχύτητας και τη μετάδοση βίντεο και ήχου από τη μια συσκευή στην άλλη.
ο καλώδιο HDMI διαθέτει 3 βασικά μεγέθη
ι τύποι καλωδίων HDMI είναι для βάση διεπαφής γιαεκεκισνση σύνδονση νοσνση νοσνση. Ναι ιδανικό για χρήση σε σχεδόν οποιαδήποτε σύγχρονη τεχνική.
ναι επίσης απαραίτητο να γνωρίζετε ότι τα καλώδια HDMI εμπίπτουν σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία υποστηρίζει αναλύσεις μέχρι 1080. Οι δυνατότητες της δεύτερης κατηγορίας είναυευη τηλη ο
Τύποι καλωδίου HDMI, χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα κάθε μοντέλου:
Η βασική αυτοκινητοβιομηχανία για χρήση στο εσωτερικό του αυτοκινήτου είναι εξοπλισμένη με ενσωματωμένα συστήματα βίντεο HD.Ραγματοποιήθηκαν δοκιμές για εργασίες σε ειδικές συνθήκες — κραδασμοί από τη λειτουργία του κινητμρενατοροου κινητμμεροκορο.
стандарт — ένα πρότυπο καλώδιο σχεδιασμένο να παρέχει μετάδοση με ανάλυση έως και 1080, όχι με υψηλή ταχύτητα, αλλά για μετάδοση μέσω καλωδίου μέχρι δύο μέτρων είναι ιδανική.
ρότυπο με Ethernet — αυτό το καλώδιο καθώς και το πρότυπο λειτουργεί με ανάλυση ως και 1080p, ενώ σαεπιτρέπονεκι.
Υψηλή ταχύτητα — υψηλή ταχύτητα, σχεδιασμένη να παρέχει μετάδοση με ανάλυση 1080p και υψηλότερη και υποστηρίζει επίσης προηγμένες τεχνολογίες εικόνας 4K, 3D Deer Цвет смеясь.
Υψηλή ταχύτητα με Ethernet-высокоскоростной με Ethernet υποστηρίζει την ίδια βασική απόδοση με την υψηλή ταχύτητα συν ένα πρόσθετο κανάλι μεταφοράς πληροφοριών που συνδέει τις συσκευές με το δίκτυο και καλείται канала Ethernet HDMI.
Για να κατανοήσετε ποια είδη καλωδίων HDMI είναι κατάλληλα για το συγχρονισμό του ηλεκτρονικού σας εξοπλισμού, πρέπει να εξοικειωθείτε με όλους τους διαθέσιμους τύπους.Συνεπώς, επιλέξτε την καλύτερη επιλογή που σας ταιριάζει σε όλες τις παραμέτρους.
Μάθαμε πώς φαίνεται το καλώδιο HDMI και τα εξαρτήματά του
Μέχρι σήμερα, η πιο συνηθισμένη και συχνά χρησιμοποιούμενη συσκευή για μετάδοση σήματος υψηλής ποιότητας είναι το καλώδιο HDMI.
Το καλώδιο διαθέτει μια πολυπύρηνη δομή με υποχρεωτική θωράκιση
Τι φαίνεται το καλώδιο HDMI, μια εφεύρεση που αναμένεται όλοι οι χρήστες του σύγχρονου ηλεκτρονικού εξοπλισμού; Στην εμφάνιση, для сопоставления καλώδιο HDMI καλώδιο με δύο βύσματα στα άκρα, τα οποία μοιάζουν με USB-накопитель.
ρα, χάρη στην εφεύρεση υψηλής τεχνολογίας, χουν στη διάθεσή τους ένα θαυμαστό καλώδιοετκτληλα.
Στο τμήμα, το καλώδιο αποτελείται από:
ξωτερικό κέλυφος.
ροστατευτική πλεξίδα
Οθόνη αλουμινόχαρτου.
κη από πολυπροπυλένιο.
ωρακισμένο συνεστραμμένο ζεύγος.
θωρακισμένο συνεστραμμένο ζεύγος.
Αγωγοί για σήματα ισχύος και ελέγχου.
χρήση της διασύνδεσης HDMI κάνει τη διαδικασία σύνδεσης των συσκευών σας πολύ εύκολη. Για την ευκολία σύνδεσης του κάτω καλωδίου, αν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε προσαρμογείς HDMI.
Δυνατότητες καλωδίου HDMI (βίντεο)
Στον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο, οποιοσδήποτε χρήστης θέλει να χρησιμοποιήσει την τηλεόραση ή την οθόνη του με την καλύτερη δυνατή ποιότητα του μεταδιδόμενου σήματος βίντεο και του πολυκάναλου ήχου. Η HDMI είναι η διασύνδεση για τον σύγχρονο εξοπλισμό πολυμέσων, χωρίς την οποία είναι δύσκολο ναζαζμεμε τη.Συνειδητοποιώντας όλα αυτά, οι κατασκευαστές ηλεκτρονικού εξοπλισμού άρχισαν να προσθέτυυυναεαυυαναεπνναεπνδισπονσεπον δστοποτηστονστοποτηστοστποστοηστοστηστποστποστποστποσ
αραδείγματα καλωδίου HDMI (φωτογραφία)
Что такое легкий бетон? -Типы, использование и преимущества
Что такое легкий бетон?
Легкая бетонная смесь изготавливается из легкого грубого заполнителя, и иногда часть или целые мелкие заполнители могут быть легкими вместо обычных заполнителей.Конструкционный легкий бетон имеет удельную плотность (удельный вес) порядка от 90 до 115 фунтов / фут³ (от 1440 до 1840 кг / м³).
Бетон нормального веса с плотностью от 140 до 150 фунтов / фут³ (от 2240 до 2400 кг / м³). Для структурных применений прочность бетона должна быть более 2500 фунтов на квадратный дюйм (17,0 МПа).
Легкие заполнители, используемые в конструкционном легком бетоне, обычно представляют собой вспученный сланец, глину или сланцевые материалы, которые были обожжены во вращающейся печи для образования пористой структуры.Также используются другие продукты, такие как доменный шлак с воздушным охлаждением.
Существуют и другие классы неструктурных LWC с более низкой плотностью, выполненной из других заполнителей, и с более высокими воздушными пустотами в матрице цементного теста, например, в ячеистом бетоне.
Классификация легких бетонов
Легкий бетон различных типов удобно классифицировать по способу их производства. Это:
Используя пористый легкий заполнитель с низким кажущимся удельным весом, т.е.е. ниже 2,6. Этот тип бетона известен как бетон на легком заполнителе .
Путем создания больших пустот в бетонной или строительной массе; эти пустоты следует четко отличать от очень мелких пустот, образовавшихся в результате вовлечения воздуха. Этот тип бетона по-разному известен под как пористый, ячеистый, вспененный или газобетон .
Исключением мелкого заполнителя из смеси, так что присутствует большое количество промежуточных пустот; Обычно используется крупный заполнитель нормального веса.Этот бетон как бетон без штрафов .
LWC также можно классифицировать в зависимости от цели, для которой он должен использоваться: он может различать конструкционный легкий бетон (ASTM C 330-82a), бетон, используемый в кирпичных блоках (ASTM C 331-81), и изоляционный бетон (ASTM C 332-83).
Эта классификация конструкционного легкого бетона основана на минимальной прочности: согласно ASTM C 330-82a прочность на сжатие 28-дневного цилиндра не должна быть менее 17 МПа (2500 фунтов на квадратный дюйм).
Плотность (удельный вес) такого бетона (определенная в сухом состоянии) не должна превышать 1840 кг / м³ (115 фунтов / фут³) и обычно составляет от 1400 до 1800 кг / м³ (85 и 110 фунтов / фут³). С другой стороны, каменный бетон обычно имеет плотность от 500 до 800 кг / м³ (от 30 до 50 фунтов / фут³) и прочность от 7 до 14 МПа (от 1000 до 2000 фунтов на квадратный дюйм).
Типы из легкого бетона 1. Бетон из легкого заполнителя
В начале 1950-х годов в Великобритании было принято решение использовать легкие бетонные блоки в качестве несущего внутреннего листа полых стен.Вскоре после этого разработка и производство новых типов искусственного LWA (облегченного заполнителя) позволили внедрить LWC высокой прочности, пригодную для строительных работ.
Эти достижения стимулировали конструкционное использование бетона LWA, особенно там, где необходимость снижения веса конструкции была в конструкции, что было важным соображением для проектирования или для экономии.
Ниже перечислены несколько типов легких заполнителей, подходящих для конструкционного железобетона: —
Пемза — используется для железобетонных крыш, в основном промышленных крыш в Германии.
Вспененный шлак — был первым легким заполнителем , подходящим для железобетона, который производился в больших количествах в Великобритании.
Керамзит и сланцы — способны обеспечить достаточно высокую прочность для предварительно напряженного бетона. Хорошо зарекомендовавшие себя под торговыми марками Aglite и Leca (Великобритания), Haydite, Rocklite, Gravelite и Aglite (США).
Sintered Pulverized — агрегат топливной золы — используется в Великобритании для различных структурных целей и продается под торговой маркой Lytag
2.Газобетон
Газобетон имеет самую низкую плотность, теплопроводность и прочность. Как и брус, его можно распилить, прикрутить и прибить гвоздями, но есть негорючие. Для работы на месте обычными методами аэрации являются смешивание со стабилизированной пеной или вбивание воздуха с помощью воздухововлекающего агента.
Сборные изделия обычно изготавливаются путем добавления примерно 0,2% порошка алюминия к смеси, которая вступает в реакцию с щелочными веществами в связующем, образуя пузырьки водорода.
Ячеистый бетон с воздушным отверждением используется там, где требуется небольшая прочность, например, стяжка кровли и утеплитель труб. Полный рост прочности зависит от реакции извести с кремнеземистыми заполнителями, и при одинаковых плотностях прочность бетона, отверждаемого паром под высоким давлением, примерно в два раза выше, чем у бетона с воздушным отверждением, а усадка составляет лишь одну треть или меньше.
Ячеистый бетон — это легкий ячеистый материал, состоящий из цемента и / или извести и песка или другого кремнеземистого материала.Его получают с помощью физического или химического процесса, в ходе которого воздух или газ вводятся в суспензию, которая обычно не содержит грубого материала.
Газобетон, используемый в качестве конструкционного материала, обычно отверждается паром под высоким давлением. Таким образом, он изготавливается на заводе и доступен пользователю только в сборных железобетонных изделиях для полов, стен и крыш. Блоки для укладки в раствор или клей изготавливаются без армирования.
Агрегаты большего размера усилены стальными стержнями для защиты от повреждений при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и наложении нагрузок.Автоклавный газобетон, который был первоначально разработан в Швеции в 1929 году, в настоящее время производится во всем мире.
3. Бетон без мелких частиц
Термин бетон без мелких фракций обычно означает бетон, состоящий только из цемента и крупного (9-19 мм) заполнителя (не менее 95 процентов должны проходить через сито BS 20 мм, не более 10 процентов должны проходить через сито BS 10 мм, и ничего не должно проходить. 5-миллиметровое сито BS), и полученный таким образом продукт имеет множество равномерно распределенных пустот по всей его массе.
Мелкодисперсный бетон в основном используется для несущих, монолитных наружных и внутренних стен, ненесущих стен и заполнения полов для сплошных цокольных этажей (CP III: 1970, BSI). Бетон без штрафов был введен в Великобританию в 1923 году, когда в Эдинбурге было построено 50 домов, а несколько лет спустя — 800 домов в Ливерпуле, Манчестере и Лондоне.
Это описание применяется к бетону, который содержит только один крупный заполнитель размером от 10 мм до 20 мм (либо плотный заполнитель, либо легкий заполнитель, такой как спеченный PFA).Плотность составляет примерно две трети или три четверти плотности плотного бетона, изготовленного из тех же заполнителей.
Мелкодисперсный бетон почти всегда заливают на месте в основном в качестве несущих и ненесущих стен, в том числе в засыпных стенах, в каркасных конструкциях, но иногда и в качестве заполнения нижних этажей с твердым покрытием и для стяжек крыш.
Бетон без мелких фракций, таким образом, представляет собой агломерацию крупных частиц заполнителя, каждая из которых окружена слоем цементного теста толщиной примерно до 1,3 мм (0,05 дюйма). ) толстый. Следовательно, в теле бетона существуют большие поры, которые ответственны за его низкую прочность, но их большой размер означает, что не может происходить капиллярного движения воды.
Хотя прочность мелкодисперсного бетона значительно ниже, чем у обычного бетона, эта прочность в сочетании с более низкой статической нагрузкой конструкции достаточна для зданий высотой до 20 этажей и для многих других применений.
Типы легких бетонов по плотности и прочности
LWC можно классифицировать как: —
Бетон низкой плотности
Бетон средней прочности
Конструкционный бетон
1.Бетон низкой плотности
Они используются в основном для изоляции. При небольшом весе, редко превышающем 800 кг / м³, показатели теплоизоляции высоки. Прочность на сжатие низкая, примерно от 0,69 до 6,89 Н / мм2.
2. Бетон средней плотности
Использование этих бетонов требует достаточной степени прочности на сжатие, поэтому они находятся примерно на полпути между конструкционным бетоном и бетоном низкой плотности. Иногда они проектируются как «заливной» бетон.Прочность на сжатие составляет примерно от 6,89 до 17,24 Н / мм², а значения изоляции являются промежуточными.
3. Конструкционный бетон
Бетон с полной структурной эффективностью содержит заполнители, которые находятся на другом конце шкалы и которые обычно изготавливаются из керамзитового сланца, глины, сланца, шлака и летучей золы. Минимальная прочность на сжатие составляет 17,24 Н / мм².
Большинство конструкционных LWC способны производить бетон с прочностью на сжатие более 34.47 Н / мм².
Поскольку удельный вес конструкционного LWC значительно больше, чем у бетона низкой плотности, эффективность изоляции ниже. Однако значения теплоизоляции для конструкционных LWC значительно лучше, чем для NWC.
Применение Легкий бетон
Стяжки и утолщения общего назначения, особенно когда такие стяжки или утолщения и утолщение полов, крыш и других конструктивных элементов.
Стяжки и стены, к которым необходимо крепить брус с помощью гвоздей.
Литая конструкционная сталь для защиты от огня и коррозии или в качестве покрытия в архитектурных целях.
Теплоизоляция крыш.
Изоляция водопроводных труб.
Устройство перегородок и панельных стен в каркасных конструкциях.
Крепежные кирпичи для крепления столярных гвоздей, в основном, в домашнем или домашнем строительстве.
Общая изоляция стен.
Поверхность для наружных стен небольших домов.
Применяется также для железобетона.
Преимущества Легкий бетон
Пониженная статическая нагрузка влажного бетона позволяет заливать более длинные пролеты без подпорок. Это сэкономит трудозатраты и время на круг для каждого этажа.
Снижение статической нагрузки, более высокая скорость строительства и меньшие затраты на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы. Восьмерка здания с точки зрения нагрузок, передаваемых фундаментом, является важным фактором при проектировании, особенно в случае высоких зданий.
Использование LWC иногда позволяло продолжить разработку конструкции, от которой в противном случае пришлось бы отказаться из-за чрезмерного веса. В каркасных конструкциях можно добиться значительной экономии затрат за счет использования LWC для строительных полов, перегородок и внешней облицовки.
Для большинства строительных материалов, таких как глиняный кирпич, грузоподъемность ограничивается не объемом, а массой. Контейнеры подходящей конструкции позволяют экономично перевозить гораздо большие объемы LWC.
Менее очевидной, но, тем не менее, важной характеристикой LWC является его относительно низкая теплопроводность, свойство, которое улучшается с уменьшением плотности в последние годы, с увеличением стоимости и нехваткой источников энергии, ранее больше внимания уделялось необходимости сокращения расход топлива при сохранении и даже улучшении комфортных условий в зданиях. Это подтверждается тем фактом, что сплошная стена из пенобетона толщиной 125 мм дает теплоизоляцию примерно в четыре раза большую, чем у стены из глиняного кирпича 230 мм.
Прочность легкого бетона
Прочность определяется как способность материала противостоять воздействию окружающей среды. В строительном материале в виде химического воздействия, физического воздействия и механического воздействия: —
Химическое воздействие представляет собой совокупность грунтовых вод, в частности сульфатов, загрязненный воздух и разлив реактивных жидкостей. LWC не имеет особой устойчивости к этим воздействиям: действительно, он обычно пористый, чем обычный портландцемент.Не рекомендуется использовать ниже влажного слоя. Химический аспект долговечности — это стабильность самого материала, особенно в присутствии влаги.
Физические нагрузки, которым подвергается LWC, — это, в основном, воздействие мороза, усадки и температурные напряжения. Напряжение может быть вызвано усадкой бетона при высыхании или различными тепловыми перемещениями между разнородными материалами или другими явлениями аналогичной природы. Усадка при высыхании обычно вызывает растрескивание LWC, если не приняты соответствующие меры.
Механическое повреждение может возникнуть в результате истирания или воздействия чрезмерной нагрузки на изгибаемые элементы. Самые легкие сорта LWC относительно мягкие, поэтому они подвержены некоторому истиранию, если они не защищены штукатуркой по другим причинам.
Легкий бетон
Легкие бетоны могут быть из легкого заполнителя, пенобетона или автоклавного газобетона (AAC). В домостроении часто используются блоки из легкого бетона.
Бетон на легких заполнителях
Бетон из легких заполнителей можно производить с использованием различных легких заполнителей. Легкие заполнители происходят от:
Природные материалы, например вулканическая пемза.
Термическая обработка природного сырья, такого как глина, сланец или сланец, например, Leca.
Производство из побочных промышленных продуктов, таких как летучая зола, например Lytag.
Переработка побочных промышленных продуктов, таких как гранулированные вспененные плиты, i.е. Пеллит.
Требуемые свойства легкого бетона будут зависеть от того, какой тип легкого заполнителя лучше всего использовать. Если требуются небольшие структурные требования, но высокие теплоизоляционные свойства, можно использовать легкий и слабый заполнитель. В результате получится бетон с относительно низкой прочностью.
Пенобетон
Пенобетон — это хорошо поддающийся обработке материал с низкой плотностью, который может содержать до 75 процентов увлеченного воздуха.Как правило, он самовыравнивающийся, самоуплотняющийся и может перекачиваться. Пенобетон идеально подходит для заполнения лишних пустот, таких как вышедшие из употребления топливные баки, канализационные системы, трубопроводы и водопропускные трубы, особенно там, где доступ затруднен. Это признанное средство восстановления временных дорожных траншей. Хорошие теплоизоляционные свойства делают пенобетон также подходящим для стяжки, заполнения пустот под полом и изоляции на плоских бетонных крышах.
Легкий конструкционный бетон
Бетоны из легких заполнителей могут использоваться в конструкциях, их прочность эквивалентна бетону с нормальным весом.
Преимущества использования бетона на легком заполнителе:
Снижение статических нагрузок, позволяющее сэкономить на фундаменте и арматуре.
Улучшенные термические свойства.
Повышенная огнестойкость.
Экономия на транспортировке и погрузке-разгрузке сборных железобетонных изделий на месте.
Уменьшение опалубки и подпорок.
Модуль упругости легкого бетона ниже, чем у бетона с нормальной массой эквивалентной прочности, но с учетом прогиба плиты или балки этому противодействует уменьшенный собственный вес.
Базовая конструкция для легкого бетона описана в Еврокоде 2, часть 1-1, с разделом 11, содержащим особые правила, необходимые для легких бетонов из заполнителя. Бетон считается легким, если его плотность не превышает 2200 кг / м 3 (предполагается, что плотность бетона с нормальным весом составляет от 2300 кг / м 3 до 2400 кг / м 3 ), а также пропорцию заполнитель должен иметь плотность менее 2000 кг / м 3 . Легкий бетон можно указать, используя обозначение LC для класса прочности, e.g LC30 / 33, что означает легкий бетон с прочностью цилиндра 30 МПа и кубической прочностью 33 МПа.
Чем легче бетон, тем больше различий в его свойствах. Прочность на растяжение, предельная деформация и сопротивление сдвигу ниже, чем у обычного бетона с такой же прочностью цилиндра. Легкие бетоны также менее жесткие, чем аналогичный бетон нормальной прочности. Однако это смягчается уменьшением собственного веса, поэтому общий эффект имеет тенденцию к небольшому уменьшению глубины балки или плиты.
Ползучесть и усадка легких бетонов выше, чем у аналогичного бетона нормальной массы, и это следует учитывать при проектировании конструкции.
Дозирование легкого бетона обычно производится производителями товарного бетона. При низкой удобоукладываемости бетон легко укладывается с помощью скипа или желоба. Перекачка легкого бетона возможна, но необходимо соблюдать осторожность, чтобы бетонная смесь не расслаивалась. Для перекачиваемых смесей обычно используется натуральный песок, т.е.е. не иметь легкого заполнителя для мелкой части смеси и иметь высокую удобоукладываемость, чтобы избежать повышенного трения насоса и засорения. Это достигается применением добавок. Чрезмерная вибрация легкого бетона имеет тенденцию вызывать сегрегацию, поэтому текучий бетон лучше всего использовать при перекачивании, поскольку он требует минимальной вибрации. Более подробную информацию можно найти в Concrete Quarterly Winter 2015.
Газобетон автоклавный (AAC)
AAC был впервые серийно произведен в 1923 году в Швеции.С тех пор строительные системы AAC, такие как кирпичная кладка, армированные пол / крыша, стеновые панели и перемычки, используются на всех континентах и в любых климатических условиях. AAC также можно распиливать вручную, лепить и пробивать гвоздями, шурупами и креплениями.
Выбор технологии и пошаговая инструкция по установке своими руками
При ремонте пола необходима стяжка. Этот вид стяжки, как и все остальное, можно приготовить с использованием песка, полученного из керамзита — мелкозернистого строительного материала, частицы которого достигают 5 мм.
Легкий керамзитобетон, как керамзитовая стяжка, можно изготовить в домашних условиях.
Особенно, если производитель бетонных и стяжных растворов находится далеко от строительной площадки. Приготовление экологически чистого и теплого керамзитобетона своими руками позволит получить необходимый строительный материал не только в нужном количестве, но и с необходимой структурой и правильным составом.
Керамзит — один из самых популярных материалов для стяжки пола.Приготовить раствор из керамзитобетона можно своими руками, используя рекомендуемые пропорции.
Пропорции керамзитобетона следующие: 1 часть цемента, 3 части песка и 8 частей керамзита. Бетон можно производить из таких видов керамзита, как песок, гравий и щебень, которые максимально приспособлены для производства бетонных блоков и покрытий.
Подготовка и транспортировка
Процесс принятия решений
Чтобы сделать качественный раствор из керамзитобетона, нужно придерживаться рекомендуемых пропорций.При правильном разбавлении смеси стяжка получится качественной и прочной.
Инструменты и приспособления, которые понадобятся в процессе приготовления керамзитобетонного раствора:
Пневматический нагнетатель с бункером-смесителем или бетономешалка объемом 200 литров со строительным желобом (200 литров).
Гибкие шланги для транспортировки смеси или лопата с ведром для заливки пола.
Перечень необходимых материалов должен включать следующие компоненты:
Цемент (М400 или М500).
Песок карьерный мытый.
Керамзит (фракция 5-10).
Вода от 200 до 300 литров на кубический метр, что определяется влажностью материалов.
Пластификатор — хозяйственное мыло или стиральный порошок.
Перед замешиванием керамзитобетонной смеси смесь, гранулы керамзита необходимо смочить водой для улучшения адгезионных свойств раствора.
Подготовительные работы по устройству керамзитобетона в опалубке сводятся к подготовке.Перед тем, как приступить к замешиванию керамзитобетонной смеси, гранулы керамзита смачивают водой для улучшения адгезионных свойств раствора с добавлением песка с цементом.
Инструкция по приготовлению одной партии керамзитобетона включает следующие этапы:
Включите бетономешалку или пневмобаллон.
Залить водой.
Добавьте цемент.
Засыпьте песком, соблюдая необходимые пропорции.
Тщательно перемешайте смесь.
Насыпьте в раствор керамзит, соблюдая правильную загрузку емкости.
Получают однородную смесь керамзитобетона объемом 200 литров.
Весь процесс приготовления одной партии керамзитобетона займет около 3-4 минут. В процессе выполнения работ тщательно следят за консистенцией состава. Качественный раствор может быть в виде пластилина или сметаны густой консистенции.При необходимости добавьте воды для уменьшения плотности. Когда получается более жидкая консистенция, чем предусмотрено инструкцией, такие бетоны просто перемешиваются после непродолжительного отстаивания. Для получения более однородного бетона применяется сухое перемешивание, то есть берутся только сухие компоненты, затем добавляется вода и производится перемешивание.
Применение готового керамзитобетона
После завершения работ по укладке и разравниванию керамзитобетонного раствора необходимо дать поверхности высохнуть в течение 1-2 суток.
Для начала заливки бетона после приготовления смеси подготовьте ведра с лопатой или гибкие шланги для транспортировки раствора. Товарный керамзитобетон транспортируется с помощью шлангов, по которым раствор течет под действием сжатого воздуха. Небольшие порции раствора по резиновому шлангу под давлением подают к месту укладки слоев керамзитобетона. При наличии заслонки рабочее давление снижается и раствор небольшими порциями выливается на пол внутри помещения.
После выполнения всех работ по укладке и разравниванию керамзитобетонного раствора поверхность оставляют на день-два, тогда по затвердевшей поверхности можно будет ходить, но чем дольше сохнет поверхность, тем надежнее и долговечнее напольное покрытие делается.
Керамзит не только улучшит качество стяжки пола, но и является прекрасным материалом для утепления полов в помещениях.
Вышедший из огнетушителя раствор необходимо равномерно распределить по всему полу помещения до необходимой отметки.С помощью легкой утрамбовки каждая неровность заполняется керамзитобетоном, обеспечивая при этом дополнительную теплоизоляцию трубопроводов и отопления.
Поскольку раствор керамзитобетона долго не сохраняет необходимую вязкость, его используют в процессе заливки полов сразу после приготовления смеси. В этом случае предварительно собирается герметичная литая опалубка.
Для изготовления керамзитовых блоков с использованием специальных форм для заливки бетона их устанавливают на поддоны, а в процессе заливки используют лопаты или ведра.К залитому бетону нельзя оказывать никаких механических воздействий, поэтому его оставляют на день-два для полного застывания, а затем с блоков снимают опалубку. Когда все работы по подготовке керамзитобетона завершены, производятся предварительные работы по приготовлению цементно-песчаной стяжки.
Для разравнивания керамзита необходимо использовать сухую смесь. Для этого в смесь добавляют воду, пока раствор не станет вязким и однородным.
Для качественного уплотнения и разравнивания керамзита применяется сухой, а не мокрый. В приготовленный раствор с керамзитом добавляется вода до тех пор, пока он не станет вязким и однородным. Раствор М100 берется в соотношении одна часть на три-четыре части керамзита. При замешивании необходимо следить за его фракцией. Эта марка раствора предотвратит появление трещин в результате переизбытка цемента. Для предотвращения появления трещин в стяжке воду берут в не очень большом количестве.В этом случае размер расчетной корки цементной стяжки должен быть более 10-12 сантиметров.
Выполнение двухслойной стяжки необходимо, если обнаружены большие перепады на основании, где будет укладываться будущая стяжка, если по всей площади соблюдается горизонталь на уровне десяти сантиметров и более. Чтобы качественно провести все работы по устройству стяжки пола из керамзита и обычного цементного раствора, необходимо следовать приведенной ниже инструкции, тщательно соблюдая все пропорции:
Смешать керамзит с раствором при помощи миксера или электродрели с насадкой-миксером.
Приступая к приготовлению второго слоя стяжки, сбейте все выступающие острые части на полу. Углубления сравниваются с общим черным полом.
Уложить полиэтиленовую пленку для гидроизоляции. Можно использовать гидроизоляцию или жидкую мастику.
Сделать настил из изолятора, закрепив его липкой лентой по всему периметру. Есть возможность поднять материал выше уровня стяжки.
При необходимости установить кладочные сетки.
После заливки керамзитом и разравнивания подождите два-три часа, пока вся вода впитается в керамзит, и приступайте к установке маяков, которые представляют собой металлические рейки или профили.
Залейте основной слой финишным раствором выравнивающей цементно-песчаной стяжки, добавьте пластификатор для прочности, чтобы предотвратить появление трещин. Толщина слоя должна быть примерно 40-50 сантиметров для смеси гипсовой штукатурки и плиточного клея.
Готовую стяжку дать высохнуть на месяц.
Регулярно смачивайте поверхность пола водой, чтобы не растрескаться.
Таким образом можно сэкономить за счет снижения общей нагрузки на черновые этажи. Эта технология при ее строгом соблюдении позволяет не только сделать пол новым и качественным, но и получить более легкую стяжку по сравнению с другими видами, имеющими высокую звуко- и теплоизоляцию.
Еще до возведения здания следует подумать, как будут выглядеть будущие этажи.Чтобы отделка ложилась качественно и долго служила, под нее следует оборудовать идеально ровную и прочную стяжку. Среди аналогов одним из самых прогрессивных вариантов стяжки является керамзитобетон. Как следует из названия, керамзит служит его основным компонентом. Так называется особая гранулированная смесь, получаемая из обожженной глины. Именно гранулированная консистенция становится возможной благодаря вспениванию глины.
Что это за
Стяжка этого типа значительно улучшает шумо- и теплоизоляцию помещения.Чаще всего применяемые песчано-цементные стяжки существенно уступают по этим параметрам керамзиту. Кроме того, любые недостатки покрытия при использовании этого метода выравнивания легко исправить. Небольшой вес смеси позволяет сэкономить на ее транспортировке. Часто используется, когда есть необходимость поднять уровень пола. При этом замороженный раствор отличается высокой прочностью, не дает просачиваться влаге.
Плюсы и минусы керамзитобетонной смеси
Как и любой другой материал, использование такой смеси для стяжки пола имеет как отрицательные, так и положительные стороны.Своими основными преимуществами он обязан природным свойствам глины и ее обжигу.
Преимущества стяжки из керамзитобетона:
Отличается огнестойкостью и водонепроницаемостью;
Не гниет;
Не ржавеет;
Durable;
Он легкий;
Помогает создать высокий уровень тепло- и звукоизоляции;
Безопасен для человека и окружающей среды.
Проанализировав вышеупомянутые преимущества, очевиден вывод о том, что данный вид стяжки — идеальная основа для любой отделки пола.
Но, тем не менее, у него есть и свои отрицательные стороны:
Стяжку такого типа нельзя делать тонкой;
Для достижения идеальной гладкости необходимы дополнительные процедуры, а именно шлифовка.
Стяжка из керамзитобетона позволяет исправить даже большие погрешности пола. Тем более, что сделать это самостоятельно не составит труда. Подобная стяжка подходит и для устройства наклонных полов. Применяется для выравнивания пола как внутри, так и снаружи жилых и производственных помещений.
Галерея
Приготовление раствора
Состав раствора может отличаться в зависимости от типа помещения, в котором он используется. Для общественных и производственных зданий цементно-песчаная смесь с керамзитом комбинируется в соотношении 3: 2,5.
При выполнении работ в жилом массиве дозировка несколько меняется, берутся цемент, песок и керамзит, их пропорция следующая: 1: 3: 4.
Для получения качественного раствора необходимо соблюдать технологию его приготовления:
Керамзит заливается в специальную емкость, а лучше в строительный миксер.
Вода добавляется так, чтобы уровень был на два пальца выше уровня глиняных гранул. Благодаря пористой консистенции керамзит не впитает много жидкости. Со строительным миксером процесс поглощения влаги происходит намного быстрее, чем при ручном перемешивании.
Когда влага полностью впитается, без остановки замеса заливается цементно-песчаная смесь.
Поскольку не существует четко регламентированных дозировок, следует постоянно контролировать состояние смеси.Заливку цемента песком прекращают, когда керамзит становится серым.
Видео
Необходимые инструменты и материалы
Для выполнения комплекса работ по выравниванию поверхности пола потребуются материалы и инструменты:
Для удаления предыдущей стружки понадобится перфоратор;
Несколько стальных шпателей разных размеров;
роликовый;
Набор кельм;
Емкость для приготовления замеса;
Правило;
Профили монтажные для гипсокартона;
Емкость с водой;
Кисть малярная;
Гидроуровень;
Лопата;
Приборы, обеспечивающие безопасность органов дыхания и зрения: маска, очки;
Перчатки.
Для приготовления смеси можно взять уже готовый раствор, но это совсем не обязательно. Сделав смесь для стяжки самостоятельно, вы сможете значительно сэкономить на ее ингредиентах. Главное — правильно соблюдать необходимые пропорции. Вам понадобится:
Марка цемента М400;
Песок речной или мытый карьерный;
Керамзит;
Грунтовка с высокой проникающей способностью;
Силиконовый герметик;
Финишная шпатлевка для выравнивания.
Помните, что помещение, где будут проводиться работы по выравниванию пола, будет очень пыльным. Не забудьте защитить предметы, которые могут быть повреждены, завернув их в полиэтиленовую пленку.
Как сделать стяжку из керамзитобетона
Подготовительный этап
Перед тем, как приступить к замешиванию раствора, необходимо тщательно подготовить поверхность чернового пола. Эти действия выполняются примерно в следующей последовательности:
Помещение максимально освобождено, вынесена мебель, демонтированы навесные элементы;
Предыдущее покрытие пола демонтируется вместе с плинтусом;
Снята старая бетонная стяжка;
Весь крупный строительный мусор выносится из помещения, а пыль удаляется пылесосом;
Если есть трещины, их необходимо обработать грунтовкой и цементной смесью;
Прочищены отверстия обсадных колонн, через которые прокладываются трубы и коммуникации;
Отверстия зачищены, заполнены термостойким герметиком и шпатлевкой;
Фундаментные плиты и стены загрунтовать дважды.Этот эффект придает черновому полу гидрофобные свойства, благодаря которым вода не проникает в плиту перекрытия.
Все последующие работы начинаются после полного высыхания грунтовочного слоя. Обычно это занимает до пяти дней. После этого можно приступать к разметке работ.
Установка маяков
Чтобы приготовленный раствор ложился ровно, без ошибок, необходимо разметить уровень горизонта будущего пола.
С помощью гидроуровня определяем самую высокую точку в помещении.По этой отметке будут размещены маяки.
Установка маяков осуществляется при помощи металлических профилей для гипсокартона. Их крепят к черному полу с помощью цементного раствора. Расстояние между маяками не должно быть около 1 метра. После фиксации последнего профиля-маяка еще раз проверяется правильность установки их уровня. В случае неточностей, маяки необходимо перемонтировать.
Засыпаем керамзит
Гранулы керамзита насыпают в пространство между рядами маяков и тщательно разравнивают.При этом уровень засыпки не может подниматься над профилями, а, наоборот, быть ниже их хотя бы на 3 см. После этого заливаем так называемым цементным молочком и утрамбовываем этот слой.
Осуществляем заливку
Этот процесс начинается только после полного высыхания поверхности. Его проводят цементной смесью. Гладкая поверхность достигается с помощью правила и строительного уровня.
Снятие маяков
После высыхания стяжки маяки можно демонтировать.Обычно это происходит через 1-2 дня. Полученный шов заливается цементным раствором, затирается теркой.
Сушка стяжки
Полное высыхание керамзитобетонной стяжки происходит через 14 суток.
Результатов
Качество готового раствора зависит не только от правильного соблюдения пропорций, но и от марки используемых материалов, четкого соблюдения всех рекомендаций по заливке и сушке раствора.
Керамзит успешно применялся еще до появления современных утеплителей, как качественный и недорогой теплоизолятор. В некоторых случаях он все еще используется в этом качестве. При работе на стяжке пола материал используется для выравнивания и в качестве наполнителя для раствора. Представляет собой гранулы обожженной вспененной глины различной фракции и формы.
Льготы :
Теплоизоляционные качества. В пределах 0.07 — 0,16 Вт / (м * К). Для сравнения: пена 0,031 — 0,04, минеральная вата 0,045 — 0,07, железобетон 2,0 — 2,04;
Механическое напряжение. Прочность на сжатие от 0,6 до 5,5 МПа. Для сравнения: пена 0,03 — 0,4 МПа, бетон 5 — 60 МПа и выше;
Влагостойкость. Водопоглощение 8-20%. Длительное воздействие воды не разрушает материал;
Огнеупорный материал. Негорючий, не выделяет токсичных веществ при воздействии высоких температур;
Биологически инертен.Он не подвержен гниению и не является питательной средой для микроорганизмов;
Грызуны не заводятся в засыпанном керамзите. Подвижность засыпки не позволяет делать ходы и устраивать гнезда;
Звукопоглощение. Достигается только при добавлении в цементную стяжку, а не при сухой засыпке;
Со временем свойства качественного материала не ухудшаются. Во многих старых постройках (старше 50 лет) при сносе обнаружен керамзит, с которым ничего не произошло;
Свойства не подвержены влиянию температурных перепадов в любых климатических зонах;
Низкая стоимость и доступность;
Для работы не требуются специальные инструменты или навыки.Стяжка пола из керамзита по сути ничем не отличается от стандартной стяжки пола.
недостатки :
Для утепления требуется большая толщина стяжки. Слой с керамзитом толщиной менее 10 см малоэффективен;
Сухая стяжка пола с керамзитом опасна при попадании воды в слой керамзита. Сам материал в этом случае не пострадает, но под бетоном останется влага, что может привести к повышенной сырости внутри помещения и образованию плесени.
Керамзит для стяжки пола не подходит ни к какому. Рекомендуется использовать разные марки в зависимости от конкретных случаев и места использования. Какой керамзит лучше в том или ином случае определяется параметрами: толщиной слоя, способом укладки (насыпной слой или керамзитобетон), наличием воды и т. Д.
Имеется ГОСТ 32496-2013 на характеристики зерен керамзита. Однако производители могут не соблюдать его, выпуская продукцию в соответствии со своими спецификациями или просто не отвечающую стандарту.В частности, при покупке материала неизвестного производителя есть риск приобрести материал с повышенным радиационным фоном. По крайней мере, такие предупреждения есть.
Основным параметром является крупность фракций: 5 — 10, 10 — 20, 20 — 40 мм. Также их несколько условно делят на:
Первые два типа используются как теплоизоляционный материал. Сделать стяжку из керамзитового песка можно, но только как пористый наполнитель для бетона.При этом характеристики бетонного покрытия не будут сильно отличаться от обычного бетона по теплоизоляции.
Применение керамзита для стяжки пола
По теплоизоляционным качествам материал уступает ряду современных изоляционных материалов: пенополистиролу, минеральной вате и другим вспененным, пористым и волокнистым синтетическим утеплителям. Это становится особенно актуальным в помещениях с низкими потолками. Для надежной теплоизоляции слой керамзита должен быть от 10 см и более, при использовании пенопласта достаточно 5 см (в конкретных ситуациях может быть меньше).
В каких случаях целесообразно использовать керамзит:
Для уменьшения давления стяжки на основание. Керамзитобетон намного легче обычного бетона;
В случаях, когда утепленный пол будет испытывать значительные весовые нагрузки: гаражи, производственные помещения и т.д .;
Устройство «теплых» полов. Теплопроводящие коммуникации удобно размещать прямо на керамзите. В этом случае материал также будет выполнять роль изолирующей подушки.При такой технологии оборудование «теплого» пола должно располагаться выше теплоизоляционной подушки (углубляться заподлицо с ней, но не более). Между теплопроводами и чистым полом должно быть как можно меньше теплоизоляционных элементов (тонкий слой обычной стяжки, наливной пол, декоративная отделка). Тем не менее лучше использовать современный утеплитель — экструдированный пенополистирол или, на крайний случай, пенополистирол;
Ситуационная для выравнивания поверхности, снижения расхода бетона.Выравнивание обычно дешевле проводить с разным мусором или почвой. Лучше по качеству, чем грунт, глина или строительный лом. Не требует дополнительной утрамбовки, практически не дает усадки.
Для стяжки керамзитом используются три метода и их комбинации:
Керамзитобетон. При замешивании бетонного раствора керамзит вводится в разных пропорциях и разных фракциях в зависимости от назначения;
Засыпка. Керамзит не смешивается с бетоном, а просто набивается на него (теплоизоляционный слой, выравнивающий, как шпатлевка).Этот слой впоследствии можно изолировать от жидкого бетона, либо заливать бетон прямо на него;
«Сухая» стяжка. По сути, это слой керамзита, покрытый листовым напольным материалом (гипсоволокно, фанера, ДСП, ДСП).
Керамзитобетон
Для получения изоляционного слоя толщина керамзитобетона должна быть не менее 10-15 см. Предварительная подготовка основания перед заливкой не требуется. Исключение — крупные неровности грунта (ямы, провалы), которые рекомендуется заранее засыпать и утрамбовать.Гидроизоляция также выполняется по общестроительным показаниям. Те. если есть необходимость в гидроизоляции конструкции от грунтовых вод, повышенной влажности.
Процесс укладки стяжки из керамзитобетона идентичен процессу укладки обычной стяжки. Единственные отличия заключаются в приготовлении смеси.
Совет! Если толщина стяжки больше 6 см, то для простоты ее заливают в два слоя. Первый слой не достигает 4 — 5 см до уровня пола.Второй слой — выравнивающий.
Этапы стяжки из керамзитобетона:
Разметка уровня пола. Разметку можно сделать с помощью строительного уровня или воды (желательно).
Разметка с помощью водяного уровня. Сначала размечается уровень на любой удобной высоте по всему периметру комнаты. Затем от этих отметок отмеряется необходимое расстояние.
Подготовка основания (при необходимости). Засыпка ям, выравнивание крупных неровностей.Гидроизоляционные мероприятия. В качестве гидроизоляции достаточно использовать полиэтиленовую пленку. Желательно размещать пленку с небольшим нахлестом (10-15 см), если лежит несколько полос. Также желательно сделать небольшие припуски на стены до ширины стяжки.
Гидроизоляция полиэтиленовой пленкой.
Установка фурнитуры (при необходимости). Многослойная заливка упрощает установку арматуры. В этом случае арматура укладывается до заливки выравнивающего слоя.
Монтаж арматурной сетки.
Установка маяков по уровню. Маяки делаются любым способом, устанавливаются на основание на растворе (для разгона можно использовать гипсовые растворы). Вместо специализированных маячков можно использовать любой прямой профиль (например, стеновой профиль для гипсокартона). Вы также можете сами сделать правило из доски.
Установка маяков на раствор.
По стенам устанавливается краевая демпферная лента.Служит для компенсации температурных колебаний. Продается в различных вариантах, в том числе с самоклеящейся стороной. Также можно прикрепить его к стене любым способом: двусторонним скотчем, клеем, степлером.
Крепление демпферной ленты необходимо только на время заливки, прочности крепления не требуется.
Приготовление керамзитобетона. Фракция и вид зависят от целей. Изоляционные свойства выше для крупной фракции гравия. Для тонких выравнивающих слоев используют щебень и керамзитовый песок.Пропорции примерно 1 цемент (М400), 3 строительного песка, 4 керамзита. Керамзит предварительно замачивают в воде, не насыщаясь влагой, гранулы всплывут на поверхность бетона.
Заливка и нивелир по маякам. В случае многослойной заливки для получения однородной стяжки рекомендуется заливать выравнивающий слой сразу после первого слоя.
Метод применяется как самостоятельная стяжка, так и как один из слоев многослойной шпатлевки.Для плитки вполне достаточно наливных полов для данной стяжки.
Засыпный
Что-то среднее между сухой стяжкой и керамзитобетоном. Также в зависимости от целей используются разные фракции и виды. Для теплоизоляции слой керамзита должен быть не менее 10 см, а фракция щебня — от 20 мм. Для разравнивания предпочтительны более мелкие фракции щебень и песок. Не рекомендуется использовать метод наполнения, когда существует высокий риск прямого попадания воды.Влагоизоляция при необходимости на первом и цокольном этажах обязательна.
Фактически это устройство стяжки для керамзита:
Разметка уровня пола.
Подготовка основания (при необходимости).
Установка маяков по уровню.
Засыпка и выравнивание керамзитового слоя. Иногда для улучшения изоляционных свойств можно дополнительно уложить слой гидроизоляции из жидкого раствора — обычной полиэтиленовой пленки.Верхний слой керамзита желательно пролить жидким раствором, чтобы он не всплывал при заливке стяжки и было удобно устанавливать маячки. Единственный плюс — керамзит не будет всплывать при заливке песчано-цементной стяжки, если раствор будет слишком жидким. Пластиковая пленка также предотвращает всплытие гранул.
Установка фурнитуры (при необходимости).
Заливка песчано-цементной стяжки по верху. Рекомендуется разбавлять раствор более густым, можно меньшими партиями, или предотвращать всплытие гранул указанными выше способами.
Способ также применяется как самостоятельная стяжка, так и в составе многослойных «пирогов».
Стяжка сухая
Существует два типа сухой стяжки:
Технологии :
Совет! Необязательно делать сразу всю комнату. Может выполняться частями по размеру листов гипсокартона. В этом случае потребуется меньшее количество маяков, по полу удобнее передвигаться. В противном случае для переезда вам нужно будет либо начать укладку от входа, либо устроить островки для движения по залитому керамзиту (в этом случае достаточно временно уложить листы ГВП).
Совет! Если вам нужны ремонтники, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ, которые необходимо выполнить, и вы получите предложения с ценами от строительных бригад и фирм на вашу почту. Вы можете посмотреть отзывы о каждом из них и фото с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.
Стяжка пола — это шероховатая поверхность, позволяющая скрыть выступающие элементы конструкции, неровности пола, а также различные коммуникационные сети.Он также работает как звуко-, тепло- и конденсационная изоляция. Самый популярный вид — керамзитобетон. Он отличается особой эффективностью и некоторыми особенностями, благодаря которым широко известен.
Керамзитобетон изготавливается на основе высокопрочных гранул. Они позволяют создать сотовую структуру, которая в свою очередь:
Повышает уровень теплоизоляции пола.
Защищает от внешнего и ударного шума.
Выравнивает перепады основания более 10 см без значительного увеличения нагрузки на несущие конструкции дома (однако толстый слой уплотнять сложно).
Скрыть проложенные инженерные сети, а также систему теплых полов. Причем последний наиболее эффективно работает в стяжке из керамзитобетона. Это связано с тем, что он полностью исключает возможные теплопотери.
Обеспечивает прочный слой независимо от конфигурации помещения.
Благодаря небольшому весу стяжка практична в домах с деревянным основанием или старым ослабленным потолком. Нагрузка от него намного ниже, чем при устройстве классической мокрой цементно-песчаной смеси. Он прочен, поскольку эффективно противостоит износу при больших нагрузках.
При перепадах температур обеспечивает отличную морозостойкость до 50 циклов без потери несущей способности и растрескивания. Стоит отметить отличную устойчивость к грибковым микроорганизмам, гнили, плесени и химическим реагентам.При прямом контакте с огнем он не поддерживает горение и не воспламеняется. Такой пол можно сделать абсолютно под любой отделочный материал.
Есть и минусы:
1. Возникает необходимость отшлифовать поверхность или нанести финишный слой, так как после заливки раствора гранулы керамзита всплывают, создавая некую шероховатость.
2. Требуется значительная толщина (более 6-7 мм), что сказывается на объеме помещения. Поэтому для домов с низким потолком предпочтительнее будет ДСП толщиной 2-3 мм.
3. Требует значительных трудозатрат на устройство большого слоя.
Производственные размеры
Чтобы узнать масштаб работ, необходимо знать не только площадь помещения, но и толщину залитого слоя. Полученный объем покажет, сколько требуется глиняного компонента, из чего следует отталкиваться дальше. Для получения различной плотности материала от 1000 до 1700 кг / м3 (для напольных покрытий рекомендуется выбирать самый высокий показатель для обеспечения хороших характеристик) компоненты используются в определенном соотношении.
Плотность, кг / м3
Масса на 1 м3 раствора, кг
Песок
Цемент М400
Керамзит М700
1500
430
440
560
1600
640
405
505
1700
820
390
440
Чтобы хорошо смочить керамзит с указанными выше пропорциями для стяжки, добавьте 150-200 литров чистой воды на 1 м3.Если этого объема недостаточно и раствор недостаточно смачивается, то объем можно увеличить до 250-300 литров. Строители предпочитают делать упор на упрощенное соотношение материалов для M100. Такой вариант не менее эффективен:
1 часть цемента;
3 часа песка;
4 часа гранул средней фракции;
1 ч воды.
Такие пропорции напоминают песчаный цемент, поэтому для простоты можно купить сухую смесь и добавить недостающие компоненты.Если требуется очень прочная и долговечная стяжка, то соотношение немного меняется.
Керамзитобетон марки
Песок
Цемент
Керамзит
M150
3,5
1
5,6
M200
2,5
4,8
M300
1,8
3,6
M400
1,2
2,7
Работая с портландцементом М500, при укладке стяжки в помещениях с небольшими эксплуатационными нагрузками рекомендуется придерживаться следующих пропорций:
Цемент — 295 кг.
Песок крупный — 1180 кг.
Гранулы — 1300 кг.
Вода — 205 л.
Легкие стяжки из керамзита плотностью до 300 кг / м3 изготавливаются без добавления песка. В этом случае достаточно цемента (260-370 кг), заполнителя (710-1100 кг) и воды (100-230 кг).
Первый шаг — найти подходящий крупнозернистый наполнитель. Керамзит — это легкоплавкая глина, прошедшая термическую обработку. Есть несколько разновидностей:
гравий — частицы очень круглые или овальные;
щебень — крупнозернистый с размытыми краями;
Песок
— вторичный материал мелкой фракции, получаемый в процессе обработки керамзита.
При изготовлении стяжки используется щебень не более 20 мм. Крупный щебень до 40 мм практичнее полусухого или сухого типа. Песок используется для устройства слоя до 3 мм, так как он обеспечивает высокую прочность и теплоемкость за счет достаточной плотности раствора. Перед добавлением гранул их замачивают в воде, чтобы частицы не всплыли. Гидрофильные свойства позволяют быстро впитывать влагу, что приводит к увеличению веса засыпки.
Сначала в подготовленный заполнитель вводят песок и цемент при регулярном перемешивании до тех пор, пока керамзит не приобретет цементно-однородный оттенок. Эффективнее всего для таких целей использовать бетономешалку, так как вручную этот процесс довольно трудоемкий. Но если придется мешать лопатой, то замес рекомендуется делать в полном объеме.
Особое внимание следует уделить выбору марки цемента. Чтобы стяжка была прочной и устойчивой к внешним воздействиям, нужна марка выше М400.При нанесении карьерного песка его необходимо промыть от примесей и отсеять от мусора. Добавляя специальные пластификаторы, можно обеспечить высокие теплоизоляционные и морозостойкие свойства. Их добавляют согласно рекомендациям производителя, но заменяют стиральным порошком или жидким мылом.
Чистая вода добавляется в раствор в количестве до 300 литров на 1 м3, хотя оно варьируется из-за разной влажности компонентов. Основная цель — добиться подходящей консистенции, чтобы смесь легко разглаживалась строительным правилом и не была слишком густой.Однако высокая влажность заставит гранулы всплыть, что существенно повлияет на гладкость полученной стяжки.
В процессе эксплуатации в зависимости от целевого назначения к перекрытиям зданий и сооружений предъявляется ряд технических требований. Это прочность, ровность, максимальная удельная нагрузка, степень теплоизоляции и так далее.
Общее описание керамзитобетона
Отличным вариантом с точки зрения цены, качества и скорости укладки поверхности пола является укладка бетонной стяжки, обеспечивающей идеальную ровность и высокую износостойкость.Однако у этого типа пола есть ряд недостатков — высокий удельный вес на единицу площади и низкая степень теплоизоляции по всей глубине поверхности. Стяжка из керамзитобетона, представляющая собой легкий бетон, сохраняет преимущества обычной бетонной стяжки, но при этом лишена ее недостатков.
Способ получения керамзитобетона для стяжки пола прост и отличается от классического бетонного раствора, состоящего из цемента, песка, воды и щебня, только тем, что вместо щебня используется керамзит.Он представляет собой гравий с пористой структурой в виде овала различной фракции от 5 до 40 мм, производится промышленным способом, путем обжига глины или ее производных. Вариативность определяется видом выполняемых строительных работ. Самый маленький используется для изготовления стяжки из керамзитобетона и производства блоков, средний — для объемного утепления полов и потолков, большой — для теплоизоляции хозяйственных построек и теплотрасс.
Виды и область применения керамзитобетона
Классификация керамзитобетона достаточно обширна и зависит от требований к типу производимых изделий, плотности гранул, области применения и твердости. Все эти характеристики стандартизированы маркой (например, керамзитобетон М100), которая определяет класс его применения и варьируется от 35 до 100 кг / см²:
Керамзитобетон марки
Область применения
Устройство несущих конструкций, возведение перегородок внутри помещений
Монтаж несущих конструкций при строительстве жилых и производственных зданий
стяжка пола
производство керамзитобетонных блоков
И плиты перекрытия
Монтаж инженерных сооружений с высокой периодической нагрузкой
С учетом области применения, плотность керамзитобетона является важной характеристикой, которая определяется отношением массы к объему материала и имеет диапазон от 700 до 1400 кг / см².Часто в зданиях старой и не очень старой постройки по ряду причин (просадка фундамента, неквалифицированный монтаж) наблюдаются существенные перепады уровня пола соседних помещений, а иногда даже внутри одного помещения. Выравнивание в один уровень с помощью обычной цементно-песчаной стяжки может серьезно увеличить нагрузку на несущие элементы здания, что крайне нежелательно, особенно если речь идет о многоэтажных домах.
Из-за пористости стяжки она значительно меньше плотности тяжелого бетона, что определяет безусловную приоритетность ее использования в такой ситуации.Увеличение процентного содержания цемента в керамзитобетоне увеличивает прочность конструкции, однако происходит значительное увеличение (до 1,5 раз) веса бетона. Соответственно, максимально возможное снижение цементной составляющей материала позволяет снизить его насыпную плотность. В связи с этим марка портландцемента, используемого при его производстве, должна быть не ниже 400.
Преимущества использования керамзитобетона
И он не тонет в воде, не горит в огне.Низкая теплопроводность определяет высокую термостойкость керамзитобетона, а значит, длительную стойкость материала к высоким температурам. Даже при температуре выше 1000 ° C керамзитобетон сохраняет свои механические свойства. Также материал очень хорошо показывает себя при воздействии влаги. В отличие от камней, которые, пропитавшись водой на морозе, разрушаются, керамзитобетон имеет высокую морозостойкость, то есть способность многократно замерзать и оттаивать без потери прочности.
Еще одним важным фактором, определяющим приоритетность выбора керамзита в качестве наполнителя для бетона, является его экологичность. Не выделяет вредных веществ ни при воздействии агрессивной среды, ни со временем, ни при полном разрушении. Этим объясняется его выбор в качестве строительного материала и утеплителя в жилых помещениях.
Подготовка основания под заливку пола керамзитобетоном
Если стяжка выполняется поверх имеющегося ровного и плотного покрытия, то этот этап работ можно пропустить.Однако чаще всего заливка производится непосредственно на землю, в этом случае требуется дополнительная подготовка основания. Поверхность выравнивается и тщательно уплотняется, ямки засыпаются песком, выступы сбивают для равномерного укладки подушки. Подушка представляет собой слой песка примерно 2-3 см и слой керамзита или щебня толщиной 3-5 см, насколько это возможно, до уровня чернового основания. Далее укладывается полиэтиленовая пленка или рубероид для гидроизоляции будущей стяжки, монтируется кладочная сетка и устанавливаются маяки.
Виды и способы использования керамзитобетона
Разобравшись с основными свойствами и техническими характеристиками керамзитобетона, его плюсами и минусами, попробуем разобраться, как правильно заливать пол с использованием этого материала. Выбор типа стяжки из керамзитобетона зависит от типа основания, на котором она сделана, в связи с чем стяжки пола могут быть трех видов. Рассмотрим каждую из них.
Сухая стяжка
Керамзитовый гравий равномерно и не распределяется по заранее подготовленной, очищенной и утрамбованной поверхности основания, не доходя до 2 см до нижнего уровня маяка.в этом случае определяется требуемая степень теплоизоляции. Далее всю площадь заливают цементным молоком, которое получают путем смешивания цемента с большим количеством воды без добавления песка. Эта процедура закрепит керамзит и покроет щебень тонким защитным слоем, препятствующим вытягиванию влаги из финишной стяжки, что придаст дополнительную прочность полу. После этого выполняется обычная тонкая стяжка. К достоинствам этого метода можно отнести скорость монтажа, к недостаткам — невысокую поверхностную прочность.
Мокрая стяжка
При этой опции в раствор добавляется столько воды, что легкий и пористый керамзит после заливки стяжки всплывает на поверхность. Затвердевание бетона занимает немного больше времени, весь наполнитель сосредоточен в верхней части стяжки. К плюсам можно отнести самовыравнивающуюся смесь. К недостаткам можно отнести длительное высыхание, необходимость специальной подготовки окрашиваемой поверхности во избежание протечек, а также выполнение последующей стяжки поверхности при необходимости для получения гладкой поверхности.Таким способом обычно утепляются чердаки и хозяйственные постройки.
Полусухая стяжка
Самый распространенный вид керамзитобетонных покрытий, идентичный по способу изготовления обычному бетону. Для правильной заливки пола таким способом используется керамзитобетон М100. При его изготовлении берется керамзит первой фракции диаметром 5-10 мм. Пропорции смеси следующие: 1 часть портландцемента марки 400 — 3 части песка — 4 части керамзита.Что касается количества воды, то этот параметр нужно подбирать индивидуально, в зависимости от влажности песка. Необходимо добиться консистенции, при которой гранулы материала не всплывали бы на поверхность, что затрудняет разглаживание, в то же время раствор не должен быть слишком сухим, так как это усложняет его укладку и может привести к образованию пустот и трещин в стяжной массе.
Раствор смешивают в бетономешалке или в большой емкости.Использование насадки-смесителя крайне проблематично из-за небольших порций в одной партии, а это делает установку долгой, раствор получается разной консистенции, а керамзит распределяется в массе бетона неравномерно. Последовательность смешивания ингредиентов в разных источниках описывается по-разному, но на практике не имеет принципиального значения. Главное, чтобы раствор был однородным и гранулы керамзита полностью покрылись связующим.
Раствор наносится ровным слоем по всей покрываемой поверхности, при этом необходимо соблюдать условие — толщина керамзитобетонной стяжки пола должна быть не менее 3 см, обычно 4 -6 см. затирка через сутки после укладки. Преимущества такого способа покрытия очевидны — возможность его использования для всех типов полов и потолков. Недостатком является высокая трудоемкость заливки с использованием маяков и необходимость финишной затирки швов.
керамзитовых заполнителей использует
ECA можно смешивать с тяжелой почвой для улучшения ее аэрации и дренажа. Leca — это начальные буквы, обозначающие легкий керамзитовый заполнитель. Предлагаемый легкий наполнитель из вспененной глины от нашего производственного предприятия, единственного производителя в Индии, который предлагает наполнитель из вспененной глины превосходного качества, ECA ®. Керамзитовая глина Laterlite легко связывается с цементом, давая легкий изолирующий проницаемый бетон с лучшей механической прочностью по сравнению с сыпучим продуктом.Легкий керамзитовый заполнитель (LECA) или керамзит (exclay) представляет собой легкий заполнитель, полученный путем нагревания глины до температуры около 1200 ° C (2190 F) во вращающейся печи. В смесь нельзя добавлять песок. Предлагаемое приблизительное соотношение воды и газа составляет 0,8 (эквивалентно 1 номеру. Применение керамзитового заполнителя или ECA затрагивает весь спектр строительства и инфраструктуры, включая дороги и мосты, нефть и газ, гражданское строительство, компоненты и продукты с коэффициентом передачи звука и звука. Расширяющаяся глина действует как идеальный изолятор корней при использовании в областях, которые часто страдают от холода.Керамзитовый наполнитель является предпочтительным легким заполнителем, используемым вместо обычного древесного угля, кокосового торфа, диатомовой земли, ростков, лаварока, минеральной ваты, перлита, пемзы, рисовой шелухи, песка, вермикулита и древесного волокна, строительства, керамики, легких высокопрочных конструкционных материалов. Бетон, Дизайнерский бетон, Акустические панели, Облицовочный камень, Облицовочные панели, Покрытия, Краски, Производство сборных и сборных конструкций, Тепло- и звукоизоляция бетона и растворов, Ландшафтный дизайн, Сельское хозяйство, Садоводство, Строительные блоки и плитка, Штукатурка, PCC, Очистка сточных вод , Нефтехимия Изоляция подстилок для нефти и газа, Геотехнические применения, включая легкую засыпку, затонувшую насыпь и строительство дорог / насыпей.LECA — это не просто «легкий керамзитовый заполнитель» — это переработанный керамический легкий заполнитель, состоящий из мелких камешков размером с арахис. Названия также известны как ECA, LECA и Lightweight Expanded Clay Aggregate. Агрегат вспученной глины (ECA ®), возможно, единственный экологичный строительный материал, который не требует больших затрат, чтобы сделать наш хрупкий мир устойчивым. [2] Наземные растения можно выращивать так, чтобы только их корни подвергались воздействию питательной жидкости, или, кроме того, корни могут быть физически поддержаны инертной средой, такой как перлит, гравий,… Эта стяжка может быть сделана с использованием одного из Latermix ряд предварительно смешанных стяжек или традиционная песчано-цементная смесь.Керамзитовая глина Laterlite легко связывается с цементом, давая легкий изолирующий проницаемый бетон с лучшей механической прочностью по сравнению с сыпучим продуктом. Обычно ЭКА используется в бетонных блоках, бетонных плитах, геотехнических заполнителях, легком бетоне, водоочистке, гидропонике, аквапонике и гидрокультуре. У этих керамзитовых заполнителей в Индии много названий. Его толщина может варьироваться от 3 см, если нужно использовать непроницаемую мембрану, до 5 см, если будет применяться половая отделка жилого типа.Гидропоника [1] — это вид садоводства и разновидность гидрокультуры, которая представляет собой метод выращивания растений, обычно сельскохозяйственных культур, без почвы, с использованием растворов минеральных питательных веществ в водном растворителе. Воспроизведение любой части этого веб-сайта без нашего письменного разрешения запрещено. Затирку LECA можно использовать для полов (отделка) и кровли с тепло- и звукоизоляцией. Если по верхней поверхности нельзя ходить, ее можно оставить как есть. LECA производится путем гранулирования и обжига глины во вращающейся печи при очень высокой температуре.Они отлично подходят в качестве среды для роста растений, потому что они значительно упрощают полив растений, вы снижаете риск заражения вредителями и можете легко «проверить» свои растения. В мире есть несколько производителей и поставщиков легкого керамзитового заполнителя (LECA) и керамзитового заполнителя (ECA). Выходящие газы расширяют глину за счет тысяч маленьких пузырьков, образующихся во время нагрева, образуя сотовую структуру.
Рабочий лист комет, астероидов и метеоров,
Атака запроса привязки оглушения,
Гибсон Чайна Уайт,
Поиск серийного номера Springfield Armory,
Я гладкий чувак мем,
Выкройка пледа Github,
Бонус за зачисление в ВВС 2021,
Gibson Dinnerware Walmart,
Цитаты о цепных письмах,
Как защитить основание от воды.Возможные способы защиты фундамента от влаги
Керамзитобетон — строительный материал на основе керамзита. Воздушные гранулы получают термической обработкой глины. Благодаря хорошим теплоизоляционным характеристикам и небольшому весу для стяжки пола используют керамзитобетон.
Керамзитобетон — разновидность легкого бетона, предназначенная для теплоизоляции и строительства различных конструкций.
Этот материал имеет следующие преимущества:
экологичность;
устойчивость к горению и химическому воздействию;
отсутствие коррозии;
текучесть, что позволяет нивелировать перепады на горизонтальных плоскостях;
звукоизоляция;
силы;
долговечность.
Состав керамзитобетона
В состав этого строительного материала входят следующие компоненты: цемент, песок, вода, керамзит.
Керамзитобетон для стяжки может выступать в роли гравия, щебня или песка. Гранулы овальной формы, среднего размера. Щебень — большие многогранные куски с острыми углами. Керамзитовый песок получают путем раскалывания крупных кусков материала на мелкие.
Для стяжки полов из керамзитобетона применяется гравий. Пропорции стяжки в классическом исполнении следующие:
цемент — 1 часть;
вода — 1 часть;
песок — 3 части;
керамзит — 2 части.
После заливки пола из керамзитобетона поверхность потребуется обработать финишной стяжкой. Это нужно для того, чтобы выровнять пол.
Пропорции стяжки пола из керамзитобетона зависят от способа заливки: сухой или мокрый. Соотношение различных компонентов позволяет получать раствор разных марок.
Для получения керамзитобетона М150 пропорции цемента, песка и керамзита должны быть 1: 3.5: 5.7. Пропорции этих элементов для марки М300 будут 1: 1,9: 3,7; для марки М400 — 1: 1,2: 2,7.
На 1 квадратный метр стяжки толщиной 3 см потребуется 16 кг цемента и 50 кг песка.
Вернуться к содержанию
Заливка керамзитобетонной стяжки пола
Различают по способу заливки: влажная, полусухая и сухая стяжка.
Для мокрой стяжки пола требуются следующие пропорции компонентов:
1 часть цемента;
3 песчинки;
4 части керамзита.
Это значит, что на 25 кг керамзита нужно взять 30 кг песчано-цементного раствора. В большую емкость насыпают керамзитовый гравий и добавляют небольшое количество воды. Гранулы должны некоторое время находиться под водой, чтобы она впиталась.
Затем в эту емкость добавляют цемент и песок, постоянно помешивая. Размешивать необходимо до тех пор, пока гранулы не приобретут цвет цемента, а сам раствор не приобрел вязкой сметаны подобной консистенции.В густой раствор добавьте немного воды.
Перед заливкой стяжки на бетон необходимо уложить гидроизоляцию, иначе керамзитобетон не наберет необходимой прочности. Сверху затопленный пол тоже нужно накрыть пленкой на 2-3 дня, чтобы влага не испарялась.
Затем необходимо провести чистовую стяжку, чтобы выровнять все неровности. Результат будет более эффективным, если пол отшлифовать перед окончательной заливкой.
Финишный слой должен быть не более 3 см.Для его приготовления потребуется цементный раствор, только без добавления щебня. Чтобы добиться ровной поверхности, необходимо соорудить новые маяки из металлических профилей высотой 27 мм. Далее заливается чистовая стяжка, разравнивая правилом.
Возможно одновременное выполнение двух слоев стяжки, что делает структуру более однородной. Метод выглядит следующим образом:
На небольшом участке заливается керамзитобетон.
На маяки устанавливается направляющий профиль.
Сверху заливается чистовая стяжка, совмещая с маяками профиля.
Начать заполнение следующего раздела.
Таким образом, область заполняется отдельными разделами.
На следующий день после окончательной заливки направляющие профили вынимаются, а свободные бороздки заполняются раствором. Контрольный замер ровности пола проводится лазерным уровнем.
Благодаря небольшому весу керамзитобетонный пол можно оборудовать даже на чердаке из деревянных балок.Кроме того, керамзитобетон дешевле цемента, что делает его более доступным в использовании.
Комментарии:
Керамзит мелкоизмельченный начал применяться в жилищном строительстве, а именно для стяжки полов, относительно недавно. Пропорции керамзитобетона для пола на выходе следующие значения: 20-25 кг сухого керамзитового щебня и 30 кг сухой смеси бетона и песка. По советам специалистов, при заливке пола керамзитобетоном лучше использовать его как основу, на которую будет заливаться финишная стяжка.
Свойства керамзитовой стяжки
Добавка керамзитобетона в пескобетонный состав необходима в тех случаях, когда стяжка заливается толщиной более 3 см. Это, как правило, варианты капитального ремонта квартир и жилых помещений, где нужно своими руками выровнять основание пола без привлечения громоздкой спецтехники. Поэтому именно такие пропорции используются при заливке полов в жилых домах бытового назначения.Упрощенный вариант пропорциональной композиции выглядит следующим образом:
2 части керамзита;
На 1 равную часть воды и цемента;
3 песчинки.
Сам по себе керамзит представляет собой легкий и пористый круг компактных размеров, полученный путем плавления глины. Керамзитобетон в строительстве производят в виде гравия, щебня и песка.
Последний получают при дроблении обработанного керамзитового щебня и используют исключительно для заливки тончайшим слоем.Все же лучший материал для стяжки пола своими руками — это керамзитовый щебень. Он доступен с зернистостью от 5 до 40 мм и уже адаптирован для интеграции с бетоном. Он продается фасованным в полиэтиленовые пакеты или оптом.
Поскольку основой для промышленного приготовления керамзитобетона является глина, следует обращать внимание на качество и физические свойства керамзитобетона с учетом уникальных свойств глины.
Благодаря им правильная стяжка пола из керамзитобетона имеет следующие преимущества:
устойчив к ржавчине, плесени и гниению;
огнестойкий и влагостойкий;
обладает высокой прочностью и долговечностью;
сохраняет высокую тепло- и звукоизоляцию.
К минусам керамзитовой стяжки можно отнести длительность работ, предполагающую дополнительные манипуляции после заливки самой стяжки. Бетонное основание необходимо отшлифовать, чтобы получить исключительно ровную поверхность. К тому же пол приобретает дополнительные сантиметры в толщине. Однако многих эти факторы совсем не смущают и этот материал продолжает использоваться все более успешно.
Вернуться к содержанию
Подготовительный этап стяжки
Правильный пол делится на два этапа: тщательное перемешивание смеси и стяжка.Для этого необходимы следующие инструменты:
емкость для приготовления керамзитового состава;
Строительный смеситель
;
Правило
— линейка для совмещения с треугольным сечением;
полиэтилен и скотч или жидкая мастика для гидроизоляции;
уровень;
саморезы в виде маяков;
металлические планки или профили;
цементное молоко.
Для приготовления смеси вам понадобится строительный миксер и большая металлическая емкость, в которую можно поместить такие пропорции керамзитобетонной смеси, например, строительная ванна.В него насыпают гранулы и заливают водой выше верхнего уровня на пальце. Пористая структура керамзитобетона быстро впитает необходимое количество воды, чтобы гранулы приобрели адгезионные качества. Затем все перемешивается миксером.
Пескобетонная смесь добавляется последовательно в процессе перемешивания. Он полностью обволакивает гранулы керамзитобетона, как бы впитывая их в себя. Прекратить добавление цементной смеси необходимо, когда гравий изменит свой первоначальный цвет на оттенок цемента.У вас должна получиться цементная смесь с круглым гравием характерного серого цвета. Керамзитобетон непродолжительное время сохраняет свои вязкие свойства, поэтому заливать им пол необходимо сразу после изготовления замеса. Стяжка выполняется поэтапно.
Рабочая поверхность очищена от мусора и пыли, углубления и трещины заделаны. Провода на полу втянуты в гофру. Основание покрывается гидроизоляцией в виде полиэтиленовой пленки и фиксируется скотчем или заливается жидкостью.
Для засыпки керамзитобетоном предварительно необходимо установить маяки. Отметки для линии оставляют водяным или лазерным уровнем на необходимой высоте, как правило, не ниже слоя керамзита, равного 3 см. В углах комнаты линии необходимо соединить. Маяки-саморезы ставятся по линиям на расстоянии 50-60 см друг от друга и фиксируются цементом. На два самореза, расположенных вдоль стены, к упору прикладывается металлическая рейка. Таким образом, в помещении необходимо установить не менее 3-х маяков: в центре помещения и вдоль двух противоположных стен.В таком виде основание пола оставляют на сутки.
Вернуться к содержанию
Стяжка и заливка керамзитобетона
Керамзит засыпается между маяками после того, как они полностью затвердеют в цементе. Слой засыпки держат чуть ниже верхних ярусов маяков. Выравнивают смесь правилом, которое кладут на два параллельных маяка и растягивают вдоль так, чтобы выровнялся весь нижний слой. Уложенный керамзитобетон заливается цементным молоком и слегка утрамбовывается, чтобы зафиксировать прочность слоя для последующей финишной заливки.
Заливка цементно-песчаным раствором на следующий день. Начать нужно с пары соседних маяков. Выравнивание происходит при изменении угла направления линейки. Сначала к себе, затем от себя, налево и направо. Толщина отделочного слоя должна соблюдаться не более 3 см.
Через сутки нужно ликвидировать маяки, а образовавшиеся из-под них полости залить цементом. Через час стяжку залить цементной водой и затереть штукатурной теркой.
Широко применяемый в жилых домах, а также в многоэтажном строительстве, керамзитобетон приобрел популярность благодаря ряду преимуществ. Многие преимущества материала приобретаются благодаря свойствам глины, входящей в состав керамзита. Сюда входят низкий удельный вес, устойчивость к биологическим воздействиям, огнестойкость, долговечность, качественная гидро- и теплоизоляция. Таким образом, стяжка пола из керамзитобетона станет надежным основанием для любого напольного покрытия.
Но есть некоторые отрицательные моменты, которые затрудняют его самостоятельное использование. Например, время работы далеко не короткое, так как бетон требует дополнительной шлифовки для создания гладкой поверхности. Существует несколько видов стяжки из керамзита. Это может быть классический наполнитель, полусухой или сухой вариант. Каждый вид подбирается конкретно под строительный объект, требуемую нагрузку на основание, размер неровностей пола.
Рекомендуется для помещений с неровностями, для утепления полов первых этажей зданий.Одинаково хорошо подходит как для внутреннего, так и для наружного применения, для придания полу необходимого уклона, при установке системы теплого пола. В продаже есть варианты готовых строительных смесей на основе керамзита. Их использование целесообразно при высоких перепадах пола, до 30 см. Но даже такое решение можно принять самостоятельно.
Пропорции стяжки
Требуемый состав подбирается в зависимости от характера поверхности. Соотношение материалов зависит от доли используемой стяжки из керамзита и ожидаемых нагрузок на основание.В классическом варианте заливки так называемым мокрым способом используется следующая пропорция цемента, воды, песка, керамзита — 1: 1: 3: 2. По массе при расходе керамзита 0,5. -0,7 м3, потребуется 1,3-1,5 тонны смеси песка и цемента.
Вариации в соотношении компонентов позволяют изготавливать керамзитобетон различных марок. Таким образом, для М150 соотношение цемент-песок-керамзит составляет 1: 3,5: 5,7. Соответственно рецепт смеси с такими же компонентами для М300 выглядит так: 1: 1.9: 3.7. А для аналогичной марки бетона М400 — 1: 1,2: 2,7.
Сделать керамзитобетон своими руками совсем не сложно. В первую очередь нужно правильно выбрать керамзит. Это термически обработанная легкоплавкая глина. Материал доступен в нескольких типах:
керамзитовый гравий — элементы правильной круглой формы;
Щебень керамзитовый — неоформленные фракции крупных размеров;
Керамзитовый песок — мелко измельченный результат переработки керамзита.
Для приготовления керамзитобетона для пола используется только щебень фракции 5-20. Более крупные используются полусухим или сухим способом. Керамзитовый песок делает тонкие стяжки толщиной менее 3 см более прочными и теплоемкими. По рекомендациям керамзит необходимо заранее замочить в воде, чтобы частицы не всплыли. Благодаря гидрофильным свойствам материала его пористая структура быстро впитает достаточное количество воды.В результате получится гравийная масса без видимого скопления влаги.
Далее порциями добавляют соотношение песка и цемента при постоянном перемешивании. Это продолжается до тех пор, пока гранулы керамзита не приобретут цвет цемента. Весь процесс подготовки стяжки проще всего провести с помощью бетономешалки. При отсутствии последнего вполне подойдет любая вместительная металлическая емкость, способная вместить весь объем керамзитобетона.
Особое внимание стоит уделить выбору марки цемента для бетона.Для надежного сцепления и высокой удельной прочности она должна быть не ниже М400-М500. Карьерный песок для приготовления керамзитобетона промывают. Предварительно просеивают самостоятельно. Для достижения большей прочности, морозостойкости и долговечности стяжки многие специалисты рекомендуют добавлять пластификаторы. Пропорции добавки определяются производителем конкретного состава и указываются на упаковке. Помимо уже готового покупного раствора, пластификатор можно сделать своими руками, используя жидкое мыло или стиральный порошок.
Воду добавляют в пропорцию раствора для стяжки из расчета 200-300 литров на 1 м3. Пропорция зависит от влажности материалов. Здесь главное добиться желаемой консистенции, чтобы смесь уверенно распрямлялась по правилу. В случае чрезмерного количества влаги получится редкий состав, в котором керамзит будет плавать, а также предотвращать образование ровной поверхности.
Самостоятельная укладка смеси
Расход керамзитобетона зависит от необходимой толщины слоя и размера покрываемой площади пола.Минимальная толщина стяжки из керамзитобетона составляет 3 см, что является одним из существенных ее недостатков, особенно при наличии невысокой высоты потолка.
Перед использованием смеси рекомендуется установить гидроизоляционный материал и демпферную ленту. Это необходимо для предотвращения преждевременной потери влаги в основании, иначе монолит не успеет набраться прочности. Лента, в свою очередь, служит защитой от соприкосновения со стеной и предотвращает возможную термическую деформацию.
Раствор заливается на уровне между маяками из угла комнаты. Крупные неровности исправляются правилом. Из-за быстрого схватывания состава процесс необходимо проводить непрерывно и в короткие сроки. Стоит отметить значительно меньшее время схватывания стяжки из керамзитобетона по сравнению с бетоном. Через двое суток можно ходить по затвердевшей стяжке.
Поверхность керамзитобетона получается далеко не зеркальной, поэтому рекомендуется перед отделкой немного отшлифовать основание.Далее для окончательного результата заливается слой классической цементно-песчаной стяжки.
Некоторые специалисты применяют более простой и менее трудоемкий способ выравнивания пола с помощью керамзита. Готовить раствор не нужно. Сухая фракция керамзитового гравия или щебня насыпается прямо между маяками на подготовленное основание, разравнивается. Тогда можно сразу приступить к заливке выравнивающего слоя бетона. Иногда керамзит дополнительно проливают цементным молоком.
В процессе эксплуатации в зависимости от целевого назначения к перекрытиям зданий и сооружений предъявляется ряд технических требований. Это прочность, ровность, максимальная удельная нагрузка, степень теплоизоляции и так далее.
Общее описание керамзитобетона
Отличным вариантом по цене, качеству и скорости укладки поверхности пола является укладка бетонной стяжки, обеспечивающей идеальную ровность и высокую износостойкость.Однако у этого типа пола есть ряд недостатков — это большой удельный вес на единицу площади и низкая степень теплоизоляции по всей глубине поверхности. Стяжка из керамзитобетона, представляющая собой легкий бетон, сохраняет преимущества обычной бетонной стяжки, но при этом лишена ее недостатков.
Способ получения керамзитобетона для стяжки пола прост и отличается от классического бетонного раствора, состоящего из цемента, песка, воды и щебня, только тем, что вместо щебня используется керамзит.Он представляет собой гравий с пористой структурой в виде овала различной фракции от 5 до 40 мм, производится промышленным способом, путем обжига глины или ее производных. Вариативность определяется типом выполняемых строительных работ. Самый маленький используется для изготовления стяжки из керамзитобетона и производства блоков, средний — для объемного утепления пола и потолка, большой — для теплоизоляции хозяйственных построек и теплотрасс.
Виды и область применения керамзитобетона
Классификация керамзитобетона достаточно обширна и зависит от требований к типу производимых изделий, плотности гранул, области применения и твердости. Все эти характеристики стандартизированы маркой (например, керамзитобетон М100), которая определяет класс его применения и варьируется от 35 до 100 кг / см²:
Керамзитобетон марки
Область применения
Устройство несущих конструкций, возведение перегородок внутри помещений
Монтаж несущих конструкций при строительстве жилых и производственных зданий
стяжка пола
производство керамзитобетонных блоков
И плиты перекрытия
Монтаж инженерных сооружений с высокой периодической нагрузкой
С учетом области применения, плотность керамзитобетона является важной характеристикой, которая определяется отношением массы к объему материала и имеет диапазон от 700 до 1400 кг / см².Часто в зданиях старой и не очень старой постройки по ряду причин (просадка фундамента, неквалифицированный монтаж) наблюдаются существенные перепады уровня пола соседних помещений, а иногда даже внутри одного помещения. Выравнивание в один уровень с помощью обычной цементно-песчаной стяжки может серьезно увеличить нагрузку на несущие элементы здания, что крайне нежелательно, особенно если речь идет о многоэтажных домах.
Из-за пористости стяжки она значительно меньше плотности тяжелого бетона, что определяет безусловную приоритетность ее использования в такой ситуации.Увеличение процентного содержания цемента в керамзитобетоне увеличивает прочность конструкции, однако происходит значительное увеличение (до 1,5 раз) веса бетона. Соответственно, максимально возможное снижение цементной составляющей материала позволяет снизить его насыпную плотность. В связи с этим марка портландцемента, используемого при его производстве, должна быть не ниже 400.
Преимущества использования керамзитобетона
И он не тонет в воде, не горит в огне.Низкая теплопроводность определяет высокую термостойкость керамзитобетона, а значит, длительную стойкость материала к высоким температурам. Даже при температуре выше 1000 ° C керамзитобетон сохраняет свои механические свойства. Также материал очень хорошо показывает себя при воздействии влаги. В отличие от камней, которые после насыщения водой на морозе разрушаются, керамзитобетон имеет высокую морозостойкость, то есть способность многократно замерзать и оттаивать без потери прочности.
Еще одним важным фактором, определяющим приоритетность выбора керамзита в качестве наполнителя для бетона, является его экологичность. Не выделяет вредных веществ ни при воздействии агрессивной среды, ни со временем, ни при полном разрушении. Этим объясняется его выбор в качестве строительного материала и утеплителя в жилых помещениях.
Подготовка основания под заливку пола керамзитобетоном
Если стяжка выполняется поверх имеющегося ровного и плотного покрытия, то этот этап работ можно пропустить.Однако чаще всего заливка производится непосредственно на землю, в этом случае требуется дополнительная подготовка основания. Поверхность выравнивается и тщательно уплотняется, ямки засыпаются песком, выступы сбивают для равномерного укладки подушки. Подушка представляет собой слой песка примерно 2-3 см и слой керамзита или щебня толщиной 3-5 см, насколько это возможно, до уровня чернового основания. Далее укладывается полиэтиленовая пленка или рубероид для гидроизоляции будущей стяжки, монтируется кладочная сетка и устанавливаются маяки.
Виды и способы использования керамзитобетона
Разобравшись с основными свойствами и техническими характеристиками керамзитобетона, его плюсами и минусами, попробуем разобраться, как правильно заливать пол с использованием этого материала. Выбор типа стяжки из керамзитобетона зависит от типа основания, на котором она сделана, в связи с чем стяжки пола могут быть трех видов. Рассмотрим каждую из них.
Сухая стяжка
Керамзитовый гравий равномерно и не распределяется по заранее подготовленной, очищенной и утрамбованной поверхности основания, не доходя до 2 см до нижнего уровня маяка.в этом случае определяется требуемая степень теплоизоляции. Далее всю площадь заливают цементным молоком, которое получают путем смешивания цемента с большим количеством воды без добавления песка. Эта процедура закрепит керамзит и покроет щебень тонким защитным слоем, препятствующим вытягиванию влаги из финишной стяжки, что придаст дополнительную прочность полу. После этого выполняется обычная тонкая стяжка. К достоинствам этого метода можно отнести скорость монтажа, к недостаткам — невысокую поверхностную прочность.
Мокрая стяжка
При этой опции в раствор добавляется столько воды, что легкий и пористый керамзит после заливки стяжки всплывает на поверхность. Затвердевание бетона занимает немного больше времени, весь наполнитель сосредоточен в верхней части стяжки. К плюсам можно отнести самовыравнивающуюся смесь. К недостаткам можно отнести длительное высыхание, необходимость специальной подготовки окрашиваемой поверхности во избежание протечек, а также выполнение последующей стяжки поверхности при необходимости для получения гладкой поверхности.Таким способом обычно утепляются чердаки и хозяйственные постройки.
Полусухая стяжка
Самый распространенный вид керамзитобетонных покрытий, идентичный по способу изготовления обычному бетону. Для правильной заливки пола таким способом используется керамзитобетон М100. При его изготовлении берут керамзит первой фракции диаметром 5-10 мм. Пропорции смеси следующие: 1 часть портландцемента марки 400 — 3 части песка — 4 части керамзита.Что касается количества воды, то этот параметр нужно подбирать индивидуально, в зависимости от влажности песка. Необходимо добиться консистенции, при которой гранулы материала не всплывали бы на поверхность, что затрудняет разглаживание, в то же время раствор не должен быть слишком сухим, так как это усложняет его укладку и может привести к образованию пустот и трещин в стяжной массе.
Раствор смешивают в бетономешалке или в большой емкости.Использование насадки-смесителя крайне проблематично из-за небольших порций в одной партии, а это делает установку долгой, раствор получается разной консистенции, а керамзит распределяется в массе бетона неравномерно. Последовательность смешивания ингредиентов в разных источниках описывается по-разному, но на практике это не имеет принципиального значения. Главное, чтобы раствор был однородным и гранулы керамзита полностью покрылись связующим.
Раствор наносится ровным слоем по всей покрываемой поверхности, при этом необходимо соблюдать условие — толщина керамзитобетонной стяжки пола должна быть не менее 3 см, обычно 4 -6 см.Если выбрать правильную консистенцию раствора, поверхность получится идеально ровной, и все, что останется — залить ее через сутки после укладки. Преимущества такого способа покрытия очевидны — возможность его использования для всех типов полов и потолков. Недостатком является высокая трудоемкость заливки с использованием маяков и необходимость финишной затирки швов.
Легкие заполнители линейка продуктов
Линия по производству легких заполнителей, легкая…
Средние размеры обычно расширяются до агрегатов и строительных изделий. Самые мелкие фракции обычно используются в химической и промышленной фильтрации, а также в качестве легких наполнителей. Перлитовый купол, который Дикаперл разработал на Сокорро, является одним из лучших месторождений в мире.
Argex — Керамзит
10 февраля 2021 г. · Из-за многочисленных возможных комбинаций заполнителей, добавок, процессов и конечных продуктов, термин «легкий бетон» как общий термин категории представляет собой широкий кругозор, который должен…
Teichert Агрегаты | Teichert
Bankrun, Легкие заполнители, Заполнитель, RCA (смесь), Доступны другие специальные заполнители Декоративные бетонные блоки подпорных стен (облицованные рекой и камнем) Полная линейка строительных материалов и другой продукции, связанной со строительством…
Продукция — Производитель бетонных блоков
Продукция LafargeHolcim — это природные ресурсы, которые трансформируют строительную отрасль, чтобы построить лучшие города для людей и планеты.Еще со времен Римской империи цемент и заполнители были ключом к созданию бетона, который является самым используемым строительным материалом в мире. Наши решения для зданий, дорог и жилых домов используют все наши продуктовые линейки.
Легкий заполнитель по лучшей цене в Индии
Мы предлагаем самую полную линейку снижающих затраты наполнителей и легких материалов на рынке. Мы также идем на крайние меры, чтобы обеспечить наилучшее обслуживание клиентов. Чтобы узнать, что значит быть оцененным вашим поставщиком самой полной линейки легких…
Строительный заполнитель — Википедия
Линия по производству легкого заполнителя летучей золы Структура легкого заполнителя летучей золы компактная, малопористая, с твердой стекловидной оболочкой.
Полный процесс изготовления легкого заполнителя с использованием
ACG Materials теперь называется Arcosa Specialty Materials !. Компания Arcosa Specialty Materials, расположенная в Нормане, штат Оклахома, добывает, мельницы, обрабатывает и распространяет легкие заполнители из вспученного сланца, минералы и традиционные заполнители, включая гипс, ангидрит, известняк, песок, гравий и продукты питания, а также изделия из гипса.
Высокопроизводительный Легкий заполнитель для бетона из …
Легкий заполнитель Наши легкие заполнители Lytag® производятся из летучей золы, образующейся на угольных электростанциях.Наша технология нагревает летучую золу до 1100 ° C для создания твердых гранул с сотовой внутренней структурой. Который затем можно использовать в качестве превосходного легкого заполнителя, который на 50% легче натурального заполнителя.
Hemelite — Tarmac
Продукт ESCS. Легкий заполнитель из керамзитового сланца, керамзита и керамзита (ESCS) получают путем вспучивания избранных минералов во вращающейся печи при температуре выше 1000 ° C.Процессы производства и выбора сырья строго контролируются, чтобы обеспечить однородный высококачественный легкий заполнитель.
Строительный заполнитель — Википедия
Бетонная смесь изготовлена из легкого крупного заполнителя. В некоторых случаях часть или весь мелкозернистый заполнитель может быть легким продуктом. Легкие заполнители, используемые в конструкционном легком бетоне, обычно представляют собой вспученный сланец, глину или сланцевые материалы, которые были обожжены во вращающейся печи для образования пористой структуры.
Продукты и технологии | Boral Resources
Полный процесс изготовления бетона из легких заполнителей.методы изготовления легкого заполнителя бетона leca. полный процесс изготовления бетона из легкого заполнителя с использованием глины leca. LECA Легкий керамзитовый заполнитель, Перу, 6080 т / ч. Линия для производства камня. Линия для измельчения заполнителей в режиме онлайн…
Ассортимент ценных заполнителей и растворов LafargeHolcim
ЛИНИЯ ПРОДУКЦИИ QUIKRETE ®. QUIKRETE ® предлагает более 200 товаров для строительства, улучшения дома и ремонта, разработанных для подрядчиков и профессионалов отрасли и пользующихся доверием домовладельцев Америки.. В нашу линейку продуктов входят: бетонные и растворные смеси, средства для ремонта бетона; Изделия из штукатурки, гидроизоляции, укладки плитки и асфальта; Напольные покрытия; Песок и агрегаты…
Легкий термопласт | Наши продукты | Белтсервис …
Предприятие производит разнообразную продукцию и обслуживает многие отрасли строительной индустрии. У нас есть команда талантливых профессионалов, которая позволяет нам расти и адаптироваться по мере того, как сборный железобетон становится все более неотъемлемой частью инфраструктурных решений нашего региона.Агрегат. Наши агрегатные подразделения собирают песок и гравий из запасов в Огайо …
Линия по производству легкого вспененного глиняного заполнителя (LECA) …
Мы являемся прямыми поставщиками таких продуктов, как Riverlite® и Haydite Легкие заполнители от ARCOSA Lightweight, самого легкого структурного заполнителя в Северной Америке, Rooflite®, линии легких грунтов продукты, разработанные для зеленых крыш, и HydRocks ®, самый легкий из легких заполнителей…
Решения и продукты — Цемент, бетон, заполнители
Teichert Aggregates — один из крупнейших производителей заполнителей в США.Наши заводы производят сортированный камень и песок для проектов любого размера, и у нас есть предприятия по всей Северной и Центральной Калифорнии, чтобы обслуживать широкий круг клиентов. Совокупные продукты…
РЕСУРС, КОТОРЫЙ МОЖНО УВЕРЕННОСТЬЮ — Verrette…
Блоки из воздухобетона Durox, блоки из топлита из газобетона, гемелит, легкие блоки из заполнителя, блоки из плотного заполнителя Topcrete, ведущий поставщик блоков для жилищного строительства и улучшения жилищных условий. … Продукция Агрегаты Асфальтоблоки Строительные изделия Цемент Бетон Известь и порошки Раствор Шоссейные дороги Позамент Песок Стяжка Грунты Специализированные продукты.
Продукты — Nicolia Ready Mix
Строительный заполнитель, или просто заполнитель, представляет собой широкую категорию крупнозернистых и среднезернистых материалов, используемых в строительстве, включая песок, гравий, щебень, шлак, переработанный бетон и геосинтетические заполнители. самые добываемые материалы в мире. Заполнители являются составной частью таких композитных материалов, как бетон и асфальтобетон; агрегат служит …
Product Finder · Dicalite Management Group
Определение: легкий заполнитель керамзита или заполнитель керамзита (LECA или ECA), также называемый керамическими гранулами, является одним из самых популярных легких заполнителей, получаемых путем спекания глины во вращающейся печи до температуры около 1200 ° С.Вращающаяся печь для спекания глины
Легкие заполнители | Aggregate Industries
Boral предлагает технологию и услуги для производства керамического легкого заполнителя (LWA) из продуктов сгорания угля, образующихся при текущем производстве или извлекаемых из свалок или прудов. Результирующий агрегат…
ESCSI — Легкий агрегат — ESCSI
Средние размеры обычно расширяются до агрегатов и строительных изделий. Самые мелкие фракции обычно используются в химической и промышленной фильтрации, а также в качестве легких наполнителей.Перлитовый купол, который Дикаперл разработал на Сокорро, является одним из лучших месторождений в мире.
Блоки — Tarmac
Керамзит Argex представляет собой легкий заполнитель сферической формы с внутренней структурой из пенокерамики с микропорами и жесткой и прочной поверхностью. Поставка Гранулы различного размера могут…
Рынок легкого заполнителя достигнет 56,7 долл. США …
Boral предлагает технологию и услуги по производству легкого керамического заполнителя (LWA) из продуктов сгорания угля, образующихся в процессе текущего производства или извлекаемых из свалок или водоемов.Полученный в результате агрегат можно продавать и выгодно использовать в различных областях строительства, сельского хозяйства и связанных с ними применений.
Arcosa Specialty Materials
Lafarge предлагает полный спектр высококачественных продуктов и услуг для удовлетворения ваших потребностей. Независимо от того, строите ли вы дороги, здания, плотины, общественный транспорт или производите асфальт или бетон, у нас есть все, что вам нужно. У нас также есть измельченный кальций для промышленного и сельскохозяйственного применения.
Коммерческая линия | garick
Заполнители, обычно состоящие из щебня, гравия и песка, в основном используются при строительстве дорог, полотнах железнодорожных путей, производстве бетона, бетонных изделий и асфальта.Откройте для себя дорогостоящие агрегаты и решения LafargeHolcim…
Продукты — Nicolia Ready Mix
Эти продукты включают определенные типы грубого и мелкого заполнителя, предназначенные для таких целей, как добавки к асфальту и бетонным смесям, а также для других строительных целей. Государственные транспортные департаменты дополнительно уточняют совокупные спецификации материалов, чтобы адаптировать совокупное использование к потребностям и имеющимся запасам в их конкретных местоположениях.
Поиск продукции · Dicalite Management Group
Блоки из газобетона Durox, блоки из газобетона Toplite, гемелит, блоки из легкого заполнителя, блоки из плотного заполнителя Topcrete, ведущий поставщик блоков для жилищного строительства и улучшения жилищных условий…. Продукция Агрегаты Асфальтоблоки Строительные изделия Цемент Бетон Известь и порошки Раствор Шоссейные дороги Позамент Песок Стяжка Грунты Специализированные продукты.
Продукция — Bryan Materials Group
4. Продукт одинакового качества по качеству и характеристикам, рассмотренный и утвержденный A / E, Советом директоров и его отделом кровли 2.3 ЛЕГКИЙ ИЗОЛЯЦИОННЫЙ БЕТОН С LW AGGREGATE [07230-lwic-l] R. Описание. Цемент и легкий заполнитель, смешанные с водой. 1. Состав: As будет обеспечивать прочность на сжатие не менее 300 фунтов / дюйм2 и R-значение
.
Общие сведения о различных типах легкого бетона
Переработанное содержимое наших легких блоков позволяет претендовать на L.Сертификация E.E.D.S. Мы предлагаем каменные блоки с разъемным фасадом как в стандартном, так и в облегченном исполнении, в дополнение к монолитным бетонным элементам и бетонным блокам. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить список нашей линейки продуктов и…
Блоки — Tarmac
Первый продукт — это полимерная пена, которая будет использоваться в строительном секторе в качестве заполнителя для легкого бетона вместо керамзита. Второй представляет собой однородные хлопья, которые могут использоваться как заполнитель для раствора и как сырье для вспученных гранул.
Сводные продукты | Teichert
Полный процесс изготовления бетона из легких заполнителей. методы изготовления легкого заполнителя бетона leca. полный процесс изготовления бетона из легкого заполнителя с использованием глины leca. LECA Легкий керамзитовый заполнитель, Перу, 6080 т / ч. Линия для производства камня. Линия для измельчения заполнителей в режиме онлайн…
Сводные данные по США | Домашняя страница | US Aggregates
LightWeight Aggregate Garick, LLC является эксклюзивным дистрибьютором линейки обожженных в вращающихся печах глины и сланцевого легкого заполнителя Arcosa Lightweight Aggregate в 13 штатах Среднего Запада и Северо-Востока США.Базируясь в Кливленде, штат Огайо, мы…
Конструкционный легкий бетон — Что, почему и как …
Легкие ленты из термопласта предлагают решения для широкого спектра специализированных применений. Уникальные составы покрытия и текстуры поверхности предлагаются для большинства условий транспортировки. Ремни из термопласта состоят из моноволокна, мультифиламента и прядения, которые обеспечивают исключительные характеристики отслеживания при сохранении стабильности размеров.
Легкий заполненный бетон | ScienceDirect
Rotocell — это очень легкий заполнитель, который очищается до высокой степени чистоты с помощью специальных процессов измельчения и просеивания.8 размеров зерна от сверхмелкого 0,04 мм до 4 мм делают продукт…
Цемент и бетонные изделия | QUIKRETE: Цемент и …
Строительный заполнитель, или просто заполнитель, представляет собой широкую категорию крупнозернистых и среднезернистых материалов, используемых в строительстве, включая песок, гравий, щебень, шлак, переработанный бетон и геосинтетические заполнители. самые добываемые материалы в мире. Заполнители являются составной частью таких композитных материалов, как бетон и асфальтобетон; агрегат служит…
07503 ЛЕГКАЯ ИЗОЛЯЦИЯ КРЫШИ В СБОРЕ…
Краткое описание издателя. Производство легкого бетона на заполнителях расширяется и включает в себя все типы, от мелкодисперсного бетона низкой плотности, в основном для производства блоков, до конструкционного бетона с плотностью от 1000 до 2000 кг / м 3 и прочностью на сжатие до 80 МПа. В этой главе объясняется несколько методов, используемых для производства бетона из легких заполнителей.
Полный процесс изготовления легкого заполнителя бетона с использованием
Bankrun, легких заполнителей, заполнителя, RCA (смеси), других специальных заполнителей, доступных для декоративных бетонных подпорных стеновых блоков (облицованных речным камнем) Полная линейка строительных материалов и другой продукции, связанной со строительством, может можно найти на наших складах пиломатериалов, строительном магазине и каменном дворе.
Плавающая стяжка – это метод укладки полусухой стяжки, при котором она не крепится ни к полу, ни к стенам объекта.
Технология плавающего пола специально применяется при укладке полусухой стяжки в Москве и области и других городах. Где на основание расстилается полиэтиленовая пленка, на которую уже начинает укладываться раствор. При этом раствор также не контактирует со стенами, вокруг которых укладывают ленту из пенополистирола. Таким образом, выходит, что вся стяжка не касается стен и пола объекта. И значит, стяжка не подвергается тому напряжению, которое возникает в случае ее схватывания со стенами. Которые при дальнейшей усадке или небольшой деформации, способны разорвать стяжку.
Технология плавающего пола позволяет гарантировать, что никакие индивидуальные особенности объекта (его возможной последующей деформации или усадки) не повлияют на стяжку. Она останется ровной, без трещин, даря своим обладателям идеально ровный пол.
Методы и нюансы.
Методы, нюансы и состав раствора плавающей стяжки – является главным вопросом в устройстве стяжки. Поскольку плавающая стяжка это элемент пола, то, что будет держать нагрузку. И передавать ее либо на основание, в своем большинстве это панель перекрытия. Поэтому насколько надежно стяжка будет нам служить, будет влиять на срок службы финишного покрытия.
Сегодня мы с вами поделимся своим опытом, думаю, что вы сможете узнать для себя новую информацию.
Состав раствора.
Рассмотрим вопрос, касательно состава раствора плавающей стяжки. Почему нормы позволяют нам делать стяжку из низкомарочных растворов? При этом довольно часто можно услышать, что нельзя делать растворы из марки ниже, чем М100.
Чтобы ответить на этот вопрос, вспомним, что стяжка может быть двух типов: 1) плавающая, с изоляцией по основанию; 2) стяжка, которая делается сразу по перекрытию.
Виды стяжек.
При плавающей стяжке, в нижней ее части обязательно проведение армирования. Если же стяжка сразу устанавливается на пол, то армирование стяжки сеткой, можно заменить фиброволокном. Поскольку фиброволокно и арматурная сетка обладают одним совпадающим свойством. А именно, уменьшить трещиностойкость раствора. Обращаем внимание, что именно уменьшить, а не убрать совсем. Поскольку какие-либо микротрещины они будут в любой стяжке всегда. Фиброволокно и армирующая сетка минимизируют их количество. При этом если технология укладки стяжки не нарушена, то эти трещины вы не увидите. Если же технология была нарушена, то вы визуально увидите трещины на стяжке.
Почему необходимо делать армирование стяжки?
Как мы уже рассмотрели выше, если укладка плавающей или обычной стяжки была проведена с соблюдением технологии. В этом случае, у нас будут не видимые глазу микротрещины. Микротрещин не избежать в любом случае. Поскольку они образуются при испарении воды в процессе высыхания стяжки. Все образовавшиеся микротрещины разделяют стяжку на отдельные кусочки, которые не связаны друг с другом. А это в свою очередь со временем может привести к появлению уже больших трещин. Поэтому выполняя армирование стяжки, сеткой или фиброволокном. Вы устанавливаете прочную связь между отдельными кусочками стяжки, которые будут образованы при ее высыхании.
Пример из практики.
Приведу пример, что был объект, квартира в так называемой «хрущевке». Квартира с хорошим ремонтом, в качестве напольного покрытия постелен паркет. Однако, была сделана известковая стяжка, после чего на битум приклеили паркет. Естественно, что в течении года после эксплуатации, паркет начал отклеиваться. В свою очередь, отклеившийся паркет, когда на него наступали, создавал нагрузку на стяжку. От чего она стала рассыпаться в пыль, которая в свою очередь выходила в квартиру. В итоге низкосортная стяжка не позволила прослужить такому прекрасному покрытию как паркет, десятки лет. Вместо этого он прослужил один год.
Марка цемента для раствора плавающей стяжки.
Все известные, основные напольные покрытия, которые мы можем стелить на стяжку, спокойно могут выдержать марку М50. На нее мы можем спокойно постелить линолеум или приклеить паркет. Но при этом, если мы захотим на него постелить современное покрытие, например жесткий винил. Он приклеивается на стяжку, при этом малейшая неровность будет сразу отчетливо видна. Для этого необходим раствор из высококачественной марки цемента.
При этом если использовать в стяжке цемент марки М50 и решить сверху сделать нивелирующую стяжку. То проведенная нивелирующая стяжка просто оторвет низкосортную стяжку. В этом случае мы должны использовать в стяжке цемент минимальной маркой М100.
Бюджетная стяжка.
Если перед хозяином квартиры стоит вопрос эконом ремонта, то плавающая стяжка пола цементом М50, вполне подойдет. Поскольку на него можно приклеить двухслойный линолеум и этого будет вполне достаточно. Стяжка будет выдерживать все нагрузки. При этом нет необходимости в проведении нивелирующей стяжки.
Мы рассмотрели вопрос о том, как можно провести бюджетную стяжку в своей квартире. Поскольку данная информация может быть полезна при определенных условиях. Однако компания ГарантПол занимается укладкой стяжки только высококачественными материалами. Мы используем цемент марки не ниже М300.
Традиционная и полусухая стяжки.
Рассматривая вопрос, какой вид стяжки лучше, нужно исходить из того, что вы преследуете. Если у вас на первом месте, идеально ровный пол, время высыхания стяжки, то вашим выбором станет полусухая стяжка. Единственный минус, это практически невозможная ее укладка самостоятельно, без специального оборудования.
Если вы выбираете простоту, не ровности стяжки не имеют большого значения, имеется время и спешить не куда. То вам вполне может подойти обычная мокрая стяжка. Она отличается простотой укладки. Выставляются маяки, заливается обычный раствор, с которым легко работать и его можно залить самостоятельно. При высыхании, из-за большого количества воды в стяжке будут неровности, поэтому этот момент нужно сразу учитывать. Ну и естественно, процесс высыхания также займет значительное время.
Заказать стяжку у профессионалов можно у нас на сайте и мы с вами свяжемся!
Плавающая стяжка
Плавающая стяжка – это цементно-песчаная стяжка, уложенная не на основание, а на разделительный слой утеплителя. Этот вид стяжки обязательно должен использоваться при устройстве полов первых этажей, так как обычно под ними находятся либо технические помещения, либо неотапливаемый подвал. Кроме того, именно плавающую стяжку необходимо применять при устройстве тёплых полов, это позволит повысить эффективность всей конструкции.
При устройстве плавающей стяжки, в некоторых случаях, в качестве разделительного слоя может использоваться не утеплитель, а звукоизоляционный материал. Такую стяжку можно создавать в помещении, находящимся на любом этаже.
Плавающая стяжка имеет свои преимущества перед обычной цементно-песчаной стяжкой, так как используемый при её устройстве слой утеплителя, выполняет ещё и функции звукоизоляционного слоя. Кроме того, утеплитель позволяет снизить толщину самой стяжки, что уменьшает её вес и, соответственно, нагрузку на перекрытие. Этот вариант устройства стяжки хорошо подойдёт в тех случаях, когда по каким-то причинам необходимо снизить толщину стяжки, например, существует ограничение по высоте порогов, дверей и т.д.
Главная особенность устройства стяжки плавающим способом заключается в отсутствии соприкосновения цементного раствора с основанием пола и стенами помещения. Стяжка заливается в слой утеплителя, который образует своеобразное корыто, закрывая перекрытие и нижнюю часть стен. Получается такая конструкция: перекрытие пола и стены (твёрдый слой), теплоизоляция (пружина) и бетонная стяжка (твёрдый слой). Эта конструкция полностью или частично защищает бетонное перекрытие и стены от передачи различной энергии, например тепла или ударных волн.
Для создания теплоизоляционного и звукоизоляционного слоя используют следующий материал:
Экструдированный полистирол.
Вспененный пенополистирол (ПСБ-С-35 или ПСБ-С-50).
Минеральная вата для полов.
Для создания звукоизоляции используют следующие рулонные материалы:
Шуманет-100 Супер.
Шуманет-1002.
Изолон ППЭ.
Могут использоваться и другие рулонные изоляционные материалы с пометкой «для устройства стяжек».
В устройстве плавающей стяжки на первых этажах квартир, под которыми расположены тёплые, но сырые помещения, используются всевозможные строительные ваты или другие утеплители с незамкнутыми порами, уложенные на полиэтиленовую плёнку, которая создаст слой пароизоляции. Укладывая плёнку, стоит помнить, что стыки не нужно склеивать. Если вы выбрали для создания теплоизоляционного слоя утеплители с замкнутыми порами, например, полиэтилены, вспененные полистиролы или полиуретаны, тогда не обязательно укладка пароизоляции, так как эти материалы обладают низкой или практически нулевой пропускной способностью пара. Если вы выбрали не рулонный утеплитель, а в форме плиток, то лучше создать слой пароизоляции, это защитит вашу стяжку от проникновения пара через стыковочные швы. При использовании рулонного утеплителя с замкнутыми порами не нужно создавать пароизоляционный слой.
При устройстве стяжки в квартире над холодным подвалом, слой пароизоляции необходимо укладывать на ватный утеплитель. В таких помещениях можно не создавать пароизоляционный слой, если в качестве утеплителя использовался рулонный вспененный паронепроницаемый материал. В таких случаях нужно будет только проклеить скотчем швы между теплоизоляционными листами.
Создавая пароизоляционный слой необходимо помнить важное правило: пароизоляцию всегда ставят с той стороны, где воздух теплее. Например, если в подвале более тёплый воздух, чем в квартире, то пароизоляционный слой укладывается в первую очередь под слой утеплителя. Если подвал неотапливаемый и холодный, тогда сначала укладывают утеплитель, а потом пароизоляцию.
По сути, устройство пароизоляционного слоя в стяжках не всегда является насущной необходимостью, в большинстве случаев это просто дань моде. Конечно, при устройстве пола на первых этажах, без пароизоляции не обойтись, здесь она препятствует попаданию пара в более холодное помещение, каким и является подвал. А вот при устройстве пола на других этажах дома, создание пароизоляционного слоя бессмысленно, так как разница в температуре в разных квартирах несущественна, а, следовательно, и движение пара ничтожно мало.
Устройство плавающей стяжки
При устройстве стяжки по плитным утеплителям должна быть минимум 50 миллиметров, при этом необходимо выполнить армирование стальной сеткой с размером ячейки 40х40 миллиметров и стержней диаметром 1,5 миллиметра. Можно и выполнить армированную стяжку с применением фиброволокна вместо стальной сетки.
Этапы устройства плавающей стяжки:
Разметка стяжки.
Подготовка основания.
Установка маяков.
Устройство пароизоляции.
Укладка утеплителя.
Укладка стяжки.
Разметка стяжки
При использовании плитных утеплителей, при разметке стяжки, на стену нужно выводить не только уровень самой стяжки, но и верхний уровень утеплителя.
Разметка горизонта и уровня стяжки
Подготовка основания
Плиты перекрытия перед устройством плавающей стяжки необходимо очистить от мусора и пыли, а имеющиеся дыры заделать плиточным клеем. Присутствующие монтажные петли необходимо удалить, если полагаете, что они не будут мешать в укладке теплоизоляционного слоя, их можно просто загнуть.
Установка маяков
Штыревые маяки устанавливаются в любом случае, будет ли укладываться пароизоляционный слой под утеплителем или нет. Установить штыревые маяки в конструкцию, которая подразумевает создания пароизоляционного слоя и при этом не порвать изоляционный материал, невозможно. Поэтому, для создания пароизоляции применяются толстые утеплители, как правило, это экструдированный пенополистирол, который обладает наименьшим уровнем паропроницаемости. В таких случаях пароизоляцию можно не делать совсем, и ограничиться только проклейкой скотчем стыков между теплоизоляционным материалом. По этим причинам при устройстве плавающей стяжки не используются минераловатные жесткие плиты, вместо них применяют пенополистирольный плитный утеплитель или рулонный тонкий вспененный полиэтилен.
Установка штыревых маяков
Установка маяков из направляющих профилей
Устройство пароизоляции
В помещении над сырым, но тёплым подвалом, при устройстве стяжки сначала укладывают паронепроницаемую теплоизоляцию, после чего монтируют пароизоляционный слой из полиэтиленовой пленки. Выполняется он в виде корыта с нахлёстом на стены выше уровня предполагаемой стяжки.
В помещениях над холодным подвалом пароизоляционный слой не укладывается, а вот на стенах этой квартиры и квартирах на последующих этажах, необходимо монтировать по всему периметру стен ленту из полиэтилена и демпфера. Нужно создать тоже корыто только без дна, полиэтилен укладывается внахлёст на стены выше уровня стяжки и на перекрытие.
Если существует необходимость настилать сплошную пароизоляцию, то придется жертвовать целостностью полиэтилена из-за маяков. В таких случаях сначала лучше будет настелить полиэтилен, а затем устанавливать маяки, так ущерб для пароизоляционного слоя будет менее значимым. Стоит повторить, что полиэтилен в качестве пароизоляционного слоя используется только тогда, когда в качестве теплоизоляционного слоя применяются ватные утеплители или неэкструдированный пенополистирол. Если же в качестве теплоизоляции используется экструдированный пенополистирол или вспененный полиэтилен, то создавать дополнительный слой пароизоляции при помощи ковра из полиэтилена не нужно.
Укладка утеплителя
Перед укладкой утеплителя необходимо убедится, что основание ровное. Иногда бетонные перекрытия уложены не ровно, поэтому их нужно будет выровнять. Делается это при помощи песка, который насыпается на более низкие места основания, но не нужно сыпать слишком много, чтобы не перегрузить перекрытие. Необходимо насыпать столько песка, чтобы укладываемый утеплитель не качался на перекрытии. Добиться этого можно и другими способами, например, подсыпав снизу крошки, сделанной из утеплителя или подрезав нижнюю часть теплоизоляционных плит.
Теплоизоляционный материал необходимо наткнуть на штыревые маяки. Утеплитель утаптывать ходьбой не нужно, так как из-за этого образуются дорожки более утоптанные и менее утоптанные. Теплоизоляционный слой нужно укатывать, при этом начинать делать это нужно от дальней стены комнаты и двигаться к двери. При укладке плиточного пенополистирольного утеплителя, швы между ними нужно проклеить скотчем.
Укладка плавающей стяжки
Для устройства стяжки плавающим способом используется полусухой цементно-песчаный раствор. Начинать укладывать стяжку нужно от входной двери, постепенно двигаясь к противоположной стене, при этом недопустимо делать перерывы на отдых и «перекуры». Процедура укладки полусухой стяжки проста – готовится раствор и закидывается через дверной проём на подготовленный заранее утеплитель. Сначала стяжки необходимо уложить примерно на половину итоговой высоты, при этом ориентироваться нужно на штыревые маяки, их нужно закидать раствором примерно на половину или немного выше. После чего начиная от входной двери, двигаться по только что уложенному полусухому раствору к противоположной стене комнаты.
После того, как полусухая смесь будет равномерно распределена по всей площади помещения, стяжку нужно уплотнить при помощи обычного утаптывания, после чего положить армированную сетку и снова притоптать. Соседние сетки сцеплять не нужно, их просто накладывают друг на друга внахлёст примерно на три ячейки.
Следующий этап создания полусухой плавающей стяжки можно выполнить несколькими способами:
Положить на маяки профили для гипсокартона ПН и правилом выравнивать стяжку по ним.
Засыпать и выровнять стяжку по штыревым маячкам.
Мастера, имеющие опыт в устройстве стяжки, используют второй вариант, но тем, кто малоопытен, лучше воспользоваться первым способом, так как у них, скорее всего не получиться выровнять стяжку ровно по шапкам болтов. Им необходимо будет сделать направляющие маяки, по которым стяжка будет выравниваться правилом.
Если на маяки накинуть профили ПН, то работу по выравниванию стяжки можно ускорить. Далее работа выполняется в обычном порядке:
Между маяками наноситься раствор.
Утаптывается стяжка ногами.
Выравнивается правилом, при этом профили ПН по необходимости должны сдвигаться по головкам штыревых маяков.
Стоит отметить и то, что, если в цементно-песчаную смесь не добавить пластификаторы, то полусухая стяжка будет тяжело разравниваться правилом. В таких случаях придётся воспользоваться мастерком, с его помощью будут сниматься бугорки и заравниваться ямки. Правило будет использоваться не для затирки и выравнивания стяжки, а для проверки её уровня.
После засыпки и выравнивания стяжки нужно приступать к затирке. Выполняется затирка стяжки при помощи штукатурных тёрок, которые по своему ходу срезают бугорки раствора и засыпают ямки. Если стяжка плохо затирается, это значит, что раствор слишком сухой, но в него не нужно добавлять воды, необходимо просто смочить тёрку и продолжить работу, периодически повторяя процедуру. Гораздо хуже, если в раствор больше воды, чем нужно. В таких случаях затереть качественно стяжку просто невозможно, так как в результате это может привести к растрескиванию стяжки.
В процессе затирки, по мере необходимости, убираем маяки и затираем дырки от них. Если под стяжку укладывался пароизоляционный материал, то после вынимания маяков он естественно останется поврежденным. В таких случаях дырке необходимо заделать при помощи силикона, который вдавливается через оставленные маяками дыры.
Обычно, профессионалы строители не используют при устройстве плавающей стяжки штыревые маяки, вместо этого они изготавливают маяки одновременно со стяжкой. Но, без достаточного опыта изготавливать растворные маяки одновременно с выполнением стяжки не следует, так как это отнюдь не штыревой маяк, поворотом которого можно опустить, или приподнять отметку.
После заделки дыр от вынутых маяков нужно положить второй «ряд» раствора. Высота его должны быть равной высоте стяжки. После чего, раскиданный раствор затирается тёркой, таким образом, чтобы сначала образовалось два островка, которые выравниваются лазерным уровнем по необходимому уровню верха стяжки.
Следующее, что необходимо сделать, это разгребать или нагребать раствор, раскиданный по стяжке, таким образом, чтобы получилось две грядки. После чего они натираются правилом до уровня стяжки по сделанным заранее островкам.
Устройство плавающей стяжки
На первый взгляд, устройство плавающей стяжки по растворным маякам, более простая технология, чем устройство стяжки по штыревым маякам, но так кажется только на первый взгляд. Мастер-любитель, гладя на работу профессионала, может решить, что ему будет достаточно просто повторить его действия, но это не так. И дело совсем не в том, что при устройстве плавающей стяжки таким способом существуют какие-то тайные секреты, известные только самым квалифицированным мастерам, просто дело в опыте. Если мастер не имеет достаточного опыта по устройству стяжки, то можно потратить много времени на создание растворного маяка, подсыпая, разглаживая, срезая грядку раствора и повторяя это снова и снова, пока не получиться то, что нужно. А стяжка не терпит промедления, она не будет ждать, пока вы там создаёте растворный маяк неопытной рукой, раствор нижнего уровня стяжки начнёт схватываться ещё до того, как вы сможете уложить верхний уровень, что приведет к расслоению стяжки.
Современные строительные технологии значительно упрощают работу мастерам, так, при устройстве плавающей стяжки существенно облегчают работу готовые безусадочные смеси. Работа с ними осуществляется практически так же, как и при создании стяжки из цементно-песчаного раствора. Первый слой накидывается на половину высоты стяжки, на него укладывается арматурная сетка. После чего на штыревые маяки монтируются штукатурные профили, и начинается процесс выравнивания стяжки по этим маякам при помощи алюминиевого правила. Главным достоинством готовых смесей является то, что из них получается раствор, который удобно укладывать, он хорошо растирается правилом и его не нужно затирать тёрками. Когда стяжка высохнет до того момента, когда по ней можно будет ходить, необходимо вынуть маяки, а оставшиеся от них дыры заделать сначала силиконом, а потом затереть раствором.
Если в раствор вы добавляли армированное фиброволокно, тогда не нужно между слоями стяжки монтировать стальную сетку. Фиброволокно само по себе служит арматурой для стяжки и предотвращает появление трещин во всех направлениях. Устройство плавающей стяжки с применением фиброволокна не отличается от устройства обычной плавающей стяжки, описанного выше. Необходимо купить сухую смесь для стяжки с фиброволокном. Также можно и самостоятельно приготовить раствор с добавлением фиброволокна, который можно приобрести на строительных базах.
Создать самостоятельно раствор для такой стяжки просто, в цементно-песчаный раствор добавляется фиброволокно. Важным достоинством фибры является то, что она равномерно распределяется по раствору при перемешивании. Фиброволокно не прилипает к инструменту, которым перемешивается раствор, и не образует комки в смеси. После устройства стяжки таким способом, на её поверхности будут заметны волоски фиброволокна, но после затирки они исчезнут.
Уход за плавающей стяжкой
После устройства стяжки, на период высыхания, её необходимо накрыть полиэтиленовой плёнкой. Это выполняется для того, чтобы вода, находящаяся в стяжки, не испарялась просто так, а пошла на пользу высыханию и схватыванию раствора. Следующие трое суток необходимо следить, чтобы стяжка под полиэтиленом не пересыхала. Если же вы заметите, что стяжка сохнет быстрее, чем нужно, её необходимо будет смочить её из пульверизатора. Ваша задача в этот период дать стяжке высохнуть, но и следить за тем, чтобы это происходило слишком быстро, однако и сильно смачивать водой не нужно. Излишки воды могут привести к размытию верхнего слоя ещё не окрепшей стяжки.
На внутренней стороне полиэтиленовой лёнке не должно быть конденсата, его наличие означает, что в стяжке много воды, которая испаряется из раствора, достигает плёнки и снова стекает в раствор.
В период высыхания стяжки можно использовать не только полиэтиленовую плёнку, ваша задача удержать влагу в стяжке и не дать ей просыхать при высокой температуре, воздействием прямых солнечных лучей или сквозняков, а для этого её можно накрыть мешками или даже влажными опилками.
Если при устройстве плавающей стяжки вы использовали вяжущий цементный раствор, тогда стоит учитывать, что для нормального высыхания стяжки, раствору необходимо 15-20% воды от общей массы цемента, который использовался при замешивании раствора. Если при устройстве стяжки придерживаться этому соотношению воды и цемента, можно быть уверенным в том, что в процессе высыхания в стяжке будет происходить нормальная химическая реакция схватывания и раствор получиться крепким и без трещин. Но при замешивании раствора стоит учитывать и то, что песок, обычно, не бывает сухим, он тоже содержит какое-то количество воды.
Ходить по стяжки можно через трое суток, а ещё через пять суток можно будет выполнять и другие строительные работы, например, проводить работы по монтажу сантехники или электрики, работать со стенами, окнами или дверями, но, вот работы по устройству пола проводить ещё рано. В первые восемь суток стяжка ещё не окрепла и её лучше сильно не нагружать, например не стоит складывать на неё тяжёлые строительные материалы. Спустя 28 суток стяжку нужно проверить «на просвет» с помощью правила, если всё хорошо, можно приступать к работам по устройству пола. Если же стяжка не соответствует нужным параметрам, то её нужно отшлифовать и уложить ещё один слой самовыравнивающей смеси.
Компания «Экспрессстяжка» выполнит работы по устройству стяжки и сделает ваш пол ровным, без трещин и неровностей. А технология полусухой стяжки позволит избежать всех мокрых процессов на строительной площадке, что защитит соседние помещения от затопления. Кроме того, пешеходная нагрузка на такую стяжку возможна уже через 12 часов, что не задержит отделочные работы в помещении. Наша компания выполнит работы по устройству стяжки пола в помещениях от 40 до 1 000 000 квадратных метров, что подходит и для владельцев жилых квартир и домов и для собственников коммерческих помещений.
Качественное и быстрое устройство полусухой стяжки пола Гарантия 3 года!! Выезд замерщика бесплатно!! Заказывайте, ежедневно с 9.00 до 20.00 по тел. 8-495-227-69-29 эл. почта [email protected]
Конструкция пола «плавающая стяжка» по шумоизоляции
Шумоизоляция пола всегда актуальна в частном строительстве и вопросы касающиеся звуковой акустики по прежнему подвергаются широкому обсуждению. Статей по звукоизоляции пола посвящено огромное количество, существуют масса предложений и технологий. Мы предлагаем один из лучших способов “плавающий пол” – выравнивание пола по полусухой технологии выполнения. В результате всех опытов и попыток в европейских странах большинство пришли к выводу что плавающая стяжка пола по звуко и шумоизоляции – показала себе лучше альтернативных методов.
Термин – “плавающий пол” подразумевает выполнение выравнивающей стяжки с укладкой раствора на любой тип материала пригодный по характеристикам для укладки под стяжку. Проще говоря – не контактная. Ими могут выступать следующие материалы: минеральные плиты, пенопласт, рулонная гидроизоляция, обычная полиэтилен пленка от 100 микрон, тонкие изоляторы из вспененных материалов как ИЗОЛОН, ЭТАФОМ и плотные акустические материалы как шумостоп, шуманет 100, тексаунд 70 и др.
Данная технология в купе всех позиций на затраты наиболее эффективна, экономична в звукоизаляционных и шумоизоляционных качеств железобетонных перекрытий от шума разных источников.
Все попытки получить более эффективный способ, альтернативы плавающему полу другими методами оказались дорогими либо уступают в характеристиках.
К примеру, мягкое, довольно толстое финишное покрытие оказалось более дорогим не устойчивым к большим нагрузкам в эксплуатации и не эффективным как шумоизоляция, такая конструкция пола лишь незначительно глушит звуки при ударе и ходьбе.Однослойное перекрытие с высококачественной плавающей стяжкой экономичнее, а с точки зрения строительной акустики лучше, чем перекрытие с подшиваемым потолком и конструкцией чистого пола, лишь ослабляющей передачу ударного шума. При этом оно намного дешевле и проще в исполнении.
Плавающая стяжка выполненная правильно, по технологии полусухой стяжки, можно достичь почти идеальных результатов в звукоизоляции пола. Передача ударных шумов с этажей может происходить только за счет корпусных передач шума к стенам.
Самым простым и распространённым способом выполнения плавающих полов является полусухая стяжка по подстилающему слою, выполненная из песка крупной фракции, цемента с армирующей добавкой фиброволокно. Такую основу пола чаще всего выполняют в жилых помещениях квартир новостроек, частных построек для облицовки материалами как плитка, ламинат, паркет, линолеум и другие, где вопрос комфорта, уюта, шумоизоляции от соседей стоит на первом месте.
В настоящее время всё более широкое распространение получила технология устройства полов “полусухие фиброармированные цементно-песчаные” плавающие стяжки, которые устраивают, руководствуясь соответствующими немецкими (DIN) или британскими (BS) стандартами. Наша фирма выполняет полы по данной технологии с 2002 года.
Подробный регламент устройства плавающих полов по полусухой технологии с фиброармированием вы найдёте в статьях на нашем сайте ExpressPol.ru Технологии устройства, области применения, применяемые материалы, характеристики, типы устройства полов, а так же если вам нужна стяжка пола вы можете позвонить и заказать устройство на странице ВЫЗОВ ЗАМЕРЩИКА и ознакомится с точной стоимостью. Цена на стяжку
От плохой шумо и звукоизоляции в одинаковой мере страдают и тот, кто хочет тишины и спокойствия, и тот, кто хочет шумного веселья и развлечений
Что такое «плавающая» стяжка пола и как правильно ее сделать — INMYROOM
Стяжку пола, которая не соприкасается со стенами, называют «плавающей». Используют ее в тех случаях, когда основание «гуляет» и может вызывать деформацию обычной контактной стяжки. Также установка конструкции «плавающего пола» под стяжку поверх плиты перекрытия считается одним из самых эффективных способов звукоизолировать пол.
По периметру помещения выкладывают демпферную ленту, которая не дает стяжке соприкасаться со стенами и позволяет ей «плавать». Руководитель группы технического обучения «Сен-Гобен» Александр Черкасин рассказал, как правильно залить «плавающую» стяжку с тепло- или звукоизоляцией и без нее.
1. Подготовьте перекрытие
Вне зависимости от того, планируете ли вы тепло- или звукоизолировать пол, поверхность нужно предварительно подготовить: убрать строительный мусор и пропылесосить. Если необходимо заделать технические отверстия и значительные неровности, можно использовать ровнитель weber.vetonit 6000 или 5000.
За 4 часа до заливки «плавающего» пола основание нужно обработать грунтовкой weber.vetonit MD 16 или weber.prim multi. Ее необходимо тщательно втереть щеткой в поверхность. «Плавающую» стяжку обязательно разделять по помещениям, чтобы на пороге не образовывались трещины. Установите по периметру демпферную ленту, которая не позволит стяжке соприкасаться со стенами.
2. Тепло- и звукоизолируйте пол
При использовании шумоизоляционных плит грунтовка не потребуется, но на основание насыпают подравнивающий слой мелкого песка или керамзита, чтобы засыпать все ямки и неровности. На пол уложите плиты шумоизоляции на основе минеральной ваты ISOVER Плавающий Пол. Они позволяют на 37 Дб снизить уровень ударного шума, поэтому соседи снизу не услышат даже разбитую об пол стеклянную банку. Большие плиты размером 1190х1380 мм легко укладывать.
3. Укройте поверхность изоляционным слоем
Вне зависимости от того, используете ли вы шумоизоляционный материал или заливаете «плавающий» пол прямо на основание, поверхность необходимо укрыть изоляционным материалом. Полиэтиленовая пленка создает разделительный влагозащитный барьер, а геотекстиль сохраняет паропроницаемость. Предпочтительнее использовать именно его – сцепление всей конструкции будет крепче.
Приподнимите края изоляционного материала, чтобы получилось своеобразное корыто, и раствор не затекал на плиты шумоизоляции. С небольшим нахлестом расстелите армирующую сетку – например, стекловолоконную сетку weber.floor 145.
4. Подготовьте материал и воду
Заранее рассчитайте необходимое для заливки комнаты количество материала и воды. Рекомендованная толщина слоя наливного пола weber.vetonit 4350 не менее 25 мм, а значит, расход составит примерно 40–42 кг на квадратный метр. Воду лучше залить в большой бак и черпать из него мерной емкостью либо подготовить нужное количество порций воды в пятилитровых пластиковых бутылках. Замешивать и заливать раствор предстоит непрерывно – это может повлиять на качество стяжки.
5. Приготовьте раствор
Налейте в емкость 4,5–5 литров воды и засыпьте в нее 25 кг (ровно столько в одном мешке) наливного пола weber.vetonit 4350. Помните, что нужно обязательно добавлять сухую смесь в воду, а не наоборот. Раствор пару минут перемешивайте дрелью-миксером на скорости 400–600 оборотов в минуту до образования однородной массы. «Срок жизни» раствора – всего 30 минут, поэтому приготовьте его непосредственно перед началом работ.
Строго соблюдайте рецептуру, потому что из-за передозировки воды смесь может расслоиться, пол будет менее прочным, и в нем образуются трещины.
6. Залейте стяжку
Во время заливки стяжки в помещении не должно быть сквозняков, поэтому заранее закройте все окна. Готовый раствор можно наносить вручную или при помощи насоса.
Для обычной «плавающей» стяжки weber.vetonit 4350 толщина слоя должна составлять от 20 до 50 мм, а если используется шумоизоляция – минимум 25 мм.
Необходимо постоянно контролировать толщину слоя и подливать новую порцию раствора. Так он не успеет разбежаться по свободной площади и истончиться. Кроме того, надо «шевелить» раствор шпателем с длинной ручкой, чтобы он лучше растекался. Разница в 2–5 мм самовыравнивается.
7. Укладывайте напольное покрытие
Ходить по полу можно уже через 3–4 часа. Через 3–5 суток на пол уже можно укладывать керамическую или каменную плитку, а через 1–3 недели – практически любое напольное покрытие. Но, например, штучный паркет требует особого контроля влажности и для его укладки может потребоваться больше времени.
Иногда некоторые виды дорогих покрытий требуют очень гладкой, «зеркальной» поверхности. В этом случае можно нанести дополнительный подравнивающий слойналивного пола weber.vetonit 3000.
Дазайн: студия PHD.
Этому и многому другому обучают в «Академии Сен-Гобен»
«Академия Сен-Гобен» – уникальный для России учебный центр, который специально создали для популяризации инновационных материалов и решений в строительстве. Пройти обучение могут не только профессионалы в сфере строительства и ремонта, мастера, бригадиры и прорабы. Оно будет полезно и тем, кто только планирует ремонт и хочет говорить на одном языке с ремонтной бригадой и контролировать качество работ.
Специалист компании «Сен-Гобен», Александр Черкасин, ведет несколько тренингов в Академии и рассказывает о том, как подбирать различные материалы и правильно работать с каждым из них, помогает оттачивать практические навыки и осваивать новые техники.
И еще 3 полезных совета от эксперта
Качество ремонта во многом зависит от мастерства и профессионализма тех, кто его выполняет. Мы узнали у Алексея Николаева, какие условия необходимо соблюдать для грамотной укладки плавающей стяжки, как правильно сделать ее на балконе и можно ли при этом сэкономить время.
1. На какие материалы делать ставку, если хочется сделать ремонт побыстрее?
Самые оптимальные материалы от Weber-Vetonit – так называемые быстротвердеющие ровнители для пола weber. vetonit 5000 и weber.vetonit 6000. Последний подойдет, если время очень критично. Уже буквально через сутки по нему можно выполнять любые виды работ.
Если время не настолько критично, то чуть более экономный вариант weber.vetonit 5000. Его можно заливать более
тонким слоем (производитель заявляет от 10 мм), и уже через неделю на него можно
укладывать ламинат, а через три дня – плитку.
2. Как правильно сделать «плавающую» стяжку на балконе? В чем отличия от теплого и сухого помещения, например, гостиной?
Стяжка делается на цементной основе, поэтому нет разницы, выполняется ли она в теплом или в холодном помещении. «Плавающая» стяжка – любая, которая отделена от основания. Поэтому достаточно постелить пленку на бетон и на нее залить раствор – уже получится «плавающая» стяжка. Можно добавить какой-либо утеплитель (пенополистерол, минеральную вату). Главное помнить, что для площади более двух квадратных метров нужно использовать демпферный слой по периметру,
Обязательно необходимо соблюдать рецептуру. Количество воды не должно превышать норму. Если мы используем наливной пол weber.vetonit 4350, то для армирования можно использовать стекловолоконную сетку. И слой можно делать 25 мм на непрочное основание и 10 мм на прочное.
3. Какие условия важно соблюдать для грамотной укладки «плавающей» стяжки?
Если «плавающую» стяжку предстоит сделать в подвальном помещении, влажность должна быть не более четырех процентов, а температура – не ниже пяти градусов. В остальных случаях специально проверять эти параметры не нужно.
Плавающая стяжка пола, цена за м2 в Москве с материалами
Наша строительная компания рада предложить Вам услугу плавающей стяжки в Москве на самых выгодных условиях, по самым высоким стандартам качества. У нас накоплен серьезный опыт работы по данному направлению и мы гордимся достигнутыми нами превосходными показателями. Соотношение цены и качества, оперативность и ответственный подход нашей организации удивят самого взыскательного заказчика. Наши достижения: большое количество успешно завершенных проектов в Москве, множество хвалебных отзывов от благодарных клиентов, высокий уровень экспертизы и заслуженный авторитет ответственной компании.
Плавающая стяжка пола под ключ представляет собой довольно затратную по трудовым ресурсам технологическую операцию, которая заставляет изготовителя придерживаться ряда важных требований. В этом вопросе большую роль играет малейший нюанс: характеристики помещения, корректный выбор материалов, соблюдение временных параметров по застыванию. Чтобы точно в срок завершить процесс изготовления плавающей стяжки и обеспечить ее успешную долгосрочную эксплуатацию, необходимо строго придерживаться определенных нормативов и требований.
Заливка плавающей стяжки пола
Если Вам нужна плавающая стяжка под ключ, тарифы на нашем сайте сориентируют Вас по приблизительному расчету стоимости всего проекта. Но детальная калькуляция все же требует визита нашего замерщика на объект с целью сбора конкретной информации. Также на месте замерщик обсудит с Вам все возможные вопросы, после чего на основе собранных данных будет произведен расчет сметы проекта. Эта итоговая смета и будет представлена на Ваше рассмотрение. Кроме подробной калькуляции заказчику будет передан наш типовой договор по оказанию этой услуги.
В случае согласия заказчика с условиями договора и со сметой монтажа плавающей стяжки пола в течение 1 дня, включая стоимость используемых материалов, мы начинаем непосредственно саму технологическую операцию. Следует уделить особое внимание характерным свойствам создаваемого изделия. Технология плавающей стяжки имеет такое название потому, что у бетона в этой конструкции нет креплений к стенам и нижней плите. В большинстве случаев стяжку монтируют на изолирующую поверхность, роль которой играет специальная полиэтиленовая пленка повышенной плотности. При таких условиях изготовления создается совершенно автономная подушка, которая не будет разрушена в моменты незаметного колебания плит. О такой подушке обычно говорят, что «дом дышит».
Заказать плавающую стяжку
Наша компания рада предложить Вам самые привлекательные условия. Мы рады Вам сообщить, что услуга по монтажу плавающей стяжки пола сегодня абсолютно выгодна по цене. Также следует подчеркнуть неизменную оперативность и высокое качество осуществления всех наших проектов. Каждый наш клиент всегда может рассчитывать на поддержку большой ответственной организации, накопившей серьезную экспертизу в строительстве.
Что такое монтаж плавающей стяжки от нашей компании:
высокий профессионализм лучших мастеров;
только самые качественные материалы;
идеально выполненная работа;
официальная гарантия от изготовителя.
Предлагаем каждому убедиться в превосходной квалификации мастеров и присоединиться к числу благодарных клиентов, доверивших нам свои дома!
Вам нужна плавающая стяжка в Москве с оптимальным соотношением цены и качества? Мы ждем Вашего звонка по указанному номеру телефона! Вы убедитесь в высочайшей квалификации наших мастеров и останетесь довольным качеством наших услуг.
Плавающая цементная стяжка пола. Готовим раствор своими руками
Плавающая стяжка
Плавающая стяжка — это разновидность цементной стяжки с некоторыми отличиями. Она выполняется посредством укладки разделительного материала между телом стяжки и основанием (плитой). В качестве разделительного материала может выступать и обычная полиэтиленовая пленка, и гидроизоляционные материалы (битумная мастика или рулонная гидроизоляция).
Совет! Этот вид стяжки принято производить на первых этажах зданий. Так как, промежуточный гидроизоляционный материал предназначен для защиты стяжки от влаги.
Раствор для стяжки пола
Различные источники предлагают использование разных материалов, для приготовления раствора. Сейчас мы расскажем про наиболее распространенный метод приготовления и пропорции раствора для стяжки.
Нам понадобится:
Емкость для размешивания смеси
Емкость с водой
Лопата (для размешивания раствора)
Цемент
Песок (строительный)
Пластификатор
Для такого раствора, чаще всего используют цемент марки ПЦ-500Д0.
Важно! Необходимо использовать исключительно строительный песок. Обточенная круглая форма песчинок речного песка уменьшает сцепление с цементом. После высыхания такой раствор может сильно крошиться.
Состав и пропорции раствора для стяжки
На стандартную стяжку для проходных помещений принято смешивать одну часть цемента с тремя частями песка (1:3). Эти пропорции обеспечивают наилучшие характеристики цемента.
Чтобы приготовить цементный раствор для стяжки жилых помещений, следует немного изменить пропорции. На 1 часть цемента необходимо 4 части песка (1:4).
Количество пластификатора берется в том количестве, в котором рекомендует производитель на тыльной стороне упаковки.
Пошаговая инструкция к приготовлению раствора
В емкость для размешивания раствора, первым делом наливают воду.
Добавляют необходимое количество цемента, все тщательно перемешивается.
Когда образовалась однородная масса, начинают добавлять строительный песок, при этом помешивая субстанцию.
После вышеперечисленных манипуляций добавляется пластификатор.
Технология плавающей цементной стяжки пола
Подготовка
Перед началом работ, необходимо сорвать старое напольное покрытие. Стяжка пола производится исключительно на основание, то есть бетонную плиту.
Весь образовавшийся мусор выметаем и выбрасываем. В состав раствора для стяжки не должны попасть никакие лишние ингредиенты. Это может сказаться на прочности раствора и сроке его эксплуатации.
Обязательно осмотрите плиту на наличие серьезных повреждений. Чтобы ваша заливка случайно не убежала к соседям. Трещины и выбоины лучше всего обработать раствором.
Затем необходимо проверить насколько уровень пола отличается в разных частях комнаты и определить необходимую высоту стяжки.
Укладка гидроизоляции и профилей
Следующим этапом является укладка гидроизоляции. Именно этот этап и характеризует отличие плавающей стяжки от обычной цементной стяжки. Гидроизоляция защитит стяжку от влаги, которая может уменьшить срок эксплуатации нового напольного покрытия.
Поверх гидроизоляционного слоя устанавливают профили. С помощью строительного уровня выравниваем профили так, чтобы их кромка являлась вершиной нового пола. Закрепляем профили раствором.
Заливка раствора
Раствор необходимо заливать вдоль профилей, и сразу же выравнивать. Если у вас есть люди, которые могут помочь, распределите работу между ними. Пока один выливает раствор, второй пускай выравнивает его.
Важно! Раствор для стяжки пола имеет свойство очень быстро кристаллизоваться. Выравнивать нужно быстро.
Сколько сохнет стяжка
На этот процесс уходит от 10 до 30 дней, в зависимости от высоты. В этот период нужно обеспечить в помещении постоянную температуру (от 10 до 25 градусов по Цельсию) и влажность (от 40 до 60 процентов). Все сквозняки следует исключить.
Вот и вся технология, по которой выполняется плавающая стяжка. Если у вас остались вопросы, рекомендуем просмотреть учебное видео о том как сделать цементную стяжку пола.
Больше информации
Задать вопрос
плюсы и минусы, советы от мастера
Понятие «плавающий пол» подразумевает устройство многослойной конструкции, не закрепленной жестко с основанием и стенами. Широкое применение такие конструкции получили с появлением ламината и паркетной доски, которые имеют свойство реагировать на изменение влажности. Об особенностях плавающего пола, плюсах и минусах, его разновидностях и технологии устройства – сегодняшний материал.
Плавающий пол: плюсы и минусы
Содержание статьи
Строение конструкции
Конструктивно плавающий пол включает в себя некоторый набор слоев из материалов с разными свойствами, расположенными в технологически обоснованной последовательности. Состоит он из звукоизоляционного слоя, для которого используется специальный сыпучий или упругий материал (вспененный пенополистирол, песок, гранотсев, минвата, мягкие ДВП), уложенного непосредственно на капитальную плиту перекрытия, стяжки и финишного слоя, не соприкасающегося со стенами.
Стяжка обязательно должна быть армирована при укладке по упругому основанию
Кардинальная особенность плавающего пола заключается именно в независимости его конструкции от основания и стен. Таким образом достигается «плавающий» эффект не только по вертикали, но и по горизонтали. Способствует этому компенсационный зазор по периметру помещения между стеной и стяжкой или конструкцией пола, который составляет не меньше 10 мм. Если при укладке твердых напольных покрытий, таких как ламинат или паркетная доска, достаточно начать их укладку, отступив необходимое расстояние от стены, то при заливке стяжки используют демпферную ленту необходимой толщины, закрепленную к стене по периметру комнаты.
Демпферная лента фиксируется вдоль всех выступов и других вертикальных элементов, с которыми будет соприкасаться конструкция пола
Обратите внимание! Прокладку можно выполнить из утеплительного плитного материала, отрезав фрагменты необходимой высоты и проложив их вдоль стен. За счет наличия такого слоя уменьшается уровень шума от звуковых и вибрационных волн, распространяющихся по конструкциям стен.
Когда актуально устраивать плавающий пол
Положительные качества такой конструкции пола делает возможным его устройство в помещениях различного назначения. Наиболее актуальны плавающие полы в следующих обстоятельствах:
Если помещение нуждается в качественной звукоизоляции.
Когда необходимо выполнить качественную теплоизоляцию – многослойный пирог станет оптимальным выбором.
При использовании водяной системы «теплый пол» – нагрев приводит к расширению материалов.
Когда строение подвержено процессам усадки — деревянные дома или новостройки.
Как правильно сделать теплый пол? Этот процесс во многом будет зависеть от того, какой тип системы был выбран для монтажа. Монтаж не так сложен, каким кажется, но дело это довольно хлопотное. Более подробно о том, как установить теплый пол читайте в специальной статье.
«Мокрая» стяжка, армированная металлической сеткой с ячейками 10 х 10 см
Плюсы и минусы конструкции
Из преимуществ конструкции выделяют следующее:
Отличные звукоизоляционные свойства.
Высокие теплоизоляционные свойства обеспечиваются отсутствие соприкосновения конструкции пола с внешней (уличной) стеной, через которую холод с улицы проникает в помещение. Особенно актуально такое решение при устройстве пола на первом этаже здания или по грунтовому основанию, где холод в помещение проникает снизу.
Монтаж не вызывает трудностей.
Амортизирующий эффект обеспечивает дополнительный комфорт в жилом помещении – по такой поверхности легко передвигаться.
Плавающий пол способен противостоять деформациям, например, с усадкой грунта.
Уход в ходе эксплуатации также не имеет особых нюансов.
Сборная конструкция
Из недостатков такой технологии отмечают следующее:
Прочность такого пола существенно ниже, чем у традиционной стяжки.
Многослойная конструкция «съедает» высоту помещения, что не допустимо в небольших и невысоких помещениях.
Существенное изменение высоты пола приводит к тому, что появляется необходимость подрезки дверной коробки.
Изменить высоту одного помещения нельзя в целях комфорта и безопасности – плавающий пол придется делать во всей квартире или подгонять полы других помещений, сделанных по иной технологии, что приведет к дополнительным финансовым затратам.
Виды стяжек
Типы конструкций
Основанием может быть фанера, грунт, перекрытие из деревянных балок или бетонных плит. Применяются разные виды материалов. В связи с этим можно выделить несколько наиболее распространенных типов:
На деревянном основании.
По сухой стяжке.
Сборный плавающий пол.
Бетонная стяжка.
Важно! В каждом отдельном случае при выборе разновидности плавающего пола учитывают не только личные предпочтения и финансовые возможности, но и конструктивные особенности строения.
Процесс монтажа сухой стяжки
Для деревянных домов выбирают облегченную сухую стяжку, обеспечивающую отличные звуко-и теплоизоляционные показатели. Для многоэтажных домов применяют технологию заливки так называемой «мокрой» плавающей стяжки по упругому тепло- и звукоизоляционному слою из минералловатного или полимерного материала с обязательным армированием. Изолируют утеплитель при помощи вспененной полимерной подложки и гидроизолирующей мембраны, которую заводят на стену не менее чем на 10 см.
Сборная конструкция плавающего пола
Под понятием сборной конструкции понимают разные виды покрытия: из высокопрочных плит МДФ, шпунтованной доски, паркета и рулонных материалов на основе полимеров, которые не имеют жесткого сцепления с основанием. Укладка финишного покрытия осуществляется по ровному основанию с использованием полимерной или пробковой звукоизоляционной подложки, толщина которой не превышает 5 мм.
Устройства для формирования компенсационного зазор
Благодаря промежутку между стеной и покрытием не меньше 10 мм обеспечивается свобода движения чистового покрытия и исключается его деформация из-за изменения линейных параметров используемого материала под воздействием перепада влаги и температуры.
Отдельно стоит отметить пробковое покрытие, обладающее высокими звукоизоляционными свойствами, влагостойкостью и противоскользящей поверхностью.
Конструкция с ЦСП стяжкой
Таблица 1. Устройство сборной конструкции пола по плитам перекрытий
Бетонная стяжка
Чтобы создать надежную конструкцию пола с высокими эксплуатационными свойствами используют стяжку из бетона. При использовании пенополистирольной или минералловатной основы, существенно снижается нагрузка на перекрытия.
Пенополистирол для стяжки пола
Большинство утеплителей обладают пористой структурой и нуждаются в защите от влаги, поступающей из мокрой стяжки. Для гидроизоляции бетонного основания может быть использован любой подходящий материал, а для пола по деревянному перекрытию рекомендуется использовать специальную гидроизоляционную мембрану, которая обеспечит оптимальные эксплуатационные условия, как самой подложки, так и деревянного основания.
Процесс формирования маяков для укладки «мокрой» стяжки
Бетонный плавающий пол наиболее популярен из-за простой технологии, которая не отличается от создания обычной стяжки, но с условием формирования демпферного слоя по периметру помещения.
Гидроизоляционный полиэтиленовый слой
Стяжку следует заливать по ровному слою звукоизоляции, уложенному на основание, с гидроизоляционным покрытием сверху. Так, часто используют полиэтилен, полотна которого укладываются внахлест на 20 см в два слоя. Также ее заводят на стены. Гидроизоляционный материал укладывают также под звукоизоляцию.
Пирог плавающего пола
Важно! При создании бетонной стяжки по упругому основанию, ее обязательно армируют, при этом сетка должна располагаться в нижней части стяжки.
Чем укрепляют стяжку?
Технология сухой стяжки
Особенность этого метода состоит в размещении сыпучего тепло- и звукоизоляционного материала между несущими элементами перекрытий – лагами, которые служат основой для чернового пола из ЦСП или ГВЛ. Последние укладывают в два или три слоя, соблюдая перекрытие швов не меньше чем на пол плиты.
Керамзитовая засыпка для сухой стяжки
Важно! Часто в тандеме с засыпкой применяется плитный экструдированный пенополистирол толщиной до 40 мм. Разница в плотности между материалами позволяет создать надежный барьер для ударных и воздушных типов шумов, которые распространяются по конструктивным элементам дома.
Процесс протягивания сухой засыпки
Из преимуществ можно отметить следующее:
Стоимость материалов по сравнению с мокрой технологией ниже.
Процесс работы по большей части чистый.
Высокая теплоизоляционная способность конструкции.
Невысокий вес многослойной конструкции пола.
Возможна прокладка коммуникаций.
Быстрый процесс выполнения работ, не надо ждать высыхания стяжки.
Таблица 2. Процесс укладки
Плавающая конструкция с деревянным основанием
Данная технология предполагает применение деревянного каркаса, который не требует тщательной подготовки основы, выполняющей функцию чернового пола. Этот способ относится к разновидности традиционных и проверенных вариантов и предполагает установку опор (рейки, доски) на существующее основание.
Плавающая деревянная конструкция
Обратите внимание! Если существующий деревянный пол сохранил хорошее состояние, то достаточно поверх него уложить подложку и финишное покрытие. При этом важно предусмотреть вентиляционные отверстия.
Пол по лагам
Виды и функции слоёв плавающего пола
Каждый слой пирога плавающего пола имеет свое назначение и особенности. Стоит рассмотреть каждый из них отдельно:
Основание должно быть сухим. Не допускается его расположение у потенциального источника влаги, например, затопляемого подпола.
Гидроизоляция является обязательным условием независимо от типа основания. Применяется для отсечения влаги, находящейся в плите из бетона или грунте, защищая тем самым остальные слои конструкции от увлажнения. Бывает: рулонная, обмазочная, оклеечная, напыляемая, наплавляемая.
Подготовка – состоит из песчаного слоя, скрывающего неровности основания. Чаще применяется при устройстве пола по грунту, где удачно заменяет более трудоемкую и дорогостоящую цементную стяжку. Песок перед засыпкой тщательно просушивается.
Выравнивание осуществляется при помощи жестких материалов – плит ДСП, ЦСП, ОСБ, магнезитовых и фибролитовых материалов. В некоторых случаях плиты могут быть уложены на песчаную подушку. Такая конструкция предполагает последующую укладку любых «сухих» финишных материалов типа ламината и паркетной доски.
Слой утеплителя и шумоизоляции – часто это экструдированный пенополистирол в виде плит с особым строением торцевых частей в виде замкового соединения, которое обеспечивает плотное прилегание элементов и исключает образование мостика холода.
Система «теплый пол» формирует инженерный слой в виде теплоносителя (труб, электрокабеля) и фольгированной подложки, заключенного в цементную стяжку.
Демпферный слой обеспечивает независимость конструкции пола от стен. Располагается вертикально по периметру помещения. Помимо специальных лент используют плитный утеплитель (минвата, пенопласт).
Схема пирога по плавающей технологии
Советы мастера
Укладка плавающего пола связана с некоторыми нюансами, о которых следует знать заранее:
Важную роль играет подготовительный этап, в ходе которого с поверхности основания удаляют старое покрытие, мусор и пыль, производят заделку щелей при помощи раствора и ремонтных составов.
Внутри стяжки армирующую сетку располагают так, чтобы она находилась над утеплителем не выше 3 см. Верхний бетонный слой составляет около 6 см.
Демпфер заводят на стену на 10 – 15 см, а после заливки стяжки срезают излишки при помощи строительного ножа.
Как правило, бетонные полы, кроме полов в зданиях, таких как склады, которые могут оставаться открытыми, покрывают слоем стяжки . Это слой материала, обычно это смесь песка и цемента (иногда с добавлением волокон и других добавок) или фирменная текучая стяжка . Стяжка Стяжка обычно укладывается для подготовки к укладке напольного покрытия, например плитки, ковролина или дерева. Стандарты для стяжек установлены в BS 8204, стяжек , оснований и настилов на месте.
Технические характеристики стяжек зависят от требований к:
К наиболее распространенным типам стяжки относятся:
[править] Стяжка стяжка
Стяжка Слой полностью приклеивается к основанию с помощью грунтовки или связующего. Этот метод обычно используется для более тонких стяжек , где ожидается большая нагрузка и где недостаточно места для укладки несвязанной стяжки. Оптимальная толщина цементно-песчаной стяжки обычно находится в диапазоне 25-40 мм.Некоторые стяжки на сульфате кальция можно укладывать на минимальную глубину 12 мм. Во время укладки необходимо следить за тем, чтобы не произошло расслоение, так как это может привести к нестабильности и, в конечном итоге, стяжка может выйти из строя.
[править] Стяжка несвязанная
Вместо приклеивания непосредственно к основанию несвязанные стяжки укладываются поверх гидроизоляционной мембраны (DPM), уложенной поверх бетонного основания. Минимальная толщина несвязанной песчано-цементной стяжки обычно находится в районе 50 мм.Стяжки из сульфата кальция можно укладывать без сцепления на минимальную глубину 30 мм. Преимущество несвязанной стяжки состоит в том, что пол не находится в прямом контакте с основной конструкцией, и поэтому потенциальное воздействие осадки или усадки может быть менее проблематичным. DPM создает барьер, предотвращающий подъем влаги от основания.
Однако стяжка этого типа может быть более склонной к скручиванию при быстром высыхании. Скручивание — это вертикальное искажение кромок из-за разницы температур или влажности по всей толщине стяжки .Этого можно избежать, придерживаясь минимальной указанной толщины и допуская медленное высыхание. Стяжки из сульфата кальция не склонны к скручиванию из-за более низкой степени усадки по сравнению с песчаными и цементными стяжками .
[править] Плавающая стяжка
Стяжка укладывается поверх утеплителя для создания термически эффективного пола. Плавающие стяжки обычно используются там, где предусмотрены системы подогрева полов или требуется термическая или звукоизоляция.Плавающая песчано-цементная стяжка обычно имеет толщину более 65 мм для полов с небольшой нагрузкой и 75 мм для полов с более высокой нагрузкой. Плавающие стяжки из сульфата кальция можно укладывать на глубину 35 мм для домашнего использования или 40 мм для коммерческого использования.
[править] Flow / жидкость
Screed
Стяжка Liquidflow быстро становится отраслевым стандартом для стяжек полов . Этот тип пола также называют самоуплотняющейся стяжкой или сульфатно-кальциевой стяжкой .Простая в приготовлении, эта новая форма стяжки подходит для легких пешеходных нагрузок в течение 24-48 часов. Можно установить перегородки и / или разгрузить стяжку через 7 дней после установки.
[править] Стяжка полов с подогревом
Это место, где плавающая стяжка укладывается на трубы теплого пола или изоляцию. Стяжка служит для равномерного отвода тепла по поверхности пола, избегая горячих или холодных участков и помогает дольше сохранять тепло.Чтобы тепло распространялось только в нужном направлении отапливаемого или охлаждаемого помещения, элементы вставляются над изоляционными панелями. Для цементно-песчаных стяжек требуется минимальная толщина 65 мм, в идеале — 65-75 мм.
При добавлении волокон или при использовании ангидритовых стяжек минимальная толщина может быть уменьшена до 50 мм. Некоторые специализированные стяжки на основе сульфата кальция могут быть установлены с покрытием всего 20 мм на трубы отопления, что дает глубину стяжки менее 40 мм.
Необходимо проявлять осторожность, чтобы обеспечить достаточное время для высыхания (обычно около 21 дня) перед постепенным включением системы нагрева, в противном случае может произойти растрескивание. В смесь для стяжки можно добавлять добавки, позволяющие сократить время высыхания. Стяжки из сульфата кальция могут быть подвергнуты принудительной сушке с использованием теплого пола через 7 дней.
Все типы стяжки должны пройти цикл нагрева / охлаждения перед укладкой напольных покрытий любого типа.
Большинство стяжек изготавливаются с соотношением цемента к песку от 1: 3 до 1: 4,5. Усовершенствованная стяжка содержит добавки, улучшающие свойства стандартной стяжки . Это может обеспечить более быстрое высыхание и при необходимости дополнительную прочность.
Производители также предлагают самоуплотняющиеся стяжки , которые можно перекачивать через напорный шланг и выравнивать с помощью планки. Большинство из этих стяжек представляют собой ангидридные составы на основе связующего на основе сульфата кальция.Большие площади можно покрыть быстрее, однако следует позаботиться о том, чтобы стяжка типа полностью высохла. Стяжки из сульфата кальция нельзя укладывать до падения и не подходят для постоянно влажных помещений, таких как влажные помещения, сауны, парные и бассейны.
Все стяжки в некоторой степени расширяются и сжимаются, поэтому на больших площадях в стяжке необходимо иметь деформационные швы или надрезы, вызывающие образование трещин, чтобы обеспечить движение без образования трещин.
Толщина стяжки пола
— какова минимальная и максимальная глубина?
Какая толщина стяжки пола вам нужна?
Меня зовут Энди Паркин, управляющий директор отмеченной множеством наград Speed Screed. Давайте посмотрим на толщину стяжки пола.
Нас часто спрашивают:
Какая толщина мне нужна?
До какой толщины можно спуститься?
Какой самый тонкий?
Какой максимум? »
Нам необходимо рассмотреть это в контексте трех основных типов конструкций, с которыми вы, вероятно, столкнетесь, глядя на толщину стяжки пола.
Связанный
Прежде всего, вы связались. Именно там стяжка фактически приклеивается непосредственно к основанию.
Без облигаций
Несвязанный, это место, где основание имеет мембрану, отделяющую его от стяжки.
Плавающий
А потом плавающий. Здесь у вас есть акустическая или теплоизоляция между стяжкой и основанием, а также может быть мембрана.
Если мы посмотрим на каждый тип, у вас будет разная толщина стяжки пола на минимальной и максимальной глубине.
Минимальная глубина стяжки
Стяжка с клеевым слоем Максимальная глубина
Максимальная глубина, на которую вы будете использовать выравнивающий состав, обычно составляет около 10 мм, вы можете добавлять заполнители для увеличения объема стяжки до 30, 40, 50 + мм. Если вы добираетесь до 50 мм, вы сомневаетесь, действительно ли вы хотите использовать разглаживающий продукт, только с экономической точки зрения, потому что это будет очень дорого. Существуют гораздо более экономичные альтернативные продукты.
Модифицированные песчаные и цементные стяжки могут достигать любой толщины, но вы сомневаетесь в этом, если вы начинаете увеличивать толщину до 150 или 200 мм. На такой глубине вы должны использовать образователи пустот (изоляция, а затем стяжка сверху). Стяжка с уклоном более 150 мм бывает редко, однако теоретически это возможно при условии послойного уплотнения. Это возможно, но вы спросите, зачем вам это нужно.
Традиционный песок и цемент такой же, как указано выше, и не имеет верхнего предела как такового, но вы бы усомнились в чем-нибудь слишком толстом.
Минимум без облигаций
Разглаживающая паста 50мм
Стяжка из сульфата кальция 15 мм (специальная версия), стандартная 30 мм
Песок и цемент модифицированный 35мм
Традиционный песок и цемент 50 мм
Без скрепления Максимум
Сглаживающий состав Я бы посоветовал максимальную и минимальную границу
Сульфат кальция будет 80 мм
Модифицированный песок и цемент без ограничений, как и раньше, но вопрос, не слишком ли толстый
Традиционный песок и цемент без ограничений, как и раньше, но вопрос, не слишком ли толстый
Плавающий минимум
Разглаживающая паста обычно не подходит
Гидравлическая стяжка из сульфата кальция, 35 мм, бытовая и 40 мм, коммерческая
Песок и цемент модифицированный 35мм
Традиционный песок и цемент 65 мм для дома и 75 мм для коммерческого использования
Плавающий максимум
Разглаживающая паста обычно не подходит
Сульфат кальция все, что превышает 80 мм, склонно к вытеканию, что увеличивает вероятность того, что поверхность станет более мягкой, и ее необходимо будет удалить.Поэтому производители рекомендуют не более 80 мм.
Модифицированный песок и цемент без ограничений, как и раньше, но вопрос, не слишком ли толстый
Традиционный песок и цемент без ограничений, как и раньше, но вопрос, не слишком ли толстый
Надеюсь, это даст вам представление о толщине, с которой вы можете начинать и до которой можно подниматься. Но, пожалуйста, обращайтесь к нам за дальнейшими советами.
Рекомендации по устройству стяжки пола
Рассматриваете ли вы в настоящее время требования к укладке полов в вашем новом доме?
Иногда это может быть непростой задачей, и при принятии этого важного решения важно понимать различные типы конструкции пола и материалов, которые доступны вам.
Во-первых, вам будут доступны два типа готовой смешанной стяжки. Это следующие:
· Цементно-песчаная стяжка
· Самовыравнивающиеся стяжки с накачкой
Есть несколько вариантов использования песчано-цементной стяжки. Это следующие:
· Стяжка со связующим (минимальная толщина 25 мм по британскому стандарту BS8204-1: 2003 + A1: 2009)
Эта конструкция состоит из выравнивающих стяжек, укладываемых непосредственно на бетонное основание на полимерное связующее или раствор.
· Несвязанная стяжка (минимальная толщина 50 мм по британскому стандарту BS8204-1: 2003 + A1: 2009)
Эта конструкция состоит из стяжки и бетона, разделенных полиэтиленовым слоем / DPM (влагонепроницаемая мембрана)
· Плавающая стяжка / стяжка для теплых полов (минимальная толщина 65 мм по британскому стандарту BS8204-1: 2003 + A1: 2009)
Конструкция плавающей стяжки состоит из стяжки, разделенной как слоем полиэтилена, так и изоляционной плитой или упругим слоем.Бывает, что многие, кто строит свои дома, выбирают систему подогрева пола, которая может быть встроена в плавающую конструкцию между изоляцией и стяжкой.
При использовании накачиваемой самовыравнивающейся стяжки доступные конструкции бывают несвязанными и плавающими. Однако этот тип стяжки можно укладывать тоньше песка и цемента следующим образом:
· Несвязанная конструкция — минимальная толщина 30 мм
· Плавающая конструкция — минимальная толщина 35 мм
Все указанные выше минимальные значения толщины основаны на британском стандарте BS8204-7: 2003
Стяжка пола — это идеальное решение для создания ровного основания при укладке различных отделок пола, а на стыке различных отделок пола можно использовать ступенчатую стяжку из песка и цемента. Например, если у вас на кухне плитка толщиной 10 мм, а в гостиной — деревянный пол толщиной 20 мм, стяжку в гостиной можно уложить на 10 мм ниже, чтобы отделка пола проходила заподлицо у порога двери, где они встречаются.
Есть несколько плюсов и минусов в споре о смеси песка и цемента по сравнению с самовыравнивающейся стяжкой, некоторые из которых подробно описаны ниже.
Стяжка песчано-цементная
Плюсы
Дешевле на небольших площадях
Более доступный по всей стране
Может лежать на разных уровнях
Уложен во влажных помещениях / ванных комнатах
Сушка быстрее из-за меньшего содержания воды
Подходит для использования с жидкими DPM
Совместим со всеми цементными клеями
Можно укладывать до полной защиты здания от атмосферных воздействий
Минусы
Ожидается небольшое растрескивание / усадка
Принудительная сушка не рекомендуется
Жидкая стяжка
Плюсы
Трубы стяжки закрытые
До 1000 м2 за один день
Очень небольшие трещины, если они есть
Можно принудительно сушить
Минусы
Длительное время сушки
Здание должно быть полностью защищено от атмосферных воздействий перед укладкой стяжки
Полностью герметичная подготовка пола
Не совместим напрямую с клеями на цементной основе
Liquid DPM несовместимы
Перед укладкой напольных покрытий стяжка должна быть полностью сухой
Задержки с доставкой материалов могут привести к проблемным холодным швам
Мы — специалисты по устройству стяжки и специализируемся на устройстве стяжки пола
Полы: брус, цементная стяжка или сухая стяжка
Хотя это не самый привлекательный аспект дизайна здания, выбор правильных характеристик напольного покрытия может быть минным полем. Часто это происходит из-за большого количества доступных опций для создания идеального напольного покрытия.
От конструкции до наложения, здесь мы попытались обрисовать некоторые ключевые варианты с преимуществами и недостатками каждого варианта.
Под землей:
от балок и блоков до деревянных балок. Какая конструкция пола подходит для вашего проекта?
Варианты структурных полов на рынке в целом делятся на три категории; балки, бетонные плиты или балка и блок.
Балка и блок
Во многих новостройках используются вентилируемые балки с плавающим полом и блочная конструкция первого этажа. Хотя стоимость материалов может быть высокой, подготовка минимальна, а «плавающий пол» из балок и блоков можно быстро и легко установить, что позволяет окупить затраты за счет экономии на счетах за рабочую силу.
Стандартные бетонные балки обычно имеют длину от 6 до 8 м, доступны индивидуальные опции.Балки укладываются аналогично деревянным балкам, затем кладутся бетонные блоки, завершающие пол.
Бетонные плиты
Твердый бетон часто является популярным выбором (особенно среди домашних мастеров) для небольших проектов, таких как пристройка дома, поскольку стоимость материалов относительно невысока. Однако при использовании этого метода труд больше задействуется.
При использовании этого метода важно подготовить почву и обеспечить прочную и высококачественную твердую основу, особенно потому, что фундамент часто бывает очень неглубоким.Если качество грунта или твердого материала неадекватно, существует риск того, что плита со временем начнет трескаться.
Полы из твердого бетона состоят из нескольких слоев, которые обычно состоят из твердого материала, гидроизоляционной мембраны, изоляционных плит и готового бетона (обычно толщиной не менее 100 мм), а затем покрываются обычной стяжкой для пола или термосопротивлением.
Деревянные балки
Деревянные балки, которые чаще используются на первом и втором этажах, доступны в виде хвойных, деревянных двутавровых балок или открытых металлических балок.Самый популярный выбор — деревянные двутавровые балки, поскольку они не расширяются и не сжимаются, как древесина хвойных пород, что исключает скрип под полом.
Двутавровые балки могут иметь ширину 6 м и более, они легкие, но при этом прочные. Они стоят дороже, чем балки из хвойных пород, но их можно установить гораздо быстрее.
Итого :
Метод
Балка и блок
Деревянные балки
Бетонные плиты
Плюс баллы
-Подходит для более крупных схем новой сборки -Быстрая установка
-Быстрая установка
-Тиже этажи
-Идеально подходит для верхних этажей
-Отлично для домашних мастеров в качестве материалов стоит дешевы
Когда лучше всего избегать
-Дорога для небольших проектов, такие как расширения
-Не рекомендуется для цокольный этаж
-Используется только где земля хорошо приготовлено и где сезонное подвижность грунта минимальная
F
Нижний слой Наложение: С нуля
После того, как вы определились с конструктивными элементами пола, возникает вопрос, какие напольные покрытия использовать.
Теперь в игру вступают ключевые соображения, такие как желаемое напольное покрытие, идеальное акустическое покрытие, теплопроводность полов с подогревом и, конечно же, скорость и стоимость монтажа.
Если мы посмотрим на рынок, есть два основных варианта: деревянный или бетонный пол.
Оба метода существуют тысячи лет назад и имеют как достоинства, так и недостатки. Деревянные плавающие полы быстро монтируются, дешевы и легки.Однако они нестабильны по размеру и плохо работают в качестве покрытия для теплого пола и акустического покрытия.
Напротив, стяжку можно использовать для выравнивания пола и увеличения массы, однако ее недостатком является длительное время высыхания.
К современным напольным покрытиям постоянно предъявляются все возрастающие требования, в том числе законодательные требования к повышению их характеристик (например, акустический пол). Плюс тенденции к минимализму и скрытности, например, использование полов с подогревом вместо радиаторов, и постоянно расширяющиеся варианты, доступные в качестве готовых полов — от microScreed, плитки большого формата до роскошных винилов и так далее.
Если мы посмотрим, как традиционные системы напольных покрытий соответствуют требованиям современного пола, древесина не работает хорошо в качестве напольного покрытия с подогревом, это изолятор, сопротивляющийся теплопередаче. Что касается звукоизоляции пола, традиционный деревянный пол, состоящий из 18 мм OSB, 235 мм x 50 деревянных балок, 100 мм минеральной стены (10-11 кг) и 2 слоя гипсокартона (общая масса 16-17 кг), может не соответствовать требованиям стандарта. до 15 дБ!
Расширение деревянного пола также делает невозможным получение плитки или MicroScreed напрямую.
Напротив, традиционный пол с песчано-цементной стяжкой хорошо работает в качестве напольного покрытия с подогревом, отвечает требованиям по прохождению звука по воздуху, но не по звуку удара. В дополнение к проблемам, связанным с ударным шумом, время высыхания затрудняет использование мокрой стяжки пола, особенно при сжатых графиках строительства. Британские стандарты рекомендуют оставлять традиционную влажную стяжку высыхать 1 день на 1 мм толщины в течение первых 40 мм и 2 дня на 1 мм после этого.
Так есть ли лучшее решение?
Популярный выбор полов в континентальной Европе — пол из гипсоволокнистых плит, спроектированная плита для сухой стяжки, которая обеспечивает отличную звукоизоляцию пола и характеристики напольного покрытия с подогревом, а также ее можно быстро укладывать.
Полы из гипсоволоконного покрытия не требуют длительного ухода и будут служить удовлетворительно в течение всего срока службы здания.
Гипсоволокно
Fermacell прекрасно работает в качестве покрытия для теплого пола, так как оно имеет низкое термическое сопротивление.Он обеспечивает оптимальную звукоизоляцию пола благодаря своей плотности и абсорбирующему слою древесного волокна. Можно добавить роскошную отделку, поскольку она обеспечивает ровную, стабильную поверхность.
Независимо от того, состоит ли ваш фундаментный пол из бетонных плит, блоков и балок или двутавровых балок, гипсоволокно можно использовать в качестве перекрытия для сухой стяжки.
Толщина стяжки плавающего пола
Цель состоит в том, чтобы деревянный черновой пол состоял из двух частей.
Плавающая стяжка пола толщиной .
Ангидритная плавающая стяжка пола имеет минимум 35 мм и максимум 80 мм.
Если вы укладываете пол ниже уровня земли, вы столкнетесь с проблемами неровного пола, трещин и влаги.
Если мы посмотрим на каждый тип, у вас будет разная толщина стяжки пола на минимальной и максимальной глубине.
Соотношение смеси песка и цементной стяжки для пола варьируется в зависимости от предполагаемого использования стяжки. Аксессуары для виниловых полов подбирают раствор, который вам понадобится для укладки затирочной виниловой плитки на низком уровне.Поэтому, чтобы учесть отклонения в готовых уровнях, указанная расчетная толщина должна быть минимум 70 мм.
Поэтому следует выбрать подходящий тип цемента, а песок не должен содержать вредных материалов. Здесь между стяжкой и основанием сделана звуко- или теплоизоляция, а также может быть установлена мембрана. Возможна минимальная толщина 65 мм при условии использования теплоизоляционных плит.Для напольных покрытий, которые предотвращают накопление влаги и которые легко чистить, попробуйте водостойкие виниловые полы.
Толщина стяжки должна быть не менее 50 мм.
Толщина пола подвала может стать проблемой, если бетон слишком тонкий. Виниловые полы под дерево или виниловые полы имитируют внешний вид полов из натуральной твердой древесины, но при этом более экономичны, чем полы из твердых пород дерева.
Минимальная глубина стяжки.Добейтесь бесшовного внешнего вида натурального дерева с помощью бесшовного натурального дерева с дубом trafficmaster edwards 6 дюймов.
Отмерьте и отрежьте 1 4 дюйма или толще фанеры с помощью циркулярной пилы, чтобы она соответствовала всему полу в комнате, где вы устанавливаете виниловый пол. Его можно использовать по всему дому, в кухне, гостиной, ванной комнате или даже в подвале, чтобы создать роскошное, доступное и не требующее особого ухода решение для пола.При толщине в полдюйма 50-фунтовый мешок выравнивателя бетона достаточно покрывает от 12 до 15 квадратных футов.
Оптимальная толщина цементно-песчаной стяжки составляет 25-40 мм, несвязанная стяжка должна иметь минимальную толщину 50 мм, в то время как плавающая стяжка должна иметь толщину более 65 мм для полов с небольшой нагрузкой и 75 мм для полов с более высокой нагрузкой.
Однако bs 8204 1 подчеркивает, что существует высокий риск скручивания стяжки при использовании несвязанных и плавающих выравнивающих стяжек.Толщина стяжки пола при заливке должна быть минимум 75 мм без максимума для традиционного песка и цемента и минимум 35 мм без максимума для модифицированного песка и цемента.
Для приложения толщиной в четверть дюйма мешок того же размера может покрыть от 24 до 30 штук.
Как построить плавающий пол | Изоляция | Кингспан
Плавающий пол — это пол, который не прикручивается, не гвоздями и не прикрепляется к черному полу. Напольное покрытие (обычно ДСП, гипс или цементно-волокнистые плиты) плавает поверх изоляционного слоя.
Обычно под этим понимается легкая конструкция, в которой панели пола из древесно-стружечных, гипсоволокнистых или цементно-волокнистых плит «плавают» поверх жесткого изоляционного слоя. Плавающие полы чаще всего используются в жилых домах, особенно при модернизации или ремонте существующего здания. Это связано с тем, что они быстрые, легкие и простые в установке, тоньше, чем стяжки, не требуют промокания и времени высыхания. Они также обеспечивают быстрое время отклика при нагреве.
Зачем нужен плавающий пол
Этот тип конструкции обычно используется в жилых домах, особенно при переоборудовании, так как это означает, что существующую поверхность пола не нужно взламывать.Его легко установить поверх существующей бетонной плиты. Еще одно важное преимущество плавающего пола — скорость монтажа; он легкий и не требует мокрой обработки, поэтому время высыхания не требуется.
Поскольку изоляция уложена непрерывно по полу, через обрешетку не образуются мосты холода, как, например, в деревянных полах. Это означает, что можно использовать более тонкий слой изоляции по сравнению с полом, построенным из деревянных реек, что приведет к меньшей высоте пола при установке, что полезно, если вам нужно согласовать уровни существующих этажей.
В ванной комнате парящий пол должен быть изготовлен из влагостойкой древесно-стружечной плиты, и в любом случае в дверных проемах и перегородках должны быть установлены рейки из мягкой древесины.
Как утеплить плавающий пол
Пример того, какие слои вам нужны для плавающего пола, можно увидеть снизу сверху вниз. Полученные при этом U-значения доступны в нашем онлайн-калькуляторе U-Value.
Отделка пола (например, ковровое покрытие / ламинат, деревянная обшивка.Поскольку плавающие полы по своей природе гибкие, следует соблюдать осторожность при выборе отделки плитки, которая больше подходит для менее гибких оснований)
Покрытие пола с шипом и пазом (обычно древесно-стружечная плита T&G толщиной 18 мм или цементно-гипсоволокнистые плиты)
Разделительный слой (полиэтилен толщиной 500)
Непрерывная изоляция (например, Kingspan Thermafloor TF70)
При необходимости гидроизоляционная мембрана
Стяжка (при наличии)
Бетонная плита
А как насчет более тяжелых предметов? Для таких предметов, как основание для ванны или основание унитаза, можно использовать деревянную рейку. Точно так же, когда есть более высокие точечные нагрузки, например, в дверных порогах или в нижней части лестницы, вы снова должны использовать деревянную рейку.
Как установить плавающий пол
Следующие шаги описывают установку плавающего пола. Полная информация о процедуре доступна в нашей документации по продукту, и с ней следует ознакомиться перед началом любых работ.
• Бетонные плиты должны полностью высохнуть перед укладкой Kingspan Thermafloor TF70 (в среднем 1 день на мм толщины плиты). • Поверхность плиты должна быть гладкой, ровной и без выступов. Балочные и блочные перекрытия должны быть ровными и залитыми. В соответствии с BRE Good Building Guide 28 Часть 1 (Внутренние полы: строительная изоляция и гидроизоляция), неровности не должны превышать 5 мм при измерении с помощью 3-х метровой прямой кромки. • Для получения ровной поверхности и предотвращения скольжения плит Kingspan Thermafloor TF70 под деревянными половыми досками можно использовать тонкий слой цементно-песчаного раствора, выравнивающую стяжку или специальный выравнивающий состав.Перед тем, как продолжить, необходимо дать ему застыть, затвердеть и высохнуть (примерно 1 день на мм). • Если на бетонном полу нет гидроизоляционной мембраны, одна (полиэтилен толщиной не менее 300 микрон / 1200) должна быть уложена с хорошо загнутыми и загнутыми стыками, чтобы предотвратить прохождение грунтовых вод по бетонной плите пола или балке и блочный пол перед установкой изоляционных плит. • Мембрану следует поднять к окружающим фундаментным стенам до тех пор, пока она не окажется достаточно над высотой стены DPC, чтобы она могла соединиться с DPC или образовать ее. • В соответствии с рекомендациями NHBC, деревянные рейки из мягкой древесины, обработанные консервантом, следует размещать в дверных проемах, дверных панелях и для поддержки перегородок. Выбранный размер обрешетки должен гарантировать, что при установке верхняя поверхность изоляционных плит находится заподлицо с верхом обрешетки. • Изоляционные плиты всегда следует укладывать неплотно, склеивать с разрывом и слегка стыковать стыки. • Изоляционные плиты должны быть покрыты полиэтиленовым листом (толщиной не менее 250 микрон / 1000), который действует как слой скольжения, и слой пароизоляции.Убедитесь, что полиэтиленовый лист имеет нахлест 150 мм, скотч на стыках и загнут на 100 мм у стен. • Деревянные половые доски, например Фанера с пазом и пазом толщиной 18 мм должна быть уложена поверх изоляции и реек со ступенчатыми поперечными швами в соответствии с DD ENV 12872: 2000. • Между досками пола и стенами по периметру должен быть предусмотрен температурный зазор 2 мм на метр длины пола или минимум 10 мм в зависимости от того, что больше. • Там, где есть длинные (более 5 метров) непрерывные отрезки деревянных досок пола, следует устанавливать специальные промежуточные компенсаторы с зазором 2 мм на метр длины участка. • Перед тем, как деревянные доски пола будут соединены друг с другом, нанесите непрерывную полоску водостойкого клея ПВА для древесины на верхнюю и нижнюю часть шипов и пазов. • После того, как деревянные доски пола будут уложены, между стенами и полом следует вставить временные клинья, чтобы обеспечить герметичность стыков, пока клей не схватится. • После удаления клиньев их заменяют полосками пробки или полиэтиленовой пены, которые действуют как сжимаемый наполнитель и помогают предотвратить образование мостиков холода.После этого плинтусы могут быть закреплены.
Плавающие полы и стяжка
Дома, рабочие места и фабрики, и многие другие, построены из бетона, и сегодня это очень распространено. Бетон обеспечивает быстрое строительство с возможностью заводского бетонирования на заводах и возможностью наращивания вверх, чтобы сэкономить меньше квадратных метров на земле. Это означает, что вы найдете дома, офисы и даже центры досуга, как в этих многоцелевых структурах. Часть E Строительные нормы и правила и требования строительного контроля для особых случаев касаются широкого круга акустических проблем. Именно здесь мы предлагаем системы для создания плавающих полов и звукоизоляции под стяжками для стяжек .
Чтобы помочь вам понять, что означает производительность, и наше дополнительное внимание к областям при сборе информации для проекта звукоизоляции, просмотр дополнительных материалов ниже расширит это для вас. Эти системы предложат варианты для тех, кто выбирает три категории: производительность , стоимость и толщина .
Акустические системы плавающих полов помогают значительно снизить воздушный и ударный шум в бетонных зданиях.Из-за «жесткости» бетона им требуется упругость и разъединение , чтобы обеспечить наилучшую возможную звукоизоляцию. Мы предлагаем акустическую люльку MuteCradle ™ различных размеров, которая также может использоваться в качестве варианта выравнивания пола , так что вам даже не понадобится стяжка!
Тем, кто ищет Звукоизоляция под стяжкой системы , мы поставляем USF (Under Screed Flat) для проектов с ограниченным пространством, который также подходит для строительных норм Части E до USP (Under Screed Pimpled) для максимального контроля звука. , каждый из этих плавно выравнивает стяжку и улучшает контроль ударов и вибрации , а также снижает уровень воздушного шума до очень низких частот.
Бетонные конструкции обычно строятся из следующих
Сборный бетон
Наливной бетон
Бетонные блоки и балки
Общие сведения о характеристиках в сводке системы
Краткие сведения о нашей системе основаны на ориентированных цифрах наивысшее доказуемое число для этого было достигнуто. Если вы архитектор, консультант по акустике или разработчик, вы найдете все наши тестовые данные, относящиеся к этой системе, в разделе «Характеристики системы» и полные данные тестирования в разделе «Связанные PDF-файлы» для сравнения различных сценариев.
Если вы являетесь домовладельцем, стремящимся улучшить звукоизоляцию своего дома, мы также дали субъективные оценки в нашем «Системные характеристики» , и мы всегда ищем, как лучше всего представить эффективность наших систем, чтобы вы чувствуете себя комфортно в своем решении. Общение с нашей замечательной командой и их богатым опытом поможет вам прояснить любые сомнения, которые у вас есть.
Связаться с нами | 01937 588 226
Показатели летных характеристик | Мы включили рейтинг «До * дБ », опираясь на наши тестовые данные и применяя коррекцию, мы подробно изложили их в нашем «Руководстве по пониманию результатов акустических тестов».Но, если вы сравниваете системы, с числом (- *) вам нужно вычесть это из первого числа, как в нашем примере ниже.
DnT, w (C; Ctr) = 56 (-2; -7) дБ | = «До 49 дБ»
Показатели ударных характеристик | В нашей оценке воздействия у нас есть два результата в зависимости от того, как мы их тестировали, и постарались сделать это как можно более ясным. «Понижение до * дБ» — это когда вы измеряете величину передаваемого ударного шума. Вы ищете здесь меньшее число.
L’nT, w = 53 дБ = «Понижение до 53 дБ»
Другой показатель сокращения, который происходит до и после, это более актуально для бетонных полов. Мы поставили (уменьшение) рядом с «До * дБ», чтобы указать это . Вы ищете здесь большее число.
Δ 30 дБ (уменьшение) = «До 30 дБ (уменьшение)»
Дополнительное руководство для понимания системы и производительности.
Системы важны для понимания в целом, потому что они дают наиболее четкую картину.«Звукоизоляционные изделия» собираются и тестируются в системе, включая перегородку, в данном случае пол, со всеми его частями. Одинарный напольный коврик почти никогда не обеспечит дополнительного «снижения на 45 дБ» воздушного шума и почти наверняка будет включать пол в целом.
Если число, обозначающее результаты удара, превышает 40 дБ, особенно для простого звукоизолирующего коврика, можно предположить, что это рейтинг L’nT, w или Ln, w, где вы ищите меньшее значение.Ниже этого числа речь может идти о сокращении, здесь обычно отображается символ Δ, здесь желательно большее число.
Понимание затрат в системах
Так как затраты могут варьироваться, мы основали это на рейтинге £ — $$$$$. Мы основываем это только на материальных затратах, а также на отделке пола и дополнительном оборудовании, не включенных в это. Мы обеспечиваем установку и покрытие по всей стране — мы будем более чем счастливы обсудить с вами все детали, связавшись с нашей командой!
Толщина в системах
Толщина плавающего пола и стяжки под стяжкой учитывает только толщину материала, поскольку существует множество вариантов, которые применяются к верху.MuteCradle ™ — это система выравнивания пола, поэтому на некоторых участках могут потребоваться дополнительные пакеры, выбор из обрешетки из мягкой древесины 36 или 46 мм и отделки пола. MuteMute® USP и MuteMat® USF потребуют стяжки разной толщины в зависимости от применяемого веса и требований к отделке пола. Мы описываем каждый из них на самих системах, чтобы дать вам лучшее руководство для каждой, включая детали сжатия в данных о продукте для стяжки в разделе «Связанные PDF-файлы»
Акустический дизайн и боковой шум
Мы предлагаем акустический дизайн на разных уровнях, и вы можете узнать больше о том, как мы обеспечиваем это всем нашим клиентам, будь вы новичок, занимающийся звукоизоляцией своего дома, архитектор или специалист по проектированию. Базовый уровень акустического дизайна включен во все наши проекты , это потому, что каждое свойство будет предлагать свою уникальность в проходящем звуке, нет однозначного ответа ни на один проект. Мы знаем, что это усложняет задачу, но мы поможем вам использовать лучшую систему звукоизоляции деревянного пола, уделяя внимание мелким деталям.