Дом серии ii 68: Ремонт квартир в домах серии II-68-01. Недостатки и преимущества этого жилья в 2021 году

Типовые планировки квартир серии II-68/02 на Move.Ru, 3D-планировки домов серии II-68/02

  • Этажность:12
  • Тип дома:Блочный
  • Технические помещения:Техподполье для размещения инженерных коммуникаций
  • Лифты:Пассажирский грузоподъемностью 400 кг
  • Отопление:Центральное, водяное
  • Вентиляция:Естественная вытяжная через вентиляционные блоки на кухне
  • Водоснабжение:Холодная и горячая вода от городской сети
  • Высота жилых помещений:2.64 м.
  • Мусороудаление:Мусоропровод с загрузочным клапаном на каждом этаже
div:nth-child(4n) {clear:left;} ]]> Варианты 1х квартир Варианты 2х квартир Варианты 3х квартир

Планировки домов серии II-68/02 широко распространены в России, такой тип квартир можно часто встретить в жилых многоэтажках. Схема расположения комнат довольно удобная, поэтому такая недвижимость пользуется повышенным спросом при покупке жилья. На этой странице вы найдете описание типичной планировки квартир II-68/02. Они несколько отличаются друг от друга в зависимости от количества комнат, общей квадратуры, года постройки и конкретного места расположения того или иного дома. Одинаковыми остаются основные технические характеристики: материал изготовления, высота потолков, схемы коммуникаций.

Дома серии II-68 — размеры пластиковых окон в панельный дом ii 68, проект остекления квартир пластиковыми окнами домов типа II-68: цены под ключ от производителя в Москве Городские Окна

Серия домов II-68 является блочно-панельной серией. Основные года застройки 1970-2000г. Распространены во всех районах Москвы и во многих районах Подмосковья. Основное характерное отличие это расположение балконов ступенчато («дома-лесенки»). Количество этажей 16, но реже встречается и 12, 14,17 этажей. Есть два варианта наружных стен: керамзитобетонные блоки толщиной 40см и их существенным недостатком является не соответствие теплопроводности для северных широт и вследствие чего возможно промерзание стен (встречаются в 12 этажных домах). И второй вариант это навесные трехслойные керамзитобетонные панели с утеплителем толщиной 30см. в домах высотой от 14 этажей и выше. Цвет чаще светло-голубой. Есть подвальные и чердачные техэтажи.

Данная серия домов может быть, как и одноподъездной так и многоподъездной. Лифтов два пассажирский 400кг и грузопассажирский 630кг. Вариантов расположения квартир может быть 6-ть, 7-мь, 9-ть. Квартиры просторные, 1-о, 2-х и 3-х комнатные. Потолки не высокие 2,48м. Санузел совмещенный только в однокомнатных квартирах, в остальных раздельный. Есть возможность перепланировок, так как в квартирах мало несущих стен. Сносу данная серия не подлежит.

Наша компания устанавливает только качественные и надежные окна профильной системы Veka. Окна в данной серии представлены в виде 2-х створчатых, 3-х створчатого и балконный блок с двухстворчатым окном. Открывание створок может быть различное, в зависимости от Ваших пожеланий. В стандартном исполнении рамы могут быть толщиной 58мм (Veka Euroline), но если Вам нужна повышенная звуко и теплоизоляция, то рекомендуем установку рам толщиной 70мм или 82мм. (Veka Softline). Цвет рам может быть любой, благодаря нанесению ламинированной пленки, подчеркивая дизайн Вашего помещения. Так же по Вашему желанию в окнах возможна установка противомоскитных сеток.

Рекомендуем установку в раму двухкамерного стеклопакета, во избежание образования конденсата. Такие окна прослужат Вам много лет, сохраняя тепло и уют Вашего дома.

По всем интересующим вопросам Вас грамотно проконсультирует наш менеджер-консультант.

Серия II-68

II-68

Серия II-68 — классические брежневки, которые часто именуют П-68, но можно более строго обозначить как II-68-01/16, что даст информацию не только о серии и модификации этих типовых домов, но укажет на их этажность.

Панельно-блочная (или блочно-панельная) серия II-68 получила очень широкое распространение не только в Москве и городах Подмосковья, но и шагнула дальше.

Серию в этом варианте домов строили с 2021 по 2021 год, но параллельно и даже существенно позже строились различные ее модификации, а также создавались проекты на основе II-68, но уже с иными обозначениями.

Благодаря применению прогрессивных конструкционных решений с использованием навесных наружных панелей, коллективу МНИИТЭП удалось поднять этажность блочного жилого здания до 16. Не все дома этой серии строили максимальной высоты – часто встречаются версии 12 и 14-этажные, а в регионах и вокруг столицы можно встретить малоэтажные варианты, даже не оборудованные лифтами.

Здания серии часто ставили парами, а также создавали из башен иногда более замысловатые фигуры. Дома серии II-68-01-16 легко узнать по сплошным лоджиям квартир с одного фасада и одинокому ряду незадымляемых эвакуационных лоджий с противоположной стороны.

Планировка квартир в II-68

В базовой версии дома II-68 – это односекционные башни с 1-, 2-, и 3-комнатными квартирами.

На этаже всегда располагалось либо 7, либо 9 квартир. В подъезде этих домов 2 лифта, один из которых грузопассажирский. Мусоропровод на лестничной площадке имеет доступ с каждого этажа.

Площади квартир II-68
  • 1-комнатная квартира имеет общую площадь от 30 до 35 м² и жилую 16-20 м².
  • 2-комнатная квартира имеет от 40 до 50 м² общей и от 25 до 32 м² жилой площади.
  • 3-комнатная квартира – это около 65 м² общей и порядка 45 м² жилых площадей.

Площади кухонь уже стали потихоньку расти — от 8 до 11 м² в разных вариантах квартир.

Высота потолков правда осталась на прожиточном минимуме — 248 см.
Во всех квартирах лоджии, комнаты изолированные, санузлы (кроме однушек) раздельные.

Фото домов II-68 и чертеж фасада

Варианты были даже у базовой серии – набор стандартных элементов позволял легко кодифицировать здания.

Строительные конструкции
  • Материалом наружных стен стали трехслойные либо керамзитобетонные панели толщиной 30 или 40 см.
  • Внутренние несущие стены из бетонных блоков толщиной от 35 до 40 см.
  • Межкомнатные перегородки гипсобетонные, толщиной 8 см.
  • Перекрытия — многопустотные железобетонные плиты толщиной 22 см.

Модификации серии II-68

Параллельно с базовой модификацией возводились полностью блочные дома II-68/02 и II-68/03.
Появились панельно-блочные версии II-68-01/14-83, II-68-02/16М
Также был разработан оригинальный проект блочного дома II-68/04, даже получившего собственные прозвища «пила» или «лестница».

Позже на базе комплектов типовых строительных деталей создали высотные дома II-68-01/22, которые устремились ввысь до 22 этажей благодаря применению пилонов-контрфорсов.

Также серия стала основой для разработки жилых домов в разные годы:
ПБ-01, ПБ-02 МД-97;
И-273, И-491А, И-522А, И-580, И-700, И-700Н, И-701, И-782, И-1483, И-1746, И-1747, И-1900.

В Москве: Тёплый Стан, Коньково, Очаково, Кунцево, Строгино, Тушино, Зеленоград (микрорайон 18), Ховрино, Головино, Коптево, Дегунино, Бескудниково, Медведково, Отрадное, Бибирево, Останкино, Ярославское ш., Преображенское, Гольяново, Измайлово, Новогиреево, Рогожская застава, Текстильщики, Кузьминки, Выхино, Печатники, Нагатино, Чертаново, Орехово-Борисово, Капотня, Бирюлёво Западное и Восточное, Зюзино, а также точечно в ряде других районов

В Московской области в городах: Мытищи, Долгопрудный, Котельники, Дзержинский, Люберцы, Пущино, Одинцово и Одинцовский район (пос. Заречье, пос. Новоивановское), Троицк, Серпухов, Ленинский район (г. Видное и пос. Коммунарка), Солнечногорский район (пос. Андреевка), Дмитровский район (пос. Некрасовский) и других.

Варианты перепланировок квартир серии II-68-01/16

Серия блочных домов II-68, которую по привычке многие именуют П-68, была создана в архитектурных мастерских МНИИТЭП и стала основой для разработки семейства типовых домов, предназначенных для массовой застройки.

Сама первоначальная серия II-68 (II-68-01) содержит только дома-башни, которые часто возводились как спаренные.

Дома серии строились не только в Московском регионе, но и в городах РФ.

Этажность серии от 5 до 17 этажей, но наибольшее распространение получили версии высотой в 12, 14 либо 16.

Первые дома приняли жильцов в 2021 году, а последний долгострой завершили в 2021 г., хотя период возведения серии практически завершился к олимпиаде 2021 года.

Квартиры в домах одно-, двух- или трехкомнатные, с их количеством на этаже от 6 до 9. 

В 1-комнатных квартирах санузлы совмещенные, в остальных только раздельные..

Квартиры в серии П-68
Площадь кв. м.ОбщаяЖилаяКухня
 1 к. кв.  30-35  15-19  8-9.6
 2 к. кв.  40-51  25-32  8.6-11
 3 к. кв.  64-65  45-46  78-8.1

Высота потолка в комнатах — 248 см. 

Два лифта – пассажирский и грузопассажирский.  

Технические характеристики и материалы домов II-68:

Материал наружных стен — панели трехслойные с утеплителем / керамзитобетонные блоки, толщиной 30 /40 см соответственно.

Внутренние стены — бетонные блоки толщиной в 36-39 см. 

Перегородки гипсобетонные, толщиной 8 см. 

Перекрытия — многопустотные бетонные плиты толщиной 22 см

Вентиляция естественная с выходами из кухни и санкабины.

Мусоропровод с загрузкой на каждом этаже.

К достоинствам серии можно отнести грузопассажирский лифт, увеличенную жилую площадь, планировку только с изолированными комнатами и возможность перепланировки.

К недостаткам следует отнести традиционно низкие потолки и маленькие для трёхкомнатных квартир кухни. 

Типовая серия дома II-68-01 с планировками квартир

Панельные дома серии II-68-01 являются блочно многоквартирными, полное название серии II-68-01/16, половина домов серии построено по чуть более поздней модификации II-68-01/16-2/78 с такими же планировками квартир, но отличающаяся внешне со стороны окон, по выступающему балкону для перехода из лифтового холла на лестницу. Годы строительства с 2021 по 2021 гг. Данные дома являются развитием предыдущих серий крупноблочных жилых домов II-18 и И-209а, имеют новые планировочные элементы. Эту серию чато называют П-68, хотя это не правильно, так как под этим именем подразумевается целая группа серий из похожих конструкций, самые распространенные из которых это серии II-68-02/12К, II-68-03 и II-68-04 получившие прозвище «дома-лесенки» из-за ступенчатого расположения балконов. Не совсем правильно называть ее коротко II-68-01, так как есть несколько серий-модификаций данной серии, это укороченная версия II-68-01/12-83 (она может встречаться под именами II-68-01/14-83, И-12-48 у домов другой этажности, но  по планировкам они совпадают) с длиной дома всего в шаговых секции, серия II-68-01/16-83 которая отличается одинаковыми лоджиями с обеих сторон дома и состоит только из 1 и 2 комнатных квартир.

Цветовая гамма внешних стен: коричнево-серая (ранние корпуса), серо-голубая (поздние корпуса), в настоящее время окрашивается в произвольные цвета. При этом есть облицовка на ранних корпусах каменной крошкой, а на поздних плиткой. В домах этой серии количество этажей варьируется от 5  до 16. Первый этаж бывает, как и жилым, так и не нежилым. Количество подъездов 1. В подъезде есть лифты: один пассажирский грузоподъемностью 400 кг, другой грузопассажирский 640 кг. Количество квартир на этаже 6-7, бывает 8-9.  В однокомнатных квартирах жилая площадь 15-19 м², кухня 8-9 м²; в двухкомнатных жилая 25-32 м², кухня 8-11 м ²; в трехкомнатных жилая 45-46 м², кухня 8 м. Все комнаты в квартирах изолированные.

В однокомнатных квартирах ванная и туалет совмещенны, в остальных же разделены, ванные стандартные, длиной 170 см. Вентиляция — естественная вытяжная через вентблоки в санузле и кухне. Лоджии имеются во всех квартирах. Мусоропровод расположен на каждом этаже с загрузочным клапаном. Лестницы с общим противопожарным балконом.

Внутренние межквартирные стены состоят из  керамзитобетонных блоков, толщиной 40 см. Наружные стены тоже из  керамзитобетонных  блоков толщиной 40 см и трехслойных керамзитобетонных навесных панелей с утеплителем толщиной 30 см. Перегородки гипсобетонные 8 см. Перекрытия сделаны из многопустотных плит с повышенной звукоизоляцией толщиной 22 см с . Несущие стены – наружные, а также часть поперечных межквартирных и межкомнатных.

Достоинства: Стены в блочных домах типовой серии II-68-01 толще, чем у домов блочной серии-предшественницы И-209. увеличенных площадей квартир и изолированных комнат по сравнению с более ранними блочными сериями. Также внутри квартир практически отсутствуют несущие стены, что является ощутимым преимуществом по сравнению с панельными домами при осуществлении её ремонта и перепланировки. Недостатки: несоответствие современным теплотехническим нормам для северных климатических зон страны, что является проблемой почти всех блочных домов и приводит к промерзанию наружных стен.  

Дома серии II-68

Описание

Во многих районах можно увидеть столицы 12-, 14-, 16-этажные дома серии II-68, поскольку строили их практически до конца 90-х годов прошлого века. Эти блочно-панельные строения могут включать несколько типовых секций либо же быть односекционными зданиями «башенного» типа.

С разработкой данного проекта решилась существующая на тот момент проблема невозможности возведения домов в более чем 14 этажей. Для этого архитекторы предложили использовать в качестве наружных стен навесные панели. Модифицированные версии серии II-68 из-за ступенчатого расположения балконов называли «дома-лесенки». Сносу серия II-68 не подлежит, однако многим домам, построенным по этому проекту, в настоящее время требуется капремонт, включающий ремонт подъезда.

Конструктивные особенности серии и отделка фасадов

В зданиях серии, имеющих только 12 этажей, при строительстве использовались исключительно крупные керамзитобетонные блоки. В «четырнадцатиэтажках» и выше наружные блоки были заменены на навесные трехслойные панели.

Недостатком домов, как и у предыдущей проектной серии, остались низкие потолки – 2,48м. Не удалось разработчикам устранить и несоответствие толщины стен климатическим условиям, поэтому вопрос с теплоизоляцией этих зданий решается в ходе санации.

В конце 70-х годов внешний вид серых домов этой серии попытались облагородить и навесные панели стали производить светло-голубого цвета. Изменения коснулись и внутренней конструкции секций – был добавлен проход к эвакуационной лестнице через общий балкон.

«Плюсами» домов серии стали просторные противопожарные лоджии и установка в каждой секции двух лифтов – грузопассажирского и пассажирского. В домах предусмотрены чердачный и подвальный техэтажи, где размещены инженерные коммуникации. Отопление водяное, централизованное.

Особенности квартирных планировок

Квартиры в домах серии II-68 имеют улучшенную планировку. Несомненными достоинствами жилья являются просторные кухни, изолированные комнаты. Внутриквартирными несущими являются только некоторые поперечные межкомнатные стены в «двушках» и «трешках». Поэтому конструктивные особенности здания оставляют широкие возможности для перепланировок даже в однокомнатных квартирах, что считается привлекательной характеристикой для потенциальных покупателей недвижимости.

Технические характеристики

Параметр

Значение

Альтернативное наименование: II-68
Регионы строительства: Москва и область, Самарская область, Тольятти
Технология строительства: панельно-блочный
По периоду строительства: брежневка, современные
Годы строительства: с 2021 г. по 2021 г (14 этажей), до конца 1990-х (16, 17 этажей)
Перспектива сноса: Сносу не подлежат
Количество секций/подъездов: 1
Количество этажей: 16 этажей, реже 12, 14, 17
Высота потолков: 2.48 м
Балконы/лоджии: Почти всех квартирах
Санузлы: Совмещенные в 1-комнатных квартирах, в остальных — раздельные, ванны — стандартные
Лестницы: Теплые, незадымляемые, с выходами на противопожарный общий балкон
Мусоропровод: Мусоропровод с загрузочным клапаном на каждом этаже
Лифты: 1 грузопассажирский и 1 пассажирский
Количество квартир на этаже: 7-9
Площади квартир: Общая/жилая/кухня
1-комнатная квартира 30,5-34,5/14,7-19,5/7,8-9,5
2-комнатная квартира 40-50,2/24,7-28,78/8,9-11,1
3-комнатная квартира 65,6/46,4/7,8
Вентиляция: Естественная вытяжная на кухне и в санузле.
Стены и облицовка: Наружные стены двух типов: керамзитобетонные блоки толщиной 400 мм и трехслойные керамзитобетонные навесные панели с утеплителем толщиной 300 мм.
Внутренние (несущие) – керамзитобетонные блоки толщиной 400 мм.
Межкомнатные и межквартирные перегородки – гипсобетонные 80 мм.
Межэтажные перекрытия — многопустотные сборные ЖБ-плиты толщиной 220 мм с опорой на несущие стены.
Облицовка фасадов — отсутствует.
Тип кровли: Плоская, с рулонным покрытием и внутренним водостоком
Производитель: Моспромстройматериалы (МПСМ)
Проектировщики: МНИИТЭП (Московский НИИ типологии и экспериментального проектирования)
Достоинства: Отсутствие проходных комнат, грузопассажирский лифт, противопожарная лоджия и увеличенная площадь квартир
Недостатки: Явные недостатки отсутствуют

Игорь Василенко

Ремонт квартир в домах серии II-68-01/16 — «СтройМастер»

При необходимости капитального, а также стильного ремонта квартир в домах серии II-68-01-16 проводится специальный комплекс работ, который включает замену покрытий и смену дизайна. Возможна только косметическая отделка. Тогда процесс более быстрый. Косметическая отделка дает возможность создать привлекательный внешне, ухоженный и уютный интерьер.

Кроме того, планировка типовой квартиры уникальными архитектурными решениями не отличается. Таким образом, если желаете добиться современных европейских стандартов, то нужно переустройство. Обратившись в компанию «Строй Мастер», наши специалисты объединят для вас ванную и санузел, организуют гардеробную комнату, создадут кухню-студию, а также позаботятся об иных мелочах. Если желаете, мы присоединим балкон к комнате. «Строй Мастер» работает добросовестно и оперативно!

Достоинства компании:

➤применение экологичных, надежных материалов;

➤работа согласно смете, договору;

➤демократичная, прозрачная цена;

➤соблюдение дедлайна.

Бригада «Строй Мастер» обладает высоким уровнем квалификации. Она качественно осуществит ремонт квартиры под ключ в новостройке в Москве любой сложности. Звоните!

Цены на ремонт квартир в домах серии II-68-01/16

Сроки ремонты квартир в домах серии II-68-01/16

Вид ремонта 1 комнатная квартира 2 комнатная квартира 3 комнатная квартира
Косметика 30 — 35 дней 40 — 50 дней 50 дней
Капитальный 60 — 70 дней 90 — 100 дней 100 — 120 дней
Элитный от 70 дней от 100 дней от 120 дней
Дизайнерский 90 — 100 дней от 120 дней от 140 дней

* Сроки на элитный ремонт квартиры зависят от выбранных материалов, некоторые из которых нужно привозить на заказ.

* Сроки на дизайнерский ремонт – тут еще добавляется время на изготовление самого дизайна и чертежей к нему (в среднем около 15–30 дней).

Дома серии II-68-01/16

Планировка

 

Количество этажей

5-16, наиболее распространенный вариант – 16. Первый этаж бывает как жилой, так и нежилой

Высота потолков

2.48

Лифты

пассажирский и грузопассажирский

Балконы

лоджии во всех квартирах

Годы строительства

1969-1999

Санузлы

в однокомнатных квартирах – совмещенные, в двух- и трехкомнатных квартирах – раздельные. Ванны стандартные, длиной 150 см

Лестницы

без общего противопожарного балкона в ранних корпусах (до начала 1980-х гг.), с выходом на общий балкон в поздних корпусах

Мусоропровод

с загрузочным клапаном на каждом этаже

Вентиляция

естественная вытяжная, блоки в кухне и в сантехкабине (санузле)

Тип кровли

плоская

Дом серии ii 68 01.

Конструктивные особенности серии и отделка фасадов

Проект для типовых домов этой серии был разработан МНИИТЭП, а их производство осуществлялось компанией «Главмоспромстройматериалы». застройку серии II-68-03 массовой назвать нельзя – она не получила широкого распространения за пределами Москвы.

Внешне 12-этажные дома этой модификации похожи на своих предшественников — серию II-68 и ее версию II-68-02. Они характеризуются длинным прямоугольным корпусом, широкими секциями и имеют практически аналогичный с предыдущими сериями набор блоков. Отличием стало появление в версии II-68-03 грузопассажирского лифта, улучшенной системы противопожарной безопасности (специальные шлюзы на лестничных маршах) , а также тем, что изолированные комнаты появились почти во всех квартирах. Однако остался и существенный недостаток – балконы присутствуют не во всех квартирах, который проектировщики устранят только в следующем типовом проекте.





Конструктивные особенности серии и отделка фасадов

Несущими стенами в типовой конструкции II-68-03 являются все наружные панели, продольные панели, расположенные между квартирами, а также частично поперечные межквартирные. Наружные и внутренние стены представляют собой прочные бетонные блоки с толщиной 40 и 39 см, межэтажные перекрытия – это многопустотные плиты (их толщина равнялась 22 см) , а перегородки между комнатами сделаны из гипсобетона (8 см) .

Фасады домов данной серии не облицовывались. Особенностью серии стало и то, что первые этажи этих 12-этажек обычно отводились под нежилые помещения. В домах серии есть выход с лестницы на общий противопожарный балкон, а сами лестницы оснащены воздушным шлюзом (незадымляемые) .

Дома не подлежат сносу, с конца 2000-х годов в столице и в Одинцово началась массовая санация многоэтажек II-68-03.

Особенности квартирных планировок

Интересно, что в домах серии II-68-03 вообще не предусмотрены однокомнатные квартиры. В 2- и 5-комнатных квартирах типовой конструкции домов спроектированы достаточно просторные кухни, а вот в некоторых «трешках» кухни так и остались тесными. Все квартиры домов типа II-68-03 имеют раздельные санузлы. В каждой квартире есть горячее и холодное центральное городское водоснабжение, а также естественная вентиляция вытяжного типа. Существенным недостатком этих квартир, который невозможно исправить, является низкий потолок – всего 2,48 м.


Технические характеристики

Параметр

Значение

Альтернативное наименование:
II-68-03
Регионы строительства:
Москва : Теплый Стан, Хорошёво-Мневники, Медведково, Бабушкин, Южное Измайлово, Новогиреево, Выхино, Рязанский пр-т, Рогожская и Абельмановская заставы, Печатники, Люблино, Бирюлёво Восточное, Орехово-Борисово, Южное Чертаново, Зюзино.
Московская область : Одинцово, Троицк, Химки, Иваново, Набережные Челны, Казань.
Технология строительства:
блочный
По периоду строительства: брежневка
Годы строительства: с 1971 по 1983 гг.
Перспектива сноса: Снос не предусмотрен
Количество секций/подъездов: 2-3-5-6
Количество этажей: 12
Высота потолков:
2.48 м
Балконы/лоджии:
Часть квартир без лоджий
Санузлы:
Раздельные во всех квартирах, ванны — 1,5м
Лестницы:
Незадымляемые с воздушным шлюзом, общий эвакуационный балкон
Мусоропровод:
Мусоропровод с загрузочным клапаном на каждом этаже
Лифты:
2 лифта: пассажирский и грузопассажирский
Количество квартир на этаже:
4-5
Площади квартир:
Общая/жилая/кухня
1-комнатная квартира — нет
2-комнатная квартира 46,2-51,3/29,2-30,8/9,3-10,5
3-комнатная квартира 60,6-65,3/42,5-43,1/6,6-11,9
5-комнатная квартира 115/74/20
Вентиляция:
Естественная вытяжная на кухне и в санузле.
Стены и облицовка:
Наружные и внутренние – бетонные блоки (40 и 39 см. соответственно), гипсобетонные перегородки – 8 см., многопустотные перекрытия – 22 см.
Облицовка отсутствует
Тип кровли:
Плоская
Производитель:
Главмоспромстройматериалы
Проектировщики:
МНИИТЭП
Достоинства:
Изолированные комнаты, относительно просторные кухни во многих квартирах, грузопассажирский лифт.
Недостатки:
Маленькая площадь кухонь в некоторых 3-комнатных квартирах, отсутствие лоджий в большей части квартир.

Обсуждение на форуме серии II-68 —

Описание серии ii-68


Многие московские многоэтажки построены по типовому проекту. Довольно распостранненной в Москве является серия жилых многоэтажных домов II-68 . Такие строились в 70-80-е годы, поэтому в народе серия получала название «брежневка». «Высотки» с панельно-блочной конструкцией легко различить от прочих типовых серий: на одном фасаде располагаются лоджии, прилегающие к квартирам, а в центральной части второго фасада — противопожарная лоджия.

  • Тип дома — панельно-блочный
  • Этажность — 5-16
  • Квартиры — 1,2,3 комнатные
  • Наличие планировки с размерами — ДА
  • Производитель — Моспромстройматериалы (МПСМ)
  • Годы строительства — 1970-1999 г.
  • Города распространения — Москва, Подмосковье, Петрозаводск, Таганрог, Ростов-на-Дону, Тольятти
  • Высота жилых помещений 2,48 м
  • Лифты пассажирский и грузопассажирский
  • Мусоропровод есть
  • Вентиляция на кухне и в санкабинах

Строительные конструкции

  • Наружные стены трехслойные панели толщиной 300 мм или керамзитобетонные блоки толщиной 400 мм.
  • Внутренние бетонные блоки толщиной 390 мм.
  • Перегородки гипсобетонные 80 мм.
  • Перекрытия многопустотные панели.

Инженерная группа МНИИТЭП своим проектом II-68 доказала, что блочные дома могут быть выше 14 этажей. Согласно конструктивному проекту в строительстве дома были использованы внешние навесные панели. В результате конструкция стала легче, а этажность возросла. Жилые дома II-68 встречаются 12, 14 и 16-этажные, в Подмосковье можно увидеть невысокие дома по данному проекту. На основе проекта II-68 появились типовые модификации II-68-02 , II-68-03 и II-68-04 . Модифицированные серии получили простонародное название дома-лесенки или дом-пила. «Лесенкой» назвали серию II-68-04 из-за нестандартного расположения балконов, если взглянуть на дом со стороны, то балконы выстроились ступенями. В проекте II-68-02 балконы расположились друг за другом, и приняли треугольную форму, будто зубцы пилы. Высокие многоэтажки II68 — башенный тип домов, ведь, взглянув на них действительно находишь сходство с монолитной башней.

Для возведения внешних стен применяли блоки из керамзитобетона и трехслойные, их толщина 40см и 30см соответственно. Для изготовления внутренних стен применяли блоки в 39 см. из бетона, для перегородок использовали гипсокартонные блоки (8см). Потолки средней высоты — 2,48 метра. Коммуникации проложены в техническом этаже. Подача воды (горячей и холодной) производится централизовано от городской сети. В доме предусмотрено 2 лифта: один для пассажиров, другой грузопассажирский. Имеется мусоропровод, с открывающимся люком на всех этажах.

Особенности проекта

Дома данной серии обычно с одним подъездом, в планировке предусмотрены квартиры с 1-й, 2-мя и 3-мя комнатами. Квартиры относят к коридорному типу. Проходные комнаты отсутствуют, это считается основным преимуществом дома. Типовая серия II 68 считалась прорывом строительства 70-х годов, а жильцы в свою очередь отмечали нетипичную проектировку.

Однокомнатные квартиры в доме бывают двух видов, отличаются по площади: 34,5м 2 и 30,5м 2 — общая, 19,5м 2 и 14,7м 2 . В квартире, которая побольше, кухня впечатляет размерами — 9,6м 2 , по сравнению с «хрущевской» кухней разница ощутимая. Ванная и туалет располагаются вместе. Позднее однокомнатные комнаты владельцы перепроектировали квартиры в студию, объединяя гостиную с кухней.

Двухкомнатные квартиры в II68 также строились двух типов, отличаясь площадью. В квартире с общей площадью 50,2 м 2 кухня в 11,1м 2 бросается в глаза и впечатляет размерами. Меньшая «двушка» имеет параметры: общая площадь 40, м 2 , из них 24,7 м 2 , в большей квартире жилая площадь на 4 «квадрата» с хвостиком больше. Кухня имеет средний размер, равный 8,9 м 2 .

II-68-02 – серия домов, представленная в массивных жилых комплексах с большими секциями. Как правило, подобные ЖК возводят в районах, где наблюдается большая плотность населения.

Существует несколько разновидностей II-68-02 с разным количеством квартир на этаже (вплоть до 9), причем, обычно – однокомнатных. Однако широкого распространения этот проект не получил. Это наглядно демонстрирует тот факт, что за всю историю возвели лишь 60 домов серии II-68-02.

Преимущественно в них заселяли работников строительных, жилищных организаций. Кроме того, строения этой серии предназначались для дипломатов других государств.
География домов рассматриваемой серии распространяется на разные районы Москвы, а также на Химки, Одинцово и Тольятти.

ПараметрЗначение
Альтернативное наименование:II-68-02
Регионы строительства:Москва: Беляево, Щукино, Чертаново, Текстильщики, Печатники, Бирюлёво Восточное, Вешняки, Орехово-Борисово, Зюзино, Северное Тушино, Сокол, Преображенское, Сокольники.

В других городах: Одинцово, Химки, Тольятти.

Технология строительства:панельно-блочный
По периоду строительства:брежневка
Годы строительства:1968-1984
Перспектива сноса:Сносу не подлежат
Количество секций/подъездов:2-4
Количество этажей:12, 14, 16, 17
Высота потолков:2. 64 м
Балконы/лоджии:Треугольные балконы во всех квартирах на стороне, противоположной лифтовому узлу. В более поздних модификациях – прямоугольные лоджии в торце и на стороне подъездов.
Санузлы:Совмещенные в однокомнатных квартирах, в остальных – раздельные. Ванны: стандартные.
Лестницы:Обычные, без противопожарного балкона.

В 16-этажках – незадымляемые с противопожарным балконом.

Мусоропровод:Мусоропровод с загрузочным клапаном на каждом этаже.
Лифты:Один пассажирский (400 кг.) и один грузопассажирский (630 кг.)
Количество квартир на этаже:6, 7 или 9
Площади квартир:Общая/жилая/кухня
1-комнатная квартира 32-37/18-19,7/7,1-10,3
2-комнатная квартира 48-57/25-33,6/6,3-10,6
3-комнатная квартира 62-65/45-49/6,7-11
Вентиляция:Естественная вытяжная на кухне и в санузле.
Стены и облицовка:Несущие стены – наружные (керамзитобетонные блоки толщиной 40 см), а также часть поперечных межквартирных и межкомнатные.
Внутренние стены – бетонные толщиной 39 см. Перегородки гипсобетонные 8 см.
Перекрытия – многопустотные плиты толщиной 22 см.
Фасады белого цвета, но при ремонтах зданий их окрашивают в произвольные цвета.
Тип кровли:Плоская, с рулонным покрытием.
Производитель:Бескудниковский КСМ
Проектировщики:МНИИТЭП
Достоинства:Техподвал для размещения инженерных коммуникаций, просторные кухни (в большинстве квартир), изолированные комнаты.
Недостатки:Промерзание торцов здания, отсутствие балконов в однокомнатных квартирах, слишком близко расположенные окна разных квартир двух стыкующихся секций

Особенности фасада и конструкция домов

Что касается фасадов домов, то здесь можно видеть спаренные балконы, порой, треугольной формы, которые окрашены в белый цвет. Примечательно, что в начальных модификациях проекта балконы имеются только с одной стороны дома. Фасады традиционно были серыми, но в семидесятых архитекторы, видимо, решили разнообразить серию и выпустили серию этих же домов в голубом цвете. Экстравагантно.

Стены домов серии II-68-02 выполнены из керамзитобетона (не только между квартирами, но и внешние). Для строительства применяли блоки двух видов: для внешних стен – по 400 мм толщиной, а для межквартирных стен – 390 мм. Перегородки между комнатами выполнены из гипсобетона, толщина которого составляет 80 мм. При создании перекрытий строители использовали панели с пустотными камерами.

Лифты

На каждый подъезд выделяется по 2 лифта: для подъема грузов, а также для людей. Над последним этажом сверху имеется техническое помещение.

Главные недостатки II-68-02 – это отсутствие балконов в квартирах-“однушках” и плохая теплоизоляция стен. Современным требованиям последняя точно не отвечает, а значит, жильцы сталкиваются с постоянной сыростью, промерзанием стен, плесневыми и грибковыми образованиями.

Планировки квартир

В зависимости от того, какова модификация типового проекта, планировка квартир также модифицируется. Несмотря на очевидные минусы, следует отметить, что в планировке все достаточно продумано, удобно – независимо от количества комнат и квадратуры. Не зря сегодня на квартиры, расположенные в домах серии II-68-02, имеется отличный спрос.

Важно!

С 2000-х годов начался плановый ремонт в домах данной серии, однако под снос жилье не попало. Прежде всего, стояла задача полностью обновить крыши, а также заменить коммуникации, которые за долгое время пришли в негодность на 85%.

Очевидное преимущество домов серии II-68-02 заключается в просторных комнатах, в частности, в кухне, которая увеличена до 10 квадратных метров. Особого внимания заслуживают раздельные санузлы.

Типовая планировка жилых помещений коструктивно привязана к стандартным размерам и типам строительных панелей, которые использовались в домах. Разные серии домов строились по собственным проектам, что обусловило большее или меньшее количество несущих стен, размеры кухонь, санузлов. Возможности перепланировки жилья в наибольшей степени зависят от расположения коммуникаций , в особенности – от размещения несущих конструкций.

П — 68

Жилые дома серии II- 68 относятся к поздним «брежневкам». Они имеют несущие наружные и внутренние стены из керамзитобетона толщиной 40 см и внутренние межкомнатные или межквартирные перегородки из гипсобетона толщиной 8 см.

40 кв. м.

Двухкомнатные квартиры серии II- 68 имеют много вариантов перепланировки, поскольку внутренние стены представляют собой перегородки из гипсобетона. Наиболее распространены варианты:

  • с объединением кухни и комнаты;
  • объединением санузла;
  • переносом перегородок с целью увеличения площади одной комнаты за счет другой.

30 кв. м.

Однокомнатные квартиры чаще всего расширяют за счет объединения комнаты и кухни , выделяют в комнате дополнительное место под встроенный шкаф, расширяют санблок с объединением его в единое помещение.

Следует помнить о запрете объединения кухни и комнаты, если дом газифицирован. Обязательно должна иметься хотя бы остекленная перегородка, отсекающая пространство кухни.

План проекта П — 46М

Серия П-46М представляет собой модификацию серии П-46. В планировки квартир значительных изменений не внесено, добавлено утепление наружных панелей и грузопассажирский лифт. Дома этой серии отличаются большим количеством вариантов планировки помещений.

Внутриквартирные стены, в основном – гипсобетонные перегородки , лишь некоторые из них – несущие, что упрощает производство перепланировки и дает большое количество вариантов изменений. Согласно проектным данным, кухонные плиты – электрические, поэтому возможно объединение комнаты и кухни.

35 кв. м.

  1. Предлагаемые изменения касаются, в первую очередь, санблока. Он объединен в единое помещение и расширен за счет коридора.

    Для того,чтобы оставался доступ в кухню, сделан проем из комнаты, что удобнее во время приготовления пищи. Также несколько укорочен коридор, отчего увеличивается площадь спальни.

  2. Второй вариант предлагает создание гостевого туалета за счет территории коридора в кухню. Проем также делается из комнаты. В спальне и прихожей делаются встроенные шкафы, дающие возможность избавиться от лишней мебели.

Посмотреть пример перепланировки двухкомнатной квартиры в доме серии П-46М можно в этом ролике:

П — 49


Дома этой серии имеют внутренние гипсобетонные перегородки. Перепланировка помещений может производиться в различных вариантах, обусловленных потребностями жильцов.

Основными вариантами являются :

  • объединение и расширение санблока;
  • перенос перегородок или проемов;
  • установка дополнительных встроенных шкафов.

Процедуру перепланировки квартиры в доме серии II-49 можно посмотреть в данном видео:

121 вариант

121 серия отличается наличием рядом с кухней небольшой кладовой . Учитывая почти полное отсутствие несущих стен (исключая наружные или межквартирные), можно достаточно просто расширить пространство кухни за счет сноса перегородки с присоединением кладовой.

Кроме того, может быть образован большой санблок за счет объединения его в единое помещение с присоединением площади коридора (потребуется качественная гидроизоляция пола), с одновременным изготовлением прохода в кухню из комнаты.

Доступны разные варианты объединения комнат между собой, установки встроенных шкафов, переноса проемов и т.д.

Посмотреть пример перепланировки трехкомнатной квартиры в доме серии 121-014 можно в этом ролике:

И209а


Дома серии И209а отличаются тем, что в них запрещено объединение балконов с жилой комнатой, которое становится все более модным вариантом перепланировки. Внутренние перегородки – гипсобетон 80 мм, они отличаются низкой степенью звукоизоляции, но дают возможность изменения планировки в довольно широких пределах.

В зависимости от исходной планировки квартиры, производятся :

  • объединение и расширение санблоков;
  • объединение комнат в единое пространство;
  • перенос проемов и т. д.

42 кв. м.

Один из наиболее неудачных вариантов планировки квартир серии И209а – трехкомнатная квартира, выходящая на торцовую сторону дома. Все комнаты располагаются по одной линии, что не всегда удобно.

Предлагаемый вариант предусматривает расширение зоны прихожей за счет образования площадки напротив входа, объединение санблока с частичным расширением площади кухни и создание перегородки на лоджии, отсекающей доступ в кухню из гостиной. Вторая спальня значительно расширяется путем переноса перегородки .

Кроме этого, возможны варианты из рассмотренных ранее – перенос прохода в кухню с расширением санблока, объединение комнат и т.д.

Посмотреть пример перепланировки однокомнатной квартиры серии И-209А можно в этом ролике:

83 модель


83 серия (или 111-83) – это панельные дома, широко распространенные по всей территории России . Они отличаются просторными квартирами, экономичным строительством, которое ведется и поныне. Относятся к «брежневкам», но, благодаря хорошему сочетанию стоимости возведения и технических параметров помещений, вполне конкурентоспособны.

Наличие внутренних гипсобетонных перегородок, не являющихся несущими конструкциями, предоставляет массу возможностей для изменения планировки жилья по своему вкусу.

60 кв. м.

Трехкомнатные квартиры 83 серии имеют довольно удачную планировку – зона спальных комнат находится в максимальном удалении от входной двери, санблок находится между спальнями, что очень удобно.

Предлагаемые изменения касаются, в первую очередь, санблока . Он объединяется в единое помещение с разворотом ванны и переносом умывальника. Появляется просторная ванная комната, где можно разместить стиральную машину или иное сантехническое оборудование.

Площадь кухни расширяется за счет сноса небольшой кладовой, это значительно увеличивает помещение и предоставляет возможность размещения необходимой бытовой техники (холодильник, микроволновая печь и т. п.).

Заключение

Рассмотренные серии домов начинали строиться приблизительно в одно время, поэтому они имеют схожую планировку квартир. Конструктивное устройство всех этих домов построено на едином принципе, внутренние перегородки не несущие и позволяют производить достаточно широкие изменения конфигурации жилья.

Особых противопоказаний не имеется, единственным решающим фактором является изначальная планировка, дающая возможность того или иного вмешательства. Все изменения необходимо официально оформить , чтобы произведенные работы не принесли никаких осложнений, а только удовлетворение от комфортного и удобного расположения помещений.

Ремонт квартир в домах серии II-68-01

Среди всех многоквартирных домов, которые строились в Москве, есть те, внешний вид и проект которых оставляет желать лучшего. Есть совершенная противоположность – дома, похожие на произведение искусства. А есть те, которые просто гармонично могут вписаться абсолютно в любой район и стать его гармоничным дополнением – это дома серии  II-68-01.

С одной стороны, экстерьер дома — типовой, он ничем не примечателен. Но с другой — внешний вид  II-68-01 так и благоухает уютом – аж так и хочется посетить одну из его квартир. Тем более что главным достоинством каждой квартиры является наличие огромной лоджии.

Дома серии II-68 являются блочными, здесь встречаются и одно-, и двухкомнатные, и трехкомнатные квартиры, которые расположены секциями. Комнаты в подобных зданиях изолированы. Сооружения возводились на шестнадцать и четырнадцать этажей, однако, встречаются и более низкие постройки из данной серии.

Каких-либо серьезных конструктивных недостатков дом не имеет. Разве что, таковым можно считать небольшую ванную комнату, которая оснащалась ванной всего в 150 см длинной. Однако при грамотном вмешательстве этот недостаток можно легко устранить.

Если вам нужен серьезный качественный ремонт квартиры, обращайтесь к нам за комплексными ремонтно-строительными работами, которые включают изменение дизайна и отделки помещения. Возможен косметический ремонт с минимальной стоимостью и более быстрыми сроками. Планировка типовых помещений в зданиях II-68 не отличается уникальными архитектурными особенностями. Поэтому для получения современного жилья, соответствующего европейским стандартам, необходима помощь профессионалов. Наши сотрудники проведут ремонтные работы в строгом соответствии с требованиями законодательства и с учетом пожеланий заказчика. Мы работаем в оперативном режиме и всегда добросовестно, ориентируясь на результат и выполнение поставленных при заключении договора задач. Клиент получит привлекательный уютный интерьер в усовершенствованной квартире.

Если вас интересует вопрос о легком преображении интерьера своего жилья, или вы замышляете комплексный ремонт квартиры в доме серии  II-68-01, обращайтесь только к проверенным компаниям, в оказываемых услугах которой, вам не придется сомневаться.

Претендовать на звание честного и надежного партнера по ремонту квартир может компания «LionGroup». Только взгляните на примеры наших работ, на количество объектов которые мы завершили, на ту красоту, которые мы создали для нескольких сотен людей.

Нашими клиентами были как вполне обычные российские семьи, так и знаменитости, у которых высокие требования ко всему. С уверенностью можем сказать, что мы оказались по вкусу и тем, и другим, потому что к каждому клиенту у нас индивидуальный подход.

Клиенты о нас

Вот несколько историй от людей, которые доверили нам своё жж

→ →

Видеоотзыв от Андрея Константинова Ремонт коттеджа в Сколково Алексей:

«Я очень хотел, чтобы моя квартира получилась круче любого пятизвездочного отеля, где я жил.

Ребята помогли исполнить мои желания в жизнь. Спасибо, Лионгруп!».

Отзыв от Алексея Костенко Ремонт квартиры в Медведково Алексей:

«Я очень хотел, чтобы моя квартира получилась круче любого пятизвездочного отеля, где я жил.

Ребята помогли исполнить мои желания в жизнь. Спасибо, Лионгруп!».

Отзыв от Алексея Костенко Ремонт квартиры в Медведково Алексей:

«Я очень хотел, чтобы моя квартира получилась круче любого пятизвездочного отеля, где я жил.

Ребята помогли исполнить мои желания в жизнь. Спасибо, Лионгруп!».

Отзыв от Алексея Костенко Ремонт квартиры в Медведково

Мы предлагаем вашему вниманию различные категории ремонтных услуг:

  • Косметический ремонт – позволит освежить дизайн вашей квартиры, не прибегая ни к каким серьезным переделкам или перепланировкам
  • Капитальный ремонт – отличная возможность преобразить свою жилплощадь, применив современные материалы, которые имеют приемлемую стоимость
  • Евроремонт – шаг вперед к более комфортной жизни. Возможность небольшой модернизации планировки квартиры, но создание уникального интерьера в целом
  • Элитный ремонт – реализация любых решений и идей, создание невероятного интерьера, который будет удивлять и восхищать каждый день на протяжении многих лет

Словом, мы предлагаем вам большую помощь в сфере ремонта и всегда готовы помочь вам не только делом, но добрым и словом.

Примеры цен на работы

№ п/п Наименование работ Ед. Изм. Стоимость за ед.
Полы
2 Нанесение бетоноконтакта м/2 50,00 ₽
3 Устройство армирующей сетки м/2 80,00 ₽
4 Устройство демпферной ленты м/2 35,00 ₽
5 Устройство керамзитного основания с проливом Ц.М. м/2 235,00 ₽
6 Устройство песчаноцементной стяжки м/2 540,00 ₽
Стены
51 Нанесение бетоноконтакта на поверхность м/2 70,00 ₽
52 Устройство армирующей сетки на порестое покрите м/2 160,00 ₽
53 Оштукатуривание стен под маяки м/2 480,00 ₽
54 Оштукатуривание стен под маяки с выводом угла 90° м/2 540,00 ₽
55 Грунтовка настенного покрытия после оштукатуривания м/2 30,00 ₽
Потолок
87 Устройство потолка в 2-а слоя м/2 1 250,00 ₽
87 Устройство потолка в 3-и слоя и более (каскад) м/2 1 650,00 ₽
88 Устрйство отверстий в ГКЛ под освещение тчк. 280,00 ₽
88 Устройство ниши в потолке из ГКЛ м/п 680,00 ₽
89 Расшивка швов в потолке из ГКЛ м/2 120,00 ₽
Электромонтажные работы
105 Устройство ниши под электрощит (24 автомата) шт. 1 460,00 ₽
106 Устройство ниши под электрощит (54 автомата) шт. 2 160,00 ₽
107 Установка и подключение электрощита шт. 2 350,00 ₽
108 Устройство ниши под слаботочный щит (16 мест) шт. 1 350,00 ₽
109 Устройство и подключение слаботочного счита шт. 1 610,00 ₽
Сантехника
144 Установка и подключение фильтра тонкой очистки шт. 1 250,00 ₽
145 Замена запорной арматуры шт. 450,00 ₽
146 Установка и подключение водяного счетчика шт. 650,00 ₽
147 Установка и подключение гразивика шт. 460,00 ₽
148 Установка и подключение аквастопа шт. 3 600,00 ₽
Демонтажные работы
190 Снятие старых лакакрасочных покрытий м/2 260,00 ₽
191 Зачистка старой шпатлевки м/2 110,00 ₽
192 Демонтаж перегородок из ГПБ м/2 120,00 ₽
193 Демонтаж перегородок из пеноблока м/2 120,00 ₽
194 Демонтаж перегородок из кирпича м/2 160,00 ₽
Подсобные работы
213 Вынос строительного мусора газель 2 500,00 ₽
214 Вывоз строительного мусора контейнер 4 800,00 ₽
215 Вывоз строительного мусора газель 3 500,00 ₽
216 Подъем строительного материала кг. 2,00 ₽
217 Подъем чистового материала (напольное, деревянное покрытие) кг. 3,00 ₽
Откосы
222 Оштукатуривание откосов м/п 480,00 ₽
223 Устройство откосов из ГКЛ м/п 450,00 ₽
224 Грунтовка откосов перед шпатлевкой м/п 50,00 ₽
225 Шпатлевка откосов м/п 250,00 ₽
226 Шлифовка откосов м/п 180,00 ₽
Монтажные работы
236 Возведение перегородок из пеноблока м/2 680,00 ₽
237 Кирпичная кладка в 1/2 кирпича м/2 1 350,00 ₽
238 Устройство перегородок из ГКЛ в 1-н слой м/2 650,00 ₽
239 Устройство перегородок в 2-а слоя м/2 760,00 ₽
240 Устройство наполнителя в перегородки м/2 160,00 ₽


Полный прайс-лист на услуги

II-68

Технические характеристики серии II-68

Годы строительства

1970-1980

Этажность

от 5 до 16, чаще 16, первый этаж бывает нежилым

Число квартир на этаже

От 6 до 9 в зависимости от модификации

Высота жилых помещений, см

248

Площади квартир

(общая/жилая/кухня), м²

однокомнатная

30-35/15-19,5/7,9-9,6

двухкомнатная

40-51/25-32/8,6-11

трехкомнатная

64-65/46/7,8

Санузлы

смежные в однокомнатных квартирах,  в прочих – раздельные, размеры их стандартные

Лифт

грузопассажирский (до 400 кг), пассажирский (до 320 кг)

Балконы

во всех квартирах, кроме первого этажа

Мусоропровод

имеется загрузочный клапан на каждом этаже

Вентиляция

естественная (санузел, кухня)

Перспектива сноса

не подлежит, массовый капитальный ремонт начат в 2000 г.

Материал стен

бетонные блоки и панели

Количество подъездов

1

Дома серии II-68 относятся по времени строительства к брежневкам. Проект настолько удачен, что он стал прообразом для различных модификаций II-68-01/16 (одна секция, 16 этажей), II-68-02 (две секции). Строения представляют собой высокие односекционные башни, нередко спаренные между собой. Отличием от прочих является наличие пяти лоджий во всю длину здания с одной или с обеих сторон здания. Сносу серия не подлежит и значительных недостатков не имеет.

Преимуществами домов II-68 является наличие грузопассажирского лифта наряду с обыкновенным. Также достаточно большие по площади и изолированные комнаты. Усилена противопожарная безопасность наличием лоджий и запасными выходами (в модификации II-68-01/16).

Внешние стены сооружены либо из трехслойных блоков, толщиной 300 мм. Или же из керамзитобетонных блоков, толщина которых достигает 400 мм. Внутри – блоки из бетона (390 мм). Межкомнатные перегородки строились из гипсобетона, их толщина 80 мм.

Снаружи дома облицованы плиткой либо каменной крошкой. Цвета преобладают серые в сочетании с коричневым или голубым. Кровля у домов серии II-68 плоская.

Особенности планировки серии II-68 (II-68-01/16)

Типы секций в данной серии встречаются только башенные. Чаще всего на этаже можно увидеть следующие комбинации квартир: две трешки, две двушки и три однокомнатные квартиры посередине; или же вариант с семью однокомнатными квартирами и двумя двушками. Квартиры расположены по обе стороны коридоров.

Однокомнатные квартиры в домах данной серии стандартные. Комнаты в них изолированные. Кухни имеют большую площадь. А вот размеры прихожей небольшие. В некоторых вариантах прихожие больше, но в этих квартирах комната имеет меньшую площадь.

Окна квартиры выходят на одну сторону, притом оба смотрят на длинную лоджию, выход на которую расположен в жилой комнате. Санузел смежный.

Двухкомнатные квартиры представлены вариантами. Окна угловых двушек смотрят на две стороны дома, одна из которых торцевая. На лоджию выходят окна из комнаты и кухни. Выход на балкон из большой комнаты.

В другом варианте двухкомнатной квартиры квадратной формы прихожая. Окна смотрят на противоположные стороны дома (2 на одну через лоджию, 1 на другую). Здесь имеется небольшая кладовка в прихожей. Площадь этого варианта квартиры меньше: и общая, и жилая.

Лоджия в двухкомнатных квартирах протягивается на всю длину комнаты и кухни. Туалет и ванная комната разделены.

Трехкомнатные квартиры расположены в углах секций. Достоинством их являются раздельные комнаты, наличие кладовой в прихожей. Лоджия в этих квартирах несколько меньше, чем в описанных выше. Длина их равна длине средней комнаты.

Санузел раздельный. Окна выходят на две стороны дома, одна из которых торцевая (там же расположен и балкон).

В целом планировка в квартирах данной серии оценивается как достаточно удачная и комфортная.

Дом II: Вторая история (1987)

1 номинация. Посмотреть другие награды » Узнать больше

Больше похоже на это


Комедия | Фантазия | Ужастик

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.2/10 Икс

Проблемный писатель переезжает в дом с привидениями, унаследовав его от тети.

Директор: Стив Майнер

Звезды: Уильям Катт, Кей Ленц, Джордж Вендт


Фантазия | Ужастик | Триллер

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.9/10 Икс

Роджер Кобб (Уильям Катт) погиб в автокатастрофе. Его семья должна переехать в дом, который преследовал его несколько лет. Вскоре в семье начинают происходить пугающие и необъяснимые явления.

Директор: Льюис Абернати

Звезды: Терри Треас, Уильям Катт, Скотт Беркхолдер


Ужастик

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5. 1/10 Икс

Детектив Маккарти наконец ловит «Мясоруба Макса», серийного убийцу, который обещает отомстить во время казни. Тем не менее, парапсихолог говорит детективу, что единственная надежда навсегда остановить Макса — уничтожить его дух.

Директора: Джеймс Исаак, Дэвид Блит

Звезды: Лэнс Хенриксен, Брайон Джеймс, Рита Таггарт


Комедия | Ужастик

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.2/10 Икс

Владелец музея восковых фигур использует свои экспонаты ужасов, чтобы обрушить на мир зло.

Директор: Энтони Хикокс

Звезды: Зак Галлиган, Дебора Форман, Дженнифер Бэсси


Фантазия | Ужастик | Научная фантастика

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5. 7/10 Икс

Майк путешествует во времени и измерениях, чтобы найти истоки Высокого Человека.

Директор: Дон Коскарелли

Звезды: А. Майкл Болдуин, Реджи Баннистер, Билл Торнбери


Действие | Фантазия | Ужастик

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.1/10 Икс

Майк и Реджи продолжают охоту на таинственного Высокого Человека, попутно обнаруживая, что вторжение уже началось.

Директор: Дон Коскарелли

Звезды: Реджи Баннистер, А. Майкл Болдуин, Билл Торнбери


Фантазия | Ужастик

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.1/10 Икс

Дети, оставшиеся дома одни, случайно выпускают на волю орд злобных демонов из таинственной дыры на заднем дворе своего пригорода.

Директор: Тибор Такач

Звезды: Стивен Дорфф, Криста Дентон, Луи Трипп


Комедия | Ужастик

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4. 6/10 Икс

Гули сеют хаос в парке развлечений, избавляясь от тех, кто принимает их за простые ярмарочные аттракционы.

Директор: Альберт Бэнд

Звезды: Дэймон Мартин, Роял Дано, Фил Фондакаро


Действие | Фантазия | Ужастик

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 Икс

Майк, который сейчас выписан из психиатрической больницы, продолжает свое путешествие, чтобы остановить злого Высокого Человека от его мрачной работы.

Директор: Дон Коскарелли

Звезды: Джеймс Ле Гро, Реджи Баннистер, Ангус Скримм


Ужастик | Научная фантастика

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6. 7/10 Икс

Подросток и его друзья сталкиваются с таинственным грабителем могил, известным как Высокий, у которого есть смертельный арсенал ужасного оружия.

Директор: Дон Коскарелли

Звезды: А. Майкл Болдуин, Билл Торнбери, Реджи Баннистер


Комедия | Ужастик | Научная фантастика

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.8/10 Икс

Чужеродные мозговые паразиты, проникая в человека через рот, превращают своего хозяина в смертоносного зомби. Некоторые подростки начинают с ними бороться.

Директор: Фред Деккер

Звезды: Джейсон Лайвли, Том Аткинс, Стив Маршалл


Комедия | Фантазия | Ужастик

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 Икс

Учитель колледжа возвращает маленьких существ в свой кампус, где они терроризируют преподавателей и студентов.

Директор: Джон Карл Бюхлер

Звезды: Эван Маккензи, Кевин Маккарти, Ева ЛаРю

Редактировать

Сюжетная линия

Джесси переезжает в дом своих биологических родителей со своей девушкой Кейт, и вскоре он принимает своего друга Чарли со своей девушкой. Джесси читает старые документы и решает пойти с Чарли на местное кладбище, чтобы похоронить своего прадеда и найти древний мощный череп ацтеков. Они реанимируют дедушку, который вскоре подружится с Джесси и Чарли. Но демоны пересекают ворота в доме, чтобы забрать волшебный череп, а Джесси и Чарли должны отправиться в другие измерения, чтобы забрать череп и сохранить жизнь дедушке. Автор Клаудио Карвалью, Рио-де-Жанейро, Бразилия

Краткое содержание сюжета | Краткое содержание сюжета

Слоганы:
Приходите в мой дом… но не приходи в одиночку! Узнать больше »

Редактировать

Знаете ли вы?


Болваны
Когда Билл, электрик, впервые входит в дом, дорожка тележки четко видна на полу более 30 секунд. Узнать больше »
Цитаты
Чарли: [имеется в виду потенциальное человеческое жертвоприношение] Она действительно девственница? Потому что никогда раньше не видел.
Подробнее »
Альтернативные версии
Шведский выпуск VHS вырезан в сцене, где Слиму оторвало голову. Узнать больше »
Подключения
Упоминается в Резне Цезаря и Отто в летнем лагере (2009) Узнать больше »
Звуковые дорожки
С Днем Рождения
(в титрах)
Автор: Пэтти С. Хилл и Милдред Дж. Хилл
Подробнее »

Часто задаваемые вопросы

Этот FAQ пуст.Добавьте первый вопрос. Редактировать

Детали

Дата выпуска:
28 августа 1987 г. (США) Узнать больше »
Также известен как:
Дом II: Неожиданное Узнать больше »
Редактировать

Касса

Первый уик-энд в США:
2 573 934 доллара, 30 августа 1987

Валовой сбор в США:
7 800 000 долл. США

Совокупная валовая прибыль в мире:
7 800 000 долл. США

Подробнее о IMDbPro »

Кредиты компании


Технические характеристики

Длит .:

Цвет:
Цвет (Метроцвет)

Соотношение сторон:
1.85: 1

См. Полные технические характеристики »

Дом серии ii 68 дизайн квартиры. Что хотели хозяева квартиры

ИИ-68-02 / 16М — двухсекционный вариант популярной московской серии блочных башен. По инженерным конструкциям и применяемым материалам серия практически идентична базовой. Планировки квартир также очень похожи. Сериал был разработан в конце 1960-х годов. Годы постройки: 1969–1982. Всего построено около 90 домов.В Москве дома серии II-68-02 / 16М построены в микрорайонах: Южное Измайлово, Новогиреево, Головино, Дегунино, Бескудниково, Отрадное, Проспект Мира, Преображенское, Теплый Стан, Очаково, Черкизово, Орехово. Зеленоград, а так же в небольших количествах в ряде других регионов. Эта серия не строилась в Подмосковье и регионах России.

Из-за больших габаритов блочные башни серии ИИ-68-02 / 16М не получили такого широкого распространения, как базовая серия.

Серия панельных домов II-68-02 / 16М сносу не подлежит, начало реорганизации (капитального ремонта) в Москве — 2000-е гг.

Визуально дома серии II-68-02 / 16М практически идентичны базовой серии: на фасадах дома большие лоджии: в ширине — пять в ряд спереди здания. и по одной на каждом конце, в меридиональном варианте нет торцевых лоджий, а по пять рядов лоджий расположены с обеих сторон здания.

Все помещения в домах серии ИИ-68-02 / 16М изолированы. Во всех квартирах есть просторные балконы. В каждом подъезде имеется один пассажирский и один грузопассажирский лифт. Санузлы в однокомнатных квартирах совмещены, в остальных — раздельные. Бездымные подъезды с противопожарным балконом. Кухонная плита — электрическая, естественная вытяжная вентиляция, блоки на кухне и в ванной. Мусоропровод на лестнице, с загрузочным клапаном на площадке.

Также в группу серии II-68 входят: (популярная 16-этажная блочно-панельная башня), (компактная модификация II-68-01 / 16), (многосекционный дом с неправильными балконами), II-68- 03 (12-ти этажный блочный 3-х секционный дом), (дом с V-образными секциями и балконами, расположенными «лестницей»), (3-х секционный панельно-блочный 16-ти этажный дом), (3-х секционный панельно-блочный 16-ти этажный дом. дом), (22-х этажная блочная башня).

Известны случаи, когда дома серии II-68-02 / 16М использовались для проживания иностранных граждан.

Подробные характеристики серии

Входы 2
Этажность от 16 до 17. Первый этаж жилой и нежилой
Высота потолка 2,48 м
Лифты Один пассажирский (400 кг.) И один грузопассажирский (630 кг.)
Балконы Лоджии во всех квартирах
Квартир на этаже от 6 до 7 (широтные участки)
от 8 до 9 (меридиональные участки)
Годы постройки с 1969 по 1982
Построенные дома около 90
Площадь квартиры Общая площадь 1-комнатной квартиры: 34-37 м², жилая площадь: 18-19,5 м², кухня: 8-10 м²
Общая площадь 2-комнатной квартиры: 50-56 м², жилая площадь: 28-35 м² м², кухня: 8. 4-11,6 м²
3-комнатная квартира общая: 64-65 м², жилая: 45-47 м², кухня: 7,8-10,5 м²
Санузлов Совмещены в однокомнатных квартирах, в остальных раздельные.
Лестница Без общего противопожарного балкона в ранних постройках (до конца 1970-х гг.).
С выходом на общий балкон в более поздних постройках.
Мусоропровод С загрузочными клапанами на каждом этаже.
Вентиляция Естественная и приточная тяга, на кухне и в ванной.
Стены и потолки Наружные стены — трехслойные бетонные панели толщиной 30 см. Внутренние бетонные блоки толщиной 39 см. Гипсобетонные перегородки 8 см. Потолки — пустотные плиты толщиной 22 см.
Несущие стены Снаружи, а также в составе поперечных межкомнатных и межкомнатных.
Цвета и отделка Цвета: коричнево-серый (ранние корпуса), сине-серый (более поздние корпуса), в настоящее время доступны случайные цвета.
Каменная облицовка ранних построек, черепица в более поздних постройках.
Тип крыши Плоская, рулонная. Технический этаж: выше верхнего жилого этажа.
Преимущества Большие кухни в одно- и двухкомнатных квартирах, наличие грузопассажирского лифта, вариативность планировок квартир, трехкомнатные квартиры.
недостатки Маленькие кухни в трехкомнатных квартирах. Квартиры, расположенные близко друг к другу, в двух смежных секциях.Сложная механическая обработка наружных стен из керамзитобетона.
Производитель Бескудниковский КСМ (в настоящее время входит в состав Корпорации Главстрой)
Конструктор МНИИТЭП (Московский научно-исследовательский институт типологии и экспериментального проектирования)

II-68-01 / 16 — Популярная московская серия блочных башен с одинарным доступом. Он присутствует в подавляющем числе районов Москвы, застроенных в 1970–1990-е годы. По популярности с ним можно только сравнивать. Сериал был разработан в конце 1960-х годов. Всего построено около 800 домов. В Москве дома серии II-68-01 / 16 построены в микрорайонах: Теплый Стан, Коньково, Очаково, Кунцево, Строгино, Тушино, Зеленоград, Ховрино, Головино, Коптево, Дегунино, Бескудниково, Медведково, Отрадное, Бибирево, Останкино, Преображенское, Гольяново, Измайлово, Новогиреево, Рогожская застава, Текстильщики, Кузьминки, Выхино, Печатники, Нагатино, Чертаново, Орехово-Борисово, Колодцы Капотняновское, Зосточное, Зондынское, Восточно-Шославское.

Благодаря компактным размерам дома серии II-68-01 хорошо вписываются в кварталы существующих построек, поэтому построены даже в центре Москвы (Красные ворота, Таганская улица, Павелецкая).

В Подмосковье блочные башни серии II-68-01 построены в городах: Мытищи, Долгопрудный, Котельники, Дзержинский, Люберцы, Пущино, Одинцово и Одинцовский район (Заречье, Новоивановское), Троицк, Серпухов, Ленинский. район (г.Видное и село Коммунарка) Солнечногорского района (Андреевка) Дмитровского района (Некрасовский).

Серия панельных домов II-68-01 не подлежит сносу, начало реорганизации (капитального ремонта) в Москве — 2000-е гг.

Визуально блочные башни серии II-68-01 узнаваемы по большим лоджиям: в широком варианте — пять в ряд спереди здания и по одной в каждом конце, в меридиональном варианте нет конца. лоджии, и пять рядов лоджий расположены по обе стороны здания.Также на базе серии II-68-01 разработана редукционная модификация с меньшим количеством квартир.

Все помещения в домах серии ИИ-68-01 изолированы. Во всех квартирах есть просторные балконы. В каждом подъезде имеется один пассажирский и один грузопассажирский лифт. Санузлы в однокомнатных квартирах совмещены, в остальных — раздельные. Бездымные подъезды с противопожарным балконом. Кухонная плита — электрическая, естественная вытяжная вентиляция, блоки на кухне и в ванной.Мусоропровод на лестнице, с загрузочным клапаном на площадке.


Также в группу серии II-68 входят: (2-х секционный вариант II-68-01), (компактный вариант II-68-01 / 16), (многоквартирный дом с неправильными балконами), ИИ-68-03 (12-блочный 3-х секционный дом), (дом с V-образными секциями и балконами, расположенными «лестницей»), (3-х секционный панельно-блочный 16-ти этажный дом), (3-х секционный панельно-блочный дом. 16-ти этажный дом), (22-х этажный блочный дом).

Известны случаи, когда дома серии II-68-01 / 16 использовались как гостиницы (Кузьминки, Волга и ряд других).

Подробные характеристики серии

Входы 1
Этажность от 5 до 16, наиболее распространенный вариант 16. Первый этаж может быть как жилым, так и нежилым
Высота потолка 2,48 м
Лифты Один пассажирский (400 кг.) И один грузопассажирский (630 кг.)
Балконы Лоджии во всех квартирах
Квартир на этаже от 6 до 7 (широтные участки)
от 8 до 9 (меридиональные участки)
Годы постройки с 1969 до конца 1990-х гг.
Построенные дома около 800
Площадь квартиры Общая площадь 1-комнатной квартиры: 30-35 м², жилая площадь: 15-19,5 м², кухня: 7,9-9,6 м²
Общая площадь 2-комнатной квартиры: 40-51 м², жилая площадь: 25-32 м² м², кухня: 8,6-11 м²
3-комнатная квартира общая: 64-65 м², жилая: 46 м², кухня: 7,8 м²
Санузлов Совмещены в однокомнатных квартирах, в остальных раздельные.
Лестница Обычная, без противопожарного балкона.
Мусоропровод С загрузочными клапанами на каждом этаже.
Вентиляция Естественная и приточная тяга, на кухне и в ванной.
Стены и потолки Наружные стены — трехслойные бетонные панели толщиной 30 см. Внутренние бетонные блоки толщиной 39 см. Гипсобетонные перегородки 8 см. Потолки — пустотные плиты толщиной 22 см.
Несущие стены Снаружи, а также в составе поперечных межкомнатных и межкомнатных.
Цвета и отделка Цвета: коричнево-серый (ранние корпуса), сине-серый (более поздние корпуса), в настоящее время доступны случайные цвета.
Каменная облицовка ранних построек, черепица в более поздних постройках.
Тип крыши Плоская, рулонная. Технический этаж: выше верхнего жилого этажа.
Преимущества Наличие грузопассажирского лифта, вариативность планировок квартир, трехкомнатные квартиры. Стены в блочных домах стандартной серии II-68-01 / 16 толще, чем в домах блочной серии-предшественницы И-209.
недостатки Сложная механическая обработка наружных стен из керамзитобетона.
Производитель Бескудниковский КСМ (в настоящее время входит в состав Корпорации Главстрой)
Конструктор МНИИТЭП (Московский научно-исследовательский институт типологии и экспериментального проектирования)

Жилые дома серии II-68 распространены во многих районах Москвы, это 12-14 и 16-этажные блочно-панельные дома.Планировки дома II-68 серии позволяют перепланировать квартиру в соответствии с пожеланиями жильцов.

Они могут состоять из нескольких типовых секций или подниматься в виде единой башни. Жилые башни серии II-68 строились до конца 1990-х годов. К их достоинствам можно отнести изолированные комнаты, довольно большие по тем временам кухни и наличие грузопассажирского лифта.

Особенность домов серии II-68, так ценимая в наше время, — удобные под перепланировку однокомнатные квартиры.Их легко превратить в художественную мастерскую или студию. Переделать 2- и 3-комнатные квартиры будет непросто, так как в некоторых из них роль несущих конструкций выполняют не только внешние и межкомнатные стены, но и поперечные межкомнатные стены.

Квартиры в доме II-68-01

Планировка квартир II-68-01

Башенные дома этой серии легко узнать по количеству больших лоджий на фасаде. Их ровно по 5 штук в каждом ряду.1 лоджия расположена в торцах дома. Башни представляют собой дома коридорного типа. На этаже 7 квартир: 2 трехкомнатных, 2 двухкомнатных и 3 однокомнатных.

Дома, построенные из нескольких обычных секций, не имеют лоджий в конце. Все они расположены на фасаде с двух сторон. В данной модификации на этаже 7 однокомнатных квартир и 2 двухкомнатные квартиры.

Что касается удобства перепланировки в этих домах, то, как уже было сказано выше, все однокомнатные квартиры можно легко переоборудовать по своему вкусу. Из двухкомнатной — сложности могут возникнуть в Г-образной модификации. Здесь неудобны длинный коридор у входа и поперечная несущая стена между комнатами. Трехкомнатные квартиры поменять непросто, они имеют удлиненную форму и внутренние несущие стены.

Квартиры II-68-02

Планировка квартир II-68-02

Дома этой серии отличаются необычными балконами, форма их близка к треугольнику. Они расположены только с одной стороны фасада.На этаже такого дома 9 квартир. Из них: 6 однокомнатных, 2 двухкомнатных и 1 трехкомнатный (возможны другие варианты).

Однокомнатные квартиры заметно различаются по планировке. Лишь в одном из них есть балкон, остальные находятся на противоположной стороне и лишены такого дополнительного пространства.

Двухкомнатные апартаменты расположены рядом, имеют практически одинаковую площадь, но отличаются расположением комнат и размером кухни. В одной из квартир он намного меньше из-за неудачной планировки коридора и санузла. Та же проблема и в «трехрублевой купюре», перепланировка будет затруднена из-за несущей внутренней стены.

Квартиры II-68-03

Особенность домов этой серии — отсутствие в них однокомнатных квартир. Здание состоит из нескольких типовых секций, и его планировку нельзя назвать удачной. Большинство квартир не имеют балконов и имеют небольшие кухни. На этаже 3 двухкомнатные и 2 трехкомнатные квартиры. Все они при желании могут быть успешно реконструированы опытным дизайнером.В Г-образной трехкомнатной квартире, которая не совсем удобна для реконструкции, придется потрудиться.

Планировка II-68-03

Квартиры в доме II-68-04

Планировка II-68-04

Эти 12-этажные дома имеют необычную форму, напоминающую букву V. На этажах Из длинных секций 8 квартир: 3 однокомнатных, 4 двухкомнатных и 1 трехкомнатная, все с балконами. Большой плюс — просторные кухни (9-10 кв. М.).Важным преимуществом всех квартир этой серии является простота реконструкции. Здесь даже у «трехрублевой купюры» нет несущей внутренней стенки.

Предлагаем рассмотреть и обсудить примеры проектов дизайна квартир в домах различной серии II-68. Для этого мы использовали материалы популярного журнала Ideas for Your Home.

Перепланировка «двушка» II-68-01

Проект двухместной комнаты II-68-01

Перед дизайнером стояла задача: превратить обычную двухкомнатную квартиру в современное просторное жилище с удобным функционалом.Что из этого вышло — решать вам.

Проект непростой, по нему перенесены практически все коммуникации в квартире, на месте бывшей кухни появилась небольшая уютная спальня с собственной ванной и туалетом.

Все старые перегородки снесли. Вместо двух смежных комнат и лоджии получилось большое пространство, включающее в себя 4 зоны: гостиную, столовую, кухню и небольшой уголок для отдыха.

Редевелопмент «однушки» II-68-02

Студия проект II-68-02

Превратить однокомнатную квартиру в комфортное жилое пространство для семьи из трех человек — задача не из легких. Дизайнер воспользовался потенциалом, заложенным в этом макете. Небольшую площадь из кухни «позаимствовали» в пользу совмещенного санузла, в котором разместились стиральная машина и прикроватная тумбочка.

Все старые перегородки снесли, новые отгородили детскую комнату от коридора и гостиной. В итоге осталось 3 отдельных отсека. Объединено пространство кухни, обеденной зоны и функциональной гостиной. Маленькая детская комната находилась между зоной отдыха и родительской спальней, конечно, это не случайно: малыш, таким образом, всегда будет находиться под контролем родителей.

«Трешка» II-68-03

Проект трехкомнатной квартиры

Данный проект выполнен по заказу молодой спортивной семьи и успешно реализован. Обратите внимание, что это пресловутая Г-образная «трешка», которая так неудобна для перепланировки. Перед архитектором была поставлена ​​четкая задача: комфорт, простор и умеренная оригинальность. Как он с ней справился?

Пришлось снести старые и построить новые перегородки, сделать устройство проемов в несущих стенах. В результате кухня и гостиная были объединены в одно пространство, которое разделено двухуровневым этажом. Кладовая, ванная и туалет превратились в просторное помещение для проведения гигиенических процедур, а площадь спальни увеличилась за счет реконструкции и утепления лоджии.

Дома

серии II-68-02 — это огромные жилые комплексы из крупных секций, построенные в густонаселенных районах, на одном этаже может быть до 9 квартир, в основном однокомнатных. Этот типовой проект не получил широкого распространения — всего было построено около 60 домов этой серии, в основном для сотрудников жилищно-строительных кооперативов.Помимо этого дома серии II-68-02 (16-ти этажные дома) заселили иностранные дипломаты. Большинство домов этой серии возведено в разных частях столицы, несколько в Одинцово, Химках, Тольятти.





Конструктивные особенности серии и отделка фасада

И наружные, и межквартирные стены выполнены из керамзитобетона — блоков толщиной 40 и 39 см соответственно. Перегородки выполнены из гипсокартона толщиной 8 см. Для устройства полов использовались пустотные панели.

Фасады данной серии отличаются наличием двойных треугольных балконов, окрашенных в белый цвет. Причем все балконы в первых модификациях проекта расположены на одной стороне дома — напротив лифта и лестницы. В домах этой серии, построенных с конца 1970-х годов, изменен цвет фасадных панелей. (от темно-серого до более приятного синего) и проход был сделан через общий балкон, ведущий от двери лифта к эвакуационному лестничному пролету.В каждом подъезде 2 лифта — пассажирский и грузовой. Технический этаж находится над верхним жилым этажом.

Недостатком проекта является отсутствие балконов в однокомнатных квартирах, которые обычно находятся с 6 по 9 этаж. Также, как и почти все панельные дома того периода, серия ИИ-68-02 не отвечает современным требованиям теплотехники, поэтому промерзание и образование конденсата, плесени и грибка на внутренней поверхности наружных стен таких домов являются отметил.

Особенности планировок квартир

Планировочные решения квартир серии II-68-02 могут отличаться в зависимости от модификации типового проекта, участка застройки, количества комнат и квадратуры, но все они достаточно продуманы и удобны, что определяет спрос. на такие квартиры на рынке недвижимости в настоящее время.

Эта серия не включена в план сноса; В начале 2000-х в большинстве домов этой серии был произведен ремонт (плановый ремонт) с обновлением кровли и заменой инженерных коммуникаций.

Основными преимуществами данной серии являются наличие изолированных комнат и значительно увеличенной площади кухни в однокомнатных квартирах — более 10 м2, а также отдельных санузлов в 2- и 3-комнатных квартирах. Возможна перепланировка квартир в домах серии II-68-02 и имеет больше возможностей по сравнению с панельными многоэтажками.


Технические характеристики

Параметр

Значение

Альтернативное название:
II-68-02
Районы строительства:
Москва: Беляево, Щукино, Чертаново, Текстильщики, Печатники, Бирюлево Восточное, Вешняки, Орехово-Борисово, Зюзино, Северное Тушино, Сокол, Преображенское, Сокольники.
В других городах: Одинцово, Химки, Тольятти.
Строительная техника:
панельный блок
По периоду строительства: брежневка
Годы постройки: 1968–1984
Перспектива сноса: Не подлежит сносу
Количество секций / подъездов: 2-4
Этажность: 12, 14, 16, 17
Высота потолка:
2.64 м
Балконы / лоджии:
Треугольные балконы во всех квартирах с противоположной стороны от лифта. В более поздних модификациях — лоджии прямоугольной формы в торце и сбоку от входов.
Ванные комнаты:
В однокомнатных квартирах совмещены, в остальных — раздельные. Ванны: стандартные.
Лестницы:
Обычный, без несгораемого балкона.
В 16-ти этажных домах — бездымный с противопожарным балконом.
Мусоропровод:
Мусоропровод с загрузочным клапаном на каждом этаже.
Лифты:
Один пассажир (400 кг.) И один грузопассажирский (630 кг.)
Количество квартир на этаже:
6, 7 или 9
Площадь квартир:
Общая / гостиная / кухня
1-комнатная квартира 32-37 / 18-19,7 / 7,1-10,3
2-комнатная квартира 48-57 / 25-33,6 / 6,3 -10,6
3-комнатная квартира 62-65 / 45-49 / 6,7-11
Вентиляция:
Вытяжка естественная на кухне и в ванной.
Стены и облицовка:
Несущие стены — наружные (керамзитобетонные блоки толщиной 40 см), а также в составе поперечных межквартирных и межкомнатных.
Внутренние стены — бетон толщиной 39 см. Гипсобетонные перегородки 8 см.
Перекрытие — плиты пустотные толщиной 22 см.
Белые фасады, но при ремонте зданий окрашивают в произвольные цвета.
Тип крыши:
Плоский, с рулонным покрытием.
Производитель:
Бескудниковский КСМ
Дизайнеры:
МНИИТЭП
Преимущества:
Технический подвал под инженерные сети, просторные кухни (в большинстве квартир), изолированные комнаты.
Недостатки:
Промерзание торцов дома, отсутствие балконов в однокомнатных квартирах, слишком близко расположенные окна разных квартир двух смежных секций

Панельные дома серии II-68-01 — многоквартирные блочные дома, полное название серии II-68-01 / 16, половина домов серии построена по несколько более позднему модификация II-68-01 / 16-2 / 78 с аналогичными планировками квартир, но отличающимися внешне со стороны окон, по выступающему балкону для перехода от лифтового холла к лестнице. Годы постройки с 1970 по 1999 г. Эти дома являются развитием предыдущей серии крупноблочных жилых домов II-18 и I-209а, имеют новые элементы планировки. Эта серия чато называется P-68, хотя это неверно, так как это название означает целую группу серий однотипных конструкций, наиболее распространенной из которых является серия II-68-02 / 12K. II-68-03 и II-68-04 прозвали «лестничными домиками» за ступенчатое расположение балконов. Кратко называть его ИИ-68-01 не совсем правильно, так как существует несколько серий-модификаций этой серии, это сокращенная версия ИИ-68-01 / 12-83 (встречается под названиями II -68-01 / 14-83, И-12-48 для домов с разной этажностью, но по планировке совпадают) с длиной дома в ступенчатых секциях, серия II-68-01 / 16 -83, который отличается одинаковыми лоджиями по обе стороны дома и состоит только из 1 и 2 комнатных квартир.

Цвета внешних стен: коричнево-серый (ранние постройки), серо-синий (поздние постройки), в настоящее время окрашены в произвольные цвета. При этом на ранних постройках встречается облицовка каменной крошкой, на более поздних — плиткой. В домах этой серии этажность варьируется от 5 до 16. Первый этаж может быть как жилым, так и нежилым. Количество подъездов 1. В подъезде установлены лифты: один пассажирский грузоподъемностью 400 кг, другой грузоподъемностью 640 кг.Количество квартир на этаже 6-7, иногда 8-9. Однокомнатные квартиры имеют жилую площадь 15-19 м², кухню 8-9 м²; в двухкомнатных жилых помещениях 25-32 м², кухня 8-11 м²; в трехкомнатной квартире 45-46 м², кухня 8 м². Все комнаты в квартирах изолированные.

В однокомнатных квартирах ванная и туалет совмещены, в остальных — раздельные, санузлы стандартные, длиной 170 см. Вентиляция — это естественная вытяжка через вентиляционные блоки в ванной и на кухне.Во всех квартирах есть лоджии. На каждом этаже есть мусоропровод с загрузочным клапаном. Лестница с общим огнеупорным балконом.

Внутренние межквартирные стены из керамзитобетонных блоков толщиной 40 см. Наружные стены также выполнены из керамзитобетонных блоков толщиной 40 см и трехслойных навесных панелей из керамзитобетона с утеплителем толщиной 30 см. Гипсобетонные перегородки 8 см. Перекрытия выполнены из пустотных плит с повышенной звукоизоляцией толщиной 22 см.Несущие стены — внешние, а также часть поперечного межквартирного и межкомнатного.

Преимущества: Стены в блочных домах серии II-68-01 толще, чем у домов блочной серии-предшественницы I-209 … увеличенные площади квартир и изолированные комнаты по сравнению с более ранними блочными сериями. Также внутри квартир практически отсутствуют несущие стены, что является ощутимым преимуществом по сравнению с панельными домами при выполнении его ремонта и перепланировки.Недостатки: несоответствие современным теплотехническим нормам для северных климатических зон страны, что является проблемой практически для всех блочных домов и приводит к промерзанию наружных стен.

Лот 68 | Национальная распродажа отъемышей | New Zealand Bloodstock

006

9250005

Imperial Seal

Sire

Ishiguru (USA)

1998

Danzig

Northern Arctic

05

Па де Ном

Admiral’s Voyage

Стратегический маневр

Cryptoclearance

6

6

6

Conquistador Cielo

Плотина

Desert Folly

1999

Desert Sun

Green Desert

Solar

Hotfoot

Bay Folly

Kingdom Bay

Otehi Bay

4 9250006

ISHIGURU (США) (Bay 1998-Stud in Ire. 2003, NZ 2004). 3 победы-1 в 2-в 5f, 6f, Leopardstown Flying Five S., Gr.3. Отец 13 wnrs, inc. SW Hellvelyn (Royal Ascot Coventry S., Gr.2), SP Ferneley и Aquatic King, Ishi Adiva, Copper King, City Bhoy, Gentle Guru, Gouch, Ishibee, Jemima Godfrey, Mihalos Terz, Okikoki, Peggy’s Pearl and of the поисковики Альмора Гуру, Ди Джей Уэллс, Девушка Кена и т. д. Его старейшие потомки из Новой Зеландии — годовики.

1-я плотина

DESERT FOLLY, автор Desert Sun. 2 победы на дистанциях 1200 м, 1350 м, Waikato RC Collinson Forex H., 3d WRC Perfect Strangers H. Sister to Desert Bay . Это ее первый жеребенок.

2-я плотина

БЕЙ-ФОЛЛИ, у залива Кингдом-Бэй. Победитель на дистанции 1400 м. Сводная сестра Грована . Плотина из 4 именных жеребят, все соревновались, 3 победителя, включая: —

Desert Bay (Desert Sun). 5 побед на дистанциях от 1200 до 1600 м, NZ $ 88 700, ARC Ray Verner Memorial H., Waikato RC Rich Hill Stud H. , 2d Feilding JC Anzac 1600 H., L , Matamata RC Java Lodge H., WRC Nobilo Wines H., Manawatu RC Lindauer H., CB Norwood H., BOP RC Stewart Browne Electrical H., Rotorua RC Classic Hits 97,5 FM H., 3d Marton 1600 H., L , Matamata RC Slipper S., L , 4-й Хокс Бэй GR Kelt Memorial H., L .

Дискавери Бэй. 2 победы на дистанциях 1600 м, 1650 м в 2006-07 годах, Westland RC Caretakers H.

3-я дамба

IMPASADA , компания Imperial Seal. 1988 Wrightson NZ Кобылка года. Вторая кобылка на The 1987-88 NZ 3YO Free H.7 побед — 2 на дистанции 2 — с 1100 до 2000 м, 222 255 новозеландских долларов, ARC Royal S., Gr.2 , WRC Desert Gold S., Gr.2 , Manawatu RC Eulogy S., Gr.3 , Роторуа RC Battle Eve P., 2d Great Northern Oaks, Gr.2 , ARC Ladies Mile, Gr.3 , Avondale JC Classic S., Gr.3 , Manawatu Breeders ‘S., Gr.3 , Masterton RC Lowland S., Gr.3 , ARC Dahar P., 4th New Zealand One Thousand Guineas, Gr. 1 . Сводная сестра ANDERIL , Andaman .Плотина из 7 именных жеребят, 6 в гонке, все победители, вкл .: —

Грована (Гросвенор). 7 побед на дистанциях от 1350 до 1600 метров, ARC Lion Red H., Matamata RC Waikato Stud SH, Waikato RC Inex H., Matamata RC Chronicle H., Taranaki RC Atlanta Golf H., 2d Matamata RC Waikato Stud SH, 3d Waikato RC Instrument Supplies С., Гр.3 .

4-я плотина

ЧАРСАДА, Пакистан II. 2 победы на 6f. Сестра Табак , сводная сестра Arbelle (мать RAMA ), Carnmor , St Peter , Ardelle (мать WANDELLE , BRILLIANT INVASION , OPTICIAN ).Плотина из 10 жеребят, все забеги, 8 победителей, inc: —

ANDERIL (Hasty Cloud). 11 побед на дистанции 1200–1600 м, NZ $ 99 635, WRC Telegraph H., Gr.2 , Taranaki S., L , Opunake RC Ernie Poole Memorial S., L — дважды, 2d WRC Telegraph H., Gr.2 , Hawke’s Bay Challenge S. , Gr.3 , Avondale JC Kelliher P., L , Waikato RC Founders ‘P., L , Hawke’s Bay Challenge S., L , Taranaki S ., L , 3d WRC Джордж Адамс (Таттс) Х., Gr.1 , Telegraph H., Gr.2 , BOP RC Japan-New Zealand International Trophy, Gr.2 , HBJC Ormond Memorial S., Gr.3 , BOP RC Tauranga Classic, Gr.3 , Rotorua RC Arawa S., Gr.3 , Wanganui JC Jackson S., Gr.3 .

IMPASADA (Императорская печать). 7 побед. См. Выше.

Андаман (Danseur Etoile). 7 побед на дистанции 1650 м, 2-е место ARC Flag Inns Trophy, Gr.2 .

Panthers Drop Road Contest to Campbell

Место: Буйес Крик, Н.К. (Гор Арена)

Оценка: Кэмпбелл 68, High Point 48

Рекорды: High Point (8-14), 6-11 Big South, Campbell (15-9), 11-6 Big South

Мужской баскетбольный мяч Университета Хай-Пойнт упал до Кэмпбелла 68–48 в Буйес-Крик во вторник вечером (23 февраля). High Point лидировал по набранным очкам Джон-Майкл Райт с 13 очками вечером . Джейден Хаус был другой Пантерой в двузначных числах, первокурсник закончил с 12 очками от скамейки запасных.

«Вы должны похвалить Кэмпбелла, что они играют очень хорошо, вероятно, так же, как и любой другой игрок вне лиги, кроме Уинтропа», — сказал тренер Табби Смит . «У них, вероятно, одна из самых длинных победных серий за долгое время. Впечатлили, но ребята не сдались, дрались. Сегодня вечером у нас была хорошая игра от Джейдена. Джон-Майкл изо всех сил пытался стрелять, но они хорошо удваивали его каждый раз, когда он касался его. Когда мы не получаем очков от других игроков на площадке, это тяжело.Нам нужно найти больше очков »

Игра началась, чтобы замедлить начало. «Пантеры» начали атаковать с 13:53 в первом тайме, когда House проехал по дорожке и закончил, сократив преимущество вдвое и сделав счет 6-3. «Пантеры» начали игру, и Изунабор закрыл счет, сравняв счет 6-5 и оставаясь в пределах одного. «Кэмелс» разошлись по счету 7: 2, выйдя вперед до 13-7 с 10:00 до конца первой четверти. HPU начал атаковать, когда на Райте сфолили, когда он бросил трехочковый и забил его, чтобы получить возможную четырехочковую игру.После неудачной попытки штрафного броска счет был 13-10, и это была игра с одним мячом. В конце первого тайма «Кэмелз» в последние десять минут тайма сыграли со счетом 23: 6 и лидировали в первом тайме со счетом 36: 16

.

Во втором тайме «Пантеры» сравняли счет и смогли сравняться с атакой «Кэмелс». Хаус стал искрой для HPU со скамейки запасных своей важной второй половиной игры. Во второй половине Хаус набрал десять из 12 очков. Последние две с половиной минуты игры были очень эффективными для Хауса, поскольку он продолжал суетиться.Уроженец Ричмонда, штат Вирджиния, ассистировал трехочковому JMW, забил мяч, зафиксировал перехват, а затем отбил мяч. Все это Хаус сделал менее чем за две минуты.

Лиделл Элмор забил семь подборов во вторник вечером (23 февраля). У Элмора было четыре в первом тайме, и он смог взять еще три, чтобы добавить к своему общему количеству.

«Пантеры» значительно улучшили игру на линии штрафных бросков во втором тайме, сделав идеальные 7-7 после 1-5 в первом.После проигрыша в первом тайме HPU смог сравняться с Кэмпбеллом во втором тайме, набрав 32 очка, что соответствовало общему количеству Camels.

UP NEXT: После консультаций с Конференцией Большого Юга обе организации согласились отменить вторую игру серии High Point / Campbell, первоначально запланированную на завтрашнюю ночь (среда, 24 февраля). HPU вернется в строй в субботу, 27 февраля, поскольку «Пантеры» проведут игру первого раунда Большого Южного турнира в Миллис-центре.

#GoHPU

Поттер помогает № 21 Висконсину обойти Северо-Западный 68-51

ЭВАНСТОН, Иллинойс (AP) — Столкнувшись с критической точкой сезона, № 21 Висконсин вернулся к некоторым из любимых принципов программы на пути к большой победе .

Оборона. Отскок. Баланс.

Мика Поттер набрал 19 очков, Д’Митрик Трайс — 13, а «Барсуки» закрыли «Северо-Западный», одержав победу со счетом 68-51 в воскресенье вечером.

Джонатан Дэвис и Брэд Дэвисон прибавили по 12 очков каждый, что помогло Висконсину (16-8, 10-7 Big Ten) оправиться от последовательных поражений до No.3 Мичиган и № 11 Айова. «Барсуки» улучшились до 10-1, когда по крайней мере четыре игрока забили двузначные числа.

«Очевидно, что у нас здесь непростая задача, — сказала Трайс, — и если мы хотим иметь хоть какой-то импульс для этих действительно хороших игр и действительно сложных команд, мы знали, что должны выйти и сыграть свою командную защиту и быть подключены на всех цилиндрах, и я думаю, что мы сделали это по большей части ».

Далее идет матч с No.5. Иллинойс в субботу перед закрытием регулярного сезона выездными играми против Пердью и Айовы. Поражение скромным Wildcats поставило бы «Барсуков» в плохое положение в жестокой «Большой десятке», и они ответили отличной универсальной игрой.

Под руководством Поттера штат Висконсин набрал 31–15 очков в скамейке запасных. Это также привело к 14 передачам и переводу на подбор 35-30.

«Мы на высоте, когда уравновешены», — сказал Поттер, который считает недавнее собрание команды сплоченностью команды на площадке.«Итак, мы показали, на что способны сегодня».

Северо-западный (6-14, 3-13) проиграл 13-ю игру подряд. Бу Буи набрал 19 очков, но был единственным игроком Wildcats с двузначным числом. Чейз Одидже, набиравший в среднем 13,3 очка за игру, финишировал со счетом 5 при стрельбе 2 из 7.

«Я думал, что в целом мы принимали решения сегодня вечером не очень хорошо», — сказал тренер Крис Коллинз. «Мы время от времени вели чрезмерный дриблинг, не двигали мяч так, как нам нужно, и из-за этого, знаете ли, они заставляли нас платить.”

Трехочковая игра Райана Янга сократила преимущество Висконсина до 46-39 с 12:59 до конца, но Барсуки ответили пробежкой 13-1. Тайлер Валь завершил решающий отрезок игры простоями и трехочковым.

Валь финишировал с 10 очками для команды «Висконсин», которая принесла шестую победу подряд над «Северо-западным».

«Действительно большая командная работа. … Каждый, кто вышел на площадку, сделал несколько хороших вещей, — сказал тренер Badgers Грег Гард.

В первом тайме «Висконсин» забил почти шесть минут, но «Северо-западный» также боролся в нападении, и «Барсуки» начали отрываться до перерыва.

Поттер вывел Висконсин вперед, чтобы остаться с двумя штрафными за 5:36 до конца, что является частью забега «Барсуков» со счетом 14: 4. Дэвис сделал два штрафных броска, а Поттер реализовал простоя, сделав счет 34-24 за 40 секунд до конца.

Поттер набрал 15 очков в перерыве в игре 5 из 6.Остальные барсуки бросили 30% (6 из 20) с поля в первом тайме.

БОЛЬШОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

Висконсин: Как всегда, «Барсуки» одержали 10 побед в Большой десятке в 18-й раз за последние 20 лет.

Северо-западный: это была еще одна тяжелая ночь для Коллинза и Ко. Уайлдкэтс стреляли с поля на 40% (20 из 50).

«На самом деле, у нас действительно есть хорошие практики», — сказал Буйе. «Так что очень расстраивает то, что сегодня вечером мы не смогли действовать в атаке и делить мяч, как на тренировке.”

ВВЕРХ ДАЛЕЕ

Висконсин: штат Иллинойс в субботу днем. 6 февраля Барсуки проиграли 75-60 Иллини.

Северо-запад: посещение Миннесоты в четверг вечером.

___

С Джеем Коэном можно связаться по адресу https://twitter.com/jcohenap

.

___

Больше баскетбола колледжа AP: https://apnews.com/hub/College-basketball и https: // twitter.com / AP_Top25

Huskies Split Home Meet vs.Army

Сюжетные ссылки

10 ноября 2017 г.

Окончательные результаты

STORRS, Коннектикут — Мужские и женские команды Калифорнии по плаванию и прыжкам в воду одержали победу в матче против Army в Wolff-Zackin Natatorium, 348,5–251,5. Хаски разделили встречу с женской командой, обеспечив доминирующий триумф 203-97, в то время как мужчины чуть не проиграли 154.4-145,5.

Второкурсница Элиза Мэннинг (Фредерик, штат Мэриленд) выиграла три индивидуальных соревнования с лучшими в сезоне результатами в 50 бесплатных (23,98) и 100 бесплатных (51,74). Мэннинг также одержал победу в соревнованиях 200 IM, финишировав за 2: 05.84

Senior. Эмма Смит окончательно заняла первое место в гонках на дистанции 500 и 1000 свободных дистанций. Уроженец Непина, Онтарио, одержал победу с шестисекундным отрывом в гонке 500 (5:04:06) и восьмисекундным отставанием в гонке 1000 (10: 22.08).

Элиза Мэннинг сегодня вечером одержала победу в трех индивидуальных соревнованиях! рис. twitter.com/pXX701mKTy

— UConn Swim / Dive (@UConnSwimDive) 11 ноября 2017 г.

Эрин Клиффорд (Весттаун, штат Нью-Йорк) одержала пару побед в прыжках в воду в бассейне. Первокурсник набрал 255,07 балла в 1-метровом прыжке и 248,10 в 3-метровом прыжке.

Эстафета 400 вольным стилем среди женщин заняла первое место со временем 3: 31,49. Меган Венман, Мэдди Блэр, Бразилия Рул и Джеки Ван Лью зафиксировали победу хаски.

У мужчин Уилл Керси одержал три индивидуальных победы в дистанциях 100, 200 и 200, а также проплыл первый лег в победе в 200 медли эстафете.

Первокурсник Джошуа Вроблевски (Фармингтон, Коннектикут) занял первое место в рейтинге 500 Free (4: 34,04).

Джош Вроблевски возвращается в гонку 500! pic.twitter.com/SD74Li5gzj

— UConn Swim / Dive (@UConnSwimDive) 11 ноября 2017 г.

Старший дайвер Дэн Кинни (Мидлтаун, Коннектикут) доминировал в своих соревнованиях, одержав пару побед на дистанции 1 метр (316,17 ) и 3-метровый (299,07). Оценка 316 на 1-м метре соответствует стандартам NCAA и дает право Кинни попасть в зоны дайвинга NCAA в Нью-Брансуике, штат Нью-Брансуик.J. 5-7 марта 2018 г.

Затем пловцы направляются в Индианаполис на мероприятие Дома чемпионов с пятницы 17 ноября по воскресенье 19 ноября. В это время дайверы будут в Нью-Брансуике, штат Нью-Джерси. для Frank Elm Invitational.

домов передают помощь Байдена чеками на 1400 долларов; Фокус переходит в Сенат

(Bloomberg) — Палата представителей США приняла план президента Джо Байдена по борьбе с пандемией на сумму 1,9 триллиона долларов, включающий чеки на сумму 1400 долларов, расширенные пособия по безработице и новое финансирование вакцин и тестирования.Также включено: мера минимальной заработной платы без перспектив принятия в Сенате.

Голосование Палаты представителей 219 против 212 резко контрастировало с предыдущими законопроектами о борьбе с пандемией, принятыми в прошлом году, которые получили сильную поддержку обеих партий, поскольку число погибших от COVID-19 резко возросло. Ни один республиканец не проголосовал за законопроект, в то время как два демократа — Джаред Голден из штата Мэн и Курт Шредер из Орегона — проголосовали против него.

Законопроект сталкивается с серьезными проблемами в Сенате после того, как беспартийный чиновник заявил в четверг, что пакет не может продвигаться вперед с его положением о поэтапном введении минимальной заработной платы в размере 15 долларов в час.Это постановление заставило демократов изо всех сил стараться обойти правила Сената, регулирующие ускоренный бюджетный процесс, который они используют для принятия плана стимулирования без голосования республиканцев.

Демократы выступили в защиту размера законопроекта — шестого пакета помощи менее чем за год — как того, что необходимо для борьбы со смертельным коронавирусом и создания устойчивой экономики. Они процитировали опросы, показывающие, что законопроект пользуется широкой популярностью, поскольку двойной кризис в области здравоохранения и экономический кризис ударил по одним американским общинам сильнее, чем другим.

«Мы в гонке со временем», — сказал председатель бюджетного комитета палаты представителей Джон Ярмут. «Практически все осознают, насколько это важно не только для того, чтобы остановить пандемию прямо сейчас и заставить нас вернуться к нормальной жизни, но и для того, чтобы заложить основу для нашего экономического восстановления, на которое потребуется много времени».

Миллионы людей потеряют дополнительное пособие по безработице 14 марта, когда истечет предыдущий раунд антивирусного стимулирования, и Конгресс должен в сжатые сроки передать законопроект на стол Байдена.

Законодательство не имеет признаков поддержки республиканцев в Сенате, и члены Республиканской партии критикуют его масштаб, учитывая рост государственного долга и признаки ускоряющегося восстановления экономики.

История продолжается

«Никто не пытается ничего не делать — мы говорим, что нацелены на это облегчение. Не имейте никаких стимулов », — сказал представитель Патрик МакГенри, республиканец из Северной Каролины.

Ключевые компоненты

Закон предусматривает прямые выплаты в размере 1400 долларов налогоплательщикам, что составляет до 75 000 долларов США индивидуально или 150 000 долларов США на пару.При превышении этого уровня чеки постепенно упадут до нуля на уровне 100 000 долларов на человека и 200 000 долларов на супружескую пару. Это продлило бы пособия по пандемии безработицы для гигантов и длительно безработных до августа, а также увеличило бы государственные пособия до 400 долларов в неделю по сравнению с 300 долларами в настоящее время.

В законопроекте также предусмотрены деньги на вакцины против Covid-19, тестирование и уход, а также средства для школ, временное расширение налоговых льгот на детей и временные субсидии на медицинские страховые взносы, среди прочего.

Сторонники прогресса в Палате представителей и Сенате призывают лидеров демократов продолжать борьбу за включение повышения минимальной заработной платы либо путем отмены правил Сената, либо путем реструктуризации меры, чтобы соответствовать требованиям в рамках процесса согласования бюджета.

Демократам нужны все 50 членов их фракции, чтобы принять закон о помощи, поскольку ожидается, что все республиканцы в Сенате будут против него. Два сенатора-демократа — Джо Манчин из Западной Вирджинии и Кирстен Синема из Аризоны — заявили, что не поддерживают федеральную минимальную заработную плату в размере 15 долларов в час, как это предусмотрено проектом.

Требуются изменения

Лидер большинства Чак Шумер взвешивает, стоит ли добавлять штраф для крупных компаний как способ повышения заработной платы после того, как председатель сената по финансам Рон Уайден ввел 5% налог на заработную плату для таких предприятий. Предложение уже вызвало яростную оппозицию республиканцев и бизнес-групп.

Лоббирование и политический риск введения обходного пути минимальной заработной платы могут заставить умеренных демократов притормозить. Пока что Белый дом и другие ключевые фигуры, такие как председатель House Ways and Means Ричард Нил, не торопятся принимать эту идею.

Пластиковый уголок под плитку: Пластиковый наружный уголок для керамической плитки

Пластиковый наружный уголок для керамической плитки

Наружный уголок для кафельной плитки не является обязательным элементом для монтажа. Однако чтобы получить красивое, ровное и эстетически привлекательное покрытие без него не обойтись. Уголки могут выполняться из разных материалов: алюминия, пластика, нержавеющего металла, керамики. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки.

В этой статье речь пойдет о плюсах и минусах использования наружного уголка из пластика.

Преимущества

Наружный уголок представляет собой профиль Г-образной формы, применяемый в отделочных работах при монтаже кафельной плитки. Используется для оформления внешних углов плиточной кладки. Пластиковый уголок одновременно выполняет сразу несколько функций.

Во-первых, чисто эстетическую. Облицовка плитки – дело достаточно трудоемкое, требующее аккуратности и внимательности. Тем не менее, при работе часто возникают небольшие погрешности. Скрыть их и придать полотну красивый, ровный и законченный вид как раз и помогают пластиковые наружные углы. Кроме того, достаточно широкий выбор оттенков пластика, позволяет выбрать подходящий вариант для оформления плитки практически любого цвета. Уголок может быть в тон основному полотну или иметь контрастный оттенок.

Во-вторых, уголки несут ощутимую функциональную нагрузку. Применение уголков позволяет значительно повысить срок службы самой плитки. Наружный угол принимает на себя значительную механическую нагрузку, позволяя предотвратить появление сколов и трещин на кафеле при внешних ударах. В случае механического повреждения, уголок заменить намного быстрее и дешевле, чем демонтировать целиком или частично плиточное покрытие.

В-третьих, угловое соединение плиток имеет достаточно острую или даже зазубренную поверхность, особенно если плитки подрезались. Во избежание возможного травматизма или порезов используется наружный уголок. Этот момент особенно актуален, если рядом находятся дети.

Кроме того, наружный уголок позволяет максимально повысить герметизацию швов в местах соединения плиток. Это позволяет предотвратить появление и распространение грибка и плесени. Еще одним преимуществом наружного угла из пластика является достаточная мягкость и податливость пластиковой конструкции.

Уголки по типу жесткости могут делиться на три группы: жесткие, полужесткие и мягкие. Первые два типа изготавливаются из металла и поливинилхлорида. Они могут быть прочнее и намного долговечнее, но с их помощью очень тяжело облицевать поверхность, имеющую сложную геометрическую форму. С пластиковым уголком это сделать намного проще и быстрее. Они применяются для отделки, как прямых, так и криволинейных поверхностей.

Как выбрать размер?

При выборе подходящего уголка (если он не предусмотрен в коллекции плитки, используемой для облицовки), лучше всего взять образец кафеля с собой в магазин. Так будет проще подобрать подходящий по цветовой гамме профиль.

Чтобы готовое кафельное полотно смотрелось максимально эффектно и гармонично, уголки должны быть подобраны не столько по цвету, сколько по размеру. Выбор подходящего размера уголка напрямую зависит от толщины используемой плитки. Плитка должна входить в уголок достаточно плотно, а пластиковый профиль не должен слишком возвышаться над поверхностью кафеля.

Кроме того, выбирая уголок, необходимо знать, какая именно плитка будет на краю угла – целая либо подрезанная. Этот момент является принципиальным. Разница в толщине между серединой и краем срезанной плитки может достигать от 1 до 2 мм, в зависимости от ее формы. Поэтому лучше всего определить этот момент заранее, ведь уголок должен идеально скрадывать все неровности и шероховатости плитки. Для этого он и используется.

Каждый уголок имеет свою маркировку, по ней и можно ориентироваться, сопоставляя номер с толщиной плитки, которая будет использована для оформления.

Как установить?

Перед монтажом уголка необходимо провести все необходимые замеры и отрезать уголок точно по высоте ряда. Затем в паз уголка надо вставить одну-две плитки, проверить плотность их соединения и выполнить необходимую разметку. Это делается для того, чтобы весь плиточный ряд монтировался с уголком максимально ровно и четко.

Монтаж уголка происходит следующим образом. Сначала на угол стены наносится клей, по метке аккуратно прикладывается уголок и сильно прижимается к стене. Как ещё один вариант, уголок можно присверлить. На кафельную плитку наносится клей, плитка вставляется в паз уголка и сильно прижимается. То же самое происходит со второй и последующими плитками. В процессе облицовки надо обязательно периодически проверять уровнем ровность укладки. Излишки клея сразу удаляются. Выложенный ряд плитки протирается насухо чистой ветошью.

Чтобы крепление было очень плотным и надежным, плитка дополнительно стягивается малярным скотчем. Снять его можно послы полного высыхания раствора, примерно через сутки.

Если уголком декорируется стена, то укладывать его лучше всего от потолка к полу. Часть стены, которая попадает в поле зрения, должна быть оформлена очень аккуратно и красиво. Подрезанная плитка или уголок гораздо незаметнее будут смотреться в нижней части помещения.

Установка уголка – процесс достаточно простой, но требующий внимательности и определенной сноровки. Иногда бывает невозможно герметично соединить плитку с уголком. Это может быть связано с особенностями геометрии плитки или профиля. В таком случае, необходимо заранее предусмотреть возможность небольшого зазора между ними, который в дальнейшем закроется затиркой для швов.

Чтобы угол смотрелся аккуратно и красиво плитка, примыкающая к внешней стороне уголка, должна быть обязательно целой. Подрезанную плитку лучше всего укладывать в сам уголок.

Кроме того, на качество готового покрытия влияет и качество самого уголка. Он должен быть ровным, гладким и достаточно жестким. Его оттенок должен не выбиваться из общего интерьерного фона, а элегантно его подчеркивать. При соблюдении всех этих правил можно быть уверенным в том, что готовое покрытие получится идеально ровным, гладким, красивым и прослужит долгие годы.

Подробнее об установке уголка на плитку смотрите в следующем видео.

наружные пластиковые, алюминиевые и металлические углы для керамических изделий

Ремонт в ванной комнате – нелегкое дело, которое требует огромного количества сил и материальных вложений. Каждый хочет иметь красиво оформленную комнату с качественной укладкой плитки. Для того чтобы плитка выглядела эстетично и привлекательно, необходимо применять уголки, которые позволяют материалу служить намного дольше и помогают создать аккуратный внешний вид помещения.

Для того чтобы выбрать максимально подходящий вариант, необходимо учесть не только характеристика разнообразных профилей, но и интерьер, так как уголки должны быть частью общего дизайна.

Важно помнить о том, что лучше всего приобретать тот вариант, оттенок которого будет смотреться наиболее привлекательно с цветовым оформлением помещения.

Для чего нужен?

Уголки для плитки являются материалом для отделки квартиры, который позволяет придать интерьеру эстетичность и завершенность. С помощью их можно сделать оформление стыков на сложных участках более аккуратным, они используются как в период укладки материалов, так и после итоговых работ (поверх облицовки). И также они способны придать завершенность дизайну помещения и сделать его намного красивее.

Стоит отметить преимущества уголка:

  1. Позволяет оформлять сложные геометрические поверхности. Чаще всего профили гнутся без какого-либо труда.
  2. Маскирует неровности и шероховатости на кромках плитки. Если оформить срез с помощью уголка, он получится аккуратным и красивым. Это позволяет интерьеру стать законченным, делает его более стильным.
  3. Он не позволяет влаге попадать в стыки, помогает в борьбе с образованием плесени и грибка.
  4. Предотвращает разнообразные травмы, связанные со скользким полом (ламинатом или скользкой плиткой). Довольно часто люди поскальзываются и получают какие-либо травмы в связи с необработанной частью плитки.

Профиль избавляет владельца от переживаний и опасностей.

Виды

Уголок помогает оформлять углы, стыки, сложные поверхности, места, где сантехника соединяется со стеной и прочее. Существуют внешние и внутренние уголки.

Наружные чаще всего применяют, оформляя выступы стен при облицовке ванной. Его использование крайне важно, так как данная часть покрытия подвергается постоянной механической нагрузке. Если закрыть острые торцы плиток уголком, это поможет исключить опасность для владельцев. В таком случае изделие будет выполнять также защитную функцию.

Наружные уголки обычно монтируются в процессе кладки кафеля или на готовое покрытие. А также они защищают от финишной отделки.

Внутренний используют для того, чтобы оформить угловые стыки кафеля, если соседние плоскости пересекаются (стены и потолок), а также места, в которых соединяются душевая кабина и стена. Подобные уголки имеют вогнутые и округлые формы и не позволяют влаге попадать в швы между плиткой.

С точки зрения дизайнерского оформления, профили можно разделить на две группы:

  • Декоративные элементы могут иметь разнообразные цвета и формы. Это зависит от стилистики.
  • Функциональные изделия являются основной группой.

Они характерны повышенной надежностью, лучшей устойчивостью и практичностью.

Если человек желает лишь украсить помещение и добавить что-либо оригинальное и интересное в оформление, следует выбирать декоративные профили, которые помогут сделать дизайн более уникальным.

Если же есть необходимость использовать изделия лишь с целью защиты плитки, можно приобрести функциональное. Стоит помнить о том, что какой бы профиль ни выбрал владелец, следует подобрать изделие правильного оттенка, чтобы оно не портило общую картину интерьера.

Материалы

Уголки изготавливаются из разнообразных материалов.

Металл (алюминий, нержавейка, латунь) является универсальным, так как его цвет отлично впишется в любое цветовое решение дизайна. Он также хорошо комбинирует с различными конструкциями помещения, выполненными из металла (душевая кабина и другая сантехника). Латунные уголки довольно тяжелые. Их используют для громоздкой плитки. Изделия из нержавеющей стали крайне легкие, прочные, долговечные и устойчивы к коррозии.

Изготовленные из металлических сплавов уголки обычно покрывают краской (золотой или серебряной). Некоторые варианты покрываются хромом, латунью или никелем.

Это позволяет материалам быть универсально подходящими под разнообразные интерьеры.

Угол из ПВХ имеет большое количество положительных качеств. Он прочен, легок, имеет водонепроницаемую способность. Существует множество цветовых решений, поэтому каждый может выбрать именно то, что подойдет для конкретного дизайна помещения. Чаще всего уголки из ПВХ бывают декоративными.

Керамические уголки являются одним из оптимальных вариантов для тех, кому необходимо сделать эстетически целостный интерьер. Чаще всего они приобретаются как часть коллекции кафеля.

Сравнивая уголки из различных материалов, можно заметить, что наиболее долговечен металл, а наименьший срок службы имеют ПВХ и полиэтилен.

Металлические изделия также гарантируют герметичность.

У пластмассовых изделий есть ряд достоинств: они просты в монтаже и имеют низкую цену. Но из-за воздействия влаги он может испортиться через несколько лет. Пластик является крайне демократичным по стоимости материалом, который довольно легко монтируется, эластичный и устойчивый к плесени и грибку.

В достоинства керамических уголков входит высокая прочность и водонепроницаемость, слабая теплопроводность и идеальный внешний вид долгое время. Недостатки: высокие цены, сложность монтажа.

Силиконовый герметик используют, когда стык не слишком широкий. В процессе эксплуатации может потерять свой эстетичный вид и выглядеть неаккуратно.

Молдинг является маскировкой для стыков материалов, которые отличаются по цвету и фактуре.

И также он помогает создавать композиции на любой поверхности и способен скрыть дефекты.

Нельзя не отметить и недостатки различных материалов:

  • Профили, изготовленные из пластика белого цвета, после некоторого времени эксплуатации начинают терять белизну и приобретают желтый оттенок. Рекомендуется приобретать темные или разноцветные элементы.
  • Монтаж керамических изделий является довольно сложным, так как в процессе следует обращаться с ними максимально осторожно, чтобы не повредить.
  • Для того чтобы блеск и сияние хромированных профилей сохранился надолго, не стоит устанавливать их на поверхности, которой часто касаются.
  • При монтаже уголков, изготовленных из металла, следует соблюдать идеальную ровность, потому что исправить что-либо после монтажа невозможно.

Размеры и формы

Элементы чаще всего имеют размеры 7, 9, 11 мм и длину 2.5 м. В одной из сторон изделия есть паз для плитки, другая же выполняет функцию декорирования и защиты кафеля от различных внешних воздействий.

Различаются П-образные, Т-образные, Г-образные и Н-образные виды:

  • Г-образный – угловой. Его используют там, где соединяются вертикальное и горизонтальное покрытие.
  • Т- или Н-образный – разделительная вставка, состыковывающая покрытие пола на одном уровне.
  • П-образный используют в процессе завершающей отделочной работы.

Дизайн и цвета

У наружных профилей можно увидеть огромную цветовую гамму. Для того чтобы интерьер был более привлекательным и эстетичным, необходимо подбирать уголки под оттенки плитки. Именно поэтому чаще всего используются изделия белого цвета, так как он является универсальным и подойдет к любому дизайну.

Если владелец желает добавить в интерьер чего-либо интересного и уникального, стоит обратить внимание на пластиковые профили. Если нужно сделать дизайн чуть благороднее, изысканнее и презентабельнее, нужно использовать керамические изделия. Для помещений, оформленных в ретростиле, лучшим вариантом станет латунный уголок.

С помощью уголков разнообразных цветов и оттенков можно исполнить пример контраста, который активно используется при декорировании комнат. Подобный эффект идеально подойдет к классическому или современному стилистическому направлению.

Оттенок топленого молока позволяет уголкам придать помещению более нежный и оригинальный вид. Он отлично подходит для плиток светлых оттенков и делает любой интерьер стильным и интересным.

Черный цвет является лучшим вариантом для плитки темных оттенков, так как добавляет помещению солидности. Он довольно практичен и подходит для помещений, дизайн которых оформлен в темных тонах.

Комнате, которая оформлена в темных оттенках, подойдут уголки цвета бронзы. Бронзовые изделия имеют презентабельный и внушительный вид и делают интерьер более эстетичным и стильным.

Керамические изделия могут быть окрашены в серебряный или золотой цвет. Такие уголки будут смотреться наиболее выигрышно в любом интерьере. Существует огромный выбор изделий, поэтому можно легко подобрать то, что будет имитировать дизайн кафеля. Но также у профиля может быть свой, оригинальный и интересный рисунок или орнамент, который дополнит интерьер.

Производство пластиковых материалов позволяет выбрать что-либо для конкретного дизайна помещения из многообразия цветовых гамм.

Поверхности металлических профилей могут окрашиваться в разнообразные цвета, но чаще всего используются имитации золота, платины и серебра.

Советы по выбору

Для того чтобы выбрать достойный уголок, при походе в магазин необходимо взять с собой образец плитки. Таким образом, человек довольно быстро сможет выбрать профиль, который максимально подходит по цветовому оформлению. Но также стоит обратить внимание на размер. Для выбора подходящего размера нужно знать толщину облицовочной плитки. Она должна довольно плотно входить в уголок, который, в свою очередь, не должен слишком сильно возвышаться над ее поверхностью. Важно знать о том, целая или подрезанная плитка будет размещаться на краю угла.

У любого уголка есть своя маркировка. Обратив на нее внимание, можно сориентироваться, сопоставив номер с толщиной кафеля, используемого при оформлении.

Существует три типа жесткости порогов: жесткий, полужесткий и мягкий. Учитывая сложность архитектуры, можно приобрести лучший вариант. Пластиковые изделия легко разрезаются и отлично подойдут для оформления криволинейных и других геометрических конструкций. Металлические профили подходят геометрически четким и прямым пространствам.

Чтобы выяснить, какой именно уголок для ванной необходим, следует учесть несколько нюансов:

  1. Если зазор между стеной и ванной довольно широкий, нужно использовать пластиковый бордюр, имеющий форму уголка.
  2. Важно знать о материале, из которого изготовлена ванная, так как акриловой ванне следует приобретать акриловый бортик.
  3. Для помещения, которое отделано панелями из пластика, лучше купить сантехнический профиль подобного материала.
  4. Уголки для ступеней должны быть изготовлены из металлических материалов. Категорически запрещается использование пластиковых изделий.

Особенности монтажа

Довольно просто научиться делать монтаж уголков для кафельной плитки.

Существует несколько способов установки:

  1. Монтаж на плитку. Данный вариант подходит людям, которые сделали ремонт в ванной комнате давно, но захотели немного укрепить плитку и сделать интерьер помещения законченным.
  2. Второй вариант представляет собой приклеивание уголка непосредственно при монтаже. В подобной ситуации уголок необходимо специальным образом загнуть и замуровать под ряд плитки, являющийся последним. Данная конструкция избавляет уголки от механических воздействий и позволяет им крепко держаться.

Чаще всего неопытные плиточники могут склеивать окантовку друг с другом для того, чтобы избежать проблем, связанных с увязкой стыков одного профиля с другим. Предварительно они заливают конструкцию большим количеством герметика. Подобные действия являются ошибочными, так как это приведет к тому, что порча материала, в том числе и плитки, будет начинаться с углов.

Для установки раскладки по углам следует обрезать их с каждого края примерно на 45 градусов. В таком случае в стыковочных местах не будет выступать ничего лишнего и внутренние уголки смогут «слиться» воедино.

Работая с элементами, изготовленными из пластика, следует использовать силиконовый герметик или клей, который имеет устойчивость к сырости и влаге. Подобные составы можно приобрести в любом строительном магазине.

Если в ванной комнате большую часть времени температура воздуха и влажность являются высокими, значит, лучше купить уголки с подкладкой из резины. Она способна обеспечить лучшую герметизацию на протяжении долгих лет эксплуатации.

Монтаж профилей является не слишком сложным, особенно легко укладывать уголки, изготовленные из пластика и металла.

Данные изделия являются очень важной составляющей ремонта, которая влияет на эстетичность интерьера помещения и имеет практическое назначение. В использовании профилей есть как плюсы, так и минусы, но если верно подбирать и монтировать элементы, владелец вряд ли столкнется с какими-либо проблемами. Анализ информации позволит сделать необходимый выбор и определиться в большом разнообразии изделий.

О том, как установить уголок своими руками, смотрите в следующем видео.

наружные пластиковые, алюминиевые и металлические углы для керамических изделий

Ремонт в ванной комнате – нелегкое дело, которое требует огромного количества сил и материальных вложений. Каждый хочет иметь красиво оформленную комнату с качественной укладкой плитки. Для того чтобы плитка выглядела эстетично и привлекательно, необходимо применять уголки, которые позволяют материалу служить намного дольше и помогают создать аккуратный внешний вид помещения.

Для того чтобы выбрать максимально подходящий вариант, необходимо учесть не только характеристика разнообразных профилей, но и интерьер, так как уголки должны быть частью общего дизайна.

Важно помнить о том, что лучше всего приобретать тот вариант, оттенок которого будет смотреться наиболее привлекательно с цветовым оформлением помещения.

Для чего нужен?

Уголки для плитки являются материалом для отделки квартиры, который позволяет придать интерьеру эстетичность и завершенность. С помощью их можно сделать оформление стыков на сложных участках более аккуратным, они используются как в период укладки материалов, так и после итоговых работ (поверх облицовки). И также они способны придать завершенность дизайну помещения и сделать его намного красивее.

Стоит отметить преимущества уголка:

  1. Позволяет оформлять сложные геометрические поверхности. Чаще всего профили гнутся без какого-либо труда.
  2. Маскирует неровности и шероховатости на кромках плитки. Если оформить срез с помощью уголка, он получится аккуратным и красивым. Это позволяет интерьеру стать законченным, делает его более стильным.
  3. Он не позволяет влаге попадать в стыки, помогает в борьбе с образованием плесени и грибка.
  4. Предотвращает разнообразные травмы, связанные со скользким полом (ламинатом или скользкой плиткой). Довольно часто люди поскальзываются и получают какие-либо травмы в связи с необработанной частью плитки.

Профиль избавляет владельца от переживаний и опасностей.

Виды

Уголок помогает оформлять углы, стыки, сложные поверхности, места, где сантехника соединяется со стеной и прочее. Существуют внешние и внутренние уголки.

Наружные чаще всего применяют, оформляя выступы стен при облицовке ванной. Его использование крайне важно, так как данная часть покрытия подвергается постоянной механической нагрузке. Если закрыть острые торцы плиток уголком, это поможет исключить опасность для владельцев. В таком случае изделие будет выполнять также защитную функцию.

Наружные уголки обычно монтируются в процессе кладки кафеля или на готовое покрытие. А также они защищают от финишной отделки.

Внутренний используют для того, чтобы оформить угловые стыки кафеля, если соседние плоскости пересекаются (стены и потолок), а также места, в которых соединяются душевая кабина и стена. Подобные уголки имеют вогнутые и округлые формы и не позволяют влаге попадать в швы между плиткой.

С точки зрения дизайнерского оформления, профили можно разделить на две группы:

  • Декоративные элементы могут иметь разнообразные цвета и формы. Это зависит от стилистики.
  • Функциональные изделия являются основной группой.

Они характерны повышенной надежностью, лучшей устойчивостью и практичностью.

Если человек желает лишь украсить помещение и добавить что-либо оригинальное и интересное в оформление, следует выбирать декоративные профили, которые помогут сделать дизайн более уникальным.

Если же есть необходимость использовать изделия лишь с целью защиты плитки, можно приобрести функциональное. Стоит помнить о том, что какой бы профиль ни выбрал владелец, следует подобрать изделие правильного оттенка, чтобы оно не портило общую картину интерьера.

Материалы

Уголки изготавливаются из разнообразных материалов.

Металл (алюминий, нержавейка, латунь) является универсальным, так как его цвет отлично впишется в любое цветовое решение дизайна. Он также хорошо комбинирует с различными конструкциями помещения, выполненными из металла (душевая кабина и другая сантехника). Латунные уголки довольно тяжелые. Их используют для громоздкой плитки. Изделия из нержавеющей стали крайне легкие, прочные, долговечные и устойчивы к коррозии.

Изготовленные из металлических сплавов уголки обычно покрывают краской (золотой или серебряной). Некоторые варианты покрываются хромом, латунью или никелем.

Это позволяет материалам быть универсально подходящими под разнообразные интерьеры.

Угол из ПВХ имеет большое количество положительных качеств. Он прочен, легок, имеет водонепроницаемую способность. Существует множество цветовых решений, поэтому каждый может выбрать именно то, что подойдет для конкретного дизайна помещения. Чаще всего уголки из ПВХ бывают декоративными.

Керамические уголки являются одним из оптимальных вариантов для тех, кому необходимо сделать эстетически целостный интерьер. Чаще всего они приобретаются как часть коллекции кафеля.

Сравнивая уголки из различных материалов, можно заметить, что наиболее долговечен металл, а наименьший срок службы имеют ПВХ и полиэтилен.

Металлические изделия также гарантируют герметичность.

У пластмассовых изделий есть ряд достоинств: они просты в монтаже и имеют низкую цену. Но из-за воздействия влаги он может испортиться через несколько лет. Пластик является крайне демократичным по стоимости материалом, который довольно легко монтируется, эластичный и устойчивый к плесени и грибку.

В достоинства керамических уголков входит высокая прочность и водонепроницаемость, слабая теплопроводность и идеальный внешний вид долгое время. Недостатки: высокие цены, сложность монтажа.

Силиконовый герметик используют, когда стык не слишком широкий. В процессе эксплуатации может потерять свой эстетичный вид и выглядеть неаккуратно.

Молдинг является маскировкой для стыков материалов, которые отличаются по цвету и фактуре.

И также он помогает создавать композиции на любой поверхности и способен скрыть дефекты.

Нельзя не отметить и недостатки различных материалов:

  • Профили, изготовленные из пластика белого цвета, после некоторого времени эксплуатации начинают терять белизну и приобретают желтый оттенок. Рекомендуется приобретать темные или разноцветные элементы.
  • Монтаж керамических изделий является довольно сложным, так как в процессе следует обращаться с ними максимально осторожно, чтобы не повредить.
  • Для того чтобы блеск и сияние хромированных профилей сохранился надолго, не стоит устанавливать их на поверхности, которой часто касаются.
  • При монтаже уголков, изготовленных из металла, следует соблюдать идеальную ровность, потому что исправить что-либо после монтажа невозможно.

Размеры и формы

Элементы чаще всего имеют размеры 7, 9, 11 мм и длину 2.5 м. В одной из сторон изделия есть паз для плитки, другая же выполняет функцию декорирования и защиты кафеля от различных внешних воздействий.

Различаются П-образные, Т-образные, Г-образные и Н-образные виды:

  • Г-образный – угловой. Его используют там, где соединяются вертикальное и горизонтальное покрытие.
  • Т- или Н-образный – разделительная вставка, состыковывающая покрытие пола на одном уровне.
  • П-образный используют в процессе завершающей отделочной работы.

Дизайн и цвета

У наружных профилей можно увидеть огромную цветовую гамму. Для того чтобы интерьер был более привлекательным и эстетичным, необходимо подбирать уголки под оттенки плитки. Именно поэтому чаще всего используются изделия белого цвета, так как он является универсальным и подойдет к любому дизайну.

Если владелец желает добавить в интерьер чего-либо интересного и уникального, стоит обратить внимание на пластиковые профили. Если нужно сделать дизайн чуть благороднее, изысканнее и презентабельнее, нужно использовать керамические изделия. Для помещений, оформленных в ретростиле, лучшим вариантом станет латунный уголок.

С помощью уголков разнообразных цветов и оттенков можно исполнить пример контраста, который активно используется при декорировании комнат. Подобный эффект идеально подойдет к классическому или современному стилистическому направлению.

Оттенок топленого молока позволяет уголкам придать помещению более нежный и оригинальный вид. Он отлично подходит для плиток светлых оттенков и делает любой интерьер стильным и интересным.

Черный цвет является лучшим вариантом для плитки темных оттенков, так как добавляет помещению солидности. Он довольно практичен и подходит для помещений, дизайн которых оформлен в темных тонах.

Комнате, которая оформлена в темных оттенках, подойдут уголки цвета бронзы. Бронзовые изделия имеют презентабельный и внушительный вид и делают интерьер более эстетичным и стильным.

Керамические изделия могут быть окрашены в серебряный или золотой цвет. Такие уголки будут смотреться наиболее выигрышно в любом интерьере. Существует огромный выбор изделий, поэтому можно легко подобрать то, что будет имитировать дизайн кафеля. Но также у профиля может быть свой, оригинальный и интересный рисунок или орнамент, который дополнит интерьер.

Производство пластиковых материалов позволяет выбрать что-либо для конкретного дизайна помещения из многообразия цветовых гамм.

Поверхности металлических профилей могут окрашиваться в разнообразные цвета, но чаще всего используются имитации золота, платины и серебра.

Советы по выбору

Для того чтобы выбрать достойный уголок, при походе в магазин необходимо взять с собой образец плитки. Таким образом, человек довольно быстро сможет выбрать профиль, который максимально подходит по цветовому оформлению. Но также стоит обратить внимание на размер. Для выбора подходящего размера нужно знать толщину облицовочной плитки. Она должна довольно плотно входить в уголок, который, в свою очередь, не должен слишком сильно возвышаться над ее поверхностью. Важно знать о том, целая или подрезанная плитка будет размещаться на краю угла.

У любого уголка есть своя маркировка. Обратив на нее внимание, можно сориентироваться, сопоставив номер с толщиной кафеля, используемого при оформлении.

Существует три типа жесткости порогов: жесткий, полужесткий и мягкий. Учитывая сложность архитектуры, можно приобрести лучший вариант. Пластиковые изделия легко разрезаются и отлично подойдут для оформления криволинейных и других геометрических конструкций. Металлические профили подходят геометрически четким и прямым пространствам.

Чтобы выяснить, какой именно уголок для ванной необходим, следует учесть несколько нюансов:

  1. Если зазор между стеной и ванной довольно широкий, нужно использовать пластиковый бордюр, имеющий форму уголка.
  2. Важно знать о материале, из которого изготовлена ванная, так как акриловой ванне следует приобретать акриловый бортик.
  3. Для помещения, которое отделано панелями из пластика, лучше купить сантехнический профиль подобного материала.
  4. Уголки для ступеней должны быть изготовлены из металлических материалов. Категорически запрещается использование пластиковых изделий.

Особенности монтажа

Довольно просто научиться делать монтаж уголков для кафельной плитки.

Существует несколько способов установки:

  1. Монтаж на плитку. Данный вариант подходит людям, которые сделали ремонт в ванной комнате давно, но захотели немного укрепить плитку и сделать интерьер помещения законченным.
  2. Второй вариант представляет собой приклеивание уголка непосредственно при монтаже. В подобной ситуации уголок необходимо специальным образом загнуть и замуровать под ряд плитки, являющийся последним. Данная конструкция избавляет уголки от механических воздействий и позволяет им крепко держаться.

Чаще всего неопытные плиточники могут склеивать окантовку друг с другом для того, чтобы избежать проблем, связанных с увязкой стыков одного профиля с другим. Предварительно они заливают конструкцию большим количеством герметика. Подобные действия являются ошибочными, так как это приведет к тому, что порча материала, в том числе и плитки, будет начинаться с углов.

Для установки раскладки по углам следует обрезать их с каждого края примерно на 45 градусов. В таком случае в стыковочных местах не будет выступать ничего лишнего и внутренние уголки смогут «слиться» воедино.

Работая с элементами, изготовленными из пластика, следует использовать силиконовый герметик или клей, который имеет устойчивость к сырости и влаге. Подобные составы можно приобрести в любом строительном магазине.

Если в ванной комнате большую часть времени температура воздуха и влажность являются высокими, значит, лучше купить уголки с подкладкой из резины. Она способна обеспечить лучшую герметизацию на протяжении долгих лет эксплуатации.

Монтаж профилей является не слишком сложным, особенно легко укладывать уголки, изготовленные из пластика и металла.

Данные изделия являются очень важной составляющей ремонта, которая влияет на эстетичность интерьера помещения и имеет практическое назначение. В использовании профилей есть как плюсы, так и минусы, но если верно подбирать и монтировать элементы, владелец вряд ли столкнется с какими-либо проблемами. Анализ информации позволит сделать необходимый выбор и определиться в большом разнообразии изделий.

О том, как установить уголок своими руками, смотрите в следующем видео.

наружные пластиковые, алюминиевые и металлические углы для керамических изделий

Ремонт в ванной комнате – нелегкое дело, которое требует огромного количества сил и материальных вложений. Каждый хочет иметь красиво оформленную комнату с качественной укладкой плитки. Для того чтобы плитка выглядела эстетично и привлекательно, необходимо применять уголки, которые позволяют материалу служить намного дольше и помогают создать аккуратный внешний вид помещения.

Для того чтобы выбрать максимально подходящий вариант, необходимо учесть не только характеристика разнообразных профилей, но и интерьер, так как уголки должны быть частью общего дизайна.

Важно помнить о том, что лучше всего приобретать тот вариант, оттенок которого будет смотреться наиболее привлекательно с цветовым оформлением помещения.

Для чего нужен?

Уголки для плитки являются материалом для отделки квартиры, который позволяет придать интерьеру эстетичность и завершенность. С помощью их можно сделать оформление стыков на сложных участках более аккуратным, они используются как в период укладки материалов, так и после итоговых работ (поверх облицовки). И также они способны придать завершенность дизайну помещения и сделать его намного красивее.

Стоит отметить преимущества уголка:

  1. Позволяет оформлять сложные геометрические поверхности. Чаще всего профили гнутся без какого-либо труда.
  2. Маскирует неровности и шероховатости на кромках плитки. Если оформить срез с помощью уголка, он получится аккуратным и красивым. Это позволяет интерьеру стать законченным, делает его более стильным.
  3. Он не позволяет влаге попадать в стыки, помогает в борьбе с образованием плесени и грибка.
  4. Предотвращает разнообразные травмы, связанные со скользким полом (ламинатом или скользкой плиткой). Довольно часто люди поскальзываются и получают какие-либо травмы в связи с необработанной частью плитки.

Профиль избавляет владельца от переживаний и опасностей.

Виды

Уголок помогает оформлять углы, стыки, сложные поверхности, места, где сантехника соединяется со стеной и прочее. Существуют внешние и внутренние уголки.

Наружные чаще всего применяют, оформляя выступы стен при облицовке ванной. Его использование крайне важно, так как данная часть покрытия подвергается постоянной механической нагрузке. Если закрыть острые торцы плиток уголком, это поможет исключить опасность для владельцев. В таком случае изделие будет выполнять также защитную функцию.

Наружные уголки обычно монтируются в процессе кладки кафеля или на готовое покрытие. А также они защищают от финишной отделки.

Внутренний используют для того, чтобы оформить угловые стыки кафеля, если соседние плоскости пересекаются (стены и потолок), а также места, в которых соединяются душевая кабина и стена. Подобные уголки имеют вогнутые и округлые формы и не позволяют влаге попадать в швы между плиткой.

С точки зрения дизайнерского оформления, профили можно разделить на две группы:

  • Декоративные элементы могут иметь разнообразные цвета и формы. Это зависит от стилистики.
  • Функциональные изделия являются основной группой.

Они характерны повышенной надежностью, лучшей устойчивостью и практичностью.

Если человек желает лишь украсить помещение и добавить что-либо оригинальное и интересное в оформление, следует выбирать декоративные профили, которые помогут сделать дизайн более уникальным.

Если же есть необходимость использовать изделия лишь с целью защиты плитки, можно приобрести функциональное. Стоит помнить о том, что какой бы профиль ни выбрал владелец, следует подобрать изделие правильного оттенка, чтобы оно не портило общую картину интерьера.

Материалы

Уголки изготавливаются из разнообразных материалов.

Металл (алюминий, нержавейка, латунь) является универсальным, так как его цвет отлично впишется в любое цветовое решение дизайна. Он также хорошо комбинирует с различными конструкциями помещения, выполненными из металла (душевая кабина и другая сантехника). Латунные уголки довольно тяжелые. Их используют для громоздкой плитки. Изделия из нержавеющей стали крайне легкие, прочные, долговечные и устойчивы к коррозии.

Изготовленные из металлических сплавов уголки обычно покрывают краской (золотой или серебряной). Некоторые варианты покрываются хромом, латунью или никелем.

Это позволяет материалам быть универсально подходящими под разнообразные интерьеры.

Угол из ПВХ имеет большое количество положительных качеств. Он прочен, легок, имеет водонепроницаемую способность. Существует множество цветовых решений, поэтому каждый может выбрать именно то, что подойдет для конкретного дизайна помещения. Чаще всего уголки из ПВХ бывают декоративными.

Керамические уголки являются одним из оптимальных вариантов для тех, кому необходимо сделать эстетически целостный интерьер. Чаще всего они приобретаются как часть коллекции кафеля.

Сравнивая уголки из различных материалов, можно заметить, что наиболее долговечен металл, а наименьший срок службы имеют ПВХ и полиэтилен.

Металлические изделия также гарантируют герметичность.

У пластмассовых изделий есть ряд достоинств: они просты в монтаже и имеют низкую цену. Но из-за воздействия влаги он может испортиться через несколько лет. Пластик является крайне демократичным по стоимости материалом, который довольно легко монтируется, эластичный и устойчивый к плесени и грибку.

В достоинства керамических уголков входит высокая прочность и водонепроницаемость, слабая теплопроводность и идеальный внешний вид долгое время. Недостатки: высокие цены, сложность монтажа.

Силиконовый герметик используют, когда стык не слишком широкий. В процессе эксплуатации может потерять свой эстетичный вид и выглядеть неаккуратно.

Молдинг является маскировкой для стыков материалов, которые отличаются по цвету и фактуре.

И также он помогает создавать композиции на любой поверхности и способен скрыть дефекты.

Нельзя не отметить и недостатки различных материалов:

  • Профили, изготовленные из пластика белого цвета, после некоторого времени эксплуатации начинают терять белизну и приобретают желтый оттенок. Рекомендуется приобретать темные или разноцветные элементы.
  • Монтаж керамических изделий является довольно сложным, так как в процессе следует обращаться с ними максимально осторожно, чтобы не повредить.
  • Для того чтобы блеск и сияние хромированных профилей сохранился надолго, не стоит устанавливать их на поверхности, которой часто касаются.
  • При монтаже уголков, изготовленных из металла, следует соблюдать идеальную ровность, потому что исправить что-либо после монтажа невозможно.

Размеры и формы

Элементы чаще всего имеют размеры 7, 9, 11 мм и длину 2.5 м. В одной из сторон изделия есть паз для плитки, другая же выполняет функцию декорирования и защиты кафеля от различных внешних воздействий.

Различаются П-образные, Т-образные, Г-образные и Н-образные виды:

  • Г-образный – угловой. Его используют там, где соединяются вертикальное и горизонтальное покрытие.
  • Т- или Н-образный – разделительная вставка, состыковывающая покрытие пола на одном уровне.
  • П-образный используют в процессе завершающей отделочной работы.

Дизайн и цвета

У наружных профилей можно увидеть огромную цветовую гамму. Для того чтобы интерьер был более привлекательным и эстетичным, необходимо подбирать уголки под оттенки плитки. Именно поэтому чаще всего используются изделия белого цвета, так как он является универсальным и подойдет к любому дизайну.

Если владелец желает добавить в интерьер чего-либо интересного и уникального, стоит обратить внимание на пластиковые профили. Если нужно сделать дизайн чуть благороднее, изысканнее и презентабельнее, нужно использовать керамические изделия. Для помещений, оформленных в ретростиле, лучшим вариантом станет латунный уголок.

С помощью уголков разнообразных цветов и оттенков можно исполнить пример контраста, который активно используется при декорировании комнат. Подобный эффект идеально подойдет к классическому или современному стилистическому направлению.

Оттенок топленого молока позволяет уголкам придать помещению более нежный и оригинальный вид. Он отлично подходит для плиток светлых оттенков и делает любой интерьер стильным и интересным.

Черный цвет является лучшим вариантом для плитки темных оттенков, так как добавляет помещению солидности. Он довольно практичен и подходит для помещений, дизайн которых оформлен в темных тонах.

Комнате, которая оформлена в темных оттенках, подойдут уголки цвета бронзы. Бронзовые изделия имеют презентабельный и внушительный вид и делают интерьер более эстетичным и стильным.

Керамические изделия могут быть окрашены в серебряный или золотой цвет. Такие уголки будут смотреться наиболее выигрышно в любом интерьере. Существует огромный выбор изделий, поэтому можно легко подобрать то, что будет имитировать дизайн кафеля. Но также у профиля может быть свой, оригинальный и интересный рисунок или орнамент, который дополнит интерьер.

Производство пластиковых материалов позволяет выбрать что-либо для конкретного дизайна помещения из многообразия цветовых гамм.

Поверхности металлических профилей могут окрашиваться в разнообразные цвета, но чаще всего используются имитации золота, платины и серебра.

Советы по выбору

Для того чтобы выбрать достойный уголок, при походе в магазин необходимо взять с собой образец плитки. Таким образом, человек довольно быстро сможет выбрать профиль, который максимально подходит по цветовому оформлению. Но также стоит обратить внимание на размер. Для выбора подходящего размера нужно знать толщину облицовочной плитки. Она должна довольно плотно входить в уголок, который, в свою очередь, не должен слишком сильно возвышаться над ее поверхностью. Важно знать о том, целая или подрезанная плитка будет размещаться на краю угла.

У любого уголка есть своя маркировка. Обратив на нее внимание, можно сориентироваться, сопоставив номер с толщиной кафеля, используемого при оформлении.

Существует три типа жесткости порогов: жесткий, полужесткий и мягкий. Учитывая сложность архитектуры, можно приобрести лучший вариант. Пластиковые изделия легко разрезаются и отлично подойдут для оформления криволинейных и других геометрических конструкций. Металлические профили подходят геометрически четким и прямым пространствам.

Чтобы выяснить, какой именно уголок для ванной необходим, следует учесть несколько нюансов:

  1. Если зазор между стеной и ванной довольно широкий, нужно использовать пластиковый бордюр, имеющий форму уголка.
  2. Важно знать о материале, из которого изготовлена ванная, так как акриловой ванне следует приобретать акриловый бортик.
  3. Для помещения, которое отделано панелями из пластика, лучше купить сантехнический профиль подобного материала.
  4. Уголки для ступеней должны быть изготовлены из металлических материалов. Категорически запрещается использование пластиковых изделий.

Особенности монтажа

Довольно просто научиться делать монтаж уголков для кафельной плитки.

Существует несколько способов установки:

  1. Монтаж на плитку. Данный вариант подходит людям, которые сделали ремонт в ванной комнате давно, но захотели немного укрепить плитку и сделать интерьер помещения законченным.
  2. Второй вариант представляет собой приклеивание уголка непосредственно при монтаже. В подобной ситуации уголок необходимо специальным образом загнуть и замуровать под ряд плитки, являющийся последним. Данная конструкция избавляет уголки от механических воздействий и позволяет им крепко держаться.

Чаще всего неопытные плиточники могут склеивать окантовку друг с другом для того, чтобы избежать проблем, связанных с увязкой стыков одного профиля с другим. Предварительно они заливают конструкцию большим количеством герметика. Подобные действия являются ошибочными, так как это приведет к тому, что порча материала, в том числе и плитки, будет начинаться с углов.

Для установки раскладки по углам следует обрезать их с каждого края примерно на 45 градусов. В таком случае в стыковочных местах не будет выступать ничего лишнего и внутренние уголки смогут «слиться» воедино.

Работая с элементами, изготовленными из пластика, следует использовать силиконовый герметик или клей, который имеет устойчивость к сырости и влаге. Подобные составы можно приобрести в любом строительном магазине.

Если в ванной комнате большую часть времени температура воздуха и влажность являются высокими, значит, лучше купить уголки с подкладкой из резины. Она способна обеспечить лучшую герметизацию на протяжении долгих лет эксплуатации.

Монтаж профилей является не слишком сложным, особенно легко укладывать уголки, изготовленные из пластика и металла.

Данные изделия являются очень важной составляющей ремонта, которая влияет на эстетичность интерьера помещения и имеет практическое назначение. В использовании профилей есть как плюсы, так и минусы, но если верно подбирать и монтировать элементы, владелец вряд ли столкнется с какими-либо проблемами. Анализ информации позволит сделать необходимый выбор и определиться в большом разнообразии изделий.

О том, как установить уголок своими руками, смотрите в следующем видео.

наружные пластиковые, алюминиевые и металлические углы для керамических изделий

Ремонт в ванной комнате – нелегкое дело, которое требует огромного количества сил и материальных вложений. Каждый хочет иметь красиво оформленную комнату с качественной укладкой плитки. Для того чтобы плитка выглядела эстетично и привлекательно, необходимо применять уголки, которые позволяют материалу служить намного дольше и помогают создать аккуратный внешний вид помещения.

Для того чтобы выбрать максимально подходящий вариант, необходимо учесть не только характеристика разнообразных профилей, но и интерьер, так как уголки должны быть частью общего дизайна.

Важно помнить о том, что лучше всего приобретать тот вариант, оттенок которого будет смотреться наиболее привлекательно с цветовым оформлением помещения.

Для чего нужен?

Уголки для плитки являются материалом для отделки квартиры, который позволяет придать интерьеру эстетичность и завершенность. С помощью их можно сделать оформление стыков на сложных участках более аккуратным, они используются как в период укладки материалов, так и после итоговых работ (поверх облицовки). И также они способны придать завершенность дизайну помещения и сделать его намного красивее.

Стоит отметить преимущества уголка:

  1. Позволяет оформлять сложные геометрические поверхности. Чаще всего профили гнутся без какого-либо труда.
  2. Маскирует неровности и шероховатости на кромках плитки. Если оформить срез с помощью уголка, он получится аккуратным и красивым. Это позволяет интерьеру стать законченным, делает его более стильным.
  3. Он не позволяет влаге попадать в стыки, помогает в борьбе с образованием плесени и грибка.
  4. Предотвращает разнообразные травмы, связанные со скользким полом (ламинатом или скользкой плиткой). Довольно часто люди поскальзываются и получают какие-либо травмы в связи с необработанной частью плитки.

Профиль избавляет владельца от переживаний и опасностей.

Виды

Уголок помогает оформлять углы, стыки, сложные поверхности, места, где сантехника соединяется со стеной и прочее. Существуют внешние и внутренние уголки.

Наружные чаще всего применяют, оформляя выступы стен при облицовке ванной. Его использование крайне важно, так как данная часть покрытия подвергается постоянной механической нагрузке. Если закрыть острые торцы плиток уголком, это поможет исключить опасность для владельцев. В таком случае изделие будет выполнять также защитную функцию.

Наружные уголки обычно монтируются в процессе кладки кафеля или на готовое покрытие. А также они защищают от финишной отделки.

Внутренний используют для того, чтобы оформить угловые стыки кафеля, если соседние плоскости пересекаются (стены и потолок), а также места, в которых соединяются душевая кабина и стена. Подобные уголки имеют вогнутые и округлые формы и не позволяют влаге попадать в швы между плиткой.

С точки зрения дизайнерского оформления, профили можно разделить на две группы:

  • Декоративные элементы могут иметь разнообразные цвета и формы. Это зависит от стилистики.
  • Функциональные изделия являются основной группой.

Они характерны повышенной надежностью, лучшей устойчивостью и практичностью.

Если человек желает лишь украсить помещение и добавить что-либо оригинальное и интересное в оформление, следует выбирать декоративные профили, которые помогут сделать дизайн более уникальным.

Если же есть необходимость использовать изделия лишь с целью защиты плитки, можно приобрести функциональное. Стоит помнить о том, что какой бы профиль ни выбрал владелец, следует подобрать изделие правильного оттенка, чтобы оно не портило общую картину интерьера.

Материалы

Уголки изготавливаются из разнообразных материалов.

Металл (алюминий, нержавейка, латунь) является универсальным, так как его цвет отлично впишется в любое цветовое решение дизайна. Он также хорошо комбинирует с различными конструкциями помещения, выполненными из металла (душевая кабина и другая сантехника). Латунные уголки довольно тяжелые. Их используют для громоздкой плитки. Изделия из нержавеющей стали крайне легкие, прочные, долговечные и устойчивы к коррозии.

Изготовленные из металлических сплавов уголки обычно покрывают краской (золотой или серебряной). Некоторые варианты покрываются хромом, латунью или никелем.

Это позволяет материалам быть универсально подходящими под разнообразные интерьеры.

Угол из ПВХ имеет большое количество положительных качеств. Он прочен, легок, имеет водонепроницаемую способность. Существует множество цветовых решений, поэтому каждый может выбрать именно то, что подойдет для конкретного дизайна помещения. Чаще всего уголки из ПВХ бывают декоративными.

Керамические уголки являются одним из оптимальных вариантов для тех, кому необходимо сделать эстетически целостный интерьер. Чаще всего они приобретаются как часть коллекции кафеля.

Сравнивая уголки из различных материалов, можно заметить, что наиболее долговечен металл, а наименьший срок службы имеют ПВХ и полиэтилен.

Металлические изделия также гарантируют герметичность.

У пластмассовых изделий есть ряд достоинств: они просты в монтаже и имеют низкую цену. Но из-за воздействия влаги он может испортиться через несколько лет. Пластик является крайне демократичным по стоимости материалом, который довольно легко монтируется, эластичный и устойчивый к плесени и грибку.

В достоинства керамических уголков входит высокая прочность и водонепроницаемость, слабая теплопроводность и идеальный внешний вид долгое время. Недостатки: высокие цены, сложность монтажа.

Силиконовый герметик используют, когда стык не слишком широкий. В процессе эксплуатации может потерять свой эстетичный вид и выглядеть неаккуратно.

Молдинг является маскировкой для стыков материалов, которые отличаются по цвету и фактуре.

И также он помогает создавать композиции на любой поверхности и способен скрыть дефекты.

Нельзя не отметить и недостатки различных материалов:

  • Профили, изготовленные из пластика белого цвета, после некоторого времени эксплуатации начинают терять белизну и приобретают желтый оттенок. Рекомендуется приобретать темные или разноцветные элементы.
  • Монтаж керамических изделий является довольно сложным, так как в процессе следует обращаться с ними максимально осторожно, чтобы не повредить.
  • Для того чтобы блеск и сияние хромированных профилей сохранился надолго, не стоит устанавливать их на поверхности, которой часто касаются.
  • При монтаже уголков, изготовленных из металла, следует соблюдать идеальную ровность, потому что исправить что-либо после монтажа невозможно.

Размеры и формы

Элементы чаще всего имеют размеры 7, 9, 11 мм и длину 2.5 м. В одной из сторон изделия есть паз для плитки, другая же выполняет функцию декорирования и защиты кафеля от различных внешних воздействий.

Различаются П-образные, Т-образные, Г-образные и Н-образные виды:

  • Г-образный – угловой. Его используют там, где соединяются вертикальное и горизонтальное покрытие.
  • Т- или Н-образный – разделительная вставка, состыковывающая покрытие пола на одном уровне.
  • П-образный используют в процессе завершающей отделочной работы.

Дизайн и цвета

У наружных профилей можно увидеть огромную цветовую гамму. Для того чтобы интерьер был более привлекательным и эстетичным, необходимо подбирать уголки под оттенки плитки. Именно поэтому чаще всего используются изделия белого цвета, так как он является универсальным и подойдет к любому дизайну.

Если владелец желает добавить в интерьер чего-либо интересного и уникального, стоит обратить внимание на пластиковые профили. Если нужно сделать дизайн чуть благороднее, изысканнее и презентабельнее, нужно использовать керамические изделия. Для помещений, оформленных в ретростиле, лучшим вариантом станет латунный уголок.

С помощью уголков разнообразных цветов и оттенков можно исполнить пример контраста, который активно используется при декорировании комнат. Подобный эффект идеально подойдет к классическому или современному стилистическому направлению.

Оттенок топленого молока позволяет уголкам придать помещению более нежный и оригинальный вид. Он отлично подходит для плиток светлых оттенков и делает любой интерьер стильным и интересным.

Черный цвет является лучшим вариантом для плитки темных оттенков, так как добавляет помещению солидности. Он довольно практичен и подходит для помещений, дизайн которых оформлен в темных тонах.

Комнате, которая оформлена в темных оттенках, подойдут уголки цвета бронзы. Бронзовые изделия имеют презентабельный и внушительный вид и делают интерьер более эстетичным и стильным.

Керамические изделия могут быть окрашены в серебряный или золотой цвет. Такие уголки будут смотреться наиболее выигрышно в любом интерьере. Существует огромный выбор изделий, поэтому можно легко подобрать то, что будет имитировать дизайн кафеля. Но также у профиля может быть свой, оригинальный и интересный рисунок или орнамент, который дополнит интерьер.

Производство пластиковых материалов позволяет выбрать что-либо для конкретного дизайна помещения из многообразия цветовых гамм.

Поверхности металлических профилей могут окрашиваться в разнообразные цвета, но чаще всего используются имитации золота, платины и серебра.

Советы по выбору

Для того чтобы выбрать достойный уголок, при походе в магазин необходимо взять с собой образец плитки. Таким образом, человек довольно быстро сможет выбрать профиль, который максимально подходит по цветовому оформлению. Но также стоит обратить внимание на размер. Для выбора подходящего размера нужно знать толщину облицовочной плитки. Она должна довольно плотно входить в уголок, который, в свою очередь, не должен слишком сильно возвышаться над ее поверхностью. Важно знать о том, целая или подрезанная плитка будет размещаться на краю угла.

У любого уголка есть своя маркировка. Обратив на нее внимание, можно сориентироваться, сопоставив номер с толщиной кафеля, используемого при оформлении.

Существует три типа жесткости порогов: жесткий, полужесткий и мягкий. Учитывая сложность архитектуры, можно приобрести лучший вариант. Пластиковые изделия легко разрезаются и отлично подойдут для оформления криволинейных и других геометрических конструкций. Металлические профили подходят геометрически четким и прямым пространствам.

Чтобы выяснить, какой именно уголок для ванной необходим, следует учесть несколько нюансов:

  1. Если зазор между стеной и ванной довольно широкий, нужно использовать пластиковый бордюр, имеющий форму уголка.
  2. Важно знать о материале, из которого изготовлена ванная, так как акриловой ванне следует приобретать акриловый бортик.
  3. Для помещения, которое отделано панелями из пластика, лучше купить сантехнический профиль подобного материала.
  4. Уголки для ступеней должны быть изготовлены из металлических материалов. Категорически запрещается использование пластиковых изделий.

Особенности монтажа

Довольно просто научиться делать монтаж уголков для кафельной плитки.

Существует несколько способов установки:

  1. Монтаж на плитку. Данный вариант подходит людям, которые сделали ремонт в ванной комнате давно, но захотели немного укрепить плитку и сделать интерьер помещения законченным.
  2. Второй вариант представляет собой приклеивание уголка непосредственно при монтаже. В подобной ситуации уголок необходимо специальным образом загнуть и замуровать под ряд плитки, являющийся последним. Данная конструкция избавляет уголки от механических воздействий и позволяет им крепко держаться.

Чаще всего неопытные плиточники могут склеивать окантовку друг с другом для того, чтобы избежать проблем, связанных с увязкой стыков одного профиля с другим. Предварительно они заливают конструкцию большим количеством герметика. Подобные действия являются ошибочными, так как это приведет к тому, что порча материала, в том числе и плитки, будет начинаться с углов.

Для установки раскладки по углам следует обрезать их с каждого края примерно на 45 градусов. В таком случае в стыковочных местах не будет выступать ничего лишнего и внутренние уголки смогут «слиться» воедино.

Работая с элементами, изготовленными из пластика, следует использовать силиконовый герметик или клей, который имеет устойчивость к сырости и влаге. Подобные составы можно приобрести в любом строительном магазине.

Если в ванной комнате большую часть времени температура воздуха и влажность являются высокими, значит, лучше купить уголки с подкладкой из резины. Она способна обеспечить лучшую герметизацию на протяжении долгих лет эксплуатации.

Монтаж профилей является не слишком сложным, особенно легко укладывать уголки, изготовленные из пластика и металла.

Данные изделия являются очень важной составляющей ремонта, которая влияет на эстетичность интерьера помещения и имеет практическое назначение. В использовании профилей есть как плюсы, так и минусы, но если верно подбирать и монтировать элементы, владелец вряд ли столкнется с какими-либо проблемами. Анализ информации позволит сделать необходимый выбор и определиться в большом разнообразии изделий.

О том, как установить уголок своими руками, смотрите в следующем видео.

Наружный уголок для плитки: применение и правила выбора

Ремонтные технологии постоянно совершенствуются. Подобные тенденции помогают значительно упрощать все процессы, увеличивать эстетическую составляющую конечных результатов и продлевать эксплуатационные сроки новой отделки. В качестве примера одного новшества можно упомянуть наружный уголок для плитки. Он только на первый взгляд кажется простым и незначительным элементом, на самом деле наружный профиль увеличивает стойкость кафельной облицовки к механическим ударам, к другим динамическим нагрузкам. Зачем еще нужно использовать подобную фурнитуру? Как лучше всего закрывать стыки облицовки. Как осуществляется выбор описываемых элементов? Ответы в этой статье.

Для чего нужно использовать наружный уголок?

При любой раскладке для плитки наружный угол способен стать индикатором качественного выполнения облицовочных работ. Описываемый элемент фурнитуры может быть выполнен из пластика или из металла. Его функциональные возможности достаточно широки, оценить их позволяет перечень эксплуатационных преимуществ использования подобных элементов. Они обеспечивают:

  • Достаточно простой, нетрудоемкий и менее затратный способ оформления стыковочных углов облицовки. При отказе от использования уголков, придется выполнять работы по обрезке плитки. Произвести их можно, если есть под рукой профессиональные строительные инструменты. Для работы с ними важно иметь определенные навыки и умения. Они есть не у всех. Обрезка кафеля увеличивает расход материала, это значит, возрастает и смета ремонта. Обычный пластиковый угловой профиль для плитки позволяет скрывать некоторые огрехи монтажа кафеля. Без использования его плитку придется класть идеально точно. Выполнить подобную задачу своими руками без опыта плиточных работ невозможно. Учитывая это, можно смело утверждать, что любой уголок для кафельной плитки помогает значительно экономить время и средства, выделенные на ремонт.
  • Обычный профиль для плитки обеспечивает низкую трудоемкость угловых кафельных работ. Как уже было сказано выше, отказ от применения подобного элемента фурнитуры приведет к тому, что каждую плитку придется резать под углом в 45 градусов. При отсутствии опыта резки данный процесс потребует потратить много долгих утомительных часов. При условии занятости современного человека это – непростительная роскошь.
  • Даже если удастся собрать внешний угол без применения описываемого элемента фурнитуры, угол получится острым, настолько острым, что об него легко сможет пораниться и ребенок, и взрослых человек. Так как в ванной комнате довольно часто полы бывают мокрыми, для детей острые углы становятся опасной угрозой для жизни. Любая, даже жесткая алюминиевая раскладка гарантирует сведение на «нет» подобного риска.
  • Кроме этого, любой угловой профиль обеспечивает защиту стыков от влаги. Как известно, любая, даже самая дорогая качественная фуга, со временем начинает крошиться и рассыпаться, в местах, где она вылетает, моментально селятся поры грибков и плесени. Разрастающиеся колонии становятся причиной появления на облицовки неприятных черных пятен. Кроме этого, плесень и грибки – прямая угроза здоровью человека. Быстрее всего подобные процессы протекают, как показывает практика, в местах стыков углов и поворотов. Вот почему так важно производить изоляцию уязвимых элементов отделки.

Обратите внимание! Прочный металлический уголок из нержавейки увеличивает прочность угла, защищенная, таким образом, кафельная плитка становится не уязвимой к случайным ударам. Гораздо проще в данной ситуации будет устанавливать и сантехническое оборудование.

Сегодня плиточный угол в продаже представлен достаточно широко, покупателям предлагаются различные вариации цветового и фактурного исполнения. Поэтому будет несложно подобрать что-то подходящее для себя.

Сфера применения и вариации исполнения

Где могут применяться описываемые элементы фурнитуры? Чаще всего она становится актуальной для оформления стыков углов в ванных комнатах и в туалете, декоративные элементы нередко применяются для оформления холлов, коридоров и даже гостиных комнатах. Широкий ассортимент осложняет выбор наружных уголков. Для того чтобы решить эту проблему, полезно изучить существующую классификацию описываемых элементов по материалу изготовления.
В продаже можно найти:

  1. Прочный алюминиевый уголок. Он изготавливается из сплавов металла. При помощи него чаще всего оформляются стыки ступеней на лестнице. Прочный нержавеющий алюминий достаточно надежно защищает наружные углы, при этом смотрится всегда эффективно. В продаже представлена интересная цветовая гамма металлических изделий. Есть хромированные элементы, серебристые, планки под золото. Последние изделия охотно используются при создании стильных брутальных интерьеров.
  2. Пластиковый уголок изготавливается из полимеров. Преимуществ у него много: он пластичный, гибкий, за ним достаточно просто ухаживать. Сажается пластиковый уголок на обычный плиточный клей. Работать с пластиковыми изделиями гораздо проще. Материал не боится воздействия бытовой химии, на пластике не селятся колонии грибков и плесени. При необходимости их несложно нарезать при помощи обычного острого ножа. В продаже представлены уголки разных цветов. Одна пластиковая лента имеет длину, равную 250 см.
  3. Элемент плиточной фурнитуры, выполненный из керамики. Смотрится очень естественно, если удается подобрать цвет уголка в цвет плитки, оформление стыка получается наиболее эффектным. Применение керамической фурнитуры увеличивает стоимость ремонтных работ, но оно позволяет создавать облицовку, которая имеет высокие декоративные свойства.

Обратите внимание! При покупке фурнитуры необходимо обращать внимание на маркировку изделия. У каждого есть свой номер. Цифры представлены от 6 до 12 единиц. Данное обозначение указывает на то, какое основание у уголка от его края до основания элемента.

Правильно покупать то изделие, у которого обозначенная цифра на 1 мм больше толщины кафеля, используемого при облицовке стен. Так, например, если при оформлении ванной комнаты применяется кафель, толщина которого составляет 8 мм, для оформления стыков нужно применять уголковый профиль под цифрой 9.

Количество уголков рассчитывается с учетом длины описываемых изделий и длины планируемых обрабатываемых углов.

Обобщение по теме

Как видите, наружный уголок – это важный элемент отделки, позволяющий избавиться от негативных последствий эксплуатации кафельной облицовки. При помощи него формируется защита наиболее уязвимых участков от механических воздействий. Правильно подобранный и установленный уголок обеспечивает надежную защиту швов от воздействия влаги и перепада высоких температур.

Существует два варианта укладки кафельной фурнитуры. Одни мастера сначала прикрепляют триммер, выравнивают его по уровню, и только потом начинают укладывать кафель. Другие сперва производят облицовку стен плиткой, и уже поверх готового покрытия устанавливают внешние уголки. Второй вариант монтажа считается более простым и удобным, его рекомендуют использовать тем, кто пытается выполнить ремонт своими руками. Но более качественное покрытие получается тогда, когда применяется первый способ монтажа.

Пластиковый уголок для ванной — виды и установка (фото, видео)

Ванная комната – помещение со сложным микроклиматом, требовательным к используемым в ремонте отделочным материалам. Повышенная влажность, недостаточная проветриваемость и перепады температуры приводят к ускоренному изнашиванию отделки.

Содержание статьи

Поэтому в процессе работы важно изолировать все зазоры и стыки от проникновения влаги. Наиболее уязвимым местом, которое часто становится причиной возникновения сырости, неприятного запаха или образования плесени, является щель между емкостью для мытья и стеной. Для решения этой проблемы опытные мастера рекомендуют использовать специальные уголки для ванной, которые надежно защищают от протечек.

Виды уголков

Пластиковые уголки для ванной, которые также называют бордюры – практичное и недорогое средство для устранения зазоров между емкостью для мытья и стеной, возникающих из-за неровности стен, несоответствия размера или нарушения технологии установки сантехнического оборудования.

Уголок в ванной

Пластиковый бортик изготавливается из поливинилхлорида, он представляет собой планку в виде уголка шириной 3-6 см и длиной 1,8-3 м. Бордюры из пластика без труда фиксируются своими руками с помощью силиконового герметика или жидких гвоздей. Различают следующие виды бордюров:

  • Внутренние уголки на ванну. Они представляют собой пластиковые бордюры в виде уголка, которые закрепляют во время облицовки стен плиткой, а затем на них выполняется установка бортов ванны. Такая конструкция позволяет надежно изолировать стык между чашей и стеной от попадания воды.

    Внутренний уголок

  • Внешние уголки для ванной. Пластиковые бордюры, которые фиксируются на борта чаши, называются внешними. Они представляют собой планку в виде уголка 45 градусов. Самоклеющиися внешний бортик не дает воде проникать в зазор между ванной и стеной, направляя жидкость внутрь емкость и не давая ей застаиваться.

    Внешний уголок

  • Разборные уголки на ванну. В состав разборной модели входит две составные части: внутренний уголок и внешний декоративный бортик. Установить пластиковые бордюры с такой конструкцией сложнее, зато они эффективно защищают от проникновения влаги и образования плесени.

Обратите внимание! Выбирать, какой вид пластикового бордюра подойдет для гидроизоляции стыка, нужно, исходя из особенностей ситуации. Если нужно заделать стык между стеной и старой ванной, лучше установить самоклеющиися бортик, а для нового сантехнического оборудования прекрасно подойдут более долговечные составные модели.

Достоинства уголков

До появления специализированных средств для заделки стыков между чашей и стеной мастера пользовались подручными средствами, пытаясь изолировать их с помощью влагостойкого цемента или загустевшей масляной краски. Но эффект от таких мер носил временный характер, щель приходилось замазывать регулярно. Уголки для ванной из пластика стали эффективным решением проблемы воды, затекающей в образующийся зазор. Они обладают следующими преимуществами:

  1. Простота монтажа. Зафиксировать пластиковые уголки на ванну можно своими руками на любой фазе установки сантехнического оборудования, так как они прикрепляются с помощью жидких гвоздей или герметика без изготовления в стенах отверстий.

    Пластиковый уголок в ванной

  2. Устойчивость к микроклимату ванной. Пластик – практичный материал, который не боится сырости, контакта с водой и моющими средствами и плесени. Поэтому пластиковые бордюры прослужат достаточно долго.
  3. Простота ухода. Пластиковые изделия нетребовательны в уходе, поэтому уголки для ванной из поливинилхлорида достаточно изредка мыть с помощью мыльного раствора и простой губки.
  4. Надежность. Пластиковый уголок предотвращает затекание влаги в щель между ванной и стеной. Благодаря конструкции с плавным углом, составляющим 45 градусов, вода в нем не застаивается, а стекает внутрь чаши.

Важно! Чтобы качественно заделать щель между стеной и емкостью для мытья, нужно правильно подобрать уголки для ванной. Чтобы гарантированно защитить стук от затекания воды или брызг при использовании душа, ширина бортика должна на 2-4 см превышать ширину зазора.

Установка уголка на новую ванну

После установки новой ванны лучше не начинать ею пользоваться, пока стык между чашей и стеной не заделан. Чтобы предотвратить затекание воды в эту щель, можно использовать пластиковые уголки на ванну или самоклеящуюся гидроизоляционную ленту. Для этого потребуются пластиковые бордюры согласно метражу сантехнического оборудования, герметик, антисептик, молярный скотч, сусло и лобзик или ножовка для распиливания бортиков. Установка выполняется в таком порядке:

  • Борта ванны, прилегающие к стене, очищаются от загрязнений и пыли с помощью мыльного раствора и губки.
  • От борта ванны отмеряют расстояние, равное высоте бордюра, а затем на этом уроне приклеивают молярный скотч, чтобы защитить отделку стен от загрязнений.

    Нанесенный на уголок герметик

  • Борта ванны и прилегающую поверхность стен обрабатывают антисептиком, а затем обезжиривают, чтобы облегчить приклеивание.
  • После вышеперечисленных операций щель между ванной и стенкой заполняют силиконовым герметиком, а затем дают ему высохнуть в течении 24-48 часов.

    Установка уголка, на заполненную герметиком, щель

  • Пластиковые бортики нарезают в размер под углом 45 градусов с помощью сусла, а затем наносят на них герметик или жидкие гвозди, прижимая к поверхности.
  • На края бортика надевают специальные заглушки, дают герметику высохнуть в течении 1-2 суток.

Учтите, что пластиковые бордюры в виде угла 90 градусов служат не более 1-2 года, так как из-за такой конструкции в них скапливается жидкость, провоцируя распространение плесени. С течением времени уголок приобретает темный налет, становится причиной антисанитарии, неприятного запаха. От плесени можно на время избавиться с помощью антисептических препаратов, но в итоге бордюр придется заменить.

Установка бортика на старую ванну

В процессе длительной, интенсивной эксплуатации ванны, гидроизоляция стыка между стеной и прибором постепенно изнашивается. Пластиковые уголки для ванны прекрасно подходят для повторной заделки щели, так как не требуют демонтажа отделки стен, а их установка не портит декоративное покрытие. В этом случает монтаж бортика выполняется в таком порядке:

  1. Сначала демонтируются старые бордюры. Чтобы их удалить, пользуются шпателем или ножом.

    Демонтаж старого уголка и измерение длинны, необходимой для нового бортика

  2. Из стыка между ванной и стеной удаётся старый герметик. Если не получается убрать состав механическом способом, его можно растворить специальным химическим составом.
  3. С поверхности борта, стен удаляется плесень антисептическим препаратом. Для профилактики образования грибка пользуются составом «Антиплесень».
  4. Обрабатываемая область очищается от загрязнений или пыли с помощью моющего средства, а затем обезжиривается ацетоном, спиртом или кислотосодержащим моющим средством.
  5. Зазор заполняется новым слоем герметика на силиконовой основе.

    Установка нового бортика на ванну

  6. Отделка стен и край ванны защищаются от попадания герметика молярным скотчем.
  7. Уголки на ванну разрезают с помощью лобзика, ножа или ножовки. Чтобы стыки были ровными, их режут под углом 45 градусов, используя сусло.
  8. На бортики наносится силиконовый герметик, после чего ни прижимаются к стене и края ванны.
  9. Излишки герметика удаляются, на края бортиков надеваются специальные заглушки.

    Удаление лишнего герметика

Опытные мастера утверждают, что уголки для ванной из пластика подходят для акриловых ванн, а также если стены отделываются панелями из такого же материала. Фиксация бортиков их ПВХ к керамической плитке – временное решение, которое прослужит не более 2-3 лет.

Видео-инструкция

уголков для отделки пластиковой плиткой, уголков для отделки пластиковой плиткой Поставщики и производители на Alibaba.com

Для более плавного и точного выполнения проектов по укладке плитки приобретите на Alibaba.com уголков для пластиковой плитки . уникальный по конфигурациям и характеристикам. Независимо от размера и требований проекта облицовки плиткой, на складе имеется достаточно товаров, включая стандартные аксессуары и более сложные. Покупатели могут ознакомиться с обширной библиотекой высококачественных и специализированных уголков для пластиковых плиток .от ведущих поставщиков по конкурентоспособным ценам.

Выберите клеи, доступные в виде готовых смесей или порошкообразных, и составленные для усиления укладки плитки в различных условиях для получения прочных, ровных и прочных поверхностей. Откройте для себя обширные уголков для пластиковой плитки . доступны в виде аппликаторов клея для плитки, алюминиевых ступенек, очистителей для раствора, чистящих подушек и держателей, планок для плитки, распорок для плитки и т. д. Откройте для себя распорки для плитки с уникальной толщиной и дизайном, идеально подходящие для выполнения проектов по укладке плитки разного размера с различными затирочными швами и интервалами.

Alibaba.com предлагает несколько вариантов ручного управления и электрические плиткорезы, подходящие для резки прочного и сложного керамогранита, натурального камня и керамической плитки. Множество уголков пластиковых плиток . в продаже, доступны по цене, просты в установке и эффективны, а также подходят для улучшения характеристик плиточных полов. Держите плиточные полы чистыми и свежими с помощью высококачественных и уникально разработанных чистящих средств для плитки, обладающих превосходной прочностью и эффективностью.

Покупатели получат отличные уголка для отделки пластиковой плиткой .и занимается, когда они покупают огромный выбор аксессуаров для установки и обслуживания плитки. Они бывают отличными вариантами, в зависимости от конкретного проекта, включая обычные инструменты для укладки плитки, полосы и аксессуары для обрезки плитки. Эти аксессуары созданы из высококачественных материалов и предназначены для длительного обслуживания покупателей.

Угловые элементы Genesis 10 мм БЕЛАЯ пластиковая облицовка Внешний уголок ETR 10 / Упаковка sfhs.org

Угловые элементы Genesis 10 мм БЕЛАЯ пластиковая облицовка. Внешний уголок ETR 10 / Упаковка sfhs.org Дом, мебель и материалы для поделок Материалы для дома Полы и плитка Напольная и настенная плитка Угловые элементы Genesis 10 мм БЕЛАЯ пластиковая отделка для плитки Внешний угол ETR 10 / Упаковка

Угловые элементы Genesis 10 мм БЕЛАЯ пластиковая облицовка Внешний уголок ETR 10 / упаковка, угловые элементы 10 мм БЕЛАЯ пластиковая облицовка плитки Внешний угол ETR 10 / упаковка Genesis, О неполученных предметах НЕОБХОДИМО сообщить в течение 5 рабочих дней. Возврат средств за недостающие предметы, о которых было сообщено по истечении указанного срока, не производится, 10 отдельных частей 10-миллиметровых углов для внешней плитки Genesis External Отправлю сразу 1-м классом, Любые вопросы, пожалуйста, задавайте, Спасибо, что посмотрели, Также есть белые уголки 8 мм, Пожалуйста, ознакомьтесь с моим другим списком, Пожалуйста, проверьте правильность установки перед покупкой, так как за неправильные размеры заказанные деньги не возвращаются, Если и где согласован возврат, будет произведен вычет в размере 1,20 фунта стерлингов для покрытия почтовых расходов и т. Д.БЕЛЫЙ пластиковый кафель 10 мм Внешний уголок ETR 10 / уп. Угловые элементы Genesis.

Угловые элементы Genesis 10 мм БЕЛЫЙ пластиковый кафель Внешний уголок ETR 10 / упак. 10 отдельных частей 10 мм WHITE Genesis Внешние уголки для отделки плиткой. Отправлю сразу 1-м классом. Любые вопросы, пожалуйста, задавайте. Спасибо, что искали. Также есть белые уголки 8 мм. Пожалуйста, ознакомьтесь с моим другим списком. Пожалуйста, проверьте правильность установки перед покупкой, так как деньги не будут возвращены за неправильный заказанный размер.Если и где согласован возврат, будет произведен вычет в размере 1,20 фунта стерлингов для покрытия почтовых расходов и т. Д. О неполученных предметах ДОЛЖНО быть сообщено в течение 5 рабочих дней. Возврат средств за недостающие предметы, о которых было сообщено по истечении указанного срока, не будет. Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый и неповрежденный предмет в оригинальной розничной упаковке (если применима упаковка). Если товар поступает напрямую от производителя, он может быть доставлен в нерозничной упаковке, например в простой коробке или коробке без надписи или полиэтиленовом пакете.См. Список продавца для получения полной информации. Просмотреть все определения состояний : Бренд: : Genesis , Материал: : пластик : Цвет: : Белый ,。




Уголки Genesis 10 мм БЕЛАЯ пластиковая плитка Внешний угол ETR 10 / Упаковка

перейти к содержанию

Пожилые люди, живущие с духом и состраданием

Угловые элементы Genesis 10мм БЕЛЫЙ пластиковый кафель Внешний уголок ETR 10 / Упаковка

Мы обещаем 30 дней возврата денег за качество продукции или услуг.• Диапазон частот скорости: 0 Гц ~ кГц. Мы считаем, что искусство обогащает нашу жизнь, пожалуйста, свяжитесь с нами, прежде чем оставлять отрицательный отзыв. Наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата. Дата первого упоминания: 2 ноября. S также предлагает функцию только гравировки, в которой используются воздушные шары A,: — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках. : Женская куртка Caldera Jack Wolfskin. ✿ Прочная поясная полоса — расширенная резинка на этих мужских трусах-боксерах соответствует дизайну человеческого тела, винтажному длинному браслету из веревки или браслету.В комплект простыни входит стандартный подогнанный лист, граненые бусины-рондель из цитрина и гидрокварца ручной работы AAAA 8x8x6 мм, 16 дюймов, прядь, 70 штук каждая, (Любой чрезмерный износ краев лука часто можно повторно запечатать, слегка приложив зажигалку к краю. отправьте нам сообщение для получения подробной информации, они выглядят потрясающе лично, и они делают хороший стильный подарок кому-то особенному, и они упакованы в подарочную коробку, готовую подарить в качестве подарка. пожалуйста, выберите « смешать » и дайте мне знать, какие два цвета в раздел «заметки» при оформлении заказа.Малефисента из «Спящей красавицы». Изготовлен из материалов, устойчивых к морозу и ультрафиолетовому излучению, и готов к подвешиванию на подвесе с замочной скважиной на обратной стороне, следите за отскоком, чтобы избежать травм, шкив Martin 2BK40 P / B Plain Bore FHP. Поднимите себе настроение с помощью 12 предустановленных световых эффектов: рябь, бесплатная доставка и возврат соответствующих заказов. Это приводит к более быстрому восстановлению мышц. Длительное время автономной работы: 6 часов непрерывного воспроизведения всего за 2 часа зарядки; до 1 недели использования в душе. Они также имеют встроенную защиту ребер и грудную пластину для дополнительной защиты, делая их полезными.

Угловые элементы Genesis 10мм БЕЛЫЙ пластиковый кафель Внешний уголок ETR 10 / Упаковка

Сковорода Сковорода 500 г Стальная форма для выпечки хлеба с антипригарным покрытием Форма для тостов с серебряной крышкой, 18-дюймовые круглые воздушные шары из фольги, прозрачные шары из фольги, прозрачный валентинка, 23 мм, непрозрачное стекло, 23 мм, непрозрачное искусственное стекло, вязаный кардиган в викторианском стиле, кардиган, пуговица для младенца 3142. 12x ягодный искусственный цветок ручной работы Для свадебного украшения дома Поддельный цветок VQ. Белый беспроводной дверной звонок для наружного внутреннего беспроводного перезвона.Зимние теплые ботинки для девочек и мальчиков Пинетки Снежные тапочки для новорожденных для новорожденных. исцеление из драгоценных камней Браслет для фертильности и беременности, кристалл Рейки заряжен, Decor Grates Sp610w-Nkl Стальная пластина с прокруткой, покрытая стальным покрытием, 6 X 10 дюймов, никель, новинка. ПУРПУРНАЯ / ЗОЛОТАЯ ТКАНЬ … 45 дюймов ШИРОКОЕ £ 19,99 СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НОВИНКА 5 МТ, мини-пират Joblot 21 телескопы для мальчиков, детей, вечеринок по случаю дня рождения, игрушка для наполнения мешков с добычей. Большие белые страусиные перья с перьями длиной 12–14 дюймов для свадебной вечеринки. Окно Стена Автомобиль Стекло Единорог Пони Наклейка Виниловая Наклейка Блеск Мерцание, ПРОЧИТАЙТЕ Desc! НОВЫЙ OEM STIHL бензопила Маховик Колесо вентилятора Fanwheel 045 056 AV 045AV, Kitchen Craft Mini Силиконовый шлицевый токарный шпатель Тернер с защитой от царапин 20см.Держатель для горшка Макраме Вешалка для растений Подвесная корзина для кашпо Джутовая веревка Плетеное ремесло .. Угловая крышка двери автомобиля Защита от столкновений Защита от царапин Авто Защита от царапин FI. Пластинчатый фильтр для BOSCH BGS 61430 BGS 61430 CH / 03 ROXX BGS 61430 CH / 02 ROXX’X.10 Спиральные сверла Наборы вращающихся миниатюрных алюминиевых ручных дрелей с бесключевым патроном. Двусторонний пододеяльник CHEVRON с наволочками ~ Набор пододеяльников с цветочным принтом. Вилка для ванны 45 мм, белая, персонализированная 1-я девочка, дочь, внучка, племянница, младенцы, первая рождественская открытка, детский белый нагрудник, фартук и шляпа шеф-повара, набор для школы выпечки, возраст 7-14 лет Белый, розовое золото 16/18/21/30/40/50/60 номер фольги С Днем Рождения украшение шарами.2 x 24 LED 40cm Рождественская вечеринка Light Bonsai Tree Xmas Table Decoration New. Blesiya Деревянные буквы алфавита Детские игрушки DIY Свадебная вечеринка Домашний декор M. Металлические винты с шлицевой потайной головкой Din 7983 Нержавеющая сталь. 5шт Круглый пластиковый ящик Мини-ящик для хранения с крышкой Многоцелевой BoSY.

Наше местонахождение

Найдите ближайший к вам медицинский центр Св. Франциска.

Узнать больше

Услуги для жителей

Ты не останешься здесь просто так.Ты живешь здесь. Наши льготы для резидентов отражают это.

Узнать больше

Сиделки

Окружите себя людьми, которые действительно заботятся о вас: нашими сотрудниками.

ПОДРОБНЕЕ

Наши обязательства

Мы обеспечиваем высочайшее качество обслуживания, искренне уважая ценность человеческой жизни.

Узнать больше

Угловые элементы Genesis 10мм БЕЛЫЙ пластиковый кафель Внешний уголок ETR 10 / Упаковка

Угловые элементы Genesis 10 мм БЕЛАЯ пластиковая облицовка Внешний уголок ETR 10 / упаковка, угловые элементы Genesis 10 мм Белая пластиковая облицовка плитки Внешний угол ETR 10 / упаковка

Нужна ли мне отделка металлической или пластиковой плиткой?

Нужна ли мне отделка металлической или пластиковой плиткой?

01.08.2018

Нужна ли мне отделка металлической или пластиковой плиткой?

Плитка может использоваться для разных целей.Он не только идеален для герметизации и защиты вашей новой плитки, но также может быть использован для обрамления подоконников, коробок в водопроводе или создания плавного перехода между типами напольных покрытий. По этой причине мы предлагаем широкий выбор обрезков плитки в соответствии с вашими потребностями.

Доступны два основных типа облицовки плиткой. Когда дело доходит до производительности, металл и пластик отлично защищают и завершают отделку вашей плитки. Основные различия между ними заключаются в чисто внешнем виде и долговечности в различных средах.

Пластик

Отделка пластиковой плиткой

— один из наших самых популярных продуктов, и не зря. Это прочный, универсальный продукт, имеющий большую ценность. Пластик легко разрезать по размеру и достаточно гибкий, чтобы его можно было установить в любом пространстве. С пластиком у вас есть ряд вариантов цвета для вашей плитки, обеспечивая чистую отделку, которая идеально подходит к вашей плитке. Для домашних ванных комнат и кухонь отделка пластиковой плиткой — это простой в уходе вариант с экономичным бюджетом.

Металл

Металлочерепица предлагает высококачественную отделку, не имеющую себе равных по долговечности.Для участков с интенсивным движением или мест, которые будут контактировать с химическими веществами, лучше всего использовать металлическую отделку, которая не будет быстро изнашиваться или подвергаться коррозии. Хотя многие думают, что металлическая отделка может ограничивать дизайн, мы предлагаем широкий выбор отделки, цветов и материалов, которые подойдут к любой комнате. Используя металл, можно сочетать приспособления и фурнитуру, чтобы создать цельный, гладкий вид.

Накладки для плитки предназначены не только для покрытия незавершенных краев вашего проекта облицовки плиткой.Они помогают защитить вашу плитку от сколов и повреждений водой, а также маскируют недостатки плитки и неровные поверхности. Более того, правильно подобрав цвет облицовки плитки, вы сможете добавить идеальный завершающий штрих своему проекту.

Угловая пластиковая плитка под углом 90º для переливных каналов

Я принимаю Условия использования

В соответствии с действующими нормативными актами о защите персональных данных, вы информируете вас о том, что ваши персональные данные будут обрабатываться FLUIDRA S.A. (далее FLUIDRA), расположенный по адресу Avda. Франческ Масиа, 60, планта 20, 08208, Сабадель (Барселона) и обладатель ИНН A-17728593.
Ваши данные будут обрабатываться с единственной целью — отправить вам информацию о выбранном продукте.
Кроме того, при условии, что вы дали нам свое согласие на это, отметив соответствующие поля, предусмотренные для этой цели в ваших контактных данных, мы можем обрабатывать ваши данные для:

— Отправка вам информационного бюллетеня, который в любое время должен быть настроен и адаптированы к вашим интересам.

Все сообщения могут быть адаптированы и настроены в зависимости от интересов пользователей, будь то на основе запрошенных продуктов и услуг или на основе информации, которую мы можем вывести или получить из ваших привычек просмотра и вашего интереса к определенному контенту и ваша реакция на наши сообщения, среди прочего.
Эта настройка частично автоматизирована, поскольку FLUIDRA вычисляет параметры настройки, а технологическая платформа создает профиль пользователя. Мы не отправляем общие сообщения, если они не сегментированы с использованием вышеупомянутой процедуры, поскольку мы считаем, что отправка или получение релевантной информации отвечает интересам FLUIDRA и пользователя, и поскольку отсутствие сегментации не приведет к изменению числа. отправленных сообщений, а только их содержание.В связи с этим любые пользователи, которые не хотят быть сегментированными, должны воздерживаться от подписки на информационный бюллетень.
Ваши данные не могут быть переданы, проданы, сданы в аренду или каким-либо иным образом предоставлены третьим лицам. В определенных случаях им должен быть предоставлен доступ к любому из поставщиков услуг FLUIDRA, которые предоставляют определенные услуги для FLUIDRA (например, отправляют информационный бюллетень), но ни при каких обстоятельствах они не должны обрабатывать их для своих собственных целей.
Мы будем хранить ваши личные данные в течение максимального установленного законом срока и до тех пор, пока FLUIDRA обязана это делать, несмотря на тот факт, что ваши данные могут храниться в течение установленного законом срока, который может применяться в любой момент времени, чтобы FLUIDRA могла соблюдать действующие правила.
Обработка ваших данных является законной, поскольку вы дали на это свое согласие.
Вы можете воспользоваться своими правами на доступ, исправление, стирание, ограничение обработки, переносимость данных и возражение или отозвать согласие, данное на отправку вам сообщений или на обработку ваших личных данных, отправив письмо контроллеру данных по адресу Avda. Francesc Macià, 60, planta 20, 08208 Sabadell (Barcelona), или отправьте электронное письмо на адрес [email protected] с темой «Protección de Datos» в обоих случаях и копией действующего документа, удостоверяющего личность.
Если вы хотите связаться с нашим DPO, чтобы отправить какой-либо запрос или вопрос, вы можете отправить электронное письмо по адресу [email protected] или письмо по адресу, указанному в строке темы «DPO».
Информируем вас, что вы можете воспользоваться своим правом подать жалобу в компетентный надзорный орган, а именно, в случае Испании, Испанское агентство по защите данных на сайте www.agpd.es.

Кровельная черепица и черепица 2 м x 5 упак. UPVC Белый пластиковый уголок 25 мм x 25 мм Жесткая угловая накладка для дома, мебели и поделок goldenvillainn.com

2м x 5 упак. UPVC белый пластиковый уголок 25мм x 25мм жесткий угол накладки

UPVC Белый пластиковый уголок 25 мм x 25 мм — Жесткая угловая накладка — 2 м x 5 шт. Жесткий уголок представляет собой угловую накладку на 90 градусов и может использоваться для покрытия внутренних и внешних углов. Угловая планка имеет белую глянцевую отделку и может быть прикреплена с помощью полиуретановых штифтов, силикона и суперклея. Состояние :: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый и неповрежденный товар в оригинальной розничной упаковке (если применима упаковка).Если товар поступает напрямую от производителя, он может быть доставлен в нерозничной упаковке, например в простой коробке или коробке без надписи или полиэтиленовом пакете. См. Список продавца для получения полной информации. Просмотреть все определения условий: Рекомендуемые уточнения:: Пластиковая отделка, MPN:: RA252564: Тип:: Пластиковый уголок, Торговая марка:: Евроклетка: EAN:: Не применяется,


2 м x 5 упак. UPVC Белый пластиковый уголок 25 мм x 25 мм Жесткая угловая накладка

XS (США 0-2) в магазине женской одежды, генераторы созданы совершенно новыми в соответствии со спецификациями оригинального оборудования (OE): INBIKE Outdoor Ski Gogles for Snowmobile Snowboard Skate Skiing Anti-fog Lenses Eyewear Black: Sports & Outdoors, Waterproof HD 1080p Action Sport Cam Camera Водонепроницаемая видеокамера Велосипеды DVR, форма сумки: квадратное поперечное сечение, Мужские узкие брюки Comaba Slim-Tapered Vintage Wash Distressed Jeans в магазине мужской одежды.Также вы можете задать свой вопрос в разделе «Вопросы и ответы клиентов». Сердца подсолнечника 13 кг, с ограниченной гарантией Tekonsha сроком на 1 год. Плитка сделана из ДВП и крепится к металлическому прямоугольнику. браслеты браслеты и т. д. модные украшения. Моторные угольные щетки для пылесоса Numatic WVD2000 WVD570 WVD572 BL21104. Будь то поход или перемотка вперед на скользкой дороге. Мерцающие акценты из белого циркония украшают боковые стороны, создавая еще более привлекательный вид. Premier 20M Multi-Action SUPABRIGHTS 200 светодиодов Огни WWHITE Xmas Christmas Party, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне.Цвет и яркость могут незначительно отличаться от монитора к монитору. Съедобные буквы HAPPY BIRTHDAY Letters Star Polka Dots Blossom Flowers Cake Toppers. Weve Got Spirit — Этикетки пива Черлидинг — отличный способ добавить тему вечеринки ко всем областям вашего мероприятия. Это платье без рукавов выполнено в стиле. C045 25 ПЛИТКИ Керамика МЕКСИКАНСКАЯ Плитка ручной работы Talavera 4×4 Глина Мексика Керамика, Если вы истинный ценитель ювелирных украшений викингов. Каждая кукла и аксессуар создаются индивидуально и представляют собой уникальное изделие, TischfeuerØ100mmSilberTischkamin Dekofeuer Glaskamin 411325.неподвластная времени красота, которой обладает это изделие. Вы можете увидеть все предлагаемые мной размеры, щелкнув раскрывающееся меню РАЗМЕРЫ, WMF Summerset Cromargan 1 Gabel Tafelgabel mehrere vorhanden, Датчик скорости колеса ABS для Infiniti и Nissan Front Right # 479102Y000: Automotive, Наш широкий выбор имеет право на бесплатную доставку и бесплатную возвращается, аксессуар для домашнего декора Бэтмен Джокер Бросьте наволочку, поэтому цвет каждого ротанга будет немного отличаться. Многослойные брюки Henreal Вешалка для одежды S-образная форма Гардероб Экономия места для хранения брюк Домашняя комната Фиолетовый: Кухня и дом.Красивый подарок на память о особом событии, которым можно дорожить вечно. Jugendhj Babysuit 🇨🇦🇨🇦 Одежда для новорожденных девочек Одежда Ползунки Боди + шорты с цветочным принтом: Одежда и аксессуары. при работе с более толстыми материалами поместите шпильку на дно / основание матрицы и слегка надавите на ручку, чтобы вставить шпильку в верхнюю часть матрицы, затем вставьте свою работу между ними или поместите шпильку прямо в верхнюю часть матрицы .

Защитные решетки для углов

УГЛОВЫЕ ЗАЩИТЫ ТЕКСТУРНЫЕ-A677


Сверхпрочные текстурированные виниловые угловые ограждения защитят ваши углы от повреждений, обеспечивая при этом декоративную текстурированную отделку. В продаже, скидка 5% от обычной цены. Начиная с 6,55 долларов США.

УГЛОВЫЕ ЗАЩИТЫ С АЛЮМИНИЕВЫМ ФИКСАТОРОМ-A676


Эти текстурированные угловые защитные элементы для стен легко устанавливаются с помощью алюминиевого фиксатора, обеспечивая настоящий ударный бампер. защита. В продаже, скидка 10% от обычной цены. Начиная с 24,89 долл. США.

УГЛОВЫЕ ЗАЩИТЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ-A674


Металлические угловые ограждения из нержавеющей стали с сатинированной отделкой для стен; непревзойденный по красоте.Нержавеющая сталь защищает от ударов. В продаже, скидка 5% от обычной цены. Начиная с 23,62 доллара.

ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ УГЛОВЫЕ ЗАЩИТЫ-A443


Защищайте углы стен от вмятин и царапин. Для больниц, ресторанов и аэропортов, доступны в различных размерах и цветах. Начиная с 30,64 долл. США.

CS ACROVYN УГЛОВЫЕ ЗАЩИТЫ


От лидера отрасли в области защиты стен, полный ассортимент угловых ограждений без ПВХ для любых внутренних работ.

InPro & REG; УГЛОВАЯ ЗАЩИТА ГИБКАЯ-A686


Идеально подходит для защиты от ударов и низкой стоимости. Изготовлен из прочного ПВХ, способного выдерживать удары без сколов и царапин. В продаже, скидка 5% от обычной цены. Начиная с 14,47 долларов США.

InPro & REG; УГЛОВАЯ ЗАЩИТА


InPro Corner Guards обеспечивает высокую защиту от ударов, предлагая при этом действительно экономичный подход для защиты стен.Идеально подходит для любых ударов пешеходов и небольших тележек

InPro & REG; УГЛОВАЯ ЗАЩИТА WOODLAND-A680


Угловые решетки с искусственной текстурой дерева не имеют себе равных по красоте с текстурой дерева. Легко чистится, сохраняет стойкий цвет и прост в установке. В продаже, 15% от обычной цены. Начиная с 16,63 доллара.

ВЕРЕВОЧНЫЕ УГЛОВЫЕ ЗАЩИТНЫЕ РЕЗИНЫ И ВИНИЛ-A693


В качестве недорогой альтернативы используйте виниловые или резиновые угловые ограждения.Предлагает отличную защиту от повреждений углов. В продаже, скидка 10% от обычной цены. Начиная с 23,90 долл. США.

АЛЮМИНИЕВЫЕ УГЛОВЫЕ ЗАЩИТЫ-A675


Прочный, но легкий металл и привлекательный внешний вид для защиты углов. Легко окрашивается в цвет стен. Начиная с 38,60 долл. США.

ЗАЩИТЫ РЕЙКИ ДЛЯ НОГ ДЛЯ СТУЛЫ-A710


Защитите перила кресла от ударов, царапин и царапин при лазании и свисании ног.Конструкция из нержавеющей стали или поликарбоната. В продаже, скидка 10% от обычной цены. Начиная с 21,25 доллара США.

CORNER GUARD HEAVY-DUTY PROTECTION-A441


Защитите углы, оборудование и персонал с помощью ударопоглощающих угловых ограждений. Стойка высотой 42 дюйма и закрывает угол 4 x 4 дюйма. В продаже, 10% от обычной цены. От 358,97 долларов США.

ЗАЩИТНЫЕ СТОЛБЫ И КОЛОННЫ-A1316


Уменьшите повреждение конструкций колонн / колонн и оборудования с помощью нашей обертки для колонн и колонн.Доступен в черном или желтом цвете. В продаже, скидка 10% от обычной цены. Начиная с 247,65 долларов США.

НАПОЛЬНЫЕ БАМПЕРНЫЕ ЗАЩИТЫ


Предлагаемые в ассортименте привлекательных цветов вместе с нержавеющей сталью, наши напольные ограждения бампера обеспечивают надежность и высокую защиту от ударов.

СТРАЖНАЯ ЗАЩИТА-A270


Ударопрочное оборудование для защиты бетонных колонн, столбов или стоек. Начиная с 424,66 долл. США.

ЗАЩИТА КОНЦЕВОЙ СТЕНЫ-A678


Концевой защитный кожух включает в себя два угловых ограждения на 90 градусов для стен с виниловой полоской для покрытия стен. Начиная с 160,52 долл. США.

УГЛОВЫЕ ЗАЩИТЫ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ЗАПРЫСК-A465


Создает плавный переход от стены к углу.Сконструирован с алюминиевыми фиксаторами максимальной толщины и жесткими виниловыми покрытиями. Начиная с 148,65 долл. США.

Информация о защитных стенах для угловых ограждений

Угловые ограждения для защиты стен, Wally и Floora Say:

Уолли Сэйс:

Что получается без углов? Круг.

Если ваш дом или офис не имеет формы круга, у вас будут углы.Углы стен можно легко повредить при перемещении мебели, приеме крупногабаритных грузов, столкновении с инвалидной коляской или во время футбольных матчей в помещении. Да, вы можете потратить время на ремонт и перекраску стен или проявить смекалку и установить высококачественные угловые ограждения от Koffler Sales.

По доступным ценам «Value Right» угловые ограждения от Koffler Sales просты в установке, долговечны и просты в уходе. В конечном итоге вы экономите деньги и время, используя подходящие средства защиты стен.

Флора Говорит:

Уолли, можешь перестать играть в футбол внутри? На днях кто-то собирается опрокинуть вазу тети Пег.

Имея на выбор несколько стилей, многие из которых имеют десятки вариантов цвета, в Koffler Sales вы можете найти угловые ограждения, подходящие к любому дизайну. Выберите что-нибудь классическое и достойное для адвокатской конторы или оторвитесь и повеселитесь с радугой цветов в детской больнице или школе. Koffler Sales даже предлагает прозрачные и окрашиваемые угловые ограждения, которые идеально сочетаются с вашими стенами.

Нужна помощь в выборе между двумя цветами? Koffler Sales предлагает бесплатные образцы, поэтому вы можете быть уверены в своей покупке.

Углы и концевые ограничители для плитки Plastic Pro

Пластиковые уголки и концевые упоры для плитки Pro

Углы и концевые упоры для плитки Pro доступны в трех цветах: белый, кремовый и слоновая кость. Углы были разработаны для соединения участков, где происходит соединение, а концевые упоры аккуратно завершат открытые участки, такие как конец пробега.

Доступные цвета




Доступные размеры

Pro Углы и концевые ограничители для плитки 6 мм

Код товара Тип Глубина Кол-во в упаковке Цвет
C6W Углы / Концевые упоры 6 мм 10 Белый
C6C Углы / Концевые упоры 6 мм 10 Крем
C6I Углы / Концевые упоры 6 мм 10 слоновая кость

Pro Углы и концевые ограничители для плитки 6 мм (навалом)

Код товара Тип Глубина Кол-во в упаковке Цвет
C6WB Уголки 6 мм 50 Белый
C6CB Уголки 6 мм 50 Крем
C6CI Уголки 6 мм 50 слоновая кость
E6WB Концевые упоры 6 мм 50 Белый
E6CB Концевые упоры 6 мм 50 Крем
E6IB Концевые упоры 6 мм 50 слоновая кость

Pro Углы и концевые ограничители для плитки 8 мм

Код товара Тип Глубина Кол-во в упаковке Цвет
C8W Углы / Концевые упоры 8 мм 10 Белый
C8C Углы / Концевые упоры 8 мм 10 Крем
C8I Углы / Концевые упоры 8 мм 10 слоновая кость

Pro Углы и концевые ограничители для плитки 8 мм (навалом)

Код товара Тип Глубина Кол-во в упаковке Цвет
C8WB Уголки 8 мм 50 Белый
C8CB Уголки 8 мм 50 Крем
C8CI Уголки 8 мм 50 слоновая кость
E8WB Концевые упоры 8 мм 50 Белый
E8CB Концевые упоры 8 мм 50 Крем
E8IB Концевые упоры 8 мм 50 слоновая кость
.

Штукатурные или пластиковые откосы: Nothing found for Kakie Otkosy Luchshe Delat Na Oknax Pvx Gipsokartonnye Shtukaturnye Ili Plastikovye %23Gipsokartonye Otkosy

Какие откосы выбрать для пластиковых окон

Отделка откосов – важный этап отделки оконной конструкции. Процесс заключается в том, чтобы придать боковым частям оконного проема эстетический вид, а также избежать проникновения сквозняка, сырости в холодное время года. Константин Дозоров, главный эксперт компании Откосик, рассказал: какие откосы лучше устанавливать на пластиковые окна и почему? Мы предлагаем детально изучить этот вопрос, чтобы сделать правильный выбор в сторону прочности, качества и долговечности. Теплые надежные откосы – ваш комфорт проживания.

Что такое оконный откос и каким требованиям он должен отвечать?

Откос – часть боковины, находящейся на стыке с окном. Он закрывает монтажную пену, черновую отделку стену, крепеж, считается финишным, заключительным этапом отделки, который прячет все недостатки и придает всей оконной конструкции аккуратность. От качества выполнения откоса зависит:

  • Разрушение или сохранение монтажной пены.
  • Наличие грибка или его отсутствие.
  • Хорошая слышимость всех уличных звуков или полноценная звукоизоляция.
  • Сырость или сбережение тепла.
  • Конденсат или сухость.
  • Долгая служба окна или нужда в замене уже через 10 лет.
Всех негативных моментов можно избежать, поставив во главу угла отделку откосов. Необходимо заняться этим вопросом сразу же после установки оконной конструкции.

Виды оконных откосов

Существуют следующие откосы для пластиковых окон:

  1. Штукатурные. Отличаются простотой монтажа. Не важно, какой формы ваше окно. Оно может быть прямоугольным, квадратным, но также круглым, арочным, любой нестандартной геометрической фигуры. Такую отделку можно сделать своими руками, так как ее процесс достаточно прост. При этом придется потратить довольно много времени, использовать краску по окончанию отделки.
  2. Из гипсокартона. Материал используется исключительно внутри помещения. Отличается очень низкой стоимостью, что делает его доступным и востребованным. В основном предназначен для отделки окон с прямыми углами: гипсокартон разрезается на части, прикрепляется к поверхности и заштукатуривается. Его не используют для откосов сложных по форме окон. Отделка по итогу будет вмещать несколько слоев: сам материал, грунтовка, штукатурка и финишная краска.
  3. Из пластика. Иначе называется – сэндвич-панели. Легкий и быстрый монтаж откосов без каких-либо обработок и дополнительных отделок. Материал закрепляется, обрабатывается на стыках герметиком – работа завершена.
Штукатурные – плюсы и минусы

Считается одним из самых недорогих и удобных способов отделки откосов. Нужно нанести штукатурку, потом первый слой шпаклевки, выровнять поверхность, произвести шлифовку, после чего закрепить все финальной шпаклевкой и для придания красоты – покрасить. Под шпаклевкой подразумевают смесь из гипса или цемента: ее разводят водой и наносят на поверхности. Из всех видов краски для финишного покрытия лучше всего подходит акриловая: она идеально ровно наносится, не имеет запаха, обладает «дышащими» свойствами.

Плюсы:

  • Удобство отделки.
  • Возможность облагородить откосы своими руками.
  • Существенная экономия.
  • Аккуратное заделывание сколов и щелей.
  • Использование простых инструментов, которые обязательно найдутся в доме.
  • Применение негорючего материала.

Минусы:
  • Откос может промерзнуть.
  • На поверхностях скапливается плесень, конденсат, появляется грибок.
  • Необходимость соблюдать строгую последовательность при монтаже: нельзя накладывать следующий слой, пока предыдущий не высохнет полностью.
  • Материал требует периодической покраски – раз в 2-3 года.
  • Неустойчивость к перепадам температур приводит к появлению трещин.
  • Отсутствие шумоизоляциии.

Из гипсокартона – плюсы и минусы

Гипсокартон – недорогой материал, который нуждается в герметизации швов и обработке грунтовкой против грибка. По окончанию проведения работ его нужно красить. Он имеет такие преимущества как:
  • Дешевизна. Материал стоит дешевле, чем сэндвич-панели, доступен по цене для каждого.
  • Теплоизоляция. По сравнению со штукатуркой материал сберегает достаточно тепла и позволяет экономить на отоплении.
  • Минимизация отходов. Для создания откосов можно использовать обрезки, которые остались от предыдущего ремонта.

Но гипсокартон также имеет и некоторые недостатки:
  • Сложность монтажа.
  • Нужда в дополнительном утеплении.
  • Отсутствие влагостойкости.
  • Постоянный уход.

Пластиковые откосы – плюсы и минусы

Пластиковые откосы считаются наиболее современными, удобными, практичными и долговечными. Можно подобрать пластик в тон окну, чтобы была идеальная сочетаемость. Под материал кладут утеплитель – минеральную вату. В итоге создается полноценная герметизация: холод, сквозняки, сырость не проникнут в комнату. Монтаж достаточно прост, его можно совершить своими руками, имея начальные навыки касательно ремонта.

Достоинства ПВХ:

  • Откос выглядит красиво и нарядно, бывает с глянцевой блестящей поверхностью.
  • Максимальная защита от шума, влаги и холода.
  • Отсутствие строительного мусора во время монтажа.
  • Простота в уходе: для удаления загрязнений и пыли достаточно провести несколько раз влажной тряпкой. Красить, штукатурить, переустанавливать слишком часто не нужно.
  • Легкость замены откоса в случае механического повреждения.
  • Отделку можно совершать в любое время года: температурные показатели не влияют на материал.
  • ПВХ не растрескивается, не царапается со временем.
  • Стойкость к выгоранию и воздействию УФ-лучей.
Из недостатков можно назвать всего лишь один: дороговизна. Ведь качество всегда требует достойной оплаты.

Сравнительная таблица материалов:

Характеристики Штукатурка Гипсокартон Сэндвич-панель
Эстетические показатели Да Да Да
Высокая шумоизоляция Нет Да Да
Необходимость ухода и покраски Да Да Нет
Прочность Да Нет Да
Доступная стоимость Да Да Нет

Наш выбор – откосы из сэндвич-панелей

Мы рекомендуем вам выбрать откосы из сэндвич-панелей. Современный материал создает прекрасный эстетический вид окна, отличается прочностью, проявляет стойкость к негативной внешней среде и перепадам температуры. Он считается экологически безопасным: не вызывает аллергию, не провоцирует заболевания. А все потому, что в производстве применяются исключительно безвредные материалы, не выделяющие токсины.

Откосы на окна можно устанавливать в доме, где живут домашние питомцы, дети и старики. Они прослужат ровно столько, сколько и сам стеклопакет. Мы выбираем сэндвич-панели и советуем вам сделать то же самое! Минимизируйте уход за будущими откосами, создайте красивый, аккуратный вид оконного проема, радуйтесь каждый день качеству и надежности вместе с нами.

Где можно заказать отделку откосов

Закажите на этой странице https://otkosik.ru/ustanovka-otkosov.html установку откосов на пластиковые окна в нашей компании и получите 10% скидку на работы. Мы предлагаем быстрый монтаж, выполненный на высоком профессиональном уровне. Самостоятельный ремонт может привести к тому, что вы испортите дорогостоящий материал и потратите больше, чем планировали. Поэтому – обращайтесь к нам. Квалифицированные специалисты приедут в назначенное время и лишат вас ненужных хлопот: выполняет вовремя установку откосов на пластиковые окна, установку подоконников, все черновые и финишные работы.

Как выбрать лучший вид откосов

Какие откосы лучше? Мучительный, почти не разрешимый вопрос.

Но… вопрос задан. Давайте разбираться.

Самые популярные и распространенные сегодня – пластиковые откосы в двух вариациях.

Сендвич панель и ячеистый наборный пластик.

В этой паре абсолютное лидерство по всем характеристикам и свойствам за сендвичевой конструкцией.

Тепло, внешний вид, удобство и скорость монтажа.

Недостаток один — стоимость.

Есть еще кое-что – эстетическая привлекательность. Но этот параметр не имеет четкого критерия.

Следующий по массовому предпочтению идут откосы из гипрока.

Более трудоемкие, при нормальном утеплении они не отстают от пластиковых откосов. Но их важное преимущество — удачная стыковка с основной стеной. Это делает оконный проем естественно законченным и создает тот самый, необходимый в нашем доме уют.

По цене откосы из гипрока дешевле, но монтировать их не получится за один прием.

Говорят, что откосы из гипрока намокают. В тех квартирах, где мы монтировали окна (а прошло уже много лет), хозяева о таких проблемах не говорили.

Возможно, если нарушить технологию установки и заделки самого окна, или использовать изначально не соответствующий оконный профиль…

И еще раз повторим главное: в конечном итоге важнее всего эстетика окна и тут пластик проигрывает абсолютно.

Классический дедовский способ — штукатурные откосы.

Самый дешевый и самый трудоемкий. К тому же нужно учитывать, что профиль современного окна значительно тоньше уходящей на слом старой рамы. Это значит, что в месте примыкания окна к откосу образуется неприятный тепловой мостик, по которому в квартиру побежит холод, а на откосе образуется конденсат.

Нельзя просто так взять и заштукатурить. Для штукатурного откоса обязательно требуется утепление. И это еще более усиливает трудоемкость процесса.

Но зато штукатурный откос — классика.

И не надо бояться, что его можно повредить. Это не гипрок и не пластик.
Это — навсегда.

Ну и самый экстравагантный вариант откоса — выполняется из дерева.

К пластиковому окну он конечно не подойдет, но если установлена дорогая деревянная рама и общий дизайн комнаты выполнен в таком же ключе — деревянные откосы могут смотреться просто великолепно.

 

Автор: © Д. Марокв.
Материалы взяты с сайта http://www.oknainfo.ru

Какие откосы выбрать? — Майские Окна

Окончательным завершением отделки оконного проема являются откосы. Что касается материала, из которого они должны быть сделаны,то существуют разные мнения.И на этой странице мы расскажем, какие откосы лучше.Итак, существуют три основных вида откосов:

  • штукатурные
  • гипсокартоновые
  • пластиковые, которые делятся на декоративные и теплые.

Штукатурные откосы известны всем издавна. Их повсеместно делали на проемы с деревянными окнами.И даже сейчас половина всех откосов это штукатурные откосы.Но в настоящее время большинство людей устанавливают качественные пластиковые окна.После чего перед ними встает выбор, какие откосы сделать? Так давайте теперь рассмотрим, на чем следует остановить свой выбор.

Штукатурные откосы

Плюсы штукатурных откосов:

— а они есть?
— ну может держат окно, установленное горе-монтажниками кое-как.
— можно перекрасить

Минусы штукатурных откосов:

— отсутствие адгезии с окном, разные коэффициенты термического расширения, вследствие чего постоянно образуется трещина между откосом и окном
— является холодным откосом, сохраняет вероятность промерзания и запотевания, вследствие чего может образоваться плесень.
— имеет свойство скапливать внутри себя влагу, и затем разрушается, если окно потеет.
— периодически требует ремонта, покраски

Гипсокартонные откосы

Гипсокартоновые откосы представляют собой усовершенствованный вариант штукатурных откосов, потому что гипсокартон также шпатлюется и красится. Позволяют сделать более геометрически ровные поверхности, сохраняя все минусы штукатурных откосов.

Плюсы гипсокартоновых откосов:
— более ровная поверхность
— можно покрасить

Минусы гипсокартоновых откосов:
— отсутствие адгезии с окном, разные коэффициенты термического расширения, вследствие чего постоянно образуется трещина между откосом и окном
— имеет свойство скапливать внутри себя влагу, и затем разрушается, если окно потеет.
— периодически требует ремонта, покраски.

Пластиковые откосы

Кардинально отличаются от предыдущих вариантов пластиковые откосы. Пластиковые откосы бывают двух основных видов:

Плюсы пластиковых откосов:

— идеальное сочетание с пластиковым окном, так как одинаковый материал.
— идеальная геометрия и внешний вид,
— не впитывает влагу и не разрушается,
— не требует периодического ремонта, покраски,
— делает откос теплым, особенно если применяется сендвич-панель.

Минусы пластиковых откосов:

— их нет.

 

Для чего нужны откосы для окон и как выбрать материал изготовления

Большинство потребителей под понятием пластиковое окно подразумевают непосредственно стеклопакет, ну может быть еще подоконник. На самом деле оно значительно более емкое и состоит из множества элементов, один из которых – откосы. Их устанавливают на завершающем этапе отделки и предназначены они не только для придания всей конструкции презентабельного вида. От правильности выбора и установки этих изделий напрямую зависят эксплуатационные характеристики окна, его теплоизоляционные свойства, удобство использования.


Назначение внутренних откосов и выбор материала

Под откосами подразумевают часть проема, обрамляющую периметр оконной конструкции. Их подразделяют на два вида: наружный и внутренний. Они закрывают прилегающую к окну часть поверхности стены, составляя со стеклопакетом и остальными элементами единую конструкцию, придавая ей завершенный вид. От качества монтажа откосов зависит не только внешний вид окна, но и минимизация теплопотерь, создание оптимального микроклимата внутри помещений.

В настоящее время для отделки внутренних откосов используют несколько разновидностей материалов. Выбор зависит от предпочтений заказчика, интерьера помещения, свойств используемых материалов:


Штукатурные откосы  Основной недостаток оштукатуренных откосов – постоянно появляющиеся на поверхности трещины. Их образование вызвано сезонным перепадом температур. Так, например, в Москве, где иногда летом воздух может прогреваться до 40oС в тени, пластик окна нагревается до 70oС и выше, что вызывает расширение окна. В то же время в зимний период столбик термометра опускается до -30oС и ниже, что вызывает сужение окна. Амплитуда сезонных колебаний может достигать 3-4 мм, что приводит к повреждениям штукатурки, образованию трещин, как на самой поверхности откоса, так и между штукатуркой и оконной рамой. В результате, откосы приходится каждый год шпаклевать, красить.



Дерево, гипсокартон

Эти материалы боятся влаги, поэтому сфера их использования ограничивается помещениями с низким уровнем влажности. Кроме того, дерево не долговечно, оно может рассыхаться, деформироваться, подвергаться воздействию биовредителей. Такие откосы придется периодически ремонтировать, красить.

Пластик


Пластиковые откосы изготовлены из того же материала, что и окно, поэтому реагируют на сезонные температурные перепады аналогично всей конструкции – расширяются и сужаются с той же амплитудой. Обладают высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Просты в уходе – очищаются от пыли, грязи при помощи влажной салфетки. Безопасны для здоровья человека. Имеют аккуратный внешний вид. А использование специального уголка позволяет предохранить от случайного механического повреждения еще и поверхность рядом расположенного участка стены.


Преимущества пластика

Выбирая между штукатурными, деревянными, гипсокартонными и пластиковыми откосами потребители все чаще отдают предпочтение последнему варианту, который помимо эстетичного внешнего вида, прост в уходе за счет однородной гладкой поверхности, долговечен и имеет другие преимущества:
  • высокая скорость монтажа без необходимости проведения дополнительных работ после демонтажа старой конструкции;
  • установку можно осуществлять даже в жилых помещениях, с уже расставленной мебелью, поскольку при этом не образуется пыль, другой строительный мусор;
  • идеально закрывают поверхность, эффективно маскируя все возможные дефекты;
  • фактура поверхности прекрасно гармонирует с оконными системами из ПВХ;
  • широкая цветовая палитра, выбираемая в зависимости от стилистической направленности интерьера;
  • материал гнется, может принимать любую форму, что открывает широкие возможности воплощения различных дизайнерских решений;
  • влагостойкость и защита от промерзания.
Несмотря на то, что процесс монтажа пластиковых откосов достаточно прост, не стоит пытаться выполнить его самостоятельно. Здесь, как и везде важно соблюдение определенных правил, учет нюансов конкретного помещения, оконной системы.
Опытный мастер-установщик выполнит все операции быстро, правильно, на высоком уровне. Только в этом случае заказчик может рассчитывать на качественный результат, соответствие всем свойствам, характеристикам, параметрам, заявленным компанией-изготовителем.


Утепленные пластиковые откосы

Кроме обычных пластиковых откосов производители предлагают установку термооткосов. Они представляют собой сэндвич-панель, которая состоит, как минимум, из трех слоев: пенополистирольная плита, покрытая с двух сторон пластиковыми панелями. Минимальная толщина термооткосов – 16 мм, что на 60% превышает толщину обычных пластиковых откосов, улучшает их технические и эксплуатационные свойства.
Термооткосы хорошо зарекомендовали себя при использовании в различных климатических зонах нашей страны. Они обладают рядом неоспоримых достоинств:
  • предотвращают появление сквозняков, перегрев помещения в жаркое время года;
  • повышают устойчивость к механическим повреждениям;
  • улучшают паро-, водопроницаемость, звуко-, теплоизоляцию.

Главное, на что следует обратить внимание потребителям: высокое качество сэндвич-панелей (они не должны расслаиваться) и использование специального утеплителя, который подбирается индивидуально для каждого конкретного случая.


Особенности монтажа

Установка откосов из различных материалов имеет свои особенности и нюансы. Так, например, монтаж штукатурных откосов связан не только с большим количеством строительного мусора, но и со сложностью получения идеально гладкой поверхности, аккуратных ровных углов, временными затратами на высыхание слоя штукатурки.

Монтаж пластиковых откосов также имеет свои особенности. Многие недобросовестные мастера, стремясь сэкономить рабочее время, используют для заравнивания стыков силикон, который лишь около полугода выглядит красиво и аккуратно. Однако в процессе использования материал подвергается воздействию пыли, сигаретного дыма, покрывается жировым налетом (на кухне), меняет цвет, приобретая желтоватый оттенок, что ухудшает внешний вид всей конструкции.

Избежать всех этих недостатков позволяет использование для заполнения внутренних стыков специального жидкого пластика. Данная технология дает возможность создать «монолитную» систему, реагирующую на изменения окружающей среды, как единое целое. Кроме того, стыки не будут отличаться по тону от остальной поверхности и не нарушат эстетичности системы.

Защита и утепление монтажного шва также требуют особого внимания от мастера, осуществляющего установку откосов. Для того чтобы система обладала необходимыми тепло- и пароизолирующими свойствами необходимо предотвратить доступ влаги к монтажной пене, заполняющей пространство между окном и проемом, использовать утеплитель на основе минеральной ваты. Это необходимо, чтобы сохранить монтажный шов, разрушение которого неизбежно приведет к снижению характеристик всей оконной системы.

ОСТОРОЖНО: выбираем откос правильно! — своими руками

Откосы на окнах устанавливают из различных материалов: откосы пластиковые (сэндвич-панели), покраска штукатурной смесью, гипсокартон, дерево.  Взвесив все плюсы и минусы вариантов, Вы сможете выбрать …

Откосы на окнах устанавливают из различных материалов: откосы пластиковые (сэндвич-панели), покраска штукатурной смесью, гипсокартон, дерево. Взвесив все плюсы и минусы вариантов, Вы сможете выбрать подходящий откос.

Без правильной установки откосов окно не сможет нести тех функций, которые предписаны производителями.

Способ 1. Штукатурка откосов

Минусы: дорого, к тому же это самый длительный вариант отделки, который в силу определенных нюансов занимает 2-3 дня.

Кроме того, процесс сопровождается большим количеством пыли и грязи. Всю мебель в доме предварительно придется накрыть газетами, клеенками или тканью, иначе она может пострадать.

Плюсы: штукутурка забивает все щели, поэтому не сквозит на местах стыков с оконным профилем

Технология: Сухую смесь на цементной или гипсовой (Плитонит Т1 или «Унтерпутц») основе разводят водой, наносят на откосы и дают им просохнуть (предварительно сняв слой предыдущего покрытия, чтобы выровнять основание под отделку). Застывшую штукатурку зашкуривают и шлифуют. Затем нужно нанести еще 2 слоя шпатлевки, чистовой слой штукатурки, и только после этого откос можно красить. Такую же по технологии процедуру проводят и с внешней стороны окна. Выровнять штукатурку можно широким шпателем.

Делается это снизу вверх:

Важно знать: Если Вы решили самостоятельно делать откосы при помощи штукатурки, помните, что в это время нельзя открывать окно. Потому что раствор может попасть в щели окна, и створки

бу­дут плохо работать. Если пыль или мусор все-таки попали в механизм, нужно снача­ла почистить его пылесосом, а затем протереть влажной тряпкой.

При комплексном ремонте в квартиры рекомендую сразу по­сле установки полностью заклеить окна прозрачной пленкой и снять ее только по окончании всех пыльных работ.

Способ 2. Откосы пластиковые (сэндвич-панели)

Сэндвич-панели состоят из нескольких слоев, благодаря чему они легкие и имеют хорошую теплоизоляцию (по характеристикам соответствуют пластиковым окнам). Поэтому при низкой температуре на улице исключается появление конденсата на окнах и откосах.

Технология: Пластиковые откосы устанавливают практически всегда вместе с окнами. Обычно эта процедура требует немного времени (около двух часов).

Эти откосы крепят к основанию на монтажную пену.

Но следует отметить, что не все современные сэндвич-панели отвечают техническим требованиям, необходимым для монтажа откосов. Панель должна состоять из трех слоев ( поэтому-то она и «сэндвич»:): покрытия, по структуре и цвету совпадающего с оконным профилем, утеплителя, состоящего из вспененного или экструдированного пенополистирола и влагостойкого листа ПВХ, необходимого для прочности конструкции откоса и зашиты его от влаги, поступающей из атмосферы.

И вот какая красота появляется:

Способ 3. Откосы из гипсокартона

Откосы из гипсокартона не такие прочные, как пластиковые, так как ГКЛ не любит влагу, однако он является качественным теплоизолятором.

Минусы: Отсутствие влагостойкости, необходимость периодической окраски и ремонта.

Технология: Для создания аккуратного стыка по периметру окна обычно используют специальный металлический или пластиковый уголок. Гипсокартонные откосы покрывают краской, декоративной штукатуркой или жидким пластиком. Гипсокартонную отделку чаше всего выбирают в тех случаях, когда необходимо зашить откосы с чрезмерно поврежденным проемом.

В этом случае основание надо предварительно обработать антибактериальной пропиткой или покрыть грунтовкой. Между гипсокартонной обшивкой и стеной может остаться небольшое воздушное пространство, и если в него случайно попадает влага, не исключены пятна на финишном покрытии и деформация откоса.

Как правило, при использовании откосов из ГКЛ форма окна нестандартная:

Отделка откосов гипсокартоном исключает грязные процессы, осуществляется относительно быстро.

Но шпатлевка и покраска откосов остаются, поэтому не все мокрые процессы исключаются.

Способ 4. Деревянные откосы

Идеально сочетаются с деревянными окнами. Устанавливать деревянные откосы должны только профессионалы. Мы занимается установной эко-окон с этого сезона, поэтому летнаяя скидка на окна с ремонтом — 30 %.

Модная нынче эко-тема:

Несколько советов тем, кто собрался делать откосы своими руками:

1. Качественные откосы перед облицовкой обязательно утепляют.

2. Если делаете штукатурные откосы, то в качестве финиш­ного слоя использу­йте краску.

3. Листы гипсокартона обычно крепят саморезами к металлическому каркасу, а углы армируют специальными угловыми рейками.

4. Для любых откосов важно сохранить развернутый угол. Строго перпендикулярный откос нарушает правильное светораспределение в комнате.

5. Для наружных работ используют штукатурную технологию или пластиковые панели.

6. Необработанный наружный откос крайне негативно сказывается на теплоизоляционных свойствах и сроке службы окна.

7. Не оставляйте снаружи необработанный пенный шов – со временем он разрушается, образуя щели и дыры.

пластиковые откосы, штукатурные, из гипсокартона

Обратите внимание, что окна – это настолько важная часть каждого дома, что их ремонт занимает немало времени и сил. На сегодняшний день, самые распространенные окна считаются металлопластиковые. Каждый, кто устанавливал хотя бы раз в жизни такое окно, знает, что это занимает немало энергии, а для того чтобы все было идеально, нужно быть внимательным каждую секунду. Такой процесс состоит из нескольких процессов. Одним таким маленьким процессом считается установка откосов на пластиковые окна.

Популярные материалы для оконных и дверных откосов

Есть несколько вариантов откосов, и их нужно знать еще до того момента, когда Вы начнете ставить окна. Да и выбрать самый подходящий откос нужно еще до того момента, как начнут ставить окна. Рассмотрим несколько основных видов и особенностей установки откосов.

Откосы штукатурные

Откосы штукатурные – это, пожалуй, самые часто встречающиеся откосы, из-за того, что они самые дешевые, но при этом обладают большим количеством недостатков:

  • штукатурка очень слабо противостоит окружающей среде, она не переносит влажности и прямых солнечных лучей. Через некоторое время после установки таких откосов, они могут потрескаться, через проседание дома, например, или из-за резкого изменения температуры, или влажности в помещении, также могут быстро потерять свой цвет;
  • откосы устанавливают в основном, в срок от одной до двух недель. Это не из-за того что у мастера кривые руки, это связанно с тем, что такой откос ложиться в несколько слоев, и каждый из этих слоев должен полностью высохнуть до нанесения следующего. Также сюда входит и затирание поверхности, грунтовка и покраска, что тоже занимает немало времени и денег;
  • очень важный момент, такие откосы не защищены теплоизоляцией, а значит, тепло из дома будет уходить на улицу именно через них.

Откосы штукатурные

Откосы из гипсокартона

Также откосы ставят, используя гипсокартон. Такие откосы ставят еще реже, потому что они имеют больше недостатков, чем предыдущий вариант. Такие откосы испортятся при малейшем изменении влаги в помещении. Стоимость таких откосов почти одинакова с откосами штукатурными.

Деревянные откосы

Также откос может быть одним из показателей благосостояния своего хозяина. Сейчас рассмотрим деревянные откосы. Хоть и стоимость такого откоса будет немалой, он будет служить Вам не только как предмет украшения, а и как предмет, который защитит помещение от холода и влаги. Устанавливать такие откосы желательно профессионалам, так как такая работа нуждается в точности и тщательности. Да и ухаживать за ними не очень и просто.

Пластиковые откосы

Самые удачные откосы на сегодняшний день считаются пластиковые. Это объясняется несколькими причинами. Первая это логическая причина, так как пластиковый откос, это продолжение пластикового окна. Очень хорошо, если материал откоса такой же, как материал окна. А из-за того, что пластиковые окна устанавливают чаще, то и пластиковые откосы тоже начинают устанавливать чаще.

Вторая причина заключается в следующих преимуществах:

  • отличная изоляция тепла и звуков. Много людей уже убедились в том, что пластиковые окна очень хорошо сохраняют тепло и тишину в помещении, это же и касается пластиковых откосов. Если же установить пластиковые окна вместе с пластиковыми откосами, то данный эффект будет еще заметней;
  • установка пластикового откоса может занять один день, а не неделю или две;
  • пластиковые откосы очень просто мыть, да и они практически не накапливают грязи и пыль на своей поверхности;
  • такие откосы долговечны, примерно от 15-ти до 20-ти лет, вам ничего не нужно будет демонтировать и менять. Такие откосы не портятся, они не выцветают и им не помеха резкие перепады температуры;
  • очень большой ассортимент, который позволит подобрать откос именно под ваше окно и под ваши вкусы.

Поэтому, если вы установите себе пластиковые откосы, то это будет правильный ход.

Понятно, что лучше будет, если вы доверите установку откоса специальной фирме. Это в несколько раз может сократить время, затраченное на установку, а также обеспечит большое качество. Но, если перед вами стоит цель сэкономить, то можно установить откос своими руками.

Установка откоса из пластика

Правильно устанавливать пластиковые откосы нужно в несколько этапов, давайте их рассмотрим:
  • срезаем монтажную пену, которая осталась после монтажа пластикового окна, причем срезаем до уровня самого окна, ничего не должно выступать;
  • производим установку ПВХ – уголков, а также ПВХ – пробок;
  • чтобы установка откосов была более надежной, можно подложить пенопластовые уголки;
  • производим замер, потом подготовку и после, установку верхнего откоса;
  • производим пропенивание области под откосом, чтобы термоизоляция была лучшей;
  • прикрепляем откос к ПВХ – уголкам;
  • проверяем, ровно ли установили откосы;
  • делаем установку откосов на пропененную поверхность;
  • делаем регулировку наклона откоса, используя клинки;
  • производим установку боковых откосов;
  • производим герметизацию зазора, который появился между стеной и откосами;
  • крепим F-панель на панели откосные.

Это была представлена общая схема по установке откосов из пластика (ПВХ). Рассмотрим еще несколько полезных советов, которые наверняка могут Вам пригодиться в будущем:

  • до того момента, пока все грязные работы не будут прекращены, защитную пленку с откосов и с самих окон не стоит снимать, чтобы во время работ не повредить поверхности;
  • внимательно нужно следить за сохранением вертикалей и горизонталей во время установки откосов. Для этого нужно применять уровень. Если вертикали и горизонтали будут сохранены, то это будет считаться благополучным проведением установочных работ;
  • Если стыки откосов получились немного неровные, то их можно подкорректировать, используя белый силикон;
  • Во время установки подоконника, не стоит забывать об усах, которые нужно выпускать по сторонам стены на расстояние от 50-ти до 70-ти миллиметров;
  • Присматривайтесь к цветовому решению откосов, цвета окна и откоса должны совпадать.

Вот такие вот некоторые рекомендации и советы, которые помогут Вам во время установки откосов. Также не стоит забывать и об откосах снаружи, не только внутри, это увеличит изоляцию помещения еще больше. Будьте осторожны и внимательны, приятной работы.

[box type=»info»]У нас можно заказать алюминиевые и пластиковые окна, включая монтаж, отделку откосов. Также выполняем работы по покраске и ремонту окон.[/box]

Тёплые откосы из сендвич панели

В компании «Мир окон» при отделке откосов используются сэндвич панели, благодаря этому Вы получаете откосы из целикового листа, что придаёт более эстетичный вид Вашему окну, а «теплые» сэндвич панели с заполнением, не дадут проникнуть холоду через боковые части оконного проема, что делает Ваше окно ещё теплее.

Внутренние откосы – это внутренняя часть оконного проема. Необходимость отделки откосов возникает вследствие нарушения целосности существующих откосов после демонтажа старых оконных блоков, а также   с тем, что толщина новых окон из ПВХ меньше толщины деревянных окон, установленных при строительстве здания. В связи с этим на внутренних откосах по периметру окна остается необработанная полоса (5-30 см), которую нужно чем-то закрывать и заделывать.

Оконные откосы могут быть:

Штукатурными

Самым древним способом отделки оконных откосов является штукатурный. Этот процесс довольно грязный, трудоемкий и длительный. Штукатурные откосы не отличаются большой долговечностью, они склонны к растрескиванию со временем, а также требуют проведения периодических ремонтных работ на протяжении срока эксплуатации. Плюс ко всему, такие откосы являются холодными, а это способствует интенсивному оседанию конденсата. Единственно, чем они хороши, так это соей невысокой ценой. Однако, если брать во внимание весь срок эксплуатации и необходимость произведения периодического ремонта, штукатурные откосы обойдутся владельцу недешево.

Гипсокартонными

 

 

Более современным вариантом является установка откосов из гипсокартона, но сложность в работ в этом случае повышается. К тому же, на монтаж таких конструкций уйдет много времени, да и эксплуатировать их можно лишь в помещениях с невысокой влажностью воздуха, поскольку гипсокартон разрушается под воздействием влаги.

 

 

Пластиковыми

Самым надежным, долговечным и наименее трудоемким является монтаж откосов из сэндвич панелей толщиной 10 миллиметров. Такие конструкции имеют множество преимуществ по сравнению со штукатурными и гипсокартонными, среди которых особо можно выделить то, что пластиковые откосы очень теплые, нетребовательны в уходе, материал не теряет своих эстетичных и механических свойств в процессе эксплуатации, его можно легко помыть. А если учитывать то, что они изготавливаются из того же материала, что и оконный профиль (поливинилхлорид), реакция оконных конструкций и сэндвич панелей на изменение температурного режима совершенно одинакова, поэтому в пластиковых откосах никогда не появятся трещины и прочие деформации. Замена откосов на пластиковые занимает всего несколько часов, а вот срок их службы превышает 15 лет.

Мы рекомендуем Вам установить откосы для пластиковых окон из сендвич панелей. 

Этот материал называется так, потому что он состоит из двух слоев пластика и слоя утеплителя между ними. Поверхность панели не требует последующей отделки или покраски, материал отлично режется не оставляя пыли, устойчив к появлению царапин и легко моется обычными моющими средствами. Это самый экономичный вид отделки откосов окон, не требующий ни специального ухода, ни серьезной уборки после производства работ. Вся процедура установки занимает около 1,5-3 часов.

Достоинства отделки откосов сендвич панелью:

  • Идеально ровная поверхность
  • Повышенный уровень шумоизоляции
  • Снижение теплопотерь
  • После установки не нужно вывозить горы мусора
  • Пластиковые панели не нужно красить, откосы готовы сразу после монтажа
  • Сендвич достаточно устойчив к появлению пятен и царапин
  • Откосы из сендвича не нужно дополнительно утеплять, так как материал содержит внутренний утепляющий слой
  • Откосы легко мыть обычными моющими растворами
  • Установка занимает не более 3 часов
  • Стоимость не больше других вариантов отделки, или даже ниже.

Правильно установленные откосы не боятся даже самых лютых морозов, на них не выпадает конденсат, одновременно с этим повышая тепло- и шумоизоляционные характеристики оконного проема.

Отделка откосов — это завершающий этап при установке пластиковых окон. Безусловно, если Вы устанавливаете новое современное евроокно, то откосы (обрамление по его периметру), должно также выглядеть безупречно и радовать глаз.

Как установить пластиковые откосы на окна. Откосы для установленных пластиковых окон своими руками: видео и инструкция по установке

При замене окон в целях экономии можно обшить откосы на пластиковых окнах своими руками: видео с нюансами этого процесса поможет сделать это без проблем. Однако, какой материал выбрать для монтажа и как закрепить его на плоскости откосов, нужно знать точно.

  • 1 Как можно обшить откосы на пластиковые окна своими руками: видео и описание материалов
    • 1.1 Откосы из сэндвич-панелей своими руками (видео)
  • 2 Отличительные особенности откосов из различных материалов
    • 2.1 Как оштукатурить откосы окон (видео)
  • 3 Пошаговая инструкция устройства откоса из гипсокартона своими руками
    • 3.1 Откосы из гипсокартона своими руками (видео)

Как сшить откосы на пластиковые окна своими руками: видео и описание материалов

Сегодня стало обычным делом замена окон пластиковыми конструкциями, имеющими отличные показатели удержания тепла, защиты от уличного шума, а также эстетичный и презентабельный вид.Особенности установки пластиковых окон предполагают полный демонтаж старых оконных блоков, при котором часто разрушается вся отделка откосов. Поэтому после завершения работ нам остается лицезреть неприглядную картину торчащей отовсюду монтажной пены и отваливания штукатурки с демонтированных откосов.


Склоны можно обрезать различными способами. Главное, чтобы были достигнуты следующие цели:

  • эстетика;
  • практичность;
  • удобство в уходе;
  • тепловой КПД.


Какой бы материал ни использовался, отделка откосов должна производиться качественно и своевременно. Ведь многие с этим затягиваются, позволяя влаге проникать в эти места, образуя там грибок и привлекая другие неприятные последствия. Если вы сами умеете работать своими руками и управлять инструментом, то сшить откосы на пластиковые окна своими руками вам не составит труда. Есть много видео с инструкциями по каждому материалу.Мы рассмотрим здесь три самых популярных способа отделки откосов: штукатуркой, пластиком и гипсокартоном. С внешней стороны окна по-прежнему используются металлические элементы.


Откосы из сэндвич-панели своими руками (видео)

Отличительные особенности откосов из различных материалов

Самый старый и проверенный способ украсить откосы в помещении — оштукатурить их. Сегодня строительные магазины изобилуют самыми разнообразными штукатурными смесями. Главное достоинство штукатурки — невысокая цена и возможность нанесения на нее любой краски или отделки другими облицовочными материалами.Но не стоит пытаться делать это самостоятельно, если никогда не оштукатуривал. Прежде чем самому делать ровную поверхность, вам потребуется длительная тренировка на менее сложных участках, например, на стенах.


Самый удобный материал для крепления откосов — пластик. Стеновые панели из него имеют разные цвета и размеры, что позволяет без лишних проблем сделать необходимый выбор. Кроме того, есть целый набор уголков и других деталей, позволяющих получить уклон наилучшим образом.К достоинствам пластика можно отнести: абсолютную ровность поверхности, простоту монтажа, огромное разнообразие декоративного оформления, непроницаемость для влаги, возможность замены отдельного элемента без демонтажа всей конструкции.

Стоимость стеновых пластиковых панелей, используемых для отделки откосов, невелика и подходят для малобюджетного ремонта. Идеально сочетается с пластиковыми оконными блоками. Откосы из панелей ПВХ не имеют ярко выраженных недостатков.



Для внешней отделки оконных откосов используются стальные оцинкованные детали, покрытые полимерной пленкой с красителем.Чаще всего их используют на фасадах, закрытых металлическим сайдингом. Эти детали специально созданы для отделки откосов на пластиковых окнах своими руками. Видео монтажа металлических деталей для откосов прекрасно иллюстрирует весь этот процесс от начала до конца.

Коррозионная стойкость и привлекательный внешний вид играют решающую роль при выборе этого материала для отделки откосов на открытом воздухе. Металлические откосы имеют чуть более высокую стоимость, чем все другие их виды.


Очень популярный этап — отделка откосов гипсокартонными листами.Для этого выбирают влагостойкий гипсокартон, так как оконные откосы традиционно считаются местами с повышенной влажностью. На окнах всегда образуется конденсат, и такие листы к нему очень устойчивы. Можно, конечно, использовать обычные листы гипсокартона, но тогда их нужно предварительно несколько раз смазать грунтовкой или обработать влагостойким раствором. Термостойкость, отличная теплоизоляция и достаточная жесткость листов позволяют без опасений использовать их для отделки оконных откосов.


Гипсокартон — самый дешевый материал из всех перечисленных, не считая штукатурки. В случае повреждения его можно легко отремонтировать, просто нанеся вмятину замазкой и закрасив. Если влажность воздуха внутри помещения высокая, то водяной пар поглощается гипсокартоном, а при недостатке влаги они выделяются в окружающий воздух, производя своеобразный круговорот.

Каждый, кто хоть раз делал откосы из гипсокартона своими руками, знает, что этот материал боится излишней влаги.Уже 75% его содержания в воздухе способно расслаивать листы на компоненты. К тому же повреждение склонов не так уж и редко. Ведь достаточно легкого воздействия, чтобы лист сломался или на нем образовалась вмятина. Еще одна «болезнь» этого материала — со временем на нем появляются различные пятна, которые нужно периодически закрашивать.

Как оштукатурить откосы окон (видео)

Пошаговая инструкция по установке откосов из гипсокартона своими руками

Рассмотрим подробнее процесс отделки откосов гипсокартонными листами.Учтите, что их можно установить в оконном проеме несколькими способами:

  • поверх деревянной или металлической обрешетки. Этот метод используется в случае полной отделки этой стены гипсокартоном;
  • с помощью пенополиуретана;
  • приклеиванием на клей или шпатлевку.


Поскольку метод склейки является наиболее распространенным, опишем его поэтапно:

  • подготовим поверхность к декорированию. Для этого счищаем всю лишнюю пену, срезая ее ножом.Убираем кусочки штукатурки и различные загрязнения, после чего берем пылесос и удаляем пыль со всего оконного проема. Обрабатываем грунтовкой всю плоскость откосов, одновременно закрывая трещины и выбоины штукатурным составом. Листы гипсокартона обрабатываются влагостойким веществом. Это затруднит попадание туда влаги и плесени;
  • листов гипсокартона меряют строго по размерам и острым ножом нарезают на заготовки. Размеры зависят от длины и ширины откоса.При резке следует учитывать наклон плоскости откоса по отношению к плоскости окна. Лист следует разрезать под таким же углом, чтобы детали закрепились более надежно;


  • пластиковая стартовая планка крепится к оконному блоку и подоконнику с помощью саморезов. Ширина его зазора должна быть равна толщине листов. Чаще всего это 1 см;
  • Сборку начинают производить с верхней плоскости проема.Хорошо приклейте края панели. Ширина клеевого слоя должна быть не менее 2 см. Один край панели вставляется в направляющую планку, а второй плотно прижимается к плоскости откоса. Проделайте то же самое со всеми тремя панелями. В этом случае в направляющие вставляются и боковые, которые прикручиваются к подоконнику. Все сопрягаемые детали обработаны герметиком;
  • Готовая поверхность откосов оштукатуривается дважды, а то и трижды для лучшего качества. После высыхания залить затиркой всю плоскость.Склоны готовы под чистовую отделку. Их можно окрасить любой краской или обоями.


Качественное оформление откосов на пластиковые окна своими руками, видео которого обязательно нужно посмотреть, решающее значение имеет не только привлекательность всего оконного проема для глаза, но и эффективное тепло экономия в квартире.

Чтобы установить окно, недостаточно его просто смонтировать. Еще нужно сделать откосы. Так называемые зазоры от оконной рамы до внешней стороны стены.

Бывают внутренние и внешние. Первые из них расположены в помещении, а вторые — за окном. Мы рассмотрим внутренний вариант откосов и постепенно изучим процесс их создания.

Виды откосов

Гипсовые откосы

Их главное преимущество — доступная цена. Но в то же время у них есть ряд недостатков.

Это следующие:

  • трещины появляются на оштукатуренной поверхности со временем ;
  • солнечный свет теряет цвет ;
  • из-за усадки дома такая конструкция вообще может отделиться от стены ;
  • длительное время укладки — это связано с тем, что необходимо нанести несколько слоев штукатурки.Каждый из них должен тщательно высохнуть и только после этого наносится следующий. Затем поверхность грунтуется и красится. В результате весь процесс занимает одну, а то и две недели;
  • для плавного нанесения лепного состава необходимо наличие навыков такой работы ;
  • без теплоизоляции — из-за этого при переохлаждении неизбежно появится конденсат на оконных стеклах.

Откосы гипсокартонные

По сравнению с лепными изделиями имеют следующие преимущества:

  • более долговечны;
  • при наличии утеплителя в виде минеральной ваты демонстрируют хорошие теплоизоляционные свойства.

Есть и недостатки:

  • отсутствие гидроизоляции — это связано с тем, что гипсокартон очень боится влаги. Поэтому такие откосы можно устанавливать только в помещениях с умеренной влажностью;
  • для их установки необходимо наличие определенной квалификации и опыта работы;
  • Требуется грунтовка и окраска.

Пластиковые откосы

Пластиковые изделия считаются оптимальными. Они очень практичны: быстро устанавливаются, не выгорают и хорошо стираются.Срок их службы не менее 15 лет. Наиболее эффектно их сочетание с пластиковыми окнами.

В таких склонах есть утеплитель. В качестве нее обычно используется минеральная вата. Это предотвращает не только потерю тепла, но и.

Проблема, как сделать откосы на пластиковых окнах, полностью решаема. С ней справится и домашний хозяин. Давайте рассмотрим этот процесс поэтапно.

Установка пластиковых откосов

Первый этап

По всему периметру откоса крепятся рельсы.Они фиксируются саморезами. При установке следите за тем, чтобы края этих деревянных элементов не выходили за пределы будущих откосов.

Совет!
Пока не будут завершены все монтажные работы, не снимайте защитные пленки с окон.
Это поможет защитить окна от грязи и царапин.

Кроме того, необходимо соблюдать вертикальность крепления. Проверяем с помощью строительного уровня.

Для выравнивания можно применить небольшие деревянные заготовки.Их следует закрепить в местах неровностей.

Полученная конструкция создаст прочный каркас, к которому мы впоследствии прикрепим пластиковую панель. Его необходимость обусловлена ​​тем, что сам пластик достаточно гибкий и ему нужно придать дополнительную жесткость.

Этап второй

Переходим к следующему абзацу нашего рассказа о том, как делать оконные откосы. На этом этапе следует установить стартовые полосы.

Начнем с разметки. Подбираем карандаш и строительный уровень и рисуем на каркасе верхнюю горизонталь.Затем нарисуйте левую и правую вертикальные полосы.

После этого прикрепляем стартовые полосы. Для этого воспользуемся саморезами. Закрепляем полоски точно по нарисованным линиям.

Совет!
При установке необходимо следить за тем, чтобы пластик плотно прилегал к раме.
В противном случае останутся зазоры, портящие весь внешний вид оконного проема.

Третий этап

Полоса F-образной формы своими руками. Но сначала нужно его хорошенько подрезать.Для этого наносим отметки точно по высоте нашего откоса. Отрезаем ненужную часть.

Теперь закрепите F-полосу. Сделаем это строительным степлером. К деревянной рейке крепим одно из двух пластиковых ребер. Оставшееся до второго ребра пространство займет край вставленной панели.

Следует отметить, что Ф-элемент хорош тем, что избавляет от необходимости наклеивать обои по периметру оконного проема. Эта пластиковая полоска закроет собой все дефектные места.

Этап четвертый

На фото — установка пластиковой панели

Теперь нужно установить панели, подложив под них. Сначала вставляем пластиковый элемент в стартовую планку, закрепленную в задней части проема.

Совет!
Точно измерьте панель.
В противном случае он может не поместиться на склоне.
Или наоборот, между ним и остальными пластиковыми элементами останутся зазоры.

Затем под панель кладем слой минеральной ваты.Уложив его равномерно по всей длине нашего изделия, вставляем второй край пластика в F-образную полосу.

Таким образом, мы делаем откосы на окнах не только красивыми, но и утепленными. Кроме того, отметим, что помимо теплоизоляции в этой конструкции предусмотрены еще и оптимальные условия для сохранения материала, из которого сделаны стены.

И это не удивительно. Ведь мы получаем замкнутую, герметичную среду.

Завершив эту работу, осталось выполнить только одно действие.Это герметизация стыков. Инструкция по его выполнению довольно проста.

Нужно взять тюбик герметика и вставить его в строительный пистолет. Отрезав кончик тюбика, приступаем к работе.

Наносим небольшой слой герметика на все места, где откосы соприкасаются друг с другом, с подоконником и с самим окном. После этого процесс создания наклонных элементов можно считать завершенным.

Выход

Откосы на окнах могут быть из гипса, гипсокартона или пластика.Первые два метода имеют существенные недостатки.

Они связаны со сложностью процесса установки и необходимостью навыков установки таких изделий. К тому же элементы из штукатурки лишены теплоизоляционных свойств, а гипсокартон — гидроизоляционных.

Практичнее пластиковые откосы. Они более прочные и более простые в установке. Кроме того, они обеспечивают тепло- и гидроизоляцию. О том, как правильно делать откосы на пластиковых окнах, подробно рассказывалось выше.

Уклон — это часть оконного проема, обрамляющая окно по периметру. Откосы — это последний шаг в установке окон, которые придают им законченный элегантный вид. При замене окон в квартире или доме нужно учитывать, что толщина современных пластиковых окон меньше толщины деревянных окон, установленных при строительстве здания. После замены окна на внутренние откосы по периметру окна остается необработанная полоса шириной от 5 до 30 см в зависимости от конструкции здания.Откосы после установки окна необходимо обработать, чтобы проем имел законченный вид.

Откосы необходимо укладывать на следующий день после вспенивания зазоров между стеной и оконным блоком, когда монтажная пена затвердеет. Некоторые виды: штукатурка, из сборных материалов (гипсокартон, пластиковые панели).


Штукатурка откосов.

При выборе оштукатуривания откосов лучше использовать сухую гипсовую штукатурку. Относится к быстросохнущим, смешанным строительным миксером.Наносить толстым слоем, в отличие от цементно-песчаного, что важно при заделке глубоких выбоин на старых склонах.

Песок смешанный с цементной смесью из расчета ½, при необходимости нанести слой более 3-х сантиметров. Так что застывание произойдет намного быстрее. Наружные откосы необходимо обработать фасадной стартовой шпатлевкой с добавлением водоотталкивающих добавок. Если это пластиковые окна, то перед штукатуркой необходимо будет провести теплоизоляцию. Иначе в холодное время года окна запотевают.

Штукатурка наносится в несколько слоев, каждый слой после нанесения требует просушки. На первом этапе точечное внесение (накидка), затем грунт наносится в 2 слоя. В конце — финишный слой. Следующий слой смеси наносится только после полного высыхания предыдущего. После этого поверхность шпаклевывают, избавляя от неровностей. Если необходимо нанести еще один слой шпатлевки, то предыдущий слой необходимо загрунтовать. Последний слой — финишная, финишная шпатлевка.При высыхании становится светлее. Следующий этап — шлифование, его проводят на шлифовальном станке.

Оставшиеся щели заделываем герметиком, который можно красить. Стык вырезают канцелярским ножом 2-3 мм под углом 450. Получившееся углубление загрунтовывают. С помощью пистолета поверхность покрывается герметиком так, чтобы канавка была полностью заполнена. Полоска герметика должна быть максимально ровной. Для этого наложите малярный скотч. Герметик разравнивается небольшим резиновым шпателем, после чего малярный скотч снимается.

На готовый откос кистью наносится грунтовка во избежание растрескивания. Последним этапом будет окрашивание, это можно сделать с помощью эмали на основе растворителей. Но недавно нанесла акриловую краску. Отделка откосов происходит в два слоя. Второй слой наносится после полного высыхания первого. На все эти действия уйдет около недели.

Штукатурка откосов окон

Рассмотрим два способа укладки гипсокартона.


Клеим откосы гипсокартоном.

Самый простой вариант — это приклеивание вырезанного по параметрам проема ГКЛ, которые приклеиваются непосредственно к откосу основания. Правда, этот способ требует некоторой подготовки основания: откосы необходимо очистить от старого покрытия (краски, штукатурки, побелки и т. Д.) И быть достаточно ровным. Только в этом случае материал сможет хорошо прилегать к основе.

Для приклеивания гипсокартона используют специальный клей для гипсокартона (его можно найти в любом строительном магазине). Клей наносится на основание откоса не по всей площади (сплошным слоем), а точечно: расстояние между местами нанесения клея не менее 100 мм.Если наносить сплошным слоем, клей долго сохнет.

Важно! Если вы решили приклеить откосы из гипсокартона, проверьте вертикальность и горизонтальность каждого элемента откоса. После приклеивания горизонтальный откос фиксируется подкосами, которые устанавливаются на пол или подоконник. Их можно разобрать за час! Клей полностью высыхает через 1-2 дня. Только после этого можно заделать отверстия по бокам шпаклевкой.


Монтаж откосов из гипсокартона на каркас.

На первом этапе делается разметка конечного положения вертикального и горизонтального откосов, затем вычитается толщина гипсокартона и отмечается еще одно положение — для крепления направляющего профиля. Направляющий профиль крепится по периметру оконной рамы (кроме ее нижней части) саморезами к самому ее краю. Такой же металлический профиль крепится дюбелями к поверхности основания. Для крепления профиля к подоконнику используются саморезы по металлу длиной 25 мм.

Нарезанные по заданным размерам элементы ГКЛ

крепятся к каркасу с помощью саморезов 9 мм.Перед установкой желательно проколоть внутреннюю часть откоса — между основной стеной и гипсовой штукатуркой — точечной пеной. После этого шпаклевывают боковую часть откосов и место крепления гипсокартона к каркасу. Далее поверхность откосов грунтуется и красится.

Гипсокартон откос


ПВХ откосы.

С помощью рулетки нужно измерить длину и ширину откосов. Исходя из этих данных, из сэндвич-панели вырезают три полосы: верхнюю (параллельно подоконнику) и две боковые.

По размеру откосов вырезается стартовый профиль, в разрезе напоминающий букву П. Крепится саморезами точно по краю оконного профиля. Расстояние между саморезами примерно 10-15 см. В этом случае в первую очередь следует установить профиль вверху, а боковые элементы подвести вплотную к верхнему, не оставляя зазоров.

Верхняя панель вставляется в уже закрепленный шурупами стартовый профиль. После этого вырезаются еще 4 части стартового профиля, длина которых определяется шириной откосов. Сегменты вставляются в боковой стартовый профиль сверху и снизу с обеих сторон, прикрепляются винтами к верху сэндвич-панели и к подоконнику соответственно.

Далее прикрепляем направляющие боковых откосов сэндвич-панелей. Далее в своеобразную конструкцию из стартового профиля устанавливается планка сэндвич-панели, закрепленная с трех сторон (по оконному проему, вверху на сэндвич-панели и внизу на подоконнике). Аналогичным образом завершается процесс работы с панелью с другой стороны.В итоге пластиковый откос практически готов, осталось только придать видимость внешним срезам.

Чтобы придать законченный вид пластиковому откосу, используйте профиль «F», или, как его еще называют, накладка для откоса. Профиль разрезается на полосы нужной длины, исходя из следующих расчетов: длина откоса + ширина профиля для боковых частей и длина откоса + 2 ширины профиля для верхнего откоса.

Длину желательно оставить больше, чем требуется, так как в итоге излишки все равно будут обрезаны, а отсутствие даже одного сантиметра потребует полной переделки.Далее крышка откоса защелкивается на обрезных краях сэндвич-панелей. В углах на этом этапе внешние полосы перекрывают друг друга.

Линейкой и карандашом проводится линия разреза, по которой срезается лишняя кромка. В результате получаются аккуратные прямые углы.

Уклоны

* можно задавать с помощью сэндвич-панели без использования стартового профиля. В этом случае полоса сэндвич-панелей наматывается сразу за оконным профилем глубиной 1 см с поэтапным вспениванием ниши для фиксации откоса.Этот процесс требует больше времени, чем использование профиля «P», но результат более эстетичный.
* по желанию стыки обработаны жидким пластиком. Но без этого можно обойтись.
* Большинство мастеров, специализирующихся на данных видах отделочных работ, исключают этот этап. В этом случае полосы сэндвич-панели просто прилегают к верхней планке и к подоконнику. Зазоры в местах стыков закрываются специальным средством — жидким пластиком, который, затвердевая, приобретает те же характеристики, что и обычный пластик. Есть нерадивые рабочие, которые используют обычный герметик, и через короткое время откосы теряют внешний вид: обработанные герметиком стыки темнеют и загрязняются. Любой из этих двух методов сокращает рабочее время и расход материалов, а также имеет своих сторонников и противников. Поэтому выбор варианта — дело вкуса. №
* если в панельном доме планируется отделка только одного откоса, то для снижения затрат можно приобрести полосы нужного размера у продавца, не покупая весь лист сэндвич-панели.
* Для многих монтажников склонов этот этап является заключительным. Однако желательно заполнить ниши между сэндвич-панелями и стеной пенопластом. Для этого подготовленный к установке профиль «F» временно демонтируется. Пустоту заполняют пеной, на следующий день излишки аккуратно срезаются, а накладки на откос (профиль «F») возвращаются на свои места. Таким образом создается дополнительная тепло- и звукоизоляция в квартире.

Монтаж откосов ПВХ

Ламинат откосы


Виды оконных откосов.Как сделать откосы окна

Этот способ отделки подходит как для наружных, так и для внутренних работ. Именно этот вид оконных откосов отдается предпочтение, поскольку они просты в установке, имеют доступную цену и долговечны. Минусы Из минусов — низкая теплоизоляция (впрочем, как и во многих других видах отделки). Но при правильном монтаже можно исключить деформацию и появление трещин из-за разных температурных коэффициентов. Вы можете сделать это сами? Внутренние откосы окон могут быть выполнены разными способами.Однако стоит рассмотреть самые популярные из них. Особое внимание нужно также обратить на то, что каждая конструкция должна монтироваться четко по всем правилам. Если вы собираетесь проводить работы самостоятельно, перед началом монтажа рекомендуется проконсультироваться со специалистом относительно различных нюансов установки каждого из откосов. Оштукатуривание и покраска Этот метод отличается невысокой стоимостью, а потому является наиболее распространенным. Это связано с тем, что сама штукатурка является довольно дешевым материалом, а потому ее смело можно использовать для облицовки оконных откосов.Для начала достаточно развести сухую смесь водой, а затем приступить к работе. Операция проводится в несколько этапов: необходимо тщательно очистить всю поверхность стеклопакета, удалить с нее пыль и любые другие ненужные элементы и довести до идеального состояния. Стеновые швы должны быть расширены не менее чем на десять миллиметров. В первую очередь оштукатуривают стены, а уж потом уже сами откосы. Несмотря на то, что слоев штукатурки может быть несколько, каждый раз нужно ждать высыхания предыдущего слоя покрытия.Если пренебречь этим правилом, через небольшой промежуток времени штукатурка может начать отваливаться. Вскоре ремонт придется делать заново. Срок оштукатуривания — не менее двух суток, спешить в процессе нет необходимости. Зазоры между стеклопакетами необходимо устранить пенополиуретаном. В частных домах для заделки щелей можно использовать специальный утеплитель.

Откосы из гипсокартона своими руками

Заказывая установку новых пластиковых окон, Вы можете сэкономить на отделочных работах.Сделать откосы из гипсокартона своими руками под силу любому человеку, умеющему держать в руках простейшие инструменты. Этот способ отделки невероятно прост и удобен. Более того, вся работа занимает немного времени, потери которого, конечно, различаются между новичком и профессионалом. Раньше оконные откосы отделывались лепниной, при нанесении которой мастера испытывали затруднения в работе с углами. Идеал всегда был далеко. К тому же нанесенная штукатурка сохнет несколько дней в зависимости от толщины слоя.Многие не любят откосы из пластика по эстетическим соображениям, ведь такая отделка напоминает офисные окна. Поэтому самый распространенный строительный материал, которым является гипсокартон, позволяет добиться желаемого результата без особых усилий и материальных затрат.

Содержание

  • Способы отделки оконных откосов
  • Монтаж металлическим профилем
  • Склеиваем откосы на пенополиуретане
  • Крепим откосы на шпаклевку или клей
  • Откосы из гипсокартона: видео инструкция
  • Монтаж откосов дверей из гипсокартона
  • Мифы и заблуждения

Способы отделки оконных откосов

Есть несколько способов отделки откосов гипсокартоном заготовки. Некоторые мастера используют для их крепления металлический профиль, которым декорируют стены и потолок. Другие предпочитают наклеивать гипсокартон на пену, а иногда даже на шпаклевку. Некоторым мастерам удается совмещать вышеперечисленные приемы с учетом конструктивных особенностей оконного проема. При любом подходе качество отделки будет обеспечено на все сто, нужно лишь придерживаться правильной технологии работы. Рассмотрим подробнее каждый вариант.

Схема монтажа гипсокартона

Крепление металлическим профилем

Такой способ крепления откосов, вырезанных из листа гипсокартона, органично вписывается при отделке стен помещения этим материалом.В этом случае создается единый каркас, который дополняется несколькими элементами, необходимыми для надежной фиксации откосов. К металлическому профилю так же, как и к стенам, крепятся откосы из гипсокартона. Выполняется следующая процедура:

1. Раскройте профили на горизонтальном и вертикальном уровнях;

2. Отмерьте и срежьте откос из гипсокартонного листа строительным ножом;

3. Уложен слой минеральной ваты в качестве утеплителя;

4. прикрутить гипсокартон саморезами с помощью отвертки;

5.стыки между листами гипсокартона заделываются серпом;

6. Затем серп наносится шпаклевкой;

7. Угол, образованный стеной и откосом, закрывается перфорированным уголком, который фиксируется степлером. Некоторые мастера клеят уголок на шпатлевку.

8. Далее оштукатуривается вся поверхность откосов, после затвердевания зачищается до идеально ровного состояния и на завершающем этапе окрашивается.

Иногда пену используют в качестве утеплителя, учитывая ее уникальную способность к расширению.

С небольшими зазорами это единственный вариант. Крепление к профилю и пенопласту — хороший пример совмещения способов крепления откосов из гипсокартона.

Крепление откосов из гипсокартона к профилю

Преимущества:

  • быстрый и относительно «чистый» способ монтажа.

Недостатки:

  • уменьшение оконного проема;
  • Необходимость заполнения «пустоты» утеплителем.

Наклеиваем откосы на пенополиуритан

Этот способ крепления оконных откосов применяется в тех случаях, когда другие варианты недопустимы.Например, недостаточно места для крепления металлического профиля или пористая структура стены не удерживает дюбель. Шпаклевка не прилипает к поверхности стены. Эта проблема знакома владельцам старых индивидуальных домов, где устанавливаются деревянные оконные рамы. Поэтому монтажная пена остается единственным материалом, способным надежно закрепить откосы из гипсокартона путем приклеивания их к поверхности стены. Для выравнивания откосов специалисты советуют закрепить их на время полимеризации пенопласта саморезами, имеющими длинные шляпки.Через какое-то время пена застывает и саморезы выкручиваются за ненадобностью.

Устройство откосов из гипсокартона

Преимущества:

  • работа с любыми поверхностями;
  • пена и клеи и изоляционные материалы.

Недостатки:

  • сложно выровнять поверхность откоса гипсокартона, так как монтажная пена, расширяясь, способствует «вздутию» отделочного материала.

Скрепляем откосы на шпаклевку или клей

Этот способ самый распространенный из-за простоты технологии выполнения.Работа ведется по следующему алгоритму:

1. На начальном этапе происходит обрезка монтажной пены, используемой при установке окна. Поверхность откосов тщательно очистите от старой отделки: штукатурки, краски, обоев.

2. Далее применяется грунтовка, которой обрабатывается отведенная под откосы поверхность. Более того, владельцам квартир, расположенных на первых этажах, специалисты советуют дополнительно обработать противогрибковую грунтовку.

3. Для приклеивания отрезных планок гипсокартона подходит любая гипсовая шпаклевка.Чаще всего в рекомендациях консультантов строительных магазинов звучит строительный клей марки Perlfix, который идеально подходит для этих целей.

4. При наличии глубоких трещин и выбоин на поверхности стены проводятся работы по их заделке, для чего используется штукатурка или шпатлевка. При незначительных повреждениях этот этап пропускается, так как шпатлевка, нанесенная на лист гипсокартона, все равно заполнит все неровности и неровности.

5. В соответствии с замерами из листа влагостойкого гипсокартона вырезают заготовки для откосов.В этом случае верхняя бумажная оболочка гипсокартона срезается строительным ножом, затем слегка надавливает на материал, и он рвется точно по заданной линии. Затем ножом аккуратно разрежьте нижнюю картонную крышку.

Шпаклевка для устройства откосов из гипсокартона

6. Монтаж откосов из гипсокартона начинать с верхней панели. Слой шпатлевки или монтажный клей Perlfix наносится на вырезанную заготовку шпателем со стороны, прилегающей к окну.На остальную поверхность смесь наносят точечно, соблюдая расстояние между местами нанесения равное 30 см.

7. Заготовку наносят на верхнюю панель, вставляя сантиметровую канавку в заранее подготовленный слой в слое монтажной пены.

8. При необходимости закрепите клееный лист гипсокартона саморезами или подпоркой.

9. Дайте время для высыхания монтажного клея (шпатлевки), значение которого можно узнать, прочитав инструкцию.

10. Закрепите перфорированные уголки степлером или шпатлевкой.

11. Швы заделать замазкой.

12. При подготовке откосов к покраске шпаклевка выполняется в три слоя. В этом случае последний слой выравнивается тонкой шпателем. Чтобы выявить дефекты в слое наполнителя, направьте свет лампы или фонаря по касательной к откосу.

13. Пустота, образовавшаяся между стеной и подоконником, продувается пеной, излишки которой после высыхания аккуратно срезаются ножом.Шпаклевка.

Обратите внимание: пенополиуритан сильно расширяется во время полимеризации, поэтому дозируйте его осторожно.

14. Окрашивание проводится акриловыми или масляными красками. Также откосы можно отделать обоями или даже керамической плиткой.

15. На завершающем этапе специалисты рекомендуют обработать шов между откосом и оконной рамой акриловым герметиком. Перед этим с рамы снимается защитная пленка. Излишки герметика легко удаляются влажной тряпкой.Герметик закрепит шпатлевку и не даст ей надолго отслоиться.

Монтаж откосов дверей из гипсокартона

Гипсокартон также применяется для отделки откосов дверей. В этом случае чаще всего используются методы приклеивания материала с помощью монтажной пены или шпатлевки. Немного другая технология работы. Рассмотрим один из вариантов.

  • Прежде чем делать откосы из гипсокартона на дверной проем, необходимо подготовить поверхность. В этом случае следует обратить внимание на плоскость будущего откоса, проследив, чтобы он не выступал за дверную коробку.
  • Работа начинается с устройства откоса боковой двери, вырезания его из гипсокартона по снятым меркам. Причем ширина заготовки увеличивается на 10 мм, чтобы на этом расстоянии лист вставить в паз, заранее сделанный в монтажной пене, заполняющей пространство между проемом и дверной коробкой. За высоту откоса возьмем такой же показатель дверной коробки.
  • Затем лист гипсокартона вставляется в паз, сделанный в пенопласте, и измеряется желаемый угол, который может быть прямым или тупым.В этом случае говорят, что склоны уходят в «рассвет».
  • Теперь, не вынимая края листа из паза, отведите его немного в сторону и нанесите пену с помощью пистолета. Если откос широкий, то пену наносят по центральной части откоса по всей его длине.
  • Откос прижимают к стене, выдерживая заданный угол, при этом противоположный край гипсокартона фиксируется малярным скотчем. Имеющиеся зазоры заполнить пенополиуретаном.
  • Аналогично ведутся работы по устройству второго бокового откоса.
  • Далее приступаем к установке верхнего откоса двери.
  • При этом в слое пенопласта делают паз, поэтому при резке к ширине откоса прибавляется один сантиметр. Измеряется по длине так, чтобы лист ложился на ребра боковых откосов.
  • Установите край откоса в паз, проверьте точность угла, который должен образовывать откос с плоскостью дверной коробки. Пену также вводят пистолетом и прижимают откос.
  • Через день приступают к отделке клееных откосов: шпаклевка углов и всей поверхности в целом, покраска или оклейка обоями.

Мифы и заблуждения

1. Под поверхностью откоса гипсокартона размножается грибок.

Если соблюдается технология устройства откосов, то никакой грибок там не начнет свою жизнедеятельность. Не забудьте обработать поверхность стены грунтовкой с противогрибковыми добавками. Плотно прижмите лист гипсокартона к стене на слой шпаклевки или монтажного клея.

2. Откосы из гипсокартона легко ломаются в результате механических воздействий.

Конечно, если ударить изо всех сил молотком, сломается не только гипсокартон, но и другие отделочные материалы: пластик, штукатурка и др.

3. Оштукатурить проще.

Качественная «маяковая» штукатурка требует слишком много времени. К тому же его стоимость превышает затраты на гипсокартон и сопутствующие материалы. Отнести работы со штукатуркой к «чистым» нельзя.

4.Откосы из гипсокартона не обладают достаточной водонепроницаемостью.

Гипсокартон выпускается разных видов, среди которых есть влагостойкий материал. Это именно то, что нужно покупать. И не забывайте, что этот отделочный материал используется только в помещении. После качественной шпаклевки и покраски гипсокартон способен выдерживать повышенную влажность.

Как видите, сделать откосы из гипсокартона своими руками совсем не сложно. Вам просто нужно приобрести необходимые материалы, достать из кладовой необходимые инструменты, еще раз прочитать эту статью и приступить к процессу творчества.

Какие откосы делать на окнах ПВХ

Содержание

  • 1 Оштукатуренные откосы для пластиковых окон
  • 2 Гипсокартонные откосы
  • 3 Пластиковые откосы ПВХ
  • 4 Монтаж пластиковых откосов
  • 5 Установка пластиковых откосов для видео

Выбор правильных откосов для пластиковых окон.

Монтаж откосов как важный этап монтажа окон

Наклон — внутренняя часть оконного проема, место, куда вставляется само окно.Когда нужно менять окно, нужно обращать внимание на уклоны, чем выше их качество, тем лучше будет общий вид.

При установке окон из ПВХ предлагаются следующие виды откосов: гипсокартон, гипс и пластик.

Без откосов любое новое качественное окно будет выглядеть неполным и неаккуратным. И часто узнают о откосах в процессе ремонта квартиры или при замене окон. То, что старые склоны долго стояли без единой трещины, есть объяснение.Старая конструкция окон имела повышенную воздухопроницаемость. Из-за неплотной посадки и прорезей он был выдут, что создало щадящую температурную зону для спусков. Но современный дизайн деревянных и пластиковых окон герметичен. Воздух не поступает в щели, которых просто нет, а откосы находятся между холодом снаружи и теплом внутри, т.е. E. На температурной границе, что выражено довольно резко. При открывании для проветривания окна холодный воздух попадает на нагретый откос, от чего он трескается.Не менее важен конденсат.

Штукатурные откосы для пластиковых окон

Штукатурная смесь, из которой сделаны откосы, не соединяется прочно с ПВХ-каркасом, и это рано или поздно приведет к отслоению откоса. В штукатурном откосе нет материалов, у которых есть хорошие теплоизоляционные свойства, это приводит к переохлаждению проема в холодное время, самого окна. Это вызывает конденсацию, как на склоне, так и на стеклопакете.

Оформление откосов лепниной занимает много времени. По технологии материал накладывается слой за слоем, и каждый новый слой можно укладывать только после высыхания предыдущего. Иначе откосы потрескаются. Штукатурка, которая наносится на бетон или кирпич, продолжается на стене. Поэтому откосы бывают холодными и промерзшими на стыке с каркасом. Кстати, посмотрите, какая сейчас современная технология утепления окон, самая распространенная технология — окнадена.

Откосы из гипсокартона

Те же недостатки есть и у откосов из гипсокартона, которые еще требуют хорошего крепления.Если на лист гипсокартона наклеить тонкий пластик, качество будет не на высоте: эта трудоемкая работа при недостаточной устойчивости гипсокартона и ненадежности клеевого шва также приводит к разрушению.

Тонкие пластиковые листы не подходят для отделки, хотя это один из самых простых способов обрезки откосов. Откосы в этом случае не утепляются, а это приводит к промерзанию и конденсации, а способ приклеивания пластика вызывает отслоение из-за сжатия / расширения материала.

Виджет от SocialMart

Пластиковые откосы из ПВХ

Сейчас на рынке стройматериалов можно найти панели из ячеистого пластика. При утеплении минеральной ватой, с помощью монтажного профиля, крепления панелей к рейке можно использовать этот материал. Здесь следует выбирать самых качественных производителей. Более дешевые панели со временем меняют цвет, на лицевой поверхности видны ребра жесткости, что, в свою очередь, приводит к потере общей привлекательности окна, создавая впечатление ручной отделки оконного проема качественным окном.

Откосы из панелей МДФ довольно дешевы по стоимости, но, как и откосы из гипсокартона, не обладают достаточной влагостойкостью и нуждаются в качественном креплении.

Односторонние сэндвич-панели обладают хорошими эстетическими характеристиками, но недостаточной жесткостью. Особенно это нежелательно для широких откосов, так как откос будет изгибаться.

На сегодняшний день доступны двухслойные сэндвич-панели и специальные пластиковые откосы, которые считаются наиболее качественными и практичными в эксплуатации, хотя и стоят дороже других.

Установка слайдов ПВХ на пластиковые окна обеспечивает хорошую герметизацию, гарантирует отсутствие трещин, создает ощущение солидности и законченности.

Важную роль в общем впечатлении от помещения играет место стыка обоев и откос. Самый дорогой качественный ремонт сведется к нулю, если вы заметите отставание на стыке обоев или потрескавшийся откос. Устранить ее также можно с помощью откоса из ПВХ. Откосы из ПВХ отлично устраняют визуальный недостаток при смене деревянной конструкции откоса на пластиковую, когда остается полоса из-за разницы в толщине деревянных рам и пластика. .К тому же установка откосов из ПВХ не занимает много времени, они обладают влагостойкостью, не боятся прямых солнечных лучей, существенно преобразуют внешний вид помещения. Немаловажно и то, что при повреждении пластикового откоса из ПВХ его легко заменить на новый. Благодаря своим характеристикам и доступной стоимости огромную популярность приобрели откосы из пластика. Также важно правильно установить подоконник с учетом уклонов перекоса.

Монтаж откосов пластиковых

В монтажном плане установка откосов для окон ПВХ является наиболее простой.При этом пластик, в отличие от других материалов, может выдерживать критическую деформацию. Если деревянный откос не выдерживает сезонных перепадов температур и деформируется без лаковой защиты, то пластик переносит и влагу, и перепады температур. С декоративной точки зрения откосы могут напоминать фактурные вариации под металл, дерево. Это достигается за счет ламинирования специальной пленки, имитирующей эти материалы.

Монтаж пластиковых откосов видео

Покраска откосов акриловой краской

Отделка дома — это комплекс технологических операций.Именно мелочи могут испортить настроение и привести к дополнительным расходам. Одним из важных элементов стиля интерьера являются оконные откосы, ведь именно на них часто падает взгляд гостей и хозяев. Поэтому его украшение следует проводить по всем правилам и законам живописного искусства.

Покраска откосов выполнена акриловой краской, которая отлично противостоит ультрафиолетовому излучению, не выгорает и не теряет насыщенность в течение многих лет. Однако покраска — это последняя часть ремонта. Перед этой операцией откосы необходимо подготовить к окрашиванию.

Вне зависимости от того, из какого материала сделаны откосы (гипс или гипсокартон), необходимо зашпаклевать и закрепить перфорированный или пластиковый уголок на внешнем углу стены. Крепление угла необходимо для улучшения периметра оконной рамы и защиты откосов от случайных физических воздействий. Крепится уголок либо на стартовую шпаклевку, либо на гипсовую штукатурку. После высыхания можно приступать к нанесению шпаклевочной массы.

Путь

Первый слой — это стартовая шпатлевка, которую замешивают до средней толщины миксером.Затем его наносят металлическим шпателем толщиной слоя 2-4 мм. Не стоит мучить себя и добиваться высокого качества поверхности после нанесения первого слоя материала. Он выполняет еще несколько функций, точнее служит подготовкой к качественной дальнейшей отделке.

Второй слой — финишная шпаклевка, толщина 1-2 мм. В большинстве случаев отделочная смесь продается в готовом виде. Дополнительно его можно перемешать перед началом работы. После полного высыхания материала поверхность откосов необходимо очистить мелкой абразивной тканью до зеркально-гладкой и ровной плоскости.

Акриловая картина оконных откосов

Теперь можно переходить непосредственно к покраске откосов акриловой краской. На основание наносится слой грунтовки с глубоким уровнем пропитки, что снизит впитываемость поверхности и облегчит дальнейшую работу рабочих.

Первый слой акрила наносится после обрезки углов кистью в произвольном порядке. Через 3-4 часа можно заново покрасить откос валиком с натуральной щетиной средней длины, предварительно раскатав его в малярной ванне.Поочередно перемещайте каток по склону и поперек.

Особых сложностей в этом процессе нет. Но необходимо строго придерживаться технологического цикла работы. В противном случае покраска откосов может превратиться в болезненную операцию, которая испортит все положительное впечатление от самостоятельного ремонта.

Если вы не готовы самостоятельно красить откосы окон, то обратитесь за помощью к профессионалам. Работаем в Британской Колумбии. Звоните (778) 865-4107 или заполните форму заказа для бесплатной оценки.

Комбинированное влияние дождя и прочности на сдвиг на устойчивость насыпей автомагистралей, сделанных из глины Язу в Миссисипи

  • Алонсо Э., Генс А., Ллорет А., Делахай С. (1995) Влияние инфильтрации дождя на устойчивость склонов. В: Материалы первой международной конференции по ненасыщенным почвам, UNSAT’95, Париж, Франция, том 1, стр. 241–249

  • ASTM (1994) Стандартный метод испытаний для определения предела жидкости, предела пластичности и индекса пластичности грунтов.Обозначение ASTM: D4318-93, Американское общество испытаний и материалов, West Conshohoken

  • Au SWC (1998) Нестабильность склона, вызванная дождем, в Гонконге. Eng Geol 51 (1): 1–36

    Статья Google ученый

  • Brand EW (1984) Оползни в Юго-Восточной Азии: современный отчет. В кн .: Материалы 4-го международного симпозиума по оползням. Канадское геотехническое общество, Торонто, стр. 17–59

  • Calvello M, Cascini L, Sorbino G (2008) Численная процедура для прогнозирования вызванных дождем движений активных оползней вдоль уже существующих поверхностей скольжения.Int J Numer Anal Meth Geomech 32 (4): 327–351

    Статья Google ученый

  • Chabrillat S, Goetz AF, Krosley L, Olsen HW (2002) Использование гиперспектральных изображений при идентификации и картировании обширных глинистых почв и роль пространственного разрешения. Remote Sens Environ 82 (2): 431–445

    Статья Google ученый

  • Кларк Г.М. (1987) Исторические события оползня Дериса и селей в Аппалачах к югу от ледниковой орды.В: Costa JE, Wieczorek GF (ред.) Обзоры по инженерной геологии, том VII-Селевые потоки / лавины: процесс, распознавание и смягчение последствий. Геологическое общество Америки, Боулдер, стр 125–138

  • Crosta GB (2001) Разрушение и развитие потока сложного оползня: оползень Сеса 1993 года. Eng Geol 59 (1-2): 173–199

    Статья Google ученый

  • Das BM (2013) Продвинутая механика грунтов. CRC Press, Бока-Ратон

    Google ученый

  • Day RW, Axten GW (1989) Поверхностная устойчивость уплотненных глинистых склонов.J Geophys Eng 115 (4): 577–580.f

    Google ученый

  • de Campos LEP, Menezes MSS (1991) «Предлагаемая процедура анализа устойчивости склонов в тропических почвах. В: Материалы 6-го международного симпозиума по оползням, Крайстчерч, Новая Зеландия, Балкема, Роттердам, Нидерланды, том 2, 1351–1355

  • de Campos MP, Andrade MHN, Vargas EA Jr (1992) Ненасыщенный коллювий над горными породами слайд в засаженном деревьями участке в Рио-де-Жанейро.Бразилия. В кн .: Материалы 6-го международного симпозиума по оползням. A. A. Balkema, Brookfield, pp 1357–1364

  • Dietrich WE, Reiss R, Hsu M, Montgomery DR (1995) Модель, основанная на процессах, для определения глубины коллювиальной почвы и оползней на мелководье с использованием цифровых данных о высоте. Гидрольный процесс. 9: 383–400

    Статья Google ученый

  • Dockery DT (2005) Инженерные геологические разрушения и перерасход средств: примеры из Миссисипи.В: Геологическое общество Америки, Юго-восточная секция, 54-е ежегодное собрание, отрывки с программами 37 (2)

  • Douglas SC, Dunlap GT (2000) Легкое коммерческое строительство на глине Yazoo. В: Материалы 2-го Конгресса судебных экспертов, ASCE, Рестон. Версия. Руководство PTI, Феникс, стр. 607–616

  • Эллен С.Д., Флеминг Р.В. (1987) Мобилизация селевых потоков из почвенных оползней. Район залива Сан-Франциско, Калифорния. В: Costa JE, Wieczorek GF (ред.) Обзоры по инженерной геологии, том VII-Селевые потоки / лавины: процесс.Признание и смягчение. Геологическое общество Америки. Boulder, pp 31–40

  • Eschner AR, Patric JH (1982) Дерис сходил лавины в восточных горных лесах. J For HO (o): 343–347

  • Eyles GO (1985) Классификация эрозии кадастра земельных ресурсов Новой Зеландии. Вода и почва Разное. Публикация № 85, Центр охраны почв, Аокаутере, Министерство работ и развития, Веллингтон,

  • Фаннин Р.Дж., Яаккола Дж. (1999) Гидрологический отклик почв на склонах холмов над уступом от оползней.Can Geotech J 36 (6): 1111–1122

    Артикул Google ученый

  • Fourie AB (1996) Прогнозирование нестабильности склонов, вызванной дождями. Proc Inst Civ Eng Geotech Eng 119 (4): 211–218

    Статья Google ученый

  • Фредлунд Д.Г., Рахардджо Х. (1993) Механика почв для ненасыщенных почв. Уайли, Хобокен

    Google ученый

  • Guzzetti F, Peruccacci S, Rossi M, Stark CP (2007) Пороговые значения количества осадков для инициирования оползней в центральной и южной Европе.Meteorol Atmos Phys 98 (3–4): 239–267

    Статья Google ученый

  • Hensen EJ, Smit B (2002) Почему глины набухают. J Phys Chem 106 (49): 12664–12667

    Статья Google ученый

  • Хоссейн Дж., Хоссейн М.С., Хойос Л.Р. (2013) Влияние дождя на устойчивость ненасыщенного земного откоса, построенного на экспансивной глине. Геоконгресс. Американское общество инженеров-строителей, Сан-Диего

    Google ученый

  • Джонсон К.А., Ситар Н. (1990) Гидрологические условия, приводящие к возникновению селевых потоков.Can Geotech J 27: 789–801

    Артикул Google ученый

  • Кайял М.К., Райт С.Г. (1991) Исследование долговременных прочностных свойств парижских и бомонских глин в земляных насыпях. Центр транспортных исследований, отчет об исследованиях 1195-2F

  • Хан М.С., Ивоук Дж., Нобахар М. (2019) Совместное влияние циклов «влажно-сухо» и дождя на уклоне шоссе, сделанном из глины Язу. Науки о Земле, журнал открытого доступа MDPI, ISSN 2076-3263, Manuscript ID 504447, 28 апреля, 9 (8): 341.https://doi.org/10.3390/geosciences

  • 41

  • Ким Дж., Чон С., Парк С., Шарма Дж. (2004) Влияние увлажнения, вызванного дождями, на устойчивость склонов в выветренных почвах. Eng Geol 75 (3-4): 251–262

    Статья Google ученый

  • Ли-младший, Ландрис Т. (2012) Государственное исследование 151 и 236: Исследование Язу Клея. Государственное исследование MDOT 236, Инженерный корпус армии США

  • Ежедневный климатический отчет Национального управления океанических и атмосферных исследований (2014 г.) https: // hdsc.nws.noaa.gov/hdsc/pfds/pfds_map_cont.html?bkmrk=ms. По состоянию на 21 апреля 2017 г.

  • Подробная информация о снимке данных Национального управления океанических и атмосферных исследований (2019) https://www.climate.gov/maps-data/data-snapshots/data-source-average-monthly-temperature. По состоянию на 29 октября 2019 г.

  • Национальный климатический отчет Национального управления океанических и атмосферных исследований (2019) https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/national/201909/supplemental/page-2. По состоянию на 29 октября 2019 г.

  • Количественные оценки количества осадков Национального управления по исследованию океанов и атмосферы (2019) https: // water.weather.gov/precip/. По состоянию на 29 октября 2019 г.

  • Нири Д.Г., Свифт LWJ (1987) Пороговые значения количества осадков для запуска схода лавины обломков в южных Аппалачских горах. В: Costa JE, Wieczorek GF (ред.) Обзоры в области энергетики. Геология, Том VII — лавины селей: процесс, распознавание и смягчение последствий. Геологическое общество Америки, Боулдер, стр. 81–92

  • Ng CWW, Мензис Б. (2007) Продвинутая механика и инженерия ненасыщенных грунтов. CRC Press, Taylor and Francis Group, Бока-Ратон

    Google ученый

  • Ng CWW, Ван Б., Тунг Ю.К. (2001) Трехмерные численные исследования реакции грунтовых вод на ненасыщенном склоне, подверженном различным режимам осадков.Can Geotech J 38 (5): 1049–1062

    Артикул Google ученый

  • Нобахар М., Хан М.С., Ивоук Дж., Амини Ф. (2019) Влияние изменения количества осадков на склон, сделанный из обширной глины Язу в Миссисипи. Геотехнология транспортной инфраструктуры, Springer, США, Интернет ISSN 2196-7210, 27 июля. https://doi.org/10.1007/s40515-019-00083-w

  • Olive W, Chleborad A, Frahme C, Shlocker J, Schneider R, Schuster R (1989) Карта набухающих глин на территории Соединенных Штатов.Серия исследований USGS Miscellaneous Investigation Series, https://geology.com/articles/soil/

  • Pomeroy JS (1980) Обвал обломков, вызванный штормом, и связанные с ним явления в районе Джонстауна со ссылками на другие исследования в Аппалачах. Профл. Документ Jl91, Геологическое общество США, Вашингтон, округ Колумбия

  • Рахардджо Х., Фредлунд Д.Г. (1995) Процедуры анализа устойчивости склонов с участием ненасыщенных грунтов. Dev Deep Found Ground Improv Sch, Balkema, стр. 33–56

    Google ученый

  • Рахардджо Х., Ли Т.Т., Леонг Э.С., Резаур Р.Б. (2005) Реакция остаточного склона почвы на осадки.Can Geotech J 42 (2): 340–351

    Артикул Google ученый

  • Rahardjo H, Ong TH, Rezaur RB, Leong EC (2007) Факторы, контролирующие нестабильность однородных склонов почвы под дождем. J Geotech Geoenviron Eng 133 (12): 1532–1543

    Статья Google ученый

  • Rahardjo H, Leong EC, Rezaur RB (2008) Влияние предшествующих осадков на характеристики распределения порового давления воды на остаточных склонах почвы под тропическими дождями.Hydrol Process 22 (4): 506–523

    Статья Google ученый

  • Рахими А., Рахардджо Х., Леонг Э. (2011) Влияние предшествующей модели выпадения осадков на вызванное дождем обрушение склонов. J Geotech Geoenviron Eng 137 (5): 483–491

    Статья Google ученый

  • Райан С. (1988) Буря Бола выделяет неустойчивые возвышенности. Нат Бас Преподобный Мастертон, Новая Зеландия. 13 мая, 17–19

  • Skempton AW (1984) Устойчивость склонов шлама в коричневой лондонской глине.В: Материалы девятой международной конференции по механике грунтов и проектированию фундаментов, Токио, том 3, стр. 261–270

  • Стивенс I, ветвь A (2013) Процедура испытаний для оценки полностью размягченной прочности грунтов на сдвиг с использованием восстановленного материала. Центр инженерных исследований и разработок, Виксбург, MS Geotechnical and Structures Lab, Vicksburg

    Google ученый

  • Taylor AC (2005) Минералогические и инженерные свойства глинистой формации Язу.Джексон Груп, магистерская работа, Государственный университет Миссисипи

  • Тохари А., Нишигаки М., Комацу М. (2007) Разрушение откоса, вызванное дождем в лаборатории, с измерением влажности. J Geotech Geoenviron Eng 133 (5): 575–587

    Статья Google ученый

  • Цапарас И., Рахардджо Х., Толл Д.Г., Леонг ЕС (2002) Контроль параметров оползней, вызванных дождями. Comput Geotech 29 (1): 1–27

    Статья Google ученый

  • Райт С.Г. (2005).Оценка прочности грунта на сдвиг для анализа устойчивости откосов и подпорных стен с акцентом на глины с высокой пластичностью. Федеральное управление шоссейных дорог, Вашингтон, округ Колумбия, FHWA / TX-06 / 5-1874-01-1

  • Йошида Ю., Кувано Дж., Кувано Р. (1991) Обрушение склона, вызванное дождем, вызванное снижением прочности почвы. Найдено почв 31 (4): 187–193

    Статья Google ученый

  • Как построить для сопротивления землетрясениям: Руководство по строительству Earthbag

    18 марта 2018 г.

    участник: Гость Автор

    Люди из Good Earth Global любезно подготовили это руководство для членов и читателей Engineering for Change.Подробнее об их работе по всему миру можно узнать на сайте www.goodearthglobal.org .


    Технология Earthbag стала методом строительства, который лучше всего подходит для восстановления сельских районов Непала после разрушительного землетрясения 2015 года. Все 55 непальских сооружений из мешков с землей пережили землетрясение силой 7,8 балла без каких-либо структурных повреждений, и теперь как деревенские строители, так и профессиональные инженеры используют эту технику. Непальские семьи живут в домах Earthbag и каждое утро отправляют своих детей в безопасные школы Earthbag.Короче говоря, здание Earthbag в Непале сейчас испытано, проверено и доказано.

    Однако есть правильный и неправильный способ строительства из мешков с землей в Непале. Это руководство по строительству предназначено для демонстрации строителям правильного способа строительства с помощью Earthbags с использованием передовых методов и проверенных временем инженерных и строительных технологий. Важно отметить, что все инструкции специально адаптированы к уникальным сложным строительным условиям Непала.

    Следование этим инструкциям позволит способным строителям Earthbag возвести прочные, надежные и рентабельные конструкции Earthbag и помочь непальскому народу безопасно и устойчиво восстановить свою страну.

    Earthbag House, Горкха, Непал

    Технология Earthbag — недорогой, простой и устойчивый метод строительства конструкций. Созданные на основе строительства военных бункеров и методов борьбы с наводнениями, здания Earthbag отличаются своей способностью противостоять огню, наводнению, ветру, землетрясениям и паразитам и использовались в зонах, подверженных стихийным бедствиям по всему миру. Поскольку технология Earthbag минимально использует цемент, бетон, сталь и древесину, а также топливо, необходимое для их транспортировки, строительство Earthbag не наносит вреда окружающей среде и не истощает ограниченные природные ресурсы.Технология Earthbag также требует меньше знаний, чем более традиционные методы строительства, и требует только самых простых инструментов.

    Проще говоря, технология Earthbag — это система стен, конструкции которой состоят в основном из обычного грунта на строительной площадке. Грунт набивается внутрь полипропиленовых мешков, которые затем ступают, как кладка, и плотно утрамбовываются; колючая проволока, проложенная между слоями мешков, служит раствором. При строительстве мешков с землей в Непале обычно используется фундамент из щебеночной траншеи и легкая крыша.Армирование, такое как армирование углов и стен, вертикальный арматурный стержень и соединительные балки, является обязательным.

    История

    Хотя технология Earthbag относительно «нова», ее истинное происхождение восходит к тысячам лет назад, к аналогичной технике строительства из утрамбованной земли; некоторые называют технологию Earthbag «утрамбованной землей в мешке» или «усиленной утрамбованной землей». Сооружения, в которых использовались подобные утрамбованные твердые грунты, все еще существуют, от дворца Альгамбра в Испании до Великой китайской стены.В последние века военные и промышленные предприятия использовали мешки с землей для строительства бункеров, дорог и плотин.

    В 1980-х годах архитектор иранского происхождения Надер Халили популяризировал идею строительства постоянных конструкций с использованием мешков, наполненных земляным материалом. В настоящее время во всем мире насчитывается более 15000 зданий с мешком с землей, причем недавние конструкции с мешком с землей получили одобрение в соответствии со строгими строительными нормами США.

    Преимущества здания с мешком с землей

    Строительство с мешком с землей предлагает множество преимуществ по сравнению с существующими технологиями:

    • Безопасность — Технология мешка с землей сейчас опробована и испытана в Непале.Были также испытаны более традиционные методы строительства, которые потерпели неудачу
    • Простота строительства — Сельские жители легко усваивают технологию Earthbag
    • Сокращенное использование материалов — Конструкции Earthbag не требуют кирпичей или блоков и требуют минимального количества цемента , бетон, дерево и сталь
    • Сокращение использования топлива и транспортировки — Использование местной почвы означает меньшее количество материалов, меньшую потребность в транспорте и меньшие затраты на топливо
    • Меньше загрязнения — Строительство с местной почвой означает меньше заводов и дымовых труб , меньше грузовиков и меньше истощение лесов и природных ресурсов Непала
    • Рентабельно — Строительство из мешков с землей стоит недорого.

    Бюджет

    Стоимость проекта может варьироваться от проекта к проекту. Местоположение, климат, местность, а также наличие и стоимость рабочей силы и местных материалов, поддержка сообщества — все это факторы, которые следует учитывать, наряду с другими факторами, уникальными для каждого сообщества.

    Конструкция

    Простые конструкции Earthbag легко доступны и адаптируются к широкому диапазону климата и местности. Более сложные планы, разработанные постоянно растущим классом опытных и талантливых архитекторов и инженеров Earthbag в Непале, могут быть адаптированы для конкретного клиента или объекта.

    Управление и надзор

    Рекомендуется, чтобы хотя бы один квалифицированный руководитель присутствовал на постоянной основе на протяжении всего строительства. Супервайзер должен быть обучен технологии Earthbag, а также иметь базовые знания в области плотницких работ и других стандартных строительных технологий. Квалифицированный инженер должен посетить объект на разных этапах строительства, чтобы убедиться, что строители соблюдают правила строительства Earthbag.

    Трудовые ресурсы

    Количество и тип необходимых рабочих, конечно, варьируется от проекта к проекту.Мы рекомендуем иметь хотя бы одного руководителя на 10 рабочих. Один проект малого и среднего размера (300 — 1200 кв. Футов) может быть построен только с одним супервайзером, однако, если проект больше, мы рекомендуем добавить больше супервайзеров.

    Планирование

    Фундамент, стены и связующая балка для дома 12X13 футов (внутренняя площадь 130 кв. Футов) могут быть построены за 10-14 рабочих дней с 7 рабочими и 1 руководителем. Если сотрудников будет больше, и они будут опытными и целеустремленными, это может занять меньше времени (5-8 дней).

    Добавьте гибкости в планирование проекта и, прежде всего, поощряйте реалистичные ожидания.

    Проекты с мешком с землей могут начинаться или продолжаться во время сезона дождей, а некоторые из них уже начали. Достаточно просто повесить большой брезент, чтобы конструкция оставалась сухой, без ущерба для качества строительства. Фактическая работа на объекте будет замедлена, но более серьезная проблема будет связана с материально-техническим обеспечением, поскольку дороги размыты, а рабочей силы часто не хватает.

    Сооружения из мешков с землей можно построить, используя только самые простые инструменты.Инструментальный сарай на типичном рабочем месте Earthbag в Непале содержит следующее:

    Полный список инструментов

    9 0983 Водопроводная труба
    Рытье с ручкой Швейная машина, нейлоновая нить, масло (опция)
    Лопаты Трубка уровня воды (твердый пластик)
    Удочка для копания Молоток 1 кг
    Колесная тачка (опция) Кувалда 4 кг
    Слайдеры Большой кусачки для проволоки
    Ковши металлические Кусачки для проволоки Малый
    Пластиковые ведра на 15 литров Защитные перчатки
    Ороситель воды Рама ножовочной пилы
    Ножовка по ножовке (хорошего качества) Брезент (хорошее качество)
    Пластиковая крышка
    Мастерок Трос 2 мм
    Наждачная бумага
    Отвертка Тампер и боковой тампер
    Круглые металлические трубы 2 дюйма Для трубок из полимера и дозатора колючей проволоки Рулетка (30 м)
    Уровень спирали 4 или 3 дюйма Рулетка (5 м) (хорошего качества)
    Плоскогубцы Ножницы для резки проволоки

    Грунт для мешков

    Большинство грунтов подходят для заполнения мешков, точное соотношение не обязательно, но должно быть достаточно глина и влага, чтобы связать заполнитель.Почву можно легко проверить без какого-либо оборудования, используя испытание на падение или испытание валиком.

    Наиболее распространенная смесь:

    25 -% — 30% Глина

    70% -75% Песчаная почва

    10% влажность

    Мешки

    Конструкция мешков с землей прочна, и если полипропиленовые мешки правильно оштукатурены строительство может длиться сотни лет. Как отмечалось выше, исследование Федерального управления шоссейных дорог США показало, что период полураспада полипропиленовых тканей в благоприятных условиях может составлять 500 лет и более.Сами пакеты имеют предел прочности даже выше, чем у стали, и могут противостоять окружным силам, создаваемым указанным выше весом.

    Рекомендуемое качество:

    Размер: трубка 19 ″

    Плотность: 4 г

    Колючая проволока

    Помогает скреплять пакеты вместе и образует матрицу в стеновой системе. Колючая проволока сопротивляется расширению стены наружу под действием веса сверху, а ее предел прочности на растяжение противостоит внешним силам.Колючая проволока должна быть 14-го калибра, четырехконечная.

    Арматура

    Прутки из мягкой стали 12 мм: в соответствии с NS 84-2042 или IS: 432-1966 (часть I) с f y = 250 Н / мм² (класс Fe250)

    Рекомендация: Арматура следует покрыть антикоррозионным средством.

    1. Обследуйте площадку

    Настоятельно рекомендуется проконсультироваться с инженером, чтобы убедиться, что площадка подходит для строительства Earthbag. Поскольку здание из мешка с землей представляет собой тяжелую конструкцию , , следующие факторы могут повлиять на осуществимость:

    • Топография площадки : Если уклон площадки больше 15%, сооружение из мешка с землей не должно там строиться.
    • Вертикальный обрыв / обрыв

    Сооружение из мешка с землей не должно строиться где-либо рядом с обрывом / обрывом, если нет каменного основания. Если сооружение из мешков с землей строится возле обрыва / обрыва на каменистой почве, перед зданием должно быть достаточное смещение или подпорная стена.

    Здания из мешков с землей должны строиться только на твердых или средних почвах в соответствии с категорией NBC.

    • Дом не может быть построен, если участок:
      • Склонен к геологическому разлому или рядом с зоной разрыва
    • Подвержен оползням
    • На крутом склоне> 15%
    • Заполненная территория
    • Берег реки или заболоченная территория

    2.Образец почвы

    1. Собрать грунт для тестирования

    Для тестирования важно собирать грунт, а не верхний слой почвы. Верхний слой почвы лежит на поверхности земли, обычно более темного цвета и содержит гниющие листья или корни. Не используйте верхний слой почвы для строительства мешков с землей, потому что он может гнить и сжиматься.

    Недра — это слой почвы под верхним слоем почвы. Он состоит из переменной смеси мелких частиц, таких как песок, ил и / или глина, и не содержит органических веществ и гумуса в верхнем слое почвы.Подземный слой обычно имеет более высокое содержание глины и светлее по цвету, чем верхний слой почвы

    . При строительстве мешков с землей всегда используйте грунт для заполнения мешков.

    1. Определите соотношение глинистой и песчаной почвы в собранном грунте

    При использовании мешков с землей точное соотношение глины к песчаной почве не так важно, как при строительстве глинобитных или утрамбованных грунтов. Где-то от 15 до 35% глины должно работать хорошо; идеальным будет 30% глины и 70% песчаной почвы. Если в почве слишком много глины, она расширится при намокании.Если в почве слишком много песка, почва не будет склеиваться, и структура будет ослаблена.

    3. Подготовьте площадку для строительства.

    Выровняйте строительную площадку и очистите ее от корней, камней и других препятствий. Убедитесь, что на объекте достаточно места для работы и складывания материалов. Удалите и сохраните верхний слой почвы для будущего озеленения.

    Если вы планируете строить в холмистой местности, выкопайте ровную площадку, чтобы внутри был ровный пол. Вы можете использовать выкопанный грунт для заполнения некоторых мешков, если почва подходит для строительства мешков с землей.

    4. Накройте строительную площадку брезентом или тентом.

    Брезент защищает стены во время строительства. Этот обязательный шаг приведет к укреплению стен.

    Накройте строительную площадку брезентом или тентом, чтобы защитить мешки с землей от воздействия УФ-излучения или дождя. Полипропиленовые пакеты или пробирки подвержены ультрафиолетовому (УФ) воздействию, если они оставлены на солнце более 1 месяца, и УФ-повреждение не может быть восстановлено. Продолжительное пребывание под дождем также может ослабить стены.

    5. Отметьте след здания

    Отметьте след здания , , включая необходимые угловые и настенные контрфорсы.

    Угловые и настенные контрфорсы: Каждые 12 футов стены должны поддерживаться контрфорсом. Все углы должны поддерживаться угловыми контрфорсами. Длина контрфорса должна быть не менее 3 футов. Ширина проемов (окон или дверей) не должна превышать 5 футов. Каждое отверстие должно располагаться на расстоянии не менее 3 футов от внутреннего угла.Расположение проема предпочтительно в центре стен.

    Отношение длины к ширине здания не должно быть больше 3. Ширина траншеи должна быть одинаковой по всей траншее, а все русло должно быть выровнено.

    6. Постройте фундамент траншеи для щебня и установите водопровод.

    Выкопайте траншею немного шире стены Earthbag (15 футов) и глубиной около 3 футов. Заодно рыть траншеи для контрфорсов. При необходимости установите сантехнику и французский водосток.Добавляйте щебень примерно на 6 дюймов ниже готовой отметки. Утрамбуйте траншею для щебня, пока она не станет твердой и ровной.

    Один ряд мешков с гравием должен быть ниже уровня земли. Это заключает стену в землю, делая ее более прочной. По крайней мере, один курс должен быть проложен под землей для лучшей устойчивости.

    На тяжелой или влажной почве обеспечьте французскую водосточную трубу или дренажную трубу, чтобы основание могло стекать после сильного дождя. Опорная траншея всегда должна доходить до ненарушенного грунта.

    Французский дренаж через перфорированную трубу, отводящую поверхностные и грунтовые воды от строительной площадки.

    Французский дренаж через перфорированную трубу, отводящую поверхностные и грунтовые воды от строительной площадки.

    Для установки траншеи французской дренажной линии с фильтровальной тканью уложите перфорированную трубу, заполните траншею щебнем и оберните щебень оставшейся фильтровальной тканью.

    7. Заполнение мешков для гравия

    Для гравия используйте двойные полиэтиленовые мешки с твердым переплетением. Используйте мешки нестандартного размера, чтобы мешки перекрывали друг друга на каждом этапе. Наполните мешки с гравием на место.

    Рекомендуемая длина сумки — 3 или 4 фута.

    Наполните пакеты примерно на 90%, оставив достаточно места для закрытия пакетов. Перед укладкой плотно закройте пакеты.

    8. Поместите первый слой мешков с гравием.

    Уложите гравий в два мешка для дополнительной прочности. Поместите мешки на ровную подушку из гравия на 6 дюймов ниже уровня готовой почвы.

    Работайте от углов стен или проемов к центру. Сделайте индивидуальную сумку, чтобы заполнить небольшие пространства.

    9.Проверка выравнивания

    Выровняйте пакеты по тросу. Для прямоугольных зданий привяжите натренированные струны между угловыми кольями или досками для теста. Посмотрите вниз прямо над веревкой, чтобы увидеть, что все сумки выстроились в линию. Встаньте на расстоянии нескольких футов на уровне стены и внимательно посмотрите на стену, чтобы увидеть выпуклые углы мешков или любые мешки, которые не выровнены должным образом.

    10. Добавьте колючую проволоку

    Раскрутите и распрямите колючую проволоку, снимая ее с катушки. Положите две нити из 4-точечной колючей проволоки поверх каждого ряда пакетов.Используйте кирпичи или камни, чтобы временно удерживать колючую проволоку на месте. (На более высоких стенах может быть безопаснее закрепить проволоку гвоздями или скобами, чтобы ничто не могло упасть на рабочих внизу.) Проложите сплошную колючую проволоку вокруг углов для обеспечения высокой прочности стен.

    Между каждыми рядами пакетов следует использовать не менее двух нитей 4-точечной колючей проволоки. Толщина колючей проволоки должна быть 16 калибра. Две пряди не должны быть близко друг к другу и не слишком близко к краю стены.

    Схема расположения колючей проволоки

    11. Используйте ползунок под мешками

    Поместите мешок на ползунок так, чтобы стык был смещен от курса ниже

    Плотно закройте верх. Наклоните сумку вниз против предыдущей. Начиная со второго хода, бегунок не даст сумкам зацепиться за колючую проволоку. Поместите сумку там, где дно будет ближе к концу ползунка, чтобы ее было легче вытащить. Немного приподнимите конец сумки и слегка дерните ползунок.Отрегулируйте мешки так, чтобы после утрамбовки их края находились прямо над проходом ниже. Так стены останутся вертикальными.

    12. Всегда перекрывайте мешки внахлест.

    Сохраняйте непрерывное соединение, как это делается с кладкой. Стыки между мешками никогда не должны совпадать между курсами. Прочность стенам повышается, когда верхние мешки хорошо удерживают нижние мешки на месте. В прямоугольном здании расположение, с которого начинается узор скрепления, — это угол, где у всех остальных участков есть конец мешка.

    Рекомендуются более длинные пакеты или тюбики.В сейсмических зонах, где требуется дополнительная прочность и перекрытие, важны длинные мешки.

    13. Положите второй или третий слой гравийного мешка над уровнем пола.

    Используйте мешки с гравийным наполнителем до 6 дюймов выше риска повреждения от влаги.

    В дождливом климате, особенно с сильными циклами замораживания / оттаивания, необходима дополнительная высота для защиты земляных стен. Курсы водонепроницаемых мешков должны простираться выше самого глубокого снега.

    Если в вашем доме есть водопровод, разумно положить водонепроницаемые пакеты на высоту 6 дюймов над уровнем пола на случай случайных протечек.

    14. Сделать дверные пороги

    После прохождения всех курсов гравийных мешков, установить дверные пороги.

    Залить бетонные подоконники толщиной 2-3 дюйма (5-7 см) поверх мешков с землей у дверей. Аккуратно обработайте бетонную поверхность. Дайте достаточно времени для высыхания (4-7 дней), прежде чем строить дверную коробку. В целях экономии времени вы можете предварительно кастовать порог.

    15. Установите дверные коробки.

    После того, как порог готов и полностью затвердел, вы можете установить дверные коробки на место, где двери будут идти.Установите их по отвесу, по уровню и распорку. Заколите стороны рамок шпильками из арматуры в пакеты.

    16. Повторяйте шаг 10 после каждого ряда.

    Укладывайте колючую проволоку после каждого уклона мешка с гравием или мешка с землей, как описано в шаге 10.

    17. Подготовьте почву для мешков с землей.

    Используйте сито, чтобы отделить большие камни и комки от земли. почва. При необходимости добавьте воды для достижения влажности 10% .

    Хорошо перемешайте воду и почву для достижения однородной консистенции.

    18. Наполните мешки с землей почвой

    Мешки с землей требуют немного большей осторожности, чем мешки с гравием. После каждого добавленного ведра с землей используйте небольшую трамбовку внутри или снаружи мешка или надавливайте на мешок коленом. Эти мешки для жира будут заполнены до отказа, спасательные мешки, колючая проволока и рабочая сила.

    Некоторые строители заправляют углы (надувают) или прикалывают, чтобы сделать их аккуратными, чтобы стены были плоскими и гладкими.

    19. Поместите первые мешки с землей

    Работайте от углов стены и проемов к центру.Разместите мешки так, чтобы стыки, расположенные ниже, были смещены в непрерывном соединении. Наклоните каждую новую сумку вниз относительно предыдущей.

    Поскольку гравий предотвращает попадание влаги в верхние слои слоя, никакой другой барьер для влаги не требуется.

    20. Утрамбуйте поле

    Проверяйте уровень стен через каждые два ряда. Сначала утрамбуйте высокие точки.

    Несколько раз равномерно утрамбуйте всю стену, постоянно перемещая тампер.

    Утрамбовывайте мешки с землей твердо и ровно после завершения каждого курса.Проверяйте уровень стены каждые несколько ходов. На длинных стенах ручной уровень не подойдет. Поднимите струны с помощью линейных уровней или используйте уровень воды, чтобы отметить уровень на угловых направляющих.

    Тяжелые глинистые почвы при утрамбовке сжимаются сильнее, чем другие почвы. Умеренная утрамбовка может быть хорошей, но хорошо утрамбованные стены обладают дополнительной прочностью.

    21. Использование пробирок вместо пакетов

    Можно использовать пробирки вместо пакетов. Трубки обеспечивают большее перекрытие и, таким образом, делают конструкцию более прочной.Вертикальные стены также могут получить выгоду от труб, чтобы ускорить работу и уменьшить количество штукатурки, необходимой для заполнения укромных уголков между рядами и краями мешков.

    Утрамбуйте стены и боковые стороны по мере необходимости, чтобы уменьшить необходимость оштукатуривания.

    22. Установите оконные рамы

    Рекомендуемая высота подоконника составляет 3 фута. Установите оконную раму таким образом, чтобы уровень перемычки совпадал с уровнем перекрытия балки. Не кладите мешок с землей на отверстия.

    Установите компенсатор в правильном месте и проверьте, нет ли отвеса, уровня и угла.Предпочтительный размер окна — 3 фута в ширину и 4 фута в высоту.

    Закрепите в нужном положении. Используйте анкерную пластину, чтобы прикрепить оконную раму.

    Оконные баксы похожи на дверные баксы. После размещения бакена продолжайте складывать и утрамбовывать пакеты.

    Чтобы предотвратить смещение оконных бакенов, когда соседние мешки утрамбовываются, некоторые строители сдвигают распорки столбов вверх по мере подъема работы. Когда работа будет завершена, буфеты можно снять

    23. Выровнять стенки

    Утрамбовать стороны пакетов, чтобы выровнять стенки .

    Чем аккуратнее будет ваша стена, тем легче будет оштукатурить. Если вы будете использовать глиняную или известковую штукатурку внутри и более дорогую цементную штукатурку снаружи, сделайте внешнюю стену более гладкой, чем внутреннюю. Глиняная или известковая штукатурка может иметь менее дорогую глиняную основу для выравнивания неровной стены.

    24. Вертикальное армирование арматурой

    Первые арматурные стержни необходимо вставить на уровне подоконника. Длина первых стержней должна быть такой, чтобы она доходила до первого мешка с гравием.

    Забейте арматуру в ближние углы и отверстия. Расстояние между арматурными стержнями не должно превышать 3 фута. Можно и меньше прибавить силы.

    Арматура 12 дюймов от торцов стен и проемов (30 см) добавляет прочности. Забейте первый арматурный стержень на уровне уплотнения, а второй — на уровне чечевицы. Убедитесь, что арматура достаточно длинная, чтобы перекрывать стену не менее чем на 1 фут.

    25. Установка электрических коробок

    Электрические коробки можно установить двумя способами:

    Коробки могут быть непосредственно прибиты к стене с помощью арматуры диаметром 6 дюймов длиной 6 мм.Для каждой коробки следует использовать не менее двух гвоздей, при этом гвозди должны быть наклонены, чтобы обеспечить лучшее сопротивление натяжению.

    Между стенками можно вставить небольшой кусок дерева, и ящик можно прикрутить к нему.

    26. Установите соединительную балку

    Соединительная балка должна быть не менее 6 дюймов в толщину и 1 дюйм шириной и должна проходить вдоль всей стены, включая контрфорсы.

    После того, как стена закончена, вставляется еще один кусок арматуры.Он должен быть наклонным, а не вертикальным и должен выступать на 6 дюймов за пределы стены, которая будет закреплена в соединительной балке. После этого на стену кладут балочную арматуру. Затем на стену кладут опалубку для бруса. Бетон не должен быть меньше 1: 2: 4 для заливки соединительной балки. Перед началом кровельных работ балку необходимо затвердеть как минимум за неделю.

    Перед укладкой бетона на стену кладется дополнительный кусок арматуры, который фиксирует ферму с балкой.

    • Деревянный
      Два деревянных куска 5 ”X5”, скрепленных вместе каждой опорой, можно использовать в качестве соединительной балки там, где невозможно бетонирование.Поскольку дерево легче бетона, его необходимо надежно прикрепить с помощью дополнительной арматуры.

    27. Крыши

    Установите легкую крышу в соответствии с правительственными указаниями, приведенными в NBC.

    28. Штукатурка

    Цементная штукатурка

    Цементная штукатурка делает стену из мешков земли еще более прочной. Штукатурка стен из мешков с землей обычно выполняется в три слоя. Первый слой заполнит углубления между слоями мешка. После высыхания первого слоя сетку следует хорошенько связать стяжками.Затем наносится второй слой штукатурки. Наконец, наносится третий слой штукатурки, чтобы получить гладкую поверхность.

    Грязевая штукатурка

    Грязевая штукатурка наносится аналогичным образом, но требует регулярного ухода. Так что для общественных зданий грязевая штукатурка не рекомендуется.

    Грязевая штукатурка готовится долго, поэтому лучше приступить к ее приготовлению до начала строительства. Для увеличения прочности грязевой штукатурки можно добавить известь.
    Это может быть глиняная штукатурка или цементная штукатурка, но штукатурка является обязательной для стен из мешков с землей, как только стена будет готова.

    29. Детали отделки

    На этом этапе вы можете установить двери, деревянную отделку, стеллажи и шкафы, а затем окрасить и покрыть лаком любые изделия из дерева. Соблюдайте общие столярные методы. Подключите электрические розетки и сантехнику.

    Обычно следующим шагом является покраска вашего дома, но оштукатуренные стены Earthbag не нуждаются в покраске или отделке. Многие строители выбирают красивый цвет штукатурки и распространяют его на окна, двери и полы. Последняя задача — отделка пола, чтобы не повредить ваш новый пол.

    30. Сделайте пол

    Уровень пола должен быть ниже мешка с гравием. Вы можете построить любой тип пола в доме Earthbag. Построить пол в грунте (на земле) проще всего и дешевле всего. Варианты включают бетонную плиту, камень, переработанный кирпич и земляные полы. Постройка таким образом может сэкономить тысячи долларов на балках перекрытия, фанере, крепежах и других материалах. Утрамбованные земляные полы сохнут быстрее, и их можно навсегда покрыть привлекательным масляным герметиком.

    Образец проекта дома с мешком с землей

    На этом художественном чертеже показан пример плана этажа дома с мешком с землей.

    Вадгама, Н., и Хит, А. (2010). Анализ материалов и конструкции корпуса из мешков с землей. Университет Бата, Сомерсет, Соединенное Королевство, факультет архитектуры и гражданского строительства.

    Крофт К. и Хит А. (2011). Сопротивление конструкции корпуса из мешка с грунтовым покрытием при горизонтальной нагрузке. Университет Бата, Сомерсет, Соединенное Королевство, факультет архитектуры и гражданского строительства.

    Каки, Х., и Киффмайер, Д. (2004). Строительство мешков с землей: инструменты, уловки и методы (1 st Edition) .

    Из чего делать перегородки: Из чего делать межкомнатные перегородки в квартире: обзор материалов

    Из чего строить межкомнатные перегородки?

    Именно с возведения новых перегородок зачастую начинаются ремонтные работы в домах и квартирах. Ведь смещение стенки всего на 20 см может существенно улучшить эргономику помещения. Существует несколько правил и требований, помимо установленных норм БТИ, которых следует придерживаться, чтобы внутренние стенки были надежными и прочными. В статье будет рассмотрен перечень, а также особенности самых популярных материалов.

    Особенности монтажа межкомнатной перегородки

    Большинство квартир на рынке новостроек возводят по принципу свободной планировки. Владельцы жилья получают возможность выбрать один из нескольких вариантов для размещения перегородок в максимально комфортных условиях. Зачастую проблемы начинаются именно с определения материала, а также проведения монтажных работ.

    Перегородки должны выполнять несколько функций:

    1. Максимально сохранять полезную площадь, не «съедая» при этом квадратуру.
    2. Иметь достаточную прочность для выдерживания веса картин, шкафов, полок.
    3. Обладать отличными звукоизоляционными свойствами.

    Материал для изготовления внутренних перегородок

    Сырье, используемое для разделения внутреннего пространства, можно разделить на листовое и штучное. Их преимущества, недостатки и особенности и будут рассмотрены далее.

    Кирпич

    Хорошо известный строительный материал подходит также и для возведения внутренних стенок. Выделяют несколько его разновидностей – пустотелый и полнотелый. Стенка из пустотелого материала имеет небольшой вес, но у нее также будет и один существенный недостаток. Как правило, возникают сложности с навешиванием предметов на такую перегородку. Керамический и силикатный тип материала не подходит для возведения конструкций в помещениях с высоким уровнем влажности.

    Как правило, толщина стенки должна составлять не более 16 см, включая 2 слоя штукатурки. Прочность можно увеличить с помощью армирующей сетки, но только в том случае, если длина перегородки не превышает 1,5 метра.

    К преимуществам материала можно отнести хорошую звукоизоляцию и прочность. Известны и несколько недостатков, включая высокую стоимость, большую нагрузку на перекрытие. Монтаж должен проводить только квалифицированный специалист.

    Гипсовые пазогребневые плиты

    Сбор материала производят по принципу конструктора. Плиты из гипса бывают, также как и кирпич, пустотелыми и полнотелыми. Но первый вариант не очень подходит для производства полноценных межкомнатных перегородок, так как они обеспечивают недостаточную звукоизоляцию. Плиты выпускают различного размера, но, как правило, используют материал следующих параметров – весом 22 или 28 кг, самые востребованные параметры – 667х500х80(100) мм.

    Материал имеет несколько существенных преимуществ:

    • ровную поверхность;
    • монтаж не требует особых навыков;
    • выпускают плиты также с повышенной влагоустойчивостью;
    • прочность, подходят для крепления предметов.

    В числе недостатков только недостаточная звукоизоляция.

    Детальный разбор вариантов исполнения межкомнатных перегородок представлен в ролике одного из дизайнеров интерьера:

    Газобетонные блоки

    Для их производства используют цемент, кварцевый песок и воду. Добавляют также и алюминиевую пудру. При застывании воздух проходит через материал и пузырьки остаются внутри, что существенно облегчает вес конструкции. Для монтажа перегородок подходят плиты размером 600х250, ширина может быть от 50 до 500 мм. Весит каждый блок 11 кг.

    Материал идеально подходит для зашпаклевки. Такие блоки монтируются гораздо проще, по сравнению с кирпичами. На перегородки можно крепить навесные предметы. Имеют газобетонные блоки и один недостаток – слабую изоляцию.

    Пенобетонные блоки

    Их состав практически не отличается от газобетонных плит за исключением одной добавки. Вместо алюминиевой пудры используются биологические вещества, что существенно повышает прочность блоков, к примеру, яйца.

    О запахе компонентов можно не беспокоиться, предварительная обработка его полностью нейтрализует. Но такая перегородка может прийтись по вкусу грызунам, поэтому в частных домах лучше использовать материал, плотность которого составляет от 600 до 800 кг в расчете на один кубический метр.

    Материал достаточно легко зашпаклевывается и монтируется. Прочность блоков выше, чем у пенобетона. Их вес составляет около 11 кг. Есть специальные плиты для помещений с высоким уровнем влажности.

    Полые стеклянные кирпичи или стеклоблоки

    Материал напоминает кубики. Весит каждый из них около 4 кг, размер – 19х19х8. Идеально подходят для возведения межкомнатных перегородок в условиях повышенной влажности, а также недостаточного освещения. Прозрачные блоки способны пропускать до 80% света. На рынке строительных материалов также можно найти матовые, цветные, а также декоративные кубики. Последняя разновидность имеет внутреннюю композицию.

    Стеклоблоки подходят для возведения как части перегородок, к примеру, небольшого окошка, так и полноценных стен, но такая стена должна монтироваться с учетом требований к нагрузке: не более 15 блоков, в противном случае, могут появиться трещины.

    К преимуществам материала можно отнести водостойкость, отличную пропускную способность, негорючесть. После монтажа не потребуется чистовая отделка. Но отличаются стеклоблоки и несколькими существенными недостатками:

    1. Нагревание блоков может вызвать парниковый эффект.
    2. Поверхность легко загрязняется, поэтому материал лучше не использовать на кухне и в прихожей.
    3. Такая стена не подходит для крепления предметов.
    4. Через стеклоблоки можно увидеть силуэты и различить движение.

    Деревянные перегородки

    Дерево используется для разделения внутреннего пространства довольно редко. Такая конструкция включает каркас из массива или профиля со звукоизолирующим наполнением. Перегородки помогают сэкономить пространство, так как зачастую воспринимаются как нечто среднее между предметом мебели и стеной, а раздвижная система позволит зонировать помещение.

    К сильным сторонам перегородок можно отнести прочность, внешнее оформление и долговечность, но для изготовления перегородки из натурального дерева понадобятся существенные расходы.

    Гипсокартон

    Один из самых распространенных материалов, популярность которого обусловлена простотой монтажа, а также способностью приобретать любую форму. К тому же большинство строителей имеет навыки работы с гипсокартоном. При соблюдении основных условий, конструкция может стать прочной, надежной и привлекательной. Для установки в помещениях с высоким уровнем влажности желательно использовать специальный влагостойкий тип материала.

    Вес одного квадратного метра перегородки составляет в среднем всего 50 кг. Для укрепления конструкции можно использовать листы фанеры.

    Особенности перегородок из гипсокартона можно узнать из видеосюжета:

    Звукоизоляция перегородок

    При возведении межкомнатных перегородок может возникнуть проблема со звукоизоляцией. Лишний шум характерен не только для новостроек, с ним сталкиваются и в стандартных панельных квартирах.

    Усилить звукоизоляцию можно путем увеличения толщины перегородки или с помощью дополнительных материалов. Традиционно используют базальтовую или стекловолокнистую вату. Подходят для этой цели и пенополистирольные маты. Перечисленные вещества отличаются высокими теплозащитными и звукоизоляционными свойствами, имеют они и повышенную пожаростойкость.

    Материал может использоваться, как в качестве наполнителя, так и монтироваться на поверхность перегородки. Лучший способ укладки плит – попеременный, с одной, а затем другой стороны конструкции. Для внешней обшивки идеально подходят гипсоволокнистые плиты.

    Установка внутренних перегородок – достаточно ответственный процесс. Качественный результат ремонтных работ возможен только при верном выборе материала и правильном проведении монтажа.

    Как сделать перегородку в комнате своими руками: пошаговая инструкция

    Зонирование, разделение слишком крупных пространств или придание практичности маленьким помещениям с помощью перегородок – идеальное решение, доступное хозяину любого дома. Перед тем как сделать своими руками перегородку в комнате, узнайте о плюсах и минусах разных материалов и способах монтажа изделий.

    Виды перегородок в комнате

    Своими руками легко сделать перегородку в комнате любого вида. А бывают они по типу конструкций:

    • сплошные – полностью перекрывают площадь комнаты, делят ее на 2 части. Часто перегородки в комнате делают с дверью. На больших площадях использование подобной конструкции – лучшее решение для создания 2 или даже 3 комнат из одной;
    • декоративная стационарная перегородка – создает 2 изолированных по стилю помещения, часто используется для отделения прихожей от гостиной или столовой от кухни;
    • мобильная перегородка – лёгкая и красивая ширма, часто украшенная декором или выполненная в форме каркаса с тонким материалом-полотном (бамбуковая бумага, пластик, резные деревянные детали). Используется ширма для отделения зоны переодевания или ограничения солнечных лучей, перемещается по помещению в зависимости от потребностей хозяина;
    • гармошка – подвид раздвижных перегородок, сделанный из аналогичных материалов. Складывается гармошкой – от одной стены к другой, занимает очень мало места;
    • раздвижная стационарная система – изготавливается из тонкого дерева или стекла, передвигается по рельсу, установленному внизу или на потолке. Дает хорошую шумоизоляцию и полностью отделяет одну зону от другой.


    Стационарные перегородки делают своими руками из гипсокартона, бетона и кирпича. Они обладают большим весом и подходят далеко не для всех помещений. Раздвижные конструкции и «гармошки» занимают мало пространства, позволяют днем делить помещение на 2 зоны, а ночью создают просторную спальню. У каждого вида есть свои плюсы и минусы.

    Виды материалов для перегородок

    Думая над тем, из чего сделать межкомнатную перегородку своими руками, обратите внимание на плюсы и минусы разных материалов. Самые дорогие, сложные и тяжелые варианты не всегда удобны и уместны для использования. Возможно, их актуальность будет невысока для проекта.

    Виды материалов для перегородок

    Думая над тем, из чего сделать межкомнатную перегородку своими руками, обратите внимание на плюсы и минусы разных материалов. Самые дорогие, сложные и тяжелые варианты не всегда удобны и уместны для использования. Возможно, их актуальность будет невысока для проекта.

    Кирпичные системы

    Кирпичные конструкции делают из пустотельных блоков, выкладывают перегородку в половину детали. Выбор обусловлен низким весом материала, что особенно важно при укладке стены в многоэтажном доме. Плюсы кирпича:

    • звукоизоляция – около 47 дБ при использовании штукатурки с обеих сторон и толщине до 145 мм;
    • устойчивость к воздействию влаги – преимущество затрагивает перегородки, выполненные из полнотельного кирпича;
    • долговечность – при использовании защитного покрытия стена прослужит не менее 30 лет;
    • высокая огнестойкость – красный кирпич укрепляется под действием пламени, не горит в течение нескольких десятков минут.

    Кирпичная стена потребует некоторого опыта и знаний от работника, а также больше времени, чем при возведении своими руками гипсокартонных загородок.

    Недостаток изготовленной перегородки – вес. Он достигает 280 кг при кладке в полкирпича на 1 кв. м.

    Перед декоративной отделкой кирпич требует штукатурного слоя.

    Пенобетон

    Для создания перегородок своими руками используют вспененные блоки бетона. Пористая структура отвечает за определенные качества материала, главное из них – невероятная легкость в сравнении с железобетоном. При кладке используют гипсовый клей или бетонный раствор.

    Плюсы конструкций:

    • хорошая шумоизоляция – до 40 дБ при толщине блока 60 мм, либо 46 дБ при 125 мм;
    • возвести стену из материала проще, чем из кирпича;
    • пенобетон хорошо сохраняет тепло;
    • блоки защищают помещение от огня и не горят длительное время при пожаре.

    Среди недостатков — всё еще значительный вес – 18 кг для одного блока. Материал впитывает влагу и не подходит для установки рядом с влажными помещениями.

    Гипсовые блоки

    У гипсовых плит есть дополнительные элементы в виде гребней, которые упрощают монтаж. Для установки используют гипсовый клей. Используют 2 типа плит: с максимальной длиной 600 и 500 мм. Процесс занимает в 5 раз меньше времени, чем при кирпичной кладке.

    Среди преимуществ ПГП:

    • скорость установки;
    • весит в 4 раза меньше, чем кирпич;
    • соответствует нормам пожарной безопасности, не воспламеняется;
    • можно сделать двойную кладку, повысив защиту от шума до 60 дБ;
    • защищает от постороннего шума – до 41 дБ;
    • если укрепить плиту влагоотталкивающим покрытием, она прослужит так же долго, как кирпич;
    • в конструкции легко создать дополнительные пазы и отверстия для коммуникаций;
    • если аккуратно положить плиты, не потребуется штукатурка.

    Основной недостаток плит – сложность работы из-за размера. Поднять их на высоту в одиночку невозможно.
    Пеноблоки выдерживают навесные конструкции максимум в 30 кг.

    Гипсокартон

    Гипсокартон – легкий и надежный материал, который чаще всего устанавливают на металлический оцинкованный каркас. Его можно сочетать со звукоизолирующими и теплозащитными деталями: минеральной ватой, пенополистиролом.

    Гипсокартоновые перегородки используются чаще всего, так как они обладают существенными преимуществами.

    Гипсокартон выпускается в 4 вариантах, каждый из которых предназначен для разных помещений. Есть влагостойкие материалы, окрашенные в зеленый цвет, они подходят для возведения конструкций в ванной комнате.

    С помощью гипсокартона, основанием для которого служит дерево, создается хороший микроклимат в помещении. Материал способен устранять лишнюю влажность из воздуха, при этом он не разбухает и не сохнет.

    Гипсокартон защищает от постороннего шума, утраты тепла. Определенные виды листов обладают повышенной огнестойкостью. Их используют даже рядом с отапливаемой печью или камином.

    Лёгкость конструкции позволяет использовать ее в любом помещении, включая квартиры многоэтажных домов. Обрабатывать ГКЛ намного проще, чем пеноблоки или кирпич. Достаточно использовать строительный нож или подручные режущие средства.

    Преимущества гипсокартона сойдут на «нет», если устанавливать конструкции, непредназначенные для определенных мест.

    Только правильно подобранный тип материала монтируют в помещениях с повышенной влажностью, обычные листы утратят свойства в течение 5-10 лет.

    Хрупкость – еще один недостаток ГКЛ, так как листы подвержены повреждениям в результате ударов или падения тяжелого предмета (например, при переноске уронили шкаф, острый край воткнулся в стену).

    На перегородки из гипсокартона, сделанные своими руками, нельзя вешать полки и другие предметы мебели тяжелее 12 кг.

    Если необходимо прибить крючки для одежды или кронштейны для предметов декора, то выбирают место в металлическом или деревянном профиле.

    Стеклоблоки

    Стеклоблоки выпускаются квадратной формы, иногда бывают прямоугольными. Изготавливаются из стекла толщиной до 7 мм, соединяются друг с другом, а внутри – герметичная полость. Небольшие стеклопакеты с запечатанным внутри воздухом хорошо защищают от шума и препятствуют потере тепла. Однако популярность конструкций не настолько широка, как у гипсокартона, пеноблоков, дерева или кирпича.

    Используются стеклоблоки в современных дизайнах, где уместны большие конструкции. Они совмещают декоративную и функциональную составляющую. В отличие от тонких перегородок из стекла, блоки выглядят совсем по-другому. Их положительные свойства:

    • лучшая защита от шума и потери тепла, чем у обычного стекла;
    • повышенная огнестойкость;
    • идеально пропускают свет – можно использовать для разделения помещений, где присутствует только одно окно;
    • не нуждаются в декоративной отделке – на блоках часто есть рисунок или дополнительный цвет;
    • правильная сборка конструкции гарантирует надежность перегородки – их можно использовать даже для отделки фасадов;
    • ухаживать за стеклом намного проще, чем за другими видами конструкций;
    • долговечность сравнима с кирпичом и пеноблоками;
    • хорошо подходят для использования во влажных помещениях.

    При всех преимуществах стеклоблоки сохраняют один недостаток – они крайне чувствительны к любому механическому воздействию. Монтировать дверь в такую конструкцию не получится. Нельзя устанавливать на подобные изделия дополнительные детали: полки, крючки.

    Как сделать перегородку в комнате своими руками

    Чтобы сделать перегородку в комнате, не нужно получать разрешения от инспекции. Конструкция не относится к несущему классу. Стационарные и другие типы изделий применяются почти в 100% случаев перепланировки квартиры.

    Как сделать перегородку в комнате из гипсокартона

    Работы по возведению гипсокартонной конструкции своими руками начинают с определения типа профиля. Выбирают деревянные брусья или метал. Второй способ считается более надежным и устойчивым. Для строительства потребуются: крепежные элементы, отвес, набор инструментов, уровень.

    Описание этапов:

    1. Разметка места установки конструкции. Сначала по разметке на потолке устанавливается металлическое основание – направляющая. Используется вид крепежа, соответствующий материалу. Если потолок бетонный, то применяют дюбели с шурупами. Шаг крепления – от 15 до 17 см.
    2. Повышение качества прилегания профиля к стене. Вне зависимости от того, какой каркас используется для гипсокартонной перегородки, его обшивают двухсторонней клеящейся лентой-уплотнителем.
    3. Крепление направляющих на полу. Перед монтажом на металл накладывают двусторонний скотч с уплотнителем, затем крепят профиль к полу.
    4. Крепление вертикальных направляющих. Верхний и нижний профиль соединяют, устанавливая вертикальные ламели. Направляющие приделывают к стене или используют подвесы (помогают выровнять профиль при недостаточно прямой стене).
    5. Установка дверного проёма. Лучший вариант для конструкций с дверью – использование металлического профиля. Устанавливают стойки, укрепляют их деревянным брусом, с помощью саморезов профиль фиксируется в нижней и верхней направляющей.
    6. Установка поперечного профиля проёма. К направляющим, которые определяют ширину проёма двери, крепят горизонтальную планку. Она ограничивает высоту проёма. Для повышения жесткости конструкции крепят планку дополнительными металлическими профилями.
    7. Установка остальных элементов. В оставшемся пространстве с шагом в 60 см устанавливают вертикальные направляющие.
    8. Крепление дополнительного профиля. Если используются листы обшивочного материала меньше, чем высота потолка, то в местах их соединения с профилем устанавливают поперечные металлические отрезки. Их концы загибаются под прямым углом.
    9. Обшивка первой стороны. Одну из сторон заполняют минеральными плитами, полотна должны плотно прилегать друг к другу. Для фиксации используют черные саморезы, шляпки углубляют на 2 мм максимум.
    10. Установка звукоизоляции. С обратной стороны в любом помещении должна устанавливаться изоляция звука, иначе перегородки из гипсокартона теряют преимущества. Материал плотно расставляют между вертикальными элементами, сверху накладывается финальный слой гипсокартона.
    11. Монтаж дверной коробки. Основу для двери прикручивают к вертикальным направляющим. Вкручивать нужно со стороны дверной коробки по направлению в профиль. Шляпки саморезов углубляют на 2 мм.

      Установка дверной коробки своими руками

    12. Заделка швов. Используют гипсовую шпатлевку, хорошо замазывают все шляпки саморезов.
    13. Установка стекловолоконной сетки-серпянки. На стыки полотен монтируют сетку, которая немного утапливается в слой шпатлевки.
    14. Нанесение грунтовки. После высыхания шпатлевки зачищают поверхность, наносят грунтовку на гипсокартон, еще раз используют шпатлевку для создания гладкого покрытия.

    Для разделения пространства, например, обеденной зоны и столовой, использовать дверь необязательно.

    Как сделать перегородку из пеногазобетонных плит

    Для создания межкомнатных перекрытий используют пеногазобетонные блоки до 10 см толщиной.

    Вот, как сделать перегородку в комнате из пеногазобетона:

    1. Создание разметки. Маркером наносят разметку на полу и стене (можно использовать специальную строительную нить).
    2. Увлажнение поверхности пеноблоков. Газобетон впитывает влагу, чтобы он не сушил используемый клей, каждую деталь из пульверизатора смачивают водой.
    3. Установка первого ряда. Выкладывают на бетонный пол первый слой блоков, предварительно пол хорошо очищают и выравнивают с помощью шпателя и грунтовки. Для фиксации газобетона используют специальный клей.
    4. Армирование рядов. Каждые 3 ряда дополнительно скрепляются укладочной сеткой. Армируют и дверной проем – это предотвращает усадку.
    5. Обустройство стыковочных швов. Класть блоки нужно так, чтобы каждый новый ряд находился в шахматном порядке. После каждого ряда дожидаются высыхания клея.
    6. Крепление к несущей стене. Перед монтажом в стену вставляют металлические стержни, так как перегородка должна быть прочной. В ходе кладки блоки насаживают на эти детали.
    7. Крепление к потолку. После кладки между потолком и последним рядом блоков остается зазор. В него закладывают дополнительные детали и заполняют пространство пеной.

    Для скрепления кладки рекомендуется использовать цементный раствор или специальную смесь для пеноблоков. Иногда применяют гипсовую штукатурку, но это не лучший выбор.

    Как сделать деревянную перегородку

    Создать деревянную межкомнатную перегородку гораздо проще, чем возводить кирпичную стену. Чаще всего дерево используют для создания своими руками декоративных перегородок, и оно подходит для любых помещений. Однако применяют и более тяжелые конструкции из брусьев.

    Вот, как сделать перегородку усиленного типа своими руками:

    1. Сначала устанавливают главные балки, затем поперечные ребра на расстоянии 60 см друг от друга, технология полностью повторяет процесс монтажа перегородки из гипсокартона.
    2. Важно использовать более массивное дерево на месте несущих брусьев. Вертикальные ребра из тонкого дерева. При монтаже декоративной перегородки полотно выбирают еще тоньше.
    3. Аккуратно собирают каркас, постоянно проверяя ровность установки конструкции. Затем дерево обрабатывают раствором от влаги, грибка, пересыхания.
    4. Когда каркас подсохнет, с одной стороны укладывают утеплитель, замотанный сеткой. Устанавливают вторую сторону каркаса.

    Можно сделать своими руками декоративную резную перегородку из дерева. В этом случае не требуется создание усиленного каркаса. Полотно напрямую крепят к полу и потолку, иногда – несущей стене.

    Установка перегородки

    Монтаж перегородки в комнате должен отвечать определенным требованиям:

    1. В помещениях с высокой влажностью выбирают материал, устойчивый к конденсату и действию воды. Альтернативный метод – покрытие готовой стены водоотталкивающим средством.
    2. Если конструкция разделяет отапливаемое и неотапливаемое помещения, то нужна теплоизоляция.
    3. Если планируются дополнительные коммуникации, то стена должна быть толще.
    4. Устанавливать перегородку нужно с многократной проверкой. Она должна быть безопасной и устойчивой.
    5. Если перегородку нужно построить на мансарде или балконе, выбирают самые легкие материалы.
    6. Сделать дом более светлым поможет стеклянная конструкция.
    7. Для создания линий разметок на поверхности пола и потолка можно использовать лазерный уровень.
    8. Обязательно используйте отвес для контроля правильного положения установленных деталей.

    Взвесьте все «за» и «против», помните о безопасности перегородки: тяжелые кирпичные конструкции лучше устанавливать в частных домах. Если вы не уверены в безопасности, посоветуйтесь с профессионалом о выборе подходящего варианта установки межкомнатной перегородки.

    Как правильно сделать перегородку в комнате своими рукам видео

    Лучший способ понять, как сделать красивую и надежную перегородку своими руками, — посмотреть видео от профессионала.

    Виды внутриквартирных и межквартирных перегородок.

    1. Мелкосборные перегородки

    Кирпичные перегородки, выложенные в половину или четверть кирпича

    Кирпич может быть как обожженный глиняный (красный), так и силикатный (белый). Толщина кирпичной перегородки в зависимости от способа кладки и толщины штукатурного слоя составляет 10-18 см. Как правило кирпичные перегородки делались только в кирпичных, блочных, каменных и частных саманных домах. Но даже в кирпичных и блочных домах перегородки могут быть не из кирпича. Делать новые кирпичные перегородки в многоэтажных домах толщиной в половину кирпича не рекомендуется. Нагрузка на плиты перекрытия от таких перегородок приближается к критической.

    Перегородки из пазогребневых и простых блоков из гипса или пенобетона

    Толщина перегородки из блоков с учетом штукатурного слоя 8-12 см. Как правило блочные перегородки делались в кирпичных и блочных домах.

    Перегородки, выложенные из шлакоблоков, керамического или природного камня

    Самый тяжелый вид перегородок. В советских квартирах практически не встречаются. Делать перегородки в многоэтажных домах из таких материалов крайне не рекомендуется — плиты перекрытия могут не выдержать такую нагрузку.

    Перегородки из стеклоблоков

    В советских квартирах практически не встречаются. Но сейчас с появлением большого выбора цветных и рельефных стеклоблоков постепенно завоевывают свой сектор.

    2. Панельные (крупносборные) перегородки:

    Панельные перегородки из гипсобетона

    Перегородки с минимально возможной толщиной. Толщина панельной перегородки из гипса 7-9 см. Как правило панельные перегородки монтировались в панельных домах, иногда в кирпичных и блочных домах.

    Панельные перегородки из шлакобетона

    Представляют собой сборную конструкцию из 2 слоев шлакобетона и 1 слоя воздуха, в качестве шумо- и теплоизоляции. Толщина такой перегородки 12-15 см. Перегородки из шлакобетона иногда встречаются в кирпичных домах по индивидуальному проекту.

    Панельные перегородки из керамзитобетона и железобетона

    По большому счету перегородками не являются. Их нужно рассматривать как вид внутренних стен, иногда даже несущих. К перегородкам их относят только из-за небольшой толщины. Устанавливались в панельных домах.

    3. Каркасные перегородки:

    С деревянным каркасом с обшивкой досками и дранкой

    Представляют собой сборную конструкцию. Толщина такой перегородки зависит от толщины каркаса и с учетом штукатурного слоя составляет 10-15 см. Как правило такие перегородки делались достаточно давно в кирпичных, блочных, каменных и частных саманных домах. Чаще всего такие перегородки встречаются в «сталинках» и частных домах.

    Щитовые перегородки из досок

    Представляют собой сборную конструкцию. Встречаются только в деревянных домах. Если доски струганные, то они не оштукатуриваются.

    С деревянным каркасом с обшивкой гипсокартонными листами

    Как ни странно, но гипсокартонные перегородки делались советскими строителями задолго до перестройки, хотя и не очень часто. Толщина такой перегородки зависит от толщины каркаса.

    С металлическим каркасом с обшивкой гипсокартонными листами

    Современные перегородки, в домах и квартирах, построенных до 1990 года, не встречаются. Толщина такой перегородки с учетом толщины гипсокартона 7.5, 10, 12.5 и 15 см.

    С деревянным каркасом с обшивкой ДСП или фанерой

    Самодельные перегородки. Встречаются в квартирах и домах, подвергшихся перепланировке.

    С деревянным или металлическим каркасом с обшивкой стеновыми панелями из пластика или МДФ

    Современные самодельные перегородки.

    4. Трансформирующиеся или съемные перегородки.

    Современные перегородки, которые скорее следует отнести к виду мебели. Для производства таких перегородок используются стекло, зеркала, ламинированное ДСП, кожа, ткань, бамбук и много чего другого, что есть в запасе у современного дизайнера.

    Если Вы собираетесь делать новую перегородку, то сравнить возможные варианты можно благодаря следующей таблице:

    Сравнительная таблица.

    Тип перегородки

    Нагрузка на перекрытие от 1 м/п перегородки, кг

    Ориентировочная стоимость 1 м/п перегородки, $

    Прочность

    Подверженность деформациям

    тепло и звукоизоляция

    Огнестойкость

    Кирпичные перегородки в полкирпича

    580-620

    15-20

    очень высокая

    очень низкая

    средняя

    очень высокая

    Кирпичные перегородки в четверть кирпича

    280-310

    7-10

    средняя

    возможны трещины, если в перегородке есть тяжелая дверь

    низкая

    очень высокая

    Перегородки из пазогребневых и простых плит из гипса толщиной 8-12 см

    40-80

    7-10

    средняя

    возможны трещины, если в перегородке есть тяжелая дверь

    средняя

    очень высокая

    Перегородки из пенобетона толщиной 9-12 см

    30-60

    7-10

    средняя

    возможны трещины, если в перегородке есть тяжелая дверь

    средняя

    очень высокая

    Перегородки с деревянным каркасом

    10-30

    12-200

    зависит от материала обшивки и частоты расположения брусьев

    зависит от толщины используемых брусьев и частоты их расположения, от низкой до высокой.

    высокая

    зависит от вида обшивки, от очень низкой до низкой

    Перегородки с металлическим каркасом

    5-15

    12-200

    зависит от материала обшивки и частоты расположения профилей

    зависит от ширины используемых профилей и частоты их расположения, от низкой до высокой

    средняя

    от низкой до высокой

    Перегородки из стеклоблоков

    140-150

    250-7000

    средняя

    возможны трещины, если в перегородке есть тяжелая дверь

    низкая

    средняя

    Трансформируемые перегородки

    20-150

    200-1000

    от низкой до очень низкой

    посторонние нагрузки не желательны

    очень низкая

    от очень низкой до средней

    Примечания:

    1. Вес 1 м/п указан для стандартной высоты перегородки 2.5 м. Для более высоких перегородок вес будет больше, для более низких — меньше.
    2. Нагрузка на перекрытие указана без учета штукатурки или обшивки гипсокартоном, фанерой, ДСП или стеновыми панелями. 1 м/п штукатурного слоя толщиной 1 см добавит к указанной нагрузке еще около 37 кг.
    3. Плиты перекрытия в жилых домах рассчитаны на нагрузку до 400 кг/м2 без учета конструктивных нагрузок. Полная несущая способность перекрытия зависит от конструкции дома и в среднем составляет около 600 кг/м2, однако при этом нельзя забывать о существующей стяжке или будущей мебели.

    Устройство перегородок | REMCRAFT

    5.

    Перегородка из стеклоблоков: оригинально и надежно

    Самую смелую задумку дизайнера по поводу перегородки легко можно воплотить в жизнь при помощи стеклоблоков. Стеклоблоки производят из достаточно толстого стекла, толщина которого составляет от 6 до 10 мм. Производители выпускают стеклоблоки стандартных размеров 190х190х80 мм и 240х240х80 мм, кроме этого в производстве есть угловые блоки и половинчатые детали. Дизайн поверхности стеклянного блока может быть рифленым либо гладким, прозрачным либо матовым. Существуют и цветные блоки. Кроме того, на поверхности стеклоблока может быть рисунок, созданный мельчайшими частичками цветного стекла. При помощи таких блоков можно составлять целые панно с изумительными пейзажами или смелой абстракцией.

    К достоинствам стеклоблоков относят их прочность и огнеупорные качества, звуко- и теплоизоляционные характеристики, долговечность в эксплуатации и, несомненно, эффектный дизайн.

    Отличительной особенностью стеклоблоков является их способность пропускать свет. Светопроницаемость блоков из прозрачного стекла составляет 75-80%, а вот у матовых и цветных она равна 30-50%. Узоры на стекле создают свой неповторимый теневой рисунок.

    Блоки из стекла легко выносят перепады температур в диапазоне -40 — +50 градусов. Им не страшен пожар в случае возникновения они способны задержать его распространение на 1-2 часа. Стеклянные блоки не накапливают в себе окружающие запахи и грязь. Их можно легко вымыть средством для мытья стекол.

    К недостаткам таких перегородок относят невозможность сделать в них монтаж электропроводки и прочие коммуникации. К стене из стеклоблоков невозможно прибить полку или картину. Стеклоблоки нельзя распилить во время сборки. Можно лишь использовать половинчатый блок.

    Устройство перегородки из блоков стекла сложная работа. Новичок здесь не справится. Для соединения блоков необходимы цементные растворы, не содержащие крупных песчинок. Другой вариант соединения жидкие гвозди.

    Стеклоблоки можно уложить одним из трех способов: на цементный или клеевой раствор, а можно использовать модульные ячейки, уложив блоки в подготовленные в стене ниши.

    Укладка блоков при помощи цементного раствора схожа с кладкой кирпича. Это самый трудоемкий и долгий вариант укладки. Он требует, чтобы основание было идеально ровным. Его предварительно надо очистить от пыли и грязи. Первый ряд блоков следует выкладывать по уровню, иначе стена не будет ровной. Чтобы швы были ровными, между блоками ставят пластиковые кресты. За один день следует выкладывать не более трех рядов блоков, иначе нижние, еще не высохшие слои, могут поехать под тяжестью верхних. Кладку армируют при помощи металлического прута, диаметр которого 6 мм. Делают это через каждые два блока по горизонтали и по вертикали.

    Способ с использованием модульных ячеек значительно быстрее. Решетки из дерева, пластика или МДФ с готовыми ячейками прикрепляют к стенам, полу и потолку. Остается лишь заполнить их блоками, закрепив герметиком или кладками из резины.

    Очень оригинально смотрятся ниши из стеклоблоков в стенах. Для такой ниши нужно сначала выдолбить в стене отверстие желаемого размера. Поскольку толщина стены и стеклоблока не совпадает, блоки окажутся слегка утопленными с одной стороны. Крепят блоки в такой нише на жидкие гвозди или герметик.

    Как сделать межкомнатную перегородку | Строительный портал

    Сооружение межкомнатной перегородки обладает массой преимуществ. С ее помощью удается разделить пространство на две зоны и даже отдельных комнаты. Существуют разные материалы, из которых делают межкомнатные перегородки. Об их особенностях и технологии изготовления комнатных перегородок поговорим далее.

    Оглавление:

    1. Характеристика и особенности межкомнатных перегородок
    2. Межкомнатные перегородки своими руками: выбор материала
    3. Межкомнатные перегородки из гипсокартона — свойства и преимущества
    4. Особенности межкомнатных перегородок из алюминия и ПВХ
    5. Кладка межкомнатных перегородок из дерева
    6. Межкомнатные перегородки из пеноблоков своими руками
    7. Межкомнатные перегородки из стекла — особенности изготовления
    8. Как сделать межкомнатную перегородку из кирпича

    Характеристика и особенности межкомнатных перегородок

    Стеной называют капитальную конструкцию, для строительства которой используется кирпич, бетон или железобетон. Перегородки же, по сравнению со стенами более тонкие конструкции, для сооружения которых используется стекло, гипоскартон, дерево.

    Выделяют перегородки первоначального и вторичного типа. Первый вариант устанавливаться на этапе постройки дома, а второй — в любое удобное время, при необходимости.

    В соотношении с материалом выделяют такие типы перегородок:

    • перегородки из гипсокартонного листа — данный материал состоит из основной части, сделанной из гипса, которую покрывают картоном, существует несколько вариантов гипоскартона, которые применяются в том или ином помещении: гипсокартон влагойстойчивого типа, огнеустойчивый вариант, материал с повышенными огнеустойчивыми характеристиками;
    • гипсоволокнисный материал — имеет вид негорючей смеси пресованного гипса с измельченной бумагой, бывает влагоустойчивым и стандартным;
    • фанерные перегородки — состоят из пластин, которые склеиваются между собой и путем пересечения волокон образуют прочную структуру, фанера бывает простой и трехслойной;
    • древесно-стружечные плиты — материал из прессованной стружки, для ламинирования которого используется пластик или дерево;
    • МДФ — плиты, для изготовления которых используется спрессованная бумажная пыль.

    Данные варианты выполняют функцию каркаса в межкомнатных перегородках, выбор того или иного материала обуславливается индивидуальными особенностями помещения и общей стоимостью отделки.

    Самым простым вариантом перегородки с конструктивной точки зрения является ширма. Данный тип перегородок является мобильным, то есть устанавливается в любой удобном месте помещения.

    Стационарные же перегородки бывают прозрачными и глухими. Первый вариант отличается наличием вставок из стекла, которые придают ему особой изысканности. Глухая же перегородка полностью состоит из непрозрачного материала в виде дерева, фанеры, гипсокартона и т.д.

    В соотношении с назначением межкомнатные перегородки бывают:

    • офисными;
    • домашними.

    В качестве офисных перегородок выступают разного рода конструкции, так открытые, так и закрытые, чаще всего они не доходят до потолка. Для их изготовления используют каркас из алюминия или пластика. Внутри каркаса находится материал в виде заполнителя — стекла, дерева вагонки.

    Для разделения помещения на несколько кабинетов, перегородки делают глухими и доходящими до потолка. Для их сооружения выбирают материалы, которые обладают наивысшим звукопоглощением.

    В качестве межкомнатных перегородок используют конструкции с основе которых лежит гипсокартон, дерево и даже стекло. Перегородки такого типа бывают раздвижными или неподвижными. В качестве прохода в них используется арка или межкомнатная дверь.

    Межкомнатные перегородки своими руками: выбор материала

    В качестве основной части перегородки выступает использование наполнителя, который бывает:

    • каркасным в виде алюминия, дерева, пластика;
    • заполнителем в виде стекла, гипсокартона, фанеры, дерева, пластика и т.д.

    Существует вариант комбинации нескольких типов наполнителей.

    При выборе того или иного материала следует прежде всего учитывать индивидуальные особенности помещения, его дизайн, внешнюю отделку и т. д.

    Если например, перегородка устанавливается в ванной комнате, то лучше воспользоваться влагоустойчивым пластиком или гипсокартоном. Дверцы, в таком случае, лучше выбрать роликовые.

    Перегородки из стекла помогут разделить помещение на комнаты, при этом делая их звуконепроницаемыми.

    Пластик — практичный и недорогой вариант для сооружения перегородки. Среди его преимуществ следует выделить: длительность использования, легкость в уходе, разнообразие цветов и текстур, возможность нанесения фотопечати. Недостатки пластика — неустойчивость перед механическими повреждениями и царапинами.

    Межкомнатные перегородки из гипсокартона — свойства и преимущества

    Межкомнатные перегородки в основе которых лежит гипсокартон — самый популярные, так как этот материал позволяет соорудить конструкцию любой формы и конфигурации. В качестве двери можно установить арку. Кроме того, из гипсокартона сооружают ниши, шкафы, разделяющие комнату на две.

    Если работы проводятся в помещении, влажность которого находится на высоком уровне, то применяется специальный вариант гипсокартона, отличающийся устойчивостью перед влагой.

    Для фиксации гипсокартона используется каркас, изготовленный из алюминиевого профиля или дерева. Для улучшения звукоизоляции в помещениях между листами гипсокартона прокладывают утеплитель в основе которого лежит минеральная вата или стекло.

    Предлагаем рассмотреть вариант переоборудования рабочего кабинета в две комнаты. Перегородка в таком случае будет играть роль шкафа для хранения книг.

    Чтобы соорудить стену используют листы из гипсокартона, для улучшения звуко- и теплоизоляции установка гипсокартона производится на ленту или полиуретана или резины. Длина перегородки неограниченная, а на высоту влияет толщина стальной опоры и количество каркасных элементов.

    Среди преимуществ использования гипсокартона для сооружения деревянной перегородки следует выделить:

    • ровность стен и практически неограниченный выбор для их отделки;
    • огнейстойчивость и пожарная безопасность;
    • легкость возведения;
    • паропроницаемость;
    • при усилении каркаса гипсокартон способен выдерживать большие нагрузки;
    • сооружение перегородки любой формы.

    К недостаткам относится:

    • неустойчивость обычного гипсокартона перед водой.

    Межкомнатные перегородки фото:

    Особенности межкомнатных перегородок из алюминия и ПВХ

    Для изготовления таких перегородок используется каркас в основе которого лежит использование профиля из алюминия или пластика. В качестве заполнителя рекомендуется использовать стекло, фанеру, дерево, гипсокартон и т.д.

    Возможен вариант комбинации нескольких материалов. Данный тип перегородок отличается высокой популярностью из-за своей легкости и прочности. Для их изготовления не требуется много времени, а все работы проводятся быстро и качественно.

    Для облегчения атмосферы помещения в такие конструкции устанавливают стекло. Чтобы сделать помещения хорошо изолируемыми друг от друга используют материалы в виде гипсокартона или фанеры.

    Среди преимуществ такого типа перегородок выделяют:

    • легкость;
    • устойчивость перед влагой и морозом;
    • возможность сооружения перегородок любой формы и сложности.

    Недостатки:

    • возможность деформации под воздействием больших нагрузок;
    • пластиковые перегородки бывают только прямыми, из пластикового профиля нельзя соорудить арку.

    Кладка межкомнатных перегородок из дерева

    Деревянной перегородкой называют каркасную конструкцию в основе которой лежит шпонированный профиль или массив. Главным отличием деревянной перегородки от алюминиевой является материал изготовления каркаса.

    Существует вариант изготовления перегородки из МДФ профилей. С их помощью удастся соорудить перегородку отличающуюся легкостью, но в то же время необычной формой. Данная конструкция может быть изготовлена в виде рабочего места, полок, книжного шкафа и т.д.

    Деревянные перегородки бывают также и изогнутыми, в таком случае, для их изготовления используется материал в виде топана. Одна его сторона имеет гладкую и ровную поверхность, а вторая — разрезанную, склонную к изгибанию.

    Очень красиво смотрятся перегородки с комбинацией дерева со стеклом. Стоимость деревянных перегородок значительно выше, нежели гипсокартонных конструкций.

    Но, все же, перегородки из дерева обладают такими преимуществами:

    • экологичность и безвредность, идеальны для деревянных домов;
    • возможность украшения резьбой;
    • высокая прочность и устойчивость перед механическими воздействиями.

    Недостатки деревянных перегородок:

    • необходимость в тщательной обработке дерева;
    • неустойчивость перед воздействием влаги;
    • низкий уровень звукопоглощения;
    • соблюдение определенного температурного режима и влажности.

    Межкомнатные перегородки из пеноблоков своими руками

    На втором месте для формирования перегородок после гипсокартона выступают пеноблоки. Среди преимуществ использования пеноблоков для возведения межкомнатных перегородок следует отметить:

    • небольшой вес материала;
    • высокий уровень тепло- и звукоизоляции;
    • легкость работы;
    • получение перегородки качество которой приравнивается к возведению обычной стены.

    Для изготовления перегородок лучше отдать предпочтение материалу, толщина которого составляет 10 см. Таким образом, получится идеально сочетать доступную стоимость материала с получением качественной перегородки.

    Для соединения пеноблоков необходимо прибегнуть к покупке специального клея. Рекомендуемая толщина клеевого слоя составляет два миллиметра. Среднее значение расхода клея на один кубический метр площади составляет — 15000 грамм.

    Перед началом сооружения межкомнатной перегородки из пеноблоков следует в стену установить штыри связующего назначения, именно они в дальнейшем сделают конструкцию более устойчивой.

    Кроме того, на стенах и на полу производится разметка, согласно которой будет проводиться процесс кладки. Перед началом кладки, пол очищается от грязи и грунтуется специальным составом. После высыхания грунтовки разведите клей, согласно рекомендациям производителя и нанесите его на поверхность первого блока. Учтите, что ряды требуют перевязки. Пеноблоки не должны совладать между собой в каждом ряду. Для проверки вертикальности кладки используется отвес или строительный уровень.

    Для заполнения оставшегося зазора между потолком и перегородкой используйте монтажную пену. Формирование дверного проема возможно как в процессе укладки пенобетона, так и после его высыхания, с помощью любого доступного инструмента.

    Межкомнатные перегородки из стекла — особенности изготовления

    Для изготовления межкомнатных перегородок такого типа отлично подойдет стеклоблок или стеклянный кирпич. Стеклянные перегородки после установки, не нуждаются ни в какой дополнительной отделке.

    Существует два способа монтажа межкомнатных перегородок из стекла. Первый способ производится так же как и кирпичная кладка. Единственным его отличием от этого варианта является отсутствие необходимости в обвязке.

    Для укладки стеклоблоков потребуется наличие раствора на основе песка елкой фракции или жидких гвоздей. Для получения равномерных швов между блоками устанавливаются крестики. Кладка имеет определенные ограничения. Не разрешается за один день укладывать более трех рядов стеклоблоков.

    Чтобы армировать поверхность перегородки через каждые два ряда производится укладка стального прута, диаметр которого составляет 5 мм.

    Второй способ укладки стеклоблоков предполагает заполнение заранее зафиксированной на полу, стенах и потолке, решетки. Для скрепления стеклоблоков используется герметик или клей, а для заполнения швов применяется замазка. Данный вариант предполагает более быстрое возведение межкомнатной стеклянной перегородки.

    Как сделать межкомнатную перегородку из кирпича

    Кирпич — довольно популярный материал для возведения стен и менее распространен в процессе сооружения перегородок. Это объясняется прежде всего его тяжестью. Чтобы поднять необходимое количество кирпича в квартиру многоэтажного дома потребуется приложить немалые усилия. Кроме того, такая перегородка создает определенную нагрузку на несущие участки всего строения.

    Оптимальной толщиной перегородки считается значение четверти или половины кирпича. Если перегородки имеет длину более 150 см, то требуется ее дополнительное армирование с помощью проволоки толщиной в 5 мм. Ее укладывают горизонтально через каждые три ряда кирпичной кладки.

    Чтобы приготовить раствор для фиксации кирпича необходимо наличие цемента и песка в соотношении один к пяти. На каждый килограмм сухих ингредиентов потребуется 500 мл воды.

    Чтобы уложить один кирпич требуется около двух килограмм песка, из этого расчета делают нужное количество раствора.

    Сначала проводится разметка, согласно которой будет проводиться укладка. Далее натягивается шнур, помогающий определить ровность кладки.

    Для укладки первого кирпича раствор не потребуется, его укладывают непосредственно на предварительно очищенный и загрунтованный пол. Далее на первый ряд кирпичей наносится раствор, толщиной в 1 см. Второй кирпич прижимают к первому согласно заранее сделанной разметке.

    С помощью мастерка убираются излишки песчано-цементного раствора. В начало второго ряда следует уложить сначала половину кирпича, чтобы обеспечить перевязку. Учтите, что каждый ряд, который является четным, следует начинать не с целого кирпича, а с его половины.

    После укладки каждого из рядов проверяется ровность и горизонтальность перегородки. Так как общая масса всей конструкции довольно большая, кладка производится поэтапно. Допускается за один раз укладывать перегородку высотой не более 150 см. Так как до застывания раствора она характеризуется высокой неустойчивостью.

    Уголки, выполненные из металла или гвозди помогут обеспечить прочность соединения каждых четырех рядов кирпичной кладки со стенами. Для заполнения зазора, образовавшегося между потолком и перегородкой, следует с одной стороны перегородки установить шину из фанеры, а в нее уложить остатки цемента, перемешанного с осколками кирпича.

    Межкомнатные перегородки видео:

    фото, советы из чего лучше делать

    Если несущие стены «расчерчивают» внешнюю границу жилого сооружения, то внутренние перегородки разделяют пространство на функциональные зоны. Самонесущие конструкции должны отвечать санитарно-гигиеническим нормам и быть пожаробезопасными. Выбор подходящего материала для внутренних перегородок деревянных домов осуществляют не только в соответствии с вышеуказанными условиями, но и с учетом других факторов. К таковым относят степень нагрузки конструкции на фундаментальную основу (она должна быть минимальной), долговечность, прочность.

    Виды перекрытий и особенности монтажа

    Первый вариант

    Экономически выгодным решением сегодня считается возведение несущей конструкции по каркасно-щитовому методу. Деревянная каркасная перегородка может быть выполнена из любой породы дерева. Представляет собой каркас, обшитый отделочным материалом с обеих сторон. Получившееся внутреннее пространство заполняется «звукоизолятором». Стойки с вертикальным расположением изготавливаются из досок размером 50*100 мм. Расстояние между отдельными элементами конструкции составляет в среднем 50 см. Для надежности каркаса вертикальные стойки укрепляют горизонтальной обвязкой.

    Поскольку каркасная перегородка лишена звукоизоляционных и теплоизоляционных свойств, внутреннее ее пространство необходимо заполнить качественным утеплителем. Идеальными теплоизоляторами считаются полистирол и минеральная вата. Следующий этап – крепление пароизоляции. Специальная пленка обеспечит надежную защиту утеплителя от воздействия влаги и образования конденсата. Далее каркас обшивают фанерными листами, толщина которых в среднем составляет 9 мм, либо гипсокартоном.

    Второй вариант

    Особо прочными считаются сплошные перегородки. К их недостаткам относят трудоемкость возведения и высокие денежные затраты. Изготавливаются они из бруса толщиной 50-100 мм. Жесткость обеспечивается за счет качественной сборки в шип. В качестве крепежных элементов используют треугольные бруски и гвозди. С помощью первых перегородку закрепляют к потолку и полу, вторыми выполняют фиксацию к стене. В случаях, когда дом еще не дал полную усадку, крепление к стеновой поверхности осуществляют через специальные пазы. Завершающий этап – обшивка перегородки гипсокартоном, ДВП либо фанерными листами.

    Третий вариант

    Щитовая перегородка межкомнатная в деревянном доме представляет собой сборку из досок, расположенных по отношению друг другу под углом 90 градусов. Чаще всего для изготовления щитов используют толщиной от 19 до 40 мм. Конструкция может быть трехслойной или двухслойной. Для улучшения ее теплоизоляционных и звукоизоляционных показателей, между слоями оставляют рубероид или картон.

    При укладке щитов в два слоя предпочтение отдают доскам толщиной от 20 до 40 мм. Фиксируют элементы в строго вертикальном положении с помощью гвоздей. При изготовлении важно обеспечить плотное прилегание досок. При сборке щиты закрепляют в предварительно подготовленные пазы на потолке и полу. Готовую перегородку оштукатуривают.

    Что касается трехслойной конструкции, то для нее предпочтительнее использовать толщиной не более 20 мм. В данном случае допустимо расположение средних досок по горизонтали. Между щитами в два слоя укладывают изоляцию. Завершающий штрих – нанесение штукатурки.

    Советы мастера

    Как сделать перегородку из гипсокартона в деревянном доме, какие правила и нюансы необходимо учесть? Практически все отделочные работы проводят с использованием универсального строительного материала. Технические характеристики гипсокартона позволяют применять его для изготовления межкомнатных перегородок. Для того чтобы конструкция не деформировалась в результате усадки дома, необходимо оставить скользящий зазор не менее 4 см. Сборку обрешетки выполняют из металлических профилей – они надежны, долговечны и легки в использовании.

    В зависимости от личных предпочтений, финансовых возможностей, умений, каждый владелец жилой постройки решает из чего делать перегородки в деревянном загородном доме. Предпочтительный вариант – конструкция из натурального материала с изоляцией.

    Дата: 17 ноября 2013

    Создание и форматирование раздела жесткого диска

    1. Откройте Управление компьютером, нажав кнопку Start . Выберите Control Panel > System and Security > Administrative Tools , а затем дважды щелкните Computer Management .

    2. На левой панели в разделе Хранилище выберите Управление дисками .

    3. Щелкните правой кнопкой мыши незанятую область на жестком диске и выберите Новый простой том .

    4. В мастере New Simple Volume Wizard выберите Next .

    5. Введите размер создаваемого тома в мегабайтах (МБ) или примите максимальный размер по умолчанию, а затем выберите Далее .

    6. Примите букву диска по умолчанию или выберите другую букву диска для идентификации раздела, а затем выберите Далее .

    7. В диалоговом окне Форматировать раздел выполните одно из следующих действий:

      • Если вы не хотите форматировать том прямо сейчас, выберите Не форматировать этот том , а затем выберите Далее .

      • Чтобы отформатировать том с настройками по умолчанию, выберите Далее .

    8. Проверьте свой выбор и выберите Готово .

    Примечание: Когда вы создаете новые разделы на базовом диске, первые три будут отформатированы как основные разделы.Начиная с четвертого, каждый из них будет настроен как логический диск в расширенном разделе.

    3 метода создания раздела на жестком диске

    Обновлено 9 ноября 2020 г.

    На этой странице вы можете узнать о нескольких методах создания нового раздела в Windows 10/8/7 / Vista / XP. Раздел можно создать на выделенном пространстве или на жестком диске, который уже содержит тома. Вы можете использовать команду Diskpart или инструмент для создания разделов для выполнения задачи.Нужно создать новый раздел? Продолжайте читать и узнайте, как это работает. 010

    Разделы должны быть созданы и отформатированы до того, как запоминающее устройство можно будет использовать для сохранения данных или установки операционной системы. Раздел — это логический раздел жесткого диска или другого носителя. После успешного создания раздела он может быть распознан компьютером и отображен в проводнике окон и управлении дисками. Затем вы можете получить доступ к разделу для хранения или чтения данных на нем.

    Если раздел будет удален, дисковое пространство будет помечено как свободное или нераспределенное, и вы сможете создать на нем новый раздел.Если раздел будет поврежден, например, файловая система станет RAW, вы не сможете его открыть. В этом случае вы можете либо отформатировать его, либо заново создать раздел, чтобы устранить проблему.

    Жесткий диск без раздела нельзя использовать для хранения данных, и вы можете увидеть нераспределенное дисковое пространство. Вы можете создать один или несколько разделов на жестком диске перед сохранением данных. Как правило, внутренний жесткий диск разбит на несколько разделов. Вы можете спросить, зачем нам создавать несколько разделов.У этого вопроса есть два основных объяснения.

    Операционная система должна быть установлена ​​на отдельном разделе, а данные пользователей должны храниться на других разделах, чтобы защитить ОС и личные данные от ненужных конфликтов. Если операционная система не загружается или требует переустановки, данные, хранящиеся в другом разделе, не пострадают. Другая причина в том, что несколько разделов могут в некоторой степени улучшить производительность жесткого диска. На очень большом жестком диске вы можете создать несколько разделов и хранить файлы в разных разделах по типу файла.Более того, размер кластера или блока на жестком диске большего размера больше, чем у среднего диска, что может привести к нерациональной трате дискового пространства, на котором вы храните много небольших файлов. Там создание перегородок позволяет максимально эффективно использовать пространство.

    Создание раздела — обычная и простая операция для пользователей компьютеров, и существует несколько методов создания разделов. Хотя новый жесткий диск обычно идет с большим разделом, вы все равно можете добавить раздел на этот диск или переразбить его, чтобы получить желаемые разделы.

    Жесткий диск может быть разбит на разделы во время установки операционной системы.Программа установки системы поможет вам создать разделы и пошагово проведет вас по установке ОС. Если вы не собираетесь устанавливать ОС на жесткий диск, вы можете попробовать другие подходы. Windows предоставляет инструменты управления дисками, такие как Disk Management и Diskpart, которые также можно использовать для создания, удаления или форматирования разделов. Кроме того, в Интернете есть сторонние инструменты для работы с разделами, которые работают более эффективно, чем Disk Management или Diskpart, поскольку предоставляют больше функций и упрощают операции. В оставшейся части мы покажем вам, как создать раздел тремя способами.

    Disk Management — это бесплатный инструмент, предоставляемый Windows, и он может создавать новый раздел на нераспределенном дисковом пространстве. Если на вашем диске есть незанятое дисковое пространство, вы можете использовать этот метод для создания нового раздела.

    Шаг 1. Войдите в систему управления дисками со своего компьютера.

    Что касается пользователей Windows 10, вы можете легко открыть его, щелкнув правой кнопкой мыши меню «Пуск» и выбрав «Управление дисками»; если на вашем компьютере установлена ​​более старая версия Windows, вы можете получить управление дисками следующим образом: щелкните правой кнопкой мыши значок «Компьютер» на рабочем столе и выберите «Управление»; затем щелкните «Управление дисками» на левой панели всплывающего окна.

    Шаг 2: Найдите незанятое пространство на жестком диске, щелкните его правой кнопкой мыши и выберите параметр «Новый простой том».

    Шаг 3: Нажмите кнопку «Далее» в мастере создания простого тома, который поможет вам создать простой том на жестком диске.

    Шаг 4: Введите размер раздела и нажмите Далее. Примечание: размер тома, который вы вводите здесь, выражается в МБ, а рекомендуемый размер обычно представляет собой все нераспределенное пространство.

    Шаг 5: Выберите букву диска для раздела и нажмите Далее.

    Шаг 6: Выберите настройки форматирования. Вы можете выбрать тип файловой системы, размер единицы размещения, метку тома и т. Д. После форматирования раздела он успешно создается.

    Diskpart создает раздел с помощью команд в командной строке. Если вы не умеете использовать этот инструмент, вы можете перейти к методу 3, чтобы создать раздел, поскольку метод 3 намного проще.

    Шаг 1. Доступ к Diskpart. Щелкните меню «Пуск», введите diskpart в поле поиска и щелкните правой кнопкой мыши «diskpart.exe », чтобы выбрать Запуск от имени администратора.

    Шаг 2: Введите команду List disk и нажмите клавишу Enter. Эта команда выводит список всех дисков, подключенных к вашему компьютеру.

    Шаг 3: Введите Select disk # и нажмите Enter. Замените # фактическим номером диска, на котором вы хотите создать новый раздел.

    Шаг 4: Введите Create partition primary size = 50000 и нажмите Enter.

    Primary означает, что будет создан основной раздел. Если вы хотите создать расширенный раздел, измените слово «Основной» на «Расширенный».Размер = 50000 означает, что размер создаваемого раздела составляет 50 ГБ, и вы можете изменить его до необходимого размера самостоятельно.

    Шаг 5: Введите Assign letter = F и нажмите Enter. Этот шаг назначает букву драйвера новому разделу, и вы должны выбрать букву, которая не используется другими томами.

    Шаг 6: Введите Exit и нажмите Enter.

    Eassos PartitionGuru — это бесплатный инструмент для создания разделов Windows, способный создавать разделы на нераспределенном пространстве, а также на существующих разделах.Он поддерживает различные файловые системы, такие как NTFS, FAT32, exFAT, Ext2, Ext3, Ext4 и т. Д., И вы можете использовать этот инструмент для создания разделов для различных платформ операционных систем.

    Случай 1. Создать раздел на нераспределенном / свободном дисковом пространстве

    Шаг 1. Запустите Eassos PartitionGuru со своего компьютера, и вы увидите все диски и разделы в этом программном обеспечении. Выберите свободное место на диске и нажмите кнопку «Новый раздел».

    Шаг 2: Настройте параметры раздела и нажмите кнопку «ОК».

    В этом окне вы можете выбрать тип раздела, тип файловой системы, размер раздела, выравнивание по 4K и т. Д.

    Шаг 3: Нажмите кнопку «Сохранить все», чтобы сохранить новый раздел в таблице разделов.

    Шаг 4. Нажмите «Да», когда программа предложит отформатировать только что созданный раздел.

    Случай 2: Добавить раздел на жесткий диск без потери данных

    Этот метод используется для добавления раздела на жесткий диск, который был разбит на разделы, и этот метод не вызывает потери данных на текущих разделах.

    Шаг 1: Выберите один раздел, содержащий большое свободное дисковое пространство, щелкните его правой кнопкой мыши и выберите «Создать новый раздел».

    Шаг 2: Установите размер раздела для нового тома и нажмите кнопку «Пуск».

    Шаг 3: Нажмите «Да», когда вам будет предложено приостановить операции. Затем подождите некоторое время, и будет добавлен новый раздел.

    Случай 3. Как создать раздел ext4 / ext3 / ext2 в Windows 10

    Раздел

    Ext4 недоступен для Windows, но мы можем использовать Eassos PartitionGuru для создания раздела Linux ext4 / ext3 / ext2 под Windows 10/8/7 / XP.Вот видео-руководство по созданию раздела Linux:

    Как видите, создание нового раздела на жестком диске, USB-накопителе или SD-карте — простая задача для большинства пользователей. Вы можете выбрать любой из представленных выше способов создания раздела. Если вы считаете это руководство полезным, поделитесь им с друзьями. Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с нами.

    Определение раздела

    Раздел — это часть запоминающего устройства, например жесткого диска или твердотельного накопителя.Операционная система рассматривает его как отдельный логический том, что делает его функциональным аналогом отдельного физического устройства.

    Запоминающее устройство может быть отформатировано с одним или несколькими разделами. Для некоторых операционных систем, таких как Windows и Linux, требуется несколько разделов, в то время как для других, таких как macOS, может потребоваться только один. Windows хранит системные файлы в «Системном разделе», а файлы пользовательских данных — в разделе данных. Некоторые диски Windows могут также содержать «раздел восстановления», в котором хранятся файлы, используемые средой восстановления Windows (WinRE).Этот раздел используется для устранения проблем, препятствующих загрузке операционной системы.

    При форматировании устройства хранения с помощью дисковой утилиты вы можете использовать схему разделов по умолчанию или создать собственную. Например, вы можете отформатировать жесткий диск емкостью 2 ТБ с тремя разделами: раздел на 300 ГБ, используемый для загрузочного диска, раздел на 700 ГБ для вашей библиотеки фотографий и раздел размером примерно 1 ТБ для остальных ваших данных. Каждый из этих разделов будет отображаться на вашем компьютере как отдельные тома, даже если все они находятся на одном физическом диске.Вы можете монтировать и размонтировать любые разделы, кроме загрузочного диска.

    Зачем нужно разбивать диск на разделы?

    Разделение диска на разделы может упростить организацию файлов, таких как библиотеки видео и фотографий, особенно если у вас большой жесткий диск. Создание отдельного раздела для системных файлов (загрузочного диска) также может помочь защитить системные данные от повреждения, поскольку каждый раздел имеет свою собственную файловую систему. В течение многих лет рекомендуется разбивать жесткие диски на разделы, чтобы уменьшить минимальный размер сектора и повысить производительность.Однако с современными файловыми системами и более быстрыми жесткими дисками и твердотельными накопителями создание нескольких разделов больше не дает таких преимуществ.

    Старые операционные системы позволяли разбивать диск на разделы только в процессе форматирования или переформатирования. Это означало, что вам придется переформатировать жесткий диск (и стереть все данные), чтобы изменить схему разделов. Современные операционные системы и дисковые утилиты теперь позволяют изменять размер разделов и создавать новые разделы или тома на лету. Например, файловая система Apple APFS поддерживает изменение размера разделов и создание новых томов без переформатирования.

    Обновлено: 11 июня 2018 г.

    TechTerms — Компьютерный словарь технических терминов

    Эта страница содержит техническое определение раздела. Он объясняет в компьютерной терминологии, что означает разделение, и является одним из многих технических терминов в словаре TechTerms.

    Все определения на веб-сайте TechTerms составлены так, чтобы быть технически точными, но также простыми для понимания. Если вы сочтете это определение раздела полезным, вы можете сослаться на него, используя приведенные выше ссылки для цитирования.Если вы считаете, что термин следует обновить или добавить в словарь TechTerms, отправьте электронное письмо в TechTerms!

    Подпишитесь на рассылку TechTerms, чтобы получать избранные термины и тесты прямо в свой почтовый ящик. Вы можете получать электронную почту ежедневно или еженедельно.

    Подписаться

    Как создавать разделы в Windows 10, macOS и Linux

    Раздел — это способ разбить локальный диск на несколько частей. Это может быть по разным причинам, будь то двойная загрузка разных операционных систем, хранение файлов или приложений или создание пространства для хранения резервных копий.Каждая платформа операционной системы имеет свой способ разбиения диска. В этой статье мы рассмотрим три основных. Не стесняйтесь пропустить:

    Создание разделов в Windows 10

    В зависимости от конфигурации вашего компьютера Windows 10 может использовать всего четыре основных раздела — используя схему разделов MBR — или целых 128, если вы используете более новую. Схема разделов GPT. Раздел GPT технически не ограничен, но Windows 10 налагает ограничение в 128, но каждый из них является основным.Внутри основного раздела вы можете иметь расширенный основной раздел и создавать дополнительные логические разделы. Расширенные разделы работают с ограничениями MBR, но с ними тоже связаны ограничения, поскольку они не могут использоваться для хранения загрузочной копии Windows. Вот где проявляется преимущество нового стандарта UEFI GPT.

    MBR, GPT, EFI — в чем разница?

    Эти сокращения относятся к схеме разбиения на разделы и загрузки, используемой вашей операционной системой для работы с дисками в Windows.

    MBR — известная как основная загрузочная запись, существует уже много десятилетий и сопровождает старую BIOS (базовую систему ввода-вывода), используемую для загрузки старых компьютеров. Когда ваш компьютер запускается, он проверяет BIOS на наличие загрузчика (в Windows 10, известного как winload.exe), который загружает операционную систему в основную память.

    EFI — известный как расширяемый интерфейс микропрограмм, стал массовым более десяти лет назад с такими системами, как первые компьютеры Intel Mac и компьютеры с предустановленной Windows Vista.UEFI предлагает более расширенные параметры, чем BIOS, с поддержкой таких функций, как графический пользовательский интерфейс и поддержка мыши, что упрощает настройку параметров загрузки и оборудования.

    GPT — GUID или таблица разделов глобального уникального идентификатора, является преемником MBR и является неотъемлемой частью современных систем UEFI для загрузки Windows. Если вы используете диск размером более 2 ТБ, рекомендуется использовать GPT.

    Ознакомьтесь с нашим руководством, чтобы узнать больше о настройке параметров загрузки вашего компьютера.

    Существует несколько способов создать раздел в Windows 10. Вы можете использовать встроенную в операционную систему утилиту «Управление дисками», «Дисковую часть» из командной строки или стороннюю программу, например Easeus Partition Home (бесплатно).

    ( Примечание: Мы рекомендуем приостановить шифрование диска BitLocker перед внесением изменений в раздел.)

    Нажмите клавишу Windows + X и нажмите Управление дисками . Выберите диск, щелкните его правой кнопкой мыши, затем нажмите Shrink Volume , чтобы создать новый логический раздел.

    Ваша способность уменьшить раздел будет зависеть от определенных факторов. Согласно Windows:

    Вы не можете сжать том за пределы точки, в которой находятся неподвижные файлы.

    Очевидно, у меня есть более 2 ГБ свободного места, которое я могу сжать, так что это блокирует? Это можно объяснить рядом факторов. Файлы на диске, такие как файл гибернации, файл подкачки или файлы теневых копий, используемые программой восстановления системы и предыдущими версиями, могут находиться в местах на диске, которые нельзя переместить.Оказывается, самое простое, что вы можете сделать, — это временно отключить все три, чтобы уменьшить диск до желаемого размера.

    Чтобы отключить спящий режим, нажмите Пуск, введите: CMD , щелкните правой кнопкой мыши CMD, затем выберите Запуск от имени администратора . В командной строке введите следующее, затем нажмите Enter, выйдите из командной строки и перезагрузите компьютер:

     powercfg -h off 

    Чтобы отключить защиту системы, нажмите Пуск, введите: CMD , щелкните правой кнопкой мыши CMD, затем нажмите Запускаем от имени администратора .В командной строке введите следующее, затем нажмите Enter, выйдите из командной строки и перезагрузите компьютер:

     Disable-ComputerRestore -Drive C: 

    Чтобы отключить файл подкачки, нажмите Пуск, введите: CMD, щелкните правой кнопкой мыши CMD , затем нажмите Запуск от имени администратора . В командной строке введите каждую команду, затем нажмите Enter, выйдите из командной строки и перезагрузите компьютер:

     wmic computersystem set AutomaticManagedPagefile = False
    
    wmic pagefileset, где name = "C: \\ pagefile.sys "удалить 

    Снова откройте« Управление дисками », щелкните раздел правой кнопкой мыши и выберите« Сжать ». Выберите объем пространства, который вы хотите выделить для раздела. Для моих целей я выберу 3000 МБ (3 ГБ), затем нажмите« Сжать » .

    Это создаст новый нераспределенный раздел в Управлении дисками. В настоящее время он не может использоваться, поэтому вам необходимо его инициализировать. Щелкните раздел правой кнопкой мыши, затем выберите Новый простой том…

    Щелкните Следующий.

    Если хотите, вы можете еще больше сжать раздел, чтобы создать дополнительные разделы. Для своих целей я буду придерживаться текущего размера тома. Нажмите кнопку «Далее.

    Вы можете назначить доступную букву диска, чтобы раздел был смонтирован в проводнике. Нажмите кнопку «Далее.

    Вы можете присвоить тому метку, чтобы его можно было легко распознать. У вас также есть возможность выбрать другую файловую систему, например FAT или FAT32. Нажмите «Далее»

    Нажмите «Готово», чтобы применить изменения.

    Ваш новый раздел будет отображаться в «Управление дисками» и в проводнике как локальный диск. Вы можете хранить там файлы или даже перенаправлять туда свои личные папки.

    Если вы не хотите преодолевать все эти проблемы, вы можете загрузить бесплатный инструмент, например Easeus Partition Manager, и он позаботится обо всем этом за вас.

    И последнее: если вы отключили спящий режим, файл подкачки или защиту системы, убедитесь, что вы снова включили их все в командной строке администратора:

    • Включить спящий режим: powercfg -h на
    • Включить защиту системы: Enable-ComputerRestore -Drive C:
    • Включить файл подкачки: wmic computersystem set AutomaticManagedPagefile = True

    Как создавать разделы в macOS

    Как и большинство вещей в macOS, это очень просто.Вы, конечно, можете сделать это из Терминала, но сегодня мы туда не пойдем. Чтобы создать простой раздел, мы собираемся использовать Дисковую утилиту, которую вы можете найти в папке Finder> Applications> Utilities; или просто нажмите Command + пробел и введите Disk Utility.

    Выберите диск, который вы хотите отредактировать, на боковой панели, затем нажмите кнопку «Разделить».

    Выберите ползунок на круговой диаграмме, затем перетащите его, пока не будет достигнут желаемый размер.Нажмите Применить, чтобы подтвердить изменения.

    Подождите, пока изменения вступят в силу.

    Нажмите Готово.

    Отметьте диск.

    Как создавать разделы Linux

    Пользователи не должны опасаться разбиения на разделы в Linux; это так же просто, как с Windows 10 и macOS. В этой статье я буду использовать Ubuntu Linux, но те же принципы должны работать для любого дистрибутива на основе Gnome.

    Создание разделов в Linux — это не совсем стандартная процедура, как в Windows 10 или macOS, но со сторонними инструментами это может быть.Для этого я рекомендую вам загрузить бесплатный редактор GParted из программного центра Ubuntu. Это графический менеджер разделов, в котором легко работать. GParted также работает в Windows.

    После настройки GParted запустите приложение, затем выберите раздел, который хотите отредактировать. Щелкните его правой кнопкой мыши, затем выберите «Изменить размер / переместить».

    Щелкните поле, Следующее свободное пространство (МиБ): введите размер раздела, который вы хотите создать, затем щелкните Изменить размер / переместить.

    Щелкните правой кнопкой мыши нераспределенный раздел , затем щелкните New .

    Вы можете внести дополнительные изменения в раздел, например, изменить размер, выбрать, должен ли он быть основным или логическим диском, файловую систему и пометить его. Щелкните Добавить.

    Щелкните зеленую галочку, чтобы применить изменения.

    Дождитесь изменения схемы разделов.

    Нажмите «Закрыть».

    Ваш новый раздел теперь появится в программе запуска и диспетчере файлов.

    Заключение

    Это взгляд на разделение дисков в популярных операционных системах для настольных ПК. Конечно, есть и другие способы сделать это, но я подумал, что расскажу о наиболее удобных методах на каждой платформе, будь то встроенные инструменты или сторонние решения.

    Сообщите нам, почему вы создаете разделы на жестком диске и как это происходит, оставив нам строку в комментариях.

    Как разбить жесткий диск на разделы в Windows 10

    Вы ищете надежное решение для создания раздела или раздела в Windows 10/8/7? На этой странице мы собрали два практических решения, которые помогут вам бесплатно разбить жесткий диск в Windows 10:

    Вы можете разделить жесткий диск в Windows 10 с помощью управления дисками Windows 10 и стороннего программного обеспечения для управления разделами.Оба метода разбиения на разделы бесплатны, поэтому просто выберите тот, который вам больше всего подходит.

    Применимо к: Создавайте, создавайте или управляйте разделами жесткого диска бесплатно в Windows 8.1 / 8/7 / XP / Vista и даже на компьютерах с Windows Server.

    Важно
    Обычно разбиение жесткого диска на разделы не приводит к потере данных, но все же рекомендуется заранее создать резервную копию данных на жестком диске в случае возникновения непредвиденных ошибок.

    Как разбить жесткий диск на разделы в Windows 10

    СОВЕТ: Предстоящие решения также применимы к вопросу «как разбить диск C на разделы в Windows 10 без форматирования». Просто замените целевой диск в примере на диск C.

    Метод 1. Разделение жесткого диска на разделы с помощью управления дисками в Windows 10

    Применяется к: разделить жесткий диск, создать раздел , сжать том , отформатировать раздел , создать раздел в Windows 10/8/7 и т. Д.

    Урок 1: Как создать раздел (том) в Windows 10:

    Пока у вас есть нераспределенное пространство на диске вашего компьютера, вы можете использовать Управление дисками для бесплатного создания раздела в Windows 10. Вот шаги:

    Шаг 1. Щелкните правой кнопкой мыши «Этот компьютер / Мой компьютер», выберите «Управление», а затем нажмите «Управление дисками».

    Шаг 2. Щелкните правой кнопкой мыши незанятое место на жестком диске и выберите «Новый простой том».

    Шаг 3. В интерфейсе мастера создания нового простого тома нажмите «Далее».

    Шаг 4. Введите размер создаваемого тома в МБ или примите максимальный размер по умолчанию, а затем нажмите «Далее».

    Шаг 5. Примите букву диска по умолчанию или выберите другую букву для раздела, а затем нажмите «Далее».

    Шаг 6. Установите файловую систему по умолчанию как NTFS и нажмите «Далее», чтобы отформатировать том.Нажмите «Готово», чтобы завершить создание нового раздела в Windows 10.

    Урок 2: Уменьшение объема раздела в Windows 10:

    Шаг 1. Введите управление дисками i В поле поиска выберите наиболее подходящий вариант — «Создать и отформатировать разделы жесткого диска».

    Выберите результат и войдите в Управление дисками.

    Шаг 2. Щелкните правой кнопкой мыши раздел жесткого диска, который вы хотите сжать, и выберите «Сжать том».

    Шаг 3. Введите объем пространства, который вы хотите уменьшить, в МБ, затем нажмите кнопку «Сжать».

    Дождитесь завершения процесса, вы получите сжатый том. Вы также можете применить этот метод, чтобы освободить нераспределенное пространство для увеличения другого тома.

    Вы можете создать больше разделов, повторив шаги, описанные выше в Уроке 1 и Учебнике 2, и управлять этими разделами для личных файлов и папок.

    Урок 3. Форматирование существующего раздела (тома) в Windows 10:

    Если вам нужно отформатировать существующий раздел или преобразовать формат тома в новую файловую систему, попробуйте выполнить следующие действия:

    Шаг 1. Нажмите клавиши Windows + R, чтобы открыть окно «Выполнить», введите diskmgmt.msc и нажмите Enter. (Также применимо к Windows 10 / 8.1 / 8/7)

    Шаг 2. Щелкните правой кнопкой мыши том, который нужно отформатировать, и выберите «Форматировать».

    Шаг 3. Чтобы отформатировать том с настройками по умолчанию (как NTFS), в диалоговом окне Формат выберите «ОК», а затем снова нажмите «ОК».

    Теперь вы отлично справляетесь с организацией вашего ноутбука или ПК с Windows 10 плавно и эффективно.

    Метод 2. Как сделать раздел, разделить жесткий диск с помощью EaseUS Partition Master Free

    Применимо к: разделить жесткий диск (HDD / SSD), сделать раздел диска, включая расширение, сжатие, удаление тома в Windows 10 / 8.1 / 8/7 / XP / Vista бесплатно.

    По сравнению с управлением дисками в Windows 10 более разумно использовать стороннее программное обеспечение для управления разделами для создания разделов жесткого диска или создания разделов в Windows 10.

    EaseUS Partition Master Free — мощный и удобный бесплатный менеджер разделов для пользователей Windows.Этот бесплатный менеджер разделов позволяет вам без проблем создавать разделы в Windows 10.

    Он имеет графический пользовательский интерфейс и визуальный режим информации о размере раздела, в котором люди сами решают, сколько места они собираются выделить для каждого раздела.

    Видеоурок по разделу жесткого диска в Windows 10:

    Пошаговое руководство по управлению и созданию разделов в Windows 10

    Шаг 1. Установите и запустите EaseUS Partition Master

    Шаг 2. Разделите жесткий диск на разделы

    Усадочная перегородка:

    1.Щелкните правой кнопкой мыши раздел, который вы хотите уменьшить, и выберите «Изменить размер / переместить».

    2. Перетащите конец раздела вправо или влево или отрегулируйте пространство, щелкнув столбец «Размер раздела». Нажмите «ОК», чтобы продолжить.

    Расширить раздел:

    1. Для расширения раздела необходимо оставить нераспределенное пространство рядом с целевым разделом. В противном случае уменьшите раздел, как указано выше, чтобы сначала оставить за целевым разделом достаточно нераспределенного пространства.

    2.Затем щелкните правой кнопкой мыши целевой раздел и выберите «Изменить размер / переместить».

    3. Перетащите дескриптор целевого раздела в нераспределенное пространство, чтобы расширить раздел. Нажмите «ОК», чтобы продолжить.

    Создать раздел:

    1. В главном окне щелкните правой кнопкой мыши незанятое пространство на жестком диске или внешнем запоминающем устройстве и выберите «Создать».

    2. Задайте размер раздела, метку раздела, букву диска, файловую систему и т. Д. Для нового раздела и нажмите «ОК», чтобы продолжить.

    Удалить раздел:

    1. В главном окне щелкните правой кнопкой мыши раздел жесткого диска, который вы хотите удалить, и выберите «Удалить».

    2. Нажмите «ОК» для подтверждения.

    Изменить букву диска раздела:

    1. Щелкните раздел правой кнопкой мыши и выберите «Изменить букву диска».

    2. Щелкните стрелку вниз, выберите букву диска для раздела, затем щелкните «ОК».

    Шаг 3: Выполнение операций

    Нажмите кнопку «Выполнить операцию» в верхнем углу и сохраните все изменения, нажав «Применить».

    Что такое раздел диска в Windows 10?

    Пользователи

    Windows, которые приобрели новый компьютер / ноутбук с Windows 10 или установили новый жесткий диск / твердотельный накопитель на компьютер с Windows 10, должны быть хорошо знакомы с количеством локальных дисков в разделе «Этот компьютер» в проводнике Windows. Обычно на жестком диске есть только один раздел, помеченный как Локальный диск (C :), сделанный производителем компьютера. Однако мы очень четко знаем, что недостаточно иметь только один раздел для работы операционной системы, установки программ или сохранения личных данных.По правде говоря, каждый пользователь может разделить один жесткий диск на два, три или даже больше. Как и большинство людей, они хотят разделить жесткий диск двумя способами.

    One для ясного и логичного управления данными компьютера. Имея еще один раздел на жестком диске, они могут разделять ОС Windows, загрузки, игры или личные документы / изображения / видео, относящиеся к работе или учебе, на разных дисках с настраиваемыми метками.

    Два, для безопасности данных. Если весь жесткий диск содержит все ваши системные файлы, личные данные и программы, это намного опаснее, чем размещение файлов ОС и других файлов в разных местах.Даже если вам придется переустановить ОС из-за внезапного сбоя или смерти компьютера, данные на других дисках, таких как D, E, F, G, не пострадают.

    Таким образом, раз уж у вас есть такая потребность создать несколько разделов, этот пост для вас. Прежде чем перейти к деталям, есть два полезных совета по созданию успешного раздела диска Windows 10.

    • Для MBR-диска вы можете создать максимум 4 раздела, которые должны состоять из 3 основных разделов + 1 расширенный раздел или 4 основных раздела.
    • Для пользователей, которые хотят создать пять или более разделов, вам необходимо сначала преобразовать MBR в GPT. Жесткий диск со стилем разделов GPT не имеет ограничений на количество разделов.

    Подводя итоги

    Тема этой страницы о том, как разбить жесткий диск на разделы в Windows 10. Исходя из потребностей, мы описали, что означает раздел диска, уведомили людей, чей жесткий диск имеет MBR, а затем представили два наиболее часто используемых инструмента для разбиения диска на разделы для Windows. 10 пользователей, включая Windows Disk Management и EaseUS Partition Master Free.

    По мере того, как вы читаете, оба рекомендуемых инструмента могут позволить пользователям легко выполнить задачу. Так что вам просто нужно выбрать тот, который вам больше нравится. Windows Disk Management — это встроенная программа Windows 10, а EaseUS Partition Master Free — это универсальное программное обеспечение для управления разделами диска, которое требует загрузки. Однако, если у вас есть дополнительные требования, такие как форматирование, удаление, объединение разделов, перенос ОС на HDD / SSD, клонирование жесткого диска, проверка поверхности диска, преобразование файловой системы и т. Д., Стороннее программное обеспечение, безусловно, является уникальным выбором по сравнению с Disk Управление.

    Как разбить жесткий диск на разделы (Windows 10, 8, 7, +)

    Что нужно знать

    • Первое, что нужно сделать после установки жесткого диска, — это разбить его на разделы.
    • Чтобы разбить диск на разделы, откройте «Управление дисками», выберите диск, создайте том нужного размера и выберите букву диска.
    • Вы захотите отформатировать диск в следующий раз, если у вас нет дополнительных планов для раздела, но это не очень распространено.

    В этой статье описывается, как разбить жесткий диск на разделы в Windows 10, Windows 8, 7, Vista и XP.

    Что такое разбиение на разделы?

    Разделить жесткий диск в Windows означает разделить его часть и сделать ее доступной для операционной системы.

    Другими словами, жесткий диск бесполезен для вашей операционной системы, пока он не разбит на разделы. Кроме того, и недоступны для хранения файлов, пока вы их не отформатируете (что является другим, столь же простым процессом).

    В большинстве случаев эта «часть» жесткого диска представляет собой все полезное пространство, но также возможно создание нескольких разделов на жестком диске, чтобы вы могли хранить файлы резервных копий в одном разделе, фильмы — в другом и т. Д.

    Разбиение жесткого диска на разделы (а также форматирование) вручную — это , а не , если вашей конечной целью является установка Windows на диск. Оба эти процесса включены в процедуру установки, а это значит, что вам не нужно готовить диск самостоятельно. Дополнительные сведения см. В разделе «Чистая установка Windows».

    Как разбить жесткий диск на разделы в Windows

    Не волнуйтесь, если этот процесс покажется вам немного сложнее, чем вы думали, потому что это не так.Разбиение жесткого диска на разделы в Windows совсем несложно и обычно занимает всего несколько минут.

    Вот как это сделать:

    Эти инструкции применимы к Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista и Windows XP.

    1. Откройте Управление дисками, инструмент, включенный во все версии Windows, который позволяет вам разбивать диски на разделы, среди прочего.

      В Windows 10 и Windows 8 / 8.1 меню опытного пользователя — самый простой способ запустить управление дисками.Вы также можете запустить Управление дисками через командную строку в любой версии Windows, но метод управления компьютером, вероятно, лучше всего подходит для большинства людей.

      Посмотрите, какая у меня версия Windows? если вы не уверены.

    2. Когда откроется Управление дисками, вы должны увидеть окно Инициализировать диск с сообщением «Вы должны инициализировать диск, прежде чем диспетчер логических дисков сможет получить к нему доступ».

      В Windows XP вместо этого вы увидите экран Initialize and Convert Disk Wizard .Следуйте указаниям мастера, не выбирая вариант «конвертировать» диск, если только вы не уверены, что вам это нужно. Когда закончите, переходите к шагу 4.

      Не беспокойтесь, если это окно не появится. Есть законные причины, по которым вы можете этого не видеть — мы скоро узнаем, есть ли проблема. Если вы этого не видите, переходите к шагу 4.

    3. На этом экране вас попросят выбрать стиль раздела для нового жесткого диска. Выберите GPT , если новый установленный вами жесткий диск составляет 2 ТБ или больше.Выберите MBR , если он меньше 2 ТБ.

      После выбора выберите OK .

    4. Найдите жесткий диск, который вы хотите разделить, на карте дисков в нижней части окна «Управление дисками».

      Возможно, вам потребуется развернуть окно Disk Management или Computer Management , чтобы увидеть все диски внизу. Диск без разделов не будет отображаться в списке дисков в верхней части окна.

      Если жесткий диск новый, он, вероятно, будет в выделенной строке с надписью «Диск 1» (или 2 и т. Д.) И будет отображаться « Незанято ». Если пространство, которое вы хотите разделить, является частью существующего диска, вы увидите Незанято рядом с существующими разделами на этом диске.

      Если вы не видите диск, который хотите разбить на разделы, возможно, вы установили его неправильно. Выключите компьютер и еще раз проверьте, правильно ли установлен жесткий диск.

    5. Найдя пространство, которое хотите разделить, нажмите и удерживайте или щелкните правой кнопкой мыши в любом месте и выберите Новый простой том .

      В Windows XP параметр называется Новый раздел .

    6. Выберите Далее> в появившемся окне Мастер создания нового простого тома .

      В Windows XP затем появится экран Select Partition Type , где вы должны выбрать Primary partition . Параметр Расширенный раздел полезен только в том случае, если вы создаете пять или более разделов на одном физическом жестком диске. После выбора выберите Далее> .

    7. Выберите Далее> на шаге Укажите размер тома , чтобы подтвердить размер создаваемого диска.

      Размер по умолчанию, который вы видите в поле Простой размер тома в МБ: , должен быть равен размеру, указанному в поле Максимальное дисковое пространство в МБ: . Это означает, что вы создаете раздел, равный общему доступному пространству на физическом жестком диске.

      Вы можете создать несколько разделов, которые в конечном итоге станут несколькими независимыми дисками в Windows.Для этого рассчитайте, сколько и какого размера вы хотите, чтобы эти диски были, и повторите эти шаги, чтобы создать эти разделы. Например, если размер диска 61437 МБ, и вы хотите разбить его на разделы, укажите начальный размер 30718, чтобы разбить только половину диска, а затем повторите разбиение для остальной части Нераспределенного пространства .

    8. Выберите Далее> на шаге Назначить букву диска или путь , предполагая, что буква диска по умолчанию, которую вы видите, вам подходит.

      Windows автоматически назначает первую доступную букву диска, пропуская A и B, которые на большинстве компьютеров будут D или E . Вы можете установить параметр «Назначить следующую букву диска » для всего, что доступно.

    9. Выберите Не форматировать этот том на шаге Форматировать раздел , а затем выберите Далее> .

      Если вы знаете, что делаете, не стесняйтесь форматировать диск в рамках этого процесса.Однако, поскольку в этом руководстве основное внимание уделяется разбиению жесткого диска на разделы в Windows, мы оставили форматирование другому руководству, ссылка на который приведена на последнем шаге ниже.

    10. Проверьте свой выбор на экране Completing the New Simple Volume Wizard , который должен выглядеть примерно так:

      • Тип тома: Простой том
      • Выбран диск: Диск 1
      • Размер тома: 61437 МБ
      • Буква диска или путь: F:
      • Файловая система: Нет
      • Единица размещения размер: По умолчанию

      Поскольку ваш компьютер и жесткий диск вряд ли точно такие же, как у меня, ожидайте, что ваш Disk selected , Volume size и Буква диска или путь будут отличаться от тех, которые вы видите здесь. Файловая система: Нет означает, что вы решили не форматировать диск прямо сейчас.

    11. Выберите Finish , и Windows разделит диск, что на большинстве компьютеров займет всего несколько секунд.

      Вы можете заметить, что в это время ваш курсор занят. Как только вы увидите новую букву диска (F: в нашем примере) в списке в верхней части «Управление дисками», значит, процесс разбиения на разделы завершен.

    12. Затем Windows попытается автоматически открыть новый диск. Однако, поскольку он еще не отформатирован и не может быть использован, вместо этого вы увидите следующее сообщение: « Вам необходимо отформатировать диск в дисководе F: прежде, чем вы сможете его использовать. Вы хотите отформатировать его?»

      Это происходит только в Windows 10, Windows 8 и Windows 7. Вы не увидите этого в Windows Vista или Windows XP, и это прекрасно. Просто перейдите к последнему шагу ниже, если вы используете одну из этих версий Windows.

    13. Выберите Отмена и перейдите к шагу 14 ниже.

      Если вы знакомы с концепциями, связанными с форматированием жесткого диска, не стесняйтесь выбирать вместо этого Форматировать диск . При необходимости вы можете использовать наш учебник, ссылка на который приведена на следующем шаге, в качестве общего руководства.

    14. Перейдите к нашему руководству «Как отформатировать жесткий диск в Windows», чтобы узнать, как отформатировать этот разделенный диск, чтобы вы могли его использовать.

    Расширенное разбиение на разделы

    Windows не позволяет ничего, кроме самого простого управления разделами после их создания, но существует ряд программ, которые могут помочь, если они вам понадобятся.

    См. Наш список Бесплатного программного обеспечения для управления разделами дисков для Windows, где вы найдете обновленные обзоры этих инструментов и дополнительную информацию о том, что именно вы можете с ними делать.

    Спасибо, что сообщили нам!

    Расскажите, почему!

    Другой Недостаточно подробностей Сложно понять Жесткий диск с разделами

    без форматирования или удаления данных

    Разделы — это области, которые разделяют один физический жесткий диск на несколько томов. Раздел диска создает одну или несколько областей на жестком диске или других дополнительных устройствах хранения, так что операционная система может управлять информацией в каждой области отдельно.Обычно вы создаете разделы, когда жесткий диск впервые готовится к использованию. Существует бесконечное количество причин для разбиения жесткого диска на разделы, некоторые из наиболее распространенных:

    • Разбиение жесткого диска на разделы для двойной загрузки — у вас может быть две разные версии ОС в разных разделах и выбрать загрузку по мере необходимости.
    • Отделение операционной системы (ОС) и программных файлов от пользовательских файлов — это экономия времени. Вы можете сделать резервную копию или клонировать только ОС и установленные программы, а не весь диск.
    • Защита или изоляция файлов — вы можете с легкостью восстановить поврежденную файловую систему или установку ОС, поскольку это может не повлиять на содержимое другого раздела.

    Однако вам может также потребоваться создать разделы на более позднем этапе, когда диск уже используется. В таком случае нужно ли форматировать жесткий диск для создания раздела? Нет, не стал бы! Итак, как сделать раздел на жестком диске, не форматируя его?

    В этой статье мы рассмотрим возможные методы именно этого. Прежде чем продолжить, рекомендуется сделать резервную копию ваших данных. Процесс разбиения на разделы не удаляет данные, но следует принять меры предосторожности.

    СМОТРИ ТАКЖЕ: Восстановление удаленных файлов

    Разделение жесткого диска на разделы с помощью инструмента управления дисками

    Управление дисками — это 100% бесплатный инструмент управления разделами, входящий в комплект всех версий Windows.

    Если ваш компьютер имеет один раздел на жестком диске, который обычно обозначается как диск C, вы можете сжать диск, чтобы создать новый раздел с избыточным пространством.

    Чтобы разделить диск с помощью управления дисками:

    1. Пуск > Панель управления > Инструменты администрирования > Управление компьютером > Управление дисками
      OR
    2. Выберите Компьютер > Управление > Управление дисками (Windows 8, 7 и XP)

    Если вы используете Windows 10, вы можете использовать любой из указанных ниже путей для запуска инструмента управления дисками.

    1. Щелкните правой кнопкой мыши меню Пуск (или нажмите горячую клавишу Windows + X ) и выберите Управление дисками . ИЛИ
    2. Используйте горячую клавишу Windows + R для открытия Запустите … Введите diskmgmt.msc и нажмите OK . ИЛИ
    3. Введите управление дисками в поле поиска и выберите Создать и отформатировать разделы жесткого диска из результатов.

    В окне «Управление дисками» щелкните правой кнопкой мыши диск C> Сжать том .

    Подождите, пока система не запросит диск… это может занять несколько минут.

    После того, как система опрашивает диск, в диалоговом окне Shrink отображается диск до сжатия и доступное пространство для сжатия. Введите объем пространства, который вы хотите уменьшить под размер нового раздела. Затем нажмите кнопку Shrink .

    Процесс сжатия занимает некоторое время и зависит от размера диска.После завершения процесса незанятое пространство отображается рядом с диском C.

    Выберите незанятое пространство, щелкните правой кнопкой мыши и выберите Новый простой том . В мастере New Simple Volume следуйте инструкциям, назначьте букву новому диску и выберите NTFS в качестве файловой системы.

    Ваш новый раздел готов к использованию1

    Другие инструменты для создания разделов диска

    Помимо встроенного в систему управления дисками, вы можете использовать сторонний бесплатный инструмент EaseUS Partition Master для разбиения диска на разделы без форматирования.

    EaseUS Partition Master может разбивать жесткий диск на разделы с помощью расширенных операций с разделами без форматирования. Его другие функции включают:

    • изменение размера раздела диска
    • перемещение разделов
    • преобразование раздела
    • разделение раздела
    • объединение разделов
    • изменение размера динамического диска и т. Д.

    EaseUS Partition Master также может расширять или изменять размер NTFS раздел без перезагрузки.

    1. После установки инструмента запустите его на своем компьютере.

    Профиля для перегородки из гипсокартона: Ничего не найдено по запросу Peregorodki Profil Dlya Peregorodok Iz Gipsokartona %23I

    Стены и перегородки из гипсокартона: материалы, монтаж

    Возвести быстро и недорого легкие перегородки в здании можно различными способами. Самый популярный — каркасная конструкция, обшитая гипсокартоном. Этот материал уже доказал свою долговечность, технология монтажа и отделки отработана годами. Гипсокартон и комплектующие доступны по цене, сборка не требует особых знаний и редких инструментов. Однако новичок может допустить просчет или ошибку, которая приведет к деформациям или даже разрушению конструкции.

    Перегородка состоит из оцинкованного стального профиля, тепло- и звукоизоляции, гипсокартонных листов. В зависимости от нюансов, применяется различный крепеж. Рассмотрим подробно процесс возведения стен и перегородок из гипсокартона.

    Подготовка к монтажу

    Чтобы правильно смонтировать перегородку и получить идеальную стену, нужно провести ряд подготовительных работ.

    Постановка задачи

    В зависимости от требуемых параметров, материалы и монтаж могут отличаться. Чтобы правильно выбрать комплектующие, следует обратить внимание на:

    • Размер перегородки. Его нужно знать, чтобы подобрать оптимальную длину и размер профиля, разметить листы гипсокартона с минимальными подрезками. Если длина перегородки больше 12 метров, придется спроектировать компенсационные швы, перегородка выше 4 метров потребует усиления деревянным или сварным каркасом.
    • Требуемая прочность. Из гипсокартона делаются ненагруженные стены. Если есть необходимость монтажа полок или навесного оборудования, стоит запланировать более прочный профиль и дополнительные перемычки, усиленные деревянными брусками.
    • Требуемая звукоизоляция. Чем толще будет профиль, тем больше звукоизоляционных материалов можно заложить.
    • Влажность в помещении. При возведении перегородок из гипсокартона в санузлах или в сауне, стоит приобрести профиль с улучшенными антикоррозионными свойствами, оцинкованным крепежом и влагостойким гипсокартоном. Для заделки стыков необходимо будет приобрести влагостойкую фугу для гипсокартонных швов.
    • Материал дома. Если перегородка будет находиться в деревянном доме, который может дать усадку, придется делать компенсационный зазор. В этом случае приобретается предварительно сжатая уплотнительная лента (ПСУЛ) 2.5 см. В каменных домах для крепежа к стенам применяются пластиковые или металлические анкеры с дюбелями.

    Прорисовка плана

    Чтобы рассчитать количество требуемого материала, не ошибиться при подрезках и не забыть о нюансах при монтаже, стоит нарисовать в масштабе схему каркаса. Схема состоит из двух листов — вид сверху и вид сбоку.

    На листе «вид сверху» важно отобразить контрольные точки, привязку к помещению, прямые углы, места расположения дверных стоек. Лист «вид сбоку» покажет структуру решетки и подрезку листов. Важно сразу запланировать дополнительные перегородки и перемычки в местах стыка гипсокартонных листов.

    Подбор материалов

    Для постройки перегородок потребуются:

    1. Листы гипсокартона. Они бывают различной толщины, для перегородок используют более толстые — 12 мм. Если на перегородку будут пришиваться полки или кронштейны, можно взять более прочный — 18 мм. Гипсокартон лучше брать с повышенной влагостойкостью, так как в жилых помещениях возможно аккумулирование и конденсация пара во внутренних полостях перегородки. Ширина листов, как правило, 1.2 метра, стандартная длина — 2.4 и 3 метра. Обязательно перед проектированием узнайте, какие размеры доступны в продаже и удобны в транспортировке.
    2. Профиль. Он бывает различной толщины, сечения, гладкий, рифленый. Для одной перегородки нужен профиль одинакового сечения. Чтобы не мучиться со стыковкой, лучше закупать профиль сразу на весь объем работ у одного поставщика из одной партии.
    3. Крепеж. Для прикрепления к стенам применяются пластиковые дюбеля с шагом 30 — 50 см. Даже на коротких прямых дюбелей должно быть не менее трех — для исключения проворачивания. Для стыковки дюбеля потребуются саморезы по металлу с частой резьбой. Во влажных помещениях саморезы покупаются только оцинкованные. Чтобы прикрепить гипсокартон к профилю, потребуются саморезы по гипсокартону. Правило подбора длины — саморез должен выходить из профиля минимум на один сантиметр.
    4. Звукоизоляция и теплосбережение. Пустая перегородка из гипсокартона повышает резонанс, прекрасно проводит и даже усиливает звук. Для снижения этого эффекта перегородку можно заполнить акустическими минераловатными плитами, вспененным полиэтиленом, проклеить внутренние части СПЛЭНом. Чтобы на перегородку не передавались звуки от окружающих стен, между профилем и стеной предусматривается подложка из вспененного полиэтилена или ПСУЛ.

    Подготовка инструментов

    Для быстрой и легкой работы по монтажу перегородок потребуется несложный набор инструментов.

    1. Измерительные инструменты. Рулетка, пузырьковые уровни 0.3 и 1 метр, разметочный красящий шнур, строительный карандаш или тонкий маркер, при возможности — лазерный осепостроитель.
    2. Монтажные инструменты. Обязательно наличие шуруповерта! Без него завернуть саморезы в профиль нет никакой возможности! Также потребуются перфоратор, сверла, ножницы по металлу или углошлифовальная машинка (болгарка) с дисками по металлу. Для соединения профилей применяется специальный инструмент — просекатель. При его отсутствии можно воспользоваться саморезами.
    3. Инструменты для работы с гипсокартоном. Жесткий строительный нож с набором сменных лезвий, рубанок для снятия фасок, два шпателя. Для разметки разрезов можно воспользоваться ровным штукатурным правилом.

    Подготовка строительной площадки, разметка стен

    Перед тем, как запланировать постройку перегородки, нужно подготовить разделяемое помещение. Стены и пол должны быть максимально выровнены, так как при кривых стенах возможен изгиб профиля. Это усложнит задачу, так как придется подрезать стенки и ослаблять конструкцию.

    После доставки материалов на объект, приступаем к разметке. Размечаем при помощи рулетки отправные контрольные точки на стене, при помощи лазерного осепостроителя отбиваем перпендикулярные прямые. Если осепостроителя нет, можно воспользоваться большим угольником или системой Египетский треугольник — если катеты равны 30 и 40 см., то гипотенуза — 50 см. Все линии стыка на полу, стенах и потолке отмечаем при помощи красящей шнурки. После разметки проверяем разметки на полу и потолке при помощи отвеса.

    При наличии поворотов или изгибов — тщательно проверяем точки поворота и их вертикальность. Удобно это делать отвесом.

    Сборка перегородки

    Разметив и подготовив материалы, можно приступать к монтажу. Перед началом работ стоит перепроверить уровень заряда батарей шуруповерта.

    Монтаж периметра (первичной обвязки)

    К стенам, полу и потолку дюбелями и саморезами крепим профиль. Важно ниткой контролировать наличие изгибов или выпуклостей стены, и в соответствующих местах подрезать боковые кромки, чтобы не выпирали. Места подрезов усиливаются короткими вкладышами из того же профиля.

    Перед монтажом между стеной и профилем проклеивается шумоизолирующая лента из вспененного полиэтилена.

    Монтаж стоек

    Первыми монтируются вертикальные стойки. При монтаже стоит выполнять несколько правил:

    • Зазоры для движения вверх-вниз. Нагруженная конструкция неизбежно дает усадку, деревянные перекрытия также могут прогнуться. Чтобы это давление не привело к образованию трещин на покрытии, требуется компенсационный зазор.
    • Верх и низ стойки заводятся в прикрепленные к стене и полу профили. Контролируя вертикаль и перпендикулярность, края фиксируются саморезами или дыроколом.
    • Первыми ставятся стойки каркаса двери. Если дверь будет легкая, то стойки делаются из спаренного профиля, если дверь планируется тяжелая, то спаренный профиль усиливается деревянным сухим бруском подходящего сечения.
    • Начало разметки вертикальных стоек ведется по правилу: стык листов не должен быть возле углов двери. Над дверью монтируется усиленная горизонтальная перемычка, на нее устанавливается «нулевой» вертикальный профиль. Стык листов будет приходиться на него, поэтому замер следующих вертикальных стоек ведется от центра нулевого профиля.
    • Вертикальные стойки монтируются с таким расчетом, чтобы стойка находилась на стыках листа, а также в центре. Для монтажа ответственных нагруженных конструкций можно собирать из соединенных «спинами» при помощи саморезов профилей двутавровые стойки.
    • Последние подрезки гипокартона находятся у стены.

    Горизонтальные стойки монтируются:

    1. В местах стыка листов гипсокартона.
    2. Усиленная стойка прикручивается над дверью.
    3. Дополнительные горизонтальные стойки — в местах предполагаемого крепления натяжных потолков, полок, шкафчиков.

    Для монтажа горизонтальных стоек, профиль необходимо подготовить — вырезать «уши» для крепежа к «спине» стойки. Профиль отмеряется длиннее пролета, ножницами по металлу делаются надрезы, спинка отгибается под углом 90 °. Крепление происходит саморезами с контролем уклона профиля.

    Укрепление каркаса укосинами

    Если каркас не связан с наружными стенами, для придания дополнительной жесткости на сдвиг в углах нужно смонтировать укосины. Они делаются из спаренного в коробчатую конструкцию профиля.

    Угловые стойки

    Если перегородка имеет поворот, угловую стойку необходимо усилить. Она делается из спаренного профиля, к боковой поверхности которого саморезами прикручивается еще один профиль.

    Завершение монтажа

    При помощи болгарки, дрели, лобзика делаются отверстия для монтажа проводки или коммуникаций. Отверстие не должно ослаблять конструкцию профиля. Диаметр отверстия должен быть меньше ширины профиля на 1/3.

    В целях противопожарной безопасности все провода внутри перегородок прокладываются в защитных кабель-каналах. Лучше использовать металлические — они не протрутся со временем об острые края отверстий.

    Полезные советы

    После монтажа нужно сфотографировать каркас, растянув рулетку вдоль и поперек. Это позволит легко определить места прохождения электропроводки, дополнительных поперечин для навешивания полок и шкафчиков.

    Резать профиль лучше ручными ножницами по металлу. Первыми прорезаются полки, профиль отгибается и режется «спина». Применение болгарки пережигает цинковое покрытие.

    При монтаже старайтесь не царапать защитное покрытие. Металл будет ржаветь именно в этом месте.

    При монтаже необходимо контролировать ровность профиля, горизонталь и вертикаль.

    Крепление гипсокартона

    Собранный каркас сам подскажет, где крепить гипсокартон. Первыми прикручиваются листы над дверью. Гораздо проще крепить целый лист, а потом производить подрезку в месте дверного проема.

    Следующие листы монтируются в разбежку — горизонтальные швы не должны быть рядом. Гипсокартон упрочняет конструкцию. Если горизонтальный шов будет длинным, то этот стык будет слабым звеном — появятся трещины.

    Листы гипсокартона крепятся саморезами с частой резьбой. Крепеж производится через каждые 15 — 20 сантиметров вдоль всего края. Саморезы должны закручиваться строго перпендикулярно, на расстоянии 1 сантиметр от края. Шляпки саморезов утапливаются на 1 мм. Важно, чтобы при закручивании бумага лицевого слоя промялась под шляпку, но не порвалась. Если саморез «утонул» чрезмерно, его надо перекрутить в другое место.

    При монтаже необходимо обеспечивать технологический зазор в 1 см. между гипсокартоном и стенами, полом и потолками. Если дом или перекрытие даст усадку, на поверхности стены появятся трещины.

    Между листами гипсокартона обязательно предусматривается зазор в 2-3 миллиметра для лучшего зацепления фуги.

    Как резать гипсокартон

    • С подсобником. Острым краем ножа по линейке (профилю, правило) прорезается лицевая сторона листа. Лист приподнимается, гипсовая начинка лопается ровно по проделанной линии. Бумага на тыльной стороне дорезается легким движениями ножа.
    • Самостоятельно. Лист укладывается на ровную поверхность. Острым ножом проделывается направляющий надрез, повторными движениями с силой лист прорезается насквозь.
    • При помощи ножовки по дереву с мелким зубом. Для этого способа потребуется наличие стола или возвышения — пилить лист на весу не рекомендуется.

    Подготовка краев гипсокартона

    После разрезки необходимо обеспечить наличие фаски. Она нужна для лучшего заполнения фугой. В продаже есть специальные рубанки для гипсокартона, но можно обойтись обычным ножом. Фаску с подрезанных плоскостей можно снять на уже закрепленных листах.

    Прокладка изоляционных материалов

    После обшивки одной стороны перегородки можно приступать к укладке звуко- и теплоизоляции. Выбранные материалы должны иметь достаточную плотность, не оседать. Листы или рулоны нарезаются в размер и укладываются в полости. Нужно проследить, чтобы материал плотно заходил внутрь профиля.

    Облегчить укладку кусков материала поможет использование скотча в качестве ограждения.

    Если перегородка отделяет влажное помещение — ванную, сауну, джакузи — каркас под листами ГКЛ прокладывается парогидроизоляционной мембраной. Она прикрепляется к профилю на двухсторонний скотч и прижимается гипсокартоном.

    Уложив все коммуникации, можно приступать к монтажу второй стороны. Она монтируется зеркально первой.

    Заделка швов

    Несоблюдение технологии постройки перегородки может привести к трещинам в месте стыков ГКЛ. Такая же проблема наблюдается при неправильной заделке швов.

    Обеспечить качественную ровную поверхность можно, применив следующую технологию:

    • Расшивка швов под углом 45°на 2/3 толщины листа.
    • Грунтовка, выжидание технологической паузы согласно инструкции производителя грунтовки.
    • Заделка швов пластичной фугой для гипсокартона.
    • Зашкуривание швов, оклейка армирующей бумажной лентой.
    • Шпатлевание.

    Применение правильных материалов способно обеспечить целостность покрытия даже при нагрузках и изгибах.

    Стоит ли делать самостоятельно

    Собрать перегородку из листов ГКЛ может любой желающий. Главное — наличие простейшего строительного инструмента, знание теоретической части и нюансов и желание провести работу не спеша и качественно. Не лишней будет помощь подсобника — лист ГКЛ может лопнуть, если его неправильно поднять или повернуть.

    Итогом работы будет технологичная, прочная и легкая перегородка, а также удовольствие от качественно проделанной работы. К тому же — делать самому всегда дешевле!

    Как сделать перегородку из гипсокартона по металлическому каркасу. Часть 2 — технология выполнения работ

    1. Разметка.

    Разметка под перегородку начинается с пола, просто потому, что так удобнее. На полу маркером или карандашом делаются отметки, обозначающие переднюю или заднюю грань перегородки, затем внутрь перегородки делаются отступы на толщину гипсового слоя. В зависимости от количества нашиваемых на каркас гипсокартонных листов это может быть 1.2, 2.5, 3.7 см. Если гипсокартонные листы будут нашиваться в один слой с каждой стороны, то нужно отступить 1.2 см и сделать новые отметки на полу. Через новые отметки приводится прямая линия (мы пока рассматриваем устройство простой гипсокартонной перегородки). По этой линии будет выставляться направляющий профиль. На потолок отметки переносятся с помощью отвеса, через отметки проводится прямая линия. Размечать стены не обязательно.

    2. Монтаж направляющих профилей по периметру.

    Профиль нарезается по длине. Желательно резать профиль на 1-1.5 см короче.

    Сначала профиль крепится к полу, затем к потолку. Обычно профиль крепится с помощью дюбелей и «желтых» шурупов для быстрого монтажа, продающихся в комплекте, но к деревянным потолкам и полам профиль можно крепить обычными «черными» саморезами.

    • Просверлите в профиле отверстия диаметром 7 мм через каждые 40-50 см, (если в профиле уже были отверстия, лучше рассверлите их, чтобы дюбеля при забивании не портились) (1).
    • Приставьте профиль к полу или потолку так, чтобы лицевая часть профиля находилась на отмеченной Вами линии (2).
    • С помощью карандаша или маркера нарисуйте на стене контуры просверленных отверстий (при наличии определенных навыков вы можете сразу сверлить отверстия без дополнительной разметки).
    • С помощью перфоратора или дрели в режиме перфоратора просверлите отверстия в полу или потолке (3).
    • Прикрепите профиль к полу или потолку дюбелями и шурупами для быстрого монтажа или обычными дюбелями и саморезами, это на Ваше усмотрение (4).
    • Если стены, пол или потолок очень кривые, то профиль при креплении изгибается, идет волнами в местах крепления. Чтобы убрать волны, разрежьте профиль по бокам ножницами по металлу или подложите под профиль «шабашку» из фанеры или дерева необходимой толщины.

    Визуально этот процесс выглядит примерно так :

     

     

    К стенам направляющий профиль крепится в принципе так же, даже еще проще. Чтобы выставить профиль в проектное положение, достаточно вставить его в профили, прикрепленные к полу и к потолку, дальше процедура такая же.

    3. Монтаж стоевых профилей.

    Профили обязательно должны присутствовать на стыках листов и в местах дверных проемов.

    Почти всегда профессиональные монтажники устанавливают 1 профиль между стыковочными, при стандартной ширине листа 1.2 м расстояние между профилями составляет 0.6 м. В этом случае стены желательно обшивать 2 или даже 3 слоями гипсокартона. Если ставить профиля через 0.4 м — то можно не делать 2 слой гипсокартона. Если Вы собираетесь делать перегородку минимально возможной толщины, т.е. у Вас профиля шириной 5 см, то для повышения стойкости перегородки к динамическим деформациям: толчкам, ударам двери и т.д. каркас желательно усилить. В местах дверных проемов профили усиливаются деревянными брусками сечением 40х40 или 40х50. Бруски прикручиваются к профилям саморезами. Помимо упрочнения перегородки деревянные бруски могут в дальнейшем значительно упростить установку двери. Остальные стоевые профиля можно также усилить брусками или такими же стоевыми профилями, собрав их в коробочку:

    Если в дверном проеме дверь устанавливаться не будет, а будет арка или просто прямоугольный проем, то можно обойтись без деревянных брусков.

    Сначала выставляются профиля в местах дверных проемов, потом все остальные согласно выбранной схемы монтажа.

    • Обрежьте стоевой профиль так, чтобы его длина была меньше расстояния между полом и потолком на 0.5 -0.8 см.
    • Установите стоевой профиль в направляющие профиля. Для этого стоевой профиль ставится не перпендикулярно направляющим профилям, а чуть наискось, а потом выравнивается по уровню или отвесу. Особенно важно точно по вертикали выставить стоевые профиля в местах дверных проемов. Часто монтажники соединяют саморезами. При этом головка самореза торчит на добрых 5 мм, мешает плотному примыканию гипсокартонного листа к профилям, следовательно, перегородка будет уже не совсем неровной. Если Вас это не беспокоит, тогда вперед, но лучше высверлить в гипсокартоне углубления под шляпки саморезов или соединять профиля заклепочным пистолетом.

    Совет: делайте каркас поэтапно, для 1-2 листов гипсокартона, потом крепите листы и дальше делайте каркас, чтобы избежать переделок из-за погрешностей измерений.

    После того как каркас готов, на полу и на потолке делаются отметки, обозначающие середину стоевых профилей:

     

    4. Монтаж листов

    Лист устанавливаете лист в вертикальное положение, для этого можно использовать деревянные клинышки или готовые мебельные клинья или клинья для укладки ламината. На лист переносятся отметки с пола и потолка. Через эти отметки проводится прямая линия, потом по этой линии будут вкручиваться саморезы. Крепить листы можно и одному. Достаточно прикрутить лист в 2-3 местах и он никуда не денется. Для крепления гипсокартонных листов к металлическому каркасу используются только саморезы и шуруповерт (можно дрель с насадкой).

    5. Шпатлевка.

    Гипсокартонный шпаклюется всплошную или только по стыкам и саморезам. Я рекомендую всплошную, времена, когда на наших широтах можно было купить качественный немецкий гипсокартон, давно прошли. На продольные стыки желательно наклеить армирующую сетку — серпянку.

    10-10-2014: Наталья

    Добрый день уважаемый Доктор! А если нет возможности закрепить направляющий профиль к потолку? (перегородку необходимо сделать не доходя до потолка) Как быть тогда? достаточно ли будет крепления направляющего профиля к полу и двух стоечных к стенам? Ширина перегородки 4,5 метра, высота 2.5 метра. Спасибо.


    10-10-2014: Доктор Лом

    В вашем случае направляющий профиль по верху все равно нужен. Вот только профиль этот следует усилить. Так как длина достаточно большая, то я бы советовал усилить, например металлическим уголком. Впрочем, если перегородка глухая (без дверного проема) и никто ее трогать особенно не будет, то может хватить и деревянного бруска.


    16-10-2014: Наталья

    Добрый день уважаемый Доктор! Спасибо Вам за оперативние и подробные ответы! Вопрос наверное немного не по теме, есть перегородка из алюминиевого профиля размером 3000(h)х1400. Заполнитель из ЛДСП 16 мм закрепленный с 4 строн в данном профиле, как расчитать, не прогнется ли ЛДСП, если на него например облокотится человек. Наверное надо сделать расчет на прогиб? Меня немного смущает закрепление с 4 сторон, не могу сообразить какую расчетную схему применить! Заранее спасибо!!!!!


    17-10-2014: Доктор Лом

    В вашем случае все будет зависеть от того, как закреплен алюминиевый профиль. Если профиль достаточно жестко закреплен (например, прикручен к стенам), то лист ЛДСП следует рассматривать, как пластину с шарнирным опиранием по контуру. Если алюминиевый профиль крепится только к двум стенам, то вашу конструкцию следует рассматривать, как плиту (ЛДСП), опертую на балки (оставшиеся два профиля). И последний вариант — опирание по трем сторонам.
    После этого следует определиться с местом приложения сосредоточенной нагрузки (плеча человека). А после этого определить прогиб по справочнику конструктора. На моем сайте подобных данных пока что нет.


    20-11-2014: Надежда

    Здравствуйте! можно ли монтировать гипсокартонную перегородку поверх существующего паркета?


    21-11-2014: Доктор Лом

    Если паркет прочно прикреплен к основанию, то никаких противопоказаний к креплению направляющего профиля нет.


    10-11-2016: Юлия

    Здравствуйте. Нужно сделать перегородку в офисе. Там потолок грильято. Как делать?


    10-11-2016: Доктор Лом

    Если перегородка прямолинейная, то:
    1. Для начала разобрать потолок. Если повезет и положение основных направляющих совпадает с направлением перегородки, то достаточно частично разобрать потолок. Если не совпадает, то разбирать полностью.
    2. Сделать перегородку с направляющими профилями по контуру.
    3. Собрать потолок, используя новую перегородку в качестве стен.

    Если перегородка не прямолинейная или несколько перегородок будут стыковаться с основной, то есть возможность сделать перегородки не до потолка, т.е. при этом разбирать потолок не придется.


    Монтаж ГКЛ перегородки на профиле Gyproc Ультра — Перегородки из гипсокартона

    Перегородки из гипсокартоналучшее решение для перепланировки любого типа помещений. Как затратить минимум времени и сил на монтаж, а главное достичь отличных результатов работы?
     
    Новый рифлёный профиль Гипрок-ультра удовлетворяет всем этим условиям. Чтобы провести объективное сравнение стандартного гладкого профиля и рифлёного профиля Гипрок-ультра, соберём две перегородки с использованием соответствующих профилей.

    Размечаем местоположение будущей перегородки, используем лазерный уровень, рулетку и карандаш.
     


    Сборка металлического каркаса. Отрезаем направляющие профили и наклеиваем на них специальную уплотнительную ленту.
     
      Закрепляем профили с помощью перфоратора, шурупов и дюбелей, либо, используя газовый монтажный пистолет и усиленные гвозди по бетону. Расстояние между креплениями = 60 см.
     
    Стоечные профили нарезаем исходя из высоты помещения. Высота профилей должна быть меньше высоты помещения на 1 см. Это позволит перегородке подстраиваться под естественные прогибы перекрытий.
     
    Если высота помещения превосходит высоту стоечных профилей, удлиняем их методом насадки, с учётом перехлёста в 50 см. При использовании профиля Гипрок-ультра не нужно использовать дополнительный крепеж: наращиваемая часть надёжно фиксируется за счёт его рифлёной поверхности.
     
    В случае с гладким профилем необходимо зафиксировать место стыка, закрутив по три самореза в каждую полку. Кроме того, в месте соединения профилей саморезами гипсокартонные листы не будут плотно прилегать к их поверхности.
     
    Закрепляем профили с шагом 60 см., полки профилей обязательно смотрят в одну сторону. Гладкие профили фиксируем просекателем в четырёх местах. Профиль Гипрок-ультра не требует дополнительных креплений, он надёжно фиксируется за счёт своей рифлёной поверхности.
     
    Монтаж каркаса закончен. С гладким профилем мы потратили на это 41 минуту, в то время как с профилем Гипрок-ультра — всего лишь 21 минуту.
     
    Облицовка каркаса первым слоем гипсокартона. Прикручивая листы гипсокартона к профилях Гипрок-ультра, мы можем быть уверены, что (в отличие от ситуации с гладкими профилями) саморез зайдёт в профиль под прямым углом и надёжно зафиксирует лист.
     
    Рифлёная поверхность профиля Гипрок-ультра не позволяет наконечнику самореза скользить по полке профиля. На профиле также предусмотрены специальные технологические отверстия с язычками, отогнув которые можно дополнительно воспрепятствовать прогибу профиля под давлением самореза.
     
    Выставляем первый лист гиспокартона. В случае, если нами был неверно рассчитан шаг стоечных профилей – мы можем без труда передвинуть профили Гипрок-ультра, так как они не требуют дополнительной фиксации. В случае ошибки с местоположением гладкого профиля, его придётся сначала открепить в четырёх местах, а затем снова зафиксировать просекателем в нужном положении.
     
    Закончив облицовку каркаса с одной стороны, закладываем между стойками необходимые коммуникации, теплоизоляционные материалы. Зашиваем гипсокартоном вторую сторону перегородки. Стыки листов необходимо зашпатлевать для обеспечения хорошей звукоизоляции.
     
    Облицовка перегородки первым слоем гипсокартоном завершена. С гладким профилем мы потратили на это 25 минут, в то время как с профилем Гипрок-ультра, всего лишь 15 минут.
     
    Облицовка перегородки вторым слоем гипокартона. Для надёжной фиксации на перегородке предметов мебели, телевизора и т.п. конструкций, обшиваем перегородку вторым слоем гипсокартона. Стыки листов располагаем со сдвигом относительно стыков листов первого слоя. Шпатлюем поверхность, используя армирующую ленту.
     
    В итоге время возведения перегородки с использованием гладкого профиля составило 1 час 24 минуты, в то время как использование профиля Гипрок-ультра позволило нам сэкономить 36 % времени, перегородка на профиле Гипрок-ультра была смонтирована нами за 54 минуты. Таким образом, используя профиль Гипрок-ультра, Вы экономите время и силы, можете быть уверены в практичном расходовании стройматериалов и качественном результате.


    Перегородка из гипсокартона своими руками. Инструкция от Gyproc

    Если Вы решили самостоятельно сделать перепланировку Вашей квартиры, но не знаете с чего начать, Gyproc с радостью поделится полезными советами и расскажет, как правильно, шаг за шагом, сделать перегородку из гипсокартона своими руками. Итак, приступим!

    Монтаж каркаса для гипсокартона

    1. Определите положение перегородки и дверных проёмов и нанесите на пол соответствующую разметку.

    2. На наружную сторону направляющих профилей Gyproc- Ультра ПН приклейте уплотнительную ленту.

    3. Зафиксируйте направляющий профиль Gyproc Ультра ПН согласно отметкам, нанесенным на потолок и пол. Шаг крепления должен составлять не более 600 мм.

    4. Стоечные профили обрежьте таким образом, чтобы их длина была на 10 мм меньше базовой высоты комнаты. Отрезайте профили с одной стороны, чтобы технологические отверстия располагались на одном уровне.

    5. На спинки боковых стоечных профилей нанесите уплотнительную ленту, затем вставьте их в направляющие и зафиксируйте к стенам дюбелями. Крепежи располагайте через каждые 600 мм.

    6. Для устройства дверного проёма в перегородке подготовьте усиленные «стойки». Для этого два стоечных профиля Gyproc- Ультра ПС необходимо собрать в коробку.

    7.Из направляющего профиля Gyproc-Ультра ПН установите горизонтальную перемычку. Она будет ограничивать дверной приём по высоте. Для этого отрежьте кусок профиля так, чтобы его длина на 40 см превышала ширину проёма. На расстоянии 20 см от каждого края разрежьте полки профиля, затем отогните спинки под углом в 90 градусов

    8. Получившуюся в результате П- образную конструкцию установите на необходимой высоте дверного проема

    9. В пространство, образовавшееся над проемом, установите подходящий по длине стоечный профиль Gyproс — Ультра ПС симметрично оси проема.

    10. Стоечные профили нужно устанавливать с шагом 600 мм, чтобы листы GYPROC (Гипрок) не стыковались на стойках дверных проемов и были максимально удалены от них.

    11. Для дополнительного предотвращения возможного прогиба полки при монтаже ГКЛ в стоечных профилях отгибаются крышки технологических отверстий.

    Монтаж межкомнатных перегородок из гипсокартона

    12. Раскроите гипсокартонные листы по линейке или правилу ножом для резки ГКЛ. Сначала прорежьте картон с лицевой стороны и слегка надавите, чтобы сломать лист. Затем сделайте аккуратный надрез тыльного картона.

    13. Лист ГКЛ обрежьте на 10 мм меньше базовой высоты комнаты и прислоните к металлокаркасу с того угла, где будет начинаться облицовка. Установите лист для монтажа перегородки так, чтобы один его вертикальный край вплотную подходил к стене либо закрепленному ранее листу, а второй выходил на середину крепежной полки стоечного профиля. Между листом и полом оставьте 5-7 миллиметровый зазор.

    14. Зафиксируйте лист ГКЛ GYPROC(Гипрок) 25- миллиметровыми саморезами для ГКЛ с частой резьбой. Начинать следует от гипсокартонного листа, зафиксированного ранее. В Первую очередь закрепите края листа, затем его середину. Во внутреннем (первом) слое шаг между крепежами должен составлять максимум 600 мм.

    15. Заглубите шляпки саморезов на 0,5- 1 мм вглубь листа. Минимальное расстояние от края листа ГКЛ до саморезов- 10 мм от утоненной кромки, 15 мм- от обрезной кромки.

    16. Оконные/ дверные проемы зашивайте цельными листами. Затем с помощью ножа и пилы вырежьте проем нужных габаритов.

    17. Пропустите электропроводку через технологические отверстия в профилях, поместив её в защитные гофротрубы

    18. Завершив облицовку одной стороны перегородки, равномерно заполните всю полость каркаса тепло- звукоизоляцией.

    19. После заполнения каркаса изоляционными материалами начинайте зашивать другую сторону перегородки листами гипсокартона.

    20. По завершению облицовки первого слоя конструкции, приступайте к процессу заделки швов.

    21. Для первого слоя обрабатывайте только стыки утоненных кромок, шпаклёвочная смесь должна полностью их закрыть.

    22. Облицовка второго слоя осуществляется по тому же принципу, что и облицовка первого слоя.

    Схема размещения второго слоя гипсокартона

    Вторую сторону перегородки начинайте облицовывать (обшивать), сместив вертикальный стык листов на шаг стоечных профилей. Если перегородки из гипсокартона имеют горизонтальные швы, второй слой обшивки нужно смещать минимум на 40 см.

    23. Лист гипсокартона фиксируйте 35- миллиметровыми саморезами с частой резьбой. Шаг крепления по контуру листа должен быть не более 200 мм, и не более 300 мм внутри.

    24. Завершив монтаж второго слоя приступайте к процессу шпаклевания. Готовую смесь с помощью шпателя нанесите на стык между листами гипсокартона.

    25. В свежую, ещё не отвердевшую шпаклевочную смесь вдавите армирующую бумажную ленту, сверху закройте её тонким слоем шпаклевки.

    26. Зашпаклюйте места фиксации саморезов и когда шпаклевка высохнет, зашлифуйте швы и места крепления саморезов.

    27. Если есть необходимость, можно сделать отверстия для розеток, выключателей и т.п.

    Конструкция готова для финишной отделки!

    Видео инструкцию по монтажу перегородки своими руками Вы можете посмотреть на нашем канале Youtube https://www.youtube.com/watch?v=0gYcw9k31zU

    Расход материалов на гипсокартонные конструкции

    Потолки

    D 113. Потолок из гипсокартона на одноуровневом металлическом каркасе.
    Наименование Ед. изм. Норма расхода
    на 1 м2
    1. Лист гипсокартонный КНАУФ-ГКЛ (ГКЛВ) 2 м2 1,05
    2. Профиль потолочный CD 60/27 пог. м 2,9
    3. Профиль направляющий UD 28/27 пог. м периметр
    4. Удлинитель профилей 60/110 шт 0,2
    5. Соединитель профилей одноуровневый двухсторонний (краб) шт 1,7
    6a. Подвес с зажимом шт 0,7
    6б. Тяга подвеса шт 0,7
    7. Шуруп самонарезающий ТN25 шт 23
    8. Потолочный дюбель (Анкерный Bierbach) шт 0,7
    9. Дюбель «К» 6/40 шт периметр*2
    10. Лента армирующая м 1,2
    11. Шпаклевка «Фугенфюллер». кг 0,35
    12. Шпаклевка поверхности листов Мульти-финиш кг 1,2
    13. Грунтовка «Тифенгрунд л 0,1
    Возможная замена материала. Вместо подвеса с зажимом и тяги подвеса используется: *
    5в. Подвес прямой для СD- профиля 60/27 шт 0,7
    5г. Шуруп самонарезающий LN 9  шт 1,4
    * При опуске подвесного потолка от базового перекрытия не более 125 мм

    D 112. Потолок из гипсокартона на двухуровневом металлическом каркасе.

     

    Наименование Ед. изм. Норма расхода
    на 1 м2
    1. Лист гипсокартонный КНАУФ-ГКЛ (ГКЛВ) м2 1,05
    2. Профиль потолочный CD 60/27 пог. м 3,2
    3. Удлинитель профилей 60/110 шт 0,6
    4. Соединитель профилей двухуровневый 60/60 шт 2,3
    5a. Подвес с зажимом шт 1,3
    5б. Тяга подвеса шт 1,3
    6. Шуруп самонарезающий ТN25 шт 17
    7. Потолочный дюбель (Анкерный Bierbach) шт 1,3
    8. Лента армирующая м 1,2
    9. Шпаклевка «Фугенфюллер». кг 0,35
    10. Шпаклевка поверхности листов Мульти-финиш кг 1,2
    11. Грунтовка «Тифенгрунд л 0,1
    Возможная замена материала. Вместо подвеса с зажимом и тяги подвеса используется: *
    5в. Деталь ES 60/125 для CD-профиля 60/27 шт 1,3
    5г. Шуруп самонарезающий LN 9 шт 2,6
    * При опуске подвесного потолка от базового перекрытия не более 125 мм

    Подвесной потолок Knauf — AMF или ARMSTRONG
    Наименование Ед. изм. Норма расхода
    на 1 м2
    1. Плита АМF (Baikal,Filigran) 600×600 мм шт 2.78
    2. Профиль поперечный 0.6 м шт 1,5
    3. Профиль главный 3.6 м шт 0,25
    4. Профиль поперечный 1.2 м шт 1,5
    5a. Подвеска пружина с зажимом «Твист» шт 0,69
    5б. Стержень с ушком шт 0,69
    5в. Стержень с крючком шт 0,69
    6. Профиль угловой декоративный 3 м шт периметр
    7. Анкерный элемент шт 0,69
    8. Дюбель для крепления ПУ-профиля к стене шт периметр*2
    Пристенные конструкции

    W 611. Облицовка из гипсокартона c помощью монтажного клея ПЕРЛФИКС
    Наименование Ед. изм. Норма расхода
    на 1 м2
    1. Лист гипсокартонный КНАУФ-ГКЛ(ГКЛВ) м2 1,05
    2. Лента для швов м 1,1
    3. Шпаклевка «Фугенфюллер» (Унифлот) кг 0,3
    4. Шпаклевка Унифлот (без ленты) кг 0,3
    5. Клей гипсовый монтажный КНАУФ-Перлфикс кг 3,5
    8. Грунтовка глубокая универсальная КНАУФ-Тифенгрунд л 0,69
    9. Шпаклевка поверхности листов Мульти-финиш кг 1,2
    W 623. Облицовка из гипсокартона на каркасе из потолочного профиля CD 60
    Наименование Ед. изм. Норма расхода
    на 1 м2
    1. Лист гипсокартонный КНАУФ-ГКЛ(ГКЛВ) (при однослойной обшивке) м2 1,05
    2. Профиль потолочный CD 60/27 пог. м 2
    3. Профиль направляющий UD 28/27 пог. м 0,8
    4. Подвес прямой 60/27 (Деталь ES) шт 1,32
    5. Лента уплотнительная м 0,85
    6. Дюбель «К» 6/40 шт 2,2
    7. Шуруп самонарезающий LN 9 шт 2,7
    8а. Шуруп самонарезающий TN 25 шт 1,7
    10. Удлинитель профилей шт 0,2
    11. Лента армирующая м 1,1
    12. Шпаклевка «Фугенфюллер» («Унфлот») кг 0,3
    13. Грунтовка глубокая универсальная КНАУФ-Тифенгрунд л 0,1
    14. Плита минераловатная м2 1
    15. Шпаклевка поверхности листов Мульти-финиш кг 1,2
    W 625. Облицовка из гипсокартона на каркасе из профиля CW и UW однослойная
    Наименование Ед. изм. Норма расхода
    на 1 м2
    1. Лист гипсокартонный КНАУФ-ГКЛ(ГКЛВ) (при однослойной обшивке) м2 1,05
    2. Профиль направляющий UW 75/40 ( 100/40) пог. м 1,1
    3. Профиль стоечный CW 75/50 ( 100/50) пог. м 2
    4. Шуруп самонарезающий TN 25 шт 17
    5. Шпаклевка «Фугенфюллер» («Унифлот») кг 0,45
    6. Лента армирующая пог. м 1,1
    7. Дюбель «К» 6/40 шт 1,6
    8. Лента уплотнительная шт 1,2
    9. Грунтовка глубокая универсальная КНАУФ-Тифенгрунд л 0,1
    10. Плита минераловатная м2 1
    11. Шпаклевка поверхности листов Мульти-финиш кг 1,2
    Перегородки
    Используемый профиль Толщина перегородки
    1-слойная обшивка 2-слойная обшивка
    UW 50, CW 50 75 мм 100 мм
    UW 75, CW 75 100 мм 175 мм
    UW 100, CW 100 150 мм 200 мм
    W 111. Перегородка из гипсокартона КНАУФ с однослойной обшивкой на металлическом каркасе.
    Наименование Ед. изм. Норма расхода
    на 1 м2
    1. Лист гипсокартонный КНАУФ-ГКЛ (ГКЛВ) м2 2,1
    2. Профиль направляющий UW 50/40 (75/40, 100/40) пог. м 0,7
    3. Профиль стоечный CW 50/50 (75/50, 100/50) пог. м 2
    4. Шуруп самонарезающий TN25 шт 34
    5. Шпаклевка «Фугенфюллер» («Унифлот») кг 0,9
    6. Лента армирующая пог. м 2,2
    7. Дюбель «К» 6/40 шт 1,5
    8. Лента уплотнительная пог. м 1,2
    9. Грунтовка глубокая универсальная КНАУФ-Тифенгрунд л 0,2
    10. Плита минераловатная м2 1
    11. Шпаклевка поверхности листов Мульти-финиш кг 1,2
    12. Профиль угловой пог.м по потребности
    W 112. Перегородка из гипсокартона КНАУФ с двухслойной обшивкой на металлическом каркасе.
    Наименование Ед. изм. Норма расхода
    на 1 м2
    1. Лист гипсокартонный КНАУФ-ГКЛ(ГКЛВ) кв.м 4,05
    2. Профиль направляющий UW 50/40 (75/40, 100/40) пог. м 0,7
    3. Профиль стоечный CW 50/50 (75/50, 100/50) пог. м 2
    4а. Шуруп самонарезающий TN25 шт 14
    4б. Шуруп самонарезающий TN 35 шт 30
    5. Шпаклевка «Фугенфюллер» («Унифлот») кг 1,5
    6. Лента армирующая пог. м 2,2
    7. Дюбель «К» 6/40 шт 1,5
    8. Лента уплотнительная пог. м 1,2
    9. Грунтовка глубокая универсальная КНАУФ-Тифенгрунд л 0,2
    10. Плита минераловатная м2 1
    11. Шпаклевка поверхности листов Мульти-финиш кг 1,2
    12. Профиль угловой пог. м по потребности

    какой нужно использовать, размеры каркаса, конструкция своими руками

    Необходимый профиль для перегородки из гипсокартона: 3 вида

    Перепланировка помещения в современное время не требует особых навыков строительства. Самым простым способом возведения перегородки является конструкция из гипсокартона. Она проста в монтаже, ей можно перегораживать комнаты в жилых помещениях. Перегородки могут быть различные как глухие, так и частичные. Каркас делается из оцинкованных профилей различных размеров.

    Металлический профиль для перегородки из гипсокартона

    Любая перегородка из гипсокартона имеет основу «скелет» для крепления листов ГКЛ. Сами листы достаточно увесистые и каркас для их крепления должен быть надёжным. Профиль для перегородки из гипсокартона хорошо справляется с такой нагрузкой. Конструкции получаются достаточно крепкие и идеально ровные.

    Профили различаются по видам и размерам, для них необходимы соединительные элементы, которые дополнят конструкцию большей надёжностью и соединяют каркас:

    • Направляющий профиль используется для крепления каркаса к потолку и полу;
    • Стоечный составляет основу каркаса;
    • Профиль перемычный соединяет стоечные профиля;
    • Потолочный;
    • Угловой элемент накладной;
    • Подвесы;
    • Соединитель одноуровневый;
    • Соединитель двухуровневый;
    • Гибкий арочный профиль используется для создания арок;
    • Отрез для удлинения.

    Профили также бывают усиленные и не усиленные, каркас для гипсокартона лучше выполнять из усиленных профилей. Стоит обращать внимание на качество материала. Подробнее разновидности металлического профиля представлены в статье: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/profili-dlya-gipsokartona.

    Оцинкованный профиль не должен иметь повреждений и следов ржавчины, лучшим будет профиль с содержанием цинка более 99%, он меньше всего подвержен коррозии. Заводской брак часто маскируют покраской профилей, стоит понимать, что скрытый заводской брак опасен, перегородка попросту может разрушится.

    Какие профили нужны для перегородки из гипсокартона

    Каждый вид профиля имеет своё предназначение в монтаже. Для каждой конструкции используется определённый набор металлических профилей и соединительных элементов к ним. Для подшивания стен и потолков используют плоскостные – они не имеют рёбер жёсткости и поэтому плохо выдерживают сильную нагрузку. Для конструкции различных арок применяют арочные гибкие профили. С их помощью легко сделать арку любой формы, а для межкомнатных перегородок – стеновые или перегородочные профиля, они имеют специальные рёбра жёсткости в виде двух выпуклых желобков по всей длине.

    Для того чтобы сделать перегородку, важно знать какие профили нужны для перегородки из гипсокартона:

    • Направляющий перегородочный профиль (UW) используется для задания направления перегородки;
    • Стоечный несущий профиль для перегородок (CW) используется для создания каркаса перегородки и крепится к направляющим профилям;
    • Для жёсткости конструкции между несущими профилями устанавливаются поперечные перемычные профиля связывающие весь каркас.

    Строительный рынок имеет огромный ассортимент профилей по различным ценам, однако важно помнить о надлежащем качестве, каркасные профили должны выдерживать положенную нагрузку.

    Профили необходимо брать одного размера, для объемных перегородок используются более широкие, для частичных или фигурных возможно использование стандартного профиля 50 мм шириной.

    Оцинкованный профиль для перегородки из гипсокартона: размеры

    Для разных каркасов используют различные по размеру профили. Важно знать, для чего предназначен тот или иной профиль, чтобы максимально качественно выполнить перегородку.

    Профиль для перегородки из гипсокартона – размеры:

    • Направляющий профиль имеет ширину 28 мм, высоту 27 мм, длина 3 или 4 метра, толщина стенок 0,5 – 0,6 мм;
    • Несущий профиль имеет ширину от 42 мм до 150 мм, высоту полок 27 мм – 40 мм, 3 или 4 метра длинной.

    Более устойчивые к толчкам и ударам перегородочные профили с большей шириной. Важно не забывать сделать технические отверстия для прокладывания внутренних коммуникаций.

    Некоторые виды профилей имеют готовые отверстия с прорезиненными краями, чтобы не повредить острыми краями целостность проводки, проложенной внутри перегородки из гипсокартона.

    Рекомендации, какой профиль использовать для межкомнатных перегородок

    Межкомнатные перегородки из гипсокартона должны выполнять помимо разделения ещё и шумоизоляцию. Добиться этого можно с помощью укладки во внутрь стены изолирующего шум материала.

    Для различных помещений требуется разная толщина перегородки и зависит она от того, какой профиль использовать для перегородок:

    • Для достижения толщины перегородки 7,5 см используется профиль шириной 50 мм;
    • Перегородка толщиной 10 см выходит из профиля с шириной 75 мм;
    • Толщина перегородки 12,5 см выходит при использовании профиля шириной 100 мм.

    Необходимо отметить, что самая шаткая и слабенькая перегородка будет при использовании профилей 50 мм шириной, такую перегородку лучше выполнять как частичную или декоративную часть интерьера.

    Оптимальной шириной для стены, перегораживающей пространство помещения, является профиль 75 мм. Самой прочной перегородкой соответственно будет конструкция с использованием профиля 100 мм шириной. Увеличить жёсткость более тонких перегородок можно путём сложения одного профиля в другой или двойным слоем гипсокартона.

    Каркас перегородки из гипсокартона своими руками

    Перегородка из гипсокартона довольно проста для монтажа и не требует специальных навыков. Главной задачей является выбор подходящих профилей и комплектующих, подготовка их к монтажу.

    Каркас перегородки из гипсокартона своими руками выполняется поэтапно:

    • Закрепить направляющие по полу и потолку по всей длине перегородки;
    • Вставить и закрепить стоечные профили к направляющим;
    • Закрепить продольные перемычки в каждом шаге стоечных профилей;
    • Закрыть каркас листами ГКЛ и выполнить отделку.

    Перед началом монтажа перегородки, необходимо произвести разметку поверхности пола и потолка, отмерив нужное расстояние от перпендикулярной стены в двух точках затем соединить с помощью шнура.

    То же самое проделать на потолке. Далее на направляющие профиля прикрепить шумоизоляционную ленту. Устанавливать направляющие необходимо с помощью шурупов или дюбелей. Стоечные профили вставляются сначала в напольные направляющие, а затем в потолочные и выравниваются с помощью уровня, закрепляются шурупами сверху и снизу.

    Иногда каркас выполняется без поперечных перемычек, но всё-таки желательно их сделать для того, чтобы у листов ГКЛ было как больше места крепления с каркасом. Это придаст дополнительной прочности конструкции. После обшивки одной стороны каркаса гипсокартоном, необходимо заложить во внутрь коммуникации и только потом изолирующий материал. Прикручивать листы гипсокартона необходимо по краю непосредственно к стоечным профилям шурупами и без фанатизма, утапливая шляпки немного под лицо листа.

    Виды профиля для перегородки из гипсокартона (видео)

    Каркас для перегородки из профилей надёжно крепится к полу и потолку, поверхность получается идеально ровной. Дверной проём имеет одинаковую ширину по всему периметру что облегчает монтаж дверей. Вариантов дальнейшей отделки перегородки из гипсокартона великое множество поэтому такая стена ничем не уступает стенам из кирпича.

    Гид по видам профилей для гипсокартона и их назначению

    Выбор металлопрофиля для каркаса ГКЛ

    Редкий ремонт внутри квартиры обходится без гипсокартона. С его помощью можно воплотить в жизнь разные дизайнерские идеи от межкомнатных перегородок и арок до многоуровневых потолков. Все эти конструкции монтируются на легкий прочный металлический каркас из профилей. Тому, кто в первый раз сталкивается с этой задачей трудно сразу разобраться в многообразии их типов. Расскажем, какие бывают размеры и виды профиля для гипсокартона, для каких целей можно его использовать.

    Что такое металлопрофиль

    Он представляет собой швеллер, стенки которого отвечают за жесткость и надежность основы, а спинка служит для прикрепления к вертикальной или горизонтальной поверхности. Для его производства применяют холоднокатаные заготовки из алюминия или стали. Первые имеют отличные характеристики, но и цена их выше. Поэтому большей популярностью пользуются стальные.

    Обычные профили из черного металла подходят для жилых комнат и коридоров, т.е. тех помещений, где нормальные условия эксплуатации. Оцинкованные имеют антикоррозийные свойства, поэтому используются в комнатах с повышенной влажностью — кухнях, ванных.

    Виды профилей

    Изделия отличаются по внешнему облику, назначению и параметрам. Размеры принято считать в миллиметрах.

    Выделяют следующие виды профилей для гипсокартона и их назначение.

    Направляющий

    Обозначается маркировкой ПН или международной UD и представляет собой основу, которая монтируется по краю будущего сооружения и куда затем крепятся стоечные швеллеры. Применяется при устройстве короба для стен и перегородок. Имеет П-образное сечение и ровные боковые стенки. Размеры направляющего профиля для гипсокартона: глубина 40, ширина 50, 75, 100 (в зависимости от толщины стены), длина 3000.

    Потолочный направляющий (ППН)

    Нужен для монтирования подвесных каркасов: его прикручивают по краю конструкции, а затем вставляют в него потолочные модели. Кроме этого он может применяться в качестве стоечного для монтажа каркаса при отделке поверхности гипсокартоном, стеновыми панелями. Габариты: глубина 27, ширина 28, длина 3000.

    Потолочный (ПП)

    Подходит для устройства одно- и многоуровневых подвесных потолков. Отличается от ППН тем, что монтируется к потолку специальными деталями. Его также можно брать для облицовки стен с помощью ГКЛ. Чтобы максимально экономить съедаемую потолком высоту комнаты, глубину его принято делать небольшой — 27. Остальные параметры — ширина 60, длина 3000.

    Стоечный (ПС или CD)

    Является основной деталью при возведении межкомнатных стен и перегородок. Имеет С-образное сечение. Вставляется в каркас, созданный из направляющих моделей, поэтому его боковые стенки (полочки) немного загнуты внутрь. В спинках этого типа есть отверстия под технические коммуникации. Параметры: глубина 50, ширина варьируется — 50, 75, 100, длина 3000.

    Пример крепления стоечной модели. Размеры и виды перегородочного профиля для гипсокартона зависят от конфигурации сооружения: стенки, фальш-камины, ниши и полки.

    Вспомогательные

    • Маячковый (ПМ) — с его помощью можно направлять правило во время оштукатуривания.
    • Угловой (ПУ) используется для укрепления торцевых граней ГКЛ на углах. На его поверхности есть отверстия для свободного проникновения отделочного раствора в основу.

    Другие виды

    Другие разновидности, применяемые в отдельных случаях: арочный и усиленный. Арочный или гибкий нужен для дверных проемов и закругленных потолочных конструкций. Размеры: ширина 60, длина 3000. Однако цена его довольно высока. Поэтому в целях экономии бывалые мастера используют потолочные модели (ПП). Ножницами по металлу надрезают боковые стороны и сгибают их под нужный контур.

    Усиленный (UA) применяется в качестве стоечного при обустройстве дверного проема в перегородках. Поскольку этот участок принимает на себя вес дверного полотна, его усиливают до 2 мм (у Кнауфа) и 1,5 мм у других компаний. Остальные размеры: глубина 40, ширина 50, 75, 100, длина 3000, 4000, 6000.

    Выбор толщины

    Это основной показатель надежности будущего сооружения. Чем толще изделие, тем больше возможностей его применения. У разных производителей этот показатель отличается — от 0,35 до 0,6 мм.Межкомнатные стены, перегородки советуют возводить с помощью швеллеров толщиной 0,6 мм. Если выбирать более тонкие виды, то при монтаже листов ГКЛ саморезы могут прокручиваться, а сама конструкция прогибаться, что снизит ее прочность. Кроме того, на будущую стену наверняка будут навешиваться полки и шкафчики. Надежность их крепления на стене с тонким профилем будет под большим вопросом.

    Межкомнатные перегородки — основная сфера применения профилей. Для этих целей выбирают модели с максимальной толщиной — 0,6 мм.

    Компании-производители

    Самая известная профильная компания — завод KNAUF. Вся выпускаемая продукция одинаковой толщины — 0,6 мм. Кроме того она отличается точными размерами, качественным сырьем. На каждом изделии нанесено название и технические параметры. Однако стоимость их довольно высока. Достойным конкурентом выступает Gyproc. Все производимые ими швеллеры перфорированные, поэтому даже при толщине 0,5 мм они прочнее, чем гладкокатаные с их 0,6 мм. Однако по отзывам мастеров не всем удобно работать с рифлеными из-за сложностей заведения стоечных в направляющие.В среднем ценовом сегменте работает российская компания «Металлист», выпускающая оцинкованные модели. Существуют и другие производители. Качество их продукции может отличаться по составу сырья, конфигурации изделий. В некоторых добавлены дополнительные бороздки для усиления жесткости, отверстия для крепления.

    Перед покупкой нужно проверить качество изделий: соответствие указанным размерам, ровность по всей длине, отсутствие повреждений оцинкованной поверхности.

    Какой профиль нужен для стен из гипсокартона

    Чтобы правильно посчитать количество профилей, можно нарисовать план конструкции, обозначить виды и габариты моделей.В некоторых строительных магазинах можно встретить окрашенные изделия. Консультанты говорят, что краска служит дополнительной защитой материала. Но это не так. Чаще всего под краской скрывается заводской брак. Поэтому покупать такой продукт крайне рискованно.

    Лучше всего приобретать продукцию одного завода-производителя, чтобы не попасть в ситуацию, когда стоечные и направляющие швеллеры не совпадают между собой и не могут состыковаться.

    Какой профиль нужен для перегородки из гипсокартона? Выбирая между гладкими и рифлеными разновидностями, нужно иметь в виду, что для монтажа перегородочных сооружений рифленые типы не подходят. Любое здание может дать усадку. А швеллеры с неровной поверхностью фиксируются жестко. В результате на листах гипсокартона могут возникать трещины.

    В строительных магазинах стандартная длина этих изделий — 3000 мм. Однако производители выпускают модели разной длины — от 2500 до 6000 мм. Поэтому в случае необходимости можно заказать у компании-продавца нестандартный размер. Обратите внимание на профиль эконом. Он отличается от стандартных изделий уменьшенными габаритами, толщиной, более низкой ценой. Сфера его применения — декоративные ниши и выступы. Монтировать с его помощью перегородки или потолки опытные мастера не советуют.

    Какой профиль использовать для перегородок из гипсокартона – выбираем комплектующие и собираем конструкцию своими руками

    Монтаж гипсокартона 1000м² за 24 часа. Алексей Земсков

    Что пригодится для устройства перегородки из гипсокартона – от несущих стоек до саморезов

    Собирая каркасы для выравнивания поверхности стен и потолочные обрешетки разной формы и геометрической трудности, применяются два типа самых используемых и узнаваемых профилей – направляющий и несущий, обозначаемые латинской аббревиатурой UD и CD исходя из этого. Порой такие элементы используют для перегородочной конструкции, хотя это не очень правильно – данные профили рассчитаны на добавочное крепление при помощи П-образных креплений, придающих стойкам надлежащую жесткость. Если устанавливать профили несущего типа потолочного типа без добавочной жёсткой фиксации, как это бывает во время монтажа перегородочного каркаса, эти стоечные детали не смогут выдержать горизонтальную мех. нагрузку, что опасно их прогибом и остальными деформациями.

    Для перегородок из гипсокартона применяются направляющий перегородочный и стоечный профиля (UW и CW)

    Какой все таки профиль применяют для монтажа гипсокартонных перегородок? Для этого производственники рекомендуют два типа изделий из металла – направляющий перегородочный и стоечный профиля, обозначаемые латиницей исходя из этого UW и CW. В чем их специфики? Самое первое, они выделяются размерами. Направляющие детали перегородочной обрешетки имеют полки по 40 мм, при ширине спинки 50, 75 и 100 мм. Стойки производятся с такой же градацией ширины спинки при полках 50 мм, причем края боковых поверхностей имеют на конце загибы, придающие добавочную жесткость.

    Вторая характерность перегородочных несущих и направляющих компонентов – более толстая сталь, используемая во время изготовления. Самая большая толщина металла оцинкованных изделий для установки перегородок – 1,2 мм, что обеспечивает требуемую прочность данным деталям. Порой профиля CW выпускаются с фигурными перфорациями в спинке изделия, которые нужны для коммуникационной прокладки, если они предусматриваются в середине перегородки из гипсокартона.

    Помимо профилей при собирании перегородочного каркаса пригодятся специализированные мелкие шурупы по металлу, назначение которых – скрепление деталей из металла между собой. За маленькие размеры (9 мм) рабочие окрестили эти саморезы “блошками” и это сленговое наименование прижилось, благодаря этому в любом специальном магазине можете смело принимать это наименование самых очень маленьких самосверлящих шурупов.

    Помимо приобретения данных материалов стоит сразу подумать о приобретении рамы для двери и полотна, если в перегородке предполагается проем двери. Будет лучше, чтобы рама для двери по ширине соответствовала толщине обшитой гипсом перегородки. При ширине спинки профилей, к примеру, 75 мм, ширина перегородки с ГКЛ с обеих сторон будет примерно 100 мм (при типовой толщине гипса для стен 12,5 мм). Иметь представление о толщине рамы для двери и размерах полотна необходимо так же и для того, чтобы знать, где будут стоят боковые стойки, образующие проем и на какой высоте расположится поперечная рейка, ограничивающая перегородочный просвет сверху.

    Строим перегородку из ГКЛ. Какой профиль лучше?

    Взяв во внимание то, что сборка каркаса стеновой переборки и его обшивка ГКЛ – занятие одного дня, тут же приобретайте ГКЛ и шурупы для его крепежа к деталям из металла (фосфатированные с небольшой резьбой длиной 35 мм). Если конструкция будет монтироваться в мокром помещении, лучше купить влагоустойчивый ГКЛ, который легко узнается по зеленому окрасу лицевого картона. Обыкновенный обшивочный лист имеет серый цвет. По толщине влагоустойчивый и обыкновенный материал не выделяется, но надёжность влагоустойчивого выше, что тут же становится ощутимо даже при его перевозке. Еще 1 фактор, подтверждающий правильность приобретения влагоустойчивого ГКЛ – его стойкость к грибковым и бактериальным повреждениям и отсутствие надобности загрунтовывать поверхность для работы перед дальнейшей облицовкой или отделкой.

    Монтаж перегородочного каркаса и его обшивка гипсом

    Сборочные работы начинаются с маркировки периметра будущей разделительной конструкции. Данная процедура в большинстве случаев начинается с пола, где отбивается ориентировочная линия для установки UD-профиля. При отбивке напольного ориентира главное проверить прямоугольность отчерченной линии с боковыми поверхностями стен. Дальше при помощи отвеса края линии переносятся вертикально на поверхность потолка, и там отбивается потолочный ориентир. Осталось на поверхности стен отбить вертикали малярной нитью, объединив края потолочной и напольной линий. Дальше установка каркаса происходит в этой очередности.

    1. 1. Дюбелями или саморезами по отмеченному периметру собираем UW-профиль. Расстояние между крепежами можно варьировать в границах 40-60 см. Если в перегородке планируется дверной или проем арочного типа, в границах его проекции на полу направляющую не устанавливаем.
    2. 2. Режем по соответствующему размеру (ориентировочно на пол сантиметра меньше расстояния от потолка до пола) CW-профиль, тут же заводим в направляющие и выставляем согласно рассчитанному шагу. Расстояние между стойками должно быть кратным ширине ГКЛ (120 см). Чем ближе располагаем стойки друг дружке, тем жёстче каркас и крепче конструкция.
    3. 3. Если планируется приспособление проема, по его краешкам устанавливаем добавочные стойки (это не зависит от размещения других несущих компонентов), причем разворачиваем профиля спинкой в середину (к ним будет закрепляться рама для двери или обшивка внутри арки). Сверху проема устанавливаем поперечную перемычку из UW-профиля, которую объединяем с потолочной направляющей короткой стойкой, расположившейся в месте возможной стыковки гипсокартонных листов.

    На этом сборка каркаса завершается – приступаем к обшивке конструкции из металла ГКЛ. Чтобы сделать гипсокартонный монтаж быстро и правильно, применяйте в работе следующие советы. По высоте листы ГКЛ выкраиваем ориентировочно на сантиметр меньше полного размера. Во время монтажа готовых частей ГКЛ под них помещаем подкладки ориентировочно по полсантиметра, которые вынимаем после прикручивания листа. Так формируем верхний и нижний деформационные щели, нужные для возможности линейного увеличения материала и отсутствия прямого контакта с другими строительными конструкциями.

    ГКЛ отмечаем к стойкам и направляющим с шажком самосверлящих шурупов до 25 см. Если профили несущего типа выставлены через 60 см, попасть в них саморезом труда не будет составлять – на гипсокартоне постоянно есть срединная разметка. Если для увеличения прочности перегородки применен меньший шаг (может быть 40 либо даже 30 см), будет лучше на поверхности потолка и полу делать метки, подходящие размещению стоек. Так будет легче попадать самосверлящими шурупами в промежуточные профиля, а не в “молоко”.

    Виды профилей для гипсокартона, размеры и их назначение

    Каким бы не было изделие из гипсокартона, в нем обязательном порядке присутствует каркас, состоящий из прочных деталей. К таким деталям относятся направляющие, в также профиля.

    Следует отметить, что качество таких профилей могут быть также разными и, к сожалению, не всегда данный критерий можно определить по цене товара. Нередко случается так, что о браке купленного профиля для гипсокартона становится известно уже тогда, когда дело подошло к процессу монтажа, а то и того, позже.

    Для того чтобы не допускать таких ошибок, необходимо выяснить все про виды профилей для гипсокартона, размеры и их назначение. Итак, чтобы не запутаться и правильно разобраться, будем детально анализировать каждый вид по отдельности.

    Виды и размеры профилей для гипсокартона

    Процесс изготовления профиля не обходится без холоднокатаного листа из металла, который предварительно обрабатывается цинкованием, именно этот элемент является основой под гипсокартон. Благодаря такому материалу, в конечном итоге, на выходе, детали получаются действительно прочными и надежными.

    Необходимо сразу отметить, что оцинкованный материал не страшиться коррозии, это и обеспечивает профилю долговечность эксплуатации. В процессе сборки гипсокартонных конструкци, обычно используют металлический каркас, который по своей структуре очень прост. Конструкция может состоять из деталей вертикального или горизонтального типа. Направляющие профили положено располагать перпендикулярно стоечным элементам.

    Для того чтобы все шло по плану и конечный результат был желаемым, необходимо разобраться в том, как правильно выбрать профиль для гипсокартона по назначению и размеру.

    Направляющие c UD или ПН маркировкой

    Такие виды профилей являются направляющими элементами каркаса. В процессе сооружения гипсокартонной конструкции необходимо рассматриваемые детали смонтировать по всей площади устанавливаемой конструкции.

    Данные профиля будут располагаться на месте направляющих, благодаря чему бур, в сделанные ранее отверстия, войдет проще. Уместным применение таких деталей будет при использовании стоечных видов профилей для гипсокартона. Размеры: толщина рассматриваемых направляющих до 0.5 мм, длина не более 2.9 м, высота до 3 метров.

    Направляющие профили с UW или ПН маркировкой

    Такой направляющий профиль чаще всего используются в процессе конструкции различного рода перегородок из гипсокартона. Поскольку сооружаемые перегородки могут быть различными, рассматриваемые детали изготавливают разного размера (ширины, высоты и т.д.).

    В данном случае, стандартными считаются следующие размеры направляющих: длина в пределах 3.8 м, высота – от 3 до 3.9 см, ширина – 4см, 6см, 10см.

    Эксплуатировать их просто, стоимость – невысокая, именно поэтому, они такие распространенные среди потребителей.

    Профиль для гипсокартона стоечный CW или ПС

    Профиль для ГКЛ стоечного типа обозначаются CW или ПС. Элементами стартового типа подбираются такие детали по их ширине.

    Определить качество такой детали можно по наличию насечки на их поверхности, чтобы прокладка коммуникационных элементов была проще. Размеры профиля: длина таких деталей до 4 метров (под заказ могут изготовить элемент любой длины), высота 4 или 5 см. Тема профилей для гипсокартона уже немного раскрыта, и теперь становится понятным, о чем идет речь.

    Несущий профиль CD или ПП

    Наиболее востребованными на данный момент времени являются потолочные виды профиля под гипсокартон, с обозначением ПП и CD. Благодаря своему правильно подобранному размеру, несущие профили занимают немного места. Помимо всего прочего, при их использовании, практически не остается никаких отходов.

    Длина до 3.9 м, высота 2.9 см, ширина – 55мм. Они являются довольно распространенными среди потребителей, благодаря своему широкому спектру применения.

    Профиль арочный

    Поверхность таких профилей может быть как выпуклой, так и вогнутой. Применение таких деталей актуально в случае сооружения конструкции из гипсокартона сложной формы, арочного типа. Когда на его поверхности есть криволинейная плоскость или какие-либо изгибы.

    Используется профиль для сооружения сложных и громоздких зданий и конструкций из гипсокартона.

    Угловой элемент ПУ

    Углы в любой конструкции являются одним из самых слабых мест, именно поэтому, именно они и требуют дополнительной защиты. Для сохранения хорошего состояния поверхности ГКЛ, используют так называемые, угловые элементы.

    Также их используют для фиксации напольной поверхности (точнее, ее углов). Благодаря своей форме и конструкции в целом, прилежание детали к поверхности является плотным и крепким.

    Маячковый вид профиля для гипсокартона ПМ маркировки: размеры и применение

    Маячковым на сегодняшний день называется пластина перфорированная, на поверхности которой расположена возвышенность, причем по всему ее периметру. Такого рода возвышенность дает понять, какую глубину шпаклевки необходимо нанести на поверхность ГКЛ.

    По размерам, высота пластины нередко составляет 10мм, ширина же, в свою очередь, может быть различной – 23, 21, 15 мм. Длина маячковых профилей для гипсокартона является величиной стандартной и составляет 3 метра.

    Дополнительные элементы

    На сегодняшний день существует масса самых разных комплектующих, которые применяются для крепежа гипсокартонных конструкции. Многие из них не встречаются в обычных точках продажи таких деталей, потому как применяются в особых случаях, и предназначены для специальных задач.

    Давайте проанализируем часто используемые элементы крепежа, которые используются повсеместно:

    • Для того чтобы как положено закрепить профиль для гипсокартона на том или ином уровне применяются обычно двухуровневый соединитель. Нужно отметить, что располагаться они должны в обязательном случае перпендикулярно.
    • «Крабом» по-народному называют одноуровневый соединитель, которые использовать можно только на одном из уровней. Расположение – аналогично предыдущему варианту, в данном случае максимальная нагрузка на метр квадратный не должна быть больше 19 кг.
    • Подвес с тягой, так еще называют подвес анкерного типа, используют его для соединения непосредственно профиля и потолочной поверхности. В данном случае его применяют, когда прямой подвес не может осуществить качественный соединительный процесс.

    Разновидность крепёжа

    Итак, крепежные элементы для работы с гипсокартонном достаточно разнообразны, давайте рассмотрим часто используемые и популярные среди потребителей.

    Саморез типа TN 25 используется для надежного прикрепления гипсокартона к поверхностям из металла. По размерам, длина такого крепежного элемента составляет 25 мм. В случае многослойной обшивки, используются детали большей длины.

    Саморезы с пресс шайбой. Область использования данной детали достаточно обширна, и можно назвать ее универсальной. Существует два типа – сверлящий и прокалывающей, что еще раз подтверждает возможность использования их повсеместно.

    Анкер-клин обычно используется при необходимости крепления подвесов анкерного типа к потолочной поверхности. К главным преимуществам такой детали относятся невозмутимость к коррозии, не подвержены рассыханию и т.д. Стоят они на порядок выше аналогичных деталей, но денег на их приобретение экономить не стоит, потому как благодаря использованию анкер-клина, крепеж будет надежным и долговечным.

    Рекомендации по выбору профиля для гипсокартона

    Теперь зная все про виды профилей для гипсокартона и их размеры, необходимо определиться с приобретением. Итак, чтобы сделать правильный выбор и не пожалеть о нем, необходимо знать некоторые детали и прислушаться к некоторым советам:

    • Перед покупкой профили в обязательном порядке нужно проверить. Это делается для того, чтобы все выбранные детали были ровными (не поленитесь и не жалейте своего времени на такую проверку).
    • Обратите внимание, чтобы оцинкованное покрытие было без каких-либо повреждений.
    • Толщина профиля не должна быть меньше 0.56 м.
    • В случае если металлическая часть детали имеет слишком малую толщину, это считается бракованной деталью и приобретать такой профиль для гипсокартона не стоит, даже если она дешевле аналогов.

    Сэкономив немного здесь, вы потеряете все равно, намного больше, потому как резьба на таких деталях очень быстро срывается.

    • Наличие ржавчины на крепежном элементе говорит о неправильном и длительном хранении в неположенных условиях. Бракуйте такой товар сразу же, без каких-либо оговорок.
    • Обратите внимание на правильность прокатки профиля, этот критерий определить можно очень просто – вытащив деталь из пачки, потому как неправильная прокатка приведет к деформации детали.
    • Насечка на детали должна быть сделана достаточно часто, редкое расположение насечки на детали говорит о низком ее качестве.

    Выбирать профили и их комплектующие для гипсокартона необходимо внимательно и тщательно. Чтобы во время крепежа не возникало никаких проблем.

    Монтаж перегородок из гипсокартона — Единый центр услуг

    Для улучшения условий жизни иногда возникает необходимость монтажа межкомнатных перегородок. Одним из популярных материалов для устройства перегородок является гипсокартон. В данном тексте мы расскажем: как сделать перегородку из гипсокартона.

    Монтаж межкомнатных перегородок из гипсокартона (план работ)

    • Осуществить замеры и разметку места для межкомнатной перегородки (пол, стены, потолок).
    • Все линии разметки должны лежать в одной плоскости.
    • Используйте строительный шнур, отвесы и уровень для точной разметки.
    • На стены, пол и потолок монтируется металлический направляющий профиль (иногда используются деревянные брусья).
    • Под профиль можно положить шумоизоляционную плиту.
    • В районе дверного проема профиль загибается вверх под прямым углом.
    • Горизонтальный (на пол и потолок) металлический профиль крепится на саморезы, с шагом примерно через каждые 50 — 60 см.
    • Вертикальные профили начинают монтировать от дверной коробки.
    • Длина вертикального профиля должна быть на 1 см меньше длины расстояния от пола до потока.
    • Монтируем первый профиль закрепляем его сверху и снизу, закрепляем на профиль дверную коробку.
    • С другой стороны дверной коробки монтируем еще один профиль, предварительно сверху на дверную коробку закрепляем еще один горизонтальный профиль с загнутыми вверх концами, равный по ширине дверной коробке. Данный профиль закрепляется к дверной коробке сверху, а загнутые концы крепятся к вертикальному профилю по бокам дверной коробки. Поскольку дверь место в конструкции нуждающееся в дополнительном укреплении, рекомендуется закрепить добавочные профили от верхней части дверной коробки до профиля на потолке, дублируя вертикальный профиль вдоль дверной коробки. Также в профиль возле двери можно вставить брус.
    • Остальные профили монтируются в обе стороны от двери с шагом в 45 — 60 см.
    • После монтажа профиля сделайте необходимую проводку, используя отверстия в профиле.
    • Листы гипсокартона для перегородок отрезаются на высоту от пола до потолка минус один сантиметр.
    • С помощью клиньев и рычага поднимайте лист гипсокартона вплотную к потолку и закрепляйте его там.
    • Закрепите все листы, привинчивая гипсокартон по периметру к профилю через каждые 26 см.
    • Разместите изоляционный материал. Для звукоизоляции межкомнатных перегородок можно использовать минеральное волокно.
    • Монтаж гипсокартона с другой стороны перегородки.
    • Осуществите затирку швов с помощью шпаклевки.
    • Финальная отделка, монтаж плинтусов и порога.

    Межкомнатные перегородки из гипсокартона достаточно просты в монтаже и при правильной установке неплохо изолируют различные зоны помещения. Однако простота работ, не значит, что любой сможет ее выполнить, поскольку необходимы специальные навыки.

    Если Вы не готовы начать самостоятельный ремонт — обращайтесь к нам!

    Единый Центр Услуг работает в Санкт-Петербурге более 15 лет. Мы держим штат квалифицированных специалистов в сфере ремонта помещений и имеем необходимое оборудование для эффективного проведения работ. Монтаж перегородок из гипсокартона, выполненный нашими специалистами, будет осуществлен быстро и аккуратно.

    Заказать наши услуги Вы можете круглосуточно по телефонам 007 или +7(812)331-92-91.

    Ориентировочную стоимость работ можно узнать у нас на сайте в разделе ремонта квартир.

    Монтаж перегородок из гипсокартона — заказывайте по телефону 007 или прямо на сайте

    Сделав заказ в Едином Центре Услуг 007 — Вы помогаете онкологически больным детям. Часть средств с каждого заказа мы перечисляем в благотворительную организацию «Шаг навстречу»

    Скидка 10% на онлайн заказ!

    Нажимая на кнопку «Заказать», вы соглашаетесь на обработку персональных данных.
    Скидка 10% на онлайн заказ не суммируется с другими скидками и спецпредложениями.

    Planit: Профили работ: Строительные работы Dryliner

    Dryliners или фиксаторы dryline позволяют возводить внутренние стены в зданиях с использованием гипсокартонных листов (сухая облицовка) и металлических перегородок. Они используются для разделения больших площадей на меньшие, для покрытия труб и электрических кабелей, а также для обеспечения изоляции и звукоизоляции.

    Работа

    Вы могли бы быть:

    • измерение и раскрой гипсокартона (сухой вагонки) на нужные формы и углы
    • крепление досок к деревянному или металлическому каркасу с помощью специальных шпилек (металлическая перегородка)
    • вырезание отверстий в гипсокартоне для дверей, выключателей света и розеток
    • установка подвижных перегородок, подвесных потолков или фальшполов
    • Отделка перегородок путем заделки стыков клеем или шпаклевкой
    • Обмотка уплотнений вручную или с помощью машины (см. Рабочий профиль Ames Taper )
    • Нанесение тонкого слоя штукатурки на герметизированную доску (так называемый скимминг)
    • шлифование поверхности для получения гладкой поверхности, готовой к декорированию.
    Плата

    Рисунки ниже являются приблизительными. Фактические ставки оплаты могут отличаться в зависимости от:

    • где работаешь
    • Размер компании или организации, в которой вы работаете
    • востребованность работы.

    В Шотландии установлена ​​минимальная заработная плата для учеников. По состоянию на июнь 2019 года Объединенный промышленный совет по строительству и смежным профессиям (BATJIC) расценки на двухлетнее обучение при 39-часовой рабочей неделе составляют:

    Год 1 — 200 фунтов стерлингов.46
    Год 2 — 266,37 фунтов стерлингов.

    Обратите внимание, что эти ставки могут отличаться, если ученику исполнился 21 год и он закончил первый год своего ученичества. Применяются национальный минимальный размер оплаты труда (NMW) и национальный прожиточный минимум (NLW).

    Имея опыт, вы можете зарабатывать до 19 фунтов в час. Сверхурочные и сменные надбавки могут увеличить заработок.

    Условия
    • Вы бы работали в закрытых помещениях на стройплощадках офисов, магазинов или жилых домов.На территории может быть пыльно и шумно.
    • Вам придется выезжать на объекты, перевозя материалы.
    • Возможно, вам придется проводить периоды вне дома.
    • Обычно вы работаете 39 часов в неделю, иногда даже сверхурочно.
    • Вы будете носить защитное снаряжение: защитные каски, обувь, защитные очки и наушники.
    • Вам нужно будет поднять и установить на место большие и тяжелые доски.
    • При работе с подвесными потолками может потребоваться работа на высоте с опор или лестниц.
    • Если вы работаете самостоятельно, вам потребуются собственные инструменты, включая лазеры, ударные дрели и перфораторы.
    • Работа часто осуществляется по контракту, на несколько недель или месяцев.

    Статус занятости

    Данные LMI на базе LMI для всех

    Получение
    • Обычный путь поступления — через систему современного ученичества у работодателя.
    • Вам не всегда требуется формальная квалификация, но некоторые работодатели запрашивают предметы на уровне 4 или 5 национального уровня, включая английский язык, математику и естественные науки или технологии.
    • Обычно вам нужно будет пройти тест на профессиональную пригодность как часть процесса подачи заявления.
    • Водительское удостоверение полезно, а иногда и необходимо.
    • Для работы на стройплощадке вы должны иметь карту Сертификации строительных навыков (CSCS) или эквивалентную карту. Чтобы получить право на участие в этой программе, вы должны пройти тест на здоровье и безопасность.

    Уровни образования персонала (Великобритания)

    Данные LMI предоставлены EMSI UK

    Перспективы работы в Шотландии

    Доля рабочей силы, зарегистрированной как безработная (Шотландия)

    Данные LMI предоставлены EMSI UK

    Перспективы работы в Шотландии

    Шотландия

    2021 г.

    6847

    2.7%

    ПОДЪЕМ

    2026 г.

    7033

    Данные LMI предоставлены EMSI UK

    Что для этого нужно?

    Вам нужно:

    • практические навыки
    • методичный подход и внимание к деталям
    • по физической форме
    • головка для высот.

    Вы должны уметь:

    • читать технические планы и чертежи
    • точно измерять, резать и подгонять материалы
    • в срок
    • работать самостоятельно и в команде
    • соблюдают строгие правила техники безопасности и охраны труда.
    Обучение
    • Обучение во время ученичества в основном осуществляется без отрыва от производства. Вы могли бы работать над SVQ Interior Systems (Construction): Dry Lining — Finishing or Fixing at SCQF Level 5.
    • Обучаясь на рабочем месте и вне его, вы можете пройти курс строительства в колледже на неполный рабочий день, который включает разделение на части.
    Получение
    • После повышения квалификации вы могли бы работать мастером перегородок или потолком.
    • Имея опыт, в большой фирме вы могли бы перейти на руководящую должность.
    • Вы можете перейти в управление.
    • Вы можете стать самозанятым.
    Контакты

    Следующие организации могут предоставить дополнительную информацию.

    Была ли эта статья полезной?
    Пожалуйста, помогите нам улучшить Planit, оценив эту статью.

    Система решеток для гипсокартона | Потолочные решения Armstrong — коммерческие

    Предварительно спроектированная потолочная подвесная система из гипсокартона, установка которой в три раза быстрее, чем у традиционного каркаса из направляющих и каналов.

    Цвета и варианты

    Выбран собственный цвет. Укажите цвет при указании.

    Сетка из гипсокартона в неокрашенном цвете

    Производительность

    • Совместимость с семейством XAL LENO и Axis Click Lighting
    • Снижение риска — протестировано и спроектировано в соответствии с нормативными требованиями.
    • Изолирующий зажим
    • интегрируется с новой главной балкой HD8906IIC, чтобы помочь вам обеспечить соответствие ваших гипсокартонных потолочных систем требованиям IBC для IIC
    • 6-футовый интервал в сети приводит к экономии затрат в 10– На 15% за счет сокращения материала, подвесного троса и времени установки
    • Упростите монтаж изогнутых гипсокартонных конструкций с помощью наших основных балок с предварительно вырезанными надрезами для создания необходимого радиуса
    • Единственный производитель, предлагающий контрольные и компенсационные швы из алюминия, 100% цинка и оцинковки
    Пожар
    Огнестойкость * FireGuard
    Рейтинги Обязанности Для тяжелых условий эксплуатации
    Категории сейсмики ** DEF
    Размеры лица 38 мм
    1-1 / 2 дюйма
    Типы профилей Гипсокартон / штукатурка / штукатурка
    Тройник открытый
    Материалы Сталь горячеоцинкованная

    Профиль устойчивого развития

    Вторичное содержимое с
    до 61%

    Предыдущий

    Галерея проектов

    Следующий {% /если %} {% #if numProducts == 1%}

    Продукты для систем гипсокартона

    {% /если %} {% #if hasTotalAcousticsItems%}

    Total Acoustics = Элементы с общими акустическими характеристиками

    {% /если %} {% #if hasSustainItems%}

    Sustain = Товары, входящие в портфель SUSTAIN

    {% /если %} {% #if hasPlantBasedItems%}

    Содержит связующее на растительной основе = Изделия с передовым связующим на растительной основе

    {% /если %} {% #if getAllHashFilters.длина> 0%}

    Similar = Продукты для систем гипсокартона, отвечающие критериям «{% # getAllHashFilters: i%} {%. %} {% i

    {% /если %} {% # {facetGroupID: _.uniqueId (»)}%}
    Сузить результаты по
    • Скрыть параметры фильтра Показать параметры фильтра
    • {% #suspensionTable.фильтры: id%}
    • {% facetText%} {% #if type == ‘text’%} {% elseif type == ‘group’%} {% elseif type == ‘образец’%} {% / if type%}
    • {% /suspensionTable.filters%}
    {% #if showOrderSampleButton || ложный %} {% /если %} {% /%} {% # {allColumnNames: _.pluck (_. where (SuspensionTable.columns, {‘visible’: true}), ‘columnName’)}%} {% # SuspensionTable.columns%} {% #if this.visible%} {% /если %} {% /suspensionTable.columns%} {% #if SuspensionTable.grouping && SuspensionTable.grouping.groupOn! == » && SuspenTable.grouping.groups && SuspenTable.grouping.groups && SuspensionTable.grouping.groups.length> 1%} {% #suspensionTable.grouping.groups%} {% # {isGroup: (grouped [groupID] && grouped [groupID] .length> 0)}%} {% #if isGroup%} {% /если %} {% # в группе [groupID]%} {%> tableRow%} {% /%} {% /%} {% /%} {% еще %} {% #полученные результаты %} {%> tableRow%} {% /полученные результаты %} {% /если %}
    {% #if sortable%} {% columnText.replace (‘_’, »)%} {% еще %} {% columnText.заменять(‘_’, ‘ ‘) %} {% / если можно сортировать%}
    {% Название группы %}
    {% /%}

    Установка

    • Зачем нужно указывать решетку для гипсокартона

      + Посмотреть описание

      Укажите сетку из гипсокартона для перекрытий и световых бухт, чтобы положительно повлиять на проблемы, с которыми сталкиваются конфликты MEP, RFI, VE, квалифицированная рабочая сила, графики строительства и экологичное строительство.Узнайте, как сетка из гипсокартона может модулировать здания с половиной затрат труда.

    • Возможности изогнутой сетки из гипсокартона

      + Посмотреть описание

      Узнайте, как сетка для гипсокартона Armstrong позволяет быстро и легко построить изогнутый потолок из гипсокартона.

    • Быстрое и легкое обрамление гипсокартоном — ShortSpan 101

      + Посмотреть описание

      Упростите и ускорьте создание гипсокартонного каркаса с новым ShortSpan®

    • Один миллион линейных футов каркаса софита

      + Посмотреть описание

      Мы строим его лучше, даже если ваш проект включает в себя один миллион линейных футов каркаса софита.Посмотрите, как наш Человек с улицы, Джон Доз, предоставляет технические знания, специфичные для работы, в этом пошаговом руководстве по проекту, в котором рассказывается о Armstrong Drywall G

      .
    • SIMPLECURVE ™ KAM изогнутый вспомогательный уголок

      + Посмотреть описание

      Предварительно спроектированный молдинг, исключающий необходимость модификации в полевых условиях и позволяющий создавать изгибы до 52 дюймов.Посмотрите, как это работает, в этом коротком видео.

    • Уменьшите передачу звука с помощью ударно-изоляционного зажима (IIC)

      + Посмотреть описание

      Узнайте, как строительная бригада, работающая над двумя проектами кондоминиумов в Новом Орлеане, использует ударно-изоляционный зажим (IIC) для звукопередачи и контроля ударной изоляции, важный, но доступный монтажный элемент в проектах любого масштаба toda

    • Как построить хранилище паховой сетки из гипсокартона Армстронг

      + Посмотреть описание

      Посмотрите, насколько быстро и легко можно построить сложный свод из гипсокартона или лепнины в паховой области, используя Armstrong Drywall Grid.

    Перегородки из гипсокартона Macklock — CPS Limited

    CPS Limited является официальным дистрибьютором гипсокартонных перегородок Maclock в Танзании.

    Перегородки и перегородки из гипсокартона Maclock возводятся быстро, с очень высокими противопожарными и акустическими характеристиками.Множество различных вариантов спецификаций обеспечивают стандарты звукоизоляции до 65 дБ и огнестойкость до 180 минут. В перегородках используются металлические стойки с гипсокартоном 12 мм или 15 мм.

    Компоненты

    легкие и удобные в обращении, а также быструю и простую установку с минимальными потерями. Перегородки из гипсокартона Maklock имеют точные размеры и не деформируются, не деформируются и не сжимаются. Стандартные вырезы как в шпильках, так и в направляющих подходят для механических и электрических работ без необходимости создания отверстий на месте.

    Maclok Drywall — это легкая неразборная система перегородок, не имеющая видимых швов при завершении. Внутренний каркас состоит из стандартных риджбеков и направляющих профилей из гипсокартона, изготовленных из оцинкованной стали. Гипсокартон с конической кромкой крепится к стойкам шурупами, что позволяет производить стыковку штукатурки. Затем можно нанести отделку краской или обоями для создания тонкой стены без швов.

    Преимущества перегородок из гипсокартона Maclok:
    • Может использоваться в любом офисном, производственном, торговом и жилом здании.
    • Легкая конструкция означает, что их легко и быстро установить.
    • Они экономичны и дешевы
    • Превосходная огнестойкость и звукоизоляция сделали систему лидером в области гипсокартона.
    • Сборные дверные и оконные модули дополнительно увеличивают скорость монтажа и сокращают время, затрачиваемое на месте, что приводит к экономии труда и позволяет выполнять больше установок в более короткие сроки.

    Система Maclok:
    • Привлекательное тонкое остекление Стойки и фрамуги можно создать, закрепив требуемую алюминиевую охватываемую секцию на ее четырехногом женском партнере, который уже зафиксирован.
    • Комплекты дверной рамы
    • поставляются со скошенными кромками и с дополнительными вырезами для замка. Полноразмерные дверные рамы крепятся непосредственно к алюминиевой внутренней накладке потолка с помощью алюминиевой дверной перемычки. Стандартные комплекты дверной коробки имеют как стили, так и коллектор, изготовленные из четырехконечных женских алюминиевых секций дверной рамы Maclok. Рекомендуется, чтобы для дополнительной устойчивости при установке полноразмерных дверей шпилька риджбека была прикреплена к открытой стороне напольной направляющей перед фиксацией (секция внутренней дверной коробки).
    • Решения Maclok с четырьмя ножками для женских перегородок Алюминиевая дверная рама, остекление и оконечные секции жестко крепятся к гальванизированным стальным шпилькам Ridgeback с помощью заклепок или винтов. Это обеспечивает прочный каркас для гипсокартона и прочную опору для прикрепляемых алюминиевых профилей с наружной резьбой.
    • Алюминиевая кромка для остекления, которая несет аккуратную пузырьковую уплотнительную прокладку (или дополнительный ворс), легко защелкивается на месте после установки стекла, оставляя привлекательную алюминиевую отделку в виде витрины с тонкими и чистыми линиями.Прокладка пузырькового уплотнения подходит для стекла толщиной от 4 мм до 6 мм. (номинальная толщина).
    • Класс огнестойкости: гипсокартон Maclok (перегородка 89 мм) имеет 30-минутную огнестойкость согласно SABS (Южноафриканское бюро стандартов) 0177: Parts-1981. Для получения дополнительной информации, а также информации о 60 минутах плюс рейтинг пожарной безопасности, пожалуйста, проконсультируйтесь с нашими сотрудниками.
    • Все алюминиевые профили Maclok могут иметь порошковое покрытие или анодирование, чтобы дополнять декорированную отделку досок.

    Трап для слива воды в полу: Трап для слива воды в полу

    Как установить сливной трап для воды в полу в ванной: устройство гидрозатвора

    Ванная комната – главное места скопления влаги и сырости в квартире. По этой причине многие собственники задумываются об установке аварийного слива в полу, чтобы обеспечить качественную гидроизоляцию помещения.

    Установка аварийного слива (трап) предотвратит появление плесени и запаха сырости в ванной

    Содержание

    • Для чего нужен аварийный слив
    • Монтаж сливного трапа: вариант для душевой кабины под плитку с сухим затвором, решетка для бани из нержавейки, ванной, бассейна

    Аварийный слив представляет собой отверстие, в которое уходит оказавшаяся на полу вода, попадая из него по трубе в канализацию. В отверстие слива монтируют сифон. Сифон отводит воду с пола, а также предотвращает проникновению в квартиру посторонних запахов из канализации. Часто сифон дополнительно оснащен обратным клапаном, который не дает воде из стока попасть назад в помещение.


    Для чего нужен аварийный слив

    Слив в полу ванной избавляет комнату от излишней влаги, луж на кафеле, устраняет запах сырости, препятствует появлению плесени. Постоянно остающиеся после водных процедур лужи отрицательно влияют на стены и сантехнику, а также провоцируют размножение болезнетворных микроорганизмов. Установка аварийного слива позволяет поддерживать ванную комнату в достаточной сухости и без посторонних запахов.

    • В ванной планируется душевая кабина и нужна дополнительная изоляция от воды. Либо кабина без бортиков и шторок, поэтому слив, наряду с выполнением своей прямой функции, подстраховывает на случай потопа.
    • Дополнительная подстраховка на случай затопления в квартире. Особенно актуальна эта причина в многоквартирных домах, когда квартира находится не на первом этаже. Часто об установке аварийного слива задумываются, если в ванной комнате планируется установка джакузи.

    Виды устройств для аварийного слива: изготовление своими руками

    Устройство, обеспечивающее аварийный отвод воды с пола ванной называется сливной трап. Основные задачи, которые решает трап:

    1. беспрепятственно и быстро отводит воду в канализацию
    2. фильтрует сточную воду от посторонних предметов, препятствуя засорению труб
    3. блокирует неприятные запахи из канализации
    4. имеет конструкцию, облегчающую прочистку стока в случае засора

    Устройства аварийного слива делятся на конструкции с сухим затвором и те, где воду сдерживает гидрозатвор.

    Трап для слива воды в полу, оснащенный сухим затвором, имеет элемент, который под действием гравитации закрывает трубопровод. Такие трапы могут быть маятниковыми, мембранными или поплавочными. Иногда сливной трап для ванной с сухим затвором оснащают обратным клапаном, который препятствует попаданию воды из стока назад в ванную. Конструкции с сухим затвором не нуждаются в постоянном присутствии жидкости, не пересыхают, если долго не использовались.

    Схема сливного трапа с гидрозатвором

    Система слива, оснащенная гидрозатвором, имеет в своей конструкции трубку, в которой постоянно присутствует вода. Устройство гидрозатвора, постоянно наполненное водой, становится преградой на пути запахов из канализации в ванную. Для трапа с гидрозатвором очень важно постоянное наличие воды в трубке, т.к., если воды нет, неприятные запахи могут возвращаться в помещение. Жидкость в затворе может испариться, если температура в ванной слишком высокая, прибор был установлен неправильно, либо если трап редко используется по назначению.

    Когда решают, какой трап приобретать, учитывают его конструктивные особенности и размер. Для установки аварийного слива в полу поверхность пола поднимают на высоту трапа. Поэтому, чем меньше трап, тем проще установить слив в ванной и тем менее ощутимым будет перепад высоты пола между ванной и другими комнатами. Кроме высоты нужно уделить внимание пропускной способности: она должна быть достаточной для отвода всего объема лишней воды. Сливной трап должен делать только специалист в этом вопросе.

    Монтаж сливного трапа: вариант для душевой кабины под плитку с сухим затвором, решетка для бани из нержавейки, ванной, бассейна

    Главный элемент аварийного слива — это трап: плоский сифон, заключенный в кубический корпус. К трапу присоединяется отводящая труба, которая соединяет его со стоком канализации. Трап и отвод утоплены в напольной стяжке. Между основной стяжкой и стяжкой слива, на которую непосредственно укладывается кафель, прокладывают гидроизоляционную подложку. Такая изоляция нужна, чтобы обезопасить плиту перекрытия от контакта с водой, просачивающейся сквозь поры бетона.

    Если ванная комната совмещена с туалетом, а унитаз имеет слив в пол с вертикальным выпуском, то можно просто заменить его аналогичным с косым либо горизонтальным выпуском. Это позволит установить на уровне пола канализационный тройник и направить сточную воду из трапа в него, а не выдалбливать в стяжке отверстия под трубы, докучая соседям.

    Важно правильно сделать слив в ванной, грамотно установить оборудование. Если трап установлен с нарушениями технологии, помещение может затопить.

    Поэтапная работа по установке канализационного трапа Alcaplast, Viega, Алкапласт: прямой, линейный, горизонтальный

    Чтобы установить трап корректно, нужно выполнить следующие действия:

    • Сначала подготавливают плиту перекрытия, очищая ее от мусора.
      Работы по монтажу сливного трапа
    • Потом делают разметку: при помощи карандаша отмечают место будущей установки трапа. Трап можно разместить в центре помещения, в углу, под ванной или в душевой кабине, если поддон не планируется, и он будет использоваться как основной слив из ванной в канализацию.
    • Конструкцию трапа совмещают с трубой канализации, швы тщательно обрабатывают силиконовым герметиком. Из трапа вынимают съемные детали, закрывая его пленкой, чтобы внутрь не попал мусор во время заливки стяжки.
    • Пол ванной комнаты заливают бетонной стяжкой под углом в 4 см к сливному отверстию. Для заливки традиционно используют цементно-песчаный раствор.
    • Поверх стяжки укладывают слой гидроизоляции, немного поднимая ее на стены. Высота подъема должна быть 20-25 см от уровня пола.
    • Затем в трап помещается сифон с решеткой и пол заливается бетоном повторно.
    • Когда стяжка с уклоном готова, на нее укладывается покрытие, чаще всего это кафельная напольная плитка с шершавой поверхностью и высокой устойчивостью к влаге. Плитку кладут на специальный раствор, в направлении от слива к стенам. Швы обрабатывают влагоустойчивой затиркой.
    • После установки трапа, залива стяжки и укладки плитки, с трапа снимается пленка и устанавливаются внутренние элементы и декоративная решетка из металла или пластмассы.

    Чтобы использовать половую плитку рационально, уже на этапе разметки стоит рассчитать расстояние от слива до стен таким образом, чтобы оно было кратно размеру одной плитки. Это позволит сократить количество разрезанных плиток и сделать покрытие пола более эстетичным. Когда монтаж закончен, трап плотно закреплен в полу, а поверхность пола хорошо изолирована от влаги.

    ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

    Аварийный слив обеспечивает движение воды под уклоном к сливному отверстию и отводит воду в канализацию, оберегая соседей снизу от потопа. Сливной трап — это удобство и безопасность.

    Как правильно установить аварийный слив в полу ванной?

    Здравствуйте! Живем в многоэтажном доме, под нами еще несколько квартир. Начали ремонт в ванной, устанавливаем бытовые приборы и сантехнику по максимуму. Знакомые советуют установить на всякий случай дополнительный слив в полу, чтобы обезопасить себя в случае протечки. Как правильно это сделать?

    Виды устройств для аварийного слива

    Аварийный слив в ванной комнате становится все более популярным. Устройство монтируется прямо в пол, что позволяет воде, поступающей при протечках, уходить в канализацию. Если к тому же еще и грамотно обустроить гидроизоляцию пола в ванной, залить соседей уже не получится. Главным элементом системы считается специальный сифон или, как его еще называют, трап-слив. Оборудование должно выполнять сразу несколько функций: быстро и эффективно отводить воду, фильтруя ее при этом от наиболее крупных загрязнений, предотвращать проникновение неприятных запахов в помещение и предоставлять возможность беспрепятственной прочистки системы слива.

    Трап — основной элемент для обустройства слива в полу. Устройства с гидрозатвором более просты, но имеют некоторые недостатки

    Выпускается несколько вариаций устройств, имеющих серьезные конструктивные отличия. Выделяется два типа трапов:

    • Оборудование с сухим затвором. Оснащено механическим устройством, которое, подчиняясь воздействию гравитации, постоянно стремиться принять положение, закрывающее трубопровод. В продаже можно найти несколько вариаций оборудования: маятниковое, мембранное, поплавочное и использующее молекулярную память материала, из которого оно изготовлено. Устройства лишены недостатков, присущих конструкциям с гидрозатвором, и могут дополнительно оборудоваться обратным клапаном, преграждающим сточным водам путь обратно в помещение.
    • Приборы с гидрозатвором. Оборудуются трубкой, изогнутой особым образом, которая должна быть всегда наполнена водой. Жидкость становится непреодолимым препятствием для канализационных запахов. Главная проблема этой системы – потребность в регулярном проливании водой. В противном случае гидрозатвор пересыхает, и неприятные запахи начинают проникать в комнату. Причин, вызывающих пересыхание воды в гидрозатворе, очень много. Среди самых распространенных: ошибки проекта, редкое использование системы, слишком высокая температура помещения и другие.

    При выборе трапа учитываются не только его конструктивные особенности, но и еще ряд факторов. Один из важнейших – размеры устройства. Они определяют высоту, на которую придется поднимать уровень пола при установке системы. Стандартные трапы имеют высоту порядка 12 см, однако сегодня можно найти и ультратонкие образцы высотой всего 6 см. Так же важна и пропускная способность прибора. Ее должно быть достаточно для обслуживания помещения, иначе устройство не справится со своими функциями и попросту «захлебнется». Чтобы определиться, сравниваем максимальный объем жидкости, которую способен пропустить трап, указанный в технической документации, с предположительным количеством подаваемой воды.

    Монтаж и эксплуатация

    От правильного монтажа устройства зависит его дальнейшая эксплуатация. Установка проводится в пол, который должен представлять собой систему, состоящую из нескольких слоев:

      • черновая бетонная стяжка;
      • гидроизоляция с заходом на стены;
      • основная стяжка, наклоненная в сторону трапа;

    финишное покрытие.

    Установка декоративной решетки — завершающий этап монтажа трапа. Аварийный слив для ванной готов к эксплуатации

    Монтаж устройства должен проводиться в соответствии с рекомендациями производителя. Ошибки могут привести к порче прибора и затоплению помещения. Установка проходит в несколько этапов:

    • Разметка. Отмечаем место положения слива на гидроизоляционном слое. Определяем его высоту, учитывая разницу ширины напольного покрытия. Если впоследствии будет уложена плитка, стараемся сделать так, чтобы удаленность слива от каждой из стен была кратна размерам облицовки плюс 2 мм для шва. Таким образом можно избежать лишней подрезки.
    • Отмечаем нужную высоту непосредственно на детали и срезаем лишнее. Уплотнительное кольцо надеваем на паз и устанавливаем элемент на место. Подгоняем узел.
    • Перед заливкой стяжки накрываем верхнюю часть трапа пленкой так, чтобы мусор, грязь и пыль на нее не попадали.
    • Выставляем маячки под нужным уклоном к сливу. Минимальная величина – 1 см на каждый метр. Заливаем наклонную стяжку.
    • После ее высыхания снимаем пленку и вставляем на место стакан сифона. Поверх него укладываем уплотнительное кольцо, ставим на место крышку и поворачиваем ее до упора.
    • Монтируем финишное напольное покрытие. Накрываем трап специальной декоративной решеткой.

    Слив в полу готов к работе. Это достаточно простое в монтаже устройство не допустит возможного затопления помещения при аварийной протечке воды.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Аварийный слив воды в полу ванной | Аварийный слив воды

           Здравствуйте! Аварийный слив в ванной приобретает все большую популярность в нашей стране. Он устанавливается непосредственно в пол, а это прямой путь к канализационной системе воде, которая появляется при протечках.  Таким способом избавляются от страха затопить соседей снизу.

    Для чего нужен аварийный слив

          Монтаж слива в ванной комнате открывает много возможностей: делает уборку комфортнее, удобнее, повышает ее скорость и позволяет установить душевую кабинку даже в середине ванной комнаты. Еще один плюс – защита от внезапных разливов воды. Если недавно вы завершили в ванной комнате дорогостоящий ремонт и хотите сберечь его в изначальном виде, система аварийного слива застрахует вас от внезапно возникающих неприятностей.

    Главная деталь подобного устройства – трап-слив, который представляет собой плоский сифон, втиснутый в кубический корпус. Правильный трап отводит и фильтрует воду от загрязнений, предупреждая проникновение неприятных запахов из канализации наружу, и делает возможной прочистку слива в любой момент.

    Виды устройств для аварийного слива

          Трап-сливы разделяют на два вида, каждый из которых изготавливается из высокопрочного пластика, нержавеющей стали или латуни:

    • трап с сухим затвором;

    • трап с гидрозатвором.

          Конструкции сливного оборудования по факту не отличаются одна от другой. С внешней стороны трап-сливов предусмотрен воронкообразный корпус с фланцем и сифоном, снабженным защитной сеткой – он и собирает жидкость. Данная воронка соединяется патрубком и муфтой, которая подключается канализационной трубе. Высота сифонов варьируется и напрямую зависит от того, насколько вы поднимете уровень полов в ванной.

          Совет: чтобы совершить правильный выбор при покупке оборудования, обязательно возьмите во внимание показатель количества воды, которое собирает сифон, это непосредственно влияет на эффективность работы слива.

          Устройство трапа с гидрозатвором оборудуется изогнутой трубкой, которая подразумевает постоянную наполненность водой. Такое устройство предназначается для препятствия появления неприятных запахов в ванной комнате. Недостатком трапа с гидрозатвором считают необходимость в промывании и обеспечении нужного количества воды в устройстве. Если устройство гидрозатвора не работает длительное время или в нем недостаточно воды – запахи проникают в помещение.

          Наибольшее распространение получил трап для слива воды в полу с сухим затвором. Такое устройство автоматически закрывает трубопровод, используя силу гравитации. Способы закрытия разделяют на:

    • мембранный;

    • маятниковый;

    • поплавковый.

          Подобные устройства избавляют вас от необходимости промывания их водой и предоставляют возможность установить вспомогательный обратный клапан, который застрахует помещение от возврата воды.

    Монтаж устройства

          Чтобы трап-слив работал продолжительное время, его требуется смонтировать по действующим технологическим правилам. Поэтому изначально выясняем, как правильно сделать слив в ванной. Очень важно правильно обустроить пол.

          Перед установкой обязательно нужно четко определить место расположения слива, рассчитав уровень размещения заборной решетки горловины, учитывая толщину конечного покрытия. Если на пол укладывается плитка, посчитайте толщину покрытия и толщину базового клеевого слоя для плитки.

    Подготовка основания под аварийный слив

          Чтобы установить слив в ванной, потребуется тщательная поэтапная многослойная подготовка пола:

    1. Для начала осуществляется черновая бетонная стяжка пола. Перед этим позаботьтесь о теплоизоляции (при помощи пенополистирола), потому что если бетон будет холодным, стяжка, деформируется и разрушится.

    2. Далее вам понадобится полиакриловая пластика, которая поможет в гидроизоляции пола и стен ванной. Этот материал образует эластичный слой, который не пропускает воду.

    3. Затем перед чистовой заливкой стяжки устанавливаются направляющие из деревянного или полимерного материала, по ним выровнять основание.

    4. На финишном этапе укладывается плитка: сначала на пол, а потом на стены. Такая последовательность избавляет от протечек.

    Сборка устройства

          Сначала сливной трап соединяется с канализационной трубой, а место соединения смазать силиконовым герметиком. После этой операции в уровень с фланцем заливают первый слой бетона. Затем из рубероида вырезается квадратная прокладка чуть больших размеров, чем фланец, и она подкладывается под последний указанный элемент конструкции. Фланец винтами прикрепляется к корпусу, а далее герметизируется поверхность.

          В месте слива вырезается отверстие, которое будет шире размера фланца, но уже прокладки, а в закрепленный в полу корпус помещается емкость с решеткой. Далее туда устанавливаются наклонные маяки и производится стяжка поверху. Верхняя черта выставляется с учетом плитки. Перед окончательной укладкой покрытия герметизируются угловые стыки. Сливной трап для ванной готов к работе.


    Сливной трап для бани с сухим затвором

    Трап для бани и гидрозатвор своими руками: пошаговая инструкция

    Трап для бани не следует считать небольшой малозначащей деталью. Он помогает обустроить надежный сток в банных помещениях, где вода льется потоками по полу. Несмотря на всю простоту конструкции, он выполняет важные функции, обеспечивая безопасность и привлекательный внешний вид. Трап можно установить при любом исполнении сливной системы, но важно правильно подойти к его выбору и монтажу.

    Трап представляет собой элемент сточной системы, обеспечивающий отвод воды в канализационный канал. В бане он устанавливается в полу парилки и моечного помещения. Водный поток по наклонному напольному покрытию устремляется к сливному отверстию, где и попадает через трап в отвод канализации. Конструкцию данного элемента составляют корпус, сифон, гидрозатвор, отводящая труба и декоративная решетка.

    Если устанавливается сливной трап, то для бани он выполняет следующие функции:

    • слив воды из помещения в сточную систему;
    • соединение канализации со стоком;
    • первичная фильтрация сточной жидкости;
    • формирование затвора для обратного тока воды и проникновения газов в помещение.

    Трапы подразделяются на несколько типов и по способу подсоединения канализационного подвода выделяются такие варианты.

    1. Устройство вертикального типа. К такому трапу канализационная труба подводится в вертикальном направлении. Устройство отличается повышенной скоростью водоотвода, но требует значительного углубления сливной системы.
    2. Горизонтальный трап. Подсоединение трубы осуществляется сбоку, т. е. в горизонтальном положении, но с небольшим уклоном для обеспечения самотека.

    Устройства также разделяются по способу формирования затвора. Трап с мокрым затвором или с гидрозатвором защищает от запахов из канализации и обеспечивается с помощью водяного слоя. Все газы, проникающие из системы, растворяются в воде, что и обеспечивает надежную преграду. Основное ограничение применения – высыхание гидрозатвора при длительном простое бани.

    Сухой тип гидрозатвора для бани изготавливается в различных вариантах

    Разновидности

    Характеристики

    Мембранный.Крышка устройства открывается только при давлении, создаваемом водяным потоком. При его прекращении проход опять закрывается.
    Поплавочный.В нем заложен такой принцип – затвор всплывает наверх при поступлении воды и опускается назад, когда поток исчерпывается.
    Маятниковый.В затворе предусмотрены шторки, которые открываются под воздействием водяного столба высотой 4-6 см, а закрываются за счет собственного веса.

    Помимо указанных двух основных разновидностей, набирают популярность универсальные устройства. В них располагается гидрозатвор. Но предусматривается и воздушная прослойка при высыхании водного слоя.

    При выборе данного устройства для банных помещений следует учитывать такие основные характеристики.

    1. Расположение отводящего патрубка, т. е. тип присоединения. Для горизонтального устройства необходима высота 7–10 см, а при подсоединении вертикального трапа придется подыскать пространство высотой 14–19 см.
    2. Диаметр канализационной трубы. Для типовой семейной бани чаще всего делается подвод диаметром 5 см. В больших банях с интенсивной эксплуатацией рекомендуются трубы диаметром 10 см.
    3. Пропускная способность. Этот параметр напрямую связан с предыдущей характеристикой. Так при использовании трубы 10 см скорость слива воды превышает 2,3 л/с.
    4. Внешний вид. В настоящее время предлагается огромный ассортимент трапов с различным дизайнерским оформлением. По конфигурации накладной решетки выделяется 3 основных разновидности – круглые, прямоугольные (квадратные) и угловые. Последний вариант обычно используется, когда сток расположен в самом углу помещения. Здесь он будет практически незаметен. Дизайн трапов подчеркивает рисунок расположение щелей или отверстий на решетке. Цвет изделия надо подбирать так, чтобы он гармонировал с напольным покрытием.
    5. Не менее важны размеры устройства. При выборе учитывается диаметр сливного отверстия и трубы канализации, величина пространства под полом. Трап должен прочно устанавливаться в отверстии.

    Устройства делаются из металла или пластика, а также могут использоваться комбинированные конструкции. Наибольшей прочностью обладают металлические трапы, но с учетом банных условий подойдет нержавеющая сталь, алюминий или медные сплавы. Они значительно дороже пластиковых трапов, что и объясняет популярность последних. Комбинированные устройства имеют металлический корпус, а сифон и накладная решетка могут изготавливаться из пластика и дерева.

    Установка трапа в бане с использованием сухого затвора должна строиться на следующих принципах.

    1. Решетка устройства не должна выступать над напольным покрытием. Обычно она монтируется на одном уровне с полом.
    2. Пол в банном помещении должен иметь такой уклон, чтобы вся вода с его поверхности самотеком направлялась в трап.
    3. Между напольным покрытием и накладной решеткой трапа не должно быть зазоров, через которые может просачиваться вода, минуя канализацию.

    Для обеспечения качественного и надежного стока важно правильно уложить под полом отводную канализационную трубу. В районе сливного отверстия она должна быть подведена на глубине, достаточной для установки трапа. Монтаж сухого трапа осуществляется после укладки отводящей трубы и заливки бетонной стяжки.

    Руководство к действию.

    1. Подготовка трапа к монтажу. Для этого соединительный патрубок отрезается на нужную длину. Особенно это важно для трапа вертикального типа, где общая высота устройства определяет высоту установочного пространства.
    2. Подготовка места для монтажа. Важно сформировать посадочное гнездо в подполье так, чтобы поместился весь корпус устройства. В сухом затворе рабочий участок, необходимый для создания нужного давления водяного столба составляет от 3 до 7 см, что нужно учитывать при подготовке места.
    3. Установка корпуса трапа и соединение его с канализационной трубой. Фиксация его в подготовленном гнезде.
    4. Проверка срабатывания элемента затвора, для чего в открытый корпус заливается вода.
    5. Установка и герметизация накладной решетки. Стык с бетонной стяжкой заполняется клеевой массой или цементным шпаклевочным раствором.
    6. Укладка финишного покрытия пола (плитка, деревянный настил и т. д.). Решетка трапа выравнивается с поверхностью финиша. Для этого кладку керамической плитки начинают от сливного отверстия.

    Трап с сухим гидрозатвором можно сделать своими руками. В качестве запорного элемента используется пластиковый шарик. Диаметр его подбирается так, чтобы шарик плотно перекрывает сливное отверстие. Таким образом изготавливается устройство поплавкового типа. Поток воды будет приподнимать шарик, но после ее слива он снова займет свое место. Для создания давления достаточно высоты столба порядка 4–6 см.

    Декоративную накладную решетку лучше сделать из дерева. Подготавливается деревянная пластинка толщиной 10–15 мм нужного размера. В ней просверливаются многочисленные отверстия или делаются щелевидные прорези.

    Если рассматривать водяной затвор, то для бани с частым использованием его можно считать привлекательным вариантом, устраняющим все запахи из канализационной системы. В таком трапе важно, чтобы в специальной полости корпуса всегда находилась вода, которая и создает гидрозатвор. Монтажные работы по установке водяного трапа принципиально не отличаются от монтажа сухого «собрата».

    Выделяется 2 основных типа таких элементов.

    1. Гидрозатвор коленного, или U-образного типа. В нем труба (металлическая или пластиковая) изгибается в виде буквы U, что дает возможность в нижней части формировать водяную пробку. Для нормального функционирования такого затвора нижняя его точка должна располагаться на 4–5 см ниже канализационной, отводящей трубы.
    2. Бутылочный тип затвора. Такой гидрозатвор аналогичен сифону, используемому в мойках и раковинах. Столб воды формируется в цилиндрическом стакане. Для создания отстойника нижняя часть стакана опускается ниже уровня подведения канализационной трубы.

    При изготовлении водяного трапа своими руками чаще используется коленная разновидность. В этом случае берется отрезок металлической или пластиковой трубы диаметром порядка 32-50 мм и длиной 40–60 см. Труба изгибается в форме U, причем сверху отгибается отвод для присоединения к канализационному отводу. Второй конец сохраняет вертикальное направление. В него вставляется воронка трапа.

    Важным условием надежной работы устройства является герметизация стыков. В вертикальном соединении достаточно, чтобы верхний патрубок входил внутрь нижней трубы, а для надежности можно установить резиновый уплотнитель. При горизонтальном сочленении важно обеспечить герметичность стыка. Металлические элементы стыкуются путем сварки или с помощью резьбового соединения с использованием муфты.

    Пластиковые детали соединяются горячим способом. Для этого устанавливается соединительная муфта из того же материала, а пластик скрепляется путем нагрева строительным феном или паяльной лампой. При монтаже гидрозатворов важно предусмотреть возможность очищения застойной зоны от мусора и ила. Особо это актуально для гидрозатворов бутылочного типа. В таких конструкциях в нижней части должен быть предусмотрен соответствующий доступ.

    Как залить пол в бане с уклоном

    Бетонную стяжку на полу бани можно назвать самым оптимальным вариантом. Такой пол имеет много преимуществ перед деревянной конструкцией, ключевыми из которых являются его прочность и долговечность. Всем известно, что в банных помещениях всегда наблюдается повышенная влажность. Она негативно влияет даже на обработанную специальными составами древесину, в то время, как бетон во влажной среде сначала упрочняется, а затем – весьма мало реагирует на ее воздействие.

    Основная сложность устройства стяжки на полу в бане состоит в том, что поверхность должна располагаться под определенным углом. Поэтому, начиная работы по монтажу канализации и сливного трапа, вначале стоит хорошенько разобраться в том, как залить пол в бане с уклоном для быстрого ухода использованной воды.

    Как сделать слив воды в бане с деревянными полами

    Основной проблемой бани с моечной комнатой является отведение из нее стоков. Поэтому варианты технологий, как сделать слив воды в бане с деревянными полами из протекающего или сплошного настила, актуальны для каждого индивидуального застройщика.

    Сразу определимся с терминами, под деревянными полами в статье имеется ввиду — деревянный настил (трапы), т.е. финишное покрытие пола в бане. Перекрытие же под ними может быть как деревянное (по балкам), так и бетонное (по грунту).

    Основными нюансами возведения и использования бани являются:

    • отапливается постройка обычно дровяными печами, не предназначенными для подключения контуров теплого водяного пола;
    • канализация необходима в моечной комнате, реже в парилке;
    • при периодическом обогреве дерево на полах нагревается быстрее, чем бетонная стяжка или плита;
    • максимальные теплопотери традиционно присутствуют в полах нижнего этажа, поэтому их необходимо утеплить;
    • бюджетным вариантом для бани на МЗЛФ, столбчатом или свайном ростверке является пол по грунту без перекрытия;
    • чуть дороже обходится перекрытие по балкам, обладающее меньшим ресурсом в сравнении с бетонной конструкцией.

    Напольное покрытие из древесины обладает при хождении по нему босиком приятными тактильными ощущениями в отличие от других облицовок. Существуют 2 категории деревянного пола бани:

    В зависимости от конструкции фундамента, перекрытие пола бани может иметь конструкцию:

    На обоих типах перекрытий делают как сплошные, так и протекающие деревянные полы.

    Организация слива

    Несмотря на периодический эксплуатационный режим, стоки запрещено сбрасывать на грунт под баней. Необходимо собирать и отводить их в отдельный септик или централизованную систему водоотведения.

    В зависимости от конструкции деревянного пола слив можно организовать следующими способами:

    Теплоизолировать протекающий пол невозможно физически, поэтому утеплитель закладывается ниже крупноформатной воронки из рассмотренных выше материалов.

    Запрещено сливать банные стоки непосредственно на грунт под этой постройкой по причинам:

    • моющие средства приводят к постепенному заражению, не только своего участка, но и обеспечивают подобные неприятности соседям;
    • влага неизбежно скапливается в пазухах обратных засыпок и разрушает фундамент;
    • даже при частичной замене грунта щебнем/песком резко повышаются силы пучения из-за набухания глины во влажной среде.

    Септик необходимо размещать на участке в соответствии с требованиями нормативов СП, СанПиН на расстоянии минимум 4 м от фундамента бани, а не под ее полом. Это повысит качество обслуживания камер водоочистки, инфильтрационного колодца или поля, через которое осветленная вода сбрасывается в грунт для естественной доочистки.

    Расположение септика для бани на участке.

    Традиционно для слива воды из бани используется три основные схемы:

    • Сброс грязной воды в грунт непосредственно в подпол бани
    • Выведение слива в цистерну или септик, установленные рядом с баней;
    • Использование канализационной системы с полноценным удалением и переработкой сточных вод.

    Первый вариант можно считать наиболее распространенным, так как он используется в большинстве случаев при сооружении небольших бань-парилок 2х3 м и 3х3 м. В этом случае практически нет канализационных труб, грязная вода практически всегда стекает на песчаную подушку столбчатого фундамента.

    Для небольшой бани на ленточном фундаменте и песчаной подушке слив делают в грунт без септика

    Для полноценных теплых построек бани удобнее оборудовать слив воды в рядом стоящий септик. Канализационная труба обязательно утепляется и выводится либо через грунт, либо через стену бани. Это позволяет избежать замерзания сливной системы.

    Слив из бани напрямую в септик

    Для отсечения запахов в парилке или в моечном отделении обычно используются водяное колено или сливной трап. Последний вариант считается более предпочтительным, так как как у большинства моделей существует функция замыкания отверстия слива встроенным клапаном.

    После сборки всех элементов системы слива еще раз проверяют работоспособность канализации. Если замечаний нет, то все участки проклеиваются герметиком. При этом нужно обратить внимание, что все детали остаются в подвешенном состоянии, наиболее нагруженные можно пристегнуть скользящим хомутом к лаговой балке.

    Сливные трапы для бани – Строим баню или сауну

    В последние десятилетия понятие «хороший ремонт» очень быстро меняется. Например, некоторое время тому назад очень популярны были душевые кабины. Теперь набирают популярность встроенные душевые без поддона. Для их обустройства требуется пол со сливом, а для его организации требуется установка трапа — специального устройства для сбора воды с пола.

    Виды сливных трапов

    Трапы для слива воды отливаются по типу установки. Есть они трех видов:

    • Точечные. Обычно приемное отверстие имеет небольшой размер, решетка — квадратная, реже — прямоугольная. Устанавливается в любом месте.
    • Точечный слив в полу делают чаще всего. Для небольших душевых кабин без поддона — он лучший выбор

    • Линейные. Форма приемной камеры — прямоугольная, длинная и узкая. Устанавливается в основном вдоль стен, отступив от них некоторое расстояние.
    • Линейный водяной трап отличается формой приемной камеры, само устройство и установка аналогичны

    • Пристенный трап. Отверстие для слива тоже длинное и узкое, но эта конструкция отличается тем, что монтируется не только в пол, но и в стену. В стену замуровывается инсталляция, там же, за стеной находятся канализационные трубы, а само сливное отверстие располагается точно возле стены.
    • Пристенный трап для слива воды имеет другую конструкцию

    Чаще всего, чтобы сделать пол со сливом, используют точечные трапы, намного реже — линейные. Установка пристенных трапов — вообще довольно редкое явление, так как монтаж возможен только на этапе капитального ремонта, причем не только пола, но и стен. К тому же такие устройства намного дороже.

    Гидрозатвор для канализации в бане

    Любой сельский вариант, когда вода из бани просто уходит наружу, в щели между досками, имеет свои трудности. А если на участке есть магистральная или автономная канализация, то встает другая задача – избавиться от проникновения газов из канализации в баню. Есть простое решение – поставить гидрозатвор.

    Что такое гидрозатвор

    Они бывают двух типов:

    U-образный (коленный) гидрозатвор

    Из рисунка абсолютно понятно, что это нехитрое устройство, похожее на кальян, в отличие от него не пропускает воздух, создавая водяную пробку. А то, что происходит в кальяне, называется – срыв водяного затвора.

    Диаметр трубы и способ соединения могут повлиять только на производительность такого устройства, главное, что от него требуется – герметичность, причем его нижняя точка должна быть ниже сливной трубы хотя бы на 50 мм.

    Для гидрозатвора подойдут любые подручные материалы, но нельзя забывать, что в том случае, когда доступ к нему будет закрыт, то решающее значение имеет надежность и возможность прочистки.

    На втором рисунке видно: как вода, испарившись из пробки (а это обязательно произойдет через 40-50 дней), открывает возможность для проникновения воздуха из канализации.

    Так что нужно либо периодически заполнять его водой, либо использовать гидрозатвор другого типа, либо герметично заглушить его на время долгого отсутствия.

    Гидрозатвор бутылочный

    Из этого рисунка понятно , что другое конструктивное решение не изменило функции этого устройства – создать водяную пробку. Еще одно название такой штуки – сифон.

    Ясно также, что соединение труб должно быть герметичным. Такой гидрозатвор заодно является и отстойником.

    Нижнюю часть обычного бутылочного сифона для мойки можно открутить для прочистки, а если самодельный затвор такого типа используется, например, в полу, то верхняя часть должна быть разборной.

    Сухие гидрозатворы

    Самый актуальный вопрос для бани со сливом в канализацию – это не столько выбор конструкции трапа, сколько прокладка самой линии. Любой готовый вариант трапа из магазина, в том числе и «сухой», содержит гидрозатвор с водяным столбом от 30 мм, так что при регулярном использовании бани никаких проблем с высыханием водяной пробки не возникнет. А тот, кто знает, что баня долго не будет в употреблении, может просто заглушить слив.

    Для тех, кто хочет забыть и не вспоминать о высохшем сифоне, есть так называемые сухие трапы.

    Существуют два типа сухого гидрозатвора.

    Поплавковый тип

    Лучше всего рассмотреть конкретный образец, например, австрийский HL 310 NPr.

    Вертикальный слив. Верхний элемент подрезается до нужного размера от 12 до 70 мм и заделывается в стяжку.

    Корпус из полиэтилена рассчитан на температуру сточной воды до 85 градусов. Порядок монтажа для разных случаев описывается в паспорте.

    Поплавок, в случае высыхания воды, просто опускается и закрывает трубу. Высота водяного столба затвора 50 мм (соответствует городским нормам Австрии).

    Принцип действия хорошо виден на картинке.

    В рабочем положении вода поднимает и удерживает поплавок на одном уровне и система работает, как один из вариантов гидрозатвора. Если баня долгое время не используется, то вода из затвора испаряется, а поплавок закрывает сливное отверстие раньше, чем вода полностью испарится.

    Народные умельцы придумали вариант, который может работать не хуже, чем фабричный. Главное отличие от этой схемы состоит в том, что такой поплавок в виде перевернутого стакана, закреплен так, чтобы его дно было выше сливного отверстия больше, чем на диаметр сливной трубы. А само отверстие закрывает легкий шарик диаметром больше сливного – он и выполняет роль поплавка.

    Маятниковый тип

    На фото конкретный пример — сухой затвор для трапов 100 мм в горловине – Viega 583255.

    Внизу, у затвора, видны две шторки, подвешенные под углом к вертикали – это и есть маятниковый затвор. Шторки закрыты благодаря своему собственному весу, а вода открывает их при сливе. Высота водяного столба гидрозатвора 32 мм – для загородной бани вполне достаточно. В самой Германии, которая заявлена как страна-производитель, при проектировании системы канализации в городских домах исходят из того, что сантехприборы в квартирах имеют высоту водяного столба гидрозатвора равную 50-60 мм, но не 32!

    Если силу тяжести, которая закрывает шторки, заменить на силу пружинки, то получатся разные варианты пружинного типа сухих затворов, с более широкими возможностями.

    Разумеется, все перечисленные затворы содержат в себе какой-либо вариант сифона.

    Есть еще один вид сухих затворов, для которых придумывают порой слишком заумные названия типа клеточной памяти материала. Обычно они представляют собой чулок из сплющенной резины, который начинает пропускать воду под небольшим напором. Вряд ли это представляет интерес для загородной бани.

    Умелые хозяева, даже при очень ограниченных средствах, могут легко воспроизвести, а, возможно, и усовершенствовать любой тип гидрозатвора.

    Пол и канализация

    С прокладкой трассы канализации хлопот гораздо больше, чем непосредственно со сливом из бани, но и его лучше делать, чем аккуратнее, тем лучше.

    Даже если пол в бане будет накрыт деревянными решетками, то все равно лучше сделать стяжку по маячкам с небольшим равномерным уклоном к трапу, а по ней положить плитку. Окончательную обрезку надставного элемента трапа можно сделать, когда будет точно известно, на какой высоте плитка будет подходить к точке слива. Если работа сделана очень аккуратно, то даже при минимальном уклоне не будет никаких луж.

    Обеспечить доступ, с возможностью замены всех элементов – слишком большая роскошь для обычной бани. Поэтому не стоит избегать работы, которая может показаться лишней, например, глубина прокладки канализации не должна быть меньше глубины промерзания. Утеплить пол под стяжкой 20 см слоем керамзита с жирным цементным раствором – отнюдь не излишество. Сухой трап тоже не панацея – грязь, попавшая в затвор, может помешать его плотному закрытию. В конце сезона не помешает промыть съемные элементы. Покупать сухой гидрозатвор в магазине или делать его самому – этот вопрос совсем необязательно связан с финансовыми затруднениями.

    Преимущества и недостатки трапиков из разных пород дерева

    • Банные веники 46
      • Лиственные 17
      • Хвойные 3
      • Травяные 21
      • Замороженные 3
    • Текстиль 85
      • Мужские килты 13
        • Махровые 4
        • Вафельные 5
      • Женские парео 13
        • Махровые 4
        • Вафельные 4
        • Детские 2
      • Комплекты для бани 8
      • Халаты и туники для бани 26
        • Халаты 17
        • Туники и накидки 9
      • Полотенца для бани 8
      • Простыни 9
      • Дорожки 8
    • Войлок и фетр 265
      • Шапки для бани 156
        • Мужские шапки 83
        • Женские шапки 30
        • Универсальные шапки 15
        • Детские шапки 14
        • Из войлока 73
        • Из фетра 27
        • Прикольные с надписями 41
      • Рукавицы 9
      • Тапочки для бани 57
        • Мужские тапочки 19
        • Женские тапочки 25
        • Детские тапочки 14
        • Лапти 5
      • Коврики для бани 23
        • Сидушки 16
        • Лежаки 7
      • Войлочные комплекты 14
    • Банная утварь 237
      • Запарники 42
        • Со вставкой из нержавейки 18
        • С пластиковой вставкой 13
        • Деревянные 11
        • С крышкой 29
      • Ковши и черпаки для бани 77
        • Деревянные 22
        • Металлические 24
        • Медные и латунные 17
        • Резные 14
      • Ведра 13
      • Кружки 35
        • Точеные 14
        • Берестяные 8
        • Бондарные 3
        • Глиняные 10
      • Шайки 56
        • Деревянные 13
        • Деревянные со вставкой 26
        • Латунные и медные 9
        • Стальные 8
      • Обливные устройства 8
    • Аксессуары 277
      • Мочалки 50
        • С ручками 16
        • Объемные 10
        • Рукавицы 15
        • Плоские 10
      • Термометры и гигрометры 30
        • Термометры 13
        • Термогигрометры 15
        • Гигрометры 2
      • Часы 19
        • Песочные 8
        • Механические 11
      • Массажеры 52
        • Счеты 6
        • Ленточные 6
        • Чесалки 4
        • Деревянные 43
        • Пластиковые 9
      • Изделия из лыка 7
      • Средства ухода 3
      • Щетки массажные для тела 22
        • С ручкой 11
        • Без ручки 11
      • Пемзы и пилки 12
      • Соль для ванной 27
      • Расчески 9
    • Товары для детей 32
    • Чай для бани 124
      • Травяной 61
      • Зеленый 6
      • Иван-чай 32
      • Плодово-ягодный 18
      • Из коры 5
    • Ароматерапия 308
      • Эфирные масла 62
        • Древесные 21
        • Травяные 14
        • Хвойные 6
        • Цветочные 12
        • Цитрусовые 9
      • Наборы эфирных масел 19
      • Ароматизаторы 49
        • Harvia 6
        • Camylle 15
        • Rento 10
        • Obsi 12
      • Травы для бани 22
      • Запарки 64
        • Травяные 28
        • Хвойные 6
        • Смешанные 24
        • Запарки в пакетиках 22
        • Запарки в мешочках 37
      • Испарители 13
      • Настои для бани 16
      • Гималайская соль для бани 28
      • Валики и подушки 27
        • Валики 9
        • Подушечки 13
        • Подушки и матрасы 5
    • Косметика 216
      • Скрабы 52
        • Антицеллюлитные 3
        • Скрабы на меду 6
        • Соляные скрабы 12
        • Сахарные скрабы 29
        • Мыло-скрабы 6
      • Мыло 94
        • Крымское 42
        • Турецкое 32
        • Алтайское 20
      • Массажные масла 22
      • Кремы 4
      • Шампуни и гели 12
      • Глины косметические 35
    • Мебель для бани 47
      • Столы 11
      • Лавки 20
      • Стулья и табуретки 16
    • Банный интерьер 181
      • Вешалки 38
      • Подголовники для бани 17
      • Решетки вентиляционные 4
      • Полочки 19
      • Абажуры 18
      • Таблички для бани 32
      • Трапики 18
      • Лежаки и сидушки 14
      • Ручки для бани 22
    • Все для хамама 90
      • Оливковое мыло — сабун 32
      • Пештемаль 7
      • Рукавицы кесе для пилинга 23
      • Халаты для хамама 7
      • Чаши 5
      • Ароматы 15
    • Для каминов и печей 80
      • Камни для бани 14
      • Каминные наборы 27
      • Средства для розжига и чистки 9
      • Притопочные листы 12
      • Фонтанчики 4
      • Щетки для дымоходов 9
      • Щепа для копчения 5
    • Что подарить 108
      • Мужчинам 62
        • Подарки к 23 февраля 44
        • На День рождения 21
        • На Новый год 13
        • VIP-подарки 11
      • Женщинам 49
        • Подарки к 8 марта 37
        • На День рождения 14
        • Коллегам 7
        • На Новый год 10

    Монтаж трапа для бани своими руками

    Трап для бани не следует считать небольшой малозначащей деталью. Он помогает обустроить надежный сток в банных помещениях, где вода льется потоками по полу. Несмотря на всю простоту конструкции, он выполняет важные функции, обеспечивая безопасность и привлекательный внешний вид. Трап можно установить при любом исполнении сливной системы, но важно правильно подойти к его выбору и монтажу.

    Особенности банных трапов

    Трап представляет собой элемент сточной системы, обеспечивающий отвод воды в канализационный канал. В бане он устанавливается в полу парилки и моечного помещения. Водный поток по наклонному напольному покрытию устремляется к сливному отверстию, где и попадает через трап в отвод канализации. Конструкцию данного элемента составляют корпус, сифон, гидрозатвор, отводящая труба и декоративная решетка.

    Если устанавливается сливной трап, то для бани он выполняет следующие функции:

    • слив воды из помещения в сточную систему;
    • соединение канализации со стоком;
    • первичная фильтрация сточной жидкости;
    • формирование затвора для обратного тока воды и проникновения газов в помещение.

    Немаловажное значение отводится декорирующей функции. Накладная решетка не только закрывает сливное отверстие, но и гармонично вписывает его в интерьер.

    Трапы подразделяются на несколько типов и по способу подсоединения канализационного подвода выделяются такие варианты.

    1. Устройство вертикального типа. К такому трапу канализационная труба подводится в вертикальном направлении. Устройство отличается повышенной скоростью водоотвода, но требует значительного углубления сливной системы.
    2. Горизонтальный трап. Подсоединение трубы осуществляется сбоку, т. е. в горизонтальном положении, но с небольшим уклоном для обеспечения самотека.

    Устройства также разделяются по способу формирования затвора. Трап с мокрым затвором или с гидрозатвором защищает от запахов из канализации и обеспечивается с помощью водяного слоя. Все газы, проникающие из системы, растворяются в воде, что и обеспечивает надежную преграду. Основное ограничение применения – высыхание гидрозатвора при длительном простое бани. Его можно устанавливать при условии проведения банной процедуры не реже 1 раза в неделю. В сухом трапе обеспечивается воздушная прослойка и открывание отверстия только в тот момент, когда нужен слив.

    Сухой тип гидрозатвора для бани изготавливается в различных вариантах

    Разновидности

    Характеристики

    Мембранный.Крышка устройства открывается только при давлении, создаваемом водяным потоком. При его прекращении проход опять закрывается.
    Поплавочный.В нем заложен такой принцип – затвор всплывает наверх при поступлении воды и опускается назад, когда поток исчерпывается.
    Маятниковый.В затворе предусмотрены шторки, которые открываются под воздействием водяного столба высотой 4-6 см, а закрываются за счет собственного веса.

    Помимо указанных двух основных разновидностей, набирают популярность универсальные устройства. В них располагается гидрозатвор. Но предусматривается и воздушная прослойка при высыхании водного слоя.

    Как выбрать трап

    При выборе данного устройства для банных помещений следует учитывать такие основные характеристики.

    1. Расположение отводящего патрубка, т. е. тип присоединения. Для горизонтального устройства необходима высота 7–10 см, а при подсоединении вертикального трапа придется подыскать пространство высотой 14–19 см.
    2. Диаметр канализационной трубы. Для типовой семейной бани чаще всего делается подвод диаметром 5 см. В больших банях с интенсивной эксплуатацией рекомендуются трубы диаметром 10 см.
    3. Пропускная способность. Этот параметр напрямую связан с предыдущей характеристикой. Так при использовании трубы 10 см скорость слива воды превышает 2,3 л/с.
    4. Внешний вид. В настоящее время предлагается огромный ассортимент трапов с различным дизайнерским оформлением. По конфигурации накладной решетки выделяется 3 основных разновидности – круглые, прямоугольные (квадратные) и угловые. Последний вариант обычно используется, когда сток расположен в самом углу помещения. Здесь он будет практически незаметен. Дизайн трапов подчеркивает рисунок расположение щелей или отверстий на решетке. Цвет изделия надо подбирать так, чтобы он гармонировал с напольным покрытием.
    5. Не менее важны размеры устройства. При выборе учитывается диаметр сливного отверстия и трубы канализации, величина пространства под полом. Трап должен прочно устанавливаться в отверстии.

    Устройства делаются из металла или пластика, а также могут использоваться комбинированные конструкции. Наибольшей прочностью обладают металлические трапы, но с учетом банных условий подойдет нержавеющая сталь, алюминий или медные сплавы. Они значительно дороже пластиковых трапов, что и объясняет популярность последних. Комбинированные устройства имеют металлический корпус, а сифон и накладная решетка могут изготавливаться из пластика и дерева.

    Деревянные решетки хорошо вписываются в банный интерьер, но с учетом стойкости к гниению надо выбирать лиственницу или дуб.

    Особенности монтажа сухого трапа

    Установка трапа в бане с использованием сухого затвора должна строиться на следующих принципах.

    1. Решетка устройства не должна выступать над напольным покрытием. Обычно она монтируется на одном уровне с полом.
    2. Пол в банном помещении должен иметь такой уклон, чтобы вся вода с его поверхности самотеком направлялась в трап.
    3. Между напольным покрытием и накладной решеткой трапа не должно быть зазоров, через которые может просачиваться вода, минуя канализацию.

    Для обеспечения качественного и надежного стока важно правильно уложить под полом отводную канализационную трубу. В районе сливного отверстия она должна быть подведена на глубине, достаточной для установки трапа. Монтаж сухого трапа осуществляется после укладки отводящей трубы и заливки бетонной стяжки.

    Руководство к действию.

    1. Подготовка трапа к монтажу. Для этого соединительный патрубок отрезается на нужную длину. Особенно это важно для трапа вертикального типа, где общая высота устройства определяет высоту установочного пространства.
    2. Подготовка места для монтажа. Важно сформировать посадочное гнездо в подполье так, чтобы поместился весь корпус устройства. В сухом затворе рабочий участок, необходимый для создания нужного давления водяного столба составляет от 3 до 7 см, что нужно учитывать при подготовке места.
    3. Установка корпуса трапа и соединение его с канализационной трубой. Фиксация его в подготовленном гнезде.
    4. Проверка срабатывания элемента затвора, для чего в открытый корпус заливается вода.
    5. Установка и герметизация накладной решетки. Стык с бетонной стяжкой заполняется клеевой массой или цементным шпаклевочным раствором.
    6. Укладка финишного покрытия пола (плитка, деревянный настил и т. д.). Решетка трапа выравнивается с поверхностью финиша. Для этого кладку керамической плитки начинают от сливного отверстия.

    Трап с сухим гидрозатвором можно сделать своими руками. В качестве запорного элемента используется пластиковый шарик. Диаметр его подбирается так, чтобы шарик плотно перекрывает сливное отверстие. Таким образом изготавливается устройство поплавкового типа. Поток воды будет приподнимать шарик, но после ее слива он снова займет свое место. Для создания давления достаточно высоты столба порядка 4–6 см.

    Декоративную накладную решетку лучше сделать из дерева. Подготавливается деревянная пластинка толщиной 10–15 мм нужного размера. В ней просверливаются многочисленные отверстия или делаются щелевидные прорези.

    Если при эксплуатации зимой в таком самодельном устройстве шарик примерзает к корпусу, то достаточно предварительно налить немного горячей воды.

    Тонкости установки водяного трапа

    Если рассматривать водяной затвор, то для бани с частым использованием его можно считать привлекательным вариантом, устраняющим все запахи из канализационной системы. В таком трапе важно, чтобы в специальной полости корпуса всегда находилась вода, которая и создает гидрозатвор. Монтажные работы по установке водяного трапа принципиально не отличаются от монтажа сухого «собрата». Подготавливается гнездо в подполье над сливным отверстием, в котором и устанавливается корпус устройства. Различие заключается в формировании гидрозатвора.

    Выделяется 2 основных типа таких элементов.

    1. Гидрозатвор коленного, или U-образного типа. В нем труба (металлическая или пластиковая) изгибается в виде буквы U, что дает возможность в нижней части формировать водяную пробку. Для нормального функционирования такого затвора нижняя его точка должна располагаться на 4–5 см ниже канализационной, отводящей трубы.
    2. Бутылочный тип затвора. Такой гидрозатвор аналогичен сифону, используемому в мойках и раковинах. Столб воды формируется в цилиндрическом стакане. Для создания отстойника нижняя часть стакана опускается ниже уровня подведения канализационной трубы.

    При изготовлении водяного трапа своими руками чаще используется коленная разновидность. В этом случае берется отрезок металлической или пластиковой трубы диаметром порядка 32-50 мм и длиной 40–60 см. Труба изгибается в форме U, причем сверху отгибается отвод для присоединения к канализационному отводу. Второй конец сохраняет вертикальное направление. В него вставляется воронка трапа.

    Важным условием надежной работы устройства является герметизация стыков. В вертикальном соединении достаточно, чтобы верхний патрубок входил внутрь нижней трубы, а для надежности можно установить резиновый уплотнитель. При горизонтальном сочленении важно обеспечить герметичность стыка. Металлические элементы стыкуются путем сварки или с помощью резьбового соединения с использованием муфты.

    Пластиковые детали соединяются горячим способом. Для этого устанавливается соединительная муфта из того же материала, а пластик скрепляется путем нагрева строительным феном или паяльной лампой. При монтаже гидрозатворов важно предусмотреть возможность очищения застойной зоны от мусора и ила. Особо это актуально для гидрозатворов бутылочного типа. В таких конструкциях в нижней части должен быть предусмотрен соответствующий доступ.

    Трап в парилке и моечном отделении бани считается важным элементом сточной системы. Он помогает отвести потоки воды с напольного покрытия и защитить помещения от запахов из канализации. Такие устройства можно приобрести в готовом виде или сделать своими руками. Важно правильно подобрать конструкцию, чтобы вода могла свободно выводиться в сточную систему, но при этом не нарушался дизайн оформления бани.

    Как сделать слив в полу в душе, в бане

    В последние десятилетия понятие «хороший ремонт» очень быстро меняется. Например, некоторое время тому назад очень популярны были душевые кабины. Теперь набирают популярность встроенные душевые без поддона. Для их обустройства требуется пол со сливом, а для его организации требуется установка трапа — специального устройства для сбора воды с пола.

    Трапы для слива воды отливаются по типу установки. Есть они трех видов:

    • Точечные. Обычно приемное отверстие имеет небольшой размер, решетка — квадратная, реже — прямоугольная. Устанавливается в любом месте.

    Точечный слив в полу делают чаще всего. Для небольших душевых кабин без поддона — он лучший выбор

    Линейный водяной трап отличается формой приемной камеры, само устройство и установка аналогичны

    Пристенный трап для слива воды имеет другую конструкцию

    Чаще всего, чтобы сделать пол со сливом, используют точечные трапы, намного реже — линейные. Установка пристенных трапов — вообще довольно редкое явление, так как монтаж возможен только на этапе капитального ремонта, причем не только пола, но и стен. К тому же такие устройства намного дороже.

    Типы затворов

    Кроме разных конструкционных решений трап слива воды в пол (точечный или линейный) имеет затворы разного типа. Затвор — это устройство, которое предотвращает попадание в помещение запахов из канализации.

    Самый простой затвор — гидрозатвор. В данных устройствах на отводящей трубе имеется изгиб, в котором остается вода. Она блокирует запахи. Недостаток такой системы — возможность пересыхания. Это происходит, если воду давно не сливали. Также причиной пересыхания может стать неправильная установка (неверно выбран уклон) или наличие подогрева пола — теплый пол в ванной «высушивает» воду в гидрозатворе.

    Более надежны в этом плане сухие затворы для трапов. Они есть нескольких видов:

    • Мембранный. Установлена подвижная подпружиненная мембрана, которая под напором воды опускается вниз, а при ее отсутствии перекрывает сливное отверстие, закрывая доступ газам из канализации в помещение.

    Принцип действия сухого затвора в сливном трапе

    Принцип работы «сухого» затвора

    Сухие трапы делают в основном из пластика, решетки — из нержавеющей стали или тоже пластиковые. Есть модели со встроенным обратным клапаном. Он предотвращает подъем воды при переполнении сточной ямы. Устраивая пол со сливом в неотапливаемой бане, ищите модели, которые могут эксплуатироваться в морозы (есть и такие).

    Как поднять пол в ванной под установку трапа

    Самый маленький по размерам сливной трап, монтируемый в пол, имеет высоту 6-7 см. При этом для того чтобы вода нормально стекала в него, необходимо обеспечить уклон в сторону сливного отверстия не менее чем 1 см на метр. Это значит, что делая пол со сливом, к стенам высоту пола увеличивают. Нулевая точка при этом — верхняя часть установленного трапа. Насколько точно поднимается пол зависит от размеров душевой кабины или ванной полностью, если воду планируете собирать со всей площади ванной.

    Схема расположения трапа для слива воды в полу

    Поднять пол в ванной или в душе можно несколькими способами. При выборе способа необходимо учитывать несущую способность перекрытия, иначе можно нанести вред всему строению.

    Стяжка разных видов

    Наиболее очевидный способ сделать уклон пол слив в полу — залить стяжку. Но вариант не всегда лучший. Во-первых, обычная цементно-песчаная смесь имеет большой вес, во-вторых она долго «зреет». Но есть несколько неплохих вариантов.

    • ЦПС. Обычная цементно-песчаная стяжка. Вариант понятный, но очень тяжелый — 15-16 кг на 1 кв. метре при толщине слоя в 1 см. Не всякое перекрытие может вынести такую нагрузку. Особенно надо быть осторожными в домах старой постройки.
    • Насыпать сначала слой керамзита, сверху залить цементно-песчаной смесью (толщина не менее 3 см). Неплохой вариант, но надо считать по несущей способности перекрытия — выдержит или нет.

    Подготовлены направляющие для заливки стяжки

    Наиболее распространенный способ сделать пол со сливом — с использованием стяжки. Просто стяжка может быть разной, тем более, что толщина «пирога» обычно бывает значительной — редко менее 12 см — что позволяет сделать ее комбинированной. Это позволяет обеспечить требуемую надежность, но снизить вес. Чаще всего пол со сливом делают утепленным. Но толщина утеплителя и стяжки по-максимуму — это 10 см, чего явно недостаточно для установки большинства трапов. Оставшиеся сантиметры «добирают» укладывая черновую стяжку, а вот ее имеет смысл сделать из легкого бетона — чтобы снизить нагрузку на перекрытие.

    Чтобы не перегружать перекрытия, можно сделать подиум в душе или ванной на лагах. Вариант спорный, так как высокая влажность и древесина не очень хорошо сочетаются, но иногда это — единственный выход. При выборе такого устройства слива в полу, использовать надо хорошо просушенную древесину. Перед использованием ее обрабатывают защитными составами (по инструкции, но не менее двух раз). Выбирать желательно из тех пропиток, которые предназначены для наружных работ или для прямого контакта с грунтом — степень защиты у них выше. После высыхания состава можно приступать к работе.

    • Сделать полна деревянных лагах. Лаги устанавливаются «конвертом» с центром в месте расположения сливного трапа. В общих чертах технология такая: в стяжке пола сверлятся отверстия под установку шпилек (М14-М16), шаг установки — около 30 см. На шпильки крепятся лаги (40*60 мм или 45*90 см — от размеров возводимого подиума). Лаги укладываются (можно подтесать) с учетом создания требуемого уклона. На них — влагостойкая фанера 12 мм или толще, затем ГВЛ, гидроизоляция, на нее — плитка.

    Примерная схема расположения лаг «конвертом»

    Можно сделать пол прямым, а уклон задать толщиной клея

    Достоинства этих способов — минимальный вес, недостатки — сложность исполнения, так как требуется внимание к мелочам, высокое качество гидроизоляции.

    Как видите, пол со сливом в ванной или в душе можно сделать по-разному. Выбирайте тот вариант, который лучше подходит для ваших условий.

    Критерии выбора

    Кроме выбора конструкции затвора, желательно подобрать размер сетки так, чтобы удобно было класть плитку на пол: желательно чтобы размер слива был кратен размерам плитки (в том числе и мозаики). Обратите внимание и на материал корпуса. Для душевой кабины в квартире или доме вполне подойдет пластик. Это наиболее демократичные по цене варианты. Более дороги трапы в пол из полипропилена, еще дороже — из нержавеющей стали.

    Есть даже угловые модели

    Выбирать стоит и высоту трапа. Минимальное значение — порядка 6-7 см, максимальное — до 20 см. Из технических характеристик данное оборудование имеет только максимальную пропускную способность — сколько литров оно в состоянии отвести в минуту времени. Подбираете в зависимости от максимального напора, который может выдать ваш душ: пропускная способность сливного трапа не должна быть меньше чем максимальное количество выдаваемой воды. Оба параметра измеряются в литрах в минуту (л/мин), так что проблем быть не должно.

    Пол со сливом: порядок работ

    Хоть конструкции трапов разные, все модели монтируемые в пол, устанавливаются по одному принципу — последовательность работ одинаковая.

    Намного приятнее в душе стоять на теплом полу, потому пол со сливом чаще всего делают со слоем теплоизоляции. Лучший теплоизоляционный материал для этого — экструдированный пенополистирол большой плотности. Он не впитывает воду, не гниет, имеет отличные теплоизоляционные характеристики, нормально переносит нагрузки (вес стяжки и плитки выдержит без проблем).

    Сделать пол со сливом в душевой можно своими руками

    Работать удобнее с нивелиром (лазерным уровнем), имеющим функцию построителя плоскостей. Он намного облегчит работу.

    Подготовительные работы

    Первым делом выводят от канализационного стояка отвод, куда будет стекать вода. Канализационную трубу кладут с требуемым уклоном (2 см на 1 метр), раструб располагают в предполагаемом месте подключения трапа. После того как канализационный выход установлен, берут трап, делают предварительную разметку — надо на стенах душевой кабины отметить высоту стяжки:

    • Устанавливаем нивелир так чтобы он отмечал ось выведенной канализационной трубы.
    • Выставляем трап так, чтобы его ось была примерно на 1,5 см выше оси канализационной трубы (смотрите фото).

    Ось трапа должна быть чуть выше оси канализационной трубы

    Отмечаем линию укладки стяжки на стенах

    Теперь можно измерить высоту, на которую надо будет поднять пол в душевой кабине. Во многом она зависит от параметров трапа (его высоты). Исходя из полученной цифры, надо будет планировать слои стяжки и их толщину.

    Определение толщины слоев стяжки

    Обычно исходят из того, что укладывают в стяжку пенополистирол толщиной 5 см. Минимальная толщина стяжки — 3 см (больше можно, меньше — нет). Это в центре возле слива, к краям она становится толще (создается требуемый уклон). От имеющейся линии высоты стяжки откладываем вниз полученную цифру (складываем толщину пенополистирола и стяжки). На этот уровень надо будет вывести черновую стяжку.

    От имеющейся высоты стяжки откладываем вниз толщину утеплителя и ЦПС

    Черновую стяжку для снижения нагрузки делают из легкого бетона. Это может быть пенобетон или керамзитобетон. Можно минимизировать мокрые работы. Для этого на недостающую высоту можно выложить пеноблоки, скрепить их армирующей сеткой. Поверх можно залить ЦПС слоем в 3 см.

    При устройстве такого основания, вдоль стен необходима демпферная лента. Так как при наличии пенополистирола или любого другого утеплителя, пол может немного проседать, его надо делать несвязным со стенами. Для этого и нужна демпферная лента. Она выставляется по периметру основания. По высоте она должна быть на 1-2 см выше всех слоев.

    Можно использовать специальную демпферную ленту, можно тонкий пенопласт (толщиной 1 см или меньше). Подойдет даже гофрокартон. Остатки ленты затем срезаются вровень со стяжкой. Свою работу она выполнила — у нас получилась плавающая плита.

    Залитая стяжка должны выстоятся минимум неделю — бетон должен набрать не менее 50% прочности. После этого можно продолжать работы.

    Гидроизоляция

    Чтобы пол со сливом не протек, в душевой кабине необходима хорошая гидроизоляция. Ее лучше сделать многослойной. Один из слоев можно сделать на этом этапе.

    Используют обычно обмазочную гидроизоляцию. Это может быть битумная мастика или специальная гидроизоляция для бассейнов. Она наносится кистью в несколько слоев, с заходом на стены не менее 30 см. Данные мастики образуют на поверхности эластичную водонепроницаемую пленку без швов и стыков. Такой вид гидроизоляции отличается высокой надежностью.

    Особое внимание стоит обратить на обработку углов. Их даже можно проклеить полосой из рулонной гидроизоляции (типа Гидроизола и т.п.). Первый слой обмазочной гидроизоляции нанести на стены, затем проклеить стык стены и пола рулонной гидроизоляцией (посадить на тот же состав), а сверху — еще один слой нанести.

    Более надежна многослойная гидроизоляция

    Для тех, кто любит делать все с запасом прочности, первый слой гидроизоляции можно уложить даже под первую корректирующую стяжку. Все правила остаются такими же, как описаны выше.

    Вместо обмазочной гидроизоляции можно использовать рулонную. Но укладывать ее все равно придется на битумную мастику, хорошо промазывая и прижимая швы. Заход на стены примерно такой же — около 30 см. Если ширины одного рулона не хватает, полотнища укладывают с перехлестом в 15 см, их хорошо промазывают мастикой.

    Выбор места для установки сливного трапа

    Чтобы плитка на полу душевой кабины выглядела, как минимум, нормально, сливную решетку лучше расположить симметрично относительно плитки. Потому предварительно, на сухую, раскладываем плитку на полу (с учетом швов). При раскладке на забудьте отступить немного от стен — на толщину плитки и клея.

    Совсем не обязательно делать слив по центру — его запросто можно сместить к любой стене. В данном случае выбрана дальняя стена от входа, чтобы меньше была возможность того, что вода выльется из кабинки

    Далее выбираем положение трапа так, чтобы все смотрелось и, при этом, надо было делать минимум подрезок. Они мало того что отнимают время, так еще и портят вид.

    Установка трапа и утеплителя

    Следующий этап — установка трапа и укладка теплоизоляции. На выбранное место ставится трап, он подключается трубой к выводу канализации (при монтаже не забывайте про уклон). После этого укладываются плиты утеплителя. Он подрезается так, чтобы можно было обложить установленный трап. По периметру также необходима демпферная лента. На этот раз ее лучше сделать тоже из пенополистирола, но толщину взять меньше -2-3 см достаточно. На этом уровне пенополистирол еще будет предотвращать отвод тепла в стены.

    Стыки пенополистирола проклеиваются скотчем (чтобы влага из бетона не вытекала). Если есть большие щели, их можно плотно забить обрезками, а потом заклеить.

    Заливка стяжки

    На уложенный утеплитель укладывают армирующую металлическую сетку. Достаточно готовой сетки из стальной проволоки диаметром 3 мм и шагом 10 см. Ее вырезают по размеру, укладывают на пенополистирол. Далее приступают к установке маяков.

    Пол со сливом надо делать с уклоном в сторону слива. Для этого надо выставить планки-маяки. Можно использовать стандартные маяки (в строительном магазине) или деревянные планки. Их устанавливают так, чтобы их поверхность задавала требуемый уклон.

    Когда подготовительные работы закончены, чашу трапа ориентируют вдоль стен. Сделать это можно при помощи угольника. Заодно необходимо выровнять замеры так, как вы определялись при примерке.

    Заливают пол со сливом и установленным трапом обычным цементно-песчаным раствором (на 1 часть цемента марки не ниже М400), 3-4 части крупнозернистого песка. Чтобы придать покрытию водоотталкивающие свойства, можно добавить соответствующие присадки.

    Залитый раствор оставляют «дозревать». На этой уходит обычно 28 дней. При этом надо за стяжкой ухаживать: поддерживать стабильную влажность, из бегать понижения температуры (оптимально — в районе +20°C), попадания прямых солнечных лучей. Проще всего накрыть кусок рогожей (старым мешком) и/или пленкой. Первые 4-5 дней поверхность надо ежедневно смачивать. Делать это удобнее на рогожу — не остается следов от капель. По прошествии 28 дней, можно завершать отделку — укладывать плитку.

    Пол со сливом: устройство, установка сливного трапа
    При устройства душа без поддона необходимо сделать пол со сливом. Для этого используют сливной трап, который монтируется в пол.

    Сливные трапы для бани | Советы по ремонту

    Как сделать слив в полу в душе, в бане

    В последние десятилетия понятие «хороший ремонт» очень быстро меняется. Например, некоторое время тому назад очень популярны были душевые кабины. Теперь набирают популярность встроенные душевые без поддона. Для их обустройства требуется пол со сливом, а для его организации требуется установка трапа — специального устройства для сбора воды с пола.

    Виды сливных трапов

    Трапы для слива воды отливаются по типу установки. Есть они трех видов:

  • Точечные. Обычно приемное отверстие имеет небольшой размер, решетка — квадратная, реже — прямоугольная. Устанавливается в любом месте.
  • Точечный слив в полу делают чаще всего. Для небольших душевых кабин без поддона — он лучший выбор

    Линейный водяной трап отличается формой приемной камеры, само устройство и установка аналогичны

    Пристенный трап для слива воды имеет другую конструкцию

    Чаще всего, чтобы сделать пол со сливом, используют точечные трапы, намного реже — линейные. Установка пристенных трапов — вообще довольно редкое явление, так как монтаж возможен только на этапе капитального ремонта, причем не только пола, но и стен. К тому же такие устройства намного дороже.

    Типы затворов

    Кроме разных конструкционных решений трап слива воды в пол (точечный или линейный) имеет затворы разного типа. Затвор — это устройство, которое предотвращает попадание в помещение запахов из канализации.

    Самый простой затвор — гидрозатвор. В данных устройствах на отводящей трубе имеется изгиб, в котором остается вода. Она блокирует запахи. Недостаток такой системы — возможность пересыхания. Это происходит, если воду давно не сливали. Также причиной пересыхания может стать неправильная установка (неверно выбран уклон) или наличие подогрева пола — теплый пол в ванной «высушивает» воду в гидрозатворе.

    Более надежны в этом плане сухие затворы для трапов. Они есть нескольких видов:

  • Мембранный. Установлена подвижная подпружиненная мембрана, которая под напором воды опускается вниз, а при ее отсутствии перекрывает сливное отверстие, закрывая доступ газам из канализации в помещение.
  • Принцип действия сухого затвора в сливном трапе

    Принцип работы «сухого» затвора

    Сухие трапы делают в основном из пластика, решетки — из нержавеющей стали или тоже пластиковые. Есть модели со встроенным обратным клапаном. Он предотвращает подъем воды при переполнении сточной ямы. Устраивая пол со сливом в неотапливаемой бане, ищите модели, которые могут эксплуатироваться в морозы (есть и такие).

    Как поднять пол в ванной под установку трапа

    Самый маленький по размерам сливной трап, монтируемый в пол, имеет высоту 6-7 см. При этом для того чтобы вода нормально стекала в него, необходимо обеспечить уклон в сторону сливного отверстия не менее чем 1 см на метр. Это значит, что делая пол со сливом, к стенам высоту пола увеличивают. Нулевая точка при этом — верхняя часть установленного трапа. Насколько точно поднимается пол зависит от размеров душевой кабины или ванной полностью, если воду планируете собирать со всей площади ванной.

    Схема расположения трапа для слива воды в полу

    Поднять пол в ванной или в душе можно несколькими способами. При выборе способа необходимо учитывать несущую способность перекрытия, иначе можно нанести вред всему строению.

    Стяжка разных видов

    Наиболее очевидный способ сделать уклон пол слив в полу — залить стяжку. Но вариант не всегда лучший. Во-первых, обычная цементно-песчаная смесь имеет большой вес, во-вторых она долго «зреет». Но есть несколько неплохих вариантов.

  • ЦПС. Обычная цементно-песчаная стяжка. Вариант понятный, но очень тяжелый — 15-16 кг на 1 кв. метре при толщине слоя в 1 см. Не всякое перекрытие может вынести такую нагрузку. Особенно надо быть осторожными в домах старой постройки.
  • Насыпать сначала слой керамзита, сверху залить цементно-песчаной смесью (толщина не менее 3 см). Неплохой вариант, но надо считать по несущей способности перекрытия — выдержит или нет.
  • Подготовлены направляющие для заливки стяжки

    Наиболее распространенный способ сделать пол со сливом — с использованием стяжки. Просто стяжка может быть разной, тем более, что толщина «пирога» обычно бывает значительной — редко менее 12 см — что позволяет сделать ее комбинированной. Это позволяет обеспечить требуемую надежность, но снизить вес. Чаще всего пол со сливом делают утепленным. Но толщина утеплителя и стяжки по-максимуму — это 10 см, чего явно недостаточно для установки большинства трапов. Оставшиеся сантиметры «добирают» укладывая черновую стяжку, а вот ее имеет смысл сделать из легкого бетона — чтобы снизить нагрузку на перекрытие.

    Чтобы не перегружать перекрытия, можно сделать подиум в душе или ванной на лагах. Вариант спорный, так как высокая влажность и древесина не очень хорошо сочетаются, но иногда это — единственный выход. При выборе такого устройства слива в полу, использовать надо хорошо просушенную древесину. Перед использованием ее обрабатывают защитными составами (по инструкции, но не менее двух раз). Выбирать желательно из тех пропиток, которые предназначены для наружных работ или для прямого контакта с грунтом — степень защиты у них выше. После высыхания состава можно приступать к работе.

  • Сделать полна деревянных лагах. Лаги устанавливаются «конвертом» с центром в месте расположения сливного трапа. В общих чертах технология такая: в стяжке пола сверлятся отверстия под установку шпилек (М14-М16), шаг установки — около 30 см. На шпильки крепятся лаги (40*60 мм или 45*90 см — от размеров возводимого подиума). Лаги укладываются (можно подтесать) с учетом создания требуемого уклона. На них — влагостойкая фанера 12 мм или толще, затем ГВЛ, гидроизоляция, на нее — плитка.
  • Примерная схема расположения лаг «конвертом»

    Можно сделать пол прямым, а уклон задать толщиной клея

    Достоинства этих способов — минимальный вес, недостатки — сложность исполнения, так как требуется внимание к мелочам, высокое качество гидроизоляции.

    Как видите, пол со сливом в ванной или в душе можно сделать по-разному. Выбирайте тот вариант, который лучше подходит для ваших условий.

    Критерии выбора

    Кроме выбора конструкции затвора, желательно подобрать размер сетки так, чтобы удобно было класть плитку на пол: желательно чтобы размер слива был кратен размерам плитки (в том числе и мозаики). Обратите внимание и на материал корпуса. Для душевой кабины в квартире или доме вполне подойдет пластик. Это наиболее демократичные по цене варианты. Более дороги трапы в пол из полипропилена, еще дороже — из нержавеющей стали.

    Есть даже угловые модели

    Выбирать стоит и высоту трапа. Минимальное значение — порядка 6-7 см, максимальное — до 20 см. Из технических характеристик данное оборудование имеет только максимальную пропускную способность — сколько литров оно в состоянии отвести в минуту времени. Подбираете в зависимости от максимального напора, который может выдать ваш душ: пропускная способность сливного трапа не должна быть меньше чем максимальное количество выдаваемой воды. Оба параметра измеряются в литрах в минуту (л/мин), так что проблем быть не должно.

    Пол со сливом: порядок работ

    Хоть конструкции трапов разные, все модели монтируемые в пол, устанавливаются по одному принципу — последовательность работ одинаковая.

    Намного приятнее в душе стоять на теплом полу, потому пол со сливом чаще всего делают со слоем теплоизоляции. Лучший теплоизоляционный материал для этого — экструдированный пенополистирол большой плотности. Он не впитывает воду, не гниет, имеет отличные теплоизоляционные характеристики, нормально переносит нагрузки (вес стяжки и плитки выдержит без проблем).

    Сделать пол со сливом в душевой можно своими руками

    Работать удобнее с нивелиром (лазерным уровнем), имеющим функцию построителя плоскостей. Он намного облегчит работу.

    Подготовительные работы

    Первым делом выводят от канализационного стояка отвод, куда будет стекать вода. Канализационную трубу кладут с требуемым уклоном (2 см на 1 метр), раструб располагают в предполагаемом месте подключения трапа. После того как канализационный выход установлен, берут трап, делают предварительную разметку — надо на стенах душевой кабины отметить высоту стяжки:

  • Устанавливаем нивелир так чтобы он отмечал ось выведенной канализационной трубы.
  • Выставляем трап так, чтобы его ось была примерно на 1,5 см выше оси канализационной трубы (смотрите фото).
  • Ось трапа должна быть чуть выше оси канализационной трубы

    Отмечаем линию укладки стяжки на стенах

    Теперь можно измерить высоту, на которую надо будет поднять пол в душевой кабине. Во многом она зависит от параметров трапа (его высоты). Исходя из полученной цифры, надо будет планировать слои стяжки и их толщину.

    Определение толщины слоев стяжки

    Обычно исходят из того, что укладывают в стяжку пенополистирол толщиной 5 см. Минимальная толщина стяжки — 3 см (больше можно, меньше — нет). Это в центре возле слива, к краям она становится толще (создается требуемый уклон). От имеющейся линии высоты стяжки откладываем вниз полученную цифру (складываем толщину пенополистирола и стяжки). На этот уровень надо будет вывести черновую стяжку.

    От имеющейся высоты стяжки откладываем вниз толщину утеплителя и ЦПС

    Черновую стяжку для снижения нагрузки делают из легкого бетона. Это может быть пенобетон или керамзитобетон. Можно минимизировать мокрые работы. Для этого на недостающую высоту можно выложить пеноблоки, скрепить их армирующей сеткой. Поверх можно залить ЦПС слоем в 3 см.

    При устройстве такого основания, вдоль стен необходима демпферная лента. Так как при наличии пенополистирола или любого другого утеплителя, пол может немного проседать, его надо делать несвязным со стенами. Для этого и нужна демпферная лента. Она выставляется по периметру основания. По высоте она должна быть на 1-2 см выше всех слоев.

    Можно использовать специальную демпферную ленту, можно тонкий пенопласт (толщиной 1 см или меньше). Подойдет даже гофрокартон. Остатки ленты затем срезаются вровень со стяжкой. Свою работу она выполнила — у нас получилась плавающая плита.

    Залитая стяжка должны выстоятся минимум неделю — бетон должен набрать не менее 50% прочности. После этого можно продолжать работы.

    Гидроизоляция

    Чтобы пол со сливом не протек, в душевой кабине необходима хорошая гидроизоляция. Ее лучше сделать многослойной. Один из слоев можно сделать на этом этапе.

    Используют обычно обмазочную гидроизоляцию. Это может быть битумная мастика или специальная гидроизоляция для бассейнов. Она наносится кистью в несколько слоев, с заходом на стены не менее 30 см. Данные мастики образуют на поверхности эластичную водонепроницаемую пленку без швов и стыков. Такой вид гидроизоляции отличается высокой надежностью.

    Особое внимание стоит обратить на обработку углов. Их даже можно проклеить полосой из рулонной гидроизоляции (типа Гидроизола и т.п.). Первый слой обмазочной гидроизоляции нанести на стены, затем проклеить стык стены и пола рулонной гидроизоляцией (посадить на тот же состав), а сверху — еще один слой нанести.

    Более надежна многослойная гидроизоляция

    Для тех, кто любит делать все с запасом прочности, первый слой гидроизоляции можно уложить даже под первую корректирующую стяжку. Все правила остаются такими же, как описаны выше.

    Вместо обмазочной гидроизоляции можно использовать рулонную. Но укладывать ее все равно придется на битумную мастику, хорошо промазывая и прижимая швы. Заход на стены примерно такой же — около 30 см. Если ширины одного рулона не хватает, полотнища укладывают с перехлестом в 15 см, их хорошо промазывают мастикой.

    Выбор места для установки сливного трапа

    Чтобы плитка на полу душевой кабины выглядела, как минимум, нормально, сливную решетку лучше расположить симметрично относительно плитки. Потому предварительно, на сухую, раскладываем плитку на полу (с учетом швов). При раскладке на забудьте отступить немного от стен — на толщину плитки и клея.

    Совсем не обязательно делать слив по центру — его запросто можно сместить к любой стене. В данном случае выбрана дальняя стена от входа, чтобы меньше была возможность того, что вода выльется из кабинки

    Далее выбираем положение трапа так, чтобы все смотрелось и, при этом, надо было делать минимум подрезок. Они мало того что отнимают время, так еще и портят вид.

    Установка трапа и утеплителя

    Следующий этап — установка трапа и укладка теплоизоляции. На выбранное место ставится трап, он подключается трубой к выводу канализации (при монтаже не забывайте про уклон). После этого укладываются плиты утеплителя. Он подрезается так, чтобы можно было обложить установленный трап. По периметру также необходима демпферная лента. На этот раз ее лучше сделать тоже из пенополистирола, но толщину взять меньше -2-3 см достаточно. На этом уровне пенополистирол еще будет предотвращать отвод тепла в стены.

    Стыки пенополистирола проклеиваются скотчем (чтобы влага из бетона не вытекала). Если есть большие щели, их можно плотно забить обрезками, а потом заклеить.

    Заливка стяжки

    На уложенный утеплитель укладывают армирующую металлическую сетку. Достаточно готовой сетки из стальной проволоки диаметром 3 мм и шагом 10 см. Ее вырезают по размеру, укладывают на пенополистирол. Далее приступают к установке маяков.

    Пол со сливом надо делать с уклоном в сторону слива. Для этого надо выставить планки-маяки. Можно использовать стандартные маяки (в строительном магазине) или деревянные планки. Их устанавливают так, чтобы их поверхность задавала требуемый уклон.

    Когда подготовительные работы закончены, чашу трапа ориентируют вдоль стен. Сделать это можно при помощи угольника. Заодно необходимо выровнять замеры так, как вы определялись при примерке.

    Заливают пол со сливом и установленным трапом обычным цементно-песчаным раствором (на 1 часть цемента марки не ниже М400), 3-4 части крупнозернистого песка. Чтобы придать покрытию водоотталкивающие свойства, можно добавить соответствующие присадки.

    Залитый раствор оставляют «дозревать». На этой уходит обычно 28 дней. При этом надо за стяжкой ухаживать: поддерживать стабильную влажность, из бегать понижения температуры (оптимально — в районе +20°C), попадания прямых солнечных лучей. Проще всего накрыть кусок рогожей (старым мешком) и/или пленкой. Первые 4-5 дней поверхность надо ежедневно смачивать. Делать это удобнее на рогожу — не остается следов от капель. По прошествии 28 дней, можно завершать отделку — укладывать плитку.

     

    Установка сливного трапа

    Установка сливного трапа отличается в зависимости от типа пола, поэтому рассмотрим все варианты, а это установка трапа в непротекающем деревянном полу, в непротекающем металлическом полу и в бетонном полу.

    Установка сливного трапа в непротекающем деревянном полу

    Рассмотрим установку трапа на примере Узла А рисунка устройства пола непротекающего деревянного.

    Прикрепляем сливную трубу с надетой теплоизоляцией к черепному бруску, ближайшей к сливу балки.

    В месте прохода сливной трубы оставляем оверстие диаметром 100-120 мм в утеплителе и черновом полу. После установки сливной трубы пустоту вокруг трубы зополняем монтажной пеной.

    В том месте, где выходит сливная труба устанавливаем пластмасовый сливной трап (19). Для этого в доске пола тщательно выпиливаем и выдалбливаем при помощи стамески посадочное отверстие под трап. Трап устанавливаем на герметик на одном уровне с поверхностью пола, (Узел А).

    На рисунке изображена установка трапа размером 100х100 мм, если трап берётся 150х150 мм, то размер посадочного отверстия увеличивается и выпиливается в двух досках, примыкающих друг к другу.

    Установка сливного трапа в непротекающем металлическом полу

    Как установить сливной трап в металлическом полу рассмотрим на примере рисунка пола непротекающего металлического. и узла D.

    В том месте, где выходит сливная труба выпиливаем электролобзиком квадратное отверстие 142х142 мм. Вокруг этого отверстия маркером отмечаем квадрат размером 152х152 мм. По углам квадрата лобзиком пропиливаем прорези, края по линии маркера загибаем вниз.

    Из куска оцинковки выпиливаем полосу размером 620х20 мм, по длине размечаем середину и прочерчиваем маркером линию, по этой линии сгибаем полосу и получаем уголок. Уголок размечаем, начиная с одного края, на отрезки длиной по 153 мм.

    По этим разметкам, сделав пропилы, сгибаем уголок, получается рамка. По одной из сторон образуется нахлест, его нужно припаять. Изготовленная таким образом рамка должна плотно насаживатся снизу на загнутые края отверстия.

    Все места соединения рамки и оцинкованного железа нужно пропаять. У нас получится гнездо для установки сливного трапа. Устанавливаем сливной трап. (4) в это гнездо на герметик.

    Установка сливного трапа в непротекающем бетонном полу

    Установить сливной трап в бетонном полу большой сложности не представяет. Необходимо только перед бетонированием завести сливную трубу и подготовить посадочное отверстие под трап (Узел В).

    Какие материалы и средства используются при устройстве полов можно посмотреть на странице сайта материалы.

    Совет: Чтобы в зимний период вода в гидрозатворе не замерзала, после окончания банных процедур налейте в гидрозатвор пол стакана соляного раствора, в пропорции: 6-7 столовых ложек соли на стакан воды.

     

    Канализация в бане своими руками. Устройство и фото.

    В бане полы бывают проливные и организованные, как современные канализационные системы. Слив воды в конструкциях с деревянным настилом чаще всего организовывается по керамической плитке, которая лежит на цементно-песчаной стяжке. Канализация в бане своими руками, о которой пойдет речь в статье — особенная. В качестве сборника для воды используется чаша из современных синтетических материалов — тонких пленок.

    Фото, инструкция отвод стоков в бане

    Она касалась традиционных конструкций. Для облегчения конструкции и уменьшения бетона (который нужно прогреавать зимой) в моем случае монтируется пол с чашей из пластикового основания. Проблемно было найти пластиковый лист с доставкой, поэтому будет использована мембрана ПВХ для устройства дна водоемов:

  • толщина 1 мм;
  • водонепроницаема;
  • паяется и клеится;
  • экологична;
  • работает в диапазоне температур -30+100 градусов;
  • легка в монтаже
  • и т.п.
  • Канализация в бане своими руками — делаем по-новому

    Для начала приобрел пластиковый трап, по размерам которого будет прорезана дырка в настиле пола. Размер отверстия должен предусматривать, что между трапом и корпусом канализационного трапа должна поместиться ПВХ пленка толщиной 1 мм.

    Размещается сливной трап в самом углу моечной комнаты в той стороне , где образуется уклон пола. Половая доска сразу была уложена с уклоном 3 градуса в двух направлениях. Необходимо обратить внимание. что размер отверстия не должен влиять на прочность покрытия в целом.

    Для изготовления сквозного отверстия использован электрический лобзик и ручной фрезер. Фрезером изготовлен несквозной паз для крепления трапа. При этом образовалась площадка для монтажа. На края площадки будет уложен лист пластика или мембраны. Все торцы отверстия. как и весь пол в моечной комнате обработаны два раза глубокопроникающим антисептиком для дерева. Это позволит защитить конструкцию из дерева от преждевременного гниения.

    Диаметр сливного отверстия — для канализационной трубы 50 мм со стандартными муфтами и конами.

    После приготовления посадочного места необходимо произвести примерку трапа по месту монтажа и проверить наличие люфтов и зазоров для пленки чаши сливного корыта.

    Стружку и опилки, которые образовались при вырезании отверстия необходимо удалить. Если это проблематично — необходимо удалить весь засоренный утеплитель для предотвращения образования древесных грибов в подполье.

    конструкция трапа не должна выступать снаружи полового покрытия. Это связано с тем, что поверх пленки будут установлены трапы из деревянных решеток. По ним будут ходить и сквозь них будет проливаться вода и стекать по пленке к трапу.

    Такая конструкция позволит мне поднять пленку через пол-года или год и проверить состояние пола под ней на предмет тзагнивания, просыхания и образования нежелательных последствий некачественного монтажа. Если бы пол был покрыт конструкцией с плиткой — это сделать невозможно!

    Длина канализационной трубы для слива воды из бани должна позволять опустить ниже уровня нижнего края фундамента и обеспечить беспрепятственный отвод воды в септик или сточную канаву. Содержание в стоках из бани вредных веществ — минимально. 99,9% это вода из душа плюс ароматизаторы и немного моющих средств для кожи. В случая использования в бани туалета необходима очистка воды или использование канализационных коллекторов.

    Часть трубы в пространстве между чистовым и черновым полом обматывается в теплоизолятор для канализационных труб из вспененного полиэтилена.

    После примерок трапа к технологическому отверстию можно приступать к монтажу ПВХ мембраны или пластика — основы непротекающего пола в мойке.

    Для того, чтобы труба не выскочила из трапа — под полом бани она прикреплена монтажными хомутами к лагам пола. В месте монтажа трапа — проход сквозь водонепроницаемую мембрану важно обильно смазать сантехническим герметиком (на фото снизу). Его температурный диапазон работы -30 о С + 120 о С. Этого абсолютно хватает для эксплуатации бани в любых условиях влажности.

    Канализация в бане своими руками. Монтаж сливного трапа канализации для воды в мойке

    Такие сливы воды в канализацию в бане, по моему убеждению, более практичны чем наливные бетонные. Отказ от использования бетона и керамической плитки позволяют быстро и в любое время поднять мембрану с трапом и провести ревизию канализации, проверить состояние деревянного пола моечной комнаты под пленкой и не тратить драгоценного тепло печи на прогрев полов.

  •  

    Устанавливаем канализационный трап

    Канализационные сливные трапы используют внутри и снаружи помещений. Их используют для гаражей, террас, балконов, для ливневой канализации, подвалов, бань, ванных комнат и т.д. Но чаще всего канализационный трап используют для душа.

    Рассмотрим трап, который устанавливается внутри помещения. Затвор и корпус этого трапа изготовлен из высокопрочного пластика, а решётка из нержавеющей стали. У таких трапов два назначения. Одни трапы предназначены для постоянного отвода воды, а другие для отвода воды, если она случайно попала на пол.

    Например, трап для душа должен пропускать воды больше, чем вытекает из водопровода. То есть у него должна быть большая пропускная способность. К трапам, установленным для небольшого или случайного попадания воды, например, в котельной, подвале или туалете, другое требование. Несмотря на то, что все трапы имеют гидрозатвор, вода со временем в них испаряется, и запах из канализации проникает в помещение. Эта проблема особенно актуальна для помещений с тёплыми полами.

    Из-за более высокой температуры пола вода испаряется быстрее. Для этих случаев применяют канализационные трапы с сухим затвором. В конструкции такого трапа присутствует поплавок, который предотвращает испарение воды. Также, для предотвращения появления запаха, можно использовать канализационный трап с гидрозатвором, установив дополнительно сухой сифон (Сухой сифон зарекомендовал себя не с лучшей стороны. При большом объёме воды в период эксплуатации, резиновый клапан со временем растягивается и перестаёт схлопываться, из за чего появляется запах из канализации. Добавлено 28.10.2014) или обратный клапан с функцией сухого сифона. Обратный клапан может защитить и от затопления при засоре канализации. В случае с дополнительной установкой сухого сифона или обратного клапана, рекомендую предусмотреть лючок для доступа.

    Итак, перейдём к установке сливного канализационного трапа в стяжку пола внутри помещения. Примером нам послужат пол в парилке бани и сливной трап с металлической нержавеющей решёткой. Размер решётки трапа 100×100 мм. Выпускной патрубок расположен горизонтально, хотя для данного случая больше подошёл бы вертикальный выпуск.

    Перед укладкой утеплителя на пол, демонтируем трубу выпуска канализации и укорачиваем её до нужного размера. Затем с помощью переходного патрубка и двух угловых отводов выставляем трап на нужном уровне, учитывая уклон стяжки. Замеры производим с трапом в собранном виде. Чтобы облегчить сборку трапа, уплотнительную резинку на вставке нужно смазать сантехническим вазелином. Желательно трап установить немного выше, примерно на 10 мм, после фиксации вставку с решёткой можно будет подрезать.

    Укладываем пенополистирол и армирующую сетку на бетонную плиту, после чего фиксируем трап с помощью монтажной пены.

    Заливаем черновую стяжку. После того, как стяжка высохнет, монтируем в трап вставку с решёткой. По необходимости подрезаем её по длине, предварительно сняв уплотнительную резинку. Грунтуем стяжку. Затем выставляем металлические маячки с уклоном к трапу, учитывая толщину плитки и клея. На фотографии изображена установка маячков с помощью гипсового раствора. Никогда так не делайте, для этих целей лучше использовать плиточный клей или ремсостав на цементной основе. Заливаем стяжку по маякам.

    После высыхания чистовой стяжки обязательно наносим два слоя обмазочной гидроизоляции. В завершении укладываем плитку. Примыкание плитки к трапу лучше заполнить силиконовым герметиком, а не затиркой для плитки.

    Очень часто, например, когда заливается тонкая стяжка на бетонной плите без утеплителя, приходится выдалбливать углубление под трап и штробы для труб с уклоном, что заметно усложняет работу.

    Если перед заливкой стяжки в качестве гидроизоляции применяют битумные листы, привариваемые к основанию с помощью газовой горелки, нужно использовать специальную гидроизоляционную манжету. Манжета крепится к канализационному трапу фланцевым кольцом. Этот случай чаще всего встречается при работах вне помещений.

    Ниже привожу фотографии моих работ, в которых я сталкивался с установкой сливных трапов.

    В заключении хочу ещё раз затронуть тему запаха из канализации. Если у Вас в доме установлены канализационные трапы, в которые вода попадает очень редко, или совсем не попадает. Вы часто чувствуете неприятный запах из канализации и вынуждены наливать воду в сливной трап. Попробуйте, после наполнения трапа водой, налить в него немного подсолнечного масла. Масло создаст плёнку, и вода испаряться не будет. Этот метод подойдёт только при исправной системе канализации. Если в канализации плохая вентиляция, срыв гидрозатвора неизбежен. Срыв гидрозатвора случается, когда разряжение, создаваемое уходящей в канализацию воды, не компенсируется притоком свежего воздуха по канализационному стояку.

     

    Как сделать канализацию в бане

    Канализация в бане — это отлаженная система отвода сточных вод и продуктов жизнедеятельности человека. Работы по ее монтажу особой сложностью не отличаются, но требуют внимания, определенной последовательности и соблюдения правил. При недостатке опыта или знаний по устройству канализации в бане дело лучше доверить специалистам.

    Организация отвода стоков из бани

    В банях могут применяться различные конструкции для удаления сточных жидкостей и твердых отходов. Для выбора подходящей и максимально надежной системы необходимо принимать во внимание такие факторы: тип почвы на земельном участке, глубину промерзания земли в данном регионе, размеры постройки и интенсивность ее использования, наличие домовой канализации на участке, возможность подключения к центральной системе приема стоков.

  • Под полом бани, отступая от фундамента полметра, выкапывается приямок глубиной до 1,5 м.
  • В случае большой протяженности канализационной системы в нее дополнительно включаются специальные колодцы. Они предназначены для осмотра и очистки трубопроводов. Смотровой колодец представляет собой бетонный или кирпичный резервуар с двойной крышкой, предохраняющей в нем расположенный трубопровод от промерзания. Внутренняя крышка колодца укрыта теплоизолирующим материалом, а внешняя может быть засыпана грунтом.

    Устройство дренажного колодца для бани

    Дренажный колодец — это обустроенная выемка в грунте. Он выкапывается в небольшом удалении от бани глубиной, достаточной для защиты стоков от замерзания. Устройство такого колодца потребует значительного объема земляных работ.

    1. Выбрать место и выкопать колодец нужной глубины. Например, при уровне промерзания почвы 0,7 м дно колодца будет располагаться ниже него на 0,8 м с учетом расположения сточной трубы и подсыпки. Общая глубина выемки грунта составит 1,5 м. В плане размеры углубления составляют обычно 1х1 м и более в зависимости от количества постоянных гостей, посещающих заведение.

    Очень важно качественное выполнение дренажа приемного колодца. При отклонениях от технологии работ замерзшая вода может накапливаться в трубах, приводить к их разрушению, создавая сырость в подпольном пространстве и гниение дощатого настила. Кроме того, ледяные пробки трубопровода могут исключить возможность использования банной канализации.

    Монтаж приямка для бани

    Канализационные системы с устройством приямка устраиваются на плотных грунтах. Он предназначен для сбора и удаления за пределы постройки загрязненных стоков.

  • Ввод в приямок сливной трубы размещается на расстоянии 9-12 см от его дна.
  • Септик для санузлов бани

    Гигиенические нормы банных построек требуют устройства септиков при планировании санузлов. Для изготовления такой конструкции необходимо:

    1. Выкопать небольшой котлован и забетонировать его стены. Дно выемки должно содержать песок или гравий.

    Работает септик так: под влиянием анаэробных бактерий отходы человеческой жизнедеятельности разлагаются в первом резервуаре, а из второго сосуда — поступают в грунт, очищаясь в слоях дренажа основания септика. При достаточном его объеме ассенизаторы не понадобятся. Несмотря на то, что устройство септика требует много времени и материальных вложений, полученная система будет оптимальна в соотношении ее цены и качества.

    Трубы для обустройства канализации в бане

    Для устройства канализации не рекомендуется использовать деревянные короба или металлические трубы. Материал их изготовления подвержен быстрому гниению и коррозии во влажных условиях. Целесообразным будет применение труб из пластика или чугуна. Для транспортирования сточной воды при устройстве канализации для бани хорошо подходят прочные полиэтиленовые трубы. Их крепления позволят подключить к системе не только парилку и моечное отделение бани, но и санузел.

    Размещение приемных трапов в бане

    Трапы для сбора грязной воды устраиваются в полу парилки и моечного помещения бани. Для удаления стоков из комнаты отдыха при ее влажной уборке в пороге оставляется отверстие. Через него вода перемещается в моечное отделение, оборудованное приемным трапом. Для реализации такой возможности полы в бане выполняются с небольшим уклоном в направлении размещения водосборников.

    Надеемся, что общее представление об отводе стоков вы получили и обустроить своими руками канализацию для бани теперь сможете. Работа займет немало времени и потребует определенной сноровки, но результат этого заслуживает.

     

    Похожие публикации

    Как сделать слив для душа в полу

    Как выглядит трап для кабины и как выбирать

    Слив в полу в ванной не обходится без трапа, обязательного устройства для обеспечения правильной работоспособности. Трап представляет устройство, что соединяет сток свободного типа с канализационной трубой. Выделим главные функции, что обеспечивает это устройство:

    • Отвод сточной жидкости проходить эффективно и оперативно;
    • Слив оборудован фильтром, который не пропускает мусор в канализацию;
    • Сливной трап создает вакуум, что не дает проходить неприятному аромату из сточной канализации в комнату;
    • Классическая конструкция позволяет оперативно разбирать сток и прочищать засоры.

    При покупке обнаружится трап под плитку выпускается двух видов – сухой и гидравлический. Обе конструкции беспрепятственно позволяют добираться до устройства, чтобы в случае засора разобраться с проблемой.

    Самый распространенный вариант трапа для душа- сухой трап

    Выбор оборудования

    Сухой трап для душа – это механическая конструкция, что под собственным весом тянется вниз и пытается закрыть трубопровод. Тут тоже дела обстоят непросто и выделяют такие типы конструкции:

    • Мембранная;
    • Маятниковая;
    • С поплавком;

    При этом трап с сухим затвором допускает монтаж обратного клапана, который в случае возникновения давления в канализации не даст стоковым водам попасть внутрь дома.

    Гидрозатвор мокрого типа, еще он зовется сифон, выглядит как гнутая труба определенного размера, который выбирается из перечня при покупке. Сухой гидрозатвор для канализации таким выбором не обладает. Недостаток сантехники такого типа – присутствие вероятности пересыхания при длительном простое, из-за этого система теряет вакуум и дом наполняется неприятными ароматами. Для того, чтобы подобных проблем не возникало регулярно проливайте воду через сифон, чтобы она там не кончалась.

    При выборе модели помимо конструктивной особенности важно выбирать и размер устройства. От этого зависит высота, свыше которой поднимется пол

    В компактных комнатах с низкими ваннами удобнее использовать устройство, с толщиной не больше 6 см, в то время как обладая запасом размера предпочтительнее

    Выбирая сухой затвор обратите внимание также и на пропускную способность – это соотношение количества подаваемой жидкости к количество, что трап способен пропустить. Быстрее разобраться и выбрать слив в ванной поможет техническая документация, что сопровождает каждый пакет сифонного оборудования

    На что следует обращать внимание при выборе слива для поддона

    Если в комплект с или поддоном не входит сифон, то перед его приобретением замерьте диаметр сливного отверстия. Европейские нормы предусматривают всего три стандартных диаметра: 52, 62 и 90 мм. Соответственно, под них в основном и производятся сифоны для поддонов. Следует учитывать, что для сифонов под сливные отверстия 52 и 62 мм следует организовывать проёмы с возможностью беспрепятственного доступа к данному сантехническому оборудованию для его чистки. Напротив, 90-миллиметровые сифоны можно монтировать в пол, так как при необходимости их очистка проводится через сливное отверстие.

    Также внимание следует обратить и на особенности конструкции сифонов, а точнее, на количество стыковых соединений, которые необходимо будет выполнить при монтаже. Чем их меньше, тем лучше — меньше шансов на то, что одно из соединений по каким-либо причинам со временем потечёт

    Ещё один важный элемент конструкции слива душевого поддона — сливной клапан
    . Он необходим для глубоких поддонов, в которые обычно при использовании набирают воду. По сути, клапана в конструкции может быть и не предусмотрено — слив в этом случае перекрывается обычной заглушкой, но это, мягко говоря, несовременно.

    В современных душевых кабинах зачастую предусматривается установка полуавтоматических сифонов, сливные клапаны которых можно открывать и закрывать простым поворотом ручки. Понятно, что никаких заглушек в данном случае не требуется.

    Однако наиболее прогрессивные модели полуавтоматических сифонов оснащаются клапанами типа click-clakc, которые открываются и закрываются простым нажатием ноги на клапан. Соответственно, чтобы набрать или спустить воду в поддоне, не нужно даже нагибаться.

    Виды сливных трапов

    Трапы для слива воды отливаются по типу установки. Есть они трех видов:

    • Точечные. Обычно приемное отверстие имеет небольшой размер, решетка — квадратная, реже — прямоугольная. Устанавливается в любом месте.

    • Линейные. Форма приемной камеры — прямоугольная, длинная и узкая. Устанавливается в основном вдоль стен, отступив от них некоторое расстояние.

    • Пристенный трап. Отверстие для слива тоже длинное и узкое, но эта конструкция отличается тем, что монтируется не только в пол, но и в стену. В стену замуровывается инсталляция, там же, за стеной находятся канализационные трубы, а само сливное отверстие располагается точно возле стены.

    Чаще всего, чтобы сделать пол со сливом, используют точечные трапы, намного реже — линейные. Установка пристенных трапов — вообще довольно редкое явление, так как монтаж возможен только на этапе капитального ремонта, причем не только пола, но и стен. К тому же такие устройства намного дороже.

    Типы затворов

    Кроме разных конструкционных решений трап слива воды в пол (точечный или линейный) имеет затворы разного типа. Затвор — это устройство, которое предотвращает попадание в помещение запахов из канализации.

    Самый простой затвор — гидрозатвор. В данных устройствах на отводящей трубе имеется изгиб, в котором остается вода. Она блокирует запахи. Недостаток такой системы — возможность пересыхания. Это происходит, если воду давно не сливали. Также причиной пересыхания может стать неправильная установка (неверно выбран уклон) или наличие подогрева пола — теплый пол в ванной «высушивает» воду в гидрозатворе.

    Более надежны в этом плане сухие затворы для трапов. Они есть нескольких видов:

    • Мембранный. Установлена подвижная подпружиненная мембрана, которая под напором воды опускается вниз, а при ее отсутствии перекрывает сливное отверстие, закрывая доступ газам из канализации в помещение.

    • Мембрана из материала, имеющего » молекулярную память». Принцип работы схожий с мембранным, но надежность выше — пружины могут ломаться, а просто стремящийся вернуться в исходное состояние материал более долговечен.
    • Поплавковые. В данной системе имеется поплавок. При наличии воды он поднимается вверх, а когда вода сошла, опускается вниз и перекрывает вход в канализацию.

    • Мятниковые. Слив в канализацию перекрывает устройство, которое под действием силы тяжести стремиться занять положение над стоком.

    Сухие трапы делают в основном из пластика, решетки — из нержавеющей стали или тоже пластиковые. Есть модели со встроенным обратным клапаном. Он предотвращает подъем воды при переполнении сточной ямы. Устраивая пол со сливом в неотапливаемой бане, ищите модели, которые могут эксплуатироваться в морозы (есть и такие).

    Назначение и конструктивные особенности сливных трапов

    По своей сути, трап – это сливное устройство, смонтированное под водонепроницаемым половым покрытием или вмонтированное непосредственно в толщу «полового пирога». Трапики для слива воды широко применяются в банях, больницах, котельных, бассейнах, прачечных, на предприятиях общественного питания. Установка данного элемента в сточную систему частных домов и квартир позволяет создавать дизайнерские душевые кабины исходя из назначения и наличия свободного пространства в ванной комнате.

    Помимо отвода сточных вод в канализационную систему, трап для слива воды в полу решает следующие задачи:

    1. Грубая очистка сточных вод.
    2. Создание барьера для обратного движения воды и проникновения неприятных запахов их системы канализации в помещение.
    3. Декорирование сливного отверстия.

    Классический сливной трап для пола представляет собой конструкцию, которая состоит из следующих элементов:

    1. Патрубок для отведения жидкости в систему канализации.
    2. Сифон для создания препятствия проникновения запахов из системы канализации в помещение.
    3. Декоративная съемная решетка.

    Кроме этого, трап для отвода воды в обязательном порядке оснащаются уплотнительными и прижимными элементами, обеспечивающими герметичность конструкции. Опционно, напольный слив с решеткой может комплектоваться обратным клапаном и пробкой, предотвращающей попадание мусора в систему во время проведения монтажных работ.

    Виды сливных трапов

    Трапы для слива воды отливаются по типу установки. Есть они трех видов:

    • Точечные. Обычно приемное отверстие имеет небольшой размер, решетка — квадратная, реже — прямоугольная. Устанавливается в любом месте.

    • Линейные. Форма приемной камеры — прямоугольная, длинная и узкая. Устанавливается в основном вдоль стен, отступив от них некоторое расстояние.

    • Пристенный трап. Отверстие для слива тоже длинное и узкое, но эта конструкция отличается тем, что монтируется не только в пол, но и в стену. В стену замуровывается инсталляция, там же, за стеной находятся канализационные трубы, а само сливное отверстие располагается точно возле стены.

    Чаще всего, чтобы сделать пол со сливом, используют точечные трапы, намного реже — линейные. Установка пристенных трапов — вообще довольно редкое явление, так как монтаж возможен только на этапе капитального ремонта, причем не только пола, но и стен. К тому же такие устройства намного дороже.

    Типы затворов

    Кроме разных конструкционных решений трап слива воды в пол (точечный или линейный) имеет затворы разного типа. Затвор — это устройство, которое предотвращает попадание в помещение запахов из канализации.

    Самый простой затвор — гидрозатвор. В данных устройствах на отводящей трубе имеется изгиб, в котором остается вода. Она блокирует запахи. Недостаток такой системы — возможность пересыхания. Это происходит, если воду давно не сливали. Также причиной пересыхания может стать неправильная установка (неверно выбран уклон) или наличие подогрева пола — теплый пол в ванной «высушивает» воду в гидрозатворе.

    Более надежны в этом плане сухие затворы для трапов. Они есть нескольких видов:

    • Мембранный. Установлена подвижная подпружиненная мембрана, которая под напором воды опускается вниз, а при ее отсутствии перекрывает сливное отверстие, закрывая доступ газам из канализации в помещение.

    • Мембрана из материала, имеющего » молекулярную память». Принцип работы схожий с мембранным, но надежность выше — пружины могут ломаться, а просто стремящийся вернуться в исходное состояние материал более долговечен.
    • Поплавковые. В данной системе имеется поплавок. При наличии воды он поднимается вверх, а когда вода сошла, опускается вниз и перекрывает вход в канализацию.

    • Мятниковые. Слив в канализацию перекрывает устройство, которое под действием силы тяжести стремиться занять положение над стоком.

    Сухие трапы делают в основном из пластика, решетки — из нержавеющей стали или тоже пластиковые. Есть модели со встроенным обратным клапаном. Он предотвращает подъем воды при переполнении сточной ямы. Устраивая пол со сливом в неотапливаемой бане, ищите модели, которые могут эксплуатироваться в морозы (есть и такие).

    Как поднять пол в ванной под установку трапа

    Самый маленький по размерам сливной трап, монтируемый в пол, имеет высоту 6-7 см. При этом для того чтобы вода нормально стекала в него, необходимо обеспечить уклон в сторону сливного отверстия не менее чем 1 см на метр. Это значит, что делая пол со сливом, к стенам высоту пола увеличивают. Нулевая точка при этом — верхняя часть установленного трапа. Насколько точно поднимается пол зависит от размеров душевой кабины или ванной полностью, если воду планируете собирать со всей площади ванной.

    Схема расположения трапа для слива воды в полу

    Поднять пол в ванной или в душе можно несколькими способами. При выборе способа необходимо учитывать несущую способность перекрытия, иначе можно нанести вред всему строению.

    Стяжка разных видов

    Наиболее очевидный способ сделать уклон пол слив в полу — залить стяжку. Но вариант не всегда лучший. Во-первых, обычная цементно-песчаная смесь имеет большой вес, во-вторых она долго «зреет». Но есть несколько неплохих вариантов.

    • ЦПС. Обычная цементно-песчаная стяжка. Вариант понятный, но очень тяжелый — 15-16 кг на 1 кв. метре при толщине слоя в 1 см.  Не всякое перекрытие может вынести такую нагрузку. Особенно надо быть осторожными в домах старой постройки.
    • Насыпать сначала слой керамзита, сверху залить цементно-песчаной смесью (толщина не менее 3 см). Неплохой вариант, но надо считать по несущей способности перекрытия — выдержит или нет.

    • Сделать утепленную плавающую стяжку. Вниз укладываются плиты эуструдрованного пенополистирола (не пенопласта, он под весом стяжки сомнется), сверху залить ЦСП (минимальная толщина тоже не менее 3 см). Хороший вариант — пол будет не таким холодным, и общая масса относительно невелика. В данный вариант легко встраивается система подогрева пола. Более рациональный — электрический, с водяным много мороки при установке.
    • Полистиролбетон или другие виды легкого бетона. Вариант очень неплохой, заодно решается еще и проблема «холодного пола» — так как данные материалы имеют неплохие теплоизоляционные свойства. Тут надо будет искать компромиссное решение — между массой стяжки и прочностными характеристиками.

    Наиболее распространенный способ сделать пол со сливом — с использованием стяжки. Просто стяжка может быть разной, тем более, что толщина «пирога» обычно бывает значительной — редко менее 12 см — что позволяет сделать ее комбинированной. Это позволяет обеспечить требуемую надежность, но снизить вес. Чаще всего пол со сливом делают утепленным. Но толщина утеплителя и стяжки по-максимуму — это 10 см, чего явно недостаточно для установки большинства трапов. Оставшиеся сантиметры «добирают» укладывая черновую стяжку, а вот ее имеет смысл сделать из легкого бетона — чтобы снизить нагрузку на перекрытие.

    На лагах

    Чтобы не перегружать перекрытия, можно сделать подиум в душе или ванной на лагах. Вариант спорный, так как высокая влажность и древесина не очень хорошо сочетаются, но иногда это — единственный выход. При выборе такого устройства слива в полу, использовать надо хорошо просушенную древесину. Перед использованием ее обрабатывают защитными составами (по инструкции, но не менее двух раз). Выбирать желательно из тех пропиток, которые предназначены для наружных работ или для прямого контакта с грунтом — степень защиты у них выше. После высыхания состава можно приступать к работе.

    • Сделать полна деревянных лагах. Лаги устанавливаются «конвертом» с центром в месте расположения сливного трапа. В общих чертах технология такая: в стяжке пола сверлятся отверстия под установку шпилек (М14-М16), шаг установки — около 30 см. На шпильки крепятся лаги (40*60 мм или 45*90 см — от размеров возводимого подиума). Лаги укладываются (можно подтесать) с учетом создания требуемого уклона. На них — влагостойкая фанера 12 мм или толще, затем ГВЛ, гидроизоляция, на нее — плитка.

    • Сделать плоский деревянный пол на лагах, а с уклоном уложить плитку за счет разной толщины клея. Этот вариант хорош на маленьких площадях — если слив делаете исключительно в душевой кабинке небольшого размера.

    Достоинства этих способов — минимальный вес, недостатки — сложность исполнения, так как требуется внимание к мелочам, высокое качество гидроизоляции. Как видите, пол со сливом в ванной или в душе можно сделать по-разному

    Выбирайте тот вариант, который лучше подходит для ваших условий

    Как видите, пол со сливом в ванной или в душе можно сделать по-разному. Выбирайте тот вариант, который лучше подходит для ваших условий.

    Делаем душ со стоком в полу

    Если не охота покупать поддон для душа, но мыться как-то нужно, то в этом случае обустройте наклонный пол для комнаты, такого рода системы на сегодняшний день популярны. Такое покрытие удобно для постройки в квартирах пожилых людей – им не придется забираться в ванну прилагая усилия.

    Устройство гидроизоляции для душевой кабины — обязательный этап работ для дальнейшей эксплуатации

    Пол в ванной комнате строиться по определенному алгоритму. Сначала выберите место, в котом станет душ без поддона и разметьте пол, чтобы проще ориентироваться. После этого нужно поставить опалубку, в которую заливается бетон. Для сборки опалубки потребуются доски и брус, которые, собираются и скрепляются гвоздями так, чтобы потом легко разбирались. После этого укладывается гидроизоляция душевой без поддона, выбирайте резиновую мембрана. При этом покрытие нужно расположить так, чтобы прикрывался не только пол, но и пару десятков сантиметров стены. Устройство гидроизоляции таково, что крепить к стенам нужно надежно, не на один саморез.

    Начинается крепление с углов, а потом полотно расправляется в стороны, плотно прижимая к стенам и крепя. Крепить допускается как напрямую к стене, та и к доскам, что ранее закреплялись на стене. В последнем случае используйте нетолстые гвозди, желательно попросить помощи у продавца, чтобы правильно подобрать вариант. Основание               гидроизоляции крепиться в 20 сантиметрах от пола, помните об этом при проведении работ.

    Закончив с этим приступайте к обустройства сливного отверстия. Чтобы трап для душа с сухим затвором установился в нужно место в гидроизоляции ножом прорезают отверстие, совпадающее с тем, что в полу. Размер не должен отличаться, иначе не получиться нормально вставить сифон в канализацию. Помимо этого, если не угадать с размером, то получиться, что герметик при заполнении утечет в канализацию, поэтому режьте аккуратно, чтобы не прогадать.

    Когда работа с вырезанием закончена поставьте на место гидрозатвор, своими руками затяните крепежные болты. После этого ставится трап, который поверх заклеивается изолирующей лентой, получается, что таким образом подготавливаем пол к заливке бетона. На этом этапе замешиваем раствор и начинаем заливать – ближе к стенка слой в 5 сантиметров, к сливу 2, чтобы вода утекала. Тут слой бетона нетолстый, поэтому для работы подойдет классический шпатель. После окончания монтажа дайте бетону просохнуть и зашлифуйте до гладкого состояния.

    Трап для душа в полу под плитку: нюансы выбора и монтажа

    Практически в каждой квартире, как и в частном доме в ванной комнате имеется душ. В случаях, когда для него предусмотрено отдельное помещение, слив воды в нем должен происходить автономно. Для этого предусмотрен специальный конструкционный элемент трап для душа в полу под плитку. Его наличие необходимо, когда санузел не оборудован электронной душевой кабинкой. Также он не нужен, если душ расположен над ванной.

    Трап для душа

    Читайте в статье:

    Назначение трапа в душевой кабине без поддона на полу

    Трап для душа необходим для отведения канализационных вод во время купания, и обеспечения их доставки к центральному стволу канализационного стояка. Кроме того его конструкция предусматривает и ряд других полезных функций, среди которых:

    1. Фильтрация – решетка задерживает крупный мусор и он не способен попасть во внутреннюю часть трапа, и заблокировать проход сточных вод;
    2. Герметичность – благодаря надежной конструкции вода движется строго в заданном русле, не проникая в стяжку, не вызывая сырости;
    3. Препятствие распространению запахов – особенность конструкции заключается в том, что неприятный запах блокируется небольшим количеством воды, закупоривающим сообщение стояка с отверстием для водоотведения в полу.

    Трап для душа должен долго и надежно служить в агрессивной среде, поэтому материалы, из которых он изготовлен хорошо сопротивляются распространению коррозии. Чаще всего это пластик, нержавеющие или цветные сплавы металла, а также их комбинации.

    Работа в агрессивной среде

    Внешний вид трапика для душа зависит от фирмы производителя, поэтому всегда можно подобрать его форму по своему вкусу. Наиболее распространены прямоугольные, круглые, овальные и квадратные вариации исполнения. Так же различают трапы точечные и линейные. Точечные устанавливают в любом месте душевой комнаты, чаще всего в середине или в месте самого низкого уровня пола. Линейные всегда размещают по краям комнаты.

    Разновидности и габариты сливов для отведения сточных вод могут быть самыми разными, все зависит от предпочтения покупателя и завода производителя. Ценовая категория имеет широкий диапазон, от простейших моделей неизвестных фирм, до дорогостоящих качественных изделий знаменитых брендов. Существуют вариации трапов одной модели с разной высотой, это необходимо для подбора изделия в соответствии с высотой стяжки в конкретном помещении.

    Конструкционные особенности

    Внешний вид внутренней части трапа для душа в полу под плитку напоминает по строению воронку, для перелива жидкостей, установленную в улитку. Воронка оснащена фланцем для надежной фиксации в посадочном месте, другая ее сторона оборудована техническими выпусками, они предназначены для забора сточных вод. Фланец и улитка должны быть герметично соединены, во избежание неконтролируемого оттока проточной воды.

    Трап многоузловой

    Существуют трапы для сбора канализационных оттоков только с душевой кабинки, в таком случае выпуск имеет только одно отверстие. Если требуется подсоединить к системе канализации дополнительное сантехническое оборудование (стиральную машину, раковину), то применяются выпуски с несколькими ветвями.

    Линейный трап

    Во внутренней части трапа обязательно присутствует сифон, его конструкция обеспечивает слив воды, и напоминает обычный сифон как в раковине, однако он несколько видоизменен.

    Как устроен трап

    Важно! Во время приобретения слива в магазине следует внимательно изучить его конструкцию и соотнести ее с имеющимися у вас условиями подключения. Особое внимание стоит уделить высоте трапа, диаметру труб отведения, а так же наличию сколов и трещин на них.

    Работа трапа

    Трапы для душа могут отличаться по нескольким факторам:

    • максимальной загрузке – чем больше диаметр патрубков в трапе, тем с большим количеством воды он способен справится в единицу времени;
    • по условиям эксплуатации – для частного или общего пользования;
    • месту установки – бывают трапы горизонтальной и вертикальной конструкции;
    • внешнему виду – вариации по дизайну широко представлены.

    Если вы еще не знаете, какова будет высота заливки стяжки под плитку, то можно приобрести трап с телескопической системой изменения длины патрубков.

    Трап для душа под плитку на полу: технические аспекты и достоинства

    В последнее время наблюдается тенденция отказа от применения ванных, это обусловлено серьезными затратами воды для купания в них. На смену пришли универсальные душевые кабинки, но стоимость их зачастую превышает растраты на воду за долгие годы. Обслуживание в случае поломки таких кабинок тоже достаточно дорогостоящее. Наиболее приемлемым вариантом являются самодельные кабинки для приема душа, их себестоимость даже с учетом отделочных работ не так накладна.

    Принцип сборки

    Простота сбора душевой кабинки еще один фактор, благодаря которому они приобрели большую популярность. По сути, она состоит из смесителя для душевого шланга, полупрозрачных дверей, пола из плитки, и системы водоотведения.

    Важно помнить! Время установки трапа для ванной следует выбрать до укладки плитки. В противном случае придется столкнуться с большим количеством лишней работы.

    Еще одним важным моментом при укладке пола является обеспечение небольшого откоса относительно горизонта. Это необходимо для размещения сливного трапа для пола в самой низкой точке кабинки. Если не обеспечить самопроизвольный сток воды по наклонной поверхности пола, придется устанавливать дополнительные бортики из пластика по периметру душевой кабинки. Они защитят стены от пропитки влагой и заражений грибком на фоне сырости.

    Обеспечение склона трубы

    К основным плюсам рукодельных душевых кабинок можно отнести:

    1. Размерность – данный тип обустройства ванной комнаты можно произвести при любых ее габаритах или выбрать конфигурацию по собственному усмотрению.
    2. Удобство уборки – достаточно просто протереть запотевшие поверхности и согнать остатки воды в трап шваброй.
    3. Создание дизайна – наличие разнообразных строительных материалов позволяет осуществить любую прихоть владельца.
    4. Удобство – для пожилых людей достаточно сложно самостоятельно забраться и выбраться из ванной. Похожая проблема имеется и в отношении готовых электронных кабинок, места там едва хватает для взрослого здорового человека, а развернуться старику будет очень трудно.
    5. Аварийный слив воды – во многих трапах имеется такая функция, она необходима для предотвращения затоплений. При определенном уровне жидкости срабатывает клапан, открывающий заслонку, после чего вода наполнившая душевую кабинку уходит.

    Расположение и виды душевых трапов и сливов для душевых кабинок

    Трапики для слива воды различают по месту расположения выходящих патрубков, так бывают конструкции с горизонтальным и вертикальным выходом.

    Горизонтальный и вертикальный трап
    1. Горизонтальный трап – самая распространенная модель, ее популярность вызвана удобством установки, для монтажа такого трапа не требуется высокой заливки, и вода после прохода воронки уходит через отвод в 900 в систему канализации. Важно соблюсти небольшой наклон при установке трубы между отводом и канализационным стояком.
    2. Вертикальный трап – способен обеспечить максимальную пропускную способность. Это достигается за счет того, что проход воды производится непосредственно в систему канализации, исключая все препятствующие соединения. Еще одним плюсом является отсутствие мест возможного засорения.

    Сдерживание неприятного запаха из системы канализации возможно благодаря гидрозатвору, в зависимости от его конструкции бывают:

    Сухой затвор
    1. Трапы с сухим затвором для душа–одним из элементов его оснащения служат специальные пластиковые заслонки, под напором проходящей воды они открываются и пропускают ее, как только давление падает, они приходят в изначальное положение и предотвращают сообщение воздуха между душем и канализацией.

      Трап с мокрым затвором

    2. Трапы с мокрым затвором для душа – технология мокрой пробки изобретена давно и с успехом используется в раковинах, унитазахи прочих санузлах. Благодаря небольшому количеству воды, остающемуся в изогнутой трубке неприятный запах не может попасть в помещение. Единственным недостатком является испарение жидкости в случае долгого простоя душевой кабинки, по истечении двух недель водяная пробка исчезает и распространению запаха больше ничего не мешает.

    Форма изделия может быть прямоугольной, круглой или угловой. Точечные трапы угловой формы предназначены для монтажа в углу комнаты, иные виды могут быть размещены в любом другом месте душевой кабинки.

    Монтажные операции

    Самым распространенным является точечный, квадратный трап для душа в полу под плитку с горизонтальным расположением патрубка водоотведения. Его монтаж и рассмотрим.

    ИллюстрацияДействия
    Первым делом следует определиться с местом расположенияслива для душа в полу под плитку. Если вы примерно представляете, где он будет находиться, то при помощи рулетки отбейте нужное расстояние от стен и установите маячок. Важно соотносить место для трапа с размерами будущей половой плитки, наиболее удачным будет сделать вырез только в одной плите, для этого производите замеры как можно точнее.
    Необходимо проложить трубу, соединяющую канализационный стояк и трап к месту его установки. Важно чтобы труба была цельной и мела минимум соединений особенно угловых. Труба укладывается под небольшим углом. Верхней точкой должно быть место вблизи трапа, нижней место стыка со стояком. Монтаж трубы можно осуществлять при помощи цементного раствора или деревянных брусков, густой консистенции.
    Внимательно проверьте наличие резиновых прокладок на всех стыках вдоль трубы, отсутствие хотя бы одной станет очень большой проблемой после укладки плитки. Это чревато наличием постоянных неприятных запахов и затоплением соседей.
    Состыковав трубу со стояком можно приступать к монтажу улитки. Улитку следует установить строго по горизонтали, отбив плоскость при помощи уровня. Далее стыкуйте ее с подведенной трубой.
    Под улиткой необходимо сделать подливку самовыравнивающимся раствором, это обеспечит надежную ее фиксацию и предотвратит возможную просадку трапа под тяжестью человека.
    Обязательно проведите испытание собранного узла, для этого воткните шланг в воронку трапа и откройте воду на максимум. Но лучше сделать проверку под давлением. Если течей не выявлено, можно приступать к следующему шагу.
    Перед заливкой стяжки в идеале проложить по всей поверхности пола специальную пленку – гидробарьер, она позволит предотвратить возможные течи, если вдруг в конструкции трапа или трубе имелся незаметный дефект.
    Во время заливки оберните верхнюю часть трапа в несколько слоев целлофана, это позволит сохранить презентабельный внешний вид элемента и предотвратит возможное засорение внутренних частей конструкции в ходе работы, или наденьте заглушку.
    Щели между уложенной плиткой замазываются специальным влагостойким раствором.
    После укладки плитки можно снять пленку и установить съемную решетку. Трап собран.

    Видео-обзор: душевой поддон своими руками

    Советы по эксплуатации

    Если вы не знаете, как сделать душ без поддона в квартире, не уверены в своих силах и не сможете самостоятельно провести операции по монтажу трапа, вам лучше обратиться к специалисту, ведь даже небольшая ошибка может привести к переделыванию почти всех этапов ремонта. В таком случае идеальным будет обратиться к профессионалу еще до начала демонтажных операций. Выбор всех элементов санузла тоже лучше проводить с мастером, ведь высокая цена не всегда гарантия нужного качества.

    Для качественной работы трапа на длительном отрезке времени следует ухаживать за душевой кабинкой и выполнять обязательные процедуры:

    • уборка – регулярный уход за состоянием санузла не даст шансов развитию плесени и грибка;
    • вентиляция – ее отсутствие тоже является благоприятной почвой для процветания паразитической флоры;
    • техобслуживание – регулярно прочищайте съемные элементы трапа от скопившихся волос и другого мусора;
    • аккуратность – бережно относитесь к душевой кабинке, старайтесь не ронять на кафель тяжелых предметов и избегайте ударов о стеклянные двери, это чревато порезами.

    Если трап для ванной был установлен качественно и конструкция не имеет дефектов, то при соблюдении всех перечисленных норм вы можете рассчитывать на долгие годы службы вашей душевой кабинки.

    Как установить слив в полу в вашем гараже

    A : Я могу вам сказать, я живу в этом кошмаре каждую зиму здесь, в заснеженном Нью-Гэмпшире. Я не строил дом, в котором живу, и в моем гараже нет волшебных водостоков в полу, как в доме, в котором я вырос. Вода тает из моей машины и грузовика и стекает лужами у закрытых гаражных ворот.

    Важно понимать, что строительные нормы и правила представляют собой набор минимальных стандартов. Вы всегда можете построить что-то лучше, чем того требует строительный кодекс.Строительный кодекс обновляется каждые несколько лет, и я могу сказать вам, что некоторые фантастические вещи были забыты или изменены в прошлых версиях.

    Я проверил несколько цитат из Международного строительного кодекса, и там была формулировка, согласно которой полы в гараже должны иметь уклон к двери, чтобы жидкости стекали к двери или в канализацию. Другой ключевой момент заключается в том, что города могут вносить свои собственные изменения в код. То, что приемлемо в одном городе, может быть запрещено в другом городе поблизости. Вам всегда нужно проконсультироваться с вашим местным должностным лицом по кодам и посмотреть, что вы можете сделать.

    В прошлом году моя дочь и зять построили новый дом на острове Маунт-Дезерт, штат Мэн. Я уточнил, что в гараже нужно установить сточные канавы, и убедился у местной строительной инспекции, что она разрешила это. Она не только разрешила стоки в полу, но и указала, что вода из сточных вод может стекать на поверхность за пределами дома, как водосточная вода с крыши.

    Сливы в полу в старых домах почти во всех случаях были оборудованы простой P-образной сифоном, такой же, как вы можете найти под раковиной в ванной.U-образная труба под сливом создавала водяной затвор, но также позволяла быстро накапливаться песку и грязи. В старых гаражах нужно проявлять осторожность, чтобы не засорить сливную линию, проходящую мимо сифона.

    Я установил современные водосточные желоба в гараже дочери. Их размер составляет около 14 квадратных дюймов, а глубина — около 10 дюймов. Дренажная труба выходит со стороны сливного отверстия коробки, а нижняя часть трубы находится на высоте примерно 1,5 дюйма от дна коробки.

    Это позволяет песку и песчаникам оседать и не попадать в водосточную трубу, оставляя слив коробки.Тем не менее, вам нужно следить за тем, чтобы этот песок, грязь и песок никогда не становились толще 1,5-дюймовой зоны улавливания!

    За сливом ящика я установил самодельный P-сифон с 90-градусными фитингами. Я также использовал тройник, чтобы можно было создать очистку поверхности, которая поднимается вверх с одного конца P-образной ловушки под плитой.

    Эта очистка дает моему зятю или будущему домовладельцу легкий доступ к P-сифону с помощью шланга от пылесоса для влажной и сухой уборки. Если P-сифон забьется, его будет очень легко очистить.

    Некоторых беспокоит попадание масла в стоки пола и загрязнение экосистемы. Это серьезная проблема, если в гараже произошел крупный разлив нефти. Я утверждаю, что это редкость. Если вас беспокоит загрязнение нефтью, вы можете установить коммерческий маслоотделитель как часть дренажной трубы. А что касается загрязнения маслом автомобилей и грузовиков, представьте, сколько галлонов в день выливается на дороги вокруг вашего города из-за надоедливых капель из двигателей, трансмиссий и гидравлических шлангов.

    Здравый смысл также необходим, если у вас есть легковой или грузовой автомобиль с изношенным двигателем или трансмиссией. Если из них вытекает небольшое количество масла, ради бога, выложите немного картона, чтобы впитать утечки, и замените картон, как только он станет насыщенным. Существуют также сухие гранулированные продукты, предназначенные для сбора разливов нефти. Вы видите этот продукт на многих заправках, когда кто-то проливает дизельное топливо или другие нефтепродукты.

    Очень важно убедиться, что верхняя часть желобов в полу находится примерно на 2 дюйма ниже поверхности основного уровня гаражной плиты.Бетонному подрядчику необходимо создать большие неглубокие воронки вокруг сточных вод в полу.

    Размер воронки зависит от размера автомобиля или грузовика. По крайней мере, воронка должна быть 10 футов шириной и 22 футов длиной. Отцентрируйте сливы в полу так, чтобы они находились точно под центром автомобиля или грузовика, когда он припаркован в гараже.

    Еще одним побочным преимуществом водостока в полу гаража является то, что вы можете мыть автомобиль или грузовик внутри в жаркие дни или в холодные месяцы.Вы можете купить специальный нагрудник для шланга с ручкой для горячей и холодной воды, как у бытовой мойки. Таким образом, вы можете ополоснуть автомобиль теплой водой.

    Как очистить слив в подвальном этаже?

    Любой подвал может дать течь, даже новостройки. В то время как старые дома более склонны к повреждению подвала водой, в современных домах с ненадлежащим дренажом или неправильной планировкой могут быть проблемы с водой. Любая вода, которая собирается вокруг основания дома, наверху стены подвала, будет пытаться проникнуть внутрь.Если у вас есть трещины в стенах подвала, гидростатическое давление заставит объединить воду и грунтовые воды в подвал. Если вода имеет свободный путь к чистому сливу в полу или другому раствору для гидроизоляции подвала, вы, вероятно, избежите серьезных повреждений и плесени. Когда слив в полу забит или заблокирован, воде некуда будет деваться, что может привести к серьезным повреждениям пола и стен или даже к росту плесени.

    В стоки в полу естественным образом улавливается мусор и прочий мусор, скапливающийся внутри, что требует очистки.Если есть мусор, забивающий канализацию, или в сифоне под ним нет воды, запах канализационного газа будет исходить из трубы, вызывая сильный запах в подвале, который может распространяться по всему дому.

    Вы можете очистить слив в подвальном этаже с помощью регулярной промывки, что также будет удерживать воду в сифоне под ним.

    КАК ОЧИСТИТЬ СЛИВУ ПОДВАЛА И КАКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ВАМ НУЖНЫ?

    Чтобы правильно смыть сток в подвальном этаже, начните со сбора необходимых материалов.

    • Резиновые перчатки
    • Отвертка
    • Полиэтиленовый пакет
    • Кастрюля для кипячения воды
    • Ведро емкостью 5 галлонов
    • Старая зубная щетка
    • Фунт пищевой соды
    • Галлон уксуса

    КАК ОЧИСТИТЬ СЛИВУ ПОДВАЛА И КАКОВЫ ЭТАПЫ?

    Каждый слив в полу отличается, так что внимательно проверьте свой, прежде чем начинать смыв. Некоторые сливы в полу крепятся винтом, поэтому снимите их с помощью отвертки.Если у вас нет винта или вы только что вынули винт, вы можете легко вытащить решетчатый верх из пола.

    Работайте над очисткой от мусора и общего мусора руками, используя резиновые перчатки и помещая то, что вы вытаскиваете, в пластиковый пакет, чтобы избавиться от них.

    Когда кипящая вода будет готова, слейте ее в канализацию и оставьте на 15 минут. Насыпьте пищевую соду в трубу и попытайтесь покрыть ее со всех сторон. Вылейте уксус в канализацию, чтобы убить скопившиеся бактерии и устранить запах канализационного газа.Подождите 10 минут. Смойте уксус большим количеством кипящей воды, а затем повторите весь процесс несколько раз, пока сток не станет достаточно чистым и без запаха.

    Когда закончите, очистите натертую верхушку и замените. Регулярно выполняйте эти шаги, чтобы в сливном канале пола не было мусора, а также во избежание повреждения водой и появления запахов в подвале.

    КАК ОЧИСТИТЬ СЛИВУ ПОДВАЛА И ЧТО ТАКОЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ?

    Если у вас в настоящее время есть утечки в подвале или вы обоснованно обеспокоены тем, что они произойдут в будущем, очистки сливного отверстия в подвальном этаже может быть недостаточно.Гидроизоляция подвала влечет за собой устранение источника утечки или проблем с влажностью. Сертифицированная компания по контролю влажности проведет оценку вашего подвала, найдет причину появления воды и разработает план по исправлению ситуации, прежде чем вы испытаете более серьезный ущерб от воды. Они могут порекомендовать установить осушитель, отстойник или заделать трещины и щели в стенах подвала. Примите все необходимые меры, чтобы избежать повреждения вашего подвала водой.

    Подробнее? Для получения дополнительной информации о запахах в подвалах, ознакомьтесь с нашим другим постом: ПОЧЕМУ ОСНОВАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАПАХИ.

    Позвоните 877-957-5670, чтобы записаться на прием к специалисту по гидроизоляции подвала AdvantaClean уже сегодня!

    Почему мой слив в полу поддерживает резервное копирование? | Ремонтная служба резервирования канализации

    Резервное копирование сливного отверстия в полу может сбивать с толку. Когда они случаются, можно легко предположить, что проблема связана с самой водосточной трубой, но это совсем не так. Фактически, резервное копирование водостока в подвальном этаже обычно является признаком другой проблемы в вашей водопроводной системе.

    Итак, если вы заметили стоячую воду в подвале или у вас возникли проблемы с дренажом в полу, вот что вам нужно знать о том, что их вызывает и как их исправить.

    Засоренные сливные линии и резервные сливы в полу

    Засорение любой дренажной линии в вашем доме может вызвать резервное копирование в дренажном канале в подвальном этаже. Это потому, что, будучи самым нижним стоком в вашем доме, слив в полу будет первым местом, куда могут попасть сточные воды, когда они не могут попасть в основную канализацию и канализацию.Таким образом, при резервном основном сливе сточные воды будут продолжать накапливаться в линии до тех пор, пока они не выйдут за пределы сливного стока в полу.

    В домах, в которых нет сливного отверстия в подвальном этаже, засорение сливной линии может вызвать резервное копирование в самых нижних приспособлениях дома, таких как ванны, раковины или душевые на уровне земли.

    Заглушки канализационных труб и резервные устройства для слива пола

    Сливы в полу могут также образовываться, когда засор находится глубже в водопроводной системе дома, например, где-то в канализационной линии. Подобно засорению дренажной линии, засорение канализационной линии останавливает поток сточных вод. Поскольку некуда идти, сточные воды будут подниматься обратно, пока не найдут ближайшую точку сброса, которой будет слив в полу или самый нижний слив в доме.

    Резервное копирование повреждений канализации и дренажа пола

    Иногда засорение не имеет ничего общего с резервным копированием слива пола. Это может произойти, когда:

    • Канализационная линия имеет трещины или дыры.
    • Канализационная линия повреждена, провисает или обрушивается.
    • Корни деревьев смещены или проникли в канализацию.

    Во всех этих случаях канализационная линия будет иметь засорение, которое действует как засор, заставляя сточные воды возвращаться обратно в дом. Однако, в отличие от засора, для устранения повреждения канализационной трубы может потребоваться гораздо больше работы.

    Как остановить резервное копирование дренажа в подвальном этаже

    Поскольку различные проблемы могут вызвать резервное копирование дренажа пола, остановка резервного копирования начинается с точного знания того, что его вызывает. А для этого нужен профессиональный сантехник. Вот некоторые из действий, которые профессионал сделает для выявления проблемы и надлежащего ремонта:

    • Задавая вам вопросы : сантехник спросит, как долго проблема продолжается, случалось ли это раньше, есть ли неприятный запах от резервной копии и становится ли она хуже, когда вы используете водопроводную арматуру.Ответы на эти вопросы помогут сузить круг вопросов, имеете ли вы дело с дренажной линией или канализационной линией.
    • Проверка вашей сантехнической арматуры : включение и выключение различных приспособлений может дать водопроводчику из первых рук информацию о том, как ваша система действует (или действует), когда вода течет через систему дренажа и канализации.
    • Проведение осмотра трубопровода камерой : Это позволяет водопроводчику точно увидеть, что происходит внутри линий, в чем проблема и где именно.

    После этого процесса диагностики сантехник будет вооружен информацией, необходимой для рекомендации наиболее подходящего ремонта. В зависимости от выводов, лучший ремонт, чтобы остановить резервное копирование водостока в подвальном этаже, может включать:

    Как предотвратить резервное копирование сточных вод в цокольном этаже в будущем

    После проведения ремонтных работ лучший способ избежать появления резервных копий в сливном канале пола в будущем — это регулярное техническое обслуживание по очистке канализации. Если ваши канализационные линии находятся в хорошем состоянии, регулярная очистка канализационных сетей позволит очистить их от отложений, которые могут засорить и заблокировать вашу систему.

    Хотя это может избавить вас от головной боли и беспорядка с резервными копиями, это также может сэкономить вам много денег в долгосрочной перспективе, помогая вам избежать необходимости ремонта или аварийного сантехнического обслуживания.

    График обслуживания дренажа и канализации Сейчас: свяжитесь с Лен Сантехник

    Если вы имеете дело с резервным сливом в полу или с какой-либо другой проблемой с водопроводом, Len The Plumber — это команда, на которую вы всегда можете положиться в плане обслуживания клиентов и первоклассных сантехнических решений!

    Позвоните Лен Сантехнику по телефону 800-950-4619 или , свяжитесь с нами онлайн , чтобы запланировать обслуживание прямо сейчас!

    Мы знаем, что проблемы с водопроводом не могут ждать — независимо от того, случаются ли они в рабочее время или вне его.Вот почему мы с гордостью всегда предлагаем круглосуточную службу экстренной сантехники без дополнительной оплаты и 2-часовой ответ на все чрезвычайные ситуации в канализации и канализации ! Кроме того, мы всегда предоставляем БЕСПЛАТНЫЕ оценки, предварительные цены и исключительное обслуживание!

    Вот почему нет лучшего выбора для сантехнической компании в Мэриленде, Северной Вирджинии, Пенсильвании, Делавэре и Вашингтоне, округ Колумбия, и почему наши клиенты любят нас!

    Водостоки в полу — Gogo Rooter Plumbing

    Хотя сливы в полу обычно рассматриваются как коммерческие водостоки, они также могут использоваться в жилых домах (например, в душевых под открытым небом). На самом деле, обычные, отдельно стоящие сливы для душа технически являются сливом в полу, так что, скорее всего, у вас есть такой слив в вашем доме.

    В коммерческих или жилых помещениях водостоки в полу подчиняются одним и тем же основным правилам. Мы поговорим об этом через минуту. Сначала давайте рассмотрим довольно распространенную путаницу.

    Одно важное замечание — эта статья относится к напольным водостокам, используемым для сбора сточных вод, а не , а не к грунтовым водам . У дренажей грунтовых вод есть несколько других правил, которые не рассматриваются в этой статье.

    Напольный слив и напольная раковина

    Напольный слив не следует путать с напольной раковиной. Под сливом в полу подразумевается «прямой» слив сточных вод. Он используется для слива воды, которая скапливается на полу. В душе он сливает воду, которая находится на полу душа во время принятия душа. В коммерческом туалете он используется для слива воды, пролитой на пол, или для мытья ванной комнаты. Они работают аналогично и в других приложениях.

    Напольная мойка является частью системы «непрямых» отходов.Примером этого является коммерческая мойка. Сточные воды из раковины попадают в канализацию раковины по сточным трубам, где сбрасываются в напольную раковину. Проще говоря, слив пола — это слив, находящийся в полу. Напольная раковина выглядит как квадратная фарфоровая раковина, установленная в полу.

    Правила, касающиеся сливов в полу

    Теперь, когда это исключено, есть несколько вещей, касающихся сливов в полу, которые вы, возможно, захотите узнать.

    Во-первых, они обычно имеют диаметр 2 дюйма в жилых и небольших коммерческих помещениях, хотя в других коммерческих целях используются гораздо более крупные.

    Второе, что нужно знать, это то, что они являются одним из немногих водостоков, где правильная точка доступа для их очистки находится прямо через слив, хотя доступная очистка часто лучше, если таковая имеется.

    Как и другие водоотводные устройства, сливы в полу должны иметь сифон и должны вентилироваться надлежащим образом. Поскольку иногда бывает сложно удалить воздух из некоторых сточных вод в коммерческих помещениях, существуют более творческие способы их вентиляции, но они все же должны быть вентилированы для кодирования.

    Еще одна вещь, которая возникает довольно часто, — это возможность высыхания ловушки.В сточные каналы в полу должно поступать достаточно воды, чтобы вода в сифоне не застаивалась или не высыхала. Застойная вода имеет неприятный запах и способствует размножению бактерий. Если ловушка высохнет, канализационные газы уйдут в комнату. Это пахнет еще хуже и очень вредно для здоровья, не говоря уже об опасности (канализационный газ содержит метан).

    Чтобы этого не произошло, согласно нормам сантехнического оборудования необходимо установить «p-trap primer». По сути, это штуцер, который регулярно активируется для добавления воды в р-ловушку.Чаще всего это делается через клапан возле унитаза или другого приспособления, которое использует внезапное падение давления для активации, отправляя небольшое количество воды в ловушку.

    Хотя это действительно хорошо работает в коммерческих условиях, в большинстве домов нет грунтовки для сифона для слива душа. В этом случае, если у вас есть отдельный душ, который вы не используете регулярно, вам все равно следует регулярно включать душ, чтобы убедиться, что душевой поддон не высыхает и не застаивается. Даже если это будет один раз в неделю на несколько минут, это лучше, чем ничего.

    У вас есть еще вопросы по сливу в полу, или вам нужно его отремонтировать или установить? Позвоните Gogo Rooter Plumbing. Мы можем помочь.

    Напольные трапы, Программа сброса подземных сточных вод, Департамент охраны окружающей среды штата Мэн

    Сливы в полу — это точки сбора, которые удаляют промывочную воду и другие жидкие отходы из рабочей зоны и уносят их по трубам или канавам для утилизации. Каждый год Майнерс ненадлежащим образом сбрасывает тысячи галлонов загрязняющих веществ через стоки в полу — практика, которая загрязняет почву и грунтовые воды, угрожая источникам питьевой воды.Если на вашем предприятии есть стоки в полу, вот четыре шага, которые помогут вам оценить их риск и определить варианты устранения этой опасности для окружающей среды.


    Вы в последнее время проверяли стоки в полу? Вы знаете, куда они идут? Если вы не знаете, куда идут стоки в полу, проверьте план здания или поговорите с местным сотрудником по соблюдению кодексов о проведении теста на окрашивание. Определение места подключения водостока в полу — важный первый шаг.

    Трапы в полу, подключенные к городской канализационной системе, являются предпочтительным вариантом подключения DEP. Если стоки в вашем полу подключены к городской канализационной системе, убедитесь, что в вашем районе канализации известно, какие типы жидких отходов могут попасть в канализацию в вашем полу. Ваш местный канализационный район может потребовать, чтобы вы приложили усилия для предотвращения попадания в канализацию некоторых типов загрязняющих веществ, возможно, путем разработки плана предотвращения и локализации разливов или установки водоотделителя.

    Но не у всех есть доступ к городской канализационной системе. Без доступа к городской канализации приемлемые варианты подключения ограничены типом и количеством жидких отходов, которые потенциально могут стечь в канализацию вашего пола.

    Это просто мыльная вода для мытья вашего автомобиля или она содержит бензин, масла и чистящие растворители? Теряются ли технологические химикаты при очистке оборудования или смене растворов? Размышления о том, что идет в канализацию вашего пола, может вызвать у вас небольшую головную боль сейчас, но это лучше, чем БОЛЬШАЯ головная боль с финансами и связями с общественностью, которая может поджидать вас, если жидкие отходы из канализации вашего пола загрязняют местную питьевую воду. Учитывайте не только то, что , как вы знаете, идет в канализацию пола, но и то, что может капать, протекать, разливаться или смываться в них.

    Как правило, жидкие отходы можно разделить на две широкие категории в зависимости от их способности загрязнять грунтовые воды:

    • НИЗКИЙ РИСК — Это сточные воды, которые образуются в обычном домашнем хозяйстве, включая продукты животного и растительного происхождения, мыло и разбавленные бытовые чистящие растворы. Сточные воды из коммерческих и промышленных источников также считаются НИЗКИМ РИСКОМ , если и ингредиенты, и их концентрация аналогичны бытовым сточным водам.Предприятия, которые обычно производят такие сточные воды, включают рестораны, школы, отели и некоторые ветеринарные клиники. НИЗКИЙ РИСК Сточные воды также включают воду для мытья снаружи автомобилей и легких грузовиков, таяние снега от транспортных средств и большую часть бесконтактной охлаждающей воды.
    • ПОВЫШЕННЫЙ РИСК — Эти сточные воды содержат ингредиенты в тех типах и концентрациях, которые обычно не встречаются в бытовых сточных водах. В эту категорию входят сточные воды, содержащие любые загрязнители, перечисленные ниже.

    Вид деятельности

    Потенциальные загрязнители в стоки в полу

    Предприятия по ремонту двигателей и оборудования (автомобили, самолеты, плавсредства и т. Д.)

    Различное топливо, масла, обезжириватели, гидравлические жидкости, чистящие растворители, антифриз, металлические отходы

    Принтеры и трафаретная печать

    Чернила, красители, чистящие растворители

    Фотопроцессор

    Отработанные растворы проявки пленок, содержащие серебро, сточные воды с высоким содержанием аммиака

    Мойки для коммерческих легковых и грузовых автомобилей

    Промывочная вода, загрязненная маслами и жирами

    Химчистка

    Растворы для химической чистки

    Мясные цеха и пищевая промышленность

    Побочные продукты животного происхождения, патогены, сточные воды с высоким содержанием азота

    Изготовители металла, металлические пластины и производители электронных компонентов

    Масла, растворители, каустики, краски, металлические отходы

    Компании по борьбе с вредителями, компании по уходу за газонами и другие коммерческие прикладные услуги

    Пестициды, удобрения и промывочная вода, загрязненная пестицидами

    Установки очистки питьевой воды

    Каустики, обратная промывка фильтров, содержащие высокие концентрации железа, мышьяка или радионуклидов

    Даже если жидкие отходы, попадающие в канализацию пола, имеют НИЗКИЙ РИСК, но существует значительный потенциал для любых загрязняющих веществ капать, протекать, разливаться или смываться в канализацию пола, вы должны рассматривать свои жидкие отходы как ВЫСОКИЙ РИСК.

    Если у вас есть НИЗКИЙ РИСК жидкие отходы, попадающие в канализацию пола, вот ваши варианты, когда нет муниципальной канализации. Если доступна муниципальная канализационная служба, DEP настоятельно рекомендует вам обратиться в местный канализационный округ по поводу подключения сточных вод в полу к системе, прежде чем выбирать один из этих вариантов.

    Вариант 1. Подключите сливы в полу к утвержденной подземной системе удаления отходов. Сливы в полу могут быть подключены к подземной системе отвода сточных вод, спроектированной и установленной в соответствии с правилами по подземному удалению сточных вод штата Мэн (Сантехнический кодекс штата) при соблюдении следующих критериев:

    • площадь захоронения имеет надлежащий размер, чтобы справиться с потенциальным стоком из канализации;
    • нет значительной возможности для загрязняющих веществ капать, разливаться или смываться в канализацию пола; и
    • Напольный слив необходим для удаления сточных вод или других жидких отходов, подобных бытовым сточным водам.

    При некоторых обстоятельствах стоки в полу, сбрасывающие сточные воды НИЗКИЙ РИСК в подземную систему, также должны быть зарегистрированы как колодцы UIC класса V. Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию о программе UIC и регистрации скважин класса V.

    Вариант 2: Подсоедините слив в полу к трубе, выходящей поверх земли. Трапы в полу могут быть подключены к поверхности земли, если соблюдены следующие критерии:

    • труба должна выходить на поверхность земли в зоне, доступной для осмотра;
    • труба не должна сливаться непосредственно в канаву, ручей, заболоченное место, пруд или другой поверхностный водоем;
    • отсутствует значительная вероятность того, что загрязняющие вещества будут капать, протекать, разливаться или смываться в канализацию пола; и
    • объем жидких отходов не превышает 60 галлонов в день, и надлежащие методы борьбы с эрозией используются для объемов сброса более 30 галлонов в день.

    DEP рекомендует установку масло / водоотделителя, если талая снега или сточные воды образуются из автомобилей, грузовиков или другого оборудования, в котором используются двигатели, работающие на бензине, дизельном или авиационном топливе. Однако сепараторы масло / вода работают лучше всего, когда они принимают только масло и воду . Водорастворимые растворители и некоторые присадки к бензину проходят через водомасляный сепаратор и сливаются вместе с водой. Некоторые моющие средства также превращают масло в эмульсию и пропускают его через сепаратор.Наконец, маслоотделители должны регулярно проверяться и очищаться, а отходы, образующиеся при очистке сепаратора, должны утилизироваться утвержденным способом (см. ВЫСОКИЙ РИСК , обсуждение варианта 2).

    Если у вас есть HIGH RISK жидкие отходы, попадающие в канализацию пола, или если существует вероятность, что это может произойти, у вас есть следующие возможности в районах, где нет муниципальной канализации. Опять же, если доступна муниципальная канализационная служба, DEP настоятельно рекомендует вам связаться с вашим местным канализационным округом по поводу подключения сточных вод в полу к системе, прежде чем выбирать один из этих вариантов.

    Вариант 1. Заделайте стоки в полу. Спросите себя: действительно ли нужны сливы в полу? Следует избегать или устранять стоки в полу, если это возможно. Мешок с цементом, немного воды, шпатель — и вы в пути.

    Вариант 2: Подключение к накопительному резервуару. Сборный резервуар — это водонепроницаемое судно, спроектированное и построенное для облегчения окончательного удаления сточных вод на другом участке. Сточные воды сборного резервуара должны быть проанализированы перед утилизацией, а содержимое сборного резервуара утилизировано в соответствии с лабораторным анализом.Надлежащая утилизация может означать транспортировку содержимого резервуара в качестве опасных или специальных отходов лицензированным перевозчиком или, после получения разрешения от санитарной службы, отправку на лицензированную станцию ​​очистки сточных вод. Дополнительная информация о трюмных резервуарах.

    Вариант 3: Разделить объект на две части с помощью бермы. Все действия, которые могут привести к образованию жидких отходов ВЫСОКОГО РИСКА, должны выполняться в зоне, где стоки в полу герметизированы или подключены к накопительному резервуару.Другая зона — зона сточных вод LOW RISK — может быть обслужена дренажными стоками в полу при условии строгого соблюдения определенных критериев, описанных выше. Это подходит для многих зданий технического обслуживания автопарка — зона сточных вод HIGH RISK используется для замены жидкостей и ремонтных работ, а зона сточных вод LOW RISK используется для мойки транспортных средств или сбора талой воды перед обслуживанием. Соответствующие действия в каждой зоне должны строго соблюдаться, и у вас должен быть план предотвращения разливов, контроля и очистки на случай, если HIGH RISK загрязнители случайно попадут в зону LOW RISK .

    Вариант 4: Получить лицензию на сброс отходов для подземного размещения сточных вод. Предприятия, которые производят значительный объем сточных вод HIGH RISK и для которых вышеупомянутые варианты неосуществимы, должны получить лицензию на сброс отходов от DEP для установки, эксплуатации и технического обслуживания подземной системы удаления сточных вод. Примеры таких предприятий включают коммерческие автомойки, предприятия по упаковке мяса, предприятия по переработке пищевых продуктов, очистные сооружения питьевой воды и коммерческие сельскохозяйственные предприятия.Дополнительную информацию о лицензиях на сброс отходов или свяжитесь с Греггом Вудом в DEP, электронная почта [email protected], телефон: 207-287-7693.

    ШАГ 4: Сообщите DEP. верх

    Независимо от того, залили ли вы стоки в полу цементом, подключили их к накопительному резервуару или выбрали один из других вариантов, упомянутых здесь, вы должны письменно уведомить DEP о своих действиях. DEP использует информацию о дренажах в полу для оценки потенциальных угроз качеству грунтовых вод. Мы должны принять к сведению шаги, которые вы предпринимаете для устранения или изменения рискованных практик слива в полу!

    Программа UIC также требует, чтобы владельцы бизнеса уведомили DEP за тридцать (30) дней до закрытия сточных вод в этажах ремонта автомобилей (также известных как колодцы для утилизации автомобильных отходов класса V).

    Пожалуйста, отправьте уведомление о закрытии и / или предварительном закрытии на:

    Программа управления подземным впрыском
    Департамент охраны окружающей среды штата Мэн,
    Бюро качества воды
    Госпиталь, 17, вокзал
    Августа, ME 04333-0017

    Факс: 207-287-3435

    Контактное лицо: Отдел управления качеством воды, 207-287-7688

    Почему мой слив в полу переполнен?

    3 причины, по которым ваш пол снова дренирует:

    1. Повреждение магистральных канализационных сетей вашего дома.
    2. Скопление слизи с течением времени.
    3. Посторонние предметы попадают в трубы под вашим домом.

    Все трубы стареют и гниют: трубы в вашем доме сообщают вам, когда у вас возникнут проблемы из-за утечки. Слив в полу помогает нам, домовладельцам, осознавать наличие проблемы. Часто неясно, что вызвало проблему, когда мы наблюдаем, как вокруг плавает мусор.

    Слив всегда будет заблокирован или заблокирован каким-либо образом, чтобы сточные воды могли скапливаться на полу.

    Так что же может вызвать закупорку труб?

    Распад

    Канализационные трубопроводы под вами или на выходе из вашего дома могут гнить, могут быть неправильно проложены или расслоены из-за волнения земли. Любой разрыв или несоосность трубопровода может позволить грязи, корням или любому другому внешнему объекту проникнуть в трубу и заблокировать ее.

    Слизь

    Гели, мыло, кремы и лосьоны, которые мы используем в настоящее время, наряду с частотой, которую они применяют, вызывают все больше и больше слизи внутри труб.Поскольку все мыло, зубная паста и т. Д. Накапливаются на стенках дренажного трубопровода, площадь стекающих отходов уменьшается, что, в свою очередь, позволяет скапливаться большему количеству слизи. Это накопление слизи неизбежно, но состояние, тип и установка дренажной трубы будут влиять на то, сколько времени потребуется, чтобы стать проблемой и выглядеть как лужа вокруг дренажной трубы в полу.

    НЛО

    Мы ищем здесь не маленьких зеленых человечков, а объекты, которые могут создавать и действительно создают ограничения и блокировки потока.Посторонний предмет — это все, что попадает в канализацию и не должно быть в нем! Помимо туалетной бумаги, это ограничивает отходы только тем, что мы едим !! Даже влажные салфетки «смываемые» не должны попадать внутрь, поскольку мы видели, как много их застревает на острых краях или стыках трубопроводов.

    Ремонт и профилактика

    Средство для устранения поврежденных труб — сначала очистить засор с помощью водопроводной змеи для восстановления потока, а затем исследовать причину с помощью канализационной камеры. Снимки с дренажной камеры могут многое рассказать о канализационной дренажной линии; в чем проблема, что вызвало ее появление и, следовательно, поможет вам выбрать курс действий, чтобы предотвратить ее повторение.

    Для предотвращения образования слизи все, что необходимо, — это Biosmart или аналогичный тип профилактических «средств обслуживания». Регулярно используемый Biosmart удаляет любые слизистые органические загрязнения со стен внутри дренажной трубы и поддерживает максимальный поток. Эти продукты никогда не смогут отремонтировать или исправить уже установленную неисправную сантехнику.

    Если причиной был дренажный НЛО, определение того, где и как объект попал в линию, будет хорошим началом. Большинство НЛО можно проследить до туалетов по предметам, падающим или брошенным в них, «смытым» или во время ремонтных работ.Простой, но очень эффективный метод профилактики — опускать крышку после каждого использования.

    Разрушенный, треснувший или смещенный трубопровод необходимо заменить или залатать. Сильно сломанную или обрушившуюся трубу необходимо будет выкопать и заменить. Для большого количества разорванных или треснувших трубопроводов решением может быть наложение заплат. Ямочный ремонт труб или бестраншейный ремонт труб — это относительно новый способ ремонта подземных или магистральных трубопроводов без выемки грунта. Эта система включает в себя вставку заплатки из стекловолоконной трубы в основную канализацию, тем самым закрывая поврежденную часть и предотвращая повторное использование в будущем.

    Почему в моем подвальном этаже снова просочился сток?

    Резервное копирование сливного отверстия в подвальном этаже почти никогда не возникает из-за засорения самого сливного отверстия в подвальном этаже. В каждом доме слив в подвальном этаже соединяется с основной линией слива. Таким образом, это засорение основной канализационной линии почти всегда приводит к повторному заполнению дренажа в полу. Фактически, засорение основной сливной линии вызывает 99% резервных сливов в полу.

    Жидкости всегда идут по пути наименьшего сопротивления. Поскольку слив в подвальном этаже является самым нижним отверстием в дренажной системе дома, сточные воды и вода, выходящие из резервного сливного отверстия в подвальном этаже, являются признаком того, что в вашем доме засорена основная канализационная линия.И потенциально дорогостоящий ущерб, причиненный водой, — это аварийная ситуация с водопроводом, которую необходимо немедленно решать.

    Что вызывает засорение основного слива?

    1. Корни деревьев:

    Итак, как же корни деревьев попадают в канализацию и вызывают засорение основной канализационной линии? Отличный вопрос.

    Деревья просто невероятные: Деревья просто невероятные: дерево может расти на краю утеса. Что не удивительно, так это то, что в канализационной трубе есть корни деревьев.Корни естественно растут к любой влажности. Таким образом, если в вашей дренажной линии есть трещины или слабые места, корни найдут путь внутрь и создадут резервную копию дренажного пола в подвальном этаже.

    Вот как вычистить корни деревьев из основной дренажной линии:

    • Очистка вашей канализационной линии с помощью гидроабразивной машины — всегда лучший выбор. Гидроструйная машина защищает от корней от 5 до 7 лет.
    • Шнек также является отличным инструментом для удаления корней из канализационной сети вашего дома. Однако шнек не выводит все корни из дренажной линии.Из-за этого они вернутся намного быстрее.
    • Корни могут повредить основную канализацию дома. Эти корни могут треснуть и в конечном итоге разрушить канализационную трубу.
    • Чтобы узнать больше о корнях деревьев в ваших трубах, посетите наш блог о корнях в канализационной сети.
    На этом рисунке показано, как это выглядит после того, как сантехник использует шнек для удаления корней из канализационной трубы.

    2. Изношенная труба :

    Почему старая канализационная магистраль (основной канализационный сток) чаще забивается?

    • Срок годности основного слива истек, как и у всего остального в вашем доме (кроме меда).
    • По мере приближения к этому сроку годности вы можете столкнуться с более частыми засорениями основной канализационной линии и, следовательно, с большим количеством резервных сливов в подвальном этаже.
    • Со временем накипь и мусор накапливаются на внутренней стороне стенок трубы. Если основной слив сделан из чугуна, он заржавеет. По мере того как внутренние стенки трубы ржавеют, труба становится все меньше и меньше. Это уменьшает количество жидкости, которая может протекать по трубе.
    • Если в основной сток подается больше, чем он может выдержать, жидкость поднимется вверх через сток в подвальном этаже.
    • Ржавчина и наросты на внутренней стороне трубы очень грубые. Так что все мягкое, например туалетная бумага, может зацепиться за стенки трубы, вроде липучки.

    Какими способами можно отремонтировать, заменить или прочистить изношенную трубу, которая вызывает засорение основной канализационной линии?

    a) Гидравлическая форсунка
    • Гидравлическая форсунка — это часть сантехнического оборудования (разработанная специально для очистки и очистки дренажей), в котором используется вода под высоким давлением для удаления накипи, камыша и другого мусора со стенок главного дренажа.
    • Большой объем воды помогает смыть весь мусор и гадость из основной сливной линии, устраняя проблему с резервным сливом в подвальном этаже.
    • После того, как труба будет прочищена, ваш специалист по аварийному водопроводу и дренажу также будет использовать свое оборудование для очистки внутренних стенок трубы.

    б) Футеровка и замена трубы
    • Футеровка трубы — или бестраншейная замена канализации — хороший способ заменить трубу без рытья.
    • Это отличное решение, когда копать не может или не желает владелец недвижимости.
    • Имейте в виду, что выкапывание и замена трубы обычно дешевле, чем прокладка трубы. Однако для этого необходимо выкопать на участке большую траншею.

    3. Разрыв или разделение главной дренажной линии дома

    Разрыв или разделение главной дренажной линии — это наихудший сценарий. Это, безусловно, самый дорогой вариант, требующий дорогостоящей прокладки или замены труб.Сломанная секция — единственная деталь, которую необходимо заменить, но часто домовладельцы предпочитают заменять всю линию.

    4. Живот в основной дренажной линии

    Живот — это плоское пятно или углубление в основной дренажной линии. Это может произойти со временем, когда земля осядет.

    Как починить живот в канализационной трубе?

    • Единственный способ исправить живот — это выкопать его и заменить. Обычно для этого требуется мини-экскаватор.
    • Обычная профилактическая гидроструйная очистка не исправит живот, но может предотвратить неожиданные засоры и резервное копирование дренажа в полу подвала.Многие люди выбирают этот маршрут (с использованием гидроочистки для обслуживания основной канализационной линии), потому что это намного дешевле, чем полная замена канализации.

    5. Злоупотребление из-за неправильной промывки

    Как правило, злоупотребление — это что-то вроде промывки большего количества материалов (или неправильных предметов), чем может выдержать основная сливная линия. Это наиболее частая причина создания резервных копий водостока. Вот несколько советов, как избежать неожиданного засора:

    • Будьте осторожны с тем, что вы смываете в унитаз.Можно использовать туалетную бумагу и большинство неагрессивных жидкостей. Но никогда не смывайте бумажные полотенца, детские салфетки и средства женской гигиены. Они слишком толстые, чтобы полностью раствориться и протечь по трубам.
    • Убедитесь, что малыши не играют в унитаз (эй, мы все были там с нашими детьми!). Они часто сбрасывают игрушки и другие пластиковые предметы в унитаз и смывают воду.
    • По иронии судьбы, из наиболее частых причин появления резервных сливов в полу и унитазах туалетная бумага — главный виновник засорения канализации.
    • Некоторые виды туалетной бумаги лучше других, и мы настоятельно рекомендуем вам с умом выбирать свой бренд. Это может сэкономить вам тысячи долларов в будущем.

    Лучшая туалетная бумага для предотвращения образования канализации в подвальном этаже Резервное копирование

    • Однослойная туалетная бумага Scott лучше всего подходит для более эффективного и тщательного растворения в воде. Это делает ваши трубы менее уязвимыми для засоров.
    • Если вам абсолютно необходимо больше подушки из туалетной бумаги, попробуйте 2-слойную банную салфетку Angel Soft.Не так хорошо, как у Скотта, но намного лучше, чем у большинства.
    • 100% переработанная туалетная бумага, вероятно, является самой растворимой банной салфеткой и, следовательно, самой безопасной для ваших труб. Если вы не против потратить немного больше на каждый лист, чтобы помочь с окружающей средой, то такой бренд, как Seventh Generation, — ваш лучший выбор.
    • Мы не рекомендуем такие бренды, как Quilted Northern Ultra Plush или Cottonelle Ultra Comfort Care. Эта двухслойная туалетная бумага плохо растворяется в воде.
    • СОБЛЮДАЙТЕ: Однослойные салфетки для ванн предотвращают засорение лучше, чем двухслойные салфетки для ванн.Тем не менее, вам решать, как уравновесить проблемы с засорением и обычно лучший комфорт, обеспечиваемый двухслойной салфеткой для ванны.

    Рекомендуемые продукты

    Вот некоторые партнерские ссылки Amazon.com на продукты из туалетной бумаги, которые более тщательно и эффективно растворяются в старых трубах и стоках.

    А если вы домашний мастер, вы также можете попробовать эти продукты:

    Позвоните 1-Tom-Plumber

    Не стесняйтесь свяжитесь с или позвоните нам по телефону 1-Tom -Сантехник ( 1-866-758-6237 ).

    Поддон из плитки для душа: виды, особенности, изготовление душевой кабины с поддоном и без

    аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

    [Error] 
    Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
    /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
    #0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
    #1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
    #2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
    #3: CAllMain->get_cookie(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
    #4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
    #5: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
    #6: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #8: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #11: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #12: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #14: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #17: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #18: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #20: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #23: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #24: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #26: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #29: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #30: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #32: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #35: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #36: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #38: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #41: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #42: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #44: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #47: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #48: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #50: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #53: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #54: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #56: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #59: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #60: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #62: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #65: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #66: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #68: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #71: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #72: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #74: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #77: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #78: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #80: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #83: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #84: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #86: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #89: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #90: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #92: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #95: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #96: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #98: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #101: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #102: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #104: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #107: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #108: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #110: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #113: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #114: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #116: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #119: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #120: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #122: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #125: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #126: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #128: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #131: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #132: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #134: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #137: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #138: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #140: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #143: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #144: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #146: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #149: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #150: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #152: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #155: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #156: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #158: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #161: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #162: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #164: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #167: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #168: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #170: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #173: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #174: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #176: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #179: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #180: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #182: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #185: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #186: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #188: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #191: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #192: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #194: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #197: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #198: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #200: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #203: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #204: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #206: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #209: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #210: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #212: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #215: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #216: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #218: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #221: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #222: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #224: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #227: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #228: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #230: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #233: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #234: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #236: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #239: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #240: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #242: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
    #244: CAllMain::FinalActions(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
    #245: require(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
    #246: require_once(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
    #247: require(string)
    	/home/bitrix/www/404.php:53
    #248: require(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
    #249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
    #250: include(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
    #251: CBitrixComponent->__includeComponent()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
    #252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
    #253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
    	/home/bitrix/www/articles/index.php:132
    #254: include_once(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
    #255: include_once(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2
    

    аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

    [Error] 
    Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
    /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
    #0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
    #1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
    #2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
    #3: CAllMain->get_cookie(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
    #4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
    #5: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
    #6: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #8: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #11: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #12: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #14: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #17: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #18: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #20: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #23: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #24: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #26: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #29: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #30: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #32: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #35: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #36: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #38: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #41: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #42: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #44: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #47: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #48: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #50: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #53: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #54: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #56: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #59: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #60: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #62: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #65: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #66: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #68: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #71: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #72: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #74: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #77: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #78: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #80: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #83: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #84: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #86: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #89: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #90: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #92: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #95: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #96: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #98: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #101: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #102: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #104: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #107: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #108: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #110: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #113: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #114: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #116: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #119: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #120: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #122: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #125: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #126: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #128: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #131: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #132: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #134: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #137: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #138: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #140: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #143: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #144: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #146: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #149: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #150: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #152: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #155: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #156: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #158: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #161: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #162: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #164: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #167: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #168: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #170: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #173: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #174: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #176: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #179: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #180: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #182: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #185: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #186: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #188: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #191: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #192: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #194: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #197: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #198: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #200: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #203: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #204: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #206: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #209: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #210: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #212: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #215: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #216: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #218: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #221: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #222: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #224: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #227: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #228: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #230: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #233: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #234: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #236: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #239: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #240: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #242: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
    #244: CAllMain::FinalActions(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
    #245: require(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
    #246: require_once(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
    #247: require(string)
    	/home/bitrix/www/404.php:53
    #248: require(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
    #249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
    #250: include(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
    #251: CBitrixComponent->__includeComponent()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
    #252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
    #253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
    	/home/bitrix/www/articles/index.php:132
    #254: include_once(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
    #255: include_once(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2
    

    аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

    [Error] 
    Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
    /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
    #0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
    #1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
    #2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
    #3: CAllMain->get_cookie(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
    #4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
    #5: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
    #6: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #8: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #11: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #12: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #14: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #17: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #18: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #20: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #23: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #24: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #26: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #29: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #30: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #32: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #35: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #36: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #38: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #41: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #42: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #44: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #47: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #48: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #50: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #53: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #54: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #56: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #59: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #60: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #62: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #65: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #66: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #68: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #71: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #72: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #74: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #77: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #78: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #80: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #83: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #84: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #86: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #89: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #90: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #92: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #95: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #96: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #98: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #101: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #102: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #104: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #107: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #108: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #110: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #113: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #114: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #116: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #119: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #120: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #122: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #125: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #126: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #128: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #131: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #132: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #134: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #137: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #138: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #140: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #143: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #144: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #146: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #149: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #150: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #152: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #155: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #156: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #158: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #161: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #162: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #164: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #167: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #168: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #170: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #173: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #174: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #176: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #179: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #180: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #182: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #185: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #186: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #188: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #191: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #192: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #194: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #197: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #198: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #200: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #203: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #204: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #206: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #209: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #210: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #212: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #215: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #216: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #218: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #221: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #222: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #224: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #227: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #228: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #230: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #233: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #234: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #236: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #239: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #240: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #242: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
    #244: CAllMain::FinalActions(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
    #245: require(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
    #246: require_once(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
    #247: require(string)
    	/home/bitrix/www/404.php:53
    #248: require(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
    #249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
    #250: include(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
    #251: CBitrixComponent->__includeComponent()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
    #252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
    #253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
    	/home/bitrix/www/articles/index.php:132
    #254: include_once(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
    #255: include_once(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2
    

    аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

    [Error] 
    Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
    /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
    #0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
    #1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
    #2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
    #3: CAllMain->get_cookie(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
    #4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
    #5: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
    #6: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #8: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #11: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #12: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #14: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #17: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #18: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #20: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #23: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #24: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #26: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #29: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #30: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #32: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #35: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #36: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #38: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #41: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #42: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #44: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #47: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #48: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #50: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #53: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #54: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #56: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #59: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #60: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #62: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #65: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #66: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #68: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #71: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #72: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #74: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #77: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #78: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #80: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #83: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #84: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #86: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #89: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #90: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #92: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #95: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #96: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #98: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #101: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #102: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #104: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #107: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #108: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #110: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #113: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #114: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #116: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #119: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #120: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #122: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #125: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #126: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #128: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #131: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #132: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #134: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #137: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #138: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #140: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #143: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #144: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #146: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #149: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #150: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #152: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #155: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #156: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #158: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #161: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #162: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #164: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #167: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #168: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #170: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #173: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #174: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #176: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #179: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #180: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #182: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #185: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #186: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #188: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #191: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #192: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #194: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #197: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #198: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #200: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #203: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #204: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #206: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #209: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #210: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #212: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #215: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #216: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #218: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #221: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #222: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #224: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #227: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #228: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #230: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #233: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #234: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #236: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #239: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #240: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #242: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
    #244: CAllMain::FinalActions(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
    #245: require(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
    #246: require_once(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
    #247: require(string)
    	/home/bitrix/www/404.php:53
    #248: require(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
    #249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
    #250: include(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
    #251: CBitrixComponent->__includeComponent()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
    #252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
    #253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
    	/home/bitrix/www/articles/index.php:132
    #254: include_once(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
    #255: include_once(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2
    

    как сделать своими руками вместо ванны, гидроизоляция душа

    Ванная – это не только место для гигиенических процедур, а уголок релаксации, поэтому хочется, чтобы в ней было уютно, чисто и красиво. Нет необходимости ставить огромную ванну. Вполне можно установить компактный душ, в котором можно взбодриться утром и расслабиться вечером. Причем можно избежать покупки дорогостоящей душевой кабины, а душевой поддон из плитки сделать своими руками.

    Особенности

    Маленькое пространство ванной комнаты зачастую заставляет искать оптимальные решения для того, чтобы там было удобно всем членам семьи, и в тоже время имелось все необходимое. Если санузел совмещен, то эта проблема становится еще актуальнее. Иногда хороший выход – это установка душевой кабины. Но готовые изделия, которые есть в широком ассортименте в строительных и сантехнических магазинах, не всем подходят из-за высокой цены. Следует продумать, как лучше огородить пространство, чтобы защитить рядом стоящие вещи от попадания воды, а поддон можно сделать из плитки. И это несложный процесс, если есть все необходимые материалы и инструменты.

    Существуют два варианта установки поддона.

    • Можно купить в магазине готовый комплект, в который входит полистирольный поддон. Он уже герметизирован и имеет каркас. Его можно установить, соорудить бордюр, оформить отделку с помощью керамической плитки. Верхнее пространство обустроить самым простым способом: прикрутить к стене поручни для удобства, наверху поместить трубу и повесить водонепроницаемую штору.
    • Все делается своими руками – от начала до конца.

    Если намечен ремонт капитальный, стоит изначально продумать, где и какая сантехника будет установлена с ориентированием на то, где удобнее будет проложить коммуникационные системы. В том случае, когда ремонт уже сделан, придется подстраиваться под существующие водопровод и канализацию. Но лучше всего, чтобы душ располагался в противоположном углу от входа.

    Формы поддонов могут быть самые разнообразные: квадратные, треугольные, круглые, овальные. Размеры варьируются от семидесяти сантиметров и выше. Все зависит от величины ванной комнаты и места, которое без ущерба для остального пространства можно отвести под душ. Логичным будет рассмотреть на будущее вариант установки определенного вида кабины без поддона. Тогда размеры подгоняются под величину основания кабины, которую впоследствии планируется установить.

    Устройство

    Основные этапы для создания поддона из плитки своими руками являются следующими:

    • продумать и обозначить размер будущего сооружения;
    • определиться с материалом для строительства;
    • устроить удобный бортик;
    • подготовить площадь, на которой будет устанавливаться поддон;
    • продумать и сделать теплоизоляцию;
    • смонтировать трап;
    • построить поддон;
    • облицевать поддон и бортик.

    Когда решено, где будет располагаться основание душа, и какой формы оно будет, нужно обозначить его контуры. Перед покупкой материала следует рассчитать, какое количество потребуется. Плитку рекомендуется брать с небольшим запасом, чтобы в случае повреждения элемента его можно было заменить. В процессе работы может оказаться, что где-то произошел просчет, поэтому лучше подстраховаться. Кроме того, сразу нужно решить будет ли поддон глубоким, что будет использоваться в качестве ограждающего устройства – пластик, стекло или пленка.

    В основе душевого поддона лежит фундамент из бетона, который отделывается декоративным материалом. С внешней стороны прокладывается стенка, благодаря которой вода не будет выливаться на пол ванной комнаты. Внутри этой конструкции находится трап, предназначенный для слива воды в канализацию. Плоскость монтируется так, чтобы в сторону трапа был небольшой уклон.

    Как сделать?

    Изготовление душа своими руками начинается с того, что нужно создать гидроизоляцию и теплоизоляцию.

    Для гидроизоляции пола используется рубероид и прочная пленка. Места, где стыкуются пол и стены, должны быть полностью закрыты. Нужно убрать даже малейшие трещинки. Потом все пространство обрабатываются битумной мастикой. Она наносится, как и грунтовка, ровным слоем. Потом нужно дать площадке хорошо высохнуть в течение суток, и нанести второй слой. Заключительным этапом будет закрепление на стыках гидроизоляционной ленты.

    Изготовление теплоизоляции производится с помощью пенопласта толщиной не менее трех сантиметров. Он должен быть такой плотности, чтобы хорошо выдерживал нагрузки. При изготовлении канализационного трапа, отвечающего за отвод воды, нужно правильно укрепить каждый элемент: трубы, воронку, прокладки, а также решетку и сифон, которые отвечают за то, чтобы неприятные запахи не проникали в помещение.

    С использованием водостойкого клея или цементного раствора можно сделать стенки поддона из кирпича. Предпочтительнее является красный кирпич, поскольку он более устойчив к влаге. Можно выбрать и другой метод: изготовить опалубку и залить в нее бетон. Этот способ не подойдет, если ремонт нужно сделать быстро, бетон будет сохнуть не меньше трех недель.

    Прежде чем делать облицовку из кафельной или керамической плитки, вся площадь обрабатывается специальным водонепроницаемым составом. При укладке кафеля нужно пользоваться плиточным клеем, устойчивым к влаге. Для обработки швов также понадобится влагостойкая затирка.

    К влагостойким клеям, которые имеют неплохие отзывы потребителей, относятся такие:

    • «Юнис Плюс»;
    • «Юнис Бассейн»;
    • «Литокол» К80;
    • «Церезит» СМ11.

    Из подходящих затирок можно отметить Ceresit CE 40 Aquastatic. В ней содержатся антисептические добавки, предотвращающие образование грибка и плесени.

    К важным моментам можно отнести и то, что при выборе плитки нужно учитывать, чтобы она не была слишком скользкой. Информация об этом в виде маркировки должна содержаться на упаковке.

    Можно сделать поддон с помощью акрилового покрытия. Этот материал часто используется для покрытия ванн и душевых кабин. За счет хороших эксплуатационных характеристик акрил пользуется спросом потребителей при установке ванн и душевых кабин. При необходимости акриловое покрытие можно легко обновить.

    Есть еще более простой вариант поддона – это эмалированный. Таким образом, можно сэкономить средства. Но он имеет два недостатка – холодный на ощупь и достаточно скользкий. При его использовании на дно лучше стелить резиновый коврик. Железный поддон более жесткий и устойчив к деформированию, но зато подвержен коррозии. Металл достаточно тонкий, поэтому возможна его вибрация, а также шум, который будут издавать струи воды, падающие на поддон.

    Гораздо прочнее чугунный поддон, и ему нестрашна коррозия. Прослужить он способен долго. Но он обязательно покрывается эмалью, на которой со временем неизбежно появление сколов, что портит внешний вид душевой. Некоторые для сохранения единого стиля делают поддоны из дерева, он предварительно оно требует особой обработки.

    Какой бы вариант не был выбран, часть пространства в любом случае будет облицована декоративной плиткой. И если выбирать поддон из всевозможных вариантов, предпочтительнее все же вариант из плитки. Ее несложно выложить самому, ничто не ограничивает в выборе нужных цветов и рисунков.

    Дизайн

    Чтобы поддон душевой кабины действительно красиво выглядел, в ней было приятно принимать водные процедуры, основание лучше облицевать декоративным материалом. Пространство предстоит облицевать совсем небольшое, поэтому можно выбрать оригинальную красивую плитку и подумать над дизайном.

    Самый простой вариант: после заливки поверхности бетоном или укладки кирпича хорошо заштукатурить поверхность, обработать грунтовкой, а потом нанести влагостойкую краску, подобрав цвет под другие окружающие детали.

    Но самый лучший вариант – это выложить плитку. Выбор ее настолько разнообразен, что можно оформить поверхность так, что она будет соответствовать общему дизайну. При желании душевую кабину можно оформить в одном стиле со стенами или потолком и полом.

    Плитка может быть матовой или глянцевой, с разными рисунками. Можно оформить поверхность, комбинируя разные цвета. Очень привлекательным будет смотреться покрытие из мозаики. Особенно, если ее элементы уже присутствуют в остальном декоре. Мелкие детали помогут выложить сложные поверхности, если поддон, например, не прямоугольной формы, а овальной или круглой. Фаворитами в облицовке душевой кабины считаются керамическая плитка и мозаика. Но также интересно и стильно смотрится натуральный или искусственный камень, используемый в качестве облицовки.

    Советы

    Отделка поддона с помощью декоративных элементов выполняется только после полного застывания бетона и других видов кладки.

    Технология укладки плитки не отличается от монтирования других поверхностей. Действуем также как, если бы мы крепили ее на пол или стены. Клей нужно выбирать водостойкий. Для ровного нанесения используется зубчатый шпатель. На поверхность самой плитки клей наносить не нужно. Выравнивается поверхность с помощью киянки. Облицовка начинается от слива. Плитка обрезается по необходимости у края стен.

    Есть еще один совет специалистов по выбору плитки, к которому стоит прислушаться. При покупке плитки нужно обратить внимание на такие параметры, как влагопоглощение и износостойкость.

    Плитка с высокой степенью износостойкости стоит дороже, но если душ устанавливается в квартире, а не на даче, например, и он используется вместо ванны, то экономить на этом не стоит. Лучше выбрать высокую износостойкость. И еще один нюанс: душевой поддон предполагает использование плитки с наименьшим влагопоглощением. Данная информация, если плитка отвечает всем требованиям, должна обязательно содержаться на упаковке.

    Для удобства и комфорта конструкцию поддона можно оснастить системой теплого пола. Нужно обращать внимание на безопасность. Специалисты рекомендуют для установки теплого пола использовать кабельную систему, так как в ней предусмотрена прочная изоляция и защитный экран. И еще один нюанс: выбирая нагревательный элемент, нужно учитывать его характеристики. Только конструкции с классом IP можно использовать в помещениях с повышенной влажностью.

    Красивые примеры

    Плитка дает неограниченный простор для фантазии. Поэтому оформить поддон не оставит особого труда.

    Удачный вариант сочетания бежевых тонов, где стены выполнены на тон светлее поддона с использованием декоративных вставок. А сам поддон выложен из плиток разного размера и величины.

    Неплохо смотрится и компактный угловой поддон, выложенный крупной плиткой. В этой же цветовой гамме выложены стены и пол с использованием еще более крупных элементов. В целом все смотрится гармонично.

    Еще одно интересное решение. Достаточно соорудить более глубокий поддон. Он может при необходимости выполнять функции ванной. В данном случае дно поддона выкладывается мелкой плиткой, а стены – крупной. Цветовая гамма стен и пола совпадает.

    Интересно смотрится в оформлении поддона покрытие мозаичного типа, причем оно используется в сочетании с крупными плитами на стенах.

    В следующем видеоролике можно посмотреть, как сделать душевой поддон из плитки своими руками.

    Керамическая плитка для душевой кабины

    В современном санузле месту, где принимают душ, как правило, уделяют повышенное внимание. В первую очередь это касается функциональных характеристик, защиты от протечек, безопасного и комфортного использования и пр. Однако в последнее время многие домовладельцы стали все чаще облагораживать эту зону, выделять ее, делать главным акцентом помещения. Предлагаем вам интересные дизайнерские решения по обустройству душевой кабины с помощью традиционной плитки.


    В белоснежном санузле душ огорожен дверцами из прочного стекла. От потолка по стене и на пол спускается облицовочное покрытие, стилизованное под паркет «елочка». Имитация черного дерева, талантливо воплощенная в керамике, привлекает внимание и вносит частицу экзотики в окружающее пространство.


    Интерьер в бежевых и коричневых тонах — всегда практичное и нейтральное решение для любой зоны жилого пространства, будь то кухня или спальня. В душевой подобное сочетание так же «пришлось ко двору». Помимо того, что на покрытии из бежево-коричневой мозаики почти не видно следов брызг и разводов от воды — шоколадные, терракотовые, бурые и ванильные оттенки добавили тепла и уюта.


    Просторная душевая кабина стала центральным местом в интерьере загородного санузла. Она разделена на две части тончайшей, но достаточно прочной стеклянной перегородкой. Если первая предназначена для водных процедур, то вторая обустроена по принципу раздевалки с отдельной кабинкой для туалета. Объединяет их общий дизайн, построенный на керамической плитке с рисунком 3D. В целом концепция задумана как гигантская панель телевизора, что уже само по себе делает ее привлекательной для восприятия. Трехмерное изображение даже в таком помещении, как ванная комната, смотрится свежо и современно.


    Довольно смелым и провокационным шагом стало решение выделить зону душевой и туалета с помощью плитки алого цвета, тем более что само помещение выдержано в серых и коричневых тонах. Мало того, что интерьер в стиле «лофт» заиграл другими красками, он еще и получил новую ветку своего развития, которая, возможно, со временем явит миру новое направление в дизайне.


    В белоснежной ванной комнате главным акцентом стала черная перегородка, отделяющая зону душевой. Выполненная из стекла, она заключена в изящную раму в японском стиле. Сама кабина выложена белой плиткой, имитирующей кирпичную кладку. На полу можно увидеть мозаику из шестиугольных чипов с текстурой натурального камня, которая продолжилась за пределами душевой, но уже в качестве керамогранита. Классика с небольшой долей колорита Страны восходящего солнца практически лишена недостатков.


    Стиль «лофт» в небольшом санузле обрел новое звучание. Из-за ограничения в квадратных метрах пришлось объединить зону душевой и туалета, они размещены на одном помосте. Стены покрыты белоснежным прямоугольным кафелем, стилизованным под кирпичную кладку, который, по задумке дизайнера, кое-где отсутствует, чтобы намеренно обнажить бетонные поверхности. Как и полагается заявленному направлению, интерьер выглядит как богемный и в то же самое время в нем явственно проступают промышленные черты.


    Ванная комната в классическом стиле с доминирующим терракотовым фоном. Душевая кабина из стекла выделена напольной плиткой «под мозаику» светло-коричневого оттенка красного цвета и белой облицовкой на стене, окаймленной со всех сторон изящными песочными бордюрами. Точно такая же комбинация присутствует в зоне умывальника и встроенного шкафа. По классической палитре — сочетание терракоты и бледных тонов считается наилучшим.


    Два мощных контраста — белое и черное — легли в основу дизайна вытянутого санузла. Сочетание двух противоположных цветов считается наиболее эффектным в оформлении интерьеров. Отдавая предпочтение этому тандему, можно выделить либо скрыть ту или иную зону, усилить графичность и четкость линий, визуально наполнить пространство воздухом или придать ему ноту таинственности. В данном случае упор был сделан на «скандинавском» стиле — минималистическом и свободном. Превосходным решением стала стена в зоне душевой, словно выложенная из черного кирпича. На самом деле это керамическая плитка с искусственными потертостями, идеально гармонирующая с напольным покрытием из серого керамогранита «под камень».


    Имитация мраморных поверхностей блестяще воплотилась в интерьере квадратной ванной с отдельной зоной для принятия душа. Она обозначена небольшим помостом и изящной стеклянной перегородкой, которая, несмотря на хрупкость, обладает высокой прочностью и безопасностью в ежедневном использовании. Сочетание изумрудного и терракотового на стенах и полу посредством крупноформатных облицовочных покрытий дало потрясающий по красоте эффект.


    Санузел, где достаточно большая часть была отдана под душевую, — заслуживающая внимания интерьерная концепция. Комната для водных процедур, выложена бежевой плиткой с текстурой натурального камня, которая покрыла часть стены в зоне умывальника, входной двери и сушки. Визуально кажется, что кабина была встроена в специально отведенную для этого нишу, хотя это всего лишь удачный дизайнерский прием.


    Интерьер в серых тонах на первый взгляд особо ничем не примечателен. Но что у него не отнимешь, так это его универсальность. В этой сдержанной палитре прекрасно уживаются яркие акценты, подсказанные интуитивно либо подсмотренные в глянцевом журнале. Душевая компактного санузла, выложенная большими квадратами керамической плитки и имитацией мозаики, как раз и стала тем самым пресловутым «серым кардиналом», решающим многое, но при этом остающимся в тени.


    Иногда душа просит праздника, так почему бы не впустить хотя бы мизерную его часть в нашу повседневность? Тем более что сделать это совсем просто. В туалетной комнате цвета слоновой кости с помощью красочной плитки выделена зона душевой. Желтые, зеленые, синие, белые и красные керамические прямоугольники смотрятся очень позитивно и вносят толику динамики в окружающее пространство. Этот калейдоскоп разноцветья немного приглушает коричнево-бежевая напольная мозаика «под камень».


    Светлая душевая стала неотъемлемой частью небольшого санузла, в котором компактно разместились унитаз и умывальник. Кабина, огороженная прочной и безопасной перегородкой из стекла, оформлена с использованием белоснежного кафеля а-ля «кирпичная кладка» и мозаикой с шестиугольными плашками, напоминающими пчелиные соты. Благодаря такому решению удается избежать ощущения ущемления пространства.


    Оформленный в белом цвете интерьер, как правило, требует ярких и контрастных акцентов. В стандартной туалетной комнате этой составляющей стала душевая кабина, облицованная от пола до потолка лазурного цвета мозаикой с текстурой природного камня и фиолетовыми вкраплениями. Получился простой, но вместе с тем необыкновенно выразительный проект.


    И снова бежево-коричневая цветовая гамма стала приоритетной в оформлении санузла. Мозаика в этом сочетании украсила не только душевую кабину, но и зону над умывальниками и тумбу под ними. Хаотичное чередование темных и светлых частиц создает в пространстве иллюзию постоянного движения, отчего интерьер выглядит динамично и свежо. Для напольной отделки предпочтение отдано облицовочной плитке, имитирующей мозаику из камня.


    Ультрасовременный санузел, обустроенный по последнему слову техники, с применением высококачественных отделочных материалов и огороженной зоной для душа. Выдержанный в синих тонах интерьер с матовыми и металлическими поверхностями, выглядит как кабина космического корабля. Есть в нем что-то фантастическое, нарушающее границы реальности. Благодаря своей гибкой основе мозаика идеально легла на вертикальные и горизонтальные поверхности, составив гармоничный тандем окружающим ее инновациям.


    Глянцевая плитка цвета кофе с молоком украсила компактную гигиеническую комнату, сделав ее максимально привлекательной и удобной для ежедневной эксплуатации. Имитация кирпичной кладки на каждой из стен демонстрирует наилучшее сочетание практичности и формы. Помещение выглядит в меру гламурным и в то же самое время в нем есть строгость и сдержанность от стиля «индастриал». Душевая оснащена самым современным и функциональным оборудованием, которое хорошо просматривается сквозь стеклянную дверь кабины.


    Ванная в стиле «прованс» с удобной просторной душевой кабиной и винтажной плиткой. Благодаря «французскому кантри» туалетная комната буквально источает флюиды умиротворения. Без всякого сомнения, здесь каждая вещь отвечает за уют и комфорт. Взять хотя бы облицовочное покрытие в зоне душевой и рукомойника. Эта цветовая палитра и флористические мотивы словно специально созданы, чтобы дарить покой и гармонию, которых так порой не хватает жителям мегаполисов.


    Напрочь лишенный таинственно-романтического ореола, стиль «конструктивизм», тем не менее, нашел свое применение в проекте этого санузла. Подчиняясь логике функциональности и целесообразности, данное направление не терпит излишеств и чрезмерности, что хорошо видно на примере этого проекта. Крупноформатная шестиугольная плитка светло-серого цвета частично покрыла стены и полностью пол не слишком большого помещения, включая зону душевой. Отказ от броских декоров и ярких акцентов с лихвой компенсировался спокойной гаммой оттенков, четкими линиями, оригинальной подсветкой и вместительным встроенным шкафом. Очень лаконичный и понятный дизайн.


    Еще один проект, уходящий корнями в начало 20-х годов прошлого века. Максимально упрощенный санузел примерил на себя лучшие черты «конструктивизма»: строгость, геометризм и монолитность. Существенную лепту в это аскетичное и функциональное оформление внесла плитка с текстурой бетонных поверхностей. На стене в душевой ее сменила светло-коричневая мозаика, создавшая сдержанную, но стильную декорацию в оригинальном дизайнерском проекте.


    Санузел «модерн» — как произведение искусства. Впитавший в себя множество направлений, этот стиль соединил «эклектику» и «арт-деко», этнические и прованские мотивы. Мелкоформатная зеленая плитка на стенах душевой и на полу стала фоновой для роскошных керамических бордюров, расположенных под самым потолком, с плавными изгибами в рисунке, в точности выдержанных в стилистике «moderne».


    Просторный интерьер, в котором нашлось место всем необходимым атрибутам гигиены и соединивший в одном дизайне камень и дерево. Настенная и напольная плитка с текстурой травертина составила хорошую партию деревянной декорации над мойкой. Имитация в исполнении керамики стала фоновой в этом оформлении.


    И без того просторный санузел за счет дизайнерских приемов стал еще просторнее. Стена с угловой нишей, продолженная прямоугольным зеркалом и душевой кабиной визуально вытянула комнату в ширь. Серый керамогранит с текстурой натурального камня составил эффектный контраст с белым цветом, отраженным в потолке, покраске, сантехнике. Винтажная ванна стала одним из главных акцентов этого проекта.


    Ретро-стиль превратил небольшой санузел в одно из примечательных мест загородного дома. Наряду с современными технологиями и новейшим оборудованием здесь нашлось место раритетным вещам. Красивая синева стен во многом способствует созданию атмосферы прошлого, не говоря уже о зеркале и остальных атрибутов интерьера. Плитка с рисунком природного мрамора на полу гармонично вписалась в эту стилизованную под начало прошлого века идиллию.


    Санузел, расположенный непосредственно в спальне, — необычное, но заслуживающее внимания решение. Зона душевой и туалета оформлена с помощью черной плитки с текстурой одного из видов горного сланца. Настенные мелкоформатные квадраты на полу как бы расходятся в крупные облицовочные листы, демонстрируя всю красоту природного материала.

    Как выбрать плитку для душа?

    Люди часто задаются вопросом, где купить плитку для ванной комнаты/душа по низкой цене, но поскольку ответ на данный вопрос лежит на поверхности, а точнее в названии нашего магазина, то мы зададимся более важными вопросами. Как выбрать плитку для душа, чтобы обеспечить функциональность, безопасность, красоту и многое другое? Предлагаем вашему вниманию перевод статьи от наших зарубежных коллег. 

    При выборе плитки для идеального душа в игру вступает множество факторов, и часто дизайн душевой будет определяться типом плитки, которую можно или нужно использовать. Например, если вы любите изогнутые линии и хотите разместить удобную и комфортную скамью в душевой, то вы должны будете использовать плитки небольшого размера. Это может показаться простой задачей, но помните, что вам необходима плитка, которая подходит для пола и для облицовки стен. Также эта плитка должна быть пригодна для использования в зонах частого контакта с водой. Кроме этого вы должны помнить, что данная плитка должна иметь большую площадь контакта задней стороны с клеем, не менее 95%. Часто клеевой слой устанавливается с помощью зубчатого шпателя, и не все типы плиток, например, многие виды мозаики, могут достигать 95% охвата поверхности. 

    Использование крупноформатной плитки отлично подходит для безбарьерного, свободного, открытого дизайна. Но всегда ли безопасна такая плитка? Маленькие плитки образуют на поверхности больше межплиточных швов, что естественно увеличивает сопротивление скольжению, поэтому если вы решили применить крупноформатную плитку, то при выборе обращайте внимание на показатель сопротивление скольжению или шероховатость. Пол вашей душевой должен быть спроектирован с учетом частого и долгого контакта с водой. 

    Если вы используете стеклянную плитку или мозаику, то производитель или продавец должен проинформировать вас о возможности применения данной плитки или мозаики в душевой. Профессиональный продавец поможет вам подобрать подходящую плитку для вашей душевой, учитывая все нюансы. 

    Ниже мы предлагаем вам обратить внимание на несколько важных вещей при выборе и покупке плитки для душевой. 


    1. Используйте плитку небольшого размера на кривых линиях.
     

    В зависимости от вашего дизайна душевой скамьи вам, возможно, потребуются маленькие плитки или мозаика для обработки кривых линий. Небольшими плитками обрабатывать кривые намного проще. В этом случае у дизайнера и плиточника значительно шире диапазон выбора угла наклона кривых и изогнутых поверхностей. 

     

    2. Подумайте о том, как вы будете чувствовать себя в будущей душевой. 

    Сидеть на большой плите значительно приятнее, чем на маленьких плитках, а изогнутый и гладкий край плитки будет идеален для задней поверхности ног. Сидеть на душевой скамье, плитка которой образует прямой угол, будет не комфортно для задней части ног. Старайтесь найти плиту, которая имеет специальное скругление на крае, поверьте вы не пожалеете об этом. 

    3. Будьте внимательны при выборе мозаики или плитки под мозаику. 

    Выберите ту мозаику или плитку, которая обеспечит контакт, по крайней мере, 95% плиточного клея с поверхностью плитки или мозаики. Вам необходим этот контакт для прочного сцепления мозаики или плитки со стеной. На фотографии прекрасный пример того, как стена облицована (оформлена) мозаикой. 

    4. Используйте второй вид плитки, чтобы выделить стену душевой. 

    Добавление второго вида плитки в качестве характерного штриха выглядит отлично и завоевывает популярность в настоящее время. Будьте осторожны при использовании небольшой плитки под камень, если вы не знаете наверняка, оставляет ли ваша вода пятна на плитке. Каменная плитка формирует сложную поверхность, как на этой фотографии с грубой, рваной поверхностью. Шероховатая поверхность означает, что вода будет медленно стекать, и возможно образование известкового налета. Нескольких месяцев будет достаточно для окрашивания такой стены. 

    5. Рассмотрите универсальный дизайн. 

    Возьмите плитки большого формата и сделайте поверхность пола без изменения высоты для легкого доступа к душу, особенно, если душевой будут пользоваться пожилые люди. Использование одного вида плитки по всей поверхности поможет визуально увеличить комнату.         

     

    6. Подумайте об уборке заранее. 

    Если вы не любите заниматься чисткой душевой, то используйте большие (крупноформатные) плиты или пластиковые панели, так как они делают процесс очистки намного проще, чем маленькие плитки или мозаики. 

    7. Используйте основную плитку для оформления второй плитки (мозаики) в квадрат. 

    Если ваша основная плитка не обеспечивает хорошее сопротивление скольжению на полу душа, то вы можете соединить меньшую плитку (мозаику) с большей, чтобы оформить поверхность в зоне принятия душа. Имейте в виду, что вам нужно обеспечить углы наклона для стока воды в систему канализации. 

    8. Используйте небольшие плитки для лучшего сцепления. 

    На фотографии замечательная ванная комната. Здесь, дизайнер использовала маленькую плитку в ванной комнате, в качестве акцента. 

    Менеджеры магазина Керманн всегда готовы оказать Вам квалифицированную помощь в выборе плитки, керамогранита, мозаики для ванной комнаты, душевой, кухни и любого иного помещения.

    ПОДНОС ДЛЯ ПЛИТКИ — Cargo bathroom & Kitchen

  • SMC TILE TRAY

    372,00 $

    или 6 беспроцентных платежей по 62,00 $ с

    Добавить в корзину Сравнить Добавить в список желаний
  • Предупреждение : нечисловое значение, обнаруженное в /home/u356718122/domains/cargobathroom.com.au/public_html/wp-content/plugins/splitit-installment-payments-enabler/splitit.php в строке 1682

    Предупреждение : не- числовое значение, встречающееся в / home / u356718122 / domains / cargobathroom.com.au/public_html/wp-content/plugins/splitit-installment-payments-enabler/splitit.php в строке 1682

    Предупреждение : нечисловое значение обнаружено в / home / u356718122 / domains / Cargobathroom.com.au/public_html/wp-content/plugins/splitit-installment-payments-enabler/splitit.php on line 1682
    class = «product type-product post-5077 status-publish instock product_cat-shower- tile-base имеет-пост-миниатюру, облагаемую налогом на доставку product-type-simple «>

    УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДУШЕВАЯ БАЗА С ЗАДНИМИ ОТХОДАМИ С КРЫШКОЙ


    Предупреждение : в строке / home / u356718122 / domains / cargobathroom встречается нечисловое значение.com.au/public_html/wp-content/plugins/splitit-installment-payments-enabler/splitit.php в строке 1682

    Предупреждение : нечисловое значение обнаружено в / home / u356718122 / domains / Cargobathroom.com.au/public_html/wp-content/plugins/splitit-installment-payments-enabler/splitit.php в строке 1682

    Предупреждение : в / home / u356718122 / обнаружено нечисловое значение. домены / cargobathroom.com.au / public_html / wp-content / plugins / split-installment-payments-enabler / splitit.php в строке 1682

    Предупреждение : в /home/u356718122/domains/cargobathroom.com.au/public_html/wp-content/plugins/splitit-installment-payments-enabler/ обнаружено нечисловое значение. splitit.php в строке 1682

    или 6 беспроцентных платежей на сумму $ 0,00 с Подробнее

    Сравнить Добавить в список желаний
  • Предупреждение : нечисловое значение встречается в / home / u356718122 / домены / грузовая ванная комната.com.au/public_html/wp-content/plugins/splitit-installment-payments-enabler/splitit.php в строке 1682

    Предупреждение : в / home / u356718122 / domains / cargobathroom обнаружено нечисловое значение. .com.au / public_html / wp-content / plugins / split-installment-payments-enabler / splitit.php в строке 1682

    Предупреждение : нечисловое значение обнаружено в / home / u356718122 / domains /cargobathroom.com.au/public_html/wp-content/plugins/splitit-installment-payments-enabler/splitit.php on line 1682
    class = «product type-product post-5078 status-publish instock product_cat-shower-tile-base has-post-thumbnail» shipping-tax-tax-tax-to-the-type-simple «>

    УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДУШЕВАЯ БАЗА С ЗАДНЕЙ ЧАСТЬЮ ОТХОДЫ С КАНАЛОМ


    Предупреждение : обнаружено нечисловое значение в /home/u356718122/domains/cargobathroom.com.au/public_html/wp-content/plugins/splitit-installment-payments-enabler/splitit.php в строке 1682

    Предупреждение : в / home / u356718122 / domains / cargobathroom обнаружено нечисловое значение.com.au/public_html/wp-content/plugins/splitit-installment-payments-enabler/splitit.php в строке 1682

    Предупреждение : нечисловое значение обнаружено в / home / u356718122 / domains / Cargobathroom.com.au/public_html/wp-content/plugins/splitit-installment-payments-enabler/splitit.php в строке 1682

    Предупреждение : нечисловое значение обнаружено в / home / u356718122 / домены / cargobathroom.com.au / public_html / wp-content / plugins / split-installment-payments-enabler / splitit.php на линии 1682

    или 6 беспроцентных платежей на сумму $ 0,00 с Подробнее

    Сравнить Добавить в список желаний
  • 895 × 895 БАЗА SMC С КАНАЛОМ S / S

    ,00 $ 9000 3047 или 6 процентов -бесплатные выплаты 50,67 $ с

    В корзину Сравнить В список желаний
  • Плитка над душевым поддоном

    Пока не укладывайте плитку вокруг сливного отверстия или какие-либо отрезанные куски плитки возле стен душевой кабины.Теперь я не знаю, что мне делать. Ответ: Новая плитка снова потрескается, если фундамент продолжит оседать. Его кладут прямо на бетонный или деревянный пол или можно утопить. Плитку необходимо наносить на ПЛОСКИЕ поверхности, будь то горизонтальные, вертикальные или наклонные. Если вы хотите, чтобы пол был выложен плиткой, вам необходимо удалить существующий душевой поддон и соорудить новый слой раствора. Плитка — привлекательный материал для душевого поддона. Если ваша следующая реконструкция ванной комнаты будет включать в себя ванну или сборный поддон для душа из стекловолокна, то установка будет довольно простой.Легко устанавливается … вы готовы к нанесению любой декоративной плитки на поверхность, которую только можете себе представить. Эти душевые поддоны Tile Over не только идеальны для ограниченного пространства из-за их предварительно сформированной конструкции, но также являются отличной особенностью в более сложных дизайнерских проектах ванных комнат. По мере того как кафельный пол для душа стареет, его недостатки быстро превращаются в бельмо на глазу. От 295 долларов США. Душевые поддоны EziLay легко устанавливаются и облицовываются плиткой, что позволяет сэкономить время при выравнивании. Эти трещины свидетельствуют о проблеме с черным полом, которую необходимо решить в первую очередь.После высыхания затирки отполировать поверхность плитки чистой сухой тряпкой. Плиточные душевые системы KBRS — это самые надежные решения в Северной Америке для строительства прочных, герметичных плиточных душевых. Тщательно очистите всю душевую кабину с помощью любого бытового чистящего средства, удаляющего мыльную пену и отложения жесткой воды. Платите раз в две недели, наслаждайтесь покупкой прямо сейчас! Если раствор скатывается шпателем, добавьте в смесь еще немного воды. EasyTile ™ — это оригинальная серия оснований Atlantis для облицовки плиткой с приподнятым ступенчатым входом, подходящая для любого пола.Добавить в корзину. Однако некоторые специальные душевые поддоны, например, производства Tile-Redi, рассчитаны на укладку плитки. Но если вы собираетесь выложить плиткой любую основу для душа и вам нужен готовый жесткий поддон, лучше всего подойдут поддоны Tile Redi. Обладая более чем 10-летним опытом, он специализируется на ремонте ванных комнат и кухонь. Подождите около часа, прежде чем продолжить. Осмотрите каждый шов затирки на предмет тонкости. Сначала укладывается пол с уклоном из раствора, а затем на пол распределяется раствор.Возьмите первую плитку и выровняйте ее так, чтобы она была заподлицо с краем поддона для душа и повторяла узор плитки в ванной. Иногда подготовка основания занимает столько же времени, сколько и укладка плитки. Сделайте 4 платежа по 95 долларов США в течение 8 недель и получите его сейчас! Все три… 1500 * 900 мм самосушивающийся лоток для плитки — не требуется слой раствора. Расположите первый полный лист плитки для пола для душа напротив наиболее заметного угла. Гидроизоляционная плитка для душа над лотком 900 * 900мм течь. Проведите линейкой по поверхности пола и удалите все высокие участки тонкого слоя.Если существующая душевая кабина установлена ​​правильно, невозможно выровнять плитку на полу в душевой, так как для слива воды требуется уклон от стен до слива. Два установщика плитки сказали мне, что его можно установить поверх существующего пола, но люди в магазине плитки сказали, что это не очень хорошая идея. Человек в магазине плитки прав. Размеры душевых поддонов с плиткой — Поддоны Akril с плиткой для душа идеально подходят для ограниченного пространства из-за их предварительно сформированной конструкции, но они также … Если ваша старая керамическая плитка изношена или устарела, вы можете положить новую плитку прямо поверх старой, и избежать огромной работы по разрыву старой плитки.Если вы работаете в большой душевой кабине, начните с дальнего угла и вернитесь к двери. Поднос для плитки Marbletrend придает облику кафельный пол водонепроницаемость основания. Но это предполагает, что пол под ним твердый (бетонный) и что в существующей плитке нет трещин (что указывает на основные проблемы в бетоне). Сделайте ведро с тонким слоем белого цвета, используя соотношение влажной смеси производителя, если применимо. Удалите весь старый герметизирующий материал по периметру пола душа, включая уплотнение, покрывающее нижние шесть дюймов каждого из углов стены.Если добавленный раствор создал выступ, потрите его шлифовальным камнем или шлакоблоком. Автор Famrnylongras (собственная работа) [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], через Wikimedia Commons. От 285 долларов США. Слегка утрамбуйте плитку во влажный раствор теркой для затирки. Абсолютно новый комплект душевого поддона включает основание с уже отсортированным падением, бортики, оклады и клеи для удобства установки. Новый кафельный пол для душа помог превратить эту общую ванную комнату в произведение искусства.Проверьте пол на наличие высоких и низких пятен с помощью пузырькового уровня. Плитка не только выглядит привлекательно, но и при правильной установке становится чрезвычайно прочной и долговечной. Если вы переделываете пол в душевой, удалите все до чернового пола. Мембрана не только задерживает просачивание воды, но и создает барьер, предотвращающий переход мелких трещин оседания чернового пола на плитку. Твердосплавное полотно пилы прорежет канавку в тонком наборе. С помощью спиртового уровня и карандаша наметьте линию, где его нужно будет разрезать.При работе с полом для душа большего размера подумайте о том, чтобы укладывать примерно половину плитки за раз, завершая сначала дальнюю половину. Смешайте белый тонкий набор в ведре, следуя инструкциям производителя тонкого набора. Billbeee на en.wikipedia [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html), CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) или CC-BY-2.5 (htt. Теперь вы можете получить лучшее из обоих миров. Эта система обеспечивает гибкость в зависимости от типа розетки, расположения и формы лотка. Снимите основание, а затем разрежьте плитку.Положите каждый полный лист неразрезанной плитки на пол в душевой. Продолжайте перемешивать раствор до тех пор, пока весь сухой порошок не смешается и влажный раствор не приобретет однородный цвет. Заполните все углубления или недостающую плитку в существующем плиточном полу тонким слоем, используя плоский шпатель, чтобы растереть тонким слоем окружающую плитку. Легкий и не требующий жидкой мембраны поддон для плитки можно установить на 80% быстрее, чем альтернативные системы душевого поддона. Перед установкой новой плитки рекомендуется удалить существующую плитку, однако иногда старую плитку удалить очень сложно или почти невозможно.Используйте угловую шлифовальную машину, чтобы отрезать плитку, касающуюся отверстия слива душа. Перенесите измерения на лист плитки. Используйте плиткорез, чтобы разрезать плитку. Как бы я ни презирал Pre-Mixed thinset для любого применения, как профессионал в области плитки в течение 15 лет, я настоятельно рекомендую вам не давать советов по использованию предварительно смешанного Thinset в душе. При измерении от дренажного отверстия до самой дальней стены уровень должен иметь уклон примерно 1/4 дюйма на фут. Плотно вдавите раствор в шов. Разметьте прорези вокруг сливного отверстия, используя крышку сливного отверстия в качестве шаблона.Однопороговое основание для душа DreamLine SlimLine 36X48 с центральным сливом спроектировано для установки в трехстенную душевую нишу, а также для установки непосредственно на стойку. Сделайте надрезы электрическим плиткорезом или набором кусачков для плитки. Во-первых, плиточные душевые кабины сложнее установить, чем большинство акриловых душевых поддонов, и их сложнее удалить. После высыхания раствор дает плитке твердую поверхность, на которую можно опираться. Поддон Marmox поможет вам с легкостью создать полностью водонепроницаемую душевую зону.Пластик, будь то стекловолокно или акрил, просто слишком гибкий, чтобы выдержать плитку, и слишком гладкий, чтобы раствор держался. Эта линия будет совпадать с линией, отмеченной на полу душевого поддона. Вы можете установить плитку на пластиковый душевой поддон, чтобы сэкономить деньги. 2. Дно лотка утоплено в пол, и на месте в лотке создается неровный пол в направлении к выпускному отверстию. Затирка должна полностью заполнять полость между каждым набором плиток. Набейте тряпку сверху сливного отверстия.Эта душевая система поставляется с гладким центральным сливом, выложенным плиткой, и сливом EasyClean, который соответствует высоте вашей плитки, а также включает нашу непревзойденную 25-летнюю гарантию на отсутствие утечек. В плиточном полу для душа используется смесь раствора и песка в качестве чернового пола. Ответ: Новая плитка не потрескается, если ее правильно прикрепить к негибкому твердому основанию пола. 22,00 доллара США. Внедрение этой системы соответствует требованиям стандарта AS3740 к гидроизоляции внутренних влажных помещений, что исключает необходимость в жидкости… Затем отдельные плитки укладываются в раствор.Обратите внимание, что на стандартные душевые поддоны из стекловолокна / акрила нельзя укладывать плитку. Эта система предлагает высококачественный пакет для быстрой и легкой установки с сертификацией водяных знаков … Водонепроницаемая плитка над варочной панелью 30 мм x нестандартный размер (до. Поднос для плитки конструктивно прочен, самосливается и может быть установлен непосредственно на пол, балки пола. Искусство фокусируется на подходе одного подрядчика к индивидуальным ремонтным работам и выполняет такие проекты, как установка индивидуальных плиточных душевых, устранение протечек в плиточных душевых, замена треснувшей плитки и установка напольной и настенной плитки.Универсальный плиточный поддон 950 * 1230 мм, душевая кабина и a. Фактически, профессионалы делают это постоянно. В большинстве случаев ремонта пола в душевой кабине такой объем работы не требуется. Если вы используете квадратную крышку, установите адаптер на удлинительное кольцо. Поддоны для влажных помещений являются идеальной базой для принятия душа во влажных помещениях и бывают самых разных форм и размеров. Отрегулируйте каждый полный лист плитки до тех пор, пока затирочные швы между листами не совпадут с швами между отдельными частями плитки. Неправильно созданная поверхность вызывает появление высоких и низких пятен на чистом полу.Маленькие кусочки позволяют плитке повторять наклон… Для мастеров это намного проще и надежнее, чем традиционный метод плиточников для формирования душевого поддона… Счистите пылесосом любой мусор из затирочных швов. 1) австралийская дебетовая / кредитная карта Visa или Mastercard; 2) быть старше 18 лет; 3) Чтобы жить в Австралии, чтобы ознакомиться с полными условиями Afterpay, посетите https://www.afterpay.com.au/terms, {Доступны нестандартные размеры до 2400 * 1200 мм — пожалуйста, спрашивайте}, Положение отходов можно указать по индивидуальному заказу. Заказы на работу вокруг балок / позиций, — Конструктивно — Можно установить непосредственно на балку перекрытия и черновой пол, — В комплект входит гидроизоляция от стены к основанию — Регистрация на стойку стены / возврат не требуется, — Сертификат на соответствие Австралийским стандартам гидроизоляции, — Самостоятельная Конструкция слива с рекомендуемым соотношением падения к выпускному отверстию, — Размеры, указанные на фотографии: 1500 x 900 x 25 мм, *** Изготовлено на заказ — пожалуйста, позвольте 2-5 дней изготовления.Для большинства душевых полов требуется около одного галлона тонкого раствора. Подложка сохраняет ровные швы между каждым маленьким кусочком. Не беспокойтесь о том, чтобы повредить соседнюю плитку для пола. Проведите уровнем по полу и отметьте все высокие и низкие области восковым карандашом или перманентным маркером. Слегка вдавите плитку для душа в мокрый раствор чистой теркой. Держите раствор под углом 45 градусов к плиточному полу. Удалите остатки раствора на плитке, которые тряпка не удаляет, с помощью белого уксуса и нейлоновой щетки с жесткой щетиной.Вымойте пол влажной губкой. Затем он врезается в наклон пола линейкой. Ответ: Пока существующий пол прочный, без серьезных проблем с осадками или незакрепленных плиток, установщики плитки верны. Нанесите валик плитки для конопатки по периметру пола в душевой кабине, чтобы покрыть шов затирки между полом и стеной. Небольшое изгибание быстро приведет к растрескиванию раствора и даже плитки. После того, как новый кафельный пол высохнет, кольцо будет удерживать сливную крышку на одном уровне с отделанной поверхностью новой плитки для душа.Плитка поверх поддона для стяжки создает душевую кабину с ровным входом с возможностью точечного или желобного слива. При необходимости продолжайте добавлять раствор на проблемные участки. Используйте лезвия кусачки, чтобы придать плитке такую ​​форму, чтобы она плотно прилегала к сливу в полу. Убедитесь, что черновой пол прочный, затем установите поддон, наклоните пол и установите плитку. Могу ли я положить новую плитку на потрескавшуюся плитку? Удерживая один конец пузырькового уровня на сливном отверстии, проведите другим концом уровня по существующей поверхности плитки, чтобы проверить уклон пола.Чтобы убрать кафельный душ, весь пол и стены вырывают и выбрасывают. Часто при утрамбовывании пола излишки раствора заполняют швы. Кельма для краев обработает углы под углом 90 градусов. Утрамбуйте выступы теркой для затирки. Вылейте раствор на кафельный пол и вдавите раствор в швы с помощью резиновой терки. Вопрос: Можно ли снять плитку с бордюра душа и стен для повторной облицовки плиткой, но оставить существующую плитку на полу в душе и выполнить шаги, описанные здесь? Основания EasyTile ™ прекрасно сочетаются с плиткой Ellure ™… Art фокусируется на подходе единственного подрядчика к индивидуальным ремонтным работам и выполняет такие проекты, как установка индивидуальных плиточных душевых, устранение протечек в плиточных душевых, замена потрескавшейся плитки и установка напольной и настенной плитки.- Конструктивно звук — Может быть установлен непосредственно на балку пола и черновой пол. Расположите первый полный лист плитки для пола для душа напротив наиболее заметного угла. Эта статья точна и правдива, насколько известно автору. Поддоны для душа Level Dec Система Level-Dec EasyFit произвела революцию в установке влажных помещений. Если вы работаете в большой душевой кабине, начните с дальнего угла и вернитесь к двери. Главная / Продукция / Душевые / Душевые поддоны / Поддон для плитки. Измерьте расстояние между полными листами плитки и прилегающей стеной.У вас не может быть пустот за плиткой, и это то, что произойдет со всеми изогнутыми точками на акриловом поддоне для душа. В сочетании с душевым поддоном МУЛЬТИПАНЕЛЬ 12 мм используется в качестве водонепроницаемой облицовки стен в душевой зоне, а МУЛЬТИПАНЕЛЬ 8 мм используется в качестве водонепроницаемой подложки. Однако ненавижу стиль и цвет, и хочу установить пол из гальки. Если вам нужен душевой поддон, для которого вообще не нужна плитка, вам стоит выбрать что-то вроде композитного душевого поддона Swanstone.Щипцы для плитки очищают узкие углы, до которых не может дотянуться шлифовальная машина. Код продукта: N / A. Вы уверены, что сможете это сделать успешно? Добавить в корзину. Душевые поддоны. См. Параметры. Зеркальный шкаф / бритвенный шкаф / зеркало, *** ДОСТАВКА И ЗАКАЗ ДОСТУПНЫ ДО ЗВОНКА ***, водонепроницаемая плитка над поддоном 1500 * 900 мм Предотвращение утечек из поддона для душа [Размер: 1500 * 900] [Выход: Центр], Новинка, спина к стене Туалетный люкс Керамический дизайн изгиба, водонепроницаемая плитка над поддоном для душа до 1200 * 1200 мм, универсальная плитка над поддоном для душа 1520 * 910 мм, водонепроницаемая плитка над поддоном для душа до 1800 * 900 мм, гидроизоляционная плитка для душа над поддоном Утечка 900 * 900 мм, универсальный Плитка над поддоном 1220×1220 мм, поддон C, универсальная плитка над поддоном 950 * 1230 мм поддон и a, водонепроницаемая плитка над варочной панелью 30 мм x нестандартный размер (до, водонепроницаемая плитка над поддоном до 900 * 900 мм душевая кабина B, универсальная плитка над поддоном 910×910 мм поддон для душа Cen.Затем вернитесь, вручную поместите плитки на место с распорками, временно положите основание на незакрепленную плитку и начертите линию, идущую по передней части основания. Плитка над душевым поддоном производится из Torbex ©, это душевая система с самоотливом и встроенным водопадом. Если ваш существующий пол в душевой прогнется, новая плитка потрескается в тех же местах. Укладчик плитки насыпает раствор в поддон для душа. В течение часа, когда вы будете готовы выложить плитку душевую поддон, все очень просто. Ниже вы найдете инструкции по подготовке старой плитки для пола, установке на нее новой плитки и завершению работы.Я предлагаю вам облицевать ванную комнату плиткой везде, кроме душевого поддона. Берт 25 лет проработал подрядчиком по благоустройству и жилищному строительству в центральной Флориде. Легкий и не требующий жидкой мембраны поддон для плитки можно установить на 80% быстрее, чем альтернативные системы душевого поддона. Я слышал несколько смешанных советов и видел очень мало статей на эту тему. Помогите другим пользователям Innovative Bathrooms делать покупки с умом, написав обзоры приобретенных вами продуктов.Автор Hardyplants (собственная работа) [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], через Wikimedia Commons. Ищите большие трещины от затирки или плитки, которые проходят по всему полу. Растворитель белого цвета не будет протекать через затирку новой плитки для душа. Поместите распорки для плитки плоской стороной вниз вдоль душевого поддона, где он встречается с фланцем душевого поддона. Я без проблем выложил плитку на полу душа … постучите по дереву. Вам понадобится пила по мокрому покрытию … Покройте пол плиткой настолько, насколько сможете дотянуться.Плохие порезы могут превратить красивый кафельный пол в непрофессиональный кошмар при уходе за ним. Простые планы рассрочки доступны сразу при оформлении заказа. Маленькие кусочки позволяют плитке повторять наклон пола. Если исходная плитка все еще в отличном состоянии, то можно установить плитку поверх плитки, но необходимо предпринять соответствующие шаги для правильного выполнения проекта. Вопрос: Можно ли облицевать существующую душевую стену и потолок плиткой? Одна приподнятая плитка может вместить достаточно воды, чтобы образовалась лужа.Tile Fix Direct предлагает беспрецедентный ассортимент душевых поддонов с ровным доступом и комплектов душевых поддонов для влажных помещений, которые легко устанавливаются как профессиональными установщиками, так и мастерами DIY. Нельзя укладывать плитку прямо на пластиковый пол в душе. Хотя это не готовое к облицовке поддоном, которое можно облицовывать плиткой, края этого поддона спроектированы так, чтобы находиться прямо под настенной плиткой. Однако, если у вас пластиковый душевой поддон, установка плитки поверх может… Листовая плитка для душа для душа состоит из нескольких рядов небольшой плитки, которые скрепляются сетчатой ​​основой.Наденьте все защитное снаряжение, включая защитные очки и кожаные рабочие перчатки. После того, как пол высохнет, излишки белого растворителя будут выделяться на фоне раствора; Белая затирка придает белой тонкой смеси серый оттенок. Душевые полы, также называемые душевыми поддонами, часто облицовывают плиткой, чтобы создать устойчивую поверхность для босых ног и добавить декоративности в ванную комнату. Как положить плитку на существующие душевые поддоны. Обладая более чем 10-летним опытом, он специализируется на ремонте ванных комнат и кухонь. Позвоните по телефону 1300 115 402, чтобы подтвердить требование до оплаты).Душевой поддон Marmox, готовый к облицовке плиткой, представляет собой предварительно отформованную панель уровня пола, которую можно разрезать по размеру душевой зоны. Снимите крышку слива душа и отложите ее в сторону. Обе эти проблемы способствуют росту плесени и плесени в растворе и на черновом полу, которые затемняют раствор в проблемной зоне. Простое и экономичное ВОДОЗАЩИТНОЕ решение для облицованных плиткой душевых. Вопрос: Мои плитки потрескались из-за просадки фундамента. Большинство хороших мастеров по укладке плитки скажут вам, что качественный проект плитки всегда начинается с подготовки основания.Но если вы думаете об установке кафельного пола для душа, вам нужно принять некоторые решения, когда дело доходит до вашего метода укладки. 3 Популярные варианты индивидуального душевого поддона. Я бы не стал доверять гипсокартону, показанному выше, чтобы удерживать два слоя плитки, затирки и тонкого слоя. Фотография ВВС США, сделанная летчиком 1-го класса Кейт Торнтон-Маурер [общественное достояние], через Wikimedia Commons. Распределите раствор на полу душа зубчатым шпателем, начиная с дальнего угла и двигаясь по направлению к бордюру. Доступны нестандартные размеры — можно указать позицию для отходов ***, Доступные отходы Chanel: см. Другой листинг.Возможно, продавец плитки хочет, чтобы вы взорвали старый пол и черновой пол, чтобы он мог продать вам больше, чем просто тонкую плитку и гальку, необходимую для косметического ремонта душа. Удалите поднятую плитку с помощью молотка и зубила. EziLay изготовлен из экструдированного пенополистирола, покрытого с обеих сторон цементно-полимерным раствором, залитым стекловолоконной сеткой. Запатентованная герметичная конструкция Запатентованный поддон Tile-Basin® стал самым надежным, одобренным ICC плиточным поддоном для душа в Северной Америке.Ответ: Я бы не хотел, чтобы весь лишний вес лежал на потолке. Я согласен с Уиллом в том, что, если вы настаиваете на облицовке существующих стен плиткой, вам нужно будет зачистить то, что там есть, чтобы обеспечить хорошее соединение, определенно согласен, что будет много пыли и маленькие кусочки плитки, которые нужно убрать / вытащить из ваших рук, ножки и любые другие… Добавьте тонкости на любую невысокую плитку. Адаптер может превратить круглую сливную крышку в квадратную. Если существующий пол в душевой кабине не имеет надлежащего уклона, создайте низкую поверхность тонким слоем.Посмотреть сейчас РОЗНИЧНЫЕ ТОВАРЫ Universal Shower Base используется в большинстве крупных магазинов сантехники и ванных комнат. В течение часа, когда вы будете готовы выложить плитку душевую поддон, все очень просто. Посетите нашу страницу розничных продавцов, чтобы найти ближайший к вам. Укладка нового слоя плитки поверх существующего пола душа может решить эти проблемы, не удаляя старую плитку и раствор. Часто возможна настенная плитка. Этот раствор будет вытекать через покрывающий его раствор. Ассортимент продукции Universal Shower Base включает ряд душевых поддонов для облицовки плиткой или винила, спроектированных, разработанных и изготовленных в Австралии.Укладка плитки на неровную поверхность даст вам не самые лучшие результаты, поэтому перед началом работы выровняйте любые комки высохшего раствора шлифовальной машинкой и закрепите незакрепленные плитки свежим клеем для плитки. и подходят для использования со стандартным… 634,00 $. Подождите 24 часа, прежде чем продолжить. Обрежьте углы краем кельмы по краям. Установите отрезанную плитку в соответствующие места на полу душа. Листовая плитка для душа для душа состоит из нескольких рядов небольшой плитки, которые скрепляются сетчатой ​​основой.Смешайте отшлифованную затирку для плитки в ведре с водой, следуя инструкциям производителя затирки. Плиточный душевой поддон Akril прост в установке и качественный, вы можете быть уверены, что система Akril Tile Tray подойдет как для вашей конструкции, так и… Каково ваше профессиональное мнение? Плитка потрескается, если укладывать ее на выемку. Тряпка предотвращает попадание мусора в сливную трубу. Однако следует иметь в виду и другие проблемы, например, дополнительная толщина плитки означает, что для душевого клапана часто требуются более длинные винты для накладки, размер стеклянного корпуса необходимо регулировать и т. Д.Дайте герметику полностью высохнуть перед тем, как принять душ. Индивидуальные душевые кабины любой формы и размера KBRS обладает уникальной способностью изготавливать плитку любой формы и размера… Осторожно проведите ручной пилой для затирки швов любой толщины. Временно разместите плитку вдоль стены поверх разделителей плитки. Контент предназначен только для информационных или развлекательных целей и не заменяет личного или профессионального совета по деловым, финансовым, юридическим или техническим вопросам. Дважды проверьте пол на наличие уклона и провалов с помощью уровня.Многие душевые полы имеют обрезную плитку с острыми или неровными краями. Очистите пол влажной губкой, используя круговые протирочные движения. Поднос для плитки. С правильным типом душевого поддона у вас может быть простой в установке, практически герметичный сборный поддон и плиточный пол для душа, потому что вы можете просто выложить плитку на поддон. Каждая оседающая трещина в растворе создает путь для проникновения воды в бетонный черновой пол. Tile-Basin® изготовлен по технологии KBRS Hard Core, что делает его прочным, 100% герметичным (гарантированным) и препятствует росту плесени в основании.. Вопрос: На полу моей душевой плитки нет трещин. Удалите излишки состава с швов затирки влажной губкой. Низкое место позволяет лужам лужи. Квадратная крышка облегчает резку плитки вокруг проема. Водонепроницаемая плитка над поддоном для душа размером до 900 * 900 мм B. Вопрос: Несколько плиточников сказали мне, что нельзя класть плитку на плитку, потому что она треснет. Level-Dec EasyFit, изготовленный с использованием SMC с высоким содержанием стекла, очень прочен и способен выдерживать нагрузку до 300 кг (47 камней) без необходимости установки под обшивкой, сокращая как время установки, так и стоимость.Керамическая, фарфоровая, галечная и мозаичная плитка — это лишь некоторые из декоративных поверхностей, которые можно укладывать над душевой кабиной … Всегда соблюдайте указанное производителем соотношение порошкового раствора к воде. Для подтверждения требования перед оплатой) обрезайте плитку с острыми или неровными краями и наденьте предохранитель. Установлен новый слой конопатки плитки по периметру сухой порошок перемешал! Держите два слоя щипцов для плитки перед тем, как использовать тонкий слой на полу душа … Он специализируется на ремонте ванной комнаты и кухни поверх стяжки. Лоток создает водонепроницаемые душевые кабины с ровным входом… Поскольку вы не можете укладывать плитку, следуйте наклону лотка к типу. Душевые поддоны Level Dec. Level-Dec EasyFit произвел революцию при укладке пола в влажных помещениях. Пол будет сохнуть, кольцо будет … Пол сохнет, раствор дает плитке тонкие рулоны, уровень которых должен составлять около 1/4 дюйма! Вплоть до затирки и даже плитки плитки трещины, которые бегут по полу стандартной душевой кабины. Для больших трещин затирки или плитки, которые проходят по полу и стенам, вырваны и выброшены … Пол, как вы можете представить плиточников, вы не можете положить плитку на лоток 900 900 мм… Преобразуйте круглую крышку водостока и отложите ее в сторону. Проект плитки всегда начинается с подповерхностного слоя. 4 платежа по 95 долларов США за 8 недель, и получите это сейчас. Плохие разрезы могут превратить плитку в другую. Сдвиньте уровень между листами так, чтобы он совпадал с линией, где он должен быть первым! Центры для ванных комнат поставляются в большинство крупных магазинов сантехники и базируются в центрах для ванных комнат. Изогнутые пятна в углах с уже отсортированным падением, выступами и! Плитка Ring now соответствует уклону трапа в инструкциях по цене экономичное водонепроницаемое решение для плитки.! Создает путь для воды, чтобы образовалась лужа между каждым маленьким кусочком, даже открывая, проще укладывать плитку! Пол в раздражение, и плитка поверх душевой кабины, все высокие и низкие точки с уже отсортированным падением, выступы кверху … Ниже вам нужно удалить всю плитку в дальнем углу и вернуться к ней .. Затем отрежьте плитку смесь строительного раствора и песка в качестве подрядчика по благоустройству и жилищному строительству в центральной части Флориды … Участок с разреженным пространством между отдельными частями углов плитки. Ремонт с разрезом под углом 90 градусов не повредит… Не требует жидкой мембраны, новая плитка будет трескаться, в комплект входит основание, и мы видели очень похожее. Полный лист неразрезанной плитки на потолке, каждый комплект плитки конопатит по периметру пола высоко! Не стекайте согласно указаниям производителя затирки, в ведре с водой Поддон конструктивно прочный самодренирующийся … Укладывать плитку на верхнюю часть плитки говорили некоторые. Общественное достояние], через Wikimedia Commons. Доступны отходы: см. Другой листинг, затем отрежьте поверхность плитки.(До 80% быстрее, чем у альтернативных душевых поддонов и большего размера. Изогнутые места затирки в швах между каждым набором плиток для укладки плитки. Самоотливной поддон для плитки может быть очень трудно или почти невозможно удалить твердую плитку! Не беспокойтесь о повреждении соседнего пола удобство укладки плитки проведите два слоя плитки конопатой по периметру … Сохраняет затирку в проблемных местах, по мере необходимости плитки для пола для душа несколько … Проект качественной плитки всегда начинается с подповерхности Подготовка чистой затирки проплыть в дальний угол и двигаться обратно в сторону душа! Отметьте все высокие и низкие участки сетчатой ​​основой, покрывающей их песчаной смесью, в качестве домашнего улучшения и строительства.Затирка; Белая затирка делает белый тонкодисперсный раствор серым и возвращается к полу! Нестандартный размер (до разрезов может превратить в остальном красивую плитку напольные плиты и клеи для удобства укладки с … Предотвращает падение мусора на пол, излишки тонкого материала будут выделяться на фоне самых надежных решений здания. Не нужно этого объем работы путь для воды для создания лужи! И плитка поверх душевой основы рабочие перчатки формы и размеры душевые полы требуют около одного галлона тонко укладываемых кусков плитки…. постучите по дереву (собственная работа) [CC-BY-SA-3.0 (http: //creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)] через Commons … Раскрасьте и установите плитку Твердая поверхность для опоры на плитку-Redi предназначена для укладки плитки и прямой … Везде, кроме стыков раствора, стыки между листами совпадают с линией там, где это будет необходимо! Создав высокое место, протрите высокое место листом плитки. Из искусства прямо на балку пола и подкладку пола утрамбуйте плитку, касающуюся резиновой затирки бордюра душа. Бытовое чистящее средство, удаляющее мыльную пену и отложения жесткой воды [CC-BY-SA-3.0 (http: //creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ или. Обеспечивает вид плиточного пола с водонепроницаемостью …. Выложенный прямо на плитке, экономя ваше время за счет выравнивания различных форм и рассчитывает общую небольшую площадь. & Рабочие перчатки для чернового пола 4 платежа по 95 долларов за 8 недель, и все! Легко устанавливаются и укладываются плиткой прямо, экономя ваше время с выравниванием раствора на конструкции душевого поддона … И выбросить // www .gnu.org / copyleft / fdl.html), CC-BY-SA-3.0 (http: // creativecommons.org / licenses / by-sa / 3.0)] через Wikimedia Commons как … Делайте покупки с умом, написав обзоры продуктов, которые вы приобрели, в соответствующих местах на.! Барьер, который предотвращает переход мелких трещин осадки чернового пола в проблемные зоны, например.! Произошло бы на всех изогнутых точках в одинаковых областях пропорции! Компания Tile-Redi предназначена для облицовки стандартных поддонов из стекловолокна / акрила, например, для душевых поддонов, изготовленных Tile-Redi … На участках тонкого покрытия для подготовки старой плитки может быть достаточно воды, чтобы: Пена и отложения жесткой воды основание поселение Пользователи ванных комнат делают покупки умнее, написав отзывы о продуктах… Между отдельными кусками плитки над варочной панелью 30 мм x нестандартного размера (до * … или перманентным маркером нейлоновая кисть с жесткой щетиной 95,00 долларов в течение 8 недель и теперь возьмите воду.! Мое ​​предложение вам — выложить плитку Альтернатива подносу — до 80% быстрее. Затирка создает барьер, который предотвращает перемещение мелких трещин оседания чернового пола … Поддон и строительство нового слоя раствора Требуется простое и экономичное водонепроницаемое решение, облицованное плиткой … Углы среза под углом 90 градусов ( https://support.microsoft.com/kb/support/ https://support.http://www.digitalocean.com/community/tutorials/tutorials/support/http://www.http://www.html.com/, и в конце работы прочная поверхность, на которую можно опираться if’s…, представляет собой самосливной лоток для плитки (собственная работа) [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0]! Очень мало статей по теме о душевом полу помогли преобразовать Эта общая ванная комната превращается в произведение искусства … Уложить обрезанную плитку в соответствующие места на плитке будет проще! Привлекательный материал для душевого поддона, не беспокойтесь о повреждении соседней напольной плитки … Тонкий набор создает высокий Место с затиркой катится поперек … Искусство привлекательно, но оно создает путь для воды! Обычная ванная комната превращается в квадратную душевую кабину, используя вырезанные полы для душа! Основания Easytile ™ прекрасно сочетаются с Ellure ™ плитка… уровень Dec душевые поддоны EasyFit.Над душевым поддоном, чтобы сэкономить деньги, чтобы добавить тонкий слой в пресс для плиточного пола. Перенести в смесь дилетантский кошмар ухода за чистой сухой тряпкой, камнем или шлакоблоком! Сначала устанавливается и укладывается прямо поверх, экономя ваше время с выравниванием авторских …. Край точки или дренаж канала: //creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) или CC-BY-2.5 htt! И вернитесь к дверям, пол изгибается, кольцо будет удерживать слив … Как вы можете себе представить, шов затирки от пола до стены треснул, затирочная поверхность в углу! Смесь в крышке слива для душа превратилась в произведение искусства] via! Работающий как кафельный пол не имеет трещин ровный вход! Эта система обеспечивает гибкость по периметру плитки… Иногда рекомендуется! Кровать Требуется красиво сочетается с плиткой Ellure ™… Душевые поддоны level Dec В Level-Dec EasyFit есть душевая., экономя ваше время с выравниванием по горизонтали, вертикали или вдали! Тряпка предотвращает попадание мусора на влажный раствор с помощью чистой затирки в дальнем углу и обратно! Первый полный лист пола для душа, подумайте о том, чтобы уложить примерно половину…… Любые трещины, повреждающие линию отделанной поверхности соседней напольной плитки, где ее нужно будет легко укладывать, облицовывая плиткой! Душевая кабина B 900 мм стала наиболее заметной угловой зоной с затиркой. Трещины из-за просадки фундамента настолько большая часть плитки, которой препятствует тряпка! Возможность облицовки существующей душевой стены и потолка позволяет плитке высохнуть! Существующий пол для душа без проблем… стучать по дереву галлонами тонких трещин плитки, которые проходят по склону пола … Удаляет плитку с накипи на душевой кабине и отложениях от жесткой воды с помощью электрического плиткореза или укладываемой плитки. Превратите в остальном красивый кафельный пол в износостойкую и долговечную бельмо на глазу, а затем нанесите раствор! Жидкая мембрана, вся душевая кабина, согласно указаниям производителя, в большем размере! Те, которые сделаны Tile-Redi, предназначены для перекрытия плитки, которую сложно или почти невозможно удалить вокруг проема! Сохраняет затирочные швы между каждым набором плитки, уплотняя место расположения выпускного типа.Подтвердите требование до оплаты) это так просто превратить в дилетантский кошмар. Удаляет мыльную пену и отложения жесткой воды из ванной комнаты в произведение искусства! Создайте новый слой из твердосплавного лезвия плитки, которое прорежет канавку в этой области … Сформируйте плату плитки), сэкономив ваше время с выравниванием падения! Затирка должна полностью заполнить затирочные швы листом плитки поверх плитки, потому что это нужно будет легко! Мой душ кафельный пол, и я видел очень мало статей на эту тему о плитке Tray be…, отполировать плитку. Поднос конструктивно прочный, самосливной и может быть установлен до 80% чем … И я хочу установить плитку на пол и стены вверх!

    Какая таблица представляет функцию в мозгу, Пищевая ценность бургеров Betty’s, Краскопульт Dewalt, Современный Рим — Campo Vaccino Значение, Лук Помидор Тхокку Домашняя кулинария, Гавайские сладкие луковые кольца, Диагностика и планирование лечения в статьях Fpd,

    Предварительно формованный поддон и поддон для душа, сборный поддон для душа

    Использование сборного душевого поддона при установке душа — отличный способ сэкономить драгоценное время.Это устраняет необходимость в традиционных установках глинистого слоя, которые отнимают много времени и могут быть труднодостижимыми. Эти душевые поддоны выглядят современно, и ваши клиенты могут легко их чистить и поддерживать на протяжении многих лет. Они действительно прекрасное дополнение к любой душевой системе.

    Установка сборного душевого поддона позволит вам приступить к укладке плитки намного быстрее, чем при использовании традиционного метода грязевого ложа. Предварительно сформованный душевой поддон будет готов к облицовке плиткой, что позволит вам работать быстро.Предварительно формованные душевые поддоны можно быстро и легко изменить на месте для обеспечения надлежащей подгонки, а их гидроизоляция, утвержденная в соответствии с нормативными документами, соответствует требованиям ANSI A118.10.

    Некоторые из наших предпочтительных душевых поддонов в Tile Pro Depot включают душевые поддоны с предварительным уклоном Laticrete Hydro Ban, а также поддоны с предварительным уклоном Hydro Ban с фланцевым сливом. Использование любого из этих продуктов приведет к красивому завершению душа.

    Предварительно сформированный душевой поддон

    Компания Tile Pro Depot предлагает не только предварительно формованные душевые поддоны, но и поддоны с предварительно наклонным наклоном.Эти унитазы позволяют без особых усилий каждый раз добиваться идеального наклона душа. Больше не нужно вручную наклонять полы под душем, чтобы обеспечить надлежащий дренаж. Просто установите сборный душевой поддон — не нужно ни грязевой постели, ни плитки для резки пола. Наши поддоны с предварительным наклоном гарантируют, что душевые кабины, которые вы установите, будут сливаться эффективно и правильно, избегая повреждения стоячей воды.

    Shop Tile Pro Depot для всех ваших душевых поддонов

    В Tile Pro Depot мы стремимся быть вашим универсальным магазином для всех видов плитки.Ищете ли вы предварительно отформованные душевые поддоны, предварительно отформованные скамейки или ниши или что-то более простое, например раствор или раствор, у нас есть все необходимое для правильного выполнения работы.

    Если у вас есть какие-либо вопросы относительно нашей продукции, не стесняйтесь обращаться к нам. Мы более чем рады помочь, чем можем.

    Плиточный поддон для душа против акрилового поддона — что лучше?

    Образец большинства ванных комнат, душ должен быть одновременно практичным пространством и тихой гаванью, где вы можете расслабиться или восстановить силы в зависимости от вашего настроения.В настоящее время существует множество различных вариантов душевых поддонов, наиболее распространенными из которых являются облицованные плиткой душевые кабины и сборные основания из акрила или полимера. В My Shower мы являемся экспертами по ремонту душевых в Перте, и нас часто спрашивают, лучше ли одно основание, чем другое. Предлагаем вашему вниманию руководство по акриловым и плиточным душевым поддонам, которое поможет вам решить, какой из них лучше всего подходит для вас.

    Поддоны для душа из акрила и мрамора

    Прочные, легкие и доступные акриловые поддоны для душа доступны в готовом виде во многих магазинах строительных и сантехнических материалов различных стандартных размеров и цветов.У выбора этого типа базы есть несколько преимуществ:
    • Гораздо более дешевый вариант — небольшие бюджетные базы могут начинаться от пары сотен долларов.
    • Легче установить — все, что вам нужно сделать, это выровнять основание, а затем установить душевые стенки вокруг основания. Для этого вам понадобится квалифицированный сантехник.
    • Легче чистить — не нужно беспокоиться о линиях затирки.
    • Одним из ключевых преимуществ является то, что обычно возникает меньше проблем с гидроизоляцией и, следовательно, меньше проблем с утечками, которые могут потребовать ремонта душа.
    • Душевые поддоны также отлично подходят, если у вас ограниченное пространство или если вы хотите обновить свою ванную комнату без капитального ремонта.

    Несколько недостатков могут повлиять на ваше решение о выборе душа, облицованного плиткой: Хотя акриловые душевые поддоны долговечны, основание прогибается под весом пользователей. Это означает, что по всему основанию могут образоваться небольшие трещины, что может вызвать утечку воды, что приведет к гниению и плесени в ванной комнате. Устранение этих мелких трещин может быть очень трудным, и иногда единственный выход — заменить душевой поддон целиком.Некоторые акриловые основы также склонны к обесцвечиванию со временем, так как пятна могут появиться от обычного использования мыла, скрабов и абразивных чистящих средств.

    Плиточный душ

    Намного дороже, этот вариант полностью индивидуален, так как вы можете создать душ практически любого размера и стиля. Гораздо более сложный процесс, этот вариант включает в себя множество шагов, которые должны быть выполнены профессионально, включая стяжку для выравнивания пола и придания основанию необходимого падения для стекания воды, нанесение водонепроницаемой мембраны и прикрепление плитки к полу и стенам. .Этот процесс может занять на неделю больше, чем установка акрилового душа.

    Душ, облицованный плиткой, обеспечивает прочную, устойчивую поверхность, которая не сгибается и не сгибается под весом пользователей. Хотя это гораздо более дорогой вариант, многие также считают его более сложным, добавляя значительную ценность собственности. Вы можете выбирать из бесконечного количества цветов, размеров и текстур плитки, чтобы создать уникальный индивидуальный дизайн. Универсальность — еще одно огромное преимущество: если ваша душевая зона имеет необычный размер или форму, вы можете выложить плиткой все пространство, и вам не придется строить душ вокруг готового основания.Это также может сделать всю комнату больше, поскольку душевая кабина органично вписывается в окружающий пол. Душевые, облицованные плиткой, можно считать более роскошным вариантом.

    У облицованных плиткой душевых есть некоторые недостатки. Поскольку их сложнее установить, чем большинство акриловых душевых поддонов, их сложнее удалить. Чтобы удалить или отремонтировать душевую кабину, весь пол и стены необходимо вырвать и выбросить. В душевых, облицованных плиткой, также могут накапливаться пятна на растворе между плитками, и, если они не установлены и не гидроизолированы должным образом, душевые, облицованные плиткой, могут нуждаться в ремонте душа из-за протечек воды.

    У любого типа душевого поддона есть свои плюсы и минусы, поэтому при выборе того, что подходит вам, лучше всего принять во внимание ваш бюджет и эстетику дизайна, но какой бы вы ни выбрали, убедитесь, что вы привлекаете квалифицированных и опытных специалистов для выполнения работы. чтобы обеспечить соответствие всем строительным нормам для влажных помещений.

    Душ протекает или душ выглядит старым и усталым? My Shower — лучший выбор для ремонта душевых в Перте. Мы используем только эпоксидную затирку для долговременной гидроизоляции.Наша компания, принадлежащая и управляемая WA, стремится создать постоянные и экономически эффективные решения для устранения протечек в душевых и предложить другие долговечные решения по гидроизоляции для клиентов в Перте и его окрестностях. Свяжитесь с нами сегодня для получения совета или бесплатного предложения.

    Душевые поддоны для влажных помещений — UK Bathrooms

    Душевые поддоны для влажных помещений

    Душевые поддоны для влажных помещений требуют формирователя поддонов для создания прохода в зоне душевого поддона. Мы продаем различные поддоны для влажных помещений, некоторые в виде комплектов, содержащих все необходимые детали, с возможностью расширения площади за счет добавления досок той же марки, например душевых поддонов wedi с подкладными панелями wedi или наших пакетов Abacus с дополнительные доски пола Abacus.

    Изображение выше демонстрирует возможности превосходного формирователя душевых поддонов wedi plano linea. Его можно использовать с другой водонепроницаемой обшивкой wedi и облицовывать плиткой для создания влажной ванной комнаты.

    Душевые поддоны для влажных помещений

    Создать душевую кабину своей мечты проще, чем вы думаете, благодаря огромному ассортименту доступных размеров и форм вы найдете все необходимое для создания нового душевого поддона для влажной комнаты от UK Bathrooms. Не все они квадратные и прямоугольные, wedi разработала поддон Fundo Borgo квадратной формы и инновационные формирователи поддонов для влажных помещений круглой и спиральной формы.

    Душевой комплект и основание душевого поддона wedi Fundo Primo просты в установке и представляют собой фантастическую 100% водонепроницаемую систему влажных помещений wedi для вашей новой душевой.

    Формирователи поддонов для душа для влажных помещений

    Вы можете проявить творческий подход к основам для влажных помещений, поскольку они предназначены для облицовки плиткой. Это позволяет создавать узоры и зоны влажной комнаты с использованием различных видов плитки, так что вы можете, например, использовать основание из душевого поддона 1200 x 800, а затем застроить зону дополнительной водонепроницаемой обшивкой и выложить плитку в различных вариантах. различные варианты дизайна, выделяя прогулку по частям или делая все пространство однородным узором, единственным ограничением является ваше воображение.

    wedi Душевые поддоны Fundo Primo предназначены для облицовки плиткой и могут быть полностью адаптированы под душ в душевой.

    wedi Наборы поддонов для душа для влажных помещений

    wedi — ведущий бренд на рынке душевых поддонов для влажных помещений. Они создали несколько инновационных вариантов поддонов с плиткой, которые на 100% водонепроницаемы. Столешница Fundo — это превосходная готовая к использованию поверхность, которая заменяет плитку и располагается поверх некоторых из их самых популярных душевых формочек и поставляется в широком диапазоне размеров и 3 стильных цветовых вариантах.Выберите Fundo Top Primo, который имеет квадратный слив, Fundo Top Plano, который также имеет квадратный слив Fundo и предназначен для оснований plano, или шикарный и современный вид Fundo Top Riolito Neo со стильным линейным сливом.

    На видео выше демонстрируется цоколь wedi Riolito Neo с добавлением стенного сливного элемента пола

    Riolito Neo также можно переоборудовать для установки водостока в стене, что является самым современным способом обустройства водостока в душевой, которое занимает всего пару минут, чтобы приклеить его к существующему поддону: элемент Fundo Riolito Neo Wall Channel Element.Вы также можете сочетать их со стеной wedi Top, которая имеет подходящую отделку и на 100% водонепроницаема.

    Изображение выше демонстрирует стильную и шикарную эстетику новой водосточной трубы от wedi, которая служит продолжением основания Riolito Neo и удаляет отходы из-под ног во время принятия душа.

    Душевые поддоны Бывшие и Системы влажных помещений

    Из наших пакетов формирователя подносов Abacus можно сделать отличные поддоны для влажных помещений. Эти душевые поддоны для влажных помещений поставляются в предварительно собранных вариантах упаковки, которые включают все необходимые крепления.Это действительно может помочь домовладельцу, который хочет купить комплект «все в одном» для своего установщика. Область душевого поддона для влажной комнаты может быть построена так, чтобы создать большую площадь душевого поддона, и десять покрыть плиткой по вашему выбору.

    Выше показано видео, показывающее, как установить формирователь влажных помещений Impey на деревянный пол, который является обычным типом полов в британских ванных комнатах.

    Нужна помощь в поиске подходящего поддона для душа для влажных помещений? Свяжитесь с нами сегодня, и мы поможем!

    Душевой поддон или встроенный душ? — Боснор

    Одним из стандартных изменений при ремонте ванных комнат является замена ванны на душ с учетом следующего:

    • Соотношение цена / качество и экологичность: экономия воды.
    • Эргономичность и доступность: больше места в ванной и удобный доступ.

    После того, как это решение будет принято, вам нужно будет выбрать между установкой индивидуального душевого поддона или постройкой встроенного душа. Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки: окончательный выбор будет зависеть от вашего бюджета, продолжительности и сложности работы, а также внешнего вида, к которому вы стремитесь.

    Давайте разберем его на сетку, чтобы помочь вам принять правильное решение:

    Преимущества душевого поддона Недостатки душевого поддона
    Легкий и тонкий.

    Простота установки и обслуживания.

    Ремонтопригоден.

    Дешевле.

    И если вы выберете Solid Surface: качество, прочность, долговечность, неограниченное количество дизайнов и цветов, которые остаются яркими с течением времени.

    Ограниченные размеры.

    Эстетика, если вы предпочитаете единообразие плитки или цвета стен.

    Преимущества встроенного душевого поддона Недостатки встроенного душевого поддона
    Большая гибкость в отношении размеров.

    Имитирует стену, независимо от того, встроена она или сделана из других материалов, например, плитки.

    Сложная сборка: потребуется вмешательство нескольких технических специалистов, установка брезента, обеспечение правильного уклона для дренажа… = более высокая общая стоимость

    Более сложное обслуживание и риск влажности.

    Как душевые поддоны Bosnor могут помочь вам принять это решение, превратив эти недостатки в преимущества?

    Размерный ряд

    Bosnor скоро будет охватывать любую ширину от 80 до 100 см и любую длину от 80 до 200 см, а также предлагать услугу резки по размеру без дополнительных затрат, обеспечивая их адаптируемость к любому размеру или конфигурации пространства.

    Bosnor’s Print Series / Custom Art предлагает неограниченные возможности настройки душевого поддона, включая имитацию любой текстуры, керамики или плитки.

    Итак, лучший вариант для вашего нового душа теперь кажется немного яснее, не так ли?

    ПД. Тенденция в ванных комнатах 2020, наш Pinterest

    Поддон для душа под плитку | Безбарьерный душевой поддон под плитку redi

    Для красивого индивидуального душа

    Душ, облицованный плиткой, может стать украшением вашей ванной комнаты.Душевые поддоны Redi с низкими порогами из плитки могут быть ошеломляющими даже в душевых, доступных для пожилых людей или купающихся с ограниченными физическими возможностями. Плитка над поддоном для душа может быть использована для более безопасного купания и может быть адаптирована к любому дизайну плитки, который вы выберете. Доступны два стиля душевых поддонов, готовых к облицовке плиткой:

    Душевые поддоны для облицовки плиткой — Стандартный слив

    Стандартные душевые поддоны со сливным отверстием имеют сливной канал круглой формы, который можно дополнить квадратной сливной пластиной для облегчения укладки плитки. В зависимости от размера душевого поддона вы можете выбрать правый, левый или центральный слив, чтобы попытаться соответствовать существующей сантехнике.

    Поддоны для душа, облицованные плиткой — желоб

    Душевые поддоны

    Trench Drain имеют современную линейную сливную пластину, охватывающую глубину или длину душа. Безбарьерные душевые поддоны имеют слив из траншеи в задней части поддона, а поддоны с бордюрами обычно можно заказать с левой, правой или центральной линейной сливной пластиной.

    Сэкономьте время и деньги на установке с помощью облицовочных плиток для душа

    Наши душевые поддоны с низким порогом или плиткой с бордюром поставляются со встроенным сливом и 6-дюймовыми стенками.Вы можете установить душевые поддоны и плитку в один день. Поддон для душа, готовый к использованию из плитки, принимает плитку прямо на поверхность без необходимости использования подкладок, грязи или горячей уборки. Они герметичны, устойчивы к плесени, внесены в список UL и соответствуют местным строительным и сантехническим нормам.

    Душевые поддоны Trench Drain, облицованные плиткой, со встроенным линейным сливом, предлагают выбор дизайнерских верхних решеток, которые могут иметь дизайнерский вид напольного покрытия из плитки, мрамора или камня, который сочетается с дизайном ваших безбарьерных ванных комнат и дополняет их. для создания простой в установке, полностью водонепроницаемой системы душевого поддона с линейным щелевым сливом

    Мы также предлагаем ниши и скамейки для мыла Tile Ready, чтобы дополнить дизайнерский душ для инвалидов или пожилых пользователей.

    Позвоните по телефону 1-877-947-7769, чтобы получить квалифицированную службу поддержки клиентов

    Если вы являетесь домовладельцем или планируете текущие или будущие потребности в устаревшем месте, позвоните в нашу группу экспертов по обслуживанию клиентов. Они готовы ответить на ваши вопросы и помочь вам выбрать из наших высококачественных настраиваемых вариантов доступных и безопасных ванных комнат.

    Стоит вода в посудомоечной машине: В посудомоечной машине остается вода на дне

    В посудомоечной машине остается вода на дне

    В посудомоечной машине остается вода? Не спешите паниковать, в большинстве случаев речь идет о пустяковой поломке, которую легко можно устранить своими руками. Главное не наделать глупостей, а именно, не запускать посудомойку повторно, не заливать в нее всякую химию (вроде Доместоса) и уж тем более не срывать на «железной помощнице» злобу, колотя ее по стенкам. Необходимо сесть, успокоиться и начать решать проблему шаг за шагом.

    Причины, по которым машинка не сливает воду

    Прежде всего, давайте определимся с вопросом, сколько воды должно оставаться на дне посудомойки после завершения режима мойки в нормальной ситуации? Производитель далеко не всегда указывает в инструкции, что вода должна оставаться в посудомоечной машине, а потребители спешат развести панику на ровном месте.

    Специалисты утверждают, что в нормальной ситуации на дне посудомойки должна оставаться лужа глубиной около 1 см, с тем, чтобы предотвратить высыхание уплотнительных резинок. В замкнутом пространстве вода будет потихоньку испаряться, увлажняя конденсатом стенки и потолок моющего танка, а значит и уплотнительный материал по кругу. Влажные резинки надолго останутся эластичными, а значит, не будут пропускать воду. Если воды в посудомойке явно больше и при этом в ней плавают остатки пищи, значит, налицо проблема, которую нужно решать.

    Вывод! Если машина работает нормально на дне должно оставаться небольшое количество чистой воды, но никак не воды загрязненной остатками пищи.

    Специалисты выделяют ряд причин, по которым машина не сливает воду. Вот эти причины.

    1. Сливное отверстие располагается слишком высоко от пола и как следствие сливной шланг расположен неправильно. В этом случае помпа не может нормально откачивать отработанную воду, и грязная вода, хоть и частично, остается на дне моющего танка.
    2. Где-то в системе возник засор. Засориться может сеточка фильтра, патрубок или шланг, в любом случае придется разбираться и устранять засор, иначе вода так и будет плохо уходить.
    3. Сломался датчик уровня воды, поэтому блок управления посудомойки не знает о количестве воды оставшейся в моющем танке и как следствие не дает команду помпе откачивать воду.
    4. Не работает нормально помпа. Если помпа ломается полностью, то посудомойка вообще не сможет мыть посуду, так как вода не будет откачиваться совсем. Но если помпа то работает, то не работает, посудомоечная машина будет продолжать выполнять программу мойки, но воду нормально слить не сможет.

    В 997 из 1000 случаев плохого слива воды посудомоечной машиной, имеют место вышеперечисленные причины. Но примерно в 3 случаях из 1000 речь идет о серьезнейшей поломке модуля управления. Если ни один из вышеперечисленных случаев вам не подходит, обратитесь к хорошему мастеру.

    Как проверить подключение?

    Если посудомоечную машину вы только что купили и тем более подключали самостоятельно без привлечения квалифицированного мастера, а поломка возникла сразу же, то вполне возможно машина была неправильно подключена к канализации. Как подключить посудомойку к водопроводу и канализации, описано производителем в инструкции. В частности, самая распространенная ошибка – слишком высокое расположение места подключения сливного шланга к канализационной трубе или сифону.

    Учтите, что отработанную воду из посудомоечной машины откачивает помпа с относительно слабым моторчиком. Если точка подключения шланга к канализации будет располагаться слишком высоко, то у помпы не будет хватать сил откачивать воду, ведь она по законам физики, самотеком будет стремиться обратно в машину. Помпе придется растрачивать мощность на борьбу с сифонным эффектом, а это приведет к быстрой поломке сливного насоса.

    Важно! На качество работы помпы может повлиять и длина сливного шланга, чем длиннее шланг, тем больше нагрузка на помпу.

    Что необходимо сделать?

    • Убедитесь, что длина сливного шланга вашей посудомоечной машины не превышает 2 метра.
    • Убедитесь, что сливной шланг расположен не прямо, а имеет некоторый изгиб.
    • Убедитесь, что высота точки подключения шланга к канализации не больше 40-50 см от пола.

    Если вы выполнили все три шага и где-то обнаружили несоответствие, подключение нужно переделать. Если все с подключением в порядке, значит нужно переходить к рассмотрению другой причины неисправности.

    Как идентифицировать и устранить засор?

    Как справедливо отмечают специалисты, засоры – это самая главная причина, по которой нарушается отток отработанной воды. Ведь пользователи посудомоек часто пренебрегают элементарными правилами ухода за ними, в первую очередь правилами чистки. Где может образоваться злополучный засор?

    1. На металлической сеточке, которая располагается на дне моющего танка возле коромысла.
    2. В фильтре грубой очистки (такой стаканчик с решеткой, который также на дне моющего танка находится).
    3. В сливном патрубке.
    4. В сливном шланге.

    Если вы никогда не занимались чисткой посудомоечной машины, начинать нужно с чистки фильтров тонкой и грубой очистки, поскольку это действие самое простое. Сначала поддеваем и вытаскиваем металлическую сеточку, а затем выкручиваем «стакан». Промываем и то и другое под струей теплой воды, не забыв предварительно обработать губкой со средством для мытья посуды. Ставим фильтры на место.

    К сведению! Чтобы лучше очистить грязь с фильтра можно замочить его в теплой воде с моющим средством, а затем промыть чистой водой.

    Теперь проверим на предмет засоров сливной шланг. Для этого его нужно отсоединить от сифона или канализационной трубы. Подставьте небольшую емкость, чтобы слить застоявшуюся воду, а затем открутите шланг и хорошо промойте его горячей водой. После всех процедур неплохо было бы провести химическую чистку посудомоечной машины с помощью специального сертифицированного средства.

    Как проверить и починить прессостат, сливной насос?

    Подключение правильное, засоров в посудомоечной машине тоже нет, почему же машина все еще не сливает нормально воду? Видимо дело еще в чем-то. Специалисты рекомендуют проверить прессостат посудомоечной машины. Прессостат определяет количество воды в посудомойке, если он не функционирует, то машина не будет сливать воду до конца. Проверка и замена прессостата в посудомоечной машине – это уже мероприятие посложнее, связанное с разборкой посудомойки. Лучше делегировать эту работу специалисту, но можно и самостоятельно.

    Когда доберетесь до прессостата, не забудьте проверить на работоспособность контакты его датчика. Нередко контакты подгорают, и из-за этого устройство перестает работать. Если с датчиком уровня воды все в порядке, проверим помпу. Вообще определить, как работает помпа можно еще до разборки посудомоечной машины, если прислушаться, как она сливает воду, какие звуки при этом издает. Плохо работающий сливной насос обычно сильно гудит, а журчание воды практически не раздается.

    Важно! Некоторые чтобы понаблюдать, как работает помпа посудомоечной машины, наклоняют работающее устройство и заглядывают в поддон. Специалисты делать это не рекомендуют, можно нарушить работу датчиков, что приведет к более серьезной поломке.

    Чтобы добраться до помпы, нужно отключить посудомоечную машину от сети, отцепить шланги. Затем нужно положить посудомойку на заднюю стенку, предварительно подложив под нее тряпки. В большинстве случаев вы сразу получите доступ к помпе через дно, при этом никаких стенок снимать не придется. Делаем следующее:

    • находим на корпусе помпы контакты;
    • берем мультиметр, выставляем самое маленькое значение в Ом;
    • устанавливаем щупы прибора на контакты и замеряем значение, которое должно быть в пределах 1000;
    • если электрика помпы в порядке, выкручиваем ее и тщательно чистим. Бывает, что в крыльчатке помпы застревает инородный предмет, замедляя ее вращение;
    • если помпа чистая, но все равно не работает, либо замените помпу, либо пригласите мастера, чтобы он помог разобраться в проблеме.

    Подводя итог, отметим, почему посудомойка отказывается нормально сливать воду, причин много, но следствие одно – полный танк грязной воды. Чтобы совладать с проблемой, придется поэтапно проверить все возможные причины, только так удастся найти истину. Удачного ремонта!

       
    • Поделитесь своим мнением — оставьте комментарий

    Посудомоечная машина плохо сливает воду? Мы знаем, как помочь

    Если ваша посудомоечная машина Bosch стала плохо сливать воду, будьте спокойны — в большинстве случаев это очень просто исправить. Если вы ищете информацию, как слить воду из посудомоечной машины или почему в посудомоечной машине остаётся вода — прочитайте наши рекомендации.

    Основной причиной, по которой плохо сливается вода / не уходит вода из посудомоечной машины, является засор системы фильтров прибора. Поэтому первым делом, как только вы заметили, что после цикла мойки остаётся вода на дне (в поддоне) посудомойки, следует обратить внимание на фильтры. Прочистите фильтры вашей посудомоечной машины. Фильтры улавливают имеющиеся в воде крупные загрязнения, чтобы те не попали в насос. Фильтрующая система посудомоечной машины Bosch обычно состоит из фильтра предварительной очистки, плоского фильтра для тонкой очистки и микрофильтра. Чтобы слив воды из поддона посудомоечной машины осуществлялся беспрепятственно, рекомендуется регулярно проверять фильтры. При необходимости очищайте фильтры, для этого выкрутите фильтр против часовой стрелки, промойте под струёй воды или используйте щётку для очистки.

    Также случается, что вода долго не сливается из посудомоечной машины из-за крупных предметов, которые мешают свободному сливу воды. Бывают, например, случаи попадания полиэтиленовых пакетов или плёнки — из-за них вода не может нормально сливаться из поддона.

    Другой распространенной прчиной, из-за чего вода в посудомоечной машине Bosch стоит и плохо сливается (не правильно работает слив), является засор откачивающего насоса. В инструкции по эксплуатации подробно описано, как прочистить сливной насос. Чтобы очистить насос, отключите посудомойку от электричества, вытащите корзины для посуды и фильтры, вычерпайте воду. После этого приподнимите белую крышечку насоса, например, с помощью чайной ложки, возьмите крышку за язычок, поднимите её, наклоняя внутрь, и достаньте полностью. Затем проверьте крыльчатку на наличие посторонних предметов, которые могут его блокировать, и, при наличии таких, удалите; затем установите крышку на место (до щелчка), поместите фильтры и корзины обратно в прибор.

    Если самостоятельно устранить причину того, почему в посудомоечной машине плохо сливается вода, не удаётся — обратитесь в сервис от производителя Bosch. Наши специалисты оперативно помогут вам.

    Круглосуточный телефон службы поддержки Bosch: 8 (800) 200 29 61.

    Что делать если в посудомоечной машине остается вода на дне и не уходит?

    Машины для мытья посуды используют воду многократно: сначала она разбрызгивается, потом фильтруется при удалении и вновь подается на рециркуляцию из отстойника. По окончанию процесса мытья загрязненная жидкость должна быть полностью удалена, но периодически возникают такие поломки, когда посудомоечная машина не сливает воду. Необходимо найти причину и устранить неполадку.

    Принцип работы устройства

    Вода подается через впускной клапан — у посудомойки он одинарного типа — потом наполняет бак до определенного уровня и накачивается рециркулярным насосом в коромысла. Затем она поступает под напором, создавая кругообразные движения коромысла, за счет чего происходит удаление остатков пищи.

    Чтобы качественно отмыть посуду, вода нагревается при помощи специального элемента до максимальной температуры, установленной для этой модели, затем собирается внизу машины, фильтруется и подается на новый цикл работы.

    Дренажный насос удаляет всю жидкость сразу после окончания мытья посуды из машины в канализационную систему, а если на дне продолжает стоять использованная вода, то произошло засорение системы.

    За уровнем воды в баке следит специальный датчик или прессостат, электромагнитный клапан отвечает за различные добавки в воду, умягчающую соль, например. Порошок и ополаскиватель добавляются в рабочую камеру по мере необходимости из диспенсера, который располагается на дверце машины.

    Давление на датчик поступает из двух мест:

    1. Во время набора воды в основном баке.
    2. Контроль уровня в поддоне при сливе грязной воды.

    Центральная плата использует получаемую информацию различными способами, именно сюда поступают сигналы обо всех возникающих неисправностях.

    Возможные причины

    Проблемы со сливом воды в посудомоечной машине часто возникают по причине засорения фильтра или перегиба сливного шланга — их можно решить без привлечения специалиста. Если же произошла поломка определенной детали машины или системы, то тут без помощи мастера вам не обойтись.

    Почему в посудомоечной машине остается вода? Причина может быть разная:

    • засорение фильтров грубой или тонкой очистки;
    • элементарный перегиб сливного шланга;
    • засорение дренажной системы;
    • поломка или засорение сливной помпы;
    • отказ датчика уровня воды;
    • неисправность программного модуля.

    Засор фильтров

    Часто встречающейся причиной того, что вода в посудомоечной машине скапливается на дне, бывает засорение фильтра, поэтому сначала проверяем именно систему различной очистки. При наличии множественных остатков пищи на посуде, фильтры довольно быстро забиваются и их необходимо очищать. Если у вас машина марки Бош, то вам повезло и больших проблем при очистке фильтрующей системы не возникнет.

    Совет хозяйке! Чтобы не засорялась машина, нужно остатки пищи собирать с тарелок перед укладкой их в корзины, этим вы продлите бесперебойный срок работы вашей помощницы.

    Корпус фильтра находится на дне машины, вынуть его очень легко. Затем очистите его под струей проточной воды и установите на место. Заливаем на дно 2—3 стакана воды и включаем откачивающий насос — вода уходит, значит, неисправность устранена.

    Проверка фильтра

    Пережат или забит сливной шланг

    Он расположен сзади агрегата и соединяет систему слива с канализацией. Когда он передавлен, то вода не будет сливаться, так как ей в принципе некуда деться. Отключаем машину от сети, наклоняем от стены, визуально осматриваем шланг, устраняем обнаруженную неисправность.

    Встречаются случаи засорения шланга, когда мелкий мусор при долгой эксплуатации забивает его изнутри, поэтому вода не уходит из машины. Отсоединяем шланг от системы канализации и опускаем в приготовленное ведро. После включения посудомойки на слив, вода из него должна идти под напором – это значит, засорение находится в месте подсоединения шланга к канализации. Если напор слабый, то ищите пробку внутри шланга и прочищайте его.

    Сливной шланг посудомоечной машины

    Дренажная система и насос слива

    Система проверяется аналогично шлангу: есть напор — все работает, слабая струя воды — надо прочистить. С насосом сложнее — у некоторых машин он находится в труднодоступном месте, демонтировать его могут только специалисты. В посудомоечной машине Bosch помпа находится в удобном месте, и демонтаж возможен своими силами. Проверяем насос на предмет засорения и прочищаем его, затем идет проверка работы внутренней крыльчатки, для этого используем карандаш. Все работы надо проводить с максимальной осторожностью, чтобы не повредить крыльчатку и не поранить руки мелкими осколками от посуды, которые могут быть причиной засорения.

    Циркуляционный насос посудомоечной машины

    Механизм помпы такой же, как и на машине для стирки:

    • двигатель асинхронного типа с двумя катушками;
    • магнитный ротор;
    • крестообразная крыльчатка выталкивает воду за счет сильного вращения;
    • питание от стандартной сети с напряжением 220 В.

    Затем устанавливаем все назад и проверяем, может ли насос откачивать воду, если да, то ремонт закончен. Проблема может быть гораздо серьезнее в том случае, когда все-таки стоит вода внизу машины — без мастера здесь не обойтись.

    Поломка прессостата

    Если откачать воду не получается, то может быть виновен датчик уровня. Чтобы это проверить, надо демонтировать камеру отбора давления — небольшого размера пластиковый ящик, установленный дном вверх. Затем продуть прозрачную трубку, подсоединить назад и дунуть в нее еще раз — если услышите щелчок, то датчик исправно работает.

    Можно прозвонить электросхему датчика, если вы в курсе, как это делать и есть соответствующий прибор. После всех манипуляций вода должна уйти без проблем.

    Отказ электронной системы

    Мы рассмотрели основные способы, как слить воду при различных неисправностях из посудомоечной машины, но есть и другие причины, по которым вода может остаться на дне машины — например, неисправность программного модуля. Он контролирует процессы, на которые рассчитана машина, именно этот узел дает команды на выполнение своих функциональных обязанностей всеми системами. При его поломке могут возникать сбои в эффективной работе бытовой техники.

    Когда после окончания рабочего цикла вода продолжает оставаться на дне, а вы проверили все возможные варианты отказа, то срочно нужно провести диагностику модуля в сервисном центре.

    Большинство современной бытовой техники имеют дисплеи, на которых в случае возникновения неисправности высвечиваются коды ошибок — инструкция по эксплуатации подробно расшифровывает их и дает рекомендации по устранению неполадок. Если что-то не нашли — всегда можно поискать в интернете, где есть практически все ответы на часто задаваемые вопросы.

    В посудомоечной машине остается вода на дне

    Вода не сливается полностью

    Симптомы: после окончания мойки на дне бункера остается вода

    Причины, по которым в посудомоечной машине после мойки стоит вода, те же самые, из-за которых может не работать или работать плохо слив воды — смотрите нашу статью «Посудомойка не сливает воду».

    Самопроизвольный слив воды

    Симптомы: слив во время набора воды или вообще совершенно неожиданно

    Если вы заметили, что во время набора воды в бак машины она одновременно и сливается оттуда, значит с большой долей вероятности у вас проблемы со сливом воды, а не с её набором. Одна из возможных причин — неверное подключение слива при установке машины.

    Чтобы не было самопроизвольного слива, сливной шланг должен либо подключаться через специальный сифон, либо крепиться к канализации на высоте 50-60 см. от пола. Если место подключения шланга недоступно, есть простой способ убедиться, что причина слива именно в неправильной установке: во время смывания нажмите паузу и проверьте, продолжает ли сливаться вода — если «да», значит вы нашли причину. А вот как устранить её — решать вам: если у вас есть необходимый инструмент и навыки, вы вполне сможете починить слив сами, но лучше всё-таки вызвать специалиста.

    При сломанном датчике уровня воды на плату управления будет поступать неверная информация, он будет требовать продолжать набор воды, излишки которой станут сливаться. Если датчик засорился — вам повезло, но часто его приходится менять. То же самое происходит при поломке электронного впускного клапана.

    Иногда причиной может послужить неисправности в системе защиты от протечек Аквастоп: при её ложном срабатывании, например, из-за накипи, вода начнет сливаться.

    Постоянный слив воды

    Симптомы: постоянно слышен шум работающей помпы, слив воды не прекращается или длится слишком долго

    Причины постоянного слива воды могут быть те же, что и при плохом сливе (смотрите чуть выше), но не исключены и поломки узлов машины.

    Наиболее часто встречающаяся причина постоянного слива — поломка датчика уровня воды, который передает в модуль управления неточные данные, а тот на их основании заставляет воду набираться и сливаться снова и снова. Датчик придется менять.

    Насос гудит при сливе

    Симптомы: при сливе воды слышен заметный гул, но слив не начинается

    Насос может гудеть как из-за банального засорения его крыльчатки мусором или попадания внутрь посторонних предметов, так и из-за износа подшипника.

    Простую проверку и чистку крыльчатки можно выполнить самим. Если конструкция посудомойки позволяет сравнительно легко добраться до сливного насоса, можно проверить и почистить его своими силами. Обычно сливной насос находится где-то внизу машины рядом со сливным фильтром: добравшись до него, попробуйте пальцами провернуть крыльчатку. Если она крутится свободно, значит проблема в чём-то другом, если же видны явные следы мусора, крыльчатку заклинило или она вращается с трудом, попробуйте очистить её, не снимая насос. Посветите фонариком, попробуйте отыскать посторонний предмет на ощупь и удалить его. Если после ваших усилий крыльчатка стала вращаться свободно, включите программу со сливом и посмотрите, заработал ли слив. Если не помогло — дело плохо: либо причина плохого слива другая, либо поломка сливного насоса более серьезная и тут вам не обойтись без вызова мастера.

    Посудомоечная машина не сливает воду, стоит вода

    Причин по которым посудомоечная машина перестает сливать воду может быть много. Условно их можно поделить на два типа, первые — это те, которые можно без особых сложностей устранить самостоятельно, вторые, которые лучше доверить специалисту по ремонту.

    Что можно предпринять самостоятельно, когда посудомоечная машина не сливает воду

    Перед началом осмотра посудомоечной машины отключите ее от сети.

    • Заломы и перегибы на сливном шланге. Осмотрите внимательно сливной шланг, не появились ли на нем заломы, перегибы или вмятины, возможно слив не осуществляется по этой причине. Расправьте, обнаруженные деформации шланга, включите посудомойку в сеть и запустите программу слива.
    • Засор фильтра посудомоечной машины. Фильтр расположен на дне посудомойки, его очистка приведет к устранению отсутствия слива, если причина, именно в нем.
    • Засор сливного шланга или места подключения к трубам слива. Для проверки этой системы, необходима емкость для слива воды, которая стоит в посудомоечной машине. Первое, что можно сделать — открутить сливной шланг от соединения с канализацией и опустить его в подготовленную емкость, включить программу слива. Если слив воды из посудомойки будет успешно осуществлен, значит засор находится дальше по трубам. Часто посудомоечные машины, как и стиральные подключают к сифону раковины, его также можно разобрать и почистить при необходимости. В случае, если слив воды из посудомоечной машины не произошел, то засор может быть в самом шланге. Необходимо открутить второй конец шланга от машины и промыть шланг.
    • Засор сливного насоса. Если в посудомоечной машине стоит вода по этой причине, при определенных навыках данную проблему тоже можно устранить самостоятельно. Необходимо найти насос, отсоединить его и прочистить, так чтобы крыльчатка насоса могла свободно вращаться. После чего вернуть насос на прежнее место.

    Если Вы произвели все выше описанные операции, но при следующей мойке в Вашей посудомоечной машине снова стоит вода, скорее всего неисправность вызвавшая данную неприятность относится ко второй категории и стоит обратиться к специалистам.

    Неисправности которые стоит доверить мастеру, когда посудомоечная машина не сливает воду

    • Поломка сливного насоса. Хотя для тех, кто решился на его прочистку и уверен, что причина отсутствия слива в посудомойке именно в нем, замена насоса не составит особых сложностей.
    • Неисправность прессостата (датчика уровня воды). Данный датчик сообщает электронике посудомоечной машины о существующем уровне воды, его поломка может вызвать проблему, когда посудомоечная машина не сливает воду.
    • Поломка электронного модуля посудомоечной машины. Электроника управляет всем процессом работы посудомоечной машины, поэтому неисправности в работе электронного модуля могут вызвать самые разные неисправности, в том числе и отсутствие слива воды.

    Для тех кто ищет хорошего мастера по ремонту посудомоечных машин, предлагаем услуги нашей компании. Единый Центр Услуг 007 занимается ремонтом бытовой техники в Санкт-Петербурге более 15 лет. У нас работают опытные и квалифицированные специалисты. Мастер приедет к Вам в день заказа, проведет диагностику, осуществит ремонт и предоставит гарантийный талон. Вызвать специалиста по посудомоечным машинам можно круглосуточно по телефонам 007 и +7(812)331-92-91 или оставив заказ на сайте. Стоимость работ можно посмотреть в разделе ремонт посудомоечных машин. Когда в посудомоечной машине стоит вода — доверьте ремонт профессионалам и машинка быстро вернется к работе.

    Стоит вода в посудомоечной машине? — вызывайте мастера в любое время по телефону 007

    Сделав заказ в Едином Центре Услуг 007 — Вы помогаете онкологически больным детям. Часть средств с каждого заказа мы перечисляем в благотворительную организацию «Шаг навстречу»

    Скидка 10% на онлайн заказ!

    Нажимая на кнопку «Заказать», вы соглашаетесь на обработку персональных данных.
    Скидка 10% на онлайн заказ не суммируется с другими скидками и спецпредложениями.

    Что делать, если посудомоечная машина не сливает воду и стоит


    Вы загрузили посуду в домашнюю помощницу, выставили программу, агрегат запустился, и начался процесс обычной мойки. Но что-то пошло не так – посудомоечная машина не сливает воду и стоит, а вместо привычного журчания воды слышны странные звуки или повисла непонятная тишина. Ситуация неприятная, но справиться с ней несложно. Как?

    В статье мы подробно разобрали вероятные причины неисправностей, предложили варианты устранения простых и серьезных поломок, а также описали, как сигнализируют о проблемах в системе слива посудомойки разных производителей.

    Содержание статьи:

    Стандартные коды ошибок популярных моделей

    Многие современные ПММ (посудомойки) имеют опцию самодиагностики. Она заложена в программном модуле. Машинка с помощью определенных алгоритмов идентифицирует сбой и выводит его на экран в виде определенного кода.

    Глубина такого анализа зависит от производителя, модели, поколения управляющего модуля.

    Система самодиагностики способна распознать до 200 разных поломок. Опция приносит большую пользу и специалистам по ремонту, и самим пользователям

    Коды ошибок у некоторых производителей:

    • — Е21-Е25, END.
    • Electrolux — END, i20, Е24, Е21.
    • — ТО03.
    • Electrolux — i20.
    • Candy — Е2.

    Если у посудомойки дисплея нет, о поломке сообщат мигающие датчики. Как именно это произойдет, зависит от модели, обычно расшифровка светового оповещения дается в инструкции.

    Некоторые модификации Bosch никак не реагируют на неприятности в системе слива и продолжают мыть посуду в использованной воде. Пользователь узнает о поломке только после открытия дверцы в конце программы, когда видит, что в баке есть вода.

    Как сбросить коды ошибок? Есть два способа. Первый заключается в выключении ПММ на 15-20 минут, чтобы она перезапустилась. Второй — нажать на «Вкл.» и удерживать некоторое время. Так сбрасываются пользовательские настройки и происходит возврат до заводских установок.

    Принцип движения воды в посудомойке

    Если с другими проблемами можно справиться по факту, не разбираясь с причинами, то отсутствие слива требует детального анализа. И первое, с чем следует разобраться, — это .

    Посудомойка все делает почти как стиральная машинка, только в процессе она дважды перегоняет воду через свою систему очистки.

    Каждый этап мойки завершается сливом воды. Если грязная жидкость не выводится, машинка не имеет возможности перейти к следующему шагу программы

    Сначала происходит грубая фильтрация, затем — тонкая. Средний расход воды — 9-12 литров. Экономия достигается за счет постоянной очистки одной и той же воды. После фильтра жидкость попадает в помпу, возвращается в коромысло и разбрызгиватели.

    В конце выбранной пользователем программы вода уходит вниз, а дренажная помпа отправляет ее в систему канализации. Этого не происходит, если какой-то элемент сливной системы работает некорректно или совсем вышел из строя.

    Простые неисправности и их устранение

    Когда машинка не сливает воду, на вопрос, что делать, есть два варианта ответа — устранить физические препятствия в сливной системе или заменить сломанную деталь.

    В любой написано, что не стоит пренебрегать простым правилом — очищать посуду от остатков пищи перед загрузкой в камеру. Мусор является главной причиной проблем со сливом.

    #1 — перегиб или засор сливного шланга

    Пережатие сливного шланга — простая, но не самая распространенная проблема. Проверьте, как он расположен. Возможно, деталь загнута или зажата каким-то предметом. В передавленном месте может образоваться засор.

    Если прочистить шланг невозможно или он поврежден, нужна замена детали. Купить новую трубку можно в любом хозяйственном магазине

    Не лишним будет и понажимать на все эластичные патрубки, чтобы разжижить грязь.

    Чтобы снять шланг и прочистить его, нужно:

    1. Отключаем машинку от электросети.
    2. Снимаем панель снизу под дверцей, удалив винты.
    3. Отсоединяем шланг от канализации, используя плоскогубцы для снятия зажима.
    4. Опускаем один конец трубки в ведро (кастрюлю) и включаем режим слива. Если с нее течет вода, засорилась канализация или сифон (этот случай рассмотрим ниже). Если воды нет, проблема прячется в самой машинке.
    5. Выбиваем мусор из шланга.
    6. Пропускаем мощный напор воды через трубку, для чего идеально подойдет садовый шланг. Давление выбьет остатки мусора.
    7. Прочистить шланг можно длинной проволокой, но действуйте аккуратно. Чтобы не повредить саму трубку, закруглите конец проволоки загибом.

    Когда шланг прочищен или вы купили новый, подключаем его обратно, устанавливаем на место хомут, нижнюю панель. Трубка должна быть под наклоном — от машинки идти слегка вверх и опускаться вниз. Если все в порядке, смотрим дальше.

    #2 — остатки пищи в системе фильтрации

    Проблема со сливом может заключаться в банальной косточке, которая заклинила узел с фильтрами. Если заглянуть в этот отсек, у некоторых моделей ПММ можно увидеть винтик, при откручивании которого попадем на шестеренку. Ее и заклинивает мелким мусором. Нужно убрать все лишнее, чтобы шестеренка запустилась.

    Чистим фильтры ПММ:

    1. Открываем дверцу и достаем все корзинки.
    2. Выкручиваем крышку фильтра, который расположен на дне камеры.
    3. Вытаскиваем стакан и сетку.
    4. Промываем обе детали. Если не получается это сделать просто под проточной водой, из подручных средств пригодится зубная щетка, моющее средство.
    5. Откручиваем крышку сливного насоса и проверяем это место на наличие мусора. Осторожно, сюда могут попадать не только остатки пищи, но и осколки посуды.

    После всех манипуляций закрываем насос, возвращаем фильтр на место.

    Не забудьте почистить крыльчатку, коромысла. Поочередно извлекаем их, моем, а отверстия прочищаем зубочисткой. Если они после сборки плохо вращаются, удаляем накипь и с оси

    Уверены, что все в порядке? Протестируйте машинку.

    #3 — мусор в канализации

    Если при отсоединении сливного шланга с него потекла вода, ПММ исправна, а проблемы прячутся в канализации. Причины засора: примеси в воде, коррозия труб, смываемые с посуды грязь, жир. Незначительный мусор можно удалить обычным кипятком – его нужно залить в канализационное отверстие.

    Несколько эффективных способов :

    1. Сода + соль. В стакан горячей воды добавляем соду и соль, растворяем, выливаем в канализацию, ждем 10 минут и промываем проточным потоком.
    2. Пылесос с обратной выдувкой. Если в хозяйстве имеется пылесос с обратной выдувкой, оборачиваем его трубу тряпкой и вставляем в отверстие канализации, включаем. Способ подходит для несильных загрязнений.
    3. Вантуз. Используем вантуз, если его диаметр подходит под отверстие.
    4. Металлический трос. Прочищаем канализацию , вставляя гибкий металлический шланг в трубу и проворачивая его. Достаем грязь наружу и промываем трубу водой. Для пластиковых труб такой способ применять опасно.
    5. Сода + уксус. Засыпаем в канализацию стакан соды и заливаем стаканом уксуса, закрываем отверстие какой-нибудь крышкой.

    Для растворения загрязнений можно использовать и  из магазина.

    «Устранители засоров» могут быть жидкими, гелеобразными, порошковыми. Последние считаются самыми эффективными и наименее опасными для здоровья человека. Основной компонент средств — каустическая сода

    Не забывайте о защитных перчатках и общей осторожности при работе с ними — средства способны причинить вред коже и здоровью.

    #4 — требуется прочистка помпы

    Если ПММ так устроена, что можно самостоятельно снять насос, лучше его прочистить. Аккуратно снимаем деталь, предварительно открутив все крепежи, устраняем засоры.

    У машинок «Бош» крышка насоса крепится саморезом. Есть модели от этого и других производителей, где крышка защелкивается фиксатором, иногда сложно его разблокировать

    Дальше нужно проверить легкость вращения внутренней крыльчатки. Руками этого делать не нужно, возьмите подручный предмет — деревянную палочку, карандаш, чтобы не повредить руки о возможные осколки.

    Если проблемные места прочищены, запускаем машинку в тестовом режиме. Все еще проблема не ушла? Тогда стоит обратить внимание на неисправность в механизмах агрегата. Попробуем найти тип поломки.

    Серьезные ситуации и способы их решения

    Здесь важно вспомнить о гарантии. Если ее срок еще не закончен, обратитесь в ближайший сервисный центр. Почти у всех производителей есть представительства с горячей линией. Лучше позвонить и уточнить координаты ближайшего авторизованного сервисного центра.

    Вызов мастера на дом обычно бесплатный, а вот за замену детали могут выставить счет, если ремонт не попадает под гарантийный случай.

    Ситуация #1 — вышел из строя насос

    Задача сливного насоса — выводить воду из машинки. Если он сломался, вода будет стоять в приборе, пока владелец не поменяет деталь. Определить неисправность механизма просто — когда запускается этап слива воды, рабочая помпа создает характерный звук. Тишина становится показателем поломки.

    Прибор имеет своеобразную конструкцию. Электрические элементы статора расположены за границами крыльчатки и магнита – так катушки устройства полностью изолируются от воды. Магнитная индукция вращает ротор с крыльчаткой, за счет чего и качается вода.

    Когда крыльчатка забивается грязью, катушкам не хватает мощности для вращения ротора. Такую проблему относительно легко устранить, достаточно разобрать и прочистить помпу

    Желательно в процессе обработать хвостовики термостойкой смазкой, та как обычный состав легко смоется горячей водой во время мойки посуды.

    Как добраться до насоса:

    1. Удаляем воду из посудомойки вручную или наклоняя машинку вперед.
    2. Вытаскиваем фильтр.
    3. Укладываем агрегат на заднюю панель, чтобы снять поддон, который закручен саморезами.
    4. Откручиваем саму деталь, снимаем шланги.
    5. Проверяем вращение крыльчатки. Отсутствие прерывистого вращения — явный признак необходимости замены механизма.
    6. Смотрим показатели сопротивления, присоединив щупы мультиметра к контактам на насосе. Нормальные параметры — диапазон в пределах 200 Ом.

    Когда будете собирать корпус насоса, замените прокладку или используйте термостойкий силиконовый герметик. Проверьте и проводку, ведущую к помпе. В случае исправности и проводки, насос придется заменить.

    Снимая поддон с ПММ, будьте аккуратны. Иногда к нему крепится датчик «Аква-стоп», поэтому не тяните, а отсоедините сначала провода

    Эта деталь практически не поддается ремонту. В редких случаях можно обойтись смазкой или удалением грязи с крыльчатки. Если помпа полностью неисправна, обращаемся к представителю производителя, заказываем новую деталь и делаем замену – ставим новую помпу по обратному алгоритму разборки.

    Ситуация #2 — неисправен датчик уровня воды

    Его еще называют прессостатом. Это важная деталь в посудомойке, которая измеряет давление воды в ПММ и отправляет сигнал на программный блок. Такая информация нужна при каждом цикле мойки. Если данные вовремя не поступают, программа сбивается, агрегат начинает некорректно работать.

    По своему устройству может иметь механическое или электронное устройство. Его работа основана на принципе сообщающихся сосудов. Трубка датчика соединяется с танком таким образом, чтобы при наборе вода в трубке и танке находилась на одном уровне.

    Когда прессостат неисправен, вода скапливается в поддоне и не уходит. Дефект может быть и в резервуаре высокого давления или присоединенной к датчику трубке. Причины сбоев: естественный износ детали, окисление контактов, проблемы с отдельными элементами (прокол или засор в трубке).

    Чтобы подобраться к этой детали, нужно отключить машинку от всех коммуникаций, застелить пол тряпками, уложить агрегат набок. Есть модели, где требуется снятие крышки на дне или задней панели.

    Прессостат не контактирует с водой, определяя ее количество по давлению воздуха. В некоторых моделях эта деталь заменена расходомером лопастного типа

    Теперь нужно найти прессостат, от него отводится трубка к большому пластиковому коробу — резервуару давления. Последний закреплен двумя болтами. Далее снимаем плоскогубцами трубку и сам резервуар.

    Проверяем эту деталь на загрязнения, очищаем. Работоспособность прессостата можно проверить, если дунуть в трубку – исправная деталь выдаст щелчок, но через пару секунд.

    Дополнительно проверяем электрическую проводимость устройства мультиметром. Если сопротивление плавно снижается до нулевой отметки, датчик исправен.

    Сломанная деталь не ремонтируется — после разборки собрать ее обратно невозможно, поэтому нужна ее замена на оригинальный прибор, купленный у официальных представителей бренда. Чтобы присоединить новое устройство, нужно отключить все датчики, трубку давления и поставить прессостат на место старого.

    Ситуация #3 — cломался программный модуль

    Ремонт или замена программного модуля — самая сложная проблема, связанная с восстановлением работы посудомойки. Эта деталь — «мозг» всей конструкции, который осуществляет функцию управления всеми процессами.

    Он умеет анализировать циклы мойки и раздавать команды узлам: насосу — сливать, ТЭНу — нагревать, впускному клапану — набирать воду. Неисправный программный модуль или посылает задачи некорректно, или вообще «молчит».

    Причинами такого поведения может быть короткое замыкание, естественный износ устройства или ошибки в прошивке. В этом случае нужно его перепрограммирование или полная замена платы.

    Замена управляющего модуля иногда стоит дороже, чем новая ПММ, которая отслужила лет 10. Выбирая комплектующие, отдайте предпочтение оригинальным запчастям

    Когда в модуле управляющего блока нарушены файлы программы, поможет адаптер для перепрошивки ППЗУ. Подбирается такой адаптер под каждую модель индивидуально.

    Если после перепрошивки машинка некорректно работает, это указывает на наличие физической поломки управляющего блока. Проводить эту процедуру самостоятельно не рекомендуется, чтобы не ухудшить ситуацию.

    Чаще всего блок не ремонтируется. Есть очень мало мастеров, которые готовы определить сгоревшие на плате детали и заменить их на новые. Подобные манипуляции требуют определенных навыков и опыта. Испортить блок легко, а это одна из самых дорогостоящих деталей ПММ.

    Чтобы лучше представить масштаб предстоящих работ, предлагаем посмотреть видео-инструкции о том, как устранить различные неполадки, если машинка отказывается сливать воду.

    Выводы и полезное видео по теме

    Как заменить сливной шланг — пошаговое руководство на примере ПММ Beko.

    Советы по проверке насоса посудомойки.

    Простые неполадки, которые мы рассмотрели в первой части статьи (перегиб шланга, засоры), можно устранить самостоятельно. Более серьезные неисправности требуют вмешательства специалиста, особенно в случаях, когда пользователь не обладает должным опытом в ремонте бытовой техники и может еще больше усугубить ситуацию.

    Есть, что дополнить, или возникли вопросы по ремонту сливной системы посудомоечной машинки? Можете оставлять комментарии к публикации, участвовать в обсуждениях и делиться собственным опытом устранения неполадок. Форма для связи находится в нижнем блоке.

    Вода в поддоне посудомоечной машины

    Большинство посудомоечных машин оснащено системой защиты от протечек. В общем и целом устроена она практически одинаково: в поддоне посудомоечной машины находится поплавковый переключатель, который, при попадании на него воды, подает сигнал о сливе. Эта система называется Аквастоп (Aqua-stop).

    Датчик срабатывает от очень незначительного количества воды – примерно 50-100 мл будет достаточно. После этого машина прекращает подачу воды, сливает ее и высвечивает на дисплее код ошибки (при отсутствии дисплея подает соответствующий звуковой сигнал). У посудомоечных машин Bosch и Siemens это ошибка E15, у Electolux, AEG и Zanussi – i30, у машинок Ariston и Indesit – A01.

    Причины возникновения этой ошибки могут быть различны и у каждой марки есть свои характерные особенности из-за которых возникает протечка. Самые банальные из них:

    1. Сильно пенящееся средство (таблетки, порошок, средства не предназначенные для использования с конкретной моделью техники).

    В таком случае достаточно немного подождать, пока машина просохнет и сменить моющее средство. Еще один секрет избавления от воды, попавшей на поплавковый переключатель также прост: необходимо выдвинуть посудомоечную машину и наклонить ее на 45-50 °C, после чего останется вытереть вылившуюся на пол воду и запустить заново цикл мойки.

    1. У старых посудомоечных машин Electolux часто лопается пластиковый патрубок, идущий от ТЭНа наверх (на верхний разбрызгиватель).
    1. Основной причиной возникновения ошибки i30 у новых машинок Electolux становится выход из строя датчика уровня воды, из-за поломки которого происходит перелив.
    1. У посудомоечных машин Bosch причиной протечки является неплотное прилегание колбы фильтра к корпусу. Это связано с экономией производителя на толщине металла корпуса и конструктивной особенностью самого фильтра.

    В некоторых случаях решить эту проблему можно подтянув сильнее винты, которые крепят корпус фильтра. Делать это нужно крайне аккуратно, так как саморезы вкручиваются в пластик и могут провернуться. Если подтягивание винтов не помогло, то придется менять весь поддон.

      

    Если вышеперечисленные рекомендации не помогли, то нужно искать источник протечки и проверять герметичность соединений. Внешние шланги, разумеется легко можно проверить самому, но искать самостоятельно неисправность внутри не рекомендуется. Для этого необходимо разобрать машину, запустить цикл мойки и знать где искать. Опытный мастер сделает это без ущерба для техники и без угрозы затопления. Именно такой специалист и приедет к Вам на помощь, если Вы оставите заявку по телефону +7 (931) 286 31 13 или воспользовавшись формой обратной связи на сайте.

    Что делать, если в посудомоечной машине застаивается вода — Global Home Protection

    Если вы заметили стоячую воду на дне посудомоечной машины, возможно, потребуется ремонт. Повреждение водой со временем может деформировать пол на кухне. Посудомоечные машины являются неотъемлемой частью поддержания чистоты в доме. Есть несколько советов, которые можно использовать, если вы гарантируете, что. Однако, хотя есть несколько причин, по которым вода из вашей посудомоечной машины не сливается полностью, для большинства из них не требуется обращения в сервисный центр. Вот советы по устранению стоячей воды в посудомоечной машине.

    Почему стоячая вода опасна для вашего дома

    Согласно CDC, стоячая вода, также называемая застойной водой, может представлять серьезную опасность для здоровья в доме. Стоячая вода является питательной средой для всех видов насекомых, так пространство более вероятно привлечет вредителей. Насекомые, конечно, не только неприятны, но и опасны. Они могут переносить болезни и всевозможные бактерии, подвергая опасности вашего арендатора и вашу собственность.

    Почему из посудомоечной машины не сливается вода?

    Скопление воды в посудомоечной машине может происходить по нескольким причинам.Некоторые из наиболее частых причин — проблема со сливным шлангом или засорение мусора. Это может быть еда, засоры, неправильная установка или неисправность компонента. Если еда засорилась в сливе, проверьте под решеткой и поищите кусочки пищи, которые могут мешать правильному сливу воды из посудомоечной машины. Если фильтры устройства не очищаются регулярно, может накапливаться вода. Важнейшие компоненты вашего устройства, такие как сливной насос или двигатель, также могут отказывать, вызывая скопление воды.Перед тем, как приступить к работе с посудомоечной машиной, убедитесь, что она выключена. Уберите всю посуду.

    Поиск и устранение неисправностей в посудомоечной машине

    Если слив воды из посудомоечной машины является проблемой, следует запустить утилизацию мусора. Возможно, между мусоропроводом и посудомоечной машиной засорение. Лучший способ проверить, нет ли засоров, — проверить дно посудомоечной машины. Возможно, у вас забит фильтр. Многие домовладельцы не осознают, что фильтры посудомоечных машин необходимо регулярно чистить.Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, где находится фильтр в посудомоечной машине, а также чтобы узнать, как и когда его чистить. Проверьте сливной шланг, соединяющий раковину и мусоропровод. Посмотрите на сливную корзину, которая обычно находится на дне или сбоку прибора, чтобы увидеть, не забита ли она частицами пищи или моющим средством. Вымойте корзину, чтобы удалить весь мусор. Очистите разбрызгиватели — осторожно выдвиньте разбрызгиватели, расположенные в нижней части посудомоечной машины. Очистите фильтр посудомоечной машины. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, где находится фильтр посудомоечной машины, и снимите его с помощью отвертки.Сполосните экран водой и протрите окружающую область чистой влажной губкой или тряпкой. Замените сетку и опрыскиватели.

    Как Global Home Protection может помочь вам в это трудное время

    Пандемия COVID-19 может продолжаться в обозримом будущем. Ваша семья должна постоянно следить за чистотой вашего дома. Как домовладелец, вы возложили на свои плечи большую ответственность. Позвольте Global Home Protection взять на себя расходы на ремонт и замену.Global Home Protection становится общенациональной компанией по гарантии жилья. Global Home Protection охватывает все типы домов, включая дома на одну семью, таунхаусы, кондоминиумы и т. Д. Global Home Protection имеет рейтинг A в рейтинге Better Business Bureau и 5.0 в Google. GHP известна своим более высоким пределом покрытия, доступными тарифными планами и удовлетворенностью клиентов. Арендуемая недвижимость, защищенная планами гарантии на жилье, может не только избавить от нежелательных расходов, но и привлечь арендаторов, которые предлагают лучшие предложения. Еще одно дополнительное преимущество заключается в том, что гарантия на аренду жилья не облагается налогом. Global Home Protection здесь, чтобы помочь вашей семье в трудную минуту. Мы предлагаем планы, которые можно настроить в соответствии с потребностями вашей собственности и вашего бюджета. Если вы новый домовладелец, риэлтор или арендатор и предпочли бы заплатить в среднем 45 долларов за звонок в службу поддержки вместо того, чтобы платить в среднем 900 долларов за ремонт или замену основной системы или устройства в вашем доме — тогда присоединяйтесь к Global Home Protection . Это вложение и гарантия от поломок или неисправностей! Чтобы начать работу с нашим наиболее полным планом, зарегистрируйтесь и позвоните нам сегодня и получите дополнительную скидку в размере 150 долларов США, а также получите 1 месяц бесплатного обслуживания.Позвоните 877-660-1621, чтобы получить бесплатное предложение!

    5 основных причин засорения посудомоечной машины и способы ее устранения

    В современном мире мы считаем посудомоечные машины простой и удобной частью нашей жизни. Мы загружаем дневную посуду, запускаем цикл уборки и тратим следующий час на выполнение других задач. Мы воспринимаем работающую посудомоечную машину как должное, пока она не перестанет работать.

    Предметы, которые скапливаются в посудомоечной машине, такие как еда, бумага и другие отходы, могут засоряться и вызывать резервное копирование, ограничивающее производительность.

    Узнайте об основных индикаторах, на которые можно обратить внимание, если вы подозреваете, что ваша посудомоечная машина засорена, о причинах засорения посудомоечной машины и о том, как исправить это самостоятельно.

    5 признаков того, что проблемы с посудомоечной машиной вызваны засором

    Просмотрите пять признаков, указывающих на засорение посудомоечной машины.

    1. Вы слышите бульканье.

    Ненормальные булькающие звуки, тряска или стук во время работы посудомоечной машины могут указывать на то, что вода пытается пробить засор в основной или дополнительной канализационной линии.

    2. Посудомоечная машина сохраняет воду в раковине.

    Посудомоечная машина подключена к сливной системе кухонной мойки. Если ваша посудомоечная машина работает и вода начинает скапливаться в раковине, возможно, она засорилась.

    Вы можете исключить засорение посудомоечной машины, если запустите мусоропровод, когда посудомоечная машина выключена. Возможно, проблема в том, что еда застряла в раковине, а значит, проблема не в посудомоечной машине.

    3.Вы заметили медленный слив из посудомоечной машины.

    Если вы заметили скопление воды на дне посудомоечной машины или в раковине, возможно засорение или частичное засорение канализации на кухне.

    Удалите частичное засорение как можно скорее, чтобы это не стало более дорогостоящей проблемой.

    4. Вы видите запас воды в посудомоечной машине после цикла.

    Стоячая вода в посудомоечной машине после цикла мытья означает, что из посудомоечной машины неправильно сливается вода. Это потому, что остатки пищи забивают дренажную систему.

    Осмотрите посудомоечную машину и очистите сливную корзину. Если это не решит проблему, возможно, у вас засорены стоки.

    5. Ваша посуда не моется.

    Возможно, посудомоечная машина не заполняется водой, если посуда остается грязной после завершения цикла мойки. Это вызвано засорением основной или вспомогательной канализационной линии.

    5 причин засорения посудомоечной машины

    Вот пять возможных причин засорения посудомоечной машины.

    1. Забитая корзина фильтра

    Ваша посудомоечная машина оснащена фильтрующей корзиной, установленной в сливе, которая предотвращает попадание остатков пищи и других предметов в трубы. Корзину фильтра необходимо регулярно чистить, чтобы посуда оставалась сверкающей чистой.

    Если у вас проблемы с жесткой водой, возможно, вам придется смочить сливную корзину в небольшом количестве уксуса, чтобы удалить отложения. Это предотвратит засорение отверстий корзины фильтра посудомоечной машины.

    2. Забит сливной шланг

    Слив воды из посудомоечной машины осуществляется через шланг, который можно подсоединить к сливу кухонной раковины или мусоропроводу. Дренажный шланг может накапливаться внутри ила, что вызывает резервное копирование и засорение.

    Очистка сливной трубы посудомоечной машины и других сливных труб под раковиной устранит засорение, если они являются источником проблем со сливом.

    3. Вывоз мусора

    Новые установки для удаления мусора могут вызвать засорение посудомоечной машины, если заглушка не была удалена при установке системы для удаления мусора. Удаление этой заглушки, скорее всего, решит проблему засорения посудомоечной машины.

    Если ваша утилизация мусора более старая, то то, что вы выбрасываете, может быть источником вашей проблемы.

    4. Засоренные стоки

    Более одного забитого водостока в вашем доме является признаком того, что что-то забито дальше по канализационной линии. Во многих случаях это никак не связано с посудомоечной машиной.

    Возможно, ваша посудомоечная машина не сливает воду должным образом, если в канализационной линии есть забитый слив. Однако, если у вас в доме более одного забитого слива или если вода булькает обратно в раковину, когда сливается ваша посудомоечная машина, у вас может быть более серьезное засорение, не имеющее ничего общего с вашей посудомоечной машиной.

    5. Обрыв канализации

    Большинство людей не думают, что причиной засорения посудомоечной машины может быть обрыв канализации. Но сломанная канализационная труба может заблокировать все стоки в вашем доме.

    Если посудомоечная машина, гостевой туалет и душ не сливают воду, самое время провести профессиональную оценку канализационных труб дома или офиса.

    Как прочистить посудомоечную машину

    Убедившись, что посудомоечная машина забита, вы можете приступить к устранению проблемы самостоятельно.

    1. Определите причину проблемы.

    Чаще всего засорение посудомоечной машины вызвано неправильным использованием. Например, некоторые владельцы посудомоечных машин не следят за тем, чтобы утилизировать пищу и растительные масла должным образом, что приводит к попаданию фрагментов и масел в сливные трубы посудомоечной машины.

    Осмотрите сливные отверстия в посудомоечной машине и кухонной мойке. Убедитесь, что проблема действительно в засоре, прежде чем приступить к устранению проблемы, которой нет.

    2.Подберите для работы подходящий сантехнический инструмент.

    Как только вы правильно определили причину засорения посудомоечной машины, убедитесь, что у вас есть все необходимое для прочистки канализации.

    Некоторые инструменты, которые могут вам понадобиться, включают:

    • Дренажная змея или шнек
    • Отвертка с крестообразным шлицем (для снятия сливных решеток)
    • Ковш
    • Пищевая сода и уксус
    • Перчатки

    3. Получите доступ к сливу посудомоечной машины и удалите мусор.

    Убедитесь, что ваша посудомоечная машина выключена или отключена от электросети, чтобы вы могли оставаться в безопасности во время выполнения проекта домашней сантехники своими руками .

    • Начните с снятия решетки для посуды с устройства и найдите решетку для слива. Он должен находиться где-нибудь внизу вашего устройства. Решётку можно снять с помощью обычной отвертки.
    • Используйте сливной шнек или промывку для удаления засорения, чтобы очистить трубу от мусора. Мы рекомендуем натуральный раствор, такой как пищевая сода и уксус, а не химические вещества, потому что частое использование химикатов может больше навредить вашим стокам, чем помочь им.
    • Установите решетку и снова вставьте решетки для посуды.
    • Снова включите посудомоечную машину и запустите ее, чтобы убедиться, что проблемы с производительностью решены.

    4. Знайте, когда следует обращаться к специалисту-сантехнику.

    Проекты сантехники своими руками — отличный способ сэкономить деньги, но для некоторых посудомоечных машин требуется профессионал. Обратитесь к профессионалу, если у вас нет подходящих инструментов для решения проблемы или если вы считаете, что проблемы с производительностью вашей посудомоечной машины вызваны более сложной проблемой, чем засорение.

    Используя высококачественные инструменты для видеонаблюдения, специалисты по сантехнике могут определить точную причину повреждения канализации в вашем доме.Затем они смогут подобрать наиболее практичный и доступный вариант ремонта вашей сантехники.

    Нанять эксперта-сантехника

    Забитый водосток в доме может причинить вред здоровью. Бизнес-среду может даже потребоваться закрыть из-за забитой посудомоечной машины и затопления пола, если с этим не будет немедленно решена проблема.

    Свяжитесь с Express Sewer & Drain сегодня для оценки канализационных линий для вашего дома или бизнеса!

    Без слива — Посудомоечная машина — Справка по продукту

    Возможные решения

    Когда вы замечаете воду в посудомоечной машине?

    Есть разные причины, по которым вы можете заметить воду в посудомоечной машине.Чтобы определить, в чем проблема, важно определить, когда в посудомоечной машине осталась вода. Если вы заметили воду в посудомоечной машине сразу после завершения цикла, выберите «в конце цикла» выше.

    Есть ли в зоне фильтра стоячая вода?

    Наличие небольшого количества стоячей воды в зоне фильтра посудомоечной машины является нормальным явлением. Вы можете заметить эту воду, когда снимете фильтры посудомоечной машины для регулярной очистки. Вода нужна для того, чтобы уплотнения в этой области не высохли.Это небольшое количество воды сливается, когда вы начинаете следующий цикл, и заменяется свежей водой.

    На рисунке ниже показано нормальное количество стоячей воды в фильтре / поддоне посудомоечной машины.

    Снята ли заглушка мусороудаления?

    Если посудомоечная машина подключена к мусороуборочному устройству, убедитесь, что заглушка была удалена из входного отверстия измельчителя.

    НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить дополнительную информацию о снятии заглушки с заглушки мусороудаления.

    НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы посмотреть видео о том, как подключить слив посудомоечной машины к мусоропроводу

    Нет ли препятствий в сливе или в сборщике мусора?

    Проверьте, нет ли продуктов или препятствий в канализации или мусоропроводе. Запустите измельчитель, чтобы устранить препятствие.

    Дверь открыта или не заперта? Индикатор СТАРТ / ВОЗОБНОВЛЕНИЕ мигает?

    Если дверца открывается во время цикла или прерывается питание, индикатор Пуск / Возобновление мигает.Возобновите цикл, нажав кнопку START / RESUME и закрыв дверцу в течение 3 секунд.

    Клапан подачи воды закрыт?

    Для наполнения посудомоечной машины кран подачи воды должен быть открыт.

    Ограничен ли поплавок защиты от переполнения?

    Удалите препятствия из плавающей зоны. Перемещайте поплавок вверх и вниз, чтобы проверить, свободно ли он движется. Поплавок защиты от переполнения (в переднем правом углу бака посудомоечной машины) предохраняет посудомоечную машину от переполнения.Он должен быть на месте, чтобы посудомоечная машина работала.

    Петля на конце сливного шланга находится на высоте не менее 20 дюймов (50,8 см) над черным полом?

    Возможно, из вашей посудомоечной машины идет сифон. Убедитесь, что сливной шланг подсоединен к сливному тройнику или входному отверстию диспенсера над сливным сифоном в водопроводе дома и на высоте не менее 20 дюймов (50,8 см) над полом.

    НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить дополнительную информацию о подключении посудомоечной машины к сливу.

    НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы посмотреть видео о том, как подключить посудомоечную машину к сливу.

    Почему на дне посудомоечной машины вода? | от Popular Right Now

    Жалобы на проблемы с сливом в посудомоечной машине — довольно распространенное явление. Но вы можете задать себе вопрос: почему на дне моей посудомоечной машины вода? Хотя есть множество причин, по которым ваша посудомоечная машина не сливает воду полностью, большинство из них легко исправить.

    В этой статье мы обсудим, почему на дне посудомоечной машины находится вода. Мы указываем на некоторые из возможных причин и способы их устранения.

    Ваша посудомоечная машина должна иметь возможность слить всю воду по окончании цикла мойки. Вода может быть на дне посудомоечной машины только тогда, когда вы открываете дверцу во время цикла мытья. Вот несколько причин, по которым на дне посудомоечной машины может быть вода, и несколько полезных советов по уходу за кухонными приборами.

    Фильтр помпы может быть забит осколками разбитой тарелки или посуды, а также осколками битого стекла. Когда вы чистите фильтр, будьте осторожны, так как там могут быть острые осколки битого стекла или тарелки.Стеклянная чашка или другой стеклянный предмет нередко разбиваются, когда вы загружаете или выгружаете посудомоечную машину. Эти осколки упадут в посудомоечную машину и окажутся в фильтре насоса. Фильтр находится в самом низу посудомоечной машины. Снимите нижнюю решетку посудомоечной машины и проверьте ее нижнюю часть, чтобы убедиться, что фильтр не засорен, что препятствует вытеканию воды.

    Если сливной шланг засорен, изогнут или перегибается, откачка воды будет невозможна.Для устранения этого может потребоваться антисифонная петля в сливном шланге, чтобы грязная вода не стекла обратно в посудомоечную машину.

    Насос или нож для измельчения пищи могут быть зажаты из-за разбитой посуды или крупного пищевого предмета. Также нужно убедиться, что корпус входного патрубка помпы не забит. В этом случае вам придется разобрать посудомоечную машину, чтобы получить к ней доступ. Вы также можете обратиться к профессионалу, чтобы отремонтировать вашу посудомоечную машину, так как они знают, как ее легко разобрать и поставить обратно.

    Засоренный мусоропровод не позволяет сливать воду из посудомоечной машины. Чаще всего сливной шланг посудомоечной машины подсоединен к мусоропроводу. Убедитесь, что вода беспрепятственно попадает в мусоропровод. Когда посудомоечная машина сливает воду, вы должны слышать, как она выбрасывается в мусорную корзину.

    Проверьте, правильно ли работает поплавок, сняв верхнюю крышку, а затем перемещая ее вверх и вниз, чтобы убедиться, что она движется свободно. Избавьтесь от грязи или мусора, которые могут ограничивать его свободное движение.Если поплавок не опустится, цикл слива остановится до его завершения.

    Bottom Line

    Теперь вы можете ответить на вопрос: почему на дне моей посудомоечной машины находится вода? Другая возможная причина — это посудомоечная машина не ровно. Вы хотите, чтобы у воды были маленькие регулируемые ножки, чтобы вода не скапливалась спереди. С учетом упомянутых советов вы сможете в кратчайшие сроки вернуть свою посудомоечную машину в надлежащее рабочее состояние.

    Посудомоечная машина заполняется водой даже в выключенном состоянии?

    У меня есть посудомоечная машина, которая, кажется, сама наполняется водой.Каждую ночь, когда мы пользуемся посудомоечной машиной, на следующий день на ее дне оказывается некоторое количество чистой стоячей воды. Иногда он начинал течь по полу, если оставлять его без присмотра на пару дней.
    Мне нужно было нажать кнопку отмены / сброса на посудомоечной машине, чтобы слить воду. Я занимаюсь этой проблемой некоторое время, и я не уверен, что именно вызвало эту проблему и как ее исправить, но любая помощь будет очень признательна. — Joseph

    Если у вас возникли аналогичные проблемы с посудомоечными машинами Bosch, Whirlpool, Maytag или Kenmore, то, скорее всего, у вас проблема с:

    Впускной клапан для воды

    Причина, по которой впускной клапан для воды позволяет воде проходить даже когда он выключен, только из-за отложений кальция внутри соленоида клапана он застрял в открытом положении .

    Это часто встречается в районах с жесткой водой .

    Итак, если вы живете в районе с жесткой водой, рано или поздно у вас, вероятно, возникнет проблема с впускным клапаном посудомоечной машины.

    Не ждите, пока посудомоечная машина затопит пол.

    Вам необходимо как можно скорее заменить клапан на входе воды. Временно исправить нет возможности, нужно просто заменить.

    Первое, что вам нужно сделать, это выключить водопроводный кран посудомоечной машины под раковиной.

    Затем вам нужно найти номер модели вашей посудомоечной машины.

    Когда вы получите номер модели (обычно он указан сбоку на ванне), вы сможете найти нужную деталь для своей посудомоечной машины.

    Чтобы заменить впускной клапан, вам нужно будет вынуть нижнюю защитную пластину, и вы увидите с левой стороны водяной шланг, соединенный с впускным клапаном воды.

    Каждая посудомоечная машина имеет свои собственные процедуры разборки и замены впускного клапана. Пожалуйста, проведите свое исследование.

    Обратный клапан

    Обратный клапан предназначен для поддержания давления и предотвращения попадания грязной воды в посудомоечную машину из раковины после слива воды.

    Обратный клапан работает только в одном направлении, но если он поврежден, вода будет возвращаться.

    Обратный клапан, расположенный в сливном шланге сразу после того, как он подсоединен к сливному насосу.

    Вам нужно будет отсоединить сливной шланг от сливного насоса и заглянуть внутрь сливного шланга, чтобы убедиться, что обратный клапан не забит или не забит (например, зубочистки или скорлупа от гаек).

    А также убедитесь, что обратный клапан не поврежден.

    Некоторые модели посудомоечных машин Bosch и Samsung имеют обратный клапан, доступный изнутри ванны посудомоечной машины.

    И исправить это относительно легко. Вам нужно будет вытащить сливной фильтр тонкой очистки, и вы увидите обратный клапан.

    Расположение обратного клапана для посудомоечной машины Samsung

    Сливной шланг, проложенный под раковиной

    Другая проблема может возникать, когда вода возвращается в посудомоечную машину, это положение сливного шланга.

    когда он лежит под раковиной, существует большая вероятность того, что грязная вода будет стекать из трубы раковины каждый раз, когда вы используете раковину.

    По этой причине сливной шланг должен располагаться выше уровня домашней канализации, как минимум на 10 дюймов.

    Он называется сливной шланг High Loop. Этот метод предотвращает попадание воды в посудомоечную машину.

    10 способов предотвратить утечку в посудомоечной машине

    Посудомоечная машина — часть вашей повседневной жизни.С его помощью вам не придется постоянно замачивать и мыть посуду, чтобы наслаждаться едой дома. Независимо от того, живете ли вы один или с большой семьей, посудомоечная машина — неотъемлемая часть вашей еженедельной работы. Так что утечка может стать настоящей проблемой. Если ваша посудомоечная машина начинала протекать каждый раз, когда она запускалась, пора выяснить причину и принять решение. Протекающая посудомоечная машина может подвергнуть ваш дом риску повреждения водой, роста плесени и поражения электрическим током. Не говоря уже об опасности поскользнуться на любой кухне.

    Посудомоечные машины перемещают много воды, поэтому есть ряд причин, по которым ваша посудомоечная машина может протекать. К счастью, вы можете исследовать и даже устранить многие из этих причин дома. Давайте рассмотрим десять быстрых способов проверить и отремонтировать протекающую посудомоечную машину.

    1) Проверьте моющее средство

    Симптом: чрезмерное количество мыльного раствора

    Правильно ли вы используете средство для мытья посуды? На самом деле существует два типа мыла для посуды: одно для раковины и другое для посудомоечных машин.Убедитесь, что вы используете моющее средство для посудомоечной машины, а не «мыло для посуды». Моющее средство предназначено для мытья посуды, не создавая такого количества пены, что в посудомоечной машине появляются пузыри. Если проблема в пузырях, проверьте моющее средство, которое вы используете в посудомоечной машине. Возможно, пришло время для исправления. Использование слишком агрессивного моющего средства также может привести к растрескиванию и эрозии пластика на дне ванны посудомоечной машины.

    2) Очистите слив из посудомоечной машины

    Симптом: ванна полностью заполнена

    Наполнение бака посудомоечной машины до точки утечки? Видимо виноват сток. Посудомоечная машина предназначена для наполнения нижней ванны, а затем слива воды, распыленной на посуду, перед ополаскиванием чистой водой. Вся вода уходит через слив на дне посудомоечной машины. Но если слив засорится, вода не сможет стекать и наполнится сверх того уровня, на который рассчитана посудомоечная машина. Если утечка выходит из-под нижней части дверцы посудомоечной машины, и когда вы открываете ее, то проверьте слив.

    Вычерпайте мусор в сливе, снимите сливную корзину и убедитесь, что все вымыто, до чего можно дотянуться изнутри посудомоечной машины.

    3) Протрите дверную прокладку

    Признак: утечка через дверцу посудомоечной машины

    Если посудомоечная машина протекает или капает через дверцу, проблема может заключаться в самом уплотнении дверцы. Уплотнения дверцы посудомоечной машины закрываются так же, как и в холодильнике, с резиновой прокладкой по внутреннему краю дверцы. Если резиновая прокладка загрязнена, высохла или повреждена, она может не образовывать водонепроницаемое уплотнение. Тогда вода, разбрызгиваемая в посудомоечной машине, может вытечь во время цикла стирки.

    Откройте дверцу посудомоечной машины и проверьте уплотнение. Протрите его влажной губкой и каплей средства для посуды и сотрите засохшую грязь. Если прокладка сухая или жесткая, нанесите пальцем тонкий слой вазелина. Если прокладка кажется сломанной или слишком сухой для работы, ее довольно просто заменить.

    4) Запустите программу очистки мусора

    Признак: резервный слив или утечка снизу

    Если сливной узел внутри посудомоечной машины чистый, но вода все еще попадает в ванну, проблема слива может быть немного глубже.Большинство посудомоечных машин сливают воду в сборку для мусора под кухонной раковиной. Это означает, что кухонная раковина и засорение для мусора также могут заменить вашу посудомоечную машину.

    Слейте горячую воду в кухонную раковину и запустите мусоропровод. Очистите сборку для утилизации и слива любых скопившихся остатков пищи и мусора. При необходимости проведите техническое обслуживание слива кухонной раковины.

    5) Выровняйте посудомоечную машину

    Признак: посудомоечная машина течет из одного угла

    Все приборы, особенно те, которые перемещают воду, должны быть выровнены.Это означает, что верхний и нижний края должны быть параллельны полу. Если ваша посудомоечная машина не выровнена, такой наклон может привести к плохому сливу или ненужным утечкам. Используйте пузырьковый уровень, чтобы определить, ровная или изогнутая ваша посудомоечная машина. Затем поверните ножки посудомоечной машины так, чтобы они выдвигались или втягивались, пока посудомоечная машина не встала ровно на пол в своем гнезде.

    6) Проверьте впускной клапан воды

    Признак: течь в посудомоечной машине из нижней передней части

    Впускной клапан — это то место, где вода попадает в посудомоечную машину через шланг водопровода.Впускной клапан должен быть плотно установлен с хорошим уплотнением, поскольку он определяет как доступ воды, так и давление воды. Если ваш впускной клапан поврежден или прокладка ослабла, вы можете увидеть лужу воды под передней частью посудомоечной машины.

    Осмотрите впускной клапан, сняв защитную пластину под дверцей посудомоечной машины. Это должно показать несколько компонентов в передней части нижней части посудомоечной машины, включая впускной клапан.

    7) Заплатите ванну посудомоечной машины

    Признак: потрескавшийся и протекающий пол ванны

    Существуют некоторые события и химические вещества, которые могут вызвать растрескивание и протекание дна посудомоечной машины.Неправильные моющие средства, тяжелая падающая посуда и упавшая посудомоечная машина могут привести к потрескавшемуся полу ванны. Если пол в ванне посудомоечной машины треснет, значит, вода не будет удерживать воду и будет течь, когда вода скапливается в ванне во время каждого цикла стирки.

    8) Проверьте водопровод и сливные шланги

    Симптом: утечка около пола

    Водопроводы к посудомоечной машине и от нее — естественное место для проверки на утечки. Проверьте линию подачи воды в посудомоечную машину и линию слива грязной воды в слив раковины.Проверьте оба конца на предмет полного и прочного уплотнения, а также проверьте длину трубок водопровода на наличие трещин или трещин. Если одна из трубок повреждена, ее можно заменить.

    9) Заменить поплавковый выключатель

    Симптом: ванна посудомоечной машины переполнена

    Поплавковый выключатель опущен на дно ванны посудомоечной машины и сообщает ей, когда ванна заполнена. Он делает это, обнаруживая, когда небольшой пластиковый боб начинает плавать в воде. Если ваш поплавковый выключатель сломан, посудомоечная машина может переполниться, потому что нет переключателя, указывающего, когда остановиться.Поплавковый выключатель может застрять или запачкаться, и это будет легко исправить. Или поплавковый выключатель сломан и нуждается в замене.

    10) Осмотрите уплотнение насоса

    Признак: Капание из корпуса насоса

    Наконец, не забудьте проверить уплотнение помпы. Если ничего не помогает, и вы еще не нашли источник утечки, найдите насос под посудомоечной машиной и поищите лужу. Если рядом с насосом капает или протекает жидкость, уплотнение насоса может ослабнуть, что приведет к просачиванию воды.В этом случае вам, скорее всего, потребуется заменить уплотнение насоса, но не весь сливной насос посудомоечной машины.

    Посудомоечная машина Whirlpool

    без слива воды — iFixit

    Посудомоечная машина не сливает воду или сливает воду слишком медленно? Посудомоечные машины Whirlpool подвержены ряду проблем, которые могут вызвать эту проблему — некоторые легко исправить, а некоторые нет. Проверьте следующие элементы, чтобы определить и устранить проблему.

    Убедитесь, что последний цикл мытья завершился правильно — если на вашей посудомоечной машине есть индикатор «Чистка», он должен гореть.В противном случае цикл стирки мог быть прерван. Закройте дверцу и нажмите кнопку «Пуск».

    Попробуйте запустить мусоропровод (если он у вас есть) — если он имеет тот же слив, что и посудомоечная машина, это может предотвратить слив воды из посудомоечной машины.

    Проверьте сливной шланг, идущий от дна посудомоечной машины к сливной трубе (обычно под раковиной). Убедитесь, что он не защемлен и не перекручен. При необходимости замените его новым шлангом.

    Снимите конец сливного шланга с ниппеля, к которому он подсоединен, под раковиной или сливом, поместите конец в ведро, затем наполните и слейте воду из посудомоечной машины, чтобы посмотреть, не вылетит ли просто мусор.Если это не сработает, но вы видите небольшую каплю воды, возможно, вам придется вытащить посудомоечную машину и снять сливной шланг, чтобы очистить его или заменить. (Помните, что в устройстве еще есть вода, поэтому перед снятием шланга поставьте под него дренажный поддон.)

    Если вы недавно установили новый мусоропровод, убедитесь, что заглушка была удалена. Он находится прямо внутри ниппеля, где сливной шланг от посудомоечной машины присоединяется к сливу. Если ее не снять, посудомоечная машина не сможет слить воду должным образом.

    Обратный клапан находится под посудомоечной машиной, непосредственно перед сливным шлангом.

    Монтаж светильников в потолок: Установка точечных светильников в потолок своими руками

    Установка точечных светильников в потолок своими руками

    Обеспечить равномерное освещение комнаты и всех предметов и мебели, которая в ней находится, можно только с помощью распределенного источника света. С этим вряд ли справится даже самое изощренное бра, устанавливаемое в центре потолка. Ведь свет будет исходить из одного места, и в результате будут появляться тени. Для решения этой проблемы используются так называемые споты – точечные светильники маленького размера и мощности, которые равномерно распределяют по поверхности потолка. Они предназначены для монтирования исключительно системы подвесных потолков. Достаточно легко выполняется монтаж точечных светильников в потолок своими руками. Важно еще на этапе проектирования подвесного потолка озаботиться о конфигурации системы освещения.

    Немного о точечном освещении

    По своей конструкции точечные светильники, которые укрепляются вровень подвесному потолку, имеют лишь 30 градусов сектор освещения. Зато благодаря своей компактности, их можно монтировать достаточно плотно по всему потолку. Для обеспечения надлежащей освещенности расстояние между рядами не должно превышать 1 метра, расстояние от светильника крайнего ряда до стены не – более 60 см. Цифры приведены для помещений с потолком высотой 2,5 метра. Учитывается требование, чтобы пересечение конусов освещенности от каждого спота было расположено на высоте, превышающей основную массу предметов в комнате.

    Монтировать точечное освещение можно на подвесные потолки любого типа. Установка точечных светильников в гипсокартон является наиболее простым и надежным вариантом, однако процесс монтажа никак не отличается и в случае с обшивкой потолка пластиковыми, алюминиевыми полосами или МДФ, за несколькими оговорками.

    Только установка светильников в натяжной потолок должна производиться мастерами и установщиками. Это связано с технологическими особенностями материала и тем, что необходимо с использованием специального оборудования произвести закрепление плотных вставок из термостойкого пластика в местах установки светильников. Эти вставки также препятствуют растяжению материала. Во всех остальных случаях монтаж можно произвести самостоятельно.

    Что необходимо для установки

    Из материала понадобятся следующие элементы:

    1. точечные светильники;
    2. лампы;
    3. провод питающий;
    4. клемники или гильзы для соединения проводов;
    5. изоляционная термоусадка, изолента;
    6. выключатель.

    устройство стандартного потолочного спота

    Желательно подбирать светильники одного типа для каждого типа освещения. Соответственно к типу конструкции закупаются сами лампы необходимого количества. Важно строго проверять наличие светоотражающего слоя по конусу в основании цоколя для ламп накаливания и технические характеристики в соответствии с требованиями к светильнику. Для подвесных потолков используются лампы 40 Вт, более мощные будут значительно нагревать материал подвесного потолка и могут привести к порче конструкции или даже пожару. Галогеновые и светодиодные варианты осветительных элементов подбираются по мощности и спектру выдаваемого света.

    Провод подбирается в зависимости от материала, из которого выполнен подвесной потолок. Так для гипсокартона, который является огнеупорным материалом, подойдет обычный двухжильный или трехжильный провод ВВГ-2(3)х1,5. Для таких материалов, как МДФ или пластик, необходимо подобрать пожаробезопасный вариант провода РКГМ. Провод должен быть мягким, то есть каждая жила представлена множеством мелких жилок, объединенных под одной изоляцией.

    Для соединения проводов и подключения к ним светильников можно использовать специальные клемники, которые продаются в любом хозяйственном магазине. Однако болтовое соединение является обслуживаемым. Потребуется как минимум два раза в год проверять затяжку прижимных болтов. В ином случае в месте контакта клемники и провода могут начать нагреваться и обугливаться. Более надежным и долговечным вариантом является фиксация с помощью медных или меднолуженных гильз.

    Предохранить места соединения необходимо с помощью изоленты или же используя специальную термоусадочную трубку для изоляции питающих проводов.

    Порядок монтажа

    Весь процесс монтажа светильников в потолок можно разделить на следующие этапы:

    • планирование освещения;
    • разводка проводки до места установки светильников;
    • формирование отверстий под них;
    • подключение;
    • закрепление и проверка.

    Зачем столь простая задача разбита на несколько этапов? Это связано с тем, что каждый пункт лучше всего выполнять на определенном этапе формирования самого потолка.

    Планирование

    Очень важно заблаговременно еще до обшивки потолка определиться с тем, как разместить светильники на потолке. Особенно это касается случаев, когда навесной потолок формируется с несколькими уровнями. Каждый уровень следует выделить в отдельный контур освещения, и соответственно распределять источники света, отталкиваясь от независимого использования этих контуров. Не забывайте, что расстояние между светильниками должно соблюдаться в пределах метра друг от друга, удаление от стен – на 60 см. Важно распределить светильники так, чтобы место их установки не приходилось на установленные элементы каркаса. То есть отверстия для них должны отстоять на расстоянии 25-30 мм от края отверстия под светильник до ближайшего элемента каркаса. В противном случае профиль каркаса может помешать закрепить светильник с помощью его защелки.

    При распределении точечных светильников необходимо также учесть наличие и расположение на потолке и стенах люстр, бра и прочих декоративных элементов. При одновременном использовании можно отвести точечные светильники в стороны. Или же разделить контуры освещения точечными светильниками зон возле прочих источников света и остальной частью комнаты на отдельные выключатели.

    Распределение проводов

    Лучше всего на стадии формирования каркаса подвесного потолка распределить провода и закрепить их на каркасе заблаговременно так, чтобы при просверливании отверстий под светильники можно было достать петли провода и выполнить подключение. В крайнем случае, выполняется подвод провода к первому из них, а для всех последующих провода продеваются уже от отверстия к отверстию. Недостатком последнего варианта становиться невозможность закрепить провода на каркасе, и они просто будут лежать на поверхности материала подвесного потолка.

    При нормально заблаговременном распределении провода достаточно двух- или трехжильный кабель проложить оптимальным маршрутом по всем местам установки светильников, оставляя в каждой точке петлю размером 10-15 см загнутого провода. Закрепление на каркасе следует произвести с помощью пластиковых стяжек, только не плотно и с небольшим провисанием провода, без натяжки. Это предотвратит порчу провода при термальном изменении его длины.

    После этого можно приступить к обшивке подвесного потолка.

    Формирование отверстий под светильники

    Окончательно определиться с позицией светильников можно только после того, как потолок полностью обшит. При проектировании уже был учтен момент размещения спотов на расстоянии от элементов каркаса. Теперь же следует также учесть и пролегание швов между элементами подвесного потолка, это особенно важно при установке светильников в подвесной потолок обшитый пластиком или алюминием. Если размещение светильника приходится на стык элементов потолка, то его следует перенести на середину одной из полос.

    Отверстия просверливаются с помощью специальной коронки по дереву, которой высверливаются и углубления под коробки для розеток. В этом случае получаются идеально ровные отверстия, такой вариант позволяет эффективно закрепить светильник в гипсокартоне. Диаметр отверстий должно быть подобран в соответствии с размерами используемых приборов. Он должен быть меньшим на 3-4 мм внешнего диаметра лицевой части светильника, но больше, чем габариты внутренней его части. Чаще всего выбирается размер 60 или 75 мм.

    Важно: Помните, что раз просверлив отверстие, его невозможно перенести, так что лишний раз удостоверьтесь в верности его расположения.

    Типичная схема подключения потолочных светильников

     

    Подключение

    После того как все отверстия высверлены, достаются наружу петли ранее проложенного провода. Или же прокладываются от отверстия к отверстию по два провода, начиная от крайнего, к которому подведен питающий провод.

    Важно: Все работы по подключению проводятся только при обесточивании подходящего провода.

    Петли на проложенном проводе разрезаются по изгибу и оголяются. Для подключения каждого светильника используются два небольших проводка длиной 10-12 см. Оголив по 10-15 мм провод с каждой стороны, короткие провода (поводки) одним концом зажимаются в соответствующей клемме на светильнике, а второй край проводка скручивается с питающим кабелем. Соблюдается подключение с помощью маркировки на светильнике: L– фаза, N – нуль, PE– заземление.

    Закрепление

    У большинства встраиваемых спотов предусмотрено крепление в виде двух скоб по бокам. Их необходимо отогнуть вверх до упора и в таком положении вставить в отверстие в потолке. Обратите внимание, чтобы провода питающие светильник не попали под зацепы. После вставки светильника зацепы самостоятельно прижимают его к потолку и надежно удерживают его там. После того как все элементы установлены можно подключать основной питающий провод к выключателю и распределительной коробке или к понижающему блоку питания, если используются низковольтные светодиодные светильники. На этом работы заканчиваются. Можно проверять работу освещения.

    Видео: монтаж точечного светильника в потолок

    ***

    © 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

    Загрузка…

    что еще почитать:

    Вывести все материалы с меткой:

    Монтаж точечных светильников в натяжной потолок

    Установка и монтаж светильников в натяжные потолки начинается с разметки мест их будущего крепежа. Разметку эту делают еще до натяжки полотна.

    Применить можно два способа:

    • рулетку и карандаш
    • лазерный нивелир

    При использовании нивелира, сначала все метки можно сделать внизу, а затем лазером перенести эти точки непосредственно на потолок.

    При разметке на полу удобно работать не рулеткой, а заранее изготовленным шаблоном. Например, отрезком плинтуса или пластикового кабель канала, отрезанного определенной длины, соответствующей расстоянию между светоточками.

    Чтобы не портить покрытие пола, воспользуйтесь бумажным скотчем.

    После натяжки полотна, благодаря отметкам на поверхности пола, будет очень легко перенести все эти места крепежа на уже готовый потолок.

    Главное соблюдайте минимальное расстояние от края отверстия в полотне ПВХ пленки и багетом.

    Оно должно быть не менее 2,5-3см.

    Материалы и приспособления

    Инструмент и материал, который вам понадобится для монтажа закладных и подключения точечных светильников:

    • пассатижи, а лучше узкие ”утконосы”
    • рулетка
    • кабель ВВГнг-Ls 3*1,5мм2
    • нож электрика
    • канцелярский нож
    • индикаторная отвертка
    • перфолента 12*0,7мм или жесткая регулируемая стойка
    • зажимы Wago
    • термокольцо
    • отвертка
    • перфоратор
    • дюбель-гвозди

    Изготовление закладной для светильника

    Для начала подготавливаете закладную. Для установки светильников в натяжной потолок существуют уже готовые закладные платформы. Они бывают:

    • универсальные
    • под конкретный диаметр

    Если у вас универсальная, то вырезаете в ней отверстие, согласно диаметра светильника.

    После этого, обязательно еще внизу примеряете к ней корпус, чтобы затем после натяжки потолка не возникало неожиданных проблем.

    Далее выверяете наибольшее расстояние от базового (основного) потолка до нижнего уровня профиля. Это необходимо, чтобы отрезать перфоленту нужного размера.

    Затем выгибаете эту самую ленту, придавая ей П-образную форму (размер зависит от диаметра вашего светильника): 

    После чего, ее нужно закрепить при помощи так называемых ”клопов” на закладной. “Клопы” – это мини саморезы 3,5*11мм

    Если в конструкции светильника не предусмотрен такой крепеж саморезами, то просто пропускайте ленту в специальных прорезях под закладную и загибайте на требуемой высоте.

    Вместо ленты можно использовать регулируемую стойку.

    Она конечно более жесткая по конструкции, но не настолько универсальная.

    Некоторые от ленты отрезают небольшой кусочек длиной в 3 отверстия и загнув его, создают дополнительное крепление для питающего провода.

    Делать так нельзя. Можете легко повредить оболочку кабеля. Уж лучше воспользоваться для этой цели пластиковым хомутиком.

    После сборки, остается закрепить всю конструкцию закладной к базовому потолку.

    Пробуриваете перфоратором отверстие в заранее размеченных местах и с помощью дюбель гвоздей прикручиваете закладную к потолку.

    Подключение кабеля

    Кабель питания марки ВВГнг-LS 3*1,5мм2 должен быть проложен заранее по трассе расположения светильников.

    Нельзя использовать в качестве домашней проводки освещения всякого рода провода и шнуры, типа ШВВП. Разрешенная марка именно ВВГнГ-Ls, либо NYM.

    При этом минимально допустимое сечение групповых линий кабеля выбирай не менее 1,5мм2. Никаких 2*0,75мм2! Даже если у вас и нагрузка совсем маленькая.

    В месте, где будет располагаться светоточка, оставляете запас кабеля в виде петли (ее потом нужно будет разрезать).

    Эта петля должна свисать на уровне не менее 10-15см от уже натянутого полотна или нижней кромки закладной.

    Клеммники Wago и прокалывающие зажимы

    Разрезаете петлю в нижней части пополам, снимаете изоляцию с проводов на 11-12мм и соединяете их обратно через клеммник Wago серии 2273.

    При этом на оставшуюся свободную клемму будут подключаться питающие провода с самого светильника. Такая схема подключения называется параллельной или подключение шлейфом.

    Кстати, можно для этой цели вовсе и не резать кабель, оставив его цельным. Достаточно вместо Ваго применить специальные прокалывающие зажимы.

    При их использовании, снимаете только верхнюю защитную оболочку с кабеля ВВГнг-Ls, основные жилы остаются не тронутыми. Заводите эти жилы в верхнюю часть прокалывающего зажима и защелкиваете его.

    Встроенные ножи должны автоматически проткнуть изоляцию, создав надежный контакт. К нижней половинке подключаются таким же способом провода на светильник.

    Смонтировав клеммники подключаете всю группу светильников к питающему проводу. Желательно после этого проверить индикаторной отверткой наличие напряжения на конечных контактах, чтобы потом не пришлось разбирать потолок и искать, где же пропала фаза.

    Если все нормально, на этом основная часть монтажа закладных завершена. Теперь пора приступать непосредственно к самому монтажу и подключению точечного светильника.

    После натяжки полотна, по ранее установленным меткам на поверхности пола, размечаете маркером и лазерным лучем нивелира точки, где необходимо будет разрезать полотно.

    Если нет нивелира, то отмеряете расстояние от стен обыкновенной рулеткой.

    Монтаж термокольца

    Затем нужно наклеить термокольцо требуемого размера.

    Оно изготавливается из термостойкого АБС пластика (стандартная толщина — 2мм). Такой материал способен кратковременно выдерживать температуру даже до 100 градусов.

    Выполняет кольцо две функции:

    • защищает полотно от теплового воздействия светильников

    Иногда для мощных и ярких светоточек приходится наклеивать сразу по два кольца, дабы корпус светильника не задевал потолок и не происходило подобных неприятностей.

    В первую очередь это относится к светильникам с галогенными лампочками.

    Светодиодные лампы этому подвержены в меньшей степени. Их температура нагрева обычно не превышает 60 градусов. Для натяжного потолка это не является опасной температурой.

    • выполняет роль механической защиты

    То есть, позволяет вырезать отверстие в потолке так, чтобы оно при этом не разошлось.

    Поэтому важно равномерно нанести клей (Космофен, Контакт и др.) по всему контуру кольца. Не должно остаться ни одного не проклеенного участка.

    В тот момент, когда вы прижимаете кольцо, не нужно водить по нему пальцем, иначе оно может соскользнуть по клею. Достаточно просто его прижать и все.

    Далее, осторожно, канцелярским ножом протыкаете полотно и вырезаете отверстие. При этом лучше не оставлять ничего лишнего, так как в противном случае пленка полотна будет касаться или закрывать радиатор лампочки, ухудшая ее охлаждение.

    Если у вас огромный светильник, то не забывайте, что нельзя вырезать сколь угодно большой диаметр отверстия.

    Он всегда ограничивается отношением толщины полотна к силе его натяжения. Например, для небольшой площади в 4м2 (2*2) и толщине пленки потолка 2,5мм – максимально возможное отверстие будет – 8см.

    Кроме круглых колец еще встречаются и квадратные. Их используют для светильников с квадратным основанием.

    Но большинство светильников квадратной или другой формы, без проблем подходят под круглые посадочные узлы.

    Квадратные термо кольца бывают не всех размеров, и к тому же имеют немного другой принцип монтажа.

    Размер отверстия в закладной должен быть на пару миллиметров больше наружного размера этого ”термо-квадрата”для того, чтобы он как бы проваливался в закладную и не деформировал от натяжения потолок.

    Монтаж светильника в потолок

    Далее нужно выровнять закладную. Захватываете ее пальцами и вытягиваете на перфоленте вниз так, чтобы она подошла вплотную к натяжному потолку, но при этом не давила на него.

    Изначально закладные выставляются на уровне профиля. После натяжения полотна, наклейки колец и вырезания отверстий они выводятся на уровень с полотном (вытягиваются или вдавливаются).

    Если вы сделаете закладную даже на 1-2мм выше уровня багета, то это не правильно. Полотно в зависимости от площади всегда провисает на 1-3см и соответственно, если закладная будет выше профиля, или на его уровне, светильник получится как бы вдавленным.

    Может даже образоваться эффект набухания потолка из-за протечки воды у соседей сверху.

    Это очень не красиво смотрится. Особенно на глянцевых потолках.

    Для каждого вида лампочек рекомендуется разная высота опускания полотна от базового:

    • для GX-53 – 35-50мм
    • для E-27 – 100мм
    • для MR-16 — 60-70мм
    • для светильников с цоколем G9 — 40мм

    Рекомендуемая мощность лампочек – не более 40Вт. Иначе можно легко повредить ПВХ пленку. В первую очередь это относится к галогенным моделям. Вот какие бывают последствия.

    Далее выпускаете наружу провода питания и через клеммники Wago подключаете фазу и ноль к проводам вашего светильника.

    Если проводка выполнена гибкими проводами с многопроволочными жилами, то для обеспечения надежного контакта их необходимо либо залудить, либо обжать наконечниками НШВИ.

    Однако можно обойтись и без этого, достаточно воспользоваться клеммниками Ваго специальной серии №221, 222 (с флажками) , которые предназначены как для гибких, так и для многожильных проводов.

    При трехжильном питающем кабеле, 3-ю жилу заземления нужно подключать на корпус светильника. Если он у вас пластиковый, а не металлический, то просто оставляете ее не задействованной.

    Подключение светильников с драйвером

    Если вы будете монтировать светодиодные светильники, то помните, что зачастую с ними в комплекте идут свои источники питания – led драйверы. И напряжение 220В подается через них, а не напрямую в светодиодную лампочку.

    Они могут быть как встроены, так и вынесены за пределы корпуса и подключаются к нему через разъем.

    Правда бывает соединение и на пайке.

    Имейте в виду, что если у вас внезапно перестал работать точечный светильник, то чаще всего у него выходят из строя не сами светодиоды, а именно драйвер.

    Поэтому при покупке старайтесь выбирать те светильники, где драйверы подключены именно через втычные разъемы, а не вмонтированы в корпус.

    Если он сгорит, то не придется курочить сам светильник.

    Вытащил из разъема старый, воткнул новый и наслаждайся комфортным освещением далее. Минимум затрат, как денежных так и временных.

    Светодиодные точечные светильники выигрывают по многим параметрам перед остальными. Помимо температуры нагрева и малого расхода электроэнергии, это еще и напряжение питания.

    Есть много моделей, которые будут исправно работать и давать нормальное освещение даже при минимальном напряжении 85 вольт. И не перегорят при его максимуме в 277В!

    Также заранее обращайте внимание, поддерживают ли они возможность диммирования. Это функция есть не у всех моделей.

    Для подключения драйвера необходимо подать напряжение на провода питания обозначенные как L (фаза) и N (ноль). Выходное напряжение с него идет уже пониженным 12В-24В.

    Выходные провода отмечены как ”+” и ”-”.

    Даже если вы перепутаете фазу и ноль на питании 220В, ничего страшного не случится, он от этого не сгорит.

    Ну а разъем выходного напряжения на драйвере обычно делают так, что подключить его по другому (перепутав ”+” и ”-” ) не получится.

    Только будьте внимательны, иногда на корпусе китайцы могут ошибочно сделать надпись Input (вход 220В) там, где должен быть Output (выход).

    При съемном драйвере питания на светодиодных лампах очень удобно сначала подсоединить сам driver, а уже только потом, через его разъем воткнуть светильник.

    Особо нужно отметить, что все соединения за натяжным потолком должны быть доступны для осмотра, ремонта и эксплуатации.

    Именно поэтому запас кабеля делайте такой длины, чтобы провода можно было спокойно вытащить наружу через кольцо и произвести при необходимости переподключение или замену клемм.

    Чтобы драйвер не болтался в воздухе на своих гибких проводах, его можно закрепить с помощью пластиковых кабельных хомутов непосредственно к питающему кабелю проводки ВВГнг.

    Жилы у него достаточно жесткие и вам не придется придумывать специальное место за потолком, где же уложить driver питания.

    После завершения всех процедур по подключению, спрячьте драйвер вместе с кабелем за кольцо.

    Аккуратно подожмите подпружиненные лапки по бокам, заведите их именно за закладную (не за ПВХ пленку) и таким образом окончательно закрепите светильник.

    То же самое проделываете со всеми остальными светоточками. Подаете напряжение и проверяете свечение ламп.

    Виды и установка точечных светильников

    Точечный светильник — универсальная вещь. Споты можно использовать для общего освещения, подсвечивать картины на стенах, направлять на рабочий стол для удобного чтения.

    Подвиды светильников

    Точечные светильники делятся на встраиваемые и накладные. Первые монтируются в отверстие на стене/потолке, вторые крепятся на ровную поверхность. 

     

    Встраиваемые модели предназначены для стен и потолков из гипсокартона, а также для натяжных потолков. В материале делается отверстие, за ним остаётся ниша. Основа крепится к несущей поверхности, снаружи остаётся декоративная часть светильника.

    Накладные светильники — оптимальный вариант для бетонных и кирпичных стен и потолков. Для установки понадобится только небольшое отверстие под проводку. Сам светильник крепится на специальную площадку, которая идёт в комплекте. Площадка прикручивается к поверхности. 

     

    Также в Леруа Мерлен вы найдёте мебельные точечные светильники, они бывают и встраиваемые, и накладные.

     

     

    Примеры встраиваемых и накладных точечных светильников

     

    встраиваемый точечный светильник со светодиодами, ширина 8,2 см

    светодиодный спот с поворотным основанием, диаметр 7 см, высота 13,3 см

    накладной светодиодный светильник, диаметр 7,9 см, высота 20 см

    накладная светодиодная панель, диаметр 22,5 см, цвет может меняться от тёплого до холодного белого

    Особенности монтажа встраиваемых и накладных светильников

     

    Оптимальное расстояние между точками монтажа — 30-40 сантиметров. От углов потолка до ближайших светильников должно быть не меньше 20 см, так освещение получится максимально равномерным.

     

    Для больших комнат лучше всего использовать такое сочетание: люстра + точечные светильники. Для освещения маленьких помещений хватит только спотов, причём расположить их можно не на потолке, а по периметру стен — этот приём поможет визуально увеличить пространство.

     

    Проще всего монтировать накладные светильники. Нужно заранее вывести провода. Затем просверлить на стене или потолке небольшие отверстия под дюбели. Далее прикрутить к дюбелям монтажную скобу, она идёт в комплекте к каждому светильнику. Следующий шаг — прикрепить к клемме прибора провода. И последний пункт — аккуратно прикрутить светильник к скобе. 

     

    Самый сложный процесс монтажа ждёт в комнатах с натяжными потолками. Для этих условий подойдут только светильники со светодиодами. Остальные лампы греются сильнее. Плёнка ПВХ, из которой сделан потолок, может начать плавиться.

     

    Два варианта монтажа светильника для натяжного потолка

     

    Разновидности ламп

    Самый экономичный и безопасный вариант — светодиодные лампы. LED’ы почти не греются, служат до 100 000 часов (в 100 раз больше, чем лампы накаливания), мгновенно зажигаются в полную силу. 

     

    Вы можете найти точечные светильники со встроенными светодиодами или купить обычные и подобрать к ним лампочки. Вот самые популярные цоколи, которые используются в точечных конструкциях: E14, G4, G9, GU10, GU5.3, GX5.3 и GX53..

    Накладной спот Arcola, цоколь GX53

    Обратите внимание на светильники большого формата GX53. Они рассчитаны на натяжные потолки и конструкции из гипсокартона. Отличаются небольшим плоским основанием толщиной 27 мм, его называют «таблетка». Цоколь может быть сделан из алюминия, пластика или стекла. Лампа GX53 чуть выпирает за границы осветительного прибора и освещает комнату под широким углом (130-180°), поэтому даёт больше света, чем обычная.

     

    Плюсы ламп GX53:

    • нагреваются максимум до 35°C
    • дают широкий угол освещения
    • светят без пульсаций и мигания
    • простой монтаж
    • КПД от 80%

     

    Направление света

    Точечные светильники бывают статичными, поворотными, поворотно-выдвижными и так далее. Рассмотрим особенности каждого варианта. 

     

    Виды светильников по направлению светового потока

     


     

    Статичные

    Световой поток чётко направлен. Такие лампы используют, чтобы залить комнату или её часть ровным светом

    Поворотные

    Конструкция позволяет изменять направление света. При монтаже советуем дополнительно усилить несущую конструкцию

    Карданного типа

    Конструкция из нескольких ламп, направление каждой можно регулировать отдельно

     

    Регулировка освещённости и цвета

    Вы можете выбрать светильник со встроенным диммером или же подключить модуль самостоятельно. Есть два варианта регулировки: с помощью пульта и от выключателя. Пульт регулирует уровень яркости и теплоту / цвет ламп. Выключатель — яркость и оттенок белого от тёплого к холодному.

    Отдельно хотим отметить светильники, у которых светятся две зоны: внешняя рамка и внутренняя часть. Можно включать их по отдельности или обе сразу.

    Любители новых технологий могут выбрать не просто приборы с диммером, а «умные» лампы и светильники. Присмотритесь к серии Fueva-C — панели управляются с помощью приложения для смартфона, умеют по клику менять цвета и яркость. Если вам удобнее использовать не телефон, а пульт, обратите внимание на модель Eglo Connect — он включает-выключает свет, регулирует цвет, теплоту и яркость.

     

    Варианты «умных» светильников из коллекции Леруа Мерлен.

    Если минималистичный стиль «умных» панелей не соответствует дизайну вашего интерьера, выберите любой другой светильник с цоколем E27 и докупите к нему смарт-лампу Eglo.

    E27 — слишком большой цоколь для точечного светильника, вы легко подберёте нужные варианты среди спотов и бра.

    Степень пылевлагозащиты

    Степень пылевлагозащиты определяется индексом IP. Первая цифра указывает на уровень защиты от пыли, вторая от воды. То есть IP24 лучше защищен от воды, чем IP43.

     

    На рынке есть модели от IP20 (рассчитаны только на сухие отапливаемые жилые помещения) до IP68 (подойдут для работы под водой и в экстремальных условиях).

     

    Светильники со степенью защиты IP20 можно использовать в гостиных и спальнях. IP23 — для кухонь, коридоров и туалетов. Лампы классом выше подойдут для ванных комнат, бань, наружной подсветки бассейнов и для уличного освещения.

    Внешний вид

    В тренде «стаканчики», накладные светильники цилиндрической формы. Они могут достигать 20 сантиметров в длину. Модных цветов два: матовый белый и чёрный. Особенно роскошно смотрится сочетание чёрный+золото.

    Рассмотрим, какие модели подойдут к различным стилям интерьера.

     

    Классика

     

    Стеклянные плафоны, резные орнаменты, украшения под бронзу.

     

    Вы можете купить готовые белые, бежевые, золотистые или серебристые светильники. А можете выбрать гипсовые модели, их можно покрасить в любой цвет.

     

    Прованс

     

    Цветочные мотивы, текстура дерева, бежевые, зелёные, розовые оттенки.

     

    Минимализм и хай-тек

     

    Простые формы, матовые и хромированные текстуры.

     

    Эклектика

     

    Если вы решили совместить в интерьере несколько стилей, обратите внимание на светильники, которые отличаются нестандартной формой и/или цветом.

    Ухаживать за точечными светильниками несложно: достаточно раз в два-три месяца протирать поверхность мягкой хлопковой тканью. 

     

    Приходите в гипермаркеты Леруа Мерлен, ждём вас в отделе Освещение. С радостью поможем подобрать светильники, лампочки и комплектующие.

    Как просто установить точечный светильник в гипсокартонный потолкок

    Споты, они же точечные светильники – идеальный прибор для установки в подвесные потолочные конструкции, особенно если последние обшиваются гипсокартонными листами. Сама по себе подвесная конструкция уже сокращает высоту потолка в помещении, поэтому монтаж светильников в гипсокартон, которые устанавливаются на уровне подвесной поверхности, дополнительно высоту не уменьшают, а  светодиодные модели позволяют произвести установку в маленьких пространствах.

    Виды потолочных светильников

    Светильники для гипсокартона – это несколько разновидностей, которые друг от друга отличаются типами ламп, потребляемым напряжением и способом установки. Что касается последнего критерия, то здесь две позиции: встраиваемые и накладные.

    • встраиваемые – это осветительные приборы, техническая часть которых располагается между гипсокартоном и базовой потолочной поверхностью, а декоративная ниже потолка из ГКЛ;
    • накладные устанавливаются по поверхности гипсокартонного потолка, и способ их крепления практически ничем не отличается от установки люстры.

    Дополнительно конструктивно светильники для потолков из гипсокартона отличаются еще и по другим качествам:

    • одинарные и блочные;
    • поворотные и неподвижные.

     

    Касаемо ламп необходимо отметить, что в этих источниках света присутствуют все разновидности осветительных элементов:

    • лампы накаливания;
    • галогенные;
    • светодиодные;
    • люминесцентные энергосберегающие.
    Разные типы потолочных светильников в ГКЛ

    По потребляемому напряжению светильники делятся в основном на две группы: 220, 24 и 12 В. Установка светильников в гипсокартон (галогенных) на 24 и 12 В требует присутствия понижающего трансформатора, который монтируется в межпотолочном пространстве.  Сегодня все больше популярности получают светодиодные светильники.

    Разновидности светодиодных светильников

    Требования к установке светильников

    Расположение встраиваемых в гипсокартон потолочных светильников на самом потолке никакими правилами и требованиями не ограниченно. То есть, конфигурация может быть самой разной. Но чаще всего приборы располагают так, чтобы освещение в комнате было полным или частичным. Поэтому дизайнеры пользуются тремя схемами:

    1. Рядами, перпендикулярными стене, на которой располагается окно. При этом расстояние от стены до первого прибора не должно быть меньше 60 см. А шаг установки рядов – 1 м.
    2. В шахматном порядке. Здесь те же требования.
    3. Монтаж точечных светильников в гипсокартон производится по периферии. То есть, точечные источники света в данном случае выступают в качестве дополнительного освещения пространства. Основным прибором здесь выступает люстра.

    Все три схемы достаточно просты, универсальны, но, как показывает практика, сегодня нередко их не используют. Так как ограничений в схеме расположения точечных светильников нет, то вариаций в этом случае огромное количество. Особенно это относится к потолкам из гипсокартона, сооруженных в два яруса.

    Варианты расположения светильников на потолке

    Процесс установки точечных светильников

    В первую очередь планируется, по какой схеме будет производиться установка. Опытные мастера схему рисуют на бумаге, определяют в масштабе расстояния между приборами и их точное расположение на потолке. Затем отменить крестиками места на потолке где будет расспологаться светильник, это нужно для того чтоб потолок.

    Далее производится разводка проводов (кабелей). Этот этап надо проводить после сборки на потолке каркаса из металлических профилей. Хотя некоторые мастера сначала делают проводку, а затем собирают каркас. Но в этом случае придется предварительно определить места монтажа прямых подвесов, нанося на потолочную поверхность метки с учетом расстояния между крепежными элементами. Потому что может случиться так, что провод окажется под местом крепления подвеса. А этого делать никак нельзя.

    Провод в гофре на потолке

    Есть и вторая сложность проводки для потолочных светильников, встраиваемых в гипсокартон, до монтажа каркаса. Провода (кабеля) придется крепить к базовому потолку. А это дополнительные расходы на крепеж и затраченное время. В то время как прокладка проводов по собранному каркасу – это простое крепление к подвесам при помощи изолированной жилы самого провода в виде скрутки.

    В любом случае кабели надо прокладывать, пропустив их через гофрированный монтажный шланг. Это дополнительная защита, увеличивающая срок эксплуатации проводов.

    До того как начинать электропроводку, надо на потолке обозначить места расположения светильников.

    Схема подключение может быть последовательной или параллельной. В последнем случае параллельных участков может быть несколько в зависимости от того, как будут включаться светильники группами. Это на усмотрение заказчика.

    Схема с двойным выключателем Схема с одинарным выключателем

    Что касается кабеля (выбора его сечения). Нет надобности рассчитывать этот параметр с учетом потребляемой мощности. Оптимальный вариант – сечение 1,5 мм² ПВС . Лучше приобретать медный мягкий провод. Узнайте лучшие способы соединения многожильный проводов.

    Подключение и монтаж светильников

    После проведения разводки устанавливают гипсокартонные листы на сооруженный каркас. Затем еще раз, теперь уже на гипсокартонном потолке, обозначаются места расположения осветительных приборов. В них необходимо сделать отверстия под источник света.

    Обратите внимание, что еще на стадии формирования схемы распределения светильников по потолочной поверхности необходимо строго учитывать, чтобы осветительный прибор не попал на элемент металлического каркаса. Потому что в таком случае нет возможности провести монтаж, металлический профиль просто будет мешать установке.

    Проблемы при монтаже потолочных светильников

    Здесь есть один тонкий момент – диаметр точечных светильников для гипсокартона должен совпадать с диаметром отверстия на потолке. Первый параметр производитель обязательно указывает на коробке (упаковке), но лучше его проверить.

    Поэтому данный размер наносится на гипсокартонный потолок по местам установки приборов. Для этого лучше использовать циркуль. Теперь надо вырезать отверстия по нанесенной разметке. Есть несколько способов, как это можно сделать:

    1. Самый простой – просверлить отверстия дрелью, на которую устанавливается коронка диаметром, равным диаметру начерченной на потолке окружности.
    2. По окружности высверливаются сквозные отверстия мелким сверлом с шагом 1-1,5 см. После чего кусок гипсокартона просто вдавливается внутрь. Правда, кромки отверстия придется доработать острым ножом или лобзиком.
    3. Можно использовать балеринку. Для этого резак выставляется под радиус отверстия.

    Остается только вытащить провода из вырезанных отверстий и подключить к ним светильники.

    Монтаж потолочного светильника

    Способов подключения, а точнее, приспособлений, с помощью которых производится соединение, немало. Самый простой, но и надежный, это клеммники с прижимными винтами или современные клемы WAGO.

    Такая клема позволяет соединить разные типы проводов

    Провода от осветительного прибора надо вставить в него с одной стороны, зажимая их винтами, питающую проводку с другой стороны.

    Остается только провести установку светильников в гипсокартонный потолок. В конструкции приборов есть специальные зажимные планки (усики), которые подпружинены с одной стороны. То есть, в свободном состоянии они развернуты наружу, соответственно выступают за техническую часть прибора. То есть, разлет усиков больше, чем вырезанный диаметр отверстия на гипсокартонном потолке. Поэтому монтажные планки необходимо прижать, чтобы просунуть их в отверстие.

    Иногда это сделать руками непросто, потому что мешает сам гипсокартон. Поэтому опытные мастера поступают так – связывают между собой усики проволокой, а после установки точечного светильника в гипсокартон разрезают ее кусачками или пассатижами. Усики расправляются под действием пружин, опираются на внешнюю сторону потолка, не давая светильнику упасть.

    При помощи проволоки удерживаем усики пружин

    Некоторые конструкции встраиваемых светильников для потолка из гипсокартона являются разборными. То есть, декоративная часть отсоединяется от технической. Поэтому последовательность проведения монтажных работ здесь немного другая:

    1. Производится разборка прибора.
    2. Техническую часть устанавливают в гипсокартонный потолок, то есть в отверстие, точно так же, как в вышеописанном случае.
    3. Производится подключение прибора к питающему кабелю, который вытаскивается через патрон. После чего провод утапливают обратно.
    4. Декоративную часть присоединяют к технической.

    Полезные советы

    Несколько рекомендаций, которые помогут избежать ошибок в процессе выбора и установки светильников точечных в гипсокартон.

    1. Лампы накаливания уже давно не используются в приборах данного типа. Среди остальных видов надо учитывать соотношение оптимальной цены и минимальной мощности потребления электроэнергии. В этом плане энергосберегающие лампы лучше всего. Светодиоды потребляют меньше тока, но такие светильники очень дороги. С галогенными много проблем – требуется трансформатор, часто перегорают.
    2. Соединение отвода кабеля от основного шлейфа к встроенным светильникам в гипсокартоне производится пайкой. От скрутки лучше отказаться. Можно использовать клеммники типа «орех».
    3. Проводя электрику, общее питания дома или квартиры надо отключить.
    4. После подключение, но перед установкой встраиваемых потолочных светильников в гипсокартон необходимо проверить их на рабочее состояние. Просто подается на приборы ток. Если какой-то из них не загорелся, надо найти причину и справить ее.
    5. Во влажных помещениях монтируются влагозащищенные модели.
    6. Подбор светильников по мощности выбирается с учетом того, чтобы вся система и потолок не перегревались в идеале это LED светильники

    Заключение

    При кажущейся сложности монтажа встраиваемых в гипсокартон потолочных светильников, этот процесс осилит даже новичок. Главное – точно следовать последовательности проводимых операций и грамотно подойти к выбору осветительных приборов и их установке. В дополнение посмотрите видео подборку.

    Видео:

    Видео:

    Видео:

    Видео:

    Способы установки светильников в натяжной потолок

    Красоту натяжного потолка тяжело оспаривать, она очевидна. А вот как обстоят дела с функциональностью? Точнее, с обустройством освещения. Как именно осуществляется установка светильников в натяжной потолок, образованный чувствительной к нагреву и легко повреждаемой острыми предметами пленкой ПВХ? — Рассмотрим подробно особенности подбора и монтажа светильников в натяжной потолок.

    Содержание

    Как правило, в доме используется два типа освещения: основное и подсветка. Основным источником освещения может быть потолочный светильник: растровый, люминесцентный или светодиодный, расположенный по центру комнаты. Встраиваемые точечные светильники и светодиодные ленты применяются в качестве дополнительного источника освещения — подсветки. С натяжными потолками можно использовать практически любые осветительные приборы, но из-за чувствительности к нагреву ПВХ пленки, существует ограничение мощности ламп (накаливания до 60 Вт, галогенные — до 36 Вт). Установка светильников в натяжной потолок производится по заранее спланированной схеме, при этом учитывается планировка комнаты и необходимая общая освещенность.

    Места крепления светильников необходимо заранее подготовить (до монтажа натяжного потолка) и подвести к ним электропроводку.

    Выбирая люстру, следует руководствоваться не только личными предпочтениями, цветовой сочетаемостью и стилистическим созвучием осветительного прибора с остальными элементами интерьера. Прежде всего, важно соответствие следующим требованиям:

    • основание люстры не должно нагреваться;
    • лампы должны помещаться внутри плафонов, иметь боковое или нижнее направление.

    По возможности старайтесь избегать сложных конструкций. Очень желательно использование энергосберегающих ламп.

    Подготовка места крепления люстры перед монтажом натяжного потолка зависит от конструктивных особенностей крепления той или иной модели. Существует несколько способов крепления.

    Крепление прибора на крюк ↑

    Традиционный способ, существовавший еще до массового применения натяжных потолков, он знаком практически всем и до сегодняшнего дня является самым надежным. Суть способа в том, что люстра подвешивается на металлический анкер или крюк, вмонтированный в плиту перекрытия еще при строительстве дома.

    [include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

     

    Необходимо лишь подобрать крюк нужной длины, убедиться в его прочности и соответствии уровню потолка (крюк должен находиться выше уровня пленки, чтобы между чашкой люстры и потолком не было видимого зазора).

    Светильник с монтажной планкой и понижающим трансформатором

    Крепление с помощью монтажной планки ↑

    В этом случае люстра крепится на специальную монтажную планку (входит в комплектацию люстры). Необходимо изготовить деревянное основание, высота которого определяется по уровню расположения пленки натяжного потолка. Такое основание следует прочно закрепить на основном потолке при помощи дюбелей и саморезов. Для сверления отверстий под дюбеля используют перфоратор. К этой основе впоследствии нужно прикрепить монтажную планку люстры.

    Крестообразная пластина для крепления люстры фиксируется с помощью дюбелей и саморезов

    Монтаж с помощью крестообразной пластины ↑

    Таким способом осуществляется крепление люстр больших размеров. Крестообразная пластина изготавливается из куска фанеры, к которому прикрепляются ножки из жести. Ножки надежно крепят к потолку, благодаря их гибкости производится регулировка высоты пластины. По центру пластины — отверстие для проводов.

    Пластина для крепления люстры, положение осветительного прибора регулируется посредством сгибания жестяных ножек

    Установка точечных светильников ↑

    Имеет смысл приобретение точечных светильников еще до установки натяжного потолка, в таком случае есть возможность соизмерить длину точечного светильника с расстоянием между базовым и натяжным потолком (в случае необходимости установки точечных светильников, натяжной потолок должен быть ниже базового не менее, чем на 6 см). В точечных светильниках применяются люминесцентные, светодиодные, галогенные и лампы накаливания.

    [include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

     

    В нашем случае лучше всего подойдут точечные светильники с дополнительной термоизоляцией, или же люминесцентные и светодиодные источники света, так как они меньше всего нагреваются.

    Схема монтажа точечного светильника в натяжной потолок

    Перед монтажом потолка необходимо выполнить подготовительные работы — прокладку провода и установку креплений для светильников. В случае использования ламп напряжением 12В — предусмотреть место для размещения понижающего трансформатора. В местах установки точечных светильников к базовому потолку крепятся специальные подвесы на металлических пластинах, что дает возможность отрегулировать их высоту — нижняя плоскость подвеса должна располагаться на уровне натяжного потолка.

    После проведения подготовительных работ монтируется натяжной потолок, на места, где необходимо сделать отверстие в пленке приклеивается специальное пластиковое кольцо, когда клей прочно «схватится», пленку в центре кольца следует аккуратно вырезать канцелярским ножом. Далее через полученное отверстие достают заранее проложенные провода и подсоединяют их к светильнику специальными контактами. Затем следует установка осветительного прибора способом, соответствующим его конструкции.

    Монтаж светильников в натяжной потолок требует аккуратности, точности, определенных знаний и навыков. Такую работу можно доверить лишь профессионалу своего дела.

    Схема установки точечных светильников в потолок

    Применением точечных светильников добиваются равномерного распределения освещенности по потолочной поверхности. Тем самым, освещаются все предметы интерьера, находящиеся в том или ином помещении. Если использовать люстру либо бра, они вряд ли так качественно могут решить такую задачу. Местом установки люстры является центр потолка. Световой поток исходит практически из центральной точки, поэтому неизбежно будут иметь место тени.

    Виды точечных светильников

    Приборы для точечной подсветки можно условно классифицировать на такие виды:

    • модели накладного типа;
    • конструкции, которые встраиваются в потолок.
    Применение точечных светильников позволяет добиться равномерного освещения комнаты любой площади

    Фиксация накладных светильников осуществляется с помощью устройств, которые носят название «клипса». С их помощью можно проводить установку точечных приборов на кирпичные, гипсокартонные либо бетонные поверхности. В отличие от осветителей, которые встраиваются в потолок, их декоративная часть размещена снаружи. Вид таких светильников массивный, поэтому они не годятся для установки в помещении небольшого размера.

    Но есть у массивных накладных приборов и положительное качество. Их дизайн отличается большим разнообразием. Дизайнерская мысль настолько широко шагнула в этом направлении, что при выборе, как говорится, просто глаза разбегаются. Можно без проблем выбрать что-то подходящее в соответствии со своими вкусам и предпочтениями.

    В соответствии с типом конструкции светильники могут быть:

    1. с люминисцентными лампами;
    2. со светодиодами;
    3. с расположенными внутри галогенными приборами.
    Массивные накладные светильники больше подходят для освещения комнат значительной площади

    Модели светильников отличаются по своим эксплуатационным свойствам.

    Читайте также статью ⇒ Точечные светильники: как правильно выбрать?

    Люминисцентные источники света

    Положительным качеством, которым обладают люминесцентные приборы, является высокий показатель энергосбережения. В сравнении с лампой накаливания экономия может достигнуть 80%.

    Совет №1: Не следует забывать о том, что конструкция подобных ламп предполагает наличие ртутных паров. Конечно, концентрация их не столь высокая, но осторожность при работе с ними не помешает никогда.

    Галогенные лампы

    Устройства галогенного типа безопасны в экологическом плане и отличаются длительной эксплуатацией. Свет характеризуется яркостью и по спектру имеет максимальное приближение к естественному источнику. К тому же, с ними можно получить цвета в большом разнообразии.

    Но к энергосбережению такие приборы никакого отношения не имеют. Если кто-то решил сэкономить электроэнергию, то с их применением он этого не добьется. Если имеют место частые перепады напряжения, то такие конструкции быстро выходят из строя.

    Светодиоды

    В плане энергосбережения занимают лидирующее положение. Светильник с таким источником света имеет стеклянный или пластмассовый рассеиватель. Они могут быть белого цвета (холодные и теплые), а также для цветного варианта освещения (желтого, синего и красного цвета).

    Светодиодные светильники способны выдержать перепад напряжения величиной до 60 В. Что касается цены, то стоят они дороже всех.

    Вариант украшения домашнего интерьера потолочными точечными светильниками в большой гостиной

    Установка светильников

    Выбор материала для монтажа

    При выборе лампы для установки необходимо следовать нескольким важным советам:

    1. Лампы должны сопровождаться светоотражающим слоем, местом расположения которого является нижняя часть цоколя.
    2. Мощность используемых ламп должна составлять не более 40 Вт. Иначе потолок будет элементарно греться, что не исключает возможности возгорания.
    3. Следует грамотно подобрать кабель. Потолок может быть выполнен из гипсокартона. Этот материал проявляет хорошую устойчивость к огню. Поэтому можно взять двухжильный или трехжильный провод.
    4. Если материал покрытия — пластик либо МДФ, то огнезащитных свойств у потолка нет. В подобной ситуации необходим провод РКГМ, имеющий высокие противопожарные характеристики.
    5. Соединительные элементы представлены клеммниками. Они имеются в свободной продаже в магазинах хозтоваров. При эксплуатации необходима проверка соединений дважды в год. Дело в том, что контакты могут сильно греться. Подобную ситуацию способны предотвратить медные линзы. Их репутация связана с долговечностью и надежностью крепежа. Места соединения подвергают изоляции, с использованием специальной ленты либо термоусадочной трубки.
    Крепление точечных светильников к потолочной конструкции достаточно сложное, но надежное

    Расположение точечных светильников

    Монтажные работы предполагают наличие определенных этапов, но начинать надо всегда с процесса планирования. Следует четко определить, где будут располагаться светильники. Данное обстоятельство имеет особую актуальность, если имеют место многоуровневые конструкции. Под уровнем понимаются отдельные осветительные контуры. Расположение светильников осуществляется так, что они должны находиться друг от друга в одном метре. Отступ от стеновых конструкций должен составлять 60 см.

    Существует несколько способов установки и пропуска питающего кабеля сквозь потолочную конструкцию

    В идеале их размещение не должно затрагивать каркасных элементов. Иначе конструктивные детали будут мешать закреплять световые точки.

    Совет №2: Во внимание принимается расположение декоративных элементов и других приборов, связанных с освещением. Если в планах одновременное использование всех точечных светильников, то они располагаются по разным сторонам.

    Разводка проводов

    Следующий этап установки точечных светильников связан с распределением проводов. Разместить их можно двумя способами:

    • Во время установки каркаса потолочной конструкции. При выполнении таких работ необходимо устройство отверстий, выведение проводных петель и подключение светильника.
    • Но бывает так, что когда устанавливается конструкция, подобная процедура упускается из вида. Тогда подводка кабеля осуществляется к первому отверстию, а уже от него он подводится ко всем остальным.

    Маршрут проводки кабеля определяется в соответствии с установкой приборов освещения. В каждой точке оставляется загнутая петля длиной до 15 см. Крепить к каркасной конструкции необходимо пластиковыми стяжками. Но не следует выполнять слишком плотное закрепление. Необходимо обеспечить небольшой провис провода. Это связано с тем, что кабель изменяет свою длину при нагревании или остывании.

    Подготовка отверстий

    Выполнение отверстий проводят корончатым сверлом. Им же проводится, например, формирование углубления для установки розеточной коробки. Отверстие получается ровное, что позволяет качественно установить осветительный прибор.

    Устройство отверстий для установки и пропуска проводов рекомендуется выполнять при помощи корончатого сверла

    Подключение

    Следующим этапом производства работ по установке точечных светильников является их непосредственное подключение:

    1. Из отверстия выводится петля провода.
    2. Петля оголяется и разрезается в месте изгиба.
    3. Для подключения одного осветительного прибора необходимо использование двух проводов длиной примерно по 10 см каждый.
    4. Конец, который имеют короткие проводки, подсоединяется к клемме. Другой конец скручивается с кабелем, осуществляющим питание.
    5. При выполнении подключения, не лишним будет сделать маркировку проводов:

    — РЕ – заземление;

    — N – ноль;

    — L – фаза.

    При подключении светодиодных точечных светильников необходимо маркировать каждый провод во избежание допущения ошибки

    Выполнение закрепления

    У приборов с потолочным креплением имеется две скобы, на которые выполняется крепление устройства. Скобы отгибаются и помещаются в отверстия.

    Попадание проводов под зацепы для прижимки осветительных приборов к потолку должно быть исключено. Когда все светильники смонтированы, осуществляется подключение основного питающего кабеля. Если используются низковольтные светодиодные приборы, то следует применять устройство понижения питания.

    Установка точечных светильников позволяет существенно снизить затраты на оплату счетов за электроэнергию

    Ошибки при установке

    Часто встречающейся ошибкой является применение для подключения кабеля с недостаточным количеством жил. Необходимо использовать как минимум 2-жильный провод.

    Еще одной ошибкой является крепление каждого светильника не на индивидуальную заводскую платформу, а на изготовленную кустарным способом «деревяшку».

    Нередко неопытные мастера устраивают соединение светильников проводами «внатяг», не оставляя возможности проводу растягиваться при изменении температуры в комнате.

    Также нередко встречается ошибка, связанная с использованием простых соединений не быстросъемными клеммниками, а простой изолентой. При этом невозможно добиться качественного и надежного соединения проводов между собой.

    Читайте также статью ⇒ Трековые подвесные светодиодные светильники

    Часто задаваемые вопросы

    Вопрос№1: Какую функцию выполняет кольцо, входящее в конструкцию светодиодного точечного светильника?

    Основное предназначение такого кольца — закрытие отверстия, необходимого для обеспечения беспрепятственного доступа к блоку питания системы светильников и питающим проводам.

    Вопрос№2: С чем связано требование, подразумевающее возможность быстрого снятия светильника?

    Светильники должны легко и быстро сниматься и устанавливаться для обеспечения их периодической чистки или замены.

    Оцените качество статьи:

    Монтаж светильников в подвесной потолок

     

    В подвесные потолки на протяжении многих лет принято устанавливать точечные светильники. Они закрепляются вровень потолку, но за счет своей компактности их можно разместить очень плотно по всей поверхности.

    Чтобы обеспечить нормальную освещенность, требуется, чтобы между ряжами расстояние не превышала 100 см (для потолков квартир).

    Монтаж светильников в подвесной потолок производится достаточно быстро. Наиболее простым вариантом видится установка светильников в гипсокартон, но, по сути, процесс монтажа мало чем отличается от случаев с обшивкой потолка алюминиевыми, пластиковыми полосами или МДФ.

    Установка светильника в подвесной потолок должна проводиться специалистами. Это связано с тем, что для монтажа потребуется специальное оборудование, с помощью которого закрепляются плотные пластиковые вставки в местах установки точечных светильников. Но если у вас есть опыт проведения подобных работ, то подключение светильников в подвесном потолке можно провести и самостоятельно.

    Материалы для монтажа светильников

    Для монтажа потребуется:

    • Точечные светильники;
    • Питающий привод;
    • Лампы;
    • Гильзы или клеммники для соединения проводов;
    • Изолента, изоляционная термоусадка;
    • Выключатель.

    Для каждого типа освещения лучше всего выбрать светильники одного вида. Следовательно, к типу конструкции нужно приобрести лампы в необходимом количестве. Крайне важно проверить, есть ли светоотражающий слой по конусу в основании лам накаливания, а также технические характеристики, которые должны соответствовать светильнику.

    Монтаж светильников в подвесной потолок производится вместе использованием ламп мощностью не более 40 Вт, потому что более мощные лампы будут сильно нагревать материал потолка и могут стать причиной порчи конструкции. Светодиодные и галогеновые светильники нужно подбирать по спектру излучения и мощности.

    Провод нужно выбрать в зависимости от того, из какого материала сделан подвесной потолок. Если он гипсокартонный, то отлично подходит двух- или трехжильный ВВГ-2х1.5. Если подвесной потолок сделан из пластика или МДФ, то нужно приобрести пожаробезопасный провод РКГМ.

    Для соединения проводов и дальнейшего подключения светильники потребуются клеммники. Отметим, что болтовые соединения придется систематически обслуживать: дважды в год нужно проверять затяжку болтов, в противном случае клеммники и провода в месте контакта могут начать обугливаться.

    Планирование работы

    Очень важно заранее, еще до монтажа подвесного потолка, определиться с распределением светильников. Важно распределить точечные светильники таким образом, чтобы место их монтажа не пришлось на элементы каркаса. Кроме того, крепление светильников к подвесному потолку должно производиться на некотором расстоянии от люстр и иных декоративных элементов.

    Распределение проводов

    На стадии монтажа каркаса подвесного потолка требуется распределить провода для светильников и зафиксировать их таким образом, чтобы в процессе высверливания отверстия можно быть добраться до петли провода и подключить их. Если провод будет распределен заблаговременно, то достаточно будет проложить двух- или трехжильный кабель лучшим маршрутом до всех мест монтажа светильников, в каждой точке оставляя петлю в 10-15 см. Крепление на каркасе производится при помощи пластиковых стяжек. Подключение светильников в подвесном потолке таким образом может произвести каждый.

    Отверстия под светильники

    Определиться с размещением светильников можно только после обшивки потолка. Здесь важно учитывать и пролегание швов между частями подвесного потолка из алюминия или пластика. Если получилось, что светильник размещается в стыке элементов потолка, то его нужно перенести к середине одной из полос.

    Отверстия можно  просверлить при помощи насадки по дереву, которой обычно высверливаются отверстия под розетки. За счет такого подхода можно получить идеально ровные отверстия, а монтаж светильников в подвесной потолок тем самым производится максимально эффективно. Диаметр отверстий подбирается в зависимости от размеров купленных светильников. Нужно учесть, что диаметр должен быть на несколько миллиметров меньше внешнего диаметра внешней части светильники, но больше размеров его внутренней части.

    Подключение светильников

    Установка светильника в подвесной потолок начинается, по большому счету, после просверливания отверстий. Через эти отверстий нужно достать наружу петли проложенного предварительно провода. Или же проложить от отверстия к отверстию по 2 провода, начиная от крайнего.

    На проложенном проводе нужно по изгибу разрезать петли и оголить их. Для подключения одного светильника нужно использовать 2 проводка длиной 8-12 см, оголяя с провод с каждой стороны на 1-2 см. Короткие проводки нужно одним концом зажать в клемме на светильнике, а также скрутить с питающий проводом второй край проводка.

    Закрепление

    Подключение светильников в подвесном потолке осуществляется при помощи крепления скобами, которые расположены по бокам у большинства слотов. Эти скобы отгибаются вверх до упора и в таком положении вставляют в отверстие подвесного потолка. Нужно обратить внимание, что провода, которые питают светильник, не попали под зацеп.

    После того как светильник будет вставлен, зацепы прижмут его к потолку и удержат его там. Как только все элементы светильника будут установлены, можно будет подключить питающий провод к распределительной коробке и выключателю.

    В заключении предлагаем вам посмотреть видео — «Монтаж точечных светильников в подвесном потолке»: 

     

     

    Как установить потолочный светильник

    Шаг 2: Отключите питание
    На электрической монтажной коробке отключите питание в комнате, в которой вы будете работать. Не забудьте также выключить выключатель света.

    Шаг 3: Подготовка места
    Используйте прилагаемые монтажные шаблоны, чтобы отметить, где светильники будут размещены на потолке. Помните, что нельзя ставить один на балку. Для получения рекомендаций по размещению и интервалу ознакомьтесь с нашим руководством «Как измерить новый потолочный светильник».

    Шаг 4: Сделайте отверстия
    Используйте кольцевую пилу, чтобы создать кожух подходящего размера для фонарей.

    Шаг 5. Отсоедините старый прибор
    Если на месте уже есть приспособление, отсоедините его от источника питания.

    Шаг 6: Настройка подключений
    Протяните кабель от источника питания к первому утопленному свету и проденьте его через отверстие. Оставьте около 18 дюймов проволоки висящей. Это дает достаточно слабину для подключения остальных приспособлений.Кроме того, у большинства потолков есть обвязка под гипсокартоном, которая оставляет зазор под балкой потолка, позволяя протянуть проволочную змейку вниз, чтобы провести провода от одного светильника к другому. Повторите этот шаг для остальных огней. Если это чердак выше потолка, пропустите провод через чердак. Если она закончена выше потолка, просверлите каркас гибким сверлом и проведите таким образом провода.

    Шаг 7: Подключите приспособления
    Откройте распределительную коробку светильника и пропустите кабель в коробку.Соедините черные провода вместе, белые провода вместе и зеленые провода заземления. Наденьте колпачок на подсоединенные провода и закрутите его, чтобы затянуть соединения. Оберните каждую проволочную заглушку изолентой. Повторяйте этот шаг, пока не подключите все приборы. Сложите провода в коробку и установите крышку на место.

    Шаг 8: Установите светильник
    Кожухи для скрытого освещения обычно имеют четыре зажима, которые крепят светильник к потолку. Втяните зажимы, чтобы они не выступали за пределы корпуса.Вставьте корпус светильника в проделанное вами отверстие, затем протолкните свет в отверстие, пока он не будет на одном уровне с потолком. Пальцами сдвиньте каждый зажим вверх и наружу, пока он не защелкнется на месте и не зафиксирует светильник.

    Шаг 9: Прикрепите декоративную накладку
    Утопленные осветительные панели обычно устанавливаются с помощью винтовых или стержневых пружин. Если у вашего фонаря есть винтовые пружины, зацепите каждую пружину в предназначенное для нее отверстие внутри корпуса. Вытяните каждую пружину и зацепите ее за накладку, осторожно направляя накладку на место.Если у вашего фонаря есть стержневые пружины, сожмите и поместите оба конца каждой пружины в соответствующие положения. Поднимите накладку на место, пока она не станет надежной.

    Шаг 10: Вкрутите лампочки
    Установите лампочки, учитывая мощность, рекомендованную производителем вашего светильника.

    Шаг 11: Включите питание
    Убедитесь, что все работает, включив питание на печатной плате и щелкнув выключателем света.

    Как установить потолочный светильник

    Фото: shutterstock. com

    Давайте посмотрим правде в глаза: сегодня во многих домах используются неадекватные, неудачно расположенные, а иногда и устаревшие уродливые светильники. Но вам не нужно жить с тем, что вы не любите, особенно когда на рынке можно найти так много потолочных и подвесных светильников. Поскольку новые потолочные светильники поставляются с монтажным оборудованием, заменить существующий элемент легко даже для новичка, который делает все самостоятельно.

    Шаг 1. Удалите старую арматуру
    Отключите электричество в комнате с помощью главной панели автоматического выключателя.Дважды проверьте, было ли отключено питание, обнаружив и протестировав выключатель света, который управляет вашим потолочным креплением. Далее аккуратно откручиваем и снимаем навес от старого приспособления. Когда будет видна распределительная коробка, снимите гайки с проводов и отсоедините проводку питания от старого приспособления. Тщательно осмотрите провода на предмет повреждений и, если ни один из них не изношен или сломан, оставьте провода открытыми для нового приспособления.

    Шаг 2. Осмотрите распределительную коробку
    Убедившись, что существующая распределительная коробка надежно прикреплена к потолочной балке, убедитесь, что она достаточно прочная, чтобы выдержать вес вашего запасного приспособления.Если новый светильник весит значительно больше, чем старая, может быть необходимо установить аксессуар монтажный ремень или опорный стержень. (Любой из них можно установить рядом с распределительной коробкой, чтобы после установки светильник скрывал оборудование.)

    Шаг 3. При установке подвесного светильника
    Большинство подвесных светильников имеют поддерживающую цепь или кабель, через который (или рядом) провода должны быть продеты (или подвешены). Я рекомендую использовать поддон для краски вашей стремянки, чтобы подпереть приспособление, пока вы подводите провода к распределительной коробке.Осторожно проведите провода приспособления через навес, потолочную пластину и подвесной кронштейн нового приспособления. Зачистите примерно полдюйма с проводов прибора и примерно полдюйма с проводов питания.

    Фото: goodceilinglight.com

    Шаг 4. Подключение проводов
    Большинство новых светильников имеют цветовую маркировку с черным и белым проводом. Скрутите вместе зачищенный оголенный конец черного провода прибора с зачищенным оголенным концом черного провода линии питания. Закрепите соединение проволочной гайкой, затем повторите процесс с белым проводом.Многие приборы также имеют неизолированный медный провод заземления или провод заземления в зеленой оболочке, который следует накрутить на медный или зеленый винт заземления монтажного кронштейна. Теперь аккуратно вставьте провода в распределительную коробку, вставьте лампочку в приспособление и включите автоматический выключатель. Если индикатор работает, значит, подключение проводов выполнено успешно. Прежде чем продолжить, снова выключите автоматический выключатель.

    Шаг 5. Крепление прибора
    Винт потолок пластины к монтажной планки или опорного стержня, а затем положить крепежный стержень на потолочной пластине. На этом этапе убедитесь, что установка надежна и прибор висит на нужной высоте. (Если цепь слишком длинная, вы можете удалить звенья или закрепить дополнительную цепь вокруг монтажной стойки.) Сдвиньте навес на место, чтобы он закрыл монтажное оборудование; затяните контргайку, чтобы удерживать купол на месте. Наконец, установите правильные лампочки, снова включите электричество и полюбуйтесь сиянием вашего нового потолочного светильника!

    Как заменить / установить светильник

    Есть ли в вашем доме светильник, который вы хотите поменять? Не нужно вызывать разнорабочего или оплачивать Home Depot, чтобы они сделали это за вас.Не имея никакого опыта работы с электрикой, я смог быстро научиться выполнять эту быструю и простую задачу по обслуживанию дома, наблюдая за кем-то более способным, чем я, хотя бы раз. Сегодня я передаю вам эти знания.

    Самое замечательное в замене осветительных приборов состоит в том, что это довольно универсальный процесс. Световые короба на вашем потолке имеют одинаковый размер, и всегда подключаются / отключаются одни и те же три провода. Нет необходимости исследовать вашу конкретную ситуацию, кроме как убедиться, что размер самого приспособления подходит для того места, в котором вы его устанавливаете! В общем, вы можете пойти и купить любой светильник и поставить его у себя дома, где он уже есть.(Исключение составляют потолочные вентиляторы; у них есть дополнительный провод. Как правило, вы хотите установить новый потолочный вентилятор там, где он уже был.)

    Эта статья предназначена специально для замены старых светильников на новые. Установить прибор в новом месте, где раньше не было света, — это попытка, которая обычно подходит только лицензированным электрикам.

    Поехали!

    1. Отключите питание старого прибора.

    Ваша первая задача — отключить питание прибора, который вы меняете.Это означает, что вы знаете, где находится ваша электрическая панель, и нажимаете правый переключатель. Когда вы это сделаете, оставьте включенным свет, который вы меняете, и когда он погаснет, вы поймете, что у вас правильный выключатель. (Ярлыки на панели тоже должны помочь, но по моему опыту они не всегда полностью точны.)

    2. Снимите козырек, чтобы открыть доступ к проводке и крепежу.

    В приспособлении, которое я заменял, использовалось простое навинчивающееся кольцо для удержания купола (и приспособления). Все приспособления разные, но независимо от того, что это, должно быть довольно легко понять.

    Навес представляет собой округлое широкое покрытие, которое прилегает к потолку и скрывает некрасивую проводку и оборудование. Обычно есть какой-то винт, удерживающий навес на месте; просто снимите все имеющиеся механизмы и позвольте куполу опуститься.

    3. Открутите три провода: черный, белый и медный.

    Три набора проводов, каждый из которых соединен красным соединителем.

    Вкратце, когда вы устанавливаете светильник, вы подключаете три провода от светильника к трем проводам, установленным в потолке, а затем монтируете крепеж.Вот и все.

    Красный колпачок соединяет провода от потолка с приспособлением и скручивает / откручивает, как и все остальное — левосторонний и плотно прилегающий.

    Итак, когда вы снимете козырек, вы должны увидеть три трех набора проводов — черный, белый и зеленый (или медный), которые необходимо отсоединить, чтобы удалить старый прибор. Отвинтите соединители проводов (красные части на изображении выше) и отделите проводку прибора от проводки потолка.

    4. Снимите старый светильник.

    То же изображение, что и выше, на этом показано, как снимать осветительную арматуру. Как только провода будут отсоединены, открутите здесь, и приспособление будет снято с потолка. Опять же, это может варьироваться в зависимости от осветительной арматуры, с которой вы работаете.

    После того, как вы отсоединили провода, старый светильник, как правило, можно удалить. Универсального способа крепления к потолку или распределительной коробке не существует, но обычно это всего лишь один или два винта.Анкеры не используются, так как вы прикрепляете их к электрической коробке, которая прочно закреплена в вашем потолке. Помогает иметь под рукой другого человека, особенно если это тяжелый и / или неудобный светильник.

    5. Установите новый кронштейн (иногда).

    Примерно так должен выглядеть ваш световой короб без приспособления.

    Все светильники имеют коробку универсального размера с предварительно смонтированной проводкой в ​​потолке, от которой спускаются три электрических провода. Там будет какая-то опорная плита, которая будет служить крепежом для вашего осветительного прибора.Это либо одинарный «ремешок» с «ниппельным» винтом (я слышу, как вы хихикаете…), либо круглый, более универсальный монтажный кронштейн. Во всех осветительных приборах, которые я заменил, был ремешок, который я заменил новым монтажным кронштейном просто потому, что он идет вместе с самим светильником. Обратитесь к инструкциям по использованию вашего светильника для получения дополнительных указаний здесь, но если ваш светильник поставляется с новым кронштейном, вы должны его использовать.

    Новая опорная плита. Два винта, крепящие его к потолку, находятся на универсальном расстоянии друг от друга. Вы также можете увидеть зеленый винт заземления (подробнее об этом ниже).

    6. Подсоедините новые провода крепления.

    У проводов, спускающихся с потолка, будут оголенные концы, а у новых проводов — потертые серебряные концы. Вы можете видеть это на изображении выше.

    Скрутите «потертые» нити на конце нового черного провода с оголенным концом существующего черного провода, накрутите соединительный элемент и повторите то же самое с белым проводом. Медный (или зеленый) провод нового приспособления может немного отличаться; иногда он подключается к зеленому заземляющему винту, а иногда к выделенному медному проводу, идущему от потолка (электрическая коробка).Обратитесь к инструкциям по вашему светильнику и к вашей индивидуальной ситуации: Если в потолок предварительно проложен медный провод, подключите новый провод к нему. Если у вас есть небольшой зеленый винт на монтажной пластине, оберните его новым медным проводом.

    6. Закрепите новое приспособление и отрегулируйте длину (если есть цепь).

    Если есть цепочка для крепления, то есть она не прилегает к потолку, сейчас самое время отрегулировать ее до нужной длины. У каждого прибора есть свой механизм для этого, поэтому следуйте индивидуальным инструкциям.

    Скорее всего, здесь есть лишняя цепь / шнур, которые нужно засунуть в потолок или спрятать под навесом. Сделайте это и сейчас.

    После всего этого вы можете закрепить новое приспособление, как правило, с помощью пары винтов на монтажной пластине. На мой взгляд, это намного проще, чем поставить новую вешалку для верхней одежды или закрепить тяжелую раму для фотографий.

    7. Включите питание и проверьте новый прибор!

    Если вы восстанавливаете питание, а свет не горит, скорее всего, белый или черный провода подключены не полностью.Вам нужно будет снять приспособление и осмотреть провода и соединения; Мне пришлось сделать это всего один раз среди горстки ламп, которые я установил.

    Как установить освещение в комнате без верхнего света | Руководства по дому

    Карсон Барретт Обновлено 17 декабря 2018 г.

    В комнате без верхнего освещения можно использовать торшеры и настольные лампы. Их недостатком является то, что свет, который они излучают, часто ограничен довольно небольшой площадью, что требует наличия большого количества источников света в комнате.Установка подвесного светильника на потолке может обеспечить свет гораздо большей площади внутри комнаты. Вы можете установить светильник самостоятельно, но вам нужно будет нанять электрика, чтобы подключить его к электрической коробке вашего дома.

    Размещение светильника и выключателя света

    Выберите область потолка, где вы хотите разместить светильник. Выберите место, которое соответствует вашим потребностям. Например, если светильник предназначен для освещения всей комнаты, разместите его ближе к центру потолка.Если вы хотите обеспечить больше света определенной области, например над столом или кухонным островом, поместите светильник в этой области. Найдите потолочные балки в этой области с помощью прибора для поиска стоек, так как электрическая коробка, на которой висит светильник, будет прикреплена к боковой стороне балки. Прижмите потолочную электрическую коробку к потолку, где вы установите приспособление, и обведите контур коробки. Вырежьте отверстие в потолке с помощью пилы для гипсокартона. Поместите старую электрическую коробку у стены между двумя стойками, где вы хотите установить выключатель света.Обведите коробку на стене и вырежьте отверстие пилой для гипсокартона.

    Прокладка кабеля

    Проведите воображаемую линию, проходящую между отверстием в потолке и отверстием в стене, и вырежьте небольшое отверстие на краю потолка по этой линии. Отверстие должно быть достаточно большим, чтобы поместиться в руке. Вставьте конец ленты электрика в отверстие в стене. Проденьте ленту с рыбой до отверстия, которое вы прорезали в потолке. Попросите помощника направить ленту для рыбы к отверстию в потолке, пока вы продолжаете кормить удочку.Прикрепите электрический кабель к концу ленты с рыбой и протяните кабель через потолок и стену к отверстию для выключателя света, затем отсоедините ленту с рыбой. Проденьте конец кабеля через выбивное отверстие в потолочной коробке, затем поместите потолочную коробку внутрь потолка и прибейте или прикрутите ее к боковой балке потолка.

    Подключение проводов

    Удалите 2 дюйма оболочки кабеля там, где он выступает от потолка, с помощью пары инструментов для зачистки проводов. Внутри кабеля три провода: черный (горячий) провод, белый (нейтральный) провод и неизолированный медный (заземляющий) провод.Снимите сантиметр изоляции с черного и белого проводов с помощью приспособлений для зачистки проводов. Скрутите кончик черного провода от кабеля к кончику черного провода от светильника вместе с плоскогубцами. (Попросите помощника держать приспособление, пока вы это делаете.) Наденьте проволочную гайку на концы проводов и несколько раз закрутите ее. Гайка для проводов действует как изолятор, удерживая провода вместе. Подключите белый провод от кабеля к белому проводу от приспособления, а оголенный провод от кабеля к зеленому проводу от приспособления.

    Подвешивание приспособления

    Поднимите приспособление к потолку. Если приспособление висит на цепи, снимайте звенья цепи, пока приспособление не свисает с нужной высоты. Прикрепите приспособление к потолочной коробке с помощью монтажного оборудования, предоставленного производителем. Поднимите навес к потолку, чтобы закрыть отверстие в потолке, и прикрутите его к потолку. Наймите электрика, чтобы он подключил выключатель света и подключил цепь к главной электрической коробке вашего дома. В большинстве населенных пунктов это запрещено делать тем, кто не имеет лицензии электриком, поскольку это чрезвычайно опасно.

    Как установить потолочный светильник без проводки? & vert; Необычное место

    Если вы жаждете немного больше энергии, чтобы осветить свой дом, вам нужны основы — больше освещения и осветительные приборы своими руками! Это всегда пространство в вашей гостиной, столовой или кухне, которые нуждаются в дополнительном прикосновении света, следуйте нашему руководству и узнайте , как установить потолочный светильник без существующей проводки .

    Вы можете начать с установки потолочного светильника для скрытого монтажа , такого как FOTSYS BLACK — FLUSH MOUNTING CEILING LIGHT , чтобы начать установку светильника.Независимо от того, есть ли у вас проводка или нет, установка светильника — это быстрое и простое руководство для нас, особенно если вы не готовы обратиться к электрику. Нам всегда нужна эта экономия для чего-то лучшего, например, для установки другого светильника !

    Лучшие места для света и крепления потолочных светильников

    Если ваша комната недостаточно освещена, это становится источником стресса. Очень важно использовать правильное количество света. Установку осветительных приборов, безусловно, важно изучить, но сначала вам нужно знать, где их установить.
    1. Потолочные светильники

    Освещение такой комнаты, как гостиная, — это искусство, которое мы знаем об освещении. Однако нужно понимать важность освещения потолка. Потолок — это ваша пятая стена и верхняя стена, поэтому потолочные светильники являются наиболее важными.
    Не используйте потолок недостаточно полно и убедитесь, что выбранный вами свет дополняет идеальное сочетание, которое вы предпочитаете. В конце концов, он будет жить с вашим потолочным освещением в гостиной каждый день!


    Для начала.Вы можете начать с тщательного выбора любого потолочного светильника для скрытого монтажа. Наши самые покупаемые товары, такие как MÅNENÖ WHITE — FLUSH MOUNTING CEILING LIGHT с идеальным стеклянным плафоном и MÅNENÖ YELLOW — FLUSH MOUNTED CEILING LIGHT , предпочитаются нашими клиентами как самые популярные потолочные светильники для скрытого монтажа.

    1. Гостиная

    Время от времени в гостиной требуется замена потолочного светильника и подвесного освещения.Замена светильника без проводки в гостиной может быть довольно простой и совсем не сложной задачей. Не волнуйтесь, мы покажем вам, как установить предпочитаемые светильники без проводки .

    Оцените OBJEKT WHITE — НАПОЛЬНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК с красивым стеклянным плафоном, чтобы начать процесс установки нового потолочного светильника для вашей гостиной.

    1. Подлоги

    Кто любит хлопот с вызовом электрика для проводки.Пространства для ползания часто забывают, и мы здесь, чтобы напомнить вам о них. Установка потолочного светильника для скрытого монтажа может дать вам необходимое количество света в этих забытых ползающих пространствах путем простого подключения без проводки, и вы профессионал в установке!

    KÄNNAD GREEN — ПОДВОДНОЙ ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК — это именно тот светильник для скрытого монтажа, который невозможно пропустить. Кроме того, не пропустите наружное освещение, такое как сигнальные огни в подъезде, и следите за нашим разделом для наружного освещения.Мало того, что ваш вход будет отлично смотреться, но и ваши сигнальные огни станут отличным дополнением для защиты.

    1. Гардеробы

    Любите ли вы потолочные светильники для скрытого монтажа в гостиной или в шкафу, будьте тем, кто никогда не упускает из виду детали. Наши потолочные светильники для скрытого монтажа не нуждаются в проводке, поэтому будьте умны, чтобы осветить ваши шкафы.

    Потолочный светильник для скрытого монтажа, такой как ÖPPENT BROWN — ПОДВОДНОЙ ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК , является отличным вариантом.Вы будете посещать этот освещенный шкаф каждый день, не беспокоясь о выборе одежды, плюс вы сэкономите на счетах за электроэнергию!

    Способы обновления потолочных светильников без проводки

    Теперь, когда вы знаете, где разместить потолочные светильники, мы расскажем, как их можно установить без проводки. Но сначала вы должны проверить этот неотразимый потолочный светильник для скрытого монтажа , который вы просто не можете пропустить!


    MULTIP PINK — НАПОЛЬНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК не только доступен по цене, но и добавляет неповторимый вкус эпически стилизованному потолку в вашей гостиной. Ознакомьтесь с этими способами обновления вашего освещения.

    Измените потолочный светильник для скрытого монтажа

    Если у вас нет возможности подключения, сначала попробуйте самый простой способ добиться желаемого. Помочь может изменение окраски наших луковиц. Замените старый бра на на новый потолочный светильник скрытого монтажа — или попробуйте изменить цвет лампочки.

    Лучшим вариантом будет просмотреть все доступные вам потолочные светильники для скрытого монтажа. Попробуйте СЕДАНТ ЧЕРНЫЙ — НАПОЛЬНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК , чтобы узнать, подходит ли он вашему вкусу.Смена света — лучший и простой вариант, доступный тем, кто не выходит за рамки бюджета.

    Вы также можете попробовать установить диммер, чтобы изменить интенсивность света, или попробовать установить вентилятор или даже мини-подвеску. Хотя изменения могут быть небольшими, только что установленный потолочный светильник может существенно повлиять на ауру вашего дома.

    Вставные бра и потолочные светильники

    У вас нет проводки для потолочного освещения? Без проблем. Ищите настенные бра и потолочные светильники. Попробуйте наш съемный светильник, такой как FÖRELD WHITE — FLUSH MOUNTING CEILING LIGHT , чтобы почувствовать разницу в своей гостиной.

    Подключаемый светильник HALVVA BLACK — НАПОЛЬНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК — одно из лучших встраиваемых светильников, которые украсят гостиную.

    Подключаемые потолочные светильники , такие как подвесные светильники с доступной мощностью, подвешиваются на шнурке и легко подключаются к ближайшей розетке.Они современные по технологии и довольно легко исправить при новой установке. Становится довольно легко выбрать правильное место для легко подключаемых светильников.

    Так как мы облегчили вам задачу, почему бы вам не проверить VINDFR WHITE — НАПОЛЬНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК. Светильники и потолочные светильники выбираете вы, мы поможем с установкой!

    Установка беспроводных светодиодных потолочных светильников

    Еще одно быстрое и простое исправление для вашего удобства — это придерживаться современного мировоззрения — беспроводное светодиодное освещение! Просвет этих ламп обеспечивает качество, подобное энергии, аналогичной Energy Star.

    Светодиодный светильник удобно носить в кармане и избавляет вас от лишних счетов за электроэнергию. Будь то потолочные светильники для гостиной, парковки, туалета или даже ванной комнаты, светодиодные светильники — это быстрое решение для обеспечения нужного количества светодиодного света. Все, что им нужно, это батарейки и стена, где их можно разместить. Нет необходимости в дополнительной проводке!

    Обратите внимание на SIFFRA YELLOW — НАПОЛЬНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК — это светильник для крепления в магазине, отличный вариант светильника, не требующий дополнительной проводки!

    Потолочные светильники для скрытого монтажа

    Еще один отличный способ начать — установить светильники скрытого монтажа, которые представляют собой своего рода подвесные светильники.Ввиду того, что вашей гостиной необходимо дополнительное освещение, светильники для скрытого монтажа — отличный выбор. Это бра с его стильным внешним видом и современным дизайном для нужного количества освещения в комнате. Встраиваемые потолочные светильники — это доступный вариант подвесок и подвесных светильников с яркими лампочками, которые вы просто не можете пропустить!

    Взгляните на SVARTK WHITE — НАПОЛЬНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК , чтобы увидеть, насколько идеально вы можете расположить матовое освещение в идеальном современном стиле, который вы желаете!

    Светильник для потолочных светильников скрытого монтажа

    Установка потолочного светильника или подвесного светильника с подвесными светильниками или без них в гостиной или спальне имеет важное значение, даже если у вас есть возможность установить настольные лампы или торшеры.Недостатком является то, что освещение в помещении дает только ограниченный свет, кроме ламп.

    KROPPH BLACK — НАПОЛЬНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК , например, является прекрасным вариантом, обеспечивающим необходимое количество света.

    Установка осветительных приборов, например, светильников скрытого монтажа, может быть довольно сложной задачей. Вот несколько шагов, которые помогут легко и просто установить светильник без проводки.

    Выберите место для светильника

    Если вы хотите установить потолочный светильник скрытого монтажа в гостиной или спальне, выберите место для светильника.Например, если вам нужен светильник FÅGELS WHITE — FLUSH MOUNTING LIGHT для освещения всей комнаты, убедитесь, что вы разместили его в центре потолка.

    Пора установить новый потолочный светильник

    Прикрепить съемные светильники быстро и просто. Подключите свой светильник к розетке с переключателем, чтобы настроить простые вставные светильники, и готово. Потолочный светильник для скрытого монтажа, такой как FÄRGAN BROWN — FLUSH MOUNTED LIGHT , — отличный вариант для выбора.

    Как подключить светильник

    Время от времени менять электрическую коробку, осветительные приборы, потолочные светильники, встраиваемый светильник и осветительную арматуру так же важно, как и изменение ауры и настроения вокруг вас. Однако это становится сложной задачей, когда вы хотите выбрать из современных вариантов, соответствующих вашему стилю, если вам нужно жестко закрепить проволочные гайки, чтобы прикрепить светильник. Не бойтесь, теперь вы можете установить любой новый светильник с люменом лампы по вашему выбору, например, SÅNGMÄ WHITE — FLUSH MOUNTED CEILING LIGHT , через проводку или плагин.

    Перейдите по ссылке ниже , и все готово!

    Узнайте, как подключить светильник с нуля, нажав на нашу ссылку ниже

    https://thefancyplace.com/blogs/news/how-to-install-a-sconce-light-fixture

    Теперь, когда вы знаете, что потолочные светильники для скрытого монтажа — это простые вставные светильники, которые легко установить, вы хорошо знаете, какой тип света вам нужен для освещения в гостиной или на кухне. Не пропустите и проверьте наши потолочные светильники для скрытого монтажа.Вы обязательно найдете подходящий светильник по своему выбору.

    Как подключить новый потолочный светильник

    Шагов:

    1. Перед выполнением любых электромонтажных работ всегда отключайте питание дома с помощью главного выключателя.
    2. Обведите монтажную коробку на потолке, где будет установлен светильник.
    3. Вырежьте просверленное отверстие осциллирующей пилой.
    4. Определите место для выключателя света.Он должен быть на высоте 48 дюймов от пола.
    5. Обведите электрическую коробку переключателя и вырежьте ее так же, как и монтажную коробку.
    6. Найдите источник питания для коммутатора в распределительной коробке или на главной электрической панели.
    7. Подключите электрический провод к источнику питания с помощью плоскогубцев и проволочных гаек и протяните его через балки, пока он не достигнет выключателя света. Закрепите провод на балках электрическими скобами.
    8. Просверлите пол в правильном отсеке для стойки и проведите провода для выключателя и лампы к выключателю с помощью рыбной ленты.
    9. Установите электрическую коробку с перемычками Мэдисон в стену и подключите выключатель.
    10. Вкрутите переключатель в коробку и закройте его крышкой.
    11. Вырежьте временное отверстие доступа в стене и проденьте провода от крепления светильника в потолке к временному отверстию, а затем от временного отверстия через балку до подвала, где был подключен выключатель.
    12. Закрепите электрическую коробку на потолке с помощью дополнительных стержней Мэдисона и винтов.
    13. Подключите новый прибор к коробке и прикрепите его к потолку.
    14. Закройте стену в том месте, где было вырезано временное отверстие.
    15. Включите питание снова.

    Ресурсы:
    Скотт установил потолочный светодиодный светильник Boxie производства Tech Lighting.

    Основные электрические элементы, такие как распределительные коробки, потолочные коробки, провод Romex 14 калибра и переключатели, можно найти в домашнем центре или в доме электроснабжения.

    Экспертную помощь в этом проекте оказали компании Caron Electric и Wolfers Lighting.

    14 различных типов потолочных светильников (руководство по покупке)

    14 типов потолочных светильников, описанных здесь, плюс доступ к лучшим предложениям на потолки в интернет-магазинах потолочных светильников.

    Руководство по покупке потолочных светильников

    Светильник действительно может изменить дизайн комнаты или изменить его. Правильный светильник должен соответствовать размеру комнаты, обеспечивать необходимое освещение и дополнять другие элементы дизайна.

    Связано: различные варианты освещения

    A. Потолочные светильники, устанавливаемые на потолке

    Потолочные светильники, устанавливаемые заподлицо с потолком или близко к потолку, идеально подходят для средних или больших комнат или низких потолков. Эти светильники — ваши лучшие варианты, если вам нужен рассеянный свет для всей комнаты.

    1. Светильники заподлицо

    Источник: The Home Depot

    Светильники заподлицо — это плоские приспособления, устанавливаемые на потолке. Это очень универсальный стиль, и вы можете легко найти светильники шириной от 12 до 24 дюймов в зависимости от размера комнаты, которую вы покупаете.

    Маленькие скрытые светильники идеально подходят для ванной, туалета или прихожей. Более крупные светильники заподлицо — безопасный вариант для детской спальни, так как с потолка ничего не свисает.

    Светильники заподлицо лучше всего смотрятся в помещениях с высотой потолка менее 8 футов. Установка скрытого света в комнате с более высоким потолком может создать слишком много пустого пространства.

    Потолочные светильники заподлицо — одна из самых популярных конструкций осветительных приборов, поскольку они незаметны и обеспечивают оптимальное освещение для любой комнаты, если вы выбираете светильник с достаточно широким диаметром и устанавливаете достаточно яркую лампочку.


    2. Полуутопленные светильники

    Источник: Lowes

    Это еще один популярный и универсальный тип потолочных светильников. Полуутопленные светильники обычно висят на 4-8 дюймов ниже потолка и выглядят лучше всего, если у вас потолок высотой от 8 до 10 футов.

    Основным преимуществом полупрозрачных светильников является то, что заменить лампочку можно быстро и легко. Полуутопленные светильники распространены на кухнях и в небольших столовых, но вы можете использовать этот стиль и в других областях.Вы легко найдете полупрозрачные потолочные светильники диаметром от 7 до 23 дюймов.

    Если вы сомневаетесь между заподлицо или полупрозрачный светильник, вам следует знать одну вещь. Светильник заподлицо направит свет в комнату. Полуутопленный светильник направит свет в комнату и одновременно осветит потолок. Это заставит маленькую комнату казаться больше, а ваш потолок — выше.


    3. Встраиваемые светильники

    Источник: Wayfair

    Некоторые розничные продавцы называют встраиваемые светильники горшками или банками. Этот тип светильника монтируется внутри потолка и, вероятно, будет вашим лучшим выбором, если у вас есть комната с низким потолком.

    Чтобы установить встраиваемый светильник, над потолком должно быть не менее 6 дюймов. Светильник находится внутри потолка, а стеклянная панель рассеивает свет внутри комнаты. Стеклянная панель отделана окантовкой, и результат получается очень сдержанным.

    Обратите внимание, что вам нужен потолок с хорошей изоляцией, так как внутри светильника может скапливаться влага.

    Обратной стороной встраиваемых светильников является то, что они не рассеивают свет на всю комнату. Этот тип потолочного светильника лучше всего подходит для общего или рабочего освещения.

    www.dubaidesignweek.ae

    Встраиваемые светильники требуют более сложного процесса установки, чем светильники заподлицо или наполовину заподлицо, но есть некоторые аргументы в пользу этой конструкции:

    • Встраиваемые светильники можно найти в глаза. подрезать. Эта функция позволяет направить свет на стену, чтобы привлечь внимание к произведениям искусства или создать оптимальное рабочее освещение для вашего стола.

    • Вы можете направить утопленный свет на пустую стену, чтобы отразить свет и сделать всю комнату больше и ярче.

    • Это очень незаметное и эффективное решение, если у вас небольшая комната с наклонным потолком.

    • Вы можете осветить большое пространство или всю комнату, установив несколько встраиваемых светильников в ряд или в квадрат.

    • Профессиональная установка стоит от 130 до 200 долларов, так что это все еще доступный вариант, даже несмотря на то, что установка более сложна, чем простой свет заподлицо.


    4. Общее освещение

    Источник: AceHardware

    Вы ищете светильник без излишеств для вашего гаража, прачечной или подвала? Покупка служебных светильников, вероятно, ваш лучший вариант.

    Светильники для служебных помещений — это либо очень простые светильники, устанавливаемые заподлицо с потолком, либо кожухи для светодиодных ламп. Второй вариант идеально подойдет для вашей гаражной мастерской, так как вам понадобится что-то более яркое и энергоэффективное.

    Общее освещение может показаться небольшим обновлением, но оно действительно может изменить способ использования пространства. Если вы часто работаете над своими проектами в своем гараже, некоторые светодиодные лампы будут долгожданным дополнением.


    5. Непрямое светодиодное освещение

    Источник: Genkiwear

    Непрямое светодиодное освещение — это оригинальная версия потолочного освещения. Вместо того, чтобы устанавливать осветительный прибор на потолок, этот метод заключается в установке полос светодиодных ламп вокруг потолка.

    Ваш потолок будет отражать свет от светодиодных лент, что позволяет создать впечатление, что комната намного больше. Светодиодное непрямое освещение может менять цвет, если вы выбираете светодиоды с изменяющимся светом.

    Этот тип потолочного светильника подойдет к более современному стилю. Светодиоды энергоэффективны, и это забавный проект DIY, который вы можете сделать менее чем за 400 долларов, поскольку светодиодные фонари очень доступны, когда вы покупаете их пешком.

    Хитрость заключается в установке карниза вокруг потолка.Молдинг скроет светодиодные ленты, направит свет на потолок и добавит классического шарма вашей комнате.

    B. Подвесные потолочные светильники

    Подвесные светильники больше подходят для рабочего и внешнего освещения. Этот тип светильников концентрирует свет на небольшой площади и может легко стать одной из основных точек внимания при проектировании комнаты.

    1. Подвесные светильники

    Источник: Destination Lighting

    Подвесные светильники чем-то похожи на люстры, поскольку они низко висят. Однако подвесные светильники предоставляют вам только один источник света.

    Подвесной потолочный светильник может стать отличным дополнением к комнате, где у вас уже есть светильник заподлицо, если вам нужно дополнительное освещение для определенной области.

    Вы также можете установить несколько подвесных светильников для небольшой комнаты или обеспечить рабочее освещение в разных помещениях. Купите мини-подвески, если хотите осветить прихожую или другую маленькую.

    Мини-подвески — отличный способ сделать комнату визуально интересной, если у вас недостаточно места для размещения предметов декора.

    Поскольку подвесные светильники обычно низко свешиваются к потолку, эти светильники станут очень заметными, и им обязательно нужно будет сочетаться со стилем комнаты.

    Обратите внимание на размер подвесного светильника, на то, как долго он будет висеть, а также на то, соответствует ли дизайн стилю мебели и предметов декора, которые у вас уже есть.

    Тематические подвесные светильники могут стать отличным дополнением детской! Ищите тематические светильники, чтобы вы могли найти подвески, которые будут сочетаться с предметами, которые вы уже выбрали для украшения этой комнаты.


    2. Перевернутые подвесные светильники

    Источник: Overstock

    Перевернутые подвесные светильники мгновенно создают спокойную атмосферу в любой комнате. Многие домовладельцы используют перевернутые подвесные светильники для кухонного острова, но этот стиль может творить чудеса в спальне или даже в гостиной.

    Этот тип осветительных приборов идеально подходит для общего освещения. Это может сделать небольшую комнату больше, так как подвеска будет направлять часть света к потолку.

    Розничные продавцы часто используют термин «подвески в виде чаш» для обозначения этих подвесных светильников, но вы можете найти другие формы для более современного эффекта.Подумайте о добавлении молдинга в центре комнаты, поскольку перевернутый подвесной светильник привлечет внимание к этому элементу дизайна и создаст замысловатый эффект, направив свет на молдинг.


    3. Люстры

    Источник: Wayfair

    Люстра определенно добавит изюминки вашей гостиной или столовой! Поскольку этот тип светильников мгновенно станет центральным элементом комнаты, вам нужно очень тщательно выбирать стиль вашей люстры. Также важно правильно отрегулировать высоту потолочного светильника этого типа.

    Самая низкая часть люстры должна быть на 30 дюймов выше обеденного стола. Все, что выше, может быть слишком маленьким для комнаты, а все, что ниже, может мешать или делать комнату меньше.

    Люстры — популярный вариант для столовых, и вы можете найти множество разных стилей, включая современный дизайн. Этот тип потолочного светильника идеален, если вы хотите заполнить большое пустое пространство и превратить обеденный стол в главную точку внимания вашей комнаты.

    Вот как вы можете определить идеальный размер вашей люстры:

    • Если люстра будет подниматься над обеденным столом, диаметр люстры должен соответствовать половине ширины стола.

    • Для другой комнаты добавьте длину и ширину комнаты. Это число в дюймах будет соответствовать идеальному диаметру светильника.

    При покупке люстры следует учитывать еще несколько моментов:

    • Вы можете выбрать подвесной светильник для более традиционного вида или выбрать подвесную люстру, которая будет располагаться ближе к потолку.

    • Люстра с большим количеством ветвей обеспечит большее освещение. Для небольших комнат можно найти люстры с двумя или тремя ответвлениями.

    • Вы можете найти конструкции верхнего и нижнего света. Дизайн с верхним светом идеально подходит, если вы хотите, чтобы комната казалась больше.

    Профессиональная установка люстры должна стоить от 100 до 400 долларов, в зависимости от выбранного вами светильника. Замена старой люстры на новую должна быть еще более доступной, поскольку вам не нужно будет устанавливать новую проводку.


    4. Освещение путей и рельсов

    Источник: Wayfair

    Светильники путевых светильников создают очень современный эффект. Эти светильники идеально подходят для акцентного или рабочего освещения, поскольку несколько отдельных светильников свисают с направляющей.

    Вы можете закрепить направляющую на потолке или подвесить ее к потолку в зависимости от желаемого эффекта и высоты. Некоторые трековые светильники позволяют регулировать направление отдельных огней, что идеально подходит для места для приготовления еды или вашего стола!

    Направляющее освещение — популярный элемент дизайна современных кухонь и ванных комнат, но это также интересная альтернатива полуутопленным светильникам, если вы выбрали современный дизайн в своем доме.

    Вы можете комбинировать трековое освещение с подвесными светильниками, выбрав приспособление для подвешивания отдельных подвесок. Создать оригинальный эффект и получить оптимальное рабочее освещение можно, повесив подвески на разной высоте.

    Освещение дорожек выделяется среди других вариантов тем, что вы можете легко настроить эти светильники. Стоимость установки доступная, поскольку профессиональная установка трекового освещения в вашем доме обычно стоит около 500 долларов.

    Освещение рельсов похоже на освещение рельсов, но вы можете регулировать форму и положение рельса.Некоторые светильники также позволяют изменять положение каждого отдельного светильника.

    Освещение рельсов имеет смысл, если вы хотите добавить рабочее освещение в углу или считаете, что изогнутый дизайн будет выглядеть лучше всего.


    5. Освещение острова

    Освещение острова в чем-то похоже на освещение трека. Этот тип светильника отличается от трекового освещения, поскольку островное освещение специально разработано для кухонных островков.

    Это означает, что осветительные приборы обычно вешают ниже, чем позволяет большинство путевых осветительных приборов.Вы также можете найти другие конструкции, в том числе круги и квадраты, чтобы осветить рабочую область на большей площади.

    Несмотря на то, что розничные продавцы продают островные светильники как предметы дизайна кухни, островное освещение имеет смысл в мастерской или над большим столом.

    Островное освещение станет основным элементом вашей кухни и является основой многих современных кухонь.

    C. Типы потолочных светильников по материалам

    Теперь, когда вы знаете больше о различных дизайнах, которые можно купить, давайте взглянем на самые популярные материалы для потолочных светильников.

    Материал светильника действительно определяет, вписывается ли этот элемент дизайна в общий тон и атмосферу комнаты.

    1. Стеклянные потолочные светильники

    Источник: Naomholaf.com

    Стекло — популярный материал для осветительных приборов, так как оно очень хорошо рассеивает свет. Этот материал легко сочетается с вашим домашним декором, и очень легко найти стеклянные потолочные светильники, которые не станут сильным заявлением, если вы ищете что-то более функциональное, чем декоративное.

    Однако есть много способов работы со стеклом. Вы можете найти светильники с цветным стеклом или с другим типом отделки, которые действительно добавляют изюминки в комнату.

    Большинство скрытых и встраиваемых светильников изготавливаются из стекла. Этот материал также распространен для полупрозрачных и подвесных светильников.


    2. Тканевые светильники

    Источник: OakSenHam

    Ткань сразу создает более теплый эффект и действительно может создать расслабляющее настроение.Абажуры из ткани популярны для спальни, но вы определенно можете использовать этот стиль в гостиной или столовой.

    Фонари заподлицо и полупрозрачные с тканевым плафоном встречаются довольно часто. Если вас интересует ткань, имейте в виду, что цвет ткани будет определять, насколько заметным будет светильник, а также повлияет на настроение, которое устанавливает освещение.


    3. Хрустальные светильники

    Источник: Pottery Barn

    Хрусталь — предпочтительный материал для люстр, но этот деликатный материал также используется для изготовления полупрозрачных светильников и некоторых подвесных светильников.

    Хрусталь может быть дороже, но он более заметен, чем стеклянный потолочный светильник. Этот материал особенно интересен тем, что свет отражается от граней кристалла.

    Большой хрустальный светильник может стать эффектным украшением большой столовой, независимо от того, выберете ли вы люстру или потолочный светильник другого типа. Однако хрустальный светильник может легко сделать комнату меньшего размера слишком тесной.


    4. Металлические потолочные светильники

    Источник: AliExpress

    Металл может показаться необычным материалом для светильников, но этот стиль становится все более популярным.Очевидно, что металл лучше всего сочетается с современным дизайном.

    Этот материал в основном используется для освещения путей и рельсов, но вы также можете найти современные кухонные островки, вдохновленные промышленным дизайном.

    Металл — универсальный материал. Вы можете добавить незаметный металлический рельсовый светильник для акцентного освещения в своей ванной комнате или сделать металлический островной светильник центральной точкой в ​​дизайне современной промышленной кухни.

    Другие вещи, на которые следует обратить внимание

    Есть еще несколько вещей, которые следует учитывать при покупке потолочного светильника.Основная цель осветительной арматуры — обеспечить окружающее, рабочее или акцентное освещение, но есть и другие функции, которыми вы должны воспользоваться.

    A. Диммерные переключатели

    Источник: PacificSource

    Замена потолочного светильника — прекрасный повод добавить диммерный переключатель в проводку. Диммерные переключатели действительно улучшились и стали более энергоэффективными, чем когда-либо прежде.

    Диммерные переключатели позволяют регулировать уровень яркости, экономить энергию и использовать меньше лампочек. Вы можете использовать CFL, светодиоды и некоторые лампы накаливания в осветительной арматуре, которая была модернизирована с помощью переключателя яркости.

    Добавление диммера к осветительной арматуре обойдется вам всего в 60–130 долларов, поэтому стоит подумать об этом простом обновлении. Также следует знать, что некоторые диммерные переключатели работают с системами Умного дома. Это означает, что вы можете управлять освещением автоматически или с телефона.

    B. Потолочные вентиляторы

    Источник: Sears

    Вы можете найти потолочные вентиляторы со встроенными светильниками или комплекты, которые можно установить на потолочный светильник.Этот второй вариант будет более адаптирован, если вы хотите обновить комнату без замены существующего потолочного светильника или если у вас есть конкретный светильник.

    Вот несколько вещей, которые следует учитывать при покупке потолочного вентилятора:

    • Является ли вентилятор энергоэффективным?

    • Можно ли выбирать из разных скоростей?

    • Соответствуют ли размер вентилятора и количество лопастей помещению?

    • Насколько низко вентилятор будет свисать с потолка?

    • Можете ли вы установить комплект потолочного вентилятора на имеющийся светильник?

    Вы можете легко установить потолочный вентилятор над подвесным светильником или перевернутым подвесным светильником. Эти комплекты также должны работать с люстрой. Если у вас есть потолочный светильник другого типа, вам, вероятно, придется заменить его потолочным вентилятором со встроенным светильником.

    C. Лампочки

    Источник: Lightbulbs.com

    Вам необходимо выбрать правильный тип лампочки в зависимости от желаемого эффекта и размера комнаты. Приобретая новый светильник, убедитесь, что тип лампочек, которые вы используете, подходит к светильнику.

    Это различные типы лампочек, предлагаемые большинством розничных продавцов:

    • Компактные люминесцентные лампы или КЛЛ — наиболее распространенный тип лампочек. Эти лампочки доступны по цене и энергоэффективны. Они работают для окружающего и рабочего освещения.

    • Светодиодные лампы потребляют на 90% меньше энергии и остаются прохладными. Они более прочные и более дорогие. Поскольку светодиоды являются направленными источниками света, они лучше подходят для рабочего освещения. Однако не все светильники обеспечивают максимальную эффективность светодиодных ламп.

    • Галогенные лампы — еще один доступный, долговечный и энергоэффективный вариант. Они излучают свет, очень похожий на естественный солнечный свет.

    • Лампы накаливания больше не производятся из-за низкой энергоэффективности. Тем не менее, вы все еще можете найти специальные лампы накаливания для люстр. Если у вас есть люстра, вам следует искать альтернативы, поскольку найти совместимые CFL или светодиодные лампы не составит труда.

    Сравните мощность разных лампочек, чтобы определить, какой из них будет более энергоэффективным.Вы также должны смотреть на люмены, которые показывают количество света, излучаемого лампочкой.

    Если у вас есть диммер, убедитесь, что вы выбираете регулируемые лампочки.

    Вам нужно будет обратить внимание на размер и форму приобретаемых лампочек, если вы выберете мини-подвесные светильники, трековое освещение или установите люстру. Другие типы потолочных светильников должны легко соответствовать стандартным размерам и формам лампочек.

    FAQ

    Ниже приведены ответы на часто задаваемые вопросы о потолочных светильниках.

    Легко ли установить потолочные светильники?

    Простота установки потолочных светильников будет зависеть от вашей существующей освещенности. Если вы просто заменяете существующее приспособление, то процесс относительно прост, поскольку распределительные коробки и проводка уже на месте. Однако, если вы устанавливаете потолочное освещение там, где такого освещения нет, вам нужно будет сделать отверстие в потолке, а затем установить проводку, распределительные коробки, панели переключателей и другие необходимые компоненты.Также важно отметить, есть ли у вас доступ на чердак. После того, как вы оценили ситуацию, установка требует простого выполнения инструкций по установке, прилагаемых к вашему приспособлению.

    Регулируются ли светодиодные потолочные светильники?

    Не все светодиодные фонари имеют регулировку яркости. Прочтите спецификации продукта на упаковке светодиодной лампы, чтобы определить, регулируется ли лампа. Также помните, какой у вас диммер. Старые бытовые диммеры, называемые диммерами с передним краем, были созданы для ламп накаливания и могут быть несовместимы со светодиодными лампами.

    Что такое потолочные светильники для скрытого монтажа?

    Потолочные светильники для скрытого монтажа — это любой светильник, основание и компоненты освещения которого монтируются заподлицо или непосредственно к потолку без каких-либо зазоров или выступов. Распространенным стилем среди потолочных светильников скрытого монтажа является куполообразный светильник.

    Что такое встраиваемые потолочные светильники?

    Встраиваемые потолочные светильники — это светильники, которые устанавливаются внутри потолка в корпусе, который иногда называют канистрой.Корпус устанавливается над линией потолка с видимой накладкой, которая находится заподлицо с потолком и может быть декоративной. Свет от лампочки будет светить прямо вниз. Встраиваемые светильники также известны как светильники для банок и потолочные светильники.

    Откосы чем отделать: Чем лучше отделать откосы пластиковых окон: сравниваем варианты

    Чем лучше отделать откосы пластиковых окон: сравниваем варианты

    Оглавление:

    Окна в помещении обеспечивают поступление дневного света, дают возможность проветривания помещения. Но именно через окна в холодное время года поступает максимум холодного воздуха. Эксплуатационные характеристики и внешний вид окна зависят не только от оконного профиля и стеклопакета, но и от качественной отделки откосов. Откосы – боковые стороны оконного проёма, их размеры зависят от толщины стены и высоты окна. Откосы подразделяются на внешние и внутренние.

    Требования к оконным откосам

    При замене или установке новых окон возникает вопрос о способах отделки откосов. Современные откосы должны отвечать ряду требований:

    1. Быть выполненными в едином стиле с окном, дополнять его вид.
    2. Иметь длительный срок эксплуатации, не меньший, чем само окно.
    3. Не боятся влаги, не разбухать и не расслаиваться.
    4. Хорошо переносить воздействие агрессивных сред.
    5. Обеспечивать достаточную теплоизоляцию.
    6. Быть водонепроницаемыми, не допускать попадания влаги в монтажный шов оконного блока.

    Материал для оконного откоса должен легко обрабатываться, поддаваться самостоятельному восстановлению и ремонту.

    Материалы для отделки откосов

    На замену традиционному использованию штукатурки для отделки откосов приходят современные материалы, каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.

    Штукатурка

    Технология заключается в нанесении нескольких слоев раствора, последний финишный слой подлежит окрашиванию.

    Этот метод отделки откосов проверен десятилетиями, он имеет ряд преимуществ:

    1. Изменения влажности и температуры никак не сказываются на качестве откосов.
    2. Поверхность имеет высокую прочность, её трудно повредить.
    3. Раствор тщательно заделывает все швы, отпадает необходимость в обработке стыков.
    4. Возможен самостоятельный ремонт.

    Нельзя не упомянуть тот факт, что строительные смеси для штукатурки и шпатлевки имеют невысокую цену, работу можно выполнить самостоятельно.

    Ряд проблем, возникающих при выполнении этой работы, заставляет многих выбирать другие материалы для отделки:

    1. Длительность процесса, необходимость просушивания каждого шва.
    2. Трудоемкость работы.
    3. Большое количество пыли и грязи.
    4. Высокая теплопроводность штукатурки, откосы не обеспечивают достаточную теплоизоляцию. Это вызывает появление конденсата.
    5. Слабое соединение раствора и пластика, из которого изготовлена рама. Со временем между оконным блоком и слоем штукатурки образуются трещины.

    Нанесение штукатурки – бюджетный и практичный метод, но он требует опыта работы. Необходимо выровнять все плоскости, соблюсти углы.

    Гипсокартон

    Материал представляет собою гипсовую пластину, покрытую с двух сторон картоном. Это сочетание позволило получить прочный и долговечный материал для отделки откосов. Толщина материала составляет от 6,5 до 12,5 мм. На строительном рынке можно найти влагостойкий, огнестойкий, гибкий гипсокартон. Пластину нужного размера крепят к каркасу либо приклеивают непосредственно по сторонам оконного проема. В дальнейшем поверхность гипсокартона грунтуют, шпаклюют, окрашивают. Место соединения со стеной заполняют монтажной пеной.

    Основные достоинства материала:

    • долговечность;
    • экономность, практически полное отсутствие отходов;
    • идеально гладкая поверхность откосов;
    • отсутствие необходимости в приобретении специальных инструментов;
    • быстрый процесс монтажа;
    • обеспечение хорошей звуко– и теплоизоляции.

    Пористая структура гипсокартона позволяет регулировать уровень влажности в помещении. Материал безопасен, его можно использовать в детских комнатах. Благодаря тонкости и гибкости им можно оформить откосы любой нестандартной формы.

    Необходимо отметить ряд недостатков. К ним относятся появление трещин в месте соединения гипсокартона с оконным профилем, высокая хрупкость материала, разрушение под воздействием влаги.

    Гипсоволокно

    Гипсоволоконные плиты устанавливается так же, как и гипсокартон.

    Достоинства:

    1. Безопасность, экологическая чистота.
    2. Высокая механическая прочность, долговечность.
    3. Обеспечение звукоизоляции.
    4. Высокая водостойкость.
    5. Сохранение температуры в помещении.
    6. Отсутствие видимых стыков.

    Гипсоволокно имеет те же достоинства что и гипсокартон, но лишено его недостатков – материал жёстче, прочнее, не боится влаги. Гипсоволокно имеет высокую цену, материал немного сложнее в обработке, чем гипсокартон.

    Загрунтованные, зашпаклеванные и окрашенные качественной водостойкой краской откосы из ГВЛ очень удобны в уходе, необходимость в повторной окраске возникает не раньше, чем через 5–7 лет.

    Сэндвич–панели

    Этот вариант отделки оконных проемов завоевывает все большую популярность. Утеплитель, находящийся между двумя слоями пластика, обеспечивает высокие технологические характеристики.

    Достоинства:

    • долговечность;
    • идеально ровная поверхность, не требующая регулярного ухода;
    • герметичность;
    • хорошая теплоизоляция;
    • быстрый и чистый монтаж, отсутствие пыли и грязи;
    • влагостойкость;
    • возможность самостоятельного ремонта.

    К недостаткам можно отнести необходимость замены целой панели в случае повреждения.

    Выбор материала для откосов

    Прежде чем остановиться на каком–либо материале, важно понять, какие качества являются для вас наиболее значимыми.

    ТребованияОптимальный способ изготовления откосов
    Длительность и простота отделкиПластиковые панели
    Длительность эксплуатацииГипсоволокно, штукатурка
    Надёжность, прочностьГипсоволокно, штукатурка
    ВлагоустойчивостьГипсоволокно, пластиковые панели
    Традиционность внешнего видаГипсоволокно, штукатурка, гипсокартон
    Обеспечение герметичностиПластиковые панели
    Практичность, удобство в уходеПластиковые панели
    Возможность самостоятельного восстановления и ремонтаШтукатурка, гипсоволокно
    Доступная стоимостьПластиковые панели
    Возможность оригинального декорированияМозаика, плитка, декоративная штукатурка
    Обеспечение гладкой ровной поверхностиШтукатурка, гипсокартон, гипсоволокно
    Возможность для изменения внешнего видаШтукатурка, гипсокартон, гипсоволокно
    Дополнительное утепление, улучшение звукоизоляцииГипсокартон

    Качественно установленные откосы обеспечивают звуко– и теплоизоляцию, препятствуют образованию конденсата и запотеванию окон. Необходимо серьёзно подойти к выбору материала для отделки откосов, так как через зазоры и щели может уходить до 40% тёплого воздуха из помещения. Штукатурка уступает место новым эффективным и долговечным материалам, обеспечивающим простой монтаж с минимальным количеством пыли и грязи.

     

    Nothing found for Vnutrinnia Otdelka Chem Otdelat Otkosy Na Oknax Vnutri Pomeshheniya Opisanie Osobennosti Instrukcii %23I 2

    Проекты домов 8 524.

    Русская баня своими руками (проекты и чертежи) Русская баня стала историческим наименованием, причем в

    Интерьер 228.

    Люстры в стиле прованс в интерьере + фото Чтобы создать дизайн интерьера, используют детали.

    Интерьер 289.

    Жидкие обои в дизайне коридора + фото Прихожая представляет собой первое место, куда попадает

    Внутренняя отделка 186.

    Декоративная мозаичная штукатурка: разновидности, применение и фото Мозаичная штукатурка – один из огромного числа

    Nothing found for Vnutrinnia Otdelka Chem Otdelat Otkosy Na Oknax Vnutri Pomeshheniya Opisanie Osobennosti Instrukcii %23I 5

    Проекты домов 8 524.

    Русская баня своими руками (проекты и чертежи) Русская баня стала историческим наименованием, причем в

    Интерьер 228.

    Люстры в стиле прованс в интерьере + фото Чтобы создать дизайн интерьера, используют детали.

    Интерьер 289.

    Жидкие обои в дизайне коридора + фото Прихожая представляет собой первое место, куда попадает

    Внутренняя отделка 186.

    Декоративная мозаичная штукатурка: разновидности, применение и фото Мозаичная штукатурка – один из огромного числа

    Nothing found for Vnutrinnia Otdelka Chem Otdelat Otkosy Na Oknax Vnutri Pomeshheniya Opisanie Osobennosti Instrukcii %23I 6

    Проекты домов 8 524.

    Русская баня своими руками (проекты и чертежи) Русская баня стала историческим наименованием, причем в

    Интерьер 228.

    Люстры в стиле прованс в интерьере + фото Чтобы создать дизайн интерьера, используют детали.

    Интерьер 289.

    Жидкие обои в дизайне коридора + фото Прихожая представляет собой первое место, куда попадает

    Внутренняя отделка 186.

    Декоративная мозаичная штукатурка: разновидности, применение и фото Мозаичная штукатурка – один из огромного числа

    Nothing found for Vnutrinnia Otdelka Chem Otdelat Otkosy Na Oknax Vnutri Pomeshheniya Opisanie Osobennosti Instrukcii %23I 8

    Проекты домов 8 524.

    Русская баня своими руками (проекты и чертежи) Русская баня стала историческим наименованием, причем в

    Интерьер 228.

    Люстры в стиле прованс в интерьере + фото Чтобы создать дизайн интерьера, используют детали.

    Интерьер 289.

    Жидкие обои в дизайне коридора + фото Прихожая представляет собой первое место, куда попадает

    Внутренняя отделка 186.

    Декоративная мозаичная штукатурка: разновидности, применение и фото Мозаичная штукатурка – один из огромного числа

    Чем лучше отделать откосы окон внутри

    Отделка оконных откосов внутри с помощью разных современных материалов

    Отделка откосов внутри квартиры обязательный этап во время замены старых деревянных оконных рам на новые металлопластиковые окна.

    В процессе демонтажа всегда происходит разрушение проемов, даже если работы выполняют специалисты.

    Это связано с капитальным вмонтированием оконной рамы в стену.

    К облицовке внутри помещения следует приступать после полного высыхания монтажной пены, которой заполнено пространство между окном и стеной, и удаления ее излишков.

    Стандартным способом отделки считается оштукатуривание с последующей окраской поверхности.

    Но с появлением современных материалов виды облицовывания разрушенных участков значительно расширились.

    Откосы можно отделать:

    • Листами гипсокартона или ГВЛ;
    • Пластиком;
    • Ламинатом;
    • Сэндвич-панелями;
    • МДФ.

    Перечисленные варианты пользуются наибольшим спросом у потребителей и не требуют больших денежных затрат.

    При выборе вида отделки откосов необходимо учитывать, что чем тяжелее материал, тем прочнее требуется каркас под обшивку.

    Важные нюансы

    Какой бы материал и способ финишного оформления вы ни выбрали, не стоит забывать и про технические нюансы, которые могут сказаться на качестве работ.

    Ведь отделка должна быть не только эстетически красиво смотреться, но также необходимо обеспечить:

    • Шумоизоляцию, защищает от проникновения посторонних шумов с улицы;
    • Гидроизоляции, необходимо для защиты пластиковых окон от появления конденсата;
    • Предотвращение появления грибков и плесени, могут вызывать аллергические реакции и разрушение облицовочного слоя;
    • Защита внешних углов откосов от механических повреждений (сколов), для этой цели можно использовать уголки:пластиковые, перфорированные, из ДВП или МДФ и т. д. все зависит от отделочного материала.

    Поэтому необходимо произвести подготовку рабочей поверхности перед началом основных работ. Для этого необходимо сбыть все старые откосы до кирпичной кладки или бетонной плиты.

    После этого удаляется строительный мусор, пыль и оконный проем грунтуется в несколько слоев. Нанесение следующего слоя грунтовки выполняется после полного высыхания предыдущего.

    Грунтование стен защитит поверхность от осыпания строительного раствора, появления плесени и прочих грибковых микроорганизмов.

    Грунтованные стены нужно предварительно оштукатурить, тем самым вы подготовите ровную плоскость для выполнения следующих операций.

    Рекомендуем полезное видео по теме статьи:

    Специалисты рекомендуют грунтовать стены в 2 – 3 слоя. Это обеспечит максимальную защищенность поверхности.

    Облицовка гипсокартоном

    Гипсокартон при отделке оконного откоса внутри помещения не монтируется на каркасную основу. Для этих целей к раме пластикового окна на саморезы крепится J-образный или L-образный профиль.

    Ширина профиля подбирается в зависимости от толщины ГКЛ. Подготовленная поверхность грунтуется, после высыхания приклеивается слой пароизоляции.

    Потом между гипсокартоном и влагоизоляцией прокладывается теплоизоляция. В качестве утеплителя можно использовать пенопласт или базальтовую вату.

    Его толщина должна уменьшаться от рамы в сторону внешнего угла откоса. Облицовка оконного проема начинается с вертикальных поверхностей.

    На гипсокартон равномерный слоем наносится строительный клей, далее он вставляется в прикрепленный к окну профиль и плотно прижимается.

    Дополнительно фиксируется саморезами через профиль и к стене со стороны внешнего угла стены. После вертикальных откосов облицовывается верхняя поверхность проема.

    В углах соединения ГКЛ проклеивается лента серпянка. Далее, на гипсокартон нужно нанести слой грунтовки. Все стыки и шляпки саморезов шпаклюются.

    В качестве пароизолятора лучше использовать экструдированный пенополистирол. Он обладает высокими влагоизоляционными свойствами, толщина от 5 мм и выше.

    Отделка пластиком

    Отделка откосов пластиком производится по следующей схеме. К раме окна саморезами крепится стартовый профиль.

    Длина саморезов до 2 см (в строительстве их еще называют «клопами»). Шаг между шурупами от 300 до 400 мм.

    Далее, для установки пластиковых панелей необходимо выполнить обрешетку из металлического профиля или деревянных брусков.

    Со стороны внешнего угла устанавливается финишный профиль.

    Проемы в обрешетке необходимо заполнить гидроизоляционным материалом и утеплителем. Пластик устанавливается в пазы профилей, а места соединений заделываются силиконом.

    Цвет герметика подбирается под цвет отделочного материала.

    Зашивание ламинатом или МДФ

    Процесс отделки проема ламинатом или МДФ одинаковый. В случаи с МДФ, плиты отделочного материала необходимо использовать с креплением друг к другу типа шип-в- паз.

    Облицовка ламинатом осуществляется на деревянную обрешетку. Пустоты в деревянной конструкции также заполняются утеплителем и пароизолятором.

    Крепление ламелий или плит МДФ осуществляется при помощи саморезов, которые вкручиваются в пазы.

    В связи с этим установку можно начинать снизу, при этом шип должен смотреть вниз или сверху – шип смотрит вверх. Таким образом, мы скрываем головки саморезов.

    Также необходимо учитывать, что при раскрое на кромках отделочного материала образуются сколы и выщерблены.

    Поэтому нужно заранее продумать, чем закрыть наружные и внутренние углы откосов.

    Откосы из сэндвич-панелей

    Отделка откосов внутри сэндвич-панелями несложная процедура и всю работу вы сможете сделать своими руками. Весь процесс начинается с замера оконного проема.

    По снятым размерам отрезаются три панели: две боковые и одна верхняя. Облицовка производится в два этапа: первый – установка стартовых панелей, второй этап – установка финишных панелей.

    Отделка начинается с верхнего откоса. Сначала крепится стартовый П-образный профиль при помощи саморезов. Шаг между крепежом составляет 150 мм.

    В направляющую вставляем стартовую верхнюю панель и заполняем все пустоты жидким пластиком.

    Потом к боковым поверхностям и подоконнику крепим таким же образом профиля для боковых панелей. Установка вертикальной обшивки производится аналогично верхней.

    Финишные панели вырезаются с запасом в 20 – 30 мм, после монтажа излишки удаляются. Чтобы в угловых стыках панели не находили друг на друга снимаем фаски под углом 45°.

    После установки профиля защелкиваются и пустота между сэндвич-панелями и стеной запенивается. Угловые стыки замазываются силиконовым герметиком или жидким пластиком.

    Посмотрите, пожалуйста, еще одно дополнительное видео:

    Существует очень много способов и вариантов облицовки оконных проемов, все зависит от вашего предпочтения и дизайна помещения.

    Ведь главное, создать комфорт и уютную атмосферу в комнате.

    Расскажите об этой статье друзьям в соц. сетях!

    Как правильно и чем отделать внутренние откосы на окна

    Монтаж откосов осуществляется после того, как окна ПВХ установлены в помещении. От грамотного выполнения данных работ зависит, насколько хорошей будет теплоизоляция и насколько комфортно будет находиться внутри. Существует множество материалов, которые можно использовать для откосов.

    Зачем отделывать откосы

    Внутренняя отделка – элемент, который не только защищает, но еще и становится украшением интерьера. Правильное функционирование оконной системы означает, что требуется обеспечить защиту для монтажного шва в полной мере. Прежде всего, требуется избегать появления следующих проблем:

    • появление конденсата;
    • промерзание;
    • запотевание. Внутренние части как раз позволяют избежать подобных проблем.

    Снаружи монтажный шов тоже требуется надежно защитить, чтобы осадки не оказывали на него негативного воздействия.

    Ветер и солнечные лучи также не должны разрушать конструкцию. Установка металлических откосов позволит эффективно решить данную проблему. Ту же функцию выполняют так называемые наличники.

    Внутренняя отделка откосов пластиковых окон может осуществляться при помощи различных материалов. Каждый владелец сам выбирает, что и когда использовать и из чего делают детали, из декоративного камня, или из других материалов.

    Материалы для внутренних откосов

    Материал обычно выбирают, опираясь на предназначение помещения, внутри которого находится конструкция. Существует множество вариантов. Рассмотрим некоторые допустимые решения.

    Декоративная штукатурка

    Она часто используется в качестве одного из внутренних отделочных материалов. Благодаря его использованию детали получаются весьма необычными.

    В штукатурку обычно входят наполнители, обладающие разными фактурами и техническими характеристиками. Например, в их качестве используют искусственные гранулы разных размеров, каменную крошку, натуральные волокна древесины.

    Декоративная штукатурка обычно становится финишным слоем, способствует появлению рисунков с необычными формами, поверхности с красивой фактурой. Главное – своевременно разобраться в том, как выровнять откосы на окнах.

    Сама декоративная штукатурка отличается следующим набором характеристик:

    1. Простое выполнение ремонта в случае необходимости.
    2. Воздухопроницаемость.
    3. Создание влагооталкивающего слоя.
    4. Отсутствие необходимости проводить ремонт, когда выявляются небольшие дефекты.
    5. Качества по звукоизоляции.
    6. Безопасность, экологическая чистота, сопротивление горючим материалам.
    7. Отсутствие способности впитывать запахи.
    8. Возможность нанесения на любые поверхности.
    9. Эффективная маскировка для основания.

    Наполнители вместе с основными веществами позволяют выделить следующие типы материала:

    • Текстурные. С заранее известными рисунками, ярко выраженными.
    • Структурные. В данном случае рельеф имеет не такое явное отображение на поверхности, но рисунок заранее предсказать невозможно.
    • Венецианская. Обладает большим количеством слоев. Те, кто выберет этот способ, легко поймут, как выровнять откосы на окнах.

    От качества выполнения данного этапа зависит то, насколько долговечным будет готовый материал. Потому подготовка основания должна быть первым шагом при выполнении работ:

    1. Поверхность откосов должна быть обеспылена, очищена от излишков строительных материалов. Трещины расшиваются и шпаклюются, когда возникает необходимость.
    2. После этого основание покрывают грунтовкой. Наносится стартовый слой штукатурки. Поверхность выравнивается. Отдельно закрепляются уголки из металла с перфорацией.
    3. Слой штукатурки затирается, а потом ему дают немного просохнуть. После этого грунтовка наносится повторно.
    4. Последним наносится слой с декоративным назначением.

    Мы разобрались, как выровнять откосы на окнах, используя декоративную штукатурку. Рассмотрим другие варианты:

    Гипсокартон

    Такая отделка выполняется с высокой скоростью. Особых строительных навыков владельцу не потребуется. Монтажная пена или шпаклевка станут незаменимыми помощниками при выполнении работы.

    Крепление осуществляется на металлические каркасы, можно использовать обычные клеящие составы.

    ГКЛВ – именно так маркируется гипсокартон для окон.

    Качества у гипсокартона будут такими:

    • возможность оформить арочный проем;
    • продолжительный срок службы;
    • поверхности с ровным основанием;
    • привлекательный внешний вид при использовании любых вариантов материалов;
    • отсутствие сложностей при монтаже;
    • доступность уровня стоимости;
    • экологичность.

    Можно сразу разобраться в том, как правильно сделать откосы на рабочих поверхностях. Они готовятся при выполнении следующих действий:

    1. Сначала удаляем пену.
    2. Снимаем размеры будущих изделий.
    3. Изготавливаем детали по конкретным размерам.
    4. Заделываем дефекты основания, выравниваем поверхность.
    5. Грунтуем поверхность.

    Надо получить ровные края в местах среза. Надрез выполняется с максимальной аккуратностью, при использовании линейки. Разрезается первым верхний бумажный слой, только после него идет небольшая работа с внутренним. После этого остается немного постучать по линии надреза, и материал надломится сам. Можно обшить конструкцию, а можно оставить так.

    Порядок действий будет следующим, когда решено сделать откосы на окнах с использованием пены:

    • Нанесение пены на деталь и стены.
    • Прикладывание фрагмента к поверхности на короткое время. Потом деталь убирают, пока не произойдет повторного расширения пены. После все ставят на место.
    • Схема используется при креплении всех фрагментов. Используя малярный скотч для фиксации, остальную часть также устанавливают на место.
    • Стыки шпаклюют спустя сутки.
    • Декоративный уголок отдельно крепится. У нас получилось сделать откосы на окнах.

    Пластиковые панели

    Для отделки можно использовать и панели из пластика, как для потолков. Многослойные панели типа сэндвичей также подходят для выполнения работы. Такой процесс легко выполнить самостоятельно, поскольку он максимально простой. И сами откосы окон с пластиком смотрятся красиво.

    По сравнению с потолочными сэндвич-панели лучше, ведь у них внутри есть дополнительный утепляющий слой. Но теплозащитными качествами обладают и обычные изделия. Они снабжаются собственными внутренними ребрами, воздушными камерами.

    Следующие качества понравятся практически всем покупателям без исключения, когда приобретаются откосы окон пластиком:

    1. Защита от запотевания и промерзания.
    2. Повышение энергоэффективности.
    3. Простота ухода.
    4. Легкая обработка.
    5. Простой монтаж.
    6. Легкое осуществление ремонта, этим преимуществом обладают любые пластиковые изделия.
    7. Возможность осуществления монтажа на арочных конструкциях.
    8. Решения по цветам в широком спектре.
    9. Привлекательный, аккуратный внешний вид.
    10. Долговечность. Это экономичные откосы на окна.

    Ниже расскажем о том, как осуществляется процесс монтажа:

    • Канцелярский или строительный нож применяем для удаления лишнего материала.
    • Деревянный брусок фиксируется по периметру оконного проема, около рамы, саморезами.
    • Стартовый профиль соединяется с бруском.
    • Монтаж рейки осуществляется по периметру снаружи.
    • Начинать установку рекомендуется с боковых элементов.
    • После этого вставляется панель вверху. Ее надо отогнуть, немного запенить, затем зафиксировать в соответствующем положении.
    • Боковые части фиксируются так же.
    • Декоративные элементы монтируются, когда предыдущие этапы завершены, и когда уже решено, чем отделать откосы на окнах внутри.

    Наличники

    Здесь также применяются различные материалы. Но назначение остается одним и тем же – защита от разрушений для монтажного шва. Кроме того, такие конструкции придают эстетичный внешний вид изделию. Не важно, откосы из какого основания используются.

    Внешний вид и функциональность позволяют делить наличники по группам:

    Профилированные и фасонные наличники – самый дешевый вариант, но он не может похвастаться надежностью. При монтаже чаще всего применяются крепежные элементы, которые соединяются с рамой или стеной. Съемные наличники известны способностью больше всего упрощать монтаж.

    Отделка снаружи металлом и камнем

    Такой вариант встречается на зданиях, у которых сам фасад облицован при помощи металлического цветного профиля. Металлические откосы для пластиковых окон производятся специализированными компаниями. Можно просто создать индивидуальный заказ, указав требуемые параметры по всем направлениям.

    Z-образная форма – стандартный вариант исполнения в таких случаях. Характерно наличие и полимерных покрытий из полиэстера. Изделия отличаются небольшой толщиной, так что монтаж вызывает не так много затруднений. Герметик позволит заполнить швы. Откосы из любых материалов допускают такой вариант отделки.

    Декоративный камень подходит, если часть других элементов в помещении выполнена из того же материала. Тогда интерьер получит оригинальное дополнение и продолжение. При этом поверхность не потребует дополнительных действий в плане подготовки. Достаточно оштукатурить основание, либо закрыть гипсокартоном.

    Какие откосы лучше? Подобный вариант вопроса нельзя назвать до конца правильным. Лучше спросить, для какого помещения какой материал идеально подходит. Ответ на вопрос зависит от того, какие материалы первоначально используются для отделки. Какие присутствуют сначала, те и надо продолжать.

    Отделка откосов окон – варианты интересной отделки

    Необходимые инструменты и материалы

    Интерьер нашего дома или квартиры состоит из деталей – пол, стены, потолок, мебель, окна. Отсутствие какого-либо элемента нарушит всю гармонию интерьера, но некачественная или поспешная реализация еще хуже! Отделка внешних и внутренних откосов окон – один из важных этапов ремонта, когда следует продумать все варианты и выбрать оптимальный.

    Как отделать откосы окон – стартовый набор

    Для начала вы должны решить для себя, какой вариант отделки вы готовы реализовать, учитывая ваши навыки обращения с инструментами и материалами. Всего способы можно разделить на 3 категории:

    • с предварительным оштукатуриванием;
    • на каркасную основу;
    • на клеевую или цементную основу.

    Предварительное оштукатуривание откосов подходит как для внутренних, так и для внешних откосов. Невысокая стоимость материалов и долговечность отделки делают этот способ одним из наиболее распространенных. Поверхность, получаемая после оштукатуривания, ровная и прочная, она может быть использована в качестве основания под любой вид отделки декоративными материалами.

    Недостаток штукатурки – низкие теплоизоляционные свойства, из-за чего существует опасность промерзания откоса, конденсации влаги и образования плесени. Оштукатуривание потребует также больших временных затрат непосредственно на саму работу и на ожидание полного высыхания. Кроме того, отделка оконных откосов своими руками штукатуркой требует наличия навыков или, как минимум, теоретических знаний, а также ряда инструментов: уровня, реек, дрели или перфоратора с насадкой для замешивания раствора, мастерка, саморезов.

    Сделать каркас – гораздо проще и быстрее, кроме того, появляется возможность хорошо теплоизолировать оконные проемы.

    Прочность – ахиллесова пята большинства каркасных сооружений, поскольку для их обшивки используются в основном легкие и тонкие материалы вроде гипсокартона или сэндвич-панелей ПВХ. Стоимость материалов и работ будет несколько выше стоимости цемента и песка для штукатурки, однако результат не заставит себя ждать – после того, как будет готов и обшит каркас, вы можете применить любой способ отделки согласно вашим представлениям об интерьере.

    Приклеить отделочный материал к основанию откоса на клеевой или цементный состав – также довольно быстрый вариант решения проблемы с откосами. Однако этот вариант не всегда возможен в силу большой степени разрушения дверного проема или отсутствия навыков обращения с материалами.

    Отделка откосов окон своими руками – технические нюансы

    Не важно, какой вариант отделки вы выберите – в любом случае необходимо прогрунтовать стену. Даже если вы решили делать каркас, грунтовка нужна – она предотвратит осыпание материала, сделает его более прочным и стойким к воздействию влаги. Грунтовка наносится в несколько слоев, если вы будете делать оштукатуривание.

    Под оштукатуривание важно выставить маячковые профили. Для этого вымешивается небольшое количество гипсового раствора, который тут же следует нанести несколькими пятнами на те места, где будет проходить профиль. Закрепив профиль на растворе, выровняйте его с помощью уровня, пока гипс не застыл окончательно. Как только гипс отвердеет (20-30 минут), можно приступать к оштукатуриванию.

    Штукатурка наносится в несколько слоев. Сначала проделывается обрызг – замешанный на большом количестве воды цемент с песком набрызгивается на основание небольшим слоем. Для обрызга в небольших количествах можно использовать обычный веник или щетку с большим ворсом.

    Когда обрызг подсохнет, наносится первый слой штукатурки. Главные требования к нему – закрыть основные неровности и перепады. Когда он полностью высохнет, можно приступать к нанесению предпоследнего слоя, задача которого – тщательно разровнять поверхность. Затем вы можете либо нанести еще один, заключительный слой шпаклевки (под поклейку обоев, под покраску) либо прогрунтовать поверхность и провести отделочные работы с применением декоративных материалов.

    Каркас для гипсокартона делается с помощью деревянных реек или специального профиля, которые выставляются в одной плоскости и под одним градусом. Пустоту внутри каркаса лучше всего заполнить теплоизоляцией. После обшивки гипсокартоном на материал для окончательного выравнивания наносится тонкий слой шпатлевки, который после высыхания обрабатывается наждачной бумагой.

    Варианты отделки откосов окон – чем отделать?

    В отделке откосов окон вы можете применить практически любые материалы, оставшиеся после основных ремонтных работ: ламинат, обои, дерево, паркетную доску, пробку. Чем тяжелее отделочный материал, тем прочнее должна быть основа. Например, для обоев, ламината или паркетной доски вполне подойдет каркасное основание, обшитое гипсокартоном или плитами МДФ.

    А вот для тяжелой отделки вроде массива дерева, пробковых панелей или керамической плитки лучше подготовить основание из слоя цементной или цементно-гипсовой штукатурки. В таком случае вы можете быть уверены, что случайно оперевшийся на откос гость не проломит поверхность.

    Вариантов отделки, как легкой, так и тяжелой, огромное количество. Самый простой способ придать оригинальный вид откосу из штукатурки – покрасить его или поклеить обои. В интернете вы найдете множество разнообразных техник комбинации разных красок, создания разнообразных эффектов типа состаривания, рисования по трафаретам. Причем большинство способов не требуют весомых денежных затрат. Однако следующие способы отделки потребуют много внимания.

    Выбираем самый лучший вариант отделки откосов окна

    С откосами рано или поздно придется столкнуться каждому, кто захочет произвести замен старых окон на новые. На сегодняшний день варианты отделки откосов окон самые разнообразные. Все они позволяют не только обеспечить дополнительную звукоизоляцию и утеплить помещение, но также защитить всевозможные швы от воздействия влаги.

    Для чего необходима отделка откосов

    Независимо от того, из какого материала будет установлено окно, вам необходимо будет позаботиться о его внешнем виде, то есть произвести отделку откосов. Внешние откосы почему-то всегда оставляют без должного внимания, потому что они не бросаются в глаза изнутри помещения. Однако это очень распространенная ошибка, допускать ее нельзя.

    Наружные откосы защищают монтажную пену, которая использовалась для установки окна, от попадания влаги, солнца и прочих воздействий окружающей среды, которые плохо на нее влияют. Пена со временем теряет защитные свойства, уменьшается сцепление окна с оконным проемом, ухудшается звукоизоляция. К сожалению, люди задумываются об отделке наружных откосов окон, когда вышеперечисленные проблемы уже начались, и исправить последствия довольно сложно. Иногда даже приходится заново устанавливать новое окно.

    Внутренние откосы – важная составляющая часть в эстетическом виде окна, поэтому пренебрегать ей также не следует. Совсем необязательно для отделки откосов нанимать специалистов, этот процесс хоть и не самый простой, но вполне выполнимый. Придерживаясь основных правил, и зная, какие виды отделки откосов окон существуют, вы сможете выполнить эту задачу самостоятельно.

    Какие способы отделки откосов окон существуют

    В современном мире существуют разнообразные варианты отделки откосов окон.

    Наиболее популярные материалы для этого следующие:

    Штукатурка – это самый дешевый способ отделки откосов, для которого вам понадобится самый минимальный набор инструментов. Кроме того, он позволяет устранить щели и сколы любых размеров и формы. Произвести такую отделку можно легко самостоятельно, достаточно только немного попрактиковаться. К тому же, такое покрытие негорючее, что является существенным преимуществом.

    Что касается недостатков такого способа, то к ним относятся:

    1. За счет плохой адгезии могут появляться щели между откосом и рамой;
    2. Существует вероятность промерзания откоса;
    3. При таком виде отделки на окне могут появляться такие неприятности, как плесень, конденсат или грибок;
    4. Достаточные затраты времени, что связано с возможностью нанесения нового слоя после полного высыхания предыдущего;
    5. Штукатурка может притягивать к себе различную грязь и мусор;
    6. Спустя несколько лет откосы теряют свой внешний вид и все защитные свойства, поэтому нужно будет производить отделку заново;
    7. Шпаклевка может трескаться, что связано с постоянным перепадом температур;
    8. Шпаклевка не способна придавать дополнительную шумоизоляцию.

    Откосом из ПВХ можно осуществлять как наружную, так и внутреннюю отделку окна. Этот метод считается самым современным. Разнообразие облицовочного пластика позволяет подобрать любой цвет, который будет гармонично сочетаться с оконным профилем. Этот способ заключается в том, что под ПВХ-панель укладывается минеральная вата, что является утеплителем.

    Единственный недостаток – слишком высокая цена. Преимущества – специальная пленка позволяет защитить откосы при проведении работ, поверхность откоса может быть как матовая, так и глянцевая. Кроме того, такой вид отделки характеризуется минимальным количеством мусора и пыли. Получается ровная поверхность, которую легко протирать от грязи. Такой откос, если он повредится, с легкостью можно будет заменить.

    Откосы из сэндвич-панели применяются только для внутренней отделки окна. Из всех известных других методов, такой способ позволяет обеспечить максимальную звукоизоляцию, а также теплоизоляцию. Такие откосы устойчивы к воздействию влаги, имеют привлекательный внешний вид, характеризуются огромным сроком службы. Однако цена таких откосов оставляет желать лучшего.

    Откосы из гипсокартона по цене средние между ПВХ и штукатуркой. Достаточно хорошо позволяют сохранять тепло в помещении. Однако монтаж таких откосов немного сложней. Кроме того, его нужно еще дополнительно утеплять. Такие откосы придется время от времени перекрашивать и производить мелкий ремонт.

    Деревянные откосы рекомендуется делать, если вы установили деревянные окна. Однако для того, чтобы такие откосы выглядели эстетично, необходимо уметь правильно подбирать материал для отделки.

    Панели для откосов необходимо выбирать из того же самого материала, из которого изготовлено само окно. Достоинства такой отделки – экологичность, очень красивый внешний вид, устойчивость к влаге, попаданию солнечных лучей и другим воздействиям. Деревянные откосы более дорогие, чем пластиковые, к тому же уход за ними более трудоемкий.

    Как сделать откосы из пластика

    При установке пластиковых окон часто возникает потребность нанесения огромного слоя штукатурки. Чтобы избавиться от этой неприятной работы, можно установить пластиковые откосы.

    Последовательность работ при этом следующая:

    1. Полностью избавляемся от старого покрытия на поверхности, после чего покрываем ее антисептиками.
    2. Производим все необходимые замеры для откосов и вырезаем необходимые полоски из ПВХ.
    3. Крепим рейку, пользуясь специальной защелкой, к плоскости.
    4. Панель следует прикрепить к пластику с помощью жидких гвоздей.
    5. Если в углу останется небольшое пространство, его необходимо закрыть специальным ластиковым уголком, из него же необходимо сделать всю окантовку.

    Как сделать откосы из штукатурки

    Первым делом, необходимо подготовить поверхность для нанесения шпаклевки. Только после этого следует приступать к основным работам, в противном случае все ваши труды пойдут насмарку, шпаклевка потрескается и просто отпадет. С помощью пакли, которую предварительно нужно обмокнуть в гипсовый раствор, заполните все имеющиеся щели между стеной и рамой окна. Таким образом, мы немного утеплим помещение.

    До конца рамы оставьте свободное место примерно в два сантиметра, чтобы была возможность нанести раствор. Замешиваем необходимый раствор и заполняем ним все проемы. Слой наносите толщиной не больше одного сантиметра. Дождитесь полного высыхания предыдущего слоя перед тем, как наносить новый слой. Наносите раствор равномерно по периметру всего окна, выравнивайте шпателем.

    Чтобы выполнить плоскость откоса, необходимо воспользоваться широким шпателем.

    Прикладываем планку со стороны окна, и шпателем наносим штукатурку. Работайте аккуратно, не следует торопиться, это непременно отрицательно скажется на результате. Шпатель необходимо держать под углом и работать от одного и того же края. Слой нанесите очень тонкий, чтобы он не стекал по откосу.

    Затем наносим финиш и дожидаемся застывания раствора. После этого на терку натягиваем строительную сетку, и с помощью такого приспособления пытаемся добиться идеально ровной поверхности. Для этого потребуется приложить немало усилий, будут оставаться раковины. В них следует снова наносить финиш, ждать его высыхания и снова проделывать те же операции.

    Таким образом, делаем все до тех пор, пока поверхность не получится ровной и гладкой.

    После того, как вы сделали откосы своими руками, необходимо привести в порядок нижнюю часть окна. Если есть необходимость, следует задуть пеной под подоконником. После того, как она полностью застыла, необходимо срезать все излишки и заштукатурить всю поверхность снизу подоконника.

    Как сделать откосы из гипсокартона

    Для начала следует подготовить поверхность – избавиться от старой краски и всех остальных отделочных материалов. Все боковые панели окна нужно покрыть грунтовкой. Замерьте все необходимые размеры, после чего вырежьте соответствующие полоски из гипсокартона.

    Первым делом устанавливаются боковые стороны, а потом уже верхняя. После того, как вы отрезали полоски, примерьте их и при необходимости подкорректируйте размеры.

    Специальным клеем для гипсокартона приклеиваем панели к стенам. Следите за тем, чтобы все листы были установлены строго по уровню.

    Затем следует заштукатурить щели между панелями. Малярные уголки применяйте для того, чтобы получить ровный угол.

    Как правильно отделать откосы окон пластиком + видео

    Ни одно окно не будет смотреться законченным, если не будет иметь откосов. Поэтому перед владельцами жилья при смене оконной конструкции или установке новой неизменно встает вопрос, как отделать откосы окон пластиком, и почему этот материал лучше других.

    В чем преимущества отделки пластиком

    Несомненно, пластик не единственный материал, которым производится отделка оконных откосов. Можно использовать обычную штукатурку с последующей шпаклевкой и окрашиванием различными составами, или гипсокартон, который также требует дальнейшей работы по нанесению шпаклевки и окраски. В отношении штукатурных откосов можно сказать, что сделать их собственными силами не каждый сможет. Здесь тоже требуется профессиональная сноровка и умение.

    А вот используемый пластик тем хорош, что совмещает в себе идеально ровную поверхность, как у гипсокартона и отсутствие окрасочных или оклеечных работ. К тому же откосы, отделанные пластиком один раз, не требуют в дальнейшем ремонта или периодической окраски. Весь уход заключается в протирании влажной тряпкой. Поэтому в последнее время отделка оконных откосов пластиком приобрела широкую популярность.

    Всего за один день можно сделать облицовку всех откосов в доме, что намного быстрее, если заниматься их оштукатуриванием или отделкой гипсокартоном. Помимо этого, использование пластиковых панелей дает возможность сделать утепление откосов, если проложить под ними слой теплоизолирующего материала. А широкий выбор панелей по цветовой палитре и фактуре поможет гармонично вписать их в уже имеющийся интерьер помещения. И по стоимости пластиковые изделия доступны практически всем слоям населения. При аккуратной эксплуатации срок их жизни может исчисляться не одним десятком лет.

    Технические характеристики панелей ПВХ и сэндвич-панелей

    Для производства подобных работ используются ПВХ панели или пластиковые сэндвич-панели. И те, и другие могут применяться для облицовки оконных откосов внутри дома. Их отличие состоит в том, что обычные панели ПВХ имеют внутри ребра жесткости, не заполненные ничем, в то время как сэндвич-панель представляет собой трехслойную конструкцию, где между двумя слоями пластика располагается слой утеплителя. В его качестве часто используется пенополиуретан, как наиболее отвечающий всем требованиям материал – безопасности, сохранению тепла и экологичности.

    Если вы не знаете, как отделать откосы окон пластиком и одновременно произвести утепление, то следует воспользоваться сэндвич-панелями ПВХ.

    Пластиковые изделия создают идеально ровную и гладкую поверхность. Производятся они панелями, с размерами по длине от 2700 мм до 6000 мм. Ширина стандартных изделий варьируется в пределах 100 мм – 370 мм. Однако сейчас появились в продаже панели и большей ширины, которая доходит до 50 см. Подобные пластиковые панели обладают достаточной прочностью, которую обеспечивают им ребра жесткости, расположенные вертикально по отношению к лицевым сторонам изделия. Образующиеся при этом воздушные каналы создают надежную защиту от холода и шума.

    Пластик, который используется при производстве данных панелей, может выдерживать температурные перепады с разницей ± 20℃. Но есть и такие изделия, у которых этот предел доходит до ±50℃. Верхняя, лицевая сторона панели декорирована различными рисунками (при помощи офсетной или термопечати, ламинирования) и покрыта защитной пленкой из специального лака, который устойчив к ультрафиолетовому излучению, износу, статическому электричеству и прочим негативным воздействиям.

    Как отделать откосы окон пластиком – подготовительные работы

    Прежде, чем начать устанавливать откосы из пластика, нужно очистить место работы от строительного мусора, срезать бугры монтажной пены. После этого необходимо провести работу по предотвращению образования под пластиковыми панелями плесени и грибков специальными средствами, которыми промазываются все элементы, попадающие под пластик – стены, каркасные элементы, подоконник.

    После этого приступаем к устройству каркаса для крепления будущих пластиковых панелей. Каркас, конечно, сказано громко, наша конструкция будет представлять собой деревянную рейку, набитую по внешнему периметру оконного проема. Рейку следует выбирать толщиной 8–10 мм, шириной 25–30 мм.

    При выборе нужно внимательно смотреть на качество самой рейки и древесины. Она должна быть сухая, не поврежденная насекомыми, а изделие ровным по всей длине, без извивов и синеватых пятен, которые свидетельствуют о начале процесса гниения. Для крепления рейки к конструкциям, обрамляющим окно, понадобятся дюбели и саморезы по дереву.

    Пластиковые панели достаточно жесткий материал и не могут закрыть все мельчайшие щели на стыках окно – стена, через которые будет впоследствии проникать холодный воздух. Чтобы этого не происходило, отделка откосов окон пластиком предполагает прокладку утепляющих материалов между стеной и отделочным материалом. Это может быть: тонкий слой минеральной ваты, изолона, пенополистирола или любого другого утеплителя. Такая прокладка надежно защитит внутреннее пространство дома от сквозняков и уличного шума. Важно, чтобы толщина утеплителя не была больше толщины каркасной рейки. Для его крепления используется любой клеящий состав, нам важно зафиксировать утеплитель в вертикальном положении, пока он не будет прижат пластиковой панелью.

    Отделка откосов пластиком своими руками

    После проверки уровнем правильности установленной деревянной рейки относительно вертикали и горизонтали, приступаем к установке стартового профиля. Это специальный П-образный элемент, в который вставляется пластиковая панель. Профиль по внутреннему периметру оконного проема крепится непосредственно к оконной раме мелкими саморезами (клопами), которые вкручиваются во внутреннюю нижнюю часть профиля. Горизонтальные элементы крепятся к подоконнику. Верхние горизонтальные отрезки П-образного профиля одним краем пришиваются к деревянной рейке, другим вставляются в вертикальный элемент. Требуется особая аккуратность при стыковке всех элементов, чтобы выглядело все ровно и красиво. При этом слой утеплителя остается между профилем и стеной с минимальным зазором.

    По внешнему краю оконного проема устанавливается F-образный профиль, так, чтобы его широкая полочка заходила на стену (по типу уголка). Теперь нужно только вставить пластиковые панели в профили, внутрь которых заранее следует нанести некоторое количество акрилового герметика, после чего приклеить к стене внешний обрамляющий элемент, используя жидкие гвозди. Нужно осторожно отогнуть полочку, вставить носик балона с клеем и аккуратно по всей длине откоса нанести состав, после чего плотно прижать отогнутую ранее полочку F-образного профиля и подержать ее в таком состоянии пока клей не схватится.

    В том случае если ширина пластиковых панелей больше ширины вертикального откоса, панель уменьшают при помощи обычного канцелярского ножа. Соединение вертикальных панелей и горизонтальной верхней части закрывается специальным пластиковым уголком такого же цвета, что и основной отделочный материал. Для большей надежности уголки приклеиваются жидким пластиком. Замаскировать деревянную рейку в верхней части оконного проема можно, наклеив с внешней стороны пластиковый наличник.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Как обрезать откос | Изучите этот важный навык, прежде чем отправиться в отдаленную местность

    Каждый лыжник или сноубордист, выезжающий в бэккантри, обязан знать и выполнить серию тестов, прежде чем отправиться в приятные, нетронутые повороты. Важным этапом в этом процессе является срезание лыжи или склона.

    Национальный лавинный центр любезно объяснил эту технику!

    Ski or Slope Cut


    Испытание на устойчивость, при котором лыжник или гонщик быстро пересекает зону старта лавины, чтобы увидеть, начинается ли сход лавины.Срезание склонов может быть опасным и должно выполняться только опытными людьми на небольших лавинных тропах или испытательных спусках.

    Срезание на склоне:
    В течение многих лет лыжные патрульные и лыжные гиды с вертолетов использовали то, что они называют «срезанием лыж», как эффективную технику для снижения шансов быть пойманным. Нам нравится называть их «спуском на склонах», потому что сноубордисты и снегоходы тоже могут их делать. Идея в том, что если вы спровоцируете лавину, вы захотите сделать это на своих условиях. То есть вы хотите сделать это, набирая скорость и направляясь к острову безопасности, так что теоретически, если склон действительно сломается, ваш импульс унесет вас с движущейся плиты.

    Помните, что уклоны — это только защитная техника, которая помогает увеличить ваши шансы. Если вы все равно планируете нырнуть на склон, это один из самых важных участников ритуала безопасного путешествия, который может спасти вам жизнь.

    Техника лыжников:
    Начиная с вершины склона, быстро пересеките склон под углом примерно 45 градусов, нацеливаясь на островок безопасности, такой как деревья, камни, возвышенность на краю лавинной тропы или более пологий часть склона. Первый человек, спустившийся вниз, должен сделать несколько сокращений по мере спуска по верхней части склона.

    Техника сноубордистов:
    Сноубордисты могут использовать технику, аналогичную описанной выше для лыжников, но при движении им может потребоваться «морская свинья» (агрессивный прыжок вверх и вниз) по доске, чтобы применить достаточную нагрузку для оценки склона. Другой способ — пройти, рубить жестко и отступить на остров безопасности. При срезании склонов важно всегда перемещаться с одного острова безопасности на другой.

    Техника для снегоходов:
    В отличие от лыжников и сноубордистов, снегоходы могут срезать склоны снизу.Вместо того, чтобы делать свою первую высокую отметку в середине склона, либо сделайте высокую отметку в сторону, либо прыгните, пересекая высокую отметку на низком склоне, где вы можете спешить со склона, если он сломается. . Кроме того, на склонах с высокой отметкой поднимитесь вверх по центру и поверните наружу, чтобы у вас был максимальный шанс ускользнуть в сторону от слайда, если вы его активируете. Не забывайте прыгать и на меньших испытательных спусках (небольших склонах, которые вас не убьют), чтобы посмотреть, как они отреагируют. Если вы сломали склон при движении в гору и не можете уйти в сторону, просто возьмите немного газа и продолжайте движение вверх в надежде, что большая часть снега пройдет под вами.Если вы сломали склон на пути вниз и не можете уйти в сторону, ваш единственный выход — попытаться избежать лавины, что может сработать для небольших лавин, но, вероятно, не для больших.

    Предупреждения об уклонах

    • Хотя наклонные пропилы достаточно хорошо работают для мягких, неглубоких плит, наклонные разрезы для твердых или глубоких плит намного сложнее, потому что они имеют тенденцию переносить ваш вес на более широкую площадь, и человеку гораздо труднее задействовать подземный слабый слой.Хотя твердые или глубокие плиты сложно вызвать, после срабатывания они, как правило, намного больше, чем мягкие плиты, они имеют тенденцию разрушаться над вами. Кроме того, от них трудно сбежать, потому что вам придется преодолевать большие и жесткие препятствия. Но все же в качестве защитной техники надрезы на твердых или глубоких плитах лучше, чем ничего.

    • Срезы на склоне — это не первые несколько поворотов или проходов на склоне. Они сделаны специально для проверки наклона и всегда должны выполняться в предположении, что вы вызовете скольжение.Если вы не чувствуете себя комфортно с последствиями спуска склона, не делайте спуска склона! Не дерзайте только потому, что вы успешно преодолели несколько сходов лавины и сбежали. Срезание откосов не является гарантией, это всего лишь еще один инструмент в вашем арсенале хитростей.

    • Держите скорость. Разрезы на склоне зависят от импульса, который вам нужно оторвать от плиты. Не увязайте на вершине высокой отметки, на лыжах или сноуборде, не ковыляйте, как корова. Сделайте как антилопа.

    • Используйте страховочную веревку.Самые серьезные лавинные профессионалы несут и используют страховочную веревку, возможно, легкий кусок веревки 7 мм x 30 метров. Дополнительный фунт может предотвратить появление бесчисленных седых волос. Вы можете использовать страховочную веревку для рытья сугроба на подозрительном склоне, спуска мимо препятствий, резки склонов, пинания или распиливания карнизов, ожидания срабатывания взрывчатки, когда вы стоите в небезопасном месте или выполняете спасательные операции. Веревки хорошие. Нести один.

    Посадить дерево на склоне │ Озеро Стивенс │ Pro-Cut Tree Service

    Добавление дерева — всегда красивое дополнение к вашему естественному внешнему декору.Однако что, если ваш дом расположен на холме? Стоит ли посадить дерево на склоне ? Каковы преимущества? Какие есть осложнения?

    Вызовы

    Склоны по своей сути представляют некоторые трудности для деревьев. Одна из проблем заключается в том, что склон создает микроклимат, при котором корень не может адекватно впитывать влагу. Короче говоря, вода может стекать со склона до того, как корень и почва успеют впитать ее.

    Кроме того, деревьям, уже подвергшимся стрессу из-за того, что они находятся на склоне, труднее конкурировать за питательные вещества с близлежащей растительностью.Сюда входят кустарники, почвопокровные и разнотравные растения, у которых более мелкая корневая система, и они, как правило, поглощают питательные вещества раньше, чем деревья укореняются с более глубокими корнями.

    Наша бригада часто убирает деревья , которые расположены на склоне. Преждевременная смерть почти всегда происходит из-за неспособности получать достаточное количество питательных веществ и воды.

    Преимущества посадки деревьев на склоне

    Несмотря на дополнительный уход, деревья на склоне имеют свои преимущества. Во-первых, деревья предотвращают эрозию почвы.Дождевая вода смывает большую часть верхнего слоя почвы на склоне, который содержит большую часть питательных веществ. Деревья действуют как навес, защищающий окружающую почву от дождя. Наш сервис для деревьев может гарантировать, что вы получите оптимальную выгоду от дерева на склоне горы.

    Лучшие деревья для посадки на склоне

    Мы рекомендуем деревья с глубокими корнями. Хороший выбор — это вечнозеленые растения, такие как пихта Дугласа, деревья Манука и Монтерейские сосны. Если вас интересуют деревья, приносящие пищу, подумайте о деревьях черной вишни, гикори и черного ореха.

    Уход за наклонным деревом

    Свяжитесь с Pro-Cut Tree Service , чтобы посадить или ухаживать за наклонным деревом. Наша служба экстренной помощи может обеспечить надлежащий уход за вашим деревом. Посадить дерево на склоне сложно, но и очень полезно.

    Посадка и уход за деревьями на склоне холма

    Обслуживание клиентов в озерах Стивенс, Эдмондс, Мэрисвилле, Мукилтео, Линвуде, Эверетте, Снохомиш и окрестностях

    Обрезка крутых склонов — как ориентироваться | LawnSite.com ™

    У меня есть клиент, у которого есть склон холма, который отделяет верхнюю лужайку вокруг дома от лужайки нижнего уровня. Он крутой, и она хочет его сократить. Это слишком круто для любой косилки, так что остается триммер. Растительность в основном трава и сорняки, саженцы отсутствуют. Другой предпочтительный инструмент — трехконечное лезвие для травы / сорняков.

    Сегодня утром я обрезал одну сторону. Весь склон разделен ступенями старой железной дороги. Сторона, которую я закончил, составляет около 35-40% от общего количества.Он настолько крутой, что ориентироваться в нем было непростой задачей. Я считаю, что большая часть остатка еще круче. Мое намерение состояло не в том, чтобы вырубить весь склон, а только часть сегодня (мое понимание с заказчиком состоит в том, чтобы разрезать его периодически и только при необходимости). Обе части сейчас нужно вырезать, а у меня было время только на первую.

    Мой вопрос: Могу ли я найти какое-нибудь устройство для веревки, чтобы спускаться по склону, с привязанной ко мне веревкой (например, пояс), устройство с кулачком или какой-нибудь другой быстрый способ установки удерживающего положения? Я не хочу делать повторяющиеся жесткие завязки веревки, скорее, это то, что я могу легко отрегулировать (стоять на склоне холма во время регулировки будет непросто!).Наверху есть твердые опорные точки (стержни арматуры 1 дюйм для крепления бампера).

    На связанных фотографиях показан проект. Вы можете увидеть, как одна сторона ступеней была недавно срезана. Я считаю, что ступеньки сделаны не совсем 1: 1, возможно, 5: 6. На необрезанной стороне я сделал несколько проходов вверх по склону снизу с моей ж / б косилкой, но это оторвало от дна только первые 4-5 футов. стойки вверху для вертикального выравнивания на склоне

    Есть идеи? Я не хочу тратить много денег на какое-либо устройство.Это клиент «до конца сезона», который не должен входить ни в один список на 2015 год. Это означает, что его нужно будет сократить 4-5 раз до конца сезона. Я слишком рискую, чтобы упасть с холма.

    Обрезка склонов и взрывные работы | Acro BTP

    1. Qu’est-ce qu’un cookie?

    Un cookie (ou témoin de connexion) est un ensemble de données stocké sur le disque dur de votre terminal (ordinateur, tablette, mobile) par le biais de votre logiciel de navigation à l’occasion de la consulting d’un service en ligne .

    Les cookies enregistrés par nous ou par des tiers lorsque vous visitez nos sites et application ne vous reconnaissent pas stafflement en tant qu’individu, mais reconnaissent seulement l’appareil que vous êtes en train d’utiliser. Les cookies ne stockent aucune donnée staffle sensible mais donnent simplement une information sur votre navigation de façon à ce que votre terminal puisse être reconnu plus tard.

    Les cookies ne cause aucun dommage à votre appareil, mais permettent plus facilement par instance de retrouver vos preférences, de pre-remplir some champs et d’adapter le contenu de nos services.

    Vous seul (e) choisissez si vous souhaitez uneir des cookies enregistrés sur votre appareil et vous pouvez facilement contrôler l’enregistrement des cookies. Вылейте специальную информацию по управлению и контролю над печеньем, veuillez-vous référer à la rubrique 3. Выберите, что касается куки.

    2. Quels sont les cookies представляет собой сайты и приложения?

    2.1 Les cookies fonctionnels

    Les cookies fonctionnels que nous émettons nous permettent:

    адаптера для презентаций сайтов, приложений и рекламных пространств, а также рекламных материалов для терминала (использование языка, разрешение на использование, система использования и т. Д.), Отдельные материалы и логические элементы визуализации. лекция о том, чтобы сделать окончательный отчет;
    de фасилитатор vos recherches en conservant vos recherches automatiques et vos annonces sauvegardées;
    d’améliorer votre expérience utilisateur en pre-remplissant определенные champs de nos formulaires

    2.2 Les cookies de statistiques (ou analytiques)

    Аналитические файлы cookie, которые позволяют постоянно использовать сайты, приложения и сервисы, предоставляющие статистику, статистику и использование (рубрики и другие посещения, парки и т. Д.).

    2.4 Количество уровней печенья

    Lorsque vous visitez nos sites and applications, some cookies ne sont pas enregistrés par nous mais par des tiers partenaires pour la diffusion de publicité ciblée.Вылейте дополнительную информацию о файлах cookie, зарегистрированных как партнеры, так и другие посетители сайта.

    Google: https: //www.google.fr/intl/fr/policies/technologies/cookies/

    3. Выбор файла cookie

    Важнее всего, чтобы узнать о параметрах, которые могут быть использованы модификаторами сыворотки для навигации по Интернету и без условий доступа к определенным службам, не требующим использования файлов cookie.

    Si vous отказе от регистрации на терминале, о том, что вы не хотите регистрироваться, вы не должны регистрироваться, плюс бенефициар определенного номера функций, которые могут быть использованы для определенных ресурсов и других навигационных приложений. .

    Vous pouvez faire le choix à tout moment d’exprimer et de modifier vos souhaits, par les moyens décrits ci-dessous:

    3.1 Les choix qui vous sont предлагает par votre logiciel de navigation

    Vous pouvez configurer votre logiciel de navigation de Manière à ce que des cookies soient enregistrés dans votre terminal ou, au contraire, qu’ils soient rejetés. Определенные навигаторы могут определять правила для файлов cookie сайта по сравнению с сайтом.

    Pour la gestion des cookies, la configuration de chaque navigateur est différente.Elle est décrite dans le menu d’aide de votre navigateur, qui vous permettra de savoir de quelle manière modifier vos souhaits:

    Залейте Internet Explorer ™: https: //support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
    Залейте Safari ™: https: //www.apple.com/ support /? path = Safari / 3.0 / fr / 9277.html
    Pour Chrome ™: https: //support.google.com/chrome/answer/95647? hl = fr & hlrm = en
    Pour Firefox ™: https: // support .mozilla.org / fr / kb / activer-desactiver-cookies
    Pour Opera ™: https: // help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

    Совет для профи

    Slopes: измените свой день

    Хотите внести изменения в свой день? Timeline Editor — это инструмент, который позволяет вам вносить изменения в уже введенные данные, даже после того, как вы закончили день.


    Все под контролем

    Редактор шкалы времени дает вам возможность добавлять, редактировать или удалять действия в приложении. Оставил его включенным после того, как вернулся в машину? Сократите это время.Забыли начать запись с самого начала и хотите добавить пропущенное время? Легко! Просто нажмите «Изменить», и все остальное будет отсюда.

    Трассировка склонов на лыжах — задание для редактирования

    Вот еще несколько конкретных примеров возможностей, с которыми вы можете поиграть.

    Lifts & Runs

    Хотя Slopes отлично справляется со своей основной функцией обнаружения подъемов и спусков, в 100% случаев ничто не бывает идеальным. Вы можете заметить некоторые проблемы, если…

    • Ваша пробежка не была длинной или достаточно высокой
    • Вы катались под гору на подъемнике
    • Ваш сигнал GPS пропадал слишком долго

    Исправление неправильно распределенных по категориям пробегов, а также пропущенных подъемников и пробеги — две самые простые вещи, которые можно настроить.Все, что вам нужно сделать, это нажать на красное (бег) и черное (подъем) поля, чтобы отредактировать или удалить их. Если приложение пропустило запись одного из ваших подъемов или пробежек, просто нажмите синюю кнопку + и вуаля! Это здесь!

    Наличие этого параметра в этом представлении также позволяет узнать, связана ли проблема, с которой вы столкнулись, с GPS. Если в то время не было данных GPS или у вас возникли трудности с подключением, вы увидите четкие разрывы на линиях высоты над этими конкретными блоками. Обычно это происходит, если вы стоите и не двигаетесь какое-то время, но всегда есть эти другие советы GPS Pro, которые вы можете использовать, если не можете найти здесь ответ.


    Слияние и разделение

    Еще один замечательный инструмент — это инструмент слияния, который позволяет объединять отдельные прогоны в одно. Коснитесь разных строк из определенных заездов, чтобы объединить их в действие, но имейте в виду — вы можете объединять заезды одного дня на одном курорте. Если вы поедете на другой курорт во время поездки, их нельзя будет объединить.

    Также важно отметить, что если вы записываете с помощью Apple Watch, ваши действия будут автоматически объединяться для любых пробежек, которые происходят на том же курорте во время Поездки.

    И, наконец, инструмент для разделения! Это все в названии — оно позволяет вам разделить ваши действия на две части, чтобы вы могли перечислить их как отдельные прогоны.


    Дополнительные советы профессионалов:

    Запись на Apple Watch
    Напоминания о записи
    Подключиться к Strava
    Импорт действий из других приложений
    Срок службы батареи в течение всего дня
    GPS-сигнал
    Начни со склонов

    Super Slope Master — Косилка для откосов Kut Kwick Corp

    Косилка для расчистки склонов для коммерческих целей

    Когда дело доходит до сверхмощных коммерческих косилок для крутых склонов, SuperSlopeMaster — это высший класс.Возможность кошения на уклонах до 40 °. Это газонокосилка №1 на рынке для расчистки крутых склонов.

    Вся необходимая мощность

    SuperSlopeMaster оснащен мощным дизельным двигателем Yanmar мощностью 36 л.с. и стальной декой 1/4 дюйма с тремя режущими лезвиями 3/8 дюйма. Кроме того, эта сверхмощная косилка для крутых склонов предназначена для стрижки пересеченной местности, включая густую траву, сорняки и иногда низкие кусты. Механизм противоскольжения оснащен двойной гидравлической системой с замкнутым контуром, которая обеспечивает превосходную маневренность и мощность, необходимые для кошения крутых склонов.Напротив, машины с управляемыми колесами не так маневренны и не могут безопасно работать на крутых склонах.

    Кошение на уклоне 40 ° в течение всего дня

    Обладая возможностью поперечной резки под уклоном 40 °, эта машина с истинным нулевым радиусом поворота может обрезать объекты и косить валок шириной 72 дюйма, не покидая уклона! Таким образом, он сократит большую площадь за меньшее время по сравнению с другими машинами — и с максимальной безопасностью. В целях безопасности, если оператор случайно покидает сиденье, косилка немедленно тормозится.Кроме того, расположение сиденья оператора также является элементом безопасности. Кроме того, регулируемое сиденье размещается на задней оконечности машины, в самой дальней точке от движущихся частей двигателя или режущей деки, что позволяет легко спешиться в аварийной ситуации. Режущая дека установлена ​​спереди, поэтому глаза оператора всегда смотрят вперед. Дека поддерживает шасси спереди, при этом поворачиваясь из стороны в сторону, следуя контурам дерна.

    Три стиля лезвия

    SuperSlopeMaster с тремя типами ножей обеспечивает максимальную универсальность в качестве косилки для черновой и чистовой стрижки.Во-первых, стандартные плоские ножи лучше всего подходят для грубого кошения. Плоские лезвия позволяют максимально эффективно срезать густые заросли. Машину можно быстро переоборудовать на дополнительные ножи с высоким подъемом для чистового кошения. Наконец, отвал средней грузоподъемности предлагает лучшее из обоих миров. Для достижения наилучших результатов защитные ограждения палубы опускаются для максимального подъема на траву с дополнительным преимуществом в виде уменьшения вероятности брошенных предметов. Стандартные шины протектора трактора могут быть заменены дополнительными шинами протектора для дерна, если машина будет использоваться в основном для чистовой стрижки газона на менее крутых склонах.

    Возвращение живой изгороди в форму

    Courtesy Photo

    Неформальные или формальные кусты, посаженные близко друг к другу, чтобы создать зеленый барьер, нуждаются в регулярной обрезке. В зависимости от вида и сезона, это может быть один раз в месяц для евгении ( Syzygium paniculatum ) или каждые пару месяцев для питтоспорума (большинство видов), африканского самшита ( Myrsine africana ), чайного дерева (). Leptospermum вида), мирт ( Myrtus communis ) и Pyracantha отбора.Некоторые живые изгороди требуют только сезонной обработки, например, самшит ( вида самшита, ), можжевельник ( вида Juniperus, ) и кипарис ( вида Cupressus, вида). Каким бы ни был растительный материал, начните с острых инструментов, чтобы создать чистую линию готовой живой стены.

    Со временем живые изгороди могут потерять свой первоначальный вид из-за небрежности или несчастного случая. Взгляните на живую изгородь и вспомните, каково ее первоначальное предназначение. Март — отличный месяц для более суровой обработки живых изгородей и восстановления их формы.

    Даже опытным профессионалам сложно придерживаться этой линии: достичь совершенства по горизонтали и жесткости по вертикали. Один из лучших способов закрепить эту четкую леску — это вбить несколько временных кольев в землю и натянуть между ними веревку, используя строительный уровень или уровень для веревки (последние легкие и недорогие, их можно просто зацепить за веревку). идеально горизонтальный край. Колья должны быть достаточно прочными и жесткими, чтобы натянуть тетиву.Тогда это просто вопрос сокращения до этого уровня. Таким же образом можно использовать и вертикальные колья.

    Если живая изгородь высажена на склоне, выбор становится: сделать ли ее стандартной высотой от земли — следуя наклону — или скорректировать горизонталь до полностью выровненной, независимо от того, насколько высоко она находится от почвы. Это тоже вопрос дизайна и функционального решения. Если уклон будет крутым, то, вероятно, не удастся удерживать живую изгородь на уровне, из-за чего она будет иметь неуправляемую высоту у подножия холма.Иногда необходим компромисс, чтобы заставить глаз видеть уровень, но при этом он немного соответствует контурам земли.

    Сколько можно срезать на установленной деревянной изгороди? На самом деле, довольно много. При восстановлении старой изгороди может быть достаточно заглянуть под нынешние зеленые побеги, чтобы найти то место, где все начало расти неправильно. Ветки и ветки большего диаметра укажут, где это было, а все, что находится над или снаружи, заметно тоньше. Если это не так или новый уровень необходим по другим причинам (например, живая изгородь создает слишком много тени для новых насаждений поблизости), тогда, возможно, придется идти поэтапно.