как правильно установить умывальник своими руками, на какой высоте крепить и прочие особенности монтажа

Одним из обязательных элементов ванной комнаты является раковина, так как обойтись без неё практически невозможно. Кроме того, что этот аксессуар обеспечивает удобное проведение гигиенических процедур, он также должен гармонично вписываться в интерьер ванной комнаты. Не всегда получается одновременно приобрести ванну, унитаз, биде и раковину, поэтому часто они покупаются в разное время и у разных производителей. Несмотря на это, все эти устройства должны составлять единый ансамбль. Чтобы правильно выбрать раковину для ванной, надо знать, какие они бывают, чем отличаются, а также понимать основные преимущества и недостатки каждой разновидности.

Виды раковин

В отличие от кухонных моек раковины для ванной представлены в гораздо более широком ассортименте. Для того чтобы правильно выбрать такой аксессуар, надо обращать внимание на следующие характеристики:

• тип установки;
• форму и размер;
• материал изготовления.

Типы раковин для ванной по способу установки

По способу монтажа раковины делятся на следующие виды:

1. С пьедесталом. В народе такую конструкцию ещё называют тюльпаном. Основная её особенность — наличие ножки или пьедестала. Такое решение позволяет спрятать сифон и водопроводные трубы, а также обеспечивает надёжную опору для чаши. Эти конструкции имеют заданную высоту, обычно составляющую 70–80 см, и в случае когда её недостаточно, придётся дополнительно делать подставку или постамент. Уменьшить высоту пьедестала невозможно.

   Пьедестал является опорой для раковины и позволяет скрыть коммуникации

2. Накладные. Такие модели устанавливаются на столешницу и выступают над ней на расстояние, не превышающее 10 см. После установки накладной раковины создаётся впечатление, что она представляет собой отдельно стоящий предмет. Такие конструкции не имеют отверстия для установки смесителя, поэтому кран монтируют на столешницу. Для удобства использования высота столешницы должна быть не более 85 см.

   Накладная раковина устанавливается на столешницу

3. Врезные. Такая раковина врезается в столешницу, это можно сделать как снизу, так и сверху. При врезке снизу сантехника располагается вровень со столешницей, что значительно упрощает удаление попавшей на неё воды. При установке раковины сверху столешницы она выступает над ней на несколько сантиметров. Смеситель может устанавливаться как в отверстие на раковине, так и на столешнице.

   Врезная раковина может монтироваться как сверху, так и снизу столешницы

4. С креплением к стене. Эта конструкция ещё называется консольной. Здесь не надо устанавливать тумбу или столешницу, так как раковина фиксируется непосредственно на стене при помощи специального крепежа. Есть модели раковин с широкими крыльями, которые позволяют имитировать столешницу. Кран может быть установлен как на самой раковине, так и на стене. Основной недостаток таких моделей в том, что подводка к водопроводной и канализационной системе остаётся на виду. Преимущество же состоит в освобождении свободного пространства, а это важный момент для небольших помещений. Под плоские модели можно установить стиральную машинку.

   Раковина с креплением на стене позволяет экономить свободное пространство

5. Мебельные. Обычно такие модели идут в комплекте с мебелью для ванной комнаты. Они могут монтироваться на отдельную столешницу, но чаще всего мебельные раковины устанавливают на подставку или тумбочку, соответствующую их размеру.

   Мебельные раковины идут в комплекте с мебелью для ванной комнаты

Форма и размер

Одним из главных параметров, на который надо обращать внимание при выборе раковины для ванной, является её размер. Только правильно подобранный по размеру умывальник обеспечит комфортное его использование и не заберёт много свободного места.

Для небольших помещений обычно выбирают раковины длиной 50–65 см и шириной 40 см. Если же у вас большая комната, то можно установить модели длиной до 75 см или двойную раковину, в таком случае одновременно сможет умываться два человека.

Определившись с размерами раковины, можно переходить к выбору её формы. Раковины бывают:

• круглыми;
• овальными;
• прямоугольными или квадратными;
• сложной формы.

Материал изготовления

При изготовлении раковин для ванной применяются разнообразные материалы:

• керамика — это наиболее распространённые изделия. Более дорогим и качественным является фарфор, сантехнический фаянс — проще и дешевле;

  Самым распространённым вариантом является фаянсовая раковина

• натуральный или искусственный мрамор. Хотя натуральный мрамор и более дорогой материал, но наличие в нём пор требует более тщательно ухода. Раковины из искусственного мрамора внешне практически не отличаются от тех, что сделаны из натурального камня, но стоят дешевле. Кроме этого, у них более гладкая поверхность, что значительно облегчает уход;

  Искусственный мрамор внешне практически не отличается от натурального

• кориан — композитный материал, в состав которого входят акриловые смолы и минеральный наполнитель, а при помощи пигмента можно нанести покрытие любого цвета. Так как этот материал легко обрабатывать, из него можно делать раковины любой формы. Такие модели имеют гладкую поверхность, поэтому за ними легко ухаживать;

  Из кориана можно сделать раковину любой формы

• стекло. Стеклянные раковины хотя и имеют высокую стоимость, но выглядят очень красиво. Для их изготовления используется специальное стекло, поэтому прочность у них высокая. Недостаток таких моделей в том, что на них видны следы от воды, поэтому ухаживать за ними надо более тщательно;

  Стеклянная раковина всегда выглядит стильно и красиво

• Нержавеющая сталь. Такие раковины имеют большой срок службы, высокую прочность и гигиеничность. Недостаток в том, что при попадании струи воды создаётся большой шум. Ухаживать за металлическими моделями надо аккуратно, чтобы не поцарапать их поверхность.

  Металлическая раковина имеет большой срок службы и высокую прочность

Видео: виды раковин

Подготовка к установке

Несмотря на большой выбор раковин для ванной, их установка выполняется практически одинаково. Кроме того, что надо прочно закрепить чашу, придётся ещё подключить воду и слив, установить смеситель. Только качественное выполнение всех этапов монтажа позволит правильно установить раковину и избежать протечек.

Материалы и инструменты

Для того чтобы самостоятельно выполнить монтаж раковины в ванной, вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

• ударная дрель или перфоратор;
• шуруповёрт;
• газовый ключ;
• гаечные ключи;
• измерительные инструменты;
• строительный уровень;
• крепёжные элементы;
• герметик;
• обмотка.

  Для монтажа раковины необходимы инструменты, которые найдутся у любого домашнего мастера

Как перекрыть подачу воды

Перед тем как проводить любые сантехнические работы в ванной, необходимо перекрыть подачу воды. Учтите, что к умывальнику подводится не только холодная, но и горячая вода, поэтому перекрывать надо оба крана. Делают это на входе в квартиру, а если есть дополнительные краны, то можно прекратить подачу воды только в ванную комнату.

Надо убедиться, что водопроводные трубы и слив могут быть подсоединены к выбранной модели раковины. Если это невозможно, то надо удлинить имеющиеся трубы или установить новые.

Демонтаж старой раковины

Если проводится замена старой раковины, её сначала надо демонтировать. Работа выполняется в такой последовательности:

1. Снятие смесителя. Сначала отключают от него трубы холодной и горячей воды, после чего откачивают гайку крепления и снимают смеситель.

   Чтобы снять смеситель, надо открутить гайку его крепления

2. Снятие сифона. Снизу на раковине откручивают гайку крепления сифона, отсоединяют его от сливного спуска и сливают воду.

   Для снятия сифона надо открутить гайку и слить воду

3. Демонтаж раковины. Снимают раковину с опоры — это может быть столешница, тумба или кронштейны.

   Раковину снимают с опоры

Чтобы во время выполнения монтажных работ запах их канализации не распространялся по квартире, надо тряпкой закрыть отверстие в сливной трубе.

Этапы установки

Хотя при установке раковин разной конструкции есть некоторые особенности, основные этапы работ выполняются одинаково.

Монтажные работы

Перед тем как приступить к монтажу раковины, сначала надо определиться с местом её установки. На этом этапе выполняются следующие работы:

1. Определение высоты. Для высоты установки раковины в ванной строгих норм нет. Большинство специалистов рекомендуют монтировать раковину на уровне 80–85 см от пола. Все зависит от роста жильцов квартиры. Выбирайте этот параметр с таким учётом, чтобы раковиной было удобно пользоваться всем.

   Высота установки раковины должна быть такой, чтобы ею было удобно пользоваться всем жильцам

2. Разметка установки:
   • если умывальник крепится к стене, то на выбранной высоте проводят горизонтальную линию, к ней прикладывают раковину и отмечают места фиксации;
   • если выполняется установка раковины на тумбу, то достаточно выставить её в горизонтальном положении, а стык между стеной и умывальником заполнить герметиком;
   • раковину с пьедесталом надо прижать к стене, после чего отметить места для крепления.

     К стене прикладывают раковину и отмечают места креплений

3. Установка кронштейнов. Для крепления раковины к стене необходимо установить кронштейны. Они идут в комплекте с умывальником и соответствуют его размерам. В отмеченных местах при помощи перфоратора делают отверстия, вставляют пластиковые дюбели, после чего фиксируют кронштейны к стене. Крепление раковины на стене возможно только в том случае, когда её поверхность обладает достаточной прочностью. При установке раковины с пьедесталом для её надёжной фиксации также необходимо выполнить крепление чаши к стене. Если монтаж выполняется на шпильки, надо обязательно использовать пластиковые вкладыши.
   

   Монтировать навесную раковину можно только на прочную стену

Подключение раковины

Далее раковина подключается к системе горячего и холодного водоснабжения, а также к канализации. Работа выполняется в несколько этапов.

Монтаж смесителя

Смеситель может быть установлен как на раковине, так и на стене или на столешнице. Если он ставится на чашу, то можно выполнить монтаж и после её установки, но специалисты рекомендуют это делать до крепления раковины, так все работы будет выполнить проще.

Установка смесителя выполняется в следующем порядке:

1. Вкручивают крепёжные шпильки. В зависимости от модели смесителя их может быть две или одна.
2. Прикручивают шланги. Гайки затягивают при помощи ключа. Делать это надо осторожно и с умеренной силой. После установки смесителя дотянуть гайку будет очень сложно или вообще невозможно.

   Гайки на шлангах надо закручивать с умеренной силой

3. Проводят шланги в отверстия, имеющиеся в раковине.

   В отверстия раковины заводят шланги от смесителя

4. Крепление смесителя. На шпильки надевают резиновую прокладку, прижимную шайбу и наживляют гайки. Устанавливают смеситель в отверстие чаши и зажимают гайки.

Крепление раковины

После установки смесителя раковину надо закрепить. Проведение этого этапа будет отличаться в зависимости от выбранной модели:

1. Крепление раковины к стене. Чашу надевают на установленные шпильки, вставляют пластиковые вкладыши и закручивают гайки. Если монтаж выполняется на кронштейны, то чаша просто на них укладывается.

   Чашу надевают на установленные шпильки, вставляют пластиковые вкладыши и закручивают гайки

2. Установка раковины с пьедесталом. Такая конструкция может быть двух видов:
   • чаша крепится к стене, а пьедестал играет декоративную роль. Этот вариант используется чаще. Чаша шпильками фиксируется к стене, а потом подставляется пьедестал;
   • чаша полностью опирается на пьедестал. Пьедестал прикручивают к полу, после чего на него устанавливают раковину.

     Пьедестал может быть опорой для чаши или выполнять декоративную роль

3. Монтаж раковины с тумбой. Ставится тумба, проверяется её горизонтальность, после чего на неё укладывается раковина. К стене умывальник можно притянуть шпильками, но это сложный вариант. Обычно его приклеивают герметиком, так как основная опора приходится на тумбу, а герметик только не даёт возможности воде попадать между стеной и раковиной.

   Раковина на тумбе обычно крепится к стене при помощи герметика

Видео: монтаж раковины на пьедестале

Подключение раковины к водопроводу

На этом этапе проводится подключение смесителя к системе горячего и холодного водоснабжения. Для обеспечения герметичности между краном и гайкой на шланге обязательно устанавливается резиновая прокладка. Если для подключения используется гибкая подводка, то прокладка в неё уже установлена, ничего дополнительно ставить или наматывать не нужно. Затем включается вода и проверяется герметичность соединения. Если появилась протечка, то гайку немного поджимают.

При появлении протечек достаточно немного поджать гайку

Подключение к системе канализации

Теперь раковину нужно подключить к системе канализации. Для этого сначала устанавливают сифон. Это устройство может быть S-образной или бутылочной формы. На некоторых раковинах есть отверстие для переливной защиты. В таком случае надо устанавливать сифон, в котором есть отверстие для установки дополнительной трубы.

Последовательность установки сифона:

1. В отверстие мойки вставляют выпуск сифона, после чего проводят его фиксацию. Для этого надо установить сеточку, прокладку и закрепить сифон при помощи винта.

   Сифон крепят к раковине при помощи винта

2. Установка сливной трубы. На корпус сифона наворачивают гофрированную или жёсткую трубу.

   К сифону может быть подсоединена гофрированная или жёсткая труба

3. Трубу вставляют в выпуск канализации. Если её диаметр меньше размера отверстия в канализационной трубе, используют специальную уплотнительную манжету.

   Если диаметр канализационной трубы больше размера трубы от сифона, используют переходную уплотнительную манжету

4. Проверка соединений. После монтажа сифона проводится контрольный слив воды. Проверяется, нет ли протечек, если они появились, то их надо устранить. Если течь происходит из-под уплотнительной манжеты, то её надо вытащить, смазать герметиком и сделать новое соединение.

Видео: монтаж подвесной раковины

Проверка работоспособности системы

Перед тем как приступить к эксплуатации умывальника, надо проверить качество соединений и то, насколько прочно установлена чаша. Для этого ещё раз проверяют качество всех креплений. После этого открывают кран с горячей и холодной водой и проверяют герметичность водопроводных шлангов. Если есть протечки воды, то соединения надо подтянуть, а когда это не помогает — открутить шланг и подмотать ФУМ-ленту.

Чтобы проверить герметичность сифона, рекомендуется набрать в раковину воду, закрыв сливное отверстие. Затем всю воду слить — если протечек сифона и шлангов нет, значит, можно приступать к эксплуатации раковины.

Во время слива воды проверяют герметичность соединений

Затягивать соединения слишком сильно не следует, так как вы можете повредить уплотнительные прокладки или сорвать резьбу.

Возможные ошибки и методы их устранения

Хотя монтаж раковины и не является сложной задачей, при самостоятельном его проведении могут допускаться определённые ошибки. Неправильная установка приводит не только к возникновению протечек, непрочно закрепленная раковина может упасть и нанести увечье домочадцам.

Основные ошибки и способы их устранения:

• установка новой раковины на крепления от старой. Часто люди не хотят делать новые отверстия и крепят новую чашу в старые отверстия. В таком случае раковина фиксируется не очень надёжно и может упасть;
• сильное затягивание креплений. Если не рассчитать силу при закручивании креплений раковины, можно расколоть чашу. Сильное затягивание гаек водопроводных шлангов и сифона повредит резиновые прокладки, что приведёт к появлению протечек;
• срыв резьбы. Прикладывая большое усилие, вы можете сорвать резьбу на крепёжных элементах и их придётся менять;
• ошибки выбора. Надо правильно выбрать размер раковины, иначе она будет мешать свободному перемещению по комнате;
• зазор между чашей и стеной. Его наличие приводит к появлению подтёков на стене, поэтому надо смазать стык герметиком;

  Для герметизации стыка между стеной и раковиной используется герметик

• неровная установка. Во время монтажа не надо ориентироваться на стыки плитки. Следует проверять горизонтальность установки при помощи строительного уровня. Для установки пьедестала пол должен быть ровным, иначе придётся использовать пластиковые прокладки.

Видео: заделка шва между стеной и раковиной

Современные раковины для ванной могут иметь разнообразную форму, отличаться типом установки и материалом, из которого сделаны. При выборе надо учитывать не только форму и размер чаши, но и то, чтобы умывальником было удобно пользоваться. Самыми доступными и популярными являются керамические раковины. Современные технологии позволяют создавать покрытия, которые отталкивают грязь, на них не откладывается известковый налёт, поэтому они имеют большой срок службы и сохраняют привлекательный внешний вид на протяжении всего периода эксплуатации. Если вы будете придерживаться технологии монтажа раковины и выполнять рекомендации специалистов, то сможете справиться с её установкой без привлечения мастеров, услуги которых стоят недешево.

как установить своими руками (+ видео)

Умывальник в ванной комнате – необходимый элемент. В магазинах сантехники сегодня можно найти раковину на любой вкус, любого размера и практически с любым дизайном. Современные умывальники делают не только из санфаянса и керамики, но также из металла, мрамора, искусственного камня и даже из очень прочного стекла.

Но чтобы сантехника работала надежно, важно правильно выполнить монтаж. К счастью, установка раковины в ванной своими руками – задача не слишком сложная. Для этого понадобятся обычные инструменты и минимальные строительные навыки.

Содержание статьи:

Какую раковину можно закрепить на стене?

По типу крепления умывальники для ванны можно разделить на две большие группы: с креплением на основание или на стену. Оба варианта имеют ряд преимуществ и недостатков. Умывальники с основанием устанавливают на специальный пьедестал или на тумбу.

Обычно в ней вырезают отверстие, которое исполняет роль крепежа для раковины.Практически весь вес умывальника приходится на тумбу. Она занимает значительное место в ванной комнате, однако может использоваться для хранения различных мелочей на удобных полках, расположенных внутри.

По сравнению с напольным вариантом крепление раковины к стене в небольшой ванной комнате почти всегда предпочтительнее. Она занимает минимум места, при этом пространство внизу остается свободным

Популярным решением становится размещение умывальника над автоматической стиральной машиной. В этом случае сифон и прочая арматура крепится максимально близко к стене.

При монтаже умывальника на стену вес конструкции приходится на кронштейны или каркас, поэтому следует закреплять их максимально надежно, точно соблюдая технологию. Лучше всего, если раковина будет установлена на несущую стену, а не на тонкую перегородку.

Если раковина весит много, а стена слишком тонкая, конструкция может просто отвалиться и упасть на пол.

Раковины из стекла имеют очень стильный дизайн, однако такие изделия требуют более внимательного ухода, поскольку на них заметны не только загрязнения, но и разводы от воды

Для установки раковины, закрепленной на стене, используют специальные кронштейны или каркас. Сначала устанавливают эти элементы, затем на них опускают раковину, затем закрепляют смеситель, сифон и все остальное. Иногда удобнее сначала закрепить арматуру, а потом аккуратно поставить умывальник на закрепленную у стены консоль.

В любом случае сифон и трубы, ведущие к канализации, в таких конструкциях остаются на виду. Иногда их прячут за стиральной машиной или декоративным элементом. Порой это невозможно, в этом случае стоит подумать о приобретении красивых элементов, которые не испортят интерьер, например, о хромированном сифоне и т.п.

Поскольку навесные модели раковин для ванны не скрывают сифон и прочую фурнитуру, имеет смысл подобрать красивый и минималистичный вариант

Отдельно стоит упомянуть достаточно популярный вариант раковины типа “тюльпан”. Собственно умывальник крепится к стене, но удерживает вес конструкции специальное керамическое основание, которое одновременно маскирует фурнитуру, соединяющую умывальник с канализацией и водопроводом.

При установке такой конструкции пригодятся знания о креплении раковины к стене, хотя она и считается напольной.

Регулировать высоту такой конструкции невозможно, она зависит от размеров основания. Обычно со временем хозяйки обнаруживают, что очищать такое основание от загрязнений несколько затруднительно.

Более удобным вариантом может оказаться настенная конструкция “тюльпана”, его еще называют “полутюльпан”. В этом случае к стене крепится и сам умывальник, и основание, на которое он установлен.

Высота обычной консольной модели определяется лишь пожеланиями владельца ванной комнаты. Специальных строительных норм в этом отношении не существует. Определяясь с этими размерами, следует ориентироваться на рост жильцов дома, чтобы обеспечить им достаточный уровень комфорта.

Использование двойной раковины позволяет пользоваться ванной комнатой одновременно двум членам семьи. Монтаж такой модели не намного сложнее установки обычной раковины

Еще одна интересная разновидность раковины – это так называемый умывальник с подогревом. Нагревается в этом случае не сам умывальник, разумеется, а вода, которая к нему подведена. Эта конструкция уместна там, где нет нормального горячего водоснабжения, например, на даче или в частном доме. Это не слишком выгодное и довольно громоздкое приобретение.

Раковина просто комплектуется проточным обогревателем, для работы которого требуется большое количество электроэнергии. Для решения проблемы автономного ГВС с помощью электроэнергии имеет смысл установить бойлер, который обеспечит необходимым количеством горячей воды не один умывальник, а весь дом.

Подготовительный этап установки

Перед тем, как начать установку раковины в ванной, следует определиться с моделью, ее размерами и порядком подключения устройства к коммуникациям. Для маленькой комнаты важно тщательно провести все измерения, учитывая, что человеку, расположившемуся у раковины, понадобится некоторое количество пространства для утренних (или вечерних) манипуляций.

Интересным и полезным решением для многочисленной семьи может стать умывальник со сдвоенной раковиной. На такую модель устанавливают два смесителя, что позволяет одновременно пользоваться умывальником двум членам семьи.

Необходимо проверить комплект крепежа раковины в ванной комнате и решить – подходит или нет для стен вашей ванны

Надо постараться избежать использования переходников, которые портят внешний вид и ухудшают герметизацию соединений. Если же полностью обойтись без переходников не удается (например, при соединении с очень старыми трубами), обязательно нужно приобрести все необходимое заранее. Кроме того, понадобится обычный строительный инструмент: перфоратор или дрель, рулетка, строительный уровень, дюбеля, крепеж, герметик и т.п.

Если монтаж умывальной раковины в ванной выполняется вместо старой конструкции, необходимо предварительно демонтировать ненужный умывальник и очистить место работы от загрязнений, неровностей и т.п. Кроме того, еще до установки следует убедиться, что кронштейны, на которые будет установлен умывальник, подходят к нему.

Следует понимать, что для разных типов умывальников подходят разные сифоны, это не универсальный элемент. Например, сифон, предназначенный для раковины из санфаянса, нельзя установить на стальную модель.

Обычно надежный производитель поставляет не только раковину для ванны, но и все необходимые для ее успешной установки элементы. Покупая подходящую модель, следует проверить ее комплектность на соответствие позициям, заявленным в паспорте изделия. Это поможет избежать неприятностей во время установки конструкции.

Монтажный процесс в деталях

Чтобы установить настенную раковину, необходимо выполнить ряд достаточно простых операций:

• Выполнить разметку, обозначив на стене горизонтальной линией положение умывальника.
• Вертикальными линиями обозначить расположение ванны по ширине.
• Проверить правильность разметки с помощью строительного уровня.
• Поочередно приставить к линиям кронштейны и обозначить места отверстий для крепежа.
• Просверлить отверстия.
• Забить дюбеля (пробки).
• Установить и закрепить кронштейны.
• Поставить раковину на кронштейны в соответствии с рекомендациями изготовителя.
• Проверить устойчивость положения раковины (она не должна качаться).
• Установить смеситель, подключить сифон и канализацию.
• Загерметизировать все соединения, в которых могут возникнуть протечки.

Выполняя отверстия для крепежных элементов, следует помнить о том, что размеры отверстий под крепеж должны быть немного меньше, чем диаметр крепежных винтов или дюбель-шурупов.

По окончании установки раковины, чтобы зафиксировать ее положение, следует вставить шпильки в предназначенные для этого отверстия и закрутить фиксирующие гайки до упора. Необходимо осторожно обращаться с пластиковыми гайками, поскольку при чрезмерном усилии они могут просто лопнуть.

Наглядно процесс монтажа навесной раковины представлен в следующем видеоматериале:

Иногда раковины крепят не на кронштейны, а на специальный цельный каркас, снабженный некоторыми дополнительными элементами: полочками, держателями и т.п. Такой каркас устанавливают примерно в том же порядке: разметка, крепление, каркас, раковина.

Такие модели навесных раковин устанавливают не на кронштейны, а на специальный каркас, который также крепится к стене. Каркас выгляди стильно и практичен в эксплуатации, поскольку обычно снабжен дополнительными полезными элементами

Обязательно следует проверить положение каркаса с помощью уровня, чтобы не было перекосов. Чтобы выполнить монтаж умывальника правильно и быстро, рекомендуется воспользоваться помощью друга или члена семьи, особенно, если выбрана тяжелая раковина из тяжелой керамики, стекла или искусственного камня.

Раковина, установленная над стиральной машиной, обычно имеет маленькую глубину, что вызывает сильное разбрызгивание воды. Этот недостаток следует учитывать, выбирая подходящую модель

Чтобы понять, как закрепить раковину в ванной над стиральной машиной к стене, следует помнить, что для этого понадобится устройство особой конструкции. В нем решетка раковины располагается позади чаши или в ее дальнем углу. Существуют специальные модели таких умывальников, разработанные именно для монтажа над автоматической стиральной машиной.

Они снабжены сифоном бутылочного типа, на котором имеется дополнительный патрубок, предназначенный для подключения стиральной машины к канализации.

На схеме наглядно изображен вариант монтажа навесной раковины, которая расположена над автоматической стиральной машиной, что позволяет сэкономить пространство в небольшой ванной комнате

Стоимость таких умывальников довольно высокая. Некоторые народные умельцы изготавливают раковину нужной формы самостоятельно, из пластика. А смеситель и подходящий сифон с прочими элементами приобретается отдельно.

Подключение смесителя и сифона

Как уже упоминалось ранее, смеситель и сифон можно установить как после закрепления раковины на предназначенном для нее месте, так и ранее. Смеситель обычно поставляется в комплекте с необходимыми для его монтажа материалами:

• шпильками;
• гайками;
• шайбами;
• прокладками.

С их помощью к смесителю подводят два гибких шланга: для горячей и холодной воды. Шланги фиксируют гайками, расположенными на их концах. Под каждой гайкой расположена прокладка, с которой следует обращаться осторожно. Нужно проследить, чтобы она располагалась под гайкой равномерно, без перекосов.

Гайку закручивают сначала вручную, а затем осторожно подтягивают рожковым ключом. Не следует прилагать слишком больное усилие, поскольку края металлических элементов могут повредить резиновую прокладку, а это вскоре приведет к протечке.

Гибкие шланги, ведущие к смесителю, следует правильно подобрать по длине. Слишком длинными шлангами пользоваться неудобно, а чрезмерно короткие придется натянуть, они вскоре сломаются

В нижней части смесителя находятся два небольших отверстия, в которые необходимо вкрутить предназначенные для них шпильки. После этого на смеситель надевают большую круглую прокладку, предотвращающую протечки в месте соединения смесителя с раковиной.

Затем смеситель устанавливают в отверстие раковины, с нижней стороны на шпильки надевают лунообразные прокладки и фиксируют положение устройства с помощью специальной шайбы и гаек.

Большое значение при этом имеет длина гибких армированных шлангов, соединяющих водопроводную систему и смеситель. Чрезмерно длинный шланг будет некрасиво провисать, а короткий шланг будет установлен в натянутом виде и скоро испортится. В любом случае гибкие шланги монтируют на смеситель до того, как поставить его на раковину.

Установить сливной сифон можно как до монтажа раковины к стене, так и после него. Иногад сначала монтируют часть сифона, затем ставят раковину, потом присоединяют стакан и прочие элементы

Чтобы выполнить монтаж сифона, необходимо установить на сливное отверстие специальную накладку. По центру накладки ставят длинный винт. Внизу монтируют приемный патрубок, не забывая о специальном резиновом уплотнителе. Затем накладку с патрубком соединяют посредством винта и затягивают отверткой.

На этом этапе также следует помнить о том, что усилие должно быть достаточным, но не чрезмерным, чтобы не повредить детали. Затем на патрубок надевают конусную прокладку и фиксируют ее гайкой. После этого прикручивают верхнюю часть и крышку сифона. Иногда часть сифона удобнее монтировать после того, как раковина установлена на положенном ей месте.

Герметизация стыков

Выполняя работы по герметизации стыков, следует придерживаться ряда полезных правил:

• Устанавливать прокладку только на сухую поверхность, протирая арматуру ветошью или подсушивая строительным феном.
• Обезжиривать соприкасающиеся поверхности (например, средством для мытья посуды) и стараться не прикасаться к ним руками без особой необходимости.
• Для соединения пластиковых и металлических деталей использовать специальные паронитовые прокладки, они обычно имеют жесткую поверхность и окрашены в желтый или красный цвет.
• Слишком длинные патрубки укорачивать только специальным труборезом для пластиковых труб, избегая даже незаметных перекосов.
• Для установки резиновых прокладок использовать силиконовый герметик, чтобы добиться максимально долговечного соединения.
• Если на прокладках и уплотнителях имеются заусенцы, их следует обязательно удалить.
• При установке конус прокладки должен быть направлен в противоположную от гайки сторону.
• Если резиновая прокладка пересохла и утратила гибкость, обязательно ее заменить.

Соблюдение этих правил позволит надежно герметизировать места соединений и надежно защитить их от протечек.

порядок проведения работ в примерах

Трудно представить, что еще не так давно проблемы выбора раковины в нашей стране просто не существовало. Одинаковые модели оккупировали почти все ванные комнаты. Современное разнообразие форм, цветов и фактур позволяет декорировать интерьер по собственному вкусу и ставит перед владельцем сантехники множество вопросов. Выбор и установка раковины в ванной должны быть проведены правильно, иначе она не сможет нормально функционировать.

Какие конструкции раковин бывают?

Способ монтажа устройства напрямую зависит от типа раковины, а таковых насчитывается несколько.

К самым распространенным относятся:

• Консольная или подвесная. Как становится ясно из названия, крепится на кронштейны к стене. Размеры и форма устройства могут быть любыми. Очень проста в монтаже. Основной недостаток: открытые коммуникации.
• Встроенная. Встраивается в столешницу тумбы или стола. Конструкция полностью скрывает неэстетичные коммуникации и позволяет использовать мебель, в которую врезана раковина, для хранения необходимых мелочей. Основной недостаток: часто занимает очень много места.
• С пьедесталом или, как ее изредка называют, «тюльпан». Отличается наличием особой конструкции – пьедестала, на которую опирается чаша. В нем легко скрыть все коммуникации, что делает модель очень эстетичной и популярной.
• С полупьедесталом. Пьедестал у таких раковин не доходит до пола и должен приставляться к стене. Конструктивная особенность: требует выведения слива на строго определенной высоте.

«Мелочи», которые нужно учитывать при покупке

Отправляясь в магазин надо точно знать, какой именно тип раковины предстоит купить. Кроме того важно определить желаемые размеры, для чего стоит произвести замеры участка комнаты, где будет установлено оборудование. Форма чаши может быть любой, а вот длина – не менее 55 см, иначе вода будет расплескиваться по комнате. Раковины выпускаются глухими и с отверстиями под смеситель, поэтому со способом крепления смесителя стоит определиться заранее. Кстати, его лучше покупать вместе с раковиной, чтобы еще до оформления покупки проверить их совместимость.

Еще один очень важный аспект, о котором не нужно забывать: соответствие системы водопровода крепежным элементам раковины. В комплекте с оборудованием обычно предлагается и сифон, если это не так, стоит сразу же подобрать подходящую модель. Понравившуюся раковину нужно внимательно осмотреть на предмет возможных сколов и царапин. Если покупается встроенное оборудование или чаша с пьедесталом, стоит проверить, как оно встает на предназначенные для установки места и еще раз убедиться, что пьедестал имеет нужную высоту. И последний нюанс: если к оборудованию не прилагаются крепежи, надо их сразу же приобрести.

Проведение установки на примере консольной раковины

Если вы не хотите читать описание работ в печатном виде, то можете посмотреть видео-ролик с инструкциями:

Итак, прежде, чем начать работы нужно определить, выдержит ли стена дополнительную нагрузку. Если возникли сомнения, лучше использовать для крепежа специальный несущий каркас. Процесс установки раковины состоит из нескольких важных этапов:

Размечаем стену. Выбираем подходящее место на участке, где будет закреплено оборудование. Проводим горизонталь, которая обозначает верхний край раковины. При этом не нужно забывать, что высота установки раковины в ванной  должна быть достаточной для того, чтобы человек среднего роста мог с комфортом пользоваться оборудованием. Если стена выложена плиткой, то лучше учитывать расположение швов между элементами, так получится более эстетично. Обязательно проверяем горизонтальность прямой при помощи уровня. Следующее действие можно выполнить двумя способами. Первый предполагает измерение расстояния от краев оборудования до крепежных отверстий и перенесения результатов на стену. Можно просто прижать раковину верхним краем к намеченной линии и отметить места крепления.

Разметка выполняется только с помощью уровня, не в коем случае не «на глаз»

• Готовим отверстия. Еще раз проверяем, насколько удобна высота установки раковины, если она не устраивает, лучше все переделать на этом этапе.

В местах будущих креплений при помощи дрели или перфоратора выполняем отверстия. Их диаметр должен быть несколько меньше, чем у подготовленных к работе дюбелей. В отверстия заливаем немного клея для того, чтобы соединение было как можно более прочным, и забиваем в них распорные дюбели.

Сантехнические винты-саморезы вворачиваются в подготовленные заранее отверстия

• Устанавливаем  чашу. Берем сантехнические винты-саморезы и вворачиваем их в подготовленные отверстия. Проверяем прочность креплений и осторожно надеваем на них раковину. Затем устанавливаем прокладочные шайбы на саморезы и начинаем потихоньку их закручивать. Серьезных усилий прикладывать не стоит, иначе раковина может лопнуть. Затягивать шайбы следует так, чтобы чаша не качалась. Надеваем декоративные заглушки на места креплений.

Крепежные шайбы затягиваются очень осторожно, чтобы раковина не лопнула

• Устанавливаем сифон. Начинаем с закрепления выпуска. В отверстие слива вставляем сетку, прокладку и прижимной винт. При монтаже выпуска обязательно устанавливаются прокладки, которые гарантируют герметичность соединения. Проконтролируйте, чтобы они облегали слив раковины очень плотно, без зазоров и смещений. Если все установлено правильно, затягиваем винт и соединяем выпуск с сифоном. После чего закрепляем в раструбе канализации отводную трубу.
• Монтируем смеситель. Он подключается к водопроводу с помощью гибкой подводки. Для монтажа обязательно используется фум-лента, уплотняющая соединения и предотвращающая возможные подтекания. Шланг с фитингами или крепежными узлами других типов подключается к смесителю, а затем к водопроводным трубам.

Смеситель подключается к водопроводу при помощи гибких шлангов

На этом монтаж можно считать завершенным. Теперь следует открыть воду и проверить качество установки.

Если появляются подтекания, чаще всего причиной становятся плохо затянутые соединения. Их нужно еще раз хорошенько затянуть и промазать места стыков канализационных труб герметиком. Между раковиной и стеной не должно быть щелей. Зазор на этом участке станет причиной протекания воды на пол и постепенного разрушения отделки стены от сырости. Если щель все-таки образовалась, стык следует обработать силиконовым герметиком.

Процесс установки раковины обычно не вызывает особых затруднений. Если выполнять все работы аккуратно и тщательно, не пренебрегая требованиями инструкции, результат непременно порадует. Грамотно установленная на нужное место раковина безупречно прослужит долгое время.

Как закрепить раковину в ванной к стене: руководство и шаги крепления

Современные настенные раковины являются одним из основных элементов совмещенных санузлов и ванных комнат. Они отличаются от моделей, встраиваемых в столешницу, способом крепления.

Мы расскажем, как закрепить раковину в ванной к стене, чтобы сохранить целостность чаши. Подскажем также, каким методом обеспечить надежность фиксации и комфорт во время эксплуатации сантехники. С учетом наших рекомендаций вы сможете без затруднений выполнить все работы собственными руками.

Содержание статьи:

Разновидности настенных раковин

Еще в середине прошлого века почти все модификации настенных моделей сводились к одному типу – чаше, установленной на двух чугунных кронштейнах. Металлические опоры оставались на виду и выглядели не очень эстетично.

С развитием сантехнической индустрии появилось множество новых моделей, которые имеют скрытый способ крепежа, отличаются изящным дизайном и прочностью. Есть несколько классификаций настенных умывальников, в зависимости от используемых крепежей, формы или материала чаши.

Так называемые «тюльпаны» или также относятся к настенным моделям, но имеют дополнительные опоры, которые одновременно маскируют сифон и трубы. Популярны мебельные гарнитуры с раковиной в столешнице, причем к стене может крепиться как сама чаша, так и подвесная тумба.

Модели со шкафчиками и тумбами отличаются практичностью. В выдвижных ящиках или на полочках можно хранить моющие средства, бытовую химию или предметы гигиены

Удобны для использования чаши, встроенные в столешницу. Столешница, в свою очередь, также закрепляется на стене, а не устанавливается на пол.

Таким образом, зона под раковиной остается полностью свободной, что удобно для уборки и просто для умывания. Однако более практичные жильцы устанавливают под раковину-столешницу или , или небольшую этажерку для санитарных аксессуаров.

Галерея изображений

Фото из

Фаянс и фарфор – универсальный вариант для ванной

Требующие особого ухода стеклянные модели

Дорогие умывальники из натурального камня

Искусственный камень и композитные материалы

Самым популярным являются керамические модели. Но при выборе следует помнить, что фаянсовые модели проще и дешевле, а фарфоровые выглядят более привлекательно, но отличаются высокой ценой.

Для санузлов с дефицитом свободного пространства продаются компактные без лишнего антуража. В отличие от фронтальных, они не требуют свободной стены и легко помещаются в нише или углу с шириной стенок от 0,3 м.

Поэтапная инструкция по креплению

Способ крепления зависит от модели умывальника. Например, монтаж одиночной фарфоровой раковины отличается от установки сантехприбора, встроенного в подвесную столешницу, хотя оба варианта крепятся к стене.

Сегодня наиболее распространенным является способ монтажа на кронштейны, которые представляют собой шпильки или винты, вкрученные в стену. Ниже представлена подробная инструкция по креплению керамической раковины к стене в ванной комнате.

Этап #1 – подготовительные работы

Подготовка связана с покупкой сантехнического прибора, смесителя, сливного комплекта, а также с проверкой надежности стены.

Сначала необходимо убедиться, выдержит ли стена выбранную вами раковину. В современных квартирах часто проводятся перепланировки или возводятся фальшь-стены, вследствие чего вместо несущей стены под керамической плиткой может оказаться гипсокартон.

Если основа слабая, придется частично разбирать стену и устанавливать закладные – например, металлические направляющие, инсталляцию для или деревянные бруски.

Иногда водостойкий гипсокартон используют в качестве материала для строительства дополнительных опор или маскировочных коробов. Это целесообразно, когда настенные крепления не выполняют полностью свою функцию

Чтобы не отвлекаться в процессе монтажа, нужно приготовить набор инструментов. Потребуется дрель или перфоратор для пробивки отверстий, разводной ключ или комплект рожковых ключей по размерам, уровень, строительная рулетка или длинная металлическая линейка, маркер. Также необходим сантехнический герметик, в некоторых случаях – специальный клей.

Этап #2 – разметка на стене

Правильная разметка – половина успеха. Если неточно просверлить отверстия, может потребоваться замена облицовки. Пластиковую панель купить несложно, однако керамическая коллекционная плитка обойдется намного дороже, к тому существует риск не найти ее в продаже.

Поэтому нужно точно определить (85-90 см) и измерить расстояние между отверстиями под крепления. Необходимые цифры указаны и в инструкции, которой комплектуется новое сантехническое изделие.

Уровень помогает определить горизонталь и расположить умывальник максимально ровно. От степени точности зависит и эстетика, и качество присоединения сливного механизма и шлангов водопровода

Снимаем размеры с чаши или находим нужные значения на схеме, затем переносим их на стену. Места для отверстий отмечаем маркером.

Иногда легче произвести пробную установку сантехприбора: обычно так поступают с раковинами-тюльпанами и моделями с подвесными тумбами или столешницами. Следим, чтобы коммуникационные отверстия находились в непосредственной близости.

Этап #3 – высверливание отверстий

Этот этап связан со сложностью сверления облицованных стен. Для выполнения вроде бы простой операции необходим опыт, иначе плитка просто треснет. Дело в том, что для сверления кафеля и основания (бетона, кирпича) необходимы разные сверла и разные режимы работы. Мастера пользуются и одним инструментом, но не у всех это получается.

Чтобы сверло не соскользнуло и ровно вошло в плитку, необходимо воспользоваться керном. Приставляем его к точке сверления и несколько раз аккуратно ударяем молотком.

Затем берем дрель с перьевым или копьевидным сверлом и просверливаем два отверстия в отмеченных местах. После выполненных действий проверяем рулеткой расстояние, а уровнем – горизонтальное расположение

Далее дрель можно сменить на перфоратор и продолжить работу – высверливание отверстий в стене. Диаметр победитового сверла – 12 мм. Минимальная глубина монтажа кронштейнов – 5 см, но точные данные нужно уточнить в инструкции. Готовые отверстия очищаем с помощью подручных материалов или пылесоса.

Этап #4 – фиксация крепежа на стене

Держателями раковины являются анкерные болты, перпендикулярно вставленные в стену. Чтобы они плотно вошли и не шатались, внутрь отверстий вставляют пластиковые пробки или приспособления типа дюбелей.

Часто крепеж присутствует в комплекте вместе с новым изделием, поэтому подбирать ничего не нужно. Аккуратно вкручиваем металлические стержни внутрь отверстий так, чтобы снаружи остались концы необходимой длины.

Длины шпилек должно хватить для того, чтобы на них поместился и сантехнический прибор, и гайки, которыми фиксируют раковину и подтягивают ее к стене

Иногда возникают проблемы с креплением анкеров. Основная причина – трещина или шов в основании под плиткой. Чтобы избавиться от дефекта, можно попытаться забетонировать зазор, а затем аккуратно просверлить в нем отверстие. Но есть и более легкий способ – залить полость эпоксидным клеем, а затем сразу вставить в отверстие болт, чтобы он лучше зафиксировался.

Этап #5 – установка чаши раковины

Заключительный этап происходит легко: раковина просто нанизывается на анкерные болты и прижимается максимально плотно к стене. Затем берем гайки с прокладками и закручиваем их на оставшихся свободными концах штырей.

Чтобы усилить крепление, иногда дополнительно пользуются клеем. Перед монтажом чаши намазывают герметиком или клеящим составом место примыкания сантехнического прибора к стене

Когда гайки затягиваются, раковина прижимается и приклеивается. Положительный момент – более прочное крепление, отрицательный – сложности с заменой оборудования в будущем. Если потребуется снять раковину для более удобного монтажа смесителя или сифона, сделать это будет также невозможно.

Установка модели на шпильки – это не завершающий этап. Еще необходимо подключить сливную систему с гидрозатвором и смеситель, если он устанавливается на раковине, а не на стене.

Очередность мероприятий может протекать по-разному: частенько для удобства монтажа сначала устанавливают все приборы, а затем уже монтируют раковину. На финише остается только подключить шланги.

Как правильно установить смеситель?

Наиболее удачный вариант – установка прибора перед монтажом раковины. Чашу устанавливают в удобное положение и производят в специально предназначенном отверстии на полочке чаши.

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1 – установка смесителя на место

Шаг 2 – монтаж крепежной скобы

Шаг 3 – регулировка расположения смесителя

Шаг 4 – финишное подтягивание крепежной гайки

Процесс монтажа не зависит от конструкции смесителя: рычажные и вентильные модели устанавливают по одному образцу. Подключение к водопроводу также происходит одинаково. смесителя присоединяют к выходным отверстиям труб ГВС и ХВС, затем закручивают гайки. Места стыков при необходимости герметизируют.

Важный нюанс: перед подключением коммуникаций следует уточнить, с какой стороны холодная/горячая вода. Если смеситель установлен верно, то его подводка для холодной воды находится справа, а для горячей – слева.

Последний штрих – тестирование. Его лучше проводить после подключения сливного устройства и при снятом аэраторе – чтобы не испортить его частичками мусора, случайно попавшими во время ремонта в сеть.

Подключение сливного устройства

Сливное устройство – это пластиковый или металлический гидрозатвор с патрубками или гофрированным шлангом. Рассмотрим вариант установки популярной бутылочной модели, которая легко устанавливается, а при возникновении засора быстро и без затруднений очищается.

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1 – сборка сливного устройства из отдельных элементов

Шаг 2 – установка слива с переливом

Шаг 3 — монтаж гидрозатвора с гофрой

Шаг 4 – подключение сливного устройства к канализации

Важный заключительный момент – проверка на герметичность. Заодно можно проверить и работу смесителя. Затыкаем сливной клапан пробкой, дожидаемся заполнения раковины и смотрим, как вода уходит через перелив.

Затем вынимаем пробку и таким же образом проверяем, не протекает ли сифон. Если протечек не наблюдается, процесс установки слива считается законченным.

Выводы и полезное видео по теме

Многое в процессе монтажа зависит от модели сантехнического прибора для ванной комнаты. Чтобы выяснить детали, предлагаем познакомиться ближе с разными решениями.

Видео #1. Как установить настенную модель-тюльпан:

Видео #2. Монтаж блока подвесных конструкций – раковины, тумбы и шкафа:

Видео #3. Пошаговая инструкция по монтажу фронтальной модели:

Работы по монтажу раковины в ванной комнате относятся к разряду легких, поэтому их можно выполнять самостоятельно. Упрощает процесс и то, что не нужен специальный инструмент, достаточно традиционного домашнего набора.

Однажды прикрепив раковину к стене, установив смеситель и гидрозатвор, вы сможете самостоятельно производить ремонт или замену оборудования в дальнейшем.

Пишите, пожалуйста, комментарии, публикуйте фото, задавайте вопросы в расположенном ниже блоке. Расскажите  о том, как покупали и устанавливали раковину в собственной ванной комнате. Не исключено, что в вашем арсенале имеются технологические тонкости, которые будут полезны посетителям сайта.

Как установить раковину в ванной комнате своими руками — ВикиСтрой

Как подвести водопровод и слив

Вне зависимости от того, какой тип раковины выбран, к ней требуется подвод коммуникаций. А вот сам способ подвода и размещение точек подключения может отличаться в зависимости от конструкции.

Начнём с водопроводных патрубков. В большинстве современных проектов ванных комнат предусмотрена скрытая прокладка труб под слоем отделки. В идеале на момент установки раковины в стене на уровне 30–40 см от пола должны быть вмурованы два переходника с наружной резьбой, к которым подключаются гибкие шланги смесителя. В большинстве случаев все видимые коммуникации прикрываются либо опорной ножкой раковины, либо декоративным кожухом. Здесь имеется несколько способов сэкономить пространство:

С подводом канализации всё проще: его размещают на произвольной высоте, обеспечивая уклон сливного канала 2:100–4:100. Раструб канализационной трубы может иметь минимальный выступ над плоскостью стены, но расширительное кольцо должно оставаться на поверхности.

Виды креплений и систем монтажа раковины

Существует не так много разновидностей систем инсталляции раковины, но все они требуют индивидуального подхода. Вкратце перечислим популярные виды раковин и методы их закрепления.

Раковина-тюльпан опирается центром на ножку и при этом крепится к стене задним бортом. Смеситель может устанавливаться как в корпус раковины, так и крепиться к стене, всё зависит от наличия отверстия для его врезки. Внутри полой ножки достаточно места для размещения коммуникаций без особых ухищрений.

Классическая раковина-кувшинка не имеет опорной ножки, её крепление выполняется на двух кронштейнах специальной формы. Помимо отсутствия ножки раковина почти ничем не отличается от «тюльпана», но благодаря такой конструкции может быть установлена, к примеру, над стиральной машиной.

Так называемый мойдодыр — это название объединяет множество разновидностей раковин, которые выполнены в виде небольшого шкафа с чашей в верхней части. Вместо самого шкафа может устанавливаться металлический каркас. Преимущество таких раковин в том, что они могут быть в кратчайшие сроки демонтированы и перемещены в сборе, плюс под чашей имеется обустроенное место для хранения бытовой химии.

Раковина на столешнице — один из наиболее современных вариантов сантехники. Как такового крепления чаша не имеет, преимущество заключается в более благородном и необычном внешнем виде, также присутствуют дополнительные функциональные поверхности.

Установка раковины типа «тюльпан»

Несмотря на наличие ножки, основная нагрузка от чаши тюльпана приходится на узел его крепления к стене. Обычно такие раковины имеют плоский задний борт с парой отверстий, через которые чаша плотно прижимается к стене.

Основная трудность при монтаже тюльпана — правильно рассчитать высоту размещения крепежа. Иногда она указывается в паспорте на фаянсовое изделие, однако зачастую требуется поставить чашу на ровный пол и измерить расстояние до центра отверстий, а затем добавить к нему высоту ножки. Если установка на такой высоте невозможна, ножку укорачивают снизу отрезным кругом по бетону.

Сначала на стену наносится разметка — горизонтальная черта, на которой двумя рисками отложено межосевое расстояние крепежа. Далее перфоратором сверлятся отверстия, как правило, их диаметр составляет 12–14 мм. Сверление ведётся сначала без удара, чтобы не расколоть кафель. В просверленные отверстия забивают пластиковые пробки, в них закручивают шпильки с метрической резьбой на конце.

Чтобы установить раковину самому, сначала нужно подвинуть на место ножку, опереть на неё чашу и при этом попасть шпильками в отверстия. Иногда ножку не удается вплотную примкнуть к стене из-за того, что перегородка между стенками упирается в выходящие из стены отводы коммуникаций. В таком случае перегородку нужно вырезать алмазным кругом, ножка от этого сильно в прочности не потеряет. Для надёжного крепления раковины на шпильки сначала надевают уплотнительные шайбы, а затем затягивают по одной или две гайки соответствующего диаметра.

Навесная раковина без опоры: как закрепить?

При отсутствии ножки крепление раковины будет испытывать динамические нагрузки, поэтому двумя шпильками здесь не обойтись. Устанавливают кувшинку на специальные кронштейны. Это могут быть как простейшие уголки из стали, так и вычурные скобы с хромированным покрытием. Есть разновидность раковин с двумя круглыми каналами внутри бортов, которыми чаша надевается на две трубы, жёстко закреплённые к стене.

И снова основная трудность установки сводится к определению высоты установки. После тщательной обмерки заднего борта нужно перенести разметку на стену и по ней разместить кронштейны. Отмечать центры отверстий проще всего «на живую», приложив кронштейн к стене в нормальном рабочем положении.

Наиболее выгодная техника крепления — сначала закрепить оба кронштейна на одной точке, затем проверить реечным уровнем горизонтальность установки. Первоначальное крепление ведётся в регулировочные отверстия овальной формы. После того как горизонтальность подтверждена, делают отметки основных креплений, кронштейны немного проворачивают или снимают, чтобы открыть доступ для сверления, а затем завершают монтаж.

Обратите внимание, что при наличии пустот за облицовкой стены, крепление должно вестись в её несущий слой. Поэтому при проведении отделки ванной комнаты нужно предусмотреть закладные в каркасе, которые не позволят стене «уйти» под действием прижимного усилия крепежа.

Раковина-тумба и на каркасе

За редкими исключениями раковина типа «Мойдодыр» не имеет крепления ни к стене, ни к полу. Однако бывает достаточно сложно обеспечить плотное примыкание тумбы или каркаса к стене, чему могут мешать водопроводные и канализационный отводы.

Используя швы между плиткой как ориентир, нужно разметить расположение мешающих элементов на задней стенке шкафа. После этого заднюю стенку снимают, вырезают лобзиком или сверлят коронкой отверстия для прохода шлангов, потом собирают тумбу обратно.

Иногда приходится пропускать гибкие шланги внутрь шкафа сразу. В ином варианте шкаф плотно приставляют к стене, приклеивают защитный плинтус и уже после этого проводят сантехническое подключение. Пространство под раковиной на каркасе остаётся видимым, поэтому часто гибкие шланги закрывают декоративным экраном, который крепится к стене парой небольших шурупов в пробках.

Установка раковины на столешнице

Раковина может устанавливаться на столешницу либо врезным, либо накладным способом. В первом случае чаша опирается на столешницу бортами, во втором — плоским дном.

В обоих случаях в столешнице придётся вырезать отверстие для прохода сливной горловины, а для врезных раковин — для скрытия наружных стенок чаши. Разница лишь в том, что для накладных раковин отверстие можно просверлить коронкой, оно редко бывает больше 70 мм.

Для врезной раковины нужно проделать отверстие согласно установочному шаблону. Вырезают его обычно электрическим лобзиком, хотя в конечном итоге всё зависит от материала столешницы. При том, что допуск по размерам отверстия обычно составляет до 20–30 мм, работать приходится очень аккуратно, чтобы на видимой части столешницы не осталось повреждений.

После того как в столешнице изготовлен проём, чашу ставят на место и герметизируют примыкание санитарным силиконом. Как правило, раковина держится за счёт собственного веса и, в отличие от кухонной мойки, дополнительного крепежа не имеет.

Подключение сантехники

Когда раковина установлена, остаётся смонтировать смеситель и сифон. Часть проблемы исключается, если патрубки для подключения смесителя замурованы в стене над раковиной, что характерно для кувшинок и совместном использовании смесителя для раковины и ванной. Достаточно просто накрутить гайки смесителя на патрубки, не забыв подложить кольцевые уплотнения.

Если смеситель устанавливается в заднюю часть чаши, необходимо провести его предварительную сборку. В нижней части смесителя есть отверстия с резьбой, в них нужно закрутить гибкие шланги. После этого смеситель устанавливается в отверстие в раковине и поджимается снизу широкой гайкой. Концы шлангов упаковывают с помощью ФУМ-ленты на резьбовые отводы горячего и холодного водопровода.

Возможен иной вариант исполнения смесителя, когда отдельно в раковину врезается излив и два крана — так называемый трёхточечный монтаж. В этом случае под чашей скрывается довольно сложная разводка соединительных шлангов, поэтому раковину нужно снять. Подвод воды выполняется к каждому крану по отдельности, сами же краны соединяются со скрытым корпусом смесителя тонкими сильфонными патрубками.

Смеситель для раковины устанавливается по стандартной схеме. Собрав корпус устройства, его нужно приставить снизу к сливному отверстию чаши, предварительно подложив резиновое уплотнительное кольцо. Сверху в чашу вкладывается сеточка, которая притягивается к корпусу длинным болтом. Остаётся только надеть один конец гофрированного шланга на сливной отвод, а другой опустить в раструб дренажной системы, в который вставлена резиновая уплотнительная манжета.

рмнт.ру

особенности монтажных работ- Обзор +Видео

Как подключить раковину в ванной. Когда ремонтные работы в санузле почти завершены, одним из завершающих этапов является установка умывальника. Подключить раковину в ванной своими руками совсем не сложно, под силу даже новичку.

Процесс может немного отличаться в зависимости от особенностей крепления раковины.

Содержание статьи:

Виды раковин

Существует много видов умывальников для ванной комнаты, самыми распространенными стали:

• 1.Встроенные модели, которые крепятся сверху столешницы от тумбы либо стола. Тип раковины скрывает за дверцами трубы к водопроводу, и создает под раковиной дополнительное место для хранения.
• 2.Консольные модели, современные раковины крепятся с помощью специальных систем инсталляции,
• 3.Модели с пьедесталом. Пьедестал в виде тюльпана, на которую ставится умывальник, играет декоративную роль. Внутри пьедестала спрятаны элементы сливного устройства.
• 4.Модели с полупьедесталом. Полупьдестал представляет собой опору для чаши, но крепится на стену. Монтажные работы усложнены тем, что надо регулировать высоту сливного механизма.

Встраиваемые типы умывальника устанавливаются на столешницу сверху, закрепляя конструкцию бортиками вдоль периметра, или монтируются снизу устанавливаемой конструкции. В помещении с невозможной установкой необходимой столешницы, применяют полувстраеваемые раковины, огибающие столешницу по краям. Такая конструкция требует установки специального шкафчика под чашей, чтобы спрятать водопроводные трубы.

Необходимые инструменты

Для установки раковины любой модели понадобится стандартный набор инструментов. Это дрель для просверливания отверстий под дюбеля, сверла, подходящие для бетонной стены, уровень и рулетка для измерения высоты раковины и ее вертикальное положение, ручка или карандаш, ключи гаечные, дюбели, шпильки, герметик и ФУМ-лента.

Подготовительный этап к монтажным работам. Прежде всего определяют высоту крепления чаши. Традиционно умывальник без аксессуаров крепят к стене на уровне 85 сантиметров от пола. Отмеряют необходимую высоту по верхней части раковины, и чертят линию.

Высота раковины, установленной на тумбочку либо пьедестал, зависит от размера опоры, поэтому отмерять ее не нужно.

Как разметить места крепления чаши. Перед установкой крепежных элементов необходимо разметить места под отверстия в стене. Умывальник подносят к линии на стене, совмещая с ней края чаши, отмечают ручкой места для отверстий. Эту работу надо выполнять с помощником. Один держит раковину по линии, второй отмечает места крепления. Если у раковины есть опора, то чашу устанавливают на нее и помечают отверстия.

Установка креплений

В отмеченных на стене местах сверлят отверстия, вбивают дюбеля, в которые вставляются шпильки для крепления.

Внимание! Раковины в ванной крепятся только на дюбеля для прочности конструкции.

Все крепежные элементы: дюбеля, шпильки, гайки, идут в наборе комплектующих деталей вместе с раковиной.

Шпильки вкручивают на такую глубину, чтобы на них было возможно повесить раковину и вкрутить гайку. Таким образом, шпилька должна выходить из стены на толщину чаши умывальника с добавлением полутора сантиметров для прикручивания гайки.

Как подключить раковину к водопроводной системе.

Как установить смеситель

Возможны два варианта установки смесителя: на уже закрепленную раковину, и заранее перед прикреплением раковины к стене. Второй вариант предпочтительнее первого, так как все работы проходят снизу чаши.

Этапы установки смесителя:

• 1.В устройство смесителя вставляют одну ил две шпильки для крепления.
• 2.Подводят шланги для горячего и холодного водоснабжения, рожковым ключом умеренно затягивают места крепления. Необходимо учесть, что после монтажа смесителя к раковине сильнее затянуть крепления не получится.
• 3.Далее шланги водоотведения пропускаются в отверстия умывальника.
• 4.Крепжные шпильки с другой стороны чаши снабжаются прокладками, прижимной шайбой и надевают гайки для крепления.
• 5.При помощи гаечного ключа затягивают элементы.

Внимание! На данном этапе важно правильно расположить носик смесителя. Устройство располагают перпендикулярно стене для крепления, либо к стене, к которой прилегает сторона умывальника.

Особенности крепления раковины к стене

По окончанию проведения водопроводных работ умывальник прикрепляют к стене:

• 1.Умывальник вместе со смесителем насаживают на шпильки, выступающие из стены.
• 2.Надевают вкладыши из пластика.
• 3.Затягивают элементы конструкции.

Особенности подведения шлангов к водопроводу.

Чтобы избежать протечек, соединение крана с гайкой оснащают прокладкой для уплотнения. Гайку сильно не затягивают. После тестирования раковины, гайки можно будет покрутить, если обнаружатся протечки.

Как подключить раковину к канализации

После подключения шлангов к системе водопровода, умывальник соединяют с канализацией.

Для этого устанавливают сифон.

Если раковина предусматривает отдельную переливную систему, то сифон должен быть оснащен дополнительной переливной трубкой.

Внимание! В ванной чаще всего используют бутылочный сифон.

Этапы подключения:

• 1.В чашу вставляют сифоновый выход, закрепляя его.
• 2.К устройству монтируют трубу гофрированную либо жесткую, имеющую угол.
• 3.Трубу вставляют во вход в канализационную систему. Обычно используют манжету для скрепления труб, так как диаметр канализационной трубы гораздо больше водопроводной трубы. Закрепляют элементы соединения.
• 4.Тестируют систему на наличие протечек.

Типы сифонов

Сифон – механизм, находящийся прямо под раковиной, похож на букву S, соединяет чашу умывальника и канализацию.

Типы сифонов:

• 1.В виде бутылки. Оснащены системой затвора воды, к нему также можно присоединить слив воды от стиральной машинки, возможность проводить самостоятельную очистку. Часто сифон применятся с системой перелива.
• 2.Трубчатая модель сифона выполнена в виде трубы с изгибами. Изгиб трубы осуществляет затвор от канализационных запахов.
• 3.Гофрированный сифон похож на трубчатый тип, только имеет пластичную структуру, может изменять форму и уменьшать размеры.
• 4.Сифоны с переливной системой. Любой тип сифона может быть оснащен системой перелива, защищающий раковину от переполнения. Сифон имеет дополнительную трубочку, которая присоединяется к отверстию сбоку раковины.

Материалы для сифона:

1. Сифон из чугуна противостоит коррозийным изменениям, прочен. Такой сифон сложно устанавливать прочищать. Применяют для раковины в ванной.
2. Сифоны из латуни. Отличаются прочностью, долговечностью, легко монтируются, не образует коррозии.
3. Сифоны из пластикового материала. Самые распространенные, недорогие, достаточно долговечные, легко поддаются монтажу и демонтажу.

Как прикрепить раковину с пьедесталом

Для установки раковины в виде тюльпана надо соблюдать следующие правила:

• 1.Раковину подставляют к стене, чтобы отметить точки крепления.
• 2.Монтируется кронштейн из чугуна, к которому далее крепится умывальник тюльпан. Чаша также крепится с помощью дюбелей и шпилек.
• 3.Когда умывальник скрепляют с кронштейном, пододвигают опору. Тюльпаны бывают разного типа: раздельного типа, монолитной конструкции, с короткой ножкой.
• 4.Далее устанавливается сифон, затем смеситель.
• 5.Закрепляется подножка, которая спрячет за собой все трубы.

Внимание! Нельзя перетягивать гайки во всех соединениях, чтобы не повредить прокладки. Если из соединения манжеты с канализацией течет вода, то манжету вынимают, просушивают, смазывают герметиком и снова скрепляют

Сборка и установка раковины для ванной комнаты

На чтение 9 мин. Просмотров 961

1. Установка раковины в ванной
2. Монтаж подвесной раковины в ванной
3. Как установить раковину на постаменте?
4. Процесс установки смесителя
5. Как установить раковину
6. Подготовка инструментов и демонтаж старой раковины в ванной
7. Монтаж новой раковины в ванной своими руками: что нужно учитывать?
8. По дизайну и виду установки различают следующие умывальники для ванной:
9. Раковина-тюльпан и умывальник на кронштейнах: порядок установки
10. Установка умывальника на тумбе и пьедестале
11. Правила монтажа сифона
12. Для установки сифона вам понадобятся следующие инструменты:
13. Монтаж смесителя
14. Стоимость водоснабжения частного дома
15. Водоснабжение от колодца
16. Водоснабжение из скважины
17. Что включено
18. Не включено
19. Расценки по месяцам
20. Контакты по водоснабжению
21. ✔ Россия, Москва, ☞Пятницкое шоссе, 55А
22. ✔ Россия, Москва, ☞Марины Расковой, 10 кор. 4
23. ✔ Россия, Волоколамск, ☞ул. Революционная, 7А
24. ✔ Россия, Голицино, ☞Петровский пр., вл 5 с 1
25. ✔ Россия, Клин, ☞Московская ул., 31
26. ✔ Россия, Республика Крым, городской округ Ялта, поселок городского типа ☞Береговое
27. ✔ Россия, Подольск, ☞ул. Фёдорова, 19
28. ✔ Россия, Конаково, ☞Ленина, 7А
29. ✔ Россия, Москва, ☞1-й Грайвороновский проезд, 2А
30. ✔ Россия, Тульская область, ☞Плавск

Установка раковины в ванной

Также как и монтаж любого сантехнического оборудования, установка раковины своими руками требует определённых знаний и особого подхода в плане подключения инженерных коммуникаций. Ввиду того, что сегодня существует большой ассортимент различных моделей сантехники, монтаж раковины в ванной комнате будет в первую очередь определяться типом её крепления.

Если говорить конкретнее, то все раковины по способу крепления можно разделить на несколько категорий:

• Подвесные раковины – крепятся к стене посредством кронштейнов или специальных шпилек;
• Встраиваемые раковины – всей своей поверхностью устанавливаются на тумбу или столешницу;
• Полувстраиваемые раковины – устанавливаются на аналогичную опору, но немного выступают за её край;
• Накладные раковины аналогичны предыдущим типам, но, в отличие от них, не врезаются в столешницу, а устанавливаются поверх неё;
• Раковины на ножке, или раковины «тюльпан» — в большинстве случаев они крепятся к стене с частичной опорой на ножку, в редких случаях ножка выполняет роль самостоятельной опоры.

К каждой категории изделий существует определённая пошаговая инструкция установки раковины. И если с установкой встраиваемых, полувстраиваемых и моделей накладного типа нет особых сложностей – они просто монтируются в готовое основание, то установка подвесных раковин и моделей типа «тюльпан» предполагает свои нюансы.

Монтаж подвесной раковины в ванной

Прежде чем приступать непосредственно к монтажным работам, следует определить высоту установки раковины в ванной. Общепринятой оптимальной высотой считается расстояние 85 см от пола, но допустимы отклонения в большую или меньшую сторону, исходя из соображений удобства жильцов.

Отмерив необходимую высоту, проводим на стене прямую линию, параллельную полу. Эта линия будет соответствовать верхнему краю раковины.

Прикладываем по отмеченной линии раковину к стене и отмечаем места расположения отверстий крепежа.

По меткам просверливаем отверстия в стене, забиваем в них дюбеля и вкручиваем крепежные шпильки. В случае, если раковина имеет солидный вес, то лучше подстраховаться и создать для неё более крепкую опору, установив её на кронштейны – прочные элементы крепления, которые одной стороной крепятся к стене, другой – непосредственно к раковине.

Перед тем, как окончательно закрепить раковину на стене, следует установить смеситель – об этом будет подробнее сказано ниже.

Наконец, последним этапом монтажа раковины своими руками будет её установка на подготовленные крепления с последующей фиксацией элементов крепежа. Фото с установкой раковины, приведённые в статье, помогут более конкретно понять суть каждого этапа.

Как установить раковину на постаменте?

Если планируется самостоятельно установить раковину на ножке типа «тюльпан», конструкция которой предполагает крепление к стене, то установка раковины в ванной будет проходить аналогично.

Разница лишь в том, что высоту установки раковины отмерять не придётся, поскольку эта величина уже заранее зависит от высоты опорной ножки. Просто устанавливаем ножку на предполагаемое место и, расположив на ней раковину, действуем по предыдущей схеме, начиная с разметки отверстий крепежа.

Процесс установки смесителя

После того как произведена установка раковины своими руками, Вам потребуется установить смеситель (в случае, если смеситель будет встроенным в раковину). Схема его установки будет состоять из следующей последовательности действий:

• В смеситель вкручиваются крепежные шпильки, затем – шланги для холодной и горячей воды;
• Шланги пропускаются в отверстие в раковине и с её обратной стороны фиксируются с помощью прижимной шайбы с уплотнительным кольцом;
• Для подключения смесителя к холодной и горячей воде шланги просто закручиваются в соответствующие трубы и проверяется герметичность соединений.

Для подключения раковины к канализации к сливному отверстию с верхней стороны прикладывается решётка, с нижней – сливная труба, и вся эта конструкция соединяется посредством болта. Далее гофра или шланг от сифона присоединяется к системе канализации с обязательной проверкой герметичности. На этом процесс установки раковины можно считать завершённым.

Как установить раковину

Умывальник является одним из основных аксессуаров в кухне и ванной комнате. Современный рынок сантехники насчитывает огромный выбор разнообразных моделей раковин. Данные предметы интерьера могут быть изготовлены из разнообразных материалов и в абсолютно невообразимом дизайне. Однако, вне зависимости от внешнего вида и материала изготовления, нужно знать, как выполняется установка раковины в ванной. Нарушения технологии и правил монтажа непременно скажутся на качестве работы и сроке эксплуатации этого простого с виду сантехнического оборудования. На первый взгляд установка раковины своими руками кажется легкой, однако она требует определенных знаний и навыков. Необходимо знать не только как правильно устанавливать и закреплять чашу умывальника, но и как подвести слив и монтировать смеситель. В случае пренебрежения правилами установки работа умывальника может стать большой проблемой: неправильно закрепленные сифон и гофра приведут к образованию протечек и проникновению в помещение неприятного запаха из канализации.

Схема подключения раковины и ванны к трубопроводам горячей и холодной воды и канализации.

Подготовка инструментов и демонтаж старой раковины в ванной

Установка новой раковины в ванной своими руками требует наличия следующих инструментов:

1. Перфоратора или ударной дрели.
2. Специального сверла по бетону.
3. Шуруповерта или набора отверток.
4. Набора гаечных ключей.
5. Газового ключа.
6. Дюбель-шурупов.
7. Силиконового герметика.
8. Обмотки.

Перед тем как начинать монтаж новой раковины в ванной своими руками или любые другие работы, связанные с водопроводом, нужно обязательно перекрыть воду.

Монтаж новой раковины в ванной своими руками: что нужно учитывать?

Установка новой раковины в ванной своими руками требует учета множества характеристик, в том числе габаритов и типа изделия.

По дизайну и виду установки различают следующие умывальники для ванной:

• раковина на полке или тумбе;
• раковина-тюльпан;
• умывальник на кронштейнах;
• умывальник на пьедестале.

Установка каждого типа раковины для ванной своими руками имеет свои особенности. Если вы не уверены в том, что сможете правильно выполнить монтаж своими руками, лучше сразу обратитесь к профессионалам.

Раковина-тюльпан и умывальник на кронштейнах: порядок установки

Установка раковины-тюльпана для ванной своими руками не имеет кардинальных отличий от установки изделий других типов. Единственная особенность данного типа — это монтаж ножки, на которую укладывается чаша. Высота установки умывальника должна подбираться в соответствии с высотой нижней ножки. Вместе с умывальником выполняется установка сифона и смесителя. Монтаж данных приспособлений может потребовать использования специальных инструментов.

Еще одна особенность данного типа заключается в том, что слив будет расположен внутри ножки. Поэтому все детали необходимо тщательно закреплять и изолировать, чтобы в дальнейшем не пришлось несколько раз демонтировать изделие и постоянно опасаться протечек.

Установка раковины на кронштейнах своими руками — это не очень сложное мероприятие. Монтаж такого изделия проводится после завершения всех отделочных работ. Сначала нужно сделать правильную разметку и лишь после этого приступать к устройству креплений. Для начала необходимо начертить горизонтальную линию на требуемой высоте (обычно 85 см от пола). После этого, отступив на расстояние, равное толщине умывальника с примыкающей к стене стороны, следует провести вторую линию, которая и станет основой для устройства кронштейнов.

Измерьте ширину раковины, приложите кронштейны к стене и поставьте метки для будущих отверстий. В данных точках необходимо просверлить отверстия и установить дюбели. На дюбели прикручиваются крепления, после чего на них устанавливается раковина. Она не должна сдвигаться и шататься. Только после того как чаша будет устойчиво и плотно прилегать к стене, можно подсоединять смеситель и слив. Альтернативой данного способа является монтаж умывальника своими руками на подвесной полке или тумбе.

Установка умывальника на тумбе и пьедестале

В случае если монтаж раковины осуществляется на тумбе, то столешница становится одновременно держателем для чаши. Умывальник либо устанавливается сверху, либо целиком встраивается в отверстие. В обоих случаях слив прячется под полкой или в тумбе. Подобная раковина устанавливается в соответствии с приведенной выше технологией, однако преимущество в том, что для данного метода создано множество моделей изделий нестандартного дизайна. Подобные модели могут иметь стандартную и неординарные формы. Дизайнерские раковины могут быть сделаны из стекла, иметь сферическую или кубическую форму, а декорировать подобное изделие можно своими руками, используя для этого смальту, камни и все, что подсказывает ваша фантазия.

В случае если монтаж раковины осуществляется на пьедестале, то все зависит от типа самой чаши. Иногда умывальник крепится на кронштейнах, а пьедестал выполняет сугубо декоративную функцию. В других же случаях чаша раковины упирается на пьедестал и словно стоит на нем. В данном случае раковина может быть расположена на достаточно большом расстоянии от стены. В случае если конструкция будет прилегать к стене, то ее сначала необходимо смонтировать в нужном месте и отметить места для монтажа чаши. В данном варианте применяется закрепление при помощи кронштейнов, технология выполнения которого была описана выше.

На винты нужно обязательно закреплять резиновые шайбы. Не обязательно затягивать их очень туго — достаточно, чтобы умывальник просто не сдвигался с места. Большие усилия могут привести к образованию трещин на чаше. Когда монтаж раковины выполняется на полупьедестале, раструб отвода следует расположить на расстоянии в 50 см от пола. Чашу крепят к стене, а полупьедестал устанавливают в соответствии с рекомендациями изготовителя.

Правила монтажа сифона

Неправильно выполненный монтаж герметичного сифона может стать причиной появления в доме не самых приятных запахов из канализации, т.к. именно он обеспечивает слив воды.

Для установки сифона вам понадобятся следующие инструменты:

1. Сварочный аппарат (по необходимости).
2. Разводной ключ.
3. Прокладки-шайбы.
4. Гайки с фланцем и разной резьбой.

Сборка сифона выполняется в соответствии с инструкцией производителя. Установка изделия должна быть строго вертикальной. Не нужно использовать в сифоне гофру: она будет препятствовать прохождению мыльной воды и быстро накапливать грязь.

После инсталлирования данного оборудования нужно набрать в умывальник воду и проверить герметичность соединения. В случае обнаружения утечки изделие необходимо хорошо высушить и перебрать, обрабатывая место утечки герметиком.

Монтаж смесителя

От особенностей установки раковины зависит и монтаж смесителя. Необходимо выбрать самое удобное расположение кранов, на стене, столешнице или мойке. Покупая смеситель, необходимо учитывать длину трубы, а также точно рассчитывать его положение. Кран следует крепить на правильной высоте. Подводка к смесителю должна быть не слишком длинной — излишки следует обрезать. Сначала их нужно закрепить на краны и уже после этого на трубы. Необходимо проверить их на протекание и, в случае обнаружения протечки, изолировать материал.

В целом, установка и подключение умывальника и кранов своими руками не занимает очень много времени и достаточно легко выполняется. Необходимо лишь четко следовать всем рекомендациям производителей, правильно измерять все расстояния и не пренебрегать требованиями техники безопасности.

Стоимость водоснабжения частного дома

Водоснабжение от колодца

Водоснабжение из скважины

• Монтаж насоса для глубины источника до 20 м/пог
• Монтаж трубопровода от источника в дом
• Установка бойлера ГВС
• Монтаж узла предварительной очистки воды
• Устройство управления автоматикой насоса
• Монтаж труб водоснабжения для одного санитарного узла
• Комплект электромонтажных работ для системы водоснабжения

• Установка сантехники:
• Душевая кабина
• Унитаз
• Раковина
• И другие гигиенические приборы
• Земляные работы, либо своими силами, или за дополнительную оплату
• Причина:
• Требуется знать номенклатуру товаров

Расценки по месяцам

В том случае, когда невозможно подключить централизованную систему подачи воды в частном доме целесообразным будет принятие решения об автономной линии. Несмотря на сложность задачи, результатом становится независимый узел коммуникации с регулируемыми параметрами, состоящий из двух основных систем: добычи и распределения воды.

Для реализации первого этапа потребуется выбрать метод получения питьевой воды. Подбор вида водозаборного сооружения в большей степени зависит от характеристик геологической обстановки местности, глубины прохождения водоносных горизонтов и количества используемой воды.
Источник: https://ru-poleznye-sovety.info/stroitelstvo-i-remont/sistema-vodosnabzheniya.html

• Автономное водоснабжение
• Автономное водоснабжение – продажа оборудования

Вопрос о наличии собственного источника водоснабжения возникает у каждой семьи, планирующей постройку загородного дома, удаленного от централизованных коммуникаций. Решение проблемы заключается в подборе подходящего метода: копки колодца или бурения скважины.

Объективное рассуждение при сравнении этих конструкций весьма некорректное, т.к. даже стандартная скважина «на песке» будет иметь значительно больше технологических преимуществ в сравнении с самым современным колодцем. Кроме этого, обустройство колодца ведется исключительно с учетом места размещения септика. В нормативных актах указывается, что между двумя системами должна быть выдержка расстояния не менее 200 м, что проблематично на участках с небольшой территорией. В этом вопросе скважина более практична – ее можно создать практически в любом месте, так как сетка глубинных артезианских вод достаточно обширная.

Также важен факт сравнения стоимости и качества. В случае с копкой колодца на стандартную глубину установки 10 колец смета на работы будет значительно дешевле нежели для скважины. Однако о высоком качестве воды здесь говорить не приходится. Этот аспект обусловлен низкой фильтрацией водных ресурсов. Особенно это заметно в весенний период, когда происходит таянье снегов, что обуславливает мутность состава. Также стоит учитывать и сезонность, возможны колебания уровня воды, а в летний период возможно пересыхание.

Этапы и процессы монтажа системы автономного водоснабжения от колодца или скважины

Этап первый.

Установка насоса в источнике скважине или колодце.

Установка узла для возможности полного слива системы водоснабжения

Этап второй.

Земляные работы выполняются силами Заказчика либо нашей организацией за дополнительную плату.

Монтаж трубы от колодца в готовой траншеи к месту ввода в дом.

Этап третий.

Прокладка в траншеи кабеля электрического для наосса.

Монтаж на трубу кабеля греющего для трубы.

Далее обратная засыпка грунтом траншею

Этап четвертый.

Монтаж узла управления системой водоснабжения от колодца. Монтаж фильтра промывного, фильтра ниточного, реле давления насосом, защиту сухого хода, автоматику от перегрузок насоса, гидроаккумулятор, комплекс электромонтажных работ.

Этап пятый.

Монтаж труб для сантехнических приборов.

Установка заглушек, опрессовка трубопровода.

Этап шестой.

Установка сантехнических приборов, душевая кабина, унитаз, раковина и сопутствующее

Контакты по водоснабжению

Офис Москва — Митино

Офис Москва — Белорусская

Офис Волоколамск

В данном филиале, установлены экспозиции и материалы для внешней отделки домов, а именно: сайдинг, цокольные панели, ливневые системы, водоотводящие системы, террасные доски, лестницы и многое другое …

Офис Голицино

Офис Клин

Офис Крым

Офис Подольск

Офис Тверская область

Офис Текстильщики

Офис Тула

Установка сантехники для раковины в ванной | Сделай сам Монреаль

В своем последнем посте я показал вам, как я построил подвесной туалетный столик на стене для моей дамской комнаты. В этом руководстве по сантехнике своими руками я покажу вам, как установить слив для раковины, а именно сифон P. Я также расскажу, как я устанавливал настенный смеситель и раковину для посуды.

1. Во-первых, вам понадобится комплект P-сифона.
2. Некоторые комплекты поставляются с адаптером P-сифона, в противном случае вам нужно будет приобрести его отдельно.
3. Наконец, вам понадобится сборка выдвижного слива для вашей раковины.Он будет поставляться вместе с раковиной или может быть приобретен отдельно.

Если у вас есть новый туалетный столик, как у меня, первым делом нужно проделать отверстие в крышке умывальника. Чтобы отметить расположение отверстий, я выровнял лазерный уровень по краю крана и использовал угольник, чтобы убедиться, что я перпендикулярен туалетному столику.

В идеале вы хотите, чтобы центр смесителя был выровнен со сливным отверстием, как показано на рисунке ниже, поэтому, чтобы вычислить расстояние, я сослался на технические характеристики своего смесителя и нашел расстояние от центра излива до стены.

Затем я мог отметить место для сливного отверстия от стены. Чтобы проделать отверстие, я использовал кольцевую пилу, диаметр которой немного больше диаметра сливного отверстия моей раковины, и медленно просверлил майку на всю поверхность умывальника.

Как установить выдвижной слив для раковины

Я поставил раковину на туалетный столик и проверил слив, чтобы убедиться, что все подходит. Чтобы обеспечить водонепроницаемость, я наношу полоску силикона по всей сливной трубе. Обязательно используйте 100% силикон и нанесите большую бусину перед тем, как опустить слив в отверстие раковины.

Я добавлю резиновое кольцо из-под раковины, сначала добавив каплю силикона на резьбу, чтобы оно крутилось плавно. Обратите внимание, что все детали, которые я здесь подключаю к сливу, поставляются с выдвижным узлом, который либо идет вместе с вашей раковиной, либо приобретается отдельно в комплекте. Затем, как показано на схеме сборки, я добавляю это пластиковое кольцо и гайку, которые сначала затягиваю вручную, а затем поверну еще на четверть оборота, используя плоскогубцы для скользящих шарниров.

После того, как все под ним будет полностью затянуто, не забудьте стереть силикон, выдавленный из слива и раковины, чистой влажной тряпкой.

Теперь я могу прикрепить последнюю часть выдвижного дренажного узла, которая включает резиновое кольцо, которое создает уплотнение с этой гладкой металлической трубкой. Пока я затягиваю его только вручную, но позже вернусь с плоскогубцами, чтобы все затянуть.

Как установить P-ловушку

При установке новой раковины обычно из стены торчит кусок трубы.Для подключения P-сифона вам понадобится переходник для сифона, который необходимо приклеить к трубе в стене. Поскольку мои трубы изготовлены из АБС-пластика, я использую АБС-цемент. Я просто протираю внутреннюю часть переходника сифона небольшим количеством цемента и проделываю то же самое с внешней стороной слива, убедившись, что обе поверхности полностью покрыты, затем надавливаю на переходник до упора, слегка поворачивая его, грубо говоря. четверть оборота.

Пока он сохнет, давайте взглянем на комплект P. Все эти детали обычно входят в комплект: слив, две пластиковые или резиновые шайбы и две гайки скольжения.

Сначала я покажу вам, как соединить две трубы. Вы просто надеваете гайку на сливной дренаж и вставляете ее в другую трубу, а затем вручную затягиваете гайку. Никаких шайб здесь не требуется.

Далее идея состоит в том, чтобы вставить слив на слив в раковине, но, как вы можете видеть, оба водостока не одинакового размера. Вот почему в комплект входят 2 шайбы разного размера. Вы заметите, что одна из них слишком свободна, а другая подходит как нельзя лучше. Также важно учитывать ориентацию шайбы при использовании скользящих соединений: убедитесь, что коническая сторона обращена к тому, к чему вы пытаетесь подключиться.Имея это в виду, я могу надеть гайку, а затем шайбу.

Теперь я могу надеть P-ловушку, но слив слишком длинный для моей установки, поэтому мне придется разрезать его ножовкой, чтобы отрезать трубу нужной длины.

Обрезав трубу по размеру, я могу прикрепить слив к переходнику сифона, но сначала мне нужно надеть несколько деталей, начиная с гайки скользящего соединения, обращенной ко мне, затем еще одной гайки, обращенной к стене, и, наконец, оставшейся шайбы , заостренной стороной к стене.

Но ПОДОЖДИТЕ. Мой адаптер ловушки P поставлялся с собственной гайкой скользящего шарнира, которая устраняет необходимость в шайбе, поэтому я собираюсь заменить детали, поставляемые с комплектом ловушки P, на эту. Теперь я могу вставить его и слегка затянуть, чтобы его можно было переставить позже, если потребуется.

Теперь я могу расположить ловушку и соединить гайки скользящего шарнира на каждом конце, снова слегка затянув и отрегулировав детали по мере необходимости, чтобы убедиться, что все выровнено, не напрягая ни одно из соединений.Если ваши части не совпадают, и вы обнаруживаете, что пытаетесь установить соединение, скорее всего, у вас будет утечка.

Как только все будет выровнено, я могу вручную затянуть все гайки. После этого я воспользуюсь плоскогубцами для скользящих шарниров, чтобы немного затянуть их, чтобы они были красивыми и плотно прилегающими, стараясь не затягивать слишком сильно.

Как установить смеситель для настенного монтажа

Прежде чем я смогу проверить P-сифон на предмет утечек, мне нужно установить настенный кран. Процесс довольно прост, но единственное, что я здесь хочу отметить, — это обязательно подпилить конец медной трубы, чтобы устранить любые острые края, которые могут повредить уплотнительные кольца внутри крана.Затем нужно просто вставить кран на место и с помощью шестигранного ключа затянуть его снизу.

Рукоятка работает аналогично, просто сначала надавливают на рукава. Посадка может быть очень плотной, поэтому использование синтетической смазки на уплотнительных кольцах помогает вставить втулки на место. Я снова использовал предоставленный шестигранный ключ, чтобы затянуть ручку, прежде чем закрыть отверстие колпачком.

Теперь, когда кран работает, я могу проверить слив на предмет утечек.Сначала я запускаю кран и проверяю трубы на предмет утечек. Пока все выглядит хорошо, поэтому я собираюсь подвергнуть это окончательному испытанию, полностью наполнив раковину, а затем осушив ее.

Я не вижу никаких утечек, и это действительно здорово, но если у вас была утечка, попробуйте немного затянуть негерметичное соединение, прежде чем проверять его снова.

Новая блестящая раковина вместе с новым смесителем и столешницей украсит кухню так же, как новый пол и бытовая техника, причем за гораздо меньшие деньги.В наши дни установить новую раковину и смеситель не так уж и сложно, благодаря фитингам, которые просто прикручиваются или склеиваются друг с другом — часто без припоя или горелок.

От 50 до 300 долларов в зависимости от размера и типа мойки.

Описание проекта

Навык

Стоимость

От 50 до 300 долларов в зависимости от размера и типа мойки

Расчетное время

От 4 до 6 часов

Самая сложная часть установки новой раковины и смесителя — это соединение слива раковины — частей между патрубком раковины и сливной линией. Всегда начинайте с патрубка раковины и работайте вниз. Вот здесь и зарабатывает поворотная P-ловушка с переходником ловушки.Он может качаться из стороны в сторону по двум разным осям и регулироваться вверх или вниз.

Перед тем, как отправиться в магазин, Ричард рекомендует нарисовать «карту», ​​как на рисунке, и проверить внутренние диаметры патрубка и сливного шланга, обычно 1 ½ дюйма. Затем, вместо того, чтобы покупать комплект, приобретите только те части, которые вам нужны, в том числе ПВХ-трубу Schedule 40, которую нужно обрезать и подогнать по мере необходимости.

Шаг 1

Измерьте и отметьте расположение кухонной мойки

Отметьте задний край прилавка, чтобы центрировать мойку в шкафу.

Если у раковины есть шаблон, совместите его с меткой на прилавке. Поместите его задний край на расстоянии 1,5 дюйма от стойки и параллельно ей.

Обведите его; переходите к следующему шагу. Если шаблона нет, используйте 2-дюймовую ленту, чтобы обозначить место раковины.

Отметьте центр раковины на ее задней кромке.

Положите раковину на стол вверх дном. Совместите отметку на раковине с отметкой на стойке.

Отрегулируйте мойку так, чтобы расстояние между ее задним краем и фартуком составляло 1,5 дюйма.Убедитесь, что раковина параллельна краю прилавка.

Обведите раковину и снимите ее.

Измерьте ширину кромки раковины, вычтите 1/8 дюйма и сделайте отметку внутри контура раковины на эту величину.

Чтобы сделать линии выреза, соедините все отметки линейкой.

Шаг 2

Отметить линии реза на прилавке

После использования линейки для соединения меток вы получите прямоугольный контур отверстия под раковину на прилавке.

Закруглите углы вручную, чтобы приблизиться к радиусу углов раковины.

Затем используйте лопату, которая немного шире, чем лезвие лобзика (обычно достаточно ½ дюйма), и просверлите отверстие внутри радиуса на каждом углу линий выреза.

Шаг 3

Вырежьте проем под раковину лобзиком

Опустите лезвие лобзика в переднее отверстие и пропилите по линии реза до заднего отверстия.Повторите с другой стороны.

Положите кусок дерева на несколько дюймов длиннее, чем вырез, поперек раковины. Вверните обрезок в отходы вырезки, чтобы они не упали или не заедали пильное полотно.

Отрежьте по линиям отреза спереди и сзади. Удалите вырезанный кусок.

Проверить установку раковины на столешнице; При необходимости подрежьте отверстие лобзиком.

Шаг 4

Установить кухонный кран

Установите мойку вверх дном на козлы с мягкой подкладкой или стойку.

Пропустите подводящую трубку крана и патрубок через прокладку, которая изолирует кран к раковине, а затем вверх через отверстие (или отверстия) в раковине.

Прикрутите крепежные гайки и шайбы к нижней стороне мойки.

Прежде чем затягивать крепежные гайки, убедитесь, что смеситель может вращаться по полной дуге над раковиной.

Шаг 5

Прикрепите фильтр к шпатлевке для сантехников

Перевернув раковину, положите толстый рулон сантехнической замазки под выступ фильтра и протолкните его вверх через сливное отверстие раковины.

Наденьте прокладку, шайбу и корпус (если он есть в вашем сетчатом фильтре) на сетчатый фильтр напротив нижней части раковины. Нанесите герметик для стыков труб на открытую резьбу.

Навинтите контргайку на сетчатый фильтр вручную, затем затяните ее плоскогубцами, удерживая фильтр на месте.

Установите прокладку на патрубок сливной раковины и прикрепите ее к сетчатому фильтру с помощью накидной гайки. Затяните гайку вручную, удерживая фильтр.

Шаг 6

Установить раковину и подключить водопровод

Удалите ленту, потянув к центру отверстия.

При перевернутой раковине сожмите полоску силиконового герметика с нижней стороны кромки раковины.

Поверните мойку вертикально и установите ее в отверстие в столешнице.

Убедитесь, что передняя часть мойки параллельна переднему краю столешницы. При необходимости отрегулируйте.

Подсоедините смеситель к запорным клапанам с помощью подводящих трубок с жёлудиными головками или шлангов из нержавеющей стали с оплеткой.

Присоедините шланг распылителя к резьбовому патрубку крана.

Шаг 7

Подключение дренажных труб

Установите переходник сифона на патрубок сливной раковины.

Отрежьте и подогнайте отрезки трубы из ПВХ для подсоединения переходника сифона к сифону, а сливное колено к сливной линии. Поверните ловушку или надвиньте ее на патрубок, чтобы точно отрегулировать длину и выравнивание труб. Разобрать сливные части.

Очистите обрезанные концы канцелярским ножом. Покройте их и их ответные части грунтовкой для ПВХ. Дайте высохнуть.

Тампон из ПВХ-цемента на обоих соединяемых концах. Немедленно соедините части вместе. Задержитесь на 30 секунд.

Соберите и вручную затяните все резьбовые соединения.

Шаг 8

Установка слива и уборки посудомоечной машины

Присоедините сливной трубопровод посудомоечной машины к сливному наконечнику патрубка. Затяните хомут с помощью отвертки.

Удалите излишки замазки с кромки фильтра.

Снимите аэратор с крана и налейте воду на полную мощность. Ищите утечки на всех соединениях на линии подачи и слива.В случае утечки осторожно затяните гайки на одну восьмую оборота, пока утечка не прекратится.

Убедитесь, что передний край мойки параллелен краю стойки. Наполните раковину водой, чтобы утяжелить ее, и держите на ночь, пока герметик схватится.

Как подключить слив для раковины в ванной

Присоединение сливной трубы раковины к водосточной трубе в вашем доме — это быстрый и простой проект, сделанный своими руками. Независимо от того, какой тип раковины вы покупаете, соединения слива и водоснабжения обычно устанавливаются следующим образом:

Раковина соединяется со сливным каналом с помощью патрубка, который крепится к сливному фланцу.

Затяните вручную переходник с внутренней резьбой на сливном патрубке на стене.

Наденьте накидные гайки на сливной патрубок и патрубок раковины и затяните соединение в основании раковины.

Подсоединение слива раковины к водопроводу, как правило, несложная работа для мастера своими руками.

Установите P-образный сифон и вручную затяните накидные гайки. Подсоедините гибкие водопроводные трубы к патрубкам смесителя и проведите их к запорным клапанам.

Затяните стяжные гайки разводным ключом.Снимите аэратор крана и включите воду.

Включите подачу воды в раковину через запорные клапаны под раковиной. Вкл. — против часовой стрелки.

Затем проверьте запорные клапаны и соединения труб на предмет утечек, а затем включите кран, чтобы проверить герметичность сливного узла. Замените аэратор, и все готово!

Вот хорошее видео, которое проведет вас через процесс замены сливной раковины . Наблюдение за этим поможет прояснить шаги, которые вы предпринимаете для установки.

Рекомендуемый ресурс: Получите предварительно отобранную местную установку раковины и сантехнику

Позвоните, чтобы получить бесплатные оценки от местных профессионалов прямо сейчас:
1-866-342-3263

О компании Дон Вандерворт

Дон Вандерворт обладает более чем 30-летним опытом работы в качестве строительного редактора Sunset Books, старшего редактора Home Magazine, автора более 30 книг по обустройству дома и автора бесчисленных статей в журналах.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году.

Присоединяйтесь к разговору

Как создать собственную раковину для ванной

Когда дело доходит до проектов домашнего декора, мы признаем, что раковины в нашем доме — не совсем первое, о чем мы думаем. проявить творческий подход. Однако в последнее время мы задавались вопросом, действительно ли мы ночью обновляем эту часть нашего дома, чтобы добавить немного неожиданного персонажа! Однако мы знаем, что переделка дома может быть проблемой, поэтому мы внимательно посмотрели на столько замечательных и полезных руководств по творческой мойке, сколько сможем найти при подготовке к переделке собственного.

На тот случай, если вас так же интересует идея переделать или трансформировать раковины в вашем доме, как и нас, если не больше, вот 15 лучших руководств, концепций и дизайнов, с которыми мы сталкивались до сих пор. наш поиск вдохновения и руководства!

1. Раковина для умывальника, оцинкованная своими руками

Ваш дом имеет немного деревенский шик или фермерский дом с элементами эстетики, но вы хотите еще больше усилить его простыми, но творческими способами? В таком случае, мы бы абсолютно предложили взглянуть на то, как The Prairie Homestead сделала именно это, сделав фантастическую винтажную раковину из оцинкованной ванны! Этот проект напоминает домашние водяные насосы в прериях из старых времен.

2. Как установить фартук-переднюю мойку

Возможно, вы просто хотите установить простую классическую переднюю раковину для фартука, которую вы помните в бесчисленных семьях, которые росли, потому что на вашей кухне уже есть схема декора, и вам нужно что-то новое для пространства, но это не является заметным элементом? Тогда у нас есть чувство, что вы справитесь с очень хорошо с этим прямым, но подробным руководством от DIY Network.

3. Мойка из бетона своими руками

Может быть, вы хотите решить дополнительную задачу и сделать целую мойку с нуля ? Что ж, особенно если вы хотите, чтобы у вас была эстетика с чуть более индустриальным влиянием, мы бы определенно посоветовали взглянуть на то, как Mr.Fix It сделал эту фантастическую бетонную раковину с красивым уклоном и впечатляюще стильной необработанной кромкой.

4. Тумба для ванной с раковиной, сделанная своими руками

Может быть, вы ищете что-то более уникальное и современное, но которое вы все еще можете сделать самостоятельно? В таком случае, у нас есть ощущение, что вы, , немного лучше справитесь с чем-то вроде этой раковины в стиле ливня, представленной на Top Decor! Нам нравится, как они использовали металлическую серебряную раковину, чтобы сохранить современные, но сбалансированные вещи, с какой-то столешницей из натурального гранита.

5. Стоячая мойка для дома своими руками

Если вы собираетесь воплотить в эстетике декора своего дома что-то вроде фермерского стиля, вы бы предпочли создать что-то более практичное, чем идея оцинкованной раковины, которую мы показали вам ранее, даже если это было потрясающе? В этом случае, мы думаем, вы оцените то, как Zest It Up сделала красивую деревенскую подставку и раму для своей раковины, но при этом оставила раковину простой передним фартуком.

6. Раковина для посуды из медного ведра своими руками

Вас почти убедила идея умывальника, которую мы показали вам ранее в нашем списке, но вы просто не уверены, что это действительно проект для вас, потому что вы ищете больше эстетики деревенского леса, а не особого фермерского дома повлиял на стиль? В таком случае, мы бы абсолютно предложили взглянуть на то, как компания «Living Green» Тоби Бриттона сделала эту красивую раковину для посуды из медного ведра с естественной столешницей в виде ствола.

7. Мойка для улицы очень простая

Может быть, вы потратили несколько лет, работая и инвестируя в прекрасное открытое патио, в котором вы любите принимать друзей и семью, но, поскольку у вас есть домашний бар, вы действительно могли бы использовать раковину, поэтому вы не должны Не надо бежать внутрь? Это отличное руководство по изготовлению простой раковины из дерева и стали, возможно, и станет тем ответом, который вы ищете. Получите полную информацию об Ане Уайт.

8.Модернизация кухонной мойки в деревенском стиле

Не каждый проект мойки требует капитального ремонта с нуля! Мы понимаем, что не все скорее готовы взять на себя задачу буквально вручную сделать свою собственную мойку. Вот почему мы были так рады встретить этот прекрасный вариант в деревенском стиле, который показывает вам, как украсить раковину и придать ей красивый внешний вид. Узнайте, как создать свой собственный на Timeless Creations.

9.Кемпинговая раковина своими руками недорогая

Вы не поверите, но ваш дом — не единственное место, где вам может понадобиться сделать совершенно новую раковину! Фактически, впервые мы даже подумали о создании собственной раковины несколько лет назад в походе. Мы долго оставались в дороге и хотели иметь хотя бы несколько удобств, поэтому мы пошли дальше и сделали рабочую мойку Rubbermaid, точно такую ​​же, как указанная в Директиве 21.

10. Мойка из камня своими руками

До сих пор мы говорили о мойках в деревенском стиле, промышленных мойках и лесных мойках, но что, если ваше стремление к естественному виду немного отличается и, возможно, выглядит более древним? В таком случае мы убеждены, что этот урок от DIY Network, в котором описаны несколько различных способов заставить разные виды каменных раковин работать в вашем пространстве, может быть немного более интересным для вас!

11.Плавающая полка для мойки

Вы на самом деле все еще просматриваете наш список, потому что не совсем нашли ту особенную смесь современного и домашнего уюта, которую вы ищете; почти как раковина, которую можно найти в курортном спа-салоне? Тогда, возможно, вас еще больше заинтересует следующая идея! Нам нравится, как компания The Merry Thought создала плавающую раковину в виде полки, которую сделать даже проще, чем кажется.

12. Мойка тумба деревянная простая

Стиль и эстетика — это хорошо и хорошо, но что, если вы просто ищете минимум простоты, когда дело касается раковины? Что ж, это не значит, что вы все еще не можете бросить вызов себе с помощью отличного DIY-проекта на основе раковины! Мы очень ценим этот урок от Unboxing Experience, в котором вы узнаете, как сделать стоящую раковину из дерева.

13. Раковина для мытья рук для унитаза своими руками

Если вы собираетесь потратить время и усилия, чтобы построить свою собственную мойку, вы бы предпочли, чтобы в ней был какой-то элемент новизны или дополнительной уникальности, просто чтобы она чувствовалась на самом деле стоит твоего времени? Тогда мы определенно предложим взглянуть на то, как LA Eco Village сделала очень крутой, удивительно компактный и удивительно простой унитаз для мытья рук. Это идеальный проект для небольших гостевых ванных комнат!

14.Уличная мойка из винной бочки своими руками

Мы на самом деле почти уловили и удержали ваше внимание, когда мы начали говорить о наружных раковинах, но вы просто не уверены, что предыдущая идея, которую мы вам показали, имеет достаточно характера для вас? Что ж, если вы чувствуете, что готовы принять вызов вторичного использования, мы настоятельно рекомендуем взглянуть на эту фантастическую концепцию деревянной бочки с раковиной из обработанной кожи. Сеть Owner Builder Network покажет вам, как они это сделали.

Ведро 5 галлонов и походная раковина из трубы из ПВХ

Вы действительно все еще очень заинтересованы в том, чтобы сделать себе походную раковину, но вы просто не уверены, что хотите выбрать такую ​​же большую или широкую, как вариант Rubbermaid, который мы показали вам немного ранее в нашем списке? В таком случае, мы определенно призываем вас взглянуть на то, как Desert Sun изготовила эту фантастическую лагерную мойку с насосным приводом из небольшого ведра на 5 галлонов и труб из ПВХ.

Знаете ли вы еще одного энтузиаста, готового заняться своими руками и решившего сделать свою раковину самостоятельно? Поделитесь с ними этим постом, чтобы у них были всевозможные источники вдохновения и советы!

Как заменить смеситель в ванной (Руководство из 13 шагов)

Вы пытаетесь придать своей ванной комнате заслуженный вид, но у вас ограниченный бюджет? Или вам нравятся проекты, сделанные своими руками, и вы хотите попробовать свои силы в замене смесителя в своей ванной комнате? В любом случае, вы попали на правильную страницу.

Установить новое приспособление относительно просто, и это может занять всего несколько часов. Однако, прежде чем отряхнуть ремень старого сантехника, прочтите наше руководство о том, как заменить смеситель в ванной.

На что следует обратить внимание перед началом работы

Учтите следующее, прежде чем пытаться заменить:

• Замените все: Некоторые домашние мастера не заменяют такие детали, как линии подачи и слива. Однако мы настоятельно рекомендуем вам это сделать. Старые шланги могут скоро выйти из строя, поэтому сэкономьте время и сделайте это за один раз.Многие производители даже включают все в комплект.
• Скажите «да» инструментам: Некоторые производители, например Moen, включают в себя инструменты, которые могут вам помочь. Это поможет сэкономить время, так что воспользуйтесь преимуществом.
• Прочтите инструкцию: Для каждого сборщика может потребоваться другой процесс установки. Обязательно прочитайте прилагаемые инструкции вместе с нашим руководством ниже.

Что вам понадобится

Перед началом поворота гайки и запорные клапаны, это важно, у вас есть все готово.Неподготовленность — верный путь к катастрофе. Вот несколько вещей, которые вам понадобятся:

• Ключ тазовый.
• Разводной ключ.
• Тряпки или полотенца.
• Ковши (одно или два).
• Шпатель.
• Замазка сантехника.
• Силиконовый герметик.
• Смеситель новый.

Как заменить смеситель в ванной

Теперь, когда у вас есть инструменты и некоторые соображения, давайте приступим.

Это пошаговый процесс, которому вы будете следовать:

Шаг 1. Очистите пространство

Загляните под раковину в ванной и удалите все препятствия.Вы должны иметь возможность свободно передвигаться. Обязательно выньте все и положите на дно тряпку или полотенце.

Тогда приготовьте ведро.

Шаг 2: Отключите подающие клапаны

Найдите клапаны подачи горячей и холодной воды и поверните их в положение «Выкл.». Вы делаете это, вращая их по часовой стрелке, пока они не затянуты.

Затем откройте кран и убедитесь, что вода не выходит.

Если вода продолжает течь, убедитесь, что клапаны полностью закрыты.Если это так, а вода все еще капает, возможно, их тоже нужно заменить.

Шаг 3. Отсоедините линии и трубы

Прежде чем что-либо отключать, поставьте под него ведро для сбора застрявшей воды.

Затем приступите к отсоединению р-ловушки. Это труба в форме гусиной шеи под раковиной, соединяющая кран со сливом. Поверните гайки на двух концах против часовой стрелки, чтобы разделить их — вы можете использовать пальцы или гаечный ключ.

После того, как р-сифон отключен, отсоедините краны подачи воды от старого крана.Используйте тазовый или разводной ключ, чтобы ослабить гайки. После того, как вы справитесь, используйте пальцы, чтобы открутить остальные.

Heads-up

Некоторые краны поворачивают по часовой стрелке, чтобы ослабить, и против часовой стрелки, чтобы затянуть. Если у вас не выходит, попробуйте другой способ.

Шаг 4. Отсоедините старый кран

Под краном находится пара гаек, чтобы закрепить его на месте — обычно над соединениями линии подачи.

Открутите их рукой или гаечным ключом.Если они слишком тугие, нанесите немного спрея WD-40.

Шаг 5: Снимите слив

Это, пожалуй, один из самых сложных шагов.

За трубами и раковиной проходит длинная планка. Это называется «ремешок с вилкой». К нему прикреплен небольшой зажим, который называется «пружинный зажим». Снимите зажим и выньте ремешок с корнем, чтобы слив мог свободно вращаться.

Затем снимите сливную трубу, открутив ее гаечным ключом или вручную. После этого снимите фланец раковины (верхнюю часть слива) и вытащите его.Теперь вы сможете легко вытащить кран целиком.

Шаг 6: Очистите место

После того, как старый смеситель исчезнет, ​​вероятно, останутся остатки силикона или замазки сантехника. С помощью шпателя соскребите остатки, затем снова протрите губкой и мыльной водой.

Для удаления стойкого мусора используйте уайт-спирит, но не забудьте надеть перчатки.

Шаг 7. Добавьте новый кран

Возьмите замазку сантехника и нанесите небольшое количество на контур крана.

Затем возьмите прокладку и наденьте ее на нижнюю часть приспособления. Пропустите линии подачи через отверстие (а).

Погрузитесь под раковину и затяните гайки с помощью гаечного ключа. Если у вас смеситель с двумя ручками, закрепляйте его понемногу, чтобы все стороны были равны. Прежде чем он будет полностью закреплен, встаньте и убедитесь, что все выровнено правильно — если это так, полностью затяните.

Некоторые производители требуют, чтобы ручки устанавливались самостоятельно. Под небольшой съемной крышкой должны быть спрятаны винты.Снимите крышку и прикрепите ручки к крану. Это довольно просто, но обратитесь к вашим инструкциям для получения конкретных рекомендаций.

Шаг 8: Установите слив

Некоторые производители включают частично собранный слив, на котором уже установлены прокладка и сливная гайка. В таком случае отделите их от фланца раковины.

Возьмите небольшое количество шпатлевки или силикона и нанесите ее под фланец раковины. Затем вставьте из-под раковины на место.

Установите прокладку и снова закрутите сливную гайку на место.Используйте свой тазовый ключ, чтобы затянуть его.

Шаг 9: Установите сливную трубу и стержень

Сбоку есть небольшое отверстие для сливного стержня. Перед тем, как прикрутить сливную трубу, убедитесь, что зазор обращен от вас назад.

Это стержень, который управляет сливной пробкой, которую вы открываете и закрываете, чтобы наполнить раковину. После того, как отверстие сядет правильно, ослабьте поворотную гайку и протяните стержень. Замените ремешок с вилкой и пружинный зажим.

Затем протяните сливной стержень через отверстия в ремешке с вилкой и закрепите его винтом.Поднимитесь и затяните поворотную гайку.

Шаг 10: Повторно подключите линии подачи

Как только ваш кран надежно встанет на место, пора повторно подключить линии подачи. Мы также рекомендуем заменить их; большинство производителей включают новые. Это страховка от того, что в ближайшее время ничего не сломается и не протечет.

При подключении убедитесь, что вы относите холод к холодному, а горячий к горячему.

Затяните гаечным ключом до плотного прилегания, но не слишком сильно. Чрезмерное затягивание может сделать их уязвимыми для протечек.

Шаг 11: Установите P-Trap

Поместите гайку на каждый конец р-сифона и подсоедините к крану и сливу. Убедитесь, что ловушка находится немного выше вертикальной трубы — идеально на дюйм или два.

Шаг 12. Промойте кран

Промывка — жизненно важный шаг перед использованием нового смесителя. Удаляет остатки и мусор от производителя ⁽¹⁾ . Начните со снятия аэратора с насадки. Некоторые продукты включают в себя специальный инструмент для этого.

Затем откройте клапаны и рычаги и дайте воде стечь в течение нескольких минут.Вы можете чередовать горячее и холодное. Снова выключите воду и замените аэратор.

Шаг 13: Проверьте герметичность

Вернитесь под раковину с бумажной салфеткой. Пропустите его по трубам и слейте, чтобы проверить отсутствие утечек. Если вы заметили влагу, проверьте ее источник и, возможно, затяните винт.

Если утечек не произошло, поздравляем, все готово!

Как измерить ваш новый смеситель

Когда дело доходит до измерения нового сантехнического оборудования, важно записать несколько вещей:

Мойка с одним или двумя отверстиями?

Проверьте, сколько отверстий в вашей раковине — попробуйте совместить это с вашим новым смесителем.Если их два или более, вы можете выбрать практически любую конфигурацию и закрыть дополнительные щели с помощью плиты настила. Для двойной ручки не покупайте одинарную — сверление новых отверстий рискованно и может привести к повреждению.

Измерьте разброс

Разворот указывает длину между двумя внешними зазорами — носиком посередине и рычагами по бокам.

Для точных измерений рекомендуется сначала снять кран. Если вы выбрали однорычажный прибор, запишите размер среднего зазора.

Сколько стоит замена смесителя в ванной?

В зависимости от марки или производителя, сантехника может быть дорогой, хотя и не такой плохой, как товары для кухни. Компании высокого класса, такие как Hansgrohe, могут стоить от 100 до 2000 долларов. На другом конце спектра находится такой бренд, как Premier Faucet, цена которого варьируется от 25 до 200 долларов.

Однако, если домашние работы не для вас, рассчитывайте заплатить сантехнику от 240 до 550 долларов. И это только для установки — если потребуется устранить повреждения или другие проблемы, это добавит к стоимости ⁽²⁾ .

Смесители для ванных комнат разных типов

Стоимость и сложность установки также зависят от типа выбранного вами приспособления. Некоторые требуют особых навыков.

Вот несколько общих примеров:

• Широко распространенный: Смеситель широкого применения имеет две ручки, расположенные отдельно с каждой стороны. Обычно они находятся на расстоянии 7-8 дюймов друг от друга. Некоторые производители увеличивали расстояние немного дальше, иногда до 10 дюймов и более.
• Одинарная ручка: Однорычажный смеситель состоит из излива и рычага.Для их установки требуется всего одно отверстие.
• Мостик: Мостик придает ванной комнате классический вид. Это популярный дизайн, который определяется соединительной трубкой между носиком и ручками. Требуется только мойка с двумя отверстиями.
• Крепление на палубе: Этот тип смесителя устанавливается непосредственно на столешницу или умывальник, а не на раковину. Их сложно установить, если только в них нет отверстий.
• Настенное крепление: Эти смесители устанавливаются на стене за раковиной.Красиво, но сложно установить в стиле DIY. Обычно они широко распространены, но вы также можете найти их с одной ручкой.

Это было так сложно?

Установка нового смесителя в ванной — отличный способ оживить комнату. Это также может быть очень легко, если вы готовы. Для достижения наилучших результатов измерьте текущую конфигурацию сборщика.

Если у вас в раковине несколько отверстий, вы можете выбрать из множества смесителей.Однако для бассейнов с одним отверстием мы рекомендуем найти аналогичную модель. Не забудьте прочитать инструкции производителя, поскольку они могут отличаться.

Мы надеемся, что наше руководство по замене смесителя в ванной оказалось для вас полезным. Вы попробуете сделать это сами или выберете сантехника? Пожалуйста, дайте нам знать в комментариях ниже!

Как установить слив для раковины в ванной • Медовая матка Dos

Хотя проекты сантехники — далеко не самая привлекательная часть ремонта или ремонта, они необходимы.Многие рабочие места вы, вероятно, захотите доверить профессионалам. Однако возможность отремонтировать или установить слив в раковине — это навык, с которым может справиться любой мастер.

(Этот пост может содержать партнерские ссылки (*). Это означает, что я получаю небольшую комиссию с продаж, которые происходят по этим ссылкам, без каких-либо дополнительных затрат для вас. Вы можете прочитать мое полное раскрытие здесь.)

Ванные комнаты печально известны тем, что создают крошечные проблемы, которые могут свести с ума.Необходимость знать, как исправить протекающие туалеты, протекающие водосточные трубы, капающие краны, идет вразрез с территорией.

К счастью, это самые базовые навыки слесаря, которым может научиться каждый. Знание того, как выполнять этот обычный ремонт, во многом облегчит вашу жизнь.

1. стопор выдвижной
2. подъемный стержень
3. поворотный стержень
4. удлинитель
5. выдвижной (сверху вниз — фланец, резиновая шайба, откидной корпус, резиновая прокладка, плоская шайба, стопорная гайка)
6. патрубок
7. сливной рукав
8. соединитель сливной линии (приварен растворителем к сливной линии.Может быть прикручен или приклеен к сливному рукаву — в зависимости от типа)
9. скользящая шайба
10. понижающая шайба
11. накидная гайка
12. j-образный изгиб
13. удлинительная трубка (приобретается отдельно)

Всегда выполняйте предварительную тестовую подгонку, измеряйте и делайте разрезы перед завершением установки.

Контактные шайбы и прокладки всегда устанавливаются так, чтобы скос был обращен к соединительному стыку (или там, где два конца будут встречаться).

Шаг 1. Оберните замазку сантехника между руками, чтобы сформировать кусок размером с мармеладного червя. Нанесите свернутую замазку на нижнюю часть фланца раковины.

ПРИМЕЧАНИЕ — Некоторые дренажные комплекты поставляются с фланцевой шайбой, как этот. В этом случае вы бы не стали использовать шпаклевку сантехников.

Поместите фланец в отверстие раковины.Плотно прижмите.

Шаг 2. Если это еще не сделано, соберите всплывающий корпус, поместив стопорную гайку и плоскую шайбу на резьбу всплывающего элемента. Вставьте резиновую прокладку в последнюю очередь. Конический конец прокладки должен быть направлен вверх.

Шаг 3 — Прикрутите всплывающий корпус к фланцу через отверстие с нижней стороны раковины. Убедитесь, что отверстие для поворотной штанги обращено к задней части раковины.

Шаг 4 — Затяните вручную стопорную гайку на выдвижном корпусе, пока прокладка не будет плотно прилегать к нижней стороне раковины.

Используя плоскогубцы для фиксации каналов, затяните на два-три дополнительных оборота. Не перетягивайте. При необходимости сотрите излишки замазки вокруг фланца.

Шаг 5 — Опустите выталкивающую заглушку в сливное отверстие. Убедитесь, что отверстие для поворотной штанги обращено к задней части раковины.

Шаг 6 — Вставьте подъемную штангу через верх крана раковины.

Шаг 7 — Прикрепите удлинительный ремень к подъемной штанге из-под раковины.

Шаг 6 — Вставьте один конец стержня шарнира в выдвижной корпус и через отверстие в стопоре. Затяните гайку над отверстием оси шарнира.

Шаг 7 — Проденьте другой конец стержня шарнира через удлинительный ремень и крепежный зажим, как показано выше. Проверьте раскрытие и при необходимости отрегулируйте шарнирный стержень и соединения удлинительного ремня.

Шаг 8 — Оберните резьбовую ленту вокруг резьбы хвостовика и прикрутите хвостовик к выдвижному корпусу.(Лента с резьбой должна быть включена в ваш сливной комплект).

Шаг 9 — Если требуется удлинитель патрубка, наденьте накидную гайку, а затем переходную шайбу на конец патрубка. Убедитесь, что скошенный край шайбы направлен вниз.

Затем наденьте удлинитель на хвостовик и затяните гайку.

Шаг 1 — Наденьте две накидные гайки на рычаг сливной линии.Надо смотреть на отходы и смотреть на р-ловушку. Добавьте скользящую шайбу так, чтобы скос был обращен к сливному штуцеру.

Шаг 2 — Прикрепите рычаг сливной линии к стене. Слегка затяните накидную гайку.

Шаг 3 — Наденьте скользящую гайку, а затем скользящую шайбу на нижнюю часть удлинительной трубы (через патрубок, если удлинитель не используется). Присоедините J-образное колено и затяните гайку.

Шаг 4 — Поверните трубу с j-образным изгибом, пока она не встретится с рычагом сливной линии.При необходимости отрегулируйте соединения сливного рычага к стене, чтобы добиться правильного выравнивания. Присоедините j-образную трубу к рычагу сливной линии.

Шаг 5 — Затяните все гайки и соединения.

Шаг 6 — Проверьте герметичность и при необходимости внесите корректировки.

Большинство раковин, будь то кухня или ванна, соответствуют этому основному процессу. Могут быть некоторые незначительные отклонения для особых ситуаций или конструкций, но как только вы поймете процесс, вам будет легко определить любые необходимые изменения.

Двойные раковины можно подсоединить к одной сливной линии с добавлением нескольких дополнительных соединителей, а гибкую трубу можно использовать, когда соединения стен расположены не по центру.

Для вашего удобства у нас есть распечатанная инструкция, которая поможет вам запомнить все шаги!

Установить слив для раковины под раковину

Время подготовки: 5 минут

Время активности: 20 минут

Общее время: 25 минут

Сложность: Новичок

Материалы

• комплект для слива раковины
• комплект p-ловушки
• удлинительная трубка (опция)
• сантехника шпатлевка

Инструменты

• Резак для труб ПВХ или ножовка по металлу
• Клещи для снятия швеллеров

Инструкции

1. Поместите фланец в проем раковины.
2. Прикрепите выдвижной корпус к фланцу
3. Затяните стопорную гайку / прокладку на нижней стороне отверстия раковины
4. Прикрепите патрубок к выдвижному корпусу
5. При необходимости прикрепите удлинительную трубу к патрубку
6. Прикрепите сливной рукав к сливной линии
7. Прикрепите J-образный патрубок к удлинительной трубе (патрубок, если удлинитель не используется)
8. J-образный патрубок Atach к сливному рукаву
9. Затяните все гайки и проверьте герметичность

2021 Стоимость установки тщеславия для ванной | Заменить тщеславие

Установка нового умывальника для ванной стоит 300–3800 долларов , в среднем около 1500 долларов .Отдельные блоки бывают двух стилей: готовые туалетные столики по цене от $ 100 до $ 2600 или индивидуальная сборка по цене от $ 500 до $ 2 800 . Стоимость установки составляет от 200 до 1000 долларов за туалетный столик .

Туалетный столик для ванной включает раковину, смеситель и шкаф, чтобы скрыть сантехнику. В некоторых также может быть зеркало и шкафчики над раковиной. Есть много разных размеров и дизайнов, которые подойдут для вашего дома.Вы можете купить сборные дома или нанять строителя, который изготовит индивидуальный.

Учитывая физические усилия, необходимые для сборки и установки отдельных компонентов, вам следует нанять профессионала для этой работы. Это особенно важно, если вам необходимо сменить сантехнику, чтобы она соответствовала новому умывальнику.

Средняя стоимость установки умывальника

Стоимость готового тщеславия

Стоимость готового туалетного столика составляет от 100 долларов США до 2600 долларов США .Эти расходы зависят от размера, используемых материалов и дополнительных функций. Большинство готовых умывальников поставляется с предварительно вырезанной столешницей. Верхний предел может быть самым большим фактором в общей стоимости единицы. Модели с искусственным мрамором могут работать значительно реже, чем модели с гранитом, мраморной плитой или кварцем.

Готовые столешницы для умывальника

Если у готового умывальника, который вам нужен, нет крышки, вы можете доплатить от 40 до 200 долларов за один.В эту цену обычно входит столешница из искусственного мрамора со встроенной раковиной. Перед покупкой этого товара убедитесь, что он уместится в шкафу.

Позвоните профессионалам для вашего индивидуального проекта тщеславия

Стоимость тщеславия для ванной на заказ

Наем профессионала, который построит ваш туалетный столик, обойдется в $ 500–2 800 .В ассортимент входит конструкция агрегата, но не установка. В отличие от готовых туалетных столиков, нестандартные стили обычно требуют, чтобы вы платили отдельно за верхнюю часть. Для этого подхода обычно требуются следующие задачи:

• Создайте индивидуальный туалетный столик: 500–2800 долларов США
• Материалы столешницы: 5–135 долларов США за квадратный фут
• Установка: 200–1000 долларов США
• Стоимость найма сантехника для прокладки водопровода и канализации: 45–200 долларов в час

Многие профессионалы могут спроектировать, построить и установить шкаф для вас, но вам, возможно, придется нанять сантехника отдельно.

Цена столешницы для умывальника для ванной

Стоимость столешницы для умывальника для ванной колеблется от $ 5 до $ 135 за квадратный фут . Цена зависит от материала, количества моек, а также от того, являются ли раковины встроенными или раздельными.

Гранитная столешница для умывальника

Стоимость гранитной столешницы составляет от от 5 до 60 долларов за квадратный фут . Домовладельцы могут рассчитывать заплатить от 5 до 15 долларов за квадратный фут за гранитную плитку и от 40 до 60 долларов за квадратный фут за плиту. Это популярный вариант, но он требует дополнительного ухода, чтобы свести к минимуму поглощение влаги.

Цена на кварцевую столешницу

Средняя цена на кварцевую столешницу составляет 75 долларов за квадратный фут .Кварц более влагостойкий, чем гранит, что делает его идеальным выбором для ванных комнат.

Стоимость тщеславия из искусственного мрамора

Стоимость столешницы из искусственного мрамора в среднем < 65 долларов за квадратный фут . Для готовых туалетных столиков стандартом является культивированный мрамор. Этот материал предлагает похожие цвета и стили мраморной плиты по более низкой цене.

Concrete Top

Цена на бетонные столешницы колеблется от 65 до 135 долларов за квадратный фут .Бетон имеет модный вид, он износостойкий и относительно простой в уходе. Домовладельцы должны подтвердить, что шкаф может выдержать вес, поскольку этот материал очень тяжелый.

Composite

Столешницы из композитного камня стоят от 75 до 120 долларов за квадратный фут . Как и кварц, эти столешницы смешивают щебень со смолами, чтобы обеспечить твердую поверхность, за которой легче ухаживать, чем за одной каменной плитой.

Corian

Столешницы Corian стоят от от 42 до 65 долларов за квадратный фут . Кориан — это своего рода композитный материал для столешниц, состоящий из комбинации металла и пластмассы. Домовладельцам нравится его непористая поверхность, простой уход и выбор цвета.

Ламинат

Столешницы из ламината стоят 53 доллара за квадратный фут в среднем до установки.Ламинат — это тоже композит. Он сделан из бумаги, дерева и смолы, чтобы образовать гладкую поверхность. Люди предпочитают его из-за доступности и гладкой поверхности.

Фарфор или керамическая плитка

Цена столешницы из фарфора или керамической плитки составляет от $ 6,50 до $ 19 за квадратный фут . Это составляет долларов от 0,50 до 10 долларов за квадратный фут, для плитки, плюс еще долларов от 6 до 9 долларов за квадратный фут для материалов, необходимых для укладки прилавка.

Средняя стоимость установки умывальника

Стоимость установки умывальника для ванной комнаты составляет от 200 до 1 000 долларов . Это зависит от размера шкафа, количества раковин, материалов и других задач, необходимых для подготовки пространства к установке. Счета за рабочую силу обычно выставляются в счетах проекта, но некоторые профессионалы предпочитают брать в среднем от $ 100 до $ 150 за час. Если у вас уже есть водопроводные линии, готовые для подключения раковины и смесителя, ваш установщик может выполнить все работы без сертифицированного сантехника.

Резка столешницы из камня для умывальника

Нарезка массивной плиты нужных размеров с отверстием для раковины входит в общие затраты на рабочую силу. Сложные формы и кромки требуют больше времени. , в результате, обходятся дороже. Большинство подрядчиков получают материалы для столешниц из камня у изготовителя. Они могут попросить изготовителя отрезать деталь по размеру или сделать это самостоятельно.

Затраты на рабочую силу для установки раковины и смесителя для умывальника

Стоимость установки раковины в ванной в среднем составляет 380 долларов, не включая цену самой раковины.Факторы стоимости зависят от типа и количества раковин, при этом декоративные или большие раковины часто устанавливаются больше. Процесс включает в себя:

• прикрепление раковины к рабочей поверхности
• сборку и установку крана
• соединение водопроводных труб к раковине и крану
• тестирование креплений на правильность работы

Установка новых двойных умывальников

Умывальники большего размера могут стоить до 1000 долларов , потому что для выполнения этих задач профессионалам требуется больше времени:

• собрать шкафы
• вырезать отверстия для сантехники
• разместить шкафы
• размер материала стойки в соответствии со спецификациями
• прикрепить верх к шкафу
• закрепить туалетный столик на стене
• установить раковину и кран

Дополнительные факторы затрат на установку

Если ваша ванная комната еще не построена так, чтобы соответствовать туалетному столику, вам может потребоваться нанять профессионала для выполнения дополнительной работы.Эти вакансии включают:

Наймите квалифицированного установщика туалетных столиков рядом с вами

Стоимость замены умывальника в ванной

Замена умывальника в ванной стоит от $ 665 до $ 3 300 , в зависимости от необходимых услуг. Замена включает в себя снятие и утилизацию старого блока, замену небольшого участка водопровода, если необходимо, и установку нового умывальника.

Снятие и утилизация

Стоимость демонтажа туалетного столика составляет от 115 до 500 долларов .Размер устройства и материал столешницы могут быть самыми большими факторами, влияющими на цену. Большие размеры, особенно с тяжелыми каменными или бетонными плитами, требуют больше времени для демонтажа. Расходы на вывоз обычно включают утилизацию старого агрегата.

Стоимость замены одинарного умывальника на двойное

Двойной умывальник стоит от 750 до 3200 долларов за новый блок и установку.Если у вас еще нет площади в квадратных футах, вам следует подумать о найме специалиста по ремонту ванной комнаты, чтобы спроектировать и построить пространство. Вам также потребуется нанять сантехника по цене от 45 до 200 долларов в час , чтобы провести новую водопроводную линию ко второй раковине и при необходимости переместить текущую линию.

Обратитесь к ближайшему к вам установщику туалетных принадлежностей

Сделай сам vs.Наем строителя и установщика

Хотя домовладельцы должны серьезно подумать о найме профессионала для этой работы, можно сделать этот проект своими руками для простых конструкций. Для более крупных или более дорогих туалетных столиков для ванной может потребоваться эксперт по точности и безопасности. Установка стоит от от 200 до 1000 долларов за туалетный столик . Услуги Pro включают бережное обращение с хрупкими материалами, а также правильную сборку и размещение тяжелого оборудования. При установке столешницы с твердой поверхностью легко сделать большие ошибки, поэтому, возможно, вам лучше нанять профессионала для ванной рядом со мной.

Часто задаваемые вопросы

Как я могу купить замену умывальника?

Покупка готового умывальника со встроенной раковиной, вероятно, самый простой способ заменить имеющийся у вас дизайн. Многие сборные блоки предназначены для автономной работы и легко подключаются к сантехнике вашей ванной комнаты. Если вы не можете найти тот, который соответствует вашим потребностям, получите предложение от создателя по индивидуальному заказу.

Как установить или заменить умывальник?

Профессионалы процесса обычно используют следующие этапы:

1. оценка места для установки
2. удаление и демонтаж туалетного столика
3. сборка, подготовка и размещение шкафов
4. вырезать и прикрепить верх к шкафу
5. закрепить узел на стене
6. установить раковину и смеситель

Где я могу купить умывальник для ванной?

• Home Depot
• Lowe’s
• Pottery Barn
• Wayfair
• Hayneedle
• Kohler
• Фирменное оборудование

Обратитесь к установщику туалетного столика для получения дополнительной информации.

1Апр

Схема по электрике: Страница не найдена – Совет Инженера

1 Апр 2021 alexxlab Комментировать

Схемы электрика, электрические схемы категория, раздел сайта, основы электроники, электронные компоненты, электроника для начинающего, радиолюбитель новичок, электрика для чайников, юному электронщику, основы – раздел, категория сайта

Схемы Электрика

Категория Электро-схемы это специальный раздел, что хранит в себе изображение электрических схем, с упрощённым пояснением их основной работы и принципа действия. Раздел представляет собой сборник основных и наиболее используемых электрических схем, которые применяются в  распространённых электрических устройствах и прочем оборудовании, как домашнего обихода, так и не только.

 

P.S. — Приятного времяпровождения на сайте Электро Хобби

 

Вашему вниманию очень простая схема, которая позволит зафиксировать кратковременное срабатывание (замыкание на его выходных выводах) датчика, собранная на обычном реле. То есть, допустим у нас имеется механической датчик вибрации, удара, толчка, который при своем движении кратковременно замыкает электрические контакты внутри себя. …

Подробнее…

 На картинке нарисована простейшая электрическая цепь постоянного тока. Она состоит из таких элементов как источник питания в виде батарейки, выключатель питания, переменное сопротивление и лампочка (представляющая собой электрическую нагрузку). Неотъемлемыми частями любой электрической схемы являются сам источник …

Подробнее…

Для лучшего понимания схема подключения выключателя, розеток и ламп нарисована так, как она обычно располагается при своём монтаже. Начнём с электрощита. В каждом доме и квартире обязательно имеется щиток, к которому подходит ввод от основной электромагистрали (от ближайшего столба электропередач либо от основного распределительного щитка …

Подробнее. ..

Любая утечка является нежелательным явлением. В нормальном режиме работы какой-либо электросистемы ток должен течь только по электрическим цепям относительно фаз и нуля (образно выражаясь). Возникший ток относительно земли будет являться этой самой утечкой. Она может произойти в результате пробоя на корпус, который изначально заземлён, при случайном …

Подробнее…

Данная электрическая схема является вариантом прямого подключения счётчика, что упрощает Вашу задачу. Напомню, при прямом способе подключения электросчётчика к электросети не используются дополнительные функциональные элементы (трансформаторы тока и напряжения), которые ставятся в том случае, когда значения силы тока в электрической цепи …

Подробнее…

Данная схема подключения электросчётчика (однофазного и трёхфазного) называется прямой. Она является наиболее простой и довольно распространенной в своём использовании на практике в быту. Как Вы должны знать, по нормам для одной квартиры выделяется до 3 кВ. электроэнергии (для квартир с электроплитой — 7 кВ.). При такой мощности ток будет …

Подробнее…

Поскольку трёхфазные асинхронные электродвигатели довольно широко распространены и имеют определённые преимущества, они очень часто используются на практике. Но, к сожалению, не всегда имеется возможность запитать его от трёхфазного источника. В этом случае поможет небольшая собранная схема. Как Вы должны знать, у трёхфазного …

Подробнее…

Рекомендуемый материал

 

Куда далее перейти на этом сайте ⇙⇙⇙

 

Исполнительная схема электроснабжения • Energy-Systems

Разновидности и исполнительных схем электроснабжения

Наиболее прос

тым вариантом является однолинейная исполнительная схема электропроводки — она отличается от прочих тем, что в ней любые линии указываются в виде одной черты с условными обозначениями, описывающими их характеристики. Кроме того, схемы также могут быть принципиальными – они содержат в себе абсолютно все подробности формируемой электрической сети и используются для согласования ввода в эксплуатацию с государственными надзорными органами. Также существуют монтажные планы, которые необходимы для проведения связей электросетей с общими архитектурными,  дизайнерскими чертежами и исполнительной схемы электропроводки.

Исполнительные схемы

Важнейшей классификацией является деление планов по периоду формирования. На стадии проектирования создается расчетная, а при непосредственном монтаже и запуске – исполнительная схема электроснабжения.

Пример проекта электроснабжения ресторана

Назад

1из16

Вперед

Исполнительная отличается от расчетной тем, что в ней отображены все изменения в технических решениях, произведенные по той или иной причине в процессе установки. Главным пользователем исполнительной схемы является заказчик или собственник объекта, так как она необходима ему для организации ремонта, обслуживания и модификации без необходимости проведения дополнительных электротехнических исследований.

Исполнительная схема электроснабжения строится в соответствии с государственными и международными стандартами проектирования электрических систем. Для этого используется ряд условных обозначений, а также маркировок оборудования и силовых линий. Именно поэтому такую работу должен выполнять профессионал высокой квалификации – ошибка приведет к невозможности согласования запуска системы, а также к возникновению значительных проблем в будущем.

Связь с другими схемами

Любая исполнительная схема электроснабжения создается на основе принципиального чертежа, что обеспечивает ей соответствие изначально созданному проекту. Однако в ней допускается применение некоторой доли изменений, которые призваны усовершенствовать систему, сделав ее более эффективной или экономичной. Все пояснения к изменениям отражаются в специальных журналах, актах, протоколах и прочей исполнительной документации. При этом обязательно указывается причина, так как ее отсутствие является нарушением договора на осуществление работ.

В свою очередь, такое графическое отображение служит основой для монтажной схемы. В ней нет множества подробностей, однако четко указываются размеры оборудования, сечение кабелей, а также характеристики электрического тока на том или ином участке. За счет приведения плана работ в соответствие с архитектурной и дизайнерской концепцией данная схема способна упростить выполнение большинства процессов, а также уменьшить прайс на электромонтажные работы за счет исключения необходимости разрушения отделки и конструктивных элементов, изначально не предназначенных для монтажа электрооборудования.

Ниже вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором для расчёта стоимости проектирования сетей электроснабжения:

Онлайн расчет стоимости проектирования

Экс Строй — Электрик :: Статьи по электрике

Монтаж электропроводки в домах и квартирах производится по проекту. Проект представляет собой совокупность схем нанесённых на план здания, с указанием расположения силового ввода, магистральных линий электропроводок, распределительных щитов, типов электрических проводов и кабелей и способов их прокладки, типов выключателей, электроустановочных изделий и т. д. Схемы проекта электропроводки выполняют обычно однолинейными с использованием стандартных условных обозначений.

Защита групповых линий электропроводок в зависимости от категории комфорта жилых зданий осуществляется в распределительных щитах устанавливаемых в поэтажных внеквартирных коридорах или в квартирных щитках.

Количество групповых линий отходящих от распределительных щитов определяется по требованиям надёжности электроснабжения и удобством их эксплуатации.

При монтаже электропроводки в домах с газовыми плитами и индивидуальными газовыми котлами отопления защита групповых линий проводок квартир осуществляется аппаратами защиты расположенными в распределительных щитах – УЭРМ (устройство этажное распределительное модульное) с размещёнными в них приборами учёта электроэнергии и вводными отключающими аппаратами с зашитой от сверхтоков.

Схема защиты групповых линий квартирной электропроводки в домах с газовыми плитами и индивидуальными газовыми котлами отопления.

В домах с электроплитами в квартирах при расчётной нагрузке на вводе в квартиру до 8,8 кВт, защита групповых линий проводок квартир осуществляется аппаратами защиты расположенными так же как и в предыдущем варианте в распределительных щитах – УЭРМ.

В жилых зданиях второй категории комфорта с электроплитами в квартирах при однофазном вводе и расчётной нагрузке на квартиру до 11 кВт, защита линий электропроводки осуществляется установленными в квартирных распределительных щитах аппаратами защиты как минимум пяти групповых линий: электрического освещения; розеточной сети жилых помещений; электроплиты; розеточной сети электроприёмников мощностью более 2 кВт и ванной комнаты. Приборы учёта электроэнергии и вводные отключающие аппараты размещаются в УЭРМ.

При наличии в квартирах трёхфазных электроприёмников, а так же при нагрузке на вводе в квартиру более 11 кВт ввод выполняется трёхфазным.

Схемы зашиты групповых линий электропроводки в домах первой категории комфорта с электроплитами в квартирах при трёхфазном вводе и расчётной нагрузке на квартиру до 11 кВт.

разводка электрики для разных помещений Современная электропроводка в квартире

Здравствуй Уважаемый читатель! Схемы электропроводки в квартире являются основными документами для электрика. На основе схем электропроводки выполняются все работы по организации электропитания квартиры. Вся электрика в квартире должна выполняться в соответствии со схемами электропроводки, которые в свою очередь делаются в строго соответствии с нормативными документами.

Для электрики в квартире делается несколько различных схем электропроводки. Все они относятся к одному виду схем-электрические схемы, но различаются по типу. Каждый тип электрических схем имеет свою информационную нагрузку и, соответственно, различный внешний вид.

Типы электрических схем электропроводки в квартире

Все электрические схемы электропроводки отображают основные функциональные части проводки (розетки, светильники, автоматы защиты , УЗО и т.п.) и основные взаимосвязи между ними.

К основным типам электрических схем электропроводки в квартире относятся:

• Структурная схема;
• Функциональная схема;
• Принципиальная схема;
• Расчетная схема;
• Монтажная схема (соединений).

На диаграмме ниже я отобразил типы электрических схем с небольшими примерами.

Разберем каждый тип электрических схем в отдельности.

Структурная схема электропроводки квартиры

Структурная схема электропроводки делается самой первой. На ней в виде прямоугольников иллюстрируются взаимосвязи между распределительным щитом, электрическим вводом в квартиру и всеми планируемыми электроприборами, которые в квартире будут установлены.

Графическое построение структурной схемы должно максимально полно отобразить все электрические взаимосвязи. Связи на структурной схеме желательно отобразить в виде стрелок. НА всех элементах схемы нужно проставить их номиналы: можность, напряжение, сила тока. Все это нужно для функциональной электрической схемы квартиры.

Функциональная(принципиальная) схема электропроводки квартиры

В этой схеме электрические связи между элементами электропроводки и сами элементы иллюстрируются в виде специальных обозначений. Смотрите рисунок ниже. Здесь же представляю пример функциональной схемы электропроводки квартиры с заземлением и двумя УЗО(устройства защитного отключения)

Class=»eliadunit»>

Электромонтажная (Полная принципиальная) схема электропроводки квартиры

Это наиболее полный тип схемы электропроводки. На этой схеме обозначаются все электрические элементы (розетки, светильники и т.п.) и бытовые устройства (плита, джакузи, теплый пол, кондиционеры). Точно отображаются линии прокладки всех кабелей электропроводки. Расположение распаячных коробок, шин соединения на входах и выходах электрических цепей. Пример принципиальной схемы электропроводки смотрите ниже.

Однолинейная расчетная схема электропроводки квартиры

Очень важная схема электропроводки квартиры. Делаются расчетные схемы для электрических квартирных щитков . На ней указываются все вводные автоматы защиты, автоматы защиты для отдельных групп электропроводки. Изображаются они специальными условными обозначениями. Также на расчетной схеме обозначаются все потребители и кабели электропроводок.

Все элементы схемы нанесены с расчетными номинальными характеристиками. Для автоматов защиты указываются ток срабатывания в Амперах. Для кабелей указывается количество жил, их сечение и марка. Например: кабель ВВГнг 3х2.5,обозначает кабель с тремя медными жилами в виниловой изоляции с сечением жил 2,5 квадратных миллиметра, причем изоляция нг-негорючая. Об электрических кабелях и их маркировках читайте отдельную статью на сайте.

На основе именно расчетной схемы покупаются материалы для выполнения работ по электрике. Также по расчетной схеме электропроводка квартиры разбивается на группы.

По расчетной схеме любой электрик может собрать электрический квартирный щит и поэтому в электропроекты квартир обычно не включают следующий тип электрической схемы. Это монтажная схема или схема соединений.

Монтажная схема (схема соединений) электропроводки в квартире

Монтажная схема иллюстрирует все электрические соединения в квартире.

Делается она в виде подробной таблицы с указанием, от какого устройства и куда идет кабель, к какой клемме он подсоединяется и какие характеристики имеет. Для электропроектов квартир монтажные схемы делаются редко, В основном схемы соединений делаются для промышленных предприятий с большими распределительными щитами, а также для главного распределительного щита (ГРЩ) жилых домов.

Нормативные ссылки

• ГОСТ 2.701,Виды и типы схем
• ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок) изд.7
• ГОСТ 2.702-75,Правила выполнения электрических схем

Другие схемы электропроводки и электропроекты

• • Электропроект частного двухэтажного дома, #1(36 листов). PDF,DWG,Jpeg

• октября 2012

подключение АВ и УЗО в квартире

Сам распределительный щит подключается к электросчетчику. Подача тока в однокомнатную квартиру осуществляется от электрического щитка, который находится на лестничной площадке. Перед счетчиком монтируют еще квартирный АВ и квартирное УЗО. Их технические характеристики должны зависеть от общей мощности электроприборов, которые будут использоваться в квартире.

Однако есть один нюанс. Может быть так, что вы разместили в однокомнатной квартире такое количество приборов, мощность которых может равняться 6-8 киловаттам. Логично, что квартирные АВ и УЗО должны быть рассчитаны минимум на 37 ампер (8000 ватт / 220 вольт = 36,36 ампер).

Однако установка таких АВ и УЗО является нецелесообразной. Причиной этого является то, что большинство домов имеют старую электропроводку. Это означает то, что 20-30 лет назад на одну квартиру выделялось 1,3-2 киловатта, а не 8. Понятно, что если в квартире включить приборы с большей мощностью, то вас отключит электрический щиток, который размещается в подъезде.

Как отмечают профессиональные электрики, в большинстве случаев максимальная нагрузка на домовую проводку приборами с одной квартиры может составлять 4,3 киловатта. Такую мощность домовая проводка еще может выдержать.

Соответственно, эта цифра и является основной при осуществлении всех расчетов и подбора квартирного автоматического выключателя, УЗО, а также вводного провода.

В тех случаях, когда мощность включенных приборов будет больше 4,3 киловатта, придется некоторые из них выключать самостоятельно. В противном случае главный автомат отключит всю квартиру.

В итоге квартирный АВ должен быть рассчитанным на 25-32 ампера. Количество ампер зависит от площади однокомнатной квартиры. Для малых квартир можно взять АВ на 25 ампер. При этом следует учитывать запас по току, который должен колебаться от 1,3 до 1,5. Квартирное УЗО должно быть рассчитанным на 50А 30мкА.

Таблица 1. Зависимость сечения кабеля от мощности электроприборов

Что касается вводного кабеля, который будет соединять этажный и квартирный распределительные щитки, то он также должен подбираться в зависимости от общей мощности электроприборов. Когда вы знаете эту цифру, то взглянув в таблицу ниже, можете определиться с поперечным сечением вводного кабеля.

Полезный совет: эту табличку следует использовать и для определения поперечного сечения всех кабелей, которые будут использоваться для создания отдельной ветви электропроводки в однокомнатной квартире. Конечно, для этого нужно высчитывать мощность приборов, которые будут питаться от одного контура.

В большинстве случаев вводный кабель для однокомнатной квартиры должен обладать сечением от 4 до 6-ти кв. миллиметров. Конечно, он должен быть медным и трехжильным.

Прокладка проводов в жилой комнате

На рис. 2 отмечено, что освещение коридора и жилой комнаты создается с помощью двух различных контуров. На практике можно сделать так, чтобы коридор и жилая комната освещались от одного контура. Общая люстра или точечное освещение, а также светильники в коридоре вряд ли будут иметь мощность, большую двух киловатт.

Конечно, для соблюдения этого совета, распределительную коробку следует установить на стене у входа в жилую комнату. Дальше от коробки можно развести кабели к светильникам в коридоре и в жилой комнате.

При этом провода к люстре и выключателю в жилой комнате нужно будет прокладывать через дыру в стене. Сечение кабеля, который будет использован для контура для светильников, может равняться 1,5 кв. миллиметра. Номинальный ток автоматического выключателя для этого контура должен составлять десять ампер.

Такими же должны быть и контуры для светильников в ванной и кухне. В принципе для светильников этих двух помещений можно проложить один контур.
На рис. 2 видно, что в жилую комнату, кухню и ванную подходят ветви, к которым подключаются розетки.

Каждая такая ветвь должна быть оснащенной АВ на 25 ампер и УЗО на 30А 30мкА. Наша схема предусматривает установку двух двойных розеток в жилой комнате.

Полезный совет: местоположение розеток может определяться самостоятельно. При этом они должны находиться за электрическими приборами. Поэтому перед проектированием размещения розеток стоит спроектировать местонахождение электрических приборов, а также мебели. Сами розетки должны располагаться на высоте 30-ти сантиметров от пола и в 15 сантиметрах от угла стены.

Количество розеток напрямую зависит от количества электроприборов. При этом есть еще правило, которое гласит, что на каждые шесть квадратных метров должна быть одна розетка. В случае ванны и кухни на эту площадь должно быть две розетки.

Ветка розеточной группы должна создаваться с помощью медного кабеля, сечение которого не является меньшим 2,5 кв. миллиметров. Конечно, сечение можно определить и с помощью таб. 1. В этом случае нужно знать максимальную мощность электрических устройств.

В представленной выше схеме проводки для однокомнатной квартиры (рис. 2) не учтено использование кондиционера в жилой комнате. Для кондиционера нужно вести отдельный контур. Для его создания нужно использовать:

• кабель с сечением 2,5 кв. миллиметра;
• АВ на 16 ампер;
• УЗО, рассчитанным на 20А 30мкА.

Розетка этой ветви должна находиться у кондиционера.

Подытоживая, можно сказать, что в жилом помещении однокомнатной квартиры надо прокладывать три контура.

Проводка на кухне

На кухне обычно используется несколько отдельных контуров. Один на освещение, один на розетки (этот контур ведется кабелем 2х2,5мм) и по одному на каждый из приборов:

• электроварочная панель;
• электроплита;
• проточный водонагреватель;

Каждый из этих контуров ведется отдельно кабелем на 4 мм к автомату на 16А.

Группу из трех-четырех розеток этого контура надо монтировать за нижним шкафчиком, который находится под столешницей. До сих розеток будут подключаться все кухонные приборы. При этом остальные розетки надо размещать в других местах, а точнее там, где будет находиться холодильник и другие габаритные устройства.

В случае использования в однокомнатной квартире электроплиты, следует смонтировать еще одну ветку проводки. Ее особенности зависят от конкретных характеристик самой плиты.

О контуре для освещения для кухни мы упомянули выше.

Проводка в ванной

Остается рассмотреть схему проводки в ванной однокомнатной квартиры. Эта комната является особой и наиболее опасной. Поэтому проводку здесь прокладывают с соблюдением жестких требований. В эту комнату можно выводить два контура: для светильника и электроприборов.

Что касается ветки для светильника, то она является таковой, как и в других комнатах. Исключение составляет место размещения выключателя. Его надо размещать за пределами ванной.

Выключатель должен быть снаружи ванной комнаты

Контур для розеток может быть установлен только тогда, когда он имеет УЗО или распределительный трансформатор. Конечно, каждая розетка должна иметь такой корпус, который является защищенным от влаги. Хотя, на рисунке указана только одна розетка, обычно требуется три. Требования к кабелю и параметрам УЗО, АВ являются такими же, как и к составляющим контура розеточной группы на кухне.

Где монтировать каждую ветку?

Стоит отметить, что схема проводки однокомнатной квартиры определяет не только количество и местоположение розеток, светильников, выключателей, но и определяет маршруты прохождения кабелей. Здесь есть свои нюансы. Они зависят от того, в каком доме находится однокомнатная квартира, и какую отделку будет иметь каждая комната.

Если владельцы будут устанавливать подвесной потолок и отделывать стены гипсокартоном, то маршруты могут быть произвольными. Главное, чтобы кабели размещались только горизонтально и вертикально, а также не перекрещивались. В этом случае электропровода будут прятаться за гипсокартоном.

В том случае, если дом панельный, то электропроводку придется устанавливать или в полу, или в специальных каналах, или в пространстве, которое находится на стыке потолка и стены. Как известно, в горизонтальном направлении.

Поэтому горизонтальная проводка будет размещаться в названных выше местах. Вертикальная может проводиться в штробах (такие штробы можно делать).

В кирпичном доме можно прокладывать кабель наиболее коротким путем, поскольку проводка может скрываться как под штукатурку, так и в штробы. В зависимости от этих особенностей обозначают маршруты каждой ветви. Далее берут метр и измеряют необходимое количество электропроводов.

Инструменты для монтажа проводки

Итак, мы знаем, как подобрать каждый элемент электропроводки, а также как и где их размещать. Теперь рассмотрим, какие инструменты необходимо иметь, чтобы установить эти элементы.

Инструменты должны быть представлены:

1. Перфоратором с набором буров и долот для бетона, кирпича (зависит от дома).
2. Дрелью.
3. Болгаркой или штроборезами с алмазным диском (для создания штроб в кирпичном доме).
4. Тестером-мультиметром.
5. Индикатором-фазоуказателем.
6. Набором отверток и гаечных ключей.
7. Пассатижами.
8. Бокорезами.
9. Монтажным ножом.
10. Строительным уровнем.
11. Шпателем.

В большинстве случаев ремонт квартиры не обходится без изменения электропроводки, обусловленной перепланировкой жилья, физическим и моральным износом кабелей, повышением нагрузки на сеть и другими факторами.

Объём работ по реконструкции электропроводки зависит как от размеров жилья, так и от планируемой степени оснащения бытовым оборудованием и техникой каждого помещения. К электричеству сегодня все привыкли, но от этого последствия от поражения человека электротоком не стали легче – ток в 5-10 А бытовой сети напряжением 220 В смертельно опасен. Следовательно, при устройстве электропроводки мелочей не бывает.

Монтаж электросети квартиры состоит из следующих этапов:

1. Разработка проекта/схемы.
2. Расчёт потребности в материалах и фурнитуре.
3. Разметка под штробление и устройство штроб.
4. Укладка кабелей и монтаж распределительных коробок, розеток, выключателей.
5. Сборка распределительного щитка и «прозвонка» электропроводки.

Проект электропроводки

Произвести грамотный монтаж электропроводки современной квартиры без заранее разработанной схемы электроснабжения, руководствуясь только сиюминутными решениями возникающих вопросов, невозможно. Реконструкция или установка новой электропроводки должна выполняться лишь после детальной проработки всех требований к новой электросети. Пренебрежение этими рекомендациями не только чревато выходом из строя оборудования, но и опасно для жильцов дома в целом. Поэтому до начала электромонтажных работ необходимо разработать проект электроснабжения квартиры, и решать этот вопрос лучше силами профессионалов.

Обязательность разработки проекта электроснабжения квартиры не закреплена законодательно, но процедура подключения смонтированной электропроводки к силовой линии здания регламентирована жёсткими правилами, включающими и необходимость согласования.

Профессионально выполненный проект электроснабжения по окончании ремонта станет важным приложением к техпаспорту квартиры и облегчит прохождение согласования. Согласно ПУЭ, система электропроводки квартиры является электрической установкой, а потому её подключение к домовой линии и эксплуатация должны производиться в соответствии с общими для такого оборудования требованиями:

• внутренняя проводка жилья должна быть совместима с внешней электросетью по мощности;
• электропроводка квартиры не должна представлять опасность (пожарную электротехническую) для проживающих в доме людей.

Согласование проекта внутреннего электроснабжения квартиры выполняется в Ростехнадзоре и обязательно в следующих случаях:

• при монтаже электропроводки в новостройке «с нуля»;
• при реконструкции во вторичном жилье имеющейся сети с повышением выделяемой на квартиру мощности.

Контролирующие инстанции при визитах на объект по заявке на подключение его к домовой сети требуют выполненный по всем стандартам проект электропроводки квартиры, и грамотность этого документа — аргумент в пользу соответствия системы электроснабжения всем необходимым требованиям.

Общие правила монтажа электропроводки

Документом, определяющим требования к монтажу электропроводки и любого другого электрооборудования, является ПУЭ — «Правила Устройства Электроустановок».

Основные правила устройства внутренней электросети в квартире:

1. Разводка и соединение кабелей производятся внутри распределительных коробок с тщательным изолированием мест соединения.
   

   Прямое соединение разнородных проводов (медь, алюминий, сталь) запрещено.

2. Счётчики, распределительные коробки, розетки и выключатели должны быть легкодоступны.
3. Выключатели монтируются на участке стены, не закрываемом дверным полотном в открытом положении (со стороны ручки двери).
4. Существует 2 стандарта высоты расположения выключателя от пола – «советский» (160 см) и «европейский» (90 см), к применению допустимы оба.
5. Розетки при подводе провода снизу устанавливаются на высоте не более 1 м, ориентируясь на удобство использования, при подключении к сети сверху – от 1 до 1,5 м. В детских комнатах квартир в целях обеспечения безопасности допускается располагать розетки выше — на высоте 1,8 м, исходя из стандарта для помещений учреждений с пребыванием детей.
6. Розетки и выключатели размещают не ближе 50 см от газопровода.
7. Расположение участков проводки на стенах должно быть ортогональным (вертикальным или горизонтальным) – это облегчит отслеживание кабелей при выполнении мелкого ремонта (сверление отверстий, штробление).
8. Электропроводка не должна контактировать с металлическими элементами строительных конструкций (арматура, закладные детали).
9. При монтаже в одну штробу нескольких кабелей с однослойным изолированием каждый из проводов должен быть помещён в гофрочехол.
10. Вертикальные участки проводки должны располагаться от дверных и оконных проёмов на расстоянии не менее 10 см.
11. Горизонтальные участки проводки располагают не ближе 15 см от плит перекрытия.
12. Расстояние от кабеля до труб газопровода должно быть не менее 0,4 м.

Расчёт потребности в материалах и фурнитуре

Необходимое количество материала определяется двумя способами:

• по схеме электропроводки – наиболее точный;
• по общей площади квартиры — приблизительный.

При расчёте кабеля по схеме замеряется суммарная длина разметки электропроводки, к которой добавляется 10%, плюс по 20 см на каждую розетку или выключатель, плюс 50 см на каждый светильник и 50 см на распределительный щиток.

Чтобы рассчитать потребность в кабеле по площади квартиры, числовую величину площади жилья умножают на 4, и получают общий метраж провода всех сечений. 40% от полученного значения – это длина кабеля для освещение, оставшиеся 60% — метраж силового кабеля.

Сечения кабелей участков проводки рассчитывают с привязкой к материалу провода, способу укладки и максимальной нагрузке на линию. Для удобства подбора необходимого провода величины сечения сведены в таблицу зависимости от указанных факторов:

Называя в обиходе проводник кабелем или проводом, следует знать, что это не синонимы:

• провод – это многожильный или одно- или многожильный проводник с лёгкой трубчатой изоляцией или без неё;
• кабель – это система изолированных проводников, объединённых в единую конструкцию, которая дополнительно изолируется и, в зависимости от модели, защищается броневым кожухом.

При выборе материала для электропроводки квартиры следует отдавать предпочтение кабелю – более надёжному и долговечному материалу.

Что касается материала изготовления жил, то нормативные документы чётко определяют следующее:

ПЭУ 1.7.34
«… В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами … »

СП 31-110-2003, п. 14.3
«Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами в соответствии с требованиями 2.1 и 7.1 ПУЭ.»

Устройство штроб

В современном жилье проводка открытым способом используется очень редко, а внутренний монтаж имеет особенности, зависящие от материала строительных конструкций.

На кирпичные стены кабели монтируют до оштукатуривания, фиксируя проводку хомутами. Если такая стена уже оштукатурена, то по штукатурке выполняют штробы нужного сечения с предварительным надрезом поверхности болгаркой.

Штробление стен в панельных домах следует выполнять с осторожностью – не глубже штатного штукатурного слоя панели и не повреждая арматуру конструкций.

В монолитных домах проводку либо крепят на «чёрные» стены до оштукатуривания, либо укладывают в штробы, выполненные в старой штукатурке.

Помните: штробить монолитные ограждающие конструкции запрещено!

Проводка кабелей сквозь стену между смежными помещениями выполняется в жёсткий стальной канал-гильзу, предварительно вмонтированный в конструкцию с обязательным отражением в проекте).

Гнёзда под монтажные и распределительные коробки выполняются дрелью с корончатым сверлом.

Укладка кабелей и монтаж распределительных коробок, розеток, выключателей

Кабели в штробах до оштукатуривания временно фиксируют гипсовым раствором. Гнёзда под монтажные и распределительные коробки очищаются от пыли и смачиваются. На конец кабеля надевается коробка, после чего она также временно фиксируется в гнезде – небольшим количеством гипсового раствора, заподлицо поверхности стены. При заделывании кабелей в штробах зазоры вокруг коробок окончательно заполняются и затираются цементным раствором. Подключение каждой розетки следует производить непосредственно от распределительной коробки, не формируя один шлейф для нескольких розеток. При очищении одножильных концов кабеля от изоляции для подключения к контакторам следует избегать надреза медных жил – в месте такой насечки проводник становится ломким.

Установку лицевых накладок розеток и выключателей выполняют по окончании финишной отделки стен.

Сборку узлов в распределительных коробках выполняют с помощью специальных клеммных шин — применение скруток кабелей нежелательно из-за необходимости тщательного изолирования и неудобства разборки.

Сборка распределительного щитка и «прозвонка» электропроводки

Прежде всего приобретается сам щиток:

• наружного исполнения – простой в монтаже, но требующий места;
• внутреннего типа – более эстетичный и компактный, но устанавливаемый в нишу.

Затем щиток устанавливается в квартире, чаще всего в прихожей, после чего в нём компонуются и монтируются все защитные автоматы линий проводки в квартире. Располагать на одном автомате более одной линии не рекомендуется.

Все линии электропроводки «прозваниваются» от узла к узлу, после чего подводятся к щитку и соединяются с автоматами.

По окончании соединения с автоматами всех линий от распределительного щитка к подъездному щиту отводится один общий кабель сечением не менее 6 мм2.

Заключение

Смонтировать электропроводку в квартире самостоятельно – реально. Особенно, если есть выполненная профессионалом схема и навыки электромонтажных работ. Однако следует помнить, что учиться электромонтажу на своих ошибках опасно для жизни. Если выполнять эту работу ранее не приходилось, лучше обратиться к профессионалам, как минимум – для поэтапной консультации, в том числе, по подсчёту мощности потребителей и выбору сечения кабеля.

Разводка электрики в квартире — это один из основных этапов ремонтно-строительных работ, который позволяет обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение всего помещения в соответствии с действующими требованиям ПУЭ, ПТБ и ПТЭЭП.

Поскольку от качества выполнения проводки в квартире своими руками зависит не только ваша личная безопасность, но и сохранность вашего имущества, лучше поручить выполнение данной услуги узкоспециализированной электромонтажной организации с многолетним опытом. Если же Вы считаете, что справитесь с данным делом самостоятельно, рекомендуем полностью прочитать данную статью, в которой будет подробно описано:

1. Тип кабельно-проводниковой продукции под каждую задачу.
2. Рекомендуемое расстояние до розеток и выключателей от пола.
3. Количество автоматических выключателей или устройств защитного отключения для защиты потребителей.
4. Нюансы при штроблении стен.
5. Способ прокладки кабельно-проводниковой продукции.
6. Рекомендуемое количество розеток в каждой комнате.
7. Наилучших производителей электротехнической продукции и еще многое, и многое другое.

С чего лучше начать электромонтажные работы в квартире

Как правило, электрика в квартире начинается с этапа планирования. Что это значит? Для того чтоб выполнить грамотно замену электропроводки, протянуть новые провода недостаточно. Первостепенно необходимо определить места установки розеток, выключателей, бытовой техники и так далее.

Если не выполнить грамотную расстановку коммуникаций будет очень неприятно, когда после завершения строительных или ремонтно-отделочных работ какие-то розетки будут находится за шкафами или кроватью, а выключатели будут расположены или слишком высоко, или слишком низко.

Конечно в таких ситуациях есть выход! Это подключение удлинителей, однако возникает естественный вопрос — зачем тогда нужна была замена электропроводки если Вы постоянно будете спотыкаться об них?

Первое что необходимо выполнить перед началом ремонта — разработать план или заказать дизайн-проект. В этом плане нужно расчертить где Вы планируете расположить шкафы, диваны, кресла, кровати, шкафы, бытовую технику и так далее.

Основные правила хорошего плана

1. Все розетки должны располагаться на высоте 30 см от чистого пола.
2. Выключатели должны располагаться не ниже чем 90 см от пола.
3. Розетки над рабочей поверхностью в кухне располагаются на высоте 80–100 см от пола.
4. На рабочей поверхности необходимо минимум 4–5 розеток для подключения бытовой техники (комбайны, миксеры, блендеры и так далее).
5. На кухне необходимо дополнительно предусмотреть розетки под вытяжку, холодильник, стиральную машинку, газовую или электроплиту, вытяжку, теплый пол (при наличии).
6. В ванной комнате возле зеркала рекомендуется устанавливать 2–3 розетки герметичного исполнения для подключения фена, электрической бритвы, эпилятора и так далее.
7. Также в ванной комнате необходимо предусмотреть розетки для подключения бойлера, теплого пола, стиральной машинки, фильтров для очистки воды.
8. В местах где будет установлен телевизор (гостиная, спальня, детская и так далее) рекомендуется монтировать 4–5 розеток, 2–3 из которых будут снабжать оборудование (телевизор, тюнер, игровые приставки и так далее) 1 будет служить для подключения кабеля «Интернет» и еще 1-а для подключения антенного кабеля.
9. Розетки в спальной комнате необходимо располагать по 2 штуки с каждой стороны кровати для удобства подключения зарядки мобильного телевизора или лампы на тумбочке.
10. Также в спальнях рекомендуется монтировать с каждой стороны кровати бра с выключателем возле розетки для создания удобств при чтении книг.
11. Выключатели лучше располагать с правой стороны от двери если Вы правша и с левой — если левша.

И так с планом расстановки розеток и выключателей разорались. Что же делать дальше? Дальше нам необходимо выбрать тип защиты.

Выбор типа защиты

Согласно современным требованиям электробезопасности каждый монтаж электропроводки в квартире должен быть выполнен таким образом, чтоб каждый провод в электрическом щитке защищал отдельный автомат или УЗО (об этом поговорим немного позже). Что это значит? Разберем на конкретном примере.

Пример расчета защит для однокомнатной квартиры

Допустим у Вас есть схема электропроводки в однокомнатной квартире. Согласно этой схеме:

• В комнате: 5 розеток под телевизор, 4 розетки (по 2 штуки) возле кровати, 1 выключатель и 1 кондиционер.
• В кухне: 1 электрическая плита, 1 кондиционер, 4 розетки на рабочей поверхности, 1 розетка под вытяжку, 4 розетки под телевизор (2 электрические и 2 для интернета и антенны) и 1 розетка под холодильник и 1 выключатель (двухклавишный или одноклавишный).
• В санузле: 2 розетки возле умывальника, 1 розетка под стиральную машинку, 1 розетка под бойлер, 1 розетка (вернее просто фаза и ноль) под теплый пол и 1 выключатель.
• В коридоре: одна розетка и 2 проходных выключателя.

Согласно требованиям ДБН и ПТЭЭП каждый кабель должен иметь свою защиту с помощью УЗО (иногда их заменяют автоматическими выключателями). Исходя из этих норм, в электрическом щитке должна быть установлено следующее количество УЗО (АВ):

• В комнате: 2 УЗО на 16 А, один из которых будет защищать кондиционер, а второй розеточную группу и один автоматический выключатель на 10 А для защиты цепей освещения.
• В кухне: одно УЗО на 16–32 А (в зависимости от мощности потребителя) для защиты электроплиты и духового шкафа, одно УЗО на 16 А для розеточной группы, одно УЗО под кондиционер, один автоматический выключатель на 10 А для цепей освещения.
• В санузле: одно УЗО под стиральную машину, одно УЗО под бойлер, одно УЗО под розеточную группу, одно УЗО под теплый пол, один АВ под цепи освещения.
• В коридоре: одно УЗО под розеточную группу и 1 АВ для цепей освещения.

Исходя из вышеприведенных расчетов, нам потребуется электрический щиток на 24 модуля 20 из которых будут заняты УЗО и 4 АВ освещения (если вводной автомат будет устанавливаться в щитовой на лестничном марше и в электрическом щитке не будет монтироваться защита от перенапряжения (Барьер, ZUBR и так далее). Если же вводной АВ и защита от перенапряжения будут монтироваться в данном щитке, тогда он должен быть на 36 модулей (7 модулей будут резервными).

В чем различие между УЗО (устройство защитного отключения) и АВ (автоматический выключатель)

Основное различие между данными устройствами — это способ срабатывания. Что это значит? Чтоб детально не рассматривать принцип работы и характеристики каждого из устройств, хотелось бы сказать одно: автоматические выключатели срабатывают только в случае короткого замыкания на контролируемом участке электропроводки, а УЗО срабатывают при нарушении изоляции проводов или возникновения тока утечки на металлический корпус различного бытового оборудования.

Чтоб было более понятно, устройство защитного отключения служит для защиты человека от поражения электрическим током, а АВ просто защищают бытовое оборудование .

Почему стоит подключать стиральную машинку и бойлер на отдельное УЗО

Поскольку основной потребитель электроэнергии и в бойлере, и в стиральной машинке — это электронагревательный тэн, который контактирует с водой, рано или поздно он пробьет на корпус, и если он не будет запитан от отдельного УЗО, то пропадет свет во всей квартире.

Выбор кабельно-проводниковой продукции

Согласно требованиям нормативной документации ДБН, ПТЭЭП, ПУЭ и ПТБ:

1. Для запитки розеточных групп, бойлера, стиральной машины, кондиционера, вытяжек необходимо монтировать кабель ВВГнг 3х2. 5 мм или ПВСнг 3х2.5 мм.
2. Для подключения электроплиты и духового шкафа необходим кабель ВВГнг 3х4 мм или ПВСнг 3х4 мм.
3. Для цепей освещения будет достаточно ВВГнг 3х1.5 мм или ПВСнг 3х1.5 мм.
4. Если выполняется замена проводки в хрущевке, вводной кабель с силового электрощита на лестничном марше в электрический распределительный щит квартиры должен быть выполнен кабелем ВВГнг (ПВСнг) 3х4 при условии, что у Вас нет электрической плиты, или кабелем ВВГнг (ПВСнг) 3х6 если на кухне установлен духовой шкаф или электроплита.

В чем различие между ПВСнг и ВВГнг

Единственное различие между данными марками — это способ исполнения. Кабель ВВГнг (например 3х2.5 мм) представляет собой 3 монолитных жили с сечением 2.5 мм, а кабель ПВС представляет собой 3 жили, которые сплетены из множества мелких медных проволок.

Что означает маркировка «нг» в названии кабеля

Приписка «нг» означает что кабель не поддерживает горение. Таким образом при возникновении короткого замыкания в электропроводке, она сама потухнет тем самым защитит вашу квартиру от пожара.

Как необходимо монтировать кабельно-проводниковую продукцию (электрические кабеля)

1. При возникновении короткого замыкания в электропроводке поврежденный кабель Вы сможете заменить, не осуществляя демонтаж отделки, поскольку из гофры легко будет достать кабель и заменить его на новый.
2. Если разводка электропроводки в квартире выполнена в гофре, то у кабеля появляется дополнительная защита, и даже в случае, если Вас затопят соседи, то электропроводка останется не поврежденной поскольку гофра герметична.
3. При протяжке кабеля через металлические профиля на которых крепится гипсокартон, может повредится только гофра, а защитная оболочка кабеля станется без повреждений.

Как расключить электропроводку в отдельных комнатах

Рассмотрим пример, когда выполняется электропроводка в квартире своими руками. Допустим Вы уже собрали электрический щиток и провели от него кабеля в комнаты. Однако что делать дальше, если в комнату приходит 2 или 3 кабеля (освещение, розетки и кондиционер), а с розеток выходит 3–6 кабелей (в зависимости от количества розеток)?

Для этого необходимо монтировать распределительную коробку. В данном электротехническом изделии все кабеля соединяются между собой с помощью сварки, пайки или специальных зажимов (например, WAGO).

Важно! Если Вы подключаете розеточную группу, то согласно маркировке и правильной коммутации в электрическом шкафу коричневый провод — это фаза, синий провод — это общий ноль и зеленый с желтым — это земля.

Что запрещено делать при замене электропроводки в квартире

1. Соединять провода вне распределительной проводки.
2. Соединять провода по средствам скруток (поскольку со временем контакт в скрутках ухудшится и может произойти пожар).
3. Срывать пломбы с счетчика электроэнергии (если он установлен внутри квартиры).
4. Штробить стены в панельных домах. Допускается делать только вертикальные штробы в штукатурном слое или же прокладывать электропроводку в гофре за фальш-стеной из гипсокартона.
5. Выполнять ремонт электропроводки в квартире с помощью усеченного кабеля (маркировка ТУ). Для примера если на кабеле с маркой ТУ написано, что сечение кабеля 3х2.5 мм то в реальности оно может быть сечение может быть в пределах 1.5–1.8 мм.
6. Монтировать кабельно-проводниковую продукцию ближе чем 10–15 см к оконным и дверным проемам.
7. Использовать не влагозащищённое оборудование в ванных комнатах. Для установки в ванных комнатах степень защиты розеток должна быть не менее чем IP54.
8. Монтировать электропроводку вблизи газопровода или труб водоснабжения.
9. Подключать к АВ 16 А кабеля с сечением менее чем 2.5 мм², поскольку кабель будет греться и терять изоляцию, а автоматический выключатель не сработает.
10. Делать горизонтальные штробы.
11. Подключать оборудование на прямую без какой-либо защиты (АВ, УЗО и так далее).
12. Нарушать целостность конструкции несущей стены.

Выводы

Замена электропроводки в хрущевке — это ответственный процесс, который требует определенных навыков и знаний, поскольку от качества его выполнения, зависит безопасность не только Вас и вашей семьи, но а также всего бытового оборудования и приспособлений. И если Вы хотите, чтоб электропроводка в однокомнатной квартире прослужила как минимум 20–25 лет то лучше доверить данной дело проверенным электромонтажным организациям.

Видео по теме

Схема электропроводки в квартире | Составление схему разводки электрики

Нюансы составления схемы электропроводки в квартире

Схема электропроводки на любом объекте, включая в квартире, должна быть продуманной до мелочей, отвечать требованиям действующей нормативно-технической документации и удобной для пользователей.

Начинать ее надо с составления плана квартиры, где обязательно указать проемы окон и дверей. Когда все помещения квартиры в необходимом масштабе будут нанесены на бумагу, необходимо тщательно продумать расстановку мебели и электрической бытовой техники.

Это позволит определиться с количеством розеток в каждом помещении и с местами их установки

При этом необходимо соблюдать требования, установленные в СНиП3.05.06-85 и ГОСТах 8594-80, ГОСТ 7396. 1-89 и 7397.0-89.

Они касаются таких помещений, как ванная комната и кухня. Необходимо продумать вид розеток, которые будут установлены.

Они могут быть:

• по способу установки накладными и встраиваемыми. Первый вид не требует штробления стен при их установке;
• по конструкции угловыми, накладными, выдвижными, встраиваемыми;
• по степени защиты обычного исполнения и пылевлагозащищенные.

Выбор розетки зависит от техники, которой пользуются в помещении и типа помещения. Их количество зависит от количества техники. Это минимально. Но лучше иметь несколько лишних.

Есть ограничения по их установке. Розетки нельзя устанавливать возле мойки, над электрической плитой и в труднодоступных местах. Они должны устанавливаться так, чтобы можно было в любой момент отключить технику при необходимости.

Внимание! Электрическую плиту, духовой шкаф или варочную поверхность, имеющие мощность 5 кВт и выше подключают напрямую к квартирному щитку через УЗО

Теперь необходимо продумать освещение помещений квартиры, т. е. где будут установлены источники света и выключатели. Классический вариант требует установки люстры или светильника в центре потолка, в Г-образном помещении двух источников света.

Внимание! Выключатель ванной комнаты должен располагаться за ее пределами

Далее необходимо составить маршрут прокладки проводников. Они прокладываются по кратчайшему расстоянию с соблюдением необходимых норм. В каждом помещении квартиры указывается место нахождения распределительных коробок, которых может быть до 3 шт. В них соединяют провода, идущие от розеточной группы и  осветительной линии.

Внимание! Маршрут прокладки проводников начинают с самой дальней точки сети

Необходимо также позаботиться о заземлении той электротехники, в паспорте которой имеется такое указание. Путь и способ прокладки зависит от материала, из которого изготовлены стены.

Схема электропроводки будет основанием для выбора сечения проводников и подсчета его количества, а также количества розеток, выключателей, распределительных коробок, люстр и других источников света.

Схема разводки электрики в квартире должна выполняться специалистами с учетом требований действующей нормативно-технической документации и пожарных инспекторов.

От того как она будет выполнена зависит безопасная эксплуатация электрических изделий и приборов в быту. Недостаточно грамотно выполнить на бумаге схему, еще нужно квалифицировано осуществить монтаж. Только в этом случае гарантируется безопасное пребывание в помещениях квартиры и сохранность жизни жильцов.

Наша компания выполнит:

• проект на квартиру или усовершенствуем его в плане энергосбережения;
• диагностику существующих в квартире сетей;
• закупку всего необходимого для выполнения монтажа;
• демонтаж и монтаж по современным технологиям;
• прокладку кабеля для дополнительных сетей;
• контур заземления и подсоединит к нему технику;
• ремонт или замену светильников, распределительных коробок, розеток, выключателей;
• установку и подключение бытового электроприборов;
• монтаж щитка этажного или квартирного;
• подключение к сетям компании, поставляющей к квартире электричество;
• сдачу в органы Энергонадзора.

В своей работе используем материалы и комплектующие ведущих производителей, применяем современный инструмент и контрольно-измерительные приборы, передовые технологии монтажа.

Гарантируем качество проектирования электрики и электромонтажных работ на любом этапе.

Заказывая у нас услугу по составлению схемы электропроводки в квартире или на любом другом объекте, заказчику гарантируется безопасная, работоспособная систему электроснабжения. Обращайтесь!

Как читать электрические схемы. Виды электрических схем

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Любое радиотехническое или электротехническое устройство состоит из определенного количества различных электро- и радиоэлементов (радиодеталей). Возьмем, к примеру, самый обычный утюг: в нем есть регулятор температуры, лампочка, нагревательный элемент, предохранитель, провода и штепсельная вилка.

Утюг представляет собой электротехническое устройство, собранное из специального набора радиоэлементов, обладающих определенными электрическими свойствами, где работа утюга основана на взаимодействии этих элементов между собой.

Для осуществления взаимодействия радиоэлементы (радиодетали) соединяются друг с другом электрически, а в некоторых случаях их размещают на небольшом расстоянии друг от друга и взаимодействие происходит путем образованной между ними индуктивной или емкостной связи.

Самый простой способ разобраться в устройстве утюга — это сделать его точную фотографию или рисунок. А чтобы представление было исчерпывающим можно сделать несколько фотографий внешнего вида крупным планом с разных ракурсов, и несколько фотографий внутреннего устройства.

Однако, как Вы заметили, этот способ представления об устройстве утюга нам вообще ничего не дает, так как на фотографиях видна только общая картинка о деталях утюга. А из каких радиоэлементов он состоит, какое их назначение, что они представляют, какую функцию в работе утюга выполняют и как связаны между собой электрически нам не понятно.

Вот поэтому, чтобы иметь представление, из каких радиоэлементов состоят подобные электрические устройства, разработали условные графические обозначения радиодеталей. А чтобы понимать, из каких деталей составлено устройство, как эти детали взаимодействуют друг с другом и какие при этом протекают процессы, были разработаны специальные электрические схемы.

Электрическая схема представляет собой чертеж, содержащий в виде условных изображений или обозначений составные части (радиоэлементы) электрического устройства и соединения (связи) между ними. То есть электрическая схема показывает, как осуществляется соединение радиоэлементов между собой.

Радиоэлементами электрических устройств могут являться резисторы, лампы, конденсаторы, микросхемы, транзисторы, диоды, выключатели, кнопки, пускатели и т.д., а соединения и связи между ними могут быть выполнены монтажным проводом, кабелем, разъемным соединением, дорожками печатных плат и т.д.

Электрические схемы должны быть понятны всем кому приходится с ними работать, и потому их выполняют в стандартных условных обозначениях и применяют по определенной системе, установленной государственными стандартами: ГОСТ 2. 701-2008; ГОСТ 2.710-81; ГОСТ 2.721-74; ГОСТ 2.728-74; ГОСТ 2.730-73.

Различают три основных вида схем: структурные, принципиальные электрические, схемы электрических соединений (монтажные).

Структурная схема (функциональная) разрабатывается на первых этапах проектирования и предназначена для общего ознакомления с принципом работы устройства. На схеме прямоугольниками, треугольниками или символами изображаются основные узлы или блоки устройства, которые между собой связываются линиями со стрелками, указывающими направление и последовательность соединений друг с другом.

Принципиальная электрическая схема определяет, из каких радиоэлементов (радиодеталей) состоит электро- или радиотехническое устройство, как эти радиодетали связаны между собой электрически, и как они взаимодействуют друг с другом. На схеме детали устройства и порядок их соединения изображают условными знаками, символизирующими эти детали. И хотя принципиальная схема не дает представления о габаритах устройства и размещении его деталей на монтажных платах, щитах, панелях и т. п., зато она позволяет детально разобраться в его принципе работы.

Схема электрических соединений или ее еще называют монтажная схема, представляет собой упрощенный конструктивный чертеж, изображающий электрическое устройство в одной или нескольких проекциях, на котором показываются электрические соединения деталей между собой. На схеме изображаются все радиоэлементы, входящие в состав устройства, их точное расположение, способы соединения (провода, кабели, жгуты), места присоединений, а также входные и выходные цепи (соединители, зажимы, платы, разъемы и т.п.). Изображения деталей на схемах даются в виде прямоугольников, условных графических обозначений, или в виде упрощенных рисунков реальных деталей.

Разница между структурной, принципиальной и монтажной схемой будет показана дальше на конкретных примерах, но главный упор мы будем делать на принципиальные электрические схемы.

Если внимательно рассмотреть принципиальную схему любого электрического устройства, то можно заметить, что условные обозначения некоторых радиодеталей часто повторяются. Подобно тому, как слово, фраза или предложение состоят из чередующихся в определенном порядке букв собранных в слова, так и электрическая схема состоит из чередующихся в определенном порядке отдельных условных графических обозначений радиоэлементов и их групп.

Условные графические обозначения радиоэлементов образуются из простейших геометрических фигур: квадратов, прямоугольников, треугольников, окружностей, а также из сплошных и штриховых линий и точек. Их сочетание по системе, предусмотренной стандартом ЕСКД (единая система конструкторской документации), дает возможность легко изобразить радиодетали, приборы, электрические машины, линии электрической связи, виды соединений, род тока, способы измерения параметров и т.п.

В качестве графического обозначения радиоэлементов взято их предельно упрощенное изображение, в котором либо сохранены их наиболее общие и характерные черты, либо подчеркнут их основной принцип действия.

Например. Обычный резистор представляет собой керамическую трубку, на поверхность которой нанесен токопроводящий слой, обладающий определенным электрическим сопротивлением. Поэтому на электрических схемах резистор так и обозначают в виде прямоугольника, символизирующего форму трубки.

Благодаря такому принципу построения запоминание условных графических обозначений не представляет особого труда, а составленная схема получается удобной для чтения. И для того, чтобы научиться читать электрические схемы, прежде всего, нужно изучить условные обозначения, так сказать «азбуку» электрических схем.

На этом мы закончим. В следующей части разберем три основных вида электрических схем, с которыми Вам часто придется сталкиваться при разработке или повторении радиоэлектронной или электротехнической аппаратуры.
Удачи!

Каталог статей из категории: Электрика, фары, музыка

YX 125 – мотор, безусловно, классный! Один из самых надежных, тяговитых на низах, да и вообще, хороший мотор, что тут говорить. Проблема возникает лишь в одном –  в генераторе. Это даже не проблема, а решаемая неприятность. Про рецепт решения — в статье. Читаем, восхищаемся и не изобретаем велосипед)))

09.12.2015

Питбайков становится все больше и больше, причем покупатели – это чаще всего, скорее, любители. До сих пор многие питы не то, чтобы не оборудованы полноценным генератором, но и напрочь лишены фары, хотя тем, кто просто катается без намека на кроссовый трек, она очень и очень нужна. И, естественно, возникает вопрос: а как подключить? Да очень просто!

09.12.2015

К сожалению большинство питбайков прошлых лет не оснащались никакой светотехникой в виду того, что как бы на кроссовой трассе она и не нужна. Но на трассах ездят единицы, а 80 % гоняют по городу, превращаясь в абсолютно невидимый едущий объект! А ведь для того, чтобы избежать массы проблем и вероятных аварий, нужно так мало! Читайте статью, и поймете сами: для безопасности не требуется делать чего-то сверхестественного.

09.12.2015

Учитывая, что в последнее время двигатели питбайков выпускаются с разной кубатурой, все чаще и чаще стали оснащаться стартерами, вопрос покупки долговечного, качественного и действительно работающего аккумулятора, как никогда актуален. Наш выбор однозначен – YUASA YT4L-BS. Обо всех его достоинствах читайте в статье.

09.12.2015

Все владельцы  питбайков Kayo , за редким исключением, не знают горя с рамой, так как она сделана достаточно прочно и материал особых нареканий в данном ценовом сегменте не вызывает. Но вот  подрамник как будто был слеплен из остатков стружки после всего производства. Основные крепления подрамника да и сами трубы в принципе неплохи, но вот крепление бокового пластика , а уж тем более  ящика под аккумулятор, не то что непригодны, но и опасны для эксплуатации. Немного предыстории …

09.12. 2015

Что такое электрические цепи? | Основные понятия электричества

Вы, возможно, задавались вопросом, как заряды могут непрерывно течь в одном и том же направлении по проводам без использования этих гипотетических Источников и Назначений. Чтобы схема источника и назначения работала, оба должны иметь бесконечную емкость для зарядов, чтобы поддерживать непрерывный поток!

Используя аналогию с мрамором и трубкой из предыдущей страницы о проводниках, изоляторах и потоке электронов, мраморный источник и мраморные приемные ведра должны быть бесконечно большими, чтобы вместить мрамор, достаточный для поддержания «потока» мрамора. .

Что такое цепь?

Ответ на этот парадокс можно найти в концепции схемы : бесконечный петлевой путь для носителей заряда. Если мы возьмем провод или несколько проводов, соединенных встык, и закольтим его так, чтобы он образовал непрерывный путь, у нас есть средства для поддержки равномерного потока заряда, не прибегая к бесконечным источникам и назначениям:

Каждый носитель заряда, движущийся по часовой стрелке в этом контуре, толкает того, что находится перед ним, который толкает того, что находится перед ним, и так далее, и так далее, точно так же, как хула-хуп, наполненный шариками. Теперь у нас есть возможность поддерживать непрерывный поток заряда бесконечно без необходимости бесконечных запасов и свалок. Все, что нам нужно для поддержания этого потока, — это постоянные средства мотивации для этих носителей заряда, о которых мы поговорим в следующем разделе этой главы, посвященном напряжению и току.

Что означает обрыв цепи?

Целостность цепи так же важна, как и в прямом проводе. Как и в примере с прямым отрезком провода между Источником и Назначением, любой разрыв в этой цепи предотвратит прохождение заряда через нее:

Здесь важно понимать, что не имеет значения, где происходит разрыв .Любое нарушение непрерывности в цепи предотвратит протекание заряда по всей цепи. Если не существует непрерывной непрерывной петли из проводящего материала, через которую проходят носители заряда, устойчивый поток просто не может поддерживаться.

ОБЗОР:

• Схема представляет собой непрерывную петлю из проводящего материала, которая позволяет носителям заряда непрерывно проходить через нее без начала и конца.
• Если цепь «разорвана», это означает, что ее проводящие элементы больше не образуют законченный путь, и в ней не может происходить непрерывный поток заряда.
• Местоположение разрыва в цепи не имеет отношения к ее неспособности поддерживать непрерывный поток заряда. Любой обрыв , в любом месте в цепи предотвращает поток носителей заряда по цепи.

СВЯЗАННЫЕ РАБОЧИЕ ЛИСТЫ:

Самый быстрый словарь в мире: Vocabulary.com

домашних электрических цепей — HomeAdvisor

Может быть, вы только что купили новый дом и быстро открыли для себя небольшие особенности и «прелести» старых электрических цепей в вашем доме. Или, может быть, вы начали самостоятельный проект и понимаете, что откусили больше, чем можете прожевать.

Электрические схемы могут быть одними из самых детализированных проектов дома , и без надлежащих знаний это может быть трудным проектом. В случае серьезных проблем лучше всего искать рядом с вами электрика, который обладает знаниями и сможет найти решение.

Если вы хотите попробовать сами, прежде чем связываться с профессионалом, вам следует знать несколько вещей.

Что такое электрические цепи?

Прежде чем вы добавите в свою любимую поисковую систему слово «ремонт электрики рядом со мной», давайте убедимся, что вы понимаете, что ищете.

Когда вы входите в дом или в комнату, вы, вероятно, не слишком много думаете о том, что происходит, когда вы щелкаете выключателем, и вся комната наполняется светом. Кажется, что этот выключатель создал свет, но он только завершил то, что уже было: контур.

Итак, что такое схема и как схемы работают? Прежде чем мы углубимся в это, нам нужно различать два типа схем.

1. Силовые цепи

Если вам необходимо передавать электричество, а также управлять им, вам понадобится силовая цепь.

Когда вы устанавливаете электропроводку, именно эту передачу вы пытаетесь выполнить. Они похожи на системы электропроводки в вашем жилом доме, но могут быть размером с внешние линии электропередач.

Если необходимо передать и контролировать большое количество электроэнергии, для этого потребуются силовые цепи.

2. Электронные схемы

В то время как силовые цепи отлично подходят для передачи и управления электричеством, они не могут делать то же самое для информации.

Вот тут-то и пригодятся электронные схемы. Они бывают разных форм и размеров. На самом деле, у вас, вероятно, сейчас в кармане электрических цепей . Сотовые телефоны являются прекрасным примером электронных схем, поскольку каждый день через них проходит огромное количество информации.

Что такое цепь?

Теперь, когда мы провели различие между силовой цепью и электронной цепью, что вообще такое цепь?

Короче говоря, электрическая цепь — это просто путь, по которому может проходить электрический сигнал.Если электронам разрешено перемещаться от источника к месту назначения, ваш свет загорится, духовка нагреется, а тостер поджарит.

Цепи могут быть открытыми или закрытыми , что приводит к противоположным результатам.

Если цепь замкнута , через нее может пройти электрический ток. Если цепь разомкнута , электрический заряд прекращается до завершения цепи, и переключатель переводится в положение «выключено».

Цепи состоят из четырех частей:

1. Проводники: Провода, обычно медные, по которым проходит электричество.
2. Переключатель: Разрыв в цепи. После закрытия цепь замкнется, и будет течь электричество.
3. Нагрузка : резистор AKA , нагрузка представляет собой зуммер или лампочку, указывающую на замыкание цепи.
4. Ячейка: Источник питания.

Что означает обрыв цепи?

Чтобы ответить на этот вопрос, представьте себе кольцевую трассу в виде кольцевого железнодорожного пути.Чтобы поезд мог двигаться по этому пути, путь должен быть непрерывным . Любой перерыв в пути и поезд не может продолжать движение.

То же самое и для схемы. Если переключатель замкнут ( подключен ), мощность может течь по цепи от нагрузки, через проводники и к месту назначения. При обрыве цепи электричество не может течь.

Ток, напряжение и сопротивление

• Current — это то, как электричество проходит через ваш дом, телефон, машину и т. Д.Электроны, движущиеся по проволоке, называют электрическим током.
• Напряжение похоже на ток, но движется в противоположном направлении от электронов. Электроны переходят от отрицательного заряда к положительному, а напряжение — с положительного на отрицательный.

Измерение тока, напряжения и сопротивления

Чтобы измерить ток , , который измеряется в амперметре или амперметре, выполните следующие действия.

1. Подключите сухой элемент и лампочку.
2. Подключите положительную клемму к отрицательной клемме.
3. Измерить амперметрами, протекающими через лампочку.

Чтобы измерить напряжение , вам понадобится вольтметр, а процесс аналогичен измерению тока.

1. Подключите сухой элемент и лампочку.
2. Подключите вольтметр параллельно лампочке.
3. Подключите положительный вывод сухого элемента к положительному выводу вольтметра и проделайте то же самое с отрицательным.

Для измерения сопротивления вам понадобится мультиметр или тестовый измеритель, и вам нужно будет выполнить следующие действия.

1. Поверните циферблат в положение для требуемого измерения сопротивления.
2. Коснитесь клемм мультиметра.
3. Установите диапазон измерителя на 0.
4. Коснитесь клемм измерителя, чтобы измерить сопротивление и снять показания.

Статическое электричество

Статическое электричество — прекрасный пример того, что все вещи имеют электрические заряды.Например, когда вы трете две вещи друг о друга, генерируется электричество. Эти предметы обладают потенциалом электрического заряда, но для того, чтобы этот потенциал стал реальностью, потребовались некоторые манипуляции.

Когда вы трете определенные предметы друг о друга, электроны высвобождаются из атомов одного материала, а другой материал приобретает положительный заряд. Это заставляет свободные электроны, которые имеют отрицательный заряд, перемещаться в другой материал. Когда вы чувствуете этот «шок», вы испытываете это движение.

Дополнительные ресурсы:

Понимание электричества — код, схемы и конструкция

Основные электрические определения

Электричество — это поток электрической энергии через проводящий материал. Электроника относится к использованию изменяющихся электрических свойств для передачи информации. Электронные датчики преобразуют некоторые другие формы энергии (свет, тепло, звуковое давление и т. Д.) В электрическую, чтобы мы могли интерпретировать происходящее в электронном виде.Например, микрофон изменяет волны звукового давления в воздухе на изменяющееся электрическое напряжение. Усиливая и считывая этот электрический сигнал, мы можем интерпретировать, какой звук вызвал его. Этот процесс преобразования одной энергии в другую называется преобразованием , а устройства, которые это делают, называются преобразователями . Большая часть технической работы физических вычислений заключается в том, чтобы выяснить, какую форму энергии выделяет человек, и какой преобразователь вы можете купить или построить, чтобы считывать эту энергию.Однако для этого необходимо кое-что понять об электричестве. Мы начнем с нескольких терминов, которые мы будем использовать для обозначения электрических свойств и компонентов. После этого мы поговорим о важных отношениях между некоторыми из этих терминов.

Ток — это мера величины потока электронов в цепи. Он измеряется в амперах или амперах. Многие люди объясняют электрический поток, используя аналогию с потоком воды. Следуя этой аналогии, ток будет означать, сколько воды (или электричества) проходит через определенную точку.Чем выше сила тока, тем больше протекает вода (или электричество).

Напряжение — это мера электрической энергии цепи. Измеряется в вольтах. В аналогии с водой, напряжение будет давлением воды. Думайте о гейзере как о высоком напряжении, а о душе в недорогой квартире на пятом этаже многоквартирного дома как о низком напряжении (если вы не один из тех счастливчиков, у которых хороший напор воды!).

Сопротивление — это мера способности материала противостоять току электричества.Измеряется в Ом. Губка в трубе будет действовать как резистор, ограничивая ток (и напряжение), протекающий по трубе.

Цепь представляет собой замкнутый контур, содержащий источник электрической энергии (например, аккумулятор) и нагрузку (например, лампочку). Каждая цепь должна иметь какую-то нагрузку. Вся электрическая энергия в цепи должна использоваться нагрузкой. Нагрузка преобразует электрическую энергию в другую форму энергии. Цепь без нагрузки называется коротким замыканием.При коротком замыкании источник питания передает всю свою энергию по проводам и обратно к себе, и либо провода плавятся (если вам повезет), либо взрывается аккумулятор, либо происходит что-то еще катастрофическое.

Ниже представлена ​​очень простая схема, состоящая из лампы, выключателя и батареи. Электрическая энергия, поступающая от батареи, преобразуется лампочкой в ​​тепловую и световую энергию.

Существует два распространенных типа цепей: постоянного или постоянного тока и переменного или переменного тока.В цепи постоянного тока ток всегда течет в одном направлении. В цепи переменного тока полюса цепи меняются местами в регулярном повторяющемся цикле. В одной части цикла один полюс имеет более высокий потенциал (положительный), а другой — более низкий (отрицательный). В следующей части цикла второй полюс более положительный, а первый — более отрицательный. Большинство цепей, о которых мы будем говорить в этом классе, будут цепями постоянного тока. Схематические диаграммы представляют собой схемы цепей с символами, представляющими компоненты в цепи.Многие из типичных символов показаны ниже.

Компоненты

Проводники — это материалы, по которым свободно проходит электрический ток.

Изоляторы — это материалы, препятствующие прохождению электричества.

Резисторы сопротивляются, но не полностью блокируют электрический ток. Они используются для управления течением тока. Ток может проходить через резистор в любом направлении, поэтому не имеет значения, каким образом они подключены в цепи.Обозначаются они так:

Конденсаторы накапливают электричество, пока в них течет ток, а затем высвобождают энергию, когда входящий ток снимается. Иногда они поляризованы, то есть ток может течь через них только в определенном направлении, а иногда это не так. Если конденсатор поляризован, он будет отмечен на схеме как таковой. Не подключайте поляризованный конденсатор в обратном направлении; он может взорваться.

Конденсаторы обозначаются следующим образом:

Диоды пропускают электрический ток в одном направлении и блокируют его в другом направлении.Из-за этого их можно включать в цепь только в одном направлении. Обозначаются они так:

Светодиоды (светодиоды) — это диоды особого типа, которые излучают свет, когда через них протекает ток. Обозначаются они так:

Есть много других типов компонентов, с которыми вы столкнетесь:

• переключатели управляют протеканием тока через переход в цепи:

• транзисторы и реле коммутационные устройства:

• термисторы изменяют сопротивление в ответ на изменение температуры;
• фоторезисторы изменяют сопротивление при изменении света;
• датчики изгиба изменяют сопротивление в ответ на изгиб или изгиб;
• пьезоэлектрические устройства создают переменное напряжение в ответ на небольшие изменения давления.

Отношения

Напряжение (В), ток (I) и сопротивление связаны (R) и связаны следующей формулой:
Вольт = Ампер x Ом, или

В = I x R

Ток (I), напряжение (В) и сопротивление (R) также связаны с электрической мощностью (P) (измеряется в ваттах) следующим образом: Ватты = Вольт x Ампер или

W = V x A

Электрический ток течет из мест с более высокой потенциальной энергией в места с более низкой потенциальной энергией (т.е.е. от положительного к отрицательному).

Земля — это место в цепи, где потенциальная энергия электронов равна нулю. Иногда эта точка соединяется с реальной землей через заземленную электрическую цепь, водопровод или каким-либо другим способом. В принципе, подойдет любой проводник, идущий на землю.

Несколько важных правил:

Ток следует по пути наименьшего сопротивления к земле. Итак, если у него есть выбор из двух путей в цепи, и один имеет меньшее сопротивление, это путь, который он выберет.

В любой данной цепи полное напряжение на пути цепи равно нулю . Каждый компонент, который предлагает сопротивление, снижает напряжение, и к тому времени, когда мы дойдем до конца контура цепи, напряжения не останется.

Величина тока, идущего в любую точку цепи, равна величине, выходящей из этой точки.

Эти последние два правила дают нам возможность выяснить, что происходит, когда мы подключаем компоненты в цепь.Когда мы смотрим на то, как компоненты схемы размещаются относительно друг друга, есть два способа сделать это: один за другим или бок о бок. Когда они расположены один за другим, мы говорим, что компоненты серии и находятся друг с другом. Рядом они расположены на параллелях друг другу.

Давайте посмотрим, как изменяются ток и напряжение, когда компоненты включены последовательно или параллельно:

Когда два компонента включены последовательно, они размещаются один за другим, например:

Когда резисторы включены последовательно, напряжение на каждом резисторе падает, а общее сопротивление равно сумме всех резисторов. Мы знаем, что в приведенной выше схеме ток везде постоянный. Мы знаем, что напряжение падает на каждом резисторе, и мы знаем, что сумма всех падений напряжения равна напряжению на батарее. Итак, V _в = V ₁ + V ₂ . Если нам известны номиналы резисторов, мы можем использовать формулу V = I x R для вычисления точных напряжений в каждой точке. Когда два компонента включены параллельно, они размещаются рядом друг с другом, например:

Для резисторов, включенных параллельно, напряжение на них одинаковое, но ток делится между ними.Однако общий ток постоянен, поэтому мы знаем, что разделенный ток через параллельные резисторы равен полному току. Итак, я ₁ + я ₂ = I _итого .

Хотя иногда полезно подумать о математических отношениях параллельных и последовательных цепей, часто более полезно думать о них с точки зрения практических эффектов. Опять же, подумайте о метафоре воды. Для последовательного примера, если один резистор понижает напряжение (давление воды), только меньшее напряжение (струйка воды) проходит через следующий. В параллельном примере количество воды из основного потока (общий поток) делится на два потока, но общее количество воды, протекающей через эти два потока, равно исходному количеству воды. Помня об этих основных отношениях, вы сможете понять, какое влияние оказывает один компонент на другой, когда вы видите их вместе в цепи, даже если вы не знаете (или не заботитесь) об их точном математическом соотношении.

Когда вы будете готовы приступить к созданию схем, прочтите примечания на макетных платах, чтобы быстро узнать, как использовать макетные платы без пайки.

Электрические цепи

Эта основная идея исследована через:

Противопоставление взглядов студентов и ученых

Ежедневный опыт студентов

Студенты имеют большой опыт использования повседневной бытовой техники, в работе которой используются электрические цепи (фонарики, мобильные телефоны, плееры iPod). Скорее всего, у них появилось ощущение, что вам нужно включить аккумулятор или выключатель питания, чтобы все «работало», и что батареи могут «разрядиться». Они склонны думать об электрических цепях как о том, что они называют «током», «энергией», «электричеством» или «напряжением», причем все эти названия они часто используют как синонимы. Это неудивительно, учитывая, что все эти ярлыки часто используются в повседневном языке с неясным значением. Какой бы ярлык ни использовали учащиеся, они, скорее всего, увидят в электрических цепях «поток» и что-то «хранимое», «израсходованное» или и то, и другое. Некоторые повседневные выражения, например о «зарядке батарей», также могут быть источником концептуальной путаницы для студентов.

В частности, учащиеся часто считают, что ток равен напряжению, и думают, что ток может храниться в батарее, и этот ток может быть использован или преобразован в форму энергии, например свет или тепло.

Есть четыре модели, которые обычно используются учениками для объяснения поведения простой схемы, содержащей батарею и лампочку. Они были описаны исследователями как:

В частности, студенты часто считают, что ток равен напряжению, и думают, что ток может храниться в батарее, и этот ток может быть использован или преобразован в форму энергии, например свет. или тепло.

Есть четыре модели, которые обычно используются учениками для объяснения поведения простой схемы, содержащей батарею и лампочку. Они были описаны исследователями как:

Четыре модели простых схем
«униполярная модель» — точка зрения, согласно которой на самом деле нужен только один провод между батареей и лампочкой, чтобы в цепи был ток.
«модель сталкивающихся токов». — вид, согласно которому ток «течет» с обеих клемм аккумулятора и «сталкивается» в лампочке.
«модель, потребляемая током». — представление о том, что ток «расходуется» по мере «обхода» цепи, поэтому ток, «текущий к» лампочке, больше, чем ток, «утекающий» от нее обратно к лампочке. аккумулятор.
«научная модель» — точка зрения, что ток одинаков в обоих проводах.

Ежедневный опыт учеников с электрическими цепями часто приводит к путанице в мышлении. Студенты, которые знают, что вы можете получить удар электрическим током, если дотронетесь до клемм пустой розетки домашнего освещения, если выключатель включен, поэтому иногда считают, что в розетке есть ток, независимо от того, касаются ли они ее. (Аналогичным образом они могут полагать, что есть ток в любых проводах, подключенных к батарее или розетке, независимо от того, замкнут ли переключатель.)

Некоторые студенты думают, что пластиковая изоляция проводов, используемых в электрических цепях, содержит и направляет электрический ток так же, как водопроводные трубы удерживают и регулируют поток воды.

Исследования: Осборн (1980), Осборн и Фрейберг (1985), Шипстоун (1985), Шипстоун и Ганстон (1985), Уайт и Ганстон (1980)

Научная точка зрения

Термин «электричество» (например, «химия») ) относится к области науки.

Модели играют важную роль, помогая нам понять то, что мы не можем видеть, и поэтому они особенно полезны при попытке разобраться в электрических цепях.Модели ценятся как за их объяснительную способность, так и за их способность к прогнозированию. Однако модели также имеют ограничения.

Модель, используемая сегодня учеными для электрических цепей, использует идею о том, что все вещества содержат электрически заряженные частицы (см. Макроскопические свойства в сравнении с микроскопическими). Согласно этой модели, электрические проводники, такие как металлы, содержат заряженные частицы, которые могут относительно легко перемещаться от атома к атому, тогда как в плохих проводниках, изоляторах, таких как керамика, заряженные частицы перемещать гораздо труднее.

В научной модели электрический ток — это общее движение заряженных частиц в одном направлении. Причина этого движения — источник энергии, такой как батарея, который выталкивает заряженные частицы. Заряженные частицы могут двигаться только тогда, когда существует полный проводящий путь (называемый «контуром» или «петлей») от одного вывода батареи к другому.

Простая электрическая цепь может состоять из батареи (или другого источника энергии), электрической лампочки (или другого устройства, использующего энергию) и проводящих проводов, соединяющих две клеммы батареи с двумя концами лампочки.В научной модели такой простой схемы движущиеся заряженные частицы, которые уже присутствуют в проводах и в нити накала лампочки, являются электронами.

Электроны заряжены отрицательно. Батарея отталкивает электроны в цепи от отрицательной клеммы и притягивает их к положительной клемме (см. Электростатика — бесконтактная сила). Любой отдельный электрон перемещается только на небольшое расстояние. (Эти идеи получили дальнейшее развитие в основной идее «Разобраться в напряжении»).В то время как фактическое направление движения электронов — от отрицательного к положительному полюсу батареи, по историческим причинам обычно описывают направление тока как от положительного к отрицательному полюсу (так называемый « обычный ток ‘).

Энергия батареи хранится в виде химической энергии (см. Главную идею преобразования энергии). Когда он подключен к полной цепи, электроны движутся, и энергия передается от батареи к компонентам цепи.Большая часть энергии передается световому шару (или другому пользователю энергии), где она преобразуется в тепло и свет или в какую-либо другую форму энергии (например, звук в iPod). Очень небольшое количество тепла преобразуется в соединительных проводах.

Напряжение батареи говорит нам, сколько энергии она передает компонентам схемы. Это также говорит нам кое-что о том, как сильно батарея толкает электроны в цепи: чем больше напряжение, тем сильнее толчок (см. Используя энергию).

Критические идеи обучения

• Электрический ток — это общее движение заряженных частиц в одном направлении.
• Чтобы получить электрический ток, должна быть непрерывная цепь от одного вывода батареи к другому.
• Электрический ток в цепи передает энергию от батареи к компонентам цепи. В этом процессе не «расходуется» ток.
• В большинстве схем движущиеся заряженные частицы — это отрицательно заряженные электроны, которые всегда присутствуют в проводах и других компонентах схемы.
• Батарея выталкивает электроны в цепь.

Исследование: Loughran, Berry & Mulhall (2006)

Количественные подходы к обучению (например, с использованием закона Ома) могут препятствовать развитию концептуального понимания, и их лучше избегать на этом уровне.

Язык, на котором говорят учителя, очень важен. Использование слова «электричество» следует ограничить, поскольку его значение неоднозначно. Говоря о «текущем» токе вместо движения заряженных частиц, можно усилить неверное представление о том, что ток — это то же самое, что и электрический заряд; поскольку «заряд» — это свойство веществ, например масса, лучше относиться к «заряженным частицам», чем к «зарядам».

Идея фокуса Введение в научный язык дает дополнительную информацию о развитии научного языка со студентами.

Использование моделей, метафор и аналогий имеет жизненно важное значение для развития понимания учащимися электрических цепей, потому что для объяснения того, что мы наблюдаем в цепи (например, зажигание лампочки), необходимо использовать научные идеи о вещах, которые мы не можем видеть, например об энергии. и электроны. Поскольку все модели / метафоры / аналогии имеют свои ограничения, важно использовать их множество.Не менее важно четко понимать сходства и различия между любой используемой моделью / метафорой / аналогией и рассматриваемым явлением. Общее ограничение физических моделей (в том числе приведенных ниже) состоит в том, что они подразумевают, что любой заданный электрон перемещается по цепи.

Изучите взаимосвязь между идеями об электричестве и преимуществами и ограничениями моделей в Карты развития концепции — Электричество и магнетизм и модели

Вот некоторые полезные модели и аналогии:

• аналог велосипедной цепи — это полезно для развития идеи потока энергии, для отличия этого потока энергии от тока и для демонстрации постоянства тока в данной цепи.Движение велосипедной цепи аналогично движению тока в замкнутой цепи. Движущаяся цепь передает энергию от педали (т. Е. «Аккумулятор») к заднему колесу (т. Е. «Компоненты схемы»), где энергия преобразуется. Эта модель имеет лишь ограниченную полезность и требует от учащегося осознать, что заднее колесо — это компонент, выполняющий преобразование энергии.

• модель мармелада — это полезно для развития идеи о том, что движение электронов в цепи сопровождается передачей энергии.Студенты играют роль «электронов» в цепи. Каждый из них собирает фиксированное количество мармеладов, представляющих энергию, когда они проходят через «батарею», и отдают эту «энергию», когда достигают / проходят через «лампочку». Эти студенческие «электроны» затем возвращаются в «батарею» для получения дополнительной «энергии», что предполагает получение большего количества мармеладов.

Еще одно описание этого вида деятельности представлено в виньетке PEEL. Ролевая игра Jelly Bean. Эта модель может быть очень мощной, но важным ограничением является представление энергии как субстанции, а не как изобретенной человеческой конструкции.

• модель каната — эта модель помогает объяснить, почему в электрической цепи происходит нагрев. Студенты образуют круг и свободно держат непрерывную петлю из тонкой веревки горизонтально. Один ученик действует как «батарея» и тянет веревку так, чтобы она скользила через руки других учеников, «компоненты схемы». Студенты чувствуют, как их пальцы становятся более горячими, поскольку энергия преобразуется, когда веревка тянется студенческой батареей

Для получения дополнительной информации о развитии идей об энергии см. Фокусную идею Использование энергии.

• модель водяного контура — она ​​часто используется в учебниках и на первый взгляд кажется моделью, которая легко понятна учащимся; однако важно, чтобы учителя знали о его ограничениях.

В этой модели насос представляет батарею, турбину — лампочку, а водопроводные трубы — соединительные провода. Важно указать учащимся, что этот водяной контур на самом деле отличается от бытового водоснабжения, потому что в противном случае они могут, опираясь на свой повседневный опыт, сделать неправильный вывод, например, что электрический ток может вытекать из проводов цепи таким же образом вода может вытечь из труб.

Исследование: Лофран, Берри и Малхолл (2006)

Преподавательская деятельность

Открытое обсуждение через обмен опытом

Упражнение POE (предсказать-наблюдать-объяснить) — полезный способ начать обсуждение. Дайте ученикам батарейку, лампочку фонарика (или другую лампочку с нитью накала) и соединительный провод. Попросите их угадать, как следует подключить цепь, чтобы лампочка загорелась. Примечание: НЕ предоставляйте патрон лампы. Это должно спровоцировать обсуждение необходимости создания полного контура для тока и пути тока в лампочке.Это задание можно расширить, поощряя студентов использовать другие материалы вместо проводов.

Бросьте вызов существующим идеям

Ряд POE (Прогноз-Наблюдение-Объяснение) можно построить, изменив элементы существующей схемы и попросив учащихся дать прогноз и их обоснование этого прогноза. Например, попросите учащихся предсказать изменения, которые могут произойти в яркости лампочки, когда она подключена к батареям с разным напряжением.

Разъяснение и объединение идей для / путем общения с другими

Попросите учащихся изучить модели и аналогии для электрических цепей, представленных выше.Студенты должны оценить каждую модель на предмет ее полезности для разъяснения представлений об электрических цепях. Студентов также следует поощрять к выявлению ограничений моделей.

Сосредоточьте внимание студентов на недооцененной детали

Попросите студентов изучить работу фонаря и нарисовать картинку, чтобы показать путь тока, когда выключатель замкнут. Студенты должны обсудить или написать о том, что, по их мнению, происходит.

Поощряйте студентов определять явления, которые не объясняются (представленной в настоящее время) научной моделью или идеей.

Попросите студентов перечислить характеристики электрической цепи, которые объясняются конкретной моделью / метафорой / аналогией, и особенности, которые не объясняются.

Содействовать размышлению и разъяснению существующих идей

Попросите учащихся нарисовать концептуальную карту, используя такие термины, как «батарея», «электроны», «энергия», «соединительные провода», «лампочка», «электрический ток».

Серия

и параллельные схемы

Что такое электрическая схема?

Для того, чтобы электроны текли, им нужна замкнутая цепь. Электрическая цепь обеспечивает полный, замкнутый путь для электричества.Части цепи состоят из нагрузки или сопротивления; провода; и переключатель. Источником энергии может быть батарея, термопара, фотоэлемент или электрический генератор. Нагрузка — это часть схемы, которая использует энергию. Нагрузка схемы всегда оказывает некоторое сопротивление потоку электронов. В результате энергия преобразуется в тепло, свет или механическую энергию. Переключатель электрической цепи служит для предотвращения потока электронов. Это называется обрыв цепи

.

Есть два типа электрических цепей: последовательная и параллельная.

Цепь серии

Последовательная цепь, есть только один путь для прохождения электронов (см. Изображение последовательной цепи). Основным недостатком последовательной цепи является то, что при обрыве цепи вся цепь разомкнута и ток не течет. Примером из серии могут стать огни на многих недорогих елках. Если погаснет один свет, погаснут все.

Параллельная цепь

В параллельной цепи разные части электрической цепи находятся в нескольких разных ветвях.Электроны могут течь по нескольким путям. Если есть разрыв в одной ветви цепи, электроны все еще могут течь в других ветвях (см. Изображение параллельной цепи). Ваш дом подключен к параллельной схеме, поэтому, если одна лампочка погаснет, другая останется включенной.

Электрические цепи в вашем доме

У себя дома вы заметите, что у большинства розеток есть 3 штыря. К розетке подключены три провода. Два провода идут параллельно друг другу и имеют разность потенциалов 120 вольт в США, в Европе разность потенциалов составляет 220 вольт.Третий провод подключен к земле. Провод, который соединен с землей, обеспечивает кратчайший путь электронов к Земле. Этот третий провод не несет тока. Провод — это просто средство защиты от короткого замыкания. Короткое замыкание — это когда происходит авария, в результате которой электричество проходит по более короткому пути в цепи. Эти цепи имеют меньшее сопротивление и, следовательно, больший ток. Если провод с высоким потенциалом соприкоснется с другой металлической поверхностью устройства, все устройство будет потреблять ток, что приведет к поражению человека, касающегося его.Заземляющий провод, имеющий более короткую цепь, обеспечивает функцию безопасности, поэтому вместо тока, протекающего через прибор, он будет течь на землю.

Элементы безопасности цепей — предохранители и автоматические выключатели

Ваш дом позволяет использовать только определенное количество электроэнергии одновременно. В зависимости от проводки в некоторых домах может подаваться до 150 ампер за один раз. Это делится между множеством цепей. Средняя цепь в доме — 15 или 20 ампер. Более сильный ток, протекающий по проводам, приведет к их нагреву и может вызвать пожар. Поэтому необходимо иметь устройства, которые будут останавливать поток электронов, когда ток становится слишком высоким. Предохранитель — обычное устройство во многих домах. Внутри предохранителя находится крошечная полоска металла. Когда ток, протекающий через него, будет слишком большим, это приведет к расплавлению тонкой полоски, что приведет к разрыву цепи.

Недостаток предохранителей

состоит в том, что после сгорания предохранителя их необходимо заменить.Лучшее решение — использовать так называемый автоматический выключатель. У автоматического выключателя есть переключатель, который размыкается при слишком высоком токе. Это предотвращает протекание тока. Переключатель можно замкнуть вручную после уменьшения количества используемого тока. Например, когда вы включаете в доме слишком много электронных устройств, мощность которых превышает 15 ампер, автоматический выключатель отключается.

---

Проверьте свой Понимание:

Что такое электрическая цепь?

В Уроке 1 обсуждалась концепция разности электрических потенциалов.Электрический потенциал — это количество электрической потенциальной энергии на единицу заряда, которым обладал бы заряженный объект, если бы он был помещен в электрическое поле в заданном месте. Концепция потенциала — это величина, зависящая от местоположения — она ​​выражает количество потенциальной энергии в расчете на заряд, так что она не зависит от количества заряда, фактически присутствующего на объекте, обладающем электрическим потенциалом. Разность электрических потенциалов — это просто разница электрических потенциалов между двумя разными точками в пределах электрического поля.

Чтобы проиллюстрировать концепцию разности электрических потенциалов и природу электрической цепи, рассмотрим следующую ситуацию. Предположим, что есть две металлические пластины, ориентированные параллельно друг другу, и каждая заряжена зарядом противоположного типа — одна положительная, а другая отрицательная. Такое расположение заряженных пластин создавало бы электрическое поле в области между пластинами, которая направлена ​​от положительной пластины к отрицательной.Положительный тестовый заряд, помещенный между пластинами, будет перемещаться от положительной пластины к отрицательной пластине. Это движение положительного испытательного заряда от положительной пластины к отрицательной могло бы происходить без необходимости подвода энергии в виде работы; это произойдет естественным образом и, таким образом, снизит потенциальную энергию заряда. Положительная пластина будет местом с высоким потенциалом, а отрицательная пластина — местом с низким потенциалом. Между этими двумя точками будет разница в электрическом потенциале.

Теперь предположим, что две противоположно заряженные пластины соединены металлической проволокой. Что случилось бы? Проволока служит своего рода зарядной трубкой, по которой может течь заряд. Со временем можно было представить себе положительные заряды, перемещающиеся от положительной пластины через зарядную трубку (провод) к отрицательной пластине. То есть положительный заряд естественным образом двигался бы в направлении электрического поля, созданного расположением двух противоположно заряженных пластин.По мере того, как положительный заряд покидает верхнюю пластину, пластина становится менее заряженной, как показано на анимации справа. Когда положительный заряд достигнет отрицательной пластины, эта пластина станет менее заряженной. Со временем количество положительного и отрицательного заряда на двух пластинах будет постепенно уменьшаться. Поскольку электрическое поле зависит от количества заряда, присутствующего на объекте, создающем электрическое поле, электрическое поле, создаваемое двумя пластинами, будет постепенно уменьшаться в силе с течением времени.В конце концов, электрическое поле между пластинами станет настолько маленьким, что не будет наблюдаемого движения заряда между двумя пластинами. Пластины в конечном итоге теряют заряд и достигают того же электрического потенциала. В отсутствие разности электрических потенциалов не будет потока заряда.

Приведенный выше рисунок приближается к демонстрации значения электрической цепи. Однако, чтобы быть истинной цепью, заряды должны постоянно проходить через полный цикл, возвращаясь в свое исходное положение и снова циклически проходя через него.Если бы существовало средство перемещения положительного заряда с отрицательной пластины обратно вверх на положительную пластину, то движение положительного заряда вниз через зарядную трубку (то есть провод) происходило бы непрерывно. В таком случае будет создана цепь или петля.

Обычная лабораторная работа, которая иллюстрирует необходимость полного цикла, использует аккумуляторный блок (набор D-ячеек), лампочку и некоторые соединительные провода. Это упражнение включает наблюдение за эффектом подключения и отключения провода при простом расположении аккумуляторной батареи, лампочек и проводов. Когда все подключения к аккумуляторной батарее выполнены, лампочка загорится. На самом деле зажигание лампочки происходит сразу после окончательного подключения. Нет заметной временной задержки между моментом последнего подключения и моментом зажигания лампочки.

Тот факт, что лампочка горит и продолжает гореть, свидетельствует о том, что заряд проходит через нить накала лампочки и что электрическая цепь была установлена.Цепь — это просто замкнутый контур, по которому могут непрерывно перемещаться заряды. Чтобы продемонстрировать, что заряды движутся не только через нить накаливания лампочки, но также и по проводам, соединяющим аккумулятор и лампочку, мы изменили описанное выше действие. Компас помещают под проволоку в любом месте так, чтобы его стрелка совпадала с проволокой. После окончательного подключения к батарейному блоку загорается лампочка, и стрелка компаса отклоняется. Игла служит детектором движущихся зарядов внутри провода.Когда он отклоняется, заряды движутся по проводу. А если отсоединить провод от аккумуляторной батареи, лампочка больше не горит, а стрелка компаса вернется в исходное положение. Когда загорается лампочка, заряд проходит через электрохимические элементы батареи, провода и нити накаливания лампочки; стрелка компаса определяет движение этого заряда. Можно сказать, что есть ток , — поток заряда в цепи.

Электрическая схема, представленная комбинацией батареи, лампочки и проводов, состоит из двух отдельных частей: внутренней и внешней цепи.Часть цепи, содержащая электрохимические элементы батареи, является внутренней цепью. Часть схемы, в которой заряд перемещается за пределы аккумуляторной батареи через провода и лампочку, является внешней схемой. В Уроке 2 мы сосредоточимся на движении заряда по внешней цепи. В следующей части Урока 2 мы рассмотрим требования, которые должны быть выполнены, чтобы заряд протекал через внешнюю цепь.

.