Автор: alexxlab

7Июл

Схема эл щита в квартире: Как правильно собрать электрический щиток: схемы, что купить для щитка, монтаж, подключение

7 Июл 2021 alexxlab Комментировать

Сборка электрического щита

Схемы электрических щитов

Выбор схемы электрического щита зависит от количества комнат, числа розеток, наличия мощных потребителей электроэнергии. Поэтому схемы электрических щитов будут различны. Например, схема электрического щита в квартире будет выглядеть приблизительно так.

Приблизительная схема электрощита квартиры

Для составления похожей схемы нужно определить число потребителей нагрузок.
Группа розеток – в спальне, гостиной, в кухне, для детской, прихожей.
Группа освещения – спальня, гостиная с кухней также санузел с прихожей.
Группа больших нагрузок – электроплита, кондиционер и бойлер со стиральной машиной.

Схема электрического щита с УЗО и защитным заземлением

Электрический щит устанавливается ближе к месту ввода кабеля в дом или квартиру. К этому же месту подводится вся электропроводка всех групп нагрузок с маркированными бирками. Электропроводка группы больших нагрузок и розеток прокладывается к электрическому щиту напрямую без захода в распределительную коробку.

Выбор электрического щита и его компонентов

Далее собирается корпус электрощита. Размер электрического щита должен быть просторным, с учетом дополнительной установки автоматов. Электрощиты могут быть металлическими или из термоустойчивого пластика. Также электрощит может быть навесным или встраиваемым в стену.

Электрический щит из термоустойчивого пластика

Если электропроводка помещения наружная, по кабельным каналам, то электрощит выбирают навесной. Крепится он через отверстия в задней стенке к поверхности стены. Встраиваемый электрощит удобно устанавливать, если в помещении проведена скрытая электропроводка.

Для этого в стене делается не глубокая ниша с небольшим запасом для прокладки кабелей. Дверца электрощита должна запираться на замок, от детей. Выбираем автоматы и устройство защиты УЗО по расчетной нагрузке потребителей. Для нулевого провода N и защитного заземления PE нужно приобрести специальные шины заземления с клеммами.

Компоновка и монтаж электрического распределительного щита

Электрический щит устанавливается на высоту, удобную для вашего обслуживания. На задней стене устанавливается несколько рядов DIN – рейки (в зависимости от числа автоматов, УЗО). В одном ряду (модуле) ставятся автоматические выключатели одной группы.

Автоматы выбираются под свою нагрузку, например для электроплиты – 25 А, для освещения 10 А. При броске напряжения в сети, автоматы электрической цепи должны отключаться от нижестоящего автомата по схеме, к вышестоящему. Нижестоящие автоматы, имеющие “уставку” времени отключения, устанавливают на 0,1 сек., вышестоящие автоматы по схеме на 0.5 сек.

Например, автоматы в группе устанавливают на 0.1 сек., а “уставку” вводного автомата устанавливают на 0.5 сек. Если устанавливается УЗО, то их номинальный ток должен быть выше номинального тока автомата. Допустим, автомат розеток стоит на 16А, то УЗО должен быть 25 А, в целях защиты УЗО.

Электрический для дома или квартиры со счетчиком и защитным УЗО

Как правило, в квартирах счетчик устанавливается в электрощите в подъезде, а в квартирном электрическом щите ставится вводной автомат и групповые автоматы. В электрическом щите для дома устанавливается счетчик, вводной автомат и групповые автоматы. Вводной автомат обычно устанавливается в левом верхнем углу щита. Кабель к нему может подводиться как сверху, так и снизу.

Некоторые электрики ставят вводной автомат в ряд с другими автоматами, а силовой кабель подключают к нижним клеммам вводного автомата и от верхних клемм автомата ведут перемычки на верхние клеммы нижестоящих по схеме автоматов (автоматов в ряду).

Электрический щит для дома с сетью 380 В

Чтобы не путаться с подключением фаз автоматов, вводной автомат крепят на модуль выше других автоматов, а силовой кабель заводят на верхние клеммы вводного автомата (как принято вести подходящие фазы сверху). С нижних зажимов вводного автомата ведут перемычки фаз между другими автоматами.

Эти перемычки можно ставить гибким проводом с наконечниками, монолитным медным проводом и специальной медной “гребенкой”. Монтаж при сети 380В в доме проводится так же, как и для сети 220В. Отличие в трехфазном счетчике, трехполюсном вводном автомате и в трехфазном УЗО.

Схема трехфазного электрического щита

С нижних клемм трехполюсного вводного автомата разводят три фазы L1, L2 и L3 по группам автоматов таким образом, чтобы нагрузка всех трех фаз была примерно одинаковой, не допуская перекоса фаз.  При монтаже в электрощите делается небольшой запас концов кабелей.

Скручивать в бухту кабеля запрещается. После окончания монтажа устанавливаются заглушки на верхней и нижней стенке щита. В комплекте электрического щита имеется клеящаяся бумага, которая предназначена для маркировки автоматов. Проверяя щит, отдельно включают каждый автомат при закрытой декоративной крышке электрического щита.

Собираем щиток правильно: сборка и монтаж электрических щитов, схема подключения кабелей | Электрика

Электрический вводный щит в квартиру выбирают в соответствии с номенклатурой и габаритами планируемого оборудования.

Какие бывают щиты

Чтобы понимать, какой вариант лучше, сначала рассмотрим их классификацию:

  1. Щиты делят по конструкции. Встречаются односекционные (полый ящик) и двухсекционные (как правило рассчитан на установку в одном отделении счетчика и вводных автоматов, в другом – всего остального оборудования). Эти два вида отличаются небольшими размерами. Есть трехсекционные боксы, но они в квартиру не или дом не устанавливаются. Как правило, это ящик больших габаритов, используется в промышленности.
  2. По типу установки щиты выполняются для внутристенового монтажа и наружного. Также можно выделить влагозащищенные конструкции для установки в условиях улицы.
  3. По типу материалов щитка. Вариантов всего два: пластиковый бокс или металлический. Металлические щиты надежны, практически вечны, легко монтируются, без опаски, что могут быть повреждены. Пластиковые ящички для электрофурнитуры намного легче и менее прочные, но гораздо привлекательней в эстетическом плане – из пластика производят красивые эргономичные конструкции приятные глазу.
  4. По цене щиты одного объема, из качественного пластика или металла, мало чем отличаются. Большее значение имеет страна происхождения оборудования. Европейцы делают их качественно, красиво, дорого. Китайская промышленность льет пластик дешевле, качество может быть как хорошим, так и нет – все зависит от сырья. Отечественные производители, в массе своей, в плане пластика проигрывают первым двум, зато научились производить добротные, качественно окрашенные металлические боксы, которые также популярны у населения.
  5. По габаритам все щиты выполняются с размерами кратными стандартному размерному ряду электроприборов 18, 36, 72 мм и т. д. Боксы обычно производят для установки от 6 модулей и выше. Небольшие монтажные коробки для автоматов (на 1-4 выключателя) такими не являются.
  6. Еще одно отличие щитков небольших габаритов – наличие внутренней панели, которая закрывает оборудование и кабели, минимизирует доступ к ним. В больших промышленных щитах подобные крышки не устанавливают.

Основная задача щитка – организация безопасного ввода и распределение электричества по квартире. Вторая цель установки – обеспечить безопасность эксплуатации внутридомовой сети. Для этого в него и ставят общие вводные автоматические выключатели, УЗО и РКН.

Щит, по возможности, должен быть заземлен.

Монтаж щита в квартире или доме

Выбор щита

Щит выбирают с возможностью установки различного дополнительного оборудования, необходимость в котором может возникнуть в процессе эксплуатации. Запас по объему должен составлять 30%. Также, выполняя данное условие, вы облегчаете монтаж автоматов и других устройств.

Выбирая электробокс, никогда не старайтесь взять коробку, которую вы забьете «под завязку». Денег на ремонт это не сэкономит, а проблем при монтаже – добавит. Размещая электроприборы в малом ограниченном пространстве, часто случаются повреждения самого ящика. Например, если у вас запланировано 6 автоматов, РКН и УЗО, которым надо места на 12 модулей, то возьмите щит на 18 моделей. Это избавит вас от такой проблемы как монтаж последнего автомата, которому часто мешают винты крепления DIN-планки.

Еще один довод, почему необходимо брать щит немного больших габаритов, чем вам требуется. Часто размеры защитной внутренней крышки не совпадают с размерами установленного оборудования. Такая проблема случается, когда вы берете качественные автоматы и самый дешевый китайский люк. Либо отечественные автоматы вставляете в щиток из Чехии. Выход в таких ситуациях только один: выломать дополнительный модуль в крышке, закрывающей автоматы. Если этого модуля нет, то приходится подпиливать саму крышку, чтобы все аккуратно стало на вои места.

Рассмотрим два вида монтажа корпуса щита: наружный и внутренний

Наружный монтаж осуществляется на конечном этапе ремонта помещения. В ящик вводят кабели без напряжения. Щит устанавливается на стену, после осуществляется электромонтаж, проверку и подключение.

Если щит прячут в стену, то данные работы проводятся на стадии ремонта стен. Под бокс выбивают в стене отверстие на 2-3 см больше по каждому габариту (в т.ч. и по глубине). В щит вводят кабеля питания сети и внутридомовой разводки, после чего монтируют его в нишу с помощью строительного клея (Перлфикс, штукатурка, алебастр) либо на дюбель-шурупы. Щит устанавливают так, чтобы он не выступал за край стены, сверху остается лишь дверца бокса в оправе, которая монтируется отдельно.

Важно! Щит, если в нем предусмотрен монтаж электросчетчика, должен быть установлен на высоте от 1,6 до 2,2 м, таким образом, чтобы обеспечивать визуальный контроль счетчика. Расположение счетчика во многих квартирах под потолком – прямое нарушение правил установки приборов учета. Но электромонтерам с удостоверением их нарушать можно – такая установка тоже регламентирована, но только для электромонтеров соответствующих организаций. Вам лучше не экспериментировать и придерживаться правил.

Порядок электромонтажа

Порядок монтажа в щитах осуществляется от ввода (чтобы не запутаться) и далее по порядку по удаленности потребителя.

  1. Подключают и устанавливают прибор учета.
  2. Монтируют вводной автомат
  3. Подключают после него реле контроля напряжения (РКН) и УЗО.
  4. Далее последовательно ставят ряд автоматов, через которые запитаны отдельные помещения или приборы.
  5. Нулевые и заземляющие провода линий крепятся каждый на свою планку (обычно «ноль» располагают снизу щита слева, «землю» — внизу справа).

Полезно знать:

  1. Вводной кабель и кабеля исходящих линий вводят в щит с разных сторон.
  2. Подписывайте кабеля – очень облегчает работу.
  3. Все кабели ввода от источника питания подключаются сверху автомата или прибора, а выводы – на потребителя – снизу.
  4. Фаза – черный, коричневый или красный цвет. Ноль – синий или белый. Земля – полосатый, зеленый, желтый. Придерживайтесь монтажа по цветам проводов – это избавляет от массы проблем.
  5. Удобно использовать шину между автоматами – затраты минимальные, зато монтаж ускоряет на 1-2 часа на каждый десяток автоматов.
  6. Также можно использовать фиксаторы для автоматов и оборудования, установленных на DIN-рейку.
  7. Любой кабель, который выпускается в щит, всегда оставляют с запасом. Это значит: длинна «поводка», после введения в коробку, должна составлять не менее 2/3 периметра щита. Из практики – именно этой длины достаточно для комфортного монтажа. Запас также требуется на тот случай, если в процессе ремонта в схеме проводки возникнут изменения и придется переносить автоматы в самом щите.
  8. Все кабеля располагают по периметру щита либо за DIN-планкой. Провода разносят друг относительно друга.

Проверка смонтированного щита

Правил немного и все они просты.

  1. Все автоматы ставят в положение выключено и подключают счетчик.
  2. Индикаторной отверткой проверяют фазу и ноль на вводном автомате. После включают его – и проверяют шину на вводе в каждый прибор (фаза должна быть) и вывода с каждого автомата – там должен быть «ноль».
  3. После проверяют каждую линию отдельно: включают один автомат и проверяют «нули» других автоматов. Включенный автомат оставляют в рабочем положении.
  4. Таким же образом проверяют остальные автоматы. Каждый проверенный элемент оставляют включенным. При неправильном подключении в щите или распределительных коробках вы увидите срабатывание автомата и сможете выявить линию, которая смонтирована неправильно.

 

Схема освещения квартиры

Схемы освещения в квартире

Электросхема освещения в квартире зависит от многих факторов. Это и суммарная нагрузка квартиры, и типы потребителей, и место расположения электроустановочных устройств, и тип проводки и ваши требования к электробезопасности. Но несмотря на кажущуюся сложность данного вопроса в нем вполне можно разобраться самостоятельно, а дабы упростить вам эту задачу мы постараемся объяснить основные аспекты.

Схема распределительного щита

Любая электросхема освещения квартиры начинается с распределительного щитка. Здесь расположен вводной автоматический выключатель, счетчик электрической энергии, групповые автоматы и при необходимости автоматы УЗО (устройство защитного отключения). Если счетчик расположен на лестничной площадке и разместить там групповые автоматы нельзя, то в некоторых случаях создают еще один распределительный — квартирный щиток. В нем располагаются групповые автоматы и автоматы УЗО.

Вводной автомат и счетчик

Начнем с вводного автомата. Это тот коммутационный аппарат, который будет соединять вашу квартиру с общедомовой электрической сетью.

На фото вводной автомат и счетчик

Итак:

  • В идеале он устанавливается перед счетчиком и должен обеспечивать отключение всей вашей квартиры в случае если один из групповых автоматов не отключился при коротком замыкании.
  • Но это все в идеале. На практике все что расположено до счетчика и сам счетчик эксплуатирует энергоснабжающее предприятие. Вмешиваться в схему без их ведома чревато немалыми штрафами. Поэтому поставить вводной автомат до счетчика вы можете, только подав соответствующую заявку.
  • Иногда дабы не связываться с энергоснабжающей организацией просто устанавливают вводной автомат после счетчика. Это не запрещено и свою квартиру вы обезопасите, а цепи до этого вводного автомата, все равно эксплуатирует энергоснабжающее предприятие.

Обратите внимание! В квартирах советской постройки вместо вводных автоматов ставили пакетные переключатели. Данные устройства не имеют встроенных защит и по сути практически не отличаются от рубильника. Отключать такие коммутационные аппараты под нагрузкой категорически запрещено. Если вам необходимо его отключить, то сначала необходимо выключить все групповые автоматы и лишь после этого оперировать пакетным переключателем. В противном случае он может сгореть у вас в руках.

  • Теперь что касается номинальных параметров вводного автомата. Согласно п.9.6 ВСН 59 – 88 номинальный ток вводного автомата должен быть 25А. Если в квартире предусмотрена электрическая печь, то вводной автомат должен быть на 40А. При этому инструкция советует обратить внимание дабы номинальные параметры счетчика, соответствовали номинальному току автомата.
  • Что касается подключения счетчика, то это в любом случае будет делать энергоснабжающее предприятие, поэтому уделять данному вопросу внимание мы не будем.

Схема распределительного щитка и групповые автоматы

После вводного автомата у нас должны быть установлены групповые автоматы. Их подключение к вводному автомату выполняется при помощи перемычек, клеммников или шин.

Вариант схемы распределительного щитка квартиры

  • Но прежде чем разбирать электросхемы освещения квартир, давайте немного углубимся в теорию. Для питания нашей квартиры нам необходимо наличие трех проводников. Один из них фазный, второй нулевой или нейтральный, и третий защитный или нейтральный защитный. Согласно норм ПУЭ нулевой проводник должен быть обозначен голубым цветом, а защитный желто-зеленым. Фазный проводник в таком случае может обозначаться любым другим цветом.

Обратите внимание! В старых советских постройках для электрической сети используется два проводника – фазный и нулевой. Защитный проводник не используется. Но если вы собрались полностью менять проводку в доме, то и правила и мы советуем вам выполнить подключение защитного провода.

  • Согласно п. 7.1.36 ПУЭ нулевые и защитные проводники запрещено объединять. Это относится как к групповым линиям, так и квартирным щиткам. При этом этот же пункт ПУЭ запрещает объединение нулевых проводников разных групп.
  • Теперь перейдем непосредственно к групповым автоматам. Каждый из них должен быть однополюсным. То есть отключать только фазный провод. Ведь согласно п.6.2.1 ПУЭ нулевой и защитный провод на всем протяжении не должны иметь коммутационных аппаратов. Это не касается автоматов УЗО в которых нулевой провод необходим для измерений и правильного действия защиты.
  • Поэтому дабы выполнить это условие фазный провод от вводного автомата должен подключаться к токопроводящей шине. Сейчас немало таких шин вы найдете в магазинах, и их цена находится во вполне разумных пределах. Если же вы хотите сэкономить, то можно все групповые автоматы подключить шлейфом. То есть от вводного автомата на ввод первого группового автомата. От ввода первого группового автомата ко второму и так далее.

Обратите внимание! При подключении методом шлейфа групповых автоматов следует помнить, что по первой перемычке будет протекать ток равный току во всех группах. По второй ток равный току во всех группах кроме первой и так далее. Исходя из этого следует выбрать и проводку соответствующего сечения. Согласно табл. 7.1.1 ПУЭ она должна быть не меньше 2,5 мм2 медного провода.

  • Ввод нулевого автомата так же должен подключаться к шине, как показано на видео. Затем от этой шины мы подключим нулевые проводники для каждой из групп. Это же касается и защитного проводника. Только для него следует смонтировать отдельную независимую от нулевой шину.

Распределение нагрузок на группы

Теперь рассмотрим один из наиболее сложных для простого обывателя вопрос — как распределять нагрузки по группам?  Распределение производится исходя из суммарной нагрузки и исходя из типа потребителей. Давайте рассмотрим каждый из этих вопросов отдельно.

Распределение на группы по нагрузке

Основополагающим пунктом для нашей электросхемы освещения квартиры является пункт 9.6 ВСН 59 – 88. Он нормирует величину номинальных токов группового автомата. Он должен быть не более 16А.

Исходя из этого числа мы и осуществляем наше дальнейшее распределение нагрузки на группы:

  • Прежде всего необходимо определиться с количеством розеток и количеством ламп освещения по всей квартире. При этом необходимо составить примерную карту того, что и в какую розетку будет подключаться. После этого приступаем к подсчету суммарной нагрузки.
  • К сожалению, далеко не на всех приборах указан их номинальный ток. Это несколько усложняет расчёт. Тем не менее его вполне можно выполнить своими руками используя таблицу, приведенную в нашей статье.

Таблица мощностей различных электроприборов

  • Для более точного расчета можно использовать закон Ома — . В этой формуле I- наш номинальный ток, Р – активная мощность прибора, которая обычно указана в паспорте и U – напряжение питающей сети, которое для однофазной сети равняется 220В. Отдельно стоит коэффициент мощности cosα. Его можно найти в паспорте прибора, либо принять равным единице, что создаст определенный запас прочности нашей электросети.
  • Так прибавляя номинальные токи электроприборов вы должны сформировать несколько групп с суммарной нагрузкой чуть меньше 16А. В итоге у вас может получиться пять, шесть и более групп. Не стоит пугаться. Ведь полученная схема подключения освещения в квартире сформирована при условии одновременной работы всех электроприборов.
  • В идеальном случае вы должны создать полученное число групп, но это далеко не всегда рационально. Если вы хотите сэкономить, то трезво оцените какие электроприборы реально могут быть включены при максимальной нагрузке на группе. И уже исходя из этого сформировать группы. Для однокомнатной квартиры должно получиться – 2 – 3 группы, а для трехкомнатной до 5 – 6шт.

Распределение на группы по типу нагрузки

Следующим этапом распределения на группы является их формирование исходя из типа нагрузки. Кроме того, определенные ограничения вводят нормативные документы, которые так же стоит учитывать.

Схема электрической сети для однокомнатной квартиры

  • Многие сайты советуют создавать электросхемы по освещению квартиры с разделением группы освещения и розеточных групп. Это конечно имеет свой смысл, но здесь есть несколько но. Согласно п.6.2.10 ПУЭ каждая группа должна содержать не более 20 ламп. Даже если вы используете лампы накаливания в 100 Вт каждая, то суммарный ток такой группы будет в районе 9А.

Обратите внимание! Согласно п.6.2.10 ПУЭ многоламповые светильники в данном пункте считаются как одно присоединение. То есть люстра засчитывается как 1 лампа.

  • На мой взгляд более рационально совмещать освещение и розетки в одной группе. Таким образом вы можете создать одну группу на 1 – 2 комнаты. И даже в случае ее повреждения электроэнергии не будет только в этих комнатах. Если же делать отдельно группу освещения, то одной вполне хватит на всю квартиру. В итоге при ее повреждении света не будет по всей квартире.
  • Еще одним доводом в пользу совмещения розеток и освещения в одной группе является простота схемы. Ведь в противном случае в каждой комнате у вас будет как минимум две группы. Дабы развести их придётся создавать две распределительные коробки. Или же выполнять соединения в одной, что увеличивает шанс ошибки при монтаже и во время ремонта.
  • Согласно п. 7.2. ВСН 59 – 88 электросхема освещения квартир должна предусматривать минимум две группы. При этом в случае смешанного распределения нагрузок розетки в кухне и коридоре должны быть в одной группе, а розетки в жилых комнатах в другой.
  • Отдельно стоит отметить и вариант установки розетки в ванной комнате. Согласно п.1.7.151 ПУЭ она должна устанавливаться только через автомат УЗО и хотя допускается применение розеток с УЗО, лучше установить их в распределительном щите.
  • В этом случае данную розетку лучше подключить к группе розеток в кухне. Ведь дополнительная защита кухонных приборов не будет лишней.

Схема электрической сети для трехкомнатной квартиры

  • Еще один момент на который хотелось бы обратить ваше внимание, это электрические нагревательные приборы. Согласно п.13.15 ВСН 59 – 88 номинальная мощность таких приборов в квартирах не должна превышать 2кВт. Их питание должно осуществляться от отдельных групп.

Вывод

Как видите схема освещения в квартире не так уж сложна. Главное разобраться с основными понятиями и нормативными документами. Но на групповых автоматах она не заканчивается. От них провода тянуться к распределительным коробкам, где уже и происходит распределение к конечным потребителям. Но о схемах подключения в распределительных коробках мы расскажем уже в следующей нашей статье.

Как провести проводку комнаты в доме

В этом посте я собираюсь поделиться с вами электрической схемой комнаты , на которой я показал полную установку электропроводки. Это простое и базовое руководство, и на этой электрической схеме в комнате я показал электрическую панель, которая состоит из двух электрических розеток, 3 переключателей и одного переключателя яркости. Электропитание поступает на плату, а с платы подключается к патронам и потолочному вентилятору.Я также показал проводку розетки / 3-контактной розетки, для которой я получил еще одно соединение от платы DB, которая будет использоваться для электрических нагрузок.

Схема подключения комнаты / комнаты

Приведенная ниже разводка в комнате — это слишком простой пример подключения, сначала я хочу показать вам схему электрической разводки комнаты, а после этого я объясню вам часть схемы.


Электрическая схема помещения

На приведенной выше схеме электропроводки в помещении я показал электрическую панель, на которой показаны две розетки 3 односторонних переключателя и один переключатель диммера.Обратите внимание, что это простая схема инстилляции проводки для одной комнаты, в которой я показал подключение проводов двух лампочек и одного подключения потолочного вентилятора. Я также показал подключение 3-х контактной розетки / розетки. Для полного понимания нижеприведенного помещения для подключения выполните следующие действия.
  • Прежде всего выключите главный выключатель в распределительном щите, а затем приступайте к работе.
  • Возьмите нейтральный и фазный провод для подключения помещения от распределительного щита.
  • Затем подключите нейтральный провод к розеткам, лампам и потолочному вентилятору, как показано на схеме выше.(на приведенной выше диаграмме я обозначил нейтраль буквой «N» и черным цветом).
  • Затем подключите фазу (горячий провод / красный провод) к переключателям и розеткам, как показано на схеме выше.
  • Затем подключите переключатель формы горячего провода к лампочке и сформируйте 2-й переключатель на лампу 2. Затем подключите горячий провод от одностороннего переключателя к переключателю регулятора скорости, а затем от переключателя света подключите горячий провод к потолочному вентилятору, как показано на рисунке. диаграмма выше.
  • Если основание платы сделано из металла, подключите заземление (зеленый провод) к основанию платы.
  • Подключите электрическую розетку / 3-контактную розетку, как показано на приведенной выше схеме электрических соединений в помещении, но получите это питание от распределительного щита.
  • Когда вы это сделаете, убедитесь, что вы выполнили все подключения правильно.
  • Теперь переключите одну главную схему с платы DB.

Однако после выполнения проводки в доме или комнате мы следуем некоторым методам тестирования, IN SHA ALLAH скоро я напишу об этом. Теперь, я надеюсь, вы узнали о схеме проводки комнаты и теперь сможете ли вы подключить проводку комнаты в доме.

Схема электрических соединений в доме

Однофазный

Переключение переключателя попеременно переключает. Теперь давайте рассмотрим несколько простых типовых схем разводки в доме и внимательно их изучим.


На нем показаны элементы схемы в виде обтекаемых форм, а также силовые и сигнальные линии между инструментами.



Электросхема дома однофазная . После просмотра этого видео вы сможете произвести подключение электросчетчика в домашних условиях.Как подключить выключатель и лампочку к электросети. С источником света в начале, середине и в конце трехстороннего диммера, несколько источников света, управляющих розеткой, и советы по поиску и устранению неисправностей. Как сделать домашнюю разводку проводки лампы и выключателя. Фаза неизменно подается на одну клемму переключателя, другая клемма перемещается к одному из подключений нагрузки, а другая точка нагрузки продолжает заканчиваться на нейтрали линии питания. Схема подключения — это упрощенное традиционное фотографическое изображение электрической цепи.Как выполнить разводку распределительной платы для однофазной проводки с помощью вольтметра заземления dp mcb sp mcb, амперметра для домашней проводки на приведенной выше схеме Я показал полный метод подключения Я подключил измеритель энергии после этого двухполюсный, а затем однополюсный выключатели для каждой комнаты или каждая точка нагрузки цепи. Имейте однофазное 3-проводное обслуживание 120v240v. Ремонт проводки в доме на 240 вольт. Бесплатная схема изображения и схема подключения однофазного трехпроводного двигателя. Вдохновляющий компонент, как сделать однолинейную схему для домашней проводки. Autoctono me с однофазной электрической схемой дома.В этом видео я пытаюсь объяснить концепцию однофазного электросчетчика или однофазного счетчика энергии. Сначала давайте кратко рассмотрим, как электричество попадает в ваш дом. Схемы подключения трехпозиционных переключателей, схемы трехпозиционных переключателей, включая. Посетите пост, чтобы узнать больше. Как видно на схеме, подключение довольно простое. Большинство жилых и легких коммерческих домов у нас.


На схеме показана очень простая конфигурация, которую можно использовать для питания лампы, и устройство переключения также предусмотрено в виде переключателя.Сборник электрических схем однофазных двигателей Baldor. В сегодняшнем руководстве по монтажу электропроводки мы покажем, как подключить однофазный потребительский блок в одноэтажном здании от опоры электросети к однофазному счетчику электроэнергии 1-фазный распределительный щит, а затем как подключить однофазные нагрузки в однофазной распределительной системе. в системе электроснабжения дома. Электропроводка в доме Подключение электропроводки i видеосхема b.


Полное руководство по электрическому подключению

Общие сведения об электрических цепях

Электрическая цепь представляет собой непрерывный контур .По бытовым цепям электричество передается от главной сервисной панели по всему дому и обратно к главной сервисной панели. Несколько выключателей, розеток, осветительных приборов или приборов могут быть подключены к одной цепи.

Полное руководство по электрическому подключению (ток с электрическими кодами 2014–2017 гг.) От Black + Decker

Ток входит в контур цепи на горячих проводах и возвращается по нейтральным проводам. Эти провода имеют цветовую кодировку для облегчения идентификации.

Горячие провода черного или красного , а нейтральные провода белого или светло-серого .В целях безопасности все современные цепи включают в себя заземляющий провод с неизолированной медью или зеленой изоляцией. Заземляющий провод проводит ток в случае замыкания на землю и помогает снизить вероятность серьезного поражения электрическим током.

Сервисная панель также имеет соединительный провод, подключенный к металлической водопроводной трубе, и заземляющий провод, подключенный к металлическому заземляющему стержню, находящемуся под землей, или к заземляющему электроду другого типа.

Электрические цепи освещения

Если в цепи проходит слишком большой ток, это может вызвать перегрузку.Предохранитель или автоматический выключатель защищает каждую цепь в случае перегрузки. Ток возвращается к сервисной панели по нейтральному проводу цепи. Затем ток покидает дом по большому нейтральному проводу, который возвращает его к сетевому трансформатору.


Заземление и поляризация

Электричество всегда стремится o вернуться к своему источнику и замкнуть непрерывный контур . Вопреки распространенному мнению, электричество будет идти к своему источнику всеми доступными обратными путями, а не только путем наименьшего сопротивления.

В бытовой электропроводке этот обратный путь обеспечивается белыми нейтральными проводами, которые возвращают ток к главной сервисной панели . От сервисной панели ток возвращается по неизолированному нейтральному рабочему проводу к силовому полюсному трансформатору.

Вы увидите термины заземление и соединение, используемые в этой и других книгах об электричестве. Эти термины часто понимают неправильно. Вы должны понимать разницу, чтобы безопасно работать с электрическими цепями.

СЛЕВА: Нормальный ток — ток входит в электрическую коробку по черному проводу под напряжением, а затем возвращается к сервисной панели по белому нейтральному проводу. ВПРАВО: Ток отводится незакрепленным проводом, контактирующим с металлической коробкой. Заземляющий провод и металлический кабелепровод собирают его и направляют обратно к главной сервисной панели, где срабатывает устройство максимального тока, останавливая дальнейшее прохождение тока. Большая часть тока в системе заземления и заземления течет обратно к трансформатору; некоторые могут просочиться через медь, ведущую к узлу заземления.

Соединение соединяет нетоковедущие металлические части электрической системы, такие как металлические коробки и металлический кабелепровод , непрерывным путем с низким сопротивлением обратно к главной сервисной панели. Если этот металл находится под напряжением (замыкание на землю), ток проходит по связанному металлу и быстро увеличивается до величины, которая приводит к срабатыванию автоматического выключателя или срабатыванию предохранителя.

Обрыв цепи предупреждает людей о проблеме.

Полное руководство по электромонтажу (текущее с электрическими кодами 2014–2017 гг.) — Black + Decker

Соответствующий контент EEP со спонсорскими ссылками

База данных диаграмм

— бесплатно прочтите или загрузите базу данных диаграмм

База данных диаграмм — бесплатно прочтите или загрузите диаграмму База данных
  1. ДОМ
  2. Бесплатное чтение или загрузка базы данных диаграмм

Недавний поиск

Схема подключения контрольной противотуманной фары , 52 American Vintage Telecaster 4-полосная электрическая схема , Kohler Magnum 20 Схема подключения зарядки Электрическая схема мастерской Renault Megane 1 9 Dci Схема подключения магнитолы Suzuki Sx4 2008 года. Схема подключения одинарного двойного хамбакера , Схема подключения снегохода Harley Davidson , Схема подключения старого электрического нагревателя , Схема предохранителей Ford Econoline 350 2007 года , Электросхема Honda Ruckus 2008 года , Схема подключения регулятора тона Fender Tbx , 2001 F250 V1 0 Схема панели предохранителей , Схема подключения Mercedes Bose , Технологическая блок-схема 3d , 92 Схема подключения Ford Explorer , Схема подключения Maruti Suzuki Baleno , Изображение электрической схемы двигателя Додж 1955 года , Схема электропроводки Pontiac Montana 2005 г. Оригинальное руководство по электрическим схемам Ford Taurus Mercury Sable, 2002 г. , Электросхема тормозов прицепа , Схема впуска Lt1 , Схема блока предохранителей Chevelle 1964 года , Электросхема Hyundai Santa Fe 2009 г. , Международная схема предохранителей для грузовиков , Создатель диаграмм Венна Венни , Метафизика теоремы Пифагора Фалес Пифагор Инженерные схемы и построение космоса из прямоугольных треугольников Серия Сани в древнегреческой философии , Схема Micromax Q440 , Схема подключения распределительной коробки Avs 7 , Схема подключения Honda Cb Bobber , Lander 2 5 Схема двигателя , Схема подключения Axon 50cc , Схема подключения шунта Mx1, 120 В Схема электрических соединений панели предохранителей на 110 В , Схема подключения фар грузовика Chevy 1993 , Схема подключения стартера Ez Go , 2011 F250 Схема подключения плуга , Схема настенного зарядного устройства , Схема предохранителей Ranger 2000 г. Перепечатка электрической схемы грузовика Ford F 10thru F 75 1967 года выпуска , 2001 Ford F 2525f35f 4555 Электромонтажные схемы грузовика Excursion Руководство по ремонту X , Схема подключения Bmw 120i. , Схема деталей топливной форсунки , 65 Схема подключения Dodge Dart , 1999 Mazda Mx5 Mx 5 Miata Сервисная мастерская Набор для ремонта Завод OEM Книги 99 Обслуживание и электрические схемы , 98 Схема электрических соединений Seadoo , Схема подключения Kohler Ch28s Схема подключения стерео для Dodge Ram 1500 2003 года. , Схема подключения Aston Martin Vanquish S , Volvo S60 2013 Электросхема Мгновенно , Схема электрических соединений генератора Mercury 1965 года выпуска , Схема подключения системы WDS Электросхема Хейнса Citroen C4 Схема электрических соединений пикапа Chevy 1984 года , Схема предохранителей S10 2002 года , 200toyota Sienna Van Сервисная мастерская Комплект руководства по ремонту Заводские книги Дилерское представительство Руководство по техническому обслуживанию Руководство по электрическим схемам и подготовка руководства для автоматической коробки передач , Схема подключения Epiphone Les Paul Электросхема Western Golf Cart, 1983 г. , Схема подключения цифрового тахометра Yamaha , 96 CBR 600 Схема соединений , Схема электрических соединений выдвижного верха Ford Fairlane 1957 года , Электросхема вилочного погрузчика Komatsu Bx50 , Схема подключения Panther 110 Rx5 , Схема подключения переменного тока Payne , Схема подключения LG Smart Tv , Схема подключения аудиосистемы Subaru Legacy , Электросхема Мустанга 302 , Схема подключения Klx 150 , Схема электрических соединений Peugeot Expert User , Схема подключения Citroen Xm , 04 Harley Sportster Электросхема , Схема подключения 93 Chris Craft 340 Скачать бесплатно , Схема выключателя зажигания на тракторе 5 , Схема предохранителей для Oldsmobile 1976 года , Схема предохранителей Ford Flex 2009 г. , 16-контактный Kenwood Kdc 248u Схема жгута проводов , Схема подключения обогревателя для бассейна Jandy Схема подключения Nissan Pathfinder 1999 года. , Telefunken Tk2069st Диаграмма , 93 Схема подключения радио F150 , Suzuki Ltr 450 06 Схема жгута проводов , Схема подключения Usd , Схема двигателя Chevy Malibu 2011 года , Схема камеры сгорания , Электросхема для Goldstar Ac R6004 Электросхемы , Пользовательская электрическая схема Chrysler Grand Voyager , Схема подключения Nec Gfci , Volvo S40 V40 2002 Руководство по электрическим схемам Мгновенная загрузка , Нарисуйте диаграмму крутящего момента 6-проводная электрическая схема генератора переменного тока Motorcraft Схема электрических соединений Honda Accord V6 2010 года выпуска. , Ez Go Golf Cart Схема жгута проводов 36 Вольт , Схема предохранителей Bmw F10 Схема подключения Honda Z50 1969 года , Диаграмма вакуума 300sdl , 1997 Jeep Wrangler Схема предохранителей, топливная форсунка , Схема подключения Trx70 , Hh Электросхемы прицепа , Ремонтный комплект Mazda Mpv 1993 года OEM 93 Обслуживание и электрические схемы , Схема подключения соленоида стартера Jeep Cj , Схема подключения Eclipse 1993 г. ,

10 советов по выявлению и устранению короткого замыкания

Устранение короткого замыкания может показаться сложной задачей, но это не обязательно.Для большинства людей схема короткого замыкания выглядит как схема ракетного корабля. Если вы когда-либо сталкивались с коротким замыканием без какого-либо предыдущего опыта, вы, вероятно, знаете, насколько это может быть неприятно. Информация, представленная в этой статье, поможет вам определить короткое замыкание и что делать при его обнаружении. Прочтите наши 10 советов по выявлению и устранению короткого замыкания ниже.

Короткое замыкание в цепи

Электроэнергия течет по цепи. Короткое замыкание возникает, когда поток энергии выходит за пределы предполагаемого потока.Какой бы ни была причина этого прерывания, вы должны немедленно устранить короткое замыкание. В противном случае короткое замыкание может быть опасным для вас, устройства или автоматического выключателя, а также стать причиной пожара.

Короткое замыкание можно определить по перегоревшим предохранителям, срабатыванию автоматического выключателя или трескающемуся звуку при включении прибора. Как только вы определите, что есть короткое замыкание, вы можете приступить к поиску причины и решения.

Изолировать цепь

При устранении короткого замыкания сначала попытайтесь изолировать цепь.Каждая розетка в вашем доме получает питание от автоматического выключателя. У каждого выключателя есть розетки и приборы в одной цепи. Например, ваш холодильник, плита и приборы вдоль одной стены могут принадлежать к одной цепи. Устройства и розетки на соседней стене могут принадлежать другой цепи. Идентификация цепи потенциально поможет определить, с каким выключателем вы можете иметь дело в процессе. Конечно, отключение соответствующего прерывателя может уменьшить ваш страх получить удар током или потратить больше предохранителей.

Проверьте устройства в затронутой цепи

Проверьте все устройства, подключенные к одной цепи. Отключите каждый из них и осмотрите их на предмет видимых повреждений, например:

  • Изоляция плавленого провода
  • Дым от двигателя прибора

После того, как вы отключите их все, устранить короткое замыкание может быть так же просто, как сбросить автоматический выключатель. В противном случае, возможно, придется заменить предохранитель. Обычно это доходит до самой проблемы, но бывают случаи, когда вам нужно выйти за рамки этого набора действий.

Вам нужны подходящие инструменты

Для исправления короткого замыкания требуется несколько специальных инструментов, которых нет в обычном ящике для инструментов. Также требуется несколько общих инструментов. Прежде чем приступить к устранению короткого замыкания, убедитесь, что у вас под рукой есть следующее:

  • Вольт / омметр — Также называемый мультиметром, он может измерять сопротивление, напряжение и Ом.
  • Отвертка — В зависимости от розетки и рассматриваемого устройства вам может потребоваться обычная отвертка с плоской или крестообразной головкой.
  • Плоскогубцы — Вы можете использовать их для удаления проводов и других элементов, с которыми вы работаете.
  • Устройства для зачистки проводов — Возможно, вам придется обнажить большую часть провода, чтобы получить лучшее соединение.

Наличие всего вышеперечисленного может ускорить ваш проект. Кроме того, вы можете использовать их в любое время, когда у вас возникнет проблема с электричеством, которую нужно решить в будущем.

Удалите провода

Выключите цепь, нажав выключатель. В противном случае можно вынуть предохранитель.Измените настройку мультиметра на вольт. Убедитесь, что внешний вид прибора показывает нулевое напряжение, поместив в него металлические щупы. Затем вы можете удалить емкость с помощью отвертки и плоскогубцев. После этого удалите провода.

Проверьте провода

Любопытно, как с помощью мультиметра найти короткое замыкание? Вы можете проверить, поступает ли какая-либо мощность по отдельному проводу, используя вольт / омметр, установив на инструменте Ом. Возможно, вам придется использовать инструменты для зачистки проводов, чтобы обнажить оголенный участок провода.Подключите один вывод измерителя к черному проводу, а другой — к белому проводу. Показание бесконечного сопротивления (O.L.) означает, что розетка является причиной, и вы должны заменить ее. Если ваш мультиметр показывает обрыв, возможно, короткое замыкание связано с проводом или автоматическим выключателем.

Снимите провода прерывателя

Чтобы продолжить устранение короткого замыкания, отключите питание главного выключателя. Снимите крышку с коробки, а также провода с неисправного выключателя. Не забудьте также отключить белый провод.

Проверьте выключатель

Повторите процесс проверки выключателя и проводов внутри выключателя. Если ваш мультиметр показывает бесконечное сопротивление, замените прерыватель. Если сопротивление провода выключателя равно нулю, значит, короткое замыкание произошло именно из-за этого провода. Замените провод, чтобы устранить короткое замыкание.

Шорты можно предотвратить

Вы можете избежать устранения короткого замыкания, приняв меры предосторожности. Время от времени проверяйте блок выключателя, приборы и розетки на предмет повреждений.Если вы заметите повреждение розетки или автоматического выключателя, прекратите их использование. Обратитесь к электрику, чтобы сразу устранить проблему. Проверьте электроприборы на наличие разъемных шнуров и не используйте их, если видны оголенные провода.

Не бойтесь звонить эксперту

Мы понимаем, что если устранение короткого замыкания происходит не в вашей рулевой рубке. При попытке определить и исправить короткое замыкание необходимо выполнить множество действий и проводов. Если у вас нет времени, знаний или инструментов для его устранения, обратитесь к нашим специалистам-электрикам.Мы позаботимся о ваших авариях с электричеством, когда они возникнут, чтобы вы могли заниматься своим днем ​​(или ночью), не беспокоясь о проблемах с питанием. Помните круглосуточную службу экстренной помощи Suncoast, когда вам нужно устранить проблемы с питанием.

7Июл

Работа с гипсокартоном потолок своими руками: пошаговая инструкция монтажа, как сделать подвесную конструкцию

7 Июл 2021 alexxlab Комментировать

Одноуровневый потолок из гипсокартона своими руками: схема, монтаж, отделка

Многие мастера создают одноуровневый потолок из гипсокартона своими руками, получая при этом в итоге замечательный результат в виде красивого потолка, выполненного по всем правилам. Чтобы достичь этого момента, рекомендуется воспользоваться несложными советами, приведенными ниже, а также следовать технологии работы.

Первоначально необходимо выполнить соответствующие расчеты. Кроме этого, еще один важный подготовительный этап заключается в расчете количества материалов, которые потребуются в работе, и их дальнейшей закупке, для чего необходимо обратиться в специализированные фирмы, реализующие строительные материалы.

Оптимальным для монтажа считается период, когда выполняются отделочные работы в помещении. Приступать к работе лучше всего после того как стены будут выровнены. Важное условие касается температуры в помещении. При необходимости выполнить работы зимой, в помещении должна работать система отопления. Монтаж следует выполнять перед малярными работами.

Что потребуется при работе?

Когда планируется выполнить подвесной потолок из гипсокартона, необходимо заранее приготовить материалы и инструменты. Из инструментов потребуются такие наименования:

  1. шпатель;
  2. строительный нож;
  3. перфоратор;
  4. шуруповерт;
  5. рулетка;
  6. уровень;
  7. наждачная бумага;
  8. водяной уровень.

Также предварительно необходимо будет закупить материалы. Для работы потребуются:

  • профиль – стартовый, продольный, несущий;
  • саморезы;
  • дюбеля;
  • краб, предназначенный для соединения профилей;
  • шпаклевка.

1 этап: установка профилей по периметру

Первоначально необходимо нанести линию, что выполняется по периметру помещения. Для этого следует использовать водяной уровень. От этой линии необходимо отмерить место, где планируется установка профиля. Лучше всего использовать профиль, который относится к типу UD-27 (подробнее о видах профилей и их выборе).  Затем необходимо нарезать профиля требующегося размера. В качестве вспомогательного инструмента можно использовать болгарку.

Затем профиля необходимо закрепить в отмеченных местах. Для этого используется перфоратор. Прикрепление выполняется при использовании специальных видов дюбелей. При установке на бетонной стене лучше всего использовать дюбель забивной, размеры которого составляют 6 на 40 мм. Относительно шага следует придерживаться показателя около 350 мм.

2 этап: разметка потолка и крепеж подвесов

Затем выполняется разметка потолка при учете расположения несущих направляющих. Здесь необходимо понимать линии, расположенные параллельно друг к другу. Предназначение несущих направляющих заключается в монтаже листов гипсокартона. Важное условие касается небольшого зазора, образованного на стыках. Когда выполняется отделка потолка гипсокартоном, несущие направляющие располагаются в центре и по краям листа.

Далее по разметке выполняется крепление подвесов. Здесь используются дюбеля. После этого профиля CD необходимо вставить в профиля UD, которые используются в качестве стартовых. Обратить внимание необходимо на наличие небольшого люфта. К подвескам монтируются направляющие профиля. На этом этапе используется лазерный уровень для выполнения контроля относительно горизонтали.

3 этап: крепление продольных профилей

Теперь можно переходить к прикреплению продольных профилей. За счет этого каркас будет жестким. При выборе расстояния, которое будет создаваться между продольными профилями, следует учесть метод, выбранный для установки листов. В случае крепления продольного, расстояние должно составлять 400 мм, при поперечном – 600 мм. Когда выполняется монтаж гипсокартона на потолок при выполнении этого этапа, используются так называемые «крабы» для крепления.

При необходимости дополнительно можно использовать минвату. Этот материал устанавливается между профилями. Использование такого приема позволит достичь важных характеристик, связанных с шумоизоляцией, а также теплоизоляцией. Если в этом нет необходимости, данный этап можно исключить из технологии работы.

Подробнее о дополнительной шумоизоляции потолка читайте здесь.

Итог подготовительного этапа работы: общая схема профильного каркаса для потолка из гипсокартона

4 этап: монтаж гипсокартона

Далее можно переходить к непосредственному монтажу листов гипсокартона. Первоначально листы обрабатываются при использовании грунта, специально предназначенного для этих работ. При установке выполняется грунтовка второй стороны листа.

Чтобы далее делать потолок этого типа, необходимо устанавливать листы поперек относительно продольных профилей. Важно требование заключается в том, чтобы оставить зазоры у стен. Они должны составлять всего несколько миллиметров. За счет этого конструкция сможет «дышать».

При прикреплении листов первоначально выполняться монтаж от стены. Второй лист выполняется относительно самого первого продольного профиля. Расстояние, которое образовалось между продольным профилем и стеной, закрывается. Для этого используется половина листа.

Следуя данной технологии, необходимо выполнять работу на всем потолке. Для закрепления используются саморезы, предназначенные для металла. Минимальный шаг составляет 150 мм, а максимальный имеет показатель в 200 мм. Для качественно выполненной работы, шляпки от саморезов должны быть углублены в материал. Стыки должны иметь зазор около 2,5 мм. Далее они будут шпаклеваться.

5 этап: шпаклевка гипсокартона

После того как крепление гипсокартона к потолку успешно завершается, можно переходить к следующему шагу, который заключается в шпаклевании. Следует обработать места, в которых образованы стыки. Также составом обрабатываются участки, где использовались саморезы. Когда состав высохнет, необходимо с использованием наждачной бумаги выполнить затирку.

Далее выполняется непосредственная подготовка всей поверхности потолка к дальнейшей отделке. Для этого выполняется шпаклевание на всей поверхности. В данном случае используется такая же технология, которая заключается в нанесении состава и далее после высыхания выполнении затирки наждачной бумагой.

Очень важно выполнять работы аккуратно. При нанесении шпаклевки слой должен быть не очень большим. Именно поэтому далее при выполнении затирки следует помнить про аккуратность. За счет этого можно будет не повредить поверхность листов гипсокартона. На этом можно считать основную работу завершенной.

Подробнее о технологии шпаклевания гипсокартона читайте по ссылке.

6 этап: отделка

Далее останется выполнить отделку. Для этого можно использовать краску, которая наносится на поверхность. Еще один вариант – это побелка, которая отличается незначительными материальными затратами. Нередко в качестве декоративной отделки используются обои. Существует большое количество решений, которые можно использовать при оформлении потолка. Их выбор зависит от результата, который необходимо получить в итоге, особенностей интерьера помещения.

Читайте подробнее про варианты отделки потолка:

Важные советы по работе с гипсокартоном

Когда выполняются гипсокартонные потолки, необходимо обратить внимание на некоторые полезные советы, следование которым позволит получить хороший результат:

  • При работе температура в помещении не должна опускаться ниже +15 градусов. После покупки листов гипсокартона, их необходимо занести в помещение и дать им побыть в нем несколько дней. Важные условия – это отсутствием влаги, а также соответствующий температурный режим.
  • Когда выполняется выравнивание потолка с использованием гипсокартона, важно хранить материал горизонтально. При использовании саморезов для прикрепления необходимо соблюдать условие, связанное с углом в 90 градусов. В профиле саморезы должны закрепляться при условии глубины около 10 мм, что позволит достичь надежного крепления.
  • При использовании саморезов и прикреплении их, важно, чтобы головки крепежного материала не вступали на поверхности листов. Для этого их необходимо углубить примерно на один миллиметр. Далее созданные углубления шпаклюются, что позволяет получить ровную поверхность.

Таким образом, конструкция включает два основных элемента. Первоначально отмечается каркас, который выступает в качестве основы. Второй важный элемент – это обшивка, представленная в виде листов гипсокартона. Очень важно использовать материалы, входящие в конструкцию, самого высокого качества. За счет этого созданная конструкция в виде одноуровневого потолка из гипсокартона прослужит продолжительное время без образования дефектов.

Следование технологии поэтапно позволит в итоге получить качественно выполненную работу. Как правило, выполнение каждого из описанных этапов не вызывает особенных сложностей. При этом самостоятельное выполнение монтажа потолка позволит хорошо сэкономить.

Видеоинструкция по всем этапам формирования подвесного потолка из гипсокартона

Если работы по формированию одноуровнего потолка показались Вам простыми – можете подумать насчет многоуровнего потолка. Подробнее о его изготовлении – тут.

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

Загрузка…

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

Потолок из гипсокартона своими руками

Произвести монтаж одноуровневого потолка из гипсокартона по силам каждому, кто умеет обращаться со строительным инструментом и обладает некоторыми навыками ремонтных работ. В результате вы сэкономите на услугах мастера существенную сумму, а также приобретете опыт, который может пригодиться в будущем. В данной статье мы расскажем, как сделать потолок из гипсокартона своими руками.

Подготовка к работе и нанесение разметки

Для работы с гипсокартоном нам понадобятся специальные инструменты. С полным списком можете ознакомиться здесь.

Итак, на первом этапе обязательно составьте проект, продумайте, как будет проложена проводка, где будут располагаться светильники. Начертите на бумаге эскиз со всеми необходимыми размерами – он понадобится в магазине при покупке материала.

Высота, на которую следует опустить новый потолок, зависит от степени кривизны базового основания. Если вы планируете устанавливать точечные светильники – отступ должен быть не менее 10см. В любом случае не рекомендуется делать отступ менее 3см.

С помощью лазерного уровня или окрашенного шнура отметим на стенах по всему периметру помещения горизонтальную линию, по которой будем крепить направляющий профиль.

С должным вниманием отнеситесь к нанесению разметки – от нее зависит ровность будущей конструкции.

Показателем правильности разметки будет идеальное совпадение горизонтальной линии в начальной и конечной точке.

Монтаж металлического каркаса

Для сборки каркаса используем профиль стандартной 3-метровой длины (направляющий – сечением 27 на 28 мм и стоечный – сечением 60 на 27 мм). При необходимости длину профиля наращиваем с помощью стыкового соединителя и саморезов.

Крепление направляющего потолочного профиля к стене осуществляем на пластмассовые дюбели с шагом не более 50см. Затем устанавливаем подвесы по линии основного профиля на расстоянии 40-100см в зависимости от нагрузки на каркас (см. таблицу расстояний). Прямые подвесы позволяют опустить каркас от базового перекрытия в пределах 5-14см. Когда необходимо опустить потолок из гипсокартона на большее расстояние – используем анкерные подвесы с зажимом и тягой.

таблица расстояний

Не рекомендуется использовать для монтажа подвесов пластиковые дюбели – это может привести к постепенному вылезанию самореза и провисанию потолка. Лучше используйте металлические анкерные дюбели.

Далее выполним установку основных и поперечных (несущих) профилей, соединяя их одноуровневым соединителем (краб) и саморезами. Схема каркаса для одноуровневого подвесного потолка представлена на рисунке ниже.

схема одноуровневого каркаса

Рекомендуется установить дополнительные подвесы в тех местах, где предполагается расположить различное оборудование: вентиляторы, светильники, системы кондиционирования и пр.

схема соединения профилей (вариант с прямым подвесом)

схема соединения профилей (вариант с анкерным подвесом)

Монтаж гипсокартона на потолок

Чаще всего для устройства подвесных потолков из гипсокартона применяют листы толщиной 9,5мм или 12,5мм, шириной 1,2м и длиной 2,5м. Их рекомендуется крепить строго горизонтально в шахматном порядке. Такой метод позволит предотвратить появление трещин там, где проходит стык четырех листов.

Для монтажа гипсокартона на потолок положено использовать только саморезы по металлу. Шляпку не нужно глубоко вдавливать. Она должна быть на одном уровне с поверхностью гипсокартона или слегка утопать в нем на 1мм. Слишком глубоко утопленная головка даже после шпаклевки может оставить ямку или неровность. Закручиваем саморезы с шагом 10-15см на глубину не менее 1см.

как правильно вкручивать саморезы

Не забываем оставлять отступ от стены 3 – 4мм, чтобы дать гипсокартону возможность “дышать” при колебаниях температуры.

После обрезки гипсокартона по размерам, угол желательно обработать напильником или специальным кромочным рубанком, делая небольшой уклон. Если это не сделать, а прижать листы плотно друг к другу, то после шпаклевки потолок может потрескаться.

Еще некоторые полезные рекомендации, которые следует соблюдать при сборке потолка из гипсокартона своими руками:

  • старайтесь резать гипсокартон как можно реже – это снизит количество отходов и обеспечит более точные стыки;
  • отпускайте лист только после того, как он будет прихвачен двумя шурупами с двух сторон;
  • избегайте резких перепадов температуры в помещении.

Заделка швов

Поздравляем, вы на финишной прямой. Осталось аккуратно проклеить стыки серпянкой и замазать шпатлевкой. Процесс армирования выглядит следующим образом:

  1. наносим слой шпатлевки на стык и разравниваем ее;
  2. прикладываем армирующую ленту и вдавливаем ее шпателем;
  3. завершающим слоем шпатлевки закрываем ленту и выравниваем шов.

Аналогичным способом обработаем зазоры между стеной и листами гипсокартона, не забывая прошпаклевать каждый шуруп.

вот так выглядит смонтированный и подготовленный под чистовую отделку потолок из гипсокартона

Надеемся, что наши рекомендации помогут Вам самостоятельно сделать потолок из гипсокартона. И в заключение видео от компании КНАУФ.

Поделиться ссылкой в соц.сетях:


Добавьте свой комментарий

Работа с гипсокартоном: инструкция для начинающих

Andrey

8375 0 2

Быстро и без особых физических усилий выровнять поверхность стен или потолка можно только одним способом — при помощи гипсокартона. Но далеко не все знают, как правильно монтировать этот материал. Накопив достаточный опыт, я готов рассказать как осуществляется работа с гипсокартоном своими руками.

Работать с гипсокартоном требует соблюдения технологии

Технология работы с гипсокартоном включает в себя несколько основных операций:

Основные операции, с которыми приходится сталкиваться в процессе работы с гипсокартоном

Сборка каркаса

Чаще всего монтаж гипсокартона осуществляют на каркас. Данный метод имеет следующие преимущества:

  • Позволяет выровнять поверхность;
  • Позволяет утеплить стены или потолок;
  • Позволяет выполнять конструкции сложной формы для воплощения тех или иных дизайнерских задумок.

В качестве примера я расскажу, как собрать каркас для отделки гипсокартоном стен. Данную процедуру можно разбить на несколько основных этапов:

Основные этапы сборки каркаса для обшивки стен

Разметка

Нанесение разметки — ответственный этап отделки стен ГКЛ, так как от него зависит насколько ровными получатся стены. Работа выполняется следующим образом:

ИллюстрацииОписание действий
Разметка потолка:
  • Прежде всего нужно определиться с толщиной каркаса. Минимальное значение составляет 4,5 см.
  • Толщину можно увеличить, если стены неровные или вы хотите расположить между ГКЛ и стеной утеплитель;
  • Отметьте на потолке несколько точек, отступив от стены толщину каркаса.
  • Проведите через точки линию, по которой будет выравниваться направляющий профиль. Разметка должна проходить через весь потолок, т.е. от одной стены до другой.
Разметка пола:
  • Проведите вертикальные линии на смежных стенах от разметки на потолке;
  • Спроецируйте потолочную разметку на пол, соединив линией вертикали на стенах.

Чтобы спроецировать потолочную линию на пол, можно также воспользоваться отвесом. Для этого перенесите несколько точек, после чего проведите через них линию.

Разметка стены:
  • Начертите на стене вертикальные линии, напротив которых будут располагаться стойки. Стандартный шаг стоек составляет 600 мм;
  • Затем проведите горизонтали с шагом 500 мм. Участки пересечение вертикалей и горизонталей – это места расположения подвесов.
  • Имейте в виду, что подвесы должны располагаться на расстоянии 250 мм от направляющих на полу и потолке.
  • По такому принципу нужно разметить все стены, которые вы планируете обшивать ГКЛ.

На этом процесс разметки завершен.

Сборка каркаса

Теперь нужно своими руками собрать каркас следующим образом:

Для формирования дверных проемов используйте усиленные стойки UA , которые могут выдержать вес дверей.

По такому же принципу выполняется каркас для обшивки потолка, с той лишь разницей, что работа осуществляется в горизонтальной плоскости. Поэтому при выполнении разметки вначале нужно обозначить на стенах уровень потолка путем нанесения горизонтальных линий по периметру помещения.

Если же вам нужно выполнить каркас для межкомнатной перегородки, используйте специальный стоечный профиль CW и направляющие для них UW.

Арочный профиль несложно сделать самостоятельно

В случаях, когда нужно сделать каркас с криволинейной формы, следует использовать специальный арочный профиль. Если такого у вас нет, его можно сделать самостоятельно из UD профиля, путем выполнения надрезов в полках. Чем сильней будет радиус изгиба, тем чаше должны располагаться надрезы.

Отдельно следует сказать о каркасе для двухуровневого потолка. Первый уровень собирается по стандартной схеме, как и каркас для стен. Для каркаса второго уровня вместо прямых подвесов используются СD профили, которые крепятся к закрепленным на потолке направляющим.

Таким образом, направляющие не только формируют контур конструкции, но и выполняют несущую функцию.

Монтаж гипсокартона на каркас

Основные правила

Прежде чем рассказать как выполняется установка гипсокартона своими руками, приведу некоторые правила монтажа, которые необходимо учитывать:

  • На каркасе не должно быть крестообразных стыков листов;

Примеры правильного расположения ГКЛ на каркасе

  • Края ГКЛ обязательно должны лежать на профилях;
  • Шляпки саморезов должны быть слегка утоплены, но не слишком глубоко. Если саморезы будут выпирать, то они не дадут зашпатлевать стены, а если их закрутить слишком глубоко, они прорвут картон и не будут фиксировать лист;

Саморезы должны располагаться в гипсокартоне согласно схеме

  • Саморезы должны располагаться не реже чем через каждые 250 мм;
  • Расстояние от шурупа до края листа должно составлять 10 мм.

Разрезка листов

Рассказывая о том, как работать с гипсокартоном в домашних условиях, нельзя не сказать о его разрезке, которая у новичков зачастую вызывает сложности. На самом деле ничего сложного в этой операции нет, главное соблюдать определенную последовательность действий:

ИллюстрацииОписание действий
Разрезка картона с одной из сторон:
  • Приложите правило к линии, по которой вы хотите разрезать гипсокартон;
  • Перережьте острым ножом картон, проведя им вдоль правила.
Переламывания гипса. Переломите лист, сложив его пополам по линии разреза.
Перерезка картона со второй стороны. Разрежьте картон острым ножом по линии сгиба.

Сам монтаж ГКЛ осуществляется предельно просто – лист нужно просто приложить к каркасу и зафиксировать саморезами.

Приклеивание гипсокартона

Если стены не имеют значительных неровностей, можно выполнить отделочные работы гипсокартоном без каркаса. Такое решение позволит не только сократить время монтажа, но и сэкономить некоторое пространство в помещении.

Инструкция по приклеиванию гипсокартона к стенам выглядит так:

ИллюстрацииОписание действий
Материалы:
  • Клей для гипсокартона;
  • Грунтовка.
Подготовка основания:
  • Удалите старую отделку, которая осыпается и отслаивается;
  • Очистите поверхность от пыли и грязи;
  • Обработайте поверхность грунтовкой два раза. Второй слой наносится после высыхания первого.
Приклеивание плит:
  • Разведите в воде клей согласно инструкции на упаковке;
  • Положите клей на лист гипсокартона комками, как показано на фото;
  • Приложите лист к стене, и выровняйте его воспользовавшись уровнем.

Таким образом оклеиваются все стены.

В продаже существует фасадный гипсокартон для наружных работ, который применятся обычно для каркасных стен. Принцип его монтажа такой же, как и крепление обычного гипсокартона для внутренних работ.

Отделка

Итак, мы рассмотрели правила монтажа гипсокартона и как с ним работать. Напоследок я расскажу, как выполнить отделку гипсокартона:

ИллюстрацииОписание действий
Материалы:
  • Стартовая шпаклевка по гипсокартону;
  • Финишная шпаклевка;
  • Грунтовка;
  • Армирующая лента;
  • Перфорированные уголки.
Расшивка швов. Срежьте с краев ГКЛ фаски шириной около 0,5 см. На участках с закругленными краями срезать фаски не нужно;
Грунтование. Обработайте поверхность гипсокартона грунтовкой при помощи малярного валика.
Заделка швов. Чтобы на местах стыка листов не образовались трещины, их необходимо армировать следующим образом:
  • Заполните щель шпатлевкой, нанося ее шпателем поперек шва;
  • Приложите к щели ленту, и проведите шпателем вдоль шва, как показано на фото;
  • Поперек шва нанесите небольшое количество шпатлевки, и разровняйте ее шпателем;
  • После застывания шпаклевки зачистите поверхность шпателем или наждачкой;
  • Удалите пыль с обработанных участков и нанесите грунт при помощи кисти.
Шпатлевание поверхности:
  • Нанесите шпаклевку при помощи широкого шпателя. Процесс шпатлевания требует некоторых навыков, поэтому нужно «набить руку», чтобы движения получались плавны ми с равномерным нажимом;
  • Защитите наружные углы перфорированными уголками, которые не только выровняют их, но и защитят от сколов;
  • Внутренние углы выровняйте при помощи углового шпателя.
Шлифование:
  • Когда шпаклевка засохнет и наберет прочность, поверхность нужно отшлифовать сеткой абразивом P80-P120;
  • Очистите поверхность от пыли;
  • Прогрунтуйте поверхность.

Если поверхность будет краситься, нужно нанести тонкий слой финишной шпаклевки и отшлифовать ее сеткой с абразивом P 150.

Во и вся информация о том, как правильно работать с гипсокартоном, которой я хотел поделиться.

Вывод

Вот мы и выяснили как осуществляется работа с гипсокартоном в домашних условиях. Просмотрите обязательно видео в этой статье. Со всеми вопросами относительно монтажа ГКЛ вы можете обратиться ко мне в комментариях, и я с радостью вам отвечу.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен 26 мая 2017г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Потолок из гипсокартона своими руками

Как правило, когда речь заходит о необходимости сформировать качественную презентабельную поверхность над своей головой в одной или нескольких комнатах, абсолютному большинству на ум приходит потолок из гипсокартона. И это, действительно, неплохой вариант, учитывая то, что стоимость самого материала назвать высокой просто язык не повернется. Правда, цена, которую строительные организации запрашивают за монтаж подобной конструкции, сразу перечеркивает кажущуюся выгоду. Стоп! А почему бы не возвести ее своими собственными руками? Тем более, что это совсем не сложно.

Содержание:

  1. Потолки из гипсокартона и их преимущества
  2. Предварительные работы
  3. Технология отделки потолка гипсокартоном
  4. Финишная отделка — все в ваших руках

Потолки из гипсокартона и их преимущества

Потолки из гипсокартона обладают массой неоспоримых преимуществ. В первую очередь, это возможность скрыть все изъяны (неровности, трещины) соответствующей области. Кроме того, под гипсокартонные потолки удобно прятать коммуникации (всевозможные провода). Это значит, что если вы решите поэкспериментировать с характером освещения в отделываемом помещении, конструкция из ГКЛ не будет препятствием — месторасположение светильников отныне в ваших руках.

Такие потолки станут достойным функциональным украшением каждого помещения — даже ванной. Правда в последнем случае, вам придется обработать материал специальным водоотталкивающим средством.

Предварительные работы

Уделите подготовке максимум своего внимания, поскольку просчеты именно на данном этапе могут вам дорогого стоить: и потерянное время — это лишь самое малое.

Составление плана

Без четкого плана никаких ремонтных действий начинать не стоит. Начните с проекта, обсудите его с родными и близкими (с конкретными людьми, которые будут проживать в данной комнате; и пусть даже ваша мама или бабушка — абсолютно несведущие в вопросах строительства люди, они могут иметь свои дизайнерские предпочтения, к которым, возможно, стоит прислушаться). Определитесь с количеством уровней — ведь именно от этой цифры напрямую зависит расчет материала. Обозначьте конструкцию будущего потолка, обязательно отметьте места, в которых впоследствии будут находиться осветительные приборы.

Необходимый инструмент и инвентарь

При монтаже ГКЛ-потолков вам непременно потребуются:

  • болгарка;
  • ножницы по металлу;
  • электролобзик;
  • строительный нож;
  • перфоратор;
  • пила для гипсокартона;
  • шуруповерт;
  • рашпиль;
  • игольчатый валик;
  • угольник;
  • уровень;
  • правило;
  • рулетка;
  • карандаш;
  • саморезы, дюбель-гвозди;
  • подвесы;
  • профили;
  • ну и, естественно, сами ГКЛ.
Подготовка помещения

Если монтаж потолочной конструкции будет производиться в уже отремонтированном помещении, то из него необходимо вынести мебель, технику и пр. — ведь ни для кого не секрет, что отделка потолка гипсокартоном подразумевает большое количество пыли. Пол и все, что вынести невозможно следует закрыть пленкой.

Технология отделки потолка гипсокартоном

Теперь, когда все предварительные работы окончены можно приступать непосредственно к монтажу.

Проще всего, конечно же, монтировать одноуровненый потолок. В первую очередь, необходимо сделать разметку для направляющих всей возводимой конструкции — при помощи лазерного уровня, на расстоянии около 20 сантиметров от потолка (можно и меньше — все зависит от количества коммуникаций). Управившись со всем периметром комнаты, их закрепляют дюбелями, соблюдая шаг около полуметра.

Затем приступают к разметке потолка. Карандашом намечают параллели для несущих направляющих  — оптимальное расстояние между ними должно быть чуть большим, чем половина длины ГКЛ. Это требуется для того, чтобы впоследствии в зазоры между листами можно было беспрепятственно вдавить заделочную смесь.

По полученным в результате разметки линиям на металлические анкер-клины крепятся подвесы (с шагом в 40 сантиметров).

Горизонтальность каркаса проверяют при помощи лазера. Теперь следует выполнить разметку для продольных профилей. Их крепление совершают с помощью специальных крабов.

Когда каркас уже полностью готов, необходимо протащить на места всю проводку и зафиксировать ее скотчем на черновом потолке, чтобы предотвратить ее сбивание или повреждение во время работ.

Что же, наконец, настало время самой обшивки. Листы следует предварительно нарезать на полу канцелярским ножом или лобзиком (для криволинейных заготовок). Работать с ГКЛ совсем не сложно — сделали на листе разметку, провели ножом по линии, взялись за отрезаемый кусок, надломили его. Если все предварительные манипуляции вы осуществите правильно, гипсокартон лопнет точно в заданном месте. Данный процесс отчасти напоминает работу со стеклом. Неровные края, неизбежно образующиеся в местах надлома, следует выровнять рашпилем или рубанком.

Для улучшения гидроизоляционных свойств гипсокартонной конструкции рекомендуется каждый из монтируемых элементов прогрунтовать перед установкой специальным составом.

Технология отделки потолка гипсокартоном подразумевает крепление листов ко всем (!) установленным профилям при помощи саморезов по металлу. Рекомендуемый шаг — 20 сантиметров. Зазор между листами в пару-тройку миллиметров обязателен.

Обратите внимание! Шляпки саморезов утапливать нельзя ни в коем случае! Дабы этого случайно не произошло, лучше использовать шуруповерт с ограничителем глубины вкручивания.

После того, как весь каркас окажется спрятанным под новым потолком, необходимо хорошенько проверить плоскостность полученной поверхности по всем направлениям, при необходимости поправить изъяны и прорезать отверстия под осветительные приборы.

Думаете, на этом пыльная работа заканчивается? А вот и нет! Впереди вас ждет шпаклевка потолка. Она осуществляется в несколько этапов. Первым делом «закрывают» стыки между листами. Помните, их мало просто промазать — вы должны остаться уверенными, что шпаклевочный состав не вывалится из них через неделю или месяц. Чтобы впоследствии не сокрушаться о «недоделке», специалисты рекомендуют для «усиления» швов применять полоски армирующей сетки или специальную бумажную основу.

Как происходит процесс армирования? Стыки заполняются слоем шпаклевки, на него накладывается сетка, следом наносится еще один слой средства. Такой же обработке следует подвергнуть зазоры, предусмотрительно оставленные между ГКЛ и стеной. После высыхания данные участки необходимо обработать мелкой шкуркой.

Не стоит оставлять без внимания и места неудачно «ввинченных» саморезов — и также следует зашпаклевать. При необходимости обработайте весь потолок шпаклевкой.

Полностью высохшую поверхность прогрунтовывают специальными составами.

На этом отделка потолка гипсокартоном завершена.

Финишная отделка — все в ваших руках

С подготовленным данным образом потолком можно поступить, как душа пожелает — гипсокартон можно подвергнуть оклейке обоями или использовать его в качестве основания для клеевых потолков, ведь картонная поверхность ГКЛ, бесспорно, является надежной основой для любого клеящего состава.

Но чаще всего, финишная отделка потолка из гипсокартона — это покраска. В этих целях может использоваться практически любое средство. Если ваш выбор пал на краску на водной основе, настоятельно рекомендуем предварительно покрыть потолок тончайшим слоем шпаклевки. 

 

 

 

Как сделать потолок из гипсокартона своими руками

Содержание:

Работа с гипсокартоном: конструкция потолка и необходимые материалы
Устройство потолка из гипсокартона: разметка
Как монтируется каркас для потолка из гипсокартона своими руками
Крепление гипсокартона к потолку

Выровнять существующие потолки можно несколькими способами: в одном случае на помощь человеку приходят трудоемкие штукатурные процессы, а в другом – современные технологии монтажа подвесных систем. Наиболее популярными в современном мире являются всевозможные подвесные потолки – их много и все они предназначены для скрытия неровностей и придания существующим потолкам эстетического вида. Одну из таких систем мы сейчас разберем, как говорится, по косточкам и вместе с сайтом stroisovety.org научимся монтировать ровный потолок из гипсокартона своими руками.

Потолок из гипсокартона своими руками

Работа с гипсокартоном: конструкция потолка и необходимые материалы

Приступая к осуществлению задуманного и в поисках ответа на вопрос, как сделать потолок из гипсокартона, первое, что нужно сделать, так это определиться с необходимым материалом и его назначением. Для создания гипсокартонных потолков понадобятся:

  1. Профиль ud. Его называют направляющим и устанавливают на стены по всему периметру помещения. От правильности установки этого профиля зависит ровность будущего потолка из гипсокартона.
  2. Профиль cd – несущий. Именно к нему выполняется крепление листов гипсокартона. От жесткости его установки зависит надежность всей потолочной конструкции в целом.
  3. П-образные кронштейны или быстроподвесы. Используются для крепления несущих профилей к существующему потолку. Если подвесная конструкция расположена на расстоянии до 12см от перекрытия, применяется П-образный кронштейн. Если больше – то используют быстроподвесы.
  4. Крабовый cd-соединитель. Служит для объединения несущих профилей крест-накрест. При монтаже каркаса используется для установки перемычек.
  5. CD-соединитель. Применяется для удлинения профилей cd. Вряд ли он вам понадобится, так как в квартирах вполне можно обойтись несущими профилями длиной 3 или 4м.
  6. Листы гипсокартона. Тут скажу только одно – монтаж гипсокартона на потолок предусматривает использование листов толщиной 9,5мм.
  7. Саморезы ø3,5*25мм – применяются для крепления листов гипсокартона.
  8. Саморезы ø3,5*8,5мм (тексы) – используются для соединения металлических частей каркаса.
  9. Распорные или забивные дюбели ø6мм и длиной 40-60мм. Дюбели понадобятся для крепления потолочной системы к стенам и существующему потолку.

Устройство потолка из гипсокартона фото

Кроме материалов понадобится и некоторый специализированный инструмент

  1.  Перфоратор – применяется для бурения отверстий в процессе установки элементов крепления потолка.
  2. Шуруповерт с битой-ограничителем используется для завинчивания саморезов. Бита-ограничитель нужна только для крепления гипсокартона, ее назначение – не дать саморезу вкрутиться глубже, чем необходимо.
  3. Гидравлический или лазерный уровень – применяется для разметки плоскости потолка.
  4. Шнурка – с ее помощью отбивают периметр.
  5. Ножницы по металлу – необходимы для порезки профиля. В качестве альтернативы можно использовать болгарку.
  6. Нож для гипсокартона – применяется при раскрое листов гипса.
  7. Рулетка – нужна для проведения измерений.

Вооружившись всем необходимым, можно смело приступать к работе – как говорится, глаза боятся, а руки делают.

Как сделать потолок из гипсокартона своими руками

Устройство потолка из гипсокартона: разметка

Обшивка потолка гипсокартоном на первой стадии работ предусматривает разметку. Выполняется она довольно просто. Для начала необходимо задать плоскость будущего потолка – а для этого понадобится отбить его уровень на стенах помещения по периметру. В одном из углов комнаты устанавливается отметка согласно выбранной высоте будущего потолка. Эта отметка с помощью лазерного или гидравлического уровня переносится во все остальные углы помещения.

Полученные таким образом точки соединяются с помощью отбивочного шнура – он натягивается между двумя отметками, после чего немного оттягивается от стены и отпускается. Процесс чем-то напоминает стрельбу из рогатки – в результате этого на стене прорисовывается ровная линия, которая и обозначает плоскость монтажа каркаса.

Разобравшись с периметром помещения, можно переходить к разметке мест установки П-образных кронштейнов или быстроподвесов. Здесь все просто – от одной из стен с помощью рулетки на потолке устанавливаются отметки с шагом 400мм. Такую же разметку необходимо сделать и с противоположной стороны потолка. Располагающиеся друг напротив друга метки опять же соединяются с помощью отбивочного шнура, пропитанного синькой, в одну прямую линию. Полученные таким образом линии будут указывать направления установки несущих профилей. Теперь, чтобы определить положение крепежных элементов, вдоль каждой из линий устанавливаем еще отметки с шагом 600мм – в этих местах и будут установлены крепежи.

Это все, что понадобится сделать на данном этапе работ – дальше идет монтаж.

Работа с гипсокартоном на потолке фото

Как монтируется каркас для потолка из гипсокартона своими руками

Работа с гипсокартонным потолком на первом этапе монтажа предусматривает устройство каркаса. Его сборка начинается с установки направляющих профилей – они монтируются по отбитым на стенах линиям и крепятся посредством забивных или распорных дюбелей.

Когда периметр из направляющих готов, по отмеченным на потолке меткам крепятся П-образные кронштейны – для их фиксации применяются все те же дюбели. Если разметка выполнена правильно, то с установкой крепежных элементов проблем возникнуть не должно.

Монтаж гипсокартона на потолок своими руками

Разобравшись с крепежом, переходим к установке несущих профилей – здесь дело обстоит немного сложнее. Для начала по намеченным линиям вставляем в направляющие профили отрезки cd и крепим их возле стены небольшими саморезами под названием «тексы». Каждый профиль необходимо зафиксировать с двух концов парой саморезов.

Теперь, дабы сориентировать несущие профили четко в плоскости горизонта, натягиваем поперек три-четыре нити (закрепить их можно тексами) и, выставляя профиль на касание к нитям, крепим его тексами к П-образным кронштейнам. Проконтролировать положение профиля необходимо в каждой точке его опоры на потолок.

Обшивка потолка гипсокартоном своими руками

Это еще не все – для усиления каркаса необходимо установить перемычки, они монтируются поперек несущих профилей через каждые 500мм. Для их установки понадобятся крабовые cd-соединители – в отмеченных местах с шагом 500мм они надеваются сверху направляющих профилей и фиксируются к нему саморезами через специальные ушки, которые необходимо подогнуть. Когда крабы будут установлены, в них защелкиваются перемычки, вырезанные из cd-профиля, и тоже привинчиваются посредством тексов через специальные ушки.

Вот теперь с полной уверенностью можно сказать, что жесткий и надежный каркас для потолка из гипсокартона готов. Остается только обшить его листами.

Как крепить гипсокартон к потолку фото

Крепление гипсокартона к потолку

Установка гипсокартона на потолок сопряжена только с одной сложностью – из-за довольно внушительных размеров (2,5х1,2м), самостоятельно установить на потолок лист гипсокартона практически невозможно, понадобится помощник. Лист прикладывается к каркасу и с помощью шуруповерта прикручивается саморезами по металлу ø3,5 на 25мм. Шаг крепления составляет 150мм. Прикрутить лист гипсокартона необходимо по всем несущим и направляющим профилям, включая перемычки.

Установка гипсокартона на потолок своими руками

После окончания монтажа резаные швы необходимо расшить – края листов срезать под углом 45˚. Это необходимо для качественного заполнения шва шпаклевкой – такой подход к делу не позволит швам трескаться в процессе эксплуатации потолка.

Ну как, сложно монтировать потолок из гипсокартона своими руками? Когда знаешь, что делаешь, любой подобный процесс покажется более интересным, чем трудным. В любом случае, ваши физические и умственные усилия не будут напрасными – сэкономите немного семейного бюджета, да и научитесь чему-то новенькому.

Автор статьи Александр Куликов

Потолок из гипсокартона своими руками: инструкция монтажа, подсветка

Устройство потолков из гипсокартона — один из самых распространенных способов отделки, позволяющий воплотить в жизнь самые смелые дизайнерские идеи.

Подвесные потолки могут быть разных уровней, конструкций и конфигураций. В них легко вмонтировать светильники.

Под гипсокартон можно спрятать инженерные коммуникации, вентиляционное оборудование, электрические провода.

 

Рисунок 1. Потолок из гипсокартона.  

 

Что такое гипсокартон, его преимущества

Гипсокартон изготовлен из трех слоев: лицевого, тыльного и сердцевины из природного гипса.

Гипсовая сердцевина может включать в себя различные добавки и наполнители, улучшающие технические и эксплуатационные свойства материала.

Наружная оболочка выполнена из тонкого, но достаточно прочного картона, придающего листам необходимую жесткость. Картон выполняет роль армирующего материала и является идеальной основой под любую чистовую отделку.

Лицевой слой изготовлен из двух слоев картона, который, в зависимости от предназначения бывает трех цветов: белого, зеленого и красного.

Наружная поверхность лицевого слоя изготавливается из картона с большим содержанием целлюлозы, повышающим адгезию.

Эта сторона должна быть всегда обращена вовнутрь помещения и предназначена для финишной отделки.

На тыльный слой нанесена маркировка, в соответствии с типом материала. Эта сторона при монтаже всегда должна быть обращена к стене.

Гипсокартон прекрасно подходит для отделки жилых помещений, так как состоит из экологически чистых природных материалов. Дышащая структура листа позволяет регулировать влажность в помещении, создавая здоровый и комфортный микроклимат для проживания.

ГВЛ обладает и другими достоинствами:

  • монтаж исключает грязные и мокрые процессы в отделке;
  • высокая скорость работ за счет большого размера листов;
  • простота монтажа не требует особого опыта и позволяет выполнять работы самостоятельно;
  • возможно создание любых криволинейных и арочных конструкций;
  • лицевая поверхность листа совместима со всеми шпаклевками, клеями и отделочными материалами;
  • Стоимость конструкций из гипсокартона значительно ниже выполнения штукатурных работ и других видов облицовки.

Возможно использования листа даже при поломке гипсового сердечника, при сохранении бумажных слоев и надежного крепления поврежденного места.

Наряду с достоинствами, ГКЛ обладает недостатками:

  • все виды гипсокартонных листов, включая влагостойкие, боятся прямого контакта с водой;
  • на облицованную поверхность невозможно повесить даже легкие картины и предметы декора;
  • хрупкость и слабая прочность позволяет повредить обшивку, даже случайно задев тяжелыми предметами.

Гипсокартон — универсальный отделочный материал, применяемый для отделки стен, потолков, пола. Из него создают детали интерьера, криволинейные поверхности и фигурные конструкции.

Материал способен воплотить в жизнь любые дизайнерские идеи.

ТОП 3 лучших товаров по мнению покупателей

Виды гипсокартонных листов

Гипсокартонные листы выпускаются различных типов с обычными и улучшенными техническими и эксплуатационными характеристиками

Обычные листы (ГКЛ), предназначенные для внутренней отделки помещений в условиях нормальной влажности. Наиболее популярный вид гипсокартона, имеющий покрытие белого цвета.

Влагостойкие листы (ГКЛВ),зеленого цвета, имеющие в своем составе модификаторы, препятствующие насыщению гипса влагой и образованию плесени и грибков. Применяются в местах с повышенной влажностью: ванных, кухнях, санузлах. При проведении дополнительных гидроизоляционных мероприятий, материал можно использовать в душевых, бассейнах или прачечных.

Огнестойкиелисты (ГКЛО), красного цвета, обработанные антипиренами, предотвращающими горение и распространение огня. Выпускается с покрытием красного цвета. Предназначенны для мест с повышенной температурой, помещений, где существует риск возгорания: котельные, электрощитовые, вентиляционные шахты.

 

Рисунок 2. Огнестойкий, влагостойкий и обычный гипсокартон.

 

Арочный гибкий ГКЛ с повышенной пластичностью, предназначен для устройства сложных криволинейных конструкций. В гипсовый сердечник листов вставлена армирующая сетка из стекловолокна в несколько слоев, обеспечивающая прочность изделия на излом.

Усиленный гипсокартон ГКЛУ, выпускающий толщиной от 18 до 25 миллиметров. Такие листы выпускаются огнестойкими и влагозащитными. Обладают повышенной прочностью и могут выдержать нагрузки от полок, небольших шкафов и других деталей интерьера.

Производители выпускают листы разных параметров. Могут выполнить индивидуальный заказ по вашим размерам.

Стандартные размеры ГКЛ:

  • длина 2000, 2500 и 3000 мм;
  • ширина 600, 1200 мм;
  • толщина от 6, 9, 12,5 мм.

Усиленные и огнестойкие листы выпускают толщиной 15, 18 и 25 мм;

Облегченные арочные — 6 мм;

От толщины зависит вес конструкции, поэтому перед покупкой листа тщательно изучите технические характеристики и выберите необходимые для вашего ремонта варианты.

Обычные гипсокартонные листы являются одним из самых доступных отделочных материалов.

Цена изделий специального назначения может быть в разы выше обычных листов.

Гибкий арочный гипсокартон — самый дорогой вариант. Применение такого материала имеет смысл, если вам нужны арки с малым радиусом. Для других криволинейных конструкций вполне подойдет обычный гипсокартон, изгибаемый в сухом или увлажненном виде.

 

Рисунок 3. Изгибание листов сухим способом.

 

Для изгибания сухим способом, на выпуклой стороне листа делаем глубокие параллельные надрезы. Частота их зависит от радиуса кривизны.

 

Рисунок 4. Изгибание листов мокрым способом.

 

Мокрым способом изгибаем, обработав сторону, которая будет вогнута игольчатым валиком и смочив ее водой. Другая сторона листа должна оставаться сухой. Изгибаем лист до нужной формы и фиксируем саморезами.

 

Рисунок 5. Изготовление криволинейных конструкций.

 

Выпускаются листы с прямой кромкой и с утонченными и закругленными кромками.

Утонченные кромки подходят для чистовой отделки поверхности, когда стыки смежных листов армируются и заделываются шпаклевкой.

Для устройства нижних слоев многослойных конструкций лучше выбирать листы с прямыми кромками.

 

Пошаговая инструкция по монтажу гипсокартонных листов своими руками

До начала работ освободите помещение от мебели, строительного мусора и прочих предметов, мешающих работе.

Необходимо выполнить всю отделку, за исключением окраски и оклейки стен обоями и завершена прокладка всех инженерных систем и коммуникаций. Температура в помещении должна быть не ниже 10 градусов, а влажность не более 70 процентов.

Работы выполняются в следующей последовательности:

1.Подготовка инструментови материала

Для устройства подвесных конструкций потолков нам понадобится стандартный набор инструментов, который можно найти в любом строительном магазине:

  • Перфоратор;
  • Шуруповерт;
  • Ножницы пометаллу для подрезки профиля;
  • Нож или пила для резки гипсокартона;
  •  Рулетка и водяной или лазерный уровень;
  • Отбивочный шнур;
  • Шпатель, кисть и валик.

Нужно выполнить замеры помещений и сделать точные расчеты количества материалов, чтобы обезопасить себя от излишних трат.

Для начала, определитесь с количеством уровней и конфигурацией потолка.

На поверхность существующего потолка наносим выбранный рисунок.

Подвесной потолок не рекомендуем устраивать в помещениях, с высотой 2,5 метра.

При высоте 2,7 метров лучше устраивать одноуровневый потолок, при высоте в три метра — два уровня, для более высоких потолков можно делать трехуровневые потолки.

Основные материалы, необходимые для выполнения потолка: гипсокартон,металлические оцинкованные профили, подвесы и соединители.

Гипсокартон выбираем в соответствии с типом помещения: обычный, для жилых помещений или влагостойкий, для кухни и ванной комнаты. Подбираем размеры листов, чтобы минимизировать отходы.

Рассчитываем элементы каркаса в соответствие с конфигурацией вашего потолка:

  • Направляющий профиль ППН 28/27 (импортный аналог UD), для создания каркаса по периметру потолка;

  • Основной профиль ПП 60/27(импортный аналог CD), для создания внутреннего каркаса;

  • Прямой подвес для крепления профилей к потолку;

  • Одноуровневый соединитель «краб» для крепления между собой продольных и поперечных профилей.

Кроме того, понадобятся вспомогательные материалы: дюбели, саморезы, уплотнительная лента.

2.Разметка потолка

С помощью лазерного или водяного уровня находим самую низкую точку потолка.

От нее откладываем расстояние, на котором будет находится будущий потолок.

 

           

Рисунок 7. Разметка потолка при помощи лазерного уровня.

 

Минимальное расстояние между черновым и гипсокартонным потолком — пять сантиметров. При размещении в межпотолочном пространстве инженерных коммуникаций и оборудования, расстояние может увеличится до 30 сантиметров.

Полученную отметку уровня потолка переносим на остальные углы и при помощи окрашенного отбивочного шнура наносим на стены линии.

На поверхность чернового потолка наносим места крепления продольных профилей и наносим горизонтальные линии.

Так как стандартная ширина листа 120 сантиметров, шаг профиля делаем 60 сантиметров, из расчета установки двух профилей по краям листа и одного по центру.

Линии крепления горизонтальных профилей разбиваем на отрезки 40-50 сантиметров, и отмечаем места крепления подвесов.

3.Устройство каркаса

Монтируем каркас в соответствии с выполненной разметкой.

Направляющий профиль UDкрепим к стене по периметру помещения на дюбель-гвозди, с шагом 40 сантиметров.

 

Рисунок 8. Крепление направляющего профиля.

 

По отметкам к потолку крепим подвесы, каждый на два дюбель-гвоздя. В случае попадания дюбеля в пустоту плиты, крепление осуществляем при помощи анкера.

Рекомендую!

Для крепления подвесов в пустотные железобетонные плиты использовать анкерные винты или анкер-клинья.

 

Концы подвесов, ниже профиля, обычно загибаются вверх, но их можно срезать до сборки каркаса. Лазерным уровнем, установленным на кронштейн определяем отметки, на два-три миллиметра выше уровня нижнего края стартового профиля. Срезаем нижние концы подвесов ножницами по металлу, ориентируясь на луч лазера.

 

        

Рисунок 9. Крепление продольного профиля на подвесы.

 

Продольные CD-профили вставляем в пазы направляющего UD-профиля и закрепляем в подвесы саморезами.

ПоперечныеCD-профили располагаем с шагом 50 – 60 сантиметров друг от друга. Концы заводим в пазы направляющего профиля. А по всей длине связываем с продольным профилем с помощью одноуровневых соединителей «краб». Соединители вставляем в каждый стык поперечных и продольных профилей и скрепляем со всех сторон саморезами.

В маленьких помещениях — коридорах, гардеробных или санузлах можно обойтись без поперечных профилей.

В случае устройства многоуровневых потолков, ниже направляющих первого уровня закрепляем профили второго, вставляя в него отрезки профиля требуемой длины и фиксируя при помощи подвесов. По краю линии крепим изогнутый профиль. Для придания профилю нужной конфигурации, надрезаем его ребра через каждые 5 сантиметров ножницами по металлу и изгибаем по рисунку.

 

Рисунок 10. Устройство двухуровневого потолка.

Важно!

До обшивки каркаса гипсокартоном, установите закладные для люстр, подведите провода к местам установки светильников и закончите монтаж инженерного оборудования и прокладку других инженерных систем внутри потолочных конструкций. Провода и кабели размещайте в гофре.

4.Обшивка металлического каркаса гипсокартонными листами

Нарезаем листы по размерам и рисункам, исходя из того, что кромка листа должна проходить по середине профиля. Нарезку начинаем с лицевой стороны листа, делаем надрез ножом на глубину до двух миллиметров. Затем лист следует надломить и разрезать слой картона на тыльной стороне листа.

Практически невозможно выполнить монтаж листов в одиночку, поэтому необходимо запастись двумя помощниками.

Гипсокартон к профилю крепим саморезами для гипсокартона, с шагом 15-20 сантиметров, используя шуруповерт. На шуруповерт нужно установить ограничитель, чтобы шляпка самореза утапливалась в гипсокартон не более одного миллиметра, не разрушая плиту. На один профиль крепим два листа, с зазором два-три миллиметра.

 

Рисунок 11. Обшивка потолка гипсокартоном.

 

Важно!

Для предотвращения температурных деформаций и обеспечения воздухообмена между межпотолочным пространством и комнатой, устраиваем зазоры между гипсокартоном и UD-профилем.

 

Рисунок 12. Схема устройства подвесного потолка.

 

5.Отделка потолков

После завершения монтажа облицовки, приступаем к финишной отделке.

Сначала шпаклюем швы между плитами, и отверстия саморезов.

Для предотвращения растрескивания шпаклевки на швах, применяем бумажную, флизелиновую или сетчатую армирующую ленту.

 

Рисунок 13. Заделка швов и гнезд от саморезов шпаклевкой.

 

Затем весь лист покрываем тонким слоем шпаклевки и грунтуем.

Окрашиваем поверхность водоэмульсионными составами, воднодисперсионными, алкидными или эмалевыми красками. Используем для этого валик и узкие кисточки для углов и потолочного плинтуса.

Важно помнить!

Поверхность, облицованная гипсокартоном, не предназначена для окраски масляной краской.

 

 

Рисунок 14. Окраска потолка.

 

 

Окрашивать потолок нужно строго в одном направления, располагая каждый последующий слой перпендикулярно первому.

Для защиты глаз от попадания краски не забывайте одевать защитные очки. Руки защищайте резиновыми перчатками.

Устройство гипсокартонных потолков пользуется особой популярностью в современной отделке.

При помощи подвесных конструкций можно делить помещения на разные зоны.

Узким и небольшим помещениям можно придать пропорциональность, понизив потолок.

Скрыв светильники под декоративными элементами и смонтировав по периметру, направив вверх вы создадите эффект парящего потолка. Он будет казаться высоким, независимо от реальной высоты помещения.

 

Рисунок 15. Фигурный подвесной потолок с подсветкой.

Как сделать монтаж своими руками

Пошаговое руководство с фото и видео, как сделать подвесной потолок из гипсокартона своими руками. Нюансы и тонкости технологии монтажа

В рамках прошлых статей мы разбирались с натяжными потолками и реечными, теперь рассмотрим гипсокартонные подвесные системы. Оформление потолка – ответственная задача, от выполнения которой во многом зависит общая картина интерьера комнаты.

Подвесные потолки из гипсокартона позволяют создавать в комнате интерьеры в различных стилях

Выровнять уровень потолочного перекрытия, параллельно с этим устранив неровности поверхности, помогают подвесные потолки. В плане вариантов дизайна такие подвесные конструкции очень разнообразны: тут и натяжные тканевые, и виниловые, и пластиковые и алюминиевые и т.д.

В том, чтобы сделать подвесной потолок из гипсокартона своими руками, нет ничего сложного. С этой задачей с легкостью справится любой хозяин, владеющий базовыми навыками строительных и ремонтных работ. Главное – грамотно выбрать необходимые материалы и провести монтаж, придерживаясь ряда рекомендаций.

Выбор материалов и инструментов

Залогом надежности и долговечности конструкции является правильный выбор материала. Чтобы собрать подвесной потолок своими руками следует заранее приобрести основные составляющие конструкции, в число которых входит:

  1. Профиль

    Для обустройства конструкции потребуется два варианта изделия:

    Схема крепления потолка из гипсокартона
    • Направляющий – предназначен для крепления по периметру комнаты и выступает основой для установки остальных элементов каркаса. Для создания металлического каркаса используют детали в 3-4 м и стенками в 0,6 мм. Количество деталей берется исходя из значений периметра комнаты.
    • Потолочный – элемент, в разрезе напоминающий букву «С». В продаже встречаются изделия из нержавеющей и оцинкованной стали длиной в 3-4 м.

    Форма элементов не влияет на прочность. Главное – чтобы изделия были от одного производителя. Если предполагается делать подвесной потолок своими руками, который имеет необычный дизайн или представляет собой многоуровневую систему, то к общему количеству направляющих профилей стоит прибавить размеры габаритов дополнительной конструкции.

    При расчете нужного количества С-образных элементов следует учитывать, что на них будут крепить гипсокартонные листы, фиксируя через каждые 60 см. Поэтому, к примеру, для комнаты площадью в 20 кв.м при длине стен в 5 и 4 метра потребуется 8 потолочных четырехметровых элемента.

    Совет: Чтобы ускорить процесс подсчета нужного количества материалов можно воспользоваться специальными интернет-ресурсами, которые в режиме онлайн произведут вычисления автоматически.

  2. Гипсокартон

    Планируя установить подвесной потолок в ванной комнате, для обшивки следует выбирать ГКЛ зеленого цвета, которые обладают влагоотталкивающими свойствами. Гидрофобные добавки, входящие в состав материала, позволяют ему сохранять эстетические и эксплуатационные качества даже в комнатах с повышенной влажностью: в ванной и туалете, на лоджии и кухне.

    Потолок из гипсокартона до отделки

    При обустройстве подвесной конструкции в жилых комнатах можно выбирать обычные серые ГКЛ толщиной в 8-10 мм. Для установки подвесного потолка своими руками нет необходимости приобретать листы большой толщины, поскольку это влечет за собой увеличение веса конструкции, повышая тем самым сложность работ.

    Совет: Чтобы рассчитать необходимое количество ГКЛ, следует площадь потолочной поверхности разделить на площадь одного листа, которая в среднем составляет 3 кв.м.

  3. Элементы крепления

    Качественный монтаж подвесного потолка своими руками невозможно выполнить без применения крепежных приспособлений. С их помощью легко создавать конфигурации любой сложности.

Для закрепления профилей потребуются:

Чтобы закрепить подвесы нужно также подготовить дюбеля 8х10. Соединить профили между собой и прикрепить каркас к бетонному основанию помогут оцинкованные шурупы 4,2х51. Для фиксации гипсокартонных листов необходимы будут саморезы длиной в 25 мм.

Для установки конструкции потребуются инструменты:

Строительный уровень нужен для выполнения точной разметки горизонтальной линии под установку направляющего профиля. А двухметровый уровень потребуется при разметке листов гипсокартона.

Чтобы выполнить отделочные работы после установки своими руками следует заранее подготовить материалы, в число которых входит:

  • Серпянка – для швов армирующая лента;
  • Уплотнительная самоклеющаяся лента;
  • Акриловая грунтовка;
  • Шпаклевка для швов;
  • Малярная кисть или валик;
  • Средний шпатель;
  • Мелкозернистая наждачка;
  • Звуко – и теплоизоляция (при необходимости).

Пористая уплотнительная лента на самоклеющейся основе помогает обеспечить плотность прилегания каркаса к бетонной поверхности.

Проклейка швов серпянкой

Подготовительные работы

Первое, что нужно выполнить перед установкой подвесного потолка своими руками – решить вопрос освещения комнаты. На этом этапе важно выбрать тип светильников, который предполагается устанавливать, их мощность, расположение на потолочной поверхности и общее количество осветительных приборов.

От этих параметров будет зависеть высота каркаса, что в конечном счете отразится на высоте стен комнаты.

Спроектировав освещение подвесного потолка, выполняют разводку электрических проводов, концы которых в местах установки осветительных приборов опускают вниз и закрепляют хомутами.

Схема: монтаж системы освещения

Чтобы определить уровень потолка и создать идеально ровную линию под обустройство каркаса сначала делают отметки на стенах. Для упрощения задачи штрихи сначала наносят карандашом по стенам комнаты на удобной высоте в 1,7 м, каждый раз ориентируясь по лазерному или водяному уровню. После чего соединяют их с помощью малярного шнура в единую линию.

Затем, применяя рулетку, измеряют расстояние от начерченной линии до базовой поверхности, определяя самую низкую точку потолка.

Совет: Чтобы рассчитать высоту будущего каркаса от намеченной самой низкой точки базовой поверхности отступают вниз на высоту профиля и прибавляют к этому значению 5-8 мм на зазор. При установке точечных светильников высоту каркаса следует соотнести с размером их цоколя.

Установив расстояние от отметки низшей точки до горизонтальной черты, наносят параллельную линию под потолком. Она и будет служить ориентиром для закрепления направляющего профиля.

Монтаж каркаса подвесной конструкции

По периметру комнаты устанавливают направляющий профиль, размещая его так, чтобы нижний торец совпадал с нанесенной на стену горизонтальной чертой.

Металлический каркас для подвесного потолка

Отмерив необходимую длину профиля, разрезают его с помощью ножниц по металлу. Затем, плотно прижав к линии на стене, фиксируют на дюбеля, просверливая непосредственно сквозь профиль. Для создания прочной конструкции интервал между отверстиями должен быть не менее 30-40 см, а по краям и в углах – 15 см.

В местах размещения середины гипсокартонных листов стоит предусмотреть дополнительное крепление. На каждый профиль приклеивают уплотнительную ленту, фиксируя конструкцию к стене дюбелями.

Монтаж потолочного профиля выполняют в несколько этапов:

  1. Нанесение разметки. На потолочную поверхность параллельно оконному проему наносят линии, выдерживая расстояние в 40 см. При таком шаге удобно будет закреплять гипсокартонные листы как по краям, так и в середине.
  2. Установка подвесов. Крепежи для профиля первого от стены ряда размещают на расстоянии в 25 см, а на последующих – 50 см. Такой шаг удобен будет для закладки теплоизоляционного материала.

    Установка подвесов

  3. Фиксация профилей. Их монтируют на прямые подвесы, следя за тем, чтобы элементы не имели прогибов и тем более провисаний. Места соединения потолочного профиля с направляющим «сажают» на шурупы.
    Для повышения прочности конструкции продольные элементы скрепляют поперечными отрезками, размещая их на равноудаленном расстоянии в 80 см и дополнительно устанавливая в местах состыковки ГКЛ.
    Если длины одного элемента недостаточно, ее наращивают с помощью муфты, либо использую другие способы, наглядно представленные в видео:

    Как правильно удлинить профиль

    https://youtu.be/XDuP0B9-S6o

  4. Проверка конструкции. Соединив металлические элементы, под уровень проверяют ровность поверхности собранной конструкции.
  5. Укладка теплоизоляционного материала (при необходимости).

Обшивка каркаса ГКЛ

Принцип крепления гипсокартонных листов к металлическому каркасу довольно прост. Их поднимают на уровень каркаса и фиксируют саморезами через каждые 10-15 см.
При монтаже гипсокартонных листов важно соблюдать ряд рекомендаций:

Листы необходимо крепить параллельно продольным профилям, исключая совпадения стыков. В местах состыковки отрезков и целых листов для предотвращения возможных трещин при последующей шпаклевке необходимо ножом сделать углубления.

Обшивка каркаса гипсокартоном

Все стыки листов должны располагаться строго на профилях. Между соседними листами всегда оставляют зазор в 1 мм.

Шурупы начинают ввинчивать от угла листа, продвигаясь к центру. Их ввинчивают под прямым углом, «утапливая» шляпки в лист на 1 мм.

Совет: Чтобы разрезать лист вдоль или поперек, нужно с одной из сторон в намеченной точке подрезать ножом картонную оболочку, приложив правило. Затем по линии надреза перегнуть его, прорезав картон с противоположной стороны.

Для получения прямоугольных отверстий удобно использовать ножовку, а для круглых под светильники – оборудованную специальной «коронкой» электродрель. Если же необходимо сделать круглое отверстие диаметром более 80 мм достаточно по контуру окружности просверлить несколько дырочек, а внутреннюю часть образовавшегося круга выдавить наружу.

Другие секреты мастерства при работе с гипсокартоном видео:

Обшив каркас листами, смонтированному потолку дают «отстояться» в течение одного-двух дней. После этого переходят к отделке поверхности. Сначала покрывают ее грунтовкой. Затем тщательно заделывают все стыки шпаклевкой, а швы укрепляют армирующей лентой. Помимо стыков зашпаклевывают «утопленные» шляпки шурупов.
Зашпаклеванный потолок оставляют на сутки. После полного подсыхания отделочного материала мелкозернистой наждачкой «зашкуривают» стыки. Зачищенную поверхность покрывают финишной шпаклевкой. После подсыхания стыки повторно «зашкуривают», тщательно осматривают при свете лампы, а в случае выявления неровностей и царапин снова покрывают финишкой. Финальную шлифовку выполняют, когда материал полностью высохнет, т.е. через 7-8 часов. Идеи вариантов отделки можно взять из фото в сети.

Освоив технологию монтажа одноуровневого подвесного потолка, можно будет переходить к более сложным конструкциям, применяя вместо стандартных решений интересные комбинированные варианты.

Интересные способы отделки: видео

http://www.youtube.com/watch?v=NACJawbf6EY

Подвесной потолок из гипсокартона: фото

Монтаж гипсокартона своими руками

Великолепные свойства гипса были известны еще в древности. Его использовали как облицовочный материал в Древнем Египте, Греции и Риме, смешивая с водой. Сегодня об этом тоже не забывают, широко применяя их в строительстве, создавая дизайн интерьеров.

Практически все проекты по благоустройству дома выполняются с использованием гипсокартона, и теперь мы поговорим не только о том, в каких случаях он используется, но и о том, насколько легко и просто его установить.На самом деле установка гипсокартона — это выгодно и эффективно, если вы умеете выполнять необходимые этапы работ или можете нанять профессиональных мастеров, вы можете легко завершить работы по благоустройству дома.

Итак, приступим!

Зачем нужен гипсокартон

Работы по гипсокартону часто проводят по выравниванию стен, а также созданию различных конструкций и перегородок. Это недорогой и очень простой в установке материал благодаря небольшому весу и индивидуальным характеристикам.

Подготовительные работы перед установкой гипсокартона

Перед установкой гипсокартона https://ikhomepros.com/drywall-installation/ необходимо провести некоторые подготовительные работы. Дело в том, что клеевую основу под гипсокартон можно больше использовать как для почти ровных стен, так и для потолков, чтобы существенно не уменьшать их высоту. Для стен используется металлический каркас, который хоть немного уменьшает размеры комнаты, но визуально будет незаметен.

Чтобы подготовить стену к выравниванию гипсокартоном, сначала прикрепите уровень к наиболее выпуклой части стены, отметив стену, которая находится ближе к найденному выступу.Отойдите от точки на некоторое расстояние, отметив карандашом. Отметку необходимо поставить на ближайшей к выступу стене.

Используя отметку, проведите прямую линию вдоль соседней стены от пола до потолка, используя уровень или маркировочный шнур. Проделайте то же самое с противоположной стеной.

Нарисуйте линии на главной стене. Они будут метками для правильного размещения профилей из гипсокартона.

Монтаж гипсокартона на металлические профили

Монтаж гипсокартона можно производить на различные типы профилей: металл, дерево, а помимо профилей можно использовать клей.Об установке гипсокартона на конструкцию на металлический профиль читайте.

Сначала разрежьте планки ножовкой по высоте выравнивающей стены. Затем с помощью отвертки, а также саморезов по металлу закрепите их на полу и потолке.

В углах соединить гипсокартонный профиль при помощи долбежного станка и саморезов. По сделанной ранее разметке монтируйте вертикальные профили, совмещая их с направляющими профилями при помощи саморезов. Для прочности построенного каркаса рекомендуется закрепить профили к стене специальными подвесами (это пластина с отверстиями, которая устанавливается на стену за профилем, а ее края загибаются и скрепляются профилем саморезами. ).

Далее нужно будет смонтировать поперечные профили, соединив их с вертикальными. В результате получился одноуровневый разъем (так называемый «краб»).

Когда каркас гипсокартона будет готов, отрежьте листы по высоте потолка, вырезав отверстия для розетки и выключателя. Для удобства воспользуйтесь лобзиком. Рубанком обработайте края гипсокартона, придав им ровность.

Стыки загрунтовать глубокой грунтовкой. Далее — шпаклёвываются швы, скрепляются в местах стыков специальной стеклопластиковой лентой.По окончании работ поверхность выравнивается при помощи шпаклевочной смеси, а также путем непосредственной отделки стен покраской, обоями или плиткой.

Конечно, вы можете произвести установку самостоятельно, но все же стоит обратиться к специалистам по водонагревателям, которые выполнят эту работу быстрее и качественнее. При этом можно выбрать лучшего подрядчика, имеющего высокий рейтинг и хорошие отзывы других заказчиков.

Просмотреть вложения

Как сделать потолок из гипсокартона своими руками? Звонить к специалистам не требуется!

В современном интерьере нередко можно увидеть натяжной потолок.Они бывают одноуровневыми и многоуровневыми. Этот вид строительства популярен не только в городских квартирах, но и в офисах. Подвесные конструкции способны сделать эффектным любое жилище. При этом они создают ощущение чистоты, воздушности и обладают рядом неоспоримых преимуществ. Но возникает вопрос: «Как сделать потолок из гипсокартона?» Сделать это своими руками не так уж и сложно. Поэтому не стоит сразу искать специалистов. Лучше подумать о самостоятельном поиске ответа на этот вопрос.

О преимуществах


Подвесной потолок позволяет визуально разделить небольшие комнаты на разные зоны (например, выделить спальню и гостиную в однокомнатной квартире). Правильно подобрав цветовую гамму, можно повысить уровень освещения в комнате и создать в маленькой комнате ощущение простора. Двухуровневые потолки также выполняют функцию звукоизоляции. А если вы знаете, как сделать потолок из гипсокартона своими руками, то сможете сэкономить и при этом создать в квартире неповторимый дизайн.К тому же процесс отделки потолка гипсокартоном может только на первый взгляд показаться сложным.


Что вам нужно?

Прописная правда — ремонт не терпит спешки. Все работы нужно выполнять аккуратно, тщательно подбирая материал. Информацию о строительных материалах любой направленности можно легко найти в Интернете или в журналах. В этой статье мы расскажем, как сделать потолок из гипсокартона своими руками, не столкнувшись с большими трудностями.



Вам нужно только подготовить рулетку, отвертку, шпатель, наждачную бумагу, дрель и другие инструменты, которые пригодятся при работе. Сам гипсокартон лучше брать не очень толстый. И еще: всю работу лучше делать вместе с партнером. И вам будет веселее, и помощь окажут в нужный момент.

Этапы работ

  1. Монтаж одноуровневой и двухуровневой конструкции из гипсокартона принципиально ничем не отличается.Все отличия заключаются в количестве направляющих и потолочных профилей. Как без труда сделать потолок из гипсокартона своими руками? Ответ прост — сухой или мокрый метод. Вы можете просверлить бороздки в листе со стороны сгиба или пропитать их, чтобы они могли принимать любую форму.
  2. Крепление: разрежьте листы на куски нужного размера и формы и удалите заусенцы рубанком. Если вы собираетесь разместить на потолке светильники, необходимо сразу просверлить для них отверстия.Монтаж потолка из гипсокартона осуществляется саморезами.
  3. Отделка потолка: зашпаклевать стыки гипсокартона. Теперь листы можно закрашивать. Как вариант, оклейте обоями.

Заключение


Теперь вы знаете, что такое конструкции из гипсокартона и как их изготовить самостоятельно. Так почему бы не попробовать построить такую ​​структуру? Не думаю, что кого-то разочаруют, например, натяжные потолки в комнате из гипсокартона.Особенно, если они будут качественными и красиво оформленными. Стоит пожелать удачи в создании подвесных конструкций и успехов в реализации задуманного!

Как стать вешалкой для гипсокартона

Вешалки для гипсокартона необходимы для строительства. Их работа заставляет их много работать руками, но они также много работают за столом или за компьютером. Они не просто устанавливают гипсокартон — нужно еще просчитать расходы, количество необходимых материалов и размеры комнат.

Вешалки для гипсокартона должны быть в хорошей физической форме и психологически острыми. В конце концов, вы не можете позволить себе проявлять беспечность при работе с вилочными погрузчиками, ручными инструментами и другим потенциально опасным оборудованием и химическими веществами. Они также участвуют в изготовлении электрических розеток, вырезании отверстий, измерении отверстий и установке приспособлений.

Вешалки для гипсокартона в США приносят в среднем 34 051 доллар в год. Это около 16,37 доллара в час, что неплохо, учитывая, что для получения должности нет формальных образовательных требований.

Это не означает, что вешалки для гипсокартона не проходят некоторого обучения перед тем, как приступить к своей профессии. Многие из них проходят стажировку у более опытных вешалок для гипсокартона, чтобы пройти обучение на рабочем месте и установить деловые связи. Профессиональные училища также предлагают учебные программы, обучающие потенциальных соискателей таким вещам, как чтение чертежей, требования строительных норм и правила техники безопасности.

Установщики гипсокартона и потолочной плитки вешают стеновые панели и укладывают потолочную плитку внутри зданий. Конусы подготавливают стеновую панель к покраске с помощью скотча и других материалов.Многие рабочие устанавливают и приклеивают стеновые панели.

Обязанности

Установщики гипсокартона, потолочной плитки и конусов обычно делают следующее:

  • Пересмотреть планы проектирования, чтобы свести к минимуму количество разрезов и отходов стеновых плит
  • Определите точное расположение электрических розеток, водопровода и окон
  • Обрежьте гипсокартон или потолочную плитку нужного размера с помощью универсальных ножей и бензопилы
  • Закрепите панели и плитку с помощью цементного клея, гвоздей, шурупов или зажимов
  • Заплатка, подрезка и сглаживание шероховатостей и краев
  • Нанесите ленту и герметизирующий состав на стыки между стеновыми плитами
  • Добавьте слой герметика для создания ровной поверхности
  • Отшлифуйте все стыки и отверстия до гладкой бесшовной поверхности

Гипсокартон — это наиболее часто используемое покрытие для внутренних стен.Его популярность обусловлена ​​возможностью использовать широкий спектр вариантов отделки поверх правильно подготовленного гипсокартона, а также низкими затратами на установку. Гипсокартон не только покрывает изоляцию, электрические провода и водопроводные трубы, но и гасит звук и обеспечивает огнестойкость.

Для подвешивания и подготовки потолков рабочие могут использовать механические подъемники или стоять на сваях, лестницах или подмостках. После навешивания стеновых панелей рабочие используют постепенно расширяющиеся шпатели, чтобы нанести несколько слоев герметика на трещины, вмятины и любые оставшиеся дефекты.Некоторые рабочие могут использовать механический аппликатор — инструмент, который наносит герметик на стык стен, одновременно дозируя и закрепляя ленту.

Монтажники гипсокартона также называются гипсокартоном или подвесами . Они вырезают и развешивают панели из обшивки.

Монтажники потолочной плитки Вешают потолочную плитку и создают подвесные потолки. Плитку можно укладывать непосредственно на потолок, прикреплять к планкам обшивки или подвешивать на полозьях, которые соединяются проволокой с потолком.Рабочих иногда называют плотниками-акустиками , потому что они также устанавливают плитки, которые блокируют звук.

Конус также называется отделочным материалом , потому что он подготавливает гипсокартон к покрытию штукатуркой, краской и обоями. Конусами накладывают бумажную или сетчатую ленту из стекловолокна, чтобы закрыть швы гипсокартона.

Помимо выполнения новых монтажных работ, многие монтажники и специалисты по монтажу выполняют ремонт, например, ремонт поврежденного гипсокартона и замену потолочной плитки.Настенные покрытия на готовый гипсокартон устанавливают маляры, штукатуры и оклейщики.

Большинство монтажников гипсокартона, потолочной плитки и конусов изучают свое дело прямо на работе. Формальное образование обычно не требуется для поступления на работу.

Образование

Несмотря на то, что нет требований к образованию, чтобы стать монтажником гипсокартона и потолочной плитки или конуса, математические и профессионально-технические курсы в средней школе считаются полезными.

Обучение

Большинство установщиков гипсокартона и потолочной плитки, а также специалистов по установке конусов изучают свое дело прямо на работе, помогая более опытным работникам и постепенно получая больше обязанностей. Они начинают с того, что несут материалы и убирают, а затем учатся пользоваться торговыми инструментами. Они также учатся измерять, резать, устанавливать или применять материалы. Работодатели обычно проводят обучение без отрыва от производства продолжительностью до 12 месяцев.

Несколько монтажников гипсокартона и потолочной плитки, а также специалисты по установке конусов изучают свое дело в течение трех или четырех лет ученичества.На каждый год программы ученики должны иметь не менее 144 часов соответствующей технической работы и 2000 часов оплачиваемого обучения без отрыва от производства. Во время обучения ученики изучают основы строительства, связанные с чтением чертежей, математикой, требованиями строительных норм и правилами техники безопасности и оказания первой помощи.

Несколько групп, включая Объединенное братство плотников и ассоциации подрядчиков, спонсируют программы ученичества. Основные требования для поступления на такую ​​программу следующие:

  • Минимальный возраст 18 лет
  • Среднее образование или эквивалент
  • Физически работоспособен

После прохождения программы ученичества они считаются командировочными и могут выполнять свои обязанности самостоятельно.

Важные качества

Остаток. Монтажники гипсокартона, потолочной плитки и конусности часто используют сваи. Они должны иметь возможность перемещаться и использовать инструменты над головой, не падая.

Математические навыки. Установщики гипсокартона, потолочной плитки и конусов используют математические навыки для измерения при каждой работе. Например, они должны быть в состоянии оценить количество необходимых материалов и точно измерить их при резке панелей.

Физическая выносливость. Монтажники гипсокартона, потолочной плитки и конусов постоянно поднимают и перемещают тяжелые материалы на место, поэтому рабочие должны быть в хорошей физической форме.

Физическая сила. Монтажникам гипсокартона и потолочной плитки часто приходится поднимать тяжелые панели над головой, чтобы закрепить их на потолке.

Кто-нибудь когда-нибудь делал свой собственный подъемник для мертвецов? [Архив]

Просмотр полной версии: Кто-нибудь когда-нибудь делал подъемник для мертвецов?


Эдди Ормерод

06.02.2008, 10:02

Ищу способы сделать свой собственный подъемник мертвого человека.Я собираюсь повесить гипсокартон или OSB для потолка в моем магазине. Я видел кое-где, где кто-то сделал свой собственный подъемник для мертвецов вместо того, чтобы пойти в HD и арендовать его.
Эдди

Роб Уилл

06.02.2008, 10:31

Если время чего-нибудь стоит, я бы взял его напрокат.

Роб

Брайан Керли

06.02.2008, 10:40

Все, что вам действительно нужно, это пара 2х4. Сделайте Т-образную форму, добавьте одну поперечную распорку, и она будет удерживать лист до потолка.Теперь, если вы говорите о реальном лифте, где у вас есть ручная рукоятка и т. Д., Не совсем понимаю, как вы это построите.

Скотт Ловен

06.02.2008, 10:43

Ищу способы сделать мой собственный подъемник. Я собираюсь повесить гипсокартон или OSB для потолка в моем магазине. Я видел кое-где, где кто-то сделал свой собственный подъемник для мертвецов вместо того, чтобы пойти в HD и арендовать его.
Eddie
Я только что положил OSB на потолок своего магазина без лифта, потолки были 10 футов высотой.Я прикрутил несколько деревянных брусков слева и справа от того места, где собирался положить лист. Я попросил кого-то помочь установить лист на место, а затем повернул деревянные бруски так, чтобы они удерживали листы, пока я размещал листы и прикручивал их на место. У меня было так много инструментов на полу, что я не думал, что смогу установить лифт для сухой стены. Однажды я использовал 2 * 4 с кусочком «ТРОЙНИК» наверху с прикрепленным к нему кусочком поролона. Я мог одной рукой удерживать лист гипсокартона к потолку, а другой рукой тянуть мертвого человека на место.Он удерживал его на месте, пока я не смог завинтить винты.
Scott

Alan Schaffter

02-06-2008, 11:54 AM

Я сделал лестничную раму шириной 3 фута с двумя 12-дюймовыми 2X4 и несколькими поперечными распорками. Я прикрепил дверные петли к верхней поперечине. Я прикрепил костыль 10 футов +/- 2X4 к середине нижней поперечной распорки с помощью другого шарнира. Я добавил ограничительную планку внизу, чтобы удерживать гипсокартон, пока каркас находится в почти вертикальном положении.

Во время работы я временно прикрутил петли к балке потолка, установил лист стеновой плиты на (наклонной) раме, опираясь на упоры, прошел и подтолкнул все это вверх с одного конца, используя шарнирный костыль, и использовал костыль, чтобы удерживать / заклинивать каркас и стеновую панель к балкам потолка.После того, как я разместил и прикрепил стеновую панель с помощью достаточного количества винтов, чтобы удерживать ее, я опустил и снял раму и закончил прикручивать стеновую панель на место. Я сделал весь 10-футовый плоский / скатный потолок в моем магазине площадью 900 кв. Футов в одиночку.

Джаред Гринберг

06.02.2008, 12:16

Все, что вам действительно нужно, это пара 2х4. Сделайте Т-образную форму, добавьте одну поперечную распорку, и она будет удерживать лист до потолка. Теперь, если вы говорите о реальном подъемнике, у вас есть ручная рукоятка и т. Д., не совсем уверен, как вы это построите.

Использовал этот метод совсем недавно. Использовался лом 2х4. Подумал, что к тому времени, когда я побежал в HD, заполнил документы, поехал обратно, сделал потолок, а затем поехал обратно, чтобы сбросить его, половина потолка будет почти готова.

Сэкономьте свои $ и свое время, используйте 2×4.

Клифф Рорабахер

06.02.2008, 13:41

Все, что вам действительно нужно, это пара 2х4. Сделайте Т-образную форму, добавьте одну поперечную распорку, и она будет удерживать лист до потолка.Теперь, если вы говорите о реальном лифте, где у вас есть ручная рукоятка и т. Д., Не совсем понимаю, как вы это построите.
Это то, чем я занимаюсь. Я использую основные носилки, состоящие из двух частей, и С-образный зажим, чтобы регулировать высоту.

Стив Кон

06.02.2008, 16:07

http://www.amazon.com/Grade-Professional-Drywall-Panel-Lift/dp/B000ICB824/ref=pd_bbs_4?ie=UTF8&s= hi & qid = 1202331987 & sr = 8-4

У Amazon они есть за 63 доллара. Невероятная сделка …..

Дэвид Бейкер

07.02.2008, 00:11

Алан,
Я думал, что изобрел подъемник из гипсокартона, который вы описали.Я сделал такую ​​же, как вы описали около 15 лет назад, за исключением того, что потолок был 8 футов вместо 10 футов. Это сработало отлично, и я смог самостоятельно сделать потолок в очень большой спальне. Следующий потолок, который я сделал, был покрыт листами толщиной 10 футов 5/8 дюйма, поэтому я арендовал подъемник для листов. С арендованным блоком работа шла быстрее.

Дэвид Дж. Бейкер

07.02.2008, 00:13

Steve,
Отличная цена на подъемнике, но цена доставки очень высока для единицы менее 70 долларов.

Рич Энгельгардт

14.02.2008, 6:31

Здравствуйте,
Пришлось повесить гипсокартон наверху. Всего пара листов толщиной 3/8 дюйма.

Google:
подставка для гипсокартона без помощи рук

Я сделал нечто подобное из обрезков фанеры.

Марк Гротенхейс

14.02.2008, 9:00

Я купил этот подъемник для гипсокартона Amazon больше года назад, он работает хорошо, только недавно мне пришлось настраивать его с помощью сварщика. Он не любит поднимать листы длиной более 12 футов, не слишком сильно изгибаясь, но сварщик и простая металлическая пластина решила эту проблему.Отличное вложение. Я часто им пользуюсь.

Кевин-Маркотт

14.02.2008, 13:48

Пару лет назад я купил аналогичный подъемник на ebay. Работает потрясающе. Я использовал его, чтобы сам положить сталь на потолок моего гаража с 12-дюймовыми боковинами. На мой взгляд, подъемник быстрее и безопаснее в использовании, чем пытаться поднять гипсокартон или ОСБ к потолку, а затем попытаться вклинить распорки, чтобы удерживать их на месте. Одна из идей — купить подъемник, а после его завершения продать на месте по хорошей цене.

Стивен ДеМарс

14.02.2008, 13:59

За несколько часов я выложил 440 кв. Футов 1/2 фанеры на 10-футовый потолок своего магазина.

Сдам один. . . Вы будете рады, что сделали это в первый раз, когда обнаружите, что одна из балок не такая прямая, как должна быть. . .

Стив, мои 2 цента. . .: o

Джим Книшка

14.02.2008, 14:33

Не знаю, живете ли вы в снежной полосе или нет, но много лет назад я помогал моему папе делать потолок из гипсокартона в нашей семейной комнате. сняв головную часть с граблей для снежной крыши и обернув ее старым ковриком, чтобы защитить поверхность гипсокартона.Легче и легче в использовании, чем подход 2х4 — мне тогда было всего 12 или 13 лет. Если это трехметровый потолок или около того, он отлично работает. Гораздо выше подъемник, вероятно, того стоит.

Haudy Kazemi

16.05.2008, 18:01

Вот несколько идей для подъема / подъема из гипсокартона / гипсокартона:
http://www.tpluspod.com/rtl/rtlindex.html
http://www.instructables.com/id/DIY-Sheetrock-Hoist-for-about-100/?comments=all

И коммерческий подъемник, который в настоящее время продается на Amazon за 80 долларов США перед отправкой:
http: // www.amazon.com/Grade-Professional-Drywall-Panel-Lift/dp/B000ICB824/ref=pd_bbs_4?ie=UTF8&s=hi&qid=1202331987&sr=8-4

Питер Куинн

16.05.2008, 18:16

Вам немного смешно использовать горючие материалы для потолка деревянной лавки? Серьезно, OSB для внутренней облицовки стен? Это мудро? Это может однажды превратить небольшой пожар в катастрофу.

Я использовал Т-образные распорки 2х4 и / или рейку, прикрученную к стенам, чтобы установить гипсокартон раньше, но я использую другие плакаты по поводу аренды лифта.Это одни из лучших денег, которые вы можете потратить, если работаете в одиночку, и все же намного проще, чем ваш следующий вариант, если вам поможет друг. Если у вас нет проблем с бюджетом или вы действительно не любите бороться с листовыми товарами, подъемник будет хорошим решением для любого помещения более 150 квадратных футов. Мне нравится использовать 10-футовые листы 5/8 «огнестойкой породы для потолков магазинов и гаражей, и для этого нужен лифт. Или очень высокий BIL на стероидах!: D: D: D

Брюс Грей

16.05.2008, 20:08

http: // www.amazon.com/Grade-Professional-Drywall-Panel-Lift/dp/B000ICB824/ref=pd_bbs_4?ie=UTF8&s=hi&qid=1202331987&sr=8-4

У Amazon они есть за 63 доллара. Невероятная сделка …..

Harbour Freight теперь продает этот лифт. Если поблизости есть магазин, это решает проблему доставки.

Рич Энгельгардт

17.05.2008, 6:53

Привет, Питер,

Вам немного смешно использовать горючие материалы для потолка деревянной мастерской?
Существуют специальные покрытия, называемые вспучивающимися покрытиями, которые устраняют опасность возгорания при использовании OSB.
Когда пламя поражает их, они «раздуваются» и образуют огнестойкий барьер.
Вероятно, не будет дешевым.

Отредактируйте, чтобы добавить — я нашел онлайн-список сметы от 5 долларов. и 18 долларов. за квадратный фут. Обычно эти материалы покрывают 250 квадратных футов на галлон, поэтому я предполагаю, что меньшее значение относится только к материалу, а более высокое значение — к материалу + применению.

Боб Слейтер

17.05.2008, 7:45

Одна вещь, которую я заметил в отделе проката HD лифта в США, — это то, что это один из лучших инструментов, которые я когда-либо использовал, и это удовольствие. работать.Я подумывал купить китайскую имитацию, так как у меня было много работы с потолком, и я обычно работал медленно, но он был настолько плохо сделан, что я не верил в его функции безопасности, и я не хотел, чтобы впоследствии меня обременяли такой хренью. .

Джейсон Роул

17.05.2008, 7:45

Вам немного смешно использовать горючие материалы для потолка деревянной лавки? Серьезно, OSB для внутренней облицовки стен? Это мудро? Это может однажды превратить небольшой пожар в катастрофу.

Это делается постоянно. За несколько лет до того, как я уехал, Малберри построил новую пожарную часть (волонтерское ОО). Стены были OSB. Кроме того, если вы когда-либо пытались сжечь OSB, это будет, но не так хорошо и легко.

Per Swenson

17.05.2008, 8:58

Это будет неудобно описывать.

Но вот, прикрутите кусок длиной 8 футов на 5/4 дюйма ниже потолка

к внешней стене. Это действует как ваш выступ. Прикрутите короткую длину (2 или 3 фута) 5/4 к средней балке на расстоянии 50 дюймов от стены, чтобы она поворачивалась.Установите лист породы на выступ, поверните короткую деталь и прикрутите.

Или

Арендуйте лифт, его 40 баксов в день и его однодневная работа.

Или, если вы живете в Северном Нью-Джерси, дайте мне вечера.

У меня два из них.

Per

Питер Куинн

17.05.2008, 21:05

Это делается постоянно. За несколько лет до того, как я уехал, Малберри построил новую пожарную часть (волонтерское ОО). Стены были OSB. Кроме того, если вы когда-либо пытались сжечь OSB, это будет, но не так хорошо и легко.

Да, но пожарные знают, что могут потушить пожар, если он загорится! Я сжег OSB в обожженной бочке, это не то, что нужно для того, чтобы приготовить хот-дог. 🙂 Я не предлагаю, чтобы он самовозгорался, но мне нравится что-то огнестойкое для потолка в рабочей зоне. Может, я параноик, может, опасен? Я вижу преимущество деревянного материала на стенах для подвешивания вещей, но на потолке? Что даст деревянный потолок?

На платформе vBulletin® Версия 4.2.5 Авторские права © 2021 vBulletin Solutions Inc.Все права защищены.

Следует ли располагать швы гипсокартона в шахматном порядке? Что вы должны знать

При навешивании гипсокартона ставится цель максимально минимизировать количество швов. Значит, придется работать с большими панелями из гипсокартона. Идея состоит в том, что чем меньше швов, тем меньше потенциальных проблем, но разве смещение швов добавляет прочности потолку и стене?

Швы гипсокартона следует располагать в шахматном порядке, чтобы стены были прочнее, а швы были менее заметными, поскольку их часто трудно отделать и они могут быть заметны в конечном результате.Вы можете расположить швы в шахматном порядке, разместив половину панели в первом ряду и целую панель во втором ряду и используя грязь или ленту, чтобы создать насыпь.

В оставшейся части этой статьи будут подробно обсуждаться темы, связанные с этим вопросом, включая типы стыков гипсокартона и то, как выбрать правильный стык, почему стыки гипсокартона должны быть расположены в шахматном порядке и как устанавливать гипсокартон.

Виды стыков гипсокартона

Установка гипсокартона не требует точного метода.Вы можете разработать свои собственные методы, которые сделают вашу работу проще и эффективнее. Во время установки стык происходит, когда вы соединяете два куска гипсокартона и соединяете их компаундом или лентой. Вы можете сделать стыковое соединение или коническое соединение.

Стыковые соединения возникают там, где встречаются короткие края листов гипсокартона одинаковой толщины. Обработка стыкового соединения может быть довольно сложной задачей. Придется как следует скрыть стык с помощью тонкой насыпи.

С другой стороны, конические стыки возникают, когда конические края двух листов гипсокартона соединяются на стене или потолке.Когда два листа соединятся, можно закончить конический шов, накрыв его лентой для гипсокартона и герметиком. Преимущество в том, что он не оставляет выпуклостей. Края стыковых соединений находятся на более коротких концах листа гипсокартона, а конические стыки — на более длинных концах листа.

Если вам нужно выбрать между двумя типами соединений, конические соединения обеспечат вам гораздо более чистую отделку. Вам нужно только закрыть оставшееся пространство после соединения двух листов гипсокартона гипсокартоном и лентой.Стыковые швы оставляют за собой выступ, от которого можно избавиться, нанеся состав и тщательно отшлифуя их, чтобы выступ не выступал.

Установка стыкового соединения

Процесс установки довольно прост. Это включает в себя обеспечение соединения двух коротких концов листов гипсокартона, которые не имеют конуса, друг с другом.

  1. Сначала нанесите небольшое количество смеси на шов, а затем приклейте ленту гипсокартона к смеси.
  2. Далее необходимо покрыть ленту вторым слоем компаунда.

Чтобы убедиться, что лента не имеет выпуклостей после нанесения герметика, убедитесь, что вы используете плоскую ленту.

Как сделать конический шов для гипсокартона

Конические соединения работают лучше, чем стыковые соединения при установке плоских швов, поскольку вы можете использовать герметик для швов на конической кромке, чтобы получить бесшовную отделку. Сужающийся край возникает, когда вы соединяете два листа гипсокартона с истонченными концами. Эти два болта образуют своего рода треугольник, который можно заполнить лентой для гипсокартона, смесью для гипсокартона или и тем, и другим.

Используемый состав гипсокартона идеально вписывается в углубление, где соединяются два конических листа. Состав не поднимается выше уровня гипсокартона.

Конические соединения лучше всего использовать, особенно при установке на плоской поверхности, поскольку они имеют чистую поверхность и не оставляют никаких выступов.

Как установить гипсокартон на потолок и стену?

При правильной установке гипсокартон может сделать ваши стены и потолок гладкими.Основная задача — убедиться, что панели плотно соединены друг с другом. Однако стыки трудно контролировать, поскольку листы гипсокартона слишком большие и жесткие. Перед установкой стеновой панели в первую очередь следует подумать о потолочной панели.

Установка потолочного гипсокартона

В процессе установки всегда начинайте с самой большой панели и заканчивайте самой маленькой. Вы можете найти обычные панели шириной 4 фута (1,2 метра) и длиной 8, 10 и 12 футов (2 метра).4, 3 и 3,7 метра). Начните установку с одного угла и проложите панели гипсокартона по длине перпендикулярно направлению балок потолка.

Самая сложная проблема, с которой вы можете столкнуться при установке потолочного гипсокартона, — это стыковое соединение потолка. Это может быть сложно, потому что вы над головой. Стыковое соединение также не имеет выступов, как у сужающейся кромки, которые могли бы удерживать состав на месте.

В результате большая его часть может упасть на пол, когда вы нанесете ее на стык.Следите за тем, как наносить состав, и убедитесь, что поверхность становится гладкой.

Вы можете облегчить работу для спины, рук и шеи, установив панели с помощью подъемника. Это поможет вам надежно удерживать панель при установке шурупов для гипсокартона, чтобы удерживать их на месте.

Установка гипсокартона

Установка гипсокартона очень похожа на покрытие фасада здания какой-либо внешней панелью. Один из наиболее важных факторов, которые следует учитывать при установке, — это то, как вы укладываете шпильки.Правильно уложив гипсокартон, вы легко сможете его заклеить и отделать. Это также помогает сделать гипсокартон более прочным, чтобы предотвратить растрескивание швов.

Вы также можете увеличить их прочность, повесив их перпендикулярно шпилькам. Когда швы попадают прямо на шпильку, они обладают меньшей удерживающей способностью. Их шансы на растрескивание и поломку также увеличиваются.

Вот видео, как вешать гипсокартон на стены:

№

Вы можете установить около двух листов гипсокартона на нестандартную стену размером 8 футов (2.4 метра) длиной. Во-первых, начните с установки панелей верхнего ряда полностью вниз. Убедитесь, что панели вверху плотно прикреплены к гипсокартону потолка. Это поможет удержать потолочные панели на месте, а также облегчит отделку потолка.

Вы можете установить гипсокартон слева или справа и начать с короткого верха толщиной дюйма (0,6 см), чтобы упростить установку.

На гипсокартонной панели есть скосы, которые могут обеспечить ленту и состав гипсокартона с достаточным размещением, не создавая выпуклостей.Концы не имеют фаски, но образуют стыковое соединение. Однако у них есть дурная привычка удерживать соединение, чтобы создать массивную выпуклость.

Установка прокладок из гипсокартона на балки может помочь решить проблему стыкового соединения. Он создает вогнутую выемку, которую можно заполнить тонким составом.

Почему гипсокартон следует располагать в шахматном порядке

Неровные швы гипсокартона препятствуют совпадению стыков одного ряда с другим. Конический шов создает более слабый участок, чем остальная часть гипсокартона.Когда суставы выравниваются или расширяются, очень вероятно, что слабые места также могут увеличиться в длину. Когда появляется трещина, она может ослабить всю стену или потолок.

Таким образом, смещение гипсокартона может сделать стены и потолок более прочными и минимизировать образование трещин. Падение также помогает сделать стыки менее заметными для создания безупречной отделки.

Заключение

С технической точки зрения потрясающие швы гипсокартона могут помочь вам двумя способами:

  • Укрепление стены
  • Делает швы менее заметными

При навешивании гипсокартона на деревянные стойки почти невозможно избежать стыковых соединений, независимо от того, какое направление вы выберете.Но улучшить качество отделки можно, если правильно устроить стыковые стыки.

Стыковые соединения — одно из самых слабых мест, подверженных растрескиванию. Если поставить их в шахматном порядке, они уменьшат вероятность взлома. То же самое относится к ошеломляющим стальным стойкам, которые часто используются в потолках и коммерческих каркасах.

Источники

как оклеить потолок гипсокартоном

Этот пост может содержать партнерские ссылки, которые не изменят вашу цену, но будут иметь некоторую комиссию.

Мы определенно получаем представление о том, на что похож сезон дождей в южной Флориде. 🙂

Хотя я и не возражаю против дождя, он никак не может помочь в улучшении состояния пола. 🙂

Было рекомендовано дать им 3 полных дня, чтобы они вылечились, но с такой влажной погодой и влажностью нам сказали, что не помешает добавить дополнительное время. И хотя мы необычайно рады продолжать добиваться прогресса в этой области, после всей работы по приданию полам такого красивого вида, последнее, что мы хотим сделать, — это спешить и почесать их.Но она определенно начинает хорошо выглядеть. 🙂

Но мы не могли позволить ей пойти топлес, э-э … без потолка, и, поскольку мы с Джоэлом взяли на себя несколько разных потолков и нашли несколько вещей, которые нам действительно подходят, я хотел бы поделиться нашими деталями по гипсокартону, чтобы помочь из всех, кто готовится взяться за такой проект.

Во-первых, гипсокартон для потолка — это совсем другое дело, чем гипсокартон стен.

На самом деле это стало небольшой шуткой между Джоэлом и мной, потому что из того, что мы помним, я не уверен, что мы разговаривали несколько дней после той первой попытки потолка.Аааа, любимый.

Думаю, этот пост можно было бы также назвать «Как оклеить потолок гипсокартоном и не разлучаться с супругой». 🙂 Или «Как сделать гипсокартон на потолке, или консультирование пар». 🙂

Я рад сообщить, что в этот раз у нас было больше моментов смеха, чем что-либо еще.

И я начну с того, что вы можете арендовать подъемник для гипсокартона в большинстве магазинов товаров для дома. Мы посмотрели, и у нас было бы 24 доллара за 4 часа. Но 24 доллара, сэкономленные время от времени во время полного ремонта дома, складываются, и мы были счастливы хранить эти деньги в копилке .

Другой вариант — всегда спросить друга. Плохая работа с четырьмя руками. Гипсокартон тяжелый, нужно придерживать оба конца, потом прикручивать… и все это у вас над головой. Еще один бесплатный вариант — позвонить в руки нескольких помощников, плюс плата за пиццу и пиво, если вы хотите остаться с друзьями. Но когда я написал Джоэлю, чтобы узнать о выборе друзей, он ответил:

.

«Я думаю, мы должны бороться с этим в одиночку. Это мое представление о хорошем времени «.

Эй, тебе должно понравиться его отношение.🙂

Но мы определенно не пошли в одиночку. Мы воспользовались помощью нашего друга, T Support.
Просто отрежьте одну 2 x 4 примерно на 2 и 1/8 дюйма короче вашего потолка. Затем прибейте к вершине более короткий 2х4, наш был около 3 футов в длину. С дополнительной высотой этой поперечины ваша опора должна быть немного короче, чем будет ваш потолок после того, как гипсокартон будет поднят, обычно на 1/2 дюйма… отсюда и дополнительные 1/8 для пространства для маневра.

И эта T-поддержка и двойная лестница были нашей исходной позицией.Т-образная опора лучше всего работает сбоку от стены, поэтому для начала вы можете прислонить ее к потолку.
Просто наши лестницы бывают разных размеров, если у вас тоже, я предлагаю поставить более короткую, там, где в конечном итоге окажется более высокий человек.

И обязательно возьми дрель и винты на лестнице, и готово. Нет ничего хуже, чем установить гипсокартон, чтобы понять, что у вас нет инструментов, необходимых для его завинчивания. Поверьте мне. 🙂

Еще одна вещь, которую вам нужно сначала измерить, — это убедиться, что ваши потолочные балки совпадают с концами гипсокартона, чтобы вы могли надежно их прикрутить.Поскольку мы сняли подвесной потолок шириной 12 дюймов, у нас были хорошие широкие куски дерева на каждую ногу, что дало нам много вариантов. И в прошлом мы использовали более длинные 12-футовые куски гипсокартона, они намного тяжелее, и сейчас у нас нет машины для их перевозки, поэтому никто из нас не был разочарован тем, что остановился на обычных листах размером 4 x 8 футов.
И вы можете видеть, что нам нужно было сделать прорези для наших вентиляционных отверстий HVAC, которые находятся в нашем потолке, а также для любых осветительных приборов, и у нас также есть жестко подключенные датчики дыма, над которыми нужно работать.Мы только что проверили, что наши световые короба находятся на нужной высоте с учетом дополнительной толщины гипсокартона в 1/2 дюйма и готовы к работе.

Вот процесс, который сработал для нас наиболее гладко после того, как мы вошли в свой ритм.

1 — Джоэл несет конец гипсокартона, который будет поддерживаться Т-опорой
2 — Я несу другой конец и поднимаюсь по короткой лестнице к высокой лестнице и кладу свой конец на вершину высокой лестницы, пока Джоэл закрепляет ее. Т-опора
3 — Когда Т-образная опора закреплена, я поднимаю свой конец к потолку, и мы перемещаем весь лист в положение
4 — Я вкручиваю несколько винтов в пределах досягаемости (обращая внимание на то, где должны быть потолочные балки). чтобы ввинтить их), и Джоэл направляется к короткой лестнице
5 — я передаю отвертку, и он ввинчивает еще несколько в пределах его досягаемости, пока я передвигаю свою лестницу к Т-образному концу
6 — Джоэл может спуститься чтобы принести мне отвертку, так как другой конец теперь поддерживается винтами
7 — я вворачиваю еще несколько винтов в пределах досягаемости, и Джоэл перемещает свою лестницу рядом с моей, чтобы снять еще одну отвертку и еще несколько винтов.

На данный момент имеется достаточно винтов, чтобы поддерживать весь лист, и мы можем настроить начальную позицию и начать с нового листа.

Необязательно втыкать сюда каждый винт. После того, как у нас были все листы гипсокартона, я вернулся и добавил еще несколько там, где, как я думал, они добавят поддержки.

И чем дальше вы продвигаетесь, тем важнее следить за тем, где находятся ваши потолочные балки. Знаки на стенах могут быть вам полезны.

Когда дело доходит до резки гипсокартона, мне стыдно даже признаться, что я резал его циркулярной пилой.

Эммм, да, он выполняет свою работу. Но этот подход похож на сбор маргаритки мачете.

Sheetrock разработан так, что вы можете надрезать бумагу универсальным ножом, затем согнуть лист, и он разорвется по этой линии, а затем просто разрежьте бумагу с обратной стороны, и все готово. Т-образный квадрат 4 фута также полезен для того, чтобы сделать эти длинные прямые линии квадратными.(На этом снимке показана обратная сторона гипсокартона, я стараюсь всегда забивать переднюю часть в первую очередь для более чистого разрыва.)
Здесь я уже забил переднюю часть и согнул гипсокартон так, чтобы он сломался вдоль моей линии, теперь мне просто нужно бежать мой универсальный нож вдоль этой складки.

Электроинструменты не требуются. 🙂

И прежде чем мы узнали об этом, мы уже были на правильном пути.
Что касается прорезания вентиляционных и световых отверстий, мы использовали несколько разных методов. Вырезание одних до того, как мы повесили гипсокартон, и вырезание других после того, как лист был повешен.И после небольшой проверки фонариком, мы действительно вырезали маленькую дырочку в нужном месте. 🙂

В любом случае отлично работает — надрезать область, которую вы хотите разрезать, универсальным ножом, а затем прорезать все отверстие большим зубчатым ножом. Световые короба, которые вешаются заподлицо с гипсокартоном, легче всего разрезать перед тем, как повесить гипсокартон, так как выступ помешает вам правильно повесить гипсокартон.

Через пару часов у нас был чистый лист, готовый покрыться грязью.Я дам вам одно предположение, о чем мы будем говорить дальше. 😉

И вся добавленная высота делает те старые добрые дни с двойным подвесным потолком похожими на давно минувшие …

Еще один шаг в правильном направлении на этом долгом пути, который мы называем благоустройством дома. Спасибо, что идете вместе со мной. 🙂

Обновление: здесь я поделился своими советами по отделке гипсокартона при подготовке к грунтовке и покраске. И если у вас есть гипсокартон в плохом состоянии, узнайте, как его отремонтировать, а не заменять прямо здесь.

Обновление №2: здесь я более подробно расскажу о гипсокартоне на шаткой стене, зашпаклевании внешних углов и вырезании оконных проемов.

Это действительно гипсокартон? | Габаритные размеры AWCI

Стивен Ферри

Февраль 2006 г.

Эффект, достигаемый с помощью гипсокартона в руках опытных мастеров в наши дни, по сложности и внешнему виду не уступает штукатурке.В этом месяце мы сосредоточимся на тех, кто производит декоративный гипсокартон, будь то многослойный гипсокартон или текстурированная отделка.

Самнер Хантер — неофициальный, но разговорчивый представитель скромного в остальном Marek Brothers, техасского подрядчика, который по уши в подробных проектах декоративной штукатурки. Хантер считает, что «одна проблема в создании декоративного гипсокартона никогда не увенчалась успехом, когда два человека применяли его на одной работе. Домовладелец этого не замечает, а иногда и строитель тоже не замечает, но мы — не выглядят одинаково, даже если оба аппликатора — ремесленники.Поэтому у нас есть строгое правило: использовать только одного человека для наложения текстуры на задание, независимо от его размера. У него есть помощники, которые работают впереди и позади него, маскируются и так далее.

«Еще одна проблема заключается в том, что ремонт постфактум немного сложнее, чем обычная работа по нанесению гипсокартона. Независимо от качества строительных работ, в конце работы всегда будет несколько изменений — отверстия для ремонта , коробка вилки перемещена, что-то в этом роде. Способность исправлять, текстурировать и красить его так, чтобы отверстие не было легко видно неподготовленному глазу, потому что они совпали по текстурам, сложнее с этими текстурами ручного шпателя.Поэтому мы часто отправляем в ремонт оригинальный аппликатор.

«Первоначально задача заключалась в том, чтобы обучить мужчин делать эти текстуры, а затем наращивать наш персонал, поскольку спрос резко вырос. Раньше у нас был только один, а сейчас их полдюжины. Мы видим много рук. — шпатель в акцентных областях в домах строителей более высокого класса. Но по мере того, как мы переходим к более дорогим домам, мы видим менее чистую текстуру, наносимую распылением, и все больше и больше любой тяжелой, экзотической текстуры, обработанной вручную — часто четыре или пять разных стилей в каждом доме — или абсолютно гладкая, бесцветная отделка Уровня 5.

«Мы получаем много комплиментов от домовладельцев и строителей о наших аппликаторах, о том, что они гуру, артисты, с ними легко работать и т. Д. Я считаю, что они и текстуры, которые они наносят, продают много работы для наша компания для многих строителей и домовладельцев. Когда вы попадаете в эти элитные дома, молва — единственная реклама, которая работает. Строители, архитекторы, дизайнеры интерьеров, а также владельцы рассказывают друг другу. у этих домов более высокого класса есть текстура, затертая вручную, или, как некоторые люди в Далласе называют ее, «пропущенным шпателем» или «текстурой тяжелого шпателя Monterrey».«Для нас это означает разные стили, общей чертой которых является то, что все они наносятся вручную.

«Когда мы говорим« текстура руки », мы действительно имеем в виду именно это. Материал не разбрызгивается на стену, как это делают некоторые конкуренты. Материал разбавляется и распыляется через распылительную установку, а затем они играют с ножом. . Но материал настолько истончен таким образом, что у него нет кишок или тела. Он ровно ложится на стену и сохнет еще ровнее. Готовый шовный герметик мы берем прямо из коробки, используя толстый матовый валик в качестве эффективный инструмент передачи.Вы можете расползать его, тоже затирать шпателем, но это не так эффективно. Помощник движется вперед, маскируя области, в то время как другой катит область, может быть, 10 на 10 футов, затем текстурный человек создает свой узор текстуры. Его сложно применить, так как вам нужно обрабатывать большие площади и нельзя останавливаться и начинать прямо посреди стены; вам нужно дойти до угла или другого естественного излома, иначе вы увидите линию, когда материал высохнет. Когда у вас большие стены, продолжать жить сложно.

«Один из методов, который использует аппликатор текстуры, заключается в работе ножом, оставляя или стирая следы шпателя.Еще одна техника, которая дает красивую текстуру, — это использовать старую кисть. Эти старые двойные кисти устарели, потому что текстура, для которой они использовались, устарела, но они все еще доступны. Они действительно грубо обрабатывают материал. Затем аппликатор разгладит его ножом, оставив некоторые детали фона на месте. Затем, когда появляются искусственные маляры, особенно остекление, они, как правило, заполняют углубления и делают их темнее, создавая большую глубину, что отличает нас особенно от тех подрядчиков, которые используют быстрые и дешевые методы распыления.Конечно, для этого есть рынок, потому что распыление больше похоже на 20 центов за квадратный фут по сравнению с 40 центами за истинное нанесение вручную. Таким образом, мы учитываем обе структуры ценообразования.

«Мы также сделали многослойный гипсокартон с использованием большого количества аксессуаров для виниловой отделки от Trim-Tex в Чикаго. Когда я начинал в этом бизнесе, комнаты были просто прямоугольными, что упрощало работу с большими прямоугольными листами хрупкого гипсокартона, которые мы использовали. используется в качестве отправной точки.Теперь задача состоит в том, что мы должны согнуть материал и создать все эти экзотические формы: паховые своды, цилиндрические своды, полубочки, потолки бухт, радиусные стены, художественные ниши с круглыми вершинами и спинками, бычковые … неровные края — мы сделали дома, где во всем доме нет угла 90 градусов, все круглые.Арочные проемы на закругленных стенах, все углы 90 градусов с выпуклым носом и закругленными углами. Сделать это достаточно сложно, но чтобы все выглядело правильно, где радиусы не имеют плоских пятен, где арки представляют собой настоящие круглые арки без колебаний или отклонений в них, где купола гладкие и достаточно круглые для художников войти и покрасить эти купола — вот задача, которую мы стремимся преодолеть.

«У одного дома был купол, расписанный херувимами в стиле Сикстинской капеллы и т. Д.(см. фото) Раньше эти купола делали штукатуркой. Архитекторы готовы использовать гипсокартон сейчас, когда они обнаружили подрядчиков, которые могут выполнять работы наравне со штукатуркой. Мы можем сделать купол из гипсокартона и шовного герметика за 20 процентов от стоимости штукатурки. Он не прослужит 200 или более лет, но это не главное соображение для людей, которые хотят, чтобы купол выглядел хорошо в течение 30-40 лет, которые они планируют занимать в доме.

Лучшая маржа

«Работы по гипсокартону под ключ на этом рынке начинаются от 60 центов за квадратный фут, до 75 центов, в зависимости от того, нанесен ли грунтовочный слой, высота плиты и т. Д., и уровень финиша. Мы берем дополнительно около 40 центов за квадратный фут за текстуру, нанесенную вручную. Двадцать центов из этой суммы идут на аппликатор, его помощников, а наша общая стоимость составляет 30 центов, так что это хороший доход для нас. Для тех, кто не знаком с такой работой, есть шок от наклеек. Что касается слоев, это также обходится примерно в 40 центов за квадратный фут, чтобы покрыть часть отделки и трудозатраты на ее проектирование, измерение, резку и нанесение.

«Финиш уровня 5 можно сравнить примерно с 1 долларом.От 10 до 1,25 доллара за квадратный фут на рынке Далласа. Для этого мы используем всю 5/8-ю доску, приклеиваем и прикручиваем доску, один крепеж на поле, три прохода по всему, возвращаемся с твердым обезжиривающим слоем для всей поверхности, шлифовка песком, подкраска песком, грунтовка доработка — многочисленные проходы по доработке, пока, наконец, не станет гладким, как зеркало. Я много раз слышал от производственников для домов более высокого уровня, что, если бы не эти дополнительные элементы, такие как текстура руки, они не зарабатывали бы на домах.Эти надстройки действительно улучшают рентабельность. Это не относится к индивидуальным строителям, поскольку они не так чувствительны к цене, но мы все равно взимаем с них ту же сумму ».

Строители, архитекторы и дизайнеры интерьеров собирались в офис братьев Марек, чтобы увидеть образцы панелей, поэтому они создали небольшой дизайнерский центр. Строители посылают еще больше людей, чтобы они сделали свой выбор и посмотрели, что есть в наличии.

Один выглядит как треснувший кирпич с примешанной к нему старой штукатуркой; другой, который выглядит как стена из каменных блоков с затиркой.Марек выкладывает сетку малярным скотчем, и все это делается стыковочной массой и краской.

Том Ротенгасс из TAK Drywall в Чикаго делает декоративный гипсокартон в основном в жилых проектах, работая на пару строителей, чьей торговой маркой являются декоративные холлы, спальни и столовые. Он считает, что стоимость примерно такая же, как у Hunter, или, возможно, немного выше при работе с ламинатом или многослойными потолками из гипсокартона.

«Укладка декоративного гипсокартона займет у вас как минимум в два раза больше времени, чем укладка обычных листов гипсокартона.Каждый раз, когда вы разрезаете и укладываете лист гипсокартона, будь то полный лист, например 4 на 12, или кусок 1 на 12 футов, требуется больше времени, чтобы поднять один фут, чем полный лист, потому что у вас есть обрезать не только по длине, но и по ширине. Это как вешать еще один лист гипсокартона. Материалы, рабочая сила и дизайн для отделки комнаты декоративным гипсокартоном стоят примерно в два раза дороже обычного гипсокартона, но оно того стоит, и обычно вы можете продать его строителю.

«Самым трудным или сложным элементом, который я когда-либо делал, был потолок моей столовой, полувосьмиугольника, длинного и узкого.Удивительно, что нужно для выполнения такой работы. Если бы я рассказал людям, что в нем заключено, они бы не захотели платить такие деньги. Я следил за количеством времени, которое потребовалось: мои плотники потратили два часа на дизайн, и это умножается на два человека, потому что есть два человека, чтобы привязать линии, установить гипсокартон и т. Д. В общей сложности им потребовалось 18 часов, чтобы отломать его и установить его, а затем мне потребовалось пять-шесть часов, чтобы установить обшивку. К тому времени, как вы его покроете — только потолок, о котором мы здесь говорим, — прошло еще 16 часов на четыре слоя, а затем еще четыре часа на то, чтобы все это очистить.Таким образом, это было около 45 часов для одного потолка. Это огромная цена для еще девяти листов гипсокартона. Счет за это шесть лет назад составил бы 2400 долларов на оплату труда плюс небольшую сумму на материалы.

«Около 15 процентов домовладельцев высокого класса, которых мы обслуживаем, выбирают этот вид декоративного гипсокартона и очень любят его, потому что он выглядит по-другому. Люди устали от прежнего внешнего вида и даже заказывают фрески для отделки стен. другие владельцы любят декоративность, но смотрят на это как на «затраты, которые нам не нужно нести в настоящее время».’

«Работа, которую мы выполняем, похожа на штукатурку, которая использовалась в былые времена. Мы делаем пару слоев на внешних краях потолка, а затем двухслойный медальон вокруг люстры, что дает чувство глубины. Раскрашиваем или выделяем слои парой разных цветов. Не для того, чтобы он выглядел как цирк, но когда вы берете цвет со стены и наносите его на несколько разных слоев на потолке, он выделяется люстра в столовой.

«Нам нравится ламинировать гипсокартоном 5/8 для большей глубины. Обычно, если вы добавляете два слоя вокруг внешней стороны потолка в комнате 14 на 16, используя 2-футовый слой, а затем отступая 8 до 10 дюймов, а затем нанесите еще один базовый 1,5-футовый слой, который в сумме даст столько гипсокартона, сколько у вас есть на потолке для начала. Затем добавьте двухслойный медальон: область 4 на 5 для первого слоя, сделайте шаг назад примерно на фут, чтобы получить слой 3 на 4. Если вы сложите весь этот дополнительный гипсокартон, вы приблизитесь к тому количеству гипсокартона, которое вы установили для основного потолка, если не больше.Мы используем продукцию Trim-Tex, чтобы завершить ее различными видами отделки.

«Проблемы и трудности действительно ограничиваются креплением. Мы приклеиваем и используем винты Hi-Lo для крепления гипсокартона к существующему гипсокартону. Когда вы делаете слои или ступаете на потолок или стену, когда вы ломаете или разрезаете гипсокартон, или там, где балки или стойки работают неправильно, винты Hi-Lo позволяют вкручивать существующий гипсокартон.

«Никто не придумывает собственный дизайн.Они довольно хорошо оставляют это нам, что ценится, потому что это дает нам возможность проявить творческий подход. Мы не используем компьютеры для разработки чего-либо. Мне не хотелось бы думать о той маленькой сумме, которую я беру за такую ​​работу, по сравнению с тем, сколько она мне стоит. Таким образом, если прибавить стоимость компьютерного проектирования, это просто отпугнет людей. Если вы скажете им, сколько это на самом деле стоит, вы можете продать одну из ста. Мы делаем декоративный гипсокартон как добавленную стоимость для строителя и владельца. Я пытаюсь думать, что это дает им больше причин использовать нас, но я заставлял строителей брать мои идеи, а затем заставлять других, менее квалифицированных людей выполнять работу.У некоторых строителей есть очень хорошие триммеры, и я видел, как они работают сами, что, я думаю, демонстрирует, что подражание является величайшей формой лести.

C&L Construction Чарльза Якоба, расположенная за пределами Чикаго, обслуживает дома верхнего уровня с тех пор, как 16 лет назад он начал свою деятельность в качестве подрядчика по гипсокартону. Большая часть его работ находится в районе Северного побережья недалеко от озера Мичиган. Он также занимается дизайном с гипсокартоном, используя слои и различные угловые валики для отделки краев.

«Это занимает много времени, — объясняет он, — вы не просто вешаете целые листы гипсокартона». Каждый раз, когда вы выполняете такую ​​детальную работу, это становится сложнее. Вы должны убедиться, что все равноудалено и симметрично, например, когда двойные или тройные слои имеют края рядом друг с другом. Но мы сделали некоторые конструкции, которые не имеют никакой симметрии в более современных домах ».

«Отзывы, которые мы получаем от клиентов, удивляют, что мы можем делать то, что делаем с гипсокартоном.Они ожидают, что в результате получится штукатурка или дерево. Но как ни странно, в гипсокартоне работать не проще. Он, конечно, дешевле, и его, конечно, нужно красить, вы не можете испачкать. Но работа детализирована, включая оклейку, отбортовку углов и гипсокартон. Иногда дерево можно закрепить на станке и разрезать с разных кромок, так что это одно дело. В случае гипсокартона вы должны разрезать гипсокартон, отшлифовать обе стороны слоя, если это то, что вы делаете, и т. Д.

«Мы делаем много сложной работы, чтобы удовлетворить вкусы домовладельцев, и придумываем разные дизайны для каждого дома.Я всегда делаю какие-то изменения между каждым домом. Число домовладельцев, которые выбирают этот вид декоративного гипсокартона, равно практически любому домовладельцу, который видит результаты. Очевидно, сюда не входят владельцы, у которых в доме много дров. Это должен быть кто-то, кто хочет чего-то немного отличного от обычного гипсокартонного интерьера, который для моих высококлассных клиентов является их большинством.

«Создание декоративного гипсокартона начинается с проектирования работы. Сначала вам нужно немного попрактиковаться, чтобы увидеть, насколько вы умеете обращаться с бисером, потому что бисер — это хитрость.Когда вы придумываете геометрические рисунки и т. Д., Вы должны понимать, как вычислить, что вам нужно сделать, чтобы создать эти линии. Я не использую компьютер для проектирования; Обычно я делаю дизайн сам, а потом рассказываю ребятам, как это сделать.

«Удивительно, что вы можете сделать с гипсокартоном — его очень разумно установить и закончить. Это то, что делает мою работу увлекательной — все настолько уникально. Это также очень детальная работа. Многие подрядчики, из того, что я видел в Industry — это аппликаторы, которые быстро вставляются и выключаются, но на эту работу нужно время.

6Июл

Резьба наружная и внутренняя: Типы резьб и их характеристики

6 Июл 2021 alexxlab Комментировать

Внутренняя резьба — характеристики, обозначение на чертеже, нарезка

Самым распространенным способом разъемного соединения деталей можно смело считать резьбовое. В этом соединении, принимают участие детали на поверхность одной из них нанесена внешняя, в теле другой выполнена внутренняя резьба. Примеры такого типа соединений мы можем наблюдать ежедневно.

Геометрические параметры 

Внутренняя резьба – это выполненная в форме винта определенной формы нарезка внутри отверстия. Форма определяет тип резьбы. В машиностроении применяют несколько типов. Чаще всего встречается метрическая. Кроме, нее применяют дюймовую, питчевую и другие виды. Перечисленные резьбы отличаются друг от друга профилем и применяемостью. Метрическая — имеет угол в плане 60 градусов, а дюймовая 50. Метрическая резьба применяется повсеместно, а дюймовую применяют для соединения трубопроводов и арматуры.

Номинальный размер внутренней резьбы обозначают буквой d. Для обозначения наружной — применяют букву D. Средний диаметр имеет обозначение d2, внутренний соответственно d1. Кстати, именно этот размер применяют для проведения расчетов силовых напряжений, которые создаются в детали.

Еще один параметр, характеризующий резьбу – шаг (P). Так, обозначают расстояние между впадинами соседних витков. В машиностроении применяют несколько типоразмеров шага. То есть, на детали с одним диаметром резьбы, может быть использовано несколько резьбовых шагов. То есть, отверстие с диаметром М12 может иметь шаг 1,25 мм или 1.

Диаметр, шаг определяет инженер – конструктор исходя из силовых параметров, воздействующих на резьбовое соединение.

Нормативная документация

ГОСТ 8724

В этом документе определены параметры шага и диаметра метрической резьбы. Его требования распространяются на изделия с диаметрами от 0,25 до 600 мм. На сегодня имеет силу ГОСТ 8724-2002. Проектировщики, занимающиеся подбором метрической резьбы для деталей и узлов в любой отрасти должны руководствоваться требованиями этого документа.

Кроме указанного нормативного документа, проектировщики и технологи должны знать и применять на практике следующие нормативные документы:

  • ГОСТом 9150 2002 – определяет параметры профиля метрической резьбы и левой, и правой;
  • ГОСТ 16093 – нормирует предельные размеры диаметров и шагов, устанавливает допуски на них действующие;

Надо понимать, что все применяемые резьбы стандартизированы. Кроме того, существуют резьбы, параметры, которых определены в заводских нормалях (стандартах предприятия). Такие нормали, применяют в автомобильной и авиационной отраслях промышленности.

Обозначение резьбы на чертежах рабочей документации

Внутренняя резьба обозначается в следующем порядке. Сплошной линией показывают внутренний диаметр, наружный показывают сплошной тонкой. На виде в плане, тонкую линию, обозначающую наружный диаметр показывают в виде дуги. Ее длина примерно равна ¾ от длины окружности. Саму резьбу на чертеже обозначают следующим образом – ØМ12х1,25 6H, где первый знак обозначает диаметр, буква и цифры показывают, что это метрическая резьба с номинальным диаметром 12 мм, последние обозначают допуск на изготовление нарезки.

При обозначении резьбы с нормальным шагом, размер последнего не указывают. Для обозначения многозаходной — обозначение будет записано следующим образом:

 

 

ØМ12х2(p1,25) 6H. Цифра перед скобками показывает количество заходов. Для указания левой резьбы в конце добавляют LH.

Отечественные стандарты определили и длину применяемой резьбы. Их всего три вида:

  • длинная L;
  • средняя N;
  • короткая S.

Средняя, она же нормальная на чертежах и в рабочей документации не отображается. Индексы L и S проставляют за обозначением допуска и отделяют от него горизонтальной чертой.

Таблица значения диамеров метрической резьбы

 

Использование 

Её нарезают в деталях, в которых будут останавливаться болты, шпильки и пр. Кроме этого, внутренняя — широко используется в сантехнике при прокладке трубопроводов подачи воды и тепла. Ее нарезают во внутренних полостях соединительных деталей типа муфта, тройник, крестовина. Для качества соединения резьбового соединения применяют вспомогательные материалы, например, фум-ленту.

Изготовление внутренней резьбы

Для производства внутренней нарезки — применяют инструмент (резцы, метчики, раздвижные метчики, групповые фрезы, накатные ролики), выпускаемый на серийных инструментальных заводах. Изготовление специального режущего инструмента осуществляют в инструментальных цехах крупных производственных объединений.

 

Самый распространенный способ это нарезание с помощью метчиков. Резьбу можно нарезать в ручную и на станках разного типа. В серийном производстве применяют автоматы для нарезания в гайках, примером такого оборудования может стать станок МН 63. Его применяют для нарезания резьбы от М12 до М20 с разными шагами. В качестве режущего инструмента применяют метчики с изогнутым хвостовиком. Мощность установленного двигателя позволяет обрабатывать и цветные металлы, и высоколегированные стали.

В условиях массового производства гаек применяют так называемые автоматы для накатки. Они сконструированы таким образом, что позволяют выполнять нарезку на гайках разного размера от М5 до М60 с разной производительностью, от нескольких до десятков штук в минуту, и назначения, например, предназначенных для фиксации анкеров.

Для нарезания в корпусных деталях применяют многошпиндельные агрегаты, позволяющие обрабатывать несколько отверстий сразу. Подобное оборудование применяют при обработке двигательных установок для автомобильной и тракторной техники.

Нарезание внутренней резьбы это довольно тяжелый процесс, во время которого и инструмент, заготовка испытывают серьезные нагрузки, приводящие к повышению температуры. Для этого применяют смазывающе – охлаждающие жидкости (СОЖ).

При ручном получении применяют, например, касторовое масло.

Особенности

Для производства стандартного крепежа применяют материалы общего назначения – стали типа Ст10, Ст35 и пр. Ответственные резьбовые соединения производят из легированных материалов типа 40Х, 30ХГСА и их аналогов. В зависимости от назначения, для защиты от коррозии, повышения износостойкости на резьбу может быть нанесено защитное покрытие, например, слой цинка, никеля и многие другие.

Между тем, во время эксплуатации резьбовое соединение может выйти из строя. Как правило, у происходит смятие профиля или ее срыв.

Причин тому может быть несколько:

  1. Использование в резьбовом соединении материалов, не предназначенных для передачи расчетных усилий.
  2. Несоблюдение технологического режима нарезания внутренней резьбы, в результате чего не происходит формирование полного профиля.

Во избежание подобных ошибок необходимо тщательно выполнять требуемые расчеты и при выборе размера использовать нормативы, регламентируемые в ГОСТ. При проведении работ по нарезанию необходимо строго соблюдать технологические нормативы.

Оцените статью:

Рейтинг: 0/5 — 0 голосов

Нарезание наружной и внутренней резьбы

МБОУ « Средняя общеобразовательная школа № 45» г. Белгорода

Разработка урока

7 класс

Учитель технологии:Московченко

Николай Николаевич

Тема урока: «Нарезание наружной и внутренней резьбы».

Раздел: «Технология обработки металла».

Цели урока:

1. Образовательные цели:

1.1. Создать условия для ознакомления учеников с процессом нарезания резьбы метчиком и плашкой вручную, устройством и назначением основных резьбонарезных инструментов и приспособлений.

1.2. Способствовать запоминанию основных терминов и определений при изучении темы.

1.3.Способствовать формированию первоначальных умений и навыков в работе резьбонарезным инструментом.

2. Развивающие цели:

2.1. Способствовать развитию умений и навыков пользования контрольно-измерительным и разметочным инструментом.

2.2. Способствовать расширению представлений о свойствах металлов и способах их обработки.

2.3. Способствовать развитию технического мышления и скрупулёзности в работе.

2.4. Способствовать развитию сенсорной и двигательной активности учащихся, развитию моторики рук.

3. Воспитательные цели:

3.1. Способствовать формированию и развитию эстетических, качеств личности.

3.2. Способствовать воспитанию бережного отношения к инструментам, материалам и оборудованию мастерской.

4. Профориентационные цели:

4.1. Продолжить ознакомление с профессиями слесаря.

4.2. Воспитывать уважение к труду рабочего человека.

Методическое оснащение урока:

1.Материально-техническая база:

— слесарная мастерская,

— слесарные верстаки,

-свёрла,

-линейки,

-угольники,

-кернеры,

-наборы резьбонарезных инструментов,

-сверлильный станок,

— ноутбук,

— мультимедийный проектор.

2. Дидактическое обеспечение:

— учебник;

— рабочая тетрадь;

— — учебно-технологическая документация:

технологические карты

— образцы объектов труда;

— материалы для контроля знаний учащихся:

карточки-задания,

тесты,

мультимедийный диск с интерактивным плакатом «Нарезание наружной и внутренней резьбы».

Методы обучения:

словесный, наглядный, аудиовизуальный;

формирование, закрепление, применение ЗУН;

репродуктивный, объяснительно-иллюстративный;

активизация познавательных интересов и углубление знаний.

    Формы организации познавательной деятельности учащихся:

    объяснение учителя с опорой на личные знания учащихся, фронтальный опрос, демонстрация приёмов работы, самостоятельная работа, беседа.

    Словарная работа:

    Резьба, профиль резьбы, шаг резьбы, метчик, плашка, вороток, плашкодержатель

    Тип урока: комбинированный

    Литература для учителя:

    Программа “Технология. Трудовое обучение. 5-11 кл.”.

    Технология: учебник для 7 кл. вариант для мальчиков. Под ред. В.Д. Симоненко.

    И.А.Карабанов Технология обработки металла: 5-9 кл. — М., Просвещение, 1995.

    Технология: поурочные планы по разделу «Технология обработки металлов», авторы-составители Ю. А. Жадаев, А. В. Жадаев

      Ход урока:

      Организационный момент:

        — приветствие;

        — проверка явки учащихся;

        — заполнение учителем классного журнала;

        — проверка готовности к уроку;

        — настрой учащихся на работу;

        — доведение до учащихся темы и плана урока.

        2. Актуализация знаний учащихся.

        — Какую тему изучали на прошлом уроке?

        — Работа с карточками-тестами. «Устройство и управление токарным станком»

        — Беседа по вопросам. (Смотри слайд №2)

         

        Изложение нового материала.

          1. Понятие о резьбе. Элементы и виды резьбы.

          Многие детали машин, строительных конструкций и бытовых приборов скрепляют между собой при помощи резьбовых соедине­ний. В резьбовых соединениях применяют болты, шпильки и вин­ты. Болт — цилиндрический стержень с головкой на одном конце и с резьбой на другом. Шпилька — цилиндрический стержень с резь­бой на обоих концах. Один конец шпильки ввинчивается в одну из соединяемых деталей, а на другой конец устанавливают скрепляе­мую деталь и навинчивают гайку. Винт — цилиндрический стер­жень с резьбой для ввинчивания в одну из соединяемых деталей и головкой различных форм.

          Под резьбой понимают винтовые канавки и гребешки (витки), образованные на стержне или в отверстии. Стержень с резьбой условно называют винтом, а деталь с резьбой в отверстии — гайкой. Если гайку надеть на винт с одинаковой резьбой и вращать ее во­круг оси винта, то гайка будет перемещаться вдоль винта. При ог­раничении продольного перемещения гайки в продольном направ­лении будет двигаться винт относительно гайки. Это техническое явление используют для соединения деталей между собой, напри­мер, обычного болта с гайкой. Другое применение — для преобра­зования вращательного движения в поступательное и наоборот. Наглядным примером этому могут служить слесарные тиски. В ро­ли гайки в них выступает подвижная губка. При вращении винта она перемещается и зажимает деталь между собой и неподвижной губкой.

          Различают наружную и внутреннюю резьбы. Наружная резьба — это резьба па стержне. Внутренняя — в отверстии. В зависимости от направления винтовой линии, образующей витки, резьбу подразде­ляют на правую и левую (Приложение 752). У правой резьбы, если смотреть па винт или гайку с торца, витки уходят вправо. Для того чтобы на винт с правой резьбой навернуть гайку, нужно вращать ее вправо по часовой стрелке. Если также с торца посмотреть па винт или гайку с левой резьбой, то витки этой резьбы будут уходить влево. А навернуть гайку на винт с левой резьбой можно, вращая ее влево против часовой стрелки.

          Резьба имеет множество элементов. Наиболее важные из них: профиль резьбы, шаг резьбы, наружный и внутренний диаметры.

          Приближенно профиль резьбы можно увидеть, если смотреть на винт сбоку, — его будут отражать очертания витков резьбы. Од­нако для более точного представления о профиле резьбы нужно мысленно разрезать отдельный виток поперек, при этом получен­ные в месте разреза очертания витка покажут действительный про­филь резьбы.

          За шаг резьбы принимают расстояние между, вершинами двух соседних витков, измеренное вдоль оси.

          Наружный диаметр резьбы — наибольший диаметр, измеренный по вершинам витков резьбы.

          Внутренний диаметр — это наименьший диаметр, измеренный по впадинам витков резьбы.

          В зависимости от профиля резьбы подразделяются на треугольную(а),трапецеидальную(б),прямоугольную(в),упорную(г), круглую(в) и др.

          Наибольшее распространение имеет треугольная резьба.

          Если элементы даются в миллиметрах, то есть единицах метри­ческой системы, то такая резьба называется метрической. В нашей стране метрическая резьба имеет наибольшее распространение.

          На чертежах резьбу изображают условно. Ее вычерчивают упрощенно, но по строго установленным правилам. По наружному диаметру резьбу изображают сплошной толстой ли­нией как на виде спереди, так и на виде слева, а по внутреннему — сплошной тонкой. На виде слева по внутренне­му диаметру резьбы проводят тонкой линией дугу, приблизительно равную 3/4 окружности. Резьба, показанная как невидимая, изобра­жается штриховыми линиями и по наружному и по внутреннему диаметру.

          По условному изображению нельзя определить, какая конкрет­но резьба должна быть нарезана на детали. Поэтому на чертежах наряду с условными изображениями резьбы указывают ее обозна­чение — запись, в которой содержится вид резьбы, ее наружный диаметр, шаг, а иногда и другие элементы. Например, надпись М10Х1,5 означает, что резьба метрическая, правая, наружный диа­метр 10 мм, шаг 1,5 мм. В случае левой резьбы после ее обозначе­ния добавляют надпись LH, например, M24X2LH.

          2. Инструменты и приспособления для нарезания наружной резьбы.

          Для нарезания наружной треугольной резьбы используют спе­циальный резьбонарезной инструмент — плашки. Их изготавливают из твердой инструментальной стали. Плашки могут быть круглы­ми, призматическими, раздвижными и состоящими из полуплашек, а также резьбонакатными.

          Круглая плашка выполняется в виде круглой гайки. Резьбу плашки пересекают сквозные продольные отвер­стия (окна). С их помощью на витках резьбы плашки образуются режущие кромки в форме клипа и канавки, обеспечивающие реза­ние и одновременный выход стружки,

          С торцевых сторон плашки имеют несколько меньшую высоту профиля резьбы. Эта часть плашки с неполной резьбой носит название заборной части. Часть плашки с полной резьбой называют калибрующей частью. Заборная часть позволяет начинать резание с неглубоких винтовых канавок, а затем переходить к нарезанию их на полную глубину калибрующей частью.

          Плашкой одного определенного размера можно получить резь­бу также одного размера. В процессе работы плашка изнашивается и ее внутренние размеры увеличиваются, что может привести к по­лучению несколько увеличенной резьбы. Чтобы этого не случи­лось, используют разрезные плашки. Разрез на плашке позволяет несколько сжать ее и таким образом восстано­вить изменившийся диаметр резьбы.

          Для нарезания резьбы плашкой применяют специальное при­способление – плашкодержатель, который со­стоит из корпуса, ручек, стопорных винтов. Плашку вставляют в корпус плашкодержателя. При этом диаметр отверстия корпуса должен соответствовать наружному диаметру плашки. ‘Закрепляют плашку стопорными винтами.

          Призматические раздвижные плашки, в от­личие от круглых, состоят из двух половинок, называемых полу­плашками. На каждой из них указаны размеры резьбы и цифра 1 или 2 для правильного закрепления в специальном приспособле­нии, называемом клуппом. Термин «клупп» в переводе с немецкого означает «щипцы». Угловые канавки (пазы) на наружных сторонах полуплашек служат для установки их в со­ответствующие выступы клуппа. Изготавливают призматические полуплашки также из инструментальной стали.

          Кроме рассмотренных выше, используют также резьбонакатные плашки. В корпусе такой плашки установ­лены накатные регулируемые ролики с резьбой. Они не нарезают резьбу, а как бы выдавливают ее. Резьба получается более прочной и чистой, однако процесс накатки ее требует значительно больших усилий.

          3. Приемы нарезания наружной резьбы.

          Для нарезания наружной треугольной резьбы круглой плашкой вначале определяют диаметр стержня под эту резьбу и подбирают заготовку. Выбор диаметра стержня под резьбу производят по спе­циальным таблицам.

          Заготовку закрепляют в тисках так, чтобы выступающая часть стержня была на 20…25 мм больше длины нарезаемой части и ус­тановлена под прямым углом к губкам тисков. Чтобы заборная часть плашки легче врезалась в металл, на конце заготовки напиль­ником снимают фаску. Затем готовят рабочий инструмент. Вставляют плашку в плашкодержатель. Располагают ее так, чтобы клеймо было сверху, а углубления располагались против среднего винта. В таком положении плашку закрепляют винтами. Стержень заготовки смазывают ма­шинным маслом. На конец заготовки горизонтально накладывают плашку клеймом вниз. Нажимая ладонью правой руки на корпус плашкодержателя, левой рукой вращают его за рукоятку по часо­вой стрелке до полного врезания плашки. Затем берут обеими ру­ками за рукоятки плашкодержателя и, делая один-полтора оборота по часовой стрелке и пол-оборота против часовой стрелки, полно­стью нарезают резьбу. Обратным вращением против часовой стрелки снимают плашкодержатель с плашкой за­готовки. Простейший прием проверки правильности нарезаемой резьбы — это навернуть и снять соответствующую гайку. Если гай­ка движется по резьбе достаточно свободно и плотно, то резьба па-резана правильно.

          Нарезание резьбы призматическими плашками с помощью клуппов производят следующими приемами. Стержень закрепляют в вертикальном положении в тисках и снимают фаску. Полуплашки вставляют в клупп и раздвигают их па размер несколько больший, чем диаметр резьбы. Затем па конец стержня надевают клупп и плотно сдвигают винтом полуплашки. Смазав стержень и полу­плашки машинным маслом, клупп поворачивают по направлению резьбы па одип-полтора оборота вперед и на пол-оборота назад. Сделав первый проход до конца нарезаемой части стержня, клупп обратным вращением ставят в исходное по­ложение на конце стержня. Полуплашки снова поджимают винтом и вторично проходят резьбу. Проверяя резьбу гайкой или специ­альным контрольно-измерительным инструментом, повторяют проходы до получения резьбы нужного размера.

          Приемы накатывания резьбы с помощью резьбонакатной плаш­ки в принципе такие же, как и при нарезании резьбы, круглой плашкой. Подготовленный стержень также закрепляют в тисках и снимают фаску. Накладывают плашку роликами вниз на торец стержня так, чтобы заходная фаска зашла между резьбонарезными роликами без перекоса. Нажимая на плашку, поворачивают ее по часовой стрелке, нарезают резьбу на заданную длину. Обратным вращением снимают плашку со стержня. Проверка качества резьбы производится так же, как и при нарезании резьбы, другими спосо­бами.

          При выборе диаметра стержня под резьбу учитывают, что, ко­гда нарезают резьбу плашкой, пластичный металл, особенно мягкая сталь, медь «тянется» и гребешки резьбы несколько выдавливают­ся. В результате диаметр стержня немного увеличивается и усили­вается давление на резьбовую поверхность плашки. Режущие кромки нагреваются, и на них начинает налипать стружка, резьба получается рваной. Хорошее качество резьбы можно получить то­гда, когда диаметр стержня будет несколько меньше наружного диаметра резьбы (на 0, 1…0 ,3 мм в зависимости от размера резьбы).

          4. Инструменты и приспособления для нарезания внутрен­ней резьбы.

          При ручной обработке металлов внутреннюю резьбу нарезают метчиком. Метчик состоит из двух основных частей: рабочей и хвостовика. Рабочая часть представляет собой винт с резьбой определенного профиля и продольными канавками и служит для непосредственного нарезания резьбы. Продольные канавки, пресекаясь с витками резьбы, образуют резьбовые гребен­ки с режущими кромками. Стружка при нарезании резьбы размеща­ется в продольных канавках, поэтому их называют стружечными.

          Рабочая часть, в свою очередь, состоит из режущей (заборной) и (направляющей) частей.

          Режущая часть выполняет основную работу по нарезанию резь­бы. Нарезание осуществляется режущими кромками резьбовых гребенок, высота зубьев которых постепенно увеличивается. По мере ввинчивания метчика в отверстие режущая часть прорезает резьбовые канавки. Каждый зуб режущей части срезает небольшую часть металла, а после прохода всей режущей части образуется резьба полного профиля.

          За режущей частью метчика расположена калибрующая часть, которая служит для зачистки профиля нарезанной резьбы. Хвосто­виком метчик закрепляют в воротке во время работы.

          Изготавливают метчики из инструментальной углеродистой, легированной или быстрорежущей стали. Ручные метчики выпус­каются в комплектах, состоящих из двух штук: метчики для черно­вой и чистовой обработки. Могут выпускаться и комплектами из трех штук: из чернового, получистового и чистового нарезания резьбы .Черновой метчик выполняет основную работу и срезает до 60 % слоя металла, подлежащего снятию. Получистовой метчик срезает до 30 % слоя металла. Чистовой метчик придает резьбе окончательную форму и размеры и срезает осталь­ные 10 % слоя металла. Внешне метчики одного комплекта отли­чаются размерами режущих частей. У чернового метчика она самая большая, у получистового – меньше.

          У чистового — еще меньше. В комплектах метчики маркируются следующим образом: у черново­го метчика на хвостовике одна риска, у получистового — две, у чис­тового — три.

          Воротки для закрепления ручных метчиков во время работы могут иметь разное устройство. Часто применяются нерегулируе­мые воротки обычно с тремя квадратными окнами разных размеров под различные квадраты хвостовиков метчиков. Применяются и более универсальные воротки с регулируемыми отверстиями

          5. Приемы нарезания внутренней резьбы.

          При нарезании внутренней резьбы метчиком вначале готовят отверстия под нее. Сверло берут несколько большего диаметра, чем внутренний диаметр требуемой резьбы: если эти диаметры бу­дут равны, то металл, выдавливаемый при нарезании, будет сильно нажимать на режущие кромки метчика. В результате кромки на­греются и к ним будут прилипать частицы металла; резьба полу­чится с рваными гребешками. По этой причине возможна даже по­ломка инструмента. Вместе с тем нельзя делать отверстия под резьбу диаметром значительно большим, чем размер внутреннего диаметра резьбы, — резьба получится неполного профиля.

          Диаметр отверстия под резьбу определяют по специальным таблицам. Полученное отверстие под резьбу зенкуют конической зенковкой 90°, чтобы получить фаску в верх­ней части отверстия для лучшего входа метчика при нарезании резьбы.

          Рабочую часть первого (чернового) метчика смазывают ма­шинным маслом и вставляют его заборной частью в отверстие так. чтобы ось метчика совпала с осью отверстия, затем на хвостовик метчика надевают вороток. Левой рукой воро­ток прижимают к метчику, а правой рукой вращают по направле­нию резьбы до тех пор, пока метчик не врежется на несколько вит­ков и не займет устойчивое положение. В это время можно проверить установку метчика угольником.

          После этого вороток берут за рукоятки обеими руками и вра­щают с перехватом рук каждые пол-оборота. Для облегчения рабо­ты и получения чистой резьбы вороток вращают вначале па один-полтора оборота вперед, затем на пол-оборота назад и т. д.. Благодаря такому возвратно-вращательному дви­жению метчика стружка ломается, делается короткой, а процесс резания значительно облегчается.

          Нарезав полностью резьбу, вращением воротка в обратную сторону метчик вывертывают из отверстия. Такими же приемами нарезают резьбу вторым (чистовым) метчиком. Если комплект мет­чиков состоит из трех штук, то сначала нарезают резьбу первым, затем вторым и окончательно третьим (чистовым) метчиком.

          Нарезая резьбу в мягких и вязких металлах (медь, алюминий, латунь и др.), метчик периодически вывертывают из отверстия и очищают его канавки от стружки.

          Есть некоторые особенности нарезания резьбы в глухих (не­сквозных) отверстиях. Глубина такого отверстия должна быть не­сколько больше длины нарезаемой части. Нужно рассчитать, чтобы при нарезании резьбы рабочая часть метчика могла немного выйти за пределы нарезаемой части. Если такого запаса в отверстии не будет, то резьба получится неполной. Правильность нарезания резьбы можно проверить соответствующим винтом.

          На предприятиях резьбу нарезает слесарь.

          Такие работы широко применяют в различных видах производства. В зависимости от вида выполняемых работ существуют специальности: слесарь-инструментальщик, слесарь-лекальщик и др., к которым предъявляют особенно высокие требования.

          Слесарь-инструментальщик выполняет работы, которые невозможно выполнить на точном и совершенном оборудовании: например, изготовление сложных сопряженных профилей матриц и пуансонов, штампов и пресс-форм, обработка и гравирование рельефных изображений на матрицах и др. Слесарь-инструментальщик должен быть технически грамотным, свободно читать чертежи и знать характеристику и особенности обработки металлов и сплавов; применяемых в инструментальном производстве. При работе в единичном производстве ему необходимо владеть смежными профессиями, например токаря, фрезеровщика или шлифовщика.

          III. Практическая часть.

          Практическая работа «Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную».

          1. Организация рабочего места.

          Для выполнения работы понадобятся: слесарный верстак, сверлильный станок, тис­ки, плашка, плашкодержатель, метчик, вороток, свёрла, кернер, напильник, гайка и винт для контроля резьбы, машинное масло.

          2. Вводный инструктаж.
          Задание1: Нарезание наружной резьбы

          закрепите заготовку в тисках;

          опилите напильником фаски 2 х 45° с обоих концов шпильки;

          смажьте стержень машинным маслом;

          нарежьте резьбу на длину / с одного конца шпильки;

          проверьте качество резьбы с помощью гайки;

          переустановите заготовку в тисках другим концом;

          нарежьте резьбу на втором конце шпильки, предварительно
          смазав машинным маслом;

          проконтролируйте качество изготовленного изделия.

            9) протереть инструменты, сдать работу учителю

            Задание2: Нарезание внутренней резьбы

            1)По чертежу изделия, заданного учителем, опре­делить размер метрической резьбы.

            2)По таблице подберите необходимое сверло

            3)На заготовке разметить и просверлить отверстие для нарезания резьбы

            4)Закрепить заготовку в тисках

            5)Установить метчик № 1 в отверстие, на хвосто­вик метчика надеть вороток. При необходимости рабочую часть метчика смазать

            6)Плавно повернуть вороток на 2—3 оборота, сле­дя за тем, чтобы ось вращения метчика совпа­дала с осью отверстия

            7)Почувствовав, что метчик врезался в металл, снять вороток и угольником из двух взаимно-перпендикулярных положений про­верить правильность положения метчика.

            8)Убедившись, что ось метчика совпадает с осью отверстия, нарезать его до конца

            9)Вывинтить метчик № 1, снять с него вороток. Протереть метчик и положить на место.

            10)Взять метчик № 2, завинтить его в отверстие ру­ками, надеть вороток и прорезать резьбу.

            11)Если комплект имеет три метчика, закончить на­резание резьбы метчиком № 3.

            12)Проверить качество резьбы.

            13)Протереть инструменты, сдать работу учителю.

            Правила техники безопасности.

            1. Следите, чтобы не было перекоса метчика, особенно осторожно нарезайте резьбу в глухих и мелких отверстиях.

            Правильно выбирайте диаметр сверла для сверления отверстия под резьбу.

              3. Своевременно смазывайте инструмент.

              4. Надёжно закрепляйте плашку и метчик в держателях.

              5. Соблюдайте требования безопасности труда. Не трогайте руками гребешки нарезанной резьбы, так как они могут поранить пальцы острыми и рваными краями.

              6.Очищая инструмент от стружки, пользуйтесь щеткой, а не смахивайте ее руками, так как можно поранить пальцы о режущие кромки плашки или метчика.

              3. Текущий инструктаж.

              Задания учащиеся выполняют вместе с учителем. Текущие на­блюдения учителя, контроль за соблюдением правил техники безо­пасности, ответы на возникающие вопросы в процессе работы, проверка правильности выполнения заданий.

              Возможные ошибки в работе.

              нечистая или рваная резьба; причины: отсутствие или недос­таточная смазка стержня и инструмента, перекосы плашки или метчика, неправильный подбор диаметра стержня;

              резьба неполного профиля; причина — малый диаметр стерж­ня или большой диаметр отверстия;

              поломка инструмента; причины: несоответствие диаметра стержня диаметру резьбы, перекосы в установке инструмента.

                4. Заключительный инструктаж.

                Разбор допущенных ошибок и анализ причин, их вызвавших; разъяснение возможностей применения полученных знаний, уме­ний и навыков в дальнейшем изучении технологии обработки ме­таллов.

                Домашнее задание.

                1. Изучить параграф №24 стр. 112

                2. Выучить новые термины и определения, ответить на вопросы.

                Уборка рабочих мест.

                Подведение итогов урока.

                Что вы узнали нового? Чему смогли научиться?

                Смогли бы вы теперь самостоятельно выполнить такую работу дома?

                Как вы оцениваете работу на уроке а) свою, б) класса в целом, в) учителя.

                Здесь будет линия разрыва [?]

                 

                СМОТРИТЕ ПОЛНЫЙ комплект материалов к этому уроку в архиве.

                Здесь будет файл: /data/edu/files/n1454482880.zip (Метод. разработка, презентация и аннотация урока )


                Нарезание внутренней и наружной резьбы


                Нарезание внутренней и наружной резьбы

                Категория:

                Практика слесарно-сборочных работ



                Нарезание внутренней и наружной резьбы

                В машиностроении широко используют высокопроизводительные методы обработки резьб с помощью резьбонарезных и резьбонакатных универсальных головок. Однако в слесарно-сборочных работах часто приходится нарезать резьбу вручную. Для нарезания резьбы применяют различные метчики и плашки.

                Нарезание внутренней резьбы. Для нарезания внутренней резьбы используют метчики, которые могут быть трех-, четырех-перовыми и многогранными. Просверленное отверстие, в котором нарезают резьбу метчиком, должно быть обработано зенкером или проточено. При нарезании резьбы материал частично «выдавливается», поэтому диаметр сверла должен быть несколько больше, чем внутренний диаметр резьбы. Изменение диаметра отверстия при нарезании резьбы в заготовках из твердых хрупких металлов меньше, чем в заготовках из мягких и вязких металлов.

                Диаметр сверла для обработки отверстия под нарезание метрической и трубной резьб определяют по справочным таблицам.

                Рис. 1. Метчик

                При ручном развертывании отверстий или нарезании резьбы обычно используют набор воротков под все стандартные размеры квадратов хвостовиков разверток и метчиков. Размеры воротка для закрепления метчика выбирают в зависимости от диаметра нарезаемой резьбы. Вороток очень прост в изготовлении и позволяет быстро и надежно закрепить развертку или метчик (от 4 до 12 мм). Вороток имеет термически обработанный корпус с рукоятками, ввернутыми в корпус. Окно в корпусе расположено под углом 45° к оси ручек. В окне установлен точно подогнанный подвижной кулачок, который перемещается винтом и обеспечивает закрепление квадратного хвостовика метчика. В корпусе с двух сторон прикреплены винтами две планки, препятствующие выпаданию кулачка из окна корпуса.

                На рис. 2, а показан прием захвата руками воротка с метчиком и установка его по угольнику, уложенному на деталь. Вороток прижимают правой рукой к метчику, а левой рукой поворачивают его вправо до тех пор, пока метчик не врежется на несколько ниток в деталь и не займет устойчивое положение. Затем вороток берут за рукоятку двумя руками и вращают с перехватом рук через каждые пол-оборота. При этом периодически проверяют перпендикулярность осп метчика плоскости детали по угольнику. Для облегчения работы вороток с метчиком вращают не все время по часовой стрелке, а один—два оборота вправо и пол-оборота влево и т. д. Благодаря такому возвратио-вращательному движению метчика стружка ломается, получается короткой (дробленой), а процесс резания значительно облегчается. При нарезании резьбы применяют смазочно-охлаждающую жидкость.

                Рис. 2. Нарезание резьбы с помощью воротка

                Нарезание резьбы в отверстиях на сверлильных станках резьбо-нарезными головками является более производительным способом. Прежде чем приступить нарезанию резьбы, необходимо наладить сверлильный станок, установить скорость резания 5—8 м/мин и закрепить хвостовик головки в шпинделе. Затем положить левой рукой деталь на стол станка и установить ее в такое положение, чтобы ось отверстия совпала с осью метчика. Правой рукой захватывают рукоятку шпинделя и, опуская ее вниз, вводят метчик в отверстие детали. Как только метчик достигнет заданной глубины, шпиндель автоматически переключается на обратное вращение; в это время правой рукой поднимают рукоятку вверх и выводят метчик из обработанного отверстия детали.

                Рис. 3. Нарезание резьбы с помощью автоматической резьбонарезной головни

                Резьбонарезатель с пневматическим приводо предназначен для нарезания мелких резьб. Четырехклапанный ротационный пневмодвигатель приводит во вращение через редуктор свободно сидящие зубчатые колеса. При нажатии на корпус муфты сцепляются с зубчатым колесом, обеспечивая рабочий ход (нарезание резьбы). Когда корпус за рукоятку оттягивают на себя, шпиндель смещается под действием пружины вниз, муфта сцепляется с зубчатым колесом, и происходит ускоренное вывинчивание метчика из отверстия.

                Инструмент включают нажатием на курок. Редуктор и реверсивный механизм смазывают густой смазкой через имеющееся в корпусе отверстие. Метчик смазывают маслом. Нельзя допускать перекоса метчика относительно оси отверстия детали. При нарезании резьбы следует слегка нажимать на корпус, а следовательно, и на метчик. При прекращении нажатия на метчик пневмоиарезатель изменит направление вращения, а метчик вывернется из отверстия. После нарезания резьбу промывают, продувают воздухом и проверяют.

                Поломка метчиков является одной из причин брака деталей; она происходит в основном в результате ошибок в приемах работы и некачественного подбора метчиков. На рис. 5, а доказана тpex-штырьковая вилка, предназначенная для удаления сломанных метчиков из нарезаемого отверстия.. Прежде чем начать выворачивать сломанный метчик из детали, нужно в отверстие залить керосин, чтобы облегчить удаление осколка метчика. Затем отвертку вставляют в шлиц вилки и, осторожно раскачивая, выворачивают осколок сломанного метчика. Если из отверстия торчит обломок метчика, выступающую часть захватывают плоскогубцами или ручными тисочками и удаляют из отверстия. При отсутствии выступающей части сломанного метчика в его канавку вставляют вилку и, слегка вращая вороток влево, осторожно выворачивают метчик из отверстия детали. Иногда приходится для извлечения сломанного метчика, изготовленного из быстрорежущей стали, нагревать в муфельной печи деталь вместе с метчиком и охлаждать ее вместе с печью. Отожженный этим способом метчик высверливают.

                Рис. 4.

                Если сломан метчик из углеродистой стали, деталь вместе с застрявшим обломком нагревают докрасна, медленно охлаждают, высверливают застрявшую часть метчика и выворачивают специальным конусообразным метчиком со спиральной левой резьбой.

                Если деталь имеет большие размеры и ее нагрев затруднен, применяют следующие способы:
                1) к сломанному метчику приваривают электрод (планку или прутик) и выворачивают сломанный метчик;
                2) на обломок метчика устанавливают хвостовик сломанного метчика и сваривают их по всей окружности, после чего гаечным ключом выворачивают сломанный метчик.

                Иногда для извлечения осколков метчиков их травят раствором азотной кислоты, который хорошо растворяя материал метчика незначительно действует на материал детали (алюминиевый сплав). В качестве катализатора применяют кусочки железной проволоки, которые опускают в раствор кислоты, залитой в отверстие. Через каждые 5—10 мин кислоту удаляют из отверстия пипеткой и отверстие вновь наполняют кислотой. Процесс продолжают несколько часов, до тех пор, пока металл метчика не будет окончательно разрушен. После этого отверстие промывают. Запрещается разламывать (разбивать) метчик на мелкие кусочки закаленным пробойником, напоминающим кернер, из-за возможной травмы глаз, кроме того, при этом повреждается резьба в детали. Можно извлекать метчик электроискровым способом, если габаритные размеры детали позволяют применить этот метод.

                Рис. 5. Приемы удаления поломанных метчиков из отверстия заготовки

                Рис. 6. Нарезание резьбы плашкой

                При нарезании резьбы метчиком на станке следует руководствоваться правилами техники безопасности при работе на сверлильных станках. При нарезании резьбы метчиками и плашками вручную в деталях с сильно выступающими острыми частями следят за тем, чтобы при повороте воротка не поранить руки. При использовании электро- и пневмоинструментов соблюдают соответствующие правила техники безопасности.

                Нарезание наружной резьбы. Наружную резьбу нарезают плашками вручную и на станках. В зависимости от конструкции плашки подразделяют на круглые, накатные, раздвижные (призматические).

                Круглые плашки изготавливают цельными и разрезными. Цельные плашки представляют собой стальную закаленную гайку, в которой прорезаны сквозные продольные отверстия для выхода стружки. С обеих сторон плашки имеются заборные части — 1,5—2 нитки. Эти плашки применяют при нарезании резьбы диаметром до 52 мм за один проход.

                Вследствие пониженной жесткости нарезаемая этими плашками резьба имеет недостаточно точный профиль. На рис. 7, б показан способ установки круглой плашки в обойму воротка и приемы нарезания резьбы на шпильке, установленной между алюминиевыми прокладками в губках тисков. При нарезании резьбы нужно следить за тем, чтобы вороток не создавал перекоса резьбы.

                Раздвижные (призматические) плашки состоят из двух квадратных половинок, называемых полуплашками. На каждой из них указаны размер наружной резьбы и цифры на квадратных поверхностях, а на боковых сторонах имеются угловые пазы, которыми их крепят в угловых выступах воротка.

                Для обеспечения врезания в нижней части плашек имеются фаски, а для равномерного распределения давления винта на полуплашки (во избежание перекоса полуплашек) в квадратном окне корпуса воротка установлен направляющий сухарь. Сухарь винтом перемещается совместно с полуплашкой по направляющим угловых выступов окна корпуса воротка и создает равномерное давление на нарезаемую деталь, закрепленную в тисках. При этом нужно следить за тем, чтобы обрабатываемая деталь была смазана, а полуплашки врезались в нее примерно на 1—2 витка. Вороток вращают двумя руками на один-два оборота вправо и на пол-оборота влево. Для предупреждения брака и поломки зубьев в полуплашках необходимо следить за перпендикулярным положением оси плашки по отношению к оси нарезаемой детали; полуплашки должны врезаться в деталь без перекоса.

                Чтобы нарезать резьбу без перекоса, применяют специальный вороток с направляющим кольцом. Вороток состоит из круглой обоймы с двумя ручками. Во внутренней части обоймы имеется обработанное квадратное окно со вставленными призматическими полуплашками. На боковой стороне установлен винт, прижимающий полуплашки друг к другу. Для того чтобы на детали резьба была нарезана без перекоса, в нижней части обоймы закреплена винтами шайба и два направляющих болта, по которым перемещается кольцо. Кольца изготавливают сменные в зависимости от диаметра нарезаемой цилиндрической детали. Проверка нарезаемой внутренней резьбы производится резьбовыми калибрами-пробками, а наружной — резьбовыми микрометрами или резьбовыми калибрами-кольцами и резьбовыми шаблонами 3-го класса точности.

                Рис. 7. Специальный вороток с разрезными плашками и направляющим кольцом

                Рис. 8. Резьбонакатнаи плашка (а) и вороток с рсзьбонакцтными роликами

                Резьбонакатными плашками накатывают резьбы диаметром от 4 до 42 мм и шагом от 0,7 до 2 мм. Накатку выполняют на станках и вручную. Резьба получается более прочной, поскольку волокна металла в витках не перерезаются, а сминаются. Кроме того, при пластической деформации металла его волокна упрочняются и резьбовая поверхность получается более чистой. При слесарно-сборочных работах широко применяют плашки для накатывания и нарезания резьбы на трубных соединениях.


                Реклама:

                Читать далее:
                Развертывание и торцевание отверстий

                Статьи по теме:

                Как измерить резьбу: диаметр и таблица резьб

                Время прочтения статьи: 10 минут

                Автор статьи: pkmetiz.ru

                Любое резьбовое соединение образуется двумя элементами, один из которых имеет внутреннюю, а второй — наружную резьбу, например, болт и гайка, винт и монтажное отверстие в соединяемых деталях и т. д. Чтобы получить плотное и качественное соединение, геометрические параметры внутренней и наружной нарезки должны точно совпадать.

                К основным таким параметрам относятся:

                • внутренний и наружный диаметр;
                • глубина;
                • шаг резьбы.

                Поэтому при подборе крепежа для выполнения монтажных работ часто возникает вопрос, как измерить резьбу. Измерение диаметра и глубины нарезки обычно не представляет сложности. Более сложной задачей будет измерить шаг резьбы, а неправильный подбор деталей по этому параметру либо вообще не позволит закрутить их, либо значительно ухудшит качество соединения, сделав его фактически непригодным к эксплуатации.

                Измерение резьбомером

                Оптимальным вариантом, как правильно измерить резьбу, будет использование резьбомера. Это специальный инструмент для проведения измерения шага нарезки. Резьбомер представляет собой корпус, к которому крепятся щупы в виде тонких пластин с гребенкой. Форма гребенки точно соответствует стандартной резьбе с определенным шагом.

                Различают следующие виды резьбомеров:

                • Метрические. Позволяют измерить шаг резьбы болта, гайки или другой детали с метрической нарезкой диаметром от 1 до 600 мм. Инструмент имеет до 20 измерительных пластин и позволяет определять шаг резьбы от 0,4 мм до 7 мм. Обозначается маркировкой «М60» на корпусе.
                • Дюймовые. Применяется, чтобы измерить дюймовую резьбу, которую обычно нарезают на трубах и деталях трубопроводов, а также иногда используют на крепежных элементах. Шаг дюймовой резьбы определяется по количеству нитей на один дюйм длины резьбовой части детали. Резьбомер комплектуется 17 измерительными пластинами с количеством витков от 4 до 28. Для маркировки инструмента применяется маркировка «Д55».
                • Универсальные. Комплектуются измерительными пластинами для метрической и дюймовой нарезки. Такие резьбомеры широко применяются в мастерских, где приходится одновременно работать с деталями как с метрической, так и с дюймовой резьбой.

                Перед определением шага нужно измерить диаметр резьбы штангенциркулем. Это необходимо потому, что диапазон шагов может зависеть от диаметра.

                Процесс измерения шага при помощи резьбомера предельно прост. К измеряемой резьбе прикладывают визуально подходящие пластины резьбомера. Методом подбора выбирается пластина, гребенка которой будет точно соответствовать измеряемой резьбе. Ее шаг будет соответствовать стандартному значению, указанному на маркировке измерительной пластины.

                Проще всего таким способом измерить наружную резьбу. Если нужно определить шаг внутренней резьбы, то место измерение необходимо подсвечивать, чтобы точно определить плотное прилегание гребенки пластины резьбомера.

                При измерении шага метрической резьбы искомый параметр получаем в миллиметрах. Если необходимо измерить шаг дюймовой резьбы, то его значение получаем в количестве витков на дюйм.

                Измерение шага резьбы без резьбомера

                Детали с наружной нарезкой

                Часто необходимость определения шага резьбы возникает эпизодически, на один раз. И, конечно, в такой ситуации под рукой не оказывается резьбомера, а покупать его для разовых измерений не имеет смысла. Полезным будет узнать, как измерить шаг резьбы линейкой или штангенциркулем. Эти измерительные инструменты позволяют достаточно легко определить нужный параметр.

                Проще всего измерить резьбу болта или другой детали с наружной нарезкой. При измерении метрической резьбы рекомендуется в первую очередь приложить линейку к детали с резьбой и постараться совместить миллиметровые деления ее шкалы с вершинами гребней резьбового профиля. Если они совпадают, значит, шаг составляет 1 мм. В противном случае придется провести несколько более сложные измерения.

                Для определения шага резьбы нужно посчитать количество витков на участке стержня определенной длины, например, 10 мм или 20 мм. Для получения более точного результата рекомендуется проводить замеры на участке 20 мм. Необходимую длину отмеряют, приложив к стержню болта линейку, или при помощи штангенциркуля. Более точно будет измерить шаг резьбы болта штангенциркулем. На отмеренном участке подсчитывают количество витков. После этого длину участка необходимо разделить на полученное количество витков за минусом одного витка. В результате получаем значение шага резьбы.

                При определении шага дюймовой нарезки необходимо отмерить длину стержня равную одному дюйму (25,4 мм). Для точности замера лучше использовать линейку или штангенциркуль с дюймовой шкалой. Количество витков на этом участке и будет шагом резьбы. Если длина резьбового участка меньше одного дюйма, то определить число витков нужно на участке в полдюйма (12,7 мм), после чего полученный результат умножить на 2.

                Детали с внутренней нарезкой

                Существует два способа, как измерить резьбу гайки или другой детали с внутренней нарезкой без резьбомера. Первый способ предусматривает подбор точно подходящего ответного болта с последующим измерением шага его резьбы. Если подобрать ответный болт не получается, то нужно воспользоваться полоской бумаги (это и есть способ № 2).

                 

                Ее следует прижать к резьбе так, чтобы на бумаге остался отпечаток профиля. Улучшить видимость рисок можно, проведя по граням маркером. После этого на бумаге нужно отметить линейкой расстояние между крайними рисками и посчитать количество витков. Затем полученное расстояние делят на количество витков минус один виток. Вместо бумаги для измерений по этому способу можно использовать карандаш, спичку или другое изделие из мягкой древесины подходящего размера, которое прижимают к резьбе.

                Определение шага резьбы по диаметру

                Определить шаг резьбы можно по стандартным таблицам. Предварительно нужно измерить диаметр резьбы болта или гайки. Для этого нужно воспользоваться штангенциркулем, который позволяет с высокой точностью определить размер. Точность замера должна составлять десятые доли миллиметра. После этого, используя полученное значение, можно найти в таблице соответствующий диаметру шаг резьбы.

                Пример таблицы для резьб с наружным диаметром от 9,3 мм до 63,4 мм:

                Изображение резьбы на чертежах

                Поскольку вычертить на плоскости винтовую поверхность весьма проблематично и занимает немало времени, то на чертежах для изображения резьбы используются условные обозначения.

                Резьба наружная

                Для изображения наружных резьб на стержнях используются сплошные основные и сплошные тонкие линии. При этом первые проходят по их наружным диаметрам, а вторые, по диаметрам внутренним.

                На спроецированном изображении резьбы на плоскость, параллельную оси стержня, сплошные тонкие линии располагаются таким образом, что пересекают границу фаски.

                На изображение резьбы, получаемым методом проецирования на плоскость, перпендикулярно оси резьбы, проводится окружность по её наружному диаметру, сплошной основной линией, а внутренний диаметр наносится тонкой сплошной линией, длинна которой составляет примерно три четверти окружности. Она может быть разомкнута на любом участке, а фаска при этом не изображается.

                 

                Внутренняя резьба

                Для изображение внутренних резьб на продольном разрезе, используются основные и сплошные тонкие линии, первые из которых проходят по внутренним, а вторые по наружным диаметрам, причем только до тех линий, которые обозначают фаски.

                 

                На изображении резьбы, полученном методом проецирования на плоскость, перпендикулярную оси резьбы, по её внутреннему диаметру проводится окружность в виде сплошной основной линии, а наружный диаметр отображается тонкой сплошной линией составляющей три четверти окружности, разомкнутой в любом месте. Отображение фаски на таком виде не предусматривается.

                 

                При изображении резьбы расстояние, отделяющее сплошные тонкие и основные линии, не должно превышать ее шаг и не должно быть менее 0,8 миллиметра.

                 

                Линия границ резьбы

                Те линии, которые определяют границы резьбы, как на стержнях, так и на отверстиях наносят до начала сбега, то есть в самом конце ее полного профиля. При этом граница резьбы изображается с помощью сплошной основной или штриховой линии (в тех случаях, когда резьба изображается в качестве невидимой), которые проводятся до линии наружного диаметра.

                 

                Штриховка в разрезе резьбы

                Под штриховкой подразумевается некий ряд линий, которые или пересекаются между собой, или располагаются параллельно друг относительно друга.

                 

                Указание размера длины резьбы на стержне

                На чертежах все размеры детали указываются с учетом того, как она будет изготавливаться, а так же взаимодействовать с другими частями узлов и агрегатов.

                 

                Резьбы нарезаются с использованием таких специализированных инструментов, как резцы, фрезы, метчики и плашки.

                Метчики используются для нарезания внутренних резьб, а плашки – наружных. Режущая поверхность этих инструментов состоит из двух частей: конической и цилиндрической, и поэтому в конце резьбы, как на стержнях, так и на отверстиях остается так называемый сбег: участок, имеющий уменьшающуюся высоту профиля. Он изображается на чертежах при помощи сплошной тонкой прямой линии. Указание линейных размеров резьбы производится в миллиметрах.

                 

                 

                 

                Обозначение резьбы на чертеже согласно ГОСТ

                Самое большое распространение получили крепежные изделия, которые имеют резьбовую поверхность. За счет определенного сочетания витков и впадин обеспечивается надежное крепление, выдерживающее большое давление. Существует просто огромное количество различных крепежей, все они характеризуются определенными эксплуатационными характеристиками.

                Обозначение резьбы

                Классификация резьбы

                Резьбовая поверхность может классифицироваться по достаточно большому количеству различных признаков. Применяемые обозначения позволяют определить основные параметры, за счет чего упрощается выбор подходящих крепежных элементов. В зависимости от того, какая поверхность обрабатывается, выделяют наружную и внутреннюю резьбу. Для внутренней и наружной резьбы свойственны свои одинаковые характеристики. Кроме этого, выделяют следующие типы соединений:

                1. Метрические.
                2. Метрические конического типа.
                3. Трубные цилиндрического типа.
                4. Конические трубные.
                5. Конические двойные.
                6. Упорная резьба.
                7. Круглая.
                8. Трапецеидальная.

                Классификация резьбы

                Витки могут быть левыми и правыми. Распространение левой резьбы довольно большое, она служит для крепления обычных и ответственных деталей.

                Профили и параметры резьбы

                Наибольшее распространение получил метрический профиль. Для регламентирования основных параметров был принят ГОСТ 9150-81, который затем сменился ГОСТ 9150-2002 . Среди особенностей подобной поверхности можно отметить следующие моменты:

                1. Витки напоминают равносторонний треугольник, угол профиля 60 градусов. Наружные витки обладают несколько иным углом притупления витков и впадин Основными параметрами считаются номинальный диаметр и шаг расположения витков.
                2. Варианты исполнения с мелким шагом применяются в случае, когда нужно обеспечить высокую герметичность получаемого соединения.
                3. При обозначении применяется буква «М», после которой указывается диаметр. Допуски и другая информация отображается на чертеже только в случае, когда он используется для получения высокоточных и качественных изделий.
                Профили резьбы
                Профили и обозначения резьбы с примерами

                Меньшее распространение получил дюймовый тип крепежных изделий. Сегодня на территории СНГ практически отсутствуют стандарты, регламентирующие основные параметры подобной поверхности. Дюймовые варианты исполнения, как правило, применяются при проведении ремонта. Особенность подобного варианта исполнения заключается в выражении основных размеров в дюймах.

                Скачать ГОСТ 9150-2002

                Трубная цилиндрическая резьба характеризуется профилем, который свойственен метрической. Поверхность образуется за счет треугольников с равными сторонами и углом при вершине 55 градусов. В качестве стандартов был принят ГОСТ 6367-81. Применяется она для соединения труб и тонкостенных цилиндрических изделий. Для конической был разработан собственный ГОСТ 6211-81, профиль в этом случае соответствует дюймовой. Трубные варианты исполнения встречаются сегодня крайне часто. Процесс их нарезания был существенно упрощен за счет появления специальных инструментов и оборудования.

                 

                Трубная цилиндрическая резьба

                Встречается крепежный элемент в виде трапеции. В этом случае профиль напоминает равнобокую трапецию, угол между отдельными сторонами составляет 30 градусов. Применяется подобная форма в случае, если заготовка имеет диаметр от 10 до 640 мм. Обозначения и многие другие моменты указываются в ГОСТ 9481-81. Область применения – передача вращения.

                Упорная стандартизирована ГОСТ 24737-81. Форма в этом случае напоминает неравнобокую трапецию, одна из сторон накланяется на угол 3 градуса. Область применения – передача одностороннего усилия, которое оказывает воздействие в осевом направлении

                Каждый крепежный элемент характеризуется своими определенными особенностями, от которых зависит и их предназначение.

                Параметры резьбы

                В нормативной документации можно встретить все распространенные обозначения и размеры, требующиеся для определения размеров и других качеств резьбовой поверхности.

                Назначение резьбы и ее элементы

                Назначение рассматриваемого крепежного элемента заключается в соединении и фиксации отдельных элементов. Рассматриваемые изделия могут быть предназначены для передачи вращения или некоторых усилий. Основными элементами можно назвать:

                1. Профиль рассматривается в сечении, которое образуется при прохождении через ось. Другими словами, создаваемая ось рассекает изделие по полам, в результате чего отображается определенная форма. На основе полученного изображения можно определить некоторые другие наиболее важные параметры.
                2. Витком называют часть поверхности, которая образуется при полном обороте. В некоторых случаях указывается число витков рабочей части. Определить этот показатель можно при делении протяженности рабочей части на показатель шага.
                3. Угол профиля образуется между боковыми сторонами. В некоторых случаях этот параметр указывается на чертежах. Для обозначения угла применяется плоскость, проходящая через ось изделия.
                4. Шаг резьбы считается наиболее важным параметром, который указывается в технической документации и на чертежах. Подобный параметр определяет расстояние между параллельными точками двух рядом лежащих впадин. В метрических указанное расстояние обозначается в миллиметрах.
                5. Высота профиля считается также важным параметром. Он учитывается при проектировании различных изделий. Высота профиля – расстояние, которое образуется между вершиной витков и основанием. С увеличением этого параметра существенно повышается прочность получаемого соединения, но усложняется процесс свинчивания.
                6. Наружный, средний и внутренний диаметр. На чертежах и в другой технической документации, как правило, указывается наружный диаметр – диаметральный размер, который описывает около резьбовую поверхность. Другие показатели учитываются крайне редко, но также заносятся в специальные таблицы.
                Элементы резьбы
                Схематическое изображение элементов резьбы

                Некоторые из приведенных выше параметров указываются на чертежа специальными обозначениями, другие можно найти в специальной технической документации. При нарезании витков уделяется информация наружному диаметру и шагу их расположения.

                Изображение и обозначение резьбы на чертежах

                Резьбовая поверхность представлена сложной формой, которая образуется при винтовом движении плоского контура. Подобное соединение сегодня применяется крайне часто. Именно поэтому были приняты определенные стандарты по их обозначению на чертеже. Для упрощения задачи по созданию проектной документации сложный профиль обозначается условно. Обозначение резьбы можно охарактеризовать следующим образом:

                1. Зачастую при отображении разреза применяется тонкая линия, которая немного заходят на штриховку. Для обозначения подобного соединения на выносных размерных линиях указывается тип соединения (к примеру, «М» указывает на метрическую). Следующая цифра отображает диаметральный размер.
                2. В некоторых случаях применяется условное обозначение резьбы, связанное с отображением профиля. Подобная выноска требуется для обозначения угла между отдельными витками.
                3. При создании ответственных и высокоточных изделий указывается допуск размеров. Как правило, для этого отображается выносная полка или обычные размерные линии.
                4. Шероховатость образующейся поверхности также имеет важное значение при создании качественных и ответственных крепежных элементов.

                Схематическое обозначение конической резьбы практически не отличается от метрической. В некоторых случаях витки изображаются в оригинальном виде. Однако, изобразить ее довольно сложно, поэтому чаще всего применяется условное обозначение.

                Крепежные резьбы

                Наибольшее распространение получили крепежные изделия. Их предназначение заключается в свинчивании и закреплении отдельных деталей. Среди особенностей отметим следующие моменты:

                1. Витки должны быть рассчитаны на большое усилие. Для этого уменьшается шаг или увеличивается высота профиля.
                2. Если получаемое изделие должно обладать высокой герметичностью, то уделяется внимание форме вершин витков и впадин. Они должны идеально подходит друг к другу.
                3. Уделяется внимание твердости применяемого материала при изготовлении, так как при воздействии осевой нагрузки часто происходит срезание рабочей части.

                Крепежные элементы рассматриваемого типа характеризуются надежностью и практичностью в применении.

                Крепежные и ходовые резьбы

                Ходовые резьбы

                В некоторых случаях предназначение рассматриваемой поверхности заключается в не креплении деталей, а обеспечении плавного хода в определенном диапазоне. К особенностям подобных изделий можно отнести следующие моменты:

                1. Профиль имеет форму, которая обеспечивает плавный ход. Для этого создается поверхность с наименьшим количеством углов.
                2. Как правило, рабочая часть длинная, в начале и в конце есть ограничители хода.
                3. Применяемый материал при создании заготовки должен обладать высокой износостойкостью.

                Встречаются подобные изделия сегодня крайне редко, так как их надежность и срок службы относительно невысокие.

                Размеры согласно ГОСТ 6211-81

                Рассматриваемый ГОСТ применяется для обозначения трубной конической резьбы. В таблице отображается следующая информация:

                1. Шаг.
                2. Диаметр в основной плоскости.
                3. Длина рабочей части.

                Скачать ГОСТ 6211-81

                В технической документации также могут указывать допуски и некоторые другие параметры. Для каждого значения применяются свои условные обозначения, которые можно выбрать из специальных таблиц.

                Внутренняя резьба — обзор

                3.3 Подготовка образца

                Шаг 1. Сохраните кости . Свежие или свежезамороженные образцы костей необходимо завернуть в пластиковые полоски или герметично запечатать в полиэтиленовые пакеты для надлежащего хранения в морозильной камере до исследования. Морозильник следует поддерживать при температуре –20 ° C или ниже. Забальзамированные или высушенные / дегидратированные кости не нужно замораживать, их можно просто поместить в пластиковый ящик для хранения при комнатной температуре перед тестами.

                Шаг 2.Кости разморозить . Образцы костей следует вынуть из морозильной камеры, оставить в пластиковой упаковке или герметичных пакетах и ​​поместить на подходящую поверхность при комнатной температуре или на теплой водяной бане для оттаивания не менее чем на 12 часов. Затем кости вынимают из пластиковой упаковки или пакетов и пропитывают или опрыскивают солевым водным раствором.

                Шаг 3. Определите места для установки винтов . Закрепите образцы костей в тисках или закрепите их на столе, сделайте измерения в месте установки винта и отметьте место ручкой.Из-за геометрической изменчивости биологических костей необходимо вычислить относительное расположение мест введения винтов по отношению к общему эталонному размеру и использовать его для всех образцов (например,% = относительный размер / эталонный размер × 100 = расстояние от одного конца от кости до места установки винта / общая длина кости × 100).

                Шаг 4. Выбрать сверла . Выберите подходящий размер сверла, который зависит от размера винта, поскольку типичные клинические рекомендации и рекомендации производителя для кортикальных винтов различаются (например,g., винт = внешний диаметр 3,5 мм и диаметр сердечника 2,4 мм; сверло = внешний диаметр 2,5 мм) и спиральные винты (например, винт = внешний диаметр 6,5 мм и диаметр керна 3 мм; сверло = внешний диаметр 3,2 мм) (рис. 7.2A). Подходящая глубина сверления для образцов кости также будет отличаться из-за различного клинического использования кортикальных винтов (т. Е. Частичное зацепление длины резьбы винта одной или двумя стенками кортикальной кости) и губчатых винтов (т. Е. Полное зацепление резьбовой части винта). длина по губчатой ​​кости).(Примечание: некоторые образцы костей может быть неудобно закреплять в тисках сверлильного станка; таким образом, ручную дрель с электрическим приводом можно использовать предпочтительно с направляющей сверла, чтобы обеспечить правильное просверливание пилотных отверстий.)

                Рис. 7.2. Создание пилотных отверстий для испытаний на установку винта. (A) Измерение глубины сверлом, соответствующее длине костного винта, (B) сверление в кортикальную кость, (C) сверление в губчатую кость.

                Шаг 5. Просверлите пилотные отверстия . Закрепите костные образцы в сверлильном прессе так, чтобы место для установки винта находилось непосредственно под сверлом (рис.7.2B и C). Очень медленно и равномерно опускайте вращающееся сверло до тех пор, пока кончик сверла не пробьет поверхность кости в обозначенном месте для установки винта. Слишком быстрое опускание сверла может привести к тому, что наконечник сверла соскользнет по скользкой поверхности кости, что приведет к проколу неправильного места, а также может привести к изгибу или поломке сверла. Затем снова поднимите сверло, чтобы визуально убедиться, что место установки винта расположено точно. Затем опустите сверло и продолжайте медленно и равномерно сверлить до завершения.Полностью поднимите сверло из пилотного отверстия.

                Шаг 6. Измерьте геометрию пилотного отверстия . Извлеките кость из сверлильного станка и крепко удерживайте ее на рабочей поверхности, в то время как большие образцы, возможно, придется закрепить с помощью тисков или зажима на рабочей поверхности. Чтобы измерить толщину кортикальной стенки в месте установки винта, вставьте клинический или механический глубиномер с загнутым концом, потяните загнутый конец, пока он не войдет в интрамедуллярную нижнюю сторону кортикальной стенки, а затем измерьте эту длину с помощью линейки или штангенциркуля. (Рисунок.7.3A – C). Если есть необходимость дважды проверить глубину губчатого пилотного отверстия, вставьте тонкий жесткий направляющий провод, пока он не достигнет дна отверстия, используйте ручку, чтобы отметить поверхность направляющего провода, которая находится на уровне пилотного отверстие, удалите направляющую проволоку, а затем измерьте длину метки от кончика проволоки до отметки пера с помощью линейки или штангенциркуля (рис. 7.3D – F). Направляющие проволоки также можно использовать для удаления нежелательного костного мусора из пилотного отверстия.

                Рисунок 7.3. Измерение геометрии пилотного ствола.(A) Образец кортикальной кости с пилотным отверстием, (B) введение глубиномера в кортикальное пилотное отверстие, (C) измерение глубины кортикального пилотного отверстия с помощью глубиномера и штангенциркуля, (D) образец губчатой ​​кости с пилотом отверстие, (E) введение направляющей проволоки в пилотное отверстие для губчатого вещества, (F) измерение глубины пилотного отверстия для губчатого вещества с использованием направляющей проволоки и линейки, (G) нарезание резьбы или нарезание резьбы в пилотном отверстии для испытаний на установку губчатого винта.

                Шаг 7. Наложите резьбу .Создайте внутреннюю резьбу в пилотных отверстиях, «постукивая» костные образцы с использованием инструментов, рекомендованных производителем, чтобы обеспечить надлежащее сцепление винта с костью и предотвратить растрескивание кости (рис. 7.3G). Сделайте отметку пером на стержне метчика, чтобы указать, что достигнута правильная глубина для всего отверстия. Нарезание резьбы требуется для многих типов несамонарезных губчатых винтов, используемых в клинической практике. Однако многие кортикальные и губчатые винты являются саморезами; Таким образом, в пилотном отверстии нет необходимости.

                Советы и хитрости

                ✓

                Длинные кости можно разрезать на сегменты с помощью ленточной пилы для облегчения работы.

                ✓

                Используйте жесткую направляющую проволоку или направляющую для отвертки, чтобы винты входили прямо.

                ✓

                Вставляйте новый винт для каждого нового теста, чтобы избежать искажения результатов.

                ✓

                Один и тот же хирург-ортопед должен выполнять все тесты на соответствие.

                «Золотой стандарт»

                Не существует известного международного стандарта для тестирования «субъективного» тормозного момента, но Американское общество испытаний и материалов (ASTM) предоставляет рекомендации в своем документе ASTM F543 (Стандартные спецификации и методы испытаний для металлических медицинские костные винты) на медицинских костных винтах для оценки момента снятия изоляции.

                Переходник с резьбой PG, никелированный алюминий, внешняя резьба PG16, внутренняя резьба 1 | 2 «NPT

                TUFF-SEAL ™ ИНЖЕНЕРНЫХ РЕШЕНИЙ ВТОРАЯ НИКОГДА НЕТ

                В семействе соединителей шнура и зажимов для проволочной сетки Tuff-Seal настройка означает, что вы можете комбинировать и сочетать из нашего обширного ассортимента специальных материалов, проволочной сетки, компонентов, резьбовых соединений, нестандартной упаковки, комплектаций и частной маркировки для разработки соединителей шнуров для управления проводом Захваты для проволочной сетки, соответствующие вашим потребностям.

                Специальные материалы

                • Алюминий — отличная прочность и производительность для большинства промышленных применений
                • Нейлон — легкий и устойчивый к коррозии
                • Сталь — предпочтительна в тяжелых промышленных условиях
                • Valox® — подходит для мест мытья, требуемых FDA
                • Нержавеющая сталь — высочайший уровень прочности в агрессивных средах
                • Никелированный алюминий — защита от коррозии, трения и загрязнения с внешним видом полированной нержавеющей стали

                Специальная проволочная сетка

                • Разнообразные материалы, включая бронзу с немагнитным оловянным покрытием, нержавеющую сталь, оцинкованную сталь, оцинкованные стальные пряди с пластиковым покрытием и неметаллические пряди

                Специальные компоненты / опции

                • Втулки с несколькими отверстиями в различных комбинациях отверстий
                • Втулки щелевые
                • Различные материалы втулки, включая неопрен, силикон, Viton ™ и буна-N
                • Контргайки
                • Уплотнительные кольца
                • Запросы для конкретных приложений

                Специальная резьба

                • NPT
                • Pg
                • ISO (метрическая система)
                • НПС
                • Запросы, относящиеся к конкретным приложениям

                Индивидуальная упаковка, комплектация и собственная маркировка

                Amazon.com: XINJUE 1/4 «-20 Внешняя резьба на 3/8» -16 Внутренняя резьба Переходник для винта штатива, Аксессуар для штатива, Подставка для микрофона, Винтовой адаптер для камеры. 2 штуки (из цельной латуни): Музыкальные инструменты

                Amazon’s Choice выделяет высоко оцененные продукты по хорошей цене, доступные для немедленной доставки.

                Амазонки Выбор в Крепления и зажимы для камеры от xinjue

                Был: 8 долларов.87 Подробности
                Сделка: 5,96 долл. США + Без залога за импорт и $ 17,86 за доставку в Российскую Федерацию Подробности
                Вы экономите: 2,91 доллара США (33%)

                Купон

                Купон на дополнительную скидку 10% применяется при оформлении заказа.

                Подробности

                Простите. Вы не имеете права на этот купон.

                • Материал: адаптер изготовлен из высококачественной латуни, обладает антикоррозийной и антикоррозийной прочностью, легким весом и удобством переноски.
                • Использование: его можно использовать для микрофонов, штативов, камер или других компонентов с резьбовыми отверстиями 1 / 4-20 и требующими резьбовых соединений 3 / 8-16. Можно использовать только один, второй — запасной.
                • Простота установки: универсальный винтовой адаптер, может менять резьбу 3/8 «на резьбу 1/4», удобно, просто и стабильно.
                • Характеристики: рифленая поверхность, полная резьба, глубокая и без заусенцев, нескользящая.
                • Бренд XINJUE 100% гарантия качества: высокое качество — единственное, что верит в бренд XINJUE.Я верю, что вы получите нашу продукцию и останетесь довольны. Выберите нас: только по одной причине мы стремились к более высокому качеству.
                Профиль резьбы

                UNJ — дюймовая резьба — инструмент для Северной Америки

                РЕЗЬБА ВИНТА

                ДЮЙМА — ПРОФИЛЬ UNJ: контролируемый радиус корня с увеличенным малым диаметром

                Стандарт резьбы UNJ (ASME B1.15) определяет систему резьбы для высоконагруженных приложений, требующих высокой усталостной прочности. Он был получен из военной спецификации (MIL-S-8879). Стандарт MIL-S-8879 изначально задумывался и использовался для изготовления крепежных деталей и компонентов с резьбой в аэрокосмической отрасли. В связи с увеличением как его использования, так и типов приложений, Американское общество инженеров-механиков разработало и опубликовало ASME B1.15 в 1995 году.

                Форма. Винтовая резьба UNJ имеет ту же форму, что и унифицированная винтовая резьба согласно ASME / ANSI B1.1 кроме:

                Наружная резьба: основание имеет максимальный и минимальный предписанный непрерывный радиус, а не просто закругление из-за износа инструмента.

                Внутренняя резьба: малый диаметр увеличен для соответствия максимальному радиусу впадины внешней резьбы. Нет требований к радиусу ни вершины, ни основания внутренней резьбы.

                Обозначение. Резьба продукта UNJ обозначается буквой «J» в обозначении резьбы и символом класса резьбы, включая «A» для внешней резьбы или «B» для внутренней резьбы.

                Использование унифицированного инструментария. Многие характеристики формы резьбы UNJ такие же, как и для резьбы UN. Следовательно, некоторые инструменты, используемые для изготовления одной формы, могут использоваться для изготовления другой.

                Наружная резьба UNJ должна производиться с заданным радиусом впадины; поэтому стандартные инструменты Unified Screw Thread (UN) использовать нельзя.

                Внутренняя резьба UNJ не требует радиуса основания; поэтому можно использовать метчики с заземленной резьбой, предназначенные для производства унифицированной винтовой резьбы надлежащего класса посадки.Буква «J» на кране не требуется. Более крупный вспомогательный диаметр внутренней резьбы UNJ требует использования метчика большего диаметра, чем используется при изготовлении унифицированной винтовой резьбы.

                Особенности:

                — Форма резьбы UNJ: унифицированная серия резьбы с контролируемым радиусом впадины от 0,15011P до 0,18042P только на внешней резьбе. (Согласно определению MIL-S-8879C)

                — внутренняя резьба UNJ не требует радиуса; только внешняя резьба требует радиуса на корне.

                — Наружная резьба UNJ собирается только с внутренней резьбой UNJ.

                — Метчик UNJ имеет стандартный класс посадки 2B или 3B.

                Объяснение резьбовых соединений | Центр знаний

                Acme thread

                Винтовая резьба с углом профиля 29 °. В основном используется для подачи и регулировочных винтов на станках. Американская трапецеидальная резьба, принятая во всем мире, очень похожа на трапециевидную европейскую метрическую стандартную резьбу с углом наклона 30 °.

                Дополнение

                Дополнение внешней резьбы — это радиальное расстояние между главным и центральным цилиндрами или конусами. Этот термин применяется к резьбе, имеющей признанный делительный диаметр или делительный конус. Вы также можете определить добавление как высоту, на которую зуб выступает за делительный цилиндр, плоскость или конус.

                Резерв

                Преднамеренный зазор между внутренней или внешней резьбой и конструктивной формой резьбы, когда форма резьбы находится в максимальном металлическом состоянии.Не все классы посадки имеют надбавку. Для метрической резьбы припуск называется основным отклонением.

                Ось резьбы

                Реальная или воображаемая линия, проходящая через центр объекта, вокруг которого он может вращаться; точка отсчета.

                Ось

                Ось резьбы совпадает с осью ее главного цилиндра или конуса.

                Задний конус

                Незначительное уменьшение диаметра корпуса сверла от острия к спине. Обратный конус также можно определить как легкое уменьшение диаметра от передней части к задней части длины канавки развертки или как постепенное уменьшение диаметра резьбы на метчике от скошенного конца площадки к задней части, которая создает небольшой радиальный рельеф резьбы.

                Основная форма резьбы

                Постоянный эталонный профиль, на основе которого разрабатываются расчетные формы как для внешней, так и для внутренней резьбы.

                Основной профиль резьбы

                Теоретический профиль внешней и внутренней резьбы без допуска изготовления.

                Резьба с тупым началом (тупым концом)

                «Тупой старт» («тупой конец») означает удаление неполной резьбы в конце резьбы. Это особенность резьбовых деталей, которые многократно собираются вручную, например, шланговых муфт и резьбовых пробок, чтобы предотвратить порезание рук и пересечение резьбы, и которая ранее была известна как разрез Хигби.

                Центровочный упор

                Маленький плоский калибр с углами 60 °, используемый для шлифования и настройки резьбонарезных инструментов на токарном станке. Его также можно использовать для проверки шага резьбы и центровых точек.

                Фаска

                Сужение резьбы на переднем конце каждой контактной площадки метчика за счет срезания и снятия гребня первых нескольких зубцов для распределения режущего действия на несколько зубцов.Метчики имеют фаску на 7-10 крат шага резьбы от точки метчика. Отводы заглушки имеют фаску в 3-5 раз больше шага. Нижние метчики имеют фаску в 1-2 раза больше шага. Указание длины фаски, кратной шагу, позволяет избежать вариаций в подсчете резьбы на различных площадках для метчика.

                Нарезная резьба

                Нарезание резьбы на токарном или винторезном станке.

                Классы резьбы

                Резьбы одного типа отличаются друг от друга указанными величинами допуска или допуска и припуска.Различные комбинации этих допусков и допусков были установлены в таблицах , чтобы сформировать набор стандартных классов.

                Полная резьба

                Полная (полная) резьба — это поперечное сечение отрезка резьбы, имеющего полную форму на вершине и в основании. (См. Эффективная резьба, длина полной резьбы.)

                Крест

                Поверхность резьбы, которая соединяет боковые стороны резьбы и наиболее удалена от цилиндра или конуса, из которого выступает резьба.Вершина внешней резьбы имеет наибольший диаметр, а вершина внутренней резьбы — меньший диаметр.

                Усечение гребня

                Обрезка гребня резьбы — это радиальное расстояние между гребнем (вершиной гребня) и цилиндром или конусом, ограничивающим гребень.

                Накопленный шаг

                Расстояние, измеренное параллельно оси резьбы между соответствующими точками на любых двух резьбах, независимо от того, находятся они в одной осевой плоскости или нет.

                Dedendum (резьба)

                Вершина внешней резьбы — это радиальное расстояние между шагом и малыми цилиндрами или конусами, соответственно. Основание внутренней резьбы — это радиальное расстояние между главным и центральным цилиндрами или конусами соответственно. (Этот термин применяется к резьбе, имеющей распознанный PD или делительный конус.)

                Глубина зацепления резьбы

                Глубина (или высота) зацепления резьбы между двумя соосно собранными сопряженными резьбами — это радиальное расстояние, на которое их формы резьбы перекрывают друг друга.

                Расчетная форма резьбы

                Форма внутренней или внешней резьбы — это форма резьбы в максимальном металлическом состоянии. Он такой же, как и основной профиль резьбы, за исключением того, что впадины резьбы закруглены. Если форма внутренней или внешней резьбы превышает расчетную форму профиля резьбы, существует потенциальный натяг.

                Форма проектной резьбы

                Форма проектной резьбы — это максимальная форма материала, разрешенная для внешней или внутренней резьбы.На практике, если не указано иное, форма корня представляет собой неопределенный контур, не посягающий на максимальную материальную форму сопрягаемой резьбы при сборке.

                Матрица (нарезание резьбы)

                Инструмент для нарезания наружной резьбы.

                Штамп

                Рама и две ручки (стержни), удерживающие плашки (резцы), используемые для нарезания (нарезания) наружной резьбы винта.

                Резьба матрицы

                Процесс изготовления наружной резьбы, обычно на прутке, проволоке, трубе или трубке малого диаметра, с использованием цельной или двухкомпонентной матрицы со встроенными режущими кромками. Нарезание резьбы штампом — это аналог нарезания резьбы.

                Эффективный диаметр

                Диаметр воображаемого цилиндра, соосного с резьбой, который имеет одинаковую ширину металла и пространства.Его часто называют делительным диаметром. Иногда его называют простым эффективным диаметром, чтобы отличить его от виртуального эффективного диаметра.

                Эффективная резьба

                Эффективная (или полезная) резьба включает всю резьбу и те части неполной резьбы, которые полностью сформированы у основания, но не на гребне (в конической трубной резьбе это включает в себя так называемую черную резьбу гребня), таким образом исключая нить исчезновения.

                Наружная резьба

                Резьба на цилиндрической или конической внешней поверхности.

                Кромка

                То же, что и заусенец с перьями, за исключением того, что кромка пера может также относиться к концам входной или выходной резьбы, которая представляет собой очень тонкий обработанный гребень. Иногда называется проволочной кромкой или заусенцем типа усов.

                Первая полная резьба

                Первая полная резьба на задней кромке фаски.Именно в этот момент измеряются элементы граблей, крючков и ниток.

                Рыбий хвост

                Распространенное название центральной части. Он используется для настройки резьбонарезного инструмента и имеет шкалу для определения количества резьб на дюйм.

                Фланец

                Боковая часть резьбы — это поверхность, соединяющая вершину с корнем.Пересечение боковой поверхности с осевой плоскостью теоретически является прямой линией.

                Угол профиля

                Углы боковых сторон — это углы между отдельными боковыми поверхностями и перпендикуляром к оси резьбы, измеренные в осевой плоскости. Боковой угол симметричной резьбы обычно называют половинным углом резьбы.

                Фланговый

                1.Боковая поверхность резьбы обращена к скошенному концу резьбонарезного инструмента. 2. Передняя сторона резьбы — это та сторона, которая, когда резьба собирается собираться с ответной резьбой, обращена к ответной резьбе.

                Сзади

                Задняя сторона резьбы — это сторона, противоположная передней.

                Флейта (метчик)

                Продольные каналы, сформированные в метчике для создания режущих кромок на профиле резьбы, а также для создания пространств для стружки и каналов для смазочно-охлаждающей жидкости.На метчике с параллельной или прямой резьбой они могут быть прямыми, угловыми или спиральными; на метчике с конической резьбой они могут быть прямыми, угловыми или спиральными.

                Следующий фланг

                Следующая (задняя) сторона резьбы — это та, которая противоположна передней.

                Диаметр формы

                Диаметр в точке, ближайшей к корню, от которой должна быть прямая боковая поверхность.

                Форма резьбы

                Форма резьбы — это ее профиль в осевой плоскости на длину одного шага полной резьбы.

                Передний конус

                Постепенное увеличение диаметра резьбы метчика от переднего конца инструмента к задней.

                Функциональный (виртуальный) диаметр

                Функциональный диаметр (виртуальное условие по ANSI Y14.5M) внешней или внутренней резьбы — это делительный диаметр огибающей резьбы с идеальным шагом, шагом и боковыми углами, имеющий полную глубину зацепления, но четкий на гребнях и впадинах и зацепление заданной длины. Он может быть получен путем прибавления к делительному диаметру в случае внешней резьбы или вычитания из делительного диаметра в случае внутренней резьбы совокупных эффектов отклонений от заданного профиля, включая изменения шага (однородность спирали). и угол наклона борта на заданной длине зацепления.Эффекты конуса, овальности и дефектов поверхности могут быть положительными или отрицательными как на внешней, так и на внутренней резьбе. Идеальная внутренняя или внешняя резьба GO-образная, имеющая делительный диаметр, равный диаметру указанного предела материала, и имеющий зазор на вершине и в основании, является огибающей резьбой, соответствующей этому пределу.

                Фундаментальное отклонение

                Преднамеренный зазор между внутренней или внешней резьбой и конструктивной формой резьбы, когда форма резьбы находится в максимальном металлическом состоянии.Для метрической резьбы основные отклонения обозначаются буквами — заглавными для внутренней резьбы и строчными буквами для внешней резьбы. У некоторых классов допуска основное отклонение равно нулю. Для имперской резьбы основное отклонение называется припуском.

                Высота фундаментального треугольника

                Высота основного треугольника обычно обозначается буквой H. Это высота резьбы, когда профиль расширен до формы острого клина.Для форм резьбы 60˚, таких как метрическая резьба и резьба унифицированной серии, H равно 0,866025 шага резьбы.

                Калибр, шаг винта

                Измеритель, состоящий из группы тонких лезвий, используется для проверки количества резьбы винта на единицу расстояния — обычно на дюйм — на винте, болте, гайке, трубе или фитинге.

                Полугайка

                Рычажный механизм, напоминающий разрезную гайку, которую можно закрыть на ходовом винте токарного станка при нарезании резьбы.

                Высота основного треугольника

                Высота основного треугольника резьбы, то есть высота резьбы с острым V, — это расстояние, измеренное в радиальном направлении между острым большим и малым цилиндрами или конусами, соответственно.

                Высота резьбы

                Высота (или глубина) резьбы — это расстояние, измеренное в радиальном направлении между главным и второстепенным цилиндрами или конусами, соответственно.

                Спираль

                Путь, образованный острием, равномерно перемещается по цилиндру, как резьба на винте или канавки на сверле.

                Угол наклона спирали (резьба)

                Для прямой резьбы угол винтовой линии — это угол между спиралью резьбы и ее отношением к оси резьбы. На конической резьбе угол спирали в заданном осевом положении — это угол, образованный конической спиралью резьбы с осью резьбы.Угол наклона спирали является дополнением к углу опережения.

                Угол в комплекте

                Включенный угол резьбы (или угол резьбы) — это угол между боковыми сторонами резьбы, измеренный в осевой плоскости.

                Неполная резьба

                Профиль с резьбой, имеющий либо гребни, либо корни, либо гребни и корни, сформированные не полностью, в результате их пересечения с цилиндрической или торцевой поверхностью изделия или конусом сужения.Это может произойти на любом конце потока.

                Внутренняя резьба

                Резьба на цилиндрической или конической внутренней поверхности.

                Интерполяция

                Функция управления, позволяющая генерировать точки данных между определенными координатными положениями, чтобы обеспечить одновременное перемещение двух или более осей движения по заданному геометрическому образцу.Например. в NC криволинейные участки могут быть аппроксимированы серией прямых или параболических сегментов. Также известна как линейная интерполяция.

                Метчик с прерывистой резьбой

                Метчик с нечетным количеством площадок с удаленными чередующимися зубьями на спирали резьбы. В некоторых случаях чередующиеся зубья удаляются только на части длины резьбы.

                Земля (кран)

                Один из участков с резьбой между канавками метчика.

                Свинец

                Расстояние, на которое нить продвинется вдоль своей оси за один полный оборот.

                Левая резьба

                Винтовая резьба, ввинчиваемая путем вращения против часовой стрелки. Длина зацепления: осевое расстояние, на котором внешняя резьба контактирует с внутренней резьбой.

                Малый диаметр

                Наименьший диаметр винтовой резьбы.Также известен как «диаметр корня».

                Винт с несколькими резьбами

                Винт с двумя или более резьбами для увеличения шага с заданным шагом.

                Номинальный диаметр

                Диаметр равен внешнему диаметру резьбы.

                Перетяжка

                Нарезание резьбы после нанесения покрытия таким образом, чтобы допуски резьбы соответствовали техническим характеристикам, позволяя сборку внутренней и внешней резьбы.Обычно перекрывают внутреннюю, а не внешнюю резьбу.

                Шаг

                Расстояние от любой точки резьбы до соответствующей точки соседней резьбы, измеренное параллельно оси. Также применяется для цилиндрических зубчатых колес. Смотрите диаметральный шаг.

                Диаметр шага

                Диаметр резьбы в воображаемой точке, где ширина канавки и ширина резьбы равны.

                Линия шага

                Воображаемая линия, которая проходит через нити в таких точках, что длина части линии между соседними нитями равна длине линии внутри нити.

                Правая резьба

                Винтовая резьба, ввинчиваемая при вращении по часовой стрелке. Большинство резьбовых винтов правостороннее.

                Резьба накатанная

                Резьба, образованная пластическим деформированием заготовки, а не обрезкой. Повышает как усталостную прочность, так и прочность резьбы на сдвиг.

                Винт

                Крепежный элемент с резьбой, доходящей до головки крепления; не имеет гладкого стержня.

                Резьба

                Гребень постоянного сечения, изготовленный таким образом, что спираль образуется на внутренней или внешней поверхности цилиндра.

                Квадратная резьба

                Резьба, имеющая одинаковую глубину, ширину и расстояние между нитями. Он используется на тяжелых домкратах, тисках и других подобных предметах.

                Зона напряжений (крепеж)

                Эффективная площадь поперечного сечения резьбы под действием растягивающего усилия. Он основан на диаметре, который представляет собой среднее значение шага (или эффективного) и малого (или корневого) диаметров резьбы.

                Симметричная резьба

                Симметричная резьба — это резьба, у которой обе стороны профиля резьбы наклонены под одинаковым углом.

                Метчик

                Инструмент, используемый для нарезания резьбы внутри круглого отверстия.

                Нарезание резьбы

                Процесс нарезания резьбы винта в круглом отверстии метчиком (инструментом для нарезания внутренней резьбы).

                Резьба

                Винтовой выступ равномерного сечения на внутренней или внешней поверхности цилиндра или конуса. Также операция нарезания винтовой резьбы.

                Угол резьбы

                Угол, образованный двумя сторонами резьбы (или их выступами) друг с другом.

                Ось резьбы

                Линия, проходящая через центр винта в продольном направлении.

                Вершина резьбы

                Верхняя часть резьбы. Для внешней резьбы гребень — это область резьбы, которая находится на ее внешней поверхности; для внутренней резьбы это область, которая образует внутренний диаметр.

                Глубина резьбы

                Расстояние между вершиной и основанием резьбы.

                Боковая резьба

                Боковые поверхности резьбы соединяют впадины резьбы с гребнем.

                Высота резьбы

                Это расстояние между малым и большим диаметрами резьбы, измеренное в радиальном направлении.

                Длина резьбы

                Длина участка застежки с резьбой.

                Шаг резьбы

                Расстояние от точки на одной резьбе до соответствующей точки на следующей резьбе.

                Диаметр шага резьбы

                Диаметр винтовой резьбы, измеренный от линии шага резьбы на одной стороне до линии шага резьбы на противоположной стороне.

                Корень резьбы

                Корень резьбы — это низ резьбы. На внешней резьбе корни обычно закруглены, чтобы улучшить усталостные характеристики. «Корень резьбы» также используется для обозначения нижней поверхности, соединяющей стороны двух соседних резьб.

                Биение резьбы

                Часть на конце стержня с резьбой, которая не нарезается или прокатывается на полную глубину, но которая обеспечивает переход между резьбой на всю глубину и стержнем или головкой крепежной детали.

                Класс допуска

                Комбинация класса допуска и основного отклонения для внутренней или внешней резьбы.Класс допуска для внутренней резьбы в сочетании с классом допуска для внешней резьбы дает класс посадки для сопряженной резьбы.

                Класс допуска

                Разница между максимальным и минимальным состоянием металла для допуска, применяемого к резьбе винта. Для метрической резьбы класс допуска дается числом.

                Виртуальный эффективный диаметр

                Эффективный диаметр резьбы, но с учетом ошибок в шаге и боковых углах.

                Общая терминология и определения для резьбы

                Резьба обеспечивает важную механическую поддержку во многих областях применения крепежа. Помимо центрального элемента крепления компонентов застежки, резьба также позволяет выполнять точную регулировку деталей, точные измерения и передачу движения или силы. Несмотря на то, что существует множество типов крепежных изделий, крепежные детали с резьбовыми валами, такие как винты, гайки и болты, составляют неотъемлемую часть практически любого промышленного проекта и могут быть найдены в большом количестве приложений.

                Крепежная резьба

                Image Shutterstock / SARIN KUNTHONG

                Крепежная резьба имеет собственный набор свойств и спецификаций, используемых для обозначения различных функций. Метод формирования, размер, плотность и требования к установке — вот некоторые из важных характеристик, определяющих типы резьбы. С 1948 года большинство конфигураций винтовой резьбы в США, Канаде и Великобритании стандартизированы в рамках единого национального формата резьбы. Более свежие стандарты Международной организации по стандартизации (ISO) предназначены для использования во всем мире и аналогичны более старым стандартам, за исключением немного меньшей глубины резьбы.

                Общие термины по теме

                Чтобы лучше понять механические свойства и критерии категоризации, используемые для резьбы крепежа, может быть полезно изучить и определить некоторые термины, часто используемые при обсуждении резьбы. Эти часто используемые термины включают:

                • Наружная резьба : это резьба, которая наматывается на внешнюю часть стержня крепежной детали, как в болте.
                • Внутренняя резьба : Как следует из названия, этот тип резьбы проходит по внутренней части крепежа, как в гайке.
                • Ось : ось — это продольная линия, используемая для измерения центральной длины крепежа.
                • Шаг : Шаг — это расстояние между точкой одной резьбы и соответствующей точкой следующей резьбы, рассчитанное по оси крепежа.
                • Большой диаметр : это наибольший диаметр внутренней или внешней резьбы винта.
                • Малый диаметр : это наименьший из диаметров внутренней или внешней резьбы.
                • Диаметр шага : Диаметр шага — это «эффективный диаметр» резьбы крепежа, определяемый средней точкой между большим и меньшим диаметрами. Это простое, часто абстрактное обозначение.
                • Хвостовик полного диаметра : Это хвостовик крепежа, который соответствует размеру основного диаметра и обычно используется для винтов с головкой и крепежных болтов.
                • Хвостовик меньшего размера : это размерный формат, примерно равный диаметру шага крепежа и часто используемый в отношении крепежных винтов.
                • Шаг : Шаг — это расстояние, на которое крепежная деталь перемещается за один полный оборот своей резьбы.
                • Корень : это нижняя точка, в которой встречаются стороны резьбы.
                • Crest : Обратная сторона корня, это верхняя точка, в которой встречаются стороны нити.
                • Глубина резьбы: Глубина резьбы — это расстояние между основанием и вершиной резьбы, измеренное перпендикулярно оси крепежа.
                • Серия резьбы : это стандартизованное количество дюймов на резьбу, определяемое различными общими диаметрами.
                • Угол резьбы : Это градус угла между сторонами резьбы.
                • Нарезанная резьба : Резьба, нарезанная или врезанная в стержень крепежной детали, известна как «нарезанная резьба», в то время как нерезьбовой сегмент разработан в соответствии с большим диаметром крепежа.
                • Катаная резьба : Накатанная резьба обычно деформируется в холодном состоянии путем сжатия вала детали между специально разработанными штампами.

                Общие классы резьбы Различные типы резьбы можно классифицировать и категоризировать по нескольким критериям.Как правило, классы резьбы определяются степенью механического допуска и припуска. Класс «A» используется для обозначения внешних потоков, а «B» относится к внутренним потокам. Некоторые из общепромышленных классов включают:

                • 1A и 1B : Эти классы часто используются для крепления прядильных узлов и приложений, в которых предпочтительны незакрепленные крепежные детали.
                • 2A и 2B : это стандартные классы для большинства коммерческих винтов и болтов.
                • 3A и 3B : Зажимы 3A и 3B предназначены для обеспечения плотного прилегания дополняющих друг друга деталей.

                Болты прочие изделия

                Больше из Hardware

                ресурсов

                Посадка резьбы — это показатель ослабления или натяжения между сопряженными резьбами. Классы посадки — это особые комбинации припусков и допусков, применяемых к внешней и внутренней резьбе.

                Для унифицированной дюймовой винтовой резьбы существует 3 класса резьбы для внешней резьбы — 1A, 2A и 3A, и 3 для внутренней резьбы — 1B, 2B и 3B.Все они подходят с зазором, что означает, что они собираются без помех. Чем выше номер класса, тем плотнее посадка. Обозначение «A» обозначает внешнюю резьбу, «B» обозначает внутреннюю резьбу. Сопряжение резьбы классов 1A и 1B обеспечивает самую свободную посадку, стыковка резьбы класса 3A с резьбой 3B наиболее плотная.

                Классы 1A-1B

                Классы 1A и 1B — резьба с очень слабым допуском, с припуском, применяемым к внешней резьбе. Эти классы идеально подходят, когда быстрая и легкая сборка — и разборка — являются первостепенным требованием при проектировании.Они являются стандартными только для крупной и мелкой резьбы размером ¼ дюйма и более. Эти классы редко указываются для механических крепежных изделий. Фактически, сомнительно, чтобы более одной десятой процента всех крепежных изделий, производимых в Северной Америке, имели этот класс резьбовой посадки.

                Классы 2A-2B

                Классы 2A и 2B на сегодняшний день являются наиболее популярными классами резьбы, определяемыми для механических крепежных элементов дюймовой серии. Около 90 процентов всех коммерческих и промышленных крепежных изделий, производимых в Северной Америке, имеют этот класс резьбовой посадки.Внешняя резьба класса 2A имеет допуск, внутренняя резьба класса 2B — нет. Классы 2A и 2B для большинства инженерных приложений предлагают оптимальную посадку резьбы, которая сочетает в себе характеристики крепежа, удобство производства и экономичность.

                Классы 3A-3B

                Резьба классов 3A и 3B подходит для крепежных деталей с жесткими допусками, таких как торцевые головки и установочные винты, аэрокосмические болты и гайки, болты шатуна и другие высокопрочные крепежные детали, предназначенные для использования в тех случаях, когда безопасность является важным соображением при проектировании.Классы 3A и 3B имеют ограничительные допуски и не имеют допусков.

                6Июл

                Оружие для самообороны какое лучше: какое лучше и как его выбрать? Часть 2 – Академия Гражданской Безопасности

                6 Июл 2021 alexxlab Комментировать

                Какие средства или оружие для самообороны

                По поводу свободной продажи оружия самообороны населению всегда велись и будут вестись нешуточные споры. Противники свободной продажи говорят, что доступность оружия повышает уровень преступности, а сторонники утверждают, что, наоборот, всегда будет способствовать её понижению, так как ведет к росту количества людей, готовых дать отпор.

                В этой статье хотелось бы проанализировать и сравнить основные разрешенные в Украине виды оружия самообороны: травматическое оружие, шокер, газовый пистолет и газовый баллончик. Рассказать об основных видах, поражающих факторах и особенностях в использовании каждого вида оружия.

                Право на приобретение оружия самообороны в Украине имеют граждане, которые достигли 18-го летнего возраста и получили лицензию на приобретение конкретного вида оружия.

                Итак, какое оружие могут иметь граждане Украины? 

                — огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, в том числе с патронами травматического действия

                — огнестрельное бесствольное оружие отечественного производства с патронами травматического, газового и светозвукового действия

                — газовое оружие: газовые пистолеты и револьверы, в том числе патроны к ним, механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами

                — электрошоковые устройства и искровые разрядники отечественного производства

                Теперь по порядку и поподробнее. Начнем с наименее опасного для жизни и здоровья человека оружия и закончим более мощными по воздействию видами оружия.

                Газовые баллончики

                Принципы работы газового баллончика

                Газовый баллончик позволяет распылять в сторону противника в виде аэрозоли вещества, поражающего характера. Приводится в действие нажатием колпачка.

                Содержимое газового баллончика состоит из действующего вещества, растворителя и пропеллента. Еще в баллоне могут содержаться активные добавки, не являющиеся раздражающими веществами, но способствующие ускорению их действия. Действующее вещество растворено в растворителе и представляет собой жидкий состав.

                Как газовый баллончик действует на человека. Наиболее уязвимые зоны воздействия

                При применении газового баллончика необходимо постараться попасть в глаза нападающего. В этом случае достигается эффект блефароспазма (непроизвольному сокращению круговой мышцы глаза, которая приводит к стойкому спазматическому смыканию век), другие воздействия (респираторное воздействие в виде кашля и сбитого дыхания и жжения кожи) носят второстепенный характер.

                Все сертифицированные и разрешенные к продаже газовые баллончики имеют допустимую концентрацию поражающих веществ и не представляют опасности для жизни и здоровья человека. Как правило, вызванное раздражение проходит через несколько десятков минут.

                Виды газовых баллончиков

                Газовые баллончики делят на две категории: по типу струи и по типу содержимого.

                По типу струи они делятся на:

                — аэрозольные (широкоструйные с образованием в воздухе аэрозольного облака)

                — направленные конические (смешанный тип, но струя более узкая, чем у аэрозольных, более направленная)

                — струйные (узкая направленная струя в несколько миллиметров, устойчивая к ветру)

                — гелевые и пенные (содержимое эвакуируется в виде геля или пены)

                По типу содержимого газовые баллончики разделяются на:

                — перцовые (содержат раствор олеорезин капсикума – вытяжку из натурального перца)

                — содержащие слезоточивый газ (искусственные раздражающие вещества, такие как ортохлорбензолмолонодинитрил, дибензоксазепин, морфолид пеларгоновой кислоты, хлорацетофенон)

                — смесевые (содержат смешанный раствор натуральных и/или искусственных раздражающих веществ)

                Одной из характеристик газового баллончика является концентрация действующего вещества (отношение массы этого вещества к массе раствора). Чем выше концентрация, тем мощнее действие.

                Для перцовых газовых баллонов важная характеристика – жгучесть сырья. Поэтому эффективность перцовых баллонов нужно оценивать и по концентрации вещества и по жгучести.

                Есть и еще одна характеристика содержимого газового баллончика – масса жидкого состава по отношению к массе всего содержимого. Чем больше этого состава, тем мощнее и насыщеннее струя и более плотное залитие лица противника.

                Преимущества газового баллончика по сравнению с другими видами оружия самообороны

                — не требуется получение лицензии для использования

                — прост в применении

                — низкая цена по сравнению с другим оружием самообороны

                — удобно носить с собой каждый день (можно носить даже в кармане)

                Минусы использования газового баллончика по сравнению с другими видами оружия самообороны

                — эффект применения газового баллончика зависит от вашего спокойствия и внезапности применения, противник не должен успеть подготовиться

                — невозможность удаленного использования данного вида оружия: расстояние до агрессора не должно быть слишком большим, т. к. необходимо поразить его глаза

                — нельзя использовать в замкнутом пространстве, можно пострадать самому, по этой же причине аккуратно использовать при ветре

                — эффект использования носит краткосрочный характер, после применения нужно быстро покинуть место столкновения с агрессором

                — часто плохо действуют на людей, находящихся в алкогольном и наркотическом опьянения, психически больных; таким образом, можно только усилить агрессию последних

                — при минусовых температурах теряет эффективность

                — сложно пользоваться, если нападающих несколько

                Электрошоковые устройства

                Принципы работы электрошокера. Как проверить, что он качественный

                При зарядке в шокере накапливается энергия, которая при контакте дуги с кожей преобразуется в переменное электрическое напряжение со специально рассчитанной частотой. По ГОСТу максимальное напряжение не может превышать 90 кВ.

                Хороший электрошок обязан поджигать тонкую бумагу. Как проверить: берется сухая бумага, подносится заряженный электрошокер так, чтобы разряд лежал на бумаге, и применяется к бумаге от 1 до 5 секунд. От хорошего электрошокера бумага должна загореться.

                Как шокер действует на человека. Наиболее уязвимые зоны воздействия

                Скажем сразу, приятного мало: диапазон от сильных болевых ощущений до шокового или бессознательного состояния. Мышцы в зоне контакта сокращаются чрезвычайно быстро, что приводит к молниеносному разложению сахара крови, и мышцам становится нечем питаться. Мышцы на какое-то время теряют работоспособность, импульсы блокируют деятельность нервных волокон, по которым мозг управляет данными мышцами. Пораженный электрошоком получает тяжелое расстройство кровообращения, дыхания, обмена веществ.

                Обычно продолжительность воздействия после удара шокером, когда человек теряет ориентацию, равновесие и получает спазм мышц и дыхания, достигает от 5 до 10 минут. Наиболее восприимчивые к электрическому разряду лимфоузлы, подмышки и паховая область. Соответственно, наиболее уязвимы верхняя часть груди, низ живота, спина и ягодицы. При этом электрошокер способен пробить даже несколько слоев одежды (дубленки, шубы).

                По закону человек может применять любое оружие для самообороны, если что-то угрожает его жизни или здоровью. Однако, во всем нужно знать меру. Если Вы войдете в раж и добьете человека, то можно и под суд попасть. Одинарный или двойной разряд не убьет человека, но вот двадцать могут свалить и слона.

                Виды электрошокеров

                По существующему ГОСТу на электрошокеры имеется три класса устройств, выпускаемых в России: к первому классу относятся устройства с напряжением 70-90 кВ и мощностью 2-3 Вт; ко второму с напряжением 45-70 кВ и мощностью 1-2 Вт; к третьему с напряжением U=20-45 кВ и мощностью 0,3-1 Вт. Класс электрошокера указывается в сертификате. Первый класс включает наиболее мощные, эффективные изделия. И именно он наиболее популярен в народе. Электрошокеры классами ниже пользуются меньшей популярностью. Третий класс больше подойдет в качестве использования метательного оружия.

                Электрошокеры отличаются по:

                — по возможности дистанцироваться от агрессора: есть контактные (непосредственный контакт с противником), а есть дистанционные (наличие стреляющего картриджа, долетающего до 4,5 метров)

                — по зарядному устройству: есть на аккумуляторах, а есть на батарейках. На аккумуляторах предпочтительнее, так как обладают большей отдачей энергии за единицу времени. Аккумуляторы, стоящие в изделиях, следует периодически (не реже, чем раз в месяц) подзаряжать 8-12 часов (первая зарядка после покупки – не менее 16 часов), иначе аккумулятор со временем ухудшает свои характеристики и может выйти из строя. У батарейки следует проверять ее срок годности. Учитывайте, что любые источники питания не любят низкие температуры и, оказавшись на холоде, быстро теряют заряд.

                При приобретении электрошокера обращайте внимание: подлежит ли он ремонту, какой имеет корпус (не хрупкий ли пластик), разрешенная ли законом мощность использования указана для данного электрошокера.

                Преимущества шокера по сравнению с другими видами оружия самообороны

                — электрошокер прост в применении, особого обучения не требуется

                — электрошоковое устройство можно использовать в замкнутом пространстве (лифт, автомобиль), при этом невозможно получить травму самому даже при плотном контакте с противником, т.к. электроразряд идет по кратчайшему пути между электродами

                — электрошоковое устройство более щадящее по сравнению с некоторым другим оружием: не наносит необратимых увечий, как, например, огнестрельное оружие

                — покупка, хранение, ношение и применение в целях самообороны электрошоковых устройств разрешены законом без специального разрешения или лицензии

                Минусы использования электрошокера по сравнению с другими видами оружия самообороны

                — необходимость непосредственного контакта с объектом для нанесения поражения, что может привести к тому, что вы вообще не успеете ничего применить; иногда защита превращается в рукопашный бой

                — носят временный характер поражения противника, после применения нужно либо покинуть место нападения, либо крепко связать нападавшего

                — сложно пользоваться, если нападающих несколько

                — неудачный вариант для холодного времени года, т. к. источники питания не любят низкие температуры и, оказавшись на холоде, быстро теряют заряд.

                Искровые разрядники

                Искровые разрядники представляют собой нечто подобное электрошокеру, но имеют меньшую мощность. Их применение носит больше психологический характер. Останавливаться подробно на них не будем.

                Газовые пистолеты и револьверы

                Принципы работы газовых пистолетов и револьверов

                Газовый пистолет – это короткоствольное ручное самозарядное оружие. Перезарядка в нем (а также подготовка к следующему выстрелу) происходит за счет использования энергии пороховых газов (принцип отдачи свободного затвора).

                Такой вид оружия предназначен для временного поражения цели при стрельбе газовыми патронами. Также в них используются для стрельбы звуковые (холостые) патроны и световые сигнальные патроны (при наличии насадки – адаптера).

                Газовый револьвер отличается от пистолета тем, что представляет собой многозарядное неавтоматическое газовое оружие с вращающимся барабаном. Здесь также предусмотрены шумовые патроны и сигнальные осветительные патроны.

                Отличие газового оружия от боевого заключается в том, что из газового невозможно выстрелить настоящими патронами. Стволы газового оружия выпускаются только гладкими, т.е. не имеют нарезов.

                Как газовые пистолеты и револьверы действуют на человека

                Газовые пистолеты и револьверы действуют на человека также, как и газовые баллончики, о которых было подробно написано ранее.

                Виды газовых пистолетов и револьверов

                Особого деления на виды и подвиды у данного вида оружия нет. Среди наиболее известных газовых пистолетов – ИЖ разных модификаций (РФ), Goliath (Германия), Me-38 (Германия), King Cobra (Германия).

                Преимущества газовых пистолетов и револьверов по сравнению с другими видами оружия самообороны

                — дальнобойность газовых пистолетов и револьверов до 3-х метров, но все же реальный останавливающий эффект от применения газовика достигается на дистанциях до 1 м

                — диапазон рабочих температур для газовых пистолетов и револьверов шире, чем для баллончиков, поэтому их можно использовать даже при минусе

                — иногда позволяют добиться психологического эффекта, т. к. от пистолета могут и наутек броситься.

                Минусы использования газовых пистолетов и револьверов по сравнению с другими видами оружия самообороны

                — для использования газовых пистолетов необходимо получить лицензию

                — бесполезно использовать газовый пистолет в закрытых помещениях; противник, конечно, получит свою порцию кашля и рези в глазах, но вы полностью разделите её с ним

                — применяя оружие на открытом пространстве нужно учитывать силу и направление ветра, т.к. он может направить газовую завесу обратно на стреляющего

                — газ слабо действует на алкоголиков и наркоманов, а именно они большей частью и являются объектами применения оружия самообороны.

                Огнестрельное бесствольное травматическое оружие

                Принципы работы огнестрельного бесствольного травматического оружия

                Огнестрельное бесствольное травматическое оружие – это нелетальная альтернатива огнестрельному короткоствольному оружию, проще говоря, – огнестрельным пистолетам и револьверам.

                Данный вид оружия не имеет стволов и предназначен для стрельбы на небольших дистанциях, что и требуется от оружия самообороны. Бесствольное травматическое оружие поражает цель снарядом, который получает направленное движение за счет энергии порохового заряда.

                Как огнестрельное бесствольное травматическое оружие действует на человека

                Главное различие между бесствольным травматическим и боевым оружием заключается в том, что в задачу бесствольного оружия не входит нанесение биологической цели ранений, не совместимых с жизнью. Но это абсолютно не значит, что данный факт не возможен, но вероятность подобного исхода минимизирована. Травматические патроны снаряжаются пулями из мягкого материала (резина, пластик), поэтому такие пули не обладают высоким проникающим действием.

                При попадании пуля вызывает достаточно мощное шоковое ощущение, которое по идее не должно позволять нападающему продолжать агрессивные действия. Калибр оружия позволяет вывести нападающего из строя даже при попадании в не жизненно важные для организма части тела.

                Виды огнестрельного бесствольного травматического оружия

                Особого деления на виды и подвиды у данного вида оружия нет, каждая марка обладает своими уникальными особенностями. Среди наиболее известных: Оса, Стражник, Safegom, Эгида, ТТ-Лидер, Наган-М, Викинг, ММРТ.

                Многие марки бесствольного травматического оружия позволяют стрелять газовыми и световыми пулями.

                Преимущества огнестрельного бесствольного травматического оружия по сравнению с другими видами оружия самообороны

                — травматическое бесствольное оружие позволяет остановить агрессора на расстоянии, т.к. оружие предназначено для самообороны на дистанциях до 10 метров

                — возможно использование травматического бесствольного оружия при минусовых температурах

                — оборона возможна сразу от нескольких агрессоров

                Минусы использования огнестрельного бесствольного травматического оружия по сравнению с другими видами оружия самообороны

                — для использования травматического бесствольного оружия необходимо оформить лицензию

                — необходимо пройти базовый курс по использованию огнестрельного травматического бесствольного оружия

                — мощный поражающий эффект травматического бесствольного оружия, поэтому данное оружие требует полного самоконтроля; нанесённые противнику травмы могут изменить статус владельца оружия с защищающегося на нападающего

                — несмотря на то, что травматическое бесствольное оружие можно использовать при минусовых температурах, плотная одежда всё-таки значительно снижает эффект удара пули

                Огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие

                Гладкоствольное оружие является наиболее мощным видом оружия самообороны.

                Поражающая мощь и виды огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия

                Следует иметь в виду, что выпущенные заряд дроби или пуля несут в себе очень высокую энергию. Выстрел дроби из ружья двенадцатого калибра спокойно срубит среднее деревце. Выстрел дробовиком дает эффект шока даже при частичном попадании заряда. Ружейная пуля на расстоянии 20 метров насквозь пробивает металлическую дверь дома, а также автомобильную дверь, багажник и заднее сиденье автомобиля. Пуля, которую выпустили с 20-25 метров из ружья 12-го калибра, напрочь сбивает дверные петли и дверной замок. Даже выстрел из дробовика травматическим патроном способен привести к смертельному исходу при попадании в туловище с трех метров, хотя данный вид патрона подразумевает только нанесение травм.

                Современное гладкоствольное длинноствольное оружие можно разделить на следующие виды:

                — одноствольное однозарядное

                — двуствольное

                — помповое

                — магазинное

                — полуавтоматическое

                Для самообороны представляют интерес, прежде всего, помповые и полуавтоматические ружья.

                Наиболее известные марки данного вида оружия: ружье двуствольное курковое ИЖ, многозарядное малогабаритное ружье ТОЗ, помповое ружье ТОЗ, полуавтоматическое ружье ТОЗ, полуавтоматическое ружье MP, помповое ружье MP, полуавтоматическое ружье Сайга, помповое ружье Remington , штурмовой дробовик Protecta (ЮАР).

                Преимущества огнестрельного гладкоствольного оружия по сравнению с другими видами оружия самообороны

                — только демонстрация гладкоствольного оружия может оказать серьезное психологическое воздействие на нападающих, что, в большинстве случаев, избавляет человека от фактического применения оружия; такого психологического эффекта не способен оказать никакой другой вид оружия самообороны

                — возможность контролировать несколько агрессоров сразу

                — можно использовать при минусовых температурах

                Минусы использования огнестрельного гладкоствольного оружия по сравнению с другими видами оружия самообороны

                — для использования необходимо оформить лицензию

                — необходимо пройти базовый курс по использованию

                — мощный поражающий эффект, поэтому данное оружие требует полного самоконтроля; нанесённые противнику травмы могут изменить статус владельца оружия с защищающегося на нападающего

                — сложности при утере оружия: обязательно нужно будет идти писать заявление, при этом могут лишить лицензии; если кто-то будет задержан с вашим оружием, а заявление об утрате вы не подавали, то в этом случае вас могут привлечь к уголовной ответственности, как соучастника.

                                       

                 

                 

                 

                Какой аэрозольный пистолет лучше? ✔ Выбираем пистолет для самообороны


                Газовый или аэрозольный?

                В настоящее время выбор оружия для самообороны достаточно большой и правильно разобраться в предлагаемых вариантах трудно, если не иметь представление о типах средств самозащиты и их особенностях. Очень эффективным оружием являются газовые пистолеты. Однако при всех достоинствах, у них есть и свои минусы.

                Во-первых, для приобретения и ношения таких устройств необходимо специальное разрешение, выдаваемое органами МВД.

                Во-вторых, газовое оружие достаточно дорогое.

                И, в-третьих, заряд выстрела слишком слабый, чтобы гарантировать нейтрализацию противника.

                Порой, чтобы отразить агрессию, необходимо сделать несколько прицельных попаданий. Но, в перечне предложений нашего интернет-магазина есть более простое, но лишённое выше указанных недостатков оружие. Это аэрозольные пистолеты для самообороны.

                Общие характеристики аэрозольных пистолетов

                Аэрозольные газовые пистолеты (устройства) — это оружие, приспособленное для стрельбы слезоточивым газом, искусственным или натуральным перцовым концентратом, а так же их смесью в определённых пропорциях. В качестве патрона используется малогабаритный баллончик (БАМ) с пироэлектрической детонацией заряда.

                Поражающая способность данных устройств высока. В расстояния 3-5 метров можно поразить агрессора, попав ему в голову. Раздражающее действие ирритата будет выражаться в активном слезо- и слюновыделении, жжении. Противник, будь то человек или собака, будет нейтрализован на 20-30 минут. При этом никакого вреда его здоровью не наносится.

                Пистолеты этого типа имеют вид настоящего оружия, но без ствола. Они так и называются – «бесствольное оружие для самообороны».

                В зависимости от конструкции разделяют пистолеты:

                • однозарядные и многозарядные;
                • одноствольные и многоствольные;
                • с лазерным прицелом;
                • стреляющие перцовым и слезоточивым газом, а так же шумовыми и сигнальными патронами.

                Популярные модели

                Если составить ТОП самых популярных моделей пистолетов, стреляющих аэрозолем, первые места займут следующие модели:

                1. Премьер. Это устройство может производить два или четыре выстрела (в зависимости от модификации) с минимальной паузой. Таким образом, противник будет гарантированно нейтрализован на длительное время. Внешний вид оружия очень внушительный, даже отпугивающий. Существует модификация данного прибора, оборудованного лазерным прицелом. Но, и без него из этого пистолета трудно промахнуться с расстояния 3-5 метров.

                2. Пионер. Относится к компактным устройствам, рассчитанным на два выстрела, плюс два патрона в запасной обойме. Может комплектоваться лазерным прицелом. Помимо БАМ стреляет резьбовыми патронами. Для их адаптации имеется специальный переходник. Также есть версия с лазерным целеуказателем.

                3. Добрыня. Пятизарядное устройство, рассчитанное на поражение агрессора с 3-4 метров. Однако при благоприятных условиях дальность стрельбы составляет 5 метров.

                4. Удар М2. Это самый простой, но очень эффективный прибор. Производит пять выстрелов. Очень лёгкий и компактный.

                На первый взгляд многие аэрозольные пистолеты сходны по устройству и действию. Поэтому, решить вопрос, какой аэрозольный пистолет лучше – Пионер или Добрыня, самостоятельно бывает трудно. Чтобы остановить свой выбор на конкретной модели, нужно проанализировать, для каких целей и в каких случаях вам понадобиться оружие самозащиты.

                Если вы отправляетесь в путешествие, то купите пятизарядное устройство, способное стрелять не только ирритатом, но и сигнальными и шумовыми патронами. Для отпугивания собак будет достаточно простой модели, типа «Удар». Женщинам удобно будет носить газовое устройство в сумочке – в таком случае можно выбрать лёгкие и компактные пистолеты Пионер.

                Таким образом, в конечном итоге решать, какое аэрозольное устройство лучше, придётся вам. И сделать это нужно правильно.


                Афроамериканцы, покупающие оружие: Лучше предстать перед судом, чем оказаться на кладбище

                Как сообщает портал npr.org: Брюс Томлин, 63-летний водитель грузовика из Нью-Мексико, сказал, что он никогда не был «человеком с оружием». Затем он увидел видео, на котором трое белых, преследуя Ахмауда Арбери, застрелили его в спину по время пробежки.

                «Этот человек пытается убежать, а они просто стреляют в него на улице, как в собаку, — сказал Томлин о просмотре видео с Арбери. — Это придало мне больше бдительности. Это заставило меня нервничать. Я даже признаюсь, что иногда немного боялся».

                Как следствие, он купил пистолет. И он планирует покупать больше.

                «Я просто чувствую, что, с моей точки зрения, каждый черный человек в Америке, особенно темнокожий мужчина, должен как можно так же часто [как и они] иметь с собой какую-то защиту, потому что я думаю, что политический климат приближается к точке, где нас просто ожидает много насилия, — сказал Томлин. — Теперь я чувствую себя в большей безопасности, имея оружие. Но я не всегда так себя чувствовал. Я никогда не был самым большим поклонником оружия в мире, но я просто не чувствую себя в безопасности без него».

                В начале июня NPR обратилось к чернокожим американцам с тем, чтобы спросить об их личном опыте в этой стране. Ответили около 500 человек, некоторые из которых рассказали, что хотели или решительно не хотели покупать огнестрельное оружие для самообороны в ответ на недавнюю борьбу за расовую справедливость.

                Томлин — один из многих чернокожих американцев, которые недавно впервые купили огнестрельное оружие, столкнувшись с сочетанием пандемии коронавируса и борьбы за расовую справедливость.

                «Самый высокий общий рост продаж огнестрельного оружия приходится на чернокожих мужчин и женщин, объем покупок которых за первые шесть месяцев 2020 года увеличился на 58,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, — сказал Джим Куркуруто, директор по исследованиям и маркетингу Национального фонда стрелкового спорта, по сообщению AOL News. — Суть в том, что никогда не было такого устойчивого всплеска продаж огнестрельного оружия, как сейчас».

                Филип Смит, президент Национальной афроамериканской оружейной ассоциации (NAAGA), сказал, что у него был массовый приток членов двумя волнами: один раз, в 2016 году, после избрания президента Дональда Трампа, и снова во время недавних протестов против расовой справедливости. Он отмечает, что год назад NAAGA собирала по 10 новых членов в день; теперь он видит 10 новых членов в час. Он сказал, что существует множество факторов, подталкивающих чернокожих к покупке огнестрельного оружия, в том числе «политика прямо сейчас, пандемия и расовый тон: эти три вещи вместе действуют как своего рода трехголовый монстр, который заставляет людей приходить к нам».

                Хотя сегодня в Соединенных Штатах может наблюдаться рост числа чернокожих, владеющих оружием для самозащиты, это не обязательно новое явление. Большинство владельцев оружия — белые мужчины, но в опросе 2017 года, проведенном исследовательским центром Pew Research Center, 24% чернокожих сообщили о владении оружием по сравнению с 36% белых.

                Ифеома Озома, 28-летняя специалистка по технической политике, владела оружием для самозащиты задолго до недавних протестов, вспыхнувших по всей стране. Она выросла на Аляске, хорошо разбираясь в огнестрельном оружии, и всегда знала, что хочет иметь его для самообороны. Так что, окончив колледж, она начала покупать оружие.

                «Мое владение оружием не связано с политическим движением, — сказала Озома. — Это больше связано с историей страны, и я придерживаюсь как Первой, так и Второй поправки, и поэтому я практикую обе, как мне кажется, в владении оружием».

                У представителей разных рас с 1970-х годов владение оружием сместилось от охоты и спорта к самообороне, и одним из самых яростных защитников права на ношение оружия в общественных местах, особенно для защиты, были «Черные Пантеры». Малкольм Икс сказал, что афроамериканцы должны защищаться «любыми средствами». Даже Мартин Лютер Кинг-младший обратился за разрешением на ношение скрытого огнестрельного оружия в 1956 году, вскоре после того, как его дом подвергся атаке с примен». Его ходатайство было отклонено, но у него были вооруженные сторонники, охранявшие его дом.

                «Я изучаю историю и политологию, и я думаю, что то, с чем мы имеем дело сейчас, и то же самое с большинством обществ, похоже на кипячение лягушки, когда вы не понимаете, насколько плохи вещи, потому что они просто получают постепенно хуже, — отметила Озома. — И в этом году мы сделали большой, большой скачок в том, чтобы становиться все хуже и хуже. Но если произошел общественный кризис, мое первое предположение состоит в том, что полиция … не будет уделять приоритетное внимание защите чернокожих граждан. И поэтому я хотела бы иметь свою собственную форму защиты».

                Вооруженные члены Партии Черных Пантер покидают Капитолий в Сакраменто 2 мая 1967 года. Пантеры вошли в Капитолий во всеоружии и заявили, что протестуют против законопроекта, принятого Законодательным собранием, ограничивающего ношение оружия в общественных местах.


                Некоторые люди в Соединенных Штатах действительно склонны покупать огнестрельное оружие в случае чрезвычайной ситуации: продажи оружия резко выросли после терактов 11 сентября и в ответ на стрельбу в 2012 году в начальной школе Sandy Hook в Ньютауне, штат Коннектикут. По данным ФБР и Национальной системы мгновенной проверки криминального прошлого, в два раза больше американцев прошли госпроверку на покупку оружия в марте 2020 года, чем двумя месяцами ранее.

                Кэт Трейлор из Авроры, штат Колорадо, впервые задумалась о покупке оружия, когда увидела пустые продуктовые полки в начале пандемии. Как и Озома, она тоже думала о случайных встречах с полицией.

                «Элайджа Макклейн был убит в моем городе, — отметила Трейлор, имея в виду смерть черного человека, который погиб в столкновении с правоохранительными органами в прошлом году.

                Полиция поставила Макклейна в удушающий захват. Медработники ввели ему анестетик под названием кетамин. С тех пор Аврора начала независимое расследование его смерти, как и генеральный прокурор Колорадо. Родители Макклейна подали федеральный иск о гражданских правах против города и нескольких его полицейских. Трейлор сказала, что она не обязательно представляет себе использование своего огнестрельного оружия, особенно против полиции, но его наличие придает ей некоторое чувство контроля.

                «Мы, как семья, должны были определить, как мы хотим… умереть, — медленно объяснила она. — Грустно смотреть на это с этой точки зрения. Хотим ли мы умереть, не будучи подготовленными? Или, по крайней мере, пытаясь защитить себя. Вот как ты это взвешиваешь».

                Кэт Трейлор и ее муж Кевин Кокс на стрельбище.

                В то же время, данные показывают, что владение оружием на самом деле не делает вас безопаснее. 68-летний Ларри Грин из Феникса не хочет покупать или владеть оружием именно по этой причине. Он указал на историю Филандо Кастилия, зарегистрированного владельца оружия, который был застрелен полицией 6 июля 2017 года в пригороде Сент-Пол, штат Миннесота, после того, как сообщил полицейскому, что вооружен. Грина остановили в Фениксе на той неделе, когда был убит Кастилия, и офицер спросил, есть ли у него в машине пистолет. Он был благодарен, что не сделал этого.

                Озома понимает, что Кастиль был законным владельцем оружия, которого все равно застрелили, но она говорит, что это не заставляет ее уклоняться от владения оружием.

                «Филандо Кастиль просто пытался получить лицензию, чтобы показать, что он имеет право на оружие. Бреонна Тейлор лежала в постели со своим партнером, который на законных основаниях использовал свое оружие против некоторых людей, которые ворвались в их квартиру и не объявляли, кто они были, — сказала Озома. — Так что в любом случае не имеет значения, вооружена я или нет, меня могут убить или напасть. И я бы предпочла быть вооруженной».

                Томлин соглашается.

                «Я лучше предстану перед судом, чем окажусь на кладбище», — добавляет он.

                7 причин выбрать нож как оружие для самообороны

                Самозащита – более чем серьёзная тема. Каждый, кто заботится о своей безопасности, наверняка не раз раздумывал о том, какое оружие для самообороны лучше всего использовать в определённых ситуациях. И в этом плане выбрать нож было бы особо интересно.

                Однако стоит иметь ввиду, что нож – оружие для самообороны, подходящее не для всех. Специально подготовленным людям он действительно предлагает весь необходимый для самообороны функционал. Но таких не так уж много.

                Содержание статьи

                7 причин выбрать нож в качестве оружия для самообороны

                Благодаря множеству доступных вариантов, нож по-прежнему считается многими идеальным оружием для самозащиты. Во многом – благодаря тому, что складные ножи можно носить практически незаметно. С другой стороны, нож с фиксированным клинком всё же несколько эффективнее.

                Впрочем, всё зависит исключительно от человека. Но для тех, кто всерьёз задумывается о покупке ножа для самообороны, будет полезно узнать о дополнительных причинах таки сделать это. Итак.

                1. Нож можно легко купить

                Независимо от того, какой именно нож вы хотите, купить их одинаково просто. Плюс большой выбор, который каждому позволить приобрести что-то по своему вкусу. Более того, поначалу тренироваться можно с абсолютно любым ножом, а не со строго определённым – это уже на более поздних этапах необходимо. Также вам не понадобится разбираться в баллистике и прицеливании, да и предоставлять данные о себе тоже не обязательно. С огнестрельным оружием, увы, картина иная.

                2. Нож можно носить во многих местах

                Разумеется, существуют места, куда даже с маленьким складным ножиком не пустят. Но таких мест несоизмеримо меньше тех, куда не пускают с огнестрельным оружием. Кроме того, если уж речь идёт о самообороне, то можно и немножко переступить закон, лишь бы повысить свои шансы на выживание. А утаить складной нож проще.

                3. Нож легко скрыть

                Это, кстати, касается и тех мест, куда его можно спокойно проносить. Добавить себе ещё и фактор внезапности – полезная идея. Плюс есть ножи, специально разрабатываемые для скрытого ношения.

                4. Нож – это ещё и инструмент

                В то время, как единственная функция пистолета – стрелять на поражение, нож может пригодиться и в ряде других ситуаций. В том числе и в повседневном использовании. Резка проволоки, разрезание бумаги, нарезание колбасы, в конце концов. Список можно продолжать долго – всё зависит от того, как именно вы привыкли проводить свои дни.

                5. Нож добавляет самообороне вариативность

                С помощью ножа вовсе не обязательно резать нападающего на мелкие кусочки или тут же целиться в сонную артерию. Нож подходит и для более гуманного обезвреживания. В отличие от того же пистолета, который в рукопашном бою всё же лучше не использовать.

                6. Нож ощущается естественно

                Даже тренирующиеся профессионалы отмечают, что превратить нож в естественное продолжение руки – куда проще, чем проделать аналогичный фокус с пистолетом. Может тут сказывается родовая память предков, которые из поколения в поколение активно орудовали ножами – от примитивных кремниевых до тактических. Но факт остаётся фактом – многим куда естественнее орудовать ножом, а не другими средствами самообороны.

                7. Нож удобнее на близкой дистанции

                Просто потому, что он и должен использоваться на близкой дистанции. В отличие от пистолета, с которым приходится отдельно отрабатывать именно стрельбу в упор. Да и не все умеют выхватывать огнестрельное оружие со скоростью героев вестернов.

                Важные вопросы, которые также нужно учитывать, если вы решили носить нож как оружие для самообороны

                Если вы решили выбрать нож в качестве повседневного носимого средства самообороны, то стоит помнить ещё кое о чём.

                Тренировки с ножом

                Многие почему-то полагают, что орудовать холодным оружием просто. Это не так. С ним тоже нужно тренироваться, причём не только использовать и ухаживать, но даже правильно носить. Это во многом определяет собственную безопасность.

                Ношение ножа

                Вы должны приучить себя носить нож строго определённым образом. И отрабатывать тактику действия именно исходя из этой привычки. Поэтому заранее продумайте, где именно на вашем теле будет располагаться нож.

                Положение рук

                Процесс выхватывания ножа должен происходить плавно и быстро, поэтому стоит заранее отрабатывать положение рук при этом.

                Складывание/возвращение ножа в ножны/на карман

                Убирать нож в карман/ножны нужно аккуратно. Этот тоже нужно отрабатывать, чтобы процесс дошел до автоматизма.

                Добавить можно лишь то, что в нашей стране самооборона с ножом – отдельная дисциплина «специальной олимпиады». У неё, помимо перечисленных выше плюсов, есть и не менее весомые минусы. О которых мы, кстати, тоже уже говорили.

                Оригинальная статья – 7 Reasons To Choose A Knife For Self-Defense

                выбор, мощность, рекомендации, сравнение с травматическим

                При выборе пневматики для самообороны следует учитывать множество различных факторов. Безусловно, необходимо брать во внимание технические характеристики и качество материала, используемого для изготовления корпуса. Изделия с пластиковой наружной частью также могут обладать высокими эксплуатационными возможностями.

                Важно проследить за отсутствием пластмассовых деталей в ударном-спусковом механизме. Их наличие может негативно сказаться на надёжности пневматического оружия.

                Мощность пистолета

                Пневматический пистолет обладает достаточно малой мощностью. Лёгкие пули, используемые для стрельбы, не обладают высокой проникающей способностью и фактически не оказывают останавливающего действия на потенциального противника. Убойная способность таких снарядов также будет минимальной, поэтому попадание может сопровождаться образованием небольших кровоточащих ран и минимальными болевыми ощущениями.

                Максимально возможная мощность пневматического оружия для самообороны, которая разрешена законодательством, держится на уровне 7,5 Дж.

                Такая мощность является достаточно низкой, чтобы причинить серьёзный вред здоровью человека. В данном контексте пневматический пистолет будет позиционироваться только в качестве психологического барьера для нападающего противника. Мощности оружия хватит только на то, чтобы пробить кожный покров, незащищённый одеждой. Впоследствии в этом месте может образоваться гематома.

                Особенности выбора пуль

                Для достижения максимального эффекта пуля должна обладать большой кинетической энергией. При попадании она передаётся телу. Оптимальная масса пули для пневматического пистолета держится на уровне 6-9 грамм. Кроме этого, снаряд должен обладать большой площадью поперечного сечения.

                Вес пули патрона 9*18 ПМ составляет 6,1 грамм. Начальная скорость такого снаряда при стрельбе из пневматической версии пистолета Макарова эквивалентна 315 м/с. При условии использования шарообразной версии пули данный показатель опускается до 110 м/с. Попадание в кожу такого снаряда сопровождается неглубокими ранениями. Участки тела, закрытые одеждой, вовсе останутся без повреждений.

                Существует ещё разновидность пуль, которая отличается повышенной убойной способностью. Однако их использование разрешено исключительно сотрудникам правоохранительных органов. Кроме этого, такие пули существенно осложняют подачу патрона и могут привести к порче ствола. Для обеспечения максимально надёжной работы автоматики целесообразнее всего использовать снаряды с оживальной головной частью.

                Надёжность пистолета

                Надёжность пистолета определяется не только исправностью работы всех механизмов, но и качеством изготовления корпуса. В большинстве случаев пневматическая вариация оружия изготавливается посредством использования силуминового сплава. Вследствие этого можно говорить о высокой устойчивости поверхности пистолета к негативному коррозийному влиянию. Однако силуминовый сплав отличается хрупкостью и невозможностью качественно противостоять механическим нагрузкам.

                При выборе пневматического пистолета для самообороны также следует обращать внимание на качество сборки. Если оно будет достаточно низким, оружие может подвести в самую нужную минуту. По этой причине рекомендуется очень тщательно изучать пистолет при покупке на факт наличия щелей и зазоров.

                Эта винтовка стала легендой Второй Мировой! В этой статье можно узнать о ее копиях и популярном ныне обрезе пневматической винтовки Мосина. Видео-обзор оружия, технические характеристики и комплектация.

                После покупки оптики важно выполнить ее пристрелку. В этой статье можно узнать как правильно пристрелять оптический прицел.

                Схожесть с боевым аналогом

                Пневматический пистолет для самообороны имеет общую визуальную схожесть с боевым аналогом оружия. Человеку, который обладает достаточными знаниями в данной области, отличить эти две вариации не составит никакого труда. Однако в вечернее время суток распознать пневматический пистолет будет сложно.

                Профессионал может легко отличить пневматический пистолет по стволу малого калибра, поджимному винту, а также по наличию слоя краски на корпусе. Также пневматику может выдать литой затвор и факт отсутствия выбрасывателя. Во время передёргивания затвора нет характерного звука, сопровождающего процесс досылания патрона в патронник.

                Куда стрелять?

                Несмотря на то, что пневматическое оружие не обладает достаточной мощностью, при условии грамотной эксплуатации такой пистолет во время самообороны может оказаться весьма эффективным. Для начала следует определиться с тем, куда необходимо стрелять во время нападения. Это будет зависеть от количества нападавших и места конфликта.

                Учитывая тот факт, что пневматика способна пробить верхний кожный покров, целесообразнее всего целиться по отрытым участкам тела. Выстрел в лицо может обескуражить нападавшего, в результате чего появиться достаточно времени для побега или привлечения помощи. Более того, точное попадание может привести к потере глаза.

                Следует отметить, что в данном контексте не берётся во внимание юридическая сторона такого конфликта. При условии нанесения травмы в виде лишения глаза обороняющаяся сторона вполне может оказаться обвиняемой.

                Лучшие модели пневматических пистолетов для самообороны

                При выборе пневматического пистолета для самообороны в первую очередь учитываются эксплуатационные характеристики оружия.

                В частности, следует брать во внимание начальную скорость и дальность полёта пули, потенциальную мощность и скорострельность изделия. Также необходимо учитывать и визуальную схожесть пневматики с боевым аналогом пистолета.

                Модели оружия, которые пользуются большой популярностью среди населения, представлены ниже.

                Crosman C31. Пистолет, созданный в США, отличается наличием удлинённого гладкого ствола. Он обеспечивает максимальную начальную скорость и предельную дальность пули. Пистолет прост и удобен в эксплуатации. Вес 4,5-миллиметрового оружия держится на уровне 680 грамм. Существенным преимуществом такого пистолета является очень экономичный расход газа.

                Аникс А101 MS. Данная версия оружия является российским прототипом бельгийского High Power. Пистолет дополнительно оснащён самовзводной системой, вследствие чего выстрел можно производить сразу же после снятия оружия с предохранителя. Магазин пистолета рассчитан на 15 пуль. При этом начальная скорость полёта снаряда держится на уровне 150 м/с.

                Smith & Wesson 586. Калибр этого револьвера может быть эквивалентен 4,6 и 8 миллиметрам. Он отличается максимальной точностью стрельбы и феноменальной схожестью с боевым прототипом. Для изготовления такого оружия были использованы материалы высочайшего качества, благодаря чему можно говорить о его надёжности.

                MP 654К. Пневматическая вариация пистолета Макарова MP 654К, которая также отличается существенным визуальным сходством с оригиналом. Такое оружие можно модернизировать в домашних условиях, добиваясь улучшения его эксплуатационных характеристик. Наличие цельнометаллического корпуса и минимальные ценовые показатели делают этот пистолет очень востребованным.

                Пневмат Crosman C31
                Пневмат Аникс А101 MS
                Пневмат Smith & Wesson 586
                Пневмат MP 654К

                Сравнение пневматического пистолета с травматическим

                Травматический пистолет имеет больше общего с огнестрельным пистолетом. Однако пули, используемые для стрельбы, оснащены металлическим сердечником и резиновой оболочкой. Пневматический пистолет можно эксплуатировать даже без получения разрешения. Основные различия данных вариаций оружия представлены ниже:

                • стоимость пневматического пистолета несколько ниже травматического аналога;
                • для пневматического пистолета не нужно разрешение на ношение;
                • пневматики наносит меньший вред человеческому организму;
                • области применения данных вариаций оружия разные.

                Что в итоге?

                При условии использования пневматики для охоты, стрельбы или плинка срок эксплуатации такого оружия будет максимальным. Пистолет больше всего подходит для спортивно-развлекательных целей. Что касается эксплуатации пневматического оружия как средство самообороны, то необходимой эффективности можно добиться исключительно при условии правильного обращения с пистолетом. Выстрел способен причинить минимальный вред, но этого достаточно, чтобы отпугнуть потенциального противника.

                «Стрелять в первую очередь стоит по ногам»: Зачем москвичи покупают оружие

                У меня есть свой YouTube-канал, где я рассказываю про гражданское оружие, — все, что гражданин РФ может легально купить или взять в аренду в тире. А это немало: можно купить как сугубо охотничий дробовик, так и гражданские версии оружия, стоящего на вооружении нашей, европейских и даже американской армий — это вопрос желания и размера кошелька.

                Я снимаю обзоры оружия, знакомлю подписчиков со стрелковыми видами спорта. Гражданское оружие — это крайне многогранное понятие. Оружие — это и охота, и самооборона, и спорт, и эстетика, и связь с прошлым. Я держал в руках и карабин 1913 года выпуска, и автомат армии США, и спортивную винтовку стоимостью с бюджетную иномарку.

                В случае применения человеком оружия при самообороне пресса спешит обвинить его владельца, зачастую необоснованно. Истина выясняется к тому моменту, когда шумиха спадает. Так СМИ в погоне за сенсацией создают негативный образ владельца гражданского оружия. Например, если я окажусь в ситуации необходимой обороны и буду вынужден применить оружие, в СМИ сразу всплывет мой YouTube-канал. Уверен, иные журналисты напишут: «Вот видите, он ролики про оружие снимал, много стрелял и тренировался убивать». Это основная причина, почему я не ношу оружие: не хочу в случае чего давать нашим СМИ столь удобный инфоповод.

                Российские законы об оружии гораздо адекватнее, чем в иных странах, но есть куда стремиться — например, в США и некоторых европейских странах это работает еще лучше. На мой взгляд, сейчас в России нужно создать механизм владения гражданами нарезным короткоствольным оружием, то есть боевыми и спортивными пистолетами, а также убрать ограничения на покупку нарезного длинноствольного оружия. Сейчас его можно приобрести только после пяти лет владения гладкостволом. Например, для спортсменов эти ограничения становятся причиной худших показателей по сравнению с представителями других стран.

                Очень большая часть моих друзей либо просто увлекаются оружием, либо спортсмены — это всегда ответственные владельцы гражданского оружия. В семье к моему увлечению относятся спокойно, никаких конфликтов не возникает. Моя семья меня знает, уважает и доверяет мне.

                ПРОСТЫМ ЯЗЫКОМ О ТОМ, ПОЧЕМУ ПНЕВМАТИКУ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ ОРУЖИЯ САМООБОРОНЫ

                Начну с обращения к опытным стрелкам: не вздыхайте и не охайте, что все это и так понятно, полагаю, что и вам уже не единожды приходилось разъяснять своим далеким от оружия товарищам, почему вы из этих «игрушек» по гопникам в подворотне не стреляете.

                Сегодня, в очередной раз услышав вопрос: «А если из пневматики в человека выстрелить, убьет или только синяк оставит?» – решила, что пора написать об этом по-простому с доступными для понимания примерами.

                Итак, друзья-товарищи, давайте разберем простую ситуацию.

                Вот идете вы себе домой где-нибудь на окраинах нашего славного города, никого не трогаете. Освещение – вечернее, полусумрачное. Вдруг на вас нападают некие, ну, или нападаЕт, так и быть, всего один, но о-о-очень грозный хулиган. У него ничего (лучше уж ничего, чем нож, правда?), у вас – пусть будет МР654, он же пистолет Макарова, пневматика, заряжен, заправлен, исправен.

                При этом некий хулиган должен находиться от вас на расстоянии не меньше метров 7, чтобы дать вам время: а) справиться со стрессом от неожиданной встречи с более сильным противником, б) достать пистолет, в) вставить магазин (по идее, носить вы его должны отдельно от самого пистолета во избежание всяких неприятных случайностей), г) прицелиться (ну, хоть как-то), д) в конце концов, выстрелить.

                Теперь самое интересное: у вас есть всего один точный выстрел в глаз в слабом свете в движущуюся мишень. Если выстрел удался, можно на некоторое время выбить противника из строя и или выстрелить еще раз, или допинать потенциального обидчика, или убежать куда подальше. Если… Шансы это сделать, думаю, понятны. В противном случае вы не покалечите хулигана, а только слегка пораните, и усилите приток адреналина в и без того уже «закипевшую» кровь. Ну, и как там дальше – «дерись или умри»?

                Не скажу, что без попытки применения пневматического пистолета, исход боя однозначно будет для вас положительным, но шансов всяко больше.

                Если же есть большое и непреодолимое желание защищаться именно при помощи пистолета, то есть смысл озадачиться получением лицензии и приобресть, к примеру, «Осу», хотя и тут лучше трижды подумать, ибо превышение самообороны у нас карается намного строже, чем нападение.

                А о том, как использовать пневматическое оружие для тренировок, поговорим в следующем посте.

                Хороших вам вечерних прогулок, тихих дворов и культурных соседей!

                8 лучших средств самообороны 2021 года и где их купить

                Независимо от того, где вы живете, преступность случается — но в Нью-Йорке произошел серьезный всплеск: в период с 22 по 28 марта, согласно последнему отчету Департамента полиции Нью-Йорка, полиция Нью-Йорка совершила серьезный всплеск.

                Это также связано с чередой ужасающих нападений на сообщество американцев азиатского происхождения и жителей островов Тихого океана (AAPI) в последние недели, что привело к усилению патрулирования полиции Нью-Йорка на фоне колоссальных 3800 зарегистрированных случаев ненависти против AAPI по всей стране в 2020 году.

                Хотя многое из этого не в наших руках, есть шаги, которые мы все можем предпринять, чтобы чувствовать себя в большей безопасности. Придете ли вы поздно вечером домой на темную улицу или просто прогуляетесь в одиночестве в солнечном парке, подготовиться к защите — это никогда не плохо.

                От перцового баллончика до секретных защитных украшений — мы составили список вариантов, которые мужчины и женщины могут носить в сумке — или при себе — в любой ситуации. Пожалуйста, проверьте законность покупки и ношения любого из перечисленных ниже предметов в вашем штате, так как некоторые из них имеют требования в отношении электрошокера и перцового баллончика.

                Amazon

                Устройство не только имеет внутри перцовый баллончик, но также содержит слезоточивый газ CS и краситель, обнаруживаемый ультрафиолетом, чтобы оглушить и пометить хищника, давая вам время убежать. Спрей может стрелять на расстоянии до 10 футов, то есть дальше, чем досягаемость бейсбольной биты или электрошокера.

                Продано на Amazon жителям многих штатов, пожалуйста, ознакомьтесь с политикой вашего конкретного штата в отношении заказа перцового аэрозоля в Интернете, например, в таких штатах, как Нью-Йорк и Массачусетс, в то время как ношение спрея является законным, заказ через Интернет — нет, так как его необходимо приобретать. лично в авторизованном тактическом магазине или аптеке.

                Walmart

                Сделайте это непринужденно и скрытно, но будьте начеку с этой мини-баллончиком с перцовым аэрозолем, замаскированным под тюбик помады.

                Опять же, обязательно ознакомьтесь с законами своего штата о законности заказа спрея через Интернет и посмотрите, где на законных основаниях лично купить перцовый спрей в Нью-Йорке для тех из нас, кто работает в Большом Яблоке. В остальном этот похожий на губную помаду спрей для самозащиты можно найти в Walmart, и он содержит 12 струй спрея, которые могут распространяться на расстояние до 10 футов. Он содержит красный перец и маркировочный краситель, определяемый УФ-излучением, с мощной струей для уменьшения обратного ветра.

                Amazon

                Законный во всех штатах, это устройство размером с брелок может выглядеть невинно, но как только вы вытащите булавку из верхней части Birdie, сирена на 130 децибел (это так же громко, как реактивный самолет!) И ослепительно мигающий стробоскоп сработают. действие. Тревожный результат может не только оглушить нападавшего, но и предупредить всех вокруг вас о чрезвычайной ситуации.

                Устройство продается на Amazon в различных цветах и ​​поставляется с металлическим зажимом, который можно легко прикрепить к сумочке, рюкзаку или петле для ремня, когда вы собираетесь на целый день.

                Amazon

                Для тех, кто старше 18 лет, и, конечно, при надлежащей подготовке, вы можете чувствовать себя в большей безопасности с электрошокером в руке. Бонусные баллы: эта дубинка также оснащена мощным тактическим фонариком, который светит мощностью 80 люмен.

                «Держите нападающих на расстоянии, когда близкое взаимодействие неизбежно, с помощью функции оглушения при контакте с зубчатой ​​лицевой панелью Strikelight», — гласит описание продукта. «Это устройство также имеет громкое предупреждение об оглушающей дуге, которое можно использовать в качестве средства деэскалации, которое могло бы отпугнуть потенциальных злоумышленников.”

                Как указывалось выше, жители Массачусетса и Нью-Йорка не могут заказывать это устройство через Интернет, и следует ознакомиться с правилами их штата по ношению любого электрошокера.

                Flare

                Отправить сигнал SOS теперь так же просто и незаметно, как нажать кнопку на модном браслете.

                Flare — это ювелирная компания, цель которой — избавить однажды от необходимости существовать. Созданные выжившими после нападения, украшения созданы для того, чтобы владельцы чувствовали себя в большей безопасности при выходе из дома, зная, что у них есть план на случай, если они окажутся в неудобной или опасной ситуации.

                Во-первых, загрузите приложение Flare и предварительно загрузите все контакты для экстренных ситуаций, которые вы хотите иметь в своей глобальной системе позиционирования (GPS). Браслет также позволяет запускать автоматическое сообщение — отправляя вашим контактам текст, а также ваше местоположение по GPS. Вы даже можете связаться с 911, нажав скрытую кнопку на обратной стороне браслета.

                «Flare предлагает носимые защитные украшения, призванные помочь пользователям выйти из потенциально небезопасных ситуаций одним нажатием кнопки», — говорится в заявлении бренда.«Хотя это не« решение проблемы безопасности », миссия Flare проста: вывести себя из бизнеса и создать мир, в котором Flare не нужен».

                Amazon

                Еще одно дополнение к вашей цепочке для ключей для самообороны, эти алюминиевые инструменты достаточно малы, чтобы их можно было носить с собой, но они могут оказаться весьма полезными в необходимой ситуации.

                Anti-Wolf поставляется в упаковке по пять штук, размер которой позволяет бросить все ваши сумки и раздать другим друзьям, которым может потребоваться спокойствие и защита.Острый конец недостаточно острый, чтобы поранить вас, находясь в кармане, однако «микронаконечная головка атаки» достаточно мощная, чтобы нанести серьезный урон при наведении на цель или разбить стекло, когда это необходимо.

                Эти инструменты продаются на Amazon в различных цветах «металлик», каждый из которых имеет петлю для брелка для ключей или сумочки и сделан из прочного авиационного алюминия.

                invisaWear

                Еще один скрытый вариант для тех, кто хочет чувствовать себя в безопасности, но не хочет носить с собой пульверизатор или электрошокер, — это красиво оформленное украшение со скрытым секретом.

                InvisaWear — это производитель аксессуаров для обеспечения безопасности, который предлагает ожерелья, браслеты, брелки, резинки для волос и даже нарукавные повязки для бега, которые можно использовать вместе с ADT Security Services для круглосуточной защиты. Если вы решите активировать опцию ADT, платите всего 19,99 долларов в месяц за круглосуточный доступ к обученному агенту ADT, который может оставаться на связи с вами, видеть ваше местоположение и обращаться за дополнительной помощью, если ситуация обострится.

                Без добавленного плана украшение по-прежнему служит цели, так как после того, как вы дважды нажмете на брелок, оно запрограммировано на автоматическое текстовое сообщение до пяти ваших контактов на случай чрезвычайных ситуаций, отправку ссылки на текущее местоположение GPS и даже бесплатный звонок по номеру 911 во время чрезвычайной ситуации.Брелок поставляется полностью заряженным и прослужит не менее одного года, отправляя вам уведомление через приложение, когда батарея разряжена и пора покупать другую.

                Amazon

                Одна из самых секретных вещей для самообороны, которую можно спрятать у всех на виду, — это гладкая тактическая ручка от CRKT Williams. Черная ручка изготовлена ​​из авиационного алюминия и рассчитана на то, чтобы выдерживать нагрузку при использовании в качестве средства самообороны.

                Да, при правильном использовании наконечник может нанести серьезный удар, но в остальном его безопасно и легко носить с собой в кармане рубашки с прикрепленным зажимом или в сумочке или сумке для книг, когда он не используется.

                Однако самая крутая часть заключается в том, что ручка на самом деле тоже пишет с черным картриджем внутри, который можно заменять по мере необходимости.

                8 экспертов выбирают оружие для обороны дома — Ballistic Magazine

                Когда дело доходит до защиты вашего дома, к какому типу огнестрельного оружия вы обращаетесь? Вы выбираете пистолет из-за его маневренности и легкости доступа? Или вы хотите, чтобы сила винтовки поддерживала вас, когда странные звуки внизу будят вас в темноте ночи? Некоторые говорят, что звук выстрела из дробовика — достаточно сдерживающий фактор, но так ли это на самом деле?

                Выбор оружия для защиты дома — горячо обсуждаемая тема.Это обсуждение обычно обсуждается между друзьями и семьей за обеденным столом и даже среди незнакомцев обсуждается через Интернет (смелость клавиатуры — адский наркотик). Такие детали, как размер платформы и квалификация пользователя, останавливающая способность боеприпасов и чрезмерное проникновение, анализируются и анализируются снова и снова.

                Имея так много сильных, а порой и разных мнений по этой теме, мы решили сесть группой за наш Круглый стол, чтобы посмотреть, какое оружие они выбрали для защиты своих домов и почему.Наш круглый стол Ballistic mag состоит из группы экспертов, включая военных, правоохранительные органы, инструкторов, конкурентов, оружейников и инсайдеров отрасли, которые делятся своими мнениями по многим дискуссионным темам в мире огнестрельного оружия (см. Круглый стол: .45 ACP vs. 9 мм в Ballistic Issue No. 1). Поскольку у всех разный жизненный опыт и знания, нам нравится смешивать вещи с разными экспертами, чтобы представить разные точки зрения и поощрять здоровые дебаты по каждой теме.

                Многогранность Круглого стола означает, что у наших экспертов будут разные мнения, и это хорошо. Мы надеемся, что после того, как все мнения будут прочитаны, у вас появится собственная веская причина выбрать одну (или несколько) оружейных платформ для защиты своего дома и близких.

                Пол Буффони

                • Принадлежность: Bravo Company USA, Inc. / Предыдущее обслуживание USMC
                • Должность: основатель и генеральный директор
                • Лучшее оружие для самообороны: винтовка — BCM RECCE KMR

                Почему? Дробовик не обеспечивает той точности, которая может мне понадобиться, а я лучше всего владею винтовкой, а не пистолетом.Я намного быстрее и точнее обращаюсь с винтовкой, плюс дополнительная мощность — это дополнительный бонус.

                Модификации

                Aimpoint CompM4 — Оптика всегда остается наготове, с яркостью, установленной для внутреннего освещения, а батарейки служат на долгие годы. Раскладывается складная мушка — если оптика выйдет из строя, я могу быть очень точным на близком расстоянии с помощью только мушки. Я использую два тактических фонаря на случай, если один из них выйдет из строя. Идентификация вашей цели и фона имеет решающее значение с 99-го года.99 процентов ночных ухабов — это сценарий без выстрелов.

                Глушитель помогает поддерживать ситуационную осведомленность после выстрела из винтовки. Я хочу слышать движения других плохих парней и / или найти и обезопасить свою семью. Я держу строп привязанным к прикладу ремнем дальности, который можно использовать при необходимости.

                Top Shot Крис Ченг

                Почему? Я живу в квартире в Сан-Франциско с узкими коридорами, и я нахожусь в полу-плотном доме с соседями.Снаряды могут пробить стены и нанести сопутствующий ущерб. Дробовик или дробовик — отличные патроны для защиты дома, но пистолет — мое любимое оружие для защиты дома, потому что я могу легче маневрировать в узких углах в своей квартире, чем с длинным ружьем. У меня есть Glock 34, потому что это то, что я лучше всего снимаю на соревнованиях. Я снимал им в темноте, используя свет и лазеры, и я могу управлять пистолетом в темноте за все часы практики. У меня есть фонарик SureFire X300 на 500 люмен, который легко крепится к планке Glock, а еще у меня на борту есть лазерная рукоятка Crimson Trace Lasergrip.В темное время суток свет в 500 люменов легко осветит и дезориентирует злоумышленников. Зеленый лазер позволяет мне сосредоточиться на цели, поскольку в стрессовой ситуации я хочу максимально упростить себе задачу.

                Я использую пистолет, потому что он имеет большую емкость, чем ваш стандартный дробовик, поскольку, конечно, никто никогда не говорил: «Хотел бы я иметь меньше патронов». Помните, что у всех разные ситуации, и то, что я предпочитаю пистолет, не обязательно означает, что пистолет лучше всего подходит для вас.Проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом, который может изучить вашу конкретную среду и потребности.

                Модификации

                Salient Arms International (SAI) Tier 1: ствол со связующим золотом ионом для повышения прочности, полнокадровая штриховка, 3-фунтовый спусковой крючок SAI, затвор и разрезы, а также множество внутренних модификаций. Оптоволоконные прицелы Warren Tactical и Sevigny Performance. Оружейный светильник SureFire X300 на 500 люмен. Crimson Trace LG-637G Lasergrip.

                Уолт Хассер

                • Принадлежность: Armalite
                • Должность: Вице-президент по управлению продуктами
                • Лучшее оружие для самообороны: Пистолет — Glock 23

                Почему? Доступность.Лучшее оружие для любой оборонительной ситуации — это то, что у вас есть, а не то, которое вы хотели бы иметь, или даже то, к чему вы бы хотели «пробиться». Я держу свой Armalite M15TAC16 довольно доступным, и у меня также есть очень хорошо использованный Remington 870 под рукой. Тем не менее, оружие, которое остается у меня практически постоянно, — это потрепанный старый Glock 23 с набором тритиевых ночных прицелов. Мне повезло, что я живу в очень сельской местности, и в моем доме есть длинный список работ на свежем воздухе.

                Мой пистолет остается со мной, пока я забочусь об этих вещах.Он пачкается, идет дождь, царапается и вообще бьется весь день, и мне все равно. Я не против нести его, поэтому понесу. Все время. Находясь в оружейном бизнесе и как давний энтузиаст всех типов огнестрельного оружия, я ценю и получаю удовольствие от стрельбы из длинного списка более красивого, точного и эргономичного оружия, чем Glock, но я также не ношу их, когда режу дрова или катание по хозяйству. Я довольно регулярно стреляю из нескольких разных моделей пистолетов Glock, будь то эпизодические матчи с USPSA или 3-Gun, или просто стрельба для развлечения.Знакомство с функциями из регулярных тренировок и постоянного ношения очень важно для любого защитного оружия, поэтому Glock мне хорошо подходит, чтобы носить его весь день и держать рядом ночью.

                Модификации

                Тритиевые ночные прицелы от Trijicon.

                Иордания Хантер

                • Принадлежность: Пехота в отставке USMC
                • Лучшее оружие для самообороны: Пистолет — 9-мм Glock 19 с тактическим слайдом Unity ATOM

                Почему? С годами мой выбор оружия защиты дома изменился по мере роста моей семьи.Раньше я использовал набор AR различных конфигураций в качестве оружия защиты дома, но после того, как у меня появилась дочь, снаряды, проникающие через внутренние стены моего дома, стали серьезной проблемой

                Я понимаю, что некоторые могут сказать, что использование целевых патронов .223 / 5.56 может снизить вероятность того, что эти патроны пробьют намеченную цель, но поскольку мой ребенок находится по ту сторону этой стены, я ошибаюсь из соображений осторожности. В ручном сейфе рядом с кроватью я храню свой EDC, 9-миллиметровый Glock.

                Модификации

                В Glock есть Unity Tactical ATOM Slide, Trijicon RMR и SureFire X300, а боеприпасы, которые я выбрал, — это Inceptor ARX от Polycase.Inceptor ARX — это полимерно-медный снаряд, который разрушительно воздействует на мягкие ткани, но не проникает слишком далеко и дробится при ударе по закаленной стали.

                Фрэнк Проктор

                Почему? Я выбрал AR-15 по нескольким причинам. Это очень эффективная платформа для защиты дома. С правильными боеприпасами перенапряжение не проблема (я использую Hornady). С платформы AR-15 намного легче стрелять, чем из пистолета или дробовика. Пистолеты требуют времени и обучения, чтобы овладеть и поддерживать свое мастерство.Я стреляю из пистолета почти каждый день и чувствую себя комфортно со своими навыками обращения с пистолетом, но это не относится к моей жене, а также к большинству членов семьи читателей. Мой взгляд на дробовики также основан на мнениях других членов семьи, которым может понадобиться его использовать. Вес и отдача ружья могут быть нагрузкой для стрелков с небольшой рамой. AR-15 в моем доме весит менее 6 фунтов, и импульс отдачи гораздо более управляемый. По всем этим причинам я считаю, что если у меня или у кого-то из членов моей семьи возникнет необходимость защитить нас дома, AR-15 — лучший универсальный инструмент для этой работы.

                Модификации

                Моя винтовка для защиты дома — это BCM 14,5-дюймовый RECCE с Streamlight ProTac 1L в PLM (Proctor Light Mount). Винтовка оснащена прицельными приспособлениями Troy Industries и спусковым крючком CMC 3,5 фунта.

                Нейт Стоукс

                • Принадлежность: Ветеран армии США, офицер правоохранительных органов
                • Должность: Сотрудник полиции
                • Лучшее оружие для защиты дома: Винтовка — Daniel Defense Mk18

                Почему? Mk18 дает мне проверенную сверхнадежную платформу, способную противостоять любой угрозе, с которой я, вероятно, столкнусь в своем доме.

                Доступен целый ряд отличных боеприпасов, которые побьют мягкую бронежилет, не создавая опасности для моей семьи. Лично я выбрал 77-гранный SMK от Black Hills. Я активно использую Mk18 на работе, поэтому наличие общей платформы дома — большой плюс.

                Модификации

                С моей винтовкой для защиты дома я держу довольно простые вещи. Я добавил Unity Tactical VTAC Micro Hub с фиксированным прицелом Iron Sight, SureFire M300V Scout Light и VTAC MK2 Sling.Еще я использую отличный триггер Geissele Super V Trigger. Super V надежен и эффективен, и, поскольку он есть в моей рабочей винтовке, он обеспечивает стабильную производительность платформы.

                Рэйчел Вандеворт

                • Принадлежность: Kimber Manufacturing
                • Должность: Менеджер по торговым отношениям
                • Лучшее оружие домашней обороны : Пистолет — В настоящее время это нержавеющая сталь Ultra TLE II (LG) калибра .45 ACP, с двумя дополнительными загруженными магазинами .

                Почему? Есть много факторов, которые нужно учитывать при защите дома, например, пространство, пробитие стен и т. Д., Но этот пистолет — мой лучший выбор для немедленной защиты дома. Я эффективен, эффективен и удобен с этим 1911. Эта модель небольшая, но мощная, она имеет лазерную рукоятку Crimson Trace Lasergrip и тритиевые ночные прицелы, которые, как мне кажется, очень важны для этой цели.

                Среди моего другого огнестрельного оружия, в качестве плана Б и резервного, я также держу DDM4 с комбинацией света / лазера и три заряженных 30-зарядных магазина перед сейфом на случай, если потребуется дополнительная помощь.

                Модификации

                Без особых модификаций; все функции, которые я использую для этого приложения, идут прямо из коробки (насадка на передней планке, лазерные грипсы Crimson Trace и ночные прицелы с тритием).

                Билл Уилсон

                • Принадлежность: Wilson Combat
                • Должность: Основатель / Президент
                • Лучшее оружие для защиты дома: N / A- Варьируется.

                Почему? У меня нет предпочтительного оружия для защиты дома.Я в основном снимаю модели 1911 и Beretta 92, поэтому, в зависимости от того, на какой платформе я снимаю большую часть времени, я ношу именно эту. Имейте в виду, что я живу в Техасе, и большинство моих путешествий сводятся только к Арканзасу и / или Оклахоме (все штаты свободной Америки, дружественные к оружию), поэтому я ношу с собой 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

                Кроме того, мы живем на очень сельском ранчо, поэтому моя ситуация сильно отличается от ситуации человека, живущего в городской местности. Я также люблю держать какой-нибудь карабин в спальне, так что это мое обычное оружие личной защиты / защиты дома.

                Модификации

                Пистолеты: Wilson Combat Ultralight Carry со световым рельсом 9 мм или Beretta 92 Compact (по индивидуальному заказу WC) 9 мм. Один из них находится у меня наяву в часы бодрствования, и я надеваю на них фонарик Streamlight для использования на прикроватной тумбочке, когда ложусь спать. Я выбрал эти два оружия, потому что это пистолеты, с которыми я знаком, они хорошо стреляют и являются самым маленьким оружием, которое я лично хочу использовать в качестве основного оружия самообороны.

                Карабин: Мое оружие SHTF — камуфляж Wilson Combat Recon SR 14.7-дюймовый Recon SR Tactical 5.56 с Trijicon 1-4 × 24 Accupoint, но я также храню в спальне 9-мм карабин Beretta Cx4 Storm с магазином на 30 патронов и прицелом 1-4 × 24. Выбор платформы AR довольно очевиден, особенно учитывая мое сельское месторасположение и 9-мм карабин — это то, что Джойс (моя жена) и я стреляем лучше любого пистолета, а также совместимость боеприпасов с нашими пистолетами. Думайте о карабине Storm как о внутреннем оружии, а AR как о внешнем, поскольку у нас есть 150-ярдовое поле огня от дома.Как видите, мы с Джойс в значительной степени стандартизированы на 9 мм. Я застрелил достаточно диких свиней с высокопроизводительными 9-миллиметровыми патронами, и я вполне уверен в конечных характеристиках патрона, когда хорошая современная пуля сочетается с хорошим размещением выстрела и у вас более высокий боезапас, что никогда не является плохой идеей . Я стреляю из служебного пистолета / самообороны с 1972 года и могу заверить вас, что из 9мм стрелять быстрее и точнее, чем из .40 или .45 и, не дай бог, из.357 Sig.

                ИТОГ:

                Круглый стол высказался, и вердикт в пользу оружия защиты дома, выбранного нашей группой экспертов, — это пистолет, с винтовкой, идущей на втором месте, уступив лишь одним голосом. Пистолет получил четыре голоса, а винтовка — три, а дробовик — ноль. Может показаться удивительным, что ни один из наших экспертов не выбрал дробовик в качестве основного огнестрельного оружия для защиты дома. Знакомство с конкретной оружейной платформой и подготовка к ней, а также боезапас, точность, маневренность и выбор боеприпасов были одними из факторов, которые сильно повлияли на нашу группу.

                Мы хотели бы услышать от вас о вашем любимом оружии защиты дома. Включите звук на нашей странице в Facebook по адресу: facebook.com/BallisticMagazine и сообщите нам о своем выборе защиты дома.

                Будьте в курсе последних новостей от Ballistic

                Зарегистрируйтесь сегодня!

                Я ознакомился с Условиями использования, Политикой конфиденциальности и Политикой в ​​отношении файлов cookie и принимаю эти условия. Для ясности, я даю согласие на сбор, хранение, обработку и передачу Athlon моих Персональных данных и неличных данных (как определено в Политике конфиденциальности) с целью подписки на рассылку новостей по электронной почте.

                Knife or Gun: что лучше для самообороны?

                Вот извечный вопрос, и на него нужно ответить. Итак, что лучше для защиты — пистолет или нож? Ответ — ДА! Хорошо, это отговорка, поэтому я объясню немного лучше. Видите ли, нет абсолютно никаких сомнений в том, что вы можете оказаться в положении, когда вам будет гораздо лучше иметь пистолет, чем нож, и вы также можете обнаружить, что в другой ситуации верно обратное.

                Будем надеяться на лучшее

                Я надеюсь, что для большинства из вас это данность, что гораздо лучше разжечь ситуацию (или выбраться из нее) как можно быстрее, оставаясь в живых и желательно защищая других уязвимых людей от опасная ситуация. Я не знаю никого, кто действительно хотел бы кого-то застрелить по-настоящему. К сожалению, бывают случаи (хотя и редкие), когда не имеет значения, чего вы хотите. Вы просто попадаете в ситуацию, когда вам нужно защитить себя или стать статистиком, позволяя девианту продолжать терроризировать других.Что ты можешь сделать? Что ж, надежды на лучшее сейчас тебе не помогут!

                Два сценария, два варианта

                Учтите это; вы идете по парковке в тенистой части города, и в данный момент никого нет. Вы слышите что-то похожее на приглушенный крик или крик, поэтому поворачиваетесь и видите девушку в присутствии трех молодых людей, которые не выглядят так, как будто они что-то замышляют. Затем вы видите другого молодого человека с закрытым лицом, быстро и уверенно идущего к вам на расстоянии около 50 футов, держа в руке какое-то угрожающее оружие.Вы знаете, что ничто здесь не закончится хорошо, и есть 100% шанс, что вы, молодая леди или оба получите травму или погибнете, если ничего не сделаете. Вы можете развернуться и бежать, оставив юную леди на произвол судьбы и надеясь, что вы не закончите тем же самым, или вы можете направить пистолет в агрессивного молодого человека и взять верх.

                Плохие парни бывают самых разных видов, но без пистолета вы, скорее всего, никогда не одержите победу на расстоянии… если вы не настоящий ниндзя или рыцарь-джедай!

                Я не буду продолжать сценарий, так как думаю, что вы поняли суть.Пистолет — отличный защитный инструмент в таком случае, если вы знаете, как его использовать, заряжено и находится в рабочем состоянии!

                А, но теперь подумайте вот о чем: вы девушка, которая оказалась в компрометирующей ситуации после того, как навестила друга на другом конце города. Идя к метро, ​​вы проходите несколько зияющих темных переулков и начинаете нервничать. Ты сунул руку в сумочку и хватаешься за керамбит. Вы чувствуете, что можете оказаться в опасности, но это трудно сказать.Конечно же, ни у кого не хватит наглости напасть на вас публично! Вы проходите по темным переулкам и начинаете вздыхать с облегчением, когда слышите звук нескольких маленьких кусков гравия под ботинком прямо позади вас. Вы начинаете поворачиваться, как только одна рука быстро обнимает вас за шею, а другая рука хватает ваш рот, чтобы остановить крики. Ваш кошелек вырывают у вас из левой руки, и вы понимаете, что нападавших двое. Вы чувствуете, как одно тело плотно прижимается к своему, но вы понимаете, что ваша правая рука с керамбитом не удерживается…

                В этом сценарии ясно, что пистолет в вашей сумочке почти так же бесполезен, как деревянная сковорода, но ваша правая рука может сильно обескуражить атакующего, если ему придется ухаживать за своими ранами — особенно, если они находятся рядом с его головой, шеей или интимными частями!

                Можно носить что-нибудь для самообороны?

                В Америке можно иметь пистолет или нож, но правила сильно различаются в зависимости от географии.Если законно носить оружие там, где вы живете, вам нужно будет рассмотреть другие вопросы, например, если вас допросит офицер полиции. Им не нравится слышать, что у вас есть смертельное оружие для самообороны. Это просто вызывает у офицера совершенно другую линию вопросов и размышлений. Я бы посоветовал молчать о том, что он вооружен и опасен. Чем меньше людей знает о вашем арсенале, тем лучше.

                Плюсы упаковки ножа

                Мы все видели фильмы, в которых нападавший приближается к красивой молодой девушке или полицейский, нервно держащий пистолет, только для того, чтобы в последнюю минуту хороший парень повернулся и выстрелил в плохого парня. в воздухе примерно за полсекунды до верной смерти! В реальной жизни такие встречи редко бывают такими зрелищными и драматичными, но зачастую они еще более смертоносны и ужасны.Определенно есть сценарии, в которых вы были бы более благодарны за нож, чем за пистолет, и мы раскроем это прямо сейчас!

                Правило 21 фута

                Если вы никогда не слышали о правиле 21 фута, это основная идея (а не правило), основанная на идее, что атакующий пешком может приблизиться к вам быстрее, чем вы можете вытащить пистолет, если атакующий начнет в вас в пределах 21 фута. Все об этом вы можете прочитать в статье !

                Я лично считаю, что большинство атак могут происходить и происходят в непосредственной близости или от кого-то, кого вы не подозреваете в опасности, пока они не окажутся слишком близко, чтобы вы могли эффективно отреагировать в защитной позе.В таких ситуациях гораздо лучше использовать нож, чем пистолет или вообще ничего.

                Вы, вероятно, пропустите

                По статистике, вероятность того, что вы промахнетесь по цели из ружья (особенно если оно движется) выше, чем попадание в нее, так что у вас меньше 50% шансов на успех. Кроме того, ваш нападающий, вероятно, отреагирует с гораздо большей агрессией (яростью?), Если выживет после вашей неудачной атаки с применением огнестрельного оружия. Плохие новости для тебя! Реально говоря, вам нужно, чтобы нападающий стоял примерно в 15 футах перед вами и не двигался вообще, пока вы вытаскиваете пистолет и тщательно прицеливаетесь.Это вероятно? Что ж, я не стану отвечать на этот вопрос, поскольку ответ очевиден!

                Он всегда наготове

                Хотя нож может быть вашей палочкой-выручалочкой, вы не окажете себе никакой пользы, если не знаете, как (или не желаете) пользоваться им!

                Не уверен, задумывались ли вы об этом, но есть несколько шагов, чтобы правильно разрядить оружие, включая поиск пистолета и его извлечение, заряжание, снятие предохранителя, взведение, прицеливание и нажатие на спусковой крючок. У ножа всего два шага; возьми его и щелкни! Также нет шансов случайно не загрузить его для использования!

                Education

                Как правило, есть некоторая кривая обучения с оружием, и я согласен с этим.Тем не менее, нож немного более интуитивен и практически не требует обучения или образования. Так что пользоваться им наверняка проще!

                Мгновенная смерть

                Если вы защищаете себя, есть вероятность (в зависимости от конкретных обстоятельств), что вы могли быть виноваты в том, что фактически убили кого-то из оружия, в то время как их действия по отношению к вам не требовали такого сурового возмездия. Нож редко убивает нападающего, что будет лучше для вас в суде, если вы окажетесь там!

                Всемогущий керамбит

                Конечно, если вы в панике начнете метать нож, вы можете нанести серьезный ущерб, но для максимального ущерба могу ли я предложить керамбит ? У него действительно нет другой цели, кроме как рвать и разрывать вещи, и он делает это очень хорошо.Острие чрезвычайно опасно и может вызвать повреждение даже при небольшом контакте. В любой ситуации, когда нож был бы полезен для самообороны, керамбит максимизирует или усиливает ваше преимущество.

                Плюсы упаковки оружия

                Нападающий находится на расстоянии (20 или более футов)? Вы меньше ростом и менее развиты физически? Вы пенсионер? Вы можете предпочесть огнестрельное оружие, учитывая очевидный и неотъемлемый недостаток, который у вас будет, если вы будете полагаться на нож. Ножи известны тем, что были взяты у первоначального владельца и использованы нападавшим против владельца или «хорошего парня».Оружие, очевидно, более эффективно на расстоянии, если ваш атакующий физически опытен и видит, что вы держите ружье, в то время как ружье может быть эффективным с любого расстояния, если используется в скрытности.

                Как плохой парень, если вы встретите кого-то с оружием, и он знает, как его использовать, вы не можете не подумать дважды, хотите ли вы рискнуть атаковать!

                Запугивание

                Если вам не повезло оказаться в ситуации, когда вам нужно вытащить пистолет, возможно, вам вообще не придется его использовать.Он оказывает гораздо большее обескураживающее действие на потенциального нападавшего, чем нож. Ситуацию можно было разжечь гораздо быстрее и эффективнее с помощью пистолета, чем с помощью ножа.

                Узнаваемый

                Даже маленький револьвер мгновенно узнается большинством жителей Запада, и простой вид человека может (и уже много раз) остановить нападавшего, прежде чем ситуация ухудшится.

                Итак, что же ответить?

                Хорошо, что лучше, пистолет или нож? Что ж, я надеюсь, что теперь вы видите ответ в вашей ситуации.Нож может быть лучшим вариантом в качестве последнего варианта, если противник вступил с вами в схватку крупным планом, когда вы не можете освободить руку, чтобы дотянуться до пистолета, а затем подготовить его к использованию. Пистолет — лучший выбор, если опасность находится на небольшом расстоянии (например, на расстоянии 20 или более футов), и у пистолета есть дополнительная способность сдерживать атакующего, прежде чем он вступит в бой с вами.

                Есть ли другие хорошие варианты, кроме пистолета или ножа?

                Что ж, я так рад, что вы спросили об этом, потому что у меня есть для вас хорошие ответы.Я предпочитаю пару вариантов, которые законно доставят вам гораздо меньше горячей воды и могут быть более эффективными, чем пистолет или нож! Какие?! Да, это правда!

                Электрошокер

                Электрошокер или электрошокер — это экономичный, простой в обращении и переноске инструмент, который обеспечивает несмертельную, но эффективную силу, позволяющую вам сбежать из опасной ситуации. В сети много вариантов, но нам нравится недорого и эффективно! Вот что вы получите с этим пистолетом !

                ЦЕНА АМАЗОНЫ

                Когда атакующий касается этого электрошокера, он нарушает сообщение, которое мозг посылает произвольным мышцам.Простое прикосновение к атакующему вызовет разряд высокого напряжения, что приведет к потере равновесия и мышечного контроля.

                Модернизированный электрошокер

                Если у вас есть немного больше средств, которые можно потратить на личную безопасность, я бы посоветовал поднять его до Taser Pulse + . Это инструмент, который стоит более 400 долларов, но он предлагает много за эту цену. Например, он выглядит как пистолет, и хотя он может не выглядеть как традиционный револьвер в глазах злоумышленника, он говорит плохим парням, что вы ОЧЕНЬ серьезно относитесь к защите себя (или другой уязвимой, находящейся под угрозой жертвы).В дополнение к таким преимуществам, как дальность действия 15 футов (идеальная дальность стрельбы), компания заменит оружие, если вы его развернете. И вот лучшая часть всего; как только вы выстрелите из пистолета, к вам немедленно приедет полиция! Как это круто?

                ЦЕНА AMAZON

                Pulse + интегрируется с вашим мобильным телефоном через мобильное приложение Nonlight, чтобы связаться с диспетчерской службы экстренной помощи при увольнении

                Pepper Spray

                Это мой личный фаворит! Также несмертельная альтернатива вещам, которые действительно могут доставить вам неприятности, таким как оружие и ножи.Я лично имел опыт использования перцового баллончика, и это не весело! Если он нападет на вас, он развернет медведя, так что на простых людях это неплохо! Его можно использовать как в тесноте, так и на небольшом расстоянии. Вы можете путешествовать по Amazon, чтобы найти варианты, которые могут лучше соответствовать вашим потребностям (например, распылитель на большие расстояния и т. Д.), Но нам нравится Fox Spray , поскольку он поставляется надежным брендом с культовым именем в свистках безопасности.

                ЦЕНА AMAZON

                Fox Labs Mean-Green Pepper Spray — от одного из самых известных мировых брендов.Это несмертельный и эффективный способ защиты.

                Shockwave Torch

                Здесь, на Knifeup.com, мы представляем этот фонарик уже более года и думаем, что его популярность только начинается благодаря его характеристикам и эффективности. Это фонарик с электрошокером на 2 ампера и 4,5 миллиона вольт! Да, Вы прочли это правильно. Я не буду утомлять вас подробностями здесь, поэтому, если вам хоть немного интересно, ознакомьтесь с подробностями ЗДЕСЬ !

                И наконец…

                Я рад сообщить вам, что большинству людей никогда не нужно использовать какую-либо летальную или нелетальную силу для сдерживания атакующего (я уверен, вы уже это поняли).Я уверен, что если вы когда-нибудь окажетесь в таком положении, вы сделаете все возможное, чтобы рассеять его или уйти как можно быстрее. Если все остальное не помогает, я призываю вас ознакомиться с любым вариантом защиты, который вы в конечном итоге выберете. Помните, что оружие и ножи выставляют вас в определенном свете, который требует конфронтации с законом, в то время как менее смертоносная альтернатива, такая как электрошокер или перцовый баллончик, может быть столь же эффективной, но с меньшей правовой и социальной стигматизацией.

                Если повезет и прилично помолится, я надеюсь, вы избавитесь от смертельной конфронтации в своей жизни.

                Эй, Knife Up, банда! Я Пит, и я всего лишь маленький человек из маленького сельского городка, который любит природу так же сильно, как и другие миллионы интернет-пользователей, которые каждый день ходят по сайтам вроде Knifeup.com. Разница в том, что мне нравится делиться тем, что я знаю, и исследовать то, чего я полностью не знаю, чтобы ВЫ могли получить всю необходимую информацию, чтобы чувствовать себя уверенно и подготовиться ко всему, что связано с природой! И, для тех, кому не все равно, у меня 42 года опыта гребли на каноэ и кустарников в дикой местности Северного Онтарио, и большую часть лета я провожу в комарах и рыбной слизи, но эй, это выбор образа жизни, а?

                Последние сообщения Питера Стека (просмотреть все)

                10 лучших пистолетов для защиты дома (в 2021 году и в последующий период)

                Если вы ищете эффективное оружие для защиты дома , пистолеты — один из самых популярных вариантов.

                Почему так много людей используют пистолеты, особенно когда доступно гораздо более мощное оружие?

                Их компактный размер позволяет легко хранить пистолет рядом с кроватью в сейфе для пистолета, специально разработанном для быстрого получения оружия в ситуациях жизни или смерти.

                Этот размер также пригодится, если вы находитесь в тесноте, например в коридоре или на лестничной клетке.

                В то время как винтовки более точные, а дробовики более мощные, пистолеты более чем достаточно точны для ближних и средних боевых действий и могут быть быстро извлечены , когда от этого зависит ваша жизнь.

                Но какой пистолет правильный выбор?

                Мы составили список лучших, чтобы помочь вам сделать выбор.

                Наш процесс выбора

                Прежде чем мы перейдем к нашему списку, мы хотели объяснить, как мы выбрали эти пистолеты. Если вы просто хотите проверить оружие, вы можете перейти к списку ниже.

                Нашими основными факторами были общее качество, надежность, точность, производительность и простота использования каждого пистолета.

                Это означает, что мы использовали ружья, которые, как мы и другие стрелки обнаружили, каждый раз очень хорошо работают, и стреляли по мишеням.

                В конце концов, когда на кону ваша жизнь, вам нужен пистолет, которому можно доверять.

                А как насчет останавливающей силы?

                Хотя мы также принимали во внимание тормозную способность, существуют некоторые заблуждения относительно этой концепции.

                Многие ошибочно полагают, что 9-мм патрон намного слабее, чем более крупные патроны, такие как популярный .45ACP.

                Так было в 80-е годы, но баллистическая технология значительно улучшилась, и теперь 9 мм стали намного эффективнее.

                Если вы нам не верите, примите во внимание тот факт, что ФБР и несколько полицейских управлений вернулись к использованию 9-мм пистолетов в 2015 году.

                Реальность такова, что любой пистолет может кого-то остановить, если вы попадете в нужную область. .

                Имея это в виду, вот наша десятка лучших вариантов:

                Получите предложения по оружию и тактическому снаряжению

                Присоединяйтесь к 70 000 читателям, чтобы получить наши еженедельные скидки

                Ваш первый пистолет для защиты дома

                Хотя в этот список входят пистолеты разных калибров, мы обычно рекомендуем 9-миллиметровый пистолет в качестве вашего первого пистолета для домашней обороны.Вот почему:

                9-мм пистолеты обычно имеют большую емкость, чем пистолеты с более крупными патронами. 9 мм часто имеет емкость 15 + 1 или 17 + 1 по сравнению с емкостью 7 + 1 или 9 + 1 для вашего стандартного .45ACP.

                Статистика за 2006 год показала, что у полицейских Нью-Йорка процент попаданий в боевых ситуациях составлял всего 28,3 процента.

                Нелегко поразить цель в ситуации высокого давления, поэтому лучше иметь более высокую мощность.

                Кроме того, 9-миллиметровые патроны дешевле, что означает, что вы можете практиковаться с оружием, тратя меньше.

                10 лучших пистолетов для самообороны

                А теперь давайте погрузимся в нашу десятку, начиная с 10-го места.

                10. Beretta M9

                Beretta M9 — отличный универсальный пистолет. В 1985 году он стал предпочтительным пистолетом для вооруженных сил США , и военные не выбирают пистолет, если он не является надежным и эффективным.

                Он оснащен уникальной 3-точечной системой прицела для быстрого обнаружения цели.Внутренний скос магазина предназначен для быстрой тактической перезарядки в боевых сценариях. При весе 33,3 унции он легкий и простой в обращении.

                Если можно сказать что-то отрицательное о M9, так это громоздкий рычаг предохранителя / спускового крючка. Причина, по которой я говорю это, заключается в том, что для снятия предохранителя требуется двуручный захват, что, как отметили некоторые владельцы M9, может занять много времени в внезапной ситуации самообороны.

                Более длинное нажатие на спусковой крючок также является небольшим недостатком, поскольку стрелок может не попасть в цель из-за преждевременного ожидания.Помимо этого, M9 — жизнеспособный вариант для целей обороны дома.

                Он очень точен прямо из коробки, имеет реверсивный магазин от до для стрелков-правшей и левшей и устойчив к поту, чтобы держать ружье в руке.

                9. Gen 4 Glock 19

                Glock уже давно пользуется заслуженным доверием среди производителей пистолетов, а его флагманское оружие известно своей простотой, эффективностью и легкостью в использовании.

                Пистолет Gen 4 поставляется с тремя магазинами и имеет увеличенные двусторонние выпуски магазинов.Модель 19 имеет сменные ремни на спине и грубую текстурированную раму для лучшего захвата.

                Эта модель подходит для любых погодных условий и превосходит предыдущие модели с точки зрения эргономики и производительности.

                Любое поколение Glock 19 — отличное ружье, но нам нравится G4, поскольку Glock постоянно находит способы его улучшить. Он оснащен ночным прицелом, позволяющим хорошо прицелиться даже в темноте, и имеет множество вариантов кобуры.

                8. Sig Sauer MK25 P226

                ВМС Navy SEAL несут P226 в качестве бокового рычага, и этот MK25 соответствует тому, что они используют.Ружье поставляется с ночным прицелом, и вы сразу заметите, насколько оно эргономично и удобно лежит в руке для максимального контроля.

                Он имеет прочную и привлекательную раму из твердого анодированного алюминия, а также направляющие из нержавеющей стали с нитронным покрытием . Он также имеет встроенную направляющую для аксессуаров и цельную рукоятку.

                Модель 9 мм может вмещать пятнадцать патронов , тогда как версия 40 S&W имеет только магазин на 10 патронов.

                Доступно несколько различных вариантов P226, но все они сопоставимы по качеству, и выбор версии зависит от того, какие функции вам нужны, и от стиля кобуры, который вам больше всего подходит.

                7. Smith & Wesson M&P Shield

                Этот Smith & Wesson M&P Shield может иметь меньшую мощность, чем некоторые другие пистолеты в этом списке, но это надежный исполнитель и, что самое главное, он суперкомпактный, поэтому его удобно скрывать за поясом.

                Этот пистолет с центральным расположением огня имеет ствол с заводскими отверстиями и затвор , а также имеет оптоволоконный прицел 5,3 дюйма для быстрого прицеливания и немедленного действия.

                Угол захвата восемнадцать дюймов обеспечивает стрелку плавную и надежную работу.

                Девять милли — это оружие небольшого профиля с прочной рамой из коррозионно-стойкого полимера .

                Длина ствола составляет всего 3,3 дюйма , и вы можете спрятать этот пистолет где угодно.

                6. Ruger 1707 GP100

                До сих пор в нашем списке не хватало револьверов. Что касается шестизарядных винтовок, нам нравится этот Ruger, и мы предпочитаем GP100 с 6-дюймовым стволом , который пригодится для прицеливания .

                Модель 1707 отделана нержавеющей сталью и имеет цилиндр с тройной блокировкой с плавным циклом вращения и тройным замком . Запатентованный механизм рулевой тяги Ruger предотвращает случайный выстрел, что делает его идеальным огнестрельным оружием для тех, у кого дома есть маленькие дети.

                Black Hogue Monogrip значительно снижает отдачу, что является очень привлекательной особенностью для людей, которые не привыкли к резкой отдаче от ствола многих видов огнестрельного оружия.

                Поскольку вы делаете только шесть выстрелов из револьвера, за исключением нескольких избранных, которые носят больше, имеет смысл использовать более тяжелый патрон, и 357 Magnum определенно отвечает всем требованиям.

                5. Colt 1911

                У него не так много пуль, это тяжелое ружье, и оно немного больше обычного пистолета. Все это, как говорится, есть причина, по которой так много людей любят 1911.

                Надежность — это сильная сторона этого оружия , но еще одним преимуществом является его безопасность. Каждый 1911 имеет изогнутую вверх предохранительную рукоятку, требующую, чтобы вы крепко держали ее, чтобы выстрелить из ружья. Это значительно усложняет случайную осечку.

                Модель Colt Defender Series имеет прицелов с низким креплением и точками , что делает его идеальным для скрытого ношения.По сути, здесь улучшено все, от супа до орехов… или от молотка до расширяющегося отверстия для выброса.

                Его двойная пружинная система отдачи способствует долговечности этого пистолета при одновременном снижении отдачи.

                4. Springfield XD MOD2

                Вам понравится то, как «зона захвата» этого оружия ощущается в ваших руках, помогая контролировать отдачу. Для .45ACP Springfield XD имеет большую вместимость, а 4-дюймовый ствол делает его еще одним компактным и легким вариантом, идеально подходящим для ближнего боя.

                Отделка Melonite на этом плохом мальчике обеспечивает полную коррозионную стойкость, а трехдюймовый ствол помещает его в верхний пантеон огнестрельного оружия, которое легко скрыть.

                Принадлежности включают штуцер заподлицо из нержавеющей стали и полноразмерный магазин XD Gear Mag-X Tension . Если вы ищете компактный пистолет с удобной рукояткой и у вас ограниченный бюджет, Mod 2 — это то, что вам нужно.

                3. CZ 75 SP-01 Tactical

                CZ 75 — это не только отличное первое оружие для защиты дома, это также фаворит среди любителей огнестрельного оружия.Как и Sig Sauer P226 (и его меньший родственник, 238), доступны различные варианты, что позволяет вам найти один со всеми необходимыми функциями.

                Тактическая вариация SP-01 имеет боковую конструкцию, которая обеспечивает управление отдачей. Это еще один пистолет , который идеально подходит для стрелков, которым нужна удобная рукоятка. , так как он оснащен резиновыми накладками на рукоятке.

                Существует также огромный выбор кобур для CZ 75, начиная от лодыжек, IWB и OWB, и заканчивая плечевыми кобурами, сделанными из самых разных материалов.

                Неподвижная система ночного прицела гарантирует, что вы сможете четко видеть свою цель под покровом ночи, а ее ствол, изготовленный методом холодной ковки , соединен с гладким спусковым крючком двойного действия .

                Благодаря удобной рукоятке, высокой точности прямо из коробки, плавному нажатию на спусковой крючок и доступной цене этот пистолет действительно проверяет все возможности.

                2. FNX-45

                Если вы ищете ружье, которое соответствует термину «ручная пушка», но не настолько велико, что становится громоздким, FNX-45 — правильный выбор.

                Он наносит серьезный удар, и даже несмотря на его большие размеры, он остается довольно устойчивым, когда дело доходит до отдачи. Несмотря на то, что это калибр .45ACP, его мощность не уступает большинству 9-мм пистолетов.

                У него ночные прицелы с 3 точками и зубчатая спусковая скоба . Самое приятное то, насколько он инклюзивный — он полностью амбидекстрен, от рычагов безопасности до открытия магазина.

                А если вы хотите добавить красную точку, у этого есть два монтажных основания. Это действительно универсальное огнестрельное оружие , которое можно адаптировать к любой среде .

                1. Walther PPQ M2

                Компания Walther известна производством высококачественного и надежного оружия, которое может выдержать тысячи выстрелов без пропусков зажигания, а PPQ M2 является их лучшим пистолетом на сегодняшний день.

                Он имеет эргономичную рукоятку, но настоящая изюминка — спусковой крючок, возможно, самый плавный среди пистолетов .

                Этот пистолет доступен с 4- или 5-дюймовым стволом . Хотя нам нравится 5-дюймовый ствол для прицеливания, но вы не ошибетесь ни с одним из них.

                Этот пистолет с центральным выстрелом отличается ударным огнем и чрезвычайно легким спусковым крючком. Уже по одной этой причине это отличный выбор для новичков, которые не привыкли использовать свой вес при стрельбе из оружия.

                У него есть планка для оборудования Piccaninny, три автоматических предохранителя, три сменных ремешка с фигурной рукояткой для индивидуальной подгонки и быстрый звуковой сброс .

                У этого пистолета очень мало вещей, и только по этой причине он занимает первое место среди пули в моей книге.

                Заключение

                Если вам сложно выбрать между пистолетами в этом списке, мы рекомендуем посетить местный оружейный полигон и взять несколько из них напрокат.

                Но, конечно, не думайте, что вы ограничены только тем оружием, которое мы рассмотрели в этом списке. Есть много других отличных вариантов, в том числе те, которые можно приобрести с ограниченным бюджетом, например Taurus G2C или Canik TP9SF.

                При этом вам наверняка понравится любое из этих ружей, но лучший способ решить, какое из них вам подходит, — это попробовать их самостоятельно.Хорошей охоты.

                Ссылки по теме:

                Оружие самообороны азиатские американские женщины теперь носят

                Предоставлено Дженнифер Ким

                Перцовый баллончик, шумоглушитель и куботан

                Однажды утром шесть лет назад Эми Чой подверглась нападению и ограблению с ножом в Вест-Виллидж на Манхэттене. «Я не могла выйти из дома несколько дней», — вспоминала она в эссе для Шондаленда.«Я не могла ходить одна несколько недель».

                Но Чой, 41 год, проживающая в Бруклине, сказала, что нападение и последовавшая за этим травма не побудили ее покупать какие-либо средства самообороны. Скорее всего, это была недавняя череда преступлений против женщин азиатского происхождения, которые заставили ее чувствовать себя более небезопасно, чем когда-либо, убедив ее, что ей необходимо принять меры для защиты себя. Теперь она носит с собой куботан, острый инструмент для самообороны размером с ручку, и кнопку громкой сигнализации, рекомендованную инструктором по самообороне, с которым она работала в прошлом месяце.

                «Может быть, это потому, что [нападение в Вест-Виллидж] было случайным и оппортунистическим, а недавняя волна была направлена ​​против азиатов», — сказала она BuzzFeed News.

                Хотя это оружие может и не предотвратить насилие в будущем, она сказала, что «ношение его и тренировка с ним помогают мне почувствовать некоторую свободу действий».

                Чой — одна из растущего числа американок азиатского происхождения, которые заявляют, что в последние месяцы они вооружились средствами самообороны, поскольку стало известно о новых преступлениях против Азии.Из 3800 случаев антиазиатского преследования и нападений, о которых сообщалось группе Stop AAPI Hate с начала пандемии, 68% были направлены против женщин.

                Они связали себя шумоглушителями, перцовым баллончиком, металлическими кольцами для суставов пальцев и, в некоторых случаях, электрошокерами и электрошокерами.

                В то время как группа американцев азиатского происхождения сообщила BuzzFeed News, что средства самообороны и оружие не являются решением системного расизма — и могут быть незаконными в ношении в некоторых штатах — многие заявили, что эти устройства дают им ощущение контроля над своими личными данными. безопасности после новостей о смертельном расстреле шести азиатских женщин в Атланте в прошлом месяце и потока ужасающих видеозаписей с камер видеонаблюдения, на которых азиатские люди подверглись нападению средь бела дня в присутствии посторонних.

                Общественные лидеры и защитники давно осуждают полицейские департаменты и политических чиновников за недостаточные меры для упреждающего пресечения расистского насилия в отношении американцев азиатского происхождения — часто даже не признавая их преступлениями на почве ненависти. В отсутствие институциональной защиты портативные средства защиты олицетворяют то бремя, которое сейчас несут эти женщины в мире, который чувствует себя все более небезопасным.

                Предоставлено Джини Пай

                Маска для лица, дезинфицирующее средство для рук, брелок для самообороны и перцовый баллончик

                Дженнифер Ким, жительница Бруклина, прошлой весной впервые купила сигнализацию личной безопасности.Поскольку нападениям подверглось все больше людей в городе, она заказала перцовый баллончик и посмотрела видео о том, как использовать его в чрезвычайной ситуации. Но ей нужна была подстраховка.

                Итак, в этом году у нее есть куботан для ситуаций, когда ей, возможно, придется заниматься физически. В одном кармане пальто она держит куботан и сигнализацию на брелке, а в другом — перцовый баллончик. Она также изучала джиу-джитсу. «Это просто несколько способов защитить себя», — сказала она.

                Ким сказала, что хотя усилия полиции Нью-Йорка, такие как создание Азиатской оперативной группы по преступлениям на почве ненависти, помогли ей «чувствовать себя в определенной степени в безопасности», она хотела иметь возможность защитить себя, когда полиции нет рядом.«В большинстве случаев полиция не присутствует во время нападения».

                «Меня определенно беспокоит то, что я могу просто запаниковать и замерзнуть или не вспомнить, что у меня есть эти устройства», — сказала она. «Или что-то может случиться так быстро, или они появятся сзади вас, и у вас нет времени на реакцию. . Но я думаю, мне кажется, что это лучше, чем вообще ничего не иметь на теле ».

                Джини Пай, жительнице Нью-Йорка за тридцать, в прошлом году приобрела перцовый баллончик и брелок с острым костяшками пальцев в виде кошачьих ушей.Она сказала, что купила эти два предмета оптом и раздала своим ближайшим друзьям и семье.

                «Не могу сказать, что чувствую себя в большей безопасности, но эти предметы действительно вызывают повышенное чувство осведомленности и бдительности», — сказал Пай.

                Даже выросшая в густонаселенном районе, таком как Нью-Йорк, она разочарована мыслью о том, что ей нужно обеспечить себя собственной защитой, потому что она не уверена, что представители общественности вмешаются, если что-то случится. В случае нападения на 65-летнюю филиппинку в Адской кухне американцы азиатского происхождения в сети были не только расстроены просмотром видеозаписи, но и тем, что на ней были свидетели, стоящие без дела.В феврале филиппинский американец по имени Ноэль Кинтана рассказал BuzzFeed News об ужасающем опыте, когда ему порезали лицо в метро Нью-Йорка, добавив, что никто в поезде или на платформе метро не пришел ему на помощь.

                «Дихотомия сегодняшнего свидетеля в городских районах невероятна, и душераздирающе, что я не могу доверять свидетелям, которые помогут, если на меня когда-либо нападут», — сказал Пай. «Ношение моего защитного оружия дает мне душевное спокойствие, но это также печальное напоминание о моей уязвимости как азиатской женщины.

                Эти инструменты, по ее мнению, предназначены «не только для вас, но и для защиты других, если вы видите кого-то в беде».

                Предоставлено Эми Чой

                Брелок сигнализация и куботан

                Пользователь Твиттера @kehlar, 46-летняя американка тайваньского происхождения, пожелавшая остаться неизвестной, в этом году почувствовала потребность в серьезном повышении ставки самообороны: она начала носить с собой свисток и тревогу каждый раз, когда она ступала. за пределами ее дома в районе залива.В марте она написала в Твиттере, что чувствует себя «легкой добычей», потому что она «миниатюрная азиатская женщина средних лет».

                «Сейчас я чувствую, что мы, как AAPI, должны взять дело в свои руки и защитить себя и уязвимых людей в нашем сообществе», — сказала она.

                «Ношение этих предметов самообороны заставляет меня чувствовать себя более готовым к защите. Не уверен, что от этого я чувствую себя в большей безопасности ».

                Р.Дж. Кастанеда, американский филиппинский житель района Залива, недавно купил перцовый баллончик для своих родителей, сестры и двоюродной сестры.Теперь он также носит с собой перцовый баллончик, когда выходит на тренировку и посещает семинар по вмешательству свидетелей. «Я боюсь, что на бегу на меня нападут случайные люди», — сказал он, добавив, что еще больше беспокоится за свою сестру и двоюродный брат. «Быть ​​женщиной уже вызывает опасения по поводу безопасности, но рост числа нападений в Азии только усугубил ситуацию».

                Практически все, с кем разговаривал BuzzFeed News, признали прагматизм средств самозащиты как краткосрочного механизма преодоления трудностей. Эти предметы предлагают защиту не только от нападавших, но и от страха, который испытывают американцы азиатского происхождения, поскольку они просто передвигаются в течение обычного дня.

                «Так много людей напуганы и не выходят из дома», — сказала Барбара Яу, соучредитель групп «Обеспокоенные американские граждане азиатского происхождения из Нью-Йорка» и «Безопасный от ненависти», которые раздали тысячи бесплатных сигнализаций личной безопасности. «Я думаю, что люди просто ищут уверенности, когда выходят за дверь. Они хотят иметь какой-то план ».

                Яу, как и многие другие, не верит, что некоторые инструменты самозащиты могут полностью решить проблемы, создаваемые столетиями.

                «К сожалению, я не думаю, что [эти устройства] действительно являются решением проблемы», — сказал Яу. «Мы надеялись, что новости станут известными, и люди будут бояться нападать, если у людей возникнет какая-то тревога. Но я думаю, что это пластырь. Я вообще не вижу, чтобы это сдерживало преступление ».

                @Eun_Iverse / Twitter

                Брелок для сигнализации, перцовый баллончик, куботан и электрошокер

                США имеют долгую историю антиазиатского расизма и насилия, восходящую к 1870-м годам, когда китайских рабочих, которые получали низкую заработную плату, обвиняли в повышении уровня безработицы и линчевали в городах по всему Западу.К 1925 году иммигрантам из большей части Азии был запрещен въезд в страну.

                «Профилактика не решает проблему хищников», — сказал Пай. «Хорошим началом для решения могло бы стать изучение азиатской американской истории в связи с западным колониализмом и капитализмом и понимание первопричин [] Желтой опасности [повествования]».

                Но эти исправления кажутся гораздо более далекими, чем меры, доступные сегодня.

                Чой, 41-летняя женщина из Бруклина, сказала, что сразу после массовых убийств на курортах Атланты она организовала группу своих друзей, в основном азиатских женщин, для обучения самообороне с мастером боевых искусств на заднем дворе.Класс, каким бы практичным и обязательным для самозащиты ни был, также был посвящен коммунальной переработке.

                «Этот опыт заключался в том, чтобы иметь возможность собраться с другими азиатскими женщинами, общаться в реальном времени и лично по поводу трагедии и насилия, смеяться и волноваться и практиковаться, высовывая глаза», — сказала она. «Это было о том, чтобы быть вместе и помнить, что мы тоже есть друг друга».

                «Разве уроки самообороны на заднем дворе Бруклина ликвидируют системное насилие? Положит ли это конец антиазиатскому расизму и женоненавистничеству? Изменяет ли это законы об оружии в Америке? Нет и нет и нет.И все это большое, большое, большое. Но знаете, что заставит меня чувствовать себя в большей безопасности? Если буквально каждый, кто заботится обо мне, или все, кто заботится о любом азиатском человеке, прошли тренинг по деэскалации и фактически использовали его, когда сталкивались с ситуацией ».

                Исправление: Эми Чой была ограблена с ножом. В предыдущей версии этой истории оружие преступника было ошибочно идентифицировано как пистолет.

                Лучшее оружие самообороны для женщины

                Женщины хотят чувствовать себя в безопасности как дома, так и вне дома. К сожалению, всегда существует риск подвергнуться нападению со стороны преступника, и важно подготовиться с хорошей тактикой самообороны, которую вы можете использовать в случае такого инцидента. Если у вас есть все необходимое для защиты, у вас будет больше шансов выбраться из плохой ситуации.

                По данным Института женской самообороны, статистика преступности показывает, что в следующий час где-нибудь в Соединенных Штатах произойдет следующее:

                • 900 Кражи
                • 189 тяжких преступлений
                • 124 Нападения
                • 66 Грабежи
                • 24 Сексуальные посягательства
                • 12 изнасилований
                • 2 убийства

                Статистика настораживает, и вы должны понимать, что это не одна из тех вещей, которые никогда не могут случиться с вами.Велика вероятность того, что одно из этих преступлений может случиться с вами, а вероятнее всего, это и . Итак, вам нужно задать себе вопрос: будете ли вы готовы защитить себя от злоумышленника, если возникнет опасная ситуация? Если вы не чувствуете, что у вас есть возможность защитить себя, вам обязательно нужно узнать, как это сделать, и эта статья вам поможет. Мы не хотим, чтобы вы были жертвой, мы хотим, чтобы вы были женщинами, которые знают, как дать отпор любому преступнику, который пытается причинить вам боль или ограбить вас. У каждой женщины есть возможность быть сильной и могущественной, когда дело доходит до защиты от любого нападающего.Вам просто нужно понять, какое оружие вы можете использовать и как использовать его эффективно.

                Нам нужно подумать о некоторых вещах, которые вы можете сделать, чтобы уравнять шансы, если вы столкнетесь с кем-то более крупным, сильным и быстрым, чем вы. Ниже приведены некоторые эффективные виды оружия, которые вы можете иметь дома, в сумочке или в машине. Давайте посмотрим на преимущества наличия и использования каждого из них, и вы сможете решить, что лучше для вас.

                Перцовый баллончик или булава

                Вы хотите носить с собой нелетальное оружие, которое выравнивает игровое поле, если на вас нападут.Вам не нужно искать дальше перцового баллончика для вашего арсенала самообороны. Я скажу вам из первых рук, что этот материал ослепляет вас, поэтому, если вы используете его против кого-то, кто нападает на вас, они не смогут увидеть, что дает вам возможность сбежать. Распылите его в лицо человека, который нападает на вас, и он будет ослеплен и почувствует боль. Будьте осторожны, чтобы не попасть в глаза, когда используете против кого-то другого. Это самый простой способ обезвредить злоумышленника и освободить себя, чтобы спастись бегством. Вы можете иметь перцовый аэрозоль или булаву в сумочке, в машине, а также хранить их на тумбочке.Это идеальное оружие, которое можно всегда носить с собой.

                Носить нож

                Нож — действительно отличное оружие для самообороны, если вы знаете, как им пользоваться. Я бы определенно прошел курс филиппинских боевых искусств о том, как пользоваться ножом. Это оружие может быть смертельно опасным на близких дистанциях даже в большей степени, чем пистолет, если вы знаете, как им пользоваться. Вы также можете использовать нож для выживания, так что он будет иметь двойное назначение.

                Вам понадобится подходящий нож для самообороны. Ищите лезвие не менее 3 дюймов или больше.На нашем сайте вы можете посмотреть несколько ножей, которые станут отличным оружием для защиты от нападения.

                Электрошокер или электрошокер

                Это оружие отлично подходит для тех, кто хочет остановить нападающего нелетальным оружием. Электрошокер обездвиживает атакующего не менее чем на 5 секунд. У вас будет достаточно времени, чтобы сбежать в безопасное место.

                Вы можете спросить, как работает электрошокер? Когда в кого-то стреляют из электрошокера, электрический ток перекрывает контроль мозга над телом, по сути говоря, на том же «языке», что и ваши нервы.Электрические импульсы такие же, как и нейроны, а нейроны — это супермагистраль транспортировки между мозгом и мышцами. Если вы выстрелите в кого-нибудь из электрошокера, он перегрузит магистраль нервной системы, в результате чего тело не сможет нормально функционировать в течение как минимум 5 секунд или более. За это время вы сможете убежать от нападающего.

                Тактическая ручка

                Тактическая ручка выглядит как ручка, но ее можно использовать для гораздо большего. Это оружие можно использовать, чтобы поразить противника в такой области, как храм, чтобы остановить атаку.Перо может не только писать, функционируя как обычное перо, но и достаточно прочное, чтобы наносить удары по участкам тела, которые проникают внутрь и выводят из строя злоумышленника.

                Тактическая ручка достаточно мала, чтобы ее можно было легко положить в сумочку или в ящик тумбочки. Вы можете держать его в кармане пальто, если вы тоже гуляете. Я рекомендую вам держать его в руке, когда вы идете к машине ночью или гуляете ночью в одиночестве. Таким образом, вы будете готовы защитить себя в случае нападения.

                Вам нужно знать, куда ударить этим оружием, чтобы вы могли ранить преступника достаточно, чтобы уйти от атаки. Основные области тела, на которые вы должны обратить внимание, включают:

                • Глаза
                • Горло
                • Основание шеи
                • Уши
                • Пах

                Если вы не можете поразить эти критические области тела, попробуйте следующие области:

                • Подмышка
                • Нос
                • Ребра
                • Тыльная сторона руки
                • Грудина
                • Наклз
                • Бедро
                • Солнечное сплетение

                Наносите сильный удар несколькими ударами, достаточными для того, чтобы ранить и вывести из строя вашего преступника, чтобы вы могли убежать за помощью.Для успешной защиты может потребоваться всего один удар, но вам также может потребоваться ударить агрессора 2, 3 или 4 раза, чтобы обездвижить его. Вы хотите использовать тактическую ручку как нож, когда вы протыкаете или воткните кончик ручки в нападающего.

                Персональная сигнализация

                Эти сигналы тревоги очень громкие, когда срабатывают. Использование этого оружия может эффективно привлечь внимание к ситуации и часто может отпугнуть преступника. Персональную сигнализацию легко носить с собой и использовать в случае нападения.Устройство похоже на вашу личную мини-охранную сигнализацию, которую вы можете поставить только для себя. Тревоги очень громкие, 110 дБ и более. Вы можете использовать его дома или брать с собой куда угодно.

                Вы можете оставить эту сигнализацию на связке ключей и активировать ее, когда почувствуете угрозу вашей безопасности. Очень важно всегда быть в курсе того, что вас окружает, поэтому, если вы заметите, что кто-то приближается к вам, вы можете быть бдительными и защищаться. Вы всегда хотите иметь легкий доступ к этому будильнику, поэтому всегда держите его под рукой.Например, вы пришли из продуктового магазина и начали носить с собой сумки. Вы видите странного человека, идущего к гаражу, где вы разгружаете продукты. Вы должны подготовить сигнализацию, как только этот человек войдет в ваш гараж. Вам нужно быстро оценить угрозу и затем соответствующим образом отреагировать.

                Пистолет

                Я смотрю на оружие так: если оно у вас есть, вам лучше знать, как им пользоваться, и вам лучше быть готовым использовать его.Вот почему многие люди предпочитают использовать другое защитное оружие вместо пистолета. При правильном обучении обращению с оружием оно может стать очень эффективным оружием, чтобы остановить нападение на вас или вашу семью. Я не буду использовать эту статью, чтобы рассказывать о том, какое оружие я рекомендую вам покупать, но вы можете ознакомиться с рекомендациями здесь, если вы заинтересованы в покупке оружия. Убедитесь, что вы понимаете законы своего штата, прежде чем покупать оружие для самообороны.

                Таким образом, это наиболее эффективное оружие, которое вы можете использовать для защиты от нападающего.Пожалуйста, подумайте об использовании многих из них различными способами, которые я предложил для вашей собственной защиты. Убедитесь, что у вас всегда есть хотя бы один, чтобы обеспечить вашу безопасность. Независимо от того, находитесь ли вы дома или вдали от дома, вы всегда должны быть готовы к тому, чтобы избежать опасной ситуации. Если событие происходит там, где на вас напали, первое, что вам никогда не стоит делать, — это идти во второе место вместе с преступником. Сделайте все, что в ваших силах, чтобы дать отпор и сбежать до этого.

                Это оружие поможет вам в этом.И если вас застали врасплох без какого-либо оружия, убедитесь, что вы пинаете, кричите, кусаете, плюете, ударяете руками и всем остальным, что можете, чтобы уйти.

                16 лучших легальных и нелетальных видов оружия самообороны EDC 2021 — hobbr

                Последнее обновление:

                Последнее обновление 8 апреля 2021 г. на hobbr.com

                Ищете повседневного ношения оружия самообороны , кроме пистолетов, электрошокеров, ножей или перцовых баллончиков?

                Хотите чего-то большего low начального уровня ? Чуть больше малозаметного ? Что-то, что не сразу распознается как оружие и которое можно носить практически куда угодно?

                Что-то, что может позволить даже летать самолетом ? Что-то, что безопаснее для детей ? Что-то такое, что не несет риска навредить себе , например электрошокер или перцовый баллончик?

                Вы можете бояться, что случайно опрыскаете себя перцовым баллончиком.Вы можете опасаться, что против вас будут применены электрошокеры.

                Возможно, вам не захочется выходить на улицу с буквальным оружием, потому что вы собираетесь путешествовать на самолете. Или потому, что в некоторых штатах и ​​странах вы нарушаете закон. Или в некоторых случаях вы можете просто почувствовать, что настоящее оружие излишне.

                Часто вы просто не хотите выходить на улицу с огнестрельным оружием, ножом или перцовым баллончиком, но все же хотите иметь при себе какую-то защиту.

                Мы вас поддержим.Эти продукты EDC не только являются законными почти везде, но также незаметны, эффективны (в определенной степени) и относительно безопасны в использовании и переноске.

                Несколько вещей, которые следует учитывать при покупке повседневного инструмента самообороны

                Каждый мудрый гражданин должен уметь защищаться и, возможно, носить эффективное оружие самообороны. Назначение перечисленных здесь инструментов — оптимизировать вашу защиту с близкого расстояния. Вам нужно будет временно отключить злоумышленника, чтобы вы могли уйти.

                Многие из перечисленных здесь инструментов являются так называемыми мультипликаторами силы . Они могут действовать примерно двумя способами.

                Моральный дух . Нанося неожиданный удар с помощью так называемого средства самозащиты, увеличивающего силу, вы можете создать эффект неожиданности. Часто злоумышленники ищут уязвимых (кажущихся) жертв. Из-за этого они обычно не ожидают ожесточенной контратаки, причиняющей им сильную боль. Вот почему это может, по крайней мере временно, серьезно подорвать их моральный дух.Используйте этот психологический фактор, чтобы сбежать.

                Мобильность . Правильно нанесенные удары ногами по паху и коленям могут ограничить подвижность вашего противника, что даст вам время уйти. Однако это требует определенной степени точности и мощности. Нацеливание на эти и другие слабые места, такие как солнечное сплетение, с помощью инструмента самообороны многократно увеличивает эффективность вашей контратаки и, таким образом, увеличивает вероятность успеха в выведении из строя агрессора, позволяя вам безопасно сбежать.

                Вот обзор лучшего незаметного, легального повседневного снаряжения для самообороны.

                Топ 15 EDC, нелетальных, законных, незаметных средств самообороны для использования при запрете оружия

                Брелки

                1. Брелок для самообороны Yoogo

                Yoogo работает так же, как кастет, но не имеет клейма и не выглядит агрессивным. Вдобавок ко всему, кастеты, также известные как кастеты, являются незаконными во многих странах.В США также законы нескольких штатов, округов и городов запрещают покупку или хранение.

                Вы можете возразить, что брелок для самообороны Yoogo из-за своей формы потенциально даже более эффективен, чем железные кастеты. Это потому, что ваша сила удара направляется на меньшую поверхность по сравнению с поверхностью железных суставов.

                Мастера боевых искусств знают, что меньшие ударные поверхности вызывают более концентрированное, а значит, большее воздействие. Другими словами, более мощный удар по противнику.

                Плюсы

                • Очень незаметно. По сути, это секретное оружие самообороны.

                Минусы

                • Лучше подходит для тех, у кого есть хоть какой-то опыт нанесения ударов и знает, куда бить.

                Получите здесь.

                Узнайте, как использовать Yoogo, из этого короткого видео.

                2. Брелок с кошачьими ушками

                Если вы никогда в жизни не наносили ударов или ваша сила ограничена, вам может потребоваться более агрессивный подход.При правильном использовании с «острыми кошачьими костяшками» вы можете серьезно повредить атакующему.

                Плюсы

                • требует меньшего усилия или точности, чтобы вызвать боль

                Минусы

                • Потенциально болезненно для суставов пальцев, может пораниться в драке
                • может быть незаконным в вашем районе

                Доступно здесь .

                3. Куботан брелок

                Кубатон — ударное оружие.Мгновенно нанесите удар атакующему по лицу, шее, рукам, ступням, внутренним рукам, паху или ногам. Куботан так легко держать под рукой, что они не знают, что с ними происходит.

                Главное решение, которое следует принять здесь, — хотите ли вы куботан округлой или острой формы. С последним вы можете нанести удар кому-нибудь и пролить кровь. Особенно при сильном ударе по мягким тканям, не защищенным толстой одеждой. Тем не менее, колотая рана не будет очень глубокой, поэтому нанесение удара ножом в лицо или шею, скорее всего, не приведет к летальному исходу.

                Плюсы

                • с выступами и канавкой для пальцев для оптимального захвата
                • проста в использовании
                • недорогие и бывают разных форм.
                • кажется законным в большинстве юрисдикций США.

                Минусы

                • на 5,5 дюймов он может быть слишком большим для ваших карманов
                • Некоторые авиакомпании (например, TSA) запрещают провоз куботанов и конфискуют их.

                Консультации по покупке:

                Учитывайте его размер.Многие из них имеют размер 5,5 дюймов (14 см), что может быть неудобно на вашем брелке или в кармане. Различные инструменты самозащиты брелка могут быть слишком тяжелыми или длинными, чтобы вам было удобно носить их на карабине для ключей.

                Можно также носить изделие в кармане куртки, кармане брюк или отдельно прикрепить к ремню, сумке или кошельку.

                Совет: перед покупкой возьмите предмет для дома такого же размера и попробуйте взять его с собой, чтобы убедиться, что он соответствует вашим ожиданиям.

                Купите свой куботан здесь.

                Если вы хотите что-то меньшее, обратите внимание на Mini Koga SD1 длиной 11 дюймов (не куботан).

                Оружие карманное

                4. Палка Явара

                происходит от символической буддийской палки, которую использовали монахи в феодальной Японии, принятой на вооружение полицейскими в 1940-х годах.

                Компактная и легкая палка явара размером от 5 до 8 дюймов легко помещается в передние или боковые карманы. Он будет выступать максимум примерно на дюйм с каждой стороны вашей руки.

                Явара использовалась в различных древних японских боевых искусствах, в основном тех, которые сосредоточены на технике открытых рук, точках давления и борьбе с основной целью — контролировать или устранять противника. Обученные бойцы будут знать, как использовать их, чтобы наносить удары по точкам давления и ломать кости, тем самым обездвиживая агрессора.

                Доступно здесь.

                5. Тактическая ручка

                Функционирует аналогично предыдущим орудиям, но это ударное оружие является многофункциональным.Обычно используется для создания защитного X-образного узора (equis) для блокировки ударов. После чего наносится наступательный удар, например, по шее. Используется для ударов справа, слева и сверху для контрзащиты.

                Этот инструмент не только наносит зверский удар по шее, носу, паху, ребрам или другим слабым местам нападавшего, но также выполняет функции разбивания стекол и, конечно же, ручки. Некоторые модели также поставляются с экстрактором ДНК, что упрощает идентификацию преступника.

                Плюсы

                • универсальный, что делает его идеальным для повседневного ношения
                • действительно хорошо пишет

                Минусы

                • не допускается на рейсах TSA

                Получите здесь .

                Ювелирные изделия

                6. Ожерелье самозащиты буддийской мала

                Буддизм запрещает все виды убийств, кроме убийства гнева.

                Убейте гнев нападающего. Задушить это. Избавьтесь от этого с помощью 108 священных бусин. Проявите сострадание, спасая обидчика от плохой кармы и принимая ее на себя, громко крича ему задницу.

                Это колье из нержавеющей стали можно носить или использовать как украшение в машине или дома. Используйте его, чтобы медитировать, быть в настоящем, а также защитить себя, если это необходимо.

                При весе почти в фунт (380 грамм), что соответствует весу банки печеных бобов, это ожерелье содержит больше, чем унцию защиты.

                Плюсы

                • очень дискретный. вы можете носить это практически куда угодно, так как оно вообще не считается оружием

                Минусы

                • Требуются некоторые навыки, особенно при использовании с близкого расстояния

                Получите здесь .

                7. Тактическое кольцо EDC

                Некоторые люди снимают обручальное кольцо перед тем, как попасть в бар. Другие надевают тактическое кольцо перед тем, как въехать на темную пустынную стоянку. Это тактическое титановое кольцо оснащено тритиевой светящейся полосой, которая автоматически светится в темноте, имеет открывалку для бутылок, разбиватель стекла и предназначено для самообороны.

                Плюсы

                Минусы

                • Требуется сила удара / навыки

                Заказать здесь .

                8. Браслет самообороны

                Этот прочный, тяжелый браслет с головой дракона можно носить как ожерелье или как брелок для ключей на брюках. Хотя, вероятно, не предназначенные для этой цели, но все еще носимые на запястье, уши дракона можно использовать, чтобы поцарапать кожу агрессора. В снятом состоянии браслет можно использовать как для удара, так и для подчинения.

                Плюсы

                • очень дискретный
                • универсальный

                Минусы

                • полезно только тогда, когда злоумышленник все еще находится на расстоянии
                • требует хотя бы некоторого мастерства (см. Движения нунчаку в этом видеообзоре (на немецком языке)

                Купить на Amazon.

                9. Браслет Paracord Garrote

                Они используются для управления движениями нападающего, а также для его подавления. Возможно, даже временно задушите его, чтобы обезопасить себя.

                Самая важная часть при покупке браслета для выживания, чтобы использовать его в качестве браслета из паракорда для самообороны, — это получить браслет, который очень легко открыть быстро. Лучше всего для этого подходят браслеты с магнитами или подкладкой.

                Плюсы

                • легко добраться, легкий

                Минусы

                • требуется навык
                • может быть незаконным в вашем регионе

                Можно приобрести в браслетах павшего героя .

                Разное

                10. Керамбит ударный

                Это нелетальный вариант изогнутого керамбитового ножа в форме когтя, который появился в Юго-Восточной Азии. Его форма, напоминающая коготь тигра, считается очень опасным оружием ближнего боя.

                В то время как его острый аналог направлен на поражение более слабых точек человеческого тела, таких как мышцы локтей и коленей, тупой пластик Shomer-Tec Impact Kerambit действует больше как защита суставов и умножитель силы.

                Большинство неопытных людей не понимают, как сильно болят ваши суставы, когда вы сильно ударяете кого-то по голове. Вы легко можете их сломать. Это ненавязчивое оружие, которое для непосвященных выглядит как дорожный гаечный ключ, укрепляет ваши удары и блоки.

                Возьмите здесь .

                Совет: с помощью дополнительного зажима для ремня вы сможете прикрепить свой Impact Kerambit к ремню.

                11. Фонарь тактический

                Первоначально разработанные для использования в полиции или в военных целях для установки на огнестрельное оружие, часто сделанное из оружейного алюминия, тактические фонари являются обязательными элементами самообороны EDC.

                Оптимально для темных ситуаций, их можно использовать, чтобы временно ослепить или, по крайней мере, дезориентировать нападающего, светя ему прямо в глаза. Это может отвлечь его, если он захочет закрыть глаза. Это также может привлечь внимание к потенциальным прохожим, а также помочь идентифицировать виновника.

                Более того, вы можете идентифицировать потенциальную угрозу, просто посветив на них своим светом, обнажая их, пока они прячутся в темноте.

                Используйте зубчатый безель, чтобы сильно ударить по лицу (т.е. нос), шею, пах или другие уязвимые части тела с помощью молотка (как если бы вы штамповали сургучную печать).

                Помимо индивидуальной защиты, фонарик является важным инструментом в повседневной сумке для переноски. Выберите простой, легкий в использовании (не слишком сложный) фонарик, который излучает не менее 120 люмен.

                Плюсы

                • универсальный инструмент самообороны
                • полезен как предмет, не связанный с самообороной

                Минусы

                • может быть слишком маленьким, чтобы удобно держать в руке и наносить удары

                Купить здесь .

                12. Хлыст Fast Strike

                легко скрывается, быстро разворачивается

                Этот хлыст не только выступает за рукоятку примерно на 12 дюймов, чтобы вы могли держать агрессоров на расстоянии, но и задняя часть рукоятки представляет собой безжалостный ударный инструмент, который можно использовать для нанесения разрушительных ударов, похожих на молот, и колющие движения в линию подбородка, клевание в мышцы, грудную клетку.

                Как и многие другие нелетальные виды оружия самообороны, Fast Strike Whip не выводит из строя нападающего сразу, поэтому не забывайте наносить ему удары по лицу, паху или по рукам для оптимального шокового эффекта.Этот короткий видеоролик демонстрирует, как его использовать в идеале.

                Плюсы

                • легкий
                • легко развернуть
                • расширяет вашу досягаемость

                Минусы

                • Может рассматриваться как незаконная раздуваемая дубинка (блэкджек) в определенных юрисдикциях
                • проверьте законность этого предмета в вашем регионе

                Заказать здесь .

                Одежда и аксессуары

                13.Пояс самообороны

                Для самообороны можно использовать любой пояс, но лучше кожа, а тем более нержавеющая сталь. Очевидно, ваш модный стиль определяет, подойдет ли вам этот ремень из нержавеющей стали, и попасть в клубы с металлоискателями может быть проблемой.

                Тем не менее, это определенно может быть эффективным оружием самообороны EDC. Если вам не нравится весь этот железный подход, лучшим вариантом может стать обычный ремень с большой старой пряжкой.

                Плюсы

                • чрезвычайно низкий профиль
                • Ремень из нержавеющей стали весом почти 2 фунта может стать довольно жестоким оружием

                Минусы

                • лучше всего работает на расстоянии для неподготовленных людей (ближний бой на поясе требует большего мастерства в боевых искусствах)
                • требуется время для снятия ремня

                Читайте отзывы здесь .

                Совет:

                Если ремень из нержавеющей стали просто не в вашей моде, но концепция использования ремня в качестве оружия самообороны EDC привлекает вас, вы могли бы подумать о приобретении традиционного ремня с тяжелой пряжкой. Обычные пряжки ремня могут весить до 5 унций (140 грамм) и более.

                14. Шнурки, ремешок для часов, колпачки с шипами

                Прикрепите эти подлые, острые, заостренные штучки к шнуркам, ремешку наручных часов, задней части кепки и используйте их, чтобы укрепить свои удары ногами, хлопками или захватами.

                Плюсы

                Минусы

                Давай сюда .

                15. Фуражка тактическая для самообороны

                носите в шляпе снаряжение для самообороны

                Эта тактическая бейсболка украшена поразительным оружием, спрятанным под купюрой. Интуитивно понятное оружие, названное производителем «менее смертоносным», является очень мощным средством самообороны. Оружие можно использовать для нанесения ударов, толкания и притяжения агрессоров.

                Похоже на кастет, это полимерное оружие, вероятно, запрещено законом в различных юрисдикциях.Однако в некоторых штатах запрещены только металлические «кастеты», в других — разрешены.

                Плюсы

                • скрытый
                • легко добраться очень быстро
                • мощный

                Минусы

                • ношение его может быть нарушением местного законодательства

                Возьмите здесь .

                16. Титановый стержень для переноски с дискретной шейкой

                быстрое развертывание, залезая под незастегнутую рубашку

                Благодаря продуманной конструкции этот маленький предмет самообороны станет отличным помощником.Титановая палочка My Neck Carriage размером 5 дюймов намного короче, чем у Kubotan или Yawara. Тем не менее, резиновое сцепление Ti-Rod с «вздутием ладони» делает его не менее эффективным.

                Носите его ненавязчиво под рубашкой на пуговицах, чтобы быстро раскрыть. Когда правоохранительные органы спрашивают о его природе, вы говорите им, что это дверной молоток или средство для акупрессуры. Помимо ручки для переноски на шее, Ti-Rod Tactical доступен в варианте с поясным держателем, переноской на кольце для ключей и карманным вариантом переноски.

                Плюсы

                Минусы

                • требует минимальных знаний о том, куда ударить противника

                Лучшее нелетальное легальное оружие самообороны EDC: наш лучший выбор

                Выбор инструмента, который не является смертельным и незаконным, а также удобен для повседневного ношения, может быть сложной задачей.Тем более, что он, очевидно, тоже должен быть эффективным.

                Идеально было бы что-то, что работает на расстоянии, но при этом эффективно вблизи.

                Под эту категорию подпадают; колье, браслет и пояс . Однако, особенно в качестве оружия ближнего боя, оно требует, по крайней мере, некоторых навыков боевых искусств для эффективного использования.

                Также хлыст и тактический фонарь можно использовать на расстоянии и вблизи и требует меньше навыков, что делает их нашим лучшим выбором .

                kubotan , столь неприметное и потенциально жестокое оружие, которое очень легко держать под рукой, также является нашим фаворитом.

                Относительно перцового баллончика и электрошокера

                Поскольку эффективность перечисленного здесь оружия ограничена, мы рекомендуем рассмотреть возможность использования перцового аэрозоля * или другого более жесткого средства индивидуальной защиты. У каждого типа есть свои плюсы и минусы. Обратите внимание на минусы. (* Pepper Spray является законным в Соединенных Штатах, однако могут существовать ограничения относительно типа и объема баллончика.)

                Несколько советов

                Важно знать, как пользоваться любым из этих инструментов.

                Самым важным аспектом, когда речь идет о вашей личной защите, является психологическая подготовка . Знайте, куда ударить, куда бежать, и не сдерживаться, когда дело касается вашей личной неприкосновенности.

                • Как учат в военной системе самообороны Крав-Мага, вам нужно высвободить своего внутреннего зверя и использовать этот первобытный источник энергии, чтобы уберечься от вреда.Однако применяемое ответное насилие должно соответствовать угрозе.

                Научитесь быть физически подготовленным . Возьмите за привычку сканировать свое окружение, то есть в магазине, в зале ожидания или где бы вы ни находились, и видеть, какие предметы вы можете использовать для защиты в случае необходимости. Во время езды на велосипеде держите замок велосипеда на руле, чтобы его можно было схватить в любой момент.

                Практикуйтесь в быстром извлечении из повседневного несмертельного оружия самообороны.

                • Спрятать его в рукаве или руке во время ходьбы в одиночку очень важно, так как у вас не будет времени рыться в карманах во время нападения.
                • Более того, вы, скорее всего, не умеете правильно мыслить. Шок может помешать вам схватить оружие, страх может парализовать вас, или адреналин может заставить вас только хотеть бежать, вместо того, чтобы сначала отбиться от нападающего. (беги или сражайся)

                Знайте, куда вы нанесете удар.Ищите слабые места. Вы схватились за шею или за горло? Кто-то обнимает вас медвежьими объятиями? Куда и как вы нанесете удар? Что ты будешь делать после этого?

                Итог

                Когда вы защищаете себя, все сводится к тому, сможете ли вы уйти невредимым и от нападающего, и от, иногда непонятной, правовой системы.

                6Июл

                Строительство сарая: Строительство сарая своими руками: пошаговая инструкция

                6 Июл 2021 alexxlab Комментировать

                Строительство сарая своими руками | Строительный портал

                Не в каждом саду есть сарай. Некоторые участки попросту имеют очень мало места, чтобы разместить еще и его. Иногда люди, которые имеют большие сады, обходятся гаражом для хранения садового инвентаря. В общем, это не самый лучший способ, так как чтобы достать, например, газонокосилку, необходимо выгонять машину. Теснота неизбежна, к тому же машину можно еще и поцарапать, если передвигать при этом инвентарь. Поэтому, если вы имеете свободное пространство и желание, то строительство сарая своими руками в своем дворе вам просто необходимо.

                Содержание:

                1. Предназначение сарая
                2. Начало строительства
                3. Фундамент для сарая
                4. Каркас сарая
                5. Обшивка каркаса
                6. Стропила и обрешетка
                7. Укладка кровли
                8. Противоветренная система
                9. Установка двери в сарай
                10. Внутренняя отделка

                 

                Предназначение сарая

                Каждый дачник покупает участок для разбивки огорода и отдыха в летний период. В этих случаях требуется место для содержания инвентаря, инструментов, оборудования и мангала. Даже если кроме коттеджа имеется небольшой дачный домик, то он в первую очередь будет использоваться для размещения людей, но не аксессуаров.

                Для этой цели подходит больше всего небольшое сооружение, которое называется сараем и строиться из кирпича или дерева с неглубоким фундаментом. Назначение сарая определяет размер конструкции и её внутреннее убранство. Чаще всего возводят на дачах сараи для хранения грабель, лопат и другого огородного инвентаря, ведер, ящиков, различных емкостей, а также дров, угля, опилок, соломы и сена.

                В сарае зачастую хранятся выращенные на участке овощи и фрукты. Любители активного отдыха на природе в таких постройках хранят шезлонги, гамаки, стулья, столы, стулья, оборудование для барбекю и схожие аксессуары. Иногда сарая возводят под обустройство мастерской.

                Кроме функций хранения сарай выполняет и другую функцию. Его можно использовать в качестве помещения для разведения птицы и животных. За летний период некоторые дачники успевают вырастить кур, гусей, уток, свиней и прочую живность. В этом случае необходимо строить гораздо больший сарай и проводить соответственную внутреннюю отделку.

                Начало строительства

                В результате строительства гаража вы получите не только помещение для того, чтобы хранить садовый инвентарь, но и место, где можно просто работать. Специалисты рекомендуют строить сарай немного больших размеров, чем могло показаться достаточным. Сараи чаще всего строят размером 2 на 2,5 метров.

                Размеры строения достаточно часто зависят от площади, которая отведена под застройку. Площадь, конечно, может быть и ограниченной, тогда лучше всего выбрать место, которое малопригодно для того, чтобы выращивать растения. Сарай обычно располагают немного дальше от дома, утверждая, что он портит весь вид. Это, конечно, не всегда справедливо.

                Незамысловатую постройку можно легко замаскировать решетками с какими-то вьющимися растениями. Самый идеальный вариант — это начать строительство сарая где-то поблизости от дома и к нему проложить дорожку. Для того чтобы в сарай легко было вкатить технику, низ дверного проема должен располагаться на уровне земли.

                При таком масштабном строительстве требуется минимум инструментов для работы с железом и деревом: дрель, пила цепная, электрорубанок, болгарка, шуруповерт, пила дисковая, молоток большой и средний, ножовка по дереву, топор, строительный уголок, уровень и широкая стамеска. В качестве дополнительного оборудования подготовьте валик или широкую кисть для нанесения огнебиозащиты, сверло, карандаши, строительный степлер и нож.

                Для строительства сарая понадобятся такие материалы: кирпич, песчано-гравийная и песчано-цементная смесь, рубероид, штукатурка, пруток резьбовой, доски, брус, брусок, антисептики, уайт-спирит, уголок, саморезы, гвозди и деревянная дверь.

                Фундамент для сарая

                Прежде всего вам необходимо сделать разметку для фундамента. Чтобы сделать точную разметку, понадобится рулетка, веревка, стальные прутики или заточенные колышки, а еще молоток или топор, чтобы забить все эти колышки. Далее необходимо разметить и забить колышки. Сложностей здесь никаких. Еще не забудьте померить рулеткой диагонали разметки. Нужно все сделать ровно и углы должны быть прямыми.

                Почва может оказаться не пучинной, а обычной песчаной, тогда фундамент для сарая необходимо сделать столбчатым из кирпича. Для этого нужно выкопать 15 ямок под столбики из кирпича, через каждые метра-полтора. На этом этапе работы можно сэкономить или на закупке материалов, или на работе при рытье ям.

                Глубина ямки под строительство сарая из пеноблоков или дерева должна быть минимум 40 сантиметров, а на дно засыпается 15 сантиметров песчано-гравийной смеси. Затем ложится кирпич. В центральные и угловые столбики необходимо поставить стальные штыри для того, чтобы точно установить вертикальные брусья. Фундаментные кирпичные столбики нужно проверить по уровню. После того, как возведения кирпичных столбиков завершено, поверхность необходимо отштукатурить смесью для наружных работ.

                Это, во-первых, для защиты кирпича, а, во-вторых, для эстетики. Для этого понадобится 2 мешка смеси. Чтобы гидроизоляция кирпичных столбиков фундамента была лучше, перед тем, как засыпать песком их необходимо обработать специальной мастикой (гидроизоляционной). Мастика должна быть черная на битумной основе, которая продается в любом строительном магазине.

                Каркас сарая

                До начала работы нужно узнать цены строительства сарая и установить под весь каркас сарая основание из бруса. Стыки бруса можно сделать в пол-бревна. Для этого необходимо изготовить аккуратные пропилы, размером в полбруса, а затем лишнее выбить острозаточенным топором или широкой стамеской.

                Перед тем, как сделать монтаж необходимо обработать брус, который идет под лаги бесцветной огне-био защитой – это обязательная операция, если хочется, чтобы ваш сарай  стоял очень долго. Лучше использовать огне-био защиту с колером, а не бесцветную. Тогда будет лучше видно уже обработанные места.

                Естественно, между фундаментным кирпичным столбиком и брусом проложена гидроизоляция обычно в виде куска рубероида. Диаметр центрального штыря составляет 10 миллиметров, а отверстие в брусе соответственно сверлится диаметром в 10 миллиметров. Необходимо постоянно контролировать все уклоны гидроуровнем и размеры рулеткой.

                В брусе, который устанавливается вертикально, необходимо сверлить направляющие отверстия под штыри размером 10 миллиметров. Распиленный брус в размер, вручную устанавливается на штырь, который торчит из основания, чтобы края его совпали с краями основания, и прижимается, немного поворачиваясь вокруг оси. И как результат образуется отметина на торце бруса, где и сверлится отверстие под штырь.

                Будет ли это центр бруса – совсем не обязательно. В процессе строительства каркасного сарая после установки на штырь брус должен встать как «родной». Тот, который устанавливается в сарае на фронтальной части вертикально, должен иметь размер 3 метра, а тот, который расположен по задней стенке — 2,2 метров. Получается скат где-то 30 градусов и этого достаточно для слива снега и дождевых вод.

                Те брусья, которые устанавливаются вертикально по углам дачного сарая, нужно с двух внутренних сторон обработать электрорубанком, а те, которые находятся в середине каркаса сарая, уже с трех сторон. Необходимо обязательно снять электрорубанком по углам фаску на всех сторонах бруса, которые смотрят внутрь сарая.

                Стороны, которые будут позже обиваться наружными досками, можно оставить и рубанком не обрабатывать. Далее необходимо всю поверхность пропитать специальным огнебиозащитным составом. Такая пропитка имеет не только защитные свойства, но и несет некую эстетическую нагрузку, при этом очень радует глаз. Вертикальные брусья не должны шататься, поэтому их крепят к основанию сарая стальными уголками и саморезами 4,2 на 70.

                Чтобы установка из поперечных брусьев получилась легкой, можно применить обычную схему крепления. Вверху на опорных столбах (вертикальных) нужно разметить и установить стальные уголки, при этом зафиксировав их саморезами. А затем, просто уложить нарезанный брус на эти уголки. И последнее, что нужно сделать при строительстве деревянного сарая, это притянуть через весь вертикальный брус их саморезами к уголкам и с торца пробить гвоздями.

                Обшивка каркаса

                Для обшивки стен сарая обычно используется вагонка, сайдинг или профилированная доска. В некоторых случаях вагонка может не подойти, потому что она очень тонкая и может быть применена только как дополнительная декоративная составляющая. Лучше всего для обивки стен сарая подойдет обычная доска дюймовка (25 на 150 миллиметров). Можно использовать стиль «американка», в котором дома обивали первые американские переселенцы.

                Данный метод уникальный в том, что доски необходимо набивать снизу вверх с маленьким нахлестом в 2-3 сантиметра. И когда древесина высыхает, то между досок не образуются щели.
                Если сарай задуман, как два в одном — маленькая мастерская и дровяник, то «американкой» можно обить только стены и фронтальную часть сарая.

                А там, где будет дровяник, нужно набить доски V — образно, с небольшим зазором между досками в 1,5 сантиметра. Это делается для того, чтобы дрова проветривались и сохли, а еще для красоты. Наружную сторону досок можно отстрогать электрорубанком. Это позволяет сэкономить на недешевой огнебиозащите. К тому же вода не будет задерживаться на поверхности досок.

                Сложного ничего в строительстве сарая на даче и монтаже досок нет. Сначала нужно определить, где будет для сарая вход, для мастерской, а еще подготовить окна. Лучше всего для расположения окон подойдет южная или восточная сторона, тогда в сарае всегда будет много света. Начинать монтаж досок необходимо с нижней доски сарая по всему периметру. А затем каждую следующую доску набивать с нахлестом в 3 сантиметра.

                Набивать доски на каркас нужно по кругу — на фронтальную часть, а затем сзади и сбоку. В результате получится равномерно и красиво. Лучше не набивать доски с одной стороны, а потом с другой, потому что все равно на какой-то стене получится выше. В этом случае поможет водяной уровень или рулетка.

                Сложностей в обустройстве пола никаких нет, только нужно соблюдать аккуратность. Сначала отмеривается необходимый размер половой доски по низу каркаса. Для этого выпиливаются в половой доске участки вокруг стоек и по длине укладываются на половые лаги-брусья.

                Для продолжения работы нужно посмотреть видео о строительстве сарая. Лучше использовать доску, толщина которой 40 миллиметров, и укладывать ее по длине сарая. Доски перед укладкой обрабатываются огнебиозащитой. Их можно не скреплять, как обычно, а просто зафиксировать саморезами сбоку, при этом спрятав их шляпку.

                Стропила и обрешетка

                Стропила можно изготавливать из доски 40 на 100 миллиметров. Для этого необходимо сделать все замеры по вылету и по длине стропила уже за границы каркаса. Вылет стропил должен быть где-то 300 миллиметров спереди и примерно 200 миллиметров сзади.

                Измерив только одно стропило, и при этом сделав именно на нем вырубки в местах опоры для верхних подстропильных брусьев, можно его использовать как шаблон, и заготовить их и в необходимом количестве. Стропила и весь верх необходимо обработать огнебиозащитой.

                Есть маленький нюанс – перед тем, как заготовить по шаблону остальные стропила, для начала лучше сделать замер по верху всего каркаса сарая. По ширине размер верхнего каркаса может плавать, тогда лучше перед тем, как изготавливать каждое стропило, необходимо сверяться с местом его крепления.

                Установленные стропила обязательно фиксируются длинными саморезами сбоку и гвоздем сверху. Шаг между установленными стропилами должен получиться где-то 50-60 сантиметров.
                После того, как вы посмотрели фото строительства сарая и установили стропила, можно приступить к монтажу обрешетки, а потом к установке гидроизоляции, ну и естественно к монтажу самой кровли.

                Для этого можно использовать даже ту же доску-дюймовку, которая потом пойдет и на обшивку стен. Ширина сарая и длина досок должны быть одинаковыми, тогда доски можно торцевать под прямым углом с одного конца и укладывать в шахматном порядке на стропила, чтобы обеспечить вынос 300 миллиметров с боков за периметр сарая.

                Вынос стропил сзади составит 300 миллиметров, а вот спереди 450 миллиметров. Данная длина выступа над каркасом обосновывалась именно установкой противоветровой системы. Ширина ее должна быть кратной ширине доски.

                Далее обрешетка из досок крепится к стропилам саморезами или гвоздями по 2 штуки на каждое.
                Для того чтобы усилить кровлю в середине сарая там, где под стропила проходит брус, можно установить подставки из доски, размером 40 на 100 миллиметров. Крепится к стропилам и брусу наискось саморезами.

                Укладка кровли

                Если есть желание сэкономить, тогда можно купить ондулин, но лучше всего выбрать профлист или металлочерепицу, потому что эти материалы не горючие, ведь в их состав не входят смолы, как в ондулин. Для кровли также необходимо приобрести специальные гвозди, которые имеют гидроизоляционные шляпки. На один лист ондулина понадобится порядка 20 гвоздей. Приобретая этот материал, необходимо не забыть взять инструкцию по его монтажу.

                Под ондулин в качестве гидроизоляции можно настелить рубероид, при этом прихватив его к доскам обрешетки степлером. Монтаж листов ондулина лучше начинать с правой стороны, тогда не нужно под предыдущий лист подсовывать следующий.

                Сначала необходимо снизу положить первый лист ондулина и очень внимательно его торцевать по периметру крыши. Это достаточно ответственный момент и ошибиться здесь нельзя, потому что к концу крыши можно получить скошенную конструкцию. Лучше первые 4 листа прибить каждый на один гвоздь и только убедившись, что все нормально, можно закрепить, как положено.

                Листы пробиваются гвоздем сверху гребня, а также в тех местах, где находится доска обрешетки.
                Сзади и спереди листа от кромки крыши необходимо сделать соответственно где-то 5 и 8 сантиметров. Такая работа не требует какой-то квалификации, всего лишь аккуратности и внимательности.

                Противоветренная система

                Противоветренная система предназначена для того, чтобы защищать кровлю от сильных порывов ветра. Если посмотреть со стороны эстетики, если стропила снизу зашитые досками, то выглядят  они куда симпатичней. Стропила зашиваются досками сбоку и снизу. В результате получается законченный и очень даже симпатичный вид яруса.

                Если ширина доски составляет 150 миллиметров, то ширина переднего свеса данной системы должна иметь ширину трех досок, то есть 450 миллиметров. На тыл и боковины сарая необходимо потратить по две доски, потому как вынос обрешетки и стропил в данных местах составит 300 миллиметров.

                Следующий этап — это обшивка низа передней части противоветровой защиты с использованием трех отторцованных досок. Пришиваются они саморезами или гвоздями снизу к стропилам.
                Далее  необходимо прибить фронтальную доску. Если ее длина меньше, чем общая длина по фронту кровли, то ее можно нарастить обрезком.

                Крепить с боков доски снизу нельзя, поэтому нужно набить снизу обрешетки отрезки той самой дюймовой доски, длина которой составляет 300 миллиметров. К ним и крепятся нижние доски и боковая фронтальная доска противоветровой защиты сарая. С обеих сторон необходимо прибить не меньше, чем по 3 штуки таких же обрезка, так доска не будет прогибаться вниз волнами.

                Установка двери в сарай

                Начинать монтаж двери в сарай нужно со сборки и установки дверной коробки. Двери лучше взять цельнодеревянные, к ней приготовьте три бруска с выпилами, сделанными под дверное полотно с учетом дверных зазоров. Закрепите с одной стороны коробку к вертикальному стеновому брусу, для крепления с другой стороны можно поставить вертикальную стойку из доски, которая осталась после изготовления стропил.

                К горизонтальному брусу и полу закрепите эту стойку металлическими уголками при помощи саморезов. Дальше следует заняться установкой петель. Сначала выставите нижний зазор между коробкой и дверью с помощью подсунутых уголков, которые позволяют регулировать зазор, уменьшая или увеличивая его посредством вытаскивания или забивания уголка.

                После этого разметьте места размещения нижней и верхней петли, набором стамесок уберите лишнюю древесину (2-3 миллиметра), чтобы петля при установке немного утопала в дверном полотне и колодке. На пару саморезов прицепите нижнюю и верхнюю петли к двери, под дверное полотно положите деревяшки, что являются подходящими по размеру, окончательно подгоните петли под свои места и закрепите дверь в коробке.

                С лицевой стороны все доски обработайте рубанком. При этом экономится пропитка для дерева и увеличивается стойкость дерева к неблагоприятным воздействиям воды. Внутреннюю стену можно зашить досками встык, обработав их предварительно со всех сторон рубанком, уделяя ребрам особое внимание для минимизации щелей. После этого изготовьте и установите дверные наличники и козырек над дверью.

                Внутренняя отделка

                Внутренняя отделка сарая зависит исключительно от фантазии хозяина. Можно, к примеру, его оборудовать множеством различных отделов, каждый из них оборудовав необходимыми полками. От того, какой будет заниматься деятельностью садовод, зависит внутреннее убранство этой дачной постройки. Если вы планируете туда уместить много вещей, то рекомендуется оснастить постройку нишами и полочками.

                Стеллажи укрепите в несколько рядов вдоль стен. Самые большие из них, которые предназначаются для хранения крупногабаритных предметов, закрепите на высоте 0,5 метра от пола. Следующий ряд соорудите из стеллажей поменьше. И таким способом дойдите в порядке убывания размеров до верха. На самой верхней полке будут располагаться самые мелкие детали, которые используются реже всего.

                В центре постройки разместите стол достаточных размеров для хозяйских нужд. Кстати, вы также можно изготовить его самостоятельно. Окна сарая бывают двойными и одинарными. Дверь желательно оснастить врезным замком, при желании можно использовать навесной. Если планируется хранить овощи в сарае, оборудуйте стеллажи с ящиками. Для содержания животных и птицы разделите пространство сарая на функциональные зоны.

                Таким образом, сарай нужен для любого садовода, потому что его можно использовать для хранения садового и хозяйственного инвентаря и инструмента, обустройства мастерской и содержания животных. Если вы взялись за строительство этой постройки, то постарайтесь сразу узнать стоимость строительства сарая и предусмотреть все тонкости данного процесса.

                Сарай из СИП панелей — быстрый и экономичный вариант

                Возле частного дома возникает необходимость построить хозяйственные постройки. Они могут быть использованы для хранения инвентаря или для содержания хозяйства. Сегодня можно просто и быстро построить сарай из панелей СИП. Простота монтажных работ позволяет выполнить все работы самостоятельно. Главное, соблюдать все правила и следовать инструкциям.

                Содержание статьи:

                Характеристики панелей

                Это относительно новый строительный материал, для производства которого используется пенопласт и ОСП плиты. Основными характеристиками панелей являются — надежность и низкий показатель потери тепла. Чаще всего листы производятся размером 2500 на 1250 мм. Данный размер необходимо учитывать во время строительства.

                СИП панели могут иметь разную толщину, что очень удобно для строительства зданий разного назначения. Толщина напрямую зависит от теплоизоляционного материала. Для сарая можно выбрать средний размер изделий, этого будет достаточно для содержания любого животного или просто хранения инвентаря.

                Материал относится к экологически чистым. Его можно использовать не только для строительства хозяйственных построек, но и жилых домов. Во время эксплуатации строительный материал не выделяет никакие токсические вещества.
                [ads-pc-1]

                Особенности строительства

                Сарай как постройка отличается небольшим весом. Поэтому не требуется делать дорогостоящий фундамент. Альтернативным способом является установка столбов опор во всех углах сооружения. Можно использовать винтовые сваи. Они отлично подойдут для любого грунта и в состоянии выдержать достаточно большой вес.

                После того как фундамент полностью устроен можно приступать к нижней обвязке. Если используются СИП панели можно не применять слишком массивный брус, достаточно будет досок толщиной 40 мм. Нижней обвязке стоит уделить особое внимание и выполнить все работы правильно. Это обеспечит надежность всей постройки в целом.

                Необходимые инструменты и материалы для строительства:

                • СИП панели;
                • монтажная пена;
                • саморезы;
                • шуроповерт и дрель;
                • рулетка и уровень;
                • пила (лучше использовать электрическую).

                Монтаж вертикальных опор

                Для крепления материалов необходимо сделать каркас. Хозблок можно выполнить с односкатной крышей, поэтому передние опоры должны быть выше задних. Брус должен быть толщиной как СИП панели. Это позволит выполнить качественную конструкцию, которая прослужит долгое время. Во время установки важно контролировать строгое соблюдение вертикали. Основные опоры устанавливаются в каждом угле сооружения, а также в местах расположения окон и дверей. Для того чтобы конструкция держалась во время выполнения работы, опоры между собой можно скрепить горизонтально с помощью досок.

                Устройство верхней обвязки

                Перед тем как приступить к креплению материала необходимо завершить процесс устройства каркаса. Завершающим этапом является верхняя обвязка. Доски или бруски, которые используются для этой цели, рекомендуется укладывать на верхнюю часть вертикальной опоры. Это позволит равномерно распределять нагрузку во время снежных осадков. Также опоры примут на себя вес от крыши, и СИП панели не будут подвергаться деформациям.

                Монтаж СИП панелей

                К монтажу можно приступать после того, как деревянный каркас полностью готов. Для крепления панелей используются саморезы подходящей длины. Начинать монтажные работы необходимо с угла сооружения. СИП панели должны быть расположены между опорами вертикальными. Закрепляются они саморезами.

                Важно во время строительства учитывать размер СИП панелей. Это дает возможность размещать Sip листы целиком, и не будет необходимости делать распилы. После того как вся площадь готова, необходимо обработать стыки. Чтобы сарайка получилась теплой, необходимо заделать все стыки монтажной пеной. Это предотвратит проникновение влаги и ухудшение характеристик ОСП листов.

                После того как панели все монтированы, можно приступать к установке окон и дверей. Преимуществом данного строительного материала является то, что он не дает усадки, поэтому здание можно вводить в эксплуатацию практически сразу после завершения строительства. Даже при сезонных движениях почвы сооружение сохраняет свою герметичность и не деформируется.

                Завершающим этапом является монтаж кровельного материала. Выбор сегодня разнообразен, поэтому сложностей с этим не возникнет. Для хозяйственной постройки подойдет профлист или металлочерепица. Эти материалы имеют небольшой вес, поэтому не окажут особой нагрузки на стены и фундамент.

                Отделочные работы

                Чтобы максимально продлить срок эксплуатации сооружения необходимо осуществить защиту строения от воздействия окружающей среды. Несмотря на отличные технические характеристики СИП материала, воздействия дождя и солнца на протяжении длительного времени скажутся негативно.

                В качестве отделочного материала может быть использованы сайдинг, вагонка и даже обычная краска. Идеально ровная поверхность дает возможность выполнить отделку без предварительных подготовительных работ. Если в качестве отделочного материала будет выбран сайдинг, потребуется смонтировать каркас, на который будут крепиться панели.

                Facebook

                Twitter

                Вконтакте

                Google+

                Строительство сарая

                Все хозяева дачных участков рано или поздно сталкиваются с потребностью в месте для хранения инструментов и другого хозяйственного инвентаря. Именно для этого и строится сарай. Если дом используется как круглогодичное жилище, можно использовать его как жилище для кур, свиней и кроликов. Используется оно и в качестве мастерской, а иногда и как помещение для хранения богатого урожая.

                Из каких материалов возможно строительство сарая?

                Если Вы задумались о необходимости сарая и предполагаете, что он будет находиться на участке недалеко от дома, есть смысл изготовить его из того же материала. Это добавит в общую картину участка согласованность.  

                Если же для строительства дома использовались дорогостоящие материалы, на которые уже нет желания тратить средства (особенно для строительства сарая), можно подобрать материалы — имитаторы. На сегодняшний день есть множество материалов, которые повторяют внешний вид дорогостоящего сырья. Разницу можно увидеть только вблизи, приглядевшись.

                Заказать бесплатную консультацию!

                Один из вариантов — применять для отделки сарая сайдинг, который на рынке представлен во множестве вариантов: сайдинг под кирпич, брус или бревно. Применяя его, застройщики добиваются необходимого эффекта, приятного внешнего вида и неплохих характеристик.

                Оптимальный вариант для доступного экономичного строительства сарая: недорогой каркас со внешней отделкой его фактурными материалами, дублирующие внешний вид дома.

                Специалисты компании Великий Домъ изготавливают как каркасные, так и брусовые сараи “под ключ”.

                Какие требования выдвигаются к дачным сараям?

                • В отличие от временных сараев, постоянные должны обладать проектом, который связан с планом земельного участка. Эта конструкция может иметь одну задачу или быть многофункциональным.

                • Сарай для хозяйственных целей должен строиться за короткий промежуток времени и затрачивая минимально возможные средства.

                • Ожидается, что такое сооружение прослужит землевладельцам долгое время и будет достаточно прочным.

                • Сарай должен обладать минимальным количеством удобств, т.к. не является жилым помещением, а служит только для хранения инвентаря, урожая и проч.

                • Уровень утепления зависит от предназначения такой конструкции.

                • Размер сарая зависит от участка и рода его использования. Сооружение должно предполагать свободное перемещение внутри его человека.

                • Во время строительства каркасного или брусового сарая должны соблюдаться все противопожарные требования, особенно если планируется использовать его в качестве места для хранения газовых баллонов или горючих жидкостей.

                 

                За строительством сарая для дачи под ключ обращайтесь к мастерам Великого Дома! Ваша постройка будет надежна, прочна и функциональна!

                 

                Строительство сарая для хранения дачных инструментов

                Сарай для садового инвентаря: основные требования

                • Прочность и надежность конструкции для обеспечения безопасности использования и долговечности объекта;
                • Строительство из качественных материалов для минимизации расходов на будущие доработки и ремонты;
                • Сухое и теплое помещение – основные требования инвентаря с металлическими и деревянными деталями, электрического и бензинового инструмента;
                • Вместительность сооружения, что позволит хранить внутри весь инвентарь, инструменты, запчасти;
                • Комфортное обустройство – полки, стеллажи, качественное освещение. Все это необходимо для удобного использования хозяйственной постройки!

                Сарай для складирования инвентаря своими руками

                Сарай можно строить из материалов б/у, дешевого леса, выполнить комбинированную постройку из шлакоблока, пенобетона, газосиликата. Но качество сооружения будет существенно снижено, хотя и сэкономлены средства.

                Более правильным решением является возведение нового сарая по классической технологии, с применением в отделке современных изоляционных материалов. В виду такого подхода, постройка будет надежной и долговечной, прослужит не менее 40-50 лет с периодическими ремонтами.

                Какие материалы можно использовать для строительства сарая на даче:

                • Каркасная технология: деревянный брус, доска, фанера или ОСП;
                • Сэндвич панели, модульное сооружение: можно строить самостоятельно на основе деревянного или стального каркаса, или заказать готовые сэндвич панели и собрать сооружение всего за день;
                • Сарай из кирпича – надежное монолитное сооружение со многими преимуществами. Дорого, долго, но на десятки лет;
                • Сарай из блочного материала – шлакоблок, пеноблок, газосиликат, пенобетон, ракушечник, саман, керамзитоблок. Быстрое и среднее по стоимости строительство, теплое и надежное сооружение;
                • Несъемная опалубка – возведение объекта на основе технологии, использующей пенопласт и бетон;
                • Дополнительный вариант – заказ готовогохозблока фабричной сборки, который доставят и установят в указанном месте. Хорошо, что быстро, но недостаток в повышении расходов, а также многочисленных дефектах и доработках подобных объектов на протяжении ближайших лет!

                Выбирать технологию для строительства сарая не так сложно, как для возведения жилого дома. Требований намного меньше, да и сам объект легкий, не требует специфических расчетов, проектной и разрешительной документации. Поэтому можно собрать хозяйственный объект из дерева, камня… главное, чтобы он отвечал вашим пожеланиям и получился качественным, действительно добротным! Именно в таком сарае рационально будет складировать садовый инвентарь, не переживая, что к весне заржавеют лопаты и режущие механизмы, пересохнут патрубки на оборудовании, сгниют деревянные черенки!

                Деревянный сарай для садового инвентаря

                • Сооружения из дерева небольшой площади строятся быстро, а каркасные объекты не дают усадки, поэтому и к отделке можно будет приступить сразу после сборки основной коробки;
                • Деревянные хозблоки обходятся недорого, ведь необходима только сборка каркаса, минимальное утепление и обшивка;
                • Качественная защита конструкции от влаги увеличит срок службы в несколько раз;
                • Требования к фундаменту минимальны, и это дополнительная экономия на одной из самых дорогих частей практически любого сооружения!

                Подготовительные работы

                • Выбор места для строительства хранилища инструмента и инвентаря;
                • Расчистка территории от мусора и растительности;
                • Разметка по предварительному плану застройки;
                • Проверка размеров по сторонам, углам, диагоналям;
                • Проверка сметы и закупка стройматериалов;
                • Завоз их на участок, складирование на подготовленном месте с учетом требований!

                Фундамент сарая для садового инвентаря

                Не нужно заливать дорогостоящую бетонную плиту, и даже ленточный фундамент. Постройка будет очень легкой, а потому достаточно бетонных свай с ростверком или столбчатого фундамента с обвязкой деревянным брусом основания, с которого и начнется сборка каркаса сооружения.

                • Выемка грунта по разметке установки столбчатого фундамента;
                • Закладка подушки из песка, тщательная его трамбовка;
                • Строительство опор из керамического кирпича;
                • Установка арматуры в полость кирпичного столба, заливка бетона с предварительным помещением в опоры элементов крепления для обвязки!

                Устройство пола в сарае

                • Если сарай строится не на земле, не на бетонной плите, а на свайном или столбчатом фундаменте, на брус обвязки следует предварительно уложить лаги для формирования теплого и сухого пола;
                • После выгонки стен, или одновременно, укладывается черновой пол и дополнительная обрешетка, дающая основание основному полу и ячейки для закладки внутрь утеплителя;
                • После, укладывается минеральная вата, слой пароизоляции, и основание пола, материалом для которого может служить ОСП, фанерный лист, стандартная деревянная половая доска!

                Строительство стен сарая

                • Укладка обвязочного материала по периметру – деревянный брус;
                • Устройство основного каркаса с укосинами и верхней обвязкой бруса;
                • Устройство основания балочного перекрытия и обрешетки под плоскую крышу!

                Кровля для хозблока

                • Укладка утеплителя в ячейки обрешетки;
                • Устройство слоя пароизоляционной пленки и дополнительного гидроизоляционного слоя;
                • Укладка основания для легкой стальной кровли –металлочерепицы или профнастила, обычной недорогой оцинковки;
                • Внутренняя подшивка перекрытия ОСП или фанерой!

                Отделка стен сарая

                Наружная отделка является более ответственной, ведь здесь важна идеальная герметизация, чтобы влага и вода не могли попадать на поверхность деревянного каркаса, а также увлажнять утеплитель, который при этом теряет свои качества!

                • Во-первых, требуется обить каркас садового сарая гидроизоляционной мембраной, которая послужит дополнительной преградой увлажнения материалов строительства;
                • Во-вторых, установить ОСП или фанерные листы на гвоздь или саморез, чтобы создать качественное и ровное основание для наружной отделки;
                • В-третьих, следует разметить площадь стен и установить выбранный отделочный материал. Чаще для сараев используется деревянная доска, ПВХ сайдингстальнойпрофнастил. Не стоит забывать о доборах и дополнительных элементах отделки углов и стыков обшивочного материала!

                Внутренняя отделка сарая

                • В каркасе следует заранее предусмотреть дополнительные усилители, закладные для размещения мебельных аксессуаров, ферм и подвесов на стенах сооружения. Для этого в каркас закладывается брус с креплением к основанию каркаса, а также опорными элементами;
                • Следующим этапом закладывается утеплитель. Достаточно рулонной минеральной ваты. Можно выбрать материал от производителя Кнауф, который хорошо зарекомендовал себе и вполне доступен по стоимости;
                • После укладки минваты в каркас, устанавливается слой пароизоляционной пленки, швы которой проклеиваются скотчем;
                • Производится внутренняя обшивка стен сарая фанерой или другими влагостойкими панелями!

                Строительство обязательно происходит с поэтапной проверкой уровней, размеров, плоскостей, углов. В процессе материалы антисептируются и прокрашиваются, покрываются лаком!

                Внутреннее обустройство сарая для садового инвентаря

                Самая интересная и ответственная часть работы, ведь внутри помещения необходимо создать удобные условия хранения, предполагающие правильное и рациональное складирование инвентаря, инструмента, крепежных элементов, запчастей. Можно рассмотреть по порядку некоторые системы хранения для инвентаря разного назначения.

                Хранение колесной садовой техники в сарае

                Особенности хранения мотоблоков и газонокосилок, а также прочей подобной техники, предусматривают отдельные места размещения внутри помещения. Для этого необходимо подготовить платформы с уклоном для возможности закатывать оборудование на ее основание и спускать без усилий. Платформы строятся на уровне 100-120 мм над уровнем пола на основе деревянного бруса или стальной труба, а также деревянной доски или фанеры.

                Но данное условие необязательно для хозблоков на свайном или столбчатом фундаменте, так как атмосферные воды не могут залить пол сарая, как и весенние паводки. Как правило, основание поднято над грунтом на высоту 300-500 мм. Поэтому нужно просто отвести в распоряжении указанного оборудования и техники отдельные секции, размер которых дополнительно увеличен на 100-150 мм с каждой стороны. То есть, сверху, справа, слева и по глубине, секция должна быть больше габаритов оборудования на указанные размеры.

                Над данными секциями свободно можно строить деревянные или стальные стеллажи до самого потолка, с полками под размещения любого оборудования и инструмента!

                Размещение садового инвентаря в сарае

                Для лопат, тяпок, вил, плоскорезов, кос, метлы, совка, граблей и прочего подобного инвентаря устанавливаются специальные стенды. Они представляют собой щит из ОСП, на котором размещены стальные или пластиковые фиксаторы, хомуты, а под щитом установлена деревянная фиксирующая планка.

                То есть, установка лопаты или вил происходит следующим образом – рабочая часть помещается в деревянный фиксатор, а черенок закрепляется к стенду пластиковым или стальным хомутом. Инвентарь стоит под стеной, не мешает, хранится в правильном положении, а самое главное, безопасно. Он зафиксирован внизу и сверху, его падение, а также ранение человека полностью исключено!

                Системы хранения для бензинового и электроинструмента

                Правила хранения данного инструмента предусматривают размещения в проветриваемых, открытых ящиках, на полках, или в заводской упаковке. Таким образом, исключается конденсат, окисление деталей и их коррозия. Важно хранить инструмент в удалении на 150-200 мм от основных стен сарая, которые могут увлажняться при нарушении наружной обшивки.

                Для складирования и хранения бензоинструмента и электроинструмента – резаков, секаторов, опрыскивателей, а также строительных инструментов по типу болгарок, перфораторов и шуроповертов, нужно построить стеллажи.

                Мебель может быть расположена как раз над секциями хранения более крупного оборудования – газонокосилки, мотоблока и его навесных комплектующих.

                • Из деревянного бруса 50х50 мм устанавливается несущий каркас, который крепится к потолку, стенам и полу на стальные пластины и саморезы;
                • На необходимой высоте крепятся основания под полки, которые также собираются из деревянного бруса;
                • Полки сооружаются из фанеры, кусков ОСП, для чего можно применить строительные обрезки после обшивки стен сарая или укладки чернового пола!

                Стеллажи для садового инструмента и строительных принадлежностей могут быть собраны на базе металлокаркаса из стальной круглой или профильной трубы, уголка. Но также можно выбрать готовые металлические стеллажи, которые являются модульными конструкциями, переносными и разборными. Их стоимость куда выше суммы, потраченной на самостоятельную сборку деревянных или стальных элементов. Но время монтажа, разборки, переноса стеллажей к другой стене или в угол сарая, сокращается в разы!

                Стенды для мелкого инструмента и инвентаря

                В хозяйстве у дачника, у каждого домашнего мастера, всегда много инвентаря и принадлежностей для работы во дворе. Это шпатели, кисти, ножи, молотки, ключи, отвертки, резаки, заточные инструменты, измерительные приборы, серп и секатор, ножовка, рыхлитель и прочие. Их можно складывать в ящики или на полках, но намного удобнее и правильнее хранить подобные предметы в подвешенном состоянии. Для этого нужно сделать стенды с фиксаторами, наподобие систем хранения лопат и вил, только без обязательной нижней фиксирующей части. Можно установить на стенд крючки, подвесы, пластиковые хомуты. Этого будет вполне достаточно!

                Построив сарай для садового инвентаря, его складирование и хранение будет происходить правильно и безопасно. Корректное обустройство хозблока– это рациональные финансовые и временные затраты, благодаря чему срок службы инструмента и инвентаря будет повышен в 2-3 раза, и у вас ничего не потеряется, все и всегда будет на виду, под рукой!

                Часть 1. Выбор места и постройка фундамента для сарая.

                В этой серии статей я расскажу, как без посторонней помощи своими руками построить сарай на даче размером 3 на 6 метров с односкатной крышей и столбчатым фундаментом.

                В первой части начнем с выбора места и постройки фундамента для сарая. Фундамент строить будем столбчатый, так как это наименее затратный вариант для достаточно легкой дачной постройки.

                С чего начинаем строительство сарая?

                Конечно с выбора места и разметки его под фундамент. Место для постройки должно быть недалеко от дома, желательно чтобы при работе в сарае или рядом с ним, например, при распиловке дров вы могли видеть вход в дом и вход на участок.
                Это конечно пожелание, но никак не указание тем более для владельцев небольших участков, где особо выбирать не приходится.

                Помните только, что в этот сарай вам придется бегать за дровами для печки… и даже в дождь.

                Построить новый сарай меня сподвигло будущее запланированное строительство новой пристройки к дому, а также снос старых обветшалых хозпостроек которые уже разваливались.
                Было решено строить сарай 3 на 6 метров с каркасом из бруса на столбчатом фундаменте, довольно высокий во фронтальной части, что обусловлено было односкатной крышей.
                Внутри, я решил разделить его на два хозблока — мастерская 3х3 метра и дровяник 3х3 метра. Там где расположится мастерская будет сделано два окна. В дальнейшем планирую там поставить верстак с тисками и полки для инструмента необходимого в дачном хозяйстве.

                А вот такой сарай получился у меня в итоге. Хочу сразу отметить, что со времени постройки прошли уже четыре зимы (с момента написания статьи постоянно вношу коррективы), сарай стоит на месте и радует своих хозяев.


                Сарай в 3D

                Кликните по картинке, дождитесь загрузки и используйте зажатую левую кнопку мыши для вращения модели. Вращение колесика мыши для приближения-удаления. Смотреть в полный экран — значок в правом нижнем углу. Выход из полного экрана — клавиша Esc.
                Для полноценного просмотра трехмерных моделей нужно скачать программу просмотрщик SkethUp с официального сайта (бесплатно) и установить на свой компьютер. Скачать данную модель для просмотра можно кликнув по логотипу в левом нижнем углу окна просмотра.


                В конце статей про постройку сарая, я выложу весь перечень материалов инструментов которые были использованы для строительства, а также примерную смету по стоимости, конечно на день покупки. Для интересующихся, в разделе фотогалереи выложил архив для скачивания со всеми фотографиями процесса постройки сарая не вошедшими в статьи данного раздела.
                Итак приступим!

                Разметка места под фундамент.

                Для точной разметки нам понадобится 10-метровая рулетка, заточенные колышки или стальные прутки, веревка, а также топор или молоток, чтобы забить эти колышки. Размечаем — забиваем колышки, ну, примерно, так как на фото. Тут сложностей никаких. Не забудьте промерить рулеткой диагонали разметки, они должны быть равными и чтобы прямые углы были прямыми.


                Строим фундамент.

                Так как почва на моем участке оказалась не пучинистой, а песчаной, то было принято решение фундамент для сарая делать столбчатым из кирпича, благо его осталось достаточно от старой печки, которую развалили при постройке новой.

                Для возведения фундамента я решил прокопать 15 ямок под кирпичные столбики, через каждые полтора метра. Тут конечно можно было сэкономить на работе, но тогда потратиться на лесоматериале…
                Объясню:
                Я заложил в проект брус под лаги (основание) 100х100 мм и половую доску толщиной 40 мм. Если взять брус 150 мм, а половую доску 50 мм, то в принципе можно обойтись и 9-ю кирпичными столбиками.
                Решать вам – сэкономить на работе при рытье ям под фундамент или деньгах при закупке пиломатериалов.

                Итак, вот они ямки, прокопанные примерно на 600-700 мм под столбчатый кирпичный фундамент. В принципе, спросив потом, у местных строителей про глубину узнал, что было бы достаточно 30-40 см глубины. Потом, нужно засыпать туда сантиметров 10-15 ПГС (Песчано-гравийная смесь) и можно класть кирпич.


                Выкопав 15 ямок под столбики я конечно отправился в магазин за ЦПС (Цементно-песчаной смесью) для укладки кирпича. Купил парочку мешков по 25 кило, но как потом оказалось — маловато будет… Итого ушло 8 мешков.
                В конце всего рассказа я выложу полный расклад по использованным материалам и примерный расход в деньгах на момент строительства сарая на даче.

                Поставил кирпичные столбики, вот на фото ниже :


                В угловые и центральные столбики поставил стальные штыри (нарезал болгаркой резьбовые прутки диаметром 10мм) для точной установки вертикальных брусьев.


                Все столбики фундамента проверял по уровню и на соосность с помощью шнура.


                Так как теодолита у меня не было – выставлял всё по гидроуровню (участок в месте строительства шел на скос) и добавлял цементного раствора до нужной высоты.

                После завершения возведения кирпичных столбиков их поверхность отштукатурил смесью для наружных работ. Во первых — для эстетики, во вторых — для защиты кирпича от контакта с землей.
                Ушло 2 мешка смеси.

                Рекомендую для лучшей гидроизоляции кирпичных столбиков фундамента обработать их перед засыпкой песком специальной гидроизоляционной мастикой. Я этого не сделал, так как в свое время мне никто не подсказал, но уверяю вас — пара 2-х килограммовых банок мастики и пару часов работы существенно продлят срок жизни фундамента сарая.

                Мастика примерно такая же, что используется для защиты днища автомобиля — черная на битумной основе, продается в любом магазине строительных товаров.
                Фотографии оштукатуренных столбиков увидите в продолжении рассказа.

                Читаем продолжение — «Часть 2. Возведение каркаса сарая из бруса»

                Верховный суд разъяснил, какую постройку нужно считать недвижимостью — Российская газета

                Вопрос о проблемах незаконного строительства на своем участке встал перед Верховным судом, когда он пересматривал один гражданский спор районного прокурора из Томска и тех, кто построил у себя на участке «объект недвижимости». Речь шла о строительстве без разрешения «вспомогательных» объектов. Для одних это сарай, а для других — банный комплекс.

                Прокурор попросил обязать двух граждан — собственников снести незаконно построенное ими сооружение. Аргументы прокурора были просты — никаких разрешений на строительство у ответчиков нет, и объект нарушил градостроительные нормы. Районный суд с этим согласился, распорядившись — все снести. А областной суд сказал — нет. В итоге дело дошло до Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда. Там перечитали решение районного суда в пользу прокурора. Тот сослался на Градостроительный кодекс (ст. 51). И подтвердил — постройка выросла без разрешений и на земле, которая считается охранной зоной инженерных коммуникаций. То есть под строением проходят трубы.

                Областной суд, отказывая прокурору, заявил, что строение возведено для «хранения индивидуального транспортного средства», проще говоря — обыкновенный гараж. И никаких разрешений на его возведение не требуется. Ну а Верховный суд напомнил следующее — по 222-й статье Гражданского кодекса самовольной постройкой считается жилой дом или другое недвижимое имущество, «созданное на земельном участке, не отведенном для этих целей в порядке, установленном законом». Или просто построенный, без документов. Человек, соорудивший самовольную постройку, никаких прав собственности на нее не приобретает. А еще самовольная постройка подлежит сносу либо самим строителем, либо за его счет.

                Вопрос со строениями без документов сегодня у нас такой острый, что ему был посвящен специальный пленум, причем совместный — Высшего арбитражного и Верховного судов (N 10/22 от 29 апреля 2010 года).Там сказано следующее — рассматривая иски о признании права собственности на самовольную постройку, суд устанавливает, допущены ли были при ее возведении существенные нарушения градостроительных норм, создает ли постройка угрозу жизни и здоровью граждан. Для чего назначается экспертиза. А вот отсутствие разрешения на строительство, подчеркнул совместный пленум, «не может служить основанием для отказа в иске о признании права собственности на самовольно возведенную постройку».

                Правда, пленум подчеркнул, что суду в таких случаях необходимо установить, а пытался ли человек свой объект узаконить. И главное — если пытался, а ему чиновники отказали, то суд обязательно должен посмотреть, законен ли был отказ чиновников.

                В нашем деле областной суд, отказывая прокурору, сказал — спорный объект — сооружение, на возведение которого не требуется разрешения. Верховный суд в этой связи заявил следующее. Составной частью жилого дома, помимо основного жилого строения и жилых пристроек, являются также вспомогательные строения, предназначенные для обслуживания жилого здания. Вспомогательными считаются сараи, гаражи, бани, колодцы и прочее. Все они, выражаясь юридическим языком, следуют судьбе главной вещи. То есть дома. Об этом подробно сказано в 135-й статье Гражданского кодекса.

                По Градостроительному кодексу разрешения на строительство не требуется, если возводится гараж на участке гражданина, и он не предназначен для предпринимательских целей. Не нужно разрешений и на так называемые вспомогательные сооружения. Верховный суд напоминает, что по закону, единственным критерием отнесения строений к вспомогательным, является наличие на участке основного здания. По отношению к которому новое сооружение выполняет вспомогательную, обслуживающую функцию.

                По нашему спору районный суд установил, что спорный объект — это двухэтажное нежилое строение. А по документам, его целевое назначение многофункциональное деловое обслуживающее здание. И оно не соответствует определению объектов для хранения транспортных средств. Такое определение четко дано в строительных нормах и правилах (СНиП 21-02-99). Верховный суд подчеркнул, что его областные коллеги, отказывая прокурору, не приняли во внимание такой документ — Перечень градостроительных регламентов капитального строительства. Там все четко привязано к видам использования земельного участка. В перечне разрешенное использование участков с «многофункциональными обслуживающими зданиями» и «сооружения для хранения транспортных средств» разделено.

                Строительство фундамента для сарая в Нижнем Новгороде

                Ни  один участок невозможно себе представить без наличия сарая, или, хозблока. В данном строении хранится садовый инвентарь, техника, а некоторые даже обустраивают в нем своеобразную домашнюю мастерскую. Чтобы сарай простоял долгие годы без ремонта, необходимо правильно выбрать и обустроить для него основание.

                Профессиональные специалисты  компании «Основание» сделают фундамент под сарай в Нижнем Новгороде или  Нижегородской области в четко оговоренные сроки. Мы следим за соблюдением технологии, используем качественные материалы и предлагаем выгодные цены.

                Наиболее часто для фундамента выбираются свайные и столбчатые основания – они имеют низкую стоимость, возводятся быстро, а в некоторых случаях являются единственно возможными, например, на участках со сложным рельефом.

                Какой выбрать фундамент для сарая

                Под сарай и другую техническую подстройку подойдет малозаглубленный монолитный, ленточный и свайный фундамент. Два последних с точки зрения монтажа и затрат наиболее интересны. Столбчатый и плиточный способ используют крайне редко.

                Ленточный фундамент можно использовать, если сарай планируется строить из кирпича или блоков. Но только на ровных участках со слабопучинистыми или непучинистыми грунтами. Также к минусам можно отнести тот факт, что для блочного строительства на участке понадобится кран.

                Свайный фундамент под сарай может быть из буронабивных (забиваются в опалубку), набивных и винтовых свай. Последний способ более легкий и современный. Сваи вкручиваются в землю на определенном расстоянии, и такой фундамент можно установить на любом, даже сложном грунте, неровных участках. Исключением является только скальный тип грунта.

                Необходимое количество и диаметр свай зависит от материала, из которого вы планируете строить сарай и площади постройки. Для хозяйственных построек подходят сваи диаметром от 73 до 108 мм.

                На торфяниках и болотистых грунтах длина сваи должна быть больше 3000 мм или необходимо выбрать сваи большего диаметра: 89 мм длина 2500 мм, для более тяжелых сараев понадобятся сваи 108 мм, длина от 2500 мм.

                Фундамент под сарай под ключ

                Если вы цените свое время и деньги, то заказать  фундамент под сарай под ключ в компании «Основание» будет правильным решением. Мы – профессиональные строители, уже более 10-ти лет строим фундаменты для домов, бань, гаражей заборов в Нижнем Новгороде и Нижегородской области. Точное выполнение требований СНиП, высокое качество выполненных работ, соблюдение договорных обязательств — это гарантированно получает каждый заказчик, обратившийся в нашу компанию. Просто позвоните по  телефону, указанному на сайте и получите бесплатную консультацию инженера и предварительную смету работ и материалов.

                 

                Свайно-ростверковый

                Такой фундамент представляет собой конструкцию из свай, заглубленных в грунт ниже глубины промерзания почвы, и соединенных вверху при помощи металлической или бетонной ленты (ростверка).

                  • применим для любых грунтов, в том числе подвижных и неустойчивых, водонасыщенных или торфяных
                  • удобен при строительстве дома в местности с неоднородным рельефом (например, на склоне)
                  • не требует большого расхода материалов
                  • отличается устойчивостью и имеет неплохую несущую способность
                  • существуют ограничения, связанные с несущей способностью: фундамент используется только для одно- и двухэтажных зданий
                  • монтаж требует высокой точности, поэтому настоятельно рекомендуется доверить его специалистам
                  • монтажные работы предполагают использование спецтехники
                  Цена:  от 129 000 руб              Подробнее…  Заказать

                Ленточный фундамент

                Представляет собой замкнутый контур из железобетонных балок, возводимый под всеми несущими стенами здания и передающий подлежащему грунту нагрузку от здания.

                • Требует минимальных затрат времени на устройство
                • Выдерживает очень большие нагрузки, если использовать ленточный заглубленный вариант
                • Простая технология заливки, не требующая больших временных затрат
                • При условии, что соблюдены все технологические нормы, даже мелкозаглубленный вариант обладает высоким эксплуатационным ресурсом
                • Может использоваться на неоднородных грунтах
                • Для быстрого выполнения работ вам потребуется большое количество рабочих,чтобы можно было быстро выполнить требуемые работы
                Цена:  от 99 000 руб              Подробнее…  Заказать

                Плитный фундамент

                Монолитный фундамент представляет собой железобетонную плиту, занимающую всю площадь здания. Конструкция выступает в качестве цокольного перекрытия.

                • Простота технологии
                • Отсутствие необходимости в сложных земляных работах
                • Высокая прочность плиты
                • Поверхность плиты является полом цокольного этажа
                • Возможность строительства на проблемных грунтах
                • Большие расходы на материал
                • Возведение ведется поэтапно, что требует большого количества времени
                • Необходимость тщательного выравнивания участка
                • Нет возможности оборудования подвала
                Цена:  от 129 000 руб              Подробнее…  Заказать

                Фундамент на буронабивных сваях

                Буронабивной фундамент – это один из видов свайного фундамента: буром в земле делают скважины глубиной около 1,5 м.,далее в полученные скважины устанавливают арматуру и заливают ее бетоном.

                • Отсутствие необходимости выравнивания почвы и рытья котлована или траншеи.
                • Низкая стоимость монтажа и небольшой расход материала.
                • Быстрый монтаж, который может быть осуществлен в течение 12 часов.
                • Исключена необходимость оборудовать дополнительное место для хранения свай
                • Возможность не обустраивать дополнительную гидроизоляцию
                • Срок службы, который составляет около 100 лет
                • Исключена возможность обустройства подвала
                • Небольшая несущая способность
                • Невозможность возведения на грунте подвижного типа
                Цена:  от 99 000 руб              Подробнее…  Заказать

                Фундамент на винтовых сваях

                Винтовые сваи представляют собой опорную конструкцию в виде системы погруженных в грунт металлических труб с приваренными в нижней части спиралевидными лопастями

                • Высокая скорость монтажа
                • Возможность ручной установки
                • Стоимость винтовых свай гораздо ниже, чем у других типов основания
                • Возможность повторного применения
                • Для установки не нужны земляные работы
                • Имеется возможность строиться на склонах или складках рельефа
                • Можно обойтись без привлечения сложной техники
                • Условия эксплуатации способствуют появлению коррозии
                • Использование винтовых свай в регионах с высокой сейсмической активностью запрещено
                • Погружение в каменистый грунт не допускается
                Цена:  от 79 000 руб              Подробнее…  Заказать

                Фундамент на жб сваях

                Фундамент на жб сваях — это надежное основание для тяжелых сооружений, которые создают большую нагрузку на почву

                • Быстрый монтаж
                • Большой запас прочности
                • Всесезонность
                • Высокая скорость строительства
                • Применение на любом типе грунта
                • Долгий срок службы
                • Для монтажа опор потребуется привлечение спецтехники
                • Неправильная оценка типа грунта или наличие скрытых плывунов может стать причиной осадки или перекоса фундамента
                • Из-за ошибок в расчетах фундамент после первой зимы деформируется, сваи «тонут» или наоборот, выталкиваются на поверхность
                Цена:  от 89 000 руб              Подробнее…  Заказать

                Цены на строительство фундамента для сарая

                Цена на фундамент под сарай, хозблок, руб

                Размер, м*мплита (толщина 250мм)плита (толщина 300мм)лента (ширина 300мм, высота 600мм)лента (ширина 400мм, высота 900мм)
                6х6164 000 р.182 000 р.130 000 р.218 000 р.
                6х8208 000 р.226 000 р.162 000 р.259 000 р.
                8х8268 000 р.295 000 р.180 000 р.286 000 р.
                8х10318 000 р.353 000 р.203 000 р.324 000 р.
                10х10375 000 р.426 000 р.225 000 р.355 000 р.
                10х12446 000 р.501 000 р.252 000 р.410 000 р.
                12х12528 000 р.587 000 р.270 000 р.432 000 р.

                *Цена зависит от проекта вашего дома, типов грунтов, условий производства работ

                В стоимость входит:

                • Планировка территории, разметка

                • Земляные работы

                • Устройство подушки под фундамент

                • Монтаж опалубки

                • Устройство арматурного каркаса

                • Заливка бетона

                • В стоимость фундамента включены материалы с доставкой до вашего объекта (в радиусе 25км от НН)

                  Также мы выполняем дополнительные работы по устройству дренажных систем, гидроизоляции и утепления фундамента, делаем скважины для водоснабжения, устанавливаем септики и очистные станции.

                  **Более точную стоимость фундамента под ключ вы можете узнать позвонив нам.

                Пример сметы на постройку фундамента для сарая

                Фотографии фундаментов для сарая

                Строит амбар на полюсе? 6 важных моментов, которые следует учитывать — Reinbrecht Homes

                Вы, наверное, думали о строительстве амбара на столбах, потому что слышали, насколько он доступен по цене. Однако это может быть не совсем так.

                Есть некоторые потенциальные препятствия, которые могут не прийти вам в голову, когда вы сравниваете ценники между домом-амбаром и домом стандартной постройки.

                Как правило, эти проблемы можно устранить и при этом добиться желаемого вида амбара с шестом, используя традиционные методы строительства и добавляя металлический внешний вид.Но не надейтесь сэкономить кучу денег, построив сарай из столбов.

                Вот почему мы предлагаем это сделать:
                Как правило, дома-сараи строятся с использованием конструкции столбов, а не традиционного строительства.

                Что такое конструкция стойки?

                В конструкции стойки

                используются большие столбы, которые помещаются на несколько футов в землю и непрерывно выступают над землей.

                Обычно единственным фундаментом, используемым при этом методе строительства, является бетон на столбах.Пост-каркасное строительство обычно используется в сельскохозяйственных постройках или складских помещениях.

                Какие традиционные методы строительства?

                Основной метод строительства жилых домов предполагает строительство на основе непрерывного фундамента, закладываемого в землю. Бетонный нижний колонтитул кладется ниже уровня поверхности, и на нем строится дом.

                6 важных вещей, на которые следует обратить внимание:

                1.) Большинство банков не предлагают ссуды на строительство каркасных сараев.

                Многие кредиторы воздерживаются от предоставления традиционной ипотечной ссуды для домов с сараями. Например, Freddie Mac и Fannie Mae вообще не будут предлагать эти кредиты.

                Небольшой процент предприятий, предлагающих ипотеку для строительства амбаров на столбах, как правило, предъявляет гораздо более высокие требования, потому что они будут использовать внутренние деньги для его финансирования.

                Скорее всего, они потребуют 30% первоначального взноса (а часто и больше).

                Зачем нужен дополнительный первоначальный взнос?

                Проще говоря, риск.
                Эти конструкции сложно продать на вторичном рынке.

                Банки и другие кредиторы хотят в конечном итоге вернуть свои деньги (плюс проценты)
                по выданным кредитам. В настоящее время большинство кредиторов рассматривают традиционный жилищный заем на строительство как более надежное вложение, чем строительство дома-амбара.

                Поскольку традиционное жилищное строительство вызывает стабильный интерес на протяжении более века, они прогнозируют, что энтузиазм будет оставаться значительным на протяжении всего периода ссуды.Поскольку жилищные ссуды обычно являются долгосрочными инвестициями, кредиторы хотят быть уверены, что их потенциальные клиенты будут заинтересованы в вашей собственности, когда вас уже не будет.

                Это еще одна причина, по которой вы захотите построить дом традиционной постройки.

                Помимо невозможности легко получить финансирование, есть несколько других причин, по которым вы не можете в конечном итоге сэкономить деньги, строя конструкции с опорными каркасами.

                2. В почтовых рамках нет нижних колонтитулов

                Без нижних колонтитулов для защиты бетонной плиты от замерзания существует вероятность того, что бетонная плита может сдвинуться или вздыбиться по краям в холодную погоду.В свою очередь, это может сместить внутренние стены, что приведет к повреждению отделки и отделки гипсокартона.

                Если вы все же используете конструкцию почтовой рамки, вам придется добавить нижние колонтитулы, чтобы соответствовать кодексу IRC. Это добавит эту стоимость обратно в общую стоимость дома.

                3. Рамы столбов будут иметь большие пролеты в фермах крыши

                Это проблема, потому что их необходимо заполнить, прежде чем вы сможете повесить гипсокартон.
                Если повесить гипсокартон «как есть», он со временем провиснет, что приведет к структурным повреждениям (и неприятностям для вашего кошелька).Добавление этого дополнительного кадра постфактум снова добавит к общей цене.

                4. Потребуется дополнительное обрамление между столбами

                В отличие от традиционного строительства стен, вам придется строить стены между столбами после того, как вы наденете рамы столбов. Это добавленная стоимость к уже построенной структуре почтовой рамы.

                5. Затраты на изоляцию выше

                Вашему дому-сараю на столбах потребуется больше изоляции на стене каркаса столбов, потому что стены толще, чем у типичной конструкции два на четыре.Следовательно, стоимость утеплителя для заполнения этой полости будет выше.

                6. Конструкция опорной рамы обычно не используется с подвалами.

                Конструкция каркаса столбов не очень удобна при строительстве на цокольном этаже, так как стены цокольного этажа будут сделаны из литого бетона. Попытка приспособить конструкцию почтового каркаса к подвалу обойдется дороже, чем традиционные методы строительства дома. Итог: если вам нужен дом с подвалом, строительство каркаса столбов — не лучший выбор.

                Каков вердикт?

                Рассмотрите альтернативные методы строительства.
                В то время как дома-сараи на столбах поначалу могут показаться лучшим финансовым выбором, вам следует подумать о стандартных методах строительства дома, чтобы вы могли получить традиционный жилищный заем и предотвратить ненужные расходы.

                С Reinbrecht вы можете получить «вид сарая на столбах» со структурой традиционного дома.

                Узнайте больше о жилищных и строительных ссудах под низкие проценты.

                барндоминиумов | Комплекты Barn Home Kits

                Такие же модные и функциональные, барндоминиумы могут сочетать в себе внешнюю привлекательность дома с доступностью и долговечностью стального здания. Предлагая, так сказать, «лучшее из обоих миров», барндоминиумы обычно включают жилые кварталы рядом с:

                • Мастерские
                • Авто магазины
                • Гаражи и склад оборудования
                • Ангары для самолетов
                • Офисные помещения
                • Конные здания
                • Художественные студии и места для тренировок
                • Аренда на время отпуска и убежище
                • Сараи
                • Навесы для автомобилей, автофургоны и места для хранения лодок

                Возможности того, что вы можете сделать со своим барндоминиумом, практически безграничны, но эти экологичные и экономичные здания предлагают покупателям многочисленные преимущества , среди них:

                Доступность

                Предварительно спроектированные барндомимиумы прибывают на вашу строительную площадку в четко обозначенных, легко собираемых упаковках, что сокращает время строительства и существенно снижает затраты на рабочую силу и монтаж по сравнению с традиционной деревянной конструкцией.

                Простота обслуживания

                Стальные барндоминиумы также предлагают низкие долгосрочные затраты на уход и обслуживание по сравнению с деревянными домами, которые обычно требуют перекраски, проживания и другого обслуживания время от времени для поддержания их функциональности и привлекательности.

                Supreme Durability

                В отличие от деревянных конструкций, сталь по своей природе огнестойка, а также не гниет и не пострадает от вредителей или других потенциальных строительных опасностей. Вы также можете легко настроить свой в соответствии с требованиями местных строительных норм.

                Широкие возможности настройки

                Ваш сборный барндоминиум — это, по сути, чистый холст, а это означает, что вы можете настроить его по своему вкусу, используя такие функции, как окна, световые люки, изоляционные пакеты, антресоли, свесы, полы с подогревом и многое другое.

                Если вы хотите сократить время в пути, увеличить рабочее время или просто выделить отведенное для работы место, связанное с домом, где вы можете работать, хранить товары или отдыхать, барндоминиум может удовлетворить все ваши требования.

                Почему вы должны использовать стальные здания вместо столбов

                Различия в постройках сараев

                Термин «амбары на столбах» иногда используется неправильно, вызывая путаницу при поиске нужного продукта. Люди, которые спрашивают о столбовых амбарах, могут на самом деле представить себе заранее спроектированные металлические строительные амбары и просто использовать неправильный термин.

                Чтобы определить, какая конструкция лучше всего соответствует вашим потребностям, давайте посмотрим на различия между традиционным амбаром на столбах и заранее спроектированным металлическим амбаром RHINO.

                Что такое Pole Barns?

                В амбарах на столбах используются деревянные балки или «столбы», закопанные в землю, в качестве основной опорной конструкции для внешних стен и стропильных ферм.

                Большинство комплектов сараев для столбов включают в себя все деревянные столбы в качестве опорных балок и металлическую оболочку для внешних стен.

                Иногда к столбовому сараю добавляют бетонный фундамент (особенно для дома с столбовым сараем), но у многих будет простой земляной пол.

                Что такое сборный металлический сарай RHINO?

                Вы строите стальной амбар с жесткой рамой RHINO , прикрепляя стальные колонны к стальным стропильным балкам, чтобы создать единый «каркас».«Рамы прикрепляются к фундаменту через каждые 20 или 25 футов. Пространство между двумя рамами называется «отсеком».

                Стальные «балки» соединяют стальные рамы через залив. К стропилам крыши примыкают «прогоны».

                Саморезы прикрепляют внешнюю обшивку металлического сарая RHINO к подпоясам и прогонам.

                Многие люди часто ошибочно называют эти металлические комплекты сараев «сараями с металлическими столбами».

                Что делает здание металлического сарая RHINO лучше, чем сарай с шестом? Комплекты для металлических амбаров

                RHINO отличаются от деревянных столбов тем, что их конструкция целиком состоит из сборных конструкций из стали компонентов , вплоть до опорных балок.

                Следовательно, стальное здание RHINO предлагает вам следующие преимущества по сравнению с деревянными конструкциями:

                ROT: Строения с металлическими опорами не будут гнить и разрушаться; дерево делает.

                FIRE: Сталь негорючая и не может подлить масла в огонь.

                С другой стороны, деревянный каркас легко воспламеняется. Как только возгорается строительный пожар, деревянный каркас просто подливает масла в огонь.

                УСЛОВИЯ: Стальное здание амбара RHINO устойчиво к термитам и плесени; дерево нет.

                ЧИСТЫЙ ПРОЛЕТ: Металлические здания RHINO могут простираться на высоту до 300 футов без внутренних несущих колонн или стен.

                Варианты чистых пролетов крайне ограничены при использовании стойл.

                ВЫСОКОПРОЧНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ: Сборные стальные конструкции RHINO соединяют элементы каркаса с помощью высокопрочных болтов и винтов, которые крепко держатся, сохраняя здание прямым, прочным и герметичным.

                Гвозди и скобы соединяют деревянные части каркаса. К сожалению, гвозди и скобы со временем расшатываются и выдергиваются, поскольку древесина сжимается и расширяется из-за постоянно меняющегося содержания влаги.Постоянное расширение и сжатие заставляет каркас со временем смещаться, деформироваться, провисать и ползать. (Это также вызывает опасные утечки воды.)

                СОГЛАСОВАННОСТЬ: Производители создают элементы из неорганической стали, чтобы они были прямыми, однородными и согласованными.

                Столбы и балки из органического дерева несовместимы. По самой природе древесины все пиломатериалы различаются по прочности, качеству и характеристикам. Более того, деревянные столбы продолжают меняться даже после завершения строительства.

                Более прочная обшивка для более прочного сарая

                RHINO использует стеновые и кровельные панели из стали 26 калибра для своих стандартных стальных строительных конструкций.

                В большинстве амбаров с столбами используется более тонкая пленка 29-го калибра, которая примерно на 30% легче по весу.

                Крепление металлических панелей к деревянным опорам также увеличивает вероятность образования ржавчины, поэтому вам может потребоваться периодически заменять панели.

                Кроме того, форма гофра на стальных панелях RHINO PBR имеет глубину 1-1 / 4 дюйма по сравнению с гофрой глубиной 5/8 дюймов, типичной для обшивки столбов сарая. Помните: t Чем глубже гофра, тем прочнее панель.

                Для повышения прочности стальная обшивка из PBR перекрывается дальше, чем обычная обшивка столбов.

                Какие еще преимущества у металлических амбаров RHINO перед стойлами? Сборные стальные сараи

                RHINO также обладают следующими дополнительными преимуществами:

                ЧАСТИ КОМПЛЕКТА: Наши сборные строительные комплекты имеют все части, маркированные для облегчения идентификации и монтажа каркаса. Ваш комплект RHINO прибывает на стройплощадку готовым к сборке.

                Однако в большинстве упаковок для стойловых амбаров части не сортируются и не маркируются, что может вызвать путаницу и задержки.

                СТРАХОВАЯ ЭКОНОМИЯ: Стальные здания обычно получают страховую экономию по сравнению с деревянными конструкциями — иногда до 30% и более.

                РАЗРЕШЕНИЕ: Здания RHINO поставляются в комплекте с тремя наборами планов с печатью инженеров и Сертификационным письмом, что позволяет быстро и легко получить разрешение на строительство.

                К сожалению, амбары на столбах могут поставляться без профессиональных планов или документации, что затрудняет получение разрешений — или даже делает невозможным в некоторых более строгих условиях.

                МОЛНИЯ: Правильно заземленное стальное здание на меньше подвержено ударам молнии, чем деревянное строение.

                РАФТЕРЫ: В отличие от стропил RHINO в металлических наборах для сараев, деревянные сараи имеют фермы. Деревянные фермы не только занимают место в здании, но и создают идеальное место для ночлега и гнездования птиц. Кому нужны птицы, которые разбрасывают свой помет по содержимому здания, что может привести к птичьему гриппу?

                ЭКОЛОГИЧНОСТЬ: Сталь — это самый переработанный материал на планете.В отличие от дерева, сталь может быть переработана снова и снова, не теряя своей прочности.

                Химически обработанная древесина часто не подлежит переработке. Обработанная древесина также выщелачивает опасные химические вещества в землю при сбросе на свалки.

                На самом деле древесина, обработанная сульфатом меди под давлением, считается небезопасной для домашнего скота.

                Долгосрочные преимущества строительства стального сарая по сравнению с сараем с шестом

                Примите во внимание эти дополнительные долгосрочные преимущества, которые готовые стальные сараи RHINO обеспечивают по сравнению с сараями с деревянными столбами:

                Знаете ли вы, что многие оценщики не считают амбар на столбах постоянным сооружением? В лучшем случае столбовые сараи могут прослужить всего 15-20 лет при дорогостоящем обслуживании.

                Стальное здание RHINO прослужит на десятилетия дольше, чем сарай на столбах. Наш каркас гарантированно соответствует всем местным строительным нормам или превышает их в течение срока службы конструкции .

                Кроме того, стальное здание увеличивает стоимость вашей собственности.

                Кроме того, стальные здания практически не требуют обслуживания.

                Сараи с деревянными столбами требуют интенсивного ухода. Деревянные столбы зарыты глубоко в землю, а это значит, что они будут сдвигаться и со временем распадаться.При смещении полюсов фундамента амбар с столбами может потребоваться выпрямлять каждые пять-семь лет, что может стоить несколько тысяч долларов.

                Заключение

                Совершенно очевидно, что RHINO из стали премиум-класса имеет более высокую стоимость, чем старинные амбары на столбах.

                Позвоните в RHINO сегодня по телефону 940.383.9566 для получения дополнительной информации и быстрого бесплатного расчета стоимости вашего стального сарая или другого строительного объекта.

                Сборные

                — умный путь | Сборные сараи

                Сколько будет стоить строительство конюшни с четырьмя стойлами в центре, с стойлом для мытья посуды, помещением для кормления / кормления и сеновалом на вашем участке? Сколько на это потребуется времени?

                Стоимость постройки сарая, когда вы работаете с подрядчиками, специализирующимися на их строительстве, обычно составляет от 70 000 до 90 000 долларов, а выполнение работы занимает недели или даже месяцы.

                Что делать, если вам не нужна такая большая конюшня? У вас всего одна или две лошади. Ваш бюджет ограничен, но вы все равно хотите красивый конюшню, которая хорошо построена и безопасна для вас и ваших лошадей.

                Подвесные сараи, сараи с навесами или модульные сараи — вот ответ. Эти деревянные сборные сараи для лошадей, поставляемые в виде одной или двух сборных секций, стоят в среднем примерно на 30% меньше, чем «построенные на палках», и на их восстановление уходит от часа до нескольких дней (в зависимости от размера конструкции). готовы и готовы к использованию.Кикер? Никто не заметит разницы.

                1.) Мы можем сделать эти конюшни дешевле , потому что мы строим ваш индивидуальный конюшня на одном из наших скромных производственных предприятий, которыми владеет владелец, разбросанных по всей территории США. Работа полностью «ручная». Здесь нет большого фабричного производства форм для печенья. 2.) Все комплекты конюшен изготавливаются на заказ в соответствии с вашим индивидуальным дизайном — дополнительный бонус, который не требует дополнительных затрат.

                Затем мы отправляем модульный сарай в предварительно построенных секциях к вам в невероятно короткий срок (вместо двух-четырех недель)…ПРЕСТО! Теперь у вас есть красивый конюшня, сделанный на заказ, и вы в придачу сэкономили тысячи долларов.

                Наши клиенты снова и снова говорят нам, насколько они довольны своими новыми сборными сараями и индивидуальным обслуживанием, которое они получают от нас.

                3.) Очень сложно отличить сборные сараи от сараев традиционной постройки. Наши модульные амбары имеют прочную как скалу конструкцию и усиленные фермы крыши, спроектированные в соответствии с местными строительными нормами. (Да — Horizon Structures изучает код для любой области, в которую мы доставляем!)

                Как может сборный сарай, который выглядит как сарай из прутьев, и при этом такой же прочный, может стоить на 30% меньше? Вот Inside Secret — вы не платите столько человеко-часов.Когда вы решите обратиться к подрядчику сарая, вы платите за всех рабочих, которые создадут временный офис на вашем участке на время проекта — обычно от двух до трех недель.

                Модульные сараи

                Horizon Structures стоят намного дешевле, потому что мы отправляем к вам на территорию всего 3-4 плотников на 3 дня для сборки и доработки предварительно построенных секций сарая. Это ЕСЛИ вы получаете модульный сарай. Для простого сарая для лошадей или сарая для обкатки наш водитель делает все, что .Клиенты не могут поверить в это, пока не увидят, что это сделано.

                Еще одна причина, по которой мы можем продавать наши цельнодеревянные сараи по такой низкой цене, заключается в том, что 4.) мы работаем с общинами амишей, разбросанными по всей территории Соединенных Штатов. Эти небольшие местные сообщества строят конюшни Horizon Structures в соответствии с установленным дизайном и стандартами качества. Наши клиенты пожинают плоды трудовой этики и высокого мастерства амишей, не допуская дополнительных затрат, потому что амиши являются самодостаточным сообществом. Такие расходы, как пенсии, членские взносы и медицинское страхование, не включаются в стоимость пакета для конюшни.

                5.) Конюшни Horizon Structures почти полностью производятся в помещении в нашем цехе по типу сборочного конвейера, что обеспечивает неизменные стандарты качества и снижение затрат в результате увеличения объемов производства. Дополнительное преимущество: сборный конюшня защищен от непогоды во время сборки. Кроме того, этот метод строительства исключает любые задержки производства из-за ненастной погоды или неблагоприятных условий на месте.

                Большую озабоченность клиентов может вызвать стоимость доставки.Стоимость доставки рассчитывается для каждого конкретного случая, поэтому лучший совет — связаться с нами, чтобы узнать цену. Если вы не живете на Аляске, скорее всего, у вас будет , но будут намного ниже стоимости традиционного амбара.

                Нет никаких догадок, если вы запрашиваете ценовое предложение без обязательств. Просто будьте готовы ответить на несколько простых вопросов о заранее построенной планировке сарая, которую вы имеете в виду: общий размер, количество стойл, чердак или хранение на уровне земли, ширина вашего центрального прохода … и через несколько минут мы можем дать вам очень точное представление о том, сколько вы сэкономите по сравнению с более старым традиционным методом строительства конюшни с нуля.

                Ряд наших клиентов рады показать свои новые модульные и навесные рядные сараи тем, кто заинтересован в том, чтобы увидеть их поближе. Чтобы найти существующий сборный сарай рядом с вами, ознакомьтесь с картой конного сарая Horizon Structures или позвоните нам. Если вы находитесь в этом районе, обязательно зайдите в наш офис и посмотрите наши модели дисплеев!

                Инсайдерские советы по конюшням | Конюшни | Дом

                6 бесплатных планов амбара

                Эти бесплатные планы сараев предоставят вам бесплатные чертежи и макеты, чтобы вы могли построить свой собственный сарай.Эти сараи варьируются от простых и маленьких до больших и сложных, поэтому здесь должен быть план, соответствующий вашим навыкам и потребностям.

                Здесь вы найдете бесплатные планы для одно- и двухэтажных амбаров различных размеров от 16×30 до 40×44. Некоторые из планов также включают руководство о том, как добавить навесы, стойла для коров, помещения для кормления, загоны для телят и стойла для лошадей в свой план стойла.

                Хотите почувствовать сарай без настоящего сарая? Вот несколько бесплатных планов построить двери сарая для вашего дома.

                LSU AgCenter

                LSU AgCenter предлагает бесплатный план коровника для двухэтажного коровника 20×30 с пристройкой шириной 10 футов.

                В этом PDF-файле показаны несколько чертежей сарая с разных точек зрения, все с размерами и краткими описаниями.

                LSU AgCenter

                Этот одностраничный план коровника также предоставлен LSU AgCenter, но он предназначен для коровника 30×24.

                В PDF-файле содержится подробная информация, включая расположение и размер стойл для ящиков, загона для телят, помещения для кормления и стойл для коров.Если все это разбить таким образом, вам будет очень легко спланировать планировку своего сарая, независимо от того, следуете ли вы этому точному плану или вносите изменения в свою собственную планировку.

                Рон Фриц

                Этот план немного отличается от других планов сарая в этом списке, сделанный Роном Фрицем из Creekside Woodshop.

                Чтобы увидеть этот сарай под любым углом и измерить каждый его компонент, требуется бесплатная программа SketchUp. После загрузки в SketchUp вы даже можете вносить в него большие или незначительные изменения и видеть эффекты в режиме реального времени.

                После загрузки и открытия в SketchUp размер сарая по умолчанию составляет 24×26.

                NDSU.edu

                У государственного университета Северной Дакоты есть несколько планов бесплатного размещения. Этот конкретный объясняет сарай 16×30 с двумя этажами.

                План представляет собой одну страницу, которая немного загромождена, но если вы увеличите масштаб как можно дальше, вы увидите области для таких вещей, как загон для коров, комната для корма и стойла для лошадей.

                Это прямая загрузка в PDF-файл № 5167 со страницы Планы строительства NDSU.

                Toolsforsurvival.com

                Это еще одна прямая ссылка на PDF-файл с бесплатным планом сарая от Tools for Survival.

                Этот сарай 40×44 и имеет встроенные боковые навесы. На плане можно увидеть все размеры и перспективы сарая.

                Toolsforsurvival.com

                У Tools for Survival также есть бесплатный план сарая, который предназначен для сарая 18×30.

                Как и на других планах, вы можете приблизить изображение к рисункам, чтобы увидеть двойные стойла для лошадей, стойла для коров, комнату для кормления, кормовую аллею, загон для телят и другие области.

                Планы сарая для сарая — Classic American Gambrel

                Планы сарая для сарая на крыше помогут вам построить идеальный сарай для барана во дворе или в саду. Сарай для гамбрела красив и полезен. Конструкция крыши делает ваше хранилище или рабочий сарай похожим на загородный сарай. Внутри той же самой крыши образуется большое чердачное пространство для увеличенного хранения вещей, что почти вдвое увеличивает площадь сарая. Стиль кровли Gambrel часто ассоциируется с голландскими плотниками, чьи традиции обработки дерева принесли этот красивый стиль крыши в Америку.В нашей конструкции крыши Gambrel используются только правильные углы, чтобы обеспечить много места для хранения вещей в области потолка внутри и в то же время создать красивую линию крыши Gambrel снаружи.

                Планы сарая


                Теперь каждый может иметь свой сарай на заднем дворе. Наши планы сарая очень напоминают сарай в натуральную величину. Постройка одного из наших сараев на заднем дворе привнесет немного деревенской жизни в ваш двор или сад.Дизайн нашего сарая предлагает как красоту, так и полезность этого уникального дизайна. Все наши конструкции gambrel, которые имеют ширину 10 футов и больше, имеют место для хранения на верхнем чердаке в конструкции крыши, что почти вдвое превышает полезную площадь пола сарая. Вы можете проверить нашу страницу Shed Heights , чтобы узнать, сколько места в этих односкатных крышах.

                Наши планы сарая — отличный способ помочь вам построить сарай, который вам нужен и который вам нужен, по доступной цене. Строительство собственного сарая из планов сарая дает вам чувство удовлетворения и гордости, зная, что вы построили его каждый раз, когда вы выглядываете на задний двор или открываете дверь.

                Конструктивные характеристики Gambrel Roof


                Односкатная крыша амбара имеет четыре плоскости крыши, по две с каждой стороны конька. Верхний откос строится под пологим углом. Нижний склон круче. Такая конструкция создает большее пространство под конструкцией крыши, что значительно увеличивает вместимость и площадь навеса. Он также сохраняет общую высоту сарая ниже, чем если бы такой же зазор до головы был встроен в традиционные двускатные стропила.

                Планы сарая с приподнятым центральным проходом или сарая для наблюдения


                Классический американский сарай для мониторов — еще один отличный сарай с большим количеством места для хранения. Сарай для мониторов характеризуется центральным сараем, который поднимается над нижними крышами по обе стороны от центральной конструкции. Наши планы сараев для сараев предлагают большое центральное пространство, а затем две крытые стороны, которые по существу склоняются к навесам.

                Наш приподнятый центральный проход имеет двускатный стиль, в котором две плоскости крыши встречаются в центре одной линией гребня.Это дает немного места для хранения в фермах, но не так много, как в садовом сарае.

                Планы сарая Гамбрел


                Наши планы навесов на крышу Gambrel и списки материалов доступны для загрузки, так что вы можете начать оценивать свой проект навеса и приступить к строительству как можно скорее. Некоторые из включенных функций:

                Список материалов: Все наши планы сараев для гамбрел включают список материалов.В список включены необходимые крепежи. Существует также полезная система нумерации, которая сообщает вам, где находится каждая часть, и соответствует планам обрамления для каждой части сарая.

                Планы каркаса стен: Каждый каркас стен сарая показан, чтобы указать вам, куда идет каждая доска. Он включает в себя размеры, чтобы вы знали, как долго нужно разрезать каждую доску, и этикетки, чтобы вы знали, какой кусок из списка материалов следует использовать.

                Стропила: и детали каждого соединения двускатной крыши.Планы сарая Gambrel также включают в себя полноразмерные углы каркаса крыши, чтобы избежать догадок при сборке этой красивой крыши.

                Чердак: Планы сараев большего размера имеют чердак в натуральную величину на крыше, а навесы меньшего размера используют площадь крыши как часть пространства для хранения основного этажа. Наш дизайн чердака построен таким образом, что на главном уровне есть 7 футов над головой. В результате пол чердака опускается ниже верхних пластин стен сарая, что увеличивает пространство для хранения вещей и высоту над чердаком, оставляя при этом достаточно места для головы на основном уровне.Все планы, в которых есть чердак, включают подробные инструкции, описывающие, как построить чердак.

                Планы фундамента: Все наши планы навесов на крышу включают несколько планов фундаментов.

                Двери: Планы дверей сараев включены в каждый набор планов. Наши большие конструкции сараев могут иметь либо предварительно подвешенную дверь, которая приобретается в местном магазине дверей, либо вы можете построить свою собственную дверь (двери), используя планы.

                Постройте свой сарай для гамбрелов сегодня!


                Наши планы сарая, список материалов и прилагаемая электронная книга Как построить сарай разработаны, чтобы помочь вам спланировать и построить свой собственный сарай.Процесс обычно включает:

                Обратитесь в местный строительный отдел, чтобы понять правила строительства в вашем районе. Выберите дизайн сарая, исходя из потребностей в размере, бюджета и рекомендаций. Использование прилагаемого списка материалов для получения сметы на материалы. Определите, где лучше всего построить сарай. Заказывайте материалы и приступайте к строительству!

                The How To eBook покажет вам, как построить стропила на крыше, а также все другие компоненты сарая. У нас также есть полезная серия видеороликов , показывающая основы строительства сарая , включая каркас пола и стен, установку сайдинга и стропил, обшивку крыши, установку отделки, строительство двери сарая и покраску.

                Итак, начните сегодня и выберите дизайн сарая-барака, который подходит именно вам. Ознакомьтесь с нашими различными размерами и дизайном, нажав на любую из приведенных выше ссылок на планы сараев, чтобы просмотреть дополнительные сведения о плане.

                Pole Barn Homes 101 | Как построить дом своими руками или с подрядчиком

                Ищете альтернативу деревянному дому или модульному? Вам может подойти дом с сараем из столбов. Благодаря доступным ценам и современному дизайну вы никогда не заметите разницы между обычным домом и домом-амбаром.

                Прежде чем вы погрузитесь в мир строительства и начнете строить, важно изучить этот тип дома. Наше подробное руководство поможет вам понять, что такое дом-сарай, как он построен, сколько он стоит и где найти комплекты для продажи.

                Что такое «Полюс-амбар»?

                Изображение предоставлено Lester Buildings

                Чем дом-сарай отличается от обычного дома?

                Чтобы понять разницу, нужно понимать, что такое в целом амбары на столбах.

                Как вы уже догадались, амбары на столбах — это традиционно сельскохозяйственные постройки. Они служили фермерам доступными постройками для хранения своего оборудования.

                Основное отличие амбара с шестом от обычного дома состоит в том, что в нем нет фундамента. . Конструкция состоит из алюминиевых или стальных панелей, которые опираются на вбитые в землю столбы.

                С технической точки зрения, большинство современных столбов-амбаров относятся к категории металлических построек.

                Эти конструкции просты в изготовлении, а их металлический внешний вид делает их очень прочными.

                Со временем фермеры расширили возможности использования этого типа зданий. У некоторых был сарай с жилыми помещениями. Другие пошли еще дальше и построили весь свой дом в стиле амбара. Большинство этих ранних версий возникло из традиционных древесных материалов.

                Дома-сараи на столбах выглядят так же, как и любой другой дом, но в них используются столбы вместо фундамента.

                Как и в случае с обычным домом, есть несколько планов этажей, из которых можно выбирать, глядя на дома-сараи на столбах.Многие имеют открытые планировки с большими окнами, чтобы пространство было больше.

                Преимущества дома сарай на столбах

                Есть много преимуществ в строительстве дома-сарая на столбах.

                Строить дешевле

                Самым очевидным преимуществом постройки дома-амбара из столбов является то, что он намного дешевле, чем дом из палки.

                Дома-амбары на столбах требуют меньше строительных материалов, и у них нет обычного фундамента, что может быть дорогостоящим. Строительство простое, поэтому вы сэкономите деньги на рабочей силе, если наймете подрядчика для строительства дома.

                Открытые планы этажей

                Дома с амбарами

                Pole имеют открытую планировку, что делает их чрезвычайно универсальными и простыми в настройке. Они также кажутся больше и открытыми, потому что там мало внутренних стен (если они есть). Это позволяет использовать естественный свет через окна и наслаждаться большим пространством для развлечения или отдыха.

                Без несущих стен

                В отличие от дома из палки, дома-сараи из столбов не имеют несущих стен. Это означает, что вы можете делать с интерьером дома все, что захотите.Когда дело доходит до оформления интерьера дома, вы ограничены только своим воображением.

                Сколько стоит построить дом-сарай на столбике?

                Изображение предоставлено DC Builders

                Одним из основных преимуществ постройки дома-сарая на столбах является экономия средств. Строить сараи на столбах значительно дешевле, чем при других методах строительства. Почему? Потому что для постройки требуется меньше материалов. Опорные стойки обычно размещаются на расстоянии от 10 до 12 футов.

                Не всегда легко оценить стоимость дома из палки или модульного дома, но дома с сараями из столбов гораздо легче оценить.Нет никаких оснований для беспокойства, а цены на материалы очень просты.

                Планы и цены на

                Pole barn всегда доступны, поэтому вы точно знаете, сколько вы собираетесь потратить на конструкцию. Единственные реальные переменные затраты — это настройка и подготовка площадки.

                Комплекты можно приобрести со всеми материалами, необходимыми для постройки конструкции. Они начинаются с 5 000–10 000 долларов США за меньшую структуру и от 8 000 до 30 000 долларов США за более крупные комплекты.

                Многие производители имеют смету стоимости сараев на столбах, чтобы дать вам общее представление о том, сколько будет стоить конструкция.

                Учет вашего бюджета

                А как насчет дополнительных затрат на подготовку и отделку участка? Поскольку эти расходы являются переменными, важно установить бюджет и убедиться, что ваш комплект составляет определенный процент от этого бюджета.

                Эксперты рекомендуют выделять на комплект от одной трети до четверти окончательного бюджета. Например, если у вас был бюджет в 200 000 долларов, вам следует искать комплект, который стоит от 50 000 до 66 000 долларов.

                Популярные размеры

                Дома-сараи на полюсах бывают самых разных размеров, но некоторые из самых популярных размеров включают:

                Как строится амбар для столбов?

                Изображение предоставлено Arco Steel Buildings

                Дома-сараи на столбах обычно поставляются в виде комплектов, а это значит, что вам придется самостоятельно управлять процессом строительства.Вы можете использовать подход «сделай сам» и построить его своими руками, или вы можете нанять подрядчика, который сделает работу за вас.

                Нет правильного или неправильного способа построить строение сарая из столбов.

                Это больше зависит от личных предпочтений и бюджета. Если у вас есть время и навыки, вы можете подумать о постройке конструкции самостоятельно.

                Многие производители предлагают бесплатную доставку, если вы находитесь в определенной зоне доставки.

                На что похож процесс сборки?

                Каждый комплект амбара на столбах поставляется с набором чертежей, которые точно расскажут, как собрать конструкцию.На каждой странице должны быть подробные инструкции о том, как построить дом, чтобы не приходилось гадать.

                Шаг 1. Подготовка площадки

                Первый шаг — подготовка участка под застройку. Начните с расчистки территории (при необходимости), удаления деревьев и всего, что может помешать вам возвести конструкцию.

                На этом этапе вам нужно проложить все электрические соединения, а также водопровод. Это также означает рытье колодца и установку септика или подключение к городским системам.

                Затем вам нужно установить каркас фундамента и поставить основные опорные столбы на место так, чтобы нижние колонтитулы были ниже линии промерзания, чтобы предотвратить растрескивание.

                После того, как опорные столбы будут установлены, вам нужно подготовить арматурные стержни, которые добавят прочности плиточному фундаменту.

                Шаг 2. Залить перекрытие

                Следующим шагом будет заливка плиты. Полюсные сараи не похожи на обычные дома. Прежде чем заливать бетонную плиту, необходимо сначала поставить на место опорные балки.Столбы фактически становятся частью фундамента, а не просто прикрепляются к нему. Этот метод делает дом конструктивно прочным.

                Шаг 3. Обрамление

                Следующим шагом будет добавление обрамления. Крепление каркаса к столбам. Можно использовать шуруп или гвозди, но шурупы могут добавить прочности.

                На данном этапе конструкция каркаса сарая такая же, как в обычном доме. Единственная разница в том, что дом крепится на опоры вместо традиционного бетонного фундамента.

                Шаг 4. Добавьте сайдинг и крышу

                Далее крыша и сайдинг. Присоединить эти два компонента относительно просто.

                После того, как вы установите сайдинг и крышу, экстерьер дома будет почти готов. Также потребуется установить окна и двери.

                Шаг 5. Постройте внутренние стены

                Следующим шагом будет возведение внутренних стен дома. На этом этапе дом действительно собирается и должен начать быстро развиваться.

                Самое замечательное в домах-амбарах на столбах — это то, что вы можете разместить стены где угодно. В отличие от обычного дома, ни одна из стен не несущая. Вы можете делать комнаты такими большими или маленькими, как хотите. Как вариант, можно просто оставить пространство настежь открытым.

                Единственная проблема заключается в том, что некоторые стены должны будут соответствовать электрическим и водопроводным соединениям.

                Шаг 6. Завершение работы дома

                Последний шаг — закончить дом в соответствии с вашими планами.На этом этапе вы наберете:

                • Уложить пол
                • Установить шкафы
                • Установить сантехнику
                • Покраска
                • Добавьте любые другие завершающие штрихи, которые необходимо завершить

                Имейте в виду, что это всего лишь шесть основных шагов, необходимых для постройки дома-амбара на столбах. Ваш дом может быть сложнее построить, если вы выберете более крупный комплект. Даже в этом случае общая идея остается той же, и процесс сборки должен быть относительно простым и понятным.

                Какие комплекты

                не включать Включают Наборы для дома

                Pole barn включают из материалов, которые вам понадобятся для постройки дома, но есть некоторые вещи, которые вам нужно будет предоставить. В большинстве случаев в комплекты не входят:

                • Размещение дверей
                • Проектирование внутренних стен
                • Размещение электричества
                • Сантехника
                • HVAC

                Большинство людей потратят 10-15% от общей стоимости проекта на архитектор спроектировал интерьер здания.

                Комплекты

                также не включают стоимость найма генерального подрядчика, которая обычно составляет еще 10-15% от общей стоимости проекта.

                Прочие расходы, которые необходимо принять во внимание, включают:

                • Стоимость покупки земли
                • Стоимость проведения инженерных коммуникаций к собственности
                • Разрешения и сборы
                • Техника
                • Отделка
                • Окна и двери
                • Материалы
                • Подготовка площадки

                Один из самых важных ( и самое важное) решения, которые вам придется принять в ходе этого процесса, — это нанять ли вы подрядчика или построить дом самостоятельно.

                Преимущества и недостатки подхода «сделай сам»

                Плюсы

                • Самый экономичный маршрут
                • Можно построить в своем собственном темпе и настроить интерьер

                Минусы

                • Больше времени, чем наем подрядчика
                • Может быть сложно, если у вас нет необходимых навыков или опыта.

                Самостоятельное строительство дома дает немало преимуществ. В первую очередь, подход «сделай сам» сэкономит вам на трудозатратах.В комплект будет входить весь материал, необходимый для постройки дома, поэтому вам нужно будет добавить только дополнительные компоненты, которые составляют последние штрихи. К ним относятся:

                • Основные комплектующие (инструменты, винты и т. Д.)
                • Полы
                • Шкафы и стойки
                • Изоляция
                • Сантехника
                • Краска или обои
                • Освещение

                В любом случае, вы заплатите за них Предметы. Если у вас есть время и навыки, чтобы построить конструкцию самостоятельно, вы, по крайней мере, сможете найти лучшие цены на эти продукты.С подрядчиком вы будете во власти их поставщиков.

                Подход «сделай сам» также позволяет вам двигаться в своем собственном темпе и настраивать интерьер по своему вкусу.

                Основная проблема при прохождении по этому маршруту заключается в том, что это займет больше времени. Строительство также может стать проблемой, если у вас нет навыков или опыта. Если у вас нет опыта работы с электричеством или водопроводом, выполнить эту часть проекта самостоятельно может быть сложно или опасно.

                С учетом сказанного, вы всегда можете нанять электрика и сантехника для выполнения этих задач, в то время как остальную часть дома вы строите сами.

                Преимущества и недостатки найма подрядчика

                Плюсы

                • Сэкономит ваше время
                • Опытный профессионал построит дом

                Минусы

                • Дороже
                • Может быть трудно найти надежного строителя

                Есть также преимущества найма подрядчика, который построит для вас дом. Наиболее очевидное преимущество — экономия времени. Подрядчик позаботится о здании за вас, так что вы можете сосредоточиться на других вещах.

                Если у вас нет знаний или навыков, чтобы построить дом самостоятельно, найм подрядчика, вероятно, будет наименее неприятным вариантом. Да, вы, , можете построить дом-амбар самостоятельно, даже если у вас нет опыта, но вы должны быть готовы к трудностям. Это, конечно, не так сложно, как построить обычный дом, но все же это будет процесс обучения.

                С учетом сказанного, у найма подрядчика есть некоторые недостатки. Главный вопрос — стоимость. Наем профессионала обходится дорого, и в зависимости от уровня его квалификации и вашего местоположения эти дополнительные расходы могут быть значительными.

                Также может быть сложно найти надежного строителя. У некоторых производителей есть сеть проверенных строителей, с которыми они связывают вас, когда вы будете готовы к сборке.

                Перед тем, как начать поиск комплектов, вы можете решить, собираетесь ли вы делать это самостоятельно или нанять кого-нибудь, кто сделает это за вас. Как только вы в этом разобрались, можете начинать искать производителей.

                Кто производит комплекты сараев для столбов?

                Есть много производителей комплектов стойл для сараев, и вы можете найти их практически где угодно в Интернете, включая eBay.Хотя может возникнуть соблазн купить самый дешевый комплект, который вы можете найти, важно изучить производителя перед покупкой. Очень важно найти компанию с хорошей репутацией.

                Помните: вы собираетесь жить в доме, поэтому вы хотите, чтобы он был хорошо построен. Вы не хотите срезать углы, когда строите свой дом.

                Несмотря на то, что существует множество производителей на выбор, некоторые из самых популярных (и уважаемых) брендов включают:

                Пионерский полюсный сарай

                Pioneer Pole Barns — это универсальный магазин для стойл для столбов.Компания является ведущим производителем каркасных конструкций в штатах Нью-Джерси, Пенсильвания, Западная Вирджиния, Мэриленд, Нью-Йорк и Вирджиния.

                Все здания, предоставленные компанией, спроектированы таким образом, чтобы выдерживать ветер 90 миль в час и более.

                Пионерские постройки:

                • Изготовлен из стальных крыш 27-го калибра и стальных боковых стенок 28-го калибра.
                • Изготавливается из термокатаной стали с 50-летней гарантией.
                • Изготовлен из ферм с верхним и нижним поясами 2 ″ x 6 ″

                Компания имеет рейтинг A + от Better Business Bureau, и все проверки качества зданий проводятся PPB.

                Самое замечательное в Pioneer то, что они предоставляют ориентировочные цены на свои здания. Хотя это лишь приблизительные оценки, они дают вам общее представление о том, сколько будет стоить конструкция.

                Вот примерные размеры и цены жилых домов:

                • Размер: 24 ‘Ш x 40’ Д X 12’4 дюйма в высоту; Ориентировочная стоимость: 21 139 долларов США
                • Размер: 30 футов Ш x 32 футов X 10 футов 5 дюймов; Ориентировочная стоимость: $ 19 034
                • Размер: 16 футов Ш x 24 футов X 8 футов 4 дюйма в высоту; Ориентировочная стоимость: 10 953 долл. США
                • Размер: 20 футов Ш x 24 дюйма X 10 футов 4 дюйма в высоту; Ориентировочная стоимость: 13 527 долларов США.

                Pioneer предлагает финансирование через Wells Fargo и требует внесения 30% депозита во время подписания контракта.

                Веб-сайт

                Pioneer также позволяет вам просмотреть ваши варианты потолочных дверей и цветов.

                Основная проблема с амбарами на столбах Pioneer заключается в том, что вам придется творчески подходить к своим планам. Компания на самом деле не предлагает никаких планов дома, но вы можете относительно легко превратить одно из зданий в дом.

                Здания Мюллера

                Изображение предоставлено Mueller Buildings

                Mueller, Inc. работает более восьми десятилетий. Компания начинала свою деятельность как Mueller Sheet Metal Company со штаб-квартирой в Баллингере, штат Техас.В то время компания поставляла цистерны с водой для владельцев ранчо и фермеров. С годами Mueller расширил свои предложения, включив в него другие изделия из листового металла для строительства.

                Burly Corporation приобрела компанию в 1984 году, и компания Mueller начала быстро расти.

                Штаб-квартира Мюллера по-прежнему находится в Баллинджере, но теперь компания также обслуживает все Центральные и Юго-западные США. У них 33 офиса в Нью-Мексико, Техасе, Оклахоме и Луизиане.

                Самое замечательное в Mueller заключается в том, что они фактически предлагают дома-амбары как часть своей серии Homestead.

                Все здания компании построены на болтовых соединениях. Это означает, что в металле проделываются отверстия, и для сборки каркаса используются болты. Метод крепления на болтах упрощает строительство здания.

                Серия Homestead представлена ​​в трех размерах и в широкой цветовой гамме. Вот более подробный обзор доступных домашних комплектов:

                Усадьба 1500 — Цена: 25 995 долларов

                • 26-й размер Белая крыша; 30-летняя ограниченная гарантия на окраску
                • Скрепите стальную раму болтами
                • Обрамленные проемы для окон и наружных дверей (двери и окна не включены)
                • Монтажные чертежи и планы анкерных болтов
                • Стены, окрашенные в цвет 26-го калибра; 30-летняя ограниченная гарантия на краску
                • Дополнительные опции, в том числе: изоляция, дизайнерские цвета, желоба и т. Д.

                Усадьба 1800 — Цена: $ 29 995

                • 26-й размер Белая крыша; 30-летняя ограниченная гарантия на окраску
                • Скрепите стальную раму болтами
                • Обрамленные проемы для окон и наружных дверей (двери и окна не включены)
                • Монтажные чертежи и планы анкерных болтов
                • Стены, окрашенные в цвет 26-го калибра; 30-летняя ограниченная гарантия на краску
                • Дополнительные опции, в том числе: изоляция, дизайнерские цвета, водостоки и т. Д.

                Homestead 2400 — Цена: 36 995 долларов США

                • 26-й размер Белая крыша; 30-летняя ограниченная гарантия на окраску
                • Скрепите стальную раму болтами
                • Обрамленные проемы для окон и наружных дверей (двери и окна не включены)
                • Монтажные чертежи и планы анкерных болтов
                • Стены, окрашенные в цвет 26-го калибра; 30-летняя ограниченная гарантия на краску
                • Дополнительные опции, в том числе: изоляция, дизайнерские цвета, желоба и т. Д.

                Mueller может помочь вам связаться с кредиторами для вашего нового дома-сарая, а компания максимально упростит процесс заказа.

                Заказ здания Мюллера

                После того, как вы запомните здание и будете готовы сделать заказ, Мюллер отправит вам договор купли-продажи. В это время необходимо внести залог в размере 25%. Окончательный платеж будет произведен при сдаче здания.

                Mueller принимает чеки, наличные и кредитные карты.

                Проектирование здания

                Мюллер спросит о деталях вашего проекта, в том числе о том, где будет располагаться конструкция, для чего вы будете ее использовать, и о других важных деталях. Эта информация поможет убедиться, что здание спроектировано так, чтобы противостоять элементам.

                Компания учитывает четыре груза:

                • Мертвый: Вес самой конструкции.
                • Live: к зданию были приложены временные силы, например рабочие инструменты, дождь и обломки.
                • Снег: измеряется в фунтах на квадратный фут.
                • Ветер: измеряется в милях в час. Покупатели должны обеспечить правильную ветровую нагрузку для своего района. Ветровая нагрузка может варьироваться от 80 миль в час до более 140 миль в час, в зависимости от местоположения.

                Монтаж и сдача здания

                Вы будете отвечать за поиск квалифицированного монтажника в вашем районе. Мюллер рекомендует запланировать строительство здания на несколько недель вперед, чтобы можно было приступить к работе, как только здание будет доставлено.

                Далее здание будет доставлено и построено нанятыми вами профессионалами. Покупатель несет ответственность за проверку всех материалов, полученных при доставке.

                Mueller довольно прозрачен в своих ценах, и у них также есть страница с бесплатными цитатами. Покупатели также могут запросить каталог прямо на сайте.

                Здания Мортона

                Morton работает более 100 лет. Они предлагают высококачественный материал и одну из лучших гарантий в отрасли.

                • 50-летняя гарантия на снеговую нагрузку, обработанные колонны, гниль и бетонные колонны.
                • Гарантия 20 лет от красной ржавчины.
                • 35-летняя гарантия на краску от отслаивания, отслаивания, изменения цвета и меления.
                • 5-летняя гарантия на ветровую нагрузку, протечки крыши и раздвижные двери AlumaSteel.
                • Гарантия 1 год на качество изготовления и материалы.

                Еще одно преимущество выбора Morton в том, что они обо всем позаботятся.

                • Они проектируют дом
                • Они строят дом
                • Они строят дом
                • Они дают гарантию на дом

                В рамках своей системы реализации проекта Morton постоянно оценивает бюджет по сравнению с объемом проекта, чтобы убедиться, что все в порядке. на правильном пути.

                Как и Мюллер, Мортон предлагает серию планов домов и коттеджей, которые выглядят так же, как обычные дома. Их здания имеют открытую планировку этажей, что обеспечивает максимальную гибкость при проектировании вашего дома.

                Компания также предлагает некоторые дополнительные льготы, например:

                • Изоляционные пакеты Energy Performer
                • Сталь Hi-Rib для кровли и сайдинга (практически не требует обслуживания)

                Morton упрощает начало работы с вашим домом. Вот как работает этот процесс (вкратце):

                • Обеспечьте свое финансирование
                • Найдите участок для вашего дома
                • Выберите уровень участия в строительстве
                • Подготовьте планы и стоимость проекта
                • Получите окончательное одобрение банка
                • Просмотрите планы
                • Подпишите контракты
                • Начать строительство

                Компания предлагает индивидуальные программы финансирования жилых домов, в том числе домов.Фермеры могут сдавать здания в аренду через компанию, поэтому им доступен широкий спектр вариантов финансирования.

                Morton имеет несколько заводов по всей стране, в том числе:

                • Morton, IL (отгрузка и изготовление)
                • Garden City, AL (отгрузка)
                • Kenton, OH (отгрузка)
                • Winfield, KS (отгрузка)
                • Gettysburg, PA (отгрузка)
                • Spencer, IA (отгрузка) )

                Компания имеет офисы в большинстве штатов.

                6Июл

                Ремонт в квартире бюджетный: 12 способов сделать бюджетный ремонт в квартире

                6 Июл 2021 alexxlab Комментировать

                Бюджетный ремонт в квартире в Казани недорого

                У многих людей имеется желание изменить жизнь к лучшему. Одним из наиболее подходящих для этого способов следует считать проведение ремонта в жилище. Бюджетный ремонт в квартире более чем возможен, и вы можете убедиться в этом на собственном примере. Если в доме все кажется уютным и привлекательным, то это обязательно дарит превосходное настроение и позитивные эмоции. Даже в том случае, если ваши финансовые возможности далеко от идеальных, начинать проведение работ обязательно стоит.

                Как сделать ремонт в жилище в том случае, если у вас скромный бюджет

                Не секрет, что в последнее время стоимость многих строительных материалов подчас превышает все допустимые пределы. Но если к процессу выбора таких товаров подойти правильным образом, то можно вполне избежать существенных переплат. Важно заранее определиться с тем, какие виды работ необходимо провести в вашей квартире. Также нужно понять, какой будет последовательность действий в том случае, когда начнется сам процессе. Постарайтесь решить следующие основные вопросы:

                • Во всей квартире нужно произвести ремонт или в отдельно взятой комнате;
                • Нужны ли во всех помещениях или в каждом помещении в отдельности перемены глобального характера – смена напольного покрытия, замена электропроводки и другие, или же достаточно проведения небольших по объему работ;
                • Нужно ли приобретать новую мебель, или можно успешным образом отреставрировать старую мебель;
                • Какие идеи подходят для дизайна интерьера, какие потребуются силы и финансовые средства для их воплощения в реальности.

                Обычно при бюджетном ремонте процесс изменения внешнего облика комнат происходит постепенно. В том случае, когда у вас есть небольшой стабильный доход, то именно идея бюджетного ремонта является наиболее привлекательной. Не стоит отчаиваться в том случае, если нет возможности завершить ремонт как можно быстрее.

                Какие правила характерны для бюджетного ремонта

                В том случае, когда вы хотите приступить к проведению бюджетного ремонта, необходимо провести оценку существующей электропроводки, водопровода, канализации и других систем с точки зрения их надежности. Если есть мнение по поводу того, что их надежность достаточно высока, можно приступить к изучению иных элементов квартиры:
                • Нужно понять, каково состояние уже существующей штукатурки, осыпается она или нет. В том случае, когда наблюдается ее осыпание, возможно два основных выхода из создавшейся ситуации. Если на стенах ранее имелись обои, то нужно создать качественную отделку под обои. Вначале удаляются старые обои, далее стены тщательным образом грунтуются, после чего происходит нанесение новых обоев. При наличии неровного основания можно закрыть его гипсокартоном.
                • Возможна подготовка стен под последующую покраску. Но для этого нужно сделать так, чтобы основание было как можно более ровным. Под краской практически невозможно спрятать ни один изъян, а потому нужно уделить указанной работе как можно большее внимание.
                • Напольное основание чаще всего является деревянным. При этом важно определить его фактическое состояние. Если его состояние является наиболее удовлетворительным, то никаких дополнительных работ по подготовке основания проводить не требуется. Если же основание скрипит, или же оно продавлено в нескольких местах, нужно провести определенные работы для подготовки к укладке напольного покрытия. Пол должен быть предварительно выровнен, а затем и утеплен при помощи фанеры или же ДВП. Если же на полу настелен линолеум, и его состояние является удовлетворительным, то для переформатирования его можно перекрасить в наиболее понравившийся вам оттенок.

                Если говорить о подготовке потолка, то нужно сделать так, чтобы указанная поверхность была наиболее красивой и привлекательной. Потолок должен быть ровным, если его выравнивание не произведено, то это может доставить впоследствии множество хлопот и проблем. Далее можно покрасить потолок или же наклеить на него соответствующие случаю обои. Если же указанные варианты не подходят, то тогда наиболее подходящим выбором можно считать натяжной потолок. Подобный вид потолка сегодня считается достаточно недорогим, у него привлекательный внешний вид, его монтаж не занимает большого количества времени.

                Важные стадии проведения бюджетного ремонта

                Есть несколько основных стадий, из которых и складывается в дальнейшем данный вид ремонта:

                • Выбор материалов и организации для последующего проведения ремонтных работ;
                • Составление списка всех требуемых строительных материалов;
                • Изучение стоимости интересующих товаров;
                • Правильная подготовка имеющихся в квартире поверхностей;
                • Закупка необходимых материалов и проведение работ.

                Как сделать бюджетный ремонт в квартире?

                Ремонт квартиры это хлопотное, но очень увлекательное занятие. Ремонт требует значительных затрат на строительные материалы, мебель и сами ремонтные работы, однако вы всегда можете сократить расходы. Если вы планируете сделать ремонт качественно, со вкусом и при этом с минимальными затратами, то вам точно пригодится этот пост. Мы подготовили для вас важные советы по бюджетному ремонту.

                Подготовьтесь к ремонту квартиры

                Грамотное планирование будущего ремонта – ключевой фактор в экономии. Любой ремонт квартиры начинается с подготовительного этапа. Для начала нужно понять с чем мы имеем дело, проанализировать общее состояние квартиры. Затем, найти надежных подрядчиков, составить смету и план действий. В смете важно указать точное количество всех материалов: четыре банки с красной краской, пять пачек цемента, стиральная машина конкретной марки. Далее узнайте точную стоимость каждой позиции в интернет магазинах.

                Впишите в вашу смету все данные и подсчитайте примерную сумму ремонта квартиры. Обратите внимание, что строительные материалы нужно покупать с небольшим запасом, чтобы в случае нехватки материалов не тратиться на доставке.

                Подумайте над планировкой

                Не спешите сделать из двухкомнатной квартиры трешку. Любой незначительный передел планировки ведет к дополнительным расходам. Грамотная планировка мебели – может решить проблемы недостатка пространства.

                Pixabay.com

                Если ваша квартира в новом доме и свободной планировки, то рекомендуем возводить внутренние стены (перегородки) из гипсокартона. Гипсокартон – это один из самых бюджетных вариантов для разграничения пространства.

                Вдохните новую жизнь в старые вещи

                Что касается ремонта, – тут все просто, к примеру, старая кирпичная стена – основа популярного дизайнерского стиля “лофт”. Очистите стену от штукатурки, отшлифуйте ее и при желании перекрасьте. Старый паркет можно отреставрировать, что будет гораздо дешевле укладки нового.  

                Pixabay.com

                Далее, определитесь с мебелью. Какую именно мебель стоит оставить, какую отреставрировать, с какой расстаться. Не нужно выбрасывать всю мебель, иногда в старые вещи можно вдохнуть новую жизнь. Например, заменить обивку в диване или купить новые плафоны в старую лампу. Тем самым вы сократите расходы на мебель и улучшите уже существующие вещи.

                Помогите рабочим!

                Pexels.com

                Как сэкономить деньги на ремонт квартиры? Очень просто! Ответ лежит на поверхности – сделайте часть ремонтных работ самостоятельно. Если вы не профессионал и ничего не понимаете в ремонте, вы можете просто помогать рабочим: красить, белить стены, двигать мебель и прочее. Ваш личный вклад в ремонт может существенно снизить расходы.

                Сэкономьте на дверях

                Двери в бюджетном ремонте не самое главное. К слову, двери с филенкой (рамкой) дороже гладких дверей всего на 30%. Если у вас старая квартира, то вы можете смело оставить старые двери. Главное, перекрасить их под ваш интерьер и подобрать качественную ручку и замок.

                Купите правильную мебель

                Функциональная мебель – основа экономии в ремонте. Очень важно грамотно спланировать пространство. Шкафы на кухне должны быть вместительны, диван раскладываться на полноценное спальное место, а стол раздвигаться. Это сэкономит вам пространство и избавит от необходимости докупать нужную мебель.

                Бонус. Никогда не экономьте на этих двух вещах.

                Всегда помните народную мудрость – “скупой платит дважды”. При ремонте квартиры ни в коем случае нельзя экономить на сантехнике и электрике. Не секрет, что дешевая сантехника может стать причиной потопа у соседей. А в случае если старая проводка замкнет или труба прохудится – вам придется делать ремонт заново. Чтобы сделать ремонт квартиры качественно и надолго лучше делать постепенно, шаг за шагом. Тогда и кредит на ремонт брать не придется. Ищите другие полезные советы о ремонте только на Ondo.lv/ru.

                ‍

                Бюджетный ремонт квартиры под ключ в Москве по невысоким ценам

                Наша компания на протяжение многих лет выполняет ремонт частных домов и квартир. Огромной популярностью пользуется бюджетный ремонт квартиры, так как за небольшие деньги заказчик может не только освежить облик помещения, но привнести в него нечто новое, более современное.

                Главной особенностью бюджетного ремонта квартиры является меньшее количество работы, выполняемой мастерами, а также использование более доступных материалов. Несмотря на это, мы полностью гарантируем качество предоставляемых слуг, так как сотрудничаем с проверенными временем поставщиками.

                Этапы ремонтных работ

                Бюджетный, или косметический ремонт состоит из нескольких этапов. Каждый из них имеет огромное значение для получения оптимального результата. Основными этапами рабочего процесса являются:

                • Создание проекта дизайна и сметной документации. На основе этих документов проводятся дальнейшие работы, приступать к которым мастера начинают сразу после одобрения заказчика.
                • Подготовительные работы по демонтажу старого напольного покрытия, обоев и т.д. Если необходимо выравнивание стен, также выполняется демонтаж штукатурки. Это особенно актуально для квартир в домах строй постройки (30 лет и более).
                • Черновые работы. Выравнивание поверхностей, замена дверей, окон, подоконников и вывоз строительного мусора.
                • Замена коммуникаций, если это предусмотрено сметой.
                • Чистовые работы. Настил линолеума или ковролина, паркетной доски или ламината. При работе со стенами могут быть использованы обои или декоративная штукатурка.

                Вопреки общему мнению, бюджетный ремонт квартиры может сделать её современной и уютной. Цена услуги зависит от ряда факторов, основными среди которых является стоимость материалов и работы мастеров. Благодаря использованию недорогих материалов можно добиться значительного улучшения условий жизни при минимальных вложениях. Благо, выбор различных покрытия, лакокрасочных и других материалов достаточно обширный.

                Если Вы хотите заказать качественный бюджетный ремонт квартиры, то Вы пришли по правильному адресу. Наша компания работает по принципу индивидуального подхода к каждому клиенту. Это не пустые слова, так как с заказчиком менеджеры обсуждают все детали и нюансы. Это позволяет нам удовлетворить все требования исходя из финансовых возможностей и эстетических предпочтений.

                Бюджетный ремонт квартиры выполняется на основе договора сторон, полностью защищающего права заказчика. Мы же, как исполнитель, несём всю ответственность не только за качество, но и соблюдение сроков. Цена работы не может быть изменена в процессе её выполнения по нашей инициативе ни при каких условиях. Благодаря этому Вы можете грамотно рассчитать свой бюджет.

                Для заказа бюджетного ремонта квартиры или получения дополнительной информации вы можете посетить офис компании или позвонить нам по телефону, указанному на сайте. Мы работаем не только в городе, но и с выездами по области. Менеджеры также с удовольствием предоставят Вам подробные рекомендации и посоветуют оптимальный варианта.

                Бюджетный ремонт квартиры в Костроме | Услуги

                Костромская область, Кострома, Поселковая ул., 1А

                р-н Центральный

                Бюджетный ремонт квартир в Костроме.

                Проводим ремонт в любом районе города Костромы. — Без посредников ! — Выезд специалиста на замер и РАСЧЕТ СМЕТЫ БЕСПЛАТНО. ФОТО НАШИХ РАБОТ 100 % Звоните сейчас! Мы ответим на все ваши вопросы сразу! Мы приедем в удобное для Вас время. Выполняем бюджетный ремонт в «хрущёвке», «сталинке», новостройке, панельном , кирпичном и деревянном доме. Выполним качественный (бюджетный) ремонт однокомнатной, двухкомнатной, трехкомнатной квартиры, а также комнаты отдельно. Работаем так, чтобы вы могли нас рекомендовать своим близким! Никакой предоплаты! Вы оплачиваете нашу работу поэтапно и после сдачи акта выполненных работ. — Работаем со строгим соблюдением сроков прописанными в договоре. — Выносим и убираем мусор за собой, оставляя всё в чистоте. — Предоставляем полную отчетность о закупках (чеки, товарные накладные) — Сделаем недорого! Мы не завышаем цены и не накручиваем на стоимости материалов. Мы имеем большой опыт в сфере ремонта и перепланировки , если это необходимо. Ваша выгода при обращении к нам: 1. Работаем профессиональным инструментом. 2. Лучшие материалы со скидкой (мы закупаем только лучшие ремонтно-отделочные материалы от известных производителей с доставкой на объект.) 3.Гарантии (на отделку квартир, а также все сопутствующие работы предоставляется гарантии.) 4.Точно и в срок (сдача готовых объектов всегда осуществляется точно в оговоренные сроки.) 5.Начинаем сразу, ничего и никого не ждем. Один из видов ремонта, который мы выполняем — это бюджетный ремонт: Ремонт предусматривает работы лишь в части замены отделочных покрытий стен, пола или потолка. — Составление сметы бесплатно. — Договор. — ЗВОНИТЕ!!! Ответим на все вопросы.

                Произошла ошибка

                Для продолжения работы включите поддержку cookies
                в настройках вашего браузера.

                Я включил поддержку cookies

                Бюджетный ремонт квартир «под ключ» в Москве: цены за м², фото

                Бюджетный ремонт от профессионалов – это реально!

                Заказать бюджетный ремонт квартиры можно в компании «Руки из плеч». Мы знаем, как оптимизировать затраты на ремонтные мероприятия, и поможем вам сэкономить на ремонте без ущерба для качества. У нас работают специалисты, которые знакомы со всеми современными технологиями ремонтных работ. Цены на услуги рассчитываются индивидуально после замеров и осмотра объекта.

                Бюджетный ремонт – это возможность недорого освежить интерьер квартир, устранить видимые дефекты. Чаще всего такой вид ремонтных работ включает косметическую отделку поверхностей без капитальных переделок. Также возможна установка нового недорогого остекления, дверей, сантехнических изделий. Перепланировка в квартире обычно не проводится.

                Несмотря на то, что ремонт бюджетного класса не предполагает больших изменений, доверить его лучше профессионалам с опытом. Они точно рассчитают расход материалов, что избавит вас от непредвиденных трат, и точно не испортят отделку, что нередко случается, если за работу берутся дилетанты. Помните: некачественный ремонт влечет за собой дополнительные расходы, поэтому, чтобы их избежать, не рискуйте, а заказывайте услуги в специализированной организации.

                Несколько «хитростей» недорогого ремонта квартиры

                Чтобы ремонтные работы не обошлись в «копеечку», важно тщательно все спланировать.

                Для начала оцените состояние жилья, подумайте, какого ремонта будет достаточно: частичного или все же капитального. Затем найдите честного подрядчика. Обратившись к нам, вы можете быть уверены в прозрачности сотрудничества. Мы работаем строго по договору, всегда отвечаем по взятым на себя обязательствам, предоставляем гарантию на услуги.

                Если вы задумались о перепланировке, не спешите. Лучше не перестраивать квартиру, а сконцентрироваться на грамотной расстановке мебели. Главное – грамотно планировать расходы, а в этом вам помогут специалисты компании «Руки из плеч». Они точно рассчитают затраты на материалы и прочие работы и, при необходимости, подскажут, где можно сократить расходы. Кстати, материалы мы можем закупить самостоятельно без переплат у проверенных поставщиков.

                Не спешите выкидывать старую мебель. Подумайте, что можно оставить. Предметы обстановки можно отреставрировать или облагородить. То же самое касается и светильников. Не обязательно покупать новые люстры – достаточно сменить плафоны.

                Посмотрите на отделочные материалы, которые использованы при оформлении интерьера. Если на полу уложен паркет, не обязательно его демонтировать. Паркет поддается реставрации и выглядит стильно при любых модных тенденциях. Стены из кирпича могут задать направление стилю «лофт», поэтому не нужно их покрывать гипсокартоном. Достаточно покрасить кирпич в серый или белый цвет.

                Особенности недорогого ремонта квартиры

                Ремонтные мероприятия в любом случае будут включать комплекс самых важных процедур, которые должны выполняться в обязательном порядке. Например, демонтаж старых покрытий или выравнивание поверхностей. Помните, что недорого – не значит некачественно. Ремонтом будут заниматься специалисты высокой квалификации, которые знают, как грамотно распланировать ограниченный бюджет без ущерба для качества работ.

                Обычно экономия достигается за счет двух факторов:

                • Закупка недорогих материалов.
                • Проведение работ первой необходимости.

                Недорогие материалы чаще российского производства. Они успешно заменяют дорогостоящие аналоги европейских брендов, так как отличаются высокой прочностью, износостойкостью, эстетичным внешним видом. Работы первой необходимости – это мероприятия, без которых не обойтись при любом ремонте.

                Предварительно проводится экспертиза объекта. Специалисты компании определятся с комплексом процедур, создадут план реконструкции, которая будет проводиться в квартире, проработают каждый этап ремонтных работ. Затем будет составлена смета, в которой упор сделают на рациональном использовании ресурсов. В этом же ключе будет проводиться отделка помещений – мы стараемся оптимизировать расходы клиентов.

                Специалисты компании «Руки из плеч» помогут в решении следующих вопросов:

                • Проведение всех запланированных видов ремонтных работ.
                • Разделение жилого пространства на функциональные зоны.
                • Рекомендации по расположению мебели и других предметов интерьера в квартире.
                • Помощь в выборе правильного освещения.

                Мы реализовали множество проектов по проведению недорогого ремонта, поэтому знаем, как при небольших затратах сделать жилое пространство эстетичным, уютным и функциональным.

                Этапы ремонтных работ при бюджетном ремонте

                Недорогие ремонтные мероприятия включают следующие виды работ:

                • Укладку плитки. Облицуем стены, пол в квартире керамическим кафелем недорогой ценовой категории. Плитку используем для отделки помещений с высоким уровнем влажности: кухонь, ванных комнат, санузлов, прихожих.
                • Черновую отделку. Все поверхности будут качественно подготовлены к нанесению декоративных финишных покрытий. Мы удалим старую краску, обои, панели, керамическую плитку, устраним дефекты на стенах и потолке, выровняем перепады по высоте.
                • Электромонтаж. Проведем простые электромонтажные работы: установим розетки и выключатели или перенесем в другие места, смонтирует осветительные приборы.
                • Чистовую отделку. На стены, потолок, пол уложат финишные покрытия. Наклеим обои, выполним окрашивание и побелку, уложим ламинат, ковролин, линолеум.
                • Установку сантехники. Старое сантехническое оборудование демонтируем и заменим его на более современные и функциональные изделия.

                Итоговую цену на ремонтные работы в квартире рассчитает инженер-сметчик нашей компании. Он составит смету в течение 30 минут. Предварительно специалист осмотрит объект, выполнит необходимые замеры, согласует с клиентом детали предстоящих работ. Цену мы зафиксируем в договоре. Вплоть до завершения ремонта дополнительных расходов не будет.

                Стоимость зависит от сложности, объема работ, площади жилого пространства, расходов на материалы. Мы обязательно дадим актуальные рекомендации по поводу того, как можно сэкономить на ремонтных мероприятиях.

                Вызвать инженера-сметчика для осмотра объекта можно прямо сейчас. Для этого вы можете оставить заявку в форме обратной связи на сайте или позвонить операторам самостоятельно по указанным телефонам.

                Бюджетный ремонт квартир в Твери

                Как проводится бюджетный ремонт квартиры?

                Как правило, это косметический ремонт, который не требует перепланировки, заливки бетонной стяжки полов и проведения строительно-монтажных работ в целом. Идеи для него вы можете почерпнуть из уже реализованных нами проектов — фото представлены в соответствующем разделе сайта.

                За счет чего удается сэкономить на ремонте квартиры:

                1. Используются более дешевые, но максимально качественные материалы. Не массив натурального дуба, а стилизованные под него панели. Не натуральный камень, а искусственный. Варианты для замены дорогостоящих материалов в широком ассортименте предлагаются строительными гипермаркетами.

                2. Отсутствие необходимости закупки дорогостоящего оборудования. Заказывая бюджетный вариант ремонта квартиры «под ключ» в специализированной организации, вы не нуждаетесь в приобретении оборудования для проведения ремонтных и отделочных работ — им уже располагают специалисты.

                3. Грамотное составление сметы. Профессионалы точно знают, как провести простой, бюджетный ремонт квартиры — как подобрать альтернативные материалы, что исключить и что добавить. Практика показывает, что при самостоятельной закупке стройматериалов заказчик может существенно проиграть в их стоимости исключительно по незнанию.

                Обратите внимание: экономичный ремонт квартир может и должен быть красивым, долговечным и качественным. И пусть выполнен он будет не по индивидуальному, а типовому дизайнерскому проекту, и пусть использоваться будут не столь роскошные материалы, как во дворцах европейских правителей — помещение будет удобным, эстетичным и максимально комфортным.

                Цены на экономичный ремонт квартир

                Они будут априори низкими, но итоговая стоимость каждого проекта рассчитывается индивидуально. Колоссальный опыт позволяет нам предлагать профессиональные услуги ремонтных бригад по действительно низкой цене.

                Под отделкой класса «Эконом» мы понимаем недорогой ремонт квартир в Твери, который отвечает всем требованиям качества, долговечности и удобства эксплуатации. Примеры отделки помещений в новостройках и старых домах всех типов вы можете посмотреть на сайте. Позвоните нам прямо сейчас — мы поможем вам сэкономить, но не на качестве!

                Рассчитать стоимость ремонта онлайн

                Обзор Двушки 38 М Современный Дизайн Интерьера Бюджетный Ремонт Квартиры Румтур Перепланировка

                Обзор Двушки 38 М Современный Дизайн Интерьера Бюджетный Ремонт Квартиры Румтур Перепланировка. В этой двушке старого фонда Альберт Шангараев и Анастасия Данилова выполнили сложную перепланировку и возвели новые перегородки. На площади 38 м² полностью отказались от шкафов, сделали изолированную кухню, гостиную, спальню и гардеробную. Много советов и способов сэкономить на ремонте смотрите в нашем видео!

                ???? МЕБЕЛЬ В ИНТЕРЬЕРЕ:
                ???? Подвесная люстра:
                ???? Похожий диван:
                ???? Ковер:
                ???? Барный стул:
                ???? Подвес на кухне:
                ???? Часы:
                ???? Лампа:
                ???? Диваны:
                ???? Кровати:
                ???? Стулья:
                ???? Пуфы и банкетки:
                ???? Освещение:
                ???? 90 тысяч товаров для интерьера: ​

                ???? Метражи:
                Высота потолка: 2,5 м
                Общая площадь: 38,3 м²
                1. Кухня: 6,28 м²
                2. Прихожая и коридор: 4,2 м²
                3. Спальня: 8,96 м²
                4. Гардеробная: 2,8 м²
                5. Гостиная: 11,67 м²
                6. Санузел: 3,39 м²

                ????‍♂️ Инстаграм Альберта:
                ????‍♀️ Инстаграм Анастасии:
                ❤ Инстаграм INMYROOM:
                ❤ Мы в TikTok:
                ❤ Заходите на наш сайт:
                ❤ Наш канал на Яндекс Дзене: ​

                ???? Хотите стать нашим героем? Пишите: TV /> ???? Партнерство и реклама: relax />
                Из ролика вы узнаете: как сделать ремонт в двушке, дизайн интерьера двухкомнатной квартиры, выбор материалов, как сделать ремонт и дизайн интерьера в квартире, ремонт квартиры, ремонт в квартире, ремонт в современном стиле, современный ремонт, квартира для девушки, ремонт двушки, ремонт для девушки, интерьер для девушки, как увеличить площадь комнаты, ремонт апартаментов, квартира 38 кв метров, обзор квартиры, обзор двушки, перепланировка, сложная перепланировка, гардеробная 2, гардеробная в прихожей, видео квартиры от inmyroom tv, мебель на заказ, советы дизайнера, советы архитектора, оформите кухню, спальню, гостиную, ремонт ванной, ремонт кухни, икеа, ikea, бюджетный ремонт, санузел 3, маленький санузел, санузел 3 кв м, мини санузел, крошечный санузел, маленький туалет, совмещенный санузел, зеркала в санузле.

                ​ /> ​

                Категория
                Разное

                Вместе с Обзор Двушки 38 М Современный Дизайн Интерьера Бюджетный Ремонт Квартиры Румтур Перепланировка так же смотрят:

                Расходы на ремонт квартир в Нью-Йорке · Fontan Architecture

                Диапазон цен для затрат на ремонт квартир в Нью-Йорке будет варьироваться в зависимости от объема и качества работы. Такие архитекторы, как я, склонны использовать стоимость квадратного фута в качестве диапазона для описания бюджета проекта. Давайте обсудим несколько диапазонов цен и посмотрим, чего вы можете ожидать.

                Следующие ниже диапазоны являются общими и могут варьироваться в зависимости от случая. Они основаны на стоимости квадратного метра ремонта квартиры в Нью-Йорке в 2018 году квалифицированной командой профессионалов.

                • Менее 100 на квадратный фут — Общий ремонт и прочие работы
                • 100 — 200 за квадратный фут — Ремонт достойного качества (небольшой)
                • 200 — 350 за квадратный фут — Ремонт кишечника хорошего качества
                • 350 — 500 за квадратный фут — Ремонт кишечника высокого класса
                • 500 + за квадратный фут — Роскошный ремонт

                Ремонт квартир в Нью-Йорке: жесткие и мягкие затраты

                Жесткие и мягкие затраты — это термины, которые мы используем в отрасли для разделения бюджета на 2 категории.

                Ремонт квартиры Себестоимость

                Ремонтные расходы — это фактические затраты, связанные со строительством. Эти затраты относятся к материалам и физическим работам. Это все материалы и продукция плюс подрядчики. В стоимость квартиры входит:

                Примеры строительных затрат на строительство

                • Строительные и субподрядные организации
                • Материалы
                • Продукты
                • Оборудование

                Ремонт квартиры Софт Стоимость

                Мягкие затраты на ремонт квартир — это затраты, связанные с работами, которые не выполняются подрядчиками или физическими материалами.Эти мягкие расходы включают такие вещи, как оплата архитектора и DOB. Ожидайте, что мягкие затраты составят от 12% до 25% от жестких затрат на ремонт квартиры. Это число будет сильно отличаться.

                Примеры мягких затрат на строительство

                • Архитектор
                • Инженеры
                • Дизайнер интерьеров или декоратор
                • Сборы за регистрацию DOB (примерно 1% от строительных затрат)
                • Специальные инспекционные агентства
                • Испытание асбеста или испытания свинцовой краски
                • Сборы за проверку управления зданием
                • Оплата услуг юристов за рассмотрение договоров
                • Планы печати

                Менее 100 за квадратный фут сметы на ремонт
                Ремонтные и прочие работы

                Если ваш бюджет меньше 100 долларов на квадратный фут, вы точно не сможете сделать внутреннюю отделку или полный ремонт.Особенно с квалифицированной командой и любым разумным качеством. Этот бюджет хорош на общий ремонт и предметы первой необходимости. Не для полной реабилитации.

                100-200 за квадратный фут Бюджет ремонта
                Ремонт достойного качества

                Бюджет 100-200 на квадратный фут — хороший бюджет для общего ремонта. Возможно, вы не сможете сделать полный ремонт за эту цену, но вы можете сделать общий ремонт с приличным качеством. Если вы сделаете обновление кишечника по этой цене, у вас будет выбор более низкого качества и поставщиков.Это в ценовом диапазоне Ikea / Home Depot.

                200–350 Бюджет на ремонт за квадратный фут
                Ремонт кишечника хорошего качества

                Бюджет ремонта в размере 200-350 долларов за квадратный фут — хороший бюджет для ремонта кишечника. Это позволит вам выбрать хорошие продукты, хороших подрядчиков и в итоге получить действительно красивую квартиру.

                350–500 Бюджет на реконструкцию за квадратный фут
                Ремонт кишечника высокого класса

                Если вы можете потратить 350 — 500 долларов на ремонт своей квартиры, это действительно высококачественный ремонт.По этим ценам вы можете выбрать лучшую продукцию и подрядчиков. Вам не придется сильно идти на компромисс с таким бюджетом даже при обновлении кишечника.

                500 + Бюджет на ремонт за квадратный фут
                Роскошный ремонт кишечника

                Квартира Бюджет ремонта более 500 долларов за квадратный фут — это настоящие апартаменты класса люкс. На данный момент у вас может быть вся продукция высшего класса, фурнитура, экзотические породы дерева, супер нестандартные детали.Это настоящий элитный ремонт квартир. И, конечно же, вы выберете лучших профессионалов с таким бюджетом.

                Уведомление о затратах на ремонт квартиры

                Это всего лишь приблизительные цифры. Людям, которые умеют работать с бюджетом, есть что сказать. Также помните, что у всех нас разные представления о том, что такое хороший ремонт или что на самом деле означает высокий уровень.

                Спасибо, что прочитали нашу публикацию в блоге о затратах на ремонт квартир в Нью-Йорке.

                Пожалуйста, не стесняйтесь оставлять вопросы или комментарии ниже. Если вы заинтересованы в обсуждении конкретного проекта, свяжитесь с нами напрямую, чтобы поговорить с архитектором.

                Связаться с Fontan Architecture

                Хорхе Фонтан

                Этот пост был написан Хорхе Фонтаном AIA, зарегистрированным архитектором и владельцем нью-йоркской архитектурной фирмы Fontan Architecture. Хорхе Фонтан получил 3 степени в области изучения архитектуры, включая две степени Городского университета Нью-Йорка и степень магистра в области передового архитектурного дизайна Колумбийского университета.Хорхе имеет опыт работы в строительстве и занимается архитектурой в течение 15 лет, где он проектировал реконструкцию и новые разработки для различных типов зданий.

                Вот сколько стоит ремонт кооператива

                в Верхнем Вест-Сайде площадью 1000 квадратных футов.

                Маргарет, успешный руководитель из Манхэттена, жила в своем кооперативе площадью 1000 квадратных футов в Верхнем Вест-Сайде 15 лет, когда решила, что пришло время отремонтировать. Ее квартира с двумя спальнями и двумя ванными комнатами была в хорошем состоянии, но при ближайшем рассмотрении стало ясно, что многие элементы помещения нуждались в ремонте: крышки радиаторов заржавели, двери кухонного шкафа и шкафы в гостиной постоянно были разваливается, и краска на стенах трескается — серия неприятностей, которые с годами переросли в серьезное разочарование.

                Имея в виду бюджет в 250 000 долларов, Маргарет наняла Болстера для ремонта. Bolster — это находящаяся в Нью-Йорке проектно-конструкторская фирма, основанная на данных, цель которой — устранить риски, связанные с капитальным ремонтом дома, за счет радикальной прозрачности во всем, что они делают. Вертикально интегрированная команда Bolster и стремление к выделению ресурсов ставят их в уникальное положение, позволяющее финансово гарантировать, что все ремонтные работы будут выполнены красиво и в рамках бюджета.

                С помощью Болстера Маргарет смогла определить, как лучше всего провести модернизацию, в которой нуждался ее дом.В рамках своего процесса команда Bolster посетила ее дом, чтобы лучше понять ее проект и определить ее уникальные требования к дизайну и сборке. Болстер также подготовил набор точных набросков, сопровождаемых детализированными ценами на общую стоимость проекта Маргарет, сопоставленную с их наборами данных для аналогичных проектов. Этот тип детализации является центральным для процесса Bolster, помогая домовладельцам понимать свои ремонты от начала до конца.

                Болстер подсчитал, что проект Маргарет будет стоить минимум 248 481 доллар, или 248 долларов за квадратный фут, и максимум 323 427 долларов, или 323 доллара за квадратный фут.

                Вооружившись этой информацией, Маргарет решила провести полное обследование, освежив весь свой дом на высоком уровне. Она рассудила, что намеревалась жить в своей квартире на долгие годы, и хотела преобразовать ее, чтобы она лучше соответствовала ее классическому чувству стиля. Маргарет работала с архитектором Болстера Агустином Аюсо над созданием эскизов на основе этого плана. Затем, используя эскизы Агустина, Болстер предложил 266 685 долларов (266 долларов за квадратный фут) на ремонт дома.

                Калькулятор ремонта Нью-Йорка