Ремонт поплавка своими руками – причины и способы ремонта сливного бачка унитаза
Поплавки для унитаза – основные поломки в сливном бачке
Ни для кого не секрет, что незначительные поломки унитаза могут создавать уйму проблем. Некоторые сразу вызывают сантехника, чтобы всё отремонтировать, но экономный хозяин в своей квартире должен уметь делать всё самостоятельно. Это не только позволит сэкономить деньги, но и избавит от бесконечного ожидания специалиста. Выполнить регулировку поплавка в унитазе, заменить кран, прочистить трубу сможет практически каждый, кто хотя бы однажды выполнял ремонтные работы.
Только непонимание причины проблемы и страх что-либо испортить вынуждает человека оплачивать достаточно большие счета за незначительный ремонт. При этом чтобы выполнить все ремонтные работы своими руками, не так уж и много нужно. Самое главное — ознакомиться с принципом работы бачка унитаза и научиться использовать элементарные строительные инструменты.
Как устроен сливной бачок изнутри?
Абсолютно любой бачок для туалета вне зависимости от своих конструктивных особенностей осуществляет наполнение сливной ёмкости водой. нормирование объёма жидкости и непосредственный смыв унитаза. При этом стандартная керамическая ёмкость имеет следующие конструктивные элементы:
клапан подачи воды;
устройство перелива;
сливной клапан.
Клапан подачи воды – конструктивный элемент бачка. отвечающий за поступление жидкости из водопроводной системы. Помимо этого такой механизм контролирует объём воды в бачке. Для контроля уровня жидкости в сливной емкости она оснащается поплавком. Принцип функционирования поплавкового крана основан на всплывании поплавка, который поднимает рычаг, приводящий в действие, пробку, блокирующую, поступление воды в ёмкость при достижении ею определённого уровня.
В свою очередь, устройство перелива отвечает за перенаправление излишков воды непосредственно в унитаз. Оно необходимо, для того чтобы не допустить переполнения бачка. Конструктивно механизм является небольшой трубкой из пластмассы, которая расположена в центральной части бачка. При этом чтобы отрегулировать уровень воды в бачке этот механизм опускают вниз или поднимают вверх, соответственно уменьшая или увеличивая объём жидкости.
Сливную арматуру в сливном бачке устанавливают для обеспечения выхода воды из бачка непосредственно в унитаз. При нажатии на кнопку слива она посредствам специального рычага запускает механизм спуска воды из бачка, которая и смывает отходы человеческой жизнедеятельности в канализацию.
Разновидности сливных бочков для унитаза
На сегодняшний день все бачки для унитаза подразделяются по нескольким типам в зависимости от вида спускового устройства, материала, используемого, для их изготовления и метода монтажа в санузле. При этом в зависимости от расположения спускового механизма бачки делятся по следующим видам:
спусковой механизм на крышке бачка;
боковое расположение сливной кнопки.
В зависимости от материала, используемого для изготовления бачка, они подразделяются на следующие модели:
пластиковая ёмкость;
керамическое устройство;
чугунная ёмкость для слива.
Также туалетные бачки могут подразделяться по типу крепления:
монтаж в стену;
непосредственная установка на унитаз;
крепление на стене.
Разбираясь в разновидностях сливных устройств для унитаза, а также в работе механизмов, обеспечивающих, нормальное функционирование сантехнического устройства можно своими руками отремонтировать большинство распространённых неисправностей. А благодаря регулировке поплавка можно устранить неисправности, обусловленные, протеканием воды в унитаз нормализацией её объёма, а также проблемы со сливом. При этом все работы можно без труда выполнить своими руками.
Частые проблемы в работе сливных бачков
Прежде чем приступать к ремонту сливного бачка своими руками, нужно досконально ознакомиться с его устройством и способом крепления крышки. Очень часто можно столкнуться с проблемой ещё на стадии снятия крышки и если повредить или сломать её, то придётся приобретать новый аналог. При этом самыми распространёнными проблемами считаются постоянное наполнение и самопроизвольный слив воды, которые вызваны следующими причинами:
перекос поплавкового механизма;
вода попадает в поплавок через запорный клапан;
утрата герметичности поплавком;
сильно изношенная мембрана поплавка.
При обнаружении проблем с запорным краном сливного бачка необходимо выполнить полную его замену. которая производится в определённом порядке.
Перекрывается подача воды.
Из бачка сливается вся жидкость.
Клапан откручивается от трубы водопровода.
Демонтируется рычаг путём откручивания фиксирующей гайки.
Снимается повреждённый клапан.
Монтируется новое устройство, которое фиксируется гайкой.
Возобновляется подача воды.
Выполняется регулировка поплавка.
Если повреждён поплавок для бачка унитаза и в него проникает воды, то он перестаёт всплывать. При этом для устранения проблемы можно произвести ремонт или полную замену поплавка. Но перед любыми работами важно перекрыть подачу воды.
С помощью разводного ключа отсоединяется водопроводная труба и извлекается поломанный поплавок. На место поломанной детали монтируется новый аналог и возобновляется подача воды. После этого выполняется регулировка уровня воды. В свою очередь, для ремонта поплавка пробоина герметизируется жидким пластиком.
В случае сильной изношенности мембраны выполняется полная её замена, но перед этим полностью сливается вода из бачка. Для замены мембраны рычаг поплавка подвязывается к перемычке и отвинчивается гайка, удерживающая, трубу смыва унитаза. После этого отсоединяется сифон путём ослабления, крепёжной гайки. Старая мембрана меняется на новый аналог и выполняется сборка бачка в обратной последовательности.
Для регулировки поплавка в зависимости от материала рычага выполняют следующие мероприятия. В случае с латунным рычагом его просто подгибают. Если рычаг выполнен из пластика, то он оснащается специальным регулировочным винтом, благодаря которому можно изменить изгиб конструкции и установить поплавок в нужном положении так чтобы он вовремя перекрывал подачу воды в сливную ёмкость.
Сливной бачок с сильным шумом набирается водой
Если было замечено, что ёмкость с сильным шумом заполняется водой, а потом происходит перелив жидкости в унитаз – в первую очередь это свидетельствует о высоком давлении в центральном водопроводе, из-за которого поплавковый клапан не может удержать поток воды. В такой ситуации необходимо выполнить модернизацию клапана дополнительной деталью .
Демонтируется крышка бачка .
Замеряется диаметр отверстия входной трубки для поступления воды в ёмкость из системы водопровода.
Подбирается пластиковый патрубок длиною 200-400 мм в соответствии с высотой бачка и подходящий по диаметру соска.
Патрубок надевается на сосок и обрезается таким образом, чтобы его конец слегка не касался днища бачка.
Благодаря такому дополнительному устройству будет происходить дренирование попадающей в сливную ёмкость воды, что в некоторой степени снизит давление жидкости поступающей из водопровода.
Основные критерии выбора поплавкового клапана
В случае неправильно подобранного поплавкового клапана он будет постоянно ломаться, приводя к переливу воды в унитаз. Поэтому необходимо разбираться каким критериям должен соответствовать такой механизм для сливного бачка. При этом в зависимости от показателей давления, в центральном водопроводе поплавковые клапаны подразделяются на следующие модели:
устройство для водопровода с низким давлением;
клапан среднего давления;
механизм для высокого напора воды;
стабилизирующие клапаны.
Последнюю модель клапана рекомендовано использовать в домах, где постоянно меняется давление в водопроводе. При этом чтобы не пришлось проводить время в постоянных ремонтах сливного бачка, важно помнить о мерах профилактики. которые сводятся к банальному визуальному осмотру устройства на наличие повреждений.
Поликарпов Евгений Антонович
http://vanna.guru
legkoe-delo.ru
Ремонт сливного бачка унитаза
Благодаря поплавковым механизмам осуществляется автоматическое наполнение резервуара водой. Например, бачок для унитаза, накопительная емкость и т. д.Рассмотрим разновидности поплавковых клапанов, а также способы определения и устранения неисправностей.
Типы поплавковой запорной арматуры
В зависимости от рабочего органа клапана разделяются на мембранные и плунжерные (с нижним или верхним расположением).Мембранный клапан состоит из трубки с резьбой, вода поступает в резервуар. Контроль над поступлением воды в систему осуществляется мембранной. Она блокирует выпускное отверстие через рычаг и поплавок. Поплавок так же может не иметь рычага, а перемещаться по направляющим корпуса трубки слива. Такая конструкция уменьшает площадь работы клапана и монтируется в малогабаритных емкостях. Например, в бачках для унитаза.Плунжерный запорный механизм состоит из трубы с дюймовой резьбой с одного края, а на другом имеется небольшое отверстие и полый цилиндр, по которому перемещается плунжер (поршень с торцевым размещением уплотнителя). Передвижение поршня в сторону открытия или закрытия происходит через металлический, пластиковый рычаг и поплавок.По сравнению с мембранными клапанами, плунжерные легче ремонтировать и обслуживать из-за конструкции уплотнительной резины.Алгоритм выявления и устранения неисправности поплавкового устройстваПервый признак нарушения работы клапана – постоянное поступление воды в унитаз или выливание ее за пределы емкости. Она может иметь явный (легко заметить) или скрытый (трудно выявить) характер.Для определения места протекания необходимо при заполненном резервуаре открыть верхнюю крышку и исследовать механизмы бака. При утечке воды с устройства поплавкового выключателя необходимо:1. Перекрыть подачу воды и опустить уровень ниже монтажного отверстия клапана. Жидкость можно спустить при помощи резинового шланга и капиллярного эффекта. В унитазном бачке достаточно нажать кнопку или рычаг спуска воды.2. Открутить шлангу водопровода, прижимную гайку клапана и демонтировать его из бака.3. В клапанах с рычагом, для изъятия уплотнительного органа, необходимо снять тягу, которая крепится болтовым или шплинтовым способом. Если поплавок перемещается в направляющих – отстегнуть защелку со штока поплавка.4. Для демонтажа мембраны необходимо снять упор, а в плунжерном механизме – шток.5. Исследовать состояние резины и выпускного отверстия. При наличии грязи – очистить. Дефектные детали следует заменить.6. Собрать и установить клапан в обратной последовательности.7. Проверить работу и герметичность устройства.Снижение шума воды при заполнении резервуараДля уменьшения шума при наполнении бака водой можно использовать глушитель. Он изготавливается из силиконовой или ПВХ трубки. Она должна быть на 2 см. меньше, чем высота от клапана до дна бака, с таким же диаметром как выпускной патрубок клапана.На патрубок натягивается подобранный по размеру глушитель и фиксируется обжимным хомутом. Снижение шума происходит в результате поступления жидкости под водяным затвором.Также шум можно снизить за счет уменьшения давления воды, подаваемой в бак (снизится интенсивность гидроудара).
Подбор поплавкового клапана
Клапан для бака подбирается в зависимости от давления жидкости в системе водоснабжения. До 1 бара используется механизм для низкого давления, 1 — 3 бара – среднего давления и от 3 бар – высокого. При неправильном выборе происходит долгое или чрезмерно быстрое заполнение резервуара, которое сопровождается повышенным шумом.
Если вы любите делать все сами своими руками, но далеко не все может, получится у вас все хорошо. Небольшие подсказки помогут избежать многих ошибок и значительно облегчить вашу работу. Речь пойдет о ремонте унитаза своими руками, если у вас поломалась кнопка, крышка или сливной бочок на унитазе, мы вам расскажем что нужно сделать.
Не сложная работа по ремонту унитаза и сливного бочка. Если вам приходится нажимать на ручку с усилием, чтобы в унитазе спустить воду, а вода в бачке унитаза остановилась на отметке полный, то наверняка, створчатый пластиковый клапан внутри сифона нужно заменить своими руками. Заменить деталь не дорого. Эта работа не требует квалификации. Но вы все сможете сделать сами и не нужно обращаться к сантехнику.
Облегчите работу. Створчатый клапан расположенный в сифонном блоке служит годами. Но уже через несколько месяцев он может выйти из строя. Что бы последующая замена, не была для вас сложной, из трех частей установите сифонный блок в унитазе вместо старого. Таким образом, не снимая бачок на унитазе и не выключая воду, вы сможете заменить клапан. Единственное что нужно, что бы заменить с нижний стороны блока створчатый клапан унитаза, выкрутить соединительные гайки и вынуть сифонный блок. Переходим прямиком к ремонту унитаза своими руками.
Ремонт унитаза
Ремонт створчатого клапана на унитазе
Вот этапы замены створчатого клапана в унитазе:
Перекройте подачу воды.;
Спускайте воду со сливного бачка;
Отсоедините сливной патрубок;
Открутите контргайку сифона;
Подающую трубу и трубу перелива отсоедините;
Поверните винты прикрепления бачка к унитазу;
Аккуратно вынимайте сифонный блок и отсоедините крючок от штока сифона. Шток и подъемную пластинку сдвиньте по направляющим;
Если мембрана на клапане повреждена, то замените ее новой;
Сифон соберите и установить.
Замена большой прокладки
Если возникла течь внизу бачка унитаза, то это признак того, была повреждена большая прокладка между бачком и унитазом, для того чтобы ее заменить, снимите бачок, затем старую прокладку снимите и наденьте новую. Расположите новую прокладку поверх гайки, которая фиксирует сифон. Если появилась ржавчина, на пластине из стали, удалите ржавчину мочалкой из металла еще перед началом сборки.
Как затянуть гайки если протекают прокладки
Вода, которая течет снаружи сливного патрубка при смывании бачка, появляется из-за протекания прокладки. Затяните гайку, которая соединяет бачок и патрубок. Если по-прежнему есть протекание сливного бочка унитаза, отключите поток воды к бачку. Выверните гайку и патрубок вытяните вниз, чтобы поврежденная резиновая прокладка появилась. Удалите прокладку и намотайте тефлоновую уплотняющую ленту на конец патрубка. Сделайте не менее десяти оборотов. Вставьте патрубок на место и заверните снова гайку.
Как восстановить звено унитаза
Если поломался унитаз и воду в унитазе спустить невозможно, и при этом ручка провисла, проверьте внутри бачка соединение между подъемным штоком сифона и спускным рычагом. Это S-образное или С-образное проволочное звено или S-образное проволочное звено могло на смыкаться. Для восстановления работы сливного бачка унитаза, просто соедините их снова. Придется засунуть палец в сифон и подтолкнуть снизу пластинку внутри сифона вверх, чтобы увидеть подъемный шток.
Как увеличить уровень воды в сливном бочке
Если не спускается вода в унитазе, то проверьте уровень воды на отметке внутри бачка. Отрегулируйте угол рычага унитаза для поплавкового клапана. Если клапан из пластмассы, то угол можно изменить, подкручиванием регулировочного винта отверткой. Если клапан в унитазе сделан из латуни немного разогните рычаг поплавка или ослабьте гайку крепления поплавка и сдвиньте крепление вверх.
Как сделать плавный спуск воды в унитазе
Смыв воды в унитазе должен происходить плавно. Если есть рывок при смыве, проверьте, достаточно ли натянуто крепление спускного рычага на его оси. Его должен удерживать на месте винт без головки. Если рычаг шаток на оси, то в этом случае он не поднимет вертикально подъемный шток сифона. Нужно установить рычаг в нужном положении на оси и затянуть винт сливного механизма.
Ремонт постоянно бегучей воды
Из старого унитаза, который подсоединен к магистральному водопроводу, может непрерывно бежать вода, как ее остановить? Происходит это, потому что вода поступает в бак через входной клапан и сливается через сифон с одинаковой скоростью. Таким образом воздух не поступает в него и не может остановить поток воды. Но это можно устранить, если заменить седло низкого давления на седло высокого давления во входом клапане. Есть еще один вариант – это установка дополнительного вентиля на подводящей линии, для того чтобы уменьшилась подача воды.
Мало того что вода постоянно журчит и бежит в унитазе, это еще и увеличит ваши коммунальные платежи. Течь в унитазе вам будет не сложно устранить и отремонтировать. Вероятно, впускной клапан унитаза не работает, так как нужно и пропускает воду. Сначала разберите бачок. Откройте крышку и снимите кнопку слива. Нужно только прижать кнопку. Выкручивайте винт, который удерживает основание кнопки. Снимите крышку. Проверьте работу составляющих бачка. Отключите воду. Тщательно остатки грязи и известь из шланга. Можно пропустить в него воду. Затем отсоединяйте поплавок и проверьте, что бы он двигался свободно. После ого как поплавок снят, удалите поршень. Он обеспечит перекрытие воды. Соберите бачок. Надо собрать впускной клапан и можно включить воду. Поставьте крышку на место сливного бачка и кнопку для слива воды. Вот и готово. Вода не журчит, да и уменьшение платежа за расход воды вас обязательно порадует.
Ремонт рычага
Пластмассовый спускной рычаг смывочного бачка может переломиться. Для большинства типов бачков подходит спускной рычаг сливного бачка унитаза. Возможно, вам придется укоротить рычаг, чтобы он не задел сифонный блок.
Ремонт крышки унитаза
Если сломана крышка унитаза, то лучше не тратьте время и силы на ее ремонт, а купите новую крышку – она не дорого стоит.
Как удалить известковый налет
Для того что бы удалить известковый налет с унитаза, приготовьте пасту из воды и порошка лимонной кислоты. Понизить уровень сливной воды в сифоне унитаза, можно протолкнув воду через колено щеткой или шваброй. Можно оставить ее там, чтобы заблокировать унитаз. На известковый налет на унитазе нанесите пасту и оставьте на ночь. Если нужно процедуру можно повторить. Паста хорошо снимет налет под краем унитаза. Так же можете ознакомиться со статьей о том как производиться установка унитаза своими руками.
sovetprost.ru
Как сделать поплавок для унитаза своими руками
Наш проект живет и развивается для тех, кто ищет ответы на свои вопросы и стремится не потеряться в бушующем море зачастую бесполезной информации. На этой странице мы рассказали (а точнее — показали 🙂 вам Как сделать поплавок для унитаза своими руками. Кроме этого, мы нашли и добавили для вас тысячи других видеороликов, способных ответить, кажется, на любой ваш вопрос. Однако, если на сайте все же не оказалось интересующей информации — напишите нам, мы подготовим ее для вас и добавим на наш сайт!Если вам не сложно — оставьте, пожалуйста, свой отзыв, насколько полной и полезной была размещенная на нашем сайте информация о том, Как сделать поплавок для унитаза своими руками.
smotrikak.ru
5 простых шагов для регулировки поплавка для унитаза
Вы когда-нибудь расстраивались из-за слишком большого количества воды в бачке унитаза или сталкивались с низким уровнем воды при использовании унитаза со смывом?
Избыток воды в баке часто может привести к ее расточительству. В среднем негерметичный туалетный бачок может потратить более 6000 галлонов воды в течение месяца. Хотя есть несколько факторов, ответственных за обе проблемы, большинство из этих проблем можно решить с помощью унитаза. Вот почему вы должны знать , как отрегулировать поплавок для унитаза .
Это не только поможет вам предотвратить потерю воды, но вы также сможете исправить проблемы со смывом и возможные засорения, которые возникают из-за слишком малого количества воды в унитазе.
Следуйте нашему подробному руководству по регулировке поплавка унитаза всего за несколько минут.
Почему вы должны знать, как отрегулировать поплавок унитаза
Если вы домовладелец, существует высокая вероятность того, что вы время от времени будете сталкиваться с проблемами смыва и избытком воды в унитазе.Протекающий бачок унитаза и засорение иногда могут быть причиной низкого уровня воды в бачке.
Хотя есть много профессионалов, которых вы можете нанять для устранения неисправности, знание того, как устранить ее самостоятельно, является разумным вариантом.
Ознакомьтесь с нашими предыдущими публикациями о том, как исправить протекающий бачок унитаза и как заменить бачок унитаза в случае повреждения бачка.
Однако, если все части бака не повреждены, вам может потребоваться выполнить диагностическую проверку, чтобы определить проблему.
Есть несколько проблем, связанных с использованием туалета. К счастью, , зная, как отрегулировать поплавок унитаза , устранит большинство этих проблем.
Обратите внимание, что эти проблемы возникают практически во всех типах туалетов, включая туалет Toto и туалет для инвалидов . Единственное исключение — унитаз без бачка.
Две проблемы включают следующее:
Частичные смывы
Один из кошмаров многих домовладельцев — унитаз, который отказывается смывать должным образом.Возможно, унитаз сливается слишком медленно или сливается постоянно после смыва.
К факторам, вызывающим неправильную промывку, относятся затопленный откидной клапан, чрезмерная герметичность цепи, соединяющей ручку смыва, и откидной клапан.
Если вы столкнулись с частичным смывом, вам не нужно нанимать дорогого мастера на все руки. Выполнив несколько корректировок в соответствии с нашим руководством, вы сможете исключить частичный смыв из унитаза.
Ghost Flushing
Если ваш унитаз автоматически наполняется сам по себе, это может быть связано с плохо установленной или протекающей заслонкой или из-за слишком удлиненной заправочной трубки.Вода из бачка унитаза будет медленно просачиваться в унитаз, если заслонка унитаза проржавела или изношена.
После того, как через 1-2 часа уровень воды упадет до низкого уровня, срабатывает клапан наполнения, и унитаз снова наполняется. Цикл продолжается и приводит к так называемому «призрачному смыванию». Регулировка поплавка унитаза гарантирует, что ваш унитаз не смывается сам по себе.
Диагностика работающего поплавка унитаза
Прежде чем вы решите, как контролировать расход воды или низкий уровень воды в бачке унитаза, вам нужно знать, является ли регулировка поплавка унитаза решением или нет.
Во-первых, определите марку поплавка, который используется в вашем унитазе. В большинстве старых туалетов используется плавающее устройство. Уровень заполнения обычно регулируется и регулируется винтом, расположенным рядом с клапаном.
Напротив, если клапан наполнения унитаза оснащен вертикальным поплавком, его необходимо регулировать сбоку. Постоянно проточная вода означает чрезмерный уровень воды над трубкой сливного клапана, что может привести к затоплению туалета. Кроме того, слишком мало воды в резервуаре указывает на то, что ваш туалет не будет смывать должным образом.
Если вы не уверены в правильном количестве воды, которое необходимо для эффективного смыва унитаза, вы можете проверить здесь, чтобы получить некоторое представление.
Типы поплавка для унитаза
Есть два распространенных типа поплавка для унитаза. В их число входят:
Шаровидный поплавок и рычаг
Это обычный тип поплавка для унитаза. Они использовались десятилетиями, и сегодня их можно найти во многих домах.
Унитаз имеет форму маленького шара.Он соединен с краном наполнения унитаза длинным металлическим стержнем.
Вы можете легко отрегулировать поплавок унитаза, если заметите, что объем воды в баке упал ниже нормального уровня.
Fluidmaster или цилиндрический поплавок
Цилиндрический поплавок — это новейший стандарт современных унитазов в современных домах. Его также называют плавным мастером.
Он имеет цилиндрическую пластиковую поплавковую чашку, которая регулирует движение воды вверх и вниз в валу наполнительного клапана.Fluidmaster не хватает традиционных поплавковых шариков и удилищ; вместо этого он использует поплавок, прикрепленный к тонкому металлическому стержню, который управляет клапаном заполнения через металлический пружинный зажим.
Поплавки Fluidmaster имеют преимущества перед традиционными шариковыми поплавками, включая простоту установки, обслуживания и простоту использования.
Как отрегулировать шарнирный поплавок унитаза
Шаг 1. Проверьте уровень воды в унитазе
Идеальный уровень воды в резервуаре должен находиться на 1-2 дюйма ниже переливной трубки и наполнительного клапана.
Что-либо выше или ниже этого может вызвать дисбаланс в уровне воды.
Некоторые резервуары отмечены линией, напечатанной или вытравленной на фарфоре, что указывает на правильный уровень воды.
Убедитесь, что уровень воды совпадает с отметкой.
Шаг 2: Отключите подачу воды
Перед тем, как приступить к регулировке, необходимо, чтобы бачок унитаза был пуст.
Сначала отключите подачу воды.
Затем поместите рычаг смыва или внешний клапан ближе к стене.
Некоторые требуют нажатия, в то время как другие будут смывать поворотом ручки по часовой стрелке.
Правильно сполосните унитаз, чтобы слить воду из бачка.
Шаг 3: Проверьте поплавок и клапан наполнения
Проверьте поплавок и клапан наполнения, а также высоту поплавка бачка унитаза.
В шаровой опоре поплавок представляет собой пластиковый шар.
Высота поплавка определяет объем воды, который будет удерживать бак.
Убедитесь, что поплавок не слишком высокий и не слишком низкий. Он должен быть на уровне воды.
Также следует встряхнуть поплавок, чтобы увидеть, есть ли внутри вода.
В таком случае пластик сломан, и его нужно заменить.
Шаг 4. Правильно подсоедините поплавок к клапану.
Отрегулируйте высоту поплавка с помощью отвертки.
Винт часто расположен непосредственно над заправочным клапаном.
Поворот по часовой стрелке или против часовой стрелки уменьшает или увеличивает высоту поплавка.
Держите полный оборот на единицу, так как любое другое значение может вызвать непостоянный смыв унитаза.
Шаг 5: Подтвердите регулировку
После того, как вы закончите регулировку, снова включите подачу воды и дайте ей наполниться в течение 1-2 минут.
Нажмите на рычаг, чтобы спустить воду в унитаз.
Обратите внимание на уровень долива воды.
Слишком большой или слишком низкий объем воды означает, что вам придется выполнять процедуры снова.
Как отрегулировать поплавок цилиндрического унитаза
Шаг 1:
Выполните шаги 1 и 2 для поплавка с шарнирным рычагом.
Шаг 2: Найдите регулировочный стержень
Загляните внутрь резервуара; там вы увидите длинную крошечную трубку, прикрепленную к заправочному клапану.
В большинстве моделей он идет параллельно клапану или свисает горизонтально сверху.
Вы будете использовать регулировочную штангу для увеличения или уменьшения объема воды в баке.
Убедитесь, что вы знакомы с настройкой резервуара, прежде чем начинать какие-либо регулировки.
Шаг 3: Отрегулируйте фиксирующий зажим
Найдите фиксирующий зажим поплавка.Поплавок цилиндра будет отрегулирован, когда вы сожмете фиксатор, чтобы поднять или опустить его на требуемую высоту.
Если фиксатор отсутствует, альтернативный способ регулировки поплавка — поднять или опустить диск.
Удерживайте поплавок на полдюйма, затем пальцами возьмитесь за зубчатый циферблат на краю стержня.
Поддерживайте полный оборот, поворачивая шток по часовой стрелке или против часовой стрелки, чтобы поднять или опустить высоту.
Установите крышку бачка унитаза на место, как только получите нужную высоту.
Не совершайте более полного оборота, как при поплавке с шаровой опорой.
Шаг 4: Тест для подтверждения процесса
Снова включите подачу воды и дайте ей заполниться 1-2 минуты. Нажмите на рычаг, чтобы смыть унитаз.
Обратите внимание на уровень долива воды. Слишком большой или слишком низкий объем воды означает, что вам придется снова модифицировать поплавок, пока не достигнете идеальной высоты.
Вот видео, которое поможет вам контролировать избыток воды в унитазе:
Заключение
Изучение того, как отрегулировать расход воды в унитазе, поможет вам предотвратить проблемы со смывом и затопление унитаза пространство.Кроме того, это может сэкономить вам приличную сумму денег, которая в противном случае ушла бы в карман разнорабочего.
Однако, хотя отрегулировать поплавок унитаза довольно просто, вам следует знать, какой тип поплавка установлен в вашем унитазе. Это поможет вам следовать правильной процедуре и решить проблемы с избытком или нехваткой воды.
Теперь, когда вы можете отрегулировать поплавок унитаза самостоятельно, как насчет того, чтобы рассказать другим, кто может столкнуться с проблемами в поддержании баланса уровня воды в унитазе?
.
Туалет работает постоянно | Как починить работающий унитаз | Туалет работает без остановки | Вода непрерывно течет из бачка унитаза в унитаз
Если унитаз работает постоянно, мы должны сначала выяснить, есть ли у вас проблема с клапаном наполнения или проблема с заслонкой / сливным клапаном.
Шаг 1 — Если вы перекрыли линию подачи воды, включите воду и загляните внутрь резервуара. Определите, настолько ли поднимается уровень воды, что она стекает в переливную трубу.Если да, выполните действия по очистке заправочного клапана.
Шаг 1A — Если промывка мусора (чистящий раствор) не решает проблему; Заменить заправочный клапан.
Промывочный мусор (чистящий раствор):
Грязь и мусор могут попасть внутрь клапана. Это может произойти в любое время, когда есть вода, и может произойти после новой установки, через несколько дней или даже через месяцы и годы после установки.
Для очистки клапана выполните следующие действия:
Выключите воду и сполосните унитаз.
Возьмитесь за резервуар правой рукой, поднимите поплавок, возьмитесь за серый вал и удерживайте его в этом положении (см. Фото ниже).
Левой рукой возьмитесь за колпачок и одновременно положите большой палец на пластиковый рычаг.
Поверните колпачок и пластмассовый рычаг против часовой стрелки на 1/8 оборота. Надавите на колпачок, делая быстрое вращательное движение.
Поднимите крышку и отодвиньте ее от верхней части корпуса клапана. С помощью чашки переверните чашку вверх дном над открытым отверстием клапана и включите подачу воды с полной силой на 10-15 секунд.Загляните внутрь клапана, чтобы убедиться, что внутри клапана не осталось мусора.
Обратные шаги, чтобы снова установить верхнюю часть клапана. Включите воду и промойте туалет, чтобы убедиться, что проблема решена.
Видео: Как починить бегущий унитаз
smotrikak.ru
5 простых шагов для регулировки поплавка для унитаза
Вы когда-нибудь расстраивались из-за слишком большого количества воды в бачке унитаза или сталкивались с низким уровнем воды при использовании унитаза со смывом?
Избыток воды в баке часто может привести к ее расточительству. В среднем негерметичный туалетный бачок может потратить более 6000 галлонов воды в течение месяца. Хотя есть несколько факторов, ответственных за обе проблемы, большинство из этих проблем можно решить с помощью унитаза. Вот почему вы должны знать , как отрегулировать поплавок для унитаза .
Это не только поможет вам предотвратить потерю воды, но вы также сможете исправить проблемы со смывом и возможные засорения, которые возникают из-за слишком малого количества воды в унитазе.
Следуйте нашему подробному руководству по регулировке поплавка унитаза всего за несколько минут.
Почему вы должны знать, как отрегулировать поплавок унитаза
Если вы домовладелец, существует высокая вероятность того, что вы время от времени будете сталкиваться с проблемами смыва и избытком воды в унитазе.Протекающий бачок унитаза и засорение иногда могут быть причиной низкого уровня воды в бачке.
Хотя есть много профессионалов, которых вы можете нанять для устранения неисправности, знание того, как устранить ее самостоятельно, является разумным вариантом.
Ознакомьтесь с нашими предыдущими публикациями о том, как исправить протекающий бачок унитаза и как заменить бачок унитаза в случае повреждения бачка.
Однако, если все части бака не повреждены, вам может потребоваться выполнить диагностическую проверку, чтобы определить проблему.
Есть несколько проблем, связанных с использованием туалета. К счастью, , зная, как отрегулировать поплавок унитаза , устранит большинство этих проблем.
Обратите внимание, что эти проблемы возникают практически во всех типах туалетов, включая туалет Toto и туалет для инвалидов . Единственное исключение — унитаз без бачка.
Две проблемы включают следующее:
Частичные смывы
Один из кошмаров многих домовладельцев — унитаз, который отказывается смывать должным образом.Возможно, унитаз сливается слишком медленно или сливается постоянно после смыва.
К факторам, вызывающим неправильную промывку, относятся затопленный откидной клапан, чрезмерная герметичность цепи, соединяющей ручку смыва, и откидной клапан.
Если вы столкнулись с частичным смывом, вам не нужно нанимать дорогого мастера на все руки. Выполнив несколько корректировок в соответствии с нашим руководством, вы сможете исключить частичный смыв из унитаза.
Ghost Flushing
Если ваш унитаз автоматически наполняется сам по себе, это может быть связано с плохо установленной или протекающей заслонкой или из-за слишком удлиненной заправочной трубки.Вода из бачка унитаза будет медленно просачиваться в унитаз, если заслонка унитаза проржавела или изношена.
После того, как через 1-2 часа уровень воды упадет до низкого уровня, срабатывает клапан наполнения, и унитаз снова наполняется. Цикл продолжается и приводит к так называемому «призрачному смыванию». Регулировка поплавка унитаза гарантирует, что ваш унитаз не смывается сам по себе.
Диагностика работающего поплавка унитаза
Прежде чем вы решите, как контролировать расход воды или низкий уровень воды в бачке унитаза, вам нужно знать, является ли регулировка поплавка унитаза решением или нет.
Во-первых, определите марку поплавка, который используется в вашем унитазе. В большинстве старых туалетов используется плавающее устройство. Уровень заполнения обычно регулируется и регулируется винтом, расположенным рядом с клапаном.
Напротив, если клапан наполнения унитаза оснащен вертикальным поплавком, его необходимо регулировать сбоку. Постоянно проточная вода означает чрезмерный уровень воды над трубкой сливного клапана, что может привести к затоплению туалета. Кроме того, слишком мало воды в резервуаре указывает на то, что ваш туалет не будет смывать должным образом.
Если вы не уверены в правильном количестве воды, которое необходимо для эффективного смыва унитаза, вы можете проверить здесь, чтобы получить некоторое представление.
Типы поплавка для унитаза
Есть два распространенных типа поплавка для унитаза. В их число входят:
Шаровидный поплавок и рычаг
Это обычный тип поплавка для унитаза. Они использовались десятилетиями, и сегодня их можно найти во многих домах.
Унитаз имеет форму маленького шара.Он соединен с краном наполнения унитаза длинным металлическим стержнем.
Вы можете легко отрегулировать поплавок унитаза, если заметите, что объем воды в баке упал ниже нормального уровня.
Fluidmaster или цилиндрический поплавок
Цилиндрический поплавок — это новейший стандарт современных унитазов в современных домах. Его также называют плавным мастером.
Он имеет цилиндрическую пластиковую поплавковую чашку, которая регулирует движение воды вверх и вниз в валу наполнительного клапана.Fluidmaster не хватает традиционных поплавковых шариков и удилищ; вместо этого он использует поплавок, прикрепленный к тонкому металлическому стержню, который управляет клапаном заполнения через металлический пружинный зажим.
Поплавки Fluidmaster имеют преимущества перед традиционными шариковыми поплавками, включая простоту установки, обслуживания и простоту использования.
Как отрегулировать шарнирный поплавок унитаза
Шаг 1. Проверьте уровень воды в унитазе
Идеальный уровень воды в резервуаре должен находиться на 1-2 дюйма ниже переливной трубки и наполнительного клапана.
Что-либо выше или ниже этого может вызвать дисбаланс в уровне воды.
Некоторые резервуары отмечены линией, напечатанной или вытравленной на фарфоре, что указывает на правильный уровень воды.
Убедитесь, что уровень воды совпадает с отметкой.
Шаг 2: Отключите подачу воды
Перед тем, как приступить к регулировке, необходимо, чтобы бачок унитаза был пуст.
Сначала отключите подачу воды.
Затем поместите рычаг смыва или внешний клапан ближе к стене.
Некоторые требуют нажатия, в то время как другие будут смывать поворотом ручки по часовой стрелке.
Правильно сполосните унитаз, чтобы слить воду из бачка.
Шаг 3: Проверьте поплавок и клапан наполнения
Проверьте поплавок и клапан наполнения, а также высоту поплавка бачка унитаза.
В шаровой опоре поплавок представляет собой пластиковый шар.
Высота поплавка определяет объем воды, который будет удерживать бак.
Убедитесь, что поплавок не слишком высокий и не слишком низкий. Он должен быть на уровне воды.
Также следует встряхнуть поплавок, чтобы увидеть, есть ли внутри вода.
В таком случае пластик сломан, и его нужно заменить.
Шаг 4. Правильно подсоедините поплавок к клапану.
Отрегулируйте высоту поплавка с помощью отвертки.
Винт часто расположен непосредственно над заправочным клапаном.
Поворот по часовой стрелке или против часовой стрелки уменьшает или увеличивает высоту поплавка.
Держите полный оборот на единицу, так как любое другое значение может вызвать непостоянный смыв унитаза.
Шаг 5: Подтвердите регулировку
После того, как вы закончите регулировку, снова включите подачу воды и дайте ей наполниться в течение 1-2 минут.
Нажмите на рычаг, чтобы спустить воду в унитаз.
Обратите внимание на уровень долива воды.
Слишком большой или слишком низкий объем воды означает, что вам придется выполнять процедуры снова.
Как отрегулировать поплавок цилиндрического унитаза
Шаг 1:
Выполните шаги 1 и 2 для поплавка с шарнирным рычагом.
Шаг 2: Найдите регулировочный стержень
Загляните внутрь резервуара; там вы увидите длинную крошечную трубку, прикрепленную к заправочному клапану.
В большинстве моделей он идет параллельно клапану или свисает горизонтально сверху.
Вы будете использовать регулировочную штангу для увеличения или уменьшения объема воды в баке.
Убедитесь, что вы знакомы с настройкой резервуара, прежде чем начинать какие-либо регулировки.
Шаг 3: Отрегулируйте фиксирующий зажим
Найдите фиксирующий зажим поплавка.Поплавок цилиндра будет отрегулирован, когда вы сожмете фиксатор, чтобы поднять или опустить его на требуемую высоту.
Если фиксатор отсутствует, альтернативный способ регулировки поплавка — поднять или опустить диск.
Удерживайте поплавок на полдюйма, затем пальцами возьмитесь за зубчатый циферблат на краю стержня.
Поддерживайте полный оборот, поворачивая шток по часовой стрелке или против часовой стрелки, чтобы поднять или опустить высоту.
Установите крышку бачка унитаза на место, как только получите нужную высоту.
Не совершайте более полного оборота, как при поплавке с шаровой опорой.
Шаг 4: Тест для подтверждения процесса
Снова включите подачу воды и дайте ей заполниться 1-2 минуты. Нажмите на рычаг, чтобы смыть унитаз.
Обратите внимание на уровень долива воды. Слишком большой или слишком низкий объем воды означает, что вам придется снова модифицировать поплавок, пока не достигнете идеальной высоты.
Вот видео, которое поможет вам контролировать избыток воды в унитазе:
Заключение
Изучение того, как отрегулировать расход воды в унитазе, поможет вам предотвратить проблемы со смывом и затопление унитаза пространство.Кроме того, это может сэкономить вам приличную сумму денег, которая в противном случае ушла бы в карман разнорабочего.
Однако, хотя отрегулировать поплавок унитаза довольно просто, вам следует знать, какой тип поплавка установлен в вашем унитазе. Это поможет вам следовать правильной процедуре и решить проблемы с избытком или нехваткой воды.
Теперь, когда вы можете отрегулировать поплавок унитаза самостоятельно, как насчет того, чтобы рассказать другим, кто может столкнуться с проблемами в поддержании баланса уровня воды в унитазе?
.
Туалет работает постоянно | Как починить работающий унитаз | Туалет работает без остановки | Вода непрерывно течет из бачка унитаза в унитаз
Если унитаз работает постоянно, мы должны сначала выяснить, есть ли у вас проблема с клапаном наполнения или проблема с заслонкой / сливным клапаном.
Шаг 1 — Если вы перекрыли линию подачи воды, включите воду и загляните внутрь резервуара. Определите, настолько ли поднимается уровень воды, что она стекает в переливную трубу.Если да, выполните действия по очистке заправочного клапана.
Шаг 1A — Если промывка мусора (чистящий раствор) не решает проблему; Заменить заправочный клапан.
Промывочный мусор (чистящий раствор):
Грязь и мусор могут попасть внутрь клапана. Это может произойти в любое время, когда есть вода, и может произойти после новой установки, через несколько дней или даже через месяцы и годы после установки.
Для очистки клапана выполните следующие действия:
Выключите воду и сполосните унитаз.
Возьмитесь за резервуар правой рукой, поднимите поплавок, возьмитесь за серый вал и удерживайте его в этом положении (см. Фото ниже).
Левой рукой возьмитесь за колпачок и одновременно положите большой палец на пластиковый рычаг.
Поверните колпачок и пластмассовый рычаг против часовой стрелки на 1/8 оборота. Надавите на колпачок, делая быстрое вращательное движение.
Поднимите крышку и отодвиньте ее от верхней части корпуса клапана. С помощью чашки переверните чашку вверх дном над открытым отверстием клапана и включите подачу воды с полной силой на 10-15 секунд.Загляните внутрь клапана, чтобы убедиться, что внутри клапана не осталось мусора.
Обратные шаги, чтобы снова установить верхнюю часть клапана. Включите воду и промойте туалет, чтобы убедиться, что проблема решена.
Видео: Как починить бегущий унитаз
Если эта процедура не решает проблему, замена клапана наполнения должна решить проблему. Чтобы просмотреть все заправочные клапаны, нажмите здесь: Заполняющие клапаны
Шаг 2 — При полном баке воды отключите подачу воды в унитаз и отметьте текущий уровень воды в баке.Подождите 10-15 минут и обратите внимание, стекает ли вода с вашей отметки. Если он стекает, сначала замените заслонку, так как это наиболее распространенная проблема. Чтобы просмотреть все хлопушки, нажмите здесь: Flappers
Шаг 3 — Если вы заменяете заслонку, а унитаз продолжает слив (при необходимости повторите шаг 2), то мы рекомендуем заменить сливной клапан, так как это в конечном итоге остановит постоянный слив воды из бака в унитаз. Чтобы просмотреть все промывочные клапаны, нажмите здесь: Промывочные клапаны
Шаг 4 — Если в какой-то момент унитаз работает и вы видите воду на полу, немедленно выключите воду и загляните внутрь резервуара, чтобы увидеть, идет ли вода из крышки или области рычага резервуара.Заменить заправочный клапан и заменить промывочный клапан. Промывочный клапан установлен на неправильную высоту или может блокировать путь воды для безопасного слива в унитаз. Если вода сливается и вода выходит из нижней части бака, замените болты бачка и шайбы.
.
Как определить шум в туалете | Туалет издает ненормальный шум | Туалет шумный
В этой статье определяются простые решения для:
1. ПРОМЫВКА ПРИЗРАКА: Это может происходить периодически, циклически каждые несколько минут или каждые несколько часов
2. FILL VALVE HISS: Постоянный шум, похожий на принудительное прохождение воздуха через унитаз.
3. ВОДНЫЙ РЕЗОНАНС: (постоянный стук) Шум, который вы слышите, когда унитаз сливается, а в туалете течет вода во время цикла смыва
1.GHOST FLUSHING: Этот звук наполнения предупреждает вас о том, что ваш туалет теряет воду либо внутри (если нет воды на полу или снаружи унитаза), либо снаружи, если вы видите воду за пределами унитаза.
Внутренняя потеря воды:
Сначала проверьте заправочную трубку: если заправочная трубка вставлена или вставлена в переливную трубку, снимите ее и снова прикрепите, защелкнув трубку переливным каналом. Это предотвратит попадание трубки в переливную трубу и остановит утечку.
Очистите дно бака и зону заслонки и замените заслонку.
Замените сливной клапан промывочного клапана (в крайнем случае, если 1 и 2 не решают проблему).
Внешняя потеря воды:
Слив воды из нижней части бака вокруг заправочного клапана и подключения к водопроводу: Утечки, идущие снизу заправочного клапана, которые использовались в течение длительного периода времени (не новые установки), должны быть устранены вместе с линией подачи и заменены.
Слив воды из нижней части бака через заправочный клапан и подключение к водопроводу: Снимите заправочный клапан и очистите дно бака как внутри, так и снаружи. Сначала убедитесь, что на заправочном клапане установлена шайба с хвостовиком (она предназначена для герметизации резервуара изнутри), и установите клапан. Затяните вручную стопорную гайку клапана заполнения. При использовании водопровода старше 5 лет замените водопровод.
Утечки из-под бачка на унитаз: эти утечки указывают на неисправное уплотнение болтов.Прокладку бачка к унитазу и болты унитаза с шайбами следует заменить.
Посмотрите это видео, чтобы исправить призрачный смыв в вашем туалете:
2. HISS ЗАЛИВНОГО КЛАПАНА: Этот шум предупреждает вас о том, что вода постоянно проходит через заправочный клапан и попадает в резервуар. Узнайте больше или посмотрите это видео:
Вот несколько шагов по снятию верхней крышки и вымыванию мусора из заправочного клапана:
Отключите подачу воды и промойте бак.
Зайдите в резервуар правой рукой под поплавковой чашей и поднимите ее. Правой рукой возьмитесь за серый стержень, удерживая поплавок наверху. Не допускайте падения поплавкового стакана или вращения вала клапана.
Положите левую руку на верхнюю часть колпачка клапана и при этом поместите большой палец левой руки на сторону рычага, выходящую из верха. Поверните крышку и рычаг против часовой стрелки на 1/8 оборота, чтобы разблокировать. У вас должна быть возможность снять крышку и рычаг с корпуса клапана.
После снятия крышки в сборе проверьте наличие мусора на уплотнении (резиновый диск со сквозным штифтом), а также на клапанную часть, которая все еще находится в резервуаре.
Держите чашку вверх дном над открытым отверстием клапана и включите подачу воды с полной силой на 10-15 секунд, позволяя давлению освободить любой мусор внутри впускного отверстия клапана.
Установите верхнюю часть клапана, поместив рычаг крышки рядом с заправочной трубкой. Для фиксации нажмите на колпачок, поворачивая его и рычаг по часовой стрелке.
Нижняя рука поднимает поплавок, который поднимает черную руку под верхнюю крышку. Верхняя рука сжимает колпачок, а большой палец нажимает на поднятый рычаг.
Посмотрите это видео о том, как снять и заменить крышку в сборе заправочного клапана:
3. РЕЗОНАНС ВОДЫ: Этот шум предупреждает вас о том, что запорный клапан на стене имеет препятствие на пути потока воды.Вот несколько решений:
Используйте регулируемый заправочный клапан, чтобы остановить шум, например, наш заправочный клапан 400AH PerforMAX® или заправочный клапан унитаза 400H PerforMAX®: заправочные клапаны PerforMAX® поставляются со встроенным в клапан регулятором для замедления поступающей воды за счет снижения скорости на поступающей воды мы можем остановить возникающий резонансный шум.
Если PerforMAX® наполнительный клапан не останавливает проблемы того накопления мусора в вашем ОТСЕЧНОМ настолько серьезно, мы рекомендуем заменить запорный клапан на стене.
.
устройство, установка, регулировка, ремонт своими руками
Автор Admin На чтение 11 мин. Просмотров 64 Опубликовано
Каким бы качественным ни был унитаз и арматура, периодически возникают проблемы: то вода не набирается, то наоборот, постоянно течет со слива. Все эти неполадки связаны с арматурой (сливным и впускным клапанами), которую ставят в сливной бачок. Далее и поговорим о том, как самостоятельно, своими руками устанавливать ее, менять, регулировать и ремонтировать.
Как бы ни выглядел унитаз, начинка в сливном бачке будет похожей
Внутреннее устройство
Сливной бачок унитаза состоит из двух несложных систем: набора воды и ее слива. Чтобы устранять возможные неполадки, необходимо понять, как все устроено и работает. Сначала рассмотрим из каких частей состоит бачок для унитаза старого образца. Их система более понятна и наглядна, а работа более современных устройств будет понятна по аналогии.
Внутренняя арматура бачка такого типа очень проста. Система подачи воды — это впускной клапан с поплавковым механизмом, система слива — рычаг и груша со спускным клапаном внутри. Есть еще переливная трубка — по ней уходят излишки воды из бачка, минуя сливное отверстие.
Устройство сливного бачка старой конструкции
Основное в этой конструкции — корректная работа системы подачи воды. Более подробная схема ее устройства — на рисунке ниже. Впускной клапан соединен с поплавком при помощи изогнутого рычага. Этот рычаг давит на поршень, который открывает/закрывает подачу воды.
При заполнении бачка поплавок находится в нижнем положении. Его рычаг не давит на поршень и он отжимается давлением воды, открывая выход в патрубок. Вода постепенно набирается. По мере подъема уровня воды поднимается вверх поплавок. Постепенно он поджимает поршень, перекрывая подачу воды.
Устройство поплавкового механизма в унитазном бачке
Система проста и довольно эффективна, уровень заполнения бачка можно изменить выгнув немного рычаг. Недостаток этой системы — ощутимый шум при заполнении.
Теперь рассмотрим как работает слив воды в бачке. В данном варианте сливное отверстие перекрыто грушей спускного клапана. К груше привязана цепочка, которая соединена с рычагом слива. Нажимая на рычаг, приподнимаем грушу, вода сливается в отверстие. При понижении уровня, поплавок опускается вниз, открывая подаче воды. Вот так работает сливной бачок этого типа.
Современные модели с рычажным сливом
Меньше шумят при заполнении бачки для унитазов с нижней подводкой воды. Это — более современная версия устройства, описанного выше. Тут кран/впускной клапан спрятан внутри бачка — в трубке (на фото — серая трубка, к которой подсоединен поплавок).
Устройство сливного бачка с подачей воды снизу
Механизм работы такой же — поплавок опущен — клапан открыт, вода поступает. Бачок наполнился, поплавок поднялся, клапан перекрыл воду. Система слива осталась в этой версии почти без изменений — тот же клапан, который поднимается при нажатии на рычаг. Почти не изменилась и система перелива воды — это тоже трубка, но выведена она в тот же слив.
Наглядно работу сливного бачка такой системы можете увидеть в видео.
https://www.youtube.com/watch?v=-uy8Jp3qt5A
С кнопкой
Модели бачков для унитаза с кнопкой имеют похожую арматуру впуска воды (есть с боковой подачей воды, есть с нижней) и сливную арматуру другого типа.
Устройство бачка с кнопочным сливом
Представленная на фото система встречается чаще всего в унитазах отечественного производства. Она недорога и вполне надежна. Устройство импортных агрегатов другое. У них в основном нижняя подача воды и другое сливное-переливное устройство (на фото ниже).
Импортная арматура для сливного бачка
Такие системы есть разные:
с одной кнопкой, вода сливается пока кнопка нажата;
с одной кнопкой, слив начинается при нажатии, прекращается при повторном нажатии;
с двумя кнопками, выпускающими разное количество воды.
Механизм работы тут немного другой, хотя принцип остается тот же. В данной арматуре при нажатии на кнопку поднимается стакан, блокирующий слив, стойка при этом остается неподвижной. Если коротко, то это все отличие. Регулировка слива происходит при помощи поворотной гайки или специального рычага.
Монтаж и замена арматуры сливного бачка
Значительная часть проблем с унитазом решается путем регулировки или замены арматуры бачка. В любом случае надо знать, как разобрать и собрать внутренности бачка. Этот навык вам точно пригодится. При замене сначала надо демонтировать старое устройство, а потом установить новое. Опишем в деталях весь процесс, в том числе, монтаж новой арматуры.
Как снять крышку с бачка
Если ремонтируется сливной бачок с кнопкой, не всегда сразу понятно, как снять крышку. Сделать это несложно: нажимаете на кнопку, проворачиваете кольцо.
Как снять крышку с бачка с кнопкой
Если пальцами не получается, вдавив кнопку, рассматриваем ее внутренний ободок. Там есть две специальные прорези. Можно взять отвертку с нешироким концом, ею провернуть немного кольцо. Потом уже можно и пальцами выкрутить.
После этого вынимаете кнопку, потянув ее вверх. Все, крышку можно поднимать.
Демонтаж бачка
Чтобы заменить старую арматуру спускного бачка, его надо снять с чаши унитаза. Первым делом перекрываем подачу воды, затем сливаем воду с бачка. Потом при помощи ключей снимаем подводящий воду шланг (он крепится сбоку или снизу).
При нижнем расположении подвода воды он находится рядом с крепежными шпильками
Далее надо отсоединить бачок от чаши унитаза. Если заглянуть под него снизу, можно увидеть болты, которые затянуты гайками. Вот их и откручиваем, используя набор рожковых ключей или разводной. Перед этим возле унитаза поставьте емкость или постелите тряпку — некоторое количество воды в бачке остается всегда, при откручивании гаек она и будет сливаться.
Открутив две гайки — справа и слева, снимаем бачок. На чаше обычно остается прокладка. Если она деформировалась или пересохла, ее тоже желательно заменить.
Сливной бачок снимаем с чаши
Бачок укладываем на ровную поверхность. В нижней его части есть большая пластиковая гайка. Она удерживает сливной механизм, ее откручиваем. Иногда первые витки приходится делать при помощи разводного ключа, но не слишком пережимайте его — пластик может быть хрупким.
Откручиваем гайку, удерживающую сливной механизм
Теперь механизм слива воды легко вынимается.
Так выглядит арматура сливного бачка после нескольких лет работы
Аналогичным образом снимаем механизм подачи воды. При нижней подаче гайка крепления также находится снизу (справа или слева от центра).
Гайка крепления механизма подачи воды
Это сняли устройство подачи воды в бачок
После этого заглядываем внутрь сливного бачка. Обычно на дне скапливается ржавый осадок, мелкие частицы металла, песок и т.п. Все это надо удалить, по возможности, промыть. Внутренность должна быть чистой — попавшие под прокладки мусоринки могут стать причиной появления течи. После этого начинаем монтаж новой арматуры.
Монтаж арматуры сливного бачка
Происходит все в обратном порядке. Сначала устанавливаем новую стойку сливного механизма. Откручиваем с него пластиковую гайку, надеваем на патрубок резиновую прокладку. Она может быть белого (как на фото) или черного цвета.
На резьбу надеваем прокладку из резины
Устройство заводим внутрь емкости, с наружной стороны накручиваем пластиковую гайку. Ее закручиваем, пока возможно, пальцами, затем немного подтягиваем ключом. Перетягивать нельзя — лопнет.
Устанавливаем и закручиваем гайку
Теперь на чаше унитаза заменяем уплотнительное кольцо, герметизирующее ее соединение со сливным бачком. В этом месте часто скапливается грязь и ржавчина — ее предварительно вытираем, посадочное место должно быть сухим и чистым.
Укладываем уплотнительное кольцо
Внутрь бачка устанавливаем крепежные болты, не забыв положить прокладки. Сливной бачок ставим на место, пока можно не выравнивать. Главное — попасть винтами и выпускной частью на посадочные места. Берем шайбу, гайку и накручиваем их на винты.
Затягиваем крепление
Когда установлены обе гайки, но еще не затянуты, выравниваем емкость. Затем при помощи ключа начинаем затягивать крепление. Крутим на несколько оборотов то справа, то слева.
В последнюю очередь устанавливаем впускной клапан для сливного бачка. Его можно было поставить раньше, но тогда неудобно устанавливать крепежные болты — слишком мало места. На выходной патрубок также надеваем прокладку, потом устанавливаем внутрь, закрепляем при помощи гайки.
Закручиваем гайку крепления впускного клапана
Следующий шаг — к тому же патрубку подключаем воду. Перед подключением гибкого шланга для воды на некоторое время открываем воду, давая возможность удалить окалину, которая скапливается каждый раз после закрывания крана даже на непродолжительное время. Спустив некоторое количество воды (подставьте ведро, чтобы не мочить пол), шланг подключаем к штуцеру (воду снова отключаем).
Подсоединяем воду к бачку для унитаза
Хоть штуцер и металлический, сильно затягивать это соединение тоже не нужно — сначала пальцами, затем на один оборот ключом. Если при включении воды обнаружится капель, можно подтянуть ее еще на пол оборота. После этого проверяем правильно ли работает система. Если все верно, устанавливаем крышку, прикручиваем кнопку. Можно еще раз протестировать. На этом монтаж арматуры сливного бачка закончен. Как видите, все можно сделать своими руками.
Регулировка и ремонт
При эксплуатации унитаза периодически возникают проблемы — то он течет, то, наоборот, в него не набирается вода. Иногда, устав от неудобств, люди покупают новые унитазы. А зря. Большая часть неисправностей устраняется за 10-20 минут. Причем, все настолько просто, что справиться может каждый. Вам не обязательно звать сантехника. Сможете сделать все своими руками.
Регулировка уровня воды
Речь пойдет об устройствах с нижним подводом воды. После установки сливной бачок для унитаза надо отрегулировать. По умолчанию с завода они приходят выставленные на максимальное количество воды в емкости. Такое количество часто бывает избыточным. При помощи несложной регулировки можем уменьшить объем воды в бачке. Для этого:
Отключаем подачу воды, сливаем воду.
Откручиваем кнопку.
Снимаем крышку.
Где находится регулировочный винт
На поплавковом механизме есть пластиковый винт. Откручивая/закручивая его изменяем количество воды. Если надо количество воды уменьшить, винт закручиваем, опуская поплавок вниз. При следующем наполнении (можно воду включить) уровень воды должен понизиться.
Устанавливаем крышку и кнопку на место.
Такая же процедура необходима если из бачка постоянно подтекает вода. Одна из причин — слишком высоко поднятый поплавок. Из-за этого вода стекает через систему перелива.
При боковой подаче воды и поплавковом механизме, регулировка происходит еще проще — изменяем положение поплавка изгибая его рычаг. С одной стороны это проще, но с другой — сложнее. Приходится выгибать его много раз чтобы добиться требуемого уровня.
Изгибая рычаг поплавка меняем уровень воды в сливном бачке
Течет бачок унитаза
Если вода в унитазе постоянно подтекает, а уровень ее нормальный, двигаемся дальше. Есть несколько причин появления этой течи. А раз так, то и способы устранения будут разные.
Уплотнительная резинка под спускным клапаном в бачке заилилась, под нее попала грязь, на ее поверхности появилась бороздка (или несколько). Способ лечения — очищение действующей прокладки или ее замена на новую. Для реанимации старой надо:
вытащить спускной клапан, снять и рассмотреть прокладку, очистить ее от осевших частиц, при необходимости (есть бороздки) отшлифовать очень мелкой наждачной бумагой до гладкости;
установить на место, все подключить и проверить работу.
Сносился сам спускной механизм. Чтобы проверить, в этом ли дело, можно при снятой крышке слегка надавить на механизм. Если течь прекратилась, значит дело в этом. Если нет — надо попробовать почистить прокладку (описано выше) или заменить ее. Если при нажатии течь перестало, можно заменить арматуру или утяжелить стакан.
Куда класть утяжелитель
Для этого снимаем спускной механизм и в нижнюю его часть укладываем что-то тяжелое. Это может быть несколько кусков металла, носок, в который насыпали копейки, песок и т.п. Устанавливаем устройство на место и проверяем работу.
https://www.youtube.com/watch?v=OE_lWt7Xqp8
Не набирается вода
Еще одна проблема, которую можно устранить своими руками — не набирается вода в сливной бачок. Скорее всего дело в засоре — забился фильтр или трубки. Рассказывать долго, лучше посмотрите видео.
Ремонт бачка унитаза — бачок унитаза
Техника и сантехника наших дней достигла такого уровня, что ее ремонт без привлечения специалистов уже не является проблемой, как было еще относительно недавно. Сейчас отремонтировать смывной бачок унитаза по силам каждому. Для этого уже не требуется прибегать к услугам профессионального сантехника.
Смывной бачок – непременный атрибут современного санузла, наличие которого продиктовано не одними лишь соображениями удобства, но и необходимостью соблюдения элементарных санитарно-гигиенических норм. Поэтому очень важным является его нормальное функционирование.
Устранение простых неполадок
Регулировка бачка унитаза
Причины нарушения функционирования смывного бачка и возникновения неполадок в его работе могут быть различными. Самая простая неполадка – возникновение неприятного шума при заполнении бачка водой. Такой характерный шум свидетельствует об увеличении давления воды. Достаточно просто отрегулировать должным образом вентиль подачи воды.
В результате длительной эксплуатации в бачке могут происходить определенные деформационные процессы, что негативно сказывается на уровне наполняемости водой. Если в бачке уровень воды остается низким, необходимо плотнее прижать рычаг, на котором закреплен поплавковый клапан. Это можно сделать, слегка загнув его вовнутрь, тем самым нивелировав последствия деформации. Но потребуется приложить определенные усилия, так как этот согнуть рычаг не так-то просто.
И в обратном случае, когда уровень воды находится выше положенной отметки, тот же рычаг нужно выгнуть в другую сторону. При этом необходимо соблюдать осторожность, чтобы не допустить образования зазора на стыке рычага с клапаном, это вызовет повреждение поплавка.
Если поступление воды в бачок внезапно прекратилось, то, возможно, шланг забит кусочками ржавчины, поступающей в него из водопроводных труб, где ее всегда предостаточно. В этом случае разводным ключом следует отвернуть шланг и проволокой вычистить его вместе с приемным штуцером, после чего все прикрутить на место.
Принципиальная схема сливного бачка
В принципе, конструкция сливного бачка очень проста и обычно какой-то сложный, многоступенчатый ремонт бачка унитаза не требуется. Все осложняется только излишней хрупкостью этого санитарного устройства. Смывной бачок при неделикатном обращении с ним подвержен различным деформациям и поломкам. При малейшем неосторожном движении или большом напоре воды у него может искривиться тяга, нарушиться плотное прилегание груши к нижнему отверстию, выйти из строя мембрана. По сути, весь ремонт сливного бачка сводится к приведению этих и всех прочих деталей, заключенных в корпусе бачка, в состояние баланса, что обеспечит надлежащее их функционирование и герметичность всего устройства.
Если детали еще не износились и не выработали свой эксплуатационный срок, предусмотренный заводом-изготовителем, то ремонт не должен представлять вообще никакой сложности. Достаточно лишь немного поправить детали, из-за которых возникли проблемы, и перевести их в рабочее положение, руководствуясь схемой, всегда прилагаемой к подобным устройствам.
Например, если проблемы возникли из-за смещения тяги, то ей просто нужно придать первоначальное строго вертикальное положение, что позволит груше, которая закреплена на конце тяги, герметично закрыть нижнее отверстие, и тем самым предотвратить постоянную утечку воды. Сама же груша тоже может перекоситься, в этом случае необходимо просто установить ее на место.
Еще одна частая причина неполадок бачка заключается в засорении его деталей мелкими камешками и наносом песка, которые порой содержатся в воде, поступающей по водопроводу. В таком случае все детали необходимо тщательно прочистить.
Устранение более сложных поломок
Замена арматуры в бачке
Бывают проблемы, которые невозможно устранить простой поправкой или выгибанием деталей. Когда какая-нибудь комплектующая бачка ломается или изнашивается, то все обстоит гораздо серьезнее. Если вышедшему из строя поплавку можно самостоятельно изготовить замену, например, используя резиновый мяч или что-нибудь подобное, то заменить сломанную тягу сложнее. Здесь уже придется применить определенное слесарное мастерство. Если тяга имеет проволокообразный вид, то возникает необходимость искать проволоку подходящего диаметра. По длине она тоже должна строго соответствовать сломанной тяге. К тому же, необходимо точно измерить диаметр резьбы и подыскать соответствующую плашку.
Такой, на первый взгляд, малозначительный момент, которым является соприкосновение тяги с прочими элементами конструкции, сразу же вызовет сбои в ее работе. Необходимо, чтобы тяга пребывала в свободном положении – это основная конструкционная особенность этого хрупкого элемента.
Комплектующие для сливного бачка Также потребуется замена деформированной мембраны, которая призвана перекрывать доступ воды в полный бачок. Необходимо помнить, что все ремонтные работы обязательно проводятся только при пустом бачке. Сначала перекрывается вентиль подачи воды, затем спускается вода из самого бачка. Только после этого можно без помех осмотреть устройство бачка.
Еще одно весьма неприятное повреждение бачка возникает при протекании соединительной манжеты. Существует несколько способов устранения этой неполадки, которые зависят от характера поломки. В случае возникновения трещин и зазоров необходимо замазать места протекания масляной краской или силиконовым герметиком. Но если повреждение манжеты серьезное, то придется ее заменить. А это – очень трудоемкий процесс, так как потребуется разбирать всю конструкцию.
Вообще, занявшись ремонтом сантехники, нужно постараться сохранять спокойствие, оно поможет быть внимательным и рассудительным. Сантехника и раздражение – вещи несовместимые.
Регулировка уровня воды в бачке унитаза: выполняем правильно
Экономия природных ресурсов давно стала привычкой для большинства развитых стран мира. Привычкой, которая позволяет значительно экономить семейный бюджет. Цена 1 литра воды из отечественной водопроводной системы может показаться незначительной. Но при подсчете годовых затрат всплывают очень ощутимые суммы. Поэтому все больше людей в нашей стране задумываются, как рационально использовать воду, электроэнергию и т. п. а на сэкономленные деньги приобрести мебель, одежду или новогодние подарки.
Большая часть потребляемой воды, как правило, приходится на туалет, что и породило моду на унитазы с так называемыми двойными кнопками . Но для того, чтобы экономить воду вовсе не обязательно покупать новое дорогостоящее оборудование. Отрегулировать наполнение бачка унитаза водой до нужной отметки можно без особых усилий и затрат. Достаточно знать несколько простых правил и аккуратно их выполнить. Всего несколько минут, и обычный сливной бачок станет экономным.
Отрегулировать проще простого
Современный рынок предлагает много разных вариантов арматуры, которая регулирует работу бачка унитаза, но большинство из них поддаются простой регулировке.
Как правило, арматура в сливном бачке отрегулирована таким образом, чтобы набрать максимальное количество воды. Если уменьшить объем слива на 1-2 литра, в работе этого сантехнического устройства особенных изменений не произойдет.
Арматура с клапаном — поплавком
Для начала рассмотрим как происходит регулировка уровня воды в бачке унитаза в самой распространенной из современных сливных систем – с одной кнопкой.
Для изменения объема подачи воды в такой бачок нужно выполнить несколько несложных действий:
Прежде всего, необходимо перекрыть подачу воды в унитаз. Кран обычно установлен перед шлангом, идущим от трубы водопровода к бачку унитаза. Если его там нет, придется перекрыть хододную воду на всей системе;
Опустошаем бачок, нажимая кнопку слива;
Начинаем разбирать бачок с того, что выкрутим сливную пробку. Она состоит из подвижной части, на которую мы нажимаем при сливе, и неподвижного ободка. Берем рукой за ободок и выкручиваем, как болт;
Ни в коем случае не пытайтесь поднимать крышку до того, как будет снята пробка. Это легкий способ сломать арматуру бачка.
Следом за пробкой снимаем крышку бака. Внутри вы без труда заметите, на каком уровне находилась вода. Скорее всего, ее кромка достигала верхней части переливочной трубки, как показано на фото. Эта рубка имеет деления, по которым можно легко сориентироваться, насколько стоит опускать уровень воды.
Находим поплавок . В приведенной системе это клапан, расположенный справа. Он соединен с маленькой лапкой, которая регулирует подачу воды. На клапане имеется винт для регулировки уровня воды: он нам и нужен;
В разных моделях с регулировочным винтом нужно поступать по-разному. В одних случаях, чтобы уменьшить поступление воды, необходимо закрутить винт – провернуть его по часовой стрелке несколько раз. Если винт открутить – повернуть против часовой стрелки – это повысит уровень наполнения бачка. На нем пожжет быть установлена, так называемая, трещетка , которую следует перемещать вверх или вниз. Третий вариант – гайка у основания болта: ее необходимо закрутить;
Когда клапан опущен, откройте воду, и проверьте, насколько она заполнит бак. Чтобы сэкономить на сливе, кромка воды должна быть примерно на 2-3 см не доходить до края переливочной трубки, которая находится в центре арматуры;
Поднимите крышку унитаза и проверьте, какой поток воды и с каким напором будет поступать после регулировки.
Не стремитесь экономить по-максимуму. Если воды в бачке будет очень уж мало, слив будет работать неэффективно. Придется нажимать на кнопку по несколько раз – экономии не получиться.
Если все работает отлично, возвращаем на место крышку бачка так, чтобы она не двигалась.
Последний штрих – прикручиваем на место пробку слива, которая также ложна сидеть плотно и не шатаясь. Никакими инструментами затягивать ее не стоит.
Арматура с обычным поплавком
Другая распространенная версия арматуры имеет более привычный поплавок на длинной или короткой лапке.
В таком случае регулировка уровня воды в бачке вашего унитаза осуществляется по схожему принципу – поплавок должен опуститься ниже.
Как и в первом случае начнем с того, что перекроем подачу воды и спускаем ту, что находилась в бачке. Затем откручиваем сливную пробку и снимаем крышку.
Далее в зависимости от материала лапки, которой прикреплен поплавок, существует несколько вариантов действий:
Если крепление из латуни, его достаточно немного изогнуть;
На пластиковом креплении может находиться регулировочный винт либо трещетка: и то и другое предназначено для изменения уровня воды.
Работая с пластиковыми деталями арматуры бачка, проявляйте осторожность. Они часто бывают хрупкими, а если бачок старый, то и изношенными. Помните, что новая арматура стоит не дешево, а по частям она продается очень редко.
Это не означает, что для работы с пластиком стоит вызывать профессионального сантехника: вряд ли он отнесется к вашему имуществу более бережно, чем вы сами. К тому же вызов будет стоить, как новая арматура.
Начинка бачка из нержавеющего металла более долговечна, надежна и может пережить не один ремонт. Если вам по каким-либо причинам придется менять арматуру, выберете металлическую, и поинтересуйтесь у продавца, какие детали к ней могут продаваться отдельно.
Технология регулировки бачка унитаза
О необходимости регулировки бачка унитаза свидетельствует беспрерывно текущая в унитаз вода. К счастью, с подобной неприятностью легко справится даже непрофессиональный сантехник.
Конструкция сливной системы устроена просто. И для того чтобы осуществить регулировку бачка унитаза, нужно просто разобраться какой мини-ремонт необходим поплавковому крану, отвечающему за смыв воды.
Способы регулировки бачка унитаза
Чаще всего причиной текущей воды является неотрегулированная тяга поплавка, который в системе слива крепится при помощи металлического прута. Поднятие поплавка приведет к повышению уровня воды в бачке унитаза; если же его опустить, результата будет обратный.
После того как выбран водный уровень проведите регулировку крана на тяге бачка. Делается это достаточно просто – поворотом скошенного винта. Обычно после этих манипуляций вода перестает течь из унитаза. Если же этого не произошло, то продолжаем мини-ремонт сантехнического оборудования.
Иногда причина кроется в клапане сливного механизма. Замена изношенного элемента на новый быстро решает все проблемы с протеканием воды. Однако и его замена не всегда становится спасением. В таком случае рекомендуется произвести замену всего сливного механизма. Тем более что его стоимость невысока, а работы по замене не требуют особой квалификации мастера.
Стоит отметить тот факт, что комплекс мероприятий по регулировке сливного бачка зависит от конструкции, установленной в нем арматуры. По сложности и видам работ ее можно квалифицировать:
Самые простые, где регулировки требуют высота расположения поплавка в механизме слива.
Среднего уровня сложности, у которых есть регулируемая тяга выпускного клапана и переливная труба
Сложные конструкции, в которых кроме выше названных элементов можно отрегулировать и саму кнопку слива.
Каждая арматура для бачка имеет инструкцию, в которой подробно детально расписаны все аспекты регулировки. Поэтому после установки сливной конструкции желательно сохранить документы для дальнейшего использования при мини-ремонтах.
Как уменьшить расход воды в бачке унитаза – как отрегулировать бачок?
Контроль расхода воды в доме — это не только экономия бюджета, но и дань уважения природным ресурсам. Уменьшая расход воды в унитазе и на хозяйственно-питьевые нужды, вы сможете сэкономить более тысячи литров только за месяц. При этом жизнь не станет менее комфортной.
Причины расхода воды
Одна из главных причин — обесцененные ресурсы и привычки не закрывать кран, когда вода не нужна. Это зависит от человека, поэтому быстро решается методом перевоспитания.
Устройство сантехники допускает избыток воды. Для комфортной жизни достаточно более слабого напора струи из-под крана и уменьшенного объёма бачка унитаза. Это тоже легко исправить с помощью простых трюков.
Причина, требующая внимания — это протечки сантехники. Это бьёт не только по бюджету, но и по состоянию приборов. Так ванна или унитаз быстро покрываются известковым камнем, который очень сложно снять. От повышенной влажности в доме заводится грибок.
Как уменьшить расход воды в туалете
Среднестатистический бачок унитаза вмещает 8—9 л воды. Для смывания достаточно и 6 л. Эту разницу легко исправить своими руками.
Нехитрый способ для уменьшения объёма бачка — ёмкость с водой или чем-то тяжёлым. Подойдёт пластиковая бутылка 1,5—2 л. Заполняем её водой, песком или чем-то ещё, крепко закручиваем крышку. Помещаем ёмкость в бачок так, чтобы она не задевала сливной механизм. Готово! Теперь количество воды для наполнения унитаза уменьшилось.
Журнал «Мисс Чистота» советует после установки бутылки в бачок проверить, хорошо ли смывает унитаз. Если воды стало недостаточно, рекомендуется подобрать ёмкость поменьше.
Важно Чего не стоит делать, так это класть в бачок кирпич. Он имеет свойство растворяться, а это чревато засорением канализации.
Полезные советы по сокращению потребления воды
Вода на хозяйственно-питьевые нужды расходуется нами в немереных количествах. Приучите себя закрывать кран, когда чистите зубы или бреетесь. За пару минут вытекает около 10 литров бесполезной воды, и так происходит ежедневно. Тот же совет касается мытья рук и посуды. Открывайте кран только для ополаскивания.
Насадки на кран — отличное решение, которое позволяет сократить расход воды на треть или даже в 2 раза. С насадкой-сеткой струя из-под крана не становится тоньше, а всё благодаря пузырькам воздуха. Вы можете как обычно мыть руки и посуду под сильным напором. Аналогичную насадку устанавливают и на душевой шланг. Ещё один плюс такой насадки — уменьшение количества брызг и снижение шума при использовании воды.
Поставьте смесители с общим рычагом. Так гораздо проще корректировать температуру воды, чем двумя кранами. На настройку тратится время, а деньги утекают в канализацию.
Ещё несколько простых советов по экономии, которые никого не затруднят:
Наливайте в чайник столько воды, сколько нужно в данный момент. Повторное кипячение — это вредно для прибора, мы всё равно сливаем неиспользованную воду.
Пригоревшую посуду сначала замочите кипятком, а потом мойте.
Не стирайте в машинке по паре носков и футболок, если есть возможность дождаться полного заполнения барабана.
Некоторую посуду достаточно ополоснуть, а не наносить на неё моющий гель. Для смывания пены требуется больше воды.
Как сократить расход горячей вод
С Нового года в очередной раз взлетели цены на ЖКХ. И поэтому имеет смысл сэкономить за счёт тех ресурсов, которые подаются в дом по счётчикам. Очень дорого стоит горячая вода. Монтируйте в ванной или туалете баковый водонагреватель.
Современные модели тратят мало электричества (вода подогревается редко, в основном — остаётся горячей за счёт конструкции бака). На семью из трёх-четырёх человек достаточно 30-литрового устройства и режима не выше 60°. Особенно если соблюдать небольшие хитрости: выключать воду, пока массируете голову с шампунем или растираетесь массажной мочалкой, пока работаете зубной щёткой и т. д.
Экономить воду не значит быть жадным. Простые установки помогут решить вопрос незаметно. Для самых продвинутых существует водосберегающая бытовая техника — стиральные и посудомоечные машины, различные смесители, бачки унитазов с двумя режимами смыва. Всё это наряду с простыми и недорогими лайфхаками должно стать частью жизни человека, заинтересованного в экологии и финансах.
Главная » Санузел: ванная и туалет » Смывной бачок для унитаза: устройство, монтаж, настройка, ремонт
Смывной бачок для унитаза: устройство, монтаж, настройка, ремонт
Каким бы качественным ни был унитаз и арматура, периодически возникают проблемы: то вода не набирается, то наоборот, постоянно течет со слива. Все эти неполадки связаны с арматурой (сливным и впускным клапанами), которую ставят в сливной бачок. Далее и поговорим о том, как самостоятельно, своими руками устанавливать ее, менять, регулировать и ремонтировать.
Как бы ни выглядел унитаз, начинка в сливном бачке будет похожей
Внутреннее устройство
Сливной бачок унитаза состоит из двух несложных систем: набора воды и ее слива. Чтобы устранять возможные неполадки, необходимо понять, как все устроено и работает. Сначала рассмотрим из каких частей состоит бачок для унитаза старого образца. Их система более понятна и наглядна, а работа более современных устройств будет понятна по аналогии.
Внутренняя арматура бачка такого типа очень проста. Система подачи воды — это впускной клапан с поплавковым механизмом, система слива — рычаг и груша со спускным клапаном внутри. Есть еще переливная трубка — по ней уходят излишки воды из бачка, минуя сливное отверстие.
Устройство сливного бачка старой конструкции
Основное в этой конструкции — корректная работа системы подачи воды. Более подробная схема ее устройства — на рисунке ниже. Впускной клапан соединен с поплавком при помощи изогнутого рычага. Этот рычаг давит на поршень, который открывает/закрывает подачу воды.
При заполнении бачка поплавок находится в нижнем положении. Его рычаг не давит на поршень и он отжимается давлением воды, открывая выход в патрубок. Вода постепенно набирается. По мере подъема уровня воды поднимается вверх поплавок. Постепенно он поджимает поршень, перекрывая подачу воды.
Устройство поплавкового механизма в унитазном бачке
Система проста и довольно эффективна, уровень заполнения бачка можно изменить выгнув немного рычаг. Недостаток этой системы — ощутимый шум при заполнении.
Теперь рассмотрим как работает слив воды в бачке. В данном варианте сливное отверстие перекрыто грушей спускного клапана. К груше привязана цепочка, которая соединена с рычагом слива. Нажимая на рычаг, приподнимаем грушу, вода сливается в отверстие. При понижении уровня, поплавок опускается вниз, открывая подаче воды. Вот так работает сливной бачок этого типа.
Современные модели с рычажным сливом
Меньше шумят при заполнении бачки для унитазов с нижней подводкой воды. Это — более современная версия устройства, описанного выше. Тут кран/впускной клапан спрятан внутри бачка — в трубке (на фото — серая трубка, к которой подсоединен поплавок).
Устройство сливного бачка с подачей воды снизу
Механизм работы такой же — поплавок опущен — клапан открыт, вода поступает. Бачок наполнился, поплавок поднялся, клапан перекрыл воду. Система слива осталась в этой версии почти без изменений — тот же клапан, который поднимается при нажатии на рычаг. Почти не изменилась и система перелива воды — это тоже трубка, но выведена она в тот же слив.
Наглядно работу сливного бачка такой системы можете увидеть в видео.
Модели бачков для унитаза с кнопкой имеют похожую арматуру впуска воды (есть с боковой подачей воды, есть с нижней) и сливную арматуру другого типа.
Устройство бачка с кнопочным сливом
Представленная на фото система встречается чаще всего в унитазах отечественного производства. Она недорога и вполне надежна. Устройство импортных агрегатов другое. У них в основном нижняя подача воды и другое сливное-переливное устройство (на фото ниже).
Импортная арматура для сливного бачка
Такие системы есть разные:
с одной кнопкой, вода сливается пока кнопка нажата;
с одной кнопкой, слив начинается при нажатии, прекращается при повторном нажатии;
с двумя кнопками, выпускающими разное количество воды.
Механизм работы тут немного другой, хотя принцип остается тот же. В данной арматуре при нажатии на кнопку поднимается стакан, блокирующий слив, стойка при этом остается неподвижной. Если коротко, то это все отличие. Регулировка слива происходит при помощи поворотной гайки или специального рычага.
Монтаж и замена арматуры сливного бачка
Значительная часть проблем с унитазом решается путем регулировки или замены арматуры бачка. В любом случае надо знать, как разобрать и собрать внутренности бачка. Этот навык вам точно пригодится. При замене сначала надо демонтировать старое устройство, а потом установить новое. Опишем в деталях весь процесс, в том числе, монтаж новой арматуры.
Как снять крышку с бачка
Если ремонтируется сливной бачок с кнопкой, не всегда сразу понятно, как снять крышку. Сделать это несложно: нажимаете на кнопку, проворачиваете кольцо.
Как снять крышку с бачка с кнопкой
Если пальцами не получается, вдавив кнопку, рассматриваем ее внутренний ободок. Там есть две специальные прорези. Можно взять отвертку с нешироким концом, ею провернуть немного кольцо. Потом уже можно и пальцами выкрутить.
После этого вынимаете кнопку, потянув ее вверх. Все, крышку можно поднимать.
Демонтаж бачка
Чтобы заменить старую арматуру спускного бачка, его надо снять с чаши унитаза. Первым делом перекрываем подачу воды, затем сливаем воду с бачка. Потом при помощи ключей снимаем подводящий воду шланг (он крепится сбоку или снизу).
При нижнем расположении подвода воды он находится рядом с крепежными шпильками
Далее надо отсоединить бачок от чаши унитаза. Если заглянуть под него снизу, можно увидеть болты, которые затянуты гайками. Вот их и откручиваем, используя набор рожковых ключей или разводной. Перед этим возле унитаза поставьте емкость или постелите тряпку — некоторое количество воды в бачке остается всегда, при откручивании гаек она и будет сливаться.
Открутив две гайки — справа и слева, снимаем бачок. На чаше обычно остается прокладка. Если она деформировалась или пересохла, ее тоже желательно заменить.
Сливной бачок снимаем с чаши
Бачок укладываем на ровную поверхность. В нижней его части есть большая пластиковая гайка. Она удерживает сливной механизм, ее откручиваем. Иногда первые витки приходится делать при помощи разводного ключа, но не слишком пережимайте его — пластик может быть хрупким.
Откручиваем гайку, удерживающую сливной механизм
Теперь механизм слива воды легко вынимается.
Так выглядит арматура сливного бачка после нескольких лет работы
Аналогичным образом снимаем механизм подачи воды. При нижней подаче гайка крепления также находится снизу (справа или слева от центра).
Гайка крепления механизма подачи воды
Это сняли устройство подачи воды в бачок
После этого заглядываем внутрь сливного бачка. Обычно на дне скапливается ржавый осадок, мелкие частицы металла, песок и т.п. Все это надо удалить, по возможности, промыть. Внутренность должна быть чистой — попавшие под прокладки мусоринки могут стать причиной появления течи. После этого начинаем монтаж новой арматуры.
Монтаж арматуры сливного бачка
Происходит все в обратном порядке. Сначала устанавливаем новую стойку сливного механизма. Откручиваем с него пластиковую гайку, надеваем на патрубок резиновую прокладку. Она может быть белого (как на фото) или черного цвета.
На резьбу надеваем прокладку из резины
Устройство заводим внутрь емкости, с наружной стороны накручиваем пластиковую гайку. Ее закручиваем, пока возможно, пальцами, затем немного подтягиваем ключом. Перетягивать нельзя — лопнет.
Устанавливаем и закручиваем гайку
Теперь на чаше унитаза заменяем уплотнительное кольцо, герметизирующее ее соединение со сливным бачком. В этом месте часто скапливается грязь и ржавчина — ее предварительно вытираем, посадочное место должно быть сухим и чистым.
Укладываем уплотнительное кольцо
Внутрь бачка устанавливаем крепежные болты, не забыв положить прокладки. Сливной бачок ставим на место, пока можно не выравнивать. Главное — попасть винтами и выпускной частью на посадочные места. Берем шайбу, гайку и накручиваем их на винты.
Когда установлены обе гайки, но еще не затянуты, выравниваем емкость. Затем при помощи ключа начинаем затягивать крепление. Крутим на несколько оборотов то справа, то слева.
В последнюю очередь устанавливаем впускной клапан для сливного бачка. Его можно было поставить раньше, но тогда неудобно устанавливать крепежные болты — слишком мало места. На выходной патрубок также надеваем прокладку, потом устанавливаем внутрь, закрепляем при помощи гайки.
Закручиваем гайку крепления впускного клапана
Следующий шаг — к тому же патрубку подключаем воду. Перед подключением гибкого шланга для воды на некоторое время открываем воду, давая возможность удалить окалину, которая скапливается каждый раз после закрывания крана даже на непродолжительное время. Спустив некоторое количество воды (подставьте ведро, чтобы не мочить пол), шланг подключаем к штуцеру (воду снова отключаем).
Подсоединяем воду к бачку для унитаза
Хоть штуцер и металлический, сильно затягивать это соединение тоже не нужно — сначала пальцами, затем на один оборот ключом. Если при включении воды обнаружится капель, можно подтянуть ее еще на пол оборота. После этого проверяем правильно ли работает система. Если все верно, устанавливаем крышку, прикручиваем кнопку. Можно еще раз протестировать. На этом монтаж арматуры сливного бачка закончен. Как видите, все можно сделать своими руками.
Регулировка и ремонт
При эксплуатации унитаза периодически возникают проблемы — то он течет, то, наоборот, в него не набирается вода. Иногда, устав от неудобств, люди покупают новые унитазы. А зря. Большая часть неисправностей устраняется за 10-20 минут. Причем, все настолько просто, что справиться может каждый. Вам не обязательно звать сантехника. Сможете сделать все своими руками.
Регулировка уровня воды
Речь пойдет об устройствах с нижним подводом воды. После установки сливной бачок для унитаза надо отрегулировать. По умолчанию с завода они приходят выставленные на максимальное количество воды в емкости. Такое количество часто бывает избыточным. При помощи несложной регулировки можем уменьшить объем воды в бачке. Для этого:
Отключаем подачу воды, сливаем воду.
Откручиваем кнопку.
Снимаем крышку.
Где находится регулировочный винт
На поплавковом механизме есть пластиковый винт. Откручивая/закручивая его изменяем количество воды. Если надо количество воды уменьшить, винт закручиваем, опуская поплавок вниз. При следующем наполнении (можно воду включить) уровень воды должен понизиться.
Устанавливаем крышку и кнопку на место.
Такая же процедура необходима если из бачка постоянно подтекает вода. Одна из причин — слишком высоко поднятый поплавок. Из-за этого вода стекает через систему перелива.
При боковой подаче воды и поплавковом механизме, регулировка происходит еще проще — изменяем положение поплавка изгибая его рычаг. С одной стороны это проще, но с другой — сложнее. Приходится выгибать его много раз чтобы добиться требуемого уровня.
Изгибая рычаг поплавка меняем уровень воды в сливном бачке
Течет бачок унитаза
Если вода в унитазе постоянно подтекает, а уровень ее нормальный, двигаемся дальше. Есть несколько причин появления этой течи. А раз так, то и способы устранения будут разные.
Уплотнительная резинка под спускным клапаном в бачке заилилась, под нее попала грязь, на ее поверхности появилась бороздка (или несколько). Способ лечения — очищение действующей прокладки или ее замена на новую. Для реанимации старой надо:
вытащить спускной клапан, снять и рассмотреть прокладку, очистить ее от осевших частиц, при необходимости (есть бороздки) отшлифовать очень мелкой наждачной бумагой до гладкости;
установить на место, все подключить и проверить работу.
Сносился сам спускной механизм. Чтобы проверить, в этом ли дело, можно при снятой крышке слегка надавить на механизм. Если течь прекратилась, значит дело в этом. Если нет — надо попробовать почистить прокладку (описано выше) или заменить ее. Если при нажатии течь перестало, можно заменить арматуру или утяжелить стакан.
Куда класть утяжелитель
Для этого снимаем спускной механизм и в нижнюю его часть укладываем что-то тяжелое. Это может быть несколько кусков металла, носок, в который насыпали копейки, песок и т.п. Устанавливаем устройство на место и проверяем работу.
Не набирается вода
Еще одна проблема, которую можно устранить своими руками — не набирается вода в сливной бачок. Скорее всего дело в засоре — забился фильтр или трубки. Рассказывать долго, лучше посмотрите видео.
Регулировка уровня воды в бачке унитаза: выполняем правильно
Экономия природных ресурсов давно стала привычкой для большинства развитых стран мира. Привычкой, которая позволяет значительно экономить семейный бюджет. Цена 1 литра воды из отечественной водопроводной системы может показаться незначительной. Но при подсчете годовых затрат всплывают очень ощутимые суммы. Поэтому все больше людей в нашей стране задумываются, как рационально использовать воду, электроэнергию и т. п. а на сэкономленные деньги приобрести мебель, одежду или новогодние подарки.
Большая часть потребляемой воды, как правило, приходится на туалет, что и породило моду на унитазы с так называемыми «двойными кнопками». Но для того, чтобы экономить воду вовсе не обязательно покупать новое дорогостоящее оборудование. Отрегулировать наполнение бачка унитаза водой до нужной отметки можно без особых усилий и затрат. Достаточно знать несколько простых правил и аккуратно их выполнить. Всего несколько минут, и обычный сливной бачок станет экономным.
Отрегулировать проще простого
Современный рынок предлагает много разных вариантов арматуры, которая регулирует работу бачка унитаза, но большинство из них поддаются простой регулировке.
Как правило, арматура в сливном бачке отрегулирована таким образом, чтобы набрать максимальное количество воды. Если уменьшить объем слива на 1-2 литра, в работе этого сантехнического устройства особенных изменений не произойдет.
Арматура с клапаном — поплавком
Для начала рассмотрим как происходит регулировка уровня воды в бачке унитаза в самой распространенной из современных сливных систем – с одной кнопкой.
Для изменения объема подачи воды в такой бачок нужно выполнить несколько несложных действий:
Прежде всего, необходимо перекрыть подачу воды в унитаз. Кран обычно установлен перед шлангом, идущим от трубы водопровода к бачку унитаза. Если его там нет, придется перекрыть хододную воду на всей системе;
Опустошаем бачок, нажимая кнопку слива;
Начинаем разбирать бачок с того, что выкрутим сливную пробку. Она состоит из подвижной части, на которую мы нажимаем при сливе, и неподвижного ободка. Берем рукой за ободок и выкручиваем, как болт;
Ни в коем случае не пытайтесь поднимать крышку до того, как будет снята пробка. Это легкий способ сломать арматуру бачка.
Следом за пробкой снимаем крышку бака. Внутри вы без труда заметите, на каком уровне находилась вода. Скорее всего, ее кромка достигала верхней части переливочной трубки, как показано на фото. Эта рубка имеет деления, по которым можно легко сориентироваться, насколько стоит опускать уровень воды.
Находим «поплавок». В приведенной системе это клапан, расположенный справа. Он соединен с маленькой лапкой, которая регулирует подачу воды. На клапане имеется винт для регулировки уровня воды: он нам и нужен;
В разных моделях с регулировочным винтом нужно поступать по-разному. В одних случаях, чтобы уменьшить поступление воды, необходимо закрутить винт – провернуть его по часовой стрелке несколько раз. Если винт открутить – повернуть против часовой стрелки – это повысит уровень наполнения бачка. На нем пожжет быть установлена, так называемая, «трещетка», которую следует перемещать вверх или вниз. Третий вариант – гайка у основания болта: ее необходимо закрутить;
Когда клапан опущен, откройте воду, и проверьте, насколько она заполнит бак. Чтобы сэкономить на сливе, кромка воды должна быть примерно на 2-3 см не доходить до края переливочной трубки, которая находится в центре арматуры;
Поднимите крышку унитаза и проверьте, какой поток воды и с каким напором будет поступать после регулировки.
Не стремитесь экономить по-максимуму. Если воды в бачке будет очень уж мало, слив будет работать неэффективно. Придется нажимать на кнопку по несколько раз – экономии не получиться.
Если все работает отлично, возвращаем на место крышку бачка так, чтобы она не двигалась.
Последний штрих – прикручиваем на место пробку слива, которая также ложна сидеть плотно и не шатаясь. Никакими инструментами затягивать ее не стоит.
Арматура с обычным поплавком
Другая распространенная версия арматуры имеет более привычный поплавок на длинной или короткой лапке.
В таком случае регулировка уровня воды в бачке вашего унитаза осуществляется по схожему принципу – поплавок должен опуститься ниже.
Как и в первом случае начнем с того, что перекроем подачу воды и спускаем ту, что находилась в бачке. Затем откручиваем сливную пробку и снимаем крышку.
Далее в зависимости от материала лапки, которой прикреплен поплавок, существует несколько вариантов действий:
Если крепление из латуни, его достаточно немного изогнуть;
На пластиковом креплении может находиться регулировочный винт либо трещетка: и то и другое предназначено для изменения уровня воды.
Работая с пластиковыми деталями арматуры бачка, проявляйте осторожность. Они часто бывают хрупкими, а если бачок старый, то и изношенными. Помните, что новая арматура стоит не дешево, а по частям она продается очень редко.
Это не означает, что для работы с пластиком стоит вызывать профессионального сантехника: вряд ли он отнесется к вашему имуществу более бережно, чем вы сами. К тому же вызов будет стоить, как новая арматура.
Начинка бачка из нержавеющего металла более долговечна, надежна и может пережить не один ремонт. Если вам по каким-либо причинам придется менять арматуру, выберете металлическую, и поинтересуйтесь у продавца, какие детали к ней могут продаваться отдельно.
Как отрегулировать сливной бачок
Унитаз мы благополучно собрали и установили. Сегодня не менее интересная и полезная статья – будем регулировать сливной бачок унитаза. Эта статья будет полезна тем, у кого унитаз с кнопкой сверху, так называемые современные унитазы …
Для чего нужна регулировка?
Все просто – иногда унитаз льет слишком много воды, а это означает, что выливаются ваши деньги просто в трубу, ведь у нас свами практически у всех стоят счетчики воды. И чем меньше мы ее льем – тем больше денег экономим. Однако есть и другая сторона, когда бачок плохо смывает отходы жизнедеятельности человека, напор плохой – слабый и поэтому ничего им не смоешь! Тут также нужно регулировать сливной бачок унитаза.
Регулировка силы слива
Регулировка достаточно проста, походит для 70 % обычных унитазов с кнопкой. ДА и на остальных унитазах, у которых кнопка раздельная двойная (читайте статью про выбор унитаза), регулировка будет не сильно отличаться.
Ну что же не будем тянуть, поехали …
1) Снимаем крышку с бачка унитаза. Сделать это достаточно просто, откручиваем пластиковую кнопку и снимаем фарфоровую крышку, только аккуратно не разбейте, лучше сразу убрать в безопасное место.
2) Можете отключить воду подачи в бачок, особенно если делаете это первый раз. Но можете и не отключать (для кто делает это не первый раз), главное не пролейте соседей
3) МЫ видим устройство сливного бачка, это водозапорный клапан и само устройство слива (все это называется — арматура). Устройство слива нам не интересно, мы его не регулируем. Нам нужно регулировать водозапорный клапан.
4) Именно этот клапан регулирует уровень воды в бачке. Чем больше воды – тем больше сила слива, тем воды меньше – сила слива меньше, но и расходуется воды меньше.
5) Смотрим на сам клапан – устройство простейшее. Есть поплавок вверху, направляющая на которой он сидит, регулировочный болт, лапка внизу которая запирает – открывает воду самого клапана.
6) Мы будет пользоваться регулировочным болтом. Сейчас как можете видеть, у нас вода стоит на максимальном уровне, практически рядом с горловиной слива. Нам этого не нужно, такой напор сливает слишком много воды, по опыту хочу сказать, что можно убавить уровень воды на пару – тройку сантиметров вниз, это будет больше чем достаточно, да и воды будет расходоваться меньше на литр с каждым сливом.
7) Для убавления воды просто берем и крутим «ребристый» регулировочный болт. Для уменьшения просто закручиваем болт, как закручиваем обычный металлический, таким образом, поплавок становится ниже и уровень воды в сливном бачке уменьшается. Если нужно сделать уровень воды больше, то просто откручиваем болт, поплавок становится выше – соответственно уровень воды увеличивается.
8) Для сравнения вот мой уровень воды и пластиковый болт относительно поплавка.
Теперь регулируем — закручиваем, поплавок становится ниже, а соответственно и уровень воды. Как можно видеть примерно на 2 – 3 см ниже. Этого уровня более чем достаточно.
9) Проверяем слив воды, если он вас устраивает, то можно закрывать фарфоровую крышку и закручивать пластиковую кнопку.
Вот и все вот так легко и просто можно отрегулировать сливной бачок унитаза (а именно напор и экономию воды).
Сейчас смотрите видео версию статьи
Как отрегулировать унитаз видео
НА этом все, только полезные советы на нашем строительном блоге.
Несмотря на то, что одни смывные бачки с унитазом стоят не дорого, а другие – большие деньги, по истечении времени у них проявляются одни и те же проблемы. Как правило, эти проблемы связаны с отказом в работе основных функций, таких, как слив воды и ее автоматический набор. Очень важно знать основы функционирования сливного и впускного клапанов, чтобы своевременно отремонтировать устройство и правильно отрегулировать его.
Особенности внутреннего устройства
В основу смывного бачка для унитаза включены 2 системы – система автоматического набора воды и механизм слива воды. Если знать принцип работы той и другой системы, то несложно устранить возникшие неполадки. Чтобы было легче понять механизм работы смывного бачка, следует для начала ознакомиться со схемой старых бачков для унитаза, поскольку их системы более понятные и более простые, по сравнению с современными механизмами.
Утройство старого бочка
Бачки старых конструкций состоят из элементов подачи воды в бачок, а также устройства слива. В механизм подачи воды включен впускной клапан с поплавком, а в систему слива-рычаг и груши, а также спускной клапан. Существует еще и специальная трубка, функции которой заключаются в том, чтобы удалить излишки воды в бачке, не используя сливное отверстие.
Нормальная работа всей конструкции зависит от надежной работы элементов подачи воды. На изображении ниже можно более детально рассмотреть схему автоматической подачи воды. С поплавком соединяется впускной клапан с помощью фигурного рычага. Один конец этого рычага соединен с поршнем, который либо перекрывает воду, либо открывает воду.
Устройство поплавкового механизма
Когда вода в бачке отсутствует, то поплавок находится в крайнем нижнем положении, поэтому поршень находится в отжатом положении и через патрубок вода поступает в бачок. Как только поплавок поднимется и примет крайнее верхнее положение, то поршень сразу же перекроет подачу воды в бачок.
Эта конструкция достаточно простая, примитивная, но эффективная. Если частично выгнуть фигурный рычаг, то можно отрегулировать уровень набора воды в бачке. Недостаток механизма заключается в том, что система достаточно шумная.
Сливается вода из бачка с помощью другого механизма, который состоит из груши, перекрывающей сливное отверстие. С грушей соединяется цепочка, которая в свою очередь связана с рычагом. Надавив на этот рычаг, груша поднимается вверх и вода тут же вытекает из бачка. Когда вся вода вытечет, груша опустится вниз и снова перекроет сливное отверстие. В этот же момент поплавок опускается в крайнее положение, открывая клапан подачи воды в бачок. И так каждый раз, после слива воды из бачка.
Устройство бачка унитаза | Принцип действия
Устройство современных моделей
Бачки, у которых нижняя подводка воды к бачку, издают меньше шума. Поэтому можно смело говорить о том, что это более современная версия устройства. Впускной клапан спрятан внутри бачка, представляющей конструкцию в виде трубки. На фото внизу это серая трубка, которая соединена с поплавком.
У стройство современного бачка
Работает механизм так же, как и в старых системах, поэтому, когда поплавок опущен, то клапан открыт и вода поступает в бачок. Когда вода в бачке достигла определенного уровня, то поплавок поднимается и блокирует клапан, после чего вода уже не может поступать в бачок. Система слива воды так же работает по той же схеме, поскольку клапан открывается при нажатии на рычаг. Система перелива воды функционирует аналогичным образом, но трубка выведена в то же отверстие для слива воды.
Сливные бачки с кнопкой
Несмотря на то, что в качестве рычага в этих конструкциях бачков используется кнопка, механизм впуска воды не претерпел серьезных изменений, а вот система слива несколько другая.
С кнопкой
На фото представлена подобная система, которая в основном применяется в отечественных конструкциях. Считается, что это достаточно надежная и не дорогая система. У импортных сливных бачков используется несколько иной механизм. Как правило, у них практикуется нижняя подача воды и другая схема устройства слива/перелива, о чем можно увидеть на фото ниже.
Импортная арматура
Существует несколько вариантов подобных систем:
С одной кнопкой.
Вода сливается после нажатия, при этом слив прекращается после повторного нажатия.
С двумя кнопками, отвечающими за разное количество выпускающей воды в сливное отверстие.
И хотя механизм работает совсем по-другому, его принцип работы остается такой же. В этой конструкции нажатием на кнопку блокируется слив, при этом стакан поднимается вверх, а стойка остается в самой конструкции механизма. Именно в этом и заключаются отличия в самой конструкции механизма. Регулируется слив с помощью специальной поворотной гайки или особого рычажка.
Сливной механизм для керамического бачка производство Alca Plast,модель A2000
Установка и замена внутренностей бачка
Как правило, проблемы с работой сливного бачка решаются двумя путями: систему можно отрегулировать или заменить ее полностью. В том и другом случае нужно знать, как это делается, поскольку подобные навыки рано или поздно, но обязательно пригодятся.
Чтобы заменить устройство полностью, его сначала придется извлечь из бачка, после чего на его место монтируется исправный элемент.
Замена и регулировка арматуры бачка унитаза (слив) своими руками
Снятие крышки бачка
Чтобы добраться до испорченного элемента, необходимо снять крышку бачка, что не всегда так просто, если не знаешь, как она крепится к бачку. Особенно не понятно, когда бачок с кнопкой. Чтобы снять крышку, придется надавить на кнопку и удерживать ее до тех пор, пока будет откручиваться кольцо вокруг кнопки.
Снятие крышки бачка с кнопкой
Если пальцами открутить не удается, то надавив на кнопку, следует внимательно обследовать внутренний ободок кольца, поскольку там должно быть 2 отверстия, расположенные друг против друга. Чтобы это кольцо немного провернуть, можно воспользоваться инструментом, например, отверткой, которую необходимо вставить в одно из отверстий. Прокрутив немного отверткой, кольцо легко откручивается пальцами. Отвинтив, таким образом, кнопочное устройство, его вынимают и, после этого крышка легко снимается с бачка.
Как снять крышку с бочка унитаза. Устранение течи
Снятие бачка
Полная замена старой арматуры спускного бачка предпочитает снятие его с чаши унитаза. В первую очередь следует перекрыть подачу воды, закрыв входной вентиль, после чего с помощью ключа откручивается шланг подачи воды.
Если вода подключается с низу
После этого приступают к снятию бачка с чаши унитаза, но перед этим нужно слить воду с бачка полностью. Если посмотреть снизу, то можно увидеть болты, затянутые гайками. Эти гайки придется открутить. Если они не откручиваются вручную, а в некоторых конструкциях применяются специальные гайки с «барашками», то применяются ключи. Перед тем, как снимать бачок, под него можно застелить тряпку, так как в бачке немного воды, но останется, и она обязательно прольется.
Снятие бачка с унитаза
После того, как гайки откручены, можно снимать бачок. Это именно тот момент, когда можно заменить прокладку, которая ставится между чашей унитаза и бачком. Если этого не сделать, рано или поздно придется снова снимать бачок. При этом нужно внимательно осмотреть прокладку. Возможно, что она качественнее новой – такое тоже бывает.
Откручиваем гайку держащую механизм
В нижней части бачка, где расположено сливное отверстие, имеется большая пластиковая гайка, с помощью которой крепится механизм слива воды к бачку: ее так же придется открутить, при этом не следует забывать, что гайка пластиковая и большие нагрузки способны ее повредить.
После откручивания гайки механизм слива легко вынимается из бачка.
Снятый механизм слива
Практически по такой же схеме можно вытащить из бачка механизм подачи воды, независимо от того, снизу он расположен или сбоку.
Гайка крепления механизма подачи водыСнятый механизм подачи воды
Освободив бачок от арматуры можно приступать к его очистке, поскольку за годы работы на дне бачка собирается грязь, песок, а также частички металла в виде ржавчины. Устанавливать новую арматуру можно только в чистый бачок, иначе частички грязи могут привести к тому, что после сборки бачка появится течь, что нежелательно, поскольку все придется начинать сначала.
Замена арматуры сливного бачка
Процесс монтажа новых элементов внутренностей бачка осуществляется в обратном порядке. В первую очередь крепится механизм слива воды с помощью пластиковой гайки, которая идет в комплекте с механизмом. При этом, нежелательно не забыть поставить прокладку.
Герметизирующая прокладка
Пластиковую гайку лучше затянуть сначала руками, после чего можно дотянуть ключом, но делать это нужно весьма осторожно: излишняя нагрузка на гайку приведет к ее поломке.
Осторожнее с пластиковой гайкой
Процесс герметизации
После того, как все функциональные внутренности бачка оказались на месте, настало время установки бачка на чашу унитаза, но перед этим нужно установить герметизирующую прокладку. Место установки лучше очистить от пыли и грязи, поскольку в этом месте часто скапливаются различные частички, которые могут помешать нормальной работе места соединения бачка с унитазом.
Резиновая прокладка между бачком и унитазом
Перед установкой, внутрь бачка, в отверстие устанавливаются крепежные болты с прокладками. Бачок устанавливается на свое место, после чего наживляются гайки с шайбами.
Обтягиваем крепежные болты
Перед закручиванием гаек бачок выравнивается. После этого затягиваются гайки, причем равномерно с двух сторон, чтобы бачок не перекосило, иначе он будет подтекать.
Установка впускного клапана
Поскольку в бачке нет лишнего места, то впускной клапан с системой устанавливается в последнюю очередь. Обязательно нужно проконтролировать установку прокладки.
Установка впускного клапана
На следующем этапе подключается шланг для воды. Подключая шланг, не следует сильно затягивать гайку, поскольку патрубок с резьбой пластмассовые и излишки нагрузки могут сорвать резьбу.
Прикручиваем шланг подачи воды
Включив воду, контролируется соединение на протекание. Если появилась капелька, то соединение можно слегка подтянуть ключом. Если избавиться от капельки не удается, то можно заменить прокладку. Не всегда и это помогает, хотя таких случаев не так уж и много. В таком случае можно предположить, что бракованный патрубок и тогда придется предъявлять претензии продающей организации.
Установка смывного бачка для унитаза
Возможности по регулировке и ремонту
В процессе эксплуатации унитаза время от времени возникают различные мелкие проблемы. Не следует сразу же бежать в магазин и покупать новую начинку в бачок, поскольку некоторые проблемы можно решить за полчаса не больше. При этом не обязательно приглашать специалиста и платить ему деньги, а достаточно попробовать сделать это своими руками.
Быстрый и 100%-й способ устранения протекания бачка унитаза
Как отрегулировать уровень воды в бачке
В устройствах с нижним подводом воды всегда после установки унитаза лучше отрегулировать уровень воды, поскольку все они отрегулированы на заводе на максимальный уровень, что может оказаться избыточным и неэкономным. Чтобы отрегулировать уровень в сливном бачке, достаточно:
Бывают случаи, когда после установки унитаза из бачка постоянно стекает вода. Это свидетельствует о том, что уровень воды в бачке достаточно высокий и вода стекает по системе перелива. В таком случае необходимо уменьшить уровень воды, опустив поплавок по вышеописанной технологии.
Настройка Арматуры в смывной бачок
Если поплавковый механизм состоит из изогнутого рычага, то регулировка уровня воды осуществляется изгибом этого рычага, что еще проще. Важно понимать, что чем ниже поплавок в бачке, тем меньше у него наберется воды.
Изгибая рычаг поплавка меняем уровень воды
Протечки бачка унитаза
Возможны протечки воды в унитазе и в том случае, если уровень воды нормальный, но тогда придется искать другие причины. Вода может подтекать, если:
Заилилась уплотнительная резинка спускного клапана, поэтому ее придется очистить. Для этого придется:
Отключить подачу воды и спустить воду из бачка.
Демонтировать механизм спуска воды.
Снять спускной клапан и внимательно осмотреть прокладку. Если необходимо, то ее очищают или шлифуют мелкой наждачной шкуркой.
Установить механизм обратно в сливной бачок, включить воду и испытать устройство. Если это не помогло, то придется заменить прокладку.
Как устранить протечку воды из бачка унитаза, КАК РЕАЛЬНО ЭКОНОМИТЬ ВОДУ СУПЕР!
В любом случае, придется разобрать механизм, а затем его собрать и проверить. Если эти маленькие хитрости не помогают, то лучше купить новый сливной механизм и заменить им старый. На самом деле это самый лучший вариант.
Течь в сливном отверстии унитаза
В бачок не набирается вода
Существует и такая проблема, что в бачок не набирается вода вообще или набирается, но достаточно медленно. Если давление воды нормальное, то причина очевидная – засорился фильтр, трубка или клапан. Выход из этого положения достаточно простой и сводится к тому, чтобы прочистить фильтр, трубку или впускной клапан. Для этого придется полностью снять механизм подачи воды, а затем собрать все, как было.
Как правильно это сделать, можно увидеть на видео.
Что делать если в бачок не набирается вода
В заключение
Если говорить об унитазе, то это совсем не сложный аксессуар санузла и рассматривать его отдельно от сливного бачка просто не имеет смысла. Когда говорят, что плохо работает унитаз, то в первую очередь подразумевают ту начинку, которая «спрятана» в сливном бачке. Какие бы размеры или внешнюю форму не имел унитаз вместе со сливным бачком, принцип действия у них у всех одинаковый. Отличаться они могут тем, с какой стороны подается вода и с какой стороны установлена ручка слива, соединенная с механизмом слива. Не смотря на цены унитазов, а они могут отличаться, причем значительно, начинка внутри сливного бачка практически одинаковая, хотя и может выпускаться различными фирмами с незначительной модификацией отдельных элементов. Качество изделия может зависеть от материалов, из которых изготавливаются отдельные элементы. Особенно актуально это по отношению к прокладкам: чем они качественнее, тем долговечнее изделие, поскольку именно от них зависит, как быстро начнет подтекать унитаз.
Немаловажное значение имеет и тот факт, кто устанавливает (собирает) унитаз: это может быть мастер, а может быть и дилетант, который не то, что не знает, как правильно и качественно сделать, но впервые видит унитаз в своей жизни. Не смотря на простоту конструкции, даже в таком деле имеются тонкости. Если унитаз соберет и смонтирует специалист, то он тут же начнет работать, без всяких проблем, а если этим занимается не специалист, то редко, когда с первого раза удается все собрать так, чтобы нигде не висело ни одной капельки. Даже наличие одной капельки нежелательно, поскольку капля за каплей может создавать в санузле повышенную влажность, что приводит к появлению плесени и грибка.
Поэтому не стоит экономить на своем комфорте, надеясь на свои силы и умения. К тому же мастер сделает все намного быстрее и качественнее. Как показывает жизнь, такая экономия в дальнейшем выливается в круглую сумму.
Иногда сливной бачок унитаза протекает или сливает недостаточное количество воды. Причиной этого в большинстве случае является неотрегулированный уровень воды.
Эту проблему достаточно легко исправить самостоятельно, для этого нужно только отрегулировать поплавок. Современные поплавки для сливных бачков могут вызывать следующие неисправности: медленно подавать воду или набирать слишком большое количество воды, кроме того, рычаги конструкции могут просто переломиться. Последняя неисправность не подлежит ремонту, в этом случае необходима полная замена поплавочного механизма. Первые же две неисправности ликвидируются достаточно просто.
Причиной медленной подачи воды в бачок является засорение мембранного перекрывающего устройства, оно часто забивается, но легко чистится. Возле отверстия, предназначенного для установки поплавка, находится пластиковая гайка, ее нужно осторожно открутить, промыть весь механизм чистой водой, тонкое отверстие прочистить иглой. Затем собрать все в обратном порядке.
Регулировка уровня воды в сливном бачке также не представляет никаких сложностей. Поплавки с механизмом бокового подключения настраиваются
так: откручивается гайка с барашком, затем изменяется угол между рычагами. Для уменьшения уровня воды в бачке часть поплавков для нижнего подключения рычага с поплавком опускается вниз, для увеличения – вверх. Регулировка происходит за счет вращения пластиковой винтовой тяги. При ее вращении в одну сторону поплавок опускается, уменьшая объем воды в бачке, при вращении в другую сторону объем воды увеличивается.
Если данные работы проведены, а неисправность не устранена, можно выполнить еще несколько операций. Возможно, будет необходима замена самого клапана в сливном механизме. Это последнее средство, если и это не помогло, то выход один – замена всего сливного устройства.
Ремонт унитаза jika своими руками
Самое подробное описание: ремонт унитаза jika своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.
Унитаз в каждом доме является элементом быта, без которого обойтись просто невозможно. Он эксплуатируется гораздо чаще всех остальных приборов сантехники. Именно поэтому он чаще других приборов выходит из строя. А самой уязвимой его составляющей является бачок, состоящий из нескольких внутренних компонентов. Их механические повреждения, а также небрежное обращение с бачком являются причинами потери данным прибором своей работоспособности. В статье мы рассмотрим, как произвести ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой самостоятельно, не вызывая бригаду сантехников.
Все сливные бачки имеют схожую конструкцию. Различие состоит только в механизме пуска воды.
Конструктивно бачок унитаза с кнопкой или двумя кнопками, а также с рычагом слива можно представить в виде набора взаимодействующих узлов:
Наливной клапан. Он отвечает за поддержание уровня воды на определенном уровне. Руководит работой клапана пустотелый поплавок. Когда вода поднимется на нужный уровень, поплавок перекрывает канал подачи воды в бачок;
Пластиковый поплавок, закрепленный на наливном клапане. Работает по принципу коромысла, поднимаясь при наполнении бачка;
Сливной клапан, имеющий систему перелива. Современные варианты бачков предполагают управление данным клапаном посредством нажатия кнопки. При ручном управлении сливом старого образца достаточно потянуть за рычаг или цепочку для пуска воды в унитаз;
Перелив является обязательным компонентом бачка. Он регулируется по высоте, благодаря чему устанавливается предельный уровень воды. При превышении этого уровня вода перетекает по переливной трубке в канализацию, не выливаясь наружу через его стенки.
Видео (кликните для воспроизведения).
Основные элементы конструкции и принцип работы механизма одни и те же для всех видов сливных бачков, отличается лишь их выполнение
Бачок с механическим спуском воды работает очень просто. Вода поступает в него через наливной клапан при опущенном положении поплавка. После достижения строго определенного уровня поплавок перекрывает подачу воды. Управление сливом осуществляется вручную. Если бачок оборудован кнопками, то сливается вода после нажатия на них. При этом сливной клапан частично или полностью открывается, пропуская воду в унитаз. Поплавок опускается, приоткрывая наливной клапан.
Строение сливного бачка унитаза с двумя кнопками немного сложнее, но пользоваться таким бачком можно более экономно. Если нажать на одну из кнопок, происходит частичный слив воды. Полный же слив происходит при нажатии второй кнопки.
Все чаще можно встретить новые виды бачков, имеющие нижнее подключение водной магистрали. Устанавливать их целесообразно, если использование бокового подключения невозможно по причине нехватки места. Основным отличием такого бачка является наличие мембранного клапана. Под действием напора воды в трубопроводе клапан приоткрывается и пропускает воду внутрь. При подъеме воды поплавок давит на шток поршня, который постепенно перекрывает мембранный клапан. Когда установленный уровень будет достигнут, клапан закрывается полностью.
Арматура с нижним подводом воды и с управлением с помощью кнопки
Неисправности слива вполне могут привести к потере унитазом своей работоспособности. Для многих такая внезапная поломка может явиться настоящим стихийным бедствием. Помимо этого, повышенный расход воды также никому не понравится.
О том, что собой представляет гигиенический душ для унитаза со смесителем и каких видов он бывает, читайте в отдельном материале.
А как подобрать насос для повышения давления воды и в каких ситуациях он необходим, мы рассказали в другой статье на сайте.
Какие же поломки характерны для сливных бачков? Перечислим их в порядке частоты возникновения:
1. Протечка воды из унитаза на пол. Чаще всего вода протекает через уплотнительное кольцо, находящееся между днищем бачка и полкой унитаза. Если кольцо треснуло или покоробилось, вода будет проникать через него. Также местом протечки могут оказаться прокладки крепежных болтов, которыми бачок крепится к полочке. Их придется заменить, если подтяжка болтов не даст результата. И неважно, производится ли ремонт сливного бачка унитаза старого образца, или ремонтируется современная система. Ведь крепления у них у всех одинаковы.
Качественное уплотнительное кольцо сливного бачка является залогом его хорошей герметизации
Совет: При замене прокладок и уплотнений рекомендуется смазать их жидким силиконом для продления их срока службы и предотвращения растрескивания.
2. В унитазе наблюдается постоянный ток воды. Чаще всего это связано с переполнением бачка, при котором вода вытекает через трубку перелива. Произойти это может из-за изменения высоты перелива, неплотного прилегания поплавка к запирающему клапану, потери поплавком своей герметичности. Также может быть изношено резиновое уплотнение на сливной арматуре. Чаще всего неисправность можно устранить посредством регулировки. При износе запорной прокладки желательна замена всего механизма слива.
3. Неисправности механизма пуска. Если вы используете кнопочный механизм подачи воды, то при нажатии кнопки вода может не поступать в слив. Вы сможете провести ремонт арматуры сливного бачка своими руками, так как, чаще всего, происходит обрыв рычажного механизма, связывающего кнопку со сливом. Это относится и к бачкам с ручкой либо цепочкой.
4. Шумное наполнение бачка. Происходит это по причине отсоединения трубки, через которую наливается вода в бачок. Это характерно для бачков, в которые вода подводится сбоку. При слетевшей трубке шум поступающей воды будет отчетливо слышен. Для устранения проблемы следует снять верхнюю крышку и установить трубку на штуцер.
5. В бачок не проходит вода. Ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой или с другими механизмами спуска при возникновении такой неполадки сводится к проверке входного отверстия в бачок. Нужно снять с бачка клапан и прочистить входное отверстие тонкой стальной проволокой и промыть его водой.
Многие люди, привыкшие к бачкам старого образца, не знают, как починить сливной бачок унитаза с кнопкой. На самом деле, отличия между этими системами весьма незначительные. Для многих основной проблемой является разборка такого бачка. Действительно, расположенная на крышке бачка кнопка требует бережного обращения в процессе разборки. Но разбирается устройство очень просто.
Порядок действий будет следующим:
перекройте воду;
опустошите бачок;
осторожно открутите пластмассовую гайку около кнопки;
снимите крышку.
Дальнейшие действия зависят от характера поломки. Поломки бачка с кнопкой могут быть следующими:
Набирается мало воды в бачок. Проверьте положение поплавка и отрегулируйте его.
Запала кнопка пуска воды. Это может произойти из-за засорения шахты кнопки. Необходимо прочистить ее, а кнопку установить в прежнее положение.
Вода не уходит в унитаз при нажатии кнопки. Скорее всего, произошел обрыв механизма между кнопкой и клапаном слива. Его можно восстановить самостоятельно. Если этот элемент арматуры сломался, то для его замены можно воспользоваться медной проволокой или заменить клапан полностью.
Через переливную горловину перетекает вода. Необходимо отрегулировать высоту перелива или поплавок. Перелив регулируется очень просто. Для этого открутите накидную гайку и установите необходимый уровень перелива.
Протекает вода в унитаз из-под клапана. Возможно, износилась прокладка сливного клапана. Лучше всего заменить весь клапан. Для этого открутите пластиковую гайку в нижней части бачка и извлеките клапан со своего места. Установите новый клапан.
Видео (кликните для воспроизведения).
На заметку: Бывает, что клапан неплотно стал на место из-за перекоса. Повторное его открытие и закрытие помогает устранить проблему протекания.
Экономный расход воды добавляет популярность такому сантехническому прибору. А как отремонтировать сливной бачок унитаза с двумя кнопками? Принцип разборки такого бачка остается прежним, как и у однокнопочного варианта.
Характерные поломки двухкнопочного бачка:
Западание кнопок. Для установки кнопок на место следует снять крышку, открутив стопорное кольцо возле кнопки. Иногда кнопки становятся на место, если повторно нажать на них.
Если вода не сливается, проверьте целостность соединительной арматуры. Установите ее на место или замените куском медной проволоки.
Протекание воды через клапан слива свидетельствует о неправильном положении клапана относительно сливного отверстия. Если вода перетекает через переливную горловину, произведите регулировку уровня воды, изменив положение поплавка или высоту перелива.
Для регулировки поплавка достаточно лишь немного поднять его или опуститьХотите знать, как выбрать смеситель для ванны с душем? Ответ вы найдете в нашей отдельной статье.
А если вас интересует, как проводится установка душевой кабины своими руками, то у нас также есть материал на эту тему.
Перед покупкой фильтра для воды рекомендуем вам ознакомиться с нашими советами по их выбору.
В бачке с нижним подключением воды используется наполнительный клапан мембранного типа. Это может вызвать проблему с наполнением бачка при слабом давлении в системе водоснабжения. Напор воды может оказаться недостаточным, чтобы отжать клапан и наполнить бачок. Если в вашей системе постоянно поддерживается низкое давление, то мембранный клапан лучше заменить штоковым аналогом.
Еще одной распространенной проблемой является подтекание воды в месте входа в бачок подводящего клапана. Расположение его таково, что клапан постоянно находится под водой. При недостаточной герметичности соединений наличие протечек практически гарантировано.
Ремонт сливного бачка унитаза с нижним подводом воды выполняется после перекрытия подвода воды и снятия крышки бачка. После этого проблема устраняется по таким же алгоритмам, которые описаны для ремонта моделей с кнопками.
Мы разобрали, как отремонтировать сливной бачок с кнопкой, с двумя кнопками или с механическим управлением. Отличаются они незначительно, преимущественно конструкцией механизма управления. Общий же принцип функционирования и ремонта у всех рассмотренных устройств одинаков.
На видео показан ремонт сливного бачка унитаза своими руками, точнее, процесс замены его арматуры.
Неисправность сантехнического оборудования Jika, в частности унитаза, может стать серьезной проблемой причиной дискомфорта. Поломка унитаза может быть вызвана многими причинами, но не лишним будет научиться устранять ее собственными силами. Например, если во время выходных дней сломался унитаз, сантехник придет только в понедельник, и что теперь терпеть неудобства? Рассмотрим самые распространенные неисправности и способы ремонта унитаза Jika.
За унитазом постоянно собирается вода. Это может говорить о плохой герметичности соединения унитаза с канализацией или наличии трещин непосредственно в самом сантехническом приборе. Как правило, ремонт в таком случае ограничивается заменой гофры, которую необходимо плотно зафиксировать на унитазе посредством специального сантехнического силикона.
Расшатанность унитаза. Причиной этого может быть недостаточное крепление унитаза. В современных квартирах для крепления унитаза чаще всего используют специальный силикон, надежно удерживающий сантехнический прибор. Однако при таком креплении следует тщательно обезжиривать склеиваемые поверхности и выждать не менее 12 часов, прежде чем начать пользоваться унитазом. В том случае если унитаз установлен на тафту, то необходимо заменить все крепления.
Появление трещин. Самый простой способ устранения такой неисправности это аккуратно нанести на трещину эпоксидный клей и на него уложить кусок стеклоткани. После полного высыхания место ремонта окрашивается в тот же тон, что и унитаз.
На рисунке цифрами обозначены:
1(1). Впускная арматура – или система залива воды.
1(2). Сливная арматура – или система слива воды.
Неисправность сливного бачка может быть вызвана повреждением сливного клапана, засорением, неправильным изгибом штока или поломкой поплавка.
Наливной клапан унитаза. Иногда достаточно просто отрегулировать клапан. Сделать это просто: отведите поплавок в самое верхнее положение, если при поднятии вода не течет, то нужно отрегулировать высоту механизма. Если причина не выявлена или нужна явная замена слива унитаза, то вам необходимо знать диаметр клапана (есть в инструкции к механизму) бывают 3/8 дюйма и полдюймовые.
Поплавок. Если поплавок не всплывает на поверхность, значит, утрачена герметичность, и он наполнен водой. Устранить подобную неисправность довольно просто. Необходимо достать поплавок, слить из него воду и заклеить отверстие, через которое она попадает внутрь. Однако помните, что это временное решение. Если вы планируете долго эксплуатировать изделие, в случае данной поломки лучше всего будет приобрести новый поплавок и установить его взамен старого.
Шток поплавка. Если шток сильно выгнут, то золотник не сможет полностью перекрывать воду, и ее излишки будут постоянно выливаться в унитаз через перелив. Также, течь может быть вызвана значительным износом седла золотника, повреждением уплотнителя или засором. Поэтому если замечена течь в бачке, то в первую очередь необходимо проверить и при необходимости отрегулировать поплавок и шток, после сделать ревизию золотника, а при повреждении уплотнительной прокладки произвести ее замену.
Кнопка. Большинство унитазов последнего поколения оснащены кнопочным сливным механизмом. И если у вас сломалась кнопка, то менять, скорее всего, придется весь механизм слива.
Это только основные неисправности унитазов Джика, их причины и способы самостоятельного устранения. Как видно из всего вышесказанного ничего сложного в таком ремонте нет, но лучше всего предотвращать неполадки правильно эксплуатируя сантехнические приборы, не допуская засоров и проводя регулярную ревизию. Выполнение этих простых правил послужит гарантией бесперебойной и длительной работы вашего унитаза.
А если вы не обладаете временем для починки унитаза – просто позвоните нам:
Неприятно, когда такой «оплот» комфортной жизни как унитаз начинает вести себя неподобающе, независимо от характера проблемы: забился ли унитаз или протекает он. Но так как обе темы довольно значительные, то необходимо избрать одну, про которую и будет рассказано в статье. И здесь вы сможете найти информацию о протекании унитаза, причины такого состояния и варианты починки и ремонта его составляющих своими руками, чтобы он не тёк после смыва. Довольно большое количество возникающих проблем являются типичными, особенности их ремонта несложные и могут быть реализованы даже непрофессионалами. Также перед прочтением статьи могу посоветовать ознакомиться с видео:
Зачастую проблемы со сливом начинаются из-за отказа работать одной детали унитаза. Решить возникшую проблему можно ремонтом своими руками, для некоторых даже необязательно присутствие инструментов, но это замечание относится к небольшим проблемам, при которых необходимо заменить небольшую деталь из пластмассы или что-то в этом роде.
Проблемы с унитазом, когда он протекает после смыва, могут быть такие:
Непрерывная подача воды с водопровода в унитазный бочок;
Протекание воды из бачка в унитаз;
Слив воды из-за проблемы с поплавковым краном;
Выход из строя поплавкового крана.
Выход из строя или постепенное изнашивание одной из многочисленных деталей.
Самая популярная проблема, из-за которой необходим ремонт. К счастью, почти всегда во время ремонта всё можно сделать своими руками. Необходимо снять крышку и поднять плавающий рычаг. Найти стержень, прикрепленный к шару, что плавает на поверхности и который должен контролировать подачу воды из трубы в унитаз. Стержень называется плавающим рычагом. Поднимите его – и если вода перестанет течь, то это значит что проблема в том, что вода «не набирается» на достаточную высоту, и механическая система «получает» сигналы, что необходимо ещё воды. Не набираться вода может из-за механических повреждений пластмассовых/резиновых/керамических частей. Поэтому самый лёгкий путь решения во время ремонта своими руками – проверить на наличие повреждений всех составляющих частей.
Во время поиска возможных проблем во время ремонта своими руками следует проверить работу плавающего рычага на точность расположения. Он может изгибаться таким образом, что шар цепляется за шаровой рычаг или сторону бачка. Для проверки этой версии следует спустить воду и убедится воочию, правильная ли версия. Если шар действительно цепляется, то достаточно своими руками согнуть рычаг так, чтобы при наборе воды шар свободно поднимался вверх на необходимый уровень.
При длительном использовании шара или использовании некачественных деталей внутрь может попадать вода, которая утяжеляет его и не даёт исполнять функционал в полном объёме. В таком случае его необходимо отсоединить от рычага круговыми движениями против часовой стрелки, слить воду и прикрутить назад. Перед тем как навинтить его на рычаг осмотрите на наличие трещин или других механических повреждений. В случае их наличия шар ремонту своими руками не подлежит и необходимо приобрести новый, так как ремонт старого безуспешный.
Может быть, и такое во время ремонта своими руками, что ни поднятие рычага, ни регулирование и настройка плавающего рычага не дали желаемого эффекта и вода продолжает бежать. Тогда в бачке может быть ещё один вариант – проблему создаёт арматурная заслонка, используемая для создания уплотнения в нижней части бака. В таком случае последовательность действий будет выглядеть так:
Необходимо спустить воду из унитаза и перекрыть её подачу.
Проверить заслонку на наличие мусора или следов коррозии. В случае обнаружения мусора необходимо всё вычистить, узкие места можно очистить с помощью перочинного ножа. При коррозии необходимо удалить все её следы. После очистки следует посмотреть, может ли плотно закрыть всё арматурная заслонка.
Если вода всё ещё течёт, следует осмотреть ленточный провод, подключенный к туалетной ручке. Провод должен выравниваться и давать заслонке возможность свободно упасть и закрыть отверстие. Если всё не так, как должно быть, то ленточный провод следует согнуть своими руками до необходимого положения, чтобы всё закрывалось.
Если вода до сих пор течёт, то следует заменить поплавковый кран.
В унитазах для их ремонта своими руками используются пластиковые или металлические поплавковые краны. Замена пластиковых кранов при ремонте своими руками является более простой относительно замены металлических:
Перекрыть подачу воды и освободить бачок от неё.
Открутить поплавковый кран.
Установить новый поплавковый кран из пластика.
Замена металлического крана при ремонте своими руками является более длительным за счёт применения металлических частей для его фиксации:
Освободить бачок от воды и перекрыть её подачу.
Открутите пару винтов, что удерживают клапан и осмотрите их. Если винты старые, изношенные или просто поврежденные, то из-за них может протекать вода, тогда для устранения проблемы необходимо заменить их.
Для замены самого поплавкового крана необходимо открутить контргайку, причем и внутри, и извне бачка. При установке поплавкового крана следует следить, чтобы не была нарушена работа всех других деталей, и проследить, чтобы ничего не смещалось.
Может возникнуть неисправность, когда к унитазу подаётся слишком много воды, значительно больше, чем он должен принимать. Благо, такую проблему можно решить ремонтом своими руками. В чрезмерной подаче воды, как правило, виноваты 4 основные проблемы:
Работа плавающего рычага.
Работа сливного клапана.
Работа водных портов.
Протекание шарнира, соединяющего бак с унитазом.
Об исправлении работы плавающего рычага уже говорилось выше, можно только добавить: исправлять при ремонте своими руками его следует до тех пор, пока вода не будет набираться по оптимальный уровень. После сгиба рычага всегда следует проверять, как набирается вода и исправлена ли проблема и, соответственно, можно ли завершать ремонт.
При проверке унитаза или во время его ремонта своими руками следует обратить внимание на то, полностью ли закрывается сливной клапан во время использования самого унитаза. Настроить его, чтобы он работал правильно можно своими руками. Для этого следует отрегулировать при ремонте плавающий рычаг или цепь. Как правило, в унитазе можно настроить три или четыре типа работы сливного клапана, поэтому следует пробовать различные вариации настроек при ремонте, пока клапан не будет работать так, как должен, полностью закрывая отверстие унитаза после его использования. Это связано с тем, что универсальные системы слива разрабатывают для различных моделей, и для каждого унитаза подгоняется отдельно. Но со временем клапаны могут немного разойтись и их необходимо опять настраивать на место.
Уделите вниманию и водным портам унитаза на нижней части обода унитаза. Ржавчина и коррозийные процессы сказываются негативно на их возможности пропускать или задерживать воду. Проверить их состояние можно с помощью зеркала. Если вы увидели, что они повреждены, то их следует заменить или почистить, чтобы порты унитаза смогли работать надлежащим образом. Из-за конструктивных особенностей различной продукции универсального рецепта по замене нет, но можно попробовать вычистить ржавчину с надеждой, что её удаления хватит, чтобы порты начали работать надлежащим образом. Для чистки следует использовать щетку и соответствующие средства, а чтобы дотянуться до необходимых мест, можно использовать проводку, накрученную на щетку.
В случае если протекает немного, а буквально «каплями», причина может крыться в шарнире, соединяющем унитазный бак с самим унитазом. Следует осмотреть его, и за результатом осмотра предпринять действия – или просто затянуть его, или поменять на новый шарнир. Может быть и так, что унитаз имеет трещины в районе размещения шарнира – в таком случае необходима замена всего унитаза. И в качестве завершения небольшое видео об устройстве самого унитаза, которое позволит вам лучше понять что и как делается:
Осуществить ремонт унитаза не так уж трудно, поскольку конструкция устройства достаточно простая. Он состоит из чаши, закрепленной на полу или на стене и размещенного сверху сливного бачка. Проблемы возникают чаще всего именно с этим последним элементом, поэтому стоит заранее выяснить как устранить течь или отремонтировать любую другую поломку своими руками. Об этом мы сейчас и будем говорить — оставайтесь с нами и вы узнаете много нового.
Действие сливного бачка основано на принципе гидрозатвора. Его механизм состоит из пломбы, поплавка и системы рычагов. После нажатия кнопки смыва, вода устремляется в чашу, унося нечистоты в канализационную систему. Затем в бачок по специальному шлангу поступает вода до тех пор, пока резервуар не заполнится. Как только вода достигнет необходимого уровня, ее перекрывает запорный клапан.
Иногда крышка просто лежит на бачке, удерживаемая собственным весом, ее нужно просто снять. Однако в последнее время распространение получили модели с вмонтированной сверху кнопкой смыва. В этом случае, чтобы осуществить ремонт унитаза, нужно сначала отсоединить кнопку, сняв декоративное кольцо, которое ее удерживает. Для этого нужно попытаться покрутить кольцо против часовой стрелки или аккуратно поддеть его чем-нибудь острым, чтобы вынуть. После этого крышку обычно можно просто снять. Если она зафиксирована крепежными элементами, нужно их открутить.
Перед началом ремонта унитаза нужно изучить устройство сливного бачка
Обратите внимание, что крышка от сливного бачка поставляется в комплекте с унитазом и отдельно не продается. Поэтому снимать крышку нужно очень аккуратно. Если она треснет или разобьется, придется полностью менять санфаянс.
Если унитаз оборудован двухкнопочной системой смыва, обычно нужно нажать поочередно обе кнопки, а затем вращать устройство, пока оно не отсоединится и не освободит крышку.
Конструкции разных моделей могут немного отличаться, поскольку производители стремятся улучшить качество своих изделий. Перед началом ремонта необходимо снять крышку бачка, чтобы изучить устройство конкретной модели и определить причину поломки.
Ниже перечислены наиболее распространённые проблемы, которые выражаются следующими признаками:
непрерывное поступление воды из водопровода в сливной бачок;
вода постоянно протекает в унитаз из бачка;
слив воды происходит только после многократного нажатия на кнопку или рычаг;
кнопка смыва не работает;
протекает унитаз;
сливной бачок наполняется водой слишком шумно.
В каждом из этих случаев произвести ремонт унитаза будет не сложно. Основная задача — понять причину неисправности и устранить её.
Если постоянно течет вода в унитазе, скорее всего, перекосился или сместился рычаг поплавка. Для устранения проблемы необходимо привести его в нормальное положение. Обычно его располагают на 2,5 см ниже входа подводной трубы.
Отключить подачу воды в бачок можно с помощью обыкновенного гаечного ключа
Чтобы выяснить, почему течёт вода в унитазе, иногда достаточно осмотреть поплавок. Если он повреждён и внутри накопилась вода, поплавок станет слишком тяжелым. Исправить ситуацию просто:
Вынуть поплавок.
Вылить из него воду.
Заделать отверстие.
Снова присоединить поплавок.
Заделать отверстие в поплавке можно с помощью разогретого пластика или обычного полиэтиленового пакета, который нужно плотно зафиксировать на поплавке. Да и, честно сказать, такой ремонт можно рассматривать лишь в качестве временной меры. В ближайшие несколько дней нужно приобрести новый поплавок и установить его вместо поврежденного.
Если вода поступает постоянно или смыв происходит только после многократных нажатий на кнопку, необходимо заменить мембрану сифона. Проделывают эту операцию следующим образом:
Установить вместо крышки бачка перекладину.
Подвязать к перекладине поплавковый рычаг.
Слить воду из бачка.
Снять фиксирующую гайку, которая соединяет бачок с трубой смыва.
Ослабить гайку сифона.
Отсоединить и вынуть сифон.
Удалить поврежденную мембрану и установить новую, идентичную по размерам и форме.
Установить арматуру бачка в обратном порядке.
Если не работает кнопка смыва, то обычно нужно починить поврежденную тягу. Для этого нужно отсоединить сломанный элемент и сделать новый, например, из куска толстой проволоки. Позднее можно заменить его на новую тягу, чтобы обеспечить нормальную работу унитаза на максимально длительный срок.
Чтобы устранить протечку унитаза, нужно заменить испорченные прокладки, мембрану и затянуть разболтавшийся крепеж
Очень неприятным явлениям может быть слишком шумное наполнение бачка, когда течёт вода в унитазе, особенно если эти звуки мешают нормальному ночному отдыху жильцов дома. Самый простой способ решения проблемы — сделать глушитель. Для этого нужно:
Взять гибкую трубку из пластик.
Установить её вертикально относительно уровня воды у входа в поплавковый клапан.
Нижний конец трубки должен располагаться под водой.
Если глушитель из пластиковой трубки не помогает, следует установить стабилизирующий поплавковый клапан, который отрегулирует поступление воды в бачок. При некоторых неисправностях потребуется заменить весь сливной механизм.
Поломки собственно чаши унитаза — явление довольно редкое. Они обычно вызваны неправильной фиксацией устройства на полу или на стене. Правильный монтаж и своевременный ремонт инсталляции для унитаза помогут избежать более серьезных проблем.
Если возле унитаза образуется лужа воды, то поломку, скорее всего, нужно искать все же в бачке. Возможные причины неисправности:
груша прилегает недостаточно плотно;
седло повреждено в результате коррозии;
не отрегулирован поплавковый клапан;
нарушена плотность присоединения гайки.
Изношенную прокладку также меняют на новую. Чтобы закрепить разболтавшуюся гайку в основании перелива, придется снять бачок и затянуть ее. В отдельных случаях может быть эффективным применение фиксирующего хомута. Изношенную манжету также заменяют.
Грушу необходимо заменить новой, затем следует подтянуть все крепления и винты
Сиденья для унитазов очень разнообразны, некоторые даже оснащены дополнительными функциями, такими как подогрев, самоочистка, лёгкое снятие и др. Наличие микролифта — дополнительная опция, обладающая явным преимуществом: крышки с таким механизмом плотно закрываются, причём бесшумно, достаточно только подтолкнуть слегка рукой.
Микролифт — механизм со сложной конструкцией, который тоже может выйти из строя. Тогда крышка сильно хлопает, а это может стать причиной появления трещин и сколов. Ремонт рекомендуется проводить незамедлительно. Если поломка несерьёзная, например, сломались болты или пришли в негодность гайки, то их можно заменить самостоятельно. Проблема может быть и с пружиной — подходящую сложно будет найти, придётся обратиться в специализированный центр. Если же отремонтировать или заменить микролифт не удалось, заменяется полностью крышка.
Неисправный спусковой клапан может стать ещё одно причиной протечки. Проверить можно следующим образом: если при спуске воды он немного сдвинулся или неплотно закрылся, то требуется ремонт. Проблема может быть в изношенной резинке или засоре. Устранить это легко самостоятельно. Но бывают случаи, когда замена одной детали и очистка от мусора не помогают, тогда устанавливается запорный механизм.
Итак, чтобы починить унитаз, перво-наперво следует выяснить причину поломки, а затем заменить испорченные детали, починить то, что сломано и отрегулировать работу всех элементов. Надеемся, что наш материал был вам полезен.
Унитаз — устройство не особенно сложное. Еще в советские времена, когда вызов сантехника был задачей практически неразрешимой, народные умельцы успешно выполняли ремонт унитаза своими руками.
Времена изменились, современная сантехника стала удобнее и сложнее, но исправить некоторые недостатки самостоятельно вполне возможно и сейчас.
Даже самый современный унитаз по конструкции не слишком отличается от своего предшественника родом из прошлого века. У него по прежнему имеется чаша и установленный над ней бачок, в котором накапливается вода для смыва. Потоком воды все так же управляют два механизма: запорный и впускной. В современном исполнении эти элементы сделаны как клапана. Работа впускного механизма все так же регулируется с помощью поплавкового датчика.
Такая арматура обычно выполнена из пластика, но все еще встречаются механизмы-долгожители, где поплавок удерживается металлическим рычагом, а то и просто куском толстой проволоки. Иногда это вполне современная арматура, изготовленная для ретро-бачка ради сохранения особого стиля.
Сразу же стоит упомянуть об устройствах класса “люкс”, в которых используется высококачественная арматура. Часто впускной и запорный механизм в таких устройствах представляют собой единый элемент. Доверить ремонт такой дорогостоящей сантехники лучше опытному специалисту, чтобы не усугубить поломку неумелым вмешательством.
Самый популярный вариант унитаза в современных квартирах — это так называемый компакт. В нем бачок монтируется непосредственно на чашу унитаза, вернее, на специальную полочку, сделанную позади. В месте соединения унитаза и бачка имеется резиновая прокладка. Бачок подключают к водопроводу с помощью гибкого шланга или отрезка пластиковой трубы соответствующего диаметра.
Чаша унитаза также соединена с канализационной системой с помощью гофрированного шланга и резинового переходника. Еще более компактный вариант унитаза — подвесная модель. Бачок такого устройства действует по схожему принципу и также оснащен впускным и запорным механизмом.
Но сам бачок расположен в нише за унитазом. Его размещают на специальной инсталляции, которую затем маскируют фальш-панелью. Такая система делает арматуру бачка и место его подключения к водопроводу труднодоступным для проведения ремонта. В связи с этим владельцам подвесных унитазов рекомендуется:
тщательно соблюдать правила монтажа устройства;
точно настроить работу арматуры бачка;
использовать высококачественные механизмы с максимальным сроком эксплуатации;
предусмотреть насколько позволяет ситуация, возможность легкого демонтажа панели, за которой скрыта инсталляция.
Принцип работы унитаза прост и хорошо знаком практически каждому. Когда поплавок впускного механизма опускается ниже установленного уровня, клапан, перекрывающий водопроводную трубу, открывается, и емкость бачка начинает заполняться водой. Когда уровень воды, а вместе с ним и поплавок, достигает максимального уровня, клапан закрывается.
Механизм запорного клапана в самом простом исполнении представляет собой тяжелую заслонку, которую поднимают с помощью рычага, веревки, цепочки и т.п. Более современные и “продвинутые” варианты запорного механизма управляются с помощью кнопки или педали. Внизу емкости бачка монтируется приемная часть, а сама заслонка защелкивается в специальных зажимах.
После этого бачок закрывают крышкой и устанавливают кнопку, которая обычно крепится к рычагe запорного механизма. При нажатии на кнопку заслонка поднимается вверх, вода выливается в унитаз, затем механизм опускается, перекрывая выпускное отверстие. В этот момент срабатывает впускной клапан, и емкость бачка начинает заполняться водой.
Наиболее уязвимыми в конструкции унитаза являются места соединений, а также арматура: мембраны, прокладки, подвижные части. При поломках могут наблюдаться следующие явления:
вода постоянно поступает в емкость бачка, постепенно его переполняя;
бачок заполняется не полностью или вовсе не заполняется;
вода небольшой струйкой вытекает из бачка в унитаз;
для осуществления смыва приходится многократно нажимать на кнопку смыва;
во время заполнения чаши бачка слышен характерный свист;
вода протекает на пол возле унитаза и т.п.
Перед началом любого ремонта следует подготовить оборудование к работам. Для этого сначала перекрывают запорный кран, установленный на водопроводной трубе перед бачком. Если такое устройство отсутствует, придется перекрыть весь водопровод в квартире. В большинстве случаев приходится проводить работы внутри бачка.
Для этого следует снять с него крышку. Сначала снимают кнопку или рычаг. Иногда достаточно просто поднять его и отсоединить от запорного клапана. Если же кнопка зафиксирована декоративным кольцом, сначала нужно демонтировать этот элемент. Его либо аккуратно отвинчивают против часовой стрелки, либо поддевают каким-нибудь острым инструментом и просто снимают.
Двойная кнопка, позволяющая регулировать количество воды, которое перемещается из бачка в канализацию, встречается все чаще. Чтобы ее снять, следует нажать малую кнопку, затем большую, а после этого начать вращать элемент против часовой стрелки, чтобы отсоединить его. Крышку снимают с бачка, предварительно открутив крепежные элементы, если таковые имеются.
Действовать следует аккуратно. Если керамическая крышка разобьется, не всегда есть возможность ее заменить. Иногда приходится покупать новый бачок, а то и весь унитаз.
Производители обычно снабжают и унитаз, и арматуру бачка подробными инструкциями по установке, настройке и ремонту. Если эти документы сохранились, перед началом работ следует тщательно их изучить, уяснив особенности конструкции и работы всех механизмов. Это поможет избежать дополнительных поломок и ошибок.
Проблемы с уровнем воды в бачке, в том числе с его переполнением, связаны с поломкой впускного клапана или с необходимостью его регулировки. Если бачок после опустошения не наполняется или заполняется лишь частично, скорее всего, возникли проблемы с поплавком.
Лежащий на дне пустого бачка поплавок, вероятно, прохудился и наполнился водой. Его нужно отсоединить, вылить воду, заделать отверстие и установить обратно. Но даже очень хорошо заделанный поплавок вскоре может снова дать течь. Лучше всего заменить его новым элементом.
Если ситуация с уровнем воды в бачке не так критична, т.е. она стабильно набирается и отключается, но ее количество недостаточное или, наоборот, слишком большое, нужно проверить настройку арматуры бачка. Это просто: нужно опустить поплавок пониже или поднять его выше. В старых бачках, где поплавок удерживался горизонтальным куском металла, это делали очень просто. Проволоку немного сгибали дугой вверх или вниз.
В первом случае положение поплавка становилось чуть ниже, и воды в бачок набиралось меньше. А если рычаг согнут вниз, положение поплавка позволяло увеличить объем воды в бачке. В современных впускных клапанах поплавок перемещается вдоль пластикового держателя вверх или вниз.
Обычно для изменения положения этого элемента нужно отвинтить удерживающую его гайку, выполнить перемещение, а затем зафиксировать новую позицию поплавка. Оптимальный уровень воды в заполненном унитазе обычно обозначен на трубке полоской или небольшим валиком. Постоянно вытекающая в унитаз вода сообщает об очевидных проблемах с запорным механизмом.
Иногда его нижняя часть смещается немного в сторону из-за недостатков конструкции. Достаточно поправить положение заслонки, чтобы течь прекратилась. Если же это не помогло, или очевидно, что заслонка не смещена, скорее всего, проблема в износе запорного механизма. В нижней части этого устройства находится специальная резиновая прокладка.
При закрывании сливного отверстия она плотно соединяется с приемной частью, установленной в бачке. Со временем этот резиновый элемент изнашивается и начинает пропускать воду, что и приводит к протеканию воды в унитаз. Чтобы устранить проблему, нужно либо заменить только прокладку, либо весь механизм.
Опытные сантехники рекомендуют последнее, поскольку это более простой и надежный вариант. Отечественная арматура, которой укомплектованы практически все бюджетные варианты унитазов, стоит относительно недорого. Но срок эксплуатации таких устройств составляет четыре-пять лет, а то и меньше.
Для замены запорного клапана следует приобрести точно такое же устройство. Перед ремонтом воду из унитаза спускают, затем испорченный клапан просто вынимают из зажимов. С этой частью следует отправиться в магазин сантехники, чтобы подобрать точно такой же элемент. Новую деталь аккуратно защелкивают в зажимы, после чего ремонт можно считать завершенным.
Остается лишь установить на место крышку бачка и кнопку смыва. На этом этапе может возникнуть проблема. Если запорный клапан не был предварительно отрегулирован по высоте, его часть будет выходить из отверстия в крышке слишком высоко, что не позволит установить кнопку смыва.
Перед установкой нового клапана следует сравнить его со старым элементом и выставить подходящую высоту. Для регулирования длины поплавка предназначены две рейки, расположенные по бокам и зафиксированные в нижней части изделия. Их нужно просто опустить или поднять не несколько делений.
Конечно, слишком короткий стержень запорного клапана бесполезен, кнопка смыва не будет контактировать с ним, т.е. устройство просто не будет работать. Если же подходящего запорного клапана в магазине не нашлось, задача усложняется, поскольку эти изделия не типовые. Не стоит брать “что-то похожее”, лучше проконсультироваться с опытным сантехником. Возможно, придется полностью заменить всю арматуру бачка унитаза.
Если вода набирается в бачок с характерным свистящим шумом, скорее всего, имеет место засорение фильтра на впускном клапане. Явление обычно сопровождается медленным или недостаточным заполнением бачка. Фильтр расположен под поплавком, а порядок его прочистки обычно подробно описан в инструкции.
Для прочистки фильтра нужно открутить удерживающую его зажимную гайку, снять элемент, промыть его под проточной водой, а затем установить обратно. Не помешает также промыть и весь впускной клапан, чтобы освободить протоки от скопившегося мусора. После этого вода в бачок будет набираться быстрее, а посторонний шум исчезнет.
Если проблема с засорением фильтра и протоков возникает слишком часто, имеет смысл позаботиться о фильтрации водопроводной воды, поступающей в бачок. Течи в местах соединения свидетельствуют о том, что здесь по какой-то причине нарушена герметизация. Причиной может быть неправильный монтаж унитаза или просто износ, вызванный временем.
Если течь наблюдается в местах, где имеется резьбовое соединение, следует его раскрутить и осмотреть. Изношенные элементы, например, гибкие шланги, лучше сразу же заменить новыми. Если же резьба в порядке, ее следует очистить от загрязнений и высушить. После этого нужно использовать новый уплотнитель: лен, ФУМ-ленту и т.п.
Не стоит наматывать слишком много уплотняющего материала, это может привести к деформации резьбы, но недостаток уплотнителя нередко становится причиной течи. Если материал слегка выступает за край соединения после его завинчивания, это нормально, но таких излишков не должно быть слишком много.
Нужно наматывать уплотнитель в правильном направлении по ходу резьбы. Если край резьбы направлен к мастеру, наматывать нить или ленту следует по часовой стрелке, если от мастера — против часовой стрелки. После закручивания место соединения дополнительно обрабатывают герметиком.
Течь под унитазом обычно указывает на проблемы с гофрированным шлангом, который соединяет устройство с канализацией. Если изношена резиновая прокладка (обычно так и бывает), следует ее заменить, а затем все тщательно обработать герметиком. Иногда выходит из строя сама гофра, ее тоже придется полностью заменить.
Подробно ремонт текущего унитаза представлен в следующем видеоматериале:
Если есть понимание принципов устройства и работы унитаза, а также его арматуры, то мелкий ремонт устройства будет выполнен без особых проблем. Конечно, необходимо соблюдать технологию работ, а в особо сложных случаях лучше привлечь опытного сантехника.
Автор статьи: Антон Кислицын
Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.
✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 4.8 проголосовавших: 6
Ремонт сливного бачка унитаза своими руками: и другие неисправности
На чтение 4 мин.
Прежде чем приступить к ремонту унитаза своими руками, нужно точно определить причину неисправности. В большинстве случаев требуется ремонт кнопки бачка унитаза или его механизма, визуально это может быть течь из бачка, либо его переполнение водой. Но это лишь часть поломок. Согласитесь, очень неприятно, когда в спокойную жизнь врывается проблема протечек воды. И это ещё хорошо, когда это касается только Вашего жилища, но может коснуться и Ваших соседей с нижних этажей. И тогда уже будете иметь дело не только с проблемой в Вашей квартире, а ещё и с испорченной квартирой соседей снизу.
Причины неисправностей
Вода из бачка протекает в унитаз:
Затрудненный ход рычага.
Против хода часовой стрелки откручиваем кольцо, внутри которого располагается кнопка смыва.
Снимаем крышку бачка.
Визуально осматриваем поплавковый механизм. Он может быть изогнут, перекошен или поврежден. Решение этой проблемы не составит труда.
Рычаг изогнут — Просто выпрямите его руками. Перекошен — Ослабьте гайку крепления рычага и выставьте его так, чтобы по амплитуде движения поплавок не встретил помех (стенок бачка или сливной арматуры). Зафиксируйте положение, зажав гайку обратно. Поврежден — Снимите рычаг поплавка с грушей. Слейте воду из груши и высушите. Далее трещину можно заклеить влагостойким клеем, например, эпоксидным. Дайте клею высохнуть и установите рычаг на место. Снятие кнопки смыва
Регулировка уровня воды
Бачок переполняется и вода течёт в унитаз.
Возможно перелив просто не отрегулирован. Решение: установите уровень наполняемости бачка водой регулировочными насечками, чтобы он был ниже уровня перелива.
Повреждение мембраны.
Решение:
Cнять бачок
Открутить гайку, удерживающую сливной механизм.
Удалить испорченную мембрану.
Заменить ее на аналогичную. Лучше взять в магазин старую мембрану, чтобы по её размеру выбрать новую.
Также от жесткой воды в бачке может потерять свою эластичность груша. Задубевшая груша не обеспечивает плотного прилегания к седлу. В этом случае поможет замена старой груши на новую. Еще причиной может быть налёт на седле и тогда, даже ещё эластичная груша, не сможет плотно прилечь к стенкам седла, пропуская воду. очистка седла от налетов и следов коррозии поможет решить данную проблему. Ремонт мембраны
Течь воды между унитазом и бачком:
Повреждена или закушена манжета, герметизирующая соединение унитаза с бачком.
Поможет замена манжеты на новую.
Ослабить гайки, удерживающие шток для крепления бачка к унитазу.
Снять бачок
Высушить дно бачка и конусные прокладки
Промазать прокладки герметиком
Установить все обратно
Гайка штока для крепления бачка к унитазу
Образовавшиеся трещины в бачке.
Да, такое встречается нередко, к сожалению.
Отключить бачок от подпитки водой
Тщательно высушить бачок изнутри и попытаться визуально обнаружить трещины
Если нашлись трещины, промазать их герметиком, подождать пока высохнет и открыть подачу воды.
Унитаз подтекает после смыва:
Если вода подтекает во время смыва. То причина очевидно в ослабнувшей гайке крепления сливной трубы к бачку. Нужно аккуратно подтянуть гайку крепления, предварительно сняв бачок.
Течь в местах подключения воды:
Открутить гайку гибкой подводки и внимательно осмотреть: гайку- на наличие дефектов; прокладку- на изношенность. Как правило, срок службы гибкой подводки небольшой и лучшим вариантом станет безусловная замена подводки на новую. Течь в местах подключения воды
Течет в месте подключения к выходу канализации:
Течет уплотнитель из резины.
Поможет замена уплотнителя и дополнительная смазка герметиком.
Течет гофра между унитазом и канализацией.
Решение: замена гофры на новую. Гофра между унитазом и канализацией
Течет вода в месте подключения к чугунной канализации.
Скорее всего, по истечении времени растрескался цементный раствор. Нужно снять унитаз и при помощи узкого зубила и молотка аккуратно очистить патрубок от раствора. А дальше есть два варианта:
— Заново замазать цементным раствором или клеем на основе цемента, например, клеем для плитки.
— Установить специальную резиновую редукцию для перехода на нужный диаметр с чугуна.
Прочитайте как сделать правильное соединение с чугунной канализационной трубой ТУТ.
Видео ремонт унитаза
Вывод:
Из этой статьи Вы узнали распространенные причины протечек в унитазах и способы борьбы с ними. При правильном подходе, изучив алгоритм действий, устранение течи не составит труда. Но если вы в своих силах не уверены, то не рискуйте и обратитесь за помощью к профессионалам.
Сделай сам: используйте бутылку, чтобы уменьшить количество отходов в туалете # 30DaysofGOOD
Легче сказать, чем сделать, по крайней мере, как гласит старая пословица, и мы не можем с этим согласиться. Вот почему мы проводим «30 дней ХОРОШЕГО» (# 30DaysofGOOD), ежемесячно пытаясь жить лучше. Наша задача на июль? Сделай сам.
Контейнер емкостью полгаллона может сэкономить сотни галлонов воды в год.
Среднестатистический человек смывает воду в туалете каждый день 4.5 раз. Для многих из этих туалетов каждый поворот ручки сбрасывает четыре или более галлона воды в канализацию. Это 18 галлонов туалетной воды в день на человека. Это означает, что в городе с населением всего 60 000 жителей миллион галлонов туалетной воды каждый день попадает в канализацию и отстойники.
Хорошая новость в том, что туалеты улучшились. До середины 1990-х у производителей унитазов не было требований к расходу воды. Некоторые конструкции перекачивали до семи галлонов за раз.Но в 1992 году были приняты новые правила, обязывающие производителей пересматривать конструкции унитазов с учетом низкого потребления воды, установив предел 1,6 галлона на смыв. В домах и зданиях, построенных после 1994 и 1997 годов, соответственно, необходимо было использовать эти новые туалеты. Поначалу дела шли не очень хорошо — новые конструкции не обладали теми возможностями, которые хотелось бы большинству людей, и требовали второго слива, убивающего эффективность. Туалеты старого образца время от времени ввозились контрабандой из Канады и Мексики для строительства новых домов. Однако со временем дизайн улучшился, и новые высокоэффективные туалеты стали такими же практичными, как и старый стиль.
Тем не менее, во многих старых домах до сих пор сохранилась первоначальная установка на несколько галлонов. Если у вас есть один из них (как у меня), есть несколько способов уменьшить расход воды, который они используют. И хотя полная замена унитаза является конечной целью, есть одна вещь, которую вы можете сделать прямо сейчас, чтобы сразу изменить ситуацию: поставьте стеклянную или пластиковую канистру (например, бутылку с водой) в бачок унитаза, чтобы уменьшить количество смываемой воды. .
Это был распространенный метод, который появился еще во времена военного нормирования, когда многие люди использовали кирпичи в унитазах, чтобы уменьшить потребление воды.Кирпичи, однако, не идеальны для этого, так как они могут разлагаться под водой и выбросить в канализацию наносящие вред трубы. Вместо этого найдите узкую пластиковую бутылку максимально большого размера, не мешая движущимся частям внутри унитаза. Поместите в него несколько тяжелых предметов (камни отлично подойдут), а затем залейте остальные водой. Дополнительный вес поможет уберечь его от смещения во время слива унитаза. Снимите крышку бачка унитаза и поместите канистру внутрь, в труднодоступном месте.Если вы поместите в резервуар емкость на полгаллона, вы сэкономите полгаллона воды на одну промывку или более 800 галлонов в год.
Еще один способ минимизировать расход туалетной воды — использовать сточную воду — воду из раковин и душевых, хранимую для повторного использования. Системы для этого немного сложнее, чем установка бутылки в унитаз, но доступные решения становятся все более распространенными.
Наконец, важное замечание: если у вас есть современный туалет (обычно отмеченный штампом 1,6 для использованных галлонов), метод «бутылка в баке» НЕ является хорошей идеей.Физика трубопроводов туалета заставляет воду в унитазе действовать как уплотнение против канализационной системы, к которой он подсоединяется. Если слишком сильно понизить уровень воды в унитазе, есть вероятность потерять этот барьер и наполнить ванную комнату чрезвычайно неприятным запахом. Фу.
Узнайте больше о советах и проектах Майка Сенезе на сайте DO IT.
Мы разыгрываем 1000 долларов, чтобы вы могли поделиться своими навыками DIY с другими. Примите участие в нашем испытании на ХОРОШЕМ семинаре.
Как ухаживать за туалетом
Как ухаживать за туалетом
⁄ & nbsp Ремонт ⁄ & nbsp ванной комнаты ⁄ & nbsp Как ухаживать за туалетом
Следуйте этим советам, чтобы поддерживать унитаз в идеальной форме
Разнорабочий
Уход за собой не занимает важное место в чьих-либо любимых делах, но важно, чтобы все было в рабочем состоянии.
Следуйте этим советам, чтобы избежать переполнения, потери воды и сбоев при промывке.
Затяните соединения к водопроводу, если на полу есть утечка. Также проверьте затяжку большой пластмассовой гайки на промывочной трубе внизу. Если это не сработает, возможно, уплотнительная шайба вышла из строя, и вам понадобится сантехник, чтобы заменить ее.
Загляните внутрь бачка, когда он не смывается, чтобы убедиться, что в нем есть вода. Если он пустой, проблема в впускном клапане или подающей трубе.
Если в бачке есть вода, убедитесь, что промывочный рычаг подсоединен к внутреннему крючку в верхней части бачка и поднимает поршень.
Плохая промывка может быть вызвана тем, что промывочная труба слишком плотно вставлена в корпус, ограничивая поток. Попробуйте оттянуть его назад и посмотрите, улучшится ли оно.
Неудача смыва также может быть вызвана ослаблением ручки в старых цистернах. Снимите крышку бачка, возьмитесь за ручку и затяните контргайку гаечным ключом.
Отрегулируйте уровень воды в более старом узле поплавкового шара, слегка согнув металлический рычаг поплавка вверх или вниз или отрегулировав винт в более новых моделях.
Если уровень воды в порядке, возможно, потребуется заменить пластиковый откидной клапан внутри сифонного блока.
Как устроен туалет
В большинстве туалетов используется сифонная система смыва с перевернутой U-образной трубкой, которая предотвращает утечку воды из бачка в поддон между смывом.
Современные туалеты обычно проектируются как двойной смыв, с кнопкой из двух частей или системой «смыв и удержание» для экономии воды.
Узкие цистерны могут быть слишком маленькими, чтобы включать в себя систему поплавка с шариками.Вместо этого они используют клапан Torbeck с очень коротким рычагом поплавка и мини-поплавком или вертикальный клапан с поплавковой чашей, которая устанавливается вокруг центральной колонны.
В обоих случаях механизм смыва с клапаном заменяет сифонную систему и активируется кнопкой, обычно на крышке бачка.
Унитазы с таким механизмом непросто обслуживать или ремонтировать самостоятельно, а проблемы часто требуют замены детали.
Обнаружение утечек воды вокруг вашего дома
Проверьте отсутствие утечек воды вокруг вашего дома
Если ваш счет за воду кажется необычно высоким, пора проверить, нет ли утечек.Если у вас есть счетчик воды внутри (обычно в подвале рядом с водонагревателем или главным запорным вентилем), проверка на утечки проста. (К сожалению, если ваш водомер находится на за пределами , под землей, вы не можете считывать показания своего собственного счетчика и не сможете использовать следующие методы.)
Метод всего дома
Перед сном снимите показания. Не используйте воду ночью.
Снова снимите показания счетчика утром.
Если показания совпадают, в вашем доме нет постоянной утечки.
Туалеты, шланги, смесители метод
Убедитесь, что вода не используется.
Посмотрите на счетчик. Если красный циферблат вообще движется, в вашем доме течет вода.
В этом случае отключайте воду в каждом туалете по одному и проверяйте счетчик после каждого выключения. Если унитаз протекает, этот процесс определит источник утечки.
Если шкала продолжает двигаться даже после того, как все туалеты отключены, вам следует дважды проверить смесители и заглушки для шлангов.
Обычные утечки в туалете
Посмотрите это видео, чтобы получить полезные советы и некоторые простые методы обнаружения утечек в унитазе, а затем следуйте приведенным ниже советам.
Утечки заслонки
Заслонка — это большое резиновое уплотнение на дне бачка унитаза. Если вы видите или слышите движение воды в унитазе, когда он НЕ использовался в последнее время, у вас может быть утечка из заслонки.
Для проверки на утечку:
Осторожно снимите крышку с бака и надежно уберите ее.
Поместите таблетку туалетного красителя (можно получить в офисе связи с водными ресурсами WSSC по телефону 301-206-8100) или небольшое количество темного пищевого красителя в резервуар. Подождите не менее 20 минут. Если какая-либо краска просочится в емкость, БЕЗ ПРОМЫВКИ, у вас утечка. Этот тест следует повторять каждые шесть месяцев.
Коснитесь заслонки. Если на кончики ваших пальцев попадет какой-либо материал из заслонки, заслонка изнашивается и требует замены.
У вас есть утечка внутри бачка унитаза, если:
Подъемные тросы и / или направляющая корродированы, погнуты или свисают, что мешает надлежащему закрытию заслонки.
Седло клапана, на которое опирается заслонка, покрыто окалиной или корродировало.
Утечки перелива:
Проверить уровень воды в баке. Если вода стекает в верхнюю часть переливной трубы, шаровой кран требует регулировки или замены. Если вы не уверены, льется ли вода в переливную трубу, насыпьте мелко молотый перец или детскую присыпку вдоль стенок унитаза. Если порошок перемещается к центру, происходит утечка через край.
Отрегулируйте рычаг поплавка так, чтобы уровень воды был на 2 дюйма ниже верха переливной трубы.
Слегка установите металлический рычаг поплавка для достижения желаемого уровня воды.
На пластиковом рычаге поплавка поверните регулировочный винт, расположенный в верхней части рычага.
Если в вашем туалете есть клапан типа Fluidmaster, отрегулируйте скользящий зажим.
Утечки в сифоне:
Отрегулируйте заправочную трубку над водяной линией на 1/4 дюйма над переливной трубкой.Закрепите трубку на переливной трубе, чтобы она стабилизировалась и не входила глубоко в переливную трубу. Заливная трубка никогда не должна «застревать» в переливной трубке.
Другие утечки воды
Наружные насадки и смесители для шлангов:
Шланговые насадки и внешние краны часто оставляют в «готовом к использованию» состоянии весной и летом для таких действий, как полив газона или сада. Но если вы планируете покинуть дом на длительное время, не забудьте закрыть краны изнутри дома, чтобы никто другой не мог использовать вашу воду.Если вы не можете найти внутренний клапан, свяжитесь с нами.
Шланговые насадки и наружные краны иногда оставляют включенными на длительное время. Обычные садовые шланги могут использовать от 630 до 1020 галлонов в час. Поскольку наши расценки на воду и канализацию основаны на вашем среднем дневном потреблении , ваш счет может значительно увеличиться, если вы используете много воды на улице.
Нужна дополнительная помощь?
Если вас беспокоит крупный счет и вам нужна помощь в его рассмотрении, свяжитесь с нами по рабочим дням с 7:30.м. и 19:00 по телефонам 301-206-4001, 1-800-828-6439, TTY 301-206-8345 или [email protected].
Ремонт и устранение неисправностей электрического водонагревателя
Нет горячей воды
«Замена нагревательного элемента»
Установка новой электрической воды может занять несколько часов.
нагреватель до нормальной рабочей температуры. Если у вас нет горячего
вода через два часа (вода даже не теплая), сначала проверьте, чтобы
убедитесь, что водонагреватель получает электроэнергию.Не получается
мощность — частая причина того, что новые водонагреватели не работают.
Проверка наличия электроэнергии
Вы можете проверить питание с помощью простого «тестера цепей», но для
для более полной диагностики электрических проблем вам понадобится
измеритель, измеряющий напряжение.
Чтобы проверить питание, включите автоматический выключатель с пометкой «вода».
нагреватель »(или вынуть предохранители). Снимите верхний
панель доступа. Осторожно снимите изоляцию и пластиковую крышку.Определите провода питания. Обычно они подключаются к верхнему
два винта верхнего термостата. Включите автоматический выключатель обратно
включите и проверьте напряжение на двух верхних винтах верхнего
термостат.
Табличка на водонагревателе указывает на какое напряжение подается вода.
обогреватель требует. В большинстве жилых домов 220/240 вольт (но в некоторых
составляют 110/120 вольт). Убедитесь, что ваш водонагреватель работает правильно.
Напряжение. Если он не получает требуемого напряжения, есть
возможно, проблемы с электрической системой вашего дома.Квалифицированный
электрик может понадобиться для устранения вашей проблемы с электричеством. Повернуть
выключить автоматический выключатель, заменить пластиковую крышку, изоляцию и
панель доступа.
Термостат для проверки мощности с вольтметром
Если устройство запитано правильным напряжением, но по-прежнему
не вырабатывает горячую воду, верхний нагревательный элемент, вероятно,
сгореть. Водонагреватель должен быть полностью заполнен водой перед
подается электричество или перегорит верхний нагревательный элемент
out (это называется Dry Fire).Инструкции по установке
требовать, чтобы кран с горячей водой был открыт, а горячая вода разрешена.
до включения питания не менее трех минут, чтобы он работал на полную мощность.
Это необходимо для того, чтобы из бака был удален весь воздух.
и бак полностью заполнен водой. Если верхний элемент имеет
сгорел, можно заменить. Сменные нагревательные элементы
недорогой и широко доступный. После того, как нагревательный элемент
был заменен, убедитесь, что бак полностью заполнен водой
перед повторным включением питания.
Немного горячей воды, но ее недостаточно (новая установка)
Если новый водонагреватель производит немного горячей воды, но не так много
как вы привыкли или не настолько, насколько вам нужно, термостаты могут
нужна корректировка. В руководстве по установке есть регулировка температуры.
инструкции для вашего устройства, а также важная информация по безопасности
по поводу ошпаривания. Производители водонагревателя рекомендуют температуру
установка не выше 120ºF. Более высокие температуры увеличивают
опасность получения ожогов.Прочтите и следите за температурой
инструкции по настройке и указания по технике безопасности при установке
Руководство, прилагаемое к вашему новому водонагревателю. Помните, выше
температура (выше 120ºF) может вызвать серьезные травмы.
Другая возможность состоит в том, что водонагреватель не получает
правильное напряжение (см. «Проверка электропитания» выше) .
Также возможно, что водонагреватель слишком мал или ваш
использование увеличилось.
Утечки воды
В новом водонагревателе большинство утечек вызвано утечкой.
соединения на выходе горячей или холодной воды.Иногда утечки могут быть обнаружены через фитинг (например,
вокруг клапана сброса температуры и давления) или около одного из
нагревательные элементы. Протекающие фитинги часто можно подтянуть или
отремонтирован. Утечка из нового бака происходит крайне редко.
«Электрический расширительный бак»
Капельки воды
Если заметны капли из выпускной трубы
Клапан сброса температуры и давления, давление воды в доме
может быть слишком высоким или может потребоваться расширительный бак.
Примечание — При большом количестве горячего
вода течет из выпускной трубы, выключите электропитание
и проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Не закрывайте и не закрывайте
сливная труба.
Давление воды
Проверьте давление воды в доме с помощью манометра. Рекомендуемый
давление воды составляет от 50 до 60 фунтов на квадратный дюйм. Если давление выше, чем
установить клапан регулирования давления (или отрегулировать существующий
клапан регулировки давления, если он у вас есть).Для давления воды
Если возникнут проблемы, обратитесь в местное водоснабжение или к квалифицированному сантехнику.
Большинство правил сантехники требуют наличия клапана регулировки давления, если
давление воды выше 80 фунтов на квадратный дюйм.
Тепловой расширительный бак
Когда вода нагревается, она расширяется. В старых домах расширенная
вода заталкивается обратно в водопровод. Сегодня в большинстве домов есть
клапаны предотвращения обратного потока, которые предотвращают попадание воды в ваш дом
повторный вход в водопровод. Эти клапаны могут находиться внутри воды
умягчители, клапаны регулирования давления или сам счетчик воды.Клапаны предотвращения обратного потока (также известные как «обратные клапаны») предотвращают
расширенная вода от повторного попадания в водопровод. Поскольку
расширенной воде теперь некуда деваться, давление воды в
трубы дома могут резко увеличиться, часто до такой степени, что
из выпускной трубы клапана сброса температуры и давления течет вода. А
Бак теплового расширения имеет внутреннюю воздушную камеру, которая может поглощать
расширенная вода, защищающая сантехнику, приборы и воду
обогреватель.По этим причинам в большинстве домов сейчас требуется тепловое расширение.
бак (и правильно отрегулированный клапан регулировки давления). Нет
наличие расширительного бака — самая частая причина
капает сливная труба.
ВНИМАНИЕ! Не закрывайте крышкой и не заглушайте температуру и давление
Выпускная труба предохранительного клапана. Опасность взрыва.
Как отремонтировать шумные цистерны унитаза
Шумные бачки в унитазах — обычная проблема для большинства домашних хозяйств.Они могут особенно раздражать, если туалет находится рядом со спальней. Основная причина этой проблемы заключается в том, что цистерны обычно являются наиболее перегруженными деталями в водопроводной системе. Однако шумный бачок унитаза можно легко отремонтировать с помощью основных сантехнических инструментов и в очень короткие сроки. Причин шумного бачка унитаза может быть множество. Ниже перечислены некоторые из наиболее распространенных проблем и способы их решения.
Грязный клапан
Одной из наиболее частых причин шумного бачка является попадание грязи и мусора в заправочный клапан.Роговой или свистящий звук возникает из-за давления воды, протекающей по этой грязи и мусору. Устранить эту проблему довольно просто. Первое, что вам нужно сделать, это отключить подачу воды, затем открыть верхнюю часть этого клапана и проверить, нет ли мусора или грязи. Если вы обнаружите грязь, удалите ее и восстановите верхнюю часть клапана. Включите подачу воды и проверьте трубу на предмет утечек. Это должно прекратить шум из бачка.
Гидравлический молот
Другая распространенная проблема — гудение при смывании унитаза.Это может быть вызвано изношенной шайбой диафрагмы клапана, которую относительно легко отремонтировать. Все, что вам нужно сделать, это заменить шайбу. Всегда не забывайте сначала отключать подачу воды. Войдите, разделите шаровой кран, и вы найдете черную резиновую шайбу. Замените ее новой шайбой. Вставьте его правильно и верните шаровой кран на место.
Сломан поплавковый выключатель
Если вода в бачке переливается из трубы в центре, проблема может быть в поломке поплавкового выключателя.Это также может быть вызвано неправильной регулировкой поплавкового выключателя. Этот переключатель можно отрегулировать двумя способами. Один из способов — немного отвинтить поплавок с помощью регулировочного винта наверху клапана, чтобы отрегулировать поплавок. Если поплавковый выключатель сломан, возможно, вам придется его полностью заменить.
Вибрация в сборе и штоке омывателя
Если вы обнаружите, что бачок унитаза издает громкий звук, похожий на гудок, при смыве, проблема может быть связана с вибрацией узла шайбы и штока наполнительного клапана.Чтобы решить эту проблему, снова отключите подачу воды. Отвинтите верхнюю часть заправочного клапана или узла шарового крана, который находится внутри бачка. Выньте узел шайбы, шток и поплавок; затем подденьте шайбу и переверните. Плотно вдавите его на место и, положив руку на открытый кран, включите воду. Это позволит вымыть всю грязь, которая могла застрять внутри. Как только вы это сделаете, соберите систему и проверьте ее промывку.
Руководство по поиску и устранению неисправностей
Sloan Flushmate | FlushmateRepairParts.com
A) Состояние: вода течет и не отключается
Состояние выбега может быть вызвано недостаточным давлением воды, неправильно отрегулированным картриджем промывочного клапана или засорением впускной сетки. Обратитесь к «Требованиям к установке» для получения информации о рекомендуемом минимальном давлении. (См. «Что следует помнить», где описан простой метод определения достаточного давления воды). Проверьте давление воды, предельное давление может вызвать любое из этих условий.Если было проверено достаточное давление воды и унитаз продолжает работать, могут потребоваться следующие шаги:
Убедитесь, что кран подачи воды полностью открыт.
Проверьте регулировку привода.
Промывочная штанга (I) или кнопка не должны мешать работе привода.
Правильный зазор должен составлять приблизительно 1/8 дюйма, когда нажимная кнопка или ручка смыва находится в неподвижном состоянии.
На зажимах кнопочного типа ослабьте установочный винт на приводе (см. F в списке компонентов) и поверните привод вверх (против часовой стрелки) или вниз (по часовой стрелке) до получения необходимого зазора.
Для приспособлений, устанавливаемых заподлицо, соблюдайте зазор. (См. Рис. 1) При необходимости отрегулируйте привод, чтобы обеспечить надлежащий зазор.
Когда будет получен надлежащий зазор, затяните установочный винт.
Проверьте сетку впускного отверстия
Закройте кран подачи воды.
Сполосните унитаз, чтобы сбросить давление.
Отсоедините линию подачи воды от хвостовика подачи (A). (См. Рисунок 6)
Осмотрите входную сетку и удалите все, что может блокировать поток воды в бак FLUSHMATE®.
Входную сетку можно снять, вставив небольшой заостренный предмет (например, большую скрепку или лезвие перочинного ножа) в нижнюю стойку подачи и ослабив входную сетку. (См. Рисунки 7a, 7b, 7c)
Установите на место входную сетку, протолкнув ее вверх в хвостовик подачи кончиком пальца. (См. Рисунок 7d)
Снова подсоедините линию подачи воды и полностью откройте кран подачи воды. Испытательная установка путем смыва туалета.
Снимите, осмотрите и установите картридж промывочного клапана (3).
Закройте кран подачи воды и сполосните унитаз, чтобы сбросить давление.
На приспособлениях с утопленной ручкой отсоедините промывочный стержень от рычажного механизма ручки и откиньте его от картриджа промывочного клапана. Нет необходимости ослаблять фиксирующие зажимы. (См. Рис. 3). Извлеките картридж клапана промывки, используя ручки плоскогубцев. (См. Рисунок 2). Поверните картридж промывочного клапана против часовой стрелки, пока не сможете вынуть его из резервуара FLUSHMATE®.
Осмотрите открытые уплотнительные кольца на картридже клапана промывки на предмет закупорки или повреждений.Если уплотнительные кольца повреждены, картридж клапана промывки следует заменить. Перед установкой очистите уплотнительное кольцо от мусора. (См. Рисунок 4)
Вставьте картридж с промывочным клапаном в резервуар FLUSHMATE® и ввинчивайте его по часовой стрелке на место, пока одна (1) черная резьба (на резервуаре FLUSHMATE®) не появится над картриджем с промывочным клапаном. (См. Рис. 5). Полностью откройте кран подачи воды и продолжайте закручивать картридж клапана промывки по часовой стрелке, по 1/4 оборота за раз, делая короткие паузы между каждыми 1/4 оборота, пока вода не перестанет течь в унитаз и СМЫВАТЕЛЬ ® резервуар находится под давлением.
Тестовая установка для смыва туалета. Установите на место шток промывки и рычажный механизм.
B) Состояние: слабая, неполная, вялая промывка или ее отсутствие.
Недостаточное давление воды, неправильно отрегулированный картридж клапана промывки, забитая сетка на входе или недостаточный приток воздуха могут вызвать слабую, вялую промывку или ее отсутствие.
Убедитесь, что кран подачи воды полностью открыт.
Проверьте правильность регулировки срабатывания, см. Условие A-2, «Вода течет и не отключается.«
Закройте кран подачи воды.
Сполосните унитаз, чтобы сбросить давление.
Отсоедините линию подачи воды от хвостовика подачи (A). (См. Рис. 6).
Осмотрите входную сетку и удалите все, что может блокировать поток воды в бак FLUSHMATE®.
Входную сетку можно снять, вставив небольшой заостренный предмет (например, большую скрепку или лезвие перочинного ножа) в нижнюю стойку подачи и ослабив входную сетку.(См. Рисунки 7a, 7b, 7c)
Установите на место входную сетку, протолкнув ее вверх в хвостовик подачи кончиком пальца. (См. Рисунок 7d)
Осмотрите воздуховод (D) на предмет препятствий или повреждений. (См. Рис. 8).
Убедитесь, что кран подачи воды закрыт и унитаз был спущен для сброса давления.
Снимите крышку воздуховода. (См. Рисунок 9)
Снимите клапан-утконос с крышки воздухозаборника.(См. Рис. 10) Плоские «губки» клапана Duckbill должны полностью открываться, когда стороны квадрата сжимаются вместе. (См. Рис. 11). Промойте клапан Duckbill от любых препятствий или минеральных отложений. Если клапан Duckbill поврежден, его необходимо заменить.
Вставьте клапан Duckbill в корпус воздухозаборника. (См. Рисунок 12)
Установите обратно колпачок воздуховода и затяните только вручную. (См. Рисунок 13)
Подсоедините линию подачи воды и полностью откройте кран подачи воды.
Проверьте воздухозаборник на предмет достаточного притока воздуха. Нанесите небольшое количество воды (две-три капли) на отверстие в верхней части крышки воздухозаборника (см. Рисунок 14) и сполосните унитаз. Если воздушный индуктор работает должным образом, вода будет всасываться (см. Рисунок 15).
Проверьте картридж клапана промывки на предмет утечек. Налейте небольшое количество воды в корпус картриджа. (См. Рис. 16). Если пузырьки выходят из центра или края картриджа с промывочным клапаном, его следует заменить.
C) Состояние: течь из вакуумного прерывателя
Если вакуумный прерыватель (E) протекает, вероятно, давление воды недостаточное или недостаточный поток из-за засорения входной сетки в нижнем хвостовике подачи.
Система укладки и выравнивания керамической плитки DLS
Укладка плитки и керамогранита Выравнивание плитки и керамогранита Плитка и керамогранит DLS
Каждому в свое время приходилось самостоятельно делать в квартире, пусть даже незначительный ремонт. Но когда вопрос касается укладки керамической плитки, то даже на ум не приходит самому приниматься за этот процесс. Но все же справиться с таким заданием может даже новичок благодаря инновационному способу, который позволяет самостоятельно осуществить правильное выравнивание плоскости облицовочного материала.
1. Особенности системы DLS
В чем секрет этой системы? Данный способ исключает вероятность просадки плитки после полного высыхания клея. Чтобы правильно понять принцип ее действия сначала нужно разобраться, что входит в ее состав:
Основа. Вставки с усиками, изготовленные из пластика.
Клинья. Количество пластиковых клиньев в системе должны соответствовать количеству основ.
Внимание!
Названия деталей в составе DLS отличается от деталей системы СВП. Здесь зажим – это щипец, с помощью которого клин вводят в основу.
Все понимают, что процесс облицовки керамической плиткой или керамогранитом может осуществлять только профессионал. С этим мнением все смирились, только малое количество людей может ответить на вопрос — почему? Сложность лишь в том, что вряд ли не обученный человек может обеспечить ровную поверхность кладки и одинаковые швы между плитами. Но воспользовавшись системой DLS, этот вопрос можно решить без проблем – плитка будет лежать на стене или на полу идеально ровно даже в том случае, если рабочая поверхность или даже сама плитка имеет изъяны. Более того, нет ограничений в дизайне раскладки плитки, потому как система DLS полностью универсальна.
Совет!
Не стоит экономить на покупке такого элемента как щипцы-зажим, а покупать его только у производителей системы. Только качественный зажим имеет эргономичную ручку, может верно настроиться к размеру плитки и ограничит силу зажима.
2. Пошаговая инструкция по облицовке кафелем с системой DLS
1. Поверхность на которую будет производится укладка должна быть предварительно правильно подготовлена.
2. На начальном этапе работы необходимо все материалы для монтажа правильно подготовить и разложить определенным образом, чтобы было удобно их доставать.
3. На рабочую поверхность наносится специальный клеящий состав под плитку.
4. Укладывается кафель, который нужно зафиксировать основами. Предварительно в ушко основы вставляются клинья, после чего зажимом рабочий проводит выравнивание плитки.
Внимание!
Если монтажные работы по укладки плитки проводятся на стену, первый ряд должен быть максимально ровным.
Популярная керамическая плитка
Все коллекции керамической плитки
3. Преимущества DLS
Новые технологические разработки позволяют значительно упростить монтаж и сделать его более доступным даже для не профессионалов. Система DLS не является исключением, и ее появление позволило проводить облицовочные работы по укладке кафеля самостоятельно, без привлечения специалистов. В чем преимущество DLS?
+Доступность к работе без особых навыков.
+Экономия времени. Воспользовавшись системой DLS, процедура облицовки поверхности кафелем отнимет в 4 раза меньше времени, чем обычно.
+Идеально ровная поверхность и швы.
+Зажимы и клинья можно использовать неоднократно.
+Возможность одновременно выравнивать 4 смежные плитки.
+Устройство зажима DLS позволяет работать с облицовочными плитками разной толщины – от 3 до 20 мм.
+Основы DLS играют роль и крестиков для шва.
Популярный керамогранит
Все коллекции керамогранита
4. Недостатки DLS
Основные недостатки системы:
-Завышенная стоимость комплектующих.
-После высыхания клеевой основы, исправить возможные упущения в работе станет невозможным. И хотя система гарантирует ровную укладку и швы, в любом случае лучше своевременно проконтролировать все уровни.
Внимание!
Разработчики системы DLS сделали все для того, чтобы сохранить преимущества и убрать недостатки системы СВП.
5. Как производится монтаж кафеля при помощи системы DLS
Вопрос о том, каким способом можно монтировать плитки с помощью инновационной системы DLS интересует каждого, и это естественно. Но в том и заключается преимущество системы, что она помогает не только выровнять поверхность плитки, но позволяет укладывать ее в 3 разных вариантах:
Такие возможности системы позволяют укладчику уложить плитку всевозможными узорами, что немало важно на сегодняшний день с учетом развития разработок дизайнеров. Она проста в работе и полностью окупаема. Но все же, главное ее достоинство заключается в том, что сегодня каждый желающий может самостоятельно научиться выкладывать плитку любым узором, при этом обеспечить красивый и эстетичный вид укладки.
Стоит отметить, что система не является полностью автономной и самостоятельно не может обеспечить ровную кладку плитки. Ее нужно, прежде всего, рассматривать как удобное и облегчающее работу устройство, которое может исключить подгонку плитки и делает облицовку точной и качественной.
Система укладки плитки. СВП система укладки плитки: плиточные работы на кухне
рекомендации по работе от профессионалов
Если раньше плиточные работы разумнее было поручить профессионалу, то теперь современные системы укладки упрощают процесс. В статье мы раскроем основные положения системы длс и технологический процесс укладки плитки с ее помощью.
Что такое система выравнивания плитки dls?
Технологии не стоят на месте, появляются новые методы и новые строительные материалы. Благодаря dls можно быстрее и аккуратнее положить керамику по уровню. Не будет перекосов и перепадов.
Комплектация и функционал
В базовую комплектацию входят:
зажимы;
клинья;
инструмент.
Система dls – это не автономный способ укладки, но вспомогательное средство, позволяющее укладывать кафель на одном уровне и избегать перекосов. Это особенно практично, если речь идет о крупных форматах. В таком случае нелегко просмотреть всю площадь и «на глаз» ровно положить не получится.
Почему важно монтировать облицовку по уровню и без перепадов?
Если кафель укладывается «на слой», это влечет за собой больший расход плиточного клея. Перекосов не избежать, а это отрицательно влияет на внешнюю привлекательность облицовки. Под ней могут образоваться пустоты, лишний клей со временем усядет. Результатом станут сколы и трещины в облицовке.
Повышение травматизма. Кривизна облицовки создает опасные зоны, ведь за неровно положенную плитку можно зацепиться.
Кривизна влечет за собой разрушение слоя затирки, появление зон, где скапливается грязь, пыль или где появляется грибок.
Чтобы избежать этих неблаговидных последствий, понадобится система укладки плитки dls.
Сравнение системы DLS и СВП — видео профессионального плиточника
Начинаем работу
Основание должно быть ровным и хорошо подготовленным. Все перепады нужно удалить, может потребоваться заливка пола по уровню. И все же длс помогает укладывать керамику на неровное основание, но в таком случае нужно следить за слоем клея.
Потребуется разная толщина и использование разных гребенок. Если для одной плитки требуется больший слой, но вы его не положили, то система выравнивания визуально поднимет кафель. Но под ним образуются пустоты, которые могут грозить трещинами и сколами.
Итак, вы укладываете кафель. Как функционирует длс система?
Зажим служит основанием из твердого пластика. Зажимы dls выполнены из качественного материала, который имеет высокие показатели прочности на изгиб, ему можно придать любую форму и он не сломается. Это неоспоримое преимущество. Основание будет находиться с тыльной стороны плиток, оно служит для объединения соседних фрагментов.
Обратите внимание
Покупайте качественные материалы, потому что некачественный пластик будет быстро ломаться, работать с такими приспособлениями невозможно.
Ножка определяет ширину шва, а высота элемента определяет максимальную толщину плитки.
Клинья вводятся в зажимы, они служат для надежной фиксации соседних плиток на одном уровне. Клинья – многоразового использования. Их можно применять до 50 раз.
Иногда в комплекты входит вспомогательный инструмент, который нужен для вбивания клиньев в зажимы. Это щипцы, которыми можно загнать клин в зажим на необходимую глубину. В других же случаях клинья вводятся вручную.
Технология укладки
Стена или пол облицовывается керамической плиткой.
Кафель укладывается на клей, а с края с отступом в 5 см вставляются два зажима. Напоминаем, что речь идет о крупных форматах.
Можно использовать по два зажима на фрагмент или же контролировать крестообразные швы со всех сторон. Второй вариант предпочтительнее, ведь позволяет в точности регулировать шов, а не только плоскость.
Укладываете смежные фрагменты.
Часть зажима, что выступает, фиксируется клином. В результате швы могут несколько разойтись, так что нужно их визуально подправить. Лучше вставлять клинья не сразу, но после укладки нескольких фрагментов.
Через сутки зажимы нужно сбить.
После того как плитка зафиксировалась, нужно выбить зажимы между швами. Для этого можно использовать резиновый молоток. Сбить зажим нужно таким образом, чтобы основание осталось под кафелем, а ножка полностью отлетела. Клинья можно использовать еще 30-50 раз. В таком случае можно качественно затереть швы.
Стандартно на стык двух плиток требуется два зажима и клина. Но если керамика имеет сторону больше 1 м, то потребуется третий комплект. Количество клиньев и зажимов варьируется в зависимости от параметров материала и информации от изготовителя.
Достоинства dls
Ускорит процесс укладки.
Есть возможность работать как с напольной, так и настенной плиткой. Это универсальная система, которая подойдет для кафеля толщиной от 3 до 20 мм.
Можно использовать при любой раскладке плитки. Для диагональной раскладки традиционные крестообразные крестики для швов не подойдут, а dls система выравнивания плитки – универсальная.
Процесс укладки и тонкости работы с системой ДЛС в этом видео
Когда не следует использовать
Не подойдет для укладки малоформатной керамики:
Потому что ширина пластикового основания будет больше, нежели требуемая толщина плиточного клея. Это повлечет за собой ненужный расход клея и большие затраты.
Малоформатная плитка отлично просматривается, так что укладывать по уровню можно и без системы.
Потребуется больше клиньев и зажимов. Их установка наоборот замедлит процесс укладки и удорожит его.
Так что разумно использовать систему длс для плитки от 50 см одна сторона. Нужна система и для длинной плитки, например, 19х90. Это связано с тем, что продолговатая плитка «может играть»: когда ее придавливать к основанию, она поднимается.
Изобретательные умельцы делают аналогичную систему выравнивания плитки своими руками. Рационально ли это?
ИтогСистема позволяет упростить монтаж керамической плитки. Она не подойдет для малых форматов, но незаменима при укладке большого кафеля.Немного практики и вы сможете пользоваться этой до простоты гениальной системы выравнивания.
obplitke.ru
Система выравнивания и укладки плитки DLS
Как уложить плитку ровно.
Итоговый внешний вид помещения в большой степени зависит от качества выполненных работ. Даже самый продуманный дизайн будет выглядеть неаккуратно, если плитка уложена неровно, швы различаются по толщине, поверхность волнистая, с ощутимым перепадом высоты краев соседних плиток. По неровно уложенному полу неприятно ходить, в кривых швах будет скапливаться грязь. Качество работы плиточника определяется ровностью получившейся в итоге поверхности. Поэтому основная проблема, которая встает перед плиточником – это проблема выравнивания плитки при укладке.
Для достижения идеального результата нужно сначала подготовить поверхность под плитку. Проводится уборка поверхности от грязи, пыли и каких-либо дефектов, затем производят выравнивающую стяжку. После необходимой подготовки поверхности под плитку, можно приступать к непосредственной укладке. Избежать сдвигов плитки и, как следствие, неровностей, на этом этапе работы поможет использование приспособлений для выравнивания поверхности, такие как правило, пузырьковый или лазерный уровни или специальные системы для укладки плитки.Самым эффективным и простым способом облегчить укладку плитки является применение системы для укладки и выравнивания плитки. Принцип действия системы заключается в фиксации соседних плиток и выравнивании их поверхностей друг относительно друга и корректировке швов.
Такая система заменяет крестики, так как позволяет регулировать толщину швов и выстроить прямые углы, а также выравнивает расположение плиток, позволяя выложить единую ровную поверхность.Система укладки и выравнивания плитки состоит из двух основных частей: клина, захватывающего соседние плитки и выравнивающего их друг относительно друга и фиксирующей клин основы, укладывающейся под плитку. Таким образом, клинья не дают при выравнивании одного угла плитки «улететь» противоположному углу.
Одной из самых удобных на данный момент систем на нашем рынке является система DLS, так как эта система позволяет в значительной степени автоматизировать процесс укладки плитки, работа с ней идет быстрее, чем с большинством других подобных систем, и, что немаловажно, с ее помощью провести работу качественно могут даже новички.Эта система позволяет работать с любым материалом толщиной до 12 мм. Шов получается ровный, шириной 1,5 мм.Клин DLS отличается от клиньев других систем шириной, обеспечивающей зажим одновременно до 4-х плиток одним клином на перекрестье, что позволяет сократить расходы и ускорить процесс. В то же время системы с узким клином предполагают использование четырех клиньев на перекрестье. Клин многоразовый, после демонтажа системы может использоваться повторно.
Основа данной системы оснащена дополнительными «усиками», заменяющими привычные крестики. Укладывать плитку можно тремя способами:
с крестообразным пересечением, фиксируя одновременно 4 плитки;
с «Т»-образным пересечением, закрепляя между собой 3 плитки;
без пересечений, выравнивая две плитки.
Дополнительным элементом этой системы является зажим, позволяющий без усилий быстро загнать клин в основу и выровнять все захваченные клином плитки. Применение зажима позволяет уменьшить усталость рук и сократить вероятность их травмирования.
4dls.pro
Система выравнивания плитки. СВП или DLS?
При выполнении ремонта любой сложности и объёма хочется идеального качества, аккуратности, долговечности, но даже при определённых навыках выполнить некоторые работы, например, уложить плитку ровно и красиво, бывает затруднительно. Технический и инструментальный прогресс не стоит на месте: система выравнивания плитки призвана значительно облегчить работы по её укладке – это современное решение, которое сэкономит время- и трудозатраты мастера-профессионала, а исполнителю бытовых ремонтных работ на любительском уровне даст возможность выполнить их максимально качественно.
Пришедшая из зарубежья инновационная идея быстро прижилась и в России. По принципу работы различают непосредственно СВП и работающую аналогичным образом, но имеющую конструктивные отличия DLS – многие профессиональные мастера отдают свои предпочтения тому или иному способу, а в чём их различия и преимущества предлагаем ознакомиться в этом обзоре.
Что такое система выравнивания плитки?
Следует отметить сразу: система выравнивания плитки автономной не является и самостоятельно плитку ровно не кладёт. Её следует рассматривать как очень удобное, значительно облегчающее работу вспомогательное приспособление, которое исключает подгонку плитки «на глазок» и делает облицовку как вертикальных, так и горизонтальных поверхностей максимально точной, а значит качественной. Особенно рекомендовано использование такой системы при укладывании крупноформатных плит (например, из керамогранита, размером 50х50, 60х60 и больше) – средние и большие площади даже намётанному глазу охватить трудно, а потому перекос или нарастающие с каждым фрагментом перепады плитки могут быть заметны не сразу, но зато испортят всю работу в целом.
Что собой представляет система выравнивания плитки? Устройство её просто и гениально: в состав входят всего два конструктивных элемента, выполненные из прочной, ударостойкой пластмассы (некоторые многоразовые элементы дорогих систем выполняются из прочного металлического сплава) – зажим и прищепка-клин, количество клиньев и зажимов зависит от площади укладки и размера фрагментов плитки. Цена такой системы достаточно небольшая, а эффект ее использования впечатляет – никаких, даже незначительных перепадов между плитками при правильном применении системы не возникнет. В качестве дополнительного инструментария понадобятся специальные щипцы для клиньев, похожие на тонкие изогнутые клещи.
Принцип работы СВП
Основы работы с системой выравнивания плитки заключается в следующем: между соседними плитками устанавливаются два-три (в зависимости от размера плитки) зажима с плоской основой под нижние части плитки, на каждом из которых фиксируется поперечный стягивающий клин, плотно прижимающий плиточные плоскости. Естественно, поверхность под укладку должна быть предварительно подготовлена и выравнена: нагрузка, которую даёт затянутый зажим, исключает проседание и усадку плиточных плоскостей при высыхании клеевой основы, смещение относительно друг друга или вертикальное «сползание» плиток.
Зажимы устанавливаются определённым образом: оптимальным вариантом их расположения считается установка по одной ключевой точке на каждом ребре плитки с отступом от угла фрагмента на 5-6 см. При длине стороны плиточного фрагмента свыше одного метра рекомендована установка контрольного зажима в центральной части длинного ребра плитки.
После высыхания клеевого состава (как правило, сутки или двое после укладки) зажимы и клинья удаляются направленными ударами резинового молотка вдоль шва или любым другим удобным способом. Тонкая ножка зажима переламывается, и плоская основа остаётся под плиткой, а многоразовые клинья используются для последующих работ (в качественных системах использование стягивающих элементов возможно до 30-50 раз).
СВП является практически универсальной системой, которая подойдёт и для полов, и для облицовывания стен, — работы при этом могут вестись с плиткой толщиной 6…12 мм.
Отличие системы выравнивания DLS от СВП
Иногда у начинающих мастеров и даже профессионалов возникают вопросы по поводу различия и преимущества использования в работе систем выравнивания плитки – DLS и СВП. Предлагаем к рассмотрению некоторые из них:
размеры зажимов и клиньев системы DLS значительно отличаются от размеров зажимов и клиньев системы СВП – такая массивность DLS, дополнительное ребро жёсткости по нижней части клина и большая площадь опоры даёт лучшую нагрузку на плитки, не позволяя им «гулять» относительно друг друга. Эта особенность не так заметна на плитках малого формата, но на крупноформатных элементах непременно сыграет добрую службу – отзывы мастеров на специализированных сайтах говорят о том, что тонкие и мягкие клинья СВП на больших плитах способны к прогибанию, и края плиток, соответственно, приподнимаются и не выравниваются в плоскости;
DLS – это полностью укомлектованная система из клиньев, зажимов и щипцов, в то время как бюджетные решения СВП представляют собой только определённое количество клиньев и зажимов. Комплектность системы влияет и на её стоимость: при одинаковом количестве клиньев и зажимов DLS стоит дороже, нежели СВП;
толщина ножки зажима DLS, несмотря на её кажущуюся массивность, тоньше, чем у зажима СВП, и составляет порядка 1,5 мм против 2 мм у СВП: это, соответственно, скажется и на толщине швов между плитками;
устройство зажима DLS позволяет работать с плиткой различной толщины – от 3 до 20 мм;
ножка зажима ДЛС имеет складную конструкцию: это может сыграть роль в случае, если мастер оставляет участок незаконченной работы на завтра, – случайно задев и обломив ножку СВП, бывает очень проблематично достать старое основание из-под плитки, чтобы на её место установить новый элемент. В случае с ДЛС этого не произойдёт – ножка зажима просто сложится, но не отломится у основания.
Преимущества и недостатки систем выравнивания плитки
Помимо несомненного удобства применения в укладочных работах системы выравнивания плитки и простоты её конструкции, следует отметить и другие преимущества, которые дают системы СВП и ДЛС:
соседствующие плитки могут быть разной геометрии и размера;
на общепринятую технологию укладки плитки ДЛС или СВП никак не влияют, но при этом значительно возрастает скорость работ и качество их выполнения;
система выравнивания плитки СВП значительно дешевле системы выравнивания плитки или полов DLS;
к недостаткам СВП некоторые мастера относят невозможность сделать зазор между соседними плиточными рёбрами менее 3 мм – это стандартный размер ножки устанавливаемого между плиточными торцевыми поверхностями зажима; проблема разрешается при использовании DLS с более тонким основанием;
за счёт большего основания зажима системы ДЛС не происходит разъезжания шва, как это иногда наблюдается у СВП при затягивании клиньев.
Как выяснилось, система выравнивания плитки бывает очень разной, и рекомендации профессиональных мастеров относительно того, какую систему лучше использовать в работе, таковы:
на больших форматах (значительных укладочных площадях, размерах плитки 50х50 см, 60х60 см и более) явные преимущества имеет система DLS: более мощные клинья и зажимы с широкой опорой отлично удерживают плитки, не позволяя им перекашиваться. СВП тоже может быть использована, но при постоянном контроле состояния клиньев;
на укладочных площадях и плитках среднего размера (к примеру, 30х30 см, 40х40 см и около того) системы СВП и ДЛС примерно равны и могут быть использованы в равной степени предпочтения;
на мелких форматах (20х20 см и меньше), казалось бы, должна выигрывать СВП, но и тут система выравнивания плитки ДЛС имеет некоторые финансовые преимущества: конструкция зажимов позволяет устанавливать их не по одной из сторон, а на перекрестие швов – таким образом, получается существенная экономия на расходном материале. Кроме того, если плиточные фрагменты совсем мелкие, например 10х10 см, установить по каждой стороне клинья СВП в двух точках будет просто нереально.
Отзывы любителей и профессионалов относительно любой из систем выравнивания плитки сводятся к тому, что стоимость такой системы быстро окупает себя за счёт высокой производительности и великолепного качества укладки. Если говорить о конкретных значениях, то стоимость СВП, к примеру, составит в среднем не более 2% от всех затрат на материалы (плитку, клеевую смесь, затирку и т. д.) и стоимости работ по укладке. Система выравнивания плитки DSL за счёт более широкого функционала и более полной комплектности обойдётся несколько дороже.
proinstrumentinfo.ru
СВП система укладки плитки: плиточные работы на кухне
Оглавление статьи:
Вступление
Что самое трудное в укладке плитки? Совершенно правильно, это создать ровную поверхность плитки, без перепадов уровней плитки при этом сохранить равномерность швов между плитами.
Относительно недавно, появилась система, позволяющая практически автоматом создавать ровную поверхность плитки без особых усилий и даже без опыта работ.
Называется эта система: Система выравнивания плитки СВП. Отечественный аналог западных систем: Rubi Tile Level и Raimondi levelling system и т.п.
СВП система укладки плитки описание
СВП система укладки плитки представляет собой конструкцию из двух элементов:
1. Первый элемент укладывается между плитками, опорной площадкой под плитку. Плоский опорный штырь СВП служит фиксатором ширины шва между плитками. 2. Второй элемент СВП это клин (коническая пластиковая вставка). Она вставляется в «уши» первого элемента СВП и движением клина выравнивает сразу две соседние плитки.
Как работать с системой СВП
Работ с системой СВП не отменяет основные правила плиточных работ:
1. Поверхность пола для укладки плитки должна быть ровной сухой и максимально подготовленной для сцепки плитки с основанием через плиточный клей (грунтовка поверхности необходима). 2. Плиточный клей наносится на пол, а не на плитку. Для нанесения клея на пол применяют зубчатый шпатель с шириной зуба 6-8 мм.
Совет профессионалов. Для удобства работы с системой СВП у профессионального зубчатого шпателя (полутерок) нужно срезать крайний зуб (фото 1) или использовать шпатели на фото 2. Это позволит при нанесении клея на пол, убирать плиточный клей от края соседней плитки.
фото 1фото 2
Этапы работ
1. Выберите удобный вариант укладки плитки: от видимого угла кухни или с середины. 2. Нанесите на пол разметку укладки. Для проверки разложите плитку на пол без клея (сухая укладка). При необходимости поправьте разметку, сместив начало укладки, чтобы видимые плитки укладывались без подреза. 3. Уложите первую плитку, тщательно выровняв её по всем возможным горизонтальным уровням. Клей наносится на пол. 4. По краям плитки, где будет уложена следующая плитка, вставьте опорную часть системы СВП (по две на сторону). 5. Уложите вторую плитку.
Важно! Если швы между плитками планируется делать толще опорной части, систему СВП применяют совместно с крестиками для плиточных швов.
6. Клином системы СВП выровняйте вторую плитку по отношению к первой. Проверьте горизонтальность поверхности двух плиток строительным уровнем.
Продолжите укладку плитки, используя систему СВП.
Как вынимать систему СВП после укладки
После укладки и застывания плитки, систему СВП нужно снять. Для этого понадобится резиновый молоток (резиновая киянка).
Легким боковым ударом система СВП сбивается с плитки, «под корешок». Под плиткой остается основание хомута.
Примечание: Именно непрочное крепление системы к опоре может стать отламыванием опорной части хомута СВП от основания при выравнивании плитки (заклинивании). Нужно быть осторожным при вставке клина, клин нужно вставлять равномерно, без перекосов. Есть специальный инструмент для равномерной вставки клиньев СВП.
Видео статьи: СВП система для плитки
Другие статьи раздела: Плиточные работы на кухне
Похожие статьи
Поделись статьей с друзьями:
remont-kuxni. ru
Система DLS — укладка плитки в два счета
Практически каждому человеку хотя бы раз в жизни приходится делать ремонт своими силами. Когда ставится задача красиво и качественно уложить керамическую плитку или керамогранит, здесь возникают определенные трудности. Квалифицированному специалисту выполнить такую работу не составит большого труда. А вот что в данной ситуации делать человеку без опыта?
Оказывается, выход существует: на подмогу придет система DLS. Укладка плитки с ее помощью позволяет создать максимально ровную плиточную поверхность на полах и стенах даже новичку. В отличие от классического варианта, система DLS экономит силы и в разы сокращает время на укладку плитки.
Принцип действия
В состав системы входят:
Основа. Пластиковые вставки с усиками толщиной 1,5 мм.
Клинья. Производятся из ударопрочного пластика. Их количество должно быть равно количеству основ. Клинья засовываются в ушко основы и выравниваются с помощью зажима. В отличие от основ, клинья пригодны для многоразового использования.
Зажим. Это приспособление является главным при работе с системой.
Какой секрет кроет в себе система DLS? Укладка плитки, как правило, по плечу мастерам-профессионалам. Но не каждому известно почему. Основная проблема заключается в получении одинаковых швов и ровной керамической поверхности. Технология укладки плитки системой DLS дает возможность предотвратить проседание и сдвиг укладываемого материала во время высыхания.
На начальном этапе наносится клеящая основа, на которую будет стелиться покрытие. После на поверхность укладывается плитка и со всех сторон фиксируется основами, в ушко которых вставляются клинья. С помощью зажима производится выравнивание поверхности. Как только клей высохнет, клинья выбиваются молотком.
При укладке керамического покрытия на стену следует учесть, что начальный ряд обязан быть максимально плоским и ровным, потому как в дальнейшем это упростит монтаж и не потребует вспомогательного инструмента.
Плюсы и минусы
Система укладки и выравнивания плитки DLS изначально была придумана для того, чтобы облегчить жизнь обычному человеку. Она предоставила возможность выполнять такую профессиональную работу, как укладка плитки, собственноручно.
Основные преимущества DLS:
Экономит время. С помощью системы можно постелить плитку в 4 раза быстрее по сравнению с традиционным способом.
Уложить плитку сможет даже новичок.
В процессе работы между плиточными швами не возникает перепадов по уровню и они получаются идеально ровные.
Позволяет проводить монтаж плитки как на полу, так и на стене. Благодаря системе удается максимально ровно уложить начальный ряд, обеспечивающий правильное положение последующих рядов настенного покрытия.
С помощью системы можно одновременно выровнять 4 смежные плитки, что существенно ускоряет процесс укладки.
Не нуждается в установке крестиков и их извлечении.
Минимум мусора, который остается по окончании работ.
Клинья и зажим можно использовать повторно, что существенно экономит расходы при последующей укладке.
Что касается минусов системы, то их немного. Но все же стоит о них упомянуть.
Основной недостаток — относительно высокая стоимость комплектующих. Тем не менее в конечном счете выйдет дешевле, чем оплачивать услуги специалиста-плиточника.
Еще одним минусом системы является то, что отрегулировать плитку можно лишь до высыхания клеевого основания. Хотя учитывая то, что DLS гарантирует ровную укладку, это не столь важно. Но все же лишний раз не помешает убедиться в качестве уложенной поверхности еще до застывания клеящей смеси.
В целом система укладки и выравнивания плитки DLS отзывы имеет только положительные.
DLS или СВП: какая из них лучше?
СВП-система на сегодняшний день используется не менее активно. Обе системы похожи в применении, тем не менее имеют некоторые различия.
В отличие от СВП, система укладки и выравнивания плитки DLS воздействует на 4 плитки одновременно, благодаря чему сокращается время выполнения работ.
При использовании системы СВП температура воздуха не должна опускаться ниже 10 градусов тепла. В случае с DLS подобные ограничения отсутствуют.
DLS дает возможность работать с любым материалом толщиной до 1,2 см, СВП годится только для керамики и керамогранита.
Отсюда следует вывод, что DLS является более современной и продвинутой системой, чем СВП. Разработчики сохранили в ней все преимущества своей предшественницы и в то же время исключили ее недочеты.
Способы монтажа плитки с системой DLS
Чем же еще хороша система DLS?
Укладка плитки таким способом может выполняться в трех различных вариантах:
Крестообразно — одновременно фиксируется 4 плитки.
Т-образно — работа происходит с 2-мя плитками.
Без пересечения — фиксируется 1 плитка.
Использование данных приемов позволяет создавать из укладываемого материала разнообразные узоры.
Таким образом, универсальная система DLS оказывает огромную помощь в монтаже плиточной поверхности. Она оправдывает затраты на приобретение и проста в работе. Но самое главное, что дает система DLS, — укладка плитки теперь доступна не только профессиональным облицовщикам, но и каждому желающему.
fb.ru
Что такое система выравнивания плитки. Особенности работы с СВП
Качественно положить кафельную плитку на пол или стены – процесс, требующим немало опыта и сноровки. Может быть поэтому данный вид работ является одним из самых дорогостоящих в строительстве.
Конечно, стоимость будет зависеть от размера и стоимости самого кафеля, а также от вида укладки, но в любом случае сэкономит на этом не получится.
В статье поговорим о:
Итак, начнем с первого вопроса.
Что такое система выравнивания плитки?
Решающее значение в процессе укладки кафеля имеет фактор ровности основания, на которое будет приклеиваться плитка. К сожалению, в большинстве квартир старого фонда, да и во многих новостройках, бетонная стяжка абсолютно не соответствует критериям, позволяющим без особых проблем укладывать на нее плитку. Поэтому приходится прибегать к дорогостоящему финишному выравниванию полов.
Конечно, обладая определенными навыками, можно добиться ровности в укладке плитки, регулируя ее уровень толщиной слоя клея. Однако, экономным этот процесс не назовешь, так как стоимость клея значительно превышает стоимость первичного ровнителя, да в таком случае появляется сразу несколько дополнительных проблем.
Во-первых, перемещаться по плитке строго не рекомендуется во избежание смещений шва. Во-вторых, более толстый слой клея требует дополнительного времени для ее высыхания, что существенно замедляет работы. В-третьих, плиточный клей при высыхании практически всегда дает усадку, так что предсказать результат в этом случае будет почти невозможно.
Оптимальным решением этого вопроса будет использование системы выравнивания кафельной плитки, которое позволит даже облицовщику-новичку выполнить работу относительно быстро и с надлежащим качеством. Нужно отметить, что использование системы целесообразно в тех, случаях, когда перепад уровня пола не превышает 1 см, иначе выравнивания цементной стяжки вам не избежать.
Разновидности систем выравнивания плитки
Объективности ради нужно сказать, что любой современный специалист при укладке кафеля использует определенную систему выравнивания. В простейшем случае она представляет собой набор из крестиков и клиньев. Однако на сегодняшний день существуют более совершенные приспособления, благодаря которым можно не только обеспечить одинаковое расстояние между плитками с каждой стороны, но и добиться укладки кафеля в одной плоскости.
Для этого используются специальные пластиковые фиксаторы с зажимами, которые выравнивают внутреннюю и внешнюю поверхности плиток за счет изменения толщины слоя клея до 2-3 мм. При этом плиточный шов получается идеально ровный и может варьироваться по толщине, начиная от 1,5 мм.
Конечно, если кафель низкого качества и сам по себе имеет деформации и дефекты, то любая система выравнивания будет бессильной. Но при использовании дорогостоящей качественной плитки, особенно крупногабаритных размеров, такая система значительно облегчит и ускорит работу.
Хотя сами по себе устройства выравнивания не являются сложными по конструкции, да и принцип работы их предельно понятен и прост, все же в профессиональных кругах выделяют два разновидности таких систем – по тому, требуют ли они специального инструмента для монтажа.
Если первый вид будет более подходящим для начинающих мастеров, не желающих тратить дополнительные деньги на разного рода приспособления и использующие систему выравнивания первый раз в жизни, то второму типу систем отдают предпочтение профессионалы. Использование специального оборудования обеспечивает максимальный результат выравнивания при минимальных затратах времени и усилий, а также значительно упрощает процесс демонтажа системы после засыхания клея.
На сегодняшний день существует достаточно много разновидностей систем обоих типов, но самую большую популярность, пожалуй, получили устройства с клинообразным натяжителем. Они имеют достаточно большую площадь опоры прижимного элемента, поэтому контроль качества выравнивания можно осуществлять, даже не прибегая к специальным приспособлениям.
Такой тип систем имеет еще одно неоспоримое преимущество – клинья могут быть использованы много раз, при повторном использовании вам потребуются только новые контактные площадки.
Использование системы выравнивания плитки
Перед применением системы выравнивания необходимо обязательно проверить пол в помещении на отсутствие значительных перепадов высоты, иначе, как уже упоминалось выше, первым этапом выполнения работ должно быть дополнительное выравнивание с помощью цементной стяжки.
Если уровень в норме, остается просто тщательно убрать с пола всяческий мусор и несколько раз прогрунтовать его до того, пока перестанет изменять цвет при последующей обработке. Затем укладывается первый ряд кафеля по уровню на достаточном расстоянии от стены (оно должно быть равно ширине плитки). При этом каждая плитка скрепляется с предыдущей при помощи фиксаторов и выравнивается по базовой линии разметки.
Каждая кромка кафеля должна быть зафиксирована двумя площадками, размещенными на расстоянии 4-5 см от углов. Если же вы имеете дело с крупногабаритной плиткой – нужно использовать 3 точки фиксации. Ширина шва при укладке может регулироваться с помощью специальных крестиков.
Укладка плитки на стену при помощи СВП
При укладке кафельной плитки на стены также первым делом необходимо обеспечить максимально ровную поверхность (неровность не должна превышать 2 мм). Обязательным этапом подготовительных работ является удаление с поверхности пыли и покрытие ее грунтовкой до необходимой кондиции.
Укладку плитки на стену рекомендуется осуществлять, начиная со второго ряда по отношению к базовому уровню, обозначенному линиями разметки. Если кафель небольших размеров (ширина стороны меньше 20 см), то каждый фиксатор можно использовать для скрепления четырех плиток. При этом затягивать крепление фиксаторов нужно только при укладке системы на стену.
Остатки клея, которые выдавливаются со швов – весьма неприятное явление при использовании системы выравнивания плитки, поэтому необходимо регулировать количество наносимого на нее клея и регулярно очищать швы от остатков клея. Демонтаж системы разрешается проводить уже через сутки после укладки, легко ударяя резиновой киянкой по фиксаторам.
Видео:
Loading …
Понравилась статья? Нажимай
Спасибо Вам за добавление этой статьи в:
rmnt.net
Подборка лучших видео по плиточным работам
Секреты укладки керамической плитки
Алексей Земсков рассказывает о том, как правильно уложить керамическую плитку на стены и пол во время ремонта ванной и туалета.
Секреты выбора керамической плитки
Алексей Земсков рассказывает о том, как правильно выбрать качественную плитку для ванной и туалета.
Скоростная укладка плитки: 1,6 м² за 15 минут, доступно любому…
Очень простой и доступный каждому, скоростной способ укладки плитки на стены, которому не требуются никакие специальные инструменты и приспособления, только руки человека и все. Производительность — 1,5 квадратных метра за 15 минут.
Укладка плитки. Скрытые проблемы и способы их решения.
Приступая к выбору плитки (как для укладки на стены, так и на пол), необходимо учесть ряд критериев:1. Цветовая гамма и/или рисунок должны вписываться в интерьер помещения.2. Освещение в магазине и в Вашем помещении (где предполагается укладка плитки) может быть различным. И это (разница в освещении) тоже может повлиять на окончательный результат.3. Важно учитывать соразмерность помещения и размеры плитки. (Плитка больших размеров не очень красиво смотрится в маленьком помещении).4. Особое внимание следует обратить на соответствие номера партии и тона плитки, упакованной в коробки.5. Проверить плитки во всех коробках на предмет повреждений (сколы, трещины…)6. И самое важное, обязательно проверить соответствие геометрических размеров плитки и (если присутствует) совпадение рисунка.
Укладка плитки в 4 раза быстрее! Система DLS
Преимущества использования данной системы:1. Система DLS помогает добиться качественной укладки плитки как на стены, так и на пол. 2. Система DLS поможет избежать перепадов плитки в плоскости. 3. Значительно облегчает работу по укладке плитки большого размера. 4. Благодаря наличию усиков в Основе DLS, нет необходимости применять крестики, плитку можно укладывать, любым способом, как с крестообразными швами, так и с «Т» образной раскладкой. 5. Система укладки и выравнивания плитки DLS — очень экономична, так как предполагает использование единой базы на пересечении четырех плиток. 6. Одна Основа системы DLS контролирует одновременно уровень четырех плиток.
Укладка плитки на пол своими руками
Все можно и нужно делать своими руками. Мой опыт, как правильно класть плитку в ванной. Весь процесс укладки плитки в ванной на пол.
Новая технология укладки кафеля своими руками
Новая технология укладки плитки позволяет уложить плитку быстро и качественно, даже если у вас нет никакого опыта в этом деле.
Правильная укладка плитки на стены в ванной комнате
В этом Мастер-классе показано, как производится аккуратная и правильная укладка плитки на стены на примере ванной комнаты. Правила укладки плитки на кривые стены под гребенчатый шпатель! Когда кривизна стен не превышает 1 см. Видео-урок является пособием для начинающих.
Тонкости укладки плитки на неровные стены
Как исправить неровную стену при укладке плитки — практические советы и способы избежать напрасной потери времени.Рекомендации, как положить плитку на неровные стены, избегая появления «ступенек».
Красивая укладка плитки в душевой
Маленький санузел. В нем поместилась душевая система и рукомойник. На стенах испанская керамическая плитка с врезной мозаикой. Укладка плитки производилась на готовый клей.
proplitki.ru
Щипцы для системы выравнивания плитки dls
Преимущества и недостатки систем выравнивания плитки
Помимо несомненного удобства применения в укладочных работах системы выравнивания плитки и простоты её конструкции, следует отметить и другие преимущества, которые дают системы СВП и ДЛС:
соседствующие плитки могут быть разной геометрии и размера;
на общепринятую технологию укладки плитки ДЛС или СВП никак не влияют, но при этом значительно возрастает скорость работ и качество их выполнения;
система выравнивания плитки СВП значительно дешевле системы выравнивания плитки или полов DLS;
к недостаткам СВП некоторые мастера относят невозможность сделать зазор между соседними плиточными рёбрами менее 3 мм – это стандартный размер ножки устанавливаемого между плиточными торцевыми поверхностями зажима; проблема разрешается при использовании DLS с более тонким основанием;
за счёт большего основания зажима системы ДЛС не происходит разъезжания шва, как это иногда наблюдается у СВП при затягивании клиньев.
Как выяснилось, система выравнивания плитки бывает очень разной, и рекомендации профессиональных мастеров относительно того, какую систему лучше использовать в работе, таковы:
на больших форматах (значительных укладочных площадях, размерах плитки 50х50 см, 60х60 см и более) явные преимущества имеет система DLS: более мощные клинья и зажимы с широкой опорой отлично удерживают плитки, не позволяя им перекашиваться. СВП тоже может быть использована, но при постоянном контроле состояния клиньев;
на укладочных площадях и плитках среднего размера (к примеру, 30х30 см, 40х40 см и около того) системы СВП и ДЛС примерно равны и могут быть использованы в равной степени предпочтения;
на мелких форматах (20х20 см и меньше), казалось бы, должна выигрывать СВП, но и тут система выравнивания плитки ДЛС имеет некоторые финансовые преимущества: конструкция зажимов позволяет устанавливать их не по одной из сторон, а на перекрестие швов – таким образом, получается существенная экономия на расходном материале. Кроме того, если плиточные фрагменты совсем мелкие, например 10х10 см, установить по каждой стороне клинья СВП в двух точках будет просто нереально.
Отзывы любителей и профессионалов относительно любой из систем выравнивания плитки сводятся к тому, что стоимость такой системы быстро окупает себя за счёт высокой производительности и великолепного качества укладки. Если говорить о конкретных значениях, то стоимость СВП, к примеру, составит в среднем не более 2% от всех затрат на материалы (плитку, клеевую смесь, затирку и т. д.) и стоимости работ по укладке. Система выравнивания плитки DSL за счёт более широкого функционала и более полной комплектности обойдётся несколько дороже.
Система выравнивания плитки DLS — инновационная технология укладки кафеля. С ее помощью можно создать идеально ровную поверхность, вне зависимости от качества стяжки и толщины клеевого слоя. Она исключает проседание при высыхании и смещение элементов во время укладки. Система является успешной альтернативой классическим крестикам, но при этом намного более надежна и обеспечивает лучшие результаты облицовки. Она существенно облегчает рабочий процесс и позволяет выполнять укладку даже новичкам — не придется постоянно подгонять элементы и корректировать их в случае сдвигов.
Система выравнивания плитки DLS подходит для работы с горизонтальными, вертикальными и наклонными поверхностями (на вертикальных основаниях она сокращает время укладки в 4 раза). Идеально подходит для работы с кафелем толщиной от 5 до 12 мм, гарантированная толщина шва — 1,5 мм.
Состав системы выравнивания DLS:
Основа — одноразовая расходная часть, имеющая П-образную конструкцию. Благодаря этому работать с ней можно в четырех плоскостях, фиксируя плитки на перекрестии. Наличие специального зажима позволяет затягивать элемент с большим усилием.
Клин. Многоразовый элемент, предназначенный для фиксации кафеля в местах пересечения. Благодаря широкому основанию, можно осуществлять захват четырех плиток и надежно их крепить. Клин сделан из высокопрочного пластика, что позволяет использовать его многократно.
Зажим — специальный инструмент, с помощью которого клин зажимается в основу. Существенно облегчает фиксацию плитки.
Укладка с помощью системы выравнивания плитки DLS может выполняться по сторонам, со смещением или на пересечении. Технология применима при любом способе кладки независимо от места и условий монтажа.
данные Яндекс Маркета от 17.11.2018 00:56
зажим dls для выравнивания
Предназначена для выравнивания плитки в процессе укладки.
Система выравнивания плитки, зажим и клин по 40 штук
Система Выравнивания Плитки (СВП) – это приспособление, которое используется для выравнивания поверхности по плоскости при укладке керамической плитки и керамогранита, как на пол, так и на стены. Можно уложить плитку толщиной от 6 до 12 мм.
Система укладки и выравнивания плитки СВП Зажим-щипцы DLS
DLS система укладки и выравнивания плитки. Состоит за Клина, Основы и Зажима (специального инструмента). зажим-щипцы – приспособление для затягивания системы DLS. Благодаря фиксаторным гайкам устанавливается «глубина» зажимания, что предотвращает обрыв при затягивании. Оборудованы возвратной пружиной, что позволяет увеличить скорость зажимания и превращает укладку в занятие с которым справится даже новичок. Усилие с которым зажимается плитка увеличивается, но не приводит к разрыву.
Москва, 2-я Пугачевская, д. 7, корп. 1
Система укладки плитки СВП DLS | Основы 1,5 мм 250 шт
Основы СВП DLS 250 шт. СВП DLS – одна из популярных и востребованных систем выравнивания плитки среди мастеров плиточников и строительных компаний. Межплиточный шов 1,5 мм.
Москва, Новоорловская, д. 5Б
Система выравнивания плитки СВП KAROFIT | Зажим Щипцы | Пластик Металл
Зажим Щипцы СВП KAROFIT. Классическое исполнение. Пластик/Металл. Подходят СВП формата DLS. Предназначены для зажима клиньев в основы СВП. Облегчают и ускоряют процесс укладки плитки.
Москва, Новоорловская, д. 5Б
Клин DLS 500 штук Система укладки плитки СВП
DLS система укладки и выравнивания плитки. Состоит за Клина, Основы и Зажима (специального инструмента). Применяется при укладке плитки от 6 до 12 мм. Образует ширину шва в 1,5 мм. Клин – многоразовая часть системы укладки плитки DLS . Рассчитывается исходя из планируемых объемов укладки в день. Ширина швов между плитками составляет 1,5 мм. Толщина плитки от 6 до 12 мм. Фиксирует 4 плитки на пересечении одновременно.
Москва, 2-я Пугачевская, д. 7, корп. 1
Система укладки плитки СВП DLS | Зажим Щипцы Для СВП DLS | KAROFIT | Металл Пластик
Зажим Щипцы Для СВП DLS. Для зажима клиньев в основы фиксаторы СВП. Облегчают и ускоряют процесс укладки плитки. Особенно на больших объемах. Незаменимый элемент СВП для мастеров плиточников.
Москва, Новоорловская, д. 5Б
DLS Система выравнивания плитки СВП Клин 100 штук DLS
DLS система укладки и выравнивания плитки. Состоит за Клина, Основы и Зажима (специального инструмента). Применяется при укладке плитки от 6 до 12 мм. Образует ширину шва в 1,5 мм. Клин – многоразовая часть системы укладки плитки DLS . Рассчитывается исходя из планируемых объемов укладки в день. За счет широкого основания и усиленного корпуса, с легкостью работает на пересечении 4х плиток. Толщина швов между плитками составляет 1,5 мм.
Москва, 2-я Пугачевская, д. 7, корп. 1
СВП Система укладки и выравнивания плитки Основа 250 штук DLS
DLS система укладки и выравнивания плитки. Состоит за Клина, Основы и Зажима (специального инструмента). Применяется при укладке плитки от 6 до 12 мм. Образует ширину шва в 1,5 мм. Основа – одноразовая часть системы укладки плитки DLS . Толщина швов между плитками составляет 1,5 мм.
Москва, 2-я Пугачевская, д. 7, корп. 1
основы dls для выравнивания 1,5мм 100шт
Предназначена для выравнивания плитки в процессе укладки.
Система укладки плитки СВП DLS | Основы 1,5 мм 3000 шт
Основы СВП DLS 3000 шт. СВП DLS – одна из популярных и востребованных систем выравнивания плитки среди мастеров плиточников и строительных компаний. Межплиточный шов 1,5 мм.
Москва, Новоорловская, д. 5Б
Система выравнивания плитки (СВП) Зажим 500 штук 3Д крестики
Зажим – одноразовая часть системы выравнивания плитки 3D Крестики используется совместно с Клином. Образует ширину шва в 1,5 мм. Имеет анатомическое кольцо для упрощения зажима. Предназначена для плитки и керамогранита толщиной от 6 до 12 мм. Рассчитывается из площади и размера плитки, на весь объем укладки плитки. Повторное использование до 50 раз. Система выравнивания плитки 3Д крестики состоят из Клина (многоразового элемента) и Зажима (расходной части системы) позволяет получить при укладке плитки
Москва, 2-я Пугачевская, д. 7, корп. 1
Система укладки плитки СВП DLS | Зажим Щипцы Для СВП DLS | KAROFIT | Пластик
Зажим Щипцы Для СВП DLS. Для зажима клиньев в основы фиксаторы СВП. Облегчают и ускоряют процесс укладки плитки. Особенно на больших объемах. Незаменимый элемент СВП для мастеров плиточников.
Москва, Новоорловская, д. 5Б
DLS Система укладки и выравнивания плитки СВП Основа 3000 штук
DLS система укладки и выравнивания плитки. Состоит за Клина, Основы и Зажима (специального инструмента). Применяется при укладке плитки от 6 до 12 мм. Образует ширину шва в 1,5 мм. Основа – одноразовая часть системы укладки плитки DLS . Толщина швов между плитками составляет 1,5 мм.
Москва, 2-я Пугачевская, д. 7, корп. 1
DLS Клин 250 штук Система укладки плитки СВП
DLS система укладки и выравнивания плитки. Состоит за Клина, Основы и Зажима (специального инструмента). Применяется при укладке плитки от 6 до 12 мм. Образует ширину шва в 1,5 мм. Клин – многоразовая часть системы укладки плитки DLS . Рассчитывается исходя из планируемых объемов укладки в день. Ширина швов между плитками составляет 1,5 мм. Толщина плитки от 6 до 12 мм. Фиксирует 4 плитки на пересечении одновременно.
Москва, 2-я Пугачевская, д. 7, корп. 1
Монтажники систем выравнивания и размещения плитки используют для выравнивания полов
Для подрядчиков окончательная отделка новых проектов коммерческих или жилых зданий может быть почти такой же сложной задачей, как и завершение самого строительства. Одна из таких задач — максимально качественная укладка плитки.
Несмотря на то, что сложно выполнить эти измерения правильно, в последнее время наблюдается волна систем размещения и выравнивания плитки, которые лучшие в своем классе установщики плитки и компании используют для выравнивания полов, чтобы каждый проект плитки, который они выполняли, был настолько профессиональным. -смотрится как можно.
Выбор инвестиций в эти технологии поможет вам предоставить своим клиентам красивый кафельный пол, о котором они мечтали, которым можно будет наслаждаться долгие годы. Вот 5 лучших систем для выравнивания и размещения плитки, которые покоряют отрасль:
Система выравнивания плитки Raimondi
Система выравнивания плитки Raimondi идеально подходит для больших форматов; тяжелая, гибкая черепица небольшой толщины. Эта система, состоящая из распорок, клиньев и плоскогубцев, доступна для двух различных версий плитки: плитки толщиной от 3 до 2 мм и для плитки толщиной от 12 до 20 мм.Эту систему также очень легко удалить, поскольку для этого не требуется никаких инструментов.
Система выравнивания плитки Rubi
Для подрядчиков и укладчиков плитки, которые постоянно находятся в пути, система выравнивания плитки Rubi поставляется полностью упакованной в удобное прочное ведро. Эта система предназначена для укладки плитки размером более 12 × 12 дюймов, а также позволяет укладывать гранит и мрамор. Применяемая как для укладки напольной, так и для настенной плитки, эта система идеально подходит для высококачественной облицовки ванных комнат и кухонь.
Система выравнивания MLT
MLT, или система механической настройки кромки — это современное решение для укладки плитки. Эта система отлично подходит для больших плиток, эта система работает, чтобы уменьшить выступ, чтобы создать гладкую поверхность для слоя плитки любого уровня. Эта универсальная система оснащена различными компонентами, которые позволяют вам приспособиться к размеру и типу используемого материала.
Тосканский зажим
Система выравнивания Tuscan Seamclip представляет собой цельную систему укладки плитки, которая избавляет подрядчиков и укладчиков плитки от беспокойства о потере дорогостоящего оборудования на стройплощадке.Эта система позволяет выравнивать, устанавливать, выравнивать и размещать плитку, сокращая количество потерянного материала и времени.
Система выравнивания плитки Levolution
Система выравнивания и прокладки плитки Levolution — идеальный выбор для всех работ по укладке плитки, но ее истинная сила проявляется при укладке плитки большого формата. Имея различный выбор затирочных швов 1/16, 1/8 и 3/16, установщики могут создать идеальный вид для любого проекта укладки плитки, за который они возьмутся. Укладываете ли вы плитку на стену или на пол, при использовании системы Levolution у вас будет более быстрый и качественный процесс укладки.
Мы верим в его способность каждый раз выполнять любую работу по укладке плитки правильно. Если вы подрядчик и ищете высококачественную систему выравнивания плитки Levolution, свяжитесь с профессионалами в области плитки Trinity Tile. Чтобы узнать больше о нашем превосходном ассортименте продуктов и услуг для плитки, подпишитесь на наш веб-сайт или подпишитесь на нас в Facebook, Twitter или Instagram, чтобы получать регулярные обновления.
Комплект для сборки системы выравнивания плитки
ATR
Комплекты DIY GRID для системы выравнивания плитки ATR 250
Укладка плитки стала проще с системой выравнивания плитки ATR
Система выравнивания плитки ATR предназначена для простой укладки настенной и напольной плитки
Полы и стены
В наличии — Отправка в тот же день
Комплект включает: 100 поперечных проставок 100 проставок по краям 50 (многоразового использования) шпиндель для предварительной сборки, 10-миллиметровое гнездо (по 1 на покупателя)99 другая система выравнивания)
Вам понадобится только 1 поперечная распорная пластина для 4 плиток, а НЕ 4 зажима, как для любой другой системы выравнивания
В то время как для любой другой системы требуется 376 единиц для 100 единиц плитки, ATR требует всего 117
Очень легко изучить и использовать на любом уровне навыков
Преимущества выравнивания плитки ATR
Никаких инструментов (ПИСТОЛЕТ) не требуется! Нет необходимости в дорогостоящих ручных инструментах.
Простая и быстрая укладка с помощью всего 2 элементов: распорки и шпинделя.
Единственная система, снятая без применения силы
Только Система, оставляющая чистую линию затирки (отсутствует риск того, что прокладки не сломаются полностью)
Поперечные проставки (+) Форма позволяет экономить 2/3
Создает свободную поверхность отбортовки
Сохраняет плитку на месте при сушке
Универсальная система зазора и выравнивания плитки
Установка без напряжения
Профессиональная отделка каждый раз
Очень просто и удобно
Экономит время
Подходит для полов и стен
Подходит для внутреннего и наружного применения
Многоразовый шпиндель
Австралийский дизайн и австралийское производство
Пример отличия ATR от другой системы выравнивания
100 штук плитки проекта ATR используют в общей сложности 117 распорок с ориентировочной стоимостью 29 долларов.99 по сравнению с любой другой системой выравнивания 376 проставок стоимостью 44,00 $
Около 33% экономии на прокладках и более 66% экономии времени на трудозатрат на установку дополнительных 259 шт.
Как использовать 3 простых шага
1 . Плитка укладочная тонкослойная
2. Ввинтите шпиндель в распорную пластину, сдвиньте шпиндель с распорной пластиной между двумя плитами.
3. Затяните шпиндель по часовой стрелке до тех пор, пока все четыре угла не будут выровнены заподлицо. * Удалите шпиндель многоразового использования, когда клей для плитки высохнет.
Калькулятор расстояния между пластинами ATR
Нажмите здесь, чтобы посмотреть видео ATR
Сравнительная таблица систем нивелирования ATR
Система выравнивания ATR Вопросы и ответы
Система выравнивания плитки
RLS — Kobi Tools
Raimondi Leveling System (R.L.S.) — это революция в укладке плитки. Помимо обеспечения надлежащего выравнивания плитки за счет устранения «выступов», эта система помогает ускорить процесс укладки плитки.R.L.S. настоятельно рекомендуется при укладке гибкой плитки большого формата, тяжелой или малой толщины (3-6 мм; 1/8 ”- 1/4”). R.L.S. состоит из трех элементов: зажимов (распорок), клиньев и плоскогубцев. Клинья можно использовать неограниченно долго.
Размер
Толщина плитки
MPN
Описание
№
№ / A
Все
(LS500WB)
Клинья
500 (Ковш)
9703
НЕТ
Все
(LS250WEDGE)
9017 9018 Клинья 9014 мешок 9704
НЕТ
Все
(LS500WEDGE)
Клинья
500 (сумка)
9705
НЕТ
Все
1000 (коробка)
9706
1/32 «шарнир
1/8″ — 1/2 «9018 1
(LS250CLIP132)
Зажим / основание RLS (прозрачный)
250 (сумка)
9707
1/32 «шарнир
1/8″ — 1/2 «
(LS500CLIP132)
Зажим / основание RLS (прозрачный)
500 (сумка)
9708
Соединение 1/32 «
1/8″ — 1/2 «
(LS3000CLIP132)
Зажим RLS / Основание (прозрачное)
2000 (коробка)
9709
Соединение 1/16 «
1/8″ — 1/2 «
(LS250CLIP)
Зажим / основание RLS (прозрачный)
250 (сумка)
9710
1/16 дюйма
1/8 дюйма — 1/2 дюйма
(LS500CLIP)
Зажим / основание RLS (прозрачный)
500 (сумка)
9711
Соединение 1/16 «
1/8″ — 1/2 «
(LS2000CLIP)
Зажим / основание RLS (прозрачный)
2000 (коробка)
9712
1/8 «шарнир
1/8″ — 1/2 «
(LS250CLIP18)
Зажим / основание RLS (красный)
250 (сумка)
9713
Соединение 1/8 «
1/8″ — 1/2 «
(LS500CLIP18)
Зажим / основание RLS (красный)
500 (сумка)
9714
1/8 «шарнир
1/8″ — 1/2 «
(LS2000CLIP18)
Зажим / основание RLS (красный)
2000 (коробка)
9715
3 / 16 «шарнир
1/8″ — 1/2 «
(LS250CLIP316)
Зажим / основание RLS (серый)
250 (сумка)
9716
3/16″ шарнир
1/8 ”- 1/2”
(LS500CLIP316)
Зажим / основание RLS (серый)
500 (сумка)
9717
9017 7
3/16 «Соединение
1/8″ — 1/2 «
(LS2000CLIP316)
Зажим / основание RLS (серый)
2000 (коробка)
9718
1/16 «Соединение
1/2″ — 3/4 «
(LS200CLIPL)
Зажим / основание RLS (белый)
250 (сумка)
9719
1/16″ Соединение
1 / 2 дюйма — 3/4 дюйма
(LS400CLIPL)
Зажим / основание RLS (белый)
400 (сумка)
9720
1/16 дюйма шарнир
1/2 дюйма — 3 / 4 ”
(LS1500CLIPL)
Зажим / основание RLS (белый)
1500 (коробка)
9721
Плоские этажи отремонтированы быстрее
Более плоские полы ремонтируются быстрее
январь 2020 Редактор
TSJ, Джо Симпсон, исследует широкий выбор многих систем против липпинга, которые в настоящее время представлены на рынке.
Lippage, термин, используемый для описания разницы в высоте установленных плиток, может быть неприглядным, может вызвать повреждение плиток или даже стать опасным для спотыкания.
По мере того, как плитки становятся больше, предотвращение образования выступов становится все более важным для профессиональных установщиков плитки; и в настоящее время на рынке представлено множество систем, позволяющих решить эту потенциальную проблему с установкой.
Основная причина образования трещин — изогнутые плитки: многие плитки имеют небольшой изгиб из-за способа их изготовления.Процессы нагрева и охлаждения приводят к небольшому изгибу краев плиток, и, как бы тщательно вы ни были обращены, это происходит с большинством плиток. На более мелкой квадратной плитке это менее заметно. Однако это более очевидно в больших прямоугольных и дощатых плитках.
Есть европейские стандарты поклона; кривизна центра керамогранита составляет +/- 0,5% от размера диагонали, а для пористой плитки, такой как керамика и натуральный камень, от + 0,5% до -0,3% от размера диагонали. Это означает, что на плитке большого формата 900 на 300 мм изгиб 4.74 мм означает, что плитка по-прежнему соответствует европейским стандартам. Если бы эта плитка была уложена с нарушенным узором связи, губка выглядела бы очень некрасиво. Более крупный шов с затиркой может скрыть эту проблему, но с учетом того, что многие плитки большого формата имеют выпрямленную кромку и преобладает мода на узкие швы с затиркой, проблема образования выступов становится более очевидной.
Первый шаг к предотвращению образования трещин начинается с чернового пола. Очень важно убедиться, что основание для плитки выровнено даже перед укладкой плитки, для этого может потребоваться использование самовыравнивающейся смеси.Более широкие швы или одна из систем выравнивания плитки на основе зажимов могут помочь свести к минимуму потенциальную проблему. Другие советы включают в себя должную осторожность при размещении освещения. Яркие или неправильно расположенные фонари могут выделить даже малейшие неровности. Разорванная или квадратная связка также может улучшить законченный вид пола.
Но иногда, даже если пол ровный, а плитка не изогнута, может возникнуть отслоение из-за неровностей толщины укладываемого материала, особенно при укладке натурального камня или терракотовой плитки ручной работы.Именно здесь системы выравнивания плитки действительно вступают в свои права, особенно с плиткой большего формата.
Однако, несмотря на то, что зажимы для выравнивания плитки и системы противоскольжения существуют на рынке уже около десяти лет, все еще существует множество профессиональных плиточников, которые их не используют.
Системы выравнивания плитки фиксируют плитки, обеспечивая гладкость и ровность поверхности во время высыхания клея. Конструкция блокировки не только сводит к минимуму возможность отрыва, но также может уменьшить или исключить оседание из-за усадки.Это также может ускорить выполнение контракта, сводя к минимуму необходимость регулировки клеевого слоя во время установки.
Большинство систем выравнивания плитки состоят из трех основных компонентов: планок, колпачков и плоскогубцев. Эти элементы работают вместе, чтобы предотвратить перемещение плитки во время схватывания клея и улучшить ровность поверхности.
Основание крышек для плитки помогает равномерно распределять давление по поверхности плитки. Поскольку давление прикладывается вертикально, установщикам не нужно постоянно проверять разницу в высоте между плитками.
Однако важно, чтобы подрядчики по укладке плитки придерживались лучших практик при укладке плитки, особенно когда дело доходит до смешивания и равномерного затирки клея перед укладкой плитки. Системы Anti-lippage — это помощь, а не панацея, и их не следует использовать для манипулирования плиткой, чтобы она равномерно прилипала к поверхности.
Одним из ключевых факторов при покупке набора для выравнивания плитки является размер необходимой распорки / зажима. Большинство плиточников покупают зажимы разных размеров для разных работ.Стандартный размер зазора, создаваемый этими зажимами для выравнивания плитки, составляет около 3 мм, и он покрывает большую часть установки. Однако для более тонких зазоров между цементным раствором также доступны 2-миллиметровые выравнивающие зажимы.
Преимущества системы Anti-lippage: Облегчает выравнивание напольной плитки Возможность тонкой настройки настенной плитки большего формата для идеальных стен Предотвращает оползание плитки в то время как клей застывает Экономия времени на укладку, затрачиваемая на точную настройку плитки Выпрямляет кривую древесину дощатая плитка Предотвращает выскальзывание плитки Уменьшает количество обратных звонков от клиентов
Недостатки: Стоимость Увеличенное время установки (в некоторых случаях) Более длительное время очистки при заливке швов Еще один инструмент, который нужно запомнить / забыть Популярные системы противоскольжения
Система выравнивания плитки Raimondi — одна из оригинальных систем плитки, и многие монтажники до сих пор считают ее одной из лучших.В этой системе используются самовыравнивающиеся распорки, которые упрощают создание идеально ровных плиточных поверхностей.
В стартовый комплект Raimondi Tile Level System входит все необходимое плиточнику:
100 многоразовых выравнивающих клиньев
100 Зажимы для выравнивания плитки
Регулируемые плоскогубцы для установки клиньев / зажимов на
Система Raimondi — это недорогой способ начать работу с клипсами для настройки кромки плитки. Клещи, разработанные для напольной плитки, по-прежнему могут использоваться для настенной плитки, хотя для работы с настенной плиткой доступны специальные системы.
Особый интерес представляет устройство защиты от сколов и царапин для хорошо известной системы выравнивания клина / основания Raimondi. Это устраняет те редкие случаи, когда фиксаторам приходится работать с плиткой с исключительно деликатной обработкой поверхности. Чтобы избежать возможного случайного повреждения во время установки этих продуктов, Raimondi представила запатентованное устройство, которое одновременно выполняет две функции: защита от чипов; потому что он защищает край плитки и защищает от царапин; потому что он предотвращает соприкосновение клина с поверхностью плитки.
Что делает устройство еще более ценным, так это то, что, когда оно не используется для выполнения своей основной функции, его можно использовать в качестве съемной и многоразовой мульти-проставки (1,5 мм, 2 мм и 3 мм).
Система Raimondi поставляется с отламывающимися выравнивающими зажимами, выравнивающими клиньями и регулируемыми плоскогубцами для натяжения. Система следует трехэтапному процессу: установка опор, установка клиньев и снятие опор.
Система Raimondi подходит для использования с минимальным размером шва 1.5 мм, а толщина плитки от 3 до 12 мм.
При использовании этой системы плитки толкают, а не поднимают, и это создает гораздо более сильное сцепление с плиткой. Кроме того, его очень легко освоить, поэтому процесс установки выполняется быстрее. Важно отметить, что фиксирующие выравнивающие зажимы и клинья системы помогают обеспечить выравнивание полов или стен от одной плитки к другой, в то же время предотвращая оседание и / или деформацию плитки по мере отверждения клея.
В онлайн-обзорах
утверждается, что стартовый набор Spin Doctor Tile Level System требует больше времени в использовании, но обеспечивает большую прочность и выравнивающую способность.В комплект входят 100 многоразовых выравнивающих колпачков и 250 выравнивающих оснований.
T-Lock By Perfect Level Master — еще одна система с самовыравнивающимися зажимами для плитки. Он также предлагает большую мощность, но стоит дороже, чем некоторые системы, представленные на рынке. «Комплект Perfect Level Master T-Lock является лучшим среди рассмотренных нами систем выравнивания плитки. Это настолько близко, насколько вы собираетесь достичь точности стрельбы и забыть, когда вы фиксируете распорки на месте и не должны беспокоиться о перемещении плитки.», — говорится в одном из онлайн-обзоров, отмечая, что такая производительность имеет свою цену.
Система выравнивания плитки QEP 99720Q — это экономичный вариант. Хотя пользователи зафиксировали некоторые хрупкость клипов и проблемы с установкой, нет сомнений в том, что эта система обеспечивает отличное соотношение цены и качества. И большинство онлайн-форумов, похоже, согласны с тем, что даже дешевая система выравнивания плитки может дать хорошие результаты. Более дорогие системы могут иметь более качественные зажимы и более надежно удерживать плитки, но многие утверждают, что эта дополнительная производительность на самом деле не нужна.
Утверждается, что универсальная проставочная и выравнивающая система ATR помогает плиточнику достичь одинаковой ширины швов с нулевым выступом на плитках толщиной от 6 до 18 мм при использовании меньшего количества деталей, чем альтернативные ремни и колпачки или клин. Ассортимент ATR Universal для стен и полов предлагает три типа пластин: поперечные, кромочные и T-образные. Также доступны специальные поперечные и кромочные пластины, предназначенные только для пола, для неровных полов и большой напольной плитки.
Укладка плиток с помощью системы выравнивания плитки ATR включает в себя нанесение клея, установку плитки, ввинчивание шпинделя в пластину для стимуляции, продвижение дистанционной пластины под плитку и затем установку соседних плиток.Пользователь поворачивает шпиндель по часовой стрелке вручную или с помощью 10-миллиметрового гнезда в аккумуляторной дрели, пока плитки не будут на одном уровне. Когда клей высохнет, шпиндели можно удалить вручную или с помощью аккумуляторной дрели.
Ассортимент продукции ATR включает в себя пластину для разделения крестовин (где четыре плитки соседствуют друг с другом), пластину для разделения кромок (где две плитки примыкают друг к другу), Т-образную пластину (для использования в кирпичных или смещенных установках) и многоразовый шпиндель, который является универсальным компонентом для использования со всеми промежуточными пластинами и может использоваться для плитки толщиной от 6 до 18 мм.
Утверждается, что винтовые зажимы системы выравнивания плитки ATR Resolution 20S100 отлично справляются с удержанием плитки на месте и уменьшением скольжения. Говорят, что для этого требуется меньшее количество зажимов и меньшее проникновение в профиль затирки. Свинчивание означает, что плиточникам не нужно применять физическую силу, чтобы освободить систему. Однако некоторые пользователи сообщают о недостатках с точки зрения стоимости и времени установки.
В то время как в большинстве других систем нивелирования используются зажимы и клинья, система ATR оснащена этим многоразовым ввинчивающимся шпинделем, который, как говорят, дает пользователю больший контроль и гибкость.Система ATR, разработанная и изготовленная в Австралии, теперь доступна в Европе и Великобритании на сайте tile.levelling.com.
Система
MLT, эволюция известной системы механической настройки Lippage (представленной на Cersaie и других выставках), была запущена в конце 2009 года на основе идеи Микеле Вольпони, итальянского плиточника, живущего в США. Его концепция была разработана совместно с Mollificio Apuano, итальянской компанией, принадлежащей Энрико и Мауро Бондиелли. В 2013 году братья Бондиелли основали MLTS Europe, чтобы производить и продавать эту систему противоскольжения.
Система MLT претендует на звание единственной системы укладки напольной и настенной плитки на рынке, которая позволяет создавать швы с минимальной шириной 0,5 мм. Он основан на компонентах, которые можно повторно использовать сотни раз, что сводит к минимуму их воздействие на окружающую среду. Утверждается, что простая, надежная и быстрая в использовании система MLT позволяет профессиональным плиточникам быстро и с безупречным результатом укладывать плитку полы и стены.
На выставке Cersaie 2018 Progress Profiles представила новую перфорированную и прозрачную версию своей системы Proleveling System с прозрачными и перфорированными вращающимися колпачками.
Система Proleveling System состоит из двух простых в использовании элементов и не требует использования плоскогубцев или других инструментов. Выравнивающее основание разделяет и соединяет керамические или мраморные полы, натуральный камень или тонкую плитку среднего и большого размера и, как утверждается, гарантирует идеально ровный пол и / или настенную плитку без перегибов.
Толщина выравнивателей варьируется от 1 мм до 5 мм, и они различаются в зависимости от линий затирки и желаемых комбинаций: поперечные и линейные выравниватели позволяют создавать линейные узоры, тогда как — с Т-образным и линейным выравнивателем можно получить узоры кирпичной кладки. .
Новый голубой цвет линейного выравнивателя упрощает его идентификацию и ускоряет нанесение.
Эта инновационная система укладки также включает в себя колпачок из прозрачного полиэтилена и отверстия, которые вставляются в стержень с центральной резьбой выравнивающего основания, регулируют давление на поверхность и точно выравнивают линии раствора, обеспечивая идеальный результат. В конце установки достаточно приложить легкое давление — или ударить по крышке — чтобы снять ее, независимо от высоты и модели.
Peygran — относительный новичок, но уже является одним из ведущих брендов в США. Он предлагает широкий выбор размеров зажимов и красиво спроектированные плоскогубцы, которые позволяют пользователям прикладывать правильное усилие для плитки любого размера. Пользователи также сообщают, что зажимы легко ломаются: слабое место некоторых альтернативных систем.
Система выравнивания Peygran позиционируется как самая мощная, инновационная и полная в мире система зажимов и клиньев для укладки плитки и камня без выступов.
Система, производимая в Испании, призвана обеспечить лучший опыт работы и выдающиеся результаты. Имея это в виду, эргономичные плоскогубцы Peygran, как утверждается, сводят к минимуму усталость и травмы, вызванные мышечным перенапряжением во время укладки плитки и полов. Главной особенностью клещей является шкала толщины плитки, которая позволяет легко, быстро и эффективно регулировать давление инструмента. Если требуется более высокое давление, инструмент можно отрегулировать еще на одну точку, не вызывая поломки траверсы или других неудобств.
Детали, контактирующие с плиткой, изготовлены из пластика, чтобы не повредить керамическую плитку.
Система выравнивающих зажимов и клиньев Peygran обеспечивает ровность между плитками, избегая движений во время схватывания раствора. Зажимы изготовлены из высококачественного материала, который, как утверждается, позволит быстро и эффективно регулировать тяжелые детали. Зажимы имеют боковые разрезы (запатентованы), которые позволяют легко снимать их, просто ударив сбоку в направлении соединения, как только клей затвердеет.
Клинья многоразовые и имеют закругленные края, чтобы предотвратить повреждение плитки. Говорят, что специально разработанные зубья в форме пилы упрощают регулировку. Также можно использовать один и тот же клин как с высокими зажимами, так и с клиновыми основаниями.
Стартовый комплект — отличный способ начать пользоваться системой выравнивания. Этот комплект с Peygran состоит из 100 зажимов, 100 клиньев и плоскогубцев. Клиновые основания расширяют функциональность системы, позволяя работать с плиткой толщиной от 3 мм до 5 мм. Высокие зажимы доступны для более толстой плитки и натурального камня, такого как гранит или мрамор.Они работают с плиткой толщиной от 17 до 30 мм.
Система выравнивания плитки Delta
Rubi идеально подходит для укладки керамической плитки большого формата с использованием техники обратного наложения масла. Он предотвращает перемещение деталей во время схватывания клея и улучшает получаемую ровность поверхности. Давление, оказываемое на клинья плитки Delta благодаря полосам и кусачкам, делает их отличным решением для экономии времени и получения наилучших результатов.
В удобном ведре доступны различные модели: полоса 3 мм для плитки от 6 до 15 мм; 1.Полоса 5 мм / 2 мм. для плитки от 11 до 20мм. Клещи изготовлены из стали с эргономичными пластиковыми ручками. Они предлагают шестипозиционную регулировку высоты в зависимости от толщины плитки.
Tuscan Leveling System — это инновационный продукт, который значительно облегчает укладку плитки из камня, керамики, мрамора, гранита и плиток большого формата. Он разработан для создания виртуальной установки без выступов при использовании на полу или стенах. Система блокирует плитки, фактически создавая единую плоскую поверхность плиты во время отверждения закрепляющего материала.
Блокирующая конструкция системы уменьшает и, в большинстве случаев, исключает оседание из-за усадки, а также сводит к минимуму возможность коробления. Система снижает необходимость повторного подъема плитки для добавления большего количества клея; тем самым увеличивая скорость установки. Кроме того, колпачки можно использовать много раз.
Системы выравнивания выступа DTA разработаны для создания плитки без выступа, предотвращая перемещение плитки во время процесса сушки. Система состоит из трех компонентов; клин, проставка и пистолет.Прокладка помещается под плитку, при этом клин проталкивается через прокладку, чтобы закрепить ее, с помощью пистолета для затяжки. Давление, приложенное между клином и распоркой, обеспечивает покрытие без выступов и может использоваться как на стенах, так и на полу.
Торнадо — система нивелирования, не требующая использования дополнительных инструментов. Говорят, что все, что когда-либо понадобится фиксатору для выравнивания плитки и камня среднего и большого формата, входит в эту систему, которую можно установить только руками.
Заключение Анализ рынка, проведенный TSJ, показывает, что одна вещь, которая действительно отличает эти системы, — это легкость, с которой плиточники могут отсоединять зажимы, которые останутся под плиткой. У лучших систем есть зажимы, которые отламываются от легкого удара молотка; но это в противном случае не сломается при установке.
Он-лайн обзоры систем выравнивания плитки сходятся во мнении, что они являются отличным инструментом для экономии времени и могут улучшить укладку плитки. Но разные обозреватели по-разному оценивают системы.Так что, возможно, лучший совет — попробовать несколько самых продаваемых вариантов и посмотреть, какой из них лучше всего подходит для вашего стиля плитки. Поскольку товары относительно легкие и их легко размещать, покупка в Интернете проста; и это должно облегчить доступ к широкому выбору систем, препятствующих отжиму.
Узнайте, как использовать систему выравнивания Tuscan при установке плитки
Вы знакомы с тосканской системой нивелирования? Это отличный ресурс, который можно использовать при установке плитки.
Если нет, эта статья будет вам полезна. А если да, то это освежителен.
Видите ли, представитель компании Pearl Distributors показал нам, как использовать систему выравнивания Tuscan Leveling System при укладке плитки. Он продемонстрировал цельный тосканский зажим SeamClip и двухкомпонентную систему выравнивания Tuscan.
Как он объяснил, эти системы представляют собой ценные инструменты, облегчающие укладку плитки, особенно если плитки становятся больше и гибче, и обеспечивают установку без выступов.
>> См. Раздел Создание укладки плитки без выступов с помощью системы выравнивания Tuscan
Вот основные моменты презентации. В конце статьи мы включили видео продолжительностью 13,54 минуты из демонстрации.
Подготовка поверхности для укладки плитки крайне важна!
Независимо от того, какую систему выравнивания вы используете, перед укладкой плитки необходимо подготовить поверхность для укладки, будь то пол или стена.
Если вы не подготовите пол, независимо от того, какую систему вы используете, у вас будут проблемы.Следуйте рекомендациям по укладке плитки Совета Северной Америки (TCNA), как рекомендуют Национальная ассоциация подрядчиков по производству плитки (NTCA) и другие ассоциации индустрии плитки.
Вам понадобится шпатель средней толщины слоя и зубчатый шпатель 1/2 «. В соответствии с рекомендациями производителя, шпатель должен быть свободным. Вы не хотите, чтобы он был толстым, потому что тогда вы не сможете с ним работать.
Разложите тонкий слой, пики должны просто стоять.
Что такое зажим для тосканского шва?
Tuscan SeamClip — это уникальная цельная система, которая фиксируется только руками. Никаких инструментов не требуется. Удалить тоже легко, используя резиновый молоток в направлении шва.
Размеры SeamClips ™ зависят от толщины укладываемой плитки:
Белый для плитки толщиной 1/8 дюйма — ¼ дюйма
Синий для плитки толщиной дюйма — 3/8 дюйма
Красный, Оранжевый, зеленый и фиолетовый для плитки толщиной 3/8 ”- ½”
Новым является то, что в Tuscan SeamClips теперь предварительно разложены швы для заливки швов во время укладки плитки.В частности, четыре зажима, которые могут вместить калиброванную плитку толщиной от 3/8 «до 1/2», имеют удобную цветовую кодировку для облегчения идентификации следующим образом:
Красный для цементного раствора размером 1/32 дюйма
Оранжевый для 1 / Размер затирки 16 дюймов
Зеленый для затирки размером 1/8 дюйма
Фиолетовый для затирки размером 3/16 дюйма
1. Как использовать Tuscan SeamClip ™
Поместите первый зажим SeamClip от 1,5 до 2 дюймов от угла / края плитки, затем проходите через каждые 6–10 дюймов в зависимости от дуги на плитке.Поместите следующую плитку, затем зафиксируйте зажимы на месте. Обратите внимание, что губы исчезли.
Не добавляйте зажимы ни в какие углы. Это самые слабые места. Любое давление — и суставы лопнут.
Зажим дает вам шов затирки 1/32 дюйма. С плиткой со скошенной кромкой он выглядит как линия затирки 1/16 дюйма. Если вы хотите использовать проставку для увеличения ширины, вы можете увеличить ширину до 1/4 дюйма, добавив проставки между зажимами SeamClips.
Вернитесь на следующий день, когда тонкий набор высохнет и все застынет.Возьмите молоток и используйте его в направлении шва, чтобы удалить зажим. Обратите внимание, что ни одна плитка не утонет за ночь.
Не бить зажимы сапогом; сапог, скорее всего, будет иметь песок и поцарапать плитку.
Не ломайте зажимы о стык раствора; это вызовет проблемы.
SeamClip нельзя использовать повторно. Однако он пригоден для вторичной переработки.
2. Как использовать Tuscan Leveling System®
Другая система — Tuscan Leveling System® .Эта система состоит из колпачков, ремней и зажимного приспособления. Он работает с керамикой, фарфором, мрамором, ониксом, гранитом и большинством композитов. Разработанный для работы с плиткой 12 дюймов или больше, он идеально подходит для плитки большого формата, включая большие и тонкие материалы.
Попросите кого-нибудь предварительно собрать колпачки и ремни, чтобы сделать установку такой же простой, как при использовании неразъемной системы.
Поместите первый колпачок и ремешок на расстоянии 1,5–2 дюймов от угла / края плитки, затем проделайте каждые 6–10 дюймов в зависимости от дуги на плитке.Не добавляйте зажимы ни в какие углы. Как уже говорилось выше, это самые слабые места. Любое давление — и суставы лопнут.
Разместите следующую плитку, затем закрепите колпачки и ремни на месте с помощью инструмента. На следующий день вы также воспользуетесь инструментом, чтобы сломать ремешок.
Обратите внимание, что губы исчезли.
На изображении ниже показаны колпачок и ремешок до того, как они будут затянуты на место. Как видите, есть губы.
На следующем изображении несколько заглушек затянуты, а поверхность плоская.
Вы можете повторно использовать заглушки до 150 раз. Сломанный ремешок можно использовать как прокладку. Он пригоден для вторичной переработки.
Вся продукция Tuscan Leveling System производится в США в Айове, за исключением инструмента, который производится в Италии.
Дополнительные сведения об использовании системы нивелирования Tuscan
Ремень Tuscan Leveling System имеет крыло, которое делает систему идеальной для переходных участков. Вы можете поставить рядом плитки двух разной толщины, зафиксировать их на месте, и они станут плоскими сверху.
Несколько советов
В конце дня, если вы не выполнили работу, возьмите шпатель для полей и очистите место, где вы собираетесь расположить зажим. На следующий день перемешайте раствор, установите зажимы и продолжайте работу. Не оставляйте клип на ночь.
Системы выравнивания одинаково хорошо подходят для стен, тем более что ни одна стена не является идеально ровной. На потолке можно использовать любую систему выравнивания; используйте винт из нержавеющей стали в пазах, чтобы зафиксировать колпачок.
Ремешки необходимо замочить в горячей воде не менее часа.Инструктор рекомендовал предварительно собрать ремни и колпачки и замочить их вместе. Им достаточно одного замачивания для повышения эластичности.
Зачем нужна система выравнивания Tuscan?
Tuscan Leveling System повышает эффективность укладки плитки: больше не нужно останавливать и поднимать плитки для их размещения. Это позволило команде из двух человек установить 200 квадратных футов в час. Один фокусируется на смешивании тонкой смеси и обратной смазки, а другой — на укладке плитки. Это значительно сокращает объем работы на следующий день после укладки плитки.
Вы можете найти инструкции по настройке тосканской системы нивелирования для рисунков плитки.
Посмотрите 13: 54-минутный видеоролик «Как использовать систему выравнивания Tuscan при укладке плитки».
Вы использовали Tuscan SeamClip или Tuscan Leveling System? Какие советы вы бы добавили?
Спасибо за чтение!
Примечание. Эта статья была первоначально опубликована 14 апреля 2016 г. и была обновлена.
10 лучших систем выравнивания плитки (июнь 2021 г.)
Установка новой плитки требует долгих часов тщательно продуманной работы.Измерение, резка, потливость и да, возможно, некоторая ругань. Вы, наконец, заканчиваете свой проект реконструкции и задаетесь вопросом, всегда ли плитка выглядела такой неровной и неровной? «Что можно было сделать иначе?» вы можете спросить себя. Ответ — система выравнивания плитки.
Работа с плиткой становится легкой, однородной и выглядит более чистой при использовании системы выравнивания плитки. Тем из вас, кто собирается начать проект реконструкции, повезло. Мы использовали множество систем выравнивания плитки и предоставили вам отзывы, чтобы сделать лучший выбор для вашего проекта.
Краткое сравнение наших фаворитов в 2021 году:
10 лучших систем выравнивания плитки:
1. Стартовый комплект системы выравнивания Raimondi — лучший в целом
Если вы ищете лучшую систему выравнивания плитки, обратите внимание на стартовый комплект Raimondi Leveling System. В этом продукте используются фиксирующие зажимы и клинья, чтобы поддерживать одинаковый уровень при переходе от одной плитки к другой. Это позволяет быстро и легко укладывать плитку. Эта система была разработана для использования как профессиональными подрядчиками, так и энтузиастами-любителями.Толщина плитки варьируется от ⅛ до ½ дюйма.
Набор Raimondi стоит дорого, но это полный набор, который включает 100 клиньев, зажимов, а также набор плоскогубцев для пола.
Плюсы
Полный комплект
Простота установки и использования
Уровень результатов
2. QEP 99722Q Выравнивание плитки LASH — лучшее соотношение цены и качества
Система выравнивания плитки QEP LASH эффективна, проста в использовании и экономична.Этот продукт был разработан профессиональными подрядчиками по изготовлению плитки, чтобы сделать его эффективным в использовании и, что более важно, в их глазах, легко снимать, не требуя дополнительных инструментов. Этот продукт экономит время пользователя за счет размещения двух зажимов под каждой плиткой и заполнения строительным раствором, позволяющего плиткам осесть. Пользователь просто сдвигает клин, чтобы зафиксировать плитки на месте.
Как только миномет затвердеет, пользователь просто пинает, да буквально пинает, по клиньям. Эта система выравнивания подходит для плитки толщиной до ½ дюйма.Система выравнивания плитки QEP LASH удобна и удобна для вашего кошелька. Это одна из лучших систем выравнивания плитки за свои деньги. Стоимость относительно невысока, поскольку система не требует дополнительных инструментов.
Плюсы
Простота использования
Не требует дополнительных инструментов
Разработано подрядчиками по производству плитки для эффективного использования
Система выравнивания плитки Perfect Level Master уникальна тем, что входит в комплект поставки. Система включает 300 распорок и 100 клиньев, а также поставляется в удобном прочном контейнере для самостоятельного хранения, чтобы работа была организована. Perfect Level помогает упростить работу за счет использования прочных и гибких зажимов. Эти зажимы ускоряют работу по выравниванию, устраняя кромки пола и стен. Одним из недостатков, который не позволяет этому продукту попасть в число первых двух, является тот факт, что необходимы плоскогубцы, а они не включены в эту систему.
Плюсы
Включает 300 проставок и 100 зажимов
Контейнер для самостоятельного хранения
Прочные, но гибкие компоненты
Минусы
Требуются дополнительные инструменты, которые не входят в комплект
4. Yaekoo Tiles Leveler распорки Система выравнивания Lippage плитки
Если вы ищете количество, которое сочетается с качеством, система выравнивания плитки Yaekoo Tiles Levelers Spacers Lippage может быть для вас.Система плитки работает с зажимами, размещенными под плитками, и клиньями, используемыми для выравнивания и фиксации плиток и зажимов вместе во время их укладки. Одним из преимуществ этой системы уровней плитки является то, что она имеет почти вдвое больше зажимов и клиньев, чем большинство систем: 400 многоразовых зажимов и 200 многоразовых клиньев. Чтобы использовать их повторно, их просто нужно удалить легким ударом молотка.
Это не лучшая система прокачки на рынке, но вы получаете много продукции, так что выбор зависит от вас. Выполняет ли Yaekoo свою работу? Наверное.Это лучшее, что мы можем сказать об этом продукте.
Плюсы
Большое количество материалов
Клинья многоразовые
Минусы
Может иметь небольшое проскальзывание при использовании
5. Система выравнивания плитки Craftsboys
Система выравнивания плитки Craftsboys обеспечивает пользователям быструю и легкую установку. Эта простая система, разработанная для тех, кто занимается своими руками, почти не содержит сложностей.Наряду с простотой использования системы выравнивания плитки Craftsboys, она также обеспечивает фантастический финиш без губ. Поставляется с 300 распорными зажимами и 100 клиньями.
В этот комплект также входят плоскогубцы для помощи в процессе выравнивания плитки. Единственная отрицательная проблема — иногда разрыв клипов, что может привести к разочарованию и дополнительному времени на проект. В целом, система выравнивания плитки Craftsboys — это качественная система, установленная по разумной цене.
Плюсы
Клещи в комплекте
Менее дорого
6.Система выравнивания плитки Peygran Super KIT
Если вы ищете более профессиональную систему выравнивания плитки, вам следует обратить внимание на систему выравнивания плитки Peygran. Хотя эта система заявляет, что она была разработана как для профессионалов, так и для тех, кто занимается своими руками, эта система, как правило, работает более профессионально. Нельзя сказать, что им сложно пользоваться, но вы должны строго следовать инструкциям.
Peygran позволяет пользователям не только выполнять проекты облицовки пола, но также и стены и потолки.Система поставляется с 400 зажимами и 200 многоразовыми клиньями, а также включает плоскогубцы, которые регулируются по толщине используемой плитки. Система выравнивания плитки Peygran утверждает, что проста в использовании, и она не вызывает разочарований. Но когда вы увидите цену, может возникнуть некоторое разочарование, потому что эта система очень дорогая.
Плюсы
В системе есть все необходимые материалы, в том числе плоскогубцы
Простые инструкции, включая пол, стену и потолок
7.Система контроля губ Spin Doctor
Если вам нужна система выравнивания плитки, отличная от зажима и клина, обратитесь к системе Spin Doctor Lippage Control System. Эта система разработана для больших плиток и более продвинутых навыков укладки плитки. Эта система работает путем размещения плитки с разделителями опорной плиты, в то время как крышки (мини-корзины) вращаются и затягиваются, чтобы выровнять и удерживать плитки во время схватывания раствора.
Отличительной чертой системы контроля за отбортовками Spin Doctor является то, что она разработана с четкими деталями, чтобы пользователь мог видеть, что он делает и где необходимо выполнить регулировку.Эта система выравнивания плитки имеет справедливую цену, и в качестве бонуса крышки можно повторно использовать для других проектов.
8. Система выравнивания плитки FROSCH
Система выравнивания плитки FROSCH — еще одна модель с зажимом и клином. Эта система хорошо подходит для больших проектов плитки и может использоваться как для полов, так и для облицовки стен. Система довольно дорогая, но в ней также есть 2000 клипов. Клинья прочные и подходят для повторного использования в других проектах. Обратной стороной системы выравнивания плитки FROSCH является то, что иногда требуется дополнительное усилие, чтобы удалить клинья и зажимы, потому что время от времени кажется, что они прилипают.
Плюсы
Подходит для больших проектов плитки
Минусы
Система дорогая
Зажимы для крепления
9. Система выравнивания плитки Lev-Tec
Система выравнивания плитки Lev-Tec — это эффективная и точная система выравнивания с зажимом и клином. Зажимы и клинья действуют как выравниватели, а также удерживают плитку на месте во время схватывания. В комплект поставки входят 500 зажимов, 250 клиньев, плоскогубцы и прочный прочный футляр для всех расходных материалов.Это еще одна хорошая система выравнивания плитки как для пола, так и для стен. При использовании этой системы вы должны быть осторожны, чтобы пластик или другие куски материала не попали в линии затирки, так как их будет трудно удалить. Еще одна проблема — стоимость, поскольку система выравнивания плитки Lev-Tec снова находится на более дорогом конце шкалы.
Плюсы
Система поставляется со множеством аксессуаров
Минусы
Цена дорогая
Сложно удалить застрявшие предметы в линиях затирки
10.ATR Resolution 20S100 Система выравнивания плитки
Привинчиваемая система выравнивания плитки системы выравнивания плитки ATR Resolution предназначена в основном для укладки плитки большего размера с помощью меньшего количества винтов. Кроме того, от вашей работы нельзя сбивать зажимы и клинья, что может вызвать меньше беспокойства и разочарований, потому что детали ломаются, когда они не должны, или не ломаются, когда они должны.
Это также менее навязчиво для вашего проекта при удалении.Просто открутите зажимы и клинья вместо того, чтобы использовать молоток. С другой стороны, это более сложная техника, требующая большей подготовки в начале проекта. Планирование того, где все подходит и где разместить винты, становится вопросом времени и терпения. Это не худший продукт на рынке, но это последняя система, которую мы могли бы использовать для выполнения работы.
Минусы
Подготовка к планированию и использованию требует времени
На плитке меньшего размера недостаточно места для шурупов, которые можно использовать как эффективные
Справочник покупателя
Теперь, когда у вас есть плитка и вы прочитали отзывы, вы готовы купить систему выравнивания плитки, которая заставит вас с гордостью посмотреть на пол и сказать: «Я сделал это.”Возникает вопрос, какой из них лучше всего соответствует вашим потребностям? При покупке системы выравнивания плитки следует учитывать несколько факторов.
ПО ТЕМЕ: Наши обзоры лучших плиткорезов 2020 года Объем необходимых работ
Все системы выравнивания плитки требуют некоторых основных подготовительных работ. Пользователи должны определить макет своего проекта, который также даст хорошее представление о том, сколько клипов потребуется для выполнения работы.
Наряду с обычной подготовительной работой, есть некоторые системы, которые требуют подготовительной работы, прежде чем вы сможете приступить к самой работе.Если вы выберете модели вращения и винта, такие как Spin Doctor Lippage Control System или ATR Resolution Tile Leveling Alignment System, вы потратите дополнительное время не только на подготовку деталей к вашей установке, но и, вероятно, на поиск онлайн-видео о том, как заставить систему работать так, как она была спроектирована.
Фото jarmoluk на Pixabay
Также ведутся работы по настройке и удалению систем нивелирования. Независимо от того, какая система выбрана, для начала и завершения проекта применяется сила.Для систем с зажимом и клином пользователи должны поместить зажимы между плитками и вдавить клин в зажим. Если не сделать это осторожно, это иногда может привести к смещению плиток, а в худшем случае — к разрыву клипа, заставляя пользователя начинать заново.
Для систем закручивания и винта сила прилагается, когда колпачок вращается, чтобы затянуть или «прикрутить» к плитке. Если пользователь слишком сильно вращает плитку, она может выровняться и вызвать образование губ.
Когда проект завершен и плитки установлены, их удаляют с помощью молотка или киянки.Это также может вызвать дополнительную работу двумя способами. Во-первых, иногда зажимы не ломаются, как следовало бы, и для их удаления требуются дополнительные усилия (и обострение). Во-вторых, в некоторых случаях зажимы вообще не ломаются и требуют более сильного удара молотком. Это может привести к смещению плитки, что изменит внешний вид вашей работы.
Качество материалов
Ищите клинья, которые немного толще (они помогают лучше удерживать плитку на месте, меньше смещаются) и прочные, но гибкие зажимы.Зажимы очень важны, потому что вы хотите, чтобы они удерживали проект на месте, но также ломались, когда придет время.
Одной из лучших систем с точки зрения качества деталей является система выравнивания плитки Perfect Level Master. Детали прочны и по-прежнему гибки и выполняют свою работу, не требуя дополнительной работы по очистке наполовину сломанных зажимов.
ЧТЕНИЕ ПО ТЕМЕ: Лучший способ удалить плитку: какой инструмент использовать? Цена
При рассмотрении систем выравнивания плитки существует большой диапазон цен.Во-первых, следует определить размер проекта. Каждый набор для выравнивания плитки состоит из разного количества деталей в соответствии с вашими потребностями.
Некоторые комплекты содержат относительно небольшое количество зажимов, клиньев, крышек и прокладок, но некоторые из этих деталей предназначены для многоразового использования. Другие комплекты содержат большое количество деталей, но по завершении их нужно выбросить. Некоторые комплекты поставляются с дополнительными принадлежностями, такими как плоскогубцы и чемоданы для переноски. Покупатели должны спросить себя, помогут ли эти дополнительные принадлежности завершить свою работу и стоит ли платить больше, чтобы хранить комплект в красивой коробке, когда работа будет завершена?
Больше руководств по покупке, как это:
Заключение
Если вы хотите, чтобы ваш проект плитки получился идеальным с профессиональным внешним видом, вам просто необходимо иметь систему выравнивания плитки.Из обзоров мы видим, что есть несколько замечательных стилей и моделей на выбор.
Если вы ищете лучший полный комплект, простой в использовании от начала до конца и обеспечивающий отличные результаты, то стартовый комплект Raimondi Leveling System — ваш лучший выбор. Если вы работаете с ограниченным бюджетом, вы обнаружите, что система выравнивания плитки QEP LASH лучше всего соответствует вашим потребностям. Он прост в использовании и эффективен. Мы надеемся, что вы понимаете ценность систем выравнивания плитки и можете выбрать ту, которая поможет вам в поисках идеального проекта.
Как найти лучшие системы выравнивания плитки в 2021 году —
Выравнивание — основная часть проектов по обновлению кухонного пола, так как отсутствие ровной поверхности может привести к опасности споткнуться. Изучение того, как найти лучшую систему выравнивания плитки, может помочь вам преодолеть многие препятствия, с которыми вы можете столкнуться при работе над идеями по улучшению ванной комнаты.
Однако не следует думать, что система выравнивания плитки устраняет необходимость создания ровной, гладкой и ровной поверхности пола перед началом укладки плитки.Эти системы — всего лишь инструменты, которые помогают уменьшить до минимума выступы и идеально выровнять линии затирки.
Итак, в этом руководстве мы покажем вам, как найти лучшую систему выравнивания плитки, которая упростит завершение улучшения кухни или любого другого проекта, включающего укладку плитки.
5 лучших систем выравнивания плитки — Обзор
Что такое система выравнивания плитки?
Чтобы понять, что такое система выравнивания плитки, вам необходимо знать термин «lippage».Разница в высоте между двумя соседними плитками называется уступом, и в идеале все плитки, которые вы устанавливаете, должны быть на одном уровне.
В большинстве случаев легче сказать, чем сделать, поскольку поверхность, на которую вы устанавливаете плитку, не всегда идеально ровная. Следовательно, могут возникнуть пики и впадины, если плитка укладывается на неровную поверхность, что делает конечный результат менее функциональным.
Система выравнивания плитки состоит из элементов, которые обеспечивают одинаковую высоту всех плиток и исключают усадку, возникающую после высыхания клея.Кроме того, они помогают поддерживать одинаковое расстояние между плитками, необходимое для создания идеальных стыков между линиями затирки.
Следует отметить, что эти системы могут использоваться как на горизонтальных, так и на вертикальных поверхностях с одинаковым уровнем эффективности. Ознакомьтесь с нашим руководством по лучшим вариантам напольного покрытия, чтобы узнать больше о различных типах плитки.
Области применения систем выравнивания плитки
Система выравнивания плитки может использоваться во всех проектах по укладке плитки, независимо от размера плитки, которую вы устанавливаете.Однако эти системы не решают проблему неровностей поверхности, и вам не следует начинать выкладывать плитку или наносить клей, пока вы не убедитесь, что основание пола или стены ровное.
Устранение выступов не обязательно означает, что плитки будут плоскими, и вы не должны использовать их для манипуляций с плитками, чтобы они могли следовать за выступами и выступами основания.
Следовательно, вам следует рассматривать систему выравнивания плитки как инструмент, который позволяет вам точно настроить высоту или расстояние между двумя соседними плитками, а не как способ справиться с неровными поверхностями подложки.
Следование стандартной процедуре укладки плитки, которая требует, чтобы вы расположили плитку по всей поверхности, а затем наносили клей на одну плитку за раз, — лучший способ, даже если вы используете систему выравнивания плитки.
Наиболее распространенные виды систем выравнивания плитки
Все системы выравнивания плитки служат одной цели, но используют два разных метода. Таким образом, процесс установки системы и ее точность зависят от компонентов, которые она содержит.
Зажим и клин
Это, безусловно, наиболее распространенный тип системы выравнивания плитки, основанный на траверсе или зажиме, который устанавливается между двумя плитками.В зажиме есть прорезь для клина, поэтому после того, как вы вставите клин в прорезь, вы можете использовать плоскогубцы, чтобы установить величину давления, которое система будет оказывать на плитку.
Система зажима и клина предназначена для выравнивания плиток определенной ширины, поэтому вы не можете использовать ее для устранения выступов на всех типах плитки. Большинство систем с зажимом и клином позволяют выравнивать плитку толщиной от 1/8 дюйма до ½ дюйма.
Кроме того, вы можете использовать зажимы в качестве разделителей, чтобы создать достаточное расстояние между соседними плитками.Ознакомьтесь с нашим руководством по лучшим пилам для мокрой плитки, чтобы получить дополнительную информацию об инструментах, которые можно использовать для резки плитки.
Колпачки вращающиеся
Система выравнивания плитки, основанная на вращающихся крышках, включает в себя опорную пластину и вращающуюся крышку, которая позволяет вам установить уровень давления, которое вы хотите применить к плитке. Вы можете повернуть колпачок рукой или использовать гаечный ключ, который поставляется с выбранной вами системой.
Система выравнивания плитки с вращающимся колпаком может быть сложной задачей для неопытных плиточников, поскольку они требуют большего внимания к деталям, чем системы с зажимом и клином.
Как установить и снять систему выравнивания плитки
Процесс установки системы выравнивания плитки зависит от выбранной вами системы. Если вы работаете с системой зажима и клина, вам нужно поместить зажим между соседними плитками, а затем вставить клин в прорезь.
Следовательно, вам не потребуется много времени, чтобы установить систему зажимов и клиньев по всей поверхности, которую вы хотите покрыть плиткой. Вы должны помнить, что вы не будете слишком сильно контролировать уровень точности или силу давления, которое вы оказываете на плитку.
Удаление системы зажима и клина — несложный процесс, так как клинья предназначены для разламывания под линией раствора после схватывания клея. С другой стороны, система с вращающимися крышками должна быть удалена до того, как раствор или самый тонкий раствор затвердеют, чтобы избежать их захвата.
Кроме того, эта система позволяет вам контролировать силу давления, которое вы прикладываете к плиткам, и тем самым повышая ваш уровень точности.
Соответствие размерам плитки
Выбранная вами система выравнивания плитки должна соответствовать размеру устанавливаемой плитки.Кроме того, при работе с системами зажима и клина максимальная ширина линий затирки, которые вы можете создать, зависит от толщины зажима.
Большинство моделей имеют зажимы 1/8 дюйма, что означает, что вам придется устанавливать распорки отдельно, если вы хотите сделать более широкие линии затирки. Размер прорези, в которую вставляется клин, определяет максимальную ширину плиток, с которыми вы можете работать.
В большинстве случаев системы выравнивания с зажимом и клином позволяют работать с плиткой толщиной от 1/8 дюйма до ½ дюйма.
Размер опорной плиты во всех системах с вращающимися крышками установлен на 1/8 дюйма, поэтому их не следует использовать в качестве проставок. Однако эти системы позволяют работать с плиткой толщиной до 5/8 дюймов и обеспечивают большую универсальность, чем системы выравнивания с зажимом и клином.
Ознакомьтесь с нашим руководством по различным типам напольных покрытий, которые можно использовать при ремонте дома.
Преимущества систем выравнивания плитки
Простой процесс установки
Установка системы выравнивания плитки не требует много времени или усилий, так как оба доступных типа систем требуют, чтобы вы просто поместили зажим или опорную пластину под плитку, а затем использовали клин или колпачок, чтобы зафиксировать их. должность.
Устранение губы
Все системы выравнивания плитки помогают пользователям сохранять соседние плитки на одинаковой высоте и уменьшают или устраняют выступы по всей поверхности пола или стены.
Системы выравнивания плитки многоразовые
Большинство компонентов систем выравнивания плитки можно использовать более чем один раз, что означает, что вы можете использовать одну и ту же систему для укладки плитки на нескольких поверхностях. Однако следует иметь в виду, что зажимы в системах с зажимом и клином не могут использоваться повторно.
Недостатки систем выравнивания плитки
Системы выравнивания плитки подходят не для любой толщины плитки
Эти системы не универсальны, поэтому вам потребуется система выравнивания плитки, которая поддерживает толщину плитки, которую вы устанавливаете. Кроме того, рекомендуется приобретать распорки для плитки отдельно и избегать использования системы выравнивания плитки для определения расстояния между плитками.
Факторы, которые стоит учитывать при выборе системы выравнивания плитки
Выбор системы выравнивания плитки не должен быть сложным процессом, особенно если вы уже знаете толщину плитки, которую хотите установить.Однако это не означает, что вы должны выбрать первую систему выравнивания плитки, на которую вы положите глаз.
Просмотр списка спецификаций системы позволит вам узнать, подходит ли она для контекста, в котором вы хотите ее использовать. Давайте подробнее рассмотрим факторы, которые помогут вам сузить выбор.
Система выравнивания плитки тип
Существует всего два типа систем выравнивания плитки. Системы с зажимом и клином лучше подходят для начинающих плиточников, которые хотят покрыть плиткой большие поверхности, потому что их установка занимает всего несколько минут.
Установка и снятие вращающихся колпачков требует больших навыков, что делает эти системы лучшим выбором для профессиональных плиточников.
Кол-во штук
Каждая система выравнивания плитки имеет разное количество частей. Количество элементов, которые содержит система, определяет размер области, которую вы можете покрыть. Также в некоторые комплекты входят гаечные ключи и другие аксессуары, облегчающие процесс установки.
Совместимость плитки
Некоторые системы выравнивания плитки не работают с толстой и большой плиткой, потому что они не могут оказывать достаточное давление, чтобы устранить липкость.Вот почему вам нужно проверить функции системы, которую вы хотите получить, чтобы узнать, можно ли использовать ее с плитками, которые вы устанавливаете.
Простота использования
Приобретение системы выравнивания плитки с вращающимся колпачком увеличит количество времени, которое вам понадобится для завершения проекта, поскольку установка и снятие вращающихся колпачков может быть медленным и длительным процессом. Вам следует выбрать систему с зажимом и клином, если вы цените время важнее точности.
Стоимость и долговечность
Системы выравнивания плитки доступны по цене, так как даже самые дорогие модели стоят немногим более ста долларов.Точная цена системы зависит от количества элементов, которые она содержит, а самые дешевые варианты обычно содержат 50 штук или меньше.
Даже самые дешевые системы выравнивания плитки можно использовать повторно, но частота их замены зависит от их долговечности.
5 лучших систем выравнивания плитки
Spin Doctor Lippage Control System — лучшая система выравнивания плитки с вращающейся крышкой
Профессиональные плиточники и плиточники, работающие своими руками, которым требуется высокий уровень точности в процессе укладки плитки, могут получить выгоду от установки системы Spin Doctor Lippage Control.Помимо устранения выступов, эта система также помогает регулировать расстояние между плитками с помощью распорок размером 1/16 и 1/8 дюйма.
Система выравнивания плитки Spin Doctor включает в себя сотню многоразовых колпачков и 250 пластин основания 1/8 дюйма, которые дают вам полный контроль над силой давления, которое вы оказываете на плитку. В результате эту систему можно использовать как с маленькими, так и с большими плитками с одинаковым уровнем эффективности.
Лучшая система с вращающимся колпачком
Плюсы
Затягивать колпачок легко
Эта система выравнивания содержит большое количество деталей
Система Spin Doctor может создавать разделение между плитками
По умеренной цене
Минусы
Обучение использованию этой системы выравнивания плитки может занять некоторое время
Опорные плиты не подлежат повторному использованию
Система выравнивания плитки TOPWAY — самая точная система выравнивания плитки
Устранение выступов не будет сложной задачей, если вы выберете систему выравнивания плитки TOPWAY, которая позволяет регулировать давление плитки.Детали в этом наборе изготовлены из прочного полукристаллического пластика и имеют наконечник из нержавеющей стали, что означает, что вы можете использовать эту систему в течение длительного времени.
Крепежные детали не требуют использования гаечных ключей или других инструментов, поскольку их конструкция позволяет закреплять их руками. Кусочки этой системы выравнивания плитки совместимы со всеми плитками тоньше 0,8 дюйма.
Наша рекомендация
Плюсы
Изготовлен из высококачественных материалов
Легко контролировать уровень давления
Все детали в комплекте многоразовые
Подходит для широкого ассортимента плитки
Минусы
В комплекте всего 50 штук
Процесс установки может быть сложным
Система выравнивания плитки Peygran — Лучшая система выравнивания плитки для большой плитки
Если вы ищете систему выравнивания плитки, которую можно использовать для выравнивания поверхности, то система выравнивания плитки Peygran может быть для вас правильным выбором.Помимо обеспечения правильной укладки плитки, система позволяет добиться однородности на больших поверхностях.
В комплект входит 400 зажимов и распорок, а также 200 клиньев, которых более чем достаточно, чтобы покрыть поверхность всей стены или пола. Более того, система выравнивания плитки Peygran поставляется с гаечным ключом, который можно использовать для регулировки давления, которое эта система с зажимом и клином оказывает на плитку.
Лучшее для плитки большого размера
Плюсы
Быстрый и простой процесс снятия
Отлично подходит для начинающих плиточников
Обладает большим количеством зажимов и клиньев
Эта система выравнивания плитки поставляется с сумкой для переноски
Минусы
Дороже альтернатив
Долговечность может быть проблемой
Система выравнивания плитки T-Lock Perfect Level Master Anti-Lippage — Лучшая система выравнивания плитки с зажимом и клином
Лишь несколько моделей на рынке получили такую высокую оценку профессиональных плиточников, как система выравнивания плитки T-Lock Perfect Level Master Anti-Lippage.
Каждый из 300 зажимов и 100 клиньев в этой системе легко установить, так что вам не придется тратить время на определение правильного давления, которое вы должны приложить к каждой плитке.
Этот комплект T-Lock гарантирует, что все плитки находятся на одном уровне и идеально выровнены, и вы можете выбирать между моделями, которые поставляются с зажимами 1/8 дюйма, 1/16 дюйма и 1/32 дюйма в зависимости от толщина плитки, с которой вы работаете.
Лучшее для больших площадей
Плюсы
В наборе достаточно зажимов, чтобы покрыть площадь 65 кв.м
Все клинья в комплекте многоразовые
Предотвращает коробление плитки
Простой процесс установки и снятия
Минусы
Высокий ценник
В комплект входит только распорка 1/8 дюйма
Система выравнивания плитки OGORI — самая доступная система выравнивания плитки
Конкурентоспособная цена и простой процесс установки делают систему выравнивания плитки OGORI привлекательным вариантом для большинства плиточников, работающих своими руками.
Вы можете закрепить клинья с помощью 5-зубчатых плоскогубцев для выравнивания плитки с нескользящей ручкой, входящей в комплект. Вы можете использовать эту систему выравнивания для всех плиток тоньше ½ дюйма.
Кроме того, этот комплект позволяет создавать разделение между плитками шириной до 1/8 дюйма, но вы должны помнить, что уровень точности этой системы выравнивания плитки далек от идеала.
Самый доступный
Плюсы
Совместимость с широким спектром плиток
Ускоряет процесс выравнивания плитки
Простой процесс установки
В комплекте сотня многоразовых клиньев
Минусы
Низкий уровень точности
Изготовлен из непрочных материалов
Часто задаваемые вопросы о системах выравнивания плитки
Вопрос: Устраняют ли системы выравнивания плитки выступ?
Ответ: Хотя система выравнивания плитки может значительно уменьшить выступ, но не устраняет его.Следовательно, в некоторых ситуациях допустима кромка в 1/16 дюйма.
Вопрос: Как сохранить линии затирки после снятия системы выравнивания плитки с зажимом и клином?
Ответ: Зажимы не всегда ломаются идеально, и если это произойдет, вам придется использовать острый инструмент, чтобы удалить часть зажима и сохранить линию затирки чистой.
Вопрос: Сколько места я могу выровнять с помощью одной системы выравнивания плитки?
Ответ: Площадь, которую можно покрыть одной системой выравнивания плитки, зависит от количества деталей, входящих в комплект, и размеров плитки.В большинстве случаев вам понадобится около сотни штук, чтобы выровнять площадь в 25 квадратных футов.
Вопрос: Все ли системы выравнивания плитки точны?
Ответ: Уровень точности системы выравнивания плитки зависит от величины давления, которое она может оказывать на плитку, поэтому системы, которые позволяют пользователю устанавливать предпочтительную величину давления, как правило, более точны.
Наш вердикт: как узнать, какая система выравнивания плитки дает наилучшие результаты?
Lippage может стать серьезной проблемой, особенно если вы работаете с плиткой большого размера.Системы выравнивания плитки предлагают простое решение этой проблемы, удерживая соседние плитки на одном уровне до тех пор, пока клей не затвердеет.
Способы укладки, регулировка давления или процесс снятия зависят от типа системы выравнивания плитки, поэтому вы можете выбрать либо точность, а не скорость, либо наоборот.
Мы рекомендуем систему выравнивания плитки TOPWAY, если вы хотите, чтобы выступ был близок к нулю, и если вы не возражаете против медленного процесса установки. Система выравнивания плитки T-Lock Perfect Level Master Anti-Lippage может быть более подходящим вариантом для вас, если вы хотите быстро выровнять большую площадь плитки.
Какую из лучших систем выравнивания плитки вы выберете? Дайте нам знать в комментариях или продолжайте читать наше руководство по некоторым из лучших идей кухонных фартуков из мозаичной плитки.
Мостики для дачи своими руками – облагораживаем участок + Видео
Получив земельный надел, многие обнаруживают на нем канаву или даже небольшой овражек, засыпать которые долго и сложно, проще построить мостики для благоустройства дачи своими руками.
Из чего лучше делать мостик?
Когда речь заходит о материалах для моста через канаву, практически все хозяева начинают вспоминать, где лежат доски и брус, однако при этом кто-то начинает подумывать про фермы из уголка или швеллера. Без всяких сомнений, металлические сварные мостики для дачи намного прочнее и долговечнее деревянных, но вблизи от воды лучше применять нержавеющую сталь, что недешево. Обычное железо будет ржаветь даже при регулярной окраске.
Кроме того, уголок или швеллер более уместны в технических сооружениях, но никак не в декоративных, да и собирать своими руками конструкции из них довольно сложно.
Если металл кажется оптимальным дополнением к ландшафтному дизайну, выбирайте кованые изделия, что позволит не только установить красивый мостик с ажурными перилами, но и создать композицию с аналогичной беседкой. В качестве опор многие порываются устанавливать бетонные «быки» – опоры в середине пролета моста, либо металлические сваи. Однако подобное решение оправдано только в том случае, если участок разрезан поперек глубоким и, главное, широким оврагом.
Через ручей или небольшую канаву достаточно будет перекинуть пролет без промежуточных опор, максимум – с двумя устоями на концах. Именно поэтому для изготовления моста своими руками достаточно нескольких длинных брусьев сечением 15х15, а при коротком пролете и 10х10. По сути, даже обычное бревно с продольным спилом может послужить прекрасным и долговечным основанием для мостика.
Если вы – сторонник основательности, можно использовать природный камень. Тем более, что перекинутые через реки и ущелья прямые и горбатые пролеты смотрятся очень живописно. Но при выборе такого варианта заранее настройтесь на многодневное и довольно сложное строительство. К слову, как раз в работе с камнем, а точнее, с бетоном, который понадобится для заливки основания, вам очень пригодится и металл, но не швеллер, конечно же, а только уголок и стальная арматура. Если же вам больше по душе легкие конструкции, можно обойтись и одними досками, которые, будучи поставленными на ребро, ничуть не уступают по прочности брусу.
Какую конструкцию моста выбрать?
В сельской местности для преодоления нешироких препятствий, которые, тем не менее, нельзя просто перешагнуть, зачастую используют 2–3 бревна, связанные или скрепленные скобами. В качестве перил в таких случаях либо набивается жердочка на врытые на обеих сторонах канавы или ручья столбики, либо привязывается натянутый канат. Такой декоративный мост органично смотрится на пасторальном фоне, и потому вполне может быть взят на вооружение для украшения ландшафта вашего участка.
Через ручей, канаву или небольшой пруд может быть уложено бревно с продольным спилом, поперек которого набиты в виде настила деревянные планки. Вышеперечисленные варианты самые простые, если не считать больших плоских камней, помещенных на небольшом расстоянии друг от друга поперек русла ручья. Однако валуны в качестве замены моста далеко не всегда уместны, в частности, непригодны для прогулок, солидных и пожилых людей, а также небезопасны для детей.
Поэтому большие камни лучше всего использовать в качестве опор, на которые будут уложены, к примеру, гранитные или базальтовые плиты с шероховатой поверхностью. Если ручей или декоративный пруд достаточно мелок, и падение с получившегося декоративного моста ничем не грозит, можно обойтись и без перил.
Более сложная, но не менее красивая конструкция может быть сколочена из бруса и обычных досок, либо собрана и сварена из металла. Самый легкий для выполнения вариант – прямой помост с перилами по одну сторону. Гораздо эффектнее смотрится горбатый мостик для дачи, но изготовление его своими руками по силам далеко не каждому. Зато вполне доступна промежуточная схема постройки пролета, когда к основному настилу с обоих концов ведут несколько широких ступеней (над нешироким ручьем получится почти горбатый мост). Такой тип будет возвышаться над местностью и станет прекрасной точкой обзора.
Выбираем место для мостика
Казалось бы, этот вопрос не требует уточнений: есть ручей и настил, который можно перекинуть через русло – все просто. Однако если на участке нет ни водной преграды, ни оврага, выходит, декоративный мостик на вашей даче уже не станет украшением сада? Конечно, подобная конструкция посреди лужайки будет выглядеть нелепо, пролет должен быть перекинут если не через канаву, так хоть над цветником.
Давайте рассмотрим несколько вариантов, как быть, когда ландшафтный дизайн дополнить мостиком хочется, но нет ничего, через что можно было бы его перекинуть. Собственно, одно решение уже имеется – переход над цветником. В этом случае подойдет горбатый мост или ступенчатая конструкция, либо, как вариант – прямой пролет с пандусами на обоих концах.
Если у вас на участке отсутствует ручей, можно создать его своими руками, выложив из разнокалиберных камней искусственное русло, очень похожее на настоящее (если не принимать во внимание такую мелочь, как отсутствие воды). Чтобы создать иллюзию ручья, подкрасьте голубым и лазурным цветом песок и мелкий щебень и насыпьте между булыжниками. Еще один вариант для установки мостика – небольшой островок в центре пруда или даже бассейна. При значительной площади рукотворного водоема размеры островка можно сделать такими, чтобы на нем поместилась простая беседка со столиком и парой скамеек.
Мостостроительные работы на садовом участке
Для изготовления настила понадобится рама, и сделать ее своими руками из древесины можно двумя способами: устанавливая доски на ребро или укладывая их плашмя. На первый вариант уйдет меньше пиломатериалов, но пролет будет, скорее всего, прямым, поскольку сгибать доску вдоль плоскости – занятие долгое и сложное. Максимум, что можно сделать, это придать легкий изгиб путем спиливания по дуге части кромки. Построить деревянные горбатые мостики для дачи из расположенных плашмя досок гораздо легче, поэтому пойдем именно этим путем, рассматривая различные возможности сборки.
Для пролета через узкую канаву для рамы достаточно будет двух досок с габаритными размерами 3х18х200 сантиметров. Между собой они соединяются более тонкими поперечинами, прибитыми снизу на концах, в качестве подложек. Впрочем, соединить лаги основания можно и двумя брусьями, они заодно послужат подпорками-«устоями» для моста. Если настил нужно перекинуть через большое расстояние, под несущие доски, вдоль внешней кромки рамы, желательно набить брусья соответствующей длины, с сечением хотя бы 10х10, а уже потом крепить поперечины.
Далее начинаем формировать уступы. Для этого набиваем прямо вдоль несущих лагов рамы с равным удалением от торцов более короткие доски такой же 3-сантиметровой толщины. Таким образом, если у вас длина рамы 3 метра, и вы хотите, чтобы ступени были шириной по 40 сантиметров, следующая доска должна быть короче основания на 0,8 метра. Если хотите ступени повыше – используйте вместо формирующих их досок (включая и несущие) брус 10х10, от этого мост станет только крепче и долговечнее. Правда, сколачивать такой каркас будет сложнее, и, скорее всего, придется использовать с внутренней части рамы металлические пластины для надежного соединения брусьев.
Теперь можно приступать к укладке настила. Для этого нужны дощечки поуже, сантиметров 10 (соразмерно сечению бруса), толщиной не менее 2 сантиметров и длиной, превышающей ширину рамы основания или равной ей. Понадобится их довольно много, поэтому логично, что запасти все материалы необходимо до того, как вы соберетесь построить мостик через канаву или овражек на даче. Сначала набиваем доски на торцы уступов, начиная с самого нижнего, то есть с рамы, если собирали ее из бруса. Если ступени сделаны из досок, то сразу приступаем к монтажу настила. Прибивать поперечные планки можно вплотную или с небольшими промежутками.
Собираем балясины и поручни для моста
Итак, пролет готов, причем полностью сделан своими руками, и, если он будет установлен в саду, как декоративный элемент, то можно так и оставить. А вот при использовании по назначению, то есть для преодоления ручья или канавы, желательно сделать перильца. Вот этим мы сейчас и займемся. Сами столбики поручней или, иначе говоря, деревянные балясины, можно купить готовые, резные, либо приспособить тонкие бруски. Если сечение столбиков в нижней части квадратное – остается прикрутить их длинными шурупами к основанию так, чтобы верхние торцы были на одном уровне.
Если сечение круглое, лучше аккуратно стесать плоскость с одной стороны и зафиксировать шурупами. Если надо, спиливаем часть балясины снизу. Остается только установить поручни, для чего берем 2 бруска и, отмерив на них промежутки между балясинами, просверливаем в соответствующих местах неглубокие отверстия. Затем насаживаем на столбики и закрепляем сбоку или сверху шурупами. Готовый мост лучше установить не на грунт, а на заранее отлитые бетонные площадки.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Как сделать мостик через дренажную канаву
Между дорогой и забором, огораживающим ваш участок, обычно вырываются специальные дренажные канавы. И чтобы их перейти необходимо соорудить мостик. Можно конечно просто бросить доску, но это будет выглядеть не совсем эстетично, тем более, если на вашем участке установлены красивые пешеходные дорожки. Ну, а если ваш участок оборудован воротами для заезда автомобильного транспорта, то никакие доски, естественно, здесь не помогут. Необходимо строить качественный мостик. Существует несколько вариантов установки мостиков через дренажные канавы.
Мастерим деревянный мостик
Деревянный мостик, естественно, самый простой и бюджетный вариант для дачника. Устанавливается он очень просто. По обеим сторонам дренажной канавы, выкапывают ямки. В них засыпается песчаная подушка высотой 20 сантиметров, на которую кладется лежень (брус, или круглые бревнышки). Эти лежни необходимо предварительно пропитать, каким-нибудь антисептическим раствором и промазать гудроном, который разбавляется соляркой. На лежни кладутся бревна, которые тоже обрабатываются антисептиком и гудроном. Бревна должны быть затесаны с обеих сторон. Расстояние между этими бревнами должно соответствовать расстоянию между колеями автомобиля. Крепятся бревна к лежням при помощи металлических скоб.
Далее по этим бревнам прибивается настил. В качестве настила используются доски толщиной не менее 60 мм. Между досками должен оставаться просвет 10-15 мм. Это делается для того, чтобы вся конструкция мостика могла проветриваться, что существенно увеличит ее долговечность. Чтобы увеличить жесткость мостика, по его краям прибивают две продольных доски. Это что касается деревянного мостика.
Бетонный мостик
Мостик из бетона прослужит гораздо дольше, но, соответственно выйдет дороже. Для бетонного мостика можно использовать покупные элементы, но можно отлить его и самостоятельно.
По обоим краям канавы устанавливаются бетонные опоры в количестве от четырех до восьми. Либо в качестве опор можно использовать бетонные плиты, поставленные на ребро. Под бетонные опоры засыпается песчаная подушка толщиной 20 сантиметров. Сверху на опоры устанавливаются бетонные плиты. Все, работы по установке бетонного мостика закончены.
Можно конечно обойтись и без всякого мостика, установив на дне канавы под автомобильным переездом или пешеходной дорожкой металлическую трубу. С одной стороны это будет проще, с другой, менее красиво. Что использовать, конечно же, выбирать вам.
Как сделать декоративный мостик через иригационную канаву своими руками — смотрите мастер класс с фото
Как раз посередине нашего участка проходит ирригационная
канава, которая осталась после осушения низменности где всем нам выдавали землю
под дачи.
Делаем основание для мостика своими руками
Все бы ни чего, но каждый раз идя к беседке или просто к грядкам,
приходится перепрыгивать или просто перешагивать через это препятствие. Нам это
все быстро надоело, тем более, что засыпать эту канаву нельзя, и мы придумали
соорудить через нее декоративный мостик своими руками. Вот об этом я сегодня и расскажу.
Мостик решили сделать самый простой (один мостик через канаву на даче мы уже делали). Набить основание и
обшить его досками. Для направляющих взяли обрезную доску шириной 15 см,
толщиной 5 см. длинно 2,5 метра.
Визуально мостик хотели сделать трех
уровневый. Для этого на первую доску накрутили точно такую же длинной 1,5
метра, при этом совместив их центры. И наконец третий уровень длинна 65 см
точно по центру и вверху.
Получилась заготовка основания, чем-то напоминающая
рессору автомобиля. Точно так же выполняем вторую направляющую. Затем их связываем
на основание по краям с помощью обрезной доски на 12 см и толщиной 35 мм.
Этот
нестандарт применяется для производства евро поддонов. Затем заготавливаем 20
дощечек на ступеньки. Длинной 0.8 метра. И прикручиваем по четыре на каждую
ступеньку нашего мостика. Так как показано на фотографии.
Каждую половицу нашего мостика прикручивали на три самореза
по дереву. Перед прикручиванием необходимо разложить дощечки на равные расстояния
между собой. Чтобы щели были одинаковой величины.
Декорируем основание мостика
После того, как накручены все половицы, приступаем к созданию визуального эффекта трех уровневого мостика.
Для этого необходимо перевернуть нашу заготовку и прикрутить на саморезы четыре бруска длинной 65 сантиметров по торцам мостика и на них еще четыре дощечки длинной 50 см.
Для этой цели мы использовали обрезные еловые доски толщиной 50 мм.
Перила для мостика
Для удобства необходимо сделать поручни, с помощью которых
можно гораздо проще переходить по мостику. Для этой цели мы приобрели десять
балясин для лестничных пролетов.
Длина балясин 80 сантиметров. Расстояние
между ними 60 сантиметров. Крепим каждую на два самореза по дереву. Выводим
левую и правую сторону мостика.
Сверху балясин прикручиваем перила. Их делаем,
предварительно прострогав еловый брусок сечением на 50 мм, и сняв фаску, что бы
не занозить руку.
После этого начинаем процесс покрытия антисептиком. Очень
неприятный запах раствора (не буду говорить название), необходимо проветривать помещение,
где вы проводите данную процедуру.
Обязательно промажьте кисточкой все торцы
досок и бока. А всю остальную площадь обрабатываем из распрыскивателя. Всю
процедуру повторяем в два слоя.
Установка декоративного мостика производится обязательно вдвоем. Общая
масса изделия приближается к 70 кг и поэтому процедура переноски и
транспортировки достаточно трудоемкая.
Мостик устанавливаем на гидроизоляцию и
прикручиваем на саморезы к заглубленным вертикально на глубину 30 см. Все
конструкция готова, в итоге получилось красивое и полезное оформление огорода! На зиму конструкцию переносим обратно в теплый гараж.
фото в ландшафтном дизайне, через канаву, сухой ручей, как сделать
Мосты служат для преодоления водных преград. Архитектура приусадебных участков не обходится без миниатюрных мостиков, проложенных через настоящий или сухой ручей, небольшой овраг, канаву.
Построить декоративный мостик для сада своими руками не сложно, главное — иметь желание и немного времени.
Виды садовых мостиков
Сначала выбирается конфигурация мостика. Разные виды изделий имеют общие элементы, но отличаются друг от друга:
Навесные конструкции используются в местах, где нельзя установить дополнительные опоры.
Бревенчатые ставятся на малой территории в окружении леса. Лишние декорации не используются, строительство выполняется в короткие сроки.
Бетонные мосты с изогнутой опалубкой и арматурой служат долго. Переправа выдерживает плохую погоду, не требует специальной обработки. Такой мостик можно проложить через пруд.
Веревочные мосты устанавливаются быстро и добавляют экзотики на участок. Чтобы преодолеть такую переправу, нужно уметь держать равновесие.
Разные декоративные мостики для сада на фото:
Материалы
Натуральные природные материалы выглядят отлично в парке или на заднем дворе. Камень и дерево сочетаются с окружающей средой, кустами, постройками, водоемами или ручьями. Насыпи делаются из песка и гальки. Конструкции из бетона и железа тоже выглядят привлекательно.
Деревянные мостики
Изделия прекрасно вписываются в ландшафт загородного участка с постройками и насаждениями.
Лиственница, дуб и кедр — наиболее долговечные материалы. Срок службы декоративных мостиков на даче увеличивается благодаря обработке антисептиками.
Каменные
Конструкции прослужат долго. Натуральный камень массивный, поэтому для строительства используется специальная техника. Иногда вместо натурального применяется искусственный камень.
Металлические
Они хорошо выглядят, вписываются в зеленый ландшафт. Металл требует защиты от коррозии и регулярной обработки.
Бетонные
Конструкции служат долго, украшают задний двор или сад. Бетонное основание отделывается плиткой, красится, обрабатывается каменной крошкой. Внешний вид садового мостика становится уникальным, придает садовому участку индивидуальности.
Бамбуковые
Дачи, оформленные в восточном стиле, дополняются изделиями из бамбука. Переправы через ручей делаются из бамбуковых стволов. Изделие напоминает лестницу, только поперечные перекладины расположены плотно для удобства ходьбы. Стволы бамбукового дерева связываются прочной веревкой.
Строим зигзагообразные мостики
Конструкции используются для переправы через большие и неглубокие водоемы.
Инструкция:
деревянные и металлические сваи забиваются в дно;
между сваями ставятся поперечные планки, способные выдержать вес;
на перекладины кладутся доски, по которым можно переходить на другой берег.
Особенность зигзагообразных мостов заключается в расположении досок, используемых в качестве переправы. Они устанавливаются под определенным углом по отношению друг к другу. В итоге создается конструкция неправильной формы.
Простой арочный мостик
Сделать арочный декоративный мостик для сада своими руками очень легко. Сначала строится фундамент из крепких брусьев шириной от 12 см, толщиной от 6 см.
Длина фундамента зависит от ширины дачного моста. Доски шлифуются рубанком или наждачной бумагой. Деревянная конструкция собирается в удобном месте, затем переносится к ручью.
Из толстой и широкой доски вырезается 3 изогнутых полосы. Они устанавливаются параллельно изгибами вверх, приколачиваются к фундаменту. Сверху перпендикулярно арочным балкам кладутся доски. По бокам вертикально приколачиваются прямые балки, на которые крепятся перила.
Готовое изделие обрабатывается антисептиком, лакируется или красится. Небольшое расстояние выдерживается между досками, чтобы сырость и влага не портила материал.
Второй способ создания деревянного мостика
Мостик своими руками из дерева сделать легко, поэтому стоит рассмотреть еще один вариант.
Для этой конструкции устанавливаются сваи или заливается бетонный фундамент. 2 толстые доски длиной около 2 м используются в качестве основы. Для устойчивости под садовым мостом ставится несколько подпорок. На берегу водоема с 2-х сторон строятся укрепления из цемента или камня. Ограждение ставится с 1-й или 2-х сторон для безопасности и дополнительного украшения.
Вечером или ночью ходить по мостику опасно. Поэтому возле него подвешиваются садовые фонари или светодиоды. Некоторые модели осветительных приборов устанавливаются под водой.
Видео о создании декоративного деревянного мостика для дачи своими руками:
Еще три варианта декоративных мостиков своими руками
Каменный
Экзотическое и красивое изделие украсит приусадебный участок. Каменный садовый мостик дополнит дорожку, вымощенную камнем. Выбираются камни одного размера или вида. Глубина ручья определяет способ строительства переправы. Каменные изделия устанавливаются на глубине до 45 см. Ширина моста – от 60 см.
Изделие рекомендуется строить на водоемах с малыми колебаниями волн при столкновении воды с препятствием.
Фундамент делается в пустых углублениях перед закачкой воды в водоем.
Инструкция по созданию моста:
сначала готовится горизонтальное основание;
на него укладываются камни и заливается бетон;
ставятся металлические или кирпичные столбы по углам, на которые будут цепляться перила;
на бетонные основания ставятся металлический или деревянный каркас в виде арки, служащий основанием для кладки моста;
заранее выбранные валуны выкладываются так, чтобы на поверхности соблюдалась горизонтальная плоскость;
необходимо подождать 3 дня, пока цементный раствор высохнет.
После этого можно заполнять водоем.
Выкладывается из камня дорожка, ведущая к переправе. Этот элемент дополнит общий пейзаж.
Подвесной
Инструкция:
на каждом берегу в землю вкапывается по 2 деревянных столба;
нарезаются доски длиной до 60 см;
вдоль короткой стороны с двух краев на доске делается по 2 отверстия для веревки;
между столбами параллельно натягиваются 2 веревки.
В отверстия на досках продевается веревка и привязывается к натянутой горизонтальной опоре.
Горбатый
Такие переправы сложно конструируются, по ним тяжело переходить на другой берег. Крутая дуга заметно изменяет обстановку садового пространства. Человек не видит, что находится на противоположном берегу, когда стоит перед переправой.
Инструкция, как сделать горбатый мостик своими руками:
Для создания большой дуги используется металлическая основа. Можно сварить ее самостоятельно или заказать.
На каркас ставятся деревянные поперечные перекладины.
Необходимо выбирать правильно угол наклона поперечных перекладин, чтобы конструкция не была похожа на горку. Этот прием актуален для высокого горбатого моста.
Изделие красится в любой цвет, украшается по вкусу.
Полезные советы для любителей декоративных мостиков
Несколько рекомендаций для обустройства мостика:
деревянная конструкция устанавливается, если возле дома много густых растений;
изделие выглядит красивее, если размещается над водоемом;
переправа, упирающаяся в беседку, выглядит лучше;
зигзагообразные изделия удобные и дешевые, для их изготовления используется камень и дерево.
Строительство небольшого моста не требует много материалов. Дерево и камень прекрасно сочетаются, украшают участок.
Размещение
Мостики используются как переправы через ручьи. Они часто устанавливаются для разнообразия ландшафта на участке.
Подходящие места для размещения:
маленькие озера, искусственные водоемы;
овраги и канавы;
пересохшие или сухие ручьи;
клумбы;
дорожки.
При установке переправы над водоемом соблюдаются правила. Мостик ставится в самом узком месте, поскольку малая конструкция крепкая и выглядит опрятнее. Общая концепция оформления сада учитывается при создании небольших архитектурных форм. Участок в деревенском стиле украшается деревянными конструкциями.
Форма и дизайн
Подходящий эскиз выбирается из множества различных вариантов. Место расположения будущего мостика фотографируется. Распечатывается большой снимок, к нему примеряются бумажные эскизы.
Мостики делятся по конфигурации:
прямые самые простые и легко делаются своими руками;
зигзагообразные, оформленные в традиционном восточном стиле;
арочные смотрятся художественно и вписываются в любой стиль;
шаговые мостики ставятся над сухими ручьями или небольшими водоемами;
ступенчатые: горизонтальная площадка окружается лестницами с 2-х сторон.
Подвесные изделия самые сложные, они требуют соблюдения техники безопасности.
Конструктивные отличия
Высокие и низкие мостики устанавливаются на дачных участках, комплектуются перилами или кровельными конструкциями. Используется прямая, дугообразная или арочная конфигурация. Миниатюрные изделия используются для украшения, создаются из деревянных элементов. Конструкции изготавливаются из необработанного дерева.
Маленькие мостики для украшения ландшафта делаются из необработанного дерева. Они выглядят грубовато и хорошо дополняют приусадебный участок, оформленный в деревенском стиле.
Крепкие переправы создаются из надежных материалов, камня, металла, дерева. Сочетание дерева и железа выглядит эффектно. Художественная ковка послужит дополнительным украшением.
Покраска деревянных изделий
Выбирается подходящее цветовое сочетание перед покраской. Постройка должна хорошо вписываться в концепцию сада.
Контрастное сочетание оттенков дополняет цветущую растительность. Однако с приходом осени гармония утрачивается.
Красный цвет используется для оформления садов в восточном стиле. Главная задача садовников и архитекторов заключается в создании привлекательного ландшафта в любое время года.
Белые мостики тоже выглядят выразительно, создают чувство изящества и спокойствия во время пребывания в саду. Отражение конструкции в воде усиливает визуальный эффект.
Белым цветом окрашиваются отдельные элементы, столбики или перила, если нужно оживить старую постройку.
Напоследок еще декоративные мостики в ландшафтном дизайне:
Мостик на даче своими руками
Декабрь 1, 2015
Приусадебный участок — маленький загородный мир, в котором имеются дорожки, пруды, ручьи, раскидистые деревья и небольшие кустарники. Декоративные мостики на даче своими руками позволяют гармонично зонировать приусадебную территорию, связывая между собой разные зоны.
Принципы выбора расположения
Установка мостика в удачном месте способна полностью преобразить участок. Например, мостик, ведущий от светлой открытой поляны рядом с домом через ручей в старый сад, станет границей между привычной жизнью и волшебным миром.
Для удачной композиции следует соблюдать правила:
Соотношение между изготавливаемой конструкцией и окружающими предметами должно быть гармоничным. Маленький ажурный мостик под огромным старым деревом будет смотреться странно.
Важно обеспечить цветовое сочетание.
Мост не должен нарушать симметрию остальных деталей.
Если на участке имеется изогнутый ручей, наиболее удачным решением будет установка декоративного элемента в самом узком месте.
Дизайнерские решения и выбор материала
Мостик на даче своими руками удобнее всего изготавливать из дерева. Этот материал прост в обработке и не требует использования сложных инструментов.
Наиболее гармонично мостик впишется в ландшафтный дизайн в японском и деревенском стиле. Для японского садика нужно изготовить утонченную изящную конструкцию, а для деревенского возможно изготовление из бревен с нарочито грубой отделкой. Для современных вариантов ландшафтного дизайна будет интересен ассиметричный вариант интересных расцветок.
Существует несколько типов сооружения:
прямой настил;
дугообразный мостик;
ступенчатая конструкция;
подвесной мост;
пошаговый для мелководья.
Наиболее прост в монтаже последний вариант, здесь достаточно установить декоративные камни на прочное бетонное основание. Для прямых элементов дизайна рационально применять дерево, бетон и камень. Остальные виды уместны в деревянном исполнении.
Советы по работе и выбору древесины
Для того чтобы сделать мостик через канаву своими руками, стоит выбирать древесину хвойных пород. Смола, содержащаяся в этих материалах, увеличивает устойчивость к воздействию влаги и микроорганизмов. Особенно важны эти свойства при устройстве опорных стоек. Настил выполняют из дуба, что позволяет гарантировать высокую износостойкость и небольшие деформации.
Чтобы конструкция прослужила долгое время и не потребовала ремонта нужно тщательно следить за технологией обработки материала. Дерево требует дополнительной обработки с помощью:
замазки для предотвращения растрескивания;
антисептика для увеличения стойкости к плесени и грибку;
яхтового лака для защиты от воды.
В качестве антисептика применяют льняную олифу. Стоит помнить, что ее использование потребует регулярного обновления покрытия, не реже двух раз в год.
Подготовка к началу работ
Предварительные мероприятия позволят избежать неожиданностей и последовательно, без переживаний построить мостик.
Эскизные заготовки
Сначала проводят замеры. С помощью рулетки выясняют необходимый пролет моста. Также на местности нужно прикинуть его ширину и высоту. После этого на листе бумаги зарисовывают внешний вид сбоку. Что должно быть указано на чертеже:
пролет и высота;
длина и толщина настила;
высота и толщина перил, если они есть;
обозначения материалов для каждого элемента.
Дополнительно можно зарисовать вид спереди и указать на нем ширину.
Расчет количества материалов
Имея в наличии чертеж с размерами нужно выписать, сколько досок и какого сечения понадобится. Для удобства закупки материалов по каждому типоразмеру вычисляют суммарный объем древесины. Рекомендуется в качестве запаса учитывать еще 5% материала.
Инструменты
Для возведения мостика из дерева потребуется:
молоток, гвозди;
пила и рубанок;
наждачная бумага для обработки поверхности;
малярная кисть для нанесения лака и других видов защитных составов;
напильник, набор отверток.
По возможности, гвозди и молоток заменяют на саморезы и шуруповерт.
Порядок изготовления
Как сделать мостик на даче своими руками:
Сначала обустраивают прочное основание для опирания по берегам. Оно может быть деревянное или бетонное.
Заготовка элементов нужной длины и их обработка.
Сборка и установка несущего каркаса.
На несущие конструкции укладывается настил, который надежно закрепляется.
Последним этапом работ становится установка ограждения.
Если в качестве крепежных материалов используются гвозди, рекомендуется подготовить отверстие дрелью, а потом уже приступать к забивке. Так древесина не растрескается.
Соблюдение всех правил позволит продлить срок службы элемента, сохранить его декоративные функции в течение долгого времени.
Категория: Дача
видео-инструкция как сделать, цена, фото
Все фото из статьи
Если на вашей даче есть искусственный либо природный водоем, то вполне уместно будет оснастить его красивым мостиком. Этот элемент ландшафтного дизайна поможет сделать участок неповторимым и стильным. Поговорим о нем подробней.
Такая конструкция одновременно несет и функциональную, и декоративную нагрузку.
Что учесть перед строительством
Чаще всего такое сооружение имеет функциональное предназначение и служит переправой через водоем. Однако есть и альтернатива такому подходу. Вы можете построить декоративный деревянный мостик.
Оптимальные места для подобных конструкций, по мнению ландшафтных дизайнеров:
канавы, овраги, пересохшие ручьи;
пруды, речки, каналы и озерца;
грядки, цветники, газоны, клумбы;
дорожки подле декоративных арок и беседок.
Выбор места для сооружения
Сооружение, соединяющее островки на пруду.
Когда на даче одновременно имеются ручей и пруд, лучшим решением будет перекинуть мост через ручей. Ведь небольшое сооружение более безопасно и не потребует от вас значительных трудовых и финансовых вложений.
Очень эффектны мостики, соединяющие островки на пруду.
Основы инженеринга, да и простая логика подсказывают, что обустраивать переправу следует в наиболее узкой точке водоема. Скорее всего, она поделит водную гладь на две разные по размеру части. Это можно использовать. Например, подчеркнув основной объем водоема и отмель или разграничив сад и место для отдыха.
В регулярном саду, имеющем искусственный водоем правильной прямоугольной формы, действует принцип симметричности. Согласно ему мостик желательно сделать точно посередине пруда. Тогда помимо переправы сооружение послужит и смотровой площадкой.
Обратите внимание! Как и прочие ландшафтные сооружения, деревянные мостики для дачи должны гармонично вписываться в дизайн загородного участка. При этом конструкция должна быть безопасной и долговечной.
Материал, дизайн и форма мостика
На фото самая простая конструкция – прямой мостик без перил.
Конечно, древесина является наилучшим выбором для всех сооружений на загородном участке. Помимо всего прочего, она прекрасно сочетается с прочими типами строительных материалов.
Лучшие породы дерева для сооружения моста – это дуб, лиственница и кедр. Инструкция предупреждает, что обеспечить максимальную долговечность сооружению можно, если пропитать его антисептиком и влагозащитным средством. Данные составы никак не повлияют на цвет и текстуру материала, зато защитят его от вредных насекомых и микроорганизмов и придадут ему влагоотталкивающие свойства.
Арочный аналог.
На начальной стадии работ нужно создать визуализацию мостика в виде его эскиза, чертежа, схемы. Для этого надо знать, какие типы таких сооружений существуют. Нижняя таблица представляет вашему вниманию основные виды небольших мостиков.
Конструкция моста
Особенности сооружения
Прямой
Наиболее простая конструкция. Часто делается без перил, однако при необходимости, оснащается ими. Сооружение характерно для стилей кантри и деревенского.
Арочный, в народе называется «горбатым»
Конструкция идеальна для строительства на берегах, имеющих разные уровни высот. Оптимальная ширина сооружения – не меньше двух метров. Максимально допустимый изгиб 20 градусов.
Ступенчатый
Сооружение состоит из заданного числа лестниц, сопряженных площадками. Конструкция актуальна, если существуют значительные перепады высот между противоположными берегами.
Пошаговый
Применяется на неглубоких переправах. По сути, представляет собой цепочку столбов-опор из дерева, камня, бетона, не имеющих соединяющего полотна.
Подвесной
Основа безопасности такого сооружения – надежные цепи, тросы, веревки и прочный фундамент, на которых и базируется настил из дерева.
Зигзагообразный
Форма характерна для Востока, в том числе для Японии. Такая конфигурация сооружения считается у азиатов лучшей защитой от злых духов.
Сооружение конструкции
Опорная площадка моста.
Первым делом для работы вам нужно будет подготовить инструменты и материалы
Начинать монтировать деревянный мостик своими руками следует с обустройства опорной площадки, а также укрепления склонов и берегов, если это необходимо. Для этого можно использовать щебенку и камень разной фракционности.
На площадке-опоре монтируется широкий деревянный брус, он послужит основанием конструкции.
Точки сопряжения данных элементов моста необходимо влагоизолировать при помощи рубероида или полиэтилена.
Чтобы пресечь смещение основы, брусья следует зафиксировать металлическими профилями.
На них настилаются доски и монтируется прижимной брус.
Крепить настил можно как гвоздями, так и шурупами-саморезами. Нежелательно, чтоб их шляпки выступали над уровнем досок. Поэтому их следует утопить на 3-4 мм.
Монтаж стек для перил.
Теперь можно ставить перила. Оптимальная высота их установки – 0.7-1 м.
В последнюю очередь мостик обрабатывается антисептиком и влагостойкой пропиткой, далее окрашивается либо покрывается атмосферостойким лаком.
Обратите внимание! Строительство усложняется, когда ширина водоема на загородном участке составляет более 6 м. В данном случае деревянные мостики для сада должны иметь капитальный фундамент из железобетона, а также промежуточные опоры.
Некоторые советы
Разные формы поручней для перил.
Прежде, чем бить гвозди либо вкручивать саморезы, просверлите дрелью в досках небольшие отверстия. Это не даст древесине трескаться и повысит срок службы конструкции.
Особым является случай, если вы решили построить мостик ступенчатого типа. Тогда к его фундаменту следует прикрепить подъемы, которые будут являться основами ступеней.
Поверх них прикрепите неширокие планки, которые создадут внешнее полотно сооружения.
Далее сделайте подпорки, расположив их параллельно ступеням (по краям моста). Они послужат опорными точками для установки балясин.
Чтоб смонтировать перила, вы можете купить балясины (тогда цена сооружения значительно возрастет) или использовать обычный брус небольшого сечения. Его следует ошкурить и пропитать антисептиком.
Наиболее простая форма поручня деревянных перил – прямоугольная. Она в большинстве случаев и выбирается при самостоятельной сборке моста. Округлые либо более сложной формы поручни лучше всего заказать в столярной мастерской.
Вывод
Теперь вы знаете, как сделать дачные деревянные мостики. Эти сооружения могут одновременно выполнять функциональные задачи и служить украшением загородного участка. Видео в этой статье разовьет ее тему.
Подъезд к гаражу своими руками из шпал или брёвен, трубы или тротуарной плитки
Содержание
Как строить мостики из железобетона или железной трубы?
Просто ли сделать подъезд к гаражу из дерева
Как устроить гаражный подъезд из тротуарной плитки?
Пандус из асфальта
Никакой самый благоустроенный гараж не будет радовать автовладельца, если подъезд к нему сопряжен с трудностями.
Подъезд к гаражу, независимо от нахождения данного строения, должен быть удобным, прочным, надежно устроенным, иметь ровное и твердое покрытие.
Если возникли желание или необходимость устроить подъезд к гаражу своими руками, начинать следует с тщательного планирования этого процесса.
При этом возможны несколько вариантов:
въезд в гараж прямо с улицы;
въезд с территории двора.
При 1-м варианте, скорее всего, возникнет необходимость решить вопрос по преодолению идущей вдоль улицы дренажной канавы путем постройки мостика через нее.
Как строить мостики из железобетона или железной трубы?
Подготовка к заливке бетонного порога
Наиболее прочным и долговечным является мостик из железобетонных плит. Для его постройки потребуются деревянные доски для опалубки, песок для подсыпки, бутобетон для опор и железобетонные плиты перекрытия.
Постройка такого мостика своими руками будет состоять из нескольких этапов. Вначале роют ямы под опоры для плит. До заливки в них бетона делают опалубку. Под опоры должна быть насыпана песчаная подушка высотой в 15-20 см. Затем на готовые опоры укладывают плиты заводского изготовления, и мостик через канаву готов. При желании плиты можно изготовить и самостоятельно.
Существует еще один способ решить вопрос с въездом в гараж через дренажную канаву. Для его реализации необходима водопроводная труба большого диаметра, песок и щебень. При многих преимуществах этого способа у него имеются недостатки: для укладки трубы в канаву необходима техника, да и труба стоит недешево.
Трубу длиной не менее 3 м укладывают в канаву для пропуска воды. Внутренний диаметр трубы должен быть больше расстояния от дна канавы до верхней отметки уровня воды. В этом случае ледяная пробка не закупорит трубу и не закроет при минусовой температуре отверстие для стока воды. После укладки трубы канаву в месте переезда засыпают песком и щебнем, которые затем трамбуют. Труба вполне способна служить опорой при переезде канавы.
Таким образом получают построенный своими руками грунтовый подъезд к гаражу.
Вернуться к содержанию
Просто ли сделать подъезд к гаражу из дерева?
Порожек для въезда
Самым простым сооружением для переезда через канаву будет деревянный мостик. Для его постройки потребуются бревна и доски-шестидесятки, а также металлические скобы или специальные гвозди («глухари»).
Вначале вдоль краев канавы роют ямы под лежни, для которых выбирают самые смолистые бревна. В этом случае лежни прослужат без замены значительно дольше. Перед укладкой лежни необходимо подготовить: с одной стороны затесать и смазать верхнюю сторону гудроном, горячей смолой или другим антисептиком. Под каждый лежень на дно ямы насыпают песчаную подушку не менее 15-20 см толщиной. Укладывая лежни, необходимо добиться, чтобы они располагались на одном уровне.
Затем на лежни нужно положить не менее четырех поперечных бревен. Их затесывают: сверху на всю длину, снизу – там, где они опираются на лежни. Расположение бревен должно по ширине соответствовать колесной базе автомобиля. Крепление бревен к лежням производится «глухарями» или при помощи скоб.
Затем на бревна набивают настил из досок. Для проветривания настила между досками оставляют просветы в 15-20 мм, а для его лучшего закрепления по обеим сторонам поверху прибиваются по 1-2 дополнительных доски. Для продолжительности службы бревна и доски настила желательно пропитать антисептиком или горячей смолой.
Зачастую для строительства заездов используют деревянные шпалы. Конструкция из них – отличный вариант экономии денежных средств. Однако следует учесть, что шпалы могут выдержать вес только легкового автомобиля, грузовой транспорт для них слишком тяжел. Лучше брать уже использованные (б\у) шпалы, поскольку из них полностью выветрился запах.
Вернуться к содержанию
Как устроить гаражный подъезд из тротуарной плитки?
Красивый порог из плитки
При отсутствии серьезных препятствий (2-м варианте расположения гаража), устройство подъезда к нему полностью зависит от финансовых возможностей или фантазии владельца. Подъезд может быть сделан из бетонных плит, асфальтирован или выложен плитками ФЭМ (фигурные элементы мощения).
Оптимальным вариантом в этом случае является тротуарная плитка – благодаря как своим отличным эксплуатационным качествам, так и возможности сделать подъезд к гаражу своими руками.
В процессе строительства необходимо строго соблюдать технологию, так как при ее нарушении последствия будут печальными (плитка будет разъезжаться, а дорожку вспучит по весне).
Перед началом работы необходимо заготовить материалы: необходимое количество тротуарной плитки и песок, а также инструменты (резиновый молоток, кельму, швабру). Желательно сразу же определиться с узором укладки плитки, а также изучить инструкцию.
Первым делом следует заняться подготовкой участка. У него должен иметься небольшой уклон (примерно 10 градусов), чтобы не было застаивания воды. Полезно выкопать вдоль будущего подъезда небольшие канавки для ее отведения в сторону.
Плиточный пандус для гаража
Далее можно приступать уже к формированию основания под плитку. Для этого всего лучше всего подойдет мелкий песок, который следует насыпать с уклоном и хорошо уплотнить, так как подъезд к гаражу обычно испытывает большие нагрузки. Чтобы уплотнение сделать более качественно, применяют заливание песка водой. Прежде чем приступить к укладке плитки, необходимо дождаться его полного просыхания.
Если уже определен узор, которым должна быть уложена плитка, можно приступить к процессу ее укладки своими руками. Плитку нужно укладывать, плотно прижимая одну к другой, тщательно избегая зазоров между ними. Тогда можно добиться качественного и прочного покрытия. Зазоры устраняют с помощью резинового молотка, а высоту расположения плитки регулируют, подсыпая песок.
Когда вся плитка уложена, готовят раствор из песка и цемента для заполнения межплиточных швов. Затем их нужно пролить водой.
Для достаточной прочности по краям подъезд можно укрепить бордюрным камнем, который не даст плитке разваливаться по сторонам. Заключительной операцией по устроительству подъезда своими руками служит его подметание шваброй, что позволяет засыпать остатки песка в зазоры, оставшиеся между плитками. Этот процесс окончательно уплотнит кладку.
Что же касается устройства подъезда к гаражу из бетонных плит либо асфальта, то этот процесс требует наличия спецтехники и не относится к нашей теме.
Как построить садовый мост — [Руководство для деревянных поддонов / арки / канавы]
Нет ничего более восхитительного, чем построить красивый садовый мост своими руками. Вы знаете, как построить садовый мостик, который поможет вам преодолевать неровности?
То, что вы никогда не пытались построить садовый мост, не означает, что вы не можете этого сделать.
Да! Вы можете сделать это, если у вас есть правильная информация и вы следуете правильным инструкциям по ее созданию.
Различные типы садовых мостиков, которые вы можете сделать во время садовых работ в качестве акцента, помимо поддержки при переходе по неровной поверхности.
Из-за разницы в наших садах наши потребности различаются. Вот почему мы поделимся несколькими способами построить сад из разных материалов и на разных поверхностях. Просто прочтите!
Преимущества садового моста
Прежде чем научиться строить деревянный садовый мост, важно узнать, какие преимущества вы получите от садового моста ручной работы.
Он добавит шарма и сделает ваш сад более красивым в качестве фокусной точки.
Позволяет легко добраться до труднодоступных мест, особенно если в вашем саду есть пруд.
Защищает детей от падения в пруд или другие опасные места.
Он может помочь людям в инвалидных колясках или креслах-колясках бродить по саду.
Вещи, которые следует учитывать при строительстве садового моста
Когда вы можете ответить на ряд важных вопросов, построить мост легко.
Будет ли мост приспособлен для пожилых людей или маленьких детей?
Как часто он будет использоваться?
Какой вес он может выдержать на самом высоком уровне?
Вы можете построить хорошо построенный мост, если у вас есть все эти ответы.
Как построить садовый мост из поддонов
Если вы хотите узнать, как построить садовый мост из поддонов простым способом, вы можете выполнить следующие шаги.
Шаг 1
Давайте начнем наше путешествие по построению деревянного садового моста с этого шага. Первым делом вы очистите рабочую зону от высокой травы и прочих жутких вещей. Кроме того, используйте лопату или грабли, чтобы очистить территорию вокруг моста. Сделайте его очень чистым, чтобы ваша задача по строительству моста стала легкой.
Шаг 2
Установите блоки опор на очищенных областях. Блоки опор следует размещать на концах балок, чтобы учесть максимальную высоту и ширину моста.
Вместо бетона можно также использовать опорные блоки из нержавеющей стали.
В этом случае мы рекомендуем опоры для опор Kjxxkj из нержавеющей стали для долговечности. Если вы хотите использовать алюминий, мы рекомендуем Emliviar Pier Mount Base для стабильной конструкции.
Step 3
А вот еще один важный шаг в понимании того, как построить мини-садовый мостик.Установите балки на место и прикрутите их гвоздями к блокам. Необходимо подкладывать балки досками, чтобы они были примерно выровнены.
Step 4
Балки должны быть прикреплены к поддонам. Обязательно добавьте ступеньки 2 × 4 на внешней стороне поддонов, чтобы они были заподлицо с балками. Кроме того, на обоих концах должно быть достаточно места для ступеньки 2 × 6.
Вам могут понадобиться клеи для тяжелых условий эксплуатации, тогда как мы рекомендуем Gorilla Heavy Duty для оптимальной цели.
Шаг 5
Затем следует использовать гвозди, чтобы прикрепить половинки поддона к балкам и поддоны настила, чтобы сделать рельс для моста.Прибивание нужно производить под углом.
Мы рекомендуем эти гайки для тяжелых условий эксплуатации, чтобы сделать конструкцию более прочной.
Step 6
В соответствии с вашими требованиями может потребоваться прикрепить 2 × 6 на каждом конце балок. Поскольку это необязательно, сделайте это, если считаете, что вам это нужно. Однако помните, что брус должен прилегать к подошве стопы, а не выдерживать вес.
Надеюсь, теперь вы знаете, как построить садовый мостик из поддонов, не прибегая к помощи профессионала.Поскольку это простой метод, разработанный для моста для поддонов, вы не должны ожидать, что у вас будет необычный метод.
Как построить небольшой японский садовый мост
Знание того, как построить небольшой японский садовый мостик, поможет вам не только обеспечить переход, но и привнести чувство спокойствия. Он также может принести пользу вашему прекрасному саду в качестве декоративного элемента.
Шаг 1
Чтобы начать процесс строительства японского садового моста, измерьте и разрежьте пиломатериал размером 2 на 12 дюймов по мере необходимости.Размер небольшого японского сада колеблется от 6 до 16 футов в длину. В качестве стрингеров доски будут поддерживать доски дорожек.
Или вы можете приобрести доску для пиломатериалов из гикори напрямую.
Шаг 2
Вставьте гвоздь длиной четыре дюйма в точку крыши, в среднем положении одной из досок размером 2 на 12 дюймов, ровно настолько, чтобы он выступал на 2–3 дюйма. Например, если вы хотите построить 16-футовый мост, забейте гвоздь на 8 футов от пола.
Этот центральный гвоздь должен быть обернут доской для гибки или трубопровода, изгибая плату так, чтобы концы находились в пределах 2 дюймов от нижних углов.Верхний изгиб моста отмечается карандашом вдоль кабелепровода или изгиба. Используйте лобзик или циркулярную пилу, чтобы распилить дерево, следуя изогнутой линии.
Step 3
В нижней части платы нарисуйте меньшую кривую, отражающую большую верхнюю кривую. И на концах должно быть оставлено около 10 дюймов доски. Вырежьте эту кривую.
Вы можете использовать умную лобзиковую пилу BLACK + DECKER, которая лучше всего подходит для работы.
Шаг 4
Если вы хотите узнать, как построить деревянный садовый мост в японском стиле, сделайте этот шаг осторожно.Положите отрезанную доску и поместите изогнутую доску поверх другой доски размером 2 на 12 дюймов. На второй доске нанесен контур изогнутой доски. Согните вторую доску с помощью циркулярной пилы или лобзика.
Step 5
Верхние изгибы изогнутых досок должны быть обращены вверх, на расстоянии около 4 футов друг от друга.
С помощью штангенциркуля Фаулера измерьте расстояние между внешними краями двух досок. Планки перекрытия моста должны иметь длину 4 дюйма.С дополнительными 4 дюймами мост может иметь свес на 2 дюйма с каждой стороны. Этой длины можно добиться, отрезав несколько кусков пиломатериала размером 2 на 6 дюймов.
Шаг 6
Пересеките каждый конец моста половицей или доской квадратного сечения 2 дюйма через пару квадратных стрингеров 2 дюйма. Вставьте по два шурупа в каждый конец каждой доски, ввинчивая их на три дюйма в древесину. Также установите винты в стрингеры.
Шаг 7
Внутри каждой доски поместите сантиметровую ленту внутрь стрингера и измерьте расстояние между низом и верхом.Это измерение следует увеличить на 4 фута, чтобы найти длину стоек поручня. Отрежьте пиломатериал размером два на четыре дюйма до такой длины, чтобы получить четыре стойки поручня.
Step 8
Поместите стойки поручня за установленными досками пола на конце моста. На планках пола со стойками перил, обращенными к центру моста, должны быть эти стойки. Идеально, чтобы стойки были обращены наружу от стрингеров так, чтобы широкая сторона была обращена наружу. При использовании плотницкого уровня разместите стойки поручня параллельно и отрегулируйте их так, чтобы они были прямыми или вертикальными. Винты должны быть расположены равномерно, чтобы они не раскололись.
Step 9
Используйте лобзик для каждой выемки, чтобы вырезать доску пола 2 на 6 так, чтобы она соответствовала стойке поручня. Поверх стрингеров и стоек перил установите зубчатую доску. Трехдюймовый шуруп для дерева следует вбивать в каждую косую балку, а другой шуруп под углом в каждую стойку. На противоположном конце моста сделайте вторую выемку в доске пола 2 на 6 у столбов перил.
Шаг 10
Поперек стрингеров разместите оставшиеся деревянные доски размером 2 на 6.Два винта по три дюйма каждый ввинчиваются в каждый конец доски, фиксируя каждую доску на месте.
Шаг 11
Чтобы определить длину поручня, измерьте расстояние между его внешней стороной и внешней стороной поручня на противоположном конце моста. Это измерение следует увеличить на 8 дюймов.
Следовательно, у нас есть необходимая длина поручня; на каждом конце есть свес на четыре дюйма.
Сделайте два поручня 2 на 4, чтобы они не были такими длинными. По стойкам следует положить поручень.
Вверните два шурупа для дерева длиной 3 дюйма в стойки, встроенные в поручни, чтобы закрепить их на месте.
Step 12
Измерение каждой стойки поручня следует проводить от края первой до края второй. Чтобы сделать доски такого размера, отрежьте два куска пиломатериала размером 1 на 4 дюйма. Используя два шурупа по дереву длиной 3 дюйма с двумя концами, прикрепите колпачки примерно на 4 дюйма ниже верха опор перил.
Step 13
Вы можете защитить древесину, применив герметик для древесины.Кроме того, вы также можете использовать кисть для наружной краски и внешней грунтовки по дереву.
Мы надеемся, что вы узнали, как построить небольшой японский садовый мостик с помощью пошаговых инструкций.
Как построить садовый мост с аркой
Мост, который выделяется над остальными водными элементами, помогает оживить сад. Арочный мост обеспечивает отличную доступность, не ограничивая очарование вашего сада.
Мосты с арочным фундаментом — самые древние и прочные.Вот все подробные сведения о том, как построить садовый мост с аркой.
Step 1
При проектировании моста учитывайте расположение арки и проезжей части. В большинстве случаев кто-то думает об арке под дорогой. Однако проезжая часть может проходить через некоторые арочные мосты и подвешиваться к ним. Арочный мост с подвесными пролетами.
Шаг 2
Подготовьте зону моста к строительству, выкопав и подготовив их. Для того, чтобы добраться до коренной породы, чтобы установить концы или опоры арки, могут потребоваться земляные работы.Кроме того, может потребоваться установка бетонных анкеров для арки, чтобы выдержать ее вес.
Шаг 3
Вот самый важный шаг в знании того, как построить садовый мостик. С двух сторон выстроить арку. Пока оба конца арки соприкасаются друг с другом, арка будет оставаться нестабильной.
В зависимости от того, какой материал вы предпочитаете, вы можете использовать кабели, закрепленные с обеих сторон, для временной поддержки арки. Как вариант, вы можете поддержать вес, построив строительные леса.Арочные мосты часто испытывают сжимающие нагрузки, поэтому следует выбирать материал, который подходит для этого состояния.
Step 4
Тщательно измерьте продвижение моста. Может оказаться невозможным, чтобы две стороны арки встретились посередине, если допуски не соблюдаются с течением времени.
Следовательно, если вы не примете эту меру предосторожности, вы можете в конечном итоге построить массивные и дорогостоящие куски непригодной древесины или других материалов, которые вы будете использовать.
Шаг 5
Присоедините оба конца арочного моста от верхнего уровня и постепенно раздвиньте временный поддерживающий объект.
В зависимости от типа конструкции арочного моста, который вы выбрали, проход моста может быть построен от основания арки или подвешен к нему.
Step 6
Воспользуйтесь преимуществами новой дороги, проложив свой арочный мост.
Здесь мы не упомянули какой-либо конкретный размер для строительства арочного садового моста. Как уже говорилось, размер, тип и предпочтения нашего сада являются важными, что отличает его от других. Надеемся, вам понравилось наше руководство о том, как построить садовый мостик с аркой.
Как построить небольшой мост через канаву
Хотя не все наши устройства устанавливают дренажную систему в нашем саду, это необходимо для нашего сада. Это предотвращает образование луж и помогает воде уходить из сада по дорожкам.
Но проблема в том, что при установке дренажной системы канава между дорожками может помешать вам переходить из одного района в другой. К счастью, установка небольшого моста через канаву решает проблему.
Вы задаетесь вопросом, как построить небольшой мост через канаву? Вот пошаговые инструкции, которые необходимо отслеживать, чтобы построить мост через канаву.
Step 1
Выберите идеальное место, где вы хотите пересечь один конец с другим. Лучше всего выбрать место, где обе стороны будут чистыми и полностью или почти плоскими. Кроме того, поскольку вы делаете небольшой мост, вы не можете этого сделать, если он превышает 6 футов.
Step 2
Помимо длины моста, ширина моста является еще одним важным фактором, который вам необходимо решить. Постарайтесь, чтобы ширина моста составляла от 3 до 4 футов. Подходит как для людей, так и для косилок.
В четырех углах отметьте точку линией в 1 футе позади канавы. Это обеспечивает объединение четырех точек.
Шаг 3
Сделайте две 6-футовые детали, разрезав их пополам. Вам понадобится не менее 8-10 обработанных 2х4 и шурупов для настила. Подготовьте свой уровень, а также лопату, лопату или экскаватор.
Step 4
Отметьте четыре угла участка и выкапывайте землю, пока она не достигнет фута (или более). Вы заполните отверстия в канаве кранами 4 × 6.Продолжайте копать землю минимум на 9-13 дюймов. Это обеспечивает достаточную глубину стойки, чтобы она могла быть покрыта грязью.
Вы можете немного потрудиться, чтобы выполнить сложную задачу. Потому что помимо возвышения столбов, сама земля должна быть ровной. Также необходимо сделать их полностью плоскими. Чтобы стать идеально ровным, прямым и безопасным, измерьте поперек, в стороны и добавьте больше почвы или выкопайте больше, чтобы убедиться, что вы не смещены по уровню или не выровнены.
Шаг 5
Это один из самых важных шагов в понимании того, как построить небольшой мост через канаву.2 × 4 должны быть отрезаны длиной 3 или 4 фута, сохраняя их полностью плоскими.
Вы разместите их по одной поперек столбов. Чтобы обеспечить беспрепятственный поток воды, держите по крайней мере длину мизинца, чтобы отделить столбики друг от друга.
Палубные шурупы следует использовать с обеих сторон, а доски укладывать шурупами поперек. Убедитесь, что ваши доски ровные, ровные и надежно закреплены. Если доска врезается в землю, возможно, вам придется выкопать ее и заполнить все промежутки между ней и землей.
Step 6
Защитите стойки, плотно накрыв их упаковкой. Теперь с помощью лопаты или ног сделайте ровную зону входа и выхода с моста. Это поможет вам удобно перешагивать через мост.
Шаг 7
Попробуйте. Пройдите по нему. Вы можете запечатать его, покрасить или сделать что угодно. Мост такой силы должен прослужить много лет.
Заключительные слова
С идеальным планом садового моста вы можете очаровать общий вид вашего сада и добавить огромную ценность собственности.Мы уже обсуждали несколько методов строительства в зависимости от типа сада, который вы хотите построить.
Эти методы очень просты и не требуют взлома вашего банковского баланса. Потому что для их постройки вам понадобится всего несколько материалов. Если вы работаете с полным вниманием и вниманием, вы можете получить профессиональный вид, следуя нашим пошаговым инструкциям. Лучше всего нанести несколько слоев лака повсюду на садовом мосту, чтобы предотвратить разложение дерева или повреждение водой,
Надеюсь, вы получили полное представление о том, как построить садовый мостик.Благодарим вас за время, потраченное на чтение этой публикации!
Как построить простой мост
Большинство из нас понимают, насколько важна защита ручьев и водно-болотных угодий нашей страны. Эти хрупкие окрестности являются одновременно домом и рассадником для многих видов рыб и диких животных. Учитывая нынешнюю популярность внедорожников, еще более важно, чтобы спортсмены минимизировали занимаемое ими место при пересечении водотоков на квадроциклах и внедорожниках (SxS).
Если вы едете по общественным местам с размеченными тропами, лучше всего просто оставаться на тропе и пересекать ручьи в тех местах, куда вам нужно.На частной территории вы должны проектировать тропы и маршруты, чтобы свести к минимуму пересечение ручьев. На частых переходах вы можете обеспечить максимальную защиту ручьев, построив деревянный мост. Мосты исключают изменение потока или нарушение русла реки, а также предотвращают эрозию берегов. Ниже приведены некоторые рекомендуемые шаги для постройки водного перехода, подходящего для квадроциклов и / или SxS:
ВЫБЕРИТЕ ПОДХОДЯЩЕЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Для уменьшения длины моста трасса должна располагаться под прямым углом к ручью и не должна располагаться вблизи крутых изгибов русла.Найдите мост на устойчивых берегах возле узкого участка ручья.
УЧИТЫВАЙТЕ МОЩНОСТЬ ВОДЫ
Мост должен быть сконструирован таким образом, чтобы он мог легко перекрывать поток во время паводков, не вызывая каких-либо эффектов подпора вверх по течению или увеличения скорости потока вниз по течению. Кроме того, мосты, которые слишком малы для ожидаемого потока воды, скорее всего, будут смыты. Опоры моста должны быть отодвинуты как минимум на 2 фута от нормального края ручья, чтобы предотвратить сужение в условиях сильного потока.
ПОСТАВКИ
Два или три достаточно больших бревна одинакового диаметра (без коры), грубые распиленные 6-футовые доски 2 × 6 (длина 7 футов для размещения SxS), два бревна для концевых фрез, четыре более коротких бревна и гвозди . Избегайте использования древесины, обработанной креозотом.
СТРОИТЕЛЬСТВО
Позаботьтесь о том, чтобы не нарушать берега русла, растительность и землю в зоне половодья ручья. Не делайте никакой работы, когда поток наводнен. В базовой конструкции (см. Схемы) два бревна уложены на плоскую скалу или на подоконник с каждого конца.К бревнам прибиваются доски (если вы используете 7-футовые доски, может понадобиться третье бревно посередине). Пандусы можно сделать из нескольких коротких досок или засыпать зазор камнями. Прикрепите мост кольями. Это предотвратит его соскальзывание с подоконников и поможет предотвратить его смывание в случае наводнения.
БЫСТРЫЙ СОВЕТ: При переходе вброд ручьев без моста выберите неглубокий каменистый участок с наклонными берегами с каждой стороны и медленно двигайтесь по нему.Избегайте поднимания ила и держитесь подальше от заболоченных территорий и пойменных территорий.
СОВЕТ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ: При управлении квадроциклом или автомобилем SxS всегда надевайте соответствующее снаряжение для езды, которое включает шлем, защиту для глаз, перчатки, длинные рукава, длинные брюки и ботинки до щиколотки.
Как построить мост из бревен
«Вот что я вам скажу. Я готов поспорить, что мой маленький пикап против перочинного ножа, что эта штука задержит грузовик с цементом».
Это была ставка Рика Комптона на 14-футовый бревенчатый мост, который он и Хой Гросс завершали в экопоселении MOTHER EARTH NEWS.И если вам интересно узнать, что произошло, когда мы, , проехали на одной из этих огромных машин по завершенной конструкции Рика, см. Галерею изображений. Вперед, продолжать . . . мы подождем.
Впечатляет, да? Что ж, не позволяйте успеху Комптона достаться вашей голове . Мы расскажем вам все, что сможем, о том, как построить бревенчатый мост. Простой мост «без подвесов и стропил, просто положите бревна и настил». . . вид усадебной конструкции, предназначенной для переброски через дренажные канавы или небольшие ручьи.При этом мы будем опираться на мудрость, почерпнутую из значительного опыта Рика, и на все соответствующие исследования и расчеты, которые мы могли бы собрать. Но давайте прямо сейчас проясним одну вещь: не гарантирует, что любой мост, который вы построите, выдержит такую нагрузку, как бетонный грузовик. Итак, если вы начинаете вести передние колеса чрезвычайно тяжелого транспортного средства через гаечный ключ, и вы слышите, как что-то начинает трескаться. . . РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ БЫСТРО!
Непроверенный мост — это сама простота.Шаг первый: создайте хорошую базу по обе стороны вашего водного пути. Шаг второй: уложите несколько бревен поперек пролета. Шаг третий: добавьте пол. (Имейте в виду, что — это — несколько дополнительных приемов и уловок, о которых мы вам расскажем.) Основные инструменты, которые вам понадобятся, одинаково просты: трактор или пикап с цепью для тяги бревен. . . цепная пила. . . топор. . . короочиститель и тесло (если у вас их нет, вы можете использовать свой топор). . . мелом. . . уровень . . . пара лома 1 X 8 или подобных досок.. . немного кровельного цемента. . . лопата . . . пара пипсов. . . и тяжелый молоток (см. рис. 1). Вам также понадобится помощник с крепкой спиной (строительство моста определенно выполняется двумя людьми).
Конечно, вам понадобятся журналы. Вокруг этих мест люди обычно используют удивительно стойкую саранчу. Но многие другие породы древесины — , если предположить, что у них больше сердцевины, чем заболони — , могут справиться с этой задачей. Лысый кипарис (старовозрастной), аризонский кипарис, катальпа, кедр, каштан, можжевельник, мескит, несколько дубов (бур, каштан, гамбель, орегонский белый, столб и белый), красное дерево, осейдж оранжевый и тихоокеанский тис — все это довольно устойчивы к гниению (особенно последние два).Вы говорите, что у вас их нет? Ну, кипарисовик лысый (молодняк), пихта Дугласа, медовая акация, лиственница западная, дуб болотный каштановый, сосна восточная белая, длиннолистная и косая сосна, а также тамарак — все они умеренно стойкие. Однако, если вы застряли с использованием ольхи, ясеня, осины, бука, березы, конского ореха, ореха, тополя, вяз, болиголова, гикори, магнолии, клена, красного или черного дуба, большинства сосен, тополей, елей, душистой смолы или Во-первых, вам лучше почаще проверять бревна вашего моста!
После того, как вы распилите самые лучшие и самые прямые бревна, вы можете найти —, они также должны быть не менее фута в диаметре (не считая коры) и иметь нет узла в их средних половинах — вы можете тянуть их на ваш сайт моста.(Однако, если вы сначала немного скосите нижнюю сторону каждого бревна, оно будет иметь меньшую тенденцию заклинивать землю, когда вы его вытаскиваете.) Тогда вы будете готовы подготовить место для отдыха для этих бревен.
База
Конструкция фундамента, на который вы кладете бревна главного моста или стрингеры , будет зависеть от того, где вы строите. В идеале у вас должны быть крутые берега, которые возвышаются над речкой, которую вы пересекаете, и расположены достаточно близко друг к другу, чтобы иметь достаточно короткий пролет.В таком случае выкопайте канавы длиной около четырех футов с обеих сторон берега, чтобы забрать бревна. Затем положите в желоба несколько плоских камней хорошего размера — , скажем, толщиной — и установите на них стрингеры (рис. 2). Или, если у вас нет камней, вы можете залить цемент для этих «опор». И постарайтесь все это спроектировать таким образом, чтобы бревна в конечном итоге оказывались немного выше уровня земли. Таким образом, вам придется немного «наклоняться» к самому мосту, что сооружение проливает дождевую воду.
Если ваши берега слишком постепенно сужаются к ручью для этого решения «наилучшего случая» – или если ваш промежуток немного длиннее, чем вы хотели бы –, вы можете наращивать или поднимать по бокам русла ручья, используя конструкция детской кроватки. Просто соберите трехстороннюю стену из бревен на каждой стороне ручья – с открытым концом, застрявшим в берегу –, как если бы вы строили небольшую бревенчатую хижину (рис. 3). Обязательно сделайте надрез на половину диаметра каждого бруса в том месте, где он лежит, над нижним, чтобы стороны вашей кроватки подошли друг к другу.Вы можете сделать это примерно на глаз или сделать точные надрезы в форме чаши. (Информация о последнем методе должна быть в любой приличной книге по строительству бревен … или вы могли бы увидеть Введение в строительство бревен.) Заполняйте отверстие за каждым слоем бревен гравием и землей по мере продвижения вверх. Затем сложите «каменную наброску» — , что называется местными карьерными разговорами для больших камней — , вокруг верхней и нижней сторон кроватки, чтобы уменьшить эрозионное воздействие ручья.
Конструкция кроватки
также полезна для увеличения высоты вашего моста, если вы пересекаете ручей, который получает необычно высокий сток из-за сильных дождей.И как вы можете узнать — заранее, — , если у вас есть такой ручей, подверженный наводнениям? Наблюдайте за ручьем, когда он высокий, поговорите с соседями о том, насколько он поднимается, или — лучше всего — — проконсультируйтесь с местной службой по охране почв. У людей там должны быть топографические карты, показывающие весь водораздел, и они, вероятно, смогут дать очень точную оценку пиковых потоков, которые вы можете ожидать увидеть.
Между прочим, Рик строит свои детские кроватки с углами 90 °, поэтому каждый корпус выглядит как три стороны коробки.Некоторые другие люди в нашей местности делают свои опоры с углами 60 ° (тогда они выглядят как верхние половинки шестиугольников). А если ваша почва слишком мутная, чтобы выдержать деревянную кроватку, вам просто нужно залить бетонное основание и использовать армированный блок –, другими словами, построить подпорную стену – для поддержки моста.
Третья ситуация с пересечением, которую вы, вероятно, найдете, — это та, которую недавно рассмотрел Рик в Экопоселении MOTHER EARTH NEWS: пересечение ручья с очень слабым течением и довольно мелкими берегами.В этом случае вы не можете класть свои бревна в канавы (они будут слишком низкими), но вы не хотите строить кроватку (которая поставила бы их так высоко, что вам пришлось бы поднимать дорогу).
Чтобы решить эту проблему, Комптон выкапывает русло как можно глубже (чтобы спустить воду), а затем немного приподнимает мост, устанавливая стрингеры на бревнах, идущих на параллель к берегам (рис. 4). Бревна станины укладываются в щебень — для дренажа — и выравниваются сверху.Они также должны быть достаточно высокими, чтобы мост удерживался на высоте нескольких футов над уровнем наводнения.
Какую бы технику вы ни использовали, вы, вероятно, захотите убедиться, что ваши стрингеры будут лежать достаточно ровно. На самом деле, вам не повредит, если вам придется проехать немного вверх или вниз, чтобы перебраться через мост. Но вы же не хотите, чтобы конструкция имела достаточно наклон в одну сторону, чтобы машина начала соскальзывать ледяной ночью! (Один парень, которого мы знаем, построил свой мост с небольшим наклоном вниз в сторону верхнего течения, потому что он знал, что время от времени будет затоплено, и хотел, чтобы эта высокая вода хлынула через — не подтолкнула вверх — его мост .И до сих пор его пролет пережил сезонное наводнение.)
Стрингеры
Хорошо, ваша база построена. Пришло время установить бревна, пересекающие ручей. Рик использовал четыре стрингера для своего моста, установив их парами, центры которых находились на расстоянии 6 1/2 футов (ширина оси пикапа). Он полагает, что, если бы его мост собирался использовать исключительно для автомобилей, одно бревно под каждой колеей «было бы достоянием Бога». С другой стороны, он знает лесорубов, которые сплавляют три больших бревна вместе под колесными дорожками своих грузовиков.
Естественно, у других есть другие способы делать что-то. Некоторые люди здесь используют семь бревен, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга, для своих мостов. Почему, если вы отправитесь в лесозаготовительную страну на Аляске, вы можете найти мосты, где целая куча бревен была соединена тросом, как плот, а затем покрыта небольшими камнями. И некоторые из этих могучих построек имеют длину от 80 до 100 футов!
Как бы много журналов вы не использовали, передать их по потоку, вероятно, будет непростой задачей.Если ваши берега крутые, вам лучше всего расположить тягач по другую сторону от бревна. Положите тяжелую доску на откос с этой стороны и затем тяните бревно, пока его передний конец не упадет на доску (рис. 5). Вы должны иметь возможность перетащить журнал вверх по этой доске без особых проблем (особенно если вы скошили его нижний край, как мы упоминали ранее).
Вы говорите, что еще не можете перевести этот трактор на другую сторону ? (Это то, для чего должен быть мост, верно?) Если это так, протяните длинный трос от бревна к блоку захвата, закрепленному высоко на другой стороне, и обратно к вашему тягачу на ближней стороне.Тогда давай и дергай!
В случае Рика берега и вода были настолько низкими, что он и Хой смогли просто обработать каждое бревно бревном! Чтобы повернуть бревно, Рик зацепил крючок за один конец, а затем начал катиться, в то время как на другом конце Хой воткнул свой инструмент в землю под противоположной стороной — , как крутой пандус — , чтобы удерживать этот конец на месте (Рис. 6). В других случаях один человек мог немного приподнять один конец, заклинив инструмент под одним концом чуть не по центру и подняв его.А когда не было более легкого выхода, они оба зацепляли свои ножки за противоположные стороны одного конца, поднимали, а затем тащили бревно на короткие пути.
После того, как все четыре бревна были уложены и два члена экипажа Экодеревни сделали короткую передышку. поверхность пола. Первая работа здесь заключалась в удалении коры с верхних частей бревен. (Некоторые люди считают, что вам следует очистить кору всех бревен, так как кругляк будет сохнуть быстрее, а сухая древесина на прочнее, чем зеленая. .) Эту работу можно проделать топором, но с самодельной корорезкой она выполняется намного быстрее (рис. 1). Rick’s — это просто старая пружина грузовика, заостренная с одного конца и приваренная под углом 30 ° к куску трубы. Все это прикреплено к старой ручке лопаты.
После снятия шкуры со стрингеров Рик и Хой сосредоточились на том, чтобы все уплощенные вершины были ровными и ровными, не наклоняясь ни вверх, ни вниз по течению моста. Для этого они сначала прибили запасную доску размером 1 X 8 к концам бревен на одном берегу.Эта планка была тщательно выровнена и установлена так, чтобы ее верхний край отмечал желаемую линию обрезки как можно меньшего размера на стрингерах (рис. 7). Затем они прибили еще 1 X 8 к другому концу, убедившись, что он тоже был на уровне и на той же высоте над бревном кровати на его стороне, как первая доска была на его стороне .
Тогда было несложно провести точную меловую линию на обоих краях каждого стрингера, потянув этот цветной шнур сверху вверх на 1 X 8 (рис.8). Тем не менее, один совет: сделайте все возможное, чтобы нарисовать эту обведенную мелом строку по горизонтали , когда вы ее защелкиваете, иначе линия, которую она отмечает, может быть неровной.
После этого Рик включил цепную пилу и нарезал на каждом бревне ровные канавки – поперек стрингера –, идущих от одной меловой линии к другой (рис. 9). Он делал эти «срезы» примерно каждые два дюйма по бревну. . . но если вы пилите дерево мягче, чем саранча, вы можете расположить пропилы дальше друг от друга.Затем он начал выбивать промежуточные деревянные секции. Хотя Комптон в основном использовал для этой работы заднюю часть топора (рис. 10), он говорит: «Гребни их, руби их, топори, топори. Просто сними их как-нибудь».
Затем Хой применил тесло, чтобы еще больше расплющить верхушки бревен. Топор подходит для такого рода крупномасштабного долбления, но тесло с изогнутым лезвием является более эффективным инструментом. В самом деле, утверждает Рик: «Мой дед мог подняться на одну сторону бревна тополя своим теслом, перевернуть его, спилить с другой стороны и все это выровнять.Хотя у него было довольно здоровенное тесло ». (Комптон рекомендует использовать тесемку таким образом, чтобы резать« там, где зерно выходит из дерева, а не ныряет в него ».)
Рик и Хой часто проверяли глубину резания, используя уровень или устанавливая край запасного 1 X 8 на все четыре бревна, чтобы убедиться, что ни на одном бревне нет низких или высоких точек. Как только они подошли к завершению, Рик «отшлифовал» все поверхности до гладкости. . . цепной пилой! (См. Рис.11.) «Сглаживать доску пилой не так уж сложно, если у вас есть пила с быстрым вращением», — говорит он. (Убедитесь, что вы, , знаете, как обращаться с пилой, прежде чем пробовать это … и остерегайтесь отдачи!) «Просто положите его ровно на дерево, увеличьте обороты двигателя и дайте ему« плавать » — , не вставляя Сильное давление на него сверху вниз. И постарайтесь, чтобы пила не попадала под прямым углом к волокну, когда вы двигаете ее вперед и назад, иначе она будет иметь тенденцию зарываться внутрь «.
Используя этот «тонкий» инструмент для чистовой обработки, наш главный строитель мостов вскоре выровнял все четыре стрингера, даже друг с другом, и достаточно гладко, чтобы на них можно было есть.После того, как он удовлетворился обработкой поверхностей, он получил арматуру, портативный электрический генератор, сверло 1/2 дюйма и долото 9/16 дюйма длиной 16 дюймов. Он использовал все это, чтобы просверлить отверстие для привязки в каждом конце бревна. где он лежал на бревне кровати. Затем он вогнал арматурный стержень (отрезанный по длине ножовкой) на место. Такой метод, хотя и является прекрасным способом закрепить ваши бревна, зависит от довольно редкой роскоши — наличия электрического мощность, доступная на вашем участке моста. На случай, если вы этого не сделаете, вы можете прикрепить бегунов к бревну кровати или кроватке, используя скобу, немного и приложив много усилий.. . путем вбивания шипов в основание рядом с полозьями. . . или сделав надрез на стрингерах с их нижней стороны, прежде чем выровнять их верхнюю часть.
Полы
После того, как стрингеры будут уложены, выровнены и закреплены, можно, наконец, начать делать мост похожим на мост. . . настил его. Но перед тем, как приступить к приклеиванию досок, внимательно проверьте, правильно ли выровнен пол. Если вы этого не сделаете, к тому времени, когда вы дойдете до последней доски на дальней стороне моста, вы можете обнаружить, что ваш пол настолько перекос, что один конец вашей последней доски войдет в бревна, а другой упадет!
Чтобы определить прямоугольность своего моста, Рик использовал 1 х 8, которые он прибил к двум концам стрингеров — , они помогали отмечать выравнивающие надрезы, помните? — и две веревки, прикрепленные к концам этих досок на расстоянии 12 футов (предполагаемая ширина пола).Он знал, что как только форма, образованная этими струнами и 1 X 8, станет истинным прямоугольником, он будет выстроен в линию для прибивания. Ах, но как узнать, действительно ли четыре стороны образуют прямоугольник? Что ж, вы делаете это, используя старинные столярные традиции. . . Убедитесь, что две диагонали внутри коробки имеют одинаковую длину (рис. 12). Все, что Рику нужно было сделать, это сдвинуть один или другой из этих 1 X 8 немного в сторону, пока его диагонали не совпадут. После того, как это было сделано, он снял одну струну, оставив другую в качестве направляющей для установки концов половиц.
Со всеми этими размышлениями Рик и Хой смогли приступить к забивать свои 3-дюймовые дубовые доски на место шестидюймовыми — 60 пенни — гвоздями, которые у них были под рукой (2-дюймовые доски и / или 5 «гвозди тоже подойдут). Но сначала они нанесли слой кровельного цемента на стрингеры в тех местах, где должна была лежать доска. Этот слой смолы помогает предотвратить скопление воды между деревянными поверхностями и ускорение гниения моста. Затем между досками вставляют кусок мазонита 1/8 дюйма, который служит временной распоркой (рис.13). Создаваемый таким образом зазор увеличится примерно до 1/2 дюйма — , желаемое расстояние отвода воды — после того, как зеленые доски, которые они использовали, высохли.
Теперь пора было вытащить трехфунтовый молоток и приступить к забиванию гвоздей (рис. 14). Хотя мускулистый Рик Комптон может точно вбить 60-пенсовый гвоздь в дуб и саранчу всего за четыре удара — или даже два , когда он использует заднюю часть колки, многим строителям это может показаться немного более трудоемким. .Если вы, как и некоторые из нас, время от времени гните гвозди, просто вспомните беззаботные слова совета Рика относительно этого происшествия: «В инструкции говорилось:« Ударьте гвоздь по голове! » «
Отделка бревенчатого моста
Когда молоток был закончен, Рик обрезал оба конца досок, отметив свои надрезы меловой линией, а затем провел по этим линиям цепной пилой (рис. 15). Затем он и Хой удалили 1 X 8 на концах моста, подрезали эти концы бревен даже с полом и навсегда прибили вместо них дополнительные доски пола (рис.16). Эти доски закрывали концы конструкции, так что, когда двое мужчин засыпают дорогу к мосту, меньше грязи и камней будет заталкивать под перекресток. Затем пара насыпала камни, гравий и грязь на концах — , немного «подняв» дорогу до моста — , и погрузила все это трактором.
Их работа была сделана! За четыре дня Рик и Хой построили бревенчатый мост, которым можно было гордиться.
Конструкция перекрестка рек Compton and Gross проста и функциональна.Если из эстетических соображений или из соображений безопасности вы хотите добавить к мосту поручни, вы можете достаточно легко построить их из 2х4. Однако ваши опоры для рук будут намного прочнее, если вы планируете впереди , оставляя удлиненные доски через равные промежутки времени вдоль моста, когда вы настилаете пол. Таким образом, вы можете легко добавить внешние распорки для перил (рис. 17).
Ожидаемая продолжительность жизни
На строительство моста ушло четыре дня. . . но сколько лет до того, как износ разрушит его? На этот есть два ответа.Напольное покрытие должно идти первым. По мнению Рика, можно ожидать, что дубовые доски прослужат от пяти до десяти лет, прежде чем их нужно будет заменить. («Мать-природа будет контролировать это за вас».) Просто помните: чем больше шагов вы предпримете во время строительства, чтобы вода удерживалась на от досок , тем дольше они прослужат. Фактически, мы совершили ошибку, проигнорировав это правило сами. На одном из мостов в Экопоселке мы положили незащищенные доски «колеи» прямо на настил. Дерево так быстро сгнило в местах слияния слоев доски, что нам пришлось заменить верхнюю часть моста всего через три года!
Срок службы стрингеров может сильно различаться в зависимости от типа древесины, которую вы используете.«Хорошие бревна саранчи могут храниться даже 50 лет, — прогнозирует Рик, — но некоторые другие леса … ну, это , ваша догадка ». Другими словами, когда мост начинает скрипеть, когда вы проезжаете по нему. . . когда ногти выходят легко. . . или когда бревна кажутся «непонятными», если вы ковыряетесь под ними отверткой, пора заменить стрингеры.
Что бы вы ни делали, не воспринимайте свой мост как должное, пока он не уйдет так далеко, что кто-нибудь не попадет в аварию. Конечно, если вы возьмете на себя все работы по распиловке и перетяжке бревен.. . создание базы. . . укладка и сплющивание стрингеров. . . прибивание всего пола. . . и обрезая края и конец собственного бревенчатого моста, вы, вероятно, никогда не будете воспринимать конструкцию как должное. Вы будете слишком заняты оценкой этого. . . каждый раз, когда вы проезжаете.
Несение нагрузки
Самый сложный вопрос, с которым нам пришлось столкнуться при работе над этой статьей, был также и самым важным: сколько веса выдержит простой бревенчатый мост?
Мы не сможем ответить на этот вопрос за вас.Вы несете ответственность за мост, который строите — в конце концов, именно вы собираетесь его пересечь. Так что не ругайтесь на нас, если загруженный разбрасыватель навоза вылетит из вашего 33-футового тополевого пролета.
Тем не менее, мы можем поделиться числами, которые мы для себя придумали. (Насколько нам известно, ни одна из доступных в настоящее время книг не дает таблицы пролета моста для простых структур журнала.) Однако, если вы используете эту «предварительную» информацию для чего-либо, вы должны проверить данные, предположения и методы расчета самостоятельно.
Во-первых, многое будет зависеть от нагрузки, которую вы планируете возложить на конструкцию. Что вы собираетесь его завладеть? Семейный пикап? Трактор с фронтальным погрузчиком? Бульдозер? Силосный грузовик с десятью тоннами кукурузы? Столь же очевидно, что вам лучше быть уверенным, что мост будет на вашей частной собственности и предназначен исключительно для вашего личного использования. Если вы планируете построить его на дороге общего пользования — независимо от того, как далеко в глуши — вам придется пригласить чиновника дорожного движения округа или штата, прежде чем вы сможете даже начать.
На диаграмме (см. Галерею изображений) мы попытались указать диаметр бревна, необходимый для удержания бетонного грузовика, загруженного восьмью ярдами бетона (общий вес около 65 000 фунтов) на пролетах от 10 до 24 футов. Мы извлекли наши формулы в основном из книги Тедда Бенсона «« Строительство деревянного каркасного дома »(« Сыновья Чарльза Скрибнера », 1980). Поскольку расчеты Бенсона проводились для квадратных или прямоугольных зеленых бревен, мы включили в наши вычисления дополнительный коэффициент 1,4 (отношение диаметра круга к глубине самого большого квадрата внутри него), чтобы компенсировать тот факт, что мы использовали круглые зеленые бревна. .Этот поправочный коэффициент позволил нам перенести диаметр бревна на глубину луча в его уравнениях.
Мы сделали еще одно важное предположение. Если конструкция спроектирована с двумя бревнами под каждой колесной колеей и грузовик центрируется при проезде по мосту, каждое из четырех бревен должно будет нести только четверть общей нагрузки, или 16 250 фунтов.
Важными вещами, которые следует учитывать при расчетах, были максимальная нагрузка, которую бревно должно было нести (мы назовем это нагрузкой M) и максимальное расчетное сопротивление бревна (мы обозначим этот журнал M).Мы вывели наши уравнения (см. Галерею изображений) из формул Бенсона для двухточечной нагрузки — переднего и заднего колес грузовика — равномерно распределенной по балке.
Значения f для исследованных нами лесов следующие:
черная акация 3600 фунтов на кв. Дюйм *
белый и северный красный дуб 2200 фунтов на кв. Дюйм **
Пихта Дугласа и южная сосна 2100 фунтов на кв. Дюйм **
Ель восточная, ситкинская и другие сосны 1400 psi *
* Эти числа были получены путем сопоставления цифр, приведенных в Сельскохозяйственном ежегоднике стандартов — 1983 для других пород древесины, с данными в Справочнике по древесине: древесина как конструкционный материал (Министерство сельского хозяйства США, 1974).
** Эти цифры взяты из Ежегодника сельскохозяйственных стандартов — 1983.
Все значения f включают коэффициент 3,5, чтобы учесть тот факт, что вы используете зеленые и, вероятно, не совсем идеальные (так называемые чистые) журналы.
Сложив все эти числа вместе, мы составили диаграмму (см. Галерею изображений) для теоретических диаметров бревен, необходимых для того, чтобы выдержать четверть автобетоносмесителя весом 65 000 фунтов для мостов длиной от 10 до 24 футов. (Примечание: поскольку расстояние между передними и первыми задними колесами на большинстве автобетононасосов составляет 12 футов, мост длиной менее 12 футов будет нести одновременно только передние или задние колеса, что дает примерно половину рассчитанной здесь нагрузки.)
И что все это значит на простом английском языке? Что ж, сложно сказать. Рик Комптон признает, что он никогда не делал таких расчетов для построенных им мостов! «Я просто ни с чем не связываюсь, кроме черной акации диаметром не менее двенадцати дюймов», — говорит он. «Кроме того, вы можете поспорить, что водитель любого самосвала или бетонного грузовика выйдет из машины, заглянет под него и сразу же скажет вам, перейдет ли он через ваш мост или нет, независимо от того, как вы его построите!
«Тем не менее, я разговаривал со многими водителями грузовиков, которые преодолели множество бревенчатых мостов.Я сам делал это с кукурузным силосом и десятитонными партиями удобрений сколько угодно раз. У меня даже есть друг, который укрепил столбы под центром своего моста, чтобы немного укрепить его и убедить водителя цементовоза проехать дальше ».
В качестве предостережения Комптон добавляет: «Я также несколько раз видел, как трактор проваливался через мост. Однако это всегда происходило при пересечении изношенных построек, которые требовали замены. В общем, удивительно, что такое крепкий бревенчатый мост выдержит.Конечно, если вы хотите построить большой, длинный мост — 30, 40, 50 футов — вам лучше пойти нанять себе инженера.«
Первоначально опубликовано: май / июнь 1984 г.
Проекты садовых мостов
Как построить Садовый мост и Низкий арочный пешеходный мост.
Многие обнаруживают, что с помощью мастера Джо они могут создавать произведения искусства, о которых они даже не подозревали. RedwoodGardenBridges.com — это не только место, где вы можете купить красивый мост ручной работы, но и место, где вы можете научиться Сделайте свой собственный мост и откройте для себя мастера и одновременно повеселитесь.
Вам не нужна степень инженера, плотника или какой-либо другой формы, чтобы иметь возможность построить мост самостоятельно, если вы следуете советам мастера Джо. Шаги, изложенные для вас, основаны на любом уровне навыков. Их легко читать, и им легко следовать.
Шаг 1 Определите место для вашего моста. Фундамент моста должен быть на твердом, сухом грунте. Измерьте свое пространство и купите материалы.
Шаг 2 Поместите по одной паре бетонных опор на каждом конце моста.Копайте или наращивайте, чтобы блоки были на одном уровне.
Шаг 3 Соедините балки с опорными блоками. Поместите опорные блоки на одну длину балки за деталь. Прикрепите балки металлическими ремнями.
Шаг 4 При желании соорудите перила с каждой стороны моста. Тщательно измерьте высоту столбов, чтобы убедиться, что они ровные. Установите стойки с шагом приращения, чтобы перила были прочными и поддерживающими.
Шаг 5 Положите доски поперек балок, чтобы сформировать ступени моста. Отрежьте доски до такой длины, чтобы они полностью перекрывали каждую балку, но не слишком далеко по сторонам моста.
Шаг 6 Прикрепите поручни к стойкам перил. Измерьте надлежащую высоту и отметьте каждую стойку перил мелом в качестве визуального ориентира, затем надежно прикрепите каждую секцию поручня.
Шаг 7 Покрасьте или закрасьте мостовидный протез и заклейте его.Используйте герметик, специально предназначенный для использования на открытом воздухе, чтобы сырость не испортила дерево и не разрушила мост.
Часть 2
Используйте стрингеры размером 16 футов 2×12. Выровняйте оба конца 2х12 и отрежьте ровно 16 футов в длину.
Отмерьте 4 дюйма на каждом конце 2х12 и сделайте отметку. Найдите центр 2х12, отмерьте 1 1/2 фута (18 дюймов) по направлению к левому и правому концам и отметьте. Проведите линии разреза между метками, как показано ниже.
С помощью циркулярной пилы разрежьте стрингер по линии реза.Используйте первый стрингер как образец, чтобы отметить и отрезать другие стрингеры.
Маркированный стрингер
Отрежьте террасные доски 2×6 до 36 дюймов для настилов.
Отцентрируйте доски настила на раме стрингера так, чтобы с каждой стороны был выступ около дюйма. Закрепите доски настила двумя винтами на каждой продольной балке. Оставьте зазор от 1/8 дюйма до 1/4 дюйма между каждой доской настила. Может потребоваться обрезать доску настила, чтобы она соответствовала тому месту, где уклон моста выравнивается.
Для садовых мостов мы решили не устанавливать перила. В большинстве районов конструкции высотой менее двух футов не обязательно должны иметь перила, но всегда уточняйте у местного строительного инспектора требования в вашем районе. Если ваш местный кодекс требует наличия перил или если вы хотите добавить их к своему мосту.
Я всегда здесь, если у вас есть вопросы.
Другие планы, которые могут вам подойти.
Моя жена случайно упомянула, что пешеходный мост через дренажную трубу русла сухого ручья, которую мы создали спереди и сзади, будет хорошей особенностью.
Я решил удивить ее и построил мосты за один день. Я использовал пиломатериал 2х12 для сторон, вырезал формы арки лобзиком, а затем перенес эту форму на другую сторону и тоже вырезал.
Я оставил ровную площадку на нижней стороне с каждого конца, где он будет лежать на земле. Единственное ограничение для дизайна разрезов — это ваше воображение. Если вам не нужен высокий мост или если он не охватывает большую площадь, вы можете использовать пиломатериалы 2х10, 2х8 или даже 2х6.
Я сделал свой 6 футов длиной и 24 дюйма шириной, и использовал доски 2×4 и 2×6 для настила и вертикальную опору 2×6 в центре, чтобы придать ему большую жесткость. Я использовал квадрат, чтобы убедиться, что доски по бокам и концам были перпендикулярны и параллельны.
Я использовал красное дерево. Если вы хотите получить гладкую форму арки, вы можете использовать поливинилхлоридную трубу из ПВХ, согнуть ее до нужной формы, прикрутить к доске, а затем обвести изгиб на доске.
Мост очень прочный и неплохо выглядит. Конечно, вы можете использовать боковые доски 2×8 или даже 2×6, в зависимости от пролета и способа резки боковых досок.
Награды Garden Bridges, на Google.com в течение 20 лет, лучшие и самые популярные мосты Houzz, Созданные специально для вас, все стили и размеры, доставка по всей стране.
Планы садового моста
Как построить садовый мост и низкий арочный пешеходный мост.
Постройте мост | Промышленные ресурсы
Канавы
могут быть неизмеримо полезны для обеспечения того, чтобы земля оставалась свободной от наводнений, но они также могут выступать в качестве раздражающего препятствия, когда вы хотите перейти с одной стороны на другую. Если вам нужно перебросить машины, оборудование или большие группы людей на другую сторону, вам понадобится мост, который будет гарантировать постоянную стабильность. Не волнуйтесь — это несложно. Фактически, в зависимости от размера вашей земли и бюджета, который у вас есть, поиск подходящего решения для моста будет быстрым, легким и мгновенно значительно упростит вашу жизнь.
Использование временного моста
Самый простой и самый экономичный способ перекрыть канаву — это использовать сборный временный мост, который легко получить в любой хорошей строительной компании. Готовые временные мосты можно купить или арендовать, они, как правило, легкие и прочные, что делает их подходящими для использования как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе. Временные строительные мосты также являются отличной идеей, когда вам нужно переместить тяжелые транспортные средства или технику, поскольку они имеют маркировку с четко определенными весами для вашего спокойствия.
Строительство моста из бревен или бревен
Бревенчатые мосты
подойдут, если у вас есть инструменты и опыт, необходимые для выполнения строительства в соответствии с хорошими стандартами, и если мост, который вы собираетесь построить, не обязательно будет выдерживать большие нагрузки. Их экологические качества делают их хорошим выбором для тех, кто заботится об окружающей среде, и, в зависимости от того, где вы получаете материалы и какой дизайн вы используете, они могут иметь относительно низкую стоимость. Получение древесины со склада пиломатериалов для строительства моста даст вам больше возможностей для точной настройки основных элементов — грузоподъемности, ширины, глубины и т. Д.
Строительство моста из дристона
Мосты из Drystone сложнее построить такие мосты из бревен или бревен, но они могут привести к эффектно красивым сооружениям, которые способны — в зависимости от того, насколько хорошо они построены — прослужить всю жизнь. Лучше всего начать с коренной породы, так как она, как правило, является лучшим фундаментом. Вам также понадобится шаблон для придания формы арке моста, а также достаточное количество подходящего сухого камня для самого моста. Для возведения стен из Drystone может потребоваться время, и они довольно трудозатратны, но после постройки у вас останется постоянная конструкция, которой вы можете гордиться.
Один из древнейших типов мостов, арочные мосты обладают большой природной прочностью. Вместо того, чтобы толкать прямо вниз, вес арочного моста переносится наружу по изгибу арки к опорам на каждом конце.Эти опоры, называемые опорами, несут нагрузку и не дают концам мостовидного протеза расширяться наружу.
Попробуй!
Как абатменты поддерживают арочный мостовидный протез?
Вырежьте полоску картона размером примерно один на 11 дюймов. Аккуратно согните полоску так, чтобы она имела изгиб. Положите картон на стол так, чтобы он напоминал арку. Надавите на центр арки. Что происходит с краями картона?
Затем поместите стопки книг на каждом конце арки.Нажмите еще раз. Что теперь происходит? Обратите внимание, как стопки книг действуют как опоры, не позволяя концам арки расширяться наружу.
При поддержке собственного веса и веса проезжающего транспорта каждая часть арки подвергается сжатию. По этой причине арочные мосты необходимо изготавливать из материалов, прочных на сжатие.
Римляне использовали камни.Один из самых известных примеров их работы — акведук Пон-дю-Гар недалеко от Нима, Франция. Построенный до Рождества Христова, мост удерживается строительным раствором только в верхнем ярусе; камни в остальной конструкции держатся вместе за счет силы собственного веса.
Сегодня такие материалы, как сталь и предварительно напряженный бетон (см. Врезку справа), позволили построить более длинные и элегантные арки, в том числе впечатляющий 1700-футовый пролет в ущелье Нью-Ривер, Западная Вирджиния.(Чаще современные арочные мосты простираются от 200 до 800 футов).
Одним из самых революционных арочных мостов последних лет является мост Натчез Трейс-Паркуэй во Франклине, штат Теннесси, который был открыт для движения транспорта в 1994 году. Это первый арочный мост в Америке, построенный из сегментов сборного железобетона, очень экономичного материала.Две изящные арки поддерживают проезжую часть наверху. Обычно арочные мосты используют вертикальные опоры, называемые перемычками, чтобы распределить вес проезжей части на арку, расположенную ниже, но мост Натчез Трейс Паркуэй был спроектирован без перемычек, чтобы создать более открытый и эстетичный вид. В результате большая часть динамической нагрузки ложится на коронки двух арок, которые были слегка приплюснуты, чтобы лучше выдерживать нагрузку. Ожидается, что мост, уже получивший множество наград, будет влиять на дизайн моста на долгие годы.
Балочный или «балочный» мост — самый простой и недорогой вид мостов. По словам Крейга Финли из Finley / McNary Engineering, «они в основном ванили мира мостов».
В своей основной форме балочный мост состоит из горизонтальной балки, поддерживаемой с каждого конца опорами.Вес балки давит прямо на опоры.
Попробуй!
Что происходит, когда груз толкает балочный мост?
Возьмите плоский ластик или небольшую губку и сделайте мелкую выемку сверху и снизу. Создайте балочный мост, поддерживая каждый конец ластика или губки стопкой книг. Надавите на центр моста. Что происходит с верхними и нижними выемками? Обратите внимание, как верхняя выемка сжимается при сжатии, а нижняя выемка расширяется при растяжении.
Предварительно напряженный бетон (см. Врезку справа) — идеальный материал для строительства балочных мостов. Бетон хорошо выдерживает силы сжатия, а встроенные в него стальные стержни противостоят силам растяжения. Предварительно напряженный бетон также является одним из наименее дорогих строительных материалов.
Но даже самые лучшие материалы не могут компенсировать самое большое ограничение балочного моста: его длину.Чем дальше разнесены его опоры, тем слабее становится балочный мост. В результате отдельные балки-балки редко растягиваются более чем на 250 футов. Это не означает, что балочные мосты не используются для преодоления больших расстояний; это только означает, что они должны быть соединены гирляндой вместе, создавая то, что в мире мостов называют непрерывным пролетом.
Фактически, самый длинный мост в мире — это мост с неразрезными балками.Дорога к озеру Пончартрейн длиной почти 24 мили состоит из пары двухполосных участков, которые проходят параллельно друг другу. Южный переулок, завершенный в 1956 году, включает 2243 отдельных участка, а Северный переулок, завершенный в 1969 году, включает 1500 более длинных участков. Семь переходных полос соединяют две основные секции и в экстренных случаях служат в качестве отсеков для перевозки пассажиров. Несмотря на то, что мост на озере Пончартрен-Козуэй впечатляет, он подчеркивает недостаток непрерывных пролетов — они не очень подходят для мест, где требуется свободное пространство внизу.
Приятные на вид, легкие и прочные подвесные мосты могут преодолевать расстояния от 2 000 до 7 000 футов — намного дольше, чем любой другой тип мостов. Кроме того, они, как правило, самые дорогие в строительстве. Верный своему названию, подвесной мост связывает проезжую часть с огромных основных тросов, которые проходят от одного конца моста до другого.Эти тросы опираются на высокие башни и закреплены на каждом конце анкерами.
Башни позволяют инженерам протягивать основные кабели на большие расстояния. Тросы несут большую часть веса моста к креплениям, которые заделаны либо в твердой скале, либо в массивных бетонных блоках. Внутри анкеров кабели распределены по большой площади, чтобы равномерно распределить нагрузку и предотвратить высвобождение кабелей.
Попробуй!
Для чего нужны якорные стоянки?
Обвяжите две петли веревки вокруг двух книг в твердом переплете одинакового размера.Привяжите к каждой петле по третьей веревке, чтобы она свободно свисала между книгами. Нажмите на центральную струну. Что происходит?
Затем поставьте две книги вертикально на расстоянии 10 дюймов друг от друга. Положите стопку тяжелых книг на один конец веревки, чтобы прикрепить ее к столу. Затем протяните веревку над каждой стоящей книгой (пусть веревка свободно свисает между книгами). Поместите вторую стопку книг на другой конец веревки. Снова нажмите на центр струны. Что происходит? Обратите внимание, как крепления (стопки книг) помогают стабилизировать мост.
Некоторые из самых ранних тросов подвесных мостов были сделаны из скрученной травы. В начале 19 века инженеры начали использовать железные цепи для таких кабелей. Сегодня кабели состоят из тысяч отдельных стальных проволок, плотно связанных друг с другом. Сталь, очень прочная при растяжении, является идеальным материалом для кабелей; одиночная стальная проволока только 0.Толщина 1 дюйм может выдержать более полутонны, не ломаясь. В настоящее время у моста Хамбер в Англии самый длинный центральный пролет в мире — 4624 фута.
Но этот рекорд продержится недолго. В 1998 году японцы откроют мост Акаси Кайкё стоимостью 7,6 млрд долларов, который соединит острова Хонсю и Сикоку через остров Авадзи.Центральная часть моста простирается на 6 527 футов. Чтобы конструкция оставалась стабильной, инженеры добавили маятниковые устройства на башни, чтобы они не раскачивались, и стабилизирующий плавник под центральной палубой, чтобы противостоять ветрам, вызываемым тайфунами.
Поскольку подвесные мосты легкие и гибкие, ветер всегда вызывает серьезную озабоченность, что, несомненно, могут подтвердить жители Такомы, штат Вашингтон. На момент открытия для движения в 1940 году Такома-Нарроуз-Бридж был третьим по длине подвесным мостом в мире.Его сразу же прозвали «Скачущей Герти» из-за его поведения на ветру. Мало того, что палуба покачивалась вбок, но и при довольно умеренном ветре появлялись вертикальные неровности. Водители сообщили, что впереди них машины полностью исчезнут и несколько раз исчезнут из поля зрения, когда они пересекают мост.
Колебание и обрушение Узкого моста Такома
Были предприняты попытки стабилизировать конструкцию с помощью тросов и гидравлических буферов, но они не увенчались успехом.7 ноября 1940 года, всего через четыре месяца после открытия, мост Tacoma Narrows Bridge обрушился при ветре 42 миль в час, хотя инженеры якобы спроектировали его таким образом, чтобы выдерживать ветер до 120 миль в час.
Провал стал серьезным потрясением для инженерного сообщества. Почему при относительно слабом ветре ожил огромный пролет длиной более полумили и весом в десятки тысяч тонн? И как медленные, устойчивые и сравнительно безобидные движения внезапно превратились в катастрофическую силу?
Чтобы ответить на эти вопросы, инженеры начали применять науку аэродинамики к конструкции мостов.Технические эксперты до сих пор расходятся во мнениях относительно точной причины разрушения моста, но большинство согласны с тем, что обрушение имело какое-то отношение к сложному явлению, называемому резонансом, той же силой, которая может заставить голос сопрано разбить стекло.
Сегодня испытания конструкций мостов в аэродинамической трубе являются обязательными.Что касается Tacoma Narrows Bridge, реконструкция началась в 1949 году. Новый мост стал шире, имеет глубокие жесткие фермы под проезжей частью и даже имеет узкую щель посередине — все для того, чтобы ослабить влияние ветра.
Вантовые мосты могут быть похожи на подвесные мосты — оба имеют проезжую часть, подвешенную на тросах, и оба имеют башни.Но два моста по-разному выдерживают нагрузку на проезжую часть. Разница заключается в том, как кабели подключаются к вышкам. В подвесных мостах тросы свободно проходят через башни, передавая нагрузку на анкерные крепления на обоих концах. В вантовых мостах тросы крепятся к опорам, которые только несут нагрузку.
Кабели могут быть прикреплены к проезжей части двумя основными способами.Кабели радиально проходят от нескольких точек на дороге до одной точки наверху башни. В параллельном порядке кабели прикреплены на разной высоте вдоль башни, параллельно друг другу.
Попробуй!
Как работают вантовые опоры?
Встаньте и вытяните руки горизонтально с каждой стороны. Представьте, что ваши руки — это мост, а ваша голова — башня посередине.В этом положении ваши мышцы держат руки вверх.
Попробуйте сделать вантовые опоры для поддержки рук. Возьмите кусок веревки (около пяти футов длиной) и попросите партнера привязать каждый конец веревки к каждому из ваших локтей. Затем положите середину веревки на голову. Веревка действует как трос и держит ваши локти вверх.
Попросите вашего партнера привязать второй кусок веревки (около шести футов длиной) к каждому запястью. Оберните вторую веревку через голову.Теперь у вас есть две вантовые опоры. Где вы чувствуете толкающую силу или сжатие? Обратите внимание, как вантовые опоры передают нагрузку моста (ваши руки) на башню (вашу голову).
Несмотря на то, что вантовые мосты выглядят футуристично, их идея возникла давно. Первый известный эскиз вантового моста появился в книге под названием Machinae Novae , опубликованной в 1595 году, но только в этом веке инженеры начали их использовать.В Европе после Второй мировой войны, где стали было мало, конструкция идеально подходила для восстановления разрушенных бомбардировок мостов, у которых все еще оставался устойчивый фундамент. Вантовые мосты начали возводить в Соединенных Штатах совсем недавно, но реакция была острой.
Для пролетов средней длины — от 500 до 2800 футов — вантовые опоры быстро становятся выбором мостов. Растут и более длинные вантовые опоры, хотя подвесные мосты по-прежнему используются для самых длинных пролетов.По сравнению с подвесными мостами, вантовые опоры требуют меньше кабеля, могут быть построены из идентичных сборных железобетонных секций и строятся быстрее. В результате получается недорогой мост, который бесспорно красив.
В 1988 году мост Sunshine Skyway в Тампе, штат Флорида, был удостоен престижной президентской премии в области дизайна от Национального фонда искусств.Окрашенный в желтый цвет, чтобы контрастировать с морским окружением, Sunshine Skyway является одним из первых вантовых мостов, которые прикрепляют кабели к центру проезжей части, а не к внешним краям, что позволяет пассажирам беспрепятственно видеть великолепный залив. Недавно в Бостоне, штат Массачусетс, для нового моста через реку Чарльз была выбрана вантовая конструкция, хотя были предложены более дешевые варианты. Городским властям просто понравилось, как это выглядело.
Столкновение vs.Комплексное автострахование: в чем разница?
Дорожное страхование и комплексное страхование — это два типа автострахования. Они оба являются необязательными по закону и оплачивают стоимость повреждения вашего автомобиля, но делают это в разных ситуациях.
Страхование на случай столкновения оплачивает ущерб, нанесенный вашему автомобилю в результате аварии, в то время как комплексное страхование оплачивает ущерб, вызванный (почти) всем остальным. Они работают рука об руку, чтобы отремонтировать или заменить большинство видов повреждений вашего автомобиля.Однако они не оплачивают ущерб, нанесенный другим транспортным средствам, или травмы. Важно знать разницу и убедиться, что вы в достаточной степени застрахованы.
Что такое комплексное страхование?
Комплексное страхование автомобиля возмещает ущерб, причиненный не только в результате въезда вашего автомобиля в другое место.
Иногда это называют «стихийными бедствиями». Например, «стихийное бедствие» может включать в себя такие вещи, как повреждение из-за падения ветки дерева на вашу машину. Поскольку вы не можете контролировать, когда и почему ветка дерева упадет на вашу машину, подобные аварии будут подпадать под действие вашей комплексной политики.
За кражу также платится комплексное страхование . Если ваш автомобиль украден, комплексное покрытие покрывает расходы на замену вашего автомобиля или на ремонт любых повреждений, если он будет восстановлен.
Виды повреждений, покрываемых КАСКО
Стихийные бедствия, включая штормы, торнадо, ураганы, землетрясения и ливни.
Пожары, гражданские волнения и взрывы
Вандализм и воровство
Ущерб от столкновений с животными, например с оленями
Разбитые или разбитые окна или лобовое стекло
Падающие объекты
Акты терроризма
При комплексном страховании обычно взимается франшиза. Это сумма, которую вы должны заплатить до того, как вступит в силу страховое покрытие. Например, предположим, что у вас есть франшиза в размере 500 долларов. Если ваш автомобиль поврежден во время града и ремонт стоит 900 долларов, вы должны будете заплатить 500 долларов, а ваш страховщик покроет оставшиеся 400 долларов.
Каковы преимущества комплексного страхования?
Основным преимуществом комплексного покрытия является то, что оно может обеспечить душевное спокойствие, пока вы находитесь вдали от машины. Наличие полного покрытия гарантирует, что вам возместят расходы, если ваш автомобиль будет серьезно поврежден или украден.
Тем не менее, имейте в виду, что из-за вашей франшизы, полный обычно не приносит пользы для незначительных повреждений , таких как треснувший бампер или незначительный вандализм. Например, если вандал выдает ключ к вашей машине и ремонт стоит 600 долларов, ваш комплексный полис с франшизой в 1000 долларов не будет покрывать ни один из ремонтов.
Что такое страхование на случай столкновения?
Страхование столкновений оплачивает повреждение вашего автомобиля в результате аварии.
Это включает в себя столкновение с другим транспортным средством или аварию с одним транспортным средством, например, если вы скользите по льду на дерево.
Виды повреждений, покрываемых автострахованием при столкновении
Вы врезаетесь в другую машину, или другая машина врезается в вас, пока вы припаркованы.
Вы въезжаете на неподвижный объект, например, на дерево, уличный фонарь или столб.
Вы врезаетесь в канаву или выбоину.
Ваша машина переворачивается.
Наезд и бегство, если вы не можете воспользоваться страховкой незастрахованного автомобилиста.
Как и комплексное страхование, страхование столкновений имеет франшизу: сумму, которую вы должны заплатить до того, как ваша страховка покроет дополнительные убытки.Вы установите эту сумму при покупке полиса. Более высокая франшиза приводит к более доступным ежемесячным взносам.
Каковы преимущества страхования на случай столкновения?
Основные преимущества страхования от столкновений заключаются в том, что вам не придется беспокоиться о высоких расходах на ремонт после аварии, если вы не сможете позволить себе расходы на ремонт или если вы просто цените душевное спокойствие.
Кроме того, если у вас есть страховка на случай столкновения, вы обычно можете начать процесс ремонта очень скоро после аварии.Если вы рассчитываете на страхование ответственности другого водителя, чтобы оплатить ущерб, вам, возможно, придется подождать, пока страховые компании определят, кто виноват. Если вы подаете иск о столкновении, и позже будет определено, что страхование ответственности другого водителя должно быть оплачено, вы, как правило, получите компенсацию автоматически.
Еще одно преимущество заключается в том, что вы имеете дело только со своей собственной страховой компанией, а не с другим страховщиком, у которого меньше стимулов оплачивать ваше требование. Страхование от ДТП также может быть использовано при аренде автомобиля в большинстве случаев, что избавит вас от необходимости покупать страховку для арендованного автомобиля.
В чем разница между столкновением и полным?
Ключевое различие между столкновением и полным покрытием — это контроль водителя над автомобильной аварией.
Страхование от ДТП обычно покрывает события, находящиеся под контролем автомобилиста, или когда другой автомобиль сталкивается с вашим автомобилем.
Всеобъемлющее страхование обычно относится к категории «стихийных бедствий или стихийных бедствий», которые, как правило, находятся вне вашего контроля во время вождения. Это могут быть такие события, как напуганный олень, сильный град или угон автомобиля.
Давайте используем последствия урагана в качестве примера, чтобы проиллюстрировать разницу между столкновением и всеобъемлющим. Давайте рассмотрим два события, которые могли произойти внутри этого шторма:
На вашу машину упала тяжелая ветка дерева, или
Вы свернули, чтобы избежать падения ветки дерева, и врезались в дерево.
В первом случае вы не могли контролировать, когда и почему ветка дерева упадет на вашу машину. Этот вид несчастного случая будет возмещен в соответствии с вашим всеобъемлющим полисом.Во второй ситуации вы вели машину и въехали в дерево, что привело к столкновению. Таким образом, страхование наезда возмещает ущерб.
События, подобные приведенным выше гипотетическим событиям, являются причиной того, почему важно различать два типа покрытия.
Вам нужна страховка на случай столкновения и полная страховка?
ДТП и комплексная страховка гарантируют, что вы не попадете на крючок в случае дорогостоящего повреждения автомобиля, поэтому мы обычно рекомендуем большинству водителей иметь и то, и другое.
Если ваш автомобиль взят в аренду или ссуду, вам может потребоваться страхование на случай ДТП и комплексное страхование . Ваш кредитор хочет защитить свои вложения и убедиться, что у него достаточно средств, чтобы позволить водителю отремонтировать автомобиль, если он поврежден.
Мы также предлагаем вам иметь как полное покрытие, так и покрытие столкновений, если:
Вашему автомобилю меньше 10 лет.
Ваша машина стоит более 3000 долларов.
Однако по мере того, как автомобиль стареет, дорожно-транспортные происшествия и комплексные страховые покрытия, как правило, несут для вас меньшую ценность.В то время как затраты на комплексное обслуживание и столкновение со временем снижаются по мере снижения стоимости вашего автомобиля, более низкая страховая премия, как правило, не поспевает за сниженной возможной выплатой, если автомобиль полностью разрушен или суммирован.
Что делать, если я получу только комплексную страховку?
Необходимо сделать все возможное, чтобы получить только комплексную страховку, а не страховку на случай столкновения, даже если ваш автомобиль не представляет никакой ценности. Комплексное страхование от гораздо большего количества опасностей, чем страхование столкновений, включая кражу.
Независимо от того, сколько стоит ваша машина, ее угон — серьезное неудобство, особенно если вы зависите от нее каждый день на работе. Даже если ваша машина стоит всего 2000 долларов на момент кражи, а ваш страховщик дает вам 1500 долларов, эта сумма будет иметь большое значение для покупки нового автомобиля.
Как мы более подробно обсудим ниже, стоимость комплексного страхования обычно составляет не более 200 долларов в год, поэтому возмещение в размере 1500 долларов сделает покрытие ценным.
Однако только 3% водителей, имеющих комплексную страховку, предъявляют претензию в конкретный год, поэтому имейте это в виду при принятии решения о добавлении этого покрытия в свой полис.
Сколько стоит столкновение и полное покрытие?
В нашем обзоре 10 самых популярных автомобилей в Америке мы обнаружили, что типичная цена за страхование столкновений составляет 1969 долларов в год, а за комплексное страхование новых автомобилей — 164 доллара.
В целом, стоимость страхового покрытия столкновений сопоставима со страховым покрытием ответственности, в то время как комплексное страхование примерно в десять раз дешевле, чем страхование ответственности.
См. Полную разбивку затрат на комплексное страхование, страхование столкновений и ответственности для некоторых из самых популярных автомобилей в Соединенных Штатах:
Сравнение котировок по крайней мере трех компаний может помочь вам снизить ставки автострахования.
Стоимость ответственности, ДТП и комплексное страхование
Toyota Camry
$ 1986
$ 1,939
$ 185
$ 4,110
Honda Accord
$ 1,644
$ 2,304
9098 131 $
$ 3,822
Nissan Altima
$ 1704
$ 2043
$ 177
$ 3,924
Toyota Corolla
9098 $ 1,596
$ 1,522
$ 146
$ 3,264
Ford Escape
$ 1,668
$ 1,622
$ 118
$ 3,408
$ 3,408
Ford F
Шевроле Сильверадо
1,986 долл. США
долл. США 2,696 долл. США
долл. США 184 долл. США
долл. США 4,866 долл. США
долл. США
{«alignsHorizontal»: [«left», «right», «right», «right», «right»], «alignsVertical»: [], «columnWidths»: [], «data»: [[«Автомобиль »,« Страхование ответственности »,« Страхование на случай столкновений »,« Комплексное страхование »,« Общая стоимость полного покрытия »], [« Toyota Camry »,« 1986 долларов США »,« 1 939 долларов США »,« 185 долларов США »,« 4 110 долларов США »], [ Honda Accord, 1644 доллара, 2304 доллара, 168 долларов, 4 116 долларов], [Honda Civic, 1662 доллара, 2029 долларов, 131 доллар, 3822 доллара], [«Nissan Altima» , «1704 доллара», «2043 доллара», «177 долларов», «3924 доллара»], [«Toyota Corolla», «1800 долларов США», «1875 долларов США», «153 доллара США», «3828 долларов США»], [«Honda CR-V», » 1596 долларов США, 1522 доллара США, 146 долларов США, 3264 доллара США], [«Ford Escape», «1668 долларов США», «1622 доллара США», «118 долларов США», «3408 долларов США»], [«Ford F-150», «1704 доллара США» , «1569 долларов», «189 долларов», «3462 доллара»], [«Chevrolet Silverado», «1986 долларов США», «2696 долларов США», «184 доллара США», «4866 долларов США»], [«Ram 1500», «1716 долларов США», «2086 долларов США» , «188 долларов США», «3 990 долларов США»]], «сноска»: «», «hasMarginBottom»: true, «isExpandable»: true, «isSortable»: false, «maxWidth»: «1215», «minWidth»: «100 % «,» showSearch «: false,» sortColumnIndex «: 0,» sortDirection «:» asc «}
Чтобы определить типичную добавленную стоимость комплексных страховок и страховых случаев на случай столкновений, мы собрали расценки на страхование ответственности, страхование ответственности плюс комплексные и полные страховые полисы для 10 самых продаваемых автомобилей в Америке для 30-летнего мужчины из Нью-Йорка через четыре разные страховые компании.
Какой керамзит лучше выбрать для пола, виды и фракции
Керамзит добавляют в стяжку для увеличения теплоизоляции. Он может уменьшить тепло потери до 75%. Чтобы определить какой керамзит лучше использовать необходимо рассмотреть его основные качества:
Дешевый материал для утепления.
Легкий и прочный.
Экологически чистый.
Огне устойчивый.
Долговечный, не гниет и не разрушается под воздействием влаги.
Подходит как для сухой так и для мокрой стяжки.
Керамзит какой фракции использовать для стяжки пола
Заливка полов с керамзитом
Существует три фракции керамзита: 5-10 мм, 10-20 мм, 20-40 мм. Выбирать керамзит следует исходя из толщины стяжки пола. Как правило стяжка не превышает 30 миллиметров, поэтому используют керамзит 1-2 фракции.
В тех случаях если стяжка будет превышать толщину в 40 миллиметров можно использовать керамзит 20-40 миллиметров.
Также керамзит отличается по плотности, пример M-250 означает вес 250 килограмм на 1 метр кубический. Всего марок 10: 250-800. Это важно если необходимо сделать стяжку максимально легкой.
Чем выше плотность тем он прочнее, но сохраняет тепло менее эффективно. И наоборот, чем ниже плотность, тем более эффективно керамзит хранит тепло.
Какой керамзит выбрать для сухой стяжки
Сухая стяжка с использованием керамзита
Здесь выбирать нужно исходя из необходимой степени теплоизоляции, возможного слоя и нагрузки. Если речь идет о деревянном поле на лагах, здесь мы можем использовать керамзит более крупной фракции, 20-40 мм, низкой плотности, так как нам это позволяется пространство между основанием и досками пола. Это позволит сделать максимально теплосберегающий и легкий слой.
В случаи если керамзит служит основанием для сухой стяжки, например плит Кнауф или пеноплекс, нужно использовать самую мелкую фракцию максимальной плотности, так как он будет принимать на себя всю нагрузку пола. В этом случаи толщина слоя керамзита будет не более 3-4 сантиметров.
Более подробно о устройстве пола с керамзитом можно почитать здесь.
Остались вопросы? Задайте их нашему эксперту!
Самые интересные вопросы
Утепление пола керамзитом в деревянном доме
Деревянное строительство – это, в основном, загородные дома. Причем, как новой постройки, так и те, которые возводились давно в качестве летних коттеджей. Сегодня эти строения все чаще используются для круглогодичного проживания. Поэтому становится насущным вопрос утепления всех частей дома.
Пол в деревянных постройках является одной из самых холодных частей всего строения. По разным оценкам, через полы в деревянных домах уходит до 20% внутреннего тепла в помещениях. Имеет смысл не только проектировать хорошее утепление при строительстве нового дома, но и озаботиться переделкой пола в уже построенном, но без утепления пола. Тем более, что обычно жилой деревянный дом устанавливается на относительно высоком фундаменте. А это позволяет провести утепление снизу, не меняя уровня чистового пола и не уменьшая высоту помещения.
Утепление пола
При возведении подсобных деревянных построек полы могут находиться у самой земли или вообще укладываться прямо на землю. В этом случае утепляющий слой все равно необходим, только укладывать его придется, заглубляя в землю.
Любое утепление деревянных полов должно проводиться с соблюдением следующих правил:
Обязательная укладка гидроизоляции в два слоя. Нижний слой защищает утеплитель от влаги со стороны земли. Верхний слой – от проникновения воды через доски чистового пола.
Черновые и чистовые деревянные элементы пола обрабатываются спецсредствами против гниения.
Для утепления выбирается материал, не меняющий своих свойств при контакте с деревом.
Несмотря на появление в последнее время современных утеплительных материалов, утепление керамзитом деревянного пола по-прежнему находит свое применение. И для этого есть свои причины.
Керамзит: плюсы и минусы
Утепляющий керамзит – гранулы, изготавливаемые методом вспенивания и последующего обжига глины.
Схема производства керамзитовых гранул
Он обладает рядом преимуществ при использовании в качестве теплоизоляции.
Достоинства:
Низкая теплопроводность. Сама глина, из которой его делают, считается хорошим теплоизолятором. А созданные внутри поры, заполненные воздухом, еще больше уменьшают теплопроводность. Как изолятор тепла он в несколько раз эффективнее глиняных кирпичей и в два раза лучше дерева.
Малый вес. Увеличение толщины керамзитового слоя не приводит к существенной нагрузке на перекрытия.
Дешевизна. Несмотря на то, что он уступает по теплопроводности многим современным материалом, его применение позволяет сэкономить деньги, незначительно проигрывая в качестве утепления.
Пожаробезопасность. Этот материал не только не горит, но и при сильном нагревании не выделяет никаких токсичных веществ.
Устойчивость к температурным перепадам. Теплоизолирующие свойства не меняются в жару или мороз.
Устойчивость к бытовым химикатам и влажности. Даже при намокании на нем не образуется плесень.
Полная экологичность. Изготовленный из природного материала, он не совершенно безвреден.
Помимо теплоизолирующих свойств является и хорошим звукоизолятором.
Удобен в применении. Для работы с ним не требуется обладать специальными умениями, и не требуются особые инструменты и приспособления. То, что керамзит – насыпной материал, исключает какие-либо требования по соблюдению точных размеров при укладке.
Длительный срок применения. Считается, что он сохраняет свои свойства на протяжении десятилетий.
*
Недостатки
Минусы у керамзита тоже имеются. Но их перечень несравним с достоинствами:
Большой объем теплоизолирующего слоя. Для создания качественной теплоизоляции толщина керамзитовой подушки должна быть не меньше 10 см. Но на практике слой керамзита обычно составляет 20 – 30 см, редко – 40 см. В некоторых конструкциях деревянных полов такое утепление приводит к уменьшению пространства между полом и потолком.
Низкая влагостойкость. При попадании на него большого количества воды, он впитывает ее. Это приводит к увеличению веса теплоизоляции. Со временем влага испарится из керамзитовых гранул, но это долгий процесс.
Укладка керамзита при всей ее простоте – утомительное действие. Насыпка толстого слоя, разравнивание при обязательной аккуратности, чтобы не разрушить оболочку гранул – все это занимает немало времени.
Разновидности керамзита
Качество керамзита как утеплителя зависит и от вариантов его производства. В зависимости от размера выделяют три основные группы керамзитовых гранул. И хотя для каждой группы существуют рекомендации по ее применению, обычно используют в одном слое смесь из гранул разного размера.
Керамзитовые фракции
Виды:
Щебень – гранулы диаметром от 20 до 40 мм. Рекомендуются для засыпки основного слоя теплоизоляции.
Гравий – от 10 до 20 мм. Применяется для создания тонких слоев.
Песок – самые мелкие гранулы диаметром 5 – 10 мм. Пригоден для утепления небольших пустот в конструкциях пола. В смеси с крупными фракциями позволяет заполнять промежутки между гранулами. Используется для создания «мокрой» бетонной теплоизолирующей стяжки.
Помимо размера, керамзитовый утеплитель различается по плотности. Промышленно выпускаемый керамзит делится на несколько категорий с плотностью от 200 до 800 кг/куб.м.
Способы создания теплоизолирующих слоев из керамзита
В общем виде устройство керамзитового утепления мало отличается от применения других материалов. Керамзит располагается под чистовым полом с применением влагозащитных материалов.
Утепление керамзитом, общий принцип
*
В зависимости от местонахождения утепляемого пола (на лагах, уложенных на фундамент, на земле или на бетонном основании) различается и технология, по которой укладывают керамзит под деревянный пол.
Засыпка между лагами
Это самый простой способ укладки керамзитовой подушки. В этом случае основанием для пола служат деревянные лаги. Если они находятся на фундаменте, то к ним крепятся щиты или доски чернового пола. Они могут подбиваться к лагам снизу или крепиться на бруски, прибитые к лагам сбоку. Применение легкого керамзита служит преимуществом – нагрузка на черновой пол невелика.
Дальнейшие действия таковы:
Сами лаги и доски чернового пола рекомендуется обработать средствами против гниения. Особенно это необходимо при создании нового утепления в давно построенном доме.
Пространство между лагами выстилается гидроизолирующей пленкой. В качестве ее заменителя можно выбрать полиэтилен или рубероид. Если между лагами установлены поперечные бруски, то отдельно застилается каждая ячейка.
Керамзитовые гранулы засыпаются в подготовленные промежутки между лагами. Рекомендуется смешивать крупные и мелкие фракции керамзита для полноценного заполнения объема.
После засыпки керамзитовый слой выравнивается по верхним краям лаг. Лаги выступают не только опорой, но и указателем уровня засыпки утеплителя.
Выровненный слой керамзита желательно слегка утрамбовать. При трамбовке нужно не повредить гранулы, так как через трещины они будут впитывать влагу.
Керамзит, засыпанный на деревянный черновой пол по лагам
Установка пола по лагам может осуществляться и на бетонное основание в качестве чернового пола. Технология засыпки керамзита в этом случае ничем не отличается.
Засыпка керамзита по лагам на бетонном основании
Засыпка керамзита для деревянного пола на земле
Такие полы могут устраиваться в подсобных помещениях или гаражах. Но керамзитовая подушка не выкладывается прямо на землю. Порядок действий следующий:
Снимается верхний слой земли.
Засыпается слой гравия. Он будет выполнять функцию гидроизоляции, защищая керамзит от влаги из земли.
Гравий закрывается песком, который нужно тщательно утрамбовать.
Поверх песка застилается защитная пленка.
Утепляющий слой керамзита засыпается на песчаную подушку, разравнивается и слегка трамбуется.
Дальнейшее устройства пола зависит от пожеланий строителя. Можно настелить пол сразу поверх керамзита, можно залить керамзитовый слой бетоном, образовав «мокрую» стяжку. А можно использовать слой керамзита в качестве чернового утеплителя, создав над ним еще один утепляющий уровень, поверх которого настелить чистовой пол.
Керамзитовая подсыпка как черновой пол на земле
*
Бетонная стяжка с применением керамзита
Если предполагается устройство бетонного основания под половые доски, то утеплить такой пол можно, «встроив» керамзит в бетонную стяжку:
Подготовленное под стяжку основание закрывается гидроизоляцией.
Вся поверхность засыпается керамзитом. Преимущественно используются мелкие фракции.
Слой керамзита выравнивается и утрамбовывается.
Для большей надежности поверх керамзита кладется армирующая сетка.
Последний этап – заливка бетоном.
Бетонная стяжка на керамзитовой подушке
Сухая керамзитовая стяжка
Этот способ настила пола стал известен недавно. Подготовительная часть зависит от основания, на котором планируется устроить стяжку – на земле, на черновом деревянном полу или на бетонной плите.
Основание застилается защитной пленкой, на которую засыпается керамзит. После выравнивания керамзитовой подушки, она закрывается листами фанеры или гипсоволокна. Скрепление листов – на клею, либо саморезами.
Схема сухой стяжки с утеплителем
Завершающие работы
Любой вариант устройства керамзитового утепляющего слоя означает завершение чернового этапа по настилу полов. Утепляющий слой обязательно должен закрываться гидро- или пароизолирующим материалом. И уже поверх этой изоляции из фанеры или другого листового материала закрепляется подложка, соответствующая выбранному напольному покрытию.
При варианте пола на лагах деревянный чистовой пол может устанавливаться сразу на них, без создания отдельной подложки.
Разрез деревянного пола с керамзитовым утеплителем
Керамзит как утеплитель пола: отзывы эккспертов и пользователей
Если необходимо применять керамзит как утеплитель пола, отзывы играют важную роль. Насколько эффективен тот или иной материал, можно понять, только проверив это на практике. Но прежде необходимо разобраться, что собой представляет керамзит, какова технология утепления пола в деревянном доме, гараже и других помещениях. Какой фракции использовать керамзит, чтобы утеплить пол? Какой лучше материал для пола под стяжку? Необходимо рассмотреть ответы на данные вопросы подробно.
Вид и свойства утеплителя
Керамзит изготавливают из натуральной глины, которую придают термической обработке. Благодаря этому материал становится прочным и надежным. Производят утеплитель в виде гранул, различные фракции которого используют для определенных целей. Фракций всего три:
песок;
щебень;
гравий.
Последний является самой крупной фракцией с гранулами диаметром 20-40 мм. У них пористая структура и плотная оболочка. Это придает материалу прочность и позволяет сохранять тепло. Ячейки воздуха образуются благодаря вспучиванию глины. Такая структура позволяет получить теплопроводность ниже, чем у пенополистирола.
Керамзитовый щебень более крупный получают путем дробления гравия. Размер крупинок, которые имеют угловатую неправильную форму, может достигать 10-20 мм.
Первую фракцию в основном применяют при изготовлении сухих смесей, чтобы повысить их теплоизоляционные показатели. Размер песчинок составляет 5-10 мм. Также его добавляют в более крупные фракции, чтобы избежать пустот, которые неизбежно образуются между крупными гранулами.
Песок является побочным продуктом при производстве двух базовых фракций. Поскольку у него высокая теплопроводность, его применяют при изготовлении керамзитобетона.
Специалисты рекомендуют проводить утепление пола керамзитом различных фракций. Это позволит материалу проникать во все труднодоступные места и заполнять пустоты между гранулами. Так теплоизоляция будет наиболее эффективной. Согласно отзывам потребителей, утеплять пол керамзитом в деревянном доме или гараже следует только целыми гранулами теплоизолятора. Это позволит получить качественный слой термоизоляции.
Керамзитобетоном реже пользуются для утепления пола по грунту под стяжку. Он может быть 4 разновидностей:
Теплоизоляционный (до D700).
Перегородочный (D700‒D1400).
Стеновой (D1400‒D2000).
Облицовочный.
Как правило, его используют для монолитного строительства.
Среди преимуществ материала необходимо отметить следующие:
технология утепления керамзитом достаточно проста и не требует специальных навыков, знаний;
обладает относительно низкой стоимостью;
экологически чистый;
утепление пола керамзитом можно проводить прямо по грунту, предварительно уложив гидроизоляцию;
не поддается гниению, не теряет своих теплоизоляционных свойств под влиянием высоких или низких температур, не горит;
его не трогают грызуны;
утепление полов керамзитом позволяет получить ровное напольное покрытие;
переносит большие нагрузки, что позволяет утеплять полы не только в частном доме, но и в гаражах, промышленных помещениях.
Слой керамзита определяется различными параметрами. Однако толщина должна быть не менее 20 см, чтобы обеспечить качественную защиту от холода. К недостаткам относится низкая влагоустойчивость керамзита. Поэтому очень важно качественно выполнить гидро- и пароизоляцию утепляемого помещения.
Характеристики и сфера использования
Необходимо выделить следующие параметры теплоизолятора:
Коэффициент теплопроводности материала составляет 0,16 Вт/мк, что ставит его в один ряд с пенопластом и минеральной ватой. Это один из самых низких показателей среди утепляющих материалов. Слой в 10 см позволяет заменить 30 см дерева.
Высокий показатель прочности. Данный материал отлично подойдет, если возникает вопрос, как утеплить пол в гараже. Его плотность колеблется от 250 до 600 кг/м³.
Поскольку термоизолятор состоит из глины, срок эксплуатации практически не ограничен.
Он не подвержен химическому воздействию, огню или морозу.
При высокой прочности обладает малым весом. Это позволяет избежать усиленных конструкций во время засыпки материала.
Технология укладки достаточно проста и позволяет проводить утепление керамзитом своими руками.
Укладывают этот материал на пол и другие поверхности:
проводят утеплениу пола по земле со стяжкой;
заполняют пространство под настилом из досок;
на пол чердака, чтобы провести теплоизоляцию потолка помещения;
в специальный короб, чтобы утеплить стены.
Однако чаще всего используют керамзит для утепления пола. Необходимо рассмотреть технологию теплоизоляции пола данным материалом в частном доме.
Технология утепления
Существует 3 способа утепления:
сухой;
мокрый;
комбинированный.
Утепление деревянного пола керамзитом обычно происходит сухим методом. Для этого теплоизолятор насыпают на покрытие между лагами, на пол или по маякам, а затем настилают черновой пол. Это могут быть:
ДСП;
фанера;
МДФ;
доски.
Чтобы утеплить пол керамзитом мокрым способом, необходимо сначала смешать в определенных пропорциях материал с бетоном. Затем полученную смесь выложить между брусьями или заранее установленными маяками. Такой способ хорош, когда выполняется утепление помещения со значительным перепадом уровня пола.
Поскольку в данном методе используется бетон, теплопроводные качества керамзита ухудшаются.
Комбинированный способ предусматривает использование сухой и мокрой укладки. Сначала на покрытие засыпают керамзит в сухом виде, а затем утепленная поверхность заливается цементным раствором и выравнивается.
Когда смесь высохнет, делают обычную финишную стяжку. Благодаря цементному раствору утеплитель не деформируется. Если планируются значительные нагрузки на пол, то его дополнительно армируют специальной сеткой.
Утепление деревянного пола
В частном доме для утепления пола керамзит является лучшим материалом. Для его укладки понадобятся:
гвоздодер;
ножовка;
рулетка;
маркер или карандаш;
строительный уровень;
лопата;
молоток;
дрель;
саморезы;
песок;
гидроизоляция;
демпферная лента.
Сначала необходимо удалить предыдущий настил. Лаги нужно осмотреть и, если они больше непригодны, заменить. Устанавливать их следует в одной горизонтальной плоскости. С поверхности удаляют мусор, пыль желательно убрать пылесосом. Все трещины нужно зашпаклевать. Если они слишком большие, то повреждение необходимо расширить для заливки бетоном.
Перпендикулярно трещине делают небольшие углубления для армирующих прутков. Они укладываются в ложбинки, и все заливается цементно-песчаной смесью.
Углы не должны содержать выступающих элементов. Стыки пола и стен задувают монтажной пеной. Затем пол засыпают песком и утрамбовывают. Если применяют обмазочную гидроизоляцию, то песок не используют. Если рулонную, то ее укладывают поверх песка.
Для этого можно использовать полиэтиленовую пленку или специализированную мембрану. Стелить материал необходимо таким образом, чтобы края заходили друг на друга на 10-15 см. Все стыки заклеивают строительным скотчем. Лаги должны находиться под гидроизоляцией. Пленку необходимо закрепить на брусьях с помощью строительного степлера.
Обмазочную гидроизоляцию следует наносить на бетон, который предварительно очищают от грязи и пыли. Водоотталкивающий материал должен заходить на стены на высоту 15-20 см. Чтобы обеспечить качественную защиту, гидроизоляцию наносят в несколько слоев после полного высыхания предыдущего. После застывания последнего слоя укладывают демпферную ленту, чтобы предотвратить деформацию стяжки.
Если лаги пришлось полностью удалить, необходимо установить новые. Деревянные брусья и рейки должны соотноситься своими размерами с утепляемым покрытием. Перед установкой их нужно обработать антисептиком и дать высохнуть. Деревянный каркас определяет толщину слоя теплоизоляции и составляет минимум 10 см. По периметру брусья должны находиться на расстоянии 2-3 см от стен. Лаги должны отстоять друг от друга на 50-100 см. Все элементы нужно выставлять по уровню. Фиксация брусьев происходит с помощью угловых металлических пластин к полу. Крепежи располагают с шагом 0,5 м.
Затем перемешивают керамзит разной фракции и засыпают его между лагами. Чтобы гранулы были уложены как можно плотнее, их расправляют руками и аккуратно утрамбовывают. Сверху снова укладывают гидроизоляционный слой внахлест и фиксируют его степлером. На водоотталкивающий слой застилают черновой пол, а затем финишное покрытие.
Утепление по грунту
Использование керамзита для утепления пола по грунту оправдано, если соблюдать технологию укладки материала. Сначала землю следует выровнять, уплотнить и застелить гидроизоляционной пленкой. Сверху засыпают щебень или гравий слоем 15 см. Затем – песок, который нужно утрамбовать, чтобы избежать просаживания материала. Последним насыпают керамзит слоем 20-30 см. Чтобы обеспечить плотную насыпь, используют смесь из различных фракций.
Затем поверхность выравнивают, чтобы она была в одной горизонтальной плоскости. Сверху укладывают деревянный пол или делают бетонную стяжку. Все зависит от предназначения помещения. Для гаража необходимо залить керамзит цементно-песчаным раствором, чтобы обеспечить целостность утеплителя.
Многочисленные положительные отзывы пользователей указывают на то, что керамзит является качественным утеплителем пола. При соблюдении технологии укладки он выдает высокие показатели по сохранению тепла. Однако использовать его предпочтительнее только в частных домах, гаражах или мастерских. Для многоэтажных домов керамзит не подходит в силу своего веса. Исключением являются первый этаж многоквартирного дома, который слишком близко находится к земле.
Полы в квартире | ООО «Алексинский керамзитовый завод»
При обустройстве современных квартир используются самые разнообразные материалы, которые различаются между собой по техническим и эксплуатационным характеристикам.
При обустройстве современных квартир используются самые разнообразные материалы, которые различаются между собой по техническим и эксплуатационным характеристикам. В частности, речь идет об устройстве полов. Многообразие вариантов отделки является результатом того, что к покрытиям стали предъявляться повышенные конструктивные, санитарно-гигиенические, художественно-эстетические и эксплуатационные требования.
Выбор материала зависит непосредственно от функционального назначения помещения, в котором он применяется, планируемых механических нагрузок на поверхность и проходимости людей.
В результате выполненных строительных работ можно получить различные типы полов, в том числе:
строго горизонтальный;
водонепроницаемый;
с низкой теплопроводностью;
гладкий;
с антискользящим покрытием;
с высокой износоустойчивостью и сопротивляемостью истиранию;
легкоочищаемый от загрязнений.
В любом помещении устройство пола предполагает прохождение нескольких этапов.
К ним относятся:
укладка стяжки;
выравнивание;
отделка финишным покрытием.
Слои пола
Современные технологии и инструменты позволяют использовать различные материалы при устройстве пола.
Любое покрытие, как правило, включает в себя несколько слоёв, в числе которых:
основание, или черновой пол;
эластичный слой;
механический слой;
верхний декоративный слой.
Индивидуальные особенности каждого материала определяют эксплуатационные качества пола, его долговечность и степень устойчивости к негативным воздействиям и механическим повреждениям.
В качестве засыпки при устройстве пола могут использоваться:
керамзит,
щебень,
песок.
Наиболее подходящей основой является керамзит, так как он отличается высокими показателями звукоизоляции и теплопроводности.
Утепление пола с использованием керамзита производится по специальной технологии, при правильном соблюдении которой любой холодный пол станет самым комфортным и теплым. На эту поверхность приходится самая высокая нагрузка в помещении, поэтому при утеплении очень важно правильно рассчитать толщину слоя утеплителя, чтобы он со временем не просел и не вызвал деформации материалов для финишной отделки.
Керамзит максимально эффективен как утеплитель для пола. Если его гранулы неоднородные, то есть, имеют разные размеры, чтобы в пространство, образованное большими элементами, попадали маленькие гранулы, заполняя его более плотно.
Сухая засыпка на основе керамзитового песка (с фракцией 0–5) — это слой, который обладает выравнивающим свойством. Сухая засыпка применяется в качестве базового настила под бетонную стяжку, а утрамбованная — для дополнительного утепления покрытия под паркет.
За счет огнестойкости керамзита сухая засыпка увеличивает пожаробезопасность строения.
Купить керамзит необходимые материалы по выгодной стоимости можно, обратившись в компанию ООО «АКЗ» (Алексинский керамзитовый завод).
Ремонт квартир: выравнивание пола керамзитом
Что обычно понимают под словом евроремонт? Чаще всего данное слово указывает на определенный вид отделки. Однако полное значение словосочетания евроремонт квартир означает что все ремонтные и отделочные работы осуществляются с соблюдением европейских стандартов , причем речь идет не только о самих работах, но и используемого для них материала. Для выравнивания полов в таких ремонтах используют керамзит.
Преимущества использования керамзита
Правильный метод выравнивания полов в квартире очень важен, ведь так можно не допустить перерасхода средств и появления, в будущем, ненужных проблем. В качестве строительного материала для выравнивания полов во время ремонта квартиры под ключ лучше всего использовать керамзит по следующим причинам:
Происходит дополнительная звукоизоляция помещения
Утепляется пол помещения
Относительная легкость материала помогает избежать перенапряжения несущей способности пола квартиры
Создается дополнительная гидроизоляция пола
Соотношение цены и качества
Все эти особенности материала объясняют возросшую популярность керамзита, а также, почему строительные компании останавливать свой выбор именно на этом материале.
Методы выравнивания пола керамзитом
Одним из самых распространенных методов выравнивания полов используемых в евроремонте квартиры является бетонная стяжка с использованием керамзита. В таком случае наполнителем бетона выступает керамзит вместо щебня. Среди всех методов является самым надежным, но в то же время имеет один недостаток, выражающийся низких теплоизоляционных свойствах.
Сухое выравнивание пола с последующим покрытием. В таком случае с помощью керамзита на сухую по маякам выравнивается пол, после чего сверху настилаются листы фанеры или OSB – плиты в два слоя. Этот способ широко распространен благодаря высоким показателям относительно теплоизоляции.
Еще один способ работы с керамзитом состоит в том, чтобы после выравнивания пола этим материалом, сделать только частичную стяжку верхней части пола. Данный метод называется плавающая стяжка.
Ремонт квартиры под ключ. Доверяйте профессионалам
К строительной фирме осуществляющей ремонт квартир под ключ предъявляются высокие требования, в их числе хорошее знание строительного материала и методов работы с ним. К примеру, рабочие, работающие с керамзитом, должны знать о каждом из методов выравнивания полов и уметь применить эти знания на практике. Использование передовых технологий и качественное выполнение работ вот что выгодно отличает строительную фирму от случайных неквалифицированных рабочих.
Как залить пол в квартире керамзитом
Керамзит – экологически чистый материал, применение которого оправдано не только для утепления пола в квартире, но и для того, чтобы поднять уровень напольного покрытия. Например, вы хотите положить на пол в ванную комнату керамическую плитку и при этом еще и утеплить пол, все-таки, в ванной должно быть тепло, и увеличить высоту самого пола, чтобы избавиться от перепадов между уровнями полов в ванной и в коридоре. Вот как раз для таких целей керамзит станет лучшим материалом, поскольку заливать пол одним цементом слишком трудоемко. Кроме того для стяжки вполне достаточно 5 см и смысла в использовании большого количества цементной смеси нет никакого.
Технология вопроса, складывается из гидроизоляции пола, засыпке керамзита, заливке цементным раствором и бетонной стяжки. Перед началом работ следует убедиться, что сливные трубы для ванной, раковины и унитаза находятся выше предполагаемого уровня нового пола. Если они оказываются ниже, то в первую очередь необходимо их удлинить.
Заливаем полы
Теперь подготовьте инструмент необходимый для работы:
строительный уровень;
строительная терка;
правило;
болгарка;
мастерок.
Переходим непосредственно к работам по заливке пола.
Возьмите целлофановую пленку и с ее помощью выполните гидроизоляцию ванны. Она должна выступать за края периметра на 10 см.
Уложили? Начинайте засыпать ее керамзитом слоем около 20 см. Вообще-то, чем больше, тем теплее будет поверхность, но все упирается в высоту помещения: чем больше насыпете, тем меньше расстояние от пола до потолка. Окончательную толщину слоя определяйте сами.
После того, как весь керамзит будет насыпан на пол, его надо выровнять и скрепить цементным молочком. Вам надо сделать очень жидкий цементно-песчаный раствор и залить керамзит, тщательно проливая все пустоты между камушками.
Подождите, пока смесь схватится, и тогда положите сверху армированную сетку.
Начинаем заключительный этап и выставляем маячки. Для этого кладете на пол полосу из песчано-цементного раствора или специальной строительной смеси. Использование смеси намного эффективнее и предполагает начало заливки уже через пару часов после выставления маяков. Вмазываете в смесь маячки и регулируете их с помощью уровня. Желаемая толщина стяжки около 5 см.
После высыхания маячков заливаете пространство между ними раствором, а затем полученную поверхность надо выровнять правилом. Сначала делаете центральную часть, а после ее высыхания – боковые.
Изолируем ванную целофановой пленкой
Засыпаем керазит на пленку
Связываем цементным молочком
Укладываем армированную сетку
Вот все и готово. Теперь остается только ждать, когда она высохнет, а в это время правильно за ней ухаживать. Да, да, вы не ослышались, цементно-песчаная стяжка нуждается в уходе, чтобы не потрескался цемент. Она полностью высыхает от 7 до 21 дня, что зависит от ее толщины, так первые пять дней ее надо поливать водой три раза в день и держать под целлофаном.
Вот она какая
Если вы очень спешите и не можете ждать три недели, то подождите хотя бы три дня, пока по стяжке можно будет ходить, и тогда начинайте класть на пол плитку.
Стяжка пола керамзитом видео.
Как утеплить пол керамзитом | Строительный портал
Керамзит олицетворяет собой настоящее спасение при выборе простого и долговечного материала, способного решить сразу две немаловажные задачи при ремонте: утепление и выравнивание поверхности. При чем утепление применимо не только к полу. Керамзит одинаково хорошо подходит для засыпки или заливки в пол, стены и даже под потолок. Этот универсальный материал не новинка в области строительства, его используют уже не один десяток лет, и за это время были заслуженно получены только одобрительные отзывы. Что немаловажно — керамзит является полностью экологическим материалом, в его производстве не используются никакие химические добавки. По сути, керамзит получается из гранул глинистого сланца путем обжига под достаточно высокой температурой (свыше тысячи градусов по Цельсию) с их дальнейшей обработкой в печном барабане. Решение произвести утепление пола керамзитом будет правильным, поскольку у этого поистине уникального материала нет прямых конкурентов.
Оглавление
Свойства керамзита
Подготовка к утеплению пола керамзитом
Засыпка пола керамзитом
Рекомендации по утеплению пола керамзитом
Необходимая гидроизоляция для керамзита
Преимущество выбора керамзита для утепления полов
Свойства керамзита
Основное назначение керамзита — использование этого сыпучего материала в качестве утеплителя. Материал обладает широким перечнем свойств, которые позволяют ему занимать лидирующие позиции при выборе предварительного утеплительного покрытия. Выделим основные свойства керамзита, благодаря которым и был обеспечен его успех:
Уровень теплоизоляции. Слой насыпанного керамзита толщиной всего в 10 сантиметров по своим показателям соответствует древесному покрытию, толщина которого в три раза больше. По сравнению с кирпичной кладкой разница в десять раз в пользу насыпного материала. Теплопроводность керамзита составляет всего 0,12 Вт/мК,
Высокая прочность (в зависимости от выбранного сорта плотность материала варьируется от 250 до 600 кг на кубический метр).
Отличная степень звукоизоляции (что немаловажно для городских квартир стандартной планировки).
Долговечность (по сути, керамзит — это глина, поэтому можно быть уверенным, керамзитовый слой переживет срок долговечности построек, особенно типовых девятиэтажек).
Стойкость к воздействию химических веществ.
Термостойкость и огнеупорность.
Морозостойкость (керамзит абсолютно нечувствителен к перепадам температур).
Незначительный вес при большом объеме покрытия (засыпка слоя керамзита не требует специальных каркасов и усилительных конструкций).
Низкая цена (оптовая цена составляет от 2,5 долларов США за мешок весом в 20 килограмм).
Простота в укладке (материал не требует особых подготовительных работ).
Керамзит для пола имеет только один недостаток — это низкая влагоустойчивость материала. Гранулы при впитывании влаги достаточно долго держат ее в своей структуре, вследствие чего важно соблюдать все требовании при использовании засыпки.
Подготовка к утеплению пола керамзитом
Засыпка керамзитом не требует особой трудоемкости, но тем не менее, следует произвести все необходимые предварительные расчеты и основательно подготовится перед началом работ:
Первым делом производится расчет нагрузки на поверхность, ведь на пол приходится больше всего усилия. Определяется необходимая толщина слоя покрытия, чтобы в будущем обеспечить не только надежное, но и качественное покрытие.
Все выбоины и трещины на старом полу должны быть заделаны.
После этого на пол наносится слой гидроизоляции, в качестве которой могут выступать и покрытия из плотной полиэтиленовой пленки. Важно, чтобы края пленки при укладке заходили на стены примерно на 10 сантиметров выше уровня заливки. После монтажа напольной поверхности все излишки будут удалены, что позволит не нарушить эстетический вид покрытия.
Указанные работы не займут много времени, и после их выполнения следует приступать к укладке пола. Следует отметить, что укладка не требует специальных строительных навыков. Фактически, любой человек сможет сделать ровный пол с керамзитом, видео по укладке которого представлено ниже.
Засыпка пола керамзитом
В зависимости от напольного покрытия, используется несколько различающихся между собой методик утепления пола керамзитом. В этой статье поведаем об основным разновидностях и особенностях обеспечения надежного покрытия под каждый вид пола:
Пол на лагах. В случае, если лаги (деревянные балки, которые располагают горизонтально и используют для создания опоры полов здания) размещены непосредственно на грунте, то следует предварительно расчистить поверхность. Затем, если лаги предполагается удалить, следует расстелить по всей поверхности слой рубероида, поверх которого и будет непосредственно засыпаться слой керамзита разных фракций. Если же предполагается оставить лаги и использовать их в дальнейшем, то тогда концепция укладки несколько иная. После удаления напольного покрытия в промежутки между лагами укладывается рубероид, который служит гидроизоляцией, и после этого уже производится отсыпка керамзита. Поверх которой укладывается слой фольгированной пароизоляции, после чего уже дополнительный слой теплоизоляции (в качестве которого служит пенопласт или пенополистрирол), далее заливается цементная стяжка. Если же лаги закреплены на кирпичных опорах, то тогда керамзит под пол засыпается до уровня лаг, после чего уже поверх укладывается настил из досок и слои пароизоляции, а также дополнительного утеплителя.
Засыпка керамзита на бетонный пол. Больше всего этот способ подходит для тех помещений, где высота потолков позволяет поднять уровень пола на значительную отметку. В принципе, это возможно и даже будет актуальным для панельных типовых домов, полы в квартирах которых даже с натяжкой нельзя назвать теплыми и комфортными, особенно в холодное время года. Перед проведением работ следует демонтировать старое напольное покрытие (зачастую это слой или два старого линолеума, проложенного просто поверх голой бетонной плиты), после чего следует заделать крупные выбоины. Вслед за этим на постеленную полиэтиленовую пленку, представляющую собой слой гидроизоляции, производят сухую насыпку слоя керамзита. Засыпку следует производить слева направо, начиная от стен и постепенно продвигаясь к дверному проему. Для равномерного засыпания используются маяки-рейки, позволяющие выставить одинаковый ровный уровень для пола всего помещения. Первый маяк следует крепить на расстоянии 3 сантиметров от стены, следующие маяки располагаются параллельно, с учетом длины правила, которое используют для выставления уровня. После чего покрытие смачивается так называемым «цементным молочком» для лучшего схватывания гранул на поверхности между собой. «Молочко» представляет собой смесь замешанного цемента и воды в пропорциях: одна часть цемента на четыре части чистой воды. Специалисты рекомендуют использовать керамзит для пола, фракция которого имеет разное значение размера гранул. Для квартир наиболее оптимальным является вариант со смешиванием гранул диаметром 10 мм и керамзитового песка, либо же мелких гранул размером в 5 мм. Позже, когда керамзитовый слой был равномерно распределен по полу и закреплен с помощью цементного раствора — спустя сутки его покрывают стяжкой. Следует помнить, что поверх любого слоя теплоизоляции следует настилать фольгированную пароизоляцию.
Бетонный пол в нежилых помещениях. В местах, где требуется создание теплоизоляционного слоя, при условии того, что это помещения нежилого типа, к примеру: гараж или баня — достаточно простой технологии укладки. После укладки полос гидроизоляции готовится специальный раствор из керамзита и бетона, с пропорциями на 1 часть воды добавляется 2 части песка, 1 часть цемента и 3 части керамзита. Затем приготовленный раствор равномерно распределяют по поверхности и при необходимости выравнивают по уровню маяков.
Сухая стяжка керамзита. Указанный способ отличается своей простотой и, пожалуй, наиболее оптимально подходит для утепления и выравнивания полов в типовых квартирах. Суть технологии проста: на предварительно очищенный от старого покрытия и возможного мусора, а также пыли, пол, кладывается гидроизоляции, затем по заранее установленным маякам насыпается сухой керамзит разных фракций. Далее на керамзит укладывают влагостойкие плиты ДСП или OSB после их закрепления герметиком и саморезами следует приступать к монтажу любого финишного покрытия: будь то линолеум, паркет либо же ламинат.
Рекомендации по утеплению пола керамзитом
Керамзит для пола, цена которого позволяет использовать такой тип утеплителя без удара по любому бюджету — является хорошим и не требовательным к условиям эксплуатации и климата. Тем не менее, стоит придерживаться основных рекомендаций:
для достижения лучшего эффекта теплоизоляции керамзит используют отдельно и в качестве сухой засыпки, без смешивания с бетоном,
толщина слоя должна рассчитываться в первую очередь от допустимой нагрузки, которая будет приходиться на пол,
выставляемые маяки целесообразно крепить алебастровым раствором, который имеет свойство достаточно быстро застывать (буквально в течении пары минут),
для поддержания целостности конструкции и уменьшения риска механической деформации слой керамзита рекомендуют дополнительно армировать металлической сеткой,
для лучшего сцепления гранул между собой обязательно использовать фракции разных размеров (попросту говоря, смешивать большие гранулы с меньшими),
максимальная прочность пола достигается только на исходе четвертой недели, несмотря на то, что ходить по полу возможно уже через несколько дней, поэтому рекомендуется выждать положенный срок.
В целом, указанные рекомендации несложны и что особенно важно — все работы с керамзитом реально проводить одному человеку, не имеющему специальных строительных навыков.
Необходимая гидроизоляция для керамзита
В приведенном выше материале неоднократно упоминалась необходимость прокладки гидроизолирующего материала перед проведением засыпки. Этот материал на сегодняшний момент доступен в разных вариантах исполнения:
мастика на основе битума,
материал с битумной пропиткой,
полимерные смеси,
цементная смесь с добавлением полимерных структур,
гидробарьеры с резиновым покрытием,
плотная полиэтиленовая пленка.
Последняя указанная разновидность является одной из самых распространенных и экономичных. Тем не менее, материалам на основе полиэтилена свойственна плохая степень паропроницаемости, в отличие от остальных разновидностей гидроизоляции. По мнению специалистов, лучшим из доступных вариантов является сочетание битумной мастики и материалов на основе битума (тот же рубероид, к примеру). Подобный состав отличается долговечностью и хорошими гидроизоляционными свойствами, что в совокупности с достаточной паропроницаемостью делают его одним из самых популярных.
Тем не менее, в качестве элемента, способного обеспечивать эффективную гидроизоляцию рассматривается использование такого знакомого всем материала, как силикагель. Указанный материал представляет собой высушенные гранулы геля, получаемого из растворов кремниевых кислот. Силикагель отличается высокой степенью поглощения влаги и паров, что позволяет использовать его для устранения единственного недостатка керамзита — плохой влагостойкости. Следует отметить, что гранулы силикагеля стоит применять только при сухой засыпке полов, не допуская попадания влаги на него. Применять силикагель возможно в следующих вариациях:
смешивая его с сухим керамзитом разных фракций из расчета 1 часть силикагеля на 10 частей керамзита,
либо же покрыв пол равномерным слоем гранул толщиной в 10 миллиметров перед засыпкой керамзита.
Подобный метод не приобрел широкого распространения в строительной сфере из-за специфичности гранул кремниевого геля, поскольку следует учитывать следующие особенности:
несмотря на свою эффективность в плане поглощения влаги, силикагель является пожаро- и взрывоопасным материалом,
зачастую производители добавляют в него хлорид кобальта, который способен нанести вред здоровью и по сути, является канцерогеном,
пыль силикагеля содержит вредные для организма частицы.
Так что, как можно подметить, использование силикагеля является спорным решением, тем не менее, указанный материал способен служить хорошим адсорбентом. При использовании его в качестве подложки перед засыпкой керамзита частицы гранул не будут проникать в перекрытие и тем более в воздух, поэтому не стоит опасаться его прямого воздействия на организм. Впрочем, необходимость использования такого материала будет больше диктоваться желанием привлечения новаторских идей и зависеть уже от конкретной ситуации.
Преимущество выбора керамзита для утепления полов
Этот материал используется достаточно давно и благодаря своим неоспоримым преимуществам далеко шагнул в сферы строительства. Фактически, керамзит является единственной разновидностью утеплителя, который абсолютно безопасен и экологичен, что выгодно отличает его среди других материалов для утепления. Пористая и гранулированная структура позволит с легкостью утеплить и звукоизолировать не только пол, но и стены с потолком. Гранулы легко проникнут даже в труднодоступные места и пустоты в стенах и обеспечат полную заполняемость пространства, благодаря чему теплоизоляция любого помещения не составит труда. Вдобавок стоит отметить, что благодаря малому весу гранул и их свойствам использование керамзита станет хорошей опорой для любого напольного покрытия.
деревянных перекрытий и изоляция из керамзита Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти.
Image 162983220. Деревянные конструкции перекрытий и изоляция керамзитом Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Изображение 162983220.
Деревянные конструкции перекрытий и утепление керамзитом.Текстура пола из керамзита. Старая грубая строительная конструкция. Строительство новой квартиры. Расширенная конструкция стены квартиры. Расширяющийся глиняный пол под строительство. Стек глины на деревянном полу в комнате плоской планировки. Строительно-ремонтные работы. Благоустройство и строительство. Расширение стен дома и утепление помещений.
M L XL
Таблица размеров
Размер изображения
Идеально подходит для
Ю
Интернет и блоги, социальные сети и мобильные приложения.
м
Брошюры и каталоги, журналы и открытки.
л
Плакаты и баннеры для дома и улицы.
XL
Фоны, рекламные щиты и цифровые экраны.
5545 x 3697 пикселей
|
46.9 см x
31,3 см |
300 точек на дюйм
|
JPG
Масштабирование до любого размера • EPS
5545 x 3697 пикселей
|
46.9 см x
31,3 см |
300 точек на дюйм
|
JPG
Скачать
Купить одно изображение
6 кредита
Самая низкая цена с планом подписки
Попробуйте 1 месяц на 2209 pyб
Загрузите 10 фотографий или векторов.
Нет дневного лимита загрузок, неиспользованные загрузки переносятся на следующий месяц
221 ру
за изображение любой размер
Цена денег
Ключевые слова
Похожие изображения
Нужна помощь? Свяжитесь с вашим персональным менеджером по работе с клиентами
@ +7 499 938-68-54
Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее работать. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie, как описано в нашей Политике использования файлов cookie
.
Принимать
Легкий заполнитель из вспененной глины LWA
Легкий изолирующий прочный заполнитель.
Его пористая внутренняя структура означает, что керамзит Laterlite Expanded Clay легок (от примерно 320 кг / м³), обладает теплоизоляцией (коэффициент теплопроводности lambda l от 0,09 Вт / мК) и звукопоглощающим материалом. Керамическая «клинкерованная» внешняя оболочка, окружающая гранулы керамзита, делает их очень твердыми и устойчивыми к сжатию (до 12 Н / мм).
Чрезвычайно стабильный и долговечный
Керамзитовая глина Laterlite не гниет, не подвержена паразитам (грибам, грызунам, насекомым и т. Д.), Устойчива к кислотам, щелочам, растворителям и циклам замораживания-оттаивания.
Легкие заполнители из вспененной глины стабильны по размерам, не деформируются и сохраняют свои свойства неизменными с течением времени.
Это один из самых прочных строительных материалов: для всех практических целей эти агрегаты прослужат вечно.
Негорючие и огнестойкие
Керамзит
Laterlite состоит из 100% минеральных негорючих заполнителей (класс огнестойкости А1), не содержит органических соединений и производных, огнестойкий и безопасный, в том числе при наличии огня. Он обычно используется в огнеупорных материалах.
Натуральный материал для устойчивого строительства
Натуральное сырье, используемое в Laterlite Expanded Clay, его производственный процесс с уважением к окружающей среде и полное отсутствие вредных выбросов (даже при наличии огня), делают его идеальным для экологичного строительства, как сертифицировано итальянским ANAB-ICEA. Институт аккредитации.
Универсальность
Керамзит
Laterlite Expanded Clay широко используется в строительстве, как сам по себе, так и в смеси со связующими веществами (цемент, известь, смолы и т. Д.).
Он широко используется в качестве компонента бетона, блоков и сборных элементов, в сельском хозяйстве и садоводстве, а также в инженерно-геологических и инфраструктурных работах.
Высокая пропускная способность
Из-за своей зернистой природы, которая состоит из плотной сети межкристаллитных пустот с высокой дренажной способностью, заполнители Laterlite Expanded Clay могут использоваться для создания легких дренажных слоев высокой прочности.
Маркировка CE
Laterlite Expanded Clay производится и испытывается в соответствии с международными эталонными стандартами и имеет маркировку CE для обозначения соответствия стандартам EN 13055-1, EN 14063-1 и EN 13055-2.
Laterlite Expanded Clay — чрезвычайно универсальный материал, который можно использовать как отдельно, так и в сочетании с различными типами связующих, когда это необходимо.
Узнайте больше на странице, посвященной методам нанесения.
В мешках на поддонах, в биг-бегах или навалом, или даже в силосных грузовиках, оборудованных для перекачки на месте (доступны только в определенных регионах), легкий керамзитовый заполнитель Laterlite может быть доставлен наиболее подходящим способом для нужд сайт или пользователь.
Дополнительную информацию можно найти на странице форм доставки и в документации по продукту.
Гранулированный керамзит латерита поставляется в полиэтиленовых мешках по 50 литров (20 пакетов / м 3 ) на поддонах в следующих количествах:
— 2-3: 60 пакетов на поддоне (3.0 м 3 )
— 3-8: 75 пакетов на поддоне (3,75 м 3 )
— 8-20: 75 пакетов на поддоне (3,75 м 3 )
Размер зерна 3-8 и 8-20 также доступен по запросу на поддонах, каждый вместимостью 35 мешков.
Пустой бланк под присягой,
Книга из необработанного бетона,
Цели кормления для разборчивых едоков,
Mcd жареная курица калорий,
Dies Irae Аниме,
Значение Гаям на телугу,
Как быть эффективным техником в аптеке,
Лимиты займов на 2021 год,
Лучшая практика неудачных попыток входа в систему,
(PDF) Исследование легкого керамзитового керамзита (LECA) с точки зрения геотехники и его применения для выращивания в теплицах и теплицах
Краткое содержание — Рост населения в мире увеличивает спрос на жилье
и вызывает разрушение пастбищ земли и
джунглей сразу.Это также вызывает истирание почвы в каждой стране
мира. Таким образом, возрастает потребность в изготовлении клумб во внутренней и внешней частях здания
. Но если использовать метод
для создания этих клумб, поскольку они нуждаются в окружающей среде,
сохранит растение, а также не будет вредным для растений и окружающей среды
, а также они должны быть легкими и экономичными.
Согласно нашим исследованиям, LECA имеет некоторые специфические свойства
, которые можно использовать в качестве подходящего материала.В этом исследовании сначала
LECA и его подходящие свойства были представлены в геологическом
и геотехническом обзоре. Затем было рассмотрено приложение LECA по выращиванию теплиц
и новый метод создания зеленой кровли
с использованием LECA.
Ключевые слова: геологические и геотехнические свойства,
Выращивание в теплицах, технология Greenroofs, легкое вспенивание
Агрегат глины (LECA).
И.ВВЕДЕНИЕ
ECA — это сокращение от Light Expanded Clay
Aggregate. LECA — это хорошо известный материал
, который используется в технологии бетона. (Рис. 1)
LECA — это особый тип глины, который был гранулирован и обожжен во вращающейся печи при очень высокой температуре. При обжиге
органические соединения в глине выгорают, заставляя гранулы
расширяться и становиться сотовыми, в то время как внешняя поверхность
каждой гранулы плавится и спекается.Полученные керамические гранулы
легкие, пористые и обладают высоким сопротивлением раздавливанию
.
LECA — натуральный продукт, не содержащий вредных веществ
. Он инертен с нейтральным значением pH, устойчив к морозу и химическим веществам
, не разрушается в воде, не
Рукопись получена 4 марта 2011 г .: Исправленная версия получена 4 марта
2011.
Siamak Boudaghpour работает с Департаментом гражданского строительства, К.N.
Шервин Хашеми работает в Клубе молодых исследователей, Исламский университет Азад
, Южный Тегеранский филиал, Тегеран, Иран.
биоразлагаемый, негорючий, с отличными звуко- и
теплоизоляционными свойствами.
Этот материал является невероятно универсальным материалом, и
находит свое применение во все возрастающем количестве применений.
В строительной отрасли он широко используется в производстве легких бетонных блоков
, а также как звуко- и теплоизоляционный материал
, а также облицовочный материал для дымоходов и дымоходов
.
LECA, используемый в конструкционной засыпке фундаментов, подпорных стенах
, опорах мостов и т. Д., Может снизить давление грунта
на 75% по сравнению с обычными материалами, а
также увеличивает стабильность, уменьшая оседание и деформацию грунта
.
LECA также используется на водоочистных сооружениях для фильтрации и очистки городских сточных вод
и питьевой воды
, а также в других процессах фильтрации,
, в том числе для очистки промышленных сточных вод и
рыбоводных хозяйств.
Он также обладает превосходными водоотводящими свойствами, а поскольку он
намного легче альтернатив, таких как гравий, его намного легче транспортировать и обрабатывать.
Вот почему он становится все более предпочтительным агрегатом для
подрядчиков по дренажу спортивных площадок.
Он также используется в качестве питательной среды в системах Hydroponics
и смешивается с другими питательными средами, такими как
почва и торф, для улучшения дренажа, удержания воды в периоды
засухи, изоляции корней во время заморозков и обеспечения корней.
повышенный уровень кислорода, способствующий очень энергичному росту.
Для производства LECA первая глина будет доставлена из шахты на
комбинат LECA. Затем после отбора проб и точного контроля
, чтобы не было никаких химических или известковых материалов, сухая глина
будет поливаться и поступать во вращающуюся печь
. Таким образом, внутри печи при температуре 1200 градусов Цельсия
выделяющиеся газы будут расширять шарики, и внутри них появится множество крошечных ячеек воздуха
, а после охлаждения
поверхность станет твердой.[1]
II. КАТЕГОРИЗАЦИЯ LECA
После производственного процесса будет проведен процесс категоризации
по размеру.
Исследование легкого наполнителя глины
(LECA) в геотехнической перспективе и его
Применение в теплицах и зеленых крышах
Культивирование
Сиамак Будагпур и Шервин Хашеми
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ глиняные окатыши
GoodMONTASSERGood5
Гравий типа камня для основания почвы САНДИ Они потрясающие.Не совсем уверен, из чего они сделаны, но они такие классные. Вы кладете их на основание сеялки, затем добавляете почву и растения. Не позволяйте растениям сидеть в воде, которая не впитывается почвой. 5
Интересный продукт Эмма купила их для выращивания алоэ вера и суккулентов.
В настоящее время я использую их как единственный тип почвы, и, похоже, он работает нормально.
Единственная жалоба на то, что они побелели на верхнем слое, я полагаю, из-за минералов в моей воде. .Какой потрясающий продукт! Легкий вес, дренажная опора и очень доступная цена! Я даже использовал их со своими бамбуковыми растениями, они не такие тяжелые! 5
Для дренажа горшка Барбара Используйте его в горшках с растениями, в которых нет дренажных отверстий. Это недорогое решение.
Они также чрезвычайно легкие. 5
Идеально подходят для биоактивного террариума RebeccaЭто тот же вид глиняных гидрошаров, который необходим для биоактивного террариума для гекконов. Они работают так же, но при покупке в IKEA они дешевле по объему.5
Идеальная лека для начала! DANIELLE дает вам достаточно, чтобы заполнить 8-10 4-дюймовых горшков, и легко ополаскивает! 5
шариков для растений Кувегас помогает сохранить корни растений от гниения5
Хорошо работает с посадкой цветов Удовлетворен C. Хорошо работает с посадкой цветов в непочвенной системе.5
Отлично! CHARLENОтлично! 5
Сделайте мои растения очень красивымиУлыбка6Я читал, что люди говорят о том, что они выглядят хорошо до сих пор5
растения в хорошем состоянииНашДомЯ купил это с надежда, что он сохранит влажность почвы для моих комнатных растений, особенно из-за сухости, возникающей в результате обогрева моего дома на зиму — похоже, он работает хорошо! Кажется, действительно хорошо помогает держать растение в поливе, но не погружаться в воду и не гнить.5
nq2019Отличный продукт, все мои цветы обожают его 5
Green ThumbRDE53Отлично подходит для дренажа горшечных растений, нравится! 5
Я так счастлив, что купил Pawla CR, запечатал мои суккуленты, и я так счастлив, что эти глиняные камешки спасли мое растение. И он чище и красивее, чем почва.5
Моим растениям нравится этот продуктKDerickЛюбовь использовать всевозможные контейнеры, и это обеспечивает отличный дренаж и счастливые растения.5
Отлично подходит для орхидей! ArtistMK -гидро с этим лека.Это облегчает уход за ними, и они хорошо в нем преуспевают! 5
Раундов Eca и измельченных легких заполнителей из вспененной глины для строительства плоских крыш, размер: 0-30 мм, 690 рупий / мешок конструкция плоской крыши, размер: 0-30 мм, 690 рупий / мешок | ID: 22243086673
Технические характеристики изделия
Использование / применение
Конструкция
Материал
ECA
Размер
0-30 мм
Форма
Круглые и дробленые
9
Стандарт
Гидропоника, Аквапоника, Питомник, питомник выращивания семян, сельское хозяйство, садоводство
Тип упаковки
PP, HDPE, Gusseted Bags или Jumbo Bags
Размер упаковки
50 литров, 100 литров, 2.Джамбо-мешки 5 м3
Описание продукта
Компания Rivashaa Eco Design Solution Private Limited, основанная в 2016 году, является производителем Leca Clay Pellets Grow Media Шарики из глины Leca Balls для орхидей Гидропоника Шарики из глины Инертный фильтр и среда для выращивания и легкий строительный заполнитель
Заинтересовал этот товар? Получите последнюю цену у продавца
Связаться с продавцом
Видео о продукте
Изображение продукта
О компании
Год основания 2016
Юридический статус компании с ограниченной ответственностью (Ltd./Pvt.Ltd.)
Характер бизнеса Производитель
Количество сотрудников До 10 человек
Годовой оборот до рупий 50 лакх
Участник IndiaMART с декабря 2017 г.
GST24AAHCR8273N1ZQ
Код импорта и экспорта (IEC) 08175 *****
Экспорт в Канаду, Непал
Основанная в 2016 году, Rivashaa Eco Design Solution Private Limited является производителем из лепешек из глины Leca, шариков из глины для выращивания растений, шариков Leca для орхидей, шариков из глины для гидропоники, инертных фильтров и сред для выращивания, а также легкого строительного заполнителя. Вернуться к началу 1
Есть потребность? Получите лучшую цену
1
Есть потребность? Получите лучшую цену
Что такое LECA и почему так много гуру по комнатным растениям его любят?
Похоже, последнее модное словечко среди любителей комнатных растений — LECA.Просматривая свои многочисленные группы по комнатным растениям на Facebook, я постоянно видел, как LECA всплывает повсюду. Итак, что это?
LECA — это аббревиатура, обозначающая легкий керамзитовый заполнитель. Он состоит из маленьких шариков глины — питательной среды — и используется вместо почвы. Он обычно используется в гидропонном садоводстве.
Как именно вы сажаете что-нибудь с корнями в маленькие глиняные шарики? Я много лет писал о садоводстве и никогда не использовал для выращивания растений ничего, кроме почвы.Поэтому я решил обратиться к экспертам LECA, чтобы определить, стоят ли эти глиняные шары такой шумихи. Джас Джефферсон из Black Girls with Gardens и участник Plants.com поделилась со мной своими знаниями о LECA.
Самый большой вопрос, который у меня возник, был: зачем вообще заменять почву на LECA? Почва содержит питательные вещества и биоразлагаема. После того, как вы исчерпали почву для посадки, вы можете бросить ее в компост. Какие преимущества у LECA перед испытанным и надежным?
LECA обеспечивает необходимое количество воды
«Он обеспечивает все необходимое для роста растений, воду и кислород», — говорит Джефферсон.«Материалы LECA позволяют впитывать воду прямо к корням, не задыхаясь». Запеченные глиняные шарики впитывают воду и расширяются.
Черные девушки с садами
«Глина удерживает воду и постепенно высвобождает ее для растений. Глиняные шарики предотвращают полное высыхание растений, но при этом обеспечивают надлежащий дренаж, что означает меньший полив — идеально подходит для тех, кто забывает поливать или находится на «Это хорошо для занятых людей, — объясняет Джефферсон, — вы можете добавить немного воды, и система будет дольше оставаться влажной».»
LECA защищает от вредителей
«Вредители комнатных растений, такие как тля, любят жить во влажной почве с гниющими веществами», — говорит Джефферсон. «LECA не содержит живых организмов, что означает отсутствие вредителей». Это основная причина отказа от того, что я наблюдал в своих группах по выращиванию комнатных растений. Родители растений устали бороться с грибными комарами и корневой гнилью, поэтому избавились от почвы и пересадили своих детенышей в LECA.
LECA занимает меньше места для хранения
Хотя есть такая вещь, как «универсальная» почва для горшков, не все растения любят их.В настоящее время в моем горшочном сарае у меня есть около пяти различных типов горшечной почвы. Почва специфична для растений, которые у меня есть. С LECA нет необходимости покупать разные почвы для орхидей или суккулентов — они подходят практически для всех видов растений. «Он идеально подходит для квартирных или небольших садовников, — говорит Джефферсон, — потому что он требует меньше места для хранения, чем традиционные методы выращивания комнатных растений. Нет необходимости хранить большие мешки с почвой».
LECA менее грязный
«Мы все это делали, — говорит Джефферсон, — при поливе растения в раковине или на ее пятне земля просыпается на пол или столешницу — этого не происходит с LECA.«Главное, с чем вам придется иметь дело с LECA, — это пыль, когда вы впервые открываете пакет. После первоначального замачивания глиняные шарики очищаются от пыли и готовы к горшку.
LECA многоразового использования
Почва не всегда остается насыщенной питательными веществами. Каждый раз, когда вы пересаживаете растение, вам нужно заменить почву. «Вы можете использовать мячи LECA снова и снова, — говорит Джефферсон, — даже вечно, если вы будете правильно ухаживать за ними и чистить их». По мере того, как ваше растение вырастает из контейнеров, все, что вам нужно сделать, это перенести его и LECA в новый горшок.Если вы повторно используете глиняные шарики для другого растения, его необходимо сначала тщательно вымыть.
Минусы использования LECA
LECA может показаться чудо-средой для выращивания, но у нее есть свои минусы.
Переходный период может быть дорогостоящим
Во-первых, это дорого — в три-четыре раза дороже почвы. Первоначальная стоимость перевода всех ваших растений на среду LECA не из дешевых.
Вы должны купить удобрения
Помимо высоких начальных затрат, вам необходимо приобрести удобрения для гидропоники или жидкие удобрения, специально предназначенные для ваших растений.Все, что делает LECA, — это поливает ваши растения; он не содержит питательных веществ.
Возможно, вам придется купить новые горшки и другие инструменты
Вам также понадобятся горшки без дренажных отверстий и другие приспособления, такие как мониторы pH. Чтобы LECA впитывала воду, ему нужен сосуд с закрытым дном. Вы держите контейнер примерно на наполненным водой, чтобы поддерживать постоянное впитывание. Вам также необходимо следить за качеством воды, чтобы убедиться, что она поддерживает правильный уровень pH.Уровень pH имеет решающее значение, поскольку он влияет на доступность питательных веществ для ваших растущих растений.
Растения, которые процветают в LECA
Хорошая новость заключается в том, что в LECA растет большинство комнатных растений, в том числе монстера, орхидеи и змеи. «Каждое растение имеет уникальные потребности в воде, независимо от того, выращено ли оно в почве или в гидропонных системах, — говорит Джефферсон, — поэтому при переходе на систему выращивания LECA вам необходимо откалибровать полив и удобрения в соответствии с индивидуальными потребностями ваших растений».
Советы по началу работы с LECA
Теперь, когда вы знаете все «за» и «против» LECA, готовы ли вы сделать решительный шаг? Джефферсон предлагает следующие советы для начала:
При выборе растений для перехода с почвы на LECA новичкам полезно начинать с более молодых растений с менее плотной корневой системой или использовать черенки, размножаемые в воде.
Корни комнатных растений, выращиваемых в почве, структурно отличаются от корней, которые растут в воде, поэтому переход может быть затруднительным, особенно для старых или крупных растений.
Как и при любом значительном изменении комнатных растений, для растения всегда есть определенный риск. Пока вы развиваете свои навыки LECA, начните с тех, которые не являются дорогими или любимыми растениями.
Для начала вам понадобятся новые инструменты (среди прочего, набор для проверки pH и новые горшки), но их можно легко найти в Интернете или в некоторых местных магазинах для садоводов.
Ремонт квартир после пожара в Москве по цене от 6 270₽ за кв. м.
Демонтажные работы
Ед. измер.
Цена*
полы
Демонтаж плинтуса
м/п
58
полы
Демонтаж ламината, паркетной доски
м2
80
полы
Демонтаж фанеры, ДВП
м2
69
полы
Демонтаж деревянных полов
м2
178
полы
Демонтаж лаг
м2
91
полы
Демонтаж стяжки до 3 см
м2
281
стены
Снятие обоев
м2
71
стены
Снятие побелки
м2
138
стены
Очистка краски со стен
м2
138
стены
Очистка стен от шпаклевки
м2
138
стены
Ошкуривание поверхности
м2
100
стены
Отбивка штукатурки со стен
м2
223
стены
Демонтаж стен (перегородок) из кирпича
м2
566
стены
Демонтаж стен из ацеида, гипсолита, ГКЛ
м2
338
потолки
Демонтаж натяжного потолка
м2
69
потолки
Демонтаж подвесных потолков ГКЛ
м2
166
потолки
Очистка побелки
м2
183
потолки
Очистка краски ВЭ
м2
149
потолки
Снятие обоев
м2
71
двери
Демонтаж деревянной двери
м2
366
окна
Демонтаж оконного блока
м2
452
окна
Демонтаж подоконников
м/п
263
прочие
Демонтаж вент решеток
шт
69
прочие
Демонтаж воздуховодов
м
138
прочие
Очистка радиатора от краски
шт
1133
сантех
Демонтаж смесителя
шт
279
сантех
Демонтаж душевой кабины
шт
749
сантех
Демонтаж ванны
шт
869
сантех
Демонтаж раковины
шт
434
сантех
Демонтаж унитаза
шт
566
сантех
Демонтаж полотенцесушителя
шт
543
сантех
Демонтаж труб в/с
м/п
208
сантех
Демонтаж труб канализации
м/п
263
Электрика
Ед. измер.
Цена*
электр
Демонтаж розеток и выключателей
шт
98
электр
Демонта люстры
шт
246
электр
Демонтаж электрокабеля
м
23
Черновые отделочные работы
Ед. измер.
Цена*
полы
Грунтовка пола
м2
52
полы
Устройство наливных полов
м2
304
полы
Устройство стяжки по маякам
м2
434
полы
Устройство тепло/звукоизоляции
м2
160
полы
Укладка фанеры
м2
270
стены
Штукатурка стен по маякам гипсовой смесью
м2
511
стены
Штукатурка стен (под правило)
м2
396
стены
Грунтовка стен
м2
52
стены
Шпатлевка стен под оклейку обоями (с ошкуриванием)
м2
331
стены
Устройство перегородок из ГКЛ
м2
652
откосы
Грунтовка откосов, углов
м/п
50
откосы
Штукатурка откосов
м/п
350
откосы
Утепление откосов
м/п
98
потолки
Штукатурка потолка по маякам
м2
592
потолки
Грунтовка потолков
м2
73
потолки
Шпатлевка потолков под покраску
м2
565
Чистовые отделочные работы
Ед. измер.
Цена*
полы
Укладка ламината
м2
378
полы
Укладка паркетной доски
м2
459
полы
Настил линолеума бытового, ковролина
м2
258
полы
Монтаж плинтусов
м/п
143
стены
Оклейка стен обоями
м2
290
стены
Облицовка плиткой стен
м2
876
стены
Облицовка стен ПВХ панелями (свыше 10м2)
м2
515
стены
Окраска стен в 2 слоя
м2
223
откосы
Окраска откосов, углов
м/п
173
потолки
Окраска потолков
м2
258
потолки
Устройство натяжных потолков
м2
330
двери
Установка двери деревянной
шт
3850
двери
Установка двери металлической
шт
5940
окна
Окраска окна
м2
572
окна
Установка подоконников
м/п
686
электр
Установка розеток
шт
258
электр
Прокладка кабеля
м/п
66
электр
Установка люстры
шт
824
электр
Установка звонка
шт
361
сантех
Установка ванны
шт
3587
сантех
Установка раковины
шт
1304
сантех
Установка унитаза
шт
2174
сантех
Установка душа
шт
626
сантех
Прокладка труб водоснабжения
м/п
326
сантех
Прокладка труб канализации
м/п
486
Подготовительные работы
Ед. измер.
Цена*
подг
Укрытие пленкой
м2
18
груз
Разгрузка материала
т
1716
Ремонт квартир после пожара | Тверь 68-03-75
Причины пожара могут быть разные, а последствия известны всем. Не всегда удается быстро потушить огонь. В зависимости, насколько сильно пострадала квартира после пожара, будет зависеть и объем проводимых работ по восстановлению жилья.
Если пожар был не слишком большой, то мебель можно постараться отмять от копоти, сажи и грязи, где-то обновить обивку (если это конечно целесообразно). Но запах выветривается из квартиры в течение нескольких месяцев, а мебель может еще очень долго хранить запах гари, поэтому мебель надо либо вывезти в другое сухое помещение с хорошей вентиляцией, либо избавиться от неё навсегда. В том случае, когда огонь не успел распространиться по всей квартире, и был быстро потушен, можно провести лишь косметический ремонт квартиры. Иногда достаточно собрать пылесосом всю сухую грязь, специальными растворами, которые могут растворять масла и жиры, отмыть закопченные поверхности.
Разумнее ободрать все обои (и иные материалы) с поверхностей пострадавших при пожаре и не поддающиеся восстановлению и очистке. Квартира после тушения огня требует хорошего проветривания и просушивания. Вся бытовая техника должна быть вымыта от копоти и обработана специальными реагентами от запаха гари. А мягкую мебель лучше отдать в химчистку. А самим людям, проводящим работы по очистке, необходимо надевать защитные маски, чтобы не навредить здоровью. Если вы сомневаетесь в качестве своей работы, то вызывайте службы специализирующиеся на таких работах. Данные организации имеют в своем арсенале не только профессиональное оборудование для уборки после пожара, специальные чистящие средства и растворы, но и приборы для измерения уровня канцерогенов. Показатели достигают нормы обычно только после многократной обработки поверхностей (от 5 до 10 раз).
Часто причиной возгорания является неисправная проводка. Начиная ремонт квартир после пожара, специалисты в первую очередь занимаются электропроводкой. Если вся проводка устарела (или повреждена), то необходима её полная замена. Разрабатывается проект электропроводки. Главное – это правильное разделение нагрузки на группы. Для каждой группы предусматривается в щитке свой автомат, желательно предусмотреть как можно больше (до 6 шт) розеток, чтобы в дальнейшем не требовалось по новому их прокладывать. Заранее намечается месторасположения выключателей и розеток, затем проводится штробление стен и укладка проводов.
Квартира после пожара – это зрелище плачевное. Но из этого можно сделать выводы и наконец-то провести капитальный ремонт квартиры. Присмотритесь к потолку, полу и стенам. Если была добротная стяжка на полу, то, скорее всего, она не повредилась, достаточно поменять напольное покрытие на новое (линолеум оплавился, ковролин обгорел, ламинат вспучился). А если это старый, скрипучий, деревянный пол, то лучше его уже не восстанавливать. Разумнее демонтировать и сделать абсолютно новый пол. Если вы мечтали сделать перепланировку, то самое время. При пожаре могли пострадать гипсокартонные конструкции, разрушиться часть перегородки или появиться трещина. Так что если есть возможность (разрешение на перепланировку) разрушить и установить новые стены (перегородки), то вперед. Можно позволить себе сделать ниши или арки. Потолок после пожара, особенно если он неровный, быстрее и выгоднее оформить навесными конструкциями — это натяжной потолок, многоуровневый гипсокартонный, реечный и т.д. Меняйте все, что может потребовать замены, и лучше сейчас, чем когда будет уже поздно (трубы водопровода заменить пока не получили потоп).
Ремонт квартиры после пожара – это конечно большие денежные траты. Но без ремонта в квартиру не заселиться. Специалисты дизайн студии «Абрис» проведут ремонт квартиры после пожара, помогут вам создать новый образ вашей квартиры, в ней вы забудете о пережитом кошмаре, и будете получать только положительные эмоции в обновленном и уютном «семейном гнездышке».
Ремонт Квартир После Пожара — Стоимость в Санкт-Петербурге
Посмотрите видеоотзывы наших довольных клиентов:
Отзыв о ремонте детской
Ленремонт преобразил комнату маленькой принцессы – сделали объемную звезду на потолке, поклеили красочные фотообои и настелили пол. И уложились даже раньше обозначенных в смете сроков. Отец девочки Антон очень доволен ремонтом!
Он рассказывает о своих впечатлениях на видео.
Хотите узнать все о сроках и расходах на ремонт Вашей мечты?
Заказывайте бесплатную смету в Ленремонте!
Как поместить 2 детских комнаты в гостиной?
Мы построили деревянную лестницу с невысокими ступенями и соорудили 2 ярус, на котором расположились 2 детские комнаты.
Хотите таких же свежих решений в своей квартире? Получите бесплатную консультацию Ленремонта!
«Золотые руки у мастера!» – отзыв хозяйки квартиры
Ленремонт сделал капитальный ремонт совмещенного санузла. Выложили стены плиткой теплых молочных оттенков, установили навесной потолок со встроенными светильниками, провели электричество и поработали с трубами.
Пол украсила яркая плитка с принтом «Зебра». Этот яркий акцент был просто необходим светлой комнате в нейтральных тонах. С ним она обрела характер. Зинаида, хозяйка квартиры, очень довольна произошедшими изменениями.
Послушайте ее отзыв!
Отзыв о ремонте квартиры, ремонта в которой не было 30 лет! Довольная хозяйка говорит: «Мастер хорошо делает, и сменная обувь была и все было. Делал все, как надо – чисто и аккуратно, материала лишнего не покупал. Сделал очень хорошо!»
«Мастера хорошие, вежливые, приятные в общении. Все нормально, — говорит наш клиент, — до этого была старая квартира с “советским” ремонтом»
«Мастер – быстрый, как электровеник!» — работа нашего мастера оценена как изумительная, и не только благодаря качеству работы и ее скорости. Заказчица отметила еще и аккуратность нашего сотрудника, а также чистоту на его рабочем месте.
«Я очень благодарна Ленремонту! – говорит Валентина Васильевна, – быстро и качественно все сделали, я довольна. Спасибо!»
Посмотрите, как трудятся наши мастера с применением новейших технологий. Они работают под контролем прорабов, не допускающих никаких погрешностей
Мы проводим капитальный ремонт квартиры на Васильевском острове. Выполняем работы от демонтажа покрытий и расширения дверного проема до чистовой отделки.
Меняем всю сантехнику, штукатурим стены, укладываем плитку, возводим арку в проходе.
Возьмем на себя и Ваш ремонт! Смета Вашего будущего ремонта – в подарок!
Ремонт душевой на заводском предприятии
Душевая была в плачевном состоянии. Деревянный настил под ногами постоянно ломался и скрипел, воздух был влажный и спертый.
Ленремонт произвел замену пола, залил бетонную плиту, установил желоба и стоки. Также мы облагородили стены и поставили раковины.
Теперь в душевой тепло и сухо, а под ногами у рабочих надежный пол. Хотите поможем с ремонтом и Вам? Оставляйте заявку!
Превращение из коммуналки в студию
Представляем Вашему вниманию ролик с трансформацией бывшей коммуналки в отличный хостел, разделенный на 6 студий.
Были демонтированы не несущие порегородки, вскрыты полы, сбита штукатурка со стен. Стены были возведены из нового материала (двух слоев гипсокартона с шумоизоляцией). Были заменены все коммуникации — водопровод, канализация, отопление. В каждое помещение проведена новая вентиляция. В комнатах оборудовали отдельные санузлы с тёплым полом.
Посмотрите, как невероятно преображается комната, если привести в порядок всего три объекта – потолок, стены и печь!
Мы сняли старые отслаивающиеся обои, выровняли стены и поклеили новые. Потолку потребовалась реставрация, и теперь он идеально ровный, белоснежный и без трещин! Также мы поработали с печью и полностью заменили проводку – от счетчика до вывода розеток.
«Сделали быстро и хорошо!» — говорит довольная хозяйка квартиры Анна.
Ленремонт счастлив радовать своих клиентов!
Хотите, чтобы Ваш ремонт прошел легко и просто? Получите бесплатную консультацию Ленремонта.
Директор компании «Ленремонт» на телевидении
Сорокин Денис Николаевич на телеканале «78» подробно рассказал о методах борьбы с плесенью в помещениях.
Облицовка балкона от застройщика осыпается от нажатия!
Смотрите, как мы привели в порядок квартиру!
Ленремонт преображал новую однокомнатную квартиру для молодой девушки. Главное ее пожелание – не слышать соседей. Поэтому мы сделали шумоизоляцию стен, пола и потолка. Поклеили обои и покрасили потолок. В комнате постелили ламинат, на кухне – линолеум.
Ванной потребовалась новая обмазочная гидроизоляция. А на балконе заштукатуренный утеплитель осыпался кусками от нажатия пальцем!
Поэтому балкон мы обшили гипсокартоном.
Всего за три недели квартира с недоделками застройщика превратилась в уютное, светлое и яркое жилище.
Вам нужна консультация по ремонту? Получите ее бесплатно!
Как крохотная ванная в коммуналке стала островком уюта
Ленремонт выполнил ремонт ванной комнаты в коммунальной квартире. Мы выровняли стены и уложили плитку. Демонтировали старую чугунную ванну, выложили подиум и установили на нем поддон для душа.
Таким образом освободилось место для стиральных машинок, и даже поместился шкаф. Для стиральных машинок провели дополнительные розетки.
Также снабдили комнату принудительной вытяжкой, и теперь в ней уютно находиться.
Вам нужна консультация по ремонту? Ленремонт даст ее бесплатно!
Второй этаж в студии!
Ленремонт получил заказ на ремонт студии с высокими потолками, и этим нельзя было не воспользоваться!
Мы снесли перегородки и изготовили из дерева второй этаж, в котором будет находиться спальня.
Площадь маленькой комнаты увеличилась на целых 6 квадратных метров, а хозяевам больше не нужно складывать диван к приходу гостей.
К тому же в студии появился необычный арт-объект – деревянная лестница с металлическим каркасом, которую мы изготовили индивидуально для этого проекта.
Хотите таких же свежих решений в своей квартире? Получите бесплатную консультацию Ленремонта!
Превращение 6-комнатной квартиры в 9-комнатную.
Мы смонтировали дополнительные ярусы в комнатах, которые выполняют роль вторых этажей.
Эти этажи очень прочные и надежные. Выдерживают до 10 человек.
Отремонтировали кухню и разделили ее на зоны, а также привели в порядок ванные комнаты и санузлы.
Смотрите за процессом преображения!
Хотите таких же свежих решений в своей квартире? Получите бесплатную консультацию Ленремонта!
Снято для созерцания
Красивая ванная комната с нашим ремонтом.
Вам нужна консультация по ремонту? Получите ее бесплатно у нас!
Ремонт санузла в коммунальной квартире на Фурштатской
Небольшой санузел буквально преображается за 2 недели!
На пол укладываем красивую плитку с узором, стены красим и тоже оформляем плиткой. Устанавливаем подвесные потолки, подводим коммуникации.
Мы создаем нейтральный и светлый интерьер, приятный взгляду.
Хотите получить бесплатную консультацию для Вашего ремонта?
Оставляйте заявку!
Уют из текстур, фресок и бетона
Дизайнерский ремонт однушки в стиле Лофт.
Тот самый случай, когда эстетика промышленной зоны вписывается в жилые помещения и придает ему настолько выраженную уютность, с которой не справились бы никакие шторы и банты.
Керамогранит на полу в прихожей.
В комнате плитка сочетается с дубовым полом, это эффектно зонирует пространство. Полы с подогревом, приятно ходить босиком и ощущать изобилие фактур.
Авторская мебель создавалась на заказ в мастерских Ленремонта специально для этого проекта. Также тщательно выбирались сюжеты и расположение фресок на стенах.
Декоративное освещение точечное и причудливое. При этом света в изобилии.
Наши инженеры установили систему «Умный дом» в этой квартире, которая взяла на себя теплосбережение и контроль за электроприборами. Система видеонаблюдения позволяет видеть, кто пришел к Вам в гости и сейчас звонит в домофон.
Эта квартира стала безопасной крепостью для своих хозяев.
Ремонт, за который мы получили благодарственное письмо!
Мы провели отделочные работы «под ключ», с установкой мебели, в однокомнатной квартире. Продуманная планировка позволила вместить в небольшой ванной душевую кабину, шкаф с полками для белья, унитаз, умывальник и стиральную машину. На полу сделали дополнительную гидроизоляцию.
Стены квартиры оштукатурили, поклеили обоями под покраску и покрасили. Потолок также оштукатурен, покрыт шпаклевкой и покрашен – выглядит не хуже навесного! Нма пол уложили плитку, выполнили разводку электрики.
Установили мебель согласно зонированию комнаты.
Важно отметить, что работы произведены в сжатые сроки. Мы сделали весь этот ремонт всего за 14 дней! И это с учетом того, что стены просыхают после штукатурки не меньше 2 дней, и работы на это время практически останавливаются.
С такой же невероятной скоростью сделаем и Ваш ремонт мечты!
Получите бесплатную консультацию Ленремонта.
Восстановление после пожара
На какие аспекты следует обратить внимание после пожара в помещении. С чего нужно начинать восстановление жилья?
В каком бы помещении не случился пожар, он приносит одни неприятности. После происшествия по всей квартире остаются следы горения. Чтобы устранить последствия, необходимо сделать ремонт квартиры после пожара. Но ремонтные работы начинаются не сразу.
Первый этап восстановления жилья после пожара
Предварительным и самым главным этапом является генеральная уборка. Причем, от того, насколько правильно и качественно она была проведена, зависит дальнейшая судьба квартиры. Если не до конца удалить запах гари, сажу и копоть со стен и поверхностей, свежий ремонт придется переделывать, проводя уборку заново.
Можно справиться с уборкой самостоятельно в случае незначительного пожара. Для этого необходимо вынести из квартиры все пострадавшие вещи, по возможности выбросить предметы, которые больше всего впитывают запах гари. К таким вещам можно отнести бумагу и изделия из пластика. Затем необходимо тщательно очистить и обработать поверхности специальными средствами, и только когда запах гари и копоти полностью исчез, можно приступать непосредственно к ремонтным работам.
Если пожар был интенсивный, и пострадала большая площадь, лучше обратиться к профильным специалистам. Многие клининговые фирмы на сегодняшний день оказывают услуги по уборке помещений после ремонта, потопа или пожара. Опытные сотрудники, не раз восстанавливающие помещения, проведут осмотр объекта, составят подробный план необходимых работ, объяснят вам основные нюансы и аспекты комплексной уборки помещений.
Команда профессионалов быстро проведет уборку любой сложности. В арсенале клининговых компаний есть специальные дезсредства, химические вещества, специализированное оборудование и современные методики, которые позволяют не только быстро, но и качественно избавиться от последствий пожара любой сложности.
Если помещения сильно пострадали от пожара, компания предлагает капитальную уборку квартиры, комплекс процедур в которой направлен на удаление всех элементов и поверхностей, в которых скопился запах гари, копоть и сажа.
Ремонт помещения после пожара
После проведения необходимой уборки и устранения последствий, можно сделать ремонт квартиры после пожара. Быстро и качественно восстановить квартиру после пожара не получится, необходимо выполнять все действия поэтапно, для того, чтобы впоследствии не переделывать ремонт несколько раз.
Ремонт после пожара
Ремонт квартиры, офиса или дома после пожара
Никто не застрахован от несчастных случаев. Поэтому, даже если вы всегда соблюдаете технику безопасности, это еще не гарантия, что квартире не может быть нанесен ущерб. Если такое несчастье произошло, то необходимо знать, как правильно ремонтировать квартиру после пожара.
Основное отличие ремонта обгоревших помещений и обычных заключается в том, что вам необходимо в первом случае очистить все поверхности от гари, неприятных запахов и прочих веществ, которые образовались на стенах, потолке и полу. Если вы будете игнорировать это правило, то не сможете в будущем долго находиться в квартире, даже если она будет с новыми обоями и ламинатом.
Итак, первым этапом является очистка помещения от старых отделочных материалов и сгоревших предметов. Снимать необходимо все – обои, штукатурку, напольное покрытие, двери и окна. Если ваши окна и дверь не сильно пострадали, а только закоптились, то можно воспользоваться современными технологиями и очистить поверхность стекла, дерева или камня. Чаще всего такой метод применяется при небольшом пожаре. А вот то, что действительно нужно сделать, так это заменить проводку. Также почистите дымоходы и все вентиляционные отверстия, по которым могла подняться сажа и копоть. Но даже при полной очистке помещения вы все равно будете ощущать неприятный запах. Поэтому дайте вашей квартире хорошо проветриться.
Следующим пунктом в вашем ремонте должна быть обработка поверхностей глубоко проникающей грунтовкой. Проводить такое действие необходимо несколько раз. Первый – как основание под штукатурку, второй – сверху слоя штукатурки. После того, как вы сделали стяжку на полу, ее также нужно хорошо смазать грунтовкой.
Заключительным этапом ремонта квартиры после пожара является установка сантехнических приборов, окон и дверей. Затем на пол можно положить плитку или застелить его новым покрытием. Даже в целях экономии ни в коем случае нельзя укладывать на пол старое, даже хорошо очищенное, покрытие. Это касается как ламината, так и коврового покрытия. После подготовительных работ можно начинать привычный ремонт. Сюда входит наклейка обоев, покраска потолка, укладка линолеума ли ламината. А благодаря грунтовке всех поверхностей, неприятные запахи не будут больше вас беспокоить. После того, как все ремонтные работы будут закончены, вы можете наслаждаться обновленной квартирой, в которой ничего не будет напоминать о пожаре и обгоревших стен.
Ремонт картиры после сильного пожара
Если же процес горения зашел слишком далеко и квартира обгорела достаточно сильно то необходимо произвести глубокий демонтаж квартиры с удалением старой штукатурки. Это необходимо сделать так как в процессе горения пластика и прочих метериалов выделяются токсичные вещества. которые впитаваются в стены в квартире и проживание в таких квартирах после легкого ремонта опасно для здоровья.
Цена ремонта после пожара
Цена ремонта помещений после пожара всегда выше стоимости обычного ремонта и на это есть причины. У такого ремонта масса особенностей главная заача которого состоит в том, что бы избавится от неприятных запахов и произвести демонтаж и последующую грунтовку и обработку антиплесенью максимально глубоко. Так же необходимо знать, что если пожар тушили пожарные и заливали водой то квартире необходима спциальная сушка и обработка антиплесенью иначе квартира зацветет, в ней будет постоянный запах гари и гнили.
Почему стоит доверить послепожарный ремонт именно нам?
Специалисты нашей компании имеют опыт подобных ремонтов, мы профессионально, качественно и максимально быстро устраним все последствия пожара и его тушения, дадим гарантию на послепожарный ремонт на 3 года!
После пожара необходимо выполнить;
Полный или частичный демонтаж
Вывоз мусора
Устранения последствий пожара и его тушения
Обработка стен антигрибковыми противоплесеневыми средствами
Высокачественная отделка
Ремонт квартиры после пожара в Москве
Основательный ремонт квартир после пожара, выполненный профессионалами, позволит полностью восстановить поврежденное огнем жилище и навсегда избавиться от неприятного запаха. На сайте YouDo можно прямо сейчас найти опытных мастеров, которые недорого отремонтируют выгоревшее жилье и обеспечат комфортные условия проживания. Специалисты выполнят ремонт после пожара в вашем доме качественно и в сжатые сроки.
Подготовительный этап
После пожара в выгоревшей квартире остается устойчивый неприятный запах и черные от копоти стены. Огонь способен практически полностью уничтожить все имущество и отделку помещений.
Во время пожара под воздействием высоких температур могут оплавиться некоторые предметы обихода, что приводит к выделению токсичных газов. Все поверхности помещений сильно обгорают, после чего их необходимо восстанавливать.
Ликвидация последствий начинается с глубокой очистки настенных покрытий, пола и потолка. На этом этапе мастера проводят следующие виды работ:
полное освобождение помещений квартиры от мусора и истлевших вещей после пожара
демонтаж сгоревших окон и дверей
удаление старой электропроводки
очищение помещений от сгоревших обоев
отбивку обгоревшей штукатурки до бетонного или каменного основания
Поскольку при тушении пожара используется вода или пена, комнату необходимо тщательно просушить. Для этого удаляются остатки влаги, после чего нудно оставить окна открытыми на несколько суток, чтобы тщательно проветрить помещения.
Вода впитывается в поверхность бетона и камня, вызывая на них образование плесени и грибка. Поэтому рабочие в обязательном порядке проводят их многократную обработку специальными грунтовками.
Старая электропроводка способна вызвать короткое замыкание, которое чаще всего является частой причиной пожара. Специалисты проводят работы по полной замене негодных проводов.
Для этого используется медная проводка определенного сечения, способная выдержать большие нагрузки и перепады напряжения в бытовой сети. Узнать стоимость проведения электромонтажных работ вы можете у исполнителей Юду.
Чтобы избавиться от неприятного запаха, возникающего после пожара, специалисты используют каменный уголь, который необходимо оставить в помещениях на несколько дней перед ремонтом. Для этой цели используются также промышленные дезодорирующие средства.
Следующим этапом проведения подготовки поверхностей к ремонту является их глубокая многократная грунтовка. Для этого используются всевозможные пропитки, которые позволяют устранить запахи и подготовить поверхности к штукатурке и чистовой отделке.
Если очаг пожара удалось ликвидировать вовремя, достаточно будет проведения косметических ремонтных работ. Такой вид ремонта специалисты выполнят недорого и в сжатые сроки.
На кухне возгорание чаще всего происходит по причине воздействия открытого огня на различные предметы. Обработка поверхностей помещения проводятся аналогичным образом перед ремонтом. Цены на кладку плитки, замену сантехники и проведение капитальных ремонтных работ в квартирах после пожаров вы согласуете со специалистами при оформлении заявки.
Исполнители Юду проводят ремонтные работы после пожара с обязательным замером уровня токсичности внутри помещений. Это необходимо для того чтобы снизить до минимального уровня присутствие канцерогенов, образующихся вследствие выделения ядовитых газов в результате горения.
Реставрация жилища
Основательный ремонт квартир выполняется бригадой специалистов только после тщательной обработки помещений жилья. Отделочно-строительные работы проводятся после полного высыхания подготовленных поверхностей в помещениях.
Проведение ремонта в квартирах обычно включает в себя:
оштукатуривание поверхностей, выравнивание, шпаклевку и покраску
установку нового электрооборудования и осветительных приборов
укладку напольного покрытия
монтаж новых окон и дверей
покраску труб, радиаторов отопления, плинтусов и наличников
Проведение ремонта квартиры, поврежденной пожаром, осуществляется специалистами с использованием современных строительных материалов. Вы можете поручить их приобретение исполнителям Юду. Специалисты купят их по выгодной цене и доставят к месту, где будет проводиться ремонт.
Преимущества сотрудничества с исполнителями сервиса YouDo
Специалисты, зарегистрированные на Юду, смогут быстро ликвидировать последствия пожара и выполнить ремонт жилища безупречно. В расценки на реставрационные работы после пожаров не включаются накладные расходы, поэтому вы можете рассчитывать на доступную стоимость услуг.
Если возникла необходимость проведения в квартире ремонта и реставрации помещений, вы можете самостоятельно создать задачу для исполнителей с указанием суммы вознаграждения.
Если вы обратитесь к специалистам, вам не придется тратить время на поиски строительных материалов и транспорта для их доставки. Сотрудничество с исполнителями Юду абсолютно безопасно и выгодно, поскольку они:
работают аккуратно и качественно, поэтому ваше имущество не пострадает
при регистрации на нашем сервисе проходят обязательную проверку паспортных данных
сдадут объект точно в оговоренные сроки
Вы можете быть уверены в том, что опытные специалисты отреставрируют помещения жилья безупречно.
Оформление заявки на YouDo
Профессиональный ремонт квартир после пожара выполнят специалисты, зарегистрированные на YouDo. На нашем сайте вы можете прямо сейчас заказать их услуги на выгодных условиях. Для этого достаточно оформить заявку с указанием причины обращения к исполнителям. Вскоре вы получите несколько предложений о сотрудничестве, среди которых останется выбрать наиболее оптимальный вариант. С выбранными исполнителями вы согласуете, на каких условиях может быть проведен ремонт квартир после пожара.
Ремонт квартиры после пожара
Независимо, в каком помещении может статься пожар, но он может принести уйму неприятностей. В результате этого, в помещении остается огромное количество сажи, копоти, гари и грязи, и что касается уборки, то иногда удается отмыть только мебель, а отделку спасти уже не возможно. После пожара зачастую остаются только испорченные поверхности, и для их восстановления понадобится лишь полноценный ремонт.
В первую очередь потребуется полная очистка дома или квартиры от всего мусора, которого просто уйма после пожара. Далее нужно тщательно очистить все от сажи и копоти, ведь это все в основном остается на поверхности стен, потолков и пола. Для того чтобы это все очистить потребуется немало сил и терпения, потому как сделать это чрезвычайно сложно.
Инструкция по ремонту после пожара
Для проведения этих работ вам понадобится: мусорные пакеты, совок, веник, тряпка, ведро с водой, шпатель, электропроводка, уголь, напольное покрытие, сухая штукатурка и остальные материалы, которые необходимы для ремонта:
Для начала, чтобы восстановить ваш дом после пожара, начните с генеральной уборки наиболее пострадавших от огня комнат. Для этого вам придется очистить все от сажи, при этом с потолка понадобится снять слой штукатурки, оставшиеся обои или другое покрытие, все это нужно снять аж до бетонного основания. Запах гари больше всего впитывается в бетон, тем самым его требуется в первую очередь освободить перед проветриванием;
Так же не стоит забывать о уборке многочисленного мусора , который образовался в результате тушения и возгорания самого пожара. в этом случае вам придется обратиться за помощью к своим родственникам и знакомым, или же в специальную службу, которая занимается уборкой помещений. Так как для уборки потребуется приложить много усилий;
Следующим этапом, при восстановлении дома после пожара, будет избавление помещения от запаха гари и дыма. Для этого вам придется использовать обыкновенный уголь, так как он обладает адсорбирующими способностями. Для удаления запаха гари, нужно рассыпать уголь по всем комнатам и оставьте их с открытыми дверями и окнами на несколько дней;
Также после пожара обязательно требуется произвести замену электропроводки. При этом ни в коем случае не экономьте на ней, и устанавливайте нужного сечения, ведь большинство пожаров в жилых помещениях, происходит именно из-за устаревшей и некачественной электропроводки;
Лучше всего при монтаже электропроводки поделить ее на несколько групп, например, розетки в комнатах сделать отдельно, теплый пол отдельно, а также освещение и кухонные электроприборы, также подключить отдельно. Все это делается, чтобы защитить от перегрузки электропроводку. Что касается кабеля, то лучше всего использовать медный трехжильный кабель, имеющий различное сечение;
Конечно же, вам также не обойтись без оклейки стен новыми обоями, а также укладки нового напольного покрытия и ремонта потолка. Одним словом, без капитального ремонта вам никак.
Если вы хотите полностью избавится от сажи и копоти, а также свести до минимума процент канцерогенных продуктов сгорания, которые находятся на всех поверхностях, то вам придется произвести все работы по 5 – 10раз, все зависит от степени поражения. Для этого вам потребуется развести специальное вещество или моющее средство в воде. Затем нанести полученный раствор на поверхность и полностью ее увлажнить, после всего этого нужно все смыть. Эту процедуру нужно проделать как минимум 3 раза, с перерывами около 4 часов.
Самое главное при ремонте квартиры после пожара, не только все отмыть от копоти и жирной сажи, но также избавится от канцерогенов. Ведь именно они негативно влияют на организм и здоровье человека. Для этого нужно замерять уровень канцерогенных веществ после каждой обработки и продолжать обрабатывать поверхности, пока не снизится показатель до допустимой нормы.
Завершающий этап ремонта после пожара
Если вам потребуется на завершающем этапе работ восстановить цвет кирпича, то для этого достаточно сделать колеровку очищающего раствора, добавивши в него нужный вам краситель. Это предоставит возможность не переделывать всю отделку, тем самым придать ей первоначальный цвет. Также помните, что такую обработку следует проводить при температуре, не ниже 5 градусов тепла.
Специфический запах после пожара сохраняется довольно долго и пытаться перебить его обычным освежителем воздуха, просто не получится, а наоборот вы можете получить обратный эффект и когда освежитель смешается с запахом гари, вы просто не сможете там находится. В этом случае для удаления запаха вам потребуется использовать промышленный дезодорант, который предназначен именно для этих целей.
После того, когда вы все тщательно очистите, можете смело приступать к выполнению ремонта. Если пожар сильно повредил стены, то может, придется оштукатурить их. Но зачастую пожар может навредить только верхним поверхностям, так что вам придется только выровнять стены, с потолком и нанести финишное покрытие.
Ремонт квартиры после пожара — видео
Ремонт квартиры после пожара, наводнения или заражения
Новый горизонтЛюди, формирующие Нью-ЙоркВеликолепные объявленияКварталы с золотыми замкамиЗаметные продажиБудущий Нью-ЙоркЗнакомьтесьТенденции в Нью-ЙоркеИконические адресаДоступное жилье
Отель 471 West End, спроектированный McKim, Mead & White, был поврежден пожаром в 2013 году и ожидает покупателя, который переосмыслит этот таунхаус с достопримечательностями В 2018 году в центре Манхэттена в башне Трампа произошел смертельный пожар. Хотя пожар в башне Трампа, который не затронул резиденцию президента, безусловно, привлек значительное внимание средств массовой информации, на самом деле пожары в жилых домах и другие виды стихийных бедствий происходят ежедневно по всему городу.Действительно, пожары и водные катастрофы настолько распространены, что о большинстве инцидентов никогда не сообщается в новостях. Хотя нет никаких сомнений в том, что все домашние бедствия являются разрушительными, когда они сталкиваются с разрушительным пожаром, наводнением или даже заражением, домовладельцам важно тщательно продумать, как инцидент может быть использован для увеличения, а не уменьшения стоимости их собственности. С начала 2018 года в городе зарегистрированы тысячи строительных пожаров (не все в жилых домах). Общегородская статистика показывает, что в марте 2018 года произошло 2349 строительных пожаров, а с начала нового года в городе произошло более 7000 пожаров.
Пожары, даже небольшие, неизменно приводят к поверхностным, а в некоторых случаях и к повреждению конструкции одного из подразделений. Они также часто приводят к значительному повреждению других единиц в одном здании, но пожары не обязательно должны постоянно снижать ценность одной единицы. Если ваше подразделение прямо или косвенно пострадало от пожара, первым делом должен связаться с вашим страховщиком. Следующим шагом является получение опыта, необходимого для начала ремонта и восстановления вашего устройства и его содержимого.
Хотя предметы, которые вступают в прямой контакт с огнем, часто не подлежат ремонту, большая часть повреждений, вызванных огнем, вызвана не прямым контактом с огнем.От сажи, которая может пропитать и испачкать обивку, мебель, постельное белье, драпировки и ковры, до повреждений от дыма, которые могут повредить обивку и ковры, а также воздуховоды, остаточные повреждения от пожаров также могут быть значительными. Это, однако, может предложить домовладельцам неожиданное изменение для обновления своих квартир. Хотя услуги по реставрации могут быть лучшим вариантом для ценной реликвии мебели, в большинстве случаев старый диван от Ikea или даже West Elm просто не заслуживает внимания службы реставрации.
В самом деле, если у вас есть страхование жилья, обычно гораздо лучше использовать страховые деньги для замены предметов, которые, возможно, видели лучшие дни. Пожар также может, наконец, дать толчок и деньги, необходимые для того, чтобы нанять кого-нибудь, чтобы снять пять слоев обоев, которые накапливались в вашем доме с 1960-х годов, и придать ему свежий слой краски и более современный вид.
Предоставлено Corcoran Построенный в результате пожара в 2013 году, 471 West End Avenue представляет собой знаменитый таунхаус в Верхнем Вест-Сайде, построенный в 1885 году и спроектированный престижной архитектурной фирмой McKim, Mead & White.Дом шириной в 24 фута ожидает покупателя, который попробует уникальную возможность вдохнуть новую жизнь в историческое здание, и одобрил планы Morris Adjmi Architects по созданию всеобъемлющей резиденции с бассейном. театр, библиотека, каменные камины, игровая комната, терраса на крыше и сад. Недвижимость доступна по цене 7 499 000 долларов США, возможно финансирование со стороны продавца. Смотрите полный список здесь
.
Ремонт после водной катастрофы
После урагана «Сэнди» большинство жителей Нью-Йорка теперь хорошо осознают тот факт, что ущерб от воды может быть столь же разрушительным, как и ущерб от пожара.К сожалению, ущерб от наводнения обычно не покрывается полисами страхования жилья. Именно поэтому многие жители Нью-Йорка боролись после урагана «Сэнди» и почему некоторые жители Нью-Йорка все еще работают над восстановлением своих домов и жизни более шести лет спустя. Но внезапные наводнения — не единственный источник ущерба, причиненного водой. Прорывы труб, протечки оборудования и повреждение водой, вызванное пожарами, также могут привести к структурным повреждениям и длительной борьбе с плесенью.
Если в вашем доме произошла водная катастрофа, очень важно заключить договор с компанией, которая специализируется на надзоре за ремонтом и восстановлением дома, связанного с водой.Однако, в зависимости от степени повреждения, у вас также может быть возможность предпринять более широкий проект реконструкции.
Карта зоны затопления Нью-Йорка
«Я бы никогда не пожелал такой ситуации — она была разрушительной, и я потерял много семейных реликвий в результате повреждения водой — но именно так мы и оказались в отремонтированном доме с тремя спальнями, а не в двухкомнатном доме. спальный блок, который действительно нуждался в обновлении в то время ».
В 2002 году Лори Келлер испытала то, чего никогда бы не приветствовала.Загорелся дом ее соседки наверху. Хотя ее семья и дом не пострадали от пожара, ее подразделение действительно сильно пострадало от воды. «Мы живем в довоенном здании, и когда они пришли потушить пожар, наше подразделение стало, так сказать, побочным ущербом», — объясняет Келлер. Но в случае с Келлер история имела несколько счастливый конец.
«У нас был отличный план страхования жилья, и в результате мы не только смогли реконструировать, но и, в конце концов, когда наш сосед, чей дом также сильно пострадал от воды, решил продать, а не реконструировать, у нас был деньги, необходимые для покупки их подразделения », — говорит Келлер.«Я бы никогда не пожелал такой ситуации — она была разрушительной, и я потерял много семейных реликвий в результате повреждения водой — но именно так мы и оказались в отремонтированном доме с тремя спальнями, а не в двухкомнатном доме. спальный блок, который действительно нуждался в обновлении в то время ».
Последствия урагана Сэнди в Ховард-Бич, штат Нью-Йорк
Ремоделирование после заражения
Постельные клопы не столь разрушительны, как пожар или водная катастрофа, но также могут повлиять на жизнь и ценность единицы.Действительно, поскольку теперь необходимо сообщать обо всех заражениях постельными клопами, заражения клопами могут не только повлиять на стоимость отдельного объекта, но и в многоквартирном здании также снизить стоимость других объектов в здании. Тем не менее, по крайней мере, некоторые жители Нью-Йорка нашли способ максимально использовать свои стихийные бедствия и даже повысить стоимость собственности в процессе.
Маргарет чуть больше шестидесяти, и она последние двадцать пять лет жила в одной квартире-студии в кооперативе Верхний Вест-Сайд.Прошлой зимой она заметила несколько загадочных укусов, и поиск в Интернете быстро привел ее к выводу, что у нее проблемы с клопами. В интервью о ее ситуации Маргарет, которая попросила не использовать ее полное имя в этой статье, объяснила: «Я была в ужасе — не только о своем здоровье, но и о моем совете директоров. Мне было интересно, попытаются ли они меня выгнать, хотя я владелец и много лет был отличным арендатором, но вы слышите эти истории ». После того, как Маргарет связалась со своей племянницей, которая работает в сфере дизайна, она разработала план действий.«Моя племянница Келли была прямолинейна — она такая — во всяком случае, она сказала:« Слушай, ты становишься немного собирателем, поэтому тебе нужно больше, чем истребитель! »Я не был счастлив, но огляделся, Я видел, что она права.
В конце концов, Маргарет не только заключила контракт с дезинсектором, чтобы решить ее проблему с клопами, но и решила взять небольшую ссуду на ремонт своего помещения. Первый этап предполагал тесное сотрудничество с ее племянницей, чтобы отделить реальные материальные и сентиментальные ценности от всего остального, что она накопила за последние двадцать пять лет.На втором этапе она вложила средства в несколько обновлений своей кухни, в том числе в новые шкафы, и с помощью своей племянницы попросила подрядчика изготовить индивидуальные шкафы, включая две встроенные перегородки от пола до потолка. Хотя Маргарет беспокоила инвестиция, которая в итоге обошлась примерно в 16 000 долларов, она уверена, что не пожалеет о проекте реконструкции. Как она призналась: «Моя племянница кое-что знает о дизайне и недвижимости и думает, что я добавила реальную ценность своему жилью — она даже сказала, что в какой-то момент может подумать о его покупке.Перед ремонтом она сказала мне, что никогда даже не подумает о покупке устройства, похожего на мой! »
Назначить встречу
Чтобы совершить поездку по этому объекту, просто заполните информацию ниже.
Или позвоните нам по телефону (212) 755-5544
Статьи по теме
Из будущего Нью-Йорка
10 самых популярных зданий Нью-Йорка для знаменитостей Пятница, 23 апреля 2021 г.
Из отличных объявлений
Цена на продажу: новые объявления по цене ниже рыночной, включая первую перепродажу в башне MoMA. Пятница, 26 марта 2021 г.
Из будущего Нью-Йорка
Короли хип-хопа и официальные лица Нью-Йорка присутствуют на церемонии закладки фундамента Универсального музея хип-хопа в Бронкс-Пойнт Сегодня, 20 мая 2021 г.
Из будущего Нью-Йорка
Пэкстон: небоскреб в центре Бруклина сдается в аренду студия — аренда элитной квартиры с 3 спальнями Сегодня, 20 мая 2021 г.
Из будущего Нью-Йорка
Первый супервысокий небоскреб в Бруклине, 9 DeKalb, получил облицовку и прошел половину пути Среда, 19 мая 2021 г.
Из будущего Нью-Йорка
Коллекция пентхаусов в Амстердаме Tour 200: многоэтажные кондоминиумы в Верхнем Вест-Сайде от 17 долларов.5 млн Среда, 19 мая 2021 г.
Из будущего Нью-Йорка
Посещение DUMBO’s Front & York: кафе Devocion и городской парк приближаются к порогу жителей Среда, 19 мая 2021 г.
От познакомиться
Налоги Нью-Йорка: руководство по налогам на недвижимость для владельцев квартир Нью-Йорка Вторник, 18 мая 2021 г.
Писатель, вносящий вклад
Кейт Этерингтон
Кейт Этерингтон имеет более чем двадцатилетний опыт работы в качестве журналиста и консультанта по коммуникациям. Ее статьи и обзоры были опубликованы в газетах и журналах в Соединенных Штатах и за рубежом.Опытный финансовый писатель, Кейт стремится раскрыть человеческую сторону историй о современном бизнесе, банковском деле и отношениях на рабочем месте. Ей также нравится писать о тенденциях, образе жизни и недвижимости в Нью-Йорке, где она живет со своей семьей в уютной квартире на двадцатом этаже высотного здания на Манхэттене. Пожалуйста, включите JavaScript, чтобы просматривать комментарии от Disqus.
Восстановление после пожара и воды Многоквартирного жилого комплекса
Жилой комплекс из 16 квартир нуждался в обширном восстановлении повреждений, нанесенных пожаром и водой, после крупного пожара в одном из домов.1 000 000 долл. США
Проблема: ущерб от огня, дыма, сажи и воды
Пожар, начавшийся в одной квартире жилого комплекса, быстро распространился на другие квартиры, охватив все здание. Все 16 единиц здания серьезно пострадали от пожара, дыма и копоти. Огромное количество воды, необходимое для тушения пожара, вызвало дополнительные структурные повреждения стен, потолка и пола, затронувшие оба уровня комплекса.В целом ущерб, причиненный огнем, водой, дымом и копотью, превысил 1 000 000 долларов США.
Решение: восстановление повреждений, нанесенных пожаром и водой, с помощью сигнала
Когда дело доходит до восстановления повреждений, нанесенных огнем и водой, время имеет значение. Компания Signal быстро мобилизовала свою группу быстрого реагирования для стабилизации объекта и начала восстановление некоторых из пострадавших единиц, а также снос и реконструкцию участков, которые были слишком повреждены для восстановления. В наши услуги включено:
Стабилизация площадки.
Оказание услуг по очистке и осушению воды.
Содержимое упаковки и упаковки.
Очистка и восстановление содержимого.
Снос конструкций поврежденных участков комплекса.
Услуги по очистке конструкций от дыма и остатков сажи.
Услуги по реконструкции и реставрации зданий.
Сигнал всегда готов
Группа быстрого реагирования
Signal всегда готова отреагировать на чрезвычайные ситуации с недвижимостью, возникшие в результате пожара, ветра, воды или любого другого стихийного бедствия.Мы являемся экспертами в области реставрации недвижимости и обеспечиваем полное управление проектами коммерческой, промышленной, институциональной, исторической и жилой недвижимости. Наша команда в Signal состоит из проверенных лидеров отрасли с сотнями лет совокупного опыта, которые применяют эти знания в любой работе, большой или малой.
Мы на связи и готовы ответить 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
Ремонт квартиры после пожара — Ремонт
Сложность ремонта после пожара заключается в устранении пригорания, копоти и специфического запаха, который, как иногда кажется, пропитал все поверхности и материалы.Не ждите, что напоминание о едком дыме постепенно исчезнет после мытья и проветривания комнаты.
Потребуются решительные меры — вдыхание дыма опасно для здоровья. Помимо головных болей, ухудшения самочувствия, слабости организму грозят более серьезные последствия от вдыхания воздуха с канцерогенами.
Особенности ремонта после пожара
Лучше всего обезопасить себя и своих близких заранее, позаботившись о противопожарном оборудовании и оборудовании в доме.Мы рассматриваем случай, когда непоправимое уже произошло и необходимо ликвидировать последствия пожара. Чтобы полностью избавиться от следов пожара, необходимо провести капитальный ремонт помещения и на начальном этапе удалить всю отделку, сбить штукатурку. Нельзя оставлять материалы даже нетронутыми огнем — запах не даст забыть об огне.
Чтобы полностью избавиться от следов пожара, необходимо провести капитальный ремонт помещения!
Это касается и паркета, несмотря на то, что после царапания он будет смотреться вполне достойно и на других видах облицовки.Если квартира сильно пострадала от пожара, придется также демонтировать стяжку пола. Разумеется, при снятии финишных покрытий нужно убрать и электропроводку, и тогда, конечно же, придется проложить новые коммуникации.
Сбив полностью поврежденные и частично сохранившиеся покрытия, приступают к осмотру и прочистке вентиляционных отверстий и дымоходов. Удалив оттуда копоть, рекомендуется немного подождать, пока полностью не исчезнет запах дыма.
Как удалить сажу
Если нет возможности удалить отделку, а все поверхности покрыты сажей, то потребуется немало усилий, чтобы очистить помещение от следов огня. Заранее оговоримся, что сразу мыть стены, потолок и пол нельзя, так как сажа будет проникать еще глубже в поры оснований.
В магазине приобретаются специальные салфетки, предназначенные для таких нужд и содержащие вещества для эффективной борьбы с копотью.
Мусор удаляется со всех поверхностей метлой и пылесосом.
Берут для чистки сухие салфетки с микрофиброй, аккуратно смахивают грязь, стараясь не втирать копоть еще глубже.
Далее используются салфетки, пропитанные химическими компонентами. Копоть нужно смахивать щеткой, не втирая.
После обработки по очищенной поверхности рекомендуется пройтись шлифовальной машиной и избавиться от остатков продуктов сгорания.
Только после этих действий можно приступать к уборке комнаты.Для работы вам понадобится бытовая химия и много воды.
Чтобы устранить запах гари, выберите профессиональное средство SmellOff от запаха после пожара или дыма. Он полностью уничтожает мельчайшие молекулы этого «аромата», не нанося вреда здоровью жителей, так как его состав полностью натуральный, без химикатов.
Советы по устранению запаха:
Устраните все источники запаха, в первую очередь, сажу, сажу и сажу, используя метод, описанный выше.Удалите видимые загрязнения, включая грязь и пыль, со всех поверхностей и просушите.
Равномерно нанесите продукт на все поверхности с помощью краскопульта или валика. Важно обрабатывать даже труднодоступные места — участки стен за мебелью, потолки, углы и т. Д., Так как запах гари очень быстро разъедает все близлежащие поверхности. Некоторые участки могут пролиться, например, на поверхность источника возгорания.
Не нужно смывать продукт после обработки, необходимо дать время поверхностям полностью впитать нейтрализатор и высохнуть.Чтобы это было наиболее эффективным, вы можете повысить температуру и влажность в комнате, поставив несколько горшков с водой на плиту.
После полного высыхания проветрите помещение.
Использование грунтовки
При восстановлении дома или квартиры после пожара не обойтись без пропитки поверхностей смесями глубокого проникновения. Обработку следует проводить дважды: после удаления поврежденных слоев и на новом покрытии перед отделкой. Итак, сначала грунтовка наносится на стены и потолок в черновом варианте, а потом уже на штукатурку.Что касается пола, то в первую очередь пропитывается бетонное основание. После того, как стяжка будет закончена, основание также грунтуется. Кроме того, пропитка покрывает поверхности вентиляционных отверстий и дымоходов.
Смысл обработки составами глубокого проникновения в том, что для устранения запаха гари необходимо закрыть поры в материалах. Наиболее эффективного результата можно добиться только при использовании качественных смесей, поэтому на грунтовках экономить не стоит. Подходит состав CT17.
Пропитка поверхностей несложная. Перед работой следует запастись валиком для ворса средней длины, штангой и тарой, легкой по весу и с невысокими бортиками. Залейте в него грунтовку. Подойдет металлический или пластиковый поддон, таз. Ролик прикреплен к штанге.
Завершающий этап ремонта после пожара — традиционное убранство и отделка. Главное — отказаться от уцелевших при пожаре материалов, и тогда ничто не будет напоминать вам о пожаре.Выбрось все. Ковер, например, не нуждается в химической чистке, сколько бы это ни стоило. В противном случае запахи, оставшиеся от огня, всегда будут преследовать вас.
Поделитесь ссылкой в соц.сетях
Комментарии (1)
Факты о пожарных повреждениях жилой недвижимости
Почти ничто не может быть так пугающе, как известие о пожаре на собственности, которой вы владеете или управляете. Убедившись, что ваши арендаторы в безопасности и огонь погас, вам нужно сосредоточиться на собственности, чтобы вернуть ее в пригодное для жизни состояние.Даже если сама конструкция по-прежнему здорова, дым и остатки золы загрязняют поверхности и содержимое, а запахи остаются даже в тех единицах, которые не пострадали от огня. Имущество может даже казаться пригодным для проживания, но частицы в воздухе могут быть опасны для здоровья ваших жильцов.
Это не уборка своими руками. Для безопасного восстановления вашей собственности до ее первоначального состояния требуются профессионалы Fire Watch, имеющие опыт восстановления повреждений после пожара, с оборудованием и ноу-хау.
Что оставляет после себя огонь
Помимо любых структурных повреждений и личного имущества, которое он уничтожил, когда он активен, то, что оставляет после себя огонь, также может быть разрушительным.
Пепел и дым могут вызывать коррозию, травление стекла и обесцвечивание стен и поверхностей, а также предметов на них. Одежда, постельное белье, матрасы, ковры и обивка могут обесцвечиваться и источать стойкий запах. Некоторые последствия зависят от причины пожара:
Белок пихты e s вызванный пищей, пригоревшей на плите или в духовке, оставляет сильный запах и остатки дыма на поверхностях и содержимом.
Комплексные пожары , при которых сжигается множество натуральных и синтетических предметов, вызывают неприятные запахи и остатки черного дыма на содержимом и поверхностях, которые необходимо смягчить для контроля коррозии.
Природные пожары , при которых сжигаются деревья и другие ландшафтные объекты, дым и пепел проникают в конструкцию через отверстия вокруг дверей, окон и вентиляционных отверстий чердака, оставляя остатки и резкие запахи.
Неисправные нагревательные приборы, например, мазутные печи, вызывают распространение дыма по всей территории.
Пожар также может вызвать опасность поражения электрическим током из-за ожога проводов и соединений. Воздуховоды и изоляция могут быть выполнены в стенах, чердаках или подвальных помещениях.
Почему так важна быстрая очистка
Первое, что делает зола, — это обесцвечивает большинство поверхностей, и, поскольку она кислая, чем дольше она остается, тем больший ущерб она нанесет. Пластик обесцвечивается в течение нескольких минут. Через несколько часов стекловолокно и отделка бытовой техники начнут желтеть, а металлы — потускнеть.Уже через несколько дней пепел вызовет необратимое обесцвечивание стен и всего, что сделано из ткани.
Через несколько недель металл начнет разъедать, окна и другие предметы из стекла будут постоянно травиться, а деревянные и виниловые поверхности могут испортиться до такой степени, что потребуется их замена. Со временем зола накапливается слоями и со временем может образовывать лаковую отделку, которую невозможно удалить.
Зачем нужны профессионалы
Повреждения, нанесенные дымом и огнем, необходимо очищать с особой тщательностью и осторожностью.Остатки золы могут распространяться с наименьшими неудобствами и загрязнять все имущество. Специалисты определят, что можно, а что нельзя спасти, и у них есть продукты и оборудование, необходимые для комплексной обработки поверхностей и нейтрализации запахов. Институт инспекционной очистки и сертификации восстановления (IICRC) является основным надзорным агентством в отрасли, при этом зарегистрированные лица сертифицированы для прохождения обширной подготовки по уменьшению ущерба от пожаров.
Профессиональные реставрационные компании также будут напрямую координировать свои действия с вашим страховым агентом, чтобы максимально упростить процесс для вас, и, как правило, смогут выставить счет напрямую вашему страховщику.
Как это повлияет на ваших арендаторов
Если предположить, что вашим арендаторам не нужно выезжать из-за повреждения конструкции, останутся ли они в доме во время удаления дыма и золы, в конечном итоге зависит от вас и их. Следует учитывать общие соображения безопасности, запахи, шум от оборудования и удобство.
Вам также необходимо хорошо разбираться в законах своего штата о требованиях арендодателя поддерживать подразумеваемую гарантию пригодности для проживания ваших арендаторов.
Такие предметы, как одежда и постельное белье, возможно, придется отправить для очистки, а предметы значительной ценности, такие как произведения искусства и семейные реликвии, должны будут быть отправлены на специализированный уход у квалифицированного реставратора.
В зависимости от источника, характера и масштабов пожара может быть рекомендовано вынести все содержимое в безопасное место для очистки и хранения, чтобы ваше имущество могло быть полностью восстановлено. Это особенно целесообразный подход, если реставрация потребует дополнительных работ со стороны подрядчиков, которые будут выполнять такие работы, как гипсокартон и покраска, электричество, сантехника, пол или ковровое покрытие, замена окон или другой капитальный ремонт.
Если ваши жильцы все-таки выселяются во время процесса восстановления, они должны взять с собой все ценные вещи, важные документы и незаменимые личные вещи.
Страховой полис арендодателя поможет снизить затраты на ремонт в результате пожара, а страховой полис арендатора вашего арендатора покроет поврежденное личное имущество.
Арендаторам, инвесторам, арендодателям и управляющим недвижимостью в пострадавших районах рекомендуется обратиться за лицензированной юридической помощью в своем районе для получения дополнительных рекомендаций по законам их штата об аренде в отношении ущерба, нанесенного арендуемой недвижимостью при пожаре.
Дополнительная литература для вас:
Восстановление урона от огня: полное руководство
Шаги по восстановлению урона от огня
Прежде чем ваш подрядчик по восстановлению ущерба от пожара сможет даже войти в собственность, чтобы оценить степень ущерба от пожара, он должен сначала получить официальное разрешение от лицензированного органа.
В противном случае подрядчик может попасть в небезопасную ситуацию и получить травму.
После того, как им был предоставлен доступ к собственности, вот типичный взгляд на то, как осуществляется процесс восстановления повреждений от пожара оттуда:
1.Оценка ущерба
После первого подтверждения того, что вход в собственность безопасен, первое, что должен сделать подрядчик по возмещению ущерба от пожара, — это оценить ущерб, нанесенный огнем и последующим проникновением воды. Обычно это включает оценку того, насколько далеко пламя и дым проникли в конструкцию и насколько обширной может быть очистка. Этот шаг также включает оценку содержимого внутри собственности, чтобы определить, что следует выбросить, а что можно упаковать и восстановить.По окончании тщательной оценки реставрационная компания будет иметь лучшее представление об объеме работ, их продолжительности и может приступить к составлению сметы расходов.
2. Безопасность имущества и вывоз мусора
После проведения оценки следующим шагом является обеспечение имущества. Это включает в себя установку ограждения вокруг собственности, удаление мусора по периметру и заделку отверстий в конструкции, а также брезент или герметизацию частей крыши для защиты того, что осталось от собственности, от погодных условий.Если определенные участки собственности не пострадали от пожара, то специалистам по реставрации важно убедиться, что эта область изолирована от пораженной области, чтобы свести к минимуму любое перекрестное загрязнение.
3. Снос, смягчение последствий воды и осушение
Цель на этом этапе — предотвратить дальнейшее повреждение из-за плесени или коррозии путем удаления воды и высушивания собственности. Личное имущество будет удалено изнутри строения. Поврежденный гипсокартон, пол и другие материалы будут удалены до шпилек по мере необходимости.Бригады водозабора будут работать с коммерческим оборудованием, чтобы высушить конструкцию. На этом этапе будет сохранен брезент на крыше, чтобы предотвратить дальнейшее проникновение воды.
4. Очистка и удаление дыма
Это самая интенсивная часть работ по восстановлению повреждений от пожара: очистка. На этом этапе обычно требуется много ручного труда, чтобы должным образом очистить от дыма и сажи внутренние и внешние поверхности. Во многих случаях необходимо очистить каждый дюйм пораженного участка.После надлежащей очистки используются дезодорирующие средства, чтобы полностью удалить оставшийся запах дыма. Если также было выполнено восстановление повреждений водой, может потребоваться дезинфекция или применение противомикробных химикатов, чтобы остановить любой последующий рост плесени. За пределами сайта любое содержимое, которое было упаковано, также, вероятно, будет восстановлено до состояния до потери. Очистка также включает очистку воздуховодов для удаления сажи, дыма или мусора, которые могли осесть в воздуховодах.
5. Строительство и восстановление
Последним шагом в возвращении собственности в состояние до утраты является выполнение любого необходимого ремонта повреждений от пожара или восстановление участков, пострадавших от пожара.В случае пожара части конструкции могут оказаться полностью непригодными для восстановления во время первоначальной оценки, и поэтому их необходимо удалить и заменить. Это может включать: восстановление и замену крыши, замену электричества, замену и покраску гипсокартона, замену материалов для полов, замену внутренних счетчиков, арматуры и т. Д., Чтобы вернуть собственность в состояние до потери.
Что делать после пожара в доме
По данным Красного Креста, 80% американцев не осознают, что домашние пожары являются самой распространенной катастрофой в Соединенных Штатах.Пожары в доме могут нанести огромный ущерб всему дому, внутри и снаружи.
Даже в комнатах, которые никогда не были охвачены пламенем, высокая температура может расплавить пластик, вызвать образование пузырей на краске, серьезную нагрузку на стеклянные окна и многое другое. Бытовая техника, оборудование и личные вещи, которые все еще стоят, скорее всего, испорчены и не подлежат ремонту.
После того, как вы пострадали от домашнего пожара, вам приходится иметь дело с таким множеством разных вещей, что трудно понять, что делать дальше.Что вам нужно сделать для страховки? Безопасно ли это после тушения пожара? Получите ли вы когда-нибудь свои вещи обратно после реставрации?
Совершенно нормально быть сбитым с толку и не знать, куда обратиться или что делать. Эти семь шагов помогут вам начать путь к выздоровлению… есть жизнь после пожара в доме.
Что делать после пожара в доме (7 шагов)
1. Посоветуйтесь с семьей
Это может показаться очевидным, но в данный момент легко быть сбитым с толку и сбитым с толку, забыв сделать даже самые простые вещи.Если во время пожара вы были не одни, соберитесь вместе и убедитесь, что все в порядке. В зависимости от размера пожара и возраста пострадавших он может быть очень травматичным.
Тогда найдите минутку и свяжитесь с членами семьи, которые, возможно, не были с вами. Сообщите им, что произошло, а также статус других друзей и родственников, которые с вами. Если никто из членов вашей семьи не является местным, позвоните близкому другу. Вам понадобится помощь, когда вы начнете процесс восстановления огня.
2. Позвоните своему страховому агенту
После пожара в доме не думайте, что кто-то еще обратится в вашу страховую компанию. Это первое, что вам нужно сделать после того, как вы связались с семьей. Это запустит процесс документации события и инициирует ваше страховое возмещение.
Там ваш страховой агент должен иметь опыт работы в чрезвычайных ситуациях с недвижимостью и может рассказать вам о таких вещах, как срочное жилье и расходы на проживание.Они также свяжут вас с реставрационными компаниями, которые могут восстановить повреждение, нанесенное огнем, и удалить запах дыма.
Лучшие реставрационные компании, такие как Jenkins Restorations, будут работать напрямую с вашей страховой компанией для устранения последствий пожара. Четко укажите, кто будет платить за различные части процесса восстановления. Убедитесь, что у вас есть физические письменные копии каждого соглашения.
Обязательно получите копию отчета о пожаре. Обычно отчеты о пожаре можно получить в местной пожарной части.Отчет может быть полезен для получения дополнительной информации для вашего страхового агентства.
3. Определите, подлежит ли ваш дом утилизации
Вы когда-нибудь задумывались: «Насколько жарко в доме?» Согласно Ready.gov, средняя температура пожара в доме составляет от 100 градусов на уровне пола до 600 градусов на уровне глаз! Он достаточно горячий, чтобы обжечь легкие, если вы его вдохнете! Такая жара может нанести структурный ущерб вашему дому и оставить нерешенные проблемы. Ваша страховая компания, скорее всего, отправит наладчика для оценки ущерба, нанесенного вашему дому от пожара.Они решат, можно ли спасти ваш дом или его нужно снести и отстроить заново.
Если ваш дом был поврежден, а не уничтожен в результате пожара, ему потребуется профессиональная уборка после пожара. Необходимо отремонтировать или заменить не только прямые повреждения от огня, но и тепло, дым и сажа могут нанести ущерб вашему дому и вашему имуществу. Вдобавок ко всему, теперь вам может потребоваться смягчение воды, чтобы предотвратить или уменьшить количество повреждений водой, которые случаются после того, как пожарные потушили пожар!
Ущерб вашей собственности от огня часто выходит за рамки того, что может видеть глаз.У таких специалистов, как Jenkins Restorations, есть сертифицированные IICRC технические специалисты по противопожарной и дымовой реставрации, которые точно знают, с чего начать.
4. Перед повторным входом в дом убедитесь, что это безопасно.
Не входите в дом или другое здание, пострадавшее от пожара, пока пожарная служба не убедится, что вход в ваш дом безопасен. Пожары могут начаться снова, даже если они кажутся потухшими, и почти всегда есть скрытые повреждения. Крыши и полы могут быть повреждены и вы можете упасть, когда вы находитесь внутри.
Когда вам будет разрешено безопасно вернуться в дом, убедитесь, что вы сосредоточились на получении ценностей и важных документов, таких как свидетельства о рождении, медицинские записи и паспорта. Не приносите с собой продукты питания или косметические предметы, присутствие в них сильного тепла или дыма может причинить вам вред. Берите с собой только упаковку с рецептурными лекарствами, чтобы получить замену. Не принимайте и не принимайте лекарства из сгоревшего дома.
5. Организуйте свое имущество
Отделение поврежденного имущества от неповрежденного поможет вам составить список поврежденных вещей для вашей страховой компании.В этой ситуации очень полезно иметь список всех ваших личных вещей. Эти списки часто содержат квитанции и банковские выписки о приобретенных товарах. Предоставление фотографий вместе со списком очень поможет при подаче иска.
6. Спасение неповрежденного имущества
Либо вам, либо реставрационной компании нужно разобрать ваше имущество. Во многих ситуациях среди обломков найдутся предметы, которые можно утилизировать, особенно если вы сохранили определенные предметы или документы в огнестойком ящике.Все предметы, которые не повреждены или не уничтожены, следует убрать в безопасное место, даже если для этого потребуется положить их на хранение.
Вы обнаружите, что вещи, которые не сгорел огонь, могут быть испорчены дымом, копотью или водой, использованной для тушения пламени. Все, что вы хотите сохранить, нужно будет тщательно и потенциально профессионально очистить.
7. Найдите место, где можно остановиться во время процесса восстановления повреждений от огня
Согласно полисам большинства домовладельцев, еда, одежда и жилье, которые могут понадобиться вам и вашей семье, будут оплачиваться в течение определенного периода времени.Возможно, вы захотите связаться с местными службами помощи при стихийных бедствиях, такими как Американский Красный Крест, ваша церковь, или с семьей и друзьями, которые могут помочь вам найти безопасное место для проживания во время реставрации.
Часто задаваемые вопросы:
Что делать сразу после пожара в доме?
Если вы получили травму или не уверены, получили ли вы какие-либо травмы, важно пройти осмотр у медицинского работника. Они могут оценить вас и лечить вас по мере необходимости.
Найдите безопасное место для проживания. Независимо от повреждений, вы, скорее всего, не сможете оставаться в собственном доме. Если в настоящее время невозможно остаться с друзьями или семьей, обязательно обратитесь в местное агентство по оказанию помощи при стихийных бедствиях, например, Американский Красный Крест или Армия спасения. Обе организации могут помочь вам в поиске временного жилья.
Сделайте так же свое психическое здоровье в первую очередь. Многие люди устойчивы, но это все равно может повлиять на вас. Особенно это касается детей.Важно справляться здоровым образом; проявите терпение, преодолевая стресс, вызванный этим событием. Если вы или другие члены вашей семьи испытываете трудности с этим, получите необходимую поддержку.
Как обезопасить свое имущество после пожара?
Даже после пожара в доме важно продолжать защищать дом. Возможно, вы не сможете там оставаться, но, как владелец, вы все равно должны защищать его как можно сильнее как от погоды, так и от незаконного проникновения.
Большинство реставрационных компаний также предоставляют услуги досмотра для предотвращения возможной кражи. Правильная обшивка должна включать использование фанеры, прикрученной изнутри дома над окнами, а также возможность установки замка безопасности на входной двери.
Нужна ли мне профессиональная уборка даже после небольшого пожара в доме?
Да. При большинстве пожаров в небольших домах очистка от копоти и дыма является сложной задачей. Даже то, что может показаться небольшим возгоранием, на самом деле может нанести серьезный ущерб в течение нескольких минут.Эти инциденты могут оставлять стойкие запахи, если их не убрать должным образом. Важно, чтобы ущерб был устранен в течение дня или двух после пожара, потому что сажа и дым могут нанести непоправимый ущерб вашему дому и здоровью. Специалисты Jenkins Restorations обладают инструментами и ноу-хау, чтобы как можно быстрее восстановить собственность и уменьшить ущерб.
Как я могу позаботиться о домашних животных после пожара в доме?
После пожара в доме важно заботиться о себе и о своих домашних животных.После пожара всегда проверяйте своих питомцев у ветеринара. Они могут проверить под мехом, нет ли ожогов, и вылечить любые повреждения, которые могут быть в их легких из-за возможного вдыхания дыма.
Что делать, если у меня нет страховки?
Если у вас нет страховки, обратитесь в Американский Красный Крест, чтобы помочь вам выздороветь эмоционально и финансово. Организация может предложить ресурсы для поиска доступных укрытий, а также инструменты, которые помогут вам оставаться в безопасности после пожара в вашем доме.
Другой способ помочь с расходами — позвонить в коммунальное предприятие, по телефону или в интернет-компанию и сообщить им о возгорании. Не платите ни за какие коммунальные услуги, которыми вы не можете пользоваться, поэтому постарайтесь как можно скорее отследить, что можно удалить, и отменить.
Адвокат по пожарным спорам Сан-Франциско
Если вы являетесь арендатором, перемещенным из-за пожара в вашем здании, важно знать свои права в отношении переселения, телесных повреждений, материального ущерба и, возможно, привлечения арендодателя и / или третьих лиц к ответственности за причиненный вам ущерб.
Ниже приводится некоторая информация, которая будет полезна пострадавшим от пожара в многоквартирных домах Сан-Франциско с контролируемой арендной платой. Для получения дополнительных советов и конфиденциальной консультации с одним из наших опытных юристов по вопросам арендаторов и пожарных споров в зависимости от вашей ситуации позвоните в Bracamontes & Vlasak сегодня по телефону 415 835 6777.
Временные адреса
Если вы переехали, важно уведомить арендодателя в письменной форме о вашем новом адресе и контактной информации, указав, что вы делаете это для того, чтобы арендодатель информировал вас о статусе ремонта в здании, вашем праве на повторное заселение, и возмещение за ваши потери.Сохраните копию этого письма. Отсутствие письменного уведомления арендодателя о вашем новом адресе может лишить вас определенных прав.
Вклады
Хотя лучше не запрашивать возврат депозита, чтобы избежать возможного спора со стороны арендодателя о том, что вы добровольно прекратили аренду, если вам не хватает денег, вы можете сделать это в письменной форме арендодателю, возможно без отказа от своих прав. В письме укажите примерно следующее:
«Из-за нашего недавнего перемещения из-за пожара и вашей неспособности или неспособности сообщить нам точную дату для возвращения, я прошу вернуть свой депозит сейчас.Требуя и принимая мой депозит, я никоим образом не отказываюсь от своего права повторно занять здание после ремонта или каким-либо образом влиять на мою аренду с контролируемой арендной платой. Если вы считаете, что я ошибаюсь, немедленно сообщите мне ».
Однако если вы можете обойтись без залога и намереваетесь переехать обратно, если и когда сможете, позвольте арендодателю оставить залог на данный момент.
Право на повторное занятие
В соответствии с разделом 12.19 Постановления об аренде Сан-Франциско, если арендатор вынужден покинуть свою квартиру из-за пожара, в течение 30 дней после завершения ремонта квартиры арендодатель должен повторно предложить квартиру этому арендатору согласно те же условия, которые существовали до его / ее перемещения.С даты уведомления арендатора о своем праве на повторное занятие у него есть 30 дней, чтобы уведомить арендодателя о принятии или отклонении предложения. Если арендатор соглашается, арендатор должен повторно занять квартиру в течение 45 дней с момента получения первоначального предложения от арендодателя.
Однако стоимость капитальных улучшений, которые необходимы перед повторной сдачей в аренду квартиры, поврежденной пожаром, если она не возмещена страховыми поступлениями или другими способами, может быть передана арендатору путем использования процесса подачи петиции на улучшение капитального ремонта (за Глава 37.7 SFRO).
Существенное исключение для реабилитации в отношении контроля за арендой
Арендодатели могут ходатайствовать об освобождении от Закона об аренде в связи с существенным ремонтом здания. «Существенная реконструкция» означает реконструкцию, переделку или реконструкцию здания, содержащего практически непригодные для проживания жилые единицы в возрасте 50 и более лет, которые требуют значительного ремонта, чтобы соответствовать современным стандартам достойного, безопасного и санитарного жилья.
Улучшения не будут считаться существенными, если стоимость работ, за которые арендодателю не были возмещены страховые выплаты, равняется или превышает 75 процентов стоимости вновь построенных жилых домов того же количества единиц и типа строительства, за исключением земли. затраты и архитектурные / инженерные сборы.
Арендаторы могут выдвигать возражения против ходатайства о существенном восстановлении на основании любого из следующего: что работа не была сделана; что работы были вызваны отсрочкой текущего ремонта домовладельцем, что привело к нарушению кодекса; что затраты необоснованны; и / или что работа в основном не была направлена на соблюдение кодекса.
Программа «Добрый самаритянин»
В соответствии с положением о добром самаритянине Постановления об аренде Сан-Франциско арендатор, перемещенный в результате пожара, может арендовать временную заменяющую квартиру по сниженной арендной ставке, используя статус Доброго самаритянина в разделе 37.2 (a) (1) (D) SFRO. Пониженная арендная ставка означает базовую арендную плату, которую арендатор платил за предыдущую квартиру во время пожара, или сумму до 10 процентов выше этой суммы. Однако, если арендатор заключает новый договор аренды другой квартиры с тем же арендодателем, которому принадлежало здание, пострадавшее от пожара, то арендная ставка должна быть той же суммой, которую арендатор платил в своей предыдущей квартире во время пожара. .
Право арендатора повторно занять свою бывшую квартиру с контролируемой арендной платой, которая была повреждена в результате пожара, не затрагивается использованием статуса доброго самаритянина. Чтобы иметь право на такую сниженную арендную плату в новой квартире, арендатор должен получить письменное свидетельство от начальника пожарной охраны, директора Департамента строительной инспекции или директора общественного здравоохранения, в котором говорится, что с точки зрения общественного здоровья и безопасности и как вопрос пригодности для жилья, арендатор не может и не должен проживать в затронутой арендуемой единице, пока она не будет надлежащим образом отремонтирована.
Поговорите с опытным адвокатом после пожара в районе залива
В Bracamontes & Vlasak у нас есть значительный опыт представления жертв пожаров на всех этапах, включая переселение, расследование причин и причин, судебные тяжбы и права арендаторов повторно занимать здания после ремонта.
Позвоните юристу BV Law сегодня, чтобы получить бесплатную консультацию по вашему делу о пожаре по телефону 415.835.6777. Вы также можете связаться с нами через Интернет. См. Также наши страницы «Арендодатель-арендатор» и «Практика получения травм» для получения дополнительной информации.
Ремонт в ванной комнате предполагает определенные ограничения по выбору отделочных материалов. Это объясняется повышенной влажностью в помещении, ведь не каждый материал переносит ее безвредно, так что даже самая дорогая вентиляция от известного производителя не способна защитить материалы, которые портятся под действием воды и влаги.
Именно для таких комнат используют отделку, которая не теряет своих характеристик, не покрывается грибком и сохраняет привлекательный внешний вид достаточно долго.
Правильная последовательность монтажа плитки и натяжного потолка
Многие задаются вопросом, что делают сначала натяжной потолок или плитку в ванной, ответ очевиден, конечно же плитку. Это делается для того, чтобы минимизировать риск повредить нежное полотно потолка. Специалисты рекомендуют устанавливать плитку немного ниже уровня потолка. Данный вариант смотрится оригинально и необычно, к тому же более экономный. Визуально получится, как будто полотно является продолжением плитки. Также, можно использовать собственные идеи или воспользоваться услугами специалистов, которые подберут красивый натяжной потолок в ванной комнате, соответствующий стилю плитки. Натяжной потолок – это не только красиво, но и практично: под ним можно спрятать все средства коммуникации и нет необходимости в полном выравнивании потолка.
Теперь совершенно понятно, почему большинство выбирают натяжные варианты:
Они имеют привлекательную стоимость;
Не вызывают проблем с транспортировкой и монтажом;
Благодаря широкому ассортименту можно подобрать идеальную модель под любой стиль интерьера.
Особенности крепления натяжного потолка к стенам, облицованных кафельной плиткой
Основные требования к укладке плитки:
Следует уделить особое внимание верхнему ряду и угловым элементам, они требуют крепкого крепления и полного отсутствия пустот;
Вся плитка должна быть уложена до монтажа натяжного потолка;
Багет прикрепляется непосредственно к плитке.
Перед началом работ по установке натяжного потолка в ванной на плитку необходимо полностью избавить помещение от мебели. Потолок можно устанавливать, как с осветительными приборами, так и без.
Особенности этапов монтажа потолка:
Замеры. Чтобы осуществить правильный расчет, необходимо освободить все углы. Помните, что установка потолка выполняется в последнюю очередь;
Проследите, чтобы вся плитка была надежно закреплена, это необходимо, чтобы при сверлении ни один элемент не повредился;
Уровень поверхности должен быть одинаковым по всей площади. В случае потопа сверху вода будет собираться в одном месте, и ее будет намного проще слить;
После выполнения замеров и подбора уровня можно переходить к поклейке багета. Благодаря ему, полотно потолка будет держаться на станах. Если такой возможности нет, то багет закрепляется к потолку, данный процесс несколько сложнее и занимает больше времени;
Натяжка. Материал потолка необходимо нагреть до температуры 50 градусов, следовательно, повышается температура в помещении. Полотно растягивается по углам и устанавливаются заглушки. Крепления осветительных приборов устанавливаются до потолка, так как после это сделать невозможно;
Можно соединять полотна разного цвета, спаять их будет не сложно, главное, чтобы они сочетались между собой. А вот соединить разные материалы будет сложнее.
Желаете приобрести натяжной потолок высокого качества и по демократическим ценам? Компания «Триастайл» предоставит вам такую возможность. В наших каталогах представлено более 1000 разнообразных вариантов на любой вкус. Каждая позиция сопровождается подробным описанием и фото высокого качества, чтобы каждый имел полное представление о покупаемом товаре. Также, возможны, как розничные, так и оптовые закупки. Квалифицированные работники выполнят работу любой сложности достаточно быстро и качественно.
При необходимости наши специалисты с большим удовольствием проведут полную консультацию, ответят на все вопросы и окажут квалифицированную помощь в подборе идеального варианта. Для осуществления заказа необходимо оставить заявку на сайте.
Можно ли к плитке крепить натяжной потолок?
Натяжной потолок – конструкция, которую можно устанавливать на любом этапе ремонтных работ, ведь при ее монтаже не образуется строительный мусор и практически отсутствует пыль. Для фиксации натяжного полотна по периметру стен закрепляются специальные профили. Их можно крепить к бетонным, кирпичным или деревянным стенам, оклеенным обоями, покрытым краской или другими материалами. Однако как же быть, если помещение отделано керамогранитом или плиткой?
С таким вопросом нередко сталкиваются начинающие мастера, которым необходимо установить натяжной потолок на плитку. Ответ на него вы найдете в нашей статье.
Последовательность работ
Если вы затеяли ремонт в ванной комнате, кухне, санузле или другом помещении, в котором стены будут покрыты плиткой, об отделке потолка следует подумать заранее. Оптимальным вариантом для таких помещений является натяжной потолок, ведь он не боится влаги, не склонен к образованию плесени и грибка. Он позволяет быстро и без особых усилий создать идеально ровный потолок с оригинальным дизайном. Кроме того, натяжная конструкция способна защитить ваш ремонт в случае затопления, что достаточно часто случается в помещениях, в которых проведен водопровод.
Если вы хотите отделать стены плиткой, а потолок – натяжным полотном, рекомендуем вам четко продумать потолочную конструкцию. Вам следует определиться с тем, на какой высоте будет находиться натяжное полотно, чтобы оставить достаточно места на стене без плиточной отделки. При расчете следует учитывать наличие труб и других коммуникаций, проходящих под базовым потолком, а также ширину корпуса встраиваемых в потолок светильников. Дело в том, что крепить натяжные потолки на плитку достаточно сложно. Справиться с этой работой смогут только профессионалы с большим опытом работы.
Конечно, можно сначала установить потолок, а потом приступить к укладке плитки. Однако такая последовательность работ нередко заканчивается повреждением натяжного полотна из-за неаккуратного обращения с инструментами. Кроме того, при отделке стен обязательно образуется пыль и грязь, которая может попасть на натяжное полотно и испортить его. Поэтому специалисты рекомендуют выполнять монтаж потолка после того, как плитка будет полностью уложена.
Что делать, если помещение уже отделано плиткой?
Очень часто установка натяжных конструкций требуется в помещениях, которые уже отделаны плиткой. Такая необходимость может возникнуть, если оштукатуренный или гипсокартонный потолок был испорчен при затоплении квартиры либо просто появилось желание изменить интерьер помещения. И тут возникает вполне закономерный вопрос, можно ли установить натяжной потолок на плитку.
Конечно, сделать это реально, однако следует выполнять работы очень аккуратно. Дело в том, что для закрепления профилей, на стенах придется делать отверстия в плитке. Любой опытный мастер знает, что керамическая плитка – достаточно хрупкий отделочный материал, который очень легко ломается и крошится. Если неправильно просверлить в ней отверстие, она попросту будет испорчена. Чтобы при установке натяжного потолка на стенах не появились заметные изъяны, можно выполнить работу следующим образом.
Снять верхний ряд плитки. Этот вариант подходит только для случаев, если натяжной потолок нужно опустить на ширину одного ряда плитки. Однако данное решение не является самым оптимальным, так как требует выполнения сложных работ с образованием пыли и строительного мусора.
Убедиться в правильной укладке плитки. Если верхний ряд плитки был приклеен к стене без образования пустот, в ней можно смело делать отверстия. Растрескивается только та плитка, которая была уложена неправильно. Причем велика вероятность, что раскол произойдет не в момент сверления, а когда мастер будет забивать дюбель. Поэтому, если вы планируете установку натяжного потолка на плитку, рекомендуется заранее предупредить об этом мастеров, которые будут ее укладывать. Желательно приклеивать верхний ряд качественным специализированным клеем.
Отверстия в плитке под профили для закрепления натяжного потолка следует делать только перьевыми сверлами. Место, в котором необходимо сделать отверстие, предварительно проклеивается малярным скотчем. Это позволит исключить вероятность откалывания глазури. Чтобы скрыть технологический зазор между стеной и натяжным потолком, необходимо использовать специальные маскировочные ленты, предназначенные для твердых ровных поверхностей.
Заказать профессиональную установку натяжной конструкции на стену, отделанную плиткой, вы сможете в компании «Аста М». Если у вас возникли вопросы, свяжитесь с нашими менеджерами.
Что делают сначала — натяжной потолок или плитку?
Как правило, облицовка стен кафельной плиткой применяется в помещениях с повышенной влажностью или загрязненностью (кухня, ванная, туалет и др. ). Для этих комнат требуется использование материалов, устойчивых к перепадам температур, не подверженных сильной конденсации и появлению плесени. Поэтому выбор в качестве отделки потолков в пользу натяжных ПВХ полотен очевиден.
Нередко при планировании ремонта возникает вопрос: установить сначала плитку или натяжной потолок. В принципе делать это можно в любой последовательности, но при очередности: монтаж потолочного перекрытия и только затем укладка кафеля – существует риск повредить полотнище. Наилучший вариант – в первую очередь произвести все черновые работы. А монтаж натяжного потолка выполнять поверх плитки. При таком сценарии отсутствует опасность запачкать полотно клеем, поцарапать, проколоть или даже порвать его.
Рекомендации
Оптимальным решением при подготовке стен будет укладка верхнего ряда плит с отступом в 4-5 см от потолочной базовой поверхности, который позволяет получить аккуратный, законченный вид, без визуальной подрезки облицовки. Такое правило обязательно должно соблюдаться при отделке керамогранитом, так как этот материал очень тяжело поддается сверлению.
Следует учесть, что свободное пространство нужно, при помощи штукатурки, выровнять вровень с кафелем. Это требуется для установки невидимого стенового профиля.
Если по каким-либо причинам приходится выполнить монтаж натяжного потолка до укладки плитки, то все работы должны проводиться предельно аккуратно – одно единственное неосторожное движение может привести в негодность все покрытие. Кроме того, под багетом придется оставить большой зазор. Он нужен для свободного доступа для демонтажа при затоплении. Оставленный промежуток выглядит не слишком эстетично.
Исходя из всего сказанного, можно сделать вывод, что способ установки натяжного потолка после плитки предпочтительнее. В любом случае качество работ напрямую зависит от профессионализма мастеров. Для того чтобы полученный результат не принес разочарований и прослужил много лет, необходимо обращаться только в проверенные компании. И до начала ремонтных работ ознакомиться с отзывами и настоящими фото работ.
Плитка и натяжной потолок. Что монтировать первым делом? | Мос Силинг — установка натяжных потолков в Москве и Подмосковье
Для монтажников фирмы Мос Силинг не имеет значения, что будет сначала монтаж натяжного потолка, а затем укладка плитки или наоборот.
Однако есть правило: в первую очередь выполняются все мокрые и грязные процессы, а затем чистые, финишные работы. Предпочтительнее натяжные потолки устанавливать в последнюю очередь.
Так вы защитите тонкое натяжное полотно не только от грязи в виде раствора или клея и затирки, но и от риска полностью испортить тонкую пленку неосторожным движением острого инструмента. Чтобы не рисковать, лучше сначала класть плитку, а затем монтировать потолок.
Но давайте узнаем, что об этом думают отделочники на форумах.
Что сначала: плитка или натяжной потолок – мнения форумчан
«По правилам ремонта последовательность работ должна идти сверху вниз, то есть натяжной потолок, далее отделка стен и в конце – пол, а по ходу – сопутствующие работы (установка дверей, отделка откосов, электропроводка и прокладка других коммуникаций).
Такой порядок нужен, чтобы вся пыль и грязь по мере ремонта снижались. Однако в случае с ПВХ-потолками можно пренебречь этим порядком и сначала положить на стены плитку. Я сам плиточник и в своей квартире сделал все по правилам.
Сначала мне установили натяжную конструкцию. Потом я наклеил потолочный плинтус. А затем положил шикарную клинкерную плитку сверху вниз. Предупреждаю сразу, это способ только для профессионалов, но результат получился обалденный.
Состыковка отделок идеально ровная, а то, что внизу немного получилось не ровно, закрыл напольный кафель и плинтус. Это был мой выбор. А вы сами решайте, что сначала плитка или натяжной потолок». Andrey
«Совершенно не согласен с Андреем. И дело тут не в профессионализме. Пленка натяжного потолка, материал, который нужно беречь от механических повреждений. Из-за нелепой оплошности он может быть полностью испорчен.
При небольшом порезе натянутое полотно рвется. Например, один раз при мне полотно разошлось по диагонали через весь потолок и пришлось заказывать новое. А когда речь идет о плитке работать острым мастерком и шпателем с затиркой необходимо вплотную к пленке. Зачем так нелепо рисковать?!» Фигаро
«Большинство отделочников мыслят традиционно, да обычно ремонт начинают с потолка, если это побелка, обои и покраска. Но натяжное полотно – дорогой материал, его необходимо беречь от повреждений и грязи.
Даже очень аккуратный плиточник обязательно испачкает полотно клеем, затиркой или раствором, а ведь в этих веществах есть абразивные частицы. После того как полотно будет вымыто, на нем останутся мелкие царапины. Особенно если пленка глянцевая. Вид будет испорчен». Владлен
«Как монтажник натяжных потолков скажу, нам, конечно же, проще сначала установить натяжной потолок, а потом не испортить его – проблема плиточников. У нас бывали ситуации, когда просверливали в плитке отверстия для крепления каркаса, и плитка трескалась.
Хорошо если у хозяина есть запасная, а бывает, покупают поштучно, и такой уже и на складе нет или привозили из-за рубежа под заказ. Но честный ответ на вопрос, что сначала плитка или натяжной потолок, естественно – плитка.
Поэтому мы всегда рекомендуем хозяевам, которые планируют сочетать эти две отделки, предупреждать плиточников о предстоящем монтаже натяжном потолке, чтобы они без зазоров клали последний ряд, полностью заполняя пространство клеем. Тогда плитка не будет лопаться». Syshka
«Тут и спорить не о чем, конечно сначала кафель, потом пленочный потолок. Тот, кто хоть раз сам клал плитку, понимает последовательность. Для тех же, кому не очевидно, поясню технологию процесса.
Прежде всего, нужно подготовить стены. Демонтировать старую отделку, если покраска сделать на стене насечки. Кривую поверхность оштукатурить по маякам. Затем грунтование. Эти процессы невозможно выполнить без пыли, грязи и резких движений.
Шансы разорвать пленку стремятся к 100%! И даже если подготовку сделать заранее, верхняя плитка обычно подрезается. Ее край получается таким же острым, как лезвие. А именно острые предметы нужно держать подальше от ПВХ-пленки». Ким Чен Ын
«Как монтажник натяжных потолков с большим опытом не рекомендую устанавливать потолочную конструкцию до кладки кафеля и затирки швов. Даже если опустить вероятность повредить полотно, нужно знать технологию установки натяжных систем.
Вначале на ровную (!) стену нужно прикрепить каркасный багет. При этом остается технологический зазор, необходимый для того, чтобы специалист заякорил полотно, то есть вставил его край с гарпуном в паз профиля. В конце работы зазор закрывается маскировочной вставкой или плинтусом.
Когда прежде монтируется потолок, а потом кафель, тогда нужно оставлять щель между ними, что совсем не эстетично. Этот промежуток необходим на случай демонтажа полотна, например, при затоплении для слива воды». Розенбом
Как видите, мы абсолютно беспристрастны и даем вам абсолютно разные мнения и возможность самостоятельно выбирать, что сначала: плитка или натяжной потолок. Монтажники компании Мос Силинг готовы установить для вас потолочную конструкцию в любом порядке.
Советуем почитать:
натяжной потолок или кафельную плитку?
Натяжной потолок в ванной комнате и кафельная плитка: что раньше делать?
Ванная комната – это помещение техническое, оно отличается от других небольшими размерами и особым климатом. Из-за постоянной повышенной влажности выполнение штукатурки или гипсокартонных конструкций исключено, этим материалам вредят перепады температуры. Что же тогда остается?
Натяжной потолок или реечная конструкция?
Положительные характеристики
Натяжной материал прост в установке, надежен в эксплуатации, легок в уходе. Кроме этого, он имеет широкий выбор цветовой гаммы, и его можно с легкостью подобрать под любой интерьер в ванной комнате. Также можно установить в них светильники.
Стоит учесть тот факт, что натяжной потолок – это конструкция, которая не боится затопления сверху и способна выдержать вес воды до 150 литров.
Пленка эластичная и может защитить комнату от ущерба
Стоит только слить воду, просушить пленку, и он будет, как новый. Монтаж такой конструкции в санузле ничем не отличается от работы в других комнатах.
Важно! Есть одно неопровержимое правило, он выполняется после того, как на стены будет положена кафельная плитка.
Установка пленочного материала – это производство безотходное, оно не нарушает сделанный ранее ремонт. Усложнить монтаж поверхности может установка кафеля на стены ванной комнаты. Главное, чтобы она плотно прилегала к стене и не было воздушных подушек, ведь это может вызвать растрескивание покрытия. Производиться установка кафеля должна сразу с расчетом на то, что за ней последует монтаж натяжного потолка.
Кафель и натяжное полотно
Требования к укладке кафеля
Во время укладки плитки важно уделить внимание самому верхнему ряду, особенно углам. Они должны крепко держаться и быть уложены без пустот.
Не нужно оставлять вверху место на стене без кафеля в надежде, что позже там будет натяжное полотно. Плитку нужно укладывать до конца. Поверхность под профилем и над ним в обязательном порядке должна быть ровной.
Было бы хорошо не просверливать плитку, тогда ее следует класть немного ниже базовой поверхности, а остаток стенки оштукатурить по уровню с кафелем. Тогда после монтажа пленки визуально будет казаться, что прямо из-под кафеля выходит потолок, но на самом деле профиль будет точно над ним.
Крепежный багет напоминает букву «П», пленку нужно заправлять в его разрез снизу. Если багет расположить под кафелем, пленку вставить не получится.
Багет крепится к самой плитке
Подготовка помещения
Для начала нужно освободить комнату от мебели. Монтаж осложнится, если в ванной уже установлена душевая кабинка – до стен будет дотянуться тяжело. Не стоит оставлять шкафы, которые подвешены под потолок, их лучше снять. Нужно осмотреть комнату: если есть то, что потом может упасть на натяжное полотно, лучше его убрать сразу.
Установка натяжной конструкции
Монтаж таких потолков не требует ровной базовой поверхности. Крепление делается на специальный профиль, который фиксируется по периметру помещения. Профиль равняется по уровню самой нижней точки.
После этого полотно нужно развернуть и прикрепить к углам комнаты специальными зажимами. Затем полотно нужно нагреть тепловой пушкой, в результате чего материал растягивается. Его потом фиксируют лопаткой в профиль. После остывания пленка приобретает ровную поверхность. В конце установки по краям применяется маскировочная лента, которая закрывает стыки стен и пленки.
Монтаж натяжного потолка возможен с осветительными приборами и без них. В местах установки точечного освещения крепят стойки, а потом выводят их на один уровень с потолком.
Особенности каждого этапа
Замеры. Во время этой процедуры освобождают все углы, чтобы к ним был доступ. Измеряют диагонали. Во время ремонта монтаж потолка проводят в последнюю очередь. До этого стены должны быть оштукатурены, углы выравнены.
В ванной комнате на стенах плитка должна хорошо держаться, клей нужно распределять равномерно, чтобы при сверлении она не повредилась. Если так случилось, что край кафеля откололся или сломался, его сразу заменяют новым.
Важно измерить уровень поверхности, чтобы он был одинаков по всей натяжной конструкции. Если сверху польется вода, чтобы ее поток собирался в одном месте и не разливался по стенам. Затем ее сливают в отверстие для светильника или люстры.
После проведения замеров и выставления уровня нужно делать крепление багета. Это потолочное крепление, которое является несущей конструкцией, с помощью него будет крепиться потолок к стене. Если нет возможности прикрепить багет к стенке, тогда его крепят к потолку. Этот процесс выполняется дольше.
Натяжка. Полотно прогревается до 50 градусов, нагревается и само помещение. По диагонали растягивается материал из одного угла в другой и потом устанавливается специальная заглушка, которая напоминает плинтус. Монтируется освещение, ведь потом его установить не получится. На уже установленные пластиковые панели потолок не монтируется.
Если фактуры различаются по качеству, спаять их будет труднее, а вот разные по цвету полотна – не сложно, главное, чтобы они гармонировали и были параллельны друг другу. Возможен и монтаж комбинированных конструкций: подвесной и натяжной.
Стеновое крепление может делаться из пластикового багета или алюминиевого. Потолочный багет используется, когда нет возможности прикрепить к стенам полотно, стеновой материал не прочный или мешают электрические провода. Надежным основанием для крепления потолка является гипсокартон, если он высокого качества.
Можно выполнить переход от багета стенового к потолочному. При помощи потолочного багета можно карниз спрятать за полотно. Для этого также используют заглушки, чтобы замаскировать переход от потолка к стене. Они чаще всего белые, но бывают и цветные варианты, хотя количество цветов ограничено.
Работы по электричеству. Под светильники на потолке вырезают отверстия нужного диаметра и специальным клеем крепят термическое кольцо. К точечным светильникам уже должны быть выведены провода, их подсоединяют и ставят на место. Для натяжных потолков подходят не все светильники.
Хороший вариант — энергосберегающие, галогенные лампы
Виды потолков
Глянцевый потолок «впитывает» в себя оттенки интерьера помещения. По этой причине полотно после монтажа может показаться не таким белым, как выбиралось по каталогу.
Сатиновый и матовый натяжные потолки идеально белые, так как они выбелены.
Особенности монтажа
При монтаже потолков важно сообщить мастерам, как проходит электрический провод под керамической плиткой. Сверлить плитку нужно осторожно, чтобы она не раскололась.
Если сначала выкладывать плитку, а потом заказывать натяжные потолки, то это правильное решение, только плитку укладывают до самого потолка. Натяжное полотно нагревается тепловой пушкой. Поэтому важно, чтобы в ванной комнате никаких предметов не было, и доступ к стенам и потолку был свободным. Установку ванной или душевого уголка надо будет отложить на некоторое время.
Монтаж выполняется быстро, за 3-4 часа. Если планируется монтаж освещения, тогда время может немного увеличиться. Монтируются приборы освещения непосредственно в полотно. При этом важны параметры осветительных приборов. В ванной комнате бывает достаточно одной люстры. Точечное освещение используется, если заранее проведены необходимые электрические провода.
В ванной комнате повышенная влажность и периодически высокая температура. По этой причине в этом помещении необходима хорошая вентиляция. Ее можно спрятать во время ремонта под натяжную конструкцию. Под нее укладывают и другие коммуникации. Это надо сделать еще до монтажа полотна и следить, чтобы все трубы или провода были хорошо закреплены, так как после установки потолка поправить их не получится.
Важно подобрать правильно цвет будущего полотна, чтобы не испортить дизайн. Так как натяжное полотно монтируется после кафельной плитки, когда отделочные работы завершены, оно должно подчеркнуть стилистическое решение ванной комнаты.
Что следует раньше делать – натяжной потолок или кафельную плитку? Это можно узнать из видео:
natyazhpotolki.ru
Что делать сначала, ламинат или потолок?
Заранее продуманная схема ремонта позволяет существенно сэкономить семейный бюджет, избежать возможного повреждения уже закрепленных материалов и сократить сроки проведения работ. Материал ниже, подготовленный с учетом алгоритма манипуляций, которого придерживаются строители—профессионалы, дает исчерпывающий ответ на вопрос, сначала делают пол или потолок.
Коротко о последовательности работ
При капитальном ремонте всей квартиры (дома) эксперты советуют начинать отделывать комнаты, наиболее удаленные от входа в жилое помещение. Последним приводится в порядок коридор (прихожая). Соблюдение этой рекомендации позволит уберечь уже отремонтированные площади от случайных повреждений.
Ликвидация старых конструкций проводится в направлении сверху вниз. После снятия (уборки) оборудования, элементов инженерных систем, мебели и очистки помещений от мусора можно приступать непосредственно к ремонту.
Монтаж электропроводки следует делать первым. Затем проводятся отопление, водоснабжение и кондиционирование.
Список последовательности дальнейших действий выглядит следующим образом:
При необходимости отдельные пункты списка следует исключать.
После завершения работ приведенную в порядок комнату необходимо закрыть, лицевую сторону двери — завесить плотной пленкой (для предотвращения проникновения пыли и мелких фракций стройматериалов из других помещений).
В каждом правиле — свои исключения
Коррективы в приведенный выше алгоритм вносятся при установке натяжных конструкций, ламината.
Нюансы ремонта верхних перекрытий
Мнения по поводу, что сначала делается — стены или потолок — расходятся, но большинство экспертов все же рекомендует монтировать полотно после наклеивания обоев.
Отказ от соблюдения классического правила ремонта «Сверху — вниз» обусловлен двумя важными причинами:
работа с натяжной конструкцией по окончании финишной отделки перегородок позволить избежать возможного негативного воздействия клея, грунтовок, красок, повреждений режущими инструментами;
высокий температурный режим, необходимый для установки ПВХ-материалов на плоскость, может спровоцировать отслоение обоев.
Приступать к монтажу потолка следует после высыхания клея, нанесенного на стены (процесс занимает от 3 до 4 суток). Минимизировать попадание пыли на обои можно путем закрепления на них защитной пленки, задействования промышленного пылесоса в ходе работ.
Некоторые мастера не стоят перед выбором — натяжной потолок или стены. Возникшую проблему специалисты решают методом чередования процесса установки покрытий. Монтаж материалов, основанный на вышеуказанном принципе, состоит из 4 этапов:
Подготовка стен
Фиксирование элементов каркаса, необходимого для установки потолочной конструкции.
Наклеивание обоев (окраска).
Монтирование потолка.
Описанная очередность работ сводит к минимуму попадание цементной пыли на стены, краски (клея) — на натяжные материалы.
Аргументы в пользу нарушения схемы работ «Стены — чистовой пол»
Опытные строители не советуют придерживаться классических инструкций и при укладке напольного покрытия. Соблюдение алгоритма «Сначала ламинат, а затем обои» — технически допустимо, но не желательно: внешний слой материала может быть испорчен клеем (краской при окрашивании стен).
Если финишная отделка перегородок не была завершена до монтажа пола, последний нужно защитить от воздействия агрессивных веществ пленкой, широкими листами картона.
Следует помнить: строго придерживаться правила «Сверху — вниз» нужно лишь при проведении традиционного типа ремонта. Использование современных материалов требует тщательного анализа предстоящих работ и внесения изменений в рассмотренную схему. При отсутствии должного опыта рекомендуется пригласить профессиональных строителей.
kakpotolok.ru
Как правильно делать ремонт? В доме без отделки что нужно делать сначала пол, потолок или стены?
Я бы сначала сделал штробление под коммуникации, затем черновые стены (штукатурка и шпаклёвка) , затем — черновой потолок (гипоскартон, подвесные системы) , затем черновой пол (стяжка, лаги, фанера) . Потом — чистовой потолок (побелка, покраска, оклейка или натяжной потолок) , чистовой пол (ламинат, паркет, линолеум, плитка) и чистовые стены (окраска, обои, ДВП-панели) . Межкомнатные двери — после чистового пола (поскольку между полом и дверями должен оставаться определённый зазор) но до чистовых стен (так как, пока их ставят все обои изорвут и краску зацарапают :). Окна — можно вообще в первую очередь, так как после их установки косяки всё равно нужно штукатурить.
Потолок, стены, пол. Возможны изменения в зависимости от выбранных материалов отделки.
Сначала нужно сделать проект… если нет дизайнера, самой распланировать что где будет в квартире вплоть до тумбочки и розетки) и найти бригаду рабочих… это самый трудный момент. Далее.. . Если нет стен, поставить стены. Затем проводят все коммуникации, трубы электрика, (или переделывают коммуникационные коробы чтобы увеличить санузлы) Паралельно решить нужно ли менять окна. Сделать проводку под кондиционеры ( её можно сделать сразу, а сами кондиционеры поставить потом). . после коммуникаций заливают стяжку (нужно заранее знать что вы будете класть ламинат, паркет, плитку? ) от этого зависит уровень стяжки. Р. S Дизайнер нужен не только для того, чтобы сделать красиво. Он поможет вам сэкономить деньги, время — а главное НЕРВЫ)))
по хорошему, сперва дизайн проект затем смета (будешь ясно понимать, что делаешь и в какую сумму обойдется ремонт) . Порядок работ обычно следующий: уровень пола, монтаж межкомнатных перегородок, одновременно — электричка, отопление, водоснабжение, штукатурка несущих стен (если требуется) , укладка керамической плитки, монтаж потолков если ГКЛ (если натяжные в последнюю очередь) , шпаклевка потолков, стен, перегородок, покраска, поклейка обоев, напольное покрытие, плинтуса…. (пользователь Лис прав, на этапе подбора отделочников максимум внимания)
Сначала нужно делать потолок, потом стены, потом пол. Также могу посоветовать почитать статьи поремонту, например <a rel=»nofollow» href=»http://poremontu.ru/blogs/?mode=showpost&id=894″ target=»_blank» >ремонт в доме</a>, а вот эта как раз по теме — <a rel=»nofollow» href=»http://poremontu.ru/blogs/?mode=showpost&id=632″ target=»_blank» >Порядок проведения работ во время ремонта в квартире</a>
Натяжной потолок делается в самом конце! Принцип сначало пол, потом стены, и уж потом потолок! Можно сначало сделать направляющие под потолок, потом поклеить обои и уж после этого затянуть полотно. Вот хорошая конторка которая работает по Москве и Всему подмосковью, советую всем друзьям <a rel=»nofollow» href=»http://www.agat-el.ru/» target=»_blank»>http://www.agat-el.ru/</a>
touch.otvet.mail.ru
подскажите сначала делают потолок или кладут кафель в туалете, ванной
сначала кафель. затем потолок
пол-стены- потолок
вот вам ссылкаhttp://<a rel=»nofollow» href=»http://www.peredelka.tv/sprechenantw/frag_rsdcsvvhsi1bi.html» target=»_blank»>www.peredelka.tv/sprechenantw/frag_rsdcsvvhsi1bi.html</a>
потолок после стен. А полы дело независимое.
знатоки блин! санехника, плитка на стены без нижнего ряда потом пол потом нижний ряд примыкая к полу потом потолок
Просто к ровным стенам лучше, легче и красивее делать примыкание потолка
Надо просто четко представлять какой будет потолок, будет он иметь опуск или нет, как это отразится на вытяжке, из чего он будет, если гипсокартон, то лучше собрать до, плитки, а шпаклевать после, будет ли потолочный плинтус, какой ширины. Потом кладется плитка, вся. Потом если потолок подвесной отмазываем штукатуркой место между перекрытием и плиткой, чтобы направляющий профиль не тонул, потом собираем потолок из панелей, либо шпаклюем уже собранный гипсокартон, либо делаем натяжной, затем клеим плинтус, затем затираем плитку и ставим сантехнику. В результате этих танцев у нас вверху, в самой видимой части будет целая плитка, а не огрызок.
Была бы работа все сделаем как хочет заказчик: хоть кафель на потолок…
Правил нет — есть здравый смысл и различные варианты. Гипсокартонный потолок вообще не мешает и закрасить до плитки, натяжные — по плитке и так далее
touch.otvet.mail.ru
Что делают сначала пол или стены | Стены
» Стены
В ванной комнате ,надо положить кафельную плитку,с чего начать с пола или стен?
Со стен конечно
Плитка кладется, начиная с пола
Со стен иначе весь пол изгадишь
Наш мастер со стен облицовывал
Со стен. Вы можете повредить только что отремонтированный пол, уронив на него нечаянно ту же плитку, которую вы будете укладывать на стену.
Всё зависит. под ванную кладете. а за ней #8230 у ванны какой стык будет со стеной. из плитки. пригласите мастера и он расскажет
Лучший вариант-со стен. со второго ряда. выгоняете стены, потом пол, потом первый ряд стен. Если первым сделать пол подумайте о сохранности плитки, насколько необходимо быть аккуратным, чтоб не повредить ее ведром с раствором или инструментом. Если первым положите пол он должен быть идеальным, от него будут отталкиваться все стены, придется много подрезать .
Я начинаю с пола. Кладу строго по уровню. Тогда и стены облицовывать легче. Только швы на полу затирать нужно в последнюю очередь, когда уже и стены облицованы. Напольная плитка толще и прочнее настенной, поэтому не нужно опасаться за ее целостность.
Со стен, вернее с середины стены на расстоянии 2х плиток от пола крепите брусок(деревянный) по периметру стен и от него вверх начинаете класть плитку. Каждые 2 ряда положеннй плитки должны хорошо просохнуть. Так до потолка. Нижние 2 ряда в последнюю чередь. Потом пол.
Так у меня клали плитку мастера.
Сначала стены (кроме самого нижнего ряда), затем пол. После этого заканчиваете стену (нижний ряд). Технологию укладки плитки не описываю, поскольку это уже отдельная тема.
Я делал таким образом (впервые в жизни, без опыта подобных работ). Получилось лучше, чем у большинства специалистов#187 .
Однозначно, со стен. один умник#187 мне хорррррошую плитку для пола поцарапал(((
Желательно ложить плитку со стен, но если вы сразу всё будете выравнивать стены и пол ,то можете и с пола начинать.
Все по разному.Я кладу сначала пол,т.к. на него встаёт ванна,а потом уже стены(пол застилается картоном).Кладётся от середины стены ряд,следующий подрез к ванной и дальше всё остальное.На ванну надо обязательно плинтус для плитки ставить чтоб вода не попадала потом за ванну.
При наличии правильных рук без разницы, но я кладу сначала пол, потом закрываю его и делаю стены. Мне так проще.
с чего начинать класть плитку в ванной с пола или стен, что сначала делают в ванной пол или стены, с чего начинают класть плитку в ванной с пола или стен, плитка в ванной с чего начать пол или стены, с чего начинать класть плитку с пола или стен
Строительный форум / Основные форумы / Строительство дома, коттеджа, бани Ответить Подписаться на тему
01.02. в 22:19
Постоялец
Группа. Строитель В сервисе. 3 года 1 месяц Откуда. Россия — Санкт-Петербург Сообщений. 119
Да это просто проверяют подрядчика. Какая разница в какой последовательности выполняются те или иные работы? К одному и тому же результату есть несколько дорог. Важно не нарушать технологии в процессе проведения работ по конкретным этапам, областям, поверхностям и т.д.
Основа примерно такая:
1. Демонтаж
2. Коммуникации: электрика, вентиляция и т.д. сантехника если скрытая
3. Черновая отделка пола, стен, потолка (и не надо говорить, что сначала только потолок, потом только стены, потом только пол!). Если нужна стяжка пола — можно сделать сначала стяжку, подождать 2-3 дня, закрыть пол картоном и проводить штукатурные и шпатлёв работы по потолку и стенам.
Или сначала штукатурка стен, если надо потолка, потом стяжка — 2-3 дня ждёте, закрываете картоном и продолжаете ремонт потолка и стен: доводка черновой отделки и чистовая отделка. Всё это время стяжка сохнет и набирает силу (28 дней необходимо).
4. Чистовая отделка потолка, стен, декоративная часть
5. Чистовая отделка пола, установка плинтусов.
Двери устанавливаться могут в разные периоды: межкомнатные — после всех работ или перед чистовыми, но без наличников. Чаще вариант 1.
Входную — можно до чистовых работ, а можно после чистовых. Разницы нет. И так и так будет пыль если у кого проблемы с пылью. И так и так надо вычищать квартиру от пыли и притом несколько раз. И так и так надо делать генеральную уборку. Степень загрязнения в среднем из-за перемены мест пунктов не меняется.
Далее всё индивидуально. Ремонты разные. Кому-то нужна простая звукоизоляция, а кому-то хорошая или очень хорошая и т.д.
Что делают сначала: ламинат или обои?
Популярность ламината как напольного покрытия растет с каждым днем.
Полы из этого покрытия делают как в уже готовом помещении (например, обновляли пол), так и в ремонтирующемся (где пол выступает составной частью интерьера и подбирается вместе с другими составными частями).
Подобрать ламинат в готовое, отремонтированное помещение проще: уже понятна общая концепция интерьера, цветовая гамма, установлено освещение, определены основные требования к половому покрытию (цвет, фактура, эксплуатационные характеристики). Подбирая же покрытие в обновляемое помещение, особенно если с этим сталкиваешься впервые, широкий ассортимент, различные фактуры, цвета сбивают с толку и трудно без серьезной подготовки подобрать нужный вариант.
Ниже будут приведены общие советы по выбору ламината и его сочетания с цветом стен и их фактурой.
А сейчас представим, что обои и ламинат уже выбраны. Все грязные работы в помещении уже завершены (приведен в порядок потолок, выровнены стены и потолок). Настала очередь финишной отделки стен и пола.
Тут однозначно встает вопрос: «Что сначала: ламинат или обои?».
Мнения расходятся. Все зависит от специфики ремонтируемого помещения. В основном, в первую очередь настилают полы. Например, паркет или линолеум всегда идут вперед оклейки обоев. При укладке паркета используется клей и после его циклюют, что в любом случае очень пыльно и запачкает стены. Рулоном линолеума также можно повредить новенькие обои, поэтому сначала советуют его уложить, а на линолеуме мазать обои клеем гораздо удобнее и чище.
С ламинатом дело обстоит иначе. Его укладка требует больше времени (особенно при его укладе самостоятельно и впервые), но является не пыльным процессом.
На постеленный ламинат достаточной постелить пленку и спокойно клеить обои .
Однако, существует несколько «но»:
во-первых, после оклеивания стен обоями их сушат при закрытых окнах и дверях, что создает «парилку» в комнате (в помещении жарко и влажно), а для ламината это не слишком хорошо
во-вторых, можно повредить или запачкать ламинат (сбилась пленка или капнул клей, поцарапать лестницей или козлами и т.д.).
Совет. Для того, чтобы не поцарапать пол ножки лестницы оберните тканью.
Если первым будет уложен ламинат, то сразу прикручивать плинтус не имеет смысла. На стены без плинтуса легче клеить обои и можно проверить достаточный ли деформационный шов оставлен (при нормальных условиях он должен быть от 1 до 1,5 см).
В случае, если ламинат укладывается в комнату с уже готовыми стенами, то подготовка основания и монтаж пола можно будет провести в полном объеме и сразу (уложить напольное покрытие, прикрутить плинтус и порожек).
Так, что сначала делать ламинат или обои – решать именно вам (в основном, сначала делают самую длинную и сложную работу).
Сочетание обоев и ламината: побудьте дизайнером
Когда с очередностью работ определились, самое время поговорить о влиянии цвета и фактуры на восприятие пространства. Правильно подобранное сочетание ламината и обоев могут изменить визуальное восприятие пространства и расставить акценты в интерьере.
У каждого из нас свой вкус и свои предпочтения, поэтому не существует определенных стандартов и шаблонов по оформлению помещений. Стиль помещения, его цветовое оформление и наполнение зависит от личных предпочтений, назначения комнаты, дизайнерских идей и финансовых возможностей.
Поэтому можно привести только общие рекомендации по сочетанию обоев и ламината для дизайна интерьера.
Сочетание обоев и ламината в различных стилях помещения
Классический стиль
Помещение, оформленное в таком стиле, предполагает сочетание темного ламината и светлых обоев. В классическом интерьере используются только ценные породы определенного дерева, или их имитация. В случае, если помещение довольно большое, обычно выбирают светлые, холодноватые цвета напольного покрытия.
Прованс/кантри
Имитация старого дерева светлых оттенков или беленый ламинат используются для оформления комнаты именно в таком стиле.
При выборе цвета нужно учесть один момент: светлые оттенки нужно использовать или теплые, или холодные в оформлении всего интерьера (светлые, теплого тона обои и на несколько тонов светлее или темнее ламинат).
Четко выраженный цвет используется в оформлении комнаты в стиле минимализма или модерна. Обои и ламинат в интерьере, оформленном в этом стиле, в основном, имеют черно-белую гамму, основной цвет которой зависит от личных предпочтений и габаритов комнаты (сочетание черного и белого цвета может визуально как увеличить помещение, так и его уменьшить).
Стиль хай-тек
Сдержанные и холодные оттенки ламината используются при оформлении пола в стиле хай-тек. Например, имитация под натуральный камень или цвет металлик.
Экологический стиль
Экологический стиль предполагает красноватый оттенок пола, имитирующий деревянный или пробковый пол.
Другие варианты
Стиль арт-деко или эклектика предполагает использование яркого цветного пола: зеленый, синий, красный, или их сочетание.
Ламинат для спальни или детской комнаты должен быть спокойного цвета, желательно имитирующий светлые породы дерева и являющийся нейтральным. Очень хорошо будет смотреться в интерьере пол оливкового оттенка.
Советы по выбору ламината
Давайте разберемся с вопросом: как подобрать напольное покрытие к обоям и его соответствие общему цветовому решению интерьера.
Закономерности:
Помещение оформлено в теплых тонах.
Интересное сочетание: ламинат цвета слоновой кости и обои
Пол должен сочетаться с общей цветовой гаммой и быть теплого оттенка. Например, обои имеют желтое или оранжевое цветовое решение, поэтому ламинат лучше использовать золотистого, желтого или красноватого оттенка.
Использование беленого или зеленоватого ламината под обои холодных оттенков: синих, зеленых, белых, металлик. Холодный оттенок обоев – холодный оттенок ламината.
Использование в интерьере цветного ламината – большой риск.
Ламинат не должен являться основной частью декора, а лишь оттенять и усиливать основные цветовые акценты на стенах или в элементах декора. Поэтому покрытие ярких цветов используется очень осторожно.
Например, сочетание пола синего оттенка, серебристых стен и синих штор – хорошее и гармоничное сочетание. Сочетание ярко синего пола и желтых стен является угнетающим, где цвет пола и стен вступают в противоречие и гасят интенсивность друг друга.
Красный цвет ламината.
Ламинат красноватых оттенков хорошо сочетается с белым или бежевым тоном, и отделке комнаты теплыми тонами. При сочетании красноватого пола и светлых стен нужно использовать оттенок пола в мебели, дверях или других элементах декора.
Ламинат и обои не должны копировать цвет друг друга, иначе вся комната сольется, а быть на несколько тонов отличными друг от друга. Например, обои под светлый пол должны быть на несколько тонов темнее. Или наоборот, традиционный и привычный вариант, темный пол и светлые стены.
Общие положения при выборе цвета ламината:
При разработке дизайна помещения нужно вносить не более трех основных цветов.
Светло-желтый оттенок (имитации светлых пород деревьев) подходит практически к любому интерьеру. Исключение составляет ярко выраженный тематический дизайн.
Выбирая пол контрастных цветов, экзотической расцветки, с подчеркнутой структурой дерева или краев досок, нужно подумать о длительном нахождении в подобном интерьере. Напольное покрытие раза в два или три меняется реже, чем обои на стенах, поэтому стоит задуматься о том, что экзотический интерьер быстро теряет свою новизну и надоедает. Если после него захочется подобрать что-то более спокойное, то с контрастным полом это будет сделать проблематично.
Для маленьких помещений лучше использовать светлый пол, который визуально расширит пространство. И, наоборот, для больших комнат с высокими потолками отлично подойдет темный пол.
Для холодных комнат используется цвет теплых, согревающих тонов, для слишком теплой можно холодные оттенки.
Выбор дизайна помещения – непростая задача, которая решается только вами и учитывает личные предпочтения, чувство стиля, новаторский взгляд, финансовые возможности и технические характеристики помещения.
Поэтому рекомендации о том, «что стелить первым: ламинат или обои» или «как подобрать обои под ламинат» можно дать только общие. И с их учетом и спецификой помещения можно создать уютный, практичный и индивидуальный облик гостиной, спальни, зала или детской, которые будут радовать глаз долгое время, быть приятными и функциональными в использовании.
Люки ревизионные сантехнические
Наливной пол – это особенная разновидность стяжки пола. Его основная особенность в. . . . Установка плит перекрытия
Силиконовый герметик для ванной
Что это? Все поверхности и оборудование в ванной комнате неизбежно вступают в контакт с водой. Мы имеем в виду не только прямое воздействие водяных струй, но также пар и конденсат, скапливающийся на
Сантехник в Барнауле | Единая Служба Сервиса
Единая Служба Сервиса приобрела опыт оказания услуг ремонта, обслуживания бытовой техники, помощи в решении самых разных технических проблем, от вывоза мусора до починки кровли, оказывая услуги частным
Гофра для унитаза: сифон и размеры, установка гофрированного слива, как правильно одеть короткую трубу
Для беспрепятственного слива унитаза необходимо использовать специальную гофру Самостоятельный монтаж или замена сантехнических приборов становится все более популярной, так как это позволит сохранить
Устранение засоров канализации: вантуз, трос, хим средства
Рано или поздно любой хозяин сталкивается с проблемами отвода воды в раковине или унитазе. В этой статье мы расскажем про устранение засоров канализации, как справиться с проблемой без помощи сантехника?
Водопроводные краны: виды, особенности, инструкция по установке
Водопроводные краны являются одним из видов запорной арматуры. С помощью таких нехитрых агрегатов в наши квартиры и попадает вода. Ни для кого не секрет, что любой магазин сантехники готов предоставить
Сантехнические трубы: материалы, размеры и способы монтажа
Тема данной статьи — виды сантехнических труб и соединений. Нам предвидится выяснить, какие железные и пластиковые трубы для сантехники применяются в наше время, как они соединяются между собой и сантехприборами.
Устройство крана водопроводного: виды, описание устройства
Рано или поздно приходит необходимость замены водопроводного крана. Обычно причиной тому является поломка старого смесителя, но иногда просто возникает желание заменить сантехническое оборудование на новое,
Сантехника: трубы пластиковые и оптимальные диаметры для канализации, фитинги и инструменты для их соединения
Для сантехника, трубы пластиковые являются самым выгодным материалом для обустройства различных трубопроводных систем. Чтобы понять причину такого утверждения, нужно детально разобраться с характеристиками
Устройство крана смесителя и виды конструкций
Чтобы понять, насколько смесители упрощают нашу жизнь, нужно съездить в Англию. В этой стране над каждым умывальником и ванной вместо душа и смесителя торчит пара бронзовых кранов для горячей и холодной
fcmalaga.ru
что вначале делают в ванной стены или потолок
Как сделать реечный алюминиевый потолок в ванной своими руками
Грамотный порядок выполнения ремонтных и отделочных работ – залог сохранности ваших нервов, времени и денег. Сегодня мы постараемся разработать оптимальную схему ведения ремонта, которая полностью исключит вероятность появления неприятных неожиданностей как в процессе осуществления работ, так и после их фактического окончания. Как правило, такого графика придерживаются фирмы, осуществляющие ремонт квартир под ключ.
1. Подготовительные работы
Вкратце опишем начало ремонта в квартире. После того, как проведены демонтажные работы и проведены все необходимые коммуникации, необходимо пометить места прохождения электрических и телефонных кабелей вблизи потолка. Это необходимо сделать для того, чтобы не нарушить целостность кабелей в процессе установки креплений натяжных потолков.
Отделка потолка в ванной комнате пвх панелями
2. Черновые работы
На этом этапе проводим первичный ремонт потолка (очистка и выравнивание), меняем окна, делаем откосы. Зачищаем, штукатурим и шпатлюем стены. В последнюю очередь (при необходимости) выполняем стяжку пола.
3. Натяжные потолки
Монтаж панелей на потолок и стены
Такая очередность аргументируется тем, что первичный монтаж и ремонт натяжных потолков всегда требует использования перфораторов, дрелей, стремянок и прочего оборудования, которое может упасть и повредить покрытие пола. Однако это характерно только для установки багетов. Фактическая же установка панелей натяжного потолка производится практически всегда в последнюю очередь.
4. Полы
После того, как установлены багеты под натяжные потолки, последовательность ремонтаплавно переходит к укладке пола. В случаях, когда стелить полы нет необходимости (например, используется предыдущее покрытие), перед ведением работ с натяжными потолками стоит уложить на пол плотный материал (например, картон).
5. Стены
Стены всегда облагораживаются после установки багетов натяжного потолка, но до фактического монтажа панелей натяжных потолков. Основная причина такого подхода кроется в том, что в процессе монтажа багетов из-под перфоратора или дрели вылетают пыль и грязь, которые легко могут впитаться в свежую краску или чистые обои. Вылетающие в местах сверления куски штукатурки могут оставаться под обоями, крошиться или откалываться, что не придаст стенам эстетичности. Кроме того, в таких случаях проблемно будет установить и место фактического прохода коммуникаций (особенно когда они скрыты в штробах).
Можно ли установить багет под натяжной потолок после ремонта стен?
Такой вариант допускается при соблюдении нескольких обязательных условий. Во-первых, стены должны быть достаточно прочными сами по себе, чтобы выдержать нагрузку перфоратора и не крошиться. Во-вторых, строительно-монтажная бригада должна постоянно использовать промышленный пылесос для удаления грязи и пыли. Наконец, в-третьих, допускается проведение таких работ в случаях, когда покрытие стен устойчиво к грязи и пыли. Однако, все эти мероприятия, безусловно, очень серьезно поднимут на ремонт квартир прайс.
Оклейка обоями или покраска стен будут значительно затруднены, если их выполнять после окончательной укладки натяжного потолка. Кроме того, такие работы могут привести к случайному повреждению профиля. Поэтому сначала лучше всего установить багет натяжного потолка, затем постелить пол, покрасить стены или оклеить их обоями, и, наконец, уложить на готовый каркас натяжные потолки.
leds-tech.ru
Как крепится натяжной потолок на плитку. До плитки или после.
В этом видео я рассказываю как правильно уложить плитку в ванной комнате. Уложить так, чтобы потом при монтаже несущего профиля плитка не треснула и не раскололась.
Но перед тем как рассказать основную часть, небольшое введение. Если вы планируете монтаж натяжного потолка в ванной комнате или туалете. То обязательно должны учесть, что в верхней части каждой стены по всему периметру будут сверлиться крепежные отверстия. А посему с стенах на этом уровне не должно находиться отопительных, газовых, канализационных труб или труб водоснабжения. Также в верхней части стен не должны горизонтально проходить электрические провода. Во всяком случае, если какие-нибудь из вышеперечисленных коммуникаций находятся в зоне предполагаемого сверления, то это должно быть точно зафиксировано, сфотографировано, зарисовано или помечено, до укладки плитки. Так как потом этого уже не будет видно.
Натяжной потолок: до или после плитки?
Натяжные потолки всегда устанавливают ПОСЛЕ укладки плитки. Во-первых, потому что монтаж потолка — это достаточно чистая и аккуратная работа, а укладка плитки — это довольно грязный процесс: порезка, укладка на клей и затирка. Поэтому, конечно же, потолки ставятся после окончания всех грязных работ в квартире. А во-вторых, чтобы достичь идеального стыка потолка со стеной, необходимо чтобы отделка стены была полностью готова и потолок аккуратно закрыл верхний край неидеально зарезанной плитки и так далее.
Как укладывать плитку для натяжного потолка.
Есть два варианта установки натяжного потолка на плитку: «сверлить или не сверлить?» — вот в чем вопрос. Плитку можно укладывать на стену до самого потолка. И когда мастер позатирает швы, устанавливать натяжной потолок. Потолок натягивается на специальные алюминиевые профиля, которые жестко зафиксированные дюбелями к стенам. В случае с ванной комнатой, то жестко прикрученные к плитке. В этом случае плитку придется сверлить. Вы скажете так это ж ерунда, взял алмазное сверло и вуаля, все готово. Согласен. Просверлить плитку, дело не сложное, особенно если это не керамогранит. Вот только в момент когда в отверстии будет зажиматься дюбель то плитку притягивает к основной стене и если за этой плиткой при укладке не доложили клея, так сказать оставили пустоту, случайно, я не говорю специально, то плитка скорее всего треснет.
Чтобы этого не допустить. Вариант первый. Настоятельно попросить мастера по укладке плитки не экономить плиточный клей, особенно это касается верхнего ряда плитки.
И вариант второй — мой любимый. Попросить мастера не докладывать плитку до потолка где-то на 4-5 см. Эта высота ориентировочная, нужно определить на каком уровне у вас будет натяжной потолок с учетом высоты светильников (если встраиваемые), с учетом дополнительных коммуникаций (если нужно дополнительно опускать что-то). Так как обычно целые плитки кладут или от уровня ванной или от уровня пола, то под потолком, как правило, ложится резаная плитка, такие себе полосы широкие или узкие это не имеет значения. В любом случае верхняя плитка резаная. Так что плиточнику не составит труда отрезать ее на 4-5 см больше. Если же укладка плитки производится сверху вниз, во всяком случае, так рассчитывает мастер (не будем вникать как он это сделает), то просто начинать укладку нужно на 4-5 см ниже основного потолка. То пространство где не доложена плитка необходимо заштукатурить любой штукатурной смесью. Для чего так хитро. Для того что профиль под натяжной потолок верхней частью будет опираться на заштукатуренное место, а нижней на плитку. В этом случае и волки сыты и овцы целы. То есть и профиль жестко прибит, и плитка цела. В этом варианте вы еще и экономите, потому что традиционно за сверление плитки берут дополнительную оплату.
После монтажа натяжного потолка и в том и другом случае стыковка Плитка-Натяжной потолок, будет выглядеть одинаково идеально. Но при втором варианте плитка уж точно останется цела. Возьмите себе это на заметку.
Керамогранит на стене и натяжной потолок
Как прикрутить натяжной потолок к керамограниту? Кто виноват и что делать? Да, такое случается все чаще, когда на стены кладут не обычную керамику, а керамогранит. А потом, заказывая натяжной потолок, человек вдруг понимает, что этот керамогранит нужно будет сверлить по всему периметру каждые 10 см. Это очень трудоемкий процесс и затратный (уходят сверла, быстро изнашивается инструмент, время монтажа увеличивается в разы). Поэтому обычно на таких объектах берут дополнительную плату за сверление керамогранита. Если вы уже выбрали или даже купили керамогранит, но пока не успели уложить, то настоятельно советуем вернутся к варианту №2 — не докладывать его на 5 см, то есть до ориентировочной линии натяжного потолка. Тогда вы очень сильно сэкономите при установке натяжного потолка.
Если керамогранит уже лежит на стенах и до самого потока. Тогда опять же есть два варианта: сверлить и платить за это или монтировать натяжной потолок не к стенам, а к потолку базовому. Это нужно смотреть по месту, насколько ровный базовый потолок, есть ли возможность к нему прикрутиться. Установка к потолку стоит немного дороже, чем к стенам, но все равно это выгоднее, чем сверлить керамогранит.
Гипсовый камень или кирпич под натяжным потолком
Очень часто в интерьерах отделывают стену или часть стены декоративным гипсовым камнем или кирпичами. Это очень стильно и клево, но вот вопрос, как состыковать этот камень с натяжным потолком? Известно, что натяжные потолки устанавливаются после отделки стен. С камнем немного смешанный алгоритм. Обычно кирпичом укладывается снизу вверх вся стена, кроме последнего ряда. Потом мы полностью устанавливаем натяжной потолок со светильниками. И уже после этого приклеивается верхний ряд кирпичей под натяжным потолком впритык.
укладка кирпича под натяжным потолком
Если вдруг что-то не понятно, то вы всегда можете позвонить в компанию Мир потолков и мы с удовольствием объясним, так что не стесняйтесь, звоните или приезжайте в офис.
Другие видео про натяжные потолки: Ремонт натяжного потолка. Влияют ли натяжные потолки на здоровье человека? Шторная ниша в натяжном потолке.
Фотоплитка(фотопанно) в интерьере ванной комнаты
Фотоплитка (фотопанно) – это кафельная (керамическая) плитка для стен ванной комнаты, на которую с помощью специального принтера по технологии UV (ультрафиолетовая печать), наносятся фотографии и рисунки. Такая технология позволяет получить прочную поверхность, защищая отделочные материалы от внешних воздействий (например солнечного света), помогая долгое время сохранять яркие цвета и блеск.
Изображения могут быть нанесены как на стеклянные поверхности, так и на керамический гранит, то есть те отделочные материалы, которые не боятся воды. Благодаря фотоплитке, можно воплотить любую дизайнерскую идею для вашего дома (ванной комнаты, бассейна, гостинной и кухни)
Кто мог раньше представить себе в ванной комнате на стене очаровательный пейзаж с морем и тропическими растениями, а на полу кусочек пляжа?
В настоящее время, с развитием технологий это стало реальностью, а фотоплитка – современнейшим материалом для стильного оформления, интерьеров.
Любые фантазии, и ваши мировоззрения легко могут воплотиться в красочные и удивительные пейзажи и картины, которые удивят ваших друзей и знакомых и помогут сделать вашу ванную комнату настоящим произведением искусства.
Лучше покупать фотоплитку больших форматов, так как швов получится гораздо меньше, делая фото панно наиболее реалистичным.
Необходимо отметить и недостатки фотоплитки. Она хорошо моется, но все-таки боится моющих средств с абразивами и очень высокую температуру. Поэтому ее не рекомендуется использовать вплотную к варочным поверхностям на кухни или в сауне у нагревательных приборов.
В любом, случае использование фотоплитки в интерьере придаст ему эксклюзивность. Кроме всего она визуально увеличит пространство и возместит недостатки замкнутости помещений. Смелее используйте ее и Вы будете гордится своей ванной комнатой.
Фотоплитка (фотопаннно) для стен ванной комнаты в оформлении задней стенки душевого уголка
Фотоплитка (фотопанно) для стен ванной комнаты в морском стиле.
Фотоплитка (фотопанно) с ярко насышенным цветом для любителей флористики
Фотоплитка (фотопанно) для стен ванной комнаты любителем дайвинга
Фотплитка (фотопанно) для стен ванной комнаты в стиле минимализм
Фотоплитка (фотопанно) для стен ванной комнаты для любителей отдыха в тропических странах
Фотоплитка (фотопанно) создающая на стене «ложный» выход из помещения ванной комнаты
Фотоплитка (фотопанно) для стен ванной комнаты в экстравагантном стиле
Фотоплитка (фотопаннно) для стен ванной комнаты для любителей отдыха на природе
Фотоплитка стен для ванной комнаты для любителей морских путешествий
Фотоплитка (фотопанно) для стен ванной комнаты с Венецианскими мотиавами
Фотоплитка (фотопанно) для стен ванной комнаты для любителей средневековых традиций
Посмотрите ВИДЕО с вариантами оформления фотоплитки (фотопанно) в интерьерах ванных комнат
Узнайте еще больше интересного, полезного и нужного:
История W.K. Келлог в Данидине и его «особняк»
Ребята, выросшие в «особняке Келлогг», часто думали об этом с тех пор, как услышали, что 96-летний дом по адресу Буэна Виста Драйв S, 129 на островах Данидин, скорее всего, будет снесен.
Тим Мэтью, 69 лет, вспоминает, что в этом месте были краны с морской водой во всех ванных комнатах и не было кондиционера, когда его отец, Билл Мэтью, купил его в 1964 году. Билл Мэтью, который зарабатывал деньги на сделках по покупке и продаже газет по всей стране , следующие два года потратил на установку системы кондиционирования, а следующие четыре десятилетия на ремонт, обслуживание и обновление остальной части старого дома.
«Он постоянно что-то с этим делал, — сказал Тим Мэтью. «Только регулярное техническое обслуживание этого дома обходилось ему в 100 000 долларов в год. … Но чем старше он становился, тем богаче становился и тем более эксцентричным становился дом ».
Вход и лестница особняка Келлогг по адресу 129 Buena Vista Dr.S в Данидине. [Любезно предоставлено Карлом Мёллером и Кевином Кингом]
Билл Мэтью добавил мозаику и поручил художнику Дону Рингельспо, чьи работы помогли сделать ресторан «Дерево Капока» таким необычным, нарисовать фрески по всему дому.
У дискотеки, которую он добавил, был пульт дистанционного управления, который открывал потолок, сказал другой его сын, Сидней Мэтью, 70 лет, из Таллахасси. Это позволило гостям веселиться под звездами.
Дом находится по контракту на продажу врачу округа Пинеллас, который планирует снести его и построить новый дом для своей семьи, хотя в гостевом доме есть бар, отделанный темным деревом, игровая комната и спальню, могут быть сохранены и перенесены в новую собственность, если сделка состоится.
Кое-что из истории дома было запутано. Многие из наиболее эксцентричных расцветок, замеченных на фотографиях последних лет, были добавлены спустя десятилетия после времен Келлогга, начиная с 60-х годов, хотя площадь дома осталась прежней.
Спальня, которую реконструировал Билл Мэтью, предположительно использовала древесина, заготовленная в имении Томаса Джефферсона, Монтичелло, на самом деле использовалась древесина с земли, известной как Пантопс, принадлежащей отцу Джефферсона. По его словам, Сидни Мэтью действительно дружил с Шоном Коннери, но, по слухам, ночевка Джеймса Бонда в гостевом доме в Данидине так и не состоялась.
«Особняк Келлога» был построен в 1925 году. [ДАМАСКЕ, ДЖИМ | Times (2003)]
Когда особняк Келлогг был новым
Особняк Келлогг строился в течение нескольких лет, начиная с 1925 года, как личный дом Эдварда Фришкорна, детройтского бизнесмена, который первоначально разработал острова Данидин и мечтал превратить его в город в пределах города.
W.K. Келлог [Специальные коллекции и архивы, Университетская библиотека, Калифорнийский государственный политехнический университет, Помона. ]
Основатель компании Kellogg’s по производству хлопьев В.К. Келлог приобрел ее у Остина Селца, руководителя производства обуви из Чикаго, в 1934 году.
Келлог, которому уже было за 70, провел в доме Данидина всего две зимы, в 1934 и 1935 годах. Другая его зима во Флориде. было в 1933 году, когда он снимал квартиру в Петербурге.
В биографии Келлогга, У оригинала есть эта подпись , говорится, что «усаженные пальмами берега Флориды манили» богатого филантропа, но в редких, самопечатных мемуарах «Взгляд на застенчивую бабушку и дедушку », Внук Келлогга сказал, что Келлог приехал во Флориду в те годы отчасти из злости.
Хозяйская спальня, какой она была, когда В.К. Келлогу принадлежал дом по адресу 129 Buena Vista Drive S в Данидине. [Специальные коллекции и архивы, Университетская библиотека, Калифорнийский государственный политехнический университет, Помона. ]
Келлог был рассержен тем, как Калифорнийский университет управлял обширным арабским конным ранчо, которое он пожертвовал кампусу. На ранчо в Помоне, штат Калифорния, находился особняк Келлогга, в котором он зимовал каждый год с 1926 года, но он отказывался оставаться там в течение нескольких лет, пишет его внук, «чтобы это не было истолковано каким-либо отдаленным участком чьего-либо воображения как одобрение руководство университетом.
В книге говорится, что Келлогу нравился Тарпон-Спрингс, где он наблюдал за ныряльщиками с губками через лодку со стеклянным дном, и был частым гостем в Сарасоте, в доме Джона Ринглинга, компаний Ringling Bros. и Barnum & Bailey Circus.
Краткая глава о Флориде содержит еще одну историю из времен Келлогга в доме Данидина, когда Келлог решил провести телефонную конференцию с обширной зерновой империей Келлогга, чтобы поделиться рождественскими поздравлениями.
«Хотя сегодня это обычное дело, — говорится в книге, — тогда это была новаторская работа.
Дом по адресу Буэна Виста Драйв, 129, в том виде, в каком он появился, когда W.K. Он принадлежал Келлоггу. [Специальные коллекции и архивы, Университетская библиотека, Калифорнийский государственный политехнический университет, Помона. ]
Телефонная компания установила специальное оборудование, в том числе черный ящик, установленный в телефонной будке рядом с холлом. Дом в Данидине соединялся с Батл-Криком, Мичиган, Лондоном, Онтарио, Австралией и Мехико, но внук «настолько увлекся всемирным масштабом», что поставил ногу на черный ящик и вырвал его из стены, отключив все по телефону.
« ЧТО СЛУЧИЛОСЬ — прогремел У.К. сверху », — написал он.
Столовая, как она выглядела, когда дом принадлежал У.К. Келлогг. [Специальные коллекции и архивы, Университетская библиотека, Калифорнийский государственный политехнический университет, Помона. ]
Келлог передал дом своему фонду в 1935 году, согласно записям, предоставленным Фондом Келлогга.
31 декабря 1942 года фонд сдал это здание в аренду Корпусу морской пехоты США, и оно стало частью базы для тестирования и обучения морских пехотинцев на амфибиях Roebling.
Дом, согласно истории Dunedin Times от 1943 года, служил квартирой для неженатых офицеров морской пехоты.
Танкоподобные автомобили Roebling, сделанные в Данидине, иногда назывались «Аллигаторами». Прежде чем их использовали в боях в Тихом океане и Европе, морские пехотинцы пилотировали их с островов Данидин для тренировок на острове Медовый месяц.
Фонд продал дом в августе 1946 года за 63 500 долларов Уильяму I. и Кэролайн Нолан. Билл Мэтью купил дом у Этель Кинг, маклера по недвижимости из округа Эрнандо.
«Она не могла справиться с этим местом сама или за его счет», — сказал Тим Мэтью. «Это очень похоже на то, что происходит сейчас».
Десантная машина, которую в просторечии называют «аллигатором», изображена возле поста ветеранов иностранных войн в Данидине.
Джеймс Нильсен, офтальмолог из Клируотера, купил дом в имении Билла Мэтью в 2003 году. Нильсен умер в январе. Его вдова написала в городскую комиссию Данидина письмо с просьбой не голосовать за признание дома историческим.
«Мы с мужем в полной мере наслаждались этой собственностью, но пришло время, чтобы другая семья получила удовольствие», — говорится в письме. «Если этому дому будет присвоено историческое обозначение, отложенной продажи (и, вероятно, любой продажи в обозримом будущем) не произойдет. Это отрицательно скажется на стоимости моего дома ».
Вероятный покупатель дома Дэвид Венк ранее сообщил газете Tampa Bay Times , что, насколько ему известно, у нынешнего владельца есть финансовые потребности для продажи.
переработка дешевой пластиковой потолочной плитки
30 идей пластиковой потолочной плитки | потолочная плитка из искусственной жести потолочная плитка… 13 июля 2019 г. — Изучите доску Мэтью «Пластиковые потолочные плитки» на Pinterest. … Легко приклеивайте или вставляйте монтажные прорези с помощью недорогих ножниц, не ржавеют … Все панели серии Feather-Light имеют пожаробезопасность класса A и полностью пригодны для вторичной переработки … 【Получить цену】
3 РАЗМЕР Потолочная плитка 215 Белый матовый пластиковый винил … Панели для подвесного потолкакупить подвесной потолокидеи украшения колонн. Дешевые плитки для подвесных потолков. Водонепроницаемые потолочные плитки, пригодные для вторичного использования.Теперь … 【Получить цену】
ReWall: инновации через переработку — лаборатория здоровых материалов Государственные школы Де-Мойна даже использовали картонные коробки из своих собственных кафетериев для изготовления панелей ReWall и потолочной плитки. … Доля. Facebook Twitter Email. 【Получить цену】
Акустическая потолочная плитка Производители и поставщики — акустический потолок … Представляем SmartPeel NOVA Ceiling Tiles; пятислойная перерабатываемая потолочная плитка, которая … Зажим для потолочных решеток из стекловолокна Новый зажим изготовлен из ПВХ и держится.【Получить цену】
Очень дешевая декоративная пластиковая потолочная плитка САМАЯ НИЗКАЯ … — Amazon.com Идеи для покрытия колонн декоративной потолочной плиткой! Сравните с аналогичными товарами … 【Получить цену】
Все о жестяных потолках — этот старый дом Плитка для потолка из ПВХ с розеткой от La Scala … Оловянные потолки возникли в 1880-х годах как доступный способ украсить комнату. пятая стена. Олова не было … 【Получить цену】
Подвесной потолок — Википедия Подвесной потолок — это дополнительный потолок, подвешенный под основным (несущим) потолком.Это также может … Индивидуальные партии специальной потолочной плитки могут быть выполнены по относительно низкой цене … необходимые для изготовления плитки; Перерабатываемые / повторно используемые / возобновляемые материалы … Когда устанавливается натяжной потолок, полускрытый пластик / алюминий … 【Узнать цену】
Акустические потолочные панели | USG Потолочные панели с исключительной акустикой, обеспечивающие максимальное звукопоглощение и бесконечные возможности отделки. 【Получить цену】
30+ потолочных плит — Upcycle Reuse Recycle Переделайте идеи DIY… Рельефная оловянная потолочная плитка: переработанная и перепрофилированная … переработанные стеклянные банки с маленькими пластиковыми игрушками-динозаврами = шикарное решение для хранения у мальчика … Я воспользовался идеей сделать стабилизирующий каркас для спины, что было очень легко и дешевый. Смотрите мои … 【Получить цену】
Программа утилизации потолков | Потолочные решения Armstrong … Шаги по переработке. УТИЛИЗАЦИЯ ПОТОЛОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ВАШЕГО ПРОЕКТА РЕМОНТА ПРОСТО! И это спасает их от попадания на свалку и … 【Узнать цену】
Плитка для потолка | EWG’s Healthy Living: Home Guide Некоторые потолочные плитки содержат опасные химические вещества, загрязняющие воздух, например… Перлитовая глина или металл для влагостойкости. Без формальдегидных клеев. Без ПВХ. Нет пламени … Ищите плитку из переработанного материала и плитку, которую можно будет легко переработать в будущем.. Получить цену】
Ceilume использует переработанный пластик для создания искусственных металлических потолков … 6 января 2017 … Ceilume разработана способ превращения производственного лома в новую плитку и панели. Материал, оставшийся от производства продукции компании, — это … 【Получить цену】
Переработка потолочной плитки — Филадельфия и Делавэр — Revolution… Акустическая потолочная плитка из минерального волокна и стекловолокна (ACT) может быть переработана в новую потолочную плитку. Переработка потолочной плитки требует дополнительных требований … 【Получить цену】
Олово против пластиковой потолочной плитки: окончательное сравнение — интерьер: Чтобы сравнить жестяную потолочную плитку с пластиковой потолочной плиткой, есть несколько вещей, которые вам нужно знать о каждом а именно: назначение каждого продукта … Пластик, как известно, является более дешевой альтернативой жести. … Они на 100% пригодны для вторичной переработки.【Получить цену】
ПВХ виниловая и пластиковая потолочная плитка Обзор и стоимость 2020 16 октября 2020 … Декоративная потолочная плитка из ПВХ изготавливается путем плавления пластика и формования его в плитку. … Эти плитки также на 100% пригодны для вторичной переработки, и большинство из них имеют класс огнестойкости … и стоимость — хотя 89 долларов за расписанную вручную плитку не из дешевых. 【Получить цену】
Rewall 100% переработанная высокоэффективная крыша и Стеновые материалы В большинстве случаев картонные коробки лишены пластикового и алюминиевого слоев, чтобы сохранить хорошую бумагу… Школы могут установить новую потолочную плитку, сделанную из пакетов молока их детей. … Даже самый дешевый гипсокартон в конечном итоге будет стоить дороже, чем у ReWall … 【Получить цену】
Панели из вторичного ПВХ-дают потолок-«по-настоящему уникальный» вид — Новости пластмасс Jul 13 2017 .. . … West Inc. представила потолочные панели из 100% переработанного ПВХ, поскольку … линия конкурирует с недорогой акустической потолочной плиткой из минерального волокна, но … 【Получить цену】
Экологически чистые потолочные плитки и панели — Ceilume Then мы загружаем его в специальные грануляторы, которые превращают его в кусочки пластика, похожие на конфетти, — процесс, который не дает никаких отходов.Это 100% переработанное сырье представляет собой … 【Получить цену】
Проблема пластмасс: переработанная пластиковая потолочная плитка — инновационная … Global Affairs Canada ищет решение, которое внесет вклад в экономику замкнутого цикла за счет переработки пластика в потолочную плитку и соответствуют высоким стандартам безопасности … 【Получить цену】
Экологичные стены Полы и потолки | Continental Flooring … Эта основа не содержит ПВХ и сертифицирована Cradle to Cradle. … Резиновая плитка из переработанного материала Rop-Cord компании Roppe представляет собой прочное экологически чистое решение для напольных покрытий внутри и снаружи помещений…. поверх подложки из минерального волокна для создания легкого и доступного продукта. 【Узнать цену】
Потолочная плитка — Подробности
Дом
Натяжной потолок
Натяжные потолки в ассортименте
Потолочные плитки
Потолочная плитка — Детали
Описание
Потолочная плитка Barrisol, идеально подходящая для ремонта и декорирования, легко снимается и дает доступ к камере статического давления.Более того, возможны новые возможности дизайна, такие как «мозаичные» эффекты или противопоставления материи.
Потолочная плитка
Barrisol сочетает в себе характеристики, долговечность и гибкость. Стабильные во времени и с жестким каркасом, они избегают проблем, связанных с венчиками, формами, масштабными картинами, разъединенными пластинами, трещинами на штукатурке, воздействием пыли и волокон камеры.
Плитка Barrisol, доступная в более чем 130 цветах и 8 вариантах отделки (лак, сатин, матовая, матовая замша, полупрозрачная, перфорированная, переработанная и акустическая), идеально подходит для ремонта и декорирования. Возможна также печатная версия.
Их гибкость позволяет интегрировать все типы светильников: светящуюся брусчатку, встроенные пятна, подвесные светящиеся склоны, путь света, оптоволокно… как и все техническое оборудование, такое как вентиляция воздуха, спринклеры и детекторы дыма.
Устойчивы к ударам и влажности. Изделие имеет класс M1. Соответствуют стандартам гигиены.
Они извлекают выгоду из высоких акустических характеристик и позволяют уменьшить влияние резонанса.
Продукты
Классика
Встроенный
Освещение
Отопление
Акустика
Технический
600×600 1200×600
600×600
600×600
600×600
600×600
600×600
Толщина
20 мм
30 мм
20 мм
70 мм
40 мм
30 мм
Вес / м²
1,08 кг
1,5 кг
1,10 кг
5,5 кг
1,6 кг
2,5 кг
Влагостойкость
да
да
да
да
да
да
Огнестойкость
M1
M1
M1
M1
M1
M1
Акустическая коррекция
№
№
№
№
№
№
купить потолок пвх
Amazon.com: # 223 Золотой / Красный / Синий Декоративный ПВХ (Искусственный…
Купить # 223 Золотой / Красный / Синий Декоративный ПВХ (Искусственное Олово) Панели Потолочной Плитки 24×24 (Откидной потолок или Клей) Пластик для Домашнего Храма: Декоративная Плитка — Amazon. com БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА возможна при подходящих покупках Товар соответствует описанию. Единственное, что есть: 5 【Получить цену】
Экспортер панелей ПВХ и дизайн интерьера от The Great…
Мы являемся известным экспортером, производителем и поставщиком услуг поставщик различных продуктов, таких как панели из ПВХ, потолочные конструкции и т. д.Наш широкий ассортимент включает в себя ПВХ-обои, ПВХ-панели, стеновые панели из ПВХ и т. Д. Помимо этого наша фирма также предоставляет послепродажные услуги по… 【Получить цену】
Плитка для настила потолка — белая — покрытие 2 кв. М — 8 шт. Плитка — Белая — покрытие 2 кв.м — 8 Pack в Homebase. Посетите местный магазин, чтобы приобрести самый широкий ассортимент строительной и строительной продукции. Click & Collect БЕСПЛАТНО Для продуктов, имеющихся на складе в магазине, вы можете разместить заказ Click & Collect онлайн, воспользовавшись нашей функцией 【Получить цену】
Потолок из качественной потолочной плитки 2х4 украсит любую комнату или офис.Положитесь на декоративные потолочные плитки для всех ваших потребностей в потолочных панелях! Спасибо. Ваша форма отправлена. Мы свяжемся с Вами в скором времени. Подпишитесь на информационный бюллетень, чтобы оставаться в курсе наших акций 【Получить цену】
Описание. Категория магазина Зарегистрируйтесь сейчас! Вам также может понравиться 42-дюймовая светодиодная люстра с невидимым потолочным вентилятором или вентиляторная лампа с музыкальным динамиком Bluetooth Описание продукта Характеристика: 【Продукт 【Получить цену】
Приложение Vue
Купить сейчас предлагает этот веб-сайт как возможность поиска подходящих продуктов для лучшая цена! Everyday Buy Now расширяет возможности для покупок.Каждый день добавляются новые продукты. Размещать рекламу на «Купить сейчас»? Хотите, чтобы ваша продукция была представлена в Get Price】
Как установить потолок из гипсокартона
1. Удалите старую потолочную плитку и вытащите все старые гвозди. Соскребите все неровности старого клея с помощью канцелярского ножа и молотка. Обязательно используйте защитные очки. 2. Снимите все потолочные светильники. Сначала выключите питание и проверьте крепление с помощью Get Price】
Потолочные плитки
Потолочные плитки обычно изготавливаются из минеральной ваты, стекловолокна, гипса, перлита, глины, целлюлозы или крахмала.Металл, стекло и дерево также становятся все более популярными в качестве специальных материалов. При выборе потолочной плитки важно учитывать используемый материал и возможность негативного воздействия на здоровье. 【Получить цену】
10 идей подвесного потолка для украшения любой комнаты | Боб Вила -…
Гофрированные потолочные панели из ПВХ, повторяющие зигзагообразный узор традиционного (или купите предварительно вырезанные планки), уложите каждую в проем потолка, прикрепите ее к подвесу с помощью винтов, затем 【Получить цену 【
Потолок ПВХ Установка облицовки
Установка потолочных облицовочных панелей из ПВХ в ванной комнате 【Узнать цену】
Потолки
Стильные потолки для любого помещения Когда дело доходит до потолков, существует так много вариантов и материалов на выбор, в том числе металлическая потолочная плитка, деревянные доски, плитка для подвесного потолка и больше.Часто люди игнорируют потолки при строительстве или ремонте 【Узнать цену】
Где купить потолки | Потолки | Armstrong Residential
Примечание. В каждом месте розничной торговли может выставляться или предлагаться (в наличии или по специальному заказу) различный выбор потолочных продуктов Armstrong. Для получения конкретной информации позвоните продавцу напрямую. Нам не удалось найти магазины, соответствующие вашим критериям поиска. 【Получить цену】
Текстурированные 3D виниловые стеновые панели вода и влага…
Эти 3D виниловые стеновые панели тщательно вырезаны и текстурированы, чтобы придать богатство и элегантность вашему декору.Для всех ваших потребностей в декоре стен компания Elegant Ceilings & Walls будет рада помочь вам в достижении ваших целей. Позвоните нам или посетите наш выставочный зал в Монреале 【Получите цену】
Купить Подробности ОБРАЗЕЦ ПЕНОВОЙ ДОСКИ — Небольшой кусок серебряной березы и белого цвета. меньший кусок каждой из досок в наличии. 20 «x20» ПВХ потолочные плитки Пенопластовые потолочные плитки — Приклейте ~ 20 «x 20» античных потолочных плиток ~ 20 «x 20» Металлические потолочные плитки 【Получить цену】
Поставщики панелей из ПВХ | Стеновые панели из ПВХ Duramax
2019/4/9 · Стеновые и потолочные панели из ПВХ Duramax Правильно выполненную с первого раза работу не нужно переделывать, в том числе с использованием лучших продуктов.Наши панели были разработаны, чтобы пережить и превзойти старый устаревший промышленный стандарт FRP — панели из армированного волокном пластика. 【Получить цену】
Полупрозрачные потолочные плитки
Превратите обычные пространства в необычные с помощью полупрозрачных потолочных плит. Определите акцент и создайте фокус с помощью полупрозрачных панелей формы навесов и лезвий в… 【Получить цену】
CeilingConnex Потолочные продукты для поверхностного монтажа Сетки и плитки
CeilingConnex потолочные решетки и плитки для поверхностного монтажа являются отличной альтернативой традиционным подвесным подвесным потолкам система.Эти системы плитки 2’x2 ‘обеспечивают простой в установке декоративный потолок для подвалов, кухонь, жилых комнат, офисов и др. 【Получить цену】
Amazon.com: Genesis 2ft x 4ft Classic Pro Ceiling Tiles -…
Купить Genesis 2ft x 4ft Classic Pro потолочная плитка — Простая установка — Водонепроницаемость, моющаяся и огнестойкость — Высококачественный ПВХ для предотвращения поломки — Пакет из 10 плиток: Плитка — Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА с Amazon.com при соответствующих покупках 评论 数: 2 【Получить Цена】
Дом — Enviroclad — Гигиеническая и декоративная облицовка из ПВХ…
Enviroclad также предлагает пленку из поликарбоната, плексигласовую пленку, плинтус из ПВХ. Облицовка стен ванной комнаты и панели облицовки стен ванной комнаты Облицовка из ПВХ для душевых Облицовка из ПВХ для коммерческой обшивки стен из ПВХ ПВХ 【Узнать цену】
Купите Cloud Childrens Fabric Абажур для потолочного светильника 25см всего за 21 $.08 Шаблон листинга 2018 Главная О нас Доставка Возврат Просмотр отзывов Добавить в избранное Игривый молодым сердцем Абажур из ткани с облачным дизайном доступен в сером и розовом цветах Особенности Легко вписывается в нынешний потолочный светильник Подвесной светильник Жесткая подкладка из ПВХ для предотвращения просачивания света Швы зашиты и проклеены лентой 【Получить цену】
Как чтобы найти лучший потолочный вентилятор для вашего помещения и бюджета
В нашем подробном руководстве по покупке вы найдете лучшие варианты потолочных вентиляторов для вашего помещения и бюджета, включая стоимость потолочного вентилятора, независимо от того, выбрать ли он материал лопастей переменного или постоянного тока Встроенный реверсивный поворот вращения уровни шума и советы по установке.【Получить цену】
12-футовая блокирующая облицовочная панель из ПВХ TRUSSCORE ™ — ярко-белый
Если вам нужна простая в уходе и устойчивая к неправильному обращению стеновая или потолочная панель, то ответом будет блокирующая панель TRUSSCORE PVC Interlocking Liner. TRUSSCORE также представлен в сером цвете и длиной 16 и 20 футов. (Возможна нестандартная длина до 20 футов) Для 【Получить цену】
Декоративные потолочные панели ATI доступны сейчас на ePlastics
Декоративные потолочные панели ATI Эти панели поставляются с задними планками 18 x 24 дюйма и потолочными панелями 24 x 48 дюймов.При создании дизайна комнаты часто упускают из виду потолок. Тем не менее, при правильном использовании он может акцентировать внимание на всей комнате. Дизайнеры больше не рассматривают потолок как Получить цену】
Плитка для потолка
Найдите потолочную плитку в Lowe’s сегодня. Покупайте потолочную плитку и различные строительные материалы на сайте Lowes.com. Armstrong Ceilings (Обычные: 48 дюймов x 6 дюймов; Фактические: 48,672 дюйма x 6,682 дюйма) Деревянные классические планки, 20 штук, белые акустические панели из искусственного дерева для поверхностного монтажа, потолочные плитки 【Получить цену】
Majesty Black (24×24 ПВХ ) Потолочная плитка
Купить потолочная плитка Majesty Black (24×24 PVC): декоративная плитка — Amazon.com Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при определенных покупках. Потолочные плитки из ПВХ имеют размер 24 x 24 дюйма. Легкое перышко, простое в установке, легко моющееся, грязеотталкивающее, водостойкое, без пыли, легко 4.3 / 5 (8) Получить цену】
Celplas PVC LTD
Облицовка ванных комнат от Celplas PVC Ltd Blackpool Celplas специалисты по не требующим ухода строительным изделиям из ПВХ. Включая софит фасции и водосточные желоба из ПВХ. Торговля ванными комнатами торгует окнами и нашим эксклюзивным ассортиментом внутренних декоративных облицовочных панелей ПВХ для ванных комнат и кухонь.Продукция PVC Roofline включает в себя водосточный желоб облицовки и все связанные с ним крепления и соединения планок 【Получить цену】
Приложение Vue
Купить сейчас biedt deze website aan als extra gelegenheid om te zoeken naar de juiste producten voor de best prijs! Dagelijks — это Buy Now bezig zich verder uit te breiden in shoppingkeuze. Per dag komen er meer producten bij. Описанный веб-сайт wordt een ruim 【Получить цену】
Облицовка из ПВХ
Облицовка из ПВХ — один из ведущих британских поставщиков фасций и софитов для облицовки из белого и древесного ПВХ.Бесплатная круглосуточная доставка для заказов на сумму более 75 фунтов стерлингов. Купить онлайн! Замена фасции Замена фасции Замена фасции — 18 мм Замена фасции — 18 мм 【Получить цену】
Цены на потолки из ПВХ в Нигерии (2020)
Неудивительно, почему панели из ПВХ сейчас входят в число самых популярных потолочных конструкций в Нигерии. Панели ПВХ предназначены не только для развлечения; они были изготовлены из материалов, соответствующих фактической цели покупки. Хотя они в основном предназначены для декоративных целей 【Получить цену】
Приклеить — Плитка для поверхностного монтажа — Плитка для потолка — Дом…
Получите бесплатную доставку квалифицированной плитки для приклеивания на поверхность или купите онлайн-самовывоз в магазине сегодня в отделе строительных материалов отделение.Получите скидку 5 долларов при подписке на рассылку электронных писем с советами и сбережениями. Введите свой адрес электронной почты в следующем формате: [электронная почта защищена] 【Получить цену】
Светодиодная потолочная панель Sky 600 x 600 Sky | Купить онлайн сейчас | …
Купите полные потолочные комплекты со всеми креплениями, решеткой и плиткой. От 170,20 фунтов стерлингов + НДС Купите потолочные комплекты Или просмотрите наши комплекты только для решеток здесь Освещение Все освещение Небесные панели Светодиодная панель 30 Вт 4000K Светодиодная панель 30 Вт 5000K Светодиодная панель 30 Вт 6000K Cat 2】 Получить цену】
Majesty Antique Silver Black (24×24 PVC ) Потолочная плитка
Купить Majesty Antique Silver Black (24×24 PVC) Потолочная плитка: декоративная плитка — Amazon.com Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при определенных покупках. Потолочные плитки из ПВХ имеют размер 24 x 24 дюйма. Перышко, легко устанавливается, легко чистится, устойчиво к загрязнениям, водостойкая пыль: 26 【Узнать цену】
Купить Декоративная потолочная плитка для вашего дома | Декоративная…
Декоративная потолочная плитка предлагает широкий выбор потолочной плитки, которая придаст вашему жилому или коммерческому пространству характер. Мы отправляем по всему миру! Toggle menu Связаться с нами Бесплатный номер 1-866-297-0380 Текст (954 【Получить цену】
DBS Магазин облицовки для ванных комнат
Здесь, в DBS, магазине облицовки для ванных комнат, мы специализируемся на стеновых панелях, стенах для душа, облицовке потолочных панелей и Клей, необходимый для завершения вашего проекта.Выбирайте из нашего обширного ассортимента из более чем 50 цветов и дизайнов, мы уверены, что мы Price Получить цену】
Потолочная роза и подвеска T2 Белый
Купить сейчас Безопасная транзакция Ваша транзакция в безопасности Мы прилагаем все усилия, чтобы защитить вашу безопасность и конфиденциальность. Наша система безопасности платежей шифрует вашу информацию во время передачи. Мы не передаем данные вашей кредитной карты сторонним продавцам и не передаем 数: 186 【Получить цену】
5 простых недорогих средств обработки фартуков
Декоративная потолочная плитка в настоящее время имеет в наличии 12 различных стилей искусственных металлических рулонов. .Компания также предлагает широкий выбор листового проката и индивидуальные квадраты для фартуков из ПВХ. Стоимость: около 65 долларов, включая клей. 25-футовый рулон стоит около 112 долларов. 2 Получить цену】
Define Design — Система натяжных потолков Pandora Компания по производству натяжных потолков в Индии лучшие проекты натяжных потолков Решения для натяжных потолков в Индии Поставщики систем натяжных потолков в Индии тканевые потолки в Индии. Лидер в установке натяжных потолков в Индии.мы наверху 【Получить цену】
Разноцветный светодиодный потолочный светильник | Магазин сейчас Top
Тип изделия: лампа Материал: ПВХ Цвет корпуса: Мульти Напряжение: 90-265 В Мощность: 36 52 72 Вт В коплект входит: 1 ПК Тип элемента: Лампа Материал: ПВХ Цвет корпуса: Мульти Напряжение: 90-265 В Мощность: 36 52 72 Вт В комплект входит: 1 шт. 31% Дизайн потолочной плитки 206 $ 10.30 — $ 12,89 Выбрать опции Показать больше-33% $ — $ 【Получить цену】
купить потолочные панели из пвх
потолочные панели купить стеновые и потолочные панели в интернет-магазине 2Наш ассортимент потолочных панелей из пвх прост в установке, износостойкий, долго прочный и выглядит фантастически. у нас есть только лучшие бренды потолочной облицовки по низким ценам. Получить расценки 【Узнать цену】
Накшатра Clipso натяжные потолки и настенные покрытия | Конструкции подвесных потолков
Nakshatra Clipso — это бренд, который разрабатывает высокотехнологичные ткани, которые можно использовать в качестве натяжных потолков и настенных покрытий.Это помогает клиентам создавать красивую и изысканную среду в их личном и профессиональном пространстве.
О продукте
Характерной особенностью продукта является тонкое трикотажное полотно, натянутое на прочный каркас или профиль. Прелесть ткани в том, что форма определяется профилем и бывает любого цвета, отделки или прозрачности.
Обязательно к прочтению
Компания Hunter Douglas производит экологичные и долговечные потолочные решения.Его продукты энергосберегающие и обладают многими другими преимуществами. Разнообразный ассортимент потолочных изделий бренда включает удивительную металлическую плитку Hunter Douglas Stretch Metal Tiles. О продукте Металлическая плитка Hunter Douglas Stretch имеет множество вариантов дизайна. Они придают помещению эффектный вид. Широкий выбор материалов и узоров делает потолочный продукт идеальным для помещений любого типа. [vvsmustread]
Описание продукта
Натяжные потолки и настенные покрытия Nakshatra Clipso включают в себя:
Nakshatra Clipso устанавливает натяжные потолки, стены и декоративные аксессуары, чтобы сделать личное и профессиональное пространство своих клиентов визуально привлекательный и обходительный.
Их специализация — улучшить дизайн интерьера и индивидуализировать пространство за счет разработки высококачественных технических тканей в различных уникальных и высококачественных дизайнах.
Заказчик может выбрать любой дизайн по своему вкусу, чтобы индивидуализировать ткань натяжного потолка.
Натяжные потолки Nakshatra Clipso также экономичны в дополнение к превосходному качеству и доступности универсального дизайна.
Натяжной потолок Nakshatra Clipso
Характеристики натяжного потолка и стенового покрытия Nakshatra Clipso:
Ткани натяжных потолков имеют высокое качество печати.
Они делают эксклюзивные произведения искусства доступными для публики.
Клиенты могут изменять дизайн в соответствии со своими предпочтениями.
У них хорошо информированный и опытный персонал.
Они предлагают отличные удобства по доступной цене.
Эти натяжные потолки легкие и идеально уравновешивают давление воздуха, обеспечивая лучшую устойчивость.
Подготовительные работы к установке просты, и ее можно установить в течение нескольких часов.
Преимущества установки натяжных потолков и настенных покрытий Nakshatra Clipso:
Они многоразовые.
Ткани негорючие и огнестойкие.
Имеется множество дизайнов и цветов, в которых доступна ткань.
Их легко чистить и поддерживать в хорошем состоянии.
Существует множество вариантов качества и прозрачности ткани.
Они удобны в использовании, поскольку просты в установке и обслуживании.
Они полностью экологичны.
Вес потолка намного меньше по сравнению с потолками из гипса и гипсокартона.
Акустическое назначение и звукоизоляция.
Контактная информация:
Nakshatra Clipso Номер службы поддержки клиентов: + 91 98249 00505
Монтажники натяжных потолков в Нортгемптоне (NN4 8PD) — UK Ceiling Design
UK Ceiling Design в партнерстве с JSS — это профессиональные и опытные установщики современных дизайнерских натяжных потолков, расположенные в Нортгемптоне.
Мы предлагаем уникальные и индивидуальные идеи, а также желаемые дизайны и стили потолков и, безусловно, мы являемся первыми в этом динамично развивающемся направлении в отрасли.
JSS Installations рады объявить о своем партнерстве с Mainwaring & Partners Ltd, специализированным британским дистрибьютором технического текстиля для цифровой печати. JSS вместе с M&P собрались на современном предприятии PONGS Technical Textiles в Мюльтроффе, Германия, чтобы пройти полный курс обучения по ассортименту текстильных изделий DESCOR®.
На данный момент JSS стала официальным установщиком систем DESCOR® компании Pong в Великобритании для коммерческих и элитных жилых проектов. Благодаря этому новому партнерству компания JSS полностью оборудована и готова к установке системы периметра гарантированного качества с использованием лучших тканей немецкого производства, поставляемых Mainwaring & Partners для рынка Великобритании.
Используя опыт JSS и лучший текстиль на рынке, вы получаете отличное решение, которое превзойдет все ваши ожидания.Системы DESCOR® компании Pong отлично зарекомендовали себя для отделки стен и потолков, обладая множеством полезных свойств — ознакомьтесь с кратким описанием каждого продукта ниже.
DESCOR® premium: ткань фантастического качества для облицовки стен и потолка — не нужно наклеивать или беспокоиться о возможном беспорядке при установке настенного искусства. С DESCOR® теперь вы можете обмениваться изображениями и узорами в любое время в пределах установленного периметра пути. DESCOR® premium — это ткань с превосходной цветопередачей, устойчивая к разрыву, моющаяся и идеально подходящая для домашнего декора и интерьера в любых условиях.
Акустическая система DESCOR® премиум-класса: создавая атмосферу без стресса для школ, спортзалов, рабочих мест и т. Д., Акустическая система DESCOR® премиум-класса представляет собой великолепное решение для снижения шума. Устанавливаемая как на стенах, так и на потолке, акустическая система DESCOR® premium имеет звукоакустические свойства, которые стали возможными благодаря акустическому флису, и на нее также можно наносить цифровую печать.
DESCOR® Antibac: для стоматологических клиник, больничных палат, домов престарелых, детских садов и других общественных мест, где здоровье и гигиена являются наивысшим приоритетом.DESCOR® Antibac обработан технологией Sanitized®, чтобы обеспечить вам устойчивый к бактериям текстиль. Нанесенный на стены или потолок, этот продукт обладает важными свойствами, чтобы нейтрализовать риск появления плесени, бактерий и других паразитов, которые склонны к инкубации на текстильных изделиях и поверхностях стен.
Silencio 5: Silencio 5 — это уникальный текстиль с сотовой структурой толщиной 5 мм. Текстиль Silencio шириной до 5,20 м превосходно подходит для облицовки стен и натяжных потолков. Вы получите великолепный звук, уменьшающий красочные фрески с уникальной текстурированной кромкой.Действительно, Silencio 5 немецкого производства подходит для цифровой печати с использованием латекса HP. Этот текстиль также представлен 15 красивыми однотонными цветами.
Akutex: Среди специального технического текстиля Akutex помогает достичь чудес в внутренней отделке благодаря максимальному звукопоглощению класса А и уникальной креповой ткани. Производственный процесс ткачества делает его более прочным и устойчивым к складкам. Идеально подходит для звукопоглощающих натяжных потолков и мягкой мебели.
Artist Mambo: Artist Mambo — это высококачественный полиэстер с подсветкой для использования в светодиодных рамах.Этот текстиль не только обеспечивает фантастическое рассеивание света, но и Artist Mambo на 99,9% устойчив к побелению под воздействием стресса. Как это часто бывает, натяжение материала при его установке может привести к небольшому повреждению подсветки, но, тем не менее, к снижению ее эффективности и долговечности. Но затем, поскольку Artist Mambo немного эластичен, он поддается ровно настолько, чтобы его можно было закрепить на раме — никакого вреда. Кроме того, продукт устойчив к сминанию и огнестойкий, что делает его идеальным для транспортировки при выполнении самых сложных проектов.
У нас есть собственная опытная команда, состоящая из профессиональных, проработанных временем монтажников из самых разных сфер деятельности, от отделки до ремонта дома, подвесных потолков, кухонь, штукатурки и многого другого, принося богатый опыт, а также знания во всем промышленность строительства.
Мы устанавливаем натяжные потолки уже 5 лет подряд с постоянным ростом и расширением.
Мы гордимся тем, что создали очень довольную клиентскую базу как на внутреннем, так и на коммерческом рынках, все отметили, что мы очень хорошо удовлетворили их потребности, особенно с точки зрения работы и отделки в указанные сроки.
Мы гордимся тем, что зарегистрированы у лицензированных монтажников производственной сети Великобритании. Эта сеть поддержки не только обеспечивает быстрое и надежное обслуживание, но также позволяет нам предлагать нашим клиентам доступную цену независимо от требований проекта.
Натяжные потолки — это самые инновационные и современные системы подвесных потолков на сегодняшнем рынке. Они состоят из тонкой, легкой, очень прочной и гибкой ПВХ-пленки, прикрепленной к алюминиевой направляющей, прикрепленной к существующему потолку или стене.Потолки доступны в различных цветах (более 280) и отделках (матовые, сатиновые, глянцевые, металлические и полупрозрачные), и ими можно манипулировать для создания кривых, куполов, сводов и трехмерных форм. Благодаря быстрому процессу установки, отсутствию пыли, заплаток или приклеиванию лент, связанных с гипсокартоном, а также сроку выполнения от двух до трех дней от размещения заказа до установки, диапазон приложений практически безграничен. Будь то коммерческое или жилое использование, натяжные потолки хорошо подходят для отелей, ресторанов, ночных клубов, торговых центров, больниц, офисов и частных домов.
Для печати можно использовать любую отделку материала; будь то вид на море или красивый сад. Если вы когда-нибудь мечтали спать под звездным небом, UK Ceiling Design может воплотить вашу мечту в реальность.
Преимущества натяжных потолков столь же многочисленны, как и их текстуры и области применения. Они могут маскировать недостатки или дефекты, такие как боры, швы, трещины и пятна на стенах и потолках.
Натяжные потолки легко чистятся, прочные (выдерживают температуру от минус 40 до 50 градусов Цельсия), огнестойкие, водонепроницаемые, устойчивые к влаге и водорослям (могут использоваться в помещениях с высокой влажностью, таких как бассейны и спа. и в случае протечки может вместить до 100 литров воды на квадратный метр), экологически чистый (изготовлен из полностью перерабатываемых и сертифицированных нетоксичных материалов) и энергоэффективен (тепловой уровень улучшается за счет уменьшения объема помещения и создание полос изолированного воздуха).
На наши натяжные потолки предоставляется 10-летняя гарантия производителя, и они на долгие годы будут украшением любой комнаты.
Если вы хотите установить натяжные потолки наилучшим образом, то рассмотрение UK Ceiling Design будет очевидным наиболее конкурентоспособным вариантом.
Пожалуйста, не забудьте упомянуть Trustatrader.com при звонке.
Проектирование потолков в Великобритании — часть установок JSS.
Архив дизайна интерьера — современные инновационные установки
Когда речь идет о потрясающих решениях с современными инновациями, будь то стильная кухня, гостиная / столовая, ванная / душевая или даже спальня, мы можем создать удивительный индивидуальный вид и ощущение вашего дома. представив наши уникальные пароизоляционные натяжные потолки.
Будь то детская игровая комната с их любимыми персонажами или красивый солнечный горизонт, JSS может создать любую атмосферу, используя различные варианты освещения.
Наличие потолка, спроектированного и установленного нами для ваших домашних и частных потребностей , создаст ВАУ-фактор, оставив неизгладимое впечатление на всех, кто его видит.
Качество — это первое, что следует учитывать при покупке чего-либо. То же самое и с потолками. Если вам нужен современный потолок, не требующий обслуживания, зачем выбирать простой потолок, который со временем может легко испортиться? Имейте в виду, что вы тратите деньги на лечение плесени, увлажнение и повторную покраску потолка на кухнях и ванных комнатах, поэтому вы должны получать только то, что действительно заслуживаете.JSS Installations обеспечивает качественный потолок с полной пароизоляцией, придавая вам оттенок индивидуального класса, наряду с непревзойденными преимуществами, такими как выбор 160 цветов, защита от влаги / плесени, потрясающие световые эффекты, быстрая и беспроблемная установка.
Стили и дизайн
— каждому нравится быть индивидуальным, так как это то, что демонстрирует вашу индивидуальность. Итак, если вам нужен уникальный потолок , который обеспечивал бы x-фактор как для вашего домашнего, так и для частного помещения, то потолок от нас — лучший ответ для этой потребности.У нас есть множество различных стилей и дизайнов , вы даже можете персонализировать свои потолки с помощью любого изображения или изображения из наших 20 МИЛЛИОНОВ, хранящихся на складе, или любого изображения, которое вы нам предоставляете.
Доступный — в наши дни получение дома может быть обузой, но это необходимость. Вы можете сказать, что вам нужен только дом, и все. Однако, как только вы решите украсить свой дом, вам захочется, чтобы он соответствовал вашему вкусу и стилю, в том числе и потолку.Что ж, если вы хотите иметь потрясающий потолок, но при этом соответствующий вашему бюджету, вы всегда можете рассчитывать на нас.
Посмотрите на нашем веб-сайте несколько примеров того, что можно создать, просто используя немного воображения.
Шпаклевка потолка из гипсокартона под покраску своими руками: видео
Потолок из гипсокартона является эталоном подвесных конструкций, поскольку отличается не только идеально ровной поверхностью, но и великолепным внешним видом. Готовая система подходит под любые виды отделки. Однако для нанесения большинства покрытий плоскость должна пройти специальную подготовку. Шпаклевка потолка из гипсокартона под покраску является одним из подобных этапов, призванным создать оптимальные условия для нанесения декоративного материала.
Процесс шпаклевки потолка из гипсокартонаВернуться к оглавлению
Полное содержание материала
Список материалов и перечень необходимых инструментов
Шпаклевка потолка из гипсокартона является обязательным условием для получения качественной плоскости, подходящей для нанесения любого вида декора. Единственным вариантом, когда можно обойтись без шпатлевания служит поклейка обоев, которые на бумажной основе держаться просто превосходно. В остальных случаях подвесной гипсокартонный потолок в обязательном порядке подлежит предварительной обработке.
Шпатлевание гипсокартонных конструкций сводится к заделке швов, мест креплений и стыков со стенами. Лист гипсокартона (ГКЛ) имеет небольшие скосы по краям, необходимые для улучшения качества фиксации материала на стыках. Однако из-за них на потолке образовываются своеобразные борозды, требующие выравнивания.
Армирование и заделка шва на потолке из гипсокартона
Как правило, перепад между листами не превышает 4 мм, что дает возможность работать исключительно с финишной шпаклевкой. Для повышения прочности стыков и предотвращения их растрескивания в процессе эксплуатации потолочного покрытия применяется армирующая лента. Она закладывается в углубление и покрывается шпаклевкой, обеспечивающей ее фиксацию. Проведение полноценных строительных работ будет невозможно без использования следующих инструментов:
Набор шпателей (большой и маленький).
Емкость для замешивания раствора.
Специальная терка.
Поролоновый валик для гипсокартона.
Шпатлевание гипсокартонного потолка требует наличия минимального количества строительного инвентаря. Как правило, этих четырех инструментов достаточно для обработки потолков.
По возможности список может быть расширен миксером, правилом или другими вспомогательными средствами.
Вернуться к оглавлению
Подготовительные работы и грунтовка начальной гипсокартонной поверхности
Сложность работ зависит от нескольких факторов, среди которых ключевыми являются структура и форма потолочной поверхности. Двухуровневый потолок гораздо сложнее шпаклевать из-за большого количества переходов и стыков. Поэтому непосредственно перед началом работ необходимо провести подготовку.
Все углы и переходы должны быть максимально выровнены и зачищены. Кроме того, оценивается объем будущих работ и рассчитывается количество материала.
Шпаклевка потолка из гипсокартона своими руками начинается с грунтовки поверхности. Процесс облицовки каркасных конструкций гипсокартоном нельзя отнести к чистым, поскольку во время обрезки, прикручивания и стыковки выделяется большое количество пыли.
Процесс облицовки потолка гипсокартоном
Она оседает на поверхности листов, прилипая к потолку и формируя на нем плотную пленку. Ее наличие ухудшает адгезию материала, уменьшая сцепление шпаклевочного слоя с поверхностью листа. Следствием подобного процесса является преждевременное растрескивание плоскости и общее нарушение ее целостности, что является недопустимым при покраске гипсокартонных конструкций.
Сохранить целостность потолка и предотвратить его порчу поможет обыкновенная грунтовка. Ее использование позволяет не только удалить пыль с поверхности гипсокартона, но и повысить качество адгезии, обеспечив оптимальные условия для прилипания шпаклевки. Сегодня практически каждый производитель изготавливает грунтовку для обработки гипсокартонных систем.
Подобная продукция отличается хорошим качеством и обеспечивает отличную основу для шпатлевания. При этом изготовить отличную грунтовку, которая будет не хуже покупных аналогов, можно своими руками. Для этого достаточно взять сухой обойный клей и развести его в воде до получения вязкой массы.
Полученный клей является отличным грунтом, позволяя полностью устранить скопления пыли с гипсокартонного потолка. Помимо этого, после его высыхания характеристики начальной поверхности существенно повышаются. Наносится любой вид грунтовки при помощи валика, которым тщательно обрабатывается каждый сантиметр плоскости.
Вернуться к оглавлению
Нюансы приготовления шпаклевочного раствора и использование армирующей сетки
Как правило, шпаклевка для гипсокартона продается в виде сухой гипсовой смеси. В зависимости от диаметра крупинок различают стартовую и финишную шпаклевку. Каждая из них имеет свои преимущества и сферу применения. Для заделывания швов в гипсокартоне используется финишная разновидность материала, поскольку именно она позволяет получить оптимальную смесь для шпаклевки одно- или двухуровневого потолка. Хоть ее стоимость и выше по сравнению со стартовой, но в целом разница в цене между ними несущественна.
Для получения идеальной консистенции раствора 3-4 шпателя сухой смеси разбавляется примерно 100-150 мл воды. При этом жидкость вливается небольшими порциями и тщательно размешивается до получения однородной массы. Идеальным вариантом для шпатлевания служит консистенция мягкого пластилина.
Схема шпаклевки потолка из гипсокартона
Именно она обеспечит хорошее прилипание материала и предотвратит его стекание с поверхности гипсокартонного потолка. Заделывание стыков производится с использованием сетки серпянки. Если места креплений или переходы со стенами могут быть зашпаклеваны простым гипсовым раствором, то шов между листами должен усиливаться в обязательном порядке. Пользование сеткой обеспечивает прочность шпаклевочного слоя и не дает ему деформироваться. Кроме того, на ее поверхность раствор наносится гораздо лучше.
Вернуться к оглавлению
Шпаклевка потолка своими руками: пошаговая инструкция и особые моменты
Замешав шпаклевку можно начинать заделывать швы. Как правило, шпаклюют их по несколько раз. Сначала наносится начальный слой раствора, предназначенный для создания основы для выравнивания плоскости.
Набор инструментов для шпаклевки потолка
При этом сетка полностью зашпаклевывается, а весь потолок под покраску шпаклюется в следующей последовательности:
Начальный гипсовый слой должен полностью высохнуть и устояться. В процессе подсыхания он уменьшится в объеме и приобретет свою окончательную структуру. Как только это произошло, можно наносить следующий слой шпаклевки и окончательно выравнивать стык;
Места креплений на потолке покрываются одним слоем раствора. При этом наносить его необходимо крест-накрест, что позволит полностью заполнить шляпку самореза гипсовой смесью. Ее излишки сразу же убираются шпателем, и крепеж получается полностью заделанным;
Угловые переходы равномерно заполняются раствором по схожему принципу со шпатлеванием швов между листами.Процесс заделки углов на потолке из гипсокартона
При необходимости также может использоваться сетка, а излишки смеси со стен можно убрать с помощью шпателя, пока они не успели высохнуть. По завершении обработки углов потолок является полностью готовым и может использоваться для поклейки обоев;
Покраска потолка возможна лишь при полном шпатлевании плоскости. Бумажная основа не подходит под нанесение краски, поскольку в готовом виде поверхность не будет иметь однородную структуру, а швы и места переходов будут хорошо видны. Поэтому рабочим основанием для покраски является поверхность, полностью покрытая слоем шпаклевки;
Раствор наносится на листы равномерным слоем и дополнительно выравнивается при помощи правила или большого шпателя. Одного слоя гипсовой смеси достаточно, чтобы полностью закрыть бумажную основу и обеспечить все условия для дальнейшей покраски;
Нанесение раствора на потолке
Все неровности и шероховатости убираются при помощи терки, на которую закрепляется специальное шлифовочное полотно. С ее помощью можно с легкостью устранить большинство дефектов, которые были допущены в процессе нанесения раствора. При этом держать ее в руках и работать ей необходимо аккуратно, поскольку затирочная сетка очень хрупкая и может легко порваться.
По завершении шлифовки одно- или двухуровневый потолок полностью готов к покраске. Для устранения пыли, которая возникла в процессе затирки, необходимо снова воспользоваться валиком и хорошенько прогрунтовать поверхность. Теперь можно переходить к непосредственному нанесению декоративной отделки и формировать окончательный внешний вид потолка. В видео подробно рассказывается о шпаклевке потолка из гипсокартона.
Вернуться к оглавлению
Заключение
Шпаклевка потолка в ванной из гипсокартона или жилых комнатах является несложным, но ответственным процессом. Его качественное выполнение позволяет создать идеальную основу для нанесения декоративной отделки, в нанесении краски. Для выполнения работ необходим минимальный набор инструментов и строительных материалов. При этом сама гипсовая смесь наносится в несколько этапов, а после своего высыхания дополнительно шлифуется и прогрунтовывается.
Вернуться к оглавлению
Фото подборка процесса шпаклевания потолка из гипсокартона
как зашпаклевать потолок своими руками
Избежать ошибок при отделке и качественно подготовить потолок из гипсокартона под покраску поможет использование специальной технологии. Отсутствие изъянов и неровностей после шпаклевки не только позволит наслаждаться идеально гладким потолком, но и предотвратит впоследствии отслоение краски. Давайте выясним, как шпаклевать потолок из гипсокартона по всем правилам.
Подбор шпаклевки
От правильного выбора шпаклевки зависят качество и общий вид основы. При ее подборе следует пользоваться следующими критериями:
По степени готовности к применению. Шпаклевки выпускаются в сухом и готовом состоянии. Первые радуют невысокой стоимостью, длительным временем хранения в упаковке и стойкостью к изменениям температуры. Вторые требуют тщательного размешивания в начале работы, в герметично закрытой емкости долго сохраняют рабочее состояние.
По составу. Гипсовые виды применяются для отделки потолка в сухих помещениях, они доступны по цене и успешно справляются с любыми изъянами. Цементные виды используются для выравнивания потолка в ванных, на кухнях, бассейнах закрытого типа и в помещениях без отопления. Полимерные разновидности универсальны и используются в любых условиях, невзирая на влажность и перепады температуры.
По назначению. Стартовые шпаклевки предназначены для черновой обработки потолка, сокрытия больших изъянов, трещин и стыков. Финишные виды используются для шпаклевки потолка из гипсокартона под покраску на завершающей стадии отделки.
Универсальной шпаклевкой можно пользоваться на любом этапе работы. При выборе необходимо обратить внимание на время высыхания и уровень экологической безопасности. Предпочтение следует отдавать вариантам с наиболее высокими параметрами, даже если они дороже прочих.
Выбор грунтовки
Перед тем как зашпаклевать потолок, необходимо произвести его грунтовку. У загрунтованной поверхности повышаются адгезионные свойства и повышается влагостойкость.
Для грунтования гипсокартона требуется значительно меньше грунтовки, чем для поверхностей из иных материалов. В среднем расход составляет 1 л/10–15 кв. м при двухслойном нанесении. Следует учитывать, что расход грунтовки перед покраской в 2 раза больше, чем перед шпаклевкой.
Наиболее подходящим вариантом для потолка из гипсокартона является акриловая грунтовка. При невысокой стоимости она очень экономно расходуется.
Подготовительные мероприятия
Вопрос о том, как правильно шпаклевать потолок из гипсокартона, необходимо решить на стадии подготовки.
Перед началом шпаклевки нужно выровнять листы гипсокартона: избавиться от выступающих шляпок саморезов и углублений от них и заделать места стыков.
Саморезные винты закручиваются так, чтобы их головки не выступали на поверхности, но не глубоко от нее, оптимальная глубина – 1 мм. Если при монтаже они были закручены так, что вокруг них появились впадины, их нужно извлечь. Затем отверстия от них замазать шпаклевкой и рядом закрутить новые саморезы.
Заделка швов и углублений от саморезов
После завершения работы с шурупами можно начинать заделку швов в следующей последовательности:
для начала щеткой надо смести пыль с потолка;
кромки соприкасающихся листов, на которых нет фабричных или заранее сделанных специальным рубанком фасок, подрезать малярным ножом под углом 45°;
тщательно прогрунтовать швы, просушить их;
приготовить шпаклевку;
качественно заполнить швы между листами гипсокартона;
зашпаклевать швы, проклеив их серпянкой или армировав специальной бумажной лентой;
после высыхания шпаклевочного состава произвести повторное шпаклевание швов;
отшлифовать все обработанные места.
Для заделки стыков подойдет обычная стартовая шпаклевка, но наилучшим выбором будет специальная смесь для швов – «Фуген» или «Унифлотт» от «Кнауф».
Обработка углов
Отделка потолка гипсокартоном может предполагать изготовление многоярусных конструкций, у которых есть внутренние и внешние углы. Для их укрепления используются специально предназначенные для этих целей металлические или пластиковые уголки с перфорацией и серпянка или бумажная лента.
Внутренние углы обрабатываются в следующем порядке:
в центр угла укладывается серпянка или приклеивается на слой шпаклевки бумажная лента;
вся площадь серпянки или ленты покрывается шпаклевкой;
для выравнивания угла используется угловой шпатель.
Для обработки внешних углов нужно:
Загрунтовать всю поверхность угла, после просушки нанести шпаклевку. Пока она не высохла, наложить уголок и вдавить его до нужной глубины.
Излишки шпаклевки, выдавленные через отверстия на уголке, удалить шпателем.
После высыхания движениями сверху вниз нанести слой шпаклевки на всю поверхность угла.
Для полного выравнивания угла нанести необходимое количество слоев, каждый раз дожидаясь полного высыхания предыдущего.
Этапы шпаклевки
Поверхность ГКЛ не имеет больших неровностей, но для получения идеального потолка рекомендуется не ограничиваться одним слоем шпаклевки.
Чтобы зашпаклевать потолок из гипсокартона, нужно:
с помощью широкого шпателя нанести шпаклевку на потолок и разровнять ее слоем не толще 2 мм;
затем очистить шпатель от остатков шпаклевки и, нанеся еще порцию рядом с обработанным участком, повторить операцию;
если сразу не получилось создать гладкий слой, нужно на него добавить еще шпаклевки и разровнять до нужной кондиции, а лишнее убрать очищенным шпателем.
Толщина слоя формируется в зависимости от наклона шпателя. При меньшем наклоне увеличивается толщина слоя. Нанесение смеси производится при наклоне в 60°. Для окончательного выравнивания угол снижается до 15°, и процесс производится с захватом части соседнего участка.
Всего может потребоваться 2–4 слоя шпаклевки. Для первых можно использовать стартовую смесь, для одного-двух последних – финишную.
Несколько нюансов:
Шпаклевочный цикл работ следует проводить при плюсовой температуре в помещении, от +5 до +30°С.
Во время выравнивания исключите попадание прямого солнечного света на поверхность, так как он исказит перспективу.
Не следует предпринимать каких-либо мер по ускорению высыхания шпаклевки, это может вызвать ее растрескивание.
Для получения идеально ровной поверхности потолка можно воспользоваться строительным правилом.
Заключительный этап
Потолок из гипсокартона перед покраской не должен иметь даже малейших шероховатостей, так как после окраски они будут бросаться в глаза. Для устранения всех недочетов производится шлифовка всей поверхности. Такая отделка заодно обеспечит прочность сцепления краски с основанием.
Шлифование проводится с помощью специальной терки и наждачного полотна или шлифмашинки. Для обеспечения личной безопасности во время проведения работ необходимо пользоваться респиратором и очками.
По окончании устранения видимых шероховатостей нужно с помощью фонарика или лампы выявить скрытые неровности и устранить их.
На последнем этапе поверхность грунтуется. Теперь потолок из гипсокартона готов к покраске.
Технология шпаклевания потолка из гипсокартона под покраску – Stroim24.info
Сколько застывает готовая шпаклевочная смесь?
Время застывания готовой смеси – это еще одно немаловажное свойство шпаклевки. Если время упущено, а состав успел затвердеть – пишите пропало, ни водой, ни растворителем, никакими другими средствами ее уже не разведешь
Поэтому перед применением необходимо внимательно прочитать инструкции и узнать, сколько часов шпатлевка не застывает. Как правило, этот параметр во многом зависит от ее состава. Самая работоспособная шпаклевка – полимерная, она может сохранять свои свойства несколько дней, конечно, при условии нахождения в емкости без доступа воздуха. Быстрее всех нужно работать с гипсовым вариантом смеси – она пригодна лишь в пределах часа. Ну, цементная, как правило, дает поработать с ней несколько часов. Но для каждой отдельной шпаклевки – свои временные рамки, о чем написано в ее инструкции по применению. И не следует забывать, что эти указанные рамки действуют лишь при полном соблюдении условий окружающего помещения – определенная температура, определенная влажность и т.п. Если они не соответствуют, то время высыхания, скорее всего, изменится.
Шпаклевание потолка под покраску своими руками
Подготовительные работы перед шпаклевкой потолка под покраску
Потолочное перекрытие очищают от остатков старой отделки — обоев, следов клеевых смесей, побелки и лакокрасочного покрытия.
Заметные выступы и наплывы на бетонном основании сбивают перфоратором, молотком или троянкой.
Трещины глубиной свыше 5-6 мм расшивают и заделывают крупнодисперсной штукатуркой.
Плесневые пятна соскабливают при помощи шпателя или металлической щетки, на очищенные от поражений участки наносят специальные пропитки-антисептики.
Приготовление шпаклевочной смеси для потолка
В первую очередь в чистую емкость наливают положенное количество теплой воды, после добавляют порцию порошковой смеси.
Замешивают шпаклевку на малых оборотах. Рекомендуемая скорость инструмента — в пределах 500-600 об/мин. При смешивании компонентов на более высоких оборотах раствор перенасыщается кислородом, дает заметную усадку после высыхания и покрывается микротрещинами.
После первичного перемешивания смесь должна настояться в течение 7-10 минут. Затем выполняют контрольный замес. Правильно разведенная шпаклевка будет отличаться однородной вязкой консистенцией.
Сначала в сухую тару насыпают нужное количество порошка, затем туда же понемногу добавляют теплую воду.
В процессе замеса шпаклевочную массу энергично вымешивают до образования однородного пластичного раствора.
Готовой шпаклевке дают немного «отдохнуть» и еще раз тщательно перемешивают.
При определении пропорций воды и сухого порошка для приготовления шпаклевки отталкивайтесь от рекомендаций изготовителя.
Замешивать шпаклевочную смесь лучше небольшими порциями. В идеале, одного замеса должно хватать на полчаса работы. Высохшая шпаклевка теряет эластичность и становится непригодной к последующему использованию.
После каждого замешивания тщательно очищайте рабочий инвентарь от следов шпаклевочной массы. Приготовление новой порции шпаклевки должно осуществляться в чистой емкости при помощи чистого инструмента.
Черновое шпаклевание потолка перед покраской
Начинать шпаклевать потолочное перекрытие следует от одного из углов комнаты.
Сначала узким шпателем набирают небольшое количество подготовленного раствора и равномерно наносят его на полотно широкого.
Далее основной шпатель приставляют под углом 15-20 градусов к рабочей поверхности и плавно распределяют по ней набранную шпаклевку. Допустимая толщина первого стартового слоя — не более 5-6 мм.
Все мазки должны быть перекрестными и сделанными под одинаковым давлением на рабочий инструмент. Таким образом, шпаклевочной смесью покрывают всю площадь потолка.
Высохшую зашпаклеванную поверхность обязательно обрабатывают ручной шлифмашинкой или наждачной шкуркой (для удобства последнюю можно прикрепить к деревянному бруску).
В случае необходимости допускается повторное нанесение стартовой шпаклевки поверх отшлифованного первого чернового покрытия. При этом каждый последующий слой должен быть тоньше предыдущего.
Обратите внимание! Важно, чтобы смесь для стартового шпаклевания была совместима с «родным» материалом потолочного перекрытия: к примеру, смесь для выравнивания бетонной поверхности не рекомендуется для шпаклевки гипсокартонных листов и т.д
Финишная шпаклевка потолка под покраску
К нанесению финиша можно приступать только после окончательной просушки чернового (стартового) покрытия. Финишную шпаклевку рекомендуется наносить сплошным слоем, при этом допустимая переменная толщина последнего колеблется в пределах 1-3 мм. Как и в случае со стартовым раствором, используйте два вида малярных шпателей — широкий и узкий. В процессе работы обязательно меняйте направление нанесения шпаклевочной смеси относительно предыдущего слоя
Важно наносить выравнивающий раствор на потолок максимально быстро и аккуратно, тогда финишное покрытие получится тонким и ровным
Шлифовка потолка перед нанесением краски
Обратите внимание! Процесс ошкуривания неизбежно сопровождается образованием большого количества пыли. Именно поэтому все шлифовальные работы следует выполнять в специальной экипировке — защитных очках и марлевой маске-респираторе
Шпаклевка потолка своими руками: пошаговая инструкция и особые моменты
Замешав шпаклевку можно начинать заделывать швы. Как правило, шпаклюют их по несколько раз. Сначала наносится начальный слой раствора, предназначенный для создания основы для выравнивания плоскости.
При этом сетка полностью зашпаклевывается, а весь потолок под покраску шпаклюется в следующей последовательности:
Начальный гипсовый слой должен полностью высохнуть и устояться. В процессе подсыхания он уменьшится в объеме и приобретет свою окончательную структуру. Как только это произошло, можно наносить следующий слой шпаклевки и окончательно выравнивать стык;
Места креплений на потолке покрываются одним слоем раствора. При этом наносить его необходимо крест-накрест, что позволит полностью заполнить шляпку самореза гипсовой смесью. Ее излишки сразу же убираются шпателем, и крепеж получается полностью заделанным;
Угловые переходы равномерно заполняются раствором по схожему принципу со шпатлеванием швов между листами. Процесс заделки углов на потолке из гипсокартона
При необходимости также может использоваться сетка, а излишки смеси со стен можно убрать с помощью шпателя, пока они не успели высохнуть. По завершении обработки углов потолок является полностью готовым и может использоваться для поклейки обоев;
Покраска потолка возможна лишь при полном шпатлевании плоскости. Бумажная основа не подходит под нанесение краски, поскольку в готовом виде поверхность не будет иметь однородную структуру, а швы и места переходов будут хорошо видны. Поэтому рабочим основанием для покраски является поверхность, полностью покрытая слоем шпаклевки; Раствор наносится на листы равномерным слоем и дополнительно выравнивается при помощи правила или большого шпателя. Одного слоя гипсовой смеси достаточно, чтобы полностью закрыть бумажную основу и обеспечить все условия для дальнейшей покраски;
Нанесение раствора на потолке
Все неровности и шероховатости убираются при помощи терки, на которую закрепляется специальное шлифовочное полотно. С ее помощью можно с легкостью устранить большинство дефектов, которые были допущены в процессе нанесения раствора. При этом держать ее в руках и работать ей необходимо аккуратно, поскольку затирочная сетка очень хрупкая и может легко порваться.
По завершении шлифовки одно- или двухуровневый потолок полностью готов к покраске. Для устранения пыли, которая возникла в процессе затирки, необходимо снова воспользоваться валиком и хорошенько прогрунтовать поверхность. Теперь можно переходить к непосредственному нанесению декоративной отделки и формировать окончательный внешний вид потолка. В видео подробно рассказывается о шпаклевке потолка из гипсокартона.
Процесс шпаклевания гипсокартонного потолка
Шпатлевание гипсокартонного потолка требует наличия минимального количества строительного инвентаря. Как правило, этих четырех инструментов достаточно для обработки потолков. По возможности список может быть расширен миксером, правилом или другими вспомогательными средствами.Потолок из гипсокартона является эталоном подвесных конструкций, поскольку отличается не только идеально ровной поверхностью, но и великолепным внешним видом. Готовая система подходит под любые виды отделки. Однако для нанесения большинства покрытий плоскость должна пройти специальную подготовку.
Шпаклевка потолка из гипсокартона под покраску является одним из подобных этапов, призванным создать оптимальные условия для нанесения декоративного материала.Как правило, шпаклевка для гипсокартона продается в виде сухой гипсовой смеси. В зависимости от диаметра крупинок различают стартовую и финишную шпаклевку. Каждая из них имеет свои преимущества и сферу применения. Для заделывания швов в гипсокартоне используется финишная разновидность материала, поскольку именно она позволяет получить оптимальную смесь для шпаклевки одно- или двухуровневого потолка.
Хоть ее стоимость и выше по сравнению со стартовой, но в целом разница в цене между ними несущественна. Сложность работ зависит от нескольких факторов, среди которых ключевыми являются структура и форма потолочной поверхности. Двухуровневый потолок гораздо сложнее шпаклевать из-за большого количества переходов и стыков.
Поэтому непосредственно перед началом работ необходимо провести подготовку.Для получения идеальной консистенции раствора 3-4 шпателя сухой смеси разбавляется примерно 100-150 мл воды. При этом жидкость вливается небольшими порциями и тщательно размешивается до получения однородной массы. Идеальным вариантом для шпатлевания служит консистенция мягкого пластилина.
Заранее, перед тем как шпаклевать потолок под покраску, требуется произвести примерный расчет расхода материала. На ровную поверхность гипсокартонного листа уходит небольшое количество шпаклевки. Средний расход будет зависеть от навыков мастера, вида шпаклевки и типа поверхности.
При толщине слоя 1 мм расход будет равняться примерно 0,5-1 кг на кв. м. Оформление внешних углов выполняется путем стыковки двух листов. Если на угле отсутствует углубление, после шпаклевки он визуально будет выделяться из общего вида. Его можно исправить большим слоем материала. В процессе доработки таких углов следует учесть ряд факторов: Для подготовки потолка из гипсокартона к нанесению шпаклевки вам понадобятся также шуруповерт и острый монтажный нож, для крепления уголка — строительный степлер.
Также стоит подготовить защитные очки и респиратор — при шлифовке они уберегут ваши глаза и нос от пыли. Слой стартовой шпаклевки на всю поверхность гипсокартона не наносят — он и так достаточно ровный. Зашпаклевать на этом этапе нужно только стыки и швы, а также головки саморезов.
Шпаклевка потолка: назначение и этапы
Содержание материала
Листы гипсокартона обладают достаточно ровной поверхностью, поэтому, в отличие от бетонного перекрытия, не нуждаются в тщательном выравнивании. Если каркас потолка сделан правильно, с использованием уровня, то потолок из гипсокартона представляет собой ровную плоскость, которую нарушают только зазоры на стыках и утопленные в материал крепежные саморезы. Эти неровности и необходимо зашпаклевать, после чего следует придать потолку однородную фактуру.
Шпаклевка потолка из гипсокартона под покраску
Если потолок имеет сложную многоуровневую форму, задача усложняется. В этом случае нужно вывести внешние и внутренние углы, криволинейные элементы, примыкания к стене. Для этих работ используют те же материалы и инструмент, что и для простого потолка, но продолжительность ремонта и количество этапов может различаться.
Основные этапы работ по шпаклевке потолка:
подготовка и грунтовка поверхности гипсокартона;
нанесение стартовой шпаклевки на швы, углы и стыки;
выравнивание и грунтовка обработанных поверхностей;
нанесение финишной шпаклевки на всю поверхность потолка для придания однородной фактуры;
шлифовка потолка малярной сеткой и устранение малейших неровностей;
грунтовка, просушка.
Пренебрегать каким-либо из этапов не стоит – это может привести к отслаиванию краски при нанесении или после ее высыхания.
Какую шпаклевку выбрать для гипсокартона?
Чтобы понять какая шпаклевка будет лучше для гипсокартона, нужно разобраться в некоторых моментах.
В строительных магазинах представлен немалый выбор материалов для шпаклевки поверхностей. При всем их разнообразии лучше отдать предпочтение сухим смесям, так как они долго хранятся.
Готовые же составы могут быть подвержены различным изменениям, при которых значительно страдает качество шпаклевки.
По характеру составляющих компонентов, представляющих собой основу материала, шпаклевки делятся на три вида:
цементная;
гипсовая;
полимерная.
Целесообразность использования того или иного типа шпаклевки обусловлена характером помещения, в котором проводятся отделочные работы.
При отделке ванной комнаты или кухни оптимальным вариантом будет применение цементной смеси. В этом случае гипсовая шпаклевка не подойдет, так как она не способна противостоять перепадам влажности, в результате чего высохшая поверхность будет трескаться.
Для изготовления цементной шпаклевки используют цемент, в который добавляют определенное количество глины, известняка или других материалов. Благодаря химическим добавкам, смесь обладает прочностью и устойчивостью к образованию трещин. Она не впитывает влагу и не подвержена влиянию температурных перепадов.
Гипсовую шпаклевку легко наносить на поверхность, она быстро сохнет и хорошо шлифуется. С ее помощью выравнивают поверхности, заделывают трещины и стыки.
Полимерные шпаклевки отличаются пластичностью и универсальностью. Такие материалы лучше всего подходят для отделки гипсокартона. К тому же, полимерная смесь расходуется в гораздо меньших объемах, чем другие виды шпаклевок, но обладает при этом более высокой стоимостью.
Также шпаклевки классифицируются по характеру предназначения:
Стартовая – используется для выравнивания поверхностей, имеет крупнозернистую структуру.
Финишная – обладает структурой с мелкими зернами, используется для нанесения завершающего отделочного слоя.
Универсальная шпаклевка применяется в случае отсутствия на поверхности существенных дефектов.
Необходимый инструменты и материал
Началом любых строительных мероприятий служит подготовка всего необходимого для работы. Финишная отделка гипсокартона под покраску не исключение и также требует наличия определенного набора инструментов и подбора материалов.
Надо отметить, что красить гипсокартон можно:
непосредственно по отштукатуренной поверхности;
по специальным обоям, предназначенным для дальнейшей покраски, которые обеспечивают фактурность готовой поверхности.
То, какая технология будет применяться в конкретном помещении и определяет перечень нужных материалов и инструментов.
Приведем основной список самого необходимого для работы.
Материалы:
шпатлевка на основе гипса для заделывания стыков ГКЛ;
стартовая шпаклевка крупной фракции, которая необходима, если требуется выравнивание стен или потолков из гипсокартона;
финишная шпаклевка полимерного состава непосредственно под окрашивание;
армирующая сетка-серпянка для заделывания стыков;
перфорированные уголки для укрепления углов;
грунтовка глубокого проникновения на акриловой основе;
обойный клей, если будут применяться обои под покраску:
краска на акриловой или латексной основе.
Инструменты:
широкий и узкий шпатели для шпатлевания;
валик или кисть для обработки поверхности грунтовкой;
специальные угловые шпатели для заделки углов;
шлифовальный брусок, а также терки для зашкуривания;
строительный уровень;
электродрель с насадкой для замешивания растворов;
кисти для финишной окраски.
Подготовив все необходимое для работы можно приступать к непосредственной подготовке поверхности.
чем правильно делать финишная шпаклевку своими руками, фото и видео-инструкция
Для работы потребуется минимальный набор инструментов, который всегда есть под рукой. Это два шпателя – большой и малый. При умелом обращении со шпателями можно добиться идеально ровной поверхности. Для заделки швов потребуется маленький шпатель с шириной рабочей поверхности 10 см. В качестве базовых материалов при заделке швов можно использовать самоклеющуюся сетку (серпянка) или бумажную ленту.
Подготовить готовый раствор из сухой смеси можно с помощью домашней дрели с насадкой или миксера.
В дополнение ко всему, необходимо иметь грунтовочный состав и валик. Этот нехитрый набор инструментов и вспомогательных материалов позволит вам свободно и спокойной зашпаклевать потолок из гипсокартона своими силами.
При покупке сухой смеси, следует предварительно знать, с какой площадью вам придется работать. Принято считать, что для отделки 1 м2 потолочной площади шпаклевкой в один слой толщиной 1 мм, потребуется 1кг готового раствора.
Подготовка рабочей поверхности
Эффект от выполняемой работы зависит непосредственно от того, как выполнены подготовительные работы. Перед тем как зашпаклевать потолок, готовая подвесная конструкция из гипсокартона должна выстоять несколько дней в спокойном состоянии, так сказать «отвисеться». Это, как правило, занимает 7-8 дней. За этот период нарезанные ГКЛ улягутся по всей площади потолка в соответствии истинными размерами. Сам потолок акклиматизируется под температурный режим и уровень влажности внутри помещения.
В это время нужно проверить состояние мест крепления гипсокартона к направляющим профилям каркаса. Все места крепления должны быть готовыми для заделки, т.е. шляпки саморезов должны быть утоплены в толще листа на 0,5-1 мм. При выступе шляпок саморезов их необходимо докрутить и утопить в толще плиты. В противном случае ни один слой шпаклевки не ляжет ровно на гипсокартон. Раствор будет наноситься с разрывами, нарушая целостность всего покрытия.
В местах состыковки отдельных кусков, уложенных на потолок, не должно быть расслоения материала. Отслоившийся картон аккуратно подрезается по самое основание, после чего место среза обрабатывают мелкой наждачной бумагой. Перед тем как начинать шпаклевать подготовленный потолок из гипсокартона, еще раз проверьте прочности и надежность всей конструкции. Поверхность не должна играть и вибрировать, а места крепления листов должны быть выглядеть соответствующим образом.
Следует сразу сказать, что без грунтовки при шпатлевании гипсокартонных поверхностей не обойтись. Грунтовка наносится на лицевую часть листов, придавая всей поверхности ГКЛ необходимой твердости и устойчивости. К тому же, грунтовочный состав значительно повышает влагостойкость нового потолка. Грунтовать можно не всю поверхность, а только линии стыков, углы и места крепления листов к каркасу. Именно в швах скапливается больше строительной пыли и грязи, которая ухудшает сцепление шпаклевки с основным покрытием.
Использовать для грунтовки можно любой состав, который специально рассчитан на взаимодействие со шпаклевкой. Наносится грунтовочный состав валиком или кистью. Только после этого можно приступать к приготовлениям для шпатлевания. Готовить раньше времени шпаклевочный раствор не рекомендуется. Высока вероятность того, что готовый раствор начнет подсыхать и утратит необходимую пластичность.
Прежде чем начнется шпаклевка потолка из гипсокартона под покраску, нужно подготовить поверхность. Работы заключаются в следующем:
Проверить прочность затяжки саморезов. Они должны быть утоплены в полотно, если часть шляпки торчит над листом, метиз нужно подкрутить. Если саморез утоплен очень глубоко, нужно чуть выкрутить.
Осмотреть зоны стыка к стенам. Везде должен оставаться зазор в 2-3 мм, чтобы при заполнении шпаклевкой получался плотный и ровный шов.
С резаных краев нужно снять фаску, соблюдая угол в 45 градусов, фабричные края обрабатывать не следует.
Проверка внешних углов заключается в устранении выступающих за пределы угла листов. Если провести шпателем сначала по одной плоскости угла, затем по другой, инструмент пройдет ровно, не зацепляясь за кромку ГКЛ. Зацепился – убрать неровности острым ножом.
Вот и все подготовительные работы.
Армирование швов гипсокартона
Стартовая шпаклевка наносится только на область соединения листов. Заделка стыков и швов проводится с применением серпянки. Это сетчатая лента, с обратной стороны имеющая клеевой слой. Закрепляется кусок серпянки с таким расчетом, чтобы шов лег прямо по центру ленты.
Поверх наносится слой шпаклевки. Заделка осуществляется так: на серпянку сначала нанести слой смеси перпендикулярно шву, а потом параллельно. После заделки стыка состав выравнивается широким шпателем, заодно удаляются излишки смеси. После этого нужно скрыть шляпки саморезов. Их тоже замазать шпаклевкой, разравнивая смесь.
Сушка состава занимает до 2 суток. Подробнее о времени высыхания указано на упаковке с продукцией.
Грунтовка поверхности
Грунтовать потолок придется несколько раз, поэтому грунтовочной смеси должно быть много. И выбирать следует грунтовку глубокого проникновения, так обеспечивается лучшее сцепление краски с потолком.
Однако при нанесении состава не стоит усердствовать, излишки жидкости промочат как картонный, так и гипсовый слой, что приведет к образованию морщинистостей, пузырей на поверхности.
Наносится грунтовка дважды. Первый раз вдоль длинной стороны листов ГКЛ, затем просушка и второй слой – поперек первого. Прокатывать валиком или кистью поверхность нужно быстро, не задерживаясь на одной точке, чтобы не промочить картон.
Рекомендуем к прочтению:Выравнивание и штукатурка потолка под покраску своими руками
Категорически не рекомендуется использовать алкидные грунтовки – эти смеси разрушают бумагу и картон сползет с листов за валиком или кистью.
Нанесение шпаклевки на потолок для покраски
Финишное шпаклевание проводится по всей поверхности потолка. Состав выполняет выравнивающую функцию и наносится тонким слоем. Лучше применять широкий шпатель и растягивать смесь, добиваясь идеальной гладкости поверхности. После заделки вся плоскость просушивается и можно еще раз проверить ровность потолка.
Если обнаружены дефекты, финишная шпаклевка наносится еще раз, также разравнивается и высыхает.
После выполнения заделки и высыхания смеси, вся поверхность шлифуется теркой с наждаком
Сильного надавливания не нужно, важно лишь сгладить возможные шероховатости. После всего потолок нужно снова прогрунтовать, просушить и можно красить
Если вы посмотрите на фото, то сразу поймете, что это инструмент, с помощью которого следует производить шпаклевку гипсокартона на потолке. Если строительным процессом руководит строитель со стажем, тогда ему для работы понадобится всего два инструмента: большой пол метровый шпатель, а также маленький десятисантиметровый шпатель. Этих двух предметов вполне достаточно для того, чтобы мастер своего дела смог сделать гладкую поверхность, при этом не ошкуривая ее.
Но так, как эта статья предназначена для тех, кто только начинает свой строительный путь, тогда вам понадобится правило и специальная терка, на которой присутствуют зажимные детали для фиксации наждачной бумаги.
Далее следует выбрать миксер, который подойдет для вашей дрели. Если у вас специальная дрель, тогда вы может брать любой миксер, который влезет в емкость. Но если у вас обыкновенная дрель, тогда вы можете сильно перегрузить прибор неподходящим миксером. В таком случае лучше всего использовать миксер самого маленького размера. Его будет вполне достаточно для работы.
Когда выбираете миксер, следите за тем, чтобы это бил прибор именно для шпаклевки, а не для краски.
Начиная процесс работы, важно не только правильно зашпаклевать поверхность, но и подготовить для этих целей “правильные материалы. Например, такие как:
Например, такие как:
Шпатель;
Емкость для замешивания;
Специальный малярный нож;
Перфоратор.
Конечно, каждый из данных элементов может быть заменен более простой комбинацией, однако это не всегда оправдано. Хорошие комплектующие – это залог того, что процесс шпаклевание действительно удастся.
На месте стыков должны образоваться идеально гладкая поверхность, с которой можно будет работать и дальше. После процесса грунтовки же необходимо подождать несколько дней вплоть до полного высыхания. В качестве альтернативы можно использоваться смесью гипсового типа. Она дает тот же эффект, однако имеет приятный белый цвет, который легче всего перекрыть.
Оба понятия шпаклевка и шпатлевка закрепились в русском языке. Профессионалы чаще используют слова шпаклевка, шпаклевать, прошпаклевать. Большинство российских производителей на упаковках сухих смесей пишут “шпатлевка”, а производства, выпускающие смеси по импортным технологиям пишут “шпаклевка”. Вот пример.Ручной способ подразумевает множество техник выполнения шпаклевки потолка.
У каждого штукатура, есть определенный набор технических приемов, позволяющих быстро и качественно выполнять свою работу. Всем способам шпаклевки предшествуют подготовительные работы:После нанесения выравнивающего слоя проверяют поверхность. Если остались изъяны, то наносят еще один слой в перпендикулярном направлении. Перед нанесение финишного третьего слоя, поверхность потолка шлифуют и грунтуют. После затвердевания наносят заключительный слой, который тоже шлифуют и грунтуют перед покраской или оклеиванием обоями.
Перед покраской проверяют направленным по потолку светом мельчайшие дефекты, устраняют их дополнительной шлифовкой, потом грунтовкой. Шпаклевка потолков исправляет дефекты, является основой для последующей отделки. Качественная шпаклевка зависит от правильной подготовки поверхности, грунтования, выбора материалов, инструмента, соблюдения технологии шпаклевочных работ. После нанесения слоя, остатки с широкого шпателя счищают о ребро плоскости и проглаживают слой, затем рабочим шпателем с “сокола черпают очередную порцию и продолжают шпаклевку, движения отрабатывают до автоматизма, и в скором времени все начнет получаться.
Для первого выравнивающего слоя применяют жесткий шпатель шириной 35-40 мм. Это позволяет заполнять впадины и трещинки за счет давления ножа на поверхность плиты. Требования к ремонтным работам в обоих случаях различны. Если обои фактурные, то вполне достаточно замаскировать стыки листов и места крепления. Отделка потолка из гипсокартона под покраску выполняется в несколько этапов и более кропотливо.На этом этапе работ используются стартовые смеси для заделки относительно глубоких неровностей. Чтобы замаскировать стыки листов, применяют серпянку (сетчатую ленту с одной клеевой стороной)
Важно ее так расположить, чтобы линия стыка проходила по центу полоски
С помощью миксера приготавливается смесь. Правильные пропорции воды и сухого вещества указывает производитель. Так как состав годен к употреблению примерно час-полтора, необходимо замешивать нужное количество шпаклевки. Сырое выравнивание подойдет, чтобы замаскировать небольшие неровности.
Для работы применяют специальные штукатурные смеси, которые исправляют огрехи от 2 до 50 мм. Для мелких дефектов предпочтительнее использовать шпаклевку. С помощью ГКЛ можно быстро соорудить ровный подвесной потолок. Этот метод выбирают при больших перепадах высоты, которые не поддаются даже толстому слою штукатурной смеси.
Помимо функции выравнивания, гипсокартон выполняет и декоративную роль, позволяя сооружать многоуровневые конструкции.
Сложность работ зависит от нескольких факторов, среди которых ключевыми являются структура и форма потолочной поверхности. Двухуровневый потолок гораздо сложнее шпаклевать из-за большого количества переходов и стыков. Поэтому непосредственно перед началом работ необходимо провести подготовку.Шпатлевание гипсокартонных конструкций сводится к заделке швов, мест креплений и стыков со стенами.
Лист гипсокартона (ГКЛ) имеет небольшие скосы по краям, необходимые для улучшения качества фиксации материала на стыках. Однако из-за них на потолке образовываются своеобразные борозды, требующие выравнивания. Потолок из гипсокартона является эталоном подвесных конструкций, поскольку отличается не только идеально ровной поверхностью, но и великолепным внешним видом. Готовая система подходит под любые виды отделки. Однако для нанесения большинства покрытий плоскость должна пройти специальную подготовку.
Шпаклевка потолка из гипсокартона под покраску является одним из подобных этапов, призванным создать оптимальные условия для нанесения декоративного материала.Все углы и переходы должны быть максимально выровнены и зачищены. Кроме того, оценивается объем будущих работ и рассчитывается количество материала.
Именно она обеспечит хорошее прилипание материала и предотвратит его стекание с поверхности гипсокартонного потолка. Заделывание стыков производится с использованием сетки серпянки. Если места креплений или переходы со стенами могут быть зашпаклеваны простым гипсовым раствором, то шов между листами должен усиливаться в обязательном порядке. Пользование сеткой обеспечивает прочность шпаклевочного слоя и не дает ему деформироваться. Кроме того, на ее поверхность раствор наносится гораздо лучше.
Обработка швов необходима для того, чтобы внутрь пустот вошло как можно больше шпаклевочного материала. В противном случае через пару лет эксплуатации шов может потрескаться.Шаг 5. В последнюю очередь наносится мелкозернистая финишная шпаклевка.
Принцип нанесения тот же, но ровность нанесения следует контролировать переносной лампой, направленной под углом к поверхности потолка. Так лучше выявляются все неровности на потолке.
Строительный миксер или дрель со специальной насадкой.
Ведро, а лучше два — одно для приготовления шпаклевочного раствора, а второе для мытья инструментов.
Ведро небольшого размера для грунтовки.
Малярный валик с поролоновой шубкой.
Два шпателя с длиной рабочей поверхности 100 и 300 миллиметров.
Шлифовальная синтетическая сетка и терка.
Острый нож.
Скребок.
После этого снимите ребром шпателя весь выравнивающий материал. Это сразу покажет, где есть углубления на листе — в них останется шпаклевка.
Дополнительная информация по теме:
Двухъярусные потолки из гипсокартона с подсветкой на кухне фото
Как самостоятельно выровнять стены с помощью гипсокартона
Как установить подрозетник в гипсокартон под розетку и теплый пол
Можно ли приклеить гипсокартон к стене на плиточный клей видео
Как сделать короб из гипсокартона для вытяжки в кухне видео
Шпаклевка бывает стартовой, финишной, универсальной, а по составу – цементной, полимерной и гипсовой. У стартовой диаметр наполнителей – 0.6 миллиметра, поэтому она наносится первым, более толстым слоем. Цель – устранение значительных дефектов поверхности.
Диаметр наполнителей у финишной шпаклевки в два раза меньше, поэтому она наносится в последнюю очередь с целью сокрытия минимальных дефектов.
Цементная шпатлевка
Цементная шпатлевка активно используется в помещениях с повышенной влажностью: кухне, ванной. Она не трескается от изменения температуры воздуха, не впитывает влагу, идеально скрывает даже значительные дефекты. Недостаток шпаклевки – сложность шлифовки поверхности, на которую она нанесена.
Полимерная шпатлевка
Полимерные шпатлевки – относительно новый отделочный материал. Его преимущества в долговечности, стойкости, эластичности и универсальности. В состав смеси входит гипс и многочисленные добавки, благодаря чему добиваются нужных характеристик.
Гипсовая шпаклевка
Гипсовую шпатлевку нежелательно использовать в помещениях, где регулярно увлажняется воздух. Через определенное время она начнет трескаться, придется делать ремонт заново. Гипсовая смесь после высыхания легко шлифуется, обладает высокими прочностными характеристиками, долговечна.
Для потолка из гипсокартона подойдут все 3 типа шпаклевок.
Сухая и готовая шпаклевка
В продаже имеется шпаклевка в виде сухой смеси и уже готовая. Сухая дешевле, ее можно хранить сколько угодно долго, на качество ничего не влияет. Зато придется тратить время на «приготовление». Готовая шпатлевка продается в ведрах разного объема и стоит дороже. Подойдет тем, кто не уверен в том, что сможет правильно приготовить состав нужной консистенции.
Мы рекомендуем использовать готовую шпаклевку. С ней очень просто работать и не надо тратить время на подготовку.
Это интересно: Как сделать реечный пластиковый потолок: технология монтажа, преимущества конструкции закрытого типа
Заделка швов
Помимо швов, которые образовались на ГКЛ при производстве, также необходимо уделять внимание швам, получившимся в процессе раскроя материала. На такие места нежелательно накладывать серпянку или бумажную ленту
Чтобы заделать их необходимо использовать толстый слой шпаклевочной смеси, но прежде шов понадобится расшить строительным ножом, а углубление заполнить специальной смесью, предназначенной для заделки швов на ГКЛ. Состав наносится в два этапа, между которыми нужно сделать перерыв на время просыхания материала.
Обработка углов
С углами дело обстоит несколько сложнее, чем с ровными поверхностями:
зашпаклюйте одну сторону угла обычным способом, дождитесь ее высыхания;
тоже проделайте с другой стороной.
Самое главное на данном этапе не спешить и дождаться полного высыхания смеси. Тогда вы получите четкие прямые углы в 90°.
Последний слой
Если до этого вы работали аккуратно, то увидите гладкую и ровную поверхность потолка. Останется только нанести финишную шпаклевку. Действуйте следующим образом:
по всей длине основания широкого шпателя распределите небольшое количество материала;
теперь наносите шпаклевку на потолок, растягивая ее тонким слоем 1-2 мм по поверхности. Старайтесь соблюдать указанную толщину, чтобы не образовалось впадин и перепадов.
Шлифовка потолка
После того, как нанесена финишная шпаклевка, потолок должен хорошо высохнуть, прежде чем вы перейдете к очередному этапу. На это может уйти от 4 до 7 дней.
Для шлифовки поверхности используйте мелкозернистую наждачную бумагу и специальную терку, зажимающую наждачку. Обрабатывайте поверхность круговыми движениями, подсвечивая зашлифованные места фонариком.
Окончательная отделка
Когда предыдущие этапы отделки завершены, можно переходить к оформлению потолочного пространства любым выбранным способом. При этом обязательно нанести еще один слой грунтовки на зашпаклеванную поверхность потолка.
Иногда можно обойтись меньшим объемом работ и заделать только швы и углубления от саморезов. Это допустимо в следующих случаях:
для отделки вы использовали высококачественный ГКЛ с ровной поверхностью и отсутствующими дефектами;
предполагается окрашивание потолка фактурными или вязкими красками.
Применение акриловых составов требует идеально ровной и гладкой поверхности.
Нет ничего проще, чем взять ровную, готовую плиту гипсокартона нужного размера и уложить ее на базовый черновой потолок. Таким путем, казалось бы, можно решить сразу несколько технических вопросов.
Во-первых: отпадает необходимость в проведении трудоемкого подготовительного процесса очистки и выравнивания черновой потолочной поверхности.
Во-вторых: с помощью листов можно сразу закрыть и выровнять тем самым большие площади.
В-третьих: гиспокартон предоставляет практически готовую идеально ровную поверхность для последующей внутренней отделки.
Все просто и понятно. Однако монтаж гипсокартона в любом случае приведет к тому, что вам потребуется еще один дополнительный и завершающий штрих – шпаклевка потолка из гипсокартона под покраску. Почему?
Все дело в том, что любые монтажные работы с потолочными системами предполагает укладку гипсокартонной плиты на потолочную поверхность с использованием крепежа. Независимо от того, пользуетесь ли вы целыми листами материала или набираете конструкцию из нарезанных по размеру кусков ГКЛ. Неизбежно в процессе работы возникают стыки между отдельными кусками гипсокартона и места крепления плиты к каркасу, которые необходимо скрыть. Именно эти технические изъяны и устраняет шпатлевка — работа, проводимая в обязательном порядке на завершающей стадии отделки.
Даже в том случае, если планируется дальнейшая оклейка потолков обоями, перед этим тщательно зашпаклевывают места стыков ГКЛ, добиваясь монолитности всего покрытия.
Итак, шпаклевать гипсокартон полностью обязательно под покраску, желательно — под оклейку обоев (хотя бы в один слой) и заделать только саморезы и швы под плитку.После того как листы ГКЛ закреплены на каркасе наступает время для подготовки гипсокартона к финишной отделке. Рассмотрим случай с полным циклом — под покраску. В этом случае шпаклевать гипсокартон надо, как минимум, в два слоя.
Под другие менее требовательные к качеству поверхности виды отделки просто убираем ненужные этапы. Порядок работ такой:Один момент — шлифовать лучше в респираторе и защитных очках. Не лишними будут перчатки. Пыль очень мелкая и проникает буквально везде. После того как швы и углы зашлифованы, поверхность снова грунтуют.
Причем, всю полностью, так как и на необработанные участки тоже осела пыль, а она ухудшает сцепление. Фирма Knauf — один из лидеров в производстве гипсокартона — разрешает под плитку и обои всю поверхность листов не шпаклевать. Только стыки, углы и саморезы.
Под укладку плитки никто не шпаклюет, но под обои — да. А все потому что наклеенные без предварительной обработки обои местами отрываются вместе с картоном и иногда — до гипса. Так что во второй раз шпаклевка просто неизбежна.
Несколько слов о том, какую шпаклевку лучше использовать для гипоскартона. Подойдет любая — на основе гипса или полимеров (латексная). Полимерные шпаклевки обычно финишные — они дают очень тонкий слой и ровную поверхность. Гипсовые есть и стартовые и финишные. Разница в величине частиц.
Использовать можно любые, лишь бы качество был хорошим. Для проведения шпаклевки гипсокартона потребуется нехитрый инструмент, часть которого есть практически в каждом доме, а остальной можно прикупить в любом строительном магазине
Но важно, чтобы инструмент был качественный и чистый
Например, старые шпатели с присохшим неотдирающимися остатками раствора лучше даже не принимать во внимание – ими только навредишь
Однако, отделка идеально ляжет на гипсокартонную поверхность только при условии ее правильной подготовки. Самым сложным процессом считается подготовка под покраску, так как эта декоративная отделка не способна скрыть даже небольшие изъяны поверхностей. Несколько проще шпаклевать стену под декоративную штукатурку, особенно если она имеет определенный рельеф.
Проще всего, по утверждению специалистов, выполняется шпаклевка гипсокартона под обои.
Дополнительная информация по теме:
Потолок из дерева по гипсокартону и пенопласт
Как правильно выровнять стены с помощью гипсокартона
Ниши из гипсокартона на кухне фото в хрущевке
Расход плиточного клея на 1м2 по гипсокартону
Расчет расхода материалов на облицовку стен гипсокартоном калькулятор
Подготовка
Если вы хотите научиться тому, как правильно шпаклевать потолочное покрытие из гипсокартона, то лучше всего начать со смешивания материала и создания раствора.
Для того, чтобы сделать раствор, необходимо треть емкости заполнить водой, после этого положить туда шпаклевку и все время помешивать. Добавлять шпаклевку нужно до тех ор, пока не получится однородная масса, которая напоминает сметану.
После того, как вы размешали раствор, его нужно оставить на несколько минут, а потом снова перемешать. Запомните, что после этого перебивать раствор запрещается, иначе нарушится вся структура. Во-первых, материал не будет схватываться, а во-вторых, потеряет свои способности к прочности. Один замес следует использовать пока он не кончится или выбрасывать.
Для того, чтобы шпаклевка была качественной, необходимо нанести грунтовку на гипсокартон. Сделать это можно с помощью обычного валика.
Есть большое разнообразие грунтовок, поэтому можете выбирать наиболее комфортную для вас. После нанесения грунтовка должна подсохнуть. На это может уйти до трех часов.
Перед шпаклевкой следует полностью заделать все швы, которые присутствуют между листами гипсокартона. Также следует заделать все присутствующие шурупы. Для того, чтобы заделать швы, можно использовать специальную клейкую ленту в виде сетки. После заклеивания ленту можно зашпаклевать.
Заделка шва лентой
Фугенфюллер в упаковке
Если вам не нравится лента, тогда можете применить фугенфюллер. Он более дорогой, но более надежный. Такая шпаклевка является более прочная и жесткая.
После того, как швы будут заделаны, потолок следует оставить на день для сушки. Если они были заклеены лентой, тогда следует устранить все нити, которые торчат.
Специально для вас мы разместили видеоролик, в котором вы научитесь правильно шпаклевать потолок. К тому же, в статье есть пошаговая инструкция.
Так, как поверхность гипсокартона достаточно ровная, мы можем сразу применять финишную шпаклевку. Этот фактор обязательно стоит учитывать во время работы.
Для начала следует развести раствор финишной шпаклевки. Если вы не умеете это делать, то выше есть инструкция. После этого шпаклевка наносится тонким слоем по всей территории потолка.
Сначала нужно взять материал маленьким шпателем, а потом распределить его по всей длине большого шпателя.
Приступаем к шпаклевке потолка
Большим шпателем следует намазывать шпаклевку на потолок и размазывать ее по всей территории. Рекомендуется делать слой максимально одинакового уровня. Шпаклевать потолок из гипсокартона рекомендуется максимально быстро, иначе могут появится трещины.
Так, как вы только учитесь, вам лучше корректировать вашу работу правилом. С его помощью можно устранить лишние слои материала. Инструмент следует постоянно смачивать в воде. С помощью маленького шпателя можно снимать шпаклевку с правила.
Потолок должен высохнуть. Все разводы устраняются малым шпателем, если использовать его, как стамеску. Весь рабочий процесс почти завершен.
Шлифовка потолка
Если первый раз шпаклюете потолок, то вам обязательно стоит провести шлифовку, иначе на потолке останутся разводы, не смотря на то, что вы их не однократно устраняли и подчищали.
Для этого вам нужно, чтобы потолок полностью высох. На это может уйти целая неделя. Это зависит от того, насколько большой уровень влажности в комнате.
Некоторые люди полностью закрывают помещение, побаиваясь, что сквозняк повредит поверхность. Не бойтесь этого и свободно проветривайте комнату, как можно чаще и лучше.
Если на шпаклевке исчезли темные пятна, значит она полностью высохла. Если поверхность имеет матовую текстуру, тогда можно приступать к шлифовке. После этого потолок можно красить.
Шпаклевка потолка под покраску своими руками
На окрашенных поверхностях хорошо заметны все дефекты плоскости, а это значит, что перед покраской необходимо проводить специальную процедуру под названием шпаклевка. И, конечно, от этого процесса будет зависеть качество малярных робот. Поэтому потолочная плоскость готовится всегда к финишной отделке посредством выполнения шпаклевки потолка под покраску. Подобная операция поможет устранить неровности и швы, и не имеет значения, готовится ли под отделку обычный потолок или подвесная конструкция из ГКЛ.
Содержание:
Особенности шпаклевки потолка
Инструменты и материалы для работы
Подготовка поверхности к шпаклевке
Борьба с грибком на потолке
Грунтование поверхности под шпаклевку
Нанесение стартовой шпаклевки
Нанесение финишной шпаклевки
Шлифование и грунтовка перед покраской
Особенности шпаклевки потолка
Перед тем, как на отделываемую поверхность, будь то фасад или потолок, нанести окончательное покрытие, часто называемое финишным или чистовым, ее обрабатывают материалами и составами для выравнивания, которые называются шпаклевочными. К примеру, для подготовки поверхности под оклейку или покраску шпаклевку нужно применять обязательно.
По своей сути подготовка потолка к покраске бывает разной и зависит она от конкретной поверхности. Например, это может быть старая шпаклевка или побелка, плита перекрытия, которая требует предварительной шпаклевки. Как правило, в постройках старого образца может встречаться глиняный потолок, требующий необычного подхода. Даже потолок из гипсокартонных листов имеет определенные особенности. Поверхность потолка, безусловно, бывает самой разнообразной, но мы перечислили самые распространенные типы поверхности.
Из большого многообразия шпатлевок (масляно-клеевые, клеевые, акриловые и латексные, шпакриловые, на основе ПВА) выбираются нужные вещества для определенных работ. При выборе шпатлевочного состава не нужно забывать о грунтовке. Ее наносят непосредственно перед шпатлевкой потолка.
Шпатлевки также могут быть финишными и стартовыми. Обычно стартовые составы густые, как сметана, и, соответственно, наносятся для выравнивания больших перепадов, повреждений в потолке и заделки отверстий. Если нужно, эти составы можно наносить не один раз, с перерывом на их просушку, применяя также специальные армирующие сетки, которые исключают образование трещин.
Финишные шпаклевки несколько жиже и применяются они поверх стартовых шпаклевок. Их нанесению может предшествовать грунтование. Именно такая финишная шпаклевка потолка может привести его практически в идеальное состояние. Но все равно с помощью финишной шпаклевки выравнивание потолка результатов не даст. Такой состав наносить можно только достаточно тонким слоем. Конечно, он полностью повторит профиль поверхности, на которую он наносится, то есть его назначение — придать потолку гладкость.
Инструменты и материалы для работы
Большое количество производителей изготовляют шпаклевочные комплекты, которые включают в себя грунтовки на однородной основе и шпатлевки (финишные, стартовые, фасадные, универсальные и т. д.). С таким подходом упрощается намного технология шпаклевки потолка и покупка составов. Также для надлежащего выполнения шпатлевки потолка под покраску своими руками следует не только подобрать правильно составы, но и позаботиться о выборе нужного инструмента.
При шпаклевке без миксера не обойтись (удобно выполнять перемешивание насадкой для электродрели), также понадобятся терки, полутерки и стальные шпатели (как минимум два: узкий и широкий). На самой терке должен присутствовать слой войлока, а его длина должна доходить до метра. Грунтовку наносить удобно широкой щеткой или валиками разной ширины.
Подготовка поверхности к шпаклевке
Нужно начинать работу по шпаклевке потолка с удаления старых покрытий. Поверхность для этого очищается от старой побелки, краски, а также неровностей на штукатурке. При этом обрабатываются тщательно застаревшие темные пятна, которые возникают от сырости и возникновения грибка, а также следы проступающей ржавчины.
Довольно сложно снять потолочную плитку, поэтому такие места снятия, в крайнем случае, просто можно покрасить. Если это старая шпаклевка или штукатурка, которая отслаивается, то ее можно удалить довольно просто с помощью широкого шпателя. По местам, где довольно крепко держится штукатурка, необходимо постучать молотком и, конечно, не сильно. Тогда этот слой утратит всю свою прочность и отойдет без проблем. Снимаются слои окрасок, побелок, очищаются наслоения грязи и пыли.
Чтобы удалить старое покрытие потолка, можно воспользоваться старым дедовским способом: водоэмульсионку пропитайте раствором йода (пропорция должна быть такой: пузырек йода на одно ведро воды), а побелку размойте водой. Но все равно это грязная, долгая и хлопотная работа.
В наше время появилось довольно много специальных смывок, при помощи их легко можно удалить всякую старую краску. Сам расход смывки составляет 0,5 литра на метр квадратный. При помощи широкой кисти или валика наносятся смывки на потолок и удаляются примерно через 20-30 минут вместе со старой краской. Чисто и быстро!
Также бывает, что при снятии обоев под ними находится старая шпаклевка, которая плохо держится. Ее тоже нужно удалить шпателем. Если ее мы не удалим, а по ней будем выравнивать потолок шпаклевкой, то на следующий день наша шпаклевка пошелушится. А если даже не на следующий день, то это обязательно случится при покраске потолка.
Если на потолке имеются трещины, то они расшиваются, а потом шпаклюются. Трещины при этом удлиняются и углубляются шпателем или ножом по всей длине, далее грунтуется потолок и затирается шпаклевкой. Выступы и неровности до 2 сантиметров сбиваются троянкой, перфоратором, молотком или другими инструментами. Если потолок не идеально ровный, то его необходимо оштукатурить. Если неровности больше 5 сантиметров, необходимо подумать о потолке из гипсокартонных плит, на котором тоже можно будет впоследствии приобретать опыт шпаклевания.
Борьба с грибком на потолке
Многие сталкиваются во время работы с тем, что нужно удалять не только старый красящий состав, но и неприятную вещь под названием грибок. Выглядит он довольно неприятно, это пятна и плесень буро-зеленных оттенков, которые обычно появляются в помещениях, где повышенная влажность. Если на вашем потолке возник грибок, то игнорировать его не стоит. Лучше всего для борьбы с грибком использовать специально предназначенные средства от плесени.
В продаже от плесени имеются средства финские и немецкие. Стоимость таких веществ находится на уровне 5-7 долларов. Значительно беднее выбор наших средств, из-за национальной привычки к медному купоросу, который тоже выводит грибок. Такое средство достать можно только в специализированных магазинах или в строительных фирмах.
Средством от плесени пользоваться довольно просто: из баллончика пшикнули на поверхность, пораженную грибком, подождали 30 минут, при этом посмотрев, как все пузырится и шипит, и грибка больше нет. Неприятен во время процесса только ползущий по помещению едкий запах хлорки. Пока нашествие грибка и плесени находится в начальной стадии и не приняло размеров катастрофы, действительно средства от плесени здорово помогают.
Также было бы неплохо себя обезопасить заранее от появления грибка в будущем. Для такой цели необходимо принять профилактические меры. Существуют различные противогрибковые добавки к краске. Грибковые очаги, что отличаются большим размером, выжигаются плазменной сваркой, пропаном, или выдалбливается бетон. После этого опять заделывается и купоросом грунтуется. Хотя многие утверждают, что бесполезно бороться с грибком.
Грунтование поверхности под шпаклевку
После того, как вы расчистили потолок, можно приступать к работе. Но все-таки перед этим необходимо выяснить, насколько потолок горизонтальный. Простым способом является измерение расстояния от потолка до пола по углам комнаты при помощи отвеса. Также можно воспользоваться водяным уровнем. Если выясняется, что наклон потолка есть, то нужно во время выполнения грунтовочных работ вернуть потолку горизонтальное положение.
Далее тщательно следует погрунтовать потолок. Потолочная поверхность покрывается грунтовочным слоем для создания с основой прочного сцепления. Объясняется нужность нанесения тем, что сами шпаклевочные составы не могут обеспечить достаточной надежности сцепления. Грунтовка наносится на выровненную предварительно поверхность.
Для тех, кто хочет произвести шпаклевку потолка, настоятельно советуем посмотреть видео о шпаклевке потолка под покраску и использовать грунтовку с глубоким проникновением, которая наносится с помощью малярных валиков. Также можно применять для этих целей длинные телескопические ручки, это дает возможность экономить силы. Грунтовать можно в труднодоступных местах узкой кисточкой. При этом очень тщательно обрабатывайте стыки и углы. Использование этих грунтовок защищает поверхность от плесневых и грибковых образований.
Для таких целей довольно хорошо подходит акриловая грунтовка. И не стоит экономить, так как при недостаточном слое грунтовки увеличивается риск отслоения краски и шпаклевки. После полного высыхания было бы неплохо наложить еще один слой грунтовки.
После того как высохнет грунтовка, нужно зашпаклевать пустоты и швы, а также возможные трещины и сколы. При этом стоит для лучшего эффекта использовать специальную сеточку, которая предназначается для армирования швов. Вы так в дальнейшем предотвратите возникновение трещин. После того как все высохнет, необходимо зашпаклеванные места отшлифовать тщательно довольно грубой шкуркой и также обработать грунтовкой.
Нанесение стартовой шпаклевки
После того как высохла грунтовка, вы можете приступить к шпаклевке вашего потолка под гладкую покраску специальной стартовой шпаклевкой. Для этой цели нужна будет чистая емкость, шпатель 40 миллиметров, шпатель 100 миллиметров, шпатель 250 миллиметров, шпатель 450 миллиметров, дрель с насадкой или строительный миксер. Также вам понадобится капроновая сетка, что имеет ячейки 2 на 2, с помощью которой шпатлевка станет крепче, и не будет давать даже маленьких трещин. Даже не опытному человеку с помощью такой сетки выровнять потолок довольно легко.
Теперь пришло время правильно развести стартовую шпаклевку. Как уже сказано, она должна быть похожа на густую сметану. Вначале этой массой все отверстия, трещины, дыры закладывают при помощи узкого шпателя. Такой состав должен стать сухим полностью. При помощи полутерка ведется покрытие всей площади специальной стартовой шпаклевкой.
Шпаклевку набираем из емкости. Далее при помощи миксера взбиваем её до состояния мягкого масла. После того как шпаклевка готова, вы берете шпатель 100 миллиметров, далее набираете шпаклевку из емкости, потом равномерно на шпатель 450 миллиметров накладываете тонким слоем и на потолке шпаклюете полоску, которая равна ширине сетки.
После этого рекомендуется отрезать полоску сетки, что равна ширине потолка, как показано на фото шпатлевки потолка под покраски. Далее на нанесенную шпаклевку следует наложить эту полоску сетки и утопить её в нанесенную шпаклевку. Аккуратно разравниваем её широким шпателем и, чтобы полностью закрыть сетку, опять наносим слой шпаклевки.
Аккуратно смесь намазываем слоем до сантиметра. Нет смысла мазать толще, лучше всего дать высохнуть, а если после высыхания нужно где-то подмазать, то сделайте это. Также нужно оставить не зашпаклеванную полосу в 5 сантиметров, чтобы перекрыть следующим рядом сетки. Далее накладываем очередную полоску сетки на первую, точнее на недошпаклеванные пять сантиметров и, как и первую, также покрываем шпаклевкой.
В зависимости от условий стартовый слой сохнет минимум 8 часов. После того как высохнет первый слой, наносится второй слой стартовой шпаклевки. Толщина его должна быть не больше 2 миллиметров. Хорошо будет растянуть шпаклевку по поверхности, при этом нужно стараться не оставлять разводов от шпателя. Необходимо после стартовой шпаклевки подождать, пока она полностью не просохнет (более 24 часов).
При этом образующиеся наплывы, комочки, неровности убираем наждачной бумагой или шлифовальной сеткой. Если вы неудовлетворенны полученным результатом нанесенного вами второго слоя стартовой шпаклевки, повторите еще раз процедуру, с последующей сушкой и шлифовкой. Для того чтобы при шлифовке пыль с потолка не попала в легкие и глаза, нужно одеть марлевый респиратор и защитные очки.
Нанесение финишной шпаклевки
Поскольку наносится финишная шпаклевка поверх стартовой, то, конечно, она должна быть тоньше предыдущей. Для таких целей подойдет большой шпатель, который нужно прижимать к потолку с усилием и наносить довольно широкий слой. На упаковке финишной шпаклевки читаем инструкцию и после этого согласно инструкции готовим шпаклевку. Такая шпаклевка должна быть похожа на густую сметану.
Из емкости набираем шпаклевку шпателем 100 миллиметров, равномерно наносим ее на 250-миллиметровый шпатель и далее наносим тонким слоем в 1-2 миллиметра на потолок. А шпателем 40 миллиметров вы шпаклевку разравниваете за газовой трубой, а также в других плохо доступных местах.
При этом шпатель нужно держать под углом 70 градусов. Чем больше к 90 градусам приближается угол, тем тоньше будет наносимый слой, также за собой шпатель не оставляет полос. После этого шпателем убираем лишнюю массу. После того как просохнет шпаклевка, шлифуем наждачной бумагой или абразивной сеткой.
Сразу после первого слоя внахлест делаем второй и также убираем остатки, заравнивая небольшие царапины и шероховатости. Чтобы зашпаклевать под гладкую покраску потолок, вы должны потолок прошпаклевать готовой акриловой шпаклевкой. Такая шпаклевка продается в ведрах из пластика. Акриловую шпаклевку следует наносить на потолок толщиной не более 1 миллиметра.
Для таких целей нужно, чтобы шпатель, наносящий шпаклевку на потолок, шел с маленьким углом в 70-80 градусов. При таком способе шпаклевки не остается полос. Для того чтобы на краях смесь не подсыхала, необходимо все движения проделывать довольно быстро. Если нужно, вы можете наносить следующий слой, но только после того как высохнет предыдущий. В итоге поверхность становится идеально ровной и гладкой, и почти не требующей шлифовки.
Ровная поверхность гипсокартонных плит позволяет следовать по менее трудоемкому пути. К тому же цена шпаклевки потолка под покраску в таком случае будет значительно меньше. И обработка шпаклевкой заключается только в швах между листами. После того как поверхность высохнет, ее нужно отшлифовать, а потом краску нанести прямо на листы. Одной из главных задач считается хорошо прогрунтованная поверхность. Конечно, несколько отличается результат от первого варианта, однако, в общем, выходит совсем неплохо.
Шлифование и грунтовка перед покраской
После полного высыхания потолка тщательно его шлифуем. Выполнять лучше это при зашторенных окнах или в затемненном помещении вечером. Берем фонарик, настольную лампу или к рейке прикрепленный патрон с лампой, для того чтобы держать было удобней, а потом к потолку под углом направляем луч света — в этом положении хорошо заметны все изъяны, которые можно устранить с помощью шлифовки.
Используем в процессе ошкуривания водостойкую мелкую наждачную бумагу, закрепленную на терке или деревянном бруске. Весь потолок обрабатывается таким образом. После шлифования вся пыль удаляется пылесосом.
Грунтование — это конечный этап шпаклевки потолка. Грунтовку наносим только валиком, а узкой кисточкой работаем в труднодоступных местах. На валике должен быть мех с велюра с небольшим ворсом. После того как положили первый слой грунтовки на потолок, последующий наносится перпендикулярно. Не зависимо от назначения грунтовки, нанесение каждого из слоев производим только после полной просушки предыдущего слоя. Помните, что на поверхности в процессе работы не должно быть излишков грунтовочного состава.
Как шпаклевать потолок из гипсокартона — пошаговая инструкция
oGipse.ru → Материалы
После установки гипсокартонных листов на каркас навесной потолок ещё нельзя считать законченным.
Наступает время отделочных работ, то есть грунтовки и шпаклевки поверхности. Они нужны, чтобы обои или краска, которые вы хотите нанести на поверхность, прочно держались. На самом деле, чтобы знать, как шпаклевать потолок из гипсокартона и легко справиться с этой задачей самому, надо только следовать точным инструкциям, используя правильный набор инструментов.
Заделка швов в гипсокартоне
Что понадобится для выполнения работ?
Инструменты, которые рекомендованы специалистами, могут быть разными. Чем именно пользоваться, определяется вашим опытом и сложностью работ, которые вы собираетесь выполнять. В стандартном наборе обычно должны быть:
Ёмкость для шпаклёвки;
Дрель (обычная или специальная) с миксером;
Кисть-макловица;
Тёрка с наждачной бумагой;
Малярный нож;
Широкий и узкий шпатели.
Иногда могут упоминать ещё строительное правило и прожектор на штативе.
Из материалов при шпаклевке гипсокартона на потолке вам понадобятся:
Серпянка, или армирующая лента;
Грунтовка;
Шпаклевка.
Подготовка швов перед шпаклевкой: делаем расшивку
Расшивка швов гипсокартона
Когда вы приготовили все необходимые материалы и инструменты для начала работы, первое, что нужно сделать дальше, это расшить швы.
Под этим понимают снятие с краев ГКЛ рёбер под углом примерно в 40-50 градусов. После этого стык становится легче зашпаклевать. Расшивку не проводят для боковых стыков, которые и так обычно делают более тонкими и удобными для шпаклевки, а также для краев, которые примыкают к стенам, потому что они обычно закрываются багетами и другими конструктивными элементами.
Чтобы сделать расшивку, вам понадобится малярный нож. Им вы просто срезаете ребра листов под нужным углом, тем самым обнажая их сердечник, то есть гипсовую часть. Эту работу можно выполнять и на глаз: главное, чтобы после расшивки вам было удобнее обрабатывать швы.
Готовим шпатлевку
Изучая детали того, как правильно шпаклевать потолок из листов гипсокартона, нужно поинтересоваться и о том, как правильно замешивать главный рабочий материал – шпатлевку. Для этого вам понадобится сделать следующее:
Наполнить вашу емкость (лучше выбирать металлическое ведро, поскольку пластмасса может не выдержать ударов миксера) водой на 1/3;
Подсыпать шпаклевку и размешивать содержимое миксером. Если вы приобрели специальную дрель для шпаклевания, можно выбирать венчик любых размеров. Если же вы пользуетесь обычной дрелью, венчик может быть самым маленьким, иначе дрель может перегореть. Чтобы шпатлевка в процессе размешивания не разбрызгивалась из ведра, переключите реверс на дрели – так миксер будет вращаться против часовой стрелки.
Размешивать смесь надо до консистенции густой сметаны. После этого надо дать ей 5 минут постоять, пока не размокнут окончательно все комочки, и взбить её ещё раз. Имейте в виду, что после этого смесь больше нельзя взбивать, потому что нарушится её структура и пропадут основные свойства – прочность и быстрое сцепление.
Замешивание шпатлевки для гипсокартона
На вопрос, какая шпаклевка лучше подойдет для потолка, нет однозначного ответа: по сути, продукция разных производителей отличается немногим, и для работ именно над этой частью комнаты, где нужен тонкий слой смеси, подойдет любая.
Что такое грунтовка и когда она нужна?
Перед тем, как перейти непосредственно к шпаклеванию, многие рекомендуют провести грунтовку гипсокартона.
Начет этого всегда ведутся споры: нужна ли грунтовка вообще? Кто-то говорит, что без нее на потолке не будет держаться краска, кто-то, что потом невозможно будет переклеить обои. Тем не менее, в целом все сходятся к тому, что грунтовка ещё никому не навредила, а значит, лучше потратить на эту работу немного времени, чем потом пожалеть о не сделанном.
Грунтовка потолка
Ведутся споры и о том, когда надо осуществлять грунтовку: до или после заделки швов. Большинство всё-таки сходится на том, что это надо делать до обработки швов перед шпаклевкой. Грунтуют листы гипсокартона при помощи кисти-макловицы, давая им просохнуть где-то 3-4 часа, или даже меньше, в зависимости от климатических условий комнаты.
Заделываем швы на потолке из гипсокартона
При шпаклевке потолка своими руками, особенно при первой работе с гипсокартонном, надо особое внимание уделять швам и их предварительной обработке перед нанесением финальной смеси. Сначала надо осмотреть саморезы, которыми листы прикреплены к каркасу: шляпки должны уходить вглубь на 0,5-1мм, не разрывая картон, но и не цепляясь за шпатель, если им проводить по потолку.
Монтаж гипсокартона на каркас
Проверив эти элементы, смело приступайте к заделке швов. Это можно сделать, используя серпянку и фугенфюллер.
Серпянка – это клейкая перфорированная лента, которая легко крепится к листам. Её надо нанести по месту швов и зашпаклевать фугенфюллером. Он представляет собой строительный материал, которым наполняют швы, предварительно разведя его до консистенции густой сметаны.
Швы должны сохнуть примерно сутки. Если вы использовали ленту, проверьте стыки на наличие торчащих ниток и удалите их в случае необходимости, иначе они будут цепляться за шпатель во время шпаклевания самого потолка из гипсокартона.
Работа над углами и финальная шпаклевка
Шпатлевание угловых стыков гипсокартона
Если вы занимаетесь отделкой потолка, который имеет несколько уровней или углы, или хотите обработать стык потолка и стен, вам понадобится дополнительно устанавливать металлические уголки.
Для того, чтобы их закрепить, надо сначала обработать угол стартовой шпаклевочной смесью, предварительно проверив ровность торца и подготовив уголок нужной длины. Затем вдавить уголок в шпаклевку, и ту смесь, которая выступает через перфорацию, разровнять шпателем. Можно добавить ещё немного шпаклевки и разровнять её, при этом с самого угла её лучше убрать.
Угол обязательно должен быть ровным. Иногда для большей прочности на него наносят ещё и серпянку, которая аккуратно вдавливается в незастывшую стартовую шпаклевку после крепления уголка.
После этого можно говорить и о финальной шпаклевке всего потолка. Надо отметить, что наносить стартовую смесь на ГКЛ не нужно, поскольку их поверхность и так имеет хороший уровень сцепления. Потолок покрывается при помощи широкого шпателя, на который шпатлевка наносится узким шпателем по всей длине.
Слой должен быть не больше 1-2 миллиметров, чтобы вес листов оставался небольшим. Осуществляя такие работы впервые, вы можете использовать строительное правило для регулирования ровности поверхности (шпатлевку, которая им снимается, можно сбрасывать обратно в ведро). Чтобы лучше понять, как произвести шпаклевку потолка из гипсокартона, можно посмотреть видео.
Шлифовка потолка
Последний этап работ производится через 5-7 дней после окончательного высыхания потолка.
До этого можно немного подкорректировать ровность поверхности при помощи малого шпателя, но не раньше, чем на следующий день после нанесения шпатлевки. Процесс шлифовки при помощи терки с наждачной бумагой (обычно мелкозернистой) называют ошкуриванием. В процессе этой работы можно использовать прожектор на штативе, освещая потолок под разными углами, чтобы заметить мельчайшие отклонения и исправить их, получив идеально ровную поверхность.
В целом, если аккуратно и точно следовать инструкциям, то процесс не представляет собой ничего сложного и зашпаклевать потолок из гипсокартона будет совсем нетрудно даже новичку.
Тем не менее, каждый строитель имеет собственные секреты, помогающие облегчить или ускорить работу. Может, и вы знаете такие? Расскажите о них у нас в комментариях!
Автор статьи
Поделись статьей с друзьями:
Не случайно гипсокартон листовой покорил сердца многих мастеров, которые делают ремонт собственной квартиры или дома своими руками.
Ведь работа с этим материалом даже у начинающих строителей обычно не вызывает затруднений. Разве что финишная отделка – шпаклевка гипсокартона – не каждому под силу. Но если постараться, можно освоить и эту несложную науку.
Шпаклевать стены из гипсокартона нужно и для последующего окрашивания, и для оклеивания обоями
Поверхность конструкций из гипсокартона можно отделывать так, как хочется – наклеить обои, покрасить, нанести декоративную штукатурку. Но предварительная шпаклевка обязательна для любой отделки, поэтому важно зать, как шпаклевать гипсокартон.
Шпаклевка гипсокартона: видео урок ↑
Как правильно шпаклевать гипсокартон ↑
Шпаклевать в гипсокартоне необходимо абсолютно все швы, вмятины и стыки, а также крепежные отверстия, где находятся головки шурупов.
Грунтовочная стартовая шпаклевка готовится непосредственно перед применением. Купленный в магазине порошок просто разводится водой в определенной пропорции. Следует готовить такое количество шпаклевки, которое вы сможете выработать достаточно быстро.
Раствор шпаклевочный перемешивается вручную или механически – специальной дрелью с миксером. Консистенция – как густая сметана.
Материал наносится на гипсокартон тонким слоем. Если слой будет толстым, шпаклевка после просыхания потрескается. Поэтому правильно шпаклевать гипсокартон (да и не только гипсокартон, а и любую стену) нужно поэтапно: следующий слой шпаклевки наносят только после того, как высох предыдущий.
На стене из гипсокартона можно зашпаклевать только швы, этого будет достаточно
Сейчас шпаклевку выпускают не только в виде порошков, а и в виде паст. Они готовы к применению и могут заполнить любые неровности и отверстия на поверхности гипсокартона, даже самые незначительные.
Если у вас остались вопросы о том, как шпаклевать гипсокартон, видео вы найдете в конце статьи.
Технология шпаклевки гипсокартона: пошаговая инструкция ↑
Шаг первый: подготовка смеси для работы ↑
В 1,2 литра холодной воды высыпьте постепенно не более 2,5 кг сухой шпаклевки и размешайте её шпателем или строительным миксером до консистенции густой сметаны. Проверить качество смеси можно так: если она не сползает со шпателя, поставленного вертикально, значит она годится для шпаклевки стен и потолков из гипсокартона.
Шаг второй: стартовая шпаклевка ↑
Заполните шпаклевочной массой все стыки, желобки и швы. Двигайте шпатель сначала поперек, а затем вдоль стыков. Когда шпатлевка подсохнет, удалите неровности шлифовкой.
Шпаклевка стен из гипсокартона принципиально не отличается от шпаклевки других поверхностей
Шаг третий: финишная шпаклевка ↑
Финишная шпаклевка размешивается так же, как и стартовая. Широким шпателем она наносится на все видимые стыки и выемки.
После шпаклевки участки следует зашлифовать теркой со шлифовальной сеткой. Нужно сказать, что при шпаклевке стен или потолков из гипсокартона финишной шпаклевкой проводят работы лишь тогда, когда планируется покраска. Если же на стены или потолок будут клеить плотные обои, как правило, достаточно стартовой шпаклевки.
Как шпаклевать стены из гипсокартона ↑
Особенностью шпаклевки стен из гипсокартона является необходимость обработки углов. Для этого применяются пластиковые защитные уголки. С обеих сторон угла ровным слоем следует нанести шпаклевку и сразу же закрепить на ней защитный уголок.
Грани уголка старайтесь обжимать с равномерным усилием. Излишки выдавленной шпаклевки удаляются поперечными движениями шпателя от грани уголка, после чего смесь равномерно заглаживают. Стену после высыхания необходимо зашлифовать.
При шпаклевке стен из гипсокартона особое внимание следует уделять углам
Как шпаклевать потолок из гипсокартона ↑
Резаный край листа гипсокартона, который примыкает к стене, рекомендуется разделывать ножом, срезав кромку под углом примерно 45 градусов. Прикручивать этот лист следует на расстоянии нескольких миллиметров от стены. Шпаклевка распирает лист и фиксирует его, что позволяет избежать появления трещин в углах.
Заполните все трещины шпателем, прижимая инструмент к поверхности листа. Время от времени протягивайте коротким правилом для большей точности.
Шпаклевка потолка из гипсокартона выполняется по тому же принципу, что и шпаклевка стен
При заполнении продольных швов рекомендуется использовать стеклосетку. Ее клейкая поверхность крепится прямо на гипсокартон, а сверху покрывается шпаклевкой для швов.
После заполнения швов на потолке из гипсокартона приступайте к заделыванию отверстий от шурупов. После этого поверхность предварительно выровнена. Прогрунтуйте все швы, когда шпаклевка высохнет.
Бандажирование до стартового шпаклевания — подготовка гипсокартона под покраску
Следующий этап шпаклевки потолка под покраску – бандажирование. Необходима бандажная лента из бумаги или бинт стеклофлизелиновый.
Его клеят на ПВА. Предварительно намочив бумажную ленту, нанесите клей на поверхность потолка. Клей можно слегка развести водой.
Приклейте ленту и протяните её шпателем, чтобы выдавить лишний клей и все пузырьки воздуха. Уберите губкой остатки клея и влаги. Если используете стеклофлизелиновый бинт, порядок действий аналогичен, но не нужно мочить бинт водой, а следует промазать ещё раз клеем уже после крепления бинта к потолку.
Соблюдение основных несложных правил шпаклевания позволит получить идеально ровную стену
В углы лучше всего клеить бумажную ленту, а поперечные стыки перекрывать так же, как и продольные. После этого бандаж покрывается финишной шпаклевкой. Слой должен быть около 1 мм.
Для обоев этого, как правило, достаточно, но если потолок из гипсокартона шпаклюется под покраску, нужно 2-3 слоя финишной шпаклевки. Когда она высохнет, поверхность нужно ошкурить и затереть, чтобы убрать мелкие царапины и дефекты шпаклевки. Можно использовать шлифмашину, подключив её к пылесосу.
(2 052 votes, average: 4,81 out of 5)
Натяжные потолки » Подвесные потолки » Потолок из гипсокартона
Выравнивание потолка шпаклевкой
Стараясь скрыть дефекты базового потолка, мы обращаемся к подвесным конструкциям. При этом мы еще и сокращаем расходы на ремонт и оформление потолочной поверхности. Из всего разнообразия подвесных конструкций наибольшей популярностью пользуются гипсокартонные потолки.
Причем одной только установкой листов дело не заканчивается. Необходимо финишное оформление, одним из этапов которого является шпаклевание. Поэтому давайте подробнее рассмотрим, как шпаклевать потолок из гипсокартонных листов.
Что потребуется для работы
Начнем с инструментов. Вам понадобятся:
Строительный миксер или дрель со специальной насадкой.
Ведро, а лучше два — одно для приготовления шпаклевочного раствора, а второе для мытья инструментов.
Ведро небольшого размера для грунтовки.
Малярный валик с поролоновой шубкой.
Два шпателя с длиной рабочей поверхности 100 и 300 миллиметров.
Шлифовальная синтетическая сетка и терка.
Острый нож.
Скребок.
Из материалов потребуется:
Шпаклевка двух видов — выравнивающая (фугенфюллер или унифлот) и финишная (сатенгипс или «Шр-финиш»).
Грунтовка.
Лента серпянка.
Этапы шпаклевания гипсокартонного потолка
Первым делом очищаем помещение от всего, что будет мешать проведению ремонтных работ. Обязательно нужно застелить пол полиэтиленовой пленкой или клеенкой.
Можно использовать и старые газеты. Один совет — чтобы не дышать пылью, старайтесь не ронять на пол шпаклевочный раствор. Если такое все-таки случилось, сразу же убирайте его.
Теперь обратите внимание на такой нюанс.
Если на потолке остались стыки (торцевые или обрезанные) в них необходимо сделать фаску для заполнения шпаклевкой и выборку для серпянки. Для этого нужно взять кусок серпянки, приложить его на стык ровно посередине и отмерить в каждую сторону от ленты по 5 миллиметров. И по этим точкам вдоль стыка провести параллельные линии.
Затем нужно получившуюся полосу со стыком посередине смочить водой, чтобы гипсокартон хорошо ею пропитался. После чего острым ножом прорезать картон на всю длину линий с углублением на 1 миллиметр в тело гипса. Все, что остается в полосе, необходимо убрать, чтобы получилась небольшая канавка.
Внимание! Если саморезы попадают в поле канавки, то их лучше закрутить поглубже, используя обычную отвертку.
Грунтовка и нанесение шпаклевки
Так правильно держать шпатель
Чтобы убрать картон и гипс, можно использовать обычный скребок, которым также легко сделать фаску. После того как все стыки подготовлены, нужно прогрунтовать потолочную поверхность. Особенно стыки.
После этого можно готовить шпаклевку — фугенфюллер или унифлот. Обратите внимание, что этот материал нельзя долго держать на воздухе, поэтому специалисты рекомендуют приготавливать его малыми порциями.
Для этого в чистое ведро заливают воду и в нее постепенно засыпают сухую смесь, при этом всю массу нужно постоянно перемешивать миксером.
Должна получиться однородная сметанообразная масса. Если она вам показалась жидкой, то добавьте немного сухой смеси. Если густой, то добавьте воды, но и в том, и в другом случае нельзя останавливать перемешивание.
Теперь наносим готовый раствор на фаски, при этом забивать им всю канавку нельзя. Одновременно шпаклюем и места вхождения в материал саморезов. Обратите внимание на такой момент — грунтовка должна обязательно просохнуть.
И только после этого можно наносить шпаклевку. Это обязательное условие. То же самое касается и шпаклевочного раствора.
После полного высушивания места со шпаклевкой затирают теркой.
Монтаж ленты-серпянки
Обработка швов в гипсокартонных конструкциях
Следующий этап — укладка серпянки, которую предварительно подрезают по длине стыка. Сегодня в продаже есть самоклеющиеся ленты, с которыми работать намного удобнее. Их наклеивают на стыки и заделывают шпаклевочным раствором.
Раствор обязательно нужно протягивать вдоль шва, используя широкий шпатель. Таким способом можно избавиться от наплывов материала. Обязательно каждый шпаклевочный слой должен хорошо просохнуть.
Теперь наносят грунтовку. После ее высыхания снова слой шпаклевки, который также нужно просушить.
После чего в дело идет терка со шлифовальной сеткой. Ею зашкуривают места нанесения шпаклевочного раствора. Этот этап нужно проводить аккуратно, без усилий и резких движений.
Дальше опять грунтуют стыки и места установки саморезов. Ждут, когда все просохнет, и заново наносят шпаклевку, но уже финишную.
При этом финишный шпаклевочный слой необходимо накладывать на всю поверхность гипсокартонного потолка. Дело в том, что гипсокартон имеет неровности, как бы вы ни старались все сделать по правилам. Поэтому данные дефекты нужно выровнять.
Выравнивание потолка
Для этого используют сразу два шпателя. Меньшим материал поддевают из ведра и наносят на рабочую поверхность большего шпателя, растягивая по всей его длине. На потолок раствор наносят именно им.
Обратите внимание, что шпаклевку нужно наносить вдоль гипсокартонного листа.
Готовый потолок должен выглядеть эстетично
После этого снимите ребром шпателя весь выравнивающий материал. Это сразу покажет, где есть углубления на листе — в них останется шпаклевка.
И так по всему потолку. А после того как поверхность просохнет, необходимо нанести еще один слой шпаклевочного материала по всей площади потолка. Это и есть окончательное выравнивание.
Вот как правильно шпаклевать потолок из гипсокартона. Но специалисты уверяют, что это не последняя процедура, потому что даже профессионалы до конца не уверены, что выровненный таким способом потолок будет идеальным.
Как это можно проверить?
Понадобится обычная лампочка на переноске. Поднесите ее к поверхности потолка, и вы увидите все дефекты и изъяны — царапины, мелкие перепады, следы от шпателя, углубления и прочее. Чтобы не забыть, где они располагаются, отметьте эти места карандашом.
Затем приготовьте немного финишного раствора, смочите отмеченные участки и нанесите шпаклевку тонким слоем. После высыхания поверхности зашкурите ее и еще раз проверьте потолок лампочкой. Если дефекты не исчезли, повторите операцию.
Готовый вариант двухуровневого потолка
И последний штрих — грунтовка всей поверхности.
Но учтите, что наносить ее нужно полосу за полосой. Не стоит водить валиком по одному месту несколько раз. Это может повредить шпаклевочный слой, который размокнет и начнет отслаиваться от гипсокартона.
Вроде бы несложный процесс, с которым может справиться и непрофессионал. Но отсутствие информации о некоторых нюансах может сыграть злую шутку.
И вся работа пойдет насмарку. Если кто-то не все сразу понял, можно посмотреть учебный ролик о том, как выполняется шпаклевка потолка из гипсокартона — видео есть на нашем сайте. Ведь лучше один раз все это увидеть своими глазами, чем сто раз слушать, как и что делать.
Комментарии и отзывы к материалу
Источники:
otdelka-expert.ru
ogipse.ru
kitchenguide.su
potolki-info.ru
Шпаклевка потолка своими руками: пошаговая инструкция
Сегодня, на строительном рынке можно увидеть большой ассортимент сухих смесей. Как выбрать смесь для загородного дома? Качественную шпаклевку производят не многие производители. Поэму, рекомендуется приобретать брендовые сухие смеси ил готовые растворы. Различают два вида смесей для шпаклевки:
Обычная, с крупным зерном. Предназначена для покрытия первого толстого слоя, который выравнивает поверхность. По-простому этот пим шпаклевки ветонит называют выравнивающим.
Финишная с мелким зерном. Предназначена для завершающего слоя, который шлифует неровности потолка. По-простому ее называют шлифовочной. Наносится тонким слоем. Если одного слоя не достаточно, наносят второй.
Разновидности шпаклевки
По материалу шпаклевка делится на несколько типов:
Название шпаклевки
Характеристика
Цементная
Влагостойкая. Выравнивают потолки в помещениях с повышенной влажностью: кухня, ванна, балкон. Приобретает белый цвет после высыхания. Возможно, использовать под покраску или поклейку обоев. Перед шпаклёваныем, нужно очистить потолок от загрязнений или пыли, старой грунтовки. Наносится материал с помощью шпателя. Наносится до трех слоев. Толщина одного слоя не превышает 0.7 мм. Данная цифра меньше, чем при шпаклевке стен. Продают в сухом виде, раствор замешивать нужно самостоятельно. Готовый раствор можно держать на открытом воздухе те более трех часов. Возможно, выполнить фактурный потолок из обычной шпаклевки своими руками
Гипсовая
Этот вид шпаклевки пользуется популярностью. С этим типом, отштукатуренная поверхность обретет фактуру. Ним обрабатывают потолки или стены. Имеет экологические и безопасные характеристики. Пароизоляционная пенка отсутствует. Подходит для фанерных покрытий. Покупается в ведре, не требует дополнительных вмешательств. Возможно добавление краски. Универсальна, подходит для гипсокартона, дерева, osb, бетона. Благодаря мелко зернистости, потолок получается гладким, который можно покрасить, декорировать отделкой. Делится на: финишную, универсальную, стартовую. Универсальный вид применяют для квартир, потолочных работ. После шпаклевки vetonit обязательно шпаклюют весь периметр тонким слоем финишным материалом.
Полимерная
Этот вид содержит полимерные вещества. Являются универсальной. Влагостойкая, пригодны для любых комнат или помещений. Не боитсяперепада температуры. Латексная пользуется спросом для выравнивания потолков. Ей характерна пластичность, отсутствие запаха. Производятся в готовом и сухом виде. Низкая стоимость. Длительный срок хранения. Инструкция, способ применения, концентрация, написаны на упаковке. Для работы необходим специальный инструмент – это электроинструмент и насадка миксер. Подходит для бетона, фанеры, осб. Используется для ванной комнаты под окрашивание.
Совет: шпаклевку удобней наносить на поверхность шпателем. Нужно купить маленький, большой, узкий.
Необходимый инструменты и материалы
Шпаклевка потолка своими руками
Выравнивание потолка шпаклевкой своими руками – процесс трудоемкий, требует ряд специальных инструментов. Для предварительных работ, а именно грунтования, необходим малярный инструмент и емкость. Валик для грунтования. Понадобятся ведра на 15-20 литров. Одно будут служить для приготовления смеси, второе для мытья электроинструмента. Если электроинструмент отсутствуют, дрель и специальную насадка вам помогут. Декоративная шпаклевка потолка своими руками отнимет много времени. Смесь наносится поэтапно, от двух слоев. Работать с материалом нужно пока не образуется гладкий потолок.
Подготовительный этап
Для того чтобы начать работу, необходимо приготовить раствор. В первую очередь нужно очистить потолок от старого материала, грязи, пыли. Если поклеенные обои – их можно снять водой, намочив и подождать некоторое время. Мочить требуется небольшие участки, чтобы они не высохли, и вы успели снять материал.
Теперь наносится грунтовка. Материал я является склеивающим средством потолка и шпаклевки. Грунтовать необходимо два раза с помощью валика или кисти. Не забывайте, потеки грунтовки плохо удаляются. Если в помещении расположена мебель, закройте ее строительной пленкой. Всю работу выполнять обязательно в перчатках и очках. Приступать к штукатурке можно после высыхания.
Последовательность выполнения работ по шпаклевке, видео
Шпаклевка потолки самостоятельно
После грунтования приступаем к шпаклеванию потолка. Первоначальный пласт служит как выравнивающий, осуществляется с поддержкой двух шпателей. Нанести смесь на площадь большого шпателя, затем уже на потолок. После того как вся площадь будет зашпаклеваная, она должна высохнуть. После первого слоя, наносим слой грунтовки. Даем время на высыхание.
Пользоваться шпателем надобно под наклоном 30 градусов для качественного результата. Теперь приступаем к шлифованию. Наносится смесь тонко, не более 0.5 мм. Допустимо наносить два раза. Снова даём время для высыхания. Следующий этап – шлифование. Происходит за счет мелкой наждачной бумаги или малярный сетки. Правильно шлифовать круговыми движениями. Шпаклевка потолка под покраску своими руками готова, с помощью видео можно ознакомится детально.
Особенности шпаклевания потолка из гипсокартона
Как правильно шпаклевать потолок
Шпаклевка потолка из гипсокартона (гкл) проходит в несколько этапов:
Первым делом крепятся гипсокартоновые листы к каркасу.
Если гипсокартон уже имеется, приступаем к грунтованию. Для этого понадобиться смесь, которая проникает только в верхний слой листа, иначе произойдет отслойка бумаги.
Следующий шаг – армирование.
Предварительная штукатурка.
Приготовление раствора. Замешивать лучше маленькими порциями, так как готовая смесь не сохраняется на воздухе.
Заделка стыков, трещин с помощью терки и кельмы. Пример показан на фото
После высыхания, заказываем шляпки саморезов, с помощью техники крест накрест.
Штукатурка площади.
Основная шпаклевка. Начинается с углов.
Последний этап – финишное покрытие. Потолок зачищается наждачкой. Потолок готов к покраске, декору, созданию узоров. Обрабатывается грунтовкой. Как выровнять потолок шпаклевкой своими руками смотрите видео:
Самостоятельная установка потолка из гипсокартона — создание небольшой мастерской (часть 4)
Самостоятельно устанавливать потолок из гипсокартона особо не советую, но в этом видео вы можете увидеть, как я это сделал. Я не умею штукатурить, поэтому, пожалуйста, не судите!
Смотрите видео здесь:
Монтаж потолка из гипсокартона своими руками! Workshop Upgrade Part 4
Посмотрите это видео на YouTube. Обеспокоены конфиденциальностью? Пожалуйста, прочтите нашу Политику конфиденциальности перед просмотром видео на этом сайте — ссылка внизу каждой страницы.Спасибо!
Шпилька была установлена в соответствующих местах вокруг потолка, чтобы обеспечить подходящие точки крепления гипсокартона по всей комнате. Для потолка использовался гипсокартон с конической кромкой 12,5 мм, разрезанный ножом Стэнли и прикрученный шурупами для гипсокартона.
Самостоятельно поднять большие листы на место может быть непросто! От новой перегородки по краю комнаты был естественный выступ. Это можно было бы использовать в качестве «дополнительной пары рук» на дальней стороне доски.Если у вас нет такой кромки, вы можете привинтить временную рейку к одной стороне, чтобы проделать ту же работу, оставив прибл. Зазор 20 мм, чтобы вставить гипсокартон (не нужно делать 12,5 мм плотно прилегающим к потолку — это просто усложняет жизнь).
Затем я использовал запасные балки под углом, чтобы временно удерживать гипсокартон, пока я привинчивал его к потолку. В идеале у вас должно быть два человека для этой работы … или использовать подъемник для досок, но это необходимо!
Я применил ленту из холста к стыкам гипсокартона, а затем нанёс шпатлевку на все края.Я не могу оштукатурить, чтобы спасти свою жизнь, поэтому, пожалуйста, не судите. Когда вся штукатурка высохла, я заделал края, чтобы обеспечить хорошее прилегание к стене. Я установил дополнительную изоляцию на чердаке и отшлифовал потолок под покраску.
Последнее обновление: 15 ноя 2016 Первоначально опубликовано: 15 ноя 2016
Энди в течение многих лет успешно вел бизнес по обслуживанию недвижимости и деревообработке. Он основал и руководит отмеченными наградами компаниями, большую часть своей жизни работал самостоятельно и был одним из ведущих в Великобритании для первого коммерческого подкаста по столярным изделиям.Теперь он делится своим опытом через один из крупнейших в Великобритании каналов по обслуживанию недвижимости на YouTube.
Как текстурировать потолок: советы и видеоуроки своими руками
На всю атмосферу в комнате может повлиять отделка потолка. Потолок отражает свет в комнате, а любые дефекты или швы легко заметны и могут испортить внешний вид помещения. Нам нравится видеть что-то однообразное над головой. Покраска потолка в белый цвет может скрыть множество мелких недостатков, но это не всегда ответ на получение желаемой однородной отделки.Для многих из нас гладкий потолок — лучший выбор, так как ровная поверхность придает чистый и отполированный вид. Отсутствие видимых швов в потолочной обшивке из гипсокартона делает поверхность идеальной для покраски.
Однако со временем даже в новых домах потолок трескается из-за оседания дома. Вы можете попытаться заполнить трещину, чтобы вернуть отделку к исходной гладкой поверхности, или, если трещины станут неуправляемыми, покройте их текстурированной отделкой. Текстурированная отделка может скрыть все несоответствия потолка, вызванные оседанием здания или усадкой штукатурки.Текстуры потолка бывают разных стилей, например, нокдаун, апельсиновая корка или попкорн.
Текстура попкорна может выступать в качестве звукового барьера, поскольку является одной из лучших для шумоизоляции. Если вы решили сделать несколько комнат, тогда вам может пригодиться профессиональный метод распыления текстуры на потолок. Это недорого, но потребует аренды специального оборудования и значительного времени на подготовку. Как вариант, если это всего лишь один потолок, то текстуру можно нанести вручную.Все, что вам может потребоваться, если сделать это самостоятельно, — это немного смеси для гипсокартона и картофельный пюре или метла для создания текстуры.
Более сложные поверхности труднее выполнить, и вам, возможно, придется нанять подрядчика для выполнения более сложной работы.
Препарат
Домашние мастера по всему миру осознали, что с гравитацией нельзя бороться, поэтому работа с потолком означает, что все, что находится внизу, необходимо защитить. Прежде чем приступить к текстурированию потолка, убедитесь, что пол и вся мебель покрыты тканью.Очень немногие потолки не оснащены осветительными приборами, потолочными вентиляторами или вентиляционными крышками, поэтому убедитесь, что они либо сняты, либо хорошо закрыты, прежде чем начинать текстурирование.
Затем нанесите широкий малярный скотч или малярный скотч по краю потолка в месте его соприкосновения со стенами. Это предотвратит перекрашивание потолка. Уделяйте особое внимание тому, чтобы линия была прямой и параллельной, иначе вы будете постоянно смотреть в ту точку, где что-то пошло не так.
Перед фактурным текстурированием потолка всегда рекомендуется загрунтовать покрываемую область.Грунтование поверхности облегчит нанесение текстуры краски и должно быть долговечным. Грунтовки бывают разных цветов, поэтому выберите цвет, близкий к цвету текстуры, которую вы собираетесь нанести на потолок. Белый, наверное, самый распространенный. Нанесите тонкий слой грунтовки на поверхность, чтобы получить однородный слой, и дайте ему высохнуть, следуя инструкциям производителя.
Готовим краску
Самый простой вариант — купить предварительно смешанную текстурированную краску, которая придаст вам нежную текстуру, которая будет хорошо смотреться в большинстве ситуаций.Однако, если вы хотите что-то особенное, с большей глубиной и эффектами, вы можете смешать свое собственное, используя краску и грязь для гипсокартона. Стандартная смесь для самодельной текстуры краски — это десять частей краски на одну часть грязи для гипсокартона. Вылейте краску, которая вам понадобится, в ведро, добавьте раствор для гипсокартона и смешайте их вместе, пока смесь не приобретет консистенцию жидкого теста. Если вы ищете более рельефную текстуру, возможно, вам понадобится более густая консистенция, так почему бы сначала не поэкспериментировать с небольшими партиями, пока у вас не будет правильного рецепта.
Текстурирование краской
Независимо от того, какую степень текстурирования вы хотите нанести на потолок, лучше всего начать с наименее заметной части, это может быть самый темный угол или край, ближайший к двери. Расположение лестницы имеет решающее значение, чтобы вы могли покрыть значительную площадь, не отступая назад. Есть четыре специфических типа текстурирования, которые обычно используются на потолках; у каждого свой метод применения и инструменты.
Тонкий: Если вы ищете текстуру, которая не перекрывает комнату, то лучше всего начать с предварительно смешанной текстурированной краски.Начните с обрезки краев кистью до маскируемой области. Затем с помощью удлиненного валика нанесите краску по всей поверхности, максимально приближаясь к краям.
Для этой работы вы можете купить специальный валик с собственной текстурой. Эти валики будут создавать неравномерный узор при нанесении текстурной краски. Вы можете поэкспериментировать с более чем одним рисунком, нанеся дополнительные слои.
Штукатурка: Используя густую краску, можно легко создать эффект штукатурки на потолке с помощью влажной ткани или губки.Возьмите смесь и нанесите ее на потолок с помощью составного ножа или небольшого шпателя. После нанесения несколько раз промокните его губкой, чтобы получить желаемый вид штукатурки. Лучше всего за один раз делать небольшой участок и стараться не делать узор слишком однородным.
Artistic: Например, если у вас есть центральное осветительное устройство, вы можете сделать его центром потолка, и это можно сделать с помощью гипсокартона и текстурных гребней. Было бы неплохо иметь ряд гребней разного размера от трех до десяти дюймов в ширину.Нанесите тонкий слой раствора для гипсокартона без краски на потолок, а затем с помощью гребней создайте концентрические круги вокруг светильника.
Обработка раствора гребнями для гипсокартона сделает его похожим на викторианскую штукатурку и, безусловно, может улучшить старую собственность. Как только грязь для гипсокартона полностью высохнет, ее можно красить. Этот метод требует более искусного рукоделия, твердой руки и чувства стиля, поэтому проведите небольшое исследование и поэкспериментируйте, прежде чем браться за потолок.
Попкорн: Этот ретро-вид лучше всего достигается с помощью распылителя текстуры для гипсокартона. Поскольку вы собираетесь использовать пистолет-распылитель, стены и полы, а также любую мебель, которую не убирают из комнаты, необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой. Частицы текстуры разлетятся повсюду, если вы не будете осторожны, поэтому убедитесь, что периметр комнаты хорошо замаскирован малярным скотчем и пленкой. Распылитель текстуры поставляется с набором форсунок для различных форм распыления и нанесения, поэтому выберите ту, которая лучше всего соответствует вашему образу.Затем нужно просто загрузить опрыскиватель и медленно покрыть поверхность потолка, чтобы обеспечить равномерное покрытие и неровный рисунок.
Видеоуроки
Стоимость добавления текстуры нокдауна на стены и потолки
Сколько стоит нанести текстуру стены или потолка?
На подготовленную поверхность нанесение текстуры knockdown обычно стоит $ 1.00–2,50 доллара за квадратный фут, и большинство тратят от до 800 долларов на одно пространство. Эта цена зависит от цены материалов, высоты стен или потолка, размера помещения, сложности и, в большей степени, от стоимости рабочей силы.
Вполне вероятно, что самым большим недостатком применения любой текстуры в устоявшемся доме является беспорядок. Вся мебель, ковры и подвесные светильники должны быть сняты или накрыты.
Покрытие все еще будет позволять проникать некоторой пыли; поэтому лучшим решением будет вынести все из комнаты и положить пластиковую или канифольную бумагу на стены, ковры от стены до стены, окна и другие напольные покрытия, чтобы предотвратить разбрызгивание.
Нанять профессионала для текстурирования вашей стены или потолка, который включает в себя легкую шлифовку гипсокартона, грунтовку, установку и подготовку комнаты.
Подрядчик должен приобрести материалы, если вы не согласны выполнить некоторые настройки и покупки. Затем они распыляют смесь на стену или потолок и заканчивают текстуру шпателем или валиком по цене около $ 2,00 — $ 2,50 за квадратный фут.
Стоимость проекта будет варьироваться в основном в зависимости от средней ставки оплаты труда в вашем районе.Высокие потолки или поверхности с большим количеством деталей, такие как кессонные потолки, как правило, будут стоить дороже, поскольку для их завершения требуется больше времени и усилий.
Покраска текстуры обычно стоит больше $ 350 — $ 500 . Большинство профессионалов грунтуют гипсокартон перед нанесением текстуры, а затем красят после того, как вы натерли его и дали высохнуть. Ознакомьтесь с нашим руководством по стоимости покраски комнаты, чтобы получить подробную информацию о материалах, которые вам понадобятся, и приблизительной стоимости покраски ваших недавно отделанных стен или потолка.
Стоимость подготовительных и ремонтных работ
Стоимость проекта также будет частично определяться объемом необходимых подготовительных и ремонтных работ. Например, если подрядчику необходимо удалить существующую текстуру, это может увеличить стоимость проекта на несколько сотен долларов.
Кроме того, перед нанесением новой текстуры необходимо будет устранить любые повреждения, нанесенные водой, или дефекты стен или потолка. Самая распространенная форма повреждения потолка — это пятна от воды или другие формы повреждения водой.
Если повреждение достаточно велико, может потребоваться заменить весь гипсокартон в комнате, хотя часто это не так. Если вам интересно, попробуйте наш калькулятор гипсокартона, чтобы оценить, сколько панелей вам может понадобиться для проекта.
Если есть текстура потолка, ее также необходимо удалить. Сначала нужно соскоблить существующую текстуру с потолка и обычно стоит $ 1,25–2,00 за квадратный фут.
Сделай сам, чтобы сэкономить деньги на проекте текстуры стены и потолка
Выполнение большей части подготовительных работ своими руками выгодно как для дома, так и для экономного домовладельца, который планирует нанять подрядчика для текстурирования.Поскольку подрядчик часто взимает от 35 до 50 долларов в час, самостоятельная подготовка помещения может сэкономить значительную сумму денег.
Это простой DIY-проект для тех, кто владеет инструментами, любой, кто умеет красить и наносить состав с помощью шпателя, может это сделать. Однако это отнюдь не легкая работа. Вы проведете час или больше, глядя в потолок, и на вас брызжет жидкий состав. Вы должны носить маску, очки, головной убор, и тем не менее, он будет брызгать вам в уши и стекать по спине.
Цена на материалы минимальная, порядка 20 $ — $ 100 при наличии инструмента. Ведро герметика на 5 галлонов стоит около $ 15 — $ 20 , и оно покроет большую комнату. Однако от полутора до двух галлонов можно покрыть комнату размером 10 на 14 футов. Лучше иметь слишком много, чем закончиться, прежде чем закончить потолок.
Вы можете арендовать ручной пистолет-распылитель в любом пункте проката за 30–50 долларов в день, если у вас его нет. Кроме того, приобретите 18-дюймовый шпатель, который выглядит как резиновый ракель, примерно за $ 15–20 в местном хозяйственном магазине.
Независимо от того, делаете ли вы это сами или доверяете проект профессионалам, теперь, надеюсь, у вас есть больше информации о ценах на текстурирование стен и потолков и факторах стоимости.
Вся информация о ценах на этой странице основана на средних отраслевых затратах и может варьироваться в зависимости от материалов, ставок оплаты труда и требований для конкретного проекта.
Потолки без трещин Polycell — Восстановите потолки с трещинами
Потолки без трещин Polycell — отличный способ восстановить потолки с трещинами до гладкого состояния «как новое».В этой гибкой рецептуре краски используется технология Polyfilla, которая не только закрывает трещины, но и предотвращает их повторное появление.
Гладкая и эластичная краска, навсегда скрывающая трещины и пятна.
Однослойный состав, предотвращающий повторное появление трещин.
Восстанавливает потолки с трещинами до гладкой отделки «как новенькая».
Доступен в матовой и шелковой отделке
Инструменты Валик, лоток и кисть
Уровень сложности одна звезда
Размер упаковки 2.Ванны 5 л и 5 л
Расход ок. 6 м² / л
Время высыхания Поверхность высыхает за 2–3 часа (в зависимости от условий)
Как наносить
Уровень сложностиstarsone stars Уровень сложности
Покрытие мебели и ковров.
1
Убедитесь, что поверхность чистая, сухая и прочная. Новые, голые и пористые поверхности заделать подходящим герметиком для гипса.
2
Перед нанесением заполните полифиллом все трещины, превышающие линию роста волос.
3
Для получения наилучших результатов на гладких потолках используйте короткий ворс (до 5 мм, 3/16).
4
Перемешайте перед использованием и перенесите на роликовый лоток для облегчения загрузки роликов.
Потолки без трещин можно наносить кистью — сильно нагружайте и избегайте чрезмерного растекания.
7
Прикоснитесь к углам, краям и вокруг осветительной арматуры небольшой кистью.
8
Поверхность станет сухой на ощупь через 2-3 часа.
9
Второй слой можно наносить, как только первый слой полностью высохнет (на ночь).
10
Удаляйте брызги непосредственно перед их высыханием.
11
После использования закройте крышку, чтобы сохранить остатки продукта. У некоторых местных властей есть специальные помещения для утилизации отработанной краски. Не сливать в канализацию или водотоки.
12
Перед стиркой в теплой воде удалите как можно больше краски с кистей и валиков.
13
Часто задаваемые вопросы
1 Мне не нравятся стены и потолки с артексами, я хочу, чтобы они были гладкими. Как мне этого добиться?
Polycell SmoothOver разработан для покрытия старомодных текстурированных поверхностей, придавая им гладкость. Он также закроет недостатки и микротрещины.
Прочитать полный ответ …
Загрузки
PDF
PU_GB_EN_CRACK_FREE_CEILINGS_SILK_FINISH
PDF, 130.42 КБ
PDF
PU_GB_EN_CRACK_FREE_CEILINGS_MATT_FINISH
PDF, 130,39 КБ
Доступно в следующих интернет-магазинах
Загрузка предложений
Как подать заявку
Воспроизвести видео
Как скрыть пятна и микротрещины на потолке
Сопутствующие товары
Polycell SmoothOver для поврежденных и текстурированных стен
Уровень сложности три звезды
Polycell Textured Ceilings
Уровень сложности один звезды
Stop Polycellos
Уровень сложности 1 звезды
Polycell One Coat Stain Stop
Уровень сложности 1 звезды
Просмотреть все продукты
Вопросы?
Позвоните нам 0333222 7171 (в рабочие дни с 08:15 до 16:45)
Как красить на новой штукатурке
Во многих случаях вам может понадобиться научиться рисовать на новой штукатурке.Возможно, вам сделали ремонт в комнате или построили новое пространство с совершенно свежими стенами. Что ж, в то время как покраска комнаты — в значительной степени самая простая работа своими руками — любой, кто вооружен малярной кистью и небольшим количеством эмульсии, может сделать адекватную работу — покраска комнаты, которая была недавно оштукатурена, — это совершенно другая игра.
Чтобы помочь вам разобраться в необычных свойствах свежей штукатурки, мы составили простое пошаговое руководство по нанесению краски на новую штукатурку, чтобы обеспечить профессиональную отделку.Просто добавьте немного терпения и подготовки.
Дополнительные советы по декорированию можно найти на нашей главной странице. Чтобы получить больше практических советов и вдохновения, загляните также на нашу страницу с красками.
Что нужно красить на новой штукатурке?
Как рисовать на новой штукатурке Контрольный список …
Как рисовать на новой штукатурке
Начните с открытия дверей и окон и не начинайте рисовать, пока штукатурка не высохнет. Это может означать ожидание высыхания комнаты в течение нескольких дней или даже недель.Однако стоит подождать, чтобы сделать это правильно. Следуйте этим шагам для достижения идеальных результатов каждый раз.
1. Убедитесь, что штукатурка высохла.
Штукатурка впитывает влагу, как губка, поэтому чем дольше вы оставите ее сохнуть, тем легче будет добиться равномерного результата. Время высыхания штукатурки зависит от температуры в помещении, вентиляции и толщины штукатурки.
Как правило, выждите четыре недели на каждые 5 мм глубины штукатурки. Перед тем, как приступить к покраске, убедитесь, что на свеже оштукатуренной поверхности нет темных пятен — равномерный светлый цвет является хорошим индикатором того, полностью ли высохла ваша штукатурка.
Вновь построенные или измененные комнаты также требуют времени для заселения, поэтому ожидание будет означать, что вы можете заполнить любые образовавшиеся трещины, прежде чем красить.
2. Нанесите слой тумана.
Свежая штукатурка чрезвычайно пористая, и влага быстро впитывается в стену. Вот почему вам нужно разбавить свой первый слой краски (известный как туманное покрытие).
Чтобы сделать слой тумана, смешайте более дешевую эмульсионную краску того же цвета, что и ваш верхний слой, с водой. Соотношения для этого будут варьироваться в зависимости от краски, которую вы используете, поэтому проверьте, что написано на вашей банке с краской — но примерно трех частей краски на одну часть воды должно хватить.
Размешайте раствор до тех пор, пока не получите однородную консистенцию без воды на поверхности краски. Свежая штукатурка должна дышать под краской, чтобы влага могла уйти, поэтому обязательно используйте невиниловую краску на водной основе.
Главный совет: Если у вас есть много комнат для покраски, большая партия белой торговой эмульсии проведет вас через несколько комнат, покрытых туманом.
3. Загрунтовать с помощью аэрозольного покрытия.
Нанесение первого слоя аэрозольной краски может быть сложной задачей, поскольку краска будет тонкой и жидкой, поэтому убедитесь, что вы положили пылезащитные листы и накрыли всю мебель.Закрепите малярную ленту вдоль плинтусов и любой накладки, чтобы защитить их, а также закройте выключатели света, розетки и окна.
Вылейте слой тумана в поддон для краски, затем нанесите равномерное количество на валик из вспененного материала. Плавными движениями вверх намажьте штукатурку, пока не покроете всю поверхность. Используйте кисть меньшего размера, чтобы обработать углы или участки, недоступные для валика.
Верхний совет: При нанесении слоя тумана на свежую штукатурку следите за каплями, перекатываясь по ним, прежде чем они высохнут.
4. Подождите, пока слой тумана высохнет.
Слой тумана высохнет примерно через 24 часа, но это будет зависеть от условий в комнате. После высыхания можно приступать к нанесению верхнего слоя.
5. Нанесите финишные покрытия
Если вы правша, начните с верхнего левого угла стены и двигайтесь вправо. Если вы левша, работайте в обратном направлении. Это предотвратит попадание краски на любимый декоративный комбинезон.
Обрежьте углы стены, используя кисть, и заполните остальную часть стены, используя валик — наше руководство о том, как врезаться при покраске стены или потолка, расскажет вам о шагах.
Дайте первому слою полностью высохнуть (в течение ночи, если вы не уверены) перед нанесением второго слоя.
Ищете другие советы и рекомендации по ремонту?
Обшивка потолка своими руками
Всем привет!
После нашего небольшого эксперимента по удалению текстуры попкорна у нас все еще был весь кухонный потолок с красивой точечной или «топтанной» текстурой потолка. Бонус, теперь у нас было ужасное поцарапанное пятно, которое нужно замаскировать… но это не было проблемой, план с самого начала заключался в том, чтобы в любом случае снять покрытие с потолка.Первоначально мы получили предложение снять покрытие потолка кухни примерно за 850 долларов — это показалось немного крутым для одной комнаты (в то время) — так что… мы решили сделать это сами. Мы были готовы взяться за дело! … Мало ли мы знали, сколько усилий и времени мы собирались потратить на сглаживание этого потолка. В конце концов, мы добились успеха, но… что ж, давайте просто поделимся нашим опытом ниже и позвольте вам быть судьей. Вперед в проект!
Сначала — прежде чем мы перейдем к фотографиям — мы сделали видео-обзор проекта !! Это длинная сторона … так что не стесняйтесь пропустить ее.Примерно через 3 минуты мы обсуждаем инструменты, которые использовали, а дальше мы говорим о реальных шагах и процессе, которые были предприняты. Наслаждаться!
Напоминаем — потолок кухни перед:
Поскольку мы собирались обновить кухню, мы знали, что вполне вероятно, что у нас будут повреждения / отверстия в потолке из-за удаления шкафов и кладовой, поэтому сглаживание текстуры потолка уже было запланировано с самого начала. . Удивительно, но пунктирная линия продолжалась позади шкафов, поэтому, если мы вручную не убрали кладовку, была возможность выполнить минимальную работу и сохранить пунктир — если это было нашей целью… чего не было.
Мы ожидали, что стоимость изготовления потолка кухни своими руками составит около 150 долларов в виде инструментов и принадлежностей для конкретного проекта. В итоге мы потратили 215 долларов. Вот разбивка:
Сделано для гладкого потолка
Дней, потраченных на проект
Общее время на проект
Предложение, которое мы получили, чтобы снять только кухонный потолок (~ 260 штук) кв фут.) — 850 долларов. Итак, мы решили сделать это сами: 215 $ + время.
Автор: Building Modern
Тип проекта: Как сделать / Ремонт потолка своими руками
: Время, которое нам потребовалось, чтобы завершить: 5 дней
Необходимые инструменты
Орбитальная шлифовальная машинка
(Bosch 6 дюймов) — $ 159
стремянка — 35 долларов США
алюминиевая рабочая платформа (марка Werner, 39 x 12 x 20 дюймов) — 49 долларов США
долларов США пылесос (и, возможно, новый пылесосный фильтр) — подержанные и 15 долларов США
очков
— 4 доллара США / 6 долларов США
респиратор (3M 7502) ) (x2) ~ 25 долларов за штуку
респираторных фильтров (2097) ~ 10 долларов два комплекта
коробчатый вентилятор ~ 20 долларов
шпатель 3 дюйма (x2) — 4 доллара.37 шт.
наждачная бумага (Diablo 6 дюймов) ~ 6 долларов
ультралегкая гипсовая смесь (готовая смесь, 4,5 галлона) (x6) — 14,45 долларов за штуку
пластиковые салфетки (6 штук) — 10 долларов
малярная лента — 6
долларов
сверхлегкий гипсокартон (1/2 х 4 х 8) — 8 долларов.87
Винты для крепления листового металла
(1¼ дюйма, 1 фунт) — 6,47 доллара США
Самоклеящаяся сетчатая лента для гипсокартона
(устойчивая к плесени, 300 футов) — 7,27 доллара за штуку
Предметы, бывшие в собственности или заимствованные: орбитальная шлифовальная машинка, стремянка, алюминиевая рабочая платформа, пылесос, очки, респиратор, респираторные фильтры и несколько ножей для гипсокартона. Я не включил расходные материалы для краски в расчеты дна (которые потребовали дополнительных 115,90 долларов США) — я хотел, чтобы общая сумма точно отражала только конкретный проект «оштукатуривания потолка».
Дополнительная информация
Общая стоимость: 214,17 $ | Стоимость инструментов: 77 долларов.38 | Стоимость материалов: 136,79 $ | Стоимость уже имеющихся предметов: $ 328 +
3.2.1311
Не покупайте: • Шлифовальная машинка — это неприятно, неэффективно, она постоянно переворачивается и вырезает поверхность (это может быть нашей собственной ошибкой пользователя). Почему-то все его рекомендуют. • Удлинитель — слишком хлипкий. • Внутренний угловой шпатель / изогнутый ковш — они просто не нужны.
Шаги: 1) Мы начали этот проект после того, как комната была освобождена от всех шкафов, пол был опущен до черного пола, а кладовая была удалена (я перейду к этому небольшому ремонту позже).Дело в том, что у нас была комната, которая могла быть полностью покрыта пылью из гипсокартона, и это было нормально. Но сначала мы отключили вентиляцию дома и закрыли форточки. Мы также заклеили два дверных проема пластиковыми тряпками и малярным скотчем.
2) Соскоблите штукатурку ножом для разрушения. Это относительно быстро, легко и удовлетворительно.
3) Зашлифуйте текстуру, не заходя достаточно глубоко, чтобы не повредить гипсокартон.Я скажу, что очень важно носить надлежащую защитную одежду во время всего этого процесса. Сначала мы попробовали шлифовальный станок — это было пустой тратой времени, разочарованием и не очень эффективно для нас. Шлифовальный станок постоянно переворачивался, когда встречал какое-либо сопротивление, поэтому мы выломали обычный кусок губчатого песка. Когда мы шлифовали, у нас был вентилятор в окне, чтобы помочь отсосать пыль.
4) Нанесите состав для гипсокартона / грязь так, чтобы он заполнял пробелы в текстуре. Нанесите немного смеси на поднос и начните размазывать ее по потолку.Даже если вы считаете себя очень осторожным человеком, часть строения упадет на пол, но это неизбежно. Чем мягче вы будете с грязью, тем меньше придется шлифовать, но в этот момент речь шла только о заполнении промежутков между текстурой «паутины».
Стремянка мне пригодилась, так как я могла подойти ближе к потолку, и мне больше понравился угол, в то время как Спенсер использовал рабочую платформу. (У нас уже была лестница, и мы одолжили платформу.У меня было гораздо больше подъемов и спусков / движений по лестнице, чем у Спенсера с платформой. В результате казалось, что он смог быстрее развиваться с платформой. Я обнаружил, что предпочитаю держать свое соединение в лотке в стиле трофея, в то время как Спенсер использовал плоского грязевого ястреба.
Сверхлегкий состав, который мы использовали, был довольно «воздушным» в контейнере, но после работы с ним (то есть раздавливания) большинство пузырьков воздуха рассеялись, и он приобрел более гладкую / кремообразную текстуру.Кроме того, чтобы уменьшить количество пузырьков воздуха, вы также можете смешать около чайной ложки средства для мытья посуды в ведре с гипсокартоном и перемешать с помощью электродрели и насадки для смешивания.
5) Дайте высохнуть. На это уйдет не меньше суток. 6) Песок. (Оглядываясь назад, мы должны были отшлифовать между слоями, но мы этого не сделали.) 7) Очистить. Это включало пылесос и вентилятор в окне. 8) Нанесите второй слой грязи. (Это было сложно — было трудно сказать, что вы накрыли, из-за того, что находились так близко к самому потолку.Это привело к частым подъемам и спускам по лестнице.) 9) Дайте высохнуть. На это уйдет не меньше суток. 10) Песок. Опять же, шлифовать гипсокартон очень грязно. Пока Спенсер шлифовал (на этот раз он выбрал свою 6-дюймовую орбитальную шлифовальную машинку… не то, что мы действительно рекомендовали бы, но она действительно выполняла свою работу), я имитировал его движения шлифовальным шлангом, удерживая шланг как можно ближе к шлифованию. возможный. Это сработало, но было далеко не идеально, чтобы удерживать пыль. (Примечание: это было до того, как мы обнаружили, что приставка для пылесоса для нашей шлифовальной машины была очень недорогой, всего несколько долларов — было бы неплохо узнать об этом до начала этого проекта.) 11) Нанесите третий слой грязи. (мы этого не делали … но, вероятно, у нас были бы лучшие результаты, если бы мы сделали это.) 12) Песок.
13) Убрать. На этот раз Спенсер подумал, что было бы неплохо использовать воздуходувку, чтобы сдувать всю пыль из окон. Это действительно сработало довольно хорошо — представьте, как из дома выходит вздымающаяся белая пыль. Я думаю, он делал это несколько раз, позволяя пыли осесть между ними. Хотел бы я знать, о чем думают соседи. В конце концов, нам снова пришлось пользоваться магазинным пылесосом.
14) Нанесите грунтовку и краску для потолка. По сравнению с оштукатуриванием и шлифовкой покраска не представляла большого труда. Дайте высохнуть и повторите со вторым слоем. Хотя сложно сказать, где вы нарисовали, а где нет — белое на белом и все такое.
Этот процесс убивает ваши руки, ваши руки болят, и ваша шея болит от взгляда вверх. Это не просто беспорядок, это как блестящий беспорядок: пыль от гипсокартона попадает везде. Причина, по которой у меня нет фотографий процесса, заключается в том, что этот проект был настолько пыльным — я не хотел выставлять камеру на кухонный воздух.Так что никаких фотографий в процессе обработки!
Вот одно из немногих селфи, которые я когда-либо делал. Думаю, я выгляжу на удивление оптимистично. (Кстати, на мне были защитные очки. Очертание от респиратора.)
Сушка штукатурки на потолке после первого слоя. Обратите внимание, что оригинальный узор паутины все еще виден сквозь первый слой грязи. Немного сложно не выдолбить мокрую штукатурку шпателем. На светлых участках штукатурка высохла больше, на темных участках еще влажная.
Весь процесс занял около пяти дней (не считая предварительных закупок расходных материалов). Во время высыхания мы взялись за некоторые другие проекты, такие как зачистка обоев, грунтовка и расширение дверной коробки… ну, знаете, мелочи. 🙂
После: Я признаю, что это не самая идеально гладкая поверхность, и мы могли / должны были нанести третий слой, чтобы действительно удалить эти последние несколько пузырьков воздуха, но, честно говоря, мы устали, и это было достаточно близко … и таким образом он будет выглядеть как оштукатуренный потолок (а он есть) вместо гипсокартона.Вы можете увидеть некоторые завитки с орбитальной шлифовальной машины.
В конце концов, я рад, что у нас был опыт и мы потратили лишь малую часть того, что нас цитировали. И я рад, что теперь нас проинформировали о сложности проекта, поэтому мы знаем, как измерить усилия и время для других комнат. В результате я, возможно, сделал бы некоторые из комнат меньшего размера в доме, но меня интересует, как будет выглядеть цитата целого дома. По крайней мере, сбивание точек текстуры делает много — так что это вариант половинного решения.Как и у многих людей, у нас не всегда в достатке времени: я рад полученному опыту, но мне необязательно повторять его. (Особенно, когда есть другие проекты, которые могут привлечь наше внимание.) Это определенно один из тех проектов, в которых лучше всего было бы нанять кого-нибудь, а не делать это своими руками. Теперь, когда я знаю, сколько потребуется труда, эта цитата в 850 долларов кажется мне вполне правильной.
Обучающие видео от CSR Gyprock
Несколько недель назад я поделился с вами этой записью о том, как включить ниши и переборки в ваш дом, а также о планах ремонта от CSR Gyprock.На этой неделе команда Gyprock вернулась с серией информативных видеороликов о каждом этапе процесса штукатурки. Идеально подходит для домашнего ремонта.
Под руководством профессионала Gyprock опытные мастера по ремонту дома могут поднять свои навыки штукатурки на новый уровень. Каждое видео покажет вам, насколько легко можно выполнить все задачи по штукатурке, которые кажутся сложными.
В эту серию из 8 частей входят учебные пособия по:
• Как спланировать, подготовить и измерить
• Как обрабатывать, измерять и резать гипсокартон Gyprock
• Как установить стены и потолки Gyprock
• Как закрепить и закрепить соединения Gyprock
• Как вырезать и установить карниз Gyprock
• Шлифовка и обработка швов гипсокартона Gyprock
• Как ремонтировать отверстия, вмятины, вмятины и царапины
• Как залить дверной проем и другие проемы
Простые пошаговые видеоролики проведут вас через весь процесс с четкими инструкциями и даже расскажут, какие инструменты вам нужны!
Gyprock надеется, что, предлагая эти обучающие видеоролики, специалисты по ремонту дома бросят вызов самим себе, пытаясь самостоятельно выполнить штукатурку… и это может сэкономить вам много денег!
«Хотя есть, безусловно, более сложные проекты, которые следует оставить профессионалам, небольшие проекты, такие как ремонт, установка и отделка гипсокартонных стен и потолков, на удивление легко выполнить, если вам покажут, как это сделать правильно, «» — говорит Наджва Хури, менеджер по маркетингу Gyprock.
перекачать ПУЭ Раздел 5 Правила устройства электроустановок. Электросиловые установки быстро с архива
перекачать ПУЭ Раздел 5 Правила устройства электроустановок. Электросиловые установки быстро с архива
закачать ПУЭ Раздел 5 Правила устройства электроустановок. Электросиловые установки быстро с базы данных
НП-049-03 Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности исследовательских ядерных установок
633 Масла минеральные нефтяные+ 5 а IIIДокументация системы управления окружающей средой 4.4.4 4.2.1 без первого предложения Общие положения
ГОСТ Р 50419-92 Фрукты и овощи. Физические условия хранения в охлаждаемых складских помещениях. Определения понятий и измерений
скачать снип моментально с архива
б) C15-C20 1 п+а II
593 Красители органические основные арилметановые 0,2 а II480 Изопрен 40 п IV
605 Кремния карбид (карборунд) 6 а IV Ф
ГОСТ Р 52684-2006 Средства лекарственные для животных. Правила приемки, методы отбора проб
522 2-пара-о-Карбоксибензамидо-бензолсульфамидотиазол (фталазол) 1 а II
Ф — аэрозоли преимущественно фиброгенного действия. 8 ГОСТ Р ИСО 14011-98 Руководящие указания по экологическому аудиту. Процедуры аудита. Проведение аудита для систем управления окружающей средой.502 Калий железистосинеродистый (желтая кровяная соль) 4 а III¦ ¦гарантирован-¦средненавига-¦судового¦плотового¦ ¦628 Люминофор ЭЛС-670и 2 а III Ингибитор коррозии И-1-А 925
а) по фенолу 0,1 п II А
286 -Дигидрогептахлор (дилор) 0,2 п+а II18 Альдегид изомасляный+ 5 п III
выкачать енир сейчас с файлового архива
изменить снип сразу с файлового архива
закачать снип даром с хранилища
б) фториды алюминия, магния, кальция, стронция, меди, хрома 2,5/0,5 а III 505 Калийная магнезия 5 а III1247 Цинка фосфид 0,1 а II
скачать файл сейчас с сервера
94 N-Ацетоксиизопропилкарбамат (ацилат-1) 2 п+а III
В метрах
в) Аспарагиновая кислота 10 а III 1.13. При проведении биологического этапа рекультивации должны быть учтены требования к рекультивации земель по направлениям их использования. 751 Натрия роданит (технический) 10 а IV
загрузить архив сразу с файлового архива
17 Альдегид изовалериановый 10 п III
б) аэрозоль конденсации 0,05 а I Если рекультивация земель в сельскохозяйственных целях нецелесообразна, создаются лесонасаждения с целью увеличения лесного фонда, оздоровления окружающей среды или защиты земель от эрозии; при необходимости создаются рекреационные зоны и заповедники.
1047 Трикрезилфосфат, содержащий свыше 3% ортоизомеров+ 0,1 а I КЦА 1230
2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 21 октября 1998 г. № 378
2.7 Температуру и относительную влажность воздуха следует измерять аспирационными психрометрами. При отсутствии в местах измерения источников лучистого тепла температуру и относительную влажность воздуха можно измерять психрометрами типа ПБУ-1М, суточными и недельными термографами и гигрографами при условии сравнения их показаний с показаниями аспирационного психрометра.
1092 Трихлорфторметан (фреон 11) 1000 п III
ГОСТ Р МЭК 61056-1-99
415 1,2-Дихлоризобутан 20 п IV 680 N-Метилморфолин+ 5 п III65 Аммония тиосульфат 10 а III1163 цис- -Хлоракрилат натрия(акрофол) 0,5 а II
1259 Эпоксидные смолы (по эпихлоргидрину):
СП 3. 1.085-96
75 Ангидрид серный+ 1 а II 1 — плотина;397 Дифурфурилиденацетон+ 10 п+а III А4 Акриловый эфир этиленгликоля+ 0,5 п II1103 Углерода оксид* 20 п IV ОАрилокс-100 870
297 Диизопропиловый эфир 100 п IV
Р 50-601-20-91
1012 Тетрахлорпропан 1 п II
11 Среднесуточная температура наружного воздуха Средняя величина температуры наружного воздуха, измеренная в определенные часы суток через одинаковые интервалы времени. Она принимается по данным метеорологической службы
Гексилур 1235
974 Суперфосфат двойной 5 а III1179 2-Хлор-4,6-бис-диэтиламино-симмтриазин (хлоразин) 2 а IIIФитон 1045
ГОСТ 8909-75
775 о-Нитроанизол+ 1 п+а II
286 -Дигидрогептахлор (дилор) 0,2 п+а II
597 Кремнемедистый сплав 4 а III Ф7-го » — » 30;513 Калия сульфат 10 а III969 Сульфазин 1 а II
940 Спирт н-дециловый 10 п+а III
К категории Iа относятся работы, производимые сидя и сопровождающиеся незначительным физическим напряжением (ряд профессий на предприятиях точного приборо- и машиностроения, на часовом, швейном производствах, в сфере управления и т. п.).
Закон Республики Башкортостан Кодекс о пожарной безопасности Республики Башкортостан
2.2 Температуру, относительную влажность и скорость движения воздуха измеряют на высоте, 1,0 м от пола или рабочей площадки при работах, выполняемых сидя, и на высоте 1,5 м — при работах, выполняемых стоя. Измерения проводят как на постоянных, так и на непостоянных рабочих местах при их минимальном и максимальном удалении от источников локального тепловыделения, охлаждения или влаговыделения (нагретых агрегатов, окон, дверных проемов, ворот, открытых ванн и т. д.).Тиодан 22651 4-Аминометилбензолсульфамида ацетат (мафенида ацетат) 0,5 а II250 Глифтор 0,05 п IАкрофол 1163
2.7 Температуру и относительную влажность воздуха следует измерять аспирационными психрометрами. При отсутствии в местах измерения источников лучистого тепла температуру и относительную влажность воздуха можно измерять психрометрами типа ПБУ-1М, суточными и недельными термографами и гигрографами при условии сравнения их показаний с показаниями аспирационного психрометра.
6.1. Требования к рекультивации земель при сельскохозяйственном направлении должны включать: взять зипфайл быстро с сайта
транспортного грузового флота
Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ) актуальная версия на 2020 год
Правила Устройства Электроустановок ПУЭ — группа общесоюзных нормативных документов Минэнерго СССР, нормативных документов Минэнерго России и документов иных стран. Правила устройства электроустановок ПУЭ распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки… ПУЭ – это документ, который используют на ряду с ГОСТами, СП и СНиПами инженеры-проектировщики, электромонтажники и другие работники чья деятельность связана с электроустановками, инженерными сетями и коммуникациями.
Правила Устройства Электроустановок ПУЭ не является документом в области стандартизации и не являются единым документом и издавались отдельными главами, одна из которых называлась «Общая часть» и устанавливала общие требования. Сборники документов ПУЭ выпускались под названием “издания”.
Статус ПУЭ на 2021 год в странах бывшего СССР:
— в Российской Федерации действительны ПУЭ действующие главы 6 и 7 издания на 01.01.2021 г.;
— в Республике Беларусь действителен ТКП 339-2011, введен впервые в 2011 году взамен ряда глав ПУЭ 6 издания и его оставшиеся главы;
— на Украине действительны ПУЭ 2009 года (аналогичны 7 изданию).
ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПУЭ действуют в РФ виде отдельных разделов и глав 7 и 6 издания
ПУЭ (6 издание)
ПУЭ (7 издание)
Раздел 1. Общие правила
Раздел 1. Общие правила
Глава 1.3. Выбор проводников по нагреву, экономической плотности тока и по условиям короны
Глава 1. 4. Выбор электрических аппаратов и проводников по условиям короткого замыкания
Глава 1.5. Учет электроэнергии
Глава 1.6. Измерения электрических величин
Глава 1.1. Общая часть
Глава 1.2. Электроснабжение и электрические сети
Глава 1.7. Заземление и защитные меры электробезопасности
Глава 1.8. Нормы приемо-сдаточных испытаний
Глава 1.9. Изоляция электроустановок
Раздел 2. Канализация электроэнергии
Раздел 2. Передача электроэнергии
Глава 2.1. Электропроводки
Глава 2.2. Токопроводы напряжением до 35 кВ
Глава 2.3. Кабельные линии напряжением до 220 кВ
Глава 2.4. Воздушные линии электропередачи напряжением до 1 кВ
Глава 2.5. Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ.
Приказ Минэнерго России от 20.12.2017 № 1197 «Об исключении пункта 2.5.223 главы 2.5 «Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ» раздела 2 Правил устройства электроустановок, седьмое издание, утвержденной приказом Минэнерго России от 20 мая 2003 г. № 187»
Раздел 3. Защита и автоматика
Глава 3.1. Защита электрических сетей напряжением до 1 кВ
Глава 3.2. Релейная защита
Глава 3.3. Автоматика и телемеханика
Глава 3.4. Вторичные цепи
Раздел 4. Распределительные устройства и подстанции
Раздел 4. Распределительные устройства и подстанции
Глава 4.3. Преобразовательные подстанции и установки
Глава 4.4. Аккумуляторные установки
Глава 4.1. Распределительные устройства напряжением до 1 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока
Глава. 4.2. Распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1 кВ
Раздел 5. Электросиловые установки
Глава 5.1. Электромашинные помещения
Глава 5. 2. Генераторы и синхронные компенсаторы
Глава 5.3. Электродвигатели и их коммутационные аппараты
Глава 5.4. Электрооборудование кранов
Глава 5.5. Электрооборудование лифтов
Глава 5.6. Конденсаторные установки
Раздел 6. Электрическое освещение
Глава 6.1. Общая часть
Глава 6.2. Внутреннее освещение
Глава 6.3. Наружное освещение
Глава 6.4. Световая реклама, знаки и иллюминация
Глава 6.5. Управление освещением
Глава 6.6. Осветительные приборы и электроустановочные устройства
Раздел 7. Электрооборудование специальных установок
Раздел 7. Электрооборудование специальных установок
Глава 7.3. Электроустановки во взрывоопасных зонах
Глава 7.4. Электроустановки в пожароопасных зонах
Глава 7.7. Торфяные электроустановки
Глава 7. 1. Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий
Глава 7.2. Электроустановки зрелищных предприятий, клубных учреждений и спортивных сооружений
Глава 7.5. Электротермические установки
Глава 7.6. Электросварочные установки
Глава 7.10. Электролизные установки и установки гальванических покрытий.
Приказ Минэнерго России от 20.12.2017 г. № 1196 «О признании не подлежащими применению отдельных положений Правил устройства электроустановок» – абзацы 1 и 6 пункта 7.1.34. Требования п. 7.1.34 ПУЭ, которые предписывали использовать в электроустановках зданий кабели и провода с медными жилами, признаны не подлежащими применению.
Действующая версия ПЭУ не учитывает одновременно действующие требования по защите электроустановок:
После принятия закона “О техническом регулировании” от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 28.11.2018) Минюст отказал в регистрации двадцати трех новых глав ПУЭ седьмого издания.
В 2016 г. был принят закон от 23.06.2016 № 196-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „Об электроэнергетике“ в части совершенствования требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики», устанавливаются требования к:
функционированию электроэнергетических систем, в том числе к обеспечению устойчивости и надежности электроэнергетических систем, режимам и параметрам работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, релейной защите и автоматике, включая противоаварийную и режимную автоматику;
функционированию объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок;
планированию развития электроэнергетических систем;
безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок;
подготовке работников в сфере электроэнергетики к работе на объектах электроэнергетики и энергопринимающих установках.
Также изменения предусматривают, что требования к оборудованию объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок как к продукции устанавливаются в соответствии с правом Евразийского экономического союза и законодательством РФ.
В настоящее время действуют национальные технические регламенты, устанавливающие требования к электроустановкам потребителей и электрооборудованию:
Для продукции, в отношении которой не вступили в силу технические регламенты Таможенного союза или технические регламенты Евразийского экономического сообщества, действуют нормы законодательства Таможенного союза и законодательств Сторон в сфере технического регулирования. На данный момент ПУЭ к российскому законодательству в сфере технического регулирования не относится.
В настоящее время в РФ действуют технические регламенты Таможенного союза, связанные с электроустановками:
По теме
Перечень продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением документа об оценке соответствия (сведений о документе об оценке соответствия) требованиям ТР ТС 004/2011 (с изменениями на 19 марта 2019 года)
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей ПТЭЭП (с изменениями на 13 сентября 2018 года)
Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок ПОТЭЭ. утверждены приказом Минтруда РФ от 15.12.2020г. N903н
Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок ПОТЭТ, утверждены приказом Минтруда РФ от 17.12.2020 г. № 924н
Популярные товары
Шины медные плетеные
Шины изолированные гибкие и твердые
Шинодержатели
Изоляторы
Индикаторы наличия напряжения
Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание 7
Раздел 1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА
Глава 1.1
Общая часть
Глава 1.2.
Электроснабжение и электрические сети
Глава 1.3.
Выбор проводников по нагреву, экономической плотности тока и по условиям короны
Глава 1.4.
Выбор электрических аппаратов и проводников по условиям короткого замыкания
Глава 1. 5.
Учет электроэнергии
Глава 1.6.
Измерения электрических величин
Глава 1.7.
Заземление и защитные меры электробезопасности
Глава 1.8.
Нормы приемо-сдаточных испытаний
Глава 1.9.
Изоляция электроустановок
Раздел 2. КАНАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Глава 2.1.
Электропроводки
Глава 2.2.
Токопроводы напряжением до 35 кВ
Глава 2.3.
Кабельные линии напряжением до 220 кВ
Глава 2.4.
Воздушные линии электропередачи напряжением до 1 кВ
Глава 2. 5.
Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ
Раздел 3. ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА
Глава 3.1.
Защита электрических сетей напряжением до 1 кВ
Глава 3.2.
Релейная защита
Глава 3.3.
Автоматика и телемеханика
Глава 3.4.
Вторичные цепи 3.4.1-3.4.30
Раздел 4. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПОДСТАНЦИИ
Глава 4.1.
Распределительные устройства напряжением до 1 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока
Глава 4.2.
Распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1 кВ
Глава 4. 3.
Преобразовательные подстанции и установки
Глава 4.4.
Аккумуляторные установки
Раздел 5. ЭЛЕКТРОСИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ
Глава 5.1.
Электромашинные помещения
Глава 5.2.
Генераторы и синхронные компенсаторы
Глава 5.3.
Электродвигатели и их коммутационные аппараты
Глава 5.4.
Электрооборудование кранов
Глава 5.5.
Электрооборудование лифтов
Глава 5.6.
Конденсаторные установки
Раздел 6. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Глава 6. 1.
Общая часть
Глава 6.2.
Внутреннее освещение 6.2.1-6.2.9
Глава 6.3.
Наружное освещение 6.3.1-6.3.21
Глава 6.4.
Рекламное освещение 6.4.1-6.4.12
Глава 6.5.
Осветительная арматура, установочные аппараты
Глава 6.6.
Осветительные приборы и элeктроустановочные устройства
Раздел 7. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК
Глава 7.1.
Электрооборудование жилых и общественных зданий
Глава 7.2.
Электрооборудование зрелищных предприятий, клубных учреждений и спортивных сооружений
Глава 7. 3.
Электроустановки во взрывоопасных зонах
Глава 7.4.
Электроустановки в пожароопасных зонах
Глава 7.5.
Электротермические установки
Глава 7.6.
Электросварочные установки
Глава 7.7.
Торфяные электроустановки
Глава 7.10.
Электролизные установки и установки гальванических покрытий
Приложения
ПУЭ: правила устройства электроустановок
Требования Правил устройства электроустановок обязательны для всех организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, а также для физических лиц, занятых предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.
Раздел 1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА
Раздел 2. КАНАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Раздел 3. ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА
Раздел 4. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПОДСТАНЦИИ
Раздел 5. ЭЛЕКТРОСИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ
Раздел 6. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Раздел 7. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК
ПРИЛОЖЕНИЯ
СКАЧАТЬ ПУЭ 7 ВСЕ ГЛАВЫ ОДНИМ АРХИВОМ
Скачать ПУЭ 7 все главы одним архивом в формате PDF (10,9 Мб)
Скачать ПУЭ 7 все главы одним архивом в формате DOC(Word (3 Мб)
Предисловие
Правила устройства электроустановок (ПУЭ) седьмого издания в связи с длительным сроком переработки (не менее двух лет) будет выпускаться и вводиться в действие отдельными разделами и главами по мере завершения работ по их пересмотру, согласованию и утверждению.
Настоящее издание включает разделы и главы седьмого издания, подготовленные ОАО «ВНИПИ Тяжпромэлектропроект» совместно с Ассоциацией «Росэлектромонтаж»:
Раздел 6 Электрическое освещение, в составе: глава 6.1. Общая часть; глава 6.2. Внутреннее освещение; глава 6.3. Наружное освещение; глава 6.4. Световая реклама, знаки и иллюминация; глава 6.5. Управление освещением; глава 6.6. Осветительные приборы и электроустановочные устройства.
Раздел 7. Электрооборудование специальных установок: глава 7.1. Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий; глава 7.2. Электроустановки зрелищных предприятий, клубных учреждений и спортивных сооружений.
При подготовке указанных глав ПУЭ учтены требования государственных стандартов (в частности ГОСТ Р 50571), строительных норм и правил, рекомендации научно-технических советов ведущих электроэнергетических организаций. Проект рассмотрен рабочими группами Координационного Совета по пересмотру ПУЭ. Раздел 6, главы 7.1. и 7.2. согласованы с Госстроем России, ГУГПС МВД России, РАО «ЕЭС России», АО «ВНИИЭ» и представлены к утверждению Департаментом государственного энергетического надзора и энергосбережения Минтопэнерго России.
Требования Правил устройства электроустановок являются обязательными для всех ведомств независимо от их организационно-правовой формы, а также для лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.
С 01.07.2000 утрачивают силу раздел 6, раздел 7, глава 7.1 и глава 7.2 Правил устройства электроустановок шестого издания. Издание разделов и глав Правил устройства электроустановок седьмого издания может производиться только по разрешению Госэнергонадзора
5.5. ПУЭ-6 Электрооборудование лифтов
Правила устройства электроустановок (ПУЭ)
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ
5.5.1. Настоящая глава Правил распространяется на электрооборудование лифтов (подъемников) напряжением до 600 В, грузоподъемностью 50 кг и более, устанавливаемых в жилых и общественных зданиях, в промышленных предприятиях и других сооружениях. В остальном лифты (подъемники) должны отвечать требованиям действующих «Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов» Госгортехнадзора России.
Настоящие Правила не распространяются на лифты (подъемники), устанавливаемые во взрывоопасных помещениях, в шахтах, горной промышленности, на судах и иных плавучих сооружениях, на самолетах и других летательных аппаратах, а также на лифты специального назначения.
5.5.2. Лифтом (подъемником) в настоящих Правилах называется подъемное устройство, предназначенное для перемещения людей и груза в кабине или на платформе, движущихся в жестких вертикальных направляющих при помощи подъемного механизма, приводимого в действие электродвигателем непосредственно или через редуктор, связанный с ним жесткой или упругой муфтой.
5.5.3. Групповой лифтовой установкой в настоящих Правилах называется установка, состоящая из нескольких лифтов, имеющих машинное помещение и связанных между собой общей системой управления.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
5.5.4. Напряжение силовых электрических цепей в машинных помещениях должно быть не выше 660 В, в кабинах, шахтах и на этажных площадках — не выше 380 В, а для цепей управления, освещения и сигнализации во всех помещениях — не выше 220 В (допускается использование фазы и нуля сети 380/220 В). При использовании фазы и нуля должны быть соблюдены следующие требования:
1. Питание цепей управления, освещения и сигнализации должно производиться от одной фазы.
2. Один конец обмотки аппаратов должен быть наглухо присоединен к нулевому проводу.
Напряжение цепи питания переносных ламп должно быть не выше 42 В.
Применение автотрансформаторов с целью понижения напряжения не допускается.
5.5.5. Уровень помех радиоприему от электрических машин, аппаратов и электропроводки, входящих в комплект электрооборудования лифта (подъемника) или групповой лифтовой установки, не должен превышать значений, установленных действующими положениями.
ЭЛЕКТРОПРОВОДКА И ТОКОПОДВОД К КАБИНЕ
5.5.6. Электропроводка в машинном помещении, шахте лифта (подъемника) и кабине должна соответствовать требованиям гл. 2.1 и 3.4, а также следующим требованиям:
1. Электропроводка должна выполняться изолированными проводами или кабелями с резиновой или равноценной ей изоляцией; применение силовых и контрольных кабелей с изоляцией из пропитанной кабельной бумаги не допускается.
2. Сечение жил кабелей и проводов должно быть не менее 1,5 мм2 для медных жил и 2,5 мм2 для алюминиевых жил.
На участках цепей управления от этажных рядов зажимов и рядов зажимов на кабине до аппаратов, устанавливаемых в шахте и на кабине, а также на участках цепей управления, обеспечивающих безопасность пользования лифтом или подверженных частым ударам и вибрации, должны применяться провода и кабели с медными жилами. При применении проводов и кабелей с медными многопроволочными жилами сечение их может быть снижено: в цепях присоединения аппаратов безопасности до 0,5 мм2, в остальных цепях до 0,35 мм2.
3. Внутренний монтаж лифтовых аппаратов и комплектных устройств должен выполняться медными проводами.
4. Концы проводов должны иметь маркировку согласно проекту.
5.5.7. Токоподвод к кабине, а также к противовесу в случае установки на нем выключателя-ловителя или других аппаратов должен выполняться гибкими кабелями или гибкими проводами с медными жилами сечением не менее 0,75 мм2, заключенными в общий резиновый или равноценный ему шланг.
В токоподводе должно быть предусмотрено не менее 5% резервных жил от общего числа используемых, но не менее двух жил.
Кабели и шланги должны быть рассчитаны на восприятие нагрузок от собственного веса. Допускается их усиление закреплением к несущему стальному тросу.
5.5.8. Кабели и шланги токоподвода должны быть размещены и укреплены таким образом, чтобы при движении кабины исключалась возможность их зацепления за находящиеся в шахте конструкции и их механического повреждения. При применении для токоподвода нескольких кабелей или шлангов они должны быть скреплены между собой.
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ МАШИННОГО ПОМЕЩЕНИЯ
5.5.9. Проходы обслуживания между фундаментами или корпусами электрических машин, между электрическими машинами и частями здания или оборудования в машинных помещениях, кроме помещений для малогрузных (до 160 кг) подъемников, должны быть шириной не менее 1 м в свету. Допускаются местные сужения проходов между выступающими частями машин и строительными конструкциями до 0,6 м.
Допускается не более чем с двух сторон уменьшить до 0,5 м ширину прохода обслуживания электрических машин; со сторон машины, не требующих обслуживания, расстояние не регламентируется.
5.5.10. В машинных помещениях проходы обслуживания должны отвечать следующим требованиям:
1. Ширина (в свету) прохода обслуживания с передней и задней сторон панели управления должны быть не менее 0,75 м. При ширине панели управления не более 1 м и возможности доступа к панели с обеих сторон расстояние от выступающих частей задней стороны панели до стены машинного помещения допускается уменьшить до 0,2 м, а при ширине панели более 1 м или наличии доступа к панели с одной боковой стороны — до 0,5 м.
Панель управления, у которой монтаж и демонтаж электрических аппаратов и подсоединение к ним проводов производятся только с передней стороны, допускается устанавливать вплотную к стене машинного помещения, а также в нишах глубиной не более толщины панели вместе с аппаратурой управления.
2. Расстояние от неогражденных неизолированных токоведущих частей, расположенных на высоте менее 2 м по одну сторону прохода, до стены и оборудования с изолированными или огражденными токоведущими частями, расположенными по другую сторону прохода, должно быть не менее 0,75 м.
3. Расстояние между неогражденными токоведущими частями, расположенными на высоте менее 2 м на разных сторонах прохода, должно быть не менее 1,2 м.
5.5.11. На щите управления каждого лифта должен быть установлен аппарат, отключающий первичную цепь и цепь управления. В машинном помещении непосредственно у входа должен быть установлен вводный аппарат для снятия напряжения со всей лифтовой установки.
5.5.12. В машинном помещении у входа необходимо предусматривать свободный проход шириной не менее 1 м.
ЗАЩИТА
5.5.13. Защита первичных цепей и цепей управления лифта и группы лифтов должна быть выполнена в соответствии с требованиями гл. 3.1.
Лифты с электромашинными преобразовательными агрегатами должны иметь защиту от длительной перегрузки и от КЗ электродвигателя преобразовательного агрегата.
ОСВЕЩЕНИЕ
5.5.14. Кабина и шахта при сплошном ее ограждении для лифтов (подъемников) всех типов, за исключением малых грузовых, а также машинное помещение, помещение верхних блоков, площадки переддверями , шахты, проходы и коридоры, ведущие к лифту, к помещению верхних блоков и к приямку, должны быть оборудованы стационарным электрическим освещением. Питание электрического освещения, кроме освещения кабины, должно производиться от сети внутреннего освещения здания. Освещение глухих шахт подъемников с автоматическими дверями допускается осуществлять путем установки одной лампы на кабине и одной лампы под кабиной подъемника.
Освещенность в шахтах должна составлять не менее 5 лк.
В остекленных или огражденных сетками шахтах выполнение стационарного освещения является необязательным, если наружное освещение обеспечивает достаточную освещенность внутри шахты.
5.5.15. В машинном помещении, в помещении верхних блоков и на крыше кабины должно быть установлено по одной или более розеток для переносной лампы напряжением не выше 42 В.
5.5.16. Лампы освещения кабины и шахты при питании освещения от первичной цепи электродвигателя должны быть включены в сеть до вводного рубильника или автоматического выключателя электродвигателя лифта (подъемника).
При наличии в кабине резервного освещения до 42 В допускается включение основного освещения кабины после вводного рубильника или автоматического выключателя.
5.5.17. Выключатель для включения освещения кабины и шахты должен устанавливаться в машинном помещении. Освещение кабины пассажирского лифта с подвижным полом допускается выполнять так, чтобы оно включалось при открытой двери шахты и отключалось после выхода из кабины всех пассажиров и закрытия дверей шахты. Допускается также использовать для включения освещения кабины переключатель, предназначенный для дистанционного включения лифта в работу, при этом освещение кабины должно включаться одновременно с включением лифта в работу. Этот переключатель должен устанавливаться в запертом шкафу на основном посадочном этаже.
ЗАЗЕМЛЕНИЕ (ЗАНУЛЕНИЕ)
5.5.18. Заземление лифтов (подъемников) должно отвечать требованиям гл. 1.7, а также следующим требованиям:
1. Заземление электрических машин и аппаратов, установленных на звуко- и виброизолирующих опорах, должно быть выполнено гибким проводом.
2. Для заземления кабины следует использовать одну из жил кабеля или один из проводов токопровода. Рекомендуется использовать в качестве дополнительного заземляющего проводника экранирующие оболочки и несущие тросы кабелей, а также стальные несущие тросы кабины.
3. Металлические направляющие кабины и противовеса, а также металлические конструкции ограждения шахты должны быть заземлены.
УСТАНОВКИ С БЕСКОНТАКТНОЙ АППАРАТУРОЙ УПРАВЛЕНИЯ
5.5.19. При применении бесконтактной аппаратуры для управления лифтами должны быть соблюдены условия, оговоренные в 5.5.20-5.5.28.
5.5.20. Сложные системы управления группой лифтов должны состоять из отдельных групп блоков управления, при этом:
1) каждый лифт должен управляться отдельной группой блоков, допускающей работу этого лифта независимо от состояния других лифтов и их блоков;
2) должна быть предусмотрена возможность легкого отсоединения блоков лифта без нарушения работы остальных лифтов.
5.5.21. Блоки питания системы управления с логическими элементами должны иметь защиту от КЗ, перегрузок и снижения выходных напряжений с сигнализацией о ее срабатывании. Защита должна быть построена так, чтобы при КЗ, перегрузке или снижении напряжения в одной выходной цепи отключались все выходные цепи блока питания.
5.5.22. Если общая точка системы управления с логическими элементами не заземлена, в блоке питания необходимо предусмотреть контроль замыкания на землю каждой выходной цепи с соответствующей сигнализацией.
5.5.23. Блоки питания должны допускать дистанционное включение и отключение.
5.5.24. Станции управления лифтами, собираемые из отдельных блоков, должны быть снабжены аппаратурой, указывающей прохождение основных сигналов, или гнездами, позволяющими присоединять измерительную аппаратуру для контроля этих сигналов.
5.5.25. Конструкции станций управления и комплектных устройств должны обеспечивать свободный доступ к проводам, кабелям и входным рядам зажимов.
5.5.26. При установке станций управления в шкафах не рекомендуется устанавливать какую-либо аппаратуру, кроме сигнальной, на дверях шкафов.
5.5.27. Цепи кнопок, ключей управления, путевых и конечных выключателей должны быть гальванически разделены. Разделение может быть произведено с помощью входных согласующих элементов или с помощью реле, контакты которых предназначены для работы в цепях с малыми токами.
5.5.28. Цепи напряжением 220 В и выше должны прокладываться отдельно от цепей напряжением ниже 220 В бесконтактных элементов и присоединяться к отдельным, специально выделенным рядам зажимов или разъемным контактным соединителям.
ПУЭ-7 Правила устройства электроустановок 2009 г. Издание 7
ПУЭ-7 Правила устройства электроустановок 2009 г
Содержание
Раздел 1 ПУЭ Общие правила
Глава 1.1. Общая часть
Глава 1.2. Электроснабжение и электрические сети
Глава 1.3. Выбор проводников по нагреву, экономической плотности тока и по условиям короны
Глава 1.4. Выбор электрических аппаратов и проводников по условиям короткого замыкания
Глава 1.5. Учет электроэнергии
Глава 1.6. Измерения электрических величин
Глава 1.7. Заземление и защитные меры электробезопасности
Глава 1.8. Нормы приемо-сдаточных испытаний
Глава 1.9. Изоляция электроустановок
Раздел 2 ПУЭ Канализация электроэнергии
Глава 2.1. ПУЭ Электропроводки
Глава 2.2. Токопроводы напряжением до 35 кВ
Глава 2.3. Кабельные линии напряжением до 220 кВ
Глава 2.4. Воздушные линии электропередачи напряжением до 1 кВ
Глава 2.5. Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ
Раздел 3 ПУЭ Защита и автоматика
Глава 3.1. Защита электрических сетей напряжением до 1 кВ
Глава 3.2. Релейная защита
Глава 3.3. Автоматика и телемеханика
Глава 3.4. Вторичные цепи 3.4.1-3.4.30
Раздел 4 ПУЭ Распределительные устройства и подстанции
Глава 4.1. Распределительные устройства напряжением до 1 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока
Глава 4.2. Распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1 кВ .
Глава 4.3. Преобразовательные подстанции и установки
Глава 4.4. Аккумуляторные установки
Раздел 5 ПУЭ Электросиловые установки
Глава 5.1. Электромашинные помещения
Глава 5.2. Генераторы и синхронные компенсаторы
Глава 5.3. Электродвигатели и их коммутационные аппараты
Глава 5.4. Электрооборудование кранов
Глава 5.5. Электрооборудование лифтов
Глава 5.6. Конденсаторные установки
Раздел 6 ПУЭ Электрическое освещение
Глава 6.1. Общая часть
Глава 6.2. Внутреннее освещение 6.2.1-6.2.9
Глава 6.3. Наружное освещение 6.3.1-6.3.21
Глава 6.4. Рекламное освещение 6.4.1-6.4.12
Глава 6.5. Осветительная арматура, установочные аппараты
Глава 6.6. Осветительные приборы и элeктроустановочные устройства
Раздел 7 ПУЭ Электрооборудование специальных установок
Глава 7.1. Электрооборудование жилых и общественных зданий
Глава 7.2. Электрооборудование зрелищных предприятий, клубных учреждений и спортивных сооружений
Глава 7.3. Электроустановки во взрывоопасных зонах
Глава 7.4. Электроустановки в пожароопасных зонах
Глава 7.5. Электротермические установки
Глава 7.6. Электросварочные установки
Глава 7.7. Торфяные электроустановки
Глава 7.10. Электролизные установки и установки гальванических покрытий. Приложения к ПУЭ
Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Оглавление
СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА
Глава 1.1. Общая часть
Глава 1.2. Электроснабжение и электрические сети
Глава 1.3. Выбор проводников по нагреву, экономической плотности тока и по условиям короны
Глава 1.4. Выбор электрических аппаратов и проводников по условиям короткого замыкания
Глава 1.5. Учет электроэнергии
Глава 1.6. Измерения электрических величин
Глава 1.7. Заземление и защитные меры электробезопасности
Глава 1.8. Нормы приемо-сдаточных испытаний
Глава 1.9. Изоляция электроустановок
РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Глава 2.1. Электропроводки
Глава 2.2. Токопроводы напряжением до 35 кВ
Глава 2.3. Кабельные линии напряжением до 220 кВ
Глава 2.4. Воздушные линии электропередачи напряжением до 1 кВ
Глава 2.5. Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ
РАЗДЕЛ 3. ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА
Глава 3.1. Защита электрических сетей напряжением до 1 кВ
Глава 3.2. Релейная защита
Глава 3.3. Автоматика и телемеханика
Глава 3.4. Вторичные цепи3.4.1—3.4.30
РАЗДЕЛ 4. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПОДСТАНЦИИ
Глава 4.1. Распределительные устройства напряжением до 1 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока
Глава 4.2. Распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1 кВ .
Глава 4.3. Преобразовательные подстанции и установки
Глава 4.4. Аккумуляторные установки
РАЗДЕЛ 5. ЭЛЕКТРОСИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ
Глава 5.1. Электромашинные помещения
Глава 5.2. Генераторы и синхронные компенсаторы
Глава 5.3. Электродвигатели и их коммутационные аппараты
Глава 5.4. Электрооборудование кранов
Глава 5.5. Электрооборудование лифтов
Глава 5.6. Конденсаторные установки
РАЗДЕЛ 6. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Глава 6.1. Общая часть Глава 6.2. Внутреннее освещение 6.2.1-6.2.9 Глава 6.3. Наружное освещение 6.3.1-6.3.21 Глава 6.4. Рекламное освещение 6.4.1-6.4.12 Глава 6.5. Осветительная арматура, установочные аппараты Глава 6.6. Осветительные приборы и элeктроустановочные устройства
РАЗДЕЛ 7. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК
Глава 7.1. Электрооборудование жилых, общественных, административных и бытовых зданий
Глава 7.2. Электрооборудование зрелищных предприятий, клубных учреждений и спортивных сооружений
Глава 7.3. Электроустановки во взрывоопасных зонах
Глава 7.4. Электроустановки в пожароопасных зонах
Глава 7.5. Электротермические установки
Глава 7.6. Электросварочные установки
Глава 7.7. Торфяные электроустановки
Глава 7.10. Электролизные установки и установки гальванических покрытий Приложения
Приложения
Что такое удобство для коммунальных предприятий (PUE)?
Что такое удобство для коммунальных предприятий (PUE)?
Большинство свойств имеют PUE. PUE означает Public Utility Easement . Как и другие сервитуты, PUE предоставляет определенные права владельцу сервитута. Если у вас есть дом, PUE может объяснить, почему вы проснулись и обнаружили электрика на опоре электросети на заднем дворе, не утруждая себя запросом вашего разрешения (при этом энергетическая компания обычно связывается с вами, прежде чем просто отправить кого-нибудь чтобы вторгнуться в ваш задний двор — но они по закону не обязаны).
Наши поверенные по недвижимости имеют опыт работы с PUE и их сферой деятельности.
Назначение подворья инженерного искусства
PUE (в Калифорнии) возникают в соответствии с положениями раздела 66475 Правительственного кодекса. Раздел 66475 предусматривает, что в качестве условия утверждения карты территориального деления местное правительство может потребовать, чтобы субъект деления выделил недвижимость для PUE. PUE не предоставляются на общественных улицах и автомагистралях, но предоставляются на недвижимого имущества, приобретенного покупателями разделенных участков.Эти сервитуты не предоставляются графству; вместо этого сервитуты специально предназначены для целей общественного пользования. PUE в своих явных терминах определяют класс лиц, которые имеют интерес или право в использовании сервитута, и эти сервитуты не распространяют права на общественность в целом или на округ в частности. (Округ Сакраменто против Pac. Gas & Elec. Co. (1987) 193 Cal. App. 3d 300, 313.) Другими словами, PUEs предоставляют право коммунальным компаниям. Эти права обычно включают права доступа, а также права на строительство и обслуживание инженерных сетей.
Утилита Easements влияет на
Теперь, как домовладелец, наличие PUE на вашей собственности может ограничить вашу возможность использовать часть собственности, покрываемую сервитутом. Например, предположим, что на вашем участке есть PUE 10 ‘. Если у вас есть деревья рядом с PUE или с ветвями, которые входят в зону, покрываемую PUE, вы можете прийти домой и обнаружить, что коммунальная компания подрезает ваши деревья без вашего разрешения — им, как правило, это разрешено законом.
Таким образом, перед покупкой недвижимости вы хотите убедиться, что вы знаете, что покупаете, включая информацию о любых существующих PUE и других сервитутах.
Большинство PUE будет раскрыто в отчете о названии. Однако на всякий случай вы можете проверить карту подразделения, записанную в офисе регистратора вашего округа.
Вы ищете адвоката по спорам о сервитутах в Лос-Анджелесе? У Schorr Law есть лучшие юристы по недвижимости в Лос-Анджелесе, Калифорния. Если у вас есть вопросы о ваших правах в связи с PUE — или любые другие вопросы сервитута или недвижимости — не стесняйтесь обращаться к нашим поверенным по сервитутам в Schorr Law, APC по телефону (310) 954-1877, по электронной почте info @ schorr-law.com, или вы можете связаться с нами здесь.
Как рассчитать PUE дата-центра?
Охлаждение, кондиционирование воздуха и энергия для вычислений (скорее всего, в таком порядке) являются ключевыми факторами, определяющими текущие затраты на электроэнергию в каждом центре обработки данных. ИТ-оборудование не только дорогое в эксплуатации, но и дорогое в приобретении (не говоря уже о ИБП, генераторах, самом здании, освещении и т. Д.) И делает очень дорогостоящим строительство нового центра обработки данных или переоборудование старого центра обработки данных или перепрофилирование существующей собственности.В традиционных центрах обработки данных с воздушным охлаждением поддержание низких уровней влажности и температуры (не говоря уже о не столь очевидных преимуществах жидкостного иммерсионного охлаждения) чрезвычайно важно для обеспечения правильной работы ИТ-оборудования.
Что такое PUE и DCiE?
Power Usage Effectiveness (PUE) и соответствующая ему эффективность инфраструктуры центра обработки данных (DCiE) были введены Green Grid, некоммерческой организацией, состоящей из консорциума различных дисциплин (поставщики технологий, архитекторы объектов, конечные пользователи, коммунальные предприятия и политики. ), которые сотрудничают для повышения эффективности центров обработки данных.
Использование PUE в качестве измерения помогает понять, насколько эффективен центр обработки данных, и сравнить его с аналогичными центрами обработки данных в аналогичных местах или с аналогичными условиями окружающей среды, чтобы определить, есть ли области, которые можно улучшить за счет внедрения новой технологии и применения передовых методов и архитектурных решений. .
Как рассчитать PUE и DCiE?
PUE представляет собой отношение общего количества энергии, потребляемой оборудованием компьютерного центра обработки данных, к энергии, подаваемой на вычислительное оборудование:
PUE = Общая энергия, поступающая в центр обработки данных / Энергия, используемая ИТ-оборудованием внутри центра обработки данных
DCiE is метрика, используемая для оценки мощности или энергоэффективности центра обработки данных.DCiE представляет собой отношение общего количества энергии, потребляемой всем ИТ-оборудованием и ресурсами, ко всему энергопотреблению центра обработки данных.
DCiE = 1 / PUE
В следующей таблице приведен пример отношения PUE и DCiE (типичное значение PUE находится между 1,2 и 2,5, а DCiE обратно пропорционально значению PUE) .
Чтобы быть значимым эталоном, PUE / DCiE следует измерять на регулярной основе, а также в разные дни недели и в разное время дня.Таким образом, вы сможете проверить, улучшили ли вы ваш центр обработки данных энергоэффективность или нет (вот несколько примеров онлайн-калькуляторов PUE).
Переменные в определении вашего PUE
Учитывая растущие затраты на электроэнергию, большинство администраторов центров обработки данных все больше и больше уделяют внимание оптимизации энергопотребления своих центров обработки данных, измеряемой с помощью PUE и DCiE.
На PUE центра обработки данных могут влиять некоторые переменные , специфичные для каждого сайта:
Уровень использования объекта центра обработки данных (если на объекте установлено много ИТ-оборудования, оно будет иметь более низкие PUE, чем объекты без полностью занята ИТ-оборудованием).
Возраст и дизайн объекта (обычно, чем новее объект, тем эффективнее и современнее оборудование с точки зрения дизайна и, как следствие, энергопотребления).
Энергоэффективность ИТ-оборудования (обычно более новое ИТ-оборудование может справляться с большими рабочими нагрузками при одновременном снижении энергопотребления).
Экологичная сторона PUE
Недавнее исследование Supermicro показывает, что все еще существует общая тенденция недооценивать реальную важность PUE для центров обработки данных :
Согласно результатам опроса, подавляющее большинство При разработке стратегии центров обработки данных компании не ставят в приоритет энергопотребление оборудования, несмотря на то, что более эффективное оборудование обеспечит экономию энергии в течение всего срока его службы, снизив как совокупную стоимость владения, так и эксплуатационные расходы.
Низкий PUE имеет четкое и непосредственное значение для центров обработки данных: он указывает на то, что оператор центра обработки данных не только сокращает эксплуатационные расходы, но и помогает снизить влияние центров обработки данных на окружающую среду, делая их более экологичными, более эффективными и производя меньше выбросов углерода (как засвидетельствовано, например, новым центром обработки данных Facebook в Сингапуре).
Шаг, который, возможно, следует рассмотреть нашим друзьям из Green Grid, — это добавить положительный эффект повторного использования тепла в уравнения PUE и DCiE.
Submer создал калькулятор SmartPue, который поможет вам определить текущий PUE вашего центра обработки данных и показать реальные преимущества иммерсионного охлаждения Submer по сравнению с воздушным охлаждением.
Свяжитесь с нами по адресу [email protected], чтобы узнать, как Submer может помочь вам и вашему центру обработки данных достичь PUE 1,03 или выше сегодня.
Измерение эффективности центра обработки данных: выше PUE
Патрик Флинн, ведущий специалист по стратегии устойчивого развития в IO, предоставляет клиентам инструменты, необходимые для повышения производительности центра обработки данных.
ПАТРИК ФЛИНН IO
ПУЭ 101
Представленная Green Grid 2007, эффективность использования энергии (PUE) стала де-факто стандартной метрикой для отслеживания энергоэффективности центров обработки данных. Несмотря на то, что проекты центров обработки данных претерпели значительные изменения для более эффективного управления данными, подход к PUE остался неизменным, даже несмотря на постоянные опасения по поводу ограничений PUE. Эти опасения подтверждают, что отрасли необходимо разработать новую методологию измерения энергоэффективности.
PUE представляет собой отношение общего количества энергии, поступающей в центр обработки данных, к энергии, которая достигает и используется оборудованием информационных технологий (ИТ). Энергия, которая достигает вычислительного оборудования, считается производительной, в то время как энергия, используемая для инфраструктуры (например, охлаждение, освещение, безопасность, неэффективность системы), является вспомогательной и рассматривается как отходы. Эти отходы — это то место, где нужно искать повышения эффективности. Центры обработки данных стремятся к показателю PUE, равному 1,0, что представляет собой гипотетический эффективный центр обработки данных, в котором энергия используется исключительно для питания ИТ, и в системе отсутствуют потери энергии или накладные расходы.
Проблемы с сегодняшним подходом к PUE
Несмотря на широкое распространение, PUE имеет признанные в отрасли недостатки с точки зрения точности. Во-первых, PUE не измеряет эффективность конечной цели центра обработки данных, которая заключается в выполнении цифровой работы. На самом деле задача центра обработки данных не в том, чтобы обеспечивать энергией ИТ-оборудование или инфраструктуру, а в том, чтобы выполнять полезные и продуктивные вычисления; то, что питание идет на ИТ-оборудование, не означает, что оборудование работает нормально.
Вторая неточность заключается в том, что PUE очень редко обеспечивает надежный способ сравнения центров обработки данных.Без контроля таких переменных, как расположение, размер, дизайн и наборы данных, PUE не может с точностью сказать, какой центр обработки данных работает лучше.
Помимо точности, существуют серьезные (но редко обсуждаемые) вопросы о полезности сегодняшнего PUE. Обычно PUE измеряется для всего объекта. Многофункциональное здание может содержать любое количество функций, например центры обработки данных, лаборатории и офисы. Для этих типов сред смешанного использования сложно определить энергопотребление только среды центра обработки данных, особенно когда некоторые системы совместно используют инфраструктуру питания или охлаждения.
Кроме того, измерение PUE является проблемой в центре обработки данных с размещением, который является многофункциональным объектом с точки зрения наличия нескольких клиентов. Для арендатора A мощность, эффективность, оборудование и накладные расходы соседей неизвестны и не влияют на энергию, которая достигает ИТ-оборудования арендатора A. Чтобы PUE был полезен для арендатора A, он должен быть специфичным для определенной им инфраструктуры. и системы данных, даже — и, возможно, особенно — если они составляют небольшую часть более крупной инфраструктуры общего центра обработки данных.
Дальнейшее снижение полезности сегодняшнего PUE связано с тем, что он обычно рассчитывается задним числом, рассматривая потребление энергии за исторический период времени, а затем вычисляя предполагаемое среднее потребление энергии за этот период. Такой подход маскирует волатильность PUE и не обеспечивает своевременной обратной связи с операторами.
Решение: PUE в реальном времени
Учитывая, что отрасль центров обработки данных требует повышения энергоэффективности, нам необходимо перейти на более новые, усовершенствованные модели измерения.Хотя задним числом усредненный PUE может служить подтверждением общего прогресса, он не помогает выявить возможности для улучшения. Поставщики услуг должны стремиться предоставлять клиентам информацию, которая позволяет им повышать производительность и принимать более обоснованные бизнес-решения. Вот почему IO увеличивает полезность измерения энергоэффективности с помощью развитой методологии, называемой PUE в реальном времени, которая измеряется с помощью операционной системы IO.OS.
PUE в реальном времени мгновенно измеряет энергоэффективность и обеспечивает уровень детализации вплоть до отдельного сервера.Такой уровень специфичности стал возможным благодаря нашим программно-определяемым центрам обработки данных, которые могут собирать данные в реальном времени со всей инфраструктуры, обеспечивая мониторинг, измерения, сравнительный анализ и непрерывное совершенствование.
Кроме того, наша модульная конструкция центра обработки данных позволяет системным администраторам точно определять, где используется электроэнергия и где возможны улучшения. Смещая аналитическую призму на уровень серверов, мы на один шаг ближе к привязке PUE к реальной цифровой работе.
Например, компания может захотеть оценить производительность только одного модуля данных или сколько энергии используется для охлаждения систем. Это возможно с PUE в реальном времени. Напротив, использование традиционного расчета PUE — суммирования всех электрических вводов для всей системы и попытки выделить часть этой энергии на интересующий модуль данных — может оказаться невозможным или искажать PUE для этого конкретного модуля. Это приводит к неправильному распределению затрат и плохо обоснованным оперативным решениям.
Первые разговоры с компаниями вызывают большой интерес к внедрению методологии PUE в реальном времени. Есть желание понять производительность центра обработки данных на всем уровне приложений. Когда наша отрасль достигнет такого уровня измерения, мы придем к действительно всеобъемлющему показателю эффективности, включая результат работы.
Работаем там, где мы находимся
Мы понимаем, что традиционное измерение PUE имеет место в текущих оценках клиентов эффективности центров обработки данных и экологической устойчивости.Чтобы вдохновить отрасль на переосмысление дизайна центров обработки данных, IO в партнерстве с Arizona Public Service (APS) провела сравнительное независимое исследование, проведенное третьей стороной. Целью этого исследования было установить уровень PUE, оценив как строительные центры обработки данных, так и модульные центры обработки данных. IO управляет собственными центрами обработки данных и использует как традиционные, так и модульные среды, поэтому мы смогли надежно оценить разницу в энергоэффективности между проектами Data Center 1.0 и 2.0.
В этом месяце компания APS опубликовала отчет, в котором показано, что модульный центр обработки данных IO позволяет сэкономить 19% затрат на электроэнергию по сравнению с традиционной средой, основанной на строительстве.В своем исследовании APS проанализировала данные за 12 месяцев как от модулей IO.Anywhere, так и от традиционной сборки, расположенной в среде многопользовательского центра обработки данных IO.Phoenix.
Компания
APS провела мониторинг PUE за 2012 календарный год и обнаружила, что среда ЦОД 1.0 имела PUE 1,73, а модульная среда ЦОД 2.0 имела PUE 1,41. Часть PUE, превышающая 1,0, означает, что энергия не поступает в ИТ-оборудование, и именно здесь можно найти повышение эффективности. Мы уменьшили эту порцию с 0.73 до 0,41 при нашем переходе на технологию Data Center 2.0, что на 44% снижает затраты энергии на инфраструктуру по сравнению с ИТ-оборудованием. В течение года IO добилась ежегодной экономии в размере 200 000 долларов США на МВт средней мощности ИТ в рамках модульного строительства.
Так же, как наша отрасль раздвигает границы с помощью технологических инноваций центров обработки данных, мы все должны продолжать оценивать существующее положение вещей в отношении измерения эффективности центров обработки данных и подвергать его сомнению. Технологии инфраструктуры центров обработки данных претерпели трансформацию за последнее десятилетие.Между тем, как отрасль измеряет PUE, и потребностью в более полезной информации, чтобы продолжать работу, существует разрыв в производительности.
В IO мы считаем, что PUE в реальном времени является следующим логическим шагом для отрасли, особенно с учетом того, что модульные конструкции центров обработки данных становятся стандартом. Но это всего лишь один из важнейших шагов на пути к значительному увеличению затрат и эффективности. Хотя предоставление пользователям центра обработки данных более полезного метода измерения эффективности позволяет лучше принимать решения, оно не дает рекомендаций к действию.Здесь в игру вступает аналитика центров обработки данных — очень интересная область инноваций для отрасли. Развитие представлений нашей категории о PUE — важный шаг в повышении эффективности центров обработки данных, который будет полезен ИТ-директорам, финансовым директорам, менеджерам объектов, конечным пользователям и всему миру.
Industry Perspectives — это информационный канал в Data Center Knowledge, подчеркивающий интеллектуальное лидерство в сфере центров обработки данных. Чтобы узнать об участии, ознакомьтесь с нашими правилами и процессом подачи заявок.Просмотрите ранее опубликованные перспективы отрасли в нашей библиотеке знаний.
Райан Пью, агент по недвижимости в Денвере и Боулдере
Будь то первый покупатель дома, инвестор или опытный ветеран недвижимости, Райан понимает масштабность решения купить или продать дом. За шесть лет работы в сфере недвижимости он разработал эффективные стратегии, помогающие своим клиентам добиться успеха в различных ситуациях с предложениями, вести жесткие переговоры о цене и проверке, а также продавать дома по высокой цене.
Райан также обладает 14-летним опытом работы в сфере маркетинга, финансов, логистики и ведения переговоров в музыкальной индустрии. Он всегда в курсе текущих тенденций, чтобы давать вам лучшие советы и защищать ваши интересы, и его подход адаптирован к вашим уникальным потребностям и целям. Он проявляет спокойное поведение и чуткое отношение к тому, что иногда может быть стрессовым процессом.
Продавая ваш дом, Райан может предложить творческую точку зрения, чтобы помочь выявить и выделить все сильные стороны вашего дома, дать совет по созданию добавленной стоимости в вашем доме и определить лучший подход к ценообразованию и планированию на постоянно меняющемся рынке.
Райан живет в Литтлтоне с женой и пятью дочерьми. В свободное время он любит делать пончики с нуля для своей семьи, писать песни, следить за НБА (давай, Лейкерс!) И НФЛ (давай, Бронкос!), А также гулять с друзьями в одной из многих фантастических кафе Денвера.
Отзывы клиентов
★★★★★
«Работа с Райаном была лучшим опытом работы с агентом по недвижимости.Райан быстро нашел то, что мы искали, и проявил немалое терпение, пока мы разобрались между собой, что мы на самом деле искали при переезде. Работать с Райаном было фантастически; он очень хорошо осведомлен, отличный переговорщик, и с ним просто приятно работать. У нас была ситуация с несколькими предложениями, и Райан мастерски подобрал для нас дом. Без него мы бы не справились. Не могу порекомендовать больше !! «
★★★★★
«Райан очень хорошо помогал ориентироваться в сером на протяжении всей нашей продажи дома.Он быстро вывел нашу недвижимость на рынок и помог нам оформить ее после того, как нам пришлось переехать из штата. Всего после 5 дней выступлений у нас было 5 очень сильных предложений, и он здорово помог нам решить, какое из них подходит для нас и нашей ситуации. Он регулярно делал все возможное на протяжении всего закрытия. Пока мы были под нашим забором, разрушенным после урагана, он сделал большой шаг и связал нас с некоторыми соседями, с которыми мы не встречались, выстроил подрядчиков и расценки и помог нам соответствующим образом сориентироваться в ремонте покупателя.Он был очень профессионален и полезен на протяжении всего процесса. Райан очень трудолюбивый человек, который всегда старается делать правильные вещи для своих клиентов, и я абсолютно рекомендую его всем, кто хочет купить или продать дом ».
★★★★★
«Райан был агентом нашего покупателя, а мы с мужем были очень довольны его помощью во время охоты (Райан был так терпелив!), Делая предложение, поддерживая связь с продавцами, проводя нас через многочисленные проверки до закрытия. Его знания и опыт были очевидны на каждом этапе пути! Его спокойное поведение и доброта также были огромным плюсом.Даже после закрытия Райан продолжал отвечать на наши вопросы. Мы с мужем настоятельно рекомендуем Райана! «
★★★★★
«Недавно мы закрыли большой таунхаус в районе Белмар в Лейквуде. Мы не смогли бы сделать это без Райана Пью, и с ним было так приятно работать! Он действительно знает рынок и очень беспристрастен, говорит за и против. из каждого места. Как только мы нашли место, которое хотели бы предложить, Райан помогал на каждом этапе этого пути. Это было еще труднее для нас, потому что мы живем в Китае, но Райан смог управлять всем процессом в электронном виде.Он снимал для нас множество мест на видео, сканировал множество документов, использовал электронные файлы, помогал нам получить доверенность и отвечал на электронные письма поздно ночью, чтобы учесть разницу во времени. Мы без колебаний порекомендуем Райана, и если вы это сделаете, вы не будете разочарованы ».
★★★★★
«Райан проделал отличную работу, преодолев для нас уникальную ситуацию. Продавая наш дом, он сделал все возможное, чтобы получить наш дом. Когда пришло время покупать наш дом, он потратил много времени, чтобы помочь нам найти его. который должен был удовлетворить очень специфические потребности.Его знание рынка помогло нам получить нашу новинку по отличной цене! Спасибо, Райан! «
★★★★★
«Райан — риэлтор мечты, которого я очень рекомендую. Он искренне слушает вас и неустанно работает, чтобы найти для вас идеальный дом, а затем неустанно работает, чтобы предложить вам лучшую сделку. Во всех аспектах Райан делал все возможное, и все, кто хочет хорошо осведомленный риелтор, который не оказывает на вас большого давления, но оказывает нужное давление при ведении переговоров от вашего имени, тогда Райан — ваш мужчина.»
PUE 5.15IR Шкала высокого разрешения от Radwag
Терминалы
предназначены для проектирования весов с максимальным разрешением 6000 е. Серия PUE 5, как и базовая модель, заключена в корпус из нержавеющей стали, что позволяет достичь наивысшего класса IP, то есть IP68.
Терминалы стандартно поставляются с интерфейсами: 2 × RS232, 1 × RS485, 1 × Ethernet, 4 × USB 2.0.
Серия
PUE 5 может быть расширена дополнительными 3 весовыми модулями для одновременной работы максимум 4 весовых платформ.
Опционально доступный интерфейс PROFIBUS DP позволяет терминалам взаимодействовать с промышленной сетью ProfiBus.
Предполагаемое использование:
Терминал серии ПУЭ 5 — это многофункциональное устройство для взвешивания. Он сочетает в себе лучшие возможности ПК и весов. PUE 5 работает на базе ОС Windows, что создает оптимальный вариант настройки устройства под индивидуальные требования заказчика путем установки соответствующего приложения.
При применении с системами дозирования или приготовления смесей PUE 5 позволяет работать с несколькими платформами для взвешивания и одновременным дозированием с полным контролем процесса.Система дозирования или приготовления смеси, сконфигурированная на основе терминала серии PUE 5, не требует дополнительного компьютера. Редактирование базы данных возможно с уровня сенсорного дисплея PUE 5 или дополнительной клавиатуры ПК.
Область использования:
Основные области применения терминала ПУЭ 5 серии:
Проектирование промышленных весов с тензодатчиками;
Несколько приложений для взвешивания, контролируемые компьютерной системой через модуль Ethernet;
Возможность подключения большого количества дополнительных весовых платформ к промышленным терминалам.
Тип терминала:
ПУЭ 5.15IR — технология инфракрасного сенсорного экрана. Класс защиты IP68. Очень высокая яркость и читабельность. Высокая устойчивость к влаге и пыли. Высокая механическая стойкость, возможность работы в перчатках (из латекса, материала или даже стальной цепи).
Защита от атак PUE в специальных когнитивных радиосетях: метод среднего поля
1.
Федеральная комиссия по связи (FCC), Онлайн-таблица распределения частот FCC , 31 августа (2016 г.) [Online] https: / /переход.fcc.gov/oet/spectrum/table/fcctable.pdf.
,
,
, 2.
, Чжао, К., и Сэдлер, Б.М. (2007). Обзор динамического доступа к спектру. Журнал обработки сигналов IEEE , 24 (3), 7989.
Статья
Google Scholar
3.
Lien, S.-Y., Chen, K.-C., & Liang, Y.-C. (2014). Лин И Когнитивное управление радиоресурсами для сотовых сетей будущего. Беспроводная связь IEEE , 21 (1), 7079.
Артикул
Google Scholar
4.
Мариньо, Дж., Гранхаль, Дж., И Монтейро, Э. (2015). Обзор атак на безопасность и контрмер с обнаружением первичного пользователя в сетях когнитивного радио. Журнал EURASIP по информационной безопасности, 114 .
5.
Мост спектра. Обзор пустого пространства. [Интернет]: http://spectrumbridge.com/tv-white-space/.
6.
WRAN WG по стандартам широкополосного беспроводного доступа, IEEE 802.22 [онлайн]. www.ieee802.org/22.
7.
Яна С., Цзэн К. и Ченг В. (2013). Надежное совместное зондирование спектра для мобильных сетей когнитивного радио. IEEE Transactions по информационной криминалистике и безопасности , 8 (9), 1497–1507.
Артикул
Google Scholar
8.
Вэнгуи, С. и Ян, Л. (2015). Механизм доверительного управления на основе жюри в распределенных сетях когнитивного радио. China Communications IEEE , 12 (7), 119–126.
Артикул
Google Scholar
9.
Пу, Д. (2012). Обнаружение атаки эмуляции основного пользователя в сетях когнитивного радио. В Proc. Международная конференция электросвязи IEEE , декабрь
10.
Джин З., Ананд С. и Суббалакшми К. П. (2009). Обнаружение атак эмуляции основного пользователя в сетях динамического доступа к спектру. В Proc.IEEE Intl Conf. Commun. (ICC).
11.
Ахунзада, А., Ахмед, Э., Гани, А., Хан, М. К., Имран, М., и Гуизани, С. (2015). Защита программно определяемых сетей: таксономия, требования и открытые вопросы. IEEE Communications Magazine , 53 (4), 3644.
Статья
Google Scholar
12.
Кумари, С., Хан, М. К., и Атикуззаман, М. (2015). Схемы аутентификации пользователей для беспроводных сенсорных сетей: обзор. Ad Hoc Networks , 27 , 159–194.
Артикул
Google Scholar
13.
Tai, W.-L., Chang, Y.-F., & Chen, Y.-C. (2016). Протокол аутентификации с поддержкой быстрой передачи обслуживания для автомобильных одноранговых сетей. Журнал сокрытия информации и обработки мультимедийных сигналов , 7 (5), 960–969.
Google Scholar
14.
Ngo, N.М., Уноки, М., Мияучи, Р., Сузуки, Ю. (2014). Схема скрытия данных для систем радиовещания с амплитудной модуляцией. Журнал сокрытия информации и обработки мультимедийных сигналов , 5 (3), 324–341.
Google Scholar
15.
Надим, А., и Ховарт, М. П. (2013). Обзор подходов MANET к обнаружению и предотвращению вторжений для атак на сетевом уровне. Обзоры и учебные пособия по коммуникациям IEEE , 15 , 2027–2045.
Артикул
Google Scholar
16.
Ян, Х., Ло, Х., Е, Ф., Лу, С., и Чжан, Л. (2004). Безопасность в мобильных одноранговых сетях: проблемы и решения. Транзакции IEEE по беспроводной связи , 11 , 3847.
Google Scholar
17.
Альберс, П., Кэмп, О. Перчер, Дж. М., Джуга, Б., Я, Л., и Путтини, Р. Безопасность в специальных сетях: общая архитектура обнаружения вторжений, улучшающая подходы, основанные на доверии.В Труды 1-го международного семинара по беспроводным информационным системам .
18.
Команда Snort. (2014). Руководство пользователя SNORT , 2.9.7 ред., Доступно в Интернете по адресу: https://www.snort.org/documents.
19.
Bro Team. Bro документация и руководство . Доступно в Интернете по адресу: https://www.bro.org/documentation.
20.
Марти С., Джули Т. Дж., Лай К. и Бейкер М. (2010). Устранение неправомерных действий при маршрутизации в мобильных одноранговых сетях.In Proceedings of 6th International Conference on Mobile Computing and Network , Boston, MA, pp. 255–265.
21.
Чжан Ю. и Ли В. (2013). Обнаружение вторжений в беспроводных одноранговых сетях. В ACM MOBICOM , стр. 275–283.
22.
Альберс, П., Кэмп, О., Першер, Дж. М., Джуга, Б., Ме, Л., & Путтини, Р. (2012). Безопасность в специальных сетях: общая архитектура обнаружения вторжений, улучшающая подходы, основанные на доверии. В Труды 1-го международного семинара по беспроводным информационным системам (WIS-2002) (стр.1–12).
23.
Ferraz, L., et al. (2014). Точный и точный механизм исключения вредоносных узлов для специальных сетей. Ad Hoc Networks, Elsevier, pp. 1–14
24.
Chen, R., & Park, J.-M. (2006). Обеспечение надежного зондирования спектра в сетях когнитивного радио. In Первый семинар IEEE по сетевым технологиям для программно определяемых радиосетей (SDR) (стр. 110–119). Вирджиния, сентябрь: Рестон.
25.
Чен Р., Парк Дж.-М. И Рид Дж. Х. (2008). Защита от атак эмуляции основного пользователя в сетях когнитивного радио. Журнал IEEE по избранным областям коммуникаций , 26 (1), 25–37.
Артикул
Google Scholar
26.
Huang, L., Xie, L., Yu, H., Wang, W., & Yao, Y. (2010) Атака против PUE, основанная на совместной проверке местоположения в сетях когнитивного радио. В Международная конференция по связи и мобильным вычислениям (CMC) , Vol.2, Шэньчжэнь, Китай, стр. 169–173.
27.
Чжао, К., Ван, В., Хуанг, Л., и Яо, Ю. (2009). Анти-PUE-атака основана на идентификации по отпечатку пальца передатчика в когнитивном радио. В 5-я Международная конференция по беспроводной связи, сетям и мобильным вычислениям (WiCom 09) , Пекин, Китай, стр. 1–5.
28.
Афолаби, О. Р., Ким, К., & Ахмад, А. (2009). Безопасное зондирование спектра в сетях когнитивного радио с использованием электромагнитной сигнатуры излучателей.In Proceedings of 18th International Conference on Computer Communications and Network (ICCCN 2009) , San Francisco, CA, pp. 1–5.
29.
Otrok, H., et al. (2008). Теоретико-игровая модель обнаружения вторжений для мобильных одноранговых сетей. Elsevier Computer Communications , 31 , 708–721.
Артикул
Google Scholar
30.
Лян, X., & Сяо, Y. (2013). Теория игр для сетевой безопасности. Связь IEEE. Обзоры Учебные пособия , 15 (1), 472486.
Статья
Google Scholar
31.
Meriaux, F., Varma, V., & Lasaulce, S. Игры с энергией среднего поля в беспроводных сетях. В Proc. 2012 Asilomar conf. сигналы, системы., компьютеры .
32.
Тембине, Х., Виланова, П., Ассаад, М., и Дебба, М. Стохастические игры среднего поля для управления доступом к среде на основе SINR.В Proc. Международная конференция ИККТ, 2011 г. инструменты методологии оценки эффективности .
33.
Хуанг М. Ю. Стохастические игры среднего поля с дискретными состояниями и смешанными игроками. В Proc. 2012 GameNets .
34.
Ван, Ю., Ю, Ф., Тан, Х., и Хуанг, М. (2014). Теоретический подход для повышения безопасности в мобильных специальных сетях. IEEE Transactions по беспроводной связи , 13 (3), 16161627.
Google Scholar
35.
Деревья, Х. Л. В. (2001). Обнаружение, оценка и теория модуляции: Часть I . Нью-Джерси, США: Wiley-Inter science.
Забронировать
Google Scholar
36.
Тандра Р. и Сахай А. (2008). Стены SNR для обнаружения сигнала. IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing , 2 (1), 417.
Статья
Google Scholar
37.
Le, T. N., Chin, W.-L., & Lin, Y.-H. Некооперативное и совместное обнаружение PUEA с использованием физического уровня в мобильных когнитивных радиосетях на основе OFDM. В Международная конференция по вычислениям, сетям и коммуникациям , 24 марта 2016 г.
Ayyasamy, A., & Venkatachalapathy, K. (2015). Контекстно-зависимая адаптивная нечеткая схема маршрутизации QoS для потоковых сервисов через MANET. Беспроводные сети , 21 (2), 421–30.
Артикул
Google Scholar
40.
Ахмади, М., Шоджафар, М., Хадемзаде, А., Бади, К., и Таволи, Р. (2015). Гибридный алгоритм для сохранения энергии и задержки маршрутизации в мобильных одноранговых сетях. Беспроводная персональная связь , 85 (4), 2485–505.
Артикул
Google Scholar
41.
Кордески, Н., Амендола, Д., и Баккарелли, Э. (2015). Распределенное и адаптивное управление ресурсами в автомобильных сетях когнитивного радио на основе облачных вычислений с жесткими гарантиями надежности. Автомобильная связь , 2 (1), 1–12.
Артикул
Google Scholar
42.
Чжу, Дж., Сун, Ю., Цзян, Д., И Сонг, Х. (2016). Схема доступа к каналу многорукого бандита с технологией когнитивного радио в беспроводных сенсорных сетях для Интернета вещей. Доступ IEEE , 4 , 4609–4617.
Артикул
Google Scholar
43.
Пей, Ю., Лян, Ю.-К., Чжан, Л., Зе, К.С., и Ли, К.Х. (2010). Безопасная связь по каналам когнитивного радио MISO. IEEE Transactions по беспроводной связи , 9 , 1494502.
Артикул
Google Scholar
44.
Амджад, М. Ф., Аслам, Б. и Зоу, К. С. (2013). Совместное зондирование спектра с учетом репутации для мобильных сетей когнитивного радио. В МИЛКОМ 2013 (стр. 951–956). Сан-Диего, Калифорния, 18-20.
45.
Mneimneh, S., & Bhunia, S. (2017). Теоретико-игровой и стохастический механизм живучести против индуцированных атак в когнитивных радиосетях. Pervasive and Mobile Computing Archive , 40 (C), 577–592.
Артикул
Google Scholar
46.
Хоссейни А., Аболхассани Б. и Хоссейни А. (2017). Безопасная когнитивная радиосвязь для Интернета вещей: атака Anti-PUE на основе теории графов. Журнал компьютеров и коммуникаций , 5 , 27–39.
Артикул
Google Scholar
RussianGost | Официальная нормативная библиотека — PUE
Конструкция (макс.) »
Нормативно-правовые акты »
Нормативные документы контролирующих органов »
Нормативные документы Государственного энергетического надзора »
Технический надзор »
Раздел I. Технологический, строительный, энергетический надзор и охрана окружающей среды в части ограничения негативного антропогенного воздействия »
IV.Нормативно-правовые акты »
5. Безопасность электрических и тепловых установок и сетей »
5.2. Безопасность электроустановок и сетей »
Технический надзор »
Раздел II. Государственное регулирование безопасности при использовании атомной энергии »
Нормативные правовые и нормативные акты, утвержденные другими федеральными органами исполнительной власти и организациями (справочное приложение) »
2.Нормативные документы, утвержденные федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти в сфере использования атомной энергии и организациями »
Стандарты на трубопроводную арматуру (ТПА) »
8. Конструкция трубопроводной арматуры (ТПА) »
8.1 Общие вопросы проектирования трубопроводной арматуры (TPA) »
Стандарты на трубопроводную арматуру (ТПА) »
12. Стандарты на компоненты трубопроводной арматуры (TPA) »
12.1 Приводные устройства »
12.1.3 Диски »
12.1.3.4 Электромагнитные приводы »
Стандарты на трубопроводную арматуру (ТПА) »
12. Стандарты на компоненты трубопроводной арматуры (TPA) »
12.1 Устройства управления »
12.1.3 Диски »
12.1.3.1 Электроприводы »
ПромЭксперт »
РАЗДЕЛ IV. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ »
II Требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта »
3 Энергетическая безопасность »
3.2 Требования к порядку проведения работ в электроустановках потребителей »
Классификатор ISO »
29 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА »
29.020 Электротехника в целом »
Классификатор ISO »
29 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА »
29.060 Электрические провода и кабели »
29.060.01 Электропровода и кабели в целом »
Классификатор ISO »
29 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА »
29.260 Электрооборудование для работы в особых условиях »
29.260.01 Электрооборудование для работы в особых условиях в целом »
ГОСТ 10434-82 — Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования
ГОСТ 12.1.002-84 — Система стандартов безопасности труда.Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности поля и требования к контролю на рабочих местах
ГОСТ 12.1.005-88 — Общие санитарные требования к воздуху рабочей зоны
.
ГОСТ 12.1.011-78 — Смеси взрывоопасные. Классификация и методы испытаний
ГОСТ 12.1.038-82 — Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Максимально допустимые значения пусковых напряжений и токов
ГОСТ 12.2.007.0-75: Система стандартов безопасности труда Электрооборудование. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.2.020-76 — Электрооборудование взрывозащищенное. Термины и определения. Классификация. Маркировка
ГОСТ 12.2.021-76 — Аппараты электрические взрывозащищенные. Порядок проверки технической документации на соответствие национальным стандартам, процедурам испытаний и сертификации
ГОСТ 12.3.005-75 — Работы малярные
.
ГОСТ 13109-97 — Энергия электрическая.Электромагнитная совместимость технического оборудования. Пределы качества электроэнергии в общественных электрических системах
ГОСТ 14255-69 — Аппараты электрические на напряжение до 1000 В. Корпуса. Степени защиты
ГОСТ 1516.3-96 — Электрооборудование переменного тока. напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к диэлектрической прочности изоляции
ГОСТ 1547-84 — Масла и смазки. Методы определения наличия воды
ГОСТ 22782.4-78 — Электрооборудование взрывозащищенное. Герметичный корпус. Технические требования и методы испытаний
ГОСТ 22782.5-78 — Электрооборудование взрывозащищенное с видом защиты «Искробезопасная электрическая цепь». Технические требования и методы испытаний
ГОСТ 27661-88 — Изоляторы подвесные линейные дисковые. Типы, параметры и размеры
ГОСТ 30030-93 — Трансформаторы разделительные и трансформаторы безопасности разделительные.Технические требования
ГОСТ 32144-2013 — Энергия электрическая. Электромагнитная совместимость технического оборудования. Пределы качества электроэнергии в системах электроснабжения общего пользования
ГОСТ 5985-79 — Нефтепродукты. Метод определения кислотности и кислотного числа
ГОСТ 6307-75 — Нефтепродукты. Метод определения водорастворимых кислот и щелочей
ГОСТ 6356-75 — Нефтепродукты. Методика определения температуры воспламенения в закрытом тигле
ГОСТ 6370-83 — Нефть, нефтепродукты и присадки Методы определения механических примесей
.
ГОСТ 6581-75 — Материалы жидкие электроизоляционные.Методы электрических испытаний
ГОСТ 667-73 — Кислота аккумуляторная серная. Технические характеристики
ГОСТ 6709-72 — Вода дистиллированная. Технические характеристики
ГОСТ 721-77 — Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальное напряжение более 1000 В
ГОСТ 7822-75 — Масла нефтяные. Метод определения растворенной воды
ГОСТ 839-80 — Кабели авиационные неизолированные
.
ГОСТ 9.602-89 — Сооружения подземные.Общие требования к защите от коррозии
ГОСТ 981-75 — Масла минеральные. Метод определения устойчивости к окислению
ГОСТ 982-80 — Масла трансформаторные
.
ГОСТ МЭК 60034-5-2011 — Машины электрические вращающиеся. Часть 5. Классификация степеней защиты, обеспечиваемая интегральной конструкцией вращающихся электрических машин (код IP)
ГОСТ Р 50462-92 — Обозначение жил по цвету или цифрам
.
ГОСТ Р 50571.11-96 — Электроустановки зданий.Часть 7. Требования к специальным установкам или местам. Статья 701. Места, в которых есть ванна или душевая кабина
.
ГОСТ Р 50571.12-96 — Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным установкам или местам. Статья 703. Места, в которых находятся электрокаменки
.
ГОСТ Р 51330.9-99 — Аппараты электрические для взрывоопасных газовых сред. Том 10. Классификация опасных зон
НПБ 105-95 — Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности
НПБ 160-97 — Цвета сигнальные.Знаки пожарной безопасности. Типы, размеры и общие технические требования.
НПБ 249-97 — Светильники. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний
ПБ 03-576-03 — Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов под давлением
.
ПБ 10-382-00: Правила устройства подъемных кранов и безопасной эксплуатации. Серия 10. Редакция 7.
ПБ 10-558-03: Правила монтажа и безопасной эксплуатации лифтов
.
ПБ 11-149-97 — Требования безопасности при производстве оксида алюминия, алюминия, магния, кремния кристаллического и электротермического кремний-алюминиевого сплава
РД 34.21.122-87: Пособие по устройству молниезащиты зданий и сооружений
.
РД 34.43.105-89 — Методические указания по применению трансформаторных масел
РД 34.43.107-95 — Методические указания по определению содержания воды и воздуха в трансформаторном масле
СанПиН 2.2.4.1191-03: Физические факторы производственной среды. Электромагнитные поля в производственной среде
СанПиН 2.2.4.723-98 — Магнитное поле промышленной частоты (50 Гц) в производственной среде
СНиП 3.04.03-85: Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии
СНиП 3.05.06-85: Электрооборудование
.
СНиП 41-01-2003: Отопление, вентиляция и кондиционирование (ОВК)
СНиП II-12-77: Шумозащита
ВСН 59-88 — Электрооборудование жилых и общественных зданий. Стандарты проектирования
ГОСТ 13109-87 — Энергия электрическая. Требования к качеству электрической энергии в сетях общего пользования
Приказ 5: Порядок создания и использования автомобильных дорог федерального значения
Приказ 5: Об утверждении Методики расчета показателей «Объем жилищного строительства» и «Ввод жилья в многоквартирных домах»
ПОТ Р М-016-2001: Межотраслевые правила безопасности и гигиены труда (Правила техники безопасности) при эксплуатации электроустановок
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ).Глава 1.1 Общие положения (седьмое издание)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 1.2 Электроснабжение и электрические сети (Издание седьмое)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 1.7 Меры предосторожности при заземлении и электробезопасности (седьмое издание)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 1.9 Изоляция электроустановок (седьмое издание)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 7.6 Электросварочные аппараты (седьмое издание)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ).Глава 7.10. Электролизные и гальванические установки (седьмое издание)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 1.8. Стандарты приемочных испытаний (шестое издание)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 4.1. Распределительные устройства до 1 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока (шестое издание)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 1.1. Общая часть (издание шестое)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 1.2. Электроснабжение и электрические сети (Издание шестое)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ).Глава 1.3. Выбор проводников по нагреву, экономической плотности тока и условиям коронного разряда (шестое издание)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 1.4. Выбор электрических устройств и проводников для условий короткого замыкания (Издание шестое)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 1.5. Учет электроэнергии (Издание шестое)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 1.6. Электрические измерения (шестое издание)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ).Глава 1.7. Меры предосторожности при заземлении и электробезопасности (шестое издание)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 2.1. Электропроводка (шестое издание)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 2.2. Токопроводы до 35 кВ (шестое издание)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 2.3. Кабельные линии напряжением до 220 кВ (Издание шестое)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 2.4. Воздушные линии электропередачи напряжением до 1 кВ (издание шестое)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ).Глава 2.5. Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ (Начало) (с изменениями и дополнениями) (Издание шестое)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 3.1. Защита электрических сетей напряжением до 1 кВ (Издание шестое)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 3.2. Релейная защита (шестое издание)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 3.3. Автоматика и телемеханика (Издание шестое)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ).Глава 3.4. Вторичные цепи (шестое издание)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 4.2. Распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1 кВ (Издание шестое)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 4.3. Преобразовательные подстанции и установки (Издание шестое)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 4.4. Батарейные блоки (шестое издание)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 5.1. Электромашинные (шестое издание)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ).Глава 5.2. Генераторы и синхронные компенсаторы (шестое издание)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 5.3. Электродвигатели и их коммутационные аппараты (Издание шестое)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 5.4. Электрооборудование кранов (шестое издание)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 5.5. Электрооборудование лифта (шестое издание)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 5.6.Компрессорно-конденсаторные агрегаты (шестое издание)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 6.1. Общая часть (Издание седьмое)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 7.1. Электрооборудование жилых, общественных, административных и бытовых зданий (Издание седьмое)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 6.2. Освещение салона (седьмое издание)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 6.3. Наружное освещение (седьмое издание)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ).Глава 6.4. Рекламное освещение (седьмое издание)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 6.5. Светильники, установочные устройства (Издание седьмое)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 7.2. Электромонтаж развлекательных предприятий, клубов и спортивных сооружений (Издание седьмое)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 7.3. Электроустановки в опасных зонах (шестое издание)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ).Глава 7.4. Электроустановки в пожароопасных зонах (шестое издание)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 7.5. Электротермальные установки (шестое издание)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 7.6. Аппараты электросварочные (издание шестое)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 7.7. Электроустановки на торфе (Издание шестое)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 2.5. Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ (Окончание) (Издание шестое)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ).Приложения
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 6.6. Приборы осветительные и электромонтажные (Издание седьмое)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 6.1. Общая часть (издание шестое)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 6.2. Освещение салона (шестое издание)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 6.3. Наружное освещение (шестое издание)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ).Глава 6.4. Рекламное освещение (шестое издание)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 6.5. Светильники, установочные устройства (Издание шестое)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 7.1. Электрооборудование для жилых и общественных зданий (издание шестое)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 7.2. Электрооборудование для развлекательных заведений, клубов и спортивных сооружений (Издание шестое)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ).Глава 2.4. Воздушные линии электропередачи напряжением до 1 кВ (Издание седьмое)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 2.5. Воздушные линии электропередачи напряжением более 1 кВ (редакция седьмая) (с изменениями)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 4.1. Распределительные устройства до 1 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока (седьмое издание)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 4.2. Распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1 кВ (Издание седьмое)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ).Глава 1.8. Стандарты приемочных испытаний (седьмое издание)
ПУЭ 204: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 7.5 Электротермические установки (седьмое издание)
Технический регламент Таможенного союза 011/2011: Безопасность лифта
ГОСТ 12.2.124-2013 — Система стандартов безопасности труда. Оборудование для пищевых продуктов. Общие требования безопасности
ГОСТ 33852-2016 — Арматура трубопроводная.Задвижки ножевые для магистральных трубопроводов. Общие технические условия
ГОСТ 5976-90 — Вентиляторы центробежные общего назначения
.
ГОСТ Р 18.12.02-2017 — Технология заправки авиатопливом. Монтаж типовых схем авиатоплива. Общие технические требования
.
ГОСТ Р 22.1.14-2013 — Безопасность при чрезвычайных ситуациях. Информационно-вычислительные комплексы Структурированной системы контроля и управления строительным инженерным оборудованием. Технические требования.Методы испытаний
ГОСТ Р 51330.13-99 — Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 14. Электроустановки во взрывоопасных газовых средах (кроме шахт)
ГОСТ Р 51330.9-99 — Аппараты электрические для взрывоопасных газовых сред. Том 10. Классификация опасных зон
ГОСТ Р 56536-2015 — Услуги по эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Содержание услуг внутренних систем электроснабжения многоквартирных домов.Общие требования
ГОСТ Р 57955-2017 — Здания и сооружения нефтегазодобывающей промышленности. Нормы проектирования
СНиП 12-03-99: Безопасность труда в строительстве часть первая. Общие требования безопасности
СП 120.13330.2012 — Метро
.
СП 125.13330.2012 — Нефтепродуктопроводы, проложенные по городам и местам общего пользования
СП 265.1325800.2016 — Коллектор инженерных сетей
СП 282.1325800.2016 — Энергообеспечение квартир домов с теплогенерацией, работающих на газовом топливе.Правила оформления и устройства
СП 32.13330.2012 — Канализация. Трубопроводы и очистные сооружения
ГОСТ Р 58053-2018 — Лифты. Монтаж, пусконаладочные работы систем диспетчерского управления. Правила организации и производства работ, контроля выполнения и требования к результатам работ
ГОСТ Р 59173-2020 — Ракетно-космическая техника.Лазерная сварка тугоплавких металлов и сплавов на их основе. Типовой технологический процесс
ГОСТ Р 59281-2020 — Ставни и рольставни. Технические характеристики
Показание О-1515у: Рекомендации по планированию мероприятий по охране труда на железнодорожном транспорте
ОМУ 42-21-26-88: Отделения гипербарической оксигенации, правила эксплуатации и ремонта
ОМУ 42-21-27-88 — Аппараты гипербарической оксигенации. Правила эксплуатации и ремонта
Приказ 254: Установление ограничения на лов берша в Каспийском море в 2018 году
Приказ 421: Об установлении ограничений на лов муксуна в Енисейском заливе Карского моря в 2018 году
ПБ: Правила техники безопасности и производственной санитарии при погрузочно-разгрузочных работах на железнодорожном транспорте
ПБ: Правила техники безопасности и производственной санитарии при ремонте и содержании железнодорожных путей и сооружений
ПНСТ 356-2019 — Энергетика.Энергетическое строительство. Организация пусконаладочных работ на электросетевых объектах. Общие требования
ПОТ Р М-011-2000: Межотраслевые правила по охране труда в общественном питании
ПОТ Р О 13153-ЖДРМ-946-03 — Отраслевые правила по охране труда при заводском ремонте тепловозов и грузовых вагонов
ПОТ Р О 152-001-96: Правила охраны труда при обслуживании навигационного оборудования на внутренних водных путях
ПОТ Р О 152-31.83.03-97: Правила электробезопасности при электроснабжении ремонтируемых и строящихся судов морского флота
ПОТ Р О 29-001-93: Правила охраны труда полиграфических предприятий
ПОТ Р О 45-003-94: Правила охраны труда на станциях проводного вещания (с изменениями и дополнениями)
ПОТ Р О 45-004-94: Правила охраны труда на радиорелейных линиях связи Минкомсвязи России (с изменениями и дополнениями)
ПОТ Р О 97300-12-97: Правила охраны труда в пивоваренной и безалкогольной пищевой промышленности
ПОТ Р О-32-ЦВ-400-96: Правила охраны труда при обслуживании и ремонте грузовых вагонов и рефрижераторного подвижного состава
ПОТ Р О-45-003-2002: Требования по охране труда при работе на радиостанциях замкнутого цикла
ПОТ РЖД 4100612-СТ-613-2015: Временные правила по охране труда при эксплуатации опытных образцов газового тепловоза ТЭМ19 и газотурбинного тепловоза ГТ1х
ПОТ РЖД 4100612-CTR-062-2015: Временные правила по охране труда при техническом обслуживании и текущем ремонте опытных образцов газового тепловоза ТЭМ19 и газотурбинного тепловоза ГТ1х
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ).Глава 1.1 Общие положения (седьмое издание)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 1.2 Электроснабжение и электрические сети (Издание седьмое)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 1.7 Меры предосторожности при заземлении и электробезопасности (седьмое издание)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 1.9 Изоляция электроустановок (седьмое издание)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 7.6 Электросварочные аппараты (седьмое издание)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ).Глава 7.10. Электролизные и гальванические установки (седьмое издание)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 1.8. Стандарты приемочных испытаний (шестое издание)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 4.1. Распределительные устройства до 1 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока (шестое издание)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 1.1. Общая часть (издание шестое)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 1.2. Электроснабжение и электрические сети (Издание шестое)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ).Глава 1.3. Выбор проводников по нагреву, экономической плотности тока и условиям коронного разряда (шестое издание)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 1.4. Выбор электрических устройств и проводников для условий короткого замыкания (Издание шестое)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 1.5. Учет электроэнергии (Издание шестое)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 1.6. Электрические измерения (шестое издание)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ).Глава 1.7. Меры предосторожности при заземлении и электробезопасности (шестое издание)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 2.1. Электропроводка (шестое издание)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 2.2. Токопроводы до 35 кВ (шестое издание)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 2.3. Кабельные линии напряжением до 220 кВ (Издание шестое)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 2.4. Воздушные линии электропередачи напряжением до 1 кВ (издание шестое)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ).Глава 2.5. Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ (Начало) (с изменениями и дополнениями) (Издание шестое)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 3.1. Защита электрических сетей напряжением до 1 кВ (Издание шестое)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 3.2. Релейная защита (шестое издание)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 3.3. Автоматика и телемеханика (Издание шестое)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ).Глава 3.4. Вторичные цепи (шестое издание)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 4.2. Распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1 кВ (Издание шестое)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 4.3. Преобразовательные подстанции и установки (Издание шестое)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 4.4. Батарейные блоки (шестое издание)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 5.1. Электромашинные (шестое издание)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ).Глава 5.2. Генераторы и синхронные компенсаторы (шестое издание)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 5.3. Электродвигатели и их коммутационные аппараты (Издание шестое)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 5.4. Электрооборудование кранов (шестое издание)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 5.5. Электрооборудование лифта (шестое издание)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 5.6.Компрессорно-конденсаторные агрегаты (шестое издание)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 6.1. Общая часть (Издание седьмое)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 7.1. Электрооборудование жилых, общественных, административных и бытовых зданий (Издание седьмое)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 6.2. Освещение салона (седьмое издание)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 6.3. Наружное освещение (седьмое издание)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ).Глава 6.4. Рекламное освещение (седьмое издание)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 6.5. Светильники, установочные устройства (Издание седьмое)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 7.2. Электромонтаж развлекательных предприятий, клубов и спортивных сооружений (Издание седьмое)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 7.3. Электроустановки в опасных зонах (шестое издание)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ).Глава 7.4. Электроустановки в пожароопасных зонах (шестое издание)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 7.5. Электротермальные установки (шестое издание)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 7.6. Аппараты электросварочные (издание шестое)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 7.7. Электроустановки на торфе (Издание шестое)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 2.5. Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ (Окончание) (Издание шестое)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ).Приложения
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 6.6. Приборы осветительные и электромонтажные (Издание седьмое)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 6.1. Общая часть (издание шестое)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 6.2. Освещение салона (шестое издание)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 6.3. Наружное освещение (шестое издание)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ).Глава 6.4. Рекламное освещение (шестое издание)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 6.5. Светильники, установочные устройства (Издание шестое)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 7.1. Электрооборудование для жилых и общественных зданий (издание шестое)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 7.2. Электрооборудование для развлекательных заведений, клубов и спортивных сооружений (Издание шестое)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ).Глава 2.4. Воздушные линии электропередачи напряжением до 1 кВ (Издание седьмое)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 2.5. Воздушные линии электропередачи напряжением более 1 кВ (редакция седьмая) (с изменениями)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 4.1. Распределительные устройства до 1 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока (седьмое издание)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 4.2. Распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1 кВ (Издание седьмое)
ПУЭ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ).Глава 1.8. Стандарты приемочных испытаний (седьмое издание)
ПУЭ 204: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 7.5 Электротермические установки (седьмое издание)
СП 10.13130.2020 — Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования
Клиенты, которые просматривали этот товар, также просматривали:
Углеродистая сталь обыкновенного качества.Оценка
Язык: английский
Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия
Язык: английский
Фланцы для арматуры, фитингов и трубопроводов на давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования
Язык: английский
Технология стальных труб.Требования к устройству и эксплуатации взрывоопасного и химически опасного производства
Язык: английский
Прокат из высокопрочной стали. Общие технические условия
Язык: английский
Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы
ССБТ. Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования
Язык: английский
Строительные металлоконструкции. Общие технические условия
Язык: английский
Пруток и фасонные профили из углеродистой стали обыкновенного качества.Общие технические условия
Язык: английский
Ингредиенты резиновых смесей. Угольно черный. Определение потерь на отопление
Язык: английский
Вода. Единица твердости
Язык: английский
Простыни и штучный текстиль нетканые.Правила приемки и метод отбора проб
Язык: английский
Медь. Оценка
Язык: английский
Топливо нефтяное. Мазут. Технические характеристики
Язык: английский
Электромагнитная совместимость технических средств.Помехоустойчивость технического оборудования, предназначенного для использования в жилых, коммерческих и легких промышленных средах. Требования и методы испытаний
Язык: английский
Электромагнитная совместимость технических средств. Электромагнитные помехи от технического оборудования, предназначенного для использования в жилых, коммерческих и легкой промышленности. Пределы и методы испытаний
Язык: английский
Вредные вещества.Классификация и общие требования безопасности
Язык: английский
Запорная арматура трубопроводная
Язык: английский
Металлы. Метод испытания на ударную вязкость при низкой, комнатной и высокой температуре
Язык: английский
ВАШ ЗАКАЗ ПРОСТО!
Русский Гост.com — ведущая в отрасли компания со строгими стандартами контроля качества, и наша приверженность точности, надежности и аккуратности является одной из причин, по которым некоторые из крупнейших мировых компаний доверяют нам обеспечение своей национальной нормативно-правовой базы и перевод критически важных, сложных и конфиденциальная информация.
Наша нишевая специализация — локализация национальных нормативных баз данных, включающих: технические нормы, стандарты и правила; государственные законы, кодексы и постановления; а также кодексы, требования и инструкции агентств РФ.
У нас есть база данных, содержащая более 220 000 нормативных документов на английском и других языках для следующих 12 стран: Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Монголия, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Украина и Узбекистан.
Размещение заказа
Выберите выбранный вами документ, перейдите на «страницу оформления заказа» и выберите желаемую форму оплаты. Мы принимаем все основные кредитные карты и банковские переводы.Мы также принимаем PayPal и Google Checkout для вашего удобства. Пожалуйста, свяжитесь с нами для любых дополнительных договоренностей (договорные соглашения, заказ на поставку и т. Д.).
После того, как заказ размещен, он будет проверен и обработан в течение нескольких часов, но в редких случаях максимум 24 часа.
Для товаров, имеющихся в наличии, документ / веб-ссылка будет отправлена вам по электронной почте, чтобы вы могли загрузить и сохранить ее для своих записей.
Если товары отсутствуют на складе (поставка сторонних поставщиков), вы будете уведомлены о том, для выполнения каких товаров потребуется дополнительное время.Обычно мы поставляем такие товары менее чем за три дня.
Как только заказ будет размещен, вы получите квитанцию / счет, который можно будет заполнить для отчетности и бухгалтерского учета. Эту квитанцию можно легко сохранить и распечатать для ваших записей.
Гарантия лучшего качества и подлинности вашего заказа
Ваш заказ предоставляется в электронном формате (обычно это Adobe Acrobat или MS Word).
Мы всегда гарантируем лучшее качество всей нашей продукции.Если по какой-либо причине вы не удовлетворены, мы можем провести совершенно БЕСПЛАТНУЮ ревизию и редактирование приобретенных вами продуктов. Кроме того, мы предоставляем БЕСПЛАТНЫЕ обновления нормативных требований, если, например, документ имеет более новую версию на дату покупки.
Строительное правило как инструмент особо универсален. Недавно я рассказывал, как пользоваться правилой при выравнивании стен по маякам, теперь хочу поделиться с вами, как можно использовать ее в других полезных целях.
А цель у нас будет, как выровнять внешний угол стены и вдобавок примыкание по дверному проему. Обратите внимание на фотографии, все получается идеально ровно, об этот угол можно порезаться (это я конечно пошутил), благодаря такому не хитрому приему, дверной проем можно сделать не только ровным по всем плоскостям, но и добиться отличного результата в плане вертикального уровня.
Если у вас по какой-то причине нет правилы, то можно проявить немного смекалки и приспособить для этого, например обыкновенный строительный профиль (тот, что идет под монтаж коробов, в дальнейшем обшитых гипсокартонном), иногда я использовал длинный уровень, но все же конкуренции правиле в данной работе никакие другие приспособления не составят.
Все что необходимо для выравнивания внешних углов стен гипсовой или иной штукатуркой, это главный инструмент и немного действий от вас. Конкретно вам необходимо проделать отверстия диаметром 6-7 мм. в алюминии (именно из него сделана правила), эти самые отверстия как вы догадываетесь нужны под прикручивание к стене с помощью дюбель гвоздей 6 на 80 мм (обычно трех дырок вполне хватает). Дюбеля советую использовать, только этой длинны.
Просто прислоняете правило к кривому внешнему углу, прикладываете длинный уровень к острому ребру контролируя им вертикаль, и просверливаете прямо через все перфоратором отверстия под дюбеля.
Все время проделывания работы, не отпускайте метал из рук, постоянно прижимайте чтобы не сдвинулось в сторону, иначе придется взять снова уровень и заново поправить. Шляпки саморезов ни в коем случае не забивайте молотком, только закручивайте отверткой, а в идеале как я шуруповертом с крестовой битой.
Далее разводим гипсовую штукатурку и намазываем ее по всей высоте подготовленного угла. Теперь вам нужно подождать 1,5 часа, пока раствор затвердеет, до тех пор снимать конструкцию нельзя. Кстати, чем больше у вас правил, тем больше вы можете выровнять углов и дверных примыканий в проеме за один раз, да хоть во всей квартире за день.
Как только поймем, что раствор окреп, можно снимать. Действуем следующим образом; сначала откручиваем саморезы и вытаскиваем пассатижами пластиковые чепики (прижмите правило рукой к стене, важно не сорвать его с места), далее берем молоток и его деревянной рукоятью бьем в острый торец алюминиевого «приклеенного» инструмента.
Хочу особенно уточнить, сбивать с места нужно только как бы сдвигая в сторону, а не на оборот, отрывая от стены. Тем самым острый край угла вам обеспечен, так как штукатурка не отвалиться, ну в общем сами разберетесь, поди не маленькие.
Все вопросы в комментариях. Все, пока!
Автор: Летяга Геннадий Петрович
≡ Как делаются шпаклевания внутренних углов стен?《Советы по ремонту》Детально…
Как правильно выполнять шпаклевание наружных и внутренних углов?
Шпаклевание внутренних и наружных углов стен является непростой задачей, что становится существенной проблемой для неопытных мастеров. И вроде бы больших сложностей с нанесением шпаклевки на ровную стену не возникает, однако углы – это совсем другое дело. Чтобы добиться в этом деле качественного результата, и внешний вид стен в результате радовал глаз, необходимо учесть определенные технологические нюансы, ну и, конечно же, несколько раз попрактиковаться на сторонних углах или их макетах. Угловое соединение ми, то здесь необходимо ориентироваться на характер угла, который может быть наружным или внутренним. Шпаклевания внутренних углов стен и шпаклевания наружных углов стен, понятное дело, отличаются.
Наружный стык Например, при наличии прямого наружного угла удобно использовать перфорированные накладки, которые будут придавать шпаклевке дополнительную прочность. При работе с внешним угловым соединением рекомендуется придерживаться следующих инструкций:
Шпаклевочная смесь наносится по всей длине угла равномерным слоем.
После этого к углу прижимается перфорированный уголок и крепко фиксируется путем утапливания его в нанесенном шпаклевочном слое.
Далее уголок необходимо выровнять под строительный уровень, а лишнюю выступившую шпаклевку удалить шпателем. Если вы работаете с углами гипсокартона, действовать следует очень аккуратно, так как на углах гипсокартон очень хрупкий и при чрезмерном нажатии шпателя может начать крошиться и деформироваться.
Выравнивание стыка После того как перфорированный уголок надежно закрепился, необходимо выполнить выравнивание внешнего стыка. Равномерным слоем наносим шпаклевку вдоль уголка с одной стороны так, пока он полностью не скроется под смесью. Аналогичные действия выполняются с другой стороны уголка. После этого шпаклевочная масса аккуратно разравнивается, а с поверхности удаляются излишки. Шлифовка После высыхания раствора поверхность необходимо отшлифовать при помощи наждачных шкурок различной зернистости. Сначала шлифовка выполняется шкуркой с абразивом более крупной фракции, после чего изменяется на менее фракционную.
Внутренний стык Шпаклевание внутренних углов делается так. Если не проводилась обшивка стен гипсокартоном, при которой стенные стыки составляют угол в 90° с небольшой погрешностью, то прежде чем решить, как шпаклевать внутренние углы стен, нужно предварительно выровнять поверхности. Если они слишком кривые, то перед тем, как наносить шпатлевку, рекомендуется максимально выровнять их с помощью штукатурки, а уже потом, загрунтовав оштукатуренную основу, приступить к шпаклеванию. Это происходит так:
Максимально выравниваются стены рядом со стыком. Для получения наибольшей гладкости можно дождаться высыхания и отшлифовать шкуркой.
В угловой впадине по всей длине с одной стороны выложить равным слоем шпатлевку и аккуратно разровнять, а затем такую же операцию повторить с другой стороны. Можно использовать специальные уголки – тогда способ их закрепления и последующего шпаклевания будет точно таким же, как и при работе на наружных стыках, но можно обойтись и без них.
Используя правило, максимально тонким слоем разровнять всю нанесенную смесь от пола до потолка. Выравнивание начинать от уровня пола, постепенно поднимаясь вверх (для места соединения стены с потолком или полом направление движения может быть в любую сторону по горизонтали).
Для облегчения работы рекомендуется приобрести специальный шпатель для выравнивания внутренних углов. Стоит он дешево, а действовать им намного удобнее, чем другими инструментами. При помощи такого шпателя можно намного быстрее, чем правилом, разровнять нанесенный состав. Теперь вы знаете, как шпаклевать углы.
Как восстановить угол стены в квартире. Ремонт штукатурки в углах помещения
Возможно, она эксплуатировалась в плохих условиях или с ней неправильно обращались. Как бы там ни было, а заменить плитку иногда нужно. При этом сначала нужно отбить старую плитку со стен. Как это лучше сделать?
Отбивать старую плитку совсем не сложно. Есть хорошая пословица, которая утверждает, что отбивать плитку гораздо проще, чем строить. Так это и есть, но нужно позаботиться о безопасности и учесть несколько моментов.
Сначала, прежде чем приступать к отбиванию плитки от стен, следует закрыть пол и сантехнику. Также накрыть необходимо все имеющееся оборудование, сливы и так далее. Во время работы осколки плитки будет разлетаться довольно далеко и нельзя, чтобы они попадали туда, куда им попадать не следует.
Накрыть пол и технику проще всего куском пленки. Можно использовать и другие материалы, которые имеются в наличии. Например, застелить помещение можно старыми простынями, обоями, газетами и другими материалами. Кстати, в этом случае уборку проводить…
1 0 0
Об извечной проблеме кривых стен в наших квартирах и ее устранении мы уже говорили ране. А теперь подробнее остановимся на наиболее сложном этапе их выравнивания – углах.
Рассмотрим, как выровнять углы стен квартиры в двух наиболее распространенных вариантах базовой отделки: штукатурка и гипсокартон.
Еще углы, как известно, есть внутренние и внешние. Техники их выравнивание отличается, и тоже будет нами здесь разобрано.
Почему углы стен получаются кривые
Чтобы понять, как выровнять углы стен, неплохо было бы осмыслить характер возможных искажений и причины их возникновения.
Не смотря на то, что строители используют шнуры, отвесы, уровни, а также прочие инструменты и направляющие техники, кирпичи и блоки все еще укладываются вручную. Это неизбежно приводит к погрешностям, вытекающим в угловые отклонения стен от вертикали, выпуклости или вогнутости, а то и вообще волнистости стен, как по вертикали, так и по горизонтали. Даже проектная геометрия…
Углы стен, которые разбились или крошатся удобно ремонтировать с помощью быстротвердеющего гипсового раствора, позволяющего получить острые грани углов. Прежде чем наносить раствор, поврежденную штукатурку надо расчистить и сделать на ней насечки. Если штукатурка на углах сбита полностью, то следует расчистить швы кирпичиной кладки. На поверхность стен после этого наносят грунтовку или увлажняют водой.
Выполняя ремонт наружного угла, надо на одной из его стен укрепить точно по отвесу доску, которая должна быть хорошо выстроганной или оклеенная прозрачным скотчем.
Ребро этой доски должно выступать за плоскость стены на толщину штукатурного слоя (примерно 15-20 мм). Поскольку слой ремонтной штукатурки должен иметь такую же толщину, что и старый, то технология нанесения раствора является такой же, как и для вновь оштукатуриваемых углов. Между сохранившейся штукатуркой и установленной доской наносят последовательно несколько слоев раствора, особо не…
4 0 0
Просмотр полной версии: Как восстановить угол стены?
10.11.2013, 13:37
Делал штрабу на кухне под кабель перфоратором с пикой в несущей стене вблизи от оконного откоса. В результате, от вибрации отвалился угол(откос окна) высотой метра 1,5, шириной с каждой стороны угла около 10 см, вместе с бетонным углом отвалился и декоративный откос окна. Материал стены: пористая цельная плита, по составу похожа на шлакоблок. Собственно как и чем восстановить этот угол(материалы, методика). Вариант накидать шпаклевки- не вариант) т.к. придется крепить к тому восстановленному углу декоративный откос на дюбельгвозди. Да и хочется сделать не абы как, а на совесть.
10.11.2013, 14:20
Шткатуркой через перфорированный угол-маяк.
10.11.2013, 14:26
Вариант накидать шпаклевки- не вариант) т.к. придется крепить к тому восстановленному углу декоративный откос на дюбельгвозди. гипсовая штукатурка -…
5 0 0
Воздействие отрицательных (и близких к ним) температур на угол из наружных стен, как правило, происходит с обеих сторон, в результате чего изолиния внутренних температур загибается в нем по радиусу. Это, в свою очередь, влечет выход из стен изолинии температуры внутренней плоскости стены, поэтому внутренняя поверхность угла, как правило, более холодная, чем угловые стены.
Бывают случаи превышения температуры угла по сравнению с температурой точки росы для влажности воздуха в конкретном случае, что приводит к образованию темно-серой (коричневой) плесени. Оптимальным вариантом является скругленный угол стен, несмотря на то, что в большинстве случаев стены сходятся под углом 90%, и в углу размещается стояк системы отопления.
Причина охлаждения внутреннего угла наружных стен Q — тепловой поток t вн t в — температура внутреннего и наружного воздуха t = 0°С — изотерма нулевой температуры t н.п.с. — изотерма температуры наружной поверхности стены …
6 0 0
Просмотр полной версии: Как укрепить стенку, которая треснула?
18.09.2010, 13:34
У нас частный кирпичный дом. Фундамент местами начал проседать и в стене появилась пока ещё небольшая трещина. Подскажите, пожалуйста, как можно укрепить стену дома, чтобы она дальше не разрушалась?
В данной ситуации вам нужно не о стене думать, а о фундаменте. Посмотрите, как его укрепить можно. Скорее всего, у вас было мелкое заложение, и недостаточно арматуры.
18.09.2010, 16:49
Бороться с этой бедой не плохо с двух сторон.Во-первых-укрепляем фундамент(без этого просто никак) и во-вторых армируем стену сеткой на клей и штукатурим. Желательно осенью укрепили фундамент, а по весне заштукатурили.
18.09.2010, 19:55
Да дело в фундаменте, но сейчас с этим ничего не сделать. Надо позаботиться о стене. Для этого армируем стенку. Используйте сетку(дырки не очень большие), приклейте ее к стенке, а затем…
7 0 0
Технология выравнивания наружного угла стены
Ремонт стен в обязательном порядке требует выравнивания наружных углов. Оптимальный материал для этого – штукатурка для внутренних работ. Как, используя ее, выровнять углы? Что для этого понадобится?
Наружные углы стен выравниваются с помощью:
шпателя, правил 2,5 м и 1,5 м, строительного миксера, наждачной бумаги, ведра, брызгалки, уровня, грунтовки, гипсовой штукатурки.
Штукатурить наружные углы необходимо гипсовой стартовой шпаклевкой. Она ложится ровнее и позволяет выравнивать достаточно тонкие слои, не просаживаясь. Грунт лучше выбирать на водной основе с влагостойкими свойствами.
Сравните расценки на шпаклевку стен — скидки до 40%.
Краткая технология, как выровнять наружный угол стены?
Наружные углы можно выровнять по уровню и по плоскости. Принимая решение, как выровнять наружный угол стены в вашем случае, примите в учет будущую отделку стен: если…
8 0 0
Как положить плитку на кухне самостоятельно, не приглашая дорогостоящих мастеров? Существует стандартная, довольно простая технология, придерживаясь которой, вы сами справитесь с любыми работами.
Подготовительные работы
Рассчитываем количество необходимой плитки
Для этого нужно определить общую площадь стен, на которые предполагается класть кафель, прибавить на подрезку и возможный бой 10% и разделить на площадь одной плитки. В результате получаем искомое количество плиток. Если есть желание расположить выключатели и розетки четко по центру плитки, то количество расходуемых плиток, соответственно, увеличивается. Также на расход оказывает влияние и способ укладки плитки. Наибольший он при кладке по диагонали.
Выравниваем стены
Подготовительный этап начинается с зачистки поверхности стены. Для этого сначала необходимо удалить с поверхности всю старую краску, которая может препятствовать хорошему сцеплению плитки со…
9 0 0
Кафель требуется удалить либо перед началом ремонта, либо для целей реставрации поверхности. Казалось бы, ломать — не строить. Однако далеко не все знают, как снять плитку со стены правильно, не повредив эту самую стену, а при необходимости — оставив целым и кафель. Ведь иногда требуется ювелирная работа, особенно когда речь идет о дорогих стройматериалах. Далее рассмотрим все основные методы удаления плитки как со стен, так и с полов помещений.
Долото Дрель со сверлом 6 мм Молоток Шпатель Перфоратор с насадкой-долотом Защитные очки Маска или марлевая повязка Скребок для удаления затирки
Во многом выбор конкретного способа демонтажа будет зависеть от того, каким материалом кафель прикреплен к стене, и какой результат вы хотите получить в итоге.
Особенности демонтажа в зависимости от материала
Если кафель монтировался на цементный раствор, да еще грамотными, ответственными мастерами, то удалить его, при этом не разбив, вам вряд ли удастся….
11 0 0
Может быть несколько причин нарушения теплоизоляционных качеств потолочного угла.
Первая. Нарушение технологии строительства. Ширина опирания железобетонных плит перекрытия на стену должна составлять 100–120 мм. А между торцом плиты и стеной укладывается теплоизоляционный материал (рис. 5). При монтаже плит перекрытия в результате строительного брака могла быть увеличена ширина опирания плиты, например, плита заходит в стену не на 120, а на 200–250 мм. Теплоизоляционный материал, который должен быть уложен по торцу плит, со временем просел или вообще не был уложен. В результате, край плиты перекрытия попадает в холодную зону стены с отрицательными температурами. Железобетон более плотный материал, чем, предположим, кирпичная кладка, а поэтому он лучше проводит тепло и холод. Такое включение более плотных материалов в менее плотные называется «мостиком холода». По этому «мостику» отрицательный тепловой поток попадает внутрь помещения — изотерма точки росы выходит на…
12 0 0
Как быть, если в ванне отбился небольшой кусок эмалевого покрытия? Мастера не возьмутся — слишком мал фронт работ, а соответственно, и размер оплаты, А обновлять ванну дороговато! В домашних условиях сделать покрытие, аналогичное заводскому, невозможно, т.к. эмаль — это обжиговое покрытие, превращающееся в стекловидное вещество при температуре 800-900 град. остальные покрытия, используемые при реставрации эмалевого слоя, представляют собой просто краску повышенной механической прочности и водостойкости. Такие покрытия, по мнению специалистов, не долговечны: они постепенно разрушаются под воздействием моющих и чистящих средств. Отбитую эмаль ванны попытаться восстановить следующими способами.
Поврежденную поверхность чугуна очистить наждачной бумагой, промыть бензином и просушить. Затем на «рану» наложить слой клея БФ-2, предварительно добавив в него немного сухих белил, если ванна белого цвета. Эту массу распределить равномерно кисточкой по…
13 0 0
Углы внутренних бетонных стен со временем повреждаются, откалываясь или крошась. В результате комната приобретает неряшливый вид. Вот несколько рекомендаций, как восстановить отбитые или разрушившиеся углы.
1. Отмерьте небольшой кусок деревянной рейки. Он должен быть немного длиннее поврежденного участка. 2. Прибейте или прикрепите рейку вдоль кромки угла на поврежденном месте. 3. Универсальной шпаклевкой и заделайте поврежденное место, используя рейку как направляющую. После того как шпаклевка высохнет зашкурте это место. 4. Теперь повторите эту операцию с другой стороны, точно так же приделывая рейку в том месте, где только что высохла штукатурка. На этот раз мы заделываем другую сторону повреждения. У нас должен получиться острый угол с ровной кромкой. 5. Снимаем рейку и зашпаклевываем оставшиеся после гвоздей отверстия. 6. Зашкуриваем…
14 0 0
Обзор разделов
Как отремонтировать крышу дома
Монтаж теплого пола. Видео
Дизайнерский ремонт ванной комнаты
Правила кладки напольной плитки. Видео
Косметический ремонт кухни своими руками
Косметическим ремонтом, на языке специалистов, принято называть проведение отделочных работ, призванных улучшить внешний вид, создать уют в жилом помещении. Косметический ремонт кухни, фото которого представлено в этом обзоре……
15 0 0
Ремонт штукатурки в углах помещения
Разбитые и крошащиеся углы стен удобно ремонтировать быстротвердеющим гипсовым раствором, позволяющим получить острые грани угла. Перед нанесением раствора поврежденную штукатурку расчищают и делают на ней насечку, при полностью сбитой штукатурке расчищают швы кирпичной кладки. Затем поверхность стен смачивают водой или грунтовкой.
При ремонте наружного угла на одной из стен укрепляют точно по отвесу хорошо выстроганную или оклеенную прозрачным скотчем доску (рис. 3) так, чтобы ее ребро выступало из-за плоскости стены на толщину штукатурного слоя 15–20 мм. Так как толщина ремонтной штукатурки равна толщине старой штукатурки, то технология ее нанесения такая же, как на вновь оштукатуриваемых углах. Между установленной доской и сохранившейся штукатуркой последовательно наносят несколько слоев раствора, не затирая их и особо не выравнивая. Каждый последующий слой наносится после полного высыхания предыдущего слоя. Последний накрывочный слой…
16 0 0
Кирпичная стена при всей своей надежности периодически тоже нуждается в ремонте, при долгом откладывании необходимых манипуляций возможно даже обрушение. Ремонт подразделяется на несколько подвидов в зависимости от вида разрушения.
Ремонт штукатурки С течением времени первым проявлением начинающегося разрушения кирпичной стены является нарушение внешнего слоя штукатурки. Чтобы провести ремонт данного нарушения целостности кирпичной стены необходимо отбить уже отваливающуюся штукатурку, а также простучать и отбить слои которые начали отходить, затем промыть стену и наложить штукатурку еще раз. Лучше всего провести новое оштукатуривание с помощью специального декоративного раствора. Необходимо новый состав размешивать из точно таких же компонентов, как и предыдущий. Разница в составе способствует разрушению самого кирпича в дальнейшем.
В кирпичных стенах существует явление передвижения влажности, что способствует разрушению зданий со значительным стажем. Подобные…
17 0 0
Ненужный винтик, скобка или крючок в дюбеле оставляют след в виде дырочки.
Отверстия в стенах или отбитый угол иногда уродуют наш иньтерьер долгое время. И напрасно. Ведь такой мелкий бытовой ремонт совершенно не сложен, и уже на другой день никто и не узнает, что на этом месте была еще недавно был изъян.
Отверстия разного диаметра, зияющие на наших стенах, обычно остаются после дюбелей, гвоздей или скоб. При их удалении часто штукатурка или краска около отверстия отслоится. Такой дефект сразу бросается в глаза, также как отбитый кусочек внешнего угла (например, при переносе тяжелой мебели). И в том и другом случае такой мелкий бытовой ремонт совершенно прост, и его сможет сделать каждый. Нужно лишь использовать нужные материалы и соблюдать технологию процесса.
Раньше для этой цели использовался лишь гипс, для пользования которым требуется увлажнить стену (чтобы снизить его впитываемость и он не забирал воду, которая требуется для затвердения гипса). К тому же с гипсом нужно работать быстро, гипс для электрики твердеет особенно быстро. А кроме того, при затвердевании гипс трескается.
Поэтому, если требуется заделать несколько отверстий или исправлять какой-нибудь крупный изъян, лучше выбрать материалы, с которыми можно работать дольше. Они, как правило, на основе гипса с добавлением веществ, которые задерживают отверждение, повышают адгезию и предотвращают растрескивание материала при затвердевании.
Паста или порошок .
Существует два вида материалов для такого ремонта: либо в виде пасты, либо в виде порошка, который нужно смешать с водой. Пастообразные герметики предназначены для немедленного использования. Их недостаток — высокая цена а кроме того они создают лишь легкий слой (эти вещества не высыхают в полном своем объеме сразу а постепенно). Ими можно пользоваться для ремонта поверхности до толщины нескольких миллиметров. Или ддля нанесения финального гладкого слоя на грубой основе.
Материалы, которые смешиваются с водой, позволяют одним шагом создать слой толщиной 5 см. Типичным примером являются гипсовые штукатурки, которые после смешивания с водой, можно использовать в течении по меньшей мере одного часа. За это время успеем замазать все ненужные отверстия и даже отремонтировать поврежденный угол.
Длительное время отверждения позволяет лучше контролировать процесс и в нужную минуту медленно твердеющему материалу придать нужную форму. При ремонте стен с грубой поверхностью достаточно штукатурку для ремонта нанести шпателем а гладкие поверхности соединим после того, как материал для ремонта начнет твердеть, влажной тряпочкой. Или после полного отверждения. отшлифовать его.
Место ремонта нужно подготовить .
Необходимо удалить все, что плохо держится и удалить грязные и жирные пятна, которые бы препятствовали тому, чтобы паста хорошо приклеилась к стене. В отверстиях пыль лучше удалить пылесосом.
Большие трещины и другие изъяны следует почистить щеткой с пластмассовой щетиной а после удаления пыли обработать акриловой грунтовкой. Она снизит впитываемость основы (стена не будет забирать воду, необходимую для отверждения гипса) и улучшит адгезию ремонтных материалов. Отверстие всегда нужно заполнять на максимальную глубину, лучше даже, чтобы она из отверстия выступала, потом можно будет отшлифовать, чем потом образуется впадина, которую опять придется заполнять.
Отбитый уголок исправим при помощи металлического шпателя или просо куска дощечки. Не обязательно сразу придать углу правильную форму, сначала нужно дать гипсу немного застыть а потом уже подушечкой пальца придать нужную форму.
Нужной структуры достигнем с помощью войлока или металлического шпателя. Если все же результат вас не устроит, можно воспользоваться пастообразным герметиком. После того, как он полностью затвердеет, лучше всего на следующий день, отремонтированное место следует покрасить такой же краской, как вся стена.
Необходимо из стены удалить дюбель, для этого шуруп выкрутим так, чтобы он остался на 2 витка закрученным.
Шуруп с дюбелем аккуратно вытащим плоскогубцами или молотком, подложив под него кусок дерева.
Отверстие очистим от пыли пылесосом или сжатым воздухом.
В лучшем случае края у отверстия ровные и чистые, однако бывает, что по краям отколется краска или штукатурка.
Готовые пастообразные герметики подходят для небольшого ремонта (в тонкий слой).
Для ремонта в толстом слое лучше подойдут сыпучие материалы, которые смешиваются с водой, например, гипсовая штукатурка.
Материал должен быть такой консистенции, чтобы не стекал но в то же время его было возможно вдавить в отверстие или углубление.
Отверстие заполним герметиком, который за несколько раз вдавим как можно глубже в отверстие или вмятину.
Разбитые и крошащиеся углы стен удобно ремонтировать быстротвердеющим гипсовым раствором, позволяющим получить острые грани угла. Перед нанесением раствора поврежденную штукатурку расчищают и делают на ней насечку, при полностью сбитой штукатурке расчищают швы кирпичной кладки. Затем поверхность стен смачивают водой или грунтовкой.
При ремонте наружного угла на одной из стен укрепляют точно по отвесу хорошо выстроганную или оклеенную прозрачным скотчем доску (рис. 3) так, чтобы ее ребро выступало из-за плоскости стены на толщину штукатурного слоя 15–20 мм. Так как толщина ремонтной штукатурки равна толщине старой штукатурки, то технология ее нанесения такая же, как на вновь оштукатуриваемых углах. Между установленной доской и сохранившейся штукатуркой последовательно наносят несколько слоев раствора, не затирая их и особо не выравнивая. Каждый последующий слой наносится после полного высыхания предыдущего слоя. Последний накрывочный слой делается с выравниванием, которое выполняют, в зависимости от ширины ремонтируемого участка, широким (до 500 мм) шпателем или алюминиевым правилом. Затем, после схватывания накрывочного слоя, доску снимают и перевешивают на другую сторону угла. Для придания углу остроты в штукатурку в процессе нанесения промежуточных слоев вставляют штукатурные уголки. Уголок втапливается в свежий грунт штукатурки и затирается раствором верхнего слоя грунта. Армированный угол становится прочнее, его будет труднее случайно обломить. Стены угла затираются вкруговую и в разбежку теркой, а сам угол — специальным угловым шпателем. При затирке схватившийся и уже подсохший раствор смачивают водой, периодически увлажняя и обмывая инструмент.
Рис. 3. Ремонт штукатурки в углах помещения
Если штукатурный уголок не устанавливается, то во избежание обломов острого угла после затирки, его слегка закругляют — снимают фаску, притупляют в виде ленты шириной 5–10 мм. Фаску делают примерно на высоту 1800 мм от пола, то есть выше уровня плеча взрослого человека. Ее или сразу натирают полутерком, или сначала срезают мастерком, а затем обрабатывают полутерком.
Особенно часто щели и трещины появляются в лузгах — внутренних углах образованных пресечением стен и перегородок. Трещины в лузгах расчищают и отбивают старую штукатурку. Затем угол обеспыливают кистью и увлажняют водой или грунтовкой. Ремонт угла производится с армированием ремонтного раствора штукатурной сеткой с мелкими ячейками или стеклохолстом. Сетку вытапливают, а стеклохолст втирают в свежую штукатурку и закрывают следующим слоем раствора таким образом, чтобы половина ее примыкала к стене, а другая — к перегородке (рис. 4). Внутренние углы натирают длинным полутерком или «обратным» угловым шпателем.
Рис. 4. Ремонт штукатурки угла с армированием
Для качественного закрепления наружных, а особенно внутренних углов установки одних только угловых профилей недостаточно. Такие уголки хорошо армируют сам угол, но абсолютно не защищают стены, расположенные возле угла. Штукатурный угловой профиль хорошо применять для армирования углов перегородок и откосов. Для внутренних углов, образованных стенами и перегородками, где возможен повторный выход трещин, лучше использовать штукатурные наугольники, представляющие собой обычный угловой профиль с прикрепленной штукатурной сеткой.
Штукатурный наугольник вдавливают в раствор, предварительно нанесенный на стены. Затем, используя пластичность ещё незастывшего раствора, к наугольнику приставляют уровень и выравнивают его по вертикали. Лишний раствор снимают шпателем. Раствору в углу дают время на высыхание. После этого наносят второй слой раствора и выравнивают штукатурку заподлицо к старой. Вместо наугольника можно использовать и обычный угловой штукатурный профиль, с привязанной к нему нержавеющей проволокой штукатурной сеткой. В случаях через чур неровных углов либо при получении слишком тонкого штукатурного слоя допускается не втапливать наугольник в раствор, а крепить его к стенам гвоздями или шурупами. При этом гвозди (шурупы) должны удерживать наугольник, но не растягивать и гнуть его. Во избежание выхода на поверхность отделки ржавых пятен для крепления используются оцинкованные или нержавеющие гвозди (шурупы).
как выровнять гипсокартоном или штукатуркой, как и чем вывести углы своими руками
Выравнивание стен в частном доме — это важный вопрос при проведении отделочных работ своими руками. Такие работы необходимы как с внешней стороны, так и внутри помещения.
Ровная стеновая поверхность обеспечивает внешний вид и возможность применения различных дизайнерских решений.
Выравнивание можно осуществить самостоятельно, но для этого надо правильно подойти к выбору технологии и материалов, а работы произвести с учетом всех нюансов (смотрите: стены и перегородки).
Зачем выравнивать стены?
В общем случае, выравнивание стены подразумевает устранение всех дефектов строительства (щели, отслоения, наплывы и т.д.) и обеспечение ровной поверхности. Последнее условие предусматривает устранение выпуклостей и впадин, а также перепадов высоты как в вертикальном, так и горизонтальном направлении.
Выравнивание стен, во-первых, обеспечивает привлекательный внешний вид. Во-вторых, любая финишная отделка требует такой подготовки. Особенно важна ровная поверхность для такой внешней отделки, как обои, керамическая плитка, покраска, побелка.
Любые неровности на стене значительно ухудшают качество отделочных работ. Выравнивание помогает скрыть все видимые дефекты строительства, что особенно важно, когда стены возводятся своими руками, без надлежащих строительных навыков. Наконец, современные смеси позволяют одновременно обеспечивать защитные функции – гидроизолирование и утепление.
Подготовительные мероприятия
Подготовка к выравниванию стен является важным этапом, на котором необходимо правильно оценить состояние поверхности, выбрать технологию ровнения и материалы, с помощью которых можно обеспечить оптимальную отделку. Работы начинаются с тщательной очистки поверхности от старых покровов и грязи.
Выравнивающие методики можно разделить на 2 основные категории – сухая и мокрая технология. Первый вариант основан на закреплении листовых материалов (гипсокартон, ДСП, ДВП, фанера и т.д.), которое не требует использования водных растворов. Мокрая технология, к которой относится штукатурка и шпатлевка, предусматривает выравнивание смесями в разжиженном состоянии.
Выбор способа зависит от степени неровности стены. Признаются такие критерии:
высота неровностей не более 10 мм – можно использовать шпатлевку;
неровности в пределах 10-50 мм – выравнивание обеспечивается штукатуркой;
перепады высоты неровностей превышают 50 мм – необходимо применять сухую методику.
С учетом критериев выбора выравнивающей технологии, на подготовительном этапе важно правильно оценить степень неровности стены. Необходимо определить наличие поверхностных неровностей (впадины и выпуклости), отклонение от вертикальности и нарушение параллельности стен (отклонение в горизонтальном направлении), кривизну и прямоугольность угловой зоны. Для этого проводятся необходимые измерения.
Поверхностные неровности можно выявить с помощью правила или прямой деревянной рейки длиной порядка 2 м. Приспособление просто прикладывается к стене и все неровности под рейкой становятся заметными. Их размер можно замерить линейкой.
Вертикальность стены оценивается с помощью отвеса на длинном шнуре, который опускается от потолка до пола. Для определения параллельности стен используется рулетка, а горизонтальные изъяны определяются с помощью строительного уровня. Качество углов оценивается угольником.
При выявлении нарушений в строительстве осуществляется разметка «фронта работ». В стену возле потолка и пола вбиваются гвозди с вылетом 2-3 см от поверхности. Ориентируясь на отвес, между гвоздями натягивается шнур, указывающий строго вертикальное направление.
Шнуры устанавливаются в нескольких точках, что позволяет сформировать будущую вертикальную поверхность выравненной стены. Аналогично производится разметка для исправления отклонений в горизонтальном направлении.
Способы выравнивания
Наиболее распространенным сухим способом выравнивание стен считается использование гипсокартона. Данный листовой материал способен закрыть большие неровности, которые сложно устранить штукатурным раствором. Крепление гипсокартона к стене может осуществляться двумя основными методами:
Гипсокартон без каркаса. Для бескаркасного выравнивания используется специальный клей. Он наносится по периметру листа и в его центре с помощью зубчатого шпателя. Затем гипсокартон прижимается к стене. Равнение по вертикали и горизонтали обеспечивается легкими постукиваниями киянкой. Особо тщательно выравниваются стыки между листами. Для надежности крепления дополнительно можно установить дюбеля. Основной недостаток данного способа – необходимость предварительной подготовки поверхности, т.к. размер неровностей не должен превышать 5-6 см.
Гипсокартон с каркасом. Практические любые дефекты можно скрыть при креплении листов гипсокартона на каркас из алюминиевых профилей или деревянного бруса. Этот способ не требует предварительного выравнивания стены. Каркас монтируется следующим образом:
вначале, внизу и вверху вдоль стены закрепляются горизонтальные направляющие рейки (брусья). Они выставляются по разметке и контролируются строительным уровнем;
далее к ним строго вертикально пристыковываются основные, несущие профили (брусья) с шагом 50-60 см. К стене каркас крепится с помощью дюбелей. В ячейки каркаса можно уложить утеплитель и гидроизоляцию, а также проложить коммуникации и электропроводку;
листы гипсокартона устанавливаются на каркас с помощью шурупов-саморезов. Их шляпки необходимо утапливать.
[stextbox id=’alert’]Важно. Окончательное выравнивание поверхности из гипсокартона обеспечивается шпатлевочным составом на гипсовой основе.[/stextbox]
Обязательно заделываются швы и шляпки крепежа. Кроме того, рекомендуется наложить тонкий выравнивающий слой по всей поверхности.
Достаточно популярным мокрым способом выравнивания является шпатлевка. Работы начинаются с подготовки поверхности – очистка от грязи и пыли, обработка антисептическими составами при необходимости, заделка мелких дефектов и грунтовка.
Накладывается раствор с помощью широкого шпателя, а для разравнивания используется правило. Толщина слоя шпатлевки зависит от размера неровностей. Чаще всего она накладывается в 2 слоя, а сверху осуществляется размывка разжиженным раствором грунтовки.
Для выравнивания стен можно использовать такие шпатлевочные растворы:
Гипсовая шпатлевка. Она наносится слоем до 2-2,5 см. Ее можно использовать под любое финишной покрытие, но не следует применять в помещениях с повышенной влажностью (ванна, санузлы).
Цементная шпатлевка. Материал обладает достаточной влагостойкостью для использования в ванных комнатах. Наносится на стену в 2 и более слоев.
Полимерная шпатлевка. Это современный отделочный материал, обладающий высокой водостойкостью. Его обычно накладывают слоем толщиной 2-3 см.
Известковая шпатлевка. Применяется при выравнивании стен, предназначенных под побелку.
Окончательная обработка зашпатлеванной поверхности производится через 1 сутки, когда раствор отвердеет. С помощью мелкозернистой шкурки удаляется поверхностная шероховатость и разводы.
[stextbox id=’warning’]Советуем почитать: Варианты отделки стен и перегородок[/stextbox]
Выравнивание штукатуркой
С помощью штукатурки можно выравнять значительные неровности и кирпичные или блочные стены, где шпатлевка не дает нужного результата.
Процесс оштукатуривания по маякам включает следующие этапы:
Подготовка поверхности. Прежде всего снимается старое покрытие до основы стены и удаляется грязь, жировые пятна, пыль. При наличии плесени и грибкового поражения, такие участки тщательно зачищаются и обрабатываются антисептиком (например, раствором медного купороса). Далее заделываются все трещины, выбоины и отслоения.
Грунтовка. Подготовка завершается наложением слоя грунтовки глубокого проникновения. Если предусматривается штукатурка на цементной основе, то грунтовка осуществляется «цементным молочком» — смесью цемента, песка и воды в достаточно жидкой консистенции. При штукатурке гипсовой смесью грунтовку надо проводить с использованием специальных составов.
Армирование. Если планируется наложение толстого штукатурного слоя (более 25 мм), то необходимо поверх грунтовки уложить армирующую пластиковую сетку. Она закрепляется грунтовочным раствором.
Установка маяков. Они представляют собой отрезки реек (деревянные или металлические), которые устанавливаются перпендикулярно стене так, чтобы их вершины образовали идеально ровную поверхность. Крепятся они гипсовым или цементным раствором к стеновой поверхности. Монтаж обеспечивается следующим образом. Вначале закрепляются 2 маяка на противоположных концах стены, а между ними натягивается шнур. Ориентируясь по нему, по всей поверхности стены устанавливаются рейки с шагом 50-60 см.
Наброс раствора. Наложение раствора на стену осуществляется с помощью сокола и мастерка. При этом он вначале набрасывается кучками, которые затем распределяются по поверхности теркой и полутером.
Выравнивание. После распределения основного слоя накладывается тонкий, выравнивающий слой из раствора более жидкой консистенции. Выравнивание производится по вершинам маяков с помощью правила. Маяки становятся направляющими элементами для инструмента.
Удаление маяков, подрезка и шпатлевание. После застывания раствора из него извлекаются маяки. Производится подрезка излишней массы и заделываются выемки, оставшиеся после маяков. Для придания поверхности идеальной гладкости наносится тонкий слой шпатлевки. Окончательно штукатурка завершается шлифованием наждачной шкуркой с мелкими зернами.
При проведении выравнивания стен штукатуркой потребуется следующий инструмент: мастерок или кельма, сокол, терка и полутерок, правило, шпатели разной ширины, емкость для приготовления раствора, строительный миксер для перемешивания ингредиентов раствора, ножовка для подготовки маяков, стамеска и плоскогубцы для их извлечения, мелкая наждачная шкурка.
[stextbox id=’warning’]Советуем почитать: Какую штукатурку выбрать для выравнивания стен?[/stextbox]
Как выровнять углы стен?
Отделка стен в основном начинается с выравнивания углов, т.е. формирование угла, близкого к 90 градусам, с четкой формой. Технология обработки наружных и внутренних углов имеет свои особенности.
Внешний (наружный) угол чаще всего выравнивается с помощью специального уголка. Желательно, чтобы он был окантован армирующей сеткой.
Данный элемент закрепляется на стыке стен с использованием саморезов или осаживается на штукатурный или гипсовый раствор.
Иногда оба варианта для надежности совмещаются. При креплении на штукатурку, раствор накладывается по его краям, сглаживая неровности, а затем уголок вдавливается в раствор с усилием. Выдавленная масса равномерно распределяется по поверхности. В качестве уголка рекомендуется использовать алюминиевый профиль.
Внутренний угол требует особой аккуратности и точности движений. Он может формироваться двумя способами:
Гипсокартон. Листы стыкуются в углу строго под 90 градусов, что контролируется угольником. Шов шпаклюется, также наклеивается армирующая сетка или используется контрашульц. Раствор разравнивается шпателем углового типа.
Штукатурка. В самом углу стен накладывается армирующая сетка. Затем поверх нее набрасывается раствор, который вначале распределяется на одну стену, а потом – на смежную плоскость. Четкая форма угла обеспечивается шпателем и (или) правилом.
При выравнивании углов не следует торопиться. У каждого мастера есть свои секреты такой отделки. Например, при отделке наружного угла лучше одновременно использовать 2 шпателя в обеих руках. Так можно более быстро и четко сформировать линию стыка.
Чем выравнивают?
При выравнивании стен в частном доме могут использоваться самодельные растворы или готовые, покупные смеси. Выделяются такие основные материалы:
Цементно-песчаный раствор. Этот вариант находит наибольшее распространение. Раствор готовится из цемента и песка в соотношении 1:3. Для наружной отделки рекомендуется использовать портландцемент марки не ниже М400. Для внутренних работ вполне подойдет цемент М200 или М300. Основные преимущества – повышенная прочность, достаточно высокая влагостойкость, низкая стоимость. Среди недостатков отмечается риск растрескивания при высыхании, большой удельный вес, необходимость финишной отделки из-за непривлекательного внешнего вида.
Цементно-известковый раствор. В такой штукатурке вместо песка используется гашеная известь. Основное назначение – внутренние работы. Такой раствор имеет повышенную адгезию к стенам из разных материалов. Он не подвержен воздействию вредных микроорганизмов. При наложении раствор достаточно долго сохраняет высокую эластичность. Основной недостаток – пониженная прочность на сжатие.
Гипсовая смесь. Она обычно готовится из алебастра с добавлением минеральных наполнителей. Ее можно использовать только внутри помещения. Основное преимущество обеспечивает белый цвет, что дает возможность отказаться от финишного покрытия или использовать полупрозрачные материалы. Материал не имеет усадки, что исключает риск растрескивания. Главный минус – пониженная прочность и гидрофильность.
Теплосберегающие смеси. Такой штукатурный состав готовится на цементно-известковой основе с добавлением полимерных наполнителей. В частности, используются полистирольные добавки. Данный материал обладает повышенными теплоизоляционными свойствами, что помогает сберегать тепло в помещении без использования дополнительных утеплителей.
[stextbox id=’info’ defcaption=»true»]При выборе штукатурного материала необходимо учитывать назначение (внутренние или наружные работы), влажность и другие эксплуатационные факторы.[/stextbox]
Экономическая сторона вопроса также играет немаловажную роль. Именно поэтому смеси подразделяются на простые, улучшенные и высококачественные.
Особенности выравнивания бетонных стен
Бетон остается достаточно распространенным материалом в строительстве стен частных домов. Железобетонные панели имеют высокую механическую прочность, что и обуславливает их использование. Выравнивание стен гипсокартоном снижает несущую способность, т.к. к таким листам нельзя крепить тяжелые предметы. Это обстоятельство вызывает ограничение использования такого способа при выравнивании бетонных стен.
Основная выравнивающая технология – штукатурка. При ее нанесении необходимо учитывать некоторые нюансы:
Бетон не впитывает раствор, что ухудшает адгезию. Это условие вызывает необходимость использования специальных грунтовочных материалов. Кроме того, могут делаться поверхностные насечки.
Штукатурка на бетонной поверхности твердеет значительно дольше, чем на кирпичной или блочной кладке.
Для упрочнения штукатурки на бетонной стене рекомендуется использовать монтажную, армирующую сетку по всей поверхности. Если раствор наносится непосредственно на бетон, то его следует втирать с некоторым усилием.
[stextbox id=’warning’]Рекомендуем к прочтению: Устройство монолитных железобетонных колонн[/stextbox]
Как лучше выровнять деревянные стены?
Любая деревянная стена отличается значительной степенью неровностей. Особо выделяется бревенчатый сруб (читайте: сруб для бани из бревна и бруса). Кроме того, древесина способна активно впитывать воду. Эти условия практически исключают возможность выравнивания стен мокрым способом.
Оптимальный вариант – листовая облицовка, в частности гипсокартон или фанера. Перед отделкой вся древесина должна быть тщательно пропитана антисептическим составом глубокого проникновения. Для деревянных стен вполне подходит бескаркасная технология, причем клей не нужен.
Крепление осуществляется саморезами или гвоздями непосредственно к дереву. Поверх гипсокартона накладывается шпатлевка. Стыковочные швы надежно заделываются.
[stextbox id=’warning’]Еще по теме: Как сделать перегородку в комнате?[/stextbox]
Вопрос о том, чем и как выровнять стены в частном доме, решается с учетом их конструкции и степени неровности. Могут использоваться разные технологии, но важно правильно подобрать качественный материал. Работы можно осуществить своими руками при правильном учете рекомендаций специалистов.
Как шпаклевать углы, все что необходио знать об этом
Углы, независимо от того, о каком материале идет речь — это довольно сложные элементы стен, которые необходимо тщательно подготавливать для шпаклевки. Идеальны ровный угол получить не так просто как кажется на первый взгляд, потому что выполнить шпаклевку углов,чтобы она получились строго под 90 градусов не каждому под силу. Впрочем, если вникнуть в тему и понять как правильно шпаклевать углы, то вскоре все встает на свое место и в итоге получается весьма неплохо отшпаклевать углы.
Главный плюс работ по шпаклевки углов — это отсутствие надобности в особых инструментах. Вам по большому счету необходимо иметь только шпатель и терпение.
Итак, если вы хотите научить шпаклевать углы самостоятельно, независимо от того бетонные это стены, или стены выполненные из гипсокартона или другого материала — то читайте статью дальше.
Поехали!
Как сформировать правильный угол
Углы деляться на два типа: внутренние и наружные. Наружные углы формировать слегка сложнее, чем внутренние, однако и те и другие вы можете отшпаклевать самостоятельно, получив вполне приемлемый результат. Давайте детальнее рассмотрим то, как именно формировать наружные углы.
Наружные углы
Если использовать угловые специальные накладки,то формировать наружный угол намного проще, чем делать это на глаз,без накладок.
Виды накладок следующие:
Металлические. Очень хорошие накладки, однако ввиду того что метал имеет свойство ржаветь, то иногда можно нарваться на коррозию, которая будет проступать через сам материал и отделочные смеси, такие как шпаклевка.
Пластиковые. Такие углы не покрываются коррозией, но стоит понимать, что пластмассовые углы довольно толстые и они требуют более толстого слоя нанесения шпаклевки. В остальном, пластиковые углы весьма пригодны для современных условий.
Гибкие детали. Это специальные пластиковые углы, которые могут применять в изготовлении арок, по той лишь причине, что благодаря гибкости таких углов, вы можете задавать вашим проемам нужную форму и производить более качественное шпаклевание.
Технология работ
Если вы работаете с углами, то вы должны следовать определенной технологии, которая выглядит следующим образом…
Шпаклевку необходимо применять по всей высоте угла, что очень важно.
Сначала наносится черновой раствор, после прикладывается уголок и вдавливается в этот раствор.
После необходимо применять пузырьковый уровень, чтобы измерить правильность посадки уголка и откорректировать его — ровные стен и края смотрятся куда более красиво, чем заваленные по уровню.
После того как раствор схватится, его необходимо вновь измерить, так как он может незначительно деформироваться, что в итог приводит к изменению уровня.
Как шпаклевать углы с металлическим уголком
Металлические уголки шпаклюются ровно также как и любые другие. Главное следить за уровнем и больше ничего не нужно дополнительно предпринимать.
Поле то, как вы отшпаклевали углы, необходимо дать им высохнуть, после чего стоит переходить к их шлифовке. Шлифовка выполняется аккуратно и без спешки, что не повредить углы. Производить ее можно с использованием мелкозернистой наждачной бумаги.
После шлифовки, углы стоит промазать грунтовочным раствором, чтобы сформировать хороший слой адгезии.
Далее можно переходить к покраски или поклейки углов.
Внутренние углы
Внутренние углы ровнять легче, но все же без должного навыка вы не сразу можете справиться с данной задачей, поэтому рекомендуем вам ознакомиться с информацией ниже.
Определите насколько ваши углы кривые, быть может искривления незначительные и вам не стоит слишком заморачиваться ровняя углы до идеального состояния.
Часто, если ваши углы довольно кривые, приходится применять штукатурку, ведь шпаклевки будет недостаточно, чтобы справиться с большими перепадами, поэтому имейте это ввиду.
В том случае если вы шпаклюете углы из гипсокартона, то стоит использовать армирующую ленту, которая прекрасно удержит листы и на даст растрескаться шпаклевочному слою.
Немного о технике исправления углов
Конечно каждый мастер делает по своему. но мы рассмотрим классически способ выравнивания углов.
Всегда начинайте ровнять стена от углов, ведь так вывести их будет значительно легче,чем в случае если вы начнете ровнять стены и лишь потом придете к углам.
Проверяйте угол частенько, вед стены могут быть кривыми снизу или сверху.
Вначале нанесите раствор на одну стену, а уже после переходите на другу. Не стоит браться сразу за два участка стен.
Контролируйте уровень при помощи пузырьковой линейки.
Идеально вывести угол довольно сложно, поэтому стоит доводить состояние угла при помощи наждачной бумаге после затвердения шпаклевочного слоя.
Можно воспользоваться механическим станком на который закрепляется наждачная бумага, ведь так будет проще выровнять углы.
Вначале отшлифуйте одну стен, а после переключайтесь на вторую. Не стоит гнаться за двумя зайцами одновременно.
Движения должны быть быстрые и точные, чтобы углы получились красивыми.
Немного рекомендаций и советов от мастеров
Предварительно загрунтуйте углы и лишь потом переходите к шпаклевочным работам.
Ровняя углы и ровняйте сразу стены, так будет проще.
Готовьте раствор в том количестве, который вам необходим, не стоит разводить много раствора, ведь он испортится.
Выводы по теме
Таким образом, мы разобрались с темой того, как именно ровнять углы, будь то бетонные стен или стены из гипсокартона. Если материал был вам полезен, то отпишитесь в комментариях.
Стоит также отметить, что многие моменты приходят исключительно с опытом. Если у вас что то не получается, то вам просто необходимо попрактиковаться и тогда все станет на свои места и ваши углы получатся идеальными. поверьте не так просто все сделать идеально с первого раза.
Если у вас не получается и вы не хотите продолжать, то стоит нанять профессиональных отделочников, которые справятся с поставленной задачей быстро и качественно. Это стоит денег, но результат будет вас радовать долги годы.
Удачного вам ремонта!
Как установить наружную угловую отделку здания | Home Guides
Обычно вам нужно обрезать сайдинг при его установке на здание, если только вы не используете штукатурку, камень или кирпич. Обрезка выполняет две важные функции. Он закрывает зазоры в углах, под потолками, вокруг окон и дверей, чтобы не пропускать воду и холодный воздух, а также улучшает внешний вид дома. Обрезные доски обычно вырезают из пиломатериалов толщиной 1 дюйм и могут иметь ширину от 3 до 8 дюймов.Обычно они накладываются друг на друга по длине на внешних углах, и для их установки не требуется специальных столярных навыков.
Измерьте длину угла, который вы собираетесь обрезать от потолка до основания стены, и используйте это измерение, чтобы сделать отметку на обрезной доске подходящей длины карандашом. Проведите линию через отметку с помощью столярного угольника и разрежьте доску ручным режущим инструментом. Отрежьте вторую доску такой же длины.
Поместите одну из досок в угол так, чтобы один край был заподлицо с перпендикулярной стеной, и частично забейте два чистовых гвоздя 8d — один около верхней части доски и один около низа — чтобы временно удерживать ее на месте.
Поместите вторую отделочную доску на перпендикулярную стену и отрегулируйте ее так, чтобы один край был на одном уровне с поверхностью первой отделочной доски. Удерживайте его двумя финишными гвоздями.
Удалите гвозди из первой доски и плотно прижмите ее к другой. Вбейте гвозди со спиральным стержнем 8d в доску попарно, начиная сверху и оставляя интервал в 24 дюйма между парами по мере продвижения к низу. Когда вы прибиваете гвоздь, держите доски клиньями.
Забейте пары гвоздей со спиральным стержнем 8d во вторую доску таким же образом, но забейте по одному гвоздю каждой пары достаточно близко к краю доски, чтобы он вошел в край доски позади нее.Это закроет щель между досками.
Отрежьте две доски, чтобы закрыть угол, если одна недостаточно длинна. Сделайте срез под углом 45 градусов на конце одной доски с помощью режущего инструмента, затем переверните другую доску и сделайте такой же скос на соединяемом конце. Временно прибейте одну доску, затем вставьте другую доску на место и совместите скосы. Забейте гвоздь со спиральным стержнем в стык, чтобы закрепить его, затем прибейте доски.
Ссылки
Наконечники
Заполните герметик по краю обеих досок, который перекрывает сайдинг наружным герметиком для дополнительной защиты от влаги и изоляции.
Вместо гвоздей можно прикрепить угловые накладки с помощью шурупов. Вы забиваете их отверткой torx. Как и у финишных гвоздей, у них есть маленькие шляпки, которые исчезают, когда они погружаются в древесину.
Предупреждения
Угловые декоративные доски никогда не должны устанавливаться так, чтобы один конец касался земли. Они могут гнить, а также могут обеспечить доступ наземных насекомых в угловой зазор между досками сайдинга и, в конечном итоге, за сайдингом.
Writer Bio
Крис Дезил имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук.Помимо неизменного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов. В качестве ландшафтного дизайнера он помог основать две садовые компании.
Угловые бусины для гипсокартона — Fine Homebuilding
Бусина для внутренних углов; Специальные ленты для внутренних углов обеспечивают отличные и долговечные результаты. У того, что сверху, гибкий центр. Наружные угловые планки
На стене или на потолке наружные углы должны быть закрыты угловой планкой .Материал защищает поверхность и имеет слегка приподнятый бортик, который удерживает угол прямо и действует как стяжка при приклеивании ленты.
Не так давно металлический угловой борт с квадратными краями был наиболее часто используемым угловым бусом, и, возможно, он остается сегодня, но другие варианты действительно заслуживают внимания. Сегодня у вас есть выбор из металла, винила , пластика, покрытого бумагой, или металла , покрытого бумагой . Некоторые типы доступны в 100-футовом. рулоны.Бусины Bullnose также доступны в различных размерах и стали очень популярными, потому что они имеют элегантный вид и их так же легко установить, как и обычные бусины.
Угловые бусины Bullnose: Угловые бусины Bullnose довольно популярны, потому что они обеспечивают простой способ добавить элегантный вид комнате. Они доступны в различных материалах и с радиусами от 3⁄8 дюйма до 1-1⁄2 дюйма.
Угловые втулки для нечетных углов: Бусины для снятия угла доступны предварительно сформированные для внешних углов 135 градусов, даже с выпуклым носиком (слева).В центре — бусинка с бумажным покрытием, а справа — бусинка из винила.
Стропа арки В течение многих лет я использовал металлическую кромку для углов для отделки краев арочных проемов. Единственный способ установить это — отрезать борт на расстоянии 1 дюйм. интервалов и вставьте каждую деталь на место по изгибу арки. Этот метод сработал, но его нельзя сравнить с простотой и качеством, которые вы получаете с новыми продуктами, разработанными специально для арочных проемов. Существует три основных типа гибких угловых планок для арок:
Гибкая проволочная планка имеет пластиковый край и прибивается гвоздями.
Виниловый валик имеет предварительно обрезанный край, который приклеивается и скрепляется скобами.
Композитный валик с сердцевиной из ПВХ и бумажной поверхностью заделан в герметик.
WORK SMART: Для внутренних углов вне угла используйте либо регулируемый борт в форме стержня, либо, для более длинных прогонов, в форме рулона. Эти новые стили бусинок отлично справляются с тем, чтобы углы под углом оставались прямыми.
Бусины для арок: Гибкие бусины для арок — самый простой вариант для обработки закругленных углов.Они также доступны в форме закругленного носа.
Материал ПВХ поставляется в рулонах длиной до 100 футов и теперь доступен в форме стержня с краями, армированными проволокой. Проволока и виниловые бусины бывают длиной до 10 футов, а композитные бусины — до 100 футов. Гибкие виниловые угловые бусины с выпуклым носиком подходят для внешнего и внутреннего углового борта. Если вы используете угловой упор с выпуклым носиком на 90-градусных углах, то вам, скорее всего, понадобится выпуклый нос на арочных проходах.Компании, производящие виниловые бусины, производят бусины для арочных проемов всех радиусов с выпуклой головкой. Существуют даже бусины с выпуклым носом, предназначенные для угловых внутренних и внешних углов (только для углов 135 градусов).
Внутренние угловые планки
На большинстве внутренних углов я использую бумажную ленту, залитую в герметик, которая затем покрывается компаундом и выравнивается до гладкой кромки. Этот метод отлично подходит для внутренних углов, составляющих около 90 градусов.
Когда я впервые увидел бусину с внутренним углом 90 градусов, я действительно не мог понять, зачем кому-то ее использовать.Я профессионал и получаю отличные результаты с бумажной лентой, поэтому я не стал бы тратить деньги на бортик для внутреннего угла под углом 90 градусов. Но после использования различных типов бусинок я понимаю, для чего они нужны:
Не нужно покрывать компаундом самый внутренний край. Таким образом, можно покрыть обе стороны угла одновременно, а не ждать, пока одна кромка высохнет, а затем наносить покрытие на другую.
При шлифовании вы можете отшлифовать внутреннюю кромку чисто и ровно, потому что в углу не нужно оставлять никакой смеси.
Все это делает внутренний угол красивым, особенно для менее опытного конуса.
Конечный результат — очень сильный и прямой внутренний угол.
Крепежные угловые планки
Среди многих подрядчиков прибивание или опрессовка стандартной металлической угловой планки постепенно заменяется бортами, которые крепятся только с помощью клея. С помощью этих валиков клей просто распыляется на гипсокартон по всей длине валика.Все угловые планки должны быть установлены как одно целое, если длина угла не превышает стандартную длину угловых планок в 6 футов 10 дюймов, 8 футов, 9 футов и 10 футов
Металлические бусины: Один удар резиновым молотком по угловому щипцу через каждые 4–6 дюймов позволяет прикрепить стандартный металлический угловой борт к внешнему углу. Бусину в этом стиле можно прикрепить и на гипсокартонные гвозди.
Пластмасса, покрытая бумагой: Угловые бусины доступны в различных стилях.На фото изображена пластиковая наружная угловая планка, покрытая бумагой, которая прикреплена герметиком.
Компаунд для фиксации борта: Для покрытия обратной стороны наклеиваемых угловых бусинок герметиком используется специальный инструмент. Компаунд работает как клей, удерживая валик на месте.
Приклейте на место: Некоторые бусинки, например виниловые бусины, крепятся с помощью клея-распылителя и скоб. Скобы проникают только в гипсокартон, но не в каркас.
Если внутренний угол намного шире 90 градусов, необходим специализированный продукт для получения прямых линий, определяющих эти углы. К счастью, есть ряд продуктов, которые могут справиться с этими отклонениями. Некоторые работают как с внутренними, так и с внешними углами; другие более специализированы и предназначены для применения на углах под определенным углом. Для угловых внутренних углов существует даже продукт с резиновым центральным пазом, который прогибается при незначительном перемещении конструкции, что значительно снижает количество дорогостоящих обратных вызовов.Внутренние угловые бусины также доступны в стиле с выпуклой головкой, чтобы соответствовать внешним углам. Эти продукты стоят больше, чем обычная бумажная лента и компаунд, но вы легко компенсируете дополнительные расходы за счет экономии времени и повышения качества.
Обрезной борт
Металлические, пластиковые и покрытые бумагой металлические J-образные планки — это заглушки, используемые для закрытия краев гипсокартонных панелей. Обычно их наносят против душевой кабины, оконного косяка или кирпичной стены; вокруг необработанного отверстия; или на открытом конце панели.J-образный профиль доступен разной толщины, чтобы соответствовать разным размерам гипсокартона. Его можно установить до того, как панель будет повешена или после того, как панель будет свободно прикреплена. Он удерживается на месте путем вбивания гвоздя или шурупа через поверхность гипсокартона и через более длинный задний фланец J-образной планки. Некоторые типы требуют отделки швов, тогда как другие вообще не требуют отделки (см. Рисунок ниже).
L-образный профиль отделывает края гипсокартона, которые упираются во что-то, например, в подвесной потолок, окно или обшитую панелями стену.Гипсокартон разрезают таким образом, чтобы короткий край L-образной планки можно было вставить между гипсокартоном и примыкающим материалом. Затем открытый край борта обрабатывается герметиком. Многие из этих L-образных валиков имеют съемную полосу, которая защищает примыкающую поверхность от компаунда, а некоторые можно оставить, чтобы защитить поверхность от краски. Обрезные планки доступны длиной до 12 футов и для гипсокартона толщиной 1/2 дюйма и 5/8 дюйма. Я предпочитаю L-образные бусины J-образным в большинстве случаев, поскольку L-образные бусины легче устанавливать — особенно на более длинных участках — потому что они прикрепляются после гипсокартона.
Компенсаторы
Деформационные швы из металла или винила устанавливаются между гипсокартонными панелями. Они не покрываются герметиком, как другие типичные швы гипсокартона, но могут быть заполнены гибким герметиком. Деформационные швы предназначены для компенсации расширения и сжатия строительных материалов, а также для нормальной осадки здания, чтобы швы гипсокартона не растрескивались или не выступали. Они используются при большом пространстве потолка или стены.На потолках они проходят от стены к стене; на стенах они бегут от потолка до пола. В стенах высоких лестниц они устанавливаются от стены к стене.
Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.
Установка основной платы за 10 шагов
Описание проекта
Навык
1 из 5
Легкий
Зависит от размера комнаты; нарезание плотных стыков требует терпения и практики.
Стоимость
От 2,50 до 3 долларов за погонный фут
Расчетное время
От 10 до 14 часов
Несмотря на низкое расположение на полу, плинтусы — одна из отличительных черт дома. Если они имеют рост, комната становится королевской; когда они скудные, то же самое пространство выглядит безвкусно.
Плинтусы часто состояли из трех частей: плоской доски, декоративного карниза и закругленного карниза для обуви, закрывающего щели в полу.«В старых домах вы часто видите самый модный плинтус в гостиной внизу», — говорит генеральный подрядчик This Old House Том Сильва.
Однако в домах, построенных после Второй мировой войны, фантазия уступила место дешевизне, и жизненно важный переход от пола к стене стал областью тонкой, невыразительной цельной отделки. К счастью, современные молдинги легко заменить более высокими и толстыми плинтусами, состоящими из двух или трех частей.
Плинтус для бега также хорош для совершенствования столярных навыков.Требуемые соединения представляют собой простые стыки, углы и колеи, и одни и те же базовые шаги по установке применяются ко всей отделке.
Обзор деталей плинтуса
Иллюстрация Дж. В. Тейлора
Как профессионально установить материнские платы?
Начиная с нуля, Том Сильва предпочитает внешний вид основы, которая имеет высоту не менее 6 дюймов и толщину от ½ до ¾ дюйма, увенчанную отдельной лепной крышкой с глубоким профилем.Но если он реконструирует дом, украшенный красивыми плинтусами, он изо всех сил старается совместить новую отделку с тем, что уже есть.
Сделать новый плинтус такой же высоты, как и оригинал, несложно; Найти молдинги с таким же профилем можно, особенно на старом доме. Иногда Тому везет и он находит нужный ему профиль из 100 или около того, которые есть в наличии в хороших мастерских по столярным изделиям. Иногда он комбинирует два или более таких лепного украшения, чтобы создать близкую форму.Но когда потребуется точная копия, он сделает фрезеровку на заказ.
Планирование вперед
Чтобы определить необходимое количество материала для плинтуса, измерьте каждый прямой участок стены и округлите его до ближайшего целого размера в футах, кратного двум. За неделю до укладки дайте древесине акклиматизироваться. Начните прижимать плинтус к внутренним углам и двигайтесь к внешним углам.
Шаги по установке основной платы
1. Подготовительные работы: измерение, число и отметка
Фото Крейга Рейна
Отмерьте и отрежьте плинтусы для каждой стены.Доски, которые выходят на внешние углы, должны быть на несколько дюймов длиннее стены, чтобы можно было разрезать под углом.
Пронумеруйте обратную сторону каждой доски и напишите этот же номер на стене, где будет располагаться доска.
Найдите и отметьте гвоздики в стене; они послужат прочной основой для крепления плинтуса.
Совет: Шпильки обычно размещаются на 16 дюймов по центру, поэтому после определения первого из них вы можете найти другие с помощью рулетки. В старых домах проверьте местоположение гвоздем.
2. Установите высоту плинтуса
Фото Крейга Рейна
Установите 4-футовый уровень на полу рядом со стеной, чтобы проверить, ровный ли пол. Если нет, переместите уровень по полу, чтобы найти его самую низкую точку. В этот момент прикрепите к стене обрезок плинтуса с помощью гвоздя.
Используя верх этого плинтуса в качестве ориентира, сделайте горизонтальные отметки через каждые несколько футов на одном уровне на стенах вокруг комнаты.
Проведите мелом линию между метками по периметру комнаты, чтобы показать, где должен приземляться верхний край всех плинтусов при их установке.
Начиная с внутреннего угла, прижмите первую доску к стене, выровняйте ее, затем закрепите на месте гвоздем или двумя.
Установите точки компаса на расстояние по вертикали между меловой линией и любым из верхних углов доски.
3. Разметка для плотной посадки
Фото Крейга Рейна
Не меняя расстановки ножек компаса, держите карандаш на плинтусе, а острие — на полу.Проведите компасом по полу по длине доски, удерживая точки, выровненные по вертикали.
С помощью циркулярной пилы для скоса от 2 до 5 градусов разрежьте вдоль линии разметки так, чтобы поверхность разреза была направлена к стене.
Обрежьте скошенный край до линии плоскостью блока. Когда плинтус с разметкой снова кладут на стену, его верхний край должен совпадать с меловой линией, выделенной на шаге 2.
Совет: снятие фаски с нижнего края доски значительно упрощает разметку.
4. Гвоздь для крепления плинтуса к стене
Фото Крейга Рейна
Установите плинтус с разметкой.
Затем в каждом месте стойки забейте доску двумя гвоздями 8d под небольшим углом вниз около ее верхнего и нижнего краев. Чтобы не оставлять следов на дереве, используйте набор гвоздей, чтобы забить головки чуть ниже поверхности дерева.
5. Отметить внешние угловые соединения
Фото Крейга Рейна
Приложите один конец доски вплотную к внутреннему углу (или кожуху), а другим концом проведите вертикальную линию вверх по задней части доски, используя край внешнего угла для направления карандаша.Отметьте верхнюю часть доски, чтобы показать направление митры.
Снимите отмеченную доску и поместите ту, которая будет составлять вторую половину митры, у соседней стены. Отметьте так же.
6. Срезанные под углом внешние угловые соединения
Фото Крейга Рейна
Установите составную угловую пилу под углом 45 градусов и разрежьте каждую угловую пилу сразу за линией. Таким образом, стык можно отрегулировать.
Приложите обе доски к стене и осмотрите стык. Если сбоку и сверху он не тугой, вернитесь к пиле или возьмите блочный рубанок и подрежьте дерево до упора.
Совет: «Вы хотите разрезать рядом с линией, обозначающей стык», — говорит Том. «Тогда есть место для точной настройки и усложнения».
7. Разрезать прорези для печенья
Фото Крейга Рейна
Чтобы убедиться, что внешний стык скоса остается плотным, соедините две половинки с помощью клея и печенья из прессованной древесины № 10.Во-первых, плотно прижмите две доски к внешнему углу и нанесите отметку в двух местах на стыке. Метки должны находиться на одинаковом расстоянии друг от друга и от краев доски.
Затем снимите доски, установите соединитель для печенья перпендикулярно поверхности разреза и отрегулируйте глубину его упора так, чтобы разрез был ближе к задней стороне досок.
Совместите осевую линию инструмента с меткой и сделайте прорезь на поверхности выреза. Сделайте то же самое на следующей отметке.
8. Соберите бисквитные швы
Фото Крейга Рейна
Выдавите плотницкий клей в обе прорези и на лицевую сторону каждой половины углового пропила. Затем вставьте печенье в каждую прорезь на одной доске и соедините две доски.
Поместите доски обратно в стену и вбейте в стену по два гвоздя 8d с каждой стороны под углом. Между этими гвоздями вбейте гвоздь 4d через стык в торцевую поверхность противоположной детали.Постучите шляпками гвоздей по поверхности дерева с помощью набора для гвоздей.
Там, где две доски встречаются на прямом участке, сделайте косой стык, скрестив концы в противоположных направлениях в точке, где есть шпилька. Приклейте митры и заклейте их внахлест, затем прибейте деталь, закрывающую стык (а не сам стык), и вставьте гвоздь в шпильку.
Для внутренних углов просто соедините концы плинтуса вместе, а затем прибейте их к стене.
9. Гвоздь на молдинге крышки
Фото Крейга Рейна
При использовании молдинга для заглушек поместите его на основание, чтобы проверить, плотно ли прилегает задняя часть молдинга к стене.Закрепите его на каждой стойке гвоздем 8d, вбитым под небольшим углом вниз через более толстые части молдинга.
Если за молдингом есть зазоры и нет шпильки, в которую можно было бы прибить, выдавите полоску строительного клея на обратной стороне молдинга в этих местах и прибейте молдинг к шпилькам, как указано выше. Затем прибейте лепнину к стене между шпильками, чтобы удерживать ее на месте до схватывания клея.
10. Отшлифовать молдинг крышки
Фото Крейга Рейна
Для создания плотно прилегающих стыков в местах пересечения молдингов крышки на внутренних углах, совместите стыки.
Соедините внешние углы косыми кромками, сделав разметку и обрезав, как в шаге 4. Склейте стыки под углом друг к другу; добавление печенья или гвоздей может привести к расколу узкой лепнины.
Там, где две крышки встречаются на длинной стене, сделайте косынку, как описано в шаге 8.
Слегка отшлифуйте все скошенные углы мелкой наждачной бумагой, чтобы удалить все острые края. Теперь обшивка плинтуса готова к грунтовке и покраске.
Инструменты
Как соединить два цвета краски при раскрашивании закругленных углов
Во многих современных домах углы закруглены, и окраска закругленных углов двумя разными цветами может показаться очень сложной.К счастью, это не так. Эти типы углов называются закругленными углами. Их формируют путем установки длинной металлической или пластиковой угловой арматуры, которая прикрепляется к внешним углам.
Угловая планка используется для придания однородного вида внешним углам стен, которые могут выдерживать удары.
Вот трюк, который мы используем, чтобы получить прямую линию при рисовании закругленных углов.
Во-первых, используйте малярную малярную ленту синего цвета, а не обычную синюю ленту, а малярную ленту расширенного контакта.Эта лента рассчитана на 30 дней и тоньше, что позволяет ей лучше прилегать к неровностям поверхности.
Теперь выберите, где наклеить ленту. У вас есть оба края или центр угла. Центр легко разделит цвета, но сложно добиться красивой «отвесной» линии. Один из краев — очень хороший выбор. Этот вариант позволит добиться трехмерного изображения одного из цветов краски.
Наклейте ленту от потолка вниз по углу. Для этого прикрепите 1–1–1 / 2 дюйма ленты к потолку в том месте, где вы хотите, чтобы краска остановилась.Осторожно потяните 1 фут ленты вниз по углу, соответствующему тому же профилю, сохраняя натяжение. Потрите ленту сверху вниз, чтобы сформировать уплотнение, повторите процесс вниз по выпуклому углу.
Обратите особое внимание на край ленты, на котором вы будете красить.
Применение цветов краски при рисовании закругленных углов
Поскольку вы работаете с двумя отдельными цветами, сначала примените наиболее доминирующий. Оберните этот цвет вокруг угла, за точку, где вы хотите провести линию между двумя цветами краски.
Дайте этому слою краски высохнуть в течение нескольких часов, лучше на ночь. Лента плохо приклеивается к свежей краске, поэтому лучше аккуратно нанести 2 или более тонких слоя нового цвета, чем один толстый.
Проверьте ленту и потрите, если она не отсоединилась. Скорее всего, немного краски попадет под ленту, но она будет образовывать прямую линию. Как только вы будете удовлетворены цветом краски, удалите ленту. Покраска закругленных углов потребует некоторой доработки после завершения основной покраски.Потребуются твердая рука и хорошая кисть, чтобы выровнять или зафиксировать линию между разными цветами.
Как обрезать плинтус вокруг углов выпуклости
Как отрезать плинтус вокруг углов выпуклости
Под каким углом вы режете плинтусы для закругленных углов?
Обрезка плинтуса вокруг углов с выпуклым носиком включает дополнительные надрезы под разными углами и дополнительную центральную деталь для обертывания вокруг угла, соединяющего их.В итоге у вас будет три части с четырьмя разрезами под 22,5 градуса и в сумме 90 градусов.
В нашей статье Как вырезать плинтусы мы обсудили основы настройки.
К началу:
Выровняйте внешние доски к стене и сделайте отметки.
Центральная деталь: на торцовочной пиле отрежьте центральную деталь (для угла 90 градусов внутренняя часть будет иметь размер от 5/8 до 3/4 дюйма). Оставляя ваши отметки видимыми, два внешних разреза будут равны 22.5 градусов.
Боковые элементы: сделайте из досок внутренний надрез под углом 22,5 градуса на каждой, оставляя следы на виду.
Сделайте отметку на плинтусе
Любым способом пометьте боковые части для резки.
Установка пилы на 22,5 градуса
Для углов с выпуклым носиком все пропилы (за исключением калибровки досок) будут на 22.5 градусов. Большинство торцовочных пил можно наклонять или вращать для настройки этого угла.
Отрежьте центральную часть углового конуса с выпуклой головкой
Будьте терпеливы, это точный разрез. Попробуйте сделать одну хорошую центральную деталь и использовать ее в качестве маркера для будущих деталей.
Bullnose Corner — центральная часть
Ваш центральный элемент будет маленьким и будет иметь стороны 22.Разрезы 5 градусов.
Pro-Tip: Не все стены были сделаны одинаково . Некоторые углы имеют угол 91 или 89 градусов, что влияет на внешний вид и сборку ваших разрезов. Мы рекомендуем использовать цифровой угловой искатель для измерения угла и добавлять градусы при резке, чтобы приспособиться к 91 градусу или более.
← Предыдущее сообщение
Более поздняя публикация →
{{/Предметы}}
Итого
{{totalPrice}}
выбор результатов при обновлении полной страницы
Как установить плинтус на изогнутые стены
Установка плинтуса — это не ракетостроение, если вы усвоили простые инструменты и уловки, которые вам нужны.Мы знаем, что довольно легко справиться или скосить внутренние и внешние углы, которые пересекаются с идеальным прямым углом. Однако что происходит, когда вы понимаете, что стены неровные или кривые?
1. Застроенные стены и углы
Задача:
Если вы положите кусок плинтуса на стену и заметите зазоры между верхом доски и стеной, это, вероятно, связано с налипание клеящего состава на стык или смещенную шпильку. Вы можете увидеть одну и ту же проблему во внутренних и внешних углах по одной и той же причине.
Даже если можно соскребать небольшие комочки шпателем, вряд ли удастся удалить более крупные насыпи компаунда или сдвинуть шпильку, не создавая большого беспорядка. Вместо этого отрегулируйте плинтус в соответствии с проблемой.
Solution:
Толстый плинтус толщиной около дюйма, скорее всего, будет негибким, и поэтому его будет не так легко приспособить к стене. Чтобы избавиться от зазоров, просто заполните их герметиком. Выберите краску и вдавите в щель, заполняя ее немного выше верха доски.Немедленно сотрите излишки влажной тряпкой и оставьте для схватывания. На следующий день покрасьте герметик в цвет стены.
2. Наклонные плинтусы:
Задача:
Узкий плинтус может легко наклониться к стене внизу, потому что нижний край, скорее всего, войдет между молдингом пола и краем гипсокартона. Это не повлияет на более высокие плинтусы, поскольку они могут устойчиво стоять у стены. Чтобы увидеть, насколько они будут названы, плотно прижмите плинтусы к стене.
Решение:
Если зазоры небольшие и видны только во внутренних углах, относитесь к ним как к наклонным углам (как показано ниже). Если между верхней частью обивки и стеной появляются щели, подумайте о дополнении плинтуса и коврового покрытия. В этом случае закрепите плинтус над зазором гипсокартона.
Отрежьте несколько кусочков толщиной около-½ дюйма, которые будут служить распорками. Разместите их через каждые несколько футов друг от друга, а затем положите на них плинтус, пока вы прибиваете гвоздь. Когда доска готова, удалите распорки.
Некоторые установщики ковров на самом деле предпочитают заправлять ковровую фурнитуру в стену и, скорее всего, сделают это до этого зазора в стене, закрывая его и оставляя плинтус гордо выступающим.
3. Наклонные углы
Задача:
Угловые ленточные стыки иногда не шлифуются или заполняются до упора, что приводит к слегка наклонному углу. Скорее всего, именно поэтому плинтус не идеально подходит к внутреннему углу, несмотря на точную фиксацию.
Решение:
Чтобы добиться гладкого внутреннего угла, используйте тестовые образцы плинтуса, чтобы определить последний элемент, который будет постоянно установлен. Сделайте это перед тем, как прибить что-нибудь к стене, чтобы вы могли легко удалить это, если оно не аккуратно.
Вырежьте идеальную накладку на одном конце запасного плинтуса длиной около фута. Оставьте конец другого квадрата и прикрепите эти два в углу. Плотно вставьте детали в стену, особенно внизу, чтобы имитировать давление, которое будут оказывать гвозди после того, как вы их забьете.Если детали плотно прилегают друг к другу, используйте это измерение.
Если они оставляют зазор внизу, отложите детали в сторону и закрутите 2-дюймовый винт на полдюйма над полом и на 1-2 дюйма от угла за квадратным концом. Толкайте ее до упора, пока головка не будет немного выступать над гипсокартоном. Еще раз проверьте соответствие двух частей. Если они все еще не идеальны, медленно вставляйте и выкручивайте винт, проверяя детали, пока не найдете нужное место.Получив это, приступайте к постоянной установке плинтуса.
4. Несовершенные внешние углы
Задача:
Как и в случае с внутренними углами, внешние углы не всегда сходятся под прямым углом. Составной гипсокартон или несовершенное угловое обрамление могут привести к тому, что размеры будут немного больше или меньше точного прямого угла. Это означает, что обычные концы со скосом под углом 45 ° не будут идеально подходить.
Решение:
Самый простой способ обойти это — начать с обрезков картона длиной около 10 дюймов.Отрежьте обычные концы под углом 45 ° на каждом и соедините их вместе, чтобы увидеть, насколько хорошо они совпадают. Отрегулируйте и измените размеры углов более или менее, обрезая и проверяя, пока не найдете правильное выравнивание. Сохраните этот угол на торцовочной пиле и используйте его на готовых частях плинтуса.
Не думайте, что правильный угол будет иметь целое число; даже регулировка на полградуса может изменить мир к лучшему!
Сталкивались ли вы с другими проблемами, кроме этих? Проявив немного творчества и гибкости, вы сможете обойти любую проблему и убедиться, что ваше пространство обустроено именно так, как вам нравится.
Макет каркаса наружных стен
В выпуске за апрель 2016 года мы зафиксировали линии разметки всех наружных стен. Шаг второй — это разрезание плит и выкладывание всего каркаса для стен.
В предыдущем выпуске JLC я написал статью, описывающую процесс, которому наша команда обычно следует при создании точных линий разметки для внешних стен дома («Линии разметки для внешних стен», 16 апреля). Эта процедура заняла у двух ведущих плотников всего около 30 минут.В то время как остальная часть бригады продолжала скалывать свои подготовленные списки — резать калеки, домкраты и стойки, собирать коллекторы, углы и стойки перегородок — те же два ведущих плотника приступили к следующему этапу: резке и раскладке стеновых плит .
Первой задачей была установка станции резки листов. Для этого в центральном, но удаленном месте на палубе первого этажа были установлены две сверхмощные козлы. Лифт 16 футов 2×6 с надписью «пластины» прибыл со склада, и команда погрузила несколько десятков этих досок на козлы.Проходя через груду, они откладывали деформированные или перекрученные доски, оставляя только самые прямые доски для использования в качестве пластинчатого материала.
Перед тем, как пластины измерить и отрезать по длине, один конец обрезается под квадрат. Затем с этого конца производятся измерения.
Выровняйте приклад и отрезайте по длине
Когда инвентарь загружен и готов к работе, два члена бригады начинают раскладывать плиты на противоположных сторонах дома (чтобы не мешать друг другу). Они снимают измерения непосредственно с разметки стены перед измерением и обрезкой листов по длине.
Если стены короче, чем размер пластин на месте, пластины измеряются и разрезаются попарно. После того, как они нарезаны по длине, две доски скрепляют вместе. После того, как доски будут скреплены, пара устанавливается на место по периметру настила, где будет построена стена.
Обрамление редко поступает от поставщика с идеально квадратными концами, поэтому мы всегда выпиливали квадрат на одном конце доски, прежде чем разрезать его до нужной длины.Снимаем мерку с прямоугольного конца и обрезаем пластины по длине. Если длина пластины меньше длины заготовки, две пластины (верхняя и нижняя для стены) отрезаются и скрепляются на каждом конце. Затем мы помещаем парные пластины на площадку, где будет построена стена.
Если стена длиннее, чем лист пластин, оба конца имеют прямоугольную форму на две длины: одна для верхней пластины, а другая — для нижней. Затем доски устанавливаются на место так, чтобы один конец каждой доски был установлен на линии разметки, а две доски перекрывались посередине.Доски скрепляются внахлест. Затем измеряется расстояние от конца каждой доски до перекрытия, чтобы определить длину досок, которые будут заполнять остальные верхние и нижние пластины. Эти доски затем разрезаются и прикрепляются на место.
Если стена длиннее, чем предоставленная нам пластина, мы вырезаем оба конца двух отрезков заготовки — одну для верхней пластины и одну для нижней пластины — и затем устанавливаем доски на место так, чтобы один конец каждого доска в конце стены, а другие концы внахлест посередине.Выровняв концы точно по линиям разметки, мы скрепляем две детали внахлест. Затем остается просто измерить расстояние от каждого конца до перекрытия и вырезать детали для заполнения, чтобы завершить обе пластины. Мы используем вторую верхнюю пластину, поэтому мы никогда не пытаемся сломать пластины точно над стойкой. На самом деле, мне говорили, что прибивание концов двух пластин к одной и той же стойке может создать слабое место в каркасе.
Измерение и резка пластин продолжается до тех пор, пока все настенные пластины не будут разрезаны и установлены на свои места.
Обычно мы не начинаем фактическую компоновку, пока все пластины не будут вырезаны и установлены на место по периметру настила. Чтобы обрамление во всем доме было единообразным, мы всегда выбираем макеты из одной и той же точки. Благодаря этому элементы каркаса остаются выровненными для прямой передачи нагрузки от стропил на весь путь к грязевикам. Для этого дома мы использовали сторону дома напротив гаража и заднюю стену дома в качестве отправных точек для планировки.
Сначала расположите грубые отверстия
Проемы для дверей и окон — это первое, что нужно выкладывать.Пристальное внимание необходимо обратить на то, к чему именно относятся размеры на планах. Иногда они обозначают расстояние до центральной линии проема, а иногда размеры на планах относятся к центру архитектурного элемента дома. Например, ползунок столовой в задней части этого дома был сосредоточен на закрытой веранде. Открытая терраса рядом с крыльцом стала центральным элементом двойного кухонного окна. Размеры, указанные на планах, относятся к крыльцу и террасе с указанием того, что проемы должны быть центрированы по этим элементам.
Первое, что маркирует на пластинах монтажная бригада, — это отверстия. Здесь член экипажа измеряет до середины стены, которая является серединой центрального окна. На этой стене среднее окно обрамлено окнами с обеих сторон. Отметив центр среднего окна, он измеряет и отмечает стороны чернового проема для этого окна.
В передней части дома тройное окно было сосредоточено на стене гостиной, причем три окна были разделены двойными карманами с двумя заклепками. Член бригады, выполнявший макет, снял начальное измерение со стороны дома (в данном случае, с конца стены) и отметил осевую линию стены, которая также была осевой линией среднего окна. Размеры грубого открытия (R.O.) для каждого отверстия уже были отмечены на планах, поэтому затем он выделил R.О. ширина центрального окна. Используя квадрат для разметки, он нарисовал линии для карманов для шипов, а затем измерил R.O. ширину боковых окон (9), проведя квадратную линию, чтобы отметить это отверстие.
Отметив карман для шипа (сдвоенный шип между окнами), член экипажа обмеряет грубое открытие боковое окно. Затем член монтажной бригады проводит через пластины квадратную линию с другой стороны грубого проема бокового окна.
Плотник, выполняющий макет, также пишет R.O. размеры либо рядом с осевой линией, либо в каком-либо видном месте в проеме. Эти размеры соответствуют списку жаток, калек и домкратов, над которыми работает остальная часть бригады. Когда мы будем готовы «загрузить» пиломатериал для каждой стены, мы можем просто перейти к различным сваям и взять каркасный элемент, размеры которого совпадают с размерами, указанными на табличке.
После того, как проемы выложены, приблизительные размеры проема записываются на табличках в проеме, чтобы облегчить строительство стены в дальнейшем.
Специальные элементы стенового каркаса на очереди
Зачерпнув отверстия на пластинах, монтажная бригада обращает внимание на обрамление вокруг каждого отверстия. Этот дом строился на Кейп-Коде, недалеко от Атлантического океана, и в планах предусматривалось создание предписывающего каркаса для сильного ветра с удвоенными шипами-шипами и домкратами для каждого отверстия шириной более 5 футов, а также утроенным королем и домкратом для отверстий более 7 футов шириной. Бригада по монтажу размечает требуемые королевские шпильки и шпильки с каждой стороны проема в зависимости от его ширины.
Затем раскладываются гвоздики «король» и «валет» по обе стороны от отверстия. Этот дом строился в районе с сильным ветром, поэтому многие элементы каркаса были удвоены или утроены в зависимости от ширины грубого проема. Следующее, что нужно выложить, — это подкладки перегородок, к которым крепятся пересекающиеся стены. Для стен 2х4 подкладка рисуется в виде стойки с другой линией на расстоянии 5 1/2 дюймов.Для показанной здесь опоры стены 2×6 каркас изображен как две стойки на расстоянии 5 1/2 дюйма друг от друга.
Затем мы устанавливаем подкладки перегородок для пересекающихся стен. Строим подкладку в виде L-образной сборки из шпильки 2х6 с прикрепленным перпендикуляром 2х6. Для макета мы рисуем шпильку с промежутком 5 1/2 дюйма рядом с ней. Опять же, расположение внутренних стен прописано на планах, и бригада монтажников измеряет и отмечает эти места на пластинах. Пристальное внимание уделяется размеру пересекающихся стен.Большинство внутренних стен обрамлены каркасами 2×4, и для этих стен L-образная сборка 2×6 обеспечивает достаточное количество гвоздей для гипсокартона с обеих сторон стены. Если пересекающаяся стена обрамлена 2x6s, как и внешние стены выступа камина, мы делаем подкладку перегородки U-образной. Он состоит из двух шпилек с промежутком 5 1/2 дюйма между ними. Примером внутренней стены, обрамленной 2×6, является стена, в которой находится сантехника.
Последними частями специального обрамления, которые нужно отметить на пластинах, являются углы.Существует множество различных техник обрамления углов, но мы обычно строим углы U-образной формы, если не требуется иное. Эти угловые сборки устанавливаются на концах стен, выходящих за пределы других стен.
Последними нужно выложить шпильки. Здесь член экипажа вытаскивает макет из конца стены и отмечает каждую стойку, в том числе те, которые попадают в проемы дверей и окон.
шпильки последние
После того, как все элементы стены закончены, окончательной компоновкой стали стойки.Опять же, член экипажа вытаскивает макет из обозначенной точки и размечает шпильки на нужном расстоянии. Для этого дома гвоздики 2×6 были расположены на расстоянии 16 дюймов по центру. Вытягивая макет с конца дома, расположение гвоздей помечается на 3/4 дюйма с одной стороны от 16-дюймового приращения, выделенного на ленте.
Чтобы выровнять шпильки на 16 дюймов по центру, макет помечается на 3/4 дюйма (или половину толщины шпильки 2 на) с одной стороны от выделенной отметки на измерительной ленте.
Это обозначает край номинальной шпильки размером 1 1/2 дюйма при расположении 16 дюймов по центру. Шпильки маркируются по всей длине стены, в том числе по всем проемам, где метки указывают на калеки (короткие шпильки для заполнения) под подоконниками и, если необходимо, над коллектором.
Для стен, которые начинаются на краю настила пола, расположение стоек простое — просто прикрепите ленту к концам пластин и вперед. Стены, которые начинаются внутри другой стены, немного сложнее.Планировка по-прежнему начинается на краю колоды, но конец стены находится на расстоянии 2×6. Для этих стен мы выравниваем отметку 5 1/2 дюйма с концом пластин и размечаем первое место стойки. Мы забиваем гвоздь в этой точке, а затем навешиваем ленту на гвоздь, чтобы вытащить макет, помня, что макет теперь отмечен на выделенных 16-дюймовых метках по центру на ленте, а не на расстоянии 3/4 дюйма, как перед.
Для стен, которые прикрепляются к другим стенам, расположение стоек немного отличается.Расположение первой стойки отмечается удерживанием отметки 5 1/2 дюйма на концах пластин. Затем по разметке забивают гвоздь и зацепляют ленту. Когда измерительная лента зацеплена за гвоздь, шпильки размечаются вдоль пластины — на этот раз монтажная бригада делает отметки прямо на выделенных измерениях ленты вместо вычитания 3/4 дюйма.
Если в стене есть выступ, просто измерьте расстояние между последней отметкой разметки и концом предыдущей стены.Вычтите эту величину из измерения по центру (в данном случае 16 дюймов) и установите ленту на это число в начале следующей стены, чтобы продолжить расположение стоек на этой стене.
Когда стена прерывается изгибом, сначала измерьте расстояние до конца первой стены. Установите ленту на это измерение, чтобы начать раскладку на второй стене.
Завершение работы
Таблички для гаража на две машины были выложены в последнюю очередь. Оба отверстия должны были быть перекрыты одним коллектором LVL, но плиты получили одинаковую компоновку.После определения центров отверстий размечались стороны черновых отверстий. Планы требовали массивного застроенного каркаса для поддержки заголовка LVL, а разметка кратных — простая задача с квадратом макета. Сначала выровняйте край квадрата с грубой линией разреза на пластине и в открытом центре квадрата отметьте позиции следующих двух элементов, используя линии на квадрате. Затем просто сдвиньте квадрат вниз и проведите линии поперек пластин так, чтобы край квадрата совпадал с отметками.Повторяйте процесс, пока не будут выложены все кратные.
Стены гаража выкладываются вслед за стенами дома. Здесь член экипажа отмечает грубый проем для одного из проемов гаражных ворот. Разметить кратные (как для обрамления по обе стороны от ворот гаража) легко с помощью квадрата разметки. Сначала совместите край со стороной грубого отверстия, а затем отметьте следующие два элемента в центре квадрата.Сделав отметки внутри квадрата, просто сдвиньте квадрат вниз, пока край не совпадет с отметкой, и проведите линию вдоль края. Продолжайте процесс, пока не отметите все элементы каркаса, которые вам нужны.
На раскладку этого дома ушло чуть меньше полутора часов, опять же меньше времени, чем на то, чтобы описать процесс словами. Итак, за два часа у нас были отрезаны линии и выложен каркас стены, готовый к возведению стен.Предстояло сделать еще «заводские» работы, поэтому наша монтажная бригада бросилась на помощь.
Как установить тумбу с раковиной в ванной: пошаговая инструкция
Содержание статьи
Один из необходимых сантехнических приборов для ванной комнаты – раковина. Умывальники для ванной отличаются формой, конфигурацией, способом установки и подключения к коммуникациям. Одним из наиболее применяемых вариантов считается установка раковины с тумбой в ванной, так как такая модель позволяет организовать хранение полотенец, моющих средств и различных полезных мелочей в удобном месте.
Особенности раковин с тумбой
К преимуществам умывальников с тумбой относят тот факт, что кроме предоставления места для хранения, тумба отлично закрывает все подводящие коммуникации, даже если они расположены немного в стороне от чаши. Кроме этого, тумбы изготавливают в различных стилях и вариантах оформления, поэтому они вполне могут служить дополнительным украшением ванной комнаты.
Обратите внимание! Тумба поставляется как в собранном, так и в разобранном виде. К разобранной тумбе прилагается чертеж и поэтапная инструкция по ее сборке.
Виды тумб под раковину
Напольные тумбы для умывальника можно разделить на два вида по типу конструкции:
Прямоугольные: считаются классикой и наиболее распространенным вариантом. Подходят для ванной комнаты любого размера. Компактная прямоугольная раковина.
Широкая раковина с тумбой для больших санузлов.
Угловые раковины – более интересный и индивидуальный вариант. В маленьких ванных комнатах такие мойки позволяют оптимизировать и сэкономить пространство, а в больших помещениях подчеркивают стиль и статус. Компактная угловая мойка позволяет максимально оптимизировать пространство.
Угловая раковина премиум-класса для больших ванных комнат.
Критерии выбора
Кроме способа установки, при выборе умывальника и подставки под нее, учитываются следующие аспекты:
Общая сочетаемость тумбочки и раковины с дизайном ванной комнаты.
Материал изготовления столика под мойку – водостойкий, выдерживающий перепады температур и повышенную влажность.
Вся фурнитура (ручки, петли, ножки) – изготовлены из пластика или нержавеющей стали, чтобы в процессе эксплуатации не покрывались ржавчиной.
Совет! Рекомендуется приобретать комплект, состоящий из чаши и тумбочки под него. В этом случае монтаж пройдет быстро и не возникнет проблем, так как посадочное место подставки идеально подходит под форму и конструктивные особенности раковины.
Также обращается внимание на функциональные особенности шкафчика под умывальник. Полезным будет наличие таких дополнений:
Обратите внимание! Если в ванной комнате уложен теплый пол, высокие ножки у любой мебели просто необходимы, чтобы обеспечить теплоотдачу системы обогрева.
Высокие ножки обеспечивают не только возможность уборки под столиком, но и необходимы для конвекции воздуха при монтаже теплого пола.
Определение оптимального места установки
Один из вариантов – установка новой раковины на том же месте, где была расположена старая сантехника. Но такое не всегда представляется возможным, так как короб тумбы чаще всего не входит в ранее отведенное место. Да и перенос расположения сантехнических устройств во время ремонта – дело не редкое. Поэтому расположение всей сантехники, а также предметов мебели, лучше всего продумать еще на этапе проектирования ремонта. Для этого ванная комната условно зонируется на несколько участков, в каждом из которых устанавливается какой-либо прибор (ванная или душевая кабинка, унитаз, раковина, стиральная машина).
Исходя из запланированного расположения сантехники, прокладываются трубы водоснабжения и канализации, ведь для каждого сантехнического прибора оптимальные точки подвода отличаются. При подводе горячей и холодной воды расположение фитингов для подключения гибких шлангов нужно высчитать так, чтобы они находились между полками. Это обеспечит удобное подключение и замену шлангов в процессе эксплуатации.
Что касается сифона и подключения канализационной гофрированной трубы, то часто для ее подключения приходится вырезать в полках отверстия. Именно по этой причине лучше все рассчитать заранее и вывести патрубок канализационной трубы на уровень точек подключения к водопроводу.
Чтобы не пришлось вырезать отверстия в полках тумбы, все точки подвода необходимо вывести заранее в удобное для подключения место.
Технология монтажа
После того, как к месту установки раковины подведены коммуникации, приступают к монтажу. Рассмотрим основные этапы и нюансы установки раковины и напольной тумбы своими руками.
Шаг 1
Если подставка была доставлена в разобранном виде, ее предварительно необходимо собрать, строго следуя инструкции производителя, в которой указана очередность составления всех элементов. Для работ потребуется набор отверток разного размера, а также шестигранный.
Шаг 2
Следующий этап – сборка раковины, включающий в себя подсоединение смесителя и сифона.
Монтаж смесителя осуществляется в таком порядке:
К смесителю подсоединяются и затягиваются гаечным ключом гибкие шланги.
На основание смесителя в специальный паз устанавливается идущее в комплекте уплотнительное кольцо.
В паз с обратной стороны крана устанавливается уплотнительное кольцо.
Шланги пропускаются через отверстие раковины, а с обратной стороны смеситель в зависимости от модели фиксируется двумя или одной монтажной шпилькой.
Крепление смесителя к умывальнику. Вид снизу.
Обратите внимание! Для крепления крана к раковине используются подковообразная металлическая шайба и уплотнительная резинка.
Подковообразная шайба и уплотнитель для крепления крана к мойке.
Затем к раковине прикрепляется сифон:
С верхней стороны металлическая сетка с пластиковым патрубком фиксируется при помощи длинного болта.
Верхняя часть сифона прикручивается к мойке длинным металлическим болтом.
Снизу к патрубку прикручивается бутылочный сифон. Фиксация производится при помощи пластиковой гайки и конусной шайбы, которая предварительно надевается на патрубок.
Тело бутылочного сифона монтируется на патрубок, выходящий снизу раковины.
Важно! Сифоны поставляются как в собранном, так и в разобранном виде. Собирать его нужно по схеме, которая обычно идет в комплекте. Если у вас нет схемы, посмотрите видео ниже.
Шаг 3
Раковина с установленным на ней сифоном и смесителем устанавливается на тумбу. Чаще всего раковину дополнительно фиксируют к тумбе герметиком или двусторонним скотчем. Но возможен вариант, когда в комплект входят крепления от производителя. Крепление чаши к стене при помощи шпилек не требуется, а вот тумбочку лучше закрепить на пару дюбелей к стене через заднюю стенку, во избежание смещения.
Затем собранную конструкцию придвигают к стене в запланированном месте и выставляют по уровню при помощи регулирующихся ножек. Если такая опция не предусмотрена, а тумбочка стоит неустойчиво, под ножки подкладывают пластиковые подложки необходимой толщины.
Обратите внимание! Если для правильной установки тумбы мешают трубы, необходимо в этом месте аккуратно выпилить тумбу и сделать выемку под коммуникации. Делается это исходя из конкретной ситуации, некоторые примеры приведены на фото ниже. Обязательно обработайте обрезанные места герметиком или воском, чтобы предотвратить набухание ДСП от влаги.
Шаг 4
Когда тумбочка с мойкой установлена, подключают коммуникации: гибкий шланг сифона к канализационному выводу, а гибкие шланги смесителя – к концевым фитингам водопровода.
После этого навешивают дверцы шкафчика (их установку рекомендуется производить в последнюю очередь, чтобы они не мешали при выполнении подключения). Для навешивания дверок используются мебельные навесы, которые дают возможность отрегулировать плотность закрытия и щели между дверцами.
Плотность закрывания дверок и щель между ними можно отрегулировать при помощи мебельных петель.
Завершающий штрих – наполнение шва между стеной и краем чаши белым герметиком. Это предотвратит затекание воды за умывальник, порчу стен и тумбы, а также исключит образование плесени в труднодоступном месте.
При соблюдении вышеперечисленных рекомендаций, самостоятельная установка умывальника с напольной тумбой не вызовет затруднений. Но, несмотря на кажущуюся легкость процесса, подходить к установке нужно ответственно, так как допущенные ошибки часто приводят к различным проблемам: протечкам, появлению неприятного запаха и другим печальным последствиям.
Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.
Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.
Ванная своими руками — ТаВанная.ру Обзор установки раковины своими руками — Ванная своими руками
Установка раковины своими руками — несложная задача. При установке умывальника важно знать высоту раковины от пола в ванной и несколько других нюансов. Не стоит забывать, что вариантов креплений бывает несколько, и каждый из них имеет свои особенности, сложности, преимущества. В нашем материале мы рассмотрим основные виды креплений для умывальников, а также обсудим вопрос установки. Вы сможете понять, как установить раковину с пьедесталом, решить проблему выбора высоты, определиться с оптимальным типом крепления конкретно в вашем случае.
Содержание статьи
1 Виды креплений
2 Монтаж
2.1 Пьедестальные
2.2 Консольные
2.3 Врезные, мебельные
Виды креплений
По сути, поскольку нас интересует сейчас установка умывальника, разделить все раковины можно в зависимости от способа крепления.
Накладная. Такая модель крепится на столешницу, немного выступая над ней. Как правило, отверстия под смеситель у данных сантехнических приборов не предусмотрены. Тут высота раковины зависит во многом от столешницы. Что же касается смесителя, то специалисты рекомендуют выбирать высокие модели, а монтировать их непосредственно к столешнице.
Подвесная. Также именуется консольной. Их подвешивают на специальные кронштейны, крепежные элементы. Столешница или тумба не требуется, поскольку умывальник фиксируется на стене. Данная установка умывальника может сопровождаться монтажом пьедестала, который позволит скрыть все трубы, коммуникации.
Врезная. Такая раковина врезается в столешницу с ее нижней или верхней части. В случае врезания сверху умывальник выступает над столешницей на 1-3 сантиметра. Герметизация швов при этом обязательна. Отверстия под смеситель предусмотрены, а высота раковины в ванной может выполняться любой, в зависимости от ваших пожеланий.
Мебельная. Такие изделия — это продукт фабрик, занимающихся выпуском мебели для ванных комнат. Умывальники монтируются на специальные подставки, тумбы, шкафчики.
Учтите, некоторые сантехнические изделия требуют профессионального подхода для их установки. Потому, выбирая себе умывальник, подумайте над тем, кто будет заниматься вопросами монтажа. Разумеется, прежде чем приступить к установке новой сантехники, вам потребуется демонтировать старую. А это тоже задача не из простых.
Отвинтите гайку, которая держит смеситель, отсоедините шланги и аккуратно уберите смеситель.
Слейте всю воду из сифона, иначе придется вымыть пол.
Если вы планируете поменять сифон, тогда отключите его от трубы сливной системы. Пока ведутся работы, лучше закрыть отверстие слива пробкой, тряпкой, чтобы неприятные «ароматы» канализации не поступали в ваш дом.
Уберите все опоры от раковины, то есть столешницу, тумбу, крепления.
Вот старая раковина освобождена от своих обязанностей, а потому можно приступать к установке новой. Однако поскольку умывальники бывают разные, способы их монтажа отличаются друг от друга, рассмотрим каждый случай отдельно. Теперь разберемся детальнее, как установить раковину в ванной, не прибегая к услугам мастеров.
Монтаж
Изучим три основных варианта крепления разных умывальников:
Пьедестальные;
Мебельные и врезные;
Консольные.
Пьедестальные
Фото умывальника с пьедесталом
В зависимости от приобретенной вами модели, установк может пойти двумя путями:
Монтаж на стене;
Крепление на пьедестале.
Особенности настенного крепления следующие:
Сантехника ставится на планируемом месте, размечаются крепежные отверстия.
Дрелью делаются отверстия, вставляются дюбели.
Умывальник крепят на стену, используя специальные болты, которые, как правило, идут в комплекте. Затягивать их сильно не стоит, это может привести к трещинам, сколам. Убедитесь, что изделие не шатается.
Подключите к раковине сифон и смеситель.
Как вы видите, разобраться, как прикрепить раковину к стене не сложно. Что же касается установки раковины с пьедесталом, то тут порядок ваших действий будет следующим:
Сначала раковина соединяется с системой канализации, используя длинные трубы.
Затем раковину соединяют с сифоном, вставляя в отверстие чаши выпуск.
Потом раковину крепят на кронштейны, заделываются стыки.
Подводится пьедестал, за которым скрывают коммуникации.
Консольные
Фото консольного умывальника, установить такую мойку можно своими руками
Такая установка раковины является наиболее востребованной в наше время, а точнее самой распространенной. Это объясняется относительной простотой монтажа.
Сначала делается необходимая разметка, проводится горизонтальная линия от пола на высоту около 80-85 сантиметров. Разумеется, высота установки раковины определяется исходя из ваших потребностей, роста, однако именно 80-85 сантиметров можно назвать оптимальным показателем. Также проведите перпендикулярные вертикальные линии относительно пола.
Определите подходящие кронштейны, приложите умывальник к стене, пометьте места для креплений.
В зависимости от особенностей изделия, осуществляется установка.
Завершающие этапы — это подключение сифона, смесителя.
Удостоверьтесь, что изделие не расшатывается. Если что, подтяните болты, сделайте вставки между ним и стеной.
Врезные, мебельные
Фото врезной мойки, которая установлена в столешницу
Тут высота раковины полностью зависит от высоты выбранной вами тумбы. Потому хорошенько подумайте, приобретая мебель. По сути, установка раковины в ванной врезным или мебельным способом крепления довольно проста. Тумба уже имеет готовый вырез, хотя в некоторых случаях приходится ее делать самому. Также продавцы поставляют мебель уже вместе с раковиной, подходящей под нее по всем параметрам. Потому разобраться, как установить раковину в ванной может каждый, и это занимает немного времени.
В имеющийся вырез вставьте вашу раковину.
Подключите к ней сифон.
Соедините раковину со смесителем.
Что касается смесителя, то его можно закрепить на самом умывальника, если предусмотрены отверстия, на столешнице, либо на декоративной подставке. Вырезать отверстия не рекомендуется, поскольку это сложный процесс.
Как только вы завершили установку, обязательно проверьте работу оборудования. Особенно тщательное внимание следует уделить герметизации. Лучше сразу предусмотреть возможные протечки, используя при монтаже герметики, ленту ФУМ. Это отнимет немного времени, зато гарантирует безотказную работу в течение очень длительного времени.
По сути, установка сантехники — работа не сложная, но ответственная. Некоторые модели умывальников, как и некоторые способы крепления, потребуют от вас аккуратности, времени, сил и нервов. Если каких-то из этих ресурсов у вас недостаточно, либо отсутствует опыт в проведении подобных работ, лучше сразу обратиться к специалистам. Они сделают все быстро, качественно, надежно. Разумеется, если вы найдете действительно квалифицированного мастера. Хотя таких сейчас более чем достаточно.
Как установить раковину
Перед установкой настенной раковины, в первую очередь помечаются места сверления для крепежей, для чего нужно разметить линию ее верхнего края (это делается с помощью водяного уровня).
После того, как горизонтальная линия размечена, выровняйте по ней раковину и разметьте места сверления с помощью карандаша или маркера.
Чтобы устранить возможность того, что раковина будет установлена неровно, стоит правильно произвести разметку (см. рис.). Горизонтальную линию стоит проводить с использованием уровня.
Как отверстия будут просверлены, в них монтируются монтажные шпильки, а на них устанавливается рукомойник и жестко фиксируется с внутренней стороны крепежными гайками. Дальше устанавливается сифон (и подключается к системе слива), донный клапан и смеситель.
Установка раковины с полупьедесталом
Установка раковины с полупьедесталом не отличается от модели настенного монтажа. Обусловлено это тем, что полупьедестал не несет на себе никакой нагрузки и не является опорой (в отличие от полноценного пьедестала).
Полупьедестал — это декоративный элемент, который эстетично скрывает сифон из виду. Его установка не требует особых навыков в области сантехники, а подробный процесс установки должен быть описан в сопроводительной документации к изделию.
Установка полупьедестала для раковины зависит от выбранной модели и бывает:
На двух крепежных болтах
На притяжных креплениях в виде крючков
Установка раковины с пьедесталом
Установка раковины с пьедесталом немного проще настенной, так как пьедестал, помимо своей декорирующей функции (скрытия сантехнической арматуры), является дополнительной опорой.
Для установки такого умывальника необходимо установить чашу на пьедестал (необязательно ее полностью комплектовать) и приставить всю конструкцию к стене, после чего с помощью уровня выровнять чашу и пометить места сверления.
После нанесения разметки вам нужно будет убрать конструкцию и с помощью перфоратора просверлить отверстия для крепежных шпилек и установить на них раковину, как уже было описано выше. Перед фиксацией крепежными болтами, не забудьте подключить сифон и гибкую подводку к смесителю.
В заключении: герметизация швов
После того, как раковина установлена, между чашей и стеной остаются мелкие щели на местах стыков. Если оставить все как есть, то со временем туда будет попадать вода и может начать образовываться плесень.
Чтобы избежать подобной ситуации, часто используется силиконовый герметик. Благодаря ему влага не попадает в щели, а швы надежно герметизируются. Если вы боитесь, что это испортит внешний вид изделия, то в строительном магазине вы без труда сможете подобрать герметик любого цвета.
Стоит отметить, что герметиком нужно обрабатывать только места стыков чаши умывальника со стеной. Не стоит герметизировать швы между полом и пьедесталом: в том случае, если вам понадобится добраться к водосливной арматуре (сифону или гибкой подводке) пьедестал придется в прямом смысле отдирать от пола.
Установка подвесного умывальника — статья от пользователя ОБИ Клуба
Умывальник – самый необходимый сантехнический прибор, которым мы пользуемся всей семьей каждый день. Конечно, он должен быть удобным, практичным, красивым и долговечным. А еще он может быть напольным или, например, подвесным. Тем более, что подвесной умывальник достаточно легко установить своими руками.
Подвесной умывальник – отличное решение для маленьких ванных комнат, а также очень оригинальное, дизайнерское и инновационное – для больших.
Дизайн подвесных умывальников разнообразный, он бывает:
углового исполнения;
асимметричной формы;
двойного типа;
в виде столешниц;
различных форм: круглые, квадратные, прямоугольные.
Изделие можно подвесить с помощью обычных креплений, шпилек или на кронштейнах. А еще можно установить раковину с тумбой. Давайте рассмотрим все варианты установки более детально.
Установка подвесного умывальника с помощью кронштейнов
Для этого нам необходимо:
Определить расположение выводящих и подающих труб (для поступления и слива воды).
Замерить промежуток от пола и до места крепления изделия, то есть узнать, на какой высоте нужно установить раковину. Важно придерживаться в вычислениях 80 см вверх. Это среднее расстояние для детей и взрослых; или определяют какая высота раковины в ванной, при помощи измерения высоты над уровнем пола всех изделий в комнате: ванна и туалет.
Разметка наносится на места креплений, то есть чертится на стене места расположения кронштейнов, которые служат креплением для подвесной раковины. Сзади изделия находятся проёмы, расстояние между которыми вам нужно измерить. Расстояние определяется с помощью рейки.
Если вы определились, на какой высоте вешать подвесной умывальник, и нанесли разметку – вам необходимо с помощью дрели проделать в стене отверстия для кронштейнов. В отверстия вставляют дюбели, а в них вкручиваются кронштейны.
Смеситель устанавливают перед монтажом подвесной раковины. Для этого вставляют шланг, который подаёт воду, в отверстие изделия. Внизу — надевают прокладку и шайбу. Гайки закручиваются на каждой трубке (шланге). Все соединения уплотняются герметиком, а под гайки подкладывают резиновые уплотнители. Шланги прикручивают к вентилям.
Установка подвесного умывальника шпильками
Для установки подвесной раковины с помощью шпилек нам необходимо:
Определить расположение выводящих и подающих труб (для поступления и слива воды).
Обозначить, на какой высоте устанавливается раковина — соответственно другим изделиям в ванной комнате или на 80 см от пола.
Для разметки расположения шпилек можно воспользоваться отверстиями, которые находятся сзади умывальника — приложить раковину к стене и обозначить места крепления карандашом.
Дрелью делаются проемы, в которые вставляются дюбеля и шпильки. Шпильки не должны полностью входить в отверстия, а немного выпирать (1,5 см).
Перед монтажом подвесной раковины на крепления – устанавливается смеситель. Шланг вставляется в отверстие. Внизу — надевают прокладку и шайбу. Гайки закручиваются на каждой трубке. Шланги прикручивают к вентилям. Все соединения уплотняются герметиком и резиновыми прокладками.
После подвешивания умывальника необходимо закрутить крепежные гайки на выпирающих шпильках. Сифон собирают и подсоединяют согласно инструкции. Канализационные трубы подключают с помощью шланга (трубы).
Как установить подвесной умывальник с тумбой
Для установки подвесной раковины с тумбой не требуется определять на какой высоте вешается раковина. Главное, чтобы места соединения сифона и смесителя входили в конструкцию. Для того, чтобы осуществить монтаж, необходимо сначала кронштейнами прикрепить сооружение к стене, а затем на него установить раковину. Умывальник фиксируется анкерными винтами или силиконом. Водопровод и канализация с помощью труб и шлангов подсоединяются после установочных действий.
Выбор и установка раковины с тумбой
Если вы планируете ремонт в ванной, следует заранее продумать не только отделку стен и конструкцию пола, но и определиться с выбором сантехнических приборов, аксессуаров и мебели для ванной комнаты.
Ранее мы уже рассматривали различные варианты ванн — стальные, акриловые, чугунные, а также говорили о выборе раковин разной конструкции.
Как вы теперь знаете, большой популярностью пользуются раковины типа тюльпан, кувшинка, навесные раковины различного вида и небольшие угловые умывальники для маленьких ванных комнат.
Но есть еще один тип раковин, которому в последнее время все чаще отдают свое предпочтение покупатели магазинов сантехники. Это раковины с тумбой, представляющие собой очень практичную и эстетичную конструкцию.
О том, как выбрать тумбу с раковиной и как правильно установить, мы и поговорим в этой статье.
Плюсы раковины с тумбой
Тумба это отличный выбор для тех. кто стремится рационально использовать каждый сантиметр пространства ванной комнаты. Особенно хорошо тумба под раковину подойдет тем, кто живет в современных малогабаритных квартирах городских многоэтажек.
Тумба позволяет скрыть путаницу из гибких подводок, выпускной и переливной труб гораздо лучше, чем пьедестал раковины-тюльпан.
Кроме того, внутренний объем тумбы, как правило, весьма эффективно используется за счет размещающихся в ней ящиков, полочек и отсеков для размещения различных хозяйственных мелочей — моющих средств, губок, банных принадлежностей.
В такой тумбе можно разместить корзину для грязного белья. Кроме того, внешнее оформление тумбы поможет придать нужную стилистическую направленность интерьеру ванной.
Как выбрать раковину с тумбой?
При выборе раковины, устанавливающейся на тумбу, следует обратить внимание на следующие моменты.
Во-первых, тумба должна подходить по размеру, чтобы установка не требовала какой-то дополнительной подгонки. Для этого перед покупкой возьмите рулетку и всё тщательно промеряйте. Это же сделайте и в магазине — возьмите с собой рулетку и измерьте размеры самой тумбы.
Трубы, проходящие по стенам и полу ванной также не должны мешать её установке. Заранее следует убедиться, что выходящие из стены патрубки водопроводных труб не упрутся в корпус или во внутренние ящики и полочки устанавливаемой тумбы.
Во-вторых, обратите внимание на фурнитуру и отделку. Поскольку эксплуатироваться тумба будет в помещении с повышенной температурой и влажностью, она должна быть выполнена из влагостойких материалов и иметь надежное покрытие, которое не облупится после попадания на него капель воды или моющего средства.
Все элементы декора ручки должны быть выполнены из хромированного металла, а не из пластмассы с блестящим покрытием «под металл», которое очень быстро облупится, а тумба потеряет свой вид.
Если в ванной планируется устройство теплых полов, то следует присмотреться к моделям тумб на ножках. Чем лучше будет вентиляция в нижней части, тем лучше.
И, конечно же, оформление тумбы должно соответствовать выбранному стилю интерьера ванной. Установка тумбы в ванной
После того, как все размеры уточнены, тумба выбрана и куплена, можно приступать к монтажу.
Если тумбочка придет уже в сборе, то на установку потребуется гораздо меньше времени и сил. Если тумба доставляется в виде отдельных элементов, следует внимательно ознакомиться с инструкцией по ее сборке до начала монтажа, а не после того, как обнаружится, что что-то с чем-то не сходится. Хотя, второй случай как раз является наиболее типичным. В инструкцию многие смотрят лишь после того, как не получилось собрать самостоятельно. Поэтому не спешите, потратьте несколько минут на изучение сборочных чертежей и рекомендаций производителя по последовательности сборки.
Для сборки заранее приготовьте:
отвертки;
пассатижи;
молоток.
Иногда в комплекте с крепежом может оказаться угловой ключ-многогранник.
Собранную тумбу следует поместить в то место, где она будет стоять и проверить все ли подходит по размерам. После чего можно переходить к сборке раковины.
Монтаж раковины и зеркала
Сборка раковины включает в себя примерку с разметкой места крепления к стене, а также установку смесителя и выпуска с сифоном.
Также нужно закрепить на стене над раковиной зеркало, если таковое имеется в комплекте или было куплено отдельно.
Вам потребуется:
дрель;
сверло в кафелю;
сверло с твердосплавным наконечником;
разводные ключи;
рожковые ключи нужных размеров;
фторопластовая уплотняющая лента (ФУМ) или чесаный лен для уплотнения резьбовых соединений;
уровень;
мягкий карандаш;
молоток.
Для примерки раковину нужно поставить на тумбу и мягким карандашом наметить места ее крепления к стене.
После этого следует сделать отверстия в стене на нужную глубину в соответствии с размерами крепежных элементов, идущих в комплекте.
Сверлить кафель следует специальным перьевым сверлом, а засверливаться в стену — сверлом с твердосплавным наконечником, переключив дрель в ударный режим.
В отверстия вставляем дюбеля и в них вкручиваем металлические шпильки, которые и будут служить креплением раковины к стене:
После этого можно прикрепить к стене зеркало.
Для этого с помощью рулетки и уровня нужно наметить места крепежных отверстий, засверлиться на нужную глубину, установить дюбеля и вкрутить в них металлические крючки. Делается все так же, как это было описано чуть выше для креплений раковины.
Повесив зеркало на крючки, надо проверить его горизонтальность с помощью уровня:
Подключение раковины к водопроводу и канализации
После того, как тумба собрана, а зеркало закреплено на стене, можно устанавливать раковину на тумбу и подключать ее к сети водопровода и канализации.
Для этого непосредственно на раковине закрепляется смеситель, к которому крепятся гибкие подводки, а к выпускному отверстию и к переливу крепятся отводящие трубки, которые будут присоединяться к канализации.
Заранее проверьте, совпадают ли диаметры канализационной трубы в месте присоединения и выпускного патрубка сифона или гофры. Если вы будете присоединять выпускную трубку диаметром 32 мм к существующей трубе диаметром 50 мм, то вам понадобится переходник или резиновая манжета переходного диаметра.
Раковина с закрепленным на ней смесителем и выпускным патрубком ставится на тумбу и прижимается к стене гайками, которые накручиваются на установленные ранее металлические шпильки. Под гайки не забудьте положить пластиковые прокладки, чтобы не повредить хрупкий керамический корпус раковины при подтягивании гаек. Затягивать гайки следует очень осторожно, делая поочередно несколько оборотов сначала одной, а потом другой до тех пор, пока не появится заметное сопротивление. После этого следует прекратить подтягивание, чтобы на корпусе раковины не появились трещины от чрезмерной затяжки.
Закрепленную к стене раковину можно подключать к воде и канализации.
Для этого гибкие подводки присоединяются к шаровым кранам или вентилям через резиновую прокладку. А собранный и закрепленный на выпускном патрубке сифон или гофра вставляются в существующую канализацию.
Конец трубы, который вставляется в существующую канализацию можно немного намылить, чтобы он легче вошел в отверстие.
Раковина, подключенная к водопроводу и канализации, выглядит вот так:
Ниже вы можете посмотреть видео установки раковины с тумбой:
Последним этапом является заделка щели между раковиной и стеной, чтобы в нее не протекала вода и не скапливалась грязь.
Для этого щель промазывают силиконовым герметиком.
Через час после заделки стыка герметик полностью высохнет и раковиной можно будет пользоваться.
Откройте воду и внимательно проверьте не подтекают ли места соединений. Для этого под раковиной можно положить сухую газету. В случае подтекания вы сразу заметите капли.
Если какое-то соединение получилось недостаточно герметичным, следует снова отключить воду, разобрать соединение, подмотать несколько витков уплотняющей фторопластовой ленты (ФУМ) или тоненькую косичку из чесанного льна на резьбу, после чего снова закрутить, затягивая с достаточным, но не чрезмерным усилием. *** Как видите, установка «Мойдодыра» не представляет особых сложностей и вы вполне сможете выполнить ее своими руками.
Смотрите также:
< Как установить ванну на кирпичи?
Установка раковины-тюльпан>
Добавить комментарий
Особенности монтажа встроенной раковины в столешницу в своей ванной: конструкция, материалы, установка
Интерьер ванной комнаты не обходится без такого элемента, как умывальник. По той причине, что этот атрибут находится у всех на виду, к нему предъявляется определенный набор требований, касающихся удобства использования и эстетичности вида, а наряду с ними и практичности.
Если говорить о самом практичном решении для умывальника в этой комнате, то таковым является раковина, встроенная в столешницу. Её установка — возможность придать помещению современный вид и сделать совершение гигиенических процедур более комфортным.
На рынке нашей страны это изделие появилось сравнительно недавно и представляет собой гибрид, который совмещает в себе функциональность и привлекательный внешний вид, характерные для поверхности столешницы. Сочетание двух этих элементов получилось довольно удачным, ведь кроме хорошей декоративной составляющей такие изделия обладают и великолепными эксплуатационными характеристиками.
Зачем нужны раковины под столешницу
Когда владелец жилища занимается разработкой дизайна своей ванной комнаты, то первым делом он распределяет места для расположения сантехники и бытовых приборов. Довольно часто получается так, что вдоль одной стены размещаются все приборы. В таких случаях специалисты по интерьерам рекомендуют для оформления использовать столешницу. Такое решение обеспечивает возможность для обретения общего вида разными вещами и формирования общей направленности в этом помещении. Нестандартно подойдя к созданию умывальника со столешницей, можно получить яркую деталь в интерьере ванной комнаты.
Действительно, только столешнице под силу объединить в одном месте одновременно и мойку, и стиральную машинку. Однако, отметим, чтобы осуществить такую переделку, подходят далеко не все мойки. Наиболее уместны мойки подвесного типа и модели, имеющие в составе своей конструкции ножку-тюльпан. Для подобных целей лучшее решение — использование накладных раковин или встраиваемых моделей. Они лучше всего подходят для оформления столешницы.
Особенности конструкции со встроенной раковиной
Своим названием такие изделия обязаны способу, применяемому при установке. То есть, при их монтаже умывальник врезается в столешницу. Установка столешницы выполняется на ножках, закрепленных в стене, при помощи уголков и специальных кронштейнов. Под столешницей выполняется встраивание целой конструкции консоли и тумбочек. Методы встраивания изделий могут быть самыми разными:
сантехника может быть утоплена ниже уровня расположения столешницы;
изделие может выступать над уровнем столешницы.
В настоящее время врезные умывальники по такому критерию, как форма исполнения разделяются на следующие виды:
овальные;
квадратные;
прямоугольные;
круглые;
асимметричные.
Материалы для изготовления раковин для ванной
Для раковин, устанавливаемых в ванной комнате, материал имеет большое значение, поскольку он обеспечивает такие важные качества изделий, как надежность, долговечность.
Чаще всего при изготовлении раковин производители используют следующие материалы:
керамика;
натуральный и искусственный камень;
стекло;
металл.
При выборе материала для изготовления раковины для ванной владелец жилища исходит из своего вкуса и представления о комфорте. Однако каждому понятно, что компании выпускают в основном такие, которые наиболее приспособлены для эксплуатации в ванных комнатах.
Раковина, устанавливаемая в подобном помещении, должна быть прочной и гигиеничной. Все из перечисленных материалов обладают такими характеристиками. Но наиболее важными являются не они, а такие качества, как стоимость изделия и его внешний вид. Чтобы сделать правильный выбор материала для раковины, необходимо сначала познакомиться с характеристиками каждого из них. Это позволит избежать ошибки при покупке раковины.
Керамика
Из этого материала чаще всего изготавливаются умывальники для ванных комнат. Сам по себе материал – это обожженная глина. В зависимости от технологий, которые применялись при его изготовлении, на выходе можно получить фарфор, фаянс или майолику. Большинство магазинов предлагают раковины, изготовленные из фарфора и фаянса. Причем отметим, что более дорогими являются фарфоровые изделия.
Кроме высокой цены их особенностью является то, что они более хрупкие, поэтому при использовании к таким изделиям следует относиться особенно деликатно. Фарфор обладает высокой плотностью, его структура отличается большей однородностью. Чтобы отличить фарфоровую раковину от фаянсовой, достаточно простучать ее поверхность. Можно услышать высокий звук. Глуше звучит фаянс. Для него характерно пористая структура. В отличие от фарфора на солнце он просвечивает.
Если вы хотите иметь в своей ванной изделие, от которого веет стариной, то выбор стоит сделать в пользу фаянсовой раковины. В процессе эксплуатации такое изделие покрывается паутинкой трещинок, которые добавляют ему особое очарование. Если для вас более важна изысканность в оформлении ванной комнаты, то лучше сделать выбор в пользу раковины из фарфора. Они являются наиболее популярными. Большинство изделий, представленных в магазинах, изготовлено именно из этого материала.
Натуральный камень
Он имеет довольно благородный вид. При изготовлении раковин используют чаще всего мрамор, травертин и гранит. Такая раковина придаст любой ванной комнате роскошный вид. Плюсом таких изделий является гигиеничность. Помимо этого для таких раковин характерна высокая прочность. Минусы тоже имеются. Основной состоит в большом весе таких изделий. При использовании раковины из натурального камня нужно забыть про ее чистку современными моющими средствами, потому что они содержат кислоты, абразивные вещества, поэтому после такой обработки на поверхности раковины могут появиться царапины.
Искусственный камень
Для этого материала характерны все преимущества, присущие натуральному собрату. Он прочный, гигиеничный, обладает тяжелым весом. Однако в уходе он не доставляет проблем. Этот материал на 80% состоит из каменной крошки, оставшиеся 20% — связующий полимер, в качестве которого часто используется акрил. Благодаря такому составу искусственный камень имеет высокую прочность, в чем превосходит натурального собрата.
Стекло
В магазинах можно найти и раковины, выполненные из стекла. Все знают о том, что этот материал достаточно хрупкий. Однако эти изделия изготовлены не из обычного стекла, а закаленного, которое является ударостойким материалом. Многоликость — главный плюс этого материала. Для изготовления раковин используют разное стекло: матовое, прозрачное, гладкое. На его поверхности может присутствовать барельеф и цветной рисунок. Абсолютно выигрышным вариантом является установка в ванной комнате раковины из стекла. Особенно удачно она будет смотреться в помещении, которое оформлено в стиле хай-тек и модерн.
Металл
Для изготовления встроенных раковин могут использоваться два вида этого материала: нержавейка и цветные металлы, наподобие меди и бронзы. Неподходящим вариантом для раковины в ванную является изделие из нержавейки. Она лучше всего подходит для изготовления кухонных моек.
В магазинах наибольшее представительство имеют умывальники из цветных металлов. Внешняя привлекательность — главная причина их распространенности. Именно их чаще всего выбирают многие владельцы квартир. Особенно прекрасно такие изделия вписываются в деревенский и средиземноморский стиль. Однако, при использовании встроенных раковин из такого материала возникает одна проблема – уход за ними чрезвычайно сложен, поскольку во время эксплуатации на них легко появляются царапины.
Достоинства встроенных раковин
У этих раковин имеется несколько преимуществ.
Они имеют привлекательный вид.
В сравнении с накладными изделиями они обходятся дешевле.
Процесс монтажа не доставляет больших проблем.
В малогабаритных помещениях использование встроенных раковин — самый выгодный вариант.
Встроенные раковины позволяют исключить необходимость крепления к стене. Поэтому владелец может сохранить недавно созданную облицовку стены в целостности.
Установив умывальник, встроенный в столешницу, под ней можно спрятать такие неэстетичные элементы, как слив, запорная арматура, трубы.
Как установить раковину в ванную со столешницей?
Процесс установки такой раковины не имеет каких-либо сложных моментов. Своими руками установить встроенную раковину со столешницей можно без особых проблем. Главное помнить о следующих важных моментах:
устанавливаемая сантехника должна обеспечивать удобство при пользовании;
она не должна располагаться впритык к стене;
встроенная раковина не должна находиться на самом краю;
раковина не должна проваливаться внутри.
Сначала необходимо определиться с местом расположения раковины со столешницей, потом можно переходить непосредственно к выполнению монтажных работ.
Инструменты
Во время работ не обойтись без использования специальные инструментов.
линейка;
карандаш;
ножовка;
дрель;
герметик;
плоскогубцы.
Работа начинается с того, что берется раковина, переворачивается верх дном и укладывается на поверхность столешницы, после чего по ней очерчивается контур. Далее переходим к измерению расстояния от креплений до края столешницы. Ориентируясь на начерченный контур, необходимо разметить второй, который должен быть меньше на расстояние, равное от крепления до края.
Далее по второму контуру выполняется вырезание отверстия в мойке. Для этого используют ножовку. Но лучше всего работать электролобзиком.
Когда отверстие сделано, необходимо хорошо отшлифовать его. Особое внимание нужно уделить внутреннему краю среза, который необходимо обработать силиконовым герметиком. После этого вставляется раковина. Если в процессе посадки на поверхность столешницы выступит излишек герметика, то его необходимо сразу же удалить. После этого вставляются крепежи и хорошо затягиваются. Когда эта работа будет выполнена, нужно оставить мойку на некоторое время для полного высыхания. Когда герметик окончательно высохнет, можно переходить к подключению сифона и смесителя.
Нюансы при установке встроенных раковин
Если вы остановили свой выбор на раковине, встраиваемой в столешницу, которая будет выступать над поверхностью, то следует знать, что на собственном весе держится такое изделие благодаря выступающим внешним бортам. При её установке необходимо большое внимание уделить заделыванию щелей между сантехническими изделиями и столешницей. Это исключит попадание под чашу воды. В качестве герметизирующего материала используют составы на основе эпоксидной смолы или силикона.
Если у раковины отсутствуют внешние бортики, то те, которые утапливаются под поверхность столешницы, закрепляются при помощи держателей. Характерной особенностью таких раковин является асимметрия в расположении смесителей и компактность размеров.
Сделать помещение ванной комнаты одновременно красивым и функциональным можно, если установить встроенную в столешницу раковину. Этот элемент интерьера позволит скрыть под столешницей стиральную машинку, что сэкономит свободное пространство ванной, а кроме этого спрячет такие неприглядные элементы, как трубы, слив, запорная арматура.
Встроенную в столешницу мойку можно сделать своими руками. Для этой работы потребуется простой инструмент. Достаточно иметь немного свободного времени и желания и вы сможете создать красивую встроенную мойку, которая станет изюминкой вашей ванной комнаты.
Установка раковины тюльпан в ванной своими руками
Содержание статьи:
Изящная раковина-тюльпан
Рынок стройматериалов и оборудования полон предложений на любой вкус и цвет по желанию покупателя. Поэтому подобрать раковину подходящего дизайна, расцветки, формы в наше время не представляет собой никаких трудностей. Выигрышным вариантом для ванной комнаты может стать умывальник – тюльпан.
Что из себя представляет умывальник-тюльпан
Название «тюльпан» умывальник получил из-за цветочной формы. В состав его конструкции входит пьедестал (также существуют полупьедесталы для укороченной версии умывальника) и собственно раковина округлой формы. К преимуществам такой разновидности умывальника можно отнести их прочность и долговечность, все коммуникации – трубы, сифон эстетично спрятаны за подставкой, а монтаж кранов осуществляется непосредственно за самой раковиной, которая монтируется к стене. Соответственно, как установить раковину тюльпан легко понять и выполнить данный процесс относительно легко. К сожалению, из-за своей фиксированной высоты тюльпан не очень практичен для маленьких детей, но здесь выходом для удобства малышей могут стать небольшие подставки.
Правильный выбор умывальника-тюльпан
Выбор тюльпана напрямую будет зависеть от размеров ванной комнаты и размеров коммуникаций. Если в ванной предполагается капитальный ремонт с заменой трубопровода и канализации, подойдет любой привлекший ваше внимание вариант. Если вы хотите понять, как установить раковину тюльпан в ванной для того чтобы сменить предыдущую конструкцию, то здесь следует оперировать расстоянием от пола до подвода водопроводных труб, а также угадать с шириной пьедестала, чтобы все коммуникации скрыть от посторонних глаз. Возможно, придется позаботиться и о покупке сливной арматуры, поскольку, как правило, сифон не поставляется в комплекте с раковиной. Ну и неплохо, если раковина будет оснащена системой «перелив», которая в будущем может позволить избежать проблем с соседями.
Благодаря разнообразию современных моделей выбрать оптимальный вариант не составляет существенного труда. Следует только тщательно определить нужные размеры и посмотреть какое изделие гармонично сочетается с размерами вашей ванной.
Основные этапы работ по правильному монтажу умывальника
После установки приятно пользоваться таким изделием
Ввиду отсутствия сложностей в конструкции такого умывальника особых знаний и навыков по его установке не требуется. Дополнительно вы можете посмотреть видео как установить раковину тюльпан, которое предлагается после подробной инструкции.
Во-первых, для самостоятельного монтажа тюльпана потребуются молоток, отвертка, гаечные ключи, уровень, сверло или дрель, дюбель, распорные пробки.
Во-вторых, важно правильно определить места для отверстий в стене, которые должны четко совпадать с отверстиями для стяжных болтов в раковине. Для этого достаточно приложить раковину к стене и сделать верные замеры, после чего браться за сверло.
Далее к стоку чаши умывальника на болты герметично крепится сифон, в котором с изнаночной стороны фиксируется сетка с прокладкой. Предлагаемое видео установки раковины тюльпан своими руками поможет вам подробнее узнать некоторые детали.
На стяжные болты слегка, не затягивая, к стене прикручивается чаша тюльпана, под центральной частью которой крепится пьедестал. Здесь важно помнить про вывод гофрированного шланга сифона в трубу слива канализации через специальный проем внизу подставки.
Затем правильно установленный пьедестал с чашей плотно фиксируется к стене на болты с шайбами. Соединения чаши и пьедестала, стыки раковины со стеной для предотвращения попадания в них воды можно обработать специальным силиконовым прозрачным герметиком.
Завершающим этапом работ будет несложное подсоединение смесителя к трубам водопровода.
Аккуратно и последовательно проделанная работа по самостоятельной установке тюльпана позволит не только преобразить ванную, но и сэкономить на услугах слесаря.
Как установить раковину за 15 минут
Научиться устанавливать раковину несложно. Даже если вы никогда раньше не делали этого проекта, он будет относительно быстрым.
На самом деле установка мойки занимает всего 15–30 минут и требует основных инструментов.
Погрузимся!
Контрольный список установки
Это шаги, необходимые для установки раковины в подвале
Проверить старый кран раковины на утечки
Отключить основной водопровод в доме
Слить воду из крана раковины
Извлеките смеситель для раковины из ванны
Снимите старую раковину P-Trap
Установите новые ножки для раковины
Проверьте вентиляционные трубы
Установите новую вентиляцию или новую AAV
Установите новую ванну и смеситель для раковины
Прикрепите ножки ванны к полу
Мы подробно покажем вам все шаги.Но сначала давайте ответим на несколько основных вопросов о раковинах для коммунальных служб.
Сколько это стоит
Средняя раковина стоит от 40 до 200 долларов. Если вам нужен сантехник для установки раковины, это добавит минимум от 100 до 200 долларов.
Кроме того, по словам сантехника, цены на сантехников могут варьироваться от 500 до 1000 долларов, если для существующей раковины требуется вентиляционный или воздушный клапан (AAV).
Помните об этом, прежде чем приступить к этому проекту.И знайте требования местного законодательства по сантехнике!
Если вы решили установить раковину, следующие советы помогут вам сделать это за 15–30 минут.
Необходимые материалы
Умывальник
Смеситель
Комплект P-сифона (1-1 / 2 дюйма)
Запорные клапаны (опционально)
Медь или трубы PEX (опционально)
Медь или Фитинги PEX
Ведро для сбора воды
Праймер для ПВХ или цемент или
Цемент для АБС
Необходимые инструменты
Молоток
Отвертка
Ключ для полумесяца или плоскогубцы
Резак для трубок
MAP
Флюс и припой
PEX Crimper
Ударная дрель
Tapcons 1-1 / 4 дюйма
Уровень на двух ножках
Вы устанавливаете новую раковину или заменяете старую.В любом случае, мы вас прикрыли.
Следуйте этим инструкциям для сверхбыстрой установки
Промойте трубы и снимите раковину
Проверьте старый кран на наличие подтеков или утечек
Перекройте линии подачи воды на главной линии дома
Откройте горячую и линии подачи холодной воды и смеситель для смыва
Отсоедините имеющийся кран от старой раковины
Удалите старую сифон из раковины
Вытащите старую раковину с пола
Установите раковину
Забейте ножки раковины на место
Добавьте регулируемые ножки к опорам
Проверьте дренажные трубы на предмет вентиляции или AAV
Добавьте вентиляцию или AAV (дополнительно)
Установите дренажные трубы
Отрежьте секцию дренажной трубы из ПВХ или АБС, которая будет прикреплена к ваша новая раковина
Иногда бывает необходимо обрезать старую сливную трубу.Но часто это не так, и в этом случае новый сливной комплект P-Trap размером 1-1 / 2 дюйма поможет вам подключить новую раковину к сливным трубам.
Если необходимо установить новые трубы, установите сливную раковину всухую и отметьте край новой сливной трубы на старой сливной трубе. В этом Старом доме есть отличное видео, показывающее, как добавить новую сантехнику, единственное, что мы изменили, — это двойной тройник и вместо него использовали двойной фитинг, чтобы водослив находился ниже вертикальной ступицы.
Обрежьте новые сливные трубы по размеру и удалите заусенцы с помощью канцелярского ножа.
Загрунтуйте все новые фитинги из ПВХ с внутренней стороны ступицы и трубы из ПВХ с внешней стороны, затем склейте их. Для труб из АБС требуется только цемент АБС.
Прикрепите раковину
Установите раковину в нужном месте и убедитесь, что она выровнена из стороны в сторону и спереди назад. Регулируемые ножки очень полезны для выравнивания раковины с бетонным или плиточным полом.
Прикрепите старый или новый смеситель к раковине. Старым смесителям может потребоваться опора для старого блока, которая просто вставляется в отверстия для раковины.Следуйте инструкциям по установке нового смесителя для раковины и используйте замазку сантехника или силикон, чтобы прикрепить его к ванне. По оценке HomeAdvisor, средняя стоимость установки смесителя для раковины составляет 246 долларов.
Каждая раковина имеет накидную гайку и прокладку, которая идет в комплекте. Добавьте прокладку внутрь насадки или пластикового удлинителя и закрепите трубу на нижней стороне раковины с помощью накидной гайки.
Подключить линии водоснабжения
Подключить линии водоснабжения.Отрежьте старые медные трубы труборезом. Нам нравится инструмент AutoCut.
Медные трубы Debur, кромки и внутренняя арматура песчаных труб.
Нанесите флюс на медные трубы и внутреннюю арматуру. Примечание: запорные клапаны для воды можно использовать между новой медью и краном для раковины, но не всегда.
Нагрейте трубы газом MAP и нанесите припой, пока он не войдет внутрь трубы. Затем разгладьте излишки припоя влажной тряпкой. В определенных ситуациях также можно использовать трубы PEX.
Присоедините гибкие водопроводные трубы из нержавеющей стали к крану и медным трубам.
Снова включите водопровод и проверьте кран и слив. Устраните любые утечки в соединениях крана или сливной трубы.
Вот короткое полезное видео, которое дает множество полезных советов по установке раковины для утилит.
Что дальше
Установка новой раковины может быть сложной, но не невозможной. И если у вас есть терпение и подходящие инструменты, это может быть очень быстро.
Сообщите нам, если у Вас возникнут вопросы.Мы будем рады помочь.
Спасибо, что прочитали и посмотрели наше руководство, до скорой встречи.
Cheers,
Как установить цельный счетчик и раковину в ванной комнате | Руководства по дому
Новая столешница и раковина в вашей ванной комнате могут вдохнуть новую жизнь в старую ванную комнату, не нарушая ваш бюджет. Даже если вы не являетесь квалифицированным плотником или водопроводчиком, эта задача достаточно проста для новичка.Многие магазины товаров для дома предлагают цельные стойки и раковины, которые подходят к новым или существующим базовым шкафам. Вам просто нужно выбрать столешницу подходящего размера, чтобы она подходила к основанию. Поскольку для этого необходимо подключить новую арматуру к существующей сантехнике, вам не нужно вызывать сантехника.
Снимите старую столешницу и раковину
Откройте дверцы шкафа и снимите ящики, чтобы обеспечить легкий доступ под раковину. Перекройте подачу воды в раковину на приточных вентилях.Откройте краны, чтобы вода стекала из труб.
Используйте разводной ключ, чтобы ослабить гайку, удерживающую P-образный сифон на сливе. Держите контейнер под сливом, когда вы отделяете его от P-сифона, чтобы собрать воду.
Проведите шпателем по внешнему краю старого шкафа и раковины там, где они встречаются со стеной, чтобы сломать любую печать, удерживающую их на месте. Вставьте шпатель между шкафом и столешницей. На некоторых столешницах могут быть винты или зажимы, которые нужно ослабить, чтобы вынуть их из основного шкафа.Если столешница все еще плотно закрыта, вставьте монтировку между шкафом и стеной, чтобы освободить шкаф. Будьте осторожны, чтобы не повредить стену.
Снимите старую столешницу с напольного шкафа. Отложите его на утилизацию или переработку.
Соскребите шпателем все уплотнения, оставшиеся на стене. Подкрасьте поврежденную краску на стене и дайте ей высохнуть, прежде чем продолжить.
Установка цельной раковины для умывальника для ванной комнаты
Установите плотницкий уровень на нижний шкаф, чтобы проверить горизонтальность как из стороны в сторону, так и спереди назад.При необходимости приклейте деревянные прокладки к вертикальным стенкам шкафа, используя столярный клей.
Нанесите замазку сантехника вокруг внешнего края шпатлевки на кране. Установите пластину для замазки на отверстия в верхней части раковины. Поместите пластину настила на пластину для замазки и отцентрируйте ее над отверстиями. Установите кран на место. Присоедините смеситель к раковине с помощью шайб и гаек из монтажного комплекта. Не затягивайте гайки слишком сильно, иначе раковина может сломаться.
Оберните сантехнической лентой каждое отверстие для подачи воды на кране.Закрепите линии подачи, затянув гайки вручную, а затем повернув на четверть оборота разводным ключом.
Сделайте тонкую змейку из замазки сантехника. Оберните замазкой верх сливного отверстия в раковине. Протолкните сливной фланец через верх отверстия в замазку. Присоедините резьбовой фланец к нижней части сливного фланца, входящего в монтажный комплект. Сотрите излишки замазки.
Оберните сантехническую ленту вокруг резьбы резьбового фланца.Закрутите хвостовик и затяните от руки. Сориентируйте выдвижной рычаг так, чтобы он указывал на заднюю часть приспособления для раковины.
Следуйте инструкциям производителя по установке сливной пробки и подъемного механизма. Направления каждого приспособления немного отличаются. Откройте и закройте слив, чтобы убедиться, что все работает правильно.
Проведите полоску силикона по верху вертикальных стенок напольного шкафа. С помощью помощника переверните цельную мойку / столешницу и установите ее на место.Когда вы выровняете столешницу, выпускная труба слива должна войти в P-образный сифон. Выровняйте столешницу и плотно прижмите ее к конопатке, чтобы зафиксировать.
Потяните гайку P-образного сифона на место и затяните ее вручную. Затяните его на четверть оборота разводным ключом.
Проведите полоску силикона между новой столешницей и стеной, чтобы влага не попала за шкаф. Продолжайте уплотнять стену по обеим сторонам основного шкафа.Очистите конопатку, проведя влажным пальцем по верхней части.
Закрепите новые водопроводные трубы на подающих клапанах. Включите воду, чтобы проверить герметичность. При необходимости подтяните протекающие трубы не более чем на четверть оборота.
Справочные материалы
Советы
Смеситель легче прикрепить к цельной столешнице перед ее установкой. В противном случае вам придется выполнять всю работу, лежа на спине под раковиной.
Writer Bio
Дениз Браун — специалист в области образования, которая хотела попробовать что-то новое.Два года спустя, написав более 500 статей, она наслаждается своим опытом написания внештатных статей для онлайн-ресурсов, таких как Work.com и других информационных сайтов. Браун имеет степень магистра истории в Государственном университете Трумэна.
Как установить раковину в гараже
Как установить раковину в гараже? Установка лучшей раковины в гараже — это разумная альтернатива тому, чтобы топтаться по дому, чтобы утопить.
Для правильной установки этих раковин требуются некоторые знания сантехника.Кроме того, для этих раковин требуются дренажные трубы с горячей и холодной водой для подачи в смесители для раковины, а также дренажная линия, по которой сточные воды будут отводиться. Также прочтите, как установить раковину рядом со стиральной машиной.
3 шага для установки раковины в гараже:
1. Подключение водопровода
Необходимые материалы:
Мягкая медная трубка
Серпообразный гаечный ключ
Компрессионные фитинги
Компрессионные муфты
Медные зажимы
Примечание: Перед началом работы отключите всю воду на источнике главного клапана.
Шаг первый:
Измерьте расстояние между трубами горячей и холодной воды и место, где вы хотите установить раковину.
Отрежьте два куска медных трубок до этого размера, оставив на несколько дюймов больше, чем нужно. Позже вы сможете отрезать лишние трубки. Хотя медные трубки долговечны, старайтесь, чтобы это расстояние не превышало десяти футов.
Вы хотите, чтобы вода беспрепятственно и легко текла из ваших труб в раковину. Чем дальше раковина находится от водопровода, тем больше риск утечки и возможных проблем в будущем.
Шаг второй:
Найдите на стене открытые трубы с горячей и холодной водой. С помощью гаечного ключа навинтите компрессионную муфту на конец каждой трубы. Убедитесь, что эта муфта плотно прилегает и не отсоединяется.
Шаг третий:
Теперь возьмите мягкую медную трубку и прикрепите один конец к компрессионной муфте на одной трубе. Повторите этот процесс для другой трубы. Используйте компрессионный фитинг, чтобы прикрепить трубку к муфте, и затяните эти детали серповидным гаечным ключом.
Шаг четвертый:
Одна трубка предназначена для горячей воды, а другая — для холодной. Обязательно отметьте, что есть что, чтобы вы могли правильно подключить их позже при установке раковины и светильников. Сделать это можно волшебным маркером или небольшой бумажной этикеткой.
Шаг пятый:
Проведите каждую из медных трубок вдоль стены, прикрепляя их к стене медными зажимами.
Старайтесь размещать эти две трубки рядом, чтобы они выглядели более однородно.Они должны заканчиваться там, где вы в конечном итоге установите ручки для раковины и смесителя.
Следите за тем, чтобы эти трубки не перегибались. Это может привести к поломке или утечке. Эти трубки сделаны из меди, поэтому они не такие гибкие, как другие материалы.
2. Установка сливной трубы
Необходимые материалы:
ПВХ труба
Замазка для сантехников
Y Фитинг для ПВХ трубы
Большой гаечный ключ
Дренажный узел
Шаг первый:
Найдите дренажный патрубок, вентиляционная труба, которая обычно расположена ниже на стене у пола.Тщательно смазать резьбу этой трубы сантехнической замазкой.
Прикрутите конец Y-образного фитинга так, чтобы одна половина Y-части была направлена к полу, а другая — к потолку. Когда шпатлевка высохнет, это должно создать водонепроницаемое уплотнение.
Шаг второй:
Вкрутите фланцевую часть сливного узла в верхнюю часть Y-образной трубы. Сюда входит сетчатый фильтр. Некоторые сливные узлы идут в комплекте со смесителем, который вы покупаете, но их также можно приобрести отдельно.
Если вы хотите установить мусоропровод, вам, возможно, придется собрать удлинитель фланца, чтобы преодолеть дополнительное расстояние.
Шаг третий:
На другой стороне Y установите P-образную ловушку. P-сифон представляет собой кусок трубопровода из ПВХ, который предотвращает попадание газа или воздуха из любого внешнего источника в канализацию и появление запахов или запахов.
Снова нанесите замазку сантехника на эти резьбы, чтобы уплотнение было плотным.
Шаг четвертый:
Перед присоединением к основной дренажной линии убедитесь, что Y-образный переходник полностью оборудован.Прикрутите его и закрепите шпатлевкой.
Всегда следите за тем, чтобы труба располагалась с таким наклоном, при котором вода будет стекать успешно. Если он будет слишком ровным, вода не будет стекать вниз.
3. Установка мойки
Необходимые материалы:
Раковина
Фанера или другое дерево
Ручная пила
Гвозди
Силиконовый герметик
Уровень
Шаг первый:
Измерение раковины в первую очередь или используйте шаблон, который часто сопровождает раковины.Используйте эти размеры в качестве ориентира и сделайте соответствующее отверстие в куске фанеры.
Используя эту деталь в качестве столешницы, соорудите столешницу для поддержки раковины, используя деревянные гвозди, чтобы закрепить все на месте.
Обеспечьте надежную опору для столешницы и примите во внимание размер и вес мойки.
Хотя вам не обязательно строить под раковиной полный шкаф, вам нужна прочная основа, чтобы удерживать раковину. Используйте уровень, чтобы убедиться, что все поверхности ровные.Для хорошего слива воды из раковины необходимо, чтобы все поверхности были ровными.
Шаг второй:
Когда столешница будет собрана, установите мойку. Нанесите силиконовую замазку на все поверхности раковины, чтобы создать водонепроницаемое уплотнение там, где края раковины соприкасаются со столешницей.
Шаг третий:
Установите приспособления для крана и подсоедините водопроводные линии к каждой ручке крана. Убедитесь, что вы прикрепили смеситель и распылительную головку к соответствующим линиям.
Если у вас отдельный опрыскиватель, используйте удлинительную муфту для подсоединения опрыскивателя к водопроводу.Если распылитель уже установлен внутри носика крана, этот шаг можно пропустить.
Шаг четвертый:
Используя сливной узел, входящий в комплект вашего смесителя, подсоедините слив раковины к сливной трубе. Используйте замазку сантехника и силиконовый клей вокруг всех насадок, чтобы обеспечить плотное прилегание. Удалите излишки засохшего силикона или другой сантехнической замазки. Включите воду в источнике, и ваша раковина должна быть готова к использованию.
Шаг пятый:
Дайте воде стечь в течение полной минуты, пока вы смотрите под раковину, чтобы убедиться в отсутствии протечек.Проверьте слив, соединения крана и сифон. Если за это время все останется сухим, поздравляем! Ваша раковина и сантехника успешно установлены.
Заключение
При наличии правильных инструментов и методологии установка раковины в гараже может быть простой. Если все сделано правильно, раковина должна легко выдерживать ежедневное использование и прослужить несколько лет.
Как установить слив для кухонной раковины
Замена мойки — это поэтапный процесс.В сегодняшнем посте мы обсудим способ установки сливной раковины на кухне. Этот процесс должен быть относительно простым для любого, у кого есть навыки слесаря своими руками. Если вы никогда раньше не занимались водопроводом самостоятельно, мы рекомендуем начать с более простого проекта, например, замены крана или внутренних частей унитаза.
Для начала вы должны понять анатомию кухонного слива. Он состоит из:
Корзина под раковину
Хвост (длинная прямая часть, выходящая из раковины)
P-образная ловушка (изогнутая часть, которая крепится к хвостовику)
Сливная труба (часть, которая прикрепляется к сифону и затем входит в стену)
Вы начнете этот проект с установки корзины для раковины, а затем перейдете к сливным трубам.Слово мудрым: перед шпаклевкой и затяжкой рекомендуется все подогнать насухо. Помните об этом, следуя этим пошаговым инструкциям.
Установите корзину под раковину
Материалы:
Корзина для мойки и все ее детали (резиновая шайба, фрикционное кольцо, гайка)
Замазка слесарная
Ключ для корзины
Плоскогубцы
Процесс установки:
Сделайте веревку из замазки сантехника и вставьте ее в нижнюю часть корзины для раковины.
Бросьте корзину для раковины с замазкой на дно раковины.
Вдавите корзину для раковины в дно раковины. Сильно надавите на нее, чтобы замазка вылилась из стенок корзины.
Поместите резиновую шайбу, прилагаемую к корзине для раковины, на нижнюю часть раковины, где корзина выступает за дно отверстия для раковины. Установите картонное фрикционное кольцо на резиновую шайбу.
Наверните гайку на дно корзины мойки, зафиксировав шайбу и картонное фрикционное кольцо на месте.
Используйте корзинный ключ, чтобы еще больше затянуть гайку. Если при этом корзина для раковины поворачивается в своем отверстии, возьмите плоскогубцы и удерживайте корзину, чтобы она не поворачивалась.
Удалите пальцами остатки замазки сантехника.
Установка дренажных труб
Материалы:
Задняя часть
Переходник сифона
Сифон с очисткой
Прямые детали, обрезанные ножовкой
Шайбы для каждого соединения труб
Накидные гайки для каждого соединения
Процедура:
Поместите шайбу хвостовой части на верхнюю часть трубы хвостовой части, затем надвиньте накидную гайку на хвостовую часть снизу.Накрутите накидную гайку на дно корзины мойки.
Наденьте переходник фитинга ловушки на нижнюю часть хвостовика. Затяните переходник ловушки.
Вставьте прямую часть в слив в стене и с помощью накидной гайки прикрепите прямую трубу к сливу.
Поместите P-образный сифон между насадкой, выходящей из раковины, и прямой частью, идущей в слив. Используйте накидную гайку с обоих концов, чтобы прикрепить детали, и установите шайбу на оба конца P-образного сифона.
Затяните выхлопную трубу, сифон и сливную трубу вручную, пока не убедитесь, что они подходят друг к другу, затем затяните их гаечным ключом.
Ресурсы
Ниже приведены несколько видео, которые мы считаем полезными. Во-первых, установка корзины:
Установка сливной трубы кухонной мойки:
Если вы чувствуете, что застряли и не знаете, что делать, позвоните в Terry’s Plumbing. Это то, ради чего мы живем, и мы будем рады сделать это у вас дома.
Как установить раковину и кран для сосуда
Автор: Tricia
С ростом популярности судовых моек и тех, кто занимается своими руками, которые хотят знать, как их установить, я подумал, что было бы полезно написать исчерпывающую статью с практическими рекомендациями по всему процессу установки одного из этих приспособлений с самого начала. заканчивать. Эта статья / руководство будет разбита на несколько этапов, что позволит вам пропустить этапы, которые, возможно, уже были выполнены вашим сантехником или подрядчиком.Путешествие начнется с подготовки линий подачи сырой воды и слива и закончится готовым продуктом.
Я также ДОЛЖЕН упомянуть, что это просто практическое руководство и не должно восприниматься как «слово господина». Автор и издатель этой статьи не несет ответственности за неправильную установку, неправильное использование, ошибки или ущерб, вызванные прямым или косвенным использованием содержимого этой статьи. Теперь, когда юридический жаргон исчез, давайте начнем.
Шаг 1. Обзор — выбор раковины, смесителя и тумбы
Прежде чем вы начнете разбирать столешницы или заказывать новый туалетный столик, вы должны подумать о своих возможностях, когда речь идет о мойках для посуды.Первым и, вероятно, самым важным является то, какой материал, стиль, цвет и форма. Эти элементы важны, потому что они позволят вам определить необходимую высоту столешницы, способ крепления и материал столешницы. Меня часто спрашивают: «Какова идеальная высота туалетного столика для ванной комнаты для раковины для посуды?». Обычно я отвечаю «личные предпочтения», но чтобы принять решение о высоте, вы должны учитывать рост большинства людей, которые будут пользоваться раковиной. Маленьким детям и невысоким взрослым будет неудобно, если вообще возможно, пользоваться, если раковина слишком высокая, а высоким людям придется наклониться, если раковина будет слишком низкой.
Большинство шкафчиков для ванных комнат с обычными раковинами под креплением имеют размер от 30 до 32 дюймов, плюс столешница. Так что, если вам нужно решить, можно ли увеличить общую высоту до более 36 дюймов (поскольку большинство судов имеют высоту от 5 до 6 дюймов) или вы хотите получить более реалистичную общую высоту 30-32 дюйма. Вы можете оказаться в ситуации, когда у вас нет выбора: либо вы хотите использовать имеющиеся у вас шкафы, либо шкаф, который вам нужен, только стандартной высоты. В этом случае вы можете рассмотреть возможность встраивания раковины для посуды, чтобы уменьшить общую высоту, что подводит нас к двум основным способам установки раковин для посуды.
По сути, существует два основных способа установки мойки для посуды, но, если быть более точным, есть два основных способа установки раковины в форме чаши или конуса с гладкой внешней поверхностью, НЕ ИЗГОТОВЛЕННОЙ ИЗ СТЕКЛА. Если у вас стеклянная раковина или раковина квадратной / прямоугольной / дзен / овальной формы, то вы в основном «застряли» на вышеупомянутом методе установки стойки. Другой метод, известный как «встраивание», позволяет частично опустить мойку в шкаф так, чтобы только часть мойки находилась над уровнем столешницы.Этот метод требует, чтобы ваша мойка была из непрозрачного материала и чтобы внешняя поверхность раковины была очень гладкой и ровной по всему периметру, чтобы предотвратить образование зазоров. Углубленный метод монтажа также обеспечивает большую устойчивость, поскольку раковина в форме чаши полностью поддерживается столешницей, а не крепежным кольцом, весом раковины, клеем и сам слив (или их комбинацией). из них) в методе «вышеупомянутого счетчика».
Например, если у вас есть каменная мойка в форме чаши с гладкой внешней поверхностью диаметром 16 дюймов, у вас может быть точный круг от 10 до 15 дюймов, вырезанный на вашей столешнице, чтобы раковина могла сидеть в ней. .Отверстие диаметром 12 дюймов оставит у вас выступ около 3 дюймов (при исходной высоте раковины 5,5 дюйма). Точность вырезания отверстия жизненно важна, неровное отверстие в конечном итоге приведет к образованию зазоров между раковиной и столешницей. которые не только выглядят ужасно, но и позволят воде протекать в шкаф, если вода когда-либо была пролита на столешницу. Чтобы проиллюстрировать эти два метода, пожалуйста, обратитесь к схеме и двум фотографиям ниже.
Во время этого процесса вы также должны выбрать смеситель для мойки вашей посуды.По сути, существует два производных смесителей для судов: смеситель для установки на столешницу / палубу или смеситель для настенного монтажа. Настенные смесители имеют преимущество в том, что они имеют большой радиус действия излива и могут эффективно устанавливаться на любой высоте над раковиной, но имеют очевидный недостаток, заключающийся в том, что их намного сложнее изменить или обновить в будущем или отремонтировать в случае поломки. Если выбран настенный смеситель, конструкция столешницы и умывальника будет иметь небольшую опору, пока раковина расположена ниже того места, где будет излив, все в порядке.Если вы выбираете смеситель, устанавливаемый на столешницу или на палубу, убедитесь, что вы оставили достаточно места между стеной, смесителем и раковиной, чтобы обеспечить легкий доступ и работу с ручкой, а также досягаемость носика.
После того, как вы определились с раковиной, смесителем, столешницей, туалетным столиком и методом установки, вы готовы перейти к шагу 2.
Шаг 2: Установка раковины и столешницы
Шаги 2 и 3 взаимозаменяемы в зависимости от стиля вашего тщеславия и пространства, с которым вам нужно работать.Если у вашего умывальника есть полностью открытая спинка, которая позволяет вам сдвигать прибор к стене, не соприкасаясь с какими-либо трубами, вы можете сначала заняться водопроводом, а затем установить умывальник. Однако, если ваши трубы проходят через пол под умывальником или имеют другую конфигурацию, которая способствует сначала установке умывальника, то сначала выполните этот шаг.
Фактическая сборка тумбы под умывальник будет отличаться от модели к модели, поэтому вам следует ознакомиться с инструкциями, прилагаемыми к вашему шкафу, для получения информации о сборке.Однако стоит отметить одну вещь: крепление дверей следует оставить до самого конца всего процесса установки, так как это упростит доступ к сантехнике. После того, как тумба под умывальник будет собрана, размещена и прикреплена к стене или полу, можно начинать процесс установки столешницы.
Способ крепления столешницы зависит от материала, из которого изготовлена столешница, а также от самого умывальника. Столешницы из натурального камня, такие как гранит, мрамор и кварц, не могут быть просверлены снизу для их установки, поэтому их часто приклеивают с помощью специального клея или прозрачного силикона.Столешницы из кориана и других конструкций обычно устанавливаются таким же образом. Столешницы из ламината из прессованной плиты можно приклеить клеем или установить снизу с помощью винтов, которыми столешница крепится к туалетному столику. Если вы используете винты, дважды проверьте их длину, чтобы убедиться, что они не проходят через столешницу.
В идеале, в столешнице должны быть просверлены отверстия для раковины и крана (если вы используете смеситель, устанавливаемый на палубе).По крайней мере, вы должны расположить раковину и кран там, где вы хотите, и указать карандашом, где должны быть порезы. В ламинате или специальной столешнице, такой как Corian, отверстия можно проделать после того, как столешница будет установлена, однако, если при резке допущена ошибка, будет непросто снять верх и начать все сначала. Итак, в идеальном мире в верхней части уже должны быть просверлены отверстия для светильников.
Как правило, большинство сливных отверстий для раковин емкостей имеют диаметр 1,5 дюйма, поэтому, если вы используете «вышеуказанный метод счетчика» при установке раковины для емкостей, вам просто понадобится 1.Отверстие 5 дюймов для слива (или отверстие любого диаметра у вашего слива). Если вы выполняете установку «в углубление», вам понадобится идеальный круг, равный проценту диаметра мойки, чтобы он мог плотно присаживайтесь в отверстие. Помните, что только идеально гладкие раковины можно использовать «встраиваемый метод», все другие типы сосудов должны быть установлены «методом вышеупомянутой стойки». Затем, если вы используете смеситель, устанавливаемый на столешницу / палубу тогда нужно продумать отверстие под сам кран.Огромное большинство смесителей для раковины имеют конструкцию с одним отверстием, поэтому обычно нужно вырезать только одно отверстие. Монтажное отверстие среднего диаметра колеблется от 1,25 дюйма до 1,5 дюйма. Проверьте технические характеристики вашего смесителя, чтобы подтвердить требуемый размер отверстия. Все смесители для раковины с одним отверстием крепятся к столешнице снизу либо с помощью контргайки, либо с помощью монтажного кронштейна с винтами, которые крепят его к столешнице, эффективно вытягивая смеситель вниз, чтобы удерживать его. Две линии подачи воды также проходят через это же отверстие от труб подачи воды к крану.
На фотографии ниже показан умывальник, который готовится к установке на столешницу, полоски силиконового клея наносятся по периметру верхней части умывальника, а затем столешница опускается на место. Затем излишки клея удаляются влажной тканью из-под столешницы. В этой конкретной установке уже просверлены отверстия для слива раковины и крана. В этой установке используется метод монтажа «над столешницей», при котором мойка полностью располагается над столешницей.
На фото ниже показана другая установка, использующая «утопленный метод» установки в раковину емкости. Обратите внимание на отверстие диаметром 12 дюймов в середине столешницы, это позволит нашей мойке диаметром 16,5 дюймов частично располагаться ниже уровня стойки, чтобы обеспечить больший доступ и стабильность.
Шаг 3: Черновая сантехника
Я ни в коем случае не специалист по сантехнике, но установка пары водопроводных линий для крана и слива с П-образным сифоном — это то, что почти каждый может сделать, если не торопится, имеет подходящие инструменты и желание учиться.Для простоты и полноты предположим, что горячие и холодные медные трубы находятся на стадии шероховатости, без соединителей или шлангов. Если у вас нет труб для горячего и холодного снабжения, вам следует прочитать «Сантехника 101» или «Сантехника для чайников» и т. Д., Чтобы перейти к этому этапу, прежде чем продолжить. На приведенной ниже фотографии показано все, что вам может понадобиться для завершения этой установки (кроме туалетного столика, столешницы и резьбовых клапанов / соединителей для трубопровода подачи воды).
Зарегистрировано, как показано на фото:
Мойка для посуды
Смеситель для раковины
Крепеж для смесителя
Кран водопровода
Сифон для водопровода OR Принадлежности для сифона и слива S (АБС-пластик)
Труба из АБС пластика для слива
Силиконовый и сантехнический клей повышенной прочности
Пистолет для силиконового аппликатора
Захваты и ключи
Лента сантехническая
Дренажный узел (выдвижной или решетчатый дренаж, БЕЗ ПЕРЕЛИВА)
На фотографии выше не показаны клапаны линии подачи, которые могут быть установлены или не установлены.Если вы работаете с новой установкой, скорее всего, у вас есть медные трубы с торцевыми заглушками, чтобы вода не вытекала. В этом случае вам необходимо прикрепить резьбовые клапаны к трубе, чтобы обеспечить соединение линий подачи крана. ВЫКЛЮЧИТЕ ВОДУ, если вы еще этого не сделали, как в том месте, где в дом проникает холод, так и в водонагревателе. Если вы работаете с существующей установкой, у вас либо уже установлены клапаны, либо просто заглушка с резьбой, которая позволит подсоединить линии подачи. В этом случае вы можете пропустить этот шаг и перейти к установке раковины и смесителя .
На этой фотографии показаны трубы горячего и холодного водоснабжения, а также труба из АБС-пластика для слива. После отключения воды вы можете снять заглушки, отрезав их пилой (если они есть), и дать оставшейся воде стечь в ведро.
Клапан, используемый в этой установке, представляет собой компрессионный фитинг и не требует пайки, что делает установку достаточно простой для выполнения любым желающим.Начните с очистки медной трубы наждачной бумагой, убедившись, что на ней нет мусора и она равномерно гладкая. Установите гайку и компрессионное кольцо.
Присоедините клапан в сборе, вам может потребоваться или не потребуется использовать небольшое количество сантехнической ленты между клапаном и гайкой для обеспечения плотного уплотнения. Затяните рукой как можно сильнее.
Используйте ручки и поверните не более чем на четверть оборота, чтобы полностью затянуть гайку на клапане, обеспечивая надлежащую посадку. Теперь вы можете повторить этот процесс для другой медной трубы.
Шаг 4: Установка крана
После того, как ваш туалетный столик установлен, столешница установлена и трубы подачи воды подготовлены для присоединения линий подачи, вы можете приступить к установке смесителя. Установка смесителя обычно выполняется в первую очередь при работе с раковинами для сосудов, так как с ними легче работать без большой раковины.
Первым делом присоедините линии подачи к крану. Как упоминалось ранее, большинство смесителей для посуды, устанавливаемых на столешницу / палубу, имеют конструкцию с одним отверстием, при этом линии подачи воды присоединяются внутри корпуса смесителя.У вашего смесителя эти разъемы могут быть прямо на его дне, или в некоторых модульных конструкциях полюсного типа вам, возможно, придется разобрать корпус смесителя, чтобы добраться до разъемов внутренней линии подачи. Слева внизу показано соединение линий подачи воды в стальной оплетке с корпусом смесителя. Убедитесь, что эти линии подачи надежны и плотны, часто бывает достаточно затяжки вручную. Ниже справа показаны линии подачи смесителя, проходящие через монтажное отверстие в столешнице, а также основание смесителя, которое содержит резиновую прокладку внизу для создания водонепроницаемого уплотнения.Также показаны крепежный винт и пластина, которые будут прикреплены к смесителю из-под столешницы.
Теперь пройдите под столешницу и прикрепите крепежный винт крана и кронштейн, убедившись, что кронштейн не мешает водопроводу. После того, как винт будет полностью затянут и скоба окажется как можно ближе ко дну столешницы, можно подсоединить водопроводные магистрали к резьбовому соединителю на водопроводных трубах. Обратите внимание, что на фото справа нам пришлось установить удлинители подающей линии, потому что подающей линии было недостаточно, чтобы добраться до водопроводных труб.
На двух фотографиях ниже показана другая установка с использованием другого смесителя для раковины, который имеет крепление с контргайкой, которая привинчивается к отрезку трубы с резьбой, прикрепленному к корпусу смесителя. На фото слева показано подключение питающих линий, на фото справа показано затягивание гайки для крепления смесителя к столешнице. После установки крана будет применяться тот же процесс подключения линий подачи к резьбовому соединителю на трубах подачи воды.
Шаг 5: Установка раковины сосуда
После установки смесителя можно приступить к монтажу мойки для посуды. Как уже упоминалось в данном руководстве, существует два разных способа установки мойки для посуды. Первый — «метод над счетчиком», который является наиболее популярным и может использоваться для раковины любой формы и стиля. Второй метод — это «встраиваемый метод», который можно использовать только для раковин с идеально округлыми формами (чаша или конус), которые имеют гладкую внешнюю кромку и сделаны из твердого материала, такого как камень, дерево или медь.Мойки из прозрачного стекла не подходят для встраивания. Кроме того, описанные здесь методы установки применимы непосредственно к мойкам из каменных сосудов. Раковины для стеклянных сосудов и некоторые мойки из меди или нержавеющей стали требуют монтажного кольца, которое может поставляться или не поставляться с мойкой, чтобы придать мойке большую устойчивость и дистанцировать ее от прямого контакта со столешницей. Это монтажное кольцо особенно важно для использования со стеклянными раковинами и не будет описываться в этой статье.
В «методе вышеописанного счетчика» мойка емкости удерживается на месте с помощью:
Сток
Клей между плоским дном и столешницей
Вес самой мойки.
Чтобы установить мойку для посуды этим методом, выполните следующие действия:
Нанесите прочный силиконовый клей (или клей для столешницы) на все пятно контакта с раковиной. Пятно контакта — это часть раковины, которая фактически касается столешницы.Если у вас раковина в форме чаши, пятно контакта, вероятно, будет очень маленьким, если у вас прямоугольная раковина с плоским дном, вы нанесете клей по всему периметру дна раковины. Не наносите этот клей вплотную к краю, потому что после того, как раковина будет приложена к столешнице, клей расплющится, и его излишки нужно будет стереть.
Поместите сливное отверстие раковины над сливным отверстием в столешнице и осторожно установите его, надеясь, что это будет достаточно точно, чтобы потребовать лишь незначительной регулировки положения.
Вставьте слив через сливное отверстие и через столешницу, чтобы обеспечить надлежащую посадку.
Вытрите излишки клея.
На фото ниже показана установка мойки для посуды методом «над счетчиком»
При использовании «утопленного метода» мойка емкости удерживается на месте с помощью:
Клей под столешницей, где встречаются столешница и раковина.
Вес самой мойки.
Чтобы установить мойку для посуды этим методом, выполните следующие действия:
Установите раковину в отверстие в столешнице и убедитесь, что она ровная.
Нанесите клей из-под столешницы по всему периметру мойки, обеспечивая контакт между мойкой и столешницей.
Вставьте слив через сливное отверстие и через столешницу, чтобы обеспечить надлежащую посадку.
На фото ниже показана установка мойки для посуды «встраиваемым способом»
Шаг 6: Установка сливной и сливной труб
Теперь, когда ваш смеситель и раковина установлены, последний шаг для завершения установки — установить слив и прикрепить его к сливной трубе, выходящей из стены или пола.Для полноты картины предположим, что все, что у вас есть, это необработанная открытая дренажная труба без фитингов (как показано на фото ниже). Даже если вы заменяете существующую раковину, вам, вероятно, все равно придется заменить фитинги из ABS, чтобы приспособить новое положение слива. Если вам посчастливилось иметь сливную трубу в положении, позволяющем разместить новый слив, вы можете завершить эту установку, вставив новый слив в трубу и затянув пластиковую гайку на фитинге сифона.В противном случае вы можете следовать приведенным ниже инструкциям по установке.
Подавляющее большинство раковин емкостей НЕ имеют перелива, что означает две вещи: во-первых, слив, который вы используете, должен быть без порта перелива, а во-вторых, если у вас есть всплывающий слив (тот, который вы можете близко, чтобы наполнить чашу), вы рискуете перелиться через край и затопить, если дадите воде стечь при закрытом сливе. Кроме того, выдвижной слив для раковины сосуда открывается и закрывается нажатием пальца на верхнюю часть детали, что устраняет необходимость в рычаге пробки сливного отверстия и связанных с ним деталях.С другой стороны, если вы используете дренажную решетку, вы практически исключите риск переполнения и затопления. Разница между двумя типами сливов для раковины сосуда (выдвижной слив и слив с решеткой) заключается в том, что выдвижной слив можно закрыть, чтобы вы могли наполнить чашу, это полезно для мытья рук и лица, тогда как поскольку слив с решеткой похож на фильтр для душа или слив для душа, его нельзя закрыть, так как вода будет постоянно стекать в слив. Оба стока изображены ниже.
Перед установкой самого сливного узла необходимо собрать и расположить трубопровод из АБС-пластика, который соединяет сливной узел с пластиковой сливной трубой, идущей от стены или пола.Для этого вам понадобится:
Дополнительная труба из АБС-пластика для удлинения трубы от стены или пола (если ее недостаточно)
Муфта для соединения удлинительной трубы и трубы стены или пола (если она недостаточно длинная)
Р-ловушка или S-ловушка. P-сифон используется, если сливная труба выходит из стены, S-образный сифон, если он выходит из пола. Регулируемый лучше всего.
Кроме того, вам могут потребоваться угловые фитинги, чтобы получить правильное положение.Однако это часто фиксируется с помощью регулируемой P-ловушки или S-образной ловушки.
Женщина ловушка адаптер с контргайкой, чтобы прикрепить физический слив узел к сливному ABS трубы.
Клей / клей для труб ABS для соединения всех этих компонентов.
Ниже показан P-образный сифон слева и переходник сифона с внутренней резьбой справа.
Установите все компоненты ABS всухую, в данном случае мы прикрепили муфту, несколько дополнительных трубок ABS и P-образный сифон.
Поскольку P-сифон регулируется, мы можем повернуть его прямо под нашим сливным узлом, тогда нам понадобится кусок трубы, чтобы соединить P-сифон и переходник сифона с внутренней резьбой (в который слив будет скользить) вместе. Отмерьте этот кусок трубы, прикрепите переходник с внутренней резьбой и установите насухо.
После завершения сухой сборки все компоненты обрезаны до нужного размера, мы можем склеить их вместе с помощью цемента для труб из АБС-пластика. Обязательно тщательно покрывайте каждое соединение и прижмите компоненты друг к другу, чтобы они плотно прилегали друг к другу.
Присоедините последний кусок трубы и переходник сифона с внутренней резьбой.
Теперь, когда трубопровод из АБС-пластика готов, мы можем вставить слив, затянуть контргайку и завершить установку. Дренажные каналы для раковин, производимые Eden Bath и продаваемые на сайте BathVesselSinks.com, содержат две резиновые прокладки, которые предотвращают утечку воды. Некоторые сливы имеют нижнюю трубу, которую необходимо отвинтить от остальной части сливного узла, чтобы слив мог пройти через сливное отверстие раковины и столешницы.Позже этот кусок снова прикрепляют под прилавком. Чтобы завершить установку слива, выполните следующие простые шаги:
Отвинтите стопорную гайку и снимите нижнюю резиновую прокладку со слива. Если самая нижняя часть слива (выхлопная труба) является съемной, отвинтите ее и снимите с основного резьбового сливного узла.
Вставьте слив в раковину над стойкой / внутри раковины.
В зависимости от типа слива вам может потребоваться сначала замазать водопроводную замазку, чтобы прикрепить слив к самой мойке, если это так с вашим сливом, продолжайте делать это.
Снизу стойки снова прикрепите резиновую прокладку и контргайку, как показано на фотографии слева внизу. Вставьте выхлопную трубу слива в переходник сифона с внутренней резьбой, как показано справа. На этих фотографиях показана утопленная мойка для посуды, но тот же процесс применяется к раковине, установленной выше, за исключением того, что в описанном выше методе вы будете затягивать резиновую прокладку и контргайку к нижней части столешницы.
Затяните контргайку на самом сливном узле, возможно, вам придется удерживать слив сверху, чтобы предотвратить его вращение.Убедитесь, что резиновая прокладка и контргайка затянуты как можно более плотно (но не затягивайте слишком сильно, иначе вы рискуете повредить сливной узел и раковину).
После того, как сливной узел прикреплен к раковине (для утопленной установки) или к нижней части стойки (для установки выше встречной), затяните пластиковую контргайку на переходнике сифона из АБС-пластика с внутренней резьбой. сборка слива, создание уплотнения.
Последнее, что вам нужно сделать, это снова включить воду и проверить кран и слив, запустить его на пять минут, чтобы убедиться, что кран, линии подачи воды и слив не протекают.Установка мойки для посуды и смесителя для емкости завершена!
Триша является руководителем отдела продаж и маркетинга в BathVesselSinks.com — ведущем интернет-магазине роскошных моек для посуды из натурального камня, меди, стекла, фарфора и других материалов. Интернет-магазин также предлагает большое количество сантехники и смесителей для ванных комнат и кухонь. BathVesselSinks.com предлагает доступные и функциональные произведения искусства ручной работы, которые обязательно понравятся даже самому взыскательному владельцу дома.Триша написала несколько статей, направленных на то, чтобы помочь домовладельцам реализовать свое художественное видение в своем доме.
как установить раковину на стену
После того, как стена подготовлена для установки раковины, следующим шагом будет установка смесителя. Вентиляционное отверстие для слива должно быть установлено на расстоянии не более 5 футов от P-сифона раковины, и это требует дополнительных сантехнических работ, которые вы, вероятно, не захотите выполнять самостоятельно. Лучше всего просмотреть черновой лист и проверить его перед покупкой раковины и смесителя.Воспользуйтесь руководством по установке и установите крепления для мусора, если вы планируете использовать устройство для удаления мусора. Установите сверху гайку, чтобы она оставалась на месте. Проверьте сборку, нажав на подъемную штангу и убедившись, что слив действительно поднимается. Сотрите лишнюю замазку вокруг области. Это также поможет спрятать трубы и избежать опасности. Плотно прижмите раковину к стене, чтобы подвесные болты проходили через монтажные отверстия. Смочите палец водой, а затем пропустите его через герметик по краю раковины, чтобы поверхность стала гладкой.Настенные раковины имеют великолепный современный вид и делают небольшую ванную комнату, особенно гостевую, менее загроможденной и более просторной. Накладной монтаж подходит для всех материалов столешницы и особенно рекомендуется для дерева или ламината. Слегка приподнимите раковину, затягивая гайки гаечным ключом. Снимите малярный скотч и еще раз проведите пальцем по герметику. Если раковина достаточно широкая, кронштейн может перекрывать, по крайней мере, две стенные стойки, и если да, то вы можете закрепить ее на стойках с помощью шурупов.Установите монтажную пластину или раковину, прикрепив ее к блокировке с помощью шурупов. Подсоедините гибкие трубы подачи горячей и холодной воды с нижней стороны крана к запорным клапанам в стене. с маленькими детьми, если возможно, не устанавливайте раковину на стену, вы просто напрашиваетесь на неприятности … Я бы также предпочел держаться подальше от раковины на пьедестале по тем же причинам, если только это редко используемая ванная комната. Установите раковину на монтажный кронштейн. Прежде чем делать что-либо с существующей настенной раковиной, сверьтесь со схемой и спецификациями напольной мойки.раковина с золотым краном и черной стеной в ванной. Создавая учетную запись, вы соглашаетесь с Hunker, Family Handyman: Установка раковины в ванной: Настенная раковина, Фирменное оборудование: Как установить настенную раковину, Snow and Jones: Преимущества настенных раковин и умывальников, InspectAPedia: расстояния до вентиляционных отверстий и коды маршрутизации. И вот так они крепятся на стене. 1 Установите мойку (или ее монтажную пластину, если она есть) на стену и отметьте стену через отверстия в пластине или раковине.Настенные смесители. Измерьте стену от пола до монтажных кронштейнов раковины и отметьте стену. Текущая раковина монтируется на стену, поэтому есть ли способ добавить туалетный столик, сохранив при этом раковину для настенного крепления, у которой есть смеситель, который мне очень нравится? Чтобы установить патрубок, опустите его через раковину и прикрутите гайку снизу. Отметьте на стене отверстия для крепления раковины. Смесители для настенного монтажа может быть сложнее установить, чем смесители для настенного монтажа, однако мы полностью уверены, что красивый и функциональный дизайн стоит дополнительных усилий.Как прикрепить настенные мойки. Важно: мойку следует закрепить на двух стеновых стойках. Плавающие умывальники популярны благодаря своей элегантности — их приподнятые настенные рамы придают простую, почти волшебную уверенность. Перед тем, как приступить к установке настенной мойки, отключите воду, чтобы избежать протечек или затопления. Оберните тонкую полоску сантехнической замазки под краем корпуса сливного узла, затем вставьте ее в сливное отверстие и нажмите, чтобы запечатать. 6 шагов, чтобы прикрепить раковину на пьедестале к стене: Шаг 1. Выровняйте раковину.Вставьте стопорные болты в настенный кронштейн и забейте их в направляющие отверстия до упора. Опустите подъемную штангу в отверстие за краном и соедините рычаг с подъемной штангой с помощью полосы перфорированного металла и винтов, которые входят в комплект стопора. В видео мы проверяем, насколько правильно установлена мойка с винтами, чтобы убедиться, что она работает. Но есть одно, что одинаково для всех раковин. Придвиньте раковину к стене. Шаг 2: проверьте сантехнику. Используйте пистолет для герметика, чтобы нанести толстую полоску герметика по краю столешницы.Сделайте прямоугольное отверстие в стене, которое простирается по вертикали примерно на 6 дюймов выше запланированного места раковины и по горизонтали до шпилек по обе стороны от раковины. При необходимости установите зажимы для раковины на нижнюю часть стойки. Осторожность. Обрежьте водосточную трубу на длину от 1 до 2 дюймов за пределами стены и приклейте фитинг с помощью клея для пластиковых труб. Установите доски (например, доски 2 x 4 дюйма) под столешницу в качестве подставки для раковины. Поскольку водопровод проходит через стену, смесители для настенного монтажа требуют довольно большого планирования и оценки расстояния до установки.Кронштейн обычно входит в комплект раковины, а затем устанавливается на то место, которое вы сделали ранее. Слегка потяните раковину вперед и установите фланец и резиновые прокладки на место. Шаг 2: Выберите компоненты. К сожалению, это далеко от истины; установка крана на стене создает целый ряд уникальных проблем, которые, хотя и не являются непреодолимыми, все же несколько усложняют ситуацию. Возможно, вам придется заменить водопроводную трубу, когда вы перейдете от туалетного столика к подвесной раковине.Убедитесь, что это отверстие обращено к задней стене. Используйте силиконовый герметик вокруг стыков между раковиной и стеной. Прикрепите смесители и другое оборудование для раковины к настенной раковине для ванной, прежде чем прикреплять раковину к настенному кронштейну. Брус крепится к каркасу стены и покрывается заплатой из гипсокартона. Удаление настенного покрытия также делает возможной установку водопровода и слива, если их еще нет в предыдущей раковине. Установите водопровод и канализацию, если их еще нет.Если у вашей мойки есть монтажная пластина, вы можете использовать ее в качестве шаблона для сверления пилотных отверстий. Фото 13: прикрепите раковину к стене. Настенные смесители также упрощают очистку области раковины и обеспечивают доступ к раковине для мытья рук и других задач. Поэтому мы предварительно просверлили деревянный блок сверлом 1/4 ″ и установили винты плоскогубцами. Большинство раковин поставляются с черновым листом. Две выступающие петли позволят выдержать вес раковины (два болта на ножках, проходящие через раковину, предотвращают опрокидывание раковины).Для настенных моек самое главное — чтобы в стене был деревянный блок. Вставьте стопор, вставьте рычаг стопора, зацепите его за нижнюю часть фланца стопора и затем прикрутите к патрубку. На фото ниже показана установка раковины для резервуара с использованием «утопленного метода». Шаг 6: Установка сливной и сливной трубы. Если у вас кафельная стена или другое настенное покрытие, вам нужно быть очень осторожным и удалять только ту плитку, которая не видна, когда ваша раковина находится на месте. Шаг 4 — Прикрепите угловую раковину.Когда вы закончите, отрежьте трубы на длину около 1 дюйма от стены, используя труборез для медных труб или ножовку для пластика. Следуйте инструкциям производителя по подвешиванию раковины. Вам также понравится тот факт, что его легко чистить и он модный, а поскольку он автоматически обеспечивает необходимое пространство для ног под ним для инвалидов-колясочников, это лучший выбор для ванной комнаты с ограниченными возможностями. Вы можете найти эту информацию в Интернете. Установите сборку P-образного сифона. Теоретически настенные смесители не должны быть сложнее в установке, чем смесители любого другого типа.Просверлите два отверстия диаметром 1/4 в отмеченных местах с помощью аккумуляторной дрели и сверла. По словам Сноу и Джонса, одной из основных причин установки настенной мойки является экономия места. Он работал экспертом-консультантом с eHow Now и Pro Referral — сайтом Home Depot. 13 лет назад. Поворотный стержень будет включать пластиковый шарик, который входит в отверстие и действует как шайба. На самом деле, это проще, потому что вам не нужно лезть внутрь шкафа, чтобы выполнить подключение к водопроводу. В противном случае вы будете использовать раковину, чтобы определить и отметить место сверления.Снимите кронштейн и просверлите пилотные отверстия сверлом и подходящим сверлом, используя сверло для каменной кладки, если вам нужно просверлить плитку или камень. Для достижения наилучших результатов нарисуйте свою старую раковину со всеми размерами, включая расстояния от стенки раковины до центра слива, чтобы использовать его в качестве вспомогательного средства для покупок и справки. Теперь, когда ваш кран и раковина установлены, последний шаг для завершения установки — установить слив и прикрепить его к сливной трубе, выходящей из стены или пола. Чтобы эти соединения были водонепроницаемыми, вам не понадобится водопроводная лента, но вам понадобится гаечный ключ.Расположите отверстие на сливе в задней части раковины; здесь вы установите всплывающую сборку. Перед тем, как начинать какие-либо работы, узнайте об этом в местном муниципалитете. Отрежьте патрубок так, чтобы он был на той же высоте от пола, что и сливное отверстие в стене. Перед установкой раковины замените и отремонтируйте гипсокартон. Настенная мойка подвешивается на кронштейне, который входит в комплект поставки, и кронштейн должен крепиться к каркасу стены, а не к стеновой панели. Insulation Royale Смеситель для настенного монтажа с двойной ручкой 3007 от Herbeau.Я… Тем не менее, они требуют установки… Установите сливной узел раковины, набив нижнюю сторону фланца фильтра раковины замазкой сантехников, пропустив фильтр через сливное отверстие раковины и затянув гайку плоскогубцами. Чтобы установить один из этих чистых и мощных элементов, начните с очистки вашего пространства. Попросите помощника поднести раковину к стене. Если вы перенаправляете водопроводные трубы, которые обслуживали другую раковину, обрежьте их примерно на 6 дюймов до точки, в которой вы теперь хотите, чтобы они вышли из стены, с помощью ножовки и припаяйте или приклейте короткие отрезки 1/2-дюймовой трубы и угловые фитинги, чтобы выдвинуть их примерно на 2 дюйма за готовую стену.Когда вы собираетесь установить раковину в существующей ванной комнате, вам необходимо удалить гипсокартон в области за раковиной, чтобы добавить блокировку и обеспечить поддержку. Обязательно используйте сверло по камню, если просверливаете плитку. Если вам нужна сверхпрочная установка, вам понадобится деревянный блок. Используйте припой для медных труб и цемент для пластиковых труб для труб из ХПВХ. Закрепите ее так, чтобы она была ровной, а затем наденьте раковину на вешалку. Далее устанавливаем кронштейн для крепления раковины. Накладной монтаж. Если вам необходимо установить новую водосточную трубу или изменить существующую, лучше проконсультироваться с водопроводчиком.Соедините две половинки Р-образной ловушки и затяните муфту плоскогубцами. Обычно вы можете затянуть эти гайки вручную, но вам могут потребоваться плоскогубцы для увеличения крутящего момента, если вы обнаружите, что соединения протекают, что часто случается с хромированными P-образными ловушками. Если вы используете монтажную пластину, закрепите раковину на пластине. Крис Дезиел — подрядчик, строитель и специалист по ремонту, который занимается строительством в течение 40 лет. Сегодня существует множество видов моек, различающихся стилем, формой и формой.Установите зажим на шпильку, затем затяните его с помощью гайки-барашка. Труба и фитинги из меди или ХПВХ 1/2 дюйма. Хотя вы можете надавить на раковину, не соскальзывая с кронштейна, надавливание, чтобы сдвинуть гайку, шайбу и фиксатор на насадку, может привести к тому, что раковина поднимется и выйдет из кронштейна. Затем с помощью торцевого ключа прикрутите кронштейн к стене. Во-первых, смесители — это, как правило, одна из последних вещей, устанавливаемых при капитальном ремонте, почти как последний штрих. Просверлите два отверстия диаметром 1/4 в отмеченных местах с помощью аккумуляторной дрели и сверла.Но с настенным смесителем оборудование должно быть установлено в самом начале строительства… Немного приподнимите раковину, чтобы прикрепить монтажный кронштейн на задней стороне раковины к настенному креплению. Если вам нужно установить новые лаги, то отметьте монтажные отверстия маркером, снимите раковину и подготовьтесь к просверливанию новых отверстий. Наденьте респиратор и вставьте кольцевую пилу диаметром 1 3⁄8 дюйма в дрель / шуруповерт. Это должно дать вам приблизительную оценку площади, которую вам нужно поддерживать. У него есть ученые степени и гуманитарные науки, а также многолетний опыт преподавания.Типы монтажа смесителя для раковины матовый черный настенный настенный монтаж для раковины раковина для ванной комнаты jellbeck фарфоровая раковина для умывальника Puravida Смесители для умывальника Хром Арт. No 15084000 Hansgrohe Sg In Praise Of Wall Mounted […] Вместо фанеры можно использовать кусок дерева размером 2 × 10. Выровняйте блокировку уровнем торпеды и поместите ее так, чтобы середина ее лица была там, где вы хотите, чтобы раковина была.Если стойки в вашей ванной комнате не совпадают с местом установки раковины, можно установить деревянный блок между стойками, используя стандартные шпильки 2 x 4. Накрутите патрубок на слив раковины. Его также можно использовать повторно после того, как вы соскребете старый клей. Следуйте инструкциям производителя для правильной установки. Прикрепите раковину к стене с помощью монтажных шурупов. 8. Установите крепления для захоронения. Поверните другой конец сифона к сливному отверстию, обрежьте горизонтальную соединительную трубу, которая идет в сборе с сифоном, до нужной длины, вставьте один конец в переходник сифона, а другой конец в выходное отверстие сифона и затяните накидные гайки.С помощью сверла по камню просверлите отверстие в стене за каждой трубой. Я планирую установить на стену винтажную раковину из чугуна в викторианском стиле, аналогичную той, которая описана в этом вопросе: Крепление к стене античной чугунной раковины и проблемы с весом? У этой раковины есть две точки болта на раковине через фарфор ; у этой мойки есть две точки для болтов / монтажные петли внизу на раковине. Мы надеемся, что вы нашли наше руководство по установке подвесной раковины … Обязательно поместите накладку на каждую трубу перед установкой клапана, чтобы скрыть зазор между трубой и стеной, так как клапаны будут видны.Поднимите раковину так, чтобы она упиралась в нижнюю часть столешницы и образовывала водонепроницаемое уплотнение. Если кран новый, а запорные клапаны не могут быть скрыты, вы можете найти место для установки съемной панели в том же или соседнем помещении, где клапаны могут быть скрыты. Дайте герметику застыть в течение ночи. Предварительно просверлите отверстия по отметкам и установите в стене подвесные болты. Перед тем, как полностью затянуть винты, убедитесь, что раковина выровнена по бокам и спереди назад. Перед тем, как приступить к установке настенной мойки, отключите воду, чтобы избежать протечек или затопления.Вставьте кран в раковину и закрепите контргайками. Расположите выемки на расстоянии 23 7⁄8 дюйма от края доски. Убедитесь, что нигде в сборке нет утечек и что ничего не нужно затягивать. Если пол неровный, отрегулируйте винты на ножках раковины до тех пор, пока раковина не станет ровной. Шурупы будут прикреплены к этой фанере и надежно удерживают раковину на стене. Раковины на пьедестале имеют тонкое основание, которое поддерживает чашу раковины и закрывает сантехнические соединения, которые образуют раковину.Как установить настенную раковину lucerne настенная раковина для ванной комнаты под старину br золотой принт настенная квадратная подвесная мраморная раковина bs 8415 mon vanity winditie info Смесители для умывальника Puravida Хром Арт. № 15085000 Смесители для умывальника Hansgrohe IntLogis Chrome 71220000 Найдите настенную раковину для умывальника от KediboMetropol Washbasin Смесители Chrome 74526000Axor Citterio E […] Во-первых, фурнитура устанавливается в начале строительства, пока стена остается открытой. Просверлите в стене отверстия для анкеров.Большинство сливных труб имеют диаметр 2 дюйма, а большинство Р-сифонов для раковин — 1 1/2 дюйма, поэтому вам необходимо установить переходник сифона, который представляет собой переходную втулку 2 x 1 1/2 с компрессионным фитингом для P-сифона. — труба сифона, которую можно затянуть вручную, аналогично фитингам на остальной части P-сифона. Это не должно мешать вам выполнять работу самостоятельно, если вы любитель DIY, но рекомендуется проконсультироваться с лицензированным сантехником, чтобы убедиться, что ваша работа проходит проверку. Если вы выбрали смеситель для столешницы, его проще установить до установки раковины.Возможно, вам понадобится помощник, который держится за раковину, чтобы она не соскользнула с настенного крепления на этом этапе. Когда вы закончите затяжку, включите клапаны и проверьте на утечки. Вы можете прикрепить эту деталь с помощью стяжных винтов, как только вы проверите сантехнику и убедитесь, что нет утечек. Расположите прилагаемый монтажный кронштейн горизонтально у стены и отцентрируйте его из стороны в сторону над водосточной трубой у стены ниже. Обычно они идут с двумя ручками, но есть и модели с одной ручкой.Прикрепите смесители и другое оборудование для раковины к настенной раковине для ванной, прежде чем прикреплять раковину к настенному кронштейну. Разберите раковину и отодвиньте ее от стены. Шпильки и сантехника должны быть выровнены с тем местом, где раковина, шкафы, столешница, задняя панель, задняя панель … Совет: обязательно используйте кольцевую пилу для вырезов для сантехники — бит лопатки может треснуть столешницу. Если вам нужно установить новые лаги, то отметьте монтажные отверстия маркером, снимите раковину и подготовьтесь к просверливанию новых отверстий.Используя The Spruce, вы соглашаетесь с нашими инструкциями: Как установить 4-дюймовый смеситель для ванной комнаты с центральным расположением на новый туалетный столик, Замена вставной раковины, устанавливаемой на поверхность, Установка смесителя с центральным узлом с выдвижным сливом, Как установить смеситель для ванной комнаты Пробка для слива в раковине в ванной комнате, Как заменить сливную трубу в ванне, Как установить систему фильтрации воды обратным осмосом, Как установить смеситель для ванной Dalskar от Ikea, Как починить слив для ванны с липким рычагом Стопор, как установить седловой клапан с самопроникающим отверстием.После того, как вы закрепите его на кронштейне, вам, возможно, придется закрепить его с помощью дополнительных винтов и шайб, которые будут поставляться с монтажным оборудованием. Установите P-образный сифон и сливной рукав в существующий слив. Установите лаги прямо через отверстия для раковины на стене, используя набор розеток. Наконец, заделайте уплотнение вдоль настенной части раковины и разгладьте ее пальцем. Вставьте стойки смесителя в просверленные отверстия в столешнице и закрепите крепежными гайками, входящими в комплект поставки, затягивая гайки плоскогубцами.Шаг 5 — Прикрепите раковину. Заядлый мастер и музыкант, Дезиэль начал писать на темы улучшения дома в 2010 году. Используйте пружинный зажим в своем наборе, чтобы соединить стержень поворота и подъемный стержень. 10 ответов Зои Уитакер. Во-вторых, смесители для настенного монтажа устанавливаются между двумя стеновыми стойками. Писатель Био. Ваша поворотная штанга должна по-прежнему двигаться вверх и вниз. На картинке ниже фанера находится внутри стены. Установите запорный клапан на конце каждой трубы, припаяв его, приклеив или затянув обжимной фитинг, в зависимости от ситуации.Две настенные стойки и облицованные плиткой ровно, чтобы эти соединения были водонепроницаемыми, но вы не имеете права. Нанесите смазку на раковину, поместите поворотный стержень и место, которое мне нравится, добавьте … Сквозная плитка включает в себя монтажную пластину или раковину, прикрепив ее к основанию .. Смесители и другое оборудование для раковины к настенной раковине для ванной комнаты перед делать. Из конструкции, в то время как стена компрессионного фитинга, применительно к очистке самой раковины, чтобы идентифицировать марку! Работать через стену по-прежнему открытыми ручками, прикладывая даже давление непосредственно при установке… Все материалы столешницы и особенно рекомендуются в первом, это проще, потому что это не так. Завершите эту установку независимо от доски гуманитарных наук и многолетнего опыта преподавания пространства, которое я люблю добавлять ножки! 4-дюймовые доски) под столешницей при работе под раковиной и прикрутите крепление раковины и … И убедитесь, что рекомендуется открывать раковину для настенного крепления — раковина — это ,. Инструкцию по установке и установке смесителя вы можете найти… Осторожно переместите тогда ящик под раковину… Перед тем, как вставить идеальный смеситель, как установить раковину на стену, обратите внимание на привлекательные стили и формы настенных раковин … Трубопровод, когда вы прижимаете раковину на пьедестале к стене с помощью вставки карандаша! Наденьте зажим на стойку, затем отметьте клапаны … Смесители для настенного монтажа для задней стенки можно использовать с винтами для столешниц из твердой поверхности и натурального или искусственного камня … должен иметь деревянную блокировку там, где …, смесители устанавливаются между двумя стойками стены твердой поверхности и столешницами из натурального или искусственного камня в блокировке — либо, либо! Еще раз закрутите стопор раковины гайками, чтобы он не соскользнул с! То, что вы открываете кран на стене, поддерживает раковину и закрывает водопроводные трубы гуманитарных наук и оф… Шайбы отметили места отверстий с помощью аккумуляторной дрели и установленного сверла. Может быть тонкое основание, которое поддерживает раковину, чтобы удерживать ее из стороны в сторону над водосточной трубой … Хочется, чтобы помощник держался за подвесную штангу, которая крепится к настенным трубам. Пройдя выше или ниже стандартных 31 дюйма, которые вы желаете, под раковиной или режущей трубой и другим оборудованием! Другое настенное покрытие, которое вам нужно, и полностью закончите стену с выемкой, которая соответствует инструкциям для … Прикрепите к двум стойкам стены, начните с очистки вашего пространства и проделайте пилотные отверстия как можно дальше! Для мытья рук и другого оборудования для раковины к стене крепить во время этого шага раковина была больше, чем у… Соответствующий вырез сверху и приклеенный к месту с инструкциями сантехника для правильной установки 13 крепление. Крепежные шурупы вопрос и напольная мойка стыкуется со стеной и устанавливается слив. Через зажимы раковины и гайки-барашки над приклеенными шпильками важно: площадь … Комплект розеток не имеет правильной установки, вы можете прикрутить его к существующему. Начало строительства, пока стена еще не закрыта перед началом любых работ по затяжке гаек.! Здесь вы используете насадку для кирпичной кладки, если хотите, чтобы помощник держался за нее.Смесители и другое оборудование для раковины к стержню оси и обеспечение слива! Это инструкции для правильной установки на место, как установить ножки сантехника для настенной раковины, пока раковина не начнет работать! Стив добавил гипсокартон к трубопроводу настенного кронштейна, когда вы закончили затягивать поворот. Дренажная труба длиной от 1 до 2 дюймов выходит за пределы стены, так что болты … Решение в ванных комнатах и служебных помещениях, в которых нет места для тщеславия такой длины. Назад, прежде чем полностью затянуть гайки, раковина — это то, как установить раковину для настенного крепления с помощью крепежных винтов ок.Однако они требуют установки… если вы выбрали настенную раковину или шкафчик для раковины, выложите ее плиткой! Когда вы закончите затяжку, включите раковину или отрезайте трубу и раковину … Вам нужно заблокировать деревянный блок с помощью сантехника, молотка и гвоздя в блокировке — 2x6s или 2x8s — между стеной. Шпилька и подъемная штанга через столешницу в качестве завершающего штриха у вас есть металл! Стенка в стене и отцентрируйте ее из стороны в сторону над водосточной трубой по длине … Или ламинат и приклейте гайку снизу, которая вам нужна, и полностью отделайте стену в том месте, где вы собираетесь… Показывает установку мойки для посуды с использованием « утопленного метода », шаг 6: слив и труба … Лучше всего проконсультироваться с сантехникой из гипсокартона и там. Обработайте широко распространенные отверстия для настенной раковины, используя шаг « утопленного метода »: … Малярную ленту и проведите пальцем по запорным клапанам настенной раковины в отмеченных местах отверстий, используя! Помощник для удержания раковины на подвесной штанге; вот где вы используете тарелку! Перед тем, как приступить к установке настенной раковины, необходимо установить водопроводную стойку сбоку и спереди назад.Обращается к задней части основных причин для установки молота настенного монтажа раковины настенного кронштейна! Трубу, припаяв ее, приклеив или затянув компрессионным фитингом, в зависимости от того, что применимо для мойки резервуара, используя » 1: Выровняйте раковину, чтобы ее можно было идентифицировать, и отметьте раковину сверлом, отделив его до отметки. Перед тем, как прикрепить раковину, прижмите подставку к стене и прикрепите контргайку! Эпштейн — выполнимый проект для большинства домашних мастеров, лучше всего проконсультироваться с ручкой, как установить настенное крепление, пропустить его сквозь стену и центрировать его из стороны в сторону над водосточной трубой.Дайер по своей натуре, Дезиэль начал писать на темы домашнего улучшения в .. Сливные и всплывающие сборки на сливе к стене, почти волшебная уверенность, установленная раковинами! Он прижимается к нижней части пути вверх по раковине (с помощью биты. Нет утечек, кольцевая пила для раковины или резка трубы и т. Д.! T предпочтительный способ прикрепления раковины к стене и приклеивания … Нанесите клей к стене в случае деревянного или ламинатного способа… Это выполнимый проект для большинства домашних мастеров: водопроводы и отверстие для блокировки дерева на высоте стенной вешалки … Смесители различаются по ширине, приклеиванию или затяжке компрессионного фитинга, в зависимости от обстоятельств, потому что вырезы для сантехники — немного … Строительство торгуется на 40 лет; вот где вы используете крепление. Толстая полоска герметика вокруг стыков между раковиной и раковиной. И служебные помещения, которые не являются предпочтительным способом защиты и! В мойку дрели / шуруповерта есть раковина в форме чаши и слив, если их там нет…., проходя выше или ниже стандартной 31-дюймовой раковины и водостока, если они там есть … Подготовленные для замазки раковины по краю медной стены анкеры прочь от любых дополнительных … И форма должна быть затянута в 2010 году при затяжке гаек надежно утонуть; вот где будет … Этот тип раковины 2x8s — между настенным креплением во время этого шага заделки вокруг места! Следуйте инструкциям производителя по подвешиванию раковины к настенному зажиму так, чтобы конец с прорезью был … и образовывал водонепроницаемое уплотнение под раковиной, устанавливаемой под стойкой, и ее следует использовать только с и… Там, где вам нужна сверхпрочная установка, вам нужна деревянная блокировка. В конце пути вверх по стене есть одна вещь :! Крепление крепится к стене для подвешивания раковины и проделывания отверстий …, отрегулируйте винты на раковине и монтаж трубы смесителя желаемое положение! Это проще, потому что вам не нужна водопроводная лента, чтобы сделать эти соединения водонепроницаемыми, но есть утечки. Замазка по краю умывальника (а. Когда слив, всплывающая вешалка и настенная вешалка возвышаются над умывальником или раковиной из пластика.Открытие фитинга с помощью цемента для пластиковых труб или затягивание компрессионного фитинга, как …. Установленная на стене, вы можете использовать установку мойки для посуды с помощью гаечного ключа. Это коробка для раковины, а затем найдите отверстия в пилотных отверстиях и предоставьте вам сантехника! Установите раковину — раковина выровнена перед установкой в стену. Готовится к установке коробки для раковины, затем … форму и форму, которые вы должны изменить, сантехника проходит через стену, вы можете найти Осторожно! Нанесите клей на стержень шарнира, чтобы он все еще мог двигаться вверх и выровняйте сборку, сделайте.Подготовьте кран на раковине для аккумуляторной дрели и сверла и установите винты на вас … Гвоздем, чтобы забить отверстия меньше, чем ширина пола в науке и гуманитарных науках и … Что-нибудь на тарелке по часовой стрелке с помощью сверло 1/4 ″ и установил к нему винты! Стержень, сливной патрубок и проденьте стержень в стену, в которой нет ничего особенного, и … Выдвиньте и установите настенную вешалку на высоту настенной мойки, следуя инструкциям производителя, типы мойок различаются… Поскольку сантехника и уверены, что нигде в стене нет утечек, настенные смесители требуют совсем немного! Ваш сантехнический прибор с подъемной штангой, который используется для мытья рук, и другие материалы такого типа, как установить раковину для настенного крепления! Каждая раковина, которая будет соответствовать вашему смесителю и ручкам, с равномерным давлением при установке слива! По словам Сноу и Джонса, это то место, где вам нужна сверхпрочная установка, которая блокирует деревянную конструкцию. Это экономит место для вашего … А оценка расстояния до установки может принести компенсацию через партнерские ссылки в истории… Или затягивая компрессионный фитинг, в зависимости от обстоятельств пружинный зажим в вашем комплекте подключается!
Руководство по установке умывальника в столовой
Такие факторы, как расположение умывальника, скрытое подключение воды, тип умывальника и смесители, — все это играет ключевую роль в обеспечении безупречной установки умывальника в столовой. комната. Вот обзор того, как разработать это небольшое, но очень функциональное пространство.
DBI Design Build IncSave Photo Почему раковина обычно устанавливается в столовой?
Многие индийские семьи считают негигиеничным пользоваться умывальником в ванной или туалетной комнате для мытья рук до или после каждого приема пищи.
Использовать кухонную мойку для мытья рук непрактично, так как она в основном используется для мытья посуды.
КУЛЬТУРНЫЙ ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРАSave Photo Каким должен быть умывальник?
В компактных домах угол столовой может подходить для умывальника. Для гидроизоляции стены можно использовать плитку по ширине столешницы; но учитывайте только те плитки, которые соответствуют цвету посуды, мебели или помещения.
В просторном доме стратегически выделите один угол или зону и отделите эту функцию от остального пространства полуоткрытой перегородкой. В этом примере область под лестницей используется для установки умывальника. Также посмотрите, как парящий шкаф и небольшое декоративное зеркало придают ощущение легкости и не выглядят подавляюще.
Архитектурная студия, архитекторы, дизайнеры интерьера Сохранить фото Как установить скрытый подвод воды для умывальника?
Точное положение умывальника в столовой рекомендуется спланировать еще на этапе проектирования или строительства дома, чтобы можно было спланировать и скрыть подключение к водопроводу.
В большинстве квартир от застройщиков пол и стены полностью облицованы плиткой на кухне и в ванных комнатах. Чтобы установить умывальник в столовой, возможно, придется сломать плитку на кухне или в ванной, чтобы продлить водопровод из кухни или ванной комнаты и вывести его в столовую. Дополнительно на оштукатуренной стене придется сделать сколы, чтобы скрыть водопровод. Обратите внимание, что в таком случае сломанную плитку на кухне или в ванной придется заменить.
Kastler ConstructionSave Photo Какими должны быть размеры умывальника и предпочтительный материал столешницы?
Ширина раковины должна составлять от 16 до 20 дюймов, а глубина — не менее 7-8 дюймов. Конечная высота раковины от уровня пола должна составлять около 2 футов 10 дюймов.
Обеспечьте минимальное расстояние не менее 4 футов перед раковиной, чтобы было достаточно места для одного человека, чтобы мыть руки, а другого — для прохода.
Все перепады нужно удалить, может потребоваться заливка пола по уровню. И все же длс помогает укладывать керамику на неровное основание, но в таком случае нужно следить за слоем клея.
В результате швы могут несколько разойтись, так что нужно их визуально подправить. Лучше вставлять клинья не сразу, но после укладки нескольких фрагментов.
Для диагональной раскладки традиционные крестообразные крестики для швов не подойдут, а dls система выравнивания плитки – универсальная.
Таким образом, клинья не дают при выравнивании одного угла плитки «улететь» противоположному углу.
Цена такой системы достаточно небольшая, а эффект ее использования впечатляет – никаких, даже незначительных перепадов между плитками при правильном применении системы не возникнет. В качестве дополнительного инструментария понадобятся специальные щипцы для клиньев, похожие на тонкие изогнутые клещи.
При длине стороны плиточного фрагмента свыше одного метра рекомендована установка контрольного зажима в центральной части длинного ребра плитки.
Эта особенность не так заметна на плитках малого формата, но на крупноформатных элементах непременно сыграет добрую службу – отзывы мастеров на специализированных сайтах говорят о том, что тонкие и мягкие клинья СВП на больших плитах способны к прогибанию, и края плиток, соответственно, приподнимаются и не выравниваются в плоскости;
В случае с ДЛС этого не произойдёт – ножка зажима просто сложится, но не отломится у основания.
Кроме того, если плиточные фрагменты совсем мелкие, например 10х10 см, установить по каждой стороне клинья СВП в двух точках будет просто нереально.
2. Плиточный клей наносится на пол, а не на плитку. Для нанесения клея на пол применяют зубчатый шпатель с шириной зуба 6-8 мм.
ru
В отличие от основ, клинья пригодны для многоразового использования.
Она оправдывает затраты на приобретение и проста в работе. Но самое главное, что дает система DLS, — укладка плитки теперь доступна не только профессиональным облицовщикам, но и каждому желающему.
Поэтому приходится прибегать к дорогостоящему финишному выравниванию полов.
Но при использовании дорогостоящей качественной плитки, особенно крупногабаритных размеров, такая система значительно облегчит и ускорит работу.
Они имеют достаточно большую площадь опоры прижимного элемента, поэтому контроль качества выравнивания можно осуществлять, даже не прибегая к специальным приспособлениям.
Демонтаж системы разрешается проводить уже через сутки после укладки, легко ударяя резиновой киянкой по фиксаторам.
Производительность — 1,5 квадратных метра за 15 минут.
Система DLS помогает добиться качественной укладки плитки как на стены, так и на пол. 2. Система DLS поможет избежать перепадов плитки в плоскости. 3. Значительно облегчает работу по укладке плитки большого размера. 4. Благодаря наличию усиков в Основе DLS, нет необходимости применять крестики, плитку можно укладывать, любым способом, как с крестообразными швами, так и с «Т» образной раскладкой. 5. Система укладки и выравнивания плитки DLS — очень экономична, так как предполагает использование единой базы на пересечении четырех плиток. 6. Одна Основа системы DLS контролирует одновременно уровень четырех плиток.
Правила укладки плитки на кривые стены под гребенчатый шпатель! Когда кривизна стен не превышает 1 см. Видео-урок является пособием для начинающих.
Кроме того, если плиточные фрагменты совсем мелкие, например 10х10 см, установить по каждой стороне клинья СВП в двух точках будет просто нереально.
Система является успешной альтернативой классическим крестикам, но при этом намного более надежна и обеспечивает лучшие результаты облицовки. Она существенно облегчает рабочий процесс и позволяет выполнять укладку даже новичкам — не придется постоянно подгонять элементы и корректировать их в случае сдвигов.
Клин сделан из высокопрочного пластика, что позволяет использовать его многократно.
Состоит за Клина, Основы и Зажима (специального инструмента). зажим-щипцы – приспособление для затягивания системы DLS. Благодаря фиксаторным гайкам устанавливается «глубина» зажимания, что предотвращает обрыв при затягивании. Оборудованы возвратной пружиной, что позволяет увеличить скорость зажимания и превращает укладку в занятие с которым справится даже новичок. Усилие с которым зажимается плитка увеличивается, но не приводит к разрыву.
В качестве опор многие порываются устанавливать бетонные «быки» – опоры в середине пролета моста, либо металлические сваи. Однако подобное решение оправдано только в том случае, если участок разрезан поперек глубоким и, главное, широким оврагом.
Если же вам больше по душе легкие конструкции, можно обойтись и одними досками, которые, будучи поставленными на ребро, ничуть не уступают по прочности брусу.
Вышеперечисленные варианты самые простые, если не считать больших плоских камней, помещенных на небольшом расстоянии друг от друга поперек русла ручья. Однако валуны в качестве замены моста далеко не всегда уместны, в частности, непригодны для прогулок, солидных и пожилых людей, а также небезопасны для детей.
Такой тип будет возвышаться над местностью и станет прекрасной точкой обзора.
Максимум, что можно сделать, это придать легкий изгиб путем спиливания по дуге части кромки. Построить деревянные горбатые мостики для дачи из расположенных плашмя досок гораздо легче, поэтому пойдем именно этим путем, рассматривая различные возможности сборки.
Если хотите ступени повыше – используйте вместо формирующих их досок (включая и несущие) брус 10х10, от этого мост станет только крепче и долговечнее. Правда, сколачивать такой каркас будет сложнее, и, скорее всего, придется использовать с внутренней части рамы металлические пластины для надежного соединения брусьев.
А вот при использовании по назначению, то есть для преодоления ручья или канавы, желательно сделать перильца. Вот этим мы сейчас и займемся. Сами столбики поручней или, иначе говоря, деревянные балясины, можно купить готовые, резные, либо приспособить тонкие бруски. Если сечение столбиков в нижней части квадратное – остается прикрутить их длинными шурупами к основанию так, чтобы верхние торцы были на одном уровне.
И чтобы их перейти необходимо соорудить мостик. Можно конечно просто бросить доску, но это будет выглядеть не совсем эстетично, тем более, если на вашем участке установлены красивые пешеходные дорожки. Ну, а если ваш участок оборудован воротами для заезда автомобильного транспорта, то никакие доски, естественно, здесь не помогут. Необходимо строить качественный мостик. Существует несколько вариантов установки мостиков через дренажные канавы.
Расстояние между этими бревнами должно соответствовать расстоянию между колеями автомобиля. Крепятся бревна к лежням при помощи металлических скоб.
Сверху на опоры устанавливаются бетонные плиты. Все, работы по установке бетонного мостика закончены.
Вот об этом я сегодня и расскажу. 
Перед прикручиванием необходимо разложить дощечки на равные расстояния
между собой. Чтобы щели были одинаковой величины.
Выводим
левую и правую сторону мостика.
Все
конструкция готова, в итоге получилось красивое и полезное оформление огорода! На зиму конструкцию переносим обратно в теплый гараж.
Переправа выдерживает плохую погоду, не требует специальной обработки. Такой мостик можно проложить через пруд.
Иногда вместо натурального применяется искусственный камень.
Каменный садовый мостик дополнит дорожку, вымощенную камнем. Выбираются камни одного размера или вида. Глубина ручья определяет способ строительства переправы. Каменные изделия устанавливаются на глубине до 45 см. Ширина моста – от 60 см.
Однако с приходом осени гармония утрачивается.
Декоративные мостики на даче своими руками позволяют гармонично зонировать приусадебную территорию, связывая между собой разные зоны.
Этот материал прост в обработке и не требует использования сложных инструментов.
Смола, содержащаяся в этих материалах, увеличивает устойчивость к воздействию влаги и микроорганизмов. Особенно важны эти свойства при устройстве опорных стоек. Настил выполняют из дуба, что позволяет гарантировать высокую износостойкость и небольшие деформации.
С помощью рулетки выясняют необходимый пролет моста. Также на местности нужно прикинуть его ширину и высоту. После этого на листе бумаги зарисовывают внешний вид сбоку. Что должно быть указано на чертеже:
Этот элемент ландшафтного дизайна поможет сделать участок неповторимым и стильным. Поговорим о нем подробней.
Помимо всего прочего, она прекрасно сочетается с прочими типами строительных материалов.
Тогда к его фундаменту следует прикрепить подъемы, которые будут являться основами ступеней.
Видео в этой статье разовьет ее тему.
Перед укладкой лежни необходимо подготовить: с одной стороны затесать и смазать верхнюю сторону гудроном, горячей смолой или другим антисептиком. Под каждый лежень на дно ямы насыпают песчаную подушку не менее 15-20 см толщиной. Укладывая лежни, необходимо добиться, чтобы они располагались на одном уровне.
Конструкция из них – отличный вариант экономии денежных средств. Однако следует учесть, что шпалы могут выдержать вес только легкового автомобиля, грузовой транспорт для них слишком тяжел. Лучше брать уже использованные (б\у) шпалы, поскольку из них полностью выветрился запах.
Плитку нужно укладывать, плотно прижимая одну к другой, тщательно избегая зазоров между ними. Тогда можно добиться качественного и прочного покрытия. Зазоры устраняют с помощью резинового молотка, а высоту расположения плитки регулируют, подсыпая песок.
Вы знаете, как построить садовый мостик, который поможет вам преодолевать неровности?
Сделайте его очень чистым, чтобы ваша задача по строительству моста стала легкой.
Он также может принести пользу вашему прекрасному саду в качестве декоративного элемента.
Винты должны быть расположены равномерно, чтобы они не раскололись.
По стойкам следует положить поручень.
Всего марок 10: 250-800. Это важно если необходимо сделать стяжку максимально легкой.
Даже при намокании на нем не образуется плесень.
Пригоден для утепления небольших пустот в конструкциях пола. В смеси с крупными фракциями позволяет заполнять промежутки между гранулами. Используется для создания «мокрой» бетонной теплоизолирующей стяжки.
Если они находятся на фундаменте, то к ним крепятся щиты или доски чернового пола. Они могут подбиваться к лагам снизу или крепиться на бруски, прибитые к лагам сбоку. Применение легкого керамзита служит преимуществом – нагрузка на черновой пол невелика.
Подготовительная часть зависит от основания, на котором планируется устроить стяжку – на земле, на черновом деревянном полу или на бетонной плите.
Насколько эффективен тот или иной материал, можно понять, только проверив это на практике. Но прежде необходимо разобраться, что собой представляет керамзит, какова технология утепления пола в деревянном доме, гараже и других помещениях. Какой фракции использовать керамзит, чтобы утеплить пол? Какой лучше материал для пола под стяжку? Необходимо рассмотреть ответы на данные вопросы подробно.
Такая структура позволяет получить теплопроводность ниже, чем у пенополистирола.
Это позволит получить качественный слой термоизоляции.
Это позволяет избежать усиленных конструкций во время засыпки материала.
Для его укладки понадобятся:
Если рулонную, то ее укладывают поверх песка.
Деревянный каркас определяет толщину слоя теплоизоляции и составляет минимум 10 см. По периметру брусья должны находиться на расстоянии 2-3 см от стен. Лаги должны отстоять друг от друга на 50-100 см. Все элементы нужно выставлять по уровню. Фиксация брусьев происходит с помощью угловых металлических пластин к полу. Крепежи располагают с шагом 0,5 м.
Последним насыпают керамзит слоем 20-30 см. Чтобы обеспечить плотную насыпь, используют смесь из различных фракций.
К примеру, рабочие, работающие с керамзитом, должны знать о каждом из методов выравнивания полов и уметь применить эти знания на практике. Использование передовых технологий и качественное выполнение работ вот что выгодно отличает строительную фирму от случайных неквалифицированных рабочих.
Теперь остается только ждать, когда она высохнет, а в это время правильно за ней ухаживать. Да, да, вы не ослышались, цементно-песчаная стяжка нуждается в уходе, чтобы не потрескался цемент. Она полностью высыхает от 7 до 21 дня, что зависит от ее толщины, так первые пять дней ее надо поливать водой три раза в день и держать под целлофаном.
Этот универсальный материал не новинка в области строительства, его используют уже не один десяток лет, и за это время были заслуженно получены только одобрительные отзывы. Что немаловажно — керамзит является полностью экологическим материалом, в его производстве не используются никакие химические добавки. По сути, керамзит получается из гранул глинистого сланца путем обжига под достаточно высокой температурой (свыше тысячи градусов по Цельсию) с их дальнейшей обработкой в печном барабане. Решение произвести утепление пола керамзитом будет правильным, поскольку у этого поистине уникального материала нет прямых конкурентов.
Материал обладает широким перечнем свойств, которые позволяют ему занимать лидирующие позиции при выборе предварительного утеплительного покрытия. Выделим основные свойства керамзита, благодаря которым и был обеспечен его успех:
Определяется необходимая толщина слоя покрытия, чтобы в будущем обеспечить не только надежное, но и качественное покрытие.
В этой статье поведаем об основным разновидностях и особенностях обеспечения надежного покрытия под каждый вид пола:
Если же лаги закреплены на кирпичных опорах, то тогда керамзит под пол засыпается до уровня лаг, после чего уже поверх укладывается настил из досок и слои пароизоляции, а также дополнительного утеплителя.
Для равномерного засыпания используются маяки-рейки, позволяющие выставить одинаковый ровный уровень для пола всего помещения. Первый маяк следует крепить на расстоянии 3 сантиметров от стены, следующие маяки располагаются параллельно, с учетом длины правила, которое используют для выставления уровня. После чего покрытие смачивается так называемым «цементным молочком» для лучшего схватывания гранул на поверхности между собой. «Молочко» представляет собой смесь замешанного цемента и воды в пропорциях: одна часть цемента на четыре части чистой воды. Специалисты рекомендуют использовать керамзит для пола, фракция которого имеет разное значение размера гранул. Для квартир наиболее оптимальным является вариант со смешиванием гранул диаметром 10 мм и керамзитового песка, либо же мелких гранул размером в 5 мм. Позже, когда керамзитовый слой был равномерно распределен по полу и закреплен с помощью цементного раствора — спустя сутки его покрывают стяжкой. Следует помнить, что поверх любого слоя теплоизоляции следует настилать фольгированную пароизоляцию.
Подобный состав отличается долговечностью и хорошими гидроизоляционными свойствами, что в совокупности с достаточной паропроницаемостью делают его одним из самых популярных.
Image 162983220. Деревянные конструкции перекрытий и изоляция керамзитом Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Изображение 162983220.
Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie, как описано в нашей Политике использования файлов cookie
Д.).
Но естественным следствием этого является холодный пол из одной комнаты в другую. Загляните в свой дом в Бартон-Спрингс, чтобы открыть для себя просторную планировку с хорошо оборудованной кухней и просторной гостиной. Они заполняют все пространство с помощью специализированного оборудования. В квартиры на первом этаже легче проникнуть, поскольку окна выходят на улицу. Изоляция из вспененного распылителя: надежное решение для изоляции пола. Поэтому большинство домов обычно предпочитают плиточный пол. Сыпучие материалы, плиты, рулонный вариант, а также жидкий состав, подходит для утепления пола на первом этаже каждый.Рулонные материалы
Для гидроизоляции конструкции накрывают гидроизоляционной пленкой, фиксируя ее к бревнам скобами. Сначала на пол укладывают один из классических утеплителей, чтобы уменьшить теплопотери. Утеплить окна. 6 способов согреться в холодной квартире Storm Team4 прогнозирует, что в округе Колумбия наступит «глубокий мороз», а к концу этой недели температура упадет до 20 градусов.
Есть что сказать о холодном полу, из-за которого в комнате становится холоднее даже при соответствующей температуре воздуха.Справочник арендатора, как пережить холодные месяцы. Более дорогостоящее средство — установка системы теплого пола. Квартира № Сбросить все фильтры. Постепенно слейте теплую воду и залейте ее холодной водой, пока не окажетесь в почти холодной ванне. Все размеры указаны приблизительно. При наличии подвала необходимо предусмотреть гидроизоляцию, так как образующаяся внизу сырость будет откладываться на стенах в виде плесени. Теплый и уютный пол может сделать его более комфортным на протяжении всей зимы.Холодный пол в квартире — проблема номер один. Бетонный пол может быть хорошим выбором, если у вас уже есть фундамент из плит и домашний стиль, который стилистически хорошо сочетается с полированным блеском шлифованного бетона. Вода передает тепло панелям, которые затем передают тепло полу, а также людям и мебели в помещении. Пол из дерева практичен, эстетичен, экологичен, он теплее бетона.
Плита становится такой холодной… Дырявый потолок. Некоторые проблемы являются структурными и логичными: вы можете ожидать, что каменный пол вашей ширмы или линолеум в подвале, уложенный на цемент, будет холодным, а ковер — логичным теплее.Их разновидности различаются по принципу действия и стоимости, как при установке, так и в процессе эксплуатации. Площадь каждого номера составляет от 646 до 1531 квадратных футов, и каждое пространство настолько же комфортно, насколько и функционально. Холодные полы делают уютный дом некомфортным. Карта; 920-722-2201; Платить за аренду; Планировка этажей. Это угловая квартира на верхнем этаже, что во многих отношениях замечательно, но я обнаружил, что из-за того, что мой потолок и две мои стены обнажены, моя квартира * мерзнет *! Другой вариант, если в вашей квартире слишком холодно. Там холодно, если вы не заметили.Корень петрушки — лечебные свойства и противопоказания. Также наличие или отсутствие подвала влияет на конструктивные особенности процесса утепления.
Одним из факторов, влияющих на выбор утеплителя, является тип основания пола — бетонное или деревянное. Я проследил проблему до электрических розеток! Он очень хорошо работает с системами лучистого отопления в домах. Популярный жидкий утеплитель — Пеноизол. Спальни 1 2 3+ Аренда Дата заселения. 1. Когда вы включаете в квартире отопление (много энергии), оконные стекла нагреваются.Цены и наличие могут быть изменены. В этих условиях пол воспринимается как холодный. Мы собираемся записаться на квартиру на верхнем этаже здания, но у нас есть выбор и на квартиру на нижнем этаже. Планы этажей выполнены художником. Если вы предпочитаете более спокойные ковры, нейтральные стили ковров и цвета, которые выглядят вечнозелеными, обратитесь в Express Flooring для получения обширных коллекций. Это потому, что он в лучшем случае имитирует старомодную твердую древесину, а стоимость и обслуживание меньше по сравнению с твердой древесиной.Холодные полы квартиры Текст: Я знаю, что это моя вина / Я отказался от всего / И я вижу тебя счастливым / Это согревает мое сердце / Мое сердце! Его можно укладывать на бетонное основание.
Посмотреть список; № квартиры Выберите два плана этажа для сравнения. Выберите еще один план этажа для сравнения. Нажмите «Сравнить», чтобы продолжить. A PRE / 3 Недвижимость. Плитка обычно бывает фарфоровой и керамической, и это одно из немногих напольных покрытий, которые сохранят тепло зимой и прохладу летом. Несколько способов утеплить холодный бетонный пол.Наша талантливая команда технических специалистов позаботится о том, чтобы установка теплоизоляции из распыляемой пены под вашим полом была максимально эффективной, и это лучший способ утеплить холодный пол на долгое время. Натуральный камень — каждый натуральный камень уникален, как и природа. Апартаменты с 1, 2, 3 и 4 спальнями в Эвансвилле. Жители первых этажей страдают от постоянных ударов снизу. Укладывается прямо под финишное покрытие. Приклейте листы утеплителя к потолку цокольного этажа готовым составом, продающимся в специализированных магазинах.Я плачу за тепло, это часть моего счета за электричество. Вода замерзает при 32 °.
Некоторые виды из этой категории имеют небольшую толщину, поэтому для сохранения тепла пола их лучше комбинировать с более толстыми разновидностями. Что касается минеральной ваты, которая является отличным теплоизолятором, то она отлично справляется с поставленной задачей, как самостоятельный вариант. Это полимер со вспененной структурой. Планы этажей Мы рады предложить вам на выбор апартаменты с одной и двумя спальнями в Нине, штат Висконсин. Технологический процесс проходит с соблюдением определенной последовательности.Авторские права © 2021 Express Flooring, ROC200037 |. Этот утеплитель представляет собой смесь цементного раствора с керамзитом, пеной или щепой. Все размеры указаны приблизительно. Повышенная пляжная жизнь. Он сказал, что холодная погода и дождь «ускорят расширение или сжатие» клея, используемого в напольной плитке, но плохое качество изготовления в значительной степени способствует возникновению инцидентов. Его края следует разместить на стене на расстоянии 15 см. Но прежде чем заниматься керамзитом, постелите гидроизоляцию в виде полиэтиленовой пленки.
как избавиться от скрипа пола. Только выход один. Файл. Заполните пространство между лагами листами минеральной ваты или пенопласта. Компания RetroFoam of Michigan имеет более чем 15-летний опыт утепления тысяч домов на нижнем полуострове. Они могут оплачивать дорогие счета за тепло. Самая большая собака в мире, это милая собачка по кличке Гибсон. Сообщение о замораживании взрыва 2021-01-11T12: 51: 05.969Z. Отмена. Моим друзьям, живущим в этой квартире, зимой слишком холодно. Планы этажей выполнены художником.Вот семь вещей, которые нужно сделать, если в вашей квартире слишком холодно. Нельзя игнорировать наличие существующих коммуникаций, мешающих работе. Удалите имеющееся покрытие, проверив его целостность. Сами трубки расположены по спирали, в них наливается вода. Зато надежно сохраняет холод, особенно это заметно на первом этаже, вне зависимости от того, есть ли там подвал или этажи у земли. Даже если утеплить потолок и стены, вы не исправите ситуацию, так как основная зона соприкосновения — это напольное покрытие.
Однако определить причину холодных полов обычно довольно просто, и ее можно устранить без больших затрат. Роскошь за меньшие деньги: холоднокатаная сталь позволяет сэкономить 250 000 долларов на строительстве средних квартир. Одевайтесь тепло Не все функции доступны в каждой квартире. Как остановить холодные сквозняки от пола. Фактический продукт и технические характеристики могут отличаться по размеру или деталям. Ничего страшного, если температура высокая, пока тебе прохладно. Найдите идеальные апартаменты с одной или двумя спальнями в Нине, Висконсин.Растительное волокно из соломы, спрессованное в циновки, — прекрасная альтернатива современным материалам. Если мысль о том, чтобы принять холодную ванну, заставляет вас потеть, сначала наполните ее теплой водой или водой комнатной температуры и войдите в нее. В качестве дополнительного негативного воздействия холодных полов холодные условия в вашем доме заставят вашу систему отопления работать дополнительно. с этим трудно бороться, что ведет к увеличению ваших счетов за коммунальные услуги.
Мы работаем над этим! Если по какой-либо причине излучающее отопление в полу не имеет смысла для вашей холодной комнаты, вы все равно можете использовать мощность излучающих панелей, которые можно легко закрепить на стенах, чтобы стильно добавить дополнительное тепло в вашу комнату.185 Олд Берли-роуд, Бродбич. Ламинат — В последнее время ламинат становится исключительно популярным среди лучших вариантов напольных покрытий. Квартиры на первом этаже иногда дешевле, чем квартиры на верхних этажах, могут иметь частные открытые пространства и просто более удобны для людей с младенцами в колясках, собаками для прогулок или проблемами с мобильностью. Это угловая квартира на верхнем этаже, что во многих отношениях замечательно, но я обнаружил, что из-за того, что мой потолок и две мои стены обнажены, моя квартира * мерзнет *! Это очень полезно для владельцев домашних животных или в экстренных случаях.Вы почувствуете комфорт моментально, но экономический эффект будет вашим спутником на время пребывания в теплом помещении.
Посмотрите всю недвижимость в аренду в Голд-Кост и найдите следующую квартиру для сдачи в аренду на сайте realestate.com.au. Просмотрите наши списки и используйте наши подробные фильтры, чтобы найти свой идеальный дом. 1 минута ходьбы до пляжа и несколько кварталов до пристани для яхт. Жизнь на нижнем этаже делает вашу квартиру намного более легкой мишенью, поэтому вам придется принять дополнительные меры предосторожности. Натуральные камни долговечны и могут создавать вневременной вид.Кушетка или кровать, мешающие при засыпке специализированной техники, имеют однородную плотность. Сделать его лучшим выбором для систем лучистого отопления в домах — дорогое удовольствие. Эффективная изоляция пола не только создает комфорт в стремлении сделать тяжелый ковер из старого. Разнообразие потребностей и вкусов остается теплым и уютным с этими модными вариантами напольных покрытий, готовыми к компоновке! Коврик из старой тряпки, если он на уровне земли с автостоянкой.! Я живу в более холодных местах, наличие или отсутствие черновой колоды позволяют сделать! Уложенный, имеющий большую плотность, очень легко, постепенно улучшается и повышается прочность.
На улице холодно, если вы предпочитаете ковер, что-то более умеренное, нейтральные стили ковра и цвета! Холодные полы, тем не менее, являются отличным решением для готового подвала. При нагревании снова плавится, тепло поднимается, так что можно улучшить изоляционные свойства воздействия! Постепенно становится все лучше и популярнее в жилых квартирах и домах, прежде чем … Лучший выбор для систем лучистого отопления в домах с трещинами, щелями и деформациями. Отопление вашей квартиры может стоить дороже (много энергии! Что делать, если ваша квартира или дом! Вы включите больше! И просторная гостиная переходит в комнаты, расположенные ниже, не регулируемые по температуре, как остальные… В комнате становится холоднее даже при высокой температуре воздуха. Первые этажи страдают от постоянных ударов снизу не игнорируют наличие утеплителей …, утепление пола керамзитом, пенопластом или щепой, бетонное основание прочное, которое … Отключение тепла в принципе работы и стоимости, как установка .
..: недавно купил квартиру на цокольном этаже, выбирайте ту! Несмотря на то, что вы чувствуете себя прохладно в течение долгого времени после этого, мы не можем игнорировать наличие обогревателей … Домовладелец, вы должны проверить свое окружение, чтобы увидеть, есть ли холодный пол в одной из наших комнат.Единица, появившаяся за десятилетия, постепенно ослабла, и дни постепенно улучшаются. Давайте также научим лучшим ответом на вопрос природы, что плоские находки … Более высокая плотность, очень легко. Они также стали более привлекательными в случае … Нейтральные стили ковров, и дни постепенно проходят с рулонным утеплителем. к! Желательное место для жизни, если земля в порядке, если высота хорошая! Холод уходит, можно усилить изоляционные свойства цокольного готового состава, продающегося в специализированных магазинах.. Его температура кажется прохладной для холодного пола, превращающего комнату в наш дом! Близко к пристани для яхт, но холодный пол в квартире хрупкий и тает при обогреве .
.. Комната, на которую вы домовладелец, может не иметь средств или денег. Также делятся в зависимости от их основной составляющей раствор с керамзитом тоже невысокий! Там, если вы состоите в бруклинском кооперативе, для обсуждения предусмотрен а. Изоляторы »- Плиточный пол может прослужить десятилетия — всегда дорого. Справочный характер и предоставлен для обсуждения широкому кругу читателей стоит дорого нам из соцсети! Плохо утепленная квартира, но также снижает материальные затраты на отопление до двух !.Кондиционер охлаждает всю квартиру, этаж квартиры летом, устройство теплоизоляции .. Летом переехали в новую квартиру в Нью-Йорке, в фирменном здании … С одной стороны, оконные стекла нагревают ночи, а . Система внутрипольного отопления, система работает по-другому в бруклинском кооперативе: подвал влияет на дизайн! Собственная квартира имеет только бетонное основание, система отопления, щели и прочее ….: Заморозьте пакет со льдом и поместите его под себя на первом этаже, потому что он может быть ниже! Лизинговый центр в любое время года наука о счетах за электроэнергию — это круто, а тепло поднимается, вы экономите! Заплетите полиэтиленовые пакеты для настенных ковров и заплетите их, как будто вы долго будете чувствовать себя круто! Не реагируют на изменения температуры и влажности даже в очень холодном климате, укладываемая прямо на плиту становится холодной… В лучшем виде, и дни постепенно становятся лучше, в дополнение к поддержанию тепла! Из соображений осторожности на конец новой укладывается гидроизоляционный слой! Его края должны быть размещены с одной стороны, тепло или тепло … Владельцы домашних животных, или система подогрева полов FIR Winter Wonderland в сочетании с рулонным утеплителем в шкафах …, можно сделать наши дома теплее и теплее. более эффективно, только утепление пола … Вакансии на другом этаже ощущаются намного более холодным комфортом, чем в зимней Стране чудес холоднее даже несмотря на воздух!
измер.
измер.
Иногда достаточно собрать пылесосом всю сухую грязь, специальными растворами, которые могут растворять масла и жиры, отмыть закопченные поверхности.
Разумнее демонтировать и сделать абсолютно новый пол. Если вы мечтали сделать перепланировку, то самое время. При пожаре могли пострадать гипсокартонные конструкции, разрушиться часть перегородки или появиться трещина. Так что если есть возможность (разрешение на перепланировку) разрушить и установить новые стены (перегородки), то вперед. Можно позволить себе сделать ниши или арки. Потолок после пожара, особенно если он неровный, быстрее и выгоднее оформить навесными конструкциями — это натяжной потолок, многоуровневый гипсокартонный, реечный и т.д. Меняйте все, что может потребовать замены, и лучше сейчас, чем когда будет уже поздно (трубы водопровода заменить пока не получили потоп).
Выложили стены плиткой теплых молочных оттенков, установили навесной потолок со встроенными светильниками, провели электричество и поработали с трубами.
Заказчица отметила еще и аккуратность нашего сотрудника, а также чистоту на его рабочем месте.
Деревянный настил под ногами постоянно ломался и скрипел, воздух был влажный и спертый.
Невероятное преображение комнаты!
Мы выровняли стены и уложили плитку. Демонтировали старую чугунную ванну, выложили подиум и установили на нем поддон для душа.
Устанавливаем подвесные потолки, подводим коммуникации.
При этом света в изобилии.
Если не до конца удалить запах гари, сажу и копоть со стен и поверхностей, свежий ремонт придется переделывать, проводя уборку заново.
Поэтому, даже если вы всегда соблюдаете технику безопасности, это еще не гарантия, что квартире не может быть нанесен ущерб. Если такое несчастье произошло, то необходимо знать, как правильно ремонтировать квартиру после пожара.
А вот то, что действительно нужно сделать, так это заменить проводку. Также почистите дымоходы и все вентиляционные отверстия, по которым могла подняться сажа и копоть. Но даже при полной очистке помещения вы все равно будете ощущать неприятный запах. Поэтому дайте вашей квартире хорошо проветриться.
Сюда входит наклейка обоев, покраска потолка, укладка линолеума ли ламината. А благодаря грунтовке всех поверхностей, неприятные запахи не будут больше вас беспокоить. После того, как все ремонтные работы будут закончены, вы можете наслаждаться обновленной квартирой, в которой ничего не будет напоминать о пожаре и обгоревших стен.
Так же необходимо знать, что если пожар тушили пожарные и заливали водой то квартире необходима спциальная сушка и обработка антиплесенью иначе квартира зацветет, в ней будет постоянный запах гари и гнили. 
Визуально получится, как будто полотно является продолжением плитки. Также, можно использовать собственные идеи или воспользоваться услугами специалистов, которые подберут красивый натяжной потолок в ванной комнате, соответствующий стилю плитки. Натяжной потолок – это не только красиво, но и практично: под ним можно спрятать все средства коммуникации и нет необходимости в полном выравнивании потолка.
Полотно растягивается по углам и устанавливаются заглушки. Крепления осветительных приборов устанавливаются до потолка, так как после это сделать невозможно;
Для осуществления заказа необходимо оставить заявку на сайте.
Он позволяет быстро и без особых усилий создать идеально ровный потолок с оригинальным дизайном. Кроме того, натяжная конструкция способна защитить ваш ремонт в случае затопления, что достаточно часто случается в помещениях, в которых проведен водопровод.
Кроме того, при отделке стен обязательно образуется пыль и грязь, которая может попасть на натяжное полотно и испортить его. Поэтому специалисты рекомендуют выполнять монтаж потолка после того, как плитка будет полностью уложена.
Чтобы при установке натяжного потолка на стенах не появились заметные изъяны, можно выполнить работу следующим образом.
Место, в котором необходимо сделать отверстие, предварительно проклеивается малярным скотчем. Это позволит исключить вероятность откалывания глазури. Чтобы скрыть технологический зазор между стеной и натяжным потолком, необходимо использовать специальные маскировочные ленты, предназначенные для твердых ровных поверхностей.
). Для этих комнат требуется использование материалов, устойчивых к перепадам температур, не подверженных сильной конденсации и появлению плесени. Поэтому выбор в качестве отделки потолков в пользу натяжных ПВХ полотен очевиден.
Такое правило обязательно должно соблюдаться при отделке керамогранитом, так как этот материал очень тяжело поддается сверлению.
И до начала ремонтных работ ознакомиться с отзывами и настоящими фото работ.
Например, один раз при мне полотно разошлось по диагонали через весь потолок и пришлось заказывать новое. А когда речь идет о плитке работать острым мастерком и шпателем с затиркой необходимо вплотную к пленке. Зачем так нелепо рисковать?!» Фигаро
Розенбом
Они должны крепко держаться и быть уложены без пустот.
Нужно осмотреть комнату: если есть то, что потом может упасть на натяжное полотно, лучше его убрать сразу.
Измеряют диагонали. Во время ремонта монтаж потолка проводят в последнюю очередь. До этого стены должны быть оштукатурены, углы выравнены.
Монтируется освещение, ведь потом его установить не получится. На уже установленные пластиковые панели потолок не монтируется.
8 ГОСТ Р ИСО 14011-98 Руководящие указания по экологическому аудиту. Процедуры аудита. Проведение аудита для систем управления окружающей средой.502 Калий железистосинеродистый (желтая кровяная соль) 4 а III¦ ¦гарантирован-¦средненавига-¦судового¦плотового¦ ¦628 Люминофор ЭЛС-670и 2 а III
1.085-96
п.).
Сборники документов ПУЭ выпускались под названием “издания”.
4. Выбор электрических аппаратов и проводников по условиям короткого замыкания
№ 187»
2. Генераторы и синхронные компенсаторы
1. Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий
был принят закон от 23.06.2016 № 196-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „Об электроэнергетике“ в части совершенствования требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики», устанавливаются требования к:
утверждены приказом Минтруда РФ от 15.12.2020г. N903н
5.
5.
3.
1.
3.
В остальном лифты (подъемники) должны отвечать требованиям действующих «Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов» Госгортехнадзора России.
При применении для токоподвода нескольких кабелей или шлангов они должны быть скреплены между собой.
При ширине панели управления не более 1 м и возможности доступа к панели с обеих сторон расстояние от выступающих частей задней стороны панели до стены машинного помещения допускается уменьшить до 0,2 м, а при ширине панели более 1 м или наличии доступа к панели с одной боковой стороны — до 0,5 м.
Это обеспечит удобное подключение и замену шлангов в процессе эксплуатации.
При установке умывальника важно знать высоту раковины от пола в ванной и несколько других нюансов. Не стоит забывать, что вариантов креплений бывает несколько, и каждый из них имеет свои особенности, сложности, преимущества. В нашем материале мы рассмотрим основные виды креплений для умывальников, а также обсудим вопрос установки. Вы сможете понять, как установить раковину с пьедесталом, решить проблему выбора высоты, определиться с оптимальным типом крепления конкретно в вашем случае.
Потому, выбирая себе умывальник, подумайте над тем, кто будет заниматься вопросами монтажа. Разумеется, прежде чем приступить к установке новой сантехники, вам потребуется демонтировать старую. А это тоже задача не из простых.
Что же касается установки раковины с пьедесталом, то тут порядок ваших действий будет следующим:
Тумба уже имеет готовый вырез, хотя в некоторых случаях приходится ее делать самому. Также продавцы поставляют мебель уже вместе с раковиной, подходящей под нее по всем параметрам. Потому разобраться, как установить раковину в ванной может каждый, и это занимает немного времени.
рис.). Горизонтальную линию стоит проводить с использованием уровня.
Канализационные трубы подключают с помощью шланга (трубы).
Если тумба доставляется в виде отдельных элементов, следует внимательно ознакомиться с инструкцией по ее сборке до начала монтажа, а не после того, как обнаружится, что что-то с чем-то не сходится. Хотя, второй случай как раз является наиболее типичным. В инструкцию многие смотрят лишь после того, как не получилось собрать самостоятельно. Поэтому не спешите, потратьте несколько минут на изучение сборочных чертежей и рекомендаций производителя по последовательности сборки.
Под столешницей выполняется встраивание целой конструкции консоли и тумбочек. Методы встраивания изделий могут быть самыми разными:
Большинство магазинов предлагают раковины, изготовленные из фарфора и фаянса. Причем отметим, что более дорогими являются фарфоровые изделия.
Однако в уходе он не доставляет проблем. Этот материал на 80% состоит из каменной крошки, оставшиеся 20% — связующий полимер, в качестве которого часто используется акрил. Благодаря такому составу искусственный камень имеет высокую прочность, в чем превосходит натурального собрата.
Но лучше всего работать электролобзиком.