Монтаж — Страница 12 — kontakt-keramika.ru — Керамическая плитка

Монтаж плит пазогребневых: цена работы за м2 и инструкция

25 Авг 1982 alexxlab Комментировать

Монтаж плиты пазогребневые. Монтаж перегородок из пазогребневых плит своими руками, BuilderClub

Монтаж перегородок из пазогребневых плит своими руками, BuilderClub

После проведения всех подготовительных работ, настала очередь возведения перегородок. Приступаем к укладке первого ряда. Для этого потребуются подготовленные плиты, с обрезанным шипом. Установка пазогребневой плиты пазом вверх или шипом вверх не принципиальна, но рекомендуется установка пазом вверх, в этом случае удобнее наносить связующий раствор на торец плиты, а так же получается качественный слой раствора, который обеспечивает прочное соединение между собой пазогребневых плит.

Подготовленный связующий раствор наносят на эластичную ленту или на поверхность пола, если монтаж перегородок осуществляется без шумоизоляционной прокладки. Рекомендуемая длина наносимого раствора (А) при длине плиты в 667 мм, может быть 680…700 мм. При стартовой кладке угла перегородки из ПГП (узел №1) связующий раствор наносят сразу под установку двух плит (Б и В).

Порядок установки плит угла перегородки:

Установка плиты (Б). Плиту ориентируют по разметке и метростату. Подгонку плиты, а так же выравнивание ее по горизонтали осуществляют, постукивая по ее торцу резиновым молотком, как показано на сноске 1.
Установка плиты (В) со спиленным шипом. На торец плиты, которым она будет примыкать к плите (Б) наносят связующий раствор, устанавливают плиту на место и выполняют плотное соединение плит между собой (сноска 2). Все направления ударов резиновым молотком указаны стрелками.

После того как плиты установлены убирают излишки связующего раствора и приступают к устройству узлового соединения плит на месте разделения перегородок (узел №2).

Соединение гипсовых пазогребневых плит в месте перпендикулярного соединения перегородок можно осуществить следующим образом. От угла перегородки (плита Б), отмеряют расстояние для устройства дверного проема, например шириной 900 мм и устанавливают плиту (Г) предварительно срезав шип с помощью ножовки.

После, на торец плиты наносят раствор и устанавливают плиту (Д). Установка этих плит осуществляется по разметке и кроме контроля горизонтальности и вертикальности установки плит, необходимо контролировать внутренний угол соединения этих плит, который должен быть равен 90°.

Далее выполняется установка плиты (Е), у которой так же желательно срезать шип. На торец плиты (Е) наносят раствор (со стороны, где был шип) и устанавливают ее на место, плотно соединяя ее с плитой (Д).

Есть еще один способ перпендикулярного соединения перегородок из ПГП — без порядовой перевязки. При таком способе перпендикулярного соединения перегородок, сначала возводят перегородки (А), отделяющие общую площадь санузла (если брать пример рассматриваемый в нашем случае), а только после этого возводят перегородку (Б) разделяющую санузел на два отдельных помещения. Вот эта перегородка и крепится уже без перевязки рядов, торцевым соединением через связующий раствор (В) и дополнительным креплением стальными уголками (Г) к стене основной перегородки.

Теперь необходимо выполнить установку плит нижнего ряда перегородки, который примыкает к одной из стен дома. Для этого сначала устанавливают плиту (Ж), которая непосредственно примыкает к поверхности несущей стены дома. Установку плиты можно осуществлять как пазом к стене, так и торцом где был шип. На торец плиты наносят раствор и прижимают ее этим торцом к стене дома, уплотняя соединение, постукивая резиновым молотком по торцу плиты:

После того как плита установлена и выровнена, ее фиксируют к стене с помощью стального уголка (жесткое соединение). Как крепить плиту к стене, показано сноске 3. На протяжении всей работы по устройству нижнего ряда перегородок необходимо контролировать горизонтальность и вертикальность ряда из ПГП с помощью строительного уровня.

После продолжают укладку плит первого ряда до места устройства второго дверного проема. Если необходим дверной проем шириной 900 мм, а при установке последней плиты (З) расстояние между ней и плитой (Е) менее необходимого, то в этом случае обрезают плиту (З), но не рекомендуется оставлять обрезок для установки на месте дверного проема менее 250 мм.

По нашим техническим условиям, в которых оговорен план установки перегородок, должен получиться следующий результат:

После укладки первого ряда перегородок, необходимо провести подготовку перед укладкой второго ряда:

Подготовительная работа перед укладкой второго ряда перегородок из пазогребневых плит, заключается в том, что необходимо сделать места для установки шипа в паз на месте соединения плит (пазов). Места такого соединения плит у нас с вами получаются в узлах №1 и 2, как показано на рисунке (сверху).

Для того чтобы шип можно было вставить в паз нужно сделать пропилы в стенках паза. С помощью ножовки делают два пропила, расстояние между ними равно ширине шипа. Стенки паза на месте пропилов аккуратно удаляют с помощью мастерка. В итоге получается в плите два перпендикулярных паза. Теперь можно беспрепятственно устанавливать плиты второго ряда.

Как и при кладке всех видов штучных материалов, в нашем случае необходимо добиться разбежки вертикальных швов. Начнем с узла № 1. Установка плиты (И) второго ряда угла перегородки выполняется так, чтобы была выполнена перевязка плит (Б и В) первого ряда.

Устройство второго ряда перегородки в узле № 2 осуществляется так же исходя из расчета перевязки плит нижнего ряда (Е,Д и Г). Для этого установка плиты (К) осуществляется так, как показано на рисунке.

Для получения перевязки плит нижнего ряда перегородки со стороны примыкания к стене дома, необходимо устанавливать не целую плиту, а например плиту (Л) размером 330-335 мм.

После проведения этих работ, можно продолжать кладку гипсовых пазогребневых плит второго ряда. При этом не забывать контролировать горизонтальность и вертикальность стен перегородки.

Крепить плиты к стене с помощью стального уголка можно через ряд кладки, этого вполне достаточно для надежного крепления перегородки к стене дома. Еще обратим свое внимание на разбежку вертикальных швов.

Разбежку вертикальных швов необходимо делать при укладке пазогребневых плит, но с учетом экономии материала. Так что, исходя из этого, расстояние между вертикальными швами допускается делать на расстоянии не менее 100 мм нижнего шва от верхнего шва или наоборот. Напуск верхнего ряда на плиту нижнего ряда, который отмечен в зеленой зоне, обеспечит качественную порядовую перевязку. Теперь поговорим о том, как сделать дверной проем.

Оформление дверного проема шириной до 900 мм в перегородках из гипсовых пазогребневых плит делают без установки перемычки, но тут есть один нюанс. Давайте рассмотрим этот вопрос на нашем примере.

Так как в примере указана длина плит 667 мм (ТУ 5742-007-16415648-98), то в этом случае над дверным проемом шириной 900 мм необходимо устройство перемычки. Для устройства дверного проема шириной 900 мм без перемычки, необходимо использовать плиты длиной 900 мм (ТУ 5742-014-03984362-96).

Это говорит о том, что при планировке перегородок из ПГП с дверными проемами необходимо сразу учитывать то, какие плиты вам потребуются, так как по техническим условиям плиты имеют отличия не только по длине, но и по толщине и ширине. Можно использовать при устройстве перегородок плиты разной длины и ширины, но толщина плит при этом должна быть одинаковой.

Слева на рисунке показан пример устройства проема шириной 900 с ПГП длиной 667 мм (как в нашем случае). Проем сделан с капитальной перемычкой (А). Перемычку можно сделать из швеллера, прутков арматуры или, в крайнем случае, можно использовать деревянный брусок толщиной не менее 50 мм (обработанный антисептиком). Заглубление перемычки, как показано на рисунке, должно составлять не менее 400-500 мм с каждой стороны.

Так как высота кладки может оказаться недостаточной на месте устройства проема (высота 1900…2000 мм), то в этом случае под перемычку можно сделать надставки (В) толщиной 100-120 мм, что позволит увеличить высоту проема до необходимого размера.

На рисунке справа показан пример устройства проема шириной 900 мм с ПГП длиной 900 мм. В этом случае проем сделан без капитальной перемычки, а на время оформления проема для опоры плит, сделана временная перемычка (Б). Заглубление плит с каждой стороны проема будет составлять 440-445 мм (зависит от глубины паза и высоты шипа в плитах).

Если использовать для такого оформления дверного проема плиты длиной 667 мм, то их заглубление составит не более 200 мм, а это в два раза меньше чем у плит длиной 900 мм, что снижает прочность верхней части дверного проема. Но, даже используя плиты длиной 900 мм, над дверным проемом без капитальной перемычки, не должно находиться дополнительного ряда кладки, особенно из цельных плит (можно сделать еще один ряд с высотой плит не более 50% от общего размера).

При кладке финишного ряда из ПГП высотой не более 250-300 мм, обратите внимание на то, что желательно расположение плиты (Г) сделать так, как показано на рисунке справа. Это позволит снизить нагрузку на место стыка плит (СП — стык плит) над дверным проемом и перераспределить ее по краям плиты в места, отмеченные синими точками. Теперь рассмотрим устройство дверного проема без капитальной перемычки.

Из досок или толстой фанеры необходимо сделать П-образную перемычку (А).
Выпуск перемычки над рядом ПГП зависит от требуемой высоты проема, например, выпуск П-образной перемычки может быть равен 100…120 мм.
Крепят П-образную перемычку к торцам плит перегородки с помощью двух саморезов (Б) с каждой стороны, контролируя горизонтальность опорной части (В) с помощью строительного уровня.
На поверхности плиты делают разметку той части, которую необходимо выпилить с помощью ножовки. Глубина пропила должна обеспечивать соединение плит по центру П-образной перемычки. В итоге получается Г-образная заготовка (Г).
На торцы плит ряда (Д) наносят связующий раствор и после этого устанавливают плиту (Г), плотно прижимая ее к П-образной перемычке. Контролируют горизонтальность и вертикальность установки плиты с помощью строительного уровня.
Подготовка и установка второй плиты над дверным проемом проходит по такому же принципу как описано в пунктах 4 и 5.

Демонтаж П-образной перемычки осуществляют после того, как перегородка будет полностью готова, то есть только после того когда будет выполнена работа по укладке последнего ряда плит. Как раз об этом мы и поговорим в продолжении статьи.

Как уже говорилось в предыдущей статье, между потолком и финишным рядом перегородки необходимо оставить зазор не менее 20…30 мм. Завершение кладки перегородки из ПГП можно сделать двумя способами.

После укладки финишного ряда перегородки из пазогребневых плит, оставшийся зазор между потолком и ПГП можно заделать, используя монтажную пену.

Перед тем как заполнить пространство монтажной пеной необходимо удалить пыль и частицы строительного мусора с торца плит и потолка.
После того, как монтажная пена затвердела, ее излишки срезают с помощью ножа. Нож нужно держать под углом, чтобы получить небольшое углубление, которое впоследствии будет заполнено шпаклевкой.
Завершающий этап работы — заделка стыка между потолком и перегородкой с помощью шпаклевки.

Есть другой способ, он более трудоемкий и в нем не используют монтажную пену для заполнения пространства между потолком и перегородкой. Давайте рассмотрим основные моменты выполнения работ.

Для устройства финишного ряда таким способом, необходимо сделать разметку на плите, таким образом, чтобы распилить ее на две части и получить угол равный примерно 45°.
По нанесенной разметке с помощью ножовки распиливают плиту на две части.
На предпоследний ряд перегородки наносят слой связующего раствора и устанавливают обрезанную плиту местом спила вверх.
После того как монтаж финишного ряда перегородки завершен, заполняют полученное пространство между потолком и перегородкой с помощью шпаклевки. Шпаклевку необходимо наносить небольшими слоями, тщательно уплотняя ее между перегородкой и потолком.

Примечание:Гипсовые пазогребневые плиты финишного ряда, рекомендуется укладывать на предпоследний ряд перегородки длинной стороной, но чтобы минимизировать отходы материала можно выполнять их укладку и короткой стороной при этом соблюдая разбежку вертикальных швов.

Завершением работ по монтажу финишного ряда перегородок, завершается в целом и основная работа по устройству перегородок. Остается перед финишной отделкой стен установить дверную коробку, выполнить работы по монтажу коммуникаций — скрытой электропроводки, труб водопровода и т.д. Но прежде чем поставить точку в этом материале, хотелось бы обратить внимание еще на некоторые моменты при устройстве перегородок из ПГП.

При нанесении связующего раствора на торцы ПГП рекомендуется соблюдать толщину слоя и заполняемость паза плиты связующим раствором. После укладки необходимого количества раствора на торец плиты необходимо разравнять раствор гребенкой, это гарантирует заполнение паза необходимым количеством раствора, а так же обеспечит нужную толщину слоя 2…3 мм. Излишки раствора необходимо убрать в емкость для его дальнейшего использования.

Контроль горизонтальности кладки перегородки из ПГП

При выполнении работ по контролю плоскостности и горизонтальности кладки ПГП. Особое внимание стоит обратить на контроль горизонтальности кладки. Контролировать горизонтальность кладки необходимо не по совпадению глубины пазов плит, а по верхним торцам стенок этих пазов.

Это обусловлено тем, что глубина паза и высота шипа плиты имеют допуски на размер определенные техническими условиями (СП 55-103-2004) глубина паза у плит может иметь расхождения в размерах, поэтому между шипом (гребнем) и торцом паза всегда остается зазор. Исходя из этого, контроль горизонтальности кладки осуществляют, как уже говорилось по верхним торцам стенок паза.

Рассмотрев принцип устройства перегородок из гипсовых пазогребневых плит, можно перейти к рассмотрению такого же вопроса с использованием пеноблоков в качестве материалов для перегородок.

vizada.ru

Инструкция по монтажу пазогребневых плит

На правах рекламы

Пазогребневые плиты – это популярный строительный материал, а все за счет отличных потребительских свойств и экологичности. Такая плита представляет собой параллелепипед, у которого имеются гребни и пазы на стыковочной поверхности. Зачастую этот материал применяют для строительства различных перегородок, которые размещаются внутри помещения, но его вполне можно отнести и к универсальному.

Разновидности плит

Гипсовая пазогребневая плита может быть предназначена для отделки любого помещения. Специалисты выделяют обыкновенные и влагостойкие плиты. Если проходит строительство перегородок на территории сухого помещения, то здесь уместно использовать обычную плиту, которая также может подойти для дома или офиса.

Стоит отметить, что завод «КЗСМ» производит пазогребневые плиты из вяжущихся гипсовых материалов, которые содержат улучшающие свойства добавки.

Что же касается влагостойкой плиты, то она может быть использована в том случае, если в помещении влажный климат. Их отличие состоит в том, что влагостойкие плиты зеленого цвета, имеют ровную поверхность, а это, в свою очередь, может облегчить и ускорить строительство, так как после установки такой плиты не нужно производить штукатурку. Нельзя не заметить, что данный вид материала является весьма надежным и долговечным.

Пазогребневые плиты могут быть как пустотелыми, так и полнотелыми. Первые на 25% легче, чем вторые. Они обладают прекрасными звукоизоляционными свойствами, кроме того, они прочные и негорючие. В пустотелых плитах можно прокладывать проводку.

Разумеется, вас заинтересует стоимость материала. Цены на пазогребневые плиты можно посмотреть тут http://kzsm40.ru/products/rocks/.

Технология установки

Для проведения монтажа пазогребневых плит, прежде всего, стоит удалить с потолка, пола и стен различного рода загрязнения, а также пыль. После этого необходимо произвести разметку перегородки по полу. Для этого используют отвес, перемещают разметку на стены, после – на потолок, отмечают проемы.

Если на базовом полу есть какие-то неровности, то строители должны произвести выравнивание. После выполнения подготовительных работ принимаются за приготовление раствора шпаклевки. Его следует нанести на потолок, пол и стены.

Примыкание перегородки бывает жестким или эластичным. Если примыкание жесткое, то плиты должны быть прикреплены к ограждающей конструкции при помощи раствора. Если имеет место эластичное примыкание, то перегородка может крепиться путем наклеивания эластичных прокладок к примыкающим конструкциям. Проводя регулировку толщины шпаклевки, стоит сформировать горизонтальное положение прокладки на полу, контролируя положение с помощью уровня. Такая же процедура может быть проделана на потолке или стенах.

Осуществляя установку пазогребневых плит, имейте в виду, что их можно укладывать пазом вниз или вверх, это не имеет принципиального значения. Хотя, стоит отметить, что при укладке плит пазом вверх, шпаклевка распределяется несколько лучше. Вместо монтажного клея используют шпаклевку на основе гипса. Это средство также может быть нанесено на торцевой или вертикальный паз. Каждая плита должна быть осажена с помощью резинового молотка, мастера должны помнить о том, что следует избавляться от выступающего при этом раствора шпаклевки.

Важным моментом при установке плит также является и то, что толщина горизонтальных и вертикальных швов должна быть не больше двух миллиметров. С помощью уровня контролируют, чтобы все плиты находились в единой плоскости.

Проводя укладку материала, нужно придерживаться разбежки торцевых стыков. Это поможет сделать перегородку более прочной.

Что же касается плит последнего ряда, которые примыкают к потолку, то их можно делать со скошенными гранями. Если это необходимо, их стоит обрезать под определенную конфигурацию перекрытия.

www.stroitelstvosovety.ru

Пазогребневые плиты: подробная информация и монтаж

Зачастую этот материал применяют для строительства различных перегородок, которые размещаются внутри помещения, но его вполне можно отнести и к универсальному.

Разновидности плит

Полнотелые и пустотелые

Технология установки

Перегородки из ПГП

Монтаж пазогребневых плит

Внимание! Проводя укладку материала, нужно придерживаться разбежки торцевых стыков. Это поможет сделать перегородку более прочной.

siteproremont.ru

Монтаж пазогребневых плит для межкомнатных перегородок

Пазогребневые плиты (ПГП) — незаменимый строительный материал для тех, кто желает разделить помещения своей квартиры дополнительными перегородками. Такие межкомнатные заграждения станут не только средством зонирования пространства, но и отличным способом создания тепло- и звукоизоляции различных территорий. Наша статья расскажет вам о том, из чего же сделаны пазогребневые плиты, и обеспечит вас достоверной инструкцией по их монтажу.

Стандартные пазогребневые плиты изготавливаются из гипса и являются экологически безопасными изделиями благодаря отсутствию в их составе каких-либо химических добавок. Плиты отливают по форме прямоугольного параллелепипеда, обеспечивая каждую стыковочной (паз) и опорной (гребень) поверхностью. Соединения паза и гребня позволят вам при монтаже обойтись «сухим» способом сборки — плиты не требуют вязких цементных смесей, что значительно облегчает устройство перегородки.

Помимо обычных пазогребневых плит, предназначенных для помещений с нормальной влажностью, в строительстве используются гидрофобизированные изделия. Вы легко идентифицируете их по зеленой окраске, которую традиционно придают влагостойким плитам производители. В состав влагостойких гипсовых плит вводятся силиконовые добавки, увеличивающие показатели водонепроницаемости материала.

Обратите внимание, что стандартные гипсоплиты не требуют последующей отделки (готовая перегородка моментально может отделываться обоями или краской), в то время как для влагостойких пазогребневых плит предпочтительна облицовка натуральным камнем или керамической плиткой. Гидрофобизированные изделия также нуждаются в тщательной гидроизоляции (применяют гидроизоляционные мастики и уплотнительную водоотталкивающую ленту).

Следует отметить, что при помощи пазогребневых плит можно создать:

одинарные межкомнатные перегородки
двойные межквартирные перегородки (в пространстве между ними — 40 мм — могут размещаться различные коммуникации)

Монтаж межкомнатных перегородок из ПГП

Сборка перегородок из пазогребневых плит производится при температуре в помещении не ниже +5ºС. Перед укладкой обязательно выдержите гипсоплиты в комнате, предназначенной для зонирования, не менее 24 часов. В качестве монтажного клея, как правило, применяется сухая шпаклевочная смесь на основе гипсового вяжущего вещества.

1. Удалите пыль и грязь с прилегающих к будущей конструкции поверхностей стен и пола. 2. Создайте разметку перегородки, используя отвес, спроецируйте ее на стены помещения. 3. При необходимости выровняйте пол, уложив слой цементно-песчаного раствора. 4. Специалисты рекомендуют устанавливать плиты горизонтально (на большую грань) и пазом вверх (в данном положении монтажный клей равномерно состыковывает паз и гребень). Удалите гребень у всех плит первого ряда. Плиты легко подвергаются обработке, их можно распилить ручной ножовкой с широким полотном и крупными зубьями или электролобзиком. 5. Соберите плиты первого ряда и проверьте горизонтальность конструкции при помощи уровня. 6. Начинайте установку плит второго ряда: нанесите монтажный клей в паз плит нижнего ряда и на гребень монтируемой плиты. Аккуратно соедините плиты. Плотность крепления обеспечат пара ударов резиновым молотком. 7. Сразу же после установки плиты удалите излишки клея с поверхности. 8. Обратите внимания, что плиты следует монтировать вразбежку, не допуская совпадения линий вертикальных граней. Поэтапно вырезайте нужное количество доборных элементов. 9. Постоянно оценивайте вертикальность конструкции при помощи отвеса. 10. Последний ряд плит можно установить вертикально (на меньшую грань) в целях экономии материала. Пространство между плитами и потолком заполняется монтажным клеем.

Вышеуказанный способ монтажа ПГП называется жестким и применяется для помещений, владельцы которых не выдвигают особые требования по звукоизоляции. В том случае если комната должна быть максимально изолирована от шумов, используют эластичное примыкание плит.

При эластичном соединении дополнительно необходимо:

Прикрепить плиты к ограждающим элементам посредством металлических скоб из оцинкованной стали размером 100×120 мм. Скобы укладываются в пазы плит и фиксируются с помощью саморезов. К ограждающим конструкциям они крепятся посредством анкерных дюбелей. Каждая грань перегородки должна быть зафиксирована не менее, чем 3 скобами.

Использовать эластичную прокладку (из пробки или битумированного войлока) или монтажную пену для всех соединений с примыкающими ограждающими конструкциями. Прокладка укрепляется монтажным клеем.

Напоследок, запомните, что отдельная межкомнатная перегородка из ПГП не может быть длиной больше 6 м., и высотой более, чем 3,6 м. Если вам требуется «разделитель» значительных габаритов, используйте дополнительные укрепляющие (бетонные) конструкции.

www.diy.ru

Пазогребневые плиты. Монтаж перегородок из ПГП.

7 шагов монтажа перегородок из пазогребневых плит

Цель: путем возведения перегородок из пазогребневых гипсовых плит (ПГП) разделить помещение в частном доме 60-х годов постройки на 2 комнаты (санузел и коридор).

Площадь помещения — 35 квадратных метров. Высота потолка – 2,7 метра.

Почему пазогребневые плиты?

У перегородок из ПГП есть несколько неоспоримых преимуществ:

— они легко и быстро монтируются;

— выигрывают по стоимости;

— полученная перегородка обладает высокой прочностью;

— поверхность не требует оштукатуривания.

Шаг 1.

Предварительная подготовка.

Перед монтажом плит основание необходимо обеспылить и прогрунтовать в местах крепления, произвести разметку.

Для монтажа перегородки используется гипсовый клей «ВОЛМА-Монтаж».

Шаг 2.Монтаж первого ряда.

Обратите внимание необходимо уделить монтажу первого ряда. От того, насколько качественно Вы смонтируете первый ряд, будет зависеть простота работы и качество готовой поверхности.

Первый ряд готов. И обратите внимание, что, так как здесь будет располагаться открытый душевой угол, заднюю стенку мы также выкладываем из влагостойких ПВП, чтобы защитить деревянную часть дома от попадания влаги. Влагостойкие плиты легко отличить от невлагостойких — они имеют зеленоватый оттенок

Шаг 3.Последующие ряды.

При выкладывании второго и последующих рядов важно обеспечить смещение вертикальных швов для увеличения прочности.

Шаг 5.Придание прочности конструкции.

Для придания большей прочности конструкции из ПГП рекомендуют прикрепить их к стенам и к полу. Особое внимание необходимо уделить той части корнструкции, где будут располагаться петлевые части дверей.

Шаг 6.Монтаж верхнего ряда.

Чтобы пройти верхний ряд над дверным проемом необходимо сделать закладную.

Совет. Чтобы не возникало сложностей с последующим шпаклеванием бруса, его с двух сторон нужно зашить гипсокартоном. По ширине брус с гипсокартоном был чуть меньше, чем плита ПГП.

В приготовленный заранее по высоте проем монтируем брус прямо на «ВОЛМА-Монтаж» и сверху устанавливаем необходимые плиты для проема. В дальнейшем, когда все высохнет, примыкание можно пройти сеткой, зашпаклевать.

Обратите внимание, последний ряд мы поставили вертикально, чтобы исключить большое количество подрезки, так как высота позволяла выставить целую плитку, и оказался бы зазор 2-3 см.

Зазор от потолка заполняем монтажной пеной.

В последующем монтажную пену можно скрыть штукатуркой. Для этого необходимо нанести немного смеси вровень с плитой с одной стороны, дождаться схватывания. Потом запенить середину стыка между плитой и потолком так, чтобы оставалось место для нанесения штукатурки с другой стороны. После застывания пены, доработать оставшуюся поверхность штукатуркой.

Шаг 7.Финишная обработка.

Перегородка получилась ровная, штукатурить ее в дальнейшем не требуется. Пустоты закрываем штукатуркой ВОЛМА-Слой. Для завершения необходимо зашпаклевать стыки плит.

Время работы: 1 рабочий день

Общая площадь возведенных перегородок: 36 квадратных метров

Использованные материалы: грунтовка, гипсовая монтажная смесь ВОЛМА-Монтаж, 106 пазогоребневых плит.

Посмотреть видеоМОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ПГП

openfile.ru

Монтаж перегородки пазогребневыми плитами

Пазогребневые плиты для межкомнатных перегородок очень удобный во всех отношениях материал. Плита достаточно легкая, но при этом ее прочность не уступает кирпичам или блокам. Конструкция не отнимает много пространства в помещении, однако несмотря на небольшую толщину, плита обеспечивает хорошую шумоизоляцию. Пазогребневые плиты идеальное решение в тех случаях, когда в стены нужно спрятать коммуникации, в этом случа можно выставить плиты в два слоя.

Подготовка к монтажу

Оптимальный время монтажа перегородки из пазгребеневой плиты, это холодное время года, когда в помещении устанавливается постоянная температура не ниже 5°С. Рекомендуется устанавливать перегородку еще до того, как будет сделан чистовой пол, т. е. до укладки пола материалами для покрытия. Пазогребневым плитам необходимо адаптироваться к температуре и влажности помещения, для этого они должны полежать там пару суток.

Подготовка основания для монтажа — обязательный этап. Необходимо обработать все поверхности примыкания плит, т. е. пол, потолок и стены от пыли и неровностей. Если есть большие перепады и неровности, то имеет смысл сделать выравнивающую стяжку, особенно это касается основания поверхности — пола. С учетом заранее созданной схемы нужно нанести на пол разметку. После этого с помощью отвеса и уровня разметка наносится от пола на потолок и стены, также нужно отметить места дверного проема.

Если пазогребневая перегородка будет монтироваться к стенам и потолку с помощью монтажного клея, то необходимо нанести на поверхность, в местах примыкания специальную прокладку. Правильный уровень и горизонталь прокладки выставляют с помощью слоя из гипсового клея. Прежде чем приступать к монтажу плит, необходимо дать полностью высохнуть клею.

Монтаж пазогребневых перегородок

Пазогребневые плиты можно устанавливать разными способами, все зависит от того, какую роль и функции они будут исполнять. Для межкомнатных перегородок будет достаточно установить один слой плит, а между квартирами оптимально монтировать две перегородки. Это обусловлено шумоизоляционными способностями плит, одна плита обеспечивает изоляцию до 40 дБ, а два слоя способны защитить от шумов в 60 дБ.

Два слоя также будут полезны в том случае, если требуется проведение коммуникаций по стенам, которые удобно скрыть в пространстве между плитами. Например, нужно скрыть трубу или короб толщиной/диаметром 40-50 мм, в этом случае в перегородке нельзя сделать такую штробу и необходимо установить вторую перегородку. Сперва делается одна перегородка, затем на ее поверхности закрепляются необходимые коммуникации и все это закрывается таким же вторым слоем плит. По мере монтажа плит, или же сразу, в пространство между плитами закладывается материал звукоизоляции.

Ппзогребневые плиты имеют разные края, с одной стороны есть паз, а с другой гребень или шип. Если укладка производится вверх пазом, то первый ряд нужно обработать и удалить гребни, т. к. они будут мешать ровно установить плиты. Чтобы соблюсти ровность стен и горизонталь, необходимо установить маяки в виде реек вдоль стен, они будут строго контролировать ровность стены. Последующие ряды плит стыкуются путем совмещения паза с гребнем, в паз наносится специальный клей и сверху устанавливается плита. Чтобы плиты плотно прилегли друг к другу сверху нужно постучать резиновым молотком до тех пор, пока шов не сократится до требуемого размера в 2 мм. Не стоит оставлять лишний клей выходящий из пазов, его можно собрать и использовать для дальнейшей работы. После укладки каждого ряда нужно проверить горизонталь и вертикаль на ровность с помощью уровня и правила.

Как и в случае с кирпичной кладкой, необходимо следить за тем, чтобы вертикальные швы имели разбежку, т. е. верхняя плита должна быть посреди шва между нижними плитами. В конечном итоге по краям всегда делается добор из обрезанных половинок или четвертей. Пазогребенвые плиты очень легко пилятся ручной ножовкой.

Если был выбран метод монтажа пазогребневых плит с помощью эластичного примыкания, то здесь необходимо использовать специальные скобы. Они устанавливаются через определенное расстояние закрепляясь на конструкции ограждения. Скоба вставляется в паз между плитами, затем сморезом крепится к перегородке, а конструкции ограждения с помощью анкера.

В случае с дверным проемом необходимо установить деревянную вспомогательную конструкцию, она будет удерживать ровность проема до того момента, пока клей окончательно не схватится. После этого деревянную конструкцию можно убрать.

Если конструкция перегородки имеет углы, то они должны укрепляться специальным профилем, он также устанавливается на клей, а сверху закрывается выравнивающим слоем клея. Для укрепления внутренних углов используется плотная лента, это может быть простая лента и на нее наносят клей, а можно использовать самоклеящуюся. Поверх ленты также наносится слой выравнивания.

Если примыкание плит производится на металлические поверхности, то они должны быть покрыты антикоррозийными составами. Готовая поверхность полностью покрывается выравнивающим и если нужно финишным слоем шпаклевки. Любые выступы и неровности снимаются рубанком, после чего поверхность шлифуется.

Пазогребневые плиты достаточно крепки и способны выдерживать различные навесные конструкции, например, полки, зеркала и т. д. Однако необходимо использовать специальные крепления в виде расклинивающих дюбелей. До финишного состояния пазогребневые плиты можно обрабатывать практически всеми отделочными материалами, красками на основе смолы, эпоксидки, полиуретана и т. д. Нельзя применять только краски на извести и силикатном клее.

www.stroymens.ru

Бригада рабочих | Быстрый и качественный монтаж из пазогребневых плит

Межкомнатные перегородки, как правило, не признаются специалистами несущими конструкциями. Несмотря на это требования к ним технического и эстетического характера остаются достаточно высокими. Они должны быть прочные и экологически безопасные, отличаться безупречными водо- и звукоизоляционными характеристиками.

Немаловажную роль в процессе строительства стен из пазогребневых плит играет соблюдение сроков монтажа, поскольку в процессе проведения ремонтно-строительных работ все этапы тесно связаны между собой. В ряде случаев оперативность строительства просто необходима.

Эксперты не рекомендуют самостоятельно организовывать подобные мероприятия несмотря на доступность материалов и обилие информационного материала на интернет порталах, касающегося специфики монтажа. Процесс работы требует профессиональных действий команды опытных мастеров, только в этом случае можно рассчитывать на гарантированный результат.

Наши менеджеры помогут заказать быстрый и качественный монтаж из пазогребневых плит с доставкой на объект. Стоимость на все виды услуг остается в рамках клиентоориентированного подхода.

Строительство стен из пазогребневых плит: оперативно, профессионально!

Планируя возведение стеновых перегородок, необходимо предусмотреть возможные конструктивные нагрузки, поскольку внутридомовые коммуникации и навесные элементы (к примеру, мебель, кашпо с цветами и проч.) могут стать причиной деформаций. Возведение перегородок из гипсовых материалов используется повсеместно на строительных объектах и в частном секторе.

Строительство перегородок потребует использования высокопрочных блоков, соответствующих конструктивным параметрам: размеры должны находиться в пределах 667х500х80 мм. При этом клеевой состав выбирается из категории специализированных средств, применяются жестяные элементы. Гипсовая шпаклевка наносится на поверхность плит, позволяя создавать идеально ровную поверхность и маскировать малейшие дефекты. Далее на подготовленную основу наносят отделочные материалы (слои краски или обои). Наружный уголок из металла позволяет придать конструкции завершенность и эстетическую привлекательность.

Монтаж стен из пазогребневых блоков: основные этапы

Начинать мероприятия по возведению стен следует с разметки. Нитевые стяжки позволяют наметить траекторию конструкции, по которой производится заливка специальным раствором.

С помощью отвеса, работа переносится на вертикальные поверхности. Подсчет количества пазогребневых блоков позволяет точно определиться с расходными материалами и грамотно спланировать бюджет мероприятия.

Далее следуют действия по переформатированию плит: ножовкой можно устранить лишние детали или подогнать блоки под требуемые размеры, после чего производятся работы над закладными. Для этого потребуются жестяные полоски 30 на 2 см, согнутые посередине. Специалисты рекомендуют строго придерживаться заданных параметров, выверяя угол в 90°. Получившиеся «Г-образные» конструкции – идеальный вариант.

Пазогребневые плиты: грамотная укладка блоков

На стяжке прокладывают клеевую полоску мастерком: «дорожку» шпателем доводят до совершенства (оставляют ширину в пределах 15 мм). Далее на клеевую основу устанавливают пазогребневые блоки. Первый ряд размещают вниз частью со спиленным гребнем, при этом блоки нивелируют по вертикальной траектории. Этот ряд требует особого подхода: блоки должны быть упорядочены в соответствии с горизонтальной траекторией. Монтаж Г-образных закладных с использованием нескольких распорных анкеров из металла делает конструкцию сверхпрочной.

Следующий ряд устраивают с учетом связки между рядами плит. Принцип укладки плит напоминает кирпичную кладку: элементы монтируются на клеевую основу пазами вверх. Высота перегородки должна соответствовать размерам межкомнатного проема: на месте дверного проема формируют стальные перемычки. Потолочные перекрытия укладывают с учетом небольшого зазора (как правило, 5-10 мм).

Через несколько дней после того, как клей хорошо застынет, зазоры запенивают специальными средствами, излишки срезаются. Неровности распила и дефекты маскируют шпаклевкой, после ее застывание производится шлифовка абразивными материалами. Полученную конструкцию звукоизолируют посредством высококачественных материалов. Как правило, перегородки перед укладкой прогревают (для этого достаточно занести их в помещение). Если эту процедуру не провести, высыхание клея в швах может спровоцировать появление микротрещин.

Монтаж пазогребневых плит

Пазогребневая плита

Наша компания поставляет пазогребневые плиты разных производителей по низким ценам.

Большой выбор продукции и сопутствующих материалов на складе. Опт, розница, доставка, самовывоз.

Последовательность монтажа пазогребневых плит. Часть 1

Главная ►
Монтаж пазогребневых плит ►
Монтаж стен из пазогребневых плит ►
Последовательность монтажа пазогребневых плит. Часть 1

Основание пола, на котором планируется монтаж перегородок из пазогребневых плит Кнауф должно быть стабильным, ровным и неподвижным. При необходимости удалите старую, непрочную стяжку, заменив её на новую. Если основание имеет неровности более 10 мм. сделайте выравнивающий слой непосредственно под перегородкой.

Перед началом монтажа очистите основание от грязи, строительного мусора и масленых пятен. Для удаления пыли и улучшения сцепления загрунтуйте основание грунтовкой глубокого проникновения.

После высыхания грунтовки приступите к разметке основания пола. Сразу отметьте дверные проёмы, если таковые предусмотрены. Для облегчения монтажа можно натянут шнуровку по линии будущей перегородки. При помощи уровня или отвеса перенесите разметку на стены и потолок.

Для приготовления монтажной смеси (клея) засыпьте сухую смесь Фуген или Фуген гидро в чистую пластиковую ёмкость с водой комнатной температуры в соответствии с рецептурой указанной на мешке. Перемешайте смесь при помощи специального электрического миксера или дрели с насадкой до однородной массы. Дайте раствору настояться 3-5 минут и вновь перемешайте. Готовьте раствор порциями, которые Вы сможете израсходовать в ближайшие 30-40 минут.

Укладывать пазогребневые плиты Кнауф можно двумя способами. При первом способе пазогребневые плиты устанавливаются на клей, непосредственно на бетонное основание. Такой способ называется жестким креплением.

Нанесите приготовленный раствор клея на пол и стены равномерным слоем. Усреднённый расход клея для плиты толщиной 80 мм составляет 1,5 – 2 кг на 1 м2, а для перегородок толщиной 100 мм. 2 – 2,5 кг.

Пазогребневые плиты Кнауф можно укладывать как пазом вверх, так и гребнем. Однозначно, практичнее вести монтаж вверх пазом, так как монтажный клей гораздо удобнее укладывать в паз, нежели пытаться намазывать на гребень.

Для этого у всех плит первого ряда гребень нужно удалить. Его можно отпилить при помощи ножовки по дереву с крупным зубом или стесать обдирочным рубанком до получения ровной плоскости. Этой плоскостью плиты первого ряда устанавливаются на пол, и вся дальнейшая кладка получается пазом вверх.

После схватывания клея под эластичной прокладкой можно приступить к установке плит первого ряда. Нанесите клей равномерным слоем на поверхность пробковой прокладки и установите первую плиту. Горизонтальность установленной плиты можно регулировать с помощью клинышков.

При укладке плит первого ряда уделяйте максимальное внимание проверке вертикали и горизонтали установленных плит с помощью уровня или метростата. В дальнейшем, первый ряд будет служить направляющим для всей стены.

Прикладывая длинное правило или рейку к стене под разными углами, Вы сможете контролировать получившуюся плоскость и в случае необходимости сразу её корректировать.

Технологическая карта монтажа перегородок из пазогребневых плит ПГП

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ПАЗОГРЕБНЕВЫХ ПЛИТ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта разработана на монтаж перегородок из пазогребневых плит.

Общие сведения

Пазогребневые плиты (ПГП) являются эффективным материалом для создания межкомнатных перегородок. ПГП давно и широко используются в отечественной практике для возведения межкомнатных перегородок и в отличие от гипсокартона широко выпускаются российской промышленностью строительных материалов. У нас они назывались гипсолистовыми.

Поскольку материалом для устройства этого вида перегородок является гипс, то конструкции присущи все те положительные качества, которыми обладают гипсокартонные изделия.

ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ГИПСОВЫХ ПАЗОГРЕБНЕВЫХ ПЛИТ

Полученная поверхность перегородок из гипсовых пазогребневых плит пригодна под любую отделку (окраску, оклейку обоями, облицовку керамической плиткой, декоративную штукатурку). Нанесение выравнивающего штукатурного слоя не требуется.

Окрашивание можно производить водоэмульсионными, масляными, смоляными, полиуретановыми, а также эпоксидными красками с содержанием полимеров. Не допускается нанесение известковых красок и красок на основе жидкого стекла.

При окрашивании поверхность должна быть особенно ровной. Окончательная финишная подготовка поверхности производится при помощи хорошо шлифуемой финишной шпаклевки, типа “Финишпаста”. Состав наносится тонким слоем на поверхность перегородок широким шпателем. После высыхания вся поверхность шлифуется.

С целью улучшения адгезии необходимо всю поверхность обработать грунтовкой типа “Тифенгрунд”, которая наносится с помощью валика или кисти. Полное высыхание грунтовочного покрытия происходит через 3 часа.

Краска наносится на подготовленную поверхность, как правило, неразбавленной при помощи валика. Окрашивание считается правильным, если на полученной поверхности не будут различимы стыки плит.

При отделке поверхностей могут применяться обои различных видов. Перед оклейкой всю поверхность рекомендуется обработать грунтовкой типа “Тифенгрунд”.

В помещениях с влажным режимом эксплуатации (ванные, кухни, туалеты и т.п.) поверхность перегородок из гидрофобизированных (влагостойких) плит рекомендуется облицовывать керамической плиткой.

Поверхность, находящуюся под непосредственным воздействием влаги (в душевой, у раковины), рекомендуется покрывать гидроизоляционной мастикой типа “Флехендихт”, которая наносится кистью или валиком. Углы дополнительно проклеиваются уплотнительной гидроизоляционной лентой типа “Флехендихтбанд”.

Если непосредственного воздействия влаги нет, то поверхность обрабатывается грунтовкой типа “Тифенгрунд”, которая хорошо совместима с клеем для керамической плитки.

После высыхания гидроизоляционной мастики или грунтовочного покрытия зубчатым шпателем наносится клей для керамической плитки типа “Флизенклебер”, на который укладывается плитка. Образующиеся швы между плитками заполняются затирочными составами, например, “Фугенбунд” или “Фугенбрайт”. Все образовавшиеся в облицовке углы герметизируются составами с устойчивой эластичностью.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНСТРУКЦИЙ

В процессе эксплуатации перегородок из гипсовых пазогребневых плит возникает потребность навешивания на них различных предметов. В зависимости от массы навешиваемых предметов, применяются различные крепежные изделия.

Легкие предметы крепятся к перегородкам из гипсовых пазогребневых плит с помощью анкерных пластмассовых дюбелей. При этом необходимо учитывать максимально допустимую нагрузку на один дюбель, указываемую поставщиком.

Читайте далее. Технологическая карта монтажа перегородок из пазогребневых плит ПГП

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖА

2.1. Устройство перегородок и облицовок из гипсовых пазогребневых плит производится в период выполнения отделочных работ (в холодное время года при подключенном отоплении), до устройства чистого пола, в условиях сухого и нормального влажностных режимов (СНиП II-3-79*) и температуре в помещении не ниже +5 °С. До монтажа гипсовые пазогребневые плиты должны пройти обязательную акклиматизацию (адаптацию) в помещении.

2.2. До начала работ по монтажу необходимо удалить с базового пола, стен и потолка пыль и грязь.

2.3. Согласно проекту необходимо выполнить разметку положения перегородки на полу и с помощью отвеса перенести ее на стены и потолок. Рекомендуется отмечать на полу расположение проемов.

2.4. Если основание базового пола имеет сильные неровности, необходимо сделать выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора. В итоге должна получиться ровная горизонтальная поверхность.

2.5. В случае эластичного примыкания необходимо при помощи монтажного клея ко всем примыкающим ограждающим конструкциям наклеить эластичную прокладку. Регулируя толщину слоя гипсового клея, необходимо добиться горизонтального положения прокладки на полу. После схватывания клея можно приступать к установке плит.

2.6. При укладке плит пазом вверх у всех плит первого ряда необходимо удалить гребень.

2.7. Плиты первого ряда устанавливаются и выравниваются при помощи правила и уровня. Для удобства вдоль стен можно установить маячковые рейки. При укладке последующих рядов в паз нижнего ряда наносится клей. Кроме того, клей наносится и в вертикальный торцевой паз. Каждую уложенную плиту необходимо осадить при помощи резинового молотка. Выступивший при этом клей сразу же убирается и используется в дальнейшем. Необходимо добиваться толщины вертикальных и горизонтальных швов не более 2 мм. При помощи правила и уровня необходимо следить, чтобы все плиты находились в одной плоскости.

2.8. При укладке плит необходимо соблюдать разбежку торцевых стыков. При такой кладке возникает потребность в доборных элементах. Гипсовые пазогребневые плиты легко режутся ручной ножовкой с широким полотном и крупными зубьями или специальным электроинструментом.

2.9. Плиты последнего ряда делаются со скошенными гранями. Полость между верхними плитами и перекрытием заполняется монтажным клеем. При необходимости плиты обрезаются под конфигурацию перекрытия. Как правило, плиты укладываются горизонтально, однако элементы последнего ряда, для уменьшения отходов, могут укладываться на меньшую грань, вертикально. При этом необходимо соблюдать разбежку торцевых стыков плит.

2.10. При эластичном примыкании плиты крепятся к ограждающим конструкциям с помощью специальных скоб с определенным шагом. Скоба устанавливается в паз уложенной плиты и крепится с помощью самонарезающих винтов к плите и анкерными дюбелями к ограждающим
конструкциям.

2.11. При устройстве дверных проемов в процессе монтажа перегородки над проемом делается вспомогательная деревянная монтажная конструкция (рис.1), обеспечивающая монтажное положение плит до схватывания клея в стыках. После высыхания клея монтажная конструкция убирается.

Рис.1. Монтажная конструкция при устройстве дверного проема

2.12. В углах и местах пересечения перегородок друг с другом плиты необходимо укладывать так, чтобы они поочередно перекрывали стыки нижних рядов. Не допускать, чтобы вертикальные стыки были сквозными (рис.2).

Рис.2. Монтаж плит при пересечении перегородок друг с другом

2.13. Образованные внешние углы следует укреплять угловым перфорированным профилем ПУ 31/31, который вдавливается в предварительно нанесенный клей. После чего широким шпателем наносится выравнивающий слой. При выполнении данной операции можно применять шпатель для внешних углов.

2.14. Внутренние углы укрепляются при помощи армирующей ленты. Лента укладывается в предварительно нанесенный на угол клей, после чего кладется выравнивающий слой. При выполнении данной операции можно применять шпатель для внутренних углов.

2.15. Все металлические предметы, сопрягающиеся или находящиеся в теле перегородок (облицовок) из гипсовых плит, должны быть оцинкованными или иметь антикоррозийное покрытие.

2.16. После монтажа перегородки, в зависимости от способа последующей отделки поверхности, места стыков плит шпаклюются с помощью широкого шпателя и после высыхания шлифуются с помощью шлифовального приспособления.

Устройство перегородок из ПГП производят после того, как завершены работы по монтажу несущих и ограждающих конструкций зданий и до устройства чистого пола.

Вначале следует удалить с базового пола, потолка и стен пыль и грязь. Затем на полу размечают проектное положение перегородки (рис.3). При помощи отвеса произвести ответную разметку на стенах и потолке. В последнюю очередь на полу отмечают положение дверных и других проемов согласно проекту.

Если основание базового пола имеет значительные неровности, то участок пола под предполагаемой перегородкой необходимо выровнять (рис.4).

Присоединение перегородок к базовым стенам, потолку и полу можно делать как жестким, так и эластичным. Эластичные соединения применяют в случае, если предъявляются повышенные требования к звукоизоляции помещений. Кроме того, такие соединения будут компенсировать колебания плит перекрытия.

Для создания эластичного соединения перегородки с другими конструкциями на них при помощи шпаклевки наклеивают специальную прокладку, которая может быть изготовлена из пробки, битумированного войлока или ДВП низкой плотности толщиной 3-5 мм. Дальнейшие работы можно проводить через 20-30 мин, необходимых для схватывания шпаклевки.

В случае жесткого соединения плиты стыкуются непосредственно с базовыми полом, потолком и стенами.

Плиты можно укладывать пазом как вверх, так и вниз. Однако рекомендуется укладка плит пазом вверх, так как при этом оптимально распределяется шпаклевка в пазогребневом соединении. При выборе данного способа укладки, у плит первого ряда необходимо срезать гребень (рис.5).

В качестве монтажного клея при монтаже перегородки используют шпаклевочный состав на гипсовой основе “Фугенфюллер”. Плиты первого ряда укладывают и при помощи правила выравнивают в одной плоскости. Горизонтальность первого ряда плит можно регулировать при помощи клинышков, для удобства работы к стенам можно прикрепить направляющие маячковые рейки.

Для укладки последующих рядов плит в паз нижнего ряда укладывают растворную шпаклевочную смесь. Кроме этого, смесь наносится в вертикальный торцевой паз. Каждую уложенную плиту необходимо осадить при помощи резинового молотка (рис.6).

Выступившие при этом излишки растворной смеси удаляют и возвращают в емкость со шпаклевкой. Толщина вертикальных и горизонтальных швов должна быть не более 2 мм (рис.7) и (рис.8).

Следует внимательно следить, чтобы каждая плита находилась в одной плоскости с перегородкой. Для этого применяют правило и уровень.

Укладка плит производится вразбежку, то есть стыкующиеся торцы плит должны перекрываться серединой плиты верхнего ряда. Такая кладка обеспечивает конструкции максимальную жесткость.

При кладке вразбежку необходимы доборные элементы из плит. Их легко изготовить в условиях строительной площадки, так как гипсовые плиты легко пилятся. Для этого применяют ручную ножовку с широким полотном и крупными зубьями (рис.9) или специальный электроинструмент.

Плиты последнего ряда, примыкающие к потолку, делают со скошенными гранями. При необходимости плиты вырезают по конфигурации перекрытия. Как правило, плиты укладывают горизонтально, однако элементы последнего ряда можно укладывать вертикально. При этом также необходимо соблюдать разбежку при кладке плит.

Полость между потолком и плитой последнего ряда заполняется шпаклевочной смесью (рис.10).

Часто в перегородках предусматриваются дверные и оконные проемы. В них могут быть установлены как деревянные, так и алюминиевые, стальные или пластиковые дверные и оконные коробки. Дверные коробки крепят к перегородкам из ПГП с помощью шурупов или специальных дюбелей.

При присоединении перегородок друг к другу образуются углы. При монтаже плиты в углу укладывают вперевязку.

Внешние углы укрепляют угловым перфорированным профилем. Его вдавливают в предварительно нанесенную на угол шпаклевку, после чего широким шпателем наносят выравнивающий слой. При выполнении данной операции применяют специальный шпатель для внешних углов (рис.11).

Внутренние углы укрепляют при помощи армирующей ленты, которую наклеивают на шпаклевку. После этого наносят выравнивающий слой. Для выполнения данной операции применяют специальный шпатель для внутренних углов (рис.12).

Если при возведении перегородки были допущены дефекты кладки, то проводят доработку поверхности. В местах впадин широким шпателем (20-30 см) наносят выравнивающий слой шпаклевки. Выступы легко удалить с помощью обдирочного рубанка. После высыхания шпаклевки всю поверхность стены шлифуют (рис.13).

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

ПРИЕМКА СМОНТИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

3.1. Конструкции перегородок из гипсовых пазогребневых плит рекомендуется принимать поэтажно или посекционно. При приемке следует проверять соответствие смонтированных конструкций проектным решениям.

3.2. Смонтированные перегородки должны иметь ровные и гладкие поверхности, без загрязнений, наплывов клея, пустых швов и раковин. Отклонения поверхностей перегородок в жилых зданиях не должны превышать значений, приведенных в табл.3.1.

УСТАНОВКА НАПОЛЬНОЙ ПЛАНКИ И ПАНЕЛИ

Часть I — Приемлемые условия на рабочем месте и контрольный список на рабочем месте

См. Ранее описанные инструкции.

Часть II — Руководство по акклиматизации

См. Ранее описанные инструкции.

Часть III — Соответствующие классы

Полы из массивной ленточной и дощатой доски можно успешно укладывать выше уровня грунта или на уровне земли, но не рекомендуется укладывать его ниже уровня грунта.
Считается, что весь уровень пола находится ниже уровня земли, если почва присутствует вдоль любого периметра стены и находится более чем на 3 дюйма выше уровня установленного деревянного пола. Земля должна быть наклонной от дома для обеспечения надлежащего дренажа. (Соблюдайте местные строительные нормы и правила.)

Часть IV — Черный пол — Системы деревянных балок

См. Ранее описанные инструкции.

Часть V — Основание — Бетонная плита

См. Ранее описанные инструкции.
При укладке полов из сплошных полос и досок поверх бетона, над бетонной плитой и под материалом основания пола всегда требуется пароизоляция. Рекомендуется использовать полиэтиленовую пленку строительного класса не менее 6 мил с проницаемостью 0,13 или другой непроницаемый материал с проницаемостью 0,15 или меньше.
Wego не рекомендует укладывать паркетные полы методом прямого приклеивания на бетонную плиту.

Часть VI — Способы укладки сплошных полос и досок

Язык и бороздка — слишком свободно

Осторожно! Когда вы впервые начинаете прибивать пол и прибиваете гвоздями небольшой участок площадью примерно 25 квадратных футов, убедитесь, что этот первоначальный тестовый участок пола, когда-то прибитый гвоздями к черному полу, прочно прикреплен.В частности, убедитесь, что сторона с канавкой каждой детали, удерживаемая только шпунтом соседней детали, не раскачивается вверх и вниз, если на нее воздействовать грузом, а затем снимать ее. Если сторона канавки действительно движется вверх / вниз, ОСТАНОВИТЕСЬ!

Это движение не будет шлифоваться, и это движение вверх и вниз не может быть исправлено позже! Этот пол необходимо будет приклеить, а не только прибить гвоздями, чтобы исправить это состояние, которое вызвано слишком неплотным шипом и канавкой. E.Слабо фрезерованный пол может быть прибит и установлен в валиках незатвердевающего строительного клея, такого как «герметик типа Liquid Nails», уложенный по центрам 8 дюймов, или пол может быть уложен с полным намазыванием мастики в дополнение к гвоздям.

Установщик несет ответственность за то, чтобы убедиться, что в напольном покрытии присутствует такое «слишком слабое положение T&G», перед установкой. Если будет обнаружено, что напольное покрытие «слишком неплотно», Wego после получения уведомления от установщика перед установкой исправит проблему следующим образом: Wego по своему усмотрению заменит напольное покрытие и возместит стоимость покупки. покрытия пола, или компенсируйте установщику дополнительную стоимость клея / мастики, которая теперь необходима для обеспечения хорошей укладки.Wego не несет ответственности за замену напольных покрытий, превышающих 25 квадратных футов, прибитых гвоздями в качестве испытательной секции и обнаруживших чрезмерное движение вверх и вниз.

Вопросы и ответы: Полы из массивной древесины над бетонными плитами

Q : Как лучше всего установить деревянный пол на бетонную плиту?

A : Ховард Брикман отвечает : Бетон является хорошей основой для укладки деревянных полов, если приняты надлежащие меры, чтобы гарантировать, что условия чрезмерной влажности будут обнаружены до укладки и будут контролироваться в течение всего срока службы пола.Кроме того, у традиционного пола, забиваемого гвоздями, из массивных полос 3/4 дюйма или из досок, должна быть соответствующая деревянная основа для правильной установки гвоздей.

Деревянные полы поверх бетона: полы из массивной древесины или дощатые полы должны иметь соответствующую деревянную основу для надежного крепления к бетону. Используйте либо метод «фанера на плите» (слева), либо систему «плавающая фанера» (справа).

Бетонные основания. Несмотря на то, что для строительства плотины Гувера был использован бетон, он не считается «водонепроницаемым» материалом.На самом деле все наоборот. Бетон довольно пористый.

Чтобы избежать проблем с чрезмерной влажностью, новые плиты должны быть правильно детализированы. Положите на землю не менее 6 дюймов гравия или щебня, затем установите пароизоляцию из полиэтилена толщиной 6 мил. Следите за тем, чтобы этот пароизоляционный слой не разрушился при заливке бетона. Перед засыпкой бетонная плита должна быть гидроизолирована снаружи. Перед укладкой пола плите необходимо дать достаточно высохнуть.

Всегда проверяйте наличие влаги в бетоне перед установкой деревянного пола, наклеив полиэтилен на чистое место на плите и подождите от 12 до 24 часов, чтобы появились признаки влаги.

Цельный пол с гребнем и пазами на 3/4 дюйма и дощатый пол нельзя укладывать непосредственно на бетон. Необходимо установить деревянный черновой пол под прибивание гвоздей. Два рекомендуемых метода — это система «фанера на плите» толщиной 3/4 дюйма и система «плавающая фанера».

Фанера на плите. Поместите полиэтиленовый замедлитель образования паров толщиной 6 мил непосредственно на бетон. Разложите листы фанеры 3/4 дюйма против направления отделки пола, оставив зазор 1/4 дюйма между панелями, чтобы исключить скрип.Прикрепите фанеру к бетону с помощью порошковых креплений или бетонных гвоздей. Стандартные 2-дюймовые пружинные скобы или пневматические скобы будут контактировать с бетонной поверхностью под фанерой, если машины не будут наклонены вперед путем размещения прокладки толщиной 5/16 дюйма на заднем крае лицевой панели гвоздезабивателя. В качестве альтернативы можно приобрести 1 3/4-дюймовые электрические скобы, специально разработанные для этого приложения.

Плавающая фанерная система. Поместите на бетон пароизоляцию из полиэтилена толщиной 6 мил.Разложите листы фанеры толщиной 1/2 дюйма вдоль длинной оси комнаты. Поместите второй слой фанеры толщиной 1/2 дюйма под углом 45 градусов поверх первого слоя. Снова оставьте зазоры в 1/4 дюйма между листами фанеры, чтобы устранить скрипы. Затем скрепите два слоя фанеры с помощью пневматических скоб диаметром 7/8 дюйма. Оставьте не менее 1/2 дюйма пространства для расширения по периметру для областей нормального размера. Хорошая идея — увеличить расширение для больших площадей. Когда аналогичные системы используются в больших помещениях, таких как спортзалы, требуется 2-дюймовое пространство расширения.

Укладка пола. При укладке любого деревянного пола обязательно: Используйте 15-фунтовая пропитанная асфальтом строительная бумага или войлок под всеми прибитыми гвоздями полы. Начните укладку пола прямо , используя меловую линию или веревку. Используйте много гвоздей. Используйте язык. и паз или шлицев при изменении направления и / или работе из одной комнаты в другую.

Установка деревянных полов | Гранит Экспо

Сложность: — Средняя
Время: — Новичок: 8 часов.- Опытный: 6 часов — Профессиональный: 4 часа.

Что вам понадобится

Инструменты

Щетка
Рулетка
Мел и мел
Пила-косилка
Сверла и сверла
Молоток
Набор гвоздей
Настольная пила
Лобзик
Пробка для гвоздей
Пистолет

Материалы

Деревянный пол
Гвозди для пола с колючками
15 фунтовРубероид
Переходные полосы

Мы рекомендуем:
Системы крепления деревянных полов от Porta-Nailer, Inc. (PNI)

Препарат

Установка на уровне или выше, не ниже уровня.
Если вы собираетесь укладывать пол самостоятельно, вам понадобится набор гвоздей, чтобы ускорить процесс.
Убедитесь, что у вас подходящий черновой пол: 3/4 дюйма. Предпочтительна фанера CDX размером 3/4 дюйма.Допускается использование OSB. Минимум 5/8 дюйма. Имеющийся деревянный пол CDX или черновой пол из массивной древесины с пазами также приемлемы.

Укладка деревянных полов на бетонную плиту

С правильным основанием пола паркетный пол можно успешно укладывать как на наземные, так и на наземные плиты. Установка ниже уровня земли не рекомендуется. Плита должна быть плоской и выровненной с помощью шпателя, очищенной от жира, масла, пятен и пыли. Новый бетон тяжелый от влаги, поэтому проверьте его на сухость, прежде чем начинать черновой пол.Национальная ассоциация производителей дубовых полов рекомендует два варианта систем чернового пола: фанера на плите и шпала.

Фанера на плите

Начните с покрытия плиты пароизоляцией.

Асфальтовый войлок или строительная бумага: Сначала загрунтуйте плиту и нанесите холодную асфальтовую мастику с зазубринами с зубчатым шпателем (50 кв. Футов на галлон). Дайте настояться в течение двух часов. Разверните 15 фунтов. асфальт или строительная бумага с притиркой краев 4 дюйма и стыковкой концов.Поверх этого нанесите второй аналогичный слой мастики и раскатайте второй слой асфальта или бумаги в том же направлении, что и первый, смещая нахлесты, чтобы получить равномерную толщину.

Полиэтилен: Покройте всю плиту полиэтиленовой пленкой толщиной от 4 до 6 мил, перекрывая края от 4 до 6 дюймов и позволяя пленке проходить под плинтусом со всех сторон.

Если влажность более жесткая, загрунтуйте плиту и нанесите холодную мастику с обрезкой с помощью линейки или мелкозубого шпателя (100 кв.футов на галлон). Положите полиэтиленовую пленку толщиной от 4 до 6 мил на плиту, перекрывая края от 4 до 6 дюймов.

В любом случае раскатайте пленку или «войдите» в нее, наступая на каждый квадратный фут, чтобы обеспечить адгезию. Проколите пузыри, чтобы выпустить захваченный воздух.

Установите фанеру после установки пароизоляции. Неплотно уложите поверхность для крепления наружных фанерных панелей толщиной 3/4 дюйма по всей площади, оставив пространство 3/4 дюйма на линии стены и от 1/4 дюйма до 1/2 дюйма между панелями. Обрежьте фанеру так, чтобы ее размер не превышал 1/8 дюйма рядом с дверными косяками и другими препятствиями, где чистовая отделка не будет использоваться.Положите фанеру по диагонали в направлении готового пола, чтобы предотвратить появление трещин по краям панели.

Прикрепите фанеру к плите с помощью механических креплений, закрепив сначала центр панели, а затем края, используя девять или более креплений.

Не используйте крепежные элементы с механическим приводом или бетонные гвозди, когда тепловые трубы встроены в плиту. Вместо этого разрежьте фанеру на доски размером 2 на 8 дюймов и надрежьте корешки на 3/8 дюйма глубиной на сетке 12 дюймов. Уложите панели в шахматном порядке с досками длиной не менее 2 футов вдоль начальной и конечной стен.Для систем, отличных от лучистого тепла, фанерные доски могут быть приклеены к пластику с помощью асфальтовой мастики. Нанесите слой зубчатым шпателем размером 1/4 на 1/4 дюйма.

Шпалы

Плоские, сухие, обработанные консервантом шпалы 2 ″ x 4 ″ произвольной длины (от 18 ″ до 48 ″) также могут служить в качестве основы для гвоздей.

Начните с подметания плиты, нанесения асфальтовой грунтовки и дайте ей высохнуть.

Затем заделать шпалы плоскими поверхностями в реки горячей (литой) или холодной (обрезной) асфальтовой мастики в рядах 12? по центру, под прямым углом к направлению готового пола.Расположите концевые соединения в шахматном порядке, перекрывая концы на 4 дюйма, с промежутком 1/4 дюйма между ними.

Перед укладкой пола неплотно уложите дополнительную пароизоляцию из полиэтиленовой пленки толщиной от 4 до 6 мил поверх шпал, перекрывая края поверх шпал 2 x 4 дюйма. Избегайте сгибания или проколов пленки, особенно между шпалами.

Прибейте готовый пол к шпалам через пленку.

Выполните следующие действия

Шаг 1. Разметьте первый ряд

Отметьте стены, чтобы показать расположение балок пола.Для прочности уложите полосовой настил перпендикулярно балкам. Начните планировку с самой длинной непрерывной стены, перпендикулярной балкам. На каждом конце стены отмерьте ширину половой доски плюс 3/4 дюйма и сделайте отметки. Вбейте гвозди в метки и протяните линию кладки между ними, чтобы выложить первый ряд.

Шаг 2: Предварительное сверление отверстий под гвозди

Первый и последний ряды пола должны быть прибиты гвоздями через поверхность досок.Все остальные доски прибиваются только через шпунт. Чтобы предотвратить раскалывание досок, прибитых лицевыми гвоздями, просверлите отверстия диаметром 1/16 дюйма для гвоздей на расстоянии 1 дюйма от края с канавкой. Распределите отверстия так, чтобы гвозди касались балки, или в соответствии с указаниями производителя.

Шаг 3: Закрепите 1-ю доску

Совместите первую доску с линией разметки так, чтобы язычок был обращен в комнату. Поставьте 3/4 дюйма. распорку к прилегающей стене и сдвиньте конец доски к ней.Вбейте гвозди 6d или 8d в направляющие отверстия, затем просверлите дополнительные направляющие отверстия через шпунт. Зенковать все гвозди.

Шаг 4: Продолжить 1-й ряд

Поместите следующую доску на место вдоль линии разметки. Вставьте концевой шпунт и паз друг в друга и сдвиньте две доски вместе, чтобы получился плотный шов. Прибейте доску, двигаясь вниз по ряду, пока не дойдете до боковой стены. Отрежьте последнюю длину по размеру, оставив 3/4 дюйма. расширительный зазор и прибейте его на место.

Шаг 5. Укладка пола

Разложите доски из нескольких связок по комнате. Комбинируйте связки и смешивайте оттенки, цвета и длины, используя натуральное разнообразие дерева, чтобы создать случайный узор. Разложите платы в порядке их установки. Профи называют это «раскладыванием досок». Пучки напольных покрытий, как правило, имеют однородный цвет, и если вы не будете их складывать, на полу появятся заметные светлые и темные участки. Убедитесь, что вы завершили процесс, расположив стыки так, чтобы они были достаточно смещены по полу.

Шаг 6. Установите следующие строки

Установите на место первую доску нового ряда. Обрежьте ее, если необходимо, так, чтобы конец был смещен от конца доски в предыдущем ряду минимум на 6 дюймов. Приложите конец к 1/2 дюйма. проставку и плотно прижмите край к соседнему краю. Просверлите пилотные отверстия в язычках, затем прибейте и зенковайте их сквозь язычки (но не грани), чтобы доски удерживались на месте. Двигайтесь вниз по рядам, по одному за раз.

Шаг 7. Используйте гвоздь для пола

Как можно скорее переключитесь на гвоздезабиватель для пола. После установки второго или третьего ряда у вас будет достаточно места, чтобы установить гвоздь для пола между стеной и доской, которую вы кладете. Расположите гвоздодер так, чтобы он вонзил гвоздь в язычок доски, затем ударьте по нему молотком, чтобы пробить гвоздь сквозь язычок. При необходимости отрегулируйте давление воздуха, чтобы гвоздь вошел в язык.

Шаг 8: Установите оставшиеся строки

Пройдите через комнату, ряд за рядом, забивая доски через шпунт.Оставьте 3/4 дюйма. компенсационный зазор между торцевой доской и стеной. Сложите концы досок в смежные ряды на 6 дюймов и складывайте дополнительные связки по ходу движения.

Шаг 9. Выпрямите любые изогнутые доски

Даже у самого лучшего напольного покрытия есть не совсем прямые части. Отложите их изначально; если они окажутся дополнительными, вам не придется их использовать. Если вам необходимо использовать слегка изогнутую деталь, вбейте долото в черновой пол и подденьте край изогнутой полосы, чтобы выпрямить ее.Если деталь сильно изогнута, прикрутите к полу кусок обрезка примерно в 1 дюйме от полосы. Вставьте деревянный клин в щель, как показано на рисунке, чтобы выровнять доску.

Шаг 10: Обрамление препятствий

Часто на полу встречается препятствие, например, камин или прилавок. Если это так, сделайте косые доски, чтобы создать границу, обрамляющую препятствие. Расположите доски так, чтобы шпунт или паз совпадали с остальными половицами. Отрежьте язык, если он находится на краю, соприкасающемся с препятствием.Остальную часть пола нанесите как обычно, вставляя детали в раму по ходу движения.

Шаг 11: Обрезание углов

Если пол встречается с выступом в стене или другим подобным препятствием, срежьте углы по размеру. Прижмите кусок пола к препятствию и разложите разрез, отметив место, где край препятствия встречается с доской. Позвольте для 1/2 дюйма. расширительный зазор на конце платы и 3/4 дюйма. зазор по краям; сделать пропил лобзиком.

Шаг 12: прибить последние ряды лицом

По мере приближения к стене в дальнем конце комнаты становится трудно использовать гвоздезабиватель для пола. Как только у вас не будет достаточно места, чтобы размахивать молотком, начинайте сверлить пилотные отверстия для забивания торцевых гвоздей, но прибивайте только тогда, когда вы уложите все доски.

Шаг 13: Обрежьте последний ряд по размеру

Вам, вероятно, придется обрезать доски в последнем ряду по ширине, чтобы они уместились.Измерьте пространство и вычтите 3/4 дюйма для компенсационного зазора. Отрежьте доски по ширине на столовой пиле. Поставьте доски на место. Подденьте кусок лома на стене, чтобы установить доски, и закройте зазоры между ними. Забивной гвоздь, чтобы удерживать доски на месте.

Шаг 14: Установите трим

Установите плинтус и молдинг обуви, чтобы закрыть компенсационный зазор. Нижний край плинтуса должен быть на одном уровне с верхом пола, и прибить плинтус к стене.После того, как плинтус вставлен внутрь, положите форму для обуви на четверть круга на лист бумаги, чтобы он оставался чуть выше пола. Прибивайте его к плинтусу, а не к полу или черновому полу. Прибейте порог или переходные планки в том месте, где обнажается край пола.

Инженерная установка

| Somerset SolidPlus® Engineered Flooring

[В скобках приведены ссылки на страницы № дополнительной информации в Руководстве по установке NWFA 2019]

Введение

Каждый монтаж деревянных полов Somerset должен соответствовать всем местным строительным нормам, постановлениям, соглашениям, ограничениям и т. Д. торговые практики и климатические условия.

Somerset понимает, что профессиональная установка гарантирует конечному пользователю результат, который работает так же хорошо, как он ожидает, и повышает ценность его дома. Somerset рекомендует установку сертифицированными установщиками NWFACP, и чтобы установка полностью соответствовала этим руководящим принципам и текущим Руководствам по установке NWFA. Любые расхождения между этими двумя руководящими принципами заменяют руководящие принципы Сомерсета.

Здоровье / безопасность [NWFA, стр. 2-10]

Перед началом любой установки Somerset проверьте требования OSHA в вашем регионе на сайте www.osha.gov. Помимо личной безопасности, соблюдение требований требуется по закону, и штрафы и / или санкции за несоблюдение могут быть серьезными.
Средства индивидуальной защиты (СИЗ): Защита глаз и ушей — обычное дело. Также следует учитывать респираторы, предназначенные для опасностей, связанных с переносом по воздуху, исходящими от древесной пыли и / или различных отделочных материалов и растворителей.
Федеральные, государственные и местные правила влияют на рабочие процедуры и требования к ведению документации на стройплощадках, где присутствуют такие материалы, как асбест, свинец, формальдегид и пыль кристаллического кремнезема.Установщик несет ответственность за соблюдение всех этих правил.

Обязанности вовлеченных сторон [NWFA, стр. 26-27]

Somerset (производитель) несет ответственность за производство продукта, который выглядит и работает так, как продается, на основе применимых руководящих принципов и гарантий, произведен и маркирован в соответствии с со стандартами и правилами, а также предоставить инструкции по установке и техническому обслуживанию в электронном виде (www.somersetfloors.com).
Спецификатор Specifier (где применимо) отвечает за обеспечение совместимости указанного продукта и условий рабочей площадки и соответствия требованиям конечных пользователей.
Продавец (оптовый торговец / дистрибьютор, розничный торговец) несет основную ответственность за правильное представление продукта и добросовестное стремление оправдать ожидания конечного пользователя. Они должны обеспечить надлежащую транспортировку, хранение и обращение с продуктом. Продукт не должен продаваться или доставляться на рабочую площадку, которая не соответствует минимальным требованиям Somerset и NWFA к условиям рабочей площадки.
Строитель / генеральный подрядчик / конечный пользователь несет ответственность за обеспечение условий на рабочей площадке, которые соответствуют или превосходят рекомендации Somerset и NWFA, до поставки и установки деревянных полов.

Установщик отвечает за проверку условий на рабочей площадке и подтверждение их соответствия / превышения указаний производителя и NWFA. Установщик и Конечный пользователь должны перед установкой убедиться, что продукт соответствует их ожиданиям в отношении внешнего вида и качества.Somerset рекомендует пробную схему, включающую продукт из нескольких картонных коробок, и проверку установщиком и конечным пользователем перед установкой для обеспечения успеха.

УСТАНОВКА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРИНЯТИЕ напольных покрытий Somerset Hardwood Flooring в том виде, в каком они были поставлены, и всех условий на площадке, включая черновой пол / основание, влажность, другие условия на площадке и любые переменные, которые могут повлиять на деревянный пол сразу и в будущем. Любое решение не продолжать укладку должно быть принято в пределах первых 10% или 100 квадратных футов укладываемого пола, в зависимости от того, что меньше.Отраслевые стандарты допускают отклонение от спецификаций классификации и производства до 5% от общего количества вакансий. Somerset должен быть уведомлен в письменной форме в течение 30 дней после обнаружения любого легко определяемого дефекта напольного покрытия Somerset.

Конечный пользователь (домовладелец) должен поддерживать пол в соответствии с рекомендациями Somerset по уходу за полом, включая поддержание рекомендованных уровней температуры и относительной влажности круглый год.

Условия на рабочем месте [NWFA, стр. 28-37; также обратитесь к документу NWFA на рабочем месте]

Специалисты по деревянным напольным покрытиям должны понимать климатические условия, применимые к месту проведения работ, и гарантировать, что пространство, где будет укладываться пол, будет соответствовать выбранному продукту Somerset и выбранным методам укладки.

Внешние условия:

Осмотрите всю внешнюю часть конструкции; сорт, дренаж, озеленение, полив; любые потенциальные проблемы, которые могут повлиять на укладку деревянного пола. Делайте / сохраняйте заметки и фотографии, и устраняйте любые проблемы с конечным пользователем и / или строителем. Ответственность за проблемы с внешним сайтом / структурой НЕ входит в сферу ответственности подрядчика / установщика полов или компании Somerset, но за возникшие в результате проблемы с деревянными полами часто возлагается ответственность на установщика, который должен защищать себя.

Внутренние условия:

Деревянный пол должен быть одним из последних завершенных работ в любом проекте реконструкции или нового строительства.
Не доставляйте и не устанавливайте деревянные полы до тех пор, пока конструкция не будет полностью ограждена и защищена от внешних погодных условий, и пока не будут завершены все «мокрые операции» (бетон, гипсокартон, покраска, плитка и любая мойка под давлением).
Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (постоянная или временная) должна быть в рабочем состоянии и обеспечивать условия, необходимые для укладки полов Somerset.Эти системы должны быть в рабочем состоянии не менее пяти дней перед поставкой напольных покрытий Somerset, но для достижения требуемых условий может потребоваться более длительная работа системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Эти условия должны быть достигнуты до поставки напольного покрытия, поддерживаться во время укладки и в дальнейшем постоянно. (ПРИМЕЧАНИЕ : Временные пропановые обогреватели — торпедные обогреватели — производят большое количество влаги, и их следует избегать.)
Проверьте и задокументируйте (сфотографируйте) температуру и относительную влажность в каждой комнате, где используется напольное покрытие Somerset.Диапазон температур 60-80 ° F и относительной влажности. 30-50% подходит для большинства областей. [См. Техническую публикацию NWFA C-300; Для получения дополнительной информации о региональных климатических изменениях.]
Никогда не укладывайте деревянный пол в местах с известной влажностью. Всегда проверяйте на влажность независимо от условий, чтобы выявить любые скрытые проблемы, которые могут возникнуть.

Акклиматизация / кондиционирование:

Только после того, как будут подтверждены условия площадки, подходящие для деревянных полов, следует акклиматизировать пол к этим условиям площадки.
Перед доставкой деревянных полов проверьте и запишите условия на стройплощадке и влажность чернового пола, чтобы убедиться, что они подходят для доставки деревянных полов. Повышенные показания должны быть устранены до поставки любого деревянного пола.
При доставке напольного покрытия на объект еще раз проверьте и запишите температуру и относительную влажность в помещении, на которое укладывается деревянный пол, эти показания должны соответствовать требованиям производителя.
Еще раз проверьте и запишите (сфотографируйте) MC (деревянного) черного пола.Проверьте минимум 20 точек для первых 1000 квадратных футов и еще 4 показания на 100 квадратных футов после этого и усредните результаты. Напишите результаты испытаний непосредственно на черновом полу в каждом месте, включая дату, и сфотографируйте эти обозначения. Места проведения испытаний должны быть репрезентативными для всего проекта и включать как минимум три испытания на каждую комнату, в которую поступает древесина, с особым вниманием к наружным стенам и водопроводу. Как правило, большее количество показаний дает более точное среднее значение.[Бетонные полы, см. «Основания — Бетон»]
Проверьте и запишите (сфотографируйте) MC напольного покрытия на протяжении всей поставки. Снимите показания минимум 40 досок для первых 1000 квадратных футов и еще 4 показаний на 100 квадратных футов после этого и усредните результаты. Чем больше показаний, тем точнее будет среднее значение.
Полы с необычно высокими или низкими показателями влажности следует изолировать и не укладывать в пол.
Среднее значение показателей деревянного чернового пола должно совпадать с требованиями производителя.Любые необычно высокие или низкие показания должны быть устранены до укладки деревянного пола.
Убедитесь, что MC деревянного чернового пола не более чем на 4% превышает MC устанавливаемого инженерного пола Somerset. Если испытания на влажность показывают, что пол и основание пола недостаточно акклиматизированы, требуется дополнительная акклиматизация. Кроме того, обратите внимание на то, что искусственная древесина не изменяет содержание влаги и, следовательно, равномерно по размерам. Это может отрицательно повлиять на установку.
Акклимацию можно облегчить, разделив настил на небольшие участки и / или полностью открыв упаковку.Укладывайте материалы перекрестно с распорками (наклейки от 3/4 до 1 дюйма) между каждым слоем напольного покрытия, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха со всех сторон до достижения равновесия.
Бетонные полы должны пройти испытания на влагостойкость, и перед установкой любого деревянного пола Somerset Solid Plus® необходимо установить соответствующие системы контроля влажности.
Если деревянный пол доставлен на завод MC, который совпадает с ожидаемыми условиями эксплуатации и совпадает с испытанными условиями влажности чернового пола, и эти условия будут поддерживаться в течение неограниченного периода времени, напольное покрытие можно укладывать немедленно.

Инженерный пол, уложенный в полностью распределенный клей, может потребовать некоторого времени, чтобы клей полностью затвердел; следуйте рекомендациям производителя клея относительно покрытия работы, отделки и т. д.

Записывайте, дату, фотографируйте и документируйте все результаты испытаний — защитите свой бизнес.

Методы испытаний на влажность [NWFA стр. 38-44]:

Понимание того, как оценивать влажность на рабочем месте и избегать или решать любые проблемы, связанные с влажностью, имеет решающее значение для успеха любой укладки деревянного пола.
Методы испытаний и оборудование сильно различаются. Выбор того и другого зависит от типа напольного покрытия и чернового пола, используемых при выполнении данной работы. Тем не менее, установщик должен понимать оборудование и методы испытаний, необходимые для правильной оценки влажности при каждой работе с деревянным полом. Самая большая переменная — ошибка оператора. Установщик несет ответственность за проверку и запись (фотографии) условий влажности при каждой работе.

Тестирование влажности древесины. Существует два основных типа электронных измерителей влажности древесины: бесштыревой (диэлектрический) и штыревой (электрическое сопротивление).В идеале установщик должен понимать, как использовать и то, и другое. Показания с двух метров часто полезны и могут подтвердить друг друга или, наоборот, помочь разрешить противоречивую информацию.

Испытание бетона на влажность: возраст плиты не означает, что испытания на влажность можно пропустить. — испытания на влажность имеют решающее значение для обеспечения успеха каждой установки. Содержание влаги в бетоне должно соответствовать требованиям производителя клея.

В настоящее время в области испытаний на влажность бетона проводится испытание относительной влажности с помощью датчиков [ASTM F2170], вставленных в отверстия, просверленные в бетоне.Это, безусловно, наиболее точный метод определения скорости выделения паров влаги. Этот метод требует тестирования 3 точек для первых 1000 квадратных футов плиты и еще 1 для каждых 1000 квадратных футов после этого.

Электрические влагомеры [ASTM F2659] для бетона хороши для предварительной оценки влажности бетонной плиты, но могут не предоставить достаточной убедительной информации для принятия решения «нет / не годен». Обычно для проверки электрического счетчика требуется 8 показаний на первые 1000 квадратных футов и 5 показаний на каждые 1000 квадратных футов в дальнейшем.

Хлорид кальция [ASTM 1869] — еще один распространенный метод испытаний бетона на влажность, который обеспечивает поддающуюся количественной оценке скорость выделения паров влаги.

Существуют и другие методы определения влажности бетона, но они гораздо менее распространены.

Подвалы и подвалы:

Условия подвала будут меняться от сезона к сезону и могут повлиять на покрытие пола выше. Готовые подвалы обычно обслуживаются так же, как и вышеупомянутое жилое пространство, но убедитесь, что конечный пользователь понимает, как любые изменения повлияют на пол над подвалом.Относитесь к недостроенному подвалу как к безусловному пространству.

Ползунки: Расстояние от земли до нижней стороны балок пола должно быть минимум 18 дюймов и минимум 12 дюймов от земли до нижней стороны балок. Вентиляция пространства для ползания имеет решающее значение для предотвращения проблем, связанных с влажностью в пространстве для ползания. Минимальная чистая площадь вентиляционных отверстий составляет 1 квадратный фут на каждые 150 квадратных футов площади под полом; если поверхность грунта не покрыта материалом, замедляющим образование паров класса I.При использовании замедлителя парообразования класса I минимальная чистая площадь вентиляционных отверстий составляет 1 квадратный фут на каждые 1500 квадратных футов площади под полом. Одно такое вентиляционное отверстие должно находиться в пределах 3 футов от каждого угла здания. Закрытые и кондиционированные помещения для подполья: Подпольные помещения могут быть закрыты и кондиционированы, как описано в разделе IRC R408.3, и все пространство поддерживается при тех же уровнях температуры и влажности, что и вышеупомянутое внутреннее жилое помещение. Эти рабочие места могут привести к сбалансированному состоянию под и над системой пола.[См. Руководство по установке NWFA 2019, стр. 47].

Основание — дерево [NWFA 48-60]:

Деревянное основание: Деревянный пол не предназначен для придания прочности конструкции или жесткости основному полу; Укладка деревянного пола хороша ровно настолько, насколько хорош черновой пол под ним. Монтажник / подрядчик по укладке полов НЕ несет ответственности за проектирование или установку чернового пола / конструкции, если не квалифицирован и не заключен иной договор.Если черный пол / конструкция сочтены установщиком полов / подрядчиком по укладке полов как непригодный, установщик обязан уведомить строителя / владельца до начала установки, чтобы можно было исправить любые недостатки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Спроектированные полы Somerset Solid PLUS ® — это продукт с «более тонким профилем» [определение NWFA], требующий более жесткой системы деревянного основания пола, чем требуется для твердого пола дюйма. Поэтому Somerset рекомендует использовать двухслойную систему чернового пола для обеспечения надлежащей структурной прочности.

Фанерные панели чернового пола должны соответствовать действующим в США добровольным продуктам

стандарту производительности PS 1 на дату производства.

Плиты чернового пола из ориентированно-стружечных плит (OSB) должны соответствовать нормативной версии US Volmentary PS 2 на дату производства.

Однослойные панели чернового пола следует укладывать непрерывно на двух или более пролетах, причем длина панели (ось прочности) должна быть перпендикулярна фермам пола или балкам перекрытия.Все края панели, не поддерживаемые непрерывно рамой, должны иметь шпунт и паз. Чтобы свести к минимуму вероятность появления скрипов в полу, все панели чернового пола должны быть приклеены и прибиты гвоздями или привинчены к каркасу пола с использованием рекомендованных крепежных элементов и клея для чернового пола, соответствующих ASTM D3498 или APA Specification AFG-01. Концы панелей должны располагаться в центре балки / фермы пола с минимальной опорой 1/2 дюйма. Закрепите с помощью гвоздей с колечками или гвоздями 6d, обычных гвоздей 8d или фирменных винтов с шагом 12 дюймов.C. вдоль краев панели и 12 ”O.C. по промежуточным опорам. Оставьте зазор 1/8 дюйма по периметру (со всех четырех сторон) каждой панели.

Расстояние между балками	Минимальный требуемый черный пол
16 ”o.c. или менее	Фанера 19/32 дюйма или OSB 23/32 дюйма
Больше 16 — 19,2 дюйма	Фанера 23/32 дюйма или OSB
Больше 1 .2–24 дюйма	Фанера 7/8 дюйма или OSB
Более 24–32 дюймов	Фанера 1-1 / 8 дюйма или OSB

Двухслойные системы чернового пола [рекомендуется] должны состоять из двух слоев фанеры или OSB, соответствующих тем же спецификациям, что и однослойные структурные панели. Двойной слой может потребоваться, если существующий / базовый слой и структура не соответствуют минимальным требованиям NWFA.Оба слоя должны быть полностью акклиматизированы (см. Раздел по акклиматизации), а требования к зазорам и креплениям остаются такими же, как и для однослойных черновых полов. Толщина «верхнего» слоя должна быть не менее 15/32 дюйма. Второй слой должен быть ориентирован перпендикулярно каркасу пола и смещен от длинной оси основного слоя как минимум на 4 дюйма, а концевые стыки — как минимум на одно расстояние между балками; края обоих слоев никогда не должны совпадать. В качестве альтернативы этот верхний слой может быть установлен диагонально к основному слою.Никакие швы между основанием и верхом не должны совпадать. Вокруг каждой панели должен быть оставлен зазор от 1/16 «до 1/8» и ¾ «зазор у всех вертикальных препятствий. График крепления должен быть таким же, как и для однослойных черновых полов. Если существующий базовый слой представляет собой древесно-стружечную плиту или массивные плиты, удаление невозможно, а черновой пол не соответствует минимальным требованиям NWFA, толщина верхнего слоя должна быть не менее 19/32 дюйма; в противном случае применяются те же инструкции по смещению шарниров и креплению.

Черновой пол из массивной плиты должен иметь номинальный размер «1×6», устанавливаться под углом 45 градусов к балкам и иметь прочную конструкцию.Для всех торцевых соединений требуется полная опора на балку, крепление не менее 8d гвоздями с канифольным покрытием, кольцевыми гвоздями или аналогичными. При укладке инженерного пола Somerset Solid Plus на черновой пол из массивной плиты необходимо использовать «двухслойную» систему чернового пола, чтобы избежать образования щелей из-за движения чернового пола (см. Предыдущий раздел). Укладка деревянного пола Somerset «с помощью клея» прибита гвоздями. Если установка должна быть механически закреплена, необходимо либо удалить ДСП, либо положить на нее фанеру толщиной не менее 19/32 дюйма или OSB.
Возможно приклеивание напольного покрытия Somerset Solid Plus® к ДСП — подробности уточняйте у производителя клея.
Плавающая укладка напольных покрытий Somerset Solid Plus® разрешена поверх ДСП.

Деревянный черновой пол — необходимые условия:

Черновой пол должен быть конструктивно прочным. Обращайтесь к домовладельцу, строителю или другой ответственной стороне перед установкой в случае любого движения, расслоения, скрипов / шума, повреждения водой, физического повреждения и т. Д.Выступающие или ослабленные застежки, скрипы / шумы и т. Д. Могут быть устранены установщиком, в то время как некоторые проблемы не входят в компетенцию установщика и могут быть не в компетенции установщика напольных покрытий. Задокументируйте любые такие условия с пометками в файле вакансии, включая фотографии.

Основание пола должно быть плоским . Ровность чернового пола — это не то же самое, что «уровень». Уровень обычно не нужен, но достаточно ровный очень важен. Для установки с помощью механических креплений длиной не менее 1 ½ дюйма черный пол должен быть плоским в пределах от дюйма на 10 футов до 3/16 дюйма на 6 футов.Для всех других вариантов установки (более короткие крепежи, клей или плавающий) черный пол должен быть плоским в пределах 1/8 дюйма на 6 футов или 3/16 дюйма на 10 футов. Существуют различные средства исправления неровности черного пола; для получения дополнительной информации см. Руководство по установке NWFA, стр. 58-59.

Основание должно быть сухим. Строитель несет ответственность за контроль влажности во время строительства. Установщик должен подтвердить, что влажность основания подходит для любых условий, прежде чем устанавливать паркетный пол.Любые повреждения, вызванные воздействием влаги (набухание, деформация и т. Д.) Перед укладкой пола, должны быть устранены до того, как приступить к установке любого пола Somerset.

Черновой пол должен быть чистым. Удалите весь имеющийся мусор и устраните любое загрязнение, которое может поставить под угрозу установку.

ОСНОВАНИЯ — Бетон [NWFA Страница 61-86]:

Бетонные плиты должны иметь МИНИМАЛЬНЫЙ возраст 30-45 дней до оценки плиты для полов Somerset.[ЭТО НЕ ОЗНАЧАЕТ, ЛЮБАЯ ПЛИТА, КОТОРАЯ ОТ 30 ДНЕЙ ГОТОВА К УСТАНОВКЕ ПОЛА]. Бетонная плита с уклоном (залитая непосредственно на почву / землю) должна иметь замедлитель парообразования класса I, установленный непосредственно под плитой.

3000 фунтов на квадратный дюйм [проверено по ASTM C39] — это минимально необходимая прочность на сжатие для бетонных плит для прямого приклеивания деревянных плит Somerset или механически закрепленных деревянных панелей.

Легкий бетон не подходит для прямого приклеивания полов из твердых пород древесины Somerset.

Покрытия чернового пола могут использоваться для выравнивания или выравнивания бетона, но они должны быть совместимы с выбранным клеем и соответствовать давлению 3000 фунтов на квадратный дюйм, как и сама плита основания. Перед укладкой паркетного пола Somerset покрытие должно быть полностью сухим.

Бетонные полы должны быть структурно прочными, без пустот, пустот, рыхлых / крошащихся остатков или трещин от напряжения. Документируйте состояние плиты, включая фотографии и заметки, в файл проекта.

Бетонная поверхность, на которую укладывается паркет Somerset (прямое приклеивание), должна быть совместима с выбранным клеем.Сюда входят:

Без каких-либо загрязнений, которые могут нарушить адгезионное соединение. Сюда входят старые остатки клея, отвердители, воски, масла, краска, пыль, состав для гипсокартона и т. Д. [СТАРЫЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПОЛЫ И ОСТАТКИ КЛЕЯ МОГУТ СОДЕРЖАТЬ АСБЕСТ — НЕ БЕСПОКОИТЬ АСБЕСТ ].

pH бетона может повлиять на адгезионные свойства; уточните у производителя клея приемлемые уровни pH.

Пористость поверхности имеет решающее значение для рабочих характеристик любого клея; Следуйте рекомендациям производителя клея для получения соответствующих оценок CSP.

Бетонные плиты должны быть плоскими в пределах 3/16 дюйма на 10 футов или 1/8 дюйма на 6 футов.

Деревянный черновой пол, устанавливаемый поверх бетона [NWFA Страница 76-86]:

Деревянные панели черного пола поверх бетонных плит могут быть однослойными или двухслойными.
Деревянный черновой пол может быть скреплен механическим способом, приклеиванием по всей поверхности или плавающим.
Должны быть соблюдены все конкретные условия, указанные выше.
Деревянные панели должны быть должным образом акклиматизированы и соответствовать тем же стандартам, которые ранее были определены в разделе «Основание — древесина».При использовании панелей, обработанных под давлением, они должны быть высушены в печи после обработки и полностью адаптированы к местным условиям.
Настоятельно рекомендуется непроницаемая пароизоляция класса I.
Применяются различные методы крепления

Основания — Лучистое тепло [NWFA Страница 87-101]:

Инженерные полы Somerset Solid-Plus подходят для использования во многих внутрипольных системах лучистого отопления (водяных или электрических). Согласование конкретной системы лучистого отопления в полу в соответствии с требованиями к отоплению данного дома для совместимости с инженерными полами Somerset Solid-Plus является обязанностью специалиста / архитектора, строителя, поставщика напольных покрытий, установщика полов и конечного пользователя.Все это находится вне контроля Somerset и, следовательно, не может быть ответственностью Somerset.
Деревянный пол чувствителен к изменению температуры и влажности, поэтому абсолютно необходимо, чтобы любая внутрипольная система лучистого отопления ограничивала температуру поверхности деревянного пола максимумом 80 градусов по Фаренгейту и поддерживала минимальную относительную влажность в доме 30%. .
Выбор более чувствительных пород древесины (гикори и клен) может потребовать соблюдения более строгих допусков по температуре и уровням относительной влажности, чтобы избежать повреждения напольного покрытия.Любые проблемы с полом, связанные с влажностью, исключаются в документе ограниченной гарантии Somerset.

Температура поверхности деревянного пола должна колебаться не более чем на 3 градуса по Фаренгейту в любой точке уложенного деревянного пола.
Температура деревянных полов не должна колебаться более чем на 5 градусов по Фаренгейту в день. Следует установить наружные элементы управления сбросом и датчик в полу, чтобы свести к минимуму быстрые изменения температуры.
Коврики, лежаки для домашних животных, коврики для упражнений или другие аналогичные изделия удерживают тепло там, где они лежат на паркетном полу, что может привести к его повреждению.Этой ситуации следует избегать.
Все системы лучистого отопления должны быть полностью готовы к работе, независимо от сезона, как минимум за пять дней до поставки деревянных полов. Затем во время установки необходимо отключить лучистое отопление.
При мониторинге температуры и влажности пола (регистраторы данных) настоятельно рекомендуется контролировать состояние пола на неопределенный срок.
Крепление настила из твердых пород древесины Somerset Solid-Plus к внутрипольным системам лучистого отопления ни при каких обстоятельствах не должно наносить ущерб ни жидкостным трубам, ни электронным нагревательным элементам.
Системы лучистого охлаждения никогда не рекомендуются для деревянных полов Somerset.
Конечный пользователь должен иметь четкое представление о своем напольном покрытии, системе лучистого тепла и о том, как они взаимодействуют, чтобы поддерживать и то, и другое для успешной работы.
SOMERSET СТРОГО ИСПОЛЬЗУЕТ ПРИМЕНИМЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ NWFA [ИЗДАНИЕ 2019] ОТНОСИТЕЛЬНО УСТАНОВКИ НАПОЛЬНЫХ ПОЛОВ SOMERSET SOLID PLUS® НА ЛЮБУЮ СИСТЕМУ ИЗЛУЧЕНИЯ ПОЛА.

Основание — Существующий пол [NWFA Страница 102-105]:

Установка деревянного пола параллельно существующему массивному деревянному полу, прибитому гвоздями, потребует наложения минимального панельного чернового пола 11/32 дюйма (см. Двухслойные черновые полы. раздел).Любой новый черновой пол и старый настил под ним должны быть полностью акклиматизированы (см. Раздел «Акклиматизация»).
Новый пол можно укладывать (гвоздем или клеем) прямо поверх существующего деревянного пола, если он установлен перпендикулярно или под углом не менее 45 градусов к существующему полу.
Существующие виниловые, эластичные, пробковые или линолеумные полы можно укладывать, если они хорошо приклеены к черному полу, плоские (1/8 дюйма на 6 футов), чистые и толщиной не более двух слоев. Крепежные детали должны проникать в черновой пол минимум на 5/8 дюйма.Любая установка клея требует проверки совместимости клея с существующим напольным покрытием.
Существующие керамические изделия, терраццо, шифер и мрамор можно укладывать только с помощью методов приклеивания. Обратитесь к разделу о бетонных черновых полах для получения дополнительной информации. Многие такие основы требуют истирания для создания хорошего сцепления с клеем.
Ковролин: Никогда не укладывайте паркетный пол поверх ковра или коврового покрытия.

Подложки — Контроль влажности [NWFA Страница 106-109]:

При укладке на деревянный черновой пол всегда определяйте, является ли пространство под полом кондиционированным (обогреваемым / охлаждаемым и увлажняемым / осушаемым) или некондиционированным пространством (не с прямым нагревом / охлаждением или увлажнением / осушением).

Нет необходимости в использовании замедлителя парообразования под новым деревянным полом при его установке над помещением с кондиционированным воздухом , поддерживающим такую же температуру и влажность, как и в жилом помещении, расположенном непосредственно над ним. Запрещается устанавливать замедлитель парообразования под деревянным полом, если на нижней стороне балок имеется замедлитель парообразования класса I или класса II.
Замедлитель парообразования класса II следует использовать на деревянных черновых полах на некондиционированных помещениях. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Никогда не используйте замедлитель парообразования для устранения известного состояния влажности и никогда не укладывайте деревянный пол поверх известного состояния влажности.

При установке на бетонный черновой пол всегда рекомендуется непроницаемый паро-замедлитель класса I, будь то установка деревянного пола непосредственно на бетон, установка деревянного чернового пола на бетон или установка поверх существующего пола [существующего винилового, упругого, эластичного, линолеум или пробковый пол может не требовать установки пароизолятора.]

Звукоизоляция / акустические подкладки [Подробнее см. NWFA — стр. 110]

Схема [Руководство по установке NWFA 2019, стр. 116-120]:

Паркетный пол обычно укладывают параллельно длине комнаты, но всегда укладывают перпендикулярно балкам пола, если не соблюдаются особые условия для основания пола (см. Раздел «Установка»).Первичная линия должна быть самой длинной, самой прямой и непрерывной линией в работе, а все остальные рабочие линии должны основываться на основной линии, чтобы работа шла хорошо и визуально «уравновешивалась» в пространстве.

СПОСОБЫ УСТАНОВКИ [Руководство по установке NWFA 2019, стр. 121-131]:

Полы Somerset Solid-Plus необходимо укладывать перпендикулярно (под углом 45 градусов или больше) к балкам пола, если не выполняются особые требования к черному полу.
При установке параллельно балкам очень важно убедиться в достаточной толщине чернового пола.Обычно к существующему черному полу обычно добавляют второй слой фанеры толщиной не менее 15/32 дюйма (для получения более подробной информации обратитесь к системам двухслойного чернового пола). Другой вариант — закрепить балки между балками / фермами пола. Это должно быть выполнено квалифицированным специалистом.

Крепежные детали
Заклепка гвоздя с использованием планок (гвоздей для пола) или скоб с узкой коронкой (1/4 дюйма), калибра 18 или 20 в зависимости от инструмента; минимум 1 ¼ ”. Закрепите на интервалах 3–4 дюйма, на расстоянии 1–2 дюйма от каждого торцевого стыка, минимум 2 крепежа на доску.Глухие застежки должны быть установлены заподлицо в кармане для ногтей, но не слишком глубоко.
Для забивки торцевых гвоздей (возле стен и препятствий для забивания глухих гвоздей) используйте опалубочные или финишные гвозди, не менее 18 калибра. Для дощатого пола забивной гвоздь с интервалами от 8 до 10 дюймов; для торцевого гвоздя для полосового пола с интервалами 10–12 дюймов. Заполните отверстия от гвоздей подходящей деревянной шпатлевкой.
Эластомерный клей может быть использован в качестве альтернативы или дополнения к использованию лицевых гвоздей, где это необходимо [подробнее см. В разделе «Клеевой помощник»].
Крепления с меньшими интервалами, чем требуется, приемлемы, если шпунт и сердцевина пола не скомпрометированы и не расщеплены крепежными деталями.
Удалить существующее основание / башмак, пороги и т. Д. Подрезать дверные косяки и кожухи.
Сохраняйте пространство расширения 1/2 дюйма на всех вертикальных препятствиях. Если пролет пола (перпендикулярно волокнам) больше 20 футов, может потребоваться пространство для расширения поля [см. Рекомендации NWFA на стр. 128 для получения дополнительной информации].
При необходимости установите замедлитель парообразования / подложку.
Стеллаж перед установкой, работайте с несколькими связками или коробками, чтобы добиться удовлетворительного ассортимента вариаций цвета, длины и т. Д. Распределите длины, чтобы избежать рисунков, таких как ступеньки или двутавровые соединения. Обрезка стартовой доски разной длины поможет «рандомизировать» стыки. В общем, смещение концевых швов от ряда к ряду должно быть минимум в два раза больше ширины пола (т. Е. Смещение 6 дюймов для материала шириной 3 дюйма). Для материалов большей ширины может быть сложнее расположить стыки в шахматном порядке из-за ограничений по длине продукта.
Закрепите стартовый ряд по всей длине основной рабочей линии. Уложенный деревянный пол не должен отклоняться от прямой более чем на 3/16 дюйма на 10 футов. Используйте шлиц (он же «скользящий язычок») каждый раз, когда меняется направление пола, на всех переходах или переходах заподлицо, а также при изменении направления укладки, например, начиная с центра макета или засыпки.
Клеевое опускание гвоздей [крепежи и клей вместе]
Somerset рекомендует этот метод при установке всех изделий размером 5 дюймов и более.
Традиционный замедлитель парообразования, пригодный для использования в листах, не требуется. Тем не менее, правильные и стабильные условия влажности на участке остаются важными. При установке гвоздей с помощью клея возникают проблемы с влажностью.
Если деревянный пол укладывается на некондиционированное пространство, можно использовать жидкий или аналогичный замедлитель парообразования класса II, совместимый с напольным клеем, в качестве вспомогательного средства для приклеивания непосредственно к черному полу.
- График крепления гвоздей должен оставаться таким же, как и при обычной установке укладываемого пола.Добавление клея не предназначено для замены механизма застежки, а скорее как дополнение к механической застежке.
- Используемый клей для деревянных полов должен быть эластомерным, чтобы обеспечить нормальное движение напольной системы. Клей должен быть совместим с основанием пола и любой применяемой жидкой или аналогичной системой замедлителя парообразования.
- Клей может быть нанесен на черновой пол или заднюю часть плиты в дополнение к механическим креплениям.Клей должен покрывать всю ширину и длину каждой доски с точностью не менее 1 дюйма от краев и концов каждой доски. Допустимы серпантинные и полосатые узоры.

Клей на всю ширину [деревянные или бетонные основания]:
- Полы Somerset Solid-Plus необходимо укладывать перпендикулярно (под углом 45 градусов или больше) к балкам пола, если не выполняются особые требования к основанию пола. .
- При установке параллельно балкам очень важно убедиться в достаточной толщине чернового пола.Обычно к существующему черному полу обычно добавляют второй слой фанеры толщиной не менее 15/32 дюйма (для получения более подробной информации обратитесь к системам двухслойного чернового пола). Другой вариант — закрепить балки между балками / фермами пола. Это должно быть выполнено квалифицированным специалистом.
- Бетонные полы (более подробную информацию см. В главе «Бетонные полы»).
- Традиционный замедлитель парообразования, пригодный для использования в листах, необходимо исключить [за исключением акустических систем подкладки].Тем не менее, правильные и стабильные условия влажности на участке остаются важными. Склеенные конструкции по-прежнему подвержены воздействию влаги.
- Если деревянный пол укладывается на некондиционное пространство, при укладке на клей можно использовать жидкий или аналогичный замедлитель парообразования класса II, совместимый с клеем для пола.
- Somerset рекомендует использовать качественный клей для деревянных полов. Следуйте инструкциям производителя клея для правильного использования клея, методов нанесения, времени выдержки, рабочего времени и т. Д.Все клеи для деревянных полов должны быть эластомерными и оставаться гибкими, несмотря на движение в установленной системе пола.
- Расширительное пространство, стеллажи, расстояние между стыками и т. Д. Остаются такими же, как рекомендовано для установки с помощью гвоздей.

Плавающие полы [деревянные или бетонные черновые полы]:
- Полы Somerset Solid-Plus необходимо укладывать перпендикулярно (под углом 45 градусов или больше) к балкам пола, если не выполняются особые требования к черновому полу.
- При установке параллельно балкам очень важно убедиться в достаточной толщине чернового пола. Обычно к существующему черному полу обычно добавляют второй слой фанеры толщиной не менее 15/32 дюйма (для получения более подробной информации обратитесь к системам двухслойного чернового пола). Другой вариант — закрепить балки между балками / фермами пола. Это должно быть выполнено квалифицированным специалистом.
- При заливке полов Somerset Solid Plus ровность чернового пола особенно важна. Все черновые полы должны быть плоскими с точностью до 1/8 дюйма на 6 футов или 3/16 дюйма на 10 футов.
- Испытания на влажность остаются важными, чтобы избежать улавливания влаги под плавающими покрытиями пола и избежать чрезмерного движения плавающего пола. Не думайте, что плавающий пол отменяет необходимость испытания на влажность.
- Напольное покрытие Somerset Solid Plus следует укладывать только на качественное плавающее покрытие пола, указанное изготовителем как подходящее для использования с деревянным полом ½ дюйма. На бетонных черновых полах эта подложка должна включать замедлитель парообразования I класса или отдельный замедлитель парообразования I класса.Поверх деревянных оснований над некондиционными пространствами используйте подкладку, которая включает в себя замедлитель парообразования класса II, или предоставьте его отдельно.
- Пространство для расширения особенно важно для любого плавающего пола. Для всех вертикальных препятствий требуется пространство расширения ½ дюйма. Будьте особенно осторожны, чтобы обеспечить соответствующее расширение на всех дверных косяках / облицовках, порогах и т.д. в ширину или 40 футов в длину (в зависимости от направления пола).
- Установки с плавающим полом должны свободно плавать без помех со стороны отделки, кухонных островков, шкафов и т. Д. Никогда не прикрепляйте какие-либо предметы через плавающий пол к черному полу или непосредственно к плавающему полу.
- Напольные покрытия Somerset Solid Plus должны быть приклеены по кромке — ЭТО НЕ ПРОДУКТ ДЛЯ ЗАПОРНЫХ ЯЗЫКОВ .
- Непрерывно наносите небольшую полоску клея ПВА или аналогичного ему по краю и торцевому пазу, направляя полоску клея на дно пола (необработанная поверхность).Слишком много клея НЕ лучше, так как это может привести к обратному просачиванию на поверхность пола и может заполнить канавку так, что язычок не сможет полностью войти в канавку (как в гидравлическом цилиндре — сжатие клея создает давление, приводящее к образованию зазоров). Нанесение клея требует некоторой практики, чтобы «почувствовать» наносимое количество.
- Зацепите шпунт / паз и используйте метчик, чтобы закрыть соединения. Ремни, клинья, зажимы и т. Д. Могут помочь удерживать стойку вместе во время работы. Важно начать работу с закрепленного «стартового ряда», который остается неподвижным, пока пол вытаскивают и стучат вместе.После того, как значительная часть настила уложена и клей наберет прочность, можно удалить начальный ряд.
- При необходимости удалите излишки клея с поверхности досок.

Защита, уход и обслуживание [NWFA стр. 150-152]

После установки, если требуется защитное покрытие над полом, полностью накройте пол. Незакрытые участки могут изменить цвет. Также обратите внимание, что покрытие клеем или нанесением с помощью клея может не позволить некоторым клеям должным образом отвердеть; следуйте рекомендациям производителей клея.Ограниченная гарантия Somerset исключает любые неблагоприятные последствия покрытия любого пола Somerset после установки.
Любое защитное покрытие должно быть приклеено лентой с низкой адгезией к основанию или молдингу обуви. НИКОГДА не наклеивайте ленту на готовый пол. Склеивая бумагу или листы вместе, приклейте их друг к другу, а не к полу. Не позволяйте напольному покрытию оставаться на уложенном полу в течение длительного периода времени.

Описание системы установки деревянных полов с использованием шпунта и паза »ESB Flooring

Используется в массивных и инженерных деревянных полах, деревянных полах с гребнем и пазом — это система настила пола из досок.Фактически, в деревянном полу с гребнем и пазом, как следует из названия, каждая доска имеет паз и гребень. На одной длинной стороне доски вы найдете шпунт, а на другой длинной стороне — паз. То же самое и с короткими сторонами. Итак, на каждой из четырех сторон вы найдете гребень или канавку, отсюда и название «язычок и канавка».

Шипы и канавки на четырех сторонах полов изготовлены с помощью фрезерного станка по дереву, и то, что вы увидите, когда посмотрите на доску, — это прорезь (или бороздка), прорезанная на одной длинной стороне, одной короткой стороне и гребне. (язык), выступающий с двух других сторон.Если вы посмотрите внимательно, вы также заметите, что язычок немного короче канавки. Это совершенно нормально. Таким образом создается деревянный пол, состоящий из шпунтов и пазов, так что система может допускать неизбежное расширение и сжатие древесины.

При укладке деревянного пола с шпунтом и пазом идея состоит в том, чтобы вставить каждый гребень в каждый паз. Вы можете найти 5 очень полезных советов, которым вы можете следовать во время плавающей укладки, а также о том, как избежать распространенных ошибок при установке деревянных полов в других наших публикациях.После установки система деревянных полов «шпунт-паз» обеспечивает гладкую и долговечную отделку.

Деревянный пол с язычком и пазом можно либо прибить потайным гвоздем, либо приклеить к подходящему основанию пола, либо уложить плавающим способом на подходящую подложку со склеенными краями. Кроме того, установка профессионалом приведет к действительно впечатляюще низкому проценту отходов (всего 5% в некоторых случаях), что означает, что вы получаете выгоду от минимального количества отходов и максимального покрытия на квадратный метр купленного, а также действительно отличного результата. результат.

Если у вас есть дополнительные вопросы относительно укладки деревянных полов или вы ищете совет о лучших деревянных полах для вашего дома, не стесняйтесь обращаться в отдел продаж ESB. Свяжитесь с нами сейчас, чтобы запросить бесплатные образцы без каких-либо проблем, или посетите наш выставочный зал в Северном Лондоне для более детального ознакомления.

Как установить деревянные настенные доски с язычком и пазом

Восстановленные стеновые панели с пазом и язычком — отличный способ добавить интересную деревянную стену с акцентом в ваш дом.Монтаж обшивки стен с пазом и пазом может быть быстрым и легким с использованием правильных инструментов и методов.

Это пошаговое руководство научит вас всему, что вам нужно знать, чтобы установить деревянную обшивку стен.

ЗДЕСЬ, ЧТО ВАМ НУЖНО:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОСТАВКИ:

Лазерный уровень
Меловая линия
Строительный клей

ШАГ 1

Откройте связки деревянных стеновых панелей и разложите материал в стопки деревянных досок, которые легко захватить.

Чтобы обеспечить равномерное распределение цветов в стиле естественной регенерированной обшивки стен, вы можете выложить отдельные доски в том порядке, в котором вы хотите, чтобы они были размещены на готовой стене, чтобы вы могли визуально увидеть это перед установкой деревянных настенных досок.

ШАГ 2

Подготовьте глухую стену. Вы можете установить деревянные панели прямо над гипсокартоном или — в случае обшивки с пазом и шпунтом, вы можете установить его прямо над стеновыми стойками, так как паз и паз создают уплотнение.

На выбранной вами акцентной стене используйте прибор для поиска стоек, отметьте каждую стойку линией, чтобы их было легко найти при установке деревянной обшивки стены. Не всякая доска должна ударяться о гвоздь, но знание того, где находятся ваши гвоздики, поможет закрепить обшивку.

ШАГ 3

Начните с одного нижнего угла вашей стены и убедитесь, что ваша первая доска выровнена, используя ручной или лазерный уровень. Шпилька доски должна быть обращена вверх к потолку, а паз — к полу.

Используйте свой гвоздь, чтобы закрепить доску на месте, пытаясь попасть в гвоздики, которые вы можете пересечь на своем пути. Используйте как длинные, так и короткие доски, чтобы получить красивый вид стеновых панелей в шахматном порядке.

ШАГ 4

Продолжайте укладывать доски ряд за рядом. Прикрепите новый ряд обшивки с гребнем и пазами к ряду под ним, вставив паз (верхняя сторона ряда ниже) в шпунт (нижняя сторона ряда выше) — вам может потребоваться молоток, чтобы получить язычок и паз для фиксации вместе. В начале нового ряда используйте небольшие отрезанные кусочки — это улучшит ваш шахматный узор и предотвратит образование отходов.

КАК УСТАНОВИТЬ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ВОКРУГ ВЫХОДА

Если вы кладете обшивку вокруг розетки или выключателя света, вам нужно будет вытолкнуть розетку во время работы. После того, как ваша обшивка будет полностью установлена, вы можете заменить крышку розетки, чтобы она выглядела безупречно.

Возможно, вы, , задаетесь вопросом, как установить деревянные настенные доски вокруг розетки — это проще, чем кажется! Сначала снимите крышку выпускного отверстия, затем возьмитесь за выпускной кожух и вытащите его так, чтобы он больше не совпадал с существующей стеной, а вместо этого совпадал с новой обшивкой.Продолжайте работу с выходным отверстием и по завершении закройте крышку выходного отверстия.

ШАГ 5

Убедитесь, что ваши панели остаются ровными, пока вы поднимаетесь по стене. Для этого можно использовать стандартный или лазерный уровень. Если вы используете натуральные регенерированные панели, такие как стиль, показанный здесь (Soft Burleigh), следите за оставшимся материалом при заполнении стены, чтобы у вас было хорошее сочетание светлых и темных деревянных стеновых досок. как вы закончите работу.Не оставляйте все темные части (или все светлые части) до конца проекта, иначе вы можете не получить красивое сочетание древесных тонов на готовой стене с акцентом на вторичную древесину.

ШАГ 6

Продолжайте укладывать доски ряд за рядом, пока не дойдете до верха стены. Обрежьте доски по мере необходимости, чтобы они оставались в шахматном порядке, подходили к углу или обходили розетку.

ШАГ 7

Сделайте шаг назад и полюбуйтесь своей новой стеной..ты сделал это!

Хотите распечатать руководство для облегчения просмотра при установке стены с деревянным акцентом?

Ознакомьтесь с нашей БЕСПЛАТНОЙ распечаткой руководства по установке стеновых панелей здесь .

Заявление об ограничении ответственности: Мы не несем ответственности за проблемы с установкой или проблемы, возникающие во время установки. Мы не несем ответственности за ошибки при расчете количества необходимого материала или за неправильную установку, которая приводит к необходимости дополнительных материалов для завершения работы.

Это руководство предназначено в качестве справочника для базовых практик и не является исчерпывающим учебным пособием по основным столярным навыкам, необходимым для успешной установки панелей. Обратитесь к лицензированному подрядчику для профессиональной установки.

Инструкции по установке из твердой древесины | Продукция Eastern Flooring

Осторожно: древесная пыль

Распиловка, шлифовка и обработка изделий из дерева позволяют производить древесину. пыль.Переносимая по воздуху древесная пыль может вызывать респираторные заболевания, поражение глаз и кожи. раздражение. Международное агентство по изучению рака (МАИР) классифицировал древесную пыль как носовой канцероген для человека.

Инструменты

Следующие инструменты будут полезны, если они не нужны для правильного установка: влагомер, молоток, стол или циркулярная пила, мел, рулетка, перфоратор, дрель со сверлом 1/16 дюйма, набор для ногтей, и бензопила или ножовка.Гвоздезабиватель хорошего качества в Правильное рабочее состояние значительно ускорит установку.

Условия работы на сайте

В новом строительстве паркетный пол должен быть одним из последние установленные элементы. Все работы с водой или влажностью (сантехника, акустические потолки, гипсокартон и т. д.) должны быть завершено перед укладкой деревянных полов.Отопление и воздушные системы должны работать в полном объеме, поддерживая постоянный температура в помещении от 16 ° C до 27 ° C (60-80 ° F) и постоянная относительная влажность от 40 до 55%.

Полы нельзя сдавать до тех пор, пока здание не будет отремонтировано. закрытые и цементные работы, штукатурные, малярные и другие материалы полностью высохли. Бетон и штукатурка должны быть вылеченный и возраст не менее 60-90 дней.Проверьте подвалы и пространство под полом, чтобы убедиться, что они сухие и хорошо вентилируется, чтобы избежать повреждений, вызванных влажностью.

Для правильной акклиматизации настил должен быть на рабочем месте в минимум за 72 часа до установки или столько, сколько необходимо для соответствовать минимальным требованиям к установке по содержанию влаги. Акклимация в закрытой или запечатанной картонной упаковке запрещена. адекватный из-за отсутствия движения воздуха, особенно в сушилке климат.Пожалуйста, примите соответствующие меры для обеспечения надлежащего акклиматизация, которая может быть восточной лиственной установкой Инструкции Страница 1 из 8 Последнее обновление 11.04.19 влечет за собой снятие внешней пластиковой упаковки или открытие картонных коробок и отслаивание внутренней пластиковой упаковки, если она упакована в таким образом. (Не открывайте только концы картонных коробок, так как это может привести к конические концы отдельных планок или планок настила).

Обращаться осторожно. Не стойте на концах. Хранить напольные покрытия в сухом место, обеспечив, по крайней мере, четыре дюйма воздушного пространства под и вокруг картонных коробок.

Не хранить прямо на бетоне или возле внешних стен. Картонные коробки следует разместить в зоне установки.

В месте установки должна быть постоянная комнатная температура: От 16 ° C до 27 ° C (60-80 ° F) и постоянная относительная влажность 40 до 55% минимум за 5 дней до укладки дерева напольное покрытие.

Примечание: влажность чернового и деревянного пола. следует проверить соответствующим методом. Не должно быть содержание влаги более 4% (2% на досках 3 дюйма и более) разница между правильно акклиматизированным паркетом и материалы чернового пола, с учетом нормального проживания условия и равновесная влажность (EMC).

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: твердый пол толщиной ¾ дюйма предназначен для установки на уровне земли или выше. только установка. ¾ ”твердый пол нельзя укладывать поверх лучистое тепло.

Утвержденные типы чернового пола

1. — Одобрено APA наружная фанера толщиной ¾ ”или более.

2. — ОСП «(23/32») на 16 «центральных балках пола должным образом прибиты гвоздями.

3.- Бетонная плита с дополнительными утвержденными деревянными шпалами и система стяжки. (См. Рекомендации NWFA)

4.- Деревянные полы (только при установке под правильным углом).

5.- Упругая плитка и листовой винил, если они установлены поверх вышеуказанного упомянутый и утвержденный черновой пол.

6.- ДСП не является допустимым черным полом.

Черновой пол должен быть

Чистый — зачищенный или отшлифованный, очищенный от воска, жира, краски, масло и другой мусор

Гладкая / плоская — в пределах 1/8 дюйма на 6 футов. Зашлифовать высокие участки или стыки, заполнить низкие области

Конструктивно прочный — прибейте или прикрутите любые неплотно скрипящие участки.Замените поврежденный черновой пол или основание.

Сухой — влажность от 8 до 10% идеальна и никогда не должна превышают 13% перед укладкой деревянных полов.

Помните: все испытания на влажность должны проводиться до того, как древесина будет акклиматизировался за 72 часа и соблюдены требования к месту работы.

Деревянные основы: проверьте влажность деревянной основы с помощью калиброванный влагомер, одобренный для проверки влажности древесины по данным производителя счетчика.Чтение не должно превышает 13% или более чем на 4% отличается от влажности содержание устанавливаемых продуктов. (максимум 2% для досок 3 1/4 дюйма и шире)

Бетонные плиты (независимо от имеющегося напольного покрытия): обязательно. иметь фанеру толщиной не менее ¾ дюйма в качестве стяжки / шпалы система с пароизоляцией из поливинилхлорида минимум 6мил, прикрепленная к плита для твердой древесины, которую можно только прибить или скрепить скобами.Инженер можно приклеивать непосредственно к бетону.

Все бетонные основания должны быть проверены на содержание влаги перед к устройству паркетных полов. Содержание влаги бетонного пола не должна превышать 3 фунта / 1000 кв. футов выбросы или содержат относительную влажность 75% или меньше, ссылаясь на ASTMF2170.

Ниже приведены методы проверки наличия влаги в бетоне. черновой пол:

1.- Используйте утвержденный калиброванный измеритель влажности бетона в качестве предварительное измерение влажности, например: Delmhorst Moisture Счетчик модели G Tramex Concrete Encounter. Следуйте инструкциям производителя особые требования к калибровке. Тестирование даст вам представление только о том, может ли присутствовать влага. Это не означает безопасного чтения для установки.

2.- Выполните тест полифленки. Заклеить скотчем квадраты из полипленки размером 2 x 2 дюйма (подойдет прозрачный мешок для мусора или пластиковая тряпка) в нескольких места на полу. Подождите 24–48 часов, а затем проверьте появление конденсата внутри пакета или пластика для затемнения на бетонном черновом полу. Либо вхождение сигнализирует о вероятном наличии избыточной влаги, требующей обязательный тест на хлорид кальция или тест на относительную влажность на месте, ASTMC2170.

После того, как вы определили содержание влаги, необходимо провести тест. выполняется для определения выбросов влаги и щелочности через бетонную плиту.

— Проведите анализ хлорида кальция в соответствии с инструкции производителя. Максимально допустимое показание 3 фунта. / 24 часа / 1000 кв.футов для выбросов влаги или относительной влажности испытание зонда на месте имеет максимум 75%.

— Проведите тест pH в соответствии с рекомендациями производителя. инструкции. Показание pH от 6 до 9 по шкале pH от 1 до 14. приемлемо.

— Если результаты испытаний превышают это число, бетонная плита должны быть запломбированы соответствующими герметиками, чтобы исправить эти выбросы в соответствии с рекомендациями производителя.

Установка на фанеру и деревянную основу: не устанавливать Поверх ДСП.

Черный пол должен быть изготовлен из фанеры толщиной 5/8 дюйма или более, когда установка непосредственно на минимум 2 х 10 балок перекрытия 16 дюймов на центр. Листы фанеры следует укладывать с зернистым внешним слоем. под прямым углом к балкам; соседние ряды расположены в шахматном порядке на четыре фута и прибивается каждые 6 дюймов вдоль каждой балки гвоздями 7D или больше.Когда установка непосредственно на старый деревянный или полосатый пол, отшлифовать любую высоту пятна, повторно прибейте старый пол, чтобы устранить скрипы или отслаивающиеся доски, и установите новые доски под прямым углом (перпендикулярно) к старым пол, либо стелите старый пол фанерным покрытием толщиной ¼ дюйма. Оставлять зазор 1/8 дюйма по краям и гвозди с гвоздями 7D или больше через каждые 6 дюймов по краям и каждые 12 дюймов в обоих направлениях и через Интерьер каждого листа фанеры.Влажность древесина или фанера не должны превышать 13%.

Подготовка рабочего места

— Акклиматизируйте продукт в течение 72 часов перед установкой

— Убедитесь, что черновой пол выровнен с точностью до 1/8 дюйма на 6 дюймов, и конструктивно добротный. Ремонт по мере необходимости

— Подрезка дверных коробок

— Удалите имеющееся настенное основание, молдинги для обуви, четверть круглого и дверные пороги

Начиная

Для оптимальной визуальной привлекательности устанавливайте параллельно самому длинному стена.Однако, чтобы уменьшить провисание чернового пола, пол следует устанавливается перпендикулярно балкам перекрытия, если черный пол усилен. Установка должна начинаться с самая прямая стена, обычно внешняя стена, когда это возможно. В как минимум в двух местах, на расстоянии не менее 18 дюймов от угла, отмерьте на одинаковом расстоянии от стартовой стены и проведите мелом линию. Это измерение должно быть суммой ширины напольного покрытия. плюс дополнительные ¾ ”, чтобы учесть пространство для расширения и ширину языка.Допускается расширение ½ дюйма при установке плавающего этажи.

Установка — первые вторые ряды

Для первых двух рядов используйте доски, которые являются одними из самых длинных. и прям. Для первого ряда используйте самую широкую планку. изделия произвольной и переменной ширины. Выровнять язычок первого ряда на меловой линии. Паз должен быть обращен к стартовой стене.Предварительно просверлите на ½ дюйма от заднего края (канавки), на 1–2 дюйма с каждого конца и по возможности с интервалом 6 дюймов. Крепление с использованием отделки 4 или 6d гвозди или гвозди / стержни с пневматической отделкой диаметром 1 дюйм. Зенковать гвозди.

Предварительно просверлите и забейте гвоздь под углом 45 ° через язычок первый ряд через каждые 1–2 дюйма от концов и через 8 дюймов до 10-дюймовые интервалы.Для обеспечения заподлицо зацепления канавки с в следующем (-ых) ряду (-ах) зенковать гвозди. Продолжайте забивать слепые гвозди используя этот метод со следующими строками, пока можно будет использовать степлер. В качестве альтернативы используйте пневматический гвоздезабиватель и установите его. гвозди / штифты с одинаковыми интервалами с минимальной длиной 1 1/2 ”-2”. Чтобы обеспечить желаемый общий вид, пошатните концевые стыки соседних рядов минимум от 4 до 6 дюймов, когда возможный.

См. Таблицу схем крепления гвоздей в конце документа.

Установка пола

Всегда используйте рекомендованную застежку для конкретного продукта. устанавливается. Используйте застежку минимум 1 1/2 дюйма, рекомендованную изготовитель степлера от 1 до 2 дюймов (2,5–5 см) от концов с интервалом от 8 до 10 дюймов.

Установите компрессор на 70 фунтов на квадратный дюйм. При повреждении языка опустите воздух. давление. Прикрепите к полу несколько жертвенных досок. Проверять для повреждения поверхности, настройки давления воздуха, повреждения язычка, кромки пузыри и т. д., прежде чем продолжить. Сделайте все настройки и исправления перед началом установки. После правильной настройки были сделаны, снимаем и разрушаем доски.Работаем с нескольких картонные коробки при установке пола, чтобы варьировать глубину и цвет общий вид. Последние 1-2 ряда должны быть на лицевой стороне. со стороны языка, следуя схеме прибивания гвоздей, используемой для Первая строка.

Установка на клей (общая информация)

Максимальное рабочее время клея для уретанового клея составляет 60 минут.Когда не используете, держите контейнер с клеем плотно закрыто, чтобы предотвратить загустевание. Утолщение вызовет затруднения в нанесении клея. Открытое время и время отверждения ВСЕХ клеи различаются в зависимости от пористости чернового пола, движения воздуха, влажность и комнатная температура. Уретановый клей имеет укороченную время работы в условиях повышенной влажности, в то время как рабочее время время для адгезивов из полимерных смол будет увеличено.В областях низкой влажности, открытое время будет дольше с уретаном клеи и короче с клеями из полимерных смол. Настроить количество клея, нанесенного на черновой пол соответственно. В клей не следует наносить на черновой пол или при комнатной температуре. ниже 60 ° F (16 ° C). Время работы зависит от работы. условия сайта.

Плотно прижмите шпатель к основанию под углом не менее 45 °. чтобы получить от 40 до 60 футов.норма внесения на галлон. Мастерок будет оставлять гребни клея и очень мало клея между гребни. Это позволит вам по-прежнему видеть меловые линии между гребни и обеспечьте рекомендуемую норму внесения. Для дополнительные инструкции по применению, следуйте рекомендациям на контейнере с клеем. Правильная вентиляция в помещении должно быть предоставлено. Электрический вентилятор полезен.

Нанесите клей (клеевые установки)

Нанесите достаточное количество рекомендованного клея с помощью Рекомендуется использовать шпатель на участке, который можно покрыть за 60 минут. При необходимости прибейте жертвенный ряд гвоздями толщиной 1 дюйм на сухом сторона линии мела, чтобы помочь удержать первый ряд на месте.

ПРИМЕЧАНИЕ: Избегайте установки на поверхность пола.Если При необходимости распределяйте вес с помощью наколенника.

Устройство пола (укладка на клей)

Используйте самые длинные и прямые доски для первых двух ряды. Для изделий произвольной и переменной ширины используйте самые широкие планка для первого ряда. Первый ряд досок должен быть устанавливается так, чтобы край канавки был выровнен на мел линия.Язычок должен быть обращен к стартовой стене. Первое ряд должен быть выровнен и закреплен на клее, так как все дополнительные строки будут перемещены обратно в исходную строку. Удалять язычок, чтобы при необходимости оставалось пространство для расширения в ряду примыкает к стене.

При установке изделий шириной более 3-1 / 4 дюйма нанесите полоску рекомендуемый столярный клей для всех торцевых канавок перед установка клея.При установке деталей зацепите концевой сначала, как можно ближе к боковому (длинному) гребню и пазу насколько возможно, затем плотно сдвиньте, чтобы зафиксировать боковую часть (длинный) шарнирный гребень и паз. Во избежание просачивания клея и отвод памяти, избегайте скольжения деталей через клей как можно больше при размещении их на месте.

Во время укладки периодически снимайте кусок напольного покрытия. от черного пола и осмотрите заднюю часть на предмет наличия надлежащего клея передача.Необходим адекватный перенос клея для обеспечения достаточная удерживающая сила. Если клей отслоился и не переносит, не удаляет и не намазывает новый клей для достижения правильное соединение. ПРИМЕЧАНИЕ. Удалите клей с поверхности пол часто, используя рекомендуемый очиститель клея. Уретановый клей становится чрезвычайно трудно удалить, когда вылечил. Не используйте ленту, пока клей не будет удален с поверхность.Используйте чистые полотенца, часто меняемые, чтобы не испачкаться и остатки клея.

Убедитесь, что все края и концы каждой доски плотно прилегают друг к другу. Торцевые стыки соседних рядов следует располагать в шахматном порядке от 4 до 6 дюймов, когда возможно, чтобы обеспечить более благоприятный внешний вид. К устранить незначительное смещение или зазоры продукта во время При установке используйте ленту для домашнего обертывания, чтобы скрепить доски вместе.После завершения установки удалите всю домашнюю пленку. ленту с поверхности только что уложенного напольного покрытия. Не надо оставьте ленту на полу более 24 часов. Избегать использование малярной ленты или клейкой ленты, оставляющей клей остатки и могут повредить отделку. При необходимости используйте веса, чтобы выровнять доски с помощью дуг до полного высыхания клея, чтобы предотвратить появление пустот.Доски, которые нельзя сплющивать, следует сократить длину, чтобы уменьшить лук, или не используется. Убедитесь, что не распределите клей слишком далеко от рабочей зоны. Завершить установка с использованием той же техники для оставшейся части пол. Избегайте тяжелых пешеходных движений по полу как минимум 24 часа. часы. Поднимите мебель или приспособления на место через 24 часа. часы.

Общая информация для плавающих полов

Плавающие полы можно устанавливать поверх любых конструктивно прочных поверхность, которая соответствует местным строительным нормам или превышает их.Любая ширина полы можно укладывать таким образом, но при большей ширине предпочтительнее. Планируйте план этажа (по ширине), чтобы избежать необходимости оторвите последний ряд уже чем на 1 дюйм. Для этого может потребоваться разорвать первая строка, чтобы гарантировать, что последняя строка имеет по крайней мере минимальную ширину. Обеспечьте расширение ½ дюйма вокруг всех вертикальных препятствий.

Установка Подкладки

Допустимые ингибиторы парообразования на деревянных черновых полах:

А.ВСЕГДА СОБЛЮДАЙТЕ МЕСТНЫЕ КОДЫ И ИНСТРУКЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ДЛЯ ДОПУСТИМЫЕ ПАРООБРАЗИТЕЛИ.

Б. Приемлемым замедлителем образования пара является паростойкий материал, мембрана или покрытие с паропроницаемостью (рейтинг проницаемости) больше или равно 0,7 и меньше или равно 50, когда испытано в соответствии с ASTM E-96 Method A. Установка замедлитель парообразования снижает вероятность образования влаги или пара связанные проблемы, но не гарантирует устранение влаги или проблемы, связанные с паром.Установите пароизоляцию на дерево. панельный или дощатый черновой пол перед укладкой сплошного гвоздя полосовой или дощатый настил. Швы внахлест минимум 4 дюйма или больше по требованию производителя или спецификатора и местного здания коды.

C. Некоторые примеры приемлемых пароизоляционных материалов по дереву Черновые полы включают:

1.- Асфальтобумага, отвечающая требованиям UU-B-790a, марка B, тип I, стиль 1а.

2.- Крафт-бумага, пропитанная асфальтом, или фетровая бумага №15 или №30. соответствует стандарту ASTM D-4869 или UU-B-790, класс D.

D. ПРИМЕЧАНИЕ:

1.- Замедлитель парообразования имеет некоторые дополнительные преимущества в том, что он исключает контакт дерева с деревом, деревянные планки легче скользят при размещении сводит к минимуму влияние сезонной влажности изменения и могут снизить уровень пыли и шума.

2.- Однако по сегодняшним меркам асфальтонасыщенная крафт-бумага или войлочная бумага не может быть эффективным замедлителем парообразования во всех Приложения. Международный жилищный кодекс 2006 г. требует пароизоляция на теплой зимой стороне наружных полов (a пол над вентилируемым подвесным пространством, например), с паром проницаемость 1 перм или меньше в Зонах 5 и выше.

3.- На деревянный черновой пол не используйте непроницаемый пар. замедлитель схватывания с рейтингом проницаемости 0,7 или меньше, например 6 полиэтиленовая пленка или другие полимерные материалы, так как они могут задерживать влага на деревянном черновом полу или в нем.

4.- Не используйте обычную красную канифоль или строительную бумагу, асфальт насыщенный.Они не являются замедлителями парообразования, поскольку их химическая завивка. рейтинг намного больше 50.

Установка пола (только для плавающих установок — не Нажмите)

Выберите первую доску. Все установки должны начинаться с сделайте прорезь стороной к стене, используя самые длинные доски. Нанесите непрерывную полоску клея 1/8 дюйма на внутреннюю нижнюю часть паз на торце доски.Не наносите клей на паз. сторона в это время. Изделия с концевым язычком слева должны быть установлены справа налево, противоположные язычки должны быть слева направо. Если использовалась жертвенная доска, НЕ приклеивайте первый ряд к нему. Завершите первый ряд. Отрежьте последнюю доску оставляя зазор ½ дюйма между стеной и полом. (Использовать оставшийся конец разделочной доски в качестве стартовой доски для любого ряд после третьего ряда).

Установите клин на конце доски между деревянными панелями. пол и стена, позволяя расширить пространство на ½ дюйма. Избегать установка любых досок короче 16 дюймов в первые четыре ряды. С помощью тяговой штанги вытяните последнюю доску на место из противоположный конец. Установите клинья в зазор и затяните. Если есть клей попадает на поверхность напольного покрытия, немедленно сотрите чистой влажной тканью.Отрежьте или используйте более короткую доску для первая доска второго ряда. Второй ряд начать с нанесения Буртик 1/8 дюйма вдоль внутреннего дна конца и бокового паза новая доска.

Установите первую доску второго ряда. Нанесите полоску клея на внутри нижней части торца и бокового паза следующей доски и установить. При установке досок вместе используйте колодку для метчиков. к язычку, а не к пазу.Вставьте доски на место с помощью постукивание молотком по колодке. НЕ нажимайте на кромку прямо с молотка. Завершите со второго по четвертые ряды в этой технике. Вставьте клинья на концах, как необходимо, чтобы ограничить движение пола.

В остальных рядах расположите стыки в шахматном порядке на расстоянии от 4 до 6 дюймов. Установить остальная часть этажа.Убедитесь, что все стыки затянуты. Используйте распорки на длинных и стыковых стенках. Используйте планку, чтобы затянуть стыки с концов.

Завершите установку (все методы установки)

Удалите всю ленту и очистите пол рекомендованными средство для чистки паркетных полов
Обрежьте всю подкладку (только плавающую) и установите или переустановите все переходники, переходные полосы, молдинги, пороги, основания и / или четвертькруглые молдинги, которые могут быть нужный.Эти продукты доступны в готовом виде для смешивания. с вашим полом. Гвозди в стену, а не пол
Осмотрите пол, заполнив все мелкие зазоры соответствующий смешанный наполнитель
Если необходимо покрыть пол, используйте воздухопроницаемый материал. например картон.Не накрывайте пластиком
Оставьте информацию о гарантии и уходе за полом владельцу. Сообщите им название продукта и кодовый номер полы, которые они купили
Чтобы предотвратить повреждение поверхности, избегайте катания тяжелой мебели и техника на полу. Используйте фанеру, ДВП или электроприбор. при необходимости поднимает.

15Авг

Доска паркетная монтаж: Как уложить паркетную доску. Пошаговая инструкция по укладке паркетной доски

15 Авг 1982 alexxlab Комментировать

Укладка паркетной доски — цена за м2 в Москве, заказать монтаж в компании «Сервис Паркет»

Одним из наиболее покупаемых видов покрытия для пола считается натуральная паркетная доска. Наделенная оригинальной текстурой, используется при оформлении интерьеров в различных стилях. От штучного паркета, доска отличается более крупным размером, что влияет на скорость укладки. Простота монтажа позволяет приобретать паркетную доску для декорирования больших по площади помещений.

Прайс лист на укладку паркетной доски

Сред преимуществ, которыми может похвастать паркетная доска стали:

противостояние изменениям окружающие среды
после укладки паркета не нужна циклевка
приемлемая стоимость
простой, легкий монтаж.

Мастера компании «Сервис Паркет» проводят качественную укладку паркетной доски. Быстро и качественно, организуем монтаж материала. Напольное покрытие прослужит длительный срок, радуя безупречным внешним видом. Адекватная цена на услуги становится дополнительным плюсом заказа укладки паркетной доски в нашей компании.

Укладка паркетной доски с фанерой	Стоимость
Грунтование стяжки	50 руб/м²
Нарезка фанеры на 4 части	30 руб/м²
Укладка фанеры на клей и саморезы	150 руб/м²
Шлифовка фанеры	100 руб/м²
Укладка паркетной доски вдоль стен	от 760 руб/м²
Укладка паркетной доски под углом 45 градусов к стене	от 890 руб/м²
Итоговая стоимость	от 1090 руб/м²

Циклевка, шлифовка с покрытием	Стоимость
Циклевка и шлифовка немецкой ленточной машиной Hummel	160 руб/м²
Циклевка и шлифовка немецкой машиной в труднодоступных местах Flip	40 руб/м²
Шлифовка трехдисковой немецкой машиной Trio	120 руб/м²
Работа по заделке щелей (шпаклевание)	150 руб/м²
Покрытие лаком без запаха в 3 слоя	50 руб/м²
Покрытие полиуретановым алкидным лаком с запахом в 3 слоя	150 руб/м²
Покрытие бесцветным паркетным маслом в 1 слой	110 руб/м²
Покрытие бесцветным маслом в 2 слой	150 руб/м²
Покрытие цветным паркетным маслом в 1 слой	210 руб/м²
Покрытие грунтовки в 1 слой	50 руб/м²
Промежуточная шлифовка лака машиной Columbus	50 руб/м²
Придание паркету эффекта стекла гелем	100 руб/м²
Покрытие гелем между слоями лака	150 руб/м²

Разгрузочно-погрузочные работы и доставка	Стоимость
Разгрузочно-погрузочные работы (фанера, клей)	90 руб/м²
Доставка материалов (фанера, клей, расходники) в пределах МКАД	1200 руб
Доставка материалов (фанера, клей, расходники) за МКАД	в пределах МКАД + 40 руб/км

Способы укладки паркетной доски

Наиболее распространенными вариантами укладки стали:

«Плавающий» метод – крепление при помощи шип-пазов. Важным условием в процессе монтажа становится влажность и температура в помещении. Метод характеризуется такими преимуществами, как возможность демонтажа при необходимости, высокая скорость работы и отличные физические характеристики. Укладка возможна двумя способами: продольный монтаж от стены и диагональный, от угла
монтаж паркетной доски на лаги – иными словами, на специальное деревянное основание. Работа требует высокого профессионализма от исполнителей
клеевой метод – подходит для больших площадей и в тех случаях, когда необходимо обеспечить идеальную жесткость конструкции. Паркетные доски клеят вплотную на основание.

Дополнительно, стоит упомянуть укладку паркетной доски на фанеру.

Как мы работаем

Консультируем по телефону
и приблизительно озвучиваем цены

Отправляем технолога для консультаций

Технолог осматривает пол
и составляет смету

Заказчик подписывает договор,
если все устраивает

Приезжают мастера
с оборудованием
и материалами

Выполняются работы
качественно и в срок

Заказчик подписывает
акт выполненных работ

Подготовка основания

На качество монтажа паркетной доски прямое воздействие оказывает основание. Для того, чтобы покрытие имело идеальный внешний вид, необходимо позаботиться о том, чтобы подложка была ровной, однородной. Для этого используется:

стяжка
использование пенополиуретановой подложки
настил толстой фанеры.

Сроки выполнения работы

Площадь	Сроки
до 40 м2	1 день
40 — 70 м2	2 дня
70 — 100 м2	3 дня
100 — 130 м2	4 дня
130 — 160 м2	5 дней
свыше 160 м2	от 6 дней

Наши преимущества

Позвоните +7 (495) 150-03-96 и закажите циклевку недорого прямо сейчас, или

Подготовка основания паркета

Качество эксплуатации пола во многом зависит от ровности и однородности покрытия. Различного рода неровности поможет скрыть стяжка. Зачастую укладка также предполагает использование специальной пенополиуретановой подложки и настила из толстой фанеры. Они призваны обеспечить «черновой» поверхности идеальную ровность. Подложка паркета помогает утеплить помещение и обеспечить его звукоизоляцию.

На качество монтажа доски влияет окружающая среда. Температура воздуха в помещении не должна быть ниже 18 градусов, а его влажность — не менее 30 процентов. Перед началом работ, важно обеспечить идеальную чистоту помещения.

Профессионально уложенная доска – это гарантия долговечности и надежности пола. Наша команда использует исключительно проверенные материалы и современное оборудование при укладке, что дает нам возможность гарантировать длительный срок службы напольного покрытия. Произведем монтаж паркетных полов по французской технологии или другим способом в заранее оговоренный срок на выгодных условиях.

Подложка обеспечивает также звукоизоляцию и дополнительное утепление помещения.

Монтаж паркетной доски должен проходить при температуре 18 градусов и выше, влажности не меньше 30%. Идеальная чистота помещения способствует высокому качеству работ. Команда компании «Сервис Паркет» использует профессиональное оборудование, проверенные материалы. Все работы проходят в четко ограниченные сроки. Сделаем выгодное коммерческое предложение, чтобы укладка паркетной доски в Москве стала выгодным мероприятием.

Отзывы

Отзывы клиентов Видеоотзывы Благодарности 09.01.2021 | Анна

Долго на простогах интернета искала хорошую компанию хотелось чтоб было все сделано качественно быстро и с доступной ценой , но знакомые мне порекомендовали Сервис Паркет.Хочу поблагодарить Сервис Паркет за от личную работу! При приеме заказа мне ответили на все вопросы, помогли определиться с набор…

Читать весь отзыв 27.05.2020 | Светлана

Обратились за услугой циклевки паркета в конце апреля 2020, делали 8-9 мая 2020, мастер Магомед.
Тип циклевки, лак, все нюансы обговорили с менеджером в Вотсап, очень удобно. Комната небольшая, около 10 квадратов, сделали за два дня, т.к. было много шпатлевки (не очень хорошее состояние па…

Читать весь отзыв 06.03.2020 | Ольга

Это первая фирма в котрой отвратительное отношение к клиентам.
Единственный адекватный менеджер — это Анна.
Старший менеджер Никитина Марина полностью соответствует самой фирме — собирает сплетни, врет и обливает грязью, хамит и бросает трубки.
Хуже отношения я ещё не …

Читать весь отзыв 27.10.2019 | Елена

Хотим выразить благодарность мастеру Юрию за профессионально выполненную работу.
Очень довольны результатом, побольше бы таких работников. Просим премировать сотрудника фирмы.

Читать весь отзыв 17.09.2019 | Владимир

Случилась неприятность, прорвало трубу, залило пол в комнате. Через неделю паркет в центре комнаты вспучило. Обратился в Сервис Паркет. Менеджер Анна четко организовала процесс по ремонту, с контрольными дозвонами. Мастер Евгений с помощником исправил последствия потопа (разборка, подрезка, укла…

Читать весь отзыв 16.09.2019 | Юрий

Мне понравилось работать с Сервис Паркет:
во-первых, взялись за небольшой объем- мне нужно было снять лак с 15м2 штучного паркета и отшлифовать поверхность для нанесения масла. Масло наносил сам;
во вторых, оперативность — сделал заказ в четверг, а в субботу уже взялись за работу;
…

Читать весь отзыв 15.08.2019 | Светлана

Заказала услугу шлифовки и покрытия лаком, договорились на определенный день, накануне вечером должны были перезвонить и уточнить по времени прибытия мастера, время 19.30 звонка нет, звоню сама- менеджер Марина (по ее словам работает в компании 8 лет) сбросила, потом телефон отключила, в 9-о…

Читать весь отзыв 13.02.2019 | Дарья Потапова

Наверное, других таких нет. По крайней мере трудно найти такое удачное сочетание цен и качества оказываемых услуг по восстановлению паркета, как тут, в «СЕРВИС ПАРКЕТ». Понравился их профессионализм, и оснащение тоже порадовало. Инструмент используют современный, и мощный. В сочетании с профессионал…

Читать весь отзыв 07.12.2018 | Олег

Перезвоните пожалуйста по телефону 8 (499) 322-46-85, Извините подвисла Станция, дождитесь ответа оператора, Олег.

Читать весь отзыв 22.02.2018 | Ирина

Спасибо компании Сервис Паркет. Мастер Роман был весьма вежлив и аккуратен. Результат выполненных работ впечатляет. Рекомендую

Читать весь отзыв 16.12.2017 | Тимофей Викторович

Впервые сталкиваюсь с тем, что мастера делают свою работу за сутки. Во время заказа услуги мне конечно обещали, что будет быстро, но я не могу поверить, что прям настолько. Причем ремонт сделали аккуратно и без лишних запахов. Когда зашел в комнату с обновленным полом даже не было заметно, что здесь…

Читать весь отзыв

Наши мастера

Мастер

Станислав Стаж 7 лет

Мастер

Дмитрий Стаж 4 года

Мастер

Андрей Стаж 4 года

Мастер

Максим Стаж 6 лет

Мастер

Артем Стаж 14 лет

Мастер

Денис Стаж 9 лет

Мастер

Георгий Стаж 9 лет

Мастер

Антон Стаж 11 лет

Мастер

Александр Стаж 9 лет

Бесплатная консультация

Заполните заявку и наш менеджер перезвонит вам в течение 10 минут**

Не хотите ждать? звоните прямо сейчас: +7 (495) 150-03-96

* — помеченные поля обязательны к заполнению

** — мы работаем с 8.30 до 20.30 ежедневно

Отправляя данную форму, вы соглашаетесь с условиями Политики конфиденциальности

Услуги компании

Паркетная доска для Вашего пола. Секреты монтажа

Пол из паркетной доски имеет ряд преимуществ: он долговечен, прекрасно смотрится и сохраняет тепло. Паркетная доска также помогает дому стать намного уютнее.

Многие считают, что укладка паркетной доски очень сложное занятие. Самым затруднительным является циклёвка и отделка деревянного пола, так как образуется много пыли и в помещении продолжительное время стоит запах лака.

Лучшее решение – укладывать уже отделанную на заводе деревянную паркетную доску, с применением специального разработанного для этого клея и шурупов, что сократит Вам время работы и оградит от трудной работы по ее отделке.

Для начала необходимо оценить требуемое количество материала, которое зависит от общей площади пола. При подгонке досок по длине помещения всегда остаются отходы. Следовательно, закупать покрытие необходимо приблизительно на 5% больше необходимого количества.

Подготовка и укладка чернового пола под паркетную доску

После того, как куплена доска для пола, необходимо заняться подготовкой чернового пола. Следует учитывать, что качество чистового пола зависит от того, насколько правильно смонтировано основание — черновой пол. Конструкция чернового пола определяется типом фундамента дома. Существуют два типа чернового пола. Для бетонного фундамента с ростверком или без) лучше использовать следующую конструкцию черного пола: утеплитель, черновая бетонная стяжка, наливной самовыравнивающийся пол, фанера. Для ленточных, свайных фундаментов: нестроганная доска, лаги из древесины + утеплитель между лагами, строганная доска (фанера, ОСБ). Для того, чтобы добраться до чернового пола требуется демонтировать старое покрытие. После того, как старое покрытие демонтировано, необходимо убедиться, что состояние чернового пола удовлетворительное. Критерием качества для черного пола из бетонной стяжки является отсутствие трещин и перепад стяжки не более 5 мм. Критерием качества чернового пола на лагах является состояние древесины лаг и их горизонтальность.

Немного о расположении лаг в комнате. Практично когда паркетная доска располагается вдоль длинной стены комнаты или длинной стороной от дверного проема. Поэтому лаги в комнате надо размещать перпендикулярно длинной стороне комнаты. Такое расположение лаг целесообразно еще и потому, что лаги рассчитываются на прогиб исходя из расчетной эксплуатационной нагрузки на пол 400 кг/м.кв.

Для эффективного использования утеплителя пола необходимо обеспечить его пароизоляцию, которая, не давая влаге проникнуть в утеплитель из помещения, сохранит его эффективность и обеспечит долговечность конструкции пола. В качестве пароизоляции может быть использованы специальные грунтовки, пленочные материалы, пергамин. Пароизоляционный контур должен быть надежно замкнут для исключения утечки пара из помещения. После монтажа пароизоляционного контура переходим к укладке подложки, которую делают из листов фанеры (досок или ОСБ).

Перед тем, как приступить к разметке пола, необходимо подпилить дверные коробки и наличники так, чтобы можно было завести под них покрытие. Это можно быстро сделать с помощью ножовки. Используйте в качестве направляющей обрезок паркетной доски, это поможет вам сделать запил на нужной высоте.

Разметка основания перед укладкой паркетной доски

При разметке пола главное точно провести базовую линию. Легко это сделать исходя из направления лаг. Покрытие стелется под прямым углом к лагам. Благодаря этому получится крепкий и устойчивый пол. Базовая линия и покрытие должны проходить в одинаковом направлении. Необходимо отметить две точки на одном и том же расстоянии от стены, после чего провести линию.

После того, как вы проведете базовую линию, требуется разметить несколько направляющих линий. Разметка направляющих линий с базовой, должны быть аналогичными. Главное – провести их параллельно базовой линии. Для этого делают несколько отметок на одинаковом расстоянии от базовой линии и отбивают направляющую.

Монтаж паркетной доски

Закончив разметку, приступаем к монтажу паркетной доски. Паркетные доски для первого (стартового) ряда выбираем наиболее тщательно и устанавливаем с помощью крепежа вдоль базовой линии.

Шип на планке должен быть направлен от стартовой доски, для того, чтобы забить гвоздь. Шурупы, которые крепят паркетную доску к черному полу, надо монтировать с шагом около 200 мм.

Советуем укладывать планки паркетной доски в разбежку, что поможет планкам одинаковой длины не оказаться в одной зоне, и линия стыка не будет бросаться в глаза. Так же рекомендуется избегать стыков Н-образной формы или «лестничных ступенек».

Периодически необходимо измерять расстояние от концов планок последнего установленного ряда до направляющих линий. Это поможет избежать перекоса покрытия. Требуется делать замеры каждый 5-6 рядов. При обнаружении расхождения, можно компенсировать его небольшим смещением планок следующего ряда (максимум до 0,8 мм).

Как сэкономить при монтаже паркетной доски?

Заниматься настилкой рядов покрытия рекомендуется по принципу «справа-налево, сверху-вниз». Связано это с тем, что у последней доски в каждом ряду отпиливается «заводской конец», который потом используется как первый на противоположном конце следующего ряда. В этом случае отходом будет только подрезка последнего ряда.

Зазоры на расширение пола из массивной паркетной доски

Рекомендуется последние планки не прибивать близко к стене, так как это даст возможность массивной паркетной доске расширяться в зависимости от изменения влажности. Обычно при укладке паркетной доски между стеной и последней доской необходимо оставлять зазор 10-12 мм вдоль длинного края для того, чтобы покрытие могло перемещаться поперек ширины пола. Благодаря тому, что продольная деформация намного меньше, зазора по торцам планок в 6 мм достаточно.

Зазор «стена – доска пола» можно с легкостью установить например с использованием специальных регулировочных проставок Гвозdeck «Спейсер», позволяющим выставлять любой монтажный зазор при строительно-отделочных работах с точностью до 1мм.

Последние детали укладки паркетной доски

Чтобы закончить укладку паркетной доски, важно не забыть о последних деталях.

Изначально, мы оставляли зазор на расширение толщиной с плинтус. Но в случае, если образуются широкие щели, используют «подошву».

Если вы случайно при укладке паркетной доски повредили ее, то можно использовать цветной маркер или палочку из воска для заделки дефектов.

Укладка последнего ряда паркетной доски

Возможно, когда вы будете заниматься укладкой последних досок, то обратите внимание, что зазор между укладкой и стеной разной ширины. Скорее всего, помещение не совсем прямоугольное, либо неровные стены.

В этом случае, каждую паркетную доску последнего ряда подрезают по ширине в размер. Необходимо выпилить и подогнать планки разной ширины, и при укладке, между досками и стеной оставить зазор 10-12 мм.

При окончании укладки доски на пол, места для работы остается очень мало. Поэтому для усадки последней планки используют монтировку. Чтобы шип вошел в паз, необходимо отпилить нижний «заплечик» паза. После этого уложите последнюю планку на место и закрепите планку с использованием шурупа вертикально. Шуруп необходимо размещать в зоне, где он скроется плинтусом.

Укладка паркетной доски

Крепление паркетной доски шурупами

Смотрите так же:

Цены на укладку паркетной доски за м2 – стоимость монтажа паркетной доски на клей в Москве

Стоимость укладки паркетной доски за квадратный метр вас очень порадует. Мы не делаем накруток. При подтверждении заказа мы составляем точную смету, которая не меняется во время работы. Цена укладки паркетной доски в Москве рассчитывается индивидуально, исходя из выбранных материалов, площади помещения и сложности работ.

Паркетная доска – это натуральное напольное покрытие, которое состоит из нескольких слоев дерева, склеенных между собой. Верхний самый ценный слой называется шпоном, он примерно 3-4 мм в толщину и изготавливается обычно из дорогих и редких пород древесины.

Шпон может быть 1, 2 и 3-х полосным, два последний вариант состоят из склеенных между собой плашек, которые создают имитацию штучного паркета.

Прайс — Лист на дополнительные работы

Цены на установку плинтуса

Особенности подготовки поверхностей к работам по укладке .

До того, как начать работы по укладке паркетной доски в Москве напольное покрытие необходимо тщательно грунтовать. Если оно может образовывать влагу, то просто необходимо перед началом всех работ хорошо грунтовать поверхность эпоксидными или полиуретановыми двухкомпонентными грунтовками.

Если этого не сделать, то с воздействием жидкости на ваш паркет вы не справитесь. Подложки, изолирующие от жидкости, наоборот начнут накапливать воду и ее излишнее содержание начнет поступать в помещение, что поспособствует образованию грибка.

По какому направлению производить укладку доски на фанеру?

Рекомендуется стелить перпендикулярно к окнам. Она может быть полотном или иметь стыки – это без разницы. При использовании плавающего способа укладки паркетной доски все стыки между кусками скрываются под небольшими накладками, а при клеевой технологии укладки монтируются специальные пробковые компенсаторы. Направление укладки, цена за м2 которой у нас вполне доступная, полностью зависит от размещения оконных проемов в помещении, почти всегда плашки располагаются перпендикулярно к окну.

Укладка паркетной доски происходит двумя разными способами:

На клей создает отличный акустический эффект, такой пол не расшатывается от перепадов температуры и влажности, он намного дольше служит, его можно циклевать до 3 раз. Уложить доску на подложку выполнить намного быстрее и дешевле чем на клей,ее намного легче демонтировать после истечения срока эксплуатации для установки нового материала.

Если вы приобрели дорогую и очень красивую паркетную доску, то не экономьте на работе мастеров. Купите качественный дорогостоящий клей или обратитесь за советом к моим квалифицированным специалистам. Вот тут вы можете ознакомится с ценами на укладку.

Если же вы не планируете много тратить, то не покупайте дорогие варианты, настелите обыкновенную недорогую доску плавающим способом.

Стоимость укладки паркетной доски за квадратный метр на клей и технология

Производить укладку паркетной доски (стоимость работ зависит от площади помещения) разрешается только на идеально ровную поверхность. Клей приклеит плашки к любому основанию. Однако, если покрытие имеет дефекты, то их необходимо устранить. Стяжки обычно грунтуются и разравниваются с помощью наливного пола, а на поверхностях из дерева проводится циклевка.

Если укладка паркетной доски выполняется на покрытии из древесины, то в таком случае в пазы досок заколачиваются специальные шпильки. Это делается для того, чтобы доска лучше приклеилась к поверхности. Если нет возможности такое сделать, то на доски кладется все, что только есть тяжелое. Можно просто набрать воду в пятилитровые бутылки и поставить на паркет.

Стоимость укладки на подложку и технология работ

Выполняется подготовка пола, далее монтируется подложка, которая проклеивается скотчем. Укладка паркетной доски, цена на нее варьируется в зависимости от площади помещения, выполняется в строгом соответствии с инструкцией. Между стенкой и напольным покрытием оставляется пробел в 1 см, в случае расширения доски от повышения температуры и колебаний влажности. Если в напольном покрытии имеются трубы, то в доске аккуратно высверливается отверстие, которое (по желанию заказчика) заделывается специальным вкладышем. После завершения всех работ устанавливается плинтус.

Как выбрать подложку для плавающей укладки?

Выполняя профессиональную укладку на подложку, для начала необходимо выбрать материал для ее настила. Подложки изготавливаются 5 типов: гибкие сворачиваются в рулоны, а жесткие производятся прямоугольной или квадратной формы. Сначала может показаться, что выбрать подложку может даже неопытный человек, но тут все не так легко. Существует определенная схема подбора подложки для конкретного помещения. Не все они защищают напольное покрытие от попадания влаги, а это означает, что придется еще тратиться на полиэтиленовую пленку.

С помощью подложек также можно немного изолировать помещение от звука или сгладить имеющиеся неровности поверхности. Под два последних варианта подложек рекомендуется стелить полиэтиленовую пленку для защиты от влаги, в первых трех вариантах ее применение не обязательно.

Как укладывать паркет? Особенности и способы монтажа паркетной доски -Пол Страны

Отличным вариантом для отделки пола является паркетная доска. Она представляет собой многослойный материал, который обладает природным рисунком и текстурой. Паркет способен преобразить любое помещение, придав ему изысканности и уюта. Укладку паркета можно провести своими руками. Для этого надо знать технологию процесса укладки и иметь необходимые инструменты.

Какими инструментами укладывают паркет?

В первую очередь надо правильно подобрать паркет. На его качество влияет материал изготовления, процесс производства и наличие защитных слоев лака.

При покупке паркетной доски надо обращать внимание на такие параметры, как:

Порода древесины;
Размеры доски;
Тип распила;
Количество полос;
Качество покрытия лицевой стороны.

Теперь надо понять, какие инструменты понадобятся для монтажа напольного покрытия:

Резиновый молоток;
Дрель;
Стамеска;
Нож;
Тонкая пила;
Рулетка;
Подбойник из дерева или пластика;
Деревянные распорные клинья;
Шуруповерта;
Шпатель зубчатый и обычный;
Карандаш;
Скобы для подтягивания досок/

До укладки паркета необходимо его «выдержать» в помещении. Запакованные доски надо продержать несколько дней в комнате, чтобы древесина смогла полностью привыкнуть к микроклимату помещения.

Каждую упаковку следует открывать в процессе установки паркета. Каждый элемент следует тщательно осмотреть перед монтажом, чтобы исключить укладку деформированной доски. Если все-таки есть дефектный элемент, то стоит обратиться к продавцу, чтобы он заменил паркетную доску. Если повреждение незначительное, то можно использовать эту часть в начале или в конце укладываемого ряда.

Важен и микроклимат в комнате. Для качественного монтажа паркета должны соблюдаться следующие требования:

Хорошее освещение;
Комнатная температура;
Влажность воздуха не выше 60%.

Особенно важно учесть эти требования в холодное время года, та как низкая температура плохо влияет на материал паркета.

Способы укладки паркетной доски

Мастера по монтажу напольных покрытий выделяют два основных способа укладки паркета в помещении. Различают клеевой и плавающий метод. Каждый из них обладает своими особенностями.

Самым простым и распространенным является плавающий способ. Его особенностью является укладка паркета на подложку, а соединение элементов производится с помощью замковой системы без крепления к основанию.

Какие плюсы у данного способа укладки:

Быстрый монтаж;
Низкая стоимость укладки;
Возможен демонтаж досок.

Из минусов стоит выделить:

Менее долговечное покрытие;
Сложно качественно отшлифовать поверхность;
Могут возникнуть проблемы при эксплуатации – неровности или скрип.

Другим методом монтажа паркета является крепление доски к полу с помощью специального клеевого состава, гвоздями и скобами. Таким образом составляется монолитная поверхность, в основании которой является подложка с водостойкой фанеры.

Из плюсов можно отметить:

Долгий срок службы, прочное крепление;
Лучше производятся ремонтные и полировочные работы;
Снижен риск возникновения скрипов.

Но и у такого способа укладки паркетной доски есть существенные минусы:

Требуются профессиональные навыки в монтажных работах напольных покрытий;
Требует дополнительных затрат: инструменты, клеевой состав, услуги мастеров;
Долгий процесс сборки;
Высота пола увеличивается.

В каком направлении укладывать доски паркета?

Схема укладки сильно влияет на дизайн помещения. При правильном направлении монтажа паркета возможно скрыть некоторые недостатки. Такая особенность в монтаже у специалистов называется оптической игрой.

Стандартно для монтажных работ используют направление вдоль комнаты или поперек. Если паркет укладывать вдоль помещения, то это может визуально удлинить комнату. Паркетная доска, уложенная поперек будет делать комнату шире. В квадратных комнатах дизайнеры любя использовать настил по диагонали. Это более сложный способ монтажа, который требует точности в расчетах материала.

Специалисты рекомендуют производить кладку паркета по направлению к источнику света.

Основания для качественного монтажа паркета

Паркетное покрытие монтируется на основания. Они изготавливаются из бетона, досок, фанеры, а иногда из керамической плитки. Важным условием является ровная поверхность без дефектов.

Подготовка к монтажным работам включает в себя следующие этапы:

Освобождение помещения от мебели;
Снятие старого покрытия и плинтусов;
Очищение поверхности;
Проверка основание на наличие неровностей;
Ремонт трещин и вмятин;
Проверить ровность поверхности с помощью строительного уровня;
Выровнять при помощи стяжки клееной фанеры.

До начала укладки напольного материала на бетонное основание следует нанести слой грунтового состава.

Подложка – это обязательная составляющая, которую требует качественное паркетное покрытие. С помощью подложки можно избавиться от вмятин и других неровностей. Для этого используется вспененный полиэтилен, пробковый материал в плитах и рулонах.

Основание из линолеума или ковралина нельзя использовать в качестве подложки, так они не являются прочным материалом и легко деформируется.

При установке системы теплый пол подбирается особый паркет. Система обогрева пола должна быть оснащена водяным обогревом, но не электрическим. Это влияет на скорость повышения температуры, что негативно сказывается на качество паркетного пола.

Укладка паркета плавающим способом

Паркет монтируется на ровный чистый сухой пол. Требуется подготовить комнату к монтажным работам. Температура в помещении должна быть не ниже 18 и не выше 25 градусов.

Высокая влажность воздуха в помещении потребует гидроизолирующего слоя. Для этого подойдет полиэтиленовый слой толщиной 0.2 мм.

В первую очередь надо произвести расчеты ширины и длины комнаты, чтобы посчитать количество рядов паркетных досок. Если последний ряд будет иметь ширину меньше 4 см, то потребуется обрезать доски.

Между стеной и паркетом должен сохраниться промежуток в 1 сантиметр, так как древесина является живым материалом. Это относится и к любым другим установкам: трубы, выступы, пороги и т.д.

Этапы монтажа:

На основание укладывается подложка, которая крепится клейкой лентой;
Начинать укладывать паркет следует с левой стороны двигаясь вправо. Первая доска размещается продольным шипом к стене, регулируя расстояние между стеной.
Вторую доску крепят к первой короткой стороной соединением шип-паз. Таким образом надо соединять доски до конца ряда.
Последняя доска спиливается в размер ряда.
Второй ряд буде начинаться со спиленного куска последней доски предыдущего ряда. Доски должны смещаться на 30-50 сантиметров. Для плотного соединения надо использовать молоток или подбойник. Продолжать установку паркетных досок следует до конца ряда.
Следует измерить ширину последнего ряда в определенных точках с учетом компенсации швов. На досках обозначьте линии подрезки до необходимой длины. Обрезанные доски укладываются на место при помощи монтажной лапы. Между стеной и паркетом следует уложить защитную подкладку.

Укладка клеевым способом

Укладка доски с применением паркетного клея подходит для больших помещений и сложной формой пола, где требуется профессиональный навык в монтажных работах.

Для основания используется фанера, которая распиливается на 4 части, которая выкладывается в расстоянии друг от друга на 2-3 мм. Шурупами фанеру нужно закрепить к основанию.

Укладка паркета производится в таком же порядке, как и в предыдущем способе. Только перед установкой паркета наносится клеевой раствор на основание и на доску. Каждую часть паркета следует плотно прижать к основанию при помощи груза до полного высыхания. Вместо тяжести можно использовать гвозди.

Расстояние от стены также должно сохраняться в 1 сантиметр.

Излишки клея нельзя оставлять на поверхности паркета, их следует сразу удалять при помощи тряпки. После проведения монтажных работ нельзя эксплуатировать паркетное покрытие несколько часов.

Монтаж паркетной доски

Десятилетиями паркетная доска пользуется большой популярностью в качестве напольного покрытия. И это не удивительно, ведь она обладает большим количеством преимуществ, среди которых надежность, прочность и высокое качество на протяжении всего эксплуатационного срока. Если вы читаете эту статью, значит вы ищите решение о том, как произвести монтаж паркетной доски своими руками. Безусловно, задача эта не из легких, однако, вполне по силам каждому. В этой статье мы расскажем вам обо всех секретах этой работы. В дополнение к этому, предлагаем посмотреть видео в конце этой статьи.

Особенности паркетного пола

Такой пол обладает высокой прочностью. Формируется он из деревянных досок. Когда дерево полируется, то его внешний вид очень красивый. С ним не сможет сравниться никакие другое напольное покрытие. Более того, некоторые технологии позволяют имитировать древесину, например, ламинат. Однако это всего лишь жалкое подобие. Для многих этот вопрос принципиален. По этой причине всегда отдают свое предпочтенье именно натуральной паркетной доске.

Что касается монтажных работ, то настил паркетной доски за последние годы значительно изменился. Вернее, изменилась технология монтажных работ. Под паркетной доской подразумевается небольшой слоеный пирог из нескольких слоев древесины. Благодаря этому достигается высокая прочность и надежность всего покрытия. Так, есть 3 слоя древесины, которые между собой склеиваются. Каждый слой укладывается под углом 90 градусов по отношению к соседним. Что касается нижнего слоя, то 2 слоя изготавливаются из менее дорогостоящих сортов древесины. Самый верхний слой – дорогая порода древесины.

Если взглянуть на ассортимент современного рынка, то к вашему вниманию предстает огромное разнообразие типов используемых пород дерева. Что касается расположения ламелей, то это может быть самое разное решение, например, в форме елочки, плетенки и прочее.

Способы монтажа

Настил паркетной доски осуществляется несколькими способами:

Плавающий способ или сухая укладка.
Склеивание между собой досок и приклеивание к основе.
Укладка с использованием механического крепежа.

Плюс ко всему, паркетная доска имеет специальное замковое соединение. Так, замковая паркетная доска гораздо проще в установке. Именно эта технология сегодня пользуется наибольшим спросом среди ряда специалистов.

Технология укладки

Итак, теперь рассмотрим особенности технологии того, как правильно настелить паркетную доску. Прежде всего необходимо тщательно подготовить существующую поверхность пола. На полу рекомендуется сформировать выравнивающую стяжку на цементно-песчаной основе. В результате полы должны быть гладкими и ровными. Когда стяжка высохла, удалите с ее поверхности всю пыль и грязь.

После этого на стяжку укладываете гидроизоляционный слой. Для этого достаточно использовать обычную полиэтиленовую пленку толщиной 200 мкм. Пленку можно заменить гидропароизоляцией. Гидроизоляция должна покрыть всю площадь пола. Также необходимо завести ее на стену высотой до 60 мм. Укладывается пленка внахлест до 200 мм.

Далее настилается теплоизоляция. Преимущественно используется вспененный полиэтилен, продающийся в рулонах. Этих двух слоев вполне достаточно для того, чтобы полы были утеплены и изолированы от влаги. Таким образом, подготавливается основа для укладки паркета. После этого можно приступать к монтажу паркетной доски.

Совет! Укладка паркетной доски осуществляется от самой длинной стены. Но на ней не должно быть дверей или окон.

Первая доска укладывается в угол. Следите за тем, чтобы между стеной и доской был зазор около 8 мм. Для этого положите специальный клин. В случае температурного расширения, полы не будут деформироваться. Таким образом выкладывается доска по всей длине стены. В конце у вас должен остаться небольшой отрезок. Именно с него и будет начинаться второй ряд. Но здесь многое будет зависеть от типа рисунка. Соединение выполняется посредством замка. Здесь важно почувствовать, когда замок сошелся. Чтобы процесс стыковки ускорился, можно взять резиновую киянку. При постукивании будьте осторожны, чтобы не повредить замковое соединение.

Когда весь пол собран из паркетной доски по всему периметру стен удалите клинья, которые формировали зазор в 8 мм. После этого выполняется шлифовка паркетной доски и ее покраска лаком. При укладке паркетной доски необходимо учитывать еще некоторые особенности. Например, во время работы вы можете сталкиваться с разного рода препятствиями, типа трубы и тому подобное. Для обрезки паркетной доски лучше всего использовать лобзик. Возле таких препятствий также оставляете зазор в 8 мм.

Важно! При использовании лобзика, режущий элемент должен иметь мелкие зубья.

Если лобзика нет, то отрезать доску можно обычной ножовкой по дереву, только с мелкими зубьями. Вот по такой технологии осуществляется укладка паркетной доски.

Особенности замковой паркетной доски

Предлагаем вам подробнее ознакомиться с техническими характеристиками этого покрытия. Размеры паркетной доски могут быть самыми разными, например, длина может колебаться от 1,2 до 2,5 метров. Что касается ширины, то она может быть в пределах от 130 до 230 мм. Если говорить за толщину, то она бывает от 7 до 15 мм.

Если говорить за преимущества замковой паркетной доски, то здесь можно выделить следующее:

Можно осуществлять монтаж без использования клея. В этом случае получается плавающая установка. Метод установки был описан выше. Благодаря этому появляется возможность сэкономить не только время, но и финансы.
В случае порчи той или иной ламели, можно без особых проблем ее заменить. Для этого не нужно обладать особыми знаниями и навыками.
После монтажа паркетная доска стабильно сохраняет свою конструкцию. Благодаря этому ее размеры гораздо меньше ламината и тому подобное.
Огромный ассортимент выбора оттенков и текстуры. Это огромный плюс, позволяющий реализовать любую задумку в интерьере помещения.
Возможность выбора любого замкового соединения.

Что касается минусов, то это сравнительно небольшой эксплуатационный срок, который не превышает 25 лет. В отличие от массивной доски, паркетную доску вам придется заменить полностью. Что касается разновидности замкового соединения, то здесь можно выделить следующее:

Шип-паз. Это самый распространенный и элементарный способ соединения паркетной доски. По сторонам ламели расположены пазы и шипы. Они вставляются друг в друга в горизонтальной плоскости. Закрепляются элементы между собой при помощи клея. Если паркетная доска имеет основу на фанере или лаги, то этот способ монтажа считается наиболее оптимальным.
Другое замковое соединение, известное сегодня как T-Lock. Данное соединение обеспечивает высокую надежность фиксации. Готовое покрытие способно справиться с нагрузкой до 800 килограмм. Процесс фиксации осуществляется следующим образом: между собой паркетная доска соединяется под определенным углом, а после выводятся в горизонтальное положение. В таком положении срабатывает замок.
Еще одно инновационное соединение было разработано шведским производством Välinge. Он известен как замок 5G. Особенность его заключается в том, что замок имеет гибкую и двигающуюся вставку. В ней имеется стекловолокно, которое в момент сгибания фиксирует соединение в продольном направлении.

Кроме всего прочего, существует немало и других способов соединения паркетной доски. Например, фаст-клик, Profilock, Reallock, Ультралок и Комбилок. Есть и другие замковые соединения. Мы перечислили наиболее популярные, которые можно встретить на отечественном рынке.

Важно! Выбирайте тот способ замкового соединения, который обеспечит высокую прочность напольному финишному покрытия. Благодаря этому качество паркетного покрытия будет на высоком уровне.

Заключение

Итак, вот мы и рассмотрели все особенности того, как правильно настелить паркетную доску на пол. Интересно то, что сегодня есть умельцы, которые выполняют монтаж паркетной доски на стену и монтаж паркетной доски на потолок. Если вы в числе этих людей, то принцип установки практически ничем не отличается. Мы надеемся, что этот материал был полезным для вас. Мы уверены в том, что вы сможете справиться со всеми работами своими руками без привлечения специалистов. В дополнении ко всему, предлагаем вам посмотреть познавательный видеоматериал в конце этой статьи. А если у вас уже есть опыт таких работ, то пишите комментарии в конце этой статьи, которые помогут новичкам в этом деле избежать ошибок.

Отделка потолка паркетной доской

В эпоху нестандартных дизайнерских решений и инноваций в оформлении интерьеров как жилых, так и помещений общественного назначения, монтаж паркетной доски на потолок не кажется чем-то особенным. Скорее наоборот, решение подшить потолок деревянной доской представляется оправданным во всех отношениях. С чем связан такой вариант отделки, насколько успешным может быть и какие материалы подойдут для реализации задуманного? Об этом ниже.

Паркетная доска на потолке добавляет интерьеру аристократичности и современности

Потолок из паркетной доски — о плюсах и минусах

Стоит понимать, что выбор деревянных плашек для подшивки потолочной поверхности связан не только с положительным моментами, но и с отрицательными. Естественно, что доска подойдет не всегда и не везде. Чтобы материал вписался в картину интерьера, он должен стать его тематической частью. Удачный вариант — интерьеры в стиле кантри, а также стили прованс, вполне допускающие наличие натурального деревянного потолка.

К преимуществам такой отделки относят:

экологичность материала;
практичность и износостойкость;
отличные тепло- и звукоизоляционные свойства;
простой монтаж;
минимальный уход;
эстетичный внешний вид.

Как и у любого другого материала, у паркетной доски есть свои плюсы и минусы, поэтому принимая решение покрыть потолок паркетом, необходимо разобраться в вопросе

К минусам потолка в основе с паркетной доской между тем причисляют:

возможность деформации покрытия под воздействием влаги;
неустойчивость потолка к перепадам температур;
необходимость в регулярной обработке время от времени;
достаточно высокую стоимость;
«украденные» сантиметры высоты потолка.

Выбирая материал для отделки потолочной поверхности, важно ознакомиться с его характеристиками, принимая во внимание особенность определенных пород дерева изменять оттенки под воздействием уф-лучей и времени.

Как подшивать паркетную доску на основание потолка

Решение сделать потолок из паркетной доски означает выбор в пользу самостоятельного монтажа или услуг специалистов. Если работы планируются без участия в процессе мастеров, то первое, с чего начинают — подготовки набора инструментов. Для отделки потребуются:

рулетка и карандаш;
угольник;
молоток;
шуруповерт;
ножовка;
шнуровка.

Кроме инструментов понадобятся материалы для непосредственной отделки, теплоизоляции, устройства обрешетки, крепежи. Стоит отметить, что декоративная паркетная доска по всем показателям превосходит обрезную или шпунтованную, тогда как массивная среди всех перечисленных видов является бесспорным лидером.

Как и для напольного покрытия, для потолка нужны специальные инструменты для правильной укладки паркета

Подготовка основания — из чего состоит

До начала монтажа паркетной или массивной доски и даже настила, нужно тщательно подготовить основание потолка. Для этого его в первую очередь очищают от следов пыли и грязи, старого слоя покрытия.

Важный этап — устройство слоя гидроизоляции, таким образом предотвращаем контакт влаги с паркетной доской. Дополнительный момент — обработка доски специальными огнезащитными растворами.

Огнезащитный раствор поможет нераспространению огня, например, в случае замыкания проводки на потолке

Следующий шаг — устройство каркаса для монтажа настила. Для этого на основании потолка выполняют разметку с шагом, учитывающим габариты материала, планируемого для отделки.

Для каркаса используют брусья с сечением 30×30 мм, предварительно обработанные олифой или аналогичным составом. Необходимо устроить каркас таким образом, чтобы он образовывал собой идеальную ровную горизонтально плоскость. Для регулирования брусьев их крепят к основанию дюбелями с металлической гильзой или турбовинтами.

Этапы монтажа паркетной доски на потолок

Чтобы паркетный потолок получился не только красивым и стильным, но и прочным, элементы настила располагают по диагонали к направлению монтажа досок. Важно между листами оставлять зазоры от 3 до 5 мм, необходимые для исключения линейных деформаций.

Паркетная доска на потолке может придать дополнительного уюта и ощущение единения с природой

Пренебрежение этим правилом существенным образом повлияет на утяжеление конструкции, особенно, если настил сочетают с металлическими профилями, закрепленными опять же с помощью профилей для улучшения показателей жесткости.

Для крепления каркаса и настила используют саморезы. Классический вариант устройства — настил из досок перпендикулярно рейкам каркаса с укреплением в местах пересечения специальными клеевыми смесями и гвоздями. Что касается крепления досок между собой, то этого просто добиться за счет продуманной замковой системы.

Массивная доска для подшивки потолка — особенности крепления

В отличие от паркетной, массивная доска — цельная деревянная планка, более практичная, износостойкая и устойчивая к перепадам температур и влаге. Тем не менее, чтобы потолок в основе с массивной доской прослужил как можно дольше в качестве основания используют исключительно сплошной настил. Для его устройства подходят фанерные листы толщиной от 12 мм. Чем больше площадь помещения, чем толще выбирают фанерные листы.

С помощью паркетной доски на потолке можно дополнительно затемнить отдельные участки и облагородить комнату

Не менее важный момент — крепление доски. Для фиксации используют паркетные качественные клеевые смеси (одно- и двухкомпонентные), а также специальные анодированные саморезы, которые крепят в подготовленные отверстия вдоль краев досок под углом в 40-50 градусов. Оптимальное расстояние между отверстиями составляет от 20 до 60 см.

До момента фиксации доски ее притягивают к соседней с помощью специального инструмента. Предусматривая расширение и сжатие настила, в местах его прилегания к стенам по периметру оставляют зазоры так же, как это делают при укладке доски на пол — вбивая клинья, а по окончанию монтажа, маскируя потолочными багетами.

Паркетный потолок в интерьере

Дизайнерские решения в таком непростом деле, как отделка потолка вдохновляют и удивляют. На этапе финишной облицовки доской допускаются разные варианты укладки материала. Так, например, это может быть продольно уложенная доска с характерным налетом статуса и добротности, необычные комбинации из досок и вагонки, яркие и эксклюзивные сочетания досок разных оттенков и фактур, выложенные в шахматном порядке, веером или трапецией.

В целом можно отметить, что потолок из паркетной доски в интерьере — отличная возможность разнообразить дизайн, сделать его более уютным, натуральным и теплым на многие годы.

С помощью потолка из паркета можно зонировать помещение цветом и текстурой

виды паркетных досок, их плюсы и минусы, технология монтажа, отзывы пользователей

Паркетная доска является относительно новым покрытием, применяющимся как альтернатива штучному паркету и массивной доске. Паркетная доска, сделанная из качественной древесины, является сооружением, готовым к непосредственной укладке, а это, в свою очередь, очень удобно и практично. Также, стоит отметить, что ни перед, ни после настила, паркетная доска не требует никакой дополнительной обработки.

Являясь очень качественным продуктом, особый уход за ней совершенно необязателен. Паркетная доска состоит из трех слоев, общая толщина которых достигает, как правило, 20 мм максимум. Верхний слой покрыт лаком и изготовлен из твердой породы дерева, чтобы обеспечить удобство людям, ходящим по нему. Толщина самого верхнего слоя 3−4 см. Верхний слой выполнен чаще всего из хвойных пород.

Виды паркетных досок

Паркетная доска бывает нескольких видов, представленных ниже:

1-полосная;
2-полосная;
3-полосная;
4-полосная;
палубная доска;
голландский рисунок;
плетенка;
елочка.

Эти виды паркетных досок являются сегодня самыми популярными благодаря своему качеству, неприхотливости и надежности.

Недостатки и преимущества паркетных досок

Преимущества паркетных досок можно перечислить следующие:

По внешнему виду паркетная доска напоминает нам наборной паркет, тем не менее, она гораздо быстрее и легче укладывается.
Паркетная доска полностью состоит из натуральных материалов, что делает ее использование экологичным и очень удобным, ведь за таким полом не нужно особо ухаживать, хотя делать это приятно.
Свойства материала паркетной доски обеспечивает то, что она совершенно не деформируется после монтажа, это является ее неоспоримым достоинством.
Благодаря своему составу, она очень приятна на ощупь, поэтому на ней можно даже сидеть или играть детям.
Имеет довольно высокий коэффициент звукопоглощения.

Недостатки паркетных досок:

Покрытие не терпит сильных внешних нагрузок, пол легко поцарапать, продавить и так далее.
Пол очень восприимчив к воде, химическим и тепловым воздействиям, иногда это создает некоторые проблемы.
При поломке восстановить паркетную доску очень проблематично, если вы повредили маленький участок, требуется замена всей доски.

Вы должны сами решить, что вас устраивает или не устраивает вовсе.

Укладка паркетных досок

Сегодня существует два самых популярных и оптимальных вида укладки паркетных досок. Это укладка плавающим способом и аналогичная укладке штучного паркета укладка.

Укладка плавающим способом производится так: паркетные доски укладывается на мягкую подкладку, иными словами, укладка паркетных досок плавающим способом ничем не отличается от обычной укладки ламината. Правда при таком способе укладки, скорее всего, будут неизбежны маленькие прогибы досок, таким образом, паркетная доска становится почти неремонтоспособной.

Второй вариант укладки, так называемый, на клей, возможен только при соблюдении всех правил, применяемых к устройству конструкции паркетного пола, так как паркетная доска будет таким образом лежать на подкладке очень жестко, необходима идеальная подкладка. Доски, уложенные по такой технике, могут быть отшлифованы. Естественно, цена на такую укладку возрастает.

Грамотный монтаж паркетной доски

Чтобы выполнить монтаж правильно и грамотно, необходимо следовать всем инструкциям и рекомендациям. Благодаря паркетным доскам, процесс монтажа стал гораздо легче и быстрее. Теперь вы можете не бояться, что при малейшей осечке ваш пол будет испорчен.

Перед непосредственной укладкой необходимо подготовить сам пол. Лучшим основанием для паркетной доски могут быть: цементная стяжка или фанера, уложенная на бетон или, например, доски. Поверхность для обоих вариантов укладки должна быть идеально ровной и гладкой, чтобы обеспечить долговечность и качественность паркета. Допустимый перепад должен быть не более 2 мм на 1 м².

Обязательно нужно правильно выровнять пол в квартире, для этого можно воспользоваться, например, фанеру, но она должна быть ровной и гладкой, не менее 12 миллиметров толщиной. Перед укладкой фанерный лист делят на 4 части, далее монтируются сами доски так, чтобы стыки фанеры «не смотрели» друг на друга. Фанера прикрепляется к бетонному основанию. Между досок должен быть тепловой шов не менее трех миллиметров.

Отзывы обладателей паркетных досок

Я выбрала именно паркетные доски, так как мне порекомендовал их мой друг, вещая мне об их натуральности. Я осталась ими вполне довольна. К недостаткам я отношу дороговизну и непрактичность данного покрытия. Сначала я была очень рада своему выбору, мы даже не могли нарадоваться, проходя каждый день по этому полу. Ведь он и правда очень приятный на ощупь, не холодный и очень красивый! Но потом радости не смену пришло смятение и страх мыть пол, потому что при каждом мытье я обнаруживала все новые и новые царапины, вмятины, дефекты. След оставался после падения, например, даже маленькой пластиковой игрушки. Но, благодаря специальным карандашам, мы нашли решение нашей проблемы. Теперь мы очень рады, что выбрали именно такой пол. Он является очень удобным в уходе и красивым!

Карина, 24 года, Санкт-Петербург

Когда мы начали ремонт, мы сразу решили, что выберем именно паркетные доски, ведь они, по общему мнению, являются очень удобными, практичными, очень-очень красивыми. Мы выбрали лакированные доски и благополучно положили их на пол. Получилось достаточно красиво. Что касается недостатков, то я считаю, что цена у них достаточно высокая, но качество ее зачастую оправдывает. Явных и перечеркивающих все плюсы, минусов нет. Я осталась довольна. Всем советую.

Мария, 37 лет, Нижний Новгород

Пользуюсь полом из паркетных досок уже около 4 лет, в принципе, я довольна как хозяйка тем, что убирать его очень легко, тем более, это делать приходится не так уж и часто, а также очень приятно ходить по нему даже босиком, настолько он теплый. А красота пола поражает всех гостей. Что сказать, наверное, его единственным явным недостатком является цена. Еще он действительно не терпит сильной влаги после мойки пола, но за этим легко следить, поэтому не считаю это большим минусом. Могу сказать, что пол является практичным, никаких прогибов, вмятин, царапин за все это время у нас не было. Главное-правильный уход!

Нина, 28 лет, Ижевск

Как установить паркет поверх ДСП | Home Guides

Большинство людей используют гвозди или скобы из твердой древесины для прикрепления деревянного пола к черному полу, но это вариант только в том случае, если черновой пол сделан из фанеры. Если вместо этого у вас есть ДСП в качестве основания или подложки, держитесь подальше от гвоздей. ДСП недостаточно крепко держится за гвозди, чтобы сохранить целостность вашего нового деревянного пола. Вместо этого приклейте древесину к подложке из ДСП. Этот процесс занимает больше времени, чем прибивание гвоздями, но древесина твердых пород будет выглядеть так же красиво, когда она будет закончена.

Тщательно очистите черновой пол или основание из ДСП. Пропылесосьте пыль и мусор. Если грязь не удаляется пылесосом, попробуйте соскоблить ее скребком для краски. Избегайте намокания пола, так как ДСП впитывает влагу и может разбухнуть.

Установите распорки расширения 3/4 дюйма через каждые несколько футов вокруг стен в комнате. Они предохраняют древесину от соприкосновения со стеной; дереву нужно пространство для расширения в теплую и влажную погоду. Не оставляя места, пол может прогнуться, когда позже расширится.

Нанесите клей для пола на ДСП с помощью шпателя. Начните с небольшого участка, чтобы вы могли дотянуться до влажного клея, не наступая на него и не вставая на колени. Сделайте полоску клея по длине стены.

Положите первую деревянную доску на клей так, чтобы паз был обращен к стене. Прижмите его к расширительному блоку. Присоедините вторую доску к концу первой. Продолжайте движение до конца стены, используя настольную пилу, чтобы отрезать последний кусок по размеру.

При необходимости нанесите еще клея на второй ряд.Защелкните первую доску второго ряда в конце первого ряда, вдавливая паз в шпунт первого ряда. Постучите по внешнему краю дерева резиновым молотком, если необходимо, чтобы шпунт и паз зафиксировались. Начиная с конца первого ряда, где вы разрезаете последнюю доску по размеру, вы можете чередовать швы на дереве, чтобы они казались более случайными. Продолжите с остальной частью лиственной древесины.

Установите оставшиеся полоски древесины твердых пород на черновой пол из ДСП, нанося больше клея на каждую полоску.Остановитесь, когда у вас осталось около 5 футов напольного покрытия, или когда у вас нет места, чтобы положить дополнительный пол, не вставая или не вставая на колени на только что приклеенную твердую древесину. Дайте клею высохнуть в течение 24 часов.

Нанесите клей и древесину твердых пород на оставшуюся поверхность, как только имеющийся клей полностью высохнет. Для последней линии древесины обрежьте ее вдоль, если необходимо, чтобы она соответствовала оставшейся части. Дайте клею на новом участке высохнуть в течение 24 часов.

Удалите распорные втулки.

Ссылки

Советы

Не ходите и не кладите тяжелые инструменты на дерево, пока клей полностью не высохнет. Если положить груз на влажный клей, дерево может сместиться.
Если клей застрял между досками, немедленно вытрите его влажной тряпкой, прежде чем клей высохнет.

Предупреждения

Не вся древесина твердых пород предназначена для склеивания. Перед покупкой древесины твердых пород убедитесь, что они подходят для укладки на клей.

Писатель Биография

Шала Манро, находящаяся за пределами Атланты, штат Джорджия, пишет и редактирует копии с 1995 года. Начав свою карьеру в таких газетах, как «Marietta Daily Journal» и «Atlanta Business Chronicle», она в последнее время работала Она занималась коммуникациями и менеджментом в нескольких некоммерческих организациях до покупки цветочного магазина в 2006 году. Она получила степень бакалавра в области коммуникаций в Университете штата Джексонвилл.

5 Грехов при установке деревянных полов

В компании нет установщика деревянных полов, который не виноват в том, что время от времени совершает короткие пути на стройплощадке.

Хорошая новость в том, что укладка деревянных полов — это не ракетостроение. Плохая новость заключается в том, что когда вы выбираете ярлыки, многое может пойти не так. К счастью, большинство проблем можно легко предотвратить, если приложить немного усилий со стороны установщика. Ниже приведены пять наиболее распространенных ошибок, которые делают подрядчики при установке деревянных полов.

Посмотрите, виновны ли вы в любом из этих грехов, связанных с установкой, и узнайте, как изменить свой образ жизни.

1) Влажность не проверяется

Влажность (а иногда и ее недостаток) — бесспорно, номер один.1 причина проблем с деревянным полом. Влага сама по себе не всегда должна быть проблемой, если установщик деревянных полов предпримет правильные шаги для ее устранения.

К сожалению, многие установщики этого не делают. Обычный сценарий может выглядеть следующим образом: подрядчик из Мичигана доставил твердый ленточный пол на стройплощадку в середине зимы. Он поступил от известного дистрибьютора, который хранил напольное покрытие на складе с климат-контролем. Из-за задержек на стройплощадке пол находится на стройплощадке, где работает отопление, в течение месяца.Подрядчик устанавливает его, пол выглядит отлично, и ему платят. Следующей зимой ему звонит недовольный покупатель: в настиле большие зазоры между досками.

СВЯЗАННЫЕ С: Руководство по черновым полам, используемым под деревянными полами

Вероятная причина в том, что на стройплощадке пол приспособился к экстремально засушливым зимним условиям. Когда он затем приспособился к другой крайности, особенно к особенно влажному мичиганскому лету, он раздулся, раздавив края досок.Следующей зимой, когда пол снова высох, зазоры были больше, чем типичные сезонные зазоры.

{rblink 2286} Как этого можно было предотвратить? По возможности, цель должна состоять в том, чтобы укладывать пол при влажности (MC) между двумя крайними значениями. Если этого не сделать, допуская некоторое расширение, не прибивая пол как можно плотнее, а также, возможно, включая случайные «ряды шайб» — где шайбы помогают увеличить расстояние между рядами — дало бы этому полу немного больше места для расширения (см. «Пространство для установки»). Расти »ниже).

Есть бесконечное множество других примеров. Возможно, настил был установлен липким летом в Джорджии, до того, как была запущена система отопления, вентиляции и кондиционирования, и при включении кондиционера между досками образовались большие зазоры. Возможно, пол был установлен поверх плиты, которая не застыла, а доски образовали чашеобразную форму. Проблемы с влажностью слишком разнообразны, чтобы здесь подробно разбираться, но ниже приведены некоторые основные шаги, чтобы избежать главного греха влаги (более подробную информацию см. В «Техническом руководстве NWFA, глава A100: Вода и дерево»):

Перед началом укладки снимите показания MC для пола и чернового пола — они должны находиться в пределах 4 процентных пунктов друг от друга (2 процента для полов шириной более 3 дюймов).
Убедитесь, что все окна и двери установлены, все мокрые работы, такие как гипсокартон и покраска, завершены, а система HVAC работает.
Измерьте температуру и относительную влажность (RH) на рабочем месте. Они должны быть в «нормальных условиях жизни» (обычно от 30 до 50 процентов относительной влажности и от 60 до 80 градусов по Фаренгейту) или в любых других нормальных условиях жизни в вашем конкретном регионе.
Осмотрите дом снаружи, чтобы убедиться, что водосточные желоба и водосточные трубы находятся на своих местах и что выравнивание вокруг дома отводит воду от фундамента (минимальный уклон составляет 6 дюймов на 10 футов).
Используйте рекомендуемый замедлитель влажности для укладываемого пола.
Если вас беспокоит влажность, инженерные полы — это разумный выбор: они не непроницаемы для влаги, но гораздо более устойчивы.

Возможно, самым важным шагом является разъяснение покупателю того, что древесина — это натуральный материал. Он будет набухать и сжиматься по мере того, как набирает и теряет влагу в зависимости от времени года. Сезонные промежутки — это нормально (гигантские промежутки, в которых вы могли бы потерять маленьких домашних животных, — нет).

2) Не готовить черновой пол

Что общего у следующих проблем?

1) плавающий пол, у которого так много прогибов, что предметы на крайнем столе трясутся, когда вы проходите мимо

2) массивный пол с предварительной отделкой, на котором есть лишь несколько мест с деревянной отделкой

3) клееный пол с неплотными участками

4) пол из прочной ленты, скрипящий в одном или нескольких местах.

Как говорится в заголовке выше, все это может быть вызвано тем, что не подготовлен черновой пол.Вероятные причины включают (в том же порядке):

черновой пол не выравнивается
не смывает с пола капли гипсокартона
не очищает плиту от загрязнений
не проверяет фанеру на плоскостность и не устанавливает на несоответствующий черновой пол, например, на ДСП.

СВЯЗАННЫЕ С: Как установить деревянный пол для установки

Промышленная мантра в отношении черных полов заключается в том, что они должны быть чистыми, ровными и сухими.«Сухая» часть связана с обсуждением влажности выше. «Чистый» означает, что весь мусор на стройплощадке сметен или соскребен, а также, для плит, что на плите нет ничего, что могло бы помешать адгезии (если есть, старый буфер с твердой пластиной и Для шлифовки поверхности можно использовать низкосортную наждачную бумагу, например зернистость 30). «Плоский» (не «ровный») означает, что черновой пол соответствует самым последним отраслевым стандартам: для полов с механическими креплениями 1 1/2 дюйма или более, 1/4 дюйма на 10 футов или 3/16 дюйма на 6 футов.Для полов с механическими креплениями менее 1 1/2 дюйма или приклеенных полов это 3/16 дюйма на 10 футов или 1/8 дюйма на 6 футов. Недостаточно ровные черновые полы необходимо отремонтировать перед укладкой пола. Для чернового пола из фанеры это может означать использование битумной черепицы или слоев фанеры, чтобы заполнить низкие места. Для плит это обычно означает использование утвержденной выравнивающей смеси и / или шлифовку выступов.

{rblink 2428} Слово, которое, вероятно, следует добавить к словам «чистый, сухой и ровный», является подходящим.«Многие проблемы возникают из-за того, что черный пол не подходит для установленного деревянного пола. Например, в Северной Америке большинство твердых полов не рекомендуется укладывать непосредственно на плиты. ДСП не подходят практически для любых деревянных полов (кроме плавающих полов), потому что они не имеет удерживающей способности. Если вы сомневаетесь в выборе типа чернового пола, обратитесь к производителю деревянного пола.

Дополнительную информацию о подготовке чернового пола см. В статье Паркетные полы «Будьте подготовлены» (о подготовке чернового пола для плит) из выпуска за февраль / март 2003 года.

СВЯЗАННЫЕ С: Понимание того, как измерить влажность может предотвратить бедствия на рабочем месте

3) Ленивый макет

Насколько вам знакомо следующее? Бригада прибывает, чтобы установить пол на первом этаже, измерить равное расстояние от двух концов одной стены фойе, провести линию и начать вбивать пол. Они уходят от этой линии и начинают в соседней кухне. Это стандартная практика для многих бригад, но это может вызвать большие головные боли при установке.Пол на кухне переходит в столовую и длинный коридор, а пол теперь скруглен по всему коридору. Перед большими дверями патио это целых 2 дюйма. В дверных проемах в спальни пол нужно обрезать под углом 87 градусов вместо 90. Это не только хлопот для установщика, но и плохой внешний вид.

Всем известно, что большинство комнат в доме не идеально квадратные. Мудрые установщики узнают об этом заранее и планируют заранее, чтобы пол выглядел наилучшим образом там, где это наиболее важно.Часто они проводят свои стартовые линии вдоль самого длинного и непрерывного участка пола в доме. Затем они будут использовать точки трамбовки, 3-4-5 треугольников или лазеры, чтобы перенести свои линии в соседние комнаты, наблюдая, как пол будет выровнен в фокусных точках, и при необходимости скорректируя линии. (См. «Быстрая и простая компоновка» ниже.

Хорошие установщики также планируют избегать неудобных частичных досок, таких как чрезвычайно узкая деталь, наверху лестницы, рядом с деревянным вентиляционным отверстием или там, где поле упирается в обрамление картины вокруг камина.Они планируют макет для всего проекта до того, как будет забита одна вспомогательная доска. Это может показаться трудоемким, но в результате получается более профессиональная работа без каких-либо неприятных моментов — таких, когда вы попадаете в определенную область во время установки и говорите: «Ой-ой».

Наконец, другая ошибка компоновки случается, когда подрядчик имеет большое помещение и начинает установку только у одной стены, покрывая всю комнату в том же направлении. Поскольку пол из цельной древесины расширяется в направлении язычка, лучше начать укладку в середине комнаты, используя шлицы, чтобы изменить направление пола.Таким образом, расширение равномерно распространяется в обоих направлениях.

4) Плохая стойка

Как только вы научитесь правильно стелить пол, вы увидите плохие стеллажи повсюду, от домов ваших друзей до магазинов в торговом центре. Н-образные и слишком близкие концевые соединения, кажется, бросаются в глаза. Правильно уложить пол несложно; для этого просто нужно знать, как это делать. Когда пол хорошо уложен, ни одно место в полу не должно привлекать ваше внимание (или, что еще более важно, внимание вашего клиента).

Вот самые распространенные грехи, связанные со стеллажом (см. Врезку «Стойка правильно»):

Торцевые швы слишком близко друг к другу: для стандартных полосовых полов последняя рекомендация заключается в том, что расстояние между торцевыми швами в смежных рядах должно быть как минимум в три раза больше ширины пола, если позволяют сорт и материал.
Н-образные стыки: это происходит, когда концевые стыки выстраиваются в один ряд между ними.
Молния / ступеньки: как бы вы их ни называли, название описывает их — стыки, которые ниспадают равномерно в ряды, так что они имеют вид лестничного пролета или молнии.Часто они повторяются на полу, когда в коробке или связке одинаковые фиксированные длины.

Стеллажи — это больше, чем просто место, где вы кладете платы. Еще одна распространенная ошибка — укладывать пол, не обращая внимания на общий вид. Например, вы можете увидеть область, где все доски светлые, за исключением одной темной. Даже если эта доска вписывается в класс, она будет выглядеть неуместно. Иногда вы можете даже натолкнуться на доску неправильного вида во время работы.В других случаях вы увидите пол с более длинными досками, но с одной зоной, заполненной шортами. Во время укладки учитывайте внешний вид всего пола. Целесообразно открыть несколько связок или коробок и смешать доски вместе, чтобы скрыть любые различия между ними и равномерно распределить длины.

Еще одна ошибка стеллажа — не уделять внимания точкам фокусировки. Перед каминами, в дверных проемах и наверху лестничных площадок есть места, где вам нужно, чтобы пол был чистым, а не кучей шорт или доской с огромной минеральной полосой.Так что планируйте заранее, чтобы сделать эти области как можно более привлекательными.

5) Недостаточно прибивают

Может быть, установщики не знают ничего лучшего, или, может быть, они пытаются срезать углы, но недостаточно креплений в полу — обычная проблема. Они могут забить всего пару гвоздей в доску, прибить только каждую вторую доску или даже прибить только каждый второй ряд. Они думают, что им что-то сходит с рук — в конце концов, вы этого не видите — но они подвергают себя риску. Если что-то пойдет не так с полом, их ярлык будет обнаружен при самом элементарном осмотре, а отсутствие застежек может быть причиной множества проблем.

{rblink 2310} Полы без достаточного количества креплений будут ослабевать, что приведет к их движению и шуму. Они также более склонны к образованию промежутков между досками. Гораздо реже возникает проблема, связанная с слишком большим количеством креплений, которые могут потрескать язычки, а также создать рыхлый пол.

Основные правила для крепежа включают:

Каждая доска должна иметь как минимум два крепежа.
На каждом конце доски должен быть крепеж на расстоянии от 1 до 3 дюймов.
Для стандартных полосовых полов предпочтительный интервал между крепежами составляет каждые 8-10 дюймов (до 12 дюймов считается приемлемым).
Для дощатого пола шириной 4 дюйма стандартным является прибивание гвоздей через каждые 6–8 дюймов.
Всегда следуйте указаниям производителя напольных покрытий.

Если вы обнаружите, что не совершаете ни одного из этих пяти грехов, у вас есть хорошее начало для успешной укладки деревянных полов. Если вы все же совершите их, вполне вероятно, что вас отправят в чистилище подрядчика — обратно на стройплощадку, где вы переделаете пол, который вы должны были установить правильно с самого начала.

Дополнительные источники для этой статьи: Фрэнк Кроупа, NWFA; и Микки Мур, NOFMA: Ассоциация производителей деревянных полов.

Простая и быстрая компоновка

Треугольник 3-4-5 — это проверенный метод привязки перпендикулярной линии на черновом полу, но точки прокола также являются отличным вариантом и даже проще, чем измерение 3-4-5 (для технарей, лазер, наверное, самый простой вариант из всех). Все, что вам нужно, — это наконечники для растяжек, какая-то линейка, чтобы их прикрепить (здесь, обрывок плинтуса), карандаш и меловая линия. Вот шаги:

1 Сделайте привязку и укажите точку на линии (A).От точки A начертите дугу в каждом направлении на линии, образуя две равноудаленные точки. Чем больше вы сделаете расстояния, тем лучше (мы делаем их маленькими, чтобы они были видны на фото).

2 Раздвиньте концы трамвайных путей дальше друг от друга. Затем из одной из отмеченных вами точек начертите дугу на одной стороне линии примерно там, где, по вашему мнению, будет падать ваша перпендикулярная линия. Затем перейдите к другой точке и сделайте то же самое.

3 На этом этапе вы можете привязать линию между A и новой точкой, где ваши дуги пересекаются (B), и получить перпендикулярную линию.Однако, если у вас есть место, вы можете повторить шаг 2 на другой стороне вашей линии, чтобы получить еще одну перпендикулярную точку (C).

4 Замыкание линии, пересекающей A, B и C, даст вам идеально перпендикулярную линию.

Возможности для роста

Периодическое использование «шайб-рядов» при укладке в условиях очень низкой влажности и ожидании расширения пола позже (например, при укладке в середине зимы на северо-востоке) может дать вашему полу пространство для расширения без проблем.Только не забудьте защитить пол, когда будете их снимать.

Стойка вправо

Если вы избежите следующих трех проблем, вы научитесь стелить деревянный пол:

Слишком плотно закрытые концевые соединения

Н-образные соединения

Лестницы / Молния

СВЯЗАННЫЕ С: Шаг за шагом: фиксация неровного деревянного чернового пола перед деревянными полами

См. Дополнительную информацию по этой теме: Установка основного деревянного пола

Установка плавающих паркетных полов

ПРИМЕЧАНИЕ. Приведенные здесь советы предназначены только для руководства вашей установкой.Вы должны ВСЕГДА следовать инструкциям производителя.

Плавающая искусственная древесина твердых пород укладывается так же, как ламинат, и ее можно плавать на различных черновых полах, включая бетон, дерево, плитку и винил. Прежде чем начать собирать эти доски вместе, необходимо подготовить комнату и черновой пол.

Подготовка комнаты

Когда ваша древесина прибудет, вы должны правильно подготовить ее к установке.Это предполагает акклиматизацию в комнате, где он будет жить. Вот как:

Включите обогреватель или кондиционер как минимум за пять дней до установки. Поддерживайте температуру в помещении от 60 до 80 градусов с постоянным уровнем влажности от 35 до 65%.
Поместите древесину в акклиматизированное помещение с контролируемым климатом минимум на 48 часов перед укладкой. Не открывайте коробки, пока не будете готовы к установке.
Сложите дрова ровно. Не ставьте коробки на бок или на торцы.
Ящики для хранения в центре комнаты. Не храните ящики на бетоне или рядом с внешними стенами.
Укладывайте пол только после завершения всех других крупных проектов и полного высыхания всех «мокрых» проектов (цемент, краска, гипсокартон и т. Д.).
- Выждать не менее 60 дней после затвердевания бетона
Проверить влажность помещения и основания. Разница между комнатой и существующим деревянным черным полом не должна превышать 4%.
Подрезать все дверные проемы и снять молдинги основания.

Подготовка чернового пола

Черновой пол служит основой для вашей древесины. Если вы хотите, чтобы ваш новый пол прошел успешно и долго прослужил, вы должны подготовить черновой пол перед укладкой нового дерева. Вот как:

Очистите черный пол от воска, жира, краски или мусора.
Выровняйте пол так, чтобы он был абсолютно ровным по всей комнате.Если вы заметили вмятины или неровности, заполните их или отшлифуйте перед укладкой полов.
- Чтобы проверить неровности, вы можете использовать веревку или деревянную балку высотой 6-8 футов с прямым краем, чтобы найти высокие и низкие точки на черновом полу.
Пройдите по полу, чтобы обнаружить незакрепленные или скрипучие участки.
Проверьте содержание влаги в черновом полу, чтобы убедиться, что он достаточно сухой для покрытия пола.

Для получения более подробной информации о том, как подготовить черновой пол, ознакомьтесь с нашими руководствами по подготовке деревянного чернового пола и цементного чернового пола.

Если вы укладываете паркетные полы на черновые полы с водяным обогревом, проверьте гарантию производителя, чтобы убедиться, что ваш конкретный пол одобрен для этого типа укладки. Имейте в виду, что вы, вероятно, будете испытывать небольшие зазоры между досками в течение нескольких месяцев, когда будете нагревать пол. Чтобы свести к минимуму расширение и сжатие, внимательно следите за уровнем влажности. Вот несколько рекомендаций, которым нужно следовать:

Новые водяные полы с водяным обогревом должны быть введены в эксплуатацию не менее чем за четыре недели до укладки, чтобы обеспечить достаточное время для высыхания чернового пола.В это время держите его в диапазоне от 64 до 72 градусов.
Если ваш водяной лучистый обогреватель старше, включите его как минимум за четыре дня до установки и установите как минимум на 64 градуса.
Измерьте черновой пол, чтобы убедиться, что содержание влаги в нем менее 12 процентов.
Если у вас цементный пол, он должен быть зарегистрирован как «сухой».
Постоянно регулируйте рабочую площадку так, чтобы влажность оставалась от 35% до 65%.
После укладки полов сохраните настройки лучистого тепла неизменными в течение как минимум 48 часов.

Необходимые расходные материалы

Перед началом установки соберите все необходимые инструменты и оборудование.

Метла
Электропила
Средства защиты глаз и слуха
Клей (для деревянных полов)
Молот
Малярная лента
Мел
Карандаш
Тяговая штанга и метчик
Прямоугольник
Рулетка
Универсальный нож
Долото по дереву
Подложка с пароизоляцией
Отделочные молдинги и переходы
Полы

Установка

Перед началом установки осмотрите каждую доску на предмет повреждений.Если у вас есть какие-либо проблемы, позвоните своему дилеру перед установкой. Вы захотите поработать из нескольких коробок, чтобы получить унифицированный вид на всех этажах.

Ниже приводится общее руководство по укладке большинства деревянных полов из искусственной древесины. Эти полы укладываются так же, как ламинат, что делает их удобными для монтажников своими руками. Обязательно следуйте инструкциям производителя.

После того, как черновой пол будет должным образом подготовлен, установите подстилку в соответствии с указаниями производителя.Рекомендуем использовать стяжку с пароизоляцией.
Быть создателем рисунка вашего пола, используя доски из нескольких ящиков. Вы захотите установить паркетный пол со скошенными краями и скошенными краями по длине, чтобы обеспечить естественное освещение — это устранит вид «железнодорожных путей» между краями при попадании света.
Поместите распорку ¼ ”дюйма в левый угол установочной стены. Используйте эти распорки по всему периметру, чтобы учесть компенсационный зазор.
Начните первый ряд с досок так, чтобы сторона с пазом была обращена к стартовой стене.
Нанесите небольшую полоску клея на внутреннюю сторону, нижняя часть планки заканчивается при соединении досок. Заклейте швы скотчем для надежного высыхания и склеивания.
Закончите первый ряд, обрезав последнюю доску нужного размера и оставив зазор размером 1/2 дюйма. Вам нужно будет использовать тягу, чтобы соединить края вместе.
Начните сборку второго ряда с более короткой доски, чтобы края были в шахматном порядке.
Нанесите небольшое количество клея на нижнюю канавку планок. Вам нужно будет проклеить все швы в этой установке.Любой клей, попавший на поверхность, можно стереть влажной тканью.
Поднимите доски всего на несколько дюймов, наклоните доску под углом 45 градусов, чтобы гребень и канавка встали на место, и постучите по каждому стыку с помощью бруска и молотка, убедившись, что доски лежат ровно.
Вставьте доски слева направо, чтобы заменить первый ряд. Не забудьте проклеить торцевые швы.
Для досок, которые необходимо разрезать, переверните доску вверх дном и отметьте карандашом место разреза.Не забудьте принять во внимание зазор расширения.
Используйте отрезанные части из предыдущего ряда, чтобы начать новый ряд. Это придаст вашей комнате неровный вид и улучшит поддержку суставов.
Продолжайте соединять доски, совместив концевой шов каждой доски прямо над предыдущей.

Когда пол закончен, завершите свою комнату лепниной, отделкой или переходными элементами.

Молдинги необходимо акклиматизировать вместе с напольным покрытием, по крайней мере, за 48 часов до укладки.Предварительно просверлите молдинги, для которых требуются гвозди или шурупы, чтобы избежать раскалывания. Чтобы узнать подробнее об установке молдингов и отделки, ознакомьтесь с нашими советами по установке здесь.

Вот и все! Этот процесс может показаться сложным, но с этим руководством, инструкциями вашего производителя и, возможно, небольшой помощью профессионального подрядчика, вы будете иметь великолепно выглядящие полы на долгие годы.

Укладка деревянных полов — зазор для расширения

Нет ничего более красивого, элегантного и впечатляющего, чем паркетный пол (рис. 1).Тем не менее, при неправильной установке деревянный пол будет коробиться, коробиться и деформироваться. Девяносто процентов всех проблем, с которыми сталкиваются паркетные полы, связаны с неправильной укладкой, в том числе с недостаточной подготовкой чернового пола под паркетным полом.

Рисунок 1 — Деревянный пол

Полы из твердых пород дерева и ламинат укладываются по разным правилам в отношении расширения и сжатия. Многие из торговых партнеров в крупных торговых центрах не имеют подготовки или опыта, чтобы помочь домашнему мастеру правильно укладывать паркетный пол, они исходят из предположения, что зазоры между стенами и материалом пола одинаковы, независимо от того, какой материал покрытия. используется.

При укладке паркетных полов важно, чтобы между новыми паркетными досками и стенами по всему периметру комнаты оставался зазор. На самом деле между любым вертикальным предметом и горизонтально расположенными досками должен быть зазор. Сюда входят очаги камина, дверные пороги и колонны.

Зазор между паркетным полом и любым препятствием должен быть не менее 5/8 дюйма, а на самом деле 3/4 дюйма лучше, как показано на Рисунке 2. Чем больше комната, тем больше должен быть зазор.Это связано с тем, что расширение паркетного пола происходит на каждой доске. Полное возможное расширение является прямым результатом того, сколько плат превышает расширение каждой платы. Чем больше комната, тем больше досок необходимо для покрытия пола и чем больше досок необходимо для покрытия пола, тем больше общее расширение.

В качестве примера, если ваша комната имеет ширину 10 футов, и вы используете 3-дюймовые доски из твердой древесины, и каждая доска должна расширяться на 1/64 дюйма, общее расширение будет следующим: 40 досок × 1/64 дюйма = 5/8 дюйм.Если бы комната была шириной 12 футов, общее расширение составило бы: 48 досок × 1/64 дюйма = 3/4 дюйма

Примечание: На практике все плиты из твердой древесины не расширяются одинаково, поскольку расширение зависит от того, сколько влаги попадает в доску, а это относительно волокон любой конкретной плиты.

Рисунок 2 — Пол из твердых пород древесины — Деформационный зазор

Пол из твердых пород дерева расширяется и сжимается в зависимости от содержания влаги. Влажность паркетного пола зависит от уровня влажности в помещении, где он был установлен.По мере увеличения влажности паркетного пола доски расширяются, а по мере уменьшения уровня влажности доски сокращаются.

Одним из наиболее важных шагов при установке является обеспечение того, чтобы деревянный пол, который вы планируете установить, оставлен в комнате, где он будет установлен, как минимум на 72 часа, при этом вся пластиковая пленка на коробках с деревянным полом удалена. . Вероятно, это одна из самых больших ошибок, допускаемых установщиками и домашними мастерами. Всем не терпится завершить проект.Вы покупаете паркет, приносите домой и сразу же приступаете к укладке. Или, как альтернатива, вы приходите домой и складываете ящики в гараж! Большинство розничных продавцов пиломатериалов хранят свою продукцию на складах, где нет климат-контроля, и даже если они есть, они не будут иметь такой же уровень влажности, как ваш дом.

Дополнительная информация по: Акклиматизирующий паркет

Производители паркетных полов предоставят конкретные инструкции по акклиматизации своих деревянных досок перед укладкой.Всегда следуйте инструкциям производителя!

Если паркетный пол не приспособился к комнате, в которой он будет установлен, после установки он акклиматизируется, а это означает, что он будет либо расширяться, либо сжиматься в зависимости от уровня влажности в комнате. Проблемы возникнут через несколько недель после установки. Либо между досками будут образовываться зазоры по мере того, как доски пола из твердой древесины сжимаются в ширину, либо доски будут изгибаться, когда они будут пытаться расширяться, и им некуда деваться!

Обеспечение зазора между предметами и паркетным полом и акклиматизация паркетных досок применимо как к установке гвоздей, так и к приклеиванию.

Приклеивание паркетного пола к деревянному или бетонному основанию — один из самых стабильных способов укладки. Однако следует отметить, что для приклеивания паркетного пола требуется гораздо больше усилий и опыта, чем для того, чтобы прибить его гвоздями. Правильный клей для паркета из твердых пород дерева будет обладать эластичностью, что позволит ему расширяться и сжиматься без коробления.

Рисунок 3 — Влагомер

Всегда наносите клей на основание пола.Никогда не наносите клей на отдельные доски из твердой древесины.

Чтобы установить паркетный пол на бетонный черновой пол, вы должны сначала убедиться, что бетонный черновой пол не содержит высокой влажности с помощью влагомера (рис. 3). Если влажность черного пола превышает 4%, после укладки могут возникнуть проблемы. Если у вас влажность бетонного пола выше допустимой, вам придется искать альтернативу. Можно отложить монтаж до тех пор, пока пол не высохнет.Или вы можете использовать грунтовку для гидроизоляции бетона.

Примечание; Если вы планируете укладывать паркетный пол на только что залитый бетонный черновой пол, вы должны подождать минимум 60 дней, чтобы бетон полностью затвердел, прежде чем устанавливать паркетный пол.

Бетонный пол должен быть гладким, ровным, без трещин, сколов или других проблемных участков на поверхности. Если пол поврежден или неровный, его можно отремонтировать, используя бетонный самовыравнивающийся состав.Также важно полностью удалить жир, масла или другую грязь. Используйте качественный очиститель для бетона, не содержащий растворителей, так как растворители, оставшиеся на бетоне и в нем, не позволят клеям для паркета из твердых пород дерева склеиться должным образом.

Дополнительная информация о: Укладка паркетных полов на бетонные основания

Укладка паркетного пола на черновой пол из деревянных планок может вызвать проблемы, особенно если черный пол не совсем плоский, имеет зазоры между планками или прогиб.В этом случае лучше всего установить черновой пол из фанеры поверх деревянных реек.

Дополнительная информация о: Укладка паркетной доски на деревянный черновой пол

Примечание: Если пол скрипит, важно устранить эти скрипы перед укладкой паркета. Укладка паркетных полов в большинстве случаев не устраняет скрипы в полу.

Дополнительная информация по: Устранение скрипа полов

Установка широких дощатых полов — Журнал «Паркетные полы»

Почти 80 процентов домовладельцев согласны с тем, что деревянные полы в доме помогают повысить ценность их дома по сравнению с любым другим напольным покрытием.Одной из современных тенденций, к которой стремятся домовладельцы, является внешний вид широкой доски.

Широкие деревянные полы составляют большую часть всех новых деревянных полов, устанавливаемых сегодня. Согласно отчету FLOOReport, опубликованному в США за 2016 год, на настил из массивной доски приходилось 55% от общего объема проданных полов. Многие утверждают, что это число должно быть еще выше, если включить в него продажи инженерных полов, на которые в 2017 году приходилось 57 процентов от общего объема продаж квадратных футов, большинство из которых приходятся на продукцию из широких досок.

Современные производители деревянных полов идут в ногу с этой вневременной тенденцией, продолжая предлагать изделия большей ширины и большей длины. Стандартная ширина, продаваемая сегодня, выросла до 5 дюймов, а некоторые производители даже увеличивают ширину до 18 дюймов для досок длиной до 12 футов. Некоторые из самых старых твердых полов во многих исторических домах по всей стране имеют доску шириной более 24 дюймов. Эти исторические сокровища хранились сотни лет, и их ежедневно открывают и восстанавливают.

Доски для пола — это сплошные или конструкционные доски шириной 3 дюйма и более. Рекомендации NWFA по укладке дощатых полов последний раз обновлялись в 2012 году и в настоящее время находятся в процессе капитального ремонта. Этот капитальный ремонт включает давно назревшие обновления методов укладки дощатого настила. В этой статье речь пойдет о некоторых стандартных методах укладки, которым необходимо следовать при укладке дощатого настила. Во второй части этой статьи мы подробнее рассмотрим многие из распространенных методов, используемых для укладки дощатого настила, которые, возможно, не рассматриваются в текущих Рекомендациях NWFA.

При установке широкого дощатого настила существует множество нюансов, которые необходимо учитывать для обеспечения успешной укладки. Как и при любой установке, важным первым шагом является проведение детального обследования места перед установкой. Рекомендации, относящиеся ко всем укладкам деревянных полов, можно найти в Контрольном списке установки NWFA, доступном на nwfa.org.

Способы укладки деревянных полов из массивной широкой доски могут варьироваться от одного производителя к другому, но то, как он реагирует на увеличение или уменьшение влажности, является универсальным.Степень изменения размеров деревянного пола из массивной доски (усадка или набухание), когда он теряет или набирает влагу, прямо пропорциональна его ширине. Способы укладки паркетных полов также различаются от одного производителя к другому. Всегда важно следовать инструкциям производителя по установке любого продукта, чтобы гарантировать, что его продукт будет использоваться по назначению. Изготовитель обычно указывает, какие методы укладки подходят для устанавливаемого напольного покрытия, что может включать в себя требуемые типы испытаний на влажность, какой тип или марку клея использовать, какие подкладки, какие крепежные элементы (длина, размер и частота) и любые другие требования, относящиеся к самому продукту.

Перед установкой дощатого пола необходимо учесть множество процессов. Если и когда производитель заявляет, что «следуйте рекомендациям NWFA по укладке полов из массивной доски», действуйте в соответствии с рекомендациями NWFA. Вкратце, это общие рекомендации:

УСТАНОВКА ТВЕРДОЙ ДОСКИ
Полы из массивной доски можно успешно укладывать как над уровнем земли, так и на уровне земли, но их не рекомендуется устанавливать ниже уровня земли.

Пол из массивной доски следует укладывать перпендикулярно балкам или по диагонали для любого однослойного чернового пола.(См. Исключения из этого правила в Руководстве по установке NWFA.)

Убедитесь, что условия окружающей среды в помещении и влажность основания совпадают с содержанием влаги в напольном покрытии (и, если применимо, требованиями производителя). Как правило, разница в содержании влаги между правильно акклиматизированными деревянными полами и деревянными материалами основания должна быть не более 2%.

Как правило, по периметру и у всех вертикальных препятствий должно быть оставлено пространство для расширения 3/4 дюйма.Поскольку твердая древесина не дает заметной усадки / набухания по длине, 3/4 дюйма могут быть излишними для торцевых стен. Чтобы свести к минимуму расширение на полах шириной более 20 футов или в зависимости от географической зоны, внутреннего климат-контроля и времени года, возможно, потребуется встроить расширение в сам пол (ряды стиральных машин). Подрезка вертикальных препятствий может помочь получить необходимое пространство для расширения.

Для приклеивания массивных досок поверх бетона:

Системы контроля влажности всегда настоятельно рекомендуются.
Используйте клей и / или систему контроля влажности, одобренную производителем напольного покрытия. Если ничего не рекомендуется, используйте систему, которая соответствует требованиям помещения, в которое укладывается напольное покрытие.
Следуйте процедуре укладки, рекомендованной производителем клея, которая включает методы и ограничения на влажность чернового пола, скорость нанесения, размер шпателя, открытое время, рабочее время, время выдержки, использование валиков и использование лент / лент при необходимости.

Паркетный пол с механическим креплением:

При необходимости добавьте пароизоляцию на деревянный черновой пол.
Забивание гвоздями: Забейте гвоздь глухим гвоздем через язык с помощью крепежных элементов размером от 1-1 / 2 до 2 дюймов. Крепежные детали должны быть расположены через каждые 6–8 дюймов и 1–3 дюйма от каждого конца. Некоторым установкам деревянных полов может быть выгодно уменьшение расстояния между крепежными элементами, если это не вызывает расщепления язычков. Могут потребоваться крепежные детали более высокого калибра (18 калибра), что позволяет использовать более плотный график застежек.

УСТАНОВКА ИНЖЕНЕРНЫХ ДОСКИ
Паркетные полы из инженерных досок можно успешно укладывать на, выше или ниже уровня грунта.

Настил из досок следует укладывать перпендикулярно балкам или по диагонали для любого однослойного чернового пола. (См. Исключения из этого правила в Руководстве по установке NWFA.)

Убедитесь, что условия окружающей среды (температура и влажность) в помещении и влажность основания совпадают с требованиями производителя к напольному покрытию. Проверьте влажность основания, чтобы убедиться, что оно соответствует условиям окружающей среды (в EMC ).

Как правило, толщина материала напольного покрытия определяет оставшееся пространство для расширения по периметру и на всех вертикальных препятствиях. Инженерные полы могут сжиматься / набухать как по ширине, так и по длине, поэтому расширение имеет решающее значение во всех направлениях. Чтобы свести к минимуму расширение на полах шириной более 20 футов, может потребоваться использование тройников или других переходных элементов, рекомендованных производителем напольных покрытий, в зависимости от географической зоны, внутреннего климат-контроля и времени года.Подрезка вертикальных препятствий может помочь получить необходимое пространство для расширения.

Для клееной доски поверх бетона:

Системы контроля влажности всегда настоятельно рекомендуются.
Используйте клей, одобренный производителем напольных покрытий.
Следуйте процедуре укладки, рекомендованной производителем клея, которая включает методы и ограничения влажности чернового пола, скорость нанесения, размер шпателя, время открытия, рабочее время, время выдержки, использование роликов и использование натяжителей / ленты по мере необходимости.

Паркетный пол с механическим креплением:

При необходимости добавьте пароизоляцию на деревянный черновой пол.
Используйте соответствующий крепеж и пистолет для гвоздей, требуемые производителем напольного покрытия.
Типичные крепежные детали, используемые для инженерных полов, представляют собой скобы с узким венцом (менее 3/8 дюйма) 1 — 1-1 / 2 дюйма или планки для пола из твердых пород древесины 1 — 1-1 / 4 дюйма, расположенные через каждые 3 — 4 дюйма скобами, каждые 4 — 6 дюймов с планками и в пределах 1-2 дюймов от торцевых соединений. Некоторым установкам деревянных полов может быть выгодно уменьшение расстояния между крепежными элементами, если это не вызывает расщепления язычков.

Плавающая инженерная доска:

Ровность чернового пола и расширение периметра имеют решающее значение для успеха плавающего пола.
Установите пароизоляцию или эластичную подкладку в соответствии с указаниями производителя напольного покрытия.
Паркетные полы с плавающей доской обычно приклеиваются или приклеиваются по краям с помощью самоблокирующегося механизма. (Для изделий, приклеенных по краям, используйте клей, одобренный производителем напольных покрытий.)
Пространство расширения по периметру при всех вертикальных препятствиях имеет решающее значение.Плавающий деревянный пол становится одним монолитным блоком, и его ни в коем случае нельзя связывать. Также необходимо использовать Т-образные молдинги или другие переходные элементы при установке плавающего пола.

Как правило, при укладке дощатого настила руководствуйтесь следующими рекомендациями:
В общем, старайтесь как можно больше шататься с минимальным количеством Н-образных швов или без них и без ступенек с дощатым полом. Постарайтесь расположить концевые стыки досок в шахматном порядке, чтобы ширина гребня была не менее двойной ширины пола.Например, минимум 8 дюймов для 4-дюймовых досок, 12 дюймов для 6-дюймовых досок. Хотя это идеальный вариант, многие изделия из широких досок не допускают такого большого смещения из-за количества более коротких досок.

Некоторые распространенные методы укладки, не рассмотренные в настоящих Руководствах по установке, включают использование клея на деревянных черновых полах, будь то нанесение клея или нанесение полного покрытия:

Клей, или использование клея в сочетании с крепежными деталями, является распространенным методом укладки на деревянных черновых полах на многих рынках.На что следует обратить внимание при использовании этого метода установки:
- Этот метод укладки не требует использования традиционного замедлителя парообразования на черный пол, что позволяет клею прилипать к деревянному основанию, а не к бумаге.
- Для того, чтобы уменьшить эффект пароизоляции, необходимо, чтобы влажность внутри или под черным полом была на том же уровне, что и над полом до, во время и после монтажа.
- Другой вариант, когда условия ниже основания невозможно контролировать, — это использовать мембрану, задерживающую пар жидкости, совместимую с клеем и черным полом.Рейтинг проницаемости мембраны должен быть больше 0,7 и меньше или равен 10 согласно руководству NWFA.
- График установки гвоздей должен оставаться таким же, как при обычной установке настила из досок.
В некоторых ситуациях может быть целесообразным нанесение прямого клея по всей поверхности деревянного чернового пола. Критические факторы, которые следует учитывать, включают совместимость клея и чернового пола, а также выявление любых проблем, связанных с влажностью ниже чернового пола (подпол или подвал).Если относительная влажность под черным полом повышена, пространство некондиционировано или присутствует влага в любой форме, не следует применять нанесение клея по всей поверхности или использование любого типа системы контроля влажности напольного покрытия с рейтингом проницаемости менее 0,7. Рассуждения просты:
- Фундаментальный принцип природы заключается в том, что материалы в парообразной форме стремятся к равновесию. Материалы с более высокой концентрацией в одной области будут рассеиваться в области с более низкой концентрацией. Этот процесс называется диффузией пара.Более прохладный воздух в не кондиционированных подпольях и незавершенных подвалах по своей природе имеет более высокий уровень относительной влажности и, естественно, будет подниматься вверх через черный пол и деревянный пол в более теплый и сухой воздух в жилом помещении. Неповрежденный замедлитель образования пара предназначен для замедления миграции влаги, но не для ее остановки.
- При покрытии деревянного чернового пола системой контроля влажности, которая блокирует эту влагу, например, непроницаемой мембраной, вероятность попадания этой влаги в черный пол возрастает.По данным Агентства по охране окружающей среды, эти типы пароизоляции могут предотвратить достаточно быстрое высыхание сырых или влажных строительных материалов, чтобы предотвратить рост плесени и грибка, что потенциально может привести к гниению.
- Деревянный черновой пол может гнить при длительном воздействии влаги. Это вызвано разрушающими древесину грибами, которые атакуют и в конечном итоге разрушают древесные волокна в материале чернового пола.

Существует множество способов установки, которые профессионалы в нашей отрасли используют каждый день.Руководство по укладке NWFA было разработано нашей отраслью для обеспечения успешной укладки на все типы деревянных полов. Поскольку широкие дощатые полы стали наиболее распространенным продуктом, продаваемым и устанавливаемым сегодня, при разработке наших рекомендаций будут продолжены исследования многих методов, используемых для их укладки. Мы также должны гарантировать, что установленный пол, который мы кладем сегодня, прослужит сотни лет, чтобы будущие поколения могли обнаружить и восстановить захороненные сокровища, которые мы оставляем после себя.

Бретт Миллер — вице-президент по образованию и сертификации Национальной ассоциации деревянных полов в Сент-Луисе. С ним можно связаться по адресу [email protected].

Какой деревянный пол вам подойдет?

Установка деревянного пола? Независимо от того, используете ли вы твердую древесину, ламинат или даже дощатую плитку, после того, как вы выберете этот красивый продукт, вам придется принять еще одно важное решение: какой способ его установить. Хотя прямые и горизонтальные узоры являются наиболее популярными, существует гораздо больше вариантов, и один из них может быть лучше для вашего проекта.Вот плюсы и минусы некоторых из самых популярных методов укладки деревянных полов, которые помогут вам сделать лучший выбор для вашего дома с учетом бюджета и стиля.

Jackson Design & RemodelingSave Photo Прямой

Самая распространенная стратегия при выборе рисунка деревянного пола — рассмотреть два основных направления. Если предположить, что древесина будет идти прямыми линиями вдоль периферийных стен прямоугольной комнаты, пол может идти примерно с севера на юг или с востока на запад.

Как правило, при выборе ориентации вдоль самых длинных стен подчеркивается больший размер, в результате чего площадь пола кажется больше.

Плюсы:

Прямые выкройки раскладывать просто. Установщики могут использовать одну стену в качестве отправной точки и перемещаться по комнате простыми полосами.
Создает мало отходов, так как не требует сложных схем раскроя. (Большинство плат обычно можно использовать полностью.)

Может образовывать длинные непрерывные линии, особенно при прокладке через соединенные комнаты или на открытом пространстве.

Минусы:

Прямой узор является обычным явлением, что может сделать его менее захватывающим для тех, кто предпочитает уникальный вид.

Простая установка только в прямоугольных помещениях. Сложная форма комнаты может заставить этот узор стать частично диагональным или изменить направление.

Диагональ

Диагональная деревянная раскладка обычно создает самые длинные линии и, таким образом, делает пространство максимально большим. Это делает его популярным для открытых планов этажей в небольших помещениях, таких как кондоминиумы и апартаменты, где расширение внешнего вида является ключевым фактором для привлечения покупателей и создания ощущения воздушности.

Barker Kappelle Construction, LLCСохранить фото Профи:

Перенос дерева из угла в противоположный угол подчеркивает самую длинную линию комнаты и максимизирует эффект удлинения.

Не следуя традиционным формам, этот узор препятствует тому, чтобы пол выглядел непривычно в помещениях с необычными формами и углами.
Диагонали естественно читаются динамичными и энергичными.

Минусы:

Создает больше отходов, потому что многие доски должны быть скошены по краям, а не встречаться на простых параллелях.

У установщиков не будет легкой отправной точки, и им потребуется немного больше навыков, особенно для рисунка под странным углом (один, отличный от обычного угла 45 градусов).

Matarozzi Pelsinger BuildersSave Photo Перпендикулярно

Хотя технически это прямой узор, гораздо реже намеренно устанавливают доски так, чтобы они располагались перпендикулярно самым длинным линиям комнаты. Один из минусов заключается в том, что для этого требуется гораздо больше разрезов (что означает больше отходов и рабочего времени), но он может помочь расширить комнату в форме туннеля, подчеркнув небольшую ширину, а также может добавить более теплый деревенский вид, выделив отдельные доски. .

Chevron

Шевронный узор сразу вызывает ощущение богатства и величия исторических поместий, что делает его модным выбором для современных, современных и переходных домов; это было особенно модно в последние годы.

В истинном шевронном узоре доски встречаются под скошенными углами (обычно 45 градусов), образуя диагональные зигзаги вдоль одной оси, но длинные однородные полосы вдоль другой оси.

(Обратите внимание, как длинные линии, созданные параллельными досками, следуют за длинной осью комнаты.)

Плюсы:

Создает прямые линии, чтобы помочь удлинить комнату, а также создает драматизм с привлекательными диагоналями.

Стрелки, образованные на стыке досок, создают еще более драматическое ощущение движения, которое заставляет взгляд перемещаться по пространству.

Может создать много визуального интереса с помощью менее экзотической древесины, что иногда может снизить затраты по сравнению с использованием более редкого материала.

Минусы:

Требует, чтобы каждая доска была разрезана, создавая отходы и занимая значительно больше времени, чем прямые выкройки.

В маленьком пространстве внешний вид может быть либо потерянным (в большом масштабе), либо очень загруженным (в маленьком масштабе), в зависимости от вкуса.

Candelaria Design Associates Сохранить фото «Елочка»

Подобно шеврону, макет «елочкой» создает диагональные зигзагообразные узоры, но с неразрезанными краями для создания более разорванного узора.

Плюсы:

Установка требует времени, но создает меньше отходов, чем шеврон, поскольку требует меньше разрезов.

Создает более тонкий зигзаг, чем шеврон, для более классического и жесткого и, возможно, менее модного образа.

Divine Custom HomesSave PhotoДеревянный пол ДармагиSave Photo Паркет

Технически паркетный пол — это любой замысловатый узор или дизайн, а не только стиль закрученных квадратов, который был популярен несколько десятилетий назад и недавно вышел из моды.

Как правило, многие более мелкие узоры в настоящее время кажутся устаревшими, но более крупные узоры могут восприниматься как классические и нестандартные, такие как елочка и шеврон, но реже.

Bruce Johnson & Associates Interior DesignSave Photo Плюсы:

Сложные узоры будут уникальными, создадут самый эксклюзивный вид и не обязательно будут стоить дороже, чем другие узоры, такие как шеврон.
Узоры могут акцентировать отдельные пространства и определять области в комнате. Архитектура

DNM Сохранить фото Минусы:

Занятые шаблоны требуют много разрезов и много времени для установки.
Уникальный узор может снизить стоимость при перепродаже, если он отвечает очень специфическим вкусам или ощущается как часть прошлой тенденции.

Подробнее о паркете Квадрат

Квадратный узор можно рассматривать как большой упрощенный паркет. Установщик следует за внешними краями и работает по направлению к центру (со скошенными или нескошенными углами), поэтому этот шаблон легче укладывать, чем некоторые другие, и предлагает хороший компромисс между напряженным и прямым.

Плюсы:

Создает эффектное оформление, особенно подходящее для помещений с одной центральной особенностью, таких как столовая или фойе.

Минусы:

Необходимо тщательно спланировать, чтобы добраться до аккуратного центра, потому что большинство комнат не идеально квадратные.

Morningside Architects LLPSave Photo Вставной узор

Плюсы:

Создает красивые индивидуальные эффекты с богатой текстурной привлекательностью.
Узоры можно использовать, чтобы разбить пол на секции, которые лучше всего подходят для отдельной комнаты, при этом соединяя пространства с помощью общего материала.

Минусы:

Приобретение нескольких материалов увеличивает затраты.
Обычно требуется повышенная квалификация, чтобы правильно уложить несколько материалов идеально ровно и заподлицо или сложным узором.

Studio Durham Architects Сохранить фото

Несколько последних мыслей

Важно учитывать, как ваш материал будет взаимодействовать с выбранным вами узором. Многослойное зерно будет выглядеть драматично даже с простым макетом и может выглядеть почти подавляющим при применении к более сложному плану.
Как правило, если вы не жаждете максимальной драматичности, чем выше контрастность текстуры древесины, тем проще вам будет составить макет.

Toronto Interior Design Group Сохранить фото Окрашивание пола до темного цвета и его тщательная герметизация могут практически стереть швы между досками, сохраняя привлекательную текстуру дерева и стирая линии швов, потому что иногда лучший рисунок пола — это вообще никакой.

Подробнее: О чем спросить перед выбором деревянного пола

Все инструменты, необходимые для установки деревянного пола

Ознакомьтесь с этим списком инструментов, которые должны быть под рукой для укладки паркетных полов. Некоторые современные, некоторые простые и все удобные.

Паркет никогда не выйдет из моды. Это произошло в 1600-х годах, когда только самые богатые могли себе их позволить. В то время паркетные полы были дорогими и изготавливались вручную.Твердые доски, которые раньше имели толщину 7/8 ″ и ширину 2–1 / 2 ″ или 3–1 / 4 ″, соскабливались вручную. Современные инструменты были изобретены намного позже.

Тем не менее, даже в 1940-х годах работа по-прежнему была интенсивной, и для укладки полов из твердых пород древесины приходилось нанимать специалистов. Другое дело, что любой, у кого есть навыки, время и нужные инструменты, может превратить этот процесс в проект «сделай сам». Убедитесь, что у вас есть следующие инструменты, если вы попробуете один из них самостоятельно.

1. Рулетка

Источник: Houzz

Рулетка используется для измерения расстояния.Они очень гибкие и могут складываться в футляр, когда они не используются, что упрощает использование и хранение. Они позволяют очень легко измерить как меньшие, так и большие расстояния самостоятельно, поэтому они необходимы при укладке деревянных полов.

Рулетка может иметь ряд функций, в том числе самозатягивающуюся или указание размеров в разных единицах. В большинстве случаев, когда вы используете рулетку, вам нужно убедиться, что на ней отмечены меньшие единицы, чтобы вы могли быть очень точными при измерении древесины для вашего нового пола.Убедитесь, что на выбранной рулетке отмечены не только дюймы и полдюймы, но также четверть, восьмые и даже шестнадцатые.

Хотя может показаться, что вы придирчивы к рулетке, неточность в измерениях может вызвать у вас много проблем при установке деревянного пола, и лучше быть максимально точным, если вы хотите иметь пол. которым вы гордитесь и прослужит вам очень долго.

Хотя существует два основных типа рулеток, только один из них очень полезен при укладке деревянного пола.Хотя вы можете купить длинные рулетки, они могут достигать 500 футов в длину и специально разработаны для строителей и инженеров. В большинстве случаев вы можете использовать карманную рулетку, чтобы облегчить установку. Они используют пружину, чтобы вернуть рулетку в ее корпус, а не кривошип, который используется на длинной рулетке. Убедитесь, что у вас есть рулетка с крючком или выступом на конце. Это позволяет вам использовать рулетку самостоятельно, так как она может зацепиться за нее.Доступны также саморазметочные меры, облегчающие измерение одной рукой.

Связанные: 20 различных типов измерительных инструментов

2. Метла

Источник: Wayfair

У вас должна быть метла при укладке деревянного пола, потому что при работе с инструментами будет образовываться много пыли. Хотя вы часто можете обойтись без использования домашней метлы, толкающая метла — лучший вариант, так как она позволит вам легко очистить большую площадь за очень короткое время.

Использование щётки-толкателя позволяет легко собирать не только опилки, но также концы и куски дерева, которые вы подрезали, чтобы подогнать доску. Эти обрезки необходимо удалить, чтобы завершить укладку и убедиться, что вы случайно не поцарапаете новый паркетный пол, если на них наступят или соскользнут по поверхности.

В дополнение к толкающей щетке для очистки длинных коридоров и больших комнат от мусора, который вы оставляете, вы также можете иметь ручную метлу меньшего размера, которая позволит вам действительно забираться в углы для более глубокой уборки.Эти веники непрактичны для уборки больших площадей, но, поскольку они достаточно малы, чтобы попасть в углы и вдоль края стены, они сделают ваш конечный продукт максимально аккуратным.

Маленькая ручная метла также будет использоваться для подметания больших куч мусора, которые вы собираете с помощью толкающей метлы. Конечно, вам понадобится совок, чтобы легко удалить все с пола и обеспечить чистую отделку.

3. Мел

Источник: Home Depot

При установке нового деревянного пола вам понадобится меловая линия, которая поможет вам легко и быстро отметить расположение балок пола.Это потому, что у вас должна быть прочная поверхность, чтобы в нее можно было прибить первые доски, и хотя некоторые люди думают, что могут это заметить, лучший способ убедиться, что вы работаете по прямой линии и не смещаетесь по центру, — это используйте меловую линию. Этот инструмент также можно использовать в больших комнатах или длинных коридорах, чтобы помочь вам оставаться на прямой линии, так как любое отклонение приведет к тому, что пол будет выглядеть не так хорошо, как мог бы.

Эти инструменты используются для рисования прямых линий на плоских поверхностях.Они отлично подходят для создания очень длинных линий, в противном случае вам было бы трудно сделать это с помощью инструментов, карандаша или мелка. Они работают благодаря нейлоновой струне, которую натягивают, а затем щелкают или выдергивают так, что она падает на пол. Это оставляет после себя идеально прямую меловую линию, которая показывает вам, где вам нужно укладывать пол.

Когда вы закатываете леску обратно в инструмент, она снова покрывается рыхлой меловой пылью, так что можно продолжать маркировать столько раз, сколько вам нужно.Важно помнить, что не следует обрезать линию до тех пор, пока вы не будете уверены, что готовы, иначе вы отметите неправильную область. Конечно, вы можете легко смыть или стереть неправильные линии, поэтому этот инструмент отлично подходит для тех, кто только начинает укладывать напольные покрытия своими руками.

4. Косилка пила

Источник: Home Depot

Эти пилы сильно отличаются от других, которые вы можете купить, потому что лезвие расположено горизонтально и параллельно полу. Они используются специально для снятия нижней части дверной коробки в доме, где вы устанавливаете новый паркетный пол.Их можно использовать для укладки из твердых пород дерева, а также для ламината и пробки.

Эти пилы удаляют нижнюю часть корпуса, позволяя новому напольному покрытию аккуратно скользить под ним, создавая очень сплоченный и чистый вид после завершения работы. Одним из основных преимуществ использования ножовки для этой работы является то, что вы можете быстро и легко установить необходимую глубину пропила.

Это позволяет легко обрезать обшивку вокруг вашей двери до точного размера, чтобы вы не пытались протолкнуть пол под нее или иметь дело с большим зазором, когда работа будет сделана.Важно помнить, что если вы собираетесь укладывать пол поверх подстилки, вам нужно оставить достаточно места для этой дополнительной высоты, иначе вам придется сделать еще один разрез.

При использовании косой пилы убедитесь, что лезвие очень острое, поскольку затупившееся лезвие вызовет раскалывание дверной коробки, что может быть очень неприглядным и сложным для ремонта. Тупые лезвия также быстрее нагреваются при резке древесины, что может вызвать ожоги.

5. Сверло

Источник: Home Depot

Последнее, что вам нужно сделать при укладке нового деревянного пола, — это попытаться забить гвоздями прямо через дерево. Хотя это может показаться заманчивым для ускорения процесса, это отличный способ расколоть древесину и, возможно, не хватить расходных материалов. Вместо того, чтобы идти на такой риск, лучше всего использовать очень мощное сверло, чтобы предварительно просверлить отверстия, которые вы будете использовать для гвоздей. Некоторые люди не хотят делать этот шаг, поскольку он добавляет немного дополнительной работы к проекту, но это важно, если вы хотите получить готовый пол, которым можно гордиться.

Если вы используете аккумуляторную дрель, убедитесь, что батареи заряжены и что она достаточно сильна, чтобы выдержать необходимую вам работу, иначе вы будете очень разочарованы, когда она перестанет работать на полпути. через ваш проект. Предварительная зарядка аккумулятора — хорошая идея, но если вы хотите убедиться, что вам не придется останавливаться во время установки, выберите дрель с проводом. Хотя это может быть немного сложнее маневрировать, знание того, что у вас есть вся мощность, необходимая для завершения установки, позволит вам быть спокойным и гарантировать, что работа будет выполнена вовремя.

6. Свёрла

Источник: Home Depot

Правильные сверла будут иметь огромное значение при установке нового деревянного пола. Никогда не следует использовать слишком большое или слишком маленькое сверло, так как лучше всего иметь в дереве отверстие, размер которого идеально подходит для ваших ногтей.

Если у вас есть несколько сверл на выбор, вы можете убедиться, что используете правильный размер и не столкнетесь с какими-либо проблемами. Также неплохо иметь под рукой запасные буровые коронки, потому что, хотя их сложно сломать, несчастные случаи все же случаются.Бегать в магазин за новыми сверлами, чтобы закончить свою работу, очень расстраивает и снижает ваш энтузиазм.

Вы можете купить менее дорогие сверла из низкоуглеродистой стали, но их нужно регулярно затачивать, и они не будут хорошо держать лезвие. Хотя они используются только для сверления дерева, использовать их на твердых породах нежелательно. Намного лучше использовать сверло из высокоуглеродистой стали или быстрорежущей стали. Сверло по быстрорежущей стали выдерживает высокие температуры и отлично подходит для сверления твердых пород древесины.

7. Молот

Источник: Etsy

Этот ручной инструмент незаменим при укладке нового деревянного пола, так как вы будете использовать его для забивания гвоздей в древесину. Хотя у большинства молотков есть коготь на одной стороне инструмента, он обычно не используется, хотя вам понадобится монтировка позже во время установки. При выборе молотка важно найти достаточно легкий, чтобы его можно было легко удерживать и использовать, но при этом он имел достаточный вес, чтобы помочь вам забивать ногти и не уставать при работе на полу.

Если вы собираетесь работать на полу в одиночку или предпочитаете не носить перчатки, убедитесь, что рукоять молотка — это то, что вы можете удобно держать в течение длительного периода времени. Вы не хотите получить занозу или волдырь при использовании этого инструмента.

8. Набор гвоздей

Источник: Home Depot

Это небольшой металлический инструмент, который очень похож на ледоруб и используется для забивания отделочных гвоздей, находящихся ниже или у поверхности вашего деревянного пола. Устанавливая новый паркетный пол, вы должны убедиться, что ваши гвозди утоплены заподлицо или утоплены в полу, чтобы вы не зацепились за них носками или случайно не зацепили другие предметы.

Лучший способ сделать это — использовать набор гвоздей вместе с молотком, чтобы забить гвозди там, где они должны быть. Попытка забить гвозди без набора гвоздей приведет к повреждению поверхности вашего нового пола, поскольку молоток ударит не только по гвоздю, но и по твердой древесине. Легко определить, когда это произошло: вокруг гвоздя будут неглубокие вмятины в том месте, где молоток ударяется об пол.

Набор гвоздей прост в использовании. Вбив гвоздь в дерево как можно глубже, не повредив пол, вы затем поместите кончик гвоздя в головку гвоздя.Гвозди для отделки обычно имеют небольшую выемку на головке для этой конкретной цели. Затем вы аккуратно постучите по гвоздю молотком, чтобы гвоздь до конца вдавил в пол, не повредив его.

9. Настольная пила

Источник: Home Depot

Это пила большего размера, которая понадобится вам при укладке нового деревянного пола. Он имеет круглое лезвие, которое установлено вертикально, поэтому вы можете легко разрезать доски и обрезать их до нужного размера. Лезвие регулируется, так что вы можете поднимать или опускать его в зависимости от толщины материала, который вы собираетесь резать.В большинстве случаев при укладке деревянного пола лезвие может быть относительно неглубоким, так как древесина, которую вы устанавливаете, не будет очень толстой.

Этот инструмент незаменим при установке деревянного пола, так как вам придется обрезать доски до нужного размера. Хотя некоторые люди могут попытаться сделать это с помощью ручной пилы, это не только усложнит задачу, но и, как правило, приведет к тому, что детали будут повреждены или покалечены без возможности использования. Настольная пила делает идеально чистые и прямые пропилы.

10. Головоломка

Источник: Home Depot

Обрезать архитектурные элементы в доме невозможно без лобзика. В отличие от настольной пилы, которая режет только прямые линии, лобзик можно использовать для резки неправильных кривых и линий без проблем. Они отлично подходят, если ваш деревянный пол будет проходить через дверной проем, и вам нужно вырезать место для дверной коробки. Они также идеально подходят, если у вас есть остров на кухне, который не является простым прямоугольником или квадратом, так как важно обрезать кусок так, чтобы пол идеально подходил.

Не для всех установок потребуется лобзик. Если нет архитектурных элементов, которые нужно обрезать, и проблем с дверными коробками, возможно, они вам не понадобятся, но для большинства укладок полов из твердых пород древесины эти пилы нужны.

11. Настил Nailer

Источник: Home Depot

Хотя вы можете использовать молоток, чтобы начать прибивать деревянный пол, вам нужно как можно скорее перейти на гвоздезабиватель для пола. Они намного быстрее и невероятно просты в использовании и сделают работу без особых усилий.Убедитесь, что у вас есть набор гвоздей для пола, чтобы гвозди вбивались потайной с деревом, или вам придется перебрать все гвозди с помощью набора гвоздей и молотка, чтобы выполнить работу. Поскольку эти инструменты пневматические, они очень мощные. При их использовании важно соблюдать осторожность, чтобы избежать травм.

12. Монтировка

Источник: Houzz

Также известные как лом, призовой стержень или даже зажимной стержень, это сверхпрочные металлические куски, которые имеют изогнутую форму, так что вы можете тянуть или поддевать предметы.Это рычаги, изготовленные из титана или среднеуглеродистой стали. Титановые монтировки обладают тем преимуществом, что они немагнитны, а также легче, поэтому ими немного легче пользоваться. Монтировки бывают разных размеров и длины, что означает, что вы можете найти более мелкие, идеально подходящие для небольших работ, или более крупные, которые могут обрабатывать гораздо более крупные предметы.

Когда вы почти закончите укладку нового паркетного пола, вам нужно будет использовать монтировку, чтобы убедиться, что все детали прилегают друг к другу и не имеют зазоров.Когда вы дойдете до последней стены, вам нужно будет аккуратно обрезать все ваши последние доски, чтобы они поместились и поместили их на свои места. После этого используйте монтировку с деревянным ломом, чтобы задвинуть доски на место и избавиться от любых зазоров. Оставив монтировку и кусок дерева на месте, вы можете легко прибить доски на их место.

13. Молот

Источник: Home Depot

Молотки — разновидность молотка, но не используются для забивания гвоздей. У них очень большие головки, сделанные из дерева или резины, и их более мягкая ударная поверхность позволяет сбивать предметы на место, не повреждая их.Резиновые молотки не оставляют следов на деревянных кусках, с которыми вы работаете, а деревянные можно использовать для соединения деревянных деталей. Когда вы устанавливаете новый деревянный пол в своем доме, вам, скорее всего, понадобится резиновый молоток, так как он будет достаточно прочным, чтобы использовать его, не опасаясь повредить новый пол.

Поскольку у вас, скорее всего, будут не совсем прямые куски пола, вам понадобится молоток, чтобы использовать их в случае необходимости. По возможности старайтесь избегать их использования, но если вы приближаетесь к концу вашего проекта и вам нужно больше полов, вы воспользуетесь молотком, чтобы сделать их ровнее.Просто вбейте долото в черновой пол в том месте, где вы будете использовать изогнутую деталь. Вам придется поддеть искривленную деталь, чтобы попытаться ее максимально выпрямить. В зависимости от того, насколько сильно древесина изогнута, вам может потребоваться прикрутить к полу кусок обрезка древесины. Постучите молотком по деревянному клину, чтобы заполнить зазор, который аккуратно выпрямит доску.

14. Гвоздь

Источник: Home Depot

Эти инструменты идеально подходят для забивания гвоздей в древесину вашей отделки.Обычно в них используется сжатый воздух, что делает их очень мощными и простыми в использовании без особых усилий. В большинстве пистолетов для ногтей используются крепежные детали или гвозди, которые прикрепляются к длинной полосе или в пластиковом держателе. Вы можете приобрести пистолеты для ногтей с большими гвоздями или с гораздо меньшими гвоздями для отделки. Это типы гвоздей, которые вы захотите использовать при установке планки после отделки деревянного пола.

Хотя вы можете использовать гвоздезабиватель для настила пола, чтобы установить кусок пола, вам понадобится пистолет для гвоздя, чтобы установить обшивку по комнате и по коридору.Это придаст вашему пространству законченный вид и может легко скрыть любые проблемы или пробелы, которые вы оставили по краю комнаты. Это можно сделать с помощью молотка и набора гвоздей, но гораздо проще использовать пистолет для гвоздей.

15. Пылезащитная маска

Хотя этот инструмент не используется непосредственно для укладки вашего нового деревянного пола, вам обязательно нужно иметь под рукой респиратор, когда вы собираетесь шлифовать пол после завершения установки. Любая пыль, попадающая в воздух, может быть очень опасна для дыхания, поэтому вам необходимо принять меры, чтобы защитить себя.Вместо того, чтобы подвергать себя риску при отделке новых полов, очень легко подобрать респиратор для защиты.

16. Защитные очки

Так же, как вы хотите принять меры для защиты ваших легких при работе на деревянном полу, вам также необходимо убедиться, что ваши глаза защищены от любых кусочков дерева или гвоздей, вылетающих из пола. Использование электроинструментов опасно, а скорость, с которой вращаются полотна пил, может привести к тому, что кусочки дерева вылетят вам в лицо на очень высокой скорости.К сожалению, попадание в глаз куском дерева может привести к ослеплению, поэтому вам нужно принять меры, чтобы защитить себя. Обычные очки не обеспечат вам необходимой защиты.

17. Беруши или муфты

Даже если вы, вероятно, будете использовать электроинструменты в течение коротких периодов времени, подвергать уши воздействию этих громких звуков на самом деле очень опасно и может привести к потере слуха. Хотя очень маловероятно, что вы испытаете потерю слуха после установки только одного деревянного пола, лучше убедиться, что вы предпринимаете все возможные меры, чтобы защитить себя и свой слух.

И беруши, и наушники невероятно недороги и просты в использовании, поэтому нет никаких причин, по которым у вас не должно быть этих предметов под рукой при работе на полу. Наушники надеваются на внешнее ухо и плотно прилегают к боковой части головы, что делает их очень эффективными при блокировании любых внешних звуков. Беруши вставляются в ухо и часто можно использовать повторно. Если вы все же выбираете беруши из пенопласта, убедитесь, что вы выбрали затычки с достаточно высоким рейтингом, чтобы ваши уши были защищены.

18. Наколенники

Проводить много времени на коленях может быть очень сложно и болезненно, независимо от того, сколько вам лет или сколько лет. Вы можете принять меры, чтобы защитить свои колени и убедиться, что вы легко сможете подняться с пола, если приобретете набор наколенников. Убедитесь, что вы выбрали высококачественные и регулируемые, так как они обеспечат наилучшую посадку и защиту.

19. Толкающая метла

При установке деревянного пола вы оставите после себя не только много пыли, но и небольшие кусочки и щепки, которые необходимо будет очистить.В этом случае не рекомендуется использовать кухонную метлу, так как вам придется пройти по одной и той же области на полу несколько раз, чтобы убедиться, что вы убрали всю пыль и мусор. Гораздо лучше выбрать щетку-толкатель, которая быстро и легко очистит очень большую площадь вашего пола.

20. Перьевая доска

Источник: Amazon

Использование настольной пилы может быть очень опасным, если вы не примете меры по защите рук и пальцев.Доска из перьев полезна, чтобы протолкнуть доски мимо пильного полотна, чтобы избежать риска получения травмы. Это означает, что у вас также может быть более гладкая кромка среза, так как вы не будете отдергивать руки в последнюю секунду, что может привести к тому, что доска потянется и зацепится за лезвие.

21. Измеритель влажности древесины

Совершенно необходимо, чтобы древесина полностью высохла, прежде чем пытаться укладывать новый пол, иначе вам придется столкнуться с усадкой, короблением и даже трещинами.Вместо того, чтобы гадать и надеяться, что ваша древесина готова к укладке, вы можете проверить ее с помощью измерителя влажности древесины. Эти измерители бывают двух стилей, но оба работают одинаково.

Бесштифтовые расходомеры прижимаются к дереву, и через дерево проникает электромагнитный сигнал для проверки на влажность. Они очень быстрые и удобные в использовании, и они не повреждают поверхность дерева. Измерители штифтового типа имеют два зонда, которые проникают в древесину для проверки влажности. Пропуская электрический ток между зондами, они могут видеть, насколько влажная древесина и готова ли она к установке.

22. Испытание бетона

Источник: Amazon

Домовладельцам, которые собираются укладывать новый пол на плиту, необходимо убедиться в отсутствии влаги. Существует ряд методов проверки содержания влаги, но большинство из них довольно ненадежны. Использование теста на относительную влажность бетона — лучший способ убедиться, что бетон не имеет высокого уровня влажности и что вы можете приступить к укладке пола.

23. Уровень

Перед укладкой деревянного пола убедитесь, что черновой пол ровный.Используйте большой уровень, чтобы получать очень точные показания на полу, так как меньшие просто недостаточно велики для правильного выполнения работы. Кроме того, убедитесь, что у купленного вами уровня есть пузыри на обоих концах, чтобы вы могли быстро получить точные показания, не перемещая уровень несколько раз.

24. Проставки

Ваш деревянный пол будет сжиматься и расширяться естественным образом в течение своей жизни, но, поскольку вы не хотите, чтобы ваш пол разрушился, рекомендуется попытаться контролировать это.Использование распорок позволяет оставить немного места снаружи пола. Это небольшое пространство по периметру вашей комнаты позволит древесине дышать, не вызывая коробление или растрескивание.

25. Ручная пила

Если вам нужно быстро отрезать кусок пола и при этом не создавать много пыли или шума, то неплохо иметь поблизости ручную пилу. Хотя эти инструменты не обладают мощностью или скоростью настольной пилы, они просты в использовании для всех, что делает их отличным вариантом в качестве запасного варианта.Поскольку для работы этих пил не требуется электричество, их можно использовать где угодно и когда угодно.

26. Крестовина

Источник: Houzz

Вместо того, чтобы использовать деревянную стружку с молотком для установки последних досок на место, когда вы вкладываете средства в блок для постукивания, вам не нужно беспокоиться о случайном повреждении досок. Они часто имеют небольшую канавку по краю, которая позволяет им аккуратно прилегать к доске, чтобы они не соскользнули с места.Эта небольшая канавка снижает вероятность того, что вы случайно повредите доску, когда постучите по ней.

27. Шлифовальный станок

Использование шлифовальной машинки для отделки пола после укладки гарантирует, что он будет идеально гладким и не будут торчать какие-либо осколки или случайные кусочки дерева. Поищите шлифовальную машинку с большой подушкой, чтобы вам не приходилось тратить много времени на шлифовку пола. Барабанные шлифовальные машины очень эффективны, но они, как правило, немного агрессивны и могут фактически повредить ваш новый пол, поэтому многие люди выбирают случайные орбитальные шлифовальные машины.Они с меньшей вероятностью повредят пол, хотя вам потребуется больше времени на их использование.

28. Воздушный компрессор

Использование любых пневматических инструментов означает, что вам понадобится воздушный компрессор. Они очень мощные, но вам не нужен тот, который предложит вам больше мощности, чем вам нужно. Выбирайте воздушный компрессор в зависимости от того, сколько инструментов вы собираетесь запускать одновременно.

Воздушные компрессоры мощностью одну лошадиную силу, как правило, могут работать с одним инструментом, воздушные компрессоры мощностью 1,5–2 лошадиных силы могут работать с двумя инструментами на средней скорости, если используются с резервуаром на 5 галлонов, и могут заставить их работать быстрее, когда они соединены с 8-галлонами. бак.Покупка воздушного компрессора, который немного больше, чем вы думаете, что вам нужно, гарантирует, что вы не будете разочарованы скоростью ваших инструментов во время установки.

29. Магазин пылесосов

Источник: Houzz

Даже если вы готовы смести всю пыль и мусор, которые вы создали при установке нового пола, неплохо иметь под рукой магазинный пылесос.

10Июл

Монтаж пазогребневых гипсовых плит: Как класть пазогребневые плиты. Полная инструкция

10 Июл 1982 alexxlab Комментировать

Монтаж пазогребневых гипсовых плит

Статьи по гипсуУстройство перегородок из гипсовых плит производится после того, как окончены работы по монтажу несущих и ограждающих конструкций здания. Плиты просты в монтаже, легко пилятся и обрабатываются. Это свойство позволяет значительно расширить архитектурные возможности гипсовых пазогребневых плит путем формирования фигурных проемов в межкомнатных перегородках. Благодаря этому применение гипсовых плит в отделке помещений позволяет воплотить в жизнь самые разнообразные архитектурные решения. Рекомендуем следующую последовательность монтажа.

I. Подготовительные работы.
1. Необходимо определить положение будущей стены.
2. Очистить основание от пыли и грязи.
3. Проверить горизонтальность пола, в случае необходимости выровнять его при помощи гипсового раствора.
4. Приготовить раствор монтажной смеси: сухую смесь засыпают в емкость с чистой водой, в пропорции: на 1 кг смеси 400-450 мл воды и размешать. Нанести раствор на местах примыкания плит с основанием стен, пола и потолка. На раствор приклеивается битумная (пробковая) прокладка и выравнивается через прижатие ее правилом. После застывания смеси (30-40 мин) можно приступать к монтажу плит.
5. В качестве монтажного клея при возведении перегородки используется смесь сухая растворная кладочная гипсовая, производства ООО ПГЗ «Декор-1».

II. Монтаж первого ряда. 1. У плит первого ряда необходимо срезать гребень по длинной стороне и установить их этой стороной вниз.
2. Нанести гипсовый клей на оказавшуюся сверху сторону с пазом и боковые стороны, затем начать укладку первого ряда.
3. Произвести выравнивание плит при помощи уровня.

III. Монтаж последующих рядов плит.
1. При укладке следующих рядов плит, в паз нижнего ряда и в вертикальный торцевой паз наносится гипсовая кладочная смесь. Каждую уложенную плиту необходимо осадить при помощи резинового молотка. Выступивший при этом раствор смеси сразу же убирается и используется в дальнейшем.
2. Необходимо соблюдать разбежку торцевых стыков, это обеспечит сооружаемой конструкции наибольшую жесткость.
3. Доборные элементы, необходимые для монтажа, выполняются путем распиливания готовых плит с помощью ручной ножовки с широким полотном и большими зубьями или специального электрооборудования.
4. Высокую перегородку выполняйте в несколько этапов по 4-5 рядов, давая затвердеть монтажному клею.

IV. Монтаж последнего ряда.
1. Плиты последнего ряда, примыкающие к потолку, делаются со скошенной гранью (расстояние между плитой и потолком должно составлять 1-3 см).
2. Зазор между потолком и верхним рядом плит следует заполнить гипсовой монтажной смесью.

V. Дверные проемы.
1. Монтаж дверных коробок (деревянных, алюминевых, стальных или пластиковых) следует производить по указаниям их производителей в приготовленные заранее дверные проемы.
2. Если ширина дверного проема не более 1 м, то над проемом делается вспомогательная конструкция, которая обеспечит монтажное положение плит до затвердения гипсовой смеси в стыках. После высыхания смеси конструкция убирается.
3. В случае, когда ширина дверного проема более 1 м, то над проемом необходимо установить балку-перемычку (дерево, металл), которая будет воспринимать нагрузку верхнего ряда плит. Предварительно необходимо произвести расчет на прогиб и подобрать сечение балки.
4. Дверные коробки крепятся с помощью шурупов или специальных дюбелей.

VI. Углы.
1. В углах и других местах пересечения конструкций из плит, монтаж необходимо производить таким образом, чтобы плиты поочередно перекрывали стыки нижних рядов.
2. На внешних углах конструкций из гипсовых пазогребневых плит рекомендуется закрепить угловой перфорированный профиль с помощью клеевой гипсовой смеси, после её застывания наносится выравнивающий слой.
3. Внутренние углы укрепляются при помощи армирующей ленты, которая наклеивается на предварительно нанесенную на угол гипсовую смесь. После застывания смеси наносится выравнивающий слой.
ВНИМАНИЕ! Все металлические предметы, сопрягающиеся или находящиеся внутри перегородок (облицовок) из плит должны быть оцинкованными или иметь антикоррозионное покрытие.

VII. Монтаж электропроводки и санитарного оборудования.
1. Электропроводка в перегородках из гипсовых плит монтируется скрытно в штробах, которые вырезаются при помощи бороздодела (ручного или механического). После монтажа проводки штробы зашпаклевываются. Для установления розеток и выключателей высверливаются углубления при помощи электродрели со специальной насадкой.
2. Монтаж санитарного оборудования небольшлго диаметра проводится в бороздах анологично монтажа электропроводки.
Для размещения труб большого диаметра, групп трубопроводов, необходимо применять двойную конструкцию перегородок.
Трубы не должны соприкасаться непосредственно с конструкцией плит, их необходимо тепло- и звукоизолировать.

VIII. Двойные перегородки.
1. Двойная конструкция перегородки применяется, когда предъявляются повышенные требования по звукоизоляции, а также когда внутри перегородок необходимо разместить различные инженерные коммуникации.
2. Каждая из перегородок монтируется отдельно. Сначала возводится та перегородка, на которой крепится звукоизолирующая прокладка или трубы. ВНИМАНИЕ! В двойных перегородках следует избегать отверстий и возможных мостиков переноса звука.

IX. Консольные нагрузки.
При креплении различных предметов на перегородки из гипсовых пазогребневых плит необходимо соблюдать определенные условия:
1. При нагрузках до 30 кг/см (зеркала, картины, небольшие книжные полки) используются анкерные пластмассовые дюбели.
2. При нагрузках от 30 кг/см до 100 кг/см (санитарно-технические приборы, подвесные шкафы) применяются коррозионно-стойкие, проходящие сквозь всю толщину перегородки, болты.

Процесс монтажа межкомнатных перегородок с применением гипсовых плит ООО ПГЗ «Декор-1» выполняется относительно быстро и просто. Такие виды работ вполне доступны не только строителям-профессионалам, но и тем, кто не имеет специальной подготовки.

Смесь для монтажа пазогребневых плит. Монтаж пазогребневых плит своими руками

Вам предоставляется возможность капитальной перепланировки дома или квартиры с минимальными затратами рабочего времени и материальных вложений? Для этого достаточно купить плиты ПГП и возвести легкие, прочные и долговечные перегородки, не требующие усиления пола и подготовки для нанесения поверхностного декора.

Гипсополимерные перегородочные панели характеризуются правильной геометрией и точными размерами, пазогребневое соединение придает конструкции дополнительный запас жесткости.

Однослойные стены и перегородки существенно снижают внутренний или наружный шумовой фон. Для обустройства комфортной для отдыха «зоны тишины» конструкции монтируются в двуслойном варианте, а в качестве наполнителя внутреннего объема используется минеральная вата. Влагостойкие плиты полностью вырабатывают назначенный 20-летний срок эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью.

В процессе естественного отбора на строительных рынках сформировался стабильно высокий спрос на качественные пазогребневые блоки влагостойкие Кнауф. Цена этих материалов многими застройщиками считается завышенной, поэтому понятен интерес к аналогичной продукции других производителей.
Судя по материалам строительных форумов, с продукцией компании Кнауф начинают успешно конкурировать более доступные по стоимости пазогребневые плиты Волма. Отзывы на эту продукцию в основном положительные. Имеются замечания по качеству упаковки, не всегда удается найти рекомендованную производителями сухую смесь для приготовления монтажного клея.

Какой клей для монтажа гипсовых панелей самый лучший?

Ведущие производители гипсопанельных материалов позаботились о производстве современных клеевых составов, обладающих максимальной совместимостью с фирменной продукцией.

Основой практически всех сухих смесей является обыкновенный гипс. Что касается количества и дозировки минеральных и полимерных присадок, то такая информация имеет основания называться недоступной.

В ассортименте вспомогательных материалов имеется несколько марок, которые за прошедшее время положительно зарекомендовали себя во всех отношениях.

Дополнительные свойства сказались на повышении стоимости, отпускные цены на сухие смеси Фюгенфюллер по отношению к клеям Волма существенно выше.

При отсутствии этих материалов, можно использовать клей«Weber cel gips», отличающийся от аналогов повышенной прочностью. Рабочие свойства клея распространяются на монтаж ПГП, гипсокартонных панелей, некоторых тепло- и звукоизоляционных облицовок.

Не исключается работа с гипсопанельными клеями «IVSIL PLAST» или «БОЛАРС Гипсоконтакт». В меньшей степени рекомендованы так называемые клеи универсальные, а также произведенные мелкими полукустарными предприятиями.

Покупайте у нас уже сегодня качественный гипсовый клей Волма Монтаж для пазогребневых плит!

Гипсовый клей обладает высокой адгезией и эластичностью, он быстро фиксирует пазогребневые плиты и гипсокартон, а также другие строительные панели. Гипсовый клей относится к группе отделочных материалов для внутренних работ.

Приготовление раствора.

Для приготовления клея необходимо 1 кг сухой смеси развести в 0,47-0,53 л чистой водопроводной воды (на 1 мешок 30 кг — 15 л воды). Такие отделочные материалы можно перемешивать как вручную, так и механизированным способом (дрелью с насадкой), равномерно засыпая сухую смесь в воду до получения однородной пастообразной массы. Раствор выдержать 5-10 минут. Затем необходимо перемешать его вторично и клей готов к нанесению на гипсокартон или другие строительные плиты. Раствор находится в рабочем состоянии не менее 1 часа (при температуре +20 С).

Подготовка основания, нанесение.

Перед тем как приклеивать пазогребневые плиты, гипсокартон или другие строительные панели к основанию, необходимо его подготовить: очистить от веществ, ослабляющих адгезию. Пыль, жировые загрязнения следует удалить, глянцевую поверхность зашкурить, значительные неровности выровнять отделочными материалами шпатлевкой. Поверхность — гипсокартон или другие отделочные панели — рекомендуется обработать грунтовкой.

При монтаже перегородок, стен с помощью гипсовых плит (ПГП) раствор гипсового клея наносится на основание монтажа плиты или на гребневую сторону плиты с помощью шпателя. На клей устанавливают плиту, производят ее выравнивание относительно произведенных разметок или плоскости стены с помощью уровня и правила. Плиты соединяемые между собой клеевым раствором подлежат корректировке в течении 10 мин. При уплотнении соединений плит между швами выступают излишки гипсового раствора, которые необходимо удалить шпателем и в дальнейшем использовать для заделки швов.

Работы следует вести при температуре воздуха от +5 С до +30 С. Время высыхания составляет 4 часа. Полная прочность достигается через 24 часа.

Расход клея.

Средний расход клея составляет около 1,5-2 кг на кв.м. Мешок весом 30 кг рассчитан в среднем на 15 кв.м. при монтаже одинарного перегородочного блока.

Меры предосторожности.

Следует избегать попадания раствора в глаза. При попадании раствора в глаза, необходимо промыть их обильным количеством воды. Применяя в работах отделочные материалы высокой адгезии рекомендуем использовать резиновые перчатки.

Упаковка и хранение.

Клей поставляются в мешках по 30 кг. Гарантийный срок хранения в сухом помещении и неповрежденной заводской упаковке 6 месяцев с момента изготовления.

Межкомнатные стеновые перегородки, в большинстве случаев, не являются несущими конструкциями в доме. Они обязаны обладать достаточной прочностью и хорошими звукоизоляционными свойствами. Конструкция перегородки должна с легкостью выдерживать внутридомовые коммуникации и навесную мебель.

В этой статье мы поговорим о пазогребневых гипсовых (гипсолитовых) плитах (ПГП). Этот материал используется для создания межкомнатных и межквартирных перегородок. При грамотном подходе к строительству перегородки из пазогребневых гипсовых плит (ПГП) будут соответствовать перечисленным выше требованиям. Но нужно сделать акцент на том, чтобы монтаж пазогребневых плит был грамотным!

Если халатно отнестись к соблюдению строительной технологии, то монтаж пазогребневых перегородок окончится тем, что вместо прочного монолита у строителя получится шаткая и неровная стенка, готовая рухнуть в любой момент.

Kruchenkov Пользователь FORUMHOUSE, Москва.

У меня дома есть перегородка в ванной комнате из пазогребневых плит. Видимо, когда в ней делалось отверстие под канализационную трубу, что-то пошло не так. Теперь, если это сооружение за ребро потрясти рукой, слышно, как блоки стукаются друг о друга.

На FORUMHOUSE можно найти массу подобных примеров. И если перегородка изначально была сложена вопреки существующей технологии, то исправить дефекты можно, лишь полностью разрушив конструкцию.

Но не стоит пугаться, ведь технология строительства стеновых перегородок из ПГП довольно проста. И если к ней отнестись с должным вниманием, то впечатление от проделанной работы будет очень позитивным.

AlexDo Пользователь FORUMHOUSE

Я вот на стройке работал. Реконструировали постройки старого фонда. Так, все перегородки делали из гипсолитовых пазогребневых плит, работа — одно удовольствие. В качестве перегородки – самое то. Легко и быстро укладываются. Стены получаются ровные. После шпатлевки они готовы хоть под покраску, хоть под обои. Крепеж в плите держится хорошо. Шумоизоляция тоже нормальная. Но если что, можно сделать обрешетку, уложить минвату и отделать вагоночкой или панелями.

Немного о практичности ПГП

Производители гипсолитовых плит гарантируют, что этот материал обеспечивает надежное крепление стандартных элементов современного интерьера. Это означает, что перегородки из ГКЛ выдерживают нагрузки, сопоставимые с нагрузками на стены из других типовых материалов. Навесные шкафы, бытовая техника, натяжные потолки – все это без проблем монтируется на пазогребневую гипсовую перегородку. Расширить функционал стеновой перегородки из ПГП можно, вмонтировав в ее тело металлопластиковые водопроводные трубы (диаметром не более 16 мм) и элементы электрической проводки.

Grachev68 Пользователь FORUMHOUSE

А еще в пазогребень двери без доборов можно ставить, электрику без заморочек прокладывать, полки и ТВ вешать надежнее.

Пазогребневые плиты — что это такое

Стандартные ПГП бывают двух видов: полнотелые и пустотелые. Конструкция полнотелых плит более прочна, но этот материал значительно тяжелей, чем его пустотелый аналог. По этой причине его не рекомендуется
использовать в составе перегородок, монтируемых на пол с
деревянными лагами.

Пустотелые ПГП обеспечивают высокую звукоизоляцию (43 ДБ), не перегружая конструкцию пола. Некоторые люди считают, что во внутреннем пространстве пустотелых плит могут жить и интенсивно размножаться всевозможные насекомые-вредители. Но серьезного подтверждения подобное мнение пока еще не нашло.

Обычные (полнотелые и пустотелые) пазогребневые плиты используются для устройства перегородок или облицовки стен в помещениях с сухим и нормальным уровнем влажности. Если перегородку планируется ставить в помещении с высоким уровнем влажности, то предпочтение нужно отдать влагостойким плитам, имеющим своеобразный зеленоватый оттенок. Учитывайте, что подобные ПГП немного тяжелее, чем обычные полнотелые изделия.

Подготовительные работы

Список инструментов для работы с пазогребневыми плитами:

Разметочный шнур:
Ножовка с широким полотном и крупным зубом;
Рулетка;
Шпатель;
Дрель с насадкой для размешивания смесей;
Ведро;
Строительный уровень и отвес;
Резиновая киянка;
Угольник;
Шуруповерт.

В соответствии с рекомендациями производителей, длина стеновой перегородки из ПГП не должна превышать 6 м. Максимальная высота конструкции равна 3,5 м. Возможно увеличение этих параметров, но максимальная прочность перегородки обеспечивается только при соблюдении указанных габаритов.

Основание под стену из пазогребневой плиты должно быть ровным, устойчивым и полностью очищенным от пыли. Если пол бетонный, и на нем имеются перепады, превышающие 3 мм, то перед началом монтажных работ необходимо его выровнять; создать выравнивающий слой. Для этого подойдет строительный раствор на основе песка и цемента (марка раствора – не ниже М50).

Выравнивание стены из ПГП.

Раствор наносится на чистый увлажненный пол. Для получения идеальной поверхности можно создать некое подобие опалубки и залить ее раствором четко по горизонтальному уровню. После полного высыхания основание нужно покрыть грунтовкой для бетона.

Если можно обойтись без выравнивающего слоя, то основание под будущую перегородку, а также места примыкания перегородки к ограждающим стенам в 2 слоя покрываются грунтовкой.

Если перегородка монтируется на деревянный пол, то основание нужно усилить прочным ровным брусом.

Кирилл147 Пользователь FORUMHOUSE

По технологии гипсовым пазогребневым панелям требуется ровное основание – стяжка или отдельный непрогибающийся брус под перегородкой.

Когда основание будет готово, можно размечать местоположения перегородок и дверных проемов. Делается это с помощью шнуровки, отвеса и уровня.

Монтаж ПГП можно производить при температуре от -10 до +30°С. Строительный материал обязательно надо занести в помещение заранее. Это поможет ему «привыкнуть» к нужному температурному режиму и застрахует перегородку от деформации (при смене температуры плиты могут незначительно изменять свой объем).

Монтаж эластичной прокладки

Для того чтобы перепады температуры и деформация несущих элементов здания со временем не привели к разрушению перегородки, конструкцию из ПГП следует изолировать от основания и прилегающих стен специальной эластичной (демпферной) лентой. Демпферная лента для ПГП защищает стену от механических повреждений и увеличивает звукоизоляционные качества перегородки. Эластичная лента представляет собой специальную пробковую подложку (шириной не менее 75 мм), которeую мы будем клеить к основанию и стенам в соответствии с выполненной разметкой. Плиты и лента фиксируются одним и тем же монтажным клеем.

Расходные материалы, предназначенные для осуществления монтажных работ (строительные смеси, прокладки, дюбеля, подвесы и т. д.), следует выбирать, опираясь на рекомендации производителя ПГП. При отрицательных температурах монтаж ПГП производится с использованием морозостойкой клеевой гипсовой смеси.

Клей при помощи шпателя тонким слоем наносится на подготовленную поверхность. Лента раскатывается сверху и слегка прижимается руками. Клей схватывается в течение одного часа. По истечении этого периода можно приступать к строительству перегородки.

Монтаж ПГП

Демпферная прокладка под пазогребневые плиты покрывается слоем монтажного клея, на который укладывается нижний, первый ряд ПГП. Плиту можно располагать пазом вверх или пазом вниз – это не принципиально. Но если паз будет внизу, то гребень не придется отпиливать, чтобы плита стала ровно. Допускается установка верхнего ряда плит вертикально (если в этом возникнет необходимость, обусловленная экономией материала).

Во время укладки первого ряда клеем промазывается вертикальный паз пазогребневой плиты и основание пола. Особое внимание следует уделить соблюдению вертикального и горизонтального уровней. Осаживать плиты следует при помощи киянки.

Толщина вертикальных и горизонтальных швов не должна превышать 2 мм. После установки очередной плиты на свое место, шпателем следует удалить излишки клея на ее стыках.

Доборные элементы для заполнения промежутков между цельными плитами, стенами и проемами легко вырезаются из ПГП с помощью ножовки.

Относительное смещение вертикальных швов в кладке ПГТ должно быть не менее 10 см. Это является обязательным условием для обеспечения прочности конструкции.

В местах пересечения двух перегородок из гипсовых пазогребневых плит, а также в углах, укладка плит делается таким образом, чтобы их стыки перекрывали друг друга. Пазогребневые элементы, которые мешают устройству правильной перевязки, следует срезать ножовкой.

После того как перегородка будет готова, ее внешние углы необходимо укрепить перфорированным металлическим профилем и зашпаклевать.

Часто спрашивают, нужно ли проклеивать серпянкой пазогребневые перегородки. Да, внутренние углы проклеиваются серпянкой и промазываются шпатлевкой.

Крепеж перегородки к стене

Прочность примыкания перегородки из пазогребня к стенам и основанию обеспечивается установкой дополнительных элементов: крепежных уголков, арматуры или подвесов. Удобнее использовать крепежные уголки или подвесы. Ведь к плите они крепятся с помощью обыкновенных саморезов, а к стенам – с помощью дюбелей. К боковым стенам крепятся плиты 1-го, 3-го, и 5-го рядов. Можно чаще, но должно быть несколько (не менее трех) креплений. Прочное примыкание основания создается для каждой второй плиты.

Прямые подвесы во время монтажа можно устанавливать непосредственно в паз плиты, предварительно обрезав их до требуемых размеров.

Между верхним рядом кладки и потолком помещения понадобится технологический зазор не менее 1,5 см. Его необходимо оставить и запенить монтажной пеной. После высыхания излишки пены необходимо срезать, а шов – зашпаклевать. Между верхним рядом и перекрытием дополнительный крепеж устанавливается с такой же периодичностью, как и внизу.

Создание дверных проемов

Для устройства дверных или оконных проемов, ширина которых не превышает 90 см, можно делать кладку без дополнительного армирования. В этом случае над проемом монтируется вспомогательная конструкция из деревянного бруса, которая убирается после того, как плиты верхнего ряда будут уложены, а монтажный клей схватится.

Если ширина проема превышает 90 см, то над ним следует установить деревянную или металлическую перемычку. Концы перемычки должны выступать за пределы проема на 50 см с каждой стороны. Это позволит обеспечить равномерное распределение нагрузки на перегородку.

Дверная (оконная) коробка крепится к перегородке с помощью рамных дюбелей и монтажной пены.

Межквартирные перегородки из ПГП

Межквартирные перегородки из ПГП, в отличие от перегородок межкомнатных, делаются двойными. Между плитами оставляют технологический зазор величиной 4 см. Вначале возводится одна перегородка, затем – вторая. Для того чтобы усилить звукоизоляцию, пространство между плитами заполняется звукоизоляционным материалом, минватой и т.п..

Монтаж коммуникаций

Конструкция перегородок из ПГП позволяет монтировать электропроводку скрытого типа. Гипсовые плиты достаточно прочны, чтобы в них проделывать вертикальные штробы и обладают достаточной толщиной, чтобы устанавливать распределительные коробки. Технологические полости внутри пустотелых ПГП можно использовать в качестве горизонтальных штроб.

Если канал, выбранный для прокладки провода, расширить коронкой диаметром 45 мм, то кабель по нему будет проходить без затруднений. Главное – во время монтажных работ не забить клеем боковое отверстие плиты.

Для того чтобы провод было удобнее пропускать через горизонтальные каналы, в боковой поверхности перегородки можно проделывать несквозные монтажные отверстия.

Некоторые сомневаются в безопасности вертикального штробления гипсолитовых стен. Но, как утверждают производители (да и сами строители), бояться нечего.

При помощи ПГП в большинстве случаев возводятся перегородки внутри помещений. Подобный стройматериал характеризуется небольшой массой, продолжительным периодом эксплуатации и простотой монтажа. Для соединения пазогребневых плит нужен клей на основе гипсовой смеси, причем он должен гарантировать отличную фиксацию.

Лучшие марки

Существует множество средств, предназначенных для фиксации пазогребневых плит (ПГП). Все они отличаются по составу, характеристикам и качеству.

Лучшие клеи для ПГП:

Cel gips представляет собой белый порошок, выпускается на основе фрикционного песка, гипса и различных полимерных добавок, в процессе приготовлении обязательно перемешивается с водой. Weber. cel gips — это прочный состав, который идеально подходит для работы с ПГП, гипсокартоном и другими звукоизоляционными материалами. Нанесение приготовленного раствора осуществляется при помощи шпателя, уже через непродолжительное время поверхность способна выдерживать значительные нагрузки.

IVSIL PLAST производится на основе вяжущего компонента с добавлением полимера. Является наиболее подходящим вариантом для работы с гипсоволокнистыми листами.
изготавливается из гипса-песка с добавлением полимеров. При помощи этой смеси можно добиться максимально качественного монтажа ПГП внутри помещений.

выпускается на основе гипсового вяжущего вещества, которое отлично сочетается с минеральными добавками, что дает возможность провести бескаркасный или вертикальный монтаж плит. Посредством «Волма-монтаж» можно крепить гипсовые элементы и листы теплоизоляционного материала. Работать со смесью очень легко, так как она проста в приготовлении.

«Кнауф Фугенфюллер» (Фуген) — это сухой состав на гипсовой основе. Применяется для шпаклевки поверхностей и заделки стыков, возможно использование в качестве клея для пазогребневых блоков. Еще одним достоинством является сравнительно невысокая стоимость.

— морозостойкое средство, производится на гипсовой вяжущей основе с минеральным заполнителем, модифицирующими и противоморозными добавками. Серия предназначается для внутренних работ с ПГП и гипсокартоном при температуре до –10° С. Характеризуется высокой клеящей способностью, удобством в использовании, пластичностью и устойчивостью к воздействию влаги.

Совет! Все средства разбавляются жидкостью и очень экономичны. Пропорции смешивания отличаются, потому предварительно рекомендуется внимательно изучить рекомендации производителя на упаковке.

Чем заменить

Зачастую специальный акриловый клеевой состав на основе гипса стоит недешево и купить его может далеко не каждый, особенно если необходимо большое количество.

Чем заменить. Смешайте обыкновенный клей для плитки с ПВА (на одно ведро раствора возьмите полкилограмма ПВА). После тщательного перемешивания должен получиться мелкодисперсный, эластичный состав, который легко наносится при помощи шпателя.

Совет! Вместо клея для плитки подойдет и обычный цементный раствор.

При установке ПГП или блока излишки самодельной смеси выдавливаются. Состав промышленного производства необходимо использовать в течение часа, так как он быстро схватывается.

На вопрос Укладка плитки на гипсовую стену из пазогребневых блоков… заданный автором Посошок лучший ответ это Если бы речь была о кухне, можно было бы обойтись штукатуркой ротбанд (плитка нормально клеится на неё).
Но линейное расширение материалов в кухне и влажность незначительная.
Вот в ванной -другое дело. И при наращивании стены разнородные материалы дадут трещину по стыку, выдалбливать пазы морока.
Вы ведь хотите чтоб плитка ваша держалась хотя бы лет 20 ?
В общем накрутите штукатурную сетку поверх стены, пол сетку внизу стены наклейте гидроизоляцию (полоску чтоб см 10 на пол и стену заходила) — хотя бы кусок рубероида.
По сетке штукатурьте составом для влажных помещений на ЦЕМЕНТНОЙ основе (ведь в плиточном клее цементная составляющая и сцепление будет лучшим) и лепите плитку на здоровье.
Штукатурка по сетке скроет и стык наращиваемой стены и укрепит саму стену.
Это конечно посчитают извращением!! Но это очень надежное извращение))
Ветра
(163432)
всегда пожалуйста.
сетку крутите по минимуму впритык.

Ответ от 22 ответа [гуру]

Привет! Вот подборка тем с ответами на Ваш вопрос: Укладка плитки на гипсовую стену из пазогребневых блоков…

Ответ от Евровидение [гуру]
Можно конечно.

Ответ от Просалиться [гуру]
У меня всё так и сделано.

Ответ от -=шахмат=- [гуру]
можно если знать как это сделать — по простому надо развести плиточный клей на грунтовке без воды и прошпаклеватьнасдирвсестеныпослевысыханияможнопростопроггрунтоватьи—можноклеить плитку на пазогребневый блок

Ответ от сергей [гуру]
Гипс сначала надо изолировать. Можно тем же плиточным клеем отштукатурить гипсовую стену. Только сначала насечки на ней сделать надо для хорошего сцепления.

Ответ от Ётас Шабанов [гуру]
Я бы выровнил стену гипсовой штукатуркой, далее плитка

Ответ от Ёергей Криштофенко [гуру]
Сначала нарастите перегородку. Потом армируйте ее сеткой строби. Это такая стеклосетка наподобие серпянки, только продается в рулонах метровой ширины и без клеевого слоя. Берите с ячейкой 5*5 мм. Эту сетку пристреливаете к стене строительным степлером. Как обои, только с нахлестом между листами в 10см. Пристреливать не обязательно слишком точно. Главное, чтобы держалась на стене и скобы не торчали из плоскости стены.
Далее эту сетку примазываете гипсовой штукатуркой. Разводите ее чуть жиже, чем обычно и тонким слоем на сдир широким шпателем примазываете по всей стене.
После высызания штукатурите той же гипсовой штукатуркой уже в требуемый слой.
Дайте хорошенько просохнуть. Далее клейте плитку.
Грунтовать нужно до строби, после стоби и после штукатурки.
Если что-то не понятно или нужна доп. информация — пишите 🙂

Ответ от танцовщица [гуру]
Кто же Вам помешает в этом)
но обязательно подумайте о гидроизоляции (Вы же представляете, что случается с гипсокартоном при намокании), выбирайте качественный клей (а лучше вообще возьмите хороший цемент, который подходит для кладки плитки, например, «Мастер») и помните про расстояние между плитками. Нарастить стеночку, кстати, тоже можно с помощью цементного раствора. Удачи!

Ответ от Ёкарификатор [гуру]
Душевую зону гидроизолировать и клеить плитку на усиленный клей. Стену можно удлиннить.

Ответ от Val Franco [гуру]
Можно и без гидроизоляции, но тогда ваш душ будет выглядеть, как на последнем фото…

пошаговая инструкция и советы экспертов. Технология монтажа и устройства конструкций из гипсовых пазогребневых плит

Монтаж пазогребневых плит ведется по технологии, которая используется в последнее время профессиональными строителями и домашними мастерами все чаще. Данные изделия обладают незначительной массой, надежным замковым соединением и удобными размерами. Всё это позволяет устанавливать их без особых усилий, осуществляя перепланировку помещений, как того требуют личные предпочтения.

Разновидности и особенности пазогребневых изделий

Прежде чем вами будет начат монтаж пазогребневых плит, необходимо разобраться с тем, какие виды данных изделий представлены сегодня на рынке. Они бывают силикатными и гипсовыми, последние изготавливаются из одноимённого материала, к которому добавляется пластифицирующая примесь. Для изготовления силикатных применяется комовая а также кварцевый песок, которые прессуют и выдерживают в автоклаве.

Какие плиты выбрать

Если вы хотите придать стенам теплоизолирующие качества, то лучше предпочесть гипсовые плиты, они не пропускают звуки. Однако силикатные способны выдержать более высокие механические нагрузки, а также меньше поглощают влагу. Пазогребневые плиты, монтаж своими руками которых осуществить вполне реально, экологически чисты, поэтому их можно использовать для обустройства жилых помещений. Материалы не являются горючими, не гниют, не выделяют в атмосферу вредных веществ и не деформируются. В продаже можно встретить полнотелые и которые способны снизить вес кладки на 25%. Если говорить о размерах гипсовых плит, то они равны 500 x 667 x 80 мм. А вот силикатные более компактны: 250 x 500 x 70 мм. Как только вы разобрались со всеми несущими конструкциями, можно начинать укладывать пазогребневые изделия, однако делать это необходимо до укладки чистового покрытия на пол и проведения отделочных работ.

Подготовка инструментов и материалов

Монтаж пазогребневых плит осуществляется после подготовки определенного набора инструментов и материалов. Данные изделия можно установить в центре помещения, а также впритык к стене, которая выходит наружу постройки или в холодное помещение. Формируя двойные перегородки, вы сможете спрятать проводку, другие системы и коммуникации.

Для разделения комнаты на отдельные зоны можно использовать перегородки, высота которых начинается от 80 см. Для монтажа понадобятся:

строительный уровень;
клеящий состав;
анкерные дюбели;
гипсовый раствор;
шпатель;
шуруповерт;
цементно-песчаный раствор;
скобы для степлера;
войлочный уплотнитель;
грунтовка;
ножовка;
резиновая киянка.

Подготовка места

Монтаж пазогребневых плит начинается с подготовки места. Для этого следует проверить ровность стен и пола, куда изделия будут прилегать. Если есть дефекты по типу наплывов, то от них следует избавиться методом шлифовки. От трещин и углублений стены и пол тоже следует освободить, заделав погрешности цементно-песчаной смесью.

Как только основания высохнут, их следует покрыть грунтовкой. Если в процессе поточного ремонта вы решили установить перегородку, то на полу и стенах следует обозначить линии прилегания. После финишное покрытие разрезается по разметке таким образом, чтобы удалось увидеть основание. На краску, обои, декоративную штукатурку устанавливать плиты нельзя, это касается ламината, паркета и линолеума. Если поверхности имеют декоративное покрытие в виде керамической плитки, то ее можно не снимать, однако предварительно поверхность проверяется на прочность.

Монтаж пазогребневой плиты должен быть осуществлён правильно, для этого между стенами по всей площади следует натянуть шнур, удалив его от поверхности пола на 30 см. Это позволит контролировать расположение изделий по вертикали. По линии прилегания необходимо наклеить уплотнитель, ширина которого должна соответствовать толщине плиты. В роли данного материала можно использовать пропитанный битумом войлок или пробковую подложку.

Работа над первым рядом

Монтаж пазогребневой плиты нельзя назвать сложной работой, однако необходимо подойти к данному вопросу предельно внимательно. Для установки стартового ряда плит необходимо спилить нижние гребни, используя ножовку. На уплотнитель наносится клей, который должен находиться на вертикальной и горизонтальной поверхности. Первая плита устанавливается с той стороны, где она будет примыкать к стене. Перфорированная скоба заводится в паз. На несколько сантиметров скоба должна выступать над плитой часть. К стене она фиксируется саморезами или что верно, когда вы ведете работы с бетонным основанием.

Плита должна быть обращена пазом вверх, ее выравнивают по уровню и прижимают к основаниям, постукивая киянкой. В том месте, где будет примыкать вторая плита, необходимо установить отрезок скобы и зафиксировать его дюбелями к полу. Если оказалось, что данное изделие установлено неровно, то остальные будут повторять угол наклона. При таком раскладе выровнять кладку не получится, будут мешать замковые соединения. Это объясняет необходимость выравнивания первой плиты нижнего ряда. На боковые пазы и гребни состав наносится с тем расчетом, чтобы швы между плитами не оказались толще 2 мм. Излишки смеси следует убирать шпателем, проверяя кладку строительным уровнем. В нижней части устанавливается скоба и фиксируется анкерными дюбелями к полу. Каждое следующее изделие нужно устанавливать после схватывания клеевого состава на предыдущем.

Монтаж следующих рядов

Монтаж стен из пазогребневых плит предполагает смещение швов во втором и последующем рядах. Для обеспечения этого условия плиту необходимо распилить пополам. В конце и начале ряда на срезах следует зафиксировать скобы. Сделать это необходимо в том месте, где срезы примыкают к стене. Клей должен быть более жидким, наносить его предстоит на нижние и боковые пазы каждого изделия. Важно на этом этапе проверять вертикаль и горизонталь кладки. Следующий ряд устанавливается только после того, как во втором ряду схватится клей.

Формирование последнего ряда

Обычно не сопровождается сложностями. Однако всему процессу важно уделить особое внимание. Например, верхний ряд не должен примыкать к потолку. Между плитами и горизонтальной поверхностью следует оставить примерно 1,5 см. Для чего в верхние пазы заключительного ряда устанавливают скобы с помощью клея и прикручивают к потолку дюбелями. После завершения установки зазор можно заполнить пеной, излишки которой после застывания срезаются.

Особенности монтажа плит марки «Кнауф»

Пазогребневые плиты «Кнауф», монтаж которых предполагает необходимость соблюдения некоторых нюансов, могут быть установлены домашним мастером самостоятельно. Например, при подготовке важно удостовериться в том, что основание пола, где будут вестись работы, является неподвижным, ровным и стабильным. Если имеются неровности, которые превышают больше 10 мм, то необходимо сформировать выравнивающий слой, сделать это можно лишь только под перегородкой.

Поверхность перед началом манипуляций очищается от грязи и строительного мусора, а также масляных пятен. Для приготовления смеси следует засыпать сухой состав в чистую пластиковую емкость с водой. Жидкость должна иметь комнатную температуру. Состав перемешивается с помощью дрели с насадкой или электрического миксера. Раствор оставляется на несколько минут, а после снова перемешивается. Его рекомендуется готовить порциями, одну из которых вы сможете выработать в ближайшие полчаса.

Такая плита гипсовая пазогребневая, монтаж которой осуществляется довольно часто самостоятельно, может быть установлена одним из двух способов. Первый предполагает использование клея, который наносится на бетонное основание. Данный метод позволяет получить жесткое крепление. Состав наносится на пол и стены равномерным слоем, а средний расход для 80-мм плиты составит примерно 2 кг на квадратный метр. Если же толщина перегородки увеличивается до 100 мм, то расход клея окажется равен 2,5 кг.

Второй способ предполагает крепление к стенам, потолку и полу через пробковую эластичную прокладку. Этот способ позволяет добиться более высокой звукоизоляции, что особенно касается ударного шума, например, хлопков дверями и стука. Такие изделия укладываются гребнем или пазом вверх. Практичнее монтаж сверху пазом, так как при этом клей удобнее укладывать, чем пытаться намазать его на гребень. Если же гребень будет располагаться сверху, то его следует удалить с помощью ножовки с крупными зубьями. Иногда элементы удаляются с помощью обдирочного рубанка, пока не удастся получить ровную поверхность.

Особенности монтажа пазогребневых плит марки «Волма»

Пазогребневая плита «Волма», монтаж которой осуществляется по такой же технологии, как была описана выше, представляет собой изделие, общая площадь которого равна 0,33 м 2 . Плита изготавливается из гидрофобных и пластифицирующих добавок, которые дополняются В процессе изготовления используется литиевая технология. Предназначаются изделия для формирования перегородок в помещениях и зданиях разного назначения с нормальным и сухим микроклиматом.

Контролировать получившуюся плоскость можно, прикладывая правило или обычную рейку к стене под разными углами. При необходимости плоскость можно будет скорректировать до момента схватывания клея. Важно проследить за тем, чтобы плиты оказались склеены между собой по четырем торцам. Выступившие излишки состава необходимо затирать шпателем до заделки шва. Не следует приступать к укладке второго ряда, пока вы не замерите оставшийся зазор, для которого подготавливается отрезок. Доборный элемент станет началом нового ряда. Это позволит добиться разбежки вертикальных швов.

Вы вполне сможете осуществить монтаж пазогребневых плит своими руками, советы, представленные в статье, помогут вам в этом. Из них сможете узнать, что осаживать плиты необходимо сбоку и сверху, использовать для этого необходимо исключительно чтобы не повредить блоки. Не следует пренебрегать данным правилом, так как в противном случае не удастся добиться плотного соединения гребня и паза.

Клей для пазогребневых плит «Фуген»

Если вы решили приобрести клей для монтажа пазогребневых плит, то можно обратить внимание на смесь «Фуген», которая предлагается компанией Knauf. На квадратный метр должно уйти примерно 1,5 кг. Если будут заделываться стыки между листами гипсокартона, то расход составит 0,25 кг. Эта смесь представляет собой сухой состав, который изготавливается на основе гипса и полимерных добавок.

Предназначен раствор для заделки швов и трещин. Для приготовления сухая смесь засыпается в емкость с холодной водой. На 1,9 л воды понадобится 2,5 кг состава. После равномерного распределения сухой смеси необходимо выдержать ее в течение 3 минут и перемешать до получения однородной массы. Ее консистенция должна напоминать густую сметану.

Заключение

Если при укладке перегородки вы планируете сделать оконный или дверной проем, то необходимо подумать о технологии крепления плит над ним. Если проем будет иметь ширину, не превышающую 80 см, то изделие можно установить на коробку или временную подпорку. Это верно при том условии, что на проем будет приходиться один ряд блоков. Если ширина больше указанного значения или рядов будет несколько, то необходимо сформировать прочную перемычку.

Пазогребневые плиты — это прямоугольные гипсовые параллелепипеды, предназначенные для устройства внутренних не несущих перегородок в помещениях с различной степенью влажности. Различают пустотелые и полнотелые варианты их исполнения.

Пазогребневые плиты KNAUF

Одним из наиболее известных производителей гипсоплит является немецкий концерн KNAUF. Изделия брэнда выпускаются в трех типоразмерах: 667x500x80, 667x500x100 и 900x300x80.

Материал пазогребневых плит

Основой для производства пазогребневых плит KNAUF служит гипсовая вяжущая двух марок: Г-4 или Г-5. Материал не поддерживает горение и не содержит токсичных компонентов, что допускает его применение в больницах и детских садах. Он не проводит электрический ток и устойчив к резким изменениям температурного режима. Высокая степень паропроницаемости свойственна всем изделиям из гипса. Материал отлично поддается механической обработке и не имеет специфического запаха.

монтаж перегородок из пазогребневых плит. Фото

Техническое описание плит KNAUF

Пазогребневая плита KNAUF имеет вид прямоугольного параллелепипеда, в конструкции которого предусмотрено специальное высокоточное соединение по типу паз-гребень. Готовое изделие имеет следующие технические характеристики для всех типоразмеров:

Монтаж перегородок плитой KNAUF

Перегородка из пазогребневых плит своими руками. Видео инструкция

Перегородки из пазогребневых плит KNAUF сооружаются по методу конструктора, точным соединением паза на опорной стороне и гребня на стыковочной, с проклеиванием стыкуемых поверхностей. Клеевой смесью может служить клей для приклеивания гипсокартона «Перлфикс », производства концерна KNAUF. Монтаж пазогребневых плит осуществляется с точным соблюдением рядов в вертикальной, а также горизонтальной плоскостях.

Работы по возведению перегородок следует проводить после окончания производства несущих элементов помещения, но до укладки чистовых полов. Этот период совпадает с отделочными работами внутри помещения, в основном это холодное время года. Температура в помещении не должна быть ниже +5 °С. Влажность должна соответствовать сухому или нормальному режиму. Перед использованием плиты должны пройти акклиматизацию, то есть адаптироваться к условиям внутри помещения. Для этого они должны полежать внутри не менее 4 часов.

Допустимая длина перегородки составляет 6 м, а высота — 3,6 м. В случае необходимости возведения более длинной или высокой перегородки, она составляется из отдельных фрагментов, каждый из которых имеет обособленное крепление к несущим конструкциям с помощью специального каркаса.

Пазогребневые плиты Волма (полнотелые)

Полнотелые плиты Волма — имеют форму прямоугольных параллелепипедов с системой паз-гребень, изготовленные по литьевой технологии. Основное предназначение — возведение внутренних перегородок в помещениях с тремя типами влажности по СНиП II-3-79. В состав влагостойких плит входят гидрофобные добавки и специальные пластификаторы. Влагостойкий вариант имеет характерный зеленый цвет.

Материал плиты не поддерживает горение, и не содержит вредных для организма человека веществ. Обладают высокой звукоизоляцией и не имеют специфического запаха.

монтаж стен из пазогребневых плит Волма. Фото

Технические характеристики плит Волма

Поверхность плиты и геометрическая точность конструкции исключает штукатурные работы при отделке помещения. Полнотелая плита выпускается одним типоразмером — 667х500х80. Вес одной плиты составляет 28 кг.

Пазогребневые плиты Волма (пустотелые)

Для возведения перегородок, требующих уменьшения нагрузки на основание пола, предусмотрены пустотелые гипсоплиты Волма. Основное их применение — монтаж внутрикомнатных конструкций в современных панельных домах. Это обусловлено максимальной нагрузкой, которую способны выдержать плиты перекрытия. Как и их полнотелые аналоги, плиты могут быть стандартного и влагостойкого исполнения. Типоразмер остается тот же: 667Х500Х80 мм. Нередко пустотелая плита применяется для облицовки снаружи помещения. Вес стандартной пустотелой плиты составляет 20 кг, влагостойкой — 22 кг. Свойства материала пустотелых плит аналогичны их полнотелому аналогу.

Монтаж перегородок из плит Волма

Монтаж перегородки из пазогребневых плит Волма осуществляется точным совмещением пазов и гребней на параллелепипедах с последующим их проклеиванием. В качестве клеевой смеси для пазогребневых плит Волма используется любой клей для приклеивания гипсокартона, в том числе и рекомендуемый производителем «Волма-монтаж ». Установка перегородочной конструкции осуществляется в следующем порядке:

Перегородка из пазогребневых плит Волма. Видео инструкция

Монтаж электрики в пазогребневых плитах

Электропроводка в пазогребневых плитах осуществляется прокладкой проводов в предварительно проделанные штробы. Глубина прокладки штроб имеет ограничение: она не должна превышать 40 мм при толщине плиты 80 мм, и 50 мм при ширине плиты 100 мм. Закрепляются провода с помощью алебастра или клея для гипсокартона. Посадочные гнезда для подрезетников также не должны превышать указанную глубину. Их обустройство возможно в зеркальном отображении с обеих сторон перегородки в сквозное отверстие. Но таким образом теряются шумопоглощающие свойства конструкции. Для дополнительной изоляции электропроводки в пазогребневых плитах применяются гофрированные трубки.

технология монтажа пазогребневых плит. Фото

Отделка стен из пазогребневых плит

Как и любая другая строительная поверхность, перегородки из пазогребневых плит предусматривает все виды строительно-отделочных работ. Преимуществом такой перегородки является отсутствие дополнительных шпаклевочных манипуляций, предшествующих работам по декору. К отделке пазогребневой перегородки относятся: покраска поверхности, укладка керамической плитки и природного камня и поклейка обоев.

Укладка керамической плитки на пазогребневые стены

Процесс укладки керамической плитки на гипсоплиту аналогичен приклейке плитки на гипсокартон:

В связи с влагопоглощающими свойствами гипса, готовую поверхность не следует беспокоить в течение трех суток.

Поклейка обоев на стены из пазогребневых плит

Перед приклейкой обоев на пазогребневую перегородку, следует провести небольшие финишные малярные работы . Это может быть нанесение тонкого слоя готовой штукатурки, например, «Ротбанд ». Или покрытие поверхности слоем финишной мелкозернистой шпаклевки. Перед нанесением шпаклевки поверхность обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения. После высыхания шпаклевки, поверхность готова к поклейке обоев. Обрабатывать основание грунтом не обязательно. Приклейка обоев на перегородки из пазогребневых плит выполняется по стандартной процедуре, с нанесением клея и на обои, и на основание оклеиваемой поверхности.

Покраска стен из пазогребневых плит

Покраска пазогребневой плиты также производится после финишной обработки поверхности мелкозернистой шпаклевкой . После высыхания финишного слоя, он тщательно затирается мелкой шлифовальной сеткой под светом строительной лампы. Это необходимо во избежание невидимых глазу неровностей и шероховатостей. Окрашиваемую поверхность следует обработать грунтовкой, и дать время для ее высыхания. После этого можно наносить один или несколько слоев краски по необходимости.

Перед любым видом отделки пазогребневой перегородки, ее необходимо тщательно очистить и обработать грунтующим составом.

пазогребневые плиты монтаж своими руками. Видео

Пазогребневые плиты в России выпускают 3 предприятия: KNAUF, Волма, и самарский Forman.

Сами пазогребневые плиты могут быть:

Полнотелыми и пустотными.

Обычными белые для сооружения межкомнатных перегородок), и с гидрофобизирующими добавками (зеленые для сооружения перегородок в ванных комнатах и других помещениях с повышенной влажностью).

Основные размеры пазогребневых плит:

Forman выпускает плиты следующих размеров:

600х300х100 мм;
— 600х300х80 мм.

Волма и кнауф:

667*500*80;
— 667*500*10.

Для монтажа пазогребневых плит понадобятся

Необходимые материалы:

Плиты пазогребневые;
— Подвесы прямые для гипсокартона;
— Дюбель гвозди или анкер клины;
— Клей монтажный для ГКЛ или пазогребневых плит, например fugenfuller, forman41 или любой другой;
— Цементный раствор, можно использовать готовую смесь или производить замес цемента с песком в соотношении 1 к 3;
— Пена монтажная пистолетная.

Необходимые инструменты:

Уровень;
— Киянка или молоток;
— Ножовка;
— Перфоратор с буром на 6;
— Рулетка;
— 2 шпателя;
— Пистолет для пены.

Технология монтажа пазогребневых плит

Произвести привязку и разметку будущей перегородки, и выложить первый ряд из плит на подушку из цементно песчаного раствора, боковые стыки склеиваются с помощью гипсового клея, при этом контролируем вертикальность и горизонтальность обязательно.

Вообще выложить первый ряд из плит наиболее трудоемкая задача.

Начиная с первого ряда, с помощью прямого подвеса крепим плиту к стене, в дальнейшем пристреливаем прямые подвесы через ряд.

На второй и последующий ряды наноситься гипсовый клей на горизонтальную и вертикальную часть блока, ставиться плита, и прижимается к предыдущей плите и ряду мс помощью молотка с бруском или резиновой киянке, не забываем контролировать горизонтальность и вертикальность.

Плиты пилим с помощью ножовки.

Так ряд за рядом возводим перегородку из пазогребневых плит до верха (При этом незабываем делать перевязку швов, как на обычной кирпичной кладке, желательно минимум на 1/3 часть плиты.

Для монтажа последнего ряда пазогребневую плиту необходимо распилить на на несколько сантиметров, для того чтобы она влезла в паз и имели возможность прижать ее к предыдущим рядам. в дальнейшем образовавшаяся пустота заделывается монтажной пеной.

Также плиты последнего ряда крепятся прямыми подвесами к потолку через 1 блок.

В некоторых случаях перегородку из плит можно собрать без использования перемычек, но в нашем случае мы использовали перемычку. сделав ее из доски от старого поддона.

Гипсовая пазогребневая плита (ПГП) строительный материал, специально предназначенный для межкомнатных перегородок квартиры и дома. Трубно представить, что все межкомнатные перегородки в квартире будут без дверей. В этой статье посмотрим, как правильно сделать дверной проем в перегородке ПГП.

Здравствуйте! В прошлой статье я рассказывал, как монтируются перегородки из пазогребневых плит ПГП. В этой статье посмотрим, как правильно сделать дверной проем в перегородке ПГП.

Перегородка ПГП

Напомню, что гипсовые пазогребневые плиты, выпускаются компаниями Кнауф и Волма. Это наиболее популярные производители подобных плит.
Отличают плиты ПГП простота монтажа, легкость резки и стандартизация размеров.
Выпускаются плиты двух размеров (длина (L)×ширина (B)): 667×500 мм, толщиной 80 или 100 мм и 900×300 мм толщиной 80 мм.
Также напомню, что плиты ПГП укладываются пазом вверх или вниз, с эластичным или жестким примыканиями и со смещением рядов. Для монтажа ПГП используют гипсовый клей, для усиления конструкций используют крепежные скобы.

Обо всем этом читайте статьи:

В довесок к воспоминаниям такая схема монтажа перегородки из гипсовых плит ПГП. Скачать инструкцию можно по ссылке в конце статьи .

Схема монтажа перегородки ПГП

Дверной проем в перегородке ПГП – общие правила

Технологически есть два варианта устройства дверного проема в межкомнатной перегородке ПГП:

1. Вариант 1. Вы знаете проектное расположение двери и собираете ПГП перегородку с учетом этого расположения двери; 1. Вариант 2. Если дверной проем имеет высоту в четверть высоты перегородке (или меньше), и площадь двери не более 10% от площади перегородки, то дверной проем под дверь можно выпилить в готовой сплошной перегородке.

Та как Вариант №2, практически не возможен в квартире, то далее рассмотрим только Вариант №1: устройство дверного проема в процессе монтажа перегородки из ПГП плит.

Принцип монтажа плит в проеме

Для начала обратим внимание на монтаж верхних плит над дверным проемом. Они устанавливаются следующим образом.

1. Если ширина двери не более 900 мм, при достижении верхнего уровня проема устанавливается поддерживающая конструкция из досок. Доски 1 поддерживают доску 2. Важно , после окончания монтажа и высыхания клея, все поддерживающие доки убираются.

Временная поддерживающая конструкция проема перегородки ПГП

1. Если ширина двери или просто дверного проема, больше 900 мм, обычно 1300-1500 м, на верхнем уровне проема устанавливается постоянный поддерживающий элемент. Элемент лежит на перегородке, и будет постоянно поддерживать верхние плиты перегородки. Делают поддерживающий элемент из швеллера (40×95×40×2,0), уголков реже арматуры. Это поддерживающий элемент не убирают после монтажа перегородки.

Три варианта устройства дверного проема в перегородке из гипсовых плит

Три рассматриваемых варианта устройства дверного проема приблизительно одинаковы и разнятся только расположением проема относительно ограждающих конструкций.

Схема 1. Проем расположен близко к краю перегородки.

Схема 2. Проем попал так, что часть плит, контактирующая с дверью, получается, узкими (С 2).

Схема 3. Широкий дверной проем. В широком дверном проеме ПГП верх проема укрепляется швелером или уголками.

Крепление дверной коробки к перегородке ПГП

Крепление дверной коробки производится на готовую перегородку, самосверлящими винтами SDT 5–5,5×137. Между коробкой и торцом перегородки устанавливается слой звукоизоляционного материала (обязательно).

Сегодня существует большое разнообразие строительных материалов, из которых можно сделать качественные и долговечные перегородки в квартире или частном доме. Но зачастую выбор конкретного материала зависит от типа конструкции строения. Если пол представляет собой железобетонные плиты между этажами, то делать межкомнатные перегородки важно максимально легкими.

Самым оптимальным, из чего можно сделать межкомнатные перегородки, и легкими являются , но сегодня немалый интерес имеет такой кладочный материал, как гипсоблок и пеноблок. Различные блоки являются новым средством для быстрого и недорогого возведения перегородок в квартире или частном доме, однако при работе возникают нюансы, которые необходимо соблюдать в обязательном порядке. Первым делом рассмотрим, как класть гипсоблоки на раствор.

Выбираем клей или раствор

Первым делом выясним, какой раствор потребуется для укладки гипсоблоков. Если денег на специальный акриловый клей на гипсовой основе не хватает, так как он достаточно дорогой, то можно применять обычный клей для плитки или цементный раствор в соотношении 1:3 и добавить в него ПВА клея. При тщательном размешивании получается очень эластичная и мелкодисперсная смесь, которая легко намазывается шпателем. Ее излишки выдавливаются при установке блока на место. С раствором работать намного легче, потому что его скорость схватывания намного меньше, чем гипсовый клей, с которым можно работать только в течение первых 60 минут.

Нередко возникает вопрос: «Как класть гипсоблоки на клей?», когда возникает необходимость в постройке перегородки. На самом деле клей является лучшим средством для возведения перегородок из гипсоблоков. Он быстрее застывает, что позволяет всего за один день осуществить полный монтаж с проведением всех необходимых коммуникаций. И уже через час поверхность может легко зачищаться любым механическим способом, но этого обычно не требуется, если применялись пазогребневые плиты.

Плиты или блок

Перед началом описания технологии возведения перегородки следует определиться с выбором типа материала и его преимуществами. Гипсовый блок стеновой представляет собой, как правило, идеально прямолинейный со всех сторон параллелепипед из смеси гипса, цемента и пластификатора. Хорошие геометрические параметры каждое изделие приобретает за счет технологии производства без применения высоких температур, как, например, при производстве пеногазосиликатных блоков. Но при этом гипсоблоки обладают лучшими показателями по теплопроводности и прочности. Высоких термоизоляционных свойств материала удалось добиться за счет применения древесных опилок, они же укрепляют структуру блока.

Хорошие показатели прочности позволили изготавливать пазогребневые плиты, то есть блоки толщиной 8-10 см и габаритами 66,7 х 50 см с пазом и гребнем для стыковки между собой при монтаже. Это и является главным отличием плит от блоков.

Гипсовые пазогребневые перегородки получаются идеально ровными по обеим сторонам и в процессе монтажа низка вероятность искривления от уровня даже на миллиметр.

Если сравнивать по ценовым параметрам, то кладка перегородок из пазогребневых плит обойдется несколько дороже, потому что их стоимость выше блоков. Но нельзя не заметить преимущества работы с ними. Гребень надежно входит в паз и при этом образует качественное соединение всех блоков между собой без малейшего отклонения по любым плоскостям.

Кладка гипсоблоков хоть и обойдется дешевле, но потребуется больше клеевой смеси. Его труднее выставлять по плоскостям, что чревато кривизной и перекосами. Главное в технологии – соблюдение уровней, поэтому и стена из блока получается ровной и качественной. Но следует учесть преимущество – стена из гипсовых блоков, как правило, толще и обладает лучшими характеристиками прочности и звукоизоляции. Что касается веса, конечно же, она тяжелее, поэтому как альтернатива могут использоваться пустотелые гипсовые блоки.

Технология монтажа гипсоблоков

Существует несколько технологий укладки гипсоблоков. Кто-то предпочитает использовать клей, а кто-то раствор. По-настоящему можно использовать и тот, и другой способ, но только потребуется выполнение определенных условий. Прежде чем рассмотреть, как класть гипсоблоки на то или на другое средство, следует ознакомиться с общей технологией выполнения полного комплекса работ.

Чтобы было понятнее, как класть гипсоблоки, фото, приведенное ниже.

Межкомнатные перегородки из пазогребневых плит должны быть ровными и прочными. И чтобы этого добиться, необходимо соблюдать технологию монтажа.

Чтобы монтаж пазогребневой перегородки был качественным, необходимо блокам дать привыкнуть к той температуре, при которой он будет укладываться на место. Для этого весь материал рекомендуется занести в помещение и дать на привыкание как минимум 1 сутки. Блок, за счет наполнителя в виде опилок и пластификатора, при повышении температуры незначительно расширяется, принимая окончательную форму. Соблюдение этого условия исключит вероятность возникновения трещин на следующие сутки после монтажа блоков.

Первым делом необходимо нанести разметку для места установки перегородки. Здесь можно пользоваться как обычной рулеткой, отвесом и длинным уровнем, так и лазерным устройством. При выполнении масштабных работ целесообразно и намного оперативнее использовать лазерный уровень.

Ну а в домашних условиях, когда некуда и незачем спешить, вполне можно обойтись и привычными инструментами. Пазогребневая перегородка, как правило, получается идеально ровная со всех сторон, поэтому не требуется ни штукатурки, ни покрытия гипсокартоном. Если, конечно, не понадобится дополнительное утепление. Поэтому при разметке мастера это учитывают и отступают от исходной линии расстояние, равное толщине дополнительной отделки.

Монтаж пазогребневых перегородок должен осуществляться только на качественную и добросовестно подготовленную поверхность. Поэтому при помощи метлы, щетки и прочего инструмента тщательно выметаем место монтажа перегородки. Также монтаж перегородок из пазогребневых плит предусматривает идеально ровную поверхность. Для получения этого очищенное механическим путем место обрабатывается бетоноконтактом (акриловой или любой другой грунтовкой по бетону). Это рекомендуется выполнить в два слоя для лучшего сцепления выравнивающего слоя.

Если в доме имеются железобетонные перекрытия, это не говорит, что поверхность идеально ровная. Чтобы правильно класть гипсоблоки, отклонения не должны превышать более 3 мм, в остальных случаях поверхность необходимо выравнивать.

Если выравнивающий слой получается очень тонким, то можно применить самонивелирующую смесь. Для этого нужно установить что-то вроде опалубки и залить раствором, при помощи специального валика с иголками раскатать раствор равномерно по всей плоскости.

Если перегородка из пазогребневой плиты будет устанавливаться на чрезмерно кривой поверхности, то ее можно выровнять при помощи полусухой стяжки. Для этого в соотношении 1:3 смешивается цемент 500 марки и просеянный через мелкое сито песок. Далее добавляется вода, и раствор перемешивается до получения равномерно влажной (не мокрой) смеси. Дальше процесс описывать не следует, потому что это не из этой темы. После выравнивания при помощи полусухой стяжки и полного ее высыхания (1-2 дня) поверхность необходимо еще раз обработать грунтом (бетоноконтактом). Всё, поверхность готова, можно приступать к монтажу.

Необходимо сделать так, чтобы перегородка из пазогребневых плит не вибрировала и не резонировала, тем самым увеличив звукоизоляционные свойства помещения. Для этого необходимо предусмотреть на месте контакта с полом и стеной демпферный слой. Для выполнения этого можно применить ленту из пробковой подложки шириной 15 см и толщиной 4 мм. Она скомпенсирует всевозможные колебания и степень расширения перегородки при изменении температуры.

Монтаж ленты можно производить на тот же клей, что и сами плиты. Для этого разводится некоторое его количество, больше лучше не смешивать с водой, потому что все равно он придет в негодность еще до кладки блоков. При помощи шпателя тонким слоем намазывается на подготовленную поверхность, аккуратно раскатывается лента и прижимается к основанию. Нужно дать застыть клею не менее 1 часа.

Всё, демпфирующий слой готов, можно устанавливать плиты пазогребневые для перегородок.

Для лучшей ориентации относительно уровня можно применить физические рейки, то есть дюбелями прикрепить направляющие к стене и полу с обеих сторон перегородки. Это позволит минимизировать вероятность отклонения во время монтажа.

На следующем этапе рассмотрим, как правильно класть гипсоблоки. Для более надежного скрепления плит между собой и более качественной геометрии стены плиты необходимо укладывать пазом вверх. Для этого при помощи обычной ручной ножовки аккуратно удаляется нижний гребень. Здесь важно оставить поверхность идеально ровной, без выступов, чтобы она плотно легла на демпферную подложку.

Раствор для кладки гипсоблоков или клей следует намазывать при помощи шпателя сразу на ленту, а затем на блоки. Его требуется немного, потому что при стыковке излишки все равно выдавятся весом плиты.

Усадка каждой плиты осуществляется при помощи молотка с резиновой накладкой или через брусок до полного соприкосновения поверхностей.

Укладка пазогребневых плит должна осуществляться в шахматном порядке или со смещение каждого ряда относительно друг друга не менее, чем на 1/3 от ее ширины. Это позволит сделать перегородку очень прочной и устойчивой к любым воздействиям.

Устройство пазогребневых перегородок обязательно включает ее крепеж к стене и полу при помощи перфорированных уголков. К блокам он может крепиться обычными саморезами по дереву, к полу и стенам при помощи дюбелей или анкеров. Крепеж следует выполнять не реже чем через 1 ряд или блок в ряду.
Приложенное ниже видео станет отличной инструкцией и уточнением к статье.

Дверные проемы в перегородках их пазогребневых плит

Установка перегородки из пазогребневых плит не может обойтись без дверных или оконных проемов. При этом если высота перегородки не более 3 м и над проемом шириной до 80 см будет укладываться только 1 ряд плит, то перемычки можно не использовать. Достаточно из деревянных брусков выполнить небольшую полурамку с шириной проема и прикрепить ее саморезами к плитам. Далее укладывается следующий ряд блоков с периодическим контролем качества поверхностей при помощи уровня.

Монтаж пазогребневых плит своими руками. Клей для гипсовых плит PLASTER BLOCK На что клеить пгп кнауф

Описание материала
Монтажный клей — сухая гипсовая смесь серого цвета, в основе которой гипс и химические добавки, предназначена для монтажа и заделки стыков гипсовых пазогребневых плит, склеивание декоративных элементов и изделий на основе гипса. Клей хорошо подходит для устранения изьянов и ямок на стенах.

Расход материала

Монтаж пазогребневых плит — 11,5 кг/ м²

Условия проведения работ

Температура воздуха и основания во время проведения работы должна быть не ниже +5˚С. Температура растворной смеси должна быть от +10˚С до +30˚С.

Приготовление растворной смеси

Содержимое упаковки высыпать в емкость с заранее отмеренным количеством чистой воды комнатной температуры. Соотношение при смешивании: на 25 кг сухой смеси требуется 15 л воды. Все медленно перемешать до получения однородной массы. Дать смеси отстояться 2-3 минуты для лучшего растворения, после чего вновь перемешать. При повторном перемешивании разрешается добавить воды до нужной консистенции.
ВНИМАНИЕ!
Необходимо использовать только чистые емкости и инструменты во избежание ухудшения и изменения свойств раствора. Запрещается вводить дополнительно воду в готовую растворную смесь.

Порядок работы

Готовый раствор необходимо выработать в течение 30 минут. При выполнении работ необходимо избегать резких перепадов температуры и влажности воздуха. После того, как монтажный клей будет нанесен на рабочую поверхность, можно выполнить, при необходимости, повторное нанесение, но только после того, как первый слой полностью высохнет. Сразу после того, как раствор будет полностью израсходован, емкость и инструменты должны быть тщательно вымыты водой.

Условия хранения

Мешки с сухой смесью хранить в крытых сухих помещениях на деревянных поддонах.
Гарантия изготовителя
Гарантийный срок хранения в неповрежденной упаковке изготовителя — 6 месяцев со дня изготовления.

Сейчас гипсовые пазогребневые плиты являются популярным материалом для возведения стен и перегородок в помещениях с сухим и нормальным влажностным режимом. При монтаже конструкций из ПГП широко применяется гипсовый клей.

Как производители гипсового клея, мы можем предложить вам самые привлекательные цены. Клей для гипсовых плит производства Пешеланского гипсового завода поставляется в удобной фасовке по 30 кг. Готовая смесь отлично подходит для монтажа пазогребневых плит и стеновых блоков, бескаркасного крепления гипсостружечных плит, утеплителей, гипсовой лепнины и выполнения других работ.

Особенности применения

ВАЖНО! Работы со смесью необходимо проводить только в помещениях с сухим и нормальным влажностным режимом и температурой не ниже +5 градусов. Жизнеспособность раствора после приготовления сохраняется на протяжении 35-40 минут.

Гипсовый клей производства Пешеланского гипсового завода выгодно отличается от аналогов повышенной прочностью и отличными водоудерживающими показателями. Большим плюсом является простота приготовления и использования раствора, а также быстрота его схватывания.

Гипсовый клей позволяет выполнять любые по сложности отделочные работы с максимально высоким качеством.

Лучшие марки

Лучшие клеи для ПГП:

Cel gips представляет собой белый порошок, выпускается на основе фрикционного песка, гипса и различных полимерных добавок, в процессе приготовлении обязательно перемешивается с водой. Weber. cel gips — это прочный состав, который идеально подходит для работы с ПГП, гипсокартоном и другими звукоизоляционными материалами. Нанесение приготовленного раствора осуществляется при помощи шпателя, уже через непродолжительное время поверхность способна выдерживать значительные нагрузки.

IVSIL PLAST производится на основе вяжущего компонента с добавлением полимера. Является наиболее подходящим вариантом для работы с гипсоволокнистыми листами.
изготавливается из гипса-песка с добавлением полимеров. При помощи этой смеси можно добиться максимально качественного монтажа ПГП внутри помещений.

выпускается на основе гипсового вяжущего вещества, которое отлично сочетается с минеральными добавками, что дает возможность провести бескаркасный или вертикальный монтаж плит. Посредством «Волма-монтаж» можно крепить гипсовые элементы и листы теплоизоляционного материала. Работать со смесью очень легко, так как она проста в приготовлении.

«Кнауф Фугенфюллер» (Фуген) — это сухой состав на гипсовой основе. Применяется для шпаклевки поверхностей и заделки стыков, возможно использование в качестве клея для пазогребневых блоков. Еще одним достоинством является сравнительно невысокая стоимость.

— морозостойкое средство, производится на гипсовой вяжущей основе с минеральным заполнителем, модифицирующими и противоморозными добавками. Серия предназначается для внутренних работ с ПГП и гипсокартоном при температуре до –10° С. Характеризуется высокой клеящей способностью, удобством в использовании, пластичностью и устойчивостью к воздействию влаги.

Совет! Все средства разбавляются жидкостью и очень экономичны. Пропорции смешивания отличаются, потому предварительно рекомендуется внимательно изучить рекомендации производителя на упаковке.

Чем заменить

Совет! Вместо клея для плитки подойдет и обычный цементный раствор.

Kruchenkov Пользователь FORUMHOUSE, Москва.

AlexDo Пользователь FORUMHOUSE

Немного о практичности ПГП

Grachev68 Пользователь FORUMHOUSE

Пазогребневые плиты — что это такое

Подготовительные работы

Список инструментов для работы с пазогребневыми плитами:

Разметочный шнур:
Ножовка с широким полотном и крупным зубом;
Рулетка;
Шпатель;
Дрель с насадкой для размешивания смесей;
Ведро;
Строительный уровень и отвес;
Резиновая киянка;
Угольник;
Шуруповерт.

Выравнивание стены из ПГП.

Если перегородка монтируется на деревянный пол, то основание нужно усилить прочным ровным брусом.

Кирилл147 Пользователь FORUMHOUSE

Монтаж эластичной прокладки

Монтаж ПГП

Крепеж перегородки к стене

Создание дверных проемов

Дверная (оконная) коробка крепится к перегородке с помощью рамных дюбелей и монтажной пены.

Межквартирные перегородки из ПГП

Монтаж коммуникаций

От ведущих российских и зарубежных производителей по доступной цене. Товары, представленные в наших каталогах, и в частности клей для пгп, цена которого зависит от типа смеси, полностью соответствуют все стандартам качества и безопасности.

Купить клей для пазогребневых плит можно в онлайн режиме непосредственно на нашем сайте, а благодаря нашей службе доставки, клиенту даже не придется выходить из дома. Все заказанные в магазине товары, будут доставлены по указанному адресу непосредственно в день покупки.

Клей гипсовый для пгп — особенности и состав

Клей для монтажа пгп — это универсальная монтажная строительная смесь на гипсовой основе, которая позволяет быстро, качественно и надежно скрепить пазогребневые плиты , обеспечив при этом высокое качество кладки. В состав клея для монтажа пгп, как правило, входят следующие компоненты:

Является основным вяжущим элементом практически любого клея для пазогребневых плит, цена на который зависит от множества факторов. Именно благодаря гипсовому связующему, клей гипсовый для монтажа пгп обеспечивает необходимую прочность для качественной и надежной кладки.

Кварцевый или мелкофракционный песок.

Данный компонент в составе клея для пгп, купить который можно прямо сейчас, выполняет роль наполнителя, значительно снижая себестоимость производства данной смеси и рыночную цену клея гипсового для монтажа пгп.

Химические добавки, присадки, модификаторы.

Эти компоненты позволяют значительно увеличить пластичность клея для монтажа пгп, а также продлить жизнеспособность готового раствора, что немаловажно при работе с большими объемами кладки.

Основное назначение клея для пгп

Как понятно из названия, клей для пгп влагостойкий и обычный используется исключительно для кладки пазогребневых плит, которые вы также можете приобрести в нашем интернет-магазине сайт. Помимо этого, клей для пгп, купить который сегодня может любой желающий, можно использовать для кладки газосиликатных блоков, и любых стеновых блоков на основе ячеистого бетона. Благодаря своему уникальному составу, клей для пгп влагостойкий отлично переносит воздействие химических элементов, не подвержен грибку или плесени. Качественный клей для пгп, цена которого может варьироваться в самых различных пределах — это залог прочности и надежности стен здания.

Используют клей для пгп при монтаже межкомнатных перегородок в квартирах или частных домовладениях. При этом следует отметить, что клей для пгп влагостойкий, можно использовать при обустройстве перегородок в помещениях с повышенным уровнем влажности, таких как ванная, санузел и т.д.

Купить клей для пазогребневых плит в Москве

Интернет-магазин сайт, предлагает купить клей для пгп и другие строительные смеси оптом и в розницу в Москве и Московской области. У нас, вы найдете все необходимое для ремонта и строительства по самым лучшим в регионе ценам. Купить клей для пгп можно, добавив товар в корзину, или позвонив по телефонам, которые вы без труда найдете в разделе «Контакты». При этом нужно отметить, что мы осуществляем доставку приобретенных товаров по Москве и области, с условиями и стоимость доставки вы можете ознакомиться в специальном разделе.

Можно ли положить дерево с язычком и канавкой поверх гипсокартона? | Руководства для дома

Крис Дезиел Обновлено 17 декабря 2018 г.

Если вы хотите перезагрузить атмосферу в гостиной или спальне, накрыв существующий гипсокартон панелями с пазом и пазом, хорошая новость заключается в том, что нет коды запрещающие это. Фактически, огнестойкость гипсокартона уравновешивает склонность дерева к горению и делает комнату более безопасной, чем одно только дерево. Однако работа не так проста, как прикрепление досок к стене.Вам может потребоваться больше измерений и приготовлений, чем вы думаете.

Доски T&G увеличивают толщину стены

При укладке деревянных досок, досок или панелей поверх гипсокартона поверхность стены выдвигается на величину, равную толщине древесины. Для досок с пазом и пазом это расстояние составляет 3/4 дюйма. Вам придется переместить все электрические коробки на новую поверхность, а если вы устанавливаете их вокруг двери или окна, вам придется увеличить ширину косяка.Эта работа, вероятно, потребует замены косяка, потому что нет простого способа закрепить новый край на существующем косяке без создания видимого шва.

Вертикальный Vs. Горизонтальная установка

Если оставить гипсокартон на месте, вы не сможете модифицировать каркас для обеспечения опоры для досок гвоздями. Если вы устанавливаете их горизонтально, это не проблема, потому что стойки проходят перпендикулярно доскам и их легко найти с помощью прибора для поиска гвоздей. Однако, когда вы устанавливаете их вертикально, все обстоит сложнее.Вместо блокировки, которая будет удерживать их в стене, вам, возможно, придется прикрутить к стене горизонтальные планки обрешетки или 1/4-дюймовую фанеру, прикрепленную к стойкам. И то, и другое увеличивает толщину стены, а также увеличивает затраты на материалы и установку. Вы также можете приклеить доски, что бывает сложно сделать правильно.

Крепление досок

Крепежи, удерживающие доски, должны быть достаточно длинными, чтобы проникать в древесину за ними, но если вы используете планки для обрешетки, они не должны проникать более чем на 1/2 дюйма в гипсокартон, иначе они могут пробить стену. электрический провод или труба.Независимо от того, устанавливаете ли вы доски на стену или потолок, шурупы с головкой меньшего размера предпочтительнее гвоздей; вам не нужно их колотить, и они не выскочат. Вверните шурупы в язычки, как если бы вы устанавливали паркетную доску, и погрузите головки примерно на 1/16 дюйма в дерево. Они будут закрыты следующей доской и будут невидимы.

Еще несколько советов

Большинство текстур гипсокартона достаточно тонкие, чтобы на них можно было установить доски, но подумайте о соскребании текстуры, если она толстая или неровная.Это может сделать доски нестабильными, если они крошатся, и это увеличит толщину стены. Вам понадобится расширительный зазор от 1/4 до 1/2 дюйма на всех краях, чтобы предотвратить коробление, и они должны быть закрыты отделкой. Обрезка досок — последний штрих, который изменит его внешний вид. Если вам нужно испачкать обшивку, сделайте это перед установкой и убедитесь, что она достаточно широкая, чтобы покрыть края досок на внешних углах.

Как установить облицовку для язычка и паза — Kick Ass or Die

Самый простой способ описать это — «как установить деревянный пол, но в перевернутом виде».«Даже если вы никогда раньше не делали деревянный пол, идея довольно проста — возьмите доску и прикрепите к потолку. Промыть и повторить 400 раз.

Если вы хотите получить более подробную информацию, я могу вам сказать вот что.

Материалы:

Инструменты:

Гвоздь для отделки
Молот
Кольцевая пила и / или лобзик
Рашпиль
Лестницы или строительные леса
Рулетка
Торцовочная пила или ручная циркулярная пила (на самом деле, с торцовочной пилой это в 100 раз проще)
Настольная пила

1.) Сначала финиш. Нанесите морилку и полиуретан на каждую доску, включая язычки указанных досок, прежде чем даже подумать о том, чтобы прикрепить ее к потолку.

Старайтесь не поднимать слишком высоко от дыма.

2.) Акклиматизируйте. Дайте доскам постоять в том месте, где вы собираетесь их устанавливать, по крайней мере, на пару дней.

3.) Подготов. Это часть «установки» потолка, которая требует много стоять и чесать голову.Вот несколько указателей:

Существуют некоторые споры о том, нужно ли укладывать гипсокартон перед установкой дерева (то есть мой отец сказал мне, что я должен это сделать, а я проигнорировал его). Мы пошли с какой-то visqueen и сказали, что это хорошо. Если вы начинаете укладывать гипсокартон, найдите гвоздики и отметьте их, щелкнув меловой линией.
Планируйте начать установку сверху и / или посередине. Вы хотите, чтобы язычки были обращены вниз и наружу, чтобы «канавки» на ваших первых двух досках стыковались друг с другом.
Измерьте, следует ли начинать доску или шов в самом центре комнаты. В лучшем случае вам придется очень мало обрезать последние кусочки.
Обратите внимание на расположение электрических коробок или других препятствий.

4.) Давай. В какой-то момент вам действительно нужно встать на строительные леса и прибить доску. Вам захочется пригвоздить язычок каждой доски, которую вы устанавливаете , кроме этих двух. Эти первые доски вы столкнетесь с гвоздем.

Вы не можете увидеть эту присоску, но вы все равно захотите приколоть остальную часть, чтобы минимизировать видимые дыры.

5.) Резка. Чтобы свести к минимуму отходы, следует начинать с одного конца и укладывать доски встык. На последней доске обрежьте ее по размеру, а затем используйте «оставшуюся часть», чтобы начать новый ряд. Чтобы швы были менее заметны, разрежьте детали под углом 45 градусов.

Мы тут что-то придумываем, и я даже нарисовал диаграмму.

Обратите внимание, что доски перпендикулярны стропилам.Я понятия не имею, как бы вы это сделали в противном случае, поэтому не думаю, что вы попытаетесь… но на всякий случай говорю «».

6.) Забивание гвоздями. Доски следует прибивать гвоздями под углом 45 градусов через шпунт. (Я уже упоминал об этом? Один или двести раз?)

Как видите, угол в 45 градусов означает, что гвоздь спрятан, но язычки все еще могут войти в паз следующей доски.

Мы потренировались в этом на обрезке дерева, прежде чем прибить первый.

Кроме того, мы попробовали это как с гвоздезабивателем со штифтом, так и с гвоздезабивателем для чистовой обработки. Гвозди были слишком маленькими и временами простреливали доску. Финишный гвоздь, как и следовало ожидать, был в самый раз.

7.) Плотно прилегает. Не стучите по язычку доски, чтобы она лучше сидела. Используйте кусок дерева с вырезом в канавке, чтобы он подходил к языку (или кусок потолочного материала), и наденьте его на доску, прежде чем осторожно постучать молотком.

8.) Препятствия. У нас была пара электрических коробок, над которыми нужно было работать, и я позволил инженеру подобрать правильную математику для этого. Временное прибивание куска лома, чтобы помочь получить правильные размеры, оказалось бесценным.

Мы вырезали их кольцевой пилой диаметром 3 дюйма, а затем использовали рашпиль по краям, чтобы при необходимости немного отрегулировать.

9.) Готово. Последние доски, вероятно, нужно будет обрезать до нужной ширины (если вам действительно не повезло с размером потолка).После этого остается только лечь на землю и любоваться своим делом.

Возможно, вам придется оторвать глаза от этого великолепия в ближайшее десятилетие. А пока наслаждайтесь!

Фанера или гипсокартон? ⋆ 🌲 ThePlywood.com

С 1950-х или 1960-х годов в большинстве построенных домов внутренние стены отделаны гипсокартоном, более правильным названием которого является гипсокартон . «Гипсокартон», общее название гипсокартона, на самом деле является патентованным названием гипсокартона, производимого USG (United States Gypsum Corp.). Этот относительно недорогой инженерный материал был разработан как замена штукатурке и реечным стенам. Он обеспечивает гладкую, окрашиваемую стену за небольшую часть усилий, прилагаемых к штукатурке и обрешетке, и после правильной отделки, текстурирования и покраски ее действительно невозможно отличить от штукатурки.

Листы гипсокартона имеют тот же размер, что и фанера (4 ‘x 8’), и обычно имеют толщину 1/2 дюйма, хотя также доступны толщины 1/8 «, 1/4», 3/8 «и 5/8». . Длинные края листов зазубрены, образуя канал для заклеивания стыка.Таким образом, клейкая лента и клей для гипсокартона не будут заметно выступать. Однако при склейке коротких концов или отрезанных частей необходим небольшой выступ, потому что на них нет такого углубления.

Принято укладывать гипсокартон на стены горизонтально, позволяя «скрытому» стыку проходить горизонтально вдоль стены. При установке концы листов располагаются в шахматном порядке, что обычно дает им смещение в четыре фута. Это важно, поскольку короткий вертикальный выступ менее заметен, чем более длинный, а горизонтальный выступ, проходящий по всей комнате, на полпути вверх по стене, будет гораздо более заметным, чем более короткие вертикальные выступы

Преимущества гипсокартона

Основным стимулом для разработки гипсокартона была стоимость экономия , которая была получена за счет сокращения квалифицированного труда, необходимого для отделки стен.Хотя приклеивание и отделка гипсокартона по-прежнему требует изрядного мастерства, это более низкий уровень навыков и требует на меньше времени, , чем прибивание планок, нанесение цементного промежуточного покрытия и последующее нанесение штукатурки поверх него.

OSB и гипсокартон, Mindy Georges

Вначале гипсокартон медленно набирал популярность, поскольку многие рассматривали его как удешевление домашней работы; но со временем это прижилось. Сегодня это стандартное средство покрытия внутренних стен, хотя это не единственный способ покрытия внутренних стен домов и офисов.

Преимущества фанеры

Фанера

имеет ряд явных преимуществ по сравнению с гипсокартоном и является хорошей альтернативой, которую стоит рассмотреть, особенно если кто-то ищет теплый и естественный вид . Стерильность гипсокартона не обеспечивает много тепла, в отличие от текстуры дерева, естественно. Итак, что это за преимущества?

Когда мы говорим о фанерных стенах, мы часто используем термин «обшитые панелями стены». Это относится к тонким недорогим деревянным панелям, на которые часто наносят отпечатки, чтобы они выглядели как текстура древесины.Однако мы также можем использовать фанеру более тонкого сорта, например, фанеру корпусного типа толщиной ½ или дюйма, в качестве покрытия стен. Стены многих высококлассных домов и корпоративных залов заседаний покрыты подобным образом. Внешний вид значительно отличается от недорогих деревянных панелей, обеспечивая «богатство», с которым не может сравниться гипсокартон.

Меньший вес — Фанера на самом деле имеет меньший вес, чем сопоставимый лист гипсокартона. Лист гипсокартона 5/8 дюйма весит 2,75 фунта на квадратный фут, а лист фанеры 5/8 дюйма весит от 1 фунта.От 8 до 2,1 фунтов, в зависимости от типа фанеры.
Более простой монтаж — Фанера может использоваться в естественных условиях, без необходимости наклеивания ленты и отделки. Большинство людей наносит лишь несколько слоев лака. Если используется фанера из твердых пород дерева, рисунки волокон обеспечивают отличительную и привлекательную отделку без каких-либо необычных приемов окраски. Фанеру можно прикрепить к стене с помощью ряда различных креплений, в зависимости от того, какой «образ» вы пытаетесь создать.
Устойчивость к повреждениям — Фанера значительно прочнее гипсокартона.Вы можете легко сломать стену из гипсокартона, либо от простой игры, либо от удара о предмет мебели при въезде. Конечно, повреждение гипсокартона легче отремонтировать, чем повреждение фанеры, но лучше не беспокоиться о повреждениях. . Это особенно хорошо для прачечных, гаражей и других «утилитарных» помещений в доме.
Структурная прочность — Если вы когда-нибудь пробовали повесить на стену тяжелую картину или зеркало, вы поймете, насколько структурно непрочен гипсокартон.Вы действительно не можете рассчитывать на то, что гипсокартон выдержит вес, вместо этого вам нужно найти шпильку, к которой можно прибить вешалку. С помощью фанеры вы можете прикрепить картины, зеркала или даже полки в любом месте, не рискуя сломать стену или упасть навесное оборудование.

Установка внутренних стен из фанеры

Стены из настоящей фанеры устанавливаются поверх гипсокартона в тех случаях, когда по правилам пожарной безопасности требуется «прожечь стену в течение одного часа», например, в соседних жилых домах. Однако, если это не является обязательным требованием, его можно прикрепить непосредственно к несущим стойкам здания.Фанера наносится с помощью клея и гвоздей. Клей является основным крепежом, при этом гвозди используются в основном для удержания фанерных панелей на месте, пока клей схватывается.

Чтобы установить фанеру на существующие стены, сначала убедитесь, что они ровные и гладкие. Возможно, вам придется отшлифовать стыки в существующей фанере или добавить грязь для гипсокартона, чтобы поднять низкие точки, чтобы иметь ровную и гладкую стену, к которой можно прикрепить фанеру. Снимите любую облицовку или электрические крышки.

Фанера корпусная, используемая для облицовки стен, должна устанавливаться с вертикально установленными панелями.Перед тем, как вырезать и установить какие-либо панели, тщательно измерьте и разложите стену. Вы можете обнаружить, что размеры вашей комнаты требуют тонкой полосы на одном конце стены. Вместо этого вы можете вырезать две панели, сделав каждую немного шире, чем половина панели, чтобы избежать этой узкой полосы. Вы также захотите вырезать окна, двери, выключатели и розетки перед установкой.

Всегда акклиматизируйте фанеру в комнате перед ее установкой. Достаточно оставить панели в комнате на 24 часа, чтобы они приспособились к температуре и влажности.

Чтобы установить фанеру, сначала нанесите клей на стены с помощью пистолета для конопатки. Вам нужно будет нанести кружок клея примерно в один дюйм каждые десять дюймов. Необязательно использовать большое количество клея, делая линии на стене. Наносите достаточно клея только на одну панель за раз, чтобы она не высохла раньше, чем вы сможете добраться до нее.

Совместите лист фанеры с этой частью стены и прижмите его к стене, раздавив клей между фанерой и существующей стеной и оставив зазор 1/16 дюйма между панелями.Затем прибейте панели к стене сверху и снизу финишными гвоздями. Гвозди следует использовать через каждые 12 дюймов и во всех углах. Необязательно прибивать по длинным краям листа, если вы прижали его к стене и на концах гвозди.

Обработайте фанеру окрашиванием и / или лаком. Также фанеру можно покрасить латексной краской; но зачем тебе это нужно?

Другой вариант отделки фанерных стен, который очень хорошо подходит и для фанерных потолков, — это разрезать рейки и установить их поверх фанеры, образуя квадраты в два фута.Вы, конечно, захотите покрыть этим свои швы, но, выполняя сетку в два фута, вы придадите ей декоративный вид, а не просто так, как будто вы пытаетесь что-то скрыть. Окрашивание их в цвет, контрастирующий с фанерой, добавляет эстетической привлекательности потолку в этом стиле.

Деревянная доска, другая альтернатива

Другой вариант — использовать в качестве облицовки стен деревянную обшивку, а не листы фанеры. Вы можете купить деревянные доски для пола или имитацию деревянных полов, использовать пиломатериалы габаритных размеров, такие как 1 «x 4» или 1 «x 6», или, если у вас есть ленточная пила, вы можете распилить 2 «x 4» s для изготовления досок толщиной 1/4 дюйма.

Самый дорогой вариант стены в этом стиле — использование деревянной обшивки или обшивки под дерево, предназначенной для использования в качестве напольного покрытия. Эта более высокая общая стоимость в некоторой степени компенсируется удобством, так как эти доски будут иметь шип в пазу, что поможет гарантировать хорошее прилегание и отделку, и, вероятно, будут иметь клейкую основу, что позволяет устанавливать их, просто прижимая их к вашей. существующая стена. Просто убедитесь, что у вас есть гладкая, чистая, нетекстурированная стена, к которой можно приклеить обшивку.

Одна из приятных особенностей такой обработки стен заключается в том, что при окрашивании деревянных досок можно использовать различные морилки, что придает доскам большое визуальное разнообразие и делает стену очень привлекательной. Окрашивание следует проводить до того, как какая-либо из досок укладывается на стену.

Независимо от того, какую доску вы выберете, при укладке вам нужно будет расположить концы в шахматном порядке, как при установке деревянного пола. Для этого вам потребуется сделать несколько случайных надрезов в досках, чтобы у вас возникло ощущение, что вы используете случайную заготовку.Старайтесь не следовать шаблону при сокращении. Кроме того, не забудьте обрезать заводскую часть доски перед ее установкой или измерением, поскольку она не всегда перпендикулярна длинным краям.

Доски могут быть прибиты к существующей стене с помощью пневматической шпильки или гвоздезабивателя. Необязательно использовать много гвоздей, так как не будет нагрузки на саму деревянную обшивку. Все, что прикреплено к стене, должно пройти через обшивку в стойки позади нее.

Одним из преимуществ использования деревянных досок перед фанерой является то, что если вы немного креативны, вы можете создать привлекательную деревянную стену гораздо дешевле.Использование древесины для поддонов или строительных досок 2 «x 4», которые вы самостоятельно распиливаете на ленточной пиле, позволяет получить необходимые материалы по очень низкой цене. Возможно, вам придется вырезать некоторые неиспользуемые части досок, но это того стоит, чтобы сэкономить столько денег. Кроме того, это поможет вам иметь доски произвольной длины.

Преимущества гипсокартона перед фанерой

Установка гипсокартона по сравнению с фанерой имеет несколько преимуществ. Первое — это стоимость. Фанера значительно дороже гипсокартона, особенно если вы используете фанеру из твердых пород дерева.Это большая часть того, что мешает более последовательному использованию фанеры в качестве отделки внутренних стен.

Второе преимущество состоит в том, что гипсокартон значительно легче резать и устанавливать, чем фанеру. Фанеру необходимо разрезать пилой; для строительства это обычно ручная циркулярная пила. Чтобы сделать эти разрезы равномерно, требуется определенное мастерство. С другой стороны, гипсокартон разрезают, надрезав желаемую «линию разреза» канцелярским ножом, прорезав бумажное покрытие. Затем лист сгибают, ломая лист до нужной длины.Неровности легко исправить с помощью ручного рубанка Surform.

В-третьих, гипсокартон гораздо легче отделать гладко, чем фанеру. В то время как фанеру корпусного типа обычно шлифуют до гладкости, сухая фанера обладает высокой впитывающей способностью. Первый слой краски или лака впитывается в древесину, просто запечатывая ее. Бумажное покрытие гипсокартона в некоторой степени устойчиво к влаге, что позволяет первому, герметизирующему слою, также быть частью окончательной отделки.

Если фанера должна быть отделана как гипсокартон, трудно (но возможно) получить гладкую поверхность, так как грязь для гипсокартона вызывает подъем волокон.Если она окрашена или покрыта лаком, то же самое происходит с первым слоем лака, вызывая необходимость слегка отшлифовать всю поверхность стены перед нанесением дополнительного слоя. Единственное, что требуется для шлифования гипсокартона, — это отшлифовать грязь для гипсокартона до гладкости, смешивая ее с поверхностью гипсокартона.

Наконец, последнее преимущество гипсокартона состоит в том, что фанера может не соответствовать требованиям местных строительных норм и правил к огнестойкости. Если строительные нормы и правила требуют, чтобы внутренняя стена имела огнестойкость в течение одного часа, как это обычно бывает между гаражами и жилыми помещениями или между соседними жилыми зонами, фанера не может этого обеспечить.Однако стена, построенная из гипсокартона 5/8 ″ с обеих сторон, действительно соответствует требованиям строительных норм. Итак, если вы хотите использовать фанеру по эстетическим соображениям, вам нужно будет закрепить фанеру поверх слоя гипсокартона.

Недостатки гипсокартона

Главный недостаток гипсокартона — его легко повредить водой. В то время как почти любая стена будет повреждена наводнением, гипсокартон практически распадется, что потребует беспорядочного удаления и полной замены. Вода впитывает гипсокартон, вызывая повреждения значительно выше уровня воды.Как только бумажное покрытие ослабнет водой, веса гипса внутри будет достаточно, чтобы гипсокартон начал ломаться и падать со стены. С другой стороны, фанерные стены переживут наводнение, хотя есть большая вероятность, что они пострадают.

Гипсокартон также имеет довольно низкую стойкость к ударам. У вас гораздо больше шансов проделать дырку в гипсокартоне, перемещая предмет мебели или ударив по нему рукой, чем вы проделываете дырку в гипсокартоне. Это важное соображение при выборе отделки стен для использования в промышленных зонах или в местах с интенсивным движением в вашем доме, где такое воздействие вероятно.

Укладка гипсокартона

Гипсокартон можно устанавливать поверх деревянных или металлических шпилек. В случае металлических шпилек необходимо использовать винты. При установке на деревянные стойки можно использовать шурупы или гвозди, в зависимости от предпочтений установщика. Однако при установке гипсокартона на потолок следует использовать шурупы, чтобы вес гипсокартона не ослабил гвозди. Винты или гвозди следует устанавливать на всех шпильках друг от друга на расстоянии от восьми до 12 дюймов. И гвозди, и шурупы следует вбивать чуть ниже заподлицо.

Закрепить шурупы на гипсокартоне может быть немного сложно, если вы используете дрель / шуруповерт или ударный шуруповерт. Лучше использовать отвертку, которая предназначена специально для этой цели. Носик на шуруповерте гарантирует, что бит отсоединяется от винта на нужной глубине, ниже заподлицо, но не пробивает бумагу.

Когда и стены, и потолок должны быть покрыты гипсокартоном, гипсокартон сначала устанавливается на потолок, позволяя листам проходить длинный путь в комнату.Листы гипсокартона, установленные на стенах, следует устанавливать горизонтально, начиная с верхнего листа, который должен упираться в гипсокартон на потолке. Лучше всего расположить стыки на стенах в шахматном порядке от стыков на потолке, чтобы лучше их скрыть. Затем на стены укладывают нижний ряд гипсокартона, отводя стыки от верхнего ряда. Это должно оставить небольшой зазор (около ½ дюйма) между нижней частью гипсокартона и полом.

Стыки между отдельными листами должны быть как можно ближе, но гипсокартон в этом отношении гораздо щадящий, чем фанера.Зазоры размером до ¼ дюйма можно легко закрыть в процессе оклейки и отделки. Всегда следите за тем, чтобы концы листов упирались в стойку, при этом соседние листы занимают половину ширины стойки, чтобы оба листа можно было прикрепить к ней.

После установки гипсокартона стыки проклеиваются с помощью шпатлевки и финишной ленты. Доступны два типа отделочной ленты:

Бумажная лента — под ней требуется клей для гипсокартона, чтобы действовать как клей, а над ним, чтобы обеспечить гладкую поверхность
Лента из стекловолокна — которая является самоклеящейся и требует только гипсокартонного раствора поверх нее для обеспечения гладкой отделки

Обычно три слоя раствора для гипсокартона наносятся на все проклеенные стыки и для покрытия креплений, причем верхний слой представляет собой более тонкий «отделочный состав».Эти слои наносятся последовательно увеличивающимися ножами для гипсокартона (по сути, широким шпателем), чтобы создать более широкий и широкий шов. Слоям дают высохнуть и между нанесениями шлифуют. Идея состоит в том, чтобы создать стык, который поднимается так постепенно и плавно, чтобы его не было видно.

После нанесения, просушивания и шлифования последнего слоя гипсокартона стены и потолок готовы к текстурированию. Хотя есть несколько способов сделать это, наиболее распространенным является использование текстурного пистолета для нанесения текстуры «апельсиновая корка» или «нокдауна» на стены и текстуры «попкорна» на потолок.Повсюду, где продается гипсокартон, легко найти текстуру стен и потолка.

Укладка гипсокартона на фанеру

Гипсокартон можно укладывать на фанеру толщиной ½ дюйма. Это сделано для того, чтобы фанера могла выступать шумоизоляцией, поглощая звук. Фанера для этого лучше, чем гипсокартон, потому что она не такая плотная.

При этом обычно используется фанера класса CDX или OSB, поскольку нет никаких преимуществ от использования более дорогих сортов фанеры. Установите фанерные листы на стену или потолок, как если бы вы устанавливали только фанеру.Затем установите гипсокартон поверх фанеры, как если бы вы устанавливали его на шпильки, а не на фанеру. Обработайте гипсокартон обычным образом.

Укладка гипсокартона на криволинейные стены

Гипсокартон выпускается в виде тонких листов, специально созданных для использования на изогнутых поверхностях. Если вы хотите установить изогнутый арочный проем, сделать изогнутую стену в комнате или поставить сводчатый потолок в коридоре, вы можете сделать это с помощью гипсокартона толщиной 1/8 дюйма. Однако вы не можете делать с ним составные кривые, так как он может изгибаться только в одном направлении за раз.

Если вы когда-либо носили гипсокартон или устанавливали его, вы, вероятно, замечали, что, как и фанера, листы будут раскачиваться, изгибаясь. Это еще более заметно с гипсокартоном толщиной 1/8 дюйма, который разработан специально для создания изогнутых стен, арок и потолков.

Самым сложным в создании этих кривых является создание структуры, поддерживающей их. Вам не обязательно иметь полный изгиб под гипсокартоном, но у вас должно быть достаточно точек крепления, чтобы поддерживать гипсокартон, когда он делает изгиб.Эти точки крепления обычно представляют собой шпильки размером 2 x 4 дюйма, хотя вы можете обнаружить, что вам нужно вырезать их из двойных слоев фанеры толщиной ¾ дюйма.

Гипсокартон толщиной 1/8 дюйма прикрепляется к каркасу размером 2 x 4 дюйма, как обычные стены и потолки, изгибая его по размеру. Убедитесь, что края плотно прикреплены, так как именно там будет наибольшая нагрузка. Нанесите дополнительные слои гипсокартона толщиной 1/8 дюйма поверх исходного, добавив прочности. Расположите швы в шахматном порядке, чтобы получить плавные переходы там, где конец одного листа и начало следующего неочевидны.Завершите так же, как если бы это была плоская стена или потолок.

Альтернатив гипсокартону для вашего дома

При подготовке к ремонту или пристройке дома вы могли автоматически подумать о гипсокартоне. Этот материал, который часто называют гипсокартоном или гипсокартоном (название крупной компании по производству гипсокартона), является одним из самых популярных вариантов строительства стен и даже потолков. Однако у гипсокартона есть несколько недостатков, а также другие варианты, которые вы, возможно, захотите рассмотреть.

Недостатки гипсокартона

Несмотря на дешевизну, гипсокартон имеет множество недостатков, которые делают его далеко не идеальным. Для кого-то глухой звук при ударе может нервировать, а другим не нравится отсутствие формы или текстуры. Если вы когда-либо работали с гипсокартоном, вы знаете, сколько пыли образуется во время установки и насколько неприятной может быть установка. Гипсокартон также подвержен повреждениям от воды, что делает его основной питательной средой для плесени и бактерий. Хуже того, после удаления гипсокартон обычно оказывается на свалках, что делает его плохим выбором для экологичных потребителей.

Возможно, самая большая жалоба как домовладельцев, так и профессионалов — относительная хрупкость материала. Она легко вмятина, и повреждение необходимо покрыть штукатуркой. Это делает гипсокартон плохим выбором в местах с интенсивным движением, а также в комнатах или домах с детьми, где риск повреждения выше. Кроме того, если работа должна выполняться за стеной, вы не можете просто удалить и заменить деталь или панель. Это означает, что у вашего сантехника, дезинсектора или другого специалиста может быть дополнительная работа при решении проблемы.

Альтернативы стенам из гипсокартона

Гипсокартон дешев и относительно прост в установке, но его недостатки могут сделать его непривлекательным выбором. Следующие ниже альтернативы не всегда дешевы или просты в установке, но им не хватает многих недостатков, которыми страдает гипсокартон.

Кирпич и кладка

Камень и кирпич придают помещению характер и могут даже повысить стоимость вашего дома. Вы можете оставить их незащищенными или можете закрасить камень или кирпичную кладку.Хотя эти стены дороги, они прослужат долго, а используемые материалы пригодны для вторичной переработки.

Также возможно придать другим типам стен напоминание кирпичной или каменной облицовки. Это тонкие куски кладки, которые можно положить на существующую плоскую поверхность с помощью раствора, чтобы создать иллюзию настоящей кирпичной стены. Хотя это все еще дорого, это намного дешевле, чем покупать полные кирпичи или камень.

Цементная плита

Фото: Майкл Холли

Цементная плита, более тяжелая и дорогая, чем гипсокартон, имеет несколько ключевых преимуществ.Этот материал лучше всего использовать в помещениях с высоким уровнем влажности, так как он устойчив как к плесени, так и к воде. Кроме того, он более прочный, чем гипсокартон.

Рейка и гипс

С годами установка деревянных реек стала быстрее и проще. Рейка — это набор деревянных реек, идущих горизонтально, чтобы сформировать основу стены. Гипсовая штукатурка наносится на токарный станок и проталкивается через трещины, чтобы действовать как связующий агент, известный как ключ. Для создания поверхности стены наносится толстый слой штукатурки.Для улучшения внешнего вида можно нанести дополнительные тонкие слои штукатурки, хотя каждому слою необходимо дать полностью высохнуть.

Этот метод надежен, но не рекомендуется для самостоятельного проекта из-за навыков, необходимых для получения желаемого эффекта. Он по-прежнему используется в коммерческих и промышленных помещениях, хотя в жилых помещениях стал применяться реже. Старые дома, которые реставрируются или ремонтируются с учетом более традиционного вида, выиграют от реставрации и штукатурки.

Рейка с древесной стружкой

Это разновидность реечной системы, обеспечивающая лучшую звукоизоляцию.Обрешеточный каркас заполняется тщательно перемешанной смесью древесной щепы и глины без коры, а затем покрывается штукатуркой. Возможно, вы захотите использовать эту альтернативу для снижения шума или для создания более прочной стены, чем стандартные планка и штукатурка.

Штукатурка для шпона

Фото: Локи Тамарун

Для стен этого типа используется полудюймовый гипсокартон и используется как основа для прочной гипсовой стены. Гипсокартон крепится прямо к стойкам стены и сверху накладывается тонкий слой штукатурки.В отличие от стены из обрешетки и штукатурки, шпон быстро сохнет, и уровень сложности значительно снижается. Точно так же этот метод более долговечен, чем гипсокартон, а небольшие вмятины или зазубрины легче исправить. Бюро реставрации и штукатурки Миннесоты предоставляет дополнительную информацию о штукатурных стенах, а также о других вариантах штукатурных стен

Дерево

Существует два основных применения дерева в стенах. Доски можно использовать вместо гипсокартона для создания прочной и привлекательной стены, хотя стоимость может быть непомерно высокой.Деревянные стены часто используются в шкафах, где кедр создает приятный аромат. Тип древесины и размер доски играют важную роль в окончательной стоимости.

Второе использование дерева — это покрытие для стен другого типа. Вы можете приобрести панели или отдельные доски, покрыть стену или только ее часть для контраста и даже создать внешний вид в стиле Тюдоров, немного спланировав.

Альтернативы потолкам из гипсокартона

Гипсокартон создает совершенно новую группу проблем при использовании для потолков.Тяжелый и громоздкий, для установки гипсокартона требуется два человека, а готовый внешний вид очень простой. В нем также отсутствует звукоизоляция, что делает это в целом ужасным вариантом. Ниже приведены несколько альтернатив, которые вы, возможно, не рассматривали.

Планки потолочные

Потолочные доски, хотя и стоят дороже, являются элегантным выбором для вашего нового потолка. Эти доски доступны в широком спектре ширины, цвета и текстуры древесины. Доски часто можно установить с помощью шпунта и пазов, а также их можно монтировать на поверхности на существующих потолках.

Подвесные потолки

Фото: Talissa Decor

Когда вы думаете о подвесных потолках, вы можете представить себе тусклые белые квадраты внутри металлических скоб. Однако современные подвесные потолки гораздо разнообразнее. Помимо традиционных плоских панелей, теперь вы можете приобрести кессонную, текстурированную, рифленую или выпуклую плитку с несколькими рисунками. Некоторые плитки доступны в черном цвете, в то время как белый цвет остается стандартом. Белый цвет легко окрашивается, что дает вам возможность сочетать цвет потолка и стен.Кроме того, подвесные потолки относительно просты в установке, обеспечивают легкий доступ к пространству наверху, а замена отдельных панелей обходится гораздо дешевле, чем замена гипсокартона.

Связанные

Шиплэп дешевле гипсокартона?

При строительстве дома нужно принимать множество решений. Одно из этих решений может заключаться в том, следует ли вам включать в свой дизайн перекрытие кораблей. Но дешевле ли гипсокартон?

Гипсокартон обычно дешевле шипа.

Прочтите, чтобы узнать, что может повлиять на стоимость каждого материала.

Разбивка цен

Шипы из дерева не дешевле гипсокартона и стоят от 1 до 7 долларов за квадратный фут.

Гипсокартон, изготовленный из экструдированного гипса, зажатого между толстыми облицовочными и подкладочными листами, представляет собой легкий гипсокартон, доступный в виде больших панелей размером 4 x 8 футов. Это стоит от 1,00 до 2,00 долларов за квадратный фут.

Очевидно, что большая панель из гипсокартона покрывает большую площадь, чем такое же количество досок, что удешевляет начальную стоимость.Следует учитывать дополнительные расходы, связанные с необходимыми отделочными материалами и трудозатратами на установку гипсокартона.

Различные текстуры отделки гипсокартона могут повлиять на стоимость. Например, текстуры апельсиновой корки или нокдауна дешевле, чем гладкий или ручной шпатель.

В среднем большинство домовладельцев платят от 500 до 1500 долларов за внутреннюю установку в одной комнате.

Shiplap можно также установить снаружи дома.Большинство домовладельцев могут рассчитывать заплатить от 2800 до 7500 долларов за внешний обшивку корабля в зависимости от размера дома, выбора древесины и подрядчиков в данном районе.

Гипсокартон может быть дешевле при покрытии очень большой площади. Панели из гипсокартона можно приобрести за единицу, что меньше розничной стоимости. Это может снизить цену на гипсокартон от 30 до 70 процентов, чем на шип.

Базовое сравнение — стоимость материалов для комнаты площадью 200 квадратных футов. Стоимость Shiplap оценивается от 1000 до 1900 долларов, в то время как гипсокартон оценивается от 1000 до 1200 долларов.

Что такое Shiplap?

Shiplap — более прочный сайдинг из цельной древесины толщиной от ¾ дюйма до 1 дюйма и шириной от 3 до 10 дюймов. Некоторые доски могут иметь ширину до 12 дюймов.

Shiplap получил свое название от досок, которые когда-то использовались для изготовления лодок или кораблей.

Shiplap похож на шпунт и паз, за исключением того, что доски имеют углубленные пазы вдоль верхнего и нижнего краев каждой доски. Shiplap намного проще установить в качестве самостоятельного проекта, чем гипсокартон, что позволяет сэкономить на трудозатратах.Это экономия, которая, возможно, может быть перенесена на ваши соображения по поводу лучшего качества древесины.

Как установить

Если вы не являетесь опытным монтажником, вы, скорее всего, наймете профессионала для установки гипсокартона.

Установить внахлест так же просто, как сначала установить верхнюю или нижнюю доску, убедившись, что она ровная. После этого детали легко стыкуются между собой, образуя водонепроницаемое уплотнение.

С молотком и гвоздями, пилой и уровнем вам больше не придется иметь дело при укладке внахлест.И наоборот, гипсокартон производит пыль, требует приклеивания, замазки и шлифования, а затем требует слоя краски или обоев.

Можно ли использовать шип вместо гипсокартона?

Shiplap — популярный выбор для внутренних стен благодаря простоте монтажа и привлекательному внешнему виду. Деревенское тепло добавляет привлекательный элемент дизайна, которого нет в гипсокартоне. Шиплап — это стильно, гармонично сочетающееся с причудливым коттеджным стилем.

При работе с гипсокартоном нужно быть осторожным при использовании поверхностей после того, как они установлены и закончены.Они подвержены повреждениям, как правило, при попытке установить декоративные или утилитарные аксессуары, такие как вешалки для рамок или вешалки для полотенец. Мягкость гипсокартона требует усиления, чтобы повесить или установить что-нибудь тяжелое.

С шиплэпом вам не нужно искать центральную балку для анкерных болтов для таких тяжелых предметов, как настенное зеркало. Вы можете свободно использовать каждый дюйм стены, чтобы повесить все, что захотите.

Ошибки при креплении вещей на гипсокартоне могут оставлять дыры, которые необходимо заполнить, отшлифовать и покрасить, чтобы они соответствовали остальной части комнаты.Вмятины или порчи гипсокартона выглядят как повреждение, ожидающее ремонта. Shiplap менее восприимчив и может оставить вмятину или отметину, только добавив богатой глубины характера.

По сравнению с другими альтернативами, шиплайк может быть менее дорогостоящим. Он имеет чистую отделку и подходит как для уютного коттеджа, так и для более современного вида. Его также можно нанести на потолок в тех местах, где вы хотите, чтобы внешний вид полностью сохранялся по всей комнате.

Природа дерева придает характер узорам текстуры и другим натуральным элементам, присущим древесине.Как правило, вы можете выбрать твердую или мягкую древесину, например сосну, кедр или дуб. Некоторые варианты дерева дешевле других.

Преимуществами шиплапа являются его устойчивость к элементам, долговечность, простота установки и привлекательность для глаз. Для многих домовладельцев это перевешивает недостатки стоимости или затрат на ремонт в случае значительного повреждения стены.

Какой самый дешевый способ избавиться от кораблекрушения?

Есть несколько способов сократить ваши расходы с помощью судоходства.Вы можете начать с выбора дерева, которое хотите использовать. Древесина лиственных пород является наиболее распространенным выбором из-за ее стоимости и доступности.

Есть более широколиственные деревья, из которых можно получить материалы. Стоимость древесины лиственных пород может составлять от 0,80 до 4,00 долларов за квадратный фут в зависимости от типа древесины и производителя.

В домах площадью от 1 500 до 3,00 квадратных футов внутреннего пространства у вас также есть возможность выбрать, будет ли ваш перекрытие перекрывать всю длину и высоту стен или только частично их.Кедр придает более качественную отделку и внешний вид.

Кедр среднего качества варьируется от 2,50 до 5,00 долларов за квадратный фут. Высококачественный кедр стоит от 4 до 7 долларов. Сосна среднего качества стоит от 2,50 до 4 долларов за квадратный фут.

Очевидно, что если вы выполняете установку самостоятельно, вы экономите труд. Однако, если у вас нет опыта или знаний в строительстве, а также необходимых инструментов, лучшая рекомендация — нанять подрядчика для этого. Тем не менее, это может быть преимуществом, поскольку они часто поставляются со своими собственными материалами, предлагаемыми со скидкой.

Считайте, что ваша общая стоимость комнаты площадью 200 квадратных футов составляет от 500 до 1400 долларов для проекта DIY. Сравните это с наймом профессионала на то же место, которое может стоить от 1000 до 1700 долларов. Вы также можете обсудить с подрядчиком наилучший способ сэкономить на установке.

Shiplap все еще в моде?

Шиплап — это модное место в современных фермерских домах. Необязательно раскладывать весь дом. Его можно использовать в качестве декоративных стен или наклеить на потолок.

Shiplap — предпочтительный внешний сайдинг из-за его способности образовывать водонепроницаемое уплотнение. Это отличный выбор для экстерьера дома, сараев, сараев и даже для детского игрового домика, который должен выдерживать непогоды. Обычно его можно увидеть в домиках и пляжных домиках для предотвращения попадания ветра и воды в жилища.

Характер стыка досок создает видимый зазор между ними. Для стен эти доски обычно располагаются горизонтально.Чтобы улучшить внешний вид дома, вы можете приобрести мебель, в которой используется вертикальный шип, чтобы добавить немного изысканности, например, в задней части клетки или книжного шкафа.

Несмотря на то, что вместо одного листа гипсокартона используется много отдельных досок, шип быстро растет из-за того, как они сочетаются друг с другом. Поскольку это готовый материал, вы режете только части, соответствующие ограничениям пространств, в которых вы их применяете.

Готовый внешний вид понравится многим, поскольку для изготовления досок внахлест действительно можно использовать любые породы дерева.Люди могут либо наслаждаться естественными промежутками, образованными их соединением вместе, либо линии могут быть скрыты. Вы можете настроить установку внахлест точно так же, как и гипсокартон.

Для сравнения, люди предпочитают установку без шума и суеты. Гипсокартон оставляет вам много уборки. Shiplap поднимается чисто, и после этого нечего убирать, кроме как убрать инструменты. Вам не нужно производить шлифовку, и нет порошка или жидких составов, используемых для шипового вхлеста.

В заключение

Шиплап может быть дороже гипсокартона.Это зависит от типа используемой древесины и размера площади, на которой вы хотите ее установить.

Может оказаться экономически выгодным использовать шип в качестве декоративной стены или в меньшем пространстве, а не во всем доме.

Гипсокартон дешевле за квадратный фут, но затраты на отделку и подвешивание гипсокартона будут расти.

Текстуры отделки гипсокартона могут повышать стоимость из-за ручного, квалифицированного труда.

Все, что нужно знать о гипсокартоне!

Jaydutt Tailor получил степень магистра в области гражданского строительства в 2012 году в Лондонском университете.Он возглавляет и возглавляет команду GharPedia. Он является старшим менеджером (гражданские и структурные) в SDCPL. Он является старшим редактором и основным членом редакционной группы GharPedia. Он опытен и увлечен управлением группой творческих людей, технологиями, а также новым дизайном и разработками в GharPedia. Он также занимается структурным проектированием некоторых крупных проектов SDCPL. У него есть дополнительная склонность к фотографии, чтению и путешествиям. С ним легко связаться — LinkedIn, Twitter, Quora.

Индустрия жилищного строительства и ремонта свидетельствует о разнообразии строительных материалов, используемых для повышения функциональности и привлекательности здания.Одним из таких продуктов является гипсокартон.

Интересно, что такое гипсокартон? Что ж, этот пост расскажет о конструкции и типах гипсокартона и их значении в сегменте домостроения.

Гипсокартон — это общее название семейства панельных изделий. Они состоят из негорючего сердечника из гипса и бумажного покрытия на лицевой, обратной стороне и длинных краях. Различные типы гипсовых плит, используемых в строительстве, в совокупности называются «изделиями из гипсовых панелей».«Все виды изделий из гипсокартона содержат гипсовую сердцевину; однако их поверхность можно обернуть различными материалами, такими как бумага и маты из стекловолокна.

Гипсокартон часто называют гипсокартоном, стеновыми плитами или гипсокартоном. Благодаря негорючей сердцевине и бумажной облицовке они отличаются от других панельных сараев, дорожных и строительных материалов, таких как фанера, ДВП и ДВП. Когда их стыки и головки креплений покрываются системой соединения швов, гипсокартон создает сплошную поверхность, подходящую для различных проектов дизайна интерьера, как жилых, так и коммерческих.

Также читайте: Преимущества и недостатки гипсокартона

Гипсокартон с изображением стыков и обрамления

Производители гипсокартона предлагают широкий выбор изделий из гипсокартона для конкретных применений. Эти плиты можно использовать для поверхностного слоя внутренних стен и потолков, основания для керамической, пластиковой и металлической плитки, внешней обшивки и перекрытий, ограждений лифтов и других шахт, межкомнатных межкомнатных перегородок и огнестойкого слоя над конструкциями. элементы.

01. Обычный гипсокартон и гипсокартон типа X

Вы найдете гипсокартон различной толщины, и каждый из них используется для определенных целей:

Гипсокартон на горизонтальной стене

1/4 — дюйм (0,635 см) — недорогая гипсовая плита, используемая в качестве основы в многослойном приложении для улучшения звукоизоляции, используемая для покрытия существующих стен и потолков при реконструкции и для криволинейных поверхностей. Вообще, гипсокартон — идеальный выбор для домашнего декора.
3/8 дюйма (0,9525 см) — Гипсокартон в основном применяется в двухслойной системе поверх деревянного каркаса и в качестве лицевого слоя при ремонте или реконструкции.
1/2 дюйма (1,27 см) — Обычно используется в качестве однослойного материала для стен и потолка в жилых помещениях и в двухслойных системах для повышения звукоизоляции и огнестойкости.
5/8 дюйма (1,5875 см) — Используется в качественных однослойных и двухслойных стеновых системах. Большая толщина гипсокартона обеспечивает дополнительную огнестойкость, повышенную жесткость и лучшую ударопрочность.
3/4 дюйма и 1 дюйм (1,905 см и 2,54 см). — Они используются во внутреннем декоре в качестве перегородки из гипсокартона, стены шахты, лестничной клетки, прохода, разделительной перегородки и потолка коридора. В некоторых межкомнатных перегородках используются панели со специальной кромкой.

Нанесите гипсокартон на вертикальную поверхность

Гипсокартон стандартного размера имеет ширину 121,92 см (48 дюймов) и длину 8, 10, 12 или 14 футов. Ширина 121,92 см (48 дюймов) совместима со стандартными методами обрамления, при которых стойки или балки располагаются на расстоянии 16 дюймов и 24 дюймов (60.96см). Гипсовые плиты по индивидуальному заказу легко доступны у производителей.

02. Типы гипсокартона по кромкам

Доступные кромки бывают закругленными, коническими, скошенными, с квадратными кромками и гребнями и пазами (V-кромка). Доска с квадратной и конической кромкой является наиболее распространенной и легко доступной на рынке. Доски с фаской и закругленными краями могут быть изготовлены по запросу.

03. Обычные типы гипсокартона

(a) Обычный / стандартный гипсокартон

Он покрыт картоном цвета слоновой кости с лицевой стороны, серым картоном с обратной стороны и синим цветная лента по краям.Гипсовая стена используется как облицовочный материал для стен, потолков и перегородок. Этот вид гипсокартона идеально подходит для гипсовых подвесных потолков.

Гипсокартон на подвесном потолке

(б) Огнестойкий гипсокартон

Он покрыт розовым картоном с лицевой стороны, розовым или серым картоном с обратной стороны и красной лентой с края. Используется как укрывной материал для внутренних стен. Гипсовые потолки используются как в жилых, так и в коммерческих помещениях, где требуются специальные огнестойкие конструкции.Они идеально подходят для потолков и гипсокартона, где противопожарная защита является приоритетом.

Огнестойкий гипсокартон

(c) Влагостойкий гипсокартон

Он покрыт зеленым картоном со стороны туза, серым картоном с обратной стороны и зеленой лентой по краям .
Применяется как облицовочный материал для внутренних стен.
Гипсовые потолки используются как в жилых, так и в коммерческих целях, для которых требуются узлы с определенным уровнем влажности или водонепроницаемостью.
Идеально подходит для потолков и перегородок из гипсокартона и может использоваться в качестве основы для укладки плитки во влажных помещениях, таких как ванные комнаты, кухни и внешние перекрытия в защищенных местах.

Влагостойкий гипсокартон

(d) Огнестойкий и влагостойкий гипсокартон

Он покрыт зеленым картоном с лицевой и обратной стороны и черной лентой по краям.
Используется в качестве облицовочного материала для внутренних стен и потолков жилых и коммерческих зданий, требующих специальных огнестойких или влагостойких конструкций.
Обычно используется в качестве перегородки из гипсокартона и для защиты стальных конструкционных элементов.

Гипсокартон как перегородка из гипсокартона и защита элементов конструкционной стали

(e) Устойчивые к неправильному обращению гипсовые панели

Он обеспечивает большую устойчивость к вдавливанию, истиранию и проникновению на поверхности, чем стандартные гипсовые панели.

Устойчивый к неправильному обращению гипсокартон

(f) Гипсокартон для наружного применения

Этот гипсокартон предназначен для наружного применения.Он используется на нижней стороне карнизов, навесов, навесов для автомобилей и в других коммерческих и жилых помещениях с непрямым воздействием погодных условий.
Предлагается плита софита толщиной 1/2 или 5/8 дюйма, имеющая как обычный сердечник, так и сердечник типа X.

Внешний гипсокартон

(г) Гипсокартон на фольгированной основе

Он имеет алюминиевую фольгу, ламинированную на тыльную поверхность обычного гипсокартона или других гипсовых панелей.Панели с фольгой служат пароизоляцией.

Служит в качестве облицовочной панели в стенах шахт, лестничных клетках, подъездных путях, межсетевых экранах и потолках коридоров.
Имеет специальный огнестойкий сердечник, обернутый влагостойкой бумагой.
Linerboard доступен толщиной ¾ или 1 дюйм, шириной 24 или 48 дюймов и с квадратными краями (иногда со спущенными квадратными краями).
Гипсокартон также доступен с облицовкой из стекловолокна, что повышает его устойчивость к погодным условиям и плесени.

Используется в качестве защитной огнестойкой мембраны под материалами для облицовки наружных стен, такими как деревянный сайдинг, облицовка каменной кладкой, штукатурка и черепица.
Он также обеспечивает защиту от проникновения воды и ветра и повышает жесткость конструкции каркасной системы. Негорючая сердцевина покрыта водоотталкивающей бумагой. Кроме того, он может иметь водостойкий сердечник.
Гипсовая оболочка доступна шириной 2 фута и 4 фута и толщиной ½ дюйма и 5/8 дюйма.
Он также доступен с сердечником типа X и покрытием из стекломата.
Этот продукт более устойчив к атмосферным воздействиям и плесени, чем гипсовая оболочка с бумажной облицовкой. Его часто используют в качестве основы для систем внешней теплоизоляции и отделки (EIFS).

(j) Ударопрочные гипсовые панели

Они обладают большей устойчивостью к ударам твердых предметов в результате интенсивного движения и вандализма, чем стандартные гипсовые панели.

Гипсовая панель с ударопрочностью

Это потолочная панель, которая обеспечивает большую устойчивость к провисанию, чем обычные гипсовые изделия, используемые для потолков, где расстояние между каркасами обычно составляет 24 дюйма.

Устойчивый к провисанию гипсокартон

(l) Гипсокартон типа C или патентованный тип X

Доступен толщиной ½ дюйма и 5/8 дюйма. Эти платы необходимы в некоторых огнестойких сборках. Дополнительные добавки придают этому продукту повышенную огнестойкость.

(м) Водостойкий гипсокартон

Имеет водостойкий гипсовый сердечник и водоотталкивающую бумагу.Он служит основой для керамической или пластиковой настенной плитки или пластиковых панелей для отделки в сухих помещениях. Этот продукт доступен с обычным сердечником или сердечником типа X и толщиной ½ дюйма и 5/8 дюйма.

Перечисленные выше плиты охватывают все типы гипсовых плит, имеющихся на рынке. Они обладают различными физическими и химическими свойствами, что делает их пригодными для конкретных применений. Мы надеемся, что эта статья дала вам те знания, которые вы искали. Эта информация поможет вам выбрать подходящий дизайн и тип гипсокартона для вашего следующего проекта ремонта дома.

Если вы хотите поделиться своими идеями и взглядами на различные типы гипсокартона, сделайте это, оставив комментарий в отведенном ниже месте.

Не забудьте посмотреть анимационное видео на доске, показанное ниже.

Мы обсудили использование, типы и толщину гипсокартона в нем.

Jaydutt Tailor получил степень магистра в области гражданского строительства в 2012 году в Лондонском университете. Он возглавляет и возглавляет команду GharPedia. Он является старшим менеджером (гражданские и структурные) в SDCPL.Он является старшим редактором и основным членом редакционной группы GharPedia. Он опытен и увлечен управлением группой творческих людей, технологиями, а также новым дизайном и разработками в GharPedia. Он также занимается структурным проектированием некоторых крупных проектов SDCPL. У него есть дополнительная склонность к фотографии, чтению и путешествиям. С ним легко связаться — LinkedIn, Twitter, Quora.

Продемонстрируйте свои лучшие разработки

Навигация по сообщениям

Еще из тем

Используйте фильтры ниже для поиска конкретных тем

Наружная гипсовая обшивка | Продукция

Описание

Exterior Gypsum Sheathing — это водостойкий продукт, предназначенный для крепления к обрамлению наружных боковых стен в качестве основы для различных материалов внешней облицовки, таких как дерево, металл или виниловый сайдинг, облицовка из кирпича, штукатурка, черепица и т. Д.Панель изготовлена с пропитанным воском, водостойким сердечником, облицованным водоотталкивающей бумагой как на лицевой, так и на тыльной поверхностях, а также на длинных краях.

Наружная гипсовая обшивка доступна в продуктах с квадратными краями толщиной 1/2 и 5/8 дюймов и шириной 4 фута. Наружная гипсовая оболочка 5/8 «имеет сердцевину типа X для использования в огнестойких сборках.

Гипсокартон, производимый American Gypsum, не содержит асбеста

Основы использования

Наружная гипсовая обшивка рекомендуется для использования в жилых или коммерческих зданиях и обеспечивает огнестойкость и дополнительную структурную прочность при использовании под внешней отделкой, такой как дерево, металл или виниловый сайдинг, облицовка каменной кладкой, штукатурка, черепица и т. Д.Наружная гипсовая обшивка предназначена для непосредственного крепления к деревянному каркасу с помощью оцинкованных гвоздей или скоб и шурупов, либо к металлическому каркасу с помощью шурупов. Стыки не предназначены для отделки швов гипсокартоном и лентой.

Данные о продукте

Размеры

Толщина	Ширина	Длина	Типы кромок
1/2 дюйма (12.7 мм)	4 ‘(1219 мм)	8 ‘- 12’ (2438 мм — 3658 мм)	Квадратный край
5/8 дюйма (15,9 мм)	4 ‘(1219 мм)	8 ‘- 12’ (2438 мм — 3658 мм)	Квадратный край

Специальные длины могут быть доступны по специальному заказу.За подробностями обращайтесь к своему торговому представителю American Gypsum.

Технические характеристики

Хранение и обращение

Внешний гипсокартон не создает и не поддерживает рост плесени при правильной транспортировке, хранении, обращении, установке и обслуживании. Однако споры плесени присутствуют везде и при благоприятных условиях; плесень может расти практически на любой поверхности.

При необходимости, внешняя гипсовая обшивка может храниться на открытом воздухе до одного месяца, но должна храниться над землей и должна быть защищена от элементов защитным покрытием. Необходимо использовать достаточное количество подступенков, чтобы обеспечить поддержку по всей длине стеновой панели, чтобы предотвратить провисание.

Гипсокартон во время транспортировки должен быть защищен водонепроницаемым покрытием в хорошем состоянии. Пластиковые транспортные пакеты предназначены только для защиты во время транспортировки и должны быть немедленно удалены по прибытии груза.Если не снять транспортировочный пакет, это может увеличить вероятность развития условий, благоприятных для роста плесени.

Гипсокартон с видимым ростом плесени использовать нельзя. Для получения дополнительной информации см. Публикацию Gypsum Association,

«Рекомендации по предотвращению роста плесени на гипсокартоне» (GA-238).

Гипсокартон всегда должен укладываться ровно — НИКОГДА на краю или торце. Гипсокартон, сложенный по краю или торцу, нестабилен и представляет серьезную опасность в случае его случайного опрокидывания.Гипсокартон следует укладывать так, чтобы вес распределялся равномерно, а пол не перегружался.

Применимые стандарты

Производство	ASTM C 1396 раздел 9 (C 79) Федеральная спецификация SS-L-30D, тип II (1/2 дюйма) Федеральная спецификация SS-L-30D, тип II, класс X (5/8 дюйма)
Установка	ASTM C 1280 Gypsum Association GA-253 Gypsum Association GA-254
Характеристики горения на поверхности	ASTM E 84 Распространение пламени 0 Образование дыма 0

Производство

ASTM C 1396 раздел 9 (C 79)

Федеральная спецификация SS-L-30D, тип II (1/2 дюйма)

Федеральная спецификация SS-L-30D, тип II, класс X (5/8 дюйма)

Установка

ASTM C 1280

Gypsum Association GA-253

Gypsum Association GA-254

Характеристики горения на поверхности

ASTM E 84

Распространение пламени 0

Образование дыма 0

Класс огнестойкости

LEED

Взносы по системе LEED

Наши продукты могут быть включены в следующие баллы в категории «Материалы и ресурсы» (MR).

LEED MR Кредит 2: Управление строительными отходами
LEED MR Credit 4: переработанное содержимое
LEED MR Credit 5: региональные материалы

Наши продукты могут внести свой вклад в следующую оценку в категории качества окружающей среды в помещении (IEQ).

LEED IEQ Credit 4.6: Материалы с низким уровнем выбросов — потолочные и стеновые системы (ТОЛЬКО ДЛЯ ШКОЛЫ)

Чтобы узнать больше, нажмите ссылку LEED справа.

21Июн

Обработка монтажной пены от солнца: Чем обработать пену, чтоб не разрушалась от солнца?

21 Июн 1982 alexxlab Комментировать

Чем замазать монтажную пену на окнах

Во время монтажа окон или работы с другими проемами у строителей часто возникает необходимость использовать монтажную пену для заделывания щелей разного диаметра. После обработки поверхность необходимо очистить, чтобы можно было свободно выполнять все дальнейшие манипуляции. Для этих целей можно использовать долговечные откосы из разных материалов либо штукатурные растворы.

Со временем пена может терять свои свойства, из-за чего качество герметизационного шва существенно ухудшается. Чтобы конструкция прослужила как можно дольше нужно задействовать вспомогательные материалы. Спросом пользуются сухие смеси, так как после застывания они образуют прочную пленку, через которую не проникает влага.

Финальная отделка конструкции

Целесообразность обработки строительной пеной

Этот утеплитель представляет собой высококачественный герметик, основная задача которого состоит в том, чтобы качественно заполнить все пустоты и скрепить поверхности между собой. Полиуретан отлично соединяет две поверхности, среди которых может быть кирпич, натуральная древесина и даже бетон. Этот материал можно использовать как надежный гидроизолятор и средство для борьбы с посторонним шумом.

Высокая плотность и прочность проявляются только в определенных эксплуатационных условиях. По причине воздействия дождя, снега и лучей яркого солнца итоговые характеристики будут постепенно снижаться. Спустя несколько лет использования в ненадлежащих условиях пена просто начнет расслаиваться, в шве будут образовываться пустоты разного диаметра и трещины.

Такая ситуация чревата полным разрешением. Именно поэтому эксперты рекомендуют замазывать швы специальными растворами. После окончательного затвердевания пена приобретает характерный светло-бежевый оттенок. Если же материал через некоторое время стал коричневым, то процесс постепенного разрушения можно считать завершенным. В такой ситуации необходимо снова очистить оконный проем от ранее используемого герметика и аккуратно закрывать все швы.

Герметизация стыков

Защита конструкции снаружи

Оградить используемую пену от разрушения следует для того, чтобы она сохраняла свои свойства. В иной ситуации придется часто тратить финансы на новый ремонт. Перед тем как заделать основание герметиком или шпаклевку, необходимо попробовать справиться с ситуацией при помощи универсальной уплотнительной ленты. Это изделие активно применяется профессионалами для скрытия различных неровностей в оконном проеме, которых сложно избежать при монтаже новых конструкций. Для работы со старыми изделиями больше подойдет лента с гидроизоляционными параметрами.

Покрытие можно смело выполнять и другими материалами:

Полиуретановый герметик.
Шпаклевка/штукатурка. Мастеру необходимо убедиться, что материал хорошо противостоит негативному воздействию низких температур.
Краска на акриловой основе.
Качественный строительный раствор, изготовленный из прочного цемента, речного песка.
Специальная замазка для заделки дефектов.

Прежде чем приступить к шпаклеванию пены, необходимо подготовить небольшое ведро для смешивания компонентов, острый нож, перчатки и мастерок.

Проверенные рекомендации от специалистов можно узнать из видеоролика:

Принцип защиты

Если мастер решил применять шпаклевку для покрытия вспененного материала, тогда нужно придерживаться определенного алгоритма действий. Приступать к любым манипуляциям можно только после того как пена полностью высохла. Этот процесс чаще всего занимает от 10 до 12 часов. Если присутствуют участки, которые выступают над уровнем стеклопакета, тогда их нужно аккуратно срезать при помощи острого ножа.

Во время этой процедуры стоит немного углубиться в основание. Поверхность обязательно очищают от мусора и покрывают слоем грунтовки. Когда нанесенное средство высохнет, можно наносить раствор шпаклевки, но не толстым слоем. После полного застывания снова наносят приготовленную строительную смесь.

Усиление

Поверхность обязательно затирают наждачной бумагой, грунтуют и красят. Если мастер не планирует использовать шпаклевку, тогда лишние выступы срезают вровень с окном ПВХ. Наждачной бумагой удаляют все неровности. На финальном этапе остается только покрасить поверхности. Для этих целей желательно задействовать состав на основе акрила.

Средство наносят только по направлению вверх, постепенно приближаясь к углам рамы. Если на поверхность наносят шпаклевку либо краску, то итоговый срок службы сформированного шва точно не будет уступать эксплуатации самого здания.

Важно! Чтобы зашпаклевать пену лучше выбирать морозостойкий материал, который свободно продается в современных строительных отделах. Многие из них представляют собой порошок, в который обязательно добавляют определенное количество чистой воды, чтобы получить раствор нужной консистенции.

Шпаклевку наносят на обрабатываемую поверхность и аккуратно разравнивают. Если слой получится слишком тонким, то со временем он может покрыться многочисленными трещинами. Толщина отделочного материала должна составлять минимум 3 мм. Для придания швам эстетически привлекательного вида лучше задействовать строительную сетку.

Классическая сетка для улучшения адгезии

Какие составы лучше выбрать?

Под воздействием прямых солнечных лучей любая пена постепенно разрушается. На первом этапе она просто темнеет, но уже через некоторое время материал становится хрупким и осыпается. Из-за регулярного воздействия ультрафиолета пена приходит в негодность за 1—4 года. Интенсивность разрушения зависит от толщины слоя, угла падения лучей солнца, а также качества самого утеплительного материала.

Продлить эксплуатационный срок конструкции можно только в том случае, если задействовать надежные и качественные отделочные материалы:

Шпаклевка. Наибольшим спросом пользуются финишные составы с добавлением универсальных морозостойких присадок. Не меньшей эффективностью обладает жидкий пластик, а также классическая замазка. Все эти составы наносятся на подготовленную основу снизу вверх максимально аккуратными мазками. Для работы пригодится шпатель. Излишки раствора можно удалить обычной губкой.
Эмали и лаки. Оптимальными характеристиками обладает акриловая краска, так как она отличается хорошей адгезией. Эмаль наносят исключительно тонкой малярной кистью. Для достижения максимальной защиты вспененного герметика можно сочетать акриловую эмаль со шпаклевкой.
Специальный скотч. Это один из самых простых и результативных способов защиты задействованной пены, но эстетическая сторона впечатляет не каждого пользователя. Даже если постараться подобрать клейкую ленту в соответствии с цветом рам, то закрасить поверхность не получится, так как скотч просто отклеится. Если владелец недвижимости готов по нескольку раз в месяц подклеивать все стыки, то этот вариант является лучшим решением.

Востребованная штукатурка

Способов аккуратно замазать монтажный шов существует огромное множество. Именно поэтому мастеру нужно максимально ответственно подойти к выбору подходящего материала, так как все зависит от того, какого результата нужно добиться в итоге. Эксперты рекомендуют учитывать условия эксплуатации окон. С наружной стороны следует применять только морозостойкие растворы, которые не боятся влаги и ультрафиолета. Изнутри швы следует штукатурить теми средствами, которые не боятся перепада температуры.

Важно! Если пена раскрошится или потеряет основные свои свойства, тогда может существенно пострадать профиль из поливинилхлорида. В такой ситуации придется менять подоконник и окно, что влечет за собой большие финансовые растраты.

Технология нанесения защитного средства

Обработка пены должна осуществляться на всех этапах монтажа стеклопакета. С улицы материал защищают от снега и дождя, а также от конденсата и пара. Если бюджет ограничен, тогда можно задействовать уплотнительную ленту, которую наклеивают на раму еще до установки в подготовленный проем. Если речь касается домов старой постройки, тогда лучше задействовать диффузионную ленту, которая работает по типу мембраны. Изделие отлично защищает от конденсата внутри комнаты и от влаги снаружи.

Чтобы существенно продлить долговечность пены, нужно правильно выбрать шпаклевку. Смесь готовят в строгом соответствии с инструкцией производителя. Все пропорции указываются на упаковке приобретенной смеси. Приготовленный раствор должен иметь густую однородную консистенцию. Распределяют раствор перпендикулярно шву, так как только в этом случае можно достичь оптимального заполнения всех щелей и трещин.

Приготовленный раствор шпаклевки равномерно наносят не на одном уровне со стыком, а с запасом. Перед нанесением лакокрасочного средства поверхность шлифуют. К работе нужно приступать только после затвердения поверхности, чтобы в итоге получить гладкое основание.
Если возникают сомнения в том, что на открытые участки пени не попадут лучи солнца, тогда задействованный герметик в обязательном порядке шпаклюют и красят. Строители с опытом рекомендуют соблюдать несколько эффективных рекомендаций:

Для равномерного перемешивания раствора необходимо задействовать строительный миксер.
Смесь наносят на пену с хорошим запасом, так как итоговый слой должен составлять минимум 6 мм.
После проделанных манипуляций следует очистить задействованный инструмент, так как удалить окаменевший раствор весьма проблематично.

Создание долговечной внешней конструкции

Заделка швов внутри помещения

Для реализации этой строительной задачи необходимо использовать те же технологии. Для достижения оптимального результата можно задействовать эстетически привлекательный гипсокартон. Этот материал скроет от посторонних глаз швы из пены, к тому же небольшие плиты можно защитить эмульсией или заклеить обоями.

Существует единственный недостаток – гипсокартон боится повышенной влажности, из-за чего он не предназначен для уличной стороны здания. Материал можно легко прикрепить к поверхности с помощью дюбелей стандартного размера и саморезов. Мастер может своими руками создать действительно идеальную поверхность по доступной цене. Как только панели будут установлены на свое место, их нужно покрыть качественной грунтовкой для оптимального сцепления с предстоящей финишной отделкой.

Важно! Реализуемый сегодня гипсокартон поддается любой обработке, но на первом этапе нужно зашпаклевать щели, отверстия, а также шапочки саморезов.

Для установки гипсокартона необходимо соорудить прочный профиль из натурального дерева. Если стены ровные, тогда можно обойтись классической обрешеткой. В этой ситуации панели просто насаживают на специальный клей, что существенно упрощает и ускоряет монтаж. Благодаря этому в процессе многолетнего использования пользователи не столкнутся с различными неприятными моментами.

В противном случае не исключены протечки, сквозняки, нарастание ледяных корок, а также бесконтрольно разрастание плесени на тех поверхностях, которые примыкают к раме и стеновому проему. Стандартный срок службы вспененного шва составляет 17 лет, если все строительные манипуляции были выполнены правильно. Но итоговая цифра зависит от фабрики, эксплуатационных условий, а также степени соответствия выполненных строительных работ установленным нормам.

Применение шпаклевки внутри дома

Заключение

Качественная заделка пенного шва наиболее актуальна в комнатах с высоким уровнем влажности, плохой циркуляцией кислорода, а также при внутренней обшивке откосов натуральным массивом. Если владелец объекта недвижимости не уверен в том, что со всеми строительными манипуляциями он справится самостоятельно, тогда лучше доверить эту задачу специалистам. Только в этом случае можно рассчитывать на то, что ремонт будет качественным и долговечным.

Больше интересной и познавательной информации представлено в видеоролике:

Монтажная пена – материал, повсеместно использующийся при установке оконных конструкций. Она удобна в применении и практична, но требует защиты от солнечных лучей и влаги. Поэтому пену снаружи окна следует закрыть от воздействия неблагоприятных природных факторов, отделав фасад здания. Если этого не сделать, ухудшится качество пены и со временем она перестанет выполнять возложенные на нее функции.

Незакрытая декоративными элементами монтажная пена портит фасады и выглядит непривлекательно. В небольшие щели проникает холодный воздух, из-за которого в помещении постоянно возникают сквозняки. Как закрыть пену вокруг окна? В этой статье рассказываем об основных методах решения вопроса!

Свойства монтажной пены и ее разновидности

Почему монтажную пену используют для герметизации окон? Потому, что она имеет такие базовые свойства:

Хорошая адгезия с основными строительными материалами: бетоном, кирпичом, шлакоблоками, цементом, штукатуркой.
Объемное первичное расширение при выходе из баллона. Процесс герметизации монтажной пеной занимает несколько минут, а одного распылителя достаточно для заполнения длинных и глубоких швов.
Солидное вторичное уплотнение – нередко пена изменяется в размере на протяжении нескольких часов после нанесения.
Застывший герметик имеет хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства.

Чем заделать монтажную пену?

Для недорогой и качественной внешней отделки фасадов используются различные материалы. Мы проанализировали для вас самые недорогие и эффективные. Они позволят закрыть монтажную пену и сохранить стиль здания.

Откосы. Для оформления пвх-конструкций наиболее подходят пластиковые, реже используются металлические. Они скрывают пену, делают швы герметичными, увеличивают срок службы конструкции.

Финансово доступный, но трудоемкий вариант – штукатурка. Перед оштукатуриванием придется подготовить стену и использовать материалы, подходящие для наружных работ, срезав монтажную пену как можно ровнее и нанести поверх нее толстый слой герметика.

Наносите шпаклевку после того, как герметик просохнет. Делайте это с помощью специального шпателя или широкого плоского ножа. Рекомендуем наносить раствор слоем не менее 3 мм. Более тонкий слой после высыхания, скорее всего, растрескается. Для усиления защитного эффекта используйте водоэмульсионные краски. Они не только предотвратят растрескивание и сделают внешний вид окон более привлекательным.

Для закрытия монтажной пены используются различные лаки с акрилатным составом. Если наносить их непосредственно на шпаклевку, срок службы герметика значительно продлится.

Самый дешевый и неэстетичный метод – использование монтажного скотча. Даже если удастся подобрать клейкую ленту, по цвету сочетающуюся с рамой, закрасить ее сверху не получится: это приведет к отслоению.

Подготовка перед заделкой монтажной пены вокруг окна

Прежде, чем приниматься за отделку, следует дождаться полного высыхания состава. Нужно убедиться, что он полностью заполнил весь монтажный проем, нет щелей и расслоений. Глубокие трещины придется заделывать повторно.

Определитесь, чем будете защищать пену – специальной лентой, краской или шпаклевкой. Для шпатлевания нужно прорезать углубления в герметике, а затем отшлифовать высохшую пену. Нужно зачистить ее тонкой наждачной бумагой. Использование шлифующих механических приспособлений исключено: высок риск повредить раму и откос.

Красивый и доступный вариант – пластиковые панели

Готовые пластиковые панели нередко используются для оформления откосов окон снаружи. Работать с ними легко: достаточно аккуратно отпилить подходящий кусок и надежно закрепить его на стене. Этот метод намного проще, чем описанное выше оштукатуривание и не займет много времени. Рассмотрим процесс поэтапно:

Вырежьте детали, предварительно произведя соответствующие замеры.
Установите боковые панели, закрепив их под углом 90-110 градусов. Заполните щели монтажной пеной. После высыхания аккуратно обрежьте излишки герметика.
Закройте зазор между откосами и стеной при помощи специальной рейки.

Отметим, что этот вариант подходит и для внутреннего оформления откосов. Пластик можно заменить гипсокартоном, который можно красить или оклеивать обоями. Единственный минус материала – боязнь влаги

Надеемся, что наш материал был полезен, и вы нашли подходящий вариант чем замазать монтажную пену. Если не имеете специальных навыков – не беда! Такую услугу всегда можно заказать у профессионалов. Главное обращайтесь к компаниям по установке окон, которые хорошо зарекомендовали себя в среде клиентов. Желаем удачи!

Чем замазать монтажную пену – вопрос, который в последнее время возникает нередко. Различные внешние факторы приводят к ухудшению состояния монтажной пены, которая в определенный может и не справиться со своим прям назначением. Поэтому рассмотрим проверенные способы, которые позволят замазать монтажную пену без особых затрат времени и сил, но гарантируют качество и надежность, в которых нуждаются современные металлопластиковые окна.

Чем замазать монтажную пену – надежная защита окна Rehau на долгий срок

Монтажная пена в результате воздействия влаги, света и других факторов спустя некоторое время утрачивает свои качества. В том числе, будет рассыхаться пена, постепенно набирая влагу. Следует и нарушение особенностей теплоизоляции. Поэтому специалисты рекомендуют заблаговременно продумать откосы и заделку пены с наружной стороны и под подоконником. Откосам в окнах отводится важное значение – ведь именно они позволяют скрыть наличие монтажных швов, способствуя долговечной эксплуатации всей конструкции в целом. Прежде всего, следует определить оптимальный материал для откосов.

Простейшим вариантом становятся сухие смеси. Откос может выполняться с использованием стандартной штукатурки. Но для этого варианта изначально требуется подготовка стены под материал. При наличии крупных щелей требуется наложение слоя раствора на стену, с использованием специальной смеси. Среди необходимых средств следует отметить шпатлевку для наружных работ, перчатки, небольшой нож, мастерок, воду и емкость для раствора.

Чем замазать монтажную пену – проверенный комплекс действий

Срезаем лишнюю высохшую пену снаружи стыков. При использовании для заделки шпатлевки рекомендуется срезание монтажной пены вглубь на несколько миллиметров для более толстого слоя герметика снаружи. Рекомендуется ровная поверхность застывшей пены.

Далее, надев перчатки, подготавливаем раствор герметика для выполнения наружных работ. Для этого нам не потребуется много раствора, поэтому лучше будет замешать меньше, потом можно добавить по мере надобности. Инструкция приготовления раствора содержится на упаковке материала.

Масса шпатлевки наносится с помощью ножа или мастерка – выбираем с учетом личных предпочтений и места заделки, выравниваем поверхность. После высыхания очень тонкого слоя шпатлевки могут возникнуть трещины. Чтобы избежать такой неприятности, лучше наносить слой раствора в несколько миллиметров – с учетом внешнего вида постройки.

Так удается обеспечить защиту монтажной пены от воздействия лучей солнца, которые могут приводить к разрушительному эффекту. Благодаря этому удается защитить пену также от воздействия влаги, которая при проникновении извне приводит к разрушениям откосов и других элементов соединения. Улучшается и эстетика постройки.

Лучший эффект белого откоса достигается с применением водоэмульсионной смеси под штукатурную. Работы выполняются с применением специальных инструментов. Откос из штукатурных смесей станет отличным выбором для наружной стороны.

Откосы из пластиковой панели

Выполнить откос из пластиковой панели существенно проще. Из крупной панели по размерам откоса следует вырезать куски для 3-х сторон окна. Специальная пластиковая рейка крепит панель к окну.

Установка боковых панелей производится под углом 90–110 градусов относительно окна. Производится крепление каждой панели к стене, с заполнением монтажной пеной щели между старым откосом и окном – для лучшего утепления. После того, как пена высохнет, избавляемся от засохших остатков. Между панелью и стеной получившийся зазор закрываем, плотно примкнув F-образную рейку.

Выполняются гипсокартоновые откосы подобно пластиковым. Установка может выполняться двумя способами – установка подготовленных панелей на профиль или приклеивание на клей. Теплоизоляция обеспечивается благодаря утепленной минеральной вате. После монтажа производится обработка панелей из гипсокартона грунтовкой. Далее выполняется покраска. Для обеспечения полностью ровного угла приклеивается к гипсокартонному углу малярный стальной уголок с помощью шпаклевки.

Всё это доказывает возможность использование различных методов при отделке откосов окон ПВХ. Сегодня предпочтительным вариантом остаются пластиковые окна, которые становятся залогом отличных свойств гидро- и теплоизоляции, долговечности и надежности. Использование гипсокартонных откосов способствует сохранению тепла и стойкости к воздействию влаги. А вот оштукатуривание откосов в качестве отделки устарело, учитывая довольно слабые защитные свойства, которых недостаточно для современных окон ПВХ.

Чем замазать монтажную пену – помощь профессионалов, уверенность в каждом решении

Всё же работа с оконными и дверными конструкциями требует некоторой подготовки и опыта для надежности и качества результата. Поэтому для многих предпочтительнее обратиться к профессионалам, которые могут гарантировать заявленный результат по доступным ценам – на сайте компании всегда приводятся данные об услугах, подробная информация может быть уточнена у менеджеров. Замазываем монтажные швы и выполняем сопутствующие работы по современным стандартам качества.

Чем заделать пену после установки окон

Как заделать монтажную пену на окнах

» Статьи » Как заделать монтажную пену на окнах

Чем замазать монтажную пену – распространенный и важный вопрос. Ведь монтажная пена при необходимости устанавливать окна ПВХ приобрела значительную популярность благодаря важным эксплуатационным преимуществам.

По своему составу монтажная пена является пенополиуретановым герметиком, в числе главных компонентов материала следует выделить изоцианат и полиол.

Также производственный состав монтажной пены дополняется различными вспомогательными компонентами – стабилизатором, вспенивателем, катализатором и пр.

Главные характеристики монтажной пены – вязкость, объем выхода, адгезия, первичное, вторичное расширение. Этот строительный материал в зависимости от состава может быть представлен в виде однокомпонентных либо двухкомпонентных смесей. Возможно разделение монтажной пены и по назначению – бытовая, профессиональная, зимняя, летняя, всесезонная.

Замазываем монтажные швы – пена требует должной защиты

Но и для востребованного многофункционального материала тоже необходима соответствующая защита. Ведь монтажная пена в процессе эксплуатации сталкивается с губительными воздействиями в виде влаги и солнечных лучей. Об этом сообщают и производители на баллончиках с монтажной пеной. Но возникает вполне резонный вопрос – чем заделать монтажную пену.

Чтобы избежать негативных воздействий и значительно увеличить срок эксплуатации монтажной пены, могут быть предложены простые и достаточно эффективные варианты – обработка пены герметиком, краской, шпатлевкой либо с помощью специальных материалов. Без защиты происходит появление трещин и окрашивания монтажной пены из-за губительного действия солнечных лучей и влаги.

Разрушение будет происходить не сразу, но ресурс монтажной пены без защиты будет незначительным – лишь порядка четырех лет. Спустя это время происходит утрата теплоизоляционных свойств строительных швов. Воздействие влаги, температурные колебания и ультрафиолет приводят к утрате теплопроводности пены – лишается свойства гигроскопичности, происходит постепенное разрушение.

Чем замазать монтажную пену – как добиться долговечного результата

Поэтому для монтажной пены обязательным условием становится соответствующая защита – для поддержания свойств в процессе эксплуатации без необходимости частого ремонта. Перед замазыванием пены с помощью шпатлевки либо герметика, можно воспользоваться ПСУЛ (предварительно сжатой уплотнительной лентой), которая специально предназначена для соответствующих задач.

Для защиты монтажной пены могут использоваться и другие средства:

— финишная штукатурка или шпаклевка, стойкая к температурам ниже нуля;

— полиуретановый герметик;

— раствор из песка, цемента, белой затирки;

— жидкий пластик;

— акрилатная краска;

— оконная замазка и другие способы.

Чем замазать монтажную пену – компетентная помощь компании «Харвест Индустриалес»

Для уверенности в качестве и долговечности результата монтаж пластиковых окон и сопутствующие работы рекомендуется доверять компетентным специалистам. Опытные специалисты компании «Харвест Индустриалес» подходят к каждому проекту индивидуально, проводя точные замеры, внимательно учитывая особенности работ и объекта, подбирая предпочтительный способ защиты для надежной защиты монтажной пены.

Остались вопросы? Отправьте заявку, Менеджеры компании Харвест Индустриалес свяжутся с Вами в ближайшие время!

harvest.zp.ua

Чем закрыть монтажную пену снаружи окон: варианты внешней отделки

Во время монтажа окон или работы с другими проёмами часто используется монтажная пена для заделывания появившихся щелей. Естественно, что после запенивания территорию необходимо убрать и привести рабочую площадь в более нормальный вид, не оставляя оголённые кирпичи и следы пены.

Для этого можно использовать откосы из разных материалов или штукатурные растворы, но важно знать, что монтажную пену можно совмещать не со всеми веществами. Также со временем монтажная пена может терять свойства и качество её функций снижается, поэтому необходима дополнительная обработка вспомогательными материалами, поддерживающими конструкцию пены длительное время.

Для сохранения теплоизоляционных свойств можно использовать сухие смеси: при застывании они образуют прочную стенку, через которую не попадает влага, способствующая разрушению целостности пены.

Чем замазать монтажную пену – создаем идеальный раствор

Чем замазать монтажную пену – вопрос, который в последнее время возникает нередко.

Поэтому специалисты рекомендуют заблаговременно продумать откосы и заделку пены с наружной стороны и под подоконником. Откосам в окнах отводится важное значение – ведь именно они позволяют скрыть наличие монтажных швов, способствуя долговечной эксплуатации всей конструкции в целом. Прежде всего, следует определить оптимальный материал для откосов.

Простейшим вариантом становятся сухие смеси. Откос может выполняться с использованием стандартной штукатурки.

Но для этого варианта изначально требуется подготовка стены под материал. При наличии крупных щелей требуется наложение слоя раствора на стену, с использованием специальной смеси. Среди необходимых средств следует отметить шпатлевку для наружных работ, перчатки, небольшой нож, мастерок, воду и емкость для раствора.

Масса шпатлевки наносится с помощью ножа или мастерка – выбираем с учетом личных предпочтений и места заделки, выравниваем поверхность. После высыхания очень тонкого слоя шпатлевки могут возникнуть трещины. Чтобы избежать такой неприятности, лучше наносить слой раствора в несколько миллиметров – с учетом внешнего вида постройки.

Всё это доказывает возможность использование различных методов при отделке откосов окон ПВХ. Сегодня предпочтительным вариантом остаются пластиковые окна, которые становятся залогом отличных свойств гидро- и теплоизоляции, долговечности и надежности.

Всё же работа с оконными и дверными конструкциями требует некоторой подготовки и опыта для надежности и качества результата.

Поэтому для многих предпочтительнее обратиться к профессионалам, которые могут гарантировать заявленный результат по доступным ценам – на сайте компании всегда приводятся данные об услугах, подробная информация может быть уточнена у менеджеров. Замазываем монтажные швы и выполняем сопутствующие работы по современным стандартам качества.

Источник: https://olimp-okna.ru/stati/kak-zadelat-montazhnuyu-penu-na-oknah.html

Как правильно заделать монтажную пену, чтобы она не разрушилась

Используя монтажную пену, мы получаем возможность полностью ликвидировать все зазоры после установки окон и дверей. Однако срезав все излишки этого материала, перед нами встает задача сокрытия следов самой пены, так как смотрится она довольно непрезентабельно. Сегодня мы раскроем особенности этого процесса и поговорим о том, как решить задачу максимально быстро и эффективно.

Свойства монтажной пены

Данный химический продукт является герметиком на основе понополиуретана, в состав которого входят изоционат и полиол. Это основа, однако различные производители могут включать в состав различные добавки, такие как катализаторы, стабилизаторы, вспениватели и тому подобное. Пена обладает высокой адгезией и расширяемостью, позволяющей ей заполнять все пространство. Материалы, с которыми данная пена образует прочнейшие связи, следующие:

Цемент;
Металл;
Штукатурка.

При этом пластиковые, либо жирные материалы, а также влажные поверхности сцепляются с подобной пеной в гораздо меньшей степени. Это в свою очередь гарантирует, что мы не нанесем ее на места, на которых она быть не должна. Хотя, оттереть подобную пену с подобных поверхностей все равно непрсто.

Чем срезать монтажную пену

Срезать пену необходимо техническим ножом, который обязательно должен быть острым. Старайтесь делать срез таким образом, чтобы оставшаяся пена находилась вровень с обеими поверхностями по бокам нее. Это облегчит дальнейшую обработку.

Монтажная пена является прекрасным изолятором, однако и сама она нуждается в изоляции. Если этого не сделать, то поверхность начнет трескаться под воздействием солнечной радиации и влаги. Поэтому необходимо скрыть ее срез для того, чтобы пена не разрушилась раньше времени (обычно ее изолирующих свойств хватает на 4 года).

В качестве герметика может применяться полиуретановый, как наиболее подходящий для подобной связки. Предварительно сжатая уплотнительная лента также широко применяется для закрытия пены. Однако необходимо понимать, что строительный скотч представляет собой весьма сомнительное решение с точки зрения дизайна.

Кроме того сверху на такой скотч не нанести никаких отделочных материалов, так как, пропитавшись ими, лента начнет отслаиваться.

Штукатурка монтажной пены и прочие виды отделки

Помимо перечисленных выше вариантов, используются следующие:

Акриловая краска;
Смесь цемента, белой затирки и песка;
Шпатлевка. Подойдет финишная штукатурка, имеющая возможность переносить отрицательные температуры;
Оконная замазка или жидкий пластик.

В зависимости от типа сокрытия монтажной пены, необходимо провести те или иные действия. К примеру, если пену закрашивают, то делать это можно прямо на ровный срез. Однако в случае со штукатуркой необходимо сначала обеспечить более качественное сцепление с поверхностью. И для этого в пене вырезаются небольшие канавки.

Советы, как правильно замазать монтажную пену

Слой штукатурки, которым мы будем покрывать пену, не должен быть тонким. Ведь в этом случае он очень быстро начнет трескаться и осыпаться. Старайтесь, чтобы толщина слоя была не менее трех миллиметров

Затирка пены производится в двух случаях:

Перед окрашиванием, дабы создать наиболее ровную поверхность. В этом случае нужно следить за тем, чтобы срез не начал разрушаться, а для этого требуется использовать самую мелкую наждачную бумагу;
В случае с нанесением штукатурки, после высыхания последней производится аккуратная затирка поверхности, дабы придать ей привлекательный внешний вид.

Источник: https://bricknews.ru/article/2368

Чем закрыть монтажную пену снаружи окна?

Монтажная пена используется повсеместно, особенно при установке окон. Это удобный и практичный материал, однако, он требует защиты от солнечных лучей и влаги. Именно поэтому часто возникает вопрос — чем закрыть монтажную пену снаружи окна? Существует большой выбор материалов, в которых нужно постараться разобраться.

Почему пену нужно закрывать?

Если монтажная пена используется внутри помещения, на нее не воздействуют внешние факторы в виде высоких и низких температур, осадков, ветра, солнечных лучей. На улице все эти проблемы присутствуют, поэтому решить их можно благодаря отделке фасада. Если этого не сделать, качество пены ухудшится, и она не сможет выполнять те функции, которые от нее требуются.

Кроме этого, не закрытая декоративно монтажная пена портит эстетическое восприятие фасада. Окна выглядят непривлекательно, незавершенно. В небольшие щели может проникать холодный воздух, из-за которого в помещении может образоваться сквозняк. Закрытие монтажных швов поможет решить эти проблемы.

Способы закрыть пену

Чем закрыть пену вокруг окна с улицы, не затратив большие деньги? Как провести работы, как сохранить стиль здания? Все эти вопросы вполне решаемы, если изучить рынок строительных материалов.

Одним из самых доступных и быстрых способов скрыть монтажные швы является установка откосов. Для металлопластиковых окон хорошо подходят пластиковые, реже используются металлические модели. Они позволяют скрыть пену, сделать швы герметичными, увеличить срок службы конструкции.

Некоторые владельцы квартир используют штукатурку. Этот вариант является наиболее доступным, но и трудоемким. Если использовать штукатурку, придется перед тем, как заделать пену после установки пластиковых окон, специальным образом подготавливать стену, использовать материал, подходящий для наружных работ.

Для того чтобы привести швы в порядок, потребуется подождать, пока высохнет пена после установки окон, срезать ее излишки как можно ровнее. Если планируется заделка стыков при помощи штукатурки, пену нужно срезать глубже на 2-4 мм. Снаружи слой герметика стоит сделать больше. Поверхность заставшей пены желательно выровнять. После этого потребуется герметик. Много его не нужно, поэтому не следует размешивать сразу большое количество.

После того как герметик просохнет, можно начинать наносить шпаклевку. Удобнее всего делать это шпателем или ножом. Раствор лучше наносить слоем не меньше 3 мм, так как более тонкий при высыхании с большой вероятностью даст трещины. Для того чтобы улучшить эффект защиты, можно использовать водоэмульсионные краски. Они способны не только защитить штукатурку, но и сделать внешний вид окон более привлекательным. Цвет краски значения не имеет, выбирать его следует по собственному вкусу.

заделка монтажной пены с помощью штукатурки

Использование пластиковых панелей

Заделка пены после установки пластиковых окон может происходить и при помощи других материалов. Одним из популярных для отделки является пластик. Панели из него продаются в готовом виде. Все, что требуется – это отпилить нужную по длине деталь и закрепить на стене. Такая работа займет намного меньше времени, чем с использованием штукатурки, не вызовет сложностей у любителя. Для осуществления задачи потребуется выполнить следующее:

Вырезать нужные по размеру куски, которые будет закреплены при помощи рейки из пластика.
Установить боковые панели. Их закрепляют под углом 90 градусов по отношению к окну, можно сделать 110 градусов. Для лучшего утепления щели можно заполнить монтажной пеной. Остатки пены нужно срезать после ее высыхания.
Зазор между откосами и стеной закрывается при помощи f-образной рейки.

Установка пластиковых откосов снаружи

Как быть, если нужно отделать откосы изнутри?

Для внутренних работ могут применяться те же технологии, однако, кроме пластика и штукатурки, можно использовать еще и гипсокартон: он скроет пену от глаз, его можно покрасить или заклеить обоями.

Единственный минус материала – влагобоязнь, поэтому использовать его с уличной стороны нельзя. Гипсокартон легко крепится при помощи саморезов или дюбелей, помогает создать идеально ровную поверхность, стоит недорого.

После того как панели будут установлены, их необходимо покрыть грунтовкой для лучшего сцепления с будущей чистовой отделкой.

Установка откосов из гипсокартона внутри здания

Гипсокартон хорошо поддается любой обработке, но предварительно желательно зашпаклевать все щели и шапки саморезов.

Обратите внимание на то, что для монтажа панелей потребуется деревянный профиль. Если у вас ровные стены, можно не использовать обрешетку. Достаточно приклеить панели на специальный клей. Это значительно упрощает задачу монтажа.

Вариантов, чем заделать монтажную пену на окнах с улицы, достаточно много. Мы проиллюстрировали наиболее доступные и дешевые из них, воспользовавшись этими советами, закрыть пену на окнах сможет любой человек, не имеющий навыков строителя.

Источник: http://OknaNaGoda.com/steklo/osteklenie-steklo/obshhee/chem-zakryt-montazhnuyu-penu-snaruzhi-ok.html

Чем заделать монтажную пену?

Чем заделать монтажную пену

После установки окон, дверей, при стыковке строительных плит возникает извечный вопрос, а именно: как заделать монтажную пену? Ответ прост заделать ее можно с помощью герметика, шпаклевки, краски, штукатурки и других смесей. Более развернутый ответ по шпаклевке монтажной пены рассмотрим ниже.

Секрет популярности монтажной пены заключается в его составе, дело в том что монтажная пена имеет в своей структуре полиол, а также изоцианат. Кроме этого разработчики добавляют в состав, вспениватель, стабилизатор и краситель.

При чем иногда краситель выстапает своего рода «ложкой тегтя», т.к при замазывании монтажной пены белой штукатуркой она через несколько лет при несоблюдении условий эксплуатации начинает окрашивать штукатурку.

Поэтому перед покупкой пены нужно внимательно прочитать состав и выбрать пену без красителя.

Кстати к неправильным условиям экспуатации обычно относят, чрезмерную влажность помещения, где используется пена или наоборот активные солнечные лучи.

Чтобы монтажная пена не трескалась, не начинала рассыхаться и терять свои теплозащитные свойства, ее необходимо покрывать герметиком или защитной краской!

Как заштукатурить монтажную пену

Итак, теперь давайте разберемся, как заштукатурить монтажную пену. Процесс начинается со снятия излишков материала, то есть срезаем ножом или резаком излишки пены, а затем углубляем внутрь на 5 — 7 миллиметров!. Больше не нужно, т.к если большая площадь тогда будет слишком большой расход штукатурки, но и меньше не желательно, потому что иначе штукатурка может плохо лечь и постепенно отслаиваться.

Выбор шпаклевки и приготовление смеси

Вторым вопросом, который стоит перед нами — это какую именно штукатурку необходимо выбрать, но и это решаемая проблема. Лучше всего выбрать морозостойкую шпаклевку, которая не будет поддаваться климатическим воздействиям. Если вас интересует название, тогда мы советуем вам шпаклевку марки — РОТБАНД.

Также обратите внимание,что приготавливать смесь шпаклевки необходимо перед непосредственным применением, за 5-10 минут.

Инструкция по приготовлению раствора всегда написана на обратной стороне упаковки, но классическим применением штукатурки является: добавляем смесь в воду и размешиваем пока не будет комочков, если они все же появляются необходимо добавить еще немного теплой воды.

После приготовления штукатурки нам необходимо нанести смесь на пену. Повторяем еще раз, что нанести необходимо слой не менее 6 мм. Т.к при тонком слое штукатурка может просто-напросто потрескаться, а это чревато переделанной работой. Перед тем, как произойдет полное засыхание штукатурки необходимо взять мелкозернистую наждачку или строительную сетку и выровнять поверхность.

можно ли штукатурить монтажную пену

Источник: https://StroyVopros.net/remont-pomeshheniya/vnutrennyaya-otdelka/chem-zadelat-montazhnuyu-penu.html

Чем заделать монтажную пену на окнах внутри

Гуру красок➣Шпаклевка➣Шпаклевание поверхностей➣

Монтажная пена нашла широкое применение в современном строительстве. Благодаря этому материалу, герметизируются практически любые полости в зданиях.

Монтажная пена быстро схватывается и предохраняет основной материал от внешних воздействий. При этом и сама пена имеет одну уязвимость — ей вредны ультрафиолетовые лучи. Поэтому для защиты обработанной пеной поверхности применяется шпаклевание.

О том, чем шпаклевать монтажную пену, пойдет речь в этой статье.

Способы защиты монтажной пены

Существует множество вариантов защиты покрытия из монтажной пены:

шпатлевка;
финишная штукатурка;
цементно-песочный раствор с добавлением белой затирки;
полиуретановый герметик;
акриловые лакокрасочные материалы;
жидкий пластик;
оконная замазка.

Итак, исходя из сказанного выше, ответ на вопрос о том, можно ли на монтажную пену наносить шпаклевку, очевиден и положителен.

Совет! До нанесения на монтажную пену защитного материала рекомендуется проложить ее предварительно сжатой уплотнительной лентой (сокращенно — ПСУЛ).

Данная лента специально предназначена для заполнения неровностей в новых конструкциях.

Для старых конструкций предпочтительнее использовать диффузную гидроизоляционную ленту мембранного типа.

Особенности рабочего процесса

Шпаклевание монтажной пены можно расчленить на несколько важных этапов, где непосредственная обработка поверхности занимает лишь часть времени.

Выбор состава и инструмента

До начала работы нужно подготовить необходимый набор инструментов, куда входят нож, емкость под раствор, два шпателя (широки и узкий) и рабочие перчатки.

Что касается шпателей, то узким инструментом раствор выбирается из емкости и накладывается на широкий, которым и обрабатывается поверхность.

Также узкий шпатель используется для заделки углов и труднодоступных мест.

Кроме того, необходимо приобрести шпаклевочный состав. При его выборе нужно принимать во внимание следующие обстоятельства:

Расположение обрабатываемых поверхностей. Для работы внутри здания нужны одни составы, в то время как для работы с фасадом или влажными помещениями — другие.
Толщину слоя и ширину щелей. Если дефекты поверхностей слишком глубокие, возможно, лучше вначале заштукатурить такие трещины. Дело в том, что шпатлевка предназначена для сокрытия относительно небольших дефектов и наносится тонким слоем, а вот с помощью штукатурки можно заделывать выемки глубиной до 15 сантиметров.

Нужно лишь знать условия, в которых будет эксплуатироваться покрытие, и подбирать состав с их учетом.

Например, для фасадов подходят смеси на базе цемента или полимеров, а для плитки и теплоизоляционных плит — клеевые шпатлевки.

Количество необходимой смеси определяется в зависимости от площади помещения и расхода на квадратный метр миллиметрового слоя. О расходе материала будет подробнее рассказано ниже.

Также не обойтись без грунтовочного состава.

Грунтовка дополнительно защищает шпатлевку и обеспечивает лучшую адгезию покрытия с отделочными материалами.

Можно порекомендовать использование акриловой грунтовки как обладающей наибольшим перечнем положительных характеристик.

В качестве защитного средства можно использовать окрашиваемый герметик. Цена на это средство не слишком высока, а вот польза очень ощутима.

Применяется герметик просто: после нанесения основного состава (штукатурки, шпатлевки) на поверхность, со шва частично удаляется (3-4 миллиметра от края) отделочный материал.

В эту полость и заливается герметик.

Подготовка основания

Этот этап особенно ответственный, поскольку от тщательности подготовки основания зависит итоговое качество шпаклевания.

Подготовительные мероприятия состоят в следующем:

C помощью ножа удаляем все выпирающие куски пены. В итоге поверхность должна стать ровной, без каких-либо явных дефектов и углублений.
Если покрытие где-то держится ненадежно, лучше вовсе удалить его, заменив цементным раствором.
Очищаем поверхность от грязи и пыли. Для этой операции можно использовать пылесос.
Грунтуем поверхность.

Нанесение шпатлевки

Работы выполняются в следующей последовательности:

Замешиваем раствор. Пропорции компонентов указываются на упаковке. Рекомендуется очень расчетливо подходить к определению общего объема замеса. Если раствора будет слишком много, и он застынет, его не удастся реанимировать с помощью воды, а значит, неиспользованную массу придется просто выбросить. Раствора должно хватать примерно на 30 минут работы.
Наносим стартовый слой шпатлевки на пену. Если дефекты на поверхности будут заметны после первого слоя, придется нанести дополнительный слой. Толщина слоя зависит от разновидности шпатлевки (к примеру, для акриловых смесей максимальная толщина слоя составляет 3 миллиметра).
Когда стартовый слой высохнет, его рекомендуется отшлифовать и загрунтовать.
На сухую поверхность наносится финишная шпатлевка. Высохший слой опять шлифуется (мелкозернистой наждачкой) и грунтуется. Теперь поверхность можно оклеивать обоями или красить.

Итак, в шпаклевке по пене нет чего-то особенного, что отличало бы этот процесс от обработки других типов поверхностей.

Для качественного результата понадобится лишь четкое соблюдение технологического процесса в том, что касается подготовки поверхности и нанесения шпатлевки.

Источник: http://srovopros.com/chem-zadelat-montazhnuyu-penu-na-oknah-vnutri/

Чем замазать пену после установки пластиковых окон

Успешный монтаж окна – это лишь часть установочного процесса, поскольку от качества заделки конструкции напрямую зависит концентрация тепла внутри помещения и оптимальный уровень комфортности.

Помимо практических показателей, заметно преобразится и внешнее исполнение оконного проема.

Умение правильно заделать окна после установки избавит не только от проникновения холодного воздуха с улицы, но и исключит образование грибков, плесени и неприятного запаха сырости.

Подготовка к наружной заделке

Заделывать откосы необходимо и с внутренней, и с наружной стороны, чтобы избежать плачевных последствий недоработки.

При воздействии факторов внешней среды прослойка из монтажной пены подвергнется разрушению и быстро потеряет свою функциональность.

По этой причине внешним работам уделяют первостепенное внимание и только после их завершения принимаются за внутреннюю отделку.

Отделка служит защитой для монтажной пены от разрушения и эстетичного вида

Перед тем как приступить к установке, необходимо определиться с материалами, которые станут основой откоса.

В качестве внешних элементов часто используют панели из пластика или метод штукатурки.

Аналогичные материалы применяют и для внутренних работ, где выбор значительно расширяется, включая в себя сэндвич-панели, древесину или гипсокартон.

После установки оконного блока все щели и зазоры тщательно заделывают пеной

Перед заделкой окна все пустые места должны быть тщательно заполнены монтажной пеной.

После этого накладывают гидроизоляционные материалы и позволяют конструкции просохнуть и устояться.

Прежде чем приступить к заделочным работам, приведите установленную конструкцию в порядок и обработайте противогрибковыми препаратами, которые используют при монтаже.

Заделываем окна штукатуркой

Штукатурный метод широко распространен как в среде опытных специалистов, так и непрофессиональных мастеров.

Популярность штукатурной отделки объясняется невысокой стоимостью расходных материалов и хорошим качеством по сравнению с другими методиками.

Есть и небольшой минус у такого вида отделки, который заключается в больших временных затратах.

Чтобы получить по-настоящему хорошие результаты, мастерам придется пожертвовать некоторым количеством времени. Впрочем, трудовые затраты обернутся успешно проведенной заделкой.

Оштукатуривание наружных откосов производят в 3 этапа

По средним меркам штукатурные работы по наружным откосам займут от 2 до 3 суток, поскольку каждый из нанесенных слоев смеси должен хорошо просохнуть перед нанесением следующего.

Обязательно первый и второй слои делаются с теплоизоляционным составом, купить который можно в каждом специализированном магазине.

Прослойка очень важна для сохранения тепла в доме, что особенно актуально для регионов с низкими температурами. Третий слой – последний – наносится обычной штукатурной смесью.

Как только заделанные откосы просохнут, можно смело заниматься шлифовкой и покраской поверхности в нужные цвета.

Заделываем пластиком

Отделка откосов с помощью пластиковых материалов станет отличным вариантом для достижения быстрых результатов достойного качества.

Универсальный пластик поможет закрыть небольшие браки или погрешности, допущенные во время установки конструкции.

Пластиковые панели устанавливаются быстро и легко

Чтобы установить такую панель, для начала необходимо подогнать ее путем обрезки под нужные размеры и прикрепить монтажным клеем, а места стыков заполнить силиконовым герметиком. Простая установка не потребует знания профильных навыков, а сами панели отличаются высоким сроком службы и не требуют особенного ухода.

Заделываем внутренние откосы

Внутренней отделке окон нужно уделить большое внимание, поскольку от качества исполнения будет зависеть не только уровень комфортности и надежной защиты от внешней среды, но и эстетическая составляющая. Постарайтесь осуществить работы с высокой аккуратностью, чтобы итог порадовал презентабельным внешним видом.

Применение гипсокартона

Этот материал – один из самых доступных ценовых вариантов, отвечающий требованиям экологичности.

Он отлично справляется с сохранением тепла внутри помещения и привлекательно смотрится со стороны.

Недостатком будет сложность в установке, поскольку образованные стыки придется заделывать особенно тщательно. Установленный гипсокартон необходимо прошпаклевать и покрасить.

Выбирая в качестве отделки этот материал, отдавайте предпочтение влагоустойчивым видам. Перед фиксацией листов желательно сделать прослойку из стекловаты, чтобы повысить теплоизоляционные свойства.

Монтаж гипсокартона – трудоемкий и сложный процесс

Сэндвич-панели для заделки

Сэндвич-панели состоят из двух листов ПВХ, начинка которых содержит пенополиуретан с высокой теплоизоляционной функцией. Материал отличается повышенным уровнем комфорта с отличным сохранением тепла.

Монтаж сэндвич-панелей осуществляется с помощью профилей, под которыми укладывают изовер. Технология во многом напоминает установку откосов из пластика и проста в исполнении.

Толщина конструкции составляет 10 мм, а сам материал отличается большим сроком эксплуатации.

Сэндвич-панели обладают высокими теплоизоляционными свойствами

Вариант из пластика

Востребованность заделки из пластика объясняется гармоничным исполнением за счет возможности подобрать одинаковую расцветку и структуру материалов, аналогичных цветовой гамме оконного проема. Панель легко насаживается на специальный клей, но вначале поверхность необходимо выложить изовером. По завершении работ проемы тщательно заделываем силиконовым герметиком.

Технология заделки окон пластиковыми откосами

Поскольку пластиковые откосы пользуются высокой популярностью за счет простоты и доступности исполнения, рассмотрим подробнее фронт работ и принцип монтажа конструкции.

Источник: https://ctdimm.com/chem-zamazat-penu-posle-ustanovki-plastikovyh-okon/

Герметизация пены после монтажа пластиковых окон — Отделка

Фото с сайта: obalkonah.ru

Пластиковые, а также металлопластиковые окна сегодня встречаются все чаще и чаще, хотя каких-то двадцать лет назад их можно было назвать настоящей диковинкой, доступной только состоятельным людям.

Все меняется, и в современном мире все больше и больше внедряются новые технологии, а освоить их, научиться как правильно производить те или иные действия, правильно монтировать, а потом и ухаживать за конструкциями, уже и является нашей прямой задачей, если лавры настоящего домашнего мастера не дают покоя.

На самом деле нет ничего сложного, а, к примеру, как и чем замазать пену после установки пластиковых окон сможет разобраться любой желающий при потребности. Давайте же проясним несколько нюансов и представим некоторые варианты, что значительно упростят задачу и позволят справиться без посторонней помощи профессионального мастера, услуги которого стоят, как известно, вовсе не дешево.

Причины и следствия: как заделать пену после установки пластиковых окон

Фото с сайта: Stroy-King.ru

Каждый знает, что при установке любой пластиковой конструкции, а сейчас подобные технологии применяются и при монтаже деревянных оконных рам, используется такой материал, как монтажная пена.

Она довольно удобна, продается в специальной упаковке, из которой, посредством применения специального пистолета, через узкий носик, подается на ту поверхность, куда и требуется.

Однако вопрос, как зашпаклевать пену вокруг окна, порой ставит многих в тупик, так как она имеет свойство расширяться и вылезать далеко за те пределы, что ей отведены. Но на самом деле, это совершенно не проблема, потому что справится с задачей сможет даже ребенок.

Важно знать

Раздумывая, чем закрыть монтажную пену снаружи окна, а также и изнутри конструкции, стоит знать, что на самом деле монтажная пена, это также герметик, из подгруппы пенополиуретановых.

Однако в составе ее есть еще и стабилизаторы, вспениватели, и прочие добавки, типа катализаторов, которые и придают ей уникальные свойства.

Основными показателями, по которым оценивается пена для монтажа, является ее вязкость, первичное, а также и вторичное расширение, вязкость, адгезия, то есть сцепляаемость с поверхностями, а также окончательный объем выхода.

Получается, что для того, чтобы разобраться, чем заделать пену снаружи окна, придется сперва разобраться, что же собой представляет эта самая пена, а главное, какие риски и угрозы могут быть опасны для ее функциональности. Причем пена может быть в виде смеси с одним компонентом, но и двухкомпонентные составы также имеют место на рынке.

Для лучшего понимания также стоит сказать, что монтажная пена может быть также летней и зимней, профессиональной и бытовой, и так далее.

Раздумывая, чем закрыть пену на пластиковых окнах, нужно сперва обратить внимание на то, а для чего же это делать, имеются ли ввиду исключительно декоративные цели или это необходимо произвести по каким-то иным причинам.

Фото с сайта: academy-uyuta.ru

Понятно, что ничего идеального пока не изобретено человечеством, потому монтажная пена нуждается в защите от воздействия окружающей среды. Она не очень хорошо переносит регулярное и постоянное воздействие влаги, а от ультрафиолета, то есть прямых солнечных лучей, она вообще может рассыпаться в пыль и прах.
Если нужно понять, как закрыть монтажную пену на окнах, в особенности снаружи, стоит задуматься над тем, чтобы на нее не попадали осадки. Затекая в крупные поры застывшей пены, под действием мороза, вода неминуемо замерзнет, а, следовательно, расширится, разрывая ваш изолянт. Потому целесообразно применять гидроизоляцию.
Важно также уберечь пену от проникновения в нее влаги изнутри, которая особо опасна зимой, в виде конденсата. То есть изнутри окна обязательно стоит устанавливать пароизоляцию, благо дело рынок полон самыми разнообразными материалами.

Внешний вид окна, с открытым всем ветрам монтажным швом, также попросту не эстетично выглядит, окошко будет неаккуратным и неопрятным, а весь дизайн при этом полетит в тартарары, и это еще одна причина искать и разбираться, чем заделать монтажную пену на окнах внутри и снаружи.

Как и чем оттереть монтажную пену с пластикового окна: начинаем сначала

Фото с сайта: ytimg.com

Правда, начинать нужно с несколько иного, ведь сперва придется выяснить, чем отмыть монтажную пену с пластиковых окон, так как она довольно крепко держится, приставая к самому стеклопакету, а еще более цепко, к пластиковому профилю оконной рамы. Понятно, что оптимально будет убрать пену еще до того, как она окончательно засохнет, но если момент упущен, то также не следует расстраиваться, так как настоящий умелец всегда отыщет выход из затруднительной ситуации.

На вопрос, как очистить пластиковые окна от монтажной пены, проще всего ответить, пока она не застыла. Наиболее простым средством станет банальная тряпочка, чуть смоченная обычным растворителем для краски, к примеру, ацетоном. Просто удалите пену скребком, по возможности, а остальное смойте тряпочкой.
Еще один простой вариант, как убрать монтажную пену с пластиковых окон, это применение специальных растворов, которые предназначаются для промывания монтажных пистолетов. Однако действовать тут нужно осторожно, так как эти составы могут повредить глянцевую поверхность профиля рамы оконного блока.
Хорошо справится с задачей средство, с удивительным названием «Космофен», однако в малых объемах оно не продается. То есть, придется потратить довольно большую сумму на вещество, которое вам, возможно, более и не пригодится.

Фото с сайта: otvertka.org.ua

Также на рынке есть самые разнообразные смывки специального предназначения, например, «Макрофлекс», которые прекрасно справляются со своей задачей.

Однако и тут бывают самые разнообразные нюансы, отчего настоящие профессионалы и рекомендуют предварительно убедиться, что средство не повредит пластик. Просто протрите незаметный участок оконной рамы раствором, и выждите несколько минут.

Если все в порядке, то можно приступать к чистке, в иных случаях от затеи лучше отказаться.

Несколько сложнее будет справиться, если пена уже значительно застыла и стала твердой. Однако и в таких обстоятельствах не нужно расстраиваться, ведь выход всегда есть.

Можно попробовать размягчить материал при помощи каких-либо растворителей, и только потом пытаться оттереть. Кроме того, истинные мастера используют и вообще простые пути, чисто механически оттирая пену, при помощи отрезанного кусочка пластика.

Он по твердости не сможет повредить профиль рамы, а вот пена будет счищаться достаточно легко.

Фото с сайта: better-house.ru

Также можно просто можно срезать остатки пены ножом по возможности, чтобы не повредить поверхность, а потом протереть растительным маслом или пресловутым аптечным средством от боли в суставах, под названием «Димексид».

Также, как вариант, с деревянных поверхностей можно удалить монтажную пену при помощи обычной наждачки, но потом придется долго и нужно восстанавливать покрытие, так что стоит десяток раз подумать, прежде, чем приступать к работе.

Чем замазать строительную пену на окнах: как добиться оптимального результата

Фото с сайта: Obustroeno.com

Ввиду всего выше сказанного, так как каждому хочется максимально продлить срок службы оконных блоков, очень актуальным становится вопрос, как скрыть монтажную пену на окнах ПВХ, чтобы ни влага, ни солнечные лучи, ни мороз или зной, не могли ей повредить.

Причем ответов, на самом деле, может быть несколько, и каждый волен выбирать именно тот вариант, который понравится ему более всего, а также покажется более простым и доступным в осуществлении.

Единственное, что неоспоримо, что все это придется сделать быстро, чтобы потом не менять всю конструкцию, что обойдется значительно дороже.

Запомните

Прежде, чем начинать разбираться, чем закрыть пену вокруг окна с улицы, стоит обязательно подумать о том, что можно воспользоваться специальной лентой ПСУЛ, более подробно о свойствах и качествах которой можно прочитать у нас на сайте.

Наиболее популярным методом заделки монтажного шва с выступившей пеной является обычная, цементно-песчаная штукатурка. Такая заделка обойдется дешево, но и лучшей ее назвать нельзя, так как возможны промерзания, затекания, следовательно, возникновение конденсата, который в свою очередь может быть причиной появления на стенах грибка или черной плесени.
Также есть вариант заделки пены монтажной при помощи специальных герметизирующих составов, к примеру, на основе полиуретана. Но поверхности потом придется чем-то отделывать дополнительно.
Востребованными и актуальными средствами является отделка откосов, а, следовательно, и заделки пены, является обшивка пластиком, сэндвич-панелями, гипсокартоном или даже древесиной.
Хорошим средством для того, чтобы замазать монтажную пену на окошке станет также специальная штукатурная смесь, которая рассчитана на температуры, значительно ниже ноля, если речь идет о внешней стене здания.
Акрилатная краска или же еще и жидкий пластик, вот еще одно достаточно популярное и не слишком дорогостоящее средство, которое поможет справиться с задачей.

Фото с сайта: StenaMaster.ru

Действительно, методов и способов замазки монтажного шва, то есть фактически, защиты пены от внешних воздействий, можно придумать просто колоссальное количество, и одним из них можно назвать самую банальную оконную замазку.

Тут главное не ошибиться, и правильно подобрать подходящий материал, в зависимости от окончательных целей, а также условий эксплуатации конструкции.

С наружной части проема окна стоит применять исключительно только морозостойкие смеси, не боящиеся влаги и ультрафиолета, всегда помнить о гидробарьере и пароизоляции, а изнутри всегда помнить о перепадах температур.

Понятно, что если вы совершенно не представляете себе, как и чем замазать пену после установки пластиковых окон, может быть, лучше доверить эту задачу настоящим профессионалам. Именно они могут дать гарантию на проделанную работу.

Если пена выкрошится, или потеряет свои свойства, вовсе не исключено, что даже ПВХ-профиль рамы может деформироваться, и тогда придется менять весь оконный блок, а это колоссальные траты.

Так что если уверенности нет, то работу лучше самостоятельно не делать, хотя особой сложности она собой не представляет.

Фото с сайта: korsa.ua

data-block2= data-block3= data-block4=>

Источник: http://ko-2.ru/drugoe/germetizatsiya-peny-posle-montazha-plastikovyh-okon.html

Чем Замазывают Пену После Установки Окон

Пользующиеся популярностью методы: чем закрыть монтажную пену снаружи и снутри окна после установки?

Фото с веб-сайта: obalkonah.ru

пластиковые, также металлопластиковые окна сейчас встречаются все почаще и почаще, хотя каких-либо 20 годов назад их можно было именовать истинной диковиной, доступной только безбедным людям.

Все изменяется, и в современном мире все в большей и большей степени внедряются новые технологии, а освоить их, научиться как верно создавать те либо другие деяния, верно монтировать, а позже и ухаживать за конструкциями, уже и является нашей прямой задачей, если лавры реального домашнего мастера не дают покоя.

По сути нет ничего сложного, а, например, как и чем замазать пену после установки пластиковых окон сумеет разобраться хоть какой желающий при потребности. Давайте же проясним несколько аспектов и представим некие варианты, что существенно упростят задачку и позволят совладать без сторонней помощи проф мастера, услуги которого стоят, как понятно, совсем не недорого.

StTV MASTERS Как обработать ПЕНУ после установки РАМ Герметизация ОКОН Гидроизоляция BETEK AquaSet

Для тех, кто только-только поставил новые окна, Либо собирается это сделать. СМОТРИТЕ ДРУГИЕ КАНАЛЫ stTV: stTV CUT.

Защита пены от ультрафиолета

Защита пены от ультрафиолета (солнца). Под воздействием ультрафиолета (солнца) пена с течением времени превращаетс.

Щели в окнах

Чем замазывают полиуретановую пену после установки пластиковых окон

Финальная отделка конструкции

Целесообразность обработки строительной пеной

Герметизация стыков

Защита конструкции снаружи

Оградить используемую пену от разрушения следует для того, чтобы она сохраняла свои свойства. В иной ситуации придется часто тратить финансы на новый ремонт.

Перед тем как заделать основание герметиком или шпаклевку, необходимо попробовать справиться с ситуацией при помощи универсальной уплотнительной ленты.

Это изделие активно применяется профессионалами для скрытия различных неровностей в оконном проеме, которых сложно избежать при монтаже новых конструкций. Для работы со старыми изделиями больше подойдет лента с гидроизоляционными параметрами.

Покрытие можно смело выполнять и другими материалами:

Полиуретановый герметик.
Шпаклевка/штукатурка. Мастеру необходимо убедиться, что материал хорошо противостоит негативному воздействию низких температур.
Краска на акриловой основе.
Качественный строительный раствор, изготовленный из прочного цемента, речного песка.
Специальная замазка для заделки дефектов.

Проверенные рекомендации от специалистов можно узнать из видеоролика:

Принцип защиты

Усиление

Важно! Чтобы зашпаклевать пену лучше выбирать морозостойкий материал, который свободно продается в современных строительных отделах. Многие из них представляют собой порошок, в который обязательно добавляют определенное количество чистой воды, чтобы получить раствор нужной консистенции.

Классическая сетка для улучшения адгезии

Какие составы лучше выбрать?

Шпаклевка. Наибольшим спросом пользуются финишные составы с добавлением универсальных морозостойких присадок. Не меньшей эффективностью обладает жидкий пластик, а также классическая замазка. Все эти составы наносятся на подготовленную основу снизу вверх максимально аккуратными мазками. Для работы пригодится шпатель. Излишки раствора можно удалить обычной губкой.
Эмали и лаки. Оптимальными характеристиками обладает акриловая краска, так как она отличается хорошей адгезией. Эмаль наносят исключительно тонкой малярной кистью. Для достижения максимальной защиты вспененного герметика можно сочетать акриловую эмаль со шпаклевкой.
Специальный скотч. Это один из самых простых и результативных способов защиты задействованной пены, но эстетическая сторона впечатляет не каждого пользователя. Даже если постараться подобрать клейкую ленту в соответствии с цветом рам, то закрасить поверхность не получится, так как скотч просто отклеится. Если владелец недвижимости готов по нескольку раз в месяц подклеивать все стыки, то этот вариант является лучшим решением.

Востребованная штукатурка

Важно! Если пена раскрошится или потеряет основные свои свойства, тогда может существенно пострадать профиль из поливинилхлорида. В такой ситуации придется менять подоконник и окно, что влечет за собой большие финансовые растраты.

Технология нанесения защитного средства

Приготовленный раствор шпаклевки равномерно наносят не на одном уровне со стыком, а с запасом. Перед нанесением лакокрасочного средства поверхность шлифуют.

К работе нужно приступать только после затвердения поверхности, чтобы в итоге получить гладкое основание.

Если возникают сомнения в том, что на открытые участки пени не попадут лучи солнца, тогда задействованный герметик в обязательном порядке шпаклюют и красят. Строители с опытом рекомендуют соблюдать несколько эффективных рекомендаций:

Для равномерного перемешивания раствора необходимо задействовать строительный миксер.
Смесь наносят на пену с хорошим запасом, так как итоговый слой должен составлять минимум 6 мм.
После проделанных манипуляций следует очистить задействованный инструмент, так как удалить окаменевший раствор весьма проблематично.

Создание долговечной внешней конструкции

Заделка швов внутри помещения

https://www.youtube.com/watch?v=5R3xiVZa298

Важно! Реализуемый сегодня гипсокартон поддается любой обработке, но на первом этапе нужно зашпаклевать щели, отверстия, а также шапочки саморезов.

Для установки гипсокартона необходимо соорудить прочный профиль из натурального дерева. Если стены ровные, тогда можно обойтись классической обрешеткой. В этой ситуации панели просто насаживают на специальный клей, что существенно упрощает и ускоряет монтаж. Благодаря этому в процессе многолетнего использования пользователи не столкнутся с различными неприятными моментами.

Применение шпаклевки внутри дома

Заключение

Больше интересной и познавательной информации представлено в видеоролике:

Источник: http://MezhDveri.ru/28446-chem-zamazyvayut-poliuretanovuyu-penu-posle-ustanovki-plastikovyh-okon.html

Чем оттереть и очистить засохшую монтажную пену с пластикового окна и двери

Как отмыть свежую пену?

Для удаления свежей пены придется использовать различные химические составы. Механическим способом удалить вязкий материал с нестабильным составом и увеличивающимся объемом практически невозможно. Единственный вариант — собрать излишки, используя шпатель и какую-нибудь площадку (кусок картона, пластика, другой шпатель и т. п.). Надо действовать так, чтобы не размазывать пятно — собирать пену от краев к центру.

Использовать активные органические растворители (ацетон, растворители 645, 646 или 647) не рекомендуется — они помогут удалить пену, но оставят на поверхности пластика заметные следы. Особенно ярко это проявится на глянцевых поверхностях — останутся матовые пятна.

Для удаления монтажной пены могут быть использованы разные средства. В продаже есть специализированные составы, можно использовать даже медицинские препараты (димексид). Кроме этого, можно применить «народные» способы удаления пены, используя уксус или растительное масло. Результат будет зависеть от количества пены, места загрязнения и других факторов. Надо понимать, что 100 % успеха добиться вряд ли удастся, но иногда следов от пены не остается совсем.

Как удалить старую после полимеризации?

Монтажная пена обладает высокой адгезией практически ко всем твердым материалам. Затвердевшую пену можно удалить только механическим способом. Окончательно решить вопрос это не поможет, но излишки снять будет достаточно легко. Можно использовать лезвие канцелярского ножа или другой режущий инструмент.

Главная задача — не царапать пластик. По возможности, лучше вовсе не прикасаться к нему. Некоторые мастера в таких случаях оклеивают проблемный участок малярным скотчем, чтобы защитить пластик он возможных повреждений.

Иногда снять тонкий слой пены помогает лезвие обычной бритвы. Ее используют как скребок, слегка сдавив пальцами для получения небольшого изгиба. Действовать надо предельно аккуратно, чтобы не поцарапать пластик или не срезать с него стружку острым краем.

В сети встречаются советы по удалению пены мелкой шкуркой с последующей полировкой пластика. Возможно, это и даст положительный результат, но, если раньше выполнять подобные действия не приходилось, лучше не пытаться. Скорее всего, вместо пены появится исцарапанное пятно, заполировать которое не удастся.

Когда излишки удалены, остатки можно удалить специальными химическими составами. Можно также применить какие-либо способы из «народного» арсенала. Рассмотрим их внимательнее:

Уксус и эссенция

Это один из «народных» способов удаления монтажной пены. Уксус есть в каждом доме, он недорогой и доступный для всех. Необходимо учесть, что максимальную эффективность он показывает при удалении свежей пены, застарелые следы смывать уксусом гораздо сложнее.

Как правило, используют столовый (разбавленный) уксус, эссенцию применять довольно опасно — она может оставить следы. Особенно опасно попадание эссенции на ламинированные поверхности — пленка может раствориться вместе с остатками пены.

Перед началом процедуры рекомендуется проверить реакцию пластика на уксус где-нибудь в незаметном месте. Если никаких проблем не возникает — можно приступать к очистке.

Порядок действий:

ватный тампон или чистую тряпочку смачивают в растворе уксуса и протирают проблемный участок
с первого раза получить нужный результат может не получиться. Процедуру повторяют, можно потереть загрязненный участок (но не прилагать чрезмерных усилий)

После того, как следы пены будут удалены, поверхность протирают влажной тряпкой (это не обязательно, но рекомендуется, так как после такой уборки можно обнаружить ранее не замеченные следы пены).

Горячее растительное масло

Этот способ удаления пены можно считать самым безопасным для пластика. Масло есть у всех, для очистки его понадобится совсем немного. Порядок действий:

на водяной бане разогревают небольшое количество масла до температуры 40-45 °С
смачивают мягкую салфетку или ватный диск
протирают загрязненный участок

Для очистки засохшей пены надо нанести на нее немного масла и накрыть пятно сухой ветошью (для сохранения температуры). Через полчаса ветошь снимают, а пятно аккуратно оттирают чистой тряпкой. Затем надо смыть остатки масла теплой водой с мылом.

Димексид

Это лекарственный препарат, который можно купить в любой аптеке. Недорогой, но весьма эффективный состав для очистки свежей или засохшей пены. Подходит для очистки ПВХ, стекла, металла. Не рекомендуется пробовать чистить деревянные или лакированные поверхности.

Порядок действий:

с помощью ножа или другого лезвия аккуратно срезать куски пены. Необходимо максимально удалить ее, но не повредить поверхность
препарат «Димексид» наносят на кусок тряпки и протирают им проблемный участок. Если пена твердая и не поддается, можно нанести немного препарата на пятно, накрыть тряпкой и оставить так на 10 минут
протереть растворившуюся пену
смыть остатки препарата вместе с растворенной пеной тепой мыльной водой

Необходимо учесть — препарат довольно активен, поэтому надо действовать в резиновых перчатках и не допускать попадания средства на кожу или слизистые оболочки.

Растворитель

Монтажная пена достаточно легко растворяется ацетоном или другими растворителями этого ряда (645, 646, 647). Однако, использовать их для очистки не рекомендуется.

Во всяком случае, надо проверить действие растворителя на пластик, нанеся небольшое количество где-нибудь в незаметном месте. Если следов не остается, можно аккуратно почистить загрязненный участок.

Беспокоиться о том, что состав разъест пластиковый профиль, не следует. Однако, чаще всего растворители оставляют матовые пятна.

Порядок действий:

нанести на ватный диск немного растворителя
аккуратно протереть пятно, стараясь не прилагать слишком больших усилий

Когда результат покажется удовлетворительным, можно протереть поверхность влажной тряпкой.

На ламинированных поверхностях растворители или ацетон использовать нельзя. Они растворят пленку и испортят внешний вид. Надо поискать другие методы.

Как оттереть специальными препаратами?

В продаже есть масса специализированных составов, предназначенных для удаления остатков монтажной пены с различных поверхностей. Все они достаточно эффективны и дают положительные результаты.

Однако, выбирая подходящий вариант, следует внимательно изучить информацию на упаковке — некоторые составы безопасны для одних материалов, но агрессивны по отношению к другим.

Если заранее не обратить внимание на состав или назначение того или иного средства, можно испортить пластиковую поверхность. Пластик уцелеет, но может пропасть глянец, появится матовое шероховатое пятно, растворится ламинация. Поэтому, надо иметь некоторое представление о наиболее эффективных и популярных составах. Рассмотрим их по отдельности:

Жидкость для промывки монтажного пистолета

Это специальный очиститель, предназначенный для удаления остатков пены из монтажного пистолета. Как правило, производителями подобных составов являются те же компании, которые изготавливают пену.

Активным веществом обычно служит диметилкетон. Выпускается в виде аэрозолей, рассчитан на присоединение к монтажному пистолету штатным способом.

Для очистки пены с пластикового окна лучше всего использовать монтажный пистолет — так легче подавать состав на загрязненный участок или салфетку. Можно также установить специальную насадку (она идет в комплекте с баллоном) и использовать спрей обычным способом.

Необходимо учесть — состав химически активен. Не следует использовать цветные тряпки — краситель может раствориться и оставить на пластике пятно, которое впоследствии можно будет только соскоблить.

Kudo Foam Remover

KUDO — это российская компания, специализирующаяся на изготовлении различных химических составов для бытовых, строительных и отделочных работ. В арсенале фирмы есть клеи, монтажная пена, герметики, лакокрасочная продукция и т. д.

Альтернативное мнение

«FOAM REMOVER» — это очиститель для монтажной пены, клея, лакокрасочной продукции, других химических материалов. Эффективнее всего удаляет составы, изготовленные на базе полиуретана.

Средство предназначено для работы в температурном диапазоне +5 до +35 °С. Состав наносят на поверхность проблемного участка и выдерживают около получаса. Затем поверхность протирают сухой тряпкой, удаляя остатки размягчившейся пены.

Перед началом работ необходимо проверить действие состава на пластик в незаметном месте. Не рекомендуется наносить состав в участках, где нет пены — можно испортить поверхность пластика.

Soudal

Soudal — это семейная компания из Бельгии, которая входит в число крупнейших производителей полиуретановых герметиков, уплотнителей, монтажной пены и других видов подобной продукции.

Очиститель монтажной пены Soudal предназначен для удаления материала со всех поверхностей, а также с кожи и рук или с инструментов. Средство рассчитано на работу со свежей пеной, выпускается в виде аэрозолей или гелеобразной пасты.

Паста комплектуется специальной кисточкой и шпателем для нанесения на поверхность и удаления размягченной пены. Аэрозоль предназначена для подключения к монтажному пистолету, но дополнительно оснащена наконечником для ручной подачи.

Производитель предупреждает — состав опасен для лакированных поверхностей и активен по отношению ко многим видам пластмассы. Перед употреблением следует опробовать его на незаметном участке окна, чтобы исключить опасность порчи поверхностей.

Polynor Cleaner

Очиститель Полинор предназначен для оперативного удаления свежей, не полимеризованной полиуретановой пены (Полинор или другого типа).

Выпускается в виде аэрозоли. Имеет специальный присоединительный элемент для очистки монтажного пистолета, а также комплектуется насадкой для ручного распыления на загрязненные участки.

Способ употребления стандартный — либо промывка пистолета (2 нажатия на курок с интервалом в несколько минут), либо ручное нанесение на загрязненный участок с последующей протиркой сухой чистой тряпкой. Необходимо использовать средства для защиты кожи и слизистых оболочек, так как средство содержит активные химические компоненты.

Isofoam R621

Продукция российской компании Iso-chemicals, очиститель Isofoam R621 предназначен для очистки монтажных пистолетов или ручного удаления пятен монтажной пены. Средство рассчитано на работу с незатвердевшим материалом.

В состав входит смесь растворителей ацетонового ряда. Перед нанесением необходимо проверить, насколько оконный пластик готов к контакту с подобным материалом. Очиститель выпускается в баллонах объемом 500 мл, оснащенных адаптором для присоединения к монтажному пистолету и насадкой для ручного распыления.

На поверхности следов не оставляет (если состав нейтрален по отношению к основанию). Допускается хранение в температурном диапазоне от -20 до +40 °С.

Макрофлекс

Бренд Макрофлекс принадлежит немецкой компании Henkel. Торговая марка была зарегистрирована в 1978 году. Ассортимент фирмы составляют материалы для утепления, монтажная пена, герметики. Кроме этого, компания выпускает очиститель монтажной пены, а также лакокрасочной продукции и других полимеров.

Очиститель состоит из ацетона и бутилацетата, что делает его опасным для некоторых видов пластика. Перед нанесением на профиль из ПВХ необходимо убедиться, что материал готов к контактам с подобными растворителями.

Не рекомендован для работы с ламинированными или глянцевыми поверхностями. Очищает только незатвердевшую пену, но и застывшие пятна можно размягчить, если смочить их и накрыть ветошью на несколько минут.

Космофен

Бренд Cosmofen принадлежит немецкой компании Weiss. Это специальный состав, предназначенный для обработки пластиковых поверхностей и удаления остатков монтажной пены, клеевых составов, липкого слоя от скотча и защитной пленки.

Средство не обладает свойствами растворителя и производит щадящую обработку проблемных участков. Допускается очистка ламинированных поверхностей.

В состав входит смесь алифатических углеродов. Также присутствует антистатик, делающий обработанную поверхность свободной от наэлектризованного мелкого мусора, пыли, волос. Выпускается в баллонах по 500 мг и 1 л.

Бензин, уайт-спирит и пятновыводитель

Использование бензина, уайт-спирита и других средств на основе бензолов (например, пятновыводителя) считается эффективным и дешевым способом избавиться от засохших остатков пены.

Однако, практика это расхожее мнение не оправдывает. Уайт-спирит практически нейтрален, бензин немного разрыхляет пену, а пятновыводитель практически не способен воздействовать на загрязненный участок. Несколько лучше результаты очистки, если пена свежая. Тогда можно удалить ее (набольшей эффективностью отличается бензин).

Единственным преимуществом этих материалов является щадящее воздействие на основу — следов практически не остается. Однако, полностью надеяться на нейтральность материалов не следует — всегда необходимо проверить на незаметном месте, насколько пластик справляется с очистителем.

Особенности удаления высохшей пены

Высохшая пена плохо растворяется химическими составами. Ее приходится долго размачивать агрессивными составами, что не проходит без последствий для пластика.

Поэтому, основным методом удаления застывшей пены являются механические методы — аккуратное срезание излишков пены, деликатное соскабливание шпателем или лезвием безопасной бритвы.

Можно смыть остатки ацетоном или органическими растворителями этого ряда, но они оставляют заметные следы на пластике, особенно на глянцевой поверхности. Любое химическое воздействие составов, способных растворить или хотя бы разрыхлить засохшую пену, неизбежно скажется на состоянии пластикового профиля. Поэтому, опытные люди предпочитают механическую очистку, предельно аккуратную и деликатную.

Со стеклопакета

Если пена осталась на поверхности стекла, можно применить комбинированный метод очистки. Для этого надо сначала удалить ее, используя лезвие ножа, шпатель или стамеску. Необходимо действовать без спешки, очень аккуратно и внимательно.

Основной ошибкой неопытных людей является попытка ускорить процесс — они начинают интенсивно нажимать на режущую кромку, сильно скрести лезвием по стеклу.

В результате пена удалена, но на поверхности остаются царапины. Они мелкие, но хорошо заметные. Удалить их никакими средствами нельзя. Поэтому, надо работать предельно осторожно.

Когда излишки пены удалены, берут мягкий тампон (например, ватный диск) и смачивают его в ацетоне. Начинают оттирать пену, периодически добавляя ацетон на ватный диск. Торопиться не следует, работа будет двигаться медленно, но результат гарантирован. После завершения очистки можно протереть стекло влажной тряпкой.

С подоконника

Очистка подоконника требует использования щадящих химических составов. Как правило, пластик на нем имеет слегка шершавую, рельефную поверхность без глянца.

Это позволяет использовать ацетон или растворители, хорошо справляющиеся с остатками пены.

Сначала большие куски удаляют механическим способом — срезают лезвием ножа или удаляют шпателем. Когда останется тонкий, почти незаметный слой, берут старую зубную щетку и смачивают ее в ацетоне (растворителе). Начинают оттирать пятно, стараясь не выходить за его пределы. Процесс не быстрый, но достаточно эффективный. Когда результат покажется вполне приемлемым, поверхность протирают влажной тряпкой.

Секреты профессиональных монтажников

Смывка

Профессиональные монтажники используют самодельный состав, который на строительном сленге именуется «смывка». Его компоненты:

ацетон — 100 г
растворитель 649 — 100 г
уксусная эссенция — 200 г

Эти компоненты смешивают и используют для удаления пены. Смачивают чистую (не цветную) тряпку и оттирают пятно. При необходимости, очистку повторяют до получения ожидаемого результата. Главным условием является предварительная проверка реакции пластика на состав. Если он не выдерживает контакта со смывкой, использовать этот метод нельзя.

Ультрафиолет

Еще один способ очистить застарелые следы монтажной пены — облучение ультрафиолетовыми лучами. Здесь источником может быть солнце, или специальная У/Ф лампа. Пена под таким воздействием изменяет структуру, становится рыхлой и хрупкой. Через несколько дней (недель) ее можно будет просто стереть влажной тряпкой. Однако, сам пластик тоже плохо переносит обработку ультрафиолетом. Это надо учесть при выборе способа очистки.

Как и чем очищать монтажную пену с одежды, надежные способы

Монтажная пена – штука очень хитрая. Применяется она в строительстве и ремонте как полиуретановый герметик для заделки швов, зазоров и пустот. Попадая на какую-либо поверхность, она сразу прилипает, заполняет все ее пустоты. А засохнув (для этого потребуется примерно 12 часов), она почти не трескается. Поэтому комок пены, сползающий, например, по любимой рубашке, прежде всего, вызывает тихий ужас… Ведь почистить ткань между волокнами и так очень непросто, а тут загрязнение еще и прилипло, как варенье к сластене.

Способы удаления монтажной пены с одежды

Даже если вы запачкали одежду таким веществом, сильно паниковать, все же, не стоит. Есть средства, которые могут помочь в данной ситуации.

Итак, чем отчистить монтажную пену с одежды?

Мыло и самые разные бытовые чистящие средства тут не помогут. Чтобы избавить любимую одежду от такого сложного загрязнения, потребуются специальные растворители.

Для очистки одежды можно использовать следующие средства и способы:

Вещества, используемые для очистки строительных пистолетов от монтажной пены.
«Демиксид».
Бензин или растворитель «Уайт-спирит».
Солнечный свет.
Мороз.

Стоит рассмотреть каждый из этих методов отдельно.

Специальные средства

Первое, что стоит применить против монтажной пены на одежде – специально предназначенные для этого средства. Точнее, большинство из этих аэрозолей и жидкостей (например, «Фенозол» или «Reiniger») служат для очистки строительного пистолета, с помощью которого и наносится эта самая пена. Кроме того, существуют специализированные очистители для удаления монтажной пены с ковров и тканей.

Процесс удаления монтажной пены:

Перед удалением пятна важно убедиться, что выбранное средство не нанесет предмету одежды еще большего вреда. Для этого очиститель нужно аккуратно нанести на незаметную часть ткани – и выждать указанное в инструкции время. Если ничего ужасного не случилось – можно приступать к выведению пятна.
Средство обильно наносят на загрязнение, предварительно обработанное механически. Просто соскребать пену нельзя – она лишь сильнее прилипнет! Состав держать на пятне минимум тридцать минут.
Далее, необходимо размять место локализации пятна и снять руками оставшиеся кусочки пены.
После всего этого пятно хорошо еще застирать.
Если пятно все же осталось, операцию придется повторить.

В процессе также важно следить, не повреждает ли раствор саму ткань. Если все в порядке, выведение пятна можно продолжить, и даже увеличить время воздействия. Но если ткань портится – лучше не рисковать и побыстрее смыть растворитель проточной водой.

Солнечный свет

Если время не поджимает, удалить монтажную пену с одежды поможет солнце. Дело в том, что ультрафиолет сначала меняет окраску этой «прилипалы», а потом и вовсе разрушает ее структуру. Правда, делает он это совсем не быстро.

Делается это так. Одежда запятнанной стороной выкладывается на открытое солнце. Пена под воздействием излучения «загорает» до коричневого цвета – и тогда ее можно удалить, просто застирав. Если загрязнение все же не удалось удалить, причин может быть две: либо слишком мало света, либо загрязнение проникло туда, куда не достают солнечные лучи.

Баночка из аптеки

Этот метод очень надежен, помогает удалить даже застарелое пятно от пены. «Димексид» — лекарство от артроза, растяжений, артрита, для обработки гнойных ран – отлично справится с этой задачей.

Алгоритм действий примерно такой. Первое: механически удаляется верхняя застывшая часть пятна. Оставшееся загрязнение нужно от души полить «Димексидом». Вещество между волокнами ткани становится гибким, и его можно убрать, просто поддев за край.

Бензин или Уайт-спирит

Для очищения ткани от монтажной пены можно также использовать такие простые растворители, как очищенный бензин. Жидкость для снятия лака или Уайт-спирит. Они выгодно отличаются от специальных средств тем, что воздействуют на одежду мягче, и поэтому меньше повреждают волокна ткани.

Смоченный в выбранном растворителе ватный тампон нужно поместить на загрязненный участок на 10–15 минут. Монтажная пена начнет растворяться и по истечении времени на ткани останутся только клочки этого вещества, которые хорошо смываются проточной водой. По завершении операции одежду нужно отстирать с применением универсального пятновыводителя.

Удаление с помощью мороза

Грязную вещь поместить в целлофановый пакет и на два–три часа положить в морозилку. После достать на свет божий и убрать волокна пены металлической пилочкой для ногтей или маникюрными ножницами. Если останутся небольшого размера следы, их необходимо удалить смоченной в ацетоне ватной палочкой. И в завершение процесса одежду нужно тщательно прополоскать под проточной водой.

Пятна от монтажной пены – отличное доказательство закона Мерфи, который русский народ поэтично окрестил «законом подлости». Звучит этот закон примерно так: если с человеком может случиться что-то неприятное, оно обязательно случится. Поэтому, работая с монтажной пеной, не помешает быть готовым к последствиям в виде пятен. Для этого следует заранее купить скребок для механического удаления «прилипалы» и спрей для избавления от ее пятен. И тогда вопрос, как отстирать монтажную пену с одежды, не вызовет паники.

14 советов по работе с монтажной пеной

Монтажная пена – один из самых популярных материалов на рынке. Мы сделали подборку различных хитростей и лайфхаков, которые позволят сделать работу с ней более простой и комфортной, а также найти ей новые области применения.

Основными компонентами пенополиуретановой монтажной пены являются полиол и диизоцианат, в результате реакции которых образуется форполимер. Для затвердевания монтажной пены требуется влага, которая обычно берется из окружающего воздуха. По определенным подсчетам на затвердевание пены из 750-миллилитрового баллона нужно примерно 40 мл воды. Исходя из этого, можно сделать первый вывод, что наличие влаги (до определенного порога) способствует скорейшему затвердеванию пены и препятствует ее дальнейшему расширению. Потому места нанесения пены рекомендуется предварительно смочить водой. Вдобавок это улучшит адгезию пены к наносимой поверхности.

Известна давняя любовь грызунов к монтажной пене, которую они с легкостью превращают в труху. Но в данный момент на рынке стали появляться составы, которые приходятся грызунам не по вкусу.

Поскольку при работе баллон с пеной нужно держать вверх ногами, с удлинителем из ПВХ-трубки можно с легкостью обрабатывать даже щели на потолке или в каких-либо труднодоступных местах.

Ацетон, а также растворители на его основе, смогут с легкостью очистить поверхность от не застывшей пены. Но с застывшей такой номер уже не пройдет.
Чем старее пена в баллоне, ты выше ее вязкость. Соответственно уменьшается ее коэффициент расширения и итоговый объем. Чтобы вязкость пены со временем росла не так быстро, производители делают специальные добавки, поэтому перед началом работы содержимое баллона рекомендуется хорошенько взболтать.
Пистолет позволит вам точнее дозировать пену, тем самым вы получите дополнительное удобство и экономию. Также он будет удобен при большом объеме работ. Качественные модели можно оставлять без промывки на месяц и более. В остальных случаях следует использовать баллон со специальной промывочной жидкостью.
В ассортименте некоторых производителей есть баллоны с пеной черного цвета. Она отлично подойдет и для ландшафтных работ. Например, чтобы закрепить камни на альпийской горке. Лишь бы на нее не попадал прямой солнечный свет.

Если требуется нанести пену в несколько слоев для закрытия больших проемов, производители рекомендуют подождать час-два между укладкой каждого нового слоя. Но если каждый слой немного смочить из пульверизатора, то часы ожидания можно сократить до 10-15 минут.
В отсутствии соответствующего наполнителя монтажная пена также поможет при транспортировке хрупких вещей. Для этого нужно выстелить коробку пищевой пленкой, наполнить ее на треть пеной, положить слой пленки, на который уложить хрупкую вещь. Затем сверху еще один слой пленки, который также покрывается пеной. В итоге пена у вас будет легко разделяться на две части, что упростит распаковку.

Для запенивания щелей в оконных и дверных проемах следует использовать пену с минимальным коэффициентом расширения, иначе могут возникнуть трудности с открыванием окон и дверей. Обычно такая пена маркируется как оконная. Но если такой под рукой не оказалось, лучше наносить пену в два слоя. Сначала вглубь щели укладывается небольшое количество пены, к которому после окончательного расширения и затвердевания можно добавить еще слой при необходимости.
В отсутствии ацетона промыть пластиковую трубку-насадку можно с помощью очистителя для карбюратора (в нем тоже содержится ацетон). Приобрести его можно в любом магазине автозапчастей. Но делать это надо сразу после использования, пока остатки пены не затвердели.

Зимнюю пену можно использовать при температуре до -10 С°, а отдельные виды и до -20 С°. Но при этом сам баллон с пеной должен иметь температуру не ниже +5 С°. Для быстрого разогрева баллона можно использовать горячую воду, но ни при каких условиях нельзя помещать его в открытый огонь или применять иные способы быстрого нагревания. Иначе результат может быть печальным.

Избавиться от пролитой или разбрызгавшейся пены после ее застывания можно с помощью специальных гелей-очистителей, предназначенных для пены. Они размягчают ее, после чего пену можно легко удалить.
При работе с пеной не забывайте одевать перчатки, иначе попавшая на кожу пена оставит на ней пятна на пару дней.

Также вам может быть интересно:
— Утепление деревянного дома: типичные ошибки
— 12 советов по работе с бензопилами

В статье использованы материалы The Family Handyman

Загрузка…

Можно ли шпаклевать монтажную пену

Чем заделать монтажную пену или защитим домашний уют!

Мы уже привыкли, что монтажная пена – панацея для заделки любых строительных швов, трещин, щелей и т.д. Чаще ее применяют при установке дверей, окон, а также для заполнения различных пустот. Но она не всегда вписывается в дизайн комнаты, поэтому ее надо сделать незаметной, к тому же, она достаточно уязвима к воздействию внешней среды, вот тогда и возникает вопрос, чем заделать монтажную пену.

Чем заделать монтажную пену – почему это необходимо?

Секрет популярности данного материала заключен в его составе, а также в эксплуатационных характеристиках. Монтажная пена представляет собой пенополиуретановый герметик, основными компонентами которого являются полиол, а также изоцианат. Производители также добавляют в состав разнообразные вспомогательные вещества: вспениватель, стабилизатор, катализатор и т.д.

Основными характеристиками пены являются: адгезия, объем выхода, вязкость, первичное и вторичное расширение. По составу данный стройматериал подразделяется на двухкомпонентные и однокомпонентные смеси. Помимо этого, пена бывает профессиональной и бытовой, летней, зимней и всесезонной.

Но немногие знают, что этот многофункциональный материал сам требует защиты. Губительное воздействие на монтажную пену оказывают солнечные лучи и влага. Производители не забывают указывать это на баллончиках с пеной. Может быть, пользователи и читают данные рекомендации, но не знают, чем заделать монтажную пену.

Решение простое, обработка монтажной пены краской, герметиком, шпатлевкой или специальными материалами позволит избежать будущих печальных последствий. Если же защиту не осуществить, то она начинает трескаться и окрашиваться под воздействием влаги и солнца.

Конечно, данный процесс также занимает время, но довольно непродолжительное, около 4 лет, и по истечении этого времени строительные швы на вашем здании потеряют свои теплоизоляционные свойства. Под воздействием перепадов температуры, влаги и солнечных лучей пористое тело пены теряет теплопроводность, т.к. не обладает гигроскопичностью и со временем полностью разрушается.

Чем защитить монтажную пену?

Таким образом, защита данному материалу жизненно необходима, чтобы он сохранял свои свойства, и не приходилось делать частый ремонт. Прежде, чем замазать монтажную пену герметиком или шпатлевкой, стоит попробовать специально выпускаемую для этих целей ПСУЛ (предварительно сжатую уплотнительную ленту).

Эта лента применяется для заполнения неровностей в проеме при установке новых конструкций. Старые же конструкции лучше защищать с помощью диффузной гидроизоляционной ленты мембранного типа.

Помимо этого, защита монтажной пены осуществляется:

финишной штукатуркой либо шпаклевкой, обязательным условием является устойчивость к отрицательным температурам,
раствором, состоящем из цемента, песка и белой затирки,
полиуретановым герметиком,
акрилатной краской,
жидким пластиком,
оконной замазкой и прочим.

Прежде, чем шпаклевать монтажную пену, нужно приготовить инструменты: нож, емкость для смешивания раствора, мастерок и перчатки.

Несколько практических советов по защите пены

Перед тем, как заштукатурить монтажную пену, необходимо срезать излишки высохшего материала с наружной стороны оконных или дверных блоков и т.д. Если для защиты будет использоваться шпатлевка, то наружный шов лучше углубить на несколько миллиметров, если же герметик, можно ограничиться срезом без углубления. Поверхность застывшей пены нужно выровнять.

Многие начинающие мастера часто задаются вопросом, чем зашпаклевать монтажную пену? Как уже говорилось выше, это может быть любая морозостойкая шпатлевка, которая продается в строительных магазинах. Продается она в виде сухой смеси, в которую необходимо добавлять нужное количество воды для получения специального раствора.

После приготовления раствора его следует нанести на ремонтируемую поверхность и разровнять. Если шпатлевку наложить очень тонким слоем, то при высыхании она может растрескаться, поэтому, желательно, наносить данный отделочный материал слоем не менее 3 мм.

После полного высыхания отделочного материала, рабочая поверхность затирается наждачной бумагой либо строительной сеткой, для удаления шероховатостей и придания швам эстетичного вида.

Как наносить шпаклевку на монтажную пену

Монтажная пена нашла широкое применение в современном строительстве. Благодаря этому материалу, герметизируются практически любые полости в зданиях. Монтажная пена быстро схватывается и предохраняет основной материал от внешних воздействий. При этом и сама пена имеет одну уязвимость — ей вредны ультрафиолетовые лучи. Поэтому для защиты обработанной пеной поверхности применяется шпаклевание. О том, чем шпаклевать монтажную пену, пойдет речь в этой статье.

Способы защиты монтажной пены

Существует множество вариантов защиты покрытия из монтажной пены:

шпатлевка,
финишная штукатурка,
цементно-песочный раствор с добавлением белой затирки,
полиуретановый герметик,
акриловые лакокрасочные материалы,
жидкий пластик,
оконная замазка.

Совет! До нанесения на монтажную пену защитного материала рекомендуется проложить ее предварительно сжатой уплотнительной лентой (сокращенно — ПСУЛ). Данная лента специально предназначена для заполнения неровностей в новых конструкциях. Для старых конструкций предпочтительнее использовать диффузную гидроизоляционную ленту мембранного типа.

Особенности рабочего процесса

Выбор состава и инструмента

До начала работы нужно подготовить необходимый набор инструментов, куда входят нож, емкость под раствор, два шпателя (широки и узкий) и рабочие перчатки. Что касается шпателей, то узким инструментом раствор выбирается из емкости и накладывается на широкий, которым и обрабатывается поверхность. Также узкий шпатель используется для заделки углов и труднодоступных мест.

Расположение обрабатываемых поверхностей. Для работы внутри здания нужны одни составы, в то время как для работы с фасадом или влажными помещениями — другие.
Толщину слоя и ширину щелей. Если дефекты поверхностей слишком глубокие, возможно, лучше вначале заштукатурить такие трещины. Дело в том, что шпатлевка предназначена для сокрытия относительно небольших дефектов и наносится тонким слоем, а вот с помощью штукатурки можно заделывать выемки глубиной до 15 сантиметров.

В качестве примера надежных составов для сухого помещения можно привести гипсовую штукатурку «Rotband» и шпатлевку «Фугенфюллер». При этом данными смесями выбор далеко не ограничивается. Нужно лишь знать условия, в которых будет эксплуатироваться покрытие, и подбирать состав с их учетом. Например, для фасадов подходят смеси на базе цемента или полимеров, а для плитки и теплоизоляционных плит — клеевые шпатлевки.

Количество необходимой смеси определяется в зависимости от площади помещения и расхода на квадратный метр миллиметрового слоя. О расходе материала будет подробнее рассказано ниже.

Также не обойтись без грунтовочного состава. Грунтовка дополнительно защищает шпатлевку и обеспечивает лучшую адгезию покрытия с отделочными материалами. Можно порекомендовать использование акриловой грунтовки как обладающей наибольшим перечнем положительных характеристик.

Если речь идет об отделке откосов, то стыкам оконных рам и штукатурке потребуется дополнительный уровень защиты, поскольку именно в этих местах обычно появляется растрескивание. В качестве защитного средства можно использовать окрашиваемый герметик. Цена на это средство не слишком высока, а вот польза очень ощутима. Применяется герметик просто: после нанесения основного состава (штукатурки, шпатлевки) на поверхность, со шва частично удаляется (3-4 миллиметра от края) отделочный материал. В эту полость и заливается герметик.

Подготовка основания

Подготовительные мероприятия состоят в следующем:

C помощью ножа удаляем все выпирающие куски пены. В итоге поверхность должна стать ровной, без каких-либо явных дефектов и углублений.
Если покрытие где-то держится ненадежно, лучше вовсе удалить его, заменив цементным раствором.
Очищаем поверхность от грязи и пыли. Для этой операции можно использовать пылесос.
Грунтуем поверхность.

Нанесение шпатлевки

Работы выполняются в следующей последовательности:

Замешиваем раствор. Пропорции компонентов указываются на упаковке. Рекомендуется очень расчетливо подходить к определению общего объема замеса. Если раствора будет слишком много, и он застынет, его не удастся реанимировать с помощью воды, а значит, неиспользованную массу придется просто выбросить. Раствора должно хватать примерно на 30 минут работы.
Наносим стартовый слой шпатлевки на пену. Если дефекты на поверхности будут заметны после первого слоя, придется нанести дополнительный слой. Толщина слоя зависит от разновидности шпатлевки (к примеру, для акриловых смесей максимальная толщина слоя составляет 3 миллиметра).
Когда стартовый слой высохнет, его рекомендуется отшлифовать и загрунтовать.
На сухую поверхность наносится финишная шпатлевка. Высохший слой опять шлифуется (мелкозернистой наждачкой) и грунтуется. Теперь поверхность можно оклеивать обоями или красить.

Итак, в шпаклевке по пене нет чего-то особенного, что отличало бы этот процесс от обработки других типов поверхностей. Для качественного результата понадобится лишь четкое соблюдение технологического процесса в том, что касается подготовки поверхности и нанесения шпатлевки.

Можно ли шпаклевать пеноплекс, ДВП, ОСП, монтажную пену

Какие поверхности шпаклюются под покраску или обои? Бетон, кирпич, оштукатуренные деревянные перегородки… Все? В этой статье нам предстоит выяснить, ляжет ли шпаклевка на побелку, ОСП, оргалит и прочие поверхности, отделка которых обычно вызывает у владельцев вопросы.

Шпаклевание пенопластовой шубы. В качестве шпаклевки используется обычный плиточный клей на цементной основе.

Общие принципы

Начнем с повторения основ.

Итак, какие поверхности можно шпаклевать?

Стабильные. Что это значит? Только то, что если покрытие отслаивается — ничего хорошего из этой затеи не выйдет.
Пористые. На глянцевой пластиковой панели или стекле большая часть покрытий будет держаться просто отвратительно. Состав, который наносится на поверхность, должен проникнуть в ее неровности.

Однако: есть исключения. Скажем, термостойкие мастики на основе каменной муки и полимерного связующего отлично липнут к нержавеющей стали и стеклу, причем очистка поверхностей после их высыхания практически невозможна. Впрочем, цементные, гипсовые и акриловые шпаклевки похвастаться столь надежной адгезией не могут.

Достаточно жесткие. Впрочем, и тут есть лазейка: шпаклевка с армированием стеклосеткой способна сделать поверхность пенопласта или проклеенной минеральной ваты достаточно жесткой, чтобы использовать такое покрытие в качестве чистового на фасаде дома выше цоколя.

Проблемные поверхности

С теорией мы вроде как разобрались. Теперь переходим к конкретике. Давайте разберем некоторые проблемные поверхности и выясним, можно ли накладывать на них выравнивающие покрытия.

Можно ли шпаклевать по побелке?

Ответ зависит от того, чем была побелена поверхность.

Известковые набелы лучше удалить, предварительно размочив водой. Инструмент — жесткий стальной шпатель. В крайнем случае, побелка простукивается, с нее удаляются отслаивающиеся пласты, прочая же поверхность грунтуется проникающим грунтом на акриловой основе и шпаклюется гипсовой шпаклевкой.

Размокшая известь легко снимается шпателем.

Меловая побелка смывается большим количеством воды. Грунтовки, преобразующие мел в стабильную поверхность, в принципе существуют, но их цена и труднодоступность ставят под вопрос целесообразность мероприятия.
Поверх водоэмульсионной краски можно смело красить краской того же типа, предварительно прогрунтовав поверхность. А вот использовать разные составы нежелательно: акриловая водно-дисперсионная краска не будет надежно держаться на силикатной.

Можно ли шпаклевать по глине?

Ни один из широко применяющихся типов шпаклевки не держится на глиняных стенах сколь-нибудь надежно. Рано или поздно владелец дома столкнется с расслоением поверхности. Грунтовки тоже не меняют картину сколь-нибудь радикально.

Что можно сделать с глиняной стеной на кирпичном или деревянном каркасе?

Шпаклевать мелкие дефекты не цементной, гипсовой или акриловой, а глиняной шпаклевкой с последующей побелкой мелом. Глина на глине держится прекрасно.
Зачистить стены до основания и оштукатурить заново — уже цементной или гипсовой смесью, после чего шпаклевки можно применять без ограничений.

Стена зачищается до дранки и штукатурится заново.

Штукатурить стену по сетке с последующей шпаклевкой всей поверхности. Используется стальная или стеклосетка с креплением тарельчатыми дюбелями.
Наконец, в случае деревянного каркаса простейшим решением станет обшить стену гипсокартоном с креплением к доскам длинными саморезами. Дальнейшая инструкция очевидна: швы и шляпки саморезов заделываются гипсовой шпаклевкой с армированием швов серпянкой или стеклохолстом.

Монтажная пена и пеноплекс

Можно ли шпаклевать монтажную пену после установки окон или дверей? А утеплители — пеноплекс или пенопласт?

Можно и нужно. Пористая поверхность обладает прекрасной адгезией ко всем без исключения шпаклевочным смесям. Единственная проблема — недостаточная жесткость — решается увеличением толщины наносимого слоя.

Разберем все тонкости на примере шпаклевания монтажной пены.

Как выполнить эту работу своими руками?

Пена срезается острым ножом на глубину в 5-7 миллиметров от поверхности рамы или дверной коробки.

Идеальный инструмент для этой работы — тонкий канцелярский нож.

Образовавшаяся полость заполняется штукатуркой — цементной (со стороны улицы) или гипсовой (со стороны помещения).
После сушки и сопутствующей ей незначительной усадки поверхность штукатурки шпаклюется. В качестве финального покрытия лучше использовать тонкий слой акриловой шпаклевки для наружных работ.

Важно: на поверхности большой площади шпаклевка обязательно армируется стеклосеткой.

Можно ли шпаклевать ДВП (оргалит, древесно-волокнистую плиту)?

Да, без каких-либо осложнений. В основе ДВП лежит измельченная древесная щепа, гигроскопичный материал с прекрасной адгезией к любым штукатурным и шпаклевочным составам.

Технология работ мало отличается от чистовой отделки гипсокартона.

Поверхность грунтуется проникающим грунтом на основе акриловых смол. Основная функция грунтовки — не увеличить адгезию поверхности, а уменьшить впитывание воды. При разбухании линейные размеры оргалита увеличиваются, и он может провиснуть или пойти волнами.

На фото хорошо заметно провисание оргалита на потолке.

Затем — собственно шпаклевка. Применимы любые мелкодисперсные составы, предпочтительны гипсовая и акриловая финишные шпаклевки.
После высыхания поверхность шлифуется, повторно грунтуется и красится или оклеивается обоями.

Ориентированно-стружечная плита массово применяется для строительства каркасных домов, сооружения внутренних перегородок, летних щитовых домиков и многих других конструкций. Можно ли шпаклевать ОСП?

Да, но с определенными ограничениями.

Поверхность предварительно шлифуется и грунтуется проникающим грунтом. Лучше всего использовать бетон-контакт и его аналоги: он делает поверхность шершавой, обладающей прекрасной адгезией.

Важно: шлифовка действительно необходима. Поверхность ОСП — это не только щепа, но и гладкий связующий состав, на который большая часть шпаклевок и грунтов не ляжет. В процессе шлифовки вся поверхность делается достаточно шероховатой.

После сушки грунта гипсовые или акриловые шпаклевки ложатся на плиту вполне надежно. Если предполагается предварительное оштукатуривание толстым (от 5 миллиметров) слоем, на поверхность наклеивается армирующая стеклосетка.

Оштукатуривание ОСП по армирующей сетке.

Заключение

Какие существуют способы заделки монтажной пены

Во всех строительных и монтажных работах часто приходится прибегать к герметикам, самым популярным из которых является монтажная пена. Этот вид стройматериала так плотно вошёл в нашу жизнь, что мы считаем его незаменимым средством, предназначенным для заделки небольших швов, строительных трещин и различных щелей. Однако её необходимо спрятать под отделочный материал, а для этого нужно знать, как заделать монтажную пену.

Очень часто пену применяют также для заделки щелей при установке пластиковых окон и дверей. Такая популярность легко объясняется её эксплуатационными характеристиками и тем, что она всегда максимально устраняет проблему. Сегодня этот материал является пенополиуретановым герметиком, который в большинстве случаев выпускают в баллончике-аэрозоле. Найти монтажную пену сейчас можно на полках всех строительных магазинов в огромном ассортименте. Применяются строительные пены в двух случаях:

для теплоизоляции помещений,
герметизации швов.

Монтажная пена востребована благодаря тому, что отлично подходит для материалов, таких как дерево, металл, стекло, бетон. К сожалению, из-за своего необычного внешнего вида она не всегда вписывается во внешний интерьер комнаты или помещений. Именно для того, чтобы сохранить её особые характеристики и при этом сделать незаметной, требуется пену заделывать другим материалом. Большинство людей понятия не имеет, как её заделать, поэтому сразу вызывают мастера, если требуются подобные работы. Однако всё достаточно просто, а вы вполне можете сделать это самостоятельно, даже не имея специального образования, умения и особых знаний в области строительства.

Если вы использовали монтажную пену для работ с внешней частью помещений, обязательно помните, что при всей своей стойкости она требует постоянной защиты от ультрафиолета и промокания. Если не защитить монтажную пену от воздействия неблагоприятных факторов, то срок её службы существенно сократится до 5 лет. Иногда при монтажных работах, во избежание подобных ситуаций, остывшую пену смазывают специальным раствором грунтовки.

Необходимые материалы для заделки

Многие спрашивают: чем заделать монтажную пену? Вариантов есть несколько: обычный герметик, шпатлёвка или заранее уплотнённая самоклеящаяся лента.

К выбору материала для покрытия монтажной пены надо подходить внимательно, ведь он обязательно должен быть водоизоляционным и паронепроницаемым. Как утверждают опытные и квалифицированные мастера, отличным выбором будет шпатлёвка для наружных работ. Продаётся обычная шпатлёвка в виде порошкообразной смеси, которую требуется разводить определённым количеством воды, чтобы получить специальный раствор. Вы можете найти шпатлёвку практически в каждом строительном магазине. Обратите своё внимание на морозостойкий вариант наружных шпатлёвок: их ассортимент достаточно большой, исходя из этого вы можете подобрать именно тот, который будет больше всего соответствовать вашим финансовым возможностям.

Чтобы надёжно заделать монтажную пену, вам потребуется заранее запастись такими материалами, как:

шпатлёвка для наружных работ,
небольших размеров нож,
ёмкость для раствора,
вода,
резиновые перчатки,
мастерок.

Технология проведения заделочных работ

Первым делом вам потребуется подготовить поверхность монтажной пены. Срежьте верхний слой пены с поверхности. Далее наденьте перчатки и приступайте к приготовлению раствора шпатлёвки для наружных работ. Раствора шпатлёвки потребуется не очень много, так что ни переусердствуйте. Лучше замесить меньше и потом доделать ещё, чем переводить дорогостоящие стройматериалы.

Инструкцию приготовления раствора вы можете найти прямо на пачке со шпатлёвкой. С помощью мастерка наносите сырую шпатлёвку таким образом, чтобы у вас была возможность её быстро выравнивать, пока она не начала застывать. В некоторых случаях могут появляться трещины. Это происходит из-за того, что слой слишком тонкий, именно по этой причине следует наносить слой толщиной несколько миллиметров. Также не рекомендуется наносить толстые слои шпатлёвки, так как она будет отслаиваться в процессе высыхания. Правильное нанесение слоя этого стройматериала позволит сохранить приятный внешний вид вашей работы и надёжно заделает монтажную пену.

После высыхания нанесённой шпатлёвки обрабатываемую поверхность затирают с помощью наждачной бумаги или строительной сетки. Делают это, чтобы удалить шероховатость и придать швам, которые заделывались, эстетичный и аккуратный вид.

Ещё одним способом защиты монтажной пены от воздействия на неё влаги и ультрафиолета от солнечных лучей является уплотнительная лента. Эта лента в большинстве случаев используется для заполнения отверстий и неровностей в различных проёмах, которые возникают вследствие установки новых конструкций.

Каждый хозяин хочет, чтобы его дом выглядел безупречно. С помощью вышеописанного способа вы уже знаете, как замазать монтажную пену, и сможете с лёгкостью скрыть следы от заделки щелей, а также защитить отделанные пеной поверхности от неблагоприятных погодных явлений и других вредных факторов. Главное в подобных работах по отделке — не спешить, ведь от ваших движений зависит аккуратность и конечный результат проделанной работы. Запаситесь терпением и у вас обязательно всё получится.

Как штукатурить монтажную пену?

Есть полости, например, розетки, заполненные монтажной пеной. Как их штукатурить? Какие смеси липнут на монтажную пену?

Очень часто пена применяется для герметизации стыков, при установке новых пластиковых окон. В данном случае процедура заделки здесь несколько отличается. Пена так же срезается ножом. Далее стык, заполненный пеной заклеивается широкой гидро и паро — изоляционной лентой, с клейким и липким слоем. Данная лента имеет слой фольги, поэтому создает еще и тепло — изоляционный экран. Теперь весь стык, с обеих сторон окна покрывается из распылителя праймером, в составе которого содержится антигрибковый состав, препятствующий образованию плесени. И вот теперь, когда грунтовка подсохла, можно смело наносить штукатурку резиновым щпателем. Хорошие производители, это Церезит, Кнауф Ротбанд и Ветонит.

Вообще, пену в стыке желательно загерметизировать. Для этого наносим двухкомпонентный герметик резиновым шпателем. Готовим рабочую смесь герметика, перемешивая дрелью (с насадкой) герметик и отвердитель, и наносим на пенный шов при помощи резинового шпателя. Поэтому, для внешних швов, и для швов в помещениях с повышенной влажностью, лучше подойдет данный метод. В остальных случаях штукатурим, так же применяя резиновый шпатель удобной ширины.

Для штукатурки поверхностей, которые обработаны монтажной пеной сначала надо обрезать выступающую пену, потом сделать небольшие, хватит и одного миллиметра, надрезы на всём продолжении шва.

Далее идём в строительный магазин и покупаем гипсовую штукатурку ROTBAND, производства KNAUF/

Эта штукатурка очень хорошо зарекомендовала себя как раз при оштукатуривании мест, которые обработаны монтажной пеной.

Замазывать штукатурку можно как и во всех остальных случаях, ничего особенного нет.

Монтажная пена неплохо поддается заштукатуриванию, особенно если учесть некоторые нюансы.

Перед тем, как начинать штукатурить участки, заполненные монтажной пену, нужно срезать излишки уже сухого материала, при чем немножечко углубив поверхность пены по отношению к сторонам. Поверхность застывшей пены постараться выровнять.

Заштукатурить монтажную пену можно практически любым составом (предложу как вариант Rotband, Форвард КР+, др), только стоит для наружных работ использовать морозостойкую.

Последовательность работ примерно такова:

развести сухую смесь развести по чётко по инструкции.
нанести шпателем на ремонтируемую поверхность (участок с пеной) с переходом на основной материал стены и разровнять. Следует учесть, что тонко наложенная на пену штукатурка однозначно потрескается при высыхании, потому слой должен быть не менее 3 мм.
после полного высыхания производим затирание поверхности при помощи сетки, чтобы получить ровную гладкую поверхность.

Да без проблем, её можно штукатурить чем угодно, не понимаю вашего сомнения , пена срезается заподлицо ножом, там под верхней гладкой коркой она достаточно пористая и к ней прилипнет какая угодно штукатурка, даже простой цементный раствор, но если вы сомневаетесь и имеете опасение, что в том месте оно треснет или проломится, то на помощь придёт старый проверенный способ — алебастр, поглубже расчищаем быстренько замешиваем и шустренько замазываем/заштукатуриваем. Подсохнет и застынет очень быстро, потом просто шпателем можно счистить лишнее и неровное и прошпаклевать финишной шпаклёвкой, получится дёшево, сердито и крепко!

Из чего делают монтажную пену: состав, устройство, свойства

Монтажная пена используется при герметизации и теплоизоляции стыков и отверстий при установке оконных, дверных конструкций, заделывании щелей, образующихся при прокладке труб и иных коммуникаций в стенах. Благодаря высоким адгезивным свойствам ее применяют для приклеивания и фиксации полимерных плит утепления для фундаментов и наружных стен здания, а также при множестве других работ. Каким образом работает материал данного типа, и что входит в состав монтажной пены? Рассмотрим подробнее эти вопросы.

Что входит в состав

В большинстве случаев для проведения монтажных мероприятий используются однокомпонентные пены. Они поставляются в баллонах, для нанесения в зависимости от конструкции клапана могут использоваться пластиковая насадка-адаптер или специальный пистолет, упрощающий нанесение в труднодоступных местах. Пена имеет следующий состав:

преполимер – как правило, смесь полиола или изоцианата, являющихся основой монтажного состава. Эти компоненты обеспечивают полимеризацию и контролируемую реакцию по увеличению объема;
пропеллент – представляет собой смесь пропана и бутана. Целью этих материалов являются обеспечение стабильного давления в емкости, а также запуск процессов пенообразования при смешении со средой.

Внутри баллона перечисленные вещества находятся в жидком состоянии под определенным давлением. После выхода наружу они образуют вспенивающийся состав с нужным уровнем расширения, хорошей адгезией и прочими рабочими свойствами. Обратите внимание: так как материалы находятся под давлением и в состав входят бутан и пропан, являющиеся горючими газами, к хранению и использованию пены необходимо подходить с соблюдением ряда предосторожностей. Не использовать рядом с открытыми источниками пламени и не допускать нахождения под прямыми лучами солнца или вблизи источников тепла. Подробнее узнать, из чего делают монтажную пену той или иной разновидности, можно, ознакомившись с составом на упаковке.

Добавки, модифицирующие свойства

Так как герметизирующий состав может использоваться в разных условиях, и требования к его применению могут различаться между собой, предусмотрен целый перечень добавок, способных повлиять на свойства материала. Добавки могут иметь следующие свойства:

повышенное пенообразование – существенно увеличивают объем образующейся пены в сравнении со стандартными нормами. Подходят для обработки широких щелей и стыков, уровень вторичного расширения позволяет увеличить на 170 % первоначальный размер нанесенного состава. При этом сохраняется механическая прочность, отсутствуют сквозные поры;
улучшенная адгезия – актуальна при работе с гладкими поверхностями минерального и не минерального типов. Хорошо соединяется с гибкими пластиками, образуя прочные связи;
стабилизирующие добавки – используются в различных видах профессиональных пен, для того чтобы повысить предсказуемость применения состава, его дальнейшего расширения.

Это далеко не полный перечень добавок, входящих в состав монтажной пены. При выборе средства для работы необходимо ознакомиться с его дополнительными свойствами, чтобы обеспечить необходимое качество запенивания, устойчивость и долговечность получаемых швов.

Как происходит активация состава

Активация компонентов происходит при контакте с внешней окружающей средой. Это обусловлено способностью компонентов к полимеризации, происходящей при их смешивании, воздействии кислорода и при контакте с влажностью в воздухе. При соединении компонентов начинается газообразование, в результате которого материал вспенивается и увеличивается в размерах. Далее происходит процесс полимеризации, при котором пена застывает и набирает прочность, фиксируя полученную ячеистую структуру. Препятствием для начала данных процессов могут быть следующие факторы:

низкая температура воздуха, значительно ниже нуля;
замерзание баллона из-за нарушения условий хранения;
недостаточный уровень влажности воздуха;
низкая температура поверхности, на которую наносится состав.

Избежать проблем можно, подбирая пену, соответствующую климатическому сезону, а также предварительно обработав основание обычной водой из распылителя. Небольшое количество влаги позволит улучшить адгезивные свойства, ускорить образование пены и стабилизировать ее расширение. Также причиной недостатков может стать окончание срока годности рабочего состава. В процессе хранения компоненты теряют свою эффективность, а газ постепенно улетучивается. Поэтому при покупке нужно ознакомиться с датой изготовления и убедиться, что баллон не просрочен.

Свойства материала при использовании

Монтажная пена имеет два основных свойства при использовании:

при расширении заполняет поверхность стыка – состав увеличивается в объеме до 2 и более раз, надежно перекрывая образовавшийся проем. Равномерное расширение позволяет заполнить щель по всему объему, избежав тем самым появления участков, которые могут пропускать воздух. Дополнительное уплотнение при контакте с рабочими поверхностями создает плотную и надежную прокладку теплоизоляционного материала;
образует легкую пену с закрытой ячейкой – внутренние полости обеспечивают лучшие тепло- и звукоизоляционные свойства, исключают промерзание в результате воздействия холодного воздуха и поглощают звуковые волны, не распространяя их.

Данные свойства делают пену лучшим решением при заделке стыков шириной от 3 до 10 см, так как она более эффективна чем листовые изоляционные материалы, способны соединяться с поверхностями, образуя прочный и монолитный защитный слой.

Разновидности монтажных пен

Устройство монтажной пены разных типов в целом совпадает между собой. Конечные свойства материала регулируются добавками и компонентами, придающими материалу новые свойства. На практике разделить пены можно на несколько основных категорий:

по способу применения – бытовые разновидности поставляются с пластиковой насадкой для нанесения, профессиональные используются с монтажным пистолетом. Разница между ними заключается в формате клапана. Кроме того, модификации для профессионального использования имеют больший объем баллона и выхода;
по температурным режимам использования – летние, применяемые при температуре воздуха свыше +15 °С, зимние – использование которых возможно при нуле градусов и заморозках, всесезонные, которые могут эксплуатироваться в любое время года;
по набору дополнительных свойств – в перечень модификаций входят увеличенный выход, скорость полимеризации, низкое или высокое вторичное расширение и многое другое. Как правило, данные свойства уточняются в названии модификации пены и указаны на упаковке.

Если вы не можете подобрать подходящий материал, специалисты компании готовы проконсультировать вас и подобрать нужное решение с учетом предъявляемых к составу требований и прочих факторов.

Как правильно пользоваться

Чтобы свойства монтажной пены раскрылись в полном объеме, необходимо соблюдать простые правила ее использования и придерживаться рекомендаций специалистов:

подбирайте материал, соответствующий климатическим и температурным условиям эксплуатации. Если приходится работать в холодное время года, используйте зимний или всесезонный состав;
соблюдайте условия хранения и срок годности, указанный на упаковке. Чем более свежей является пена, тем более стабильными характеристиками она будет обладать при эксплуатации;
перед нанесением поверхность стоит обработать водой из распылителя. При этом увеличивается влажность, улучшаются адгезивные свойства, повышается эффективность пенообразования и полимеризации, необходимых для качественного применения состава;
не работайте холодной пеной. Если баллон стоял на улице, его нужно оставить в отапливаемом помещении на сутки. Оптимальная температура баллона и его содержимого – +20 °С;
перед использованием баллон необходимо хорошо встряхнуть в течение 1 минуты или 20 раз. При работе периодически баллон необходимо встряхивать.

Придерживаясь установленных рекомендаций, можно привести рабочий состав в нужное состояние и обеспечить более качественное нанесение. Данные правила касаются любых разновидностей пены независимо от их свойств.

В ассортименте компании Sika представлены различные виды монтажной пены для работы зимой, летом и в течение всего года. Продукция соответствует европейским стандартам качества, имеет проверенный состав, хорошо наносится и сохраняет рабочие свойства в течение длительного времени. Приглашаем к сотрудничеству юридические лица и строительные организации. С частными заказчиками работаем через дилеров компании.

Пенополиуритан

— обзор

9.4.1 LCA маршрутов переработки полиуретана

Пенополиуретан — чрезвычайно эластичный материал, который инертен, не портится со временем и срок службы которого обычно зависит от срока службы типа применения . Однако длительный срок службы увеличивает вероятность загрязнения и, следовательно, оказывает значительное влияние на варианты окончания срока службы.

ППУ составляет 0,3% от общей неминеральной КДП и 0,05% от общей КДП. ³⁶ ПУ плиты обычно фиксируются механически, например, их можно отделить от других строительных материалов; соответственно, платы из полиуретана могут быть повторно использованы для менее требовательных приложений.Фактически, по оценкам, ПУ в КДВ повторно используется в количестве 5–10%. ³⁷ Отходы пенополиуретана, образующиеся в результате обработки и строительства, могут быть использованы для производства плит и профилей с высокой плотностью, чтобы заменить другие материалы в строительных элементах, в том числе древесину в фасадах и основной материал для оконных рам и дверей. Измельчение отходов производства пенополиуретана в гранулы и обработка добавками и целлюлозой также может преобразовать отходы в другие полезные продукты для тепловой и звукоизоляции полов.Такие стратегии доказали свою экономическую и экологическую осуществимость и поэтому в настоящее время принимаются. ³⁶ Другие варианты переработки, которые в настоящее время изучаются, включают изготовление матов для игровых площадок, плавучести тростникового слоя, гидропонных матов и использования для поглощения масла / жидкости.

Было предложено несколько вариантов повторного использования и переработки отходов пенополиуретана холодильных приборов, включая их преобразование в новые плиты для некоторых холодильных складов и зданий, новые SIP для строительной индустрии, изоляция для выдува / засыпки зданий. применение, а также его повторное использование в качестве поглотителя масла и связующего для шламов краски и аналогичных опасных отходов.^38–39 Исследования LCA для определения воздействия на окружающую среду трех стратегий переработки включали как расчет воздействия на окружающую среду потребления первичных материалов, которых можно было бы избежать при переработке отходов полиуретана, так и расчет от чистой энергии фазы использования, сэкономленной за счет использования переработанной изоляции в течение расчетных сроков службы каждого метода рециркуляции. Также при расчетах учитывались потери материала в процентах от уборки урожая (1.6%) и конверсия рециркуляции, которая зависит от метода рециркуляции. Все варианты утилизации показывают значительную экономию воплощенного ископаемого топлива по сравнению со сценарием захоронения; переработка пенополиуретана для разработки новых плит перекрытий, новых SIP и выдувной / заполненной изоляции обеспечивает экономию 98%, 74% и 57% соответственно. Что касается количества энергии, сэкономленной в течение производственного срока для каждого метода рециркуляции, результаты LCA показывают, что наибольшая экономия энергии достигается за счет сценария рециркуляции для создания новых запасов слябов.Это связано с тем, что переработанный пенополиуретан превращается в другое холодильное хранилище, где 98% его изоляционной способности сохраняется в процессе переработки. Общие результаты ОВЖЦ показывают, что переработка пенополиуретана может снизить потенциальное воздействие на окружающую среду как минимум на 56% по сравнению со сценарием захоронения. В другой работе отработанный пенополиуретан из холодильников предлагается повторно использовать в качестве поглотителя масла и в качестве связующего для шлама краски для замены опилок или связующего для масла на основе пластика или минерала.³⁹ В этом случае исследование дает заслугу в устранении необходимости в древесной стружке и производстве опилок в деревообрабатывающей и древесно-стружечной промышленности.

Одним из наиболее распространенных способов утилизации вторичного пенополиуретана, используемого в качестве постельного белья, является производство ковровой подушки с ребондингом, которая может вытеснить свой первоначальный аналог. Этот вариант механической переработки, который также включает некоторое связывание, по оценкам, потребует около 40% потребности в первичной энергии и выбросов парниковых газов при производстве первичного пенополиуретана.Учитывая предотвращенные выбросы и затраты на энергию при первичном производстве пенополиуретана, можно достичь экономии 297 МДж и 15,1 кг эквивалента CO ₂ за счет повторного использования пенополиуретана на матрас и блок пружинной коробки. ⁴⁰ Другой жизнеспособной альтернативой переработке матраса и блока пружинной коробки является повторное использование его компонентов, если это разрешено их состоянием. Ненужные матрасы можно перерабатывать в матрасы, что снижает потребность в производстве новых пружинных блоков и пенополиуретана.В этом случае экономия на воздействии на окружающую среду больше, чем при переработке. Согласно отчетам, выбросы первичной энергии и парниковых газов на матрас и пружинный блок в результате использования отходов пенополиуретана привели к экономии 496 МДж и 25,6 кг эквивалента CO ₂, соответственно. ⁴⁰ Принимая во внимание переработку всех компонентов матраса и блока пружинных коробок, результаты LCA предполагают снижение выбросов парниковых газов при производстве и захоронении отходов на 45%, а также сокращение на 66% за счет повторного использования всех компонентов.

Химическая переработка полиуретана также возможна путем гидролиза, аминолиза и гликолиза. Эти технологии химически преобразуют незагрязненные отходы полиуретана известного состава (производственные отходы) в полиолы, которые будут использоваться для вторичного использования. Фактически, 30% полиолов, используемых в жестком пенополиуретане, можно получить за счет гликолиза, не влияя на качество продукта. ³⁶ LCA исследования таких технологий еще не проводились. В настоящее время небольшое количество заводов по гликолизу, существующих в Европе, свидетельствует о наличии проблем, которые ограничивают более широкое использование этих технологий: удаление облицовки, логистика и затраты.

Если повторное использование, рециркуляция или преобразование отходов пенополиуретана не представляет собой осуществимого варианта, рекуперация энергии является следующей альтернативой в соответствии с иерархией отходов ЕС. Значительное количество энергии, хранящейся в пенополиуретане, делает отходы эффективным топливом для сжигания в целях выработки тепла и электроэнергии. Фактически, сжигание — это путь, по которому в настоящее время идет примерно половина европейских отходов полиуретана. ³⁶ С точки зрения жизненного цикла сжигание пенополиуретана дает кредиты на замену ископаемого топлива при сжигании; однако этот процесс оказывает значительное влияние на GWP.Энергия процесса пенополиуретана, которая может быть либо отведена как отходящее тепло, либо рекуперирована для использования, оценивается в диапазоне от 55 до 64 МДж / кг в зависимости от плотности пены. ²⁰ Сообщается, что отходы пенополиуретана от переработки холодильников используются в качестве заменителя древесного угля в цементных печах после того, как он был загружен в пресс для гранул. ³¹ Фактор замещения был определен в лабораторных условиях до 0,94, исходя из теплотворной способности древесного угля и гранул полиуретана. Кроме того, в работе Xiao, ⁴¹ энергия, регенерированная при сжигании пенополиуретана, использовалась для предшествующего производства стального листа, который снова используется в производстве холодильников.Соответственно, воздействие на окружающую среду от сжигания полиуретана распределяется на этап жизненного цикла рециркуляции холодильника, а производство стали учитывается за счет рекуперированной энергии. Однако в том же исследовании результаты ОВЖЦ указывают на значительный вклад обработки и удаления ПУ в подкисление, эвтрофикацию, истощение озонового слоя и истощение ископаемых категорий воздействия.

Приложения и преимущества

Полиуретаны — один из самых универсальных пластиковых материалов.Природа химического состава позволяет адаптировать полиуретаны для решения сложных задач, придавать им необычные формы и улучшать промышленные и потребительские товары, добавляя комфорта, тепла и удобства в нашу жизнь.

Полиуретаны образуются при взаимодействии полиола (спирта с более чем двумя реактивными гидроксильными группами на молекулу) с диизоцианатом или полимерным изоцианатом в присутствии подходящих катализаторов и добавок. Поскольку для производства полиуретана можно использовать множество диизоцианатов и широкий спектр полиолов, можно производить широкий спектр материалов для удовлетворения потребностей конкретных областей применения.

Неважно, куда вы смотрите, вы наверняка найдете полиуретаны. Полиуретаны можно найти в матрасах, диванах, изоляционных материалах, жидких покрытиях и красках, в жестких эластомерах, таких как роликовые колеса, мягкие игрушки из гибкой пены, некоторые эластичные волокна и во многих других местах и областях применения.

Все начинается с химии двух основных материалов, используемых для производства полиуретановых продуктов — метилендифенилдиизоцианата (MDI) и толуолдиизоцианата (TDI). Основная реакция MDI и TDI в окружающей среде — это образование твердых инертных полимочевин в результате реакции с водой.

MDI

5 Миллионы метрических тонн метилендифенилдиизоцианата (МДИ) производятся и используются во всем мире каждый год для производства полиуретанов.

Этот материал хорошо контролируется, и лишь небольшие количества — от миллиграммов до нескольких граммов на тонну используемого МДИ — выбрасываются в окружающую среду.Основная реакция MDI в окружающей среде — это образование твердых инертных полимочевин в результате реакции с водой. При использовании MDI реагирует с полиолами с образованием множества различных полиуретановых продуктов. Показано, что полиуретаны устойчивы в окружающей среде и при утилизации и не оказывают неблагоприятного воздействия на процессы обращения с бытовыми отходами, захоронения или сжигания.

TDI

2 Миллионы метрических тонн толуолдиизоцианата (TDI) производятся и используются во всем мире каждый год для производства полиуретанов.

Этот материал хорошо контролируется, и лишь небольшие количества — несколько граммов на тонну используемого ТДИ — выбрасываются в окружающую среду. Основная реакция TDI в окружающей среде — это образование твердых инертных полимочевин в результате реакции с водой. При использовании TDI реагирует с полиолами с образованием множества различных полиуретановых продуктов. Показано, что полиуретаны устойчивы в окружающей среде и при утилизации и не оказывают неблагоприятного воздействия на процессы обращения с бытовыми отходами, захоронения или сжигания.

Еще одним важным фактором защиты окружающей среды является обращение с этими материалами. Компании-члены CPI проявляют большую осторожность при обращении с материалами — будь то на своих объектах или работая с клиентами. Это помогает предотвратить нежелательные выбросы и является частью приверженности компаний-членов ACC принципам Responsible Care ^®.

Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности.Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.

Настройка вашего браузера для приема файлов cookie

Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:

В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки своего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались.Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, нажмите кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie.Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.

Почему этому сайту требуются файлы cookie?

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.

Что сохраняется в файле cookie?

Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.

Как правило, в файле cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.

Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie

Настройка вашего браузера для приема файлов cookie

В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки своего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались.Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, нажмите кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie.Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.

Почему этому сайту требуются файлы cookie?

Что сохраняется в файле cookie?

Эксплуатационные характеристики жестких пенополиуретан-полиизоцианурат / вспененных пивных зерен композитов в зависимости от изоцианатного индекса

В представленной работе были приготовлены жесткие полиуретан-полиизоциануратные (PUR-PIR) пенопласты, наполненные пивным зерном (BSG).Исследовано влияние изоцианатного индекса (II) на его характеристики. Пены, полученные с более высоким изоцианатным индексом, требовали большего количества фторуглеводородного физического вспенивающего агента для обеспечения такой же кажущейся плотности материала. Увеличение изоцианатного индекса привело к небольшому уменьшению размера клеток, что было связано с увеличением плотности сшивки из-за усиленного образования аллофанатных и биуретовых групп. Ухудшение прочности на сжатие с 226 до 202 кПа наблюдалось с повышением изоцианатного индекса.Динамический механический анализ и испытания на набухание подтвердили увеличение плотности сшивки с увеличением изоцианатного индекса. Температура стеклования повысилась с 165,7 ° C до 193,2 ° C. Инфракрасный анализ с преобразованием Фурье (FTIR) показал увеличение содержания изоциануратных колец в композитах с более высоким изоцианатным индексом, вызывая заметное повышение термической стабильности. Начало разложения сместилось с 196 ° C на 211 ° C.

2 Экспериментальная

2.1 Материалы

Жесткие пены PUR-PIR были синтезированы из полиола на биологической основе CG, полученного в соответствии с патентной заявкой, разработанной на кафедре полимерной технологии Гданьского технологического университета (21), и коммерчески доступных полиолов от PCC Rokita, Польша, Rokopol G441 (трехфункциональный полиэфир на основе глицерина) и Rokopol RF55 (высокофункциональный полиэфир на основе сорбита).Биополиол CG был синтезирован из сырого глицерина и касторового масла в ходе двухэтапного процесса, включающего поликонденсацию сырого глицерина и дальнейшую реакцию с касторовым маслом. Более подробно синтез CG-биополиола описан в нашей предыдущей работе (2). Свойства вышеупомянутых полиолов представлены в таблице 1.

Таблица 1:

Свойства полиолов, используемых при получении пен.

9015 9017 содержание (мас.%)

Свойство	Полиол
Свойство	CG	Рокопол G441	Рокопол RF55
Плотность (г / см ^{3 71)}	.18	1,07	1,09
Гидроксильное число (мг КОН / г)	460	345	495
Вязкость (мПа · с)		1300	0,207	<0,100	<0,100

Изоцианат, используемый в реакции, представлял собой полимерный 4,4′-метилендифенилдиизоцианат (pMDI), характеризуемый величиной 31.5% содержание групп NCO, получено от Borsodchem, Венгрия. Средняя функциональность pMDI составляла ок. 2.8.

Fyrol PNX производства ICL Industrial Products использовался в качестве антипирена. В качестве катализаторов применяли два типа третичных аминов (DABCO 1027 и DABCO TMR-2). Оба были приобретены у Air Products and Chemicals, Inc., США, Tegostab B 8465 у Evonik Industries, Германия, и использовались в качестве поверхностно-активных веществ на основе кремния. Физическим вспенивающим агентом была жидкая смесь гидрофторуглеродов Solkane ^® 365/227 от Solvay, Бельгия.В качестве химического вспенивателя использовалась дистиллированная вода.

BSG предоставила компания Energetyka Złoczew sp. ЗООПАРК, Польша. Он возник в результате производства светлого лагера и состоял только из ячменного солода, только из пилзнерского солода. Обычно BSG, образующийся в процессе затирания, по внешнему виду похож на измельченное зерно и содержит много воды. Цвет и количество шелухи зависят от солода, используемого для производства пива, наш BSG содержал заметное количество шелухи и имел светло-коричневый цвет. В представленной исследовательской работе мы сушили BSG при 80 ° C, чтобы значительно снизить влажность.Поскольку размер частиц наполнителя оказывает существенное влияние на окончательное распределение наполнителя в полимерной матрице и свойства получаемого композита, перед обработкой BSG механически измельчали в двухшнековом экструдере, вращающемся в одном направлении, при 120 ° C для получения частицы с узким гранулометрическим составом. Среди других методов измельчения экструзия была исследована Caprez et al. (22) с точки зрения его влияния на химический состав пшеничных отрубей. Параметры процесса были аналогичны использованным в представленном исследовании — температура 100 ° C, скорость вращения шнека 100 об / мин.Авторами доказано, что модификация отрубей методом экструзии незначительно влияет на их химический состав. Из-за сходства химического состава можно предположить, что такое же явление имеет место и для БСГ.

2.2 Приготовление пен PUR-PIR

Жесткие пенопласты PUR-PIR были получены в лабораторных условиях одностадийным методом из двухкомпонентной (A и B) системы с соотношением групп NCO / OH 1,5, 2,0 и 2.5. Образцы были закодированы как II150, II200 и II300 в соответствии с используемым изоцианатным индексом.

Компонент A (смесь полиолов), состоящий из надлежащих количеств Rokopol RF55, биополиола CG или их смесей с олигоэфиром Rokopol G441 в различных соотношениях, антипиреном, катализаторами, поверхностно-активным веществом, пенообразователем и наполнителем, взвешивали и помещали в полипропиленовый контейнер объемом 500 мл. чашка. Затем смесь полиолов гомогенизировали механической мешалкой при 2000 об / мин в течение 60 с. Приготовленный таким образом компонент A смешивали с компонентом B (pMDI) в заданном массовом соотношении и перемешивали при 2000 об / мин в течение 20 с.Полученную реакционную смесь оставляли в чашке для свободного подъема. Полученные образцы выдерживали при комнатной температуре в течение 24 ч. Таблица 2 содержит подробную информацию о составах пен.

Таблица 2:

Составы готовых пен.

35.0 9017 9017

Сырье (pbw)	Обозначение пены
Сырье (pbw)	II150	II200	II300
Рокопол RF55	9017 9017 9017 9017 9017 3017	35,0	35,0
Биополиол CG	35,0	35,0	35,0
Fyrol PNX	25,0	25,0	25,0	1,5
DABCO TMR-2	1,0	1,5	1,5
Tegostab B 8465	2,0	2,0	2,0
Sol0	40,0	50,0
Вода	0,5	0,5	0,5
BSG	65,3	78,5	91,7
Изоцианатный индекс	150	200	250
Содержание биополиола в пене, мас.%	8,9	7,4	6.4
Содержание биоматериала в пене, мас.%	25,6	24,1	23,0

2.3 Характеристика

Проведен элементный анализ (C, H, N, S) BSG анализировали с помощью анализатора Flash 2000 CHNSO от Thermo Scientific (США).

Гранулометрический состав целлюлозного наполнителя был определен ситовым анализом в соответствии с нашим внутренним лабораторным стандартом. Примерно 100 г наполнителя просеивали вручную за постоянное время (30 мин), используя сита из тканой проволочной ткани с размером 1.02, 0,75, 0,50, 0,25 и 0,12 мм соответственно.

Инфракрасный спектрофотометрический анализ с преобразованием Фурье (FTIR) был проведен для бионаполнителя и жестких пен с целью определения их химической структуры. Анализ проводили с разрешением 4 см ⁻¹ в диапазоне 650–4000 см ⁻¹ (64 сканирования) на спектрометре Nicolet Spectrometer IR200 (Thermo Scientific, США), снабженном кристаллом алмаза.

Кинетику реакции композитных пен PUR-PIR оценивали путем анализа температуры во время приготовления.После заливки реакционной смеси в полипропиленовую чашку температуру внутри пены измеряли с помощью термопары, помещенной в чашку.

После кондиционирования пенопласт разрезали на образцы, свойства которых позже были определены в соответствии со стандартными процедурами.

Кажущаяся плотность образцов была рассчитана в соответствии с PN-EN ISO 845: 2000 как отношение массы образца к объему образца (г / см ³). Цилиндрические образцы измеряли штангенциркулем с точностью до 0.1 мм и взвешен на электронных аналитических весах с точностью 0,0001 г.

Степень набухания и золь фракции определяли во время испытания на набухание. Образцы пен PUR-PIR (около 0,2 г) набухали в ксилоле в течение 72 часов (комнатная температура). Степень набухания рассчитывалась по уравнению 1:

[1] Q = m72h − momo × 100%

где: Q — степень набухания (%), m _t — масса набухшего образца через 72 ч (г), м _o — начальная масса образца (г).

Золь-фракция рассчитывалась как разница масс биокомпозитов до набухания (W ₁) и после экстракции (W ₂) в соответствии с уравнением 2:

[2] Золь-фракция = W1-W2W1 × 100%

Морфологию образцов оценивали с помощью сканирующей электронной микроскопии Hitachi model S3400 (Hitachi, Япония).

Прочность жестких пенопластов на сжатие оценивалась на основании стандарта EN ISO 844: 2007. Цилиндрические образцы размером 20 × 20 мм (высота и диаметр) измерялись штангенциркулем с точностью 0.1 мм. Испытание на сжатие проводили на приборе для испытания на растяжение Zwick / Roell (Германия) при постоянной скорости 10% / мин до достижения деформации 20%.

Динамический механический анализ выполнен на приборе DMA Q800 TA Instruments (США). Образцы анализировались в режиме сжатия с частотой 1 Гц. Измерения проводились в диапазоне температур от 25 ° C до 250 ° C со скоростью нагрева 4 ° C / мин. Образцы имели цилиндрическую форму размером 8 × 12 мм.

Термический анализ образцов проводили на термогравиметрическом анализаторе модели Q600 фирмы TA Instruments (США).Образцы весом ок. 4 мг помещали в корундовую чашку. Исследование проводилось в атмосфере инертного газа — азота (расход 100 мл / мин) в интервале температур от 25 ° C до 700 ° C со скоростью повышения температуры 20 ° C / мин. Летучие продукты термического разложения образцов также оценивали с помощью FTIR-спектроскопии с использованием спектрометра Nicolet iS10 от Thermo Scientific (США).

3 Результаты и обсуждение

3.1 Свойства бионаполнителя BSG

В таблице 3 приведены характеристики наполнителя BSG, определенные с помощью элементного анализа и ИК-Фурье спектроскопии.BSG характеризовался относительно высоким содержанием азота по сравнению с другими целлюлозными бионаполнителями, обычно используемыми при производстве полимерных композитов (23). Такое явление было связано с заметно более высоким содержанием белка в BSG, что неоднократно подтверждалось в литературе (14), (24). Более того, применяемый BSG был получен при производстве лагера, что приводит к более высокому содержанию белка по сравнению с BSG при пивоварении пива элевого типа (25).

Таблица 3:

Свойства использованного бионаполнителя BSG.

Метод	Элемент	Массовая доля элементов,%	Метод	TCI1371 / 2900 см − 1	LOI1430 / 893 см − 1	_{HBI3336 / 13168 см − 1 9016 2}
Элементный анализ	C	47,70	FTIR	1,16	0,89	1,33
	H	5,15											37

На рис. 1 представлены ИК-Фурье спектры нанесенного наполнителя BSG. Полоса поглощения (A), характерная для валентных колебаний связей O-H, наблюдалась в диапазоне 3300–3350 см ^–1. Сигналы на 2925 и 2849 см ^-1 (B) были отнесены к симметричным и асимметричным валентным колебаниям связей C-H. Пик (C) при 1745 см ^-1 характерен для сложноэфирных групп между гидроксикоричной кислотой, присутствующей в BSG, и лигнином или гемицеллюлозой (26).Сигнал (D) около 1640 см ^-1 может быть связан с наличием связей C = C, сопряженных со связями C = O, и их валентных колебаний. Полоса (E) при 1523 см ^-1 представляет связи C = C в ароматических кольцах лигнина (27). Множественные пики (F), характерные для деформационных колебаний связей C-H и O-H, наблюдались около 1450 см ^-1. Сигналы (G), наблюдаемые в диапазоне 1230–1240 см, ^–1, приписывались наличию связей C-O и C = O и их валентным колебаниям (28).Также полосы (H) при 1145–1155 см ^–1 и 1020–1030 см ^–1 могут быть связаны с колебаниями связей C-O. Наблюдались сигналы низкой интенсивности (i) около 890 и 850 см ^-1, характерные для антисимметричного противофазного растяжения кольца в углеводной структуре использованного BSG (29).

Рисунок 1:

FTIR-спектры использованного наполнителя BSG.

Следует также отметить, что белки, присутствующие в значительных количествах в BSG, могут иметь важное влияние на интенсивность полос в спектрах FTIR.Такой эффект связан с близким расположением инфракрасных полос, характерных для целлюлозы и белков (30). Например, очень характерные пики валентных колебаний групп N-H около 3300 см ^-1 перекрываются с пиками групп O-H. Сигналы около 1640 см ^-1, приписываемые колебаниям связей C = C и C = O, могут быть усилены вкладом противофазного валентного колебания C-N, деформации C-C-N и изгиба в плоскости N-H. Более того, присутствие белков в BSG увеличивает возможность образования водородных связей, что может вызвать заметные сдвиги полос поглощения.

FTIR-анализ также использовался для определения кристалличности нанесенного наполнителя BSG. Факторы, описывающие кристалличность, такие как общий индекс кристалличности (TCI1371 / 2900 см-1), индекс бокового порядка (LOI1430 / 893 см-1) и интенсивность водородной связи (HBI3336 / 1336 см-1), были рассчитаны на основе коэффициентов поглощения при надлежащем волновые числа, предложенные Kljun et al. (31). Параметр LOI связан с общей степенью выравнивания в целлюлозе, в то время как интенсивность водородных связей (HBI) связана с кристаллической системой и степенью межмолекулярной регулярности, а также с количеством связанной воды.Расчетные значения TCI и LOI аналогичны представленным в других исследованиях для бионаполнителей, таких как древесная мука или пшеничные отруби (23), (31). Однако значение HBI было заметно выше, что может быть связано с содержанием влаги в BSG (0,52 мас.%) И присутствием белков, которые, как упоминалось выше, увеличивают возможность образования водородных связей.

В таблице 4 представлен гранулометрический состав использованного наполнителя. Размер частиц наполнителя может иметь значительное влияние на характеристики композита, так как он влияет на диспергируемость в полимерной матрице.Как можно было заметить, смесь частиц различного размера использовалась при приготовлении пен PUR-PIR. Для обоих типов BSG почти 95 мас.% Частиц имели размер менее 0,50 мм, что подтверждает, что двухшнековая экструзия с одновременным вращением шнеков может рассматриваться как эффективный метод измельчения целлюлозных наполнителей.

Таблица 4:

Гранулометрический состав наполнителя BSG.

Размер частиц (мм)	Процентное содержание (мас.%)
> 1.02	0,08
0,76–1,02	2,13
0,51–0,75	2,87
0,26–0,50	32,59
	32,59
12,54

3.2 Свойства жестких пен PUR-PIR

За исключением основной реакции, приводящей к образованию уретановых групп в материале, изоцианаты претерпевают различные побочные реакции, которые способствуют усиленному сшиванию пен.На рис. 2 представлены общие схемы этих реакций. Очевидно, что увеличение изоцианатного индекса приводит к увеличению интенсивности побочных реакций, одновременно способствуя образованию трифункциональных частиц, вносящих вклад в общую плотность сшивки, таких как аллофанатные, биуретовые или изоцианауратные группы. Кроме того, использование воды в качестве химического вспенивателя усиливает образование мочевины и, в конечном итоге, биуретовых групп. Следует отметить, что образование биурета происходит значительно быстрее, чем образование аллофаната, поэтому применение воды в системах PUR очень сильно влияет на плотность сшивки материала (32).

Рисунок 2:

Основные реакции, происходящие при приготовлении пенополиуретана.

На рисунке 3 показаны графики зависимости температуры от времени во время приготовления жестких пен. Наблюдалось заметное снижение температуры реакции. Такое явление было связано со значительным увеличением физического вспенивающего агента, необходимого для обеспечения такой же кажущейся плотности, с увеличением изоцианатного индекса (см. Таблицу 2). Более того, тепловой эффект побочных реакций, происходящих при более высоких индексах изоцианата, ниже, чем при реакции между полиолом и изоцианатом, например.грамм. энтальпия реакции (ΔH) тримеризации составляет около 80 кДж / кмоль, а для образования уретановых групп она превышает 105 кДж / кмоль (33), (34). Из представленных температурных кривых также видно, что увеличение изоцианатного индекса привело к замедлению вспенивания и полимеризации, что подтверждает результаты, представленные в других работах (32).

Рисунок 3:

Температура во время синтеза как функция времени для приготовленных пен.

В таблице 5 представлены свойства полученных полиуретановых композитов.Очевидно, что кажущаяся плотность имеет большое влияние на характеристики вспененных материалов. Составы пен были разработаны (варьируя количество физического вспенивателя Solkane 365/227), чтобы обеспечить одинаковую плотность для всех исследованных материалов на уровне 51 ± 2 кг / м ³. Можно видеть (таблица 2), что количество фторуглеводородного пенообразователя, необходимое для обеспечения того же уровня объемного расширения во время производства пенопласта и, следовательно, той же плотности, увеличивается с увеличением изоцианатного индекса.

Таблица 5:

Сравнение свойств пен.

Свойства	Обозначение пены
Свойства	II150	II200	II250
Кажущаяся плотность (кг / м ³)	2,4	2,4 ± 2,0
Степень набухания (мас.%)	384 ± 1	313 ± 7	326 ± 2
Золь-фракция (мас.%)	8.9 ± 1,2	7,3 ± 1,2	6,3 ± 1,3
Средний размер ячейки (мкм)	200 ± 30	178 ± 26	159 ± 19

В таблице 5 также представлены результаты тесты на набухание. Степень набухания уменьшается с увеличением изоцианатного индекса. Одновременно наблюдалось уменьшение золь-фракции, что свидетельствует об увеличении плотности сшивки материала. Подобное явление, связанное с увеличением изоцианатного индекса, наблюдали и другие исследователи (35).

В таблице 5 также представлены значения среднего размера ячеек исследуемых пен, а на рисунке 4 представлены микрофотографии полученных пен с помощью SEM. Видно, что увеличение изоцианатного индекса привело к уменьшению среднего размера клеток с 200 до 159 мкм. Такое явление может быть связано с увеличением плотности сшивки материала и повышением жесткости клеточных стенок из-за усиления образования аллофанатных и биуретовых групп, препятствующих росту клеток (32).Как видно на представленных изображениях, изменение состава пен практически не повлияло на форму ячеек.

Рисунок 4:

СЭМ-изображения пен II150, II200 и II250.

Жесткость вспененного материала во время сжатия возникает из-за коробления стенок ячеек, поэтому его характеристики сжатия сильно коррелируют с ячеистой структурой и ее упаковкой (9). Следовательно, кажущаяся плотность является очень важным параметром вспененного материала при обсуждении его характеристик сжатия.Это была одна из причин, по которой композиты были приготовлены с одинаковой плотностью. В таблице 6 представлены значения прочности на сжатие исследованных жестких вспененных композитов PUR-PIR. Видно, что изоцианатный индекс не оказал существенного влияния на прочность материала. Наблюдалось ухудшение прочности на сжатие параллельно направлению вспенивания. Такое явление может быть связано с увеличением рыхлости пен с увеличением изоцианатного индекса (36).Подобные результаты, указывающие на ухудшение характеристик сжатия с увеличением изоцианатного индекса, наблюдали и другие исследователи (35), (37).

Таблица 6:

Производительность подготовленных композитов при сжатии.

Обозначение пены	Прочность на сжатие (кПа)		Анизотропия (%)
Обозначение пены	Параллельно подъему пены	Перпендикулярно росту пены	Анизотропия (%)
			II1 8	43
II200	214 ± 5	156 ± 5	37
II250	202 ± 8	160 ± 10	26

p. тангенса угла потерь (tan δ) как функции температуры для подготовленных образцов.По мере увеличения изоцианатного индекса температурное положение максимального значения пика tan δ смещалось в сторону более высоких температур. Положение этих пиков обычно используется для определения температуры стеклования (T _g) материалов. Как и ожидалось, увеличение изоцианатного индекса привело к значительному увеличению T _г. Как уже упоминалось, такое явление строго связано с побочными реакциями изоцианатных групп, которые приводят к образованию трифункциональных аллофанатных и биуретовых групп, одновременно увеличивая жесткость полиуретана.Увеличение изоцианатного индекса со 150 до 200 и 250 сместило T _g на 23,5 и 27,5 ° C.

Рис. 5:

Графики тангенса угла потерь как функция температуры для подготовленных жестких пенопластов.

За исключением температурного сдвига пика tan δ, могут наблюдаться некоторые изменения его величины, связанные с природой полимерной матрицы. Низкие значения tan δ указывают на более высокую эластичность материала, в то время как более высокие значения характеризуют материалы с высокой неупругой составляющей деформации.Последняя группа способна рассеивать большее количество энергии за счет различных движений молекул (38). Видно, что увеличение изоцианатного индекса привело к небольшому увеличению величины пика tan δ. Это указывает на более высокое рассеяние энергии, в данном случае связанное с растрескиванием поперечных связей, состоящих из аллофанатных, биуретовых и изоцианауратных групп, присутствие которых увеличивает хрупкость пен.

FTIR-спектры полученных пен представлены на рисунке 6.Полоса поглощения, характерная для валентных колебаний N-H групп (в уретановых связях), наблюдалась в диапазоне 3296–3308 см ^–1. Сигналы, связанные с деформационными колебаниями этих групп, наблюдались при 1509–1513 см, ^–1 (39). Максимумы поглощения около 1715 см ⁻¹ соответствуют валентным колебаниям связей C = O. Полосы при 1213–1215 см ^–1 были отнесены к валентным колебаниям связей C-N в уретановых связях (40). Вышеупомянутые сигналы подтверждают наличие уретановых связей в анализируемых пенах.Полосы 2858–2870 и 2922–2927 см ^–1, характерные для симметричных и асимметричных валентных колебаний связей C-H в группах CH ₂, присутствовали в алифатических цепях и наблюдались концевые группы CH ₃. Пики при 2272–2277 см ^–1 являются результатом присутствия непрореагировавших групп -N = C = O из-за избытка изоцианата, используемого при синтезе пен (41). Видно, что величина этих пиков увеличивается с ростом изоцианатного индекса.В районе 1594 см ^-1 наблюдались пики, связанные с присутствием ароматических групп в материале, в основном в применяемых бионаполнителях. Сигналы в области 1411–1412 см ^–1 были отнесены к наличию изоциануратных колец, продуктов тримеризации изоцианата (42). Мультиплетные полосы в диапазоне 1017–1070 см ^–1 связаны с наличием δ-связей между атомами углерода и кислорода (в случае эфирных связей), что связано со структурой используемых полиолов (43).

Рисунок 6:

FTIR-спектры приготовленных жестких композитов PUR-PIR / BSG.

В таблице 7 представлены результаты термогравиметрического анализа полученных жестких пен. Как и ожидалось, увеличение изоцианатного числа повысило термическую стабильность материала, что подтверждает результаты, полученные другими исследователями (44). Заметно повышение температуры начала разложения на 15 ° C (связанное с разложением 2 мас.% Пены), когда изоцианатный индекс был увеличен со 150 до 250.Такое явление было связано с повышенным количеством изоциануратных колец, присутствующих в пенах, которые являются продуктами тримеризации изоцианатной группы (как показано на рисунке 2).

Таблица 7:

Характеристики термического разложения жестких пен PUR-PIR.

Образец

Потеря массы (%)

Температура (° C)

II0

231,2

260,7

362,8

II200

201,7

233,6

266,5

382,5

266,5

382,5

II250 21174

7 показаны дифференциальные термогравиметрические кривые (DTG), построенные для приготовленных пен PUR-PIR. Видно, что для всех образцов процесс термического разложения аналогичен. Несмотря на то, что наблюдается только один значительный пик на кривых, термическое разложение можно разделить на четыре стадии, но пики, относящиеся к этим стадиям, перекрываются.Первый (A), возникающий в диапазоне 200–235 ° C, связан с испарением и разложением менее термостабильных добавок. Например, согласно паспорту, Fyrol PNX показывает потерю массы 5% масс. При температуре около 215 ° C. Более того, термическая деградация биополиола CG также начинается в районе 200–210 ° C. Впоследствии (B) происходит разложение более слабых связей, таких как биурет, аллофанат и уретан, что приводит к образованию диоксида углерода и различных переходных компонентов (45). Кроме того, основная часть Rokopol G441 начинает разлагаться при температуре около 320 ° C.При температуре около 360 ° C (C) происходит разложение мягких сегментов, состоящих из Rokopol RF55. Более того, вторая стадия деградации ХГ биополиола наблюдается в районе 380–400 ° C, что связано с касторовым маслом, используемым при синтезе биополиола (46). При более высоких температурах (D) происходит термолиз остатков с предыдущих стадий разложения (47). Хорошо видно, что разложение мягких сегментов происходит заметно медленнее, чем разложение жестких, состоящих из термически менее стабильных связей (48).

Рисунок 7:

Кривые DTG для подготовленных пен.

Анализ TGA-FTIR был проведен для исследования газовых продуктов термического разложения полученных жестких пен. На рис. 8 показаны ИК-Фурье-спектры продуктов разложения пен. Как правило, все пены имели очень похожие спектры. Шумы в диапазоне 3400–4000 см ^–1 и 1250–2150 см ^–1 связаны с водяным паром, образующимся при термическом разложении вспененных композитов.Все максимумы поглощения были отнесены к собственным связям, их колебаниям и продуктам разложения полиуретанов и суммированы в таблице 8. Множественные пики, связанные с присутствием углеводородов в анализируемых газах, наблюдались в диапазоне 2880–2980 см ^–1. Эти пики были отнесены к симметричным и асимметричным валентным колебаниям связей C-H в группах CH ₂, присутствующих в алифатических цепях, и концевых группах CH ₃. Сигналы, наблюдаемые в диапазоне 2245–2385 см ^–1, были получены путем перекрытия различных максимумов, связанных с растяжением связей NH, присутствующих в аминах, связей CO в монооксиде и диоксиде углерода, связей CN в нитрилах и цианистом водороде и NCO группы использованного изоцианата.Различные полосы, в том числе мультиплетные, связанные с присутствием алифатических и ароматических углеводородов, образующихся при термическом разложении жестких пенополиуретанов, наблюдались при волновых числах менее 1125 см ^-1. В районе 670 и 740 см наблюдались сигналы ⁻¹, характерные для изгибных колебаний частицы CO ₂ и либрации частицы H ₂ O соответственно (49).

Рис. 8:

FTIR-спектры продуктов разложения пен.

Таблица 8:

Подробный анализ спектров TG-FTIR приготовленных жестких пен.

H _x CN (растяжение) и NCO (асимметричное растяжение)

Волновое число (см ⁻¹)	Связка (вибрация)	Продукт разложения
2977	CH (асимметричное растяжение) 9017 y4	H _x	2941	CH (асимметричное растяжение)	C _x H _y
2883	CH (симметричное растяжение)	C _x H _y
23 асимметричное растяжение)	R-NH ₂
2354	NH (асимметричное растяжение) и CO (растяжение)	R-NH ₂, CO, CO ₂
23017	R-CN, R-NCO
2245	CN (растяжение)	R-CN
1125	C -H (деформация)	C _x H _y
1047	CH (гибка в плоскости)	C _x H _y
963	CC (каркас) и CH ₃ (качание)	C _x H _y
927	CC (каркас) и CH ₃ (качание)	C _x H _y
839	CC (каркас)	C _x H _y
740	H ₂ O (либрация) и CH (изгиб вне плоскости)	H ₂ O , C _x H _y
670	O = C = O (изгиб)	CO ₂

Каталожные номера

1.Piszczyk Ł, Strankowski M, Danowska M, Hejna A, Haponiuk JT. Жесткие пенополиуретаны из полиола на основе полиглицерина. Eur Polym J. 2014; 57: 143–50. Искать в Google Scholar

2. Hejna A, Kirpluks M, Kosmela P, Cabulis U, Haponiuk JT, Piszczyk Ł. Влияние сырого глицерина и полиола на основе касторового масла на структуру и характеристики жестких пенополиуретан-полиизоцианурат. Ind Crop Prod. 2017; 95: 113–25. Искать в Google Scholar

3. Piszczyk Ł, Hejna A, Formela K, Danowska M, Strankowski M.Влияние шлифованной резины шин на структурные, механические и термические свойства эластичных пенополиуретанов. Иран Полим Дж. 2015; 24: 75–84. Искать в Google Scholar

4. Piszczyk Ł, Hejna A, Formela K, Danowska M, Strankowski M. Жесткие пенополиуретаны, модифицированные шлифованной резиной шин — механические, морфологические и термические исследования. Cell Polym. 2015; 2: 45–62. Искать в Google Scholar

5. Piszczyk Ł, Hejna A, Danowska M, Strankowski M, Formela K. Пенополиуретан / шлифованная резина для шин на основе полиглицерина: технологические, механические и термические свойства.J Reinf Plast Comp. 2015; 34: 708–17. Искать в Google Scholar

6. Hejna A, Kopczyńska M, Kozłowska U, Klein M, Kosmela P, Piszczyk Ł. Пенополиуретановые композиты с различными типами золы — оценка морфологического, механического и термического поведения, Cell Polym. 2016; 35 (6): 287–308. Искать в Google Scholar

7. Куранска М., Прочак А., Кирплукс М., Кабулис Ю. Пористые полиуретановые композиты на основе биокомпонентов. Compos Sci Technol. 2013; 75: 70–6. Искать в Google Scholar

8.Касадо У, Маркович Н.Е., Арангурен М.И., Мосевицкий М.А. Высокопрочные композиты на основе полиуретана тунгового масла и древесной муки: влияние концентрации наполнителя на механические свойства. Polym Eng Sci. 2009; 49: 713–21. Искать в Google Scholar

9. Мосевицкий М.А., Делль’Арципрет Г.А., Арангурен М.И., Маркович Н.Е. Пенополиуретан, полученный из полиола на основе касторового масла и наполненный древесной мукой. J Compos Mater. 2009. 43: 3057–72. Искать в Google Scholar

10. Kurańska M, Prociak A.Пористые полиуретановые композиты с натуральными волокнами. Compos Sci Technol. 2012; 72: 299–304. Искать в Google Scholar

11. Li Y, Ren H, Ragauskas AJ. Жесткие нанокомпозиты пенополиуретан / нитевидные кристаллы целлюлозы: получение, характеристика и свойства. J Nanosci Nanotechnol. 2011; 11 (8): 6904–11. Искать в Google Scholar

12. Чупрински Б., Лишковска Ю., Пасиорек-Садовска Ю. Влияние выбранных бороорганических соединений и наполнителей на термические свойства жестких пенополиуретан-полиизоцианурат.J Polym Eng. 2006. 26 (6): 589–604. Искать в Google Scholar

13. Paciorek-Sadowska J, Czupryński B, Liszkowska J. Применение отходов сельскохозяйственной и пищевой промышленности для производства жестких пенополиуретан-полиизоцианурат. J пористый мат. 2011; 18: 631–8. Искать в Google Scholar

14. Муссатто С.И., Драгоне Дж., Роберто И.С. Пивоваренное зерно: генерация, характеристики и потенциальные области применения. J Cereal Sci. 2006; 43: 1–14. Искать в Google Scholar

15.Пивовары Европы, 2012. Статистика пива, издание 2012 года. 16 ноября 2012 г. Web. 1 августа 2014 г. Поиск в Google Scholar

16. Муссатто С.И., Роберто И.К. Химическая характеристика и выделение пентозных сахаров из пивоваренного зерна. J Chem Technol Biotechnol. 2006. 81: 268–74. Ищите в Google Scholar

17. Ктениоудаки А., Чаурин В., Рейс С.Ф., Галлахер Э. Бруэр из отработанного зерна в качестве функционального ингредиента для хлебных палочек. Int J Food Sci Tech. 2012; 47: 1765–71. Искать в Google Scholar

18.Русс У., Мортел Х., Питтрофф РМ. Применение дробленого зерна для увеличения пористости кирпича. Построить строительный мат. 2005. 19 (2): 117–26. Искать в Google Scholar

19. Hashemi M, Razavi SH, Shojaosadati SA, Mousavi SM. Потенциал пивоваренного зерна в улучшении производства α-амилазы Bacillus sp. KR-8104 в системе глубокой ферментации. New Biotechnol. 2011; 28: 165–72. Искать в Google Scholar

20. Муссатто С.И., Фернандес М., Драгоне Дж., Мансила И.М., Роберто И.С. Отработанное зерно Брюера как сырье для производства молочной кислоты Lactobacillus delbrueckii.Biotechnol Lett. 2007; 29: 1973–6. Ищите в Google Scholar

21. Haponiuk JT, Piszczyk Ł, Danowska M, Strankowski M. Sposób wytwarzania ekologicznych polioli z odpadu do transestryfikacji olejów roślinnych oraz sposwniónurechówytzyt. Патентная заявка P. 408610, 2014. Искать в Google Scholar

22. Капрез А., Арригони Э., Амадо Р., Нойком Х. Влияние различных видов термической обработки на химический состав и физические свойства пшеничных отрубей.J Cereal Sci. 1986; 4: 233–9. Искать в Google Scholar

23. Формела К., Хейна А., Пищик Ł, Реза Саеб М., Колом Х. Обработка и взаимосвязь структура-свойства биокомпозитов натуральный каучук / пшеничные отруби. Целлюлоза. 2016; 23 (5): 3157–75. Ищите в Google Scholar

24. Тан Д., Инь Г, Хе Й, Ху С., Ли Б., Ли Л., Лян Х., Бортакур Д. Извлечение белка из отработанного пивоваренного зерна с помощью ультрафильтрации. Биохим Энг Дж. 2009; 48: 1–5. Искать в Google Scholar

25. Робертсон Дж. Ай, Энсон К. Дж.Профилирование отработанного зерна пивоваров на состав и микробную экологию на месте производства. LWT Food Sci Technol. 2010. 43: 890–6. Искать в Google Scholar

26. Sun XF, Xu F, Sun RC, Geng ZC, Fowler P, Baird MS. Характеристики деградированных гемицеллюлозных полимеров, полученных из соломы пшеницы, взорванной паром. Carbohyd Polym. 2005. 60 (1): 15–26. Искать в Google Scholar

27. Колом X, Каррилло Ф., Ногес Ф., Гаррига П. Структурный анализ фотодеградированной древесины с помощью ИК-Фурье спектроскопии.Polym Degrad Stab. 2003; 80: 543–9. Искать в Google Scholar

28. dos Santos DM, Bukzem AL, Ascheri DPR, Signini R, de Aquino GLB. Карбоксиметилирование целлюлозы, выделенной из пивоваренного зерна, с помощью микроволнового излучения. Carbohyd Polym. 2015; 131: 125–33. Искать в Google Scholar

29. Алемдар А., Саин М. Выделение и характеристика нановолокон из сельскохозяйственных остатков — пшеничной соломы и соевой шелухи. Biresource Technol. 2008. 99 (6): 1664–71. Искать в Google Scholar

30.Барт А. Инфракрасная спектроскопия белков. Biochim Biophys Acta (BBA) -Bioenerg. 2007; 1767: 1073–101. Поиск в Google Scholar

31. Kljun A, Benians TAS, Goubet F, Meulewaeter F, Knox JP, Blackburn RS. Сравнительный анализ изменений кристалличности полимеров целлюлозы I с использованием ATR-FTIR, рентгеновской дифракции и зондов модуля связывания углеводов. Биомакромолекулы. 2011; 12: 4121–6. Искать в Google Scholar

32. Дусек К., Спиркова М., Гавличек И. Сетевое образование полиуретанов за счет побочных реакций.Макромолекулы. 1990. 23 (6): 1774–81. Искать в Google Scholar

33. Быкова Т.А., Лебедев Б.В., Кипарисова Е.Г., Тарасов Е.Н., Френкель Т.М., Панкратов В.А., Виноградова С.В., Коршанк В.В. Термодинамика фенилизоцианата, процесса его циклотримеризации и образующегося трифенилизоцианурата в интервале 0–330 ° K. J Gen Chem СССР. 1985; 55: 2303–8. Искать в Google Scholar

34. Lovering EG, Laidler KJ. Термохимические исследования некоторых реакций спирт-изоцианат. Может J Chem.1962; 40: 26–30. Искать в Google Scholar

35. Kim SH, Kim BK. Влияние изоцианатного индекса на свойства жестких пенополиуретанов, продуваемых HFC 365mfc. Macromol Res. 2008. 16 (5): 467–72. Искать в Google Scholar

36. Модести М., Лоренцетти А. Экспериментальный метод оценки конверсии изоцианата и образования тримеров в пенополиизоцианат-полиуретане. Eur Polym J. 2001; 37 (5): 949–54. Искать в Google Scholar

37. Стирна Ю., Севастьянова И., Мисане М., Кабулис Ю., Беверте И.Структурные свойства пенополиуретанов, полученных из полиолов рапсового масла. Proc Estonian Acad Sci Chem. 2006; 55 (2): 101–10. Искать в Google Scholar

38. Бинду П., Томас С. Вязкоупругое поведение и механизм упрочнения в резиновых нанокомпозитах вблизи сферических наночастиц. J. Phys Chem B. 2013; 117: 12632–48. Искать в Google Scholar

39. Сормана Дж. Л., Мередит Дж. С.. Высокопроизводительное обнаружение взаимосвязей между структурой и механическими свойствами сегментированных поли (уретан-мочевины).Макромолекулы. 2004; 37: 2186–95. Искать в Google Scholar

40. Фурнье Д., Дю Пре Ф. Химия «щелчка» как многообещающий инструмент для функционализации полиуретанов в боковых цепях. Макромолекулы. 2008; 41: 4622–30. Искать в Google Scholar

41. Jiao L, Xiao H, Wang Q, Sun J. Характеристики термического разложения жесткого пенополиуретана и анализ летучих продуктов с помощью TG-FTIR-MS. Polym Degrad Stab. 2013; 98: 2687–96. Искать в Google Scholar

42. Samborska-Skowron R, Balas A.Качественная идентификация изоциануратных колец в уретано-изоциануратных эластомерах и их гидролизатах (на польском языке). Полимерия 2003; 48: 371–4. Искать в Google Scholar

43. Претч Т., Якоб И., Мюллер В. Гидролитическая деградация и функциональная стабильность сегментированного поли (сложного эфира уретана) с памятью формы. Polym Degrad Stab. 2009. 94 (1): 61–73. Искать в Google Scholar

44. Kurańska M, Prociak A, Kirpluks M, Cabulis U. Полиуретан-полиизоциануратные пены, модифицированные гидроксильными производными рапсового масла.Ind Crop Prod. 2015; 74: 849–57. Искать в Google Scholar

45. Танака Р., Хиросе С., Хатакеяма Х. Приготовление и определение характеристик пенополиуретана с использованием полиола на основе пальмового масла. Biresource Technol. 2008. 99: 3810–6. Искать в Google Scholar

46. Консейсао М.М., Фернандес В.Дж., Араужо А.С., Фариас М.Ф., Santos IMG, Souza AG. Термическое и окислительное разложение биодизельного топлива на касторовом масле. Energ Fuel. 2007. 21 (3): 1522–7. Искать в Google Scholar

47. Zhang L, Zhang M, Zhou Y, Hu L.Исследование механических свойств и огнестойкости жестких пенополиуретановых композитов на основе касторового фосфата, содержащих расширенный графит и триэтилфосфат. Polym Degrad Stabil. 2013; 98: 2784–94. Искать в Google Scholar

48. Павлик Х., Прочяк А. Влияние полиола на основе пальмового масла на свойства эластичных пенополиуретанов. J Polym Environ. 2012; 20: 438–45. Искать в Google Scholar

49. Геракинес PA, Schutte WA, Greenberg JM, van Dishoeck EF. Интенсивность инфракрасного диапазона H ₂ O, CO и CO ₂ при лабораторном моделировании астрофизических ледяных смесей.Astron Astrophys. 1995; 296: 810–97. Искать в Google Scholar

Типы полиуретана, синтез и применение — обзор

Полиуретаны (ПУ) — это класс универсальных материалов с большим потенциалом использования в различных областях, особенно в зависимости от их взаимосвязи между структурой и свойствами. Их особые механические, физические, биологические и химические свойства привлекают значительное внимание исследователей, направленных на адаптацию полиуретанов для использования в различных областях.Улучшение свойств и характеристик материалов на основе полиуретана может быть достигнуто за счет изменения производственного процесса или сырья, используемого при их производстве, или через использования передовых методов определения характеристик. Очевидно, что модификация сырья и производственного процесса с помощью надлежащих методов может привести к получению полиуретанов, подходящих для различных конкретных применений. Настоящее исследование направлено на то, чтобы пролить свет на химию, типы и синтез различных видов полиуретанов.Подробно обсуждаются некоторые важные исследования, касающиеся полиуретанов, включая методы их синтеза, методы определения характеристик и результаты исследований. Здесь также представлены последние достижения в области новых типов PU и их синтеза для различных приложений. Кроме того, предоставляется информация об экологичности полиуретанов с особым акцентом на их пригодность для вторичной переработки и восстановления.

У вас есть доступ к этой статье

Подождите, пока мы загрузим ваш контент… Что-то пошло не так. Попробуйте снова?

Запатентованные решения для нанесения покрытий Sunoloy® | Покрытия для форм из пенополиуретана | Покрытия Syntactic Foam Plug Assist Coatings

Sunoloy Coatings

Покрытия Sunoloy

^® — это технологически передовые и инновационные решения для нанесения покрытий.

Эти покрытия используются по всему миру и обладают универсальностью, чтобы предложить рынку неограниченный диапазон возможностей покрытия для отслаивания, износа, истирания, сухой смазки, коррозии, низкого коэффициента трения, твердости и многих наших покрытий, соответствующих требованиям FDA. .

Благодаря инженерным разработкам и испытаниям мы разработали покрытия Sunoloy ^®, отвечающие определенным отраслевым требованиям к рабочим характеристикам. Наши покрытия Sunoloy ^® можно найти сегодня, выполняя и удовлетворяя потребности в следующих отраслях: формование, оснастка, обработка бумаги, пластика и материалов, упаковка, производство продуктов питания и конфет, режущие ножи, этикетирование, термоформование, вакуумное формование, сварка, ротационные формы, клей и адгезивы, краска, пена и обслуживание.

Серия фторполимерных покрытий Sunoloy ^® — это уникальные, запатентованные, специально разработанные покрытия, обеспечивающие исключительное антипригарное покрытие, низкое трение, механическую прочность и защиту от истирания. Стойкость к износу и проницаемость одинаково выдающиеся, что делает покрытия Sunoloy ^® подходящими для самых разных практических применений.

Свойства
Отличное разделение (антипригарное) • Низкая поверхностная энергия • Отсутствие смачивания • Отсутствие отслаивания • Устойчивость к проницаемости • Превосходная защита от истирания • Повышенная термостойкость • Исключительный износ • Одобрено FDA • Возможность выбора нескольких цветов
Преимущества
Увеличьте срок службы инструмента • Простота очистки • Повышение качества • Сокращение времени простоя • Снижение затрат на обслуживание • Избегайте второстепенных операций • И многое другое
Используемые отрасли
Термоформование • Сварка горячих пластин • Термосварка • Пищевая промышленность • Упаковка • Формование • Краски • Клеи • Чувствительные к давлению клеи • Защита от брызг сварки • Медицина • Автоматизация • Промышленность • И многое другое

Sunoloy ^® серии EN-Coating — это уникальные запатентованные смеси химического никелирования.Сочетая конформное покрытие с повышенной твердостью, защитой от коррозии, отличным разделением (антипригарным) и низким коэффициентом трения, наша серия покрытий En-Coating создает «синергетический» эффект для самых разных практических применений. Поверхностная энергия остается самой низкой из возможных. Связки являются неотъемлемой частью основного материала, что означает, что покрытия не отслаиваются, не трескаются, не отслаиваются и не отслаиваются.

Свойства
Типичный диапазон роста поверхности: от 0,0005 до 0,001 дюйма • Доступный стандартный диапазон твердости: 62-70 (по Роквеллу) • Температура осаждения: от 200 ° F до 750 ° F • Рабочая температура: -250 ° F до 550 ° F (некоторые покрытия Sunoloy® EN-Coatings работают до 1400 ° F.) • Отпускание (антипригарное): высокое трение (статическое / динамическое): 0,04-0,10 * • Трение — это системно-зависимый параметр, функция нагрузки и массы, расстояния и скорости перемещения, твердости, основного материала, качества поверхности. , контрповерхность, температура и другие факторы.
Преимущества
Продление срока службы инструмента • Простота очистки • Повышение качества • Сокращение времени простоя • Меньшее обслуживание • Избегайте второстепенных операций • И т.д. Автоматизация • Промышленность • Пластмассы • Формование • Направляющие • Формование • И многое другое

Sunoloy ^® HC-Coating Series — это уникальные запатентованные соединения для твердого анодирования.Комбинация слоя керамического оксида, образованного электрохимическим преобразованием поверхности алюминия, с материалами с высокими антиадгезионными и смазывающими свойствами, создает «синергетический» эффект для широкого круга практических применений. Превосходная защита от износа и коррозии. Поверхностная энергия остается самой низкой из возможных. Связки являются неотъемлемой частью основного материала, что означает, что покрытия не отслаиваются, не трескаются, не отслаиваются и не отслаиваются.

Свойства Типичный рост поверхности: 0,001 дюйма ± 0,0003 (общая толщина покрытия, включая проникновение алюминия, составляет 0.002 дюйма ± 0,0006) Типичная твердость: 62-65 (по Роквеллу) Температура осаждения: от 200 ° F до 750 ° F Рабочая температура: от -250 ° F до 550 ° F
(Некоторые покрытия Sunoloy® HC работают до 800 ° F) (Антипригарный): Высокое трение (статическое / динамическое): 0,04-0,10 * Трение — это системно-зависимый параметр, функция нагрузки и массы, расстояния и скорости перемещения, твердости, основного материала, чистоты поверхности, контрповерхности, температура и другие
Преимущества
Продление срока службы инструмента • Простота очистки • Повышение качества • Сокращение времени простоя • Меньшее обслуживание • Избегайте второстепенных операций • И многое другое
Используемые отрасли
Пластмассы • Формование • Направляющие • Формование • Термоформование • Горячая плита Сварка • Термоупаковка • Пищевая промышленность • Упаковка • Медицина • Автоматизация • Промышленность • И многое другое

Запатентованные антипригарные покрытия Sunoloy ^® «крепкие, как гвозди» для исключительной защиты от истирания и уникальной защиты. разработан для гастрономии ver выдающаяся производительность выпуска.Прочные, непроницаемые антипригарные поверхности означают экономию — сокращение времени простоя и более длительные интервалы между техобслуживанием. Материалы соответствуют требованиям FDA и имеют статус GRAS (в целом признаны безопасными). Запатентованные антипригарные покрытия Sunoloy с уникальной формулой отражают нашу приверженность вашей максимальной производительности для оптимальной обработки пищевых продуктов.

Преимущества
Превосходное антипригарное покрытие / высвобождение • Низкая поверхностная энергия • Улучшение потока продукта • Устойчивость к химическому смыванию • Снижение потерь / отходов продукта • Улучшение качества материала • Распределение • Сопротивление проницаемости • Отличная адгезия • Одобрено FDA • Отсутствие отслаивания • Исключительная защита от истирания • Выбор различных цветов
Свойства
Sunoloy® серии C представляет собой высокотемпературное покрытие, которое продлевает срок службы и снижает стоимость замены наконечников сопел.Sunoloy® P-Series предлагает уникальную микротекстуру для исключительного отделения брызг (антипригарное покрытие) и увеличения срока службы приспособлений и приспособлений.

Запатентованные антипригарные покрытия Sunoloy ^® — это «крепкие, как гвозди», обеспечивающие исключительную защиту от истирания, уникальную формулу, обеспечивающую непревзойденную герметичность как для OEM, так и для вторичного упаковочного оборудования для термосварки.

Прочные, непроницаемые антипригарные поверхности означают экономию — сокращение времени простоя и более длительные интервалы между техобслуживанием.Улучшенные механические свойства при более высоких температурах обеспечивают надежность. Запатентованные антипригарные покрытия Sunoloy с уникальной рецептурой предлагают одну из крупнейших линейок продуктов, доступных на сегодняшний день для термосвариваемых упаковок. Покрытия, разработанные с учетом ваших конкретных потребностей, являются отражением нашей приверженности вашей максимальной производительности и идеальной термосварке каждый раз.

Преимущества
Превосходное антипригарное покрытие / разделение • Низкая поверхностная энергия • Снижение переналадки • Повышенная термостойкость • Исключительная защита от истирания • Максимальный срок службы • Отличная адгезия • Доступны версии, одобренные FDA • Повышение качества продукции • Твердость до 72 Rc Достижимо

Запатентованные антипригарные покрытия Sunoloy ^® — это «крепкие как гвозди», обеспечивающие исключительную защиту от истирания, уникальную формулу, обеспечивающую высвобождение и долговечность, непревзойденную как для OEM, так и для вторичного оборудования для сварки плит.

Запатентованные антипригарные покрытия Sunoloy с уникальной рецептурой отражают нашу приверженность обеспечению максимальной производительности и безупречной сварки горячими пластинами.

Преимущества
Превосходное антипригарное покрытие / разделение • Низкая поверхностная энергия • Снижение переналадки • Повышенная термостойкость • Исключительная защита от истирания • Максимальный срок службы • Отличная адгезия • Одобрено FDA • Доступны версии • Повышение качества продукции

Запатентованные покрытия Sunoloy ^® из фторполимеров и матриц без смешивания представляют собой специально разработанные поверхности с низким энергопотреблением «тверже стали», обеспечивающие непревзойденные характеристики.Связки неразрывно связаны с основным металлом, что означает, что покрытия не будут отслаиваться, трескаться, отслаиваться или отслаиваться.

Высокое расцепление и низкое трение с защитой от истирания означают экономию — сокращение времени простоя и более длительные интервалы между техобслуживанием. Материалы соответствуют требованиям FDA и имеют статус GRAS (в целом признаны безопасными).

Запатентованные антипригарные покрытия Sunoloy ^® для заглушек из синтаксической пены помогают создавать поверхности с низким прилипанием, улучшая качество продукта и увеличивая срок службы инструмента.Непроницаемые антипригарные поверхности означают экономию — сокращение времени простоя и более длительные интервалы между техобслуживанием.

Запатентованные антипригарные покрытия Sunoloy с уникальной формулой отражают нашу приверженность обеспечению максимальной производительности и идеальной упаковки.

Преимущества
Антипригарное покрытие / высвобождение • Низкая поверхностная энергия • Улучшение распределения материала • Использование с прозрачным пластиком • Обеспечивает глубокую вытяжку • Улучшает общее качество продукта • Увеличивает долговечность инструмента • Отличная адгезия • Одобрено FDA • Отсутствие отслаивания • Исключительная защита от истирания

Запатентованные антипригарные покрытия Sunoloy ^® обеспечивают исключительную защиту от истирания, в отличие от быстро изнашивающихся покрытий конкурентов.Покрытия Sunoloy ^® «стойкие как гвозди» имеют уникальную формулу, позволяющую сохранять стойкость в течение многих лет.

Прочные, непроницаемые антипригарные поверхности сокращают время простоя и увеличивают интервалы между техобслуживанием. Наша уникальная запатентованная отделка поверхности улучшает теплопередачу и однородность толщины стенок. Запатентованные антипригарные покрытия Sunoloy с уникальной формулой отражают нашу приверженность вашей максимальной производительности и безупречной упаковке.

Преимущества
Отличное антипригарное покрытие / разделение • Низкая поверхностная энергия • Улучшение потока материала • Отсутствие захвата воздуха • Лучшая толерантность к толщине стенки • Улучшение распределения материала • Устойчивость к проницаемости (выход пластины) • Отличная адгезия • Одобрено FDA • Нет Отслаивание • Исключительная защита от истирания • Возможность выбора нескольких цветов для идентификации полости

Sunoloy ^® — это высвобождающееся покрытие для снятия формы, разработанное специально для предотвращения прилипания полиуретановой пены, полиола или изоцианатов.Его особая непористая морфология поверхности обеспечивает оптимальное качество продукции, исключает простои, брак или дефекты.

Свойства Антипригарные покрытия Sunoloy® революционизируют производство изделий из пенополиуретана — как с точки зрения эффективности процесса, так и качества продукта, независимо от формы.
Для всех литых эластомеров, жестких и гибких пен Sunoloy® предлагает превосходное извлечение из формы и снятие деталей без затрат на разделительные агенты. Больше никаких паст, воска или смазок или связанных с ними чистки и обслуживания.
Преимущества
Идеальное снятие и извлечение из формы • Оптимизация качества отделки поверхности • Исключение брака или дефектов • Исключение очистки и обслуживания • Совместимость с операциями после формования, такими как покраска и нанесение клея • Создание более безопасной, экологически чистой окружающей среды • Повышение качества поверхности Фасонные изделия • Связки с черными и цветными металлами

Запатентованные антипригарные покрытия Sunoloy ^® «крепкие, как гвозди» для исключительной защиты от истирания и уникального состава для обеспечения выдающихся антиадгезионных свойств.

22Май

Демонтаж сантехкабина: Демонтаж(снос) сантехкабины в панельном доме★ЦЕНА за разборку и вывоз↙

22 Май 1982 alexxlab Комментировать

Сантехкабина в панельном доме — возможен ли демонтаж?

Категория: Сантехника

Опубликовано 2018-09-26 22:33:51

Если вы читаете эту статью, то скорее всего находитесь в процессе ремонта. Независимо от того, будет ли это капитальный ремонт квартиры, либо отдельное совмещение помещений санузла, для начала вам необходимо разобраться в технологии строительства дома.

Что такое сантехническая кабина

Если ваша жилплощадь находится в панельном доме ранней серии, велика вероятность, что вы обладатель квартиры с типовым устройством сантехнической кабины. Хотя сантехкабины и являются пережитком советского прошлого, считаться с ними нам придется еще долго. Сантехническая кабина – заводской, практически готовый к эксплуатации модуль, с установленными в нем сантехническим оборудованием. Санкабина состоит из короба и бетонного поддона. Модуль изготавливался заранее и поднимался на этажи посредством строительного крана, затем встраивался и соединялся с домовыми коммуникациями. Данная технология была удобна и существенно сокращала сроки строительства.

Вес санкабины составлял от 800 кг до 8 тонн, в зависимости от материала короба, т.е. стен и потолка. До 1988 года это был преимущественно АЦЭИД (плоский шифер, асбестоцементный лист), а позже, наряду с шифером, стал использоваться гипсолит и бетон.

Сносить или оставить сантехкабину

Если в процессе ремонта, вы задались вопросом о целесообразности сноса сантехкабины, прежде всего выясните год постройки дома.

Асбест не самый экологичный материал – он канцерогенен, поэтому если ваша санкабина изготовлена из асбестоцементных листов, лучше ее снести. Несмотря на то, что данное мероприятие требует определенных финансовых и временных затрат, все это с лихвой окупается безопасностью и практичностью новых перегородок. Их, кстати, можно возвести из газоблоков — простой и удобный в эксплуатации материал.

Если относительная небезопасность асбеста для Вас не является достаточным аргументом, есть и другие доводы в пользу демонтажа:

Благодаря сносу кабины, высвобождается от 5 до 20 сантиметров полезного пространства, вы увеличиваете площадь санузла оставаясь в прежних контурах. Происходит это потому, что между коробом и перекрытиями всегда есть несколько сантиметров свободного места.
Новое пространство позволит повернуть/поставить ванну большего размера или воплотить другие дизайнерские задумки. Безусловно, какую-то часть места «съест» возведенное перекрытие, но и в этом случае вы останетесь в плюсе.
Бетонный поддон уменьшает высоту помещения до 25 сантиметров. Эти сантиметры можно использовать более рационально – например, пустить под навесной потолок.
Минеральная вата, закладываемая в промежутки между коробом и стеной, со временем приходит в негодность, становится рассадником насекомых и источником неприятного запаха.
На асбест плохо ложится плитка и строительные смеси. Стена легко поддается деформации, прогибается. В результате велика вероятность, что новая плитка отвалится или лопнет.
В шиферные перегородки невозможно спрятать коммуникации. Лист составляет 1 см. в ширину. Кроме того, лист довольно хрупкий, а весь модуль напоминает карточный домик — из-за деформации одной стены, может рухнуть вся кабина.
По причине, указанной выше, совмещение санузла, без сноса всего короба довольно опасная затея.

К вопросу согласования

Все перепланировки в процессе ремонта согласовываются с жилищной инспекцией.

Согласно законодательству, снос сантехкабины не является перепланировкой, только в том случае, если:

Не затрагиваются несущие стены;
Вы не выходите за пределы мокрых зон за счет коридора или жилых комнат;
Новые перегородки возводятся из легких материалов.

При соблюдении всех указанных условий, согласования с жилищной инспекцией не потребуется.

В ином случае, демонтаж будет подпадать под понятие перепланировки и нуждаться в согласовании. Вам необходимо предоставить новый проект, в котором обязательно должно быть заключение автора проекта дома – его можно получить в любом МФЦ. Там же, после согласования нового проекта, вы получите разрешение.

Как видите, аргументов в пользу сноса сантехнической кабины более чем достаточно. Главное в этом деле – ответственный подход и умелые руки. Впрочем, решение всегда остается за вами.

Удачи!

Перепланировка

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Перепланировка сантехкабины в панельном доме • Energy-Systems

Как сделать и согласовать перепланировку сантехкабины в панельном доме

Сантехническая кабина может быть сконструирована по-разному. Так, в домах из панелей она сделана из блоков и устанавливается с помощью крана еще на этапе строительства. Сантехкабина — это отдельный элемент, который не выполняет никакой несущей функции. Проще говоря, ее производят на заводе и целиком ставят в квартиру.

В чем достоинства и недостатки сантехнической кабины в панельной многоэтажке?

В домах, относящихся к старому фонду, кабину даже советуют удалять, чтобы улучшить санитарно-гигиенические условия проживания. Как известно, асбестоцемент или гипс, из которых произведено большинство сантехкабин в прошлом веке, обладают свойством впитывать все запахи и сами по себе достаточно токсичны.

Сантехническая коробка обходится дешевле, и ее проще монтировать, однако есть и обратная сторона. Нередко завод-производитель делает стены кабин неровными, что создает проблемы при отделочных работах. Помимо этого, между несущей стеной и перегородкой кабины — много неиспользуемого места. Поэтому за счет ее демонтажа можно выкроить полезную площадь.

Если полностью убрать сантехкабину, не трогая несущие стены и перекрытия, то появится не только дополнительное пространство, но и возможность поменять короб вентиляции и электрическую проводку.

Как именно демонтировать сантехкабину

Возможно частичное или полное ее разрушение по желанию владельца квартиры. Следует лишь помнить, что если вы убираете две стенки, то безоговорочно стоит удалить и потолок, поскольку он может впоследствии просесть и разрушиться с угрозой для жизни жильцов. Рекомендуют все же выбирать вариант, когда сантехкабина убирается полностью, поскольку при частичном сносе оставшиеся ее элементы могут стать неустойчивыми.

Демонтировать коробку можно как с помощью простейших инструментов, так и используя сложное оборудование, такое как перфораторы или болгарки. Сперва необходимо убрать потолок и стены, чтобы в итоге остался только пол, который потом также убирают. Зачастую кабину распиливают на блоки и убирают по частям.

Отметим, что процесс ее демонтажа может различаться в разных типовых сериях многоэтажек. Лучше всего доверять это мероприятие опытным мастерам.

После того как кабина полностью убрана, можно возводить новые стены из облегченного кирпича или блоков.

Увеличиваем площадь санузла, образованного на месте сантехкабины

Нередко, несмотря на то что площадь увеличилась, хочется расширить санузел еще больше. Для этого забирается немного места у коридора, кухонного помещения, подсобки или шкафа, интегрированного в нишу.

Наиболее просто согласуемый вариант — это использование коридора. Если речь идет о выкраивании пространства кухни или жилой комнаты для ванной или туалета, то такой вариант можно узаконить только при отсутствии под вами жилых квартир (например, если вы живете на первом этаже или под вашим жильем располагается коммерческий объект: ресторан, фитнес-клуб и пр.). Подробнее об этом рассказано в статье о перепланировке санузла с расширением.

После того как площадь увеличена и сантехкабина убрана, необходимо позаботиться о том, чтобы на полу находился слой гидроизоляции. Это обязательное требование жилищного законодательства. Гидроизоляционный слой может быть как обмазочным, так и битумным.

Еще один вариант — это оклеечный тип гидроизоляции, при котором специальный материал в рулонах наклеивается на пол и нижнюю часть стен. Его укладывают поверх битумной мастики, потом делается стяжка и декоративный верхний слой (камень, керамика, керамогранит) Отдельные оклеечные материалы, помимо защиты соседей снизу от протечек воды, обладают свойством звукоизоляции.

Нюансы согласования перепланировки с удалением сантехкабины

Отметим, что демонтировать сантехкабину можно только при наличии разрешительных документов. При самовольном ремонте без создания проекта и согласования перепланировки квартиры вас могут обязать все переделывать, так как нередко такие мероприятия проводятся без учета нормативных актов.

Проектную документацию можно заказать организации с допуском СРО или автору дома. Как правило, авторство многоэтажек из панелей принадлежит ОАО МНИИТЭП. После этого нужно собрать стандартный для большинства перепланировок набор бумаг (если дело ограничивается только сносом сантехкабины) и отправить его в МФЦ (если этой структуры в вашем городе нет, то несите документацию в жилинспекцию). Ждать ответа придется около месяца.

При положительном решении вы получите распоряжение, после чего приступайте к ремонту. У вас есть ровно год, чтобы его завершить, а если не справляетесь, то до окончания срока действия распоряжения обратитесь жилинспекцию с просьбой о продлении на месяц.

Пример проекта перепланировки квартиры

1из23

Вперед

Таким образом, согласовать перепланировку сантехкабины в панельном доме несложно. Процедура узаконивания здесь, как правило, стандартная. Однако необходимо знание законодательства, чтобы можно было оперативно решать юридические вопросы. Стоимость согласования с помощью специалистов можно узнать ниже из калькулятора.

Онлайн расчет стоимости проектирования

Демонтаж сантехкабины в домах СПб и ЛО. Звоните!

Демонтаж сантехкабины представляет собой сложный с технологической и организационной точки зрения процесс. Грамотное его выполнение обеспечивает сохранность коммуникаций и создание нового, намного более просторного и удобного санузла.

Демонтаж сантехкабины

Компания «Ломаем все» произведет демонтаж сантехкабины в СПб быстро, качественно и по разумной цене. Работы выполняются квалифицированными и грамотными специалистами, имеющими серьезный опыт, а также самое прогрессивное и производительное оборудование и инструмент. Мусор, который образуется в процессе демонтажа, организованно выносится и вывозится на место утилизации.

Необходимость и преимущества демонтажа сантехкабины

Решение произвести демонтаж сантехкабины принимается, как правило, в том случае, когда владелец стремится расширить ванную комнату или сделать перепланировку, получив в результате совмещенный санузел. Оба варианта применяются на практике достаточно часто.

В случае, если демонтаж сантехкабины в СПб выполняется грамотно с инженерной и технологической точки зрения, собственник помещения получает следующие серьезные бонусы:

увеличение площади ванной комнаты за счет ликвидации стен сантехкабины;
более высокие потолки в санузле, что также обусловлено особенностями демонтируемой конструкции;
замену старых коммуникаций на новые, что касается не только водоснабжения и канализации, но и вентиляции;
возможность устройства более удобного дверного проема, имеющего размеры, выбранные владельцем.

Виды сантехкабин

Сантехкабина представляет собой изготовленную в заводских условиях конструкцию, которая в готовом виде доставляется на стройплощадку и монтируется при помощи крана. Существует несколько признаков, позволяющих классифицировать применяемые на практике сантехкабины. По материалу, который использовался при изготовлении, различают изделия из:

гипсолита, который производится из гипса с добавлением органических и минеральных веществ;
монолитного бетона;
ацеита, которые является разновидностью асбестоцементной плиты.

Характеристики каждого из указанных материалов должны обязательно учитываться в ходе выполнения демонтажных работ. Еще одним классифицирующим признаком выступает планировка сантехкабины, так как конструкция может разделять туалет и ванную перегородкой, так и быть совмещенной. Кроме того, некоторые виды сантехкабин предусматривают наличие уборной и мойки без ванной или даже душевой.

Последовательность выполнения работ

Демонтаж сантехкабины представляет собой комплекс работ, выполняемых в такой последовательности:

Вынос из помещения мебели и других предметов.
Отключение внутреннего электроснабжения.
Снятие отделочных покрытий и дверного заполнения.
Демонтаж сантехприборов, который осуществляется после отключения коммуникаций. На этой стадии крайне важно сохранить вводы водопровода и канализации в сантехкабину, обеспечив возможность последующего подключения к ним при обустройстве нового санузла.
Разборка потолка, с которой начинается демонтаж конструкций самой сантехнической кабины. Если первыми разбирать стены, потолок может попросту обрушиться, что не только нерационально, но и крайне опасно для производителей работ и целостности коммуникаций.
Разборка стен и, при необходимости, пола.
Уборка образовавшегося в ходе работы мусора, вынос его из квартиры или дома, погрузка на автотранспорт и вывоз к месту хранения или утилизации.

Грамотная организация работ позволяет произвести комплекс работ в течение 2-3 дней. Это требует также наличия у работников опыта и достаточной квалификации, а также применением ими подходящего и эффективного оборудования и инструмента.

Преимущества сотрудничества с компанией «Ломаем все»

Наша фирма осуществляет различные виды демонтажных работ, включая демонтаж сантехкабин, на рынке Санкт-Петербурга и области более 7 лет. Востребованность предлагаемых компанией услуг объясняется наличием ряда серьезных преимуществ, предоставляемых заказчикам, в частности:

прозрачная и понятная схема ценообразования;
твердая цена, которая фиксируется до начала работ и не меняется в ходе их осуществления;
наличие штата квалифицированных работников, которые трудятся на постоянной основе;
четкое соблюдение взятых на себя договорных обязательств;
комплексный характер оказываемых услуг, включающих в себя уборку и вывоз мусора;
выполнение демонтажа не только быстро, но и в удобное для заказчика и заранее согласованное время;
бережное отношение к коммуникациям и материалам, которые могут быть повторно использованы.

В числе немаловажных достоинств сотрудничества с компанией «Ломаем все» — доступный уровень цен, установленных на выполняемые работы, включая демонтаж сантехкабины. Наше коммерческое предложение заслуженно считается одним из самых выгодных на рынке города и области, причем постоянным и крупным заказчикам предоставляются дополнительные льготы и скидки.

Демонтаж сантехкабины в Волгограде — адреса, телефоны и отзывы

в Волгограде зарегистрированы 10 компаний по демонтажу сантехкабины с отзывами, рейтингом и фотографиями

Фильтры

Местоположение

Список компаний по демонтажу сантехкабины
1. ЛегионСтрой
Россия, Волгоград, Комсомольская улица, 6

Лучшая стоимость демонтажных работ в Волгограде в прайсе компании ЛегионСтрой. Высокий уровень профессионализма, оперативное выполнение рабо…

2. ЛегионСтрой в Волжском
Россия, Волгоградская область, Волжский, улица имени Генерала Карбышева, 45А

Лучшая стоимость демонтажных работ в Волжском в прайсе компании ЛегионСтрой. Высокий уровень профессионализма, оперативное выполнение работ.

3. ГРУЗЧИКОВ СЕРВИС
Россия, Волгоград, улица Мира, 19 корп.1 офис 410

Услуги грузчиков, Квартирный переезд, Офисный переезд, Дачный переезд, Мастер на час, Разнорабочие, Уборка и клининг, Демонтажные работы,&nb…

4. Караван
Россия, Волгоград, улица Таращанцев, 17

Автомобильные перевозки. Грузоперевозки Волгоград.Транспортная компания Караван осуществляет грузовые перевозки в Волгограде, пассажирские перево…

5. Волгогран
Россия, Волгоград, Шекснинская улица, 57

Оказываем услуги спецтехники с 2005 года, Помощь в оформлении разрешения для перевозки негабаритного груза, Опытные и аттестованные водители…

6. Волга Переезд
Россия, Волгоград, улица Рокоссовского, 62

Переезды в Волгограде необходимы людям по многим причинам: сменить место жительства, поменять офис на просторное помещение, либо его закрытие. Компани…

7. Строй Ко
Россия, Волгоград, проспект Маршала Жукова, 145

Строй Ко — строительство и ремонт домов, ремонт квартир, комнат, санузлов, беседок, офисов, ресторанов, магазинов, коттеджей, гаражей и всег…

8. Грузчик34
Россия, Волгоград, Рабоче-Крестьянская улица, 22

Грузоперевозки в Волгоградской области (Камышин, Волжский), перевозка любых грузов на любые расстояния

9. Грузи-Вези
Россия, Волгоград, улица 13-й Гвардейской Дивизии, 1А

Качественные переезды и услуги грузчиков в Волгограде. Компания «Грузи-Вези» — нам доверяют самое важное и дорогое. Предоставляем нашим клие…

10. Альбатрос
Россия, Волгоград, улица Генерала Штеменко, 24

Альбатрос прилетает быстро, качественная, с гарантией сохранности вашего груза перевозка по Волгограду

Ну ё-моё!
В нашей базе данных больше не осталоcь компаний с параметрами, которые вы задали. Поэкспериментируйте с другими параметрами поиска. Вы точно найдете то, что ищите.
Ну а если вы точно уверены, что именно такая компания существует, то добавьте её! Помогите другим людям её найти
Демонтаж сантехкабины в Санкт-Петербурге и ЛО

Демонтаж сантехкабины

Сантехническая кабина зачастую демонтируется с одной целью – расширить площадь ванной комнаты. Сама по себе данная постройка выглядит в качестве блока, который унифицированно изготавливается на заводе для последующей вставки в здание при его строительстве. Выполняется подобное сооружение из блоков и панелей, собранных и изготовленных быстро для быстрого же монтажа.

Для чего

Удаление сантехкабины из типового старого здания не только поможет расширить здание, но и избавит вас от токсичного материала в доме. В старых зданиях также часто использовалась и минеральная вата, которая от времени могла испортиться и стать распространителем насекомых и неприятного запаха. Избавление от всех этих материалов принесёт улучшение в уют дома, создаст здоровую обстановку в квартире. А в увеличенном помещении можно удобно расположить ванну, стиральную машину, разнообразную мебель. Можно сделать и квартиру-студию.

Вкратце о причинах демонтажа сантехкабины:

Это поможет избавиться от токсичных материалов, из которых состоит кабина и уплотнители;

Это хорошая возможность увеличить размер жилплощади или самой ванной комнаты, сделать квартиру-студию;

После демонтажа можно оборудовать санузел по своему желанию современным оборудованием, обустроить более технологичный и красивый интерьер;

Во время демонтажа можно заменить всю проводку, проверить вентиляцию, трубопровод;

Демонтировать сантехкабину гораздо выгоднее, нежели её реставрировать.

Особенности

Демонтаж сантехкабины не является, по сути, перепланировкой, поэтому не требует дополнительных бумаг, разрешений и согласований.

Дополнительно

Для демонтажа могут пригодиться, помимо основного оборудования в виде аппарата алмазной резки, кувалд, перфораторов, и вспомогательные инструменты в виде монтировки, ломика, кувалды, болгарки, также применяется и защитная амуниция, припасаются мешки для строительного мусора.
Демонтаж сантехкабины

Что ломать, перегородку или сантехкабину?
Многие думают, что при совмещении ванной комнаты и туалета демонтируется только перегородка. На самом деле разрушается вся сантехкабина. И избежать этого нельзя, потому что, если сломать только перегородку, может провиснуть потолок, что крайне опасно. Но это вас не должно пугать потому, что ломаю я сантехкабину полностью (по желанию заказчика). Иногда демонтаж сантехкабины просто необходим. Дело в том, что в наших домах сантехкабина изготавливается из различных материалов: гипсолита (то есть гипса), ацэида (асбестоцементная плита толщиной в 1 см, или как некоторые ее еще называют шифером).
Сантехкабина — это уже заранее подготовлена на заводе конструкция, которую изготавливали в 60-80-х годах с целью экономии времени и средств, но, к сожалению, о ее вредном воздействии на человеческий организм они не подумали… Во время стройки ее опускают краном в вашу будущую квартиру и подсоединяют к канализации и водопроводным трубам.
Так к чему я веду? А к тому, что в состав асбестобетонной плиты входит именно сам асбест, который относится не к самым экологически чистым материалам. О губительном влиянии асбоцемента на организм человека сказано немало. Например, о том, что он содержит канцерогенные вещества, что может стать причиной раковых заболеваний! Именно поэтому я рекомендую делать перепланировку санузла. А еще в этом есть большие преимущества! Дело в том, что между стеной сантехкабины и монолитом дома есть зазор 5-10 см. по каждой стене, что совсем неплохо для маленьких помещений (ванных комнат). Допустим у вас стандартная ванная комната размером 150х135,и соответственно сама ванна 150см, но вам тесновато в ней. Именно демонтаж кабины и разрешит эту проблему, так как длинна увеличится до 160 см. а то и больше (если позволяет коридор), можно будет установить ванну размером 160 см.,раковину побольше. А сама комната станет куда просторнее и выше. Если от стены сантехкабины до несущей 5-10 см. зазор, то расстояние от потолка сатехкабины до монолитного потолка достигает от 20 до 35 см.Смотрите сами.
Я не спорю, можно конечно поменять местами ванну и раковину, а также немного передвинуть или развернуть унитаз (хотя ставить его далеко от стояка все же не рекомендую). Но от этого толка не много. В случае перепланировки можно получить место для, гидромассажной ванны, мебельного гарнитура («мойдодыр»), стиральной машины и биде. Одним словом, тот набор, который многие хотели бы иметь в ванной. Здесь, есть некоторые примеры таких перепланировок.

Какой вывод? По-моему он очевиден.
При демонтаже сантехкабины мы:

1. Избавляемся от вредного материала
2. Увеличиваем площадь 5-10 см. по каждой стене и высоту ванной комнаты 20-35см.
3. Получаем возможность для замены электрики и водопровода
4. Есть возможность заменить старый металлический вентиляционный короб, для улучшенной вентиляции
5. При возведении новой коробки, перегородок, исключаются проблемы неровных, без геометрии стен. Это устранит проблемы при укладке плитки, монтаже мебели или установке подвесных потолков
6. Возможность установки новой или нестандартной дверной коробки.
►Внимание! Данный раздел наполнен частично. Копирайтерам свой сайт доверить не могу, так как считаю, что наиболее корректную и достоверную информацию, сможет предоставить только тот человек, который непосредственно имеет дело со строительством. Именно поэтому, наполнением сайта занимаюсь, самостоятельно и в свободное от работы время, которого катастрофически не хватает. Но обещаю, скоро здесь появится более интересная и полезная информация…

Что такое сантехкабина и зачем нужен ее демонтаж? — 7 Января 2014 – РИС

Что такое сантехкабина и зачем нужен ее демонтаж?

Большинство людей, живущих в панельных домах, не подозревают о наличии в их квартире особой конструкции под названием сантехническая кабина. Но когда возникает необходимость капитального ремонта ванной комнаты и туалета, вдруг выясняется, что это не просто обычные помещения, как кухня или прихожая, а нечто особенное: установленный внутри квартиры короб со своими стенами, полом, потолком и перегородкой. Это и есть сантехническая кабина.

Сантехнические кабины изготавливаются на заводах из железобетона, армированного гипсобетона или плоского шифера (ацэида) с железобетонным полом. При строительстве дома сантехкабина устанавливается в соответствующее место в квартире с помощью подъемного крана.

Для чего же приходится прибегать к демонтажу, проще говоря, слому сантехкабины? Основной причиной является возможность увеличения внутренней площади помещения ванной комнаты как за счет толщины стен кабины, так и за счет зазоров между сантехкабиной и стенами квартиры.

Кроме того, дополнительную площадь дает удаление перегородки, разделяющей ванную комнату и туалет. Особенно большой зазор образуется между потолком санитарно-технической кабины и потолком квартиры. Его удаление значительно увеличит объем помещения и позволит смонтировать современный навесной потолок.

В первую очередь следует позаботиться о безопасности работ. Электропроводку необходимо отключить. Также, желательно перекрыть трубы водоснабжения, так как при демонтаже железобетонных стен и потолка они могут быть случайно повреждены.

Не стоит забывать и о строительной каске, респираторе, защитных очках, поскольку подобный вид работ сопровождается образованием осколков и большого количества пыли, особенно при работе перфоратором и кувалдой. Если требуется разрушить также и пол, то в этом случае применять ударную технику не рекомендуется, так как это может вызвать появление трещин на потолке квартиры, расположенной ниже.

Демонтаж железобетонной плиты пола и снятие стяжки бетонной при ее наличии лучше осуществлять профессиональным инструментом для алмазной резки бетона. При алмазной резке бетона не будет претензий со стороны соседей и пыли, которая при использовании такого инструмента смачивается водой или отсасывается пылесосом. По возможности, лучше использовать подобный инструмент и при сломе потолка и стен санитарно-технической кабины.

Как разобрать оцинкованную трубу | Home Guides

Сантехники обычно устанавливали водопроводные трубы из оцинкованного железа, пока не обнаружили, что они подвержены коррозии изнутри. Единственным признаком этой коррозии может быть уменьшение потока воды, потому что коррозия в конечном итоге блокирует трубы. Если вы можете определить местонахождение плохого участка трубы, заменить его медью несложно, но сначала нужно отсоединить этот участок от остальных труб.Это менее проблематично, если в секции происходит объединение. При отсутствии штуцера первым делом при разборке является разрезание труб.

Закройте вентиль, контролирующий подачу воды в трубы. Если для секции, над которой вы работаете, нет специального клапана, отключите подачу воды в дом. Откройте все краны, подключенные к линии и под ней, чтобы дать воде стечь.

Попытайтесь найти штуцер в секции трубы, которую вы хотите разобрать, или в соседней секции.Если вы его найдете, поверните накидную гайку против часовой стрелки с помощью трубного ключа. Поскольку гайка не контактировала с водой, ее должно быть легко повернуть, но если она застряла, нанесите на нее смазку. Как только гайка освободится, трубы разделятся. Подставьте под штуцер ведро, чтобы слить вытекающую воду.

Разрежьте трубу сабельной пилой с лезвием для резки металла, если вы не можете найти штуцер. Во время резки держите ножку пилы напротив трубы, чтобы уменьшить вибрацию, и держите ведро под рукой, чтобы собирать воду.

Отвинтите концы трубы, которые вы отделили от фитингов на обоих концах. Удерживайте фитинг одним гаечным ключом, а другим поверните трубу против часовой стрелки. Если труба застряла, нанесите смазку на резьбу или нагрейте фитинг горелкой, чтобы ослабить соединение.

Отойдите от начальной точки, чтобы удалить столько трубы, сколько необходимо. Когда вы подойдете к тройнику, вам придется либо разрезать трубу, соединенную с перпендикулярным патрубком, либо разобрать штуцер, если он есть, подсоединенный к этой трубе.

Справочная информация

Наконечники

Отвинчивание корродированной оцинкованной трубы может быть трудным, и трубы редко можно использовать повторно. По этим причинам некоторые сантехники предпочитают просто вырезать все трубы до фитингов, которые они хотят сохранить, и откручивают трубы только от этих фитингов.

Предупреждения

Если вы планируете заменить секцию оцинкованной трубы медной, вы должны сделать каждое соединение оцинковки / меди с диэлектрическим соединением.В противном случае коррозия быстро разрушит соединение.

Писатель Биография

Крис Дезил имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук. Помимо неизменного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов. В качестве ландшафтного дизайнера он помог основать две садовые компании.

Как заменить сливную трубу

23 августа 2019 г. 4 мая 2020 г.

Протекающая труба раковины может создать множество проблем для вашего дома.Избыток воды может привести к образованию плесени, повреждению тумбы под раковину, повреждению материалов и увеличению счета за воду. Очень важно как можно скорее заменить неисправную сливную трубу, чтобы уменьшить ущерб, причиненный утечкой. Если вы практический человек, который хотел бы попробовать заменить свою раковину, выполните следующие действия:

Шаг 1. Подготовка пространства

Во-первых, вам нужно найти ведро, достаточно маленькое, чтобы поместиться под изогнутую часть P-сифонов (изогнутая труба раковины).Это поможет вам уловить воду, которая может вылиться при демонтаже труб. Кроме того, убедитесь, что вы закрыли водяные клапаны, чтобы кто-то случайно не включил воду, пока слив разбирается.

Затем вам нужно будет проверить размеры вашей трубы, сделав измерения с помощью рулетки. Это позволит вам купить детали правильного размера для вашей мойки и поможет убедиться, что вы обрезали новые трубы до нужного размера. Вы можете купить эти новые материалы в любом строительном магазине.

Шаг 2: Демонтаж труб

Начните с отвинчивания соединения P-сифона с насадок раковины. Патрубки — это трубы, идущие вниз от раковины и слива. Вам нужно будет взять каждую гайку рукой и повернуть ее против часовой стрелки, чтобы ослабить. Если гайки затянуты слишком сильно, ослабьте их с помощью регулируемых плоскогубцев. Если они по-прежнему не сдвигаются с места, возможно, вам потребуется распылить смазку на металлические ловушки, чтобы ослабить резьбу.

Затем переверните отсоединенные соединения вверх дном, чтобы слить воду в ведро, а затем отложите эти части в сторону.Если сифоны подключены к общему тройнику, открутите соединения с тройником и снимите и эту деталь. Если на пути остались трубы, их тоже можно разобрать.

Шаг 3. Сливные патрубки

Если вы заметили, что сливные патрубки слишком короткие или корродированные, вам необходимо их снять. Поврежденные сливные патрубки могут быть источником утечки. Чтобы удалить их, просто открутите их от слива, повернув против часовой стрелки с помощью регулируемых плоскогубцев.

Шаг 4: Установите новые детали

Теперь вы можете вкрутить новые насадки. Убедитесь, что они достаточно длинные, чтобы доходить до верха водосточной трубы в стене. Это поможет гарантировать, что новые насадки не будут слишком короткими (это может привести к образованию зазора, что приведет к утечке). Если водосточная труба находится под полом, не забудьте выдвинуть новые насадки на 2 фута выше дна шкафа. При необходимости отрегулируйте размер новых выхлопных труб, отрезав их ножовкой.

Если вам нужно отрезать кусочки, вы можете совместить новые трубы с теми, которые вы удалили.Используйте трубу того же диаметра, который обычно составляет 1 ¼ — 1 ½ дюйма. Если вы работаете с кухонной раковиной, вы можете рассмотреть возможность использования трубы из ПВХ, потому что она не имеет такого же риска коррозии, как металлическая труба.

Шаг 5. Соберите раковину снова

Соберите раковину, соединив компрессионные фитинги с трубами и вручную затянув гайки. Как только вы это сделаете, вы можете установить новые P-ловушки. Наденьте каждую ловушку на соответствующие насадки, затяните гайки, а затем поверните их, чтобы они встретились с трубой, ведущей к сливу.Установите на место конец ловушки и затяните гайку.

Шаг 6. Проверьте свою раковину

После того, как вы закончите сборку ваших труб, вы захотите проверить раковину и слив. Вы можете сделать это, наполнив раковину водой, а затем открыв слив, чтобы вода отфильтровалась. Это поможет вам убедиться в надежности соединения и отсутствии утечек. Если утечка возникает из-за слишком слабого соединения, ее можно затянуть с помощью регулируемых плоскогубцев.
Если у вас все еще возникают проблемы с мойкой или вы предпочитаете, чтобы ваши трубы заменял профессионал, обратитесь к специалистам-сантехникам компании HEB Plumbing & Sprinkler. Мы можем помочь вам со всеми вашими сантехническими и спринклерными потребностями. Позвоните компании HEB Plumbing & Sprinkler прямо сегодня!

Boskalis Horizons: подводная «сантехника»

Осмотр, обслуживание, установка, ремонт и демонтаж сложных подводных установок, будь то для нефтегазовой отрасли или для ветряных электростанций, — это лишь некоторые из сложных задач, которые выполняют наши специализированные команды водолазов.В этой статье мы углубляемся в увлекательный мир «подводных сантехников».

Гертьян Вервер, менеджер по проектам в нашем бизнес-подразделении по подводным услугам, рассказывает о широком спектре решений Boskalis по специализированному подводному обследованию, ремонту и техническому обслуживанию и объясняет, почему успех каждого проекта зависит от силы команды водолазов.

Гертян, не могли бы вы объяснить, чем на самом деле занимается команда Boskalis Subsea Services?

«Чтобы не придавать этому большого значения, мы -« морские сантехники »в компании Boskalis.Большая часть нашей работы состоит из осмотра, обслуживания, установки, ремонта и демонтажа сложных подводных нефтегазовых установок и, все чаще, ветряных электростанций. Наши клиенты должны соответствовать строжайшим классификационным требованиям, и они вызывают нас для выполнения разнообразных инспекционных работ, таких как проверка толщины стенок труб, поиск микротрещин в установках и другие специализированные исследовательские работы.

Включают ли монтажные и ремонтные работы как плановые, так и разовые работы, являющиеся результатом проверок?

«Да, наша деятельность в последние годы для крупной нефтяной компании в Северном море является ярким примером.Первоначальный 90-дневный период, запланированный для регулярных проверок и работ по техническому обслуживанию, был продлен до 152 дней, потому что после наших проверок мы установили ряд предварительных функций, чтобы гарантировать, что нефтегазовые установки продолжат работать в зимний период. Затем клиент попросил нас установить постоянные решения в 2017 году. У других нефтяных компаний также есть просроченные работы по техническому обслуживанию, и поэтому на рынке появляется все больше и больше ремонтов. Благодаря нашей хорошей репутации мы получили много таких контрактов.Клиенты знают, что мы можем быстро ответить и что у Boskalis есть обширный опыт ».

Клиенты знают, что мы можем быстро ответить и что Boskalis обладает обширным опытом.

Не могли бы вы рассказать нам больше о задачах, которые вы выполняете, где точность — это главное в игре, не так ли?

«В зависимости от условий, мы можем использовать водолазов, водолазов, дистанционно управляемых транспортных средств (ROV) или любую их комбинацию. В большинстве случаев мы используем собственное оборудование, включая суда поддержки подводного плавания Boskalis (DSV) Protea, Constructor, Atlantis и Da Vinci.”

«Почти все наши работы выполняются очень точно. Большая часть наших монтажных работ заключается в установке трубопроводов или соединителей на разной глубине. Это означает закрепление или ослабление тысяч зажимов, гаек и болтов, а также сварку или резку всех видов сложных компонентов. Другой частой работой является выравнивание или подъем морского дна для поддержки трубопровода, например, путем укладки мешков с песком или камня в нижние части морского дна. Сотрудничество с нашими специалистами в области монтажа горных пород позволяет нам выполнять эту работу, когда это могут делать только дайверы, например, внутри платформы.Одним из преимуществ синергии в Boskalis является то, что мы предлагаем более широкий спектр услуг, чем другие дайвинг-компании ».
Подробнее
Boskalis Subsea Services

Boskalis Subsea Services имеет два основных вида деятельности: строительство и инспекционные работы. Строительные работы включают установку катушек (соединения трубопровода / платформы) или установку зажимов, клапанов и матрасов. Инспекционная работа включает визуальный контроль и использование интеллектуального измерительного оборудования для мониторинга трубопроводов и платформ.Эти два вида деятельности проводятся по трем различным дисциплинам:

Дайвинг на воздухе

Размещается на глубинах до 30-50 м. На дайверов оказывается давление, и они падают. Декомпрессия происходит путем нескольких остановок на обратном пути.

Насыщенное погружение

Происходит на глубине от 50 до 300 метров. Водолазы находятся под давлением в большой кабине на борту. Они перемещаются из барокамеры к водолазному колоколу, который доставляет их к месту работы.После завершения работы водолазы возвращаются к водолазному колоколу, прежде чем вернуться на поверхность и переключиться в камеру сжатия. Таким образом, дайверы остаются под постоянным давлением до 28 дней.

Дистанционно управляемые автомобили (ТПА)

Дистанционно управляемое транспортное средство — это беспилотный роботизированный подводный аппарат, который часто управляется дистанционно с судна или платформы. В свое время ROV в основном использовались для инспекционных работ. В настоящее время современные ROVs Boskalis оснащены гидравлическими захватами, что позволяет им предоставлять более широкий спектр услуг ROV, включая строительные работы.

Дайвинг, как мы знаем, очень сложен и может быть опасной работой — насколько важна командная работа и принадлежность к «семье Боскалис» для обеспечения успеха проектов?

«Сатурационное погружение в особенности — чрезвычайно сложная и специализированная работа. Количество подрядчиков по подводному плаванию относительно ограничено, поэтому мы часто сталкиваемся с одними и теми же конкурентами. Читатели могут быть удивлены, узнав, что почти все дайвинг-компании во всем мире пользуются услугами нескольких сотен дайверов, большинство из которых являются фрилансерами.Однако у нас есть постоянная группа лояльных и опытных дайверов, большинство из которых работают исключительно на Boskalis. Их работа настолько тяжелая, что они могут работать всего несколько месяцев в году. Очевидно, что наше управление проектами важно с точки зрения успеха проекта, но качество работы зависит от дайверов. Это зависит от командного духа дайверов и сотрудничества с обслуживающим персоналом. Многие из работающих у нас дайверов знают друг друга годами и почти могут читать мысли друг друга.Большинство из них поступают из голландских, британских, южноафриканских и американских военно-морских сил, а также из морской индустрии ».

Можете ли вы описать типичную работу сатурационного дайвера и используемое оборудование?

«Водолазы Saturation работают на глубине от 30 до 50 метров и на максимальной глубине до 300 метров. Это самый трудоемкий и дорогой метод погружения ».

«У Boskalis есть три системы погружения с насыщением (системы SAT), наряду с постоянными системами на наших DSV Constructor, Atlantis и Da Vinci.Системы являются модульными и состоят из контейнеров с системами подачи и отвода сжатого воздуха, балластной и охлаждающей воды, жизнеобеспечения, электричества и загрязненных веществ. Система SAT также включает водолазный колокол, лебедки и тросы для вывода колокола на необходимую глубину, а также камеры сжатия, в которых давление окружающей среды можно регулировать в соответствии с давлением на глубинах, на которых работают водолазы. Это соединенные между собой цилиндрические камеры диаметром 2,30 метра, в которых дайверы могут провести до 28 дней, включая дни декомпрессии, чтобы предотвратить декомпрессионную болезнь.”

«Камеры сжатия очень простые. Система ориентирована на безопасность, а не на комфорт. Помещения разные: спальные зоны с двумя двухъярусными кроватями и зона с небольшой обеденной зоной и телевизором, а также душем и туалетом. Это как жить на Международной космической станции! »

Как водолазные команды работают на практическом уровне — нет большого вспомогательного состава, помогающего им?

«Команды SAT состоят из девяти-двенадцати водолазов, которые работают круглосуточно, без выходных, в три смены.Всегда одновременно работают три дайвера. На борту лайнера около 50 коллег, которые непосредственно участвуют в водолазных работах. Бригада жизнеобеспечения в составе восьми человек отвечает за поддержание нужных условий в камерах сжатия. Они регулируют такие вещи, как температура, подача кислорода и удаление углекислого газа. Кроме того, есть команда супервайзеров, которые следят за водолазами и инструктируют их во время операций. Другие команды следят за другими аспектами модульной системы и управляют запуском колокола.А экипаж корабля руководит повседневной работой на борту. Потому что все работают в режиме нон-стоп, они тоже работают посменно. Таким образом, на самом деле на DSV находится от 80 до 120 человек, обеспечивающих поддержку для работы двух дайверов с насыщением! Это объясняет, почему работа водолазов столь требовательна и ответственна ».

«Наша работа полна приключений, но она может быть и непредсказуемой. Просто найдите время, отделяя дайверов от судна и их семьи дома. Если водолазу с насыщением приходится прекратить работу, например, из-за чрезвычайной семейной ситуации, иногда на то, чтобы добраться домой, могут потребоваться недели.В этом отношении это тоже похоже на космическое путешествие. НАСА приходится проводить чрезвычайно дорогостоящие операции, чтобы удержать несколько астронавтов в космосе. И хотя для нас это не так дорого, основные принципы остались прежними ».

Поделиться статьей

Сантехники разбирают гидравлическую систему жалюзи на кухне, крупным планом. Рядом с гаечным ключом 420392906

Стандартная лицензия Малый размер jpeg
— 3 доллара.99 или 4 кредита
333 x 500 пикселей, 0,5 Мп, 72 точки на дюйм

Стандартная лицензия Средний размер jpeg
— 3 доллара.99 или 4 кредита
667 x 1000 пикселей, 2 Мп, 300 dpi

Стандартная лицензия Огромный размер jpeg
— 3 доллара.99 или 4 кредита
1333 x 2000 пикселей, 8 Мп, 300 dpi

Стандартная лицензия EXTRA Огромный размер jpeg
— 3 доллара.99 или 4 кредита
3744 x 5616 пикселей, 15 Мп, 300 dpi

Расширенная лицензия SUPER Огромный размер jpeg
— 30 долларов.00 или 30 кредитов
3744 x 5616 пикселей, 15 Мп, 300 dpi

Только авторизованный пользователь имеет доступ к загрузкам.Авторизоваться

Лицензия: Royalty Free
.
Формат: JPG

Преимущества современной сантехники | Блог Rapid-Rooter

В наши дни все мы знакомы с технологиями. Он управляет всем нашим миром. Развитие технологий на протяжении многих лет облегчило жизнь как в личном, так и в профессиональном плане.Сантехника не является исключением из этого технологического прогресса, поскольку современные инструменты не только помогают водопроводчикам, но и снижают стоимость ремонта и замены сантехники для клиентов.

До технологии
До того, как технологии стали играть роль в водопроводе, решения были почти такой же серьезной катастрофой, как и сами проблемы с трубами и канализацией. Ремонт труб отнимал много времени и был очень трудоемким, часто вынуждая владельцев домов и предприятий либо покидать помещения, либо жить / работать без проточной воды или надлежащей канализационной системы в течение некоторого времени.Из-за затрат и времени это часто приводило к потере домов или предприятий.

Визуальный осмотр
Визуальный осмотр — одно из величайших усовершенствований, которые технология привнесла в мир сантехники. Эти проверки выполняются с помощью видеокамеры для диагностики проблем с водопроводными трубами и канализационными системами, таких как трещины, засорения корней, засоры и другие проблемы, которые может быть трудно обнаружить.

Бестраншейный ремонт труб
После визуального осмотра и обнаружения проблемы выполняется еще один отличный инструмент — бестраншейный ремонт труб.Этот метод позволяет отремонтировать водопроводные и канализационные трубопроводы, не раскапывая и не разбирая всю систему. Материал футеровки труб из эпоксидной смолы заливается в водопроводную трубу с использованием давления воздуха для соединения существующей трубы и нового материала для устранения препятствий. Эта практика значительно сокращает объем копания и помогает защитить тротуары, проезды, парковки и ландшафтный дизайн.

Здесь, в Rapid-Rooter, мы стремимся использовать технологии в наших интересах, чтобы предоставить нашим клиентам самый аккуратный и чистый ремонт.Позвоните нам сегодня по телефону (877)202-6874 или запланируйте обслуживание для ремонта, установки или многого другого!

Сценарии претензий для сантехнических подрядчиков

Водопроводчики подвергаются воздействию загрязнения из многих источников, начиная от их собственных помещений, от загрязнения дороги, обнаружения или обострения существующей плесени / асбеста / свинца, загрязнения рабочей площадки, вызванного загрязнителями, которые подрядчик принес на площадку , и многие другие. Мы собрали несколько требований по страхованию сантехники, чтобы объяснить некоторые проблемы, которые могут возникнуть у этих подрядчиков.

Сантехнический подрядчик утилизировал герметик и растворители, содержащие толуол, в закрытом контейнере после выполнения обычных отделочных работ. Действуя как замкнутое пространство, мусорный контейнер улавливал пары толуола, которые снижали уровень кислорода. После того, как по неизвестным причинам забрались в мусорный бак, двое маленьких детей были охвачены паром и умерли. Подрядчик столкнулся с существенным иском из-за ненадлежащей утилизации толуола.

Был вызван сантехник для выполнения простого ремонта туалета на третьем этаже.Их новый ученик заменил негерметичный промывочный клапан и ушел с работы. Поскольку это был второй дом, прошло несколько недель, прежде чем кто-либо заметил, что вода течет через черный ход. Когда хозяева добрались до дома, они обнаружили плесень, растущую на первом и втором этажах, в некоторых местах, например, в испанском мохе. Весь дом пришлось выпотрошить и отремонтировать, что обошлось застрахованному более чем в 600 000 долларов.

При ремонте здания сантехнический подрядчик использовал газовые генераторы и оборудование.Подрядчик не смог должным образом вентилировать или ограничить выбросы от оборудования во время работы. Сотрудники, работающие в непосредственной близости от здания, жаловались на головные боли, тошноту и проблемы с дыханием. По результатам исследования качества воздуха был сделан вывод о том, что повышенный уровень углекислого газа в здании был вызван использованием строительного оборудования. Подрядчик несет ответственность за причинение связанных со зданием заболеваний, которые привели к многочисленным искам о телесных повреждениях.

Сантехнический подрядчик , выступавший в качестве генерального подрядчика, отвечал за надзор за проектом восстановления канализации.Во время рытья траншеи ковш обратной лопаты попал в трубопровод природного газа. Это принудительная эвакуация из ближайшего района, включая небольшой торговый центр. Владельцы магазинов предъявили подрядчику иски о возмещении убытков.

Во время установки канализации, сантехник неправильно привязал трубопровод. Это привело к тому, что неочищенные сточные воды попали в подземные воды и загрязнили жилые колодцы. Подрядчик столкнулся с расходами на защиту, а также со значительными претензиями в связи с материальным ущербом и телесными повреждениями со стороны жилого сообщества.

Сантехнический подрядчик демонтировал лабораторные трубопроводы в университете, когда случайно пролил ртуть. Результатом стало загрязнение ртутью всего здания. Подрядчик потратил более 350 000 долларов на ликвидацию разлива.

Ремонтный отсек, в котором использовались растворители для мытья деталей, выполнял работы над канализацией, ведущей в локальную септическую систему . Со временем поля выщелачивания септической системы мигрировали в окружающие почвы и грунтовые воды. Во время закрытия септической системы и преобразования ее в общественную канализацию заражение было обнаружено.Рекультивация участка включала удаление почвы и установку системы восстановления грунтовых вод. Затраты превысили 720 000 долларов.

Эти примеры требований предоставлялись нам нашими страховыми компаниями на протяжении многих лет. Они представляют собой реальные экологические заявления, которые они видели. Хотя предлагаемые нами покрытия предназначены для решения этих общих проблем, мы не даем никаких гарантий или гарантий, что любая отдельная политика, которую мы предлагаем, будет отвечать всем вопросам, описанным в настоящем документе. Чтобы определить применимость и приемлемость страхового покрытия, см. Фактическую формулировку политики в каждой предлагаемой форме.

Как ремонтировать смеситель: советы и рекомендации

Замена крана требует некоторой работы и терпения. К счастью, новые смесители предназначены для самостоятельной установки с простыми инструкциями. Новый кран может творить чудеса с внешним видом ваших светильников, а также устранит все протечки, подтекания и другие проблемы, которые могли возникнуть с вашим старым краном.

Убедитесь, что выбранный вами смеситель полностью закрывает монтажные отверстия старого смесителя.Если у вас дома необычная раковина, поищите регулируемый смеситель, который подходит для многих типов раковин. После выбора нужной модели смесителя выполните следующие действия, чтобы установить его правильно: Шаг 3: Снимите старый сборный кран с раковины, затем очистите раковину вокруг монтажной области крана.

Шаг 5: Если новый кран имеет распылительный шланг, подсоедините шланг. Протяните распылительный шланг вниз через отверстие в сборке смесителя, через отверстие в раковине и вверх через центральное отверстие раковины.Затем присоедините шланг к патрубку подачи на кране.

Шаг 6: Установите новый смеситель в сборе в монтажные отверстия в раковине. Установив новый смеситель на место, поместите шайбы и гайки на монтажные шпильки сборки под раковиной и затяните их вручную, убедившись, что сборка находится в правильном положении и все прокладки правильно выровнены. Затем затяните гайки тазовым ключом.

Шаг 7: Выровняйте и соедините исходные водопроводные линии с гибкими подводящими трубками, идущими от нового крана.Убедитесь, что линии горячей и холодной воды подключены к соответствующим трубкам подачи на сборке крана. При прикреплении лески обязательно используйте два гаечных ключа. Один держит фитинг, а другой накручивает гайку на водопроводе.

Шаг 8: Включите подачу горячей и холодной воды к прибору. Включите на полную мощность как горячую, так и холодную воду, чтобы очистить линии подачи и проверить приспособление на предмет утечек. Если есть какие-либо доказательства утечки, вернитесь к процедуре, чтобы проверить, нет ли ослабленных или неправильных соединений.

Хотя смесители для ванных комнат похожи на те, которые мы только что описали, они могут создавать свои собственные проблемы.В следующем разделе мы покажем вам, как устанавливать различные смесители для ванной.

Замена смесителя в ванной

Замена смесителя для раковины в ванной комнате может быть выполнена с использованием тех же процедур, которые были описаны в предыдущем разделе. Одно из различий может заключаться в наличии выдвижной сливной пробки, которая соединена рычажком с ручкой или плунжером на старом сборке крана. В соединении должно быть одно или два места, где его можно было бы легко отсоединить от крана перед тем, как вынуть оригинальный блок из раковины.Инструкции, прилагаемые к новому смесителю, расскажут вам, как именно подключить новый сливной узел. При установке нового крана обязательно подсоедините дренажный патрубок.

27Май

Как правильно работать монтажной пеной: Монтажная пена без пистолета как пользоваться

27 Май 1981 alexxlab Комментировать

Монтажная пена без пистолета как пользоваться

Даже если вы используете пену без пистолета, вам удастся заделать ею любые щели. Это уникальный по своим свойствам и составу материал, который вас не подведет. Исключение – плохое качество производителя. При выборе обращайте на марку стройматериала, технические особенности, инструкцию по применению и другие тонкости работы.

 <br/>

Ознакомьтесь с рядом правил, которые помогут вам использовать универсальную монтажную пену правильно:

Без использования пистолета сложно регулировать поток монтажных пен. Протестируйте интенсивность подачи субстанции на черновом материале, чтобы в работе не допустить ошибок.

С пистолетом старайтесь регулировать поток пен и осторожничайте с первым нажатием на курок. Поскольку вначале клапан не разработан, сложно сориентироваться в силе нажатия. В дальнейшем у вас не возникнет таких проблем, а сама пена будет выходить постепенно и плавно. Исключение – механические повреждения пистолета или засоренность пенами.

Баллон должен всегда находиться в положении вверх дном. Если вам сложно либо не получается добраться до узких щелей, присоедините ПВХ-шланг.

Помните о расширении объемов выхода пен. Он зависит от производителя и особенностей окружающей среды. Ориентировочный коэффициент расширения – 2-2,5. Следовательно, заполнять весь шок пеной не нужно. Если нужно наносить несколько слоев, дайте возможность высохнуть предыдущему. Производители указывают, что время полимеризации – около 12 часов. На практике в большинстве случаев это занимает около 6 часов.

Обрезать остатки пен нужно только острыми предметами. Если берете обычный кухонный нож, убедитесь в его способности резки. Если не обязательно нужно отрезать ровно, тогда можно упустить этот момент.

Помните, что после каждого использования пистолета с пеной важно продумать, будете ли вы его использовать в ближайшее время. Если в ближайшие дни вы намерены использовать остатки пен в баллоне, тогда не нужно чистить прибор и убирать баллон. Если же не предвидятся другие работы, тогда лучше разобрать и зачистить детали от пены. В закрытом баллоне пена хранится не менее месяца и при этом сохраняет свои свойства.

Старайтесь продумать объем баллона, который пригодится вам для выполнения ремонтных работ.

Если вы работаете без пистолета, не забывайте о мерах предосторожности и использовании защитных средств. С одежды достаточно проблематично удалить пену, поэтому надевайте спецодежду. Руки легче всего отмыть ацетоном либо разогретым растительным маслом.

Просроченная пена не способна выполнять свои функции.

Работа с пеной без пистолета – это временный вариант, поэтому со временем лучше купить инструмент и удобно заделывать щели с его помощью. С ним легче регулировать поток пены, но нужно обязательно чистить. Это достаточно долговечный инструмент.

Независимо от способа работы с пеной, соблюдайте все правила и меры предосторожности.

Лайфхак: как обойтись без монтажного пистолета для пены

Если у вас под рукой нет монтажного пистолета, либо он вышел из строя в ходе работы, можно воспользоваться подручными методами. Предлагаем вам обратить внимание на простую альтернативу инструменту. Для этого понадобится оплетка провода. Для ее применения вытаскиваем жило. После этого нам понадобится дюбель подходящего диаметра, обрезаем до разреза. После этого он становится укороченным и удобным в использовании. Надеваем дюбель на конец оплетки. В результате у вас исчезнет прорезь на дюбеле. В противном случае в ходе использования пена будет вытекать наружу. Если у вас не получается плотно надеть, подрезаем еще немного дюбель.

Дюбель отлично подходит за счет плотного примыкания. Срываем крышку баллона, приставляем дюбель и постепенно начинаем надавливать. Монтажная пена начинает выходить из баллона. При работе с таким самодельным устройством обязательно используем защитные перчатки.

ВИДЕО: Как использовать пену без пистолета

 <br/>

Почему специалисты советуют использовать пистолет?

Даже если вам удается обойтись без профессионального пистолета, эксперты советуют все равно использовать инструмент для достижения поставленных целей. Существует несколько преимуществ пистолета:

экономия герметика. Когда вы используете монтажный пистолет, вы существенно экономите пену. В случае с применением трубочки (самодельная или так, которая есть в комплекте) расход увеличивается до 3-х раз. Это особенно важно при выполнении масштабных ремонтных работ;

максимально точное заполнение отверстий. За счет узкого сопла удается заполнить даже труднодоступные места и минимальные щели;

удобно и быстро. За несколько секунд вы легко запените 1-2 метровый шов. С трубочкой этот процесс существенно увеличится. Если вам нужно оперативно и качественно выполнить работу, лучше остановитесь на монтажной пене с пистолетом.

Для масштабных работ лучше приобрести пистолет, установить его в баллон и пользоваться преимуществами профессионального метода. Если же вы хотите запенить окно в доме, можно обойтись и бытовыми моделями без дополнительной покупки пистолета.

Как правильно использовать монтажную пену?

При выборе монтажной пены следует обратить внимание на следующие важные моменты:

Срок годности. Если он подходит к концу, лучше не используйте расходник, поскольку по истечению срока годности он не будет выполнять свои функции.

Перед применением обязательно стряхиваем баллон. Время – не менее полминуты.

После этого переворачиваем баллон и приступаем к работе. Это важно, поскольку газ пропилен всегда легче пены, а именно он отвечает за выталкивание пены из баллона. Он находится в верхней части.

Даже для герметиков с отлично адгезией нужно подготовить поверхность. Устраняем пыль и слегка увлажняем поверхность. Избегайте большого количества воды, поскольку она препятствует прилипанию.

После нанесения пены можно ее дополнительно увлажнить. Это ускорит полимеризацию. Это легко объяснить: полиуретан для расширения и затвердения берет влагу с воздуха. Если мы увлажняем герметик, удается ускорить этот процесс.

После полного затвердения лишнюю пену нужно спиливать острым ножом.

Если вам нужно запенить щели труднодоступных мест, лучше продумать удлиненную трубочку. Баллон при этом должен находиться сверху.

Если трубка не подходит для заполнения очень узкой щели, ее диаметр можно уменьшить несколькими способами. Трубку можно поджечь и аккуратно вытянуть ее. Делаем это аккуратно, чтобы не деформировать. Второй вариант – термоусадочная трубка. Термоусадка поможет и в случае утери трубки. В этом случае берем трубку подходящего диаметра, накручиваем на баллон, нагреваем, надеваем шайбу и пользуемся.

Если нужно заполнить щели большого диаметра, нужно выполнять работу в несколько этапов. Наносим первый слой, ждем его застывания, затем наносим второй слой. И так до момента, пока не заполним все отверстие.

Если вы не нажимаете на баллон или отставили его в сторону, остатки монтажных пен продолжают расширяться. Это может привести к ее затвердению.

Пены бывают профессиональными с резьбой под пистолет и бытовыми с трубкой. Основные отличия баллонов:

Назначение. Бытовая монтажная пена без пистолета преимущественно используется на 1-2 раза, промышленная при правильной эксплуатации и хранении более длительный срок.

Применение. Для профессиональных моделей дополнительно покупаем пистолет либо мастерим его из подручных средств.

Объемы. В зависимости от нужного количества стройматериала покупайте баллоны от 300 мл до нескольких литров.

Как пользоваться монтажной пеной с трубочкой?

Если вы решили воспользоваться монтажными пенами без пистолета со специальной трубкой, вам пригодится следующая инструкция:

надеваем защитные перчатки и при необходимости очки;

зачищаем поверхность от пыли, грязи;

при желании можно заделать глубокие швы вспомогательными материалами. Например, подойдут куски пенопласта;

встряхиваем хорошо баллон, чтобы перемешались компоненты до однородной консистенции;

увлажняем поверхность небольшим количеством воды;

снимаем крышку с баллона, надеваем на резьбу трубочку;

подносим трубкой к области, которую нужно запенить;

нажимаем на клапан, постепенно заполняя швы. Если они слишком глубокие, можно заполнить кусками пенопласта или заделывать пошагово. Сначала наносится один слой, затем после его застывания второй;

независимо от сложности выполнения работы, труднодоступности места, баллон должен быть дном вверх;

по истечению получаса проверяйте свою работу. Если есть пустоты, добавьте еще немного полиуретана;

спустя сутки можно срезать канцелярским ножом ненужные остатки пен. Обратите внимание на инструкцию к материалу, в которой обозначено время полимеризации;

обязательная отделка во избежание ультрафиолетового воздействия.

Выберите свой способ заделывания щелей монтажной пеной и наслаждайтесь качественной работой!

Монтажная пена без пистолета: как пользоваться, особенности работ

В бытовых условиях необходимость в специальных инструментах возникает не всегда. Если внезапно потребовалось произвести ремонт уплотнителя или же изоляции на небольшом участке, а пистолета для нанесения пены под рукой нет, можно попробовать обойтись без него. Это позволит избежать лишних трат. Однако предварительно следует узнать, как себя поведет монтажная пена без пистолета и как пользоваться ею правильно.

Содержание статьи

Какие виды материала существуют?

Выделяют два класса монтажной пены:

бытовой;

профессиональный.

По техническим характеристикам обе разновидности материалов сходны, однако, отличия все же существуют. Прежде всего, следует отметить объем баллонов. Так, бытовая пена обычно предлагается в небольшом количестве (до 800 мл). В комплект входит небольшой отрезок трубки с малым сечением. Уровень давления в емкости сравнительно небольшой. Это позволяет снизить расход материала в тех случаях, когда планируется использовать баллон монтажной пены без пистолета.

Профессиональный материал можно купить объемом от 1,5 л, кроме того, он используется для крупномасштабных задач: уплотнение швов оконных и дверных проемов, заделка больших щелей. Пена содержится под большим давлением, поэтому без пистолета правильно нанести ее очень трудно. Есть еще один нюанс. Так, выходное отверстие профессионального баллона оснащено крепежным элементом: крышкой с резьбой (байонет). В этой точке устанавливается пистолет.
Нанесение монтажной пены с помощью пистолета
Тонкости нанесения

Сначала необходимо определить, какой вид материала применять: бытовую, профессиональную пену. Если планируется обрабатывать большой участок, нужно учитывать объем баллона.Продукция бытового класса от некоторых производителей иногда отличается худшим качеством, нежели аналог профессионального типа. По этой причине для решения более серьезных задач лучше выбрать последний из вариантов. Возможные способы нанесения пены без пистолета:

Применяется материал профессионального класса, для чего задействуется трубка. Следует быть готовым к тому, что под большим давлением пена будет выходить в избыточном количестве.

Используют бытовой материал, закрепив на клапане трубку, который укомплектован баллон.

Профессиональная пена используется путем крепления двух трубок разного сечения: сначала более крупная, затем в нее вставляется и хорошо фиксируется трубка меньшего диаметра. Это позволит снизить расход материала.

Баллон монтажной пены, для работы с которой не нужен пистолет
Подготовка к работе

Площадку, которая будет обрабатываться, нужно привести в порядок. Разобравшись, как работать с монтажной пеной без пистолета, выполняют несложные манипуляции:

Убирают любые загрязнения: пыль, грязь. Если щель довольно крупная, ее предварительно заполняют пенопластом, что обеспечит улучшенные теплоизоляционные качества на данном участке и позволит снизить расход пены. С помощью такого материала как пена рекомендуется герметизировать щели не более 8 см по ширине.

Участок смачивают водой, для чего лучше применять пульверизатор, тогда поверхность будет увлажнена равномерно.

Контролируют условия окружающей среды. Работу лучше проводить при температуре воздуха от +5 до +20 градусов. Максимальный верхний предел +30 градусов. А вот в холодных условиях применяется монтажная пена другого типа – морозоустойчивая.

Процедуру необходимо проводить в защитных средствах. Обычно достаточно перчаток и очков.

Совет: Если в состав материала входит толуол, следует надеть еще и респиратор.

Чем отличается бытовая монтажная пена от профессиональной? Сравнение монтажной пены.

Watch this video on YouTube
Инструкция по нанесению пены без пистолета

Принцип выполнения работ аналогичен тому, что и при использовании специального инструмента. Если будет применяться монтажная пена без пистолета, как правильно пользоваться трубкой, идущей в комплекте? Пошаговая инструкция:

Баллон необходимо встряхнуть, причем для получения хорошего результата делать это следует порядка 30 сек. Таким способом обеспечивается однородность материала, повышается интенсивность его выхода.

Защитный колпачок баллона снимается, на клапан крепится ПВХ-трубка. Она может входить в комплект, если пена бытовая, или ее придется приобрести отдельно, так как баллон с материалом профессионального класса может быть не укомплектован такой деталью.

Свободный конец трубки подносят к участку, который планируется герметизировать. Занимаясь вопросом, как использовать монтажную пену без пистолета, следует знать, что щель заполняется не более чем на 30-50%. Это обусловлено свойствами такого материала – он увеличивается в объемах по мере высыхания. Кроме того, частичное заполнение участка позволяет снизить расход пены. В итоге, если все было сделано правильно, щель будет заполнена на 100%. В тех случаях, когда материала изначально было заложено недостаточно, по мере высыхания можно нанести дополнительный слой. Однако ручная герметизация (без пистолета) обычно проводится с первого раза, так как пена выходит в избыточном количестве и хуже дозируется.

Материал начинает поступать в трубку, а затем и на нужный участок при нажатии клапана.

На полное застывание пены уходит в среднем 8 часов. Не стоит переживать, если, спустя этот отрезок времени, на обработанном участке появились вздутия. Их можно срезать канцелярским или обычным острым ножом.

Совет: После высыхания и удаления излишков пены следует обязательно покрыть ее шпаклевкой или другим материалом, так как иначе состав под воздействием солнечных лучей будет постепенно разрушаться.

Недостатки процесса нанесения пены без пистолета

Принимая решение, какой способ выбрать, нужно учитывать, как положительные, так и отрицательные моменты в каждом из случаев. Конечно, применение специализированного инструмента значительно упрощает задачу. А вот у процесса герметизации с помощью трубки без пистолета есть свои недостатки:

Большой расход материала. Нужно контролировать интенсивность и длительность нажима клапана. И все равно, значительное давление способствует появлению избыточного количества пены. Как результат, на участок требуется в 2-3 раза больше материала, тогда как профессиональная пена расходуется менее интенсивно. Данный фактор определяет финансовые затраты – они возрастают.

Если планируется применять профессиональную пену, нужно помнить, что не всегда будет возможность установить трубку. Попросту баллон не будет выдавать пену.

Затраты времени. На то, чтобы удерживать в правильном положении гибкую трубку, а вместе с ней и клапан баллона, будет уходить больше времени. Кроме того, нужно помнить и о необходимости постоянно контролировать объем пены, которая появляется на выходе. Если применение пистолета дает возможность закончить герметизацию за 10-15 сек., самостоятельная обработка без специализированного инструмента займет порядка 15 мин.

Есть еще один нюанс. Так, одноразовая монтажная пена должна приобретаться в нужном объеме, что позволит избежать лишних трат, иначе остаток материала будет попросту выбрасываться. По этой причине иногда проще купить баллон малого объема и заполнить щели пеной с помощью трубки, идущей в комплекте.

Учимся работать с монтажной пеной. Был конкурс: нужно найти ошибку в видео!

Watch this video on YouTube
Как пользоваться монтажной пеной: главные нюансы при работе с ней

Содержание:
Как пользоваться монтажной пеной: что выбрать, профессиональный или бытовой материал
Монтажная пена: инструкция к применению

Всем известно, что в современном мире монтажная пена применяется практически во всех видах ремонтно-строительных работ, где необходимы ее свойства. Используют этот строительный материал для установки дверей, окон, подоконников, из монтажной пены изготавливают сэндвич-панели и всевозможные утеплители для трубопроводов, ее широко используют для утепления крупных емкостей, вроде водонагревательных баков, ванн и тому подобных изделий. Основным достоинством этого строительного материала является простота использования, о которой мы поговорим на страницах сайта stroisovety.org. Кроме того, также ответим на вопросы, как пользоваться монтажной пеной, какие разновидности пены бывают и как правильно ее выбрать?

Как пользоваться монтажной пеной фото

Как пользоваться монтажной пеной: что выбрать, профессиональный или бытовой материал

На сегодняшний день современная промышленность производит три основные разновидности монтажной пены – профессиональные и бытовые баллоны. Еще существует так называемая двухкомпонентная монтажная пена, которую рассматривать в этой статье не будем по одной простой причине – ее применяют исключительно в производственных целях. В чем различие между профессиональной и бытовой монтажной пеной? Какой из них отдать предпочтение?

Ответ на этот вопрос находится в плоскости вашей деятельности. Если в силу специфики работы вы каждый день сталкиваетесь с ее использованием, то остановить свой выбор, несомненно, необходимо на профессиональном варианте полиуретанового герметика. Профессиональная монтажная пена имеет одно значительное преимущество – благодаря применяемому для ее использования пистолету, выход пены из одного баллона значительно больше. Благодаря этому же инструменту баллон с профессиональной монтажной пеной можно использовать на протяжении длительного времени, и он не засохнет. В отличие от профессиональной, бытовая монтажная пена предназначена исключительно для одноразового использования – остатки этого материала обязательно засохнут в баллоне уже спустя сутки.

Кроме того, выявляя отличия между бытовой и профессиональной пеной, также следует обратить внимание и на характеристики этого строительного материала – плотность пены в профессиональных баллонах намного выше, и наполнение их тоже больше. Единственное, в чем превосходит бытовая монтажная пена профессиональную, так это в стоимости, а также отсутствии необходимости для работы использовать пистолет под монтажную пену, который, к слову говоря, стоит тоже недешево.

Пистолет под монтажную пену фото

Теперь о качестве. Как правило, продаваемая на сегодняшний день строительная монтажная пена может иметь разное качество, которое по виду баллона оценить довольно сложно. В принципе, можно ориентироваться на цену, а можно прибегнуть к опыту и наблюдательности профессионалов. Дело в том, что все качества монтажной пены можно определить, как говорится, навскидку: по весу баллона и тому, как его содержимое ведет себя при легком встряхивании.

Качественный баллон пены более тяжелый, а при встряхивании его содержимое увесисто перекатывается с одного конца емкости в другой. Это нужно почувствовать – просто возьмите и сравните два одинаковых по объему, но разных по цене баллона. Поверьте, разница будет заметна сразу.

Строительная монтажная пена: как работать с ней

Монтажная пена: инструкция к применению

Инструкции принято писать по пунктам – именно таким образом мы и ответим на вопрос, как правильно пользоваться монтажной пеной.

Не важно, какой баллон пены вы приобрели (профессиональный или бытовой), первое, что необходимо сделать, так это подогреть его в горячей воде и хорошенько встряхнуть. Это нужно для того, чтобы смешать газ и жидкий компонент пены, увеличив таким способом выход пены с одного баллона.

Дальше на бытовой баллон навинчиваем идущую в комплекте с ним трубку, а профессиональный устанавливаем на пистолет.

Как правильно пользоваться монтажной пеной фото

Теперь о поверхности, на которую планируется нанесение монтажной пены. Во-первых, ее необходимо очистить от пыли и грязи. Во-вторых, обильно смочить водой. Дело в том, что процесс полимеризации полиуретанового герметика проходит гораздо лучше при высокой влажности. Кроме того, монтажная пена к смоченной водой поверхности прилипает лучше, что отнюдь немаловажно при задувании крупных щелей – пена не выпадает из них, как это бывает при работе с сухими поверхностями.

На этом шаге поговорим непосредственно о самом процессе нанесения монтажной пены. Здесь сложного ничего нет – единственное, что придется сделать, так это приловчиться дозировать выход пены из баллона. В этом отношении намного проще работать с профессиональным баллоном пены и пистолетом – дозировка выхода пены осуществляется специальным клапаном. В бытовых баллонах этот процесс приходится регулировать силой нажатия на клапан баллона. И еще один нюанс – в процессе запенивания баллон необходимо держать клапаном вниз.

Монтажная пена: инструкция к применению

После этого ждем, пока пена застынет. Сколько сохнет монтажная пена? Как правило, полная полимеризация этого строительного материала осуществляется в течение 6–8 часов. Так, по крайней мере, утверждает производитель, но на практике дело обстоит немного иначе – время застывания пены зависит от ее объема и может доходить до 12 часов.

Когда пена застынет, ее излишки срезаются острым ножом или пилкой по металлу.

Монтажная пена является чувствительным к ультрафиолетовым лучам материалом – она разрушается под их воздействием, меняет цвет и крошится. Если речь идет об использовании полиуретанового герметика на улице, то после высыхания и удаления излишков, пену необходимо замазать цементным раствором.

Вот так и выглядит применение монтажной пены на практике. Ну и в заключение хочу поделиться бесценным опытом, который ответит на извечный вопрос, как удалить монтажную пену. Этот ответ полностью зависит от вашей ситуации – к примеру, если пена попала на руки, и вы ее случайно размазали, то очистить ее можно только с помощью специального растворителя, который используется для промывки профессионального пистолета. Если пена попала на пол или какую-либо другую поверхность, то прежде, чем убирать ее, лучше дождаться, пока она застынет, и только после этого снять с пола. Если говорить об одежде, то с нее очистить монтажную пену можно также специальным раствором – очень важно для начала счистить как можно больше этого строительного материала вручную.

Как удалить монтажную пену фото

Как видите, вопрос, как пользоваться монтажной пеной, имеет довольно простой ответ. Если делать все правильно и полностью соблюдать технологию нанесения полиуретанового герметика, то с его помощью можно легко заполнять пространства любых размеров, в том числе и в потолке.

Автор статьи Александр Куликов

Как правильно работать с монтажной пеной. Подробная инструкция!

Нам часто задают вопросы о том, как правильно работать с монтажной пеной. В ответ на эти вопросы мы подготовили подробную инструкцию о том, как правильно это делать.

Этапы работы:

1. Чтобы избежать повреждения глаз, обязательно используйте защитные очки

2. Пена очень трудно удаляется с кожи, поэтому обязательно используйте защитные

3. В пистолете может находиться очиститель монтажной пены под давлением, поэтому не направляйте сопло пистолета на себя и на окружающих. Соблюдая меры предосторожности, отверните регулировочный винт и стравите давление из пистолета

4. Убедитесь, что клапан исправно функционирует и подпружиненный шарик сохраняет подвижность

5. Перед использованием встряхните баллон в течение 20-30 секунд

6. Наверните баллон на пистолет. В целях предосторожности держите сопло пистолета направленным от себя

7. Еще раз встряхните состав, держась за баллон, но не за пистолет

8. Стравите пену в течение 1-2 секунд

9. Увлажните поверхность, на которую будет наноситься пена

10. Приступайте к заполнению шва. Заполняйте шов пеной снизу вверх. В этом случае пена имеет надежную опору и не стекает вниз. Шов получается ровный и качественный.

11. После заполнения шва вновь увлажните нанесенную пену
12. По окончании работы специальным очистителем промойте наконечник пистолета. Для этого лучше всего использовать профессиональный очиститель монтажной пены FOAM&GUN CLEANER KUDO KUPP06С
13. Соблюдая осторожность, снимите с пистолета баллон с пеной

14. Смойте с клапана пистолета остатки пены очистителем

15. Наверните баллон с очистителем на пистолет

16. Не меняя положения регулировочного винта, промойте пистолет, пропустив через него очиститель 3 раза по 3-5 секунд

17. Отверните регулировочный винт до максимума и еще раз промойте пистолет

18. Заверните регулировочный винт и снимите баллон с очистителем с пистолета

Поскольку лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, мы сняли подробную видеоинструкцию о правильной работе с монтажной пеной KUDO.

Как работать с монтажной пеной

Сегодня я покажу, как работать с монтажной пеной. Это очень важный и полезный в ремонте навык, который Вам обязательно нужно приобрести. Сразу скажу, что приведенном ниже видеоролике есть НЕТОЧНОСТЬ — хочется проверить Вашу наблюдательность. В конце статьи я о ней расскажу.

Как работать с монтажной пеной правильно

Учиться мы будем на примере заделывания длинной дыры в углу комнаты, которая образовалась в результате подготовки стен, когда снимались старые обои, отдирался засохший клей и шпаклевка, отбивалась осыпающаяся штукатурка и куски цемента. О таких дырах и прочих сколах на стенах Вы можете прочитать в моей статье Как заделать дыры в стене.

Монтажную пену можно наносить двумя способами: с помощью специального пистолета или без него. Все зависит от вида баллона с пеной, который Вы приобретаете в магазине и от характера запенивания.

Если необходимо запенивать дыры на потолке или под потолком, то без пистолета не обойтись, поскольку, в этом случае придется неправильно держать баллон, и пена из него не будет выходить, либо будет выходить рывками, нерационально расходуясь.

Пистолет стоит денег, причем, если Вы профессионально решили заняться ремонтом, то желательно купить тот, что подороже, чтобы он Вам долго и верно служил. Но это еще не все. Требуется дополнительно купить специальную жидкость, которой Вы будете промывать пистолет сразу после работы, иначе его можно будет выбросить.

Если запенивать нужно дыру в стене, то можно обойтись без пистолета. Здесь главное преимущество — экономия средств. Запенили и выкинули пустой баллон, ни о чем больше не беспокоясь.

А теперь смотрите, как можно за 1 минуту запенить длинную дыру монтажной пеной фирмы Макрофлекс и решить вопрос стыка двух стен, помня про ПОДВОХ в видео.

По окончании запенивания, нужно подождать 24 часа и аккуратно срезать пену. (Как это сделать, можно посмотреть в статье Как срезать монтажную пену).

А теперь основные правила, как работать с монтажной пеной:

Перед началом работ запениваемую поверхность необходимо смочить водой.

Запенивать нужно равномерно, постоянно нажимая на спусковой крючок баллона (или пистолета).

Нельзя дотрагиваться до пены, пока она не высохнет.

Пену нужно укладывать снизу вверх, а не наоборот. В этом и есть сделанная специально НЕТОЧНОСТЬ на видеоролике (был такой конкурс, на котором требовалось найти ошибку).

На этом все. Теперь Вы знаете, как работать с монтажной пеной. Кто-то утверждает, что пену можно срезать уже через несколько часов. Правда ли это?

как пользоваться, чем промывать, тонкости и советы

Пистолет для монтажной пены, казалось бы, вещь простая и утилитарная, но многих по-прежнему пугают профессиональные пены, которые без пистолета и не применишь.

Люди мучаются с трубочными ручными баллонами, теряют в выходе и точности нанесения. Так больше продолжаться не может – решили мы и взялись за написание понятной инструкции.

В данной статье мы не будем касаться темы хороших и дешевых пистолетов, тут каждому свое.

Мы используем: пистолет Soudal Compact Gun, монтажную пену Soudafoam Maxi 70 зимняя и очиститель пены ТехноНИКОЛЬ.

Перед началом использования возьмите баллон с пеной и тщательно его встряхните. Снимите защитный колпачок и сразу же прикрутите баллон по часовой стрелке на адаптер пистолета.

Делайте это не переворачивая баллон, дабы избежать случайного выхода пены. Если монтажная пена успела попасть на корпус, незамедлительно очистите его специализированным составом.

Чтобы заполнить монтажный пистолет пеной, нужно после установки баллона повернуть регулировочный винт, который расположен сзади.

В начале работы винт поворачивается на четверть оборота влево, нажатие на спусковой крючок заполняет пистолет. Поворот винта вправо уменьшает напор пены. В дальнейшем поворотом винта устанавливается необходимый напор выходящей пены.

Завершая работу с инструментом, закрутите регулировочный винт до упора. Не отсоединяйте баллон от адаптера до его полного опустошения. К пистолету всегда должен быть присоединен хотя бы частично заполненный баллон. Это создает давление внутри инструмента и мешает пене затвердеть. Если перерыв в работе составляет более месяца, необходима полная очистка пистолета.

При протекании монтажной пены нужно разобрать пистолет и произвести полную очистку деталей специальной жидкостью.

Для повторного использования пистолета с уже присоединенным баллоном, нужно встряхнуть его в течение нескольких секунд. Срежьте остатки пены с конца пистолета, поверните влево регулировочный винт для выпуска пены, а затем заново отрегулируйте ее поток.

При замене полностью пустого баллона нет необходимости в очистке пистолета. Тщательно встряхните новый баллон, быстро открутите пустой и установите новый. Нажатием на спусковой крючок заполните инструмент свежей пеной. Даже при постоянном использовании проводить полную очистку пистолета рекомендуется не реже чем раз в 2-3 месяца.

Установите на баллон с очистителем трубочку и очистите адаптер пистолета.

После этого прикрутите баллон со средством к посадочному гнезду, заполните жидкостью пистолет нажатием на крючок и оставьте на какое-то время.

По прошествии не менее 10 минут вновь нажмите на крючок и промойте пистолет.

Открутите баллон с очистителем, полностью выкрутите регулировочный винт, вытащите иглу для очистки и смазки. Затем соберите пистолет.

Не используйте агрессивные вещества, вызывающие коррозию металлов, из которых изготовлен ваш инструмент. Не стоит направлять пистолет на животных и людей. Используйте защитные очки и перчатки. Обеспечьте вентиляцию в помещении. Храните инструменты и средства очистки в недоступных для детей местах.

На этом все! Надеемся, вам стало хоть капельку понятнее как пользоваться монтажным пистолетом.

Как правильно пользоваться монтажной пеной
Вы столкнулись с проблемой заделывания, герметизации щелей, отверстий? Не знаете, какое средство лучше всего купить? Тогда стоит обратить свое внимание на монтажную пену.
Несомненно, каждый из нас встречал данный материал. Если вы видели выпирающую из краев рамы твердую субстанцию, похожую на пенопласт – это и была монтажная пена. Если раньше для таких работ применяли цемент или штукатурку, то сейчас ни один строитель или ремонтник не может представить себе процесс без использования монтажной продукции такого рода.

Данное средство – это полиуретановый герметик, который выпускают в специальных баллонах. Кроме основного вещества, внутри находится газ, который вытесняет монтажную пену из сосуда. При покупке данной продукции внимательно читайте состав, потому что недобросовестные производители могут использовать газ, который влияет не только на озоновый слой нашей планеты, но и на здоровье человека.

Чтобы понять, как правильно пользоваться монтажной пеной, необходимо знать разновидности данного материала. Монтажная пена бывает:

профессиональной;

полупрофессиональной (бытовой).

Профессиональное средство необходимо использовать только вместе с механическим пистолетом. Его можно приобрести в любом строительном магазине или заказать через интернет. Кроме того, следует постоянно следить за оборудованием, промывая и вытирая его после каждого использования. Тогда пистолет прослужить вам долгое время.

Бытовая монтажная пена используется только с трубкой, которую необходимо надеть на наконечник баллона, предварительно открутив крышечку. Такая монтажная пена очень легкая в использовании, совершенно не требует навыков работы с подобными материалами.

Обычно в инструкции производитель всегда пишет, как следует работать с определенным веществом. Для каждого вида существуют свои рекомендации, которых необходимо придерживаться.

Мы рассмотрим основные правила, чтобы понять, как же все-таки правильно пользоваться монтажной пеной.

Перед началом работы следует надеть защитную одежду, перчатки. Чтобы избежать контакта вещества с кожей. Благодаря своим основным качествам, данный материал быстро застывает, убрать его бывает очень трудно.

Подготовьте поверхность. Те, кто знают или когда-то слышали, как работать монтажной пеной, прекрасно помнят, что главным условием быстрого застывания материала является влажность. Если ее не достаточно, обрызгайте водой обрабатываемую поверхность, это ускорит процесс. Считается, что идеальные условия для правильного пользования монтажной пеной – это +20 градусов температуры и 60-80% влажности.

После этого взболтайте баллон монтажной пены примерно раз 30, чтобы все компоненты в банке перемешались. Теперь можно приступать к работе, прикрепив к баллону трубку, или же насадив флакон на пистолет.

Не заделывайте отверстия полностью, так как пена расширяется, большую часть вам потом придется срезать с помощью острого ножа для эстетичности вида. Так что лучше потом немного добавить, чем выкинуть большую часть в мусорное ведро. Если обрабатываемая конструкция хрупкая, стоит ее закрепить, чтобы пена не разрушила или не деформировала ее.

Время полного застывания монтажной пены приблизительно составляет 6-12 часов. После окончания всей работы следует обработать пену герметиком, краской или штукатуркой, так как она подвержена действию ультрафиолетовых лучей.

Теперь вы знаете, как правильно пользоваться монтажной пеной. Стоит еще определиться, какую пену покупать. Компания Belinka, например, всегда отличалась производством товара высокого качества. Их монтажные пены можно применять с любыми другими материалами, они устойчиво переносят атмосферные воздействия, имеют высокую степень прилипания, долго сохраняют свою структуру. Монтажные пены данной компании всегда являлись хорошим помощником, как при масштабных строительствах, так и при решении бытовых вопросов по ремонту.

Последние статьи

Чем обработать шкаф для защиты от плесени при сырости?

15.10.2021

Как выбрать краску для железного бака?

12.10.2021

Чем покрасить деревянную собачью будку?

07.10.2021

Чем покрасить оштукатуренный фасад дома?

05.10.2021

Как выбрать монтажный клей для лепнины?

30.09.2021

Парафин для защиты дерева: свойства и преимущества

27.09.2021

Работа с двухкомпонентным вспененным уретаном

Bertram31.com

Работа с двухкомпонентным вспененным уретаном

Двухкомпонентные вспенивающиеся уретановые пенопласты доступны с различной плотностью от 2 фунтов на кубический фут изоляционной пены, которая затвердевает с большим количеством воздуха, захваченного внутри ячеек, до плотности 16 фунтов на кубический фут, которая может использоваться в конструктивных целях.

Обзор разливочной уретановой пены

Эта двухкомпонентная жидкая расширяющаяся жесткая уретановая пена. представляет собой текучую пену с закрытыми порами, которая препятствует впитыванию воды.

Указанная плотность относится к весу на куб. фут пенопласта (12 дюймов x 12 дюймов x 12 дюймов).

После полного отверждения на эту пену можно наклеить с любым типом полиэфирной, эпоксидной или винилэфирной смолы без плавления.

Продукт можно наливать в несколько слоев отличное сцепление между слоями.

Все значения скорости и времени расширения даны при температуре критический. Температура ниже 75 градусов по Фаренгейту снизит скорость расширения. следовательно, требуется больше пены.Идеальная рабочая температура составляет от 75 до 80 градусов по Фаренгейту. или выше.

Точное измерение этих продуктов чрезвычайно критический.

Время работы до вспенивания: ок. 45 секунды

Время до полного расширения: ок. 5 минут

Легкая пена обычно используется для наполнения пустоты, заполнение под палубами и практически любая другая плавучесть или изоляция заявление.Более высокие плотности используются для архитектурных отливок, опор. приложений и имеет практически неограниченное количество потенциальных применений.

В следующем примере я использую плотность 2 фунта для изоляции одного из моих колодцев …
Перед тем, как перейти к двухкомпонентному расширяющемуся пенопласту, вам нужно знать кое-что, чтобы ваш проект прошел гладко и дал вам наилучшие результаты.

Во-первых, степень расширения пены плотностью 2 фунта составляет примерно 25: 1 — 30: 1 Одна унция смешанной пены, прежде чем она начнет расширяться, имеет объем 1 кубический дюйм.Полностью затвердевший объем будет примерно 25 — 30 кубических дюймов. По мере увеличения плотности увеличивается и скорость расширения. Плотность в 16 фунтов увеличивается всего в 4 раза по сравнению с объемом жидкости.

Следующее, что вы должны знать, — это скорость ослепления, с которой пена начинает реагировать при смешивании двух компонентов. У вас есть всего 45 секунд, чтобы тщательно перемешать и опорожнить кастрюлю. Пропорция смешивания 1: 1 и должна быть полностью сделана в течение 20 секунд, после чего у вас останется только 25 секунд на заливку…

Стадия расширения занимает около 5 минут, но затвердевание занимает около 15 минут. Лучше подождать не менее 10 минут перед следующей заливкой. Если температура ниже 80 ° F, расширение будет неполным и отверждение до твердости будет дольше. Если вам приходится работать при температуре ниже 75 °, используйте обогреватель. Идеальная температура выше 80 ° …

При заливке пены в ограниченное пространство должно быть достаточно места, чтобы вместить всю наливаемую порцию, а также достаточно отверстий для расширения любого излишка материала. Избыточное заполнение без достаточных отверстий для сброса давления может серьезно повредить вашему проекту. ЗАПРЕЩАЕТСЯ заливать пену в пустоты, покрытые стеклом. Стекло скорее всего разобьется от давления …

Если толщина стенок вашего проекта тонкая и гибкая, расширяющаяся пена исказит ее. Используйте какой-либо способ сохранить форму до тех пор, пока не прекратится все расширение (безопасно около 10 минут).

Работа небольшими партиями. Энергично перемешайте, чтобы получить полную смесь.При смешивании более 1 пинты используйте мешалку с электродрелью на средней скорости. Будет легче контролировать разлив более мелких партий и свести отходы к минимуму.

Инструменты и расходные материалы:

Смесительный котел на 1 галлон (для больших проектов)
Бумажные стаканчики на 20 унций, как для смешивания, так и для измерения
Дрель и смесительное колесо
Бумажные полотенца
Перчатки резиновые одноразовые
Лента, бумага и другие малярные принадлежности
Ручная пила плотника, лезвия для бритвы и другие инструменты, которые могут помочь вам выровнять окончательную поверхность

ПРИМЕЧАНИЕ:
Пенополиуретан твердо схватывается и очень устойчив ко всем растворителям.
Если пена попадет на любую поверхность и затвердеет, ее придется отшлифовать или соскоблить. Это также пачкает гелькоут.
Незастывшая и влажная пена может быть очищена ацетоном.

Держите вещи как можно более чистыми. Протрите горлышки и крышки контейнеров с пеной. Протрите каждый контейнер чистым бумажным полотенцем. Тщательно протирайте емкость для смешивания после каждой заливки. После каждой заливки протирайте инструменты для смешивания. Даже следы смешанной пены будут расширяться.
Хорошо, поехали на livewell:

Две части измеряются в отдельных чашках.Эти чашки по 20 унций каждая, так что у меня около 16 унций в каждой, всего около 32 унций, и я буду использовать дрель, чтобы перемешать в банке на 1 галлон.

Живой колодец снизу заполнен пеной. Задняя часть имеет привинченную временную стенку, и все открытые поверхности с гелевым покрытием замаскированы.

В то время, когда я начал процесс, температура была всего 40 ° F, поэтому я работал в своей окрасочной камере с пропановым нагревателем, поддерживая температуру около 85 °

У меня есть наклонный колодец, чтобы я мог работать с одной стороны, и наклоняю его в другую сторону, когда первая сторона приближается к полному.Вощеная бумага на дне ванны предотвратит преждевременное накопление пены на этой поверхности.

Первая заливка …

Начало с другой стороны …

Обрезаю лишнее по ходу … Задняя стенка из фанеры покрыта вощеной бумажной поверхностью, к которой не будет прилипать затвердевшая пена.

Теперь, когда стены заполнены, дно будет закрыто.

С заполненным днищем, он зачищается пилой заподлицо.

Более детальное разглаживание выполняется дисковой пилой.

Окончательная обработка поверхности выполняется бритвенным лезвием, которое держат вертикально и используется как скребок. Поверхность должна быть ниже уровня стекловолокна, чтобы можно было вставить нижнюю часть стекловолокна.

Задняя стенка снята…

US Composites в Уэст-Палм-Бич, Флорида, я использую для некоторых из моих стекловолоконных материалов, и кто поставляет мою уретановую пену. Я их очень рекомендую.

Ниже приведены ответы на часто задаваемые вопросы о пене с их сайта, а также ссылки, которые приведут вас туда. Страница пенополиуретана для композитов США — ЗДЕСЬ .

Полиуретан Пена FAQ

т.561-588-1001

Полиуретан Пена FAQ

1. Что такое пенополиуретан?

Наша уретановая пена состоит из двух частей, налейте жидкость, которая при вместе превратится в жесткую замкнутую ячейку полиуретановая пена.

2. Какие разница между плотностями пены?

Плотность пена относится к весу пены при отверждении на кубический фут (12 дюймов x 12 дюймов x 12 дюймов). Более высокие плотности приведет к более тяжелой пене, которая также сильнее. Мы привели краткие примеры твердости и физические свойства, которые помогут вам выбрать верный плотность здесь.Также имейте в виду, что по мере увеличения плотность ваша степень расширения уменьшится, что приводит к более высокой стоимости кубического фута затвердевшего мыло.

3. Какая плотность используется для плавания на дне лодки?

Наша пена 2LB обычно используется для большей части морской флотации требования благодаря хорошей проходимости ок.60 фунтов плавучести на кубический фут. Для флотационные приложения, требующие некоторых конструктивных такие элементы, как помощь в поддержке вашей колоды или усиление между стрингерами или переборками мы рекомендовал бы использовать нашу пену плотностью 4LB, который также подходит для заправки газом танки.

4. Есть ли опасная плата за доставку?

Нет. Эти жидкости не считаются опасными и могут быть отправлены через Наземные или воздушные способы доставки UPS.

5. Что будет Мне нужно использовать пену?

Вам понадобится емкости для измерения и перемешивания пены и перемешивания прилипает, чтобы смешать две части вместе. Перчатки и защита глаз настоятельно рекомендуется. Этот продукт будет выделять углекислый газ при расширении поэтому в целях безопасности вы всегда должны работать на открытом воздухе или в хорошо проветриваемое помещение.Можно использовать такой растворитель. как ацетон, денатурированный спирт или разбавитель лака для очистить, когда продукт еще жидкий, однако пенополиуретан прилипнет практически ко всему кроме гладкого пластика, так что вы должны прикрыть все, что вы не хотите, чтобы пена повреждать.

6. Сколько времени мне нужно заливать пену?

После того, как у вас будет объединил два компонента, которые у вас есть примерно За 45 секунд до начала процесса вспенивания. Мы Рекомендуем вам энергично перемешивать жидкости для 25 секунд, после чего у вас есть еще 20 секунд, чтобы залить пену на место.Пена будет полностью развернуться за 5 минут и быть довольно твердым в около 15 минут.

7. Банка Я использую несколько заливок для больших работ?

Да, эта пена может заливать слоями.Для лучшей адгезии следует подождите не менее 15-20 минут, прежде чем заливать предыдущая партия.

8. Сколько делать Мне нужно заказать?

Вам потребуется рассчитайте объем вашей полости, умножив длина x ширина x высота
Пример: 2 фута x 2 фута x 4 фута = 16 КУБИЧЕСКИЕ ФУТЫ

При расчете в дюймах преобразуйте все измерения в дюймах
Пример: 24 дюйма x 24 дюйма x 48 дюймов = 27 648 КУБИЧЕСКИЕ ДЮЙМЫ.Теперь, чтобы преобразовать в кубические футы, вы делим это число на 1728, что равно 16 КУБИЧЕСКИЙ ФУТ.

См. Часто задаваемые вопросы От 10 до определить объем на фигуре цилиндрического типа, такой понтон.

9. Банка Пользуюсь пеной на улице?

Да. Наше расширение скорость пены рассчитана на температуру 80 градусов по Фаренгейту при умеренной влажности. При использовании этого пену при температуре ниже 80 F вы увидите уменьшение расширения. При 50 градусах по Фаренгейту вы бы вероятно, получит только половину нормального расширения.Для использование продукта в зимние месяцы идеально работать в отапливаемом гараже / магазине, в котором можно повысить температуру продукта и температуру воздуха примерно до 80 F.

10. Сколько пена мне нужно будет заливать мой понтон?

Во-первых, да Вы можете заполнить понтон этой пеной, однако он должен быть полностью высохшим и все известные дыры следует отремонтировать перед заливкой этой пены.(видеть вопрос 14 относительно воды сопротивления)

Для расчета объема цилиндра форма должна иметь диаметр понтон (измерение из стороны в сторону) и общая длина понтона.

Пример: размер вашего понтона 18 дюймов в диаметре x 14 футов длиной
Сначала переведите все в дюймы.18 в диам. Икс 168 дюймов в длину.
Поскольку большинство понтонов круглые, нам нужно определить площадь этой круглой части.
Площадь равна квадрату радиуса, умноженному на число пи (3,14).
Мы знаем, что диаметр 18 дюймов равен радиусу 9 дюймов.
9 дюймов x 9 дюймов x 3,14 = 254 квадратных дюйма
Теперь умножаем площадь на длину.
254 кв.дюймов x 168 дюймов в длину = 42672 КУБИЧЕСКИЕ ДЮЙМЫ
Наконец, мы конвертируем это в кубические футы.
42672 разделить на 1728 = 24,69 кубических футов от общей суммы пространство для заполнения.

Возможно, это не точная наука, поскольку не все понтоны полностью круглые и обычно сужайтесь в каждую сторону, но это даст вам хороший отправная точка.

11. Вы продаете оборудование для распыления пен?

Нет. Наши пены строго разработан для заливки на месте Приложения.

12. Хочу выпустить эту пену из формы что должно Я делаю?

ну если твоя плесень сделан из чего-то уже гладкого, например, пластик, металл или стекловолокно, чем обычно используйте нашу смазку для пресс-форм под названием Partall # 2 paste. воск найден здесь.Этот Продукт наносится как автомобильный воск. Несколько слоев следует наносить на новые формы. Чем больше пальто ты нанесите и тем лучше вы отполируете воск между каждым чем покрыть, тем легче будет выделяться пена.
Для пористых форм, таких как дерево или штукатурка, эти сначала следует покрыть лаком, полиуретан или шеллак для создания гладкой поверхность для работы.Затем вы можете применить Частично вставьте воск, как описано выше.
Для людей, которые не хотят идти по ступеням выше вы можете выровнять форму гладким мягким пластик, например, пластиковые тряпки или пластик защитное покрытие, и оно должно отслоиться от пены один раз вылечил, но, вероятно, оставит некоторые морщины

13. Банка Я использую эту пену для изготовления приманок?

Конечно, самый распространенные пены для изготовления приманок — это наши 4LB и 8LB плотности. Фактическая плотность, которую вы выберете, должна основываться на вашем стремлении к силе (8 фунтов) по сравнению с экономия средств (4 фунта).

14. Это пена водостойкий?

Да, но с следующее предостережение. Пены, которые мы продаем, считается закрытой ячейкой, что означает, что каждая ячейка составляющая структуру пены полностью закрыт от окружающих клеток, что предотвращает это действовать как губка.Это совершенно безопасно чтобы эта пена контактировала с водой для часов / дней / недель и даже месяцев без неблагоприятных эффекты. Однако ни в коем случае нельзя погружать его в постоянный контакт с водой. За период лет контакт с водой может начать смягчать пена и приведет к потере ее статуса с закрытыми ячейками. Эта пена предназначена в первую очередь для использования в качестве страховой полис на случай повреждений / дыр, которые могли привести к потере плавучести судна.Размер точечного отверстия проемы практически не повлияют на пена, так как степень воздействия минимальна, но вы всегда должны делать ремонт как можно скорее чтобы сохранить максимальную эффективность пены. Так будет все после того, как рынок пенополиуретаны с закрытыми порами и даже производитель установил пенопласт.

15. Банка Я растворяю эту пену, когда она полностью затвердеет?

Нет. Эта пена спроектирован так, чтобы быть полностью устойчивым к растворителям. вылечил. Бензин и ацетон не вызывают разрушение этой пены. Пожалуйста, подготовьтесь заранее время, покрывая любые объекты / области, которые вы не хотите соприкоснуться с этим высококлейким продукт.Если вы все-таки пролили пену, и она лечит, вам придется либо отшлифовать, либо соскоблить продукт прочь.

16. Как можно Я обязательно получаю хорошее расширение при работе с пеной?

Две вещи, которые наиболее важны для достижения хорошего расширения пены являются следующими.
1. Температура. Если вы работаете ниже 80 градусов по Фаренгейту, вы заметите небольшое уменьшение расширения. Если пытаясь работать в погоду от 40 до 50 градусов, вы будете пусть вам повезет получить половину идеального расширения. Пытаться работать в отапливаемом помещении, жидкости не считается легковоспламеняющимся, поэтому вы можете использовать обогреватель рядом, поблизости. Также обязательно прогрейте продукт перед использовать как минимум до 80 градусов, либо путем хранения в отапливаемое помещение или погружая контейнеры в ведро или теплая вода.Если вы уже работаете в теплые условия эти температурные меры предосторожности наверное ненужно.
2. Качество смешивания. Два жидких компонента должны всегда перемешивать не менее 25 секунд как можно энергичнее перед заливкой. Если работая с более чем 1 галлоном за раз быстрая дрель-миксер будет хорошей идеей.Если вы пытаетесь смешать 2 галлона жидкости с палочка для перемешивания у вас не получится достаточно хорошей смеси что приводит к неправильной химической реакции с уменьшенное расширение. Попробуйте работать с жидкостью меньшего размера количества и разлива продукта слоями примерно от 15 до 20 минут между.

© 2005 г.S. Composites, Inc. [email protected]

Удачи! Вы можете скачать и распечатать эту статью, но, пожалуйста, не используйте ее на веб-сайтах. без ссылки на Bertram31.com.

Капитан Патрик МакКрари
Bertram31.com
создание и обслуживание сайта: Capt Patrick McCrary ©
834 Скотт Др., Ллано, Техас 78643
Телефон 325.248.0809
Вопросы или комментарии к веб-сайту: bertram31 @ bertram31.ком

Краткие советы по безопасности для пользователей аэрозольной полиуретановой пены | Безопасный выбор

Аэрозольный пенополиуретан (SPF) — эффективный изоляционный и герметизирующий материал; однако воздействие его ключевого ингредиента, изоцианатов и других химикатов SPF, которые могут быть обнаружены в парах, аэрозолях, пыли или на поверхностях во время и в течение определенного периода времени после установки, может вызвать неблагоприятные последствия для здоровья, такие как:

Астма, потенциально опасное для жизни заболевание

Сенсибилизация, которая при повторном контакте может привести к приступам астмы

Повреждение легких

Другие проблемы с дыханием и дыханием

Раздражение кожи и глаз

Независимо от того, являетесь ли вы специалистом по нанесению покрытий, помощником или жильцом здания, где применяется этот продукт, выполните следующие действия для контроля воздействия:

Изучите этикетку и информацию о продукте на предмет ингредиентов, опасностей, указаний, безопасных методов работы и мер предосторожности

Обеспечить завершение обучения по вопросам охраны труда и техники безопасности и соблюдение безопасных методов работы для предотвращения контакта с глазами, кожей и вдыханием во время и после установки SPF.

Соблюдайте осторожность при определении безопасного повторного размещения незащищенных людей и рабочих на основе рекомендаций производителя.

Если вы испытываете проблемы с дыханием или другие проблемы со здоровьем из-за погодных условий с SPF, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Только аппликаторы и помощники, использующие эффективные методы работы на рабочем месте (включая вентиляцию), соответствующие средства индивидуальной защиты и другие меры по контролю воздействия, должны присутствовать во время и в течение определенного периода времени после установки SPF. Чтобы избежать химического воздействия при отверждении этих продуктов, жильцы дома / здания, а также работники других профессий не должны входить на площадку до тех пор, пока не будут выполнены процедуры «повторного заселения» изготовителя распыляемой пены.

Используйте соответствующую защиту, которая лучше всего подходит для каждого типа продуктов SPF.

Поскольку время повторного входа зависит от состава продукта и других факторов, влияющих на отверждение, необходимы более общие исследования, а также исследования конкретных продуктов, чтобы понять, когда можно безопасно повторно войти незащищенным рабочим или жильцам здания / дома.

Некоторые производители рекомендуют через 24 часа после нанесения двухкомпонентную «профессиональную» систему SPF высокого давления для повторного входа рабочих без использования СИЗ и для повторного заселения жильцами и другими жителями здания, но рекомендуемое время может варьироваться.Свяжитесь с вашим производителем или поставщиком для получения конкретных рекомендаций по времени вентиляции, времени повторного входа и времени повторного использования для вашего конкретного продукта и сценария. По оценкам некоторых производителей, отверждение однокомпонентной пены, обычно доступной в объеме 12 унций, может занять от 8 до 24 часов. до 24 унций. банки. Необходимы дополнительные исследования, чтобы учесть потенциальную изменчивость скорости отверждения.

Получите дополнительную информацию о текущих исследованиях продолжительности повторного использования, выбросов продуктов и интенсивности вентиляции через Международный подкомитет ASTM D 22.05 о качестве воздуха в помещении. Выход

Пена для распыления, которая нанесена правильно и полностью затвердеет, обычно считается относительно инертной (химически неактивной). Однако некоторые факторы влияют на скорость отверждения, что может привести к тому, что непрореагировавшие химические вещества со временем могут улетучиться. Кроме того, химические вещества SPF могут мигрировать и загрязнять другие поверхности в здании. Кроме того, неправильное отверждение может повлиять на качество и характеристики пены.

Факторы, влияющие на скорость отверждения, включают:

Условия окружающей среды, такие как температура и влажность

Неправильные методы работы на рабочем месте (например, невыключение системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и закрытие вентиляционных отверстий)

Неправильная техника нанесения (неправильное смешивание, пропорция, толщина нанесенной пены)

Кроме того, необходимы дополнительные исследования в отношении долговременной стабильности пены.

Вернуться на индексную страницу аэрозольной полиуретановой пены (SPF).

Более безопасные методы работы при установке пенополиуретана методом распыления | Безопасный выбор

Необходимо соблюдать более безопасные методы работы, чтобы избежать воздействия на всех этапах укладки полиуретановой пены (SPF). Жильцы зданий и другие торговые работники, не участвующие в установке SPF, должны покинуть помещение во время установки различных типов продуктов SPF по согласованию с подрядчиком.

На этой странице:

Для домовладельцев, администраторов школ и других лиц, проживающих в зданиях

Домовладельцы, школьные администраторы, другие жильцы зданий и лица, принимающие решения, должны быть проинформированы о продуктах, которые они устанавливают в своей собственности. Выполните следующие действия, чтобы внести свой вклад в предотвращение воздействия химических веществ, содержащихся в продуктах SPF.

Изучите при выборе подрядчика:

Обсудите рекомендации по повторному заселению со своим подрядчиком до начала работы:

Узнайте больше о том, чего ожидать при установке SPF.Выход

Начало страницы

Для мастеров

Двухкомпонентный комплект высокого давления является профессиональной системой и должен использоваться только обученным аппликатором. Двухкомпонентные комплекты низкого давления и однокомпонентная пена также используются профессиональными аппликаторами, в основном для целей герметизации воздуха или для заполнения отверстий и зазоров; однако эти типы продуктов часто называют продуктами «сделай сам», потому что они доступны для самодельных аппликаторов, но учтите, что следует соблюдать те же меры предосторожности, что и при профессиональном использовании.

Домовладельцы, которые решили осуществить проект своими руками с использованием двухкомпонентного комплекта низкого давления или однокомпонентного баллончика с пеной для распыления, должны изучить безопасные методы работы, методы и меры предосторожности, которые будут использовать профессионалы. Вы несете полную ответственность за здоровье и безопасность себя, своей семьи или тех, кто находится под вашей опекой.

Получите информацию о потенциальных последствиях для здоровья и процедурах безопасного обращения с химическими веществами и продуктами, которые вы используете.

Обдумайте, уместно ли использование этих продуктов или вам следует подумать о том, чтобы их установил обученный профессионал.

Лица, у которых в анамнезе были кожные заболевания, респираторные аллергии, астма или предшествующая сенсибилизация изоцианатом, должны внимательно изучить информацию о продукте при рассмотрении вопроса об использовании продуктов SPF и, возможно, захотят рассмотреть более безопасные альтернативы. Узнайте больше о проблемах со здоровьем.

Производители рекомендуют в своих паспортах безопасности изоцианатов, чтобы лица проходили медицинское наблюдение перед работой с этими материалами, а лицам с описанными выше заболеваниями в анамнезе будет запрещено работать с изоцианатами.

Обратите внимание, что эти продукты не подходят для «творческого» использования, такого как научные или художественные проекты, и не должны использоваться рядом с детьми.

Прочтите дополнительную информацию о типах продуктов SPF и их применениях, а также ознакомьтесь с паспортом безопасности материалов и информацией о продукте, чтобы узнать о надлежащих процедурах и соответствующей защите для каждого типа применения.

Прочтите дополнительную информацию о вариативности скорости отверждения.

Начало страницы

Для подрядчиков, монтажников и специалистов по утеплению

Чтобы предотвратить химическое воздействие во время и после установки, аппликаторы SPF и помощники должны использовать «передовой опыт», основанный на типе продукта SPF, применяемом в соответствии с рекомендациями производителя, в том числе:

Обучение и понимание

Препарат

Пройдите медицинское наблюдение, чтобы убедиться, что аппликаторы и помощники достаточно здоровы, чтобы носить респиратор.

Освободить жильцов здания и других незащищенных работников торговли.

Прочтите этикетку производителя и паспорт безопасности (SDS) и следуйте инструкциям для достижения постоянных условий и времени отверждения.

Всегда обращайтесь и храните сырые химические ингредиенты надлежащим образом, чтобы избежать химического воздействия.

Процесс нанесения распылением, струей или нанесением бисера

Изолируйте рабочее место, чтобы предотвратить распространение изоцианатов и других химических паров в другие комнаты или полы.

Убедитесь, что рабочие всегда носят защитное снаряжение, чтобы избежать воздействия пара, тумана, твердых частиц и пыли, в том числе:

Соответствующий респиратор

Химически стойкие (например, нитриловые) перчатки

Химически стойкая одежда

Проветрите рабочую зону.

Обрезка поролона

При резке и соскабливании пены убедитесь, что рабочие носят средства индивидуальной защиты, чтобы избежать контакта с пылью и частицами, которые могут содержать изоцианаты.

Очистка после подготовки, нанесения и обрезки

Тщательно очистите рабочее место, чтобы не подвергать других рабочих и жителей здания воздействию пыли и частиц, которые могут содержать изоцианаты и другие химические вещества SPF.

Снимите защитную одежду и обращайтесь с ним осторожно, чтобы не подвергать себя и других воздействию токсичных химикатов.

Повторное размещение

Эти «передовые практики» являются отправной точкой, чтобы помочь профессиональным специалистам по нанесению продуктов более безопасно использовать продукты SPF; этот веб-сайт будет обновляться с более подробной информацией о «передовых методах» по мере их выявления и / или разработки EPA.

Начало страницы

Модели для предотвращения воздействия химикатов с SPF

OSHA требует, чтобы рабочие были обучены, чтобы они знали о потенциальных опасностях и следовали безопасным методам работы. Во время установки SPF на рабочую площадку нельзя допускать никого, кроме рабочих, которые носят соответствующие средства индивидуальной защиты. Обучение должно включать в себя защиту аппликаторов и любых потенциально подверженных воздействию рабочих, в том числе других рабочих на рабочем месте или рабочих, возвращающихся на рабочее место.EPA настоятельно рекомендует, чтобы жильцы здания получали от подрядчика четкие инструкции относительно безопасного времени входа в здание до начала работ, чтобы гарантировать отсутствие воздействия химикатов SPF.

В январе 2008 года NIOSH вслед за предупреждением 2006 года выпустил плакат под названием «Все покрыто?», Который дает полезные советы по защите рабочих от опасностей воздействия изоцианата во время нанесения покрытия на кузов грузовика с помощью распылителя.

Программа EPA «Дизайн для окружающей среды» в рамках Партнерства по ремонту автомобилей разработала многочисленные материалы по охране труда и технике безопасности, которые помогают предприятиям, профессиональным школам и общественным колледжам оценивать текущую практику и определять области, в которых можно внести улучшения для защиты рабочих, студентов, и окружающие сообщества от изоцианатов и других токсичных химикатов.Этот подход представляет собой модель для аналогичных мероприятий по управлению рисками в других секторах, подверженных воздействию изоцианатов, например, установка распыления пенополиуретана.

Начало страницы

Контрольные списки

Контрольный список для безопасных методов работы подрядчика
Этот контрольный список для подрядчика предназначен для того, чтобы помочь профессиональным подрядчикам, работающим с распылителем пенополиуретана (SPF), защитить себя, рабочих и других лиц. Этот контрольный список был подготовлен в качестве добровольной помощи для защиты от потенциальных рисков, связанных с SPF; это не инструмент соответствия нормативным требованиям.Тем не менее, некоторые из передовых методов, включенных в контрольный список, могут потребоваться в соответствии с местными, государственными или федеральными правилами защиты работников или другими нормативными актами.

Контрольный список связи между подрядчиком и клиентом
Этот контрольный список связи между подрядчиком и клиентом предоставляет профессиональным подрядчикам и клиентам, в том числе домовладельцам и другим жильцам здания, набор тем для обсуждения, чтобы клиент понимал, чего ожидать, когда профессиональный подрядчик устанавливает высокопроизводительные установки. напорная, двухкомпонентная напыляемая полиуретановая пена (SPF) изоляция.Этот контрольный список был подготовлен в качестве добровольной помощи для защиты от потенциальных рисков, связанных с SPF; это не инструмент соответствия нормативным требованиям. Тем не менее, некоторые из передовых методов, включенных в контрольный список, могут потребоваться в соответствии с местными, государственными или федеральными правилами защиты работников или другими нормативными актами.

Начало страницы

Другие ресурсы

Начало страницы

Вернуться на индексную страницу аэрозольной полиуретановой пены (SPF).

Пенополиуретан для распыления | Для широкого спектра применений
Пенополиуретан
Spray Polyurethane Foam (SPF) намного лучше изолирует, намного быстрее окупается за счет экономии затрат на электроэнергию, повышает прочность конструкции и (в зависимости от типа используемого SPF) обеспечивает высококачественный пароизоляционный барьер, герметизируя трещины и зазоры в вашем доме. дома от утечки воздуха и влаги.С SPF вы экономите больше на энергозатратах, уменьшаете количество загрязняющих веществ и аллергенов и увеличиваете защиту от плесени. Дополнительное преимущество: он также защищает ваш дом от вредителей. Стекловолокно и выдувной материал со временем теряют свои изоляционные свойства быстрее, тогда как распыляемая пена сохраняет свою эффективность намного дольше.

2 фунта пенопластовые системы с закрытыми порами
Вырабатывая молекулу газа, плотная пена с закрытыми ячейками заполняет все пустоты на ее твердой поверхности, не позволяя проходить воздуху или влаге.

Как это работает
Наша спрей-пена с закрытыми порами представляет собой двухкомпонентную аэрозольную пену с газовыми молекулами. Два компонента, состоящие из полиольной смолы и изоцианата, смешиваются в соотношении 1: 1 и в мгновенной реакции расширяются до плотности ядра 1,9-2,2 фунта на кубический фут. Пена для распыления с закрытыми порами обеспечивает превосходную теплоизоляцию внутри здания, но при правильной установке она также останавливает проникновение воздуха.

Заявка Распылительная пенная изоляция
Upstate с закрытыми ячейками на 2 фунта.пеной в полости открытых стен, пространства для лазания, балки по периметру (любой выступающий обод или балка) и соборные / наклонные потолки с лучшим в отрасли показателем термостойкости R-7 на дюйм. Хотя продукт должен быть установлен с использованием местного кода, количество приложений может быть разным. Наша пена с закрытыми порами при правильном применении создает свой собственный замедлитель парообразования (пароизоляцию), и при нанесении полностью затвердевает на ощупь в течение 15 секунд.

Требования
Во время нанесения все поверхности должны быть очищены от масла, жира и мусора.Поверхность также должна быть сухой. При нанесении пенопласта с закрытыми порами температура рабочей зоны должна быть не менее 40 градусов по Фаренгейту. К сожалению, системы Spray Foam нельзя устанавливать в существующие дома, если неизолированная поверхность не будет полностью обнажена.

Конечный результат Пена для спрея с закрытыми порами
— отличный выбор для изоляции не только из-за ее сопротивления теплопередаче, но и из-за ее водостойкости и способности герметизировать ваш дом или здание.Благодаря этим характеристикам, достигнутый КПД будет способствовать значительной экономии энергии на протяжении всего срока службы здания, а также принесет пользу владельцу, позволив использовать нагревательные и / или охлаждающие устройства меньшей мощности. Чем эффективнее ваш дом, тем меньше вам потребуется вместимости! С ростом стоимости отопления вы обязательно увидите окупаемость инвестиций за короткий период времени с помощью распыляемой пены с закрытыми ячейками!

Несколько характеристик закрытых ячеек 2 фунта. Пена для распыления

Рейтинг термостойкости R-7 на дюйм

Создает собственную пароизоляцию

Герметизирует все укромные уголки и щели при правильном применении, закрывая возможные утечки воздуха и влаги или существующие участки утечки

Уплотнения вокруг встроенного освещения, электрических розеток, проникновений в проводку и всех байпасов

Добавляет на 30% больше структурной прочности к нанесенной поверхности

½ фунта.Системы пенопласта с открытыми порами

Как это работает
Наша пена для распыления с открытыми порами — это двухкомпонентная пена для распыления, распыляемая водой. Когда его два компонента смешиваются, они мгновенно реагируют и расширяются в пену низкой плотности с открытыми ячейками с плотностью внутренней части 0,45–0,55 фунтов на кубический фут. Open Cell Foam обеспечивает теплоизоляцию внутри зданий. Системы с открытыми ячейками уменьшают инфильтрацию воздуха только там, где это останавливают системы из пеноматериала с закрытыми ячейками.

Заявка Изоляция из пенопласта
Upstate применяется с открытыми ячейками ½ фунта.Пенопластовые системы в пустотах открытых стен, подпольях, балках по периметру (любой выступающий край или балочные балки) и соборных / наклонных потолках с рейтингом термостойкости R-3,6 на дюйм. Хотя продукт должен быть установлен с использованием местного кода, количество приложений может быть разным. Все системы Open Cell Foam также требуют использования замедлителя диффузии пара (пароизоляции) после нанесения. Эта система полностью полимеризуется на ощупь в течение 15 секунд.

Требования
Во время нанесения все поверхности должны быть очищены от масла, жира и мусора.Поверхность также должна быть сухой. При нанесении пенопласта с открытыми порами температура рабочей зоны должна быть не менее 40 градусов по Фаренгейту. К сожалению, системы Spray Foam нельзя устанавливать в существующие дома, если неизолированная поверхность не будет полностью обнажена.

Конечный результат
Пенопласт с закрытыми ячейками имеет половину R-значения, а также не обеспечивает достаточной производительности в областях, подверженных конденсации или влажности. В то время как Closed Cell Foam полностью отворачивается и отталкивает влагу, Open Cell впитывает ее своей губчатой поверхностью.Хотя пенопласт с открытыми порами должен наноситься с гораздо большей толщиной, чем пенопласт с закрытыми порами из-за его низкого рейтинга R-значения, он считается следующей лучшей изоляцией после закрытых ячеек. Считается, что это полужесткий пенопласт, он добавляет незначительную структурную прочность вашему дому или зданию, при этом заполняя все укромные уголки и щели, герметизируя все пустоты от внешних элементов.

Только несколько характеристик ½ фунта. Пена для спрея с открытыми ячейками

Рейтинг термостойкости R-3,6 на дюйм

Герметизирует каждый уголок и щель при правильном применении, закрывая возможные утечки воздуха или существующие участки утечки воздуха

Уплотнения вокруг встроенного освещения, электрических розеток, проникновений в проводку и всех байпасов

Свяжитесь с нами для бесплатной оценки, нажав кнопку ниже.

Что такое пенополиуретан? | Europur

Гибкий пенополиуретан помогает обеспечить комфорт каждому человеку каждый день.

Он наиболее известен тем, что поддерживает наше тело большую часть дня в виде матрасов, мягкой мебели и автомобильных сидений. Что иногда менее известно, так это то, что мы наслаждаемся преимуществами сотен изделий из пенополиуретана, даже не замечая этого. Его области применения практически безграничны: от небольших, но необходимых предметов, таких как губки на кухне, медицинские повязки, до больших фильтров и систем звукоизоляции, которые сохраняют окружающую среду в чистоте и тишине.

Полиуретан — ведущий представитель обширного и весьма разнообразного семейства полимеров и пластиков. Полиуретан может быть твердым или иметь открытую ячеистую структуру, в этом случае он называется пеной… и пеноматериалы могут быть гибкими или жесткими.

В качестве простого объяснения производители делают пенополиуретан путем взаимодействия полиолов и диизоцианатов, обоих продуктов, полученных из сырой нефти. В зависимости от области применения, для которой пена будет использоваться, необходим ряд добавок для производства высококачественных изделий из пенополиуретана.

Каждая форма пенополиуретана имеет множество применений:

EUROPUR представляет производителей гибких пенополиуретановых блоков, используемых в приложениях, представленных на этом сайте (постельное белье, мебель, автомобили и многие другие).

Некоторые гибкие пенополиуретаны также формуются, особенно для использования в автомобильной промышленности, в основном для автомобильных сидений. Для получения дополнительной информации о применении формованных пенопластов посетите веб-сайт Euro-Moulders, европейской ассоциации производителей формованных полиуретановых деталей для автомобильной промышленности.

Жесткие пенопласты в основном используются для теплоизоляции зданий и находятся в компетенции нашей партнерской организации PU Europe, которая разработала веб-сайт, специально посвященный ответам на все вопросы по теплоизоляции зданий с помощью пенополиуретана.

Узнайте больше о различных областях применения полиуретана из видео ниже, разработанного ISOPA, Европейской ассоциацией производителей диизоцианатов и полиолов. Для получения более подробной информации обо всех сферах применения полиуретанов посетите раздел «Полиуретаны».org

Часто задаваемые вопросы — Общие

Полиуретан Пена FAQ

1. Что такое пенополиуретан?
2. Что отличия пенопласта плотности?
3. Какие плотность используется для флотации в нижней части лодка?
4.Является существует опасная плата за перевозки?
5. Что мне нужно будет использовать мыло?
6. Как много времени мне нужно налить мыло?
7. Банка Я использую несколько заливок для больших рабочие места?
8. Как мне нужно многое порядок?
9. Банка Я использую пену на открытом воздухе?
10. Как много пены мне понадобится, чтобы заполнить понтон?
11.Делать вы продаете любой спрей пены?
12. Хочу выпустить эту пену из формы что должно Я делаю?
13. Банка Я использую эту пену для изготовления приманки?
14. Есть эта пена полностью вода стойкий?
15. Банка Я растворяю эту пену, когда она полностью вылечили?
16. Как могу ли я получить хорошее расширение, когда работая с мыло?
17.Воля пена выдувает стены моей формы или полости когда он является расширение?
18. Банка Наполняю трубу пеной?

1. Что такое пенополиуретан?

Наша уретановая пена состоит из двух частей, налейте жидкость, которая при смешанный и тщательно перемешанный, превратится в жесткий пенополиуретан с закрытыми порами?

2. Какие разница между плотностями пены?

Плотность пена относится к весу пены при отверждении на кубический фут (12 дюймов x 12 дюймов x 12 дюймов). Более высокие плотности приведет к более тяжелой пене, которая также сильнее. Мы привели краткие примеры твердости и физические свойства, которые помогут вам выбрать верный плотность здесь.Также имейте в виду, что по мере увеличения плотность ваша степень расширения уменьшится, что приводит к более высокой стоимости кубического фута затвердевшего мыло.

3. Какая плотность используется для плавания на дне лодки?

Наша пена 2LB обычно используется для большей части морской флотации требования благодаря хорошей проходимости ок.60 фунтов плавучести на кубический фут. Для флотационные приложения, требующие некоторых конструктивных такие элементы, как помощь в поддержке вашей колоды или усиление между стрингерами или переборками мы рекомендовал бы использовать нашу пену плотностью 4LB, который также подходит для заправки газом танки.

4. Есть ли опасная плата за доставку?

Нет. Эти жидкости не считаются опасными и могут быть отправлены через Наземные или воздушные способы доставки UPS.

5. Что будет Мне нужно использовать пену?

Вам понадобится емкости для измерения и перемешивания пены и перемешивания прилипает, чтобы смешать две части вместе.Перчатки и защита глаз настоятельно рекомендуется. Этот продукт будет выделять углекислый газ при расширении поэтому в целях безопасности вы всегда должны работать на открытом воздухе или в хорошо проветриваемое помещение. Можно использовать такой растворитель. как ацетон, денатурированный спирт или разбавитель лака для очистить, когда продукт еще жидкий, однако пенополиуретан прилипнет практически ко всему кроме гладкого пластика, так что вы должны прикрыть все, что вы не хотите, чтобы пена повреждать.

6. Сколько времени мне нужно заливать пену?

После того, как у вас будет объединил два компонента, которые у вас есть примерно За 45 секунд до начала процесса вспенивания. Мы Рекомендуем вам энергично перемешивать жидкости для 25 секунд, после чего у вас есть еще 20 секунд, чтобы залить пену на место.Пена будет полностью развернуться за 5 минут и быть довольно твердым в около 15 минут. Мы рекомендуем начать с максимальное количество смешивания 1 литр каждой части. Если вы пытаетесь смешать слишком много количества, прежде чем знакомый с продуктом, он может сделать его намного больше трудно контролировать и вливать в место.

7. Банка Я использую несколько заливок для больших работ?

Да, эта пена может заливать слоями. Для лучшей адгезии следует подождите не менее 15-20 минут, прежде чем заливать предыдущая партия.

8. Сколько делать Мне нужно заказать?

Вам потребуется рассчитайте объем вашей полости, умножив длина x ширина x высота
Пример: 2 фута x 2 фута x 4 фута = 16 КУБИЧЕСКИЕ ФУТЫ

При расчете в дюймах преобразуйте все измерения в дюймах
Пример 24 дюйма x 24 дюйма x 48 дюймов = 27 648 КУБИЧЕСКИЕ ДЮЙМЫ.Теперь, чтобы преобразовать в кубические футы, вы делим это число на 1728, что равно 16 КУБИЧЕСКИЙ ФУТ.

См. Часто задаваемые вопросы От 10 до определить объем на фигуре цилиндрического типа, такой понтон.

9. Банка Пользуюсь пеной на улице?

Да.Наше расширение скорость пены рассчитана на температуру 80 градусов по Фаренгейту при умеренной влажности. При использовании этого пену при температуре ниже 80 F вы увидите уменьшение расширения. При 50 градусах по Фаренгейту вы бы вероятно, получит только половину нормального расширения. Для использование продукта в зимние месяцы идеально работать в отапливаемом гараже / магазине, в котором можно повысить температуру продукта и температуру воздуха примерно до 80 F.

10. Сколько пена мне нужно будет заливать мой понтон?

Во-первых, да Вы можете заполнить понтон этой пеной, однако он должен быть полностью высохшим и все известные дыры следует отремонтировать перед заливкой этой пены.(видеть вопрос 14 относительно воды сопротивления)

Для расчета объема цилиндра форма должна иметь диаметр понтон (измерение из стороны в сторону) и общая длина понтона.

Пример: размер вашего понтона 18 дюймов в диаметре x 14 футов длиной
Сначала переведите все в дюймы. 18 в диам. Икс 168 дюймов в длину.
Так как большинство понтонов круглые, нам нужно определить площадь этой круглой части.
Площадь — это квадрат радиуса, умноженный на число пи (3,14).
Мы знаем, что диаметр 18 дюймов равен радиусу 9 дюймов.
9 дюймов x 9 дюймов x 3,14 = 254 квадратных дюйма
Теперь умножаем площадь на длину.
254 квадратных дюйма x 168 дюймов в длину = 42 672 КУБИЧЕСКИЕ ДЮЙМЫ
Наконец, мы конвертируем это в кубические футы.
42672 разделить на 1728 = 24,69 кубических футов от общей суммы пространство для заполнения.

Возможно, это не точная наука, поскольку не все понтоны полностью круглые и обычно сужайтесь в каждую сторону, но это даст вам хороший отправная точка.

11. Вы продаете оборудование для распыления пен?

№Наши пены строго разработан для заливки на месте Приложения.

12. Хочу выпустить эту пену из формы что должно Я делаю?

ну если твоя плесень сделан из чего-то уже гладкого, например, пластик, металл или стекловолокно, чем обычно используйте нашу смазку для пресс-форм под названием Partall # 2 paste. воск найден здесь.Этот Продукт наносится как автомобильный воск. Несколько слоев следует наносить на новые формы. Чем больше пальто ты нанесите и тем лучше вы отполируете воск между каждым чем покрыть, тем легче будет выделяться пена.
Для пористых форм, таких как дерево или гипс, эти сначала следует покрыть лаком, полиуретан или шеллак для создания гладкой поверхность для работы. Затем вы можете применить Частично вставьте воск, как описано выше.
Для людей, которые не хотят идти по ступеням выше вы можете выровнять форму гладким мягким пластик, например, пластиковые тряпки или пластик защитное покрытие, и оно должно отслоиться от пены один раз вылечил, но, вероятно, оставит некоторые морщины

13. Банка Я использую эту пену для изготовления приманок?

Конечно, самый распространенные пены для изготовления приманок — это наши 4LB и 8LB плотности. Фактическая плотность, которую вы выберете, должна основываться на вашем стремлении к силе (8 фунтов) по сравнению с экономия средств (4 фунта).

14. Это пена водостойкий?

Да, но с следующее предостережение. Пены, которые мы продаем, считается закрытой ячейкой, что означает, что каждая ячейка составляющая структуру пены полностью закрыт от окружающих клеток, что предотвращает это действовать как губка. Это совершенно безопасно чтобы эта пена контактировала с водой для часов / дней / недель и даже месяцев без неблагоприятных эффекты.Однако ни в коем случае нельзя погружать его в постоянный контакт с водой. За период лет контакт с водой может начать смягчать пена и приведет к потере ее статуса с закрытыми ячейками. Эта пена предназначена в первую очередь для использования в качестве страховой полис на случай повреждений / дыр, которые могли привести к потере плавучести судна. Размер точечного отверстия проемы практически не повлияют на пена, так как степень воздействия минимальна, но вы всегда должны делать ремонт как можно скорее чтобы сохранить максимальную эффективность пены.Так будет со всеми послепродажными пенополиуретаны с закрытыми порами и даже производитель установил пенопласт.

15. Банка Я растворяю эту пену, когда она полностью затвердеет?

№Эта пена спроектирован так, чтобы быть полностью устойчивым к растворителям. вылечил. Бензин и ацетон не вызывают разрушение этой пены. Пожалуйста, подготовьтесь заранее время, покрывая любые объекты / области, которые вы не хотите соприкоснуться с этим высококлейким продукт. Если вы все-таки пролили пену, и она лечит, вам придется либо отшлифовать, либо соскоблить продукт прочь.

16. Как можно Я обязательно получаю хорошее расширение при работе с пеной?

Две вещи, которые наиболее важны для достижения хорошего расширения пены являются следующими.
1. Температура. Если вы работаете ниже 80 градусов по Фаренгейту, вы заметите небольшое уменьшение расширения. Если пытаясь работать в погоду от 40 до 50 градусов, вы будете пусть вам повезет получить половину идеального расширения. Пытаться работать в отапливаемом помещении, жидкости не считается легковоспламеняющимся, поэтому вы можете использовать обогреватель рядом, поблизости. Также обязательно прогрейте продукт перед использовать как минимум до 80 градусов, либо путем хранения в отапливаемое помещение или погружая контейнеры в ведро или теплая вода.Если вы уже работаете в теплые условия эти температурные меры предосторожности наверное ненужно.
2. Качество смешивания. Два жидких компонента должны всегда перемешивать не менее 25 секунд как можно энергичнее перед заливкой. Если работая с более чем 1 галлоном за раз быстрая дрель-миксер будет хорошей идеей. Если вы пытаетесь смешать 2 галлона жидкости с палочка для перемешивания у вас не получится достаточно хорошей смеси что приводит к неправильной химической реакции с уменьшенное расширение.Попробуйте работать с жидкостью меньшего размера количества и разлива продукта слоями примерно от 15 до 20 минут между.

17. Будет ли пена выдувает стены моей формы или полости, когда оно расширяется?

Пена проявляет давление, пока он расширяется, однако он течет в путь наименьшего сопротивления.Пока ваш полость / форма имеет одну сторону, не ограниченную для пены расширяться, тогда вы не увидите никаких искажений стенок полости.
Если ваша полость / форма полностью закрыта только небольшое вентиляционное отверстие или сливное отверстие для доступа, мы рекомендуем наливая пену небольшими порциями, чтобы вы не переполняйте полость и не подвергайте риску давление на стенах. Подождите примерно 20 минут, прежде чем заливка следующей порции пены.
Бывают случаи, когда несколько заливок не возможно, в этих случаях вы должны сделать как можно больше расчет, насколько это возможно, прежде чем трудно определить объем вашей полости и перемешайте не более 10% дополнительная пена, чем будет в вашей полости держать.

18. Банка Наполняю трубу пеной?

Ответ был бы зависят от диаметра и расстояния трубы. А 1 фут в диаметре, труба длиной 3 фута не будет проблема. Труба диаметром 1 дюйм и длиной 20 футов могла бы быть невозможным. Поскольку пена остается только жидкой около 45 секунд, может только течь примерно за 5 футов до того, как он начнет гелеобразоваться и расширять.При заливке пены в трубу также помните, что жидкость покроет внутренние стены трубы и расширяются, тем самым забивая отверстие на трубе малого диаметра. Мы рекомендуем протестировать пена первой для этого типа применения, так как результаты могут отличаться для каждого приложения.

Внутренняя изоляция фундамента пенополиуретаном

Эффективная изоляция фундамента здания является синонимом большего комфорта и экономии энергии и стала необходимостью для владельцев зданий.Более того, в настоящее время существует ряд высокоэффективных изоляционных материалов, которые можно использовать для изоляции фундаментных стен изнутри.

Узнайте из этой статьи, можно ли для этой цели использовать пенополиуретановую изоляцию.

Пенополиуретан — высокоэффективный изолятор

Пенополиуретан выходит за рамки изоляции. При правильном применении он может действовать как воздушный барьер, пароизоляция и, конечно же, изолирующий барьер с очень высоким значением R.

Таким образом, это делает здание более энергоэффективным, позволяя системе HVAC (отопления, вентиляции и кондиционирования) обеспечивать максимальную производительность при минимальном потреблении энергии.

Короче говоря, нет никаких сомнений в том, что пенополиуретан, особенно когда он содержит большой процент закрытых ячеек, является изоляционным материалом, обеспечивающим достаточные характеристики для изоляции фундаментных стен изнутри.

Свойства, которые делают пенополиуретан идеальным продуктом для утепления фундаментов
Пенополиуритан
— один из наиболее эффективных материалов для изоляции фундаментных стен благодаря его превосходной адгезии к широкому спектру оснований, включая бетон.

Кроме того, расширение пены после ее нанесения гарантирует, что пространство, образованное краевым швом и элементами каркаса пола, будет полностью заполнено изоляцией. Пенополиуретановая изоляция очень легко наносится с помощью специально разработанного пистолета, а также идеально подходит для герметизации отверстий, используемых для прокладки электрических кабелей, водопроводных труб и воздуховодов. Это помогает минимизировать воздухообмен между внешней и внутренней частью здания.

Следует ли самостоятельно наносить пенополиуретановую изоляцию?

Когда изоляция из пенопласта наносится на всю поверхность фундаментных стен здания, рабочая нагрузка и необходимое количество пенополиуритана делают предпочтительным, чтобы операция выполнялась квалифицированным подрядчиком.Помимо навыков быстрой работы, эти подрядчики обычно оснащены грузовиком или прицепом для перевозки необходимых химикатов и оборудования для распыления.

С другой стороны, для небольших изоляционных работ вы можете купить канистры с однокомпонентным пенополиуретаном, который затвердевает при контакте с окружающей влажностью.

24Май

Как защитить монтажную пену от солнца на окнах: Страница не найдена — Кровля и крыша

24 Май 1981 alexxlab Комментировать

Можно ли срезать монтажную пену

Подготовка помещения перед ремонтом

Для этого вынесите дорогостоящие и ценные вещи из помещения. Проще предупредить делему с монтажной пеной, чем после убирать ее с поверхности. Не забудьте надеть рабочий костюмчик, перчатки, головной убор. Постарайтесь очень прикрыть волосы и кожу.
Предметы, которые некуда вынести, необходимо накрыть клеенкой. Это правило касается пола, радиаторов отопления. Если некие места не удалось накрыть защитной пленкой, то смажьте их маслом подсолнечника. В особенности это касается лакированных поверхностей.

Чистка основного клапана

Необходимо отсоединить от пистолета использованный флакон. Потом откручивают другие элементы, прочищают их. Больше всего соединительного материала можно повстречать около основного шарикового клапана. Если он загрязнен, то для вас тяжело надавить на курок. Главный клапан находится рядом с фиксатором для флаконов. Его необходимо залить очистителем на 10 минут. После ставят заполненный растворителем баллон и промывают пистолет.

Если поверхностная очистка не посодействовала, то очиститель заливают вовнутрь изделия, оставляют на час. После жидкость убирают, а клапан ставят назад. Когда герметик не убирали из конструкции более 7дн., то инструмент можно выкинуть.

Подготовка основания

Этот шаг в особенности ответственный, так как от тщательности подготовки основания зависит итоговое качество шпаклевания.

Предварительные мероприятия состоят в последующем:

C помощью ножика удаляем все выпирающие кусочки пены. В конечном итоге поверхность должна стать ровненькой, без каких-то очевидных изъянов и ложбинок.

Если покрытие кое-где держится ненадежно, лучше совсем удалить его, заменив цементным веществом.

Очищаем поверхность от грязищи и пыли. Для этой операции можно использовать пылесос.

Грунтуем поверхность.

Особенности защиты монтажной пены от солнца

Некие ремонтные советы кажутся явными, но правда от повторений не тускнеет. До того как шпаклевать монтажную пену либо подкрашивать ее верхний слой, дождитесь полного высыхания состава.

Дальше, защита монтажной пены от солнечных лучей и атмосферных невзгод начинается на стадии подготовительной подготовки, а конкретно:

Поначалу нужно решить, чем защитить монтажную пену – шпаклевкой, специальной лентой либо краской. Дело в том, что под шпаклевку либо другую объемную защиту будет нужно вырезать углубление в герметике, с непривычки это тяжело. Краски, скотч и лаки наносятся на ровненькую поверхность;

Острым ножиком срежьте все избытки материала, выступающие за габариты откоса либо косяка. Удобнее всего взять особый обувной ножик с косым треугольным лезвием – тогда проще выдерживать ровненькую леску среза. И не торопитесь побыстрее обрезать наплывы. Это небезопасно случайным порезом рук, ног и повреждением застывшей пены либо новой рамы;

После режущей стадии наступает шлифовочная процедура (при шпаклевки швов она не нужна). Высохшую пену зачищают узкой наждачкой. Действовать придется вручную и осторожно – шлифующие механические приспособления могут разрушить раму, откос, дверной косяк и т.п.

Очищаем пистолет после использования монтажного герметика в домашних условиях

Убирать остатки пены с пистолета необходимо сходу после ремонта. Для этого берите особые очистители для этого оборудования либо растворитель. Если раствор успел застыть, то конструкцию необходимо разобрать.

Защита монтажной пены с помощью шпаклевки

Дожидаются полного расширения и высыхания пены. В готовом для работы виде она волнообразной формы и нередко избытки пены возникают в необыкновенных точках и положениях. Скрыть штукатуркой такие куски не получится, потому их за ранее убирают. Для этих целей избытки пены подрезают с маленьким уходом вглубь стенки, чтоб использовать шпаклевку.

Подрезают монтажную пену не ранее, чем через 12 часов после нанесения, но лучше убедиться в сроках высыхания. Они указаны на баллончике.
Перед нанесением штукатурки клеят обыденную малярную ленту вокруг мест грядущих работ, чтоб защитить чистую, не нуждающуюся в доработке поверхность от возникновения на ней пятен. Снимают ленту после того, как штукатурка вполне нанесена и подсохнет.

Плитка

С задачей управятся все виды растворителей и гель «Димексид». Для начала пену очищают скребком, а после употребляют очистительный раствор. Аккуратненько протрите поверхность, чтоб не осталось царапин. Наждачку лучше не использовать, действовать только губкой.

Использование монтажной пены

В современной строительной промышленности монтажная пена крепко захватила свою нишу. Сфера использования монтажной пены очень широка. Сначала ее употребляют как универсальное средство герметизации разных конструкций при монтаже (дверные коробки, окна и т.д.). Также при помощи монтажной пены можно утеплить перегородку либо соединения стенок.

При помощи данного материала также можно заполнить маленькие ниши и щели. Это намного резвее чем заделывать их при помощи штукатурок либо смесей и кирпичей. При всем этом благодаря высочайшим теплотехническим чертам пены, приобретенная конструкция будет владеть к тому же неплохими звукоизоляционными качествами.

Необходимо отметить и красивую адгезию монтажной пены к разным материалам, что очень нередко употребляют строители, применяя ее в качестве типичного клеевого состава.

Но давайте все же вернемся к основной теме и поведаем конкретно об особенностях использования и внедрения данного материала в строительстве.

Подготовка места уплотнения

Подготовка

До работы нужно пристально исследовать место предполагаемого уплотнения, а потом кропотливо очистить его от пыли, мусора, пятен и других загрязнений. После чистки рабочей зоны её следует смочить водой; при всем этом вы сможете прибегнуть к помощи пульверизатора. Дело в том, что после увлажнения поверхности сочленения монтажная пена более интенсивно ведет взаимодействие с ней и резвее возрастает в объеме.

Не считая того, до начала работ рекомендуется подогреть баллon DO плюс 20 градусов Цельсия, что можно сделать обычным опусканием его в ёмкость с водой, нагретой до этой температуры.

Всякий раз перед заливкой пены следует энергично встряхивать ёмкость с той целью, чтоб её содержимое сумело отлично перемешаться и приобрести нужную консистенцию.

Способы нанесения монтажной пены

Монтажный пистолет

В наши деньки на рынке встречаются две модификации баллонов с однокомпонентным составом, применяемым для герметизации разных сочленений. Это:

баллоны для бытового внедрения;

ёмкости для проф использования.

В баллонах имеется интегрированный пульверизатор с трубкой для направления потока пены. В отличие от их проф нанесение пены подразумевает применение более сложного механизма – так именуемого монтажного пистолета с особенной насадкой для баллона.
Устройство пистолета

Порядок воззвания с обозначенными приспособлениями последующий:

При воззвании с баллоном довольно навести трубку на необходимое место и сразу начать распыление.

При использовании проф инструмента (пистолета) нужно установить на него баллон и зафиксировать регулировочный винт в положении более действенного пенообразования. Интенсивность выделения пены вы сможете регулировать этим же винтом либо конфигурацией силы нажима на пусковой рычаг.

Пена наносится плавным перемещением сопла распылителя, осуществляемыми таким макаром, чтоб выходила ровненькая полоса, заполняющая щели на одну вторую их глубины. Сходу после нанесения пена начнёт расширяться и заполнит все имеющиеся пустоты.

Наполнение щелей монтажной пеной

Во время подмены отработанного баллона установочное гнездо пистолета рекомендуется смазывать особым составом, удаляющим все остатки пены.

Как наносить монтажную пену. нанесение монтажной пены

Очень многие категории ремонтных работ, проводимых в закрытых помещениях и связанных с установкой таких частей строй конструкций, как дверные и оконные блоки, предугадывают неотклонимую герметизацию последних. Для уплотнения имеющихся сочленений употребляется особенный инструмент, позволяющий заполнять их монтажной пеной. В данной статье вы можете ознакомиться с тем, как наносят монтажную пену в места сопряжения, нуждающиеся в надёжной герметизации.

Применение монтажной пены. Как удалить пену?

– наполнение отверстий, щелей, трещинок и полостей в разных строй материалах;

– герметизация пустот и соединений меж разными строй материалами;

– понижение воздухопроникаемости внешних стенок построек, также улучшение шумоизоляции;

– материал для механической фиксации и изоляции дверей и оконных рам;

– герметизация и фиксация каналов для прокладки труб в стенках из разных материалов.

Правила работы с монтажной пеной

Монтажные работы лучше делать в теплое и сухое время года при плюсовой температуре воздуха от 5 до 30°С. При таких критериях процесс полимеризации проходит еще лучше и резвее. Бывают, правда, и особые зимние пены, но о их разговор особенный.
Помните, что работают с пеной непременно в перчатках! При попадании на кожу следует кропотливо промыть и вытереть руки.

Необходимо изучить грядущий объект работы: монтажную пену идеальнее всего использовать при заделке щелей шириной от 1 до 8 см. Если размер щели больше, уместнее взять более дешевенькие материалы (дерево, кирпич, пластик, пенопласт), чтоб сузить щель. Если щель меньше 1 см, используйте герметики, шпатлевки и др.

За ранее, перед монтажом, обработайте щель водой. Для этого полностью подойдет обыденный распылитель, который хозяйки употребляют для увлажнения белья. Для чего необходимо увлажнение? Дело в том, что на застывание монтажной пены оказывает влияние не только лишь температура среды, да и влажность воздуха. Итак вот, безупречными критериями для использования полимерной пены считается температура 20°С и влажность воздуха от 60 до 80%.

Нужно основательно встряхнуть баллон с монтажной пеной, и делать это нужно как минимум в течение минутки. Это необходимо для того, чтоб содержимое баллона стало однородной массой. ведь монтажная пена состоит из разных хим компонент, которые должны отлично перемешаться.

6. Порядок работы с полимерной пеной таковой: снимаем колпачок, накручиваем трубочку на адаптер и переворачиваем баллон ввысь дном. Конкретно в таком положении он должен находиться в течение всего времени работы. И вот почему: газ, вытесняющий монтажную пену, существенно легче других компонент. Потому при положении баллона ввысь дном составляющие монтажной пены лучше смешиваются.

После изготовлений можно наносить пену. Запенивать щели рекомендуется на одну третья часть их глубины, так как монтажной пене присущее существенное повышение в объеме. Если запениваются вертикальные щели, начинать работу лучше снизу и равномерно идти ввысь (в таком случае еще водянистой пене будет на чем держаться).

После чего необходимо сбрызнуть пену водой, потому что при большой влажности воздуха пена резвее застигает.

Приблизительно через 30 минут, если пены недостаточно, добавьте еще незначительно. Но не переусердствуйте, он опять ж таки расшириться. Все избытки пены нужно аккуратненько срезать ножиком. Потому заполнять очень огромным количеством пены не надо, потому что это даром выброшенные средства. Срезать избытки пены, обычно, можно через час после нанесения. Чем текуHonor пены больше, тем и время до срезания излишков пены тоже больше.

Пена на вид застывает мгновенно, но это обманчиво, к полному застыванию пены должно пройти более 8 часов.

И еще одна принципиальная деталь: монтажная пена опасается воздействия ультрафиолетовых лучей. Потому после застывания поверхность МП нужно обработать герметиком, краской, штукатуркой, шпатлевкой, цементом, защитить наличниками и др.

В случае внедрения пены с пистолетом, то такая пена именуется проф, так как строителям очень комфортно воспользоваться пистолетом при работе на огромных площадях, также плавненько дозировать поступление пены в зазор, что сберегает расход пены. Применение пистолета позволяет бросить на месяц незаконченный баллон с пеной, а потом опять продолжить работу. Отсоединять баллон от пистолета не требуется. Если пена и работа завершилась, то пистолет промывают особыми очистителями, которые продаются в баллончиках и присоединяются к пистолету заместо пены.

Баллончик монтажной пены с форсункой – это разовый вариант, его употребляют не мастера, или при разовых работах.
Как удалить монтажную пену с поверхности?

При работе с монтажной пеной нужно соблюдать необыкновенную аккуратность, идеальнее всего, все манипуляции с баллоном монтажной пены создавать, как отмечалось, в перчатках. Незатвердевшую монтажную пену можно удалить при помощи специальной смывки, но, к огорчению, через некое время на поверхности могут показаться желтые пятна.

В текущее время существует огромное количество разных смывок для монтажной пены, но, обычно, они все малоэффективны, а при содействии с разными видами краски смывки для монтажной пены могут нанести вред лакокрасочному покрытию.

Если с ламината либо изделий из дерева монтажную пену можно удалить при помощи шлифовки, то с пластмассовых подоконников либо откосов остатки монтажной пены удалить не получится. Засохшую монтажную пену можно удалить с разных поверхностей при помощи скребка либо ножика. Скорее всего, вы поцарапаете поверхность, удалить же засохшую монтажную пену с одежки для вас навряд ли получится.

Инструкция по использованию монтажной пены

Для начала, перед внедрением монтажной пены нужно озаботится защитой. Вообщем перед хоть какими строй работами необходимо непременно мыслить и делать все меры безопасности, а с монтажной пеной в особенности. Для ее внедрения нужно использовать защиту рук. Подходят обыденные хлопчатобумажные перчатки. Возможно обойтись и без их, но все нужно будет делать очень аккуратненько. Если она попадет на открытые участки кожи, удалить ее будет довольно трудно. На всякий случай перед проведением работ следует приготовить и промывку – средство для смывания незастывшей пены.

Дальше нужно обусловиться с устройством баллона с пеной. Они бывают разных объемов и типов, но делятся на 2 главных вида. 1-ый вид – автономные баллоны с пеной. В их набор заходит особая трубочка с системой рычага для выпуска материала, которая устанавливается на баллон и через которую вы сможете выпускать пену дозированно. Благодаря довольно большой длине при всем этом вы сможете запенивать в том числе глубочайшие щели шириной от 6 мм и выемки в строй конструкциях.

2-ой вид баллонов просит внедрения специального пистолета для монтажной пены. Баллон устанавливается в него и с внедрением куркового механизма пистолета осуществляется нанесение пены. 2-ой вид баллонов более экономичен, при всем этом внедрение пистолета позволяет использовать пену неоднократно с 1-го баллона. В пистолете употребляется особая система запирания канала выхода пены и она не застывает когда она закрыта. Другими словами, запенив часть ниш, вы сможете закрыть пистолет и не воспользоваться им долгое время (недели и месяцы).

Подготовка баллонов с пеной

Перед применением пены нужно, чтоб баллон был не охлажден. В особенности это животрепещуще для прохладного времени года. Перед тем как использовать монтажную пену баллон нужно выдержать при комнатной температуре несколько часов, чтоб он прогрелся.

После чего нужно конкретно перед внедрением встряхнуть неоднократно баллон. Сделать это необходимо более 30 раз. Это позволяет перемешать отчасти состав в баллоне и его выход будет больше.

После встряхивания баллона его устанавливают в пистолет или накручивают переходник. После чего остается надавить на курок и нанести материал.
Увлажнение запениваемых конструкций

Перед нанесением пены идеальнее всего за ранее увлажнить место нанесения. Удобнее всего делать это при помощи ручного разбрызгивателя. Аква дисперсия увлажняет поверхность не создавая потеков воды очень умеренно.

Увлажнение проводят для улучшения хим процессов схватывания пены. Дело в том, что твердение пены происходит за счет воды, которая находится в воздухе. Если воздух сухой, то пена после застывания будет более рыхловатой и наименее крепкой, ну и скорость твердения будет ниже.

Запенивание широких щелей

Широкие щели и ниши запенивать нужно очень осторожно. При застывании пены, происходит ее довольно огромное расширение. Если запенить щель шириной более 3 – 5 см, то давление на конструкции может быть довольно высочайшим и если конструкции недостаточно отлично зафиксированы, они могут двинуться. Если идет речь к примеру о дверной коробке либо раме окна, то невзирая на их достаточную твердость, их может искривить, что приведет к необходимости полной подмены конструкции на новейшую.

Положение баллона при работе

В процессе работы с монтажной пеной, если баллон не совершенно полный нужно держать его по способности вертикально дном ввысь. Это позволяет более очень выполнить выпуск пены из баллона. Это правило действует для всех видов баллонов. Если нарушать это правило, то газ из баллона выйдет ранее, чем завершится пена, что очень нерационально.

Особенности наполнение ниш и щелей

В процессе высыхания пена дает довольно огромное расширение, потому основное правило – не заполнять щель либо нишу стопроцентно. Запенивание нужно производить примерно на 1/3 глубины. Данная цифра довольно ориентировочная. Дело в том, что бытовая пена расширяется намного посильнее, чем к примеру проф. Как нормально нужно заполнять щель той либо другой маркой можно узнать только опытным методом, что придет в процессе практического внедрения.

Наполнение щелей создают обычно снизу ввысь. Это позволяет избавиться от эффекта падения пены на пол. Другими словами вышележащий слой пены опирается на нижележащий. Наносить материал необходимо сплошной полосой не разрывая ее. Начинать нужно непременно таким макаром, чтоб пена отлично наклеилась к ограждающим конструкциям.

Если в процессе работы вы все же незначительно замарались, то удалять ее нужно зависимо от места на какое она попала и материала, который был испачкан. Если это кожные покровы, то удалять ее нужно сходу. Идеальнее всего для этих целей использовать промывку для монтажной пены. Размазанный материал можно смыть промывкой только до того времени, пока она не застыла. После уже не получится.

В случае попадания пены на пол, одежку либо строй поверхности обычно пену трогать не стоит. Если попробовать ее удалить, то вы просто ее размажете еще посильнее испачкав поверхность. Обычно идеальнее всего подождать когда она вполне застынет и просто оторвать кусочек застывшего материала с поверхности. Если поверхность пыльная то никаких следов не остается совершенно.

Если все же пену вы размазали и она застыла, удалить ее будет очень тяжело, но может быть. Как это сделать более отлично поведано в статье веб-сайта «Как отчистить монтажную пену», потому больше об данной теме мы говорить не будем.

Потому что ровно запенить щель пеной у вас никогда не получится, запенивание производят таким макаром, чтоб после застывания она мало выступала над кромкой щели либо ниши. После чего лишнюю пену подрезают. Образка излишков материала обычно производится канцелярским ножиком. Застывший материал режется очень отлично, главное не спешить.

Срезать пену можно только после ее полного твердения. Информацию за какой временной период материал на сто процентов застывает производитель в неотклонимом порядке показывает на баллоне с пеной.

Советы специалистов

Утепление швов монтажной пеной

При монтаже дверного блока пеной следует заполнять только сопряжение со стороны настенный перегородки. Зазор со стороны коробки идеальнее всего заделывать при помощи силиконового герметика.

Перед тем, как наносить монтажную пену на место уплотнения зимой, для вас нужно удалить с поверхности остатки льда и инея.

Избытки материала удаляются самым обычным методом, т.е. срезаются с помощью ножика.

Наполнение пустот монтажной пеной

Если при нанесении материала вы испачкали пеной стекла окон, то следы от неё можно смыть, воспользовавшись специальной жидкостью либо ацетоном.

Не рекомендуется обрабатывать пену до того момента, пока она совсем не «схватится», так как это может замедлить её затвердевание и привести к изменениям в плотности материала.

В перерывах меж включениями пистолета баллон с пеной должен размещаться вертикально.

Особенности

Монтажная пена продается в баллонах с пропеллентом и предполимером. Влажность воздуха позволяет составу затвердеть с эффектом полимеризации (образованием пенополиуретана). От уровня воды зависит качество и скорость приобретения нужной жесткости.

Потому что в прохладное время года уровень влажности ниже, монтажная пена застывает подольше. Для использования данного материала при минусовых температурах в состав добавляют особенные составляющие.

По этой причине выделяют некоторое количество видов монтажных пен.

Летняя высокотемпературная пена используется при температуре от 5 до 35ºС. Она выдерживает температурные напряжения от.50 до 90ºС.

Внесезонные виды применяются при температуре не ниже.10ºС. Даже при минусовой погоде выходит достаточный объем. Состав можно наносить без подготовительного обогрева.

Зимние низкотемпературные виды герметиков употребляются зимой при температуре воздуха от.18 до 35ºС.

Правила использования

Спецы советуют придерживаться нескольких правил при работе с монтажной пеной.

Так как убрать с кожи монтажную пену нелегко, поначалу следует вооружиться рабочими перчатками.

Для того чтоб состав перемешался, следует кропотливо встряхнуть его в протяжении 30–60 секунд. В неприятном случае будет поступать из баллона смолистый состав.

Для быстроты адгезии обрабатываемую деталь увлажняют. Потом можно перебегать конкретно к нанесению пены. Баллон нужно держать днищем ввысь для вытеснения монтажной пены из баллона. Если этого не делать, газ вытиснится наружу без пены.

Запенивание проводят в щелях, у каких ширина менее 5 см, а если больше, то пользуются полистрилом. Он сберегает пену и предутверждает расширения, которые в большинстве случаев приводят к разрушению конструкции.

Запенивают снизу ввысь равномерными движениями, заполняя третья часть щели, так как пена застывает с расширением и заполняет ее. При проведении работ при низких температурах, можно работать только нагретой в теплой воде пеной до 40ºС.

Для резвой схватываемости нужно окропить поверхность водой. Воспрещается обрызгивание при отрицательной температуре, так нереально получить хотимый эффект.

При случайном попадании монтажной пены на двери, окна, полы нужно убрать ее при помощи растворителя и тряпки, а потом промыть поверхность. В неприятном случае состав застынет и удалить его без порчи поверхности будет очень тяжело.

Через 30 минут после использования монтажного состава можно срезать избытки и оштукатурить поверхность. Для этого очень комфортно использовать ножовку либо ножик для строй нужд. Вполне схватывание пены начинается после 8 часов.

Мастера советуют перед работой с монтажной пеной пристально ознакомиться с мерами предосторожности.

Монтажная
пена при минусовой температуре: правила применения и эксплуатации
Без монтажной пены нереально представить процесс ремонта либо строительства. Этот материал делается из полиуретана, соединяет раздельные детали меж собой и утепляет разные сооружения. После нанесения он способен расширяться с наполнением всех изъянов стенки.

Характеристики

Качество монтажной пены определяется несколькими чертами.

Объем пены. На этот показатель оказывают влияние температурные условия и влажность среды. При более низких температурах объем герметика выходит меньше. К примеру, баллон с объемом 0,3 л при распылении при 20 градусов образует 30 л пены, при 0 температуре – около 25 л, при отрицательной температуре – 15 л.

Степень адгезии определяет крепкость соединения поверхности и материала. Различий меж зимними и летними видами нет. Многие заводы-производители стараются выпускать составы с неплохим схватыванием с древесными, бетонными и кирпичными поверхностями. Но при использовании пены поверх льда, целофана, тефлона, масляных оснований и силикона сцепление будет намного ужаснее.

Расширяющая способность – это повышение объема герметика. Чем выше эта способность, тем лучше герметик. Сбалансированный вариант – 80%.

Усадка – это изменение объема во время эксплуатации. В этом случае, когда усаживающая способность очень высочайшая, сооружения деформируются либо нарушается целостность их швов.

Выдержка – это продолжительность полной полимеризации материала. С повышением температурного режима миниатюризируется продолжительность выдержки. К примеру, зимняя монтажная пена при температуре от 0 до.5ºС застывает до 5 часов, до.10ºС – до 7 часов, от.10ºС – до 10 часов.

Вязкость – это способность пены оставаться на основании. Для повсеместной эксплуатации выполняются проф и полупрофессиональные монтажные пены. Полупрофессиональные варианты готовы к применению после установки клапана на баллон с пеной, проф – наносят монтажным пистолетом, оборудованным дозатором.

К плюсам монтажного состава относятся последующие:
многофункциональность;

тепло-, звукоизоляционные характеристики;

плотность;

диэлектрик;

устойчивость к температурным перепадам;

долгий срок эксплуатации;

легкое нанесение.

Недочеты герметика представлены последующими особенностями:

неустойчивость к воздействию ультрафиолета и завышенной влажности;

маленькой срок хранения;

некие виды способны к резвому воспламенению;

трудно удалять с кожи.

Монтажная пена – это универсальный продукт, который делает несколько функций.

Плотность. Она заполняет щели, утепляя внутренние помещения, удаляет пустоты вокруг дверей, окон и других деталей.

Склеивание. Она фиксирует дверные блоки так, что не появляется необходимости в саморезах и гвоздях.

Закрепляет основание для изоляции и утепления, к примеру, для обшивки строения пенопластом хорошим вариантом станет монтажный состав.

Шумоизоляция. Строительный материал борется с завышенным шумом при работе вентиляции, систем подогрева. Им заделывают щели меж трубопроводами, участки соединения кондиционеров и вытяжных сооружений.

Производители

Более пользующимся популярностью производителем зимних видов герметиков считается Soudal («Арктик»).

Продукция обладает последующими чертами:

температуры использования – выше.25ºС;

выход пены при.25ºС – 30 л.;

продолжительность выдержки при.25ºС – 12 часов;

температура обогрева пены – менее 50ºС.

Другой более узнаваемый производитель строй материалов – это компания «Макрофлекс».

Продукция обладает последующими качествами:

Как обрезать ножом монтажную пену-лайфхак.ч.1

температура использования – выше.10ºС;

база из полиуретана;

стабильность в размерах;

продолжительность выдержки – 10 часов;

выход пены при.10ºС – 25 л.;

шумоизоляционные характеристики.

О правилах внедрения монтажной пены при минусовой температуре смотрите в последующем видео.

Популярные способы: чем закрыть монтажную пену снаружи и внутри окна после установки?

Пластмассовые, также металлопластиковые окна сейчас встречаются все почаще и почаще, хотя каких-либо 20 годов назад их можно было именовать истинной диковиной, доступной только безбедным людям. Все изменяется, и в современном мире все в большей и большей степени внедряются новые технологии, а освоить их, научиться как верно создавать те либо другие деяния, верно монтировать, а позже и ухаживать за конструкциями, уже и является нашей прямой задачей, если лавры реального домашнего мастера не дают покоя.

По сути нет ничего сложного, а, например, как и чем замазать пену после установки пластмассовых окон сумеет разобраться хоть какой желающий при потребности. Давайте же проясним несколько аспектов и представим некие варианты, что существенно упростят задачку и позволят совладать без сторонней помощи проф мастера, услуги которого стоят, как понятно, совсем не недорого.

Причины и следствия: как заделать пену после установки пластиковых окон

Каждый знает, что при установке хоть какой пластмассовой конструкции, а на данный момент подобные технологии используются и при монтаже древесных оконных рам, употребляется таковой материал, как монтажная пена. Она достаточно комфортна, продается в специальной упаковке, из которой, средством внедрения специального пистолета, через узенький носик, подается на ту поверхность, куда и требуется. Но вопрос, как зашпаклевать пену вокруг окна, иногда ставит многих в тупик, потому что она имеет свойство расширяться и вылезать далековато за те пределы, что ей заведены. Но по сути, это совсем не неувязка, так как управится с задачей сумеет даже ребенок.

Раздумывая, чем закрыть монтажную пену снаружи окна, также и изнутри конструкции, стоит знать, что по сути монтажная пена, это также герметик, из подгруппы пенополиуретановых. Но в составе ее еще есть и стабилизаторы, вспениватели, и остальные добавки, типа катализаторов, которые и присваивают ей уникальные характеристики. Основными показателями, по которым оценивается пена для монтажа, является ее вязкость, первичное, также и вторичное расширение, вязкость, адгезия, другими словами сцепляаемость с поверхностями, также окончательный объем выхода.

Выходит, что для того, чтоб разобраться, чем заделать пену снаружи окна, придется сначала разобраться, что все-таки собой представляет именно эта пена, а главное, какие опасности и опасности могут быть небезопасны для ее функциональности. При этом пена может быть в виде консистенции с одним компонентом, да и двухкомпонентные составы также имеют место на рынке. Для наилучшего осознания также стоит сказать, что монтажная пена может быть также летней и зимней, проф и бытовой, и т.д.. Раздумывая, чем закрыть пену на пластмассовых окнах, необходимо сначала направить внимание на то, а зачем же это делать, имеются ли ввиду только декоративные цели либо это нужно произвести по каким-то другим причинам.

Понятно, что ничего безупречного пока не придумано населением земли, поэтому монтажная пена нуждается в защите от воздействия среды. Она не очень отлично переносит постоянное и неизменное воздействие воды, а от ультрафиолета, другими словами прямых солнечных лучей, она вообщем может рассыпаться в пыль и останки.

Если необходимо осознать, как закрыть монтажную пену на окнах, в особенности снаружи, стоит задуматься над тем, чтоб на нее не попадали осадки. Затекая в большие поры застывшей пены, под действием мороза, вода неизбежно промерзнет, а, как следует, расширится, разрывая ваш изолянт. Поэтому целенаправлено использовать гидроизоляцию.

Принципиально также уберечь пену от проникания в нее воды изнутри, которая особо небезопасна зимой, в виде конденсата. Другими словами изнутри окна непременно стоит устанавливать пароизоляцию, благо дело рынок полон самыми различными материалами.

Внешний облик окна, с открытым всем ветрам монтажным швом, также просто не эстетично смотрится, окошко будет неаккуратным и неухоженным, а весь дизайн при всем этом полетит в тартарары, и это еще одна причина находить и разбираться, чем заделать монтажную пену на окнах снутри и снаружи.

Как и чем оттереть монтажную пену с пластикового окна: начинаем сначала

Правда, начинать необходимо с несколько другого, ведь сначала придется узнать, чем отмыть монтажную пену с пластмассовых окон, потому что она достаточно прочно держится, приставая к самому стеклопакету, а еще больше цепко, к пластмассовому профилю оконной рамы. Понятно, что нормально будет убрать пену еще до того, как она совсем засохнет, но если момент упущен, то также не следует расстраиваться, потому что реальный умелец всегда найдет выход из затруднительной ситуации.

На вопрос, как очистить пластмассовые окна от монтажной пены, проще всего ответить, пока она не застыла. Более обычным средством станет очевидная тряпочка, чуток смоченная обыденным растворителем для краски, например, ацетоном. Просто удалите пену скребком, по способности, а остальное смойте тряпочкой.

Очередной обычной вариант, как убрать монтажную пену с пластмассовых окон, это применение особых смесей, которые предназначаются для промывания монтажных пистолетов. Но действовать здесь необходимо осторожно, потому что эти составы могут разрушить глянцевую поверхность профиля рамы оконного блока.

Отлично управится с задачей средство, с необычным заглавием «Космофен», но в малых объемах оно не продается. Другими словами, придется издержать достаточно огромную сумму на вещество, которое для вас, может быть, более и не понадобится.

Также на рынке есть самые различные смывки специального назначения, к примеру, «Макрофлекс», которые отлично управляются со собственной задачей. Но и здесь бывают самые различные аспекты, отчего истинные мастера и советуют за ранее убедиться, что средство не повредит пластик. Просто протрите неприметный участок оконной рамы веществом, и выждите пару минут. Если все в порядке, то можно приступать к очистке, в других случаях от затеи лучше отрешиться.

Несколько труднее будет совладать, если пена уже существенно застыла и стала жесткой. Но и в таких обстоятельствах не надо расстраиваться, ведь выход всегда есть. Можно испытать размягчить материал с помощью каких-то растворителей, и только позже пробовать оттереть. Не считая того, настоящие мастера употребляют и вообщем обыкновенные пути, чисто механически оттирая пену, с помощью отрезанного куска пластика. Он по твердости не сумеет разрушить профиль рамы, а вот пена будет счищаться довольно просто.

Также можно просто можно срезать остатки пены ножиком по способности, чтоб не разрушить поверхность, а позже протереть растительным маслом либо несчастным аптечным средством от боли в суставах, под заглавием «Димексид». Также, как вариант, с древесных поверхностей можно удалить монтажную пену с помощью обыкновенной наждачные бумаги, но позже придется длительно и необходимо восстанавливать покрытие, так что стоит десяток раз поразмыслить, до того как приступать к работе.

Чем замазать строительную пену на окнах: как добиться оптимального результата

Ввиду всего выше произнесенного, потому что каждому охото очень продлить срок службы оконных блоков, очень животрепещущим становится вопрос, как скрыть монтажную пену на окнах ПВХ, чтоб ни влага, ни солнечные лучи, ни мороз либо зной, не могли ей разрушить. При этом ответов, по сути, может быть несколько, и каждый свободен выбирать конкретно тот вариант, который понравится ему более всего, также покажется более обычным и легкодоступным в осуществлении. Единственное, что безоговорочно, что все это придется сделать стремительно, чтоб позже не поменять всю конструкцию, что обойдется существенно дороже.

До того как начинать разбираться, чем закрыть пену вокруг окна с улицы, стоит непременно пошевелить мозгами о том, что можно пользоваться специальной лентой ПСУЛ, более тщательно о свойствах и качествах которой можно прочесть у нас на веб-сайте.

Более пользующимся популярностью способом заделки монтажного шва с выступившей пеной является рядовая, цементно-песчаная штукатурка. Такая заделка обойдется недорого, да и наилучшей ее именовать нельзя, потому что вероятны вымерзания, затекания, как следует, появление конденсата, который в свою очередь может быть предпосылкой возникновения на стенках грибка либо темной плесени.

Также есть вариант заделки пены монтажной с помощью особых герметизирующих составов, например, на базе полиуретана. Но поверхности позже придется кое-чем отделывать дополнительно.

Нужными и животрепещущими средствами является отделка откосов, а, как следует, и заделки пены, является обшивка пластиком, сэндвич-панелями, гипсокартоном либо даже древесной породой.

Надежным средством для того, чтоб замазать монтажную пену на окошке станет также особая штукатурная смесь, которая рассчитана на температуры, существенно ниже ноля, если идет речь о наружной стенке строения.

Акрилатная краска либо же к тому же водянистый пластик, вот очередное довольно пользующееся популярностью и не очень дорогостоящее средство, которое поможет совладать с задачей.

Вправду, способов и методов замазки монтажного шва, другими словами практически, защиты пены от наружных воздействий, можно придумать просто колоссальное количество, и одним из их можно именовать самую очевидную оконную замазку. Здесь главное не ошибиться, и верно подобрать подходящий материал, зависимо от окончательных целей, также критерий эксплуатации конструкции. С внешней части проема окна стоит использовать только только морозоустойчивые консистенции, не боящиеся воды и ультрафиолета, всегда держать в голове о гидробарьере и пароизоляции, а изнутри всегда держать в голове о перепадах температур.

Понятно, что если вы совсем не представляете для себя, как и чем замазать пену после установки пластмассовых окон, может быть, лучше доверить эту задачку реальным экспертам. Конкретно они могут дать гарантию на проделанную работу. Если пена выкрошится, либо растеряет свои характеристики, совсем не исключено, что даже ПВХ-профиль рамы может деформироваться, тогда и придется поменять весь оконный блок, а это колоссальные растраты. Так что если убежденности нет, то работу лучше без помощи других не делать, хотя особенной трудности она собой не представляет.

Как не нужно удалять пену с линолеума

Нельзя тереть, скоблить и пробовать скатывать свежайшую массу шпателем либо хоть каким другим инвентарем. На полу остается крепкая, как полимерный лак, пленка, содрать которую будет очень тяжело. Одно дело смыть малюсенькое пятнышко, другое — участок размером с ладонь. После таковой обработки линолеум может стопроцентно придти в негодность.

Если не вышло срезать водянистую и подвижную массу. Всяко бывает, кусочек пены мог деформироваться, размазаться. Необходимо взять себя в руки и бросить его в покое, как минимум, на 30 мин. Ничего ужасного, основная часть пятна легла на обработанную силиконовой смазкой поверхность, потому заморочек не будет.

Чем очистить монтажную пену с линолеума: застывшую и свежую

Каждый раз, когда появляется необходимость задуть пенополиуретаном щель, будет полезным держать под рукою средство, способное стремительно и без следов удалить монтажную пену с линолеума. Отлично понятно, как липким и томным в уборке остается ППУ, потому от умения биться с пеной зависит внешний облик напольного покрытия и последующие издержки на приведение его в норму.

Пенополиуретан отлично липнет к хоть какой поверхности

Можно ли удалить монтажную пену с линолеума

По возможности прилипать к поверхности пенополиуретан уступает только эпоксидной смоле и керосину. Но даже при таковой репутации убрать монтажную пену с линолеума можно без особенных заморочек. Только делать это нужно, соблюдая два правила:

Не пробовать стереть кусочки вспененного материала, упавшие на линолеум. Если пена лежит на полу малогабаритным шариком, то идеальнее всего дождаться, пока ППУ совсем застынет, и после чего удалить его с пола;

Пробовать смыть монтажную пену с линолеума можно только испытанными реактивами. По другому можно просто удалить защитный лак и даже стереть набросок.

Вспененный полиуретан, в особенности в 1-ые секунды вылета из баллона, очень крепко прилипает к пальцам рук, одежке, даже пластику. Если на линолеуме находится не то что вода, а ее микроследы, то монтажная пена прилипает «намертво», и стоит пробовать смахнуть либо схватить ее подвернувшейся под руку газетой либо шпателем.

Как удалить монтажную пену с линолеума

Для защиты запаситесь на 1-ый случай водянистым силиконовым либо вазелиновым маслом, кремом для рук на жировой базе. Для того чтоб верно удалить упавший на линолеум кусок вспененного материала, потребуются салфетки, пару листочков плотной ксероксной бумаги и скребок с резиновым жалом.

Как снять монтажную пену с линолеума, если она уже застыла

Как вспененная масса застыла так, что уже не прилипает к инструменту, можно попробовать соскоблить пенополиуретан шпателем с нанесенным на кромку димексидом. Пытаемся надрезать и сразу соскоблить пятно. Обычно еще «сырая» масса стягивается с поверхности линолеума, как нехороший резиновый клей. Остается только подчистить пятно смывкой либо этим же димексидом и вымыть жаркой водой с моющим средством.

Чтоб удалить старенькое пятно придется поскрести пластмассовой лопаткой
Совершенно сухую пену просто соскабливают, как старенькую краску. Можно увлажнить водой либо смывкой, но все равно поскрести придется. Если использовать пластмассовый либо резиновый шпатель, то нанесенный линолеуму урон будет наименьшим.

Удалять сухую массу подольше, но более неопасно

Советы профессионалов

Если в доме планируются работы с монтажной пеной, не поленитесь и протрите линолеум порошком хозяйственного мыла либо маленьким количеством льняного масла. Вреда от таковой обработки для напольного покрытия не будет, а работать можно будет без излишних предосторожностей. Можно, естественно, застелить пленкой, но, по опыту, с натиркой воском выходит работать удобнее.

Чем оттереть монтажную пену с линолеума

Обычно для того, чтоб удалить остатки вспененного материала, употребляют острый ножик и воду для старенькой засохшей пены, и хим реактивы для свежайшей.

В список более надежных и испытанных водянистых средств, позволяющих без особенного вреда для пола удалить засохшую монтажную пену с линолеума, входят:

Фирменные очистители и смывки для пенополиуретана. Употребляются, как средство для того, чтоб удалить самый нижний липкий слой уже размазанного пятна. Более известные «PENOSIL Foam Cleaner» и «Ultima Professional» ;

Средства для удаления подсохшего пенополиуретана — «Premium Cured PU-Foam Remover». либо обширно узнаваемый очиститель инструмента и пистолетов для монтажной пены «Cosmofen 5» ;

Димексид. безрецептурное лекарственное средство для компрессов. Может вызывать ожоги на открытых участках кожи. Считается одним из более доступных и действенных методов удалить пятно, для ситуаций, когда монтажная пена только-только попала на линолеум.

Исключением могут быть дихлорметан и хлорэтил. Оба реактива используются в производстве полимерных композиций и также могут смывать и удалять монтажную пену. Владеют высочайшей токсичностью и способны реально разрушить ПВХ базу линолеума, потому для бытовых целей употребляются изредка.

Убрать пятно димексидом можно не ужаснее чем фирменной смывкой

Еще можно повстречать рекламу чудо-средства, именуется «BeLife FOAMCLEANER». Стоит дешево, но в рецептуре употребляется тот же дихлорэтан с хлорметилом. Оба реагента из-за высочайшей токсичности могут привести к наисильнейшим дилеммам с органами дыхания, так что лучше пробовать удалять монтажную пену более ординарными, пусть даже трудозатратными методами.

Как оттереть монтажную пену с линолеума, если она еще свежая

Только-только упавший кусок вспененного материала самый опасный. Он легкий, его можно случаем зацепить рукою либо даже сдуть порывом ветра. Если ситуация позволяет, то лучше все таки дождаться, пока пена подсохнет на линолеуме так, что случайное ее перемещение не приведет к размазыванию пятна.

Надежное средство для блокирования пятна

Если ожидать времени нет, то смазываем поверхность линолеума вокруг монтажной пены силиконовым маслом либо кремом. Натираем кромку 1-го листа смазкой и аккуратненько пытаемся срезать кусок ППУ, прижимая импровизированный картонный резак как можно плотнее к линолеуму. Вторым листом можно посодействовать затолкнуть кусочек пены на поверхность промасленной бумажки.

Пенополиуретан падает малогабаритным комочком, удалить его нетрудно

Все, что вышло удалить, выбрасываем, небольшой след на линолеуме от вспененного полиуретана зачищаем салфетками со смывкой.

Как правильно заделать монтажную пену, чтобы она не разрушилась

Используя монтажную пену, мы получаем возможность полностью ликвидировать все зазоры после установки окон и дверей. Однако срезав все излишки этого материала, перед нами встает задача сокрытия следов самой пены, так как смотрится она довольно непрезентабельно. Сегодня мы раскроем особенности этого процесса и поговорим о том, как решить задачу максимально быстро и эффективно.

Свойства монтажной пены

Данный химический продукт является герметиком на основе понополиуретана, в состав которого входят изоционат и полиол. Это основа, однако различные производители могут включать в состав различные добавки, такие как катализаторы, стабилизаторы, вспениватели и тому подобное. Пена обладает высокой адгезией и расширяемостью, позволяющей ей заполнять все пространство. Материалы, с которыми данная пена образует прочнейшие связи, следующие:

Цемент;

Металл;

Штукатурка.

При этом пластиковые, либо жирные материалы, а также влажные поверхности сцепляются с подобной пеной в гораздо меньшей степени. Это в свою очередь гарантирует, что мы не нанесем ее на места, на которых она быть не должна. Хотя, оттереть подобную пену с подобных поверхностей все равно непрсто.

Чем срезать монтажную пену

Срезать пену необходимо техническим ножом, который обязательно должен быть острым. Старайтесь делать срез таким образом, чтобы оставшаяся пена находилась вровень с обеими поверхностями по бокам нее. Это облегчит дальнейшую обработку.

Нужно ли срез монтажной пены проходить герметиком?

Монтажная пена является прекрасным изолятором, однако и сама она нуждается в изоляции. Если этого не сделать, то поверхность начнет трескаться под воздействием солнечной радиации и влаги. Поэтому необходимо скрыть ее срез для того, чтобы пена не разрушилась раньше времени (обычно ее изолирующих свойств хватает на 4 года). В качестве герметика может применяться полиуретановый, как наиболее подходящий для подобной связки. Предварительно сжатая уплотнительная лента также широко применяется для закрытия пены. Однако необходимо понимать, что строительный скотч представляет собой весьма сомнительное решение с точки зрения дизайна. Кроме того сверху на такой скотч не нанести никаких отделочных материалов, так как, пропитавшись ими, лента начнет отслаиваться.

Штукатурка монтажной пены и прочие виды отделки

Помимо перечисленных выше вариантов, используются следующие:

Акриловая краска;

Смесь цемента, белой затирки и песка;

Шпатлевка. Подойдет финишная штукатурка, имеющая возможность переносить отрицательные температуры;

Оконная замазка или жидкий пластик.

В зависимости от типа сокрытия монтажной пены, необходимо провести те или иные действия. К примеру, если пену закрашивают, то делать это можно прямо на ровный срез. Однако в случае со штукатуркой необходимо сначала обеспечить более качественное сцепление с поверхностью. И для этого в пене вырезаются небольшие канавки.

Советы, как правильно замазать монтажную пену

Слой штукатурки, которым мы будем покрывать пену, не должен быть тонким. Ведь в этом случае он очень быстро начнет трескаться и осыпаться. Старайтесь, чтобы толщина слоя была не менее трех миллиметров

Затирка пены производится в двух случаях:

Перед окрашиванием, дабы создать наиболее ровную поверхность. В этом случае нужно следить за тем, чтобы срез не начал разрушаться, а для этого требуется использовать самую мелкую наждачную бумагу;

В случае с нанесением штукатурки, после высыхания последней производится аккуратная затирка поверхности, дабы придать ей привлекательный внешний вид.

Как пользоваться пистолетом для монтажной пены: инструкция и рекомендации

В строительной сфере для заделки швов или при монтаже окон используется монтажная пена. Это специальная жидкость, которая при контакте с кислородом застывает. Для удобства работы с пеной выпущен монтажный пистолет. Как пользоваться монтажной пеной при помощи пистолета знают не все мастера, поэтому расскажем об этом подробно.

Разновидности пистолета для герметика

Монтажная пена на строительном рынке может быть двух видов – бытовая и профессиональная. Баллоны легко отличить друг от друга, так как они имеют разный объем.

Особенности герметика:

Профессиональная пена пакуется в емкости 1,5 л и более. Некоторые баллоны имеют наконечники для ручного использования. Но такие модели не очень удобные. При сильном напоре увеличивается расход герметизирующего вещества.

Пена для бытового применения имеет объем 0,6-0,8 л. В комплекте идет трубочка. Последняя деталь конструкции позволяет добраться до труднодоступных щелей. Можно легко исправить недочеты монтажа. Свойства обычной пены для дома отличаются от профессионального материала. Наносить герметик удобно при помощи пистолета.

По цене профессиональная пена дороже, чем бытовая. Разница в стоимости обусловлена разными показателями износостойкости и прочности вещества, различным объемом материала. Работать с профессиональным герметиком в разы труднее.

К объему баллона и техническим характеристикам добавляется еще одно свойство – сезонность продукции. Она делится на 3 группы – летнюю, зимнюю и деми. Последним вариантом можно пользоваться независимости от погоды за окном.

СОВЕТ. Расширительная камера в монтажной пене влияет на качество получаемого состава. Чем больше камера, тем лучше качество выходящей пены. Определить этот параметр можно по утолщению в начале ствола.
Конструкция монтажного пистолета

Перед тем, как посмотреть видео в сети о том, как пользоваться пистолетом дома для монтажной пены, изучите строение инструмента. Это позволит понять, как с ним работать.

Главные элементы:

Ствол изделия – длинная цилиндрическая трубка. Внутри нее есть клапан для переброски жидкой субстанции от баллончика с герметиком к соплу.

Рукоятка необходима для прочного удержания пистолета в руке.

Курок служит для выпуска герметика из емкости.

Регулировочный винт требуется для настройки скорости и количества подачи пены. При смене положения этой детали на конструкции происходит уменьшение, увеличение хода курка.

Адаптер – это механизм, к которому подсоединяется емкость с пеной в процессе использования.

В действие инструмент можно привести от руки. Внешне устройство напоминает огнестрельное оружие. Адаптер для подключения баллона с полиуретановым составом расположен в верхней части изделия. Это правильное расположение, так как монтажники применяют баллон вверх дном, чтобы обеспечить стабильный поток вязкой жидкости.

СОВЕТ. Емкость с пеной нужно тщательно встряхнуть перед работой в течение 30 сек., удерживая баллон крышкой кверху. Этого времени будет достаточно, чтобы содержимое в емкости стало полностью однородной массой.
Особенности конструкции

Инструмент выпускают разборным или монолитным. Последняя модель – это одноразовое изделие, которое покупают для проведения кратковременных операций. Это недорогой баллон, выполненный из пластмассы. В нем нет регулирующих опций. Он не подлежит ремонту.

Разборный вариант – это устройство многоразового пользования. Его можно отремонтировать, заменить запчасти. Производители выпускают такие товары из высокопрочных пластиков или металла.

Виды корпуса пистолета

Используемый материал для изготовления пистолета для монтажной пены влияет на прочность, долговечность и производительность оборудования.

К главным видам можно отнести:

Пластик. Используют для разовых конструкций. Выгодно брать для точечного ремонта в жилом помещении. Одного баллона может хватит на установку 2-3 металлопластиковых окон, замену 4-х дверных проемов, герметизацию трещин на балконе. Работы по заделке швов нужно делать день в день, иначе внутренние полости забьются сухой пеной. Аппарат останется только выбросить.

Металл + пластик. Покупают для ремонта в коттедже или многокомнатной квартире. Использовать в промышленных масштабах не рекомендуется. Но строительные бригады берут это оборудование для выполнения ремонта в помещении «под ключ». Это ремонтопригодное изделие. Обязательно нужно выполнить промывку внутренних полостей после использования. Баллон с остатками пены важно демонтировать из пистолета после окончания строительных работ.

100% металл – оборудование для профессиональных нужд. Он дорогой, но оправдывает капиталовложение средств. Удобен для тех, кто постоянно имеет дело с монтажной пеной. Если правильно пользоваться монтажным пистолетом, то он может прослужить до полугода.

Металл-тефлон. В этой конструкции металлические части, которые соприкасаются с полиуретаном, покрыты тефлоном. Снять излишки пены не составит большого труда. Аппарат выгодно использовать для постоянной эксплуатации. Это дорогая продукция. Она не оправдывает себя для разовых работ в жилой квартире.

Высокопрочный пластик. Из полимера делают следующие детали пистолета – корпус, рукоятку и адаптер. Позволяет немного снизить цену инструмента без потери его функциональных качеств.

На стройке случается всякое. Инструмент может случайно упасть, на него могут наступить. С точки зрения надежности и прочности, следует брать металлический корпус. Тот прочнее пластиковой «оболочки». Но полимерные конструкции легче металлических, а эта характеристика может оказаться решающим фактором при выборе товара.

СОВЕТ. Большая часть моделей пистолетов идет со съемным наконечником на стволе, но есть конструкции без наконечника. На пистолет со съемным наконечником придется надевать специальную пластиковую трубочку, которая поставляется в комплекте.
В случае загрязнения наконечник можно открутить и прочистить, восстановив его работоспособность.

Хорошим вариантом по прочности считаются изделия с металлическим корпусом и пластмассовой рукояткой. А вот от конструкции с пластиковым курком лучше отказаться, так как он не прослужит долго.

Назначение монтажного изделия

Ручные модели пистолетов используют во время работы с переносным баллоном. Это повышает мобильность конструкции. Устройство получается компактным, а общие параметры не превышают 50 см. В промышленных целях выпускают еще один вариант изделия, который подключается к внешнему компрессору. Это пневмопистолет.

В отличие от ручного механизма, там нет длинной металлической трубки, через которую поступает жидкий полимер. Зато есть штуцеры, к которым прикрепляется шланг. В его задачи входит подача воздуха с повышенным давлением.

Комплектация оборудования и дополнительные аксессуары

Ручные модели пистолетов для ремонта своими руками поступают в продажу в картонной упаковке или в блистере (пластик).

Для запенивания щелей труднодоступных местах можно использовать дополнительно:

Насадки конической формы. Они помогут пользоваться пистолетом для монтажной пены, чтобы добраться до узких щелей, мелких трещин или отверстий малого диаметра.

Удлинителями в виде гибких трубочек. Если посмотреть видео в сети о том, как пользоваться монтажным пистолетом, то становится ясно, что эта деталь тоже подходит для труднодоступных мест.

Насадки идут для использования большого количества раз. После работы нужно снять и очистить их при помощи строительного ацетона или спецсредства для снятия монтажной пены.

Если вовремя не выполните промывку полости, то удалять герметик придется механическим путем. Для этого аппарат выдерживают до 7 суток для полного схватывания и высыхания связывающего вещества. После этого посредством острого предмета можно срезать застывшую пену.

СОВЕТ. Если заделывайте дыры и щели с наружной стороны стены монтажным пистолетом, то после используйте штукатурку. Раствор можно наносить только на застывшую массу. С момента нанесения пены должно пройти не менее 12 часов.
Сфера применения

Используют пистолеты для подачи полиуретановой пены в разных целях. Обычно для монтажа дверей или окон. При этом понадобятся специальные баллоны с монтажным веществом. Важно понимать, что полиуретановый состав строители используют не только для герметизации швов, утепления, но и приклеивания материалов.

Где используется монтажный пистолет:

Заделывания швов, трещин, отверстий, появляющихся при утеплении стен пенополистиролом, пенопластом.

Утепления дверных и оконных проемов, устранения сквозняков.

Приклеивания оконных и дверных коробок, листов пенопласта и пенополистирола в процессе утепления стен.

Заполнения различных пустот.

Заделки отверстий при монтаже кондиционера.

Можно пользоваться монтажной пеной для обеспечения звукоизоляции.

Изготовления макетов, разных конструкций и поделок.

Герметизации стыков.

Применять монтажную пену правильно можно не только в указанных выше целях. Используйте герметик для качественного и оперативного устранения трещин и отверстий в стенах, откуда появляется сквозняк, образуется грибок, плесень.

СОВЕТ. Не напенивайте монтажную пену в местах, где будут падать прямые лучи солнца. Материал теряет свои свойства при воздействии ультрафиолета.
Как работает монтажный пистолет

Перед началом пользования пистолетом, следует оставить баллон с пеной в помещении с положительной температурой воздуха. Энергично встряхните емкость до 15 раз, а затем уберите защитную крышку с головки цилиндра.

Далее инструмент фиксируется к баллону резьбовыми частями до плотного контакта. О рабочем состоянии оборудования скажет характерный звук в виде шипения.

Затем следует действовать по инструкции:

Плавным нажатием на курок механизм активируется. В этом случае клапан открывает путь содержимого баллона в ствол.

Во время пользования монтажной пеной с трубочкой, внутри образуется вскипание преполимера и плавный переход во вспененное состояние. По законам физики наступает первичное расширение материала.

Поток полимерной пены, выходя из штуцера в виде тонкой струи, получает основное увеличение объема. В зависимости от скорости выхода герметика, он может получить расширение до 60–90% от стартовых значений.

Направление полиуретановой пены задает мастер, который управляет техникой. Скорость выхода, а также объем вещества можно отрегулировать при помощи фиксирующего винта или уровня открытия баллона посредством курка.

Настройка параметров зависит от навыков и опыта оператора. Но эти возможности доступны только для изделий многоразового использования.

Герметик после вскрытия баллона будет активно выходить за пределы емкости. Внимательно посмотрите видео о том, как правильно пользоваться в домашних условиях монтажной пеной.

Это позволит получить ответы на многие вопросы. Если используете герметик без пистолета, то его расход увеличивается.

Как снять монтажный пистолет

После строительных работ с монтажной пеной нужно повернуть вентиль по часовой стрелке. Это поможет перекрыть подачу пены. Отделять емкость сразу не нужно. Можно дождаться, пока материал не будет полностью израсходован.

Если нужно разобрать монтажный пистолет, вентиль выкручивайте до упора. Удаляете отработанную емкость. После выполняете очистку ствола изделия. Промывать инструмент после застывания герметика будет сложно.

СОВЕТ. При выборе пистолета важно оценить, насколько удобно его держать и работать с фиксирующим вентилем. Удобство оценивают не только голыми руками, но и в толстых перчатках. Зимой без такой экипировки не обойтись.
Как правильно зарядить пистолет

Для замены баллона в пистолете нужно направить трубку изделия в заранее подготовленный мусорный пакет. Цель – избавиться от остатков пены в баллоне. Жмем на спусковой крючок до тех пор, пока не выйдет весь материал.

Нужно подготовить сам баллон и инструмент для замены деталей. Чтобы герметик не попал раньше времени в ствол, поверните вентиль на корпусе по часовой стрелке до упора. Это позволит заблокировать выход пены из баллона.

Далее снять пистолет с монтажной пены можно таким образом:

Удаляют колпачок с баллона.

Для установки новой емкости нужно поднять кольцо инструмента.

Пистолет поворачивают рукояткой кверху.

Удаляем отработанный баллон.

Промываем очистителем адаптер и наружную часть ствола.

Выполняем соединение баллона и крепежной части.

Отпускаем кольцо.

Когда регулировочный клапан повернут на ½ (против часовой стрелки), то можно будет использовать монтажную пену. При помощи пистолета для распыления герметика настраивается интенсивность его выхода из емкости. При этом клапан просто поворачивается в нужную сторону.

Как правильно работать с многоразовым пистолетом

Баллон на этапе присоединения к пистолету нужно располагать снизу конструкции. Но в процесс применения емкость помещается в верхней части инструмента. Еще одно важное правило – расположение баллона строго вертикально.

В результате этого обеспечивается интенсивное выдавливание связывающего материала под давлением газа. Когда емкость размещается снизу ствола, то газ выйдет наружу, а герметик останется внутри. Придется брать новый баллон.

Если приходится долго работать с пистолетом для монтажа, то производители пены советуют время от времени встряхивать емкость. Для заполнения мелких трещин в стене или отверстий в труднодоступных местах, используйте специальные насадки.

При работе с оборудованием не нужно делать резких движений. Иначе это приведет к кривому шву. Рекомендуемое направление движения пистолетом при заполнении вертикальных щелей – снизу-вверх.

СОВЕТ. После первой чистки пистолета важно оставить изделие на пару часов. Затем еще пару раз нажмите на курок. В таком случае из ствола выйдут все растворенные частички пены.
Советы как правильно пенить монтажной пеной

Использование герметика для заделки швов и пустот в стене – не трудоемкий процесс. Это удобно и легко. Но важно знать ряд деталей, которые помогут правильно использовать пену монтажную в домашних целях.

Вот ряд рекомендаций от профессионалов:

Монтажные работы лучше выполнять в теплое время года. Оптимальная температура за окном от +5ºС до +30ºС. В этом случае процесс застывания герметика проходит лучше всего. Если нужно выполнить срочные работы, то покупайте сезонные зимние и деми пены.

Во время работы наденьте респиратор. Это поможет защитить организм от химического воздействия. Не работайте с пистолетом без перчаток и очков. Этими правилами безопасности пренебрегают рабочие. Такое попустительство опасно для здоровья.

Не используйте вещество, где вам заблагорассудится. Его задача – заделка швов шириной от 1 до 8 см. Если трещина больше, то лучше выбирайте пенопласт, кирпич, пластик или дерево. Когда обрабатываемое отверстие меньше 1 см, то используйте шпатлевку.

После всех манипуляций с рабочей поверхностью необходимо срезать остатки пены. Обрывать материал руками нежелательно. Выполнять удаление излишков материала ножом следует после того, как пройдет 4 часа. После 7-8 часов пена окончательно затвердеет. Справиться с сухой массой будет намного труднее.

Перед использованием пены желательно обработать рабочую поверхность водой. Тогда процесс застывания герметика будет быстрее. Идеальные условия для работы с монтажным пистолетом – влажность воздуха в диапазоне 60%-80%. Подготовьте заранее пульверизатор с водой.

Вязкость материала может не соответствовать нормам, если баллон держали в холодном помещении при температуре -5ºС. Консистенция будет нарушена, если температура в комнате дошла до отметки +35ºС. Лишь всесезонная монтажная пена может работать при температурах -10ºС до +40ºС.

Проблемы с материалом могут возникнуть, если пену наносили на грязную поверхность. Допустим, оконные рамы перед применением герметика прочищают при помощи пылесоса.

Ваша пена из магазина может относиться к одному из 3-х классов – противопожарной, самозатухающей или горючей. В любом случае не оставляйте баллон под прямыми солнечными лучам или рядом с огнем.

СОВЕТ. Обеспечьте под рукой кухонную губку и строительный ацетон. Это поможет оттереть пену, которая прилипла в ненужных местах.
Приобретая монтажную пену, помните, что баллон рассчитан только на разовое пользование. Не пытайтесь разделить емкость на 2 раза. Рассчитать объем не трудно, если уже есть опыт работы с таким материалом.

В противном случае проконсультируйтесь у тех, кто близок к строительной сфере, или у продавца в магазине.

Чем закрыть монтажную пену снаружи окна? Чем замазать монтажную пену – эффективные и доступные способы

Невозможно представить современное строительство без использования монтажной пены: этот материал служит для широчайшего спектра работ и используется для герметизации практически любых щелей и полостей в здании. Пена быстро застывает и обеспечивает надежную защиту, но внешний вид стыков не очень привлекателен, кроме того, чтобы пена служила как можно дольше, ее необходимо защитить от неблагоприятных воздействий.

Показатели теплоудержания и звукоизоляции материала могут сохраняться на протяжении многих лет только при условии, если он надежно защищен от ультрафиолетового излучения солнца, оно способно разрушить состав всего за несколько лет.

Особенности проведения работ

Рассмотрение вопроса, как заштукатурить монтажную пену, следует начинать с процесса выбора материалов и подготовки инструмента . Использование правильных приспособлений значительно облегчает работу и позволяет добиться превосходного результата, даже не имея строительной квалификации.

Выбор состава и инструмента

Итак, чем заштукатурить монтажную пену, чтобы покрытие было надежным и долговечным?

Здесь следует учитывать следующие факторы:

Где будет выполняться помещений подойдут очень многие составы, в то время как при наружной шпаклевке раствор должен обладать водоотталкивающими свойствами, хорошо переносить перепады температур и не разрушаться солнцем.

Толщина слоя и ширина щелей. Как известно, шпаклевка должна наноситься тонким слоем, в то время как штукатуркой можно выравнивать даже значительные перепады. Данный аспект легко определить, просмотрев все места, требующие обработки, отметим, что чаще всего целесообразно использование штукатурного раствора.

Особенности помещения, в котором заделываются места герметизации. Например, в ванной лучше всего подойдет цементный состав, который не боится влаги и обладает высокой надежностью, в обычных помещениях можно использовать и гипсовые составы.

Совет!
Выбор конкретного варианта зависит от вас, отметим лишь, что очень хорошо для отделки пены подходит гипсовая штукатурка «Ротбанд», состав для швов «Фугенфюллер» и другие подобные растворы с повышенными свойствами прочности.
Для наружной штукатурка на цементной или латексной основе или клеевой состав для плитки либо теплоизоляционных плит – он также обладает высокими свойствами.

Что необходимо приобрести до начала работ?

Здесь все достаточно просто:

Приобретается необходимое количество смеси (все зависит от объемов работ, и определить, сколько нужно состава, достаточно просто даже на глаз). Как отмечалось выше, для внутренней отделки хорошо подойдут гипсовые штукатурки, снаружи же лучше использовать атмосферостойкие составы, иначе ремонт не будет долговечным. Любая штукатурка поверх пены в первую очередь выполняет защитные функции, поэтому к ней предъявляются высокие требования.

Для обработки основания понадобится грунтовочный состав. Выбор конкретного варианта зависит от особенностей основания, нужный тип вы без труда подберете в любом строительном магазине. В крайнем случае, можно воспользоваться универсальным акриловым составом, который глубоко проникает в структуру основания и укрепляет поверхность.

Если будет производиться отделка откосов, местам стыков рамы и штукатурки нужна дополнительная защита, так как там чаще всего образуются трещины. Лучше всего приобрести окрашиваемый герметик – цена его невысока, но польза несомненна. Применяется он просто: после отделки ножом по шву удаляется штукатурка на расстоянии примерно 3-4 мм, а эта полость заделывается герметиком.

Совет!
Нанесение состава проще всего производить с помощью узкого и широкого шпателя.
Узким накладывается раствор на широкий, и с его помощью смесь распределяется по поверхности.
Работа достаточно простая, и главное в ней – аккуратность.

Замешивать раствор нужно в чистой, удобной для работы емкости.

Подготовка основания

Этот этап достаточно прост, но его важность очень высока, поэтому не стоит пренебрегать следующими операциями:

Вначале следует острым ножом срезать все лишние куски пены – поверхность должна быть ровной без выступов и углублений.

При наличии ненадежных участков и кусков старого покрытия их следует удалить, а все проблемные места заделать с помощью цементного раствора, так как наносить слишком толстый слой штукатурки настоятельно не рекомендуется.

Поверхность тщательно очищается от пыли и грязи, лучше сделать это с помощью пылесоса – он удалит пыль из всех неровностей.

Перед началом работ основание обрабатывается грунтовочным составом, он укрепит основу и уравновесит впитываемость на всех участках – штукатурка по монтажной пене ляжет гораздо лучше и высохнет равномерно.

Рабочий процесс

Рассмотрим, как оштукатурить монтажную пену своими руками:

Вначале замешивается раствор так, как того требует инструкция. Не стоит готовить слишком много смеси, ее должно хватить примерно на полчаса работы.

Далее наносится состав на поверхность, если слой 1 см и более, лучше провести отделку в 2-3 слоя, так поверхность получится гораздо прочнее. Помните, что минимальный слой должен быть не менее 4 мм, иначе состав не будет защищать пену должным образом.

После высыхания поверхность шлифуется и обрабатывается по вашему усмотрению: или оклеивать обоями.

Вывод

На самом деле, отделать монтажную пену достаточно легко – материал неприхотлив и представляет собой прочное основание. Видео в этой статье поможет понять некоторые нюансы работы еще лучше.

После установки окон, дверей, при стыковке строительных плит возникает извечный вопрос, а именно: как заделать монтажную пену ? Ответ прост заделать ее можно с помощью герметика, шпаклевки, краски, штукатурки и других смесей. Более развернутый ответ по шпаклевке монтажной пены рассмотрим ниже.
Секрет популярности монтажной пены заключается в его составе, дело в том что монтажная пена имеет в своей структуре полиол, а также изоцианат. Кроме этого разработчики добавляют в состав, вспениватель, стабилизатор и краситель. При чем иногда краситель выстапает своего рода «ложкой тегтя», т.к при замазывании монтажной пены белой штукатуркой она через несколько лет при несоблюдении условий эксплуатации начинает окрашивать штукатурку. Поэтому перед покупкой пены нужно внимательно прочитать состав и выбрать пену без красителя.
Кстати к неправильным условиям экспуатации обычно относят, чрезмерную влажность помещения, где используется пена или наоборот активные солнечные лучи.
Чтобы монтажная пена не трескалась, не начинала рассыхаться и терять свои теплозащитные свойства, ее необходимо покрывать герметиком или защитной краской!

Как заштукатурить монтажную пену
Итак, теперь давайте разберемся, как заштукатурить монтажную пену. Процесс начинается со снятия излишков материала, то есть срезаем ножом или резаком излишки пены, а затем углубляем внутрь на 5 — 7 миллиметров!. Больше не нужно, т.к если большая площадь тогда будет слишком большой расход штукатурки, но и меньше не желательно, потому что иначе штукатурка может плохо лечь и постепенно отслаиваться.
Выбор шпаклевки и приготовление смеси
Вторым вопросом, который стоит перед нами — это какую именно штукатурку необходимо выбрать, но и это решаемая проблема. Лучше всего выбрать морозостойкую шпаклевку, которая не будет поддаваться климатическим воздействиям. Если вас интересует название, тогда мы советуем вам шпаклевку марки — РОТБАНД. Также обратите внимание,что приготавливать смесь шпаклевки необходимо перед непосредственным применением, за 5-10 минут. Инструкция по приготовлению раствора всегда написана на обратной стороне упаковки, но классическим применением штукатурки является: добавляем смесь в воду и размешиваем пока не будет комочков, если они все же появляются необходимо добавить еще немного теплой воды.
После приготовления штукатурки нам необходимо нанести смесь на пену. Повторяем еще раз, что нанести необходимо слой не менее 6 мм. Т.к при тонком слое штукатурка может просто-напросто потрескаться, а это чревато переделанной работой. Перед тем, как произойдет полное засыхание штукатурки необходимо взять мелкозернистую наждачку или строительную сетку и выровнять поверхность.

Чем замазать монтажную пену — распространенный и важный вопрос. Ведь монтажная пена при необходимости устанавливать окна ПВХ приобрела значительную популярность благодаря важным эксплуатационным преимуществам. По своему составу монтажная пена является пенополиуретановым герметиком, в числе главных компонентов материала следует выделить изоцианат и полиол. Также производственный состав монтажной пены дополняется различными вспомогательными компонентами — стабилизатором, вспенивателем, катализатором и пр.

Главные характеристики монтажной пены — вязкость, объем выхода, адгезия, первичное, вторичное расширение. Этот строительный материал в зависимости от состава может быть представлен в виде однокомпонентных либо двухкомпонентных смесей. Возможно разделение монтажной пены и по назначению — бытовая, профессиональная, зимняя, летняя, всесезонная.

Замазываем монтажные швы — пена требует должной защиты

Но и для востребованного многофункционального материала тоже необходима соответствующая защита. Ведь монтажная пена в процессе эксплуатации сталкивается с губительными воздействиями в виде влаги и солнечных лучей. Об этом сообщают и производители на баллончиках с монтажной пеной. Но возникает вполне резонный вопрос — чем заделать монтажную пену.

Чтобы избежать негативных воздействий и значительно увеличить срок эксплуатации монтажной пены, могут быть предложены простые и достаточно эффективные варианты — обработка пены герметиком, краской, шпатлевкой либо с помощью специальных материалов. Без защиты происходит появление трещин и окрашивания монтажной пены из-за губительного действия солнечных лучей и влаги.

Разрушение будет происходить не сразу, но ресурс монтажной пены без защиты будет незначительным — лишь порядка четырех лет. Спустя это время происходит утрата теплоизоляционных свойств строительных швов. Воздействие влаги, температурные колебания и ультрафиолет приводят к утрате теплопроводности пены — лишается свойства гигроскопичности, происходит постепенное разрушение.

Чем замазать монтажную пену — как добиться долговечного результата

Поэтому для монтажной пены обязательным условием становится соответствующая защита — для поддержания свойств в процессе эксплуатации без необходимости частого ремонта. Перед замазыванием пены с помощью шпатлевки либо герметика, можно воспользоваться ПСУЛ (предварительно сжатой уплотнительной лентой), которая специально предназначена для соответствующих задач.

Для защиты монтажной пены могут использоваться и другие средства:

Финишная штукатурка или шпаклевка, стойкая к температурам ниже нуля;

Полиуретановый герметик;

Раствор из песка, цемента, белой затирки;

Жидкий пластик;

Акрилатная краска;

Оконная замазка и другие способы.

Чем замазать монтажную пену — компетентная помощь компании «Харвест Индустриалес»

Для уверенности в качестве и долговечности результата монтаж пластиковых окон и сопутствующие работы рекомендуется доверять компетентным специалистам. Опытные специалисты компании «Харвест Индустриалес» подходят к каждому проекту индивидуально, проводя точные замеры, внимательно учитывая особенности работ и объекта, подбирая предпочтительный способ защиты для надежной защиты монтажной пены.
Делаю на балконе, все смыла а монтажная пена (оконные рамы ставили) мягкаю, думаю что будет пропускать воду. Вот думаю каким составом можно её замазать!Спасибо заранее!
Шпаклевка от пены со временем отстает (проверено). вначале заштукатурить тонким слоем, а как высохнет потом уж шпаклевать.
Церезитом
шпаклевкой по латексной,после высыхания можно шкурить и красить.
Монтажная пена воду не пропускает. Снаружи лучше всего пену замазать акриловым герметиком, для защиты пены от ультрафиолетовых лучей, ну и для полной уверенности что не будет пропускать воду — а внутри зашпаклевать и закрасить, или оклеить обоями
Если шов большой то лучше (если позволяет конструкция) откосы, если шов шириной до 30мм можно ленту для заделки примыкания ванной к стене и приклеить по контуру. По технологии устройства монтажных (ГОСТ 30971-2002_ШВЫ МОНТАЖНЫЕ УЗЛОВ ПРИМЫКАНИЙ ОКОННЫХ БЛОКОВ К СТЕНОВЫМ ПРОЕМАМ) — с внутренней стороны должна устанавливаться влагостойкая паронепроницаемая прокладка. Вам ее должны были установить монтажники которые устанавливывовали окна. Так что это их брак и Вы можете с них потребовать устранения недоделок (кстати с стороны они должны были установить влагостойкую прокладку и пену Вы ни с одной стороны не должны были видеть после монтажа окон) Даже если они Вам откажут можете в суд на них подать (см. закон о правах потребителя)
Чем хотите, всё зависит от ширины щели и вашей фантазии. Наличники, пластик, гипсокартон, шпатлевка, штукатурка, плитка, гермерики…

Тема: Эластичная шпатлёвка по монтажной пене
Есть железка ~20 см размером оч. хитрой формы (излучатель акустического локатора, если интересно). сделать ей тепло-звукоизоляцию. Сбрызнул водой, обернул полиэтиленом с дырками, и задул под полиэтилен монтажной пены. Получилось почти то, что нужно
— пенная штуковина с железкой внутри. Вопрос как обеспечить погодозащитность этой
конструкции. Просто покрасить из баллона — как-то хлипковато. Да и поверхность
местами очень пористая. Хочется обмазать какой-нибудь нехрупкой эластичной шпатлёвкой
до гладкости, а затем покрасить.
Есть такая шпатлёвка в природе?

1. Детский резиновый мячик разрезать, натянуть, швы изнутри на силикон, снаружи резиной на резиновом клее. Сверху заплатку стянуть армирующей сеткой на клею.
2. В хозяйственном магазине купить два таза подходящей формы. По бортику резиновое кольцо или силикон, стянуть через отверстия в бортиках болтиками с гайками. Вход внутрь таза для кабелей через влагозащищенную муфту кабельного входа.
3. Пластиковое ведро с крышкой. Хозяйственное, для (закрывается герметично), из-под продуктов (аналогично)…

Промажте сверху эпоксидной смолой. Чтобы защитить пену от ультрафиалета, добавьте в смолу в качестве наполнителя какой-нибудь угольный порошок, и погуще. И этой смеси сделайте по возможности потолще. Лучше несколько слоев.

Спасибо за идеи.
С мячиком и вёдрами плохо, ибо железка торчит из пены
с двух сторон (иначе она работать не будет). И три ноги тоже торчат.
С эпоксидкой уж больно возни много. Да и хрупкая она без стеклоткани…
Шпатлёвка, вроде должна подойти. Только что у неё с погодостойкостью?
Или вообще битумной звукоизоляционной мастикой обмазать? Она чёрная напрочь…

2roux Полно всяких лент с герметизирующими свойствами.
На всяко-разно образной основе: изобутил, герлен, ППЭ и пр.пр.
Сверху — скотч армированный.
Обмотали — и булды

2Samar Спасибо. Форма у железки уж больно хитрая. Не вдруг обмотаешь. Хотя, если они сильно эластичные, можно попробовать.

Странные люди… Что за штука такая акустическая, которая работать будет, если пеной задута? Если это гидроакустический излучатель, то работать не будет точно.. Напишите подробнее, для она предназначена? А так -купите термоусадочную полихлорвиниловую(а может из другого материала) трубку, они разного диаметра бывают…

2Old_Navy Реверсивный излучатель. Излучает импульс (мощный). Затем он же принимает эхо-сигнал (слабый). Мёртвая зона определяется временем реверберации антенны. Делалась эта штука инженерами, а не акустиками. Поэтому имеет снаружи довольно причудливую форму и звенит. Идея в том, чтобы облепить рупор и пищалку пеной снаружи до состояния почти круглого. В рупор, конечно, ничего не надувается.
В силу причудливости формы и трёх ног с термоусадкой (как и слентами), боюсь, проблемы будут..
Собственно, остановлюсь, думаю, на пене покрытой битумной мастикой либо акриловой шпатлёвкой. Осталось только понять, что у мастики с термостойкостью. Хотелось бы, чтобы градусов до 80-100 не текла и при -30 хрупкой не становилась.

2Красная рожа Спасибо. То есть пена + акриловая шпатлёвка + краска, либо всё в силикон?
С последним, боюсь, ровной поверхности не добиться, и вода будет в неровностях стоять (замерзать-таять и т.д.)..

Все как для ремонта кузова и сушить можно «Ветерком». Или как я делаю декоративные элементы: По пене грунтовка, затем шпаклевка замешанная на разбавленной грунтовке (можно добавить колер), затем яхтовый лак или эпоксидка.

2roux Где излучает? В воде или на воздухе? и, если не секрет…. для чего она предназначена?

Чем заделать монтажную пену или защитим домашний уют!
Мы уже привыкли, что монтажная пена – панацея для заделки любых строительных швов, трещин, щелей и т.д. Чаще ее применяют при установке дверей, окон, а также для заполнения различных пустот. Но она не всегда вписывается в дизайн комнаты, поэтому ее надо сделать незаметной, к тому же, она достаточно уязвима к воздействию внешней среды, вот тогда и возникает вопрос, чем заделать монтажную пену.
Содержание
Чем заделать монтажную пену – почему это необходимо?
Чем защитить монтажную пену?
Несколько практических советов по защите пены

1 Чем заделать монтажную пену – почему это необходимо?
Секрет популярности данного материала заключен в его составе, а также в эксплуатационных характеристиках. Монтажная пена представляет собой пенополиуретановый герметик, основными компонентами которого являются полиол, а также изоцианат. Производители также добавляют в разнообразные вспомогательные вещества: вспениватель, стабилизатор, катализатор и т.д.
Основными характеристиками пены являются: адгезия, объем выхода, вязкость, первичное и вторичное расширение. По составу данный стройматериал подразделяется на двухкомпонентные и однокомпонентные смеси. Помимо этого, пена бывает профессиональной и бытовой, летней, зимней и всесезонной.
Но немногие знают, что этот многофункциональный материал сам требует защиты. Губительное воздействие на монтажную пену оказывают солнечные лучи и влага. Производители не забывают указывать это на с пеной. Может быть, пользователи и читают данные рекомендации, но не знают, чем заделать монтажную пену.
Решение простое, обработка монтажной пены краской, герметиком, или специальными материалами позволит избежать будущих печальных последствий. Если же защиту не осуществить, то она начинает трескаться и окрашиваться под воздействием влаги и солнца.

Конечно, данный процесс также занимает время, но довольно непродолжительное, около 4 лет, и по истечении этого времени строительные швы на вашем здании потеряют свои теплоизоляционные свойства. Под воздействием перепадов температуры, влаги и солнечных лучей пористое тело пены теряет теплопроводность, т.к. не обладает гигроскопичностью и со временем полностью разрушается.
2 Чем защитить монтажную пену?
Таким образом, защита данному материалу жизненно необходима, чтобы он сохранял свои свойства, и не приходилось делать частый ремонт. Прежде, чем замазать монтажную пену герметиком или шпатлевкой, попробовать специально выпускаемую для этих целей ПСУЛ (предварительно сжатую уплотнительную ленту).
Эта лента применяется для заполнения неровностей в проеме при установке новых конструкций. Старые же конструкции лучше защищать с помощью диффузной гидроизоляционной ленты мембранного типа.
Помимо этого, защита монтажной пены осуществляется :
финишной штукатуркой либо шпаклевкой, обязательным условием является устойчивость к отрицательным температурам;
раствором, состоящем из цемента, песка и белой затирки;
полиуретановым герметиком;
акрилатной краской;
жидким пластиком;
оконной замазкой и прочим.

Прежде, чем шпаклевать монтажную пену, нужно приготовить инструменты: нож, емкость для смешивания раствора, мастерок и перчатки.
Перед тем, как заштукатурить монтажную пену, необходимо срезать излишки высохшего материала с наружной стороны оконных или дверных блоков и т.д . Если для защиты будет использоваться шпатлевка, то наружный шов лучше углубить на несколько миллиметров, если же герметик, можно ограничиться срезом без углубления. Поверхность застывшей пены нужно выровнять.
Многие начинающие мастера часто задаются вопросом, чем зашпаклевать монтажную пену? Как уже говорилось выше, это может быть любая морозостойкая шпатлевка, которая продается в строительных магазинах. Продается она в виде сухой смеси, в которую необходимо добавлять нужное количество воды для получения специального раствора.
После приготовления раствора его следует нанести на ремонтируемую поверхность и разровнять. Если шпатлевку наложить очень тонким слоем, то при высыхании она может растрескаться, поэтому, желательно,

Используя монтажную пену, мы получаем возможность полностью ликвидировать все зазоры после установки окон и дверей. Однако срезав все излишки этого материала, перед нами встает задача сокрытия следов самой пены, так как смотрится она довольно непрезентабельно. Сегодня мы раскроем особенности этого процесса и поговорим о том, как решить задачу максимально быстро и эффективно.

Данный химический продукт является герметиком на основе понополиуретана, в состав которого входят изоционат и полиол. Это основа, однако различные производители могут включать в состав различные добавки, такие как катализаторы, стабилизаторы, вспениватели и тому подобное. Пена обладает высокой адгезией и расширяемостью, позволяющей ей заполнять все пространство. Материалы, с которыми данная пена образует прочнейшие связи, следующие:

Цемент;

Металл;

Штукатурка.

При этом пластиковые, либо жирные материалы, а также влажные поверхности сцепляются с подобной пеной в гораздо меньшей степени. Это в свою очередь гарантирует, что мы не нанесем ее на места, на которых она быть не должна. Хотя, оттереть подобную пену с подобных поверхностей все равно непрсто.

Чем срезать монтажную пену

Срезать пену необходимо техническим ножом, который обязательно должен быть острым. Старайтесь делать срез таким образом, чтобы оставшаяся пена находилась вровень с обеими поверхностями по бокам нее. Это облегчит дальнейшую обработку.

Нужно ли срез монтажной пены проходить герметиком?

Монтажная пена является прекрасным изолятором, однако и сама она нуждается в изоляции. Если этого не сделать, то поверхность начнет трескаться под воздействием солнечной радиации и влаги. Поэтому необходимо скрыть ее срез для того, чтобы пена не разрушилась раньше времени (обычно ее изолирующих свойств хватает на 4 года). В качестве герметика может применяться полиуретановый, как наиболее подходящий для подобной связки. Предварительно сжатая уплотнительная лента также широко применяется для закрытия пены. Однако необходимо понимать, что строительный скотч представляет собой весьма сомнительное решение с точки зрения дизайна. Кроме того сверху на такой скотч не нанести никаких отделочных материалов, так как, пропитавшись ими, лента начнет отслаиваться.

Штукатурка монтажной пены и прочие виды отделки

Помимо перечисленных выше вариантов, используются следующие:

Акриловая краска;

Смесь цемента, белой затирки и песка;

Шпатлевка. Подойдет финишная штукатурка, имеющая возможность переносить отрицательные температуры;

Оконная замазка или жидкий пластик.

В зависимости от типа сокрытия монтажной пены, необходимо провести те или иные действия. К примеру, если пену закрашивают, то делать это можно прямо на ровный срез. Однако в случае со штукатуркой необходимо сначала обеспечить более качественное сцепление с поверхностью. И для этого в пене вырезаются небольшие канавки.

Слой штукатурки, которым мы будем покрывать пену, не должен быть тонким. Ведь в этом случае он очень быстро начнет трескаться и осыпаться. Старайтесь, чтобы толщина слоя была не менее трех миллиметров

Затирка пены производится в двух случаях:

Перед окрашиванием, дабы создать наиболее ровную поверхность. В этом случае нужно следить за тем, чтобы срез не начал разрушаться, а для этого требуется использовать самую мелкую наждачную бумагу;

В случае с нанесением штукатурки, после высыхания последней производится аккуратная затирка поверхности, дабы придать ей привлекательный внешний вид.

Рекомендуем также

Монтажная лента для пластиковых окон

Плюсы при заказе продукции у «Висла»

Быстрая современная разработка

Производство компании ВИСЛА включает в себя европейское оборудование фирм Vertek, Federhenn, ROTOX, Urban, Rover B. С их помощью мы гарантируем быстрое изготовление современных окон высокого качества. Наш ассортимент постоянно обновляется и пополняется новыми конструкциями. Минимальные производственные сроки

Замер окон и обсуждение деталей

Наши специалисты не просто замеряют оконные проемы, но и проговаривают важные детали: расположение окон, направление открывания и кол-во створок. Инженер-замерщик учтет все ваши пожелания. После он составит тех. данные для изготовления окон. Уже на следующее утро всю информацию передадут менеджеру

Монтаж по стандартам ГОСТа

Монтаж — важный процесс, от которого зависит срок эксплуатации окна. Поэтому специалисты компании выполняют все работы в верной последовательности в соответствии с ГОСТом. Мы предоставляем гарантию на монтажные работы — 5 лет

Удобный расчет и выгодный кредит

Клиенты имеют возможность оплатить покупку безналичным расчетом и любой банковской картой без комиссии! Если вы желаете произвести оплату наличными средствами, то вам предоставят скидку в 3%. Покупателям также доступна покупка в рассрочку без процентов или в кредит без дополнительных поездок в банки-партнеры

Установка оконных блоков по ГОСТу предусматривает использование специальных гидроизоляционных пароизолирующих материалов. Сотрудники компании ВИСЛА пользуются специальными монтажными лентами. Этот материал соответствует ГОСТ 30971-2002 и увеличивает стоимость процесса установки пластикового окна на 10%-15%. У заказчика в этом случае возникает вопрос: Насколько важно использование таких лент и других подобных материалов? Есть ли возможности их полностью исключить, используя только монтажную пену?

Недостатки монтажной пены

При установке пластикового окна в проем, монтажная пена используется в первую очередь. Ею заполняют все промежутки, но она может противостоять воздействию плесени, гниению, имеет тепло и звукоизолирующие свойства. Такие окна могут прослужить около 30 лет, но есть ряд разрушающих факторов для слоев пены.

Как показала практика, если не использовать гидроизолирующие вещества для дополнительной надежной защиты, то осадки, лучи солнца постепенно разрушают монтажную пену. Постепенно она будет осыпаться, образовывая щели, через которые будут проникать влага и холодный воздух, а вместе с ним посторонние шумы, насекомые, пыль.

Монтажная пена не пропускает холодный воздух, и при сильной температурной разнице между помещением и улицей приведет к образованию влаги, которая также может проникать и снаружи здания. Всё это также к разрушению слоев монтажной пены. Защитные монтажные ленты исключают возможность разрушения, как внутри, так и снаружи.

МОНТАЖНЫЕ ЛЕНТЫ

Использование монтажных изолирующих и защищающих пену лент, подчеркивает профессионализм высокое качество выполненных работ по установке пластиковых окон.

Наружняя

Снаружи используется лента ПСУЛ (паропроницаемая, саморасширяющаяся, уплотнительная лента) очень похожая на поролон. В составе ленты полиуретан, пропитанный специальным гидроизолирующим составом, при этом происходит паропроницаемость без образования влаги. Лента наносится на верхний и боковые швы.

Нижнаяя

Нижнюю часть, где происходит соединение оконной рамы с отливом, обрабатывают специальной паропроницаемой гидроизоляционной лентой, аналогичной ПСУЛ, которая может, в случае необходимости легко ее заменить.

Внутренняя

Внутри помещения для защиты вертикальных и горизонтальных швов используют изолирующие ленты, состоящие из алюминиевой фольги, обшитой волокном или на основе бутилового каучука, в специальном полотне. Также для защиты внутренних швов используются пароизоляционные ленты, защищающие от влаги внутренние откосы. Полосы на основе каучука отлично приклеиваются и хорошо держатся на внутренних проемах. Это оказывает существенную помощь при оштукатуривании и других отделочных работах.

ПЛЮСЫ

Все монтажные пены обладают хорошей эластичностью и легко переносят незначительные изменения размеров частей окна, возникающих при усадке или температурных перепадах. Они также по всем характеристикам должны соответствовать ГОСТу.

Установленные по всем правилам оконные блоки, с использованием монтажных лент, защищающих монтажную пену от разрушения, исключают возможность образования трещин в промежутках между рамой и проемом, а также разрушения откосов от плесени и промерзания.

Тепло и уют в доме будут гарантированы при использовании монтажных изоляционных лент не менее 20 лет. Это не дополнительные составляющие компоненты, а необходимые материалы при установке окон.

Чем можно замазать пену после установки пластиковых окон?

Популярные способы: чем закрыть монтажную пену снаружи и внутри окна после установки?

Фото с сайта: obalkonah.ru

Пластиковые, а также металлопластиковые окна сегодня встречаются все чаще и чаще, хотя каких-то двадцать лет назад их можно было назвать настоящей диковинкой, доступной только состоятельным людям.

Все меняется, и в современном мире все больше и больше внедряются новые технологии, а освоить их, научиться как правильно производить те или иные действия, правильно монтировать, а потом и ухаживать за конструкциями, уже и является нашей прямой задачей, если лавры настоящего домашнего мастера не дают покоя.

На самом деле нет ничего сложного, а, к примеру, как и чем замазать пену после установки пластиковых окон сможет разобраться любой желающий при потребности. Давайте же проясним несколько нюансов и представим некоторые варианты, что значительно упростят задачу и позволят справиться без посторонней помощи профессионального мастера, услуги которого стоят, как известно, вовсе не дешево.

Причины и следствия: как заделать пену после установки пластиковых окон

Фото с сайта: Stroy-King.ru

Каждый знает, что при установке любой пластиковой конструкции, а сейчас подобные технологии применяются и при монтаже деревянных оконных рам, используется такой материал, как монтажная пена.

Она довольно удобна, продается в специальной упаковке, из которой, посредством применения специального пистолета, через узкий носик, подается на ту поверхность, куда и требуется.

Однако вопрос, как зашпаклевать пену вокруг окна, порой ставит многих в тупик, так как она имеет свойство расширяться и вылезать далеко за те пределы, что ей отведены. Но на самом деле, это совершенно не проблема, потому что справится с задачей сможет даже ребенок.

Важно знать

Обратите внимание

Раздумывая, чем закрыть монтажную пену снаружи окна, а также и изнутри конструкции, стоит знать, что на самом деле монтажная пена, это также герметик, из подгруппы пенополиуретановых.

Однако в составе ее есть еще и стабилизаторы, вспениватели, и прочие добавки, типа катализаторов, которые и придают ей уникальные свойства.

Основными показателями, по которым оценивается пена для монтажа, является ее вязкость, первичное, а также и вторичное расширение, вязкость, адгезия, то есть сцепляаемость с поверхностями, а также окончательный объем выхода.

Получается, что для того, чтобы разобраться, чем заделать пену снаружи окна, придется сперва разобраться, что же собой представляет эта самая пена, а главное, какие риски и угрозы могут быть опасны для ее функциональности. Причем пена может быть в виде смеси с одним компонентом, но и двухкомпонентные составы также имеют место на рынке.

Для лучшего понимания также стоит сказать, что монтажная пена может быть также летней и зимней, профессиональной и бытовой, и так далее.

Раздумывая, чем закрыть пену на пластиковых окнах, нужно сперва обратить внимание на то, а для чего же это делать, имеются ли ввиду исключительно декоративные цели или это необходимо произвести по каким-то иным причинам.

Фото с сайта: academy-uyuta.ru

Понятно, что ничего идеального пока не изобретено человечеством, потому монтажная пена нуждается в защите от воздействия окружающей среды. Она не очень хорошо переносит регулярное и постоянное воздействие влаги, а от ультрафиолета, то есть прямых солнечных лучей, она вообще может рассыпаться в пыль и прах.

Если нужно понять, как закрыть монтажную пену на окнах, в особенности снаружи, стоит задуматься над тем, чтобы на нее не попадали осадки. Затекая в крупные поры застывшей пены, под действием мороза, вода неминуемо замерзнет, а, следовательно, расширится, разрывая ваш изолянт. Потому целесообразно применять гидроизоляцию.

Важно также уберечь пену от проникновения в нее влаги изнутри, которая особо опасна зимой, в виде конденсата. То есть изнутри окна обязательно стоит устанавливать пароизоляцию, благо дело рынок полон самыми разнообразными материалами.

Внешний вид окна, с открытым всем ветрам монтажным швом, также попросту не эстетично выглядит, окошко будет неаккуратным и неопрятным, а весь дизайн при этом полетит в тартарары, и это еще одна причина искать и разбираться, чем заделать монтажную пену на окнах внутри и снаружи.

Как и чем оттереть монтажную пену с пластикового окна: начинаем сначала

Фото с сайта: ytimg.com

Правда, начинать нужно с несколько иного, ведь сперва придется выяснить, чем отмыть монтажную пену с пластиковых окон, так как она довольно крепко держится, приставая к самому стеклопакету, а еще более цепко, к пластиковому профилю оконной рамы. Понятно, что оптимально будет убрать пену еще до того, как она окончательно засохнет, но если момент упущен, то также не следует расстраиваться, так как настоящий умелец всегда отыщет выход из затруднительной ситуации.

На вопрос, как очистить пластиковые окна от монтажной пены, проще всего ответить, пока она не застыла. Наиболее простым средством станет банальная тряпочка, чуть смоченная обычным растворителем для краски, к примеру, ацетоном. Просто удалите пену скребком, по возможности, а остальное смойте тряпочкой.

Еще один простой вариант, как убрать монтажную пену с пластиковых окон, это применение специальных растворов, которые предназначаются для промывания монтажных пистолетов. Однако действовать тут нужно осторожно, так как эти составы могут повредить глянцевую поверхность профиля рамы оконного блока.

Хорошо справится с задачей средство, с удивительным названием «Космофен», однако в малых объемах оно не продается. То есть, придется потратить довольно большую сумму на вещество, которое вам, возможно, более и не пригодится.

Фото с сайта: otvertka.org.ua

Также на рынке есть самые разнообразные смывки специального предназначения, например, «Макрофлекс», которые прекрасно справляются со своей задачей.

Однако и тут бывают самые разнообразные нюансы, отчего настоящие профессионалы и рекомендуют предварительно убедиться, что средство не повредит пластик. Просто протрите незаметный участок оконной рамы раствором, и выждите несколько минут.

Если все в порядке, то можно приступать к чистке, в иных случаях от затеи лучше отказаться.

Важно

Несколько сложнее будет справиться, если пена уже значительно застыла и стала твердой. Однако и в таких обстоятельствах не нужно расстраиваться, ведь выход всегда есть.

Можно попробовать размягчить материал при помощи каких-либо растворителей, и только потом пытаться оттереть. Кроме того, истинные мастера используют и вообще простые пути, чисто механически оттирая пену, при помощи отрезанного кусочка пластика.

Он по твердости не сможет повредить профиль рамы, а вот пена будет счищаться достаточно легко.

Фото с сайта: better-house.ru

Также можно просто можно срезать остатки пены ножом по возможности, чтобы не повредить поверхность, а потом протереть растительным маслом или пресловутым аптечным средством от боли в суставах, под названием «Димексид».

Также, как вариант, с деревянных поверхностей можно удалить монтажную пену при помощи обычной наждачки, но потом придется долго и нужно восстанавливать покрытие, так что стоит десяток раз подумать, прежде, чем приступать к работе.

Чем замазать строительную пену на окнах: как добиться оптимального результата

Фото с сайта: Obustroeno.com

Ввиду всего выше сказанного, так как каждому хочется максимально продлить срок службы оконных блоков, очень актуальным становится вопрос, как скрыть монтажную пену на окнах ПВХ, чтобы ни влага, ни солнечные лучи, ни мороз или зной, не могли ей повредить.

Причем ответов, на самом деле, может быть несколько, и каждый волен выбирать именно тот вариант, который понравится ему более всего, а также покажется более простым и доступным в осуществлении.

Единственное, что неоспоримо, что все это придется сделать быстро, чтобы потом не менять всю конструкцию, что обойдется значительно дороже.

Прежде, чем начинать разбираться, чем закрыть пену вокруг окна с улицы, стоит обязательно подумать о том, что можно воспользоваться специальной лентой ПСУЛ, более подробно о свойствах и качествах которой можно прочитать у нас на сайте.

Наиболее популярным методом заделки монтажного шва с выступившей пеной является обычная, цементно-песчаная штукатурка. Такая заделка обойдется дешево, но и лучшей ее назвать нельзя, так как возможны промерзания, затекания, следовательно, возникновение конденсата, который в свою очередь может быть причиной появления на стенах грибка или черной плесени.

Также есть вариант заделки пены монтажной при помощи специальных герметизирующих составов, к примеру, на основе полиуретана. Но поверхности потом придется чем-то отделывать дополнительно.

Востребованными и актуальными средствами является отделка откосов, а, следовательно, и заделки пены, является обшивка пластиком, сэндвич-панелями, гипсокартоном или даже древесиной.

Хорошим средством для того, чтобы замазать монтажную пену на окошке станет также специальная штукатурная смесь, которая рассчитана на температуры, значительно ниже ноля, если речь идет о внешней стене здания.

Акрилатная краска или же еще и жидкий пластик, вот еще одно достаточно популярное и не слишком дорогостоящее средство, которое поможет справиться с задачей.

Фото с сайта: StenaMaster.ru

Действительно, методов и способов замазки монтажного шва, то есть фактически, защиты пены от внешних воздействий, можно придумать просто колоссальное количество, и одним из них можно назвать самую банальную оконную замазку.

Тут главное не ошибиться, и правильно подобрать подходящий материал, в зависимости от окончательных целей, а также условий эксплуатации конструкции.

С наружной части проема окна стоит применять исключительно только морозостойкие смеси, не боящиеся влаги и ультрафиолета, всегда помнить о гидробарьере и пароизоляции, а изнутри всегда помнить о перепадах температур.

Понятно, что если вы совершенно не представляете себе, как и чем замазать пену после установки пластиковых окон, может быть, лучше доверить эту задачу настоящим профессионалам. Именно они могут дать гарантию на проделанную работу.

Если пена выкрошится, или потеряет свои свойства, вовсе не исключено, что даже ПВХ-профиль рамы может деформироваться, и тогда придется менять весь оконный блок, а это колоссальные траты.

Так что если уверенности нет, то работу лучше самостоятельно не делать, хотя особой сложности она собой не представляет.

Фото с сайта: korsa.ua

data-block2= data-block3= data-block4=>

Источник: https://chistoe-okno.ru/articles/komplektuyushhie/populyarnye-sposoby-chem-zakryt-montazhnuyu-penu-snaruzhi-i-vnutri-okna-posle-ustanovki.html

Чем заделать монтажную пену или защитим домашний уют!

Секрет популярности данного материала заключен в его составе, а также в эксплуатационных характеристиках. Монтажная пена представляет собой пенополиуретановый герметик, основными компонентами которого являются полиол, а также изоцианат. Производители также добавляют в состав разнообразные вспомогательные вещества: вспениватель, стабилизатор, катализатор и т.д.

Основными характеристиками пены являются: адгезия, объем выхода, вязкость, первичное и вторичное расширение. По составу данный стройматериал подразделяется на двухкомпонентные и однокомпонентные смеси. Помимо этого, пена бывает профессиональной и бытовой, летней, зимней и всесезонной.

Но немногие знают, что этот многофункциональный материал сам требует защиты. Губительное воздействие на монтажную пену оказывают солнечные лучи и влага. Производители не забывают указывать это на баллончиках с пеной. Может быть, пользователи и читают данные рекомендации, но не знают, чем заделать монтажную пену.

Обратите внимание

Решение простое, обработка монтажной пены краской, герметиком, шпатлевкой или специальными материалами позволит избежать будущих печальных последствий. Если же защиту не осуществить, то она начинает трескаться и окрашиваться под воздействием влаги и солнца.

Конечно, данный процесс также занимает время, но довольно непродолжительное, около 4 лет, и по истечении этого времени строительные швы на вашем здании потеряют свои теплоизоляционные свойства. Под воздействием перепадов температуры, влаги и солнечных лучей пористое тело пены теряет теплопроводность, т.к. не обладает гигроскопичностью и со временем полностью разрушается.

Таким образом, защита данному материалу жизненно необходима, чтобы он сохранял свои свойства, и не приходилось делать частый ремонт. Прежде, чем замазать монтажную пену герметиком или шпатлевкой, стоит попробовать специально выпускаемую для этих целей ПСУЛ (предварительно сжатую уплотнительную ленту).

Эта лента применяется для заполнения неровностей в проеме при установке новых конструкций. Старые же конструкции лучше защищать с помощью диффузной гидроизоляционной ленты мембранного типа.

Помимо этого, защита монтажной пены осуществляется:

финишной штукатуркой либо шпаклевкой, обязательным условием является устойчивость к отрицательным температурам;

раствором, состоящем из цемента, песка и белой затирки;

полиуретановым герметиком;

акрилатной краской;

жидким пластиком;

оконной замазкой и прочим.

Прежде, чем шпаклевать монтажную пену, нужно приготовить инструменты: нож, емкость для смешивания раствора, мастерок и перчатки.

Перед тем, как заштукатурить монтажную пену, необходимо срезать излишки высохшего материала с наружной стороны оконных или дверных блоков и т.д. Если для защиты будет использоваться шпатлевка, то наружный шов лучше углубить на несколько миллиметров, если же герметик, можно ограничиться срезом без углубления. Поверхность застывшей пены нужно выровнять.

Многие начинающие мастера часто задаются вопросом, чем зашпаклевать монтажную пену? Как уже говорилось выше, это может быть любая морозостойкая шпатлевка, которая продается в строительных магазинах. Продается она в виде сухой смеси, в которую необходимо добавлять нужное количество воды для получения специального раствора.

После приготовления раствора его следует нанести на ремонтируемую поверхность и разровнять. Если шпатлевку наложить очень тонким слоем, то при высыхании она может растрескаться, поэтому, желательно, наносить данный отделочный материал слоем не менее 3 мм.

После полного высыхания отделочного материала, рабочая поверхность затирается наждачной бумагой либо строительной сеткой, для удаления шероховатостей и придания швам эстетичного вида.

Источник: http://ogodom.ru/chem-zadelat-montazhnuju-penu-zamazat-zashhita.html

Как правильно заделать монтажную пену, чтобы она не разрушилась

Используя монтажную пену, мы получаем возможность полностью ликвидировать все зазоры после установки окон и дверей. Однако срезав все излишки этого материала, перед нами встает задача сокрытия следов самой пены, так как смотрится она довольно непрезентабельно. Сегодня мы раскроем особенности этого процесса и поговорим о том, как решить задачу максимально быстро и эффективно.

Свойства монтажной пены

Данный химический продукт является герметиком на основе понополиуретана, в состав которого входят изоционат и полиол.

Это основа, однако различные производители могут включать в состав различные добавки, такие как катализаторы, стабилизаторы, вспениватели и тому подобное.

Пена обладает высокой адгезией и расширяемостью, позволяющей ей заполнять все пространство. Материалы, с которыми данная пена образует прочнейшие связи, следующие:

Цемент;

Металл;

Штукатурка.

При этом пластиковые, либо жирные материалы, а также влажные поверхности сцепляются с подобной пеной в гораздо меньшей степени. Это в свою очередь гарантирует, что мы не нанесем ее на места, на которых она быть не должна. Хотя, оттереть подобную пену с подобных поверхностей все равно непрсто.

Чем срезать монтажную пену

Срезать пену необходимо техническим ножом, который обязательно должен быть острым. Старайтесь делать срез таким образом, чтобы оставшаяся пена находилась вровень с обеими поверхностями по бокам нее. Это облегчит дальнейшую обработку.

Монтажная пена является прекрасным изолятором, однако и сама она нуждается в изоляции. Если этого не сделать, то поверхность начнет трескаться под воздействием солнечной радиации и влаги. Поэтому необходимо скрыть ее срез для того, чтобы пена не разрушилась раньше времени (обычно ее изолирующих свойств хватает на 4 года).

Важно

В качестве герметика может применяться полиуретановый, как наиболее подходящий для подобной связки. Предварительно сжатая уплотнительная лента также широко применяется для закрытия пены. Однако необходимо понимать, что строительный скотч представляет собой весьма сомнительное решение с точки зрения дизайна.

Кроме того сверху на такой скотч не нанести никаких отделочных материалов, так как, пропитавшись ими, лента начнет отслаиваться.

Штукатурка монтажной пены и прочие виды отделки

Помимо перечисленных выше вариантов, используются следующие:

Акриловая краска;

Смесь цемента, белой затирки и песка;

Шпатлевка. Подойдет финишная штукатурка, имеющая возможность переносить отрицательные температуры;

Оконная замазка или жидкий пластик.

В зависимости от типа сокрытия монтажной пены, необходимо провести те или иные действия. К примеру, если пену закрашивают, то делать это можно прямо на ровный срез. Однако в случае со штукатуркой необходимо сначала обеспечить более качественное сцепление с поверхностью. И для этого в пене вырезаются небольшие канавки.

Советы, как правильно замазать монтажную пену

Слой штукатурки, которым мы будем покрывать пену, не должен быть тонким. Ведь в этом случае он очень быстро начнет трескаться и осыпаться. Старайтесь, чтобы толщина слоя была не менее трех миллиметров

Затирка пены производится в двух случаях:

Перед окрашиванием, дабы создать наиболее ровную поверхность. В этом случае нужно следить за тем, чтобы срез не начал разрушаться, а для этого требуется использовать самую мелкую наждачную бумагу;

В случае с нанесением штукатурки, после высыхания последней производится аккуратная затирка поверхности, дабы придать ей привлекательный внешний вид.

Источник: https://bricknews.ru/article/2368

Наружная и внутренняя заделка установленных окон

Успешный монтаж окна – это лишь часть установочного процесса, поскольку от качества заделки конструкции напрямую зависит концентрация тепла внутри помещения и оптимальный уровень комфортности.

Помимо практических показателей, заметно преобразится и внешнее исполнение оконного проема.

Умение правильно заделать окна после установки избавит не только от проникновения холодного воздуха с улицы, но и исключит образование грибков, плесени и неприятного запаха сырости.

Подготовка к наружной заделке

Заделывать откосы необходимо и с внутренней, и с наружной стороны, чтобы избежать плачевных последствий недоработки.

При воздействии факторов внешней среды прослойка из монтажной пены подвергнется разрушению и быстро потеряет свою функциональность.

По этой причине внешним работам уделяют первостепенное внимание и только после их завершения принимаются за внутреннюю отделку.

Отделка служит защитой для монтажной пены от разрушения и эстетичного вида

Перед тем как приступить к установке, необходимо определиться с материалами, которые станут основой откоса. В качестве внешних элементов часто используют панели из пластика или метод штукатурки. Аналогичные материалы применяют и для внутренних работ, где выбор значительно расширяется, включая в себя сэндвич-панели, древесину или гипсокартон.
После установки оконного блока все щели и зазоры тщательно заделывают пеной
Перед заделкой окна все пустые места должны быть тщательно заполнены монтажной пеной. После этого накладывают гидроизоляционные материалы и позволяют конструкции просохнуть и устояться. Прежде чем приступить к заделочным работам, приведите установленную конструкцию в порядок и обработайте противогрибковыми препаратами, которые используют при монтаже.

Заделываем окна штукатуркой

Штукатурный метод широко распространен как в среде опытных специалистов, так и непрофессиональных мастеров. Популярность штукатурной отделки объясняется невысокой стоимостью расходных материалов и хорошим качеством по сравнению с другими методиками.

Есть и небольшой минус у такого вида отделки, который заключается в больших временных затратах. Чтобы получить по-настоящему хорошие результаты, мастерам придется пожертвовать некоторым количеством времени.

Впрочем, трудовые затраты обернутся успешно проведенной заделкой.

Оштукатуривание наружных откосов производят в 3 этапа

По средним меркам штукатурные работы по наружным откосам займут от 2 до 3 суток, поскольку каждый из нанесенных слоев смеси должен хорошо просохнуть перед нанесением следующего.

Обязательно первый и второй слои делаются с теплоизоляционным составом, купить который можно в каждом специализированном магазине. Прослойка очень важна для сохранения тепла в доме, что особенно актуально для регионов с низкими температурами.

Совет

Третий слой – последний – наносится обычной штукатурной смесью. Как только заделанные откосы просохнут, можно смело заниматься шлифовкой и покраской поверхности в нужные цвета.

Источник: https://DomZastroika.ru/okna/ustanovka/zadelka.html

Какие существуют способы заделки монтажной пены

Во всех строительных и монтажных работах часто приходится прибегать к герметикам, самым популярным из которых является монтажная пена.

Этот вид стройматериала так плотно вошёл в нашу жизнь, что мы считаем его незаменимым средством, предназначенным для заделки небольших швов, строительных трещин и различных щелей.

Однако её необходимо спрятать под отделочный материал, а для этого нужно знать, как заделать монтажную пену.

Очень часто пену применяют также для заделки щелей при установке пластиковых окон и дверей. Такая популярность легко объясняется её эксплуатационными характеристиками и тем, что она всегда максимально устраняет проблему.

Сегодня этот материал является пенополиуретановым герметиком, который в большинстве случаев выпускают в баллончике-аэрозоле. Найти монтажную пену сейчас можно на полках всех строительных магазинов в огромном ассортименте.

Применяются строительные пены в двух случаях:

для теплоизоляции помещений;

герметизации швов.

Монтажная пена востребована благодаря тому, что отлично подходит для материалов, таких как дерево, металл, стекло, бетон. К сожалению, из-за своего необычного внешнего вида она не всегда вписывается во внешний интерьер комнаты или помещений.

Именно для того, чтобы сохранить её особые характеристики и при этом сделать незаметной, требуется пену заделывать другим материалом. Большинство людей понятия не имеет, как её заделать, поэтому сразу вызывают мастера, если требуются подобные работы.

Однако всё достаточно просто, а вы вполне можете сделать это самостоятельно, даже не имея специального образования, умения и особых знаний в области строительства.

Если вы использовали монтажную пену для работ с внешней частью помещений, обязательно помните, что при всей своей стойкости она требует постоянной защиты от ультрафиолета и промокания.

Если не защитить монтажную пену от воздействия неблагоприятных факторов, то срок её службы существенно сократится до 5 лет.

Иногда при монтажных работах, во избежание подобных ситуаций, остывшую пену смазывают специальным раствором грунтовки.

Необходимые материалы для заделки

Многие спрашивают: чем заделать монтажную пену? Вариантов есть несколько: обычный герметик, шпатлёвка или заранее уплотнённая самоклеящаяся лента.

К выбору материала для покрытия монтажной пены надо подходить внимательно, ведь он обязательно должен быть водоизоляционным и паронепроницаемым. Как утверждают опытные и квалифицированные мастера, отличным выбором будет шпатлёвка для наружных работ.

Продаётся обычная шпатлёвка в виде порошкообразной смеси, которую требуется разводить определённым количеством воды, чтобы получить специальный раствор. Вы можете найти шпатлёвку практически в каждом строительном магазине.

Обратите внимание

Обратите своё внимание на морозостойкий вариант наружных шпатлёвок: их ассортимент достаточно большой, исходя из этого вы можете подобрать именно тот, который будет больше всего соответствовать вашим финансовым возможностям.

Чтобы надёжно заделать монтажную пену, вам потребуется заранее запастись такими материалами, как:

шпатлёвка для наружных работ;

небольших размеров нож;

ёмкость для раствора;

вода;

резиновые перчатки;

мастерок.

Первым делом вам потребуется подготовить поверхность монтажной пены. Срежьте верхний слой пены с поверхности. Далее наденьте перчатки и приступайте к приготовлению раствора шпатлёвки для наружных работ. Раствора шпатлёвки потребуется не очень много, так что ни переусердствуйте. Лучше замесить меньше и потом доделать ещё, чем переводить дорогостоящие стройматериалы.

Инструкцию приготовления раствора вы можете найти прямо на пачке со шпатлёвкой. С помощью мастерка наносите сырую шпатлёвку таким образом, чтобы у вас была возможность её быстро выравнивать, пока она не начала застывать. В некоторых случаях могут появляться трещины.

Это происходит из-за того, что слой слишком тонкий, именно по этой причине следует наносить слой толщиной несколько миллиметров. Также не рекомендуется наносить толстые слои шпатлёвки, так как она будет отслаиваться в процессе высыхания.

Правильное нанесение слоя этого стройматериала позволит сохранить приятный внешний вид вашей работы и надёжно заделает монтажную пену.

После высыхания нанесённой шпатлёвки обрабатываемую поверхность затирают с помощью наждачной бумаги или строительной сетки. Делают это, чтобы удалить шероховатость и придать швам, которые заделывались, эстетичный и аккуратный вид.

Ещё одним способом защиты монтажной пены от воздействия на неё влаги и ультрафиолета от солнечных лучей является уплотнительная лента. Эта лента в большинстве случаев используется для заполнения отверстий и неровностей в различных проёмах, которые возникают вследствие установки новых конструкций.

Каждый хозяин хочет, чтобы его дом выглядел безупречно.

С помощью вышеописанного способа вы уже знаете, как замазать монтажную пену, и сможете с лёгкостью скрыть следы от заделки щелей, а также защитить отделанные пеной поверхности от неблагоприятных погодных явлений и других вредных факторов.

Важно

Главное в подобных работах по отделке — не спешить, ведь от ваших движений зависит аккуратность и конечный результат проделанной работы. Запаситесь терпением и у вас обязательно всё получится.

Источник: https://repaireasily.ru/tips/zadelat-montazhnuyu-penu.html

Чем Замазывают Пену После Установки Окон

Пользующиеся популярностью методы: чем закрыть монтажную пену снаружи и снутри окна после установки?

Фото с веб-сайта: obalkonah.ru

пластиковые, также металлопластиковые окна сейчас встречаются все почаще и почаще, хотя каких-либо 20 годов назад их можно было именовать истинной диковиной, доступной только безбедным людям.

Все изменяется, и в современном мире все в большей и большей степени внедряются новые технологии, а освоить их, научиться как верно создавать те либо другие деяния, верно монтировать, а позже и ухаживать за конструкциями, уже и является нашей прямой задачей, если лавры реального домашнего мастера не дают покоя.

По сути нет ничего сложного, а, например, как и чем замазать пену после установки пластиковых окон сумеет разобраться хоть какой желающий при потребности. Давайте же проясним несколько аспектов и представим некие варианты, что существенно упростят задачку и позволят совладать без сторонней помощи проф мастера, услуги которого стоят, как понятно, совсем не недорого.

Причины и следствия: как заделать пену после установки пластиковых окон

Фото с веб-сайта: Stroy-King.ru

Каждый знает, что при установке хоть какой пластиковой конструкции, а на данный момент подобные технологии используются и при монтаже деревянных оконных рам, употребляется таковой материал, как монтажная пена.

Она достаточно комфортна, продается в специальной упаковке, из которой, средством внедрения специального пистолета, через узенький носик, подается на ту поверхность, куда и требуется.

Но вопрос, как зашпаклевать пену вокруг окна, иногда ставит многих в тупик, потому что она имеет свойство расширяться и вылезать далековато за те пределы, что ей заведены. Но по сути, это совсем не неувязка, так как управится с задачей сумеет даже ребенок.

Совет

Раздумывая, чем закрыть монтажную пену снаружи окна, также и изнутри конструкции, стоит знать, что по сути монтажная пена, это также герметик, из подгруппы пенополиуретановых.

Но в составе ее еще есть и стабилизаторы, вспениватели, и остальные добавки, типа катализаторов, которые и присваивают ей уникальные характеристики.

Основными показателями, по которым оценивается пена для монтажа, является ее вязкость, первичное, также и вторичное расширение, вязкость, адгезия, другими словами сцепляаемость с поверхностями, также окончательный объем выхода.

Выходит, что для того, чтоб разобраться, чем заделать пену снаружи окна, придется сначала разобраться, что все-таки собой представляет именно эта пена, а главное, какие опасности и опасности могут быть небезопасны для ее функциональности.

При этом пена может быть в виде консистенции с одним компонентом, да и двухкомпонентные составы также имеют место на рынке. Для наилучшего осознания также стоит сказать, что монтажная пена может быть также летней и зимней, проф и бытовой, и т.

д Раздумывая, чем закрыть пену на пластиковых окнах, необходимо сначала направить внимание на то, а зачем же это делать, имеются ли ввиду только декоративные цели либо это нужно произвести по каким-то другим причинам.

Фото с веб-сайта: academy-uyuta.ru

Понятно, что ничего безупречного пока не придумано населением земли, поэтому монтажная пена нуждается в защите от воздействия среды. Она не очень отлично переносит постоянное и неизменное воздействие воды, а от ультрафиолета, другими словами прямых солнечных лучей, она вообщем может рассыпаться в пыль и останки.

Если необходимо осознать, как закрыть монтажную пену на окнах, в особенности снаружи, стоит задуматься над тем, чтоб на нее не попадали осадки. Затекая в большие поры застывшей пены, под действием мороза, вода неизбежно промерзнет, а, как следует, расширится, разрывая ваш изолянт. Поэтому целенаправлено использовать гидроизоляцию.

Принципиально также уберечь пену от проникания в нее воды изнутри, которая особо небезопасна зимой, в виде конденсата. Другими словами изнутри окна непременно стоит устанавливать пароизоляцию, благо дело рынок полон самыми различными материалами.

Внешний облик окна, с открытым всем ветрам монтажным швом, также просто не эстетично смотрится, окошко будет неаккуратным и неухоженным, а весь дизайн при всем этом полетит в тартарары, и это еще одна причина находить и разбираться, чем заделать монтажную пену на окнах снутри и снаружи.

StTV MASTERS Как обработать ПЕНУ после установки РАМ Герметизация ОКОН Гидроизоляция BETEK AquaSet

Для тех, кто только-только поставил новые окна, Либо собирается это сделать. СМОТРИТЕ ДРУГИЕ КАНАЛЫ stTV: stTV CUT.

Защита пены от ультрафиолета

Защита пены от ультрафиолета (солнца). Под воздействием ультрафиолета (солнца) пена с течением времени превращаетс.

Как и чем оттереть монтажную пену с пластикового окна: начинаем сначала

Фото с веб-сайта: ytimg.com

Правда, начинать необходимо с несколько другого, ведь сначала придется узнать, чем отмыть монтажную пену с пластиковых окон, потому что она достаточно прочно держится, приставая к самому стеклопакету, а еще больше цепко, к пластиковому профилю оконной рамы. Понятно, что нормально будет убрать пену еще до того, как она совсем засохнет, но если момент упущен, то также не следует расстраиваться, потому что реальный умелец всегда найдет выход из затруднительной ситуации.

На вопрос, как очистить пластиковые окна от монтажной пены, проще всего ответить, пока она не застыла. Более обычным средством станет очевидная тряпочка, чуток смоченная обыденным растворителем для краски, например, ацетоном. Просто удалите пену скребком, по способности, а остальное смойте тряпочкой.

Очередной обычной вариант, как убрать монтажную пену с пластиковых окон, это применение особых смесей, которые предназначаются для промывания монтажных пистолетов. Но действовать здесь необходимо осторожно, потому что эти составы могут разрушить глянцевую поверхность профиля рамы оконного блока.

Отлично управится с задачей средство, с необычным заглавием «Космофен», но в малых объемах оно не продается. Другими словами, придется издержать достаточно огромную сумму на вещество, которое для вас, может быть, более и не понадобится.

Фото с веб-сайта: otvertka.org.ua

Также на рынке есть самые различные смывки специального назначения, к примеру, «Макрофлекс», которые отлично управляются со собственной задачей.

Но и здесь бывают самые различные аспекты, отчего истинные мастера и советуют за ранее убедиться, что средство не повредит пластик. Просто протрите неприметный участок оконной рамы веществом, и выждите пару минут.

Если все в порядке, то можно приступать к очистке, в других случаях от затеи лучше отрешиться.

Обратите внимание

Несколько труднее будет совладать, если пена уже существенно застыла и стала жесткой. Но и в таких обстоятельствах не надо расстраиваться, ведь выход всегда есть.

Можно испытать размягчить материал с помощью каких-то растворителей, и только позже пробовать оттереть. Не считая того, настоящие мастера употребляют и вообщем обыкновенные пути, чисто механически оттирая пену, с помощью отрезанного куска пластика.

Он по твердости не сумеет разрушить профиль рамы, а вот пена будет счищаться довольно просто.

Фото с веб-сайта: better-house.ru

Также можно просто можно срезать остатки пены ножиком по способности, чтоб не разрушить поверхность, а позже протереть растительным маслом либо несчастным аптечным средством от боли в суставах, под заглавием «Димексид».

Также, как вариант, с деревянных поверхностей можно удалить монтажную пену с помощью обыкновенной наждачные бумаги, но позже придется длительно и необходимо восстанавливать покрытие, так что стоит десяток раз пошевелить мозгами, до того как приступать к работе.

Чем замазать строительную пену на окнах: как добиться оптимального результата

Фото с веб-сайта: Obustroeno.com

Ввиду всего выше произнесенного, потому что каждому охото очень продлить срок службы оконных блоков, очень животрепещущим становится вопрос, как скрыть монтажную пену на окнах ПВХ, чтоб ни влага, ни солнечные лучи, ни мороз либо зной, не могли ей разрушить.

При этом ответов, по сути, может быть несколько, и каждый свободен выбирать конкретно тот вариант, который понравится ему более всего, также покажется более обычным и легкодоступным в осуществлении.

Важно

Единственное, что безоговорочно, что все это придется сделать стремительно, чтоб позже не поменять всю конструкцию, что обойдется существенно дороже.

До того как начинать разбираться, чем закрыть пену вокруг окна с улицы, стоит непременно поразмыслить о том, что можно пользоваться специальной лентой ПСУЛ, более тщательно о свойствах и качествах которой можно прочесть у нас на веб-сайте.

Более пользующимся популярностью способом заделки монтажного шва с выступившей пеной является рядовая, цементно-песчаная штукатурка. Такая заделка обойдется недорого, да и наилучшей ее именовать нельзя, потому что вероятны вымерзания, затекания, как следует, появление конденсата, который в свою очередь может быть предпосылкой возникновения на стенках грибка либо темной плесени.

Также есть вариант заделки пены монтажной с помощью особых герметизирующих составов, например, на базе полиуретана. Но поверхности позже придется кое-чем отделывать дополнительно.

Нужными и животрепещущими средствами является отделка откосов, а, как следует, и заделки пены, является обшивка пластиком, сэндвич-панелями, гипсокартоном либо даже древесной породой.

Надежным средством для того, чтоб замазать монтажную пену на окошке станет также особая штукатурная смесь, которая рассчитана на температуры, существенно ниже ноля, если идет речь о наружной стенке строения.

Акрилатная краска либо же к тому же водянистый пластик, вот очередное довольно пользующееся популярностью и не очень дорогостоящее средство, которое поможет совладать с задачей.

Фото с веб-сайта: StenaMaster.ru

Вправду, способов и методов замазки монтажного шва, другими словами практически, защиты пены от наружных воздействий, можно придумать просто колоссальное количество, и одним из их можно именовать самую очевидную оконную замазку.

Здесь главное не ошибиться, и верно подобрать подходящий материал, зависимо от окончательных целей, также критерий эксплуатации конструкции.

С внешней части проема окна стоит использовать только только морозоустойчивые консистенции, не боящиеся воды и ультрафиолета, всегда держать в голове о гидробарьере и пароизоляции, а изнутри всегда держать в голове о перепадах температур.

Понятно, что если вы совсем не представляете для себя, как и чем замазать пену после установки пластиковых окон, может быть, лучше доверить эту задачку реальным экспертам. Конкретно они могут дать гарантию на проделанную работу.

Если пена выкрошится, либо растеряет свои характеристики, совсем не исключено, что даже ПВХ-профиль рамы может деформироваться, тогда и придется поменять весь оконный блок, а это колоссальные растраты.

Так что если убежденности нет, то работу лучше без помощи других не делать, хотя особенной трудности она собой не представляет.

Источник: http://arosw.ru/chem-zamazyvajut-penu-posle-ustanovki-okon/

Чем заделать монтажную пену на окнах с улицы

Установка пластиковых окон без сомнения является шагом вперед по отношению к комфорту, удобству, эффективности и долговечности.

Удобные и надежные конструкции, которое практически никогда не состарятся, обеспечат высокий уровень сохранения тепла в доме в холодный период, а также соответствующую освещенность, ценятся многими.

Тем не менее, обычно работа монтажников, которым была заказана только установка конкретных секций, не предусматривает дальнейшей заделки трещин и технологических щелей с внешней стороны.

Совет

Учитывая, что окна и прочие подобные конструкции устанавливаются чаще всего на монтажную пену, данный вид не очень хорошо вписывается в любой архитектурный стиль дома.

Разумеется, можно затратить дополнительные деньги и пригласить специалистов, которые проведут соответствующую отделку. Тем не менее, намного более удобным и доступным вариантом при условии необходимого количества времени, является самостоятельная заделка соответствующего огреха.

Современный рынок строительных материалов чрезвычайно богат на самые разнообразные виды отделки. Можно воспользоваться как жесткими панелями и конструкциями, так и замазать щели разными смесями в зависимости от конкретной ситуации и пожелания.

Наиболее быстрым и доступным способом для скрытия монтажных швов является использование соответствующих откосов.

Лучше всего для металлопластиковых образцов взять пластиковые варианты, хотя сегодня имеется и достаточное количество металлических образцов.

Наложение данных сегментов позволяет полностью скрыть имеющиеся отверстия, а также герметизировать швы дополнительно, что несомненно существенно увеличит общий срок службы имеющейся конструкции.

Многие владельцы квартир прибегают к использованию того, что наиболее знакомо, привычно и возможно даже уже имеется в доме. В частности используют штукатурку.

Этот вариант является без сомнения наиболее доступным, хотя и туда потребует немало времени и умения. В отличие от предыдущего варианта, где пластиковые панели плотно стыкуются с конструкцией самого окна и благополучно перекрывают все подлежащие щели, здесь фактически каждый миллиметр стены придётся аккуратно закрывать самостоятельно.

Обратите внимание

В обязательном порядке необходимо подготовить стену, чтобы обеспечить качественное слипание и ровное нанесение штукатурки на поверхность. Кроме того, для наружных стен не подойдет совершенно любой имеющийся материал.

Потребуется исключительно штукатурка для наружной отделки, устойчивая к суровым условиям окружающей среды, температурным перепадам, влажности и прочим аспектам.

Заливка швов какими-либо субстанциями возможна только по окончании полного и абсолютного высыхания запущенной строительной пены.

После этого, потребуется срезать все выступающие излишки пены, причем сделать это желательно как можно более ровно.

Но в случае, если вы хотите заделывать швы штукатуркой, срезать пену рекомендуется не глубже, чем на пару-тройку миллиметров.

Наружный слой стоит сделать потолще для того, чтобы обеспечить лучшую защиту и надежное сцепление. Помните, что слишком большое количество материала для герметизации вряд ли потребуется.

Достаточно развести небольшую порцию и приступить к следующей только если предыдущего герметика будет недостаточно. После создания гидроизоляционного слоя, можно приступать к нанесению самой шпаклевки. Лучше всего воспользоваться для этого шпателем или хотя бы обычным ножом.

Шпаклевка наносится слоями не тоньше трех миллиметров, иначе она может потрескаться. После нанесения штукатурки, на полученном эффекте желательно не останавливаться.

Важно

Лучше обеспечивать не только сохранение полученного эффекта защиты проемов, но также и подумать о внешнем эстетическом составляющем дома.

Для этого превосходно подходит водоэмульсионная краска. Она создаёт защитный слой на поверхности нанесения штукатурки, обеспечивает существенное снижение проникновения влаги. Кроме того, правильный подбор цвета позволит создать соответствующий стиль, полностью сохранить архитектурное единство дизайна дома.

В случае, если замазывание каждого сантиметра вручную для вас не является лучшим вариантом, то пластиковые панели вполне способны показать все свои преимущества.

Все необходимые конструкционные материалы уже имеются в продаже в абсолютно готовом виде, при этом цена их остается доступной.

Необходимо просто отрезать детали соответствующей длины, которые способны перекрыть соответствующие технологические щели. Отдельные участки крепятся и соединяются между собой при помощи пластиковой рейки.

Источник: https://helpjournal.ru/chem-zadelat-montazhnuyu-penu-na-oknah-s-ulitsy/

Чем замазать монтажную пену – эффективные и доступные способы

Чем замазать монтажную пену – распространенный и важный вопрос. Ведь монтажная пена при необходимости устанавливать окна ПВХ приобрела значительную популярность благодаря важным эксплуатационным преимуществам.

По своему составу монтажная пена является пенополиуретановым герметиком, в числе главных компонентов материала следует выделить изоцианат и полиол.

Также производственный состав монтажной пены дополняется различными вспомогательными компонентами – стабилизатором, вспенивателем, катализатором и пр.

Главные характеристики монтажной пены – вязкость, объем выхода, адгезия, первичное, вторичное расширение. Этот строительный материал в зависимости от состава может быть представлен в виде однокомпонентных либо двухкомпонентных смесей. Возможно разделение монтажной пены и по назначению – бытовая, профессиональная, зимняя, летняя, всесезонная.

Замазываем монтажные швы – пена требует должной защиты

Но и для востребованного многофункционального материала тоже необходима соответствующая защита. Ведь монтажная пена в процессе эксплуатации сталкивается с губительными воздействиями в виде влаги и солнечных лучей. Об этом сообщают и производители на баллончиках с монтажной пеной. Но возникает вполне резонный вопрос – чем заделать монтажную пену.

Чтобы избежать негативных воздействий и значительно увеличить срок эксплуатации монтажной пены, могут быть предложены простые и достаточно эффективные варианты – обработка пены герметиком, краской, шпатлевкой либо с помощью специальных материалов. Без защиты происходит появление трещин и окрашивания монтажной пены из-за губительного действия солнечных лучей и влаги.

Совет

Разрушение будет происходить не сразу, но ресурс монтажной пены без защиты будет незначительным – лишь порядка четырех лет. Спустя это время происходит утрата теплоизоляционных свойств строительных швов.

Воздействие влаги, температурные колебания и ультрафиолет приводят к утрате теплопроводности пены – лишается свойства гигроскопичности, происходит постепенное разрушение.

Чем замазать монтажную пену – как добиться долговечного результата

Поэтому для монтажной пены обязательным условием становится соответствующая защита – для поддержания свойств в процессе эксплуатации без необходимости частого ремонта. Перед замазыванием пены с помощью шпатлевки либо герметика, можно воспользоваться ПСУЛ (предварительно сжатой уплотнительной лентой), которая специально предназначена для соответствующих задач.

Для защиты монтажной пены могут использоваться и другие средства:

– финишная штукатурка или шпаклевка, стойкая к температурам ниже нуля;

– полиуретановый герметик;

– раствор из песка, цемента, белой затирки;

– жидкий пластик;

– акрилатная краска;

– оконная замазка и другие способы.

Чем замазать монтажную пену – компетентная помощь компании «Харвест Индустриалес»

Для уверенности в качестве и долговечности результата монтаж пластиковых окон и сопутствующие работы рекомендуется доверять компетентным специалистам.

Опытные специалисты компании «Харвест Индустриалес» подходят к каждому проекту индивидуально, проводя точные замеры, внимательно учитывая особенности работ и объекта, подбирая предпочтительный способ защиты для надежной защиты монтажной пены.

Остались вопросы? Отправьте заявку, Менеджеры компании Харвест Индустриалес свяжутся с Вами в ближайшие время!

Источник: https://harvest.zp.ua/okna/chem-zamazat-montajnuyu-penu

Чем заделать монтажную пену?

Чем заделать монтажную пену

После установки окон, дверей, при стыковке строительных плит возникает извечный вопрос, а именно: как заделать монтажную пену? Ответ прост заделать ее можно с помощью герметика, шпаклевки, краски, штукатурки и других смесей. Более развернутый ответ по шпаклевке монтажной пены рассмотрим ниже.

Секрет популярности монтажной пены заключается в его составе, дело в том что монтажная пена имеет в своей структуре полиол, а также изоцианат. Кроме этого разработчики добавляют в состав, вспениватель, стабилизатор и краситель.

При чем иногда краситель выстапает своего рода «ложкой тегтя», т.к при замазывании монтажной пены белой штукатуркой она через несколько лет при несоблюдении условий эксплуатации начинает окрашивать штукатурку.

Поэтому перед покупкой пены нужно внимательно прочитать состав и выбрать пену без красителя.

Кстати к неправильным условиям экспуатации обычно относят, чрезмерную влажность помещения, где используется пена или наоборот активные солнечные лучи.

Чтобы монтажная пена не трескалась, не начинала рассыхаться и терять свои теплозащитные свойства, ее необходимо покрывать герметиком или защитной краской!

Как заштукатурить монтажную пену

Итак, теперь давайте разберемся, как заштукатурить монтажную пену.

Процесс начинается со снятия излишков материала, то есть срезаем ножом или резаком излишки пены, а затем углубляем внутрь на 5 — 7 миллиметров!. Больше не нужно, т.

к если большая площадь тогда будет слишком большой расход штукатурки, но и меньше не желательно, потому что иначе штукатурка может плохо лечь и постепенно отслаиваться.

Выбор шпаклевки и приготовление смеси

Вторым вопросом, который стоит перед нами — это какую именно штукатурку необходимо выбрать, но и это решаемая проблема. Лучше всего выбрать морозостойкую шпаклевку, которая не будет поддаваться климатическим воздействиям. Если вас интересует название, тогда мы советуем вам шпаклевку марки — РОТБАНД.

Также обратите внимание,что приготавливать смесь шпаклевки необходимо перед непосредственным применением, за 5-10 минут.

Обратите внимание

Инструкция по приготовлению раствора всегда написана на обратной стороне упаковки, но классическим применением штукатурки является: добавляем смесь в воду и размешиваем пока не будет комочков, если они все же появляются необходимо добавить еще немного теплой воды.

После приготовления штукатурки нам необходимо нанести смесь на пену. Повторяем еще раз, что нанести необходимо слой не менее 6 мм. Т.к при тонком слое штукатурка может просто-напросто потрескаться, а это чревато переделанной работой. Перед тем, как произойдет полное засыхание штукатурки необходимо взять мелкозернистую наждачку или строительную сетку и выровнять поверхность.

Видео — как красиво закрыть пену на окнах

Видео — можно ли штукатурить монтажную пену

Источник: https://StroyVopros.net/remont-pomeshheniya/vnutrennyaya-otdelka/chem-zadelat-montazhnuyu-penu.html

Чем заделать монтажную пену — работаем с умом

После установки окон и дверей хозяева и мастера-отделочники часто задаются вопросом — чем заделать монтажную пену? Замазать ее можно, используя шпаклевку, герметик, краску и прочие материалы. Делать это важно правильно, применяя соответствующую методику, которую опишем ниже.

Монтажная пена — удобный материал ↑

Учимся правильно использовать пену

Сегодня, монтажная пена используется во многих строительных работах. Она представляет собой пенополиуретановый двух- или однокомпонентный герметик, который выпускается в специальном аэрозольном баллончике. Применяется в двух случаях:

для теплоизоляции;

герметизации швов.

Подходит для таких материалов, как дерево, стекло, металл, бетон. Основным компонентом пены является полиуретан, который впервые был создан Байером в 1947 году. В 70-80-х годах начали производить первые баллончики и применять их для отделочных работ.

При этом помимо полиуретана в состав добавляли полиизоцианат и некоторые катализаторы. Первой страной, внедрившей данный материал, была Швейцария. Позже пену стали использовать и другие страны. Сегодня она используется в Европе, Азии, США, России.

Такое широкое распространение связано с уникальными свойствами материала. Пена с легкостью проникает в любую щель и шов, заполняет пространство и быстро твердеет. Таким образом, этот участок отлично защищен от различных неблагоприятных явлений.

Зачем нужна защита монтажной пены? ↑

Монтажная пена и её особенности

Как уже было сказано, состав отлично заполняет пространство внутри щели и шва. Но вместе с тем она также нуждается в защите.

Дело в том, что пена разрушается под воздействием УФ-лучей и влаги. Если не защитить ее, то общий эксплуатационный срок такого шва будет составлять не более 5 лет.

Вот почему после нанесения ее дополнительно замазывают специальными составами.

Но возникает вопрос — чем защитить монтажную пену и какие именно средства лучше применять? Для этих целей может использоваться шпаклевка, герметик, замазка, пластик жидкий, краска акриловая, декоративная штукатурка. При этом покрытие должно быть водоизоляционным и паронепроницаемым.

То есть обеспечивать должную вентиляцию и защищать от проникновения воды. Поэтому при выборе составов обращайте внимание на их свойства (обычно они описаны на упаковке). Также некоторые потребители используют для защиты специальную уплотнительную ленту.

Она быстро наклеивается на необходимый участок и подходит как для старых, так и новых конструкций.

Защита штукатуркой и что для этого необходимо знать? ↑

Итак, на вопрос чем заделать монтажную пену, уже был дан ответ. Но вот как это сделать? Рассмотрим пример отделки с использованием штукатурки. Обработка начинается со снятия излишков материала.

Нужно это для того, чтобы выровнять основание. В том случае, когда для защиты предполагается использование штукатурки или шпаклевки, то лучше дополнительно углубить поверхность на пару миллиметров.

Второй задачей, которая возникает перед мастерами-отделочниками, является вопрос — чем зашпаклевать монтажную пену? Какую именно шпаклевку и штукатурку выбрать? Использовать для этого лучше морозостойкий состав, который продается в строительных супермаркетах. Неплохой маркой является Ротбанд. Продается состав в сухом виде и готовится непосредственно перед применением. И если вопрос исчерпан, то можно приступать к непосредственному приготовлению смеси. Рецепт всегда написан на упаковке.

Важно

Раствор высыпается в воду и тщательно размешивается, чтобы не было комочков. При возникновении слишком густого состава лучше добавить немного воды.

Шпаклевка наносится при помощи шпателя или мастерка. Слой должен равняться не менее 4 мм.

Так как если вы нанесете слишком тонкий слой, в скором времени он может растрескаться (обычно это происходит при высыхании).

На следующем этапе покрытию дают некоторое время на затвердевание, но не дожидаются полного высыхания. Потом поверхность затирают мелкозернистой наждачкой или строительной сеткой.

Обратите внимание, что все описанные работы вы с легкостью можете выполнить самостоятельно. Важно лишь следовать инструкции. Потому вопрос, чем замазать монтажную пену возникать больше не должен. Также при выполнении работ необходимо надевать перчатки для защиты кожи рук. Все инструменты после использования промываются теплой водой. Остатки состава убираются в темное место.

Источник: http://mastter.ru/1515-zadelat-montazhnuyu-penu.html

Чем замазать монтажную пену после установки пластиковых окон с улицы, защита от солнца и атмосферных осадков
Монтажная пена – популярный герметик, который применяют для обработки щелей стеклоблоков. Под воздействием солнца, влажности и температур материал постепенно разрушается, что приводит к потере тепла в комнате. Чтобы сберечь изоляционные качества, нужно знать, чем закрыть сырье с уличной и внутренней стороны окна.
Характеристики герметика
Пена для монтажа – это вспененный полимер, который под воздействием кислорода застывает. Материал в жидком состоянии упаковывают в аэрозольные баллоны. При открытии создается высокое давление, выталкивающее герметик наружу. Газ-вытеснитель кипит, поэтому в массе образуется много мелких воздушных пузырей, раздувающих сырье.
Первичное расширение достигает 20-кратной величины, поэтому одного аэрозоля достаточно для заделки глубоких и длинных щелей. На воздухе монтажная пена сохнет и застывает. После полимеризации материал твердеет, удерживает оконный блок в заданном положении. Из-за вторичного уплотнения объем продолжает увеличиваться в течение суток после нанесения.

Полимерная масса
Благодаря вязкости у монтажной пены отличная адгезия со всеми популярными стройматериалами. Сырье связывает, но не склеивает детали конструкции. Не стоит использовать вещество с каучуком, полиэтиленом и силиконом. Из-за воздуха, заключенного в полимерных пузырях, герметик поглощает уличный шум и улучшает теплоизоляцию.
Монтажную пену делят на виды по погодному режиму применения. Летние типы уместны при плюсовой температуре, зимние выдерживают морозы до -16-18 С. Универсальные (всесезонные) герметики работают в диапазоне от -10 до +30 С.
На этикетке монтажной пены для установки окон производитель указывает класс горючести. У бюджетных вариантов высокий тип возгорания, поэтому стоит маркировка В3. Самозатухающие (тлеющие) виды обозначают В2. Дорогой негорючий герметик скрывается под пометкой В1.
Основная роль монтажной пены для установки окон – заполнение щелей и сцепление материалов разных видов. Под воздействием ультрафиолета, влажности, перепадов температур пузырьковая масса начинает постепенно разрушаться. Через год со стороны улицы полимер ссыхается и крошится, что приведет к разгерметизации швов. Изнутри сырье темнеет и приобретает неряшливый вид.

Использование пены
Если заделать монтажную пену для установки стеклоблока, то характеристики материала сохраняются в течение десятков лет. Вокруг окон не формируются щели, поэтому не нарушается звуко- и теплоизоляция. Обработанные уличные и комнатные откосы выглядят завершено и красиво.
Монтажная пена для гидроизоляции
Если рассматривать этот однокомпонентный пенополиуретановый герметик, из которого состоит монтажная пена, с точки зрения применения – это продукция бытовой химии, помещённый в аэрозольный баллон. Её химический состав это метилендифенилдиизоцинат, полиолы, а также такие добавки, как катализатор, вспениватель, стабилизатор и тому подобные специальные элементы. Вспенивание это процесс кипения полимера при выходе его из баллона за счет того, что сам преполимер с растворёнными в нём газами обладает низкой температурой кипения. При выходе на воздух из аэрозольного баллона они вскипают и образуют пузырьки. При этом количество раскрытых пузырьков после застывания пены должно быть в определённом балансе. Если открытых пузырьков больше приближается к 100%, это скорее поролон, чем пена и она будет активно впитывать влагу, при большем количестве закрытых пузырьков пена будет содержать внутри лишние газы.
Как строительный элемент, к нам она попала сравнительно недавно, в конце прошлого века, но с тех пор стала настолько распространена, что без неё невозможно представить себе ни одну стройку.
Её с одинаковым успехом используют как в профессиональном строительстве, так и для домашних работ. Такое распространение обусловлено тем, что этим химическим соединением можно не только склеивать различные материалы, порой совсем несовместимые между собой, но и обеспечивать гидро-, звуко- и теплоизоляцию, а также, при введении в состав герметика определённых компонентов, и пожарную безопасность объекта.
Пеной заполняют щели в стыках и пустоты, причем можно сделать это, применяя различные приспособления, в самых труднодоступных местах.Её применяют при монтаже окон, дверей, для заполнения пустот при установке сантехнических труб и труб отопления при ремонте помещений.
Применение пены монтажной в труднодоступных местах
Это возможно благодаря свойству пенополиуретана расширяться, выходя из баллона. После этого пена в течение коротко времени начинает отвердевать, превращаясь на ощупь, как пенопласт.
Расширяется он в зависимости от добавок в пену и назначений герметика: и расширение на 300% и на 80%.
Как указывалось, сам состав может склеивать практически несовместимые материалы, так как в его составе находятся компоненты, которые отвечают за прекрасную адгезию к различным материалом. Например, металл и стекло или пластик, бетон и пластик, дерево и стекло, дерево и бетон и тому подобные сочетания. Плохо работает пена с полиэтиленами, тефлоном и подобными материалами, с ними адгезии, то есть взаимопроникновения молекул, нет.
Сам полиуретан был изобретён в 1947 году немецким химиком Отто Байером и использовался в качестве изоляции, но промышленное применение в строительстве началось в Швеции в 80 –х годах прошлого столетия. С тех пор пена начала применяться массово, над совершенством её состава работают многие специалисты различных фирм.
Виды монтажной пены
Для того, что бы правильно выбрать монтажную пену, нужно знать, чем отличается один вид от другого.
Есть два вида: профессиональная и бытовая. Состав там и там одинаковый, но первая выпускается для профессионального использования, у неё больший баллон, он изготовлен со специальным входом для монтажного пистолета, который обеспечивает более экономный расход пены.
Баллон для второго вида предназначен для одноразового использования, имеет выход для пены через специальную полиэтиленовую трубку и плотность его наполнения более низкая.
Различают пену и по температуре, при которой её можно использовать.
Есть летняя пена, температурный предел применения от +5 до +35 градусов.Есть зимняя, температурный предел применения от-20 до -20 градусов, а иные марки, например, Soudal («Арктик») может использоваться при температуре до -25 градусов, а также всесезонная, температурные границы применения которой от – 10 до +30 градусов. Но нужно помнить, чем ниже температура окружающей среды, тем меньший выход пены.
Отличается пена и по таким свойствам, как сопротивление горению.
Разделяют состав на три вида по этим характеристикам:
В3 – обыкновенной стойкости, горит при воздействии открытого пламени;
В2 –горение поддерживает частично, затухает самостоятельно;
В1 – огнестойкая, горение не поддерживает, выдерживает открытый огонь от 2 до 4 часов.
Противопожарная пена монтажная
Монтажная пена для гидроизоляции
Это также целый вид пены, сфера применения влагостойкой монтажной пены для гидроизоляции это:
Заполнение щелей для предотвращения течи в различных плавсредствах, например, в лодках, катерах, катамаранах и тому подобное.
Защита кровли от протекания путем запенивания щелей и дыр.
Обработка отверстий при проведении ремонтных работ , связанных с водопроводом, канализацией, отоплением.
Гидроизоляция щелей и заполнение стыков при установке ванной.
Заполнение щелей в фундаменте и между бетонными блоками и панелями.
Работы по гидроизоляции в шахтах.
В качестве скрепления песка и защиты от воды в дамбах.
Сама по себе пена быстрее схватывается и при наличии влаги, даже обыкновенную пену лучше применять на обработанной разбрызгивателем для воды поверхности. И после нанесения её лучше обрызгать водой. Водостойкие виды пены имеют количество нераскрытых пузырьков больше, чем раскрытых, что обуславливает её влагонепроницаемость.
Но они имеют свойство вторичного расширения, а также при колебании температуры способны давать некоторую усадку. Также у таких пен на поверхности образуется специальная плотная пленка, поэтому в случаях применения такого состава излишки не срезают, что дает дополнительную гидроизоляцию.
Монтажная пена для гидроизоляции ванной
Когда устанавливают ванную, установить её полностью без щелей невозможно. Эти щели обрабатываются при помощи специальной монтажной пены для гидроизоляции ванной. То же касается и установки мойки на кухне.
Пример герметизации ванны и стены
Если этого не сделать, даже при самом аккуратном использовании, например, ванной, вода , попадая в щель между стеной, вызывает не только появление луж, но и возникновении плесени, неприятного запаха, а иногда и промокание потолка у соседей.
Применяя монтажную пену, нужно помнить и о методах индивидуальной защиты, одев для работы перчатки, защитные очки и рабочую одежду. Затем нужно наклеить малярный скотч на те места, например, на бот ванны и прилегающую стенку, которые прилегают к щели.
Перед применением баллон должен постоять при комнатной температуре. Затем энергично встряхните его не менее минуты, чтобы газ равномерно распределился внутри баллона. При нанесении нужно перевернуть баллон кверху дном, иначе газ просто выйдет и его можно просто выбросить. Неплохо, если в наличии есть монтажный пистолет. При нанесении дорожки из пены помните – пена увеличивается до 30 раз.
Если пена попала не туда, куда ей предназначалось, сразу вытрите, пока она не засохла. Когда нужно сделать шов более толстый, его наносят один раз, после отвердевания, примерно через 2 часа наносят второй раз. Отвердевает пена в течение суток. Затем срезают острым ножом излишки и наносят или слой герметика или бордюр, как на фото. Обычно срезать и работать можно через 2 часа.
Монтажная пена для гидроизоляции кровли
Кровля имеет свойство протекать внезапно. Вроде бы летом и дождик был и солнышко, а пришла осень, и появилось жёлтое пятно на потолке.
Подготовка поверхностей
Чтобы оконный профиль приобрел презентабельный вид, надо поверхность подготовить. Правильно срезанная и защищенная монтажная пена прослужит десятки лет. Сохранить термоизоляционные свойства материала и стеклоблока поможет утепление.
Выравнивание
Перед тем, как заделать пену после установки пластиковых окон, необходимо дождаться полного затвердения полимеров. В зависимости от вида, монтажная масса сохнет от 30 минут до суток. За это время герметик продолжает расширяться, охватывая пространство в щели.
Монтажную пену с профиля убирают до того, как масса застынет. Остатки снимают влажной тряпкой или пластиковой линейкой. Чтобы оттереть герметик после полимеризации, существует 3 типа растворителей:
Ацетон. Ткань, смоченная средством, легко размягчит незначительные загрязнения.
Космофен. Жидкость поможет быстро оттереть засохшую массу. Минус – высокая цена и большой объем бутылки.
Макрофлекс. Профессиональная смывка для очистки строительных пистолетов. Наносят на несколько минут, иначе раствор повредит пластик профиля.
Если сырье полностью заполнило проем дыры, в застывшей монтажной пене нет видимых расслоений, трещин и нарушения однородности. Заметные углубления придется дополнительно запенивать. Мастера рекомендуют начинать подготовку через 3-7 дней после установки пластикового окна.

Удаление монтажной пены
Аккуратно снимают выступающие за пределы косяка куски герметика. Удобнее работы проводит острым канцелярским ножом или обувным лезвием косой формы. Благодаря инструменту легко снять остатки пены, создав ровную, красивую линию.
Защита
Специальный монтажный скотч – недорогой способ прикрыть пену. Поверхность предварительно выравнивают, зачищают от шершавостей наждачной бумагой, потом используют полимерную ленту. Клейкий материал подбирают под цвет рам, иначе отделка выглядит неэстетичной.
Если нужен долговечная защита, то лучше отдать предпочтение лакам или краскам. Водоэмульсионные эмали не пропускают влагу, создают тонкий декоративный слой рядом с щелью. За счет тонирования можно подобрать оттенок, точно повторяющий цвет окон. Перед нанесением материала куски монтажной пены снимают и тщательно шлифуют.
Если полимер будут покрывать шпаклевкой, то дополнительно в массе вырезают углубление (2-3 мм). Лучшую защиту обеспечит толстый наружный слой стройматериала. Отделку разводят в воде, при помощи узкого шпателя или старого ножа аккуратно наносят по поверхности шва. Покрытие не должно быть тоньше 3 мм, иначе материал растрескается. После высыхания обрабатывают наждачкой и грунтуют.

Варианты защиты материала
Утепление
Определившись, чем можно замазать пену, можно переходить к утеплению. Откосы в детской комнате и в спальне лучше термоизолировать. После усадки монтажной массы внутри конструкции свободные участки между профилем и проемом приводят к промерзанию. Островки холода в приоконном пространстве передаются прилегающей стене, поэтому зимой в помещении будет неуютно.
После выравнивания стен и защиты монтажной пены собирают утепляющий короб. В качестве внутреннего материала используют 3 вида:
Пенопласт. Недорогой утеплитель неустойчив к влаге, поэтому нужна дополнительная гидроизоляция. Часто комбинируют с минватой.
Пеноплекс. Современное листовое сырье легко штукатурить. Отлично подойдет как для фасада, так и для внутренней отделки.
Стеклоткань. Материал не пропускает уличный воздух и влажность, поэтому сохраняет температуру в комнате. Минусы – сложность установки для непрофессионалов.

Материалы для тепла
Утеплители нарезают кусками, монтируют на стену или под каркас, сверху прикрывают армирующей сеткой. Пенопласт часто приклеивают или фиксируют на монтажной пене, поверх наносят тонкий слой штукатурки. После высыхания поверхность зачищают наждачной бумагой и пропитывают грунтовкой.

Утеплитель для окна
Чем защитить монтажную пену с улицы – основные варианты защиты
При проведении строительных и ремонтных работ широко используют монтажную пену. Материал обладает хорошими свойствами герметизации, улучшает теплоизоляционные характеристики конструкций, применяется для фиксации изделий внутри и снаружи помещений. Средство отличается большим сроком службы, устойчивостью к влаге и температуре. Чтобы состав не потерял свои полезные свойства, нужно не допускать воздействия на обработанную поверхность ультрафиолетовых лучей. Существует несколько способов, чем защитить монтажную пену с улицы, и уберечь герметик от негативного действия солнечного света.
Введение в тему
После установки окон и дверей, образовавшиеся зазоры задувают монтажным герметиком. Состав, который находится в баллоне под давлением, расширяется в процессе взаимодействия вещества с атмосферной влагой. Поэтому с внутренней и внешней стороны конструкции остаются излишки пенной массы. Их аккуратно подрезают строительным ножом, после чего требуется защита монтажной пены от солнца.
Ультрафиолетовые лучи разрушают структуру монтажного герметика, если поверхность ничем не обработана. Использование разных способов защиты позволяет не только сохранить свойства пористой массы, но и придать установленной конструкции декоративно привлекательный вид. Для финишной обработки применяют окрашивание, шпаклевание, оштукатуривание, грунтование.
Свойства и разновидности
Монтажная пена обладает важными техническими характеристиками, которые позволяют использовать материал для обширного спектра ремонтных работ. Продолжительный срок службы, удобное нанесение и хорошая сцепляемость с разными поверхностями – основные преимущества состава. Средство обладает и другими полезными свойствами:
Первичное расширение – герметик увеличивается в объеме до 50-ти раз за несколько минут.
Некоторое время продолжается вторичное уплотнение, качественные герметики не усаживаются, не образуют щелевые просветы.
Вещество прочно схватывается с разными по природе и структуре поверхностями – бетон, дерево, цемент, шлакоблок, кирпич.
Пену используют для заделки трещин, уплотнения зазоров, установки дверей и окон, герметизации стыков и соединений. После окончательного отвердения полиуретановая субстанция приобретает оптимальную прочность, плотность и равномерную пористую структуру.
Варианты защиты герметика
Несмотря на отличные характеристики и свойства монтажной пены, все средства данной категории под воздействием солнечных лучей разрушаются. Сначала материал приобретает коричневый оттенок, уменьшается в объеме, а потом постепенно высыпается из стыков и зазоров. Монтажная пена на солнце разрушается от солнечного света. Негативные процессы могут длиться от года до нескольких лет. Это зависит от качества герметика, угла попадания ультрафиолета, толщины нанесенного слоя и других факторов. Чем защитить пену монтажную с улицы от действия УФ-лучей:
Обработка шпаклевочными составами. К ним относится жидкий пластик, финишная штукатурка с включением морозоустойчивых присадок, оконная замазка с добавлением жидкого стекла. Смеси наносят шпателем снизу вверх по горизонтальным и вертикальным швам.
Можно красить монтажный герметик краской или обрабатывать лаками для наружных работ. Лучше всего защитит полиуретановое средство акрилатный состав, который обладает высокой адгезией с монтажными герметиками. Чтобы получить длительную защиту, сначала пену обрабатывают шпаклевкой, а потом – акрилатной краской.
Монтажный скотч. Это временная мера, поскольку материал будет постоянно подвергаться воздействию осадков и перепадам температуры. В строительном магазине можно подобрать скотч под цвет оконных рам или коробку входной двери. Но через каждые несколько месяцев ленту нужно подклеивать.
Огнестойкую пену можно защитить слоем штукатурки толщиной 8 см. Но оптимальным вариантом является грунтование и окрашивание поверхности. Чтобы предотвратить разрушение монтажной пены, иногда пользуются цементно-песчаным раствором, в который добавляют небольшое количество белой затирки для улучшения декоративных характеристик.
Зачем нужна защита
Применение пены помогает решить разные строительные и ремонтные вопросы. Состав глубоко проникает в обрабатываемую поверхность и надежно сцепляется с ней. Соединение выдерживает значительные механические и деформационные нагрузки. Под воздействием внешних факторов монтажное средство теряет свои качества. На структуру герметичного состава в определенной степени оказывают влияние атмосферные осадки, но больше всего пена нуждается в защите от ультрафиолета. Использование защитного слоя позволяет:
Продлить срок эксплуатации герметика.
Предотвратить попадание на пену влаги.
Сохранить целостность структуры субстанции.
Предупредить образование плесени, грибка.
Придать поверхности декоративный вид.
Для эффективной защиты пены от осадков применяют грунтовки и пропитки. Вещества глубоко проникают в пористую структуру пенной субстанции и после обработки не пропускают воду. На грунтовочный слой лучше ложится красящий от солнца состав. Отдельно грунтовка не может обеспечить ультрафиолетовую защиту, но предотвратит попадание влаги.
Процесс шпаклевания
После выбора защитного средства, запененную поверхность следует подготовить к обработке. Даже при самом аккуратном запенивании монтажный герметик ложится неравномерно в результате увеличения состава в объеме. Лишнюю пену нужно срезать ножом. Это можно делать через полдня после нанесения средства. Процесс шпаклевки выполнить легко:
1. Пену удобно срезать ножом с косым лезвием треугольной формы.
2. Убирают излишки монтажа, которые выходят за границы откоса.
3. Необходимо углубиться в толщину слоя – место для шпаклевки.
4. Пену под покраску нужно шлифовать наждачной бумагой.
5. Если поверхность обрабатывают шпаклевкой, шлифовка не нужна.
6. Поверхность пропитывают грунтовкой, дают составу просохнуть.
7. Закрывают монтажную пену снаружи окна по стыку малярной лентой.
8. Наносят шпаклевку тонким слоем – сначала стартовую, потом финишную.
Для более надежной защиты, после высыхания шпаклевки монтажную пену можно покрасить акрилатной краской. Работы нужно выполнять аккуратно, чтобы не испачкать рамы, стеклопакеты, входную дверь, удобно оклеивать зазоры малярным скотчем. Ленту снимают после высыхания шпаклевки или окрашивания, в зависимости от выбранного способа защиты.
Особенности защиты
Чтобы увеличить срок службы герметика, нужно выбрать качественную шпаклевку. Рабочую смесь готовят согласно инструкции производителя – пропорции раствора водой указаны на упаковке. Раствор должен иметь густую однородную консистенцию. Наносить смесь нужно перпендикулярно шву – это обеспечивает более плотное заполнение пустот и трещин.
Шпаклевку распределяют не в уровень с высотой стыка, а с небольшим излишком. Перед покраской лишний состав шлифуют наждачной бумагой или строительной сеткой для финишных работ. Затирать шпаклевку нужно после полного высыхания, чтобы раствор «не смазывался». В результате получается гладкое основание, на которое ровно ложится краска. Она должна быть устойчивой к низкой температуре и влаге, подходить для наружной обработки изделий и конструкций.
Другие методы защиты
Если нужно обработать большое количество швов, заполненных полиуретановыми герметиками, использовать шпаклевку не всегда актуально. На это требуется много расходного материала и времени. Простой вариант защитить монтажную пену от солнечного света – сделать цементный раствор. Чтобы швы не выделялись на общем фоне стены, в смесь добавляют белую затирку. После высыхания цемента поверхность окрашивают в подходящий цвет.
Как еще защитить пену:
Подрезать излишки монтажного герметика.
Равномерно затереть плотную субстанцию.
Наносят светлую краску в несколько слоев.
В этом случае необязательно использовать шпаклевку. Толстый слой краски надолго защитит пену от ультрафиолета. Если декоративная составляющая не важна, а запененный участок постоянно находится в тени, массу только подрезают и ничем больше не обрабатывают. Также Уф-лучи не воздействуют на герметик, закрытый металлическими листами, гипсокартонном, досками или рубероидом.
Основные рекомендации
Если нет уверенности, что на пену на улице не попадут солнечные лучи, герметик обязательно шпаклюют и красят . Опытные мастера советуют придерживаться некоторых правил в работе:
Смесь для шпаклевки нужно тщательно перемешивать до получения однородной густой консистенции.
Чтобы ускорить процесс, можно пользоваться электродрелью с насадкой, строительным миксером.
Под защитный слой в пене делают небольшое углубление. А саму смесь наносят с небольшим излишком.
Для наружных работ по защите монтажной пены используют морозоустойчивую шпаклевку, слоем не меньше 5 мм.
Инструмент после работы нужно очистить сразу – засохшую шпаклевку сложно удалить.
Монтажная пена по техническим характеристикам идеально подходит для заполнения стыков и зазоров. Срок службы материала значительно увеличивается при нанесении защитного слоя от УФ-лучей. Поверхности можно обрабатывать шпаклевкой и акрилатной краской, которая «не боится» мороза и влаги.
По каким критериям определяют качество установки окна
Итак, по каким критериям можно определить, что процедура установки окна прошла успешно?
Прежде всего, окно должно быть надежно закреплено в проеме, оно не должно шататься. Бывают разные случаи, когда установку окна доверяют человеку, который не умеет этого делать — и закрепляет окно только на монтажную пену.
Это недопустимо. Некоторые все-таки ставят дополнительно четыре самореза — этого тоже недостаточно. Есть определенные требования по количеству крепежей — по всему контуру коробки, с определенным шагом. По инструкции окно устанавливается на монтажную пену и саморезы, которые крепятся на определенном расстоянии друг от друга.
Варианты защиты монтажной пены от ультрафиолета и влаги
Несмотря на отличные характеристики и свойства монтажной пены, все средства данной категории под воздействием солнечных лучей разрушаются. Сначала материал приобретает коричневый оттенок, уменьшается в объеме, а потом постепенно высыпается из стыков и зазоров. Монтажная пена на солнце разрушается от солнечного света. Негативные процессы могут длиться от года до нескольких лет. Это зависит от качества герметика, угла попадания ультрафиолета, толщины нанесенного слоя и других факторов. Чем защитить пену монтажную с улицы от действия УФ-лучей:
Обработка шпаклевочными составами. К ним относится жидкий пластик, финишная штукатурка с включением морозоустойчивых присадок, оконная замазка с добавлением жидкого стекла. Смеси наносят шпателем снизу вверх по горизонтальным и вертикальным швам.
Монтажный скотч. Это временная мера, поскольку материал будет постоянно подвергаться воздействию осадков и перепадам температуры. В строительном магазине можно подобрать скотч под цвет оконных рам или коробку входной двери. Но через каждые несколько месяцев ленту нужно подклеивать. Особенности защиты монтажной пены от солнца
Некоторые ремонтные советы кажутся очевидными, но истина от повторений не тускнеет. Прежде, чем шпаклевать монтажную пену или подкрашивать ее верхний слой, дождитесь полного высыхания состава.
Далее, защита монтажной пены от солнечных лучей и атмосферных невзгод начинается на стадии предварительной подготовки, а именно:Острым ножом срежьте все излишки материала, выступающие за габариты откоса или косяка. Удобнее всего взять специальный обувной нож с косым треугольным лезвием – тогда проще выдерживать ровную линию среза. И не спешите побыстрее обрезать наплывы. Это опасно случайным порезом рук, ног и повреждением застывшей пены или новенькой рамы;Сначала необходимо решить, чем защитить монтажную пену – шпаклевкой, специальной лентой или краской. Дело в том, что под шпаклевку или другую объемную защиту потребуется вырезать углубление в герметике, с непривычки это трудно. Краски, скотч и лаки наносятся на ровную поверхность;
После режущей стадии наступает шлифовочная процедура (при шпаклевки швов она не нужна). Высохшую пену зачищают тонкой наждачной бумагой. Действовать придется вручную и осторожно – шлифующие механические приспособления могут повредить раму, откос, дверной косяк и т.п.
Защита монтажной пены: основные ремонтные методы
Под воздействием солнечных лучей любая монтажная пена разлагается. Первоначально это выглядит, как потемнение материала, после чего он становится хрупким и осыпается из щелей, как листья на ветру.
Разумеется, даже максимальные четыре года являются непозволительно малым сроком для капитального ремонта. А замена окон, дверей, прокладка вентиляции и т.д. обязаны быть не менее долговечны, чем установка душевого поддона – своими руками есть смысл творить комфорт на десятилетия вперед. Когда подготовка внешнего слоя пены завершена, приступаем к его обработке по одной из выбранных методик:
Шпаклевка. Чем замазать монтажную пену на окнах? Во-первых, модифицированной финишной штукатуркой – с добавлением морозостойких присадок. Во-вторых, специальным жидким пластиком. В-третьих, обычной оконной замазкой с добавлением жидкого стекла. Все составы наносятся снизу вверх аккуратными мазками посредством обычного шпателя, излишки вытираются губкой;
Специальный монтажный скотч. Самый быстрый и дешевый метод защиты – и он же наиболее сомнителен в эстетическом плане. Даже если подобрать клейкую ленту под цвет рам, закрасить ее сверху не получится (красящие составы приведут к отслоению скотча). Если готовы раз в несколько месяцев подклеивать все стыки новым скотчем – можете попробовать быструю декорацию;
Краски и лаки. Лучше всего выбрать акрилатный красящий состав, он имеет хорошую адгезию с монтажной пеной. Краску наносят тонкой кистью, продвигаясь снизу вверх к углу рамы или косяка. При желании особо прочной защиты пенящегося герметика можно совместить шпаклевку и акрилатную покраску – тогда срок службы монтажной пены будет сравним с долговечностью всего дома.
Как красиво закрыть пену
После монтажа оконный блок выглядит незавершенным. Чтобы стеклоблок гармонично вписался в дизайн комнаты и фасада дома, надо правильно спрятать вспененную массу. Существует 5 популярных способов, помогающих красиво оформить откосы.
Штукатурка
Недорогой метод позволяет скрыть следы полимера, утеплить раму и создать ровную поверхность вокруг профиля. В качестве материала используют цементно-песочную смесь или алебастр (гипс). Зная, чем закрыть пену на пластиковых окнах, легко гармонично вписать конструкцию в дизайн помещения.
Штукатурку используют для выравнивания откосов и для создания красивой, ухоженной зоны рядом с профилем. Недорогой материал очень прочный, отлично скроет следы монтажной пены, подойдет для обработки фасада и квартиры. Гипсовые минеральные варианты применяют для внутренних работ, известково-цементные – для наружных. Если здание не прошло процесс усадки или расположено рядом с железнодорожными путями, то рекомендуют применять составы на основе акрила (силикона).

Отделка откосов цементом
Определившись, чем замазать пену после установки пластиковых окон, надо защитить стекла малярным скотчем. Если капли раствора застынут, то потом сложно будет оттереть. Стеновые швы расшивают на глубину 1 см, кирпичи или бетонные поверхности царапают щеткой из проволоки. Крупные сколы грунтуют или шпаклюют.
Со стен убирают пыль, жирные или грязные пятна. Металлические детали (гвозди, крепежи) изолируют. Основание покрывают двумя слоями грунтовки, которые тщательно просушивают. На поверхность устанавливают контрашульцы или маяки.
Внутренние углы от образования трещин защищают серпянкой. Шпателем наносят раствор и тщательно выравнивают, стараясь полностью скрыть следы монтажной пены. Штукатурку кладут на поверхность откоса при помощи широкой лопатки. Толщина одного слоя – не более 3 мм. Между этапами материал должен хорошо просохнуть.

Алебастровая штукатурка
Понимая, чем замазать пену после установки пластиковых окон, легко самостоятельно обработать стены. Оштукатуривание начинают с внутренней стороны, потом переходят к наружным. Углы рассвета должны быть одинаковыми. После выведения покрытия шпателем выглаживают массу.
В итоге получается монолитная, красивая, прочная поверхность. Откосы из штукатурки можно сделать фактурными или идеально ровными. После высыхания стену окрашивают водоэмульсионкой, приклеивают обои или облицовывают декоративной плиткой.
Пластик
Подыскивая, чем закрыть монтажную пену снаружи окна, многие отдают предпочтение ПВХ. Потолочные панели – недорогой и практичный способ, позволяющий быстро сделать красивые откосы. Материал состоит из 2 пластин с внутренними жесткими ребрами. Существуют модели с замковыми крепежами на торцах.
ПВХ-панели выпускают в размерах от 3 до 6 м. Перед монтажом сырье нарезают под параметры окна. Толщина пластин – от 5 до 12 мм. Отделку продают в форме листов, узких и широких реек. Разнообразие цветов позволяет подобрать материал под дизайн и оттенок окна. Панели бывают:
ламинированными;
однотонными;
лакированными.
На поверхность наносят рисунок или изображение по технологии термопечати. Отделка имитирует любую красивую фактуру. Эффектно смотрятся модели под натуральную древесину или камень. Оригинально выглядит как яркий глянец, так благородная матовость.

Вариант из полимеров
Поливинилхлоридные панели не боятся влаги, бытовой химии и морозов. Сырье не горит, но при открытом пламени выделяет ядовитый дым. Сотовая структура материала обеспечивает хорошую звукоизоляцию. За счет низкого веса сырье не создает нагрузки на основу, их легко монтировать.
Перед установкой ПВХ-панелей измеряют пространство у стен и окна. По периметру рамы на саморезы крепят деревянные бруски с уклоном на одной грани. К древесной детали при помощи степлера монтируют стартовый профиль. Пластик вымеряют, ставят отметки маркером и аккуратно нарезают на части ножовкой.
Панели начинают вставлять с одного бока окна. После «нанизывания» элементов на стену наносят монтажную пену. Компоненты придавливают, надежно приклеивая к поверхности. Полимерные уголки устанавливают после завершения сборки. Чтобы конструкция не развалилась, до полного высыхания фиксируют при помощи малярного скотча.

Практичное решение для окон
Декоративность пластиковому откосу придать наличники. Детали вымеривают нужной длины, аккуратно отпиливают под углом 45 градусов и устанавливают на ПВХ-панели. Снимают с элементов защитную пленку, а зазоры заполняют герметизирующим силиконом.
Сэндвич-панели
Материал состоит из двух или трех тонких слоев пластика, между которыми расположили утеплитель. В роли теплоизоляторов выступают пенополистирол, минеральная вата или стекловолокно. Компоненты соединяют при помощи технологии холодного или горячего прессования.

Теплый материал для окон
Для установки на окно с монтажной пеной не нужно сложное оборудование и прочная основа. Сырье можно ставить как на профильную конструкцию, так и сразу на откос. По теплоизоляционным характеристикам сэндвич-панели лучше традиционных утеплителей.
Прежде, чем закрыть монтажную пену снаружи окна, нужно подобрать дизайн отделки. Материал выпускают в разных оттенках и фактурах. Эффектно выглядят лакированные или бархатистые варианты. На сэндвич-панелях для внутренних работ часто наносят принт, который сочетается с дизайном интерьера.
При установке отделки без короба надо тщательно убрать остатки герметика, выступающей за пределы рамы. Подготовленные плиты вырезают, подгоняют точно под параметры проема. Зафиксировать детали можно строительным клеем или посадить на монтажную пену. Клейкий материал точечно наносят на влажную стену, потом прижимают сэндвич-панели.
Чтобы зафиксировать конструкцию неподвижно, используют куски малярного скотча. После высыхания стыки и щели между коробкой и пластиком заполняют силиконовым герметиком. На внешние края надевают декоративный профиль, скрывающий структуру материала. Метод подойдет при маленьком расстоянии от проема до рамы, скрадывая не более 1 см полезной площади.
Если поверхность с дефектами, то сэндвич-панели на откосы лучше установить на конструкцию из брусков деревянных. По периметру окна прикручивают рейки. Правильность уточняют при помощи уровня. Между монтажной пеной и покрытием образуются пустоты, которые заполняют дополнительным утеплителем.

Установка сэндвич-систем
Пластиковые детали монтируют в профиль строительным степлером. Мощные скобы пробьют даже трехслойные сэндвич-панели. При использовании саморезов полимерная поверхность может треснуть, потеряв декоративные и теплоизоляционные свойства. Профильная конструкция скрадывает до 10 см, поэтому подойдет при большом расстоянии от рамы до проема.
Гипсокартон
Материал состоит из гипсовой середины и двух слоев плотного картона. Прочные плиты используют для создания красивых сооружений с правильными, четкими углами. Сырье легко разрезать, монтировать и штукатурить. Для оконных откосов подходят влагостойкие варианты с антигрибковой пропиткой. Конструкция не разрушится под воздействием конденсата и повышенной влажности.

Красивые откосы
Зная, чем замазать строительную пену, можно легко перейти к оформлению проема. Если поверхность ровная, то материал можно класть на шпаклевку или клей. Облицовывать начинают с верхних частей, потом переходят к боковым. Состав наносят по периметру и центру стены. Вырезанные куски для лучшей адгезии смачивают водой, крепко прижимают к участку, для надежности подпирают планками. Конструкцию оставляют сохнуть в течение 2 суток.
Установить гипсокартон на стену поможет монтажная пена. Технология подойдет для поверхностей с минимальным количеством дефектов. Небольшие ямки, выбоины (до 3 см) и щели прикрывают раствором на основе цемента и стартовой штукатурки.

Подготовка под гипсокартон
После затвердения шпаклевки на гипсокартон с тыльной стороны «змейкой» наносят слой монтажной пены. Толщина строительной массы не должна быть больше 1 см. Плиту прикладывают к откосу, прижимают и отрывают. Через 10 минут полимер увеличивается в размере, после чего конструкцию фиксируют к стене подпорками. Сооружение не трогают сутки до полного затвердения.
Если нет возможности выровнять поверхность откоса с монтажной пеной, то гипсокартон устанавливают по каркасному методу. Обрешетку собирают из металлического профиля или деревянных реек. Планки монтируют по периметру проема на внутренний и внешний угол окна. Между стеной и конструкцией укладывают утеплитель.

Конструкция под гипсокартон
В ячейки каркаса устанавливают подготовленный гипсокартон. При обшивке детали к профилю фиксируют саморезами. После сборки сооружение готово к отделке. К минусам метода относят уменьшение полезной площади по размеру конструкции короба.
Гипсокартонный откос шпаклюют тонким слоем алебастрового раствора. Чтобы сформировать красивый угол, используют перфорированный элемент, на который наносят штукатурку. Строительный материал выравнивают шпателем, получая монолитную, цельную поверхность.
Для декорирования откоса дизайнеры рекомендуют использовать краску. Эффектно смотрится акриловая или латексная эмаль, тонированная под цвет окна или оформления комнаты. Пространство рядом с проемом можно облицевать керамической плиткой или взять фактурную штукатурку.
Источники
https://m-strana.ru/articles/chem-zamazat-penu-posle-ustanovki-plastikovykh-okon/
https://srub-ets.ru/obsluzhivanie/chem-pokryt-montazhnuyu-penu-dlya-zashchity.html
https://krovlyaikrysha.ru/chem-zashhitit-montazhnuyu-penu-s-uliczy.html
https://okna-europa.ru/lodzhii-i-balkony/chem-zamazat-montazhnuyu-penu.html
https://veka-slide.ru/servis/kak-zashchitit-montazhnuyu-penu-ot-ultrafioleta.html
Как работает пеноизоляция на окнах? | Руководства по дому

Окна могут быть значительным источником потерь тепла и энергии, если они не изолированы должным образом, а также препятствием для сохранения прохлады в доме в более теплом климате. Пенопласт, обычно в виде аэрозольной полиуретановой пены (SPF), создает эффективные воздушные барьеры вокруг окон, расширяясь в зазор между окном и его рамой или между рамой и стеной, а затем затвердевая в паронепроницаемую оболочку. , изолирующая пломба.Изоляция из аэрозольной пены занимает гораздо меньше места и более гибкая, чем жесткая изоляция. Поэтому он легко устанавливается в небольшие и труднодоступные зазоры, образованные оконными рамами.

Состав пены

Пенополиуретан для распыления состоит из двух компонентов, часто называемых Стороной A и Стороной B. Сторона A содержит изоцианаты — основной компонент полиуретана, а Сторона B — смесь химикатов, включая катализаторы, пламя. замедлители и другие агенты.Вместе эти две стороны химически реагируют, образуя пену и затвердевая, этот процесс называется «отверждением».

Изоляция из аэрозольной пены может быть с закрытыми или открытыми порами. Пенопласт с закрытыми порами намного плотнее, чем с открытыми порами, и имеет более высокое значение R или уровень теплового сопротивления, что делает его более эффективным в предотвращении потерь тепла. Пена с открытыми порами — это более губчатая пена, которая расширяется медленнее, менее термостойкая и более водопроницаемая.

Типы применения пены

Некоторые пены представляют собой однокомпонентные пены, то есть стороны A и сторона B уже объединены в одном контейнере.Однокомпонентная пена расширяется в два-три раза по размеру первой капли и вступает в реакцию с влагой воздуха, герметизируя и укрепляя изоляцию. Однокомпонентная пена обычно используется в домашних условиях из-за ее относительной простоты и безопасности.

Двухкомпонентная пена состоит из двух канистр, одна для стороны A и одна для стороны B, и обычно используется для изоляции больших площадей. Этот тип расширяется, а также затвердевает все быстрее и быстрее, и поставляется в вариантах с низким и высоким давлением, которые, как правило, лучше всего устанавливаются профессионалом.

Как работает SPF

Всегда существовало множество вариантов утепления оконных щелей. Можно использовать утеплитель из жесткого пенопласта или ДВП, но его необходимо разрезать точно до очень плотного прилегания, что может быть затруднительно при работе с небольшими зазорами, образованными оконными рамами. Другие методы — оконные полосы или пузырчатая пленка, чтобы назвать несколько — имеют более низкие значения R, чем пена высокой плотности, и поэтому менее эффективны, если передается большое количество тепла.

Изоляция из пеноматериала позволяет точно заполнить зазор, расширяясь в пространство после его нанесения, и легко устанавливается в небольшие или неудобные зазоры, где жесткие изоляционные элементы не поместятся.Распылительная пена высокой плотности с закрытыми порами имеет более высокий R-показатель, чем у большинства других изоляционных материалов, представленных на рынке, и работает для улавливания тепла и предотвращения его проникновения или выхода из дома, а также защиты от влаги.

Преимущества пенопласта

Пенный изоляционный материал является гибким, и, поскольку он расширяется, заполняя пространство, он может заполнять труднодоступные места и небольшие щели, такие как щели вокруг окон. Пена с закрытыми порами может быть хорошим вариантом для влажного климата, поскольку пена с более высокой плотностью имеет одни из самых высоких значений R для паронепроницаемости, а также одни из самых высоких значений R для изоляции, точка.

Недостатки

Изоляция SPF содержит токсичные ингредиенты, которые могут иметь неблагоприятные последствия для здоровья, особенно до процесса отверждения, происходящего при установке. Также известно, что пена для распыления создает риск возгорания при установке в местах с плохой вентиляцией. Обязательно наденьте защитное снаряжение во время установки и дайте 72 часа для отверждения, прежде чем допустить незащищенное воздействие на изоляцию человека, а также примите соответствующие меры для проветривания зоны установки с учетом плана пожарной безопасности.

Хотя многие продукты SPF теперь содержат определенные экологически чистые элементы, такие как соя, они по-прежнему состоят в основном из полиуретана, который может нанести вред окружающей среде.

Некоторые аэрозольные пены также ухудшаются и теряют эффективность под воздействием солнечного света. Если вы планируете использовать изоляцию из аэрозольной пены в сильно освещенном месте, обратитесь за советом к профессионалу, который может порекомендовать специальный уход или вообще не использовать аэрозольную пену.

Ссылки

Ресурсы

Биография писателя

Эйден Саммер — консультант по творческому производству художников, архитекторов и дизайнеров.

Двери и окна | Полиуретановые покрытия, пленки и пултрузия от Covestro

Мы тесно сотрудничаем с поставщиками оборудования, разработчиками рецептур и специалистами по нанесению покрытий для предоставления специализированных промышленных OEM-покрытий для окон и дверей. Защитные, привлекательные и очень экономичные, наши УФ-покрытия на водной и водной основе особенно привлекательны для клиентов, ищущих экологически чистые варианты с низким содержанием летучих органических соединений (ЛОС). Наша полиуретановая смола, изготовленная по технологии пултрузии, также обладает значительными преимуществами по сравнению с традиционными материалами для изоляции дверей и окон.Более высокая реакционная способность, чем у эпоксидных смол, приводит к более высокой скорости обработки и снижению производственных затрат. Качество поверхности также лучше, а механические свойства, такие как прочность и жесткость, намного выше, чем у систем на основе полиэфирных смол. Наконец, наши алифатические термопластические полиуретаны обеспечивают высокопрочное соединение для создания ударопрочных, безопасных остеклений оптического уровня в различных условиях.

Исключительная защита: высокоэффективные покрытия для дверей и оконных рам

Наши покрытия на основе полиуретана защищают двери и оконные поверхности, а также улучшают их внешний вид и продлевают срок их службы при минимальных затратах.УФ-покрытия на водной основе и на водной основе становятся все более предпочтительным решением для промышленных покрытий из-за их экологической природы и того факта, что УФ-покрытия на водной основе почти мгновенно отверждаются, что позволяет увеличить скорость линии и повысить эффективность производства.

Промышленные полиуретановые покрытия для защиты окон и дверей

Эффективная изоляция: повышение энергоэффективности дверей и окон с помощью Baydur® Pultrusion

Улучшить изоляцию дверей и окон по очень конкурентоспособной цене более чем возможно с нашей системой Baydur® Pultrusion.Испытания, проведенные в Китае, доказывают, что пултрузия обеспечивает долгосрочную стабильность и сверхвысокие характеристики герметичности, водонепроницаемости и сопротивления ветровой нагрузке. Кроме того, полиуретан имеет более высокую реакционную способность, чем эпоксидные смолы, что приводит к более высокой скорости обработки. Это снижает производственные затраты, а также улучшает качество поверхности. Кроме того, улучшенные механические свойства, такие как прочность и жесткость, делают полиуретановые пултрудаты превосходящими системы на основе полиэфирных смол.

Марка
Пена

Baydur®

Прочная прозрачная склейка: создание прозрачного и непроницаемого защитного стекла с алифатическим остеклением

Защитное стекло состоит из многослойного стекла и листов поликарбоната (ПК), а в некоторых случаях — акрила.Пленка из алифатического термопластичного полиуретана (ATPU) — единственный клей, совместимый со всеми этими материалами. Для ламинирования оптически прозрачного стеклянного поликарбоната мы разработали Dureflex® A4700. Самовсасывающая пленка / лист ATPU на основе полиэфира с низким модулем упругости сохраняет свои физические свойства в широком диапазоне температур и компенсирует более высокое тепловое расширение ПК по сравнению со стеклом во время ламинирования. Прочные, прочные эластомеры повышают ударопрочность конечного ламината, сохраняя неповрежденное стекло и прикрепляя его к листу ПК после удара.Алифатические соединения помогают противостоять погодным условиям и предотвращают пожелтение от воздействия УФ-лучей, обеспечивая неизменно высокое оптическое качество, поэтому зрение не искажается. Dureflex® A4700 подходит для таких приложений, как торговые киоски, защита от ураганов / антивандальное остекление, зоопарки, а также баллистическое / противовзрывное / противовзломное остекление и защитное стекло для тюрем, правительственных и военных учреждений.
Пенополиуритан для распыления Часто задаваемые вопросы Часто задаваемые вопросы домовладельцев | SprayFoam Content

Вопрос:
Аэрозольный полиуретан код изоляции утвержден?

Ответ:
Да.Строительные нормы и правила предусматривают использование спрея. полиуретановая изоляция в секции «Пенопласт». Этот раздел кода также описывается использование термобарьеров.

Вопрос:
В какой момент в конструкции следует применять изоляцию из распыляемого полиуретана?

Ответ:
Обычно изоляция из аэрозольного полиуретана устанавливается на тот же момент в строительном цикле, что и другие виды утеплителя. То есть это следует устанавливать после черновой прокладки сантехники, электропроводки и отопления. установлены воздуховоды для кондиционирования воздуха.Если вы решили запечатать вся внешняя оболочка покрыта аэрозольным полиуретаном, возможно, потребуется применяется на некоторых участках перед установкой воздуховодов.

Вопрос:
Окна ОК. к иметь чердак без вентиляции, утепленный пеной на стенах и палуба на крыше?

Ответ:
Да. Строительные нормы и правила предусматривают использование спрея. полиуретановая изоляция в секции «Пенопласт». Этот раздел кода также описывается использование термобарьеров.Вроде как излучение тепла через окна сделает чердак горячим. Окна в мансарде с кондиционером аналогичны окнам в твоем доме. Это дырки в изоляции. Энергия, которую они пропускают они должны быть составлены из вашей системы отопления или охлаждения. Рассмотреть возможность удаляя их или покрывая их изнутри каким-либо образом и изолируя их.

Вопрос:

Может ли домовладелец нанести пенополиуретан в аэрозольной упаковке изоляция?

Ответ:
Не практически.Для нанесения полиуретана распылением требуется сложное оборудование и опытный установщик с обучением безопасному и надлежащему установка полиуретановой системы.

Вопрос:
Может ли домовладелец арендовать оборудование и установить спрей? сам пенополиуритан?

Ответ:
Отличный вопрос, так как мы это часто слышим. К несчастью для тебя Домашние мастера, оборудование для распыления пенополиуретана (SPF) не сдается. Установка SPF должен выполняться хорошо обученным установщиком.Это не так просто выглядит. На рынке есть несколько небольших наборов, но они предназначены для очень небольшие проекты, такие как заделка стыков и трещин.

Вопрос:

Жестяная пена с закрытыми порами использоваться под настилом крыши на крыше, имеющей противоскользящий влагобарьер на настил крыши под металлической кровлей или черепицей? Уплотнит крышу как сверху, так и снизу отрицательно влияют на обшивку настила крыши?

Ответ:

Закрытая банка SPF использоваться под деревянным настилом крыши, где кожура и палка используются в качестве влаги барьер над палубой.Правильный дизайн имеет решающее значение, особенно в очень холодных условиях. климат, в котором паровой двигатель направлен наружу в течение значительного количества времени. А вентиляционный желоб между пенопластом и деревянным настилом, который соединяется с Софиты к вентиляционным отверстиям конька — это вариант для некоторых конструкций, обеспечивающий влажность, если правильно вентилируется.

.

Вопрос:
У меня есть дом, построенный на плите в пойме. От времени время от времени я наливаю в дом воду. Чтобы исправить ситуацию после наводнения, я должен открыть стены около 24 дюймов и просушите стены, а затем замените утеплитель и листовой камень.Если бы я мог использовать изоляцию, которая не удерживайте воду и установите чудо-доску на первых двух футах стены, будет большим улучшением. Можно ли использовать пену с закрытыми порами в этом приложении?

Ответ:
Распыляемая полиуретановая пена с закрытыми порами (SPF) является отличным вариант для вас. SPF с закрытыми ячейками внесен в список устойчивых к наводнениям класса 5. Материал согласно FEMA. Это означает, что он «очень устойчив к паводковой воде. ущерб, в том числе ущерб, причиненный движущейся водой.Эти материалы могут выжить смачивания и высыхания и могут быть успешно очищены после наводнения, чтобы сделать их без большинства вредных загрязнителей. «Это единственный изоляционный материал, который соответствует этой классификации. Вы можете прочитать все об этом в Техническом бюллетене FEMA 2. Это было бы отличная идея установить SPF с закрытыми ячейками в ваши стены в следующий раз, когда вы нужно открыть их.

Вопрос:
Я планирую использовать аэрозольную пену с открытыми порами в балке 2X6. между моим подвалом и первым уровнем.Могу я дополнить это Roxul Safe и Звукоизоляция?

Ответ:
Нет проблем химической совместимости между открытыми ячейками напыляемый пенополиуретан и изоляция из минеральной ваты. Вы должны убедиться, однако, что комбинация разработана правильно для вашей климатической зоны и строительный кодекс.

Вопрос:
Я строю свой дом и хочу нанести утеплитель я сам, так как у меня есть свой дом и несколько хозяйственных построек, которые я хочу утеплить.я я планирую купить систему Graco за пределами США и попросить продавца сделать обучение. Я понимаю, что мне нужна пена, одобренная CCMC для Канады. Нужно ли мне какая-то дополнительная сертификация для покупки пены здесь, в Канаде? Будет ли свидетельство о прохождении обучения, предоставленное продавцом системы, будет адекватным? Установщик не требует сертификации канадской ассоциацией изоляторов из пенообразователя. чтобы распылить, верно? Какая сертификация необходима для распыления сам? Некоторые люди импортируют пену из США, но это запрещено или просто не до канадского кода?

Ответ:
Я не эксперт на канадском рынке, но вот что я взято из некоторых моих источников.Только Национальный строительный кодекс Канады (NBC) ссылается на пену, одобренную CCMC, поэтому вам понадобится одобренная CCMC пена для ее легального использования в здании. Вам необходимо приобрести пену у производителя, у которого есть CCMC. утвержденная пена в Канаде. Они проведут вас через процесс получения сертифицированы для установки их пенопласта. Все здания, подпадающие под действие NBC, должны быть иметь продукты, одобренные CCMC. Попробуйте пойти в CNRC веб-сайт, чтобы найти одобренные продукты из аэрозольной пены, затем свяжитесь с ними производители.Это также может быть отличным вопросом для форума SprayFoam.com.

Вопрос:
Токсична ли затвердевшая изоляция из распыляемой пены? Недавно мы удалили в большом количестве и не знаете, как от него избавиться. У него отличный задержка воды, и мне было интересно, можно ли ее разбить на мелкие кусочки и смешать с садовой почвой. Какие вредные эффекты известны?

Ответ:
Пенополиуретан в аэрозольной упаковке одобрен для использования в качестве изоляции. материал, контактирующий с почвой, но мы не знаем, как будут работать обрезки пены поэтому не может рекомендовать его для этой цели в качестве наполнителя почвы.В стандартным средством утилизации отходов пены является их утилизация в обычном строительный мусор на свалку.

Вопрос:
Я хотел бы утеплить потолок в подвальном помещении с помощью изоляция из пенопласта с закрытыми порами. Иногда пространство для ползания затопляется, но только с несколькими дюймами воды с промежутком чуть менее двух футов между изоляция и вода. Однако с Сэнди в нашем пространстве для обхода было более двух футов воды, и изоляция из стекловолокна намокла, и мне потребовалось ее заменить.Могу ли я использовать аэрозольную пену?

Ответ:
Пенополиуретан (SPF) с закрытыми ячейками можно использовать для ваше пространство для ползания в областях, подверженных наводнениям. FEMA классифицировало SPF с закрытыми ячейками как Материал класса 5, устойчивый к наводнениям. Это самый строгий классификация из Технического бюллетеня FEMA по стойким к наводнениям материалам 2. Найдите FEMA TB2 в Интернете, и вы сможете найти публикация, которая объясняет это дальше. Последний технический бюллетень был опубликовано в августе 2008 г.Это также будет хорошим вариантом для нижних секции стен и потолка, которые могут пострадать в результате наводнения.

Вопрос:
Если я установлю дровяную печь в доме с пенопластом, лишить воздух кислорода, или какие шаги мне нужно предпринять, чтобы застраховать огонь получает должный воздух, в котором он нуждается? Кроме того, нужно ли вентилировать мой чердак, как если я установлю аэрозольную пену? Или его нужно запечатать там, где не может попасть воздух?

Ответ:
Понимание необходимости правильной вентиляции является очень важным. важный первый шаг при установке аэрозольного пенополиуретана в вашем доме.Теперь, когда вы устанавливаете дровяную печь, это еще более важно. Не будучи специалист по вентиляции, я бы порекомендовал сначала обратиться к производителю печи чтобы определить, как обеспечить надлежащую вентиляцию. Они могут помочь убедитесь, что он работает правильно и не вызывает никаких проблем. Я хотел бы указать вам на этот документ и советуем вам проконсультироваться с эксперт по вентиляции, которого я могу порекомендовать. См. Раздел 6.4 в этом документе.

Я не совсем поймите ваш второй вопрос. Выбор между кондиционированием или вентиляцией. Чердак обычно зависит от того, есть ли у вас на чердаке оборудование или воздуховоды.Если на чердаке нет воздуховодов или оборудования HVAC, наиболее энергоэффективный вариант — обеспечить хорошую герметичность на чердаке, заделать все проникновения и создать вентилируемый чердак. Вы бы поместили изоляцию на мансардный этаж. Если на чердаке есть воздуховоды, чердак, где утеплитель находится под настилом крыши, — хороший вариант. Это ставит оборудование HVAC внутри тепловой оболочки.

Вопрос:
Как аэрозольная пена работает?

Ответ:
А двухкомпонентная смесь наносится обученными профессионалами на поверхность, подлежащую утеплен.Смесь для опрыскивания быстро расширяется, заполняя все трещины и пустоты. полностью и надолго приклеивается к дереву, каменной кладке, металлу, бетону и многому другому другие строительные материалы.

Вопрос:
Я купил двойную ширину в Годли, штат Техас, и хотел бы хотел бы знать, подходит ли это средство для распыления на нижнюю сторону двойного широкий? Будет ли он лучше изолировать дом и трубы, или его не следует использовать?

Ответ:
Изоляция днища прицепа спреем полиуретановая пена очень похожа на изоляцию нижней части дома в пространство для обхода.Это хорошая идея, и она должна помочь в оплате счетов за электроэнергию, особенно если там сейчас нет изоляции. Обратитесь к производителю пены или подрядчик, чтобы выбрать продукт, подходящий для вашего климата. Убедитесь, что вы следите все применимые строительные нормы и правила.

Вопрос:
Я живу на оживленной улице и хотел узнать, какая изоляция (пенопласт с открытыми или закрытыми порами) лучше всего устанавливать на «придорожная» стена дома для снижения шума снаружи движение?

Ответ:
Для уменьшения внешнего шума через стену, открытую или Пенополиуретан с закрытыми порами — хороший выбор.Самый главный выбор — использовать правильный тип для вашей климатической зоны.

Вопрос:
Что такое правильный способ утеплить чердачное жилое пространство. Наносится ли пена на нижнюю сторону? стропил или между балками перекрытий чердаков. у меня есть сказали, что он устанавливается между стропилами крыши?

Ответ:
Все зависит от какие преимущества вы ищете. В любом случае будет работать отлично, но иногда у одного есть преимущества перед другим.

Я бы изолировал этаж, если:

1. Мое оборудование HVAC и воздуховоды установлен на чердаке. Изоляция кровли приводит к потерям энергии. в тепловую границу, сохраняя потерянную энергию.

2. Чердачное помещение может быть завершено по Поздняя дата.

3. Я живу в зоне урагана и у меня старый дом, в котором я хочу повысить ветровую стойкость крыши палуба.

Вопрос:
Если у нас будет наш новый дом утеплен аэрозольной пеной, нужна ли специальная вытяжка для нашего повара? Топ?

Ответ:
Отличный вопрос.я считаю, что ваш вопрос не связан непосредственно с нанесением аэрозольной пены, но больше связано с созданием очень воздухонепроницаемого дома. Однако это хорошо вы узнали, что аэрозольная пена помогает создать воздухонепроницаемое жилище. Для диапазона вытяжки в очень воздухонепроницаемом доме, вы в основном хотите отсоединить вытяжку от остальная часть дома, предоставив собственную специальную систему подачи воздуха для подпитки. Проверять из этой статьи фантастических людей из Building Science Corp. ты.

Вопрос:
У меня был чердак стропила вспенена распылением в 2010 году.Недавно специалист сделал энергетическое обследование. и заметил, что теплоизоляция потолка не была снята. и во многих местах пена доходила до изоляции войлока, но не до пластина в верхней части периметра стен. Теперь он рекомендует, чтобы ВСЕ биты изоляция должна быть удалена, а отверстия повторно вспенены, чтобы создать полную герметичность. Является он поправил, что надо снимать всю изоляцию аккум?

Ответ:
Отвечая на ваш вопрос полностью требует дополнительной информации.Неясно, действительно ли изоляция установлен на крыше, предназначен для тепловой границы дома или был установлен, чтобы уменьшить солнечное усиление, действуя как лучистый барьер. А лучистая преграда снижает повышение температуры на чердаке, снимая нагрузку утепления мансардного этажа. В этом случае чердак все равно вентилируется. а утеплитель мансардного этажа останется. Если намерение установить SPF на настил крыши должен был создать кондиционированный чердак (без вентиляции), затем Рекомендуется сначала удалить изоляцию и пароизоляцию с мансардный этаж, затем установить SPF на кровлю и двускатные стены.SPF должен также закройте любые вентиляционные отверстия снаружи на чердаке, создавая полное уплотнение и тепловая граница, которая соединяется с границей изоляции в стены. Снятие утеплителя мансардного перекрытия позволяет чердаку выйти на равновесие с жилым пространством. Кроме того, когда тепловая граница находится на настил крыши, изоляция из стекловолокна, которая также может содержать пыль, загрязняющие вещества, остатки вредителей и т. д. теперь по существу являются частью внутренней части дом. Различные загрязнители или запахи, накопленные за годы, когда-то вентилируемые на чердаке теперь являются частью интерьера дом.Рекомендуется удалить утеплитель мансардного перекрытия при создании кондиционированный чердак по этим основным причинам.

Вопрос:
Я пытаюсь утеплить крышу дома. У меня балочная конструкция с двумя, в шпунт и паз настил. Металлическая крыша на настиле. Я хочу удалить металл, построить 2х4 или Каркас 2х6 на палубе, продуть пространство пенопластом с закрытыми порами, положить профнастил OSB, и заменить металл. Мне нужны предложения. Стоит ли распылять прямо на дерево? Нужно ли вентилировать полость? Очистить и наклеить поверх OSB, под металл?

Ответ:
Установка Пенополиуретан с закрытыми порами на верхней стороне отделки потолка приемлемо.Вы хотите убедиться, что шпунт и паз плотно прилегают и не позволит жидким химикатам проходить через трещины, пока лечение. Думаю, было бы неплохо проветривать воздушное пространство между пенопласт и кровельный настил OSB. Вы также можете просверлить дренажные отверстия в карниз рядом с верхним слоем пенопласта для слива любой воды, которая может пройти через основную крышу как течь через крышу.

Вопрос:
Расширяется ли пена имеет серьезные гидравлические качества ?? Если распылить за шпильки, он будет двигаться, деформировать или поднимать строительный материал?

Ответ:
Не рекомендуется для распыления или заливки аэрозольной полиуретановой пены в полость стены, потому что расширяющаяся сила может вызвать повреждение внутренней или внешней обшивки.Лучшее решение заключается в установке пенопласта, когда внутренняя или внешняя обшивка снимается при переделке.

Вопрос:
Я смотрю на установив изоляцию из аэрозольной пены в чердачном помещении, которое мы будем переделка в большую гардеробную. Меня беспокоит, какой эффект будет у пены есть на моем асфальте черепица? Мне сказали, что это не будет проблемой, и я был сказал, что это сократит срок службы моей черепицы из-за дополнительного тепла.

Я предполагаю, что вы устанавливают пенополиуретан для распыления на нижнюю часть кровельного настила. Проблема здесь в невентилируемом чердаке, где установлена изоляция. непосредственно под настилом крыши черепица может быстро разрушиться из-за повышенное тепло, вызванное изоляцией.

Ответ:
Это беспокойство прошло преувеличены. Есть пара отличных статей и презентаций, написанных Building Научная корпорация (www.buildingscience.com), которые покрывают их исследование жизни гонта на чердаках без вентиляции. Они приходят к выводу, что в Лас Вегас, одно из самых жарких мест в США, средняя терраса на крыше разница температур между чердаком без вентиляции и чердаком с вентиляцией составляет 17 F. Это из исследования, которое они провели на реальных домах. Эта разница будет только меньше в остальной части страны. Они также определили, что асфальтовая черепица, установленная на ВЕНТИРУЕМЫХ настилах крыш в жарко-сухом климате, обычно теплее, чем та же черепица, установленная поверх черепицы UNVENTED в жарко-влажный климат, как в Орландо.

Наконец, разница в цвете от белого к черному создает большую температуру разница между невентилируемыми и вентилируемыми настилами на крыше. Аргумент в пользу этих Дело в том, что производители черепицы не имеют отдельных гарантий на разные климатические зоны или разные цвета черепицы. Небольшое увеличение температура черепицы из-за вентиляции по сравнению с невентилируемой незначительна по сравнению с другие факторы.

Вопрос:
Я живу в Массачусетс и прошел энергетический аудит.В моем доме полно грязи этаж с фундаментом из бетонных блоков высотой 4 фута. Вентиляционные отверстия закрыты. Там нет ли печи, оборудования или топочного устройства, установленного в подвальном помещении и нет доступа к лазейке изнутри дома. Аудиторская Рекомендации: 1) Установите пароизоляцию толщиной 12 мил на полу подполья. Поднимите его по наружным стенам на 2 дюйма от верхнего края. 2) Спрей три дюйма пенопласта с закрытыми отверстиями по всему периметру стенки ползания пространство, а также балка обода.Будет ли пена достаточно хорошо прилегать к гибкому Пароизоляция толщиной 12 мил, чтобы оставаться неповрежденной в течение многих лет, или должна быть пароизоляция подниматься по стене примерно на 8-10 дюймов, полагая, что пена будет крепче придерживаться фундаментного блока?

Ответ:
Я видел или слышал о это сделано в любом случае. Пенополиуретан может прилипать к мембране в зависимости от на каких они есть. Я бы работал с подрядчиком по установке продуктов. Убедитесь, что они могут гарантировать, что пена прилипнет к мембране или сделает обязательно нанесите пену на блок.

Вопрос:
Нужно ли брать меры предосторожности при отделке невентилируемого чердачного помещения распылителем вспененного потолок / крыша? Нужен ли мне пластиковый барьер или что-то еще перед применением? листовой камень к балкам чердака? Помещение будет кондиционировано и имеет окнами, но без вентиляции.

Ответ:
Чтобы помочь уменьшить внешний шум через стену, аэрозольный полиуретан с открытыми или закрытыми порами пена — хороший выбор.Самый важный выбор — использовать правильный тип для ваша климатическая зона.

Вопрос:
Я рассматриваю использование продукта под домом в подползине (черновой пол), так как нет изоляция (старая конструкция. Что нужно учитывать в отношении существующих термитов?) связь, будущее заражение термитами (свойства устойчивости к термитам?). я понимаю материал не основан на целлюлозе, но устойчив ли он к термитам?

Ответ:
Если вы устанавливаете распылите пенополиуретан (SPF) на нижнюю часть пола в ползать, тогда ваш инспектор по термитам может продолжить поиск термитов по периметру.Если вы устанавливаете SPF на стены подполья, тогда вам нужно оставить инспекционную полосу шириной около 6 дюймов на стенах.

Вопрос:
Если мы будем распылять пену на наши гаражные открытые стропила нужно ли под них подкладывать сухую стену?

Ответ:
Распылительная пена должна быть защищен термобарьером, например, гипсокартоном 1/2 «. В гараже, это правило будет применяться.

Вопрос:
У меня недавно был изоляция с закрытыми ячейками распылена в металлическом здании. Подрядчик должен был установить 2 дюйма пены и заявить, что они нанесли 5 слоев изоляции. фактическая толщина составляет 1 «-1-1 / 8». Он утверждает, что пена не расширяться, как и должно быть, но материал для 2-дюймового пенопласта был распыляется.Я не знаю, чему верить.

Ответ:
На основе информация, которую вы предоставили, не имеет смысла. Для одного, 2 дюйма Пенополиуретан с закрытыми порами (SPF) обычно наносится одним или два прохода или «пальто», как вы говорите. Это заставляет меня задуматься, что за подрядчик устанавливал, если они сказали 5 слоев? Пальто обычно применяется к краски или покрытия, не SPF. Кроме того, если вы указали 2 дюйма и только получил 1,125 «, значит, что-то не так. Утверждая, что пена не расширять как следует, это не ваша вина, а либо подрядчик, либо химического поставщика.Ничего из того, что вы сказали, не имеет для меня смысла. Или есть какое-то недоразумение или вы не получили то, о чем просили. я мог бы попросите лучшего объяснения у подрядчика.

Вопрос:
Что такое гарантия на изоляцию из аэрозольной пены?

Ответ:
Вам нужно будет напрямую связаться с производителем пенопласта для информация о любых гарантиях. На www есть ссылки на многих производителей.sprayfoam.com к которому вы можете обратиться за информацией.

Вопрос:
Когда можно распылять пену быть установлен?

Ответ:
Изоляция из аэрозольной пены профессионально установлена на тот же момент в строительном цикле, что и другие виды утеплителя. То есть, при использовании традиционных строительных технологий, распылительную пену следует наносить после грубая сантехника, электропроводка, каналы отопления и кондиционирования был установлен, но до того, как внутренние стены будут завершены в новом строительство.В некоторых случаях аэрозольная пена также может применяться в старых зданиях. или конструкций, внутри крыш и под полами после того, как строительство завершено.

Вопрос:
Будет переналадка кровли поролон под кровлей

Ответ:
Это отличный вопрос. И с открытыми, и с закрытыми ячейками теплоизоляция из аэрозольной пены очень хорошо прилегает к нижней стороне настила крыши и окружающие их стропила при правильной установке.Я не слышал ни о каком доказательства в поддержку вашей теории. Это не должно вызывать беспокойства при применении пену на нижнюю часть настила крыши.

Вопрос:
Не запечатывает мой строительство с применением аэрозольной полиуретановой пены приводит к проблемам с качеством воздуха в помещении?

Ответ:
Ваше здание должно вентилироваться, чтобы максимизировать качество воздуха в помещении (уровень влажности и уровни загрязнения). Самый специалисты по дизайну посоветуют герметизировать конструкцию максимально плотно и обеспечить необходимую вентиляцию за счет отопления и кондиционирования система.Во многих системах используется высокоэффективный «воздушный теплообменник». который предназначен для предварительного кондиционирования (обогрева или охлаждения) поступающего снаружи воздух с выходящим отработанным воздухом. Таким образом вы можете построить чрезвычайно энергоэффективная внешняя оболочка usin г высокоэффективная пена для распыления изоляция, при этом обеспечивая контролируемую и энергоэффективную вентиляцию.

10 применений для аэрозольной пены

Пенополиуретан лучше всего подходит для герметизации утечек воздуха вокруг оконных косяков.Но поскольку 12 унций могут дать больше пены, чем вы, вероятно, будете использовать до того, как форсунка забьется, окупите свои деньги, направив остальное на следующие проекты:

Использовать для:

1. Поднимите воблер. Чтобы закрепить свободную ручку тяги на двери с полым профилем, генеральный подрядчик TOH Том Сильва впрыскивает пену через отверстие для винта, обеспечивая прочную подкладку для фиксации тяги.

2. Отключите промывку. Чтобы трубопроводы для пластиковых отходов не дребезжали при прохождении через них воды, домовладелец из штата Орегон Брюс Салливан разбрызгал пену вокруг труб в местах пересечения с балками пола.

3. Упаковать хрупкие детали. Распылите средство в полиэтиленовый пакет, закройте отверстие и прижмите предметы сверху, чтобы получилась подходящая по форме и защитная форма.

4. Приручить торрент. Подрядчик по ландшафтному дизайну TOH Роджер Кук использует пену для склеивания камней при строительстве водопадов.

5. Белки-ловушки. Чтобы держать их подальше от своего чердака, домовладелец из Айовы Марк Кейн заделал щели под карнизом крыши проволочной сеткой и вспенил наполнитель для защиты от резцов.

6. Закрепите окно. TOH Генеральный подрядчик Том Силва распыляет пену вокруг рам заменяемых фундаментных окон, чтобы закрепить их в кирпичных стенах.

7. Найдите улей. Когда осы построили гнездо в стене дома домовладельца Коннектикута Джеффа Шермана, он распылил пестициды через их вход, а затем закрыл его пеной.

8. Никс стучит. Распылите пену вдоль водопроводных труб стиральной машины в местах их соприкосновения со стенками, чтобы снизить вибрации во время отжима.

9. Отладка гаража. Введите пену между задней стороной дверного косяка гаражной двери и стенкой ствола, чтобы предотвратить проникновение вредителей в эту общую точку входа.

10. Кровать баня. Закрепите дно ванны, которое проседает под ногами, наполнив сосуд водой и выстелив пространство под ним пеной. Чтобы достать снизу, вытяните соломинку с помощью винилового шланга с внутренним диаметром 3/16 дюйма и распылите воду через открытую полость в стене или съемную панель рядом со сливом.

Расчетные характеристики аэрозольной пенополиуретановой изоляции

Материалы для воздушных барьеров

Подъезд

Воздушные барьеры, создаваемые с помощью распыляемой полиуретановой пены, должны быть основной стратегией, используемой при проектировании высокоэффективных конструкций крыши или чердака. Распыление пенополиуретана обеспечивает:

Снижение инфильтрации и эксфильтрации как влаги, так и воздуха

В сборку добавлены стойки и прочность на сдвиг

Превосходные изоляционные свойства

Контролируемая тепловая нагрузка приборов и воздуховодов, расположенных в помещении

Материалы воздушного барьера Должны быть:

Непроницаемость для воздуха

Непрерывно по всей ограждающей конструкции

Способны противостоять силам, которые могут действовать на них во время и после строительства

Срок службы в течение ожидаемого срока службы здания

Чтобы проектировать и строить безопасные, здоровые, долговечные, удобные и экономичные здания, воздушный поток необходимо контролировать.Неконтролируемый воздушный поток переносит влагу, которая влияет на долговременные характеристики материала (пригодность к эксплуатации), структурную целостность (долговечность), качество воздуха в помещении (распределение загрязняющих веществ и расположение резервуаров для микроорганизмов) и характеристики тепловой энергии. Одна из ключевых стратегий управления воздушным потоком — использование воздушных заслонок.

Воздушные барьеры предназначены для защиты от воздействующих на них колебаний давления воздуха. Системы напыляемой пены могут служить в качестве эффективного воздушного барьера, наносимого либо снаружи на структурные элементы (пена с закрытыми порами), либо с внутренней стороны (пена с закрытыми и / или открытыми порами) внутри полых систем при надлежащей толщине.

Системы воздушного барьера предотвращают выход наружного воздуха из ограждения здания или внутреннего воздуха из ограждения здания, в зависимости от климата или конфигурации. Иногда системы воздушного барьера делают и то, и другое. Воздушные барьеры могут располагаться в любом месте ограждающей конструкции.

В холодном климате внутренние воздушные барьеры контролируют отток внутреннего, часто влажного воздуха, тогда как внешние воздушные барьеры контролируют проникновение наружного воздуха и предотвращают смывание ветром через системы изоляции полости.

часто задаваемых вопросов — Air-Tite Windows

В эксклюзивном разделе Air-Tite «Спросите эксперта» мы даем клиентам ответы на часто задаваемые вопросы и конкретные запросы, чтобы гарантировать, что наши клиенты обладают знаниями, необходимыми для совершения покупки, которой можно будет пользоваться. долгие годы.

Q? Что такое LOW E Glass? а зачем его добавлять?

А.

Мы в Air-Tite всегда задаем вопрос об окнах Low-E. Действительно ли это энергоэффективные окна.Короче говоря, Low-E означает низкий коэффициент излучения, точнее , низкий коэффициент теплового излучения . Так что да, окна Low-E энергоэффективны, потому что любой материал, который отражает, поглощает и излучает лучистую энергию, будет экономить энергию.

Что касается оконного стекла, то оно по своей природе обладает высокой теплоэмиссией, а прозрачное стекло поглощает тонны энергии, не отражая слишком много. Это означает, что если у вас прозрачное стекло в окнах, вы поглощаете всю тепловую энергию от солнца, а также лучистое тепло изнутри, но ничего из этого не используется для создания энергоэффективных окон.Любое тепло, поступающее через стекло в течение дня, ночью выводится обратно через окно. Вот почему в некоторых домах в комнате может быть очень жарко днем и замерзать, когда садится солнце. В результате мы используем наши обогревательные и охлаждающие устройства чаще, чем нам нужно.

Чтобы улучшить изоляцию или тепловую эффективность окна, на сырое стекло наносится тонкопленочное покрытие. Процесс осуществляется на заводе по производству стекла, где на одну или несколько поверхностей стеклопакета наносятся специально разработанные покрытия.Например: обычно стекло покрывается с внутренней стороны внешнего стекла для окон с двойным остеклением. Это пленочное покрытие отражает лучистую инфракрасную энергию, которая предназначена для удержания энергии на той же стороне, откуда она исходит, при этом пропуская видимый свет. Поэтому, когда светит солнце, окно с покрытием Low-E отражает большую часть этой нежелательной энергии обратно к солнцу, вместо того, чтобы пропускать тепло через стекло. То же самое происходит и с обогревателем. Энергия вашего обогревателя попадает в окно Low-E и отражается обратно внутрь дома, поэтому не теряется.

Есть несколько различных методов, используемых для покрытия окон Low-E. Пиролитические покрытия наносятся при очень высоких температурах на заводе, когда производится стекло. Пиролитические покрытия обычно представляют собой диоксид олова и также называются «твердым покрытием». Стеклянные поверхности с твердым покрытием Low-E считаются энергоэффективными окнами среднего класса и работают намного лучше, чем простое прозрачное стекло. Второй метод называется магнетронным распылением. Этот процесс происходит, когда стекло помещается в вакуумную камеру и имеет несколько тонких слоев серебра с антибликовыми свойствами.Это считается «мягким покрытием», и для защиты его необходимо заключить в оконные блоки с двойным остеклением. Стекло с мягким покрытием Low-E — это наиболее эффективный и высокопроизводительный из двух типов энергоэффективных окон. Окна Low-E с мягким покрытием — это то, что мы продаем в Air-Tite!

Q? Многокамерные рамы и изолированные рамы — факты.

А.

В большинстве окон это не имеет большого значения.

По большей части это инструмент для продажи.

Что добавляет пенопласт в окнах к производительности … от TruBlu

Винил с вспененным наполнителем может обеспечить некоторую структурную прочность и привлекательность для потребителей, но вспененная сердцевина мало добавляет к общим энергетическим характеристикам окна. Следующее — из моей любимой публикации по фенестрации, ENERGY DESIGN UPDATE. Для профессионалов: если у вас нет подписки на EDU, вы упускаете много полезной информации. Онлайн-подписка стоит около 2500 долларов в год, а письменная подписка по почте, я думаю, стоит около 400 долларов.Они тестируют новые продукты, оспаривают претензии и анализируют вопросы, связанные с окнами, остеклением, оконными проемами, энергоэффективными зданиями и т. Д. Хорошие вещи. Как бы то ни было, некоторое время назад у них была статья под названием «Сомнительные преимущества виниловых окон с пенопластом». Здесь идет:

Некоторые производители окон с виниловой рамой вводят уретановую пену в полую виниловую раму для улучшения тепловых характеристик и / или увеличения жесткости. Хотя заполненный пеной каркас впечатляет визуально в поперечном сечении, реальные преимущества с точки зрения энергетических характеристик, по-видимому, минимальны.

В рамках недавнего исследовательского проекта компания Enermodal Engineering из Ватерлоо, Онтарио, смоделировала тепловые характеристики виниловых рам с изоляцией из пенопласта и без нее. R-значение полой рамы было R-2,0; пенонаполненный каркас был лишь немного выше — Р-2.3. В климатическом регионе с 6 000 градусами в год (например, в Денвере) это сводится к экономии энергии менее 50 000 британских тепловых единиц на окно в год, что составляет около 30 центов тепла от природного газа.

Воздействие на окно в целом R-значение

При установке в стеклопакет со стеклом с низким энергопотреблением небольшое улучшение R-ценности рамы, вызванное заполнением пеной, мало влияет на общую R-ценность окна.С помощью компьютерной программы WINDOW 4.0, разработанной лабораторией Лоуренса Беркли, мы рассчитали общую R-ценность виниловых окон с пенопластом и без него. Результаты, приведенные в Таблице 1, показывают улучшение [общей единицы] R-значения только на 0,1.

Цифры в таблице 1 являются теоретическими расчетами, но по крайней мере одно лабораторное измерение подтверждает их. Компания Quality Testing Inc. из Эверетта, штат Вашингтон, провела серию тестов на виниловых окнах с пенопластом и без него. Результаты, приведенные в таблице 2, были очень близки к теоретическим результатам в таблице 1.

Строительные нормы и правила, конденсация и торговые ярмарки

Учитывая минимальную энергетическую выгоду окон с пенопластом, есть ли другие практические преимущества? Может быть. Один исследователь указал, что некоторые строительные нормы и правила энергопотребления требуют для окон минимум R-2,5. В примерах, перечисленных в таблицах 1 и 2, неизолированное окно не соответствует требованиям; заполненное пеной окно.

Что насчет устойчивости к конденсации влаги? Будет ли более высокое значение R в раме сделать окно более устойчивым к конденсации? Только минимально.Дэйв Перич из Louisiana Pacific (LP), который продает виниловые окна с пенопластом, сказал EDU, что тесты LP показывают, что при минусовых температурах наружного воздуха внутренняя поверхность виниловой рамы с пенопластом всего на 3 ° F теплее, чем поверхность неизолированный каркас.

Q? Что такое LOW E Glass?

А.

Low-E Glass-Low-E — это сокращение от «Низкая излучательная способность». Это практически невидимое серебряное покрытие, которое наносится на поверхность стекла.Он отражает инфракрасную энергию со стороны помещения обратно в комнату (уменьшая коэффициент теплопроводности) и отклоняет солнечное тепло и ультрафиолетовые лучи (уменьшая SHGC).

Q? Что такое газ аргон и почему он используется?

А.

Это инертный газ без цвета и запаха. Он впрыскивается в воздушное пространство между стеклянными пластинами. Он используется для повышения тепловых характеристик стеклопакета.

Q? Что такое криптон и почему он используется?

А.

Это также бесцветный инертный газ без запаха, очень похожий на аргон. Он немного эффективнее аргона; однако это более дорогой вариант.

Q? Какие бывают виды стекла и каковы примеры их рекомендуемого использования?

А.

Плоское / пластинчатое / отожженное стекло-флоат, пластина и отожженное стекло, в общем, являются взаимозаменяемыми терминами. Это стекло бывает различной толщины от 1/16 дюйма и больше и является стандартным в отрасли.

Однопрочное стекло = 1/16 дюйма на каждой панели

Стекло двойной прочности = 1/8 дюйма на каждой панели

Q? Что такое закаленное стекло?

А.

Закаленное стекло Закаленное стекло также часто называют «термоупрочненным» из-за его устойчивости к разрушению. Общеизвестно, что закаленное стекло в четыре раза прочнее закаленного стекла. Закаленное стекло хоть и прочнее по лицевой стороне, но по краям очень хрупкое.

Стекло укрепляется при нагревании и становится «закаленным». Тепло заставляет стекло менять свой химический состав, поэтому, когда оно разбивается, оно превращается в мелкие «камешки». Закаленное стекло необходимо использовать в дверях, а в некоторых случаях — в окнах.

Q? Что такое ламинированное стекло?

А.

Многослойное стекло имеет полупрозрачный «пластиковый» слой. Думайте о ламинированном стекле как о сэндвиче с двумя слоями стекла как хлебом и пластиковым слоем как мясом.Многослойное стекло используется в лобовых стеклах транспортных средств, в районах, подверженных ураганам, и часто для защиты от кражи.

Q? Что такое коэффициент солнечного тепла (SHGC)?

А.

Это значение, которое измеряет передачу солнечной энергии / излучения. Значения измеряются от 1 до 0. Чем меньше число, тем меньше передается солнечной энергии / излучения.

Q? Что такое изолированное стекло?

А.

Изолированное стекло — это общий термин, обозначающий два стекла, разделенные прокладкой.Пространство между двумя панелями герметично, что делает это пространство «мертвым воздухом». Мертвое воздушное пространство обладает изолирующими свойствами, что делает «изолированное стекло» более энергоэффективным.

Q? Что такое CAPPING?

А.

В строительстве перекрытие или оконное перекрытие ( оконное покрытие , оконное покрытие ) относится к наложению алюминиевого или винилового листового материала, вырезанного и сформированного с помощью тормоза (гибочного станка) для установки на внешнюю деревянную облицовку строительство.Алюминий предназначен для улучшения внешнего вида стареющей отделки с отслаивающейся краской, уменьшения необходимости ухода за краской в будущем и обеспечения водонепроницаемого слоя для контроля проникновения воздуха и воды.

Q? В чем разница между виниловыми окнами Virgin Vinyl и Recycled Vinyl Windows?

А.

Винил — это искусственный синтетический материал, впервые изобретенный в 1920-х годах путем объединения этилена, продукта, содержащегося в сырой нефти, и хлора, продукта, содержащегося в обычной соли.При переработке эти вещества объединяются в поливинилхлоридную (ПВХ) смолу, широко известную как винил. Производители быстро включили винил в обычные предметы домашнего обихода, такие как окна, сайдинг и полы, потому что он был прочнее, долговечнее и дешевле, чем другие материалы.

Поскольку винил является искусственным продуктом, его также можно переработать и снова использовать в новых продуктах, включая новые окна. Это недорогой процесс для производителей окон, поэтому вы найдете много такой продукции на рынке.

Сегодня на рынке представлены виниловые окна трех типов. Каждая вариация включает разное количество чистого и переработанного винила в составе. Хотя конечные продукты могут казаться идентичными, типы производимых окон сильно различаются по качеству и долговечности.

Как отличить чистый винил от вторичного? Информация должна быть легко доступна от производителя, если вы задаете правильные вопросы. Давайте сравним ЦВЕТ БЕЛОГО / И СОСТАВ НА ЭКЗЕМПЛЯР.

Q? Почему Virgin Vinyl?

А.

СОФТ БЕЛЫЙ КОМПЛЕКС: Виниловые окна первого поколения не содержат вторичных материалов. Это самый прочный и долговечный вид виниловых окон. Неудивительно, что они также будут дороже, чем переработанные окна — ЭТО ТО, ЧТО МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ В AIR-TITE.

Q? Комбинация винила Virgin и переработанного винила

А.

СЛАБО СИНИЙ БЕЛЫЙ КОМПЛЕКС: Иногда его называют 100% натуральным винилом, потому что часть продукта действительно включает чистый винил первого поколения, а остальная часть сделана из переработанных материалов.Соотношение винила первичной и вторичной переработки определяет качество. Если на продукте есть штамп VSI (Институт винилового сайдинга), он, вероятно, будет более высокого качества, даже если на самом деле это не совсем чистый винил первого поколения. ИСПОЛЬЗУЕТСЯ БОЛЬШИНСТВОМ КОНКУРЕНТОВ.

Q? Вторичный (или переработанный) винил — ВНИМАНИЕ: ВЫГЛЯДИТ НА СИНИЙ ЯРКО-БЕЛЫЙ.

А.

Этот продукт создает более слабую оконную раму и не так долговечен, как истинное виниловое окно или комбинация винила первого поколения и переработанных материалов.Он имеет тенденцию становиться хрупким и быстрее трескаться, деформироваться и / или выгорать. ПРОДАЕТСЯ В БОЛЬШИНСТВЕ ДОМАШНИХ ЦЕНТРОВ.

Q? Как предотвратить образование конденсата на окнах?

А.

Конденсация или туман на окнах на самом деле вызваны влажностью или водяным паром. Влажность присутствует практически во всем воздухе. Когда этот водяной пар входит в контакт с поверхностью, имеющей более низкую температуру, пар превращается в видимые капли жидкости или конденсат.

Используйте осушитель.

Убедитесь, что ваши окна хорошо вентилируются и воздух проходит через поверхность окон.

Держите мини-жалюзи открытыми, чтобы улучшить вентиляцию и движение воздуха.

Уменьшите количество растений возле ваших окон.

Во время готовки используйте вытяжные вентиляторы.

Q? Могут ли окна действительно снизить мои счета за электроэнергию?

А.

ДА! Если вашим окнам больше 10 лет, вы, вероятно, теряете через них ценное тепло и / или кондиционирование воздуха каждый день! Как? Окна могут терять тепло тремя основными способами: через стекло, по сторонам окна и из-за теплопроводности, которая происходит через оконную раму.Конечный результат? зимой вы постоянно пытаетесь нагреть воздух снаружи! а летом ваша система кондиционирования воздуха должна работать вдвое тяжелее, пытаясь ее охладить.

Q? Что такое закаленное стекло?

А.

Закаленное стекло — это стекло, которое сначала нарезается по размеру, затем нагревается до очень высокой температуры, а затем быстро возвращается к комнатной температуре. выдержит суровое наказание тупым предметом; однако любой заостренный предмет мгновенно разобьет стекло, а затем стекло рассыпется на множество очень маленьких кусочков.Типичное применение: боковые и задние окна автомобиля, раздвижные стеклянные двери и входные двери.

Q? Какое значение R?

А.
Значение
R — это показатель термостойкости (чем выше, тем лучше). Значение R = число 1, деленное на значение U.

Q? Что такое U-фактор?

А.

Коэффициент U или значение U — это показатель теплопередачи. Значение U окна измеряется количеством БТЕ, которое пройдет через каждый квадратный фут площади на градус разницы температур от одной стороны окна к другой (чем ниже, тем лучше).Значение U = число 1, деленное на значение R. (Стандарты Министерства энергетики: 0,30 или ниже)

Amazon.com: Loctite 2243625 Tite Foam Window & Door Sealant, Полиуретановая пена, Белый: Industrial & Scientific

Я купил версию герметика для окон и дверей Loctitefoam вместо версии для заполнения зазоров, которую я использовал в течение многих лет, потому что она мне действительно была нужна для новой входной двери, которую я недавно установил, и поскольку эта версия утверждала, что это более плотная пена с закрытыми порами, которая особенно сформулированы именно для того приложения, для которого я собирался его использовать.НЕПРАВИЛЬНЫЙ. Пена разбрызгивается из баллончика в различных количествах даже при постоянном легком нажатии на спусковой крючок сопла, консистенция НЕ более плотная, чем заполнитель зазора, она более жидкая и вместо того, чтобы оставаться там, где она была немедленно нанесена, она выходит в таких непостоянных количествах. что он выпускает пучок, который немедленно начинает падать / скользить наружу и вниз и тянет пену, которую вы нанесли прямо перед этим местом, вниз. С заполнителем зазоров пена НЕ является жидкой / водянистой и при нанесении становится намного плотнее и плотнее.Кроме того, с заполнителем зазора, если вам нужно отрегулировать небольшой участок, который вы только что нанесли, чтобы лучше покрыть / заполнить пятно, вы можете легко манипулировать и перемещать нанесенную пену в нужное место, не сдувая, как мыльные пузыри, при прикосновении испортить пену вокруг или прилипнуть ко всему, кроме того места, на котором он должен был остаться. (В отличие от этой версии для окон и дверей) Я был чрезвычайно разочарован тем, что этот продукт ложно рекламируется как более плотная пена, которая лучше сформулирована именно для того, для чего я ее использовал, хотя эти утверждения не могли быть дальше от истины.Заполнитель зазоров НАМНОГО плотнее, выходит и наносится с равномерной консистенцией и текстурой, его легко перемещать, исправлять и наносить ошибки, не причиняя больше вреда, чем пользы, если вы исправляете его до того, как он высохнет. С заполнителем зазоров я покрыл большую площадь за 1/4 времени, используя равномерный, эффективный и плотный пенопласт. Версия для окон и дверей очень жидкая, неумолимая, если вы сделаете даже малейшую ошибку (чего невозможно избежать из-за непостоянного потока и пузырящейся, водянистой текстуры), и выходят меньше как плотный пенопластовый герметик и больше похожи на липкий воздух. пузыри заполнены расплавленным зефиром.Сначала я завершил герметизацию примерно половины новой двери баллончиком с красной крышкой для заполнения зазора, затем увидел эту версию и попытался закончить вторую половину так же, как и с первой банкой. Разница была днем и ночью в простоте нанесения, маневренности, плотности, стабильности текучести и эффективной текстуре. Я никогда больше не куплю эту версию, и, использовав оба типа для заполнения идентичных приложений, я могу с уверенностью сказать, что эта версия НАМНОГО менее эффективна, менее плотна и намного сложнее в применении, чем обычная версия для заполнения зазоров, и я не рекомендую эту версию всем, для любой работы.Это просто беспорядок и определенно больше хлопот для исправления проблем, которые он вызывает, чем то, что стоит учитывать, что заполнитель зазоров работает в 100 раз лучше и более эффективен за меньшие деньги.

18Май

Монтаж электрощитка в квартире: Как правильно собрать электрический щиток: схемы, что купить для щитка, монтаж, подключение

18 Май 1981 alexxlab Комментировать

Перенос и замена щита в квартире

Замена электрощита в квартире

Замена электрощитка как правило производится при капитальном ремонте и модернизации электрической сети квартиры. В связи с изношенностью защитных автоматов и увеличением количества мощных потребителей возникает потребность заменить электрический щит, соответствующий современным требованиям безопасности.

Примеры выполненных работ

Мы готовы смонтировать, установить и расключить электрические щиты в квартирах, частных домах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Монтаж электрощитов для однофазной и трехфазной сети (220/380 Вольт). Электромонтажная компания «Домашний электрик» предлагает посмотреть фотографии монтажа, сборки и установки электрических щитов на стену. Монтаж распределительных щитов выполнен в соответствии с требованиями ПУЭ и СНиП на основе дизайнерских и электрических проектов, технических заданий заказчиков.

Замена электрощита в новостройке

Выполнен демонтаж металлического щита в новостройке. Монтаж и расключение пластикового электрического щитка на 36 модулей в однокомнатной квартире.

Перенос электрощита в новостройке

Необходимо было перенести электрический щиток в двухкомнатной квартире в другое место. Мы выполнили перенос существующего электрощита и наращивание кабелей, расключение однофазной схемы 220 Вольт

Монтаж электрощита в новостройке

При замене электропроводки в двухкомнатной квартире (новостройке) выполнен монтаж электрического щита ABB на 36 модулей и установка слаботочного щита для Wi-Fi роутера и антенного делителя для ТВ.

Замена электрощита в квартире

Перед нами стояла задача заменить металлический ящик от застройщика на пластиковый компактный щит фирмы ABB. Выполнена установка нового накладного (навесного) квартирного электрощита на 24 модуля, замена и расключение автоматов

Перенос щита с лестничной площадки

Перенос автоматов из щита с лестничной площадки в квартиру панельного дома 137 серии. Требовалось собрать и установить накладной распределительный щит на 24 модуля в однокомнатной квартире панельного дома после капитального ремонта. Установка слаботочного щитка для антенного делителя и Wi-fi роутера.

Установка электрощита в доме

Необходимо выполнить установку электрощита на стену в загородном доме под ключ. Монтаж наружного (навесного) щита АВВ на 24 модуля и прокладка кабеля в кабель канале по дому.

Монтаж электрощита в коттедже

Монтаж и расключение трехфазного электрического щита Schneider Electric Easy9 на 36 модулей в коттедже. Установка дополнительного электрощита настенного монтажа на 12 модулей для устройства защиты многофункционального УЗМ-3-63К (реле контроля трехфазного напряжения).

Замена металлического щитка

Требовалось заменить металлический щиток от застройщика в новостройке, установить и расключить накладной пластиковый щит. Выполнена установка и сборка электрического щита на 24 модуля в трехкомнатной квартире под ключ.

Замена щита в квартире новостройке

Замена существующего щита и автоматов от застройщика на накладной (навесной) электрощит и автоматы ABB. Установка и расключение устройств защиты от перепадов напряжения (реле контроля однофазного напряжения) для двухкомнатной квартиры.

Замена металлического электрощита

Демонтаж железного (металлического) ящика с автоматами в новостройке и замена на современный настенный пластиковый электрощит, установка дополнительных и замена существующих автоматов на ABB.

Замена электрического щитка

Требовалось заменить металлический (железный) электрощиток от застройщика на пластиковый настенный электрощит. Выполнена установка накладного (навесного) электрического щита Schneider Electric Easy9 на 18 модулей и замена автоматических выключателей ABB.

Замена щита в хрущевке

Замена электрического щита в хрущевке на современный навесной электрощит и качественные автоматы в двухкомнатной квартире. Расключение квартирного щита на 12 модулей.

Монтаж электрощита в офисе

Установка и расключение навесного (накладного) электрического щитка на 380 Вольт в офисном помещении. Подключение трехполюсного и однополюсных автоматов.

Монтаж электрощита на 54 модуля

Сборка, установка и расключение настенного (накладного) электрического щита на 54 модуля в трехкомнатной квартире под ключ для однофазной сети 220 Вольт.

Демонтаж железного (металлического) щита с автоматами и установка накладного (навесного) электрического щитка на 24 модуля. Установка электросчетчика,расключение автоматов и УЗО (устройство защитного отключения) фирмы ABB.

Электрический и слаботочный щит

Установка, сборка, монтаж навесного (накладного) электрощита Schneider Electric Pragma на 24 модуля. Подключение автоматов и УЗО (устройство защитного отключения) фирмы ABB. Монтаж щитка на 12 модулей под слаботочку (антенна, интернет).

Замена электрощита в хрущевке

Замена электрощита в хрущевке на современный пластиковый щиток фирмы ABB (12 модулей). Выполнена установка и подключение двухтарифного счетчика электроэнергии, расключение автоматов и УЗО (устройство защитного отключения) фирмы Schneider Electric.

Монтаж электрощита на 24 модуля

Было необходимо собрать, установить и расключить электрический щиток в однокомнатной квартире новостройке. Выполнен монтаж электрощита на 24 модуля. Произведена установка и подключение электросчетчика, автоматов, УЗО (устройство защитного отключения). Подключение реле контроля однофазного напряжения УЗМ-51М (устройство защиты многофункциональное).

Замена трехфазного электрощита

Замена существующего металлического электрощита 380 Вольт (трехфазная сеть) в квартире новостройке. Было необходимо установить пластиковый навесной электрощит на 54 модуля, подключить трехфазный (380 Вольт) электрический счетчик ABB. Смонтировать и расключить электрическую трехфазную схему подключения автоматов и УЗО (устройств защитного отключения).

Перенос электрического щита

Перенос и замена железного электрощитка в трехкомнатной квартире. Установка, сборка и расключение распределительного электрического щитка на 24 модуля фирмы АББ. Монтаж щитка на 12 модулей для слаботочной сети в квартире (телевидения, интернета, Wi-Fi роутера).

Монтаж слаботочного и электрощита

Требовалось заменить железный (металлический) ящик с автоматами от застройщика и перенести распределительный щиток на соседнюю стену. Выполнено наращивание кабелей существующей проводки и прокладка дополнительных электрических и слаботочных линий (антенна, интернет) в однокомнатной квартире. Смонтирован новый навесной пластиковый щит, установлен однофазный двухтарифный электросчетчик (220 Вольт), автоматы и УЗО (устройство защитного отключения) фирмы АББ. Подключено реле однофазного напряжения УЗМ-51М для защиты от перепадов (скачков) напряжения. Поставили слаботочный щит ABB на 12 модулей для антенного делителя, интернета и подключения Wi-Fi роутера.

Монтаж трехфазного электрощита

Сборка, монтаж и расключение навесного электрощитка Schneider Electric Easy9 для трехфазной сети (380 Вольт) в новостройке под ключ. Установка трехфазных, однофазных автоматов и УЗО (устройство защитного отключения) Schneider Electric. Монтаж щитка на 12 модулей для слаботочной сети квартиры (ТВ антенны, интернета, подключения Wi-Fi роутера).

Замена металлического ящика

Требовалось заменить железный (металлический) ящик с автоматами от застройщика и установить (расключить) современный пластиковый навесной электрощиток на 12 модулей от фирмы АББ в новостройке.

Монтаж накладного электрощита

Монтаж накладного (наружного) электрощита для однофазной сети однокомнатной квартиры в новостройке. Установка однофазного электросчетчика (220 Вольт), однополюсных автоматов и двухполюсных УЗО (устройств защитного отключения).

Установка электрощита на 12 модулей

В панельном доме требовалось перенести электрощиток с лестничной площадки в квартиру. Заменить вводной кабель и установить на стену навесной (наружный) распределительный щит АББ на 12 модулей в двухкомнатной квартире под ключ. Выполнена полная замена электропроводки и установка однофазного электрощита.

Замена железного электрощита

Было необходимо заменить железный (металлический) ящик с автоматами, проложить дополнительные линии и поставить автоматы. Выполнена частичная замена проводки в двухкомнатной квартире, прокладка электросети и слаботочки. Установлен компактный пластиковый навесной распределительный электрощит фирмы ABB на 24 модуля и слаботочный щит для интернета, антенны и подключения Wi-Fi роутера.

Монтаж электрощита на 36 модулей

Выполнена полная замена электропроводки в трехкомнатной квартире, монтаж дополнительных розеток и выключателей. После разводки электрики понадобилось установить, смонтировать и расключить наружный (навесной) распределительный щит на 36 модулей.

Монтаж электрощита на 24 модуля

Требовалось заменить проводку в двухкомнатной квартире. Установить, собрать и расключить навесной (наружный) электрощит. Выполнен монтаж, сборка и подключение электрического распределительного щита на 24 модуля с электросчетчиком для однофазной сети (220 Вольт) фирмы АББ. Установка однополюсных автоматов и двухполюсных УЗО (устройство защитного отключения).

Замена квартирного электрощита

Необходимо было заменить металлический щиток от застройщика на пластиковый распределительный щит немецкой фирмы ABB (АББ), установить автоматические выключатели и расключить УЗО (устройство защитного отключения). Подключить двухтарифный электросчетчик ABB (АББ) в новом квартирном щите.

Установка электрощита в коттедже

В коттедже (загородном доме) требовалось собрать, установить на стену и расключить трехфазный (380 Вольт) электрический распределительный щит на 36 модулей.

Установить и заменить электрощит

Электромонтажная организация «Домашний электрик» предлагает установить, заменить и смонтировать наружный (накладной) электрощит. Специалисты компании помогут утопить в стену и выполнить замену внутреннего (встроенного) электрощита в квартире советской постройки, старом фонде, новостройке, коттедже и частном загородном доме. Монтаж электрических щитов не единственное направление нашей деятельности, более подробная информация представлена в разделе

Наши услуги

Установка электрощита в квартире

В этой статье рассказывается об электрощитах и способах установки электрощитов в квартирах или домах. Следует сразу оговориться, что речь здесь пойдет о современных электрощитах, предназначенных для установки в них модульных защитных устройств, с креплением на DIN-рейку.
Действительно, старые квартирные электрощитки советских времен (открытые или закрытые кожухом), установленные в большей части квартир и домов, помимо своего непрезентабельного внешнего вида (согласитесь, щиток с электросчетчиком под давно уже устаревшими «пробками» — украшение, весьма сомнительное), уже давно явно не удовлетворяют требованиям современного растущего уровня энергопотребления.
В настоящее время, электропроводку квартир и домов принято выполнять несколькими независимыми потребительскими электрическими группами. Такой способ имеет множество несомненных преимуществ, обсуждать которые мы сейчас не будем, зачастую, это обусловлено большой мощностью нагрузки — бытовых электрических приборов. Понятно, что, используя вышеупомянутые электрощитки старого образца, реализовать такое разделение не получиться.

К тому же, в довольно часто применяемых сегодня модульных автоматические выключатели, УЗО и др. устройствах защиты предполагается крепление на DIN-рейку, что делает старые квартирные электрощитки совсем уж непригодными для современной электропроводки. Сегодня, определенно, можно сказать, что они они «ушли в прошлое», уступив место современным модульным электрощитам самого разного размера, цвета, исполнения и материала изготовления.

Установка электрощита. Итак, определившись в выборе щита, поговорим о его установке. Место установки следует выбрать в непосредственной близости от входа в квартиру, дом. Это место, имея достаточную жесткость, должно быть надежно защищено от влаги, не подвергаться каким-либо вибрациям и сотрясениям. Минимальное расстояние электрощита от водопроводных, газопроводных и канализационных труб — 50 см.
Наверное, не будет преувеличением сказать, что электрощит в доме — это, своего рода — пульт управления и защиты электропроводки и электрической нагрузки вашего дома. Поэтому, должен быть доступен для обслуживания, эксплуатации, ремонта (например, при замене автоматического выключателя или электросчетчика). Оптимальная высота установки, опять-же, связана с удобством эксплуатации — её, лучше не превышать 1,7 м.
По способу установки, электрощиты, как электроустановочные изделия можно разделить на «наружные» — накладные и «внутренние» — скрытой установки. Первые просто крепятся на ровной поверхности выбранного места дюбель-гвоздями, шурупами-саморезами по дереву или металлу и т.д. — это зависит от материала поверхности, на которую будет закреплен щит. Их использование целесообразно, когда электропроводка — открытая.
Другое дело — щиты скрытой установки, для их монтажа требуется специальное углубление (ниша) в стене. Если в стене из гипсокартона вырезать такую нишу несложно, то в более твердых поверхностях (кирпич, бетон) придется, что называется, повозиться. Использование такого щита предполагает скрытую электропроводку, когда прокладка проводов и кабелей по квартире (дому) завершена.
Начать следует с разметки места под электрощит. Как вариант — просто приложить его к стене и обвести карандашом, в результате получим нужные размеры ниши. Теперь можно с помощью перфоратора с насадкой «зубило» выбить кирпич или бетон под нишу. Следует иметь ввиду, что размер подготовленной ниши должен быть несколько больше начерченного контура на стене, т. е, чтобы щит входил в нее легко. Глубина ниши, понятно, будет зависеть от глубины устанавливаемого электрощита.
Для этого при «долбежке» необходимо отступить с каждой стороны нашего контура на стене 1-2 см. Такой «запас» даст «свободный ход», необходимый для ровной установки щита, кроме того, для раствора гипса или алебастра, чтобы «приморозить» — зафиксировать электрощит в стене. Конечно, можно воспользоваться и обычным цементом, однако, гипс или алебастр гораздо предпочтительнее для этой цели из-за быстроты их затвердевания.
Итак, подведем итоги. Последовательность действий при установке электрощита скрытой установки в кирпичную или бетонную стену следующая (см. фото):

Приложив к стене щит, отмечаем карандашом его размеры

Выдалбливаем перфоратором нишу с учетом «запаса» 1-2 см с каждой стороны

Обмазываем края получившейся ниши раствором гипса или алебастра

Продев питающие и отходящие провода нагрузки в заранее подготовленные отверстия в щите, вставляем его в нишу, выравниваем при помощи строительного уровня и ждем затвердевания гипса или алебастра

Дождавшись полного затвердевания вяжущего раствора, можно приступить к установке и коммутации нужных модульных устройств — электросчетчика, автоматических выключателей, УЗО и т. д.

Перенос электрощита, электрического щита в квартире

Доверяя электромонтаж нам, Вы получите надежное электроснабжение!
Работаем во всех районах Санкт Петербурга!

Вопросы, касающиеся электрики в доме – это тема важная. В виду этого перенос электрического щита в квартире стоит доверить квалифицированному специалисту, которые работают в нашей компании. Относительно особенностей услуги и причинах переноса щитка будет более подробно дальше.

Квартирный щит меняет дислокацию – зачем и почему
Заменить электрощит в квартире не безосновательное решение, а осознанный поступок владельца жилья в многоквартирном доме. Решиться на это могут не только хозяева, которые затеяли ремонт, но и владельцы квартир в новостройках.
Причины для совершения перенесения квартирного электрощита могут быть такими:

Оборудование изначально было установлено с ошибками или даже грубым нарушением общепринятых правил;

Проводится перепланировка помещения, а для щитка будет отведено другое место;

Есть необходимость замены квартирного электрощитка.

Однако чаще всего об этой необходимости задумываются в целях удобства. Довольно часто
силовой квартирный щит располагается в перегородке между квартирами или на общей площадке. Намного комфортней, если щиток будет располагаться в каждой квартире.
Как это делают профессионалы: особенности проведения работ
Демонтаж, перенесение и собственно монтаж квартирного электрощита – это процедура, которая должна проводиться мастером, имеющим опыт и соответствующий уровень квалификации. Самое главное – это согласование с соответствующими контролирующими органами, которое предоставляет разрешение на выполнение работ.
Непосредственно перенос электрощита происходит по следующему алгоритму:

Согласование технической документации;

Проведение специалистом всех необходимых замеров и расчетов на адресе заказчика;

Подготовка ниши для монтажа нового оборудования, а также необходимого набора приборов;

Демонтаж старого оборудования при необходимости;

Сборка квартирного электрощита в квартире любой площади;

Тестирование всей аппаратуры для обеспечения безопасности пользователей.

Преимущества сотрудничества с профессионалами
Если Вам нужно квартирный электрический щит утопить в нишу, то не стоит размышлять долго, а нужно оформлять заказ у нас. На это у потенциального клиента есть очевидная причина – преимущества сотрудничества. Все плюсы состоят в следующем:

Гарантия чистой и аккуратной работы – без шума работу не обещаем, но пыли не будет точно;

Наши сотрудники имеют огромный опыт в сфере, что гарантирует отличный результат;

В работе используется только качественные комплектующие и аппаратура со скидкой до 30% от производителя – долговечность и слаженную работу обещаем;

Точность выполнения всех монтажных работ – это заслуга надежного профессионального оборудования, которым мы пользуемся.

Также каждый клиент получает бонус – выезд мастера для замера фронта работ совершенно бесплатно. Вам не нужно будет ничего объяснять или думать самостоятельно, потому что специалист сам все рассчитает, продумает и подготовит к работе.
Самый главный плюс – это гарантия от 3-5 лет на сборку и установку электрощита, который устанавливает наш сотрудник. Наличие гарантийной страховки означает также бесплатную замену оборудования и его ремонт совершенно бесплатно в течении определенного срока.
Чтобы заказать услугу установки квартирного электрощита по своему адресу проживания, Вам нужно заполнить заявку на сайте – это отнимет пару минут. Если же в приоритете скорость оформления заказа, то стоит позвонить по номеру, что есть на сайте.

Качественный электромонтаж – это не только основа комфортного проживания в квартире, доме или работы в офисе. Это также залог вашей Безопасности!.

Вызвать «Электрик на дом» Вы можете во всех районах Санкт- Петербурга. Адмиралтейский район, Василеостровский район, Выборгский район, Калининский район, Кировский район, Красногвардейский район, Красносельский район, Московский район, Невский район, Петроградский район, Приморский район, Фрунзенский район, Центральный район Санкт-Петербурга.

Процесс монтажа электрощита в квартире: Инструкция +Видео

Сборка электрощита в квартире своими руками: пошаговая инструкция. Приступить к монтажу и сборке электрощита в квартире можно после того, как будет составлена схема щитка, проложены по штробам и потолку все трассы электрической проводки. Некоторые люди иногда заказывают готовые решения по заранее высчитанным нагрузкам и группам, а после остается только выполнить подключение питающего и отходящего провода.

Далее предлагаем подробно рассмотреть непосредственно весь процесс самостоятельно для выполнения всех типов работ по сборке щитка.

Общие сведения

Мы предлагаем взять усредненные данные для квартиры, имеющей небольшую площадь, и именно ими мы будем оперировать при проведении сборки щита:

Количество групп должно быть от 8 до 10;

В щитке будет УЗО или дифавтомат.

На отходящих группах обязательно следует установить выключатели автоматического типа.

Общее число модульных мест для обустройств должно быть до 20 штук.

Далее рассмотрим, какие могут потребоваться инструменты и без чего точно не обойтись

Инструменты и приспособления для сборки электрического щита

Приспособления и инструменты, которыми придется пользоваться для того, чтобы грамотно и качественно собирать щиток своими руками:

Отвертки (шлицевая и крестовая).

Заранее подготовленная и составленная схема со списком групп для проведения сборки щита.

Бокорезы, пассатижи, утконосы и кабелерез.

Разные расходники для электрической проводки (кабельные стяжки, наконечники, саморезы).

Пресс-клещи для наконечников.

Гребенчатая шинка.

Инструмент для снятия изоляционного слоя.

Провод ПВ 3-10 и ПВ 3-1,5 (для изготовления перемычек).

Нож и маркер.

Обратите внимание, что на предварительном этапе будет желательно завести кабели в щиток не как попало, а по порядку, по пронумерованным группам.

Далее следует приступить непосредственно к выполнению работ.

Порядок выполнения работ по сборке

Зачистка кабеля

При помощи ножа следует снять внешний изоляционный слой со всех кабелей, которые заведены в щиток и промаркировать жилы по группам. Далее пронумерованные детали следует загнуть и закрепить на сделанный своими руками крючок, который расположен сбоку от щитка.

Примерка расстояния

Чтобы выполнить сборку электрощита в квартире своими руками, перед тем, как подключить провода, следует примерить и прикинуть места, где будет расположена модульная аппаратура и какой длины потребуются для них провода. Далее требуется установить DIN рейку, шинку для заземления и нулевую шинку. Ничего нельзя прикручивать и закреплять, пока только выполняем примерку. Вашей задачей является понять, каково общее расположение автоматов и места укладки проводов.

Следует обратить внимание сразу на несколько вещей:

Расстояние между рядами автоматов.

Расстояние между нулевыми шинками и автоматами.

Такие расстояния не должны быть слишком маленькими, так как в противном случае в будущем процессе установки будет очень неудобно заводить, а после и выполнять подключение проводов.

Шинки для зануления и заземления

После того, как будет проведена предварительная примерка, следует монтировать и закрепить в щитке нулевую шинку, а также шинку для заземления. Над клеммами этих элементов стоит сразу же подписывать номера групп. Так как провода для заземления никогда не отгорают, то можно монтировать сверху щитка заземляющую шину, без какого-либо запаса провода. А вот нулевая должна быть размещена внизу. В случае, если у вас непредвиденные обстоятельства, у вас будет определенный запас провода и благодаря перемещению шинки повыше у вас будет возможность снова все расключить без наращивания проводников или даже замены.

Выделите из пучка уже очищенных проводов заземляющие и нулевые жилы (последние обычно синего цвета, а те, что для заземления – желто-зеленые), зачистите все при помощи съемника изоляции и по очереди подключите к шинкам. Не требуется никаких лишних запасов или дополнительных изгибов.

Сборка модульной аппаратуры для щитка

Далее требуется выполнить монтажные работы и закрепление DIN реек. Ранее проложенные проводники защитного типа (заземления и нулевые) должны оказаться за нашей рейкой. На нее следует последовательно защелкивать автоматы по группам.

Вам стоит придерживаться следующей схемы размещения модульной аппаратуры:

Для начала стоит поставить вводный автомат или даже выключатель для нагрузки.

Далее используйте реле напряжения (если этот элемент был предусмотрен в схеме).

Далее установите автоматы самой большой мощности потребления (духовая печь, варочная панель, сплит система) или УЗО (устройство защитного отключения) с дифавтоматами.

Простейшие автоматы на розетки и выключатели должны быть расположены в самом низу.

Желательно, чтобы вся автоматика была установлена четко по центру, а по бокам было как можно больше места для укладки проводников или монтажа в дальнейшем дополнительных модульных систем. Для того, чтобы такое оборудование не ездило по DIN рейке, будет удобно использовать фиксаторы.

Подключение провода

Расключение следует начинать с самого верхнего ряд. Выделите из пучка фазных проводников, которые отходят лишь те группы, которые идут на верхний ряд и увяжите их в жгут при помощи кабельных стяжек. Далее жгут следует уложить по краям щитка, сформировать на конце гребенку в виде буквы Г и завести зачищенные провода снизу под автоматы. Далее установите нижние ряды и повторите все операции.

Установка гребенчатой шинки

Чтобы выполнить монтаж электрощитка в квартире и для последовательного подключения автоматов, которые в нем расположены в один ряд, стоит использовать гребенчатую шинку. Отрежьте все необходимой длины по количеству установленных автоматов в рядах и вставляйте в верхние клеммы автоматов, при этом затягивания клеммы.

Обратите внимание, что если у вас используются бюджетные автоматы без дополнительных контактов, специально предназначенных под гребенчатую шинку, то ее следует вставить в автомат так, чтобы выпирающая часть смотрела прямо на вас.

Также вы можете без проблем заводить в контакт автомата с контактом шинки дополнительный провод, и при затягивании автомата его не будет кривить и проводник не начнет вылетать из контактов.

Внутренняя коммутация щитка

Для остального расключения коммутаций следует использовать куски заранее подготовленного провода ПВ3*10 (для того, чтобы подключить самые первые автоматы в ряду(), ПВ 3*1,5 (для контактов нулевого типа в реле напряжения) и ПВ 3*2,5 (для устройства защитного отключения отдельных групп и дифавтоматов). Если использовать многожильные провода, которые входят в автомат, следует загибать их вдвойне, и тем самым вы сможете увеличивать полезную площадь соприкосновения вместе с контактом. Для многожильных проводов стоит использовать наконечники втулочного типа

Схема по подключению

Фазный питающий проводник кабеля следует подключить через вводный аппарата (устройство защитного отключения, выключатель нагрузки и автомат), в зависимости от схемы. Нулевая жила будет идти напрямую к нулевой шине. Если в щитке есть отдельное устройство защитного отключения для ванной комнаты, то с нулевой шинки проводник следует завести именно на это УЗО. Также отдельным проводников от шинки нулевого типа следует подключить реле напряжения. Фазный проводник с вводного автомата следует сначала завести на реле напряжения и далее с него можно запитать верхние контакты самого первого автомата в ряду. Остальные же автоматы запитывают от первого за счет того, что ранее была установлена гребенчатая шинка.

Все отдельные куски проводников для подключения следует подготовить заранее. Для этого отмерьте требуемую длину от клемм одного оборудования к клеммам второго. Зачистите концы при помощи устройства для съема изоляции, и если у вас гибкие провода, то стоит отпрессовать наконечниками НШВИ.

Надписи

Когда подключение проводников будет окончено, следует еще раз пройтись по всем проводникам и проверить затяжку. В конце не забудьте подписать все аппараты коммутации на щитке. На этом можно считать монтаж щитка завершенным.

особенности установки прибора в квартире или частном доме

Электрощиток — это устройство, которое распределяет электрическую энергию по квартире или дому. Его задача заключается в обеспечении безопасности, защите проводки от перегрузок и распределении электроэнергии между потребителями. Чтобы установка такого оборудования прошла без проблем, необходимо знать 4 основных правила монтажа электрощитка.

Установка щитка

Первое правило является основополагающим. Оно заключается в том, что по способу монтажа электрощитки бывают:

навесные, то есть устанавливаемые на стену;

встраиваемые в нишу.

Что касается сборки, то она принципиально не отличается в обоих случаях. Щиток комплектуется в соответствии с заводскими нормами всеми необходимыми компонентами — шинами, рейками для крепежа и т. п. Остальное оснащение потребитель либо устанавливает сам, либо его тоже по заказу могут вмонтировать внутрь на заводе.

После этого можно приступать к монтажу:

Наружный монтаж. Здесь все достаточно просто. Щиток после сборки просто навешивается на стену в нужном месте. Необходимо соблюдать все требования нормативов по высоте и месту его установки. Провода к такому типу щитков можно подводить как снаружи прямо по стене или в специальном коробе, так и скрыто в штробе.

Установка в нишу. Само название способа говорит о том, что для установки необходимо в стене сделать углубление под щиток. Оборудование устанавливают в нишу и крепят либо при помощи винтов, либо посредством раствора. Провода к щитку в таком случае чаще всего прокладывают скрыто.

Остальные моменты

Правило номер два гласит, что всегда нужно подбирать электрощиток в соответствии со степенью защиты помещения от влаги. Этот параметр обозначается латинскими буквами IP и двумя цифрами. Например, 00 означает отсутствие защиты, а 68 указывает на то, что прибор можно полностью погружать в воду. Обычно в помещениях с сухим климатом используется степень защиты IP 20, а вот в ванную комнату уже нужно выбирать показатель не ниже IP44.

Правило номер три: нужно знать способ крепления компонентов щитка.

Сегодня распространены два способа:

крепление винтами к задней стенке — устаревший способ, но до сих пор используемый;

монтаж на специальную DIN-рейку — современный метод.

Если не учесть эту особенность, можно приобрести оборудование, которое просто невозможно будет в щитке установить. Помимо самого способа крепления здесь могут возникнуть проблемы с габаритами автоматических выключателей.

Правило номер четыре — грамотное проектирование электрощитка. От этого параметра будут зависеть его монтаж и эксплуатация.

На стадии проекта или выбора необходимо решить все вопросы, чтобы установка щитка стала простым делом.

Монтаж электрощитка в Киеве — Цена на монтаж электрощита в доме, квартире, даче

Мы предлагаем качественный и быстрый монтаж электрощита в Киеве. На сайте представлен актуальный прайс, где подробно расписаны все виды и варианты монтажа.

Монтаж электрощитов — стоимость в 2021 году

Цены на установку электрощита Цена, грн.
Сборка электрощита до 24 групп без счетчика электроэнергии от 700 грн.
Сборка электрощита до 24 групп с 3ф счетчиком электроэнергии от 700 грн.
Установка щита электрического накладного до 12 групп от 250 грн.
Установка щита электрического внутреннего (в нишу) до 12 групп от 350 грн.
Перенос электрощитов в квартиру от 1000 грн.
Электрический щиток – это прибор, главная функция которого – распределение и ведение учета электроэнергии. В нем есть выключатель, который дает возможность обесточить помещение. В многоквартирной высотке щитки зачастую находятся на лестничной площадке. Но многие уже оценили, что гораздо рациональней разместить его внутри квартиры.

Почему стоит перенести электрощиток?

Это удобно. Вы будете иметь доступ к нему в любое время. К примеру, чтобы включить автомат, который выбило от скачка напряжения, не придется идти на лестничную площадку.

Это безопасно. Таким образом, электрощиток не будет подвергаться влиянию из вне.

Это практично. Осуществляя перенос щитка, можно на свое усмотрение организовать потребление энергии в жилье. Например, за одной клавишей закрепить кухню, за другой – розетки в комнате.

Разрешение для переноса электрощита

Перед тем как проводить работы по переносу электрощитка в квартиру, нужно получить соответствующее разрешение от энергокомпании. Если в щиток входит счетчик, нужно будет снять с него пломбу. Это делаете не вы, а инспектор, который после этой процедуры выдает вам специальный акт. Тогда можно начинать все монтажные работы. Завершив процесс переноса электрощитка, необходимо будет снова связаться с энергокомпанией и согласовать новые изменения. Подготовительный этап перед переносом электрощита

Перед процедурой переноса электрощита нужно провести расчет параметров автоматов и щитов. Нельзя забывать и о характеристиках самой проводки. Эти аспекты играют большую роль в успешном монтаже электрического щитка и безопасной работе сети в жилье.

Также нужно купить специальное оборудование – щит с встроенным счетчиком или же с нишей для него. Чтобы заменить алюминиевые провода на медные, нужно будет купить кабели и особые комплектующие. Для работы также пригодятся различные инструменты.

Как выполняется перенос электрощита

Демонтаж старого щитка, кабелей, автоматов, пробок, которые к нему относятся.

Снятие старого пакетного выключателя, если он есть. На его место устанавливается двухполюсный выключатель.

Монтирование новых автоматических линий согласно количеству питающих линий в проекте.

Установка вспомогательных автоматов и подвод к ним линий. Это будет актуально в случае использования мощных бытовых приборов.

Работа с устройством защитного заземления и реле перенапряжения, их сбор и монтаж. Они защитят вашу есть от возможных скачков напряжения.

Завершающий этап. Проводиться проверка электрощита и осуществляется пробный запуск сети.

Очевидно, что перенос электрощита – это далеко не самая простая задача. Она требует от мастера определенных навыков и знаний работы с электросетями и разным специфическим оборудованием. Потому для собственной уверенности и безопасности жилья, рекомендуем обращаться за решением этого вопроса к профессионалам. Качественная и правильная установка электрощита – залог того, что энергоснабжение в квартире будут работать стабильно, а все бытовая техника не пострадает от возможных перенапряжений.

Кто занимается качественным монтажом и переносом электрощита?

Компания https://e-master.kiev.ua – это команда опытных специалистов, которые качественно выполняют электромонтажные работы любого уровня сложности. На первом месте для нас безопасность, а значит все работы выполняются согласно действующим стандартам. Оформляйте заявку, связавшись с нами любым удобным способом. Наши менеджеры готовы проконсультировать вас по любому вопросу. Мы работаем быстро, качественно и с гарантией.

Часто задаваемые вопросы

Как вызвать мастера?

Вы можете вызвать мастера любым удобным для вас способом. Позвонить по номеру телефона, оставить заявку, заказать обратный звонок или написать нам на почту [email protected].

Какой бы способ обратной связи вы бы не выбрали, мы постараемся связаться с вами максимально оперативно. Наш мастер уточнит все нюансы, бесплатно проконсультирует и озвучит предварительную стоимость. Если вас все устроит, мы оформляем заявку и приезжаем к вам домой на оговоренное время.

Какая стоимость вызова и есть ли минимальный заказ?

Вызов электрика у нас БЕСПЛАТНЫЙ, но МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ составляет 300 гривен.

Сможет ли мастер закупить расходные материалы?

Да, мы занимаемся закупкой материалов. Для нас это стандартная ситуация, которая не является проблемой.

Наш мастер сможет все купить самостоятельно и предоставить вам чеки, либо организовать закупку материла вместе с вами.

особенности установки прибора в квартире или частном доме

Электрощиток — это устройство, которое распределяет электрическую энергию по квартире или дому. Его задача заключается в обеспечении безопасности, защите проводки от перегрузок и распределении электроэнергии между потребителями. Чтобы установка такого оборудования прошла без проблем, необходимо знать 4 основных правила монтажа электрощитка.
СБОРКА ЭЛЕКТРОЩИТА.СХЕМЫ
Сборка электрощита всегда начинается с изучения схемы электроснабжения вашего частного дома или квартиры. Есть два способа получить схему:
Можно начертить схему для сборки электрощита самостоятельно в обычных программах, например таких, как Photoshop, AutoCAD, Компас или Exel. Но использовать данную схему-план для сборки, возможно только при стандартных, типовых случаях. Потому что часто подобные схемы понятны лишь авторам, запутаны, не доделаны, и что самое главное – не содержат всей необходимой информации для сборки щита. Ниже показаны примеры, как можно составить схему для сборки электрощита самому. При заказе сборки щита у меня, электрическую схему я проектирую и черчу бесплатно.
Идеальный вариант, если у вас уже есть готовый проект электроснабжения дома или квартиры. Схема электрощита в нем есть в обязательном порядке.

Куда «спрятать» компоненты слаботочного оборудования?
Зачастую проблему размещения компонентов слаботочного оборудования монтажники решают предельно простым способом — отводят под него часть силового электрического щита. Это решение используется из-за простоты и дешевизны, т.к. не приходится покупать второй щиток, но оно имеет ряд существенных недостатков. Первый из них – невозможность получить достаточно места для слаботочного оборудования. Современный электрический щиток зачастую имеет размер для размещения более 48 модулей, и при этом его необходимо вписать в довольно ограниченное пространство в квартире. Места для «слаботочки» остается немного и устанавливают ее «друг на друга», что не улучшает ее работу. Еще один момент, о котором необходимо сказать – безопасность. ПУЭ и существующие ГОСТ требуют разделения при совместной прокладке силовых и слаботочных цепей, а при установке в одном щите силовое и слаботочное оборудование должно быть разделено огнестойкой металлической перегородкой, что при таком способе размещения оборудования практически невыполнимо.
В настоящее время я остановил свой выбор на электрощитах и приборах компании ABB.
Но знания модульной и щитовой продукции Schneider Electric (Шнейдер Электрик), Legrand (Легранд), Hager (Хагер) позволяют мне собирать электрические щиты из комплектующих любого производителя. Поэтому всегда иду при выборе фирмы на встречу заказчику электрощита.
Но следует отметить, что цены у этих производителей практически одинаковы. Единственное отличие – это разные серии приборов, но и они, если брать похожие по параметрам, тоже примерно одинаковые. В последнее время правда, АВВ получается дешевле своих конкурентов.
Ниже приведу сравнительный расчет стоимости электрощита разных серий ABB и Schneider Electriс для одного из заказов (расчет от 2020 года, но актуален).
Сравнение цен на автоматы, УЗО, рубильники ABB и Schneider Electric.
Электрощиты по желанию заказчика могут комплектоваться различными дополнительными “хотелками” и защитами: световые индикаторы, цифровые вольтметры, контакторы с включением-отключением всей или части нагрузки, таймеры (реле времени) для включения нагрузки по расписанию, реле контроля напряжения и т.д.
Укладка внешних кабелей и проводов
Эта операция одна из самых важных! Повреждать изоляционный слой кабельных отводов недопустимо. Рекомендуется приобрести специальный инструмент для зачистки поясной изоляции. Высоки требования и к снятию изоляции с жил. Эта операция выполняется с использованием стриппера, по-другому шкуродера. Запрещено плавить изоляцию, снимать ее ножом или пассатижами. Все эти условия необходимо соблюдать неукоснительно, для исключения негативных последствий в виде коротких замыканий и других аварийных ситуаций.
Важно! Металлические жилы со снятой изоляций не должны иметь повреждений. В противном случае в процессе монтажа они просто сломаются или получат внутренние повреждения, которые приведут в дальнейшем к непредсказуемым последствиям.
Техника укладки внешнего кабеля и проводов внутренней проводки в распределительном щитке достаточно проста. Поясная изоляция удаляется почти практически полностью. Она должна присутствовать только в месте прокладки кабеля через корпус щитка, плюс еще несколько сантиметров. Жилы пропускаются под рейки для монтажа модульных устройств и подводятся к месту назначения. Ноль и защита к общим колодкам, а фаза к определенным группам модульных устройств.
Внимание! Длина жил кабелей и проводов, входящих в распределительный щит, должна быть выбрана с запасом на случай перекомпоновки модульных устройств или других непредвиденных работ.
После укладки кабелей и проводов внутренней разводки можно приступать к монтажу модульных устройств и другого оборудование, если оно предусмотрено принципиальной схемой.
ВЫБОР ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЩИТА
Необходимо выбрать электрощит по следующим параметрам:
Место, где будет устанавливаться электрощит. Если это улица, то нужен распределительный щит со степенью защиты IP65 (влагозащищенные), если внутри дома – то достаточно IP41.
Пластиковый или металлический. Обычно, металлические электрощиты устанавливают на улице (их сложнее сломать) и в деревянных домах (не горят), а пластиковые – внутри помещений, и в помещениях (котельная, баня), где нужна высокая степень защиты от пыли и влаги IP. Например, у ABB, бытовые электрощиты с IP65 – это Mistral IP65, с IP41 – Mistral 41, UK600.
С прозрачной или глухой дверцей. Цвет дверей бывает разный, поэтому необходимо уточнять при заказе. Но обычно – это серая прозрачная, зеленая прозрачная и глухая белая.
Будет ли электрощит навесной или встраиваемый в специальную нишу.
Количество модулей. Обязательно оставляйте запас по модулям в электрощите, не набивайте его приборами на 100%. Вы позже решите поставить в распределительный электрощит: реле напряжения, селективное УЗО, дополнительные автоматы. И если вы не предусмотрели запас модулей возникнут проблемы. Для квартир – это не очень актуально (кто будет при чистовой отделки добавлять новые кабели), а вот для частного дома, конечно, лучше иметь свободное резервное место в щите.
Один модуль занимает обычный однополюсный автомат и равен 18 мм (у АВВ 17,5 мм), двухполюсный автомат, однофазное УЗО, дифавтомат – занимают по два модуля 36 мм., трехполюсный – 3 модуля, трехфазное УЗО – 4 модуля. Исходя из этого и рассчитывайте свой электрощит, оставляя необходимый запас по модулям.
Выбор электрических шкафов огромный, и чаще всего заказывают пластиковые электрощиты, они хорошо вписываются в интерьер жилых помещений и дешевле, чем металлические.
Металлические щиты часто ставят в домах и коттеджах, т.к. обычно там много кабельных линий (автоматов) и нужны большие щиты, а пластиковые бывают только до 72 модулей. Также щиты из металла ставят на улице в качестве щитов учета, где установлен счетчик электроэнергии, потому что они крепче и надежнее, чем пластиковые.
Блог
Внимание! Мой пост несет, прежде всего, информационный характер, а не призыв к действию. Возможно он, будет интересен электрикам, которые еще не выполняли таких работ. Обычным “смертным” лезть в щит НЕ советую. ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!
Замена электрических стояков и реконструкция электросетей в старом жилом фонде происходит не так быстро как хотелось бы, поэтому замена старых автоматов на новые остается очень востребованной услугой.
Если вы решили заменить электропроводку, протянуть новую линию для стиральной машины от щита, или просто затеяли ревизию электрики в своей квартире, то по-любому придется лезть в этажный щит и менять старые автоматы.
Сам процесс не такой сложный, но очень опасный! Любая ошибка при выполнении работ в этажном щите, может повлечь за собой: пожар на этажной клетке, повлечь увечье или смерть для исполнителя работ, аварию в электросети с отключением света у соседей или во всем подъезде. Никакой иронии, это действительно опасно!
Как правило, не всегда удается обесточить этажный щит, и работы производятся под напряжением. Поэтому такие работы лучше доверить адекватному электрику, у которого есть доступ и возможность обесточить этажный щит полностью.
Совет
При любых электромонтажных работах в этажном щите, и тем более под напряжением, защитная экипировка электрика должна быть максимально возможной!
Итак, лезем в старый этажный щит, для замены автоматов…
Замена старых автоматов
Для примера я выбрал один из сложных вариантов замены – когда автоматы двух квартир стянуты одним креплением. В таких случаях, идеальным решением будет замена не только своих, но и соседних автоматов.
Но может случиться так, что вашими соседями может оказаться: или соседка с паранойей, что у неё будут воровать электроэнергию, или сосед, который убежден, что в СССР качество автоматов было получше, или антисоциальные элементы, у которых не будет денег на эту «дорогостоящую операцию». Поэтому придётся как-то выкручиваться из сложившейся ситуации.
Сложность работ в таком случае, заключается в креплении автоматов к металлической панели.
Если снять верхнюю и нижнюю планки, то автоматы останутся висеть на подсоединенных к нему проводах. Если их оставить в подвешенном состоянии, то, при включении или отключении автоматов появляется огромная вероятность закоротить все к чертям.
Оставлять крепление как есть, тоже нельзя, оно будет мешать для установки новых модульных устройств.
Как быть? Я поступаю следующим образом: обрезаю соединительную планку пополам и закрепляю ей только соседние автоматы (только для крепления старых автоматов).
Вы можете присмотреться к фото и увидеть, что планка крепления очень близко находиться от зажимного винта автомата. Поэтому, устанавливаемую половинку планки я изолирую с помощью двухцветной изоляционной ленты (желто-зеленой).
Обратите внимание
Это делается для того чтобы электрик или «не электрик», при проверке напряжения на клеммах автомата не закоротил металлической частью отвертки на корпус.
Это довольно частая беда, так как многие не знают или забывают, что металлическое крепление связанно с корпусом щита.
После того как мы прикрутили нижнюю планку крепления, можно отключать пакетник необходимой квартиры. В старых щитах он находиться сразу под нужными автоматами.
Задача пакетника в этажном щите – отключить напряжение на электрический счетчик и автоматы квартиры. Сама схема подключения такова: рубильник → счётчик → автоматы.
Обычно рубильник отключается поворотом вправо, но не факт. Такие рубильники могут крутиться и влево и вправо, и отключиться только при нескольких поворотах. Бывает по-разному, поэтому после поворота обязательно проверяйте напряжение на отключаемых автоматах.
Внимание! Перед отключением старого пакетника присмотритесь к его контактам и корпусу.
Если контакты почерневшие или подгоревшие (обычно при этом оголяется провод в месте их соединения) или на корпусе имеются трещины, то такой пакетник ТРОГАТЬ НЕЛЬЗЯ! ЭТО ОПАСНО! При отключении такого пакетника, у него внутри между контактами может произойти короткое замыкание. Из-за того, что защита этажного стояка отключается с серьезной задержкой (и то при условии ее наличия, она может даже отсутствовать совсем, такое в моей практике было), то это может привести к очень серьезной аварии, фактически получиться мощный взрыв, опасный для вашего здоровья. Поэтому, если перед отключением пакетника вы заметили его дефекты, то отключать и даже трогать такой пакетник НЕЛЬЗЯ! В таких случаях надо обесточить этажный щит и провести замену старого пакетника на новый рубильник.
Как компонуются модульные устройства
Не существует категоричных стандартов, рекомендующих размещение модульной техники по типам в определенной последовательности. И все же лучше придерживаться некоторых закономерных правил, чтобы устройство схемы было понятно другим мастерам, а назначение элементов управления — мнемонически доступным для пользователя.
Вполне логично будет разместить вводной автомат в начале верхнего ряда, рядом с ним также располагается блок защитных и измерительных устройств общего назначения. Во-первых, ими пользуются достаточно редко, значит, наиболее часто используемые элементы расположатся ниже, в более доступном месте. Во-вторых, так удобнее вести внутреннюю разводку. Просто запомните пока, что вводный блок подключается на верхние зажимы, а снимается напряжение с нижних.
Следуя по порядку сверху вниз и слева направо, следом устанавливаются УЗО группового типа. Как минимум одно защищает розеточные группы общего назначения, еще по одному для кухни и ванной комнаты. Если все отходящие линии защищены по току, установка вместо УЗО дифавтоматов не требуется.
Относительно автоматических выключателей: первой устанавливается защита осветительных линий, затем общие розеточные группы, затем специальные потребители и выделенные линии: бак, стиральная машина, электрический котел. Есть и альтернативный принцип размещения, при котором в первую очередь размещаются группы защиты высокомощных и трехфазных потребителей, но этот подход полезен только при построении промышленных и общедомовых сетей с токами на вводе более 100 А. Такая компоновка позволяет подключить несколько вводных автоматов, не разрывая физически жилу вводного кабеля.
Можно ли переместить электрическую панель?

Передвижной электрический щит . В рамках создания подвальной квартиры мы должны переместить электрическую панель , чтобы она была доступна нам и арендаторам. Мы сделаем , так что к переместим панель на несколько футов и перевернем ее так, чтобы к можно было получить доступ снаружи.

Нажмите, чтобы увидеть полный ответ

Люди также спрашивают, сколько стоит переместить главный электрический щит?
Перемещение и , электрическая панель — 1000 — 2000 долларов. Ориентировочные расценки на перемещение и панели из одной части дома в другую варьируются от 1000 до 2000 долларов.Фактические затраты могут варьироваться в зависимости от факторов проекта, таких как: находится ли агрегат в помещении или на открытом воздухе.

Кроме того, могу ли я поставить свою электрическую панель в шкафу? Безопасная установка электрических и сервисных панелей в жилых туалетов . ОТВЕТ: В соответствии с разделом 240-24 (d) Национального электротехнического кодекса (NEC) , который гласит: «Устройства максимального тока не должны размещаться в в непосредственной близости от легко воспламеняемых материалов , таких как одежда . шкафчики », вам не разрешено делать это .

В связи с этим можно ли использовать электрическую панель в качестве распределительной коробки?

Да, есть, и есть некоторые разногласия относительно того, разрешены ли сращивания и гайки для проводов в панели , плата . Это действительно сводится к интерпретации AHJ. Обычно проводники для нового сервисного оборудования присоединяются к существующей панели (которая выпотрошена) к цепям.

Как переместить коробку выключателя?

Перемещение коробки выключателя

Получите разрешение.

Откройте стену и установите новую коробку.

Проложите проводку для каждой цепи (в кабелепроводе) к распределительной коробке.

Подключите провода для каждой цепи в старой коробке с помощью распределительной коробки.

Пропустите новый сервисный кабель от счетчика к новой коробке с помощью кабелепровода.

осмотр.

Старые Квартиры | Ремонт | Meyer Electrical Services, Inc.

Как обсуждалось в Части 1, квартиры, построенные до 1950-х годов, желательны по внешнему виду, но часто имеют устаревшее оригинальное электрическое оборудование и проводку.Обычно они нуждаются в обновлении для удовлетворения текущих требований к мощности и безопасности. Во второй части будут обсуждаться 220-вольтные устройства, размер модернизации и система защиты.

Приборы на 220 В

Как владелец квартиры, вы можете выбрать вариант покупки водонагревателя на 110 или 220 В. Если вы хотите сэкономить на счетах за коммунальные услуги, выбор версии на 220 В снизит энергопотребление на 50%. Предположим, что это водонагреватель мощностью 3,3 кВт (3300 Вт). Обратите внимание на разницу в 15 ампер при сравнении двух напряжений ниже.

110 В = 3300 Вт / 110 В = 30 ампер

220 В = 3300 Вт / 220 В = 15 ампер

Кроме того, что водонагревателю на 110 В потребуется больше электроэнергии, потребуется кабель большего диаметра, и цепь будет генерировать более высокие температуры . Автоматические выключатели будут срабатывать с большей частотой, и затронутые электрические компоненты могут быть повреждены.

Определение размера модернизации

За счет установки приборов ENERGY STAR с напряжением 220 В, когда они доступны, светодиодного освещения и энергоэффективной системы отопления, вентиляции и кондиционирования, общая потребность квартиры в электроэнергии значительно снизится.

После этого электрик может рассчитать новые установки для каждой квартиры с точки зрения нагрузки. Энергосбережение снизит требуемую мощность электрических панелей, цепей и выключателей, что снизит затраты на модернизацию.

Система защиты

Некоторые старые квартиры все еще могут быть оборудованы блоками предохранителей, которые устарели и часто не имеют запасных частей после того, как их производители сняли с производства.

Еще один недостаток — необходимость замены предохранителя после его перегорания в результате короткого замыкания или перегрузки.Пока он не будет заменен, в цепи не будет питания. Напротив, автоматический выключатель может быть сброшен после срабатывания, восстанавливая электричество.

Страховые компании обычно взимают меньшую премию, если в доме заменяют блок предохранителей на современную электрическую панель с автоматическими выключателями, поскольку это считается более безопасной системой защиты.

Электрические услуги, которым можно доверять

Компания Meyer Electrical Services, основанная в 1991 году, предоставляет услуги по бытовому и коммерческому электричеству в Мэриленде, Вирджиния и округ Колумбия.C., где мы лицензированы и застрахованы. Наша команда, базирующаяся в Bethesda, с гордостью обслуживает все округа Монтгомери. Получите бесплатную консультацию по индивидуальным электромонтажным работам сегодня по телефону (301) 941-1400 .

Каковы преимущества замены электрической панели?

Электрическая панель, или электрическая сервисная панель, является важной частью домашней электросистемы, хотя обычно она скрыта от глаз. Здесь могут возникнуть самые разные проблемы. Если вы столкнулись с рядом проблем с электричеством, обновление или замена электрической панели часто может их устранить.Продолжайте читать, чтобы узнать о некоторых преимуществах замены сервисной панели и узнать о признаках необходимости замены.

Преимущества замены электрического щита:

Повышенная безопасность дома : Повышенная безопасность — одно из величайших преимуществ модернизации или замены электрической панели. Неисправная панель увеличивает риск электрического пожара, который может значительно повредить или разрушить ваш дом. Это происходит в десятках тысяч домашних хозяйств ежегодно.При замене старой электрической панели используются новые технологии, предназначенные для более безопасной работы и обеспечения правильной работы вашей электрической системы. Страховой тариф вашего домовладельца может быть даже снижен благодаря уменьшенному риску пожара.

Дополнительные схемы и устройства : С обновлением сервисной панели вы можете добавить схемы и, следовательно, больше розеток для поддержки большего количества электроники и приборов. Вы также можете добавить выделенные цепи для мощных приборов, таких как кондиционеры.Современная электрическая панель может справиться с нагрузкой, связанной с блоками переменного тока, холодильниками, водонагревателями, стиральными машинами, сушилками, гидромассажными ваннами и другими приборами. Это может повысить ценность вашего дома и сделать старую конструкцию более универсальной с точки зрения количества новых устройств, которые она может поддерживать.

Подробнее Постоянное питание : В старых панелях непостоянное питание может привести к перегрузке цепей и отключению автоматических выключателей. Энергия, необходимая современным устройствам и приборам, может быть слишком большой для панели, не рассчитанной на высокий спрос.Таким образом, замена электрической панели может привести к более стабильному потоку электроэнергии на повседневной основе. В то же время вы не будете продолжать отключать выключатели или рисковать повредить дорогостоящую технику.

Признаки необходимости замены электрической панели
Электрическая панель рассчитана на долгие годы эксплуатации, но со временем ее придется заменить. Некоторые из контрольных признаков того, что ваша сервисная панель может нуждаться в ремонте или замене, включают:

Панель кажется теплой, издает запах гари или на ней есть следы ожогов, что означает, что через нее проходит больше энергии, чем она может выдержать.

Вашему дому более 25 лет, и в нем не проводилась модернизация панели, или он все еще обслуживается блоком предохранителей, в котором перегорают предохранители, которые перегорают и требуют замены.

Из розеток доносятся странные шумы, в том числе щелчки, жужжание или гудение, которые могут указывать на неисправность розетки, проводки или электрической панели. Дым может появиться даже из розеток.

Автоматические выключатели срабатывают слишком часто, сигнализируя о превышении мощности панели.

Лампы мигают, потому что на них не поступает достаточное количество энергии. Подобным образом это может повлиять на бытовые устройства, поскольку они не будут работать на полную мощность.

Попытка диагностировать и устранить проблему самостоятельно может быть трудной и опасной. Вместо этого не рискуйте и обратитесь к сертифицированному электрику, чтобы найти основную причину ваших проблем с электричеством. Они могут помочь решить, возможен ли ремонт электрического щита, или посоветовать установить новый, более надежный сервисный щит.

Связаться с Express Electrical Services
С 1982 года мы предоставляем широкий спектр электрических услуг в Лос-Анджелесе и Южной Калифорнии. В настоящее время наша команда оказывает услуги по замене, ремонту и другим услугам электрических панелей во время пандемии коронавируса. В Express Electrical Services мы используем СИЗ, дезинфицирующие средства и социальное дистанцирование, чтобы обеспечить безопасность наших клиентов и сотрудников, обеспечивая при этом такой же уровень высококачественных услуг. Позвоните по номеру 855-976-9049, чтобы попросить о визите обученного, хорошо осведомленного подрядчика по электрике.Мы открыты 24/7.

Схема подключения электрощита в квартире. Как правильно собрать электрический щиток в квартире или частном доме

В старых домах в подъезде установили электросчетчик с вилкой на предохранитель. Сравнительно недавно это устраивало потребителей: было мало бытовой техники и небольшая мощность. Сегодня, когда практически в каждом доме много мощного электрооборудования, требуется другое устройство для ввода электричества в дом.

Электропанель — то, что нужно в доме

Установка электрического щита решает многие проблемы, связанные с безопасностью использования электроэнергии, ее качеством. Новые постройки, как правило, ими оборудуют сразу, а в старых постройках желательно устанавливать их взамен примитивных старых. Щиток будет распределять электроэнергию между группами потребителей, защищать от коротких замыканий и нагрузок, превышающих номинальную.

Устанавливаются в пластмассовом или металлическом ящике электрических устройств… Требуются счетчик электроэнергии и главный выключатель. Счетчик монтируется самостоятельно или сотрудниками энергокомпании. Главный выключатель отключает потребление электроэнергии в квартире при необходимости или срабатывает автоматически в случае нештатной ситуации. Счетчик и входной автомат, если они установлены перед счетчиком, должны быть опломбированы.

Но это часть приборов электрического щита. Дополнительное удобство и безопасность в частном доме создают автоматические выключатели.Их роль сводится к защите цепей домашней сети — электропроводки и бытовой техники. Каждая машина обслуживает одну группу потребителей, а для мощных устройств устанавливаются отдельные машины. Каждый автоматический выключатель предназначен для автоматического отключения или принудительного отключения.

Устройство дифференциального тока содержит дифференциальный трансформатор, который сравнивает баланс входного и выходного тока. При его нарушении, что происходит при неконтролируемой утечке тока или при попадании на человека напряжения, срабатывает защита.Сеть с УЗО отключается, и человек даже не успевает почувствовать удар током. Защитное отключение рассчитано на ток, безопасный для человека.

Помимо перечисленных приборов, на приборной панели установлены шины. Подключение автоматов осуществляется по распределительной шине в виде медной ленты — на ней подключаются входные контакты. Блок с выводами для питания нулевых проводов называется нулевой шиной. Земля подключена к другой шине — земле.

Группы потребителей — как распределять по правилам

Электроэнергия, поступающая в дом, правильно распределяется между потребителями. Существуют правила, при соблюдении которых можно собрать электрощит своими руками:

1. Все потребители мощностью от 2 кВт выделены в отдельные группы. Для каждого ставим автомат, рассчитанный на определенную нагрузку.

2. Для стиральной и посудомоечной машины, кондиционера, других устройств с малой мощностью нужны автоматические выключатели на 16 А.Подключаем кабелем сечением 2,5 мм2.

3. Подключаем более мощные устройства через автомат на 20 А или 32 А. Берем кабель большего сечения: 4 мм2 или 6 мм2.

4. Подводка к розеткам выполняется отдельно для каждой комнаты, сечением 2,5 мм2. В распределительной коробке делаем ответвления к розеткам.

5. Для линий освещения используем кабель сечением 1,5 мм2, каждую защищаем автоматом на 10 А, прокладываем отдельный кабель.

Кабели к мощным электроприборам не должны иметь ответвлений, а прокладываться одним отрезком к каждому потребителю отдельно.

На первый взгляд отдельный подход к прокладке кабеля может показаться излишним. Фактически, он единственно верный, он обеспечивает высокую безопасность и удобство использования. При возникновении нештатной ситуации происходит автоматическое отключение группы потребителей, а не всей сети. Этот тип проводки гораздо проще устранять и устранять неисправности.

Монтаж электрощита

Схемы электрощита — составляем сами

Схема нужна для сборки электрического щита.Для его составления учитываем все факторы и особенности потребления электроэнергии дома:

сколько киловатт в сумме рассчитывается потребление электроэнергии;

сколько энергии потребляет каждая группа;

сколько всего существует отдельных групп потребителей;

, где будет установлен счетчик электроэнергии.

Оформляем схему в понятной и удобной форме. Указываем номиналы устройств, сечение кабеля, проводку до потребителей.Ниже приведен пример внутреннего наполнения панели и разводки для однофазной сети.

Для трехфазного сетевого напряжения больших перепадов в схеме нет. Применяется другой принцип распределения потребителей: отдельные группы подключаются к отдельным фазам. Важно соблюдать баланс нагрузки между фазами.

Комплектующие — какой экран и модули выбрать

Корпус распределительного щита изготавливается из металла или пластика, закрепляется на стене или утоплен в ней.При скрытой проводке больше подходит распределительная коробка, скрытая в нише стены. Внешний экран можно установить в помещении или на улице. Важен вопрос выбора: очень дешевый пластиковый корпус быстро приходит в негодность. Лучше покупать ящик со съемными стенками, в котором DIN-рейки можно легко снять или отодвинуть. По размерам лучше иметь некоторый запас внутреннего пространства.

Начальным элементом любой схемы является вводный автомат, перекрывающий подачу электричества в дом.Его характеристики зависят от общей мощности, потребляемой домом. Постановлением Правительства РФ определено, что сетевые организации осуществляют стандартное подключение источника питания 380 В на 15 кВт. Если требуется больше, подключитесь за дополнительную плату.

номинальный ток;

ток, при котором срабатывают автоматы;

скорость их ответа.

Машины устанавливаются в каждый контур отдельно.Важно рассчитать их параметры: при недостаточной мощности постоянно будет происходить ложное срабатывание. На малой мощности они не смогут выполнить свое предназначение — защитить от перегрузки. Машины оснащены устройством учета рабочего времени. После цепи следует разместить более короткое время отключения, чтобы оно происходило вдоль линии выхода.

При номинальном токе он больше для полного тока подчиненных ему автоматов.Тогда автоматы выключатся раньше, предохраняя УЗО от повреждений.

Внутреннее содержание — устройство модульных устройств

Панельное оборудование изготавливается по стандартным единым размерам. Для крепления используется DIN-рейка — металлический профиль … Одно место, занимаемое однополюсным выключателем, называется модулем. Чтобы рассчитать, сколько места нужно в приборной панели, следует знать, что двухполюсный АВ — это 2 модуля, трехполюсный — три.Однофазное УЗО занимает 2 модуля, трехфазное — 4. Одна клеммная колодка — один модуль, счетчик, в зависимости от модификации, — 6–8 модулей.

Выполняется на столе, что намного удобнее, чем на стене. Но сначала необходимо установить крепление для щита, когда оно еще не заполнено модулями. Выполнение принципиальной схемы может осуществляться несколькими способами: линейным или групповым. Вне зависимости от метода вводный автомат всегда оказывается первым.По линейному принципу дальше располагаются все УЗО, за ними следуют автоматы. Размещение простое, но неисправность найти сложно. По второму способу устройства размещают по группам: сначала УЗО, затем машины его группы.

Обязательно соблюдать правила установки:

соединения внутри экрана выполняются проводом, совпадающим по сечению с вводом;

вход вверху, выход внизу; №

Запрещается зажимать многожильный провод без наконечников НШВИ;

Для зажима разных проводов в одной клемме используйте наконечники для двух проводов.

Приступим к сборке. Помещаем модули по выбранной схеме на DIN-рейку, фиксируем зажимами. Для удобства работы помимо схемы составляем план расположения устройств. Затем соединяем их вместе проводами. Зачищаем концы, если провода многожильные, вставляем в наконечники НВШИ подходящего сечения. Прессуем наконечники пресс-клещами KBT, которые по стоимости не очень дороги. Именно этот инструмент надежно зафиксирует проводники в наконечниках.

Использование специальных шин (гребней) значительно облегчит электромонтаж электрощита. Они снабжены плоскими контактами (штырями), которые вставляются в контакты автоматики, обеспечивая надежное соединение … Производители автоматов выпускают матрицы, подходящие для этих модулей по своим размерам, они могут не подходить к другим. из-за различий в высоте тона.

Все автоматические выключатели, дифавтоматы, УЗО, шины следует покупать у одного производителя, что значительно облегчит монтаж, щит будет выглядеть красиво и компактно.

Соединительные кабели — ввод и обрезка внутри панели

Правильный ввод кабеля значительно облегчает установку и позволяет оптимально организовать внутреннее пространство. Стоит покупать щиты, в которых есть технологические отверстия для входа, иначе придется пилить или сверлить. У хороших экранов есть заглушки, которые мы снимаем и наматываем кабель. Подключаемся к вводу машины, фиксируем пластиковым фиксатором. Все кабели сразу промаркированы.

Поверхностная изоляция на вводе не нужна, поэтому аккуратно, чтобы не повредить изоляцию жил, снимаем ее.С отдельными проводами работать удобнее, чем с жестким кабелем. Распределяем всю проводку в щите пучками: отдельно фаза (L), ноль рабочий (N) и защитный ноль (PE). Мы следим за тем, чтобы они как можно меньше пересекались. Концы предварительно размечаем, стягиваем струбцинами.

Оставляя кабель внутри экрана, мы оставляем его длиной в два раза больше высоты. Делается это так: протянули кабель до места подключения, снова натянули на ввод и отрезали.Это вовсе не лишнее: разводка идет своей траекторией, а не кратчайшим путем. Когда вам нужно тянуть их, чтобы добраться до места назначения или укрепиться, это плохо. Так что на десяток сантиметров экономить не стоит.

Ввод в эксплуатацию и эксплуатация электрощита

После завершения установки выключите все устройства на панели приборов. Загружаем все розетки. Подаем напряжение, проверяем наличие на входе, правильность фазы и нуля. Поочерёдно, с помощью кнопки «Тест» проверяем УЗО и дифавтоматы.Проверяем напряжение на входе автоматов, включаем по очереди и проверяем выходное напряжение. Включаем мощные приборы, следим за состоянием щита: искрообразования, копчения, нагрева быть не должно. Проверка розеток и освещения.

Электрощит необходимо периодически проверять. Обязательно через месяц вскройте и подтяните все контакты. В дальнейшем проверяем работу УЗО ежемесячно. Если установка будет произведена с соблюдением рекомендаций специалистов, продуманно и без спешки, оборудование прослужит долго и надежно.

Неотключенные линии, что это такое и для чего? Часто при проектировании распределительных щитов я спрашиваю вас, уважаемые заказчики, или вы сами меня спрашиваете, что это за линии, зачем они нужны и нужны ли они вообще.

Собственно смысл этих строк кроется в самом названии «неотключаемые», т.е. это те линии, которые не разъединяются. Неотключаемые линии нужны в первую очередь ленивым и забывчивым людям, т.е. практически всем нам)).Они нужны для того, чтобы не ходить по квартире или дому, и не проверять в каждой комнате, все ли мы выключили перед отъездом (утюг, свет, плита и т. Д.).

Неотключенные линии — это особая группа электроприемников, которая остается включенной во время длительного отсутствия вас дома. Для отключения всех остальных потребителей электроэнергии (отключенных линий) устанавливается отдельный переключающий аппарат (, или). Вот как это выглядит на схеме, в данном случае мы управляем контактором, который отключает все линии, кроме тех, которые подключены к УЗО No.6.

Можно отключить щит полностью, можно использовать вводный автомат (выключатель), который является самым первым в любой схеме щита.

Кстати, контактором можно управлять, как с помощью обычного клавишного переключателя, как на схеме, так и с помощью переключателя карты (часто встречается в отелях). У меня дома есть свитч-карта, специально сделал, т.к. на мой взгляд, если поставить штатный выключатель, то 100% постояльцев обязательно включат или выключат, при этом тушат практически все квартиры, ну вряд ли кто-то тронет карту, что фактически подтверждается парой лет работы личное использование, пока еще никто не вытаскивал карту по ошибке.

Какие потребители классифицируются как неотключаемые:

Холодильники — морозильники, чтобы продукты не разморозились и не пропали.

Освещение коридора или другого помещения, где установлена сама электрическая панель, чтобы не включать / выключать щит в темноте.

Газовые и электрические котлы, чтобы, прежде всего, не промерзать дом зимой. Также могут быть добавлены конвекторы.

Насосы, работающие совместно с котлами.

Системы защиты от протечек Гидролок, Аквасторож и др.

Сигнализация, чтобы не оставлять дом без охраны.

Видеонаблюдение — это то же самое, что и сигнализация.

Видеодомофон, чтобы в ваше отсутствие вы могли знать, кто к вам пришел, потому что видеодомофон делает снимки и записывает видео, когда вы нажимаете на дверную станцию.

Электропривод ворот, чтобы не ходить и не поднимать руками.

Уличное освещение. Для некоторых заказчиков я установил дополнительные реле времени (таймеры) для освещения, которые включали и выключали свет в темноте и имитировали присутствие хозяев дома.

Серверное оборудование.

Розетка на DIN-рейку в распределительном щите, особенно актуальна на время ремонта. Я отключил все, кроме НЕРАЗЪЕМНЫХ линий, и можно смело сверлить-протыкать-долбить, не боясь попасть под напряжение, но здесь, конечно, нужно быть без фанатизма, иначе на восстановление уйдет очень много времени поврежденная электропроводка.

Минусы неотключенных линий.
Помимо, казалось бы, очевидного и главного достоинства — гарантии того, что мы отключили все лишнее в квартире или частном доме, НЕОБЫВАЕМЫЕ линии, на мой взгляд, имеют ряд минусов :

Забудьте про электронные часы на бытовой технике в режиме ожидания, после выключения они всегда сбрасываются.

Теплые полы, если они не входят в группу «НЕОТКЛЮЧАЕМЫЕ», будут отключены, а при включении не очень быстро нагреваются, так что по холодному полу придется какое-то время ходить. То же касается и электрических полотенцесушителей.

Увеличивает стоимость электрического щита. На неотключенных линиях нужно ставить собственные УЗО, а также автоматический выключатель-контактор, получается что минимум +5000 руб. к цене щита.

Нельзя оставлять компьютер в спящем режиме, он все равно будет выключен.

Невозможно будет использовать ИБП на отключенных линиях (которые мы отключаем), потому что они будут «пищать» и разряжаться.

Надеюсь, мне это удалось, это легко объяснить, почему в выделении НЕОСТАНОВЛЕННЫХ линий. Ну а нужны они вам или нет — выбор только за вами.

Благодарю за внимание.

Электросеть дома или квартиры — это не только провода, розетки, лампочки и выключатели.Более сложной и важнейшей частью электрической схемы считается электрощит , который содержит автоматические выключатели, УЗО, дифавтоматы и дополнительное оборудование. Ровно по адресу electro приборная панель блок управления всем электрооборудованием находится на отдельной площадке. До недавнего времени в квартирах не было распределительных щитов. Достаточно считался коммутатор , который расположен на лестничной площадке. На отдельную квартиру полагались электросчетчик и пара автоматов.

Однако иногда счетчик находился в квартире и вместе с ним имелись две предохранительные вилки. Однако прогресс не стоит на месте, потребление энергии выросло в несколько раз, а требования безопасности изменились. Достаточно сказать, что 30 лет назад потребление на квартиру было ограничено 800 Вт. Сравните этот показатель с сегодняшним энергопотреблением. Один электрочайник потребляет 1,5–2 кВт, не говоря уже о стиральных машинах, микроволновых печах, кондиционерах и т. Д. Понятно, что требования к электрооборудованию изменились вместе с увеличением энергопотребления.

Перед тем, как браться за электромонтажные работы, необходимо составить схему квартирного электрощита, указать, что в нем будет и как подключать. При выполнении такой схемы необходимо учитывать следующие факторы:

1. Тип разводки в квартире: «звезда», «шлейф», в распределительных коробках или смешанный вариант. От выбора разводки зависит, сколько проводов подойдет к экрану. Их количество может варьироваться от одного до нескольких десятков.

2. Суммарная мощность всех электроприборов в квартире и отдельно потребляемая мощность в выделенной зоне. Эти значения должны быть рассчитаны для определения номинальных значений машин.

3. Рассмотрим все варианты загрузки , например, приехали гости и в квартире есть буквально все, что только можно: плита, кондиционер, компьютер и даже стиральная машина … Если такие расчеты уже проводились сделано (вы определили сечение жил), дальше будет проще — под кабель подбираются станки и прочие приспособления.Если он рассчитан на ток 25 А, что соответствует сечению медного проводника 2,5 мм², то автомат или УЗО должны быть 16 А.

4. Тип электроприборов Установлен в квартире. Помните, что на отдельные устройства (например, стиральные машины) обязательно устанавливать УЗО.

Чтобы лучше представить последовательность действий для установки квартиры электро щит , приведем пример установки определенной схемы.Перед вами двухкомнатная квартира.

Известно, какие устройства будут в нем и количество отдельных зон, составлена электрическая схема щита. Монтаж начинается с выбора места расположения щита, его размера и типа. Щиток обычно находится в коридоре у входной двери … Это самый эффективный способ — не нужно далеко тянуть входящий кабель. Хотя это условие не является строгим, в подсобке можно поставить электрический щит.

Пример схемы — квартирная электропроводка, трехфазная

Располагается на высоте 1,5 м или на уровне глаз, чтобы удобно было дотянуться рукой. Если в доме есть дети, есть смысл установить электрощиток повыше и выбрать вариант, закрывающийся на ключ, например, металлический ШРВ.

Пример схемы — квартирная электропроводка, однофазная

Вид электро щит: для наружной или внутренней установки, пластик или металл, с прозрачной дверцей или нет — зависит от простоты монтажа и ваших предпочтений.Например, в перегородках из гипсокартона удобнее всего ставить встроенный щит, а на железобетонных стенах — наружный монтаж … Для этого не нужно выдолбивать нишу в стене, что очень трудоемко.

Размер коммутатора зависит от количества устройств, которые будут в нем размещены. На схеме показано примерно 30 полюсов или модулей. Один однополюсный автоматический выключатель занимает один модуль. Все электрические устройства, расположенные в панели, имеют размеры, кратные ширине этого модуля.Например, счетчик может занимать место, эквивалентное 8 машинам; для его установки понадобится ящик на 8 модулей. Подсчитав количество машин и размер других электрических устройств, вы сможете узнать, какого размера нужен щит. Для этого не обязательно идти в магазин с линейкой. Щиты называются так: на 12 модулей, 36 модулей и т.д.

Их много видов. В нашем случае нам понадобится ящик на 36 модулей. Есть такие, внутри которых могут быть места для счетчика и отдельно — для машин и других устройств, которые крепятся на DIN-рейку, или только для установки на DIN-рейку.Вариантов очень много. Чтобы правильно выбрать щиток, нужно составить список всего оборудования, которое будет установлено внутри, и проконсультироваться с продавцом в магазине.

Если electro Внутренний клапан , то для вывода на него большого количества широких канавок проделывают полые для размещения пучка кабелей. Для наружного применения — воздуховоды подходящего размера или достаточное количество пластиковых труб … Для ввода проводов внутрь пластикового распределительного щита на боковых панелях по периметру сделаны отверстия, закрытые отрывными люками.В металлическом экране есть готовые отверстия: вверху — для входящих кабелей, внизу — для отходящих. Провода в точках входа и выхода экранов в таких коробках защищены сальниками или муфтами. Если есть металлический ящик с герметичной крышкой, то установка муфт обязательна.

Наружный electro Откидная створка крепится к стене дюбель-гвоздями или шурупами. Внутреннюю тоже можно прикрепить к задней крышке и дополнительно схватить по краям гипсовым клеем или алебастром.После того, как экран установлен на место и в него вставлены провода, настала очередь электроустановочного оборудования. Внутри любой коробки есть специальные шпильки для крепления DIN-рейки. Счетчики могут быть закреплены на этой рейке или в специальном месте внутри распределительного щита с помощью обычных креплений: шурупов или шурупов.

Установить машины очень просто : просто вставьте их на DIN-рейку до щелчка, и устройство будет надежно зафиксировано на рейке. Для снятия или перемещения станка достаточно отверткой выдавить его ушко — устройство снимется с крепления.Электрическая панель, которая подходит для установки устройств, показанных на нашей схеме, имеет 3 DIN-рейки, по 12 модулей в каждой. Входной двухполюсный автомат на 40 А ставится на первую штангу сверху слева. Фаза и ноль подключены к его двум полюсам соответственно. Машина отобразит символы, указывающие, к какому проводнику подключиться. Рядом с автоматом справа от него установлен счетчик.

Примечание … Устройства в щите можно размещать в любом порядке — не имеет значения, если они правильно подключены друг к другу.Однако гораздо удобнее, когда они располагаются друг за другом в той же последовательности, что и на схеме.

Если у вас нет разрешения на установку, то подключать щиток не стоит — об этом позаботится специалист. В том случае, если вы все же подключили его самостоятельно, нужно показать щит дежурному электрику, который все проверит и поставит пломбы на счетчик.

Примечание. Невозможно потреблять больше энергии, чем указано на счетчике.Какой счетчик будет стоять в квартире, выбирает организация (ЖЭК). Например, если в приборе написано, что он рассчитан на 5–40 А, то потреблять больше 8,8 кВт будет невозможно. Счетчик просто выключит вас.

Сразу за ним двухполюсный автомат на 40 А, аналогичный тому, что установлен перед счетчиком. По правде говоря, этот автомат — явный перебор, он просто дублирует работу первого ВА. Однако, если хотите перестраховаться, то можете поставить.Место на первой DIN-рейке закончилось, теперь нужно перейти на среднюю. Первое слева на средней полке — реле напряжения. Это такое хитрое устройство, которое отслеживает экстремальные значения напряжения и отслеживает его скачки. Фактически он дублирует работу ВА, разрывая цепь, если внезапно сила тока начинает подниматься или опускаться выше или ниже установленных значений. Кроме того, реле точно показывает, когда и насколько изменилось напряжение. Это дополнительное устройство управления необязательно, но очень полезно, если в квартире установлено дорогое электронное оборудование.

На очереди УЗО. После реле напряжения общая линия разделена на 3 зоны, каждая из которых управляется одним УЗО. Поскольку автомат в цепи перед этим устройством рассчитан на номинальный ток 40 А, то и УЗО устанавливается с таким же индикатором. Порог срабатывания для всех 3-х таких устройств составляет 30 мА, что в принципе нормально. Однако УЗО, отвечающее за ванную комнату, лучше всего поставить с порогом 10 мА. Нет необходимости устанавливать одно такое устройство на каждое соединение.духовка и стиральная машина с водонагревателем на кухне. Эти устройства лучше разделить на разные УЗО. Средняя DIN-рейка занята, теперь нужно перейти на нижнюю. Вся нижняя планка занята однополюсной ВА. Их всего 9 штук, так что места предостаточно. Каждая из этих машин отвечает за определенную часть схемы.

Например, первая и вторая слева находятся на 2 группах розеток на кухне. Это правильно, так как кухня — самый мощный потребитель, в ней много электроприборов.Еще две машины управляют энергетической нагрузкой в ванной, так как в ней установлено серьезное силовое оборудование: водонагреватель и стиральная машина. Эти устройства подключаются не через розетки, которых в ванной должно быть меньше, а через распределительные коробки и клеммы. Последние 2 машины в ряду по 10 А установлены для освещения, которое разделено на 2 зоны: жилые комнаты и другие помещения — ванная, кухня, коридор и туалет.

На схеме видно, что на входе стоит двухполюсный автомат.Далее квартирная сеть делится на 2 основные зоны: освещение и электроснабжение. Зона мощности защищена УЗО и автоматом перед ним, дополнительно разделена на 3 части и УЗО не контролируется зоной освещения. После того, как машины и другие устройства встанут на свои места, необходимо соединить их друг с другом и в сеть. Это соединение происходит только при отключении входящего кабеля. Для начала внутри щита на специальных опорах устанавливаются 2 шины, которые необходимо использовать в обязательном порядке.В пластиковом или металлическом ящике эти шины устанавливаются в свободном месте на изолирующие опоры. Эти шины служат для соединения между собой нулевого и заземляющего проводов, поскольку все оборудование после УЗО соединяется между собой только фазными проводниками.

Шины должны быть свободными, чтобы оставалось место для подходящих проводов. Подбирать шину необходимо по количеству подходящих к ней проводов. В этом случае лучше выбрать шину с 14 отверстиями, чтобы иметь 2 в запасе.Лучше всего соединять устройства между собой однопроволочными жилами, так как они хорошо фиксируются на месте и не требуют установки специальных клемм на оголенную часть. Для соединения полюсов машин между собой можно использовать специальную однополюсную гребенчатую шину; если нет, то просто скручиваем провода.

Подключить электрические приборы несложно, если внимательно прочитать схему и не спешить подключать. Обратите внимание, что 2 крайних правых провода на схеме, отвечающих за освещение, не имеют заземляющих проводов.Если не люминесцентные лампы с заземляющим штырем, это нормально. Когда есть, придется на освещение протянуть трехжильный провод и подключить заземляющий провод к общей шине заземления.

После подключения оборудования друг к другу подключаются входящий кабель и выходящие провода в зоны питания. Последний шаг — подписать каждую машину — к чему именно она относится. Для этого есть специальные окна. Если таковых нет, то надписи делаются на пластиковой крышке щитке, закрывающем внутреннюю часть коробки.Последний штрих — включение квартирного распределительного щита. После этого нужно по индикатору проверить питание на всех проводах.

Всегда следует покупать щит немного большего размера для нескольких групп. Если есть необходимость поставить дополнительное оборудование, менять его не нужно.

Не стоит совмещать под одним УЗО несколько электроприборов разного назначения, иначе окажется, что в ванной прорвется фен, а в гостиной выключится компьютер.Зоны лучше разделить территориально: ванная с туалетом, отдельные жилые комнаты, кухня.

УЗО лучше устанавливать после автомата по схеме, и оно должно быть на ступень выше по величине номинального тока. Например пара ВА / УЗО должна быть такой — 16 А / 25 А. Ведь УЗО не реагирует на короткое замыкание. Делать это должен автомат, поэтому лучше выбрать УЗО более высокого номинала, чтобы оно не сгорело.Вы можете установить равные значения, большой ошибки не будет.

Если УЗО защищает несколько автоматов подряд и стоит перед автоматами по схеме, это нарушение. В этом случае перед УЗО обычно стоит вводный автоматический выключатель (а может и несколько). Это запрещено, а точнее не по правилам энергетического надзора. По мнению этой организации, на входящем кабеле должен быть автомат ВА, затем счетчик и только потом УЗО.Перед прилавком можно поставить дифавтомат.

Лучшим решением будет поставить УЗО в каждой зоне после автомата. Однако, глядя на цены, приходится объединять несколько машин под одно УЗО.

Не ставьте УЗО и дифавтоматы на розетки, к которым будет подключен компьютер. Это хитрое устройство может вызывать ложные срабатывания, особенно если не рассчитан порог срабатывания.

УЗО лучше приобретать механическое, а не электронное — оно надежнее и не зависит от работы сети.

Квартира electro откидная — не единственная проблема, с которой может столкнуться домашний электрик. Ведь есть еще этажный коммутатор , в котором по идее принимать домашнего мастера нельзя, но иногда приходится. Вряд ли такой щит придется устанавливать, но если серьезно заняться модернизацией электричества в квартире, то оставлять его без присмотра нельзя. В ультрасовременном оборудовании внутри квартиры большого толка не будет, если кабель питания в ОНА сделан из алюминия пенсионного возраста, а блок питания контролирует единственный пакетный коммутатор на 25 А, явно не последней модели. .

Разберемся, что происходит в ОНА, которая, как правило, запирается замком, а ключ стоит у дежурного электрика. Это жгут проводов от одного распределительного щита на несколько квартир. Принцип такой же, как и у водопровода — по одному стояку на вход, от которого идут ответвления на каждого пользователя. Правда, тогда электричество возвращается в виде нуля, а водоснабжение заканчивается канализацией. Следует сразу предупредить: если в щит нет пропуска, то в него не стоит лезть, разве что автомат отключит электричество и вам нужно будет снова его включить.Все работы должен выполнять электрик из ЖЭК.

Единственное, чего можно добиться — это закупить материалы и получить модернизацию в ЖЭК. Электрик подойдет, а вы будете смотреть. ЩЭ должна соответствовать квартирному щитку если не по оснащению, то хотя бы по мощности и надежности. Внутри щита есть изображение, которое заставит любого ужаснуться. Это спутанные пучки проводов непонятного сечения, соединенные между собой различными способами, полусгнившая изоляция, полуразрушенные автоматы в покрытых трещинами корпусах.Все это аккуратно засыпано пылью, вызывая ностальгию (или аллергию) по советским временам.

Как правило, разобраться, какой кабель к какому относится, невозможно — на них нет ярлыков и надписей. Кабель, ведущий в квартиру, выявляется долгими экспериментами по выключению вводного автомата и тыкаю щупом по всем контактам, либо примерно угадывается направление. Сделать можно так: составить схему того, что именно нужно сделать, купить материалы и согласовать с электриком работы.Лучше объединиться с соседями, чтобы переделать весь щит.

Необходимые действия:

1. Заменить кабель от стояка на медный кабель соответствующего сечения. В этом случае нужно соединить алюминиевый кабель стояка с медным выводом с помощью специальной клеммы или зажима.

2. Замените старые AE или коммутаторы пакетов на современные машины, рассчитанные на силу тока, которые должны быть установлены на DIN-рейку.

3. Если к заземляющей шине и общему нулю присоединить нейтральный и заземляющий провода с помощью старых разъемов, то лучше их заменить на более новые и современные.

Есть еще один способ радикальной замены всего оборудования в распределительном щите этажном … Если перенести счетчик на распределительный щит , то в этажном можно поставить выключатель с плавкими вставками или даже без них. Главное, чтобы ЖЭК с этим согласилась.

В этой статье мы с нуля спроектируем и соберем небольшой домашний электрошкаф. Начнем с всеми любимой теории, которую половина читателей просто промотает, не глядя. Теоретическое предисловие включает вопросы: Какие модульные системы безопасности и аксессуары следует использовать? Какую функцию будет выполнять каждый модуль? Какие соединения необходимо выполнить в распределительном устройстве? Какие кабели следует использовать для внутреннего подключения и для цепей, выходящих из распределителя?

Домашняя электрическая панель в действии, а также пошаговая инструкция по приведению ее в рабочий вид будут во второй половине статьи (вниз по странице — переключаться можно из меню содержания).

Вначале был набор элементов и коробка

Исходная информация в сети следующая:

Установка будет производиться в двухкомнатной квартире.

Ввод — однофазная электрическая сеть системы TN-S.

Установленная мощность 5,5 кВт или максимальная токовая защита имеет номинальный ток 25 А.

Разделение электрических цепей выполняется с учетом функциональности и ограничений максимального тока, который может протекать в этой цепи.Номинальный ток наиболее часто используемого автоматического выключателя B16 составляет 16 А, что по мощности (в упрощенном виде) дает 3600 Вт. Кроме того, общая мощность одновременно подключаемых устройств в этой цепи не должна превышать этого значения. на длительный период времени.

Цепи, защищенные переключателем B16, будут выполнены с использованием кабеля 3 x 2,5 мм2.

Цепи, защищаемые переключателем B10, будут выполнены кабелем 3 x 1,5 мм2.

Будет выполнено 5 электрических цепей (вид защиты в квадратных скобках):

Розетки в помещениях — максимальное количество розеток в одной цепи по стандарту — 10.Предположим, что это требование выполнено.

Электрические розетки в ванной — в ванной установлено два самых мощных устройства: стиральная машина и сушилка. Отделите их от других устройств.

Электрические розетки на кухне (кроме духовки и посудомоечной машины) — на кухне может быть много устройств, потребляющих относительно много электроэнергии, поэтому мы сделаем две электрические цепи на кухне.

Духовка и посудомоечная машина

Освещение по всей квартире — ток потребления современных светодиодных ламп невелик, поэтому каждый может без проблем работать на одном автомате.

Итак, имеется 12-ти модульное коммутационное устройство (ящик под приборную панель), которое идеально подходит по размерам.

В нем должны быть установлены следующие модули (в скобках — обозначение модуля, используемого на схемах):

Выключатель нагрузки (F0) — 1 шт.

Фильтр защитный тип B + C (ПП) — 1 шт.

Индикатор фазы (КФ) — другими словами индикатор напряжения — 1 элемент

Автоматический выключатель дифференциального тока (РП1) — 1 элемент

Выключатель максимального тока (F1-F5) — 5 шт.

Клеммник нейтральных кабелей «принадлежит» автомату защиты от замыканий на землю — 1 элемент (RP1N).

Всего 10 модульных устройств, оставшиеся 2 места — это клеммная колодка и подключенные к ней провода.

DIN-рейку можно и нужно открутить от основания распределительного щита на начальном этапе сборки.

Таким образом модули могут быть подключены без каких-либо усилий или ненужных помех.

Подключение предохранительных блоков

Прежде чем приступить к описанию схемы, несколько примечаний:

Фазовый провод отмечен на картинке коричневым и красным цветом. Теоретически два разных цвета обычно означают две разные фазы. И все же здесь представлен только один этап. Однако в целях обучения, чтобы схема была более читабельной, мы выделили красным цветом соединения с индикатором напряжения, все остальные соединения фазных проводов — коричневым.

Пунктирная линия означает, что кабель проложен изнутри под защитным блоком.

Черные точки указывают на то, что пересекающиеся линии на схеме связаны друг с другом.

Для удобства рисования защитные проводники здесь полностью зеленые. На самом деле они, конечно, будут желто-зелеными.

Опишем в нескольких словах, что происходит на приведенной выше диаграмме, начиная с левой стороны:

1.Для разъединителя (F0) снизу питание к этому устройству будет подключено после монтажа планки в распределительном устройстве. Если разъединитель замкнут, электрический потенциал передается на разрядник (PP) и дифференциальный выключатель (RP1).

2. Защитное устройство типа B + C (PP) предназначено для замыкания фазного проводника с защитным проводом в случае слишком высокого напряжения. Этот тип защиты должен защищать все распределительное устройство, поэтому он подключается непосредственно к разъединителю F0.Разъем PE подключается к защитной клеммной колодке после монтажа DIN-рейки в распределительном устройстве.

3. Индикатор напряжения (KF) — обычно в версии с тремя диодами, используется для проверки наличия напряжения на каждой фазе (трехфазная система). Однако здесь однофазная сеть, следовательно:

светодиод укажет наличие напряжения перед разъединителем

светодиод укажет наличие напряжения за разъединителем

светодиод сигнализирует о наличии напряжения за устройством защитного отключения.

И таким образом он был подключен согласно клеммам X1, X2 и X3 индикатора. Клемма N будет подключена к клеммной колодке N после установки DIN-рейки в распределительное устройство.

4. Дифференциальный выключатель (РП1) — фазный провод питания работает непосредственно от разъединителя F0. Автоматический выключатель напряжения питания RP1 будет подключен к клеммной колодке N после установки DIN-рейки в распределительное устройство. Автоматический выключатель дифференциального тока защитит все 5 цепей, поэтому фазный провод от RP1 направлен к предохранительным выключателям F1-F5.

Цепи, защищенные RP1, должны быть подключены к нейтральной полосе, предназначенной только для этого выключателя дифференциального тока, поэтому нейтральный провод на вторичной выходной стороне подключается к вспомогательной клеммной колодке RP1N.

5. Токовые предохранители (F1-F5) — через дифференциальный выключатель RP1. После установки DIN-рейки в распределительное устройство фазные провода отдельных цепей будут подключены к верхней части автоматических выключателей.

Подготовка КРУ

После установки модулей на DIN-рейку самое время приступить к подготовке распределительного устройства … К нему будет подключено 5 проводов от квартиры, по одному на каждую цепь и силовой кабель.

Перед тем, как приступить к установке DIN-рейки, необходимо расположить эти провода в распределительном щите … Имеется пустое распределительное устройство, в котором есть только клеммная колодка основной нейтрали (N) и клеммная колодка защитного проводника (PE). .

Затем подготавливаем шнур питания:

Нейтральный провод к N-линии

Защитный провод для PE

Подготавливаем фазный провод для подключения к разъединителю

Поместите все защитные провода на нижнюю часть распределительного устройства и подсоедините их к полосе.

Фазовые провода отдельных цепей также проложены снизу и подготовлены для подключения к F1-F5.
Нейтральные провода будут подключены к полосе RP1N, которой еще нет.

Подключение проводки к экрану

После прикручивания подготовленной DIN-рейки к распределительному устройству получаем вот такую схему. Пора объединить эти два элемента:

Подключить фазное питание к разъединителю F0

Подключите фазные провода цепей к автоматическим выключателям F1-F5

Прочие соединения:

Защитная клемма заземления PP Клеммная колодка защитного проводника

Тестер напряжения N KF с магистралью N

Клемма нейтрали, замыкающая дифференциальный выключатель RP1 с основной линией N.

Нейтральных проводов отдельной цепи, которые мы присоединяем к нулевой ленте РП1Н, пока нет.

Практическая часть — сборка

Далее на фотографиях этапы выполняемых действий. Сборка модулей и разводка распределительного устройства занимает, конечно же, много времени. Но по этой подробной пошаговой инструкции все можно без проблем собрать. Для наглядности у нас будет испытательный стенд, и вы делаете это по мере необходимости.

Испытательный стенд состоит из распределительного устройства и 5 цепей, две из которых оканчиваются разъемами или выключателями света. Обычно для поверхностного монтажа используются накладные распределительные устройства. То же самое относится к кабелям, которые крепятся к стене при стандартной установке (в кабельных каналах). У вас все будет спрятано в стенах.

Набор ручных инструментов для сборки КРУЭ показан на рисунке ниже:

Инструмент для снятия изоляции

Инструмент для обжима концевых втулок

Отвертка с двумя размерами наконечников

Бокорезы

Плоскогубцы

Тестер напряжения

Отвертка плоская

В дополнение к ним будет использоваться угловой элемент.Шлифовальный станок для вырезания изолированной шины.

Для подключения в КРУ используем кабели сечением 4 мм2:

синий — нейтральный

желто-зеленый — защитный

черный и красный — фаза

А мелочи будут нужны:

Наконечники для провода сечением 4мм2

Концы гильзы 4 мм2

Пины для установки проводов.

Итак, снимаем DIN-рейку с распределительного устройства.

И размещаем модули безопасности в соответствии со схемой.

Начнем с фазных проводов, по которым напряжение от разъединителя к разряднику и выключателю остаточного тока. Дополнительно устанавливаем соединение между вторичным выводом разъединителя и выводом X2 индикатора напряжения. В связи с этим при появлении напряжения на верхнем выводе разъединителя загорится светодиод №2 индикатора (зеленый).

Следующие соединения будут связаны с подключением индикатора напряжения к вторичной цепи выключателя дифференциального тока и подключением его к выделенной полоске нейтрального проводника, к которой в этом случае подключены нейтральные провода всех 5 цепей.

Подготовка сборных шин

Изолированная шина имеет стандартную длину 12 модулей. Нам нужно всего 7, поэтому нам нужно сделать надрез.

Следующий шаг — отрезать один из зубцов шины.Если бы мы установили такую шину, не меняя клеммы выключателя защиты от замыканий на землю и максимальной токовой защиты, то мы бы замкнули фазный провод на нулевой провод.

Порезав зубы, снова наденьте изоляцию.

Вернуться на DIN-рейку

Изолированная шина устанавливается над обычными клеммами, к которым подводятся провода.

Напоминаем, что на шине нет второго зуба, поэтому в выключателе дифференциального тока фазный провод с нулевым проводом не соединены между собой.

Соединения, вид сверху.

Перед установкой шины в распределительное устройство подготовим еще один кабель, который соединит клемму X1 индикатора напряжения с главной клеммой (к которой подсоединяется шнур питания) от разъединителя.

Еще раз проверяем, хорошо ли расположены модули на DIN-рейке и при необходимости исправляем.

Подготовка проводов в распределительном щите

Пора взглянуть на распределительное устройство.К нему подключено шесть проводов:

Потребляемая мощность 3 × 4 мм2 (первый слева)

Розетки 3 x 2,5 мм2 — 4 шт. (в среднем)

Схема освещения 3 x 1,5 мм2 (первая справа)

Первым делом удалите внешнюю изоляцию как можно ближе к месту входа кабеля в коробку.

После этого подключите провода шнура питания 220 В:

Клеммная колодка нейтрали

защита клеммной колодки защитного проводника

На этом этапе мы также подготовим фазные провода, которые после установки DIN-рейки будут подключены к верхним клеммам токовых выключателей.Здесь важно правильно подключить выбранные провода к соответствующим выключателям.

Окончательная сборка щита

Полное подключение всех модулей и их фактический вид см. На рисунках ниже.

После установки в КРУ подготовленной модульной защиты получаем примерно следующее. Осталось сделать лишь несколько последних штрихов.

Подключите линию питания с помощью провода, ведущего к индикатору напряжения, к клемме разъединителя нижнего переключателя.

Пора подключать заранее подготовленные фазные жилы цепей. Каждый из них расположен на верхнем выводе соответствующего автоматического выключателя.

Нейтральные проводники цепей, которые мы вставляем в общую полосу нейтральных проводов, принадлежащих автомату защитного отключения.

Проверка и регулировка щитка

Осталось подать напряжение на КРУ и приступить к проверке. Напряжение в отдельных секциях распределительного щита индицируют светодиоды, которые загораются на индикаторе напряжения.

Испытательный стенд готов к работе. По окончании испытаний достаточно нанести на лицевую панель КРУ маркировку, информирующую о назначении каждого блока, и закрыть ее прозрачной крышкой.

На фото выше готовое распределительное устройство с двумя включенными лампочками.

Выводы и пожелания

Приведенная выше инструкция не универсальна. Каждая квартира в частном доме — это совершенно разный этаж, разная схема сетей, другие потребности, количество розеток и светильников, степень безопасности.

Несмотря на это, здесь нет никаких сложностей, поэтому мы надеемся, что наше руководство станет для вас прочной основой для усвоения принципов установки распределительного устройства в любом доме.

Реле контроля напряжения на фазах позволяет мгновенно отключить электричество после счетчика в случае возникновения аварийной ситуации — скачка напряжения в сети. Это устройство используется как в однофазных, так и в трехфазных электрических сетях для защиты потребителей электроэнергии от сбоев. Далее мы рассмотрим типовые схемы подключения реле напряжения в квартирном щитке.

Итак, простейшая схема разводки провода от вводного выключателя в квартире до реле контроля напряжения следующая:

В данном случае сеть однофазная (220 Вольт) и нагрузка не более 7 кВт, поэтому дополнительно подключать их к DIN-рейке не нужно. При нагрузке более 7 кВт рекомендуется подключение через стартер, как показано на второй схеме подключения реле РН-113:

Сразу обращаем ваше внимание на то, что помимо распределительного щита обязательно должно быть УЗО или дифавтомат, чтобы уберечь жителей дома от токов утечки, которые могут вызвать.Принципиальная схема подключения реле напряжения и УЗО (или дифавтомата) выглядит так:

Если у вас в частном доме трехфазная сеть 380 Вольт, подключить защитное устройство можно одним из двух способов:

Первый рекомендуется использовать, если в доме нет трехфазных потребителей — мощная электроплита или котел на 380 В. Если вы используете трехфазные электродвигатели, вам необходимо защитить их соответствующим реле напряжения, например, РНПП-311 или РКН 3-14-08, схемы которых мы вам предоставляем:

Правильное подключение устройства к сети

Использование кросс-модуля

Как видите, в обеих версиях дополнительно присутствует магнитный пускатель, позволяющий коммутировать большие нагрузки (более 7 кВт).Кроме того, пускатель позволяет дистанционно управлять защитой, что делает данную схему подключения реле напряжения очень удобной!

Стоимость модернизации электрического щита — Ориентир по ценам на 2021 год

Сколько стоит установка коробки автоматического выключателя?

Для поддержки сильноточных приборов и многочисленных электрических устройств в домах должно быть минимум 100 Ампер.Большинство современных домов переходят на 200-амперную сеть, чтобы поддерживать больше сильноточных приборов и освещения.

В среднем по стране стоимость замены или модернизации электрической панели составляет долларов США, 1100 долларов США, долларов США, а регулярные обновления стоят долларов США, 500 долларов США — 1500 долларов США, долларов США. Установка службы на 200 А может стоить $ 2,500 — $ 3,000 . Однако перед обновлением необходимо учесть множество факторов. Эти факторы повлияют на размер оплаты домовладельца.

Сервисное обновление на 200 ампер

Обновление до 200 ампер будет стоить от до 1500 долларов и до 3000 долларов на , в зависимости от того, что вам еще нужно.Первым делом необходимо проконсультироваться с поставщиком услуг электроснабжения, чтобы убедиться, что текущая линия электропередачи выдерживает дополнительный ток. В противном случае ваши расходы могут увеличиться более чем вдвое, если электроэнергетической компании придется выкопать и заменить линию электропередачи.

Если ваша текущая линия может выдерживать 150 ампер, вы можете подумать о том, что если ваш бюджет не может выдержать почти $ 5,000 для обновления до 200-амперной службы. Как правило, установка 100-амперного сервиса будет стоить 800–1000 долларов. Услуга на 150 ампер может стоить всего 200 долларов на или около того больше, или примерно от 1000 до 1200 долларов .Однако, если вам требуется обслуживание на 400 А или вы хотите оставить место для будущих обновлений, вы можете потратить долларов США на 4 000 только на коробку и установку.

Попросите инженера-электрика оценить, сколько силы тока вам нужно добавить, прежде чем планировать установку центрального отопления и кондиционирования воздуха или новых приборов, таких как электрическая плита, сушилка и другие, которые используют мощность 240 вольт. Наши электрические калькуляторы — еще один отличный справочный источник.

Панели с более высоким током добавят поддержку одновременного потребления большего количества мощности.Рассчитайте свою потребность в силе тока с помощью нашего калькулятора ватт в ампер.

Замена блока предохранителей

В частности, когда вы реконструируете дом для перепродажи, замена блока предохранителей на панель автоматического выключателя может увеличить стоимость перепродажи. Коробки предохранителей сегодня встречаются редко, и их следует заменить на современные панели автоматических выключателей.

Замена предохранителей создает риск поражения электрическим током и требует затрат на приобретение новых предохранителей. Еще один серьезный недостаток блока предохранителей — его нельзя использовать с розетками прерывателя цепи замыкания на землю (GFCI).

Хотя замена блока предохранителей может стоить от 1500 до 2000 долларов , вам может понадобиться, если вы планируете добавить схемы и проводку. При продаже дома многие домашние инспекторы также потребуют модернизировать блок предохранителей перед продажей дома.

Что лучше? AFCI или GFCI?

Прерыватель цепи от дугового замыкания (AFCI) предотвращает повреждение электропроводки, что может предотвратить пожар в доме. Возможно, вам потребуется установить эту розетку в развлекательных комнатах или других местах с высокими требованиями к напряжению.Эти розницы в розетках электроснабжения и хозяйственных магазинах по цене $ 40 — $ 80 .

GFCI предотвращает или сводит к минимуму поражение электрическим током. Для большинства электрических норм требуется GFCI для кухонь, ванных комнат, прачечных, ландшафтного дизайна или любого другого места, где влажность является фактором. Они также продаются в розницу примерно по $ 40 — $ 80 .

Ни одна из этих специальных схем не лучше другой; они служат разным целям. К тому же выбирать не нужно. Вы можете купить комбинированный выключатель примерно по той же цене.

Установка новой дополнительной панели

При реконструкции или добавлении надстройки или свекрови над гаражом вы можете добавить дополнительную панель. Эта дополнительная коробка обычно стоит от $ 500 до $ 1 000 .

Реальная стоимость будет зависеть от размера, расстояния от главного выключателя и трудозатрат. Сложность подключения к новой субпанели также повлияет на стоимость.

Стоимость субпанели обычно меньше, чем полноразмерная панель выключателя из-за ее меньшего размера, меньшего номинального тока и меньшего количества автоматических выключателей.

Замена одиночного автоматического выключателя

Сменные автоматические выключатели стоят $ 15–25 , а электрик взимает $ 50–100 за рабочую силу. Большинство из них взимают минимальную плату за вызов на дом в размере 75–100 долларов. Однако, если ваша замена стоит 125 долларов, это часто будет включать минимальную плату.

Стоимость рабочей силы обычно устанавливается местной Национальной ассоциацией электрических подрядчиков (NECA), хотя электрики, не являющиеся ее членами, не связаны своей почасовой оплатой.

На что следует обратить внимание перед наймом электрика

Siemens, GE, Eaton и Square D в настоящее время являются наиболее популярными панелями автоматических выключателей. Они стоят от $ 50 до $ 500 и предлагают различные гарантии от одного года до пожизненной. Хотя подрядчик по электротехнике, скорее всего, выберет один, чаще всего с более длительной гарантией или с которым они предпочитают работать, вы можете выбрать другой, если у вас есть предпочтения.

При найме электрика мы предлагаем получить три или более оценок от профессионалов в вашем районе или вашей сети.Мы рекомендуем вам ознакомиться с их техническим заданием, чтобы убедиться, что вы находитесь на той же странице, а затем проверьте их рекомендации, лицензии и страховки.

Также учтите, что модернизация панели автоматического выключателя, вероятно, потребует разрешения на электрооборудование и осмотра. Стоимость разрешения на электромонтажные работы обычно составляет от $ 20 до $ 100 или больше в зависимости от населенного пункта. Проконсультируйтесь со своим электриком, чтобы убедиться, что эти расходы включены в смету.

Вся информация о ценах на этой странице основана на средних отраслевых затратах и может варьироваться в зависимости от материалов, ставок оплаты труда и требований для конкретного проекта.

В центре внимания лучшие вспомогательные электрические панели

Что такое электрические вспомогательные панели

Электрическая вспомогательная панель — это, по сути, отдельный концентратор в средней точке между основной сервисной панелью и любыми ответвлениями, к которым собирается проводка. Электрическая вспомогательная панель также может быть известна как вспомогательная вспомогательная панель или вспомогательная панель автоматического выключателя. По сути, вспомогательную электрическую панель можно рассматривать как крошечную сервисную панель.

Хотя это и не так распространено, даже в некоторых промышленных домах используются электрические панели sub для дифференциации их электрического обслуживания и схем .

Установка вспомогательной электрической панели дифференцирует домашнюю электрическую схему

Для разграничения электрических схем в доме электрическая вспомогательная панель будет обслуживать одну отдельную зону, которая имеет дискретную функцию, например, зону приготовления пищи, магазин , рабочее место или дополнение.

Установка дополнительной электрической панели редко когда-либо должна быть вашим первым вариантом , когда вам нужно больше места внутри вашей главной панели. Во-первых, вам следует поискать любые слоты, которые могут быть заполнены доступными автоматическими выключателями. Во-вторых, даже если слот загружен, вы можете приобрести тандемный прерыватель, который использует один слот, но обеспечивает то же количество электрической мощности.

Панель Quality 100 AMP с центрами нагрузки автоматического выключателя на Amazon

Устанавливая субпанель выключателя, вы даете понять, что автоматические выключатели и ответвительные цепи применимы к тем частям вашего дома.Несложно разделить обязанности всех ответвленных цепей, удерживая их изолированными внутри электрической подпанели.

Если у вас дома чрезмерно большие потребности в электроэнергии, вы можете даже подумать о том, чтобы взглянуть на что-то вроде Plug on Neutral 225 Amp Breaker Main 42-Space 42-Circuit Indoor Load Center с крышкой и шиной заземления.

Установите вспомогательную панель, когда сервисная панель недоступна

Это может стать серьезным, если арендатор в одном из ваших съемных помещений перегружает цепь, а автоматический выключатель находится в центральной части, недоступной для арендатора.

Подобные инциденты являются обычным явлением при любой аренде собственности, когда жилище собственника закрыто и недоступно для арендатора. Если выключатель арендатора отключается, а владельцев недвижимости нет дома, у арендатора нет другого выбора, кроме как подождать, пока владелец не вернется.

Однако с помощью дополнительной электрической панели арендатор может управлять автоматическими выключателями на дополнительной электрической панели для сброса их схем. Имейте в виду, что попытки отремонтировать неисправную панель без предварительного опыта могут быть очень опасными и не рекомендуется.

Слишком легко, например, случайно натолкнуться на горячие шины на панели, что приведет к не слишком приятному и, возможно, опасному удару! Это также причина того, почему так важны правильно установленные заземляющие стержни на сервисной панели.

Если у вас есть какие-либо сомнения по поводу устранения проблемы с вашими выключателями, проводкой или схемой в главной или вспомогательной панели дома, сделайте себе одолжение и позвоните в свою коммунальную компанию.

Отключение главного рабочего выключателя может обесточить вспомогательную панель

Хотя вспомогательная электрическая панель имеет набор автоматических выключателей, вся мощность которых подается на конкретную вспомогательную электрическую панель, панель по-прежнему получает питание только от одной цепи, расположенной в коробка первичного контура.

Двухполюсный автоматический выключатель защищает саму фидерную цепь, и этот выключатель может отключиться. Скорее всего, выключатели вспомогательной панели отключатся первыми, но если вы получаете большой объем запросов от вашей сети или устройств и розеток, такая возможность все еще существует.

Электрические субпанели могут отличать электрооборудование вашего дома

Типичным фактором для настройки любой системы субпанелей является необходимость отделить электрические схемы различных участков друг от друга.Если, возможно, вы являетесь владельцем и арендодателем дуплекса, или, может быть, если в собственности есть резиденция тещи, было бы выгодно держать эти цепи отдельно от цепи, которая питается в ней, или первичной цепи.

Основная структура электрической подпанели такая же, как и у сервисной панели, с первичным питающим проводом, ведущим к шинам заземления, шинам нейтрали и автоматическим выключателям.

Электропроводка вспомогательного щита такая же, как и у любого другого; красный и черный провода — это ваши горячие провода, зеленый — провод заземления, а белый — к нейтральной полосе.Цепи ответвлений ведут от вспомогательного выключателя электрической панели к различным частям дома, например, к новому освещению или новым осветительным приборам.

Стандартная сила тока и напряжение для вспомогательной электрической панели могут составлять 30 ампер, 240 вольт. Имейте в виду, что вспомогательная панель выключателя не обеспечивает дополнительной электроэнергии в ваш дом; он просто снимает энергию с главной сервисной панели.

Использование электрических вспомогательных панелей для новых осветительных приборов

Одно из основных применений электрических вспомогательных панелей в электрических системах многих людей — это установка нового освещения и осветительных приборов в новую или отдельную часть дома.

Самый распространенный тип выключателя света в жилых домах — однополюсный выключатель. В отличие от двухполюсного или трехполюсного выключателя света, подключение однополюсного выключателя очень просто.

Но что такое однополюсный выключатель и почему он так популярен в жилых домах?

При этом вы, как домовладелец, можете разделить свой дом на различные электрические зоны. У вас может быть зона для вашего наружного освещения, зона гостиной, черт возьми, даже зона столовой! Таким образом, становится намного проще наблюдать, а также диагностировать электрические проблемы или проблемы с проводкой!

Вспомогательная электрическая панель может помочь исправить падение напряжения в доме

Одна проблема, которую помогает решить установка хорошей вспомогательной электрической панели в вашем доме, особенно при установке освещения и осветительных приборов в районы вашего дома, наиболее удаленные от основной сети электрическая панель, это проблема чрезмерного падения напряжения.Видите ли, все провода в электрической системе имеют определенное сопротивление потоку электричества.

Это означает, что без внесения в систему чего-либо для решения этой проблемы, чем дальше должен пройти электрический ток, чтобы добраться до места назначения, тем больше будет падение напряжения.

В электрических системах, где величина падения напряжения является проблемой, нередко можно найти мерцающие или тусклые огни, перегретые двигатели, которые работали слишком тяжело, потому что они требовали достаточной мощности, и плохо нагретые нагревательные элементы, чтобы назвать несколько.

Но знаете что? Наряду с обновлением электропроводки и приборов / розеток и т. Д. Установка электрических субпанелей может помочь в борьбе с проблемой падения напряжения в электрической системе, отклоняя ток обратно до максимальной нагрузки установленной дополнительной электрической панели! Обязательно устанавливайте субпанель в соответствии с инструкциями производителя.

Установка электрических вспомогательных панелей дает больше места

Если в коробке главного выключателя недостаточно места для размещения автоматических выключателей для новых цепей, которые вы собираетесь установить, электрическая вспомогательная панель может произвести новую место для установки выключателей, однако, в физически отдельном месте.

Установка дополнительной электрической панели рядом с местом реконструкции позволяет питать часть дома одним кабелем от главной сервисной панели. Во многих случаях этот кабель и его маршрут могут уже существовать, учитывая, что в зоне, где проводится ремонт, могут все еще быть жизнеспособные провода, идущие к нему, которые вы можете повторно использовать для проводки субпанели.

Установка дополнительной панели исключительно ради ясности редко бывает эффективным средством достижения дифференциации, которая может потребоваться в схемах вашего дома.Ясность — это всего лишь благоприятный результат установки дополнительной панели по другим причинам.

Электрические измерения на вспомогательной панели не отделены от главной распределительной сети

Электроприводы от вспомогательного жилого помещения нельзя отделить от основной жилой зоны, просто попросив кого-нибудь выполнить электромонтажные работы по установке вспомогательной электрической панели. Даже когда это происходит, все измерения по-прежнему проводятся главным электросчетчиком дома до фактического измерения.

Вместо этого, чтобы различать отдельное использование энергии, установите счетчик для измерения расхода электроэнергии в жилых домах.Эти небольшие системы помогают индивидуально следить за частичным использованием электроэнергии в системах на 120/240 В для арендаторов, рабочих мест и мастерских.

Субметры не сразу вычитают информацию об использовании энергии из первичного счетчика энергии; в большинстве случаев это нужно рассчитывать вручную.

Установка электрических вспомогательных панелей помогает облегчить прокладку проводов

Для ремонта дома, особенно для энергоемких мест, таких как ванные комнаты и кухни, где у вас есть осветительные приборы и приборы и т. Д.съедая вашу энергию, несколько раз потребуется провести несколько совершенно новых кабелей от основной сервисной панели к месту проекта для обеспечения питания. В старых домах может быть очень сложно провести множество новых кабелей и электрических проводов через уже закрытые стены, полы и потолки.

Вот где действительно начинает проявляться красота электрических субпанелей! Вместо того, чтобы протянуть несколько грязных проводов через разные новые отверстия, которые вам нужно открыть в стенах и доме, чтобы правильно пропустить все жгуты проводов, вы можете установить вспомогательную панель рядом с тем местом, где вам нужно увеличить мощность.

Теперь все, что вам нужно сделать, это подключить главную электрическую панель к вспомогательной панели, чтобы обеспечить ее электроэнергией, необходимой для работы освещения, бытовых приборов и остальной части этой части электрической системы, а также других предметов в этой области вашей домой прямо из вашего нового местоположения дополнительной электрической панели.

При использовании вспомогательной панели, как и в случае с основной электрической панелью, вы должны убедиться, что не ударяете дважды по клеммам в коробке. Это означает, что неправильно и опасно подключать более одного провода к клеммам нейтрали или клеммам, и это то же самое для всех клемм с горячим проводом.

Как только это будет сделано, с будет намного проще разводить все остальное в этой ответвленной цепи, и, вероятно, для загрузки потребуется НЕСКОЛЬКО меньше отверстий в ваших стенах!

Совет для домовладельцев от лицензированного домашнего инспектора

Как домовладелец, когда дело доходит до вашего электрического обслуживания и системы, есть некоторые вещи, которые вам в конечном итоге необходимо знать.

Большинство из них покрываются и идентифицируются, когда вы проводите комплексную домашнюю проверку вашего дома, но одна, в частности, имеет большое значение.

Таким образом, я считаю, что каждому, кто владеет домом, НУЖНО знать следующее о своем электрическом обслуживании: что такое основное отключение обслуживания и где оно находится?

Что такое главный служебный выключатель и где он находится

Главный служебный выключатель — это элемент вашей домашней электросистемы, который при использовании изолирует всю электрическую систему дома от источника питания, то есть от служебных проводников и силового тока входящие в дом от энергокомпании.

По сути, это полностью обесточит все цепи в вашем доме, которые подключены к системе.

Это важно по нескольким причинам, но не последней из них является безопасность. Если когда-нибудь наступит время, когда что-то выйдет из-под контроля с вашей домашней электросистемой, вы можете использовать главный сервисный выключатель, чтобы отключить всю мощность от устройства, приспособления и т. Д.

Итак, где же это всесильное основное обслуживание отключение расположено? Что ж, я рада, что вы спросили! В большинстве случаев основным отключателем обслуживания, с которым вы сталкиваетесь, будет выключатель, расположенный внутри главной электрической панели вашего дома.

Если вы открываете крышку панели, чтобы обнажить выключатели на панели, главный выключатель должен находиться в верхней части всех выключателей, а также иметь номер силы тока (особенно 200 ампер во многих новых домах). как слова «главный разъединитель», которые иногда бывает трудно прочитать, чтобы носить.

Говоря об износе вашей электрической панели, если крышка вашей электрической панели стала слишком изношенной, вы действительно можете купить только металлические крышки панели, не покупая всю электрическую панель!

Прочие предметы интереса

10 лучших панелей автоматических выключателей, рассмотренные и оцененные в 2021 году

Одна из самых недооцененных, но наиболее важных частей нашего дома — это взломщик.Это первичный электрический распределительный щит любой конструкции, что делает его важным для безопасности и удобства всех находящихся в нем людей. Это точная причина, по которой я ищу лучшую панель автоматического выключателя.

Я нашел много вариантов, доступных на рынке. Я просмотрел десять многообещающих брендов для своих проектов и собираюсь поделиться с вами своими открытиями. Надеюсь, это поможет вам сделать правильный выбор при строительстве дома своей мечты.

Итак, давайте займемся этим и подберем для вас лучшую электрическую панель!

Лучшая панель автоматического выключателя Обзоры

1.Площадь D от Schneider Electric HOM612L100SCP

Центр нагрузки Square D от Schneider Electric Homeline — это небольшая электрическая панель для дома, идеально подходящая для квартир с двумя спальнями. Он имеет шесть мест для установки одного главного выключателя и пяти двух- или десяти однополюсных. Эта функция хорошо работает в моем случае, когда мне нужно было установить ее для своего гаража. Он хорошо работает как вспомогательная или основная панель, только установка немного отличается.

Его мощности в 100 ампер более чем достаточно для большинства домашних приложений.Его также можно установить как заподлицо, так и на поверхность, что дает мне возможность установить его так, как я хочу. Как в верхней, так и в нижней частях коробки есть вырезы, чтобы избежать неудобных положений для проводки, независимо от того, как я устанавливаю панель. Я все настраиваю без проблем.

Изделие изготовлено компанией Schneider Electric, известной компанией по производству высококачественной электротехнической продукции. Я должен вас заверить, что панель выглядит надежно, потому что она имеет тяжелую прочную металлическую конструкцию.Мне также нравится, что на верхней части есть наклейка, на которой написано, какую часть дома защищает конкретный выключатель. Это избавит меня от необходимости вручную находить правильный выключатель в будущем.

По сравнению с другими панелями, имеющими те же характеристики, этот панельный блок предлагает хорошее соотношение цены и качества. Я потратил очень маленький бюджет на этот продукт. Наряду с самостоятельной установкой, не требующей особых усилий и навыков, эта панель является отличным выбором при небольшом бюджете.

Обратной стороной этой панели выключателя является то, что она ограничена шестью ячейками — вы не можете расширить ее дальше.Кроме того, он подходит только для выключателей Square D, поэтому подготовьтесь к обоим.

Плюсы

Идеально подходит для квартир с двумя спальнями и небольших квартир

Мощности 100 А более чем достаточно для большинства домов

Может устанавливаться либо на поверхность стены, либо заподлицо

Вырезы в верхней и нижней панели позволяют избежать неудобных положений для подключения проводов

Сделано Schneider Electric в соответствии с высокими стандартами качества

Наклейка для обозначения цепей выключателя

Минусы

Ограниченные слоты для панелей

Необходимо купить выключатели той же марки

Если вы собираетесь установить это в небольшом доме и не планируете дальнейшее расширение, эта панель идеально подходит для ваших нужд.Он может защитить контур каждой комнаты и иметь несколько различных положений для общих пространств. Отличная покупка за полезный товар.

2. Панель розеток Siemens TL137US

Работаю ли я над временным проектом или устанавливаю уличную палатку, требующую электроэнергии, панель Siemens Talon Panel — отличный выбор для меня. Этот переносной автоматический выключатель специально разработан для установки на открытом воздухе и защищен от атмосферных воздействий. При покупке производитель включает в себя висячий замок, который я использую, чтобы запереть коробку от несанкционированного доступа к автоматическим выключателям.

Я был в восторге, когда впервые увидел эту модель, так как это идеальное решение для меня по двум направлениям: первый — когда я работаю над новыми проектами без существующей электрической инфраструктуры, а второй — когда я отдыхаю в кемпинге. снаружи с моей семьей.

Я могу установить этот выключатель на столб или поверхность, так что я могу использовать его, даже если нет монтажной стены. Есть также встроенные вилки прямо в коробку, поэтому я могу использовать их сразу после настройки — больше не нужно вручную подключать провода к розетке, чтобы получить электричество.

Меня беспокоит только то, что его непросто установить на стене. У него только одно монтажное отверстие, и я считаю, что в подвешенном состоянии он не совсем безопасен. Я просверлил два дополнительных отверстия в своем устройстве, чтобы придать уверенности. Ничего хорошего, если он упадет и сломается, пока я нахожусь в середине проекта.

Плюсы

Переносной блок выключателя, предназначенный для использования вне помещений

Всепогодный, можно оставлять под дождем, не опасаясь короткого замыкания.

Навесной замок для защиты электропитания в комплекте

Может использоваться для новых проектов без инфраструктуры или в качестве источника энергии во время кемпинга.

Несколько вариантов монтажа — столб или поверхность

Встроенные розетки в коробке для более быстрой настройки

Минусы

Одно отверстие под винт для настенного монтажа может быть немного ненадежным

Если вы работаете над множеством новых проектов или хотите иметь надежное электроснабжение во время похода, я бы порекомендовал эту временную розетку.С этой розеткой вы будете в безопасности и защищены даже в плохую погоду.

3. Leviton 51120-1 Сетевой ограничитель перенапряжения

Если в вашем доме есть моторное и насосное оборудование, такое как стиральные и посудомоечные машины, вам необходимо установить сетевой фильтр. Это устройство Leviton защитит вашу чувствительную электронику от неожиданного повышения напряжения из-за тяжелой техники.

Я думаю, что это должно быть в каждом доме из-за той защиты, которую он предлагает.Представьте, что вы потеряли свои дорогие компьютеры и устройства для умного дома только из-за неожиданного скачка напряжения, исходящего от вашего старого электрического насоса.

Мне нравится, как компания поддерживает свой продукт. Они даже предлагают страховку на подключенную домашнюю бытовую технику и гаджеты на сумму до 25000 долларов на ремонт и замену, если Leviton Protector выйдет из строя при регулярном использовании. Я могу засвидетельствовать это, потому что мой друг столкнулся с этой проблемой, и они выполнили свою гарантию! Это первый раз, когда я лично видел, как компания платит потребителю за провал продукта — без «но» и «если».

Изделие имеет очень удобный дизайн — он поставляется в стандартном корпусе J-box с вырезами для облегчения установки. Вы можете легко установить это рядом с существующей группой автоматических выключателей. Они также включали индикатор состояния в реальном времени на лицевой стороне коробки, чтобы вы знали, испытываете ли вы всплеск в вашем доме.

Еще одна интересная особенность, которую я нахожу, — это совместимость с системой автоматизации управления домом Decora. Вы одновременно экономите деньги и защищаете свои электрические цепи, потому что вам не нужно устанавливать другую схему для автоматизации всего дома.

Однако вы должны принять во внимание, что этот элемент предназначен только для использования в помещении — гарантия не распространяется на внешние приложения. Всегда полезно прочитать инструкции и отзывы, прежде чем принимать какое-либо решение о покупке.

Плюсы

Защищает чувствительное оборудование от скачков напряжения

Leviton покроет расходы на ремонт в размере до 25000 долларов, если их устройство выйдет из строя

Удобная конструкция упрощает установку

Индикатор состояния в реальном времени на лицевой панели устройства для контроля домашней цепи

Совместимость с системой управления домом Decora

Минусы

Только для использования в помещении; гарантия не распространяется на уличную технику

По своему личному опыту рекомендую установить это устройство во всех домах.Если у вас есть электронный гаджет, вам обязательно понадобится этот сетевой фильтр.

4. Square D от Schneider Electric HOM1224L125PC

Если у вас типичный загородный дом, грузовой центр Square D b Schneier станет для вас идеальным вариантом. В нем можно разместить до 12 выключателей, что позволяет при необходимости расширить его. Таким образом, в будущем вам не потребуется обновлять электрическую панель. Наличие этого дома было для меня благословением, когда мне нужно было переставить свое место, чтобы лучше выглядеть.Результат получился отличным без особых трудозатрат.

Сама панель имеет мощность 125 ампер — более чем достаточно для большинства домов. Плата выключателя рассчитана на 24 цепи, поэтому, если у меня есть три машины, требующие двухполюсных выключателей и один главный выключатель, у меня все еще есть место для 16 однополюсных автоматических выключателей. Для меня этого должно быть более чем достаточно.

Мне также нравится, что в них есть крышки как для скрытого, так и для поверхностного монтажа — поэтому даже если я решу не сколоть стену для установки панели, она все равно будет выглядеть презентабельно.Он также поддерживает съемные ограничители перенапряжения, чтобы вы могли защитить свою электрическую систему без необходимости подключения внешней вторичной коробки.

Я также уверен, что это устройство будет безопасно использовать как дома, так и в коммерческих целях, поскольку оно внесено в список UL для этих приложений. Сертификация UL является для меня важным знаком, потому что это означает, что устройство было независимо протестировано и проверено группой независимых экспертов.

Если вы планируете использовать его как электрическую вспомогательную панель, вам придется приобретать шину заземления отдельно.К сожалению, планка не входит в комплект поставки, но лишь некоторым людям требуются подсхемы в своих домах.

Плюсы

Вмещает до 12 выключателей — идеально для будущего расширения

Максимальная мощность 125 ампер и 24 цепи, более чем достаточно для большинства домов

Может устанавливаться как на поверхности, так и заподлицо со стеной

Совместим со съемными ограничителями перенапряжения

Внесен в список UL, соответствует отраслевым стандартам безопасности

Минусы

В упаковке нет шины заземления — для применения в подсхеме приобретается отдельно

Если у вас большой дом или вы планируете расширить свое пространство, не стесняйтесь вкладывать средства в панель большего размера.Вы избавите себя от затрат и хлопот, связанных с ремонтом дома в будущем. Эти инвестиции принесут пользу не только вашему настоящему, но и вашему будущему.

5. Центр нагрузки Siemens P1224L1125CU

Жилые электрические панели Siemens — отличная линейка блоков выключателей для дома. Они эргономичны и поставляются со всеми принадлежностями, которые могут вам понадобиться для установки.

Центр нагрузки P1224L1125CU имеет 12 мест для до 24 цепей, охватывающих большинство домашних и офисных проектов, над которыми я работаю.Его мощности в 125 А более чем достаточно для этих приложений — и я даже могу использовать его для запуска пары тяжелой техники, как только она будет установлена во время строительства.

Он использует медную шину для подачи электричества к выключателям, что делает его очень энергоэффективным и устойчивым к коррозии. Шины заземления и нейтрали также готовы к подключению проводов с использованием технологии Insta-Wire от Siemens. Это экономит время на установку и значительно ускоряет работу электрика.

Мне также нравятся монтажные петли, которые удерживают выключатели на месте.Это позволяет мне отпустить выключатель при установке, поэтому я могу использовать обе руки, чтобы закрепить его на месте. Я считаю это удобным и умным, особенно для неопытных пользователей, не знакомых с электромонтажом. Кроме того, они включают инструкции по установке, представленные как словами, так и изображениями. Пока что у этого продукта самая четкая инструкция для покупателей.

Однако будьте осторожны, если планируете использовать его в Канаде. Однажды я помог подруге, которой нужен был выключатель, отправив ей запасной, который у меня был — оказалось, что он не сертифицирован Канадской ассоциацией стандартов, а это означает, что использовать его там незаконно.

Плюсы

Эргономичный дизайн и все необходимые аксессуары для установки

Содержит 12 слотов выключателей для 24 цепей

Максимальная мощность 125 А более чем достаточно для большинства домов и офисов

Медная шина для эффективной электропроводности

Монтажный язычок и функции Insta-Wire сокращают время монтажа выключателя

Дает четкие инструкции по установке

Минусы

Не сертифицировано для использования в Канаде

Я бы порекомендовал это, если вы хотите использовать этот выключатель для вашего дома или его пристройки.Он очень удобен в использовании, обладает всеми эргономичными характеристиками и поставляется в полной комплектации. Вам не придется заниматься настройкой и устранением проблем с использованием этого продукта.

6. Центр нагрузки Siemens W0816ML1125CU

Siemens — одна из самых популярных панелей выключателей, доступных на рынке. Они производят несколько моделей для различных областей применения — например, для помещений, улицы, дома, офиса, промышленности и других специализированных конструкций. W0816ML112CU — одна из таких конструкций для использования вне помещений.

Эта конструкция на 125 А, 8 слотов идеально подходит для уличного оборудования или в качестве панели выключателя для вашей мастерской. Однажды я использовал это, когда устанавливал гидромассажную ванну для клиента — я установил ее на стене насосной станции для ванны. Я использовал два слота для самой гидромассажной ванны, еще одно место для главного выключателя и еще два для освещения и розеток. Остается 3 дополнительных слота для использования в будущем.

Поскольку он разработан для использования на открытом воздухе, его водонепроницаемый бокс выдержит как дождь, так и снег.Вы уверены, что в вашей цепи не произойдет короткого замыкания из-за непреднамеренной утечки. Включение шины также является фантастической функцией, поскольку она может быть несовместимой при покупке их по отдельности.

Мне нравится, что сама вещь всего около полутора футов в длину и едва ли в ширину. Его относительно небольшая площадь основания не делает его назойливым приспособлением на стене. А поскольку он весит всего 13 фунтов, мне не нужны сверхпрочные кронштейны для его безопасности.

Меня беспокоит только то, что прилагаемые барашковые гайки могут быть потеряны.Поскольку они довольно маленькие, их легко потерять на загруженном рабочем месте. Это не проблема, если они встречаются часто, но поскольку эти орехи кажутся уникальными, их сложно найти! Мне пришлось импровизировать, чтобы все заработало.

Плюсы

Создано Siemens, признанным производителем электрического оборудования

8-слотовая конструкция на 125 А идеально подходит для расширения и использования вне помещений

Водонепроницаемый бокс для дождя и снега

Маленький, ненавязчивый размер для настенного монтажа

Легкий, вес 13 фунтов, для крепления требуются только простые винты

Включает шины для установки и использования

Минусы

Специально разработанные барашковые гайки легко потерять — и трудно найти замену

Этот блок выключателя идеален, если вы хотите, чтобы на улице было электричество.От джакузи до бассейнов с подогревом и даже в мастерских — все это потребует электроэнергии для вашего расширения.

7. Центр нагрузки Murray LC002GSU

Иногда я работаю над небольшими проектами — такими как блоки студийного типа или внешние навесы. Для подобных конструкций мне не нужно использовать большие панели на 12 слотов и 24 цепи. Вместо этого должно быть достаточно панели автоматического выключателя на 60 ампер.

Одна из таких панелей — центр нагрузки Murray LC002GSU. Его мощности как раз достаточно для работы с большинством электрического оборудования, которое может вместить небольшое пространство.Конфигурация с двумя слотами позволяет ему работать до 4 цепей, что примерно достаточно, что мне нужно. В частности, он хорошо работает с однополюсными выключателями, одним двухполюсным выключателем или четырьмя рамными выключателями ½ дюйма. Мне нравится, что у него есть вырезы со всех сторон выключателя и на его задней части, что дает мне возможность подключать панель в любой конфигурации цепи. Другими словами, он принимает большинство выключателей, которые вы можете найти.

Это также делает его маленьким — занимает пространство 11 x 6 дюймов.Его вес 3,25 фунта означает, что его можно легко установить на любой поверхности. Вам не нужна усиленная опора, чтобы ее обезопасить. Поскольку эта панель предназначена для использования внутри помещений, эта компактная конструкция хорошо вписывается в замкнутые пространства. В результате он не потеряет эстетику комнаты из-за слишком большого внимания.

Цена как воровство, поэтому я тоже обожаю этот товар. Трудно найти качественный электротехнический продукт, не потратив слишком много денег. Тем не менее, этот продукт оказался самым популярным по разумной цене.Кроме того, тот факт, что он работает с множеством выключателей, означает, что вы можете свести к минимуму свой бюджет на этот пакет.

Что мне не нравится в дизайне, так это то, что он предназначен только для поверхностного монтажа. На самом деле я предпочитаю, чтобы мои выключатели были заподлицо со стеной, чтобы они выглядели аккуратно. Поскольку он не предназначен для этого приложения, я вынужден поставить неприглядную коробку, какой бы маленькой она ни была, у стены

Плюсы

Создано Siemens, признанным производителем электрического оборудования

8-слотовая конструкция на 125 А идеально подходит для расширения и использования вне помещений

Водонепроницаемый бокс для дождя и снега

Маленький, ненавязчивый размер для настенного монтажа

Легкий, вес 13 фунтов, для крепления требуются только простые винты

Включает шины для установки и использования

Минусы

Только для поверхностного монтажа, не предназначено для установки заподлицо со стеной

Если вам нужен выключатель в пристройке или шкаф, в котором можно спрятать эту панель, это отличное решение для небольших помещений.Его огромная ценность поразит вас.

8. Siemens E0816ML1125S Центр нагрузки

Если мне не нужен встраиваемый центр нагрузки для жилых помещений, Siemens E0816ML1125S станет отличным решением. Это 8-местный, 16-контурный и 125-амперный центр нагрузки, подходящий для большинства домашних приложений.

Мне нравится, как Сименс спроектировал крышку панели. Даже если она предназначена для установки на поверхность, чистый дизайн панельной двери делает ее презентабельной частью вашего дома. Если ваша электрическая схема не позволяет использовать верхний контур питания, вам просто нужно повернуть коробку на 180 градусов, и она будет работать нормально.

Может также использоваться как отдельная панель для служебных входных автоматов. Вам нужны только фиксирующие зажимы для обратной подачи главного прерывателя, если вам понадобится его разместить в положении ответвления. Любую доступную нейтральную линию также можно использовать для группировки вашего оборудования.

Я уверен в качестве этой панели выключателя. Поскольку он внесен в список UL, он полностью соответствует стандартам безопасности NEC и UL. Поскольку подобные устройства имеют дело с электричеством, необходимо выбирать надежный продукт.Этот демонстрирует свою способность эффективно защищать вашу безопасность.

Меня беспокоит только то, что в нем нет отдельной заземляющей планки. В то время как большинство опытных электриков, таких как я, знают, что вы должны иметь это при настройке этой вспомогательной панели, энтузиаст DIY может не иметь этого. Они должны, по крайней мере, включать инструкцию, чтобы покупатели были предупреждены перед установкой.

Плюсы

8 мест, 16 цепей и центр нагрузки 125 А подходит для большинства домов

Чистый дизайн крышки панели, отлично подходит для поверхностного монтажа

Может использоваться как для верхнего, так и для нижнего контуров подачи

Совместимость с автоматическим выключателем служебного входа

Внесен в список UL и соответствует стандартам NEC

Минусы

Отдельная шина заземления для установки субпанели не включена

Если вам не нужны решения для скрытого монтажа, тогда высококачественная и сертифицированная панель Siemens E0816ML1125S — это панель выключателя для вашего дома.Его вместимость, функциональность и безопасность предлагают вам удобство в работе.

9. Square D производства Schneider Electric QO612L100RBCP

Электрическая панель Square D от Schneider Electric QO612L100RBCP для домашнего использования — отличный выбор для тех, кто хочет разместить свой выключатель на открытом воздухе. Его также можно эффективно использовать в качестве вспомогательной панели, если ваша основная плата выключателя уже заполнена.

Являясь вызывной панелью, она защищена от атмосферных воздействий и выдерживает дождь. Мне нравится, что он надежно построен, так что вероятность короткого замыкания равна нулю даже в суровых условиях.Он имеет 6 слотов, которые могут защитить до 12 цепей, что делает его идеальным для большинства небольших и средних домов. Емкости в 100 ампер более чем достаточно для большинства моих требований.

Панель предназначена для стандартных или тандемных выключателей QO. Имея сертификат ANSI, я чувствую себя в безопасности при установке этого центра нагрузки. Я знаю, что он выдержит суровые условия окружающей среды и не выйдет из строя при обычных домашних нагрузках.

Как потребитель я ожидаю от производителя хорошего обслуживания. На самом деле они впечатлили меня быстрой доставкой и отличным сервисом.Это многое говорит об их продуктах; очевидно, эта покупка превзошла мои ожидания. Я обязательно приду к ним снова, если мне понадобится еще одна панель для использования в будущем.

Однажды я также использовал ее в качестве вспомогательной панели для проекта по пристройке дома, но мне пришлось купить заземляющий стержень PK3GTA-1 отдельно. Было бы неплохо, если бы они добавили его как часть пакета, но я думаю, не многие люди используют субпанели в своих домах.

Плюсы

Погодостойкая панель для наружного применения

6 выключателей, защита до 12 цепей

Максимальный ток 100 ампер — более чем достаточно для большинства домашних приложений

Принимает стандартные или сдвоенные выключатели QO

Устройство высокого стандарта, соответствующее требованиям ANSI

Быстрая доставка и хорошее обслуживание

Минусы

PK3GTA-1 шина заземления для установки на подпанели продается отдельно

Я рекомендую этот вариант с панелью, если вы хотите установить выключатель снаружи.Если у вас дом небольшого или среднего размера, то он идеально подойдет для ваших требований к электричеству.

10. Центр нагрузки Siemens P3030B1100CU

Siemens P3030B1100CU — одна из самых крупных панелей выключателей для жилых помещений, доступных на рынке. Он предлагает поразительные 30 мест для 30 трасс. Мне это очень полезно, когда я работаю над большим домашним проектом с большим количеством комнат или если клиент хочет разместить дополнительную панель для своей мастерской с несколькими инструментами.

Он имеет медную центральную шину, что обеспечивает очень эффективную передачу энергии.Когда я использую его в качестве дополнительной панели, мне не нужно покупать дополнительную штангу заземления, так как она уже идет с двумя. Это делает его менее дорогим по сравнению с другими моделями, для которых штанга приобретается отдельно. Эти внешние компоненты, как и основной предмет, изготовлены из высококачественных материалов и избавляют от покупки аксессуаров.

Одна особенность, которая меня удивляет, заключается в том, что этот центр нагрузки может быть установлен в перевернутом виде для приложений с нижним питанием. В зависимости от ваших личных целей эта установка может принести пользу вашему дому и ресурсам.В частности, эта гибкость предотвращает отходы проводов, что является значительным улучшением по сравнению с другими панелями.

Шины заземления и нейтрали оснащены технологией Siemens Insta-Wire, что позволяет быстро и легко устанавливать выключатели. На центре нагрузки есть даже монтажные выступы, чтобы удерживать выключатели на месте, пока вы закрепляете их винтами. Все эти функции значительно ускоряют мою работу.

Хотя его емкость 100 А подходит для большинства домашних применений, она может быть довольно маленькой, если у вас 30 цепей.Просто убедитесь, что вы не перегружаете цепь — при необходимости установите основную панель большей емкости, а затем сделайте ее вспомогательной.

Плюсы

Огромная емкость, 30 слотов / 30 контуров

Энергоэффективная медная центральная шина

Инновация Siemens insta-wire значительно ускоряет установку выключателя

Монтажные петли удерживают выключатели на месте для фиксации

Можно установить вверх ногами для экономии проводников

Дополнительная шина заземления включена для установки под панелью

Минусы

100-амперная емкость может быть небольшой для 30 цепей

Это устройство идеально подходит для больших домов с несколькими комнатами.Если у вас есть цепи, требующие отдельных выключателей, вы должны это учитывать. Экономия труда и времени при настройке также является огромным преимуществом.

На что обращать внимание при покупке панелей автоматических выключателей

На рынке доступно множество торговых марок электрических панелей. Прежде чем принять какое-либо решение о покупке, вам следует учесть несколько факторов. Ниже я перечислю то, что вам следует учитывать. Если вы чего-то не понимаете, не стесняйтесь обращаться к нам и спрашивать.

Размер и вместимость

Каждое электрическое и электронное устройство, которым вы владеете, потребляет несколько ампер. Если все ваши устройства превышают мощность вашей панели выключателя, она автоматически отключится, чтобы предотвратить перегрев и перегрузку. Чтобы этого избежать, вам следует оценить технику и оборудование, которые вы планируете иметь в своем доме.

Типичный дом с двумя спальнями потребует выключателя на 60 ампер. Тем не менее, я рекомендую вам иметь буфер, поэтому, если вы купите новую машину, например, электромобиль, вам не придется переделывать провода в доме.

Если вы не уверены в своих требованиях к нагрузке, я бы порекомендовал вам нанять электрика. Эти лицензированные профессионалы прошли обучение и обладают многолетним опытом, поэтому вы можете выбрать для себя лучшую панель, сочетающую в себе стоимость и емкость.

Размещение

Лучшая бытовая электрическая панель для вашего дома также будет зависеть от ее расположения. Существуют специальные конструкции как для поверхностного, так и для скрытого монтажа, а также для внутренних и наружных коробок.

Обычно домашние центры нагрузки размещаются в гараже, подвале или подсобном помещении. Их размещают на кухне за шкафом или шкафом для эстетики в небольших конструкциях. Если вы строите пристройку, мастерскую или сарай, панели также можно разместить снаружи.

Где бы вы ни собирались его установить, вам придется приобрести соответствующую коробку. Существуют блоки выключателей, предназначенные для установки на поверхности, поэтому их нельзя ставить заподлицо со стеной.Внутренние выключатели не рассчитаны на устойчивость к атмосферным воздействиям, поэтому вам нужно выбрать водонепроницаемый бокс, если вы запитываете открытую площадку.

Напряжение

Хотя большинство домов питается от 110 вольт, в некоторых случаях требуется более высокое напряжение. Независимо от того, есть ли у вас импортная машина или мощное устройство, вы должны проверить, рассчитаны ли ваши выключатели на этот уровень мощности.

Проведите инвентаризацию своей техники, прежде чем принимать какое-либо решение. Если у вас большое устройство, проверьте его руководство и посмотрите, какая мощность ему требуется.

Количество комнат и бытовая техника

Вы хотели бы иметь как минимум два автоматических выключателя на каждую секцию вашего дома. Таким образом, вам не придется отключать электричество в нескольких комнатах, если вы собираетесь заменить лампочку только в одной. Например, у вас есть кухня, столовая, гостиная, кабинет, гараж, офис и две спальни, вам понадобится как минимум 15 контуров. Это 8 слотов плюс еще 1 слот для главного выключателя.

Если у вас есть мощные машины, такие как центральная система отопления, вентиляции и кондиционирования, электрическая сушилка, электрическая плита и быстрое зарядное устройство для электромобилей, вам также понадобятся специальные выключатели для этих устройств.

Другие важные факторы, которые следует учитывать

Помимо ваших потребностей, вам также следует обратить внимание на качество и совместимость панелей, которые вы приобретете. Вот еще несколько вещей, на которые вы должны обратить внимание, чтобы выбрать лучший выключатель для дома.

Марка

Есть много брендов, но я обычно рекомендую покупать у известных компаний. Подобно Siemens, Schneider Electric, Leviton, Murray и GE, эти производители годами производят автоматические выключатели, центры нагрузки и другие электрические компоненты.

Сертификаты

Важно учитывать, что панель должна быть сертифицирована для местного использования. Я помню, как отправил ломающий банк другу в Канаду, который нуждался в этом, только для того, чтобы узнать, что его использование незаконно, потому что регулирующий орган не тестировал эту модель раньше.

Проверьте наличие сертификатов качества, например, в списке ANSI или UL. Это авторитетные органы, регулирующие качество и безопасность этих устройств. Они должны соответствовать строгим стандартам, прежде чем смогут получить от них маркировку.

Маркировка

Маркировка — один из наиболее часто упускаемых из виду элементов при построении электрической схемы. Я настоятельно рекомендую вам сделать две копии схемы схемы — одну, которая будет прикреплена к вашей панели, а другую вы можете сохранить в своих файлах.

Потеря этого схемного плана может иметь катастрофические последствия. Если вы не знаете, какой выключатель ведет к какой части вашего дома, вам, возможно, придется отключить весь блок автоматических выключателей на всякий случай. Если у вас возникла проблема в какой-либо комнате, наклейка позволит вам узнать, какой выключатель следует немедленно выключить.

Что такое панель автоматического выключателя? Кто это для?

Панель автоматического выключателя — это центральная точка распределения электроэнергии в вашем доме. Электроэнергия в вашем доме будет поступать из ближайшего водопровода. Вместо того, чтобы идти прямо ко всем вашим розеткам, электроэнергия электрической компании будет проходить через центральный щит, который затем будет распределяться по всем комнатам в вашем доме.

Представьте себе удлинитель с кнопкой аварийного сброса. Он подключается к розетке, и вы подключаете к ней свои устройства.Если где-то в цепи произошло короткое замыкание, удлинитель автоматически отключится, чтобы защитить подключенные к розетке приборы.

Щит выключателя работает по тому же принципу — в каждой комнате или цепи будет свой выключатель. В случае короткого замыкания выключатель автоматически сработает в соответствующей области. Это защитит ваш дом от перегрева и возгорания.

Как работает автоматический выключатель?

Если в цепь загружено слишком много приборов, система проводки начнет нагреваться.Вместо того, чтобы позволить вашей цепи или машинам поглощать это тепло, что может привести к расплавлению проводов и потенциальному возгоранию, вместо этого сработает автоматический выключатель. Это отключит электричество в секции, где происходит перегрев, и предотвратит аварию.

В корпусе автоматического выключателя припой. Электрический ток через защищенную цепь будет проходить через этот припой перед тем, как распределяться по розеткам. Если цепь перегревается, припой расплавится первым, отключив прерыватель и отключив питание.После того, как припой остынет, вы можете сбросить схему, чтобы использовать ее снова.

Если вышеупомянутое случилось с вами, вы должны сначала оценить, что вызвало отключение электроэнергии. Возможно, проблема связана с проводкой или устройством. Я советую вам вызвать квалифицированного электрика, чтобы он проверил вашу систему на безопасность.

Какие бывают типы панелей автоматических выключателей?

Существует четыре основных типа блоков прерывателей. Они зависят от места их установки и установки.

Этот тип выключателя обычно вешается на стену. Обычно это размещается в областях, которые обычно не используются ежедневно или не являются жилыми помещениями. Такие помещения, как подвал, гараж, складское и подсобное помещение, обычно имеют центр нагрузки, устанавливаемый на поверхность.

Панели выключателя с заглубленными в стены коробками монтируются заподлицо. У стены видна только панельная дверь. Это предпочтительный метод установки для небольших или жилых помещений. Например, если ваша панель находится на кухне, вам нужно, чтобы она была установлена заподлицо, чтобы в этой области не было неуклюжих коробок.

Если вы также планируете разместить центр нагрузки в шкафу или шкафу, желательно установить центр нагрузки заподлицо, чтобы у вас было место в самом шкафу.

Я обычно устанавливаю блоки выключателей внутри дома. Это сделано для того, чтобы только люди в строении имели доступ к этой жизненно важной части вашего дома. Это также более удобно, потому что у вас будет более быстрый доступ к внутренней панели в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Это особенно актуально в ненастную погоду, когда вы не хотите, чтобы ваша мощность была сброшена под проливным дождем.

Бывают случаи, когда у вас нет другого выбора, кроме как использовать набор внешних выключателей. Эти коробки водонепроницаемы и рассчитаны на защиту от непогоды. Они были разработаны для мест, где требуется автономное питание, например, для внешних насосов, гидромассажных ванн и надворных построек. Учитывая ограниченное пространство, вызывная панель была бы идеальным решением.

Зачем вам электрическая панель?

Самым большим преимуществом электрического щита является безопасность. Зная, откуда поступает вся электроэнергия в вашем доме, тогда, если вы когда-нибудь столкнетесь с проблемой, вы будете знать, куда обращаться, чтобы ее решить.

Закон также требует, чтобы все конструкции имели панели. Это связано с тем, что это также влияет на общественную безопасность, поскольку неправильно установленные электрические системы могут стать причиной пожара.

Кроме того, наличие одного или двух автоматических выключателей для каждой отдельной секции вашего дома сделает работу с электрическими системами более удобной. Например, если вам нужно заменить лампочку, вам не нужно выключать весь дом — просто выключите правильный выключатель, и все готово.

Часто задаваемые вопросы

Здесь я отвечу на самые частые вопросы, которые мне задают мои друзья и клиенты. Я надеюсь, что смогу помочь вам принять правильное решение, какую панель выбрать.

Какие бренды автоматических выключателей пользуются наибольшим доверием?

На рынке доступно несколько брендов, но я бы сказал, что Siemens и Square D от Schneider Electric являются самыми популярными среди панелей, которые я сегодня рассмотрел.Эти компании представлены во всем мире и годами производят панели и другие компоненты электрических цепей.

Нужен ли мне сервис на 100 или 200 ампер?

В большинстве домашних проектов, над которыми я работал, электрическая панель на 200 А слишком велика для конструкции. 100 ампер более чем достаточно для удовлетворения потребностей типичной семьи. Если у вас нет мастерской с несколькими тяжелыми механизмами или у вас огромный дом с 10 или более секциями, тогда вам не понадобится панель на 200 ампер.

Как установить и использовать панели автоматического выключателя?
Панели автоматических выключателей
должны быть установлены в соответствии с электрическим планом вашего здания. Как правило, для установки новой панели выключателя в вашем доме требуется лицензированный электрик. Размер панели выключателя должен соответствовать количеству электрических цепей в вашем доме.

С другой стороны, использование панели автоматического выключателя — несложная операция. Вам просто нужно установить все переключатели, которые вы используете, в положение «включено», и все готово.Если какой-либо из ваших выключателей сработает, откройте дверцу панели и проверьте, какой это был выключатель. Попробуйте сбросить его, чтобы увидеть, не сработает ли он снова. Если это так, обратитесь к лицензированному электрику для вашей безопасности.

Где я могу купить панели автоматических выключателей?

В вашем магазине бытовой техники и электротехники должны быть эти устройства на складе. Также в магазине должны быть специалисты, чтобы они могли ответить на ваши вопросы.

Если вы хотите проверить в Интернете, поищите лучшие обзоры панели выключателей.Обычно они связывают товары, которые они рассматривают, поэтому, если вам нравится конкретная марка или модель, вы просто переходите по ссылке и приобретаете ее непосредственно в Интернете. если вы запутались, правильно ли вы вручную включаете выключатель. здесь у нас есть список лучших автоматических выключателей, которые помогут вам решить эту проблему.

Какой автобус выбрать: медный или алюминиевый?

Шина выключателя — это то место, где проходит весь ток в вашем доме, прежде чем он распределяется.По этой причине у вас должна быть надежная коробка, которая прослужит вам долгие годы.

Вы увидите два доступных материала для коробки автоматического выключателя — алюминий и медь. Хотя алюминий может быть более доступным по цене, чем медь, он также менее эффективен, чем последняя.

Медь более проводящая, чем алюминий. Он на 63% эффективнее алюминия, поэтому вы можете использовать меньше материала, получая при этом больше энергии через систему. Он также более твердый и не подвержен повреждениям, что делает его более долговечным, чем альтернативный вариант.Наконец, медь не расширяется и не сжимается так сильно, как алюминий. Это снижает нагрев системы и является гораздо более безопасным решением.

По этой причине я определенно рекомендую приобрести медную шину для домашней электрической панели.

4Янв

Монтаж галтелей потолочных: Страница не найдена — БИЛДФАН: строительство, ремонт, дом

4 Янв 1981 alexxlab Комментировать

Как правильно произвести монтаж галтелей
Потолочный плинтус имеется чуть ли не в каждой квартире или доме, однако не все умеют его правильно закреплять.
Плинтус способен скрывать различные недостатки, будь то неровные углы: изъяны на потолках или стенах. Также благодаря плинтусу нам не приходится идеально подрезать обои.
Ни для кого не секрет, чтобы монтаж потолочных плинтусов был прост и лёгок, необходимо иметь абсолютно ровные углы между потолком и стеной. Монтаж может занять буквально несколько минут, так как можно приобрести уже готовые углы (90 градусов), закрепить их, и дальше дело остаётся за малым.
Но в этом и кроется вся сложность, что далеко не у всех углы ровные, и при монтаже красивейших плинтусов, вид, мягко говоря, может быть не очень.
Монтаж потолочных плинтусов
Остаётся надеяться, что у вас не здоровенные волны, так как в таких случаях поможет только серьёзный ремонт. А небольшие перепады можно будет выравнивать с помощью грунтовки. Размеры плинтуса вам, конечно же, известны, вот на этих местах и нужно накладывать слои грунта. Злоупотреблять не стоит, бугры можно немного под счесать, а ямы наоборот заливать грунтом.
В общем приводим нашу рабочую поверхность в порядок, делая её ровной.
Для закрепления я посоветую жидкие гвозди. По моему мнению они более практичны. Наносить стоит на сам плинтус, а не на поверхность, так как плинтус бывает крайне различной формы.
На поверхность наносим клей, только когда плинтус абсолютно ровный, а не полый внутри, тут невозможно прогадать.
Монтаж плинтуса производится от угла.
Плинтус очень легко повредить, поэтому постарайтесь не задевать его ногтями, прикладывайте и надавливайте на плинтус исключительно мочками пальцев.
Подождите немного пока клей подсохнет.
Уберите с плинтуса или стен клей, который мог вытечь после придавливания.
Если остаётся небольшой участок, то постарайтесь сделать его там, где он будет скрыт. Например, у меня оставался 10 см. кусок, я на открытом месте вставил целый плинтус, а кусочек за шкафом. Со стороны окна такие куски можно прятать под гардиной.
Часто проблема кроется в самих углах, когда мы пытаемся обрезать плинтус под нужным нам углом. Вам повезло, если у вас имеется специальное стусло, также спросите у друзей, может у них есть.
Новые материалы:
Предыдущие материалы:
Галтель потолочная — особенности и монтаж

Содержание статьи:

2. Пенопластовые плинтуса 3. Галтели из пенополистирола 5. Как клеить галтели на потолок 6. Как крепить галтель к потолку Сегодня мы поговорим о таком элементе отделки комнаты как галтель потолочная (прочитайте: “Галтель – что это такое”). Мы детально расскажем о том, из каких материалов она делается, как крепится и какие бывают тонкости при работе с ней.

Начнем с того, зачем вообще нужна галтель потолочная?

В первую очередь для того, чтобы скрыть огрехи соединения потолка и стен. Наклейка потолочного плинтуса является задачей куда более простой, чем выравнивание всех углов.

Для того, чтобы скрыть неровную линию приклеенных обоев. Если во время оклейки помещения были допущены мелкие огрехи, то в конечном итоге внешний вид комнаты будет страдать от того, что край обоев не параллелен линии потолка (прочитайте также: “Как клеить потолочный плинтус на обои”). Плинтус галтель поможет легко скрыть такие недостатки конструкции.

Плинтус галтель потолочный позволяет придать комнате определенный шарм. Так, например, деревянный плинтус отлично подчеркнет общий стиль рабочего кабинета.

Не последнюю роль играет и чисто психологический аспект. Сглаженные углы делают комнату более уютной и спокойной. Таким образом, применение галтели улучшает комфорт проживания в помещении.

Пенопласт является самым легким и недорогим материалом для создания потолочных плинтусов. Благодаря своему малому весу, материал позволяет крепить галтель универсальным клеем, без использования дополнительных крепежных элементов.

Благодаря низкой плотности материала, его очень легко обрабатывать. А это означает, что пенопластовую галтель достаточно просто порезать ножом. Материал не желтеет под действием времени и солнечных лучей.

Колебания температуры и влажности никоим образом не сказываются на общем состоянии пенопластовых плинтусов. Такие галтели могут использоваться даже в комнатах с высоким уровнем влажности — кухнях, ванных и туалетах.

Но стоит помнить и о недостатках пенопласта. Он достаточно хрупок, а поэтому одно неосторожное движение и плинтус будет поврежден.

Но тут необходимо подметить, что зацепить плинтус, расположенный под потолком, задача из ряда не самых простых. Поэтому этот недостаток можно легко простить пенопласту.

Такие плинтуса часто ошибочно называют полиуретановыми.

Но здесь имеет место обычная путаница со сложными названиями полимерных материалов. К сожалению, столь глупая ошибка часто встречается в различных статьях в Интернете и, что еще хуже, в прайс-листах строительных магазинов.

Полиуретан — это износостойкий материал, который используется для производства набоек для обуви. Пенополистирол более известен нам, как монтажная пена.

Материал отличается от пенопласта большей плотностью и прочностью. Поэтому галтели для натяжных потолков являются гораздо тоньше.

Из пенополистирола делают также бордюры для натяжных потолков и молдинги для внутренней отделки помещений. При этом декоративные элементы из этого материала можно крепить не только под самым потолком, но и посредине стен. Это связано с тем, что элементы из пенополистирола достаточно сложно смять. Ровно, как и в случае с пенопластом, данный материал очень просто обрабатывается ножницами и обычной ножовкой. Зачастую плинтус из пенополистирола имеет меньшую площадь. Поэтому гораздо лучше клеить галтель не поверх обоев, а на голую стену. Благодаря этому достигается более высокая прочность крепления (прочитайте: “Чем лучше приклеить потолочный плинтус”).

Такие плинтуса отличаются дороговизной и сложностью обработки. Разброс в стоимости между галтелями бюджетного класса, сделанными из ели и премиум класса из благородных пород древесины может исчисляться десятками раз.

Такие плинтуса разрешается резать только ножовкой, при этом подгоняют элементы друг к другу с помощью напильника. Галтель деревянная крепится не на клей, а на деревянные блоки, набитые на стену с шагом в 50 см или на специальные крепежи. Если вы приобрели деревянные потолочные плинтуса с красивой текстурой, то к вопросу подгонки углов придется отнестись особенно серьезно. Любая шпаклевка, даже та, которая абсолютно подходит по цвету, будет заметна на фоне текстуры.

Стоит также помнить, что деревянные галтели не используются во влажных помещениях.

Колебания температуры и влажности приводят к тому, что дерево начинает «вести», то есть плинтус деформируется. Кроме того, влага приводит к тому, что дерево начинает гнить. Поэтому рекомендуется покрыть деревянные изделия специальными антисептическими составами и лаками.

В этом случае эффект от воздействия влаги будет куда меньшим. Но все же, для ванной или кухни лучше выбрать другой материал.

В комнатах с высокими потолками часто используются галтели контрастного цвета. Так, например, мореный дуб выглядит очень впечатляюще на фоне глянцевого белого потолка.

Крепление галтелей из пенопласта или пенополистирола не вызывает особых проблем. На стене необходимо разметить край плинтуса. На соответствующей стороне галтели наносится клей. Это место прижимается к стенке. После высыхания декоративный элемент полностью готов (детальнее: “Как правильно наклеить потолочный плинтус – инструкция”).

Но, как и в любом другом строительном деле, здесь имеются некоторые тонкости.

Так, например, необходимо знать, как клеить галтели в углах. Идеальным решением для того, чтобы не тратить свои силы и нервы на подгонку углов, будет использование готовых внутренних и внешних уголков. Они могут отличаться сложной рельефной поверхностью, а поэтому помогают разнообразить дизайн.

Если в силу различных причин купить такие уголки не удалось, то для подгонки краев используют стусло. Это простой инструмент плотника, который позволяет отрезать галтель под углом 45 градусов.

Как клеить потолочный плинтус, детальное видео:

Выходящую на угол планку галтели лучше крепить тогда, когда смежный с ней угол следующей планки уже размечен и обработан.

Это позволяет значительно упростить процесс подгонки углов. По внутреннему углу длина планки отмеривается от смежной стены, по внешнему — от точки, которая отстоит от угла вглубь комнаты на ширину галтели. Клеить потолочный плинтус можно и на обои, но значительно надежнее проводить эту процедуру на голые стены еще до их покраски.

Это позволяет при возникновении неровностей и щелей зашпаклевать их, при этом никоим образом не повлияв на внешний вид стен и потолка. Кроме того такой тип крепления заметно прочнее, чем на обоях.

В этом деле необходима аккуратность и точность. Очень важно не задеть клеем обработанные потолочные поверхности. Плинтус нужно выставить так, чтобы в случае необходимости сместить его, движении происходило к центру потолка, а не к стене.

Кроме универсального клея для фиксации галтелей можно использовать акриловую шпаклевку белого цвета. К тому же ею можно заделать швы между плинтусами и стенами.

Небольшое смещение галтели от потолка вниз дает возможность создать красивую подсветку. Для этого над плинтусами прокладывается светодиодная лента (подробнее: “Потолочный плинтус для светодиодной ленты: световое решение”). Обычные лампы накалывания нельзя устанавливать в непосредственной близости к галтелям, так как нагрев плинтуса может привести к его деформации. К тому же точечные источники света сделают подсветку неравномерной.

Сегодня мы поговорим о таком элементе отделки комнаты как галтель потолочная. Мы детально расскажем о том, из каких материалов она делается, как крепится и какие бывают тонкости при работе с ней.

Зачем это нужно?

Начнем с того, зачем вообще нужна галтель потолочная?

В первую очередь для того, чтобы скрыть огрехи соединения потолка и стен. Наклейка потолочного плинтуса является задачей куда более простой, чем выравнивание всех углов.

Для того, чтобы скрыть неровную линию приклеенных обоев. Если во время оклейки помещения были допущены мелкие огрехи, то в конечном итоге внешний вид комнаты будет страдать от того, что край обоев не параллелен линии потолка. Плинтус галтель поможет легко скрыть такие недостатки конструкции.

Плинтус галтель потолочный позволяет придать комнате определенный шарм. Так, например, деревянный плинтус отлично подчеркнет общий стиль рабочего кабинета.

Не последнюю роль играет и чисто психологический аспект. Сглаженные углы делают комнату более уютной и спокойной. Таким образом, применение галтели улучшает комфорт проживания в помещении.

Для сокрытия неровностей стыка стен и потолка или огрехов оклейки обоев можно использовать бордюр вместо потолочного плинтуса. Он наклеивается так же, как и обои, и являет собой тонкую полоску контрастного цвета. Такой элемент позволяет визуально отделить потолок от стен.

Материалы

Пенопластовые плинтуса

Пенопласт является самым легким и недорогим материалом для создания потолочных плинтусов. Благодаря своему малому весу, материал позволяет крепить галтель универсальным клеем, без использования дополнительных крепежных элементов.

Благодаря низкой плотности материала, его очень легко обрабатывать. А это означает, что пенопластовую галтель достаточно просто порезать ножом.

Материал не желтеет под действием времени и солнечных лучей. Колебания температуры и влажности никоим образом не сказываются на общем состоянии пенопластовых плинтусов. Такие галтели могут использоваться даже в комнатах с высоким уровнем влажности — кухнях, ванных и туалетах.

Но стоит помнить и о недостатках пенопласта.

Он достаточно хрупок, а поэтому одно неосторожное движение и плинтус будет поврежден. Но тут необходимо подметить, что зацепить плинтус, расположенный под потолком, задача из ряда не самых простых. Поэтому этот недостаток можно легко простить пенопласту.

Галтели из пенополистирола

Такие плинтуса часто ошибочно называют полиуретановыми. Но здесь имеет место обычная путаница со сложными названиями полимерных материалов. К сожалению, столь глупая ошибка часто встречается в различных статьях в Интернете и, что еще хуже, в прайс-листах строительных магазинов.

Полиуретан — это износостойкий материал, который используется для производства набоек для обуви.

Пенополистирол более известен нам, как монтажная пена. Материал отличается от пенопласта большей плотностью и прочностью. Поэтому галтели для натяжных потолков являются гораздо тоньше.

Из пенополистирола делают также бордюры для натяжных потолков и молдинги для внутренней отделки помещений.

При этом декоративные элементы из этого материала можно крепить не только под самым потолком, но и посредине стен. Это связано с тем, что элементы из пенополистирола достаточно сложно смять. Ровно, как и в случае с пенопластом, данный материал очень просто обрабатывается ножницами и обычной ножовкой.

Зачастую плинтус из пенополистирола имеет меньшую площадь. Поэтому гораздо лучше клеить галтель не поверх обоев, а на голую стену. Благодаря этому достигается более высокая прочность крепления.

Деревянные галтели

Такие плинтуса отличаются дороговизной и сложностью обработки. Разброс в стоимости между галтелями бюджетного класса, сделанными из ели и премиум класса из благородных пород древесины может исчисляться десятками раз.

Такие плинтуса разрешается резать только ножовкой, при этом подгоняют элементы друг к другу с помощью напильника.

Галтель деревянная крепится не на клей, а на деревянные блоки, набитые на стену с шагом в 50 см или на специальные крепежи. Если вы приобрели деревянные потолочные плинтуса с красивой текстурой, то к вопросу подгонки углов придется отнестись особенно серьезно. Любая шпаклевка, даже та, которая абсолютно подходит по цвету, будет заметна на фоне текстуры.

Стоит также помнить, что деревянные галтели не используются во влажных помещениях. Колебания температуры и влажности приводят к тому, что дерево начинает «вести», то есть плинтус деформируется. Кроме того, влага приводит к тому, что дерево начинает гнить.

Поэтому рекомендуется покрыть деревянные изделия специальными антисептическими составами и лаками. В этом случае эффект от воздействия влаги будет куда меньшим. Но все же, для ванной или кухни лучше выбрать другой материал.

В комнатах с высокими потолками часто используются галтели контрастного цвета. Так, например, мореный дуб выглядит очень впечатляюще на фоне глянцевого белого потолка.

Как клеить галтели на потолок

Крепление галтелей из пенопласта или пенополистирола не вызывает особых проблем. На стене необходимо разметить край плинтуса.

На соответствующей стороне галтели наносится клей. Это место прижимается к стенке. После высыхания декоративный элемент полностью готов.

Но, как и в любом другом строительном деле, здесь имеются некоторые тонкости. Так, например, необходимо знать, как клеить галтели в углах. Идеальным решением для того, чтобы не тратить свои силы и нервы на подгонку углов, будет использование готовых внутренних и внешних уголков.

Они могут отличаться сложной рельефной поверхностью, а поэтому помогают разнообразить дизайн. Если в силу различных причин купить такие уголки не удалось, то для подгонки краев используют стусло. Это простой инструмент плотника, который позволяет отрезать галтель под углом 45 градусов.

Галтели приклеиваются только на стену, крепить их к натяжным потолкам строго запрещается, так как клей может очень легко повредить пленку. Кроме того, сам натяжной потолок, не являясь жесткой конструкцией, не сможет обеспечить надежную фиксацию плинтусов.

Выходящую на угол планку галтели лучше крепить тогда, когда смежный с ней угол следующей планки уже размечен и обработан. Это позволяет значительно упростить процесс подгонки углов. По внутреннему углу длина планки отмеривается от смежной стены, по внешнему — от точки, которая отстоит от угла вглубь комнаты на ширину галтели.

Клеить потолочный плинтус можно и на обои, но значительно надежнее проводить эту процедуру на голые стены еще до их покраски. Это позволяет при возникновении неровностей и щелей зашпаклевать их, при этом никоим образом не повлияв на внешний вид стен и потолка. Кроме того такой тип крепления заметно прочнее, чем на обоях.

Как крепить галтель к потолку

В этом деле необходима аккуратность и точность. Очень важно не задеть клеем обработанные потолочные поверхности.

Плинтус нужно выставить так, чтобы в случае необходимости сместить его, движении происходило к центру потолка, а не к стене. Кроме универсального клея для фиксации галтелей можно использовать акриловую шпаклевку белого цвета. К тому же ею можно заделать швы между плинтусами и стенами.

Небольшое смещение галтели от потолка вниз дает возможность создать красивую подсветку.

Для этого над плинтусами прокладывается светодиодная лента. Обычные лампы накалывания нельзя устанавливать в непосредственной близости к галтелям, так как нагрев плинтуса может привести к его деформации. К тому же точечные источники света сделают подсветку неравномерной.

Даже если верхняя горизонталь и стены при ремонте обработаны на совесть, мелкие огрехи на линиях их соединения способны заметно испортить общую картину. В такой ситуации галтель потолочная окажется лучшим средством устранения недочетов и придания дизайну завершенности. Она скроет выступы, впадины и зазоры, достойно завершив строительную эпопею.

Размеры и свойства материала

Многообразие стройматериалов для оформления потолка, называемых багетами (галтелями, плинтусами, декомплинтусами, фризами), несомненно. Отсюда и проблема подбора нужного варианта.

Вопрос как клеить галтели на потолок зависит от разновидности переходной зоны. Типологических критериев описываемых деталей несколько. Сырьевой состав – в числе основных.

Выбор пластиковых галтелей велик – как по форме, так и по расцветке

Пенопластовый фриз

Легок, очень дешев, может быть как выпуклым, так и вогнутым. Ширина и рисунок варьируются, отлично имитирует лепнину, хотя гладкая текстура востребована не меньше. Клеится универсальным клеем «Титан».

Если плинтус потолочный галтель прикрепляют до появления обоев, в качестве фиксатора подойдет и шпаклевка. Полосы чаще белого цвета. Окрашиваются водоэмульсионкой.

Совет. Работают с фрагментами осторожно, не надавливая на поверхность, так как галтель потолочная пенопласт хрупка. Для эксплуатации же ломкость планочек над головой несущественна.

Галтели из пенопласта разнообразны по форме и позволяют фантазировать

Пенополистироловый багет

Плотность сырья позволила изменить параметры – переход стена-потолок в этом исполнении выглядит деликатней.

Термо- и влагоустойчивые потолочные галтели пенополистирол универсальнее и уже, но зато и дороже предыдущих. Плюс требуют определенного навыка в работе. Нарезаются ножовкой либо ножницами, закреплять их лучше на стену и потолок – чтобы не прогнулись.

Пенополистроловый потолочный плинтус незаменим в отделке влажных помещений

Деревянный декомплинтус

Дерево как сырье наиболее экологично, эстетично, но обойдется дорого. К тому же обяжет, потому как не с любым интерьером совместимо.

Уместна галтель потолочная деревянная в рабочем кабинете, библиотеке. Загородный коттедж она тоже украсит. Правда, и сложностей с предварительной обработкой этого роскошного материала будет немало.

Совет.

Если вы не готовы к длительной цепи операций со столь ответственной фактурой, вспомните об имитирующих древесные породы современных технологиях. Готовая отделочная галтель потолочная пластиковая сэкономит ваше время и деньги. Еще и прослужит долго.

Деревянные багеты благородны, экологичны и долговечны

Багет как несущая рамка

Если речь идет о натягиваемом на каркас полотнище, то здесь одним декоративным карнизом не обойтись. Выбор крепящей галтели для натяжных потолков может быть двояким – пластиковый ПВХ-багет и металлический профиль.

Образуя при установке жесткую рамку, оба вида надежно противостоят силе натяжения полотна. Описанные чуть выше варианты окантовки «обслужат» доступное и демократичное штапиковое крепление. Но гарпунное и клиновое гораздо специфичнее и требуют дополнительного оборудования.

Совет. Поскольку процесс установки и оформления сложных конструкций самостоятельно освоить трудно, вопрос как клеить галтели на натяжной потолок стоит доверить профессионалам. Они подберут подходящие для вашего случая стройматериалы и обеспечат качество исполнения – с возможностью быстрого демонтажа и ремонта покрытия в экстремальной ситуации.

Жесткие и гибкие галтели можно успешно сочетать при оформлении углов и сгибов

Основные моменты монтажа фризов-галтелей

Купить материалы лучше заранее, с запасом: чтобы не бегать повторно в гипермаркет. Консультанты помогут вам с выбором. До заказа товара предстоит произвести серию замеров и точно подсчитать периметр перекрытия – понадобится соотнести его с длиной заводских заготовок (они бывают от 1,3 до 2,5 метров).

Любой плинтус приходится резать и затем соединять.

Важно обеспечить удачную состыковку углов галтелей потолочных и фрагментов обрамления. Для разрезания легкой отделки часто используют острый нож, в работе с более плотными и тяжелыми основами – ножовку по металлу. Стусло или циркулярная электропила (торцовочная) тут тоже окажутся нелишни.

Режут и соединяют потолочные плинтуса под углом

Набор рекомендаций как приклеить галтели к потолку неодинаков и определяется способом обработки внутренних поверхностей, качеством покраски последних и особенностями комплекта планок. Традиционно такую «маскировку» крепят к стенам и лишь изредка – к горизонтальной плоскости. Оставшиеся случайно щели аккуратно заполняют герметиком или тщательно шпаклюют.

Видео: как осуществляется монтаж потолочных галтелей

Надеемся, вы успешно справитесь с тонкостями монтажной цепочки и достигнете цели. Удачи!

Источники:

pod-potol.com

gs-dom.ru

toppotolok.su

otdelkagid.ru

Галтели для натяжных потолков: виды и монтаж

Галтель – это плинтус для потолка различного профиля, применяющийся одновременно как архитектурный элемент (скрывает зазоры между потолком и натяжным полотном) и как декоративная деталь интерьера (за счет большого разнообразия форм и материалов). Он отличается от окантовочных рамок, гибких лент и заглушек большими размерами, благодаря чему скрывает даже серьезные зазоры, вызванные техническими особенностями потолка или непрофессиональными действиями.

Галтели для натяжных потолков

Установка галтелей не представляет особой сложности для непрофессионалов, но требует некоторых творческих навыков и аккуратности. Правильно выбранный и установленный плинтус способен выгодно подчеркнуть общую стилистику дизайна помещения, а в другом случае – свести на нет все дизайнерские усилия. Установка галтелей – задача гораздо более простая, чем монтаж натяжного потолка, а потому многие предпочитают обходиться собственными силами. В статье мы рассмотрим виды потолочного плинтуса и особенности каждого из них, а также расскажем о способах крепления на ровной поверхности, в стыках и углах.

Виды галтелей для натяжных потолков
Содержание материала

Сейчас в продаже представлено несколько видов потолочных плинтусов.

Пенопластовые галтели. Не самый удачный выбор материала для такого архитектурного элемента, но пенопласт очень легкий, его несложно клеить к потолку или стенам. Пенопласт негибкий и легко ломается, а кроме того, может испортиться при контакте с растворителями, которые содержатся в клее. Поэтому для плинтусов из пенопласта следует покупать особый клей («Титан») или использовать шпатлевку. Единственный плюс – невысокая цена. Пенопластовые плинтуса бывают различных форм, но распиливать их сложно – материал будет крошиться и ломаться, трудно будет создать ровные стыки. Возможно, придется эти стыки дополнительно маскировать. Заметим также, что при малейшем возгорании проводки от пенопласта пойдет едкий и токсичный дым, что крайне опасно для жизни.

Пластиковые галтели. Созданы с расчетом на имитацию других материалов – дерева, камня, натуральной лепнины или металла. Их легко перекрашивать, постоянно освежая интерьер и находя новые дизайнерские решения.
Виды галтелей для натяжного потолка

Полиуретановые галтели. Полиуретан – очень гибкий, прочный и практичный материал, которым можно украсить потолки самой причудливой формы – вплоть до круглой. Он не боится растворителей, что позволяет использовать клей любого вида. Однако полиуретановые галтели тяжелы и их можно крепить только к стенам, но не на натяжное полотно. Также такие плинтуса иногда провисают под собственной тяжестью или совсем отклеиваются (но при профессиональном монтаже этого можно избежать). Стоимость полиуретановых плинтусов гораздо выше, чем предыдущих двух видов.

Дерево. В качестве плинтуса используется сравнительно редко, так как это самый дорогой (но экологичный) материал, а из-за большого веса его трудно устанавливать. Одного клея будет недостаточно, поэтому деревянные галтели крепят на железные петли или шурупы. Для устранения щелей между ними и стенами (потолком) часто используют мягкие вставки или заглушки.

Для закрытия щелей между стенами и потолком с успехом можно использовать не только плинтусы, но и другие строительные изделия – маскирующие ленты, декоративные шнуры, заглушки и вставки для стыков натяжного полотна. Они со своей функцией справляются с успехом, но на большее неспособны.

Маскировочная лента для натяжного потолка

На заметку! Галтели, помимо указанных функций, используются и для другого: они значительно видоизменяют интерьер помещения и способны внести существенную лепту в общий декор (чего не скажешь о различных маскировочных лентах и шнурах), кроме того, способны играть роль поддерживающего элемента для декоративной подсветки потолка.

Потолочные плинтусы решают несколько монтажных задач.

Если есть необходимость в установке потолочной подсветки, то при использовании особых галтелей отпадает необходимость в монтаже коробов из гипсокартона, что значительно ускоряет ремонт и делает его более экономным.

Не нужно использовать дополнительные способы скрыть технологичные зазоры.

Важно! Чтобы избежать проблем с демонтажем галтелей, связанных с необходимостью отдирать их вместе с клеем и обоями, стоит клеить их только на вертикальное основание потолка, а уже после этого заниматься обоями. Этот способ подходит только к галтелям из пластика и полиуретана.

Советы по выбору потолочных плинтусов

При выборе галтелей важно учитывать не только материал, из которого они изготовлены, и их декоративные особенности, но и ряд других показателей.

Цены на галтели

~~галтели~~

Размеры той стороны плинтуса, которая крепится к стене, должна быть не меньше 25 мм, что позволит скрыть практически любой технический зазор.

В большинстве случаев следует выбирать плинтусы полегче, это позволит им хорошо держаться на стене и не утяжелять сверх необходимости конструкцию натяжного потолка.

Для отделки помещения с большим количеством стыков или ломаных углов используйте прочные и гибкие галтели из полиуретана. Другие материалы будут часто ломаться или деформироваться при установке.

Плинтусы могут быть различной длины, но она обычно не превышает двух метров. При выборе учитывайте особенности помещения, чтобы не пришлось делать большое количество разрезов и искусственных стыков.

Верхняя часть галтели должна быть достаточно широкой, чтобы закрывать собой зазоры различной ширины.

Выбор потолочного плинтуса

Особенности цветовой гаммы

Если установить плинтус яркого контрастного цвета, это может выглядеть интересно и необычно. Но лучше, чтобы данный цвет был хотя бы еще у одного предмета интерьера – это создаст гармонию.

Не стоит использовать черный цвет – он делает помещение мрачным и визуально уменьшает его (если такая цель не преследуется специально).

Белый цвет хорош тем, что обычно совпадает с цветом натяжного полотка, а это увеличивает пространство. Он идеален для помещений с невысоким потолком (до 2,5 метров).

При использовании галтели с несколькими ступенями не стоит делать их разноцветными – это будет смотреться слишком пестро. Единственный вариант – сочетание черного, белого и какого-нибудь третьего цвета.

Галтели для натяжного потолка

Выбор ширины

Самые широкие галтели спрячут под собой гораздо больше ошибок монтажа, чем узкие. Учитывайте это, когда будете выбирать плинтус только по критерию формы – иногда лучше выбрать широкую, но менее красивую окантовку.

В небольших помещениях нет необходимости устанавливать широкие галтели – узкие будут смотреться гармонично, а широкие еще сильнее сожмут пространство.

Если в комнате много углов, то на стыках хорошо будут смотреться плинтусы с крупными элементами. Это закруглит углы и сделает обстановку более мирной.

Ширина потолочного плинтуса

Выбор формы

Используйте сложные и объемные формы галтели в случае, если это оправдано общим дизайном интерьера (к примеру, в помещении, сделанном под старину, хорошо смотрятся мощные плинтусы в форме лепнины).

Линии простые и изящные подходят к убранству любых комнат, говорят о хорошем вкусе владельца и чувстве меры.

Сложные и объемные формы плинтуса очень тяжело стыковать на углах.

Краткий ассортиментный ряд потолочных плинтусов различной формы

Подготовительные работы

Перед установкой галтелей стоит заранее приобрести строительные инструменты, к которым относится:

плинтус необходимой длины и клей;

стусло;

ножовка, пила для разрезания галтели или строительный нож;

наждачка;

карандаш с линейкой;

строительная рулетка;

шпатели (из резины или металла).

Важно! Стусло – это строительный инструмент для аккуратного разрезания, запиливания углов. Его можно купить в магазине, а можно сделать самостоятельно. Для этого берем кусок фанеры и прибиваем к нему с двух сторон 2 деревянных бруска строго на расстоянии ширины плинтуса. Затем по брускам, сверху, транспортиром отчерчивают линию в 45 градусов и делают по ней аккуратный распил. Инструмент готов.

Цены на стусло

~~стусло~~

Стусло для резки потолочных галтелей

Подготовительные процедуры к установке плинтуса сводятся к трем этапам.

Таблица. Основные этапы подготовки к монтажу галтелей.

Этапы, №№ Описание
Этап 1. Обработка поверхности стены Обработке подлежит поверхность стены, на которую крепится галтель. Потолочное полотно подготавливать не нужно, так как на него плинтус не клеится – оно может порваться из-за растяжения при перепадах температуры и влажности. Да и заменить окантовку без деформации винилового полотна будет невозможно. Наклеивать галтель следует после проведения в помещении черновых работ и установки натяжного элемента, на чистую и сухую поверхность стены.
Этап 2. Подготовка плинтуса Для формирования нужной длины молдинга используют ножовку, а для создания углов и стыков – стусло. Для распиливания плинтуса подойдет и электролобзик. Перед наклейкой галтели ее следует заранее покрасить и дать хорошо высохнуть, а затем обезжирить приклеиваемую поверхность спиртом или бензином. Возможно, после наклейки потребуется подкрасить стыки карнизов.
Этап 3. Защита поверхности потолка и стен При работе с клеем, шпатлевкой и другими материалами можно легко испортить виниловое полотно, поэтому его стоит заклеить полиэтиленовой пленкой или газетой. Если к моменту установки галтели обои уже поклеены, то их верхний край защищают малярным скотчем (чтобы туда не попали излишки клея).
Общие рекомендации по установке галтелей

Тщательно подбирайте монтажный клей в зависимости от материала (хорошо себя показали «Момент» и «Европласт»). Для объемных галтелей из полиуретана и дерева используйте жидкие гвозди или стальные петли (для дерева).

Чтобы избежать проблем с монтажом углов, купите в строительном магазине особый инструмент для оформления угловых стыков и не забывайте приобрести немного плинтуса про запас (на случай, если с первого раза не получится).

Устанавливать потолочный плинтус лучше до отделки стен (до наклейки обоев). Клеить галтели на верхний край обоев – плохая идея. От веса плинтуса они могут вскоре отстать от стены.

Концы двух отрезков плинтуса необходимо промазывать клеем для хорошей устойчивости конструкции.

Если на стыках плинтуса и стены есть небольшие щели и зазоры, то их заделывают шпаклевкой или герметиком.

Установка потолочных плинтусов с помощью клея Titan Wild

Установка потолочных плинтусов с помощью «жидких гвоздей»

Монтаж плинтуса из пенопласта

Пенопластовые галтели весят немного и их легко клеить, но важно использовать специальный клей, который не будет растворять материал. Хорошо подойдет клей «Титан». При выборе плинтуса обратите внимание на ширину его вертикальной стороны. Чем сторона шире, тем проще будет клеить плинтус и тем прочнее будет конструкция.

Шаг 1. Отмечаем нижний уровень плинтуса карандашом при помощи стального метра. Берется точное расстояние, но строительный уровень использовать не требуется.

Шаг 2. Нижняя часть галтели хорошо промазывается клеем и сильно прижимается к стене. Если обклеивается угол, то прижимать следует сначала его. Чем более неровная поверхность, тем более сильным должно быть надавливание.

Шаг 3. Остатки клея, которые появятся на стене, удаляют чистой сухой тряпкой.

Шаг 4. Следующую часть плинтуса приклеивают тем же способом, но дополнительно промазывают клеем стык с предыдущим плинтусом.

Шаг 5. Для оптимального соединения углов используем стусло (которое обрезает углы под оптимальные 45 градусов) или купленные в магазине специальные уголки.

Шаг 6. Образовавшиеся между плинтусом и стеной зазоры (как и щели на стыках) легко заделываются акриловой шпаклевкой.

Цены на галтели с мягким краем

~~галтели с мягким краем~~

Поклейка потолочного плинтуса

Следите за тем, чтобы не запачкать клеем или шпаклевкой стены и потолок, обязательно защитите их предварительно полиэтиленовой пленкой, малярным скотчем или газетами.

Видео — Подрезка потолочного плинтуса

Монтаж плинтуса из полиуретана

Плинтусы из полиуретана значительно тяжелее пенопластовых и клеить их следует только на черновую поверхность стены (еще не заклеенную обоями). Чем более увесиста и объемна форма полиуретанового плинтуса, тем шире будет его вертикальная часть (для лучшего сцепления со стеной).

Монтаж плинтуса из полиуретана

Шаг 1. По всему периметру потолка отмеряем одинаковое расстояние для наклейки плинтуса и отчерчиваем нижнюю границу карандашом и металлическим метром прямо на штукатурке.

Шаг 2. Если плинтус требуется наклеить на стену с обоями (когда ремонт уже закончен), то на том месте, где он будет клеиться к стене, их необходимо ободрать. Обдираются они после проведения канцелярским ножом по отчерченной нижней линии крепления плинтуса. Клеить полиуретан прямо на обои – плохая идея, так как они не удержат плинтус и через некоторое время оторвутся.

Шаг 3. Для усиления действия клея и укрепления поверхности стены на нее следует нанести слой праймера.

Шаг 4. На приклеиваемую поверхность наносим клей и сильно прижимаем плинтус к стене на несколько секунд.

Шаг 5. Угловые стыки оформляются плинтусом, обрезанным на стусле под углом 45 градусов (или используются готовые уголки).

Наружный уголок для потолочного плинтуса

Шаг 6. Образовавшиеся между плинтусом и стенкой (на стыках между частями плинтуса) зазоры заполняются шпаклевкой или герметиком.

Монтаж пластиковой галтели

Пластиковый потолочный плинтус хорошо крепится к стене при помощи шпаклевки или жидких гвоздей. Для этого поверхность плинтуса и стены предварительно очищают и обезжиривают спиртом или бензином.

Шаг 1. Исходя из ширины плинтуса, делаем замеры по периметру потолка, отмечаем нижнюю границу приклеиваемого плинтуса карандашом.

Шаг 2. Обязательно защищаем стены и потолок от загрязнения пленкой, малярным скотчем и другими средствами. При работе со шпаклевкой натяжное полотно очень легко безвозвратно испортить.

Шаг 3. При наклеивании плинтуса с использованием шпаклевки используйте небольшой целлофановый пакет, один из уголков которого немного надрезается для удобного выдавливания массы.

Схема монтажа галтели на потолок

Шаг 4. Наносим шпаклевку на стену и клеем плинтус, начиная от угла. Дальнейшие элементы плинтуса для хорошего сцепления промазываем еще и по торцам.

Шаг 5. Если до следующего угла осталось небольшое расстояние, то подрезаем плинтус малярным ножом или ножовкой, а края зачищаем наждачной бумагой.

Шаг 6. Между верхней частью пластикового плинтуса и натяжным потолком можно оставить небольшое пространство для установки эффектной декоративной подсветки.

Монтаж деревянных потолочных плинтусов

Плинтусы из дерева используются сравнительно редко из-за своей высокой стоимости. Но у них есть ряд преимуществ: они высоко экологичны, для их установки не нужен клей (вместо этого используются саморезы, деревянные вставки и набойки, стальные петли) и они не провисают со временем. Для плинтусов используют качественно обработанную и отшлифованную древесину.

Монтаж деревянного потолочного плинтуса

Шаг 1. Место установки плинтуса размечаем заранее, а нижнюю границу отчерчиваем по стене карандашом.

Шаг 2. Отмечаем места установки крепежных элементов (к примеру, треугольные деревянные бруски).

Шаг 3. Просверливаем отверстия для брусков с шагом примерно в 50 см, это убережет древесину от деформации при больших колебаниях влажности в помещении.

Шаг 4. При помощи саморезов прикрепляем деревянный плинтус к брускам таким образом, чтобы шляпки утонули в дереве. Затем шляпки заделаются шпаклевкой и прокрасятся в тон дерева.

Шаг 5. При помощи стусла, ножовки с мелкими зубьями и напильников оформляются угловые срезы (под оптимальным углом 45 градусов).

Цены на потолочный плинтус

~~потолочный плинтус~~

Резка деревянного потолочного плинтуса в стусле

Если деревянные плинтуса нужно покрасить, то это следует сделать до их установки – так будет удобнее и убережет поверхность потолка и стен от загрязнения.

Оформление угловых стыков

Для оформления углов достаточно купить готовые уголки в строительном магазине – они продаются в качестве элементов внутренней или внешней отделки и позволяют свести объем работ по подгонке углового узора к минимуму. Но если есть желание заняться отделкой углов самостоятельно, то следует придерживаться приведенной ниже инструкции.

Подгоняем рисунок с двух плинтусов по рисунку и отмечаем карандашом примерный стык.

Вставляем один из плинтусов в стусло и разрезаем его по краю стыка чуть дальше от отметки в 45 градусов.

Другие панели нарезаем попарно, левосторонние и правосторонние.

Если вы купили галтель со сложным узорчатым рисунком, то с первого раз сделать правильный стыковочный разрез может не получится. Но при некотором упорстве и терпении вас обязательно вскоре настигнет удача.

Обрезка потолочного плинтуса

Если срезать сразу два угла, то один из них будет клеиться к стене, а другой к потолку. Проблем не будет, если углы в помещении сделаны под 90 градусов. Если они чуть больше или меньше, то проблема легко решается с помощью подпилов ручной ножовкой.

Немного другая технология угловых стыков будет использоваться, если углы следует разместить на определенном уровне, а не на стене.

Вначале прислоняем плинтус к месту, на которое его требуется установить.

Отмечаем карандашом начало угла.

Делаем угловые разрезы на стусле.

При приклеивании плинтуса посмотрите на наружный выступ – обязательно примерьте углы на глаз, без использования клея.

При самостоятельном оформлении углов берите плинтус с некоторым запасом. Если в этом деле нет опыта, то вряд ли получится удачно провести все манипуляции с первого раза.

Цены на деревянный потолочный плинтус

~~деревянный потолочный плинтус~~

Потолочный плинтус для натяжных потолков: виды

Чтобы узнать обо всех разновидностях потолочного плинтуса для натяжных потолков, рекомендуем прочитать эту статью. Также можете прочитать о том, как резать углы плинтуса на потолок.

Для долгого сохранения свойств потолочного плинтуса за ним нужно периодически ухаживать – удалять пыль и загрязнения. В качестве чистящего средства хорошо подойдет средство для мытья окон, а при серьезных загрязнениях – спирт. Если требуется только протереть пыль, то подойдет и обычная влажная тряпка. Не используйте для очистки галтелей жидкости, содержащие ацетон – он способен растворять синтетические материалы.

Видео — Поклейка и покраска галтелей под натяжной потолок

Если сомневаетесь в том, что сможете самостоятельно и качественно установить потолочный плинтус, то лучше сразу обратиться к профессионалам. Они посоветует и вид плинтуса, который лучше всего подходят для ваших целей, и при необходимости помогут его правильно установить. Плохо установленные галтели способны испортить все впечатление от качественно сделанного ремонта и эффектного дизайна комнаты.

Цены на отделочные и монтажные работы в Санкт-Петербурге
№ Наименование работ Ед.изм. Цена
1 Устранение мелких дефектов ремонтными смесями м2 320р.
2 Расчистка и заделка швов м2 110р.
3 Армирование малярной сетки под шпатлевку м2 90р.
4 Армирование металлической сетки под штукатурку м2 250р.
5 Шпатлевка стен м2 380р.
6 Шпатлевка стен под покраску (4 слоя) м2 430р.
7 Шпатлевка оконных откосов под покраску пог.м 300р.
8 Шпатлевка стен сложной геометрической формы м2 430р.
9 Штукатурка стен по маякам (до 3 см) м2 570р.
10 Штукатурка стен по маякам (более 3 см) м2 700р.
11 Монтаж перфорированного уголка пог.м 80р.
12 Антисептирование стен м2 70р.
13 Шлифовка стен м2 40р.
14 Гидроизоляция стен обмазочная м2 140р.
15 Грунтование стен акриловой грунтовкой (2 раза) м2 70р.
16 Грунтование стен бетоконтактом м2 120р.
17 Монтаж металлического каркаса м2 400р.
18 Монтаж деревянного каркаса м2 480р.
19 Монтаж ГКЛ по готовому каркасу (1 слой) м2 300р.
20 Монтаж ГКЛ по готовому каркасу (2 слоя) м2 400р.
21 Монтаж короба из ГКЛ сложной формы с криволинейными эл-ми мп 700р.
22 Монтаж панелей ПВХ на готовый каркас м2 300р.
23 Монтаж панелей ПВХ на жидкие гвозди (только на штукатуренные поверхности) м2 350р.
24 Подрезка стеновых панелей пог.м 80р.
25 Монтаж перегородок из шлакоблоков, пазогребневых блоков м2 670р.
26 Устройство перегородок в 1 кирпич м2 1 950р.
27 Поклейка обоев с подгоном рисунка м2 410р.
28 Поклейка обоев без подгона рисунка м2 310р.
29 Поклейка обоев под покраску м2 210р.
30 Поклейка обойного бордюра пог.м 100р.
31 Покраска стен водоэмульсионной краской (2 слоя) м2 210р.
32 Покраска обоев водоэмульсионной краской (2 слоя) м2 210р.
33 Покраска стен масляной краской м2 280р.
34 Облицовка стен плиткой (200Х300мм) м2 900р.
35 Укладка плитки на стены по диагонали (200Х300мм) м2 1 100р.
36 Облицовка стен мелкой плиткой 10Х10мм или 15Х15мм м2 1 100р.
37 Укладка мозаики м2 1 400р.
38 Облицовка мозаикой предметов интерьера м2 1 350р.
39 Укладка декора (не в размер плитки или рисунок, панно) шт. 230р.
40 Укладка декоративного бордюра пог.м 700р.
41 Затирка плиточных швов м2 100р.
42 Запил (обработка) углов плитки под 45° мп 1 600р.
43 Подрезка плитки пог.м 300р.
44 Изготовление отверстия в плитке шт. 180р.
45 Монтаж декоративного уголка пог.м 60р.
46 Усиление проемов металлическим профилем или брусом пог.м 1200
виды потолочных плинтусов, установка, монтаж, какой плинтус выбрать, нужен ли плинтус для подвесного потолка, как установить

Плюсы и минусы потолков без плинтуса
Дело в том, что плинтус визуально увеличивает только уже достаточно просторные помещения. В помещении малого объема, такой прием наоборот загромоздит пространство,поэтому имеет смысл использовать потолки с заглушкой вместо плинтуса. Это не единственный плюс заглушки, сюда же можно отнести:
Невысокую стоимость и возможность в любой момент поменять заглушку. Это кажется бесполезным, но дело в том, что сегодня заглушки выпускаются достаточно большим модельным рядом. То есть, можно поменять окантовку потолка и увязать его с новыми стенами без демонтажа конструкции. Потолочный плинту крепится на клей, а заглушка или декоративный шнур просто вставляется в паз и потом так же просто отсоединяется для технической очистки паза.
Невысокая цена. Заглушка это простой ПВХ конструктор. Там нет ни одного структурно сложного элемента или элемента, изготовленного из дорогого материала ,поэтому нет никаких причин платить излишне большую цену за этот элемент. Так же, как нет смысла продавцу делать его дороже.
Высокие эстетические свойства. Все чаще и чаще дизайнеры увлекаются минималистичными интерьерами, но какой минимализм возможен с классическими плинтусами, которые отправляют нас в эпоху классицизма с его лепниной, а не в сверхновую квартиру с неоновыми подсветками. А вот заглушки выглядят достаточно прогрессивно. Кстати, рядом с ними можно устроить все ту же неоновую подсветку, что сделать помещение еще более интересным.

Натяжной потолок без плинтуса выглядит эстетично
Минус заглушки в том, что она достаточно плохо сочетается с обоями. Во-первых, нужно клеить обои до установки заглушки, иначе обязательно появятся разрывы между заглушкой и полотном обоев, а во-вторых, некоторое недобросовестные производители используют добавки жесткого пластика, из-за чего заглушка может просто порвать полотно обоев.
Плинтуса «тяжелые»
Общий принцип крепления мало чем отличается, поэтому отметим только нюансы. Выбор методики во многом зависит от веса плинтусов (их материал, ширина).
Первый вариант
Крепление производится непосредственно на основу. Поэтому место, которые галтели накроют, следует «оголить», так как на обои клеить не рекомендуется. Подрезать их по линии острым ножом трудностей не составит. Особенность в том, что данный участок (полосу) нужно дополнительно загрунтовать, чтобы повысить его адгезию. Плюс к этому – клей наносить не только на тыльную сторону плинтуса, но и на оголенную основу. Это обеспечит качественное «схватывание» материалов.
Второй вариант
По намеченной линии, с определенным интервалом, устанавливаются деревянные уголки, к которым и прикрепляются галтели.
Назначение потолочных галтелей
Различные виды потолочных плинтусов для натяжных потолков выполняют несколько функций. Отсутствие какой-либо обработки очень бросается в глаза, а также вызывает ощущение незавершенности. Наличие плинтуса станет отличным завершающим штрихом, а также отлично впишется в любой интерьер.
Как правило, изготавливаются эти детали из легких и податливых материалов – ПВХ, пенопласта и пенополиуретана.
Наличие отделки обязательно, если вы хотите обратить внимание на свое помещение или сделать акцент. При этом следует выбирать такие изделия, которые исправно выполняют свои функции
В противном случае нет необходимости тратить лишние деньги на бесполезные элементы.
Любителям роскошных и помпезных интерьеров обязательно придутся по вкусу красивые плинтусы с лепниной.
Бордюр позволяет скрыть зазор между конструкцией натяжного потолка и стенкой. Это помогает существенно упростить уход за всей конструкцией в течение всего срока службы.
Используя потолочный плинтус, можно достичь таких результатов:
Задать определенный стиль исполнения, что дополнить общий дизайн помещения.
Стать завершающим элементом композиции.
Сокрытие щели, в которой скапливается грязь и пыль.
Возможность монтажа системы дополнительного освещения, которая придает определенный эффект.
Еще одной особенностью потолочных плинтусов является их способность скрывать небольшие неровности оснований.
Используя изысканную композицию, вы сможете дополнить даже самую скучную композицию. Тогда потолок станет стильным современным компонентом.
Отличительной чертой планок для натяжных потолков является их малый вес.
Перед тем, как приступить к работе, следует учесть некоторые нюансы. Помните о том, что конструкция крепится непосредственно к стене, а не полотну. Легкие панели можно прикрепить прямо к обоям, а тяжелые – при помощи саморезов на специальные стыки.
Покраска потолочной галтели
Для покраски потребуются следующие расходные материалы:
краска нужного цвета;
малярный скотч;
кисть для покраски, соответствующего размера;
резиновый шпатель.
Покраску плинтуса можно проводить двумя способами:
Потолочная галтель уже установлена. Покраска в этом случае тяжелее и более затратная, нужно накрыть полиэтиленовой плёнкой мебель, застелить бумагой пол, приклеить по всему периметру малярный скотч, чтобы не запачкать краской обои. Для покраски потолочных плинтусов лучше использовать водоэмульсионную краску. Её следует развести водой согласно инструкции. Краску на кисточку нужно захватывать понемногу и не торопясь, чтобы не оставались разводы и подтёки, и красить плинтус. Когда краска полностью высохнет, нужно удалить скотч и подтереть контур галтели.
Потолочный плинтус можно покрасить до его монтажа. После высыхания краски галтель устанавливается, а стыки корректируются.
Пользуясь советами профессионалов и своими пожеланиями, можно создать уют в квартире, просто покрасив галтели другим цветом или сделать более выраженный оттенок, а также можно использовать множество цветов для раскраски окантовки, орнамента или рисунка.
На современном рынке расширяется спектр материалов для использования в интерьере. На практике можно с успехом реализовать любые дизайнерские задумки, что не только повышает внутренний комфорт помещений, но и даёт возможность применить нововведения при работе с потолками. К новым материалам по разновидности и технологичности можно отнести гибкие полиуретановые потолочные багеты. Они уместны при монтаже оригинальных потолочных конструкций. Гибкий карниз даёт возможность применять на потолках самые сложные подвесные конструкции. Они могут быть сферической или радиальной формы, придают помещению окончательный презентабельный вид.
Полиуретан имеет высокотехнологичные свойства – это гибкость и эластичность. При динамических нагрузках связи между молекулами полиуретана не разрушаются, а только меняют направление и форму. В результате материал становится прочным, гибким и устойчивым. Промышленный полиуретан по своей молекулярной структуре и линейному расположению молекул схож с резиной. Полиуретан также является износоустойчивым. Он выдерживает разницу температур в широком диапазоне, от -60 до +800ºС. Полиуретановые молдинги отличаются износостойкостью и не взаимодействуют с агрессивной средой.
Современный рынок предлагает готовые фрагменты потолочных багетов, изогнутых под нужным углом. Полиуретановые плинтуса классифицируются по величине угла. Существует три категории: 30, 45, 600. Это даёт возможность подобрать карниз по оптимальной кривизне для каждого отдельного варианта.
Особенности установки полиуретановых молдингов заключаются в следующем:
монтаж производить на отделанную поверхность. Обои и штукатурка отлично подойдут, гнущиеся карнизы будут хорошо держаться;
монтаж производят клеевыми составами, жидкими гвоздями на двухуровневый потолок. Они прекрасно взаимодействуют с бетоном и штукатуркой. Для заделки щелей и швов используют финишную шпатлевку на акриловой основе;
для монтажа полиуретановых багетов в углах понадобится стусло, резку плинтуса из полиуретана делают монтажным ножом или ножовкой по металлу.
В помещении, где установлены колоны, потолочные подвесные конструкции или радиусные панели сложных форм, при установке гнутых плинтусов есть ряд тонкостей и нюансов. Так как полиуретановые панели и молдинги упругие, то их сначала надёжно фиксируют на конструкции с помощью малярного скотча или тонких гвоздей, длина которых в пределах 20–25 миллиметров. До конца гвозди забивать не нужно, после закрепления клеевого состава, гвозди удаляют. При работе с малыми дугами используют саморезы, затем их маскируют акриловой шпатлевкой.
Криволинейные потолки – это самый привлекательный вид дизайна квартир. Галтели из полиуретана помогают с успехом оборудовать скруглённые углы, технически решить проблемную отделку радиусных поверхностей.
Виды потолочного плинтуса
Потолочный плинтус может быть изготовлен из различных материалов, которые отличаются друг от друга физическими характеристиками, в том числе прочностью, а еще – сроком службы и стоимостью. Кончено же, они бывают разнообразных цветов и абсолютно любой формы. Описание основных типов молдингов представлено в таблице ниже.
Таблица. Распространенные типы потолочных молдингов.
Материал Характеристика
Пенопласт
Самый популярный материал для изготовления галтелей. Он очень легкий, но вместе с тем самый дешевый и хрупкий. Пенопласт прост в обработке, а потому оформить такими галтелями потолок в своем доме сможет каждый. Потолочный плинтус из этого материала отличается многообразием форм и размеров. Его основные минусы – ломкость, одноразовость. Также мастера советуют красить его перед использованием или непосредственно после монтажа, что доставляет определенные неудобства. Но зато он продается практически везде и доступен покупателю. Еще один минус пенопластового плинтуса в том, что он может разрушиться под воздействием некоторых клеевых материалов. Поэтому его монтажа стоит приобретать только специальный клей. Длина каждого пенопластового изделия может составлять 2 метра, а также 1,3 и 1,5 метра.
Пластик
Более прочный материал, чем пенопласт, но вместе с тем и достаточно легкий, поэтому также прост в монтаже. В меру гибкие пластиковые галтели легко приклеиваются к небольшим неровностям на стенах и могут быть дополнительно оформлены при помощи различных элементов декора. Такой плинтус стоит немного дороже, чем пенопластовый, но зато он более крепок.
Полиуретан
Очень гибкий и пластичный материал, используемый для изготовления потолочных плинтусов. Такие галтели идеально подходят для использования в тех случаях, когда приходится скрывать достаточно большие неровности стен вдоль потолка. Подходят и для оформления скругленных углов. Полиуретановые галтели могут быть гладкими и с тиснением, иметь различные узоры и абсолютно любой цвет. Их основной минус – достаточно большой вес по сравнению с двумя другими вариантами. Из-за этого со временем такие плинтуса несколько деформируются. Монтируют их непосредственно на стены, тогда как другие можно клеить и к обоям. Выпускаются обычно длиной 2 метра.
Дерево
Плинтуса из этого материала встречаются сейчас крайне редко. Объяснение тому – более высокая цена и сложность в обработке. Чтобы закрепить такие галтели, приходится приобретать массу дополнительных элементов, так как изделия достаточно тяжелые, а обычный клей их не удержит. При всем этом дерево – материал далеко не пластичный и не может быть использован на неровных стенах.
Есть и другие виды материалов, из которых изготавливаются потолочные галтели (например, ламинированная МДФ, гипс и т. д.)
Однако они настолько редко появляются в торговых точках, что заострять свое внимание на них мы не будем
Цены на потолочный плинтус
~~потолочный плинтус~~
Несколько слов о выборе текстуры потолочного плинтуса. Не стоит крепить в небольшой кухне широкие и вычурные галтели – смотреться они будут нелепо и испортят весь внешний вид маленького уютного помещения. В туалете, кухне, коридоре и других небольших комнатах выигрышно смотрятся гладкие молдинги, желательно – без сложных узоров и не слишком широкие. Исключение – особый стиль интерьера, который требует установки именно таких моделей.
Плинтус не должен прилегать к натянутому полотну — оставляется зазор 3-5 мм
Обычно ширина и высота галтелей зависит от высоты потолка. Чем он выше и чем просторней помещение – тем шире и вычурней могут быть потолочные плинтуса.
В отдельных случаях при оформлении помещения актуальной может стать игра контрастов. Яркий плинтус визуально разделит потолок и стены, что иногда (при определенных сочетаниях цветов) может зрительно подчеркнуть красоту покрытия стен и внешний вид самого потолка.
Особенности потолочных вставочных элементов
Как уже упоминалось, основной задачей вставок для потолков натяжного типа является маскировка всех проемов, которые остаются на поверхности, после монтажа полотна на каркас. Для этого применяются заглушки, изготовленные из различных материалов, имеющие определенный размер, цвет и конфигурацию.
Так, заглушки изготавливаются из такого материала:
мягкого полимерного пластика;
синтетической резины;
переплетенных нитей из различного волокна;
пенопласта;
дерева.
У каждого материала имеются свои достоинства и определенные ограничения по способу установки.
Применяются эти изделия для таких целей:
закрытия технологического паза, в котором фиксируется натянутая поливинилхлоридная пленка;
маскировка проемов, которые остаются в местах стыковки двух полотен на соединительном багете;
скрытие щелей между крепежным профилем и стеной в случае работы по неровной поверхности;
заделки проема в местах ступенчатого соединения многоуровневых конструкций.
Совет. Используя материалы различного цвета и фактуры, можно сделать заделку отверстий практически незаметной или наоборот — выгодно их выделить.
Удачные примеры и варианты
Белые плинтусы, имеющие 2-3 яруса (шага), будут смотреться эффектно с разными по цвету стенами и потолками. Например, это может быть белоснежный матовый потолок с точечными светильниками и бордовые стены.
Роскошные резные или узорчатые планки станут прекрасным дополнением вычурного интерьера в белых тонах. Их можно дополнить золотистой краской для придания более дорогого образа.
Плинтусы, цвет которых контрастирует с потолком – это смелое решение, которое особенно часто встречается в современных стилях. Модно и прогрессивно будет смотреться тандем черных молдингов и белого натяжного полотна.
Для чего необходим плинтус?
В основном он выполняет декоративную функцию, и острой необходимости в нем нет. Однако, плинтус помогает в следующих вещах:
Маскировка зазоров при монтаже натяжного потолка.
Закрытие неплотностей между потолком и стеной.
Скрытие неровных и некрасивых углов, сколов или монтажных огрехов.
Наличие плинтуса помогает зрительно увеличить высоту комнаты.
Кроме того, имеются возможности интересного оформления плинтуса и комнаты, например, встроенная в плинтус подсветка будет служить мягким и приглушенным светом в ночное время.
Как видим, в использовании плинтуса имеются лишь одни плюсы. Но если вы решили не устанавливать его, тогда необходимо обеспечить идеально ровное соотношение и стыковку стен и потолка, чтобы не было черных зазоров и щелей.
Но дело в том, что это касается только обычных потолков. Для потолков натяжных, плинтус необходим именно из-за того, что в результате монтажа будет виден профиль, под который заправляется ПВХ полотно потолка. При этом вид профиля далек от эстетического. Поэтому и используют плинтуса для того, чтобы прикрыть этот неизбежный, в общем-то, пробел между стеной и потолком.

Плинтус нужен для маскировки зазоров натяжного потолка
К тому же, этот пробел еще и находится наверху, то есть восходящие теплые потоки воздуха так или иначе будут выносить массы пыли в эти щели. Вымыть эту пыль будет практически невозможно, поэтому лучше и проще будет воспользоваться плинтусами, которые куда проще в эксплуатации, в том числе и в плане мытья.
Виды галтелей для натяжных потолков
Разбираясь, какой плинтус выбрать для натяжного потолка, стоит изучить все виды плинтусов, перечень которых выглядит так:
Пенопластовые. Пенопласт как материал не отличается высокой прочностью или надежностью – отсутствие гибкости закономерно приводит к хрупкости, поэтому сломать пенопластовый плинтус очень легко. Кроме того, при взаимодействии с большинством клеевых составов пенопласт начинает разрушаться, поэтому для фиксации таких элементов приходится использовать специальный клей или шпаклевку. Впрочем, достоинства у пенопластовых галтелей тоже есть – очень низкая стоимость и простой монтаж. Простота монтажа сохраняется не во всем – пенопласт при попытке разрезать его начинает крошиться, что не позволяет в дальнейшем нормально стыковать поврежденные изделия. Кроме того, при контакте с открытым пламенем пенопласт начинает выделять опасный для здоровья токсичный дым.
Пластиковые. Гораздо более выгодный вариант, несмотря на чуть более высокую цену по сравнению с предыдущим видом плинтусов. Пластиковые изделия просты в монтаже, хорошо выглядят и могут имитировать самые разные материалы – от натуральной древесины до металла. К тому же, ПВХ плинтус для натяжных потолков при необходимости можно перекрасить, тем самым внося определенные изменения в дизайн помещения.
Полиуретановые. Потолочные плинтусы из полиуретана – это уже серьезный вариант, который отличается от аналогов более высокими эксплуатационными характеристиками и стоимостью. Полиуретан само по себе достаточно гибок, имеет высокую прочность и может применяться для обустройства самых разных конструкций. Помимо практичности, полиуретановые галтели отличаются устойчивостью к воздействию любого клея, независимо от содержащихся в нем компонентов. Основным недостатком таких изделий является высокий вес, который делает невозможным крепление плинтуса к полотну натяжного потолка – монтаж можно выполнять только к стене. К тому же, при недостаточно качественном монтаже полиуретановый плинтус для натяжного потолка может отклеиваться и провисать.
Деревянные. Деревянные потолочные плинтусы под натяжной потолок используются довольно редко, что обуславливается дороговизной материала и большим весом, усложняющим процесс монтажа и транспортировку. Установить деревянные галтели при помощи клея не получится – придется использовать шурупы или металлические петли. Зазоры между стенами и плинтусами закрываются специальными вставками или заглушками. Из достоинств данного материала стоит отметить отличные внешние данные и экологическую безопасность.
Также стоит разобраться, нужны ли плинтуса на натяжные потолки, или же в них нет необходимости. В крайнем случае, плинтусы можно вообще не использовать, заменив их другими строительными изделиями – например, маскирующими лентами или декоративными шнурами. Конечно, особо надежным такое решение не назовешь, но прятать стыки при помощи данных материалов вполне целесообразно.
В отличие от своеобразных «костылей», галтели для натяжных потолков полноценно выполняют сразу несколько функций. Так, при правильном подборе потолочные плинтусы могут стать полноправным элементом интерьера помещения и отлично вписаться в дизайн. Также галтели вполне подходят для использования в качестве поддержки для декоративных осветительных приборов.
Обобщая все сказанное выше, можно сказать, что установка потолочного плинтуса на натяжной потолок дает следующие преимущества:
Установленные на натяжной потолок галтели дают возможность замаскировать любые зазоры, возникающие при монтаже, без необходимости использования дополнительных элементов;
Потолочные плинтусы при условии их правильного подбора дают возможность смонтировать подсветку без обустройства гипсокартонного короба.
Монтируя пластиковые и полиуретановые галтели, нужно сразу крепить их только к вертикальному основанию потолка, и только потом заниматься отделкой стен. В противном случае может возникнуть неприятная ситуация – при демонтаже плинтусов вместе с ними будут отрываться приклеенные к стенам обои.
Плинтус потолочный для натяжного потолка: виды, преимущества
Перед тем как купить плинтус потолочный для натяжного потолка, стоит разобраться со следующими вопросами — видами и особенностями изделий, а также их характеристиками.
Сегодня популярны следующие виды галтелей:
2. Из полиуретана. Такое вариант плинтуса под потолок хорошей своей эластичностью и прочностью. Применение изделия допускается при отделке «кривых» стен и прочих сложных участков. С другой стороны, такое изделие отличается немалым весом, поэтому в случае неправильного выбора клеящего состава могут появиться щели.
Преимущества — гибкость, широкий ассортимент (по дизайну и ширине), современный внешний вид, прочность, легкость в монтаже, возможность применения на различных поверхностях и потолках разной формы.
Минусы — значительная масса, высокая цена.
3. Из пластика. Последние годы особую популярность обретает пластик. И действительно. Такой материал долговечен, обладает легкостью и высокой плотностью. Изделие можно клеить с помощью самых различных составов. При этом выбор вариантов реально широк — можно выбрать пластиковое изделие под лепнину или дерево. С другой стороны, если помещение имеет кривые стены или потолки, то пластиковые галтели — не лучший выбор, ведь они не только не устранят недостатки, но и подчеркнут их.
Преимущества — прочность, небольшой вес, отсутствие требований к клеящему составу, наличие широкого выбора вариантов (под лепнину, под дерево или камень).
Минусы — невозможность применения на неровных стенах.
Как выбрать и установить вставку (плинтус) для натяжных потолков?

4. Из дерева. Деревянные плинтуса под натяжные потолки — редкое явление, но среди ценителей всего натурального они пользуются немалым спросом. Такие изделия могут выполняться из различных пород дерева. При этом их стоимость будет выше, чем у рассмотренных выше аналогов. Наиболее востребованными считаются изделия из шпона или сосны, которые отличаются сравнительно низкой ценой, неприхотливостью, прочностью и оригинальным внешним видом. Если покрывать поверхность галтели специальными составами, то изделие будет надежно защищено от УФ лучей и различных жучков.
Преимущества — экологичность, высокая скорость установки, солидный внешний вид.
Недостатки — высокая цена, отсутствие пластичности, большой вес, сложность выбора материала для фиксации.
5. Гипсовая лепнина. Люди, которые мечтают выделиться и сделать дизайн помещения превосходным, выбирают изделия из гипса. Благодаря возможностям такого материала, удается создать практические любые формы. Здесь все зависит профессионализма мастера. Гипсовые галтели последнее время все чаще применяются при организации интерьера профессиональными дизайнерами. Преимущества — высокое качество, экологичность, оригинальный внешний вид, продолжительность «жизни».
Минусы — дороговизна, существенная масса, хрупкость, сложность монтажа (высок риск повреждения изделия).
Так, при выборе изделия стоит обращать внимание на следующие критерии:
1. Вес. Чем легче галтели, тем надежнее они будут фиксироваться под потолком и тем ниже риски появления щелей.
2. Ширина (речь идет о поверхности, которая упирается в стену). Можно ли к натяжному потолку клеить плинтус? — Однозначно, нет. Если пойти на такой шаг, то ПВХ пленка может деформироваться. При этом нет гарантии, что изделие не повредится от действия состава
Вот почему при выборе плинтуса стоит обращать внимание на ширину поверхности, которая соприкасается к стене. Чем она больше, тем надежнее фиксируется изделие
Кроме этого, стоит учитывать и другую ширину (от стены к центру помещения). От нее зависит, сможет ли декоративное изделие скрыть имеющиеся в помещении дефекты.
3. Гибкость. Этот показатель особенно важен, если речь идет о стенах, имеющих неровности.
4. Цвет и фактура. Здесь выбор делается с учетом личных предпочтений, особенностей дизайна помещения и цвета имеющейся отделки.
Монтаж потолочных галтелей к натяжному потолку
Клеить плинтусы рекомендуется прозрачными составами
Установка плинтуса на натяжной потолок осуществляется в зависимости от состояния стен и этапа, на котором планируется крепить багет. Чаще всего эти работы проводят на заключительном этапе, когда отделка стен завершена и натяжной потолок уже установлен. Возможен также вариант, когда плинтус клеится перед проведением финишной отделки стен. Такое решение предпочтительно, когда стены будут оклеиваться обоями – это позволит не отрывать приклеенные галтели при ремонте.
Установка потолочного плинтуса на натяжной потолок своими руками требует проведения ряда подготовительных работ:
выбрать клей;
определить количество багетов и клея;
подобрать необходимые инструменты и принадлежности;
подготовить стены.
Легкие элементы декора рекомендуется клеить прозрачными или белыми клеящими составами, которые не темнеют со временем. К ним относятся:
жидкие гвозди специального состава «Монтаж Экспресс Декор»;
полимерные составы, разработанные специально для полистирола;
клей ПВА.
Более тяжелые элементы можно установить на акриловый шпатлевочный раствор, выдерживающий значительные нагрузки.
Чтобы определить количество клея, необходимого для приклеивания потолочного плинтуса к натяжному потолку своими руками, нужно:
вычислить периметр помещения;
определить, будут ли разрывы в местах установки галтелей;
рассчитать площадь тыльной поверхности всех багетов.
Длину плинтусов рассчитывают по периметру комнаты
Общую площадь задней стороны всех планок определяют следующим образом: складывают длину всех плинтусов и умножают полученное значение на их высоту. Затем на упаковке нужно посмотреть расход клея на 1 кв.м и умножить это количество на общую площадь тыльной стороны багетов.
Чтобы убедиться в наличии достаточного количества галтелей, к периметру помещения прибавляют запас на углы (10-20 см на каждый угол) и полученный результат делят на длину единичного плинтуса, стандартный размер которого составляет 2,0 м. Полученный результат покажет требуемое количество плинтусов.
Инструменты и приспособления
Кроме лестницы-стремянки, для крепления потолочного плинтуса к натяжному потолку, понадобятся:
рулетка;
малярный шнур;
канцелярский нож;
карандаш;
ножовка;
торцовочная пила или стусло;
кисть или резиновый шпатель для нанесения клея;
герметик для заделки щелей на стыках между галтелями;
полиэтиленовая пленка;
салфетки для удаления излишков клея.
Подготовка поверхности стен
Подготовительная разметка местоположения плинтусов
Работы по подготовке стен начинают с их очистки и грунтовки. Затем стену размечают. Для этого галтели поочередно прикладывают к тому месту, где они будут находиться, и отмечают карандашом их нижний контур.
Удобнее всего использовать для разметки отрезок плинтуса длиной 10-20 см. Отметки наносят по всему периметру помещения, после чего соединяют их, отбивая линию на стене малярным шнуром.
Чтобы не испортить навесной потолок, рекомендуется всю его поверхность затягивать полиэтиленовой пленкой.
Монтаж потолочных плинтусов
Приступая к монтажным работам, нужно предварительно проверить правильность проведенных ранее расчетов.
Раскладывают карнизы по полу вдоль стен таким образом, чтобы вдоль длинных стен лежало по 2 плинтуса, а вдоль коротких по одному.
На оставшиеся места укладывают отрезанные в размер части галтелей. По центру стены должны стыковаться части, обрезанные на производстве, а к углам уходить те, что обрезаны самостоятельно.
Угловые части обрезают при помощи торцовочной пилы или стусла. При использовании специальных угловых элементов процесс монтажа значительно упрощается.
Снова раскладывают плинтуса по полу, проверяя точность стыковки друг с другом.
Монтаж плинтусов начинают из угла комнаты
После выполнения этих работ приступают к монтажу плинтусов на стене.
Монтаж галтелей начинают с угла помещения, который находится напротив входной двери в помещение.
Широкую сторону багета смазывают клеем и через несколько секунд прикладывают к стене, руководствуясь ранее сделанной разметкой.
Прижимают плинтус к стене в течение минуты.
Салфеткой удаляют выступившие излишки клея.
Следующий плинтус прикладывают к приклеенному. Кроме широкой части нужно смазать клеем и его торец.
Приклеивают багеты по всему периметру помещения до тех пор, пока работа не будет закончена. После того как клей прихватится, а плинтусы окрашиваться не будут, защитную пленку с потолка снимают.
После полного высыхания клея герметиком заполняют все щели между плинтусом и стенами. Время высыхания указано на упаковке.
Что понадобится?
Чтобы приклеить полиуретановый потолочный плинтус, потребуется использовать акриловый герметик либо финишную шпатлевку. Для выполнения монтажных работ вам потребуется приготовить:
акриловый герметик;
финишную шпатлевку;
специальный пистолет монтажного типа, необходимый для выдавливания акрилового герметика;
строительное стусло;
карандаш, плотницкий угольник, рулетку;
острый нож для строительных работ с набором сменных лезвий либо ножовку для металла;
резиновый мягкий шпатель небольшого размера;
ведро для разведения сухой шпатлевки;
миксер строительный для качественного разведения шпатлевки.
К потолку или на стену
Большинство из нас спрашивают, как крепить плинтус на натяжной потолок, не понимая, что такой вопрос вводит в заблуждение многих профессионалов. И всё потому что плинтус не крепится к потолку, более правильно спросить, как крепить плинтус на стену.
Плинтус крепится к стене
Почему именно на стену? Ответов на этот вопрос несколько:
натяжное полотно имеет лёгкую и нежную структуру, которую просто повредить даже клеящим составом. Некоторые клеи способны даже растворить его;
отсутствие жёсткой фиксации. Натяжные потолки могут продавливаться или двигаться от сквозняков, поэтому хорошо приклеить к ним что-либо просто нереально;
после того как клеевой раствор высыхает, он создаёт не очень ровное натяжение, в результате чего по всему периметру потолка образовываются складки;
и самое последнее — демонтаж плинтуса. Материал можно легко отсоединить от стены, а небольшие повреждения исправить разными покрасочными средствами, чего нельзя сказать о натяжных потолках. Царапины, трещины, другие повреждения на полотне скрыть практически невозможно.
Монтаж потолочного плинтуса: практичные советы

Декорирование стыка стены и потолка производят при помощи галтелей. В народе этот элемент называют потолочный плинтус , он не несет никакой строительной нагрузки и его монтаж носит исключительно эстетический характер. В строительном магазине можно встретить такие названия потолочного плинтуса, как галтель, карниз, бордюр, багет. Под всем этим скрывается элемент, изготовленный из пенопласта или пенополистирола. Его монтаж не представляет особых трудностей. Весь процесс можно разделить на 4 этапа.

Выбор потолочного плинтуса

Прежде всего нужно определиться с размерами. Высокий, будет неуместен в маленькой комнате. С другой стороны, узкий – затеряется в просторном помещении. В каждом конкретном случае важен поиск оптимального размера, который будет в меру выделяться на фоне общего интерьера.
Слишком вычурные и «алляповатые» могут очень сильно привлекать внимание, а не подчеркивать сам потолок.
После выбора определенной модели следует рассчитать ее необходимую длину. Для этого нужно просто измерить периметр помещения. Чаще всего плинтуса продаются не метражом, а штучно, отрезками по 2 или 3 метра. В итоге остается поделить периметр помещения на длину отрезка и округлить результат в большую сторону. В случае если монтаж ведется не опытным строителем, а новичком берется запасная галтель на возможный брак.

Подготовка потолочного плинтуса к монтажу

Существует два метода установки потолочного плинтуса. Его можно как клеить на стену, так и крепить к ней саморезами. Для новичков следует остановиться на первом варианте монтажа.

В ходе подготовки к работам следует запастись всеми необходимыми инструментами и материалами. Среди инструментов под рукой должны быть ножовка, стусло, рулетка и карандаш, а среди материалов – монтажный клей и герметик для шпаклёвки зазоров.

Разметка

Для более точного представления, в какой последовательности будет проходить дальнейший монтаж галтелей, на стене отмечаются засечки их последующего расположения.

Монтаж потолочного плинтуса

После разметки, нарезки и точной подгонки всех галтелей на них поочередно наносят клей и прижимают к стене. Клей следует наносить тонкой полосой для исключения выдавливания излишков при установке. Когда клей схватится, шпаклюют герметиками все стыки между галтелями и места их примыкания к стене и потолку. В случае необходимости плинтус окрашивают в нужный цвет.

Все о строительстве и ремонте читайте на портале http://stroimasterskaya.ru

Похожие записи

Как приклеить потолочный плинтус: пошаговая инструкция

Без потолочного плинтуса трудно представить законченный ремонт комнаты. Узнаем об особенностях монтажа этой детали.
Виды потолочных плинтусов
Потолочные плинтусы (багеты, галтели, карнизы) могут быть твердыми и гибкими, изготовленными из натуральных материалов (дерево, гипс) или искусственных (полиуретан, пенопласт). Длина стандартного изделия варьируется в пределах 1300 – 2000 мм, но выпускаются и укороченные плинтусы. Карнизыразличаются по другим параметрам – ширине, наличию орнаментов, лепнины. При выборе плинтусов специалисты рекомендуют приобретать широкие детали для монтажа в комнатах с высокими потолками, и узкие – для невысоких помещений. Чем затейливее и разнообразнее узор, тем тяжелее будет разрезать деталь и совмещать планки так, чтобы мест стыковки не было заметно.
Монтаж плинтусов – обычно завершающий этап ремонта. Они устанавливаются после наклейки обоев, другого настенного покрытия. Но иногда карнизы монтируются до отделки стен. Это делается для того, чтобы при следующем ремонте не пришлось заниматься демонтажем деталей. В комнатах стандартной формы можно использовать жесткие плинтусы. Для помещений сложной конфигурации лучше применять гибкие карнизы. Они идеально прилегают к поверхности, не оставляя зазоров и щелей.
Плинтус в разрезе представляет уголок, который одной гранью присоединяется к стене, а другой – к потолку. Клеящий состав наносят на обе внутренних поверхности карниза, за исключением натяжных потолков. Если использовался такой вид отделки, то плинтусы присоединяются только к стене. К потолку их клеить не следует во избежание деформации и разрыва ткани или пленки.
Расчет количества плинтусов на комнату
Чтобы высчитать, сколько деталей придется приобретать, нужно определить периметр комнаты (сумму всех ее сторон). Эту цифру следует разделить на длину одной галтели. К количеству плинтусов, рассчитанному по этой простой формуле, прибавляется 10%, или 2 – 3 галтели для запаса на обрезки и брак.
Подготовка к монтажу
Плинтусы монтируются практически на любой отделочной материал. Предварительная подготовка поверхности заключается в устранении пыли и мусора, который может мешать приклеиванию галтелей к стене. Затем следует подготовить сам плинтус к установке.
Обычно выпускаются белые карнизы. Если не нравится этот цвет, или он не подходит к отделке комнаты, детали можно перекрасить в нужный оттенок. Это делается до крепления плинтусов к стене. Лучше использовать водоэмульсионные или акриловые составы – они безвредны, быстро сохнут и практически не имеют неприятного запаха. Окрашивается только внешняя поверхность плинтуса. Следует избегать попадания краски на внутреннюю часть галтелей, чтобы не снизить степень сцепления детали со стеной и потолком при наклейке.
Какие клеящие составы нужно использовать
Подходящий клей выбирается в зависимости от материала, из которого изготовлены галтели. Можно использовать универсальные составы. Они обеспечивают хорошую адгезию (сцепление) почти со всеми поверхностями. Лучше выбирать прозрачный клей с вязкой текстурой, без резкого запаха. Жидкие гвозди отлично подойдут для приклеивания плинтусов к стене. Многие составы выпускаются в тубах с насадкой, которая облегчает нанесение клея на плинтус и стену. Жидкие гвозди имеют белый цвет и густую текстуру. Излишки клея убираются сразу после монтажа плинтуса, до застывания раствора. Схватываются жидкие гвозди через 15 минут после нанесения.
Можно использовать герметики на основе акрила или силикона. Шпатлевка в качестве клеящего состава применяется, если стена неровная, имеет выступы и впадины. Стену и потолок в месте крепления плинтусов следует предварительно обработать грунтовкой.
Нарезка карнизов
Монтаж галтелей начинается с внутреннего угла. Нужно нарезать детали так, чтобы они прочно и незаметно состыковывались. Если комната прямоугольная или квадратная, то скос галтелей должен составлять 45 градусов. Для нарезки используется специальное приспособление – стусло. Оно представляет деревянную или пластиковую планку с несколькими разрезами в боковых гранях. Отверстия расположены друг напротив друга под углом. В приспособление вставляется плинтус иаккуратно обрезается ножовкой, канцелярским ножом или другими инструментами с острыми лезвиями.

Если комната имеет нестандартные габариты, углы отклоняются от прямоугольных значений, то придется делать разметку плинтуса непосредственно на стене, чтобы определить, как его нужно будет обрезать. Производители выпускают специальные угловые насадки на внешние и внутренние углы, которые облегчают задачу состыковки галтелей. Карнизы можно нарезать вертикально, а не под углом 45 градусов, прикрепить к стене, а сверху установить декоративную розетку. Она замаскирует стыки.
Как присоединить плинтусы к стене клеем
Чтобы приклеить карнизы к стене на универсальный состав, жидкие гвозди или герметик, нужно действовать в такой последовательности:
1. Произвести разметку стены по нижней грани плинтуса.
2. Подготовить клеящий состав – вставить тубу в специальный пистолет, надеть насадку и т.д.
3. Нанести клей по длине плинтуса. Размазывать его по всей внутренней поверхности детали не нужно.
4. Присоединить галтель к месту установки, плотно прижать ее по всей длине. Подержать 15 – 20 секунд, оторвать от поверхности и прикрепить снова. Это делается для повышения сцепляющих свойств клея.
5. Выступившие излишки клеевого состава удаляются чистой сухой тряпкой или губкой.
6. Все последующие детали прикрепляются к стене аналогичным образом.
Как присоединить плинтус к стене при помощи шпатлевки
Если для приклеивания плинтусов к основе используется шпатлевка, то порядок действий немного другой:
1. Сухой состав разводится водой и замешивается раствор.
2. Производится разметка на стене по нижнему краю крепления галтелей. Места, которые расположены ниже на стене и выше на потолке, проклеиваются малярным скотчем, чтобы не допустить попадания шпатлевки на отделочный материал.
3. Раствор наносится на стену и потолок в месте присоединения карнизов. Можно дополнительно обработать поверхность грунтовкой, чтобы усилить сцепляющие свойства шпатлевки.
4. На тыльную сторону карниза толстым слоем по всей длине и ширине намазывается раствор.
5. Галтель плотно прижимается к стене и держится до схватывания шпатлевки. Излишки раствора аккуратно удаляются шпателем.
Если на шпатлевку фиксируются тяжелые гипсовые карнизы, то их можно дополнительно зафиксировать саморезами. Они вкручиваются в деталь через определенные промежутки. После высыхания раствора саморезы удаляются или ввинчиваются в карниз плотнее, так, чтобы головка была утоплена в поверхность плинтуса.
Финишная отделка карнизов
Как бы старательно не был проведен монтаж плинтусов, все равно будут видны стыки в углах, места соединений на горизонтальной поверхности. Если стена неровная, то могут остаться трещины и зазоры по краям галтелей. Это портит вид комнаты. Чтобы места соединений карнизов были не видны, их тщательно заделывают шпатлевкой или гипсовым раствором. Сначала убираются самые крупные зазоры, затем все остальные. Излишки раствора удаляются шпателем. Послы высыхания шпатлевки, места ее нанесения тщательно шлифуются наждачной бумагой до полной нивелировки стыков и зазоров с поверхностью плинтуса.

Как приклеить потолочный плинтус, правильно обрезать углы желобка

Содержание

1 Как правильно приклеить потолочный плинтус

2 Как еще произвести монтаж плинтуса

3 Как вырезать угол наклона потолочного плинтуса внутренний и внешний по фото

Хотите правильно вырезать и наклеить плинтус на потолок, но не знаете как это сделать? На первый взгляд это кажется несложным, но если смотреть все подробнее, то все не так просто.На фото ниже показано, как правильно вырезать и наклеить внутренние и внешние углы, для потолочного плинтуса (галтели). Все инструкции написаны поэтапно в понятной форме с примерами.

Плинтусы потолочные обычно изготавливаются, когда необходимо закрыть зазоры между потолком и отделочными материалами на стене. Например, вы решили оклеить обои, причем чем дальше по стене, тем больше и шире зазор между потолком и обоями. Я знаю одного человека, с которым произошла такая ситуация, он не слушал опытных людей и в итоге получил то, чего меньше всего хотел.И ему пришлось бежать в ближайший магазин и покупать филе.

Как правильно приклеить плинтус

Итак, приступим. Для начала измерьте периметр комнаты и определите, сколько нужно галтели. Длина обычно идет по стандарту 2 метра. Но лучше покупать с запасом, на всякий случай. Также определитесь с шириной, которая вам подойдет. Их можно приклеить к стене разными способами. Первый способ: на специальную шпаклевку или акрил (до наклеивания обоев).И второе: сразу на обои и на герметик.

Большинство людей предпочитают монтировать прямо на обои. Советуем как вариант наклеить на силиконовый герметик, он отлично подходит для этой работы. Производитель здесь особого значения не имеет. Все будет хорошо. Но этот способ подойдет даже тем, у кого изогнутые стены, так как между стеной и галтелями могут образоваться щели, их нужно покрыть тем же герметиком. Он белый, так что более-менее нормально.

Желательно выровнять стены.Мастера советуют наклеивать плинтус потолка на шпаклевку, то есть до наклеивания обоев. Таким образом, щели заделываются шпаклевкой. И соответственно подгоняете обои под сами галтели. Такой вариант подойдет более опытным.

Вообще мастера предпочитают клеить поролоновый плинтус на белый акриловый герметик, он легко наносится, хорошо держится и быстро сохнет. Его главная особенность в том, что он хорошо умещается в прорезях, углах и хорошо окрашивается. Стоимость акрилового герметика в пределах 100 рублей.да и покупать дорого особого смысла нет.

В общем, каждый решает сам, как им пользоваться.

Как еще произвести монтаж плинтуса на потолок

Начать нужно с угла комнаты. И тут могут начаться проблемы. На первый взгляд кажется, что сделать плинтус из уголка потолка несложно, не поверите. В магазине можно купить готовые уголки, они продаются вместе с филе. Если не получается найти, то придется самому срезать углы.

Вырезать нужно с помощью таких инструментов: табуретки, ножовки, острого ножа. Вставьте кусок материала в табурет под углом 45 градусов и плотно затяните. Теперь оставьте под прямым углом и отрежьте плинтус потолка с правой стороны. Теперь разберемся подробнее, как это делается, на фото-примерах.

Как вырезать угол внутренней и внешней кромки потолка по фото

Так что обрежьте плинтус, если вам нужно получить внешний угол.

В результате это кромки скругления.
Виджет от SocialMart

Потом внутренний угол. Обратите внимание, под каким углом и с какой стороны стула нужно вырезать плинтус потолка.

Вот что получилось в итоге, после вырезания и наклеивания на стену. ..

Сайт ремонта квартиры своими руками советует начинать потренироваться по кусочкам, если все получится, то приступайте к делу, обрежьте внутренние и внешние углы.

Если все сделали правильно, то получился срезанный первый угол. К стене можно приклеить два угловых плинтуса. Если вы выбрали способ, приклейте обои, затем смажьте филе клеем и плотнее прикрепите к стене. Остатки клея можно удалить мягкой тканью. Также приклейте клей между стенами.

Если вы выбрали способ крепления плинтусов потолка перед оклейкой обоями, то их нужно закрепить шпаклевкой. Лопаткой нанести замазку на филе.И плотнее прикрепите к стене. Остатки удалите шпателем или влажной тряпкой. Прорези также можно прикрыть шпаклевкой. После высыхания плинтус два раза красится и можно переходить к оклейке обоев.

Ну что, внутренний и внешний угол готов? Итак, вы делаете правильный монтаж галтеля. Теперь возьмите следующую планку и таким же образом приклейте к стене к клееному плинтусу и не забудьте стык уголка. Когда вы перейдете к следующему углу, затем внимательно измерьте оставшееся расстояние и отрежете недостающую часть, все должно быть очень аккуратно.Без изменений останется та сторона, которая является стыком с плинтусом. Так что срезайте каждый угол. Когда все наклеено, их можно красить под цвет потолка. Удачи и помните, что отрезать нужно после определения точного размера.

Видео-советы по приклеиванию молдингов на потолок

Изоляционные филе Thermazone — Icopal

Филе для кровли Thermazone изготавливаются из высокоэффективной полиизоциануратной изоляции (PIR), не содержащей ХФУ / ГХФУ, имеют треугольное поперечное сечение 50 мм x 50 мм и поставляются в размере 1.Длина 2 метра. Верхняя поверхность отделана минерализованной стеклотканью.

Использование по назначению
Филе
Thermazone Roofboard Fillets предназначены для создания плавного перехода при изменении направления в деталях гидроизоляции. Он подходит для использования с термически активируемыми самоклеящимися битумными кровельными мембранами, а также для традиционных кровельных покрытий, связанных с битумом.Он также подходит для использования с однослойными системами Icopal с однослойным склеиванием или механическим креплением. Он использовался для поддержки мембранных гидроизоляций и угловых усиливающих полос для устранения острого угла между горизонтальными и вертикальными поверхностями.

Наличие товара

Код товара Описание Размер упаковки

3101703 Филе для кровли Thermazone 96

Данные и характеристики продукта

Данные о продукте

Длина: 1.2 мес.

Поперечное сечение (треугольное): 50 мм x 50 мм

Состав: Полиизоцианурат жесткий (PIR)

Кол-во в ящике: 96 № длины

Подготовка поверхности

Поверхности для установки галтели и гидроизоляции должны быть очищены от любого рыхлого материала и загрязнений.

Приложение

Нанесите полоску битумного клея Icopal SFT на поверхность изоляционной плиты / основы. Поместите кромку Thermazone Roofboard Fillet вдоль внутреннего угла детали, прилегая к клею, и аккуратно прижмите, чтобы обеспечить надежное соединение с основанием.

Как использовать филе? Это легко или сложно?

Закругление — это потолочный плинтус, который используется профессиональными строителями для закрытия щели между потолком и верхней частью обоев.Для изготовления такого плинтуса материал — пенополиуретан. Цвет филе изначально белый, и придание производителям других оттенков не предусмотрено. В продажу поступают элементы длиной 1,5-2 метра и шириной 20-80 мм.

Определение необходимого количества и закупка

Перед покупкой филе в магазине необходимо определить его количество. Рассчитать его можно легко и просто, так как он наклеивается по периметру комнаты, а для получения необходимых данных нужно только рассчитать показатель общей длины.Лучше покупать двухметровое филе. Это позволит избежать большого количества стыков. Кроме того, необходимо приобрести одну или две дополнительные палочки в качестве запаса. Покупая галтели для потолка, обязательно выбирайте их из одной партии, поставляемой производителем. Из гранулированного пенополистирола покупать не стоит, так как со временем он высохнет, а на стыках образуются трещины. Немедленно выбросьте галтели с вмятинками и царапинами.

Дополнительные материалы для галтеля

Попутно закупятся необходимые инструменты и клей.Нам понадобится рулетка, монтажный нож, гипсовая лента и митра.

Последний из этих приспособлений значительно облегчит обрезку плинтуса по углам, совпадающим с стыками. Филе плинтуса приклеивается на специальный полимерный клей прозрачного или белого цвета, и, как правило, разница только в производителе и цене.
Начало работы с галтелем

Чтобы определить первичную сторону склеивания, нужно нанести один галтель на потолок.Это поможет вам выбрать наиболее удобную точку. Необходимо убедиться, что он закрывает имеющийся зазор края обоев и потолка. Перед приклеиванием рекомендуется потренироваться срезать углы, которые должны составлять 45 °. Именно для этих целей приобретается митра. В тренировочных целях используйте кадрирование, а когда получите нужный результат, их можно будет использовать в качестве шаблонов. Получив стыки внутренних углов, можно сделать это непосредственно, приклеив плинтус. Вначале фиксируем одну часть имеющихся сегментов, а затем присоединяем к ней вторую.Клей наносится узкими полосками, ближе к середине, на обе поверхности галтеля, так как одна прижимается к потолку, а другая — к стене. Перед приклеиванием подождите две-три минуты, как и в случае с большинством других клеев.

Если клей наносится слишком толстым слоем, его избыток может вытечь. Для их удаления используйте мягкую сухую ткань. Скорее всего, в процессе работы останутся зазоры на стыках, но беспокоиться не о чем. Их легко заклеить с помощью белого силиконового герметика или того же клея.Если все-таки получаются щели достаточно большого размера, то их закрывают, подогнав планки имеющихся обрезков.
Reminder

Следует помнить, что галтель — это мягкий материал, и не увлекайтесь сильным давлением на него, так как вмятины останутся. К тому же при работе требуются чистые руки: из-за белого цвета плинтуса есть риск оставить на его поверхности пятна грязи.

Cromar ProGRP C2 Скругление до обрезного угла

Поставка

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Если у вас есть какие-либо ограничения по доставке, о которых нам необходимо знать, сообщите нам об этом во время заказа или связавшись с нами.Это особенно важно для больших или тяжелых заказов.

Для доставки на материковую часть Великобритании.

Сколько стоит доставка?

Стоимость доставки зависит от производителя, веса, размера и места доставки. Стоимость рассчитывается автоматически, когда вы добавляете товар в корзину.

Как долго я буду ждать доставки?

Расчетное время доставки указано на каждой странице продукта, мы будем уведомлять вас по электронной почте на каждом этапе пути, чтобы держать вас в курсе.Большинство товаров может быть доставлено в течение 3-5 рабочих дней. Мы сообщим вам, если срок доставки отличается от указанного на нашем сайте. Обратите внимание, что из-за коронавируса доставка может занять больше времени, чем указано в рекламе.

Предлагаете ли вы доставку на СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ?

В настоящее время мы предлагаем доставку на следующий день для некоторых брендов. Если у вас есть конкретный товар, который вам нужен быстрее, чем руководство на нашем веб-сайте, свяжитесь с нашим отделом продаж по телефону 01858 455055 в рабочее время, они смогут подтвердить, возможна ли более быстрая доставка.

Что делать, если моя доставка не пришла вовремя?

Свяжитесь с нашим офисом продаж по телефону 01858 455055 или по электронной почте [email protected], и мы сообщим о статусе вашего заказа. Несмотря на то, что мы прилагаем все усилия, чтобы заказы были доставлены в установленный срок, мы не можем гарантировать наличие товара по данным производителя или его графикам доставки.

Предлагаете ли вы БЕСПЛАТНУЮ доставку, если я трачу значительную сумму?

Не входит в стандартную комплектацию, мы показываем стоимость доставки отдельно, когда вы идете на кассу, чтобы было ясно, сколько вы платите за продукты и расходы на доставку.Если вы заказываете большие количества, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж, который сможет подтвердить, возможно ли это.

Вы доставляете по выходным?

Не в стандартной комплектации, доставка осуществляется с понедельника по пятницу. Если вам нужна срочная доставка в субботу, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж по телефону 01858 455055 в рабочее время, и он сможет подтвердить. Если возможно, за это будет взиматься дополнительная плата.

Вы доставляете товары в Северную Ирландию / Нормандские острова / Шотландское нагорье / остров Уайт?

Да, мы делаем, но наши транспортные расходы, указанные на сайте, не покрывают эти области, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж по телефону 01858 455055 в рабочее время, чтобы узнать о расходах; или мы свяжемся с вами, чтобы произвести дополнительную оплату, как только вы совершите покупку в Интернете.Обратите внимание, что не для всех продуктов будет взиматься дополнительная плата за доставку в районы за пределами материковой части Великобритании — это основано на расходах производителя, дистрибьютора или курьера, обеспечивающего доставку от нашего имени.

Существуют ли отдельные правила доставки для Республики Ирландия после Брексита?

Мы можем осуществить доставку до ROI, но нам потребуется ссылка EORI клиента, прежде чем мы сможем обработать заказ, если вам нужна доставка на юридический адрес. Это только для служебных адресов.Обратите внимание, что любые входящие дополнительные таможенные сборы должны быть оплачены заказчиком при получении доставки, Roof Giant не несет ответственности за эти дополнительные расходы.

Что мне делать, когда придет мой заказ?

Пожалуйста, проверьте свой заказ, как только он будет доставлен, чтобы убедиться, что он соответствует запросу, а также на предмет повреждений или отсутствия предметов. Обо всех повреждениях / пропавших предметах следует сообщать водителю и подписывать как поврежденные / или пропавшие без вести. Пожалуйста, свяжитесь с Roof Giant в течение 24-48 часов и сообщите полную информацию, чтобы мы могли проинформировать поставщика.

Заказы, подписанные как «непроверенные», будут считаться полученными в хорошем состоянии без гарантии замены или возмещения. Как только заказ будет доставлен по запрошенному адресу доставки, риск повреждения или потери переходит к вам.

Взимаются ли дополнительные сборы, если я не пришел для получения заказа?

Все расходы по доставке основаны на возможности покупателя принять товар. Пожалуйста, убедитесь, что вы находитесь по адресу доставки, чтобы избежать каких-либо дополнительных расходов, взимаемых производителем, дистрибьютором или курьером, ответственным за повторную доставку.

Что делать, если моя доставка не пришла вовремя?

Из-за текущих проблем в логистической и курьерской сети Великобритании, некоторые доставки могут занимать больше времени, чем обычно, что, к сожалению, влияет на клиентов по всей Великобритании.

Мы всегда стремимся доставить товар в указанную дату и отправить товар в сроки, указанные во время покупки на нашем веб-сайте. Они могут быть изменены в зависимости от наличия. Мы не можем принять на себя ответственность за любые задержки, которые находятся вне нашего контроля, при условии, что мы доставим товар в разумные сроки.Если мы не сможем доставить ваши товары в течение этого разумного периода, вы имеете право отменить свой заказ и получить полную компенсацию, включая любые расходы на доставку. Некоторые исключения распространяются на товары, сделанные на заказ или сделанные на заказ.

Мы не несем ответственности за любой личный ущерб, возникший в результате задержки товара, включая компенсацию за потерянную работу и исключительные расходы по аренде в связи с задержкой. Мы настоятельно рекомендуем всем клиентам не планировать и не начинать работу до получения товара из-за текущих проблем с логистикой.

Доступно ли отслеживание клиентов?

Некоторые наши производители, дистрибьюторы, курьеры могут предложить эту услугу. Пожалуйста, обратитесь к Roof Giant для получения дополнительной информации о том, доступна ли она для заказанных товаров.

Если я закажу несколько товаров, получу ли я только одну доставку?

Если ваш заказ состоит из более чем 1 позиции, вы можете получить более одной поставки, в зависимости от наличия на складе некоторые заказы могут быть разделены, чтобы вы не откладывали начало вашего проекта.Мы будем держать вас в курсе вашего заказа, или вы можете связаться с Roof Giant напрямую по телефону / электронной почте / в чате.

Я живу на узкой улице с ограниченным доступом и нависающими деревьями. Повлияет ли это на мои роды?

Пожалуйста, подтвердите любые ограничения доставки во время заказа, мы должны убедиться, что любые ограничения / дополнительные требования к доставке могут быть устранены до обработки.

У меня крупный заказ доставляется только на обочину, нужно ли мне принимать дополнительные меры для перемещения товаров?

Да, этот тип доставки означает, что ваши товары будут сброшены на тротуар, поэтому вам необходимо принять меры, чтобы перевезти товары на вашу собственность, где их можно безопасно хранить.

Могу я забрать у вас?

Нет, в настоящее время нет. Однако вы можете организовать сбор у одного из наших производителей / дистрибьюторов. Если вы хотите обсудить, пожалуйста, свяжитесь с Roof Giant по тел. / Эл. Почте / в чате »

Наклонная кромка или собственный вентилятор карниза?

На черепичной крыше вся черепица прикреплена к обрешетке, при этом нижняя часть (нижний конец) каждой черепицы опирается на верхнюю часть черепицы в нижнем ряду. На уровне карниза последний ряд плиток (который заканчивается над желобом) не имеет плитки или реек, на которые можно было бы опираться.Без поддержки это приводит к тому, что последний ряд свисает на 20 или 30 мм ниже, чем остальная часть крыши, черепица консольно поднимает ее вверх.

Чтобы предотвратить это, кусок древесины треугольного сечения крепится к стропилам и проходит под кровельной мембраной, а не сверху, как кровельная рейка, и поднимает черепицу параллельно черепице выше. Это называется наклонным или наклонным скруглением.

Предварительно отформованная система вентиляции под черепичным карнизом устанавливается таким же образом под кровельной мембраной, а также поднимает и поддерживает черепицу по всей длине карниза.

Зачем нужна эта опора у карниза?

Помимо неприглядного вида, это важная часть крыши, где любая вода попадает в водосточные желоба. Кровельная мембрана …

действует как вторичная защита черепицы

собирает любой конденсат, образующийся на нижней стороне черепицы, и предотвращает его стекание обратно на крышу

предотвращает попадание ветрового дождя и снега на крышу

сохраняет здание сухим до тех пор, пока во время строительства не будет закреплена последняя коньковая плитка.

В каждом случае вода, которая собирается на мембране, стекает в самую нижнюю точку, которой должны быть желоба, если только что-то не препятствует ее продвижению.

Поскольку мембрана гибкая, она может прогнуться под собственным весом, если ее не использовать. Даже если во время установки мембрана натянута плотно, на практике она растягивается и сжимается при изменении температуры и движении ветра, создавая провисание.

Единственный способ обеспечить, чтобы вода не скапливалась в провисании мембраны и не стекала в желоб, — это поддержать ее жесткой деревянной или фанерной доской между верхом облицовочной доски и первой обрешеткой на всю длину фрезерная доска.

Использование предварительно отформованного пластикового опорного лотка в качестве части системы вентиляции карниза или в качестве прямой замены наклонной кромки обеспечит некоторую поддержку. Любая опора должна быть глубокой и выдерживать расстояние до 600 мм между стропилами. Плитку нельзя просто класть на облицовочную доску, потому что это не то, для чего она предназначена, это плохая практика и усложняет замену облицовки.

Контрольными признаками отсутствия поддержки мембраны или обратного падения от фасции у карниза являются вода, проходящая через софит, особенно под впадинами, бедрами и любыми боковыми перехлестами мембраны.

Так наклонный галтель или фирменный вентилятор карниза? На самом деле это не имеет значения, если они присутствуют и предотвращают появление скрытого дефекта.

Дополнительная литература

Выполнение изоляции прямо на стыке карнизов
Как правильно выполнить: стропильные фермы

Обратите внимание: были приняты все меры, чтобы информация была верной на момент публикации. Предоставленные письменные инструкции не заменяют профессионального суждения пользователя.Ответственный за выполнение работ или лицо, выполняющее работы, обязаны обеспечить соблюдение соответствующих строительных норм и технических стандартов.

Изоляция скатной кровли: угловая плоская крыша

Уголок из минеральной ваты высокой плотности для плоских кровель. Ознакомьтесь с нашим полным ассортиментом готовых инструментов и принадлежностей, доступных для доставки или забора. Битумная филе Renasco используется в качестве альтернативы типичной угловой деревянной галтели — идеально подходит для плоских крыш, от войлока до жидкого пластика.Используется для кровельных работ — облегчение стыков между вертикальными и горизонтальными поверхностями. Скругление обеспечивает постепенный переход на стыках углов, таких как бортики или.

BuildingRegs4Plans Руководство по плоской крыше предоставляет информацию о плоской крыше. Плитка, шифер, мансардные мансардные окна, строительные материалы и изделия. Система однослойной кровли по минимуму. Изоляция PIR — все до деталей производителя. Универсальные угловые утеплители для использования с плоской кровлей.

Жесткие конические изоляционные плиты для создания падений на плоских крышах. Пихты используются для создания падения на плоской крыше при укладке на балки крыши. Этот филе угловых пиломатериалов хвойных пород идеально подходит для кровельных работ и заполнения зазоров.

Использование углового скругления для упора на плоских крышах Рис. 2. Существует два метода изоляции плоской крыши, как показано на Рис. 2. Используется, когда плоская крыша стыкуется с существующей стеной и образует угол 45 градусов. для отвода дождевой воды от стены на крышу.Также может использоваться для облицовки желобов. Xtratherm предлагает широкий ассортимент теплоизоляционных плит PIR Flat Roof с высокими эксплуатационными характеристиками. Угловой патрубок, как показано на рисунках 2. Изолированный угловой патрубок, подходящий для всех применений, где.

Если под угловым скруглением вы имеете в виду косые полосы, они должны предотвратить загибание мембраны в острые углы, например, там, где крыша соединяется с потолком. ПВХ мембраны с угловым переходником. Снаружи существующий настил плоской крыши был покрыт слоем мастичного асфальта.Узнайте информацию о угловом скруглении. Другие вспомогательные работы будут включать детализацию периметра, скругление уголков, разворот. Замена существующих плоских кровель на ул.

Угловой шов должен использоваться вокруг других краев крыши, как показано на Рисунке 300. ДАТА: ПРЕДЫДУЩИЙ № ЧЕРТЕЖА: ОПИСАНИЕ :. Треугольное сечение бруса, используемое для плоских крыш для формирования бортика.

Может использоваться в качестве подстилки для подкладки при креплении к карнизу крыши. Как укладывать фетровую кровлю с помощью холодного клея — инструкция по монтажу плоской кровли с помощью.Эти края построены с использованием треугольного бруса и более высокой панели. Начиная с самого нижнего края крыши, раскатайте подложку под прямым углом к. AT1EXT (ОТДЕЛКА ВНЕШНЕГО УГЛА ПОКАЗАНА, ВНУТРЕННИЙ AT1 ТАКЖЕ ДОСТУПЕН) ДЛЯ ШАГА. Скругление до обрезки — для использования там, где встречается плоская крыша.

Можно использовать любые обычные изоляционные материалы, одобренные для плоских крыш. Скругления должны быть сформированы с использованием твердого угла из кровельного асфальтобетонного покрытия, дюйм. КРЫШНЫЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ БИТУМНОЙ МЕМБРАНЫ С УСИЛЕННЫМ БИТУМОМ.

Стандартные защищенные мембранные плоские крыши и сады на крыше. Кровельная смола GRP поставляется в жестяных банках по 20 кг (примерно 1 литр). Flashing Roll создает полностью водонепроницаемое соединение между скатной и плоской крышей. Плоские крыши можно разделить на четыре основных типа, а именно инвертированные.

Целевые значения U для плоских крыш существующих домов или новых элементов внутри. Всегда устанавливайте утвержденные угловые переходники на всех бортиках и бордюрах. Невысокая парапетная стена. Трехмерный вид плоской кровли с битумной листовой мембраной.Узнайте о нуралите, экспертах по плоской крыше.

Фанера укладывается лицевой структурой под прямым углом к опорам. Тема плоских крыш до сих пор расходится во мнениях. Для использования там, где плоская крыша упирается в существующую стену и создает угол 45 ° для отражения дождевой воды.

SkySeal Universal GRP Wall Fillet Roof Depot UK
15,00 фунтов стерлингов 12,50 фунтов стерлингов
GRP D260 Wall Fillet — угловой профиль для использования у примыкающей стены или парапета.

£ 25 Доставка для всех стеклопластиков и жидкой кровли

Для 20 октября — 25 октября Доставка заказ в

Детали

Угловой профиль стены из стекловолокна D260 для использования там, где плоская крыша стыкуется с существующей стеной.

Это система плоских крыш из армированного стекловолокном полиэстера, разработанная и спроектированная для использования на плоских крышах.Полностью интегрированная система «все в одной», в которой компоненты работают вместе практически на всех типах плоских крыш и вертикальных поверхностей в любом домашнем или коммерческом применении, обеспечивая идеальную защиту при любых погодных условиях.

Основные характеристики

Холодное нанесение — нагрев не требуется

Легко формируется

Durable — выдерживает интенсивное пешеходное движение

Практически не требует обслуживания

Ударопрочный

Огнестойкий

Защита от бури

Морозостойкость

Размеры трима

Технические детали

Дополнительная информация

Артикул PG-Trim-Wall-Fillet

Складской тип Выполнено на складе

Вопросы и ответы (5)
.

28Июл

Подвесной потолок алюминиевый реечный монтаж: Как сделать подвесные потолки из алюминиевых панелей

28 Июл 1980 alexxlab Комментировать

Алюминиевые потолки: практично и необычно

Хотя на рынке сегодня представлены разные варианты потолков, для ванн и кухонь часто выбирают алюминиевые. Этот вариант не только декоративен, но и имеет много практических преимуществ.
Алюминиевые потолки: причины популярности
На первый взгляд, алюминиевые или наборные потолки могут казаться чем-то странным и необычным, но такой выбор имеет ряд плюсов:
Декоративность и большой выбор дизайнов и расцветок
На рынке представлены самые разные варианты алюминиевых реечных потолков, поэтому вы легко подберете расцветку и дизайн, подходящий под ваш интерьер. Реечные потолки органично смотрятся в стилях хай-тек, поп-арт, арт-деко и минимализм, в современном стиле, но могут вписаться и в другие стили.
Универсальность
Большой выбор дизайнов и уникальные свойства материала позволяют устанавливать реечные потолки в любых помещениях: в ванной и на кухне, в гостиной и спальне, в коридоре и на балконе.

Алюминиевый подвесной потолок в светлом интерьере

Простой и быстрый монтаж
Чтобы установить алюминиевые рейки, вам не нужно выравнивать основное покрытие потолка: навесы полностью его перекрывают. Установка проходит быстро и довольно «чисто»: без мусора и пыли, неприятных спутников почти любого ремонта.
Игра со светом и размером комнаты
Глянцевые панели отражают свет, из-за чего комната становится более светлой, а визуально – еще и более просторной. Отличное решение – точечные светильники, установленные в конструкцию. Свет в этом случае отражается от глянцевых реек и равномерно освещает пространство.

Алюминиевый потолок может визуально расширить пространство и сделать его интереснее

Пылеотталкивающие свойства
При изготовлении рейки покрывают специальным раствором, из-за чего на них не оседает пыль. Если вы боитесь устанавливать глянцевые алюминиевые потолки, т.к. их придется постоянно протирать, знайте: делать этого не нужно.
Огнеустойчивость
Алюминий имеет свойство не плавиться и не гореть под воздействием огня. Это плюс при установке точечных светильников: в них можно вставить лампы любого накаливания и не бояться воспламенения.
Преимущества алюминиевых потолков в ванной
Отдельно стоит сказать о преимуществах навесных потолков в ванных комнатах:
Влагостойкость и устойчивость к ржавчине
Для ванной комнаты очень важно, чтобы потолок долго не терял декоративности даже при повышенной влажности. В этом плане алюминиевые потолки вне конкуренции. На поверхности реек не остаются пятна и разводы от брызг, и даже стыки реек не покрываются ржавчиной.
Гигиеничность
Алюминиевые рейки ко всему прочему не поражаются плесенью, не буреют со временем и не источают неприятного запаха. В случае появления пятен, потолки можно просто протереть жидкостью для очистки стекол. Часто этого делать не нужно.

Обратите внимание! При установке алюминиевых обоев важно, чтобы ржавчина и плесень не поражала не только сами потолки, но и плинтуса! Желательно также обработать стыки.

Органичность в дизайне любой ванной комнаты
Если в спальне или гостиной алюминиевые потолки не всегда будут выглядеть уместно, и впишутся, только если комната оформлена в определенном стиле, с ванной этих проблем не возникнет.

Светлый алюминиевый потолок в ванной

Читайте также: Декор ванной комнаты.

С учетом, что площадь ванных комнат обычно небольшая, навесной потолок – одно из самых выгодных решений. Помните, что установка реечного алюминиевого потолка – довольно быстрое и в прямом смысле непыльное дело.
Долговечность
Потолки и плинтуса в ванной со временем часто теряют декоративность. Производители подвесных алюминиевых потолков утверждают, что никаких изменений во внешнем виде не будет минимум 15 лет. Опыт показывает, что срок службы дольше.

Пример темного алюминиевого потолка

Читайте также: Как оформить зеркальную ванную.

Из чего состоит алюминиевый потолок
На первый взгляд может показаться, что потолок из алюминиевых реек – сложная конструкция. Если же разобраться, из чего он состоит, становится понятно: это не так.
Панели (рейки, ламелии)
Панели – та самая видимая часть потолка, изготовленная из алюминия. Ширина элементов может быть разной: обычно от 9 до 20 сантиметров. Самая популярная ширина – от 10 до 12 сантиметров: такие рейки наиболее выигрышно смотрятся в комнатах с невысокими потолками.

Важно! Выбирая ширину панелей, обязательно учитывайте высоту потолка: чем он выше, чем шире должны быть рейки.

Подвесы (спицы)
Подвесы – элементы, удерживающие панели. Они прикрепляются на поверхность верхнего перекрытия, а затем на них подвешивают шины. Иногда вместо специальных подвесов для реечных потолков используют подвесы для монтажа элементов из гипсокартона.
Спицы состоят из двух металлических стержней (собственно, напоминающих спицы) с тонкой пластиной между ними – она фиксирует стержни в необходимом положении. Пластину можно сжимать, меняя тем самым высоту подвесов.
Шины (стрингеры)
Шины – главные несущие элементы алюминиевого потолка, на которые крепятся панели. Шины напоминают легкие и тонкие планки с выступами, выполняющими роль замков, с одной из сторон. Конфигурация шин различается в зависимости от подвесной системы.

Важно! Если вы планируете монтировать тяжелые рейки, обязательно убедитесь, выдержит ли их перекрытие!

Плинтус (торцевой профиль)
Плинтус – одновременно и элемент декора, и важная часть конструкции. С его помощью закрывают щели, остающиеся между навесной конструкцией и стенами. Важно выбрать плинтус с дизайном, который гармонично впишется в интерьер комнаты и будет сочетаться с алюминиевым потолком.
Лампы
Лампы или светильники – необязательный элемент конструкции, но их в нее можно гармонично вписать. Вы можете расположить люстру по центру комнаты или же установить точечные светильники как основной источник света. Такой вариант подчеркнет потолок и сделает комнату более большой и освещенной: свет будет отражаться от глянцевых реек.
Кроме того, алюминиевые потолки не повреждаются от нагрева: можно выбирать любые лампы накаливания.

Важно! Для установки некоторых наборных потолков вам могут также понадобиться алюминиевые профили.

Виды алюминиевых потолочных панелей и примеры в интерьере
Подвесные алюминиевые потолки могут выглядеть совершенно по-разному. Во многом это зависит от выбора панелей, которые могут Классификация по форме:
Реечные – самый популярный вид панелей. Они легкие (вес конструкции на один квадратный метр не более 1,5 кг) и монтируются так же, как и пластиковые подвесные потолки.

Один из классических дизайнов реечных потолков

Кассетные – панели квадратной формы, которые укладываются в ячейки каркасного основания. Элементы могут быть зеркальными, стеклянными, цветными.

Классический пример кассетного потолка

Грильято – те же кассетные панели, но не сплошные полотна, а сетки или решетки с отверстиями.

Потолок грильято в интерьере

Классификация реечных панелей по фактуре
Гладкие;
Матовые;
Имитация кожи;
Глянцевые;
Имитация дерева;

Один из примеров алюминиевого потолка с дизайном под дерево

Перформированные.
Классификация реечных панелей по способу монтажа
Алюминиевые панели закрытого типа
В такой конструкции панели размещаются вплотную друг к другу, промежуточные планки не предусмотрены.

Реечный потолок закрытого типа

Алюминиевые панели открытого типа
Между рейками расположены специальные тонкие планки, которые делают потолок более интересным.

Реечный потолок открытого типа на кухне

Классификация по форме краев
Прямые;
Скошенные;
Закругленные.
Классификация по дизайну
Немецкий стиль – панели с прямоугольными краями смонтированные по закрытому типу. В результате потолки выглядят строго и минималистично.
Итальянский стиль – панели с закругленными краями смонтированные по закрытому типу. Комната становится уютной и интересной.
Кубообразное расположение – панели располагают на стене таким образом, чтобы они были похожи на букву «П». Возможен открытый и закрытый тип.
V-образное расположение – панели со скошенными концами располагаются в форме буквы «V». Также возможен открытый и закрытый тип.

Читайте также: Потолок с балками.

Нужно сказать, что выбор реек для потолка и дизайна конструкции – дело, для которого нужна фантазия. Ориентируйтесь на интерьер комнаты и свои предпочтения, ведь только вы можете решить, как и какой подвесной потолок из алюминиевых панелей установить.

Сборка реечного потолка и его монтаж
При оформлении интерьера жилых помещений многие отдают предпочтение реечным потолкам. Популярность подобных конструкций объясняется высокими качественными, практическими, эксплуатационными характеристиками, большим разнообразием текстур и фактур. Провести монтаж не составит труда даже начинающим мастерам. Главное, придерживаться технологии и последовательности работ. В качестве наглядного примера представлены тематические видео, где показана сборка реечного потолка.
Как собрать реечный потолок?
Преимущества реечных потолков

Реечный потолок подходит для внутреннего оформления ванных комнат, кухонь, прихожих, офисных центров, бассейнов, гаражей. Высокая степень влагостойкости материала позволяет применять его для обустройства веранд, автозаправок, летних площадок. Насколько красиво смотрится реечный потолок в дизайне, можно посмотреть в видеороликах по обустройству интерьера.

Преимущества реечных конструкций:

стойкость к температурным перепадам;

влагоустойчивость;

длительный эксплуатационный ресурс;

простой монтаж, быстрая установка;

простота в уходе;

универсальность.

Реечный потолок не боится протечек по причине полной герметичности конструкции. Каждая рейка плотно прилегает к другой. Перед началом установки черновую потолочную поверхность не нужно штукатурить и шпаклевать. Достаточно демонтировать прежнее покрытие.

Основное преимущество – несложная установка реечных потолочных конструкций, в чем вы убедитесь, изучив видеоматериалы.
Выполнить монтаж алюминиевого подвесного реечного потолка можно своими руками

Важно! Если планируется установка потолка в помещениях с повышенной влажностью, рекомендуется предварительно обработать черновой потолок противогрибковым составом.

Монтаж/установка реечных потолков проводится после завершения финишной отделки стеновых поверхностей.

Наиболее востребованы алюминиевые подвесные реечные потолки. Алюминий хорошо вписывается в любую концепцию интерьера, обладает пылеотталкивающими свойствами, влагоустойчив, его просто очистить от загрязнений. Алюминиевую панель в случае подгонки реек легко резать на нужный размер. Монтаж потолка показан на видео.

Подвесной реечный потолок при монтаже забирает 10-15 см высоты. Компенсировать потерю полезного пространства в малогабаритных помещениях поможет правильный подбор цвета, текстуры, фактуры. Отдать предпочтение стоит светлым тонам и зеркальной поверхности.

Особенности реечного потолка

Реечный потолок состоит из потолочных панелей (реек), которые изготавливаются из листов толщиной 0,4–0,7 мм (сталь, алюминий, пластик) шириной 5–-30 см, длиной 3–6 м. Можно оформить заказ на изготовление потолочной конструкции по индивидуальным замерам. Режут панели до нужного размера и своими силами, используя ножницы по металлу.

Состав подвесной системы: несущие шины (стрингер, траверс), угловые профили, регулируемые подвесы. Стрингер – оцинкованный стальной профиль с «зубцами», за которые крепят потолочные планки. Каждый вид панелей – со своим стрингером.

Важно! Чтобы избежать зазоров при монтаже потолочной конструкции, рекомендуют приобретать траверсы и рейки одной фирмы.

Подвес имеет скобы, фиксируемые к траверс, и стержень, который будет закреплен к базовой поверхности. Наиболее удобный для работы – регулируемый подвес, позволяющий идеально выровнять поверхность потолочной конструкции. Выполняя монтаж, определить расстояние до подвесной системы и основной поверхности базового основания вполне можно самостоятельно.
Между собой рейки соединены промежуточными профилями и уголками
К базовому потолочному перекрытию рейка фиксируется за счет системы подвесов и шин со специальными крепежами для профилей.

Все основные элементы реечной потолочной конструкции производят из алюминия с применением технологии холодной штамповки. Рейка окрашена порошковыми красящими составами, защищающими конструкцию от негативных факторов.

Типы потолков речных

Потолочная панель (рейка) бывает с перфорацией, закругленной, прямоугольной, матовой, глянцевой, может иметь различную текстуру, цвет, что позволит подобрать реечный потолок под любой интерьерный стиль. Панели, декоративные вставки одной цветовой гаммы создают гармоничное пространство.
Перфорированная рейка обеспечивает лучшую звукоизоляцию, улучшает вентиляцию
Конструкция подвесных реечных потолков определяется типом панелей (открытый, закрытый тип). При открытом варианте между рейками есть зазоры шириной приблизительно в 0,15 мм. Монтаж потолочной конструкции завершается фиксацией декоративных вставок в местах образования зазоров. Установка реечного потолка может быть выполнена без зазоров. При закрытых стыках панели заходят друг за друга и фиксируются язычками. Вставки не требуются.

Выбирая рейки, обратите внимание на их размер:

Панели выпускают длиной три-четыре метра. Если возникает необходимость приобрести нужный размер, уточните перед покупкой, если ли станок для резки.

Панель может иметь ширину 10-20 см. Оптимальный вариант для малогабаритных помещений – 10-сантиметровые рейки.

Чтобы потолок имел достаточную прочность и хорошо держал форму, рейка должна иметь толщину не менее 0.5 мм.

Установка, схема реечной потолочной конструкции

Чтобы правильно провести монтаж реечного потолка своими силами, рекомендуем перед началом работ просмотреть видео. Установка не представляет особой сложности даже для начинающих мастеров. Будет приведена подробная инструкция и схема, которая поможет провести монтаж реечного потолка по всем правилам.

Прежде чем начать монтаж, нужно подготовить:

гидроуровень;

пассатижи;

карандаш;

шуруповерт;

ножницы для резки металла.

Инструменты
Установка реечного подвесного потолка может быть произведена на любом расстоянии от базового. Применяют регулируемые подвесы. Реечные подвесные потолочные системы можно смонтировать даже впритык. Зазор составит 0,4 см, что будет равно толщине шины.

Монтаж начинается с осмотра базового основания, нанесения разметки для установки направляющей шины. Используя гидроуровень, по всему периметру обозначают место будущего потолка, отступив 10–15 см от основания. Проводят горизонтальную линию, как показано на видео, которая является ориентиром для крепления направляющих профилей. Начальная и конечная точки линии должны совпадать.

Стандартная длина профилей – 3 м. Ножницами для резки металла можно добиться нужной длины. Как резать панель, показано на видео. После разметки проводится монтаж профиля. Замеряют длину стены, отрезают профиль нужного размера. Если нет отверстий в профиле, их просверливают дрелью. Первое отверстие сверлят на расстоянии 45–50 мм от поверхности стены, последующие – на 40–55 см каждая.

К намеченной лини прикладывают профиль и сверлят отверстия для дюбелей во всех стенах. Профиль «садят» на саморезы, фиксируя его впритык на внутренних углах, на наружных – под наклоном в 45 градусов.

Монтаж подвесов

Маркером при помощи рулетки отмечают, где будут фиксироваться траверсы. Первую метку наносят на расстоянии 35 см от стеновой поверхности, следующие – с шагом 80–95 см. Подвес фиксируют метизами. Проверяют положение гидроуровнем.

Следующий этап – фиксация, крепление несущих шин. Чтобы конструкция получилась идеально ровной, нельзя допускать погрешности. Стрингер при небольшом расстоянии от основания допустимо крепить непосредственно на черновую поверхность.
Регулируемый подвес
Стрингер устанавливают перпендикулярно панелям, на одном уровне с профилем, который закреплен по периметру. Крепление несущей шины к подвесам выполняют шуруповертом. Между стрингером и угловым профилем оставляют зазор в 1 см. Если стрингер короткий, подвес фиксируют в начале траверса. Следующий стрингер крепят встык с предыдущим.

После монтажа несущей шины, особенно если был использован регулируемый подвес, проверьте рулеткой, насколько ровно установлен стрингер . Все элементы должны быть расположены горизонтально, параллельно осям линии X, Y, Z.

Процесс монтажа
Схема монтажа
Перед установкой реечной потолочной конструкции подготовьте рейки нужной длины, предварительно выполнив замеры. Измеряют расстояние между стеновыми поверхностями поперечно оси, где расположены траверсы. Маркером проводят линию на внутренней поверхности планки, по которой будет проведена резка рейки. Ножницами отрезают изогнутые углы. По надсечке, сгибая и разгибая панель, удаляют лишний кусок.

Панель освобождают от защитной пленки, обрезают до нужного размера. Рейка вставляется в направляющие и защелкивается в фиксаторы траверса до характерного щелчка. Каждая последующая планка должна быть установлена рядом с предыдущей.

Высоту траверса можно регулировать, изменив глубину ввинчивания метизов, но, только если стрингер закреплен к базовому основанию. Изменить высоту поможет регулируемый подвес.

Если последняя панель не помещается в оставшееся пространство, ее подрезают до нужного размера. По всей длине ножом наносят глубокие метки реза. На удаляемом отрезке делают перпендикулярные надрезы. Резать панель нужно предельно аккуратно, стараясь не повредить ее. Рейка входит в профиль отрезной частью, другим концом планка крепится на язычках траверса.

Важно! Предпоследняя панель (рейка) должна быть на 13 мм короче остальных.

Результат работы
Монтаж реечных подвесных конструкций подразумевает установку вставок, если они есть в комплекте. Завершенный вид конструкции придадут плинтуса. Они скроют стыки между стеновыми поверхностями и потолком. При неровных стенах используют широкие плинтуса, как показано на видео.

Подвесной алюминиевый реечный потолок, разновидности и преимущества
23.02.2014 23:48
Создавая новый интерьер в квартире, мы много внимания уделяем оформлению стен и пола. Но не стоит забывать и об оформлении потолка. Сейчас есть технологии, которые недорого и быстро позволяют придавать потолку привлекательный и оригинальный внешний вид. Среди новых видов в отделке потолков стал очень популярным алюминиевый реечный подвесной потолок, монтировать который очень просто.

выгнутые рейки

под золото и серебро
Реечный потолок состоит из маленьких планок, которые посредством подвесного устройства крепятся к потолку. Иногда потолочные рейки выполняются из стали, но чаще из алюминия. Их толщина бывает не более 0,6 мм. Сверху детали реечного потолка покрыты специально обработанным лаковым покрытием. Ширина и длина реек различна и будет зависеть от дизайна и конструкционных особенностей.

Разнообразие ассортимента реечных подвесных потолков из алюминия впечатляет и позволяет осуществить самые необычные дизайнерские фантазии. Реечные потолки выполняются в различной цветовой гамме, структура реек тоже очень разнообразна. Встречаются реечные потолки с перфорацией, матовые, зеркальные и так далее. Не смотря на то, что традиционный белый цвет потолка более популярен, конструкция реечного потолка позволяет устанавливать его из изогнутых реек и реек разного типа.

Кстати, потолок из перфорированных реек повышает вентиляцию помещения и его акустику.

Из чего состоит реечный потолок?

Кроме видимой наружной части у такого потолка есть подвесная система, в состав которой входит несущий профиль, подвесы и торцевой профиль, именуемый плинтусом. Несущий профиль — это планка с пазами, с помощью которых будет осуществляться крепление реек потолка.

Монтаж и установка реечного потолка выполняется просто и быстро, но все работы по его устройству желательно производить мастером-специалистом. Это позволит соблюсти важные правила монтажа реечных потолков. Бывают нестандартные помещения, где потребуется подгонять рейки по размеру.

Разнообразие реечных потолков

По конструкционным особенностям реечные потолки бывают открытые, закрытые и со вставками.

У открытого типа реечных потолков между рейками есть зазоры, которые могут быть до 16 мм. На этом можно хорошо сэкономить! В некоторых случаях в зазоры между рейками вставляют специальные вставки, которые могут быть другого оттенка. Открытый реечный потолок в основном монтируется в помещениях, где высота потолков достаточна;

Закрытый тип реечного потолка монтируется без всяких зазоров и образует однородное потолочное покрытие аналогично устройству пластиковых панелей. В этом случае не используются вставки. Такой тип реечного потолка чаще всего монтируют в общественных помещениях;

Реечный потолок со вставками предполагает крепление реек без швов, когда детальки прилегают плотно друг к другу. Такие реечные потолки стоят дороже остальных видов и потрясающе смотрятся.

Преимущества реечных потолков

Реечные потолки лёгкие и влагоустойчивые, прочные и долговечные. Они пользуются особой популярностью при ремонте на кухне, во время отделки ванной комнаты и санузла, коридоре и других помещениях с агрессивной средой.

Срок службы реечного потолка (и алюминиевого в том числе) составляет до 25 лет! Он не выгорает, не деформируется и не подвержен ржавчине и гниению. На нем не собирается пыль и не образовывается сырость.

Материалы, из которых выполнен реечный потолок, экологически чистые. Реечные потолки пожароустойчивы, а во время нагревания не выделяются вредные соединения. Они очень просты в уходе — достаточно лишь иногда помыть их водой с моющим средством без содержания абразивных веществ.

При установке подвесного реечного потолка образуется немало свободного места между потолком и конструкцией, которое можно использовать для устройства встраиваемых светильников. Тогда не надо задумываться о расположении люстр, как это бывает после традиционной окраски потолков.

Встраиваемые светильники бывают одного цвета с потолком, хромированные или под золото. Кстати, при монтаже встраиваемых светильников в реечный потолок в ванной комнате необходимо устанавливать специальные светильники, имеющие колпачки для защиты от влаги.

Технология устройства реечного потолка с большим свободным пространством идеально подходит для того, чтобы спрятать туда электропроводку, воздуховоды и другую коммуникацию. Кроме того, при возникновении какой-то поломки можно легко демонтировать несколько реек потолка, устранить поломку и затем все поставить на место.

Из-за того, что реечный потолок «крадёт» пространство, необходимо это учитывать и не монтировать его в помещениях с низкими и без того потолками.

Реечный потолок обладает повышенным светоотражением, что позволяет экономить электроэнергию.

При покупке реечного потолка следует обратить внимание на присутствие защитной плёнки. Приобретайте реечный потолок только в специализированном магазине. Если планируется монтаж встроенных светильников, желательно приобрести их сразу.

Понравилась статья? Поделись с друзьями!

Facebook

Twitter

Мой мир

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Читайте также:

Алюминиевый подвесной потолок Т-образная дверца / панель

Лучшая в отрасли дверь / панель для доступа к подвесному потолку для Т-образной балки!

Эта уникальная дверца WB TB1210 с Т-образной перемычкой имеет алюминиевую конструкцию с белой эмалью. Предлагая беспроблемную установку, он легко помещается в решетку подвесного потолка с Т-образной балкой 1 ″. Эта дверца доступа с Т-образной перемычкой просто устанавливается прямо в потолок с Т-образной решеткой или подвесной потолок. Изготовлен из алюминия, что делает его идеальным для больниц с подвесными потолками или тавровыми потолками.

Технические характеристики:

Дверь: .063 Легкий алюминий

Рама: .063 Легкий алюминий

Поверхность: Белая запеченная эмаль, окрашиваемая поверхность

Защелки: Заподлицо, кулачковая защелка из нержавеющей стали (открывается отверткой)

Петли: Петля для фортепиано непрерывная

Области применения: Стены, потолки

Опции:

Замки: Цилиндровый замок WB (с одинаковым ключом, 2 ключа на замок)

Прокладка: Атмосферостойкая неопреновая прокладка с 3 сторон

Нестандартные размеры: Доступны по запросу

Описание

При покупке дверцы доступа с Т-образной перемычкой в эту дверцу с Т-образной перемычкой входят крепежные винты для безопасной и надежной установки.При заказе доступны варианты: неопреновая прокладка или замок с ключом. Эта панель доступа к подвесному потолку с Т-образной балкой является самой простой в установке панелью доступа к подвесному потолку в отрасли. Просто установите эту дверцу для подвесного потолка в подвесной потолок — и готово! Поставляется в комплекте с винтами для крепления к подвесному потолку. Неопреновая прокладка помогает запечатать дверь после закрытия, а замок с ключом обеспечивает дополнительную безопасность. Все дверцы доступа с Т-образной перемычкой будут поставляться с установленной прокладкой, а замки с ключом будут предварительно установлены (с одинаковым ключом), если они заказаны с замками с ключом.

Изготовлено Американской корпорацией братьев Уильямс. СДЕЛАНО В ВИРДЖИНИИ — США.

Как подвесить светильники к подвесному потолку

При отделке определенного пространства в доме, например, ванной комнаты, рабочего помещения, офиса или подвала, вы можете подумать об установке подвесного потолка. Подвесной потолок состоит из алюминиевых реек, которые подвешены к несъемному потолку. Затем на рейки кладут потолочные панели. Подвесные потолки дешевле других потолочных решений.

Подвешивание чего-либо к подвесному потолку сопряжено с несколькими рисками. Вы не можете повесить что-либо прямо на подвесной потолок, предварительно не изменив его. В следующей статье вы узнаете, как подвесить светильники и другие предметы к подвесному потолку.

Шаг 1 — Размещение светильников

Чтобы подвесить светильники к подвесному потолку, сначала необходимо определить, где их можно повесить. Если для вечеринки вы вешаете украшения, такие как воздушные шары или пиньяту, то можете обвязать металлический каркас веревкой.

Крепления, которые весят значительно больше, чем может выдержать рама подвесного потолка, требуют дополнительных усилий. Снимите все панели подвесного потолка. Используйте инструмент для поиска стоек, чтобы найти стойки в постоянном потолке. Отметьте их пятна небольшим кусочком малярной ленты.

Шаг 2 — Установка опор приспособления

Обычно вы устанавливаете приспособление заподлицо с существующим потолком, но это невозможно на подвесном потолке. Светильник слишком велик, чтобы его можно было удерживать только на подвесном потолке.По этой причине вы будете использовать либо цепь, соединенную с приспособлением, либо металлическую проволоку.

Используйте отвертку, чтобы вкрутить винты в стойки потолка, если используете металлическую проволоку, или вкрутите крюк в стойку для цепи. С помощью рулетки определите расстояние от несъемного потолка до подвесного потолка. Отрежьте проволоку и цепь до этой длины плюс несколько дюймов.

Шаг 3 — Установите приспособление

Для того, чтобы приспособление выглядело так, как будто оно непосредственно соединено с подвесным потолком, вы должны разрезать плитку подвесного потолка.Поместите приспособление поверх панелей, через которые вы будете их устанавливать. В зависимости от стиля светильника вы можете разрезать плитку подвесного потолка, чтобы можно было вставить весь светильник.

Если приспособление будет опираться на плитку подвесного потолка, вам нужно будет только прорезать небольшое отверстие в центре плитки подвесного потолка. Вы можете использовать универсальный нож, чтобы вырезать область.

Замените все потолочные плитки, кроме одной панели, которая находится рядом с панелью крепления.Это дает вам столь необходимую точку доступа. Осторожно поднимите приспособление к плитке подвесного потолка, продев цепь или проволоку через вырезанное отверстие. Повесьте цепь на крючок или оберните проволоку вокруг шурупов и затяните винты. Теперь вы можете правильно подключить прибор к электрическим проводам на потолке.

Как расширить основные направляющие в подвесных потолках | Home Guides

Подвесные потолки, также известные как потолки с Т-образными балками, состоят из основных направляющих и поперечных тройников, на которых крепятся акустические потолочные плитки.Основные направляющие прикрепляются к углам стен в каждом конце комнаты и подвешиваются на потолочных тросах, которые прикрепляются к потолочным балкам выше. Если стена была удалена, а потолок продолжится над новой областью, первым шагом будет расширение основных направляющих. Самостоятельный специалист с определенными навыками может выполнить эту работу, используя материалы, которые можно найти у поставщиков потолочных балок с тавровыми балками.

Потолочные тросы и настенный канал

Разместите стремянку под концом главной направляющей, которая будет выдвигаться.С помощью диагональных плоскогубцев ввинтите рым-болт размером 1 1/2 дюйма на 1/8 дюйма в балку потолка, где установлены существующие рым-болты и подвесные тросы для существующей направляющей.

Сделайте изгиб на 90 градусов на расстоянии 6 дюймов от одного конца потолочного троса. Проденьте конец в рым-болт, потяните его вниз и несколько раз оберните вокруг проволоки с помощью плоскогубцев. Повторите это и установите рым-болты и провода с интервалом 48 дюймов между концом каждой существующей направляющей и стеной, где будут выступать новые направляющие.Приступите к установке стенного канала на этой стене.

Работайте с стремянки и зацепите конец меловой лески на конце выходящего главного желоба в месте, где он подходит к существующему каналу в стене. Проведите линию по направлению желоба к противоположной стене, где удлиненный желоб войдет в новый канал стены. Переставьте лестницу на эту стену.

Плотно натяните леску и совместите ее с центральной линией главной направляющей. Расположите линию так, чтобы она проходила равномерно по нижнему краю направляющей, и сделайте отметку на стене в этом месте.Повторите это с оставшимися существующими основными направляющими и сделайте дополнительные контрольные отметки на стене для канала.

Проведите мелом линию от конца до конца на стене по контрольным отметкам. Установите аккумуляторную дрель с насадкой с завинчивающимся наконечником. Приложите кусок стенового канала размером 1 дюйм на 1 дюйм к стене так, чтобы нижний край выступал и выровнялся по меловой линии. Прикрепите один конец к углу стены. Прикрепите верхний край канала к стене с помощью шурупов для гипсокартона шириной 1 1/2 дюйма с интервалом 12 дюймов.В зависимости от длины стены установите еще одну деталь на меловой линии или вырежьте вставку с помощью резаков для листового металла и установите ее на линии.

Основные направляющие

Измерьте расстояние от конца существующего основного желоба до стены, на которой установлен канал. Согните металлический язычок на одном конце новой главной направляющей на 90 градусов. Зацепите конец измерительной ленты за этот конец полозья и отметьте его длину. Отрежьте бегунок по отметке с помощью фрезов для листового металла.

Расположите обрезанный конец на желобе в стене верхним стоячим краем вверх. Вставьте загнутый язычок на противоположном конце в вертикальную прорезь рядом с концом существующей главной направляющей и согните язычок закрытым.

Зацепите конец меловой лески за конец существующей основной направляющей, как раньше. Проведите линию к противоположной стене, натяните ее и закрепите там, где нижний край выдвинутой направляющей встречается с каналом стены.

Старт в средней точке между стеной и концом нового бегунка у существующего бегуна.Отрегулируйте нижний край новой направляющей вверх или вниз так, чтобы он совпадал с линией мела. Сделайте изгиб на 90 градусов в точке, где соответствующий потолочный трос пересекается с вырезанным отверстием на верхнем стоячем крае главной направляющей. Вставьте конец в отверстие, загните его вверх и несколько раз оберните конец вокруг проволоки плоскогубцами.

Плотно закрепите меловую линию на другом существующем и новом главном желобе, как раньше. Совместите нижний край с меловой линией и прикрепите потолочную проволоку, как раньше.Повторите это в середине оставшихся вытянутых основных бегунов.

Используя тонкую меловую линию в качестве направляющей, отрегулируйте части расширения новых направляющих вверх или вниз и прикрепите потолочные тросы к верхним стоячим краям каждой выдвинутой направляющей.

Ссылки

Советы

Профессиональные установщики используют лазерные уровни для установки стенного канала и направляющих и приклепки концов основных направляющих к стенному каналу. Для самостоятельной установки так же эффективна тугая меловая леска, а полозья могут упираться в канал.Поперечины точно размещают направляющие для потолочной плитки.

Основные направляющие и настенный желоб имеют стандартную длину от 10 футов и выше. Получите направляющие и канал на основе измерений новой сети и стены, на которой устанавливается канал.

Приобретите подвесные тросы, длина которых как минимум на 16 дюймов превышает расстояние от существующей сети до потолочных балок. Это позволяет дополнительно установить провода для новых основных направляющих.

Writer Bio

Уильям Мачин начал работать в строительстве в возрасте 15 лет, еще учась в средней школе.За 35 лет он приобрел опыт на всех этапах жилищного строительства, модернизации и реконструкции. Его хобби — лошади, мотоциклы, шоссейные гонки и спортивная рыбалка. Он изучал архитектуру в колледже Тафта.

Прямой карниз для штор | 7 футов 10 дюймов алюминиевый карниз для штор

Экструдированный алюминий 16 калибра.
Гусеница длиной 7 футов 10 дюймов
Прибл. 3/4 дюйма в высоту, 1 3/8 дюйма в ширину.
Прямой карниз для штор
Прямой карниз для штор идеально подходит для подвесных потолков, а также для подвесных труб.Закрепите любую больничную занавеску на этой простой установке прямого отслеживания занавеса. В некоторых больничных палатах требуются подвесные системы из-за очень высоких потолков или препятствий, которые могут помешать прямому потолочному монтажу. Наши алюминиевые карнизы для штор также очень универсальны и могут использоваться для различных дополнительных целей, включая, помимо прочего, использование в качестве ограждений для кроватей пациентов, душевых, перегородок, фонов для фотографий и многих других.
Экструдированный алюминий 16 калибра.
Прибл.3/4 дюйма в высоту на 1 3/8 дюйма в ширину.
7 футов 10 дюймов Длина
215-400-S — Серебристый алюминий с отслеживанием
215-400-W — Слежение за белой порошковой краской

Слежение за прямым занавесом

Прямые направляющие для штор Ocelco изготовлены из экструдированного алюминия 16-го калибра. Наши системы отслеживания занавесей продаются длиной 7 футов 10 дюймов. Алюминиевые карнизы для штор можно прикрепить ко многим типам потолков, прикрутить непосредственно к сплошным потолкам, использовать потолочные зажимы для прикрепления направляющих занавесов к подвесному потолку или использовать подвесную трубку для опускания занавеса. отслеживание в помещениях с высокими потолками или препятствиями, мешающими крепить карниз непосредственно к потолку.

Система слежения за занавесками
Мы поставляем различные больничные прямые карнизы и оборудование, в том числе направляющие для занавесей под углом 90 градусов и изогнутые направляющие карнизов под углом 45 градусов. Наши алюминиевые карнизы для штор идеально подходят для новых строительных работ, а также для ремонта существующих направляющих. Ocelco продает все оборудование, необходимое для создания комплексных индивидуальных решений для отслеживания штор, соответствующих вашим потребностям.Если у вас есть какие-либо вопросы о наших алюминиевых каркасных направляющих, звоните по телефону 800-328-5343, и мы будем рады помочь вам с любыми вопросами, которые могут у вас возникнуть.

Занавески для ящиков
Мы также поставляем полную линейку штор для больниц. Мы предлагаем множество размеров, узоров и цветов (типичные размеры больничных штор составляют от 72 до 234 дюймов в ширину и от 84 до 108 дюймов в длину). Если вы не можете найти занавеску для кабины нужного размера, занавески для кабины нестандартного размера доступны по запросу.Позвоните по телефону 800-328-5343, и мы будем рады помочь вам с занавесками для вашей больничной кабины.

Алюминиевые рейки для баннеров | Металлическая подвесная система для подвешивания плакатов

Рельсы с защелкивающимися алюминиевыми захватами для подвешивания баннеров

Как лучше всего разместить маркетинговые плакаты там, где их могут видеть ваши клиенты? Алюминиевые направляющие для баннеров разместите ваши вывески на видном месте над кассами и торговыми приборами, чтобы никто не пропустил ваше сообщение.Никогда больше ваша реклама новых продуктов не будет заслонена товарными стеллажами благодаря этим потолочным зажимам. Из-за их неожиданного размещения навесные вывески гораздо реже игнорируются по сравнению с настенными вариантами и открывают более широкий диапазон возможностей. Создавайте висячие маркеры навигации или направляйте клиентов в зону продажи, которую видно издалека. Кроме того, эти потолочные алюминиевые рейки для баннеров освобождают больше места для продуктов в розничных магазинах, которые полагаются на системы gridwall.Установка также проста. Просто откройте подпружиненные алюминиевые направляющие для баннеров, вставьте плакат и закройте его обратно — вот и все. Изменяйте свои рекламные кампании с минимальными усилиями так часто, как вам нужно.

На каких предприятиях обычно используются подвесные алюминиевые бандажи?

В розничных магазинах, больших и малых, часто используются баннеры для рекламы новых продуктов и продаж. Висящий плакат может обозначить предстоящее мероприятие или помочь клиентам найти товары со скидкой или специализированные отделы.

В ресторанах Fast-casual используются вывески на потолке, чтобы сообщать посетителям о новых товарах и специальных предложениях. Особенно в заведениях встречного обслуживания, где посетители стоят в очереди и с большей вероятностью остановятся и заметят крупную и смелую рекламу.

Конференц-центры развешивают плакаты на этих баннерных рельсах, чтобы информировать о предстоящих мероприятиях и направлять посетителей в выставочные залы во время шоу. Размещение вывески высоко гарантирует, что ее можно будет легко увидеть даже в плотной толпе.

Хотите привлечь внимание с помощью очень длинной висящей вывески? Что ж, иди по-крупному или иди домой! Верхняя и нижняя части этих баннерных планок прикрепляются независимо друг от друга, поэтому единственным ограничением длины вашей рекламы является ваше воображение (и высота вашего потолка).Если у вас большая витрина, подумайте о наборах с присосками, чтобы привлечь прохожих. Вывески, которые вы используете в помещении, можно изменить так, чтобы они выходили на улицу и привлекали больше пешеходов. Не забудьте взять с собой нейлоновые, стальные тросы или цепочки с зажимами для подвесных потолков. Добавьте их к своим баннерным рельсам, и вы сразу же разместите заметные плакаты!

Монтаж на стене с подвесным потолком

Тимоти Чапел

Установка уголка стены по периметру для подвесного потолка, вероятно, является самой простой частью установки подвесного потолка.Наиболее важным аспектом этой установки является поддержание ровного угла наклона стены и плотного прилегания к стене, поскольку это будет определять общую резкость потолка.

Настенный уголок для подвесного потолка обычно имеет L-образную форму и его размер составляет приблизительно 1 дюйм x 1 дюйм.

Очень важно, чтобы угол был установлен надежно, чтобы он мог должным образом поддерживать основные направляющие и поперечные тройники, расположенные по периметру потолка.

Настенный уголок — это первый шаг в процессе установки решетки подвесного потолка.Как профессионалы, мы обычно устанавливаем угол стены перед установкой проводов, чтобы провода не задевали нас, когда мы перемещаемся по периметру комнаты. Однако вы можете сначала установить провода или настенный уголок, это ваш выбор.

Шаг 1 Определение высоты подвесного потолка

Сначала… определите высоту потолка. Если вы производите установку в подвале, вам необходимо иметь зазор не менее 3 дюймов под балкой или 2 дюйма ниже самого низкого препятствия.Препятствием может быть воздуховод, трубопровод или электрический компонент.

Основные направляющие и поперечины для подвесного потолка имеют высоту примерно два дюйма, поэтому, если вы выберете 3 дюйма ниже балки, у вас останется только один дюйм зазора для установки плитки. Это не очень много и кому-то с небольшим опытом будет сложно установить потолочную плитку. Хотя 3 дюйма — это минимум, если бы вы могли сделать 4 дюйма, вам было бы намного лучше. Чем больше зазор вы позволите, тем проще будет установить сетку и плитку.Зазор 6 дюймов в подвале является оптимальным.

После проверки на наличие препятствий обязательно учтите глубину осветительных приборов при рассмотрении высоты потолка.

После того, как вы определили высоту, добавьте 1 дюйм к этой высоте и нанесите две отметки на стене на расстоянии примерно 18 дюймов друг от друга.

Эти отметки будут вершиной стенного уголка. Не размещайте отметки на высоте потолка, потому что стена может быть окрашена, и тогда потребуется подкраска.

Шаг 2 Установка первой части настенного уголка

Определите, длиннее или короче стена, на которой вы начинаете установку, 12 футов.Большинство настенных уголков имеют длину всего 12 футов, поэтому, если они короче 12 футов, вам нужно будет отмерить и отрезать кусок до нужной длины.

Приложите угол к стене до отметок, которые вы сделали, и закрепите двумя или тремя креплениями на расстоянии не более 4 дюймов друг от друга.

Шаг 3 Крепление настенного уголка

Настенный уголок для подвесных потолков можно крепить разными способами, но какой крепеж использовать, зависит от того, к какому типу стены вы крепитесь.Обычно мы используем беспроводной степлер, но не у всех есть доступ к одному из них.

Если у вас есть деревянные стойки, вы можете использовать закаленный гвоздь 1 дюйм или шурупы для гипсокартона и прикрепить настенный уголок к стойке через каждые 16 дюймов

Если у вас есть стальные шпильки, вам понадобятся винты или скобы для ограждения.

Если у вас стены из блоков, вам понадобится либо закаленный гвоздь толщиной 1 дюйм, который вы будете вставлять в шов раствора, либо вы можете использовать небольшой закаленный гвоздь толщиной ¾ дюйма, который войдет прямо в блок.

Для заливки бетонных стен и блоков вам понадобится перфоратор со сверлом ¼ ”и грибовидный анкер. Вы также можете использовать аккумуляторный пистолет Trak-it с гвоздем ¾ ”, если у вас есть доступ к одному

Шаг 4 Продолжение установки настенного уголка

После того, как настенный уголок временно закреплен, вы можете установить лазер, если он у вас есть.

Просто повесьте лазер на угол стены и включите его. Убедитесь, что балка проходит чуть ниже высоты потолка.Если у вас нет лазера, вы просто измеряете высоту потолка в каждом внутреннем и внешнем углах, поместите отметку на 1 дюйм выше высоты и проведите мелом линию к отметкам, которые вы сделали на стене.

Вот вам совет.

Если у вас нет лазера, есть два способа установить высоту потолка.

Можно измерить от пола; но просто убедитесь, что ваши полы относительно ровные и ровные.

Если у вас неровные полы, вы можете измерить расстояние от балок потолка или основания пола на полу над вами.

После того, как вы проверили высоту, следуйте по линии, которую вы зафиксировали, или по лазерной линии и закрепите первую длину уголка стены, поместив крепеж через каждые 12–16 дюймов. Если вы используете степлер, вам нужно расположить застежки на расстоянии около 6 дюймов друг от друга.

Шаг 5 Изготовление внутреннего и внешнего угла

После завершения первой стены, если соседняя стена, над которой вы работаете, является внутренним углом, просто положите угол стены поверх существующей детали, которую вы уже установили.

Должно получиться примерно так, как на картинке справа. Вы также можете скосить этот угол, если хотите. В какой-то момент вашей установки вы можете столкнуться с внешним углом.

Вот быстрый и простой способ скосить внешний угол под углом 45 градусов, что будет отлично смотреться.

Измерьте расстояние от стены до угла, прибавьте 1 ¼ ”и отрежьте угол стены. Приложите угол к стене и карандашом отметьте угол стены в углу. Угол стены должен выходить за угол 1 ¼ дюйма.

Отрежьте только верхнюю часть угла на отметке, оставив L-образный конец.

Установите деталь и прикрепите ее к стене.

Повторите те же действия с другой стороны стены и приложите угол к стене.

Позвольте уголкам перекрываться и с помощью ножниц сделайте складку в точке пересечения уголков.

Поднимите свободный угол и с помощью ножниц порежьте закрепленную деталь под углом 45 градусов к стене.

Приложите незакрепленную деталь к стене и закрепите.

Просмотрите полное видео, чтобы получить дополнительную помощь и советы, если у вас возникли проблемы с какой-либо из процедур.

Удачного монтажа настенного уголка! –Тим

Скрытая подвесная потолочная система KEY-LOCK®

119
Rondo U Clip ^® — подходит для 125/127/128 Top Cross Rail
На складе Упаковка: 500 | Дополнительный пакет: 100

121
Ø5.0мм мягкий оцинкованный подвесной стержень
На складе Упаковка: 1000 | Дополнительная упаковка: 50
Доступная длина: 3600 мм

122
Ø5.Мягкий оцинкованный подвесной стержень 3 мм — резьба M6 на одном конце
В наличии Упаковка: 50 | Дополнительный пакет: 50
Доступные длины: 300 мм, 450 мм, 600 мм, 900 мм, 1200 мм, 1800 мм, 2400 мм и 3600 мм

124
60 мм (h) Подвесной зажим — подходит для 125/127/128 Top Cross Rail
На складе Упаковка: 250 | Дополнительный пакет: 250

124N
60 мм (h) Подвесной зажим с резьбовой гайкой M6 — подходит для верхней поперечины 125/127/128
На складе Упаковка: 250 | Дополнительный пакет: 250

125
Верхняя поперечина 25 мм (в) x 21 мм (ширина)
BMT: 0.55 | Stock Pack: 100 | Дополнительная упаковка: 10
Длина по специальному заказу: 3600 мм

127
Верхняя поперечина 25 мм (в) x 21 мм (ширина)
BMT: 0.75 | Stock Pack: 100 | Дополнительный пакет: 10
Доступные длины: 3600 мм, 4800 мм

127R
25 мм (в) x 21 мм (ширина) с закругленной верхней поперечиной
BMT: 0.75 | Наличие в упаковке: 1 | Дополнительная упаковка: 1
Длина по специальному заказу: 3600 мм, 4800 мм

128
38 мм (высота) x 21 мм (ширина) Верхняя поперечина
BMT: 0.75 | Stock Pack: 100 | Дополнительная упаковка: 5
Доступная длина: 4800 мм

128R
38 мм (высота) x 21 мм (ширина) с закругленной верхней поперечиной
BMT: 0.75 | Наличие в упаковке: 1 | Дополнительная упаковка: 1
Длина по специальному заказу: 4800 мм

129
28 мм (высота) x 38 мм (лицевая сторона) Обрезной канал
BMT: 0.50 | Наличие в упаковке: 144 | Дополнительный пакет: 8 (6000 мм = дополнительный пакет 4)
Доступные длины: 2700 мм, 3000 мм, 3600 мм, 4800 мм, 6000 мм

130
Инструмент для гибки стержней
На складе В упаковке: 1 | Дополнительный пакет: 1

138
Соединитель профиля 99 мм (длина) x 51 мм (ширина) — подходит для швеллеров 129/308 / 309A
В наличии Упаковка: 200 | Дополнительный пакет: 200

139
Промежуточный зажим — 129/308 / 309A Furring Channel до 125/127/128 Top Cross Rail
Stock Pack: 500 | Дополнительный пакет: 100

140
28 мм (высота) x 20 мм и 30 мм (неровная опора) Wall Track — подходит для швеллеров 129/155 Furring Channel
BMT: 0.50 | Stock Pack: 100 | Дополнительная упаковка: 10
Доступная длина: 3000 мм

141
28 мм (высота) x 20 мм и 30 мм (неровная опора) Сейсмическая гусеница — подходит для канала Furring Channel 129/155
BMT: 1.15 | Stock Pack: 100 | Дополнительная упаковка: 10
Длина по специальному заказу: 3000 мм

142
16 мм (высота) x 13 мм и 28 мм (неровная ножка) Wall Track — подходит для канала 308 Furring Channel
BMT: 0.50 | Запас упаковки: 400 | Дополнительная упаковка: 20
Доступная длина: 3000 мм

143
22 мм (высота) x 20 мм и 30 мм (неровная ножка) Wall Track — подходит для канала 309A Furring Channel
BMT: 0.50 | Stock Pack: 100 | Дополнительная упаковка: 10
Длина по специальному заказу: 3000 мм

155
28 мм (высота) x 48 мм (лицевая сторона) Обрезной канал
BMT: 0.50 | Наличие в упаковке: 120 | Дополнительная упаковка: 4
Длина по специальному заказу: 4800 мм, 6000 мм

159
Interchange Clip — 155 Furring Channel to 125/127/128 Top Cross Rail
Stock Pack: 500 | Дополнительная упаковка: 500
* Специальный заказ

167
60 мм (высота) X 29 мм (ширина) Боковой подвесной зажим — подходит для 125/127/128 Top Cross Rail
В наличии Упаковка: 200 | Дополнительный пакет: 200

188
Настенный угловой кронштейн 45 мм (в) x 45 мм (ш) x 16 мм (л)
В наличии Упаковка: 1000 | Дополнительный пакет: 100

238
Поворотный сменный зажим — 129/308 / 309A Furring Channel до 125/127/128 Top Cross Rail
Stock Pack: 200 | Дополнительный пакет: 50

247
Кронштейн 60 мм (высота) x 25 мм (ширина) x 21 мм (длина) — 121 стержень для кирпичной кладки / бетона
В наличии Упаковка: 400 | Дополнительный пакет: 100

249
28 мм (высота) x 38 мм (лицевая сторона) Канал для мехов
В наличии Упаковка: 400 | Дополнительный пакет: 100
* Специальный заказ

2534
110 мм (высота) X 38 мм (ширина) Подвесной зажим — подходит для 125/127/128 Top Cross Rail
Stock Pack: 250 | Дополнительный пакет: 250

254
82 мм (высота) x 19 мм (ширина) Пружинный регулируемый соединитель стержня — подходит для стержня 121 и стержня с резьбой 122
В наличии Упаковка: 1000 | Дополнительный пакет: 100

272
Столярный элемент 200 мм (длина) x 21 мм (ширина) — подходит для верхней поперечины 125/127/128
На складе Упаковка: 100 | Дополнительная упаковка: 100
* Специальный заказ

274
Кронштейн 80 мм (высота) x 25 мм (ширина) — 121 стержень к дереву / стали
В наличии Упаковка: 500 | Дополнительный пакет: 100

308
16 мм (высота) x 38 мм (лицевая сторона) Обрезной канал
BMT: 0.50 | Stock Pack: 100 | Дополнительный пакет: 4
Доступные длины: 3000 м, 3600 мм, 4800 мм, 6000 мм

308R
16 мм (высота) x 38 мм (лицевая сторона) Закругленный канал для меховых деталей
BMT: 0.50 | Наличие в упаковке: 1 | Дополнительная упаковка: 1
Длина по специальному заказу: 4800 мм

309A
22 мм (высота) x 38 мм (лицевая сторона) Rondo ARMOR ^® Канал для меха
BMT: 0.45 | Наличие в упаковке: 120 | Дополнительная упаковка: 4
Длина по специальному заказу: 3000 мм, 3600 мм, 4800 мм, 6000 мм

312
55 мм (длина) x 21 мм (ширина) Секционный соединитель — подходит для потолочных планок 310
В наличии Упаковка: 100 | Дополнительная упаковка: 100
* Специальный заказ

315
Столярный элемент 103 мм (длина) x 36 мм (ширина) — подходит для потолочных планок 301
В наличии Упаковка: 200 | Дополнительный пакет: 200

321
Алюминиевая накладка для переборки с прямым креплением для гипсокартона толщиной 13 мм — белая плитка
В наличии Упаковка: 12 | Дополнительная упаковка: 12
Доступная длина: 3600 мм

333
13 мм (в) x 64 мм (ш) Утопленный канал для обшивки
BMT: 0.50 | Stock Pack: 100 | Дополнительная упаковка: 4
Доступная длина: 6000 мм

340
35 мм (высота) x 24 мм и 36 мм (неровная опора) Настенная направляющая — подходит 310 Потолочная рейка
BMT: 0.50 | Stock Pack: 100 | Дополнительная упаковка: 10
Длина по специальному заказу: 3000 мм

534
Регулируемый подвесной кронштейн 110 мм (высота) x 38 мм (ширина) — 121 стержень к дереву / стали
На складе Упаковка: 250 | Дополнительный пакет: 250

545
74 мм (высота) x 74 мм (ширина) x 56 мм (длина) ‘L’ кронштейн
BMT: 1.50 | Запас упаковки: 200 | Дополнительный пакет: 200

547
Регулируемый подвесной кронштейн 78 мм (высота) x 38 мм (ширина) — 121 стержень к каменной кладке / бетону
В наличии Упаковка: 250 | Дополнительный пакет: 250

709
Столярный элемент 23 мм (в) x 15 мм (ш) x 53 мм (I) — настенный уголок DUO5
В наличии Упаковка: 250 | Дополнительный пакет: 250

717
Зажим переборки — для использования с настенным уголком DUO5 — подходит для 13-миллиметровой доски
В наличии Упаковка: 250 | Дополнительная упаковка: 250
* Специальный заказ

826
Гайка M6 — подходит 122 Стержень с резьбой
В наличии Упаковка: 500 | Дополнительный пакет: 200

865
Сейсмический соединитель — 125/127/128 Top Cross Rail to 125/127/128 Top Cross Rail
Stock Pack: 150 | Дополнительный пакет: 150
* Специальный заказ

A239C
DFC — 129/308 / 309A Фурнитура канала для бетона / каменной кладки — 123, CT06 (40 мм), CC06 & 826
В наличии Упаковка: 200 | Дополнительный пакет: 100
Доступные длины: 65 мм, 85 мм, 100 мм, 120 мм, 150 мм и 180 мм

BC45
Соединитель-перемычка 45 °
В наличии Упаковка: 100 пар | Дополнительная упаковка: 1 пара
Доступная длина: N / A

BC90
Соединитель-перемычка 90 °
В наличии Упаковка: 100 пар | Дополнительная упаковка: 1 пара
Доступная длина: N / A

ДУО5
Стальной уголок 25 мм (высота) x 19 мм (ширина) — белая плитка
BMT: 0.50 | Запас упаковки: 24 | Дополнительная упаковка: 24
Доступная длина: 3600 мм

ДУО6
19 мм (высота) x 9 мм (ширина) x 9 мм (в) x 15 мм (ширина) Стальной угол стены Shadowline — белая плитка
BMT: 0.50 | Запас упаковки: 24 | Дополнительная упаковка: 24
Доступная длина: 3600 мм

ДУО7
19 мм (высота) x 9 мм (ширина) x 9 мм (в) x 15 мм (ширина) Алюминиевый угол стены Shadowline — белая плитка
BMT: 0.50 | Запас упаковки: 36 | Дополнительная упаковка: 12
Доступная длина: 3600 мм

ДУО8
32 мм (в) x 19 мм (ш) Алюминиевый уголок для стены — белая плитка
BMT: 0.50 | Запас упаковки: 24 | Дополнительная упаковка: 24
Доступная длина: 3600 мм

GDLF
GRIDLOK ^® Канал для меховых изделий
В наличии Упаковка: 10 | Дополнительная упаковка: 10
Доступная длина: N / A

MACS6
Регулируемый анкерный болт M6, 65 мм
В наличии Упаковка: 100 | Дополнительная упаковка: 100
Длина по специальному заказу: 65 мм, 85 мм, 100 мм, 120 мм, 150 мм, 180 мм

П51
Стопорная бусина Shadowline — выемка 10 мм для платы 10 мм
BMT: 0.40 | Запас упаковки: 200 | Дополнительная упаковка: 10
Доступная длина: 3000 мм

P52
Стопорная бусина Shadowline — выемка 10 мм для платы 13 мм
BMT: 0.40 | Запас упаковки: 200 | Дополнительная упаковка: 10
Доступная длина: 3000 мм

П53
Стопорная бусина Shadowline — выемка 10 мм для платы 16 мм
BMT: 0.

« Предыдущая 1 … 10 11 12 13 14 … 18 Следующая »

Пагинация записей

Назад 1 … 11 12 13 … 18 Далее

Найти:
Рубрики

Дизайн

Заливка

Монтаж

Пол

Разное

Ремонт

Своими руками

Установка

Что делать

2019 © Все права защищены. Карта сайта