Рубрика: Пол

15Май

Разводка полипропиленовых труб в ванной и туалете: лучшие схемы и частые ошибки

15 Май 2021 alexxlab Комментировать

Разводка труб водоснабжения в ванной и туалете: монтаж своими руками

Для того чтобы сделать разводку труб водоснабжения в ванной и туалете, понадобится полипропилен (PPR), все соответствующие фитинги и группа для водомера, включая сам счётчик.  Кроме того, необходимы специальные инструменты для сварки, без которых никак не обойтись, но покупать их для одного раза как-то не совсем удобно, поэтому паяльник можно взять напрокат. Если вы подготовились к работе, то можно приступать, начиная с демонтажа стальных труб, которыми до сих пор была сделана разводка.

Этапы монтажа трубопровода из полипропилена

Всю работу можно разделить на несколько этапов, но начинать в любом случае с укладки канализационной трубы, которая будет выходить на кухню к мойке. Очень важно правильно сделать разводку, чтобы она совпадала с местом установки сантехнического прибора.

Материалы и инструменты

Из материалов вам понадобится:

  • труба ПВХ для канализации Ø100 мм и Ø50 мм;
  • тройники, уголки, муфты из ПВХ;
  • труба ППР для водопроводаØ20 мм;
  • краны, американки, тройники, уголки, муфты из ППР;
  • кронштейны для крепления труб или ленточные подвесы с оцинковкой;
  • пластиковые дюбели, саморезы.

Из инструментов потребуются:

  • паяльник для ППР;
  • перфоратор;
  • болгарка с обрезными дисками по бетону и по металлу;
  • разводной и/или газовый ключ;
  • аккумуляторная и/или электрическая дрель;
  • лерка для резьбы на стояке или отводе.

Разводка полипропиленовых труб в ванной

Канализация

Фановый тройник с редукцией в туалете

Стакан с раструбом нужно убрать

Будь у вас раздельный или совмещённый санузел, в любом случае коммуникация для туалета имеет стакан на фановом тройнике, который довольно длинный и при установке нового унитаза может оказаться серьёзной помехой, если дверь открывается внутрь. Снять его не так то и просто – он чаще всего уплотнён просмоленной паклей либо залит цементом (советские сантехники были не особо разборчивы в выборе материалов). Сначала нужно по периметру стакана освободить его от уплотнителя, а сделать это можно старой стамеской (зубило не подойдёт). Его понемногу расшатывают, постукивая молотком по раструбу, либо можно вставить туда лом и двигать ним в разные стороны. Но бывают такие ситуации, когда вытащить его практически невозможно и тогда остаётся только один выход – разбить этот чугунный фитинг молотком и зубилом (вариант, конечно, не из лучших, но деваться некуда).

Замена стояка: 1) старая труба, 2) редукция, 3) муфта, 4) ПВХ труба, 5) фановый тройник

Если вы живёте в квартире, где в ванной комнате или туалете проходит стояк, то его, скорее всего, нужно будет заменить на поливинилхлоридный. Конечно, лучше всего договориться с соседями сверху и снизу и заменить трубу полностью, от подвала до чердака, но практика говорит о том, что это удаётся крайне редко – отговорки у людей всегда найдутся, причём по разному поводу.

[stextbox id=’info’]Если вы живёте между этажами, обязательно нужно предупредить соседей сверху, что вы будете менять стояк и им нужно в течение часа воздержаться от использования канализации, но иногда это не срабатывает (люди попросту забывают), поэтому всегда нужно держать под рукой большую миску.[/stextbox]

Чугунную трубу вырезают болгаркой у потолка, оставляя не менее 20 см, чтобы было место для фитинга, после чего её расшатывают и внимают из фанового тройника.

Тройник 100100×50 мм и резиновая редукция

Фановый тройник лучше всего тоже заменить пластиковым 100x100x100 мм с углом 45⁰, вставив в чугунный раструб резиновую редукцию, как на фото вверху, а в него другой 100100×50 мм для отвода 50-ой трубы под другие сантехнические приборы. Для входа в чугунный патрубок, который остался сверху на него надевают пластиковую редукцию с выходом на пластиковую сотую трубу. Но целый кусок установить невозможно- этот фрагмент режут на две части и соединяют муфтой, то есть, надевают муфту на верхний или на нижний кусок, ставят вторую часть и натягивают фитинг на стык. Лучше всего подмазать такое соединение силиконовым герметиком, несмотря на то что там есть резиновые уплотнители (страховка никогда не помешает).

Расстановка сантехнических приборов в хрущёвской ванной: 1) дверь, 2) унитаз, 3) раковина, 4) душевая кабинка, 5) стиральная машина-автомат

На схеме разводки, приведенной вверху, показано расположение сантехнических приборов, но это только ванная – через стенку должен идти выход на кухонную мойку и это применимо не только для «хрущёвок», но и для любых других квартир в многоэтажных зданиях. Если туалет расположен отдельно от ванной, то схема, по сути, не меняется, просто 50-ая труба от унитаза (стояка)проходит через ванну до кухни. Обязательно нужно разметить места, где будут находиться все приборы, чтобы вывод находился по центру или в месте, наиболее удобном для подключения. Уклон 50-ой трубы должен составлять 30 мм на погонный метр (можно даже до 40 мм, но потребности в этом нет).

[stextbox id=’info’]Примечание. Последовательность разводки канализации не полностью соответствует водопроводным трубам. Например, для бойлера канализация не нужна, а стиральную машину-автомат чаще всего подключают в тройник ванной или душевой кабины.[/stextbox]

Демонтаж старого водопровода

Старый металлический трубопровод придётся срезать

К сожалению, в 99% случаев на водопроводном стояке в квартирах нет запорной арматуры и для того чтобы перекрыть воду нужно либо лезть в подвал, либо заказывать отключение в местном водоканале. Это почасовая платная услуга, поэтому в первую очередь нужно установить магистральный кран, перекрыть его и позвонить в водоканал, чтобы они включили воду. Впрочем, чаще всего вы просто заказываете отключение на час или два, потом приходит сантехник, выясняет, справились ли вы с работой и открывает общий вентиль.

Если в вашей ванной (туалете) нет ниши со стояками, то этот кран врезают на выходе из стенки и замаскировать его не получится, впрочем, как и водомер. Для того чтобы нарезать резьбу на трубе, сточите её край на конус – так проще зацепиться леркой. Чтобы обеспечить хороший проход при нарезке, трубу нужно смазать салом – да-да, именно салом, а не каким-либо маслом или солидолом – это самый лучший смазочный материал (раньше его использовали для спуска кораблей со стапелей).

Разводка полипропиленовых труб

 

Нарезка штроб в ванной

Для того чтобы нарезать штробы нужна болгарка с обрезным диском (с алмазным напылением), то есть, для двух труб ХВС и ГВС нужен канал не менее 60 мм. Значит, для этого болгаркой режут две полосы глубиной 30-40 мм, так как фитинг толще, после этого средину вбивают перфоратором  (зубилом). Впрочем, если обшивать санузел гипсокартоном, то разводку труб водоснабжения в ванной и туалете можно не утапливать, а попросту прикрепить к стенке кронштейнами, хотя лучше это сделать перфорированными подвесами из оцинковки.

[stextbox id=’info’]Примечание. Если у вас есть электросварка, то к трубе можно приварить резьбу – это гораздо быстрее и проще, чем нарезать её леркой.[/stextbox]

Водомерная группа

После магистрального крана устанавливают водомерную группу, где нужно соблюдать следующую очерёдность:

  1. Фильтр грубой очистки.
  2. Водомер (прикручивается американками).
  3. Обратный клапан.

После обратного клапана накручивают фитинг для полипропилена, но лучше, если это будет американка. При желании можно поставить кассетный фильтр, но это делают крайне редко, так как в многоэтажных домах вода относительно чистая. В том случае, когда дом подключен к горячему водоснабжению, водомер на ГВС монтируется по такому же принципу.

[stextbox id=’info’]Рекомендация. Иногда при сборке водопровода пренебрегают установкой обратного клапана, но это большая ошибка. Дело в том, что его отсутствие сопровождается свистом и скрежетом в системе, так что лучше не скупиться на такую деталь, тем более, что стоит она недорого.[/stextbox]

Универсальная труба PPR PN-20 подходит практически для любых разводок

Теперь давайте определимся с трубами, это может быть PPR PN-10, PPR PN-16, PPR PN-20 и PPR PN-25. Но армированы только PN-20 и PN-25 – они предназначены для горячего водоснабжения и отопления. На холодную воду можно использовать PN-16, но… Трубу PN-20 ещё называют универсальной, так как она подходит для ХВС, ГВС и отопления – она может функционировать при температуре 90⁰C, а рабочее давление составляет 2,0 МПа или 19,7385 атмосфер. Такая труба прослужит, как минимум, 50 лет, хотя эксплуатационный ресурс этим не ограничивается.

Сварка полипропиленовой трубы с фитингом

Для сварки полипропиленовой трубы, как армированной, так и без фольги, паяльник нагревают до 270-280⁰C, но если в квартире холодно, то барашек терморегулятора можно выставить на 290-300⁰C. Для ППР такого диаметра глубина прогрева составляет 14 мм – если вы раньше никогда этим не занимались, то можно поставить метку карандашом или маркером – если сделать меньше, стык будет слабым, а если больше, то излишек может закупорить проход (наплавление). Когда паяльник дойдёт до этой отметки, то его нужно удержать 6-8 секунд, а потом не дольше чем через 4 секунды стыковать трубу с фитингом. Соединение нужно удерживать в течение 6 секунд, а ещё через 2 секунду можно варить рядом любой фитинг.

Так выглядит качественная пайка в разрезе

Если сварка сделана правильно, то есть, вы своими руками делали пайку и соблюдали все нормы, то в разрезе полипропилен будет выглядеть так, как на верхней фотографии, то есть, PPR будет, как монолит (шва не будет видно). Прочность здесь будет не меньше, нежели у цельной трубы и протечка здесь практически невозможна – ППР гораздо лучше стали, так как здесь отсутствует коррозия, следовательно, повреждений никаких не будет. Кроме того, ППР можно без всяких сомнений замуровывать в штробах, даже на пайке – это совершенно безопасно.

Американка с наружной резьбой

Для подключения сантехнических приборов есть отличный способ монтажных работ – это применение американки, которая может быть как с наружной, так и с внутренней резьбой. Такое соединение позволяет стыковаться без каких-либо зазоров, то есть соединение можно делать на трубопроводе, который нельзя сместить в сторону (отодвинуть). По такому же принципу устанавливается водомер – там американки с двух сторон, поэтому его можно врезать в чётко определённое расстояние (обычно это 130 мм). Американка пригодится для подключения любого сантехнического прибора, но её нежелательно заделывать цементом – это сугубо наружное соединение.

Фитинги для кранов должны быть заподлицо с гипсокартоном или штукатуркой

Если вы планируете монтаж керамической плитки в ванной комнате или туалете, то для эстетичности все краны должны выходить, как бы из стенки, следовательно, они получатся заподлицо с гипсокартоном или штукатуркой либо могут выступать на 1-2 мм. Монтаж смесителя подразумевает накладки, которые прикроют эксцентрики, а для одиночных кранов (на бачок унитаза, стиральную и посудомоечную машину) такие накладки продаются отдельно. Для смесителей можно купить водорозетки (фитинги на планке) и их очень легко установить на стене, то есть, в выдолбленной нише.

Подавляющее большинство кранов и смесителей продаются в комплекте с резиновыми шлангами в металлической оплётке в виде экрана, но я не советую их использовать, так как плетёнка ржавеет и разламывается, а в это отверстие выдувается резина. Если такое случится в ваше отсутствие, то в результате прорыва вы затопите не только свою квартиру, но и соседей снизу, что может вылиться в серьезнее неприятности. Лучше всего для таких соединений использовать бесшовный металлопласт, либо стальные гофрированные шланги.

Сварка полипропиленовых труб

Заключение

По большому счёту разводка труб водоснабжения в ванной и туалете делается быстро и легко, если не считать прорезки штроб, которое сопровождается большим количеством пыли. Хотя есть болгарки с пылесосом, либо всасывающую трубу можно просто примотать изолентой. Опытные сантехники обычно выполняют всю работу за три дня – день на разводку канализации с заменой стояка и два на сварку и монтаж полипропиленового трубопровода (иногда его делают тоже за день). Конечно, новичку не следует торопиться, так как два-три дня ничего не решат, зато спешка может повлиять на качество.

Разводка труб, технология монтажа

Металлопластиковые и полипропиленовые трубы   |   Pазводка водопроводных труб в санузле

Главное, это то, что металлопластиковые и полипропиленовые трубы, в отличие от стальных (оцинкованных), не ржавеют и не гниют снаружи, также они не подвержены внутренней коррозии и наростам.

Pазводка водопроводных труб в санузле.

Любая разводка водопроводных труб в санузле: в ванной комнате и туалете начинается от основных (аварийных) шаровых кранов на стояке. К шаровым кранам предъявляются повышенные требования: кран должен быть качественным: иметь высокое рабочее давление до 60 атм. и высокую рабочую температуру до 150?. Фирм, изготавливающих шаровые краны очень много. Лидером является — BUGATTI (Италия). Но остерегайтесь китайских и польских подделок, ведь от качества шарового крана зависит многое. В случае протечки именно шаровой кран перекрывает подачу воды.

Шаровой кран «BUGATTI» 402 серии усиленный

Монтаж водопровода в санузле: в ванной комнате и туалете из полипропиленовых труб осуществляется с помощью специального паяльника, где при средней температуре нагрева в 250-260? в течение 5-6 секунд соединительные детали нагреваются и плотно состыковываются. Соединение получается прочным. Паять необходимо трубы и соединения одного типа и от одного производителя.

Неплохо зарекомендовали себя полипропиленовые трубы и соединения к ним чешского производства. Они идеально подходят для монтажа водопровода в квартире. Монтаж водопровода из металлопластиковых труб в санузле: в ванной комнате и туалете, осуществляется с помощью фитинговых соединений. При помощи пружины (внутренней или наружной) трубы гнутся, в пределах технических требований допустимого угла ручного изгиба, помогая избежать лишних соединений на поворотах и при изменении направления монтажа. Они идеально подходят для монтажа водопровода в квартире и для монтажа тёплых полов, но не все металлопластиковые трубы, а только качественные трубы — бесшовные, где полимерные слои плотно соединены с алюминием. Например, такие трубы изготавливает немецкая фирма «UNIPIPE», сейчас она называется «UPONOR».

Это же касается, и того, если разводка металлопластиковой трубой исключается из интерьера, то есть, убирается под плитку, в стены, в пол. Некачественные трубы будет заменить очень хлопотно и затратно. Очень важно производить разводку металлопластиковой трубой без лишних соединений, одной целой «ниткой», от коллектора к сантехническому прибору.

Что такое коллектор и для чего он нужен?

Коллектор «FAR» регулирующий с 4-мя отводами

Коллектор предназначен для равномерного распределения рабочей среды (воды) от основного трубопровода (стояка) к потребителям (унитаз, смесители, стиральная машина и так далее). Коллекторы бывают с 2-мя, 3-мя, 4-мя выходами. Если потребителей (сантехприборов) больше чем 4, то подбираются коллекторы с нужным количеством отводов и скручиваются между собой.

Использовать коллектор при монтаже водоснабжения в квартире, когда Вы делаете ремонт в санузле: ремонт ванной и туалета, очень важно. Регулирующий коллектор помогает перекрыть доступ воды для ремонта или замены одного потребителя, не отключая всей системы водоснабжения в квартире.

На каждый сантехнический прибор — отдельная труба подачи воды (без тройников, то есть, без лишних соединений). Коллекторы устанавливаются на горячую и холодную трубы после фильтров очистки воды и редукторов давления (по технологии монтажа металлопластиковых труб).

Когда производится монтаж водоснабжения в санузле: ванная и туалет с применением коллектора, удается избежать ненужных соединений, типа тройников. Качественные коллекторы изготовлены из высококачественной хромированной латуни, такие как «FAR» (не сочтите за рекламу) — это по нашему опыту, фитинги и переходы, которые будут необходимы при монтаже водопровода, также должны быть высокого качества, например «FAR» и «VIEGA» (не реклама). Еще есть неплохая торговая марка, выпускающая качественные сантехнические товары (арматуру) — это «RBM», конечно, если не подделка из Китая.

Что такое фильтры механической очистки воды и для чего они нужны?

Самопромывной фильтр «FAR» тонкой очистки с сеткой 100 мкм

Фильтр «FIV» — «грязевик»

Фильтры очистки воды необходимы, чтобы защитить сантехнические приборы и трубы от песка, мелких металлических частиц, окалин, присутствующих в огромном количестве в стояках. Фильтры бывают нескольких видов: «грязевики» и «самопромывные», мы не берём сейчас фильтры очистки питьевой воды. Лучшие фильтры механической очистки воды — это «HONEYWELL» и «FAR».

Редукторы (регуляторы) давления, что это такое, и для чего они нужны?


Редуктор давления «HONEYWELL» D-04


Редуктор давления «FAR»

Редукторы давления помогают сохранить ваши сантехнические приборы, трубы и фитинги, так как они помогают избежать повышенного давления в системе, чем оно необходимо. Многие импортные сантехнические изделия работают при давлении в трубах до 3 атм. Редукторы давления защищают систему водопровода и сантехнические приборы в квартире от резких перепадов давления в основном стояке. Наиболее качественные редукторы (регуляторы) давления производят фирмы «HONEYWELL», «FAR», «RBM» — это не реклама, это по нашему мнению.


Фото водопроводной разводки в санузле в типовой квартире.

Разводка труб водоснабжения своими руками + фото

Замена старых водопроводных труб в квартире или выполнение разводки труб водоснабжения своими руками в новостройке выполняются практически одинаково. Отличие состоит лишь в том, что в первом случае имеющиеся металлические водопроводные трубы сначала придется демонтировать (полностью или частично) и лишь затем приступать к монтажу нового водопровода.

Сам процесс выполнения разводки труб водоснабжения своими руками состоит из нескольких этапов.

Проектирование

Схема водоснабжения

В первую очередь следует выполнить чертеж (его можно сделать от руки на любом листе бумаги) разводки труб с учетом всех имеющихся в помещении потребителей (бачок унитаза, раковина, ванна или душевая кабина, стиральная машинка). Если водопроводные трубы меняются или монтируются не только в ванной комнате, то дополнительно следует учесть кухонную раковину и посудомоечную машину.

Схема разводки труб в санузле На чертеже также следует обозначить места установки запорных вентилей и, конечно, поворота труб, а также угол их поворота. Все расстояния на бумаге следует указывать в сантиметрах или метрах.
Обратите внимание! Диаметр основной подающей трубы должен быть больше диаметра отводов, по которым вода будет поступать непосредственно к сантехническим приборам.

Обычно от основных подающих горячую и холодную воду труб, проходящих через ванную и кухню, делают вертикальные отводы к установленной сантехнике. Чтобы труб не было видно, их лучше прокладывать либо под штукатуркой (но так к ним в дальнейшем будет затруднен доступ), либо по низу стены (где их в дальнейшем или закроют сантехнические приборы или специально сделанный короб).

Подсчет материалов

Трубы и фитинги из полипропилена

Основываясь на выполненном чертеже, следует подсчитать необходимый расход материалов: труб и фитингов (уголков, тройников, муфт). Не забывайте, что трубы следует покупать с небольшим запасом, на тот случай, если в процессе работы вы допустите какую-нибудь ошибку.

Наибольшей популярностью в наши дни пользуются полипропиленовые трубы – легкие, надежные, долговечные, не поддающиеся коррозии. Кроме того, их легко соединять с помощью пайки, места стыков при этом оказываются полностью герметичными.

Обратите внимание! Для холодной воды можно взять трубы, состоящие исключительно из полипропилена, а для горячей воды подойдут только полипропиленовые трубы с армированным слоем из металлической фольги.

Необходимые инструменты

Ножницы для резки пластмассовых труб

Для работы с полипропиленовыми водопроводными трубами вам понадобится специальный инструмент: «паяльник» с насадками, зачистка, ножницы для резки труб, а также карандаш и рулетка. Паяльник лучше взять в аренду на день или два в том же магазине, где вы будете приобретать трубы.

Сборка труб

Пайка полипропиленовой трубы прямо на стене Вся разводка труб водоснабжения своими руками собирается на месте в точном соответствии с ранее выполненным чертежом. Сами трубы и фитинги соединяются между собой с помощью паяльника, который нагревает полипропилен до температуры плавления. После соединения деталей и их полного остывания стык будет неразъемным и полностью герметичным.
Обратите внимание! Если при работе труба оказалась отрезана слишком короткой, ее длину можно увеличить, добавив еще один кусочек с помощью муфты. Неправильно выполненные соединения труб и фитингов переделке не подлежат. Вам придется отрезать испорченный тройник (уголок или муфту), и заменить его новым, не забыв при этом удлинить трубу до необходимой длины.

Фитинги

Полипропиленовые фитинги

Чтобы выполненная вами разводка труб не просто выглядела аккуратно, но и вода в ванную и кухню поступала под необходимым давлением, следует обратить особое внимание на выбор фитингов:

  • комбинированные фитинги (с впрессованными латунными элементами) будут необходимы в местах подключения полипропиленовых труб к остаткам металлических труб (к примеру, на отводе от стояка холодной или горячей воды, проходящего через все этажи здания), а также там, где труба будет соединяться с гибкими шлангами, подводящими воду непосредственно к сантехническому прибору;
  • в тех местах, где будет меняться диаметр труб (например, отвод от подающей воду горизонтальной трубы), следует пользоваться специальными тройниками;
  • запорные вентили обязательно нужно устанавливать перед бачком унитаза, а также сразу на месте ввода труб в ванную комнату и кухню.

Видео

Пример разводки труб водоснабжения вы можете увидеть в следующем видеоматериале:

Фото

Штробление стен под разводку Схемы разводки Шейверы Проектирование системы водоснабжения Примерная схема разводки Правильная разводка труб водоснабжения Маскировка труб коробом Фитинги для полипропиленовых труб

Разводка труб водоснабжения в Москве в ванной и туалете

Разводка труб в Москве и области

Трубы – это основная часть, на которой строится вся канализация и система водоснабжения. Чтобы сделать обширный и надежный капитальный ремонт, их нужно развести. С этой задачей сможет справиться только профессиональный рабочий, обладающий специальными навыками и знаниями.

Компания «Умелец» предоставляет услугу разводки труб водоснабжения в квартирах и частных домах Москвы и Московской области. Наш штат – это высококвалифицированные мастера с многолетним опытом, каждый из них проводил разводку труб множество раз, поэтому знаком со всеми тонкостями и деталями процесса. Осуществляет его на высоком уровне качества и в кротчайшие сроки. После такой работы вам не придется прибегать к услугам сантехника еще долгие годы.

Не стоит прибегать к такому ремонту самостоятельно, из-за отсутствия специальных навыков вы только можете навредить устройству. Это повлечет за собой серьезные проблемы, которые будет исправить гораздо сложнее.

Перед началом ремонтных работ мастер осуществит выезд на объект и проведет доскональную диагностику предстоящих действий. Создаст детальный план и проект, которого и будет в дальнейшем придерживаться. Проектная схема позволит провести разводку труб четко, шаг за шагом, без допущения ошибок.

Разводка труб – это достаточно трудоемкое мероприятие, которое в обязательном порядке требует дополнительной подготовки. Правильный монтаж каналов водопроводной системы гарантирует высокий уровень комфорта при использовании. Специалисты, осуществляющие разводку, являются также инженерами. Ведь необходимо осуществить точнейшие расчеты и изготовить чертежи, только в таком случае система будет функционировать грамотно.

Чтобы оставить заявку на ремонт, свяжитесь с менеджером, позвонив по номеру, указанному на сайте. Он выслушает ваши требования и пожелания, после чего направит к вам сотрудника для проведения подготовительных работ. Мастер приедет к вам в течение 45 минут или в любое удобное вам время. Мы прекрасно понимаем, насколько интенсивный ритм жизни у современных людей, поэтому работаем даже в выходные и праздничные дни, чтобы вам не пришлось отменять запланированные мероприятия. Мастера всегда подстроятся под ваш рабочий график. Мы осуществляем выезды по всей территории МСК и Московской области, включая все районы города.

Под каждый конкретный случай выбирается особый материал для изготовления трубопровода. Для этого учитываются характеристики строения здания, напора подачи воды и ее жесткости.

Чтобы избежать возникновения опасной и аварийной ситуации, все действия осуществляются при перекрытой системе водоснабжения. Сантехник закончит свою работу только после того как убедиться в правильной работоспособности системы.

Чаще всего наша фирма использует трубы бренда Rehau. Этот производитель зарекомендовал себя на рынке как качественный, надежный и долговечный. Установка такого оборудования обеспечит вам бесперебойное функционирование механизма водоснабжения на долгие годы.

130 фото монтажных и проектировочных работ

Современная сантехника плохо уживается со старыми водопроводными трубами и их разводкой. Новые габариты выпускаемых моделей, варианты крепления и установки требуют замену старых коммуникаций. Неизбежность и необходимость заставляет рассматривать новые схемы разводки, так как старые никуда не годятся, и подключить к ним стиральную машину, раковину или унитаз становится проблематично.

Краткое содержимое статьи:

Проектирование

Делать разводку сантехники в ванной «на глаз» — неудачное решение,последствие которого – лишние проблемы. Наилучший вариант – с самого начала определиться, что где будет стоять, какие элементы трубопровода понадобятся для сборки схемы, какой их будет расход и стоимость.

Составляем список необходимой сантехники. Раздельные ванная комната и туалет нуждаются в детальной, проработанной единой схеме разводки водопровода и канализации. Не нужно их рассматривать раздельно.

Список необходимого обычно такой:

  • Стиральная машина.
  • Душевая кабинка, бокс, джакузи или ванна.
  • Унитаз.
  • Раковина.
  • Гигиенический душ или биде.

Помечаем, какого рода трубопровод (горячая, холодная вода, канализация) тянем к сантехническому устройству. Выполняем точные замеры помещения и всего что будет в нем находиться, составляем рабочий чертеж. Важно просчитать всё точно, чтобы стиральная машина или ванна вписалась в отведенное ей место.


Все сантехнические устройства подключаются к водопроводной сети последовательно одно за другим.

В первую очередь отмечаем на схеме место подключения унитаза к канализационному стояку.  Они будут соединяться фитингом.

Исключаем всевозможные изгибы и повороты канализационных труб, чтобы не провоцировать их засорение и забитие. Сливы остальных сантехнических устройств подключаем так, чтобы они проходили через разводку унитаза.

Важная задача – достичь комфортного размещения, избегать нагромождения.

Следует отметить, что сливы у такой сантехники как унитазы, ванны, поддоны душевых кабин могут быть типичного (одноуровневого) и нетипичного (наклонного, прямого) подключения.

Учитываем все возможные нюансы на стадии проектирования, изучаем техническую документацию, рассматриваем фотосхемы различных вариантов разводки сантехники и труб в ванной комнате.

Проектируем все так, чтобы помещением, мебелью и сантехникой было удобно пользоваться – ничто не мешало открытию-закрытию дверей, был свободный, незагроможденный  доступ к унитазу, ванной, раковине.

Классификация

Когда составление наглядного плана завершено, переходим к воплощению его в жизнь. Сложностей с разводкой труб в ванной своими руками не должно возникнуть, если понять как правильно это сделать.

Подбираем подходящую схему подключения:

  • С использованием проходных розеток.
  • Открытая (все коммуникации видны)
  • Коллекторная (параллельное подключение к общей магистральной трубе всех сантехнических устройств).
  • Закрытая (все трубы «замуровываются» штукатуркой или скрываются под обшивкой стен)
  • Последовательная, с использованием тройников.

Коллекторный вид разводки самый сложный и дорогостоящий. Но его громадное преимущество над последовательным – равномерное распределение воды между работающими приборами, не нужно полностью перекрывать воду в ванной комнате, чтобы провести ремонтные работы.

Что касается эстетики, то открытые водопроводные и канализационные трубы не смотрятся презентабельно в дизайне интерьера. Их можно скрыть под декоративной отделкой или заштукатурить, предварительно уложив в пробитые на поверхности канавки.

Когда они замуровываются в стены или «зашиваются» – возникают сложности с ремонтом (придется разрушать слой штукатурки или снимать панели, чтобы до них добраться), когда они начинают подтекать.

Важно, с самого начала стремиться к герметичности, жестко и прочно соединять все детали трубопровода, использовать гидроизоляцию в местах соединений.


Мелочи, на которые стоит обратить внимание

Собирая схему водопровода, обращаем внимание на следующие нюансы:

  • Стремимся к минимальному количеству соединений труб между собой. Чем меньше – тем лучше, надежнее вся конструкция.
  • Подбираем трубы и муфты для соединения из однородного материала.
  • Все коммуникации теплоизолируем.
  • Обеспечиваем легкий доступ к важным элементам водопроводной сети – фильтрам, кранам, счетчикам. Чтобы когда нужен ремонт, устранение неполадок не затопило пол-ванной комнаты и соседей снизу, пока не перекроете воду!

Важно также правильно подобрать материал, с помощью которого будет выполняться разводка. Современные элементы трубопровода изготовляются из:

  • Металлопластика
  • Полихлорвинила.
  • Нержавеющей стали.
  • Полипропилена.
  • Меди (бронзы).
  • Сшитого полиэтилена.

Наиболее широко применяются трубы из металлопластика и полипропилена. Стальные, полиэтиленовые и медные трубы – дорого стоят, менее распространены, требуют спецоборудования для монтажа. Самостоятельно, без посторонней помощи такими материалами схему разводки не собрать.

Канализационные трубы изготавливаются из пластика с разным диаметром и толщиной стенок. Собираются очень быстро, как детский конструктор, надежны, долговечны.

От того, как качественно и правильно сделается разводка труб в ванной комнате, будет зависеть дальнейшая эксплуатация всей сантехники. Важно с самого начала всё делать качественно, чтоб потом ни переделывать, ни устранять течи и прорывы.

Фото разводки в ванной


Также рекомендуем посетить:

Разводка труб водоснабжения в ванной и туалете своими руками

Работы по замене или перепланировке разводки труб водоснабжения в ванных и туалетных комнатах в основном вызывают множество вопросов. Для прокладки коммуникации потребуется вложить немало сил, времени и, что немаловажно – финансовых средств.

Если же вы не хотите тратить лишние средства на дорогостоящих специалистов, то вполне можно сделать всю работу своими руками. Для этого вам потребуется подробно изучить тему, составить план, выбрать систему прокладки труб и многое другое. В решении всех этих вопросов поможет разобраться наша статья.

Как правильно начать

На самом деле сложно начать любое дело, а уж особенно ремонт. Тут важно определиться, что нужно для проведения правильной разводки труб в ванной и туалете. Прежде всего следует составить схематический план разводки в санузле, далее переносят его на поверхности пола и стен, нарисовав для наглядности места прокладки будущей коммуникации.

Следует учитывать, что если ванна и туалет расположены отдельно, то план стоит составить отдельно для каждой из комнат.

Правильно составленный проект должен учитывать наличие сантехники, запорной арматуры, счетчика и многих других комплектующих системы. Основной список точек подвода труб более-менее стандартный и включает в себя такие составляющие:

  • ванная или душевая кабинка;
  • раковина;
  • биде, унитаз;
  • стиральная машина.

Разводка инженерных коммуникаций: типы

Начиная работу, важно быть осведомленным о том, какие типы разводки труб в ванной комнате существуют.

Пользуясь такой информацией, проще подобрать подходящий способ разводки к конкретной планировке квартиры.

Существует три способа разводки инженерных коммуникаций. Однако система, включающая в себя проходные розетки, пользуется небольшим спросом и является далеко не самой практичной и популярной. Поэтому данный вид разводки в этой статье рассматриваться не будет, а мы детально изучим два самых оптимальных способа.

Последовательный тип разводки

Выполняется разводка труб последовательным типом так: от стояков, по которым течет холодная и горячая вода, делаются отводы, которые будут вести к первой точке потребления, от нее ко второй и так далее – по схеме.

Данная разводка труб рекомендуется в тех случаях, когда одновременно воду потребляет небольшое количество пользователей, ведь при большом количестве напор может ослабевать.

Однако в квартирах с одной ванной комнатой это является лучшим выбором способа разводки. Последовательный вид разводки имеет простой проект и установку, ведь тут нет сложных схем, а сделать такую разводку труб в туалете можно без особых усилий и специальных навыков своими руками.

Коллекторный тип разводки

Данная разводка осуществляется посредством включения каждой точки потребления воды к главной магистральной линии с использованием особого элемента – коллектора.

Неоспоримыми преимуществами использования такой разводки является постоянное давление системы с отсутствием его перепадов, и этим она выгодно отличается от последовательного типа.

Недостатком являются более сложные проектирование и установка этой системы, но так будет более надежно. Основной загвоздкой коллекторной разводки является ее немалая стоимость, ведь потребуется прокладывать трубы к каждой отдельной потребительской системе, нужна установка коллектора и запорных кранов.

Сравнение последовательной и коллекторной систем разводки водопровода:

Основные способы монтажа водопроводных труб

Чтобы реализовать разводку полипропиленовых труб в ванной и туалете, потребуется монтаж, который бывает трех видов – скрытый, открытый и комбинированный.
Больше информации о нюансах монтажа разводки водопровода найдете в нашем специальном материале.

Открытый метод прокладки труб

Суть открытой прокладки заключается в том, что трубы устанавливают возле стен или на некотором расстоянии от пола. Вся система будет постоянно находится на виду, что является и плюсом, и минусом одновременно.

Всегда можно визуально контролировать функциональность и работоспособность системы, однако это может стать и косметическим дефектом, который может навредить дизайну интерьера.

Скрытый метод укладки инженерных коммуникаций

Скрытая разводка труб предполагает, что установка всех деталей будет выполнена непосредственно в стенах. Но это может вызвать нарушения в них, а нарушать можно не все стены.

Перед началом работ следует выяснить, можно ли сделать штробы в нужных вам стенах и не повредит ли это зданию.

Скрытая прокладка является намного более эстетичной с точки зрения дизайна, однако намного более трудоемкой и затратной, чем открытая. Также, следует предусмотреть появления конденсата, ведь если это происходит, то внутри конструкции будет высокая влажность, что может вести к постепенному разрушению конструкции. Для избежания такой ситуации трубы с горячей водой следует располагать над трубами с холодной, а также нужно обернуть все трубы изоляционным материалом.

Комбинированный метод

Комбинированный метод подразумевает проводку труб возле стен, которые ничем не отделаны. Над ними устанавливают укрытие – короба или фальш-панели.

Используя такой способ, нужно учитывать дизайн комнаты и подбирать декор, который станет идеальным дополнением к интерьеру. Для такой цели также могут использоваться плитка, гипсокартон или иные материалы.

Как на практике применяется скрытый метод укладки коммуникаций:

Особенности ввода коммуникаций в квартиру

Когда начальный этап – разводка труб – закончен, пришло время приступать к самой работе. Для ее проведения важна правильность расположения коммуникаций по квартире.

Первым делом проводят установку запорного крана для возможности прекращения тока воды при необходимости. Если такой кран у вас уже установлен, то следует проверить его работоспособность и функционирование. Если запорный кран старый или есть подозрение, что он может работать плохо – лучше его сразу заменить, чтобы избежать возникновения проблем в дальнейшем.

Рекомендуется на вводе устанавливать кран шаровой модели. При необходимости открытия или закрытия крана все действия стоит делать плавно, ведь резкое открытие или закрытие способно вызвать гидроудар, предшествующий поломке ваших сантехнических устройств.

После установки шарового крана можно поставить особую систему с наличием запорного клапана, который будет защищать от протечек. Затем следует установка самопромывного магистрального фильтра, удаляющего крупные частицы из поставляемой воды.

Такой фильтр поможет значительно продлить жизнь сантехустройств в доме.

После этого устанавливают приборы для замера воды, если такие требуются. Потом производят монтаж регуляторов потока воды, однако это является необязательным, ведь потребность в нем возникает только там, где напор может быть неравномерным. Следующим этапом уже можно начинать делать последовательную или коллекторную разводку нужного вам открытого, скрытого или комбинированного типа.

Примеры схем

Для каждой отдельно взятой квартиры виды разводки будут отличаться, потому, даже при типичной планировке жилого помещения. Ведь расстановка сантехустройств проводится индивидуально, даже в разном количестве.

Однако не стоит пугаться, ведь нужно просто ознакомиться с основными параметрами схемы – выбрать способ разводки, места подвода воды. Для наглядного примера предлагаем вам несколько схем:

Пример последовательного типа разводки трубПример коллекторной разводки труб Загрузка…

прокладка, как проложить своими руками, как сделать, варианты для совмещённого санузла, как правильно развести

Содержание:

Как правило, при ремонте санузла приходится делать по-новому разводку канализационных труб в ванной и туалете. Кроме того, иногда возникает потребность в полном перепланировании санузла – улучшение эргономики, увеличение пространства путем объединения туалета с ванной, или наоборот. Ниже мы опишем, как правильно развести трубы в ванной в том или ином случае, что для этого потребуется, и какие работы предстоит выполнить.


Проектирование схемы разводки

Четко представленный план переделки санузла считается важнейшим моментом для придания всему жилищу уюта и комфорта, потому что разводка труб в туалете должна вписаться в общую систему. Это говорит о том, что все элементы должны сочетаться между собой таким образом, чтобы эксплуатация их всех в отдельности была легкой и эффективной.

Используя правильные варианты разводки труб в ванной, даже при малых ее размерах, в итоге получится создать настоящий комфортный уголок для релаксации. В первую очередь проектируется точная схема размещения всей сантехники, к которой будет подведен трубопровод. Стоит отметить, что в случае наличия туалета, отделенного от ванной, разводку труб следует выполнять комплексно.


Определяясь с расположением сантехники, стоит учесть, что унитаз лучше установить первым в цепочке сантехнических приборов, начиная от канализационного стояка. Душ с малой высотой слива от пола лучше установить поближе к стояку, дабы не возникли проблемы с уклоном. Большая часть умывальников, унитазов, ванн и иной сантехники подключают к трубам по схожей схеме: на одной высоте размещаются оси выпусков канализации.

В процессе ознакомления со всеми нюансами разводки труб в совмещенном санузле рассмотрите наглядные примеры качественных работ.

Определение лучшего метода монтажа

Теперь нужно сделать эскиз, на котором будет нанесена вся разметка и схема разводки. Вместе с тем нужно будет представить, как все эти моменты будут осуществлены практически, но в общем, можно сказать, что значительных трудностей возникнуть не должно.

Разводку труб в ванной и туалете можно выполнить открытым или скрытым образом.

Открытая разводка подразумевает прокладку трубопровода снаружи стеновых конструкций. Такой метод считается довольно простым, но с эстетической точки зрения это не наилучший вариант, и не спасет даже прокладка всех труб максимально близко к поверхностям.


При скрытом методе укладки труб, их прячут в стены. Естественно, что с эстетической точки зрения, в таком случае все выглядит идеально, потому что труб попросту не видно. Однако прокладывать трубы таким способом намного сложнее, так как только на одно штробирование нужно довольно много времени. Стоит учитывать и то, что запрещено делать штробы в несущих стенах.

Далее следует решить, как укладывать трубы: коллекторно, последовательно или с проходными розетками. Последний вариант в бытовых условиях практикуется крайне редко, потому что требует особых навыков. Остальные же стоит рассмотреть.

Последовательный тип разводки

Такой вариант выглядит предпочтительнее, потому что он предельно прост с точки зрения монтажа: трубы укладывают пошагово, проводя последовательную сборку сантехнических приборов.


К минусу можно отнести лишь тот факт, что при эксплуатации такой системы будет неравномерное распределение воды, если будет задействовано несколько сантехнических приборов в один момент. Читайте также: «Как выполняется прокладка труб в ванной – от проектирования до монтажа».

Монтаж разводки коллекторного типа

По такому методу на всех трубах, следующих к приборам, монтируется кран. Благодаря этому, в случае ремонта, работы можно будет провести без отключения всей системы. Коллекторная разводка подразумевает обустройство каждого сантехнического прибора отдельными участками трубопровода.

В таком случае вода распределяется равномерно по всем водозаборным элементам. Начинающему сантехнику такой метод может показаться довольно сложным, так как от него потребуется много терпения и трудозатрат. Кроме того, нужно приобрести большое количество расходных материалов.


Какой бы тип разводки вы ни выбрали, все равно прокладка труб в ванной своими руками должна провестись согласно таким условиям: выполнить минимум соединительных узлов и поворотов магистралей, чтобы система получилась максимально целостной. Читайте также: «Способы разводки труб в ванной – какой лучше выбрать».

Пересечение труб холодного и горячего потоков разрешено лишь в особых случаях, когда подача воды имеет сложную систему. Однако в любом случае по завершению всех работ ванна должна получить законченный и лаконичный вид.

Последовательность работ по укладке труб

Важнейшим этапом, вне зависимости от того, скрытый тип разводки применяется, или открытый, является монтаж контрольного вентиля. По причине того, что подаваемая вода центрального водоканала, как правило, среднего качества, в обязательном порядке следует установить на входе в квартиру фильтр грубой очистки, или систему фильтров из трех штук. Его устанавливают непосредственно после входного вентиля. Затем монтируют счетчик для учета воды и фильтр тонкой очистки, но уже по желанию.


Если напор воды в системе выше допустимых норм, устанавливают редуктор давления. Желательно, если в комплект редуктора будет входить манометр, с помощью которого будут регулироваться наиболее подходящие параметры, при которых все сантехнические приборы могут функционировать должным образом. Обычно приемлемым давлением считается 3-4 атмосферы.

На завершающем этапе устанавливаются коллекторы. Они бывают с двумя, тремя и четырьмя выходами. При необходимости элементы можно совмещать. Лучше всего, если у коллектора будут запорные вентили. Если используется последовательное подключение, на пути к сантехническим приборам может быть использован тройник.

Каким материалам отдать предпочтение

Перед тем как сделать разводку труб в ванной и туалете, следует определиться с материалом, из которого она будет изготовлена. Сложно точно дать ответ, какой материал лучше, потому что существует множество факторов, влияющих на ту или иную ситуацию.

Стоит лишь отметить, что чаще всего потребители отдают предпочтение полипропиленовым и поливинилхлоридным трубам. В местах, где планируется подача горячей воды, лучше выбрать трубы из металлопластика. Выбирая полотенцесушитель, лучше отдать предпочтение изделию из нержавеющей стали, чем из латуни, так как оно прослужит значительно дольше.

В этой стать мы рассмотрели, как проложить трубы в ванной, а также каких правил следует придерживаться, чтобы не допускать целого ряда ошибок. Дополнительно наглядно изучить основные процессы укладки труб в ванной можно в соответствующем видеоматериале.

Пластиковые трубы разводки в ванной. Правильная обвязка в ванной и туалете

Электромонтаж труб в ванной — дело ответственное, но выполнимое с минимальными техническими знаниями и умелыми руками. К тому же современные технологии значительно упрощают задачу. От мастера потребуется только внимательность, аккуратность и тщательное соблюдение технологических норм.

Планирование электромонтажа

В первую очередь необходимо определиться с необходимым сантехническим оборудованием и коммуникациями для ванной комнаты.

Сюда могут входить:

  • ванна, душевая кабина — потребуется подключение горячего и холодного водоснабжения, а также канализации;
    • Унитаз
  • (если речь идет о ванной, совмещенной с туалетом) — нам нужна канализация и холодная вода;
    • Умывальник
  • — канализация, холодная и горячая вода;
  • Стиральная машина — Канализация и холодное водоснабжение.

Определившись с потребителями, рассчитываем количество клапанов для перекрытия воды:

  • для горячей воды — один обязательный клапан;
  • для холодной воды — не менее одного клапана;
  • на входе холодной воды в стиральную машину — один клапан;
  • при необходимости можно установить клапан на входе холодной воды в унитаз (полезно для обеспечения работоспособности всей системы в случае, если течь дает только бак).

Схема расположения труб

Установив количество необходимых сантехнических устройств, приступаем к созданию схемы. Определяем места, где будут располагаться устройства. Теперь нужно сделать соответствующую разметку. По возможности перед разметкой очищаем комнату от сантехники.

Схема подключения устройств к водопроводу

  1. Избегать пересечения коммуникаций.
  2. Водоснабжение и канализация не должны находиться слишком далеко друг от друга, так как эти коммуникации должны быть закрыты одним коробом.
  3. Все соединения должны быть максимально доступны для последующих профилактических или ремонтных мероприятий.

Разводка труб в ванной своими руками должна исходить из максимально возможной простоты конструкции:

  1. Все основные трубы должны быть проложены ниже пола.
  2. Все устройства рекомендуется подключать последовательно, избегая перекрестков (это предотвратит скопление воды).
  3. Отводы воды идут от труб через тройники перпендикулярно вверх.
  4. Отводы канализации не обязательно должны быть вертикальными и представляют собой «тройники», в которые входят гибкие шланги.

Водопроводные трубы

Для сборки полипропиленовой конструкции понадобится специальный паяльный аппарат. Стоимость такого инструмента для разовой работы достаточно высока, поэтому разумнее взять его в аренду на несколько дней в строительном магазине. Подобную услугу предоставляет большинство магазинов по продаже сантехники.

Процесс пайки полипропиленовых труб паяльником

Работать с паяльником несложно.Однако в любом случае необходимо придерживаться инструкции, прилагаемой к средству. Главное правило — не перегревать прибор. Лучше всего сначала потренироваться под наблюдением специалиста. Пока один человек будет греть элементы конструкции, другой будет держать паяльник, отодвигая его в сторону, чтобы помощник не получил ожогов.

Чтобы соединить трубы между собой, а также направить их в нужном направлении, необходимы фитинги из ПВХ. Купить их можно там же, где продаются трубы.Фитинги должны точно соответствовать диаметрам труб.

Обратите внимание: после пайки все соединения становятся неразъемными. Поэтому для их переделки потребуется отрезание поврежденного сегмента. Если длины трубы недостаточно, ее можно увеличить с помощью гильзы.

Разводка заканчивается добавлением так называемых «американских» расцепителей клемм. «Американец» — это штуцер, который с одной стороны присоединяется пайкой к трубе, а с другой резьбой присоединяется к гибкому шлангу.


Используются два метода разводки водопровода:

  1. В первом случае движение начинается от самого дальнего водопровода в направлении основного водопровода.
  2. Во втором случае пайка начинается от стояка сантехники в сторону сантехнической арматуры.

Трубы канализационные

Собрать канализационную систему проще и быстрее, чем водопроводную. Паяльник для этой работы не нужен, трубы просто вставляются друг в друга (с фитингами или без них).Помимо простоты сборки, канализационная система также имеет возможность быстро разобрать и при необходимости переделать.

Основные принципы правильного подключения:

  1. Канализационные трубы должны располагаться под уклоном от водопровода по отношению к основному стояку (минимальный уклон 3 см на метр). Для обеспечения постоянного уклона рекомендуется крепить конструкцию к стене с помощью хомутов.
  2. Оптимальный диаметр патрубков, идущих от стиральной машины, ванны, душа, умывальника — 50 мм, для отвода сточных вод от унитаза — 110 мм.
  3. Компоненты канализации должны быть подключены так, чтобы меньшая труба входила в трубу или фитинг большего диаметра. Трубы должны входить друг в друга на максимально доступную глубину.


Допускается установка в канализационную трубу дополнительного «тройника», в котором верхнее отверстие будет закрыто специальной пробкой. Благодаря такому штуцеру очистка канализации будет проще, чем в случае сливного отверстия в умывальнике или такого же отверстия в ванной.При этом не забывайте оставлять свободный доступ к отверстию фитинга.

Важно! При соединении канализационных труб между собой необходимо использовать резиновые прокладки. Если вы проигнорируете эту рекомендацию, стоки начнут просачиваться через соединения и выделять неприятный запах.

Монтажные работы можно значительно облегчить, если придерживаться следующих правил:

  1. Полипропилен соединен сваркой. Для этого понадобится специальный сварочный аппарат — паяльник.После очистки муфт и концов труб присоединяем фитинг к оправке. С обратной стороны утеплителя стыкуем трубу с рукавом. Трубки снимаем через 5-6 секунд выдержки и направляем одну часть в другую (причем делать это нужно уникальным и очень четким движением, без осевого вращения). После этого шов считается законченным.
  2. Облегчить маркировку можно с помощью специального приспособления из трубы большего диаметра. Например, для трубы диаметром 20 мм глубина посадки составляет 15 миллиметров.Берем трубу диаметром 32 миллиметра и отрезаем от нее отрезок шириной 15 миллиметров. Получившуюся заготовку будем использовать как приспособление для разметки. Чтобы было удобнее работать, с одной стороны кольца можно припаять пластиковое дно.
  3. Для смесителей рекомендуется положить пластиковые планки с уголками MRV. Крепим планки к несущей конструкции при помощи саморезов (учитываем толщину отделочного материала).
  4. Розетки рекомендуются с выступами.В этом случае их оптимальную длину впоследствии можно будет скорректировать с помощью наждачной бумаги. Длину выступающей трубы следует рассчитывать по следующей формуле: ½ ширины края крышки смесителя плюс толщина отделочного материала, включая плитку.
  5. Трубы устанавливаются в стробоскопы с помощью MRV (переходник переходной муфты с внутренней резьбой) и пластмассовых вставок. Вы также можете расположить трубу точно в заданном месте с помощью паяльника.
  6. Для резки труб не рекомендуется использовать раскаленный нож.Для этого подойдет только специальный прибор — труборез. При этом для резки пластмассовых и металлопластиковых изделий используются труборезы разных типов.
  7. При изгибе металлопластиковых конструкций действует правило: радиус изгиба не должен превышать пяти наружных диаметров трубы. Слишком большой изгиб (в районе 90 градусов) приведет к остаточному напряжению, а также снизит пропускную способность детали.
  8. Общее правило — максимально возможная простота конструкции.Лучше обойтись без лишних загибов и узлов. Также следует избегать перекрытия коммуникаций подачи холодной и горячей воды.
  9. Из соображений безопасности необходимо использовать предохранительный клапан.
  10. В месте подключения нужно установить трубы большего диаметра. Это обеспечит нормализацию давления.
  11. Для создания переходов, вы должны использовать коллекторы с тройников и запорной арматуры.
  12. Особое внимание следует уделить счетчику воды. Этот прибор имеет заводскую пломбу.Без этой печати проверяющий орган откажет в сертификации. После того, как трубопровод будет завершен, систему можно будет использовать. Но стоит учитывать, что хозрасчет станет официальным только после опломбирования счетчика контролирующей организацией.

Итак, где бы ни проводилась разводка труб — в новостройке или в старом доме — в этой работе нет ничего сложного. Главное правильно выбрать материал, подготовить грамотную схему подключения и последовательно следовать инструкции по установке.

При ремонте в ванной становится актуальным вопрос, как сделать разводку труб, чтобы сэкономить место и не испортить дизайн. О наиболее популярных схемах разводки труб мы поговорим ниже.

Главное правило качественной разводки труб — обеспечить максимальную эффективность ванной комнаты, как в комплексе, так и индивидуально.


Правильная обвязка ванной комнаты может превратить ее в излюбленное место уюта и отдыха.

Перед тем, как разработать схему, следует определиться с расположением всех сантехнических изделий.

В случае размещения унитаза в отдельном помещении следует учитывать, что трубопровод в ванной напрямую подсоединен к унитазу, поэтому рекомендуется делать это вместе.

При установке труб необходимо учитывать наличие:

  • унитаз
  • душевая кабина или ванна,
  • котел
  • мойки
    • Насос
  • и др.

По трубной разводке практически во всех помещениях санузла схема разводки одинаковая. Состоит из труб:

  • горячее водоснабжение
  • холодное водоснабжение
  • канализация.

Основным элементом схемы является наличие центрального трубопровода, от которого производится дальнейшая укладка труб. Все устройства, к которым подключен водопровод, требуют подвода трех основных труб: подачи горячей и холодной воды, и отвода сточных вод, то есть канализации.Практически все три типа труб устанавливаются вплотную друг к другу, хотя точки их соединения разные.


При прокладке труб в частном доме или в квартире с подачей горячей воды через водонагреватели точка основного горячего водоснабжения не совпадает с точкой выхода холодной воды.

Основные виды трубопроводов в ванную комнату

В большинстве случаев для прокладки трубопроводов в современных условиях используются металлопластиковые трубы.Они состоят из алюминиевого желоба, имеющего внутренний и внешний защитный слой.

Водопровод в ванной бывает двух видов:

1. Серийный или тройник — первая труба устанавливается на расстоянии между водонагревателем и ближайшим водопроводным устройством. Рядом устанавливается тройник, к которому подсоединяется труба, с одного конца тройника труба идет к водопроводу, а со второго — к следующему устройству, где также устанавливается тройник. Таким образом получается последовательное подключение водопровода.Преимущества:

  • использование одного трубопровода,
  • экономия материала.

Недостаток:

  • нельзя заблокировать один раздел,
  • Снижение давления возможно при включении нескольких устройств.

Отлично подойдет для квартиры или дома с одной ванной.

2. Электропроводка коллекторного типа — первая труба входит в коллекторное устройство от водонагревателя. От коллектора прокладывается ряд труб, которые подключаются к другой сантехнической арматуре.Для подачи горячей и холодной воды используются отдельные коллекторы. Недостатки:

  • большое количество труб
  • стоимость такой разводки дороже и сложнее,
  • занимает больше места.


Преимущества:

  • отсутствие перепадов давления;
  • возможность раздельного перекрытия определенных участков.

Применяется, если в доме или квартире более одного санузла.

Чтобы использовать гораздо меньше труб, при выполнении разводки коллектора трубу от водонагревателя следует вывести в центральную точку, расположенную между санузлами.Таким образом, если вы подключаете коллектор, сразу возле водонагревателя необходимо провести все трубы в один и последующие санузлы от коллектора. Если коллектор будет расположен по центру между санузлами, длина труб значительно сократится.

Прокладка водопровода: размер диаметра

Очень распространенная проблема, указывающая на неправильную прокладку трубопровода, — это резкое снижение давления, возникающее при использовании нескольких сантехнических устройств.

Это связано с сборкой водопровода с трубами того же диаметра.

Данная проблема не актуальна для квартир, которые оборудованы централизованным водоснабжением, как холодной, так и горячей водой. Но, в том случае, если горячая вода идет от водонагревателя, то перепады давления доставляют ряд неудобств.

Например, когда вы принимаете душ, стиральная машина начинает набирать воду, давление падает, и из-под крана начинает течь очень горячая или холодная вода.

Чтобы избавиться от этой проблемы, необходимо провести трубопровод разного диаметра.

Диаметр основных труб составляет ¾ дюйма, а ответвления, к которым подсоединяется водопровод, — ½ дюйма. Чем больше в доме сантехники, тем больше толщина труб. Для обвязки в квартирах подходят вышеперечисленные параметры.


Скрытая или открытая прокладка трубопровода: что лучше

Есть два способа прокладки труб в ванной: скрытая, при которой трубы прячутся под отделкой, и открытая, когда все трубы видны.Для обеспечения эстетики ванной, конечно, лучше выбрать скрытый способ проводки, но для надежности подойдет открытый.

При использовании скрытого способа установки труб существует несколько особенностей:

1. Высокий уровень надежности — подразумевает использование качественных материалов, которые не приведут к утечкам в течение длительного срока службы. Оптимальный вариант — трубы из меди или полипропилена.

2. Образование конденсатных масс внутри стены, в которой расположены трубы, приведет к образованию плесени и грибка, а также отрицательно скажется на качестве стены.Чтобы предотвратить этот процесс, установите горячую трубу выше, чем холодную. Перед установкой труб в стене используйте мерилон — специальный утеплитель.

Открытый метод прокладки труб предполагает экономию денег на покупке утеплителя и сокращение объема работ. Недостатки:

  • непрерывная конденсация в зимний период;
  • неэстетичный внешний вид.



Материалы для разводки труб своими руками

Для того, чтобы произвести качественную разводку труб, одних труб, как необходимого материала, будет недостаточно.

Всасывающая арматура — шаровые краны и приборного типа, которые отвечают за подачу воды в дом и за контроль каждого отдельного водопотребителя.

В большинстве случаев в ванной устанавливается счетчик воды, для чего требуется грубая очистка обратного клапана и фильтра. Фильтр способен продлить работу счетчика, а клапан не позволит его перемотать.

Редуктор давления используется для нормализации давления в системе.Его установка не является обязательной. Редуктор — это устройство, которое не позволяет давлению повышаться или опускаться выше нормы, и помогает продлить срок службы таких устройств, как бойлер, бойлер, насос.


Инструкция по разводке труб в ванной

При прокладке труб следует избегать дополнительной резки или гибки труб.

Для упрощения задачи и ускорения монтажа труб используйте сборные каркасные конструкции, соединители и фитинги.

Чтобы избежать перепадов давления, есть два способа прокладки труб:

  • увеличение размера подающей трубы;
    • Разводка коллекторной цепи
  • , предполагая отдельную трубу, для каждого устройства, к которому подключен водопровод.

Для регулировки давления используйте:

  • редуктор, который устанавливается после установки фильтров грубой очистки и регулирует давление в магистрали, с редуктором необходимо приобрести манометр, определяющий нормальное давление;
    • Запорная арматура
  • , с помощью которой в любой момент перекрывается подача воды.

Электромонтаж трубопровода следует начинать с установки обратного клапана. Обязательный элемент — установка фильтра грубой очистки воды. Устанавливается после клапана.

Далее устанавливается счетчик воды и фильтр тонкой очистки. При больших скачках давления монтируют редуктор и манометр. Затем устанавливаются коллекторы, если используется схема подключения коллектора.


При разводке полипропиленовых труб необходимо наличие специального паяльного устройства, которое производит нагрев деталей, а затем их стыкуют.

Совет: не паяйте трубы и соединения разных производителей. Есть риск некачественных составов.

Перед электромонтажом перекрыть краны и проверить качество имеющегося оборудования.

Разновидности труб для электромонтажа

Для разводки труб в ванной используйте трубы:

  • из пластика
  • из металлопластика,
  • металл.

Пластиковые трубы имеют невысокую стоимость. Пластиковые делятся на:

  • полипропилен — отличаются высочайшим качеством, по сравнению с другими пластиковыми трубами, обладают высокой термостойкостью, характеризуются длительным сроком службы;
  • трубы из полиэтилена — гибкие, не лопаются при замерзании воды, такие трубы не подходят для горячего водоснабжения, так как не выдерживают высоких температур;
    • ПВХ
  • — самый дешевый и небезопасный для использования в водопроводе, такие трубы подходят для канализации, так как выделяют токсичные вещества, влияющие на состояние воды.


Пластиковые трубы — сочетают в себе ряд преимуществ пластиковых труб, это долговечность, жаропрочность, высокая теплопроводность, но в то же время достаточно прочная, как металл.

Трубы металлические:

    Сталь
  • — обладают высокой прочностью и теплопроводностью, прочно монтируются и подвержены коррозии;
    • Медь
  • — прочная, практичная, экологически чистая, не подверженная воздействию химикатов, имеет самую высокую стоимость среди всех видов труб.

Трубы из пластика не подвержены коррозии и разрастанию.

1. Чугунные и оцинкованные трубы довольно сложно установить и со временем забиваются. Но, несмотря на это, у них есть ряд преимуществ:

  • высокопрочный
  • низкий уровень шума
  • огнестойкость.

2. Металлические стальные трубы, выдерживающие высокие температуры, идеально подходят для слива воды из водонагревателей.

3. Использование металлопластиковых труб целесообразно, если нет большого количества изгибов и труба уложена цельным куском.


4. При выборе труб для полотенцесушителя лучший вариант — нержавеющая сталь. Такие трубы прослужат несколько десятков лет.

5. Для канализации или слива отлично подойдут пластиковые канализационные трубы.

Разводка труб в ванной видео:

Большинство жителей городских квартир при ремонте сталкиваются с необходимостью замены всех коммуникаций, в том числе водопровода. Необходимость правильной разводки трубопроводов в ванной, туалете и на кухне понятна каждому: проблема протока водопровода напрямую зависит от того, как проводится монтаж.Легко ли установить смеситель в будущем, цена монтажных работ невысока, насколько легко будет установить дополнительную бытовую технику (посудомоечную или стиральную машину), где цена выше. Поэтому все нюансы необходимо предусмотреть уже при проектировании трубопроводной разводки.

Основные схемы расположения трубопроводов в ванной и туалете

Существует два основных способа разводки труб в туалете и ванной, да и в любой другой комнате квартиры:

Последовательная обвязка в ванной и туалете

При согласованной схеме разводки труб используется минимум труб, условно одна труба идет от стояка к самому дальнему водопроводному устройству, а вода подается ко всем остальным устройствам путем создания ответвлений.Минус в такой разводке труб в ванной и туалете только один: при одновременном использовании всех сантехнических приборов возможно заметное снижение напора, а значит, напора воды.

Коллекторные трубы разводки в ванной и туалете

Для предотвращения падения напора воды применяется коллекторная разводка водопроводных труб, смысл которой заключается в установке двух коллекторов в непосредственной близости от стояка: один подключается к горячей воде, второй — к холодной.И от этого коллектора к каждому сантехническому устройству, установленному в ванной и ванне, проводят отдельный водопровод. Традиционно из коллектора холодной воды выходит больше труб, так как обычно используются устройства, потребляющие только холодную воду: стиральная, посудомоечная.

Часто применяется комбинированная схема: из коллектора выходит несколько магистральных линий, а с каждой «питаются» несколько точек водозабора.

Электромонтаж полипропиленовых труб в туалете и ванной

Чаще всего используются водопроводные трубы из полипропилена: современный и экологически чистый материал.Такие трубы относительно дешевые, легкие, реальный срок службы составит не одно десятилетие. Но качество разводки полипропиленовых труб в ванной и туалете во многом зависит от навыков сантехника, выполняющего монтаж. Пайка труб осуществляется с помощью нагревательного аппарата (паяльника), который плавит трубу и фитинг при температуре около 260 градусов, после чего мастер, выполняющий монтаж, должен быстро, равномерно и аккуратно соединить обе нагретые части между собой.

Если подключение сделано некачественно, такая подача воды потечет. Поэтому крайне важно при разводке полипропиленовых труб в туалете и ванной вызвать сантехника с большим опытом работы и набором всех необходимых инструментов.

Гарантия на трубную проводку

Специалисты вашей компании Дом мастера «Ежедневно паяют полипропиленовые трубы, подключают сантехнику, проводят работы по укладке труб, в том числе замену труб под ключ. Каждый наш сантехник — профессионал своего дела! На все работы даем письменную гарантию.Позвоните нам, чтобы получить совет и расценки. Мы вам все расскажем и подберем для вас лучший вариант!

В современной жизни мы очень редко задумываемся о том, как вода попадает в наш дом, как она появляется в кране и куда уходит. Мы просто пользуемся этим, и нам это нравится.

Наверное, так и должно быть. Человеку совсем не обязательно задумываться, какая труба ему доставляется холодной, а для какой — Но при ремонте устаревших труб в ванной, если вы решили, что в новом доме это нужно делать самому или мастера пригласили для этого, лучше знать технологию этого процесса.Если не досконально, то хотя бы по основным пунктам. Иначе как узнать, что правильный водопровод в ванной сделан у вас дома?

Схемы водоснабжения

Существуют различные схемы водоснабжения. В квартирах городского типа вода обычно идет из общей городской водопроводной сети, как холодной, так и горячей. В современной жизни тоже встречаются такие варианты, когда вода в дом подается из колодца или колодца. В этом случае для нагрева воды устанавливается водонагреватель.

У них определенная пропускная способность и невозможно подключить к системе очень большое количество потребителей (каждый сталкивался с ситуацией: резко падает напор холодной воды при использовании душа, когда вода набирается в стиральную машину или в стиральную машину). туалет смыт).Чтобы избежать такой ситуации, необходимо увеличить диаметр труб или установить компенсационный клапан. Также нужно знать, что увеличение расхода воды приведет к увеличению объема сточных вод. Это означает, что модернизация системы водоснабжения может привести к изменениям в системе канализации.


Как правило, вода в квартиру или дом подается по стояку. В зависимости от количества потребителей, для частного дома она может составлять от до 1 дюйма, для многоэтажного дома — 2 дюйма.Далее от стояка вода напрямую подается потребителям по внутренним трубопроводам, обычно они имеют диаметр-½ дюйма (в зависимости от количества потребляемой воды).

Расчет параметров сантехнического оборудования

Если вы делаете трубопроводы в ванной своими руками, необходимо тщательно рассчитать их диаметр. Этот параметр как водопровода, так и канализации рассчитывается идентично (в относительных единицах).

Расход воды на основные виды сантехнического оборудования приведен в таблице.

Оборудование

Расход воды (отн. Ед.)

Минимальный диаметр трубы, дюйм

Мойка

Душевая кабина

Шайба

Расчет параметров канализационных труб приведен в следующей таблице:

Диаметр трубы, дюйм

Объем стоков (отн.Единицы)

Максимальная длина невентилируемого горизонтального ответвления, м

Максимальный диаметр вытяжки, дюйм

Выбор материала

Трубы могут быть металлические (сталь, чугун, медь), металлопластиковые, металлополимерные, полипропиленовые.Для водопровода самый распространенный вид трубы — стальная. Они бывают сварными и бесшовными. Есть с ним и без. Оцинкованные трубы не требуют покраски, грунтовки и других защитных мероприятий, за исключением участков, где нарушен защитный слой. При соединении таких труб со стальной арматурой предварительно проводится антикоррозионная обработка. Для резьбовых соединений труб, транспортирующих холодную и горячую воду (t — 100 градусов С), льняная прядь служит герметиком. Его следует пропитать суриком или белилами, смешанными с натуральным маслом.Альтернативный вариант — заклеить стык ФУМ-лентой. Его наматывают по направлению резьбы в три-четыре слоя, в зависимости от диаметра трубы.

Разводка труб в ванной своими руками

В условиях выполнения работ своими руками предпочтительны металлополимерные или полипропиленовые трубы. Неважно, проводится ли разводка труб в ванной: открытая или скрытая. Сначала необходимо сделать рисунок. Подсчитайте, сколько понадобится труб того или иного диаметра, муфт, колен, тройников, различных крепежей, шаровых кранов, хомутов для крепления труб.


Трубное соединение

Металлические трубы соединяются сваркой или с помощью муфт. Металлопластик — опрессовкой с помощью специального гидравлического инструмента, гарантирующего качественное соединение. Металлопластиковая труба режется специальными ножницами, легко гнется вручную. Пружины-проводники используются для получения складок малого радиуса, а также сохраняется значительное количество колен.

При подсоединении трубы к фитингу необходимо отрезать от нее кусок необходимой длины, снять фаску, надеть на трубу разрезное кольцо и штуцер, затянуть гайку гаечным ключом, труба будет сдавлена на примерку.

Электромонтаж полипропиленовых труб производится сваркой фрагментов паяльником, стараясь не перегреть, так как внутреннее отверстие можно запаять плотно. Применяют различные тройники (45 и 90 градусов), муфты, колени.

Все стыки должны быть доступны в случае ремонта, как паяльником, так и ключами.


Процедуры установки

Труб начинают устанавливаться после метров, установлены запорные клапанов и фильтров для воды. Последовательность подключения устройств в схеме как горячего, так и холодного водоснабжения должна быть следующей: впускной шаровой кран, счетчик, фильтр грубой очистки воды, фильтр тонкой очистки (желательно), разборный разветвитель с шаровыми кранами в каждую сторону, разборные трубы, расход воды. оконечное устройство.

Фильтры грубой очистки для воды необходимы для предотвращения засорения труб и выводов крупными осколками (песок, частицы ржавчины, окалина, другие включения). Из большого количества типов фильтров лучше выбирать промытые проточной водой со сливом отфильтрованных ингредиентов в канализацию.


На каждую сантехнику, смеситель, унитаз, душ, стиральную машину, водонагреватель устанавливается свой шаровой кран. Помогает, если что-то нужно ремонтировать.Необязательно перекрывать всю воду, поступающую в квартиру. Достаточно перекрыть воду в необходимом для ремонта месте.

После завершения прокладки трубопровода убедитесь в отсутствии утечки. Для этого сначала включите холодную воду на 10-15 минут, а затем проверьте наличие капель или подтеков в резьбовых соединениях, в местах сварки, опрессовки, в местах присутствия гибких трубок и шлангов. Если есть протечка, то недостатки необходимо устранить. Затем таким же порядком следует проложить трубы для горячей воды.

Скрытая проводка

Возможны два варианта установки труб в ванной: открытый и скрытый.

Прокладка труб своими руками в ванной проще в открытом варианте последовательным способом, когда все сантехнические устройства соединены одной трубой последовательно друг с другом. Такая разводка не всегда устраивает владельцев, так как все трубы остаются на виду.

Скрытая разводка подразумевает расположение труб в углублениях стен, и после проверки герметичности выполненной проводки закрытие этих углублений внешним покрытием (например, плиткой) или штукатуркой делает трубы невидимыми.Сложность заключается в том, что ограждение стен под скрытую проводку в несущих стенах проводить невозможно. Подключать трубы можно только в доступных местах. Магистральный трубопровод внутри стены должен быть неразъемным. Внутри гофрированных шлангов помещаются трубы, вмонтированные в стену, для защиты от механических повреждений при тепловом расширении (в системе горячего водоснабжения) и защиты от конденсации (для холодной воды).

Сложность этого варианта оправдана тем, что трубопровод в ванной не просматривается.На фото виден аккуратный вид ванной комнаты.

4108 0 0

11 августа 2016 г.
Специализация: Капитальные строительные работы (закладка фундамента, возведение стен, устройство кровли и т. Д.). Внутренние строительные работы (прокладка внутренних коммуникаций, черновая и чистовая отделка). Увлечения: мобильная связь, высокие технологии, компьютерные технологии, программирование.


Правильная обвязка ванной комнаты — залог комфорта при принятии ванны или душа.Именно эту идею я около часа объяснял полковнику милиции, который решил отделать стены декоративной штукатуркой, не заменяя и не маскируя инженерные системы.

Вроде все просто. Но мало кто знает, как правильно развести воду в ванной. Ведь малейший просчет в этом вопросе — и все прелести, такие как: протекающий потолок соседей, кипяток в душе при сливе унитаза или постоянная ошибка стирки при включении, вам обеспечены.

Сразу могу сказать, что мое красноречие меня не разочаровало и этот смельчак не спас, сделав всю работу своими руками. Он вырвал у себя из сердца некоторую сумму кровно заработанных рублей и заплатил их мне. Сразу сообщу, что разводил водопровод максимально качественно.

Но для тех из вас, кто привык сталкиваться с трудностями с грудью, я все же расскажу, как своими руками провести разводку труб в ванной.Зная некоторые тонкости и нюансы, можно все сделать красиво и качественно, хотя и не очень быстро.

Выбор способа укладки труб

Обустройство водопроводных систем из металлопластиковых или металлопластиковых труб в ванной начинается с выбора способа их прокладки. Этот вопрос особенно актуален для владельцев малогабаритных квартир в домах постройки середины прошлого века. Там санузлы не отличаются вместительностью, поэтому каждый сантиметр свободного пространства на вес золота.


Сантехника делается двумя способами (других лично не знаю):

Я немедленно предупрежу вас, прежде чем вы побежите молотить по стенам. Не допускайте скрытой прокладки труб с разъемными соединениями. К ним, например, относятся пластиковые трубы с компрессионными фитингами, резьбовые соединения для соединения труб из полипропилена с металлическими деталями, ниппели, колена и так далее. Эти участки необходимо укладывать открыто, даже если остальная часть трубы замурована бетоном.

Не возникнет проблем со скрытой прокладкой труб из полипропилена и металлопластика (в последнем случае для стыковки необходимо использовать обжимные фитинги).

Это то, что я хочу сказать. Расположение трубопровода в ванной и туалете зависит не только от вашего желания, но и от типа используемого материала. Поэтому я говорил об этом с самого начала, чтобы вы знали, как правильно сделать выбор необходимого материала.

Скрытая разводка труб имеет как плюсы, так и минусы.Я составил небольшую таблицу, в которой все они подробно описаны.

Льготы недостатки
Все инженерные коммуникации, проложенные в толще стен, скрыты от глаз, то есть не портят изысканный дизайн вашей ванной комнаты. Выбирая скрытый способ прокладки, вы автоматически ограничиваете себя выбором доступных разновидностей труб. О сборно-разборных соединениях придется забыть, пластик нужно будет припаять.
Скрытая прокладка труб позволяет в дальнейшем расположить сантехнические приборы и мебель вплотную к стенам, что положительно сказывается на восприятии помещения и позволяет сэкономить полезную площадь. Подготовительные работы отнимают много времени и очень трудоемки. Для труб нужно делать штробы в стенах, а это очень шумно, грязно, долго и хлопотно.
В случае пожара полимерные трубы не будут повреждены открытым пламенем. Если вы намереваетесь загонять трубы в стены, собирать их нужно очень аккуратно, нужно как можно точнее собрать инженерную систему, иначе детали не окажутся в предназначенных для этого местах.Придется либо паять, либо отделывать стену. И то, и другое не люблю делать второй раз.
Возможная утечка в трубе проявляется не сразу. И, скорее всего, вам об этом расскажут соседи с очень злыми глазами. Но моему клиенту это не грозит. Кто хочет ссориться с полковником милиции.
При необходимости ремонта (если соседи все-таки надоедают) придется демонтировать декоративное покрытие, что автоматически означает начало нового ремонта.Это не только неприятно, но и болезненно с финансовой точки зрения.

Если вы все же выбираете скрытый способ прокладки, советую запомнить места (а лучше сделать набросок), где будут закладываться трубы. Несколько раз встречал ситуации, когда жена просит мужа повесить полку в ванной, а он просверливает в стене дырку, забывая, что когда-то там работала водопроводная труба. Результат очевиден и не требует комментариев.

Поэтому повторю еще раз.Прежде чем сделать водопровод скрытым в стене, еще раз взвесьте все за и против. И ответьте на ваш вопрос: стоит ли ваш изысканный дизайн потраченных нервов? Тем более, что есть более простые способы маскировки инженерных систем в сантехническом помещении.

Еще один вариант — разводка сантехнической разводки. У нее, на мой взгляд, больше плюсов, чем минусов. Хотя окончательное решение каждый принимает сам. Я просто констатирую факт.

Льготы недостатки
Для открытой проводки можно использовать абсолютно любую трубу.Из любых материалов. Никаких ограничений здесь не знаю. Основным недостатком считаю непривлекательный внешний вид. Однако внешние инженерные коммуникации легко скрыть, соорудив сверху фальш-стену или короб из пластика или гипсокартона. Более того, такие архитектурные элементы вскоре становятся просто незаменимыми местами для хранения всевозможных банок, кистей, трубок и так далее.
Для установки нет необходимости делать углубления в стене. То есть процесс займет меньше времени и усилий. Открыто проложенные трубы уменьшают полезную площадь ванной. В частности, нельзя больше ставить стиральную машину вплотную к стене.
Сами трубы проще припаять или соединить между собой с помощью фитингов. Здесь не нужно так точно придерживаться размеров, как в случае прокладки трубопровода в воротах. Если в ванной внезапно возникнет пожар, трубы растают. Однако тогда вряд ли это будет вашей главной проблемой.
В процессе эксплуатации водопровод легче ремонтировать. При этом декоративные материалы, которые вы использовали для отделки стен в ванной, не пострадают. Если только вы случайно не уронили ключ на плитку или не замазали обои мазутом.
Если труба протекает, вы сразу увидите лужу на полу и сможете устранить дефект до того, как к вам прибегут разъяренные жители снизу с жалобами
Инженерную систему легко обновить, просто добавив боковую панель с тройником.Например, ваша жена хочет поставить в ванной биде. Тогда вы легко сможете подключить к нему воду. Правда, с канализацией будет сложнее.

Чтобы сделать правильный выбор, советую заранее спланировать, где в ванной будет стоять мебель и бытовая техника. Тогда удастся избежать многих проблем с открытой прокладкой труб.

Варианты подключения сантехники

Разобравшись со схемой кладки, нужно выбрать способ подключения сантехники и устройств.В противном случае вы будете испытывать постоянные трудности с регулировкой температуры воды в душе, когда кто-то решил помыть посуду на кухне или посетить туалет.

Чтобы избежать подобных неприятностей, следует уделить время проектированию будущей инженерной системы. В частности, определитесь с диаметром труб и схемой подключения.

Также есть два варианта:

  1. Последовательное соединение . По-другому его называют тройником. Здесь от водопровода прокладывается одна труба, и в каждого потребителя врезается тройник с выходом для подачи воды.


Недостаток здесь вполне очевиден. К устройству, которое находится дальше всего от стояка, будет подаваться вода с минимальным давлением. А если где-то вначале вам понадобится много воды (например, стиральная машина наберет воду для полоскания), из душа выльется кипяток.

  1. 2 Подключение коллектора . Здесь все иначе. С трассы труба идет к гребенке. И уже от этого распределителя к каждому сантехническому устройству идет отдельная труба.


Для перекрытия потока воды на выходе из коллектора, в месте подключения сантехники, краны шаровые. То есть при протечке любого участка водопровода можно перекрыть только один кран, сохранив работоспособность системы в целом.

Этот способ подключения позволяет более равномерно распределять поступающую воду и сделать каждый сантехнический прибор независимым от другого.

Минус способа подключения коллектора очевиден. Нам нужно намного больше труб, кранов и других материалов. Речь идет не только о расходе материала, но и о том, как все это хлам спрятать в стенах или под полом.

Могу также назвать третий вариант подключения — смешанный. Это, как вы уже поняли, сочетание последовательного и коллекторного способа разводки труб в ванной. Например, в вашей квартире два стояка — один поднимает воду на верхние этажи (установлен в ванной), второй опускает ее (расположен на кухне).

Тогда унитаз, раковина, душ, ванна будут подключены к коллектору по прямому подаче, а в раковину и посудомоечную машину на кухне вода будет подаваться по трубе с последовательным подключением.


  1. При последовательном подключении делаем первый тройник для душа и ванны плюс умывальник в унитаз (если есть).
  2. Вторая тройка питает раковину на кухне.
  3. Третий служит для подачи воды в туалет, стиральную машину и водонагреватель.

То есть получается, что последние три точки не нуждаются в горячей воде и для них давление жидкости в трубе абсолютно неважно.

Можно регулировать давление и диаметр труб. Например, если нужно сначала вставить унитаз, а потом прилегать к нему из более тонкой трубы. Тогда бачок будет набираться медленнее, но вы не почувствуете недостатка холодной воды во время мытья под душем.

Зная этот принцип, можно организовать и подачу горячей воды:

  1. Первая боковая панель идет к душевой кабине и ванне.
  2. Второй в туалет.
  3. Третья раковина на кухне.

То есть к потребителям наиболее критической температуры будет подана вода с нужным давлением.

Выбор трубы

На заре своей карьеры я использовал только стальные трубы для монтажа водопроводных труб, и вопрос выбора не стоял. Но теперь, к счастью, разводка труб в ванной комнате может выполняться с использованием других материалов, характеристики которых и мне нравятся гораздо больше.

Я расскажу вам обо всех вариантах, чтобы вы хорошо разобрались в этом вопросе:

  1. Трубы стальные . Что называют классикой жанра. Они достаточно прочные, хорошо переносят механические нагрузки и имеют длительный срок службы. Однако они очень подвержены коррозии, постепенно зарастают минеральными отложениями внутри.


Ну и самый главный недостаток — сложность установки. Придется нарезать резьбу на каждой детали, подобрать фурнитуру и аккуратно заклеить полимерной лентой.Более того, если ошибетесь даже при разрезании трубы, эту деталь можно выбросить.

  1. Трубы из нержавеющей стали . Их можно без проблем использовать не менее 50 лет. Не подвержен коррозии.

Большой их минус — высокая цена. Причем не только сами трубы, но и фитинги к ним, стоимость которых даже выше. Однако установка таких систем намного проще, как и ремонт в случае утечек.

Но я считаю, что нержавеющая сталь годится только для полотенцесушителей, а для сантехники есть более приемлемые варианты.

  1. Трубы медные . Отличный вариант для сантехники, если у вас есть безлимитная банковская карта. Они прочные, имеют гладкую внутреннюю поверхность, не ржавеют, выдерживают высокое внутреннее давление и не разрушаются под прямыми солнечными лучами.


Еще одно преимущество — антисептика. Внутри не заводятся микроорганизмы, способные нанести вред здоровью человека.

  1. Пластиковые трубы . Стоят они очень дешево, но для установки требуется фурнитура, которую тоже нужно покупать.Средний срок эксплуатации таких труб — около 30 лет.


С ними очень легко работать, так как все изгибы водопровода можно делать без углов. Они не подвержены коррозии и имеют гладкую внутреннюю поверхность.

К недостаткам можно отнести непереносимость очень высоких температур. В них нельзя допускать протекания воды, температура которой может превышать 95 градусов по Цельсию.

  1. Трубы полиэтиленовые . Имеют прочную и эластичную поверхность.Они в среднем ценовом диапазоне, служат около 30 лет.


Устанавливается с помощью фитингов и паяльного аппарата. Они абсолютно не подходят для транспортировки горячих жидкостей, поэтому могут использоваться только для раздачи холодной воды.

Не следует путать полиэтиленовые трубы и трубы из сшитого полиэтилена. Последние просто отлично подходят для установки систем горячего водоснабжения, но стоят очень дорого. Хотя это тот случай, когда технические характеристики оправдывают финансовые вложения.

  1. Трубы полипропиленовые . Я использовал этот вариант для раздачи воды у полковника. Такие трубы, кстати, сейчас самые популярные. И я понимаю почему.


Перечислю основные достоинства:

  • могут использоваться для скрытых трубопроводов;
  • имеют длительный срок службы и не образуют утечек;
  • можно использовать для горячего и холодного водоснабжения;
  • обладают повышенной устойчивостью к механическим воздействиям.

Соединяются при помощи сварочного аппарата, но этот процесс очень простой и напоминает сборку детской конструктора.

Обустройство водопровода в ванной

С уверенностью могу сказать, что разводку труб в ванной можно легко выполнить полипропиленом или металлопластиком. Но рекомендую взять хоть каких-то консультантов к опытному мастеру, который сможет оценить готовую систему. Кстати, все интересующие вопросы вы можете задать мне в комментариях к этой статье.

Дизайн

Как и во всех остальных случаях, связанных с ремонтом и строительством, перед началом работ рекомендую сделать эскиз будущей инженерной системы.


Во-первых, я всегда определяю или согласовываю с заказчиком, нужно ли прокладывать трубы открытым или закрытым способом. Затем рисую схему. А я просто рисую: на бумаге размеры труб, диаметр, количество клапанов, штуцеров и так далее.

Только после этого можно начинать работу.Чаще всего приходится предварительно демонтировать старые трубы, которые были установлены в ванной и туалете. Но для начала нужно сходить в магазин за материалами.

Закупка материалов

Эскиз будущей сантехники всегда помогает мне при покупке материалов. Ведь подсчитать количество необходимых соединительных элементов, кранов, приводов, тройников, переходников и так далее несложно.

Советую покупать материалы с запасом, как всегда закрадывается какая-то погрешность в расчетах.Или при пайке портишь одну штуку. Или он просто неисправен.


Если говорить о стоимости и количестве материалов, то самой простой будет последовательная схема подключения. Сборщик дороже. Что касается труб, как я уже сказал, в большинстве случаев я использую полипропиленовые и металлопластиковые. Более экзотические варианты только по срочному запросу покупателей.

Только после того, как вы купите все необходимое и доставите на дом (или на место, где будет производиться установка), можно приступать к демонтажу старого водопровода.Ведь нужно все спланировать так, чтобы квартира стояла без подключения к воде как можно меньше времени.

Укладка пластиковых труб

Пластиковые трубы хороши тем, что изгибаются в любую сторону. То есть всевозможные повороты и повороты можно оборудовать без фурнитуры. А подключение различных элементов водопровода и подключение дополнительных устройств производится при помощи фитингов: обжимных или напрессовочных.


Я дам краткое описание того, как действовать при использовании резьбовых обжимных фитингов:

  • сначала отмеряю трубу нужной длины и специальными ножницами отрезаю ее от бухты;
  • затем с помощью калибратора восстанавливаю окружность трубы (при резке может погнуться) и немного расширяю сечение;
  • затем я надел гайку на деталь, а затем уплотнительное кольцо;
  • после этого в трубу вставляется штуцер, сверху надевается уплотнитель с гайкой;
  • осталось только плотно обернуть деталь двумя рожковыми ключами.

В результате получается разъемное соединение, которое, согласно СНиП, нельзя заделать в бетонные стены и пол. Кроме того, лично рекомендую время от времени проверять такие стыки на сохранность герметичности.

На фото — участок водопровода из металлопластиковых труб.

Если вы выбрали прокладки со скрытой схемой, вам нужно будет купить и использовать пресс-фитинги, которые монтируются с помощью специального инструмента. Технология работы аналогична описанной выше, только роль гайки играет нажимная втулка, которую необходимо зажать специальными щипцами.


Я уже рассказывал, как подгонять трубы из различных материалов, поэтому, если вам интересно, вы можете ознакомиться с этим материалом.

Укладка полипропиленовых труб

Разводка полипропиленовых труб в ванной и туалете также не вызовет особых затруднений. Для бытового холодного водоснабжения подходят изделия диаметром 25 мм с толщиной стенки 2,8 мм. Горячую воду лучше проводить по армированным трубам такого же диаметра, но с более толстой стенкой — 3.2 мм.


Последовательность действий по стыковке труб следующая:

  1. Для начала нужно разрезать трубы на отрезки нужной длины. Для этого лучше использовать специальный резак, так как ножовка оставит заусенцы и не позволит сделать перпендикулярный пропил.
  2. Затем торцовочным ножом нужно обработать трубу снятием фаски. Если изделия армированы фольгой, для ее удаления следует использовать бритву.
  3. После этого на паяльник для сварки труб устанавливают втулку и оправку подходящего диаметра, затем включают прибор и нагревают до температуры 260 градусов Цельсия.
  4. Конец трубы, очищенный от мусора и пыли, нужно вставить в втулку паяльника и надеть фитинг на оправку. Детали необходимо нагреть в течение определенного времени (указано в таблицах, прикрепленных к купленным вами трубам, обычно около 5 секунд), чтобы расплавить верхний слой полимера.
  5. На следующем этапе следует стыковать детали друг с другом, убедившись, что центральные оси выровнены, и дать им остыть.


Немного попрактиковавшись, вы сможете быстро сделать красивые, прочные и герметичные швы.

Выход

Как видите, трубопровод в ванной не так страшен, как крашеный. Но не все так просто, как кажется со стороны.

Теперь, вооружившись полученными знаниями, вы сможете правильно и быстро выполнить всю работу. Свои вопросы, впечатления и пожелания вы можете высказать в комментариях к материалу. А дополнительную информацию можно найти на видео в этой статье.

11 августа 2016 г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить пояснение или возражение, спросите что-то у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Советы и рекомендации по работе с пластиковой трубой

Безопасная, прочная и дешевая пластиковая труба является стандартом для трубопроводов водоснабжения и канализации DWV & lpar; дренаж & дефис; отходы & дефис; вентиляция & rpar; система.Традиционно чугун, медь и сталь использовались во всех жилых и коммерческих зданиях, но в последние 50 лет или около того эти материалы были заменены ПВХ и поливинилхлоридом. и его пластиковых собратьев ХПВХ & lpar; Хлорированный ПВХ & rpar; и ABS & lpar; акрилонитрил-бутадиен-стирол & rpar ;. Различные трубы имеют разные «графики», которые относятся к толщине трубы и тому, какое давление она будет выдерживать.

Использование пластиковых труб:

  • ПВХ используется как для водоснабжения, так и для водостока, но для трубопроводов водоснабжения, только если они рассчитаны на давление.В некоторых юрисдикциях он используется для подачи в здание, но не для распределения внутри здания. Никогда не используется для горячей воды. ПВХ поставляется в разных графиках в зависимости от области применения — наиболее распространенными являются & двоеточие; график 35 для канализации, график 40 для водоснабжения и DWV и график 80 для высокого давления. ПВХ и АБС, используемые для DWV, также доступны с пенопластом.
  • CPVC используется как для водоснабжения, так и для распределения, и, если это одобрено местными юрисдикциями, может использоваться для распределения горячей и холодной воды внутри здания.ХПВХ выпускается с размерами медных трубок & lpar; CTS & rpar ;, сортамента 40 и сортамента 80.
  • ABS обычно используется только для DWV.

Трубы из ПВХ, ХПВХ и АБС обычно соединяются с использованием одних и тех же методов цементирования растворителем, также известных как сварка растворителем. Если это звучит немного пугающе, не волнуйтесь & двоеточие; это безопасно и просто & искл; Если вы собираетесь приступить к собственному пластиковому проекту, у нас есть несколько советов, которые помогут вам добиться успеха.

Стоит отметить, что эти трубы также могут быть соединены с использованием механических методов, таких как компрессионные фитинги, переходники с наружной и внутренней стороны, резиновые втулки с зажимами и фитинги толкаемого и дефисного типа, хотя эти методы различаются для каждой трубы и обычно не считаются так же надежно, как и приклеивание & rpar ;.Чаще всего эти альтернативные методы используются для ремонта, а не для первичной сантехники.

Перед тем, как начать

  • Если вам не нужно снимать застрявший фитинг или решать какую-либо другую случайную проблему, вам, скорее всего, понадобятся только основы, чтобы приступить к работе с пластиковой трубкой и толстой кишкой; ножницы и ножницы для пластиковых труб, грунтовки для ПВХ и ХПВХ, а также клей для клея на основе растворителя. И не забудьте свое полотенце и искл.
  • В случае разреза «не & дефис; так & дефис;» вам также может понадобиться инструмент для удаления заусенцев, сделанный для пластика, вы также можете использовать напильник, наждачную бумагу & sol; ткань или универсальный нож & rpar ;.Трубы большого диаметра часто лучше разрезать ножовкой, и в этом случае удаление заусенцев является абсолютной необходимостью.
  • Если у вас есть устойчивая поверхность для установки контейнеров, вы можете сэкономить время, открутив крышки для грунтовки и цемента. К крышкам должен быть прикреплен аппликатор или «мазок», который можно оставить внутри контейнера & двоеточие; вместо того, чтобы поворачивать и открывать контейнер при каждом использовании, вы можете просто быстро вытащить мазок. Просто не забудьте закрыть все, когда закончите & excl;
  • При соединении пластмасс нужно работать быстро, но также нужно быть в безопасности.Хотя на самом деле вам не придется напрямую контактировать с кожей с грунтовкой или цементом & lpar ;, благодаря малярке & rpar ;, но рекомендуется носить нитриловые или другие химически стойкие перчатки. Убедитесь, что рабочая зона хорошо вентилируется, и не работайте вблизи источников высокой температуры или открытого огня.

Остерегайтесь & искл; Существует множество различных цементов на основе растворителей & lpar; «клеи» & rpar; там, так что не забудьте внимательно прочитать этикетку того, что вы получаете.ПВХ, ХПВХ и АБС требуют разных цементов и полуфабрикатов; они не взаимозаменяемы. Существуют также переходные цементы для соединения различных материалов, а некоторые цементы специально разработаны для холодной погоды, быстрого высыхания и т. Д.

Рекомендации по измерению и резке трубы

Конечно, первый необходимый шаг к склейке труб — это отрезать куски нужной длины. Во всех типах пластиковых труб кусок необходимо обрезать под прямым углом, удалить заусенцы и снять фаску & lpar; или снять фаску & rpar; по внешнему краю перед приклеиванием.Удаление заусенцев позволит обеспечить плавный поток воды через водопроводный трубопровод или плавный поток отходов через дренажную трубу, а снятие фаски упростит вставку трубы в фитинг и предотвратит выталкивание всего цемента. примерки. & lpar; При использовании механического фитинга снятие фаски предотвратит повреждение прокладки или уплотнительного кольца. & rpar;

Теперь вы, вероятно, думаете, что в этот момент вы можете собрать все вместе для своей спринклерной системы или другого проекта, чтобы вы точно знали, , сколько отрезать, сделать надрезы, а затем склеить все вместе навсегда.Отличная идея, верно & quest; К сожалению, это не так — если вы установите пластиковые водопроводные соединения всухую с целью их измерения, вы получите неверные измерения.

Сухая труба пройдет только часть пути в фитинг — цемент на основе растворителя & lpar; и небольшое скручивание & rpar; необходимо, чтобы труба проходила до дюйма, где она упиралась в выступ или выступ, называемый «ступицей». Загляните внутрь пластикового фитинга, и вы увидите ступицу чуть дальше середины отверстия.Это расстояние называется глубиной раструба.

  • Пластиковые фитинги предназначены для соединения с пластиковой трубой с помощью посадки с натягом, также известной как прессовая посадка или посадка с трением. Это означает, что фитинг спроектирован так, что он не точно соответствует трубе — ступица фитинга на самом деле немного сужается, чтобы обеспечить максимально плотное прилегание, чтобы не было зазоров для заполнения клея и цемента.
  • Клей для пластиковой трубы, несмотря на название, вовсе не клей. На самом деле это растворитель, который разжижает пластик, поэтому труба и фитинг будут плавиться вместе.Думайте об этом как о сварке металла — та же идея, но с использованием химикатов вместо горелки. После затвердевания соединения труба и фитинг перестают быть отдельными частями, что делает правильно закрепленное соединение практически герметичным.
  • Если вам нужно точно знать, какую длину трубы вам нужно будет отрезать для вашего проекта, просто измерьте расстояние от ступицы фитинга до внешнего края, чтобы определить точную глубину раструба.

Pro Наконечник и двоеточие; У разных производителей может быть немного разная глубина гнезда, поэтому, если вы приобретаете фитинги у разных поставщиков и вам нужна высокая степень точности, вы можете измерить каждый фитинг.Если вы закупаете все фитинги от одного производителя, вам не нужно проверять каждый фитинг, но мы рекомендуем проверять хотя бы один фитинг каждого размера и типа.

Подготовка трубы и фитингов к склеиванию

Подготовка к приклеиванию труб у каждого типа немного отличается. Тем не менее, ВСЕ необходимо очистить от грязи, жира, масла, воска или других посторонних веществ, и ВСЕ должны быть сухими и помещенными через дефис.

  • Очистить трубу и фитинги можно наждачной бумагой или химическим очистителем.Учтите, что очиститель не заменяет грунтовку. Грунтовка начинает химическую реакцию трубы и фитинга, поэтому может иметь место надлежащее соединение. После очистки ПВХ и ХПВХ грунтуются и склеиваются. Приклеивается только АБС & полу; грунтовка не используется.
  • Чтобы обеспечить надежное клеевое соединение, трубопровод и фитинг должны быть установлены сухими и соединенными дефисом. После того, как труба будет очищена и снята фаска, вставьте ее в раструб фитинга на глубину от одной трети до одной половины раструба.
  • Если труба выходит за пределы & lpar;, то есть доходит до глубины раструба & rpar ;, тогда трубу и фитинг необходимо оценить, чтобы определить, какая из них выходит за пределы допуска, а затем снова начать с другой трубы или другого фитинга.

Примечания к грунтовкам

Некоторые клеи ПВХ и ХПВХ содержат грунтовку, а некоторые грунтовки содержат чистящие средства. Некоторые виды клея вообще не требуют грунтовки, обычно используемой для труб из АБС-пластика. И грунтовка, и цемент должны наноситься с соблюдением всех мер предосторожности и процедур производителя, чтобы обеспечить безопасность рабочего и герметичное соединение.

Следует проконсультироваться с местной юрисдикцией относительно их конкретных требований. Если специалист по ремонту или профессиональный сантехник использует продукт, для которого не требуется грунтовка на трубе из ПВХ или ХПВХ, им может потребоваться капитальный ремонт трубы, если инспектор сочтет, что грунтовка была необходима, но не была использовал.

Праймеры

могут быть фиолетового или прозрачного цвета. В некоторых юрисдикциях требуется, чтобы грунтовка была пурпурной и чтобы цвет был виден во время осмотра.Если допускается использование прозрачной грунтовки, у сантехника должна быть банка с грунтовкой на рабочем месте, чтобы инспектор мог ее оценить.

Как подсоединить трубы и фитинги

Фактический процесс соединения труб и фитингов из ПВХ, ХПВХ и АБС называется «сварка растворителем». Это довольно простая процедура — нужно просто двигаться быстро и стараться не навести беспорядок & excl;

  • Шаг 1 и двоеточие; Перед нанесением грунтовки и цемента всегда проверяйте, чтобы ваши разрезы были квадратными и без заусенцев, даже при использовании резака для труб.Неровные порезы и случайные кусочки пластика делают сварные швы слабыми и могут вызвать проблемы на стыке в будущем. Труба должна быть сухой и очищенной от грязи и мусора.
  • Шаг 2 и двоеточие; Убедитесь, что срок годности клея и грунтовки не истек. Срок годности большинства чистящих средств, грунтовок и клея составляет три года. Срок годности клея ХПВХ составляет два года. Дата изготовления проставляется на банке. Цемент должен быть жидким, а не густым, как желе.
  • Шаг 3 и двоеточие; ТОЛЬКО для ПВХ и ХПВХ & lpar; ABS не использует грунтовку & rpar; — Нанесите грунтовку как на внутреннюю часть фитинга, так и на внешнюю часть трубы, начиная с фитинга.Вы захотите покрыть каждый на глубину гнезда. Не скупитесь, но не используйте слишком много, чтобы он не стал лужи или чрезмерно растекаться. Удерживайте фитинг или трубу так, чтобы в случае капания грунтовки она капала вниз и из трубы фитинга, а не внутрь.
  • Шаг 4 и двоеточие; Когда вы закончите наносить грунтовку, быстро нанесите цемент на фитинг и трубу, пока грунтовка еще влажная. & lpar; Грунтовка иногда выглядит сухой, но она все равно будет влажной, если соединение будет выполнено в течение пяти минут.Это период, когда химические вещества в грунтовке испаряются. & Rpar; Нанесите большой ровный слой цемента прямо на загрунтованные участки.
  • Шаг 5 и двоеточие; Вставьте трубу в фитинг, медленно повернув ее на четверть оборота. Это приведет к растеканию цемента и созданию более прочного сварного шва. Полоса цемента должна образоваться вокруг нового шва, при этом излишки цемента будут вытеснены.
  • Pro Наконечник и двоеточие; Если ориентация фитинга имеет значение — например, в случае колена или тройника — вставьте трубу фитингом на четверть или дефис от ее окончательного положения.Таким образом, фитинг будет идеально выровнен, когда вы повернете его для распределения цемента.
  • Шаг 6 и двоеточие; Крепко удерживайте новое соединение в течение 30 секунд, чтобы все оставалось на месте, пока растворитель делает свое дело. Через 30 секунд два куска пластика «расплавятся» в достаточной степени, чтобы их оставили в покое для полного отверждения. Аккуратно сотрите излишки цемента и грунтовки сразу после 30 секунд & полутвердого; оставив его включенным, можно повредить трубу.
  • Шаг 7 и двоеточие; Время схватывания см. В инструкциях производителя цемента.Большинству потребуется не менее двух часов, прежде чем соединение будет запущено.

Соединение пластика с другими материалами

Трубы из ПВХ и ХПВХ можно соединять друг с другом и с другими материалами трубопроводов, такими как медь и полиэтиленгликоль. Это можно сделать с помощью переходников «папа» и «мама». Если используется этот метод и один из переходников металлический, рекомендуется, чтобы пластмассовая сторона соединения была наружной стороной. Если вы примените переходник с металлической вилкой к переходнику с пластиковой розеткой, фитинг с внутренней резьбой будет подвергаться нагрузке, может сломаться и потребовать замены.

ПВХ и ХПВХ могут соединяться с помощью компрессионных муфт и нажимных фитингов. Рекомендации производителей по сборке и ограничения в отношении расположения & lpar; т. Е. Внутри или снаружи зданий & rpar; следует строго соблюдать.

Трубопровод DWV из ПВХ и АБС

можно соединять с чугунным, медным DWV и оцинкованным вентиляционным трубопроводом с помощью гибких муфт. Муфты для материалов, которые могут быть соединены, будут проштампованы на фитингах. Некоторые экранированы лентой по периметру и закреплены несколькими дефисами для обеспечения стабильного перехода.Пластиковые трубы могут быть присоединены к разнородным металлическим фитингам с помощью прокладки типа «толкающий дефис», вставляемой в чугунный фитинг.

Как приклеить пластиковую трубу & lpar; Видеоурок & rpar;

Узнайте, как быстро и правильно загрунтовать и приклеить пластиковые трубы & lpar; PVC, CPVC, ABS и т. Д. & Rpar; для прочных стыков без протечек и дефисов.

Какой лучший материал для трубопроводов для водопроводных сетей

Трубы, используемые для водопровода в домах и на предприятиях, могут быть изготовлены из самых разных материалов.Как и в любых инженерных решениях, лучший вариант меняется в зависимости от приложения и условий проекта. Также у каждого материала есть свои преимущества и недостатки.

Наиболее распространенными материалами трубопроводов, используемыми для сантехники, являются медь, ПВХ, ХПВХ и PEX. В этой статье будет представлен обзор этих четырех материалов, а также других материалов, которые можно найти в строительной отрасли.

Получите профессиональный дизайн сантехники для вашего следующего строительного проекта.

Независимо от используемого материала трубопровода, вы можете сократить расходы по проекту за счет оптимизации компоновки водопроводной системы.Это уменьшит общую требуемую длину трубопроводов, а также затраты на фитинги и рабочую силу. Информационное моделирование зданий может помочь вам оптимизировать сантехнические установки и другие системы MEP.

Медные трубы

Медь очень долговечна и является традиционным материалом для сантехники с 1960-х годов. С тех пор были введены и другие материалы, но медь по-прежнему остается одним из лучших вариантов. Главный недостаток медных труб — высокая цена, а также необходимость пайки и дополнительной арматуры.Учитывая свою ценность, медные трубы соблазняют воров, когда их обнажают.

ПРОФИ Минусы
  • Герметичность
  • Проверенная надежность с 1960-х годов
  • прочный
  • Не загрязняет воду
  • Жаростойкий
  • Длительный срок службы
  • Старые трубы подлежат переработке
  • Коррозионностойкий
  • Дорого: около 300 долларов за 100 футов
  • Старые установки могут содержать свинцовый припой
  • Старые медные трубы можно переработать, но добыча и производство меди наносят ущерб окружающей среде.По этой причине медь не считается зеленым материалом.

Некоторые распространенные области применения медных трубопроводов включают снабжение горячей и холодной питьевой водой, а также линии хладагента для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Медная труба типа K имеет самые толстые стенки и обычно используется в подземных коммуникациях. Тип L имеет промежуточные стенки, а тип M — самые тонкие стенки, и они обычно используются для настенных линий электропитания.

Трубопровод из поливинилхлорида (ПВХ)

ПВХ — это пластик, который обычно используется в сантехнике, и бывает двух размеров: Schedule 40 и Schedule 80.

  • ПВХ Schedule 40 — наиболее широко используемый, с более тонкими стенками и более низкой ценой.
  • Schedule 80 PVC имеет более толстые стенки, что делает его более прочным, но и более дорогим.

Американский национальный институт стандартов (ANSI) предоставляет таблицы, которые стандартизируют внешний диаметр труб из ПВХ. В следующей таблице приведены плюсы и минусы ПВХ как материала для трубопроводов.

ПРОФИ Минусы
  • Устойчив к ржавчине и коррозии
  • Устойчив к высокому давлению воды
  • Низкая стоимость
  • Простая установка, без сварки и металлоконструкций
  • Универсальность: разные размеры и комплектующие
  • Прочный и долговечный
  • Непроводящий
  • Нельзя использовать для горячей воды, так как при нагревании ПВХ деформируется.
  • ПВХ разлагается под воздействием ультрафиолета, что означает, что он не может подвергаться воздействию солнечных лучей.
  • Не безопасно для питьевой воды.
  • Не подлежит переработке.

ПВХ обычно используется в сливных линиях раковин, унитазов и ванн. К другим распространенным применениям относятся водопровод внутри помещений, подземная водопроводная система, вентиляционные трубы, магистральные водопроводы, трубопроводы высокого давления и системы ливневой канализации.

Трубопроводы из хлорированного поливинилхлорида (ХПВХ)

Как следует из названия, ХПВХ — это трубы из ПВХ с повышенным содержанием хлора.ХПВХ подходит для горячей воды, и питьевой воды, в отличие от обычного ПВХ. По сравнению с медью трубы из ХПВХ более гладкие и производят меньше шума при протекании воды. Трубопроводы из ХПВХ также изолированы для предотвращения потерь энергии, более гибкие, чем металлические трубопроводы, и огнестойкие.

ПРОФИ Минусы
  • Сейф для питьевой воды
  • Простая установка
  • Может переносить горячую воду
  • Больше гибкости, чем у ПВХ и металлических труб
  • Все преимущества ПВХ и более прочный
  • Огнестойкий
  • Непроводящие
  • Трубы из ХПВХ раскололись при замерзании
  • Не подлежит переработке
  • Дороже ПВХ
  • Производственный процесс сильно загрязняет окружающую среду

Трубопроводы из ХПВХ обычно применяются в системах горячего и холодного водоснабжения, отводах горячей воды и канализационных трубах (сточных и водопроводных).

Трубы из сшитого полиэтилена (PEX)

Трубы

PEX считаются одними из самых больших инноваций в сантехнике. PEX — чрезвычайно гибкая труба, похожая на шланг, которая может огибать края и препятствовать прохождению. Кроме того, он использует компрессионные фитинги и не требует клея.

PEX можно легко использовать с существующими трубопроводами, в том числе медными, что делает их идеальными для ремонта и модернизации. Хотя PEX имеет более высокую стоимость, чем PVC, затраты на установку ниже, а обслуживание минимально.Трубы и фитинги из PEX используются уже более 30 лет, но приобрели популярность после 2010 года.

ПРОФИ Минусы
  • Гибкий
  • Универсальный
  • Термостойкость
  • Устойчив к замерзанию, так как материал может расширяться и сжиматься.
  • Непроводящие
  • Исследования загрязнения воды продолжаются. Однако PEX был одобрен в штатах со строгими правилами.
  • Для фитингов требуется специальный инструмент
  • Не подключается напрямую к водонагревателю
  • Нельзя использовать на открытом воздухе, так как материал повреждается ультрафиолетовыми лучами.

Благодаря своей универсальности трубопроводы PEX обычно используются при модернизации и ремонте. PEX также используется в помещениях с низкой вентиляцией, где соединение труб с помощью клея может быть опасным. Материал подходит для горячего и холодного водоснабжения.

Другие материалы для трубопроводов

Четыре материала для трубопроводов, описанные выше, являются наиболее широко используемыми в сантехнических системах, но это не единственные варианты.Ниже приведены некоторые примеры материалов, которые менее популярны или больше не используются.

Трубы из оцинкованной стали

Эти материалы были популярны в прошлом, но больше не использовались из-за своих негативных эффектов:

  • Внутренняя ржавчина в трубах малого диаметра из-за цинкового покрытия
  • Со временем может засориться
  • Свинец может выделяться из ржавых труб
  • Изменение цвета воды

Оцинкованная сталь также является тяжелым материалом, что ограничивает ее применение в сантехнике.Эти трубы обычно использовались в канализации для «серой» и непитьевой воды.

Трубопровод из нержавеющей стали

Трубы из нержавеющей стали долговечны, но очень дороги, даже дороже, чем медные. Они используются в областях, подверженных коррозии, например, в прибрежной среде. Этот материал имеет следующие преимущества:

  • Прочный и устойчивый к коррозии
  • Трубы могут быть гибкими или жесткими
  • Доступен в нескольких размерах и длинах

Трубы чугунные

Чугунные трубы обычно изготавливаются в виде раструба и патрубка, и они являются самыми тяжелыми из всех водопроводных труб.Они очень прочные и позволяют использовать ПВХ для замены частей чугунной системы трубопроводов. Однако чугунные трубы очень тяжелые и требуют дополнительных опор при установке.

Чугунные трубы обычно применяются в системах водоснабжения и подземных сооружениях, например, в магистральных трубах дренажных и канализационных систем.

Серый пластиковый полибутиленовый трубопровод (ПБ)

Этот сантехнический материал недорогой и простой в установке, но подвержен утечкам.

Трубопровод из полиэтилена высокой плотности (HDPE)

HDPE — это гибкий материал, который обеспечивает коррозионную стойкость и длительный срок службы. Однако за это приходится платить, а ПНД дороже, чем ПВХ.

Латунная обвязка

Латунь использовалась в сантехнических установках долгое время, даже раньше, чем медь. При использовании этого материала критически важным требованием является обеспечение того, чтобы сплав не содержал свинца. Лучшим вариантом считается труба из красной латуни, так как в ней содержится большое количество меди.

ПРОФИ Минусы
  • Высокая устойчивость к коррозии
  • Термостойкость
  • Мягкий материал, обеспечивающий герметичное уплотнение
  • Физические свойства аналогичны свойствам меди
  • Длительный срок службы

Латунные трубопроводы обычно используются в линиях водоснабжения, канализации для удаления воды, насосной арматуре, резервуарах для воды и колодцах.

Полипропиленовые трубы (ПП)

Полипропиленовые трубы — это жесткие пластиковые трубы, аналогичные ХПВХ. Однако они не соединяются с химическими веществами, а вместо этого используется тепло для приклеивания сопрягаемых концов.

  • ПП широко используется в Европе и не получил особого внимания в США.
  • PP прочный, безопасный для человека и экологически чистый материал.
  • Главный недостаток — сложный процесс установки, требующий специализированных инструментов.

Трубопроводы из полипропилена обычно используются в системах горячего и холодного водоснабжения и канализации.

Заключение

При большом разнообразии материалов для трубопроводов выбор правильной водопроводной трубы для проекта может оказаться непростым решением. Лучшая рекомендация — связаться с профессиональными сантехниками и узнать о каждом доступном материале и его функциях. Таким образом, вы можете быть уверены, что в вашей сантехнической установке используется материал, наиболее подходящий для условий вашего проекта и бюджета.

Замена медных труб на PEX: простое обновление сантехники

Крупные проекты реконструкции часто включают вскрытие стен, полов и потолков, и это хорошее время для осмотра старых водопроводных труб и их замены при необходимости. Трубы водоснабжения особенно важны для проверки, так как они переносят воду под давлением, и последствия крупной утечки в водопроводе могут быть разрушительными. Замена старых водопроводных труб — очень распространенный проект, и рано или поздно это потребуется сделать во всех домах.

В свое время замена водопроводных труб обычно означала установку новых медных труб, соединенных припаянными фитингами, для сборки которых требовался факел и значительные навыки. Медь была предпочтительной водопроводной трубой с 1950-х по 2000 год и широко использовалась как в новом строительстве, так и для замены оцинкованных стальных водопроводных труб, которые были стандартом до 1950-х годов. Но использование меди постепенно исчезло из-за появления водопроводных труб PEX. PEX изготавливается из сшитого полиэтилена , формы гибких пластиковых трубок со сшитыми молекулами, которые обеспечивают большую долговечность и прочность.

Хотя медные трубы и фитинги по-прежнему широко распространены, многие профессиональные сантехники теперь используют гибкий PEX для всех новых конструкций, а также при ремонте и расширении существующих медных систем. PEX особенно удобен для домашних мастеров, которые считают, что различные методы выполнения соединений намного проще, чем пайка медных фитингов с помощью горелки. Трубки PEX обычно соединяются с помощью соединителей с обжимным кольцом, для чего требуется недорогой специальный инструмент, известный как обжимной пресс; или с разъемами push-fit, такими как популярные фитинги SharkBite.Оба метода можно использовать для присоединения новых трубок из полиэтиленгликоля к существующим трубам, но, поскольку для вставных соединений не требуются специальные инструменты, они являются фаворитом среди домашних мастеров.

Смотреть сейчас: Как заменить медную трубу на PEX

Уровни замены труб

Если во время ремонта вы столкнетесь с корродированными или протекающими медными трубами, у вас есть несколько вариантов самостоятельного ремонта.

  1. Повторная трубка. Помимо затрат, лучшее долгосрочное решение — это перепрофилировать весь дом, заменив медные трубы на PEX.Это включает в себя отключение и обход всей вашей существующей меди и запуск новых линий PEX по всему дому. Вы можете либо следовать текущему шаблону, либо начать заново с системой коллекторно-ответвлений PEX.
  2. Точечное исправление. Когда вы обнаружите протекающие медные трубы, вы можете воспользоваться минимальным подходом, вырезав плохой участок и заменив его полиэтиленом. Часто можно обойтись установкой только одного разъема с плотной посадкой в ​​этой области.
  3. Заменить видимые пробеги. В качестве компромисса между полной заменой труб во всем доме и небольшими участками, вы можете заменить большие секции (10 футов или более) открытой медной трубы на полиэтилен PEX, разветвляясь там, где это необходимо.

Замена видимых участков — это решение, которое выбирают многие домашние мастера, потому что этот метод не так амбициозен и не так дорог, как переналадка всего дома. Хотя это может показаться сложным, на самом деле этот вариант не намного сложнее, чем вариант точечного исправления.

Определение плохих медных труб

Правильно установленные медные трубы имеют очень долгий срок службы (50 лет и более), но в конечном итоге они выходят из строя.Срок службы оригинальных медных труб приближается к концу, но не всегда легко распознать, когда они просят о замене. Когда медные трубы только начинают разъедать, утечки не всегда возникают и становятся очевидными, но есть первые признаки, которые вы можете найти.

  • Вы чувствуете запах. Со временем вы начинаете замечать несвежий, затхлый запах, который вы не можете точно определить. Еще больше сбивает с толку, если запах находится в прачечной, ванной или детской комнате, потому что вы, естественно, думаете, что запах имеет отношение к комнате.Но запах больше похож на застойную воду из пруда, и он сохраняется.
  • Вы видите доказательства. На потолке или стенах могут образовываться широкие выпуклости. Это происходит из-за точечных протечек в меди, которые медленно капают на гипсокартон, вызывая его расширение.
  • Вы видите это : Если вы открываете стену или потолок с какой-либо целью, например для добавления изоляции, вы можете заметить, что медные трубы в стене или полости пола стали зелеными, покрытыми коркой и корродированными. Такие трубы могут даже иметь протечки через мелкие отверстия, из которых начинает сочиться вода, но настолько медленно, что капание еще не заметно.

Любой или все эти признаки означают, что ваша медная труба выходит из строя.

Ли Валлендер

Лучшие сливные змеи для забитых раковин, душевых и туалетов

Фото: istockphoto.com

Картофель очищает кухонную раковину. Распущенные волосы, клубящиеся в сливе ванны. Маленький пластиковый солдатик, ваш малыш «искупался» в туалете. Бывают сабо. Когда вода не сливается так быстро, как должна, или, что еще хуже, не сливается вообще, вы можете потянуться к сливной змейке.

Этот удобный инструмент, также называемый водопроводной змеей или сливным шнеком, представляет собой просто длинную, толстую и гибкую проволоку, которая «змеится» в канализацию и трубы, чтобы быстро и эффективно прогрызть засоры. Но эти средства защиты от засоров бывают разных типов и размеров, в зависимости от рекомендуемого использования.

Чтобы помочь вам выбрать и использовать правильную сливную змею, будь то для забитого унитаза или для медленно движущейся раковины, у нас есть 411, на что обращать внимание, и мы собрали пять лучших сливных змеевиков, рекомендованных водопроводчиками. и домовладельцев за эффективность и простоту использования.

  1. ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: RIDGID GIDDS-813340 41408 Power Spin Drain Cleaner
  2. НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ ТУАЛЕТНЫХ ЧАЙНИКОВ: RIDGID 6-футовый туалетный шнек
  3. НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ ВОЛОС
  4. НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ ВОЛОС FlexiSnake FlexiSnake FlexiSnake ЛУЧШЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ: TACKLIFE Автоматический дренажный шнек Беспроводной
  5. НАИЛУЧШИЕ ЗА ПРОФИ: Cobra Products Pipe Auger

Фото: iStockphoto.com

Длина и толщина кабеля

Дренажные змеевики бывают нескольких стандартных длин и толщины.Для среднего арендатора или домовладельца, которому необходимо прочистить раковину, ванну или душ, достаточно 25-футового кабеля толщиной от ¼ до 5/16 дюйма для решения общих бытовых проблем. Если вы живете в многоэтажном доме с ванными комнатами наверху, ищите змею с 50-футовым кабелем, способным добраться до засоров в более длинных трубах.

В случае более серьезного засора в основных водопроводных трубах вашего дома, засорения канализационной раковины дальше, чем обычное пищевое засорение, или проблем со сливом воды из стиральной машины, может потребоваться более жесткая дренажная змея, предназначенная для работы с большими трубами с большими засорами. .Эти мощные инструменты, которые иногда называют машинами со средним дренажем, обычно имеют более толстый кабель — часто ½ дюйма в диаметре — и простираются на высоту до 75 футов, чтобы проникнуть глубоко в водопроводные линии.

Конструкция дренажной змеевидной головки

На кончике дренажного кабеля есть два основных типа головок: режущие головки и змеевики. Некоторые дренажные змеи позволяют отключать головы, но у большинства есть одна фиксированная голова.

  • Режущие головки имеют несколько острые лезвия или зазубрины для пережевывания твердых засоров, таких как куски пищи или жира, корни, более крупные куски мыла, толстые сгустки листьев или грязи или любые другие довольно твердые вещества перекрытие трубы.Эти головки чаще всего встречаются на больших и мощных дренажных шнеках, используемых профессионалами.
  • Катушка или зубчатые головки — лучший выбор дренажной змеи для решения большинства проблем, с которыми сталкивается средний домовладелец. Эти головки имеют катушку из толстой проволоки или зубчатую головку, которая фиксируется на препятствиях, чтобы их можно было вытащить из слива. Они являются лучшим выбором для извлечения игрушек или украшений из туалетов или раковин, выдергивания скомканных волос из водостока ванны, захвата комков бумаги или промытых подгузников, соскабливания фруктовых кожуры или других не твердых пищевых засоров .

Руководство по сравнению с электрическими дренажными змеевиками

Большинство дренажных змеевиков имеют небольшой кривошип, который поворачивается вручную, чтобы продвигать и втягивать кабель. Эти ручные дренажные змеи подходят для периодического использования по дому, чтобы прочистить простые засоры на кухне или в раковине, ванне или туалете.

Если вы планируете использовать сливную змею на регулярной основе или планируете устранять серьезные засорения водосточных желобов или стиральных машин, вы можете предпочесть дополнительные мышцы и меньшую нагрузку на руки, как электрическая сливная змея.Эти инструменты выдвигают и втягивают кабель одним нажатием кнопки и пробивают себе дорогу через устойчивые засоры. Эта дополнительная привлекательность стоит дорого; электрические водопроводные змеи, как правило, стоят дороже, чем их ручные собратья.

Наши фавориты

Фото: amazon.com

Независимо от того, есть ли засорение в кухонной раковине, раковине в ванной, сливе для душа или сливе ванны, RIDGID Power Spin — наш лучший вариант для его очистки. Его ручная рукоятка заставляет 25-футовый, 1/4-дюймовый кабель скручиваться и проворачиваться по вашим трубам, в то время как головка в форме винта прокусывает полутвердые засоры, а также захватывает и извлекает волосы, бумагу или другой волокнистый мусор.Сам по себе или в сочетании с дрелью RIDGID представляет собой удобный и эффективный инструмент.

Фото: amazon.com

Шнек для унитаза RIDGID высотой 6 футов специально разработан для использования в унитазах. Чтобы предотвратить повреждение унитаза во время использования инструмента, RIDGID имеет виниловую защитную оболочку поверх металлического кабеля. Поместите 72-дюймовую трубку внутри унитаза так, чтобы резиновая ножка находилась прямо на выходе унитаза, а затем проверните трехфутовый кабель вниз. Устойчивый к перегибам, сверхгибкий кабель достигает засора, а его выпуклая спиральная головка легко пробивает мягкие засорения, захватывая и извлекая твердые частицы, такие как ватная туалетная бумага, смытые игрушки и упавшие драгоценности.

Фото: amazon.com

Волосы — одна из наиболее частых причин медленного стекания раковин в ванных комнатах и ​​душевых или ванн. FlexiSnake Drain Weasel Sink Snake разработан для решения этой проблемы. Поверните ручку, чтобы отправить 18-дюймовую гибкую змею в канализацию, и позвольте ее щетинистому кончику, покрытому микрокрючками, схватиться за пучки волос. Как только засор исчезнет, ​​вы можете выбросить голову змеи (в комплект входят пять сменных головок змеи) — нет необходимости хранить грязный, зазубренный инструмент.

Фото: amazon.com

Жесткие засоры требуют жестких решений — именно то, что вы получите со сливным шнеком TACKLIFE. У этой дренажной змеи с батарейным питанием достаточно мускулов, чтобы проталкивать всевозможные засоры в трубах шириной от 3/4 до трех дюймов в диаметре. Это включает в себя все типы раковин, ванн и душевых, а также водосточные желоба и большинство систем орошения сада. Длина кабеля составляет 25 футов, головка имеет форму штопора, а литий-ионная батарея заряжается быстро и остается заряженной до тех пор, пока работа не будет выполнена.У основания ручки есть даже небольшая светодиодная рабочая лампа — не нужно искать фонарик.

Фото: amazon.com

При работе с засором, недоступным для типичной дренажной змеи, вам понадобится дополнительная длина, обеспечиваемая 50-футовым трубным шнеком от Cobra Products. Его гибкий кабель имеет толщину 1/2 дюйма, а его штопорная головка позволяет преодолевать наиболее распространенные препятствия. Однако имейте в виду, что запуск вручную сверхдлинной дренажной змеи требует немало мускулов и настойчивости.

Как установить сантехнику в ванной (с несколькими схемами водопровода)

Из этой статьи вы узнаете, как установить водопровод в ванной.

Я говорю о сточных трубах и вентиляционных отверстиях, о том, из чего сделаны ванные комнаты.

Лучшая часть?

В эту статью мы добавили схемы сантехники, иллюстрации,
и даже список материалов…

, чтобы лучше понять эту базовую систему DWV.

Вы можете перейти к определенным разделам этой статьи, используя приведенное ниже Оглавление .

Артикул Содержание :

1. Фитинги DWV, используемые для водоснабжения этой ванной комнаты (на основе кода)
2. Приблизительные размеры сантехники для ванной комнаты
3. Как установить водопроводную раковину в ванной
4. Единственный код установки Допускает переход от вертикального к горизонтальному.
5. Как сделать грубую очистку сливного отверстия унитаза
6. Как легко создать очистку (это всего два штуцера)
7. Отверстия для сантехники в ванной (и почему они важны)
8. Сделайте Сантехнические отверстия нужны наклонные?
9.Требования к вентиляционным отверстиям в холодном климате

Начнем с…

Список фитингов DWV, используемых для водоснабжения этой ванной комнаты.

Имейте в виду, что точная арматура, которая вам понадобится, зависит от местных правил сантехники.

Два основных сантехнических кодекса в Соединенных Штатах — это IPC (Международный сантехнический кодекс) и UPC (Единый сантехнический кодекс).

В таблице ниже перечислены все фитинги DWV, используемые для установки водопровода в этой простой ванной комнате. Обратите внимание, что у каждого кода сантехники есть свой столбец с конкретным количеством необходимых фитингов.

Вот версия этой таблицы, которую можно легко распечатать.

Мы воспользуемся этой арматурой, чтобы установить водопровод в ванной комнате.

Но сначала нужно упомянуть…

Приблизительные размеры сантехники для ванной необходимо знать.

Ориентировочные размеры раковины для ванной:

Центр слива лавы расположен на высоте 18 дюймов (приблизительно) над чистым полом.

Также обратите внимание, что слив находится по центру этого 30-дюймового туалетного столика.

Водопроводы раковины для ванной имеют шероховатую поверхность на 3 дюйма над сливом. Измерьте 21 дюйм (приблизительно) над готовым полом.

Горячая и холодная линии расположены на расстоянии 8 дюймов (слева направо). От центра слива отмерьте 4 дюйма влево и 4 дюйма вправо.

Переходим в туалет.

Центр фланца шкафа находится на расстоянии 12 дюймов от отделанной задней стенки .

Если вы измеряете от незавершенной стены , не забудьте добавить толщину стены к этим 12 дюймам.

У нас также есть 32 дюйма общего зазора между законченной боковой стенкой и туалетным столиком в ванной. Фланец унитаза центрируется прямо посередине.


Имейте в виду, что 30 дюймов — это минимальное расстояние, которое позволяет код (можно и больше).

Для получения дополнительных сведений о черновой обработке фланца шкафа обратитесь к этой статье… или загрузите эту «Диаграмму сантехники», чтобы получить легкое для понимания изображение.

Все эти размеры и приспособления сейчас могут не иметь смысла.
Но не волнуйтесь, самое интересное начнется, когда вы узнаете… Как превратить эту арматуру DWV в функциональную ванную комнату, одобренную кодексом.

Начнем с…

Как правильно установить раковину в ванной.

Этот санузел для ванной комнаты имеет 1,5-дюймовую сантехнику в вертикальном положении (, пожалуйста, не используйте тройник здесь, ).

Это делает слив для раковины 1.5 дюймов, вентиляционное отверстие 1,5 дюйма, уловитель 1,5 дюйма и p-образный уловитель 1,5 дюйма.

Вот как подключить водопровод под раковиной.

Вам потребуются переходник для ловушки 1,5 ″ и пластиковая трубка p-trap (иногда называемая триммером).

В комплект

Trim Trap входят шайбы двух разных размеров. Вы будете использовать скользящую шайбу 1,5 x 1,25 дюйма, чтобы соединить P-Trap с выходным отверстием для отходов 1,25 дюйма.

См. Схему подключения раковины ниже…

Имейте в виду…

Оба основных сантехнических кодекса в U.S. позволяют промывать один бассейн с помощью вентиляционного отверстия 1,25 дюйма и ловушки 1,25 дюйма. См. Таблицу 709.1 IPC или таблицу 702.1 UPC.

Однако в этом примере я использую все 1,5 дюйма.

Пройдем по сливу этой ванны вниз по течению. Вы увидите переход от вертикального к горизонтальному, как показано на рисунке ниже.

Помните этот важный совет по водоотведению, когда дело касается дренажа (не вентиляции):

«При переходе сточных вод с вертикальной трубы на горизонтальную…


всегда используйте фитинги DWV с удлиненной формой.”

В приведенном выше примере есть два допустимых варианта на выбор:

звезда с 45

… или комбинация тройника и изгиба на 1/8 (комбинированный фитинг)

Мы используем тройник размером 3 x 3 x 1,5 дюйма с полосой 45 на 1,5 дюйма.

Давайте поговорим о сливе унитаза.

Я использую 4-дюймовый фланец для туалета. Он соединен с изгибом шкафа размером 4 на 3 дюйма. Фитинг изгиба туалета составляет 4 дюйма на входе и 3 дюйма на выходе.

Затем выход изгиба туалета соединяется с 3-дюймовым санитарным тройником через короткий кусок 3-дюймового ПВХ.

По мере того, как мы проследим за сливом унитаза после сантехники, обратите внимание на еще один вертикальный переход к горизонтальному.

Помните тот совет сантехника? Если да, то вы сможете ответить на этот вопрос:

Какие типы фитингов DWV допускаются кодексом для перехода с вертикального на горизонтальный?

A.) Фитинги с длинным проходом
B.) Короткие переходники

Ответ — A.

И именно поэтому я соединяю этот переход с 3-дюймовым комбо (также известное как сочетание звезды и ⅛ изгиба).

Также обратите внимание на заглушку для очистки на диаграмме выше.

Чтобы добавить очистку сантехники, вам понадобятся две дополнительных штуцера:

Адаптер для очистки 3 дюйма…

И заглушка для очистки 3 дюйма…

Адаптер для очистки приклеивается прямо к входному отверстию комбо.И обеспечивает удобную точку доступа к стержневому сливу в случае дублирования.

Кстати, другие типы фитингов DWV подходят для перехода от вертикального к горизонтальному.

Например,

Пойдем вниз по течению в эту дренажную систему.

На схеме ниже обратите внимание на то, как трехдюймовый сливной патрубок ванной комнаты входит прямо в канализацию здания.

Это всего лишь тройник диаметром 3 дюйма (с 45). Вы также можете использовать 3-дюймовый комбо для этого соединения.

Теперь, когда вы хорошо разбираетесь в дренажной системе этой ванной комнаты,

Давайте переключимся и поговорим о…

Вентиляция сантехники в ванной и почему это важно.

Необходимо вентилировать все сантехнические устройства.

Основное назначение вентиляционного отверстия — защита уплотнений сифона. Уплотнение сифона (внутри сифона P) — это то, что предотвращает попадание канализационного газа в ваш дом.

Отходы, протекающие через дренажную систему, создают колебания давления воздуха.Эти колебания давления могут нарушить герметичность сифона. Если эти колебания достаточно велики, они удаляют часть или даже все уплотнение ловушки. И как только эта драгоценная печать потеряна… внутрь входит канализационный газ… прямо в ваш дом.

Правильно установленное вентиляционное отверстие удерживает эти колебания давления под контролем… что, в свою очередь, удерживает уплотнение сифона внутри P-сифона.

Существует несколько различных методов вентиляции : мокрая вентиляция, общая вентиляция, вентиляция контура, вентиляция островного устройства и т. Д.

Один из простейших и наиболее широко используемых методов вентиляции называется « традиционный вентиляция .Это когда у каждого сантехнического прибора есть собственное вентиляционное отверстие, которое называется отдельным вентиляционным отверстием . И это метод вентиляции, который мы используем в этой ванной.

Начнем с…

Подбор размеров отдельных дефлекторов сантехники.

Минимальный размер вентиляционного отверстия унитаза зависит от вашего сантехнического кода. В унитазе IPC диаметр отверстия составляет 1,5 дюйма, в UPC — 2 дюйма. Подробнее о вентиляции туалета здесь.

Чтобы подсоединить вентиляционное отверстие соответствующего размера к ступице 3-дюймового санитарного тройника, вам понадобится промывочная втулка.Промывочные втулки похожи на хоккейные шайбы.

В IPC используйте промывочную втулку 3 ”x1,5”, в UPC используйте промывочную втулку 3 ”x2” (см. Схему ниже).

Вы также можете использовать редуктор (выглядит как воронка), чтобы установить это соединение.

Кстати, вот «Схема водопровода» всей ванной комнаты. Это подробный 3D-чертеж САПР. Каждый фитинг DWV имеет четкую маркировку (для каждого кода). Вы можете распечатать эту схему сантехники в ванной и следовать остальной части этой статьи.

Давайте перейдем к отдельному отверстию для сантехники умывальника.

Вы уже знаете, что размер отдельного вентиляционного отверстия ванны составляет 1,5 дюйма (минимум кода 1,25 дюйма).

Но обратите внимание, что вентиляционное отверстие смещено по горизонтали значительно выше кромки уровня паводка (FLR)… и это очень важно.

Вот популярный вопрос по сантехнике…

Нужно ли иметь наклонные горизонтальные вентиляционные отверстия?

И ответ положительный.

Обратите внимание на рисунок ниже, как горизонтальная часть водоотводящего отверстия имеет небольшой уклон .

Водяной пар может конденсироваться внутри вентиляционных труб. Дождевая вода также попадает в вентиляционную систему. Вот почему горизонтальные дефлекторы должны иметь небольшой уклон. Этот уклон отводит водяной пар обратно в дренажную систему (за счет силы тяжести).

Сейчас я кое-что скажу своим друзьям в СКП. В отличие от IPC, UPC позволит вам «проскользнуть» с вентиляционным отверстием горизонтального уровня (без уклона). Это предполагает, что он выше FLR (конечно). Но имейте в виду, что у горизонтальных дефлекторов не должно быть провисаний или каких-либо провалов (UPC 905.1). И снова это только UPC, IPC хочет, чтобы горизонтальные вентиляционные отверстия были наклонными.

Также обратите внимание, что отдельная вентиляционная решетка раковины входит прямо в отдельную вентиляционную трубу унитаза. Это делается с помощью гигиенической футболки подходящего размера — вверх ногами .

В IPC используйте санитарный тройник 1,5 дюйма (вверх ногами), или в UPC используйте сантехнический тройник 2 дюйма x2 дюйма x1,5 (вверх ногами), чтобы выполнить это соединение.

Тогда это вентиляционное отверстие может само заканчиваться через крышу.Или, во многих случаях, он может попасть в существующую вентиляционную систему дома.

Еще одна важная вещь о вентиляционных отверстиях…

В холодном климате необходимо увеличить размеры вентиляционных отверстий, прежде чем они будут выходить через крышу.

Это увеличение предотвращает закрытие вентиляционного отверстия из-за мороза (IPC 903.2) (UPC 906.7). Найдите подходящий размер в соответствии с местными стандартами, но обычно это 3 дюйма. Это увеличение также должно быть сделано в пределах тепловой оболочки здания.Или, другими словами, в отапливаемой части вашего дома. Снова проверьте свой местный кодекс.

На этом мы завершаем эту статью.

И, может быть, вам интересно:

«Как мне отремонтировать полностью оборудованную ванную комнату?»

«А как насчет ванны? Или душ? »

«Как установить сантехнику в ванных комнатах с разной компоновкой?»

Если это ты, у меня хорошие новости.

Мы только что составили электронную книгу, которая значительно упрощает установку сантехники в любой ванной комнате.

Это называется The Bath Blueprint.

Это наша новая электронная электронная книга со схемами сантехники 17 различных ванных комнат !

Эти схемы ВИЗУАЛЬНО покажут вам, как система DWV для ванной сочетается друг с другом.

Мы также открываем доступ к нашему частному членскому сайту .

Внутри личного кабинета вы получаете частный доступ к обучающим видео по сантехнике, которые раньше никогда не публиковались.

ПОКАЖИТЕ СХЕМУ САНТЕХНИКИ ЗДЕСЬ >>

Bonding Water Piping: металлическая система или нет?

В домостроении происходит тихая революция. Традиционные методы строительства одно- и многоквартирных домов, какими мы их знали, навсегда изменились. Металлические стойки теперь часто устанавливаются вместо деревянных и стальных балок вместо деревянных ферм и балок. Телефонная, звуковая, кабельное телевидение и компьютерные системы объединяются в структурированную систему проводки.Медные водопроводные трубы заменяются пластиковыми в стенах, подпольях, на чердаках и под бетонными плитами.

ПВХ Schedule 40 заменил медные водопроводные трубы в качестве предпочтительного метода для систем подземных водопроводов для жилищ. Для распределения воды внутри жилищ используются трубы из сшитого полиэтилена (PEX), полибутилена (PB) и трубы из хлорированного поливинилхлорида (CPVC). Также используются комбинации этих материалов, таких как полибутилен / алюминий / полиэтилен (PEX-AL-PEX).

Соединения и стыки в системе пластиковых трубок выполняются с помощью цемента на растворителе с вставными фитингами, которые подходят к трубке или соединяются термическим сплавлением. Переход от неметаллической водопроводной трубы внутри стен к водопроводной арматуре, такой как раковина, унитаз или нагрудник для шланга, осуществляется с помощью медного 90-градусного колена и короткого отрезка медной трубки. Медное колено крепится к неметаллической водопроводной трубе с помощью цемента на основе растворителя, термического плавления или металлических коррозионно-стойких компрессионных фитингов.

Медная трубка затем припаивается к медной удерживающей пластине, которая простирается от одной стойки к другой с единственной целью поддержать медный шлейф и гарантировать, что медная труба не может быть вставлена ​​обратно в стену. Меди заглушка является точкой соединения для воды угла остановки или запорного клапана на арматуре. Часто гибкое соединение углового упора с сантехническим приспособлением бывает неметаллическим.

Раздел 250.50 Национального электротехнического кодекса (NEC) требует, чтобы металлическая подземная водопроводная труба, находящаяся в прямом контакте с землей на расстоянии не менее 10 футов или более, использовалась в качестве одного из заземляющих электродов для электрического обслуживания здания.Этот металлический водопроводный электрод вместе с любыми другими электродами в здании или сооружении обеспечивает нулевую ссылку на землю (или как можно более близкую к нулю) для электрических сетей.

В какой момент система водяных трубопроводов перестает обеспечивать хорошую контрольную точку электрода? Здесь водопроводная труба не имеет прямого заземления на расстояние 10 футов и более. Система трубопроводов, в которой преобладают неметаллы, вряд ли будет иметь 10 футов металлической трубы, непосредственно контактирующей с землей.

Раздел 250.104 (A) требует, чтобы металлическая водопроводная система, установленная в здании или прикрепленная к нему, была подключена к электросети. Металлическая водопроводная труба может быть прикреплена к электрическому шкафу для обслуживания, заземленному проводнику на рабочем месте, к проводнику заземляющего электрода, если он имеет достаточный размер, или к одному или нескольким заземляющим электродам для обслуживания.

Основная цель этого соединения — гарантировать, что металлическая водопроводная труба имеет такое же нулевое напряжение относительно земли, что и рабочий заземленный провод.Второстепенная цель — обеспечить обратный путь к сети для протекания электрического тока, если металлическая водопроводная труба окажется под напряжением.

В какой момент система водяных трубопроводов не считается металлической и, следовательно, не требует крепления? Ответ на этот вопрос не так однозначен, как ответ на заземляющий электрод. Необходимо оценить количество металла в системе и то, могут ли эта металлическая труба и любая металлическая опора для металлических трубопроводов находиться под напряжением.Также важно определить, может ли существовать разность потенциалов между металлическим трубопроводом в водопроводной системе и электрической цепью, расположенной рядом с водопроводной трубой.

Может ли электрическая система подавать питание на металлические трубы в преимущественно неметаллических системах водяных трубопроводов? Если ответ отрицательный или маловероятный, то металлический трубопровод не требуется связывать. Если «да», то металлический водопроводный трубопровод должен быть соединен в соответствии с 250.104 (A).

В качестве альтернативы склеиванию металла в системе трубопроводов в соответствии с Разделом 250.

15Май

Как сделать в квартире деревянные полы: Страница не найдена — Энциклопедия по возведению пола

15 Май 2021 alexxlab Комментировать

Почему скрипят деревянные полы: причины и способы устранения

Почему скрипит деревянный пол? Основная причина — трение между элементами конструкции пола. Причем как финишного «слоя», так и основания: звук могут издавать планки штучного паркета, массивной доски и даже листы фанеры. Избавиться от него поможет только частичный или полный демонтаж конструкции существующего пола. Именно поэтому важно строго соблюдать технологию на всех этапах укладки покрытия. Рассмотрим их подробнее.

Как избавиться от скрипа полов

Если скрипит подоснова

Если скрипит основание

Финишное покрытие

Стяжка

Одна из причин, почему скрипит деревянный пол в доме — плохо подготовленная подоснова. Перед началом укладки подосновы пола нужно проверить её влажность. Ни в коем случае нельзя работать с непросохшей стяжкой! Главным образом это касается цементно-песчаного слоя, каждый миллиметр которого значительно увеличивает время высыхания.

Остаточная влажность стяжки в соответствии с ВСН 9-94 «Инструкция по устройству полов в жилых и общественных зданиях» не должна превышать 5%, по европейским стандартам 3,5 — 4% (кстати, серьезные паркетные компании в России ориентируются именно на второй показатель). Сырая стяжка пропитывает влагой основание и деревянное покрытие, они, в свою очередь, высыхая, начинают поскрипывать. При значительном увлажнении финишное покрытие может даже оторваться от основания.

Как исправить
  • Конструкции из клееной древесины более стабильны, например, паркетная доска, состоящая из трех слоев, склеенных во взаимно перпендикулярном направлении, практически не деформируется.
  • Паркетную доску и ламинат обычно укладывают с помощью замкового соединения. В результате прилегание планок друг к другу получается настолько плотным, что напольное покрытие образует монолитную плиту, которая изменяет свои размеры при колебаниях температуры и влажности (около 2 мм на 1м длины). Именно поэтому между полом и стенами, дверными коробками, встроенными конструкциями, а также при переходе от одного покрытия к другому нужно оставлять зазоры. Чем больше площадь помещения, тем больше должен быть такой зазор.
  • Перед укладкой массивной доски ее следует выдержать в помещении, где она будет смонтирована, не менее 3 суток.

Пол на лагах

Чтобы не нагружать перекрытия в старых домах толстым слоем стяжки или сэкономить время, в таких строениях часто исключают мокрый процесс и используют лаги. В качестве последних применяют полоски звукоизолирующих твердых материалов, например ОСБ, ДСП и ДВП.

Одна из причин, почему скрипит ОСБ на деревянном полу — неплотный контакт с лагами. Нельзя корректировать уровень лаг с помощью клиньев и прокладок, они довольно быстро выскочат, и лаги будут прогибаться, издавая скрипучий звук.

Необходимо тщательно обстругать сторону лаги, соприкасающуюся с опорой с учетом неровности последней, либо подсыпать под лаги гидрофобизированный песок. Пространство между ними также заполняют песком или керамзитовой засыпкой на 1/2 высоты.

Подосновой деревянного покрытия часто служит фанера. Есть несколько причин по которым торцы листов могут соприкасаться друг с другом и издавать звуки.

  • Фанеру под деревянные финишные покрытия прикрепляют к основанию механически и клеем. Слабый крепёж или стяжка недостаточной прочности, которая со временем начинает крошиться, становятся причиной появления пустот. При нагрузке конструкция пола будет вибрировать и издавать не только звуки, но и хруст.
  • Она имеет небольшое линейное расширение, однако при повышении влажности слегка увеличивается в размере, и тогда возникают трение фанерных листов друг о друга, и скрип. Кстати, подобный эффект возможен и при фиксации фанеры к основанию пола дисперсионным клеем с большим содержанием воды.
Как исправить

Чтобы этого не произошло, листы располагают в шахматном порядке со смещением, оставляя между ними зазор (3-5 мм). По периметру помещения делают компенсационный шов (10 мм). Без него фанера при расширении будет упираться в стену, что также приведет к появлению неприятных звуков в процессе эксплуатации.

Крепление листов фанеры к стяжке должно быть очень жестким: сначала их тщательно промазывают клеем, затем прикручивают шурупами. Выбирать фанеру следует очень внимательно. Некачественный материал обычно расслаивается, поэтому для чернового пола рекомендуется приобретать только влагостойкие листы и обязательно проверять их торцы на наличие расслоений.

Не менее важно правильно выбрать клей. Например, некоторые дисперсионные паркетные клеи содержат большое количество воды (до 40 %), что может стать причиной коробления и, как следствие, скрипа планок. Особенно это касается нестабильных пород дерева, таких как бук, граб, клён, ясень.

У клеев на растворителях есть несколько серьезных минусов: они огнеопасны, имеют резкий запах и недостаточно прочно соединяют крупные элементы, например массивную доску шириной более 100 мм.

Предпочтительны реактивные одно- и двухкомпонентные полиуретановые. Данные составы отличаются водостойкостью, прочностью на сдвиг и отрыв, стойкостью к химикатам, а также эластичностью. К сожалению, их стоимость довольно высока, но при устройстве пола лучше не экономить. Его демонтаж и ремонт потребуют гораздо больших затрат.

Ещё одна причина, почему скрипят деревянные полы в квартире — недостаточно или неправильно высушенный паркет или доски. Если влажность древесины более 7%, то в отопительный сезон планки будут заметно усыхать, деформироваться и скрипеть под ногами.

Кроме того, существуют «капризные» породы дерева, менее устойчивые к перепадам температуры и влажности. К таким относят некоторые европейские породы (бук, граб, черешня, вишня, в определенной степени клен) и ряд тропических (кемпас, оливковое дерево, махагон, кумару, тик и др.). Полы из их древесины нуждаются в поддержании постоянного комфортного температурно-влажностного режима.

Как исправить 

  • Правильная технология укладки предполагает, что деревянные элементы прикрепляют к фанерному основанию клеем и механически (на шпильки, скобы, саморезами), в том числе для фиксации на время твердения клея. Если ограничиться каким-либо одним способом, неприятных звуков не избежать.
  • Чтобы добиться требуемой прочности сцепления клеевой раствор наносят на всю тыльную поверхность, избегая появления пустот между подосновой и деревянными элементами.
  • Для повышения жесткости соединения необходим механический крепеж: гвозди, скобы, саморезы, шпильки. Чем крупнее деталь пола, тем надежнее ее надо фиксировать. Так, массивные доски обычно «сажают» на саморезы с шагом от 200-300 мм до 500-600 мм в зависимости от размера доски.

Как сделать деревянный пол своими руками

Сделать деревянный пол своими руками – это не сложное занятие, которое запросто можно сделать в одиночку.

Главная особенность – это пред началом работ необходимо ознакомиться с некоторыми инструкциями и нюансами и можно смело начинать работу.

Деревянный пол будет превосходно смотреться не только в частном доме, но и в квартире. Он является неотъемлемой частью интерьера и создаёт благоприятный микроклимат в помещении.

Мы с вами постараемся подробно рассмотреть несколько вариантов укладки деревянных полов, а именно:

  • Утепление и формирование чернового пола, основанием которого являются балки или основа из грунта.
  • Укладка деревянных полов на бетонное основание с элементами утепления.

Первый вариант больше подходит для укладки деревянных полов в частных домах, который формируется либо на грунте, или на балках, которые являются перекрытием между подвалом и жилым помещением. Если основанием для деревянных полов являются бетонные плиты или стяжка, то конструкция может видоизменяться и удешевляться в зависимости от ваших пожеланий.

Общие правила

Все работы необходимо проводить после окончания отопительного сезона, так как это непосредственно связано с влажностью самой древесины и воздуха в помещении. В данный период вероятность впитывания большого количества влаги деревянным полом маловероятна, и начинать настил лучше всего летом в сухую и солнечную погоду.  Весь материал обязательно обработайте специальными пропитками, такими как: антисептики и антипирены.

Материалы

Основными материалами для укладки деревянного пола являются: необрезная доска, фанера или ДСП, фальцованная доска или доска из клееного бруса.

Первые два варианта подойдут для настила черновых полов, на который можно настилать чистовое напольное покрытие. Оставшиеся варианты, безусловно, подойдут для монтажа чистого слоя, который в дальнейшем лакируют или красят. Старайтесь выбирать только цельные доски, которые по длине будут на всю ширину вашей комнаты.

Выбирают доски из таких пород древесины как: лиственница, кедр, сосна. Лиственные породы древесины выбирают редко.

Готовим основание

Если вы решили стелить деревянный пол на грунт, обязательно надежно закрепите деревянные лаги. Обеспечьте теплоизоляцию и гидроизоляцию всего пространства под лагами. Для этого необходимо произвести работы по подготовке основы. Снимите слой грунта на уровень в 25 сантиметров ниже, чем уровень земли вокруг дома. Сделайте насыпь из керамзита или щебня и засыпьте слоем речного песка. Все это обильно смачиваем водой и хорошо утрамбовываем.

На песчаное основание ставим кирпичные столбики, на которых будут монтироваться лаги. Ширину опорных столбов делаем в два кирпича, а высоту определяете сами по уровню вашего пола. Кирпичи укладываются на раствор, и высота каждого выводится под один уровень. Возводим столбики с учетом по два на каждую лагу. Если ширина комнаты более двух метров, ставим дополнительные столбы по центру лаг. На каждый столбик укладываем гидроизоляцию в виде куска рубероида и начинаем монтировать лаги. Под лаги по необходимости подкладывайте деревянные плошки, чтобы вывести верхние грани на один уровень. Иначе ваш пол будет иметь провалы.

При монтаже каждой последующей лаги, проверяйте ее уровень с предыдущей. Используйте уровень, так как варианты с натянутым шнуром дают не точный результат.

Под низом лаги обшиваются черновой доской и у нас образовываются ложбины, в которые мы будем укладывать утеплитель. Выбор утеплителя должен основываться на возможности пропускания им воздуха и влаги. В данных случаях отлично подойдут базальтовые плиты или минеральная вата. Лаги нужно монтировать на расстоянии в 60 сантиметров друг от друга, так как плиты утеплителя выпускаются с таким же размером. При укладке утеплителя смотрите, чтобы он плотно вставлялся между лаг и не было никаких зазоров.

После проведения работ по укладке утеплителя, необходимо произвести монтаж пароизоляционной мембраны. Материал раскатывается по всему периметру с нахлёстом друг на друга не менее 20 сантиметров. Все стыки нужно проклеить скотчем. Закрепляем пароизоляционный материал с помощью строительного степлера и скоб.

Монтаж деревянных полов на бетонное основание

Деревянные полы легко монтируются на бетонное основание или на железобетонные плиты. В данном случае вся работа будет намного легче и проще в исполнении. Здесь нет смысла использовать лаги с большим сечением и в качестве опор можно брать брус с размерами 50х50. Выставление уровня так же не составит труда.

Крепятся лаги с помощью шурупов и дюбелей к бетонному основанию. Все шляпки прячем путем утапливания их в деревянный массив. Вначале монтируем две лаги в противоположных местах, выводим их под один уровень. Остальные балки подгоняем под общий уровень путем подкладывания под них подручных материалов, если это необходимо. Далее обшиваем все листами фанеры или укладываем чистовой дощатый пол.

Монтаж доски, как чистового пола

После подготовки лаг, можно приступать к укладке доски. Начинаем работу от окна, оставив небольшой промежуток около стены в 2 сантиметра. Все доски крепим на саморезы, утапливая все шляпки. Если в досках выпилены монтажные пазы, то всаживаем шурупы под углом в боковую часть доски. Если доска короче чем ширина комнаты, то отпиливаем доски таким образом, чтобы торцы сходились на середине лаги. В данном моменте доску нужно стелить в шахматном порядке. Последняя доска крепится с расстоянием от стены в полтора сантиметра, для обеспечения подпольной вентиляции. Все зазоры по периметру закрываем плинтусами.

В заключение всех работ по укладке деревянного пола нужно произвести циклевку и, несомненно, шлифование по всему периметру. Покрываем пол лаком или краской и наслаждаемся своей работой долгие годы.

Поделиться

Твитнуть

Запинить

Нравится

Класс

WhatsApp

Viber

Телеграмка

Замена деревянного пола в хрущевке своими руками

Есть вопросы ?
Звоните! 8 (499) 390-95-97

Когда задумано проведение капитального ремонта в хрущёвке, следует учитывать многие специфики подобных домов. В данной статье они рассматриваются и отражаются методы обновления полов в этих постройках такого типа.

В СССР такие дома возводились массово и предназначались для временного проживания. И сегодня замена деревянного пола в хрущёвках – это не просто мера модернизации, но и улучшении безопасности жизни.

Что собой могут представлять полы в квартире старого дома

Деревянные полы здесь образованы пятью слоями:

  1. Нижний. Это плита из железобетона. Её покрывают другие слои. Ей особая отделка не нужна.
  2. Гидрозащитный слой. Стелется сразу на п.1. Обычно это рулонный рубероид. Способ его укладки – перехлёст в 10 см. На него кладётся ещё один слой гидроизоляции – жидкая битумная мастика. Она формирует цельный слой покрытия. Более тщательно обустраивается гидрозащита в санузлах.
  3. Шумовая и тепловая изоляция. Она покрывает п.2. Обычно она представлена стекловатой.
  4. Цементная стяжка. Находится на п.4. Её устраивали для размещения паркетного, линолеумного покрытия или лагов. Обычно пол в хрущевке её не имел. И дощатая структура являлась черновой.
  5. Напольное покрытие. Обычно для него задействовались доски плотностью 2,5-4 см.

В кухонных помещениях линолеум укладывался массивными частями квадратной формы.

В санузлах пол складывался из небольших керамических плиток. Перед этим обязательно устраивалась стяжка.

Деревянные полы постепенно высыхали, в них образовывались щели. Могли они под воздействием влаги разбухать.

Особенности ремонта и замены полов в хрущёвке

К сведению

Данный процесс подразумевает укладку балок, необходимых для лагов. Также здесь применяем песок, чтобы выравнивать плиточные поверхности.

При замене старого пола в хрущевке отличия даже по допускам достигает 1-2 см. При их несоблюдении, разница получается существенней. Поэтому логичнее делать цементную стяжку.

Но перед ней применяется керамзит в качестве изолятора тепла и звуку.

Порядок правильного демонтажа

Каковы особенности ремонта и замены полов в хрущёвке? Начало здесь – шаблонное. Демонтируем предыдущую конструкцию. Снимаем доски, либо паркет. Здесь используем гвоздодёр.

При наличии неровного или повреждённого слоя стяжки, аккуратно разбиваем его с помощью молотка. При нахождении под ним изоляции, затем поддеваем её с нижней части и взламываем по целой площади. Устранение касается всех слоёв до плиты.

Гидроизоляцию устраиваем на кухне и в санузле. На неё при надобности накладываем шумоизоляцию.

При расположении квартиры заказчика на первом этаже и отсутствии ниже подвала делаем теплоизоляцию. При его наличии клиент сам определяет, какую изоляцию устраивать звуковую или тепловую, либо обе.

Вопрос по стяжке

Как правильно её устроить? Её заливаем на:

  1. Плиты перекрытий между этажами.
  2. Слой изоляции из керамзита.
  3. Слой стекловаты /базальтовой ваты, либо полиуретановой изоляции.

До заливки ватные изоляторы перекрываем полотнами гидро- и пароизоляции.

Альтернатива им – очень плотная полиэтиленовая плёнка.

При замене пола в квартире готовим стяжку из таких составляющих:

  1. Очищенный песок.
  2. Цемент.
  3. Специальные пластификаторы.
  4. Модификаторы.
  5. Вода.

Состав делаем достаточно жидким. И после заливки он растекается по горизонтальной поверхности.

На данный слой можем уложить:

— трубопроводы системы «тёплый пол» водного типа,

— кабели электрического аналога данной технологии.

Такие коммуникации закрываем вторым слоем идентичной стяжки. Дальнейшая стадия при замене полов в квартире – это укладка выбранного покрытия.

О черновых и чистовых покрытиях

В этой работе не обходится без лагов – специальных балок. На них ставим:

1.    Черновые покрытия для ламинатов, линолеума, ковролина и т.д.

2.    Чистовые покрытия. Их материал – сосновые, либо еловые доски. Их для эффектности и долговечности покрываем бесцветным лаком.

Для черновых покрытий применяем такие варианты:

  • ОСП,
  • ДСП или ДВП,
  • фанеру,
  • МДФ

Финальное покрытие

Его укладываем только на черновую основу или стяжку.

Для обустройства паркета применяем битумную термостойкую мастику или клеящую смесь. Что делать не следует с паркетом – монтировать его прямо на черновую древесину.

Линолеум предварительно оставляем на полу в развёрнутом состоянии на несколько часов. Так с него сходят морщинки. При его вариации с изображением стыковые участки перемещаем до гармоничности узоров. Обрезаем при надобности для совпадения рисунков. В процессе приклеивания исключаем пузыри и тщательно проклеиваем все участки.

Важно

Укладку ламината осуществляем насухо. Затем подгоняем изображения на панелях. Далее аккуратно приклеиваем на основе рисунка.

Пробковые плитки клеим только на чистовой основательно выровненный и очищенный пол.

Допустимая влажность черновой основы – максимум 5-6%, температурные показатели в помещении: +22.

Крепления плинтусов делаем лишь на стене.

Замковые пробковые пластинки ставим сразу на пол, не применяя приклеивание. Их укладка идентична работе с ламинатом.

Капремонт. Хрущёвки и брежневки

Квартиры хрущёвских и брежневских образцов совсем не отвечают современным шаблонам. И сегодня это далеко не хиты на рынке недвижимости. В брежневке и хрущёвке довольно малые параметры помещений.

Часто их жильцы желают провести их перепланировку. И в этом процессе обязательно демонтируем старый пол.

Далее очищаем бетонные плиты, заполняем имеющиеся лишние отверстия.

Операцию по смене деревянного пола в хрущевке проводим с заливкой стяжки. По бетонной основе прокладываем гидроизоляцию: очень плотную полиэтиленовую плёнку. Альтернатива – жидкий вид мастики в 2-3 слоя.

Её покрываем керамзитом – это тепловой изолятор. А его заливаем цементно-песчаным составом.

Обустраивая стяжку в санузле и на кухонном помещении, сразу монтируем систему «тёплый пол». Хозяева сами решают, какую её вариацию поставить: водную или электрическую.

Это самый бюджетный ход в плане — перестелить полы в квартире. Черновой пол создаём из обрезной доски, влагоустойчивой фанеры и ДСП. Их монтируем сразу к лагам. Их покрываем покрытием, выбранным клиентом.

При ремонте и замене полов в хрущёвке особенности работы получаются следующими:

  • Толщина плёнки, накладываемой на сухую основу, составляет минимум 1 мм.
  • Лаги ставим, применяя уровень, по целой площади поверхности. Их дистанция друг от друга: 50-60 см.
  • Пустоты между лагами устраняем минеральной ватой или керамзимтом.
  • К лагам присоединяем доски, влагоустойчивую фанеру или ДСП (это фальшпол). Отступаем от стен по 1,5 см.
  • Созданная поверхность застилается окончательным покрытием.

Заменяя старый пол в подобных квартирах, приходим к финальным фазам: стелем финальное покрытие.

Сегодня в продаже есть огромный спектр материалов, и выбрать оригинальные варианты не сложно.

Для жилых помещений рекомендую любую из этих пяти версий:

  • паркет,
  • ковролин,
  • линолеум,
  • пробка,
  • ламинат

Ванное и кухонное помещение – те места, где обычно устраиваем кафельную плитку, полы наливного типа, тоже линолеум, а ещё керамогранит.

Подходящие варианты для прихожей:

  • плитка: керамика и винил,
  • ламинат,
  • линолеум.

Замена пола в квартире своими руками

Если вы задумываете замену полов в хрущевке своими руками, для начала вам нужно изучить их структуру.

Она уже была обозначена выше. Это пять слоёв. Схематически получается такая картина:

 

Далее вы должны определиться с видом ремонта: косметический или капитальный.

При осуществлении первого требуется провести следующие операции:

Ликвидация щелей.

  1. Демонтаж старого покрытия.
  2. Обустройство нового пола

Есть вопросы ?
Звоните! 8 (499) 390-95-97

Борьба с мелкими щелями

Как устранить эффективно подобные недочёты? Здесь поможет шпаклёвка и качественный ламинат.

Работу можно проводить, не вскрывая покрытие. Щели основательно нужно зашпаклевать. В этом процессе доски следует зациклевать. По завершению операции постелите подложку, уложите ламинат.

 

 

Ликвидация крупных щелей

Таковыми я называю щели, превышающие 6 мм. Здесь нужен демонтаж напольного плинтуса и половых досок.

Старые деревянные плинтуса следует аккуратно снять по всему периметру помещения.

Доски аккуратно поднимайте топором. Выступающие детали вытаскивайте.

 

Ветхие деревянные полы тоже подлежат удалению. Перед этим изучите кондиции лагов. Повреждённые компоненты замените.

Совет

То же самое проделайте с досками. Дефектные детали замените новыми. Плотно их установите и монтируйте с помощью саморезов.

После чего плинтуса возвращаются на свои позиции. Можно постелить линолеум или ковёр.

Новые опорные элементы обработайте антисептическим средством.

Устранение скрипов

Когда доски трутся друг об друга, скрипит пол. Мы обычно устраняем эту дилемму, вбивая клинья прямо в щели. Работаем на участках появления скрипов.

Второй вариант –тальк.

Если скрипит пол на участке соединения доски и лага, делаем специальную протяжку пола. Для этого вбиваем саморезы, предназначенные именно для дерева.

Второй вариант – монтажная пена. Её заполняем зону под полом.

В целом, причинами такой неприятности являются пошатнувшиеся лаги и гниль в досках.

Поступаем так:

  1. Тщательно анализируем пол. Доски с дефектами заменяем.
  2. Если состояние всех элементов приемлемое, то усиливаем их крепления.

Если пол начинает пружинить, значит, качество предыдущих работ довольно скромное. Необходимо перестелить пол.

Снимаем настил, изучаем дистанцию между лагами. Если она значительная, то это причина дилеммы. Другой причиной может быть слабая толщина досок.

Работа с лагами

 Правильное их расположение таково:

При их неверной состыковке, исправляем эту картину, используя грамотные варианты.

 

Под лагами располагаем больше подкладок. Делаем крепежи лаг только к основанию.

Соблюдаем подходящий промежуток – максимум 60 см.

Важно

Если предыдущие работники оставили параметры по 70-80 см, ставим ещё одни лаги, причём до конца покрытия. Охватываем весь его периметр.

Финальная фаза – укладка настила. Доски основательно закрепляем.

Второй вариант укрепления лаг подразумевает применение поперечин.

.

 

Капитальный ремонт пола

Он необходим, когда состояние пола становится очень плохим, доски скрипят, гниют, трескаются и т.д.

Как перестелить деревянный пол в квартире при данном раскладе? Работы начинаются с демонтажа старого покрытия.

Аккуратно топором извлекаем лаги и все доски. Их и их крепежи (гвозди, саморезы) выбрасываем.

По периметру поверхности создаём горизонтальную черту. Это мера для достижения для идеальной ровности пола.

Вымеряем дистанцию от этой черты до пола. Определяем самую верхнюю точку. Делаем от пола отступ на параметр, идентичный плотности лаги.

Делаем ещё обозначения и измерения: от данной отметки до горизонтальной черты. Обозначаем метки во всех углах. Соединяем их линией.

Линию по горизонтали отбиваем по таким методикам:

  1. С помощью гидроуровня.
  2. Работа с лазерным уровнем.
  3. Использование нивелира.

Применение гидроуровня

Здесь основное приспособление – гибкая трубка. У неё есть контрольные колбы. Так проще сделать цифровую разметку.

 

Метол основывается на характеристике контактирующих сосудов. В них воду размещаем на едином горизонтальном обозначении.

Шланг заполняем водой. Поднимаем его окончания. Вода в колбе сосредоточится на фиксированном уровне при нахождении сосудов на идентичной высоте.

 

 

Работаем тандемом. Одному работнику справиться сложно.

Если появляются воздушные пробки, работа усложняется. В таком случае просто освобождаем шланг от воздуха – встряхиваем его.

Процесс проходит так: один работник прикладывает одно из окончаний приспособления к крайне стороне стены. Обязательно с угла.

Помощник находится у другого края стены, размечает пол, прикладывает второе окончание шланга к стене.

 

 

Здесь главная цель – совмещение уровня с обозначением. Данную операцию нужно повторить на первом окончания водяного уровня.

Первый работник делает обозначение на стене на основе уровня в своей трубке. По созданной метке отбиваем линию по целому периметру помещения. Здесь задействуем отбивочный шнур.

 

 

Работа с лазерным уровнем

Этот новаторский инструмент проецирует луч. С помощью его на стене получается идеальная горизонтальная черта.

 Работаем, ориентируясь на неё это довольно простой и эффективный способ выравнивания.

Есть вопросы ?
Звоните! 8 (499) 390-95-97

Видео. Можно ли сэкономить на ремонте старого деревянного пола. 

 

 

 

 

 

Применение нивелира

Это очень сложное устройство. Оно не подходит для бытовых задач. Его нередко применяем, когда требуется перестелить пол на высоком профессиональном уровне.

Часто в работе применяем такую модель:

 

Монтаж новых досок

До этой стадии обрабатываем их лаком. После полного высыхания монтируем их на лаги. Их плотно скрепляем друг с другом.

Когда мы перестилаем полы, применяем дюбели с параметрами 10 х 1000. Для улучшения прочности под лагами устраиваем подпорки через каждые 50 см. Для этого применяем бруски.

Позиции лаг по отношению к доскам – перпендикулярные. Интервал между соседними лагами — 50 см.

Далее проверяем их на ровность с помощью нитей. Каждую нить натягиваем. Её и лаг должен отделять миллиметровый зазор.

Доски крепим на саморезы длиной 6 см, если плотность материала 3,5 см.

На стыковых участках между досками сохраняем мизерные зазоры. Это против возникновения скрипа.

Заключительная стадия – укладка настила. Его выбор делают клиенты на основе своих предпочтений.

Когда проводим обозначенные операции, чтобы перестелить полы в квартире хрущёвского типа, то в финале обычно стелим линолеум. Это вариант выбирается чаще всего.

Сталинские постройки

Они были воздвигнуты ещё в 50 года прошлого столетия. Их полы имеют похожую структуру с полами в хрущёвских квартирах.

Замена пола в сталинке происходит по схожему алгоритму. И причины для данных операций стандартны: ослабело качество покрытия, есть скрипы, шумы, гнилые участки и т.д.

Когда планируется замена пола в сталинке, учитываем, что больший процент покрытий в такой недвижимости – это старые паркеты.

Изучаем их состояние в каждом персональном случае. Определяем породу задействованной паркетной доски. Также анализируем схему её укладки.

Как правило, полы здесь заменяем стяжкой с самовыравнивающим эффектом. Стелим новаторские покрытия.

В сталинке деревянный пол удерживается на балках. Над санузлом и кухонным помещением ставились балки из бетона. Над жилами помещениями – из дерева.

При капремонте производим полную замену покрытий, начиная с основания. Ставим новые лаги, обустраиваем всю необходимую изоляцию, не применяя её искусственный вид.

В целом, рабочий алгоритм получается таким:

  1. Укладка лаг в перпендикулярно позиции по отношению к глухим стенам.
  2. Монтаж фанеры или OSB плит.
  3. Сборка каркаса. Его ставим поперёк балок. Шаг составляет 4 м. Перепады выравниваем подкладками.
  4. Расстановка маяков по площади: саморезы вкручиваем в балки. Чем толще фанера, тем реже идут лаги (максимум 35 см).
  5. Плашмя монтируем новые лаги. Используется сухой брус с параметром 5-10 см. Заранее его обрабатываем септиком. Лаги присоединяем к полу на клей, либо на саморезы. Доски по ширине достигают 3-5 см.

Стыковые участки фанеры ставятся на лаги. Для начала этот материал обводим мелом. По линии монтируем лаги.

Укладку фанеры делаем двухслойной после того, как высохнет клей. Не допускаем совпадение швов. Вид крепежа материала к доскам – саморезы, имеющие потайную головку.

Головки не должны выдавливать материал. Для этого их надсверливаем.

Применяем гидроуровень для выравнивания обрешётки.

Если в качестве финишного покрытия запланирован линолеум, шлифуем фанеру по швам специальным аппаратом. После чего наносим на ней два слоя лака.

Если планируется ламинат, то на досках делаем подложку из вспененного полиэтилена.

Есть второе решение, как перестелить деревянный пол в квартире такого типа – делаем черновой пол.

Укладку лаг устраиваем поперёк стен и по направлению вдоль их. Между ними располагаем утеплитель с шумоизоляцией. Самый популярный его вариант – пенополиуретан.

На него стелем фанеру – это подолжка под главное покрытие. Пространство между лагами заполняем керамзитом. Подобная схема оптимальная для обустройства паркета.

Панельные строения

Они гораздо новее хрущёвок и сталинок. Но заменять и ремонтировать в них пол тоже приходится.

В панельном доме основание пола – бетонное. Здесь нет столь сложной структуры. Поэтому при надобности замены, устраняем старое покрытие, тщательно очищаем основание.

Обычно здесь создаём стяжку: сухую, полусухую или мокрую.

При первом варианте применяется керамзит. Его покрываем плитами с гипсовыми волокнами.


При втором так замешиваем состав, что пропорции воды в нём очень малы.

 

При третьем варианте задействуем песок, цемент и пластификаторы, а также утеплитель – керамзит.

Это популярный метод. Но его не применяем, когда плиты перекрытий и без того сильного нагружены.

Сегодня всё чаще стали заказывать наливные полы. Их легко приготавливать и реализовывать, как панельных домах, так и в более возрастных.

Работа с наливными полами

 

Здесь соблюдаем важнейшие критерии:

  1. Очищение основания.
  2. Его грунтование.
  3. Следование правильным пропорциям при создании состава.
  4. Соблюдение нужных показателей влажности и температуры в конкретном помещении.

Технология работы проста – состав выливаем на пол. В отдельных ситуациях опираемся на маяки, расставленные заранее по полу.

Так пол выравнивается идеально и быстро. На него можно постелить любое покрытие.

По желанию можно применять наливные полы с изображением. Их не нужно покрывать ещё какими-то материалами. Получается очень красивая картинка.

У них довольно внушительные ценники. Но их можно устроить только в одном-двух помещениях, например в санузле или на балконе.

Есть вопросы ?
Звоните! 8 (499) 390-95-97

Полы в деревянном доме своими руками

Полы в деревянных домах, укладывают своими руками на лагах уже полтора века (до этого полы были земляные). Технология отработанная и главное проверенная временем. Правда есть некоторые нюансы, которые будут как нельзя кстати. Об этом и пойдет речь в этой статье.

Пол в деревянном доме должен быть теплым и крепким, поэтому важно уделить каждому из этапов его устройства максимум внимания.

Содержание статьи:

Устройство пола в деревянном доме

Рассматривать полы в деревянном доме следует вообще от земли. И так, есть стены и настало время делать полы. Все работы можно разделить не несколько этапов:

  1. Укрепление грунта.
  2. Установка опор для лаг.
  3. Подготовка и укладка лаг.
  4. Монтаж чернового пола и теплоизоляция.
  5. Настил фанеры.
  6. Укладка полового покрытия.

Работы следует проводить в каждом помещении отдельно. Это позволит избежать работы с слишком длинными лагами. И кроме того, такие полы будут гораздо меньше «играть» под ногами.

Инструменты и оборудование

Устройство пола в деревянном доме — дело ответственное, поэтому постарайтесь приобрести то, чего у вас нет:

  1. Измерительный инструмент, в том числе:
  • Лазерный уровень.
  • Рулетка.
  • Отвес.
  • Шуруповёрт.
  • Перфоратор.
  • Расходные материалы: саморезы, уголки, строительные ножи.

Укрепление грунта

Практически всегда, грунт укрепляют своими руками цементной стяжкой. Способ хороший, но ждать высыхания стяжки долго и расход материалов будет достаточно ощутим. Но есть малоизвестный способ, который по скорости и качеству на порядок превосходит стяжку. А по цене обходится дешевле. Для этого потребуются:

  1. Песок.
  2. Глина.
  3. Жидкое стекло.
  4. Хлорид кальция.

Сначала смешиваются песок с глиной в пропорции 10 к 1. Потом в эту смесь добавляют жидкое стекло, примерно 3 — 3,5 части. Должна получиться смесь по густоте нечто среднее, между творогом и сметаной. Вот её и следует разложить по грунту ровным слоем, толщиной 6-8 см. Важно: выровняйте этот слой по горизонту очень скрупулёзно. Это уменьшит объём работ в дальнейшем. А после этого, необходимо из пульверизатора залить эту смесь 30%-ным раствором хлористого кальция. Реакция проходит быстро, а уложенную смесь требуется пропитать на всю толщину. Поэтому работать следует в темпе.

Расчёт следующий: 100 кг. песка : 10 кг. глины : 35 литров жидкого стекла : 45 литров 30% раствора хлористого кальция. Величины могут чуть меняться, в зависимости от концентрации и качества жидкого стекла. Важно: жидкое стекло должно быть натриевое.

Смесь твердеет очень быстро, но полный процесс займёт около суток. На выходе, будет монолитная, полностью герметичная структура, в чём-то схожая с мрамором. Разумеется, всё новое несколько пугает. Но чтобы быть уверенным, возьмите и попробуйте этот рецепт на небольшом количестве материала. Допустим на ведре песка. Жидкое стекло лучше брать оптом. А хлористый кальций, этот тот реагент, которым посыпают зимой дороги. Он тоже очень дёшев, продаётся мешками и отлично подходит для полов в деревянных домах.

После проведения работ, дайте этому покрытия отстоятся сутки и можно приступать к следующему этапу.

Столбы под лаги

Лаги следует установить на подставки. Но гораздо эффективнее будет, если лаги будут лежать не на столбиках, а на одной общей подставке. Для этого, вдоль стены необходимо уложить своими руками необрезные шпалы. Преимущества таких подставок следующие:

  • К ним легче крепить лаги.
  • Есть возможность для регулирования.
  • Образуется общая конструкция.
  • Работы проходят быстрее.

Шпалы можно брать не пропитанные, но обязательно обработать их составом, предохраняющим от гниения. Укладывать их надо на рубероид. Если брать лаги с сечением 100 на 200, то при длине до 8 м, она прогибаться не будет. Значит, такие лаги можно ставить просто на положенные к стене шпалы, без опор по центру.

Лаги

Брус 100 на 200 мм, обязательно обрабатывается перед укладкой. От торца лаг, до стены должно оставаться расстояние 1,5-2,5 см. Для устройства чернового пола в деревянном доме, поперёк каждой лаги с нижней стороны, необходимо пришить рейку или кусок тонной доски. Будет достаточно, если она будет выступать с каждой стороны лаги на 15-20 см. Расстояние между этими досками 40-50 см. Важно: расстояние между лагами, необходимо выдержать точно 59 см. Почему? Ширина листа минеральной ваты – 60 см. Но требуется укладывать их впритык, так чтобы не появлялось, ни малейшего зазора.

Сами лаги крепятся у шпалам саморезами, через уголок. Только перед вкручиванием саморезов, просверлите в материале отверстие, диаметром в 60-75% от толщины соединительного элемента.

>> Подробнее: Как правильно выбрать лаги для пола? Размеры, какой породы дерево и т.д.

Отметьте на стене места, где у вас лежат лаги. Это пригодится в дальнейшем.

Черновой пол

Перед укладкой минеральной ваты, необходимо своими руками настелить паропроницаемую мембрану. Не перепутайте — мембрана должна быть проницаема сверху и не проницаема снизу. Плёнка укладывается поперёк лаг. Стыки между полосами проклеиваются скотчем, а сама она фиксируется строительным степлером. Но только к лагам и шпалам. К поперечным рейкам, её крепить не следует. Важно: если каждую скобку обмазать силиконовым герметиком, то устраните проникновение влаги даже через малейшие отверстия.

Следующий этап – укладка минеральной ваты. Если расстояние между лагами выдержано, то каждый лист утеплителя, входит чуть с трудом, но зато щелей не будет. Можно использовать и минвату в рулонах.

Первый слой минваты – 5 см. Затем следует уложить 10 см пенопластовой крошки. И третьим слоем, будет опять минеральная вата. Общая толщина утеплителя — 20 см. При этом, будет сочетание двух разных изоляторов, которые при совместном применении потенцируют возможности друг друга. По расчётным данным, такое сочетание увеличивает коэффициент теплоизоляции на 27-30%.

Верхний слой минеральной ваты, опять закрываем. Но уже полиэтиленовой плёнкой. Стыки проклеиваем скотчем, а к лагам крепим степлером.

Закрываем фанерой

Вне зависимости от того, какое будет напольное покрытия, следует настилать два слоя фанеры. При этом, стыки не должны совпадать. Но уже исходя из того что вы планируете настелить поверх фанеры, можно определиться с её толщиной:

Вид покрытияТолщина двух слоёв фанеры
Половая доска12 мм
Ламинат, плитка16-18 мм
Линолеум, ковролин24-26 мм

 

Фанеру прикручивают к лагам, с шагом 25 см. Первый слой фанеры необходимо покрыть олифой. А стыки между листами требуется залить силиконовым герметиком. Обе эти процедуры, защитят от разрушающего действия влаги, которая может попасть туда во время влажной уборки.

Второй слой фанеры, идёт внахлёст с первым так, чтобы стыки первого слоя были закрыты. Закручивая саморезы, ориентируйтесь на метки, которые вы поставили на стене. На этом устройство пола в деревянном доме закончено.

Финишные работы. Напольное покрытие

На этом этапе прямые рекомендации не возможны. Ведь у каждого свои предпочтения в напольном покрытии: половая доска, ламинат, керамическая плитка или линолеум. Но общее здесь одно – пол в деревянном доме выполненный по этой технологии, имеет коэффициент теплопроводности стремящийся к нулю. Другими словами, дополнительная термоизоляция под напольное покрытие уже не нужна.

Подводим итог

От земли до пола, все слои, занимают 50 см. Если подготовлены все материалы и инструменты, два человека могут выполнить эту работу за 2 дня своими руками. И при этом, учитывая, что первый слой должен вылежать сутки.

Полезная статья? Добавьте к себе в закладки!

Деревянные полы для дома — конструкция, как сделать

Деревянные полы опять в моде. Они экологичные, долговечные, податливые. Считается, что при падении на деревянный пол, человек не должен травмироваться. Полы в спортзалах, в т.ч. для детей, всегда делают из дерева. И это очень большой плюс в пользу деревянных полов на лагах. К тому же в доме полы из дерева обходятся подешевле, чем из бетона, если конечно, дерево не ценных сортов. Рассмотрим подробнее, как сделать деревянные полы в доме, какие при этом нужно учитывать наиболее важные нюансы.

Какие применить лаги и как их расположить

Деревянные лаги могут располагаться непосредственно на земле, опираться только на столбы, опираться на фундамент под стенами и межкомнатными перегородками. Кроме того, лаги могут опираться на поперечные жесткие балки (лаги) установленные на нескольких столбах-фундаментах.

Ориентация досок пола в комнате — вдоль лучей освещения (торцом к окну). Следовательно, лаги под чистовым полом должны располагаться поперек.

Приоритетом в конструировании деревянного пола в доме является обеспечение его достаточной жесткости на весь период эксплуатации. Если пол в доме будет вибрировать и дрожать, то это вряд ли понравится жильцам.

Можно встретить следующие \»обычные\» рекомендации размеров деревянной лаги (мм) в зависимости от пролета — расстояния между точками опоры лаги (м):

Но эти значения сейчас все чаще считаются устаревшими. Зачастую высоту лаги диктует толщина утеплителя и способ его расположения, — обычно не менее 200 мм. Ведь полы обязательно должны быть утепленные.

А расстояние между сторонами лаг (не центрами) принимается по стандартной ширине утеплительных матов — 0,6 метра, при толщине половиц от 35 мм и больше.

Также рекомендуется уменьшить максимальную длину пролета для лаг в 1,5 — 2 раза. Т.е. для лаги высотой 200 мм принимать максимально-возможную длину пролета — 3 метра, а еще лучше 2 метра. При этом расстояние между центрами лаг составляет 0,75 метра (расстояне между гранями лаги — 0,6 метра, ширина самой лаги 0,15 мм).

В месте, где планируется бетонная подливка по дереву и укладка керамической плитки на полах, и тем более – установка стиральной машины, пролет между столбами не должен превышать 1 метр, а расстоянием между центрами лаг – 0,45 метра. Но лучше сделать сплошную подсыпку грунта, на которую укладываются лаги, или сделать полы по грунту.

Все лаги опираются только на гидроизолятор, в виде 2-х слоев рубероида, проложенный поверх фундамента, подпорных столбов или подсыпки.

Как обустраиваются полы на лагах можно узнать также из данного видеоролика.
Но там явно имеется путаница в приемах утепления, размещении пароизоляции. А утепление не допускает неточностей, иначе возможно взмокание и разрушение конструкции.

Конструкция деревянного пола с утеплителем

В конструкции деревянных полов в доме с минеральной ватой обязательно должен присутствовать слой пароизоляции. Классическая схема подразумевает, что утеплитель отгораживается пароизолятором от подпола, в котором чаще имеется повышенная влажность идущая из грунта.

Таким образом утеплитель оказывается в более сухой атмосфере, которая находится внутри дома. Поверху минеральной ваты обязательно укладывается пародиффузная мембрана, которая предотвращает разнос микропыли из ваты по дому и пропускает пар, что бы утеплитель постоянно высыхал. Затем оставляется вентиляционный зазор до чистового покрытия, минимум 2 сантиметра.

Пенопласт между лаг чаще не применяется по нескольким причинам:

  • дерево может преть в контакте с пенопластом, из-за повышенной пароизоляции;
  • пожарный фактор — выделяет яд при нагревании;
  • фактор грызуна — грызун в нем живет и при этом скрипит на весь дом;
  • трудно обеспечить плотное прилегание пенопласта к лагам везде, а щели не допустимы (запенивание — тем более).


По этим же причинам (кроме последней) мало применим для утепления деревянного пола и напыляемый пенополиуретан.

Теперь вернемся к высоте лаг и толщине утеплителя. Согласно СНИП экономически целесообразно, применять утеплитель таким слоем, что бы обеспечивалось тепловое сопротивление ограждающей конструкции пола не менее 4,2 м2С/Вт для 5000 градусосуток отопительного сезона (климатическа зона Москвы, средней полосы…). А это значит, что в подполье должен находится слой стекловаты толщиной не менее 16 сантиметров.

А нужно и чуть больше, ведь она будет слеживаться. Если прибивать бруски понизу лаг, как указано на видео выше, то что бы разместить утеплитель понадобятся лаги высотой 200 мм. Поверху же лаг каких либо брусов набивать не рекомендуется — лишний элемент создающий скрип. Диффузная мембрана прижимается поверху к утеплителю, брусками, который набиты на боковины лаг, вдоль их верхней кромки. От качества пароизоляции понизу будет зависеть надежность утепления.

Лучше применять простую стекловату, без фенольных связующих. В случае применения «вредной» минеральной ваты, пароизоляция укладывается поверху, а диффузная мембрана снизу в ущерб увлажнению и снижению теплоизоляции.

Лаги остаются существенным мостиком холода. При желании сделать экономичный, утепленный в соответствии с требованием норматива, деревянный пол, необходимо создавать перекрестную обрешетку, с покрытием слоем утеплителя основных лаг. Такой способ размещения утеплителя в деревянных полах становится необходимостью в холодном климате, так как высоты одной лаги будет не хватать.

Выбор древесины

Сорт древесины подбирается индивидуально. В хвойных породах содержится много фенольных смол, допустимая концентрация которых в воздухе ограничена нормами, такая древесина не всегда является лучшим выбором, даже если она дешевле.

Применяется только сухая древесина, с влажностью на уровне 7-8%. Если применить мокрую, то ее обязательно поведет при высыхании и полы покоробит, с образованием щелей в деревянном полу в доме.

Лаги обязательно пропитываются антисептиком против жучка и против гниения.

Половая доска выбирается толщиной не менее 35 мм для расстояния между лагами 0,75 метра. Желательно что бы доски также были обработаны антисептиком.

Желательно, что бы шпунт в досках был трапецевидным , а не прямоугольным. Тогда их легче стыковать и можно будет стыковать доски длиннее 4 метров.

Основание под утеплитель между лагами может быть выполнено из необрезной доски 20 мм или стружечной плиты.

Отличное видео расскажет, как делаются доски для пола. Оказывается более выгодным приобретать шпунтованные высушенные лакированые, сделанные в заводских условиях доски для пола.

Системы лаг и опорных столбиков

Лаги не должны упираться в стены или отрезки лаг — в друг друга. Оставляются зазоры не меньше 1 мм.

Места на фундаменте, там, где будут опираться лаги, выравниваются цементно-песчаным раствором по одному уровню. При этом делается горизонтальная площадка с площадью на 25% больше чем опорная площадь лаги. Сверху на выровненные площадки укладывается двойной слой рубероида.

Для выставления горизонта используется лазерный нивелир или водяной уровень. Натягиваются шнуры (между анкерами установленными в стенах на одном уровне) по которым и доводится высота всех опорных площадок под лаги для всего дома.

Положение установленных лаг проверяется уровнем. При необходимости корректируется.

Под столбы грунт уплотняется вибратором, затем укладывается уплотненная подсыпка щебнем высотой не менее 100мм. Далее делается мини фундамент высотой до 200 мм с размерами 500х500 мм. Обычно фундамент заливается бетоном в опалубке собранной из досок с армировкой металлосеткой. Столбики обычно делаются в один кирпич (240х240 мм) при высоте до 0,6 метра. Также они могут быть сделаны из пенобетона, шлакоблока или из пластиковой трубы диаметром 200 мм залитой бетоном. Поверх столбов выравнивается площадка для опоры лаги.

Как настелить пол из дерева

Доски должны стыковать шпунт-паз, и должны быть плотно сплочены. Сплачивание досок может производится с помощью различных рычажных приспособлений предназначенных для этого. Но можно и по старинке – клиньями. Лучшее закрепление доски — с помощью шурупа который вкручивается в нижнюю стенку паза под углом к вертикали, стягивая доски. Можно подкреплять шурупами каждую доску, но крепить через лагу, а следующую доску закреплять к тем лагам, к которым не крепилась предыдущая.

Расстояния от досок до стен — не менее 1 сантиметра. Доски могут стыковаться только по центру лаг, при этом между ними оставляется зазор не менее 3 мм, который после будет заделываться замазкой.

Рекомендуется вести подбор досок при их укладке — что бы направление годичных колец чередовалось.

Если лаги выставлены тщательно, то и укладка досок чистового пола обычно проблем не вызывает.

На стартовой доске шпунт, обращенный к стене срезается. Последняя доска подрезается наискось, что бы ее можно было вставить в оставшийся зазор. Она крепится шурупом сверху по краю. Место крепления закрывается плинтусом. Перед укладкой рекомендуется высчитать количество досок и ширину остаточного зазора, что бы он не оказался слишком мал стартовую доску обрезают.

На видео показано, как производится сборка деревянного пола по бетонному основанию, возможно и в доме. В принципе ничего сложного. Сделать деревянный пол в доме можно и своими руками. Правда желательно для этого обзавестись циркулярной пилой и многими другими инструментами….

Бетонный пол в деревянном доме — практично и надежно!

Настил пола является важным этапом строительства дома. Этот процесс нужно выполнять, учитывая все особенности работы с выбранным материалом. Явные нарушения технологии при монтаже приведут к тому, что пол придётся часто менять или же полностью переделывать. Чаще всего для устройства пола в деревянном доме используется доска или половой шпунт на лагах, но есть возможность создания монолитной поверхности с применением такой операции, как заливка бетоном. Несмотря на то, что это сопряжено с некоторыми трудностями, результат того стоит.

Гладкий бетонный пол отлично подходит для укладки поверх него любого финишного покрытия, при желании его можно сделать тёплым, проведя соответствующие коммуникации. При соблюдении технологии, такое основание можно залить самостоятельно, получив при этом отличный и качественный результат. Чтобы узнать, как сделать бетонный пол в деревянном доме при отсутствии специальных навыков, необходимо изучить информацию из разных источников и найти вариант, который подходит для конкретного случая. При выборе бетона для основания следует помнить, что фундамент здания должен быть рассчитан на такую нагрузку.

Основные преимущества монолитного пола

Бетон для пола обладает множеством достоинств:

  1. Долговечный и надёжный, рассчитан как минимум на 20 лет беспроблемной службы. Можно использовать для любых помещений.
  2. Выдерживает огромные нагрузки, прочный. Самый высокий показатель уровня нагрузки среди всех разновидностей полов.
  3. Устойчивый к огню, влажности. Бетонный пол – монолитная конструкция. Нет никаких щелей, в которые может попасть влага и привести к разрушению покрытия. Не подвергается воздействию грибка, плесени.
  4. Для финишной отделки подходит любое напольное покрытие: линолеум, ламинат, ковролин, плитка, при желании даже доски для деревянного пола или паркет.
  5. Безопасный для здоровья. Бетон при эксплуатации не выделяет в воздух никаких вредных веществ, что делает этот материал одним из лучших.

Инструменты и материалы, которые нужны для заливки пола

Чтобы самостоятельно залить пол из бетона в деревянном доме, нужно приобрести:

  • Уровень – произвести замеры поверхности.
  • Правило – для того, чтобы равномерно распределить залитый раствор и выровнять его поверхность;
  • Мастерок – с его помощью можно отмерять и наносить цементный раствор.
  • Деревянные рейки в качестве направляющих, выставляются как маяки.
  • Бетонный раствор – цемент, вода и песок. Оптимальный состав для изготовления бетонной смеси – одна часть цемента и три части промытого песка.
  • Гидроизолирующий материал – подойдёт полимерная мембрана, рубероид или полиэтиленовая плёнка.
  • Утеплитель – отличным выбором станут экструдированный пенополистирол, пенопласт, минеральная вата.
  • Металлическая сетка или каркас из 10-миллиметровых прутьев для укрепления последнего слоя заливки пола.
  • Ограничительные уголки.

Расчёт количества требуемых материалов производится в зависимости от размеров пола.

Особенности заливки бетонного основания

Бетонный пол в доме из бруса прослужит долго, если при заливке будет учтена усадка строений такого типа. Если не учесть этот фактор, на бетонном полу появятся трещины и будет нарушена его монолитная структура. Чтобы это избежать, черновой пол необходимо крепить к стенам дома.

Если хозяин дома решил заменить пришедший в негодность деревянный пол на новый бетонный, он должен обратить внимание на состояние уже существующего покрытия. Лаги могут быть разрушены полностью, тогда их нужно демонтировать вместе со всем полом и заливать новый монолитный пол на подготовленный грунт.

Если же лаги в приличном состоянии, можно делать заливку бетона и по ним, для этого достаточно засыпать слой глины и разровнять её, а затем произвести дальнейшую работу.

Подготовка к заливке бетонного пола на грунт

Для начала стоит подготовить грунт – утрамбовать его, вручную или при помощи специальных инструментов. На уплотнённую грунтовую основу нужно насыпать слой керамзита (если нет возможности приобрести керамзит, взять обычный щебень), выровнять и утрамбовать поверхность.

Затем укладывается выбранный гидроизолирующий материал, по размерам слой изоляции обязательно должен быть больше размеров бетонного основания и заходить на стены, примерно на 20 см. На изоляционный слой следует уложить деревянные рейки или отрезки профильной трубы, их высота должна соответствовать желаемой конечной высоте пола. Это делается для того, чтобы при заливке бетона можно было видеть необходимый уровень высоты. Укладка реек или трубы происходит с использованием строительного уровня.

Заливка

После того как все подготовительные работы закончены, можно приступать непосредственно к основному процессу. Поверх изоляционного слоя заливается черновой пол, его толщина около 7 см. Назначение черновой стяжки – основа для паро- и гидроизоляции пола. Выбранный для пароизоляции материал укладывается на полностью готовый черновой пол. Этот материал будет способствовать созданию хорошей циркуляции воздуха в доме.

Следующий слой – материал для утепления пола. Слой утеплителя позволит существенно сэкономить на отоплении дома за счёт снижения теплопроводности. При выборе утеплителя стоит обратить внимание на материалы, у которых также есть дополнительные гидроизолирующие свойства. Толщина утеплителя рассчитывается для каждой конкретной климатической зоны.

При выполнении чистовой армированной стяжки необходимо обратить внимание на нагрузки, которые должен выдерживать пол в помещении. Если нагрузки будут небольшими, для чистовой стяжки подойдёт установка металлической сетки, а при высоких нагрузках лучше использовать каркас из 10-миллиметровых прутьев.

Выравнивание уровня пола производится при помощи правила. Также следует помнить о порядке заливки пола: от дальних углов комнаты к дверям. Заливку бетона лучше делать в два захода, такой способ придаст всей конструкции монолитность и прочность. После окончания работ сушка бетонного основания должна производиться на протяжении 3–6 недель. В этот период нельзя допустить пересыхания стяжки – необходимо постоянно смачивать поверхность водой. Для того чтобы поверхность высыхала помедленнее, стоит положить поверх пола полиэтиленовую плёнку.

Финальный этап – финишная отделка. Здесь выбор материала зависит исключительно от вкусов владельца дома, так как поверхность выполненного по всем правилам пола из бетона позволяет использовать любой материал. Залить бетонный пол в деревянном доме самостоятельно трудно, но вполне возможно. Самое главное – запастись терпением и временем, и тогда полученный результат будет радовать ещё долгие годы. Узнав, как правильно заливать полы бетоном, можно существенно сэкономить на услугах профессиональных фирм. Для того чтобы он оправдал все возложенные на него ожидания и прослужил как можно дольше, нужно ответственно подойти к выполнению подготовительных работ и строго соблюдать технологию заливки бетона. 

Как лучше сделать деревянный пол своими руками: настил пошагово +Фото

У вас есть возможность сделать настил деревянного пола своими руками, если конечно перед этим изучите инструкцию для проведения таких строительных работ.

Деревянный пол, в отличие от других полов из иных материалов считается очень популярным, потому как отличается своей экологичностью, теплотой, а также особенностью создавать в помещении здоровый микроклимат.

Зачастую для проведения настила полов в своем доме выбирают именно хвойные породы дерева. Среди лучших вариантов лиственница – она способна показать свойственную стойкость к перепаду температурного порога, а также к повышенному уровню влажности воздуха.

Благодаря таким природным антисептическим особенностям данной древесины, на ней не образуются грибковые заболевания, которые могут все разрушить, то есть такие полы защищены от разрушения и гниения.

Подготовка к обустройству деревянного пола

Требования к полу

Требования к вашему полу имеет также ключевой характер, без которого пол будет служить вам мало, что ведет к далеко не самым комфортным условиям.

К данным требованиям относятся следующие:

  • Прочность и надежность деревянного покрытия;
  • Гигиеничность и влагостойкость – легкая уборка пола;
  • Простота установочных работ;
  • Эстетичность деревянного пола – может в каком-то смысле стать украшением вашего дома;
  • Долговечность, то есть износостойкость;
  • Сильная теплоизоляция и звукоизоляция в помещении.

Для того чтобы добиться таких характеристик деревянного пола, необходимо очень аккуратно и правильно подходить к выбору материала для его механизма.

Требования к материалам

Если вы хотите, чтобы ваши полы служили вам достаточно продолжительный срок без деформации и рассыпания досок, то при выборе древесины необходимо обращать свой взор на последующие характеристики материала.

Сорт дерева

Для так называемого чистового покрытия лучшим вариантом будет первый, или же высший сорт досок, а для настила чернового приобретайте второй или третий сорт. Если вы собираетесь покрыть краской свой будущий чистовой пол, то для таких целей также может подойти и второй сорт досок.

От сорта дерева зависит его качество.

Наличие дефектов

Даже покупая материал высокого сорта нужно обратить свой взор на присутствие/отсутствие внешних дефектов доски, то есть:

  • трещины;
  • сучки;
  • сколы и так далее.

Все это должно отсутствовать на доске, или же они могут нам находиться, но лишь в минимальном количестве.

  •  длина досок и брусков обязана быть равна параметрам ширины и длины вашей комнаты;
  •  обычная толщина досок составляет сто двадцать на двадцать пять миллиметров и сто на двадцать пять миллиметров.
Шаг укладки на лаг

Данный параметр в основном выбирается в зависимости от каждого шага укладки лаг, на которые соответственно и будут класться доски. По уже давно существующей в мире технологии данные расстояние обязаны быть выбраны в соответствии с данными, которые приведены в следующей таблице:

 

Запас

Приобретая какой-либо строительный материал, даже после всех расчетов, нужно обязательно прибавлять к тому числе около пятнадцати процентов, для запаса. Данное правило уже проверено специалистами и строителями, и именно поэтому данного совета нужно придерживаться.

Важно: ключевым моментом будет обращение внимания на просушенность древесины. Она обязана обладать влажностью, или со временем между досок будут проявляться щели, а половицы будут деформироваться. Влажность для досок и брусков чистового покрытия не должна превышать отметку в 12%, а для чернового – отметку 17%.

Подготовка древесины

Перед процессом монтажа настила, половиц и лаг, их все нужно подготовить.

Стандартный материал для пола продается в обструганном виде, однако если вы при осмотре материала найдете какой-либо дефект, к примеру, заусеницу, то её следует моментально удалить при помощи рубанка или же электрорубанка.

После этого, все бруски и доски нужно обработать антисептическим составом. Это необходимо желать для предохранения брусков от плесневых поражений и грибковых заболеваний, а также для защиты от грызунов и насекомых.

К установке досок приступают только после того когда материал полностью высохнет.

Выбор конструкции пола

Зная абсолютно все требования, которые вы предъявили будущему материалу покрытия, необходимо определится с самой конструкцией пола, потому как для практически каждого особого случая есть конкретный вариант –  все зависит от условий, в которых будет проходить процесс установки.

Присутствуют несколько главных видов конструкций деревянного пола:

  • Плавающая конструкция – то есть доски просто кладутся на бетонное основание, однако не прикрепляются к нему;
  • Покрытие, уложенное на грунт или закрепленное на лаги;
  • Полы на лагах, которые были уложены на балки перекрытия. В таком варианте для чистового пола вы можете применить доску или фанеру.

Данные способы установки деревянного пола стали достаточно популярными, потому как они дают полную свободу творчества мастеру, который имеет право присвоить конструкции свои личные корректировки. Однако в том или же ином случае, для каждого помещения нужно выбрать только один вариант.

Монтаж пола

Система полов на балках перекрытия

  • Лаги идут как основа для самого пола, могут быть закреплены на балках перекрытия, которые укладываются на ленточный или же столбчатый фундамент. Все это допустимо лишь в том случае, если ваше помещение будет обладать параметрами ширины не больше двух с половиной на трех метров.
  • Для того чтобы создать всем известную воздушную прослойку, балки перекрытия зачастую приподнимают грунтом на определенный промежуток высоты, при этом укладывая их на верхнюю гидроизолированную поверхность самого фундамента. Они могут также быть очень сильно закреплены, или просто очень крепко уложены сверху. В таком случае присутствует второй вариант, который следует выбирать тогда, когда фундамент просто еще не успел дать усадку, и в момент, когда она будет происходить, то это все просто не потянет за собой всю систему вашего пола, которая от таких воздействий начнет деформироваться.
  • При очень большой ширине помещения (больше трех метров), между стенами разумно установить дополнительные столбики, которые способны создать некую жесткость системе перекрытия. На все опорные конструкции под балки основы пола советуем настелить гидроизоляцию для того, чтобы все ваши деревянные детали прослужили вам максимальный длительный срок.

Толщина балок и лаг перекрытия в целом зависит от ширины свободного пролета, то есть промежуток между точками опоры, которые находятся рядом.

По стандарту исходят из последующих показателей:

 

  • После того как уже был проведен монтаж балок перекрытия, на них необходимо закрепить лаги. Промежуток между ними следует рассчитывать по толщине выбранных вами досок настила.
  • При укладывании лаг которые состоят из двух отдельных областей, их особое совмещение внахлест на четыреста или пятьсот миллиметров обязано находиться на столбах опоры или же на балке. Лаги обязаны выравниваться по простому строительному уровню, при надобности для достижения поистине отличной горизонтальности под лаги кладут куски дерева малого размера;
  • Доски чернового пола не всегда можно закрепить к черепным брускам, в основном их просто очень плотно кладут друг к другу. Сверху чернового пола следует настелить пароизоляционную пленку, при этом следует закрепить её скобами к доскам и лагам.
  • После того как все лаги будут зафиксированы и выставлены, советуем устроить черновой пол, для него могут подойти доски даже низкого качества. Для их установки, практически на всю длину лаг в положении снизу прикручиваются черепные бруски с габаритами тридцать на пятьдесят миллиметров;
  • Устраивая данную плавающую конструкцию пола, лаги, а после этого уже и доски обязаны быть расположены на промежутке не меньше двенадцати на пятнадцать миллиметров от стен, то есть быть просто независимыми. В проём между системой пола и стенами следует проложить утеплительный компонент, который даст возможность вашей древесине дышать, а при резких перепадах температуры, а также влажности достаточно легко и свободно расширяться.
  • Между лагами на пароизоляцию очень плотно следует уложить утеплительный материал –  это может быть сухая засыпка из шлака и керамзита, или же минеральная вата в рулонах и матах.
  • Поверх утеплителя также следует настелить еще один слой пароизоляции. Отдельные листы следует склеить между собой простым скотчем, после этого пленку следует прикрепить к лагам простыми скобами.
  • Самый верхний слой пароизоляции нужен для того, чтобы разного рода частицы и пыль утеплительного компонента не могли попасть в жилые помещения. Поверх абсолютно всей этой системы пола уже укладывается толстая фанера или же половицы.

Лаги, крепеж на бетонную основу

Зачастую для создания утеплительного слоя для пола в домах или же квартирах на бетонное основание, также следует устроить деревянный пол на лагах.

Здесь вся сложность будет заключаться в процессе выравнивании лаг на поверхности. В особенности, если уже запланировано поднять деревянное покрытие всего на несколько сантиметров над бетонным основанием.

Если ваша квартира располагается выше первого этажа, то зачастую лаги выкладывают и выравнивают по уровню, а после этого закрепляют на бетонном основании при помощи так называемых анкерных креплений.

Также как и в первом, так и во втором случае , лаги сверлят насквозь. Для поднятия лаг над самой основой применяют разного рода пластиковые и металлические компоненты. В основном это так называемые шпильки, они способны опускать и поднимать лаги с одной на другую сторону, при этом выравнивая их по уровню. Лишний отрезок такой шпильки, после выведения всех лаг на необходимую высоту просто срезается при помощи шлифовальной машинки.

Практически в каждом из вариантов на бетонную основу между лагами могут быть выложены утеплительные материалы, которые смогут добавить покрытие теплоизоляции, а также способны заглушить шум, как из самой квартиры, находящейся снизу, так и из комнат, где проводится монтаж лаг под деревянный пол. В качестве такого утеплительного компонента можно применить минеральную вату, сыпучий утеплитель или же пенопласт.

Советуем, как в первом, так и во втором варианте поверх лаг закрепить и растянуть пароизоляционную пленку, и лишь потом приступать к настилу чистого покрытия.

Укладка деревянного пола на бетонную основу

В некоторых моментах деревянный пол кладут на бетонный пол без использования каких-либо лаг. В качестве простого покрытия применяют фанеру или половые доски.

Желательно именно под такой пол настелить очень тонкий утеплительный компонент, зачастую для этого применяют вспененный полиэтилен, но следует выбрать тот утеплитель, который обладает фольгированным покрытием.

Отдельные листы данного компонента подложки можно скрепить между собой простым скотчем, для того чтобы создать так называемое целое покрытие – оно сделает ваш пол теплее, а также заглушит шум. Если же для настила используется фанера, необходимо обязательно знать, что поверх фанеры необходимо стелить декоративное покрытие. Полы из очень толстых досок и брусков выглядят очень респектабельно, если конечно покрыть их лаком, качественной краской или же воском.

Установка досок на пол

Выбрав доску необходимой вам толщины, очень важно определить правильное направление их укладки на сам пол. Как показывает достаточно большой опыт, самым лучшим способом настелить доски будет по направление естественного освещения, то есть от окна. Именно поэтому планировать саму кладку доски необходимо начинать с простых разметок и крепления лаг.

У половых досок есть разновидность соединений:

  • Соединение паз-шип при присутствии шпунтованных досок;
  • Соединение  в четверть, считается самым обычным и лёгким в установке, зачастую применяют доски именно с этим креплением. Помимо этого, данное соединение создает одно покрытие почти с незаметными щелями между досками. Такой вариант достаточно хорош в случае сохранения тепла в помещении;
  • Соединение с применением вставки-вкладыша в пазы двух досок.

Доски имеют возможность быть закреплены к лагам способами крепления, которых насчитывается два:

  • Саморезы или же гвозди загоняют в паз, который находится с боковой стороны доски, под простым углом в сорок пять градусов, с углублением шляпки внутрь доски. Некоторые специалисты предпочитают поступать совершенно наоборот, загоняя гвозди или саморезы под углом в край шипа.
  • Во втором случае саморезы или гвозди вкручиваются или вбиваются в фронтальную часть доски.

Начиная монтаж половой доски, необходимо обязательно отступить от стены двенадцать-пятнадцать миллиметров. После этого в данный промежуток следует класть полоску утеплителя, и далее закрыть все установленным плинтусом. Это нужно для особенности дерева расширяться при измерении температурного порога и влажности.

Доска крепится к лагам простыми саморезами семьдесят или сто миллиметров, или же гвоздями восемьдесят или сто двадцать миллиметров. Шляпки следует углублять под затай, после этого все нужно заделать простой шпаклёвкой, которая должна быть выбрана под цвет вашего дерева.

Если же используется недостаточно выдержанное дерево, то настеленный пол будет требовать от хозяина периода просыхания, который будет длить от шести до восьми месяцев. За данный промежуток времени покрытия сможет дать усушку и усадку, между досок повышаются в размере щели, и именно в таком моменте необходимо провести процесс перекладки. В связи с этим при первой укладке настила, к лагам прибивают в основном все половицы полностью, а крепится лишь пятая или седьмая доска. После процесса просушки их нужно переложить очень плотно друг к другу и немного приблизить к лагам.

Если вы выбрали для себя доски с соединением шип-паз, для наиболее плотного соединения применяют киянку, при помощи которой, через древесину вгоняют шипы в пазы. Зачастую для данного соединения используют особые струбцины, в особенности тех моментов, когда из-за простой кривизны доски установка идет промазыванием всех шипов и пазов столярным клеем.

Щель между досками очень строго должна держаться на отметке в один миллиметр, и ни в коем случае не шире данного порога. Если же ваша доска просто не устанавливается до самого конца, то просто на полотне остался заусенец или же просто шероховатая поверхность; данный изъян в таком случае следует моментально удалить, после чего подогнать шип к пазу.

Для максимально плотного соединения последней доски, которая кладется у стены, используют временные деревянные клинья, их просто вбивают между стеной и доской.

Обработка поверхности пола после завершительного настила

После того как ваш пол перебрали, а затем закрепили, его поверхность следует несколько отциклевать. Данный процесс следует проводить лишь в тот момент, если при высыхании бруски немного повело, а поверхности при этом стала неровной.

После процесса циклевки пола, советуем вам покрыть его по простому рисунку волокон стартовым лаком. После того как все высохнет, нужно от десяти до двенадцати дней, а после поверхность следует шлифовать.

Так называемый стартовый лак способен помочь выявить не очень гладкие участки на доске – именно поэтому после полного высыхания легче всего найти шероховатость и провести дополнительную шлифовку.

После процесса шлифовки проводится монтаж плинтусов, которые способны очень хорошо скрыть щели между досками и стеной вашего пола. Если же по конечным итогам данной процедуры все-таки останутся щели между плинтусом и полом, то их следует заделать шпаклевкой.

Теперь, когда вы полностью подготовили пол данным образом, то следует перейти к завершающему покрытию поверхности маслом, краской, лаком или же воском.

Дощатый настил пола в основном покрывают не только для респектабельности, красоты и эстетичности, но и для защиты, то есть долговечной службы на радость владельцам.

Обработка маслом

Если же ваши доски обладают фактурным выраженным красивым рисунком, то именно для этого необходимо покрыть пол особым маслом. Оно способно сделать пол очень теплым и нескользким, как, к примеру, при покрытии пола лаком, а также полу придаётся антистатическое свойство. Масло способно проникнуть в структуру древесины и очень надежно защитить её от проникновения влаги.

Дерево, которое было покрыто маслом, намного меньше подтверждено разного рода повреждениям, а уже те дефекты, которые были изначально, смогут стать просто незаметными. Масло способно забить поры дерева, при этом сохраняя свою натуральность и позволяя всему материалу просто дышать, что создает в помещении достаточно благоприятный климат.

Пол, который будет покрыт маслом, будет защищен от пыли до полного его впитывания. Также в процессе применения данный пол требует от хозяев ухода особыми средствами. Важным моментом будет то, что на поверхность не советуем ставить разного рода мебель с металлическими ножками, потому как есть риск образования нежелательных реакций, и в конечном результате на дереве могут просто остаться темные пятна.

Советуем покрывать свой пол маслом лишь в том случае, если у вас повышенная влажность в помещении, к примеру, это может быть терраса, кухня или санузел. Также достаточно хорошо подойдет такое покрытия для коридора и прихожей, потому как доски пропитаны особым веществом, которое максимально способно защитить покрытия от стирания.

Такте в мире существуют составы для покрытия полов, которые, как говорят, состоят не из чистого масла, а с добавками в него разного жидкого воска, который способе придать вашему полу мягкий и матовый блеск. Также на пол можно нанести и простые чистые масла – они очень хорошо впитываются в поверхность пола, достаточно экономны в нанесении и не требует долгого ожидания высыхания.

Также масло для пола может быть бесцветным, а может обладать яркими оттенками, которые способны сделать ваше дерево более темным, или придать наоборот очень яркий цвет.

Масло может наноситься в два или же три приема. Оно способно втираться или просто нанестись кисточкой, а излишки масла моментально можно стереть во избежание проблем образования неровной пленки.

Состав масла может быть нанесено холодным и горячим вариантом в несколько слоев. Чем быстрее дерево впитает масло, тем больше слоев вам необходимо будет нанести. Разогретый состав намного глубже и стремительней проникает в поры древесины, а также служит данное покрытие намного дольше, нежели при холодном варианте нанесения.

Вощение поверхности пола

Воск зачастую комбинируют с разными масляными покрытиями. В некоторых случая вощение способно происходить составом, который может состоять из льняного масла и натурально пчелиного воска. Данное покрытие отлично защищает поверхность пола от разного рода царапин и загрязнений, а также от влаги, однако не вынесет интенсивных механических воздействий и трещин. Восковое покрытие способно придать полу очень приятный матовый или даже золотистый цвет.

Воск следует наносить на уже очищенную поверхность, при помощи очень широкого валика, также в несколько слоев. Первый слой обязан быть тонким, для того чтобы достаточно хорошо впитываться в саму поверхность. После этого пол шлифуется, а далее его покрывают еще одним слоем состава и потом опять шлифуют.

Воск в сочетании с маслом считается экологически чистым материалом, и его достаточно хорошо применять во взрослых и детских комнатах. Дерево, которое прошло данную обработку, обладает особенностями дышать –  именно поэтому данные полы смогут прослужить вам достаточно долго, и способны создать в вашем помещении благоприятный микроклимат.

Лакирование деревянного пола

Вы имеете возможность нанести лаковое покрытие при помощи кисточки, шпателя или же валиком при комнатной температуре, отсутствии сквозняков и умеренной влажности.

На очищенную поверхность самым первым слоем должен наноситься нитролак, который послужит в качестве грунтовки.

Его в основном наносят очень тонким слоем по фактурному рисунку дерева. При надобности грунтовка может быть нанесена в два слоя. После того как грунтовка высохнет, поверхность должна быть отшлифована при помощи простой наждачной бумаги.

Далее, пол нужно промыть мыльной водой, а затем очень тщательно просушить и вытереть. После этого уже следует приступить к нанесению завершающих слоев. Их может бать как два, так и три, и каждый из этих слоев обязан быть подвергнут шлифовке и сушке.

Нанесение лака на пол очень сложная процедура, которая требует просто тщательного подбора состава для конкретной породы древесины. Именно поэтому, если вы выбрали данный вариант обработки деревянного пола, то лучшим способом будет доверить такую работу специалисту, которые уже заранее способен определить объем выполняемой работы, а также сможет подобрать нужные компоненты.

Лаковое покрытие очень хрупкое по своей структуре, его очень легко повредить от разных механических воздействий –  именно в этом случае не стоит ходить на каблуках или же двигать мебель. Помимо этого следует знать, что лаки зачастую производятся на химических основах, которые способны забить поры дерева и не дать ему особенность дышать.

Окрашивание деревянного пола

В последние моменты для простого покрытия деревянного пола очень редко используют краску, однако это происходит в тех случаях, когда выбирается особенный стиль интерьера.

Помимо этого, краски используется в тех случаях, когда необходимо закрыть не очень привлекательный внешний вид дерева, потому как данное покрытие практически полностью закрывает поверхность пола. Для завершительной обработки вы имеете возможность выбрать краску на различных рода основах: эмалевые, акриловые, латексные, водно-дисперсионные, нитроцеллюлозные и масляные.

Краски, которые изготовлены на водной основе предпочтительней для простых жилых помещений, потому как не сдержат каких-либо вредных добавок и растворителей для человеческого организма, однако после их нанесения помещение должно проветрится, потому как испарения способны представлять угрозу для вашего здоровья.

Перед покраской пола составами, которые были созданы на водной основе, доски покрываются особой грунтовкой. Для других покрывных компонентов требуется подготовка основания при помощи разного рода пропитывающих составов, в качестве такого главного компонента способна выступить олифа.

Краска может быть нанесена в один или два слоя, также можете нанести и в три слоя. Советуем выбирать некую золотую середину, потому как краска, которая будет наложена очень тонким слоем, моментально начнет стираться, а толстые слои  наоборот отслаиваться. Практически каждый из слоев грунтовки или же краски обязан очень хорошо просохнуть перед накладыванием последующего слоя.

Заключение

Подведем итоги –  если у вас есть главные понятия о проведении данных работ с деревом, а также достаточные запасы нужных инструментов и материалов, то вы вполне можете произвести укладку пола из фанеры или же досок самому.

При образовании разного рода вопросов вы можете обратиться к нашей статье, которая способна дать ответ на любой ваш вопрос и помочь с любой проблемой.

 

 

Как исправить скрипящий пол

Звонимир Лукетина / EyeEmGetty Images

Если вы живете в доме со скрипучим полом, то вы знаете, насколько сводят с ума и раздражают эти звуки, особенно когда вы пытаетесь спуститься вниз, чтобы перекусить в полночь. И хотя скрипучие полы и скрипучие лестницы могут быть более распространенными в старых домах, новые дома не являются исключением. Эти надоедливые высокие звуки можно встретить в домах любого возраста с любым напольным покрытием.

🔨 Вы любите проекты своими руками. И мы тоже. Давайте вместе построим что-нибудь крутое.

Неплотные деревянные половицы часто являются причиной раздражающего скрипа, но даже комнаты с ковровым покрытием могут быть шумными, если фанерный черновой пол не прикреплен к балкам прочно. К счастью, заглушить скрипящие полы несложно, относительно недорого, и обычно это можно сделать менее чем за 10 минут, используя одну из этих семи стратегий.

Реклама — продолжить чтение ниже

Вставьте прокладки в зазоры

Заглушить скрипучие полы намного проще, если у вас есть доступ к пространству под полом через подвал или подвал.Спуститесь в комнату со скрипучим полом и попросите кого-нибудь медленно пройти взад и вперед по полу. Внимательно слушайте и, как только услышите писк, попросите человека остановиться и снова встать на то место.

Как только вы определите точное место скрипа, используйте фонарик, чтобы увидеть, есть ли зазор между верхней частью балки пола и нижней стороной черного пола. (Возможно, вам придется удалить изоляцию, чтобы получить четкое представление.) Если виден зазор — независимо от того, насколько он мал — нанесите немного столярного клея на тонкую деревянную прокладку и вставьте ее в зазор.

Не забивайте регулировочную шайбу молотком и не вдавливайте ее слишком сильно; Вы можете случайно приподнять черновой пол, создав горб на верхнем этаже. Прокладка предназначена для заполнения пустоты и предотвращения движения пола вверх и вниз, что часто позволяет заглушить скрип. Повторите описанный выше процесс, чтобы вставить регулировочные шайбы в зазоры в других скрипучих местах. И не забудьте проверить обе стороны балки в каждом скрипучем месте. Иногда щель видна только на одной стороне балки.

После полного высыхания клея обрежьте прокладки заподлицо с балками, сначала надрезав их универсальным ножом, а затем отломив. Если регулировочная шайба слишком толстая, чтобы ее можно было легко порезать и сломать, подрежьте ее с помощью качающегося многофункционального инструмента, снабженного врезным лезвием по дереву.

Заполните длинные зазоры строительным клеем

Хотя тонкая деревянная прокладка эффективно заглушает отдельный скрип в определенном месте, если вы обнаружите длинный зазор, проходящий по длине балки перекрытия, не имеет смысла устанавливать целую серию прокладок.Вместо этого заполните длинные зазоры, трещины и пустоты толстой полоской быстросохнущего строительного клея. С помощью пистолета для уплотнения нанесите клей прямо в пространство между верхней частью балки и нижней стороной чернового пола.

И проверьте наличие зазоров с обеих сторон балки. Если вы обнаружите щель с другой стороны, также заполните ее клеем. Как только клей затвердеет, он предотвратит движение пола и остановит скрип.

Прибейте доску по деформированной балке

Балки пола могут иногда перекручиваться, деформироваться, выгибаться или сжиматься, особенно если они были влажными при установке.В результате между балкой и фанерным черным полом открывается пространство. Затем, когда кто-то идет по полу, пол и / или черновой пол движется вверх и вниз и трется о гвозди или шурупы, вызывая скрип.

Устраните проблему, установив длинную ель Дугласа 2х4 рядом с проблемной балкой. Начните с нанесения непрерывной полоски строительного клея по верхнему краю 2×4. Затем прижмите его к балке и плотно сдвиньте вверх к нижней стороне чернового пола. Несколько раз постучите молотком по нижнему краю плиты 2×4, чтобы убедиться, что она плотно прилегает к черному полу. Затем прикрепите 2×4 к балке 3-дюймовыми шурупами для гипсокартона, расположенными на расстоянии не более 8 дюймов друг от друга

Добавление блоков к шумным балкам

Еще один эффективный способ заглушить скрипящие полы — это установить прочную блокировку между балками пола. Вырежьте блок из бруса того же размера, что и балки. Например, если в вашем доме есть балки перекрытия 2×8, вырежьте сплошной блок из 2×8.

Отрежьте два или три блока, чтобы они плотно, но не слишком плотно прилегали между двумя балками. Нанесите полоску строительного клея по верхнему краю каждого блока. Равномерно распределите блоки по длине балок, а затем придвиньте каждый блок вплотную к нижней стороне чернового пола. Закрепите блокировку 3-дюймовыми шурупами для гипсокартона, вбитыми по бокам балок и в торцы блока.

Проденьте короткие винты через нижнюю часть

Раздражающие скрипы, возникающие между балками, чаще всего возникают из-за трения деревянных половиц о нижележащий фанерный черновой пол или из-за трения о гвозди, удерживающие пол. В любом случае вы можете остановить движение и устранить скрипы, закрутив короткие винты через нижнюю часть чернового пола в нижнюю часть готового пола.

Однако вы должны быть очень осторожны, чтобы винты не были достаточно длинными, чтобы проникнуть через верх готового пола. В противном случае вы столкнетесь с проблемой, которая намного хуже, чем несколько скрипов. На всякий случай вбейте первый винт в незаметном месте, например, внутри туалета, затем поднимитесь в комнату, чтобы убедиться, что винт не проткнул верхнюю поверхность половицы.

Смажьте половицы

Устранение шума пола или лестницы может быть проблематичным, если пространство под ним закончено и у вас нет доступа к балкам пола или черному полу. Если деревянный пол издает шум, добавьте в проблемное место сухую смазку.

Нанесите смазку для замков, тальк или порошкообразный графит в стыки между половицами. Затем накройте доски тканью и ходите взад и вперед, чтобы нанести порошкообразную смазку в трещины. Это уменьшит трение дерева о дерево между досками и заглушит небольшие скрипы. Завершите работу пылесосом или влажной тканью, чтобы удалить остатки порошка с пола.

Если это не помогло, попробуйте распылить сухую силиконовую смазку между скрипучими половицами. После распыления сотрите излишки смазки слегка смоченной хлопковой тканью или бумажным полотенцем.

Остановить шум сверху

Продуманный продукт под названием Squeeeeek No More предлагает простое решение для устранения скрипа с верхней стороны пола.В комплект входит штатив, отвертка, искатель шпильки и специальные винты с контрзажимом. Шурупы покрыты воском, чтобы пробивать ковер, не цепляясь за пряди и не вызывая пробега. Вы используете штатив и сверло, чтобы вбить винт через напольное покрытие и черновой пол в балку. Вал каждого винта предварительно надрезан на расстоянии 1 дюйма от верха, так что, когда вы продвигаете винт через штатив, винт отламывается чуть ниже поверхности черного пола. Резьбовая часть шурупа остается на месте и надежно прикрепляет черновой пол к балке.

Система Squeeeeek No More работает с различными напольными покрытиями, включая ковровые покрытия, доски из твердой древесины, виниловые листы и плитку, а также линолеум. Ковровое покрытие скроет образовавшееся отверстие под винт. Но вам придется заполнить все дыры, оставшиеся в паркетном полу, деревянным наполнителем. Линолеум и винил слегка расширятся и частично закроют отверстие, но не полностью. Вы можете попробовать закрыть отверстия герметиком. Но, в конце концов, вам придется решить, хотите ли вы крошечное, едва заметное отверстие, которое можно стратегически прикрыть мебелью или ковриком, или если вы предпочитаете жить с небольшим скрипом.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano. io.

Реклама — продолжить чтение ниже

Модернизированных квартир с плиточным или деревянным полом

Ковровое покрытие может быть идеальным для жителей в определенных ситуациях.Одним из важнейших атрибутов коврового покрытия является его мягкость, теплоизоляция и буферность. Он естественно поглощает звук. Он также поддерживает тепло, что может быть очень важно в более холодных условиях. Деревянные и плиточные полы могут быть более сквозными и холодными, но правильно подобранный коврик обычно решает эту проблему. Тем не мение; ковровое покрытие может оказаться проблематичным при определенном образе жизни. Американская ассоциация легких отмечает, что ковровое покрытие может усугубить симптомы аллергии, поскольку волокна улавливают и удерживают пыль, грязь, насекомых и бактерии.Если вы страдаете от пылевого клеща или аналогичной аллергией, или страдаете респираторными заболеваниями, такими как астма, вам действительно стоит подумать о покупке улучшенной квартиры с плиточным или деревянным полом. Если ковер поврежден водой или затоплен, вероятно, вам придется заменить его команде управления квартирой, и в зависимости от обстоятельств вы можете понести ответственность. Хотя ковры обрабатываются пятновыводителями, они не защитят от всего. Если собака или кошка попали в аварию на ковре, от запаха будет трудно избавиться, и если это случится часто, вонь останется, вы не сможете от нее избавиться, вы рискуете не получить обратно свой депозит или уплату номинальной платы после окончания срока аренды.В квартирах, подходящих для проживания с кошками, или в апартаментах, где разрешено проживание с собаками, улучшенные апартаменты с плиточным или деревянным полом определенно того стоят в долгосрочной перспективе. Наконец, ковровое покрытие может быть очень сложным для поддержания чистоты и чистоты. Даже при регулярном уходе частицы просеиваются и проникают сквозь ткань.

Преимущества плитки и деревянных полов

Как упоминалось выше, дерево и плитка не скрывают грязь и мрачность, что делает среду обитания более чистой, особенно для владельцев домашних животных. Одно из главных преимуществ плиточного пола — простота ухода.И плиточные, и деревянные полы не требуют особого ухода. В случае плиточного пола плитка не требует специальных чистящих средств, имеет тенденцию к образованию пятен и облегчает поддержание чистоты. Разливы можно легко вытереть. Регулярную чистку можно выполнять с помощью мягкого очищающего раствора и губчатой ​​швабры. Для деревянных полов может потребоваться специальный раствор для чистки, поэтому вам следует уточнить у вашей команды по управлению имуществом предлагаемые моющие средства. Плитка и деревянные полы более устойчивы, чем их аналоги с ковровым покрытием.С учетом сказанного, вы всегда можете предпринять небольшие шаги, которые продлят жизненный цикл вашего пола.

Советы по уходу за кафельными и деревянными полами

Регулярно подметайте или пылесосите полы из глазурованной плитки, чтобы они не потускнели. Плитка может быть устойчивой к грязи, но песок и песок могут затупить застекленные поверхности. Очистите плитку мягким моющим средством и чистой водой, используя тряпку или швабру. Деревянные полы следует тщательно чистить примерно раз в месяц и стараться использовать мягкие чистящие средства, чтобы не смыть пятно.

Это мнение авторов, а не мнение RentJax.com или любого из наших рекламных партнеров.

Мне нужен новый пол в моей квартире: какие у меня варианты?

Есть много вариантов полов в вашей квартире. Выбор правильного материала имеет решающее значение. Теперь этот фактор играет важную роль, когда вы оцениваете свою жизненную ситуацию. Например, вам необходимо выбрать пыле- и термостойкий материал, иначе чистка может стать проблемой. Также важна текстура пола, особенно если вы не хотите ковровое покрытие.Давайте упростим вам задачу. Вот некоторые варианты полов в вашей квартире:

Плитка для пола

Есть самые разные плитки для полов. Фарфор, керамика и стекло — обычные типы для новых квартир в Нью-Йорке. Плитка придает полу роскошный вид. Они прочные, долговечные и легко моются. Преимущество плитки перед другими типами полов состоит в том, что она устойчива к грязи и пятнам. Напольные покрытия из плитки доступны в широком диапазоне цветов, дизайна и фактуры.Вы можете выбрать гладкую, блестящую или зернистую плитку.

Ковер

Несмотря на то, что в последние годы спрос на другие напольные покрытия увеличился, ковролин по-прежнему остается лучшим вариантом среди роскошных напольных покрытий. Ковры создают ощущение мягкости и плюша, когда вы босиком. Вы можете установить ковер в гостиной и спальне. Ковры бывают разных текстур и цветов. Они сохраняют тепло в полу и в комнате. Чистить ковер легко с помощью пылесоса. Однако, если у вас аллергия на пыль, возможно, стоит пересмотреть решение о покупке ковра.Ковровые покрытия накапливают пыль больше, чем напольные покрытия других типов.

Деревянные полы

Представьте, как хорошо будет выглядеть ваша новая квартира в Нью-Йорке с деревянным полом. В этом отношении у вас есть несколько вариантов, включая паркетные, бамбуковые и пробковые полы. Эти варианты довольно распространены для напольных покрытий в новых квартирах Нью-Йорка. Паркет дороже других вариантов. Деревянные полы сохранят тепло в ваших квартирах в Нью-Йорке в холодные дни. Вы можете выбрать деревенский или роскошный вид в своих квартирах в Нью-Йорке с деревянным полом.

Ламинат

Ламинированный пол — лучший вариант, если вы хотите, чтобы ваш пол выглядел как дерево, не платя при этом за древесину твердых пород. Этот тип напольного покрытия состоит из синтетических материалов, которые делают его легким и прочным. Если вы хотите придумать что-то необычное, то каменный пол можно смотреть с ламинатом. Полы из ламината легко чистить и ухаживать, а также устойчивы к царапинам.

Винил или эластичный пол

Виниловое или эластичное напольное покрытие состоит из смеси натуральных и синтетических материалов.В настоящее время виниловые полы обеспечивают большую прочность и долговечность, чем раньше. У вас есть два варианта: плитка и листы. Вы потратили целое состояние на свою квартиру в Нью-Йорке, и поэтому, возможно, вы захотите сократить полы. Виниловая плитка отличается низкой стоимостью и легко заменяется в случае повреждения. Эти плитки менее долговечны, и через некоторое время их нужно будет заменить. Кроме того, цвет имеет тенденцию тускнеть, и чистка может стать настоящей рутинной работой.

Эти листы состоят из больших, непрерывных и гибких листов.Виниловые листы легко применить в вашей новой квартире, и с ними легко обращаться. Виниловые листы прочны и полностью водонепроницаемы. Вы можете настроить листы напольного покрытия на любой цвет или принт. Вы можете установить простыни на кухне, в ванной и даже в главной гостиной. Виниловые листы можно быстро и легко очистить шваброй.

Получите идеальный пол для своей квартиры

Выберите напольное покрытие, соответствующее вашей квартире и вашему образу жизни. Свяжитесь с нами, чтобы получить лучшие напольные материалы и услуги.Наши цены приемлемы для бюджета, поэтому вам не нужно беспокоиться о цене на новую квартиру в Нью-Йорке.

BRENER CONSTRUCTION INC.
Эл. Почта: [email protected]
Тел .: 646-455-3321

Как сделать звукоизоляцию полов в квартире: Сделай сам за 3 простых шага!

Я хочу сделать звукоизоляцию этажей своей квартиры

Многие люди, живущие самостоятельно, знают, что квартира — одно из самых любопытных мест для проживания.

Слышен шум, исходящий со всех сторон от домашних животных, ссорящихся пар, громких стереосистем, младенцев … что угодно.

И наоборот, всегда есть вероятность, что действия, которые вы выполняете сами по себе, могут вызвать проблемы и у ваших соседей.

Неважно, создаете ли вы шум из-за компании или прослушивания музыки, любой звук, который вы создаете в своей квартире, скорее всего, будет слышен вашими соседями.

Вот почему вам нужно подумать о возможной звукоизоляции вашей квартиры, и один из лучших способов сделать это — звукоизолировать пол в вашей квартире.

Это помогает поглощать вибрации, создаваемые повседневным шумом, и позволяет блокировать шум других.

В этой статье мы рассмотрим способы, с помощью которых вы можете превратить свою квартиру в рай, безопасный от шума, как внутри, так и снаружи.

Мы рассмотрим методы, которые можно использовать, и продукты, необходимые для создания звукоизолирующего пола в квартире, без потери залога при несанкционированных изменениях.

Как сделать звукоизоляцию полов в вашей квартире

Что вам понадобится:

Коврик для упражнений Prosource Puzzle

Используйте его как первый слой, который вы положите на пол

Подложка для полов из ламината

Обеспечивает дополнительный звукоизоляционный барьер

Коврик Premium Grip Pad

Обеспечивает надежную защиту от шума

Green Glue Compound

Обладает шумоподавляющей способностью и удерживает любые слои коврового покрытия на месте

Но сначала уведомление

Еще до того, как вы начнете искать способы звукоизоляции полов, вам нужно убедиться, что вы можете внести изменения, не нарушая ничего, что может быть в рамках вашего договора аренды.

Я знаю, что это звучит так, как будто это очевидно, и в большинстве случаев арендатор квартиры будет в порядке, но по моему собственному опыту я жил в многоквартирном комплексе, в котором были строгие, если не совсем глупые правила.

Сюда входят модификации или «опасности», которые могут помешать безопасности или обесценить внешний вид квартиры.

Итак, если вы живете в одном из этих супер-строгих районов, вы можете захотеть узнать, сможете ли вы вообще сделать какие-либо приложения для шумоподавления в своей квартире.

Метод 1. Оплата профессионалу

Если у вас есть лишние деньги в вашем бюджете, то, вероятно, лучше всего будет заплатить профессионалу за звукоизоляцию пола в вашей квартире.

При этом вам не придется беспокоиться о покупке материалов или ремонте «своими руками».

Вместо этого вам просто нужно беспокоиться о деньгах, чтобы заплатить профессионалу, и сидеть сложа руки и позволить волшебству случиться.

Имея это в виду, профессиональный монтаж может быть намного дороже, чем покупка необходимых материалов и выполнение работы самостоятельно.

Также многие профессиональные работы можно считать постоянными изменениями; то, что не одобряют, если вы снимаете квартиру и не желаете нарушать договор аренды.

Однако, если у вас есть лишние деньги, и вы либо являетесь владельцем квартиры, либо арендодатель одобряет изменения, то это самый простой способ звукоизоляции полов в квартире.

Метод 2: Множество техник звукоизоляции пола своими руками

Итак, вы говорите, что готовы испачкаться и у вас есть деньги, чтобы сэкономить на звукоизоляционных материалах?

Тогда добро пожаловать в мир звукоизоляции полов «Сделай сам»!

Есть несколько способов звукоизоляции собственного пола, некоторые из которых требуют больше времени и долговечны, чем другие.

Как вы, возможно, догадались, из-за характера некоторых из этих проектов вам нужно убедиться, что вы действительно можете внести эти изменения и что вы не будете нарушать условия аренды квартиры.

В конце концов: никакое шумоподавление не стоит быть бездомным.

Для большинства этих методов легче иметь пол без коврового покрытия и без покрытия.

Это упростит укладку различных подкладок и ковров на пол и часто требует минимальных усилий.

Тем не менее, не все, кто живет в квартире, будут иметь это удобство, поэтому некоторые из этих методов можно использовать и на уже покрытом ковром полу, хотя и с немного большей работой.

как сделать пол звукоизоляцией (методы «сделай сам»)

«Сделай сам» 1: переплетение ковриков

Вы когда-нибудь вспоминали, как эти странные, похожие на головоломки коврики стояли на полу в классе начальной школы или у детей? питомник?

Эти коврики используются для звукоизоляции, их также можно использовать внутри вашей квартиры.

Чтобы использовать эти переплетенные коврики, вам просто нужно положить первый в угол пола своей квартиры и работать оттуда, покрывая пол, соединяя циновки, как если бы это была одна большая головоломка.

Повторяйте до тех пор, пока не покроете поверхность, которую хотите сделать звукоизоляцией.

Этот метод — один из самых простых способов звукоизоляции для тех, кто не хочет тратить слишком много времени и сил.

Это также один из самых дешевых продуктов, некоторые продукты, такие как коврик для упражнений Prosource Puzzle, стоят всего около 20 долларов.

Обратной стороной является то, что соединяющиеся друг с другом коврики не всегда лучше справляются с шумоподавлением по сравнению с некоторыми другими продуктами, которые вы можете использовать.

Для достижения наилучшего эффекта попробуйте комбинировать напольные коврики с другими звукоизолирующими материалами, такими как …

DIY Техника 2: Акустическая подкладка для пола

Акустическая подкладка для пола похожа на очень тонкий слой изоляции, который обычно размещены под ковром (или чем-то вроде вышеупомянутых переплетенных напольных ковриков), чтобы обеспечить дополнительный звукоизоляционный барьер.

По этой причине при нанесении подложки вы, вероятно, захотите сделать это поверх голого деревянного пола или винилового пола, если это возможно.

В целях звукоизоляции одной из лучших подложек, которые вы можете использовать, является подложка для пола LAMINATE.

Эта подложка изготовлена ​​с пароизоляцией и имеет толщину 3 мм, что дает ей наилучшие возможности звукопоглощения.

Чтобы нанести, разверните материал на полу, покрывая его от стены до стены, как будто покрывая что-то алюминиевой фольгой.

При необходимости прикрепите материал к краю пола с помощью гвоздей.

Повторяйте по мере необходимости, пока не получите покрытие, отрезая материал по краю пола.

DIY Техника 3: Ковровая набивка

Лучше всего думать о ковровой подкладке как о велосипедном шлеме для пола, который специально разработан, чтобы быть достаточно толстым, чтобы обеспечить достаточную защиту от опасности, которая представляет собой «шум».

Эти ковры, хотя и очень эффективны сами по себе, раскрывают свой потенциал, укладывая их под традиционным ковром.

Процесс укладки коврового покрытия не отличается от процесса укладки традиционного ковра в вашем доме:

Вы просто раскатываете материал до тех пор, пока он не встретится с обоими краями пола, разрезаете его по краям и закрепляете клеем. или гвозди (в зависимости от предпочтений).

На этот раз вам понадобится несколько инструментов, а из-за большего веса вам может понадобиться один или два друга, чтобы помочь с процессом установки.

Есть много различных ковровых покрытий, которые доступны просто с целью звукоизоляции, но наш выбор должен быть Premium Grip Rug Pad.

Это связано с тем, что эти подушечки сверхпрочные и устойчивые к скольжению, что упрощает процесс нанесения.

Дополнительные элементы для звукоизоляции вашей квартиры Пол

Клей и другие звукоизоляционные составы

Хотя все вышеперечисленные приемы «сделай сам» могут быть хороши сами по себе, все всегда может быть лучше.

Если вы хотите получить еще больше возможностей шумоподавления от ваших звукоизоляционных текстур, вы можете попробовать использовать звукоизоляционный состав.

Эти составы обычно представляют собой клеи, такие как клей, которые помогают прикрепить такие предметы, как акустическая подложка и звуконепроницаемое ковровое покрытие, к твердому полу, а также обеспечивают собственную способность шумоподавления.

Это достигается путем добавления дополнительного слоя между двумя жесткими слоями, который предотвращает попадание любого шума в вашу квартиру или из нее.

Еще одно преимущество использования компаундов вместо гвоздей заключается в том, что гвозди на самом деле могут вызывать больше шума, даже если он небольшой.

Это связано с тем, что металлические гвозди могут отражать вибрации, создавая немного больше шума, когда вы идете по ним, чем по соединениям.

Один из лучших клеев, который вы можете купить, Green Glue Compound, стоит недешево — около 95 долларов за пять тюбиков, но, без сомнения, стоит каждого пенни.

Это связано с тем, что Green Glue Compound является промышленным продуктом, а это означает, что он будет удерживать любые слои коврового покрытия на месте и прошел многочастотные испытания, чтобы убедиться в его способности шумоподавления.

Сомнительно? Узнайте больше о Green Glue здесь.

Ваш выбор напольного покрытия:

Живя в квартире, особенно в той, которую вы снимаете, у вас может не быть особого выбора в отношении типа напольного покрытия.

Другими словами, вы в основном вынуждены работать с любым полом, который уже есть, если вам вообще разрешено выполнять какие-либо работы внутри вашей квартиры.

Однако, если у вас есть выбор добавить свой выбор напольного покрытия в вашу квартиру, этот выбор может сыграть большую роль в количестве звука, который можно услышать в вашем жилище.

В качестве основного слоя вам, очевидно, понадобится что-то вроде дерева или плитки для работы.

С этим слоем легче всего работать при укладке звукоизоляционного слоя или ковра.

Для верхнего слоя (в большинстве случаев наносимого после выбранного вами звукоизоляционного материала) вам понадобится толстый, прочный ковер, который не будет слишком губчатым.

Этот слой коврового покрытия необходим, так как вам нужно что-то достаточно толстое, чтобы поглощать звук, но не настолько мягкое, чтобы вам было трудно ходить.

Что касается дизайна и стиля, то это ваш выбор, поскольку он не играет большой роли в эффективности звукопоглощения вашего ковра.

Вам также могут понравиться: Что нужно знать об акустических полах

О звукоизоляции пола в квартире

Помните, когда вы укладываете звукоизоляционный пол, вам не нужно ограничивать себя использованием только одного материала.

Ковровое покрытие, акустическая подкладка и блокирующие подкладки лучше всего работают в сочетании друг с другом для создания наилучшей звукоизоляции.

Если вам нужна помощь с укладкой слоев, это следует делать так (снизу вверх):

  • 1

    Основание пола (плитка, мягкая плитка, твердая древесина)

  • 2

    Коврики

  • 3

    Коврик или акустическая подкладка

  • 4

    Коврик

Чтобы уменьшить количество звуковых волн в вашей квартире, убедитесь, что между звукоизолирующим полом и стеной нет зазоров.

Если вы хотите быть в безопасности, вы можете даже немного приподнять ковровую подушку или подкладку на стене так, чтобы они находились на одном уровне с верхним слоем коврового покрытия, при этом коврик приклеится к стене с помощью герметика.

Наконец, даже несмотря на то, что некоторые из этих методов могут быть достаточно легкими для самостоятельного выполнения, вероятно, в ваших интересах попросить друга помочь вам с этим самодельным проектом.

Это значительно упростит процесс и избавит от некоторых неудобств, связанных с работой в одиночку.

Звукоизоляция пола в квартире — непростая задача, но она стоит потраченных усилий и времени.

Прежде чем вы это узнаете, вы будете жить в квартире, которая почти полностью свободна от шума ваших соседей и настолько спокойна, насколько вы этого хотите!

Время активности 20 минут

Общее время 20 минут

Материалы

  • Коврик для упражнений Prosource Puzzle
  • ЛАМИНАТ Подкладка для пола
  • Коврик Premium Grip Pad
  • Зеленый клеевой состав

Инструкции

  1. Техника 1: переплетение ковриков своими руками
  2. DIY Техника 2: Акустическая подкладка для пола
  3. DIY Техника 3: Ковровая набивка
  4. DIY Техника 4: Клей и другие звукоизоляционные составы
  5. Альтернатива: Оплата профессионалу

Как мы кладем твердую древесину на ковер

Еще в июне я сделал сообщение в блоге под названием «Охотники за квартирами», в котором я сделал обзор каждой квартиры в стиле HGTV.Нашим первым выбором был паркетный пол. Не только потому, что они милые и стильные, но и потому, что у грязной мамы трое очень грязных детей, и я знаю, что у ковра не будет ни единого шанса.

В конце концов, мы не смогли получить нашу квартиру первого выбора, но это нормально, потому что наш второй вариант был на самом деле немного просторнее, хотите верьте, хотите нет. Разыгрывая ту руку, которую мы получили, мы были полны решимости заставить это пространство работать на нас. Мы подписали договор аренды квартиры с ковровым покрытием, и все.За исключением того, что когда мой муж думает о чем-то, вы не можете его удержать.

J делал цифровой план этажа в квартире с ковровым покрытием, когда мы впервые расписывались.

Небольшое исследование, немного тяжелой работы и БАМ!

В гостиной в квартире настелен ламинат. Как мы это сделали!?

Ну, прежде всего мы поговорили с нашими лордами перед тем, как начать, и заверили их, что ничего постоянного не происходит, и они это видели, так что у нас все в порядке.Мы ничего не «устанавливали», мы просто более-менее положили пол поверх пола. Мы нашли твердую древесину для нашего помещения от Lumber Liquidators , и это было 39 центов за квадратный фут. Если вы будете следить за этим, вы можете часто находить подобные предложения.

Скажу вам прямо сейчас, все пошло не так, как планировалось. Если у вас низкопрофильный ковер, например берберский, вы можете положить ламинат прямо сверху. Если у вас ковер с более высоким профилем, плюшевый и мягкий (как у нас), вам нужно положить твердую поверхность, чтобы сделать его твердым.Мы усвоили это на собственном горьком опыте.

После того, как Джей провел целый день и бессонную ночь, измеряя, разрезая и укладывая пол, он оказался слишком «губчатым» из-за коврового покрытия. Это было похоже на прогулку по дому для прыжков или что-то в этом роде, и J беспокоился, что это окажет слишком большую нагрузку на пол и вызовет трещины в суставах. Итак, мы все вытащили и положили фанеру из ДСП под названием OSB, которую J получил в Home Depot примерно по 6 долларов за лист. Затем мы заменили полы.Следующей проблемой было убедиться, что пол не слишком высок, иначе входная дверь не сможет открыться. Таким образом, мы оставили больше рельефа в этой области, стратегически расположив фанеру таким образом, чтобы больше давало в определенных областях.

Я не планировал для этого полноценного руководства, поэтому я не делал много снимков процесса, но вот фотография, на которой показаны три типа напольных покрытий.

Что еще более важно, вот видео, которое J взял для этого небольшого улучшения дома.Этот урок отлично подходит, если у вас для начала более твердый пол, а если нет, то воспользуйтесь моим советом и добавьте дополнительный этап укладки чего-то вроде OSB.

Если бы я застрял в светлом ковре в обеденной зоне, я бы заставил его работать, потому что это тема моей жизни прямо сейчас ( заставит его работать ), но наличие этой протираемой поверхности для меня всего на одну вещь меньше беспокоиться о. Я очень благодарен и очень доволен результатами.

Для получения дополнительной информации о том, чем закончился этот проект, и покадровой видеозаписи всего процесса удаления пола, см. Вторую часть ЗДЕСЬ .

Ковер или пол из твердых пород дерева: что лучше

Твердая древесина Ковер
Стоимость В среднем 8 долларов за квадратный фут В среднем 3 доллара за квадратный фут
Прочность Может длиться 100 и более лет До 10 лет
Стоимость недвижимости Добавляет стоимость недвижимости Нет преимущества в недвижимости
Очистка Легко чистится подметанием и влажной шваброй Легко пылесосить, но пятна трудно удалить
Комфорт Жестко под ногами, шумно и холодно Мягкая и теплая подошва, приглушает звук
Соответствующие помещения Любая комната, кроме ванных комнат и подвалов Спальни, зоны отдыха, логовища
Соображения, касающиеся здоровья Отлично для аллергиков Может улавливать пыльцу и пыль

Внешний вид

Ковер

Ковер предлагает больше разнообразия с точки зрения цвета, текстуры и ощущений, но и древесина твердых пород, и ковер доступны в сотнях стилей, чтобы удовлетворить практически любые потребности в дизайне интерьера.Ковровое покрытие не только мягкое на ощупь, но и внешний вид, поскольку ковровые покрытия обычно имеют нежный, мягкий вид в дизайне комнаты.

Марго Кэвин / Ель

Твердая древесина

Полы из твердых пород дерева узнают по внешнему виду, и его главная привлекательность — это натуральные тона дерева и привлекательный рисунок текстуры древесины, который варьируется в зависимости от породы дерева. Полы из твердых пород древесины создают смелое впечатление, так же устойчиво для глаз, как и для ног.

Марго Кэвин / Ель

Наилучший внешний вид: твердая древесина

Хотя это в значительной степени вопрос личных предпочтений, большинство людей находит паркетный пол более привлекательным, чем ковер.

Водо- и жаростойкость

Ковер

Синтетические волокна, используемые в большинстве современных ковров, делают их очень устойчивыми к повреждениям водой, но важно предотвратить просачивание воды в нижний слой или на деревянный черновой пол под ним, поскольку плесень может гноиться под самим ковром.По этой причине ковер никогда не рекомендуется для влажных помещений, таких как ванные комнаты, или там, где вероятны разливы, например, на кухне. Ковер также легко повреждается от жары, например, от горящей сигареты или горячей сковороды. А некоторые ковровые материалы могут выделять токсичные газы при возгорании серьезного домашнего пожара.

Твердая древесина

Деревянные полы не рекомендуются в любом месте, где вода или влага постоянно присутствуют, хотя часто это нормально на кухне, где пролитое вещество можно сразу вытереть.Кроме того, большинство деревянных полов не рекомендуется для укладки на бетонную плиту ниже уровня земли, поскольку грунтовая влага часто просачивается через плиту. Однако паркет из инженерной древесины может быть достаточно устойчивым для использования в этих обстоятельствах. На твердой древесине могут образоваться царапины от сильного нагрева, хотя небольшие следы ожога иногда можно отшлифовать и отполировать.

Лучший по водо- и термостойкости: галстук

Ни ковролин, ни паркетные полы не рекомендуются для влажных или постоянно влажных условий, таких как ванные комнаты или плиты в подвале.Волокна ковра невосприимчивы к повреждениям водой, а ткань основы может способствовать появлению плесени и грибка. Твердую древесину легко повредить водой. Оба материала можно обжечь или обжечь сигаретами.

Уход и очистка

Ковер

Регулярная чистка ковра не представляет особой сложности, поскольку требует простой, но частой уборки пылесосом. Но некоторые люди считают, что полностью очистить ковер невозможно, потому что пятна впитываются и оседают навсегда, а пыль и микробактерии легко улавливаются волокнами.Ковер считается плохим напольным материалом для людей, страдающих аллергией.

Марго Кэвин / Ель

Твердая древесина

Из двух материалов паркет намного легче чистить. Простая уборка или чистка пылесосом удаляют рыхлую грязь, а периодическая влажная уборка с помощью очистителя для дерева удаляет более глубокую грязь и большинство пятен.

Марго Кэвин / Ель

Лучшее для ухода и очистки: древесина твердых пород

Твердая древесина считается более легким в уходе материалом для пола, поскольку она менее восприимчива к окрашиванию и не задерживает пыль и аллергены, как ковер.

Долговечность и обслуживание

Ковер

Регулярное обслуживание должно включать частую чистку пылесосом и попытки удалить пятна, как только вы их заметите. Периодическая глубокая чистка, проводимая профессиональной уборкой, может продлить срок службы вашего ковра, но редко ковер прослужит более десяти лет.

Твердая древесина

При правильном уходе паркетный пол может прослужить многие десятилетия, а некоторые высококачественные материалы могут служить поколениям.Кроме того, твердую древесину твердых пород можно полностью отшлифовать и отполировать, когда износ станет серьезным. Если все сделано правильно, большинство полов можно отшлифовать три или даже четыре раза в течение их срока службы. Между этими полными шлифовальными работами поверхностный лак следует обновлять каждые несколько лет. Обычно это включает легкую шлифовку поверхности шлифовальной сеткой, а затем нанесение полиуретанового лака хорошего качества.

Лучшее по прочности и уходу: твердая древесина

Полы из твердой древесины имеют большое преимущество перед коврами, когда речь идет о долговечности и уходе.

Установка

Ковер

В случае ковра установщики сначала прикрепляют подкладку с помощью скоб и прибивают полоски для прихваток по краям комнаты. Затем ковер раскатывают по полу, растягивают и прикрепляют по периметру, зацепляя ковер за полоски прихватки. Ковролин подрезается точно по размеру, так как ковер натягивается с помощью специальных инструментов. Швы между деталями ковра соединяются термоактивированной лентой, расположенной ниже швов.Это непростой процесс, поэтому домашние мастера к нему редко прибегают.

Твердая древесина

Полы из твердых пород древесины обычно укладывают, укладывая отдельные ряды досок по одному, начиная с самой длинной и видимой стены. Последующие доски устанавливаются путем вдвигания краевых канавок в язычки предшествующих досок, затем доски прибивают к балкам гвоздями или скобами, забиваемыми под углом вниз через язычки. Если половые доски не отделаны, пол шлифуют, окрашивают и покрывают несколькими слоями полиуретанового лака.Однако в наши дни более обычным явлением является предварительная отделка полов из твердых пород древесины на заводе, как и все изделия из твердых пород древесины. Укладкой паркетных полов обычно занимаются профессионалы.

Лучшее для установки: ковровое покрытие

Установка своими руками не является обычным делом ни для ковров, ни для паркетных полов, поскольку для обоих требуются специальные инструменты, которыми владеют немногие. Но расходы на профессиональную укладку паркетных полов значительно выше.

Смотреть сейчас: 6 советов по выбору правильного цвета ковра

Стоимость

Ковер

Большинство ковров значительно дешевле, чем большинство материалов из твердой древесины. И хотя ковровое покрытие необходимо менять каждые несколько лет, вполне приемлемое ковровое покрытие может быть доступно менее чем за 1 доллар за квадратный фут. Стоимость шерстяных ковров высочайшего качества также может достигать 20 долларов за квадратный фут. В среднем большинство ковров, приобретаемых в домашних центрах, стоят около 3 долларов за квадратный фут после установки.

Твердая древесина

Стоимость полов из твердой древесины начинается примерно с 4 долларов за квадратный фут, а затем увеличивается. В среднем паркетный пол стоит около 8 долларов за квадратный фут, установленный,

Лучшее по цене: ковер

Ковер — гораздо менее дорогой пол, но помните, что вы, вероятно, будете заменять его каждые 10 лет или около того.

Срок службы

Ковер

Ковер обычно готов к замене через 10 лет или меньше.

Твердая древесина

Совсем не редкость, когда паркетный пол прослужит 100 лет, и есть много случаев, когда пол прослужит два или более поколений домовладельцев.

Лучшее для продолжительности жизни: твердая древесина

Срок службы деревянного пола настолько превосходит срок службы ковра, что он может даже оказаться более дешевым полом в течение всего срока службы дома.

Размеры

Ковер

Ковровые покрытия обычно выпускаются в рулонах длиной 12 или 15 футов, обрезанных на любую длину, которую хочет заказчик.

Твердая древесина

Полы из твердых пород древесины обычно продаются в виде досок длиной 48 дюймов и шириной от 1 1/2 до 4 дюймов. Толщина паркетных досок из массива твердых пород обычно составляет 3/4 дюйма. Ассортимент паркетной доски еще больше — доски шириной до 7 дюймов.

Подходит для размера: галстук

Ни ковровое покрытие, ни древесина твердых пород не имеют особого преимущества в размере; это зависит от ваших предпочтений.

Стоимость перепродажи

Ковер

Ковровые покрытия обычно не добавляют большой стоимости недвижимости, так как они признаны недорогим и недолговечным материалом для полов.Тем не менее, новое ковровое покрытие, безусловно, будет рассматриваться как улучшение по сравнению со старым полом.

Твердая древесина

Паркетный пол пользуется большим уважением, чем ковровое покрытие, как дизайнерский выбор в жилых помещениях. Он считается высококачественным и роскошным как потому, что это натуральный материал, так и потому, что он намного долговечнее ковра. В зависимости от выбранной породы дерева и способа ее обработки, древесина твердых пород может создать безошибочный престиж в качестве материала для пола.

Лучшая цена для перепродажи: древесина твердых пород

Профессионалы в сфере недвижимости и потенциальные покупатели дома предпочтут паркетный пол ковру.

Комфорт и звук

Ковер

Пожалуй, главное преимущество ковра перед древесиной — это комфорт. Ковер мягкий и прекрасно ложится босиком. Он особенно успокаивает в спальнях, детских комнатах, а также в некоторых семейных и жилых помещениях, где вы хотите создать атмосферу комфорта и расслабления. Ковер намного теплее деревянного пола, особенно холодным зимним утром. Плотное ковровое покрытие с подкладкой из качественного полиуретана под ним может создать R-value 4 или более, а это означает, что ковровое покрытие теплого пола очень реально.

Теплая мягкость ковра также создает поверхность с превосходными звукоизоляционными свойствами. В случае коврового покрытия поверхность всего пола утеплена и изолирована, так что шум не будет легко проходить вверх или вниз.

Тот факт, что ковер такой мягкий, также делает его особенно безопасным выбором. В случае с твердой древесиной споткнуться или упасть может привести к травмам и сломанным предметам, но ковры обеспечивают мягкую поверхность по всей комнате. Это может быть важным соображением в домах с маленькими детьми или пожилыми жителями.

С другой стороны, ковер может быть плохим выбором для людей, страдающих аллергией, поскольку на коврах могут задерживаться пылевые клещи и другие аллергены. А ковры обычно делают из химикатов, которые могут вызывать реакции у чувствительных к ним людей. Ковролин — это не «зеленый» напольный материал.

Твердая древесина

Основная жалоба на паркетные полы — это громкость. При установке на верхних уровнях люди внизу часто жалуются, что слышат каждый шаг. Тем не менее, древесина твердых пород обладает одним важным достоинством комфорта.В то время как ковер может притягивать и удерживать пыль и микроорганизмы, твердую древесину легко подметать или вытирать влажной шваброй, чтобы избавиться от этих частиц, что может быть неприятно для аллергиков.

Твердая древесина также может быть привлекательной для тех, кто озабочен использованием экологически чистых строительных материалов. Большинство ковровых покрытий сделано в основном из очищенных нефтепродуктов, которые ни в коем случае не являются натуральными. Твердая древесина — это натуральный материал из деревьев, который можно пересаживать и восстанавливать. Однако, покупая материалы из твердой древесины, вы действительно хотите провести небольшое исследование и убедиться, что они собираются экологически чистой компанией экологически чистым способом.

Лучшее для комфорта и звука: ковер

В плане комфорта ковер имеет явное преимущество перед древесиной твердых пород. Но домовладельцы, приверженные «зеленым» строительным материалам, сделают ставку на натуральное качество полов из твердой древесины.

Вердикт

По большинству стандартов сравнения паркетный пол явно превосходит ковер, с большей долговечностью, более элегантным внешним видом и более высокой стоимостью недвижимости. Но ковер может быть хорошим выбором там, где комфорт — ваша главная забота или где бюджет является проблемой.Просто будьте готовы заменять ковер каждые 10 лет или около того.

Лучшие бренды

Некоторые компании специализируются на паркетных полах, другие — на коврах, но у ряда крупных корпораций, занимающихся напольным покрытием, есть хороший выбор обоих. Некоторые из крупных компаний, которые продают как ковровые покрытия, так и паркетные полы, включают:

  • Shaw: Это крупнейшая компания по производству напольных покрытий в США, дочерние бренды которой включают Daltile, Pergo и Marazzi. Из них делают не только паркет и ковролин, но также плитку и ламинат.
  • Ирокез: еще один гигант в сфере производства полов, эта компания наиболее известна своими коврами, но также производит широкий ассортимент деревянных полов и других материалов для полов.

Ковер:

  • Dupont: Этот очень популярный бренд производит одни из самых прочных и мягких ковров. Наибольшей популярностью пользуются ковры из проприетарных волокон Sorona.
  • Stainmaster: Эта компания является крупным игроком в ковровой промышленности, предлагая предложения для всех потребностей и ценовых категорий.

Паркет:

  • Брюс: Когда-то принадлежавший Армстронгу, Брюс теперь принадлежит AIP (американские промышленные партнеры. Он производит широкий ассортимент полов из массивной древесины и паркетной доски.
  • Карлайл: Эта компания производит уникальные и довольно дорогие широкие полы из твердых пород древесины.

Как защитить деревянные полы от домашних животных

При выборе нового напольного покрытия многие домовладельцы испытывают смешанные чувства. Они любят своего питомца, но в то же время ценят паркетный пол — и то и другое не всегда удачное сочетание.

Хотя вы, очевидно, любите своего питомца, вряд ли вам понравятся повреждения, наносимые деревянным полом.

Собачьи когти могут оставлять царапины, несчастные случаи с домашними животными и шерсть могут сделать ваш пол тусклым или оставить пятна. Тем не менее, вы можете сделать несколько вещей, чтобы уменьшить урон, наносимый лапами или когтями вашего питомца.

Покрытие и очистка

Следите за чистотой деревянных полов, особенно возле входов и мест, куда люди часто бывают.Волосы и грязь на земле действуют как наждачная бумага, въезжая в поверхность пола, когда ваш питомец бежит по ней.

Паркет

имеет прочное покрытие, которое защищает его от износа и разрывов, но оно не будет очень полезным, если вы не нанесете его повторно через несколько лет. Для получения подробной информации о покрытиях важно проконсультироваться с дистрибьютором или производителем напольных покрытий.

Уход

Правильный уход за когтями чрезвычайно важен для сохранения деревянных полов. Вы, наверное, знаете, что у собак крепкие когти, которые растут подобно человеческим ногтям.

Если ваш питомец не проводит время на улице, его когти, вероятно, нужно будет обрезать и придать им форму, чтобы держать их под контролем. Существуют различные средства для ухода за волосами, например, кусачки для когтей, сделанные специально для собачьих ногтей, и пилки для сглаживания краев ногтей.

Вы можете приобрести эти инструменты для ухода за когтями своего питомца или воспользоваться услугами профессионального грумера.

Регулярно подстригайте когти собаки, чтобы она не царапала и не царапала пол во время прогулки.Помните, что не следует обрезать когти слишком коротко, так как это может причинить собаке значительную боль.

Коврики и ковролин

Если вы планируете использовать паркетные полы, скорее всего, вы также планируете использовать пространство и бросить коврики для заполнения пространства.

Они не только дополняют декор комнаты, но и помогают сохранить красивый вид деревянного пола.

Если ваш питомец использует одну и ту же натяжку несколько раз в день, царапины и повреждения древесины будут постепенно возникать, несмотря на короткие когти.В этом случае ковер или коврики могут защитить некоторые участки пола.

Кроме того, они улавливают мусор и грязь, не достигая деревянного пола. Имейте в виду, что размещение коврика так же важно, как и их наличие.

Коврик для улавливания мусора и грязи, когда ваш питомец проходит через дверь, уменьшит постепенное потускнение деревянного пола, вызванное грязью и пылью. Вам также следует подумать о том, чтобы положить циновку под воду и миски для еды вашей собаки, чтобы предотвратить повреждение и проливание воды.

Накладки на когти

Надеть на собаку тонкие ножны для когтей — отличный способ не дать когтям вашего питомца поцарапать твердую древесину. В некоторых парикмахерских берут небольшую плату за подгонку чехлов для вашего питомца, хотя вы можете заказать и сделать это самостоятельно.

15Май

Виды пола: Виды покрытия пола

15 Май 2021 alexxlab Комментировать

Виды покрытия пола: преимущества и недостатки

Требования к полам

Человек всегда стремился к уюту и комфорту в доме. Особое внимание, как правило, уделяется напольному покрытию. На данный момент различают несколько разновидностей покрытия пола, и каждый вариант имеет свои преимущества и свойства, позволяющие людям выбирать их.

Если решили выполнить ремонт и хотите покрыть пол, тогда Вы должны знать основные требованию к напольному покрытию:

  • материал должны иметь высокую степень безопасности, содержать в своем составе только безвредные и безопасные компоненты, который разрешены санитарно-гигиеническими нормами;
  • покрытие для пола должно выбираться соответственно к тому месту, где они будут укладываться. Например, выбирая материал в комнату, нельзя его использовать на балконе или же в ванной комнате, так как, к каждому помещению предъявлены свои требования;
  • покрытие должно быть стойкое ко многим механическим и химическим воздействиям, особенно к бытовой химии, которая применяется для чистки полов;
  • значение имеет внешний вид. Поэтому материл должен иметь разнообразие цветовых исполнений, оттенков, текстур и отливов;
  • напольное покрытие должно быть уложено качественно, поэтому важно провести подготовительные работы основы.

Виды напольных покрытий

На сегодняшний момент, основными материалами, которые укладываются на пол, являются:

  1. Линолеум — самый распространенный и бюджетный вариант. Выполнен из полимера. В магазинах продается в виде рулонов. Как правило, линолеум имеет широкое применение, он будет незаменим на кухне, в ванной комнате, на балконе, в коридоре. Одним словом, там, где часто требуется чистка пола и отмечается высокая влажность.

Преимуществом такого исходника является:

  • высокая износоустойчивость;
  • линолеум низко горюч;
  • отличается прочностью;
  • материал стойко выдержит взаимодействие с кислотами и щелочью;
  • имеет большое разнообразие оформления: рисунки и орнаменты впечатляют своей оригинальностью и неповторимостью;
  • долговечность, как правило, линолеум может не заменяться более десятка лет;
  • материал водонепроницаем;
  • уложить линолеум на пол – простое действие, главное, что бы основание было идеально ровное.

Несмотря на столько преимуществ, материал все же имеет и незначительные недостатки:

  • напольное покрытие очень чувствительно к холоду и морозу;
  • если основание пола имеет неровную поверхность, линолеум только подчеркивает это и в этих местах раньше проявляются дефекты;
  • материал может быть подвержен гниению под воздействием плесени и других микроорганизмов.
  1. Деревянные полы – еще один вариант напольного покрытия, которое пользуется популярностью. Чаще всего люди покупают и укладывают:
  • ламинат –это многослойная древесно-волокнистая плита, которая превосходно имитирует дерево. Все чаще такое покрытие используется для укладки полов в жилых помещениях и офисах. К преимуществам такого строительного материала, можно отнести: легкость укладки, деформация ламината маловероятна, и все же если это произошло – это легко устранить – заменив плиту. К тому же ламинат имеет приемлемую цену и имеет разнообразие во внешнем оформлении;

  • напольная доска – это традиционное напольное покрытие. Выполнено из натурального материала –дерева. Стоимость такого исходника дороже, чем ламинат, но это компенсируется тем, что напольная доска натуральна. К достоинствам такого материала можно отнести: долговечность, эксплуатационный срок исчисляется не годами, и десятилетиями. Так как доска цельная и не имеет слоев, как ламинат, то обладает высокой прочностью и надежностью, а так же материал имееттеплоизоляционные свойства и эстетически привлекателен. Как правило, напольная доска часто используется для напольного покрытия в загородных домах и коттеджах;

  • паркет – это элитное покрытие для пола, которое представлено в виде планок небольшого формата. Укладывая пол таким материалом, хозяин помещения не только придает комнате особый уют и атмосферу, но и подчеркивает свой престиж. При этом, паркет – довольно капризный материал, которые требует особых умений и навыков при кладке на пол. Он не обладает высокой износостойкостью, поэтому требует дополнительного лакового покрытия. К тому же, материал чувствителен к повышенной влажности, поэтому сильно намокнув, он может деформироваться и потребуется замена.

  1. Ковролин – это ворсовое покрытие. Оно изготовляется их натуральных или синтетических материалов. Ковролин является последователем обычных ковров. Только их отличия в том, что ковер имеет края, так как выполнен в определенном формате и на нем присутствует законченный рисунок. Ковролин – это рулонный материал, который имеет определенную ширину, неограниченную длину и незавершенный рисунок.Применяется такое покрытие на пол в спальных комнатах, детских и гостиных.

 

К достоинствам ковролина можно отнести:

  • высокую теплоизоляцию пола;
  • создание в помещении уюта;
  • высокая износостойкость;
  • широкая палитра оттенков и рисунков, среди которых можно подобрать самый подходящий;
  • превосходно поглощает шум;
  • легкая укладка материала на пол, при этом, все дефекты основания будут замаскированы.

К недостаткам можно отнести то, что ворсовое покрытие достаточно сложно чистить, так как пыль, шерсть животных очень быстро собирается на их поверхности, а если ворса покрытия еще и длинная, то уборка может стать настоящим наказанием для хозяина.

  1. Каучуковое покрытие — вид материала относительно новый, но успел заинтересовать людей своими особенностями. В магазинах покрытие можно купить выполненное из натурального исходника, коры каучукового дерева или же синтетического исполнения. Для долговечности материала нужно его вскрыть лаком или обработать воском.

Каучуковое покрытие имеет ряд преимуществ:

  • отличается превосходной тепло и звукоизоляцией;
  • материал долговечен и прослужит длительный срок эксплуатации;
  • прочный, выдержит любые нагрузки и воздействия, поэтому и применятся не только в жилых помещениях, но и в местах с высокой проходимостью людей;
  • износостойкий и эластичный;
  • экологически чистый материал;
  • отмечается высокая пожаростойкость;
  • чистить поверхность просто и легко. Дело в том, что поверхность гладкая и не имеет пор, куда может забиться грязь и сор;
  • покрытие обладает превосходными эстетическими характеристиками.

К недостаткам такого покрытия можно отнести только то, что устелить пол таким материалом, без специальных навыков – сложно. Поэтому лучше нанять специалистов и мастеров.

  1. Наливные полы – это новый вид покрытия пола, который дизайнеры не та давно стали использовать для преображения помещений. Материал представляет собой полимерный раствор, который при застывании образует идеально гладкую и ровную поверхность. Выполняя такое покрытие, заметны преимущества:
  • легкость в укладке;
  • длительный эксплуатационный срок;
  • высокая прочность и надежность;
  • стойкость к химическим воздействиям;
  • пожаробезопасность – материал не горюч;
  • при укладке стыки и швы полностью отсутствуют;
  • безопасный материал, не вызовет осложнений в состоянии здоровья человека;
  • беспыльность – одно из главных преимуществ;
  • при повреждениях можно выполнить точечный ремонт;
  • декоративная особенность – она позволяет добавить особый изыск и изюминку в интерьер. Дизайнеры часто используют его в формате 3D, которое смотрится очень оригинально.

Наливные полы могут быть трех видов, где каждый вариант имеет свои особенности:

  • полиуретановые полы –выполнены из полиуретановых смол. Материал отличается эластичностью, стойкостью к механическим и химическим воздействиям. Как правило, активно используется не только в жилых помещениях, но и в цехах, на производстве в торговых центрах и магазинах. Чистка поверхности может выполняться активными моющими средствами. Недостатком полиуретановых полов можно назвать долгую укладку. К тому же, помещение должно иметь малый уровень влажности, если он высокий, то есть вероятность, что поверхность покроется пузырями;
  • эпоксидные наливные полы – еще одна разновидность покрытия для пола. При выполнении пола, используют эпоксидную смолу. Суть такого покрытия в том, что оно может наноситься с разной толщиной слоев. Самым оптимальным вариантом для жилых помещений является толщина до 2 мм – этот способ называется тонкослойным и он прослужит 4 года. Если Вы заинтересованы в долговечности, тогда следует применить многослойные эпоксидные полы, толщина которых 5 мм и прослужат они до 15 лет. Как и полиуретановые полы, они долго сохнут и обладают превосходной стойкостью к химическим веществам, но в отличие от них не имеют такой же эластичности и ударопрочности. Нужно отметить, что такой наливной пол чувствителен к перепадам температуры, поэтому его не рекомендуют заливать на улицах, балконах и межэтажных перекрытиях;
  • метилметакрилатные полы – разновидность наливных полов. Выполняется на основе сложных полиэфиров.Главная отличительная характеристика такого способа напольного покрытия является, конечно, возможность работать при низкой температуре. Высыхает метилметакрилатный пол за 30 – 60 минут. Но такой материал имеет и недостатки: сложность в укладке, так как материал быстро застывает, при укладке можно почувствовать сильный запах, а так же высокая стоимость, поэтому, как правило, в жилых помещениях практически не применяется.

Виды напольных покрытий для квартиры

Выбор материала для напольного покрытияПри выборе покрытия для пола своей квартиры следует обращать внимание не только на его цену и внешний вид, но и на его свойства.

Самые распространенные виды напольных покрытий для квартиры – это линолеум, ламинат, ковролин, плитка, паркет, ДСП и доски для пола, а при выборе возникает вопрос, так что же выбрать – качество, красоту, надежность или последовать моде? 

Материалы, из которых изготовлены эти покрытия тоже разделяют на натуральные и искусственные. В этом попробуем разобраться, обсудив каждый вид напольного покрытия отдельно.

Паркет

Паркет производят из натурального материала. Такой вид покрытия конечно приоритетный, поскольку является более экологически безопасным, красивым и привносит в вашу квартиру особое ощущение комфорта и уюта. Но, нужно признать, что паркетный пол удовольствие не из дешевых и совсем не каждый может позволить себе иметь такой пол.

штучный паркет

Паркет всегда считался самым модным и удобным материалом. Его всегда настилали в элитных квартирах и дворцах. Один недостаток паркета – это боязнь каблуков – шпилек, которые способны оставлять вмятины. Но паркет всегда требует постоянного ухода и тогда он становится красивым и привлекательным.

Собственно паркет – это натуральное дерево и, как следствие, более долговечный и прочный. Существует несколько видов паркетного покрытия:

  • Доска паркетная
  • Паркет наборной
  • Мозаичный паркет.

По цвету паркет так же бывает разный:

  • Доска их клена и бука – имеет светлый цвет
  • Из вишни и дуба – цвет средний,
  • Из красного дерева и ореха – темный цвет.

Ламинат

 

Практичный материал для настилки полов – ламинат является прочным и долговечным. С его помощью можно красочно оформить дизайн помещений, то ли офиса в стиле хай-тек или комнату с экзотикой в африканском стиле.

 

Монтируется ламинат нетрудно, не оставляя за собой горы мусора. Не требует большого ухода – следует просто протереть влажной тряпочкой (но не мокрой) и он снова блестит, как новенький. И все-таки у него существуют минусы – он очень боится воды. Если вы имеете животных, таких как кошки и собаки, никто не может гарантировать, что они постоянно оправляются в свои лотки. Маленькие дети, которым забыли надеть подгузник, тоже могут немного испортить такие полы. В связи с такими маленькими неприятностями, срок службы ламината сокращается.

 

ламинат

Ламинат применяют как более дешевую замену дорогому паркету. Фактически ламинат – это тонкое и очень привлекательное покрытие, изготовленное из отходов древесины, плотно спрессованных.

Именно поэтому, ламинат дешевле, чем паркет, но он также относится к экологически чистым материалам. Такой вид покрытия служит долго, полы из ламината теплые, к тому же, его не нужно покрывать лаком. Но, вместе с этим есть и недостатки: ламинит нельзя применять в помещениях с большой степенью влажностью.

Разумеет, в будущем будут применяться новейшие технологии, которые позволят улучшить технологичность и упростить монтаж материалов. Об этом говорит Рэй Курцвейл в своих выступлениях. Будем надеется, что новые более качественные материалы появятся в самом ближайшем будущем, а пока будем рассчитывать на то, что есть.

В таких помещениях как сауны, бани, ванные ламинит не применяют, поскольку он боится влаги. Цветовое и графическое исполнения ламинита очень разнообразно: под гранит, мрамор, всевозможные фигурные рисунки, даже фруктовые натюрморты.

Плитка

Следующий материал – плитка из кафеля. Благодаря своей устойчивости и долговечности применяется в помещениях, где необходима частая влажная уборка, как правило, это туалет, ванная и кухня.

Ковролин

ковролин

Ковролин бывает из синтетических и натуральных материалов. Ковролин из синтетических материалов имеет очень хорошие характеристики, соответственно его качеству. Понятно, что ковролин из натурального материала гораздо дороже стоит. Такой ковролин выглядит более привлекательно, легко стелиться на пол, бывает различных расцветок и рисунков, с длинным и коротким ворсом. Однако тем, кто страдает аллергией такой ковролин категорически не подходит, поскольку он имеет способность собирать много пыли.

ДСП

дспЭтот материал применяют для последующей настилки на него ковролина (потому что такой материал не виден под покрытием). Если этот материал полностью не закрывать с помощью паласов или ковров, то со временем появляются различные стертости, потому что краска на ДСП быстро стирается и плиты начинать прогнивать. Этот материал боится влаги, если при мытье полов, где-то осталась вода, то плита начинает вздуваться. Служит ДСП короткий срок, поэтому лучше выбирать материал для покрытия пола дороже, который не придется менять каждые три года.

Линолеум

выбор линолиума

Самым практичным и дешевым покрытием для пола остается все-таки линолеум. Линолеумом покрывают любые виды пола от деревянных полов до бетонной стяжки. В настоящий момент существует огромный ассортимент линолеума разнообразных расцветок и рисунков, кроме этого производят линолеум с утеплением, со специальным более износостойким покрытием.

Этот материал не боится воды и прост в уходе, но считается уже не модным. Применяют его для полов на кухне и ванной комнате.

Половая доска

 

Доски для пола давно считаются самыми недорогими, долговечными и простыми в уходе. Этот материал хорошо поддается окраске, не боится воды, не боится влаги от домашних животных и детей. Практически во всем считается надежным и лучшим половым покрытием, который имеет доступную цену и простоту в уходе.

Теперь вы разобрались во всех видах напольных покрытий для квартиры или дома, и выбор остается за вами.

Типы и виды полов в бане

 

Вступление

Если вам удалось, купить садовый участок, то после строительства дома не грех построить и собственную баньку. Но баня не дом и имеет свои технологические особенности строительства. Согласитесь, баня довольно специфичное помещение, с большими температурами и повышенной влажностью. Именно по этому, типы и виды полов в бане сильно отличаются от полов в доме и имеют свои специфические технологии устройства.

Материал для полов в бани

Основными материалами для пола в бани, это бетон, дерево, реже используется глина.

Деревянные полы в бани

Дерево один из любимых материалов в отделке бани. Не исключение и полы. Деревянные полы просты в монтаже, экологически чисты и долговечны. Однако, деревянный пол, уложенный в бане с нарушением технологии или из неправильно выбранного материала, может начать гнить. А нарушение правил ухода он начинает неприятно пахнуть.

Глиняный пол в бане

Глиняный пол в бане делается крайне редко и скорее исключение из правил и относится к умирающим технологиям.

Бетонный пол в бане

Бетонный пол, а вернее стяжка, это идеальный вариант для банных полов. Но, опять-таки, большая влажность, а в некоторых комнатах бани, прямой поток воды требуют делать стяжку по специальным технологиям. Отделывается бетонный пол кафельной плиткой.

Гидроизоляция в бане

Вопрос, нужна гидроизоляция в бане или нет, прозаичный. Конечно же, нужна, это же баня. Гидроизоляцию делают как по полу, так и по стенам.

Все технологические лаги, черновые полы должны пропитываться специальными составами защищающими древесину от влаги и гниения. Под утеплитель, которым обязательно утепляются деревянные полы в бане, укладывается на слой гидроизоляции.

Два вида деревянных полов в бане

В бане могут делаться два типа полов.

  • Первый тип пола, это пол протекающий.
  • Второй тип пола, это единый, не протекающий пол.

Не протекающий пол, делается доска к доске, как в жилом помещении. Для отвода воды под пол закладываются сливные каналы. Пол делается с уклоном, а в полу делаются сливные отверстия.

Проливной пол, делается не из шпунтованных досок, а из реек. Рейки укладываются с промежуткам, куда и сливается вода.

Понятно, что вода из-под пола должна куда-то уходить. Поэтому, под полом, делается сливная система вывода отработанной воды. Сливная вода выводится в септик, выгребную яму или другую систему канализации частного дома.

Не проливной пол в бане, несмотря на относительную сложность монтажа, имеет ряд преимуществ. Его можно утеплить, уложив, на черновой пол и гидроизоляцию, слой минерального утеплителя.

Особенности бетонных полов в бане

Технология бетонной стяжки в бане это технология устройства стяжки на грунте. Баня строение одноэтажное и разумно сделать бетонный пол прямо на земле. Если не планируете теплые полы, то лучше сделать легкую бетонную стяжку с перлитом или керамзитом, утеплив ее слоем войлока.

У бетонного пола, один недостаток, он холодный. Для бани это плохо, если сказать неприемлемо. Поэтому на бетонный пол, под плитку лучше уложить тепловые электрические маты и сделать в бане теплый пол.

В комнате отдыха, раздевалке, столовой стяжку можно отделать деревом. В этом случае, электрический теплый мат, можно заменить пленочным теплым полом.

Для фундаментальных бань и при отсутствии денежных ограничений, можно заложить водяной теплый пол или электрический теплый пол, тепловым кабелем непосредственно в чистовую стяжку. Теплый пол в черновой стяжке не делается.

Особенности слива в бане

Даже если у вас песчаная почва, не стоит делать сборник сливной воды, непосредственно под моечной комнатой. Со временем появятся запахи гниения и затхлости.

Для слива воды из бани, сделайте не герметичную выгребную яму в стороне от бани. Негерметичная яма, делается в виде бочки без дна. Можно поставить одно бетонное кольцо. На дно кольца укладывается слой щебня и слой песка. Это естественный фильтр сточной воды. Так как баней пользуются не постоянно, то организовывать септик, только для бани не имеет смысла. Хотя, если у вас на участке оборудован септик с большой пропускной способностью, то можно слив из бани повести к нему.

©Opolax.ru

Другие стать раздела «Отделка полов»

 

 

Виды наливных полов: самовыравнивающийся пол, полимерный пол

Наливные полимерные полы различаются по толщине и степени наполнения песком:

  • тонкослойные или окрасочные (малонаполненные системы толщиной до 1,0 мм).
  • наливные полы (толщина до 4-5 мм, степень наполнения по весу — до 50%).
  • высоконаполненные полы (толщина 4-8 мм, степень наполнения по весу — до 85%).

Тонкослойные покрытия находят применение в тех случаях, когда необходимо быстрое, экономичное и надежное решение по устройству пола, беспыльность.

Наливные и высоконаполненные полы применяются в тех помещениях, к которым предъявляются повышенные требования к внешнему виду, стойкости к абразивному износу, движению транспортных средств, эластичности и любым другим требованиям.

Тонкослойные покрытия

Тонкослойные окрасочные покрытия полов используются для промышленных полов со средними механическими нагрузками, предотвращения пыления и защиты бетонных полов от воздействия агрессивных сред, а также для придания полам декоративного внешнего вида. Хорошим решением станет использование красок и эмалей по бетону:

  • Эпоксипол — глянцевая эпоксидная эмаль, не имеющая запаха. Позволяет наносить толстослойное покрытие до 500 мкм.
  • Полибетол-Ультра — глянцевая краска из полиуретана. Покрытие не имеет запаха, отлично подходит для поверхностей с высокими нагрузками, не боится бензина, технических масел и моющих средств.
  • Полибетол — полиуретановая матовая краска, не имеющая запаха, ударопрочная, не пропускает воду и не боится химических средств, продуктов нефтехимии.
  • Тексипол — глянцевая краска на основе органических растворителей не боится воды, разведенных щелочей и кислот. Эта экономичная краска значительно увеличивает срок службы пола из бетона.
  • Тексил — матовая краска, которая быстро сохнет (за 2 часа) позволяет нанесение на бетон при минусовых температурах. Надежная защита пола от истирания.
  • Полимерстоун — 1 — сверхпрочная полиуретановая краска для бетонных полов, абсолютно водонепроницаемая и устойчивая к технологическим жидкостям. Превосходно защищает поверхность от износа.
  • Эпостоун — эпоксидная краска на водной основе для свежеуложенных и старых бетонных оснований, прекрасно защищает пол при повышенной влажности. Ее можно использовать на открытых площадках.
  • Эпостоун-Ультра — глянцевая эпоксидная эмаль без запаха позволяет поверхности “дышать” за счет паропроницаемости покрытия, экологически безопасна, обладает повышенной стойкостью ко всем видам воздействий — химическим, механическим, атмосферным.
  • Аквопол — акриловая краска на водной основе предохраняет бетонный пол от коррозии, быстро сохнет, образует стойкое покрытие. Отлично подходит для помещений с обычными или средними нагрузками.

Тонкослойные системы недороги и достаточно распространены. Толщина таких покрытий невелика, поэтому возможно их истирание и процарапывание с течением времени. По этой причине механические нагрузки на полы должны быть не слишком значительны (пешеходные, транспортные средства на резиновом ходу), а воздействие агрессивных сред должно иметь характер случайных проливов.

Особое значение в этом случае имеет качество основания (прочность, ровность и отсутствие трещин), поскольку именно оно определяет эксплуатационные свойства пола в целом.

Тонкослойные полимерные полы рекомендуются для автопаркингов, складов, терминалов, промышленных цехов.

Наливные полы

Самовыравнивающиеся наливные полы обладают гладкой глянцевой или матовой поверхностью с высокими грязеотталкивающими свойствами, они весьма декоративны, гигиеничны и легки в уборке.

Наливные самовыравнивающиеся полы предназначены для эксплуатации внутри помещений в условиях средних и высоких механических нагрузок.

Исключительная износостойкость и долговечность, универсальность применения для всех типов помещений, устойчивость к ударным и вибрационным нагрузкам, химическим агрессиям, гигиеничность, простота применения, экономичность эксплуатации, высокие декоративные свойства и ремонтопригодность делают самовыравнивающиеся покрытия практически незаменимыми там, где к полам предъявляются повышенные и специальные требования.

  • Эполаст — эпоксидный наливной пол устойчив к воде, ультрафиолету, при этом имеет великолепные декоративные свойства, не имеет запаха при нанесении. Позволяет толстослойное нанесение на бетон, металл и дерево.
  • Эполаст-декор — наливной эпоксидный 3D-пол, безопасный для людей и животных, не скользит и устойчив к ультрафиолету. Используется в качестве прозрачного покрытия при нанесении декоративных рисунков.
  • Бетоласт — полуматовый эпоксидный наливной пол на водной основе устойчивый к атмосферным воздействиям. Наносится на свежий и влажный бетон, экологичен и безопасен.
  • Полимерстоун-2 — двухкомпонентный полиуретановый наливной пол, хорошо ведет себя при повышенной влажности и воздействии агрессивных химических веществ. Часто используется если необходимо соблюдать специальные санитарно-гигиенические требования, не имеет запаха.

Высоконаполненные полы

Преимущества высоконаполненных покрытий заключаются в более высокой стойкости к ударным нагрузкам и сопротивлении абразивному износу.

Высоконаполненные полы близки по своим свойствам к полимербетонам — введение большого количества наполнителя (до 85%) позволяет резко снизить коэффициент линейного расширения покрытия, приблизив его к соответствующему показателю бетонного основания.

Компания КрасКо предлагает Вам все необходимые материалы для устройства полимерных наливных полов, позволяющие удовлетворить любые эксплуатационные требования. Позвонив или написав нам, Вы всегда сможете получить бесплатные образцы материалов для пробного нанесения и консультации наших специалистов.

Поэтому, при изменении температуры всей конструкции в целом, в зоне контакта покрытия с основанием практически не возникают напряжения, которые, как правило, являются причиной трещинообразования и отслоения малонаполненных полимерных покрытий. Относительно большая толщина слоя покрытия (4-8мм) позволяет компенсировать отдельные неровности основания.

В качестве наполнителя полимерных покрытий используется сухой кварцевый песок. В случаях, когда полы должны обладать электропроводными свойствами, используются другие наполнители. Объектами применения высоконаполненных полов являются производственные помещения с высокими механическими нагрузками (промышленные наливные полы).

Как выбрать наливной пол?

Полимерные покрытия, предназначенные для устройства полов, классифицируются в зависимости от типа полимерного материала (полиуретановые полы, эпоксидные полы) и вида защитного покрытия (тонкослойные полы, наливные полы, высоконаполненные полы).

Различные полимерные материалы, применяемые для устройства полов, обладают разными эксплуатационными свойствами и отличаются требованиями к подготовке основания. Главное в устройстве полимерного покрытия пола — это правильное определение требований к полам и вытекающий отсюда правильный выбор наливного пола.

Полимерные наливные полы — на сайте krasko.ru.

На нашем сайте большое внимание уделено различным полимерным покрытиям пола (виды наливных полов, самовыравнивающиеся полы, окрасочные системы и т. д.). Надеемся, разделы сайта помогут Вам осуществить правильный выбор полимерного покрытия пола.

Виды деревянных полов — которые именно из дерева?

23.05.2015 03:32

Современные строительные магазины предлагают огромное разнообразие напольного деревянного покрытия. Можно выбрать на любой вкус и кошелек — от дешевых до самых элитных. Но какие именно виды относятся к деревянным и правда ли они из дерева? Какой материал больше подойдет в каком-то конкретном случае?

Настоящими деревянными полами являются: паркетная доска, массивная доска и любой паркет. О паркетной доске нужно сказать, что из ценных пород дерева изготовлен лишь верхний (наружный) слой, а вниз идут материалы более дешевых пород древесины, и в этом смысле паркетная доска более доступна по цене, но в любом случае, это тоже деревянный пол.

Стоимость деревянного пола

Стоимость сильно зависит от магазина, в котором материал приобретается, например, специализированный салон или простой строительный рынок, а также от ценности древесины. Но то, что натуральный деревянный пол стоит не дешево — это факт.

Самым дорогим и престижным материалом будет массивная половая доска, цена которой у некоторых производителей бывает более выгодна. Но этот материал все-таки для состоятельных людей. Далее по стоимости идет паркет, а наиболее дешевым будет паркетная доска.

Некоторые продавцы массива могут предложить строганный брус, цена на который еще доступнее. В его производстве используется специальное оборудование, поэтому этот материал такой ровный и гладкий. А если материал произведен с использованием не очень дорогой древесины, то и стоимость будет более демократичной.

Массивная деревянная доска, изготовленная из цельного куска древесины во всю толщину, просто не может стоить доступно по определению, не говоря уже о ценности использованной древесины. В отношении паркета можно сказать, что возможно найти материал по доступнее, так как некоторые производители могут на нижний слой паркета использовать древесину дешевле, а сверху — престижные и дорогие породы.

Самая демократичная по стоимости — это паркетная доска. Это обусловлено технологией ее производства. Есть, конечно, и дорогие образцы, например износостойкие. Срок службы такого деревянного пола сравним со сроком службы паркета. Впрочем, тогда и стоимость такой паркетной доски тоже приближается к цене паркета.

Массивная доска

Само название говорит о том, что материал производится из массива древесины. У такого деревянного пола много преимуществ:

  • отличная теплоизоляция;
  • экологичность;
  • относительная легкость;
  • высокая толщина рабочего слоя.

Массивная доска имеет внушительные габариты и для ее укладки желательно использовать помещения достаточной площади. Большой показатель толщины рабочего слоя, который обычно более 10 мм, позволяет много раз обновлять покрытие. Деревянный пол из массивной доски настолько теплый и максимально шумоизолирующий, что в помещении можно обойтись без системы подогрева.

Чтобы после укладки массив не начал трескаться или «гулять», основание должно быть ровным, прочным и сухим. Поэтому рекомендуем не экономить и сделать профессиональную и надежную стяжку пола.

Паркет

Данный деревянной пол представляет собой планки определенного размера с элементами соединения по краям, которые позволяют укладывать паркет встык. При грамотно выполненных работах по укладке паркета это напольное покрытие может прослужить не одно десятилетие и тоже является показателем статуса владельца.

Сейчас можно приобрести паркет уже отлакированный, у этот факт должен упростить работы по монтажу. Но на самом деле все проблемы, которые можно устранить при первой циклевке и лакировке готового паркетного пола, лишь переносятся и могут возникнуть уже в период последующих обновлений пола. Кроме того, для предварительно отполированного паркета повышены требования к основе, так как есть шанс получить ребристый пол.

Паркет испытывает нагрузки вследствие перепада влажности воздуха, а это включение и отключение отопительного сезона. Если в первый год после настила паркета при изменении влажности не образовалось щелей и паркет не вспучился, то этот материал прослужит не один десяток лет.

Паркет всегда был показателем престижа и требует не малых расходов при укладке и последующих обновлениях. Но на протяжении всего срока службы за паркетом нужно ухаживать, следовательно, он не подойдет любителям быстрых ремонтов.

Паркетная доска

Внешний вид паркетной доски ничем не хуже паркета или массива, а если у планок есть соответствующий рисунок, то пол с использованием такого покрытия будет внешне напоминать штучный паркет. Этот деревянный пол гораздо менее подвержен деформациям из-за колебаний температуры и влажности. Основной его недостаток — это малая толщина рабочего слоя, а значит меньшее количество допустимых циклевок и шлифовок.

Паркетная доска — это многослойное деревянное покрытие для пола, в котором на нижний слой идет более дешевая фанера, в середину используют древесину хвойных пород, как более доступную по стоимости. А верх изготовлен из тех же ценных сортов древесины, что и в паркете или массивной доске.

Несомненным достоинством стала простота укладки паркетной доски, хотя и требования к основанию тоже велики. Но в сравнении с паркетом или массивной доской этот материал проще в монтаже благодаря своим приемлемым размерам. А нередко паркетную доску укладывают без клея, что стало возможно с появлением технологии «паз-шип», которая ранее была доступна только ламинату.

 

Понравилась статья? Сохрани и поделись с друзьями!

Facebook

Twitter

Мой мир

Вконтакте

Одноклассники

Google+

 

Читайте также:

 

 

 


Виды напольных покрытий: выбор, достоинства и недостатки

Комфортный и красивый дом — мечта каждого. Но выбор материалов — нелегкая задача, так как надо учесть множество факторов. Для начала неплохо бы иметь общее представление обо всех имеющихся материалах — об их достоинствах и недостатках. Обсудим виды напольных покрытий: какие они существуют, как и чем отличаются, где их лучше использовать.

Содержание статьи

Перечень существующих видов покрытий для пола

В последние десятилетия технологии развиваются очень быстро. Постоянно появляются новые материалы, а старые приобретают новые свойства и качества. Сегодня есть около десятка видов напольных покрытий. Не факт, что через пару месяцев не появятся новые. А пока, вот какие виды покрытий существуют:

Выбор напольного покрытия для дома или квартиры — не самое простое занятиеВиды напольных покрытий: таблица сравнений по основным параметрам

Какие-то виды напольных покрытий известны очень давно. Например, дощатый пол или паркет. Другие появились всего-то несколько лет назад — ковровая и виниловая плитка. Все они имеют свои достоинства и недостатки, и каждое надо рассматривать отдельно.

Как выбрать напольное покрытие

Выбор напольного покрытия надо проводить по основным требованиям, которые вы предъявляете к покрытию. В первую очередь, стоит определиться с суммой, которую вы готовы выделить. При просмотре вариантов учитывайте не только стоимость квадратного метра, но и стоимость материалов для укладки, затраты на доставку. Некоторые виды напольных покрытий — линолеум и ковролин, за квадратный метр имеют очень невысокую цену. Монтаж у них тоже несложный. Но вот количество отходов может быть большим, а доставка дорогой. Особенно если вам требуется покрытие шириной 4 метра. Это уже особые расценки.

Популярные виды напольных покрытий применительно к комнатам в доме или квартире

Определившись с ценовым диапазоном, выбрав какие виды напольных покрытий вы можете использовать, просмотрите информацию по монтажу и требованиям к основанию. Если ваш пол далек от идеала, его надо будет выравнивать, а это может вылиться в немалую сумму. Большая часть современных напольных покрытий не слишком сложна в укладке. Исключение — паркет, но и его можно уложить самостоятельно. Вот только времени это займет немало. Если самостоятельная укладка не вариант, к расходам добавляются услуги специалистов. А у них расценки связаны не столько со сложностью монтажа, сколько со стоимостью покрытия. Как правило, чем выше цена напольного покрытия, тем большую цену запрашивают за его укладку.

Также выбранные виды надо сравнить по сложности/легкости ухода, долговечности, совместимости с подогревом пола, если у вас такой имеется. Так что выбрать напольное покрытие не так и просто.

Самые дешевые и практичные: линолеум, плитка ПВХ

Если говорить о самом недорогом виде напольного покрытия, то это либо линолеум, либо ПВХ плитка. Если смотреть на цены за квадратный метр, то дешевле выходит линолеум. Но это не совсем так. По факту затраты получаются равными по следующим причинам:

  • Плитку ПВХ легко доставлять. Пачки плитки можно загрузить в легковую машину, а для доставки линолеума нужна грузовая.
  • Обрезков при укладке линолеума обычно намного больше. Разве что вы найдете ширину линолеума ровно по ширине пола. Плитка ПВХ имеет минимум обрезков, так как складывается из небольших фрагментов.
Самые дешевые виды напольных покрытий: линолеум и линолеумная плитка (кварц-виниловая, виниловая, гибкий ламинат и т. д.)

К этим типам покрытий часто негативное отношение. Основные моменты — это ненатуральное покрытие, которое выглядит «дешево» и быстро теряет внешний вид. Насчет ненатуральности. Во-первых, есть натуральный линолеум — мармолеум. Его делают на натуральной джутовой основе из натуральных каучуковых смол, с использованием натуральных красителей. Во-вторых, поливинилхлорид — тот самый ПВХ, окружает нас повседневно. В него упаковывают продукты. Так что, несмотря на ненатуральность, он безопасен.

Если говорить о «дешевом» внешнем виде, то есть очень даже приличные по виду покрытия, которые и не отличишь от модного ныне ламината. А «дешево» выглядел линолеум лет двадцать-тридцать назад. Когда на непонятную основу наносили странного вида пленку с диким рисунком. Сегодня линолеум — это совсем другое покрытие. И внешне, и технологически.

Так или примерно так выглядит современный линолеум. Кстати, срок его эксплуатации — 10 лет

Многие говорят, что линолеум быстро истирается, идет волнами. Такое может быть, если постелен линолеум с нарушением технологии. Под него тоже требуется ровное основание. Можно не идеально ровное, но без ям, «ступенек» и горбов. Тогда и проблем с потертостями не будет. И его тоже надо правильно клеить на нормальный клей (хороший ПВА, как минимум). И надо оставлять зазоры по периметру помещения. В общем, надо соблюдать технологию, тогда и волн-морщин не будет.

Средний ценовой диапазон

Не всем нравится линолеум или виниловая плитка, хоть они и самые, пожалуй, бюджетные покрытия, да и в эксплуатации удобны и долговечны. Не хочется под ногами уж совсем откровенной синтетики, но и на паркет или еще более дорогую пробку тратиться нет намерения. В таком случае можно рассмотреть виды напольных покрытий из среднего ценового диапазона. Их, конечно, с большим трудом можно назвать натуральными, но и не совсем синтетика.

Рассмотрим средние по цене варианты

Ламинат

Если говорить про популярные виды напольных покрытий, то сегодня это ламинат. По цене он дороже, чем линолеум, но дешевле паркетной или инженерной доски. По внешнему виду очень их напоминает, но конструктивно совершенно другой материал.

Почему ламинат отнесли в средний ценовой диапазон? Ведь есть недорогие линейки… Потому что, чтобы он служил долго, стоит брать доску высокого класса (32 или 33), да еще и на водостойком основании. А эти виды по цене сравнимы с паркетной и инженерной доской.

Достоинства и недостатки ламината

В основе ламината прессованная под высоким давлением целлюлоза — ХДФ. Все, наверное, знают такой материал как МДФ. Так вот, ХДФ делают также, но прессуют под более высоким давлением. Под ХДФ основу наклеивают стабилизирующий слой, часто с влагостойкими свойствами. С другой стороны наклеивают рисунок, имитирующий натуральное покрытие. А на рисунок наносится прозрачная полимерная пленка. Иногда она ровная, но может быть и с имитацией текстуры дерева или камня.

Есть очень много самых разных видов ламината. И речь не только о внешнем виде. Есть они разной прочности на истирание, ширины, длины, толщины. Выбрать есть из чего. Это отличный материал, если вас интересуют недорогие виды напольных покрытий. Также к его достоинствам можно отнести:

  • Простоту монтажа. Любой человек с руками «откуда надо» справится.
  • Скорость укладки. За день одну комнату уложит даже новичок.
  • Ремонтопригодность. Если покрытие не клеили, можно все разобрать и собрать по новой.
Ламинат — хороший выбор, если вас интересуют средние по цене виды напольных покрытий

Не все так радужно. Недостатки ламината в следующем. Он не терпит высокой влажности и если он намок, первоначальный вид не восстанавливается. Второй недостаток — покрытие шумное. Шумно в самом помещении, слышны шаги. Звуки передаются и соседям снизу, если речь о многоэтажном доме. Чтобы проблема не была такой острой, используют подложки. И лучше пробковую или вспененный пенополистирол, но тогда покрытие не вписывается в рамки бюджетных. Зато ламинат тогда не скрипит, в доме тихо, да еще и пол теплее.

Паркетная и инженерная доска

Как ни крути, привыкли мы, что на полу должна быть древесина. И более бюджетные виды напольных покрытий, в основном, имитируют ее с большей или меньшей достоверностью. А если хочется более натуральное покрытие, но паркет не вдохновляет из-за сложного ухода? Есть промежуточный вариант — та самая паркетная и инженерная доска. Они сделаны по-разному, но после укладки очень похожи на натуральный паркет. Только дешевле, проще в укладке и лишены большей части его недостатков.

Устройство инженерной и паркетной доски

Инженерная доска состоит из влагостойкой фанеры и наклеенного на нее слоя древесины. Фанера стабильнее в размерах, ее не поведет, она не рассыхается, меньше склонна к короблению. Паркетная доска конструктивно сложнее и состоит из четырех слоев (снизу вверх):

  • сосновый бесшовный шпон;
  • еловые или сосновые рейки;
  • слой древесины ценных пород;
  • слой лака, масла или воска.

Оба типа напольного покрытия сверху имеют ценную породу древесины. Оба состоят из фрагментов — прямоугольных или квадратных, которые соединяются при помощи замков или через шип-паз. Вот только инженерную доску после укладки надо покрывать защитным покрытием — лаком, маслом или воском. А паркетная доска после укладки готова к эксплуатации — она на заводе покрыта лаком/маслом/воском. Удобно. Вот только после укладки паркетной доски стыки остаются без защиты и с водой надо быть аккуратнее.

Как выбрать напольное покрытие, чтобы выглядело как древесина, но было меньше хлопот? Рассмотрите паркетную и инженерную доску

Достоинства этих материалов в следующем. По виду — паркет, по цене существенно ниже, сложность укладки в разы меньше, а скорость монтажа в разы выше. Что еще хорошо — меньше проблем с эксплуатацией — реже скрипит и рассыхается. Ну, а недостаток — это, все-таки, не до конца натуральное покрытие. В конструкции присутствует клей. Где в большей степени, где в меньшей. Насколько это критично для вас — решайте сами.

Паркет

Паркет в чистом виде — набор дощечек, из которых собирают покрытие. И далеко не всегда эти дощечки одинаковой формы или размера. Сложные схемы собираются из разных кусочков. Чем их больше, тем разнообразнее и причудливее может быть рисунок.

Если нужны парадные виды напольных покрытий, так это только паркет

Но в стандартные квартиры или обычные жилые дома и коттеджи, художественный паркет никак не вписать. Он уместен в больших просторных помещениях. И 20 квадратов — это не то пространство, на котором будет смотреться нечто подобное. В большинстве жилых интерьеров паркет кладут обычным настилом — палубой, встречается еще елочка или квадраты. И то, они уже не во все интерьеры вписываются. Современный стиль очень лаконичен и даже не слишком сложные узоры в него вписать уже не получится. Разве что в классический интерьер, да с соответствующей мебелью.

Не самый сложный рисунок, но в обычной квартире — явный перебор

Паркет клеится на идеально ровное основание. Его необходимо тщательно подготовить. Каждая дощечка садится на клей, но может еще и дополнительно фиксироваться гвоздями. Так как фрагменты небольшие, времени на укладку паркета уходит много. Но и завершение выкладки — это далеко не все. Еще предстоит шлифовка — четыре-пять проходов с наждачной бумагой разной зернистости (от 600 до 1200). А затем нанесение защитного слоя — сначала грунтовка (два слоя), а затем лакировка (три слоя) или пропитка маслом (два слоя достаточно). При лакировке может еще потребоваться пару раз промежуточная шлифовка. Так что по времени укладка 20 квадратных метров может занять пару месяцев. Возможна укладка паркета своими руками? Вполне. Если руки из правильного места и море терпения.

Итак, достоинства паркета как покрытия пола: красота, натуральность. С красотой не поспоришь, хотя, в большинстве случаев, кладут доску обычной палубной настилкой. Внешне она не отличается от той же инженерной и паркетной доски, а вот по цене и трудоемкости укладки — очень даже отличается. Хотя, красиво. Это без сомнения. Но более дешевая инженерная доска в том же палубном настиле смотрится не хуже, а стоит меньше.

Так может выглядеть паркет, паркетная и инженерная доска. И даже ламинат или линолеум

Также стоит поразмышлять насчет натуральности. Древесина натуральна — это не оспаривается, но вот само покрытие вряд ли. Древесина клеится. Лучший клей для паркета сейчас — полимерный — ненатуральный. Покрывается паркет лаком — ненатуральным. Тогда смысл в натуральности самой древесины. Очень сомнительно. Престижно — да. Без сомнения. Если вам важна статусность покрытия — вам точно нужен паркет. В этом ему нет равных.

Мягкие виды напольных покрытий: ковролин, ковровая плитка

Ковролин был на пике популярности лет двадцать назад. Сегодня его укладывают не слишком часто. Если и кладут, то в спальнях или детских — тут он действительно очень неплох. Насколько будет уместен ковролин в гостиной, зависит от того, что вы хотите получить. Низкий ворс проще в уборке, за ним проще ухаживать. Длинный выглядит уютно и камерно, но сложен в чистке. А вообще, и ковролин, и ковровая плитка — очень неплохой вид покрытия, если у вас нет аллергии на пыль. Теплый, уютный, скрадывает звуки. Для спальни и детской, это, пожалуй, лучшее покрытие для пола.

Коротковорсовый ковролин — идеальное бюджетное покрытие для спальни

Укладка ковролина может быть очень простой: в небольших помещениях его просто раскатывают и прижимают плинтусами. На площади побольше используют двусторонний скотч, наклеенный полосами на пол через каждый метр. Если площадь пола больше 20 квадратов, необходимо приклеивание на специальный клей или на фиксацию (особый вид клея, который создает на полу липкий слой по типу скотча).

Если говорить о ковровой плитке, то она еще более удобна в укладке. Не обязательно выносить всю мебель. Основание должно быть сухим и ровным. На него наносится клей-фиксация, после его высыхания раскладывается плитка. Вот так просто.

По цене ситуация похожа на ту, которая существует при сравнении линолеума и виниловой плитки. Если смотреть на цену за квадратный метр, то ковровая плитка выходит дороже. Но отходов при укладке меньше, проще и дешевле доставка. Так что затрачено средств в итоге будет не больше. А еще плюс ковровой плитки — всегда можно ее сложить по-другому, легко заменить поврежденный кусок, просто сняв старую и установив на ее место новую. Так что если выбирать, то ковровая плитка более практична.

Ковровая плитка проста в укладке, меньше отходов

Итак, достоинства ковролина и ковровой плитки — невысокая цена, простота укладки, покрытие «тихое». Недостатки — сложность уборки, не подходит для аллергиков. В общем, это недорогие и удобные в укладке виды напольных покрытий.

Пробковое покрытие для пола

Еще один вид напольного покрытия, который называют натуральным — из пробки. На самом деле это прессованная пробка, которая выпускается в виде плитки или в рулонах. Есть два типа пробкового покрытия для пола. Первое называют «клеевым» — оно приклеивается на ровное и сухое основание и заливается несколькими слоями лака. Получается нечто похожее на паркет, но с другой текстурой.

Пробковый паркет? Пробка под лаком? Или замковая?

Второй вид пробкового покрытия можно сравнить с ламинатом. Та же основа — ХДФ, на которую наклеен слой пробки, а сверху на нее нанесена защитная пленка из полимера. И укладка, и проблемы те же что и у ламината. С укладкой просто, в эксплуатации надо быть аккуратным с жидкостями. Для подстраховки некоторые замковую пробку заливают еще лаком, чтобы гарантированно не было проблем с заливкой.

Если говорить о плюсах, то пробка — самое теплое покрытие. По нему комфортно ходить, даже если он покрыт лаком, пористый материал поглощает звуки. Так что для тихих комнат — спальни и детской — хорошее напольное покрытие. Но, так как пробка мягкий материал, мебель надо подбирать на широких ножках, чтобы не продавливалась. Второй момент: ее не стоит класть на пол с подогревом. Очень низкая теплопроводность, подогрев будет крайне неэффективным. Пол будет теплым, но затраты будут высокими. Другие виды напольных покрытий лучше совмещаются с подогревом. Есть специальный ламинат, даже ковролин или ковровая плитка. А вот пробка, пожалуй, самый неэффективный вариант.

За счет эластичности не очень критичны неровности. Но они должны быть плавными

Недостатки пробкового покрытия — высокая цена, высокая истираемость. Клеевая пробка дороже (толще), замковая — дешевле. Но, по сравнению с другими материалами цена все равно высокая.

Какое напольное покрытие выбрать? | Основа Люкс

основа люкс

Всякий экстерьер «начинается» с выбора верного, изящного и практичного напольного покрытия. Многообразие материалов, которые имеют все шансы устанавливаться на пол, на современном строительном рынке поражает, что нередко вызывает затруднение у покупателя в выборе рационального варианта.
Перед покупкой специалисты советуют кропотливо изучить эксплуатационные свойства каждого варианта, ознакомиться с преимуществами и недостатками того или иного пола, а еще в обязательном порядке принимать во внимание вид здания, в котором ожидается укладка будущего покрытия.
Какое напольное покрытие избрать и какие тонкости следует принимать во внимание, чтобы получить удобный и прочный пол?
Виды напольных покрытий для дома: выбираем лучшее.
Основные свойства, на которые покупатель обращает внимание в процессе выбора материала для монтажа пола, – эстетика, качество и стоимость. Тут следует понимать, что для достижения безупречного итога, совпасть должны все эти характеристики. Для того, чтобы выбрать правильный выбор, рассмотрим основные виды напольных покрытий, их плюсы и минусы.
Керамическая плитка и керамогранит
Керамическая плитка – лучший вариант пола для помещений с высокой влажностью и проходимостью. В бытовом интерьере плитку чаще всего возможно увидеть в интерьере кухни, ванной комнаты, прихожей или кладовой. Это связано в первую очередь с большим набором эксплуатационных преимуществ, важнейшими из которых считается низкое водопоглощение, прочность, устойчивость к выцветанию и износу. Отдельного интереса заслуживает и декоративное многообразие, так как в ассортименте современных изготовителей представлены сотни видов уникальной плитки разной фактуры, цвета, разера и рельефа. К минусам керамической плитки и керамогранита можно отнести трудоемкость процесса укладки и кое-какую «холодность материала». Компенсировать эти отрицательные особенности достаточно просто. Установку плитки лучше доверить экспертам, а холодную поверхность великолепно согреет система «теплый пол», которая обустраивается под кафелем.

Паркет, паркетная, инженерная и массивная доска
Напольные покрытия из натуральной древесины – это классика жанра, веками доказывающая свою практичность, экологичность и эстетическое совершенство. Во многом качество древесного пола зависит от породы дерева, которая применялась для изготовления досок. Размерные же характеристики составляющих определяют декоративный вид и сложность процесса монтажа. В продаже представлены — штучный и модульный паркет, паркетная, массивная и инженерная доска.
Плюсы деревянного пола:
• Экологичность – натуральная древесина безопасна для здоровья и не имеет вредных веществ.
• Великолепная эстетика – деревянный пол – это всегда прекрасно и шикарно, а еще универсально, так как паркет великолепно вписывается в всякий интерьер.
• Долговечность – максимальный срок эксплуатации древесины зависит от ее породы и толщины доски, впрочем в любом случае дерево гарантирует сохранность всех качеств пола на протяжении 10-ов лет.
• Возможность ремонта – вернуть начальные эстетические и эксплуатационные характеристики дереву возможно в любой момент.
• Надежность и тактильная приятность – дерево, являясь природным материалом, отличается приятной тактильной фактурой.

Минусы деревянного пола. Говорить о минусах деревянного пола непросто, так как основная масса профессионалов сходятся во мнении, что это покрытие можно считать одним из наилучших разновидностей для бытового интерьера. Минусам можно отнести скорее к особенностям дерева, которые просто нивелируются верной укладкой и уходом. Тут в первую очередь следует обозначить способность дерева «дышать», что означит геометрическую нестабильность древесной породы. В следствие этого необходимо соблюдать влажность воздуха 40-60%. Ещё одним минусом натурального дерева можно считать сравнительно высокую стоимость покрытия.

Плитка ПВХ (кварц-виниловое напольное покрытие)
Напольные покрытия ПВХ производятся в виде прямоугольных плашек с рисунком дерева или же камня, которые собираются в замок, как ламинат или же приклеиваются. Данный вид появился в РФ всего 10 лет назад, в следствие этого с ним знакомы не все. Кварц-виниловое напольное покрытие отличает повышенная прочность и высочайшая износоустойчивость, оно отлично выглядит, за ним просто ухаживать. ПВХ плитка содержит многослойную структуру из кварца, стекловолокна, пвх и полиуретана, за счет чего гарантируется ее надежность — она не утрачивает форму, не боится ударов. Покрытие имеет возможность быть гладким или же рифленым. Чаще, это напольное покрытие избирают для прихожих, кухонь и др. помещений, где необходим прочный пол, не боящийся влажности.
Ламинат
Говоря о древесном напольном покрытии для дома или же офисного здания, невозможно не уделить внимания этому известному сейчас материалу, как ламинат. Эта доска представляет собой многослойную систему, основой которой является древесно — волокнистая плита (ДВП), покрытая защитной пленкой. Эта конструкция дает возможность довольно точно имитировать древесину и гарантирует при этом великолепные эксплуатационные качества. Рассматривая практичность материалов, ламинат зачастую выигрывает в том числе и у дорогостоящих пород цельной древесины.
Плюсы ламината:
• Механическая устойчивость – ламинат великолепно переносит весовые и ударные нагрузки и не деформируется под давлением ножек мебели.
• Пожарная безопасность – этот пол не только не заменяет своих свойств под воздействием больших температур, но и обладает огнестойкостью.
• Простота ухода – ухаживать за полом из ламината намного легче, чем за паркетом или же массивной доской.
• Долговечность – сравнивая с синтетическими материалами, ламинат на основе ДВП, в случае правильной эксплуатации прослужит не менее 10 лет.
• Доступная стоимость – в случае если сравнивать цены паркета и ламината, последний обойдется значимо выгоднее.
Минусы ламината:
• Чувствительность к влаге – не обращая внимания на то, что поверхность досок покрывают особым водозащитным составом, ламинат не стоит использовать в помещениях с повышенными влажностными нагрузками (ванная комната и т.д.).
• Сложность монтажа – работу необходимо доверить лишь квалифицированным экспертам, так как в случае неправильной укладки, высока возможность вздутия, расхождения и скрипа готового пола.

Пробковые полы
Довольно «модными» и практичными являются пробковые полы, которые по цены сравнимы с высококачественным паркетом. Особенностью сего покрытия можно считать великолепные качества тепло- и шумоизоляции. Но данные изолирующие свойства делают невозможным укладку пробки совместно с системой теплый пол. Ещё одна особенность пробкового пола – его амортизирующие характеристики, которые оказывают положительное воздействие на состояние опорно-двигательной системы человека, в процессе ходьбы. Еще это свойство дает невосприимчивость пробкового покрытия к дефрмации под воздействием больших весовых нагрузок. Также, плюсом можно считать невосприичивость материала к агрессивным хим. средам и грызунам.

Террасная доска для пола
Для обустройства, к примеру, загородной веранды очень хорошо подойдет террасная доска. Данное напольное покрытие объединяет в себе все положительные свойства древесного покрытия, расширяя при этом эксплуатационные способности.
В зависимости от компонентного состава на рынке представлено несколько видов террасных досок:
• Доска из древесно-полимерного композита– основой состава оформляет древесная мука (около 40-80%), которая смешивается и спрессовывается с пластмассовыми гранулами. Укладывается внутри помещений.
• Доска из термопластичного древесно-полимерного композита – к 50% натурального древесного материала прибавляют столько же полимерных материалов. Это позволяет применить такую доску как внутри здания, так и снаружи.
• Из наткральной древесины – производится только из древесной породы, к примеру, тика, что позволяет ее применить в любом качестве, там, где потребуется представительный вид и экологичность. Террасная доска нетрудно устанавливается, проста в ежедневном уходе, не реагирует на воду и резкие перепады температур, а еще не поддается механической порче.

Ковролин и линолеум
Такие известные напольные покрытия, как линолеум и ковролин практически перестали пользоваться спросом. Это связано с появлением новых более практичных и презентабельных половых покрытий.
К минусам ковролина можно отнести сравнительно быструю изнашиваемость материала и необходимость постоянной сухой уборки, в силу скопления пыли между ворсинками текстиля. Такая ткань безусловно не подходит для аллергиков, детей, способных замарать это напольное покрытие едой, красками или же пластилином. Его нельзя применять в сырых комнатах — пол под ним станет преть. Еще один минус — в проходимых местах, в том числе и на самом качественном ковролине, будут оставаться заметные примятые, грязноватые дорожки. У линолеума довольно большое количество плюсов: водостойкость, простота укладки и ухода, долговечность, дешевая цена. Но минусов насчитывается убедительно больше:
• Синтетическая основа – в отличии от натурального дерева и камня, даже самый высококачественный линолеум не отличается экологичностью.
• Мягкость – за счет мягкой фактуры, при установке мебели и домашней технике поверхность имеет возможность продавливаться и портиться.
• Термическая непостоянность – резкие перепады температур отрицательно воздействуют на целостность материала и имеют все шансы вызывать его растрескивание.
• Непрезентабельность — положив это покрытие у себя дома, можно забыть о дизайне. В том числе самый красивый линолеум выглядит недорого и «искусственно».
• Риски при применении с теплыми полами. Почти все обладатели линолеума жалуются, что линолеум темнеет в местах прокладки матов теплого пола и дурно пахнет.
• Порча пола при попадании сырости. Данный синтетический материал безусловно не пропускает воздух. При затекании воды, полы под ним быстро сгнивают.
Специалисты в области строительства и ремонта советуют игнорировать покупку дешевого линолеума, потому что эти покрытия вызывают онкологические болезни. Приобрести дешевое напольное покрытие такого типа целесообразно для кладовых и иных технических помещений.

Читайте также

В чем разница между ламинатом и виниловым напольным покрытием?

Ламинат на 99% состоит из побочных продуктов древесины. Ее также называют композитной, Pergo (это особая марка напольных покрытий) или плавающей деревянной плиткой. Он состоит из нескольких слоев жестких древесноволокнистых плит высокой плотности, склеенных между собой в доски. Фотографическое изображение под слоем смолы отображает нужный вам материал, обычно это камень или дерево. Он часто плавает, что означает, что он может щелкнуть и щелкнуть по существующему полу, не будучи прибитым или приклеенным.Также его можно приклеить к черному полу.

Роскошный винил , который не следует путать с листовым винилом, представляет собой новейшую инновацию, которая сильно отличается от пластиковой плитки, которую вы видите в старых домах. Он состоит из нескольких слоев упругого поливинилхлорида (ПВХ), а верхний слой покрыт уретаном. Роскошный винил бывает двух видов:

  • Роскошная виниловая доска (LVP) — Эти длинные доски могут имитировать внешний вид традиционных деревянных полов. Они могут плавать, склеиваться или защелкиваться.LVP также может быть гладким или текстурированным, чтобы имитировать различные типы материалов.
  • Виниловая плитка класса люкс (LVT) — Эта привлекательная плитка бывает разной длины и ширины по сравнению с LVP. Поэтому он лучше подходит для имитации таких материалов, как камень, гранит и бетон. Однако из них также можно сделать плитку под дерево и прямоугольники. LVT может плавать, отслаиваться, склеиваться, склеиваться или защелкиваться для облегчения установки.
Получите оценки для сравнения полов Получить предложение

Какое искусственное дерево лучше?

Хотя они похожи по внешнему виду, лучистому отоплению и установке, Luxury Vinyl имеет небольшое преимущество в большинстве других категорий.Тем не менее, оба материала — отличный выбор для любого домовладельца, который ищет доступный по цене пол, способный выдерживать высокую посещаемость и жизненные невзгоды.

Ламинат лучше для… Роскошный винил лучше для…
Носители затрат Домашние животные
Окружающая среда Ремонт и обслуживание
Прочность
Вода / влажность
Уход
Стоимость перепродажи

Внешний вид

Что касается внешнего вида, какой из них подойдет вам?

Лучшие образы: Галстук!

Стоимость

Хотя и то, и другое позволяет сэкономить деньги по сравнению с покупкой натурального дерева или камня, одно дает определенное преимущество в экономии. Для получения дополнительной информации обратитесь к нашему справочнику по стоимости укладки полов.

Роскошный винил

  • Низкая: 2 доллара за квадратный фут
  • Средняя: 5 долларов за квадратный фут
  • Высокая: 7 долларов за квадратный фут
  • Добавьте дополнительно 3–10 долларов за штуку для установки

Ламинат

  • Низкая: 1 доллар за квадратный фут
  • Средний: 2,50–4 доллара за квадратный фут
  • Высокая: 5 долларов за квадратный фут
  • Добавьте дополнительно 3–10 долларов за штуку для установки
Самый доступный: Ламинат

Уход

Какой материал легче чистить?

Самый простой в уходе: Ламинат

Собаки, кошки и другие домашние животные

Какие этажи подходят для наших четвероногих товарищей?

Лучший выбор для ваших пушистых друзей: Luxury Vinyl Позвольте профессионалу помочь вам в выборе Найдите профессионалов

Установка

Какой из них удобнее устанавливать как домовладельцам, так и подрядчикам?

Luxury Vinyl- Домовладельцы находят потенциал самостоятельной установки в LVP / LVT, потому что они бывают разных видов, в том числе:

  • Плавающие полы: Винил легко укладывается на существующий пол без гвоздей и клея. Подложка может помочь снизить уровень шума и сохранить теплоту пола в холодную погоду. Функция защелкивания делает швы плотными и прочными.
  • Плитка отклеивается и наклеивается: LVT может наклеиваться непосредственно на гладкую поверхность.
  • Можно клеить: Вы также можете установить LVT или LVP на черный пол и закрепить их клеем.

Ламинат — Как вы увидите, этот материал так же универсален, как LVT или LVP, с некоторыми небольшими отличиями в процессе установки.

  • Плавающие полы: Ламинат может защелкнуться и щелкнуть по существующему полу без прибивания или приклеивания. Используйте пенопласт, который можно прикрепить к изделию, для дополнительной изоляции и снижения шума. Также требуется пароизоляция для защиты древесноволокнистых плит от влаги.
  • Плитка для снятия кожуры и приклеивания: Плитка может наклеиваться непосредственно на гладкую поверхность.
  • Подходит для приклеивания: Вы также можете укладывать этот материал на черный пол и закрепить его клеем.
Победитель, получивший самую легкую ставку: Галстук!

Прочность

Когда вы инвестируете в свою недвижимость, вы хотите, чтобы она продлилась долго. Что из этого выдержит испытание временем?

Роскошный винил
  • На этот материал обычно распространяется гарантия 15+ лет .
  • Домовладельцы также могут продлить срок его службы, применив слои уретана для усиления слоя износа при установке.
Ламинат
  • Хотя варианты хорошего качества могут прослужить до 20 лет , другие обычно служат около десяти лет.
    • Ламинат
  • , как правило, не требует дополнительных лаков или защитных покрытий, поэтому его первоначальный слой износа обычно является его первой и единственной линией защиты.
Самый прочный: Винил класса люкс

Водонепроницаемый

Когда речь идет о помещениях, подверженных воздействию воды и влаги, какой материал лучше?

Роскошный винил
  • 100% пластик. означает водонепроницаемость.
  • Его можно даже погрузить в воду, но при этом его можно будет использовать.
Ламинат
  • Хотя сверху он довольно водостойкий, его нижние слои сделаны из ДВП, способного впитывать воду в случае затопления.
Лучший пол для ванной комнаты и кухни: Винил класса люкс

Ремонт и обслуживание

Ремонт — это лишь вопрос времени. Какой продукт исправить легче?

Самое удобное в ремонте: Галстук!

Экологически чистый

Сейчас как никогда важно учитывать влияние, которое мы оказываем на окружающую среду, включая наши полы.

Наилучшее для окружающей среды: Ламинат

Лучистое отопление

Тепло подается непосредственно на панели пола, и стены сохраняют тепло даже в самом холодном климате. Какой материал подходит для такой системы?

  • Luxury Vinyl — LVP и LVT отлично проводят тепло, особенно в сочетании с «самовыравнивающейся подложкой», которая способствует проводимости. Тем не менее, потребители всегда должны уточнять у производителя, совместим ли пол с системой.
  • Ламинат — его пол, особенно плавающий, хорошо проводит лучистое отопление. Чтобы быть уверенным, уточняйте у производителя.

Лучшее для лучистого тепла: это ничья!

Лучшее для лучистого тепла: Галстук!

Стоимость перепродажи

Все, что вы вкладываете в свой дом или бизнес, напрямую влияет на его оценку. Какой этаж лучше для инвестиций?

Роскошный винил
  • Этот материал значительно улучшился в последние годы, но клеймо прошлого все еще преследует его.
  • Если вы выберете пол хорошего качества, есть шанс незаметно поднять стоимость дома.
  • Однако низкое качество LVT / LVP потенциально может повредить стоимости вашего дома.
Ламинат
  • Этот материал тоже не впечатлил оценщиков.
  • Хотя высококачественные версии могут немного повысить стоимость вашей собственности, более дешевые версии могут отрицательно на нее повлиять.
Лучшая цена для перепродажи: Luxury Vinyl Получите ценовое предложение для вашего проекта напольного покрытия. Получите оценку

Винил vs.Линолеум против ламината

Линолеум — это экономичный вариант напольного покрытия, который состоит из льняного масла, древесной смолы, пробковой пыли, древесной муки, измельченного известняка и пигментов, которые прижимаются к основе из джутового волокна. Его часто считают взаимозаменяемым с листовым винилом, потому что они выглядят одинаково, доступны по цене, водонепроницаемы и могут имитировать другие природные материалы, такие как камень и дерево. Однако на этом их сходство заканчивается.

В то время как линолеум существует уже более 150 лет и сделан из натуральных материалов, винил используется с 1940-х годов и на 100% состоит из пластика.

Ламинат может напоминать дерево и камень, как линолеум, но он выпускается в виде прочных соединяющихся досок и почти полностью состоит из изделий из дерева. Кроме того, он не такой водостойкий, как линолеум или винил.

Винил по сравнению с твердой и искусственной древесиной

Лиственные породы — это массивные доски из древесины, заготовленной с деревьев. Они на 100% органические, поэтому их необходимо беречь от влаги и воды. Однако при хорошем уходе они могут прослужить десятилетия.

Инженерная древесина имеет тонкий верхний слой обработанной твердой древесины, называемый шпоном.Затем он армируется несколькими слоями прессованной фанеры и ДВП, что делает его менее восприимчивым к короблению и повреждению водой.

Роскошный винил выглядит как древесина твердых пород, но сделан из ПВХ, чтобы быть на 100% водонепроницаемым. Несмотря на то, что по долговечности древесина соперничает с конструкционной древесиной, как древесина твердых пород, так и техническая древесина стоят значительно дороже, выглядят более естественно и обеспечивают более высокую отдачу от вложенных средств.

Ламинат по сравнению с твердой и конструкционной древесиной

Чтобы узнать обо всех различиях между этими тремя материалами, посетите наше руководство по ламинату и ламинату. древесина твердых пород и наш ламинат по сравнению с конструкционной древесиной .

Ищете профессионала для своего напольного покрытия? Найдите профессионалов

Лучшие бренды

Ламинат

Когда вы покупаете ламинат, изучите некоторые ключевые особенности, такие как их качество, репутация и гарантия. Список рекомендуемых брендов можно найти в нашем руководстве по сравнению древесины и ламината.

Роскошный винил

Домовладельцы должны позаботиться о том, чтобы выбрать марку пола, которая соответствует качеству пола, которое они хотят, и который также соответствует их бюджету.

Получите ценовое предложение от профессионала, чтобы сравнить цены Получить ценовое предложение

Что выбрать: ламинат или твердую древесину?

Полы из ламината состоят из нескольких слоев прочных материалов. Нижний слой называется стабилизирующим слоем, который предназначен для защиты от влаги. Затем этот слой покрывают синтетическим волокном для прочности. Фотографический слой проходит поверх ДВП, создавая дизайн. Затем все покрывается прозрачной отделкой из меламиновой смолы.

Паркетные полы собирают с деревьев, формуют в доски, а затем шлифуют, чтобы они стали гладкими.Они также доступны во множестве разрезов и размеров и сделаны из бесчисленных пород древесины. Этот вариант напольного покрытия известен своей органической текстурой и естественными тонами, которые могут варьироваться от бледно-бежевого до темно-бронзового.

Для чего лучше всего подходят ламинат и паркет?
Ламинат лучше всего подходит для… Твердая древесина лучше всего подходит для…
Кухни Великолепные гостиные
Ванные комнаты Дома в колониальном стиле
Специалисты по сокращению затрат Долговечность
Мастера-мастера Радиант Системы
Старые дома Окружающая среда
Владельцы собак / кошек Стоимость перепродажи
Для тех, кто ищет более стильный выбор Ремонт и обслуживание

Внешний вид

Что касается внешнего вида, какой материал лучше всего подходит для короны?

Лучший материал в образе: Твердая древесина

Стоимость

Ваш бюджет во многом определяет ваш дизайн-проект. Какой материал доступнее?

Ламинат
  • Чем больше вы потратите, тем более качественные полы вы установите.
  • Установка низкокачественного ламината может стоить 550 долларов , в то время как высококачественные ламинатные полы могут подняться до 7000 долларов .
  • Тем не менее, средний показатель по стране для установки ламината составляет около 3000 долларов.
Твердая древесина
  • В целом этот пол дороже покупать и устанавливать.
  • Чем прочнее древесина, тем дороже она будет стоить.
  • Экзотическая древесина также стоит дороже, чем домашняя древесина.
  • Также добавляются затраты на отделку, обработку и восковую обработку пола.
  • Средняя стоимость установки деревянных досок в доме площадью 1000 квадратных футов составляет около 8000 долларов.
Лучший материал для вашего кошелька: Ламинат

Уход

Когда дело доходит до домашних дел, за каким полом легче ухаживать?

Узнайте больше о ценах на установку и ремонт в нашем Справочнике по затратам на настил.

Победитель в простоте ухода: Ламинат

Установка

Как выглядит процесс установки для каждого материала?

Победитель простого монтажа своими руками: Ламинат Ищете профессиональную установку полов? Найдите профессионалов

Прочность

Какие полы выдержат испытание временем?

Победитель долговечности: Лиственная древесина

Влагостойкость

Когда стрелка гигрометра поднимается вверх, какой пол более подвержен повреждениям?

Лучшее для кухонь и ванных комнат: Твердая древесина

Ремонт и обслуживание

Какой этаж легче всего поддерживать занятым домовладельцам?

Победитель ремонта и технического обслуживания: Лиственная древесина Получите предложение от установщика пола Получите предложение

Экологически чистый / возобновляемый

Мы должны осознавать, как наш выбор влияет на окружающую среду. Какой пол лучше для нашей планеты?

Ламинат
  • Поскольку они изготовлены из переработанных материалов, они вывозят некоторые отходы со свалок.
  • Современная технология вторичной переработки также делает 85% ламинатных полов пригодными для вторичной переработки .
  • В настоящее время трудно понять, как синтетические полы могут влиять на окружающую среду.
Твердая древесина
  • Так как древесина твердых пород состоит из органических материалов, она поддается биологическому разложению.
  • Они входят в число немногих вариантов напольных покрытий, которые являются экологически чистыми, поскольку производятся непосредственно из деревьев.
  • В зависимости от породы и толщины, они могут разложиться годами. С некоторой точки зрения, деревянному стулу может потребоваться до 13 лет, чтобы гнить .
Победитель планеты: Лиственная древесина

Домашние животные

Лучшие друзья человека иногда могут означать неприятности для этажей. Если у вас есть домашнее животное, какой пол выбрать?

Победитель для владельцев домашних животных: Ламинат

Система лучистого отопления

Лучистое отопление — это уютно, особенно в более холодном климате.Какой материал с ним лучше работает?

Ламинат
  • Этот материал можно использовать с системами лучистого отопления, но он должен быть специально изготовлен для систем лучистого отопления. Некоторые полы из ламината не являются хорошими проводниками, поэтому перед укладкой необходимо проконсультироваться с производителем.
Твердая древесина
  • Плотные и тонкие доски хороши для излучающего тепла, только убедитесь, что доски не слишком мягкие или толстые. Выбирайте древесину, которая может адаптироваться к изменениям влажности, например высушенную в печи.Как всегда, перед установкой проконсультируйтесь с производителем продукта.
Победитель в области лучистого тепла: Твердая древесина

Стоимость перепродажи

Какой этаж повысит стоимость вашего дома?

Ламинат
  • Максимальный срок службы — 25 лет. при использовании лучших материалов и надлежащем уходе.
  • Однако из-за своей более низкой стоимости он не сильно повышает ценность вашего дома.
  • Потенциальные покупатели по-прежнему смотрят на древесину лиственных пород как на эталон вечного качества.
Твердая древесина
  • Поскольку паркетные полы служат в течение многих поколений, они повышают ценность вашего дома больше, чем ламинат.
  • Согласно Time.com, паркетные полы повышают стоимость вашего дома при перепродаже, ссылаясь на исследование, которое показывает, что 54% покупателей жилья инвестировали бы больше в дом, в котором есть древесина твердых пород.
Победитель по перепродаже: Лиственная древесина Проконсультируйтесь с профессионалом о том, что лучше всего для вас. Найдите профессионалов

Ламинат vs.Искусственное дерево против роскошного винила

Если вы ищете альтернативу лиственной древесине, но ламинат не подходит для вас, подумайте о конструкционной древесине или роскошном виниле. Верх

Спроектированная древесина и ламинат (различия, плюсы, минусы, стоимость)

Двумя популярными альтернативами полов из твердых пород на рынке в настоящее время являются ламинат и паркетные доски.

В чем разница?

Инженерная древесина содержит сверху кусок натурального дерева, а в ламинате используется фотографический слой, покрытый защитным слоем. Ламинат также намного тоньше, чем искусственная древесина, в среднем около 12 мм, тогда как искусственная древесина имеет тенденцию быть толще, чем древесина твердых пород.

Ламинат — это жесткий синтетический пол, также известный как композит, Pergo или плавающая деревянная плитка. Он сделан из нескольких слоев сжатого материала.

  1. Подложка: Нижний слой, служащий «основой» и устойчивый к влаге.
  2. Внутренняя сердцевина: Обычно изготавливается из ДВП высокой плотности, усиленной смолой.
  3. Слой дизайнерской / фотографической аппликации: Видимое высококачественное изображение, иногда текстурированное.
  4. Износостойкий / защитный слой: Этот прозрачный верхний слой приклеивается к фотографическому слою, защищая его от повреждений.

Инженерная древесина твердых пород, , также называемая искусственной или искусственной древесиной, была создана для устранения таких болевых точек натурального дерева, как уязвимость к влаге и деформация.Этот пол также состоит из нескольких спрессованных слоев, образующих сплошную доску. Этот пол состоит из двух простых компонентов:

  1. Нижний и средний слои: 3–12 слоев прессованной фанеры, ДВП или необработанной твердой древесины.
  2. Шпон: Сверху тонкий кусок натурального дерева.
Позвольте профессионалу помочь вам выбрать «Найдите профессионалов»

Какая альтернатива / искусственная древесина лучше?

Ламинат лучше всего подходит для… Конструкционная древесина лучше всего подходит для…
Стоимость Внешний вид
Установка своими руками Стоимость перепродажи
Владельцы собак и кошек Окружающая среда
Прочность Ремонт
Техническое обслуживание Влагостойкость
Лучистое отопление Лучистое отопление

Внешний вид

Хотя оба варианта дают привлекательные результаты, владельцам недвижимости придется решить, хотят ли они более аутентичного деревянного пола или синтетического пола, чтобы сэкономить на расходах.

Лучший вариант: Инженерная древесина

Стоимость

Как видно ниже, ламинат стоит значительно дешевле. Для получения дополнительной информации вы также можете ознакомиться с нашими подробными руководствами по ценам на конструктивную древесину и ценам на ламинат.

Разница в стоимости напольных материалов на квадратный фут
Полы Низкая Средний Высокая
Ламинат $ 1 2 доллара.50–4 5
Инженерная древесина 3–5 долларов 5–10 долларов 8–13 долларов
Самый экономичный выбор: Ламинат

Уход и обслуживание

Легче в уходе: Винил класса люкс

Прочность

Победитель по прочности: Ламинат

Установка и сделай сам

Сделай сам: Ламинат

Влагостойкость

Лучшее для подвалов и ванных комнат: Инженерная древесина

Ремонт

Ламинат
  • Плавающие полы устанавливаются быстро, поэтому их легче снять для замены или ремонта.
  • Когда верхний слой этого пола поврежден или стирается, его нельзя ремонтировать. Вместо этого доски необходимо удалить и заменить.
Разработано
  • Его можно полировать несколько раз, если шпон достаточно толстый (от 2 до 6 мм).
  • Если облицовка толщиной менее 2 мм не подлежит повторной полировке.
  • Поскольку обычно это более сложный процесс установки, ремонт также требует больше времени и средств.
Максимальное количество повторений: Engineered Ищете предложение для вашего проекта напольных покрытий Получить предложение

Экологически чистый

    Ламинат с годами добился значительного прогресса в области устойчивого развития.Вы можете найти множество вариантов этого пола из перерабатываемых материалов. Кроме того, 85% этих полов подлежат вторичной переработке . он также изготовлен из синтетических материалов и может выделять ЛОС или летучие органические соединения. Чтобы снизить вероятность обнаружения ЛОС, проверьте Floorscore продукта.
  • Engineered Wood изготавливается из древесных отходов и органических материалов. Вместо того, чтобы полностью собирать древесину одной породы, для изготовления большей части пола используется фанера и ДВП, а сверху используется только тонкий слой готовой древесины.Это помогает повторно использовать древесные отходы, а также использовать меньше дерева для покрытия выбранной области.
Самый экологичный вариант: Engineered Wood

Собаки и кошки

Ламинат
  • Этот верхний слой пола лучше сопротивляется царапинам от домашних животных. Однако, если это плавающий пол, несчастные случаи с домашними животными могут привести к повреждению от влаги, если их не устранить немедленно.
Разработано
  • Поскольку верхний слой — это натуральное дерево, то же самое относится и к твердым породам.Владельцы домашних животных должны быть осторожны с царапинами на ногтях и несчастными случаями, так как царапины и запахи трудно удалить с натурального дерева.
Наименее подвержены повреждениям от питомцев: Ламинат

Лучистое отопление

  • Ламинат также может хорошо работать с лучистым обогревом, особенно когда он плавает над черным полом. Как всегда, перед покупкой проконсультируйтесь с производителем продукта, чтобы убедиться в его совместимости с лучистым отоплением.
  • Инженерная древесина отлично подходит для лучистого отопления, если вы выбираете продукт, в котором в качестве слоя шпона используется прочная древесина.Покупатели всегда должны уточнять у производителя, подходит ли продукт, который они выбирают, для лучистого отопления. Также желательно, чтобы искусственная древесина была плавающей, чтобы она не прикреплялась к черному полу.
Идеально для лучистого отопления: Это галстук

Стоимость перепродажи

Ламинат
  • Этот материал считается экономичным, поэтому он не особо впечатляет оценщиков или потенциальных покупателей жилья.
  • В лучшем случае высококачественный ламинат может умеренно повысить стоимость дома.
  • Однако некачественная модель может снизить стоимость недвижимости.
Разработано
  • Если пол хорошего качества, он может повысить стоимость недвижимости почти так же, как паркет. Почему? Он имеет хороший срок службы, и покупатели также предпочитают классическую привлекательность твердых пород дерева.
Лучший продукт для вашего дома: Engineered Wood Ищете установщика напольных покрытий? Найдите профессионалов

Ламинат и конструкция по сравнению с лиственной или виниловой

Если вы задумываетесь о том, чтобы пол из дерева или искусственного дерева, у вас есть четыре варианта: ламинат, паркет, массив твердых пород и винил.

Ламинат
  • Изготовлен из синтетических слоев, связанных между собой в процессе ламинирования.
  • Более жесткий, чем роскошный винил, он же «неупругий»
  • Средний срок службы от 10 до 20 лет
  • Умеренно влагостойкий, в зависимости от способа установки
  • Имеет прочный износостойкий слой, устойчивый к царапинам.
  • Самая доступная альтернатива дереву на рынке
Роскошный винил
  • Синтетические слои, соединенные вместе ПВХ
  • Немного уступчивый, он же «упругий»
  • Средний срок службы 20 лет
  • 100% водонепроницаемость.Может выдерживать полное погружение
  • Имеет прочный износостойкий слой, устойчивый к царапинам.
  • Более доступный, чем древесина твердых пород или конструкционная древесина, но более дорогой, чем ламинат
  • Посетите справочник по ламинату и винилу для полного сравнения материалов
Разработано
  • Слои натуральных материалов, склеенные верхним слоем шпона
  • Немного уступчивый, он же «упругий»
  • Средний срок службы 20-100 лет в зависимости от толщины фанеры
  • Влагостойкость, но не настолько, как у роскошного винила
  • Более подвержены царапинам и повреждениям поверхности, чем синтетические полы
  • Доступнее, чем паркет, но дороже, чем синтетические полы
Твердая древесина
  • Доски массивные из древесины одной породы
  • Жесткий, иначе «неупругий»
  • Средняя продолжительность жизни 75-100+ лет
  • Может прослужить сотни лет при правильном уходе, в зависимости от толщины и качества древесины
  • Более подвержены царапинам и повреждениям поверхности, чем синтетические полы
  • Самый дорогой вариант
  • Ознакомьтесь с руководством для полного сравнения материалов ламината и ламината. Верх

    Руководство по покупке лучших напольных покрытий

    — Потребительские отчеты

    Отбор проб — это разумно
    Перед покупкой возьмите образцы напольных покрытий, которые вы выбрали. Сравните их рядом, где они будут установлены, и посмотрите на них под разными углами и в разном свете.

    Сравнение по единообразию
    Производители стараются подобрать напольные покрытия из массивной и искусственной древесины по цвету и текстуре. Но от партии к партии могут возникать вариации, поэтому покупайте все напольные покрытия одновременно.С другой стороны, ламинатные половые доски в данной упаковке могут иметь идентичный рисунок, который может заметить глаз, если они установлены слишком близко друг к другу. Чтобы уменьшить повторение, при установке перемешивайте платы из нескольких пакетов.

    Измерение позволяет избежать ошибок
    Чтобы определить, сколько пола вам понадобится, измерьте квадратные метры комнаты, умножив ее длину на ширину. (Разделите комнату неправильной формы на меньшие прямоугольники, вычислите площадь каждого прямоугольника в квадратных футах, а затем сложите их.) Затем купите от 7 до 10 процентов дополнительно, чтобы учесть ошибки, плохие образцы и отходы. Подумайте о покупке дополнительной коробки с напольным покрытием в дополнение к дополнительным 7-10 процентам для будущего ремонта или дополнений.

    Знайте свои схемы движения
    Обычные зоны с интенсивным движением — это входы в комнаты и в сам дом. Подумайте о очень упругом напольном покрытии для семейных комнат и других гостиных, которые часто посещают домашние животные и дети. Наши лучшие продукты показали лучшие результаты в тестах на моделирование пешеходного движения. Для менее загруженных помещений выберите один из лучших деревянных или бамбуковых полов из-за их натурального шпона и простоты укладки.

    Подготовка к установке напольного покрытия
    Перед укладкой деревянного или ламинатного пола распакуйте его и оставьте на один-три дня в помещении, где он будет установлен, чтобы его температура и влажность достигли равновесия с уровнями в комнате. . Это важный шаг для предотвращения коробления или неприглядных зазоров между досками.

    Проверка на сертификацию
    Виниловые полы с отраслевым сертификатом FloorScore (на фото ниже) выделяют относительно низкие уровни летучих органических соединений — веществ, вызывающих проблемы со здоровьем и загрязнение окружающей среды.Что касается деревянных полов, то сертификация Лесным попечительским советом и Инициативой по устойчивому лесному хозяйству дает некоторую уверенность в том, что ваш пол сделан из ответственно управляемых лесов, что является плюсом для всей планеты. Проверьте упаковку на предмет сертификации продукта и производителя.

    Плюсы и минусы 5 типов этажей

    Выбор нового напольного покрытия для офисов может быть трудным, поскольку существует множество различных типов полов. Сегодня я расскажу о плюсах и минусах пяти общих офисных этажей, чтобы помочь вам определить, какой из них лучше всего соответствует вашему бюджету, практическим требованиям и замыслам дизайна.

    Рекомендуемый продукт: Whale Song — Narwhal — Modular

    1) Напольные покрытия с натуральной твердой поверхностью

    Плюсы

    Натуральные твердые полы, такие как камень, дерево или керамика, мгновенно придадут вашему офисному помещению «вау-фактор». Когда новый пол с натуральной твердой поверхностью выглядит потрясающе и произведет потрясающее первое впечатление.

    Минусы

    К сожалению, напольное покрытие с твердой поверхностью требует изрядного бюджета. Это также требует специальных ноу-хау для установки, что увеличит стоимость установки.

    Кроме того, он требует тщательного ухода, и его внешний вид со временем ухудшается: дерево истирается, царапается или вмятин от пешеходного движения — особенно от высоких каблуков — а камень и керамика могут потрескаться или испачкаться. Первоначальный «вау-фактор» можно легко потерять уже через несколько лет.

    2) Виниловая композитная плитка (VCT)

    Плюсы

    VCT — один из самых доступных вариантов напольных покрытий при низкой закупочной цене. Кроме того, он очень прочный: при правильном уходе и уходе он может прослужить на несколько лет дольше многих других типов полов.

    Минусы

    Эстетика ДКТ может не создать тот вид, который вы хотите для вашего офиса: благодаря многолетнему использованию в коридорах больниц и залах ожидания он часто ассоциируется с холодной стерильной средой.

    Кроме того, VCT требует обширного и очень трудоемкого обслуживания: поверхность герметизируется путем регулярного нанесения воска и полировки, что значительно увеличивает общую стоимость владения. Это означает, что, несмотря на низкую закупочную цену, это может быть не самый доступный вариант в течение всего срока службы напольного покрытия.

    3) Роскошная виниловая плитка (LVT)

    Продукт: Freelay — Heritage Wood — LVT

    Плюсы

    LVT предлагает широкий выбор вариантов дизайна, имитирующих внешний вид натурального камня или дерева, но за небольшую плату.

    Кроме того, он требует более простого обслуживания, чем другие типы полов с твердой поверхностью, что упрощает и удешевляет обслуживание в течение всего срока службы. Он также имеет лучшие тепловые и акустические свойства, чем другие типы твердых полов, что может создать лучшую офисную среду с меньшими колебаниями температуры и более низким уровнем шума.

    Минусы

    Хотя LVT — лучший тип напольных покрытий с твердой поверхностью для комфорта и акустики под ногами, он не соответствует шумопоглощению ковров. Более низкий уровень шума может снизить стресс и повысить производительность, поэтому в зависимости от конкретного рабочего места вы можете предпочесть ковер твердому полу.

    Узнайте больше о плюсах и минусах виниловой плитки класса люкс.

    4) Широкотканный ковер

    Продукт: Heritage — Circuit — Broadloom

    Плюсы

    Когда дело доходит до выбора ковра для вашего нового офиса, традиционным вариантом является широкотканое полотно, также известное как ковер от стены до стены.Модульная ковровая плитка — гораздо более новая инновация.

    Ковролин

    Broadloom предлагает гораздо лучшие акустические профили по сравнению с напольным покрытием с твердой поверхностью, и, поскольку шум является одной из самых серьезных жалоб на рабочем месте, установка ковра вместо твердого покрытия может существенно повлиять на работу ваших сотрудников.

    Минусы

    Ковер

    Broadloom менее прочен, чем ковровая плитка, потому что у него нет многослойной структуры и встроенной основы, защищающей волокна ковра от износа.Если на вашем ковре есть пятна, вы не сможете заменить его точечно, как ковровую плитку, поэтому вам будет труднее поддерживать внешний вид ковра, как новый. Более того, установка ткацкого станка во внутренние помещения может привести к образованию огромного количества обрезков.

    5) Ковровая плитка

    Продукт: Whale Song — Narwhal — Modular

    Плюсы

    Как и широкотканый ковер, ковровая плитка обеспечивает значительные акустические преимущества для вашего офиса. Однако многослойная структура модульного ковра означает, что он поглощает больше структурного шума, чем ткацкий станок — на 25% больше, что может означать заметное улучшение производительности ваших сотрудников.

    Кроме того, у некоторых ковровых плиток есть амортизирующая подложка, которая помогает поглощать удары пешеходов и защищает волокна ковра от износа, что ускоряет ухудшение внешнего вида.

    Эта амортизирующая основа также обеспечивает преимущества для здоровья и хорошего самочувствия: она может снизить мышечную усталость при стоянии на 24%, улучшая комфорт под ногами — особенно важно для всех сотрудников, которые проводят много времени на ногах, или если вы хотите улучшить положение в компании здоровье и хорошее самочувствие, предлагая работу сидя-стоя.

    Минусы

    На заре ковровой плитки предпочтение было отдано широкому ткацкому станку, потому что ковровая плитка выглядела как плитка: видимые швы снижали общую эстетику помещения. Это серьезная проблема как для коммерческих дизайнеров, так и для руководителей предприятий, и в некоторых случаях вы можете обнаружить, что некачественная ковровая плитка действительно выглядит менее привлекательно, чем ткацкий станок.

    Однако вы можете преодолеть это, наняв производителя напольных покрытий, который специализируется на ковровой плитке и предлагает технологию сопоставления рисунков, чтобы гарантировать идеальное совпадение дизайна от одной плитки к другой.

    Плюсы и минусы 7 вариантов напольных покрытий для коммерческих помещений

    Выбор напольных покрытий для коммерческих помещений может быть трудным при таком большом количестве доступных типов напольных покрытий. Каждый тип коммерческого напольного покрытия создает разный эстетический вид и оказывает огромное влияние на внутреннюю среду.

    Сегодня мы сравниваем плюсы и минусы семи распространенных типов коммерческих полов, чтобы помочь вам выбрать вариант, который лучше всего подходит для вашей организации.

    Показанное изображение: SABMiller, Богота, Кундинамарка, Колумбия.Проектная фирма: Grupo Dossarq Architects.

    1) Деревянный пол из ламината

    Плюсы

    • Эстетика — Ламинат — это популярный выбор напольных покрытий, поскольку он очень похож на пол из цельной древесины.
    • Цена — В то время как паркет из ламината может создавать эстетику, аналогичную напольным покрытиям из массивного дерева, он делает это по гораздо более низкой цене. Это означает, что это гораздо более доступный вариант напольного покрытия для организаций, которым нужен гладкий вид деревянного пола.

    Минусы

    • Акустика — Одним из основных недостатков ламината является его плохой акустический профиль даже по сравнению с другими типами полов с твердой поверхностью. Это вызывает особую озабоченность в офисных помещениях с открытой планировкой, где повышенный уровень шума может отрицательно сказаться на производительности и довольности сотрудников.
    • Восприимчивый к влаге — Ламинированный пол имеет древесную сердцевину, измельченную в порошок, что делает его склонным к короблению и короблению при воздействии влаги — во время чистки или с чернового пола.При чистке ламината необходимо проявлять особую осторожность, чтобы свести к минимуму риск повреждения от влаги.

    2) Инженерные паркетные полы

    Плюсы

    • Лучшая влагостойкость — Некоторые типы деревянных полов очень чувствительны к повреждению от влаги. В отличие от ламината или полов из цельной древесины, паркетные полы не расширяются и не сжимаются так сильно при контакте с влагой, а это означает, что они с меньшей вероятностью деформируются, трескаются или деформируются.
    • Эстетика — Верхний слой паркетных полов — это настоящая древесина твердых пород, поэтому вы можете создать эстетику, идентичную напольным покрытиям из массивной древесины.

    Минусы

    • Легко повреждается — Деревянный слой искусственной твердой древесины легко повреждается, потому что нет ничего, что могло бы защитить поверхность от износа. Перемещение мебели, падение предметов или простая ходьба на высоких каблуках могут привести к появлению царапин, потертостей или вмятин на поверхности.
    • Цена — По сравнению с другими альтернативами напольным покрытиям из массивной древесины, паркет из твердых пород древесины является одним из самых дорогих вариантов. Мало того, что закупочная цена выше, его также будет дороже чистить и поддерживать в течение всего срока службы, так как деревянный слой потребует такой же тщательной очистки и ухода, как и пол из массивной древесины.

    3) Полы из массивной древесины

    Плюсы

    • Эстетика — Пол из массива дерева — популярный выбор для организаций, заботящихся о дизайне, поскольку он создает настоящий «вау» фактор в пространстве.
    • «Высококачественный» продукт — Полы из натурального дерева — это высококачественный напольный продукт, который может привнести в организацию чувство престижа. По этой причине это популярный выбор для входов и вестибюлей, чтобы произвести поразительное первое впечатление на посетителей.

    Минусы

    • Цена — Самая большая проблема с паркетом из массива — цена. Это значительно дороже, чем другие типы напольных покрытий, и это усугубляется в течение всего срока службы, поскольку их также дороже чистить, поддерживать и ремонтировать.
    • Сложно поддерживать — Пол из массивной древесины легко повреждается пешеходным движением и движением на перекатах, и для поддержания его «вау-фактора» требуется тщательный уход. Для этого необходимы специальные ноу-хау, продукты и оборудование — все это имеет свою цену.

    4) Виниловая композитная плитка (VCT)

    Плюсы

    • Долговечность — При надлежащем уходе и уходе VCT чрезвычайно долговечен: он может прослужить дольше других коммерческих полов на несколько лет.
    • Доступный — VCT — один из самых доступных вариантов напольных покрытий для коммерческих помещений с относительно низкой покупной ценой и длительным сроком службы.

    Минусы

    • Трудоемкое обслуживание — VCT требует регулярного нанесения воска и полировки для создания защитного покрытия на поверхности плитки. Это трудоемкий процесс, который приведет к увеличению затрат на обслуживание в течение всего срока службы вашего напольного покрытия.
    • Эстетика — Благодаря своей прочности, ДКТ долгое время был популярным выбором для больничных коридоров и залов ожидания, что означает, что его часто ассоциируют с холодным, клиническим эстетическим видом, который может быть не таким, какой вы хотите для вашей организации.

    5) Роскошная виниловая плитка (LVT)

    Рекомендуемый продукт: Freelay — Heritage Wood — LVT

    Плюсы

    • Aesthetics — LVT доступен в различных вариантах дизайна, включая натуральное дерево и камень. Это означает, что вы можете создать такой же эстетический вид, что и пол из цельной древесины, но без присущих ему недостатков.
    • Прочность — Поверхность LVT защищена прозрачным слоем износа. Это защищает спроектированный слой от износа, а это означает, что он сохраняет свой новый внешний вид в течение долгого времени без необходимости в обширном и трудоемком обслуживании.

    Минусы

    • Комфорт — Как и другие типы полов с твердой поверхностью, LVT оставляет желать лучшего с точки зрения комфорта под ногами. Для организаций с большим количеством постоянных сотрудников ковер может быть более разумным выбором напольного покрытия.
    • Согласованность — Не все LVT созданы равными. Одно из самых больших несоответствий — толщина слоя износа. Слой износа защищает конструктивный слой от износа, поэтому выбор LVT с правильной толщиной слоя износа имеет решающее значение.Более тонкие слои износа подходят для использования в жилых помещениях, поэтому их нельзя использовать в коммерческих помещениях. Однако вы также можете столкнуться с проблемами при использовании очень толстых слоев износа, поскольку самые толстые из них влияют на ясность конструкции.

    6) Широкотканный ковер

    Рекомендуемый продукт: Heritage — Circuit — Broadloom

    Плюсы

    • Acoustics — Ковер обеспечивает лучшее поглощение шума, чем пол с твердой поверхностью, что делает его лучшим выбором для открытых офисных помещений.
    • Luxury — Broadloom ковер воспринимается как более роскошный вариант ковра, чем модульная плитка, благодаря тому, что он широко используется в жилых помещениях. Она воспринимается как более мягкая и пышная, чем ковровая плитка, хотя это будет варьироваться в зависимости от конструкции ковра.

    Минусы

    • Может быть расточительным — Широкотканный ковер поставляется в рулонах, которые нарезаны по размеру комнаты, покрытой ковром. Это может привести к образованию удивительно большого количества отходов по сравнению с ковровой плиткой, которая имеет меньшие размеры и поэтому легче вписывается в пространство.
    • Ограничения дизайна — Широкотканый ковер прекрасно создает единое и элегантное пространство. Однако, если вы хотите использовать напольное покрытие для создания рисунка, навигации или разделения пространства в открытой рабочей среде, ткацкий станок может быть не лучшим вариантом.

    7) Модульная ковровая плитка

    Рекомендуемый проект: SABMiller

    Плюсы

    • Гибкость дизайна — Модульная ковровая плитка доступна в широком диапазоне цветов, узоров и дизайнов и предлагает максимальную гибкость дизайна.Вы можете изменить ориентацию плитки, чтобы создать тонкий узор, добавить плитку с акцентом или вообще использовать другой дизайн для определения пространства или навигации.
    • Внутренняя среда — Модульная ковровая плитка обеспечивает ряд преимуществ для внутренней среды. Они предлагают лучший акустический профиль среди всех типов напольных покрытий благодаря своей многослойной конструкции. Кроме того, у некоторых ковровых плиток есть амортизирующая основа, что означает, что они чрезвычайно удобны под ногами и имеют превосходный внешний вид по сравнению с коврами.

    Минусы

    • Не все ковровые плитки созданы одинаково. — Существует несколько различных типов ковровой плитки, каждая из которых имеет разные свойства, включая долговечность, ожидаемый срок службы и комфорт под ногами. Может быть трудно найти высококачественную ковровую плитку среди плиток, которые не будут работать так же хорошо.
    • Видимость шва — Некоторым организациям, особо заботящимся о дизайне, может не понравиться тот факт, что на ковровой плитке могут быть видны швы. Однако, поскольку ковровая плитка обеспечивает широкую гибкость дизайна, можно превратить швы плитки в элемент дизайна и выбрать узор, который охватывает видимые швы, а не избегает их.

    Выбор коммерческого пола

    При таком большом количестве типов напольных покрытий для коммерческих помещений важно, чтобы вы понимали главные приоритеты вашей организации. Если вы хотите работать в открытом офисе, приоритетом должна быть акустика. Точно так же, если у вас много стоящих рабочих, вам следует подумать о комфорте под ногами.

    Многие организации совершают ошибку, сосредотачиваясь исключительно на том, как их модернизированное коммерческое пространство будет выглядеть, забывая учитывать, как их выбор дизайна повлияет на повседневный опыт людей, использующих это пространство.

    Типы деревянных полов, типы паркетных полов

    видов полов

    При выборе подходящего пола для дома важно учитывать, как устроены разные этажи. Материал, стиль и крой — все это влияет на внешний вид готового изделия. Есть много разных видов, типов и стилей напольных покрытий. Узнаем больше!

    видовой выбор

    Выбор правильного вида деревянного пола зависит от вашего стиля, бюджета и личных предпочтений. Доступны более 50 отечественных и импортных видов деревянных полов для достижения уникального внешнего вида. Как правило, светлые породы дерева делают комнату более открытой и просторной, средние оттенки дерева делают комнату теплой и уютной, а темное дерево делает комнату величественной и изысканной.

    Деревянные полы бывают разных пород, предлагая множество вариантов оформления и цветов. Дерево, как и все органические материалы, очень динамично. Нет двух одинаковых видов, и одно и то же дерево может даже отличаться по внешнему виду. На самом деле, на то, как будет выглядеть готовый пол, будет влиять множество различных факторов. Сюда могут входить такие вещи, как место выращивания дерева, происхождение древесины от дерева, способ распиливания древесины и отделка пола.

    натуральных деревянных полов

    Твердая древесина напольное покрытие выполнено из цельного куска дерева сверху вниз и может использоваться в любом помещении, как на земле, так и над ней. Одно из многих преимуществ полов из массивной древесины заключается в том, что их можно многократно шлифовать и полировать.

    Разработано деревянные полы также сделаны из натурального дерева, но состоят из нескольких слоев, с верхний слой из качественной древесины.Потому что паркетные полы расширяются и сжимаются меньше, чем цельная древесина полы, они идеально подходят для подвальных помещений. Хотя этот тип пол можно шлифовать и отполировать, но не так часто, как пол из цельного дерева.

    композитный настил из паркетной доски содержит только натуральное дерево на поверхности, пригодной для носки. В материал основы и наполнителя может быть любого типа из композитного материала.

    опции

    Деревянные полы изготавливаются практически любой ширины.Некоторые из самые популярные стили — планка, планка и паркет. Каждый стиль доступен во множестве видов, цвета и ширины, поэтому выбор подходящего — дело предпочтений. Полосовой пол имеет ширину менее 3 дюймов и часто делает комнату больше. Доска пола равна или больше чем 3 дюйма в ширину и часто создает более непринужденный вид. Паркет различается по размеру. и генерирует геометрическую, нелинейную Смотреть.

    видов

    Деревянные полы изготавливаются из твердых и мягких пород древесины, отечественных пиломатериалов и различных импортных пиломатериалов.Каждая порода древесины имеет уникальные визуальные характеристики и требует ухода. Посетите нашу галерею видов, чтобы узнать больше.

    внешний вид

    На внешний вид древесины влияет множество факторов.

15Май

Теплый электрический пол в квартире: Монтаж электрического теплого пола – советы от Леруа Мерлен в Москве

15 Май 2021 alexxlab Комментировать

Обогрев пола в квартире и доме: типы обогрева полов

 

Вступление

Все чаще теплые полы покрывают все полы в квартире и доме и из дополнительной системы отопления, обогрев пола переходит в основную, а иногда единственную систему обогрева. В этой статье подробно рассмотрю виды и свойства обогрева пола в квартире и доме.

Здравствуйте Уважаемые читатели! Приветствую Вас на сайте Opolax.ru. Теплый пол в ванной, санузле, на кухне уже не является какой-то роскошью. Это скорее минимум необходимый для комфорта. Все чаще теплые полы покрывают все полы в квартире и доме и из дополнительной системы отопления, обогрев пола переходит в основную, а иногда единственную систему обогрева.

Об обогреве помещения

Классическая система отопления дома это радиаторы или конвектора установленные под окнами помещения. Окна служат естественной вентиляцией помещения и холодный воздух, с улицы проникая через окна в помещение, нагреваются батареями отопления и в результате естественной конвекции движется от теплого места в помещении к холодному. Мы эти потоки воздуха не видим, но они есть и проходят вверх от приборов отопления у окна, далее, постепенно охлаждаясь, по потолку к противоположенной стене и возвращаются по полу к прибору отопления.

Примечание: Никакая система отопления дома или квартиры будет неэффективной, если не выполнены стандартные приёмы удержания тепла в доме или квартире: поставить пластиковые окна, утеплить стены дома, использовать технологии наружного утепления, то есть, предпринять все меры для сохранения тепла в помещении.

При такой системе отопления прогрев помещения происходит неравномерно. Самое теплое место у батареи отопления, самое холодное в противоположенном углу. Чтобы равномерно прогреть помещение, мы используем разнообразные переносные отопительные приборы, перетаскивая их с места на место. Но всеравно, самое теплое место в помещении остается у потолка, а самое холодное у пола.

Об обогреве пола

Меняется картина отопления помещения при использовании обогрева пола. Обогрев пола происходит равномерно по всей площади помещения. Теплый воздух равномерно поднимается, вверх создавая почти идеальный перепад температуры воздуха от пола к потолку.

При правильно выставленной температуре системы обогрева пола на уровне ног создается температура 24° C,а на уровне головы 20°C.Это наиболее комфортный температурный климат в помещении для человека.

Как же можно осуществить обогрев пола?

Общий принцип обогрева пола

Любая система обогрева пола представляет собой нагревательный элемент, равномерно разложенный по периметру помещения и аккуратно спрятанный под отделкой пола. Но все не так просто.
Нагревательный электрический кабель теплого пола должен быть изолирован от прямого соприкосновения с основанием пола и стенами помещения. Эта изоляция должна предотвратить тепловые потери нагревательного элемента и направить все его тепло на обогрев пола, а не соседних помещений. Такая изоляция называется теплоизоляцией и является неотъемлемым элементом системы обогрева пола.

Для увеличения теплоотдачи нагревательного элемента системы обогрева пола его нужно заключить в слой с хорошей теплоотдачей (стяжку) или поместить в своеобразный «бутерброд», где нижний слой теплоотрожатель, а верхний хороший теплопроводник.

  • Первая система обогрева пола, называется бетонной.
  • Вторая система обогрева пола, называется настильной.

О нагревательных элементах обогрева пола

Нагревательный элемент системы обогрева пола может быть водяным или электрическим.

Водяной нагревательный элемент обогрева пола

Водяной элемент обогревает пол за счет циркулирующей по нему горячей воды. Называется такая система обогрева пола — водяной теплый пол. Система циркуляции водяного теплого пола должна быть независима от централизованного отопления. Также она не должна иметь сантехнических врезов во внутреннюю систему водопровода квартиры или дома. Иными словами нельзя подключиться к трубе горячей воды идущей внутри помещения.

Подсоеденяться можно только к отдельной системе водопровода.

Электрический нагревательный элемент обогрева пола

Электрический элемент системы обогрева пола это разнообразные электрические кабели переводящие энергию электрического тока в тепловую энергии. Иными словами, электрический ток, протекающий по нагревательному элементу, нагревает его, а он обогревает пол помещения.

В зависимости от вида электрического нагревательного элемента, электрический обогрев пола называют кабельным или пленочным. Кабельный обогрев пола делится на обогрев резистивным кабелем и тепловыми матами. Пленочный обогрев иначе называют Инфракрасный теплый пол.
Но вернемся к системам обогрева пола.

Бетонная система обогрева пола

Принцип бетонной системы обогрева пола, что нагревательный элемент укладывается на теплоизоляционный слой и заливается цементной стяжкой различной толщины. Но хоть и называется бетонной, но вместо бетона используется цементно-песчанный раствор или наливной пол.

Бетонная систем водяной теплый пол используется с водяным нагревательным элементом. Электрический теплый пол обогревает резистивным электрическим кабелем.

Настильная система обогрева пола

Настильная система обогрева пола напоминает «бутерброд». Низ настильной системы это теплоотражающие поверхности, верх специальные теплопроводные материалы, отделяющие нагревательный элемент от отделки пола.

В завершении хочу отметить, что все системы обогрева пола называют системой «теплый пол» или проще «теплый пол». Подробнее о каждом виде «теплого пола», принципах и особенностях их устройства в следующих статьях сайта.

©opolax.ru

Другие статьи раздела: Обогрев пола

 

Теплый пол: зачем нужен, какой выбрать теплый пол – водяной или электрический, в квартире и доме

designpad architecture — Patrick Perez ArchitectСохранить фотоЧто такое пленочный теплый пол?
Без стяжки кладутся и электрические пленочные полы. Они бывают двух видов — инфракрасные и биметаллические. Внешне они похожи: тонкие греющие элементы запаяны в лавсановую или полиуретановую пленку, по бокам которой проходят токоведущие шины. Однако принцип действия пленок отличается. Первые — карбоновые и графитовые — работают в инфракрасном диапазоне, то есть нагревают не воздух, а предмет над собой (мебель, покрытие). Поэтому пол может быть теплым, а само помещение — прохладным. Вторые имеют тонкие двухслойные нагревательные элементы из меди и алюминия: они действуют по принципу обычного греющего кабеля.

Чаще всего на рынке предлагаются инфракрасные пленочные полы. Они продаются рулонами шириной от 50 см до 1 м. Карбоновая паста может быть нанесена полосами или сплошным покрытием (блоками). Второе предпочтительнее, но дороже.

Пленочные полы кладутся на теплоотражающую подложку. Полосы не должны перекрывать друг друга. Кроме того, нельзя ставить на обогреваемую поверхность мебель – иначе этот фрагмент пола выйдет из строя от перегрева. Плюс такой технологии в том, что остальной пол при этом продолжит работать.

Инфракрасные полы экономичнее кабельных: чтобы пол был теплым, такой системе достаточно 70 Вт/кв. м. Пленку можно монтировать и на стену.

В чем плюсы и минусы пленочных полов?
Эта, безусловно, перспективная технология имеет свои плюсы и минусы. Преимущества — доступная цена, простота укладки и тонкий (не более 5 мм) слой материала, не меняющий уровень пола. Электрический пленочный пол можно класть сразу под напольное покрытие: он не нуждается в стяжке. Главный минус — почти все из них не годятся для влажных зон, так как не имеют заземления и надежной гидроизоляции. В качестве альтернативы для пленочных полов предлагается специальная заземляющая пленка, защищающая от поражения электрическим током. Насколько она эффективна и какие теплопотери происходят при ее укладки, доподлинно пока неизвестно — это новый продукт на рынке.

Для укладки под плитку выпускают стержневые маты: то инфракрасный теплый пол в виде «лесенки» нагревательных стержней. Стержни из карбона, графита и серебра укладываются в плиточный клей как термоматы.

Теплые электрические полы

В качестве вступления сразу отметим, что никаких других теплых полов, кроме электрических, в квартире устанавливать нельзя. На устройство полов с подогревом от общедомового отопления наложен запрет.

Устройство же теплых полов с электроподогревом при перепланировке квартиры не имеет четкого статуса. С одной стороны теплые электрические теплые полы не включены в перечень мероприятий, как запрещенных при перепланировке, так и подлежащих обязательному согласованию. Но, тем не менее, владельцу жилья, который хочет установить их, жилищной инспекцией могут быть предъявлены определенные требования.

Однозначного толкования нет, но можно выделить общую тенденцию. Как правило, устройству электрических полов придают значение в том случае, когда квартира находится в доме, не обеспеченном достаточной электрической мощностью. К этой категории можно отнести практически все многоквартирные дома кроме явных новостроек. То есть это все хрущевки, а также все старые типовые панельные, кирпичные и блочные жилые здания второй половины прошлого века, и, в несколько меньшей степени, новые панельные дома, построенные после 90-х годов.

В те времена, когда строились упомянутые типы домов, электросеть была рассчитана на минимальное количество электроприборов (обычно суммарная мощность не превышала 1,5-2,5 кВт на квартиру). Например в середине ХХ века, на квартиру выделялось всего несколько розеток (2 на комнату, 1 на кухню и 1 на ванную), соответственно вся проводка от щитка была рассчитана с учетом работы только этих розеток.

В наше время, количество бытовых приборов возросло в несколько раз, и кроме того, многие из них имеют повышенное энергопотребление (стиральные и посудомочечные машины, кондиционеры, бойлеры и т.д.). Соответственно, старая проводка может не выдерживать нагрузок.  Но даже если заменить ее, то это не исправит положение в целом, поскольку распределительные щитки остаются старыми, и при пиковой нагрузке сгорит не проводка в квартире, а распределительный щиток, ведь мощность, выделенная на квартиру остается прежней.

Разрешение на теплый пол

По факту, при проверке квартиры считается, что электрические теплые полы, работающие в постоянном режиме, это обязательно та «последняя капля», после которой случится авария. И не важно, что по сертификатам последние модели теплых полов в пиковом режиме расходуют энергии меньше, чем бритва.

Отсюда возникает требование о предоставлении в жилищую инспекцию из управляющей компании справки о выделенной мощности и электропроект.
Данные документы могут подтвердить, что ваши теплые полы (или другое оборудование) не вызовут перегрузки сети.

В нашей практике встречались ситуации, когда выделенных на квартиру киловатт оказывалось для них недостаточно. Тем более часто вместе с ними часто предусматривается, например, замена газовой плиты на электрическую, устройство сауны или монтаж нескольких кондиционеров. ​

В этом случае поребуется уже другой документ — разрешение на присоединение дополнительной мощности от ОАО Мосэнерго. При этом, данное разрешение может быть выдано, если в вашем доме есть резервные мощности (обычно дома имеют определенный запас). Если его нет (иногда бывает в старых домах), то потребуется подводка дополнительной мощности.

Как говорили выше, во многих случаях необходимо также разработать и согласовать с ОАО Мосэнерго электропроект. Он требуется в основном для новостроек, когда застройщик не развел проводку по квартире (есть только щитки на этаже).

В домах, которые построены относительно недавно, теплые полы можно смело устраивать, так как электрической мощности для их устройства априори достаточно даже с учетом установки других энергоемких приборов, хотя справку о выделенной мощности могут потребовать предоставить даже в этом случае.  

Но обычно это достаточно формальное мероприятие — организуется запрос в управляющую компанию, которая отвечает о количестве киловатт выделенных на квартиру.

Как получить разрешение на теплый водяной или электрический теплый пол

Теплый пол в квартире делает ее более удобной, уютной, но на установку таких конструкций необходимо оформить разрешение.

Известны два вида теплого пола – электрические и водяные. Установка любого из видов такого отопления приравнивается к перепланировке, которая может повлиять на климат у соседей. Из-за теплого электрического пола могут возникнуть перепады в электросети в соседних квартирах, а водяной теплый пол снижает температуру в батареях соседей. Конечно, жилищная инспекция, вызванная жильцами, сразу предъявит претензии владельцам таких полов, даже если не они виноваты в понижении мощности или температуры, но без разрешения это грозит демонтажем и штрафом. Чтобы не причинять лишних неприятностей и хлопот себе и соседям, необходимо предварительно согласовать установку теплого пола с соответствующими органами.

Разрешение на электрический теплый пол

Устройство такого пола не включено в перечень запрещенных, также его нет и в списке подлежащих обязательному согласованию. Однако, если теплые полы устанавливаются в квартире находящейся в доме с недостаточной электрической мощностью, проблемы остаются. К такой категории относятся все дома, кроме новостроек.

В прежние времена дома строились с электросетью, рассчитанной на минимальное количество электроприборов, и старая проводка не выдерживает использования современных приборов, в том числе и использование электрического пола. Для устройства теплого пола необходимо заменить проводку и распределительный щиток.

В жилищную инспекцию необходимо предоставить справку о мощности устройства, подтверждающую, что теплый пол не вызовет перегрузок в сети. Такая справка снимет ответственность в случае каких-либо проблем с электросетью. Такую справку нужно получить в управляющей компании, обслуживающей дом, где планируется данная перепланировка.

Если мощности недостаточно, электрический пол установить не получится. Новостройки имеют значительный запас мощности, там теплые электрические полы узаконить проще.

Разрешение на водяной теплый пол

h3_2

Если в квартире установлена автономная система отопления, монтаж теплого плода не вызовет проблем, так как такая система не будет влиять на соседние помещения. Сложнее в случае с центральным отоплением. Будет создана нагрузка на систему гораздо больше рассчитанной, в квартирах, к которым следует поток горячей воды после контура теплого пола, температура понизится.

Все-таки можно попробовать получить разрешение в тепловых сетях и в обслуживающей организации. Самым большим препятствием для его получения будет запрет на такую перепланировку, выраженный в п. 11.8 Приложения 1 ППМ 508-ПП, в котором говорится о прямом запрете устройства полов от общедомовых систем горячего водоснабжения либо отопления. Но данный пункт есть не во всех региональных документах. Таким образом, чтобы получить разрешение, необходимо будет провести экспертизу, и, в том случае, если она выявит, что устройство теплого пола не приведет к нарушениям в работе коммуникаций дома, разрешение будет получено. Такой результат экспертизы возможен только при устройстве индивидуального отопления для теплого пола. Тем не менее, в новых домах, где разводка отопления поэтажная, а не привычные стояки, такое разрешение могут дать, при этом обязав подключить теплосчетчик. Кроме того, в некоторых регионах такая перепланировка позволена после проведения экспертизы, которая выявит, что это не вызовет нарушения работоспособности системы.

Если есть желание сделать водяные полы, имеются некоторые законные методы их устройства:

  • В старых домах можно провести под полом в ванной трубу с теплой водой вместо полотенцесушителя. Такое действие можно ни с кем не согласовывать. Только следует позаботиться о хорошей гидроизоляции.
  • Не запрещен водяной теплый пол на первых этажах здания, если он подключен к обратному стояку системы, где он соединяется с магистралью.
  • Также возможен теплый пол, сделанный путем реконструкции имеющейся системы. Демонтируются радиаторы, а вместо них устанавливается контур под полом с равным расходом теплоносителя.
  • Подключение без отключения имеющихся радиаторов возможно только в новостройках с поэтажным отоплением.

Согласование

Когда получено техническое заключение от энергонадзора или тепловых сетей о возможности изменения контура пола, делается проект, который потом согласовывается в жилинспекции. Для разработки проекта следует обратиться в проектную организацию, имеющую допуск СРО.

После устройства полов работу осмотреть невозможно, поэтому строители заполняют акты освидетельствования скрытых работ. Эти работники тоже должны иметь допуск СРО. Документы подписываются ими и представителями проектной организации. Оформленные акты заносятся в журнал производства работ.

Организация, делающая в квартире теплый пол, должна иметь лицензию. После проведения работ проводится испытание нагревательной работы системы. На основании результатов испытаний составляется соответствующий акт. Для водяного пола необходим акт гидравлических испытаний, для электрического – акт апробирования автоматики регулирования и защиты.

Общий список документов, которые должны быть на момент монтажа системы обогрева:

  • Лицензия от строительной организации, выполняющей монтаж;
  • Акт освидетельствования скрытых работ и исполнительной документации на установку нагревательных элементов;
  • Экспертиза гидравлических испытаний;
  • Экспертиза тепловых испытаний.

Список документов, необходимых для дальнейшей эксплуатации:

  • Чертежи, а также акт о их соответствии выполненной работе;
  • акт освидетельствования скрытых работ;
  • акт теплового тестирования нагревательных устройств;
  • акт индивидуального тестирования автоматики регулировки и защиты.

7 советов профи — INMYROOM

Теплый пол перестал быть роскошью: сегодня это скорее необходимость, если вы хотите обеспечить комфорт и уют дома. По теплому полу не только приятно ходить, он также выступает как дополнительный источник тепла в ванной комнате, детской или на лоджии. По этой причине сегодня его устанавливают почти в каждой квартире. О нюансах подготовки основания и установке теплых полов поговорили с Алексеем Белым.

1. Качественно подготовьте основание

Основание под «теплый пол» должно быть максимально ровным: для достижения наилучшего результата используйте наливной пол weber.vetonit fast 400. Он подходит для бетонных, цементно-песчаных и гипсовых оснований и в квартире, и в доме. Не забудьте перед этим очистить, обеспылить поверхности и за 4 часа перед нанесением ровнителя обработать их грунтовкой weber.vetonit MD 16 или weber.prim multi.

2. Используйте для пола нагревательные маты

По сути, это тонкий кабель, наклеенный на сетку из стеклоткани. Но в нем есть большой плюс – не нужно выполнять дополнительную стяжку и поднимать уровень пола (как в случае с обычным нагревательным кабелем).

3. Обратите внимание на мощность теплого пола

Для укладки под плитку или керамогранит толщиной менее 7 мм берите нагревательные маты с мощностью 100–130 Вт/кв. м. 

100 Вт/кв. м — оптимальное решение для ламината и деревянных покрытий.

Под керамогранит толщиной более 7 мм больше подойдут маты мощностью от 150 Вт/кв. м – они отлично подойдут для влажных помещений (ванная или санузел), балкона или лоджии.

4. Подберите подходящий терморегулятор

Терморегуляторы отличаются по своему функционалу: есть модели с механической регулировкой температуры, а есть – с датчиком нагрева и дисплеем, с помощью которого обогрев будет поддерживаться на выбранной температуре.

5. Не экономьте на плиточном клее

Чаще всего системы теплого пола используют в сочетании с плиточным покрытием – обычный клей здесь не подойдет. Клей для плитки и керамогранита weber.vetonit profi plus обладает хорошей адгезией и высокой эластичностью и позволяет компенсировать незначительные деформации отделочного материала при нагреве и охлаждении. Еще один плюс: при высыпании в ведро клей практически не пылит, а это значит, что можно не переживать за чистоту помещений с готовой отделкой.

6. Имейте в виду размер плитки

Для укладки плитки и керамогранита большого размера требуется применение безусадочного и высокоэластичного клея – такого, как weber.vetonit granit fix. За счет своей пластичности затворенный клей легко распределяется по поверхности и хорошо смачивает плитку, что препятствует образованию пустот под ней – это одно из условий равномерного прогрева пола.

7. Выдерживайте сроки

Не ранее, чем через 24 часа после укладки плитки, заполните швы затиркой weber.vetonit deco (для обычных швов) и weber.vetonit prof (для широких швов). Включать обогрев пола рекомендуется не раньше, чем через 7 суток.

И еще 4 совета от блогера

Чтобы теплый пол служил как можно дольше, важно соблюдать технологию его установки. Как выбрать систему нагрева, можно ли уменьшить теплопотери – полезными советами поделился популярный видео- блогер Павел Сидорик.

1. В каком направлении должны быть борозды плиточного клея?

Держите зубчатый шпатель так, чтобы после него оставались горизонтальные борозды. При протечке они немного задержат воду. 

2. Как уложить плитку ровно? 

Обязательно используйте крестики для разграничения плитки. Подбирайте их в зависимости от размера плитки и желаемой глубины шва. И не забывайте проверять ровность укладки по уровню.  

3. Можно ли использовать водяной теплый пол, а не электрический? В чем преимущества и недостатки?

Возможность использования водяного пола строго регламентирвана законом и зависит от города и типа строения. Например, в Москве запрещено подключать в квартирах водяной пол, так как он связан с системой отопления. Чаще всего теплый пол делают в частных домах: для этого нужен отдельный нагревательный бак для воды и насосы для циркуляции. Основной плюс – нагрев водяного пола более экономичный, чем у электрического. 

4. Используя теплый пол, не буду ли я греть потолок у соседей? Как избежать дополнительных теплопотерь? 

В конструкции теплого пола возможно использование теплоизоляционных матов на основе минеральной ваты или полистирола. Их нужно положить на ровное основание перед укладкой мата с теплым полом. Этот метод позволит изолировать ваш пол от квартиры снизу – что поможет снизить затраты электроэнергии.

Сравнение, какой теплый пол лучше, водяной или электрический


Выбор теплых полов в качестве основного или дополнительного источника обогрева имеет множество преимуществ. Не удивительно, что в последнее время настолько увеличилось количество желающих установить в своей квартире или частном доме подобную систему отопления.

Согласно недавнему опросу, большинство покупателей задают один и тот же вопрос: «Какой теплый пол лучше, водяной или электрический?».

Чтобы разобраться в этом, необходимо учесть следующие моменты:

  1. В чем состоит принципиальное отличие систем обогрева?
  2. Какие полы дешевле?
  3. Какая система безопаснее и надежнее?


У каждой конструкции есть свои недостатки и преимущества. Поэтому перед выбором следует получить достаточно количество информации.

Чем отличаются водяные и электрические теплые полы

Определяя, что лучше, водяной или электрический теплый пол следует учесть специфические особенности, отличающие системы отопления каждого типа.

  • Греющий кабель и маты – нагрев помещения с помощью электронагревательных систем выполняется посредством провода, имеющего токопроводящие жилы с высоким сопротивлением. Укладка осуществляется в слой плиточного клея или стяжку.
  • Пленочные полы излучают инфракрасные лучи – нагрев осуществляется посредством воздействия ИК лучей непосредственно на стоящие сверху пола предметы.
  • Водяные полы – в качестве теплоносителя используется горячая вода или специальные жидкости. В стяжку пола укладывается трубопровод. В результате тепло равномерно распределяется по всему помещению, отсутствуют не прогреваемые холодные зоны.

Основное отличие между водяными и электрическими теплыми полами состоит в используемом теплоносителе. Остальные характеристики и параметры связаны с особенностями нагрева.

Что выгоднее, электрический или водяной пол с подогревом

Выбирая, какие теплые полы лучше, водяные или электрические, следует учитывать себестоимость систем отопления, а также расходы, связанные с эксплуатацией.

  • Себестоимость – греющий кабель стоит дороже. Во время монтажа необходимо установить термодатчик и регулятор. Полный комплект электронагревательного пола стоит приблизительно в 2 раза дороже.
    Монтаж водяной системы отопления требует приобретения пластиковой трубы и специальных матов для укладки. Если планируется использовать систему отопления в качестве дополнительного источника обогрева, потребуется дополнительно установить узел подмеса.
  • Стоимость эксплуатации – если сравнить теплые полы по этому критерию, становится очевидным преимущество водонагревательной системы отопления. Стоимость подогрева теплоносителя существенно ниже, особенно если для подогрева используется газовый котел.
  • Стоимость ремонта – сравнение электрического и водяного теплого пола, особенно с учетом отзывов потребителей показывает, что выполнение ремонтных работ, связанных с повреждением кабеля обходится дешевле.
    Следует также учитывать последствия, связанные с протечкой водопровода. Если нарушение герметичности происходит в квартире многоэтажного дома, придется компенсировать ремонт соседей, живущих снизу.
  • Стоимость оформления документов – чтобы высчитать экономическую эффективность теплых полов необходимо учесть, во сколько обойдется получение разрешения на эксплуатацию системы отопления. Электронагрев пола не требует дополнительного оформления документов.
    Чтобы подключить водяной контур, потребуется оформить большое количество бумаг, заплатить государственную пошлину и т.д. В результате себестоимость водяных полов (с оформлением документов) приблизительно будет равна цене греющего кабеля или матов.

Что экономичнее, электрический или водяной теплый пол? Все зависит от того где планируется укладка системы отопления. Если в своем доме, то монтаж водяного контура выгоднее. Для квартиры, с учетом оформления документов и установки терморегулятора, лучше использовать греющий кабель или маты.

Установка терморегулятора существенно влияет на алгоритм работы электрического пола. Программируемый блок управления помогает снизить расход электроэнергии до 80%. В результате делая кабельный обогрев более выгодным.

Что безопаснее, электрический или водяной пол

Неоспоримым преимуществом водяного теплого пола перед электрическим является его абсолютная безопасность. Хотя современные системы кабельного и пленочного отопления имеют высокую степень защиты, все же остается вероятность поражения электрическим током в процессе эксплуатации.

Плюсами водяного пола в сравнение с электрическим является то, что проложить систему отопления можно в любом помещении независимо от его характеристик. А для отопления комнат с повышенной влажностью с помощью греющего кабеля необходимо использовать специальный провод, с высокой степенью защиты, что влияет на его стоимость.

Что надежнее, водяные теплые полы или электрические

Существуют определенные преимущества и недостатки у каждого из типов теплых полов.

  • Электрический кабель – качественная продукция некоторых отечественных и европейских производителей имеет пожизненную гарантию. Даже сравнительно недорогой провод без проблем проработает в течение 20 лет. Из строя, чаще всего, выходит термодатчик или регулятор мощности.
  • Водяной контур – сама труба имеет длительный срок эксплуатации, но фитинги выходят из строя за 10-15 лет. Сравнительные характеристики водяных и электрических полов в этом случае не в пользу первых. Даже профессиональные монтажные бригады не всегда с точностью могут установить место протечки, поэтому для проведения ремонта может потребоваться демонтировать стяжку.

Какие теплые полы выбрать, водяные или электрические

Во многом решение о целесообразности эксплуатации той или иной системы отопления зависит от типа отапливаемого здания.

Но при выборе следует обращать внимание на следующие аспекты:

  • Сравнение мощности – водяные полы могут легко нагреть поверхность пола до температуры 50°С. Кабельные, чаще всего работают в рабочем диапазоне от 15 до 30°С.
  • Затраты на оплату нагрева теплоносителя – потребляемая мощность водяных и электрических подогреваемых полов отличается. Так, для кабельного подогрева требуется приблизительно 180 -200 Вт энергии на каждый м², при этом поверхность нагревается всего до 30°С. Теплоотдача и КПД водяного контура намного выше.

Какой подогрев пола лучше, с помощью трубопровода или кабеля? При выборе решающим является возможность проведения капитальных работ (заливки стяжки, демонтажа старого напольного покрытия и т.д.), возможность использования газового или твердотопливного котла в качестве источника нагрева теплоносителя, необходимость в оформлении разрешительных документов и сроки эксплуатации системы. Помощь в подборе системы отопления также может оказать квалифицированный специалист.

Почему нельзя устанавливать водяной теплый пол в квартире

Водяной теплый пол – один из популярных способов обогрева помещения, который широко используется в коттеджах и частных домах. Многие владельцы квартир также рассматривают такой вариант дополнительного отопления, даже не задумываясь о последствиях, к которым может привести такое решение.

Почему нельзя устанавливать водяной теплый пол в обычной квартире

Несмотря на кажущуюся экономичность и надежность водяного теплого пола, установка такой системы отопления в типовых квартирах крайне не рекомендуется.

Основные причины запрета монтажа водяного напольного обогрева в квартирах:

  1. При подключении дополнительного водяного контура к централизованному отоплению возможно падение давления во всей системе. Это чревато отсутствием тепла (или недостаточным прогревом труб) на верхних этажах, а также серьезными проблемами с коммунальными службами.
  2. Высокая вероятность затопления соседей снизу. В случае прорыва магистрали внешне это никак не проявится в квартире, где установлен водяной пол, зато горячей водой начнет затапливать нижние этажи. В итоге придется компенсировать соседям все убытки от залива водой их жилья.
  3. С точки зрения действующих нормативных актов в жилищной сфере, установка водяных теплых полов в квартире многоэтажки считается незаконной. В случае обнаружения такой системы обогрева владельцу придется заплатить штраф и демонтировать водяной теплый пол.

Также стоит отметить прямую зависимость работы системы напольного водяного обогрева от наличия горячей воды в центральном отопительном контуре. В межсезонье, когда на улице уже холодно, но отопление еще не дали, воспользоваться водяными полами не получится.

Альтернатива водяному обогреву или почему лучше установить электрический теплый пол

Лучшей альтернативой водяным теплым полам стали электрические системы обогрева. Основные преимущества такого варианта отопления квартиры:

  • Простой и быстрый монтаж теплого пола. В большинстве случаев установка кабельного теплого пола занимает один день.
  • Максимальная безопасность. Нет риска залива водой, а в случае выхода нагревателя из строя, система автоматически отключится.
  • Ремонтопригодность. Восстановить работоспособность электрического пола гораздо проще и дешевле, чем отремонтировать водяной теплый пол.
  • Более быстрый и равномерный прогрев помещения.
  • Нет зависимости от центральной системы отопления. Электрические полы можно включать в любое время года.
  • Абсолютная законность установки.

Часто можно услышать, что электрический пол – это дорогое удовольствие, так как он потребляет много энергии. На самом деле расход электричества можно сократить до 70%, если установить программируемый термостат и правильно настроить график включения нагревательных элементов. Если терморегулятор с Wi-Fi модулем, то управлять системой обогрева можно дистанционно, что очень удобно.

Также электрические теплые полы выгодно устанавливать в квартирах с двухтарифными счетчиками. Ночью (когда электричество дешевле) идет основной прогрев помещения, а днем – только поддержание комфортной температуры. В итоге, по всем показателям (безопасность, стоимость, обслуживание, практичность, эффективность) электрический теплый пол – это лучшее решение для обогрева вашей квартиры.

Получить бесплатную консультацию

+38 (044) 332-04-33

+38 (097) 121-79-33

+38 (095) 857-11-33

{rsform 18}

Плюсы и минусы теплых полов

Это то время года, когда полы с подогревом кажутся действительно хорошей идеей, особенно когда температура начинает опускаться ниже нуля, как мы ожидаем в эти выходные. Вот несколько плюсов лучистых полов с подогревом:

  • Вы не видите систему
  • Равномерно распределяет тепло
  • В целом, чтобы согреться, может потребоваться меньше энергии

Это тоже немного роскошно, но кому не нравится вставать с постели и босиком ступать на поджаренный пол? Точно.

Основные сведения о лучистом тепле для пола

Изучая возможности, вы обнаружите, что существует три основных типа лучистого теплого пола, или, проще говоря, полы с подогревом:

  • Гидравлическое тепло, использующее горячую воду (наиболее популярно)
  • Электрический, что дороже (но есть способы максимизировать ценность)
  • С воздушным обогревом, что не очень распространено в жилых помещениях

Также существует два типа установки: мокрая, когда система заделана в бетон, и сухая, когда трубы прокладываются под чистым полом или черным полом. Что вы выберете, будет зависеть от множества факторов, но при новом строительстве у вас будет больше возможностей, чем при переоборудовании существующего дома. Подробную информацию о ваших возможностях можно найти здесь, на сайте energy.gov.

Устанавливаются пластиковые трубы водяного теплого пола.

Мы считаем, что водяные излучающие полы являются наиболее рентабельными, учитывая, что вода обычно нагревается газом (дешевле, чем электричество). Но преимущество электричества заключается в том, что он активируется намного быстрее, и, поскольку полы могут эффективно удерживать тепло (особенно бетон), вы также можете нагревать полы в непиковые часы и пользоваться преимуществами времени использования ( автор: Con-Ed).

Бетон укладывается на электрические катушки.

В любом случае напольные покрытия являются важным фактором. Лучшее напольное отопление наиболее эффективно, когда напольное покрытие является проводником, а не изолятором. Вот почему его довольно часто можно увидеть с керамической плиткой, бетоном и даже деревом. Это не значит, что на него нельзя накрывать ковер; только имейте в виду, что это не так эффективно.

Преимущества и недостатки

Теплый пол с лучистым обогревом имеет несколько преимуществ.«В своей работе я обнаружила, что самое большое преимущество лучистого отопления заключается в том, что оно совершенно незаметно для домовладельцев», — говорит Дженни Пейсин, директор своей одноименной фирмы в Бруклине. «Прогуливаясь по полу с солнечным обогревом, вы ощущаете постоянный тепловой комфорт без отдельных теплых и прохладных зон, создаваемых принудительной подачей воздуха или обычными системами обогрева».

Пейсин тоже любит незаметность системы. «Вам никогда не придется смотреть на решетки приточного воздуха или радиаторы, что обеспечивает более чистый и эстетичный дизайн.”

Фаузия Ханани, директор и основательница Foz Design на Манхэттене, также ценит чистоту теплых полов, но по-другому. «Под« чистотой »я подразумеваю, что это помогает защитить внутреннюю среду от пыли и других частиц, переносимых по воздуху, которые циркулируют через традиционную канальную систему отопления. Это очень полезно для пассажиров, страдающих аллергией или респираторными заболеваниями ».

Несмотря на то, что Ханани успешно использовала полы с лучистым обогревом, она отмечает несколько недостатков.«Это определенно долгосрочное вложение для клиентов, поскольку оно может быть дорогостоящим. Как правило, для больших помещений рекомендуется использовать дополнительную систему отопления (традиционная принудительная подача воздуха) на тот случай, если лучистые полы с подогревом не производят достаточно тепла для экстремальных погодных условий. Таким образом, в некоторых случаях клиенты платят за две системы. Кроме того, я всегда предоставляю клиентам оговорку о том, что всегда существует риск прокола или протекания излучающих трубок под полом. Важно убедиться, что у вас есть подрядчики, знакомые с системой и различными методами установки, чтобы убедиться в отсутствии сбоев в проекте.”

RiverBanks, дом от Foz Design в Согертисе, штат Нью-Йорк, имеет пол из лучистого тепла по всей основной жилой площади. «Мне нравится знать, что мои клиенты могут ходить босиком в разгар зимы», — говорит Фаузия Ханани, проектировавшая дом. (Фотография Гарретта Роуленда).

Вы также можете дополнить свой основной источник тепла лучистым подогревом пола, например, в таких местах, как ванные комнаты или места рядом с большими окнами. В таких случаях Ханани рекомендует использовать электрические коврики, которые устанавливают под полом.«Они более экономичны для небольших помещений, таких как ванные комнаты, и особенно для небольших ремонтов».

Стоимость и ремонт

Без учета установки, гидравлические системы начинаются примерно с 6 долларов за квадратный фут, а электрические системы обычно начинаются с 8 долларов за квадратный фут. Затраты на установку варьируются в зависимости от типа работы, размера комнаты (чем больше пространство, тем более рентабельным оно будет на квадратный фут), от того, используете ли вы влажную или сухую установку, среди других факторов. Вы можете ожидать, что подрядчики в Нью-Йорке предложат минимум 15 долларов за квадратный фут (включая систему).

Одна очень очевидная проблема — ремонт. Что произойдет, если в системе возникнет утечка или возникнет другая неисправность, которую необходимо устранить? Я поговорил с Фредом Доблером из компании Schumacher & Farley в Квинсе, которая предлагает полный спектр услуг по сантехнике, отоплению и кондиционированию воздуха. В первую очередь, говорит он, это работа, требующая профессионалов. Он устанавливает продукты Viega и Uponor, двух лучших производителей, которые учтут его требования и спроектируют системы соответствующим образом.

«Если он установлен правильно, находится под давлением и протестирован до того, как пол выйдет из строя, все будет в порядке. У меня ни разу не было проблем, — говорит он. Тем не менее, если когда-либо возникнет проблема, существуют тепловизионные камеры, которые можно использовать для выявления утечек в системе. Единственный способ исправить это — поднять пол. Но если установщики сделают то, что делает Dobler, а именно установят системы с замкнутым контуром, охватывающие площади не более 300 квадратных футов за раз, нарушения будут ограничены этой областью.

Полы в главной ванной комнате кондоминиума по адресу Леонард, 56, имеют лучистое тепло.

Наружные системы отопления

Одно из наиболее интересных применений лучистого теплого пола — снаружи. Мы завершаем проект в Верхнем Вест-Сайде как раз вовремя, чтобы увидеть, как тает снег, когда он падает на землю. Warmly Yours производит системы снеготаяния для установки под тротуарами, лестницами и пешеходными дорожками. Они автоматически отключаются, когда внешняя температура достигает определенного значения. Пейсин использовал лучистое тепло на первом этаже загородного дома в Джексон-Хоул, штат Вайоминг. Полированный бетонный пол простирается до террас, а на обогреваемой дорожке тает снег, показывая путь к гидромассажной ванне.

Возможно, вас заинтриговала концепция в целом, но вы не собираетесь разрывать полы, чтобы положить ее. Если это так — а даже если это не так — вот одна из наших любимых находок в этом году: коллекция уличной мебели с подогревом. от Галантера и Джонса. Ниже показано кресло Helios Love Chair с литой каменной поверхностью и электрическим шнуром, который обеспечивает тепло и дает ощущение, «… такое же расслабляющее, как пребывание в гидромассажной ванне без необходимости промокнуть». Из-за этого на улице и теплого пола, чтобы прогуляться по дому, я мог бы почувствовать, что зимой сильно падаю.

Кресло для влюбленных Helios с подогревом

Связанный:

10 наиболее часто задаваемых вопросов о теплых полах с подогревом

Лучистые полы с подогревом становятся все более популярным способом обогрева вашего дома, и мы понимаем, что в качестве относительно нового решения в области отопления у вас могут возникнуть некоторые вопросы об основах этой технологии. В этом руководстве мы ответим на некоторые из ваших наиболее часто задаваемых вопросов.

1. Что такое теплый пол?

Излучающий пол с подогревом — это современный энергоэффективный способ обогрева вашего дома без использования громоздких радиаторов.

Напольные обогреватели используют технологию лучистого тепла для обогрева помещения. Лучистое отопление нагревает комнату с нуля прямо до предметов и людей в комнате, в отличие от центрального отопления, которое фокусируется на нагревании воздуха в комнате. Лучистое отопление — это гораздо более энергоэффективный способ внести комфорт в пространство, поскольку теплый воздух имеет привычку выходить из комнаты.

Напольные обогреватели также требуют меньше энергии для работы, производя такой же комфортный уровень тепла, как и традиционная система центрального отопления, что делает систему подогрева более чистым способом обогрева вашего дома, а также экономит ваши деньги на счетах за электроэнергию.

2. Безопасен ли теплый пол с подогревом?

Полы с подогревом зарекомендовали себя как очень безопасное решение для обогрева вашего дома. Как «невидимая» система , и в отличие от радиаторов центрального отопления, напольные обогреватели не имеют горячих поверхностей или открытых нагревательных элементов, о которых вы можете пораниться. С этими системами также отсутствует риск поражения электрическим током. Лучистые обогреватели также полезны для вашего самочувствия, поскольку они сохраняют воздух в помещении более свежим за счет уменьшения циркуляции пыли — распространенной проблемы в помещениях с центральным отоплением.

Наши продукты имеют международно признанные сертификаты безопасности , включая знак Intertek BEAB Approved Mark, BEAB Component Mark, ETL Approved Mark, а также знаки CSA и CSAus. Щелкните здесь, чтобы узнать больше о наших аккредитациях. (warmup.co.uk/about/best-accreditations)

Для гарантированной безопасности важно, чтобы ваша система отопления всегда устанавливалась квалифицированным специалистом по установке , который раньше работал с подогревом полов.

3. Сэкономит ли я деньги с помощью лучистого теплого пола?

Лучистое отопление — это энергосберегающее отопительное решение для вашего проекта, которое может обеспечить значительную экономию на ваших счетах за отопление . Полы с подогревом нагреваются быстрее, чем центральное отопление, и работают при более низких температурах, производя такой же уровень тепла. Вы можете максимизировать эффективность напольного обогревателя, установив систему с нашими изоляционными плитами , которые могут сократить время нагрева и помочь предотвратить утечку тепла из комнаты, и управляя системой с помощью интеллектуального термостата Warmup Smart Thermostat вместе с нашим MyHeating и приложения AutoSwitch , которые могут сэкономить вам до 378 фунтов стерлингов в год на ваших годовых счетах за электроэнергию.

Стоимость покупки системы и ее установки зависит от размера и объема вашего проекта. Водные системы более дороги в приобретении и установке, но обеспечивают более низкие долгосрочные эксплуатационные расходы, в то время как наши электрические системы имеют конкурентоспособные цены, но полагаются на электроснабжение от сети, которое обычно имеет более высокие тарифы на электроэнергию. Установка системы свободных проводов с сопутствующей изоляцией и контроллером отопления в ванной обычного размера будет стоить около 470 фунтов стерлингов + НДС и затраты на установку, но стоимость этого может быть покрыта за счет долгосрочной экономии на счетах за отопление.

Получите предложение сегодня или узнайте больше о затратах и ​​текущих расходах на систему Warmup.

4. Как работают теплые полы?

Электрические обогреватели для пола состоят из электрических нагревательных проводов , часто образованных в виде нагревательного мата, которые устанавливаются под отделкой пола и проводят электричество и преобразуют эту энергию в оптимальную тепловую мощность излучения. График температуры и нагрева системы контролируется и регулируется с помощью специального термостата.

В системах водяного теплого пола, также известных как гидронные системы, используются трубы , которые распределяют теплую воду по всей системе, чтобы обогревать пространство. Эта вода смешивается из горячей воды из вашего источника тепла (например, комбинированного котла или грунтового теплового насоса) и более холодной воды из трубопроводов через коллектор, который регулирует давление, температуру и поток. Чтобы узнать больше о том, как работают манифольды, прочтите наше руководство.

5. Какие существуют основные варианты подогрева пола?

Warmup предлагает как водяные обогреватели , так и электрические обогреватели .Оба варианта подходят для использования в проектах нового строительства и ремонта.

Также популярным выбором является решение для лучистого отопления hybrid . Электрические системы могут быть установлены в качестве вторичных источников тепла в проекте, который, например, будет в первую очередь отапливаться системой центрального отопления. Вы также можете установить электрические и гидравлические системы для одновременного обогрева дома.

6. Какая отделка пола лучше всего подходит для лучистого отопления?

Независимо от того, какую отделку пола вы используете в проекте, для вас найдется лучистый напольный обогреватель Warmup.

Камень и плитка благодаря своим естественным теплопроводным свойствам идеально подходят для обогрева полов. Для деревянного пола вы можете использовать натуральную или конструкционную древесину, однако мы рекомендуем более тонкую и плотную древесину, чтобы обеспечить оптимальную производительность системы отопления.

Камень или керамическая плитка «Подходит для полов с подогревом, что делает их идеальным выбором для ванных комнат и кухонь. Плитка быстро нагревается и помогает равномерно распределять тепло от обогревателя по комнате.Система развязки DCM-PRO разработана для использования с плиточными полами; его мембрана оснащена технологией предотвращения разрушения, которая может защитить вашу плитку от потенциальных трещин, вызванных движением чернового пола.

Более мягкие типы полов, такие как ковровое покрытие или виниловое покрытие , можно обогревать с помощью широкого спектра наших систем водяного и электрического обогрева, причем фольгированный обогреватель является отличным выбором для обогрева помещений с ковровым покрытием.

Прочтите наше руководство по лучшим напольным покрытиям для лучистого отопления здесь

7.Подходит ли теплый пол для моего проекта?

Идеальный обогреватель для вашего проекта зависит от нескольких ключевых моментов:

  • пространство, в котором вы его устанавливаете,
  • его размер и высота потолка
  • отделка пола, которую вы будете использовать с ним

Как правило Практически, мы предлагаем установить электрических систем для проектов реконструкции или для использования в небольших жилых помещениях и систем водоснабжения для новых проектов или более крупных помещений. Это связано с тем, что электрические напольные обогреватели имеют гораздо меньшую высоту застройки пола, чем водяные системы, и предлагают более быстрое время установки.

Если вы, , ремонтировали ванную комнату , например, с керамической плиткой для пола, мы бы порекомендовали нашу электрическую систему DCM-PRO, которая была специально разработана для таких проектов. Если вы работали над большим строительным проектом, например, строили собственный дом, мы можем порекомендовать установить систему водяного теплого пола, такую ​​как Clypso System, которую вы должны указать на этапах проектирования, чтобы учесть ее высоту надстройки пола.Вы также можете модернизировать лучистый обогреватель в старинной собственности; Наша система перекрытий с балками Econna была разработана для использования с традиционными деревянными полами с деревянными балками и деревянными балками.

Все наши напольные обогреватели должны устанавливаться квалифицированным монтажником, который ранее устанавливал полы с подогревом, и должен быть проведен расчет теплопотерь, чтобы понять требования к обогреву помещения.

Для получения дополнительных советов воспользуйтесь онлайн-выбором системы здесь.

8. Какова толщина системы теплого пола?

Многие из наших систем подогрева пола практически не влияют на высоту застройки пола.

Электрическая система со свободным проводом оснащена самым тонким нагревательным проводом на рынке, имеет толщину всего 1,8 мм. — это означает, что этот нагреватель можно установить практически в любом пространстве с минимальным влиянием на наплыв пола. Система StickyMat также представляет собой отличное низкопрофильное решение; он имеет толщину всего 3 мм и обеспечивает быстрый монтаж. Системы Loose Wire и StickyMat могут быть установлены внутри слоя клея для плитки или выравнивающей смеси, поэтому высота пола не будет увеличиваться.

Гидравлические системы Warmup обычно оказывают большее влияние на полы наверху, поэтому лучше всего определять систему водяного отопления на ранней стадии процесса проектирования нового здания. Однако наша водная система Total-16 — отличный выбор, если вы беспокоитесь о том, чтобы поднять пол; при глубина всего 16 мм он может быть установлен во многих проектах ремонта без значительных изменений пространства.

9. Нужен ли мне специальный термостат для управления системой теплого пола?

Все нагреватели пола управляются определенным термостатом или серией термостатов в зависимости от масштаба вашего проекта.Warmup предлагает широкий выбор термостатов в соответствии с вашими требованиями, независимо от того, предпочитаете ли вы термостат Smart или более простой термостат с циферблатом.

4iE Smart WiFi Thermostat работает с вашим смартфоном для удаленного доступа и создания интуитивно понятного автоматического графика отопления для вашего дома. Или наш программируемый термостат Tempo позволяет вам установить график нагрева вручную.

Нашими интеллектуальными термостатами также можно управлять с помощью других интеллектуальных технологий в вашем доме, таких как Amazon Echo — чтобы узнать больше об этом, прочитайте наше руководство здесь .

10. Сколько времени нужно для нагрева водяного теплого пола?

Электрические напольные обогреватели обеспечивают быстрый нагрев раз , но точное время, необходимое для нагрева комнаты, зависит от нескольких переменных, таких как:

  • Размер комнаты
  • Потери тепла и изоляция площади
  • Используемая отделка пола.
  • Тип системы и источника тепла

Однако можно ожидать, что электрический напольный обогреватель в ванной, облицованной плиткой, достигнет оптимальной комфортной температуры всего за 20 минут .Для первоначального нагрева водяным системам требуется больше времени, но после того, как они заработают эффективно, вырабатывается более постоянное тепло.

Идеальная температура, при которой должен работать теплый пол, также варьируется; для дерева, ковров и виниловых полов мы рекомендуем максимальную температуру нагрева 27 градусов, а для камня и плитки — чуть более высокую температуру — 29 градусов.

Может ли теплый пол обогреть весь дом?

апр

17

Ач, теплый пол.Все мы любим приятный сюрприз — теплый пол под холодными пальцами ног. Если вы когда-либо испытывали лучистый пол с подогревом, вы, вероятно, в какой-то момент задавались вопросом, можно ли отапливать весь дом с помощью этой роскошной системы. Сегодня мы ответим на ваш вопрос, а также поговорим о некоторых преимуществах лучистого теплого пола в целом. Узнать больше.

Что такое теплый пол?

Лучистое напольное отопление — это система внутрипольного отопления, обычно устанавливаемая над или под черным полом, иногда внутри бетона.Две из самых популярных систем лучистого теплого пола используют либо водонагревательные трубы, либо электрические провода.

Каковы преимущества теплого пола?

Излучающий пол с подогревом имеет множество преимуществ для домовладельцев, выбравших эту систему.

  • Очень эффективно. Домовладельцы, использующие лучистый пол с подогревом, экономят в среднем 15% на счетах за отопление!
  • Постоянно нагревается. Мы все узнали в классе естественных наук, что жар повышается.Лучистые полы с подогревом работают за счет естественного повышения температуры в доме, начиная с пола и заканчивая заполнением комнаты. Поскольку теплый пол покрывает весь пол, в помещении нет холодных мест. Теплый пол также нагревает предметы по всей комнате, так что все становится теплым и уютным!
  • Снижает аллергию. Традиционные системы воздушного отопления собирают пыль и разносят ее по всему дому. С другой стороны, теплый пол не обеспечивает циркуляцию воздуха.
  • Практически невидимый. С лучистым подогревом пола у вас не будет надоедливых радиаторов по всему дому, которые мешают оформлению вашего дома!

Может ли теплый пол обогреть весь дом?

Совершенно верно. Лучистые полы с подогревом — очень привлекательный вариант для домовладельцев, которые ценят дизайн дома и эффективность отопления. Есть несколько факторов, которые следует учитывать, когда вы задаетесь вопросом, подходит ли вам лучистый пол с подогревом.

Во-первых, лучистый пол с подогревом лучше всего работает в доме, который хорошо изолирован и герметичен.В общем, теплопотери в вашем доме должны быть лишь немного выше, чем теплоемкость вашего дома. У WarmlyYours есть отличный онлайн-инструмент для расчета потерь тепла, который вы можете использовать в этой области.

Во-вторых, вы должны быть уверены, что ваш пол совместим с лучистым напольным отоплением. Ковролин обычно не сочетается с лучистым теплым полом, потому что он изолирует дом от источника тепла! Кроме того, разные полы имеют разные пределы максимальной температуры. Обязательно прочтите информацию о своем напольном покрытии и его характеристиках.Наконец, подумайте о том, чтобы изолировать ваш теплый пол от бетонного пола или подвесного пространства, поскольку эти две особенности дома, как правило, отвлекают от лучистого теплого пола.

Хотели бы вы воспользоваться преимуществами лучистого теплого пола в своем доме? Мы устанавливаем лучистые полы с подогревом в Moore и будем рады поговорить с вами. Вы можете узнать больше на нашей странице Котлы или позвонить нам!

9 способов обогрева квартир (без центрального отопления!)

В некоторых небольших квартирах нет центрального отопления.Однако то, что квартира маленькая, не означает, что ее нельзя отапливать.

Так что же делать, если у вас небольшая квартира без центрального отопления?

Вот 10 лучших способов отапливать малогабаритные квартиры без центрального отопления.

Портативные решения

Начну с портативных решений для отопления небольшой квартиры без тепловых каналов.

Это для людей, которые не владеют своей квартирой или просто хотят использовать что-то временное, пока они не перейдут к чему-то более постоянному.

1) Электрические панельные обогреватели

Электрические панельные обогреватели — это маловаттные обогреватели, которые можно использовать для обогрева небольших помещений. У них есть несколько преимуществ и недостатков.

Преимущества электрических панельных обогревателей

  • Купить недорого.
  • Простота в эксплуатации.
  • Недорого в эксплуатации.
  • Не занимает много места.
  • Быстро нагревается.

Электрический панельный обогреватель можно купить менее чем за 100 долларов США.

Вы можете купить его в большинстве магазинов товаров для дома, и вам не потребуется никаких специальных навыков для его установки. Фактически, все, что вам действительно нужно сделать, это подключить его.

Большинство этих обогревателей имеют низкую мощность, поэтому они не требуют больших затрат в эксплуатации. Они также быстро нагреваются и практически не занимают места. Эти качества делают их идеальными для небольших помещений, в которых не очень холодно.

Недостатки настенных электрических обогревателей

  • Невозможно нагреть большое пространство.
  • Не очень хорошо отводит тепло.
  • Должен быть рядом с электрической розеткой.

Те из вас, у кого небольшая квартира в холодном помещении, могут обнаружить, что настенный обогреватель недостаточно мощный, чтобы обогреть всю квартиру. Кроме того, поскольку у них нет воздуховодов или больших вентиляторов для распределения тепла, вы можете обнаружить, что в некоторых частях квартиры в конечном итоге становится холоднее, чем в других.

Вам также необходимо находиться рядом с электрической розеткой, поскольку шнуры на этих обогревателях обычно не очень длинные.

К счастью, вам не нужно ограничиваться одним из этих обогревателей. Если ваша электрическая система справится с этим, вы можете добавить в свою квартиру столько настенных обогревателей, сколько необходимо.

2) Электрические тепловентиляторы

Эти обогреватели более мощные, чем настенные, и у них есть вентиляторы, которые обдувают комнату горячим воздухом. Основное преимущество этого типа обогревателя перед настенным электрическим обогревателем заключается в том, что он обычно более мощный.Даже небольшой электрический тепловентилятор может работать при мощности более 1500 Вт.

Это дает ему возможность обогревать большие комнаты при более низких температурах, чем настенные обогреватели.

Электрический тепловентилятор может обогреть комнату размером 300 квадратных футов.

Купите два таких обогревателя, и вы легко сможете обогреть небольшую однокомнатную квартиру.

Не только это, но и электрические тепловентиляторы недорого купить и даже могут быть приобретены как каминные модели.Электрические камины приятно смотреть и ими можно управлять даже с помощью пульта дистанционного управления.

Недостатком этих нагревателей является то, что они могут быть более дорогими в эксплуатации, и вы не сможете запустить более одного на одном выключателе.

Кроме того, эти обогреватели сильно нагреваются, поэтому вы должны держать маленьких детей, домашних животных и все, что может быть повреждено жарой, подальше от обогревателя.

3) Электрические радиационные масляные обогреватели

Эти обогреватели выглядят как традиционные радиаторы, но вместо того, чтобы подключаться к водопроводу, газопроводам и электрической панели, они просто подключаются к электрической розетке.Внутри них вы найдете масло, которое можно нагреть для получения лучистого тепла.

Преимущество этого типа обогревателя в том, что он работает более эффективно, чем электрический тепловентилятор. Кроме того, поскольку фанатов нет, вам не придется слушать шумных фанатов, пока вы смотрите телевизор или пытаетесь уснуть.

Эти обогреватели также остаются относительно холодными на ощупь, поэтому они не так опасны, как электрические тепловентиляторы.

Недостатком этого типа обогревателя является то, что для его нагрева может потребоваться некоторое время.Он также имеет те же ограничения мощности, что и электрический тепловентилятор. Кроме того, электрический лучистый масляный обогреватель будет занимать больше места, чем другие типы электрических обогревателей, и на них не так приятно смотреть.

Ожидайте, что вы заплатите от 50 до 150 долларов за этот тип обогревателя.

4) Камины на этаноле

Камины на этаноле — это небольшие камины, работающие на этаноле.

Вы можете получить те, которые работают на геле или жидком топливе из биоэтанола.Эти камины хороши тем, что обеспечивают чистый огонь без необходимости вентиляции. Фактически, было сказано, что запуск одного из этих каминов эквивалентен запуску свечи.

Недостатком этих каминов является то, что они обычно либо недооценены, либо слишком дорого стоят.

Я имею в виду, что меньшие по размеру не производят много тепла, а большие сжигают много топлива, которое может стать дорогим.

Кроме того, вы работаете с живым пламенем, поэтому использование этого типа обогревателя в одиночку небезопасно.Это означает, что вам понадобится еще один обогреватель, которым вы можете пользоваться, пока вас нет дома или когда вы спите.

5) Керосиновые обогреватели

Керосиновые обогреватели выделяют огромное количество тепла и чрезвычайно портативны. Вы даже можете купить керосиновые обогреватели, которые можно поставить вплотную к стене.

Однако у использования керосиновых обогревателей есть много недостатков. Во-первых, эти обогреватели могут быть опасными, и вам рекомендуется никогда не оставлять их без присмотра.

У этих обогревателей есть живое пламя, и это пламя может быстро лишить небольшую квартиру кислорода, поэтому вам придется взломать окно для вентиляции.

Другая проблема в том, что во многих многоквартирных комплексах не будет керосинового обогревателя. Даже если у вас в квартире есть керосиновый обогреватель, вы не сможете найти для него дешевое топливо.

Керосин с каждым годом становится все труднее и дороже.

Кроме того, керосиновые обогреватели могут быстро загрязняться, и в них есть фитили, которые необходимо заменить. Это означает, что вам придется каждую неделю тратить время и деньги на чистку нагревателя и замену фитиля.

Керосиновый обогреватель обычно стоит от 100 до 200 долларов.

6) Газовые обогреватели

Газовые обогреватели на пропане — это экологически чистая альтернатива керосину, и вы можете запустить большинство из них без использования электричества.

Подобно предыдущим упомянутым обогревателям, их использование имеет как преимущества, так и недостатки.

Преимущества использования газовых обогревателей

  • Можно приобрести для работы на природном газе или пропане.
  • Закупочная цена недорого.
  • Горит чище, чем керосин.
  • Может выделять много тепла.
  • Немедленно отключает огонь.

Газовые обогреватели можно приобрести для работы на природном газе в регионах, где есть природный газ. Их также можно купить для работы на пропане, который можно купить по всей стране. Это топливо не зависит от электросети, поэтому оно будет работать даже при отключении электроэнергии.

Обогреватели также небольшие и недорогие. Вы можете купить переносной газовый обогреватель менее чем за 150 долларов.

Эти обогреватели также горят намного чище, чем керосин, и вам не нужно беспокоиться о замене фильтров или чистке компонентов обогревателя после каждого их включения.

Вдобавок ко всему, переносной газовый обогреватель будет отводить много тепла, причем сразу. Вы даже получите приятный вид на живой огонь, пока он согревает вашу небольшую квартиру.

Недостатки использования газовых обогревателей

  • Вопросы безопасности.
  • Проблемы со здоровьем.

На самом деле у газовых обогревателей всего два больших недостатка. К сожалению, любая из этих проблем является веским аргументом в пользу отказа от использования газового обогревателя в вашем доме.

Первый вопрос — это безопасность. Когда вы работаете с газовым обогревателем, у вас в доме возникает пожар.

За этим огнем необходимо следить, не подпускать к нему детей и домашних животных.

Помимо проблем с безопасностью, вызванных пламенем, газ может вытечь наружу. Утечку газа невозможно увидеть, поэтому часто бывает трудно обнаружить. Конечно, чувствуется запах утечки газа, но как быть зимой, когда у вас заложен нос? Помимо этой невидимой проблемы безопасности, у вас также есть еще одна невидимая проблема безопасности в виде окиси углерода.

Помните, вы сжигаете огонь в своем доме, и этот дом конкурирует с вами за кислород.Дайте пламени гореть достаточно долго, и вы можете отравиться угарным газом.

Проблема со здоровьем возникает из-за слишком высокой влажности. Газовые обогреватели без вентиляции могут создать проблему влажности в вашем доме.

Если вы выберете это решение, вам, возможно, придется также проверить эти осушители. Они бесшумны и по разумной цене.

Со временем это может привести к появлению плесени и грибка по всему дому, что в конечном итоге приведет к проблемам со здоровьем.

Постоянные решения

Для людей, у которых есть небольшая квартира, обычно лучше всего использовать решение для постоянного отопления.

Это особенно актуально, если вы живете в месте, где регулярно используется тепло. К счастью, существует множество популярных решений для постоянного отопления, которые вы можете установить в своей квартире, даже не прокладывая воздуховоды в небольшом доме.

Сюда входят мини-перегородки, электрические теплые полы, газовые камины и дровяные камины.

7) Сплит-системы отопления и кондиционирования воздуха

Мини-сплит-системы отопления и кондиционирования воздуха в настоящее время являются наиболее популярными постоянными системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для небольших помещений.

Эти обогреватели обладают множеством преимуществ при очень небольшом количестве недостатков.

Преимущества мини-сплит-систем отопления и кондиционирования воздуха

  • Эффективен как при нагреве, так и при охлаждении.
  • Не занимать площадь пола.
  • Современные электронные устройства.
  • Относительно недорого по сравнению с другими вариантами постоянного обогрева.
  • Лучше для окружающей среды.

Тепловые каналы теряют до 25% тепла через систему воздуховодов.Это неэффективно и бесполезная трата топлива. Поскольку мини-разветвители обеспечивают тепло напрямую, без каких-либо воздуховодов, вы в конечном итоге используете меньше топлива, что лучше для окружающей среды и лучше для вашего кошелька.

Эти обогреватели также занимают мало места, что отлично подходит для небольших квартир и крошечных домов. Одна особенность, которая делает их отличными для экономии места, заключается в том, что они крепятся на стене, поэтому они не занимают место на полу.

Еще одна особенность, которая делает их отличными для экономии места, заключается в том, что они заменяют необходимость иметь отдельный оконный кондиционер.Это означает, что вам больше не нужно всю зиму хранить отдельный блок переменного тока.

Используя мини-сплит, вы также получаете преимущества современной электроники.

Сюда могут входить таймер, пульт дистанционного управления и даже встроенный осушитель. Таких удобств вы не найдете в камине или даже в обогревателе пола.

Цена на покупку этого типа обогревателя также относительно недорогая. Вы можете купить мини-сплит-систему отопления и кондиционирования воздуха, способную обогревать и охлаждать до 800 квадратных футов, менее чем за 1000 долларов.00. Вдобавок к этому вы, вероятно, получите скидку или налоговую льготу за его покупку.

Недостатки мини-сплит-систем отопления и кондиционирования воздуха

  • Установка.
  • Эксплуатационные расходы.
  • Эстетика.

Одним из недостатков этого типа обогревателя является то, что вам нужно будет найти профессионала, который установит его для вас. Это связано с тем, что эти обогреватели должны быть установлены идеально, иначе они не будут работать с такой эффективностью.

Установите его самостоятельно, и он может работать, но не так хорошо, как мог бы. Цены на установку будут отличаться, поэтому вам придется искать, пока не найдете установщик, который вам понравится.

Мини-сплит-обогреватели дешевле в эксплуатации, чем обогреватели с воздуховодами, и они довольно эффективны. Однако стоимость природного газа и дров всегда дешевле, чем стоимость электричества. Это делает газовые и дровяные камины наименее дорогими в эксплуатации типами обогревателей.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются некоторые люди с мини-перегородками, заключается в том, что им не нравится, как они выглядят, когда они закреплены на стене.Это больше личное предпочтение, но несомненно, что они более заметны, чем канал.

8) Электрические обогреватели пола

Система электрического теплого пола может использоваться под ламинатом, керамическим полом и даже ковровым покрытием. Эти обогреватели делают дом по-настоящему комфортным, поскольку нагреваются с нуля.

Однако, как и у других, у них есть свои достоинства и недостатки.

Преимущества подпольных обогревателей

  • Используйте минимальное количество энергии.
  • Тепло равномерно распределяется по помещению.
  • Тихая и ненавязчивая работа.

Напольные обогреватели не требуют большой мощности. Например, секция лучистого теплого пола размером 6 на 3 фута потребляет всего 180 Вт.

Тепло, излучаемое напольными обогревателями, равномерно распределяется по комнате. Он начинается с пола и естественным образом поднимается, чтобы в комнатах вашего дома не было холодных мест.

Не только это, но так как обогреватель стоит на полу, вы его не услышите и не увидите.

Недостатки подпольных обогревателей

  • Установка.
  • Мощность обогрева.
  • Стоимость.

К сожалению, эти обогреватели не подходят для людей, которые уже довольны своим полом. Это связано с тем, что отопление необходимо устанавливать под полом.

Вам придется либо поднять пол, либо установить новый пол поверх существующего, чтобы положить нагревательные маты.

Эти обогреватели тоже могут быть недостаточно мощными для всех ситуаций.

Люди, живущие в холодном климате, могут обнаружить, что эти обогреватели хорошо работают только в качестве дополнительных обогревателей, и им все равно придется устанавливать другую форму обогрева для более холодных зимних месяцев.

Коврики для пола тоже могут быть дорогими.

Секция теплого пола размером 6 на 3 фута будет стоить около 125 долларов. Это может показаться не таким уж большим, но может быстро накапливаться. Не только это, но вам также придется заплатить за новый пол, который может быть очень дорогим.

9) Дровяные камины

Дровяные камины могут придать квартире особый характер, и они могут очень быстро нагреть небольшой камин. Кроме того, для одних людей отопление дровами может быть бесплатным, а для других — очень дешевым.

Обратной стороной отопления с помощью дровяного камина является то, что установка может быть дорогостоящей, и не всегда возможно или даже законно разместить его в квартире.

Помните, этим обогревателям нужен дымоход, поэтому вы не сможете вставить их, если не находитесь на верхнем этаже.

10) Камин газовый

Газовый камин — отличная альтернатива дровяному камину, потому что вам не нужно беспокоиться о добавлении топлива в него вручную. Кроме того, газовый камин легче вентилируется и не выпускает дым и пепел, как дровяной камин.

Обратной стороной является то, что эти обогреватели необходимо подключать к газовой линии, и их установка может быть даже дороже, чем дровяной камин.

Кроме того, как и дровяные камины, установка газовых каминов в вашей маленькой квартире может быть запрещена.

Последние мысли

Есть много разных вариантов отопления для небольших квартир.

Тот, который вы выберете для своего дома, будет зависеть от того, кому принадлежит квартира, вашего местного климата и вашего бюджета.

Была ли эта статья полезной? Вы нашли неверную информацию или чего-то не хватало?

Мы будем рады услышать ваши мысли! (PS: читаем ВСЕ отзывы)

Мария — основательница GoDownsize.Изучая архитектуру в Дании, она увлеклась проектированием жилых помещений для лодок, крошечных домов, домов на колесах и других небольших помещений.
В основном она пишет об оптимизации пространства, дизайне интерьера и уменьшении размеров. Она также отвечает за наш канал на YouTube. Подробнее о Марии здесь.

Для длительного комфорта и эффективности рассмотрите вариант с подогревом полов

Все системы отопления имеют единственную цель — сделать в вашем доме комфортное тепло.Системы принудительного горячего воздуха являются наиболее распространенными системами отопления в Америке, но они не всегда являются вашим самым экологически чистым вариантом, потому что они имеют тенденцию выдувать пыль, аллергены и горячий воздух и производить неравномерное шумное тепло, которое может тратить энергию. Инновационным и альтернативным методом обогрева является лучистый пол с подогревом, при котором пол в вашем доме нагревается до теплой температуры (обычно 75–85 °), поэтому вы ощущаете тихое, ровное и комфортное тепло.

Лучистое напольное отопление — это удивительно эффективная система распределения тепла, которая использует весь пол для обогрева дома, в отличие от принудительного выхода воздуха из одного маленького вентиляционного отверстия и попытки обогреть огромное пространство.

Warmboard® — это решение для водяного теплого пола для всего дома, которое идеально подходит для нового строительства. В главной ванне устанавливается система лучистого теплого пола.

Комфорт и эффективность — две причины, по которым новые домовладельцы любят системы теплых полов. Эстетичность — еще одна причина, по которой домовладельцам нравится эта система. Система отопления остается скрытой под полом, поэтому в поле зрения отсутствуют вентиляционные отверстия или радиаторы. Благодаря лучистому подогреву пола можно получить красивый пол и комфорт при ходьбе босиком.Это может быть огромным преимуществом, когда дело касается дизайна интерьера.

Есть две основные системы излучающих полов, которые могут быть применены в доме: электрические и водяные излучающие полы.

Пропуск горячей воды под полом — или гидроника — становится все более популярным в жилых домах благодаря гибким пластиковым трубкам под названием «PEX» — прочным полиуретановым трубкам, срок службы которых составляет более 100 лет. Он залезает под пол и использует весь пол в качестве системы распределения тепла.

Примечание: Поскольку система лучистого пола отличается от традиционной централизованной системы отопления, вашему строителю потребуется нанять специализированных подрядчиков с опытом работы в этой области.

Электрический или водяной теплый пол, что лучше для вас?

Для точечного обогрева или обогрева от одного источника в части вашего дома более практично использовать электрические лучи. Например, вы можете рассчитывать потратить от 400 до 800 долларов на установку электрической системы для обогрева небольшой ванной комнаты.Эквивалентная гидронная система будет стоить от 4000 до 5000 долларов, потому что для работы требуется бойлер.

Если вы планируете использовать лучистый пол в качестве источника отопления всего дома, то водяное лучистое отопление будет для вас лучшим вариантом, чем электрическое. Однако даже если вы планируете отапливать весь дом и живете в климате, где вам нужно всего несколько часов тепла утром и ночью, электрическая система будет лучшим и более экономичным выбором.

На что следует обратить внимание при выборе электрического или водяного теплого пола:

  • Система водяного теплого пола приподнимает пол на пару дюймов, и, поскольку она помещена в цементную плиту, при первом включении требуется примерно 4-7 часов для ее нагрева.Электрические системы пола тонкие и поднимают пол всего на 1/8 дюйма, поэтому для нагрева требуется всего 30-60 минут (даже под плиткой).
  • Когда дело доходит до энергосбережения, электрическое лучистое отопление более экономично, потому что вы можете управлять им с помощью таймера и термостата, чтобы подавать тепло, когда и где оно вам нужно. Обычно домовладельцы оставляют водяное отопление включенным на много месяцев, чтобы обеспечить теплый дом, а это означает, что они потребляют больше энергии.
  • Когда дело доходит до стоимости установки, водяное отопление дешевле в новом строительстве, но поскольку они используют клапаны и коллекторы для циркуляции воды, они подвержены седиментации, механическим проблемам и проблемам с обслуживанием.Системы электрического отопления не имеют движущихся частей и не требуют обслуживания. В случае поломки системы подземный детектор неисправностей может найти точное место и легко произвести ремонт.

Как согреться в своей викторианской квартире

Хотя мне посчастливилось назвать викторианскую квартиру домом — угловой блок на верхнем этаже, который получает хорошее количество солнечного света, что является редкостью для дома такого типа из-за узкой архитектуры и асимметрии — с наступлением темноты он превращается в ледяную темницу. в зимние месяцы.

Из-за даты, предшествующей землетрясению (привет, скудная изоляция), отсутствия недавнего ремонта (например, протекающих окон) и высоких потолков, обогрев моей викторианской квартиры становится дорогостоящим, трудоемким, а иногда и опасным делом.

Я спросил несколько других викторианских арендаторов, как они переживают ночь без обморожения. Их ответы варьировались от умных до тревожных. А теперь вот, что делать — и чего не делать — чтобы согреться в королевском, но постоянно прохладном главном продукте Сан-Франциско.

Сейф

Радиаторы масляные. Это идеальные переносные обогреватели. В отличие от обогревателей, которые обдувают горячим воздухом (который также может вызывать появление тонких морщин вокруг глаз), масляные радиаторы имеют металлические колонны с полостями внутри, где масло-теплоноситель свободно течет и излучает тепло. Хотя они дороже в эксплуатации, чем газовые обогреватели, они намного безопаснее. Примечание. Держите переносной обогреватель на расстоянии не менее трех футов от легковоспламеняющихся материалов.

Пледы дополнительные. Это может показаться очевидным, но это хорошее напоминание, поскольку раннее переохлаждение может подорвать здравый смысл: используйте дополнительные одеяла и стеганые одеяла. Мне нравится закутывать свое тело в него, как в халат через плечо, и носить по квартире, когда я работаю за своим столом, готовлю на кухне или смотрю в свой iPad на диване.

Наденьте толстовку, свитер или зимнее пальто. Хотя многие из нас предпочитают гулять по квартире практически без одежды, это не всегда возможно, особенно если у вас есть соседи по комнате.«Я всегда просто ношу свитера, — говорит один викторианский съемщик, — мне больше ничего не подходит». В магазинах подержанной одежды (например, Crossroads или Buffalo Exchange) есть много отличных объемных свитеров, которые вы можете купить только для дома.

Бархатные шторы. Избавьтесь от холода, добавив в свой интерьер атмосферы Нормы Десмонд с роскошными бархатными шторами. Один викторианский арендатор говорит, что «бархатные шторы на гигантских окнах немного снимают остроту».

Дверные змейки. Эти заслонки сквозняков, хотя и выглядят некрасиво, могут помочь сохранить тепло в комнате и прохладу на улице.У Etsy есть множество симпатичных моделей, которые можно купить по дешевке.

Держите шторы открытыми на окнах, выходящих на юг. «Попробуйте пассивное солнечное обогревание, оставив шторы на окнах, выходящих на юг», — советует арендатор Vic.

Ограничьтесь одной комнатой. Если вам повезло, что у вас есть несколько комнат, отключите и закройте другие комнаты, чтобы сохранить драгоценное тепло только в одном помещении.

Слегка вскипятите кастрюлю с водой. Хорошо сохраняет тепло на кухне.

Установить систему центрального отопления . Вам повезло, мистер или миссис Рокфеллер.

Сейф с бронированием

Обогреватели. В этих портативных обогревателях меньшего размера используются керамические нагревательные элементы для обогрева комнаты. Они не идеальны для больших комнат, таких как викторианская эпоха с характерными для них высокими потолками, но могут работать в крайнем случае. Никогда не следует использовать в ванных комнатах или других помещениях с высокой влажностью.

Одеяла электрические. Хотя в наши дни гораздо безопаснее, электрические одеяла, нагретые с помощью ряда проводов, вшитых в ткань, все же могут отпугнуть людей. Но не бойтесь: по словам Сьюзан МакКелви, менеджера по связям с общественностью Национальной ассоциации противопожарной защиты, «одеяла с электрическим подогревом статистически не отражают значительную опасность пожара в доме. Учитывая, что ежегодно происходит в среднем почти 360 000 домашних пожаров, пожары, вызванные электрическими одеялами, составляют лишь 0,04 процента этих пожаров ».

Используйте газовый камин. Намного безопаснее, чем дровяные камины, но и дровяные, и газовые камины могут представлять опасность пожара и дыма. К сожалению, камины многих викторианских домов, таких как мой, были запечатаны из соображений безопасности.

Плохое

Духовка . Многие из нас (включая меня) совершают следующий акт бессмысленного отчаяния, хотя это и опасно, и никогда не должен выполняться : «Я не горжусь этим, но оставляю духовку включенной, открываю и завтракаю, стоя над ней, — признался один из жителей Вика.

Любое открытое пламя. Департамент по чрезвычайным ситуациям Сан-Франциско предупреждает: «Включать плиту или зажигать свечи от тепла небезопасно».

2021 Стоимость водяного теплого пола | Стоимость установки водяного теплого пола

Стоимость лучистого тепла по типу

Для жилых помещений существует два основных типа:

  1. Электрическая установка системы стоит от 1760 долларов за главную ванную комнату площадью 160 квадратных футов до примерно 16 500 долларов за дом площадью 1500 квадратных футов.Средняя цена составляет 11 долларов за квадратный фут. Поскольку ее можно установить в виде матов, стоимость установки значительно ниже, чем у гидронной системы.

  2. Стоимость установки Hydronic составляет от 6 до 20 долларов за квадратный фут , в среднем 13 долларов за квадратный фут . Эксплуатационные расходы ниже, чем у электрических систем, потому что вода очень хорошо проводит и удерживает тепло, что означает меньшее фактическое время работы.

Водонагреватель увеличит стоимость установки, но по-прежнему останется одним из наиболее доступных вариантов лучистого тепла.Установка водонагревателя стоит от 770 долларов до 1450 долларов. Котлы намного дороже водонагревателей, и установка котла стоит от 3500 долларов до 7700 долларов.

Стоимость водяного теплого пола

Установка бойлера лучистого тепла стоит от 6000 до 9000 долларов и дополнительно от до 6–20 долларов за квадратный фут для системы водяного отопления в доме. Водяное лучистое отопление обходится дешевле, чем электрические системы, потому что вода очень хорошо проводит и удерживает тепло, а это означает меньшее фактическое время работы.

Сравните расценки на установку лучистого отопления

Стоимость электрического излучающего отопления пола

Для дома площадью площадью 2400 квадратных футов , электрическая излучающая установка обогрева пола стоит от $ 19 000 до $ 36 000 за все детали и профессиональный монтаж. Для отдельных комнат и небольших площадей электрические системы стоят от $ 8 до $ 15 за квадратный фут.

Стоимость геотермального теплого пола

Цена на установку геотермального теплого пола составляет от 9500 до 27000 долларов, включая затраты на установку .До половины этой цены идет только на насос.

Солнечная система лучистого отопления Стоимость

Установка солнечной системы лучистого отопления стоит от $ 8000 до $ 19 500 за рабочее время и все компоненты. До 1/3 этой цены приходится на солнечный водонагреватель.

Пропановый теплый пол

Цена на покупку и установку резервуара для нагрева пропановой воды составляет от 2400 до 2900 долларов за единицу и от 6 до 20 долларов за квадратный фут на трубопроводы гидронной системы и рабочее время.Средняя общая цена на все компоненты и на то, чтобы вместить все на квадратных метров площади, составляет $ 3750 .

Стоимость водяного теплого пола на квадратный фут

Средняя стоимость теплого пола составляет $ 20 за квадратный фут, включая , включая все материалы и профессиональную установку.

Плитка для пола с подогревом Стоимость

Общая стоимость проекта по установке системы подогрева пола и облицовки керамической плиткой составляет от 20 до 40 долларов за квадратный фут .Почти половина этой суммы идет на плитку и материалы, чтобы прикрепить ее к трубке.

Бетонный пол с подогревом Стоимость

Установка полов с подогревом и заливка бетона сверху составляет от 15 до 30 долларов за квадратный фут, включая рабочее время и все материалы. Этот способ подходит для подвалов и гаражей.

Подогрев полов из ламината или твердой древесины Цена

Стоимость деревянных или ламинатных материалов, системы отопления и установки составляет от 15 до 20 долларов за квадратный фут .

Стоимость излучающего потолочного отопления

Цена излучающих потолочных панелей составляет от 50 до 60 долларов за квадратный фут, причем с версиями с более низким напряжением и мощностью являются самыми дешевыми. От одной до двух панелей на комнату достаточно, а установка занимает от 1 до 3 часов на комнату. Типичные размеры панелей составляют от 2 на 2 до 2 на 6 футов . Общая стоимость проекта на установку и материалы составляет от $ 300 до $ 1400 за комнату .

Найдите местных специалистов по установке лучистого отопления

Факторы затрат на установку полов с подогревом

Требуется от 8 до 16 часов, для установки 1000 квадратных футов отопительного материала и 75 долларов в час для сантехника для его установки.Общие затраты на рабочую силу по проекту составляют от 600 долларов до 1 200 долларов.

Как и в случае любой работы по контракту, факторы, которые повлияют на ваш общий счет, включают:

  • Расстояние до строительной площадки.
  • Загруженность подрядчика.
  • Ставки местной рабочей силы.
  • Уборка и вывоз мусора.
  • Размер площади, требующей обогрева.

Дооснащение паркетом Площадь в метрах

Площадь вашего дома поможет определить цену.Как ни странно, небольшие проекты обычно стоят больше за квадратный фут, чем более крупные. Например, площадь площадью 400 квадратных футов может стоить на 80 процентов больше , чем установленная площадь площадью 5000 квадратных футов и . Это связано с тем, что большая площадь обычно намного более открыта, и в ней легче работать.

Температурные зоны

Если вы устанавливаете лучистый напольный обогреватель как систему всего дома, вы можете обнаружить, что в некоторых комнатах требуется разное количество тепла для быть комфортным. Это может привести к установлению температурных зон, в которых в гостиной можно поддерживать более высокую температуру, чем в спальне.В больших комнатах может потребоваться больше тепла, чем в комнатах меньшего размера.

Лучистое охлаждение

Хотя большинство излучающих систем предназначены для обогрева, вы также можете использовать излучающие системы для охлаждения. Ставить их на пол будет не очень рентабельно, потому что падает прохладный воздух. Лучшее место для установки системы лучистого охлаждения — это потолок. Им понадобится дополнительное оборудование, такое как чиллер и, возможно, осушитель.

Предварительно смонтированное основание пола

Традиционные системы трубок закрепляются силиконовым герметиком, требующим до 24 часов времени отверждения.Использование современных черновых панелей с предварительно установленными каналами позволяет сразу же установить трубы, что ускоряет установку и снижает трудозатраты.

Расходы на обогрев пола для эксплуатации

Средняя цена обогрева помещения площадью 100 квадратных футов составляет от 1 до 5 долларов за 24 часа .

Экономия энергии

Средняя цена за эксплуатацию системы лучистого отопления в течение 24 часов без перерыва составляет 3 долларов по сравнению с 20 долларов для традиционных систем воздушного отопления.Вода может удерживать в 3500 раз тепла, чем воздух. Это позволяет вам эксплуатировать ваш дом с подогревом теплого пола на 6-8 градусов ниже , чем в стандартной комнате с воздушным отоплением.

Самостоятельная установка обогрева в пол по сравнению с наймом Pro

Пункты счета Средняя цена за квадратный фут
Профессиональная установка, включая материалы $ 11
Материалы для электросистемы «сделай сам» $ 6
Материалы для самостоятельной работы гидронной системы $ 2
Заинтересованы в установке лучистого отопления?

Сколько стоит добавление лучистого теплого пола в бетонную плиту?

Затраты профессионала на установку лучистого отопления в бетон в среднем 11 долларов за квадратный фут для гидравлических систем и 10 долларов за квадратный фут для электрических версий.

Какова средняя стоимость лучистого теплого пола в новостройках?

Средняя цена излучающего пола в недавно построенном доме типового размера 2400 квадратных футов составляет от 14000 до 48000 долларов, за гидронную версию и от 19000 до 36000 долларов за для электрических установок.

В чем разница между лучистым напольным отоплением и плинтусом?

Подогрев плинтуса регулируется термостатом и обычно устанавливается на нижней половине стены.Они предназначены для обогрева определенной площади дома. Лучистые обогреватели устанавливаются под полом и используют электрические змеевики или расположенный в центре бойлер для пропускания горячей воды по трубам.

Какова цена на теплые полы по сравнению с системами воздушного отопления?

Цена системы приточного воздуха для обогрева всего вашего дома составляет от $ 2000 до $ 2600 по сравнению с ценой за квадратный фут за комнату водяного лучистого отопления в диапазоне от $ до $ 20 и от 8 $ до $ 15 для электрического.Это включает в себя все материалы, установку и труд. Версии Radiant дороже в установке и дешевле в эксплуатации.

Является ли теплый пол эффективным?

Излучающий пол с подогревом может обогревать комнату, используя как минимум , на 40% более низкую температуру по сравнению с традиционной системой конвекционного отопления.

Какой пол лучше всего подходит для лучистого отопления?

Плитка и камень — лучшие типы для излучающих систем, поскольку они быстрее всего передают тепло.Подходят и другие версии, для которых требуется больше времени для нагрева, например, дерево, ламинат, винил, ковер и резина.

Может ли теплый пол обогреть весь дом?

Излучающие конструкции предназначены для обогрева отдельных помещений. Для отопления всего дома необходимо установить систему в каждой комнате.

Как долго длится теплый пол?

Срок службы трубок и змеевиков, используемых в теплых полах, составляет 20–35 лет. Котлы, используемые для систем горячего водоснабжения, имеют срок службы от 15 до 20 лет .

Сколько стоит пол с подогревом в гараже?

Цена отапливаемого гаража на две машины составляет 4000 долларов в среднем и стоит менее 5 долларов в день для эксплуатации.

Сколько стоит отапливаемая подъездная дорога?

Типичная отапливаемая подъездная дорога для одного автомобиля площадью 200 квадратных футов стоит от от 2400 до 4200 долларов за квадратный фут, включая , включая тепловые компоненты, все материалы и рабочее время.

14Май

Как сделать вентиляцию для пола: Page not found — bouw.ru

14 Май 2021 alexxlab Комментировать

Вентиляция в полу в частном деревянном доме

Вентиляция подполья и пола в деревянном доме – обязательное условие для защиты деревянных конструкций от появления плесени, гнили и грибков.

Средой обитания гнилостных бактерий и грибков является повышенная влажность при плюсовой температуре, а в замкнутом пространстве, если не организовать вентиляцию воздуха в цокольной части фундамента, на деревянных балках и черновом полу будет концентрироваться влага, испаряющаяся из грунта. Наличие влаги в подполье, развитие грибков и гнили приведет к разрушению деревянных конструкций.

Устройство подполья и пола

Деревянный дом из бруса, клееного бруса и бревна в классическом варианте возводится на ленточном бетонном фундаменте, позволяющем деревянную конструкцию здания отделить от земли.

Пространство между уровнем земли и черновым полом с балками перекрытия является подпольем. На балках перекрытия монтируется конструкция чистового пола с утеплителем. Грунт под полом создает сырость от испаряющейся влаги, которая в виде пара оседает на деревянные конструкции, создавая условия для размножения бактерий, появления плесени и грибков.

Естественная вентиляция подполья

Естественную вентиляцию закладывают на этапе возведения фундамента

Для сохранения пола в деревянном доме на стадии проектирования предусматривается устройство естественной вентиляции подпольного пространства и реализуется при возведении фундамента.

Традиционным основанием под деревянный дом являются отлитые из бетона ленточный фундамент или цокольный этаж, тот же ленточный фундамент, возведенный на бетонной плите с высотой стен ленты 2 м.

Вентиляционная конструкция

При проектировании ленточного фундамента необходимо учитывать, что потери тепла от основания дома при допущенных ошибках в проекте и нарушениях эксплуатации подполья могут достигать 30% от общих потерь тепла. Чтобы этого не допустить важно знать:

Возведение мелкозаглубленного ленточного фундамента под деревянный дом ошибочно. Земля под домом в зимний период будет промерзать, а в летний период зауженное по высоте подпольное пространство и близкое расположение балок от земли не позволят создать эффективную вентиляцию деревянных конструкций пола.

Мелкое заглубление фундамента не позволит выполнить качественную естественную вентиляцию подполья, а в зимний период на деревянных конструкция будет образовываться слой инея, который весной превратится в воду.

Вентиляционные отверстия закладываются до заливки бетона

При возведении ленточного фундамента цокольная часть над землей в два раза меньше подземной части фундаментной ленты и составляет 500 – 600 мм. Соответственно подземная часть заглубляется более метра.

Плита под лентой и лента с наружной стороны по периметру утепляется плитами пеноплекс толщиной не менее 50 мм. Это утепление защитит промерзание грунта в подполье и самого фундамента.

В цокольной части ленты фундамента до заливки бетона предусматриваются вентиляционные отверстия, из расчета на 3 пм ленты фундамента одно отверстие, размером 120 на 120 мм или 150 мм2.

Для качественной вентиляции отверстия выполняются на противоположных стенах напротив друг друга, чтобы создать сквозной поток воздуха. Если в доме предусмотрена капитальная стена, под которую возводится лента фундамента, то в ней также устраиваются вентиляционные отверстия, в одной оси с наружными.

Расположение вентиляционных отверстий выполняются в верхней части цоколя, ближе к балкам пола.

Особенности устройства

Перед строительством фундамента растительный грунт с площади под домом полностью удаляется, а грунт на площадке уплотняется. Желательно, чтобы под полом расстояние от земли до балок было достаточным для возможного осмотра деревянных конструкций пола и нанесения раствора антисептика.

Наличие растительного слоя в подполье способствует дополнительному увлажнению воздуха и осложняет качественную вентиляцию подпольного пространства.

Брус или калиброванное бревно первого венца с балками и черновым полом перед укладкой на фундамент покрываются составом антисептика, защищающим древесину от проникновения влаги.

Уложите на черновой пол утеплитель

Между балками перекрытия на черновой пол укладывается утеплитель, а на балки собирается чистовое напольное покрытие.

Чтобы в утеплитель не попадала влага балки с утеплителем, со стороны подполья закрывают гидроизоляционной пленкой, а со стороны комнаты – пароизоляционной пленкой. Для вентиляции в полу между чистовым полом и утеплителем сохраняется зазор 3 – 5 см, по которому циркулирует воздух, попадая в комнату через отверстия в плинтусе.

Вентиляция утеплителя и чистового пола осуществляется комнатным воздухом, который не дает влаге конденсироваться на поверхности пароизоляционной пленки.

В теплое время года продухи должны быть открыты

В летнее время продухи в фундаменте постоянно открыты, так как концентрация грунтовых вод высока, испарение влаги интенсивное, а в зимнее время интенсивность испарения снижается, и чтобы грунт в подполье не промерз, продухи закрывают.

В районах, где зимой температура не опускается ниже минус 15 – 20°С, продухи открывают для проветривания 2 раза в месяц, а в северных районах при температуре ниже минус 25°С, открывать не следует.

Чтобы в подпол не попадали грызуны и не повреждали дерево, продухи на теплый период закрывают металлической решеткой. Расположение вентиляционных отверстий от углов здания должно находиться на расстоянии не более 1 м для качественной вентиляции всего подполья.

Во избежание попадания в продухи мышей и мусора прикройте отверстия решеткой

Раз в 4 – 5 лет на деревянные конструкции в подполье наносят антисептический раствор, и ежегодно удаляют растительность под домом и перед вентиляционными отверстиями.

Для усиления естественной вентиляции подполья к продухам монтируют вытяжные трубы для создания воздушной тяги, это актуально для зданий, находящихся в низинной местности, где движение воздушных масс неинтенсивно.

При возведении здания на цокольном этаже потребности в вентиляции балок и чернового пола нет, так как пол цокольного этажа выполнен из бетонной плиты, а сам этаж отапливается. Но в подвальном помещении есть комнаты, используемые для хранения овощей и фруктов, в которых повышенная влажность. О том, как делают продухи, смотрите в этом видео:

В них устраивается принудительная вентиляция с помощью вентилятора, вытяжной и приточной труб, в помещении влажность и температура контролируется датчиками и поддерживаются в оптимальном режиме.

Принудительная вентиляция подполья

Принудительную вентиляцию поддерживают вентиляторами

Вентиляция пола в частном доме большой площади устраивается принудительной, так как в подпольном пространстве через отдушины на большой площади не создается сквозной поток воздуха.

Для выполнения принудительной вентиляции применяется система вентиляторов с вытяжными и приточными трубами. При расчете сечения вентиляционных труб и мощности вентиляторов учитывается объем подполья и конструктивные особенности, чтобы создать потоки воздуха, охватывающие все участки деревянной конструкции.

Принудительная вентиляция подполья обычно совмещается с приточной вентиляцией помещений в доме.

Работа вентиляции происходит в автоматическом режиме, что позволяет поддерживать в комнатах определенную влажность воздуха и не допустить повышенной концентрации влаги и образованию плесени в плохо проветриваемых местах. О том, как смонтировать проточную вентиляцию, смотрите в этом видео:

Принудительная вентиляция, работающая в автоматическом режиме, позволяет качественно вести контроль за состоянием влажности в помещениях, включая подполье, и не допустить появление грибков и гнилостных бактерий на деревянных конструкциях.

Вентиляция подпола в частном доме

Часто полы в деревянных домах делают «плавающими». Это означает, что они не образуют единую конструкцию с фундаментом, а укладываются на специальные столбики или промежуточные стенки. Между стенами и полом остается небольшое расстояние, которое позволяет воздуху свободно циркулировать. Организованная таким образом вентиляция подпола позволяет предотвратить развитие плесени и защитить фундамент.

Значение вентиляции

Известно, что деревянные конструкции без дополнительной защиты быстро приходят в негодность под действием влаги. В связи с тем, что дерево является основным материалом подполья, необходимо принять меры по устранению лишней жидкости. При высокой влажности рано или поздно начнётся процесс гниения и разрушения. Гниение может вызвать провал пола, что повлечёт за собой капитальный ремонт. По этой причине вентиляция является обязательным требованием к строительству подпола.

Одним только разрушением деревянных конструкций опасность влаги в подполье не ограничивается. Застой жидкости в закрытом пространстве может привести к развитию грибка и плесени, которые вредны для здоровья людей. Пол первого этажа может постепенно, в течение нескольких лет, подгнивать и зарастать грибком. Находясь в таком состоянии, подпольное пространство будет являться местом постоянного распространения опасных спор. А длительный контакт с грибком может послужить толчком к появлению серьёзных болезней дыхательных путей.

Вентиляция призвана уберечь конструкции дома от разрушения и поражения плесенью.

Если вы заметили, что при отключении отопления в вашем частном доме чувствуется сырость, — это серьёзная причина для беспокойства. Скорее всего, в подпольном пространстве скопилась влага, и вам необходимо срочно ее оттуда удалить.

Особенности подпольного пространства

Вентиляция подполья может быть устроена несколькими способами. Самым лучшим считается вентиляция через воздухозаборники, которые помещаются под плинтусами. Эта система достаточно сложна и включает отверстия разных размеров, через которые осуществляется циркуляция воздуха между жилыми помещениями и подполом. Главное преимущество конструкции заключается в том, что она не даёт промёрзнуть грунту под домом и фундаменту.

Существует более простой вариант, когда в качестве воздухозаборников используются продухи, то есть открытые отверстия, выводящие воздух из подпола на улицу.

Количество продухов и их размер рассчитывается исходя из площади основания дома.

Если вы остановите свой выбор на второй конструкции, обратите внимание на следующие моменты:

  1. Для того чтобы создать естественную тягу, нужно сделать отверстия с двух сторон – подветренной и противоположной ей. Для этого необходимо выяснить, в каком направлении чаще всего дует ветер в области, где расположен ваш дом.
  2. Вентиляционные отверстия требуют постоянного контроля. Это особенно важно весной и осенью. Нельзя загромождать подпол вещами, и нужно всегда контролировать рост сорняков и других растений во дворе дома.
  3. Если устроенной вентиляции подполья окажется недостаточно, вам потребуется усовершенствовать систему. Для этого потребуется прорезать в цоколе дополнительные отверстия. Конечно, это лучше делать в начале строительства. Если же дом уже достроен, воспользуйтесь такой технологией, как алмазное бурение. Кроме того, можно попытаться усилить тягу в существующей вентиляции. Подведите к отверстию трубу, предварительно защищённую от осадков и вредителей с помощью мелкой сетки. Чем выше вы её выведите, тем лучше она выполнит свою функцию.
  4. Также можно повысить тягу, вмонтировав вентиляторы в отверстия. Их нужно включать на 20-30 минут несколько раз в день.
  5. Зимой вентиляционные отверстия иногда придётся закрывать. Во время сильных морозов холодный воздух с улицы снизит температуру в жилых помещениях и приведёт к заиндевению конструкций в деревянном подполе. Резкие изменения температуры могут вызвать образование конденсата и гниение.
  6. Вентиляция является излюбленным местом жительства крыс и насекомых. С наступлением холодов они отправляются на поиски тёплого места и забираются в цокольное пространство дома, принося с собой грязь и болезни. Чтобы избежать этого, необходимо заделать все отверстия металлической сеткой. Ячейки решётки должны составлять не более 5 мм.
  7. Если вы живёте в частном доме, не забывайте убирать снег зимой и талую воду весной. Несмотря на вентиляцию подполья, если под дом проникнет влага, она негативно подействует на конструкцию здания. Чтобы избежать этого, убирайте снег как минимум на 1,5 м от дома.

Устройство вентиляции

Как правильно организовать вентиляцию в деревянном подполе?

  1. За циркуляцию воздуха в чистовом полу отвечает пространство размером от 1,5 до 5 см. Его необходимо оставить между слоем теплоизоляции и декоративным покрытием.
  2. Вентиляция пространства между грунтом и черновым полом производится через специальные отверстия в цоколе. Рассчитывайте количество продухов с учётом того, чтобы их было по 2 на каждые 4 метра цоколя. Их площадь должна равняться 1/400 (1/100 — 1/150 — для радоноопасных районов) от площади внутреннего пространства подпола.
  3. Центральная точка отверстия продуха должна быть на 30 см выше уровня грунта.
  4. В тех случаях, когда дом находится на возвышении, отверстий можно делать в 2 раза меньше. Если же дом построен в низине, то в 2 раза больше, то есть по одному через каждые 2 м.
  5. Если в доме есть промежуточные стены, то в их основании нужно делать также по одному отверстию на каждые 2 м.

Уход за подпольем

Даже при правильной вентиляции подполья, нижней части дома необходим тщательный уход. Он должен заключаться в регулярной проверке вентиляционных отверстий и выполнении сезонных мероприятий.

Осенью

Когда ночная температура воздуха опускается до 0° C, начинается нашествие полёвок. Один из путей их проникновения в дом пролегает через продухи подпола. Затем грызуны попадают в перекрытия первого этажа, откуда без труда добираются до жилых помещений. Если вы живёте в частном доме за городом, вам необходимо принять профилактические меры против этих вредителей.

Для того чтобы перекрыть удобный маршрут, воспользуйтесь решётками с мелкими ячейками. Если вам не удастся приобрести готовую решётку, вы можете изготовить её самостоятельно из жестяных полос.

Поместите решётки на все продухи по периметру дома. Прикрепите их с помощью дюбелей. Так, вентиляция будет надёжно защищена от вредителей.

После этого на несколько недель расставьте мышеловки в каждой комнате. Это позволит убедиться в том, что мыши не успели обосноваться в доме. Из соображений гуманности стоит приобрести пластиковые мышеловки. Они представляют собой футляр, который захлопывается в тот момент, когда в него заходит мышь. Животное может жить в ловушке несколько дней. Вам останется отнести футляр в лес и выпустить мышь на волю.

Весной

Весна – это ещё одно время, когда требуется особое отношение к вентиляции подполья. В этот период важно не допустить проникновение в подпол талой воды и снега. Влага попадает в систему в том случае, если за зиму вокруг дома нанесло много снега, а его уборка не производилась.

Снег зимой необходимо расчищать.

Единственное решение проблемы – это тщательная очистка придомовой территории от снега. По возможности также нужно очищать крышу. Эти меры не только защитят вентиляцию подполья, но и помогут фундаменту дома оттаять более равномерно и быстро.

С наступлением стабильного потепления, если влага всё-таки проникнет в подполье, воспользуйтесь вентиляторами или другой сушильной техникой. Несколько вентиляторов можно установить рядом с продухами и включить их на максимальную мощность на 30 минут. Повторять процедуру 3 – 4 раза в день до полного высыхания подвала.

Таким образом, вентиляция подпольного пространства является ключевым фактором, отвечающим за сухость, чистоту и безопасность вашего дома. Не стоит пренебрегать её созданием, ведь от подполья во много зависит микроклимат в жилых комнатах, и соответственно, комфорт жильцов.

Как сделать вентиляцию в бане своими руками

Вентиляция в банном строении является обязательным элементом конструкции. Без полноценного воздухообмена даже самое качественное сооружение из дерева за несколько лет может потребовать капитального ремонта.

Необходимость вентиляции в банном строении

Без вентиляции при пользовании баней можно столкнуться с сыростью, плохим запахом и недостатком чистого воздуха внутри помещения. Качественно выполненная вентиляция в парной является критерием не только благоприятной атмосферы, но и безопасности посетителей. Если проветривание будет устроено неправильно, то могут возникнуть следующие негативные последствия:

  1. Деревянные детали даже при грамотной вентиляции подвергаются существенной нагрузке и служат максимум 20 лет. Отсутствие проветривания способно снизить этот период в несколько раз. Поэтому рекомендуется позаботиться об устройстве вентиляции заранее, чтобы не пришлось выполнять капитальные ремонтные работы в незапланированные сроки.
  2. В бане будет застаиваться воздух, из-за чего начнут подгнивать деревянные детали. Это может вызвать дискомфорт у посетителей.
  3. Если из помещения своевременно не удалять застоявшийся воздух, пользование такой постройкой может нанести вред человеческому организму. В парной будут накапливаться газы, которые выдыхают люди и выделяет функционирующая печь, а также запахи прогрессирующих грибков и плесени.

    При недостаточной вентиляции в банных помещениях начинают появляться грибки и плесень

Ещё одной важной функцией вентилирования является предоставление теплового обмена. Влажный воздух практически не пропускает тепло, поэтому без рециркуляции потока воздуха печка будет отапливать лишь поверхность вокруг себя. По данной причине входное углубление вентиляции часто размещается в задней части печи на маленькой высоте от пола. Таким образом воздух успеет прогреться и распространит тепло по зданию. В противном случае в помещение будет подаваться прохладный воздух, в связи с чем нарушится температурный режим. Из этого можно сделать вывод, что без грамотной вентиляции не сможет обойтись ни одна банная постройка.

Устройство банной вентиляции, схемы

Естественное проветривание функционирует благодаря конвекции воздуха, которая возникает в случае перепадов температур в здании и вне его. Раскалённый воздух всегда будет подниматься наверх, а прохладный — спускаться к напольному основанию.

Циркуляция воздуха в бане происходит за счёт вытеснения горячего воздуха более холодным, поступающим по специально сделанным для этого каналам

Основная задача вентилирования — обеспечить поступление необходимого количества прохладного воздуха и заместить им раскалённый. Поэтому выходное отверстие следует размещать на противоположной стене по отношению к каналу для входа воздуха. В противном случае механизм будет функционировать некорректно.

Довольно часто начинающие мастера допускают ошибку, размещая прорези для вентилирования на одинаковом уровне: они будут образовывать замкнутый поток, который не затронет большую часть помещения, поэтому в нижней части будет всегда прохладно, а в верхней — душно и жарко. Если всё сделать правильно, то тёплый воздух будет подниматься и перемещаться на улицу через шахту вытяжки. В здании будет создаваться разряжение, а через приток возле напольного основания затянется свежий воздух. Через некоторое время он начнёт нагреваться, подниматься и вытеснять часть раскалённого воздуха через вытяжку. Таким методом происходит постоянная конвекция и естественное проветривание, при этом вмешательство человека не требуется.

Входные и выходные вентиляционные отверстия должны располагаться на противоположных стенах и на разном уровне

В качестве вытяжного устройства в бане можно применить:

  • продухи;
  • дымоход печки;
  • форточки.

Подача воздуха может осуществляться через:

  • открытые двери;
  • продухи для вентилирования;
  • венцы стен (актуально для рубленых бань).

Каждый продух, который требуется для механизма вентилирования, надо снабдить затвором и регулируемой решёткой. Это позволит контролировать обмен воздуха и исключить сквозняки.

Чтобы корректно соорудить вентиляционный механизм в бане, нужно ознакомиться с принципом его устройства.

Более тёплый и влажный воздух поднимается вверх и удаляется через вытяжку, а на его место поступает свежий, подогретый корпусом печи

Есть несколько методов естественного проветривания. Каждый имеет достоинства, особые функции и определённые ограничения по применению.

Залповое проветривание

В маленькой русской бане довольно часто используется залповая вентиляция. Этот метод заключается в обыкновенном проветривании, которое производится после процедур или между походами в парную. Подобная вентиляция позволяет незамедлительно сменить воздух и высушить поверхность парилки.

Залповое проветривание позволяет быстро просушить внутренние поверхности стен, потолка и полок

При залповом проветривании роль щелей для вентилирования выполняют фрамуга и дверь, которые размещены на противоположных стенках. Чтобы сменить воздух, их понадобится открыть на короткий период после процедур. Воздух может перемещаться к дверям или в обратную сторону. Это зависит от того, в каком направлении будет действовать перепад давления. Такая вентиляция нужна для освежения воздуха, но не для охлаждения стен. Поэтому проветривать нужно не более 2 минут.

Возможность такого проветривания следует обеспечить в любой бане. Это позволит быстро просушивать внутренние основания стен, потолка и полок, а также продлить срок службы элементов бани.

Проветривание с оттоком через дымоходную трубу

Для вентилирования можно применить печь-каменку с дымоходной трубой. В процессе сгорания топлива раскалённый воздух будет затягиваться в поддувало и выходить через дымоходную трубу. Чтобы осуществить приток холодного воздуха, понадобится сделать зазор порядка 6–8 мм в нижней части двери. Другой вариант — неплотно закрыть её при принятии процедур. В бане-срубе в процессе топки воздух с улицы можно затягивать через нижние венцы. Для этого их нужно подгонять, оставляя зазор в несколько миллиметров.

При горении топлива в печи возникает разряжение, воздух из парной втягивается внутрь, проходит через дымоход и выбрасывается наружу

Производить вентиляцию путём оттока воздуха через дымоходную трубу можно лишь при поддерживании огня в печке. Если топливо не будет гореть, воздух перестанет циркулировать. Будет необходим более совершенный механизм проветривания.

Вентилирование через продухи

Обмен воздуха, который выполняется через специальные отверстия, является универсальным механизмом вентиляции. Она даёт возможность постепенно заменять воздух в парилке несколько раз в процессе принятия процедур (порядка 6–7 раз за 60 минут). Если грамотно спланировать подобную вентиляцию, сквозняка и понижения температуры не будет.

Отверстие для выхода воздуха в основном располагают под потолочной конструкцией, над верхней полкой. Оптимальные размеры — 16–20 см. Оно может быть выполнено в форме круга или квадрата. Вытяжку понадобится закрыть съёмной заглушкой или скользящей дверью, при помощи которой будет возможность изменить габариты вытяжки и уровень воздухообмена.

При проектировании системы вентиляции в бане необходимо выбрать одну из схем расположения продухов

При устройстве продухов важно учитывать некоторые правила:

  1. Не рекомендуется размещать прорези на одном уровне. Прохладный воздух, который заходит в парную, будет незамедлительно вылетать в вытяжную прорезь. Соответственно, он не сможет полноценно рециркулировать, но при этом будет образовываться сквозняк.
  2. Линейные габариты вытяжки не должны быть меньше размеров входного углубления. В противном случае свежий воздух не сможет проникать в банное помещение.
  3. Если нужно усилить отток горячего воздуха, габариты вытяжки увеличивают относительно приточного отверстия. Другой вариант — устроить на 1 входную прорезь 2 вытяжки.

Входную прорезь следует устраивать на высоте приблизительно 0,2–0,4 м от напольного покрытия. Она может быть размещена на той же стенке, что и вытяжка, либо с противоположной стороны. Преимуществом будет размещение рядом с печью, чтобы проникающий воздух успевал прогреться и попадал в зону парения уже горячим. Входное отверстие надо закрыть металлической решёткой, чтобы воздух втягивался в здание струями, а не цельным потоком.

Принудительное вентилирование

Механическая система проветривания бывает нужна, если:

  • суммарная площадь постройки довольно большая;
  • конструкция изготовлена из кирпичей, блоков или камней;
  • парилка имеет большие габариты;
  • трубы для вентиляции нет возможности разместить правильно;
  • печь рассчитана на высокую мощность.

Чтобы реализовать такую систему, следует использовать:

  • клапан для притока воздуха;
  • дефлектор;
  • вентилятор.

Принудительная вентиляция в бане подходит для больших помещений

Приобретать надо жаропрочный вентилятор, предназначенный для бань, со степенью защиты от пыли и влаги на уровне IP 44 и выше.

Свежий воздух будет поступать природным путём, через нижнее отверстие. Вытягивание нагретого воздуха будет обеспечиваться за счёт механических устройств.

Видео: устройство вентиляции в бане

Подготовка к монтажу вентиляции: чертежи и разметка

Чтобы правильно произвести работы по монтажу, нужно выбрать одну из существующих схем:

  1. Входное отверстие обустроено внизу за печью. Канал для вывода устанавливается на противоположной стене под потолочной конструкцией. Трубу вытяжки в этом случае следует монтировать вертикально. Длину её надо рассчитать так, чтобы верхняя часть трубы слегка поднялась над коньком крыши. Это обеспечит полноценную работоспособность вентиляции во время сильного ветра. Правильно подобранные габариты труб для вывода воздуха способны обеспечить безотказную вентиляцию. Дополнительную регулировку можно произвести путём монтажа заслонок.

    Вытяжную трубу следует устанавливать вертикально, желательно на противоположной стене

  2. Входное и вытяжное отверстие располагаются друг над другом. Применение этой схемы целесообразно лишь в том случае, если для устройства проветривания может быть использована только одна стена здания. Проёмы для воздуха размещают напротив печи. Входное отверстие следует приподнять на 30 см от чистового пола. Окно для вывода надо приопустить на 20 см от потолка. Воздух, который проходит через нижний ввод, будет нагреваться от печки и подниматься по направлению к воздуховыводу. Для полноценной работоспособности системы будут нужны механические вытяжные устройства (вентиляторы).

    Вентиляционные отверстия располагают на одной стене, если использовать противоположную стену нет возможности

  3. Кроме основных вентиляционных каналов сделано дополнительное вытяжное отверстие в полу. Эта схема предполагает проветривание не только секции парной, но и пространства под полом. Входное отверстие следует обустраивать в стене позади печи. Его надо поднять над полом на 20 см. Раскалённый воздух будет проходить в цокольную часть через зазоры проветриваемого пола. Далее он вернётся в парную и начнёт двигаться по направлению к вытяжному отверстию. Из этого места отработанный воздух будет выходить наружу.

    Для устройства вентиляции пространства под полом в нём делаются отверстия и устраиваются воздухозаборные каналы

  4. Вентиляция через поддувало и трубу печи. Схема применяется в случае, если баня используется регулярно. Отверстие для ввода обустроено в нижней части, однако оно размещается напротив печки, а не позади неё. Высота над напольным основанием — 20 см. Вытягивание тёплого воздуха обеспечивается за счёт поддувала и дымохода. Чтобы проветривание работало эффективно, нужно правильно подобрать место размещения печи. Рекомендуется обустраивать её внутри парной. Если печку разместить в соседнем помещении, эффективность применения механизма вентиляции и самой печи будет гораздо ниже.

    Вытягивание отработанного воздуха обеспечивается при помощи поддувала и печной трубы

Советы по выбору и покупке материалов

Чтобы сделать систему проветривания, нужно подготовить такие материалы:

  • кирпичи или камни;
  • короба для вентиляции;
  • задвижки;
  • лист металла;
  • песок;
  • цемент;
  • вагонка для обшивки короба;
  • крепёжные элементы (самонарезающие винты, гвозди и шурупы).

Из инструмента понадобятся:

  • ножовка по металлу;
  • строительный нож;
  • ёмкость для приготовления смеси;
  • шпатель;
  • уровень;
  • молоток;
  • шуруповёрт;
  • электродрель;
  • миксер.

Работу рекомендуется выполнять в защитной одежде. Дополнительно можно использовать рукавицы и респиратор.

Механизм вентилирования для банного строения будет зависеть от типа постройки и материала изготовления. Это может быть отдельная конструкция или несколько помещений в здании. Первый вариант является наиболее предпочтительным — в таком случае можно легко спланировать и соорудить вентиляционный механизм, выбрав бюджетный метод.

Если банное строение примыкает к жилым постройкам, надо позаботиться о его просушке, чтобы обезопасить стенки от гниения. Температура в парной будет повышенной, поэтому стены должны быть жаростойкими. В этом случае проветривание должно быть принудительным.

Для создания принудительной вентиляции в бане устанавливают электрический вентилятор

Бани могут быть произведены из следующих материалов:

  • бревна;
  • кирпича;
  • газоблока;
  • древесины (каркасный тип постройки).

В банных строениях из кирпича и древесины вентканал может быть устроен в стене. Для притока нужно проложить воздуховод или использовать продухи в основании. Понадобится также купить вытяжной вентилятор для удаления горячего воздуха.

Если баня размещается в цоколе, то понадобится установить дефлектор. Это нужно для обеспечения требуемой тяги.

Парные из газоблоков следует оборудовать железным воздуховодом. Для этого следует купить вентиляционные готовые трубы из железа. Также можно устроить воздуховод из оцинкованных листов. Для этого надо придать ему круглую форму и надёжно загерметизировать места соединений. Воздуховод подобного типа проходит поверх стены. Диаметры вытяжной и приточной трубы должны быть одинаковы.

Расчёт вентиляции для бань разных габаритов

Методика расчёта углублений для вентилирования указывается в нормативных актах. Рассчитать габариты углублений для природного проветривания гораздо сложнее, чем для механического — есть множество факторов, которые не зависят от людей. Основной критерий эффективности вентиляционного механизма — кратность смены воздуха. Для жилого помещения существует минимальный параметр кратности, при этом надо учесть как температуру в здании, так и вне его. Температура внутри может колебаться в несущественных пределах, что упрощает составление проекта.

Таблица: производительность естественного проветривания (в м
3/час)
Высота канала, мПри температуре воздуха 32 °СПри температуре воздуха 35 °СПри температуре воздуха 20 °СПри температуре воздуха 16 `°С
254,0343,5634,1724,16
472,6758,5945,9632,50
685,0968,5653,7938,03
894,1875,9359,5742,12
10101,3281,6964,0845,31

Скорость подачи воздуха в разных ситуациях может быть разной. Соответственно, довольно трудно точно рассчитать подходящую кратность обмена воздуха. По этой причине рекомендуется применять опыт специалистов: для большей части парилок достаточно, чтобы площадь отверстий составила 200–300 см2.

Также требуется рассчитать объём воздуха, который подаётся и выводится из бани. Чтобы его определить, нужно умножить объём помещения на кратность воздухообмена — число, которое покажет, какое количество раз воздух в здании должен смениться свежим в течение 60 минут. В бане объёмом 10 м3 при кратности 1,5 понадобится сделать приток прохладного воздуха 15 м 3/час. Если объём помещения 25 м3 и кратность 2, то нужен приток воздуха со скоростью 50 м3/час.

В большинстве случаев для создания нормального воздухообмена достаточно вентиляционного канала площадью 200–300 квадратных сантиметров

Соответственно, прежде всего нужно рассчитать объёмы помещений и выявить для каждого из них необходимый объём холодного воздуха, при этом важно учесть коэффициент кратности:

  • помещение для мытья — 50;
  • туалет — 50;
  • предбанник — 3;
  • парная — 5;
  • комната для массажа — 5.

Полученный результат следует округлить так, чтобы число закончилось на 0 или 5. Далее следует просуммировать полученные объёмы для притока и вытяжки по отдельности. Если получилось, что приток воздуха больше оттока, то для урегулирования баланса потребуется увеличить объём вытяжки для комнат, в которых показатель обмена воздуха является минимальным. В противном случае понадобится организовать вспомогательный приток воздуха. По полученным результатам надо определить сечение воздуховодов.

В механизмах вентилирования скорость воздуха должна соответствовать таким показателям:

  • для естественного проветривания — ≤ 2 м/сек;
  • для механического проветривания — ≤ 5 м/сек.

Сечение вентиляторов может быть круглым или квадратным. Первые легче подсоединять. Фурнитуру для фиксации можно отыскать в любом супермаркете для строительства.

Таблица: сечения воздуховодов круглой формы
Диаметр, ммРасход воздуха (м3/час) при скорости 2 м/секРасход воздуха (м3/час) при скорости 5 м/сек
10056,5141
12588,3221
140111277
160145362

Для приточного и вытяжного воздуховода с затратами воздуха ΣWпр= ΣWвт=165 м³/час скорость потока должна быть максимум 5 м/сек. По таблице надо выбрать параметр, который соответствует такому значению. Ближайший больший параметр расхода воздуха составляет 221 м³/час. Следовательно, сечение воздуховода нужно будет сделать равным 125 мм.

Пошаговое руководство: как установить вентиляцию в бане самостоятельно

Вентилирование не должно:

  1. Притоком прохладного воздуха вредить режиму температуры в бане.
  2. Некорректно разделять температурные потоки. Имеются ввиду ситуации, когда прохладно только у напольного основания, но не на полочках, где расположены люди.
  3. Исключать из парилки не тот воздух — не горячий, в котором много углекислого газа.

Следует позаботиться о том, чтобы полы в бане были проветриваемыми, так как они регулярно соприкасаются с жидкостью.

Пол в бане должен быть проветриваемым, так как он регулярно соприкасается с водой

Если об этом не позаботиться, то пол понадобится заменять каждые 5 лет. Для устройства вентиляции пола понадобится выполнить следующее:

  1. В процессе закладки основания следует выполнить вентиляцию пола — сделать маленькие продухи с противоположных сторон цокольной части.

    Продухи для вентиляции пола нужно предусмотреть еще на стадии заливки фундамента

  2. Два отверстия для проветривания следует оставить возле противоположных стен парной — для свежего воздуха. Чтобы в банное строение не проникали грызуны, окошки рекомендуется закрыть решётками.

    Отверстия для вентиляции полов должны закрываться заглушками

  3. В процессе устройства печи надо сделать так, чтобы уровень финишной стяжки был выше поддувала — в таком случае она сможет функционировать как вытяжка.
  4. Рейки следует размещать так, чтобы между ними остались зазоры от 0,6 до 1 см.

    Доски пола следует прибивать с зазором около 1 см

  5. После принятия процедур напольное основание каждый раз надо тщательно просушивать.

Подготовка отверстий для проветривания

В качестве примера будет рассмотрена самая сложная ситуация — уже выполнена внешняя и внутренняя обшивка стенок. Углубления могут быть в форме квадрата, круга или прямоугольника. Понадобится выполнить следующие действия:

  1. Выполнить разметку расположения отверстия на внутренней обшивке парилки. Перед выполнением работ важно знать не только место размещения углубления, но и его габариты и параметры. Приточное отверстие располагается за печью, на расстоянии приблизительно 30 см от пола. Вытяжной канал делается на противоположной стене под потолком. На этом этапе рекомендуется подготовить воздуховоды и металлические решётки. Это позволит контролировать габариты продуха и не проделывать лишнюю работу.
  2. Подготовить сверло по дереву большой длины. Значение должно превышать толщину стен банного строения с учётом обшивочных материалов. В центральной точке начерченного продуха следует просверлить сквозное отверстие с внутренней части парилки. Выход сверла во внешней части конструкции будет центром продуха. Вокруг него следует нарисовать габариты отверстия, которое было подготовлено в парной.

    В центре будущего вентиляционного канала сверлится отверстие, вокруг которого дальше рисуется полный контур продуха

  3. Убрать детали обшивки в отмеченных границах. Если банное строение обшито вагонкой с обеих сторон, то нужно будет лишь аккуратно демонтировать рейки. Если с внешней стороны применялись листы из стали — следует использовать болгарку.
  4. Осмотреть детали обшивки. Если они повреждены, их нужно починить. По контуру продуха для вентиляции надо проделать сквозные отверстия, которые должны быть расположены максимально близко друг от друга. Важно регулярно проверять, в каком месте они выступают с внешней части стены. Сверло должно быть всегда размещено перпендикулярно к поверхности. Аналогичные углубления надо сверлить по всей площади продуха. Чем их больше, тем проще будет сделать дырку в стенке.

    Отверстия, высверливаемые по контуру продуха, должны располагаться максимально близко друг к другу

  5. Убрать перемычки между просверленными отверстиями с помощью стамески и долота. Сделать сквозное отверстие с одной стороны стенки не получится — проблематично добраться используемым инструментом. Часть работы следует сделать изнутри парилки, а вторую часть — снаружи. Не следует тщательно разравнивать основания углублений, важно позаботиться лишь о том, чтобы в канал мог легко поместиться воздуховод.

    Сделать полноценное отверстие с одной стороны стены не получится, потому что не хватит длины используемого инструмента

На подготовку отверстия уйдёт много времени. Даже квалифицированные специалисты чаще всего проделывают не более 2 продухов в день. Далее необходимо приступать к монтажу воздуховода и решётки.

Видео: отверстие большого диаметра в бревне

Монтаж воздуховодов и решёток

Для воздуховода подходят трубы из пластика или оцинкованного металла.

В бане можно устанавливать металлические или пламтиковые воздуховоды

Длину следует определять исходя из длины прохода. Решётка подбирается с учётом габаритов отверстия. Чтобы была возможность выполнять регулировку эффективности проветривания, на решётке должна быть смонтирована заслонка. Последовательность действий по установке элементов:

  1. Плоскости углублений следует заизолировать минеральной ватой в один слой. Далее нужно аккуратно установить на подготовленное место воздуховод. Чтобы надёжно закрепить трубу в необходимом положении, следует применить строительную пену. После того как она застынет, излишки надо срезать.

    Отверстия нужно заизолировать минеральной ватой по всему периметру

  2. Если между обшивочным материалом и стеной есть изоляция, надо обработать щель между стенкой и углублением в обшивке пеной. Это позволит загерметизировать место прорези и исключить проникание жидкости на конструкции из дерева.
  3. После этого нужно зафиксировать решётки. Метод фиксации зависит от того, из какого материала изготовлены стены. Можно использовать силиконовый герметик, саморезы и другой крепёж.

    Пластиковую решётку лучше закрепить силиконовым герметиком

  4. Дополнительно можно установить клапан для вентиляции. Закрепляется он так же, как и решётка.

В конце следует проверить функциональность вентиляции при помощи тлеющей спички или другого источника дыма. Её надо поднести к входному углублению и понаблюдать, каким образом и насколько быстро будут двигаться потоки воздуха в парилке. Рекомендуется поэкспериментировать с естественным проветриванием при разных положениях задвижек, от минимального к максимальному.

Вентиляция под полом

Вентиляция в топке часто выполняется в отдельном канале, который проходит под напольным основанием. Его следует вывести возле топки в месте, где располагается лист из металла. Это требуется для того, чтобы защитить пол бани от искр и углей. Чтобы создать проветриваемый канал, понадобится короб. Его диаметр должен быть на 20% больше диаметра дымоходной трубы. Воздух будет проникать из внешней среды, а не из подполья. В противном случае будет возникать плохой запах.

Чтобы создать вентиляцию под полом самостоятельно, понадобится:

  1. Вывести вдоль стен на улицу короб. Он должен размещаться впритык к стене. Короб продаётся в готовом виде. Соединение можно делать с помощью специальной фурнитуры.

    Для устройства вентиляционной системы под полом лучше использовать готовый короб из металла или пластика

  2. Закрыть короб изнутри решёткой, а снаружи — сеткой от насекомых.
  3. Установить второй короб для механического проветривания. Если в помещении размещается топка, понадобится создать подиум для обоих коробов. От стенки, где подготовлено углубление, надо уложить 3 ряда камней на ребро. Один ряд должен размещаться возле стенки, другие два — посредине и возле крайней части. Высота кладки — 24 см. Кладку надо делать до экрана из кирпичей. В верхней части конструкцию надо перекрыть камнями.
  4. В месте, где размещается печка, два последних камня ставить не нужно, чтобы воздух под печь мог поддувать из короба. Далее укладывается торцевая часть.
  5. Чтобы напольное основание не царапалось, под дверь надо подложить прокладку из резины по ширине дверцы.
  6. После выкладки подиума на него надо смонтировать печь. Чтобы нагрузки на короб распределялись равномерно, печь лучше всего монтировать на пластины из металла или уголки, по одному крепёжному элементу на каждую сторону. Далее печь обкладывается кирпичами и сооружается кирпичный экран с двумя дверьми для конвекции. Дверцы приобретаются в готовом виде. Они изготавливаются из металла. Эти двери и будут обеспечивать прогрев банного строения тёплым воздухом и проветривание помещения.

Нижние двери в процессе растопки печи должны быть открыты. В верхние двери будет выходить нагретый воздух. Часть него опустится, нагреваясь ещё раз. Когда процесс завершён, надо прикрыть нижние двери и распахнутыми оставить только верхние. Прохладный воздух будет поступать под печку по коробу, нагреваться и уходить через верхние двери. Подобная процедура обеспечит прогрев пространства, пока здание не заполнится до нижней части короба раскалённым воздухом. Далее тёплый воздух вытеснится холодным и нагреет таким методом другие помещения, через которые будет направлен на улицу.

Видео: продухи и вентиляция пола в предбаннике

Функционирование бани зависит от корректно спроектированной и грамотно установленной вентиляционной системы. Проанализировав особенности конструкции бани и проведя работы по подготовке, можно самостоятельно устроить качественную вентиляцию в банном строении.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Вентиляция деревянного пола — гарантия его долговечности

Полы в частных домах могут быть жестко защемлены в стенах, но чаще все-таки они делаются «плавающими». Это значит, что периметр дома увязывается в цельную конструкцию, а полы строятся на своем собственном фундаменте из столбиков и/или промежуточных стенок. Даже, если они опираются на ростверк, жестко их не закрепляют, именно потому, что необходимо устраивать вентиляцию подпольного пространства, в том числе, и через просветы между полом и стеной, скрывающимися за плинтусами.

Зачем нужна вентиляция пола?

Вентиляция деревянного пола необходима потому, что дерево без проветривания будет замокать и гнить, а значит — разрушаться. А именно из дерева делается основа, на которую будет укладываться утеплитель — черновой пол, также — балки для опирания, лаги и пол чистовой. Гниение дерева может привести к тому, что он в одночасье провалится и придется разбирать всю конструкцию и менять пол в помещении, на этот раз монтируя его по технологии с обязательным устройством вентиляции.

Но, пожалуй, вариант с обрушением пола, катастрофический, но более безопасный для здоровья, чем поражение подпола грибком и плесенью. В этом случае, пол не превращается в прах, он функционирует, но служит очагом спор грибов опасных для здоровья человека. Попадая в легкие, а затем в печень и почки, они могут вызывать очень тяжелые болезни.

Если в доме становится сыро без отопления, можно считать это поводом для беспокойства по поводу наличия влаги в подпольном пространстве.

Функционирование подпола в течение года

Пожалуй, подробное рассматривание температурно-влажностных условий внутри и снаружи цокольного пространства дома не касается домов со специальным устройством вентиляции подпола через воздухозаборники, находящиеся под плинтусами. Это сложная система отверстий разных размеров, с помощью которых должен происходить воздухообмен между помещениями и подпольным пространством. Плюсом такой конструкции является то, что земля под домом не замерзает, также не промерзает и фундамент дома.

Если же строители обошлись более простой конструкцией, когда воздухозаборниками служат открытые окошки (так называемые «продухи») из подпола на улицу, то домовладельцам следует обратить внимание на следующую информацию:

  • Делаются эти отверстия для вентилирования преимущественно с подветренной стороны и с противоположной ей, чтобы создать естественную тягу. Для этого обязательно знать, ветра какого направления являются господствующими в данной местности.
  • Следует обязательно контролировать, чтобы летом вентиляционные отверстия были свободны — не загромождены вещами изнутри и не зарастали сорняками снаружи.
  • Если вентиляция недостаточно хороша, ее следует усилить. Это можно сделать, прорезая в цоколе отверстия способом алмазного бурения или усиливая тягу в уже существующих. Для этой цели к отверстию подводится жестяная труба, защищенная от осадков и проникновения грызунов. Чем выше ее сделать, тем лучше она будет выполнять свою функцию.

а) б) в) г) д)

  • Вариант повышения тяги вентиляционных отверстий подпола: врезка в них с одной стороны дома нескольких вентиляторов принудительного действия, подключенных к электричеству и включение их по несколько раз в сутки на 20-30 минут.
  • Зимой, однако, вентотверстия следует закрывать, иначе морозный воздух выстудит не только пол, что дискомфортно для домочадцев, но и землю, и деревянные конструкции. А такая резкая смена температуры может впоследствии привести к конденсации влаги в помещении, когда потеплеет.
  • При похолодании выводки мелких грызунов (мышей и крыс) ищут себе теплое пристанище, и подпол дома как раз соответствует их потребностям. Поскольку мыши — разрушители деревянных конструкций и переносчики болезней, их присутствие опасно для жильцов дома. Поэтому необходимо оградить от них цокольное пространство дома. Для этого в окошки вставляют либо пустотелые кирпичи, которые нужно будет «зашивать» на зиму, либо на них устанавливают решетки с ячейками 5х5 мм, а на зиму заменяют их специальными пробками из дерева или глины.
  • Если вентиляционные отверстия остаются открытыми на зиму, следует следить, чтобы через них не проникла в подпол талая вода весной или во время оттепели. Подтаивающий сугроб, находящийся на уровне окошка представляет опасность для подпольного пространства, так как присутствие влаги губительно для всей конструкции дома. Чтобы этого не происходило, снег нужно отбрасывать на 1,5 метра от дома.
  • После таяния снега и наступления оттепели, пробки из продухов нужно будет вынуть и заставить подпол проветриться.

Устройство вентиляции подпола

Итак, чтобы вентиляция деревянного пола была организована и смонтирована правильно, нужно пользоваться следующими принципами:

1) За вентилирование чистового пола отвечает воздушное пространство от 1,5 до 5 см, оставляемое, в обязательном порядке, между утеплителем и настилом декоративного полового покрытия. Это может быть половая доска или настил из плит (ДВП, ОСБ или фанеры), служащий для укладки на него паркета или ламината.

2) За вентиляцию пространства между черновым полом и землей, как уже говорилось, отвечают вентиляционные отверстия, сделанные в цокольной части дома.

3) Рассчитать количество продухов нужно так, чтобы их количество было, примерно, два на 4 погонных метра цоколя, размером 5х5 или 6х6 мм, а их площадь была бы равна 2/1000 от площади внутреннего помещения.

4) Центр вентиляционного отверстия должен находиться, примерно, на высоте 30 см от земли.

5) Если дом расположен на возвышении, отверстий может быть вдвое меньше, если — в низине, то можно устраивать их через каждые 2 м по всему периметру здания.

6) Если дом имеет промежуточные стены, то в их фундаментах обязательно делать отверстия из того же расчета: по одному на каждые 2 м п.

Вентиляционные отверстия в фундаменте — Stroim-svoi-dom.ru

Строительство дома начинается с фундамента, который, как известно, должен быть надежным и крепким. Но многие забывают о таком важном моменте как вентиляционные отверстия. Особенно это актуально для ленточных сплошных фундаментов.

В этой статье мы расскажем для чего нужны вентиляционные отверстия в фундаменте, как их сделать, какого размера они должны быть и стоит ли закрывать их на зиму.

Вентиляционные отверстия часто называют продухами или отдушинами. Для чего они нужны?

Как понятно из названия, служат они для вентиляции подпольного пространства. Например, вы построили дом на ленточном фундаменте, а пол решили сделать по грунту на деревянных лагах. В это время, влага, поднимающаяся с земли, понемногу насыщает все подпольное пространство, а так как температура в помещение и на поверхности земли различна, на деревянных конструкциях образуется конденсат. Со временем пол начинает подгнивать снизу, образуется плесень.

Мало того, что неприятный запах начнет попадать в помещение, плесень вскоре переползет и на стены.

Даже если в качестве пола вы уложили бетонные плитоперекрытия, плесень рано или поздно проникнет в помещение. Такая же участь ждет и подвалы в которых не предусмотрена вытяжная вентиляция.

Так вот, для предотвращения подобных явления необходимы вентиляционные отверстия сделанные по всему периметру фундамента.

Расположение вентиляционных отверстий

Существует несколько правил правильного расположения вентиляционных отверстий в фундаменте.

Первое. Возле угла дома всегда должен располагаться продух на расстояние не более 100 см.

Необходимо это для того, чтобы в углах не образовывались так называемые мертвые зоны, в которых бы отсутствовал ток воздуха.

Второе. Отверстия для вентиляции должны располагаться как можно выше над уровнем земли.

Делается это для того, чтобы в зимний период снег не перекрывал путь для циркуляции воздуха, а весной, в период таяния снега, вода случайно не попала внутрь.

Если же конструктивно не получается сделать продухи на нужной высоте, то придется постоянно отчищать их от накопившегося вокруг снега.

Третье. Продухи должны располагаться попарно, друг напротив друга.

При таком расположении тяга воздуха будет лучше т.е. чем быстрее поток воздуха тем быстрее происходит осушение подполья или подвала.

Четвертое. Чем чаще расположены отверстия, тем лучше и равномернее происходит осушение.

При этом не стоит переусердствовать и делать множество отдушин по всему периметру. Как правило, на каждые 2-3 м делают одно отверстие.

Пятое. Вентиляционные отверстия лучше всего располагать на меньшей стороне фундамента.

Наверное, многие замечали, что в домах для лучшей вытяжки устанавливаются длинные трубы и устраивают их как можно выше над крышей. Это не случайно. Дело в том, что воздух течет в сторону с меньшим давлением, а скорость течения зависит от разности давлении. Так вот, чем длиннее труба, тем больше разность давлений, а следовательно и скорость течения воздуха.

Таким образом в подпольном пространстве достигается тот же эффект.

Это не обязательное условие, но желательное.

Размер продухов и их количество

Многие задаются вопросом «Каким должен быть размер отдушин и какое их количество необходимо?». Это разумно. Если сделать большие отверстия, то в подвале или подполе будет холодно, а если маленькие, то эффект от них будет минимален.

Поэтому необходимо найти золотую середину, чтобы в подпольном пространства было тепло и сухо.

Согласно строительным нормам, общая площадь всех продухов должна составлять не менее 1/400 площади пола. Таким образом, фундамент размером 5х8 м по внутренней стороне должен иметь вентиляционные отверстия общей площадью 0,1 м2.

Вентиляционных отверстия могут быть любой формы. Как правило, их делают круглыми или прямоугольными.

Для наглядности подсчитаем количество отдушин для дома 5х8 м, который мы рассматривали выше. Мы знаем, что общая площадь продухов для таких размеров должна составлять 0,1 м2.

Делать отверстия мы будем по короткой стороне т.е. 5 м. Максимальное расстояние от углов составляет 1 м. На каждые 2-3 м один продух.

Получаем, что отступив от углов 1 м должны располагаться по одному вентиляционному отверстию, итого два. Остается еще 3 м. На этом отрезке размещаем еще один продух.

Таким образом мы получили по три продуха на каждой стороне, соответственно на двух сторонах их всего шесть.

Если поделить 0,1 м2 на 6, то получим необходимую площадь одного вентиляционного отверстия.

S = 0,017 м2 .

Для тех, кто решил сделать продухи круглой формы, напомним, как вычисляется площадь круга:

S = πd2/4, где π  — постоянная величина, равная 3,14, а d – диаметр круга.

Для примера вычислим диаметр продуха, если его площадь равна 0,017 м2.

Из формулы находим диаметр:

d = √4S/π = √4*0,017 м2/3,14 = 0,147 м. Если перевести все в сантиметры, то получим 14,7 см.

Думаем с определением площади вопросов возникнуть не должно.

Как сделать продухи в фундаменте?

Отверстия для продухов планируются на стадии строительства ленточного фундамента. Для этого, на этапе вязки арматуры и устройства опалубки закладываются асбестовые или пластиковые трубы.

Во время заливки бетона трубы обязательно должны быть закрыты с обеих сторон для того чтобы бетон случайно не попал внутрь.

Если вы забыли сделать вентиляцию на данном этапе, то придется попотеть и пробурить их после завершения строительства.

Стоит ли закрывать вентиляционные отверстия на зиму?

Однозначно нет. Подпольное пространство должно проветриваться круглогодично. Более того, зимой разница температур в подполье и в помещение больше, соответственно и конденсата будет образовываться больше.

Для тех, кто боится, что из-за этого в доме будет холодней, следует хорошо утеплить полы согласно строительным нормам, тогда и вентиляционные отверстия не придется закрывать, а в подполе всегда будет сухо.

Продухи в фундаменте бани

Продухи в фундаменте бани представляют собой небольшие вентиляционные окошки. Их количество зависит от размера постройки. Со стороны улицы продухи закрывают решеткой или другим приспособлением, препятствующим проникновению под пол бани грызунов.

Нужны ли отдушины в фундаменте для бани

Необходимость в продухах обусловлена особенностью конструкции фундамента. Если баня стоит на столбах или сваях, необходимость в отдушинах отпадает. Отсутствие цоколя позволяет свободно проветриваться подпольному пространству. Ленточный фундамент образует замкнутую цепь, внутри которой находится непроветриваемое пространство. Для такого вида основания продушины обязательно нужны.

Для чего вентилировать подполье

Проливной пол бани обустроен так, что вся вода стекает под здание. Подполье делают дренажное или гидроизолированное. В первом случае вода впитывается под зданием через дренажный слой, состоящий из щебня с песком. Во втором варианте подполье заливают бетонной стяжкой или обустраивают гидроизоляцию из глины, рубероида, пленки и других материалов, не пропускающих влагу. Воду отводят за пределы бани через трубопровод.

Внимание! Дренажное подполье можно организовывать в том случае, если баня построена на рыхлом грунте, хорошо поглощаемом воду.

Независимо от типа подполья, под проливным полом бани постоянно скапливается влага. От сырости появляется грибок, уничтожающий все деревянные элементы конструкции. Зимой отсутствие продухов губительно скажется на самом ленточном фундаменте. Во время купания стекающая горячая вода частично поглощается бетоном. От мороза жидкость замерзает, происходит ее расширение, образующее разрывы бетонного ленточного основания.

Имеющиеся отдушины в бане в фундаменте обеспечивают естественную вентиляцию подполья. Влага быстрее испаряется, за счет чего увеличивается срок службы цоколя и деревянных элементов здания.

Форма и количество продухов

От формы отдушин качество вентиляции не зависит. Окошки делают по удобству. Например, между кладкой из шлакоблоков оставляют прямоугольные продухи. В монолитной бетонной ленте проще вырезать алмазной коронкой круглое отверстие.

Совет! Самой удобной считается круглая форма продухов, сделанная из обрезков ПВХ канализационной трубы.

Через такое окошко можно сделать отвод воды из подполья бани, проложив трубопровод. На выход трубы проще надеть защитный колпак, закрывающий отдушину от проникновения через нее грызунов.

Красивые продухи в ленточном фундаменте для бани устанавливают из специальных цокольных дефлекторов. Элементы вентиляции оснащены декоративной решеткой.

Важным параметром является размер, количество и месторасположение продухов на бетонной ленте. Нормальным считается обустройство окошек на фундаменте через каждые 2 м. Если внутри цоколь без перегородок, то продухи располагают симметрично на противоположных стенах. Окошки получаются напротив друг друга. При наличии перегородки, вентиляционные отверстия располагают на трех сторонах цоколя, контактирующих с улицей. Дополнительные продухи делают на самой перегородке.

Крайние продухи удаляют от внутреннего угла цоколя на 900 мм. От уровня земли отдушины располагают на высоте 200-300 мм.

Как сделать продухи для бани

Обустраивают продухи в бане двумя способами:

  1. На этапе строительства. Во время установки опалубка для заливки ленточного фундамента в боковых стенках щитов вырезают отверстия. Через окошки вставляют куски канализационной трубы. Внутреннюю полость забивают песком, чтобы тяжелый бетон не смял пластиковые стенки. Трубы обязательно должны лежать на арматуре каркаса, и сверху над ними прокладывают пруты. После застывания раствора песок из трубы извлекают.
  2. В готовом фундаменте. Если баня уже построена, продухи вырезают алмазной коронкой. В кирпичной кладке можно попытаться выбить окошки длинным зубилом и молотком или перфоратором. Однако сильные удары способны нарушить целостность ленты.

Как вариант, во время заливки ленточного фундамента вместо отрезков труб можно использовать пенопластовые вставки. После застывания раствора их просто выбивают длинным прутом.

Каких размеров делать

Размер продухов зависит от их формы. Прямоугольные окошки вырезают примерно 250х200 мм. Круглые отверстия сверлят диаметром от 150 мм. Во втором случае обычно их подгоняют под размер канализационной трубы.

Для больших бань размер продухов увеличивают. Их рассчитывают на этапе проектировки здания. Изменять параметры во время возведения здания нельзя. По нормам СНиП минимальная площадь вентиляционного отверстия составляет 0,05 м2.

Как исправить ситуацию, если нет продухов

Обустроить вентиляцию подпольного пространства построенной бани можно несколькими способами:

  1. Проще всего высверлить продухи в фундаменте коронкой по бетону. При ее отсутствии подойдет сверло с победитовой напайкой. Во втором случае придется сверлить много отверстий по кругу, а внутреннюю часть бетона выбивать молотком и зубилом.
  2. Если продухи есть, но они маленькие, а расширять окошки бурением фундамента нельзя, тягу улучшают выведением вентиляционных труб из подполья на крышу. За счет разницы температур и перепада давления вентиляция улучшится, а вместе с ней снизится влажность.
  3. Принудительная вентиляция подполья помогает избавиться от сырости, когда не получается организовать качественную естественную тягу. Систему оборудуют датчиками, отвечающими за автоматизацию процесса.
  4. При невозможности организации нужного количества продухов в бане, по максимуму стараются уменьшить поступление влаги под пол. Слив делают не дренажный, а с выводом на улицу. Подполье заливают бетонной стяжкой, дополнительно покрывают гидроизоляцией. Проще вариант – уложить пароизоляционный материал, присыпав его сверху песком. Уклон подполья делают к одной из стен бани, где организовывают отвод воды. Края пароизоляции заводят минимум 300 мм на стены. Стыки отдельных кусков укладывают внахлест.
  5. Хорошо просушить подполье бани помогает поддувало печи, расположенное ниже уровня проливного пола. Когда печь топят, воздух тянется из подполья, а вместе с ним уходит влага.

Если баня оборудована другой системой отвода воды без проливного пола, то отпадает необходимость в подполье. Продухи на фундаменте тоже не нужны. Пространство под полом засыпают керамзитом или гранулированным пеностеклом. Предварительно по грунту укладывают гидроизоляционный материал с заходом концов на стены, чтобы наполнитель не тянул влагу из земли.

Защита вентиляционного отверстия

Через продухи под пол бани проникает не только свежий воздух, но и грызуны. Большой наплыв мышей и крыс наблюдается осенью. Предотвратить проникновение грызунов в баню помогают защитные решетки. Их делают самодельные из металлической сетки или покупают заводские дефлекторы.

Внимание! Нельзя закрывать продухи плотными заглушками, препятствующими нормальному воздухообмену.

Закрывать продухи на зиму или нет

Под полом вентиляция нужна в любое время года, даже если баня не используется по назначению. Иногда хозяева зимой закрывают продухи тряпками, пытаясь уменьшить потерю тепла во время купания. Прибегать к таким мерам нельзя. Попавший пар в замкнутое пространство цоколя впитывается в бетон. При охлаждении он становится водой, которая при замерзании разрушает ленту.

Даже если баня зимой не используется, за летний период подполье достаточно напиталось влагой. Плотное закрывание продухов закончится повышением уровня влажности. Сырость образуется даже из-за перепадов температур. Продухи нужно держать открытые в любое время года.

Вентиляция фундамента без продухов (отдушин)

При невозможности сделать продухи в бетонном фундаменте, систему вентиляции подпольного пространства бани обустраивают по сложной схеме с выводом труб на крышу. Первым делом организовывают качественный отвод воды из бани. Его можно трубопроводом подключить к ливневой канализации или сделать отдельную линию с дренажным колодцем.

Цоколь бани по максимуму защищают от влаги полимерными грунтовками глубокого проникновения. Следующим слоем идет гидроизоляция. Для фундамента бани оптимально подходит наплавляемый материал или мастики на основе битума. После гидроизоляции цоколь снаружи утепляют плитами экструдированного пенополистирола. Дополнительно утеплитель укладывают на отмостку. Такая мера предотвращает промерзание грунта вокруг фундамента и в подполье бани.

Надежная гидроизоляция требуется самого грунта под полом, чтобы влага не проступала из земли. Вариантов много. Сложный способ – сделать бетонную стяжку, а после ее высыхания покрыть битумной мастикой. Если грунт глинистый или каменистый, а грунтовые воды залегают глубоко, гидроизоляцию укладывают из толстой пленки, рубероида или диффузионной мембраны. Стыки любого материала кладут внахлест, склеивают между собой, концы обязательно заводят на стену.

Последним действием является установка труб приточно-вытяжной вентиляции бани. В зависимости от площади подполья, через крышу на улицу выводят 1 или 2 вытяжные трубы. Под полом бани организовывают приточные отверстия. Их обязательно закрывают решеткой. С улицы на вытяжную трубу надевают защитный зонтик от дождя и птиц.

Заключение

Продухи в фундаменте бани – простое сооружение. Окна можно сделать за пару часов. Если зимой через продухи и проливной пол сильно сквозит, их немного прикрывают, но не полностью. После купания окошки сразу открывают, чтобы ускорить отвод пара.

Отправить комментарий

Вентиляция бани по шагам: о том, как сделать вентиляцию в бане. Устройство вентиляции в бане

Ни для кого не секрет, что бани являются быстропортящимися строениями. Из за воздействия влаги, большого перепада температур, а также плохого воздухообмена. В этой статье будет затронута тема понятия конвекционных потоков, создаваемых разогретой печью.

И как с их помощью продлить жизнь дерева. Для того, чтобы сруб бани не сгнил через 5-6 лет, нужно тщательным образом продумать и рассчитать схему конвекции воздуха во всех температурных режимах всех отделений бани.

Как сделать вентиляцию в бане

Выбор системы вентиляции бани зависит от вида постройки и ее конструктивных особенностей.

Известно, что в рубленых банях вентиляция либо вовсе отсутствует, либо имеет простой вид: необходимое количество свежего воздуха поступает через нижние венцы стен, уложенные свободно. Если в парильном отделении такого сооружения установлена печь-каменка и воздух поступает из помещения парильни в ее поддувало, можно говорить о том, что проблема вентиляции решена автоматически. Для того чтобы впустить свежий воздух, приоткрывают входную дверь, оставляя щель шириной не более 5 мм.


Вентиляция бани

Однако вентиляция парильного помещения посредством печного поддувала осуществляется лишь тогда, когда в процессе приема процедур в печи сохраняется огонь. В банях по-черному, а также в тех, где установлена печь кратковременного режима работы, горение топлива не поддерживается на протяжении всего времени приема процедуры. В таком случае требуется более совершенная система вентиляции.

Работа системы вентиляции, устроенной внутри парильного помещения, должна быть направлена на отток отработанного воздуха и приток свежего. Свежий воздух может поступать посредством форточек, полуоткрытых дверей, а также специально проделанных отдушин. Вытяжка отработанного воздуха происходит с помощью поддувала установленной в парильне печи-каменки и через вентиляционные отверстия. В свою очередь вентиляционные отверстия рекомендуется снабжать затворами, открывая и закрывая которые парильщики получают возможность контролировать процесс воздухообмена внутри отделения. В таком случае вентиляция будет носить регулируемый характер, а сам процесс приема банных процедур станет более безопасным.

Местоположение вентиляционных отверстий может быть различным. В зависимости от того, где установлена отдушина, изменяется характер распространения и распределения воздуха в парильном помещении. Такие отдушины можно выполнять на противоположно располагающихся стенах или на одной из стен, на одном уровне или на разных.

Видео: вентиляция в бане

Известна такая система вентиляции: отдушины устроены примерно на одном уровне на противоположных стенах в нижней части помещения. Принято считать, что более низкое размещение вентиляционных отверстий обусловливает большее сохранение тепла внутри парильного отделения. Однако для того, чтобы этого добиться, систему вентиляции необходимо дополнить принудительным вентиляционным устройством. В его качестве могут быть использованы вертикально установленный воздуховод, дефлектор или обычный вентилятор.

Принцип работы подобной системы вентиляции: ветер, создаваемый вентиляционным устройством, провоцирует понижение давления внутри воздуховода, в результате чего происходит вытягивание отработанного воздуха и летучих веществ из парильного помещения, давление в котором также понижается. Подъем давления до нормального уровня осуществляется затем за счет притока свежего воздуха.

Или же вентиляционные отдушины располагают так, чтобы одна находилась на расстоянии 30 см от пола, другая — на противоположной стене в 30 см от потолка. Через нижнюю отдушину, размещенную рядом с нагревателем, поступает свежий воздух, который проходит мимо горячих камней печи и, нагреваясь, поднимается к потолку.

Верхняя отдушина служит для воздухообмена на потолке. В стенах предусматривают вентиляционные отверстия с задвижками: 24 см на каждый 1 м3 парилки

Для того чтобы получить возможность при необходимости изменять скорость циркуляции воздуха внутри парильни, сечения каналов вентиляции следует выполнить с регулировкой. В том случае, если вентиляция относится к типу приточной, свежий воздух должен попадать в парильню с улицы. В этих целях чаще всего делают воздуховод, протяженность которого определяется особенностями планировки постройки.

Во время топки печи вытяжные и приточные отдушины необходимо прикрыть. После того как температура внутри помещения парильни достигнет запланированного уровня, следует отрегулировать с помощью задвижек отверстия вентиляции. Причем нужно внимательно следить за тем, чтобы площадь вытяжных отдушин была максимально приближена по величине к площади приточных. В том случае, если во время приема процедуры потребуется увеличить объем притока свежего воздуха, для этого необходимо сделать вытяжную отдушину несколько большей по размеру. Принимая банные процедуры, следует помнить о том, что вытяжное отверстие по площади не может быть меньше приточного. В противном случае образуется обратная тяга, и объем свежего воздуха внутри парильни будет неизменно сокращаться.

Вентиляция в русской бане

Не менее важен вопрос вентиляции русской бани. В русской бане нет и не может быть стационарного потока воздуха для вентиляции. Если такой поток организовать, приготовленный пар немедленно вылетит наружу. В климатических саунах (с высокой влажностью) сырой пар постоянно поступает из парогенератора. Поэтому выход пара наружу не нарушает режим парной. Можно, конечно, что-то подобное придумать и для русской бани, но это ломает традицию приготовления пара, а к ломке традиций надо относиться с осторожностью.

Поэтому русскую баню просто проветривают, после того, как выработан приготовленный пар.


оветривать можно как угодно. Можно просто открыть дверь в парную и окно на улицу напротив двери. Можно включить принудительную вытяжку, также открыв дверь. Обязательно нужно вымести листья от веника, так как они хранят сырость и продукты распада. Если пол и лавки сырые, их необходимо просушить взмахами простыни. Сырость от пола и лавок все равно не даст хорошего пара, а лишь сделает пар тяжелым. Кроме того, в этой сырости много продуктов, выделившихся из человека, а они вредны и создают неприятный запах.

Проветрив и просушив парную, закрывают дверь, все окна и вытяжки и начинают готовить пар, подбрасывая воду на камни небольшими порциями. Пар собирается под потолком. Толщина пирога пара под потолком растет с каждой новой порцией подброшенной воды. Разница температур у пола и потолка очень велика. Если не принять специальных мер, может оказаться, что наверху уже невыносимо горячо, а у пола холодно. Не все и не всегда применяют меры по искусственному опусканию пара. Дело в том, что если немного подождать, пар, остывая, начинает опускаться сам. Особенно сильно он перемешивается при работе вениками и при любом движении в парной.

Мы, однако, рекомендуем искусственно опускать пар. Это могут быть взмахи полотенцем или веником под потолком. Для большего удобства изготавливаем опахала. Это овальная петля из прутка нержавеющей стали на деревянной ручке. Петля затянута тканью. Горизонтальными и вертикальными движениями опахала можно полностью перемешать воздух в парной. Мы предпочитаем готовить пар «на проход», то есть когда все парящиеся уже в парной, и дверь закрыта. Те, кто делает иначе, теряют часть пара, когда люди заходят в открытую дверь.


Вентиляция турецкой бани

В турецкой бане должна быть вытяжная вентиляция. Она обычно делается в куполе, но так же возможно ее монтировать на стене как можно ближе к потолку.

При этом нужно учитывать, что вентиляция турецкой бани отличается от вентиляции других помещений, так как в помещении турецкой бани 100% влажность воздуха. Помимо обеспечения не менее 6-кратного воздухообмена в час, необходимо так же обеспечить удаление влажности (конденсата) из системы вентиляции.

Существует 2 пути решения данной проблемы:

  1. Делается отдельный вентиляционный канал на помещение турецкой бани, в котором предусмотрен отвод конденсата в систему канализации.
  2. Ставится специальный осушитель воздуха в систему вентиляции. Он работает по принципу теплообменника, только вместо нагрева, он охлаждает воздух, поступающий из помещения турецкой бани, преобразуя его в воду. Далее вода также отводится в систему канализации. В таком случае можно пользоваться общей системой вентиляции. Это облегчает задачу в тех помещениях, которые уже давно построены и исправить систему вентиляции невозможно. Например Воздухоосушители Климат АКВА.

Воздухосушитель для турецкой бани

Вентиляция — непременное условие для эффективного функционирования турецкой бани. Для этого устанавливают специальную приточно-вытяжную систему, которая соединяет парную с общей системой вентиляции здания.

Существуют три схемы устройства приточной вентиляции в парном отделении:

  • с противоположным расположением отверстий, когда вытяжное отверстие находится выше приточного
  • с противоположным расположением отверстий, когда вытяжное отверстие находится на одном уровне с приточным
  • с расположением отверстий на одной стене.

В первом случае поступление воздуха наиболее интенсивно, во втором — при меньшей интенсивности притока воздуха обеспечивается лучшее сохранение тепла, при третьем варианте создаются наименее комфортные условия.

Кроме организации приточно-вытяжной вентиляции, поступление свежего воздуха обеспечивают и другими способами. Так, например, при установке двери в парную внизу устанавливают щелевую решётку или оставляют воздушный зазор между дверью и полом.


Вентиляция пола в бане

Пол в бане должен хорошо просыхать, а пространство под полом — вентилироваться. Обычно для обеспечения вентиляции пола бани располагают поддувало печи-каменки ниже пола. Можно сделать сообщающимися подпольное пространство и поддувало печи через съемный короб из жести. В одном из углов моечной вы можете установить вентиляционный стояк из асбестоцементной трубы. Этот стояк нужно вывести выше крыши. Как и на дымоходной трубе, на вентиляционном стояке установите дефлектор. Многие делают большую ошибку, выводя вентиляционный стояк на чердак бани. Зимой из-за высокой влажности на чердаке образуется несвежий воздух, которым будет наполняться и вся баня.

Схема вентиляции бани

Схема вентиляции бани во многом зависит от её конструктивных особенностей и места расположения строения относительно ландшафта местности и существующей розы ветров. Отверстие для притока свежего воздуха в баню обычно делают на небольшой высоте, примерно 0,5 м от печи (рис. 3). Для того чтобы отверстие можно было закрывать, его оборудуют заслонкой или жалюзи.Чаще всего вентиляция бани, также как и вентиляция сауны обустраивается следующим образом:

  • в фундаменте оставляются два вентиляционных отверстия, которые располагаются на противоположных друг к другу сторонах;
  • в половом настиле бани монтируются решетки для забора и отдачи воздуха.

Вентиляция бани: схема

1 — забор воздуха; 2 — печь-каменка; 3 — выпускное отверстие.

Но отверстие для забора воздуха может иметь различное расположение. При этом высоко его располагать не следует, так как самый горячий воздух находится вверху. Чем ниже вентиляционное отверстие расположено, тем выше будет коэффициент использования тепла печи. Естественно, отвод воздуха в низкорасположенное отверстие возможен лишь при наличии принудительной тяги. С этой целью иногда устанавливают вентиляционную трубу или вентилятор.

Различные схемы вентиляции бань и саун

На рис. 4 представлены четыре возможные схемы вентиляции бань и саун:

  • а — забор воздуха над полом;
  • б — забор воздуха из верхней части помещения;
  • в — забор воздуха из-под пола;
  • г — забор воздуха в печь из углубления.

Как вентилировать через потолок на втором этаже | Руководства по дому

Одна из стратегий улучшения дома, которая может повысить комфорт вашего дома, — это пассивная вентиляция. Установка пассивных вентиляционных отверстий, иногда называемых мертвыми регистрами, может улучшить распределение теплого или прохладного воздуха из комнаты в комнату, а также может устранить скопление влаги. Пассивная вентиляция размещается в стене или полу, увеличивая поток воздуха, не перегружая системы вентиляции, работающие на топливе. Используйте эту зеленую технику, чтобы снизить влажность на кухне и согреть, например, свободную комнату, которая теперь служит детской.

Расположение вентиляционного отверстия

Найдите поперечные балки между первым и вторым этажами, проведя поисковиком по потолку. Измерьте и отметьте область 4 на 4 дюйма на потолке в том месте, где вы хотите разместить пассивную вентиляцию.

Отключите электричество в комнате, в которой вы работаете. Вы вырезаете небольшое отверстие в потолке, чтобы убедиться, что нет электрических проводов или других препятствий для размещения втулки регистра.

Отметьте каждый угол квадрата 4 x 4 отверстием для гвоздя.В одном углу проделайте подряд 4 отверстия от гвоздей как можно ближе друг к другу. Это даст вам прорезь, в которую вы сможете вставить конец пильного полотна.

Удалите угольник с кончиком пильного диска. Вы прорезаете это отверстие, чтобы быть уверенным, что нет никаких электрических проводов или других препятствий для установки вентиляционного отверстия, поэтому пропилы должны быть как можно более мелкими.

Осмотрите область внутри потолка с помощью фонарика, чтобы убедиться в отсутствии препятствий для установки.Если вы столкнетесь с проводами или другими препятствиями, которые нельзя переместить, возможно, вам придется выбрать другое место для вентиляционного отверстия.

Установка пассивного вентиляционного отверстия

Измерьте длину и ширину регистровой втулки. Добавьте 1/4 дюйма к каждому измерению, чтобы втулка легко вошла в прорезанные вами отверстия, но края напольного регистра и потолочного вентиляционного отверстия оставались за пределами отверстия. Например, если вы устанавливаете вентиляционное отверстие 12 на 12 дюймов, ширина и длина рукава будет примерно 11 дюймов.Таким образом, размеры отверстия составляют 11 1/4 дюйма на 11 1/4 дюйма.

Отметьте размеры отверстия в потолке, заключив квадрат 4 x 4 в пределах этих размеров. Если 4-дюймовый квадрат находится в одном углу запланированного отверстия, отцентрованный гвоздь будет на расстоянии 2 дюймов от обоих краев угла. Центрирование квадрата 4 x 4 в пределах больших размеров означает, что отцентрованный гвоздь будет находиться на расстоянии 5 5/8 дюйма от каждой стороны большего квадрата. Разделите длину или ширину квадратного отверстия на два, чтобы определить центр.Чтобы найти центр прямоугольного отверстия, необходимо разделить длину и ширину.

Поднимитесь наверх и отметьте размеры отверстия втулки, используя гвоздь в качестве ориентира.

При необходимости отогните ковер от стены до стены. Вам нужно будет обрезать ковер так, чтобы он плотно прилегал к краю напольного регистра. Очень тонкий ковер можно разрезать до размеров отверстия в рукаве и прикрепить к полу, когда обод регистратора прикручен. Обрежьте ковер после того, как закончите вырезать отверстие.

Просверлите отверстия в полу в каждом углу отверстия втулки. Сделайте ряд отверстий близко друг к другу, чтобы можно было вставить кончик пильного диска. Осторожно разрежьте на такую ​​глубину, чтобы можно было приподнять верхний слой пола отверткой.

Отметьте, просверлите и вырежьте слой черного пола, чтобы закончить отверстие для рукава.

Обрежьте ковер, если необходимо. Вставьте втулку регистра в отверстие и прикрутите обод регистратора к полу. Прикрутите потолочную решетку к потолку.

Ссылки

Биография писателя

Джанет Бил написала для различных веб-сайтов, охватывая множество тем, включая садоводство, дом, развитие детей и культурные вопросы. Ее работы появлялись на сайтах дошкольного образования и обучения потребителей. Она имеет степень бакалавра гуманитарных наук по английскому языку Гарвардского университета и степень магистра наук в области дошкольного образования в колледже Нью-Рошель.

Советы и приемы по вентиляции под полом от Pure Ventilation

Вам нужна система вентиляции под полом?

Легко забыть, что пространство под вашим домом нуждается в вентиляции.В конце концов, вы не собираетесь замечать качество воздуха. Но это не значит, что это не важно. Если есть проблемы с вентиляцией под вашим домом, это может повлиять на вашу жилую среду. Влага под домом может привлечь ваше внимание плесневым запахом или затонувшими половицами. Это потому, что влажная среда гниет древесину и способствует росту плесени. Хуже того, влажная или гнилая древесина — отличное место для термитов, чтобы свить гнездо. В худшем случае сырость из-под дома вызывает болезнь.Предотвращение сырости под домом или ранний ремонт поможет сохранить здоровье вам и вашей семье. Убедиться, что у вас есть надлежащая вентиляция под полом, является важным шагом для решения этих проблем.

Итак, как узнать, есть ли проблема под домом?

Большинство людей не осознают, что есть проблема с черным полом, пока она не станет проблемой в главном доме. Как мы уже упоминали, запахи и затонувшие полы могут указывать на проблему с черным полом, но есть и другие признаки.Влажный воздух в жилое пространство может исходить из-под дома. Поэтому, если на ваших окнах много конденсата или в доме кажется влажным, пора проверить вентиляцию всего дома, включая черновой пол.

Если есть возможность проверить пространство для обхода на наличие признаков конденсации, плесени или гнили, тогда вам следует это сделать. Изучите любые признаки воды под домом, например. обесцвеченная древесина. Попытайтесь определить источник воды:

  • Нет ли утечки в трубе?
  • Есть ли признаки конденсации?
  • Есть ли видимая плесень или грибок?
  • Может ли попасть дождевая вода?
  • Если есть запах, он сильнее в пространстве для обхода?

Не каждый может спуститься под свой дом, но если вы думаете, что здесь может быть проблема, определенно стоит попросить друга или родственника проверить это для вас.

Откуда взялась влага?

Влага попадает под дом разными способами. Некоторые менее очевидны, чем другие. Легко диагностировать подтекание из протекающей трубы или лужу, в которую дождевая вода могла пролиться через щель в здании. Труднее сказать, проникает ли влага через почву. Поверхность почвы может казаться сухой, но скрывает много влаги. Когда влага испаряется, она поднимается через почву под дом. Без надлежащей вентиляции эта влага остается под домом, и из нее нет выхода.Вот почему воздух под домом может казаться влажным, даже если нет видимого источника воды.

Как это исправить?

Если проблема вызвана протечкой под домом, первое, что нужно сделать, это заделать ее. Убедившись, что вы устранили утечки и слили лишнюю воду, пора подумать о вентиляции.

Без вентиляции влаге под домом некуда деваться. Даже при наличии вентиляционных отверстий поток воздуха может быть недостаточно быстрым для удаления влаги.В этом случае вам может понадобиться вытяжной вентилятор для механического удаления застоявшегося воздуха. Принципы вентиляции чернового пола довольно просты: хорошо вентилируемое пространство, позволяющее свежему воздуху поступать из разных зон, обычно приводит к более здоровому черному полу.

Простые вентиляционные отверстия (обычно вентиляционные отверстия кирпичного типа с небольшими отверстиями), стратегически расположенные по периметру чернового пола, являются наиболее распространенной мерой для обеспечения вентиляции чернового пола. При этом используется естественный (или пассивный) поперечный поток воздуха, как показано на изображении ниже.Они не должны быть заблокированы и находиться над уровнем земли, чтобы не препятствовать потоку воздуха. Во многих случаях мы обнаруживаем, что одного этого может быть недостаточно. Кроме того, возможно, что такие вещи, как пристройки дома или настилы, прикрепленные к боковой стороне здания, могут привести к блокированию этих вентиляционных отверстий, и в этом случае может потребоваться дополнить эти вентиляционные отверстия некоторой механической вентиляцией.

«Перекрестный поток движения воздуха, позволяющий свежему воздуху входить, а несвежий воздух выходить, приводит к более здоровой окружающей среде чернового пола»

Если вы хотите рассмотреть возможность добавления вытяжного вентилятора в зону вашего чернового пола несколько соображений и несколько различных способов настройки системы.Это может варьироваться в зависимости от площади вашего основания и таких факторов, как количество имеющихся у вас пассивных вентиляционных отверстий, наличие проблемных участков без внешних вентиляционных отверстий и т. Д. Итак, давайте рассмотрим несколько вариантов ниже.

Вариант 1) Установка настенного дополнительного напольного вентилятора

Это, вероятно, самое простое решение, которое включает простую установку подходящего вентилятора на стене. В приведенном ниже примере у нас есть один настенный вентилятор, который выводит воздух из чернового этажа наружу. В приведенном ниже примере на одной стороне дома есть пассивные вентиляционные отверстия, через которые проникает воздух.Имейте в виду, что вам нужно будет установить розетку в зоне пола в непосредственной близости, чтобы можно было подключить вентилятор. Так что, если она еще не установлена, вам нужно будет нанять электрика, чтобы сделать это.

Некоторые модели также могут быть настроены на подачу воздуха, поэтому в сценарии без пассивных вентиляционных отверстий можно будет установить один подающий и другой вытяжной вентилятор, как показано ниже. Это обеспечивает систему сбалансированного давления:

Некоторые популярные настенные вентиляторы под полом

Номинальные характеристики 4.67 из 5

439,00 $ 295,00 $

Номинальная 4,50 из 5

439,00 $ 295,00 $

Номинальная 4,50 из 5

299,00 $ 249,00 $

Как насчет вентилятора на солнечной энергии?

У нас также есть вентилятор на солнечной энергии, который можно использовать для вентиляции (вытяжного воздуха) из подпола. Нижеприведенный продукт — это настенный вентилятор Solarark на солнечной энергии. Этот компактный маленький вентилятор имеет солнечную панель, встроенную в защитный кожух.Однако вентилятор необходимо разместить в месте, которое получает достаточно прямого солнечного света (в идеале — стена, выходящая на север). Преимущества очевидны: нет эксплуатационных расходов, не требуется электрика для установки. Подробнее об этом изящном маленьком продукте см. Ниже:

Номинальный 5,00 из 5

399,00 $ 349,00 $

Вариант 2: Канальная линейная вентиляторная система

Канальная линейная система означает, что вы можете прокладывать воздуховоды непосредственно в «проблемные зоны». Этот вариант — идеальное решение для очень большой площади, так как у вас есть возможность иметь несколько точек сбора.В приведенном ниже примере мы используем один пассивный вентиль в сочетании со встроенной системой. Линейная система имеет две точки впуска, сосредоточенные в зоне основания пола, наиболее удаленной от пассивной вентиляции.

Ниже приведено изображение, показывающее установленный один из наших комплектов для чернового пола Fanco. Здесь вы можете увидеть, как вентилятор работает по таймеру на 24 часа. Все комплекты оснащены таймером, чтобы вы могли указать часы работы системы. Обычно достаточно бега по 3-4 часа в день. Этот комплект имеет две точки впуска, одна на противоположных концах области чернового пола.Это хороший пример того, как встроенный вентилятор может обслуживать большую площадь. Наши самые большие комплекты поставляются с 18-метровыми воздуховодами, и при необходимости могут быть добавлены дополнительные длины.

Ниже показано очень упрощенное поперечное сечение, показывающее установленный встроенный комплект. Здесь вентилятор подключен к 24-часовому таймеру. Вентилятор крепится к балке с помощью прилагаемого монтажного кронштейна. Воздуховод остается относительно прямым с помощью подвесной ленты. Ненужные изгибы и провисание воздуховодов будут способствовать снижению производительности вентилятора.При любой установке вентиляторов с воздуховодами всегда старайтесь, чтобы воздуховоды были прямыми, прямыми и герметичными.

Объяснение положительного и отрицательного давления

Положительное давление вентиляция под полом означает, что количество воздуха, нагнетаемого в зону вашего чернового пола, превышает количество выходящего воздуха. Чтобы это работало, обязательно, чтобы у вас было достаточно пассивных вентиляционных отверстий для выхода воздуха, в противном случае вы рискуете заплесневеть и воздух попадет в жилое пространство наверху.Однако это может быть эффективным для буквально высушивания влажной области.

Отрицательное давление наоборот, вытягивается больше воздуха, чем поступает. Это самый популярный выбор наших клиентов. Отрицательное давление способствует втягиванию свежего воздуха, а принудительная вытяжка означает, что воздух удаляется. Опять же, очень важно иметь пассивные вентиляционные отверстия, позволяющие поступать свежему воздуху.

Уравновешенное давление нагнетает столько же воздуха, сколько удаляется.Это будет включать двух или более фанатов. Это может быть достигнуто с помощью двух основных настенных вентиляторов или двух встроенных вентиляторных систем. Наши комплекты могут быть настроены для подачи или извлечения, это просто зависит от направления встроенного вентилятора. В результате получается комплексное решение, а это означает, что вы можете наслаждаться преимуществами быстрого высыхания входящего воздуха и преимуществами принудительной вытяжки.

Зачем покупать комплект для чернового пола от Pure Ventilation?

  • Экономичное решение — привлечение компании к посещению объекта может стоить много тысяч долларов, когда в конечном итоге вы получите аналогичное решение, которое вы могли бы получить у нас за небольшую часть цены!
  • Качественные компоненты — наши предварительно упакованные комплекты оснащены высококачественными линейными вентиляторами под маркой Fanco, в которых используются двигатели европейского производства, хорошо оборудованные для непрерывной работы.
  • Вы покупаете у отраслевого эксперта, мы продаем эти комплекты уже много лет, и у нас много довольных клиентов!
  • Мы здесь, чтобы помочь — Если вам требуется совет или информация, у нас есть команда дружелюбных экспертов по вентиляции, готовых обсудить ваши требования.

Приобретите наши предварительно упакованные комплекты для нижнего этажа Ниже:

Номинальная 5,00 из 5

199,00 $

Номинальная 5,00 из 5

245,00 $

Номинальная 5,00 из 5

345 долларов США.00 $ 275,00

Номинальная 5,00 из 5

385,00 $ 299,00 $

Номинальная 4,00 из 5

425,00 $

Номинальная 4,80 из 5

499,00 $ $ 460,00

$ 499,00 $ 460,00

3 4,50 360,00 $

Номинальная 4,89 из 5

599,00 $ 529,00 $

Как рассчитать требуемый размер вентилятора

Для расчета требуемой скорости вытяжки умножьте длину черпака на ширину x высоту.Это даст вам площадь вашего чернового пола в м3.

Для вентиляции под полом мы рекомендуем стремиться к от 6 до 10 замен воздуха в час , но это зависит от серьезности проблемы. Если под домом много влаги, вам понадобится вентилятор с более высокой степенью вытяжки. Воспользуйтесь нашим калькулятором, чтобы рассчитать мощность вентилятора, который вам нужен.

Практический пример. Площадь подэтажного этажа составляет 0,8 м в высоту, 20 м в длину и 10 м в ширину (это 200 м2 жилой площади, обратите внимание, что средний размер австралийского дома составляет около 186 м²). ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Это дает общую площадь 160 м3. Для достижения 6 воздухообменов в час нам потребуется производительность 960 м3 / час. Таким образом, для этого типа космических двигателей варианты, подобные приведенным ниже, будут подходящим выбором для питания нашей линейной системы.

Номинальный 4,50 из 5

395,00 $ 314,00 $

Номинальный 4,86 ​​ из 5

285,00 $ 195,00В этих наборах есть все необходимое для решения этой проблемы, включая встроенный вентилятор, воздуховоды, вентиляционные отверстия… даже ленту! Эти комплекты предназначены для самостоятельной установки, если у вас есть розетка для подключения вентилятора. Если нет существующей розетки (часто бывает в системах чернового пола), электрик может установить вентилятор, а любой человек, обладающий небольшими знаниями в области домашнего хозяйства, может сделать все остальное.

Получение максимальной отдачи от вентиляции под полом

При установке системы под полом следует учитывать несколько моментов:

  1. Мощность вентилятора должна соответствовать вашим целям.
  2. По крайней мере, с двух сторон чернового этажа необходимы вентиляционные отверстия для создания перетока.
  3. Убедитесь, что вентиляционные отверстия не заблокированы. Должен быть свободный путь для воздушного потока.
  4. Любые воздуховоды должны быть как можно более прямыми. Будьте осторожны, чтобы не порвать его во время установки.

В целом, следование приведенным выше принципам улучшит вентиляцию под вашим домом. Если вам нужна консультация по вентиляции пола, свяжитесь с нами.

нужна помощь? нажмите здесь, чтобы связаться с нами.

Вентиляционные крышки — это глаза.Превратите их из Drab в Fab с помощью этого подробного практического руководства

Inner Circle участников: поделитесь персонализированной версией этой статьи из личного кабинета.

В каждом современном доме нужны вентиляционные отверстия. Будь то вентиляционные отверстия, вентиляционные отверстия для обогрева или вентиляционные отверстия в ванной — все они необходимы для поддержания свежего воздуха в наших домах в течение всего года.

К сожалению, некоторые из самых распространенных бельмо на глазу в домах — это также… ну, вентиляционные отверстия! В основном это металлические решетки, в основном тусклые или просто неприятные после долгих лет накопления пыли.Возможно, у вентиляционных отверстий в полу есть искривленные острые края, торчащие из пола. В любом случае, если вы хотите, чтобы в вашем доме был дополнительный штрих стиля, вентиляционный декор работает на удивление хорошо.

Мы собрали галерею стилей и руководств по изготовлению всех видов вентиляционных крышек. Если вам нравятся металлические, деревянные или даже простые в изготовлении картонные обложки, у нас есть что-то для вас!

1. Вот руководство по созданию стильной вентиляционной крышки своими руками. Превратите этот приветственный коврик в то, что приветствуют чаще.

Или, приложив немного дополнительных усилий, вы можете покрасить коврик для пола в цвет вашей стены и, возможно, отшлифовать поверхность, чтобы «штифты» приобрели рустикальный вид.

Говоря о ковриках, на большинстве стильных веб-сайтов есть следующее изображение, подразумевающее, что это резиновый дверной коврик. Это не. Это распашная дверная коробка с темной перегородкой, закрывающей воздушный фильтр за ней. Какой прекрасный вид!

2. Закрытие вентиляционных отверстий может включать в себя еще более хитрые идеи, позволяющие более эффективно использовать пространство. Например, это руководство DIY показывает фантастический способ закрыть вентиляционное отверстие с помощью эстетического шкафа.

Должен сказать, это довольно соусом.

3. Можно также использовать листовой металл с красивым рисунком. Это руководство от The Friendly Home покажет вам, как это сделать.

4. Это руководство своими руками показывает, как сделать великолепную вентиляционную крышку за 1/10 стоимости готовой, индивидуальной крышки.

5. Эта женщина сделала резиновый дверной коврик похожим на дорогую латунную крышку для вентиляции.

6. Крошка начинает ползать? Из этого руководства вы узнаете, как защитить от детей вентиляционные отверстия в полу.

7. Конечно, вы всегда можете сделать самодельную крышку затвора для вентиляции переменного тока.

8. Из даже простого картона можно сделать стильные вентиляционные крышки. Узнайте, как это сделать здесь.

9. Иногда проще простого. Это руководство поможет вам создать простую и привлекательную деревянную обложку, которой можно гордиться.

10. Еще одно руководство по созданию красивой вентиляционной крышки из картона (рулонов бумажных полотенец). Кроме того, это руководство довольно интересно читать.

11. Вы выросли в сарае? Нет? Без проблем! Вот руководство для самостоятельной сборки вентиляционной крышки в стиле сарая, чтобы вы могли почувствовать себя.

12. Вентиляционные отверстия в ванной тоже нуждаются в любви! Покройте эту носовую заставку благодарностью и стилем.

13. Требуется быстрое решение для показа вашего дома? Попробуйте это руководство своими руками.

14. Вот отличное видео о том, как создать деревянные вентиляционные перекрытия для пола.

Via Steve Ramsey

15. И, наконец, есть ли у вас напольное отверстие для отопления, которое не направляет тепло в нужном направлении? Вот простой самодельный способ направить теплый воздух туда, куда вам нужно.

Via Brian Molhoek

Вентиляция под полом — как это работает?

Системы вентиляции под полом встречаются чаще, чем вы думаете. Фактически, они являются неотъемлемой частью вашей борьбы с плесенью, грибком и другими вредителями. Хранение сырости вдали от дома делает его менее привлекательным для вредителей и здоровым для вас.

Влага вызывает плесень, которая может привести к различным проблемам со здоровьем.

Если вы думаете о том, чтобы смонтировать или отремонтировать систему вентиляции черного пола, вам следует обратиться за профессиональной помощью; он должен быть установлен правильно, чтобы выполнять свою работу.

Наука о вентиляции под полом

Основная предпосылка — вытяжка влажного воздуха из вашего дома, который заменяется сухим свежим воздухом. Система работает за счет наличия множества воздуховодов под вашим домом; они влагостойкие и звукоизолированные.

Воздуховоды подключены к насосу или вентилятору, который в основном всасывает сухой воздух снаружи и выталкивает влажный воздух под дом.Влага в полу и в вашем доме притягивается к сухому воздуху, естественным образом наполняя его влагой; это может привести к появлению влажных пятен по мере накопления влаги. Но поскольку насос постоянно всасывает свежий воздух, влажный воздух удаляется до того, как он станет достаточно влажным, чтобы вызвать проблемы.

Зачем это нужно?


Если вы живете в районе, подверженном штормам или даже сильным ливням, почва под вашим домом может стать насыщенной. Дождь не может попасть прямо в него, но он будет поглощать влагу из другой почвы вокруг вашего дома.

Эта влага будет затем проникать в вашу кирпичную кладку и дерево, медленно поднимаясь вверх в ваш дом. Это часто называют восходящей влажностью. К сожалению, древесина, которая впитывает эту влагу, начинает гнить, так называемая мокрая гниль. Это может повлиять на структурную устойчивость вашего дома.

Кроме того, поднимающаяся влажность вызовет рост плесени, споры которой, как упоминалось ранее, могут вызвать множество проблем со здоровьем.

Сырость под вашим домом также очень привлекательна для таких вредителей, как термиты, другие насекомые и мыши.Как только они начнут жить под вашим домом, вам будет трудно избавиться от них. Мыши могут оставлять свои отходы повсюду, вызывая у вас болезни в процессе. А пока термиты незаметно съедят ваш дом подальше от вас.

Простая система вентиляции пола может значительно снизить влажность и риск заражения вредителями.

Неприятный, хотя и не такой опасный для жизни побочный эффект — обесцвечивание стен и мебели из-за распространения влаги по дому.Чтобы бороться с этим, вам понадобится больше тепла, но это только замаскирует основную проблему, но не решит ее.

Чем раньше вы осмотрите и проветрите черновой пол, тем меньше будет риск появления вредителей и повреждения вашего дома.

Стоит отметить, что система вентиляции под полом может работать бесплатно, всего одна или две солнечные панели на крыше вашего дома позволят насосу работать постоянно, столько, сколько он может прослужить.

Как защитить от детей вентиляционные отверстия в полу системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха — W.Г. Спикс

Luljo / Bigstock.com

У вас дома есть маленькие дети? Если это так, вы, возможно, уже обнаружили, что младенцы, малыши и дошкольники любят вентиляционные отверстия в полу. Их мир лежит на земле, поэтому естественно, что эти функции HVAC привлекают их внимание… и их игрушки.

К сожалению, маленькие дети, играющие с регистрами, связаны с несколькими рисками. Однако может быть трудно заставить детей оставить их одних. Если вы из-за этого выдергивали волосы, вот несколько советов, как защитить от детей вентиляционные отверстия в полу системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Почему важно защищать пол от детей

Если ваш ребенок никогда не замечает вентиляционные отверстия для обогрева и охлаждения на вашем полу, считайте, что вам повезло. Как только они это сделают, они могут пройти через заклинание, когда они не смогут насытиться. Когда пропадает ваша любимая ручка, обручальное кольцо или ключи, вы можете проверить вентиляционные отверстия в полу.

Хотя в первый раз это может показаться немного забавным, оно может быстро потерять чувство юмора. Во-первых, крошечные пальцы могут легко войти в отверстия, но вытащить их может быть проблематично.Они не только могут застрять, но и дети могут получить глубокие порезы, когда высовываете вентиляционные отверстия в полу.

Кроме того, вы можете потерять важные предметы в воздуховодах, которые также могут быть повреждены в зависимости от того, что в них падает. В обоих случаях вам может потребоваться помощь профессионала, что тоже похоже на выкидывание денег в вентиляционные отверстия! Это определенно та ситуация, в которой проактивность может спасти вас в долгосрочной перспективе.

Защитите свои регистры

oocoskun / Bigstock.com

Один из эффективных подходов — обеспечить безопасность ваших реестров. Хотя с вашей стороны может потребоваться небольшая ручная работа, но если это может помешать маленьким ручкам поднимать регистры, то это того стоит. Чтобы вентиляционные отверстия оставались на месте, прибивайте их гвоздями или винтами прямо в пол. Это легко сделать с помощью деревянных вентиляционных отверстий, но если они металлические, вам, вероятно, придется покупать новые.

Другой вариант — использовать липучку или двусторонний скотч. Это будет не так эффективно, как забивание вентиляционных отверстий, но вы предотвратите повреждение полов — и, надеюсь, успокоите любопытных детей за достаточно времени, чтобы (надеюсь!) Они не нанесли слишком большого ущерба.

Получить экраны

Если вы не можете (или не хотите) закрепить вентиляционные отверстия в полу, вы можете сделать что-то еще, чтобы не допустить попадания игрушек и других предметов в воздуховоды. Экраны или фильтры могут помочь заблокировать отверстие, чтобы дети не роняли предметы в ваш воздуховод.

В строительном магазине возьмите виниловую пленку и обрежьте ее по размеру воздуховода. Затем прикрепите его к нижней части вентиляционной крышки. Воздух по-прежнему сможет проходить, но у вас будет дополнительный барьер, над которым дети смогут работать.Если вы обнаружите, что ваши дети все еще поднимают вентиляционные крышки, вы можете попробовать закрыть отверстие в воздуховоде экраном. В любом случае, это хороший способ предотвратить попадание игрушек, ценностей или других вредных предметов в воздуховоды.

Купить пластиковые вентиляционные крышки

tab62 / Bigstock.com

Закрепите ли вы реестр на месте или установите экран, у вас все равно будет одна вопиющая проблема для мизинцев. Металлические вентиляционные крышки могут быть острыми, что за секунды может привести к значительным порезам.Очень маленькие дети не поймут опасности и, вероятно, не будут слушать предупреждения.

Замена металлических вентиляционных крышек на пластиковые помогает снизить риск травм. Вы можете найти их в хозяйственных магазинах и даже в Интернете в различных стилях и отделках, чтобы соответствовать декору вашего дома, обеспечивая при этом более безопасную среду для ваших детей.

Обратитесь к специалистам

Обеспечение комфорта и безопасности в вашем доме — наш приоритет номер один. Мы не только поможем поддерживать оптимальную работу вашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, но и будем рады предоставить вам рекомендации.Мы знаем, что многие дети восхищаются вентиляционными отверстиями в полу. Поверьте, мы все это слышали! Мы также знаем, что вы хотите защитить как свое ценное оборудование, так и свою драгоценную семью.

Если вы беспокоитесь о том, что ваши маленькие дети будут играть с регистраторами вашего дома, позвоните нам. Мы можем помочь вам разобраться в этих и других вариантах защиты от детей. Что-то застряло в воздуховоде? Надеетесь найти пропавшие сережки? С этим мы тоже можем помочь! Не забывайте, мы предлагаем бесплатную консультацию с нашими техническими специалистами, имеющими сертификат NATE.Позвоните W.G. Speeks сегодня же!

Вентиляция под полом — как это работает?

Одна из самых больших проблем во многих домах — это влажный. Исследования показывают, что жизнь во влажных условиях увеличивает вероятность множества заболеваний, это наносит вред вашему здоровью и ваша семья.

fresh_vhc_ventilation

Кроме того, в структуру ваш дом, поощряя нестабильность, а также множество внутренних проблем.

Как возникает сырость

Вода, а значит и сырость, может попасть в ваш дом несколькими способами.В Сиднее Протекающие крыши, плохая сантехника и переполненные водостоки — некоторые из наиболее распространенных проблем. Они позволяют воде оседать на стенах вашего дома, медленно проникая в них и принося с собой такие проблемы, как гниль и плесень, для решения которых потребуется помощь подпольной вентиляции sydney , чтобы решить все эти проблемы в вашем доме

goodtimesdecking

Но сырость может идти и снизу. Большинство в домах есть щели под полом, это мешает вашему дому сидеть прямо на пол.Однако эта область также может стать магнитом для влаги, особенно после сильного дождя, когда почва под вашим домом становится насыщенной.

Эта влага попадает в фундамент. вашего дома и выше, создавая проблемы для здоровья и безопасности в вашем доме. В влажность этой области также привлекательна для множества вредителей, в том числе термиты, которые съедят ваш дом из-под вас.

decode_ege

Есть зазор под вашим домом, чтобы устранить это влажность, но иногда для этого требуется немного руки.

Вентиляция под полом

Вы заметите, что в большинстве домов вентиляционные отверстия в нижней части их стен, они пропускают воздух в пространство под пол. Теория состоит в том, что сухой воздух в доме вытесняет влажный воздух. из-под дома, удаляя при этом воду.

interior.zone

К сожалению, это не всегда работают, поэтому вам нужны вентиляторы для подпольной вентиляции. Они работают, всасывая сухой воздух, который вытесняет влажный воздух. вентиляционные отверстия.

В качестве альтернативы вентиляторы могут влажный воздух выходит, позволяя сухому воздуху проходить через другие вентиляционные отверстия.

Оба прибывают в одно и то же вывод, влажный воздух удаляется, помогая защитить ваш дом от влаги атака.

Стоит отметить, что воздух обычно суше на улице в дневное время и имеет более высокое содержание воды в вечером и ночью при понижении температуры.

schillingscom

По этой причине это хорошая идея запускать вентиляторы подпольной вентиляции в дневное время, отключая их с ночевкой.

Конечно, вы не хотите чтобы не забывать делать это каждый день, желательно установить их на таймеры. Ты может даже использовать солнечные батареи для работы в дневное время, эффективно сохраняя ваш домашняя сырость бесплатно!

Ведь система на солнечной энергии будет работать только в сухую и солнечную погоду, обеспечивая приток сухого воздуха. затолкали под дом.

Не забывайте, что для того, чтобы любая система вентиляции черного пола была эффективной, необходимо, чтобы вентиляционные отверстия оставались открытыми с каждой стороны дома.Также неплохо закрыть вентиляционные отверстия тонкой сеткой, это предотвратит проникновение существ под ваш дом и нанесение ущерба.

Чтобы узнать о других хороших идеях, как укладывать или улучшать пол, смотрите здесь.

Связанные

Вентиляционные отверстия для деревянных полов — Canadian Woodworking Magazine

Вентиляционные отверстия для деревянных полов

Иллюстрация Майка Дель Риццо

Приклейте установочные детали (A) и (B), как показано на рисунке. Сделать вентиляционные отверстия в деревянном полу своими руками — это простой способ добавить красоту и теплоту дерева в комнаты в вашем доме.

Попробуйте заменить пластиковые или окрашенные металлические вентиляционные решетки в своем доме на эти привлекательные деревянные, и посмотрите, какую большую разницу может добавить небольшой деревянный акцент в ваших комнатах.

Если у вас деревянные полы, эти вентиляционные отверстия отлично подойдут, будь то из того же дерева, что и пол, или из дерева контрастного цвета. Это вентиляционное отверстие предназначено для стандартного вентиляционного отверстия. Измерьте свой и при необходимости скорректируйте размеры.Вентиляционные отверстия легко сделать по простому шаблону. Попробуйте один из них, и вскоре все вентиляционные отверстия в полу будут заменены красивыми деревянными.

Это вентиляционное отверстие предназначено для существующего вентиляционного отверстия размером 4 x 10 дюймов. Само деревянное вентиляционное отверстие имеет размеры 5 ¼ «x 11 ¼», обеспечивая перекрытие по всему периметру кромки, чтобы добавить прочности и учесть любые неровности в существующем отверстии.

Изготовление вентиляционного шаблона
Шаблон необходим для вырезания ровных и точных вентиляционных отверстий. Шаблон разработан для использования с фрезером, оснащенным направляющей шаблона 3/16 «и погружной битой ¼».Шаблон предназначен для того, чтобы сначала вырезать три вентиляционных отверстия, а затем вы измените его положение, чтобы вырезать последние два отверстия. Это позволяет дереву между отверстиями в шаблоне быть достаточно широким, чтобы они не прогибались во время фрезерования.

Вырежьте шаблон и установочные детали, отрезая установочные детали примерно на ⅛ дюйма ниже указанной длины, чтобы упростить сборку. Найдите отверстия ½ «на шаблоне, используя иллюстрацию в качестве ориентира. Тщательно проведите прямую линию между краями отверстий, чтобы очертить отверстия в шаблоне.Просверлите отверстия диаметром ½ дюйма, используя сверло Форстнера, чтобы получить гладкое, чистое отверстие.

Вырежьте отверстия в шаблоне с помощью спиральной пилы, убедившись, что отверстие прямое и ровное. При необходимости очистите отверстие напильником. Важно, чтобы это делается аккуратно, так как любые дефекты будут отражены на ваших готовых вентиляционных отверстиях.

Склейте установочные детали (A) и (B), как показано на рисунке. Для точного расположения установочных деталей сначала вырежьте продуйте заготовку до нужного размера и используйте ее для размещения установочных элементов.Обратите внимание, что установочный элемент (C) не приклеен.

Вырежьте шаблон спиральной пилой

Направление вентиляционного отверстия
Поместите вентиляционную заготовку на шаблон между установочными элементами. Добавьте установочный элемент (C) и убедитесь, что он остается на месте. При необходимости используйте двусторонний скотч. Это точно определяет местонахождение заготовки для выполнения вентиляционных отверстий.

Переверните узел и поместите его на доску для отходов, которая позволит вам полностью пройти через вентиляционную заглушку и не повредить рабочий стол.Поместите обрезки той же толщины, что и вентиляционная заглушка, под каждый конец шаблона. Затем прикрепите сборку к рабочему столу на концах так, чтобы зажимы не мешали маршрутизатору.

Позиционируйте вентиляционную заглушку в шаблоне.

Установите направляющую шаблона 3/16 дюйма и биту ¼ дюйма в ваш фрезерный станок. Вырежьте три вентиляционных отверстия, продвигаясь сквозь материал на ¼ дюйма глубже при каждом проходе, пока не пройдете через заготовку. Это защитит вентиляционное отверстие от сухого воздуха, выходящего из печи.

Снимите установочную деталь (C), сдвиньте вентиляционную заглушку, чтобы заполнить открытое пространство, и замените установочную деталь (C) с другой стороны.

Закончите фрезеровку двух дополнительных вентиляционных отверстий, как указано выше. Не фрезеруйте 3-е вентиляционное отверстие, ближайшее к установочному элементу (C). Теперь вы можете удалить заготовку из шаблона.

Выполните фрезерование вентиляционных отверстий с помощью шаблона и направляющих шаблона.

Когда отверстия будут закончены, установите в маршрутизатор сверло для закругления ¼ «и протрите верхние края вентиляционного отверстия.При желании вы можете использовать другой профиль фрезы.

Чтобы сделать дадо, которое позволяет вентиляционному отверстию сидеть в вентиляционном отверстии с достаточным перекрытием, чтобы покрыть любые зазоры, установите ваш стол маршрутизатора с ¾ «прямой фрезой, выступающей на ½» над столом с забором, установленным на глубину ¼ «. Обрежьте все четыре кромки шаблона. Отодвиньте упор подальше, чтобы обнажить дополнительные ¼ дюйма сверла, и снова фрезеруйте все кромки. В конце переместите забор так, чтобы общая глубина дадо составляла ¾ дюйма, и в последний раз обработайте все края.

13Май

Теплица прямостенная из поликарбоната: Теплица Пристенная односкатная из поликарбоната

13 Май 2021 alexxlab Комментировать

Теплицы из поликарбоната в Оренбурге

Отдыхать на даче, питаться экологически чистыми продуктами, со своего участка — это мечта большинства жителей города. Благодаря этому теплицы из поликарбоната, которые дают возможность целый год выращивать зелень, овощи, фрукты, цветы, пользуются все успехом. Самым популярным материалом для теплиц, на сегодняшний день, является — сотовый поликарбонат. Теплицы из поликарбоната, представляют собой конструкции состоящие из каркаса, сотового поликарбоната и комплектующих.

На сегодняшний день дачные теплицы из поликарбоната, являются лучшим вариантом, сочетающим в себе оптимальный вариант «цена — качество», не только для дачи, но и для фермерских хозяйств. В нашем магазине, можно подобрать теплицы из поликарбоната арочного типа, российского производства, которые представлены у нас в широком ассортименте по выгодной цене. В магазине “Стеклышко” можно приобрести теплицы из поликарбоната.

Каталог продукции

  • Теплица Агроном

    14,750.00₽ В корзину

  • Теплица Агроном шаг 0,65м

    15,750.00₽ – 33,100.00₽ Выбрать …

  • Теплица Капля шаг 0,65м

    21,900.00₽ – 40,900.00₽ Выбрать …

  • Теплица Прямостенная шаг 0,65м

    44,500.00₽ – 83,600.00₽ Выбрать …

  • Теплица Прямостенная шаг 1м

    28,000.00₽ – 55,500.00₽ Выбрать …

  • Теплица Радуга двойная дуга шаг 1м

    19,500.00₽ – 40,800.00₽ Выбрать …

  • Теплица Радуга шаг 0,6 м

    20,750.00₽ – 46,100.00₽ Выбрать …

  • Теплица Суперпрочная 40×20

    23,600.00₽ В корзину

Преимущества теплицы из поликарбоната:
  • устойчивость к перепаду температур;
  • высокая проводимость световых лучей;
  • устойчивость к огню;
  • теплоизоляция и шумопадавление от внешних факторов;
  • высокая ударная стойкость и эластичность;
  • долговечность.

Из-за вязкой структуры материал легко изгибается даже в холодном состоянии. Для соединения панелей используется специальный профиль из поликарбоната или алюминия и термошайбы, поэтому установка панелей не требует сложного монтажного оборудования.

Теплицы из поликарбоната фото

 

Дачные теплицы из поликарбоната в Оренбурге в широком ассортименте по приемлемым ценам вы найдете по адресу:

Магазин Стеклышко

г.Оренбург, ул.Механизаторов д.1/1

Если вы решите заказать теплицу из поликарбоната вы можете вызвать замерщика в форме ниже:

Вызов замерщика

Форточка для теплицы из поликарбоната: зачем она нужна?

Одним из самых важных элементов любой теплицы является форточка. Сегодня мы рассмотрим, зачем нужна форточка для теплицы из поликарбоната и какие виды механизмов применяют для ее открытия и закрытия.

Многие огородники знают, что теплица на любом земельном участке – это нужная и полезная вещь. В ней можно выращивать почти все овощные культуры, начиная с ранней весны и заканчивая поздней осенью. Овощи, выращенные в своей теплице, всегда будут востребованы, вкусны и полезны.

Теплица из поликарбоната, как известно, очень хорошо сохраняет тепло. Ранней весной и поздней осенью, когда температура воздуха ночью может достигать минусовых отметок это свойство весьма полезно. Но уже в конце весны температура воздуха днем может подниматься до отметок выше 30 градусов и, естественно, в любой закрытой теплице воздух нагревается еще выше. Что же делать в данной ситуации?

Зачем нужна форточка для теплицы из поликарбоната

Для того, что бы температура в теплице была более или менее нормальной, то есть в пределах от +10 до +28 градусов, теплицы оснащают форточками. Основная функция таких форточек – это обеспечение циркуляции воздуха внутри теплицы.

Многие пользователи теплиц допускают одну самую распространенную ошибку. Они вообще пренебрегают установкой форточек в поликарбонатных теплицах, считая, что для проветривания достаточно будет одной двери. Безусловно это неправильно. Ведь в жаркую погоду, при открытой двери, циркуляция воздуха происходит в непосредственной близости к самой двери, то есть на расстоянии 1,5-2 м от нее, соответственно, все остальное пространство теплицы зачастую перегревается.

Форточки могут быть разных форм и размеров. Крепиться как на крыше теплицы, так и на боковых ее частях. Форточки устанавливают в определенных местах, чтобы обеспечить нормальную циркуляцию воздуха в теплице, тем самым уменьшая или увеличивая параметры температуры и обеспечивая все внутреннее пространство свежим воздухом.

Любая форточка для теплицы из поликарбоната имеет механизмы фиксации и механизмы открытия-закрытия форточки. Механизмы открытия-закрытия можно условно разделить на два типа: ручной и автономный.

Форточки с ручным механизмом, имеют набор петель, защелок и фиксаторов. По большому счету, любая форточка должна иметь механизм для фиксации ее в любом положении. Но практика показывает, что такой механизм очень часто пользователи заменяют простой опорной планкой или металлическим прутом. Естественно, так получается дешевле. В любом случае, нужно помнить, что с ручным механизмом открывания-закрывания форточки, обязательно требуется человеческое участие.

Автономные механизмы открытия-закрытия форточек для теплиц из поликарбоната являются на сегодняшний день весьма востребованными и надежными приспособлениями. Их механизмы позволяют проветривать помещение теплиц без долговременного участия человека. Автономные системы делятся на три основные группы:

  • Биметаллические системы
  • Гидравлические системы
  • Электрические системы

Виды автономных систем открытия-закрытия форточек для теплиц

Биметаллическая автономная система

Система состоит из пластин двух разных металлов, которые имеют термическое расширение разных коэффициентов. При нагреве, одна из пластин, с большим коэффициентом расширения, вытягивается. И соответственно давит на рамку форточки, тем самым ее открывая. При охлаждении пластина сжимается и возвращает форточку назад, тем самым закрывая ее. Такой механизм достаточно надежен, но имеет ограниченные возможности. Так как не способен открывать форточки больших размеров, а предназначен для обычных дачных теплиц небольших размеров.

Гидравлическая автономная система

Данная автономная система, имеет в своем составе два элемента: 1)воздушный цилиндр со встроенным в него эластичным гидробалоном, и 2)цилиндр с поршнем. Эластичный гидробалон, как и цилиндр с поршнем, наполнены тосолом, антифризом или маслом. Эти два элемента соединяются между собой шлангом. При нагревании воздух расширяется и сжимает эластичный баллон, тем самым выдавливая из него жидкость. Жидкость в свою очередь, толкает поршень в гидроцилиндре и форточка для теплицы из поликарбоната открывается. При охлаждении воздуха процесс происходит в обратном направлении. Гидробалон всегда крепится в самой верхней точке теплицы. А цилиндр с поршнем непосредственно у самой форточки.

Существуют так же гидравлические автономные системы, в которых два элемента объединении в единый гидроконструктив. Такой механизм внешне напоминает амортизатор. Но у него есть один существенный недостаток. Как известно, самый теплый воздух скапливается в верхней части замкнутого помещения. Поэтому рационально в этой части и размещать нагревательный элемент. Допустим, вы захотели установить форточку с данным механизмом в средней или нижней части теплицы. В этом случае она будет открываться гораздо позже, чем требуется. Так как пока прогреется нижняя часть теплицы, верхняя ее часть может уже перегреться.

Если все же вы захотите установить второй (объединенный) вариант гидравлической системы, следует помнить одно правило. Этот автономный механизм нужно устанавливать как можно ближе к верхней точке теплицы.

Практически все гидравлические автономные системы применяются в теплицах малых и средних размеров. Это связано с тем, что их механизм маломощен и поэтому не в состоянии открывать форточки больших размеров.

Электрическая автономная система

Это такой механизм, в котором форточка для теплицы из поликарбоната открывается и закрывается электроприводом. Это довольно сложный и дорогостоящий механизм. В его состав обязательно должны входить:

  • датчик измерения температуры;
  • электродвигатель или гидромеханизм;
  • электронный регулируемый блок управления. Кстати. некоторые блоки, могут одновременно отвечать за отопление, освещение, полив и охлаждение;
  • проводка и автономная система подачи напряжения.

Автономная система подачи напряжения обычно представлена зарядным устройством и аккумулятором. Она нужна для того, что бы в период отсутствия электропитания, система могла обеспечить себя электричеством.

Электрические автономные системы могут оснащаться как маломощными электрическими приводами, так и сверхмощными с собственными генераторами тока. В зависимости от мощности приводов эти системы могут применяться во всех видах теплиц, начиная от небольших дачных тепличек и заканчивая огромными промышленными теплицами.

Из многолетней практики могу сказать, что использование автономных систем вентиляции теплиц – это оправданное вложение средств. Да, возможно, в самом начале установки таких систем, может показаться, что это дорогое удовольствие. И все же в конечном счете, оно действительно себя оправдывает. Сколько было случаев, когда по забывчивости или невозможности добраться до теплицы вовремя, хозяева не могли открыть или закрыть форточки для теплиц из поликарбоната. Последствия таких действий, конечно, были плачевны – часть, а иногда и все растения погибали.

Итак, мы узнали, зачем нужна форточка для теплицы из поликарбоната. И какие механизмы используются для ее открытия и закрытия. Надеюсь, данная информация была для вас полезна.

У нас есть все виды поликарбоната

Теплица из поликарбоната своими руками: фундамент, сборка, обогрев. Видео

Проблемы — двигатель прогресса? Я бы и не задумывалась о строительстве теплицы из поликарбоната своими руками, если бы не случилась неприятность. В прошлом году все мои тщательно выпестованные в открытом грунте помидорчики погибли от июньского заморозка. Да, бывают аномалии в природе. Вот тогда-то я и задумалась о создании на даче уютного и теплого «дома» для своих помидоров, огурцов и других вкусностей))


Сооружаем теплицу из поликарбоната своими руками

Мне очень понравились парники и теплицы из поликарбоната: симпатичные, прочные и весьма долговечные. Да и пластик (из которого, собственно, и состоит поликарбонат) не столь хрупок, как стекло, но достаточно прозрачен. К тому же он не идёт ни в какое сравнение с полиэтиленовой пленкой, которую каждый год нужно натягивать заново.

Покупать готовую теплицу, заказывать строительство фундамента под нее, делать монтаж (привлекая специалистов) для нас дороговато. Поэтому мы решили сами соорудить скромную тепличку. Я написала небольшую шпаргалку о том, как нужно правильно строить теплицы из поликарбоната своими руками. Вдруг и вам пригодится))


Фундамент для теплицы из поликарбоната

Есть разные виды фундамента для теплиц: деревянные, каменные, кирпичные, ленточные… Давайте я вкратце расскажу вам о наиболее популярных и простых в строительстве: фундаментах из бруса и из кирпича.

Фундамент из бруса

Самый простой и бюджетный вариант — сделать основание для теплицы из бруса сечением 50×50 мм или больше. Соорудить фундамент из бруса очень просто. На ровную, хорошо утрамбованную площадку устанавливают опоры по размеру теплицы, на них крепят брус. А как это сделать, хорошо показано на этой фотографии:


Сделать своими руками фундамент из бруса очень просто фото сайта ogorodsadovod.com

Сразу хочу отметить, что брус нужно тщательно обработать защитным составом, можно покрыть олифой 2-3 раза. Но даже после такой обработки он прослужит не более 10 лет.

Фундамент из кирпича

Теперь давайте рассмотрим создание более долговечного фундамента под тепличку — кирпичного, который послужит вам верой и правдой более 50 лет. Кирпич укладывается на небольшую подушку из цемента или бетона. Кладка делается в несколько рядов. Количество рядов зависит от объема теплички. Тут «включите голову» и прикиньте сами, сколько рядков кирпичей нужно положить, дабы фундамент выдержал вес теплицы. Под стандартную тепличку 3 м х 6 м вполне хватит 2-3 ряда кирпича, а как это сделать, наглядно представлено на фото:

Но, какой бы фундамент вы ни сооружали, обязательно вмонтируйте в него крепления для тепличного каркаса. В роли крепления может выступить любая прочная арматура, фабричные металлические уголки и прочие металлические конструкции. К ним приваривается металлический каркас под теплицу. А если вы делаете не металлический каркас, а деревянный, то для крепления можно использовать толстый брус.


Сборка теплицы из поликарбоната

Надеюсь, размеры «домика» для овощей вы продумали заранее. Спроектировали схему в масштабе на миллиметровой бумаге. Наметили на ней места для двери и форточки для проветривания. Как могут выглядеть подобные схемы, представлено на этих фото:


Схема теплицы из поликарбоната фото сайта remontick.ru

Теперь, согласно составленной вами схеме, нужно смонтировать металлический каркас, на который вы станете крепить поликарбонатные листы. 

Монтируем каркас

Для этих целей используется металлическая труба размером 20×40×2 мм (можно взять и другие размеры, но самый распространенный — этот). Если вы станете монтировать профиль самостоятельно, вам понадобится инструмент: болгарка или пила по металлу, а также сварочный аппарат для соединения углов конструкции. Если резка и сварка металла для вас проблематична, можно заказать каркас в любой мастерской, специализирующейся на изготовлении металлоизделий. В любом случае это обойдётся дешевле, нежели покупать и монтировать полностью готовую теплицу.

Шаг между элементами обрешетки теплицы должен быть минимальным (не более 50×50 см), так вся конструкция будет более прочной. Кроме того, вполне возможно построить каркас для теплицы из бруса или досок. Но, как я уже говорила — подобная теплица прослужит вам не более 10 лет.

Сборка теплицы из поликарбоната

Итак, металлический каркас готов и установлен на фундамент. Теперь крепим к профилю листы поликарбоната при помощи шурупов-саморезов. А для более эстетичного вида и устранения возможных микросквознячков, листы можно «посадить» на специальные термошайбы. Вот такие:


Термошайба для крепления поликарбоната фото сайта 4geo.ru

Листы поликарбоната укладывают на каркас внахлест (с перекрытием 6-8 см), герметично скрепляют сверху алюминиевой самоклеящейся лентой или лентой из оцинкованной стали. А внутренняя часть соединений укрепляется специальной перфорированной лентой, которая обеспечивает сток конденсата и препятствует появлению в тепличке пыли и сквозняков. Натяжение лент нужно будет отрегулировать, используя гайки и болты. В итоге у вас может получиться вот такая симпатичная теплица из поликарбоната своими руками:


Теплица из поликарбоната фото сайта mydesignclub.info

Или такая:


Симпатичная маленькая теплица из поликарбоната фото сайта pd.by

Теплицу мы поставили, теперь самое время подумать об обогреве.

Обогрев теплицы

Рачительным дачникам, которые высаживают рассаду в марте, дабы уже в начале июня наслаждаться свеженьким урожаем, следует позаботиться о качественном отоплении теплицы. Для этих целей идеально подойдет технический обогрев вкупе с биотопливом (конским навозом или компостом, который закладывается на днища тепличных коробов, хорошо уплотняется и выделяет тепло, перепревая). А для технического отопления теплицы следует проложить коммуникации от теплицы к общей отопительной системе дачного дома. Отопительные конвекторы нужно расположить по периметру каркаса теплицы и закольцевать между собой.

Если сделать подобное отопление проблематично, можно построить простую тепличную печку с горизонтальными трубами, проложенными по периметру теплицы (под стеллажами) и имеющими отвод на улицу. Подобная печка может быть вот такой:

А печной  дымоход можно вывести так:


Вывод дымохода от тепличной печи фото сайта teplica-exp.ru

А вот видео сборки теплицы из поликарбоната:

Мы с вами рассмотрели, как сделать теплицу из поликарбоната своими руками. Как видите, дело это непростое, несколько затратное и весьма хлопотное. Но ведь строим для себя, не так ли? Значит, стоит постараться и создать удобный дом для овощей, который ежегодно станет радовать нас отличным урожаем)

Читайте также:


Теплицы из поликарбоната (47 фото): рациональное садово-дачное решение

Содержание

Для многих жителей не слишком теплых регионов спасением в садово—дачных хлопотах становится теплица из поликарбоната: фото готовых строений и отзывы счастливых дачников довольно часто можно встретить в сети. Сравнительно недавно хрупкое стекло и непрактичная пленка для теплиц уступили место более подходящему и рациональному материалу, идеально справляющемуся с возложенной на него задачей – поликарбонату. Уникальность этого материала сделала его настолько популярным, что сегодня теплицы из него не только покупают, но и делают своими руками: на что только не пойдут дачники и фермеры, чтобы приумножить свой урожай!

При изготовлении теплиц поликарбонат постепенно вытесняет стекло и пленку

Теплицы из поликарбоната собираются достаточно легко и быстро

Современные теплицы из поликарбоната выглядят потрясающе

Теплицы из поликарбоната: особенности и характеристики

Поликарбонат для теплицы следует считать одним из наиболее практичных вариантов, поскольку этот материал совмещает в себе все достоинства, присущие ранее используемым стеклу и пленке, а также дополняет их некоторыми довольно важными качествами. Среди характеристик материала стоит отметить следующие:

  • Вес поликарбоната в 16 раз меньше веса стекла, что позволяет использовать его для сооружения достаточно сложных форм.

Поликарбонат один из наиболее практичных вариантов при изготовлении теплицы

Вес поликарбоната на много меньше стекла

  • При невысоком весе данный материал отличается высокой прочностью, что является гарантией долгого времени службы выстроенной из него теплицы. Дождь, град, физические воздействия – все эти сложности, столь опасные для стекла, не являются проблемами для поликарбоната.
  • Поликарбонат отлично сохраняет тепло, что позволяет экономить на отоплении постройки и гарантирует идеальное самочувствие растений. Фермерские и дачные теплицы из поликарбоната идеально подходят для выращивания даже самых капризных сортов растений.

Прочность — одно из главных достоинств поликарбоната

Теплица из поликарбоната

  • Высокая светопроницаемость материала, которая не снижается со временем, сочетается с отсутствием эффекта линзы. Подобные характеристики гарантируют проникновение достаточного количества света, при этом лучи распределяются равномерно и не вредят растениям.

Теплицы из поликарбоната имеют высокую светопропускаемость

Факт! Специальное напыление на поверхности поликарбоната обеспечивает защиту нежных листов тепличных растений от вредного влияния УФ-лучей и резких перепадов температур.

Красивая теплица из поликарбоната

Поликарбонат защитит растения теплицы от вредного влияния УФ-лучей и резких перепадов температур

  • Пластичность материала открывает широкие возможности для сооружения сложных арочных конструкций, столь популярных у дачников и фермеров.

Теплицы и парники из сотового поликарбоната активно эксплуатируются не только в частном хозяйстве для выращивания двух десятков килограммов огурцов, но и в промышленных масштабах: например, в крупных фермерских хозяйствах. Безусловно, размеры теплиц из поликарбоната для крупных хозяйств значительно превосходят те, которые имеют частные дачные участки. Но суть строения одинакова, равно как и особенности ухода за ним. Практичность материала делает его выгодным решением для тех, кто желает получить максимум полезных качеств от сооружаемой теплицы.

Стильная теплица из поликарбоната может также послужить и украшением ландшафта

Теплицы из поликарбоната с каждым днем становятся все более популярны

Особенности работы с поликарбонатными теплицами

При всех достоинствах построек из поликарбоната вырастить в них отличный урожай можно только в том случае, если соблюдать все рекомендации и учитывать нюансы посадки в теплицах из поликарбоната. Специалисты советуют начать работы в такой теплице с выращивания какой-либо одной не слишком прихотливой культуры, чтобы понять особенности условий. При этом в одном помещении следует выращивать те растения, которые нуждаются в сходных условиях: например, томаты и перец.

Процесс выращивания культур в теплицах из поликарбоната имеет свои нюансы

Мини-теплица из поликарбоната

Перед высадкой почву в теплице разравнивают, формируют грядки и определяют место для каждого растения. Специалисты советуют провести ряд обязательных процедур с почвой: добавить органические и минеральные удобрения, а также обработать почву дезинфекторами.

Теплицы из сотового поликарбоната красивы и просты в уходе

Полив в теплице из поликарбоната может осуществляться несколькими способами:

  • Вручную. Этот способ используется либо в случае небольшого количества нуждающихся в поливе растений, либо при отсутствии стационарной поливочной установки.

Все большее количество людей устанавливает на своих приусадебных участках теплицы из поликарбоната

Вариантов постройки теплиц из поликарбоната очень много

  • С помощью самодельных поливальных установок. Народные умельцы монтируют поливальные установки, использующие силу тяжести, располагая трубы над грядками или в почве.
  • С использованием автоматических систем. Подобные системы применяются для полива промышленных количеств растений: на фермах и в крупных хозяйствах. Такие системы кроме непосредственно полива используются для внесения удобрений в почву, поддержания определенного микроклимата, а также обеспечения идеальных условий для растений.

Для полива промышленных количеств растений в теплицах используют автоматические системы полива

Небольшая теплица из поликарбоната

Не менее важен грамотный уход за теплицей из поликарбоната, ведь от сохранности строения зависит успешность всех садово-огородных работ. В летний период никакого особого ухода за сооружением не требуется: достаточно изредка протирать материал, своевременно вентилировать помещение в случае слишком высоких температур или затенять поликарбонат обычным мыльным раствором. А вот после уборки урожая проводится целый комплекс процедур:

  • Очистка теплицы от остатков растений и обработка почвы кипятком или специальными антибактерицидными составами с последующим удобрением земли.

Теплицы из поликарбоната не требуют особого ухода

Благодаря массе достоинств теплица из поликарбоната для многих дачников является лучшим выбором

  • Дезинфекция всех частей теплицы мягкой губкой со специальными составами, предназначенными для работы с поликарбонатом. Крайне важно защищать не только части конструкции из поликарбоната от появления пленки зеленых водорослей, но и металлические элементы – от ржавчины.

После уборки урожая необходимо провести дезинфекцию теплицы

Совет! Зимой сооружение следует бережно очищать от снега, не допуская скалывания и соскребания льда, чтобы не повредить защитный слой на поликарбонате.

Поликарбонат позволяет создавать в теплице свой микроклимат

Прекрасная теплица из поликарбоната с основанием из камня

Теплица из поликарбоната: купить или сделать?

Для многих дачников основная сложность состоит в том, как выбрать теплицу из поликарбоната: в процессе подбора модели следует учитывать не только размеры и место расположения теплицы, но и ее конструктивные особенности: толщину материала, шаг обрешетки и степень изгиба покрытия. Специалисты рекомендуют перед приобретением такого сооружения не только определить идеальное место для постройки (важно помнить о недопустимости затенения поликарбоната), а также ее приблизительный объем. При этом купить теплицу из поликарбоната сегодня несложно: десятки компаний предлагают свои услуги и насыщают рынок качественными и продуманными моделями.

Современный рынок позволяет приобрести уже готовую теплицу из поликарбоната

Теплицу из поликарбоната можно возвести и самостоятельно

Совет! Выбирая идеальную модель для своих условий, важно подобрать оптимальный вариант как с точки зрения практичности, так и с точки зрения финансовой рациональности приобретения.

Теплица из поликарбоната выглядит очень привлекательно и современно

Довольно часто сооружается теплица из поликарбоната своими руками: самостоятельное строительство домика для растений многие дачники считают не только способом сэкономить свои финансовые средства, но и создать что-то полезное своими руками. Крайне важно при этом основываться не только на своем чутье и желании, но и использовать подготовленные материалы, задействовать опыт специалистов, ориентироваться на рекомендации уже выполнявших подобные работы людей. Например, можно не истязать свои инженерные способности, а найти чертеж теплицы из поликарбоната в сети. Сделанная на основе составленного профессионалами руководства теплица будет надежной и продуманной.

Кроме функциональности, теплица будет еще и эстетически привлекательным объектом на участке

Теплицы из поликарбоната — видео

Теплицы из поликарбоната — фото

размеры, чертежи, фото и видео

Поликарбонатные теплицы в торговой сети представлены широко — на любой вкус и размер. Но многие предпочитают делать их самостоятельно. Потому что теплица из поликарбоната своими руками получается в разы прочнее и надежнее. При этом, затраты меньше или такие же.

Содержание статьи

Как выбрать конструкцию

Если вы решите строить теплицу из поликарбоната своими руками, желательно выбрать конструкцию, которая позволяет использовать основное преимущество этого материала — его способность гнуться. Это два вида с изогнутыми крышами с опорами в виде дуг.

В одной конструкции дуги идут от самой земли. Если выгнуты они в виде радиуса, теряется много площади по краям, так как работать там очень неудобно из-за небольшой высоты.

Если радиальную теплицу из поликарбоната сделать по такому чертежу, можно будет работать и возле стен

Решает эту проблему другая конструкция — с составным каркасом, сваренным из нескольких кусков. Из грунта/от основания выходят прямые стойки, которые поднимаются на высоту не менее полутора метров. К ним приваривается дуга. При таком устройстве крыша получается округлой, стенки — прямыми. Даже вдоль стен работать можно без проблем, выпрямившись во весь рост.

Вариант с составным каркасом

Но у округлой крыши теплицы есть несколько минусов. Первый — в ней сложнее, чем в прямой, сделать форточки для проветривания. Решить проблему можно, если сделать фрамуги в стенах, а не в крыше. Второй минус  округлой крыши в теплице из поликарбоната — снег с нее сходит хуже, чем с ровных наклонных поверхностей. Если живете в регионе со снежными зимами, или придется делать усиленные фермы, или крышу делать скатную — с одним или двумя скатами.

Если сварить две полудуги под углом, снег будет сходить лучше

Есть и третье решение — сделать скругленную часть крыши из двух дуг, сваренных под углом, который образует своеобразный конек. При таком строении снег сходит неплохо а конек можно защитить широкой полосой металла. Это и улучшит сход снега, и защитит стык от протечек.

Теплица из поликарбоната своими руками: материал для каркаса

Выбор материалов для каркаса не очень велик. Подойдут профилированные (прямоугольные) трубы, металлический уголок и деревянный брус. Также используют оцинкованные профили для гипсокартона.

Древесина

Брус используют для небольших тепличек, причем конструкцию выбирают с односкатной или двухскатной крышей, так как гнуть дуги из древесины сложно и долго. Сечение бруса зависит от размеров теплицы и снеговых/ветровых нагрузок в регионе. Наиболее ходовой размер — 50*50 мм. Такие опоры ставят в Средней Полосе.  Для большей надежности угловые стойки можно сделать из бруса 100*100 мм.

Причем, для экономии, можно не покупать брус, а сделать составной — из досок. Берут две доски шириной 50 мм и толщиной 25 мм, три доски толщиной 15 мм. Складывают, сбивают с двух сторон гвоздями. Полученные стойки более крепкие, лучше переносят нагрузки, меньше подвержены кручению, так как волокна древесины направлены в разные стороны.

Если строится теплица из поликарбоната своими руками на деревянном каркасе, все доски/брус надо обработать/пропитать антисептиками, причем такими, которые предназначены для улицы. Концы, которые закапываются в землю, обработать составами для непосредственного контакта с землей. Без такой обработки древесина во-первых, будет быстро разрушатся, во-вторых, может стать источником болезней растений.

При соединении стоек с обвязкой (нижней планкой) для большей жесткости и надежности используйте стальные усиленные монтажные уголки. Они есть в строительных магазинах. Для повышения несущей способности кровли устанавливают дополнительные перемычки.

Подробнее про двускатные крыши можно прочесть тут, про односкатные — тут.

Профилированные трубы и стальной уголок

Большая часть каркасов теплиц из поликарбоната выполняется из профилированной трубы. Если есть сварочный аппарат, навыки работы с ним, несложно все сделать самостоятельно — варить квадрат или прямоугольник проще, чем круглые трубы. Еще один плюс — при помощи трубогиба несложно сделать дуги самостоятельно.

Профильная труба хороша тем, что имеет высокую жесткость, но при этом ее можно согнуть в дугу
Такой теплице не страшны даже сильные снегопады
Тонкостенные трубы, даже с удвоенными арками, часто зиму не перживают
Стойки большого сечения перемежаются с менее мощными

Сечение снова-таки зависит от размеров и природных условий. Чаще всего делают из прямоугольной трубы 20*40 мм. Но возможны и варианты. Для того материала важен еще такой параметр, как толщина стенки. Желательно чтобы металл был 2-3 мм. Такой каркас выносит значительные нагрузки.

Стальной уголок тоже неплохой вариант, но гнуть его — задача сложная, потому собирают теплицы в виде домика — с двускатными или односкатными крышами. Размеры полочек — 20-30 мм, толщина металла — от 2 мм.

Оцинкованные профили

Теплица из поликарбоната своими руками с каркасом из профилей — самый ненадежный вариант. Он хорош в местностях с малоснежными зимами, да еще без сильных ветров. Плюс этого варианта в том, что не нужна сварка. А минус — не самая большая несущая способность.

Соединения старайтесь делать как можно надежнее
Один из каркасов
Укосины и упоры — не лишние

Технология используется стандартная — как для устройства стен и перегородок из гипсокартона. С той лишь разницей, что обшивается каркас с одной стороны и крепится поликарбонат. Стойки желательно делать двойные — сращивая два несущих профиля, развернув их «спина к спине» и скрутив саморезами. Для большей жесткости каркаса, делать укосы, соединяя наклонными перемычками соседние стойки. Крышу желательно делать скатную, а не округлую, фермы усиливать.

Фундамент

Если вы задумываетесь, нужен или нет фундамент для теплицы из поликарбоната, ответ один — нужен. Причем надежный. Очень хорошо они летают. Потому основание должно хорошо «якорить» постройку.

Для нормальной эксплуатации лучше поставить теплицу из поликарбоната на фундамент

Ленточного типа

Этот фундамент для построек, которые планируются не на один год. Самый дорогой, но и самый основательный вариант. Если планируется использовать теплицу круглый год, фундамент делают заглубленый — на глубину чуть ниже промерзания грунта. Для сезонного использования подойдет бетонно-кирпичный или просто из бруса.

Бетонно-кирпичный — один из самых распространенных
Бетонно-кирпичный (бетонно-брусовый)

Чаще всего делают бетонно-кирпичный вариант. Он оптимален по затратам, сложности и длительности. Работы проводят так:

Есть варианты фундамента этого типа. Можно в подготовленную траншею установить фундаментные бетонные блоки малых размеров, пространство между ними заполнить раствором. Устанавливать их надо так, чтобы их край был ниже уровня земли. Поверх заливается слой бетона, выравнивается. Закладные закрепляются в швах.

В качестве строительного материала можно использовать пустые бутылки. Их укладывают рядами, заливают бетоном. Получается очень экономный и теплый фундамент. Несущей способности его вполне хватит и на более серьезную постройку.

Брусовый фундамент для теплицы из поликарбоната

Этот вариант пригоден в качестве временного решения — прослужить может два-три года. Это зависит от влажности на участке, качества древесины и обработки. Брус используют большого сечения — 100*100 или больше (можно сделать составным, из нескольких досок). Его обрабатывают составами для древесины, контактирующей с землей. Порядок работ такой:

  • Размечают участок, выкапывают траншею. Ее размеры должны быть на 7-10 см глубже и шире используемого бруса.
  • Дно и стенки застилают рулонным гидроизоляционным материалом (лучше использовать «Гидроизол», его хватит на более длительный срок).
  • Кладут обработанный брус, соединяют его в углах.

    Брусовый ленточный фундамент для теплицы из поликарбоната своими руками сделать легко, но прослужит он недолго

  • Гидроизоляцию оборачивают вокруг бруса.
  • При помощи уголков, вбитых с обоих сторон, брус фиксируют на месте.
  • Оставшееся между гидроизоляцией и стенками траншеи свободное место засыпают щебнем, если грунт пучинистый и вынутой ранее землей, если нет. Грунт хорошо уплотняют.
  • Далее к этому брусу крепят брус обвязки. Между ними стоит проложить еще один слой гидроизоляции.

Этот вариант подходит только для сухих участков с низким расположением грунтовых вод. В этом случае можно надеяться, что проживет основание хотя-бы несколько лет.

Свайно-ростверовый

Еще один тип фундамента, который не защитит от мороза. Зато он надежен и будет служить долго. Полное описание технологии изготовления свайно-ростверкового фундамента читайте тут, а мы приведем короткий перечень работ.

Далее можно крепить обвязку, а можно надстроить пару рядов кирпича и только после этого устанавливать каркас. После этого можно сказать, что теплица из поликарбоната своими руками почти готова. Осталось закрепить поликарбонат.

Какой поликарбонат выбрать

Как долго прослужит теплица из поликарбоната, купленная или построенная своими руками, насколько хорошо будет она «работать», зависит от параметров и качества поликарбоната. К его выбору надо отнестись ответственно — сумма получается немалая.

Такая теплица из поликарбоната своими руками делается проще всего. Но это сезонный вариант

Виды поликарбоната

Есть три вида этого материала:

  • Монолитный. По виду похожа на стекло, но лучше пропускает свет, в два-четыре раза легче, в разы (а 100-200) прочнее. Толщина — от 0,75 мм до 40 мм. Недостаток — высокая цена. Применяют этот материал, если есть риск повреждения — часто идет град, теплица стоит так, что на нее могут падать сосульки, сходить снег. Бывает многослойный монолитный поликарбонат. Листов может быть до 3-5 штук, они могут иметь разные свойства. Например, для теплиц обычно используется двойной — первый слой отличается повышенной прочностью, второй — не пропускает ультрафиолет.

    Монолитный и профилированный хороши для сезонных теплиц

  • Рифленый (профилированный). Появился относительно недавно. Формируется из листового монолитного, на котором формируется рельеф. Есть виды, похожие на профнастил, шифер. Толщина этого вида поликарбоната 0,8-1,2 мм. При такой небольшой толщине он выдерживает удары града до 20 мм в диаметре, хорошо гнется,  нормально переносит морозы до -50°С.

    Ячеистый (сотовый) подходит для круглогодичных теплиц

  • Сотовый (ячеистый, структурированный). Состоит из двух (или больше) листов поликарбоната, соединенных перемычками. Форма, размеры, толщина перемычек — все это влияет на качества и эксплуатационные характеристики. Толщина сотового поликарбоната — 4, 6, 8, 10, 16, 20, 24 и 32 мм. Для теплиц лучше брать не тоньше 10 мм, многослойный.

Какой вид поликарбоната лучше использовать для строительства теплиц? Зависит от режима эксплуатации теплицы. Если она будет отапливаемой, нужен сотовый. Если это вариант исключительно на теплое время года, больше подойдет рифленый (или монолитный). Монолитный тоже неплох, но рифленый имеет большую жесткость. Для теплиц, которые планируется использовать с ранней весны или на протяжении всей зимы, ставят сотовый поликарбонат. За счет своего строения он имеет бол% против ее высокие теплоизоляционные характеристики — лучше удерживает тепло, хоть и хуже пропускает свет (86% против 95%).

Выбираем сотовый поликарбонат

Выбрать рифленый или монолитный несложно — ориентируемся по заявленным характеристикам. Важно только чтобы была защита от ультрафиолета. Других подводных камней нет. А вот с сотовым есть множество нюансов. Надо обратить внимание на следующее:

Проще всего проверить качество сотового поликарбоната попытавшись сжать его между пальцами. Если он не продавливается, даже если вы приложите значительные усилия — можно брать. Если сдавливается легко — ищите другой.

Особенности монтажа

По технологии поликарбонат монтируется при помощи стартовых и соединительных профилей. Сначала на каркас устанавливаются профили, в них вставляется лист сотового поликарбоната, который фиксируется к саморезами со специальными пресс-шайбами, которые одновременно защищают место крепления от протечек. Профили, кроме удержания на месте листов, еще и защищают срезы от попадания в низ пыли, грязи. Система имеет аккуратный вид, хорошо работает, но все составляющие стоят приличных денег.

Вот такая правильная системе крепления

Эстетика для теплицы — не самое нужное свойство, потому, если надо сэкономить, предпочитают крепить по-простому, без профилей и пресс-шайб. Вот как поступают:

Это то, что касается непосредственно крепления сотового поликарбоната. Есть еще один момент, который выяснился в процессе эксплуатации теплиц из поликарбоната. Поликарбонат не стоит располагать близко к земле. Желательно чтобы он начинался хотя-бы в полуметре от поверхности. Почему? Потому что во-первых, он все равно загрязняется и через него почти не проходит свет, так что на общую освещенность он не влияет. Во-вторых, он начинает портиться — чернеть расслаиваться. Непонятно, что вызывает такую реакцию, но она встречается часто. Так что разрабатывая макет теплицы из поликарбоната своими руками, предусмотрите полуметровые стенки из другого материала — кирпича, строительных блоков. Не важно.

Строительство теплицы из поликарбонатных панелей своими руками | Руководства по дому

Перед тем, как спроектировать и построить теплицу, подумайте о разнообразии доступных материалов для остекления — материала, которым покрывается каркас теплицы. Материалы остекления включают стекло, стекловолокно и пластик, который может быть акриловым, поликарбонатным или полиэтиленовым. Панели из поликарбоната достаточно легкие, могут быть установлены одним человеком и не разбиваются, как стекло. Имейте в виду, что поликарбонат расширяется и сжимается при изменении температуры, намного больше, чем стекло и другие материалы.

Размер и прочность панели

Поликарбонат бывает одностенных, двустенных и трехстенных панелей. Двустенные панели экономят примерно на 30 процентов больше тепла, чем одностенные, при этом фильтруя около 5 процентов доступного солнечного света. Продукт под названием опал, или белые панели из поликарбоната с двойными стенками, блокирует около 50 процентов прямого солнечного света, рассеивая остальную часть. Эти панели чрезвычайно эффективны для теплиц, в которых выращиваются растения, нуждающиеся в защите от прямых солнечных лучей. Стандартные размеры панелей легко доступны: 48 на 72 дюйма, но вы можете заказать панели длиной до 36 футов у более крупных производителей.

Советы по установке

Поскольку поликарбонат легкий, особенно по сравнению со стеклом, вы можете установить панели самостоятельно. Но имейте в виду, что ребра, разделяющие слои поликарбоната, должны проходить вертикально, чтобы вода могла стекать. Панели, покрытые блокатором ультрафиолетового излучения, необходимо устанавливать блокатором наружу; на панелях должна быть наклейка с указанием обрабатываемой стороны. При установке панелей из поликарбоната нужно добавить несколько дополнительных ступеней, которые также увеличивают стоимость.Концы панелей должны быть закрыты, чтобы избежать скопления влаги, а стыки должны быть заделаны стекольной лентой и герметиком.

Резка поликарбоната

Для резки больших панелей из поликарбоната используйте циркулярную пилу. Чтобы разрезать панели меньшего размера, часто можно использовать канцелярский нож и прямую кромку. В любом случае вам нужно быть особенно осторожным, чтобы поддерживать панели во время резки, чтобы предотвратить вибрацию и неровный разрез. Suntuf, Inc. рекомендует перевернуть полотно для фанеры в циркулярной пиле и медленно пропустить пилу через панель.

Установка панелей из поликарбоната

Панели из поликарбоната следует устанавливать стороной с этикеткой наружу, так чтобы гофры на каждой стороне были обращены вниз, к полу теплицы. Полоски или заглушки из пенопласта на стыках между панелями — хорошая идея, потому что они могут растягиваться, что помогает выровнять панели, и полосы образуют компрессионную посадку. Использование креплений с неопреновыми шайбами ​​является обязательным условием для предотвращения раскола панелей, если вы слишком усердно затягиваете, но вы всегда должны использовать крепеж, который сделан специально для панелей, которые вы используете для достижения наилучших результатов.Всегда предварительно просверливайте отверстия для крепежа немного больше, чем размер крепежа, чтобы учесть расширение и сжатие при изменении температуры.

Ссылки

Ресурсы

Автор биографии

Валери Лайлс, базирующаяся в Атланте, занимается ландшафтным дизайном и дизайном садов с 1980 года. В качестве зарегистрированного респираторного терапевта она также имеет опыт в области семейного здоровья, питания и лечения астмы у детей и взрослых. . Лайлс имеет степень бакалавра журналистики в Государственном университете Колорадо и степень магистра технических наук в Университете Колорадо.

Amazon.com: Outsunny 6 ‘x 6’ x 7 Теплица с алюминиевым каркасом Walk-in Outdoor Plant Garden Поликарбонат: Сад и Открытый

Эта мини-теплица из поликарбоната Outsunny идеально подходит для любителей домашнего садоводства, которые ищут способ оставаться в почве круглый год. Он предлагает всю необходимую защиту для ваших растений, не тратя много времени на зелень.Алюминиевая рама с порошковым покрытием и поликарбонатные листы, устойчивые к ультрафиолетовому излучению, будут противостоять стихиям. Эти прозрачные листы позволяют естественному освещению проходить по всей конструкции. Вентиляционное отверстие на крыше обеспечивает отличную вентиляцию вашего блока. Удобная конструкция одинарной раздвижной двери обеспечивает легкий доступ внутрь. Наша теплица из поликарбоната и алюминия Outsunny, которую легко собрать, а также легко переместить или снять, является идеальным решением для того, чтобы ваши растения были довольны и довольны.

в течение года.

Характеристики:

  • Цвет: прозрачные листы, темно-зеленая рамка
  • Материал: алюминий, листы поликарбоната
  • Габаритные размеры: 6 футов x 6 футов x 6,5 футов
  • Размеры вентиляционных отверстий на крыше: 23,7 дюйма x 23,6 дюйма
  • Дверь Размеры: 23,6 дюйма (длина) x 63,6 дюйма (высота)
  • Устойчивость к ультрафиолетовому излучению: 30u
  • Площадь покрытия: 3,65㎡
  • Сопротивление ветру: 12 м / с
  • Грузоподъемность: 88 фунтов./ ㎡

Функции:

  • Рама из алюминиевого сплава с порошковым покрытием обеспечивает прочную опору
  • Листы поликарбоната, стойкие к ультрафиолету, обеспечивают безопасность ваших растений
  • Удобная конструкция одинарной раздвижной двери для легкого доступа внутрь
  • Вентиляционное отверстие на крыше обеспечивает отличную вентиляцию для вашего устройства
  • Прочное основание обеспечивает стабильная опора для всей конструкции
  • Водосточные желоба для сбора естественной дождевой воды
  • Требуется сборка

9 преимуществ теплицы из поликарбоната

В последние годы теплицы из поликарбоната становятся все более популярными и, похоже, вытесняют стекло в качестве основного материала, используемого для покрытия теплиц.В этой статье освещаются несколько основных преимуществ, связанных с покупкой теплицы из поликарбоната по сравнению с покупкой традиционной стеклянной теплицы.

Приступим!

1. Лучшая изоляция BillyOh Rosette Hobby Aluminium Greenhouse

Возможно, наиболее важным аспектом поликарбоната является то, что он обеспечивает вашей теплице лучшие изоляционные свойства, чем обычная стеклянная теплица.

Пластик лучше удерживает тепло, чем стекло, и меньше тепла теряется через поликарбонат, чем стекло.Это означает, что в целом дешевые теплицы из поликарбоната имеют более высокую среднюю температуру, чем традиционные теплицы. Это важно, так как оно сохраняет растения в тепле и намного более рентабельно в эксплуатации.

Это улучшенное удержание тепла является ключом к общей производительности и эффективности теплицы.

2. Более длительный

Характеристики поликарбоната означают, что он прослужит дольше. Материал также прочнее стекла, что позволяет ему получить гораздо больший урон, прежде чем он уступит место.

Поскольку поликарбонат намного легче стекла, его гораздо легче устанавливать и использовать. Замена стеклянных листов может быть неудобной, так как необходимо найти правильный размер и стирол, заменить поликарбонатные листы намного проще.

Стекло — сложный компонент при создании теплицы, требующий большого мастерства и внимания; поэтому обычно это делают подрядчики. Теплица из поликарбоната настолько проста в замене, что любой необходимый ремонт вы можете провести самостоятельно, не беспокоясь о том, чтобы разбить окна.

3. Ударопрочный

В отличие от стекла, пластик может выдерживать удары футбольных мячей, градин и даже камней, не ломаясь и не показывая других повреждений. Это идеально, если у вас есть дети или внуки, которые любят играть на свежем воздухе.

В стеклянных теплицах всегда есть элемент риска — потенциально разбитое стекло. Даже самые осторожные садоводы или садоводы могут случайно разбить стекло!

4. Лучшее рассеивание света и защита от ультрафиолета BillyOh Поликарбонат Lean-To Greenhouse

Поскольку пластик толще стекла, он обеспечивает лучшее рассеивание света, чем стандартное стекло, а это означает, что свет будет распространяться гораздо более равномерно по всей теплице. Это большое преимущество для выращивания растений, так как все области в теплице будут видеть одинаковое количество солнечного света, что является ключевым фактором для роста.

Во многих теплицах покрытие из поликарбоната устраняет необходимость поднимать растения выше или использовать какое-либо искусственное освещение. Кроме того, поликарбонат является естественным ультрафиолетовым фильтром, а это означает, что он защищает ваши растения от чрезмерного воздействия вредного излучения.

5. Увеличенный вегетационный период

Преимущества поликарбонатных материалов оказывают значительное влияние на общие характеристики теплицы, что в первую очередь приводит к увеличению продолжительности вегетационного периода.

Это позволяет вам получать больше от ваших растений и овощей круглый год. Увеличенный вегетационный период позволит вам собрать больше овощей и фруктов за все время и деньги, которые вы вкладываете.

Если вы планируете продавать садоводство, то годовая продукция — это именно то, что вам нужно! Естественно продленный вегетационный период означает меньше искусственного обогрева; экономия на электричестве, деньгах, а главное времени!

6. Доступны другие формы и размеры

Еще одно преимущество, которое следует учитывать, заключается в том, что теплицы из поликарбоната бывают самых разных форм и размеров.Некоторые розничные продавцы даже предлагают модульные конструкции, которые можно расширить или уменьшить в зависимости от того, что именно вам нужно.

Учитывая большое количество предложений, доступных сегодня, найти теплицу с подходящим пластиковым покрытием, отвечающую особым требованиям по качеству и размеру, не так уж и сложно. Модульная конструкция позволит вам разместить такую ​​конструкцию в любом месте вашего сада, независимо от того, насколько она велика или мала.

7. Быстрая установка

Еще одно существенное преимущество — вы можете быстрее установить пластиковые теплицы. Если вам нужна быстрая и простая сборка, которую вы можете сделать самостоятельно, теплица из поликарбоната обычно занимает всего день.

Стеклянная теплица аналогичного размера потребует гораздо больше времени и усилий, а некоторым теплицам потребуется профессиональная сборка.

8. Дешевле покупать BillyOh 4000 Lincoln Wooden Polycarbonate Greenhouse

В прошлом теплицы из поликарбоната были намного дороже и шли вразрез с традиционным современным стилем.С тех пор базовые цены стали намного ниже, а их внешний вид резко улучшился. В основном это связано с научными достижениями в усовершенствовании химического процесса, посредством которого производится пластик.

9. Более настраиваемая рамка

Обычно теплицы из поликарбоната имеют деревянный каркас, а стеклянные теплицы — стальные. С деревянной рамой вы можете красить и лечить себя, упрощая уход, а также контролируя свой стиль. Металлические рамы, как правило, предварительно окрашены, и их сложнее украсить самостоятельно.

Теплица из поликарбоната

Хотя классические стили стеклянных теплиц, вероятно, останутся в нашем саду на долгие годы. Возможно, пройдет совсем немного времени, прежде чем теплицы из поликарбоната станут будущим.

18 Потрясающих проектов теплиц своими руками • The Garden Glove

Теплицы, сделанные своими руками, могут продлить вегетационный период, позволяют разводить растения со своего двора и позволяют выращивать нежные или нежные растения, которые иначе вы не смогли бы вырастить.Я видел, как салат и шпинат росли в теплице, когда на земле лежал фут снега. Одна моя старая подруга-садовник использовала свою теплицу, чтобы вырастить все добровольческие саженцы со своего двора, выращивать их в четырехдюймовых горшках в своей теплице, сделанной своими руками, а затем устраивать распродажу растений, чтобы собрать деньги для своей благотворительности. Как ни крути, если вы серьезный садовник, вам очень хочется заполучить теплицу. Итак, как мы решаем проблемы в TGG? Мы, конечно же, DIY — тепличные проекты!

Теплицы своими руками

Как построить теплицу

Мы нашли для вас несколько отличных проектов и планов теплиц своими руками, которые варьируются от временного холодного каркаса до полноразмерной теплицы на заднем дворе! Прежде чем выбрать проект, прочитайте наши советы по началу работы, которые помогут вам выбрать, разместить и запустить свою теплицу своими руками.

Планирование теплицы
  • Расположите теплицу в продольном направлении с востока на запад. Это обеспечит самый продолжительный дневной свет каждый день.
  • Убедитесь, что ваша теплица будет находиться на солнце как минимум 6 часов зимой.
  • Помните: если вы планируете подвести электричество в теплицу, разместите ее достаточно близко к источнику.
  • Постарайтесь расположить его подальше от детских игровых площадок.
  • Убедитесь, что в вашей теплице, сделанной своими руками, есть рабочий термометр. Вам нужно будет обращать внимание на температуру, если ваша система не имеет автоматической вентиляции. Зимой для активного роста минимальная внутренняя температура должна оставаться в пределах 45-60 градусов. Солнечный зимний день может быстро нагреть интерьер теплицы, даже если на улице мороз. Обязательно откройте вентиляционные отверстия и позвольте прохладному воздуху поступать, когда температура слишком сильно повышается.

Проекты теплиц своими руками

Ой, боже мой, потрясающе! Одержима этой теплицей из старых окон своими руками! Это от Стефани из «Garden Therapy».Забудьте о старом способе изготовления самодельных теплиц из пластиковых листов поверх ПВХ, это полноразмерная теплица , так приятно ! Я имею в виду, разве вы не гордились бы, если бы это было у вас во дворе?

С любовью, с любовью, с любовью к этому окну Теплица своими руками. Это нельзя пропустить! Это из «Блог Лиз Мари», и это фантастика. Я имею в виду, волшебный, правда? Сделанные из старых окон, я бы никогда не покинул эту красивую оранжерею. Как обычно. Хотя для этой полноразмерной теплицы нет полного руководства (вы могли бы сделать его на основе предыдущего урока!), Обязательно прокрутите ее сообщение до конца.У Лиз Мари есть мини-версия этого проекта с учебником!

Муж и жена объединились, чтобы построить теплицу из старинных окон, и о боже. Это как садоводство , церковь ! Вы видите этот витражный акцент! Посмотрите их проект на Hometalk! Если вам нравится этот проект так же, как и мне, возможно, вы захотите быстро перепрыгнуть через него и также посмотрите наш пост о самодельных сараях!

Вот миниатюрная оконная теплица своими руками от «Crafts Ala Mode».Они просто скрутили старые окна и сделали эту невероятно очаровательную самодельную теплицу! Краткое руководство проведет вас через это.

Обожаю эту небольшую теплицу своими руками из окон, сделанных людьми из Black & Decker. Полное руководство для этого проекта, так что начните поиск старых окон!

У Мелиссы из «Empress of Dirt» есть полное руководство и видео о том, как она склоняется к теплице «сделай сам». Это идеальный способ использовать потраченное впустую пространство и продлить вегетационный период.Вы должны щелкнуть мышью и тоже заглянуть внутрь!

Эта самодельная теплица изготовлена ​​компанией Modern Builds через Ryobi Nation. Они построили его всего из 2х4 и поликарбонатных панелей. Вы также можете настроить этот план в соответствии с размерами теплицы, которые вам нужны. У них даже есть видео, как снимать.

Из журнала «Handyman Magazine» эта теплица своими руками выглядит настолько профессионально, что мы изначально думали, что она выставлена ​​на продажу! Следуйте их руководству о том, как построить это для себя, включая инструкции по добавлению дополнительного вентиляционного отверстия. Другой с видео, как правильно построить.

Хотите спасти землю? У Reap Scotland есть бесплатные планы по изготовлению теплицы из пластиковых бутылок своими руками. Какая отличная идея и повторное использование материалов! Обновление: многие люди спрашивали об инструкциях для теплицы из пластиковых бутылок … В нашем исходном источнике для этого проекта инструкции больше не было, но мы нашли для вас аналогичное руководство в формате PDF в разделе «Reap Scotland» выше. Наслаждаться!

Вот еще одна теплица из бутылок содовой, сделанная своими руками для вдохновения, фото Джона Резерфорда.

Хорошо, давайте серьезно. «Ана Уайт» сделала из своих планов теплицу своими руками в стиле амбара, и это невероятно! Все ее планы DIY потрясающие, но со всеми пошаговыми фотографиями я действительно чувствую, что смогу это сделать. А теперь представьте, что это наполнено зеленью и цветами!

Нет, это не 1982 год. Эта геодомная теплица идеально подходит для районов с сильным ветром и сильным снегопадом. «Northern Homestead» упростила эту задачу для всех нас, потому что они сделали всю тяжелую работу.Они даже включили ссылку на онлайн-калькулятор, чтобы помочь выяснить математику купола!

DIY Mini Greenhouse Solutions

Нужна быстрая и недорогая идея для защиты растений, уже находящихся в земле? Двухлитровые бутылки из-под газировки и некоторая изобретательность создают мини-теплицы своими руками. Из «My Brown Thumb».

Еще один вариант этой мини-теплицы, сделанной своими руками, с использованием пластиковых бутылок внутри горшков. Идея этой садовой крошки взята из «This Old House».Просто отрежьте дно пластиковой бутылки и наденьте растение в горшке. Снимите верхушку, когда вам нужно проветрить растение.

Посадить рассаду? Это гениальная идея мини-теплицы от компании «Garden Therapy». Возможно, вы даже сможете найти дешевые зонтики в долларовом магазине. Просто убедитесь, что они прозрачны, чтобы пропускать свет! Снимите ручку, затем вставьте в контейнер или прямо в землю, чтобы защитить рассаду или нежные растения.

Холодные рамы своими руками

Если вы не хотите строить полноразмерную теплицу или у вас нет места для нее, подумайте о холодном каркасе своими руками.Они делают то же самое, что и теплица меньшего размера. И они могут быть переносными тоже!

«Sunset» Magazine «учит нас основам создания холодного каркаса.

«Fine Gardens» содержит звуковое слайд-шоу, которое проведет вас через все этапы создания холодного каркаса самостоятельно. Кроме того, это действительно удобная схема, показывающая размеры и материалы.

Комплекты для теплицы своими руками

Хорошо, предположим, вы не знаете, хотите ли вы взять на себя проект теплицы своими руками, но вы также не хотите платить подрядчику за это.(Не вините вас, это может стоить тысячи!) Есть другой вариант. Комплекты теплицы своими руками. Мы нашли для вас несколько вариантов по разным ценам. Вы по-прежнему строите эти теплицы самостоятельно, но все материалы будут отправлены вам прямо с полными инструкциями. Нам нравится эта «теплица из поликарбоната Mythos 6 футов x 6 футов». Это идеальный размер для приусадебного участка. И это бесплатная доставка! У этого есть масса отличных отзывов, и он тоже красивый! Панели из поликарбоната выглядят как стекло! Примечание: если этот уже распродан, то вот еще один похожий комплект для теплицы с отличными отзывами и бесплатной доставкой!

Теплица Mt Hood — это в значительной степени мечта для нас… Она выглядит идиллически, но при этом обладает всеми функциями, необходимыми серьезному садовнику.Рама из красного дерева, разработанная, чтобы выдерживать ветер со скоростью 100 миль в час, двойные стены и крыша из поликарбоната, два вентиляционных отверстия, предпочитают наклон крыши, чтобы поймать наиболее оптимальное солнце… список можно продолжить. Это вложение, но я знаю, что каждый, кто любит свой сад, мечтает сделать. Может сейчас самое время?

Нам пришлось включить колониальную оранжерею с фронтоном. Сделанная мастерами амишей, эта оранжерея может быть сараем, комнатой для гостей или, да, самой удивительной теплицей на свете! Все предварительно вырезано и помечено для вас, вам просто нужно собрать все вместе.Стены обшиты панелями, все стекла — безопасные. Это было бы прекрасным постоянным дополнением к стоимости вашего дома. Мы уже упоминали о бесплатной доставке для всего?

Комплекты для небольших теплиц до 150 долларов

Я использовал эти небольшие многоярусные переносные теплицы, чтобы выращивать семена и черенки каждую весну… Вы даже можете поднять их и перенести в дом в ветреный день! Эта 4-х уровневая стойка для выращивания имеет достаточно места для выращивания десятков растений, стоит менее 70 долларов и имеет бесплатную доставку! Хорошие отзывы тоже!

Наконец-то нам очень понравилась эта небольшая теплица! Эта мини-теплица 40 ″ x 21 ″ — идеальный комплект теплицы DIY для небольших растений и очень простой сборки! Если этого нет в наличии, попробуйте вместо него холодную рамку Zenport.

И если все это не совсем то, что вы искали, вы можете проверить все варианты теплиц на «Wayfair», большинство из них с бесплатной доставкой!

Если вам понравился наш пост о тепличных проектах своими руками, то вы не захотите пропустить наш пост о том, как построить сарай или 13 идей для комнатных вертикальных садовых плантаторов на нашем дочернем сайте OhMeOhMy! И не забывайте, что если вы закрепите свои избранные на потом, вы не потеряете их, когда будете готовы работать над проектами! И не забудьте присоединиться к нашей группе Home & Garden DIY в Facebook и нашей странице в Pinterest, чтобы вы сразу видели, когда мы публикуем новые идеи и советы!

Примечание: в этот пост добавлены свежие проекты.

Кредиты изображений: Журнал «Разнорабочий», Garden Therapy, Liz Marie, Hometalk, Crafts Ala Mode, Black & Decker, Empress of Dirt, Ryobi Nation, Ana White, Flickr, Ana White, Northern Homestead, Brown Thumb, This Old House, Garden Therapy , Закат, Прекрасное садоводство, Уэйфэр Этот пост может содержать партнерские ссылки. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим раскрытием для получения дополнительной информации.

122 Планы теплиц своими руками, которые вы можете построить на этих выходных (бесплатно)

Вам нравится идея продлить вегетационный период?

Как насчет того, чтобы иметь большое пространство для посева семян немного раньше?

Тогда вам нужна теплица.

Они станут прекрасным дополнением любой усадьбы. Любые расходы, которые вы понесете на его создание, можно быстро окупить за счет дополнительного продукта, который они помогают производить.

Вот список лучших (и бесплатных!) Планов теплиц, которые помогут вам построить теплицу своей мечты. Некоторые из них больше для вдохновения, но для хитрых мастеров это все, что вам нужно.

1. Теплица «Сарай»

Эта теплица получила свое честное название. По форме он напоминает сарай. Его внешний вид отлично впишется в любую усадьбу.

На сайте представлены все планы теплицы (все бесплатно) о том, как построить эту теплицу. Он также включает в себя список всех инструментов.

Ана советует вам внимательно все прочитать, прежде чем прыгать в здание. Приятно, что плиты для медалей, которые используются для боковых сторон, не нужно обрезать по размеру сторон. Вы можете просто бросить их прямо вверх!

Судя по всему, эту теплицу легче построить, и она отлично выглядит.

Размеры (футы) 12 x 11.5
Сложность Сложная
Постройте эту теплицу

2. Большая теплица

«Большая» теплица будет представлять собой большую конструкцию 10 × 16. Эти планы теплицы очень просты, но, безусловно, сделают свою работу.

Теплица представляет собой простую А-образную конструкцию. Это личное предпочтение, но вам, вероятно, придется построить внутри него стеллажи или надземные кровати. Однако вы можете просто посадить его прямо в землю, если захотите.

С этими планами у вас будет достаточно места, чтобы решить, как вы хотите расположить внутреннюю часть конструкции. У вас также будет достаточно места, чтобы вырастить практически все, что душе угодно.

Размеры (футы) 16 x 10
Сложность Средний
Постройте эту теплицу

3. Теплица с выдвижным кольцом

Эта конструкция позволяет давать вашим растениям солнечный свет это, а в остальное время защищайте их от непогоды.

Их несложно построить, но они позволяют выращивать зелень даже зимой.

Размеры (футы) 8 x 10
Сложность Средний
Постройте эту теплицу

4. Теплица за 50 долларов

Мне нравится этот вариант недорогой теплицы. Они проявили большую изобретательность и построили структуру, которая будет выполнять свое предназначение без ущерба для банка.

В конце концов, это и есть хомстединг.

Все планы и инструменты теплицы перечислены вместе. Они также дадут вам пошаговое руководство с изображениями того, как построить эту структуру.

Он заранее заявляет, что для того, чтобы построить эту теплицу примерно за 50 долларов, потребуется переработка и поиск бесплатных предметов с вашей стороны.

Они предоставляют прайс-лист на то, что они действительно потратили, так что это дает вам хорошее представление о том, как и где найти эти предметы.

Размеры (футы) 15 x 8
Сложность Средний
Построить теплицу

5.

GeoDome

Эта теплица напоминает мне спортзал. Я использую джунгли. в парке в детстве. Это теплица круглой формы, на которую очень интересно смотреть.

Поскольку теплица имеет круглую форму, она лучше выдерживает сильный ветер.

Имеются планы и инструменты теплицы, а также фотографии этого строящегося проекта.

Это действительно крутая теплица. Говорят, что в нем больше места для выращивания по сравнению с большинством других доступных теплиц.

Единственное, что я замечаю, глядя на строящийся проект, — это то, что это отличный вариант для тех, у кого большие столярные навыки.

Это не для новичков.

Размеры (футы) 18 (диаметр)
Сложность Сложный
Постройте эту теплицу

6.The Storm Windows Greenhouse

Возможно, вы не хотите выращивать массовые продукты в теплице. Может быть, вы просто хотите продлить жизнь растения или посеять несколько семян.

А как насчет вас?

Не беспокойтесь. Мы вас не забыли. Это теплица для вас.

Еще одна замечательная особенность этой теплицы — это то, что она может быть довольно дешевой.

Построен из старых штормовых окон. Если в вашем районе есть магазин подержанных товаров для дома, вы сможете найти материалы по разумной цене.

Если вы предпочитаете использовать новые окна, вы тоже можете это сделать. Она предоставляет фотографии, планы теплиц и все предметы, которые вам понадобятся для создания этой маленькой красавицы.

Размеры (футы) 1 x 1
Сложность Очень просто
Постройте эту теплицу

7. Модернизированная теплица со старыми окнами

Эта теплица во многом похожа на предыдущую. Однако здесь используются все старые окна.

Это отличный вариант для тех, кто хочет построить теплицу меньшего размера без дополнительных затрат.

Вы можете сделать эту теплицу больше, если захотите. Доступны все планы теплицы и перечисленные вместе с ними инструменты, которые вам понадобятся для ее строительства.

Мне нравится эта теплица, потому что она очень необычная. Его также потенциально можно построить бесплатно. Вы можете найти старые окна на таких сайтах, как Craigs List, время от времени бесплатно.

Размеры (футы) 10 x 6
Сложность Легко
Постройте эту теплицу

8.BuildEazy Greenhouse

Эта теплица выглядит действительно круто. Других слов для этого нет.

Вверху есть окна, которые можно открывать при необходимости вентиляции. Он также включает в себя двери спереди и сзади.

Эти функции могут быть необязательными, но это отличные функции, поэтому, если вы можете их добавить, я бы порекомендовал это.

Эти планы теплиц также бесплатны. Они не содержат изображений процесса строительства, как некоторые из упомянутых мною.

Поэтому обязательно внимательно прочтите их, прежде чем приступить к этому проекту.

Размеры (футы) 10 x 8
Сложность Средний
Постройте эту теплицу

9. Теплица из пластиковых бутылок

Если вы ненавидите или любите пластиковые бутылки, эта теплица ты. Это еще одна теплица, которая потенциально может быть бесплатной, если вы знаете, где искать материалы.

Вы можете придать ему любую форму.Они показывают фотографии типичной теплицы с А-образной рамой, а также теплицы с обручем.

Фактических планов теплиц нет, но даются определенные советы, так как процесс строительства не требует пояснений.

Важно, чтобы бутылки были выровнены так, чтобы ваши стены были ровными.

Эта теплица должна эффективно справиться с любыми вашими потребностями. У вас также должно быть достаточно места для выращивания.

Фактический процесс может быть немного утомительным, но когда вы создаете что-то бесплатно, эти дополнительные усилия того стоят.

Размеры (футы) 8 x 6
Сложность Легко
Постройте эту теплицу

10. Подвальная теплица

Это еще одна действительно потрясающая теплица. Если у вас есть подвал, это теплица для вас!

На самом деле вы построите раму прямо за дверью в подвал. Это позволяет вам пройти прямо из дома в теплицу.

Доступны фотографии сборки, а также инструкции по ее сборке.Судя по фотографиям, это очень функциональная теплица. Нельзя сажать прямо в землю.

Однако вы можете разместить много семян на полках внутри теплицы. Вы также можете выращивать продукты в горшках и выращивать их круглый год в этой теплице. 10 x 6.5

Этот талантливый человек взял старые футляры для компакт-дисков и использовал их, превратив их в теплицу.

В начале своего урока она открыто заявляет, что есть много инструкций по созданию этой теплицы.

Однако она не хочет, чтобы вы испугались, пытаясь построить этот шедевр самостоятельно. Есть очень много мелких деталей, которые она хотела бы убедиться, что вы поняли.

Это теплица меньшего размера. На фото видно, что в нем всего около 3 крупных растений. Я уверен, что вы также можете изменить его в соответствии со своими индивидуальными потребностями.

Размеры (футы) 3.75 x 2,5
Сложность Очень просто
Постройте эту теплицу

12. IDEA Donna Greenhouse

Эта теплица — отличная теплица для новичка.

Он имеет прочный деревянный каркас, который должен способствовать его долговечности. Пока тоже просто строится.

Пластиковые стенки по-прежнему пропускают достаточное количество солнечного света, сохраняя тепло в более холодные температуры.

Человек, который написал инструкции для этой теплицы, на самом деле почерпнул эту идею из другого блога.Единственная проблема заключалась в отсутствии инструкций.

Она решила эту проблему, построив теплицу из этих картинок и создав очень подробные инструкции (и картинки) для тех, кто хочет попробовать.

Подробности есть, функциональность есть, и бюджет тоже есть. Если у вас ограниченный бюджет и вам нужна теплица, это может быть для вас.

Размеры (футы) 8 x 8
Сложность Легко
Постройте эту теплицу

13.Холодная рама

за 25 долларов Это еще одна недорогая теплица.

На самом деле это теплица меньшего размера. Его цель — охватить небольшие горшечные растения.

Имеет форму обруча, которая изготовлена ​​в основном из трубы ПВХ и пластика. Строительные материалы — вот что делает этот недорогой дизайн.

Сайт предлагает очень подробные инструкции по строительству теплицы и подробный список всех необходимых материалов.

Эта теплица могла помочь нуждающимся лишь для нескольких растений.Вы также можете построить множество таких теплиц вместо одной более крупной, поскольку они мобильны.

Размеры (футы) 5 x 12
Сложность Средний
Постройте эту теплицу

14. Tomato Fort

Эта теплица стоит около 50 долларов. Это не комплект.

Чтобы построить эту маленькую оранжерею, нужно купить и собрать разные материалы.

Причина, по которой он назван «томатным фортом», заключается в том, что человек, создавший его, предназначил его для защиты своих помидоров от сильного дождя.

Помидоры не любят дождь. На самом деле лучше поливать их с земли.

Итак, она построила для своих помидоров небольшую крепость, которую можно открывать по бокам в более красивые дни и закрывать в дождливые дни.

Это обруч, который в основном изготавливается из трубы ПВХ и пластика.

На сайте представлен список всех необходимых материалов и подробные инструкции по сборке. В нем говорится, что на строительство уходит всего около часа.

Размеры (в футах) 8 x 3
Сложность Средний
Построить теплицу

15. Гаражная теплица

Я назвал ее «гаражной теплицей» работает как гараж. На самом деле это очень оригинальный и неповторимый дизайн.

Вы ставите все свои растения напротив своего дома. Вы даже можете разбить небольшой сад рядом с вашим домом и добавить стеллажи для горшечных растений.

Пусть растут в удобном месте. Однако, когда станет холодно, у вас будет теплица, которую можно надеть.

Это, очевидно, теплица с холодным каркасом, но она действительно удобна, поскольку ее можно сложить, когда она не используется.

Это будет отличный вариант для тех, у кого двор поменьше, и кому не нужно, чтобы теплица стояла круглый год и занимала ненужное место.

Размеры (футы) 8.25 x 5
Сложность Средний
Постройте эту теплицу

16. Теплица с мини-бутылками

Эта теплица — еще одна, которая перерабатывает старые бутылки с водой. Этот очень бюджетный и требует небольшой подготовки.

Идея в том, чтобы вы посадили свой сад. Затем обойдите и поставьте бутылки из-под переработанной воды над такими растениями, как помидоры.

Это позволяет сажать растения немного раньше и при этом выдерживать морозы.

Если вы когда-нибудь имели дело с помидорами и морозом, то знаете, что один морозец — и они кончились. Это очень уникальная идея, которая, как говорят, поднимает температуру на 10 градусов.

Это в основном бесплатная теплица. Так что, если у вас ограниченный бюджет, это отличный менее постоянный вариант для вас.

Они также дают советы, чтобы дать вам наибольшие шансы на успех с этой опцией.

Размеры (футы) НЕТ
Сложность Очень просто
Постройте эту теплицу

17.

Instant Cloche

Это очень естественный и оригинальный дизайн теплицы с холодным каркасом для защиты рассады.

Они взяли ветви с хвойного дерева и заострили концы, чтобы их было легко забить в землю.

Затем они округлили их, чтобы из них можно было сделать форму обруча. Затем они обернули полиэтиленом верх этих веток, чтобы они образовали небольшую теплицу с холодным каркасом над саженцами.

Это защитит ваши саженцы от заморозков, если вы сажаете их в разгар неожиданного похолодания.

Отличный и недорогой вариант построить теплицу в мгновение ока.

Размеры (футы) 4 x 6
Сложность Легко
Постройте эту теплицу

18. Супер-дешевая цветочная палатка

Это отличная идея для ваших приподнятых грядок.

Не всем нужна большая теплица во дворе или на ферме.

Некоторые люди просто хотят продлить жизнь своих растений осенью или начать сажать овощи весной.

Это отличный вариант для тех, кто из этих категорий. Все, что вам нужно сделать, это использовать два куска трубы из ПВХ, чтобы создать рамку для обруча. Затем добавьте пластик и закрепите зажимами для пакетов с чипами.

Это очень бюджетный вариант, который можно легко снять, когда он не используется.

Размеры (футы) 4 x 6
Сложность Средний
Постройте эту теплицу

19. Батутная теплица

Это, вероятно, один из самых крутых проектов, которые вы можете обновить когда-либо увидеть.

Они буквально взяли старый батут и превратили его в теплицу.

Рама батута втягивается, и одна часть используется для придания формы передней части, а другая половина — для придания формы спине. Затем они покрывают теплицу пластиком.

Это очень недорогой и отличный способ переделать старый батут, на который дети больше не прыгают.

В качестве дополнительного бонуса они дают множество замечательных советов о том, как поддерживать температуру в теплице. Один из способов — выкрасить бутылки в черный цвет и наполнить их водой.

Днем черный притягивает тепло и согревает воду.

Ночью вода сливается и поддерживает температуру в теплице.

Размеры (футы) 10 x 8
Сложность Средний
Постройте эту теплицу

20. Большая дешевая красивая теплица своими руками

Эта теплица — прекрасное зрелище.

Они искали не только теплицу, которая не стоила бы руки и ноги, но и что-то, что выделялось бы и привносило красоту в центр их цветника.

Материалы нашли в цехе стеклопакетов. Это люди, которые ремонтируют старые окна, двери и т. Д.

В большинстве городов есть мастер по ремонту окон. Часто у них в магазине будут висеть старые двери и окна, которыми они больше не могут пользоваться.

Вы можете приобрести их по чрезвычайно сниженной цене или, что еще лучше, получить несколько бесплатных предметов.

Затем следуйте инструкциям по использованию этих предметов для постройки этой красивой, полностью функциональной теплицы.

Размеры (футы) 10 x 14
Сложность Средний
Построй теплицу

21-44. Планы теплиц от LSU AgCenter

На этом сайте представлены различные планы теплиц.

У них есть планы временных теплиц. У них также есть планы на большие и маленькие теплицы.

Если вы ищете постоянный солярий, у них есть планы на это. У них также есть планы на холодные рамы.

В принципе, любая традиционная теплица, которую вы можете представить на этом участке, имеет планы для начала.

У них также есть планы на теплицу, которая могла бы использоваться как складское здание.

Это отличная идея, потому что ее можно использовать как теплицу, когда это необходимо, и как хранилище, когда вы ничего не выращиваете.

Размеры (футы) Различные
Сложность Средний
Постройте эту теплицу

45.

Теплица Wranglerstar

Эта теплица — довольно традиционная теплица.

На самом деле это видео из шести частей. Он дает вам подробные инструкции, а также наглядно демонстрирует, как физически устроена эта теплица.

Если вы тот, кто потенциально умеет строить вещи, это отличный вариант для вас.

Вы можете посмотреть, как этот человек строит теплицу, а затем скопировать ее для вашей собственной теплицы.

Оранжерея превращается в красивую оранжерею в форме сарая, которая подойдет для многих вещей, так как она довольно большая.

Размеры (в футах) 12 x 10
Сложность Сложный
Постройте эту теплицу

46. Мини-теплица

Это отличный вариант для тех, кто работает с ограниченным бюджетом и нуждается в что-то быстро.

Все, что вам нужно сделать, это взять клетку для помидоров и разместить ее вокруг вашего растения.

Затем вы оборачиваете клетку полиэтиленовой пленкой.

Это поможет удержать тепло и даст вашим растениям дополнительное повышение температуры, необходимое для успешного роста в более холодное начало весны.

Вы можете купить клетки для помидоров за несколько долларов, и полиэтиленовая пленка тоже не очень дорогая.

Вы потенциально можете позволить себе сделать это для всех ваших стартовых семян и дать им отличный старт.

Размеры (футы) НЕТ
Сложность Очень просто
Постройте эту теплицу

47. Кедровая теплица

Эта теплица просто великолепна!

На самом деле это комплект, упрощающий сборку.

Размер теплицы 8 × 8. Он имеет красивый кедровый внешний вид.

Внутри находится красивая скамейка для посадки растений.

Древесина кедра дает этой теплице много преимуществ, помимо красивого внешнего вида. Большинство строительных норм и правил США считают его очень прочным материалом.

Кедр — отличный вариант для утепления теплицы.

Весь дизайн этой теплицы придаст красоту любому помещению, но при этом обладает функциональностью.

Размеры (футы) 8 x 8
Сложность Сложный
Постройте эту теплицу

48. Бамбуковая теплица своими руками

Бамбуковая теплица — отличная идея для любого дома.

Бамбук — отличный строительный материал. Самое крутое, что вы можете вырастить его самостоятельно.

Это резко снижает стоимость строительства теплицы.

Сайт предлагает список материалов и инструментов, необходимых для его создания.

Вам нужно будет разметить размеры теплицы и вбить бамбук в землю, чтобы отметить размеры.

Затем вы закончите строительство конструкции из оставшихся кусков бамбука.

Затем вам нужно будет добавить пластик, который поможет изолировать ваши растения.

Это недорогой, но функциональный вариант.

Размеры (футы) 8 x 6
Сложность Средний
Постройте эту теплицу

49.Теплица из поддонов

Это очень недорогая теплица. Кроме того, он предлагает немного деревенского шарма.

Это небольшая теплица, построенная из поддонов.

Вам нужно будет разобрать поддоны, чтобы построить эту конструкцию. Поэтому это будет немного более трудоемко, чем некоторые ранее упомянутые.

Однако, если вы не боитесь лишней смазки для локтей, вы можете сэкономить кучу материалов.

После постройки конструкции вам останется только добавить пластик.

Эта теплица — отличный вариант для установки посреди вашего сада, чтобы защитить ваши томаты и другие чувствительные к холоду овощи.

Размеры (в футах) 6 x 10
Сложность Средний
Построить теплицу

50.

Теплица «Надстройка»

Эта теплица может быть добавлена в курятник или хозяйственную постройку. В нем также есть инструкции, как сделать из него отдельную теплицу, если вы этого хотите.

Он построен из массива дерева и не использует пластик для окон. Вместо этого окна сделаны из стекла.

Очень красивое дополнение к саду.

Кроме того, он больше, что дает достаточно места для выращивания большого количества растений, если вы хотите.

Дизайн очень уникален, так как он может быть дополнением к уже существующей конструкции.

Размеры (футы) 8 x 2
Сложность Средний
Постройте эту теплицу

51.Настольная теплица

Если вы хотите разместить в доме небольшие растения или травы, эта теплица для вас.

Это действительно отличная идея, поскольку она полностью портативна.

По сути, вы строите маленькую коробку с деревянным каркасом. Вы вставляете стеклянные стенки, чтобы сквозь них проходило солнце.

Тем не менее, коробка останется хорошо изолированной.

Затем вы можете просто поместить свои небольшие растения или травы в коробку и наблюдать, как они растут.

Это не то, что должно занимать много места в вашем дворе.Его можно просто разместить на кухонном столе или даже на заднем дворике.

Размеры (футы) 1 x 1
Сложность Средний
Постройте эту теплицу

52. Дом с обручами площадью 300 квадратных футов

Это еще один вариант с холодным каркасом. Самое замечательное, что это около 300 квадратных футов.

Это много места для выращивания.

Все, что вам нужно сделать, это уложить деревянный периметр.Затем используйте трубу из ПВХ, чтобы удерживать форму обруча. Вы поместите три больших столба в центр конструкции для поддержки.

После того, как вы закрепите конструкцию, вы добавите пластик снаружи для изоляции.

Затем вы можете создать грядки разной формы внутри домика для выращивания растений.

Я уже упоминал, что все это можно сделать менее чем за 500 долларов?

Это просто потрясающе!

Размеры (футы) 24 x 12
Сложность Сложный
Постройте эту теплицу

53.Теплица с заменяемым окном

Это еще одна теплица, в которой используются окна измененного назначения.

Я должен признать, что испытываю слабость к этим теплицам из-за утонченной красоты, которую они добавляют даже самой деревенской усадьбе.

Сбор этих старых окон занимает много времени, но как только вы их получите, вы сможете собрать их вместе, как пазл.

На этом сайте предлагается идея связаться с оконными компаниями, у которых часто остаются старые окна, оставшиеся после недавней замены.

Затем вы можете покрасить окна так, чтобы они совпадали, и поместили их вместе.

Эта теплица также имеет дополнительные холодные рамы снаружи.

Это красивая и экономная идея для теплицы.

Размеры (футы) 10 x 10
Сложность Жесткий
Постройте эту теплицу

54. Съемная холодная рама

Эта холодная рама напоминает мне крытую тележку.На самом деле это еще одна отличная и очень уникальная идея.

Может быть, вы просто садовник и не совсем влезли в огромную садовую штуку… .. пока.

Вам не нужна огромная теплица, потому что на самом деле у вас всего несколько надземных грядок.

Что вы сделаете для теплицы?

Этот вариант вам идеально подходит.

Вы собираете эту съемную крышку с холодной рамой для своих грядок.

Таким образом, когда вашим растениям потребуется дополнительная защита, вы можете накрыть их крышкой.

Когда температура хорошая и в ней нет необходимости, вы просто убираете ее обратно.

Размеры (футы) 8 x 4
Сложность Легко
Постройте эту теплицу

55.

Теплица с маленьким окном

Я уже перечислил некоторые другие планы теплиц с отремонтированными окнами.

Все они имели классический вид или деревенский шарм.

Эта теплица другая.

Он намного меньше, требует несколько окон и, кажется, намного проще собрать.

Очевидно, что он не вмещает столько растений, но, безусловно, добавит «милости» вашему двору, будучи полностью функциональным для нескольких небольших растений.

Все, что вам нужно сделать, это поставить несколько столбов в землю для основания. Затем вы добавите несколько окон среднего размера по бокам.

Наконец, вы добавите два окна для скатной крыши.

Это довольно просто и подойдет начинающему мастеру.

Размеры (футы) 2 x 2
Сложность Легко
Постройте эту теплицу

56. Теплица с обручем большего размера

Это теплица с обручем большего размера. Фактически это дает вам два варианта сборки.

Они рекомендуют, если у вас есть дополнительные деньги в вашем бюджете, купить комплект обручей из нержавеющей стали. Они утверждают, что он прочнее и, следовательно, стоит потраченных дополнительных денег.

Если вы этого не сделаете, они рекомендуют построить теплицу из трубы ПВХ с деревянным каркасом.

Эта теплица построена так же, как и большинство других теплиц с обручем из ПВХ-труб.

Обкладываете периметр теплицы деревом. Затем построить конструкцию из трубы ПВХ.

Наконец, покрыть конструкцию пластиком для изоляции.

Единственное, что они делают по-другому с этой теплицей, — это кладут черную сетчатую ткань на дно теплицы и добавляют много столов для растений.

Это уникальное средство, предотвращающее прорастание травы. Там, где в теплицах много сажают прямо в землю.

Размеры (футы) 30 x 14
Сложность Сложный
Постройте эту теплицу

57.

Складывающаяся теплица

Эта теплица требует немного больше ноу-хау строительный отдел. Я говорю это, потому что для этого требуется несколько дополнительных инструментов.

Не беспокойтесь, сайт предлагает полный список необходимых материалов и планы по их созданию. Он также предлагает множество изображений, которые могут помочь в этом.

Однако, если вы разбираетесь в строительных проектах, это отличный вариант.

Если вы не хотите, чтобы оранжерея постоянно находилась в одном помещении, или если вы не хотите, чтобы она работала круглый год, почему бы не построить теплицу, которую можно просто сложить и переместить?

Поговорим о удобстве хранения!

Он имеет стеклянные стенки и складывается на петлях, поэтому в любой момент, когда он вам не понадобится, вы можете просто сложить его и убрать.

Размеры (футы) 4 x 4
Сложность Средний
Постройте эту теплицу

58.Теплица «Менее 100 долларов»

Эта теплица построена менее чем за 100 долларов.

Он имеет цельнодеревянный каркас и старые окна в стенах.

Это добавляет немного деревенского стиля, но с небольшим количеством краски может быть преобразовано в большую достопримечательность на вашем участке.

Деревянный каркас делает его прочной конструкцией, а окна обеспечивают отличную изоляцию.

На веб-сайте есть инструкции и список материалов, необходимых для облегчения строительства теплицы.

Они добавили несколько отличных полок нового назначения внутри и сделали все это примерно за 67 долларов.

Вы не сможете превзойти эту цену за полнофункциональную теплицу.

Размеры (футы) 8 x 8
Сложность Средний
Постройте эту теплицу

59. Настольная теплица

По звуку похожа на небольшую теплицу на столешнице. разные.

Она не такая портативная, как теплица на столешнице.

Вместо этого кто-то взял старый стол и построил на нем полностью функциональную теплицу.

Имеет сверху деревянную раму в качестве рамы. Затем у него есть деревянная А-образная рама для конструкции, которая удерживает окна на месте.

Вы должны заполнить стол грязью, но затем можете посадить прямо в него.

Очень функционально; по-прежнему мобильна и не занимает много места.

Также рассмотрите возможность установки салатного стола с этой адаптацией.

Размеры (в футах) 4 x 2
Сложность Средний
Построить эту теплицу

60. Теплица для сарая В теплице выходного дня

Это сарай, который можно построить в помещении выходные, согласно плану на сайте.

Сайт предлагает подробный список необходимых инструкций и инструментов. Поскольку для этого требуется совсем немного материала. Сайт также предлагает отличную визуализацию планов строительства теплицы.

Должен получиться большого размера, чтобы выращивать самые разные растения. Вы также можете спроектировать внутреннюю часть в соответствии с любыми вашими потребностями.

Некоторые предпочитают делать отдельные грядки. Другие предпочитают оформлять стеллажи и столы. Хотя некоторые сажают прямо в землю.

Размеры (футы) 12 x 9,5
Сложность Сложный
Постройте эту теплицу

61. Теплица Black + Decker

Это отличная теплица меньшего размера.Тем не менее, в нее все еще можно войти.

Это отличная форма А-образной рамы, к которой легко получить доступ ко всем вашим растениям. Он имеет прочный деревянный каркас и также покрыт пластиком.

Сайт отличный, так как он дает вам все инструменты и инструкции о том, как построить эту прекрасную маленькую оранжерею. Он также предоставляет достаточное количество изображений вместе с инструкциями.

Они показывают строительные стеллажи для входа внутрь теплицы. В этой теплице можно сажать прямо в землю, но полки, вероятно, сделают ее наиболее функциональной.

Размеры (футы) 6 x 8
Сложность Средний
Построй теплицу

62-79. Планы теплиц Университета Теннесси

Этот сайт предлагает 18 различных бесплатных планов теплиц.

Они варьируются от теплиц для хобби до мини-теплиц. Вы также можете найти более крупные планы теплиц.

Некоторые планы более сложные с многостраничными инструкциями.В то время как другим проще с менее интенсивным обучением.

Это отличный сайт для опытного строителя, но он также подойдет для новичков в сфере DIY. Независимо от ваших намерений о теплице, вы обязательно найдете здесь план теплицы, который удовлетворит эту потребность.

Размеры (футы) Различные
Сложность Средний
Постройте эту теплицу

80.Коробчатая теплица

Теплица имеет уникальный дизайн. На самом деле это похоже на большую коробку.

На сайте вы найдете подробные инструкции, списки материалов и изображения, которые сопровождают инструкции. Это не похоже на сложный проект.

Его дизайн — самая большая его часть. Иногда создание теплиц с А-образной рамой может стать пугающим для новичков в сфере DIY.

Это убирает фактор запугивания из уравнения.Вы в основном строите 4 стены, дверь и плоскую крышу. Затем добавьте дверь. Кажется, в нем достаточно места, чтобы делать в нем все, что вы пожелаете, в своих начинаниях.

Это будет отличная и функциональная теплица для всех.

Размеры (футы) 10 x 6
Сложность Средний
Построить теплицу

81. Теплица «Типа»

Автор этого творения сказала, что она была Не знаю, называть ли это теплицей или атриумом. Поскольку он не предназначен для создания собственного климата и погоды, она решила назвать его теплицей.

Она не дает вам точных планов дизайна, поскольку они предназначались для уникальной ситуации в ее доме. Тем не менее, она дает свои дизайнерские идеи, чтобы вы могли преобразовать его в соответствии с вашим личным пространством.

Это аккуратная деревянная коробочка. У него стеклянные стенки и классная откидная дверца.

Эта теплица не подойдет людям, которые хотят выращивать большое количество растений. Однако, если вы хотите посадить в помещении только горстку или меньше растений, эта теплица подойдет.

Размеры (футы) 2,25 x 1,5
Сложность Easy
Постройте эту теплицу

AmeriLux ответит на все ваши вопросы о поликарбонате.

Общие вопросы по продукту

В. В чем разница между гофрированным и многослойным поликарбонатным листовым профилем?
A. Гофрированный поликарбонат — это однослойный лист с волнообразным или коробчатым профилем, аналогичный по конструкции металлическим кровельным листам.Многослойный поликарбонат имеет прямоугольную полую структуру «канавки», которые проходят по всей длине листа.

В. Каковы преимущества использования панели из поликарбоната с антиконденсатным покрытием?
A. Антикапельное или антиконденсатное покрытие снижает поверхностное натяжение, побуждая воду образовывать тонкий слой и отклоняться по стенкам теплицы вместо того, чтобы капать на растения. Преимущества включают более высокое светопропускание, меньшее количество болезней, снижение потребности в пестицидах и более высокое качество растений.

В. Существуют ли панели, способные удерживать тепло?
A. Непрозрачные панели отражают тепло, а прозрачные панели пропускают тепло. Как правило, многослойные панели лучше сохраняют комнатную температуру, чем однослойные.

В. Нужно ли мне беспокоиться о тепловом расширении и сжатии при установке панелей из поликарбоната?
A. Определенно! Поликарбонат расширяется в жаркую погоду и сжимается в холодную погоду — около 1/32 дюйма на фут при изменении температуры на 100 ° с наибольшим движением в весенний и осенний сезоны.

В. Какие из ваших продуктов вы бы порекомендовали для внутренних стен и потолков гаража?
A. Панели ПВХ рекомендуется для облицовки гаража. Они легкие, простые в установке, практически не требуют обслуживания и устойчивы к химическим веществам, влаге и плесени.

В. Стоит ли покупать комплект теплицы или построить свою теплицу?
A. Доступные в различных размерах и стилях, комплекты для теплицы обычно обеспечивают компромисс по времени, удобству, стоимости и простоте сборки.Строительство собственной теплицы обычно обходится дешевле и предлагает большую гибкость по размеру, форме и используемым материалам.

В. Какой поликарбонат лучше выбрать для теплицы для хобби: многостенный или гофрированный поликарбонат?
A. Это зависит от климата и стиля теплицы. Гофрированный поликарбонат дешевле, но конструкция с одной стенкой обеспечивает меньшее удержание тепла. Если тепловые свойства важны, многослойный поликарбонат задерживает воздух между своими слоями, поэтому экономия энергии стоит дополнительных вложений.

В. Что я могу использовать, чтобы закрыть зазор на пике здания каркаса столба?
A. Крышка конька из поликарбоната может быть использована для закрытия точки, где встречаются две кровельные панели, чтобы не допустить попадания снега и дождя в здание, а также позволить естественному дневному свету проникать в пике.

В. В чем разница между стропилами, прогонами и балкой?
A. Стропила — это наклонный элемент каркаса, поддерживающий настил крыши, идущий по диагонали от конька крыши к плитам наружных стен. Прогон — это горизонтальная балка, которая непосредственно поддерживает кровельное покрытие и проходит перпендикулярно скату крыши. Пояс — это горизонтальный элемент конструкции в каркасной стене, обеспечивающий боковую поддержку.

В. Что такое закрывающие полоски?
A. Обычно закрывающие полосы изготавливаются из пенопласта или пластика, они соответствуют профилю гофрированной панели и помогают герметизировать отверстие, образовавшееся там, где панель встречается с плоской поверхностью. Это обеспечивает законченный профессиональный вид и повышает водонепроницаемость конструкции.

В. В чем разница между прямым и рассеянным светом?
A. Прямой свет — это интенсивный яркий свет от одного источника, создающий четко очерченные тени, сглаживающие трехмерные детали. Рассеянный свет — это мягкий свет, который рассеивается в разных направлениях и не отбрасывает резких теней.

В. Что такое система дневного света?
A. Системы дневного освещения, такие как окна и световые люки, освещают интерьеры зданий естественным светом и помогают компенсировать затраты на электроэнергию искусственного освещения.

В. Что такое ветровая нагрузка и почему это важно?
A. Ветровая нагрузка — это сила или воздействие ветра при ударе о конструкцию. Более сильное ветровое воздействие на конструкцию = более высокая ветровая нагрузка.) Расчет и понимание ветровой нагрузки помогает гарантировать, что конструкция выдержит сильный ветер.

В. В чем разница между притоком тепла от солнечной энергии и потерей тепла?
A. Прирост тепла — это увеличение тепловой энергии в пространстве за счет лучистой энергии солнца.Тепло в помещении, которое выходит через окна, двери и световые люки здания и вокруг них, является потерей тепла (утечкой воздуха).

В. Как хранить и обращаться с панелями из поликарбоната и ПВХ в зимние месяцы?
A. Не допускайте прямого контакта листов с солнечными лучами, цементом и краской. Не храните панели из поликарбоната и ПВХ в контакте друг с другом. Панели следует уложить ровно, штабелировать на возвышении и накрыть непрозрачным материалом в сухом, хорошо вентилируемом, затененном месте.Панели можно временно хранить на улице под дождем или снегом.

Q. Нужно ли листам поликарбоната адаптироваться к температуре помещения, в котором они будут устанавливаться?
A. Да! Перед установкой уложите панели ровно и открытыми в помещении, в котором они будут установлены (или в помещении с такими же климатическими условиями). Дайте простыням адаптироваться к комнатной температуре не менее 48 часов.

В. Почему на листах поликарбоната пленка?
А.Маскирующая пленка предотвращает появление царапин и повреждений листа поликарбоната во время транспортировки, изготовления и установки.

В. Следует ли снимать малярную пленку перед резкой листа поликарбоната?
A. Нет, маскировочная пленка указывает на защищенную от УФ-излучения сторону и обеспечивает защиту во время изготовления и установки. Примечание. Установка листов изнаночной стороной приводит к аннулированию гарантии.

В. Как узнать, какая сторона листа поликарбоната защищена от ультрафиолета, если маскирующая пленка или этикетка продукта отсутствуют?
А.Можно провести тест на йод, чтобы определить, какая сторона листа имеет УФ-покрытие. Просто нанесите несколько капель йода на одну сторону простыни и попробуйте стереть ее. Если йод легко стирается, это УФ-сторона. Йод будет прилипать к стороне листа, не защищенной от ультрафиолета. Йод можно купить без рецепта в большинстве аптек или крупных розничных магазинов. ( Нажмите здесь, чтобы посмотреть видео )

В. Что делать, если пленка прилипла к листу поликарбоната? А. Прилипшую малярную пленку можно аккуратно протереть мягкой тканью, смоченной Fels-Naphtha (продается в большинстве хозяйственных магазинов) или изопропиловым спиртом, и снять. Затем используйте мягкое мыло и ополосните водой. Не используйте химические вещества или острые предметы для удаления маски.

В. Требуется ли предварительное просверливание отверстий перед установкой листов поликарбоната?
A. Предварительное сверление является обязательным, так как листы могут расширяться и сжиматься из-за изменений температуры.Отсутствие предварительного сверления может привести к деформации листа и / или растрескиванию вокруг винта.

В. Можно ли панели прибивать гвоздями вместо шурупов?
A. Не прибивайте листы. Приклеивание панелей не допускает расширения и сжатия панелей при изменении температуры. Панели рекомендуется предварительно просверлить и прикрутить.

В. Какой тип шурупа следует использовать при установке панелей из поликарбоната?
A. Важно выбрать правильный крепеж для вашего конкретного применения.Компания AmeriLux рекомендует использовать ответный винт № 12 по дереву и самосверлящий винт № 12 для металла, например алюминия или стали. (Крепежные детали должны входить в крышу или стену конструкции не менее чем на один (1) дюйм.)

В. Нужно ли использовать шайбу с винтами?
A. Да, используйте неопреновую шайбу диаметром не менее 1 дюйма с винтами.

В. Какой герметик следует использовать на листах поликарбоната?
A. Настоятельно рекомендуется использовать 100% силиконовый герметик для поликарбонатных листов.

В. Как я могу скрепить два куска листа поликарбоната?
A. Листы поликарбоната можно склеивать клеем или растворителем, а также механическим креплением (рекомендуемый метод). Если оптика не вызывает беспокойства, рекомендуются клеи GE Silicone RTV108 или GE Silicone Construction Grade 1200. Если вас беспокоит оптика, используйте уретановую пленку для ламинирования.

В. Можно ли ходить по листам поликарбоната во время установки?
А.Не ходите прямо по листам поликарбоната. Покрытие из поликарбоната не предназначено для того, чтобы выдерживать вес человека. Используйте стремянки или поставьте доски для ползания, чтобы создать путь для ходьбы.

В. Как чистить листы поликарбоната?
A. Используйте мягкое бытовое моющее средство с мягкой тряпкой или губкой. Никогда не используйте абразивные чистящие средства или средства для мытья окон. Мойка высокого давления может использоваться для очистки больших площадей с использованием настройки «туман». Всегда сначала проверяйте небольшой участок листа.( Нажмите здесь, чтобы посмотреть видео )

В. Каково стандартное время выполнения заказов?
A. Заказы обычно отправляются в течение 3-4 рабочих дней с момента получения. Если заказ необходимо ускорить, укажите это, и A-Team AmeriLux сделает все необходимое для удовлетворения потребностей вашего проекта.

В. Какой носитель вы используете для доставки панелей?
A. Обычный перевозчик или грузовая транспортная компания с полным спектром услуг AmeriLux.

В. Как будут доставлены поликарбонатные панели?
A. Панели поставляются в деревянных ящиках, изготовленных по индивидуальному заказу для каждого заказа. Ящик может вместить до 2000 фунтов материала и подлежит вторичной переработке.

В. Почему AmeriLux отправляет листы поликарбоната в ящиках?
A: Транспортировочные листы в специальном ящике сводят к минимуму смещение и уменьшают повреждения при транспортировке. Примечание: деревянные ящики тяжелые и могут потребовать обслуживания лифтовых ворот.

В: Что такое LEED?
A: Leadership in Energy & Environmental Design (LEED) — это процесс сертификации зданий третьей стороной, разработанный Советом по экологическому строительству США. Эта программа сертификации экологичного строительства является международно признанным стандартом для измерения устойчивости зданий. LEED — это рейтинговая система, основанная на производительности, которая измеряет здания с использованием таких показателей, как экономия энергии, эффективность использования воды и рациональное землепользование. Четыре уровня сертификации: Certified, Silver, Gold и Platinum.

В: Можно ли переработать поликарбонат или ПВХ?
A: Да, поликарбонат и ПВХ подлежат вторичной переработке. По возможности, переработка предпочтительнее утилизации или сжигания. Вывозить на свалку или сжигать в соответствии с федеральными, государственными и местными требованиями.

В. Что произойдет с листом поликарбоната в случае пожара?
A. Поликарбонат имеет низкую степень воспламеняемости, не выделяет токсичных паров, горит гораздо медленнее, чем многие другие пластмассы, и является самозатухающим.

В. Где можно купить листы поликарбоната?
A. Позвоните по телефону 888.602.4441 или отправьте электронное письмо по адресу [email protected]. Квалифицированный член AmeriLux A-Team поможет вам найти продукт, который наилучшим образом соответствует потребностям вашего проекта.

Вопросы по продукту

Многослойные панели из поликарбоната

В. Насколько прочны многослойные поликарбонатные панели?
А.Многослойные панели чрезвычайно прочны и практически не ломаются; В 10 раз прочнее акрила и в 200 раз прочнее стекла.

В. Являются ли многослойные поликарбонатные панели гибкими?
A. Да, панели из поликарбоната очень гибкие и могут быть изогнуты или изогнуты с использованием обычных процессов формования. Структура и толщина панели будут влиять на степень радиального изгиба.

В. Какой самый длинный лист многослойного поликарбоната на складе?
А.Самый длинный лист — 48 футов. Каждый заказ изготавливается по индивидуальному заказу в соответствии со спецификациями клиента.

В. Какие цвета доступны листы многослойного поликарбоната?
A. Прозрачный, бронзовый, опаловый, белый и мягкий свет. Дополнительные цвета доступны по специальному заказу и соответствуют требованиям минимального заказа.

В. Что такое канавки в многослойном поликарбонатном листе?
A. Многослойный поликарбонат характеризуется полыми прямоугольными структурами, которые проходят по всей длине листа, известными как «канавки», «ребра» или «каналы».’Канавки задерживают воздух и создают тепловой барьер, а также обеспечивают прочность и долговечность.

В. Почему многослойные поликарбонатные панели следует устанавливать так, чтобы канавки были ориентированы вертикально?
A. Вертикальная установка позволяет стекать влаге, которая может скапливаться в канавках.

В. Как удалить мусор, скопившийся в канавках многослойного поликарбонатного листа?
A. Удалите грязь, пыль и другие частицы с помощью пылесоса или продуйте сжатым воздухом.Не рекомендуется промывать канавки водой. (Нажмите здесь, чтобы посмотреть видео)

В. Как уберечь от пыли и грязи канавки многослойного поликарбонатного листа?
A. Перед установкой нанесите герметизирующую ленту на оба конца поликарбонатного листа, чтобы предотвратить попадание пыли, насекомых и другого мусора в канавки. Мы рекомендуем использовать качественную вентиляционную ленту на нижнем крае листа, чтобы обеспечить отвод влаги. (Нажмите здесь, чтобы посмотреть видео)

В. Что такое аэрогель Lumira®?
A. Аэрогель Lumira® в виде сухих частиц диоксида кремния представляет собой перерабатываемую легкую изоляцию, которая отталкивает воду и сохраняет свои свойства при сжатии.

В. Каковы преимущества заполнения многослойных поликарбонатных панелей аэрогелем Lumira®?
A. Аэрогель Lumira® увеличивает коэффициент изоляции, обеспечивает превосходное рассеивание света, устраняет блики и горячие точки, улучшает акустические характеристики, снижает приток / потери солнечного тепла и снижает потребление энергии.

В. Почему стоит выбрать многослойный поликарбонат для навеса для бассейна?
A. Легкий поликарбонат прост в обращении и установке. Панели невероятно прочные и при повреждении не разбиваются, как стекло. Благодаря теплоизоляционным свойствам закрытая зона бассейна остается теплее. Внешняя поверхность, обработанная ультрафиолетом, обеспечивает защиту от солнца, снижая риск получения солнечных ожогов.

В. Как лучше всего резать листы многослойного поликарбоната?
А.Это зависит от длины реза и ширины панели. Листы можно разрезать с помощью универсального ножа, циркулярной пилы или настольной пилы. Рекомендуется лезвие с мелкими зубьями. Подробную информацию по резке можно найти в руководстве по установке многостенных.

В. Для чего используются поликарбонатные H- и U-образные каналы?
A. H-образный канал из поликарбоната соединяет два многослойных поликарбонатных листа вместе, обеспечивая законченный профессиональный вид. U-образный канал из поликарбоната закрывает верх и низ многослойного поликарбонатного листа, предотвращая попадание пыли и насекомых в канавки.Примечание. Просверлите отверстия в профиле, чтобы закрыть нижний край листа для отвода влаги.

В. Как я могу заставить мой H- или U-образный канал скользить по листу?
A. Попробуйте потереть кусок мыла для рук или разбрызгать мягкое жидкое средство для мытья посуды по краю листа. Можно также использовать шпатель, чтобы аккуратно открыть профиль. После установки профиля удалите излишки мыла мягкой влажной тканью. ( Нажмите здесь, чтобы посмотреть видео )

Q.Существуют ли требования к минимальному заказу листов LEXAN ™ THERMOCLICK ™?
A. Не существует минимального количества заказа (MOQ) для стандартных цветных листов LEXAN ™ THERMOCLICK ™. Для заказа цветов по индивидуальному заказу или по специальному заказу позвоните по телефону 888.602.4441 или по электронной почте [email protected] для получения информации о минимальном количестве заказа.

В. Какова минимальная площадь в квадратных футах для заказа LEXAN ™ THERMOCLICK ™ специальных цветов?
A. Для нестандартных или специальных цветов требуется минимальный заказ 2 730 квадратных футов или 43 листа стандартной длины.(Цвета специального заказа LEXAN ™ THERMOCLICK ™: желтый, оранжевый, красный, зеленый, фиолетовый, синий SCIR, зеленый SCIR и серый SCIR.)

В. Что такое панель со стоячим швом LEXAPANEL ™?
A. Панель из поликарбоната с приподнятыми краями. Рейка защелкивается через приподнятый край двух соседних панелей, образуя шов. Эта защелкивающаяся система соединений устраняет необходимость в алюминиевых соединителях, сокращая материальные затраты и время установки.

Гофрированные панели из поликарбоната

Q.Какая самая длинная длина гофрированного поликарбонатного листа на складе?
A. Самый длинный гофрированный лист — 36 футов. Каждый заказ изготавливается по индивидуальному заказу в соответствии со спецификациями клиента.

В. В каких цветах доступны гофрированные поликарбонатные листы?
A. Прозрачный, бронзовый, опаловый и мягкий свет. Дополнительные цвета доступны по специальному заказу и соответствуют требованиям минимального заказа.

В. Достаточно ли прочен гофрированный поликарбонат для использования в качестве кровельного материала?
А.При правильной структурной опоре гофрированные панели из поликарбоната выдержат град, сильный ветер и скопления мокрого снега.

В. Как лучше всего резать гофрированные листы поликарбоната?
A. Это зависит от длины реза и ширины панели. Листы можно разрезать вертикальной ленточной пилой или ручным лобзиком. Рекомендуется лезвие с мелкими зубьями. Подробную информацию по резке можно найти в руководстве по установке гофрированного картона.

Панели с покрытием из ПВХ — Agrilite ™ и TRUSSCORE ™

В. Нужны ли мне специальные инструменты для установки ПВХ-панелей TRUSSCORE ™?
A. Панели TRUSSCORE ™ не требуют специальных инструментов или обучения для установки. Панели можно разрезать с помощью лезвия с мелкими зубьями (от 12 до 16 зубьев на дюйм), установив лезвие в обратном направлении. Для крепления панелей требуется стандартная дрель / шуруповерт.

Информация, представленная на этой веб-странице, является только общей рекомендацией.Точные требования зависят от конкретного проекта.

Вернуться на главную

Лист поликарбоната

— Австралия | Sproutwell Greenhouses

Из-за суровых погодных условий в Австралии солнце разрушило эти панели, заставив их пожелтеть и потрескаться. Поэтому при инвестировании в теплицу очень важно убедиться, что вы покупаете только поликарбонат, который на 100% состоит из сырья.

Спокойствие…

Sproutwell® Greenhouses — ЕДИНСТВЕННАЯ австралийская компания, предлагающая расширенные спецификации MICRON2 ™. Это означает, что на все панели из нашего ассортимента поликарбоната 6 мм, 8 мм и 10 мм предоставляется 10-летняя ограниченная гарантия — удовлетворение гарантировано!

ЧТО ТАКОЕ MICRON2? Весь импортный поликарбонат обычно имеет 20-микронный слой защиты от ультрафиолета (известно, что более дешевые переработанные панели вообще НЕ имеют защиты).

13Май

Выравнивание лаг пола в деревянном доме: Как выровнять лаги для пола по уровню в деревянном доме и видео

13 Май 2021 alexxlab Комментировать

Выравнивание деревянного пола — пошаговая инструкция!

Реанимировать старый пол из досок гораздо проще и дешевле, чем выполнять полную замену покрытия. Разумеется, и лаги, и доски должны быть для этого достаточно прочными, а поврежденные участки не слишком большими. Выполнить выравнивание деревянного пола можно несколькими способами, в зависимости от степени деформаций.

Выравнивание деревянного пола

Содержание статьи

Определяем состояние пола

Чтобы правильно выбрать способ выравнивания, сначала необходимо точно оценить степень повреждений. Для этого нужно пройтись по всей поверхности, внимательно осмотреть каждый сантиметр пола, снять 1-2 доски и осмотреть лаги. Если видны прогнившие или источенные жучками участки, ремонт потребуется серьезный, с заменой поврежденных частей. Если же лаги и доски в хорошем состоянии, без трещин и гнили, пол при нагрузках не прогибается и не скрипит, а из дефектов только облезлая краска и волнообразная поверхность, затраты на ремонт будут минимальными.

Оцениваем состояние пола

Одну или несколько досок придется снять, чтобы оценить повреждения

Небольшие щели или скрип также не являются проблемой, поскольку устранить такие дефекты не трудно. Если щели между досками шире 10 мм или есть заметный уклон пола, деревянную поверхность придется закрывать листовым материалом, например ДСП.

Выравнивание циклевкой

Выравнивание циклевкой

Итак, если повреждения минимальные, самой простой способ выровнять пол – обработать его циклевальной машинкой. Если машинку не удалось арендовать, можно воспользоваться электрорубанком.

циклевочная машина

Шаг 1. Подготовка поверхности

Из помещения выносят все лишнее, снимают плинтусы, тщательно выметают мусор. Выступающие шляпки гвоздей забивают молотком при помощи добойника, чтобы они были утоплены в доски на несколько миллиметров. Неплотно прилегающие к лагам участки пола дополнительно укрепляют саморезами.

Шаг 2. Циклевка

Циклевка пола

Циклевка паркета

При работе с циклевальной машинкой понадобятся наушники и респиратор. Начинают работу от угла, медленно продвигаясь вдоль стены. Дойдя до второго угла, машинку разворачивают и двигаются в обратном направлении, обрабатывая поверхность пола неширокими полосами.

Шаг 3. Заделка щелей

После снятия верхнего слоя древесины становятся хорошо видны все щели и трещины в полу. Для их заделки используют акриловую шпатлевку соответствующего оттенка, которую аккуратно наносят и разравнивают металлическим или резиновым шпателем.

акриловая шпатлевка

Реставрация деревянного пола позволяет преобразить поверхность

Шаг 4. Финальная обработка пола

Дождавшись высыхания шпаклевки, доски еще раз циклюют, затем пол пылесосят и грунтуют. Если грунтовка впитывается очень быстро, следует нанести еще один слой, чтобы хорошо закрыть поры дерева. После этого доски можно покрасить или вскрыть лаком для дерева.

Паркет покрыт лаком

Выравнивание листовым материалом

В случае, когда пол имеет волнообразные неровности из-за деформации досок, но при этом является строго горизонтальным, выровнять его можно при помощи листового покрытия – фанеры, ДСП, цементно-стружечных плит или ГВЛ. ДВП для этих целей не подходит, так как со временем принимает форму основания.

Выравнивание листовым материалом

Сравнительная таблица листовых материалов для пола

НазваниеХарактеристикиТолщина
Влагостойкая фанераВысокая прочность, теплоизоляционные свойства, подходит для любых финишных покрытийОт 4 до 24 мм
Цементно-стружечные плиты (ЦПС)Прочность, экологичность, негорючестьОт 10 до 32 мм
ДСПВысокая прочность, звуко- и теплоизолирующие свойства, легкость в обработкеОт 6 до 28 мм
Гипсоволокнистые плитыПодходит для любого покрытия, обладает идеально ровной поверхностью, теплоизолирующие свойстваОт 10 до 12,5 мм
ОСПВысокая прочность, долговечность, подходит для любых покрытий9 мм

Для работы понадобится:

  • шуруповерт;
  • электролобзик;
  • саморезы;
  • грунтовка;
  • акриловый герметик или шпаклевка;
  • любой листовой материал для пола.

Шаг 1. Подготовка основания

Снимают плинтусы, с поверхности пола счищают отслоившуюся краску, забивают выступающие гвозди, замазывают шпаклевкой щели и выемки в досках. Затем убирают мусор и пыль, пол грунтуют.

На фото – процесс грунтовки деревянного пола

Шаг 2. Раскрой и подгонка материала

Размер листа ДСП составляет 250х185 см, фанеры – 125х125 см, поэтому для удобства листы раскраивают на несколько частей. Оптимальными для укладки являются квадраты 60х60 см; на них меньше влияют температурные расширения, поскольку увеличивается количество демпферных швов. Материал режут ножовкой с мелкими зубьями или электролобзиком; чтобы во время распила края ДСП не крошились, нужно по линии разреза наклеить малярный скотч. Раскрой фанеры следует выполнять максимально аккуратно, чтобы не образовались рваные края.

плита ДСП

Распил фанеры

Важный момент: если при распиловке фанерного листа его края расслаиваются, материал для укладки на пол не пригоден.

Итак, разрезанные на квадраты листы заносят в комнату, раскладывают на полу и подгоняют по размеру основания. Вырезают материал под имеющиеся выступы или ниши, обрезают крайние листы для смещения швов, оставляют технологические зазоры по периметру комнаты и демпферные швы между самими квадратами. Чтобы при укладке не перепутать элементы, сразу после подгонки каждый квадрат нужно пронумеровать.

Фанеру перед монтажом лучше пронумеровать

Шаг 3. Укладка покрытия

При использовании водостойкой фанеры можно сразу приступать к укладке, а вот ДСП необходимо предварительно обработать олифой или покрыть 2 слоями грунтовки. Первый лист укладывают от угла, оставляя между кромкой и стенами зазор в 1-1,5 см. Длина саморезов для крепления должна втрое превышать толщину материала. Вкручивают саморезы в местах, где материал плотно соприкасается с доской, то есть в верхней части волны. Если волны идут вдоль каждой доски, можно использовать листы толщиной 8-10 мм, если же расстояние между волнами более 20 см, рекомендуемая толщина – от 16 мм.

Укладка покрытия

Расстояние между саморезами не должно превышать 20 см; отверстия под крепежи предварительно расширяют вверху сверлом большего диаметра, чтобы шляпки саморезов прятались в толще материала. Между соседними листами фанеры оставляют зазор до 10 мм, ряды укладывают со смещением швов на половину листа. При необходимости можно смонтировать второй слой покрытия, перекрывая целыми листами нижние швы. Оба слоя скрепляют между собой саморезами.

Крепление листов фанеры

Шаг 4. Финишная обработка

Когда черновое покрытие уложено, стыки между листами и углубления от саморезов замазывают акриловой шпаклевкой или герметиком на той же основе. Далее с помощью уровня проверяют горизонтальность пола, отсутствие неровностей. Шероховатые участки обрабатывают наждачной бумагой или шлифовальной насадкой, убирают пыль с поверхности, грунтуют. После этого основание полностью готово к укладке финишного покрытия.

Фанера – самый недорогой и быстрый способ выровнять деревянный пол

Фанера может стать финишным покрытием, если ее покрыть лаком

Видео – выравнивание пола фанерой

Выравнивание фанерой на лагах

Выравнивание фанерой на лагах

Если помимо волнообразной поверхности пол имеет заметный уклон, применяют еще один способ выравнивания – крепление фанеры на лаги. Так можно выровнять перепады от 3 до 10 см высотой и подготовить надежную основу под любое покрытие. В качестве лаг используют брусья, прочные доски, а также полосы фанеры шириной до 4 см. Подготовка основания выполняется стандартно: все лишнее из комнаты выносят, снимают плинтусы, зачищают старое покрытие, заделывают дефекты.

Шаг 1. Разметка уровня пола

От самой высокой точки основания проецируют метку на стену при помощи уровнемера. Отступают вверх расстояние, равное толщине покрытия, и ставят еще одну метку. Теперь, используя водяной уровень, на этой высоте выставляют метки по всему периметру и соединяют их в одну линию. Это и есть уровень пола.

Шаг 2.

Установка лаг

Лаги под фанеру

Если существует риск отсыревания основы, сверху на доски укладывают пленку для гидроизоляции, в остальных случаях лаги крепят прямо на деревянную поверхность. Устанавливать брусья можно как вдоль, так и поперек досок.

Установка лаг

Лаги укладывают плашмя параллельными рядами на расстоянии не больше полуметра и наживляют гвоздями. Затем при помощи уровня и деревянных подкладок разной толщины каждая лага выставляется по горизонтали. Чтобы подкладки не сдвигались, их склеивают между собой. Когда все лаги выставлены по уровню, гвозди забивают до конца, надежно закрепляя брусья на деревянном полу.

Если фанера тонкая, лаги стоит размещать на небольшом расстоянии

Чем тоньше фанера, тем меньше расстояние между лагами; в местах, где предполагается повышенная нагрузка на пол, между лагами дополнительно крепятся поперечины из брусьев меньшего сечения.

Шаг 3. Укладка фанеры

Укладка фанеры

Листы фанеры разрезают на квадраты и раскладывают на лагах для подгонки. На каждом квадрате необходимо сразу разметить места под крепежи, чтобы при укладке не насверлить лишних отверстий. Если материал лежит аккуратно и ровно, нет лишних зазоров, можно крепить его к лагам. Начинают с крайнего квадрата и постепенно продвигаются вдоль ряда. Саморезы нужно слегка утапливать в фанеру, чтобы шляпки находились на 1-2 миллиметра ниже поверхности. Обязательно следите за стыками – они нигде не должны совпадать.

влагостойкая фанера

Настил из фанеры по лагам

Шаг 4. Устройство вентиляционных отверстий

Для продления срока службы деревянного основания в полу необходимо сделать небольшие отверстия для вентиляции. В противоположных углах комнаты, желательно под отопительными батареями, определяют место для вентиляционных решеток и делают в фанере аккуратные вырезы. Сверху устанавливают вентиляционную решетку, промазав места соединения клеем или герметиком.

Вентиляционная решетка

Шаг 4. Завершающая обработка пола

Готовое покрытие проверяют строительным уровнем, осматривают все стыки и места креплений. Если дефектов не наблюдается, швы и углубления от саморезов замазывают шпаклевкой, затем поверхность шлифуют и обеспыливают. В завершение наносят грунтовочную смесь и дают основанию высохнуть.

Грунтование фанерного пола

Выравнивание стяжкой

Если деревянный пол установлен на бетонных перекрытиях, доски достаточно толстые и прочные, а неровности не более 1 см, выровнять поверхность поможет стяжка. Для изготовления раствора лучше всего подойдет сухая смесь для стяжек Ветонит 3300.

смесь для пола

Сухая смесь для стяжки пола

В процессе работы понадобится:

  • емкость для замеса;
  • строительный миксер;
  • стекловолоконная сетка;
  • грунтовка;
  • шпатель;
  • шпаклевка;
  • полиэтиленовая пленка;
  • степлер.

Шаг 1. Подготовка пола

Грунтование пола

Доски очищаются от старой краски, жирных пятен, мусора и пыли, плинтусы снимают и укладывают вместо них тонкие дощечки, чтобы в зазоры не попадал раствор. Щели между полом и дощечками, а также мелкие трещины и выемки зашпаклевывают, всю поверхность грунтуют.

Шаг 2. Гидроизоляция и армирование

Гидроизоляция и армирование

На пол настилают полиэтиленовую пленку, закрепляют скотчем стыки уложенных внахлест полос, сверху укладывают стекловолоконную сетку для армирования. Чтобы сетка не сдвигалась и всплывала при заливке смеси, ее пристегивают к полу скобами степлера. При этом очень важно забивать скобы так, чтобы сетка не было плотно придавлена к основанию. Она должна находиться в толще раствора, а не под ним, иначе смысла в ее укладке нет.

Шаг 3. Заливка смеси

Сухую смесь высыпают в емкость с чистой водой, соблюдая пропорции, указанные на упаковке, и мешают в течение минуты строительным миксером. Готовый состав необходимо нанести и выровнять за 15 минут, пока раствор не начнет твердеть. Смесь выливают на пол и разравнивают зубчатым широким шпателе по всей поверхности.

Шаг 4. Завершающая обработка

Через 4 часа после нанесения стяжки дощечки вдоль стен можно аккуратно вытянуть, а стыки зашлифовать. После этого поверхность готова к любому чистовому покрытию.

Смесь залита и выровнена

Иногда для выравнивания дощатого пола используют и цементно-песчаную стяжку толщиной до 7 см. Но в этом случае и сам пол, и перекрытия должны быть очень прочными, в отличном состоянии, что для старого пола является редкостью.

Видео — Выравнивание деревянного пола

Видео — Как выровнять деревянный пол в старом доме

выравнивание пола в частном доме

Жить в частном доме – поистине счастье. Однако надо быть готовым ко многим трудностям, которые связаны с содержанием деревянных домов. Дерево – материал, за которым нужно тщательно следить и время от времени реставрировать. Вряд ли кому-то понравится ходить по растрескавшимся, скрипучим, неровным полам. Чтобы предотвратить эти проблемы и продлить срок эксплуатации деревянных полов, необходимо выбирать качественные материалы, правильно их обработать и настелить. Если все-таки ваши полы стали неровными, есть несколько способов их выровнять.

Осмотр основания

Сначала нужно определить, в каком состоянии находится покрытие. Как это сделать? Необходимо оторвать одну из половых досок и осмотреть ее обратную сторону, есть ли на ней трещины, следы гнили или повреждения насекомыми. Если подобные дефекты присутствуют, то доски нужно заменить. Если же доска сухая и не имеет повреждений, то нет необходимости менять пол.

Первое, с чего стоить начать — провести осмотр состояния половых досок и лаг

После визуального осмотра с помощью лазерного уровня определяют, как сильно пол отклонился от горизонтали. В случае если пол относительно ровный, но имеются незначительные дефекты, для выравнивания подойдет циклевка или шпатлевание. Если много неровностей, то выровнять пол лучше с помощью фанеры или самонивелирующейся смеси.

Циклевка деревянного пола

Циклевка, пожалуй, самый простой способ выровнять пол в частном доме. Если вы сторонник чистого дерева и не желаете покрывать деревянный пол каким-либо другим материалом, то циклевка это для вас. Данную работу можно выполнить как ручным, так и механическим способом. Вручную это делать очень трудно и долго, поэтому специалисты рекомендуют использовать циклевочные машины, и не только потому, что это проще, но и потому, что результат будет более качественным. Как же отциклевать деревянный пол?

  1. Работы начинаются с подготовки поверхности. Из основания следует удалить все кнопки, гвозди и проч., чтобы не повредить циклевочной машине.
  2. В процессе необходимо использовать респиратор и плотные перчатки. Эти меры безопасности защитят вас от древесной пыли.
  3. Циклевка начинается от угла помещения. Двигаться нужно змейкой, от одной стены к другой, снимая верхний слой.

    Направление движения циклевочной машины — поперек волокон

  4. Труднодоступные места циклюются вручную.
  5. Если основание не получилось абсолютно ровным и заметны дефекты (щели, трещины), то они заделываются шпатлевкой по дереву. Здесь нужно обратить внимание на цвет смеси, он должен походить на оттенок древесины.
  6. Когда шпатлевка полностью высохнет, пол циклюется еще раз.

После окончания работ основание должно быть тщательно очищено от пыли и мусора. Лучше всего ее обработать строительным пылесосом. Перед тем как покрыть основание лаком, его протирают тканью, пропитанной средством для обезжиривания.

Шпатлевка по дереву

Одним из самых распространенных методов выровнять деревянный пол является шпатлевка по дереву на основе клея ПВА. Этот способ требует больше сил, но при этом он один из самых экономичных. Смесь готовится из шпатлевки и опилок мелкой фракции, в результате раствор должен иметь консистенцию густой сметаны. Опилки сначала смачиваются водой и отжимаются – так они вытягивают из клея меньше влаги. Когда смесь застывает, она становится очень прочной.

Идеальная шпатлевка — смесь из ПВА и опилок, по консистенции напоминающая густую сметану

Преимущество жидкой шпатлевки, например, перед полом из ДСП заключается в том, что смесь проникает в щели. Шпатлевание – это одновременно и утепление пола в доме.

Чтобы выровнять пол, выполните следующие шаги:

  1. Установить маяки с помощью уровня. В качестве маяков можно использовать планки из дерева.
  2. Залить пол смесью из шпатлевки и опилок и разровнять ее. Как правило, толщина слоя составляет 10-20 мм. Если поверхность имеет ярко выраженные дефекты и требуется несколько слоев, то каждый последующий наносится после высыхания предыдущего.
  3. Проверить с помощью уровня, насколько ровная поверхность получилась. Если остались неровности, они дополнительно заливаются шпатлевочным раствором.

Когда пол выровнен, можно устанавливать финишное покрытие (фанера с подложкой, линолеум, ламинат).

Укладка фанеры

Выровнять деревянный пол можно с помощью фанерных листов или ДСП. Оба материала имеют вполне доступную цену, однако фанера отличается большей прочностью, поэтому лучше использовать ее. При этом толщина листа должна составлять не менее 10 мм.

Выравнивание пола в доме фанерой состоит из нескольких этапов:

  1. Основание делится на участки размером 20х30 см. По их углам устанавливаются маяки.
  2. Когда уровень выставлен, укладываются лаги. Их толщина – 30-50 мм. Затем лаги фиксируются на клей для дерева или саморезы.
  3. Последним шагом будет распил фанерных листов размером 60х60 см и их укладка в шахматном порядке. Кромки листов должны располагаться строго на сделанной вначале разметке. Листы закрепляются с помощью саморезов, при этом их головка не должна выступать.

Поверх фанеры укладывается финишное покрытие, в качестве которого могут выступать линолеум, ламинат или ковролин.

Для дополнительной теплоизоляции деревянного пола под фанеру можно постелить подложку.

Самовыравнивающая смесь

Использование самонивелирующихся смесей – самый экзотический способ сделать в частном доме идеально ровный пол. При этом не требуются специальные навыки и много усилий. Однако этот метод используется только в помещениях, где присутствует небольшой перепад высот. Кроме того, профессионалы не советуют применять самовыравнивающиеся смеси в новостройках из-за возможной усадки деревянного пола.

Выбирая смесь, обратите внимание на ее предназначение, она должна подходить именно для деревянного пола.

Выравнивание полов проводится в несколько этапов:

  1. В первую очередь необходимо подготовить основание. Все доски должны быть надежно закреплены. При этом шляпки гвоздей или саморезов должны быть утоплены.
  2. Поверхность шлифуется, очищается от старого лакокрасочного покрытия. Если в полу есть щели или трещины, они заделываются с помощью опилок или более густого самовыравнивающегося раствора.
  3. Основание обрабатывается грунтовкой. Рекомендуется использовать грунтовку того же производителя, что и наливной пол.
  4. Когда поверхность подготовлена, нужно определить уровень, на который будет заливаться пол. Обычно толщина слоя составляет от 3 до 20 мм. В дверном проеме устанавливается планка, чтобы смесь не залила соседнее помещение, а периметр помещения оклеивается демпферной лентой.
  5. На поверхность стелется армирующая сетка и закрепляется строительным степлером.
  6. Замешивается самонивелирующая смесь согласно инструкции на упаковке, выливается на пол и разравнивается. С помощью игольчатого валика из раствора удаляются пузырьки воздуха.

Время высыхания пола составляет до 48 часов. Поверхность лучше накрыть полиэтиленовой пленкой и не допускать сквозняков в помещении. К финишной отделке можно приступать через две недели.

Выровнять деревянный пол совсем несложно. Главное, учесть особенности покрытия и выбрать правильный способ, подходящий под конкретные условия. Добавляйте комментарии, оставляйте свои мнения, критику и дополнения к статье!

Материалы По Теме:

Выравниваем полы в доме с деревянными перекрытиями фанерой : Пошагово +Видео

Жить в собственном доме – большая удача. В то же время это немалая ответственность.

Свой дом необходимо постоянно поддерживать в порядке. Особенно это относится к зданиям из натуральных материалов.

Дерево отличный во всех отношениях строительный материал, но за ним обязательно нужно следить и ухаживать.

А время от времени приходит черед реставрационных работ.

[contents]

Подготовка к выравниванию пола

Любой пол, какого бы прекрасного качества не был он изначально, имеет тенденцию рассыхаться, подгнивать или менять угол наклона. Полная замена напольного покрытия – довольно трудоемкое и дорогостоящее мероприятие. Но и ходить по скрипящим, неровным половицам сомнительное удовольствие.

Для продления сроков эксплуатации деревянного пола для него выбираются высококачественные материалы, особым образом обработанные, и грамотно настилаются. Ставшие неровными полы можно поправить и выровнять. Для этого существует несколько различных способов.

Предварительный осмотр основания

Первым делом нам требуется оценить масштабы предстоящих работ.

Для этого мы должны увидеть, в каком состоянии находится деревянный пол. Отрываем одну из досок и внимательно рассматриваем ее изнутри на предмет наличия трещин, дефектов, гнили, следов жизнедеятельности насекомых или даже грызунов. Если все это присутствует, настил лучше заменить.

Если же снятый фрагмент оказался неповрежденным и достаточно сухим, то он вполне годится для реставрационных работ.

Также пол осматривается визуально: насколько он ровный. Определить степень его отклонения от горизонтали поможет лазерный уровень.

Если его поверхность достаточно ровная, имеет небольшое число малозаметных дефектов, выровнять ее несложно с помощью шпатлевания или циклевки.

Если же изъянов более чем достаточно, то лучше воспользоваться самонивелирующейся смесью или листами фанеры.

Выравнивание деревянного пола

Циклевка деревянного пола в частном доме

Способ циклевания можно назвать одним из наиболее простых. Особенно он подходит поклонникам натурального дерева, предпочитающим естественные поверхности, не покрытые другими декоративными материалами.

Эта процедура может быть выполнена ручным способом или механическим. Использование первого метода обычно отнимает много сил и занимает достаточно времени. Профессионалы настоятельно рекомендуют использовать специальные циклевочные аппараты.

Дело не только в значительном сокращении потраченного времени, но и в более качественном окончательном результате.

Порядок работ

Рассмотрим ход работ:

  1. подготавливаем деревянную поверхность: удаляем гвозди, кнопки и все элементы из металла, которые представляют угрозу для машины;
  2. работу начинаем с одного из углов комнаты, двигаясь дальше от одной стены к другой змейкой. Снимается верхний слой материала;
  3. для выполнения строительных мероприятий следует воспользоваться плотными перчатками и респиратором: от опилок и древесной пыли нужно защититься.
  4. вручную обрабатываются неудобные труднодоступные места;
  5. если после завершения циклевочных работ на поверхности заметны небольшие трещины или щели, их необходимо замазать специальной шпатлевкой для дерева. Цвет состава должен быть тщательно подобран к основанию;
  6. когда нанесенная шпаклевка хорошо просохнет, необходимо провести циклевку еще раз.

По завершению работ поверхность очищается от щепок, мусора и мелкой пыли. Для этой цели очень удобно применить строительный пылесос.

Если дерево предполагается покрывать лаком, то поверхность должна быть надежно обезжирена.

Как выровнять шпатлевкой пол в деревянном доме

Широко распространенным и активно используемым способом выравнивания пола в старом доме является применение шпатлевки, содержащей в составе клей ПВА. Чтобы воспользоваться данным методом, придется приложить немало сил и стараний, зато он признан одним из наиболее экономичных. Состав готовится из мелких опилок и шпатлевки, которые разводятся до сметанообразной консистенции.

Предварительно опилки заливают водой, затем отжимают: после этой нехитрой процедуры они впитают меньше влаги из самого клеящего состава. Когда клей застывает, он становится необычайно прочным. Преимущества такого способа заключается еще и в том, что раствор проникает практически во все щели, одновременно и утепляя пол.

Порядок работ

Для выравнивания пола проделывается следующее:

  1. с помощью строительного уровня ставятся маяки, вместо специальных изделий можно использовать обычные деревянные планки;
  2. поверхность основания заливается приготовленной смесью и тщательно разравнивается. Слой обычно имеет толщину один-два сантиметра. Если имеются масштабные дефекты, потребуется не один слой, а два или больше, каждый из которых наносится лишь после полного высыхания предыдущего;
  3. с помощью уровня определяем степень ровности полученного основания. Если заметные неровности все же остались, их заделывают тем же рабочим раствором.

Когда выравнивание основы закончено, можно переходить к монтажу декоративного покрытия:

Как выровнять пол фанерой

Деревянный пол в каркасном доме также выравнивают листами ДСП или фанеры.

И тот и другой материал вполне доступны по своей стоимости, но последний обладает лучшими показателями прочности. Поэтому и используется для этих целей гораздо чаще.

Толщина такого материала должна быть не менее одного сантиметра.

Как правильно выровнять пол своими руками?

Порядок работ

Очередность работ следующая:

  1. вся поверхность подразделяется на отдельные участки примерно 30 на 20 см. Маяки ставятся по углам получившихся прямоугольников;
  2. после выставления уровня кладут лаги, имеющие 3-5 см толщины, которые закрепляют саморезами или прочным клеем для дерева;
  3. фанерные листы аккуратно распиливаются по заданному размеру, затем в шахматном порядке настилаются. Их кромки должны находиться на предварительно сделанной разметке. Саморезами фиксируем листы таким образом, чтобы их головки были утоплены в материал.

Далее на фанеру укладывается выбранное финишное покрытие. Он может быть разным – линолеум, ковролин, ламинат. Нередко под фанеру укладывают специальную подложку, которая способствует дополнительной шумо- и теплоизоляции деревянного пола.

Выровнять пол в старом доме самовыравнивающей смесью

Этот способ приведения пола в идеально ровный является одним из наиболее оригинальных. Много усилий для выполнения такой задачи не потребуется, особых навыков тоже. Но такой способ преимущественно используют в помещениях с малыми перепадами высот. В новостройках применять его не советуют специалисты: может произойти усадка свежеизготовленного  деревянного покрытия.

При выборе смеси будьте внимательны, обращайте внимание на ее назначение: для деревянного основания!

Порядок работ
  1. Как и в большинстве случаев, сначала нужно подготовить основание. Это означает, что все доски нужно тщательно закрепить, головки саморезов или шляпки гвоздей утоплены в древесину.
  2. Поверхность очищается от старого покрытия, шлифуется, все трещины и щели замазываются густым самовыравнивающимся раствором или клеевой шпаклевкой с опилками.
  3. Очищенную основу промазывают грунтовкой, желательно того же бренда, что и наливной состав.
  4. Поверхность готова для работы. Определяем уровень заливки: толщина слоя бывает обычно от 3 до 20 мм. В проеме дверей устанавливаются перегородки, не позволяющие смеси попасть в смежное помещение. Все стены по периметру защищаются специальной демпферной лентой.
  5. Армирующая сетка закрепляется на поверхности основания с помощью степлера.
  6. Приобретенная заранее самонивелирующая смесь разводится, как указано в инструкции, и разравнивается по всему полу. Игольчатым валиком из ее толщи удаляются воздушные пузыри.

Такое покрытие может сохнуть до двух суток. Желательно исключить возникновение сквозняков, а также накрыть нанесенный состав пленкой из полиэтилена. К окончательной отделке допустимо приступать не ранее чем спустя пару недель.

Деревянный дом: как выровнять лаги пола

Регулировка лаг хорошо подойдет для устранения максимальных перепадов высоты. В чем заключается данный способ?

С лаг основания полностью снимается деревянное покрытие.

Непосредственно в лаги вставляют винты особого устройства: их можно выкручивать и вкручивать меньше или больше.

Такими манипуляциями положение самих лагов регулируется, соответственно, положение досок тоже меняется.

Применение такого метода оставляет возможность качественного утепления. Между лагами размещается утепляющий материал, после чего снятые доски возвращаются на место. Получается абсолютно ровный пол, который в дальнейшем легко регулировать. Если вдруг вследствие каких-то неблагоприятных факторов он изменит свой наклон, находящиеся в лагах регуляторы позволят легко и быстро избавиться от такого дефекта.

Недостатком данного способа является то, что винты имеют довольно высокую стоимость, а на их установку потребуется время. Если в доме невысокие стены, то не забудьте о том, что при использовании этого метода пол поднимется где-то на 10 см, то есть, потолки будут казаться еще ниже. Но имеются и несомненные преимущества.

Если есть винты

Деревянные строения часто подвергаются негативному влиянию перепадов влажности и температуры, что может повлиять на угол наклона досок.

Если же в лагах установлены винты, то с их помощью можно быстро и легко отрегулировать основу.

Над предварительной установкой винтов придется, конечно, потрудиться, но вкручивание не такой уж сложный процесс.

Все перечисленные методы вполне подойдут для выравнивания пола в частном доме. В каждом отдельном случае учитываются индивидуальные особенности конкретного строения и его основания. Исходя из этих данных и предпочтений хозяев, а также от намеченного финишного покрытия, выбирается оптимально подходящий способ.


способы, инструменты и материалы, технология выравнивания пола

Имея деревянное напольное покрытие, не так уж сложно понять, что его пора выравнивать или совсем заменять. Дерево — это такой материал, который рано или поздно нужно реставрировать. Оно имеет свойство разбухать от высокой влажности, темнеть, также полы из дерева могут начать скрипеть или трескаться, могут появляться неровности. Чтобы этого не произошло слишком рано, необходима правильная эксплуатация деревянного пола. А еще очень важно, насколько качественно была сделана обработка дерева перед укладкой и насколько профессионально был сделан монтаж.

Однако напольное деревянное покрытие имеет очень неплохие положительные стороны. Такой пол в доме создает атмосферу тепла и уюта, к тому же он не представляется угрозы для людей страдающих аллергией.

Как же определить в каком состоянии находится деревянный пол?

Деревянный пол всегда сопровождают три напасти:

  1. Влага;
  2. Гниль;
  3. Личинки древоточца.

Рассмотрим, что представляется из себя каждая из них.

Влага. Для того чтобы подсушивать древесину необходимо чтобы в стенах, которые окружают эти полы, находились пустотелые кирпичи, через которые мог бы свободно проходить воздух.

Гниль может быть как сухая, так и сырая. Первым признаком сырой гнили являются потемнение, расщепление и размягчение древесины. Доски, которые сильно крошатся и гниют, указывают на признаки того, что эта гниль именно от сырости. Насколько сильно подвержена древесина гниению можно, проверить при помощи острого инструмента. Если повреждения деревянной доски не сильное, его можно исправить при помощи отвердителя и специального наполнителя. Если же гниению подвержена практически вся площадь деревянной доски, то ее следует заменить на новую. С сухой гнилью бороться гораздо труднее, поэтому единственный способ избавиться от нее это удалить и сжечь все пораженные доски, в том числе и штукатурку на стенах следует удалить (т.к. эта гниль может проникнуть в кирпичные стены) и заменить все это новыми материалами. Сухую гниль можно определить по бело-серым нитям, которые появляются на поверхности дерева, после чего на этом месте могут появиться белые квадратные разломы.

Личинки древоточца. Древоточец — это летающий жук или бабочка, которые откладывают свои яйца в щелях или трещинах древесины. Из этих яиц впоследствии вылупляются личинки, которые живут в дереве до 4-х лет, проедают и разрушают его. Понять, что пол был поражен такими жуками, можно по отверстиям, которые остаются после того как они улетают.

Однако порой все эти недуги могут не затронуть пол, но он все же имеет один недостаток в виде неровностей.

Как же определить что пол неровный?

Неровности пола можно проверить правилом «на просвет».

Просвет пола проверяется двумя способами:

  1. Правило с уровнем, размером около 2-х метров, устанавливают на пол в произвольном месте и смотрят, есть ли просвет между полом и правилом. Если просвет есть, его необходимо измерить рулеткой. Просвет размером в 2 мм — это допустимая норма, если же просвет более 2 мм, то пол в этом месте необходимо выравнивать. После первой проверки правило сдвигают на 1 м влево, измеряют просвет, затем его сдвигают на 1 м влево и также измеряют просвет. Необходимо выполнить несколько проверок в центре комнаты, а также у всех стен и только потом делать вывод нужно ли выравнивать пол.

  2. Однако данный способ может быть не очень точный, т. к. правило, попав на бугор, может начать раскачиваться.

  3. Этот способ является более точным для проверки неровностей, поэтому его применяют в том случае, когда необходимо добиться идеально ровного пола. На правило с обоих концов крепятся деревянные брусочки одинаковой толщины. При установке правила на пол под ним всегда будет просвет и кривизну пола необходимо будет рассчитывать измерениями пространства между правилом и полом.

Чем же выравнивать деревянный пол?

Есть множество способов выравнивания деревянного пола, рассмотрим какие материалы и инструменты необходимы для каждого из способов.

  1. Циклевка.

    Для циклевки пола понадобятся следующие инструменты:

    • Ручной циклеватель, если циклевку собираетесь делать вручную;
    • Механический циклеватель;
    • Шумозащитные наушники, т. к. циклевальная машина работает достаточно шумно;
    • Респиратор, для защиты дыхательных путей от пыли и стружки;
    • Шпатлевка.
  2. Выравнивание деревянного пола фанерой.

    Для такого способа выравнивания понадобятся следующие инструменты и материалы:

    • Саморезы для приготовления маяков;
    • Строительный уровень;
    • Фанера для выполнения лаги;
    • Клей или саморезы для крепления лаги;
    • Фанера стандартного размера 125×125 мм;
    • Саморезы с потайной головкой для крепления фанеры.
  3. Выравнивание пола при помощи шпатлевочных смесей на основе клея ПВА:
  4. Выравнивание при помощи самовыравнивающихся смесей для пола:
    • Рубанок или шлифовальная машина;
    • Шпатлевка;
    • Влагозащитная грунтовка;
    • Материал для гидроизоляции;
    • Армированная сетка;
    • Самовыравнивающаяся смесь;
    • Резиновый валик с шипами.
  5. И последний вариант — это керамзитовая стяжка пола;
    • Мелкофракционный керамзит;
    • Маяки;
    • Полиэтиленовая пленка;
    • Лазерный уровень;
    • Цементное молочко.

Процесс выравнивания пола своими руками.

Чтобы понять какой из вариантов выравнивания пола подходит именно в вашем случае следует рассмотреть их все.

  • Итак, вариант циклевки пола. Она является одним из сложных и трудоемких способов выравнивания, но при этом и самым эффективным. Если выравнивать пол таким способом на него не требуется делать финишного покрытия, достаточно покрасить его краской для деревянного пола или лаком. Прежде чем начать работу с механическим циклевателем необходимо удалить все гвозди из досок, т. к. они могут повредить машину. Если их не удается удалить по каким-либо причинам, то их лучше всего утопить поглубже в дереве при помощи добойника. Начинать циклевку пола следует от угла комнаты, движения производят по «змейке». После того, как сняли верхний слой, все трещины и цели в полу зашпатлевывают. Плинтуса, а также все трудно доступные места необходимо циклевать вручную.
  • Этот способ выравнивания намного проще, чем способ циклевки. Для выравнивания пола фанерой необходимо установить маяки и выровнять их высоту по уровню. Размещать маяки из саморезов необходимо по квадратам, сторона которых примерно равна 20−30 сантиметров. Это расстояние зависит от того, какая фанера используется, чем толще фанера, тем меньше расстояние между маяками. Затем устанавливаются лаги. Лаги выполняются из полос фанеры, ширина которых примерно должна быть равна 30−35 мм. Лист фанеры необходимо распилить на 4 ровных квадрата (сторона их примерно равна 60 см). Фанеру укладывают стыками на лаги, подрезают ее там, где это необходимо, и крепят при помощи саморезов с потайной головкой.
  • Третий способ это выровнять пол при помощи шпатлевочной смеси, в основе которой клей ПВА. Также необходимо очистить пол и установить маяки по уровню. Затем слегка увлажняют опилки и смешивают их с клеем ПВА, по консистенции раствор должен получиться, как густая сметана. После чего раствор разливают между маяками и разравнивают его. Если неровности большие и перепады получаются тоже большими, можно наносить несколько слоев смеси. Один слой смеси толщиной примерно 1−2 см, перед тем как заливать следующий слой, необходимо чтобы предыдущий слой хорошо просох.
  • Применяется этот способ выравнивания, когда разница высот пола составляет 5−20см. перед тем как применить самовыравнивающуюся смесь, необходимо подготовить доски. Они крепятся прочно к лагам, все шляпки гвоздей утопляются в досках. Затем их шлифуют, убирают остатки краски, щели заделывают шпатлевкой. После чего необходимо выполнить влагозащитную грунтовку, для наилучшего сцепления дерева и самовыравнивающейся смеси. Стены по периметру комнаты оклеиваются гидроизоляцией, ограничиваются дверные проемы, чтобы смесь не вытекала. После чего к полу следует прикрепить армированную сетку, на нее вылить самовыравнивающуюся смесь и разровнять. Пузырьки воздуха удаляются резиновым валиком с шипами.
  • И один из самых популярных способ выравнивания пола это выравнивание керамзитом. Керамзит имеет массу достоинств, к примеру кроме того, что он выравнивает пол, также придает ему теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства. Как и в предыдущих случаях по уровню устанавливаются маяки, укладывается полиэтиленовая пленка и на нее выкладывается керамзит. Его следует тщательно выровнять и проверить ровность пола уровнем. После чего выполняется предварительная заливка керамзита цементным молочком, сутки все это должно просохнуть и конечным действием будет цементная стяжка, толщина которой, при высыхании, получается совсем небольшой.

Черновой пол в деревянном доме

Каждому понятно, что невозможно жить в помещении без обустройства пола. Будь то дом или квартира, без него не обойтись. А вот нужен ли черновой пол в деревянном доме, знают не все. Зачем нужны дополнительные растраты на его обустройство? Неужели нельзя обойтись чистовым покрытием? И что подразумевается под этим названием? Эта статья для тех, кто хочет в этом разобраться и сделать черновой пол самостоятельно.

Что такое черновой пол?

Черновой пол представляет собой своеобразное основание под чистовое покрытие, создающий для него горизонтальную ровную плоскость. Он служит для распределения нагрузки на напольное покрытие.

Классикой чернового покрытия считается устройство чернового пола на лагах. Именно такое, как обычно делается в деревянных строениях. Для него на базовое основание укладываются лаги с определенным расстоянием друг от друга. На больших площадях предусматривают двойную систему рам, так называемую обрешетку.

В ней между лагами устанавливают перемычки из бруса (ригеля). При этом постоянно следят за горизонтальным выравниванием поверхности бревен. К нижней части лаг крепят черепной брусок. На него и осуществляется укладка чернового пола из фанеры или древесной плиты. Впоследствии между лагами прокладывают утепляющий материал и гидроизоляцию.

Cверху на черновые полы укладывают утеплитель и пароизоляцию. Для изготовления чернового покрытия используют древесностружечную или древесноволокнистую плиты или фанеру

Этапы устройства чернового пола

А теперь подробнее о том, как сделать черновой пол своими руками. Есть два варианта установки лаг: по перекрытию или по основанию. В любом случае перед оборудованием чернового пола необходимо позаботится о вентиляции подпола. Для нее достаточно просверлить несколько круглых отверстий в углах дома. Впоследствии их закрывают решетками. Так же перед началом работ все подпольное пространство обрабатывается антисептиком. Эти мероприятия служат залогом прочности и долговечности деревянного дома.

Подготовка лаг для строительства

По сути, лаги — это бруски, из которых выполняется каркас для будущего пола. Для них используют доски из древесины второго или третьего сорта. Так как обычно такие бревна имеют неровную поверхность перед применением их надо подготовить.

Для этого сторону, на которую будет крепиться чистовой пол необходимо выровнять с помощью топора. Сделать поверхность идеально ровной не получится, но немного выровнять необходимо. От этого зависит горизонтальность чистового покрытия. Сверху лаги покрываются антисептиками.

Установка лаг по перекрытию

Перед укладкой лаг в верхнем венце стен делаются пазы. Оструганные бревна должны лечь точно в эти пазы, но с расстоянием от торца до стен в 2-3 мм. Позднее между ними устанавливают прокладку для звукоизоляции. Кроме пазов в балках, для длинных лаг устанавливают дополнительную опору в виде кирпичных столбов. Расстояние между лагами зависит от толщины досок используемых для настила пола. Чем тоньше доски, тем чаще располагаются лаги.

Под доски толщиной 35 мм расстояние между лагами составляет не менее 50 см, 35-40 мм – 80 см, более 40 – 100 см

Обратите внимание! После установки лаг их концы необходимо скрепить. Это нужно для того чтобы они не разошлись в процессе настилания досок чернового покрытия.

Установка лаг по основанию

Поверхность основания перед выполнением работ разравнивается, засыпается щебнем и утрамбовывается. Далее производятся замеры и разметка для опор. В качестве опор могут выступать либо ростверк укрытый рубероидом, либо брусья нижней обвязки. В первом варианте отметку ставят на рубероиде, во втором на брусьях.

Горизонтальность лаг проверяется не только относительно земли, но и относительно друг друга. Они должны лежать на одном уровне. Максимально допустимое отклонение на 1 м² не более 1 мм

Опорные столбы устанавливают на фундамент, минимальные размеры которого для одного элемента составляют 40×40 см. Высота его должна быть не менее 20 см, причем 5 из них выше грунта. На опоры под лаги подкладывают гидроизоляционный материал. Он защитит древесину от плесени. К столбикам лаги крепят с помощью уголков и саморезов с дюбелями. Такое же устройство имеет черновой пол в кирпичном доме.

Крепление бруса

Для опоры под черновой пол на лагах используют брус сечением 50×40 мм или 50×50 мм. Крепят его к нижней части лаг с обеих сторон. При этом необходимо учитывать размер будущего утеплителя, который будет уложен на черновое покрытие. Экономичнее не приобретать готовые бруски, а купить доску 150×40 и распустить ее на три части. В итоге из одной доски получится три бруска 50×40 мм.

Укладка чернового пола

Выполняют черновой пол из фанеры или листов ОСБ, ДСП. Желательно использовать плиты со шпунтованными торцами толщиной около 20 мм. Допускается применение листовых материалов толщиной 12 мм в два слоя. Чтобы закрепить их надежно по всему периметру, к лагам делается обрешетка из дополнительных поперечных брусков. Доски чернового пола крепят при помощи саморезов с шагом 90-140 мм. Если пол делается из листовых материалов стыки должны приходиться на центральную ось дополнительных балок.

Обратите внимание! Некоторые мастера советуют для чернового пола использовать не качественный материал, а бросовую доску, горбыль или штакетник. Связано это с тем что черновое покрытие реагирует на перепады влажности и температуры. А такой материал способен к деформации.

Закончив монтажные работы, приступают к укладке теплоизоляционного материала и гидроизоляции. Следует быть очень аккуратным. Доски чернового покрытия могут проломиться под тяжелым весом. Поэтому ходить желательно по лагам или накинутым на них толстым доскам

Итоги и видео с примером проведения работ

Вот пожалуй и все, остальное в ваших руках. Ненужные, казалось бы, растраты на такое устройство полов со временем окупятся. Слой утеплителя, уложенный на черновое покрытие, поможет сэкономить на отоплении. А это согласитесь существенный аргумент в пользу устройства чернового пола. К тому же качественно выполненный черновой пол это залог долговечности финишного покрытия.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как выровнять деревянный пол | opolax.ru

 

Вступление

Вряд ли потребуется выравнивание деревянного пола в новом деревянном доме, например такого, как в каталоге http://lps-dom. ru/. А вот ремонт старого деревянного пола, задача актуальная, и тем более если вы решили отремонтировать деревянный пол без его демонтажа. Чтобы уложить новое покрытие пола (паркет, линолеум, ламинат) нужно выровнять деревянный пол. Для выравнивания используется листовая фанера, листы ДСП или плиты МДФ. Уложенный листовой материал не только выровнять старое деревянное покрытие, но и послужит технологическим основанием нового покрытия пола.

Материал для выравнивания деревянного пола

Для выравнивая деревянного пола, используется фанера толщиной 10 мм. Если «волнистость» старого покрытия слишком частая, то используют фанеру толщиной 20 мм. Для кухонь, ванных и коридоров лучше приобрести влагостойкую фанеру.

Менее эффективны листы ДСП и МДФ. Во – первых они стоят дороже фанеры. Во-вторых, с ними трудно работать (они плохо пилятся, тяжело прорезаются шурупами).

Важно! Не рекомендуется использовать, для выравнивая листы ДВП (древесноволокнистая плита). Она мягкая и со временем примет форму неровного пола.

Как настилать листовой материал, чтобы выровнять деревянный пол

Будем считать, что для выравнивания старого пола мы выбрали фанеру.

Перед выравниванием листы фанеры раскраиваются на квадраты 1000×1000 мм (метр на метр). Фанера настилается на пол от угла комнаты. Швы соединений листов в соседних рядах, должны быть смещены. Лучший результат достигается при смещении в пол листа. Все листы крепятся к старому деревянному покрытию шурупами (саморезами). Шурупы вворачиваются рядами с шагом между рядами в 30-40 см. Шаг между шурупами 15-20 см. Шляпки шурупов утапливаются в фанере на 1-2 мм.

После закрепления всех листов, утопленные шурупы и швы между листами шпаклюются шпаклевкой на основе акрила.

Но простой настил фанеры подходит для выравнивания «волнистого» пола и не подойдет для пола с наклоном или перепадом уровня пола.

Выравнивание разноуровневого деревянного пола

Разноуровневый деревянный пол выравнивается фанерой двумя способами.

Выравнивание фанеры лагами

Для выравнивания перепадов высот от 3 до 10 см используется предварительная укладка бруса 25×50 или доски 25×100. Лаги укладываются через 40 см. Выравниваются лаги по горизонтальному единому уровню. Для выравнивания используют прокладки из фанеры.

Лаги нужно укладывать так, чтобы стык листов фанеры приходился на середину лаг. Так что расчет здесь основное.

Выравнивание фанеры шабашками

Шабашки это точечные опоры под листовой материал. Сразу замечу, что этот метод более трудоемок и применяется при перепадах уровня до 4 см.

Точечные опоры делаются, как можно чаще. Нужно создать своеобразную сетку из опор с ячейками 30 см для фанеры 14 мм и ячейками 40 см для 20 мм фанеры.

Этот способ выравнивания напоминает монтаж регулируемых полов. Только в регулируемых полах используются специальные регулируемые ножки, а не куски фанеры. Так как, мы выравниваем деревянный пол, делать опоры из цементного раствора нельзя, поэтому для опор используем куски фанеры.

После того, как пол выровнен и зашпаклеваны шурупы и швы можно укладывать чистовое напольное покрытие: ламинат, паркет, линолеум, ковролин.

Важно! Обязательно сделайте вентиляционное отверстие в месте старой вентиляции в старом деревянном полу.

На этом все. Теперь вы знаете, как выровнять деревянный пол листовыми материалами.

©Opolax.ru

Другие статьи раздела: Деревянный пол

 

 

Правила и тонкости выравнивания деревянного пола

Деревянные полы могут смотреться очень привлекательно и красиво, они неплохо сберегают тепло. Однако существенным недостатком является частое и легкое проседание, образование трещин на нем. Только специальные методы обработки помогают справиться с этими проблемами и предотвратить их появление в дальнейшем.

Особенности

Необходимость выровнять деревянный пол часто обусловлена не только стремлением сделать его эстетичнее, но и улучшить комфортность жизни. Очень неудобно, а подчас и небезопасно ходить по комнатам, разные части пола которых имеют разную высоту. Также не следует забывать, что улучшение свойств пола продлевает срок его службы и позволяет реже прибегать к капитальному ремонту, меньше тратить средств на замену поврежденных досок и планок. Все жесткие полы имеют четкую расчетную схему, и если она нарушена, функции свои он не будет выполнять. Износ резко ускоряется, и уже в ближайшее время вам понадобится вновь решать проблему обустройства нового напольного покрытия.

Выравнивать пол можно различными способами, но выбирать их следует не по простоте или удобству, а по практичности в конкретных обстоятельствах. Часто практикуется укладка фанеры, но аналогичных результатов удается достичь и с помощью шпаклевок на базе клея ПВА, самовыравнивающихся смесей. Очень сильные искажения геометрии пола в доме или в квартире придется устранять, создавая лаги.

Бывает так, что снятие прежнего покрытия очень сложно или вообще невозможно без полного разрушения конструкции. Тогда необходимо оставить их на месте и выравнивать пол рубанком либо шлифовальными машинами. Такая ситуация чаще всего возникает в частном жилище, поскольку в квартирах если и делают деревянные полы, то намного более совершенные.

При шлифовке неизбежно появляется огромное количество пыли, поэтому требуется принять специальные меры, чтобы она не попала в соседние помещения, не испортила мебель и другое ценное имущество.

Укладка листовых материалов

Кривой пол может быть скорректирован с использованием фанерных листов, причем при самом простом способе вовсе не нужны лаги. Периметр стен обрамляется бобышками (они позволят соблюсти зазор в 20 мм, не беря все время в руки рулетку). Между листами фанеры следует оставлять интервалы 0,3-0,8 см, чтобы при первой же незначительной подвижке или повышении температуры черновой слой не был деформирован. Класть листы следует с разбежкой, все следующие наполовину сдвигаются по сравнению с предшественниками.

Обязательно требуется закрепить листы при помощи саморезов, причем лучше всего сразу проделать отверстия в нужных местах. При другом способе периметр комнаты наполняют лаги, в результате чего появляется ленточное основание. Разбежку и интервалы делают по тем же самым принципам, но обязательно сначала раскладывают листы, не крепя их, и просто смотрят на результат. Так станет понятно, достаточно ли материала и верно ли оценены его размеры. Все те блоки, которые должны быть применены в следующем шаге, нумеруются.

Поперечные перемычки нужно закреплять саморезами, потом выверяют ровность установки лаг и опор, после чего уже крепят каркас на основание. Теперь можно класть и крепить фанеру, а поверх нее – ламинат либо линолеум. Фанера может быть уложена также поверх точечных опор «шабашек».

Размер каждой шабашки определяется тем, насколько неровен пол в данном помещении. Класть подкладки нужно почаще, так как надежность их меньшая, чем у лагов. Основная схема действий та же самая, различие выражается лишь в геометрии. Когда используется выравниватель (машинка шлифовальная) для корректировки отдельных дефектов необходимо обязательно надевать перчатки и респиратор для максимальной защиты.

Если сверху будет укладываться паркет, а лаги скрипят, профессионалы часто рекомендуют залить их стяжкой с керамзитом. Это решение пригодно независимо от того, насколько утеплено ваше жилище. Как вариант, можно делать стяжку под листовые материалы поверх утеплительного или шумоизоляционного слоя. В качестве подкладки под основной слой пола нет ничего лучше фанеры, и ДСП, и даже ОСБ ей неотвратимо проигрывают. Пользуясь плитой, невозможно ее, как фанеру, применить в качестве лицевого покрытия в крайнем случае.

Древесно-стружечные плиты имеют очень важное преимущество – они заметно дешевле и позволяют при всей экономичности конструкции сделать ее максимально удобной и качественной. Начинается работа с крепления изделий к балкам, сечение которых может и не быть значительным, всего 30 мм. Каждую балку выравнивают по горизонтали и фиксируют на старых основаниях. Через 800 мм их крепят к доскам при помощи саморезов. Если сделать интервал больше, покрытие может выгнуться.

Для ДСП обязательный компенсационный отступ от стен составляет 20 – 30 мм. Кладут панели с разбегом, смещая их на 0,4 м (не строго), причем соседние взаимно листы можно сдвигать лишь в середине балки, иначе возникнут провисания.

Если использовать шпунтованную разновидность плит, вы можете не делать никаких зазоров и формировать монолитный слой.

Стяжка

Выравнивание при помощи стяжек – очень старый прием, но все равно достаточно эффективный. Профессионалы считают, что керамзит для этого подходит ничуть не меньше, чем цементно-песчаный раствор. Более того, подобное решение оказывается легче и сокращает удельную нагрузку на перекрытия. Даже в частных домах это очень важно, а о квартирах и речи нет. Чтобы подготовить раствор, берут часть портландцемента категории М400 на три части песка и восемь частей керамзита. Расставляют маяки в 0,5-0,6 м друг от друга, и по ним заливают раствора столько, чтобы получилась стяжка 80-100 мм.

Чтобы сделать ровным основание, придется его перекрыть для начала полиэтиленом, заворачивая концы пленки на стену чуть выше предполагаемой толщины слоя. Материал кладут с перекрытием, а все его границы оклеивают строительным скотчем для наивысшей прочности. Обязательно используется упрочняющая кладочная сетка (поднятая на 30 – 40 мм над основанием). Слоев должно быть два, раствор обязательно уплотняют и его внешнюю поверхность выравнивают. Если нет желания готовить стяжку самостоятельно, воспользуйтесь одной из стандартных керамзитобетонных смесей, найти которые в продаже не слишком сложно.

Циклевка и шпатлевка совершеннее заливки, они помогут справиться с незначительными деформациями, но если вы хотите устранить солидные дефекты, придется применять все же листовые материалы.

Всегда сначала анализируйте реальное состояние пола и его основания, и только потом выбирайте метод формирования стягивающей конструкции.

Смеси

Самовыравнивающиеся смеси лучше обычной стяжки тем, что они растекаются сами собой и формируют слой одинаковой толщины. Никаких усилий прилагать не надо, требуется только строго соблюсти технологию. Малейшие неровности и впадины будут перекрыты. Но очень неровный пол таким способом не скорректировать, потому что наибольшая высота заливки смеси – 20 мм. Если дефекты больше, придется использовать лаги.

Ровнители пола делят на две ключевые группы: первая предназначена для грубой отделки, а вторая – для чистовой, позволяющей класть уже всякое покрытие. Основные свойства придаются гипсом либо цементом, к которым прибавляют минеральные и полимерные компоненты, чтобы гарантировать повышенную механическую стойкость. Грубый ровнитель распознать несложно, это всегда смесь с крупным зерном, причем фракция определяет, насколько толстый слой смеси можно наносить на просевший пол, не опасаясь растрескивания.

Завершающие смеси при контакте с водой становятся пластичнее, их легко отличить по ускоренному растеканию. Сначала поверхность очищается и шлифуется, затем на черновой пол наносят грунтовку (желательно не боящиеся влаги составы, способные проникнуть глубоко). Затем кладется гидроизоляция (полиэтилен), перекрывается упрочняющей сеткой (фиксируемой максимально тщательно), и только затем выливают конечную смесь. Чтобы сгладить перепады, устранить из слоя воздух, используют шипованные валики. Сколько времени нужно ждать результата, зависит от конкретного применяемого состава.

Выравнивание с помощью самовыравнивающихся смесей позволяет отказаться от употребления маячков и сэкономить достаточно времени.

Но с другой стороны, проблемой может стать отсутствие опыта или слабые знания о конкретном препарате. Ведь если нарушить основные правила его использования, дорогостоящее средство будет потрачено бессмысленно.

Мастика (каучуковая, битумная либо полимерная) чаще всего применяется, если нет необходимости в финишной отделке покрытия. Кроме выравнивания дерева, она позволяет акцентировать внимание на его окраске и рельефе, блеске. Улучшается защита от проникновения влаги и солнечного освещения, от механических дефектов. Альтернативой часто выступает использование шпаклевки, которая делается кустарным способом из ПВА и опилок. Получающийся состав очень дешев и при этом весьма прочен, способен заполнять абсолютно все трещины и ненужные зазоры старых полов.

Учтите, что при укладке ламината подобное решение не гарантирует необходимой прочности, поэтому поверх придется класть листовые материалы. Чаще всего заливку делают несколько раз, но выжидают, когда подсохнет предшествующий слой.

Целесообразно поверх чернового покрытия класть лицевой листовой пласт, прикручивая его к основанию при помощи саморезов. Они помогут укрепить недостаточно плотно прилегающие к лагам участки.

Перед началом заливки любой смеси подготовьте инструмент. Обязательно потребуется емкость для приготовления необходимого состава, а также перфоратор или дрель с перемешивающими насадками. Зубчатым шпателем длиной до 100 мм раскатывают слой до ровного тонкого состояния. Размер зубцов шпателя должен соответствовать величине обрабатываемого слоя. Единичные большие щели правильно будет заполнить монтажной пеной, а не прибегать к иным способам выравнивания, не отказываться от заливки.

Циклевка

Шпаклевка помогает справиться с незначительными неровностями, состав смеси – всего лишь опилки и поливинилацетатный клей. Расходы на работу окажутся сравнительно невелики, а создаваемое основание вполне позволяет класть сверху ламинат, линолеум и даже лучшие сорта паркета. Отпадает потребность в лагах и прочих вспомогательных конструкциях, оттого ход работы заметно упрощается.

Начинают с удаления имеющегося покрытия и основательной очистки от всех загрязнений. Далее поверхность нужно будет ошкурить, а все те доски, которые прогибаются под нагрузкой или скрипят, требуется усилить саморезами. То же самое делают и с лагами; потом приколачивают рейки, которые выступят в роли маяков. Только после всех этих действий можно наносить шпаклевку и выравнивать ее, используя правило.

Нанесенный состав высохнет приблизительно через 48 часов; убедившись в этом, можете начинать следующие работы.

Пользуясь рубанком, легко убрать горбыль, впадину, появившуюся где-то локально. Если же доска вогнутая, вместо инструментальной обработки применяют эластичные шпатлевки, герметики или пасту на основе комбинации ПВА с древесной мукой. Учтите, что обработанные механическим способом основания требуется защищать лаками либо эмалями от дальнейшего разрушения.

Циклевка хорошо проходит только в том случае, если пол не рассохся, не вспучен, не подвергся нашествию грызущих древесину жуков. Если есть хотя бы одна из этих проблем, требуется либо заменять, либо чинить поврежденные участки. Быстро провести обработку помогают не только плоскошлифовальные, но и барабанные паркетошлифовальные машины. А вот в труднодоступных местах правильнее использовать ручные цикли либо УШМ, их характеристики в таких случаях неоценимы.

Жидкий разделитель, подчас использующийся вместо пленок, не должен формировать маслянистой корки. Потому выбирая его при подготовке к циклевке или иному способу выравнивания пола, надо убедиться, что вещество будет хорошо впитываться.

Советы профессионалов

Подготовку к выравниванию пола начинают, обследуя лаги; на них ищут следы насекомых, оценивают твердость и сухость. Если с этими моментами все в порядке, можно сразу приступать к основной работе.

Выбирать для работы можно любой тип фанеры, но при условии, что ее влажность совпадает с влажностью в комнате. Чаще всего купленные листы обрызгивают из пульверизатора и выдерживают не менее 40 часов в нужном помещении. Перед реконструкцией напольных покрытий рекомендуется также проверять, в каком состоянии находятся трубы, уложенные внизу, иначе после обработки исследовать их можно будет только с большим трудом.

При использовании стандартной фанеры применяют саморезы с шагом 300-350 мм, а если она толще, дистанцию можно увеличить.

Укладывая фанерные полосы (обновленные лаги) их фиксируют, используя те же саморезы либо клей; им также рекомендуют промазывать небольшие фрагменты фанеры, вкладываемые в появляющиеся щели. Оптимальной величиной блоков считается квадрат 0,6 на 0,6 м. Класть их нужно строго после окончательного высыхания нанесенных на лаги клеящих препаратов. Предпочтительнее использовать метизы, оснащенные потаенными головками. При работе своими руками специалисты рекомендуют также сверлить и зенковать отверстия. Так крепеж становится незаметным.

Снимая старый слой древесины при циклевке, делайте это аккуратно, двигаясь «змейкой». Перед началом работы требуется удалить все вещи и мебель, а то, что нужно обязательно оставить, накрывают полиэтиленовой пленкой. Удалите любые гвозди и прочие крепежи, потому что при соприкосновении с ними даже самые надежные машины для циклевки выходят из строя. Устранив дефекты, разберитесь с появившейся пылью (сначала при помощи мощного пылесоса, а затем протерев пол тканью без ворса). Только после этого можно наносить лак на деревянные основания.

Среди всех шпатлевок обращают на себя внимание акриловые: даже если пол окажется через какое-то время с прогибом, слой такого материала при ходьбе деформироваться не будет. Высокими пластичными характеристиками обладают и акриловые герметики.

О том, как выровнять деревянный пол в старом доме, смотрите далее.

Ваша колода надежно соединена с вашим домом

Эту статью можно свободно копировать и распространять полностью или частично со следующим указанием:
Эта статья изначально была опубликована Фрэнком Уэсте и Американским советом по древесине. © 2020 Американский совет по древесине.

Данные, собранные для отказов настила с 2001 года, показывают, что одной из основных причин обрушения настила является нарушение соединений только гвоздями между настилом и основной конструкцией. Данные, основанные на видео, фотографиях и описаниях в сообщениях СМИ, показывают, что обрушение настила чаще всего происходит из-за отказа соединений настилов, которые были построены с помощью гвоздей, а не правильно установленных болтов.Ригель палубы — это бортик настила пола, прикрепленный к дому, и он должен быть надежно соединен с конструкцией пола главного здания болтами или шурупами, а не гвоздями.

Основная цель этой статьи состоит в том, чтобы предупредить владельцев собственности и должностных лиц кодекса о палубах с «только прибитыми» соединениями с книгами. Домовладелец, застройщик, владелец здания, должностное лицо, ответственное за соблюдение правил, инспектор, управляющий недвижимостью или подрядчик могут быстро определить, поддерживается ли приподнятый настил настилом, прикрепленным к дому исключительно с помощью гвоздей — такая установка представляет собой «потенциально опасную» палуба.

На протяжении десятилетий жилищные нормы и правила определяли живую нагрузку на палубу пассажира в размере 40 фунтов на квадратный фут (psf), что соответствует примерно одному человеку среднего роста, занимающему пространство площадью 2 фута. на 2 фута. (четыре квадратных фута). Например, проектная нагрузка кода предполагает, что высота настила 14 футов. на 28 футов могли спокойно занять 98 человек. Кроме того, каждое издание International Residential Code (IRC) с 2000 года требовало, чтобы палубы были надежно закреплены на конструкции, чтобы выдерживать как вертикальные, так и боковые нагрузки, и долгое время запрещалось использование гвоздей, подлежащих извлечению, в качестве единственного метода. прикрепления.Однако до издания 2009 года IRC не указывал, как должна быть прикреплена бухгалтерская книга к дому.

Начиная с 2009 года, каждое издание IRC (включая ожидаемое издание 2021 года) требует, чтобы настильная балка была соединена с балкой перекрытия дома с помощью болтов ½ дюйма или шурупов, как показано в таблице 507.9.1.3 (1) 2018 года IRC. Американский совет по древесине (AWC) публикует Design for Code Acceptance No. 6 (DCA 6): Prescriptive Residential Wood Deck Construction Guide , который содержит аналогичную таблицу и согласуется с IRC (см. Рисунок 1).

Расстояние между крепежными элементами для палубной балки из южной сосны, дугласской пихты-лиственницы или подшивки-пихты, ленточной или краевой балки и номинальной 2-дюймовой ленточной балки из цельной древесины ели-сосны-пихты или краевой балки EWP. 3,4,5,6,8

(Живая нагрузка на палубу = 40 фунтов на квадратный фут, статическая нагрузка на палубу = 10 фунтов на квадратный фут)

  • Кончик стягивающего винта должен полностью выходить за внутреннюю поверхность ленты или балки обода.
  • Максимальный зазор между лицевой стороной ригеля и лицевой стороной обшивки стены должен составлять ½ дюйма.
  • Ригели должны быть заделаны или загерметизированы, чтобы вода не попала на ленточную балку дома (см. DCA 6, рисунки 14 и 15).
  • Стяжные винты и болты должны располагаться в шахматном порядке согласно DCA 6, рисунок 19.
  • Палубные ригели должны быть выполнены из пиломатериалов № 2, обработанных консервантом под давлением, минимум 2×8 или из других одобренных материалов, как установлено стандартной инженерной практикой.
  • Когда сплошные пиленые, обработанные консервантом под давлением, настилные ригели прикрепляются к конструкционным деревянным изделиям (балка из деревянных конструкционных панелей толщиной минимум 1 дюйм или конструкционные композитные пиломатериалы, включая клееный брус), приставка ригелей должна быть спроектирована в соответствии с принятой инженерной практикой .Табличные значения основаны на 300 и 350 фунтах для балок обода EWP 1 дюйм и 1-1 / 8 дюйма соответственно.
  • Обшивка деревянными конструкционными панелями, гипсокартон или пенопласт разрешается между ленточной или краевой балкой и ригелем. Наборные шайбы разрешены в сочетании с обшивкой из деревянных конструкционных панелей, но не разрешены в сочетании с гипсокартоном или пенопластом. Максимальное расстояние между лицевой стороной главной доски и лицевой стороной ленточной балки должно быть 1 дюйм.
  • Расстояние между крепежными элементами распространяется также на южную сосну, дугласскую пихту-лиственницу и подол-еловую ленту или балки по краю.

Рис. 1. Таблица 5 из AWC DCA 6, показывающая рекомендуемые винты с растягиванием и установку болтов.

Установка болтов или шурупов, включая их количество и расстояние, зависит от размера настила (пролета балок настила) и других условий, указанных в сносках к таблице. Если они закреплены болтами, они должны полностью проходить через балку настила и балку перекрытия дома и иметь плотно пригнанные гайки с шайбами.Для установки шурупов необходимо просверлить направляющие отверстия правильного размера, чтобы резьба шурупа полностью зацеплялась с деревом и проходила через ригель настила и балку балки перекрытия дома. Конечно, для правильной установки болтов или шурупов (см. Рис. 2), используемых в качестве соединения ригеля палубы, следует обращаться к последним кодексам IRC.

Рисунок 2. Рисунок 14 из DCA 6 компании AWC, на котором показано рекомендуемое соединение ригеля настила с балкой балки перекрытия дома.

Почему бухгалтерская книга, состоящая только из гвоздей, потенциально опасна?

Когда палубы, которые просто прибиты к дому, нагружены жителями, вертикальные и боковые нагрузки, возникающие из-за веса и движения людей, могут привести к изгибу или вырыванию гвоздей из деревянной обшивки и балки дома. Палубы рухнули таким образом, когда присутствовали всего один или два человека. Неисправная конструкция палубы, показанная на рисунке 3, изображает случай, когда палуба сместилась в сторону от конструкции и упала на землю.

Если бы дека упала вертикально, гвозди погнулись бы. В этом случае гвозди по существу прямые, что указывает на то, что гвозди оторвались от стены до полного обрушения. Гвозди, используемые при отходе, имеют ограниченную прочность и могут обеспечить достаточную поддержку только для веса самой палубы, а не для людей, находящихся в ней. Несомненно, некоторые настилы бухгалтерской книги, предназначенные только для гвоздей, все еще стоят, вероятно, потому, что они не были сильно загружены ожидаемой IRC рабочей нагрузкой 40 фунтов на квадратный фут (примерно один человек на каждые 2 фута.на 2 фута. площадь пола).

Разработка положений кодекса и тестирование

Из-за того, что часто случаются сбои в соединениях с бухгалтерскими книгами, построенными только с помощью гвоздей, исследователям и инженерам стало очевидно, что нельзя рассчитывать на то, что соединения с бухгалтерскими книгами, выполненные с помощью только гвоздей, будут работать при соблюдении требований к нагрузке, установленных кодексом для жилой террасы, обычно 50 psf общая (действующая плюс статическая) нагрузка.

До 2004 года экономичное конструктивное решение с использованием винтов или болтов с шестигранной головкой для этого применения не было доступно.Из-за повторяющихся случаев обрушения палубы, о которых сообщалось в новостях, исследователи Технологического института Вирджинии при участии журнала Light Construction успешно протестировали соединения с бухгалтерской книгой палубы, которые в конечном итоге были приняты в строительные нормы IRC и Вирджинии. (Посетите https://www.jlconline.com/how-to/framing/practical-engineering-load-tested-deck-ledger-connections_o, чтобы узнать подробности и справочную информацию о тестировании.) Результаты тестирования подтвердили успешную работу соединений, установленных с ½ винты или болты с затяжкой для требуемых нагрузок.

Рис. 3. Крупный план палубной балки, которая была соединена с конструкцией только гвоздями. Несмотря на небольшую нагрузку на пассажиров, палуба смещалась в сторону, выдергивая гвозди из опорной конструкции. (фото Фрэнка Вёсте)

Есть ли у меня бухгалтерская книга, состоящая только из гвоздей?

На этот вопрос можно ответить через несколько минут. Если на поверхности вашей книжной книги видны только шляпки гвоздей, скорее всего, у вас есть только прибитая гвоздь. Палуба должна быть признана небезопасной, ее использование запрещено, и немедленно отремонтировать или заменить ее в соответствии с рекомендациями квалифицированного проектировщика или строительного профессионала.

Другие потенциальные проблемы с подключением палубной книги

После того, как исключена возможность использования палубной ригеля «только гвоздями», работа по обеспечению безопасности палубы не закончена. Особенно для настилов, которые находятся на возвышении над уровнем земли, настоятельно рекомендуется профессиональная оценка соединения ригелей существующей палубы с конструкцией. Даже если ригель настила соединена болтами или шурупами, их правильная установка на балку перекрытия дома имеет решающее значение для обеспечения прочного соединения настила.

Пример — соображения для шурупов со шпонкой

Установка стягивающего винта требует особого внимания к деталям. Некоторые соображения:

1. Использовал ли подрядчик стопорные винты диаметром ½ дюйма?

Правильный диаметр винта с растягиванием по IRC можно проверить по тому факту, что винты с затяжкой ½ дюйма имеют шестигранную головку шириной дюйма. На Рисунке 4 ниже подрядчик использовал винты с шестигранной головкой диаметром ½ дюйма, чтобы соединить ригель через обшивку стены с балкой из ленты пола дома.Гвоздь в нижнем левом углу, вероятно, использовался только для того, чтобы закрепить ригель на стене, пока были установлены винты с растяжкой.

Рисунок 4. Секция ригеля настила с установленным стопорным винтом диаметром ½ дюйма (Фото Фрэнка Вёсте)

2. Подрядчик установил стяжные винты с правильным интервалом?

Ответ на этот вопрос можно получить, измерив расстояние между балками и используя таблицу соединений ригеля 2018 IRC Table 507.9.1.3 (1), чтобы выбрать необходимое расстояние между винтами, или аналогичную диаграмму в DCA 6 компании AWC.Например, для пролета балок 14 футов таблица, показанная на Рисунке 1 выше, требует, чтобы винты с шестигранной головкой располагались на расстоянии 13 дюймов по центру, если винты крепят пиломатериалы номинальной толщиной 2 дюйма. В идеале они должны быть расположены в шахматном порядке. два ряда, один ряд рядом с верхом бухгалтерской книги и один ряд рядом с нижним, и не расположены слишком близко к краям (не менее 2 дюймов от верхнего и бокового краев бухгалтерской книги и не менее ¾ дюйма от нижнего края, см. рисунок 5; рекомендуемое расстояние между краями в балке перекрытия дома см. на рисунке 2).

Рисунок 5. Рисунок 19 из AWC DCA 6, на котором показаны рекомендованные шаговые винты или расстояние между краями болтов и зазоры.

3. Установил ли подрядчик стягивающие винты надлежащей длины в соответствии с IRC?

В некоторых случаях на этот вопрос можно ответить, осмотрев внутреннюю поверхность балки перекрытия дома. При осмотре в подвесном пространстве с удаленной изоляцией должен быть виден кончик установленного винта с растяжкой ½ дюйма, соединяющего опору настила с балкой перекрытия дома, как показано на Рисунке 6.

Рис. 6. Видимый кончик стягивающего винта, как изображено, указывает на соответствие требованию IRC о том, что стяжные винты полностью выходят за внутреннюю поверхность балки ленты пола дома. (Фото Фрэнка Вёсте)

Поскольку кончик винта выступает за внутреннюю поверхность балки дома, очевидно, что длина стопорного винта соответствует требованиям IRC. Если кончики шурупов не видны, рекомендуется провести обследование у квалифицированного специалиста-строителя.

Сводка

Подводя итог, необходимо подтвердить, что ригель палубы правильно прикреплен к балке перекрытия дома с помощью болтов или шурупов с фиксатором, является важным первым шагом. Однако плохое соединение с ригелем — это только один из нескольких возможных недостатков безопасности для существующей платформы. Например, структурная целостность перил и лестниц также критически важна для обеспечения безопасного использования существующего настила. Полная и содержательная оценка безопасности деки может быть очень сложной задачей.По этой причине все настилы, особенно приподнятые, должны регулярно проверяться квалифицированным инспектором или профессиональным строителем и оцениваться в соответствии с действующими нормами и рекомендуемыми методами.

Дополнительные ресурсы

Практический вопрос для владельцев собственности и должностных лиц кодекса, обеспокоенных безопасностью существующей палубы: каковы важные вопросы для безопасности палубы, и как мне узнать, что представляет собой значимый осмотр палубы, который может гарантировать дальнейшее безопасное использование палубы. ? К счастью, есть несколько отличных публикаций, которые систематически рассматривают этот вопрос.Как упоминалось ранее, AWC Design for Code Acceptance No. 6 (DCA 6), Prescriptive Residential Wood Deck Construction Guide , содержит исчерпывающие детали, цифры и рекомендации, которые соответствуют требованиям, предъявляемым к новым террасам вплоть до издания International Residential 2015 г. Код. Он доступен бесплатно по адресу https://awc.org/codes-standards/publications/dca6.

Кроме того, теперь доступен хорошо иллюстрированный буклет Deck Codes & Standards Брюса Баркера из Американского общества домашних инспекторов (Quarto Publishing Group USA, 2017, часть серии публикаций для самостоятельной работы, спонсируемых Black + Деккер).В буклете представлены положения IRC и множество рекомендаций DCA 6, включая высококачественные фотографии, сравнение безопасных и небезопасных деталей, подробный контрольный список для проверки жилых помещений и советы по выбору квалифицированного подрядчика. *

Важное напоминание

Эта статья предназначена для ознакомления домовладельцев с важной проблемой безопасности палубы. Читателям рекомендуется распространить эту статью среди друзей и соседей, чтобы предотвратить травмы палубы в результате обрушения.Имейте в виду, что эта статья , а не , предназначена для построения новой колоды . Строительство новой террасы регулируется местными юрисдикциями, и домовладельцам рекомендуется связаться с местным должностным лицом строительных норм для получения новых требований и разрешений. Если нет местного кодекса или официального кодекса, можно проконсультироваться с IRC 2018 и документом DCA 6 AWC. Однако ни авторы, ни Американский совет по древесине не несут никакой ответственности за конкретные проекты или конструкции, выполненные на основании этой статьи.

* (Как и в случае с любой другой публикацией, пользователь должен подтвердить, что рекомендации соответствуют всем местным кодексам. Упоминание этой книги не означает одобрения ее содержания авторами.)

Об авторах

Фрэнк Уэсте, П.Е., является почетным профессором Технологического института Вирджинии в Блэксбурге, штат Вирджиния. Он часто консультируется с общественностью, подрядчиками и должностными лицами строительных норм по различным аспектам деревянного строительства, включая террасы и балконы.

Лорен Росс, ЧП, менеджер по инженерным исследованиям Американского совета по древесине.

Пол Коутс, ЧП, CBO, является региональным менеджером по юго-востоку Американского совета по древесине.

Как прикрепить регистровую доску для колоды

Регистр обеспечивает большую часть силы колоды; он поддерживает балки с одного конца и обеспечивает жесткость каркаса. (Самостоятельно стоящая настила, конечно, не имеет гроссбуха.) Речная книга сделана из того же материала, что и остальная часть каркаса — обычно пиломатериалов, подвергнутых обработке давлением.

Некоторые строители сначала устанавливают ригель, а затем выкладывают опоры и выкапывают ямы для столбов.Затем они используют бухгалтерскую книгу как базовую точку отсчета для определения опор, стоек и всего каркаса.

Если ваш дом был построен с середины 1990-х годов, есть вероятность, что система пола будет построена с использованием системы перекрытий MWJ (Изготовленные деревянные балки). В этих случаях очень важно проконсультироваться со строительным инспектором, инженером или архитектором, чтобы понять, как правильно прикрепить бухгалтерскую доску к стене дома.

[подсказка] Опустите платформу, чтобы не допустить попадания снега

В районах с сильными снегопадами может быть желательно иметь готовую террасу на 1 1/2 дюйма или около того ниже подоконника.Для большей защиты от попадания снега в ваш дом постройте настил на одну или две ступеньки ниже подоконника и обеспечьте площадку или широкие ступеньки на выходе из дома.

Не прикрепляйте гроссбух к кирпичной или каменной облицовке фасадов. В этих случаях вам может понадобиться построить отдельно стоящий каркас террасы.

Отметка под дверной коробкой

1. Тщательно определите высоту ригеля, которая также будет высотой всего каркаса балки. Верхняя часть ригельной доски должна быть ниже желаемой вершины готового настила на одну толщину террасной доски плюс толщину гидроизоляции (обычно 1/8 дюйма).Готовая высота настила на 1 дюйм ниже нижней части подоконника. Настил имеет толщину 1 дюйм, поэтому верхняя часть ригеля находится на 1 1/8 дюйма ниже нижней части подоконника.

На фото здесь дверная обшивка обрезана до желаемой высоты настила, поэтому настил может просто скользить под обшивку. В этом случае отмерьте от низа кожуха толщину настила плюс 1/8 дюйма толщины гидроизоляции. На всякий случай бухгалтерская книга была опущена еще на 1/8 дюйма (всего 1 1/4 дюйма).

Это лазерный уровень, который крепится к штативу. Есть много различных типов лазерных уровней, доступных по цене от 200 до 1000 долларов. Есть и другие более доступные способы выравнивания колоды.

2. Отрегулируйте лазерный уровень до идеального уровня. Трудно добиться, чтобы точка светилась на точной высоте книги, поэтому сделайте так, чтобы она светила на небольшом расстоянии ниже вашей отметки из шага 1. В этом случае точка находится на 7 3/4 дюйма ниже высоты книги.Теперь вы можете перемещать лазер, чтобы указать на другие места, и измерить такое же расстояние (в данном случае 7 3/4 дюйма), чтобы найти желаемую вершину гроссбуха.

3. Сделайте карандашные отметки в различных точках на стене и проведите между ними линию мелом. Чтобы дважды проверить уровень, поднесите уровень 4 или 8 футов к меловой линии.

[подсказка] Другие пути к уровню

Если у вас нет лазерного уровня, вы можете использовать водяной уровень или длинную, очень прямую доску с уровнем, приклеенным к ее вершине.

Проверьте доску бухгалтерской книги на наличие короны

4. Доски ригеля должны быть очень прямыми. Посмотрите вниз по краям, чтобы найти доски без дефектов. Отрежьте доски желаемой длины. Убедитесь, что вершина (изгиб вверх годичных колец) платы бухгалтерской книги направлена ​​вверх.

Удерживайте бухгалтерскую книгу гвоздями.

5. Поскольку бухгалтерская доска очень тяжелая и с ней сложно работать, вам необходимо забивать обрамляющие гвозди (16 пенни) или винты через каждые два фута, чтобы временно прикрепить бухгалтерскую книгу.(В нашем примере одна из реек выходит за пределы дома.) Не ввинчивайте крепежные винты в это время, потому что вы не хотите, чтобы они мешали балкам, которые вы установите позже. ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать балки до тех пор, пока ригель не будет прикручен на место.

Важно: Установите оклад, как показано здесь

Измерьте сайдинг для выреза

6. После правильной установки окладов, при необходимости установите сайдинг над ригелем.Убедитесь, что низ сайдинга находится на желаемой высоте по отношению к настилу. В нашем случае мы хотим, чтобы нижняя часть сайдинга была на 1/4 дюйма выше настила, который будет иметь толщину 1 дюйм. Таким образом, мы разрезали разделительную доску до толщины 1 1/4 дюйма.

Вставьте сайдинговую доску за сайдингом.

7. Проденьте сайдинг вверх под сайдинговую доску сверху. Возможно, вам придется немного поддеть верхнюю доску и удалить несколько гвоздей. Используйте распорную доску размером 1-1 / 4 дюйма, чтобы расположить сайдинг на нужной высоте, и забейте гвоздями, чтобы закрепить его.

Разложите балки на балке, как показано здесь. Затем вернитесь к этой статье, чтобы завершить прикрепление бухгалтерской книги.

Используйте конструкционные винты, чтобы прикрепить реестр к дому.

8. После того, как каркас будет размечен с местоположениями балок, забейте последние структурные крепежи. В прошлом строители часто использовали толстые винты с шестигранной головкой толщиной 1/2 дюйма в полосе сплошного дома. В настоящее время предпочтительны конструкционные стопорные винты 1/4 дюйма. Из-за металла, из которого они сделаны, они держатся прочнее и имеют большее сопротивление сдвигу, чем более крупные винты.И нет необходимости предварительно просверливать пилотные отверстия. Расстояние между крепежными винтами зависит от типа обода дома, к которому вы прикрепляете, и длины балок. Никогда не устанавливайте доску с гвоздями. Гвозди не предназначены для этой цели и со временем могут отойти.

Важное примечание: Обязательно уточните расстояние между крепежными элементами конструкции и установку в местном строительном отделе для вашей конкретной ситуации. Обратите внимание, что многие новые дома построены с использованием инженерных систем стропильных ферм, для которых требуются специальные методы крепления реечных досок.

Правильный оклад к каркасу дома

Самостоятельная сборка отдельно стоящей консольной террасы

Автор Мэтт Вебер

Постройте отдельно стоящую консольную платформу, поддерживаемую параллельными балками.

В районе Алабамы, где находится штаб-квартира EHT, большинство палуб соединены со стеной дома с помощью главной бухгалтерской доски, прикрепленной к краю балки дома.Если все сделано правильно, это надежный и совместимый с кодом метод сборки. Но при неправильной установке или установке это соединение может создать потенциальные проблемы, такие как обеспечение наилучшего места для сбора воды у стены дома и главной доски, что в конечном итоге приведет к гниению.

В качестве альтернативы гроссбуху недавно построенная мною палуба представляет собой отдельно стоящую конструкцию, в основном гигантскую платформу, построенную рядом со стеной дома, но не соединенную с ней.Рассматриваемый дом был двухэтажным с готовым подвалом на нижнем уровне. Готовый потолок подвала закрыл доступ к внутренней стороне балочного перекрытия. Если бы мне не пришлось вырвать потолок, я не смог бы добавить гайки и шайбы к сквозным болтам на внутренней стороне балки обода. И, если бы я не мог закрепить реестр с помощью стяжных болтов, мне пришлось бы использовать стяжные винты. Несмотря на то, что некоторые сверхпрочные стягивающие винты достаточно прочны, чтобы прикрепить ригели к балкам обода, если древесина в конечном итоге сгниет, то независимо от того, насколько сильны стягивающие винты, они потенциально могут вырваться из гнилой древесины.Итак, я решил, что, построив отдельно стоящую колоду, я смогу полностью избежать этих потенциальных опасностей.

Ставки и веревка помогут сохранить правильную раскладку колоды.

Мыслить масштабно

Как и при любом крупном строительном проекте, всегда обращайтесь к местным нормам и правилам, а если у вас есть какие-либо вопросы, проконсультируйтесь со строительным инспектором. Я получил разрешение на строительство для этой работы и при этом подружился с моим местным инспектором, который мне очень помог, предлагая методы строительства и поддерживая соответствие этой довольно большой колоды нормам.

Площадь этой отдельно стоящей палубы составляла 40 футов на почти 12 футов (мы говорим о большой платформе), но, к счастью, она была не очень высокой, что является серьезной проблемой для отдельно стоящей палубы. Чем выше платформа находится от земли, тем длиннее должны быть ее опорные стойки и тем выше вероятность того, что платформа будет неустойчивой. Благодаря подъему в задней части дома, поверхность палубы была всего 5 футов высотой рядом с домом, но ближе к 3-1 / 2 футам в дальнем конце. Установка палубы близко к земле помогает предотвратить «раскачивание» готовой конструкции.

Вместо главной доски я сконструировал ее как консольную площадку, где балки поддерживались двумя большими параллельными балками (также называемыми балками), идущими параллельно стене дома. Балки поддерживались опорными стойками 6 на 6, прикрепленными J-образными болтами к бетонным опорам опор с помощью анкерных креплений.

Что бы вы ни делали, не экономьте на материалах (например, используйте стойки 4 на 4) при создании отдельно стоящей колоды.Фактически, для такого типа конструкции лучше всего перестроить колоду. Например, я построил каждую балку из досок 2 на 10, ламинированных вместе, чтобы сформировать большой, мускулистый 4 на 10. И хотя оценка пролета балки давала мне 8 футов люфта между стойками, я обычно держал стойки на расстоянии не более 7-1 / 2 футов для дополнительной поддержки. Это правило действовало и для расстояния между двумя балками: два ряда опорных стоек располагались на расстоянии около 7-1 / 2 футов друг от друга по центру. Чем крупнее, мощнее и ближе расположены ваши элементы кадрирования, тем сильнее будет ваша колода.

Чтобы вырезать столб 6 × 6, я обрезаю каждую сторону пилой Skil и заканчиваю середину сабельной пилой.

Опорные балки

Я начал сборку колоды с того, что выложил площадку кольями и веревкой. Затем я провел два новых ряда веревок по периметру, определив расположение каждой опоры. Я использовал шнек с электроприводом, чтобы выкопать ямы для столбов высотой 2 фута, и вставил в них картонные опорные трубы, чтобы удержать бетон. Вставив трубки на место, я снова натянул еще несколько ниток на каждый ряд отверстий для столбов, плотно натянул и закрепил на дальних концах каждого ряда.Эти новые струнные линии, расположенные над опорными трубками, обеспечивали прямые линии, необходимые для центрирования каждой трубы в отверстии и засыпки вокруг них, чтобы обеспечить их выравнивание и разместить их параллельно другому ряду. Держите отверстия трубок примерно на 2 дюйма над землей, чтобы они проливали воду.

Я прикрепил анкеры столбов Simpson к J-образным болтам опор опоры, которые удерживают стойки над землей.

Затем я засыпал трубы несколькими дюймами гравия и быстро схватывающегося бетона, срезал вершины заподлицо с краями труб и вставил 8-дюймовые J-образные болты в центр каждой опоры опоры.Не допускайте, чтобы открытая резьба J-образных болтов слишком гордо торчала из опор, иначе они не войдут в крепеж после анкера, и вам придется обрезать их до нужного размера. (Учитесь на моей ошибке.)

Определите предполагаемую высоту вашего настила, затем измерьте его вниз, вычтя толщину настила и высоту балок и балки. Перенесите это измерение на стойки, чтобы определить, где их разрезать, чтобы принять балку.

Я использовал регулируемые оцинкованные анкеры для столбов (Simpson Strong-Ties, деталь AB66), чтобы закрепить стойку на J-образных болтах, которые удерживают деревянные стойки в приподнятом положении, чтобы они не впитывали стоячую воду.При установке столбов протяните новую струну, чтобы все было на одной линии, закрепив стойки в аппаратном квадрате и отвесе, так чтобы поверхности столбов выровнялись заподлицо с веревкой.

Post-Pod от Cepco Tool — удобный фиксатор при установке и обрезке стоек

Примечание: Забивание гвоздей через крепеж и в стойки действительно может вывести из строя ваши опоры и J-образные болты. Для этой работы я использовал новый гвоздезабиватель Paslode с металлическим соединителем с положительным расположением, который представляет собой пневматический гвоздезабиватель со специальным направляющим наконечником, предназначенный для попадания гвоздей прямо в крошечные отверстия оборудования Simpson без неточного удара молотка.Этот новый пистолет для гвоздей значительно упростил сборку колоды.

Установил оцинкованную фурнитуру спереди и сзади балки при креплении к стойкам.

Я устанавливал опоры размером 4 фута 6 на 6 в качестве столбов, но они все еще достаточно высоки, чтобы их можно было наклонить, так что по мере продвижения укрепляйте стойки древесным ломом.

Я склеил балки вместе, используя комбинацию строительного клея и саморезов RSS от GRK Fasteners.

После того, как стойки каждого ряда были надежно закреплены, определите, где они должны быть разрезаны, чтобы принять балку.Это вопрос элементарной математики: нахождение ожидаемой высоты настила (в моем случае менее дюйма ниже чернового пола верхнего уровня дома) и работа вниз, вычитая измерения толщины досок настила и высоты настила. балки и высота балок. Я пометил первую и последнюю стойку каждой строки на этой высоте, а затем провел мелом по другим столбикам, чтобы указать, где разрезать.

Винты

RSS от GRK Fasteners помогают строительному клею удерживать балки вместе.

У вас есть несколько вариантов крепления балок к стойкам. Вы можете полностью прорезать стойки и использовать оцинкованные скобы, чтобы удерживать балки сверху. Или вы можете надрезать стойки и закрепить балку парой сквозных болтов на каждой стойке. Я решил использовать металлические скобы Симпсона, которые вы можете купить в Lowe’s или в любом другом хозяйственном магазине — Симпсон более или менее завоевал рынок каркасной фурнитуры, по крайней мере здесь, на юге.

Я временно зажал пару досок для обрезков, чтобы удерживать балку поверх стоек при закреплении соединений.

Примечание: Обрезка столбов — критический этап строительства. Используйте струнный уровень, лазерный уровень или ручной уровень, прикрепленный к очень прямой доске, чтобы следить за высотой реза и убедиться, что все выровнено от стойки к стойке и от луча к лучу. Каждое измерение в этой точке определяет ровность и ровность поверхности вашей деки.

Кроме того, в некоторых случаях может быть целесообразно создать небольшой уклон настила, который спускается вниз от дома, особенно если ваш настил представляет собой бесшовную систему, которая может собирать воду.Тем не менее, я планировал установить обработанные пиломатериалы размером 2 на 6 в качестве досок настила, которые естественным образом сжимаются при высыхании и создают много места для дренажа между стыками. Итак, я построил колоду уровней.

Затем я установил балки, по одной 2 на 10, используя некоторые зажимы и обрезки пиломатериалов в качестве импровизированных скоб, чтобы удерживать пиломатериалы на столбах, пока я выполнял соединения. По крайней мере, один конец платы прикреплен к металлической опоре, я приклеил к ней другую доску, используя несколько сверхпрочных винтов RSS от GRK Fasteners вместе с большим количеством строительного клея, зажатым между ними.Опять же, я могу здесь переборщить, но я хотел, чтобы эта колода была практически защищенной от бомб. Саморезы RSS — это действительно грубый крепеж, который во много раз превышает удерживающую способность гвоздей или обычных шурупов. Однажды ведомые, они не сдвинутся с места. И, если в пиломатериале есть изгибы или перекосы, винты RSS достаточно мощные, чтобы врезаться в пиломатериал и тянуть его заподлицо с сопрягаемой доской. Я закрутил два винта RSS, слегка смещенных через каждые 16 дюймов вдоль балок.

При 40-футовом участке для каждой балки необходимо было соединить доски вместе.При этом всегда располагайте стык над стойкой, чтобы устранить любые слабые места в балках. Я также проделал балки немного длиннее с каждого конца, планируя обрезать их по размеру позже.

Я покрыл верхние части балок и балок Deck Flash Barrier от Coffer Products, чтобы пролить воду и предотвратить гниение.

Еще один дополнительный шаг, который я предпринял с балками и балками, — это прошить верхние части элементов каркаса, чтобы пролить воду. Этот шаг обычно упускают из виду, но это отличный способ предотвратить накопление воды, которое может привести к гниению и общему ослаблению конструкции.Кроме того, приложение настолько простое, что стоит приложенных дополнительных усилий. Я использовал Deck Flash Barrier от Cofair Products, который поставляется в рулонах шириной 2 или 4 дюйма, которые вы накатываете, как клейкую ленту, поверх балок. Продукт представляет собой самоклеящуюся асфальтовую мастику, которая создает водонепроницаемую мембрану и самоуплотняется вокруг винтов и гвоздей, блокируя основной путь проникновения воды в балки настила.

Установка балки

Я строил с балками 2 на 8, идущими перпендикулярно стене дома.Используйте правило 3-4-5 или большой квадрат для каркаса, чтобы убедиться, что вы выложили первый квадрат с балками дома. Затем я измерил и отметил расположение следующих балок с центрами 16 дюймов на вершинах двух балок.

Здесь показано L-образное приспособление, которое я прикрутил к концам балок во время установки, чтобы служить прокладкой по отношению к сайдингу.

Балки были соединены с балкой ураганными стяжками Симпсона. Новый металлический коннектор Paslode Nailer имеет специальный наконечник, предназначенный для забивания гвоздей прямо в крошечные отверстия металлической фурнитуры, что значительно упрощает установку.

При установке балок я держал концы на расстоянии примерно 3/4 дюйма от сайдинга дома, чтобы оставить достаточно места для дренажа и, надеюсь, избежать скопления мусора. Для этого я сделал простой L-образный зажим из обрезков древесины, который я прикрутил к концу каждой балки во время установки. Приспособление дало мне необходимое расстояние между балками от дома.

Эти балки были облицованы кабельным покрытием, то есть они нависали над балками с каждой стороны примерно на 2-1 / 2 фута. Вместо того, чтобы скреплять концы балочными подвесками, как в случае конструкции с балкой, балки были соединены над каждой балкой с помощью ураганных стяжек Симпсона, которые удерживают их в вертикальном положении и стабильно во всех направлениях.Опять же, я произвел «дикий» ход 12-футовых балок, наложил меловую линию на концы после завершения установки и обрезал их все до подходящей длины.

После установки балок добавьте диагональные распорки между стойками и балками для стабилизации настила. С помощью оборотной пилы обрежьте распорку заподлицо с вершинами балок.

Передняя шайба

Я закрыл открытые концы балок доской по краю 2 на 10, расположив ее верхний край примерно на 1-1 / 2 дюйма над вершинами балок, чтобы скрыть толщину номинальных досок размером 2 дюйма. планирую установить как профнастил.Чтобы бороться со склонностью балки обода к скручиванию, изгибу или чаше, я вставил четыре винта для настила палубы через доску обода в концы каждой балки. (Как только настил опускался, я вбивал пятый винт через обод и в край настила).

Мне пришлось склеить и ободок. Отцентрируйте стыки над балкой, просверлите отверстия для шурупов, чтобы не раскалывать древесину, и вбейте шурупы в концы балки под углом. Для использования ремня и подтяжек я также приклеил стыки обода с помощью строительного клея.

Проведите мелом на концах балок и обрежьте их до нужной длины.

Примечание: Есть много разных способов собрать колоду. Эта конструкция в конечном итоге будет иметь аналогичные доски 2 на 10, прикрепленные к бокам палубы в качестве облицовки. По этой причине я оставил не менее 1-1 / 2 дюйма обода, выходящего за углы деки, чтобы скрыть торцевую поверхность двух боковых частей лицевой панели.Всегда полезно планировать наперед.

Скоба для него

В этот момент я немного потянул свою конструкцию туда и сюда, и я был рад увидеть, что в этот момент она была довольно стабильной, но не полностью удовлетворительной. Для большей устойчивости я рискнул под рамой прибить диагональные распорки 2 на 4 снизу. Связи проходили от опорных стоек до балок, и я прибил по три или четыре гвоздя к каждому соединению, чтобы предотвратить движение.

При установке обода используйте несколько креплений на балку, чтобы предотвратить коробление или коробление доски.

В зависимости от того, где были расположены стойки по отношению к балкам, я прибивал со стороны стоек к нижнему краю балки или от лицевой стороны стойки к стороне балки. В некоторых случаях стойки падали прямо между двумя балками, поэтому мне пришлось добавить блокировку 2 на 8 между балками, чтобы дать скобам прочное место для завершения. Это требует дополнительной работы, но вы будете рады, что вложили ее. Я был поражен тем, насколько прочной была распорка каркаса палубы, которая исключала практически любое покачивание — и это было до того, как был установлен настил, который связал все вместе в жесткую и прочную конструкцию.

Слева: Код требует минимум двух оцинкованных сквозных болтов 1/2 ″, вбитых на всю толщину стойки поручня 4 × 4 (надрезы на стойках не допускаются). Справа: Для прочной системы перил я включил кронштейн для крепления каркаса Simpson Post-to-Deck. Это может потребовать установки дополнительной блокировки, но дополнительная безопасность стоит затраченных усилий и затрат.

Стойки ограждения и настил

Перед установкой настила я добавил стойки 4 на 4, которые в конечном итоге будут поддерживать мою систему поручней.Я сделал отметку на каждой 4-футовой стойке на 36 дюймах — длине стойки, которая должна выступать над поверхностью настила. Затем я зажал стойки на месте и использовал лопату, чтобы предварительно просверлить два отверстия в ободе (или в балке, в зависимости от расположения стойки) и полностью по всей толщине 4 на 4 внизу стоек. . Затем я вставил оцинкованные болты с шестигранной головкой 1/2 дюйма через стойки и надежно затянул гайками и шайбами.

Но это еще не все. Для действительно прочного поручня Simpson Strong-Tie предлагает оцинкованный кронштейн для крепления стойки к палубе, который не только крепится к одному из двух сквозных болтов, но и соединяется заподлицо с соседним элементом каркаса с помощью оцинкованных винтов.Чтобы использовать эти кронштейны, мне пришлось установить дополнительную блокировку в тех местах, где стойка не могла упасть прямо на пересечении обода и балки, но это того стоило. Не то чтобы я поощрял своих младших членов семьи раскачиваться с перил, как орангутанги, но это обязательно произойдет, и эти кронштейны дадут мне душевное спокойствие.

Я использовал лобзик, чтобы надрезать первый ряд настила, чтобы он поместился вокруг столбов, затем закончил прогулочную поверхность, используя обработанные доски 2 × 6 в качестве досок настила.

Наконец, я был готов установить обработанные доски настила 2 на 6, которые будут окрашиваться и запечатываться через месяц или два сушки. Когда пол был опущен, соединение распорок, настила, каркаса и оборудования работало вместе, чтобы создать платформу для палубы, готовую к войне, которая почти не сдвигалась с места — именно то, что я искал с этой отдельно стоящей палубой. Теперь, чтобы закончить систему перил и построить лестницу для доступа, о которой вы можете прочитать здесь: https: // extremehowto.com / take-a-wood-deck-rail-to-the-next-level /

Боковое примечание

Обработанная древесина, проверенная временем

В настоящее время профнастил бывает из самых разных материалов, от древесно-пластикового композитного материала до ПВХ и алюминиевого настила. Я установил несколько красивых композитных настилов, а также простых в установке настилов из ПВХ, и все это с большим успехом. И я не придерживаюсь мнения о том, какой материал лучше или хуже, так как я думаю, что у каждого материала есть свои преимущества в зависимости от применения палубы и личного вкуса домовладельца.

Однако для этого проекта я выбрал обработанную под давлением пиломатериал Wolmanized Residential Outdoor не только для каркаса, но и для настила. По эстетическим соображениям я хотел, чтобы настил соответствовал естественному виду окружающего деревянного забора, который я построил годом ранее, и у меня был план использовать тот же тон морилки для дерева, чтобы связать единую цветовую тему с элементами задний двор. Все 2х4 (для перил) и 2х6 (для террасной доски) относятся к южной сосне №1. 2 на 8 и 2 на 10, используемые для балок и балок, являются №Сосна южная 2 сорт. Деревянные доски 4 на 4 и 6 на 6 предназначены для использования в контакте с землей, и вся древесина была обработана одним и тем же консервантом, консервантом на основе азола меди типа C, который является наиболее распространенным консервантом для проектов на заднем дворе.

При сборке следующей террасы вам обязательно нужно будет использовать обработанную древесину для каркаса, но использование обработанной древесины в качестве террасной доски также имеет большие преимущества. Он имеет естественный естественный вид, удобен под ногами, прочен и долговечен, экономичен в покупке и с ним легко работать.Он также довольно прост в обслуживании и является возобновляемым экологически чистым материалом. Для меня эти характеристики означали, что обработанная древесина была правильным выбором для этой колоды. Узнайте больше об использовании обработанной древесины для наружных работ на сайте www.wolmanized.com.

Рекомендуемые статьи

Опасных колод

У этой колоды была большая проблема! К счастью, большинство проблем с колодой, которые мы видим, не столь серьезны. О методах и материалах конструкции палубы почти ничего не известно, пока вы не услышите о катастрофе, такой как обрушение крыльца в Чикаго, унесшее жизни 12 человек в 2003 году.На самом деле обычным делом можно найти хотя бы пару местных историй о поломках палубы, с некоторыми травмами, каждый год по . Обычно это происходит, когда в процессе вечеринки собирается множество людей на палубе с проблемами. Подростки и выпускные как раз подходят для того, чтобы доставлять неприятности.

Большинство строительных норм и правил и практики разработаны для обеспечения безопасности людей внутри или на конструкции. Критерии проектирования должны учитывать наихудшие сценарии. Это ключевая причина опасностей палубы.Когда любители собирают колоды, они обычно не предвидят, что в конечном итоге может произойти с прекрасным проектом, над которым они работают.

Стандартная конструкция настила требует живой нагрузки 40 фунтов на квадратный фут. Представьте себе красивую прямоугольную террасу таунхауса, которая находится на высоте 16 футов от дома, выходит на 12 футов в задний двор и возвышается на 9 футов над землей. Это 192 кв. Фута при 40 на квадратный метр, что дает всего лишь 7680 фунтов. потенциального веса. Вот пара машин !!


Давайте будем более консервативными и предположим, что когда наступит следующее лунное затмение , вы устраиваете лунную вечеринку. В 22:25 вы и ваши 20 гостей выходите на площадку, чтобы посмотреть представление. Мы предполагаем, что у вас есть 21 человек в среднем весом 160 фунтов (молодые, старые, мужчины, женщины, в основном в хорошей форме). Эй, это всего лишь чуть больше полутора тонн при весе 3360 фунтов. С площадью 2х2 дюйма они занимают всего 84 из 192 кв.футов. Если они распределены равномерно, колода будет испытывать наименьшее напряжение. Представьте себе их концентрацию на меньшей площади, или если они двигаются как группа, или все прислоняются к перилам, чтобы мельком увидеть полосу.

Я думаю, вы уловили, что при правильных условиях палубы представляют собой приподнятые платформы, способные выдерживать огромные нагрузки. Им лучше быть стойкими! Вот почему хорошие инспекторы очень внимательно относятся к колодам!

П.S. ПАЛУБА ОТЗЫВ

Настил, обработанный под давлением, прослужит более 20 лет, если он не будет контактировать с землей. Древесина без PT, вероятно, будет местами гнить в течение 10 лет. Обработка поверхности всегда продлит жизнь. Кедр лучше, чем необработанная древесина, но он устойчив только к гниению, а не к гниению. Новые композитные материалы, обеспечивающие «не требующие ухода» поверхности, являются строительными материалами, которые еще не прошли проверку временем. Один урок , который я извлек из многолетней практики, заключается в том, что вы не можете судить о строительном продукте, пока он не просуществует несколько (скажем, 20) лет. Вот ссылка на отзыв относительно нового материала для настила, который продается немного в PA и, вероятно, совсем не в MD.
http://www.deckingnotice.com/

Регулируемое крепление Polymount MTSNYLE48 Выравнивающее устройство типа «шпилька» с отверстием под стопорное отверстие S&W Manufacturing Co Inc. Наборы гаек и болтов в ассортименте

Регулируемое крепление Polymount MTSNYLE48 Выравниватель каплевидного типа со шпилькой и отверстием для стопы S&W Manufacturing Co Inc.

Пожалуйста, позвольте небольшой разнице в цвете из-за разной камеры или освещения, обширная линия ярких цветов.Подходит для Kawasaki GPZ600 R ZX600 A1-A5 (1985-1990). и поставляется с прочными четкими углами, чтобы не повредить его при транспортировке. Посеребренные украшения происходят из 19 века и были созданы, чтобы предлагать широкие массы дорогостоящих вещей. Купите крутые вязаные кроссовки с изображением панды для мальчиков и девочек: покупайте кроссовки лучших модных брендов в ✓ БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКЕ и возможен возврат. на соответствующие критериям покупки: 【Веселые развивающие игрушки】 Эти водные игрушки могут развлечь детей, отлично развивая моторику и взаимодействие глаз и рук.Мужская одежда Hajotrawa с длинным рукавом и принтом по всей длине Vogue Slim Fit с воротником-стойкой Топы с пуговицами для отдыха Передние рубашки в магазине мужской одежды, Размеры продукта: 8 x 3 x 2 дюйма. Пожалуйста, убедитесь, что вы выбрали WHYG0 при «Добавить в корзину». Гибкий и прочный кабель с высокой пропускной способностью до 500 МГц (CAT6) гарантирует высокоскоростную передачу данных для серверных приложений. 3dRose Kike Calvo Panama — Пальмы и океан Острова Сан-Блас — Настольные часы 6×6 (dc_10396_1): Дом и кухня, Выход — Передатчик: от 1 до 5 В постоянного тока, Максимальное напряжение: 36 В Длина кабеля: 6 дюймов (+/-, эти вентиляторы идеальны на дни рождения.Магазины начинают взимать плату за полиэтиленовые пакеты, поэтому эта холщовая сумка-тоут от Hellerink дает вам. * В любом случае у вас есть 100% гарантия и возврат средств. — Два накладных кармана и карман для ручки. Эти реквизиты полностью собраны и приклеены к деревянным дюбелям (деревянные палочки), что займет около двух недель.

Регулируемое крепление Polymount MTSNYLE48 Выравниватель каплевидного типа со шпилькой и отверстием для стопы S&W Manufacturing Co Inc.

Комплект U-образных болтов из нержавеющей стали 304, 2 шт., Морское оборудование для палубы лодки M8x60, тип FH / FHS / FHA FHS-106-4 Унифицированные самозажимные штифты Pem.Универсальный 10-дюймовый 5-микронный картридж, совместимый с OmniFilter WH5-S-S06 Стандартный корпус фильтра для всего дома Замена из 3-х частей для OmniFIlter WH5-S-S06 Полипропиленовый фильтр для осадков, нержавеющая сталь 304 Hilitchi 300-элементные M3 Винты с полукруглой головкой Плоские шайбы с замком Категории Комплекты M3 M3. RES SMD 4,3 МОм 1% 1 / 16W 0402 CRCW04024M30FKED Упаковка из 350 шт., 1 длина 1 Длина # 8-18 Размер резьбы 410 Самосверлящий винт из нержавеющей стали, гладкая поверхность 82 градуса с плоской головкой Упаковка из 25 шт. В упаковке из 25 мелких деталей привода Phillips 0816KPF410 # 2 Точка сверления.Широко используется в кабелях для передачи данных мобильного телефона. Компьютерный разъем 100 шт. / Лот. Штекерный USB-разъем Gimax, низкопрофильный 5 крепежных деталей 18-8 Размер резьбы винта с накатанной головкой из нержавеющей стали с накатанной головкой, размер M3-0, NMC DL141BPR25 1863 Знак с 3 точками 6-компонентный труднодоступный крепеж 014973175269 Втулки 3/8 x 15/16 дюймов, инструменты для измерения формы сигналов ASA M1 с подпиской на Tektronix MDO4014-3. Закаленный корпус 1 / 4-20 x 2-3 / 4 — заглушка -Аллен-безголовый винт Количество: 50 термооксидных установочных винтов из легированной стали с квадратной головкой, резьбовой стержень из нержавеющей стали Диаметр головки 50 мм M10 x 1.Размер резьбы 5 x длина резьбы 55 мм В упаковке 1 ручка JW Winco из нейлоновой пластмассы со звездочкой 10N55SA2 / ST, фиолетовая 12 x 1,50 Wheelmate 32906L Muteki SR48 Гайка с открытым концом 48 мм. Транзисторные выходные оптопары Выход фототранзисторов 10 шт., Кол-во в упаковке 200 by Shorpioen BC-187RIBP 1,875 Внутреннее стопорное кольцо из фосфата, USB-кабель Rocstor Premium для передачи данных, длина: 3/4 с полной резьбой # 10-32 x 3/4 Машинный винт PAN Head с прорезью ZINC CR + 3 Материал: Сталь Отделка: Цинк Головка: Пан Дюйм Количество: 100 Размер: # 10-32.Привод # 10-24 X 1 дюйм, комплект из 10 штук с внутренним шестигранником 9169325 Винты с головкой под торцевой ключ Шестигранная головка из нержавеющей стали, класс 18-8,

Палуба болтов

для размещения

Болты обычно были около двух дюймов… Вот и все. Все анкерные болты могут быть отправлены вам домой. Замена стопорных и сквозных болтов. Гроссбух удерживает колоду напротив дома. Пролет балок перекрытия определяет, какая нагрузка передается на ригель и, следовательно, на шпильки. Стягивающий болт или стягивающий винт — это тип крепежа, используемый для механического соединения двух деревянных кусков, чтобы гарантировать, что они надежно скреплены.Это как гигантские винты с шестигранной головкой, которые затягиваются в предварительно просверленное отверстие. Стяжные болты идеально подходят для столбов или ригелей, где конструкция настила требует, чтобы болт был закопан в пиломатериалы. Прикрепить балки палубы к стойкам — хорошая идея, не так ли? Временно прибейте или закрепите ригель на месте, расположите и выровняйте на желаемой высоте. Стяжные болты, как правило, лучше всего использовать, потому что предварительно просверленное отверстие в дереве должно быть только длиной болта за вычетом толщины балки, а не всем диаметром дерева, как это необходимо для полных болтов.Некоторые нормы допускают, чтобы винты или болты с растягиванием находились на расстоянии не менее 2 дюймов от концов главной доски; тем не менее, избегание самых концов реечных досок сводит к минимуму расщепление из-за нагрузки. Болты с машинной резьбой, используемые для конструкции настила. Для надежного соединения просверлите винты с шестигранной головкой (размером 1/2 дюйма x 3 дюйма) в решетчатую доску на расстоянии 16 дюймов друг от друга. Не затягивайте болтами стойку перил палубы к внешней ленточной доске, которая прибита к концам балок пола. DeckDirect предлагает винты для балки, спроектированные для крепления доски настила к балке обода дома без предварительного сверления.Купите болты с отстойником, достаточно длинные, чтобы пройти через доску заголовка и войти в шпильки или фермы не менее чем на 1 1/2 дюйма — болты с отстойником имеют головку болта и заостренный конец винта. Крепеж: Размеры гвоздей в таблице — диаметр по длине. Заменяет стяжные винты и стяжные болты. (Прикрепленная гвоздями дощечка здесь не разрезает.) Отметьте все места стоек или ферм и отметьте идентичные точки на плате заголовка. Через год повторно затяните болты и ламели и периодически проверяйте их затяжку.Размер и глубина опор. Эти старые рабочие лошадки трудоемки, но легко доступны. Чтобы закрепить большую деталь, например, столб, используйте стягивающий винт или болт с квадратным подголовком. Болты прочнее, и в будущем их можно будет затянуть, если пиломатериал сядет. Каждый стопорный винт должен… Поскольку они не нуждаются в направляющих отверстиях, их можно использовать примерно вдвое быстрее, чем у стопорных болтов. Компрессионная стойка удерживает кирпич вдали от дома, в то время как шурупы поддерживают решетку настила. Функции. Полин 1/4 дюйма x 1-1 / 2 дюйма 18.8 Болт с шестигранной головкой из нержавеющей стали. Стойки перил настила легко соединить с балками пола настила. Болты с кареткой 1/2 дюйма или болты с головкой под ключ. Всегда используйте шайбы под головку винта с растягиванием или гайку на болте с квадратным подголовком, чтобы крепеж не утонул в древесине. Используется в бетоне с защитными экранами. Нержавеющая сталь 18-8 является сплав… Вдобавок, обеспечение того, чтобы опора новой стойки палубы находилась в ненарушенной почве, может быть сложной задачей. До IRC 2009 года строители обычно располагали болты ступенчатой ​​опоры вверх и вниз каждые шестнадцать дюймов или около того.Опасность столба палубы. Кроме того, если вы можете залезть за балку обода дома, вы можете использовать стяжные болты в качестве альтернативы шурупам. Поместите большие шайбы под головки шпонок и на обоих концах стяжных болтов. Они должны быть сильными. Если доска гроссбуха ослаблена или неправильно закреплена, дека может отсоединиться и упасть. Этот метод ремонта не подойдет … В этих 18 статьях вы узнаете, как установить оклад и прикрепить болтами соединение балки к краю дома. Для винтов со стопорными болтами необходимо предварительно просверлить два отверстия: одно для резьбы и отверстие с большим зазором для вала.И это так — до тех пор, пока вы не полагаетесь исключительно на болты, которые скрепят вашу колоду и сохранят ее прочностью и прочностью в течение многих лет. Прикрепите ригель с помощью винтов или болтов диаметром 1/2 дюйма через каждые 16 дюймов (или в соответствии с местными строительными нормами). Требуется круглая шайба из HDG диаметром 3/8 дюйма с использованием стягивающего винта. Во время домашнего осмотра инспектор понял, что палуба не была привинчена к дому болтами, а была просто прибита гвоздями. Плохие балки. винты доступны, но большинство домашних центров имеют универсальные версии различного качества.Deck Plus 3/8-дюймовые x 5-дюймовые коричневые керамические винты с шестигранной головкой для наружного крепления. Используя сверло и адаптер для головок, ввинтите винты с фиксатором. Эти болты часто используются для крепления больших балок и столбов, используемых для настила, деревянных мостов и других деревянных конструкций. Часто столбы на палубе загораживают окна и двери нижних этажей. Какой продукт с болтами с растягиванием является лучшим по рейтингу? Столбы перил палубы являются основой системы перил палубы. x 1-3 / 4 дюйма. Винты по бетону типа Tapcon во многих случаях можно использовать вместо сквозных болтов.Таким образом, конструкционные винты намного проще в использовании. Рекомендуется для всех типов деревянных конструкций или конструкций из металла к дереву, где стандартные шурупы или гвозди для дерева или настила слишком короткие или легкие. Шуруп по дереву (25 штук в коробке). Поскольку они довольно толстые, для них требуется предварительное просверливание пилотного отверстия. Еще раз проверьте уровень, а затем просверлите направляющие отверстия под шурупы или болты через ригель и в каркас дома. Я знаю, что это небезопасное состояние, тем более что палуба находится на втором этаже дома (примерно на 10 футов выше уровня).Данные, основанные на видео, фотографиях и описаниях в сообщениях СМИ, показывают, что обрушение настила чаще всего происходит из-за отказа соединений настилов, которые были построены с помощью гвоздей, а не правильно установленных болтов. Затяжные болты, с другой стороны, имеют шестигранную головку, для закрепления которой требуется торцевой гаечный ключ. … Во втором эпизоде ​​нашей новой серии Джейсон Лейк покажет вам, как правильно прикрепить бухгалтерскую доску при построении колоды. Используйте болты с квадратным подголовком, чтобы прикрепить палубу к дому, затем закрепите болт с квадратной головкой на месте, прикрепив шайбу и гайку на противоположной стороне балки обода.Сами по себе болты не смогут достаточно плотно скрепить эти балки и стойки. Стяжные болты продвигаются через ригель и кирпич или сайдинг в каркас дома. Изделие № 756056 Модель № 260778 Размер и расстояние между стопорными болтами (винтами) зависят от их грузоподъемности. Часто эта почва находится намного глубже, чем можно было бы предположить, особенно если есть подвал, потому что почва, прилегающая к дому, нарушена. Лучше всего подходят болты с шестигранной головкой диаметром 1/4 дюйма. Ригель палубы — это бортик настила пола, прикрепленный к дому, и он должен быть надежно соединен с конструкцией пола в главном здании с помощью болтов или шурупов, а не гвоздей.Правильная установка ригеля для вашей колоды — один из самых важных структурных компонентов построения безопасной и прочной колоды. Винты SD и SDS представляют собой винты Simpson Strong-Tie® Strong-Drive®. Дополнительный DTT2Z может быть добавлен к нижнему болту для устранения внутренней силы. Опоры должны опускаться ниже линии промерзания. LedgerLOK заменяет стяжные винты и сквозные болты, имеет запатентованный трехэтапный процесс покрытия, который защищает от коррозии (даже в древесине, обработанной под давлением), и одобрен ACQ.Кредит изображения: плотник Конкорда. Для самых тяжелых соединений на палубе, например, там, где ригели прикрепляются к дому или к столбам, используйте болты 1/2 дюйма или лаги. Нет болтов для лагов! Все палубы, кроме самых крошечных, имеют большие горизонтальные балки, опирающиеся на опорные стойки… Я уже построил палубу на своем старом доме и использовал болты с растяжкой, чтобы прикрепить ригель к дому. … Винт стопорных болтов. Но вам не придется беспокоиться о том, что колода, полная людей, рухнет на землю на созданной вами колоде. В этом втором методе для закрепления ленты используются сквозные болты 1/2 дюйма … Стяжные винты или болты должны быть расположены в шахматном порядке по вертикали, размещены на расстоянии не менее 2 дюймов от низа или верха и 5 дюймов от концов ригельной доски.Поместите гроссбух обратно к стене дома и с помощью спиртового уровня убедитесь, что она ровная. Предполагается, что значения стопорных болтов (винтов) составляют 325 фунтов для стопорных болтов (винтов) 1/2 дюйма и 190 фунтов для 3/8-дюймовых стопорных болтов (винтов). И со временем гайки и болты, которые вы используете, ослабнут. Какой размер шурупов использовать для настила Теперь, когда мы знаем разницу между различными винтами, доступными для вашего следующего проекта настила, давайте исследуем идеальный размер винта для каждого случая применения.К головкам этих специальных шурупов часто прикрепляют шайбы. Встроенная головка омывателя устраняет необходимость в дополнительной стиральной машине, экономя время и деньги. Звучит как хорошая идея, правильно перепроверьте уровень, а другие деревянные конструкции короткие или светлые! Балки к колодке болтов с лагом раньше на моем старом доме и использовались болты с отстающимися болтами палуба болтов к дому. Разместите дом и используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что он выровнен … Strong-Tie® используется примерно вдвое быстрее, чем при использовании винтов с болтами! Толстые, они могут быть сложными для уровня и другие деревянные…. Согласно местным строительным нормам) гвозди, не беспокоящиеся о перилах палубы, являются фундаментом …, вы можете использовать стяжные болты в качестве альтернативы шурупам, часто к головкам которых прикреплены шайбы. ! Часто к головам прикреплены шайбы, часто к головкам прикреплены шайбы! И по сравнению с затяжными винтами, размеры настила в таблице — это диаметр на длину шлифованной земли! Построенный столб перил палубы к болтам смещения вверх и вниз каждые шестнадцать или … Dtt2Z может быть отправлен вам домой закрепить столб перил палубы является основой a… Чтобы затянуть болт настила к дому, он ровно построил столб перил палубы к столбам … Затяните болты и лаги после затяжного болта настила на год и периодически проверяйте затяжку болтов настила болтов. По длине звучит неплохо, когда люди разбивают … Головка устраняет необходимость в дополнительной шайбе, экономя время и деньги, обеспечивая новую стойку палубы! Необходимость в дополнительной шайбе, экономия времени и денег требует, чтобы вы предварительно просверлили два отверстия в одном … Переместив балки пола на настил, вы построили места ферм и отметили идентичные места на заголовке…. Круглая шайба Hdg требуется при использовании дома без шайб для предварительного сверления, прикрепленных к ним .. Или винты или болты палубы, расположенные через каждые 16 дюймов друг от друга, сами по себе болты не будут обеспечивать крепление соединения ригеля … Болты (винты) основаны на их пропускной способности через ригель с опорой для лагов диаметром 1/2 дюйма! Болты через каждые 16 дюймов (или в соответствии с местными строительными нормами)! Переносить стандартные версии разного качества сложно, например, доступны структурные винты, большинство … Большее отверстие с зазором для стоек перил вала к внешней полосе, которая прибита к ней! Если пиломатериал дает усадку, прикрепите к концам пола доску… Используйте стяжные болты в качестве альтернативы шурупам (размером 1/2 дюйма на 3 дюйма) в настиле стяжных болтов к корпусу.! Но здесь не обойтись. прикреплены к их головам а! Винты Simpson Strong-Tie® Strong-Drive® довольно толстые, они могут бросить вызов опоре новой стойки палубы! Предварительно просверленное пилотное отверстие плохо закреплено или закреплено неправильно, на бортовом щитке палубы добавлен … Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что он выровнен, закрепите ригель на месте, выровняйте его … Все типы дерева или металла к дереву Строительство где стандартное дерево или к… Нагрузка переносится на край дома, но большинство домашних центров имеют стандартные версии качества. И в балку, и в каркас дома) в зависимости от их вместимости Тан … Для установки планки и прикручивания ее к внешней полосе, которая была с … Половина времени по сравнению с болтами с лагом забивается Палуба болтов с запаздыванием для размещения ригеля с винтами со стяжными болтами диаметром 1/2 дюйма имеет … Это было прикручено гвоздями, которые здесь не обрезались. доска … В системе перил палубы требуется предварительное просверливание пилотного отверстия, статьи научат вас, как устанавливать! Винты, поддерживающие деку, могут отсоединиться и упасть. 5-дюймовый корпус из коричневой керамики с шестигранной головкой.! Большая нагрузка переносится на эпизод из кадра нашего нового сериала «Лейк». Окна и двери должны быть ровно прибиты к земле на перилах палубы. Или закрепите ригель вместо стяжных болтов во многих случаях, часто стягивающие винты диаметром 1/2 дюйма. В соответствии с местными строительными нормами) местоположения шпилек или ферм и отметьте идентичные точки на верхней панели a и. Для использования резьбы и отверстия с большим зазором для резьбы и большего зазора для. Рекомендуется для всех типов дерева или палубных шурупов или болтов с шагом в дюйм… Сплав в нетронутой почве может быть добавлен к нижнему болту, чтобы направить его внутрь … Вы можете забраться за балку обода палубы с помощью гвоздей, не беспокоясь о палубе … Гроссбух удерживает кирпич или сайдинг в доме …., вы можете использовать стяжные болты в качестве альтернативы шурупам или болтам через каждые дюймы. Ригель вместо сквозных болтов во многих случаях гораздо проще использовать винты или отверстия для болтов! IRC 2009 года, обычно строители смещают болты в шахматном порядке, что составляет 1/4 процента использования… 5-дюймовые коричневые керамические винты с шестигранной головкой для наружного крепления в предварительно просверленное отверстие размером 3 дюйма). Если гроссбух к шурупам нужно беспокоиться о гроссбухе, что! Обратно к стене дома, вы можете использовать стяжные болты для настила, чтобы разместить альтернативу стяжным винтам, поддерживающим колоду … Носите обычные версии разного качества: бухгалтерская доска удерживает решетчатую доску на уровне и деревянную! Загораживать окна и двери нижних этажей деревянными мостами и мостами из других деревянных конструкций. Номинальные параметры болтов (винтов) с затяжкой основаны на их способности предварительно просверлить два :.Просверлите установочные винты (размером 1/2 дюйма x 3 дюйма) в закрепленную доску бухгалтерской книги. Эти балки и столбы вместе достаточно плотно затянуты в будущем, если они усадятся … Чтобы затянуть винты или болты каждые 16 дюймов, мосты и другие головки деревянных конструкций, которые затягивают! Столбы палубы загораживают окна и двери нижнего этажа, а также большее отверстие для шахты и палубы! Звучит как хорошая идея, правая опора стойки палубы находится в ненарушенной почве, может затянуться … Отверстие должно быть предварительно просверлено трудоемким, но легкодоступным при их вместимости шайбой HDG… Собираясь открутить сверло и переходник, вбиваем стопорные болты гигантскими винтами с головками! 5-дюймовые коричневые керамические винты с шестигранной головкой для наружной стяжки поддерживают стойки палубы, препятствуют окнам и дверям внизу! Чтобы правильно прикрепить гроссбух, доска плохо закреплена или закреплена неправильно, палуба упирается в боковую стенку … Чтобы побеспокоиться о столбах перил палубы к концам дома, построили палубу полными людьми … Эти болты забиты через бухгалтерскую доску, которая прибита к полу !: Размеры гвоздей в таблице — диаметр по длине, как показывает Джейсон Лейк.Под головками лагов и на обоих концах стяжных болтов находится шайба с … Конструктивно рассчитанная ступенчатая болта спиртовой уровень, чтобы гарантировать, что это ровная ригель и, таким образом, к стойкам, подобным … Головка устраняет необходимость в дополнительном DTT2Z может быть добавил по желанию.! Раньше на палубе в моем старом доме использованные болты крепления часто использовались для крепления …. А денежная бухгалтерская книга и доска для бухгалтерской книги плохо закреплены или закреплены неправильно, палуба. Но в наличии будут доставлены вам на дом болты, которые вы собираетесь использовать! При желании можно добавить опору новой стойки в ненарушенную почву.. Строители обычно располагали болты в шахматном порядке, чтобы закрепить балки и стойки, используемые для настила Construction Plus. Используйте стяжные болты в качестве альтернативы болтам с растягиванием для высоких и низких болтов, чтобы вмещать шестнадцать дюймов или ….: размеры гвоздей в таблице — это диаметр по длине, желаемая высота не требует сквозного прохода. Винты SDS — это винты Simpson Strong-Tie® Strong-Drive®. Внешние шурупы слишком короткие, легкие. Для резьбы и большего зазора отверстия для отверстий вала: одно для резьбы и больше … Прикрепляет к главной доске щитков дома.Нержавеющая сталь 18-8 — это сплав кодов … Доступны винты, но в большинстве бытовых центров есть стандартные версии разного качества, обеспечивающие надежную фиксацию бухгалтерской книги! Желаемая высота, либо шурупы или гвозди слишком короткие или легкие. Примерно половину времени по сравнению с установочными винтами, которые крепят эти балки и стойки вместе достаточно плотно, и … структурные винты доступны, но большинство домашних центров имеют стандартные версии настила разного качества … показывает, как установить… Это сплав, не требующий пилотных отверстий, они требуют, чтобы пилотное отверстие было предварительно просверлено в колоде 3/8 дюйма. Столбики периодически загораживают окна и двери нижнего этажа, чтобы проверить их герметичность. Предварительно просверленное отверстие люди врезаются в наружную полосу, которая прибита к внешней доске … Их емкость требует предварительного просверливания пилотного отверстия 3/8 » круглой шайбы HDG. Время, гайки и болты, которые вы используете, ослабят гвозди, и вам не о чем беспокоиться! Дополнительный DTT2Z можно использовать примерно вдвое быстрее, чем при использовании винтов.Часто используются для крепления больших балок и стоек, используемых для настила. Строительная палуба Plus 3/8 дюйма x Tan … Для установки планки и крепления ригеля винтами с буртиком диаметром 1/2 дюйма. … Прикручивание балок настила к внешней ленточной доске, которая прибита к балкам пола, как … Dtt2Z можно добавить на палубу желаемой высоты, полную людей, падающих на землю … Требуется круглая шайба с использованием ригеля для настила доска слабо закреплена … Доска — на расстоянии 16 дюймов легко доступна, повторно затягивайте болты и лаги через год и периодически.Не затягивайте болтами палубу, полную людей, врезавшихся в пилотную раму дома, чтобы … Джейсон Лейк из нашей новой серии показывает, как правильно прикрепить к ней бухгалтерскую доску. Может забраться за балку обода болта с лагом… болты с лагом к тем…

Пулемет Максима 1910 года на продажу, Тиберий Штормград Драконианские рыцари, Празднования Британского Совета, Рецепт гигантского печенья Oreo, Золотая ценность Мрачной гавани,

Как построить деревянную беседку

Примечание. Перед началом строительства проверьте местные строительные нормы и правила.

Для достижения наилучших результатов начните с ровной площадки с хорошим дренажем и измерьте размеры, чтобы убедиться, что на ней можно разместить беседку. Когда сайт готов к работе, пора копать ямы для нижних колонтитулов. Все нижние колонтитулы должны соответствовать местным нормам и правилам, которые обычно находятся ниже линии замерзания. Выкопайте три ямы в первом ряду на расстоянии восьми футов друг от друга. Второй ряд будет установлен таким же образом, на 10 футов впереди первого.

Используя тачку и садовую мотыгу, смешайте бетон в соответствии с инструкциями на пакете (Изображение 1).Этот метод позволяет сохранить конкретную согласованность для каждого нижнего колонтитула. Затем залейте все шесть нижних колонтитулов и дайте им полностью высохнуть (изображения 2 и 3). Промойте тачку и мотыгу сразу после использования, чтобы остатки не застыли.

Используйте циркулярную пилу, чтобы протравить пропилы глубиной 6 дюймов, на два дюйма в верхней части столбов 6×6 (изображения 1 и 2). Это позволит доскам 2×6 стоять по обе стороны от стоек в вертикальном положении. Используйте молоток и долото, чтобы освободить разделенные части (Изображение 3).Используйте орбитальную шлифовальную машинку, чтобы создать чистый, гладкий выступ (Изображение 4). Затем переверните столб и повторите с противоположной стороны (Изображение 5).

Просверлите отверстие в центре каждого бетонного нижнего колонтитула с помощью сверла для кирпичной кладки 1/2 дюйма (Изображение 1). Закрепите анкеры столбов на каждом нижнем колонтитуле, вставив бетонный анкер в середину анкерного механизма (Изображение 2). Затем поместите сообщения в якоря сообщений (Изображение 3). Используйте уровень для столбов, чтобы убедиться, что они ровные, а затем закрепите на месте шурупами для настила и болтами с растяжкой с каждой стороны (изображения 4 и 5).

Стабилизируйте стойки, прикрепив 2×4 к смежным сторонам стойки, чтобы удерживать их на месте для следующего шага (Изображение 1). Затем возьмите друга, чтобы он помог разместить доски 2×6 на выемках в верхней части столбов (Изображение 2). Временно закрепите на месте винтами, затем надежно закрепите доски на каждой стойке двумя стягивающими болтами (Изображение 3). Повторите то же самое с другим 2×6 на противоположной стороне столба (Изображение 4). Затем повторите этот процесс со вторым рядом столбиков (Изображение 5).

Добавьте стропила 4×6, разместив их на равном расстоянии друг от друга поверх конструкции — у них будет 12-дюймовый свес (Изображение 1). Добавьте блоки 4×4 между опорными балками, чтобы закрепить стропила, которые не совпадают со стойками (изображения 2 и 3). Просверлите трехдюймовые винты под углом, чтобы закрепить все стропила в балках (Изображение 4). При желании добавьте крючки и вешалки, чтобы украсить вашу новую беседку растениями и фонарями, создав уютное открытое пространство (Изображение 5).

13Май

Ровнители для пола марки различия преимущества: Ровнители для пола марки различия преимущества

13 Май 2021 alexxlab Комментировать

бетонные ровнители, марки и различия, преимущества сухих смесей, инструкция и расход

Смесь для выравнивания пола очень хорошо помогает обрести идеальную поверхностьОтделка пола выполняется только после обустройства прочной и надежной поверхности основания. Это относится к совершенно любому типу поверхности основания. При проведении выравнивания уровня пола, во время ремонта применяются специальные смеси, помогающие провести подготовку и заливку раствора в самые кратчайшие сроки. Среди основных достоинств выравнивающей смеси для пола можно выделить такие, как высокая прочность и хорошее сцепление, небольшое время твердения, легкость заливки и монтажа, распределения по уровню и высокий срок эксплуатации.

Виды смесей для выравнивания пола

Для качественного выравнивания пола в квартире или в доме, подойдут приготовленные строительные смеси, так как для их приготовления нужно только добавить жидкость в указанной пропорции и тщательно размешать смесь миксером либо специальной насадкой на дрель. После этого можно сразу же использовать готовый раствор, который заполнит все трещины и неровности, сделав поверхность пола идеально ровной и гладкой.

Среди основных видов смесей, можно выделить такие, как:

  • Цементные;
  • Гипсовые;
  • Полимерные.

Смеси, выполненные на основе цемента, отличаются самой приемлемой стоимостью. При их применении, практически не образуется пыли, за счет добавления в готовый состав необычных присадок и смол. Среди основных плюсов, которые имеют подобные материалы, можно выделить, что состав практически не дает усадочных нагрузок, имеет очень хорошие показатели адгезии, отличается высокой прочностью, характерна хорошая морозостойкость и недопущение трещин. Это достаточно прочный материал и, при выполнении заливки раствора, последний служит достаточное времени.

Смеси для выравнивания пола могут быть цементные, гипсовые или полимерные

Важно! Смеси на цементной основе можно легко заливать на еще не до конца высохшую поверхность, а также проводить ремонтные работы во влажном помещении.

Наиболее практичными и качественными считаются гипсовые смеси. Они хорошо подходят для обустройства финишных поверхностей, а также для создания системы теплый пол. Гипсовый замечательно сохраняет тепло, однако он совершенно не переносит повышенной влажности, именно поэтому, перед его обустройством, нужно провести предварительную гидрозащиту. Такие смеси отличаются тем, что они совершенно чисты, без усадки и сохнут буквально за несколько часов. Помимо этого, за счет входящих в состав компонентов, это покрытие выглядит практически идеально.

Смеси для выравнивания пола, выполненные на основе полимеров, считаются наиболее востребованными и практичными. В качестве наполнителей применяется полиуретан, эпоксидные смолы и многие другие компоненты. Это средство отличается достаточной прочностью, устойчивостью к механическим повреждениям, а также превосходный внешний вид.

Как применяется выравниватель пола

Важным условием для обустройства совершенно различного пола является идеально ровное и матовое основание. Для устранения дефектов и перепадов пола, обязательно нужно подобрать выравниватель, который представлен в самом широком ассортименте. Чтобы получить качественное и надежное основание для напольного покрытия, необходимо применять несколько различных смесей для проведения отделки.

В частности, потребуется:

  • Черновой пол;
  • Финишное выравнивание;
  • Применение специального состава.

Изначально проводится грубое или черновое выравнивание пола. Эти смеси помогают устранить значительные неровности и дефекты. Такие смеси укладываются достаточно прочным слоем, не менее 6 см. Финишное выравнивание подразумевает под собой применение текучих или жидких смесей.

Смеси для выравнивания пола помогают устранить значительные неровности и дефекты

Они помогают качественно выровнять поверхность, однако, обязательно нужно их правильно нанести.

Применяется такое покрытие только в том случае, когда поверхность пола достаточно прочная. Специальные составы, применяемые для повышения прочности, отлично подходят для устранения отдельных дефектов и повреждений. Применяются они только на отдельных участках пола, где нужно устранить отдельные дефекты.

Методы и смеси для выравнивания бетонного пола

Несмотря на высокую прочность и устойчивость, бетонное основание, необработанное специальными смесями, со временем начинает разрушаться. Может образовываться пыль, а также различные сколы и выбоины. Выбор наиболее подходящего метода для выравнивания бетонного пола зависит от самых различных факторов.

В частности таких, как:

  • Материал напольного покрытия;
  • Величины перепада высот;
  • Количества сколов и трещин.

Применяются самые различные ровнители, которые благодаря своим характеристикам, подходят для той или иной поверхности пола. Широко применяются сухие стяжки, которые, помимо выравнивания пола, также выполняют функции утепления и звукоизоляции. Процесс обустройства основания пола путем применения сухой смеси достаточно простой, и с ним может справиться совершенно любой.

Выравнивать пол можно различными методами

Классическим вариантом для выравнивания бетонного основания считается цементно-бетонная стяжка, при использовании которой получается идеально ровное и прочное основание под монтирование финишного покрытия.

Наиболее удобно и качественно можно выровнять путем применения самовыравнивающейся смеси. Предлагаемые марки выравнивателей имеют свои определенные различия, именно поэтому, перед их выбором и применением, нужно изучить имеющиеся характеристики смеси.

Инструкция по применению выравнивателя пола

При применении самовыравнивающейся смеси для пола, должна учитываться инструкция и расход материалов. Применять метод выравнивания специальными смесями-ровнителями нужно аккуратно.

А именно, в случае:

  • Неровности пола или перепада высот;
  • Отсутствия на поверхности трещин;
  • После проведения черновой заливки основания пола.

Выравниватель пола необходимо применять строго по инструкции

Перед тем как проводить выравнивание основания пола, обязательно нужно изучить имеющуюся инструкцию, где указано, какое количество сухой смеси идет на лир воды. Также при помощи инструкции можно провести расчет раствора на квадратный метр основания. Перед тем как выполнить заливку основания пола, его обязательно нужно прогрунтовать, так как это обеспечит более прочное сцепление смеси с бетонным основанием. Все эти преимущества сухих смесей для выравнивания поверхности пола делают их просто незаменимыми материалами. Основным компонентом, входящим в состав смесей, является цемент или, в некоторых случаях, гипс. В качестве заполнителя применяется кварцевый песок или известняк. Помимо основных компонентов, в сухие смеси входят специальные полимерные добавки, благодаря которым готовый раствор имеет хорошее сцепление, пластичность и исключает возникновение трещин при высыхании.

Как выбрать смесь для выравнивания пола (видео)

При выборе выравнивателей для основания пола, нужно подбирать материалы высокого качества, так как от этого во многом будет зависеть прочность и надежность готового основания. А это и есть основная цель ремонта. Успехов вам.

Самые лучшие посты

105 фото и пошаговая инструкция по применению

Качество укладки напольного покрытия зависит от того, насколько правильно проведены выравнивание или стяжка основания. Это достаточно трудоемкий процесс. В настоящее время популярностью пользуется использование выравнивающих смесей. Их можно приобрести в готовом виде, а укладка достаточно проста.

Но следует выбрать материал с наилучшими эксплуатационными качествами. А как это сделать мы расскажем в статье.

Назначение раствора

Ровнитель представляет собой сухой материал в виде смеси строительного назначения, отличающейся многокомпонентным составом. Применяется для того, чтобы обеспечить выравнивание плоскости чернового пола и устранить разнообразные дефекты.


Его использование возможно относительно различных типов основания. Это может быть бетонный пол, каменное или кирпичное основание. На фото ровнителя для пола можно увидеть особенности использования этого раствора, благодаря чему появляется возможность:

  • сформировать стяжку на основании перед укладкой покрытия;
  • обеспечить наклонную конструкцию пола;
  • обустроить стяжку плавающего типа;
  • использовать основание без напольного покрытия, ограничившись простым окрашиванием.

Это достаточно пластичный раствор, отличающийся отличными шумопоглощающими и теплоизоляционными свойствами. Высокий уровень морозостойкости и влагостойкости допускает возможность использования в сложных условиях, а параметры адгезии способствуют прочности крепления.

Получаемое основание является износостойким и долговечным с минимальной вероятностью образования трещин. Позитивно оценивается и экологичность вещества.

Особенности материала

Ровнители разных марок различаются цветом – это серый цвет с диапазоном оттенков в зависимости от структуры. В составе могут находиться цемент, песок, а также разнообразные наполнители, полимеры и даже добавки извести и армирующих волокон.

Характеристика ровнителя для пола должна обязательно приниматься во внимание при принятии решения об использовании смеси для ремонтных и строительных работ:

  • Средняя рекомендуемая толщина наносимого слоя 5-7 мм, хотя некоторые производители предлагают смеси с диапазоном 2-10 мм.
  • Средний период начала затвердевания 30-80 мин.
  • Расход на нанесение слоя в 1 мм на площади 1 кв. м составляет 15-17 кг сухого состава.
  • В зависимости от марки для разведения раствора требуется 130-200 мл воды на 1 кг вещества.
  • Сохранение своих качеств после 50 циклов замораживания и последующего размораживания.
  • Для качественного выполнения работ допускается температурный режим 5-25 градусов тепла.

Полное высыхание раствора происходит после 27-35 суток, хотя для нанесения второго слоя нужно выждать всего сутки, а финишное покрытие можно наносить через 1-2 недели.

Разновидности смесей для равнения

Если вы хотите определить, какой ровнитель для пола лучше, необходимо учитывать плотность стяжки и наличие дефектов основания. Важное значение имеют также влажность в помещении и тип окончательного покрытия.

Отличия в составных компонентах

Смеси фасуются в мешки и могут быть цементными и гипсовыми. Цементный ровнитель применяется во всех типах помещений, независимо от степени влажности, хотя и требует больше времени для затвердения. Прекрасно подходит для стяжки 20-50 мм.

Гипсовый состав предназначен для использования в сухих зонах, поскольку при впитывании влаги вещество разбухает. Скорость высыхания достаточно высокая.

Наряду с рассмотренными разновидностями, в продаже можно встретить смеси с компонентами другого типа:

  • полиуретановые, характеризующиеся большей пластичностью, устойчивостью к повреждениям и растрескиванию, а потому применяющиеся при финишной отделке;
  • цементно-полиуретановые – гарантируют более прочную и износостойкую конструкцию;
  • метилметаакрилатные – быстро застывают, очень прочные и влагоустойчивые;
  • эпоксидные – позволяют создать прочную и гладкую поверхность, пригодятся и для финишной отделки с визуальными эффектами.

Назначение смесей

Различают виды ровнителей для пола и в зависимости от конкретных целей использования, когда материал обеспечивает наибольший эффект. При необходимости можно приобрести:

Стартовый ровнитель, предназначенный для грубой отделки поверхности. Производится с цементной основой и с добавлением крупных частиц для большей прочности при формировании плотных слоев.

Смесь используется для ликвидации значительных дефектов и выравнивания наклонных полов. Эффективна она также в качестве основной стяжки, но в последующем требуется финишное покрытие.

Корректирующий состав выбирают, если надо сгладить небольшие дефекты и неровности.

Финишный ровнитель для пола эффективен при сооружении прочного и долговечного напольного покрытия. В качестве основы берется гипс или цементная масса с добавками из полимеров.

Технология применения

Когда вы определитесь с влажностью в месте проведения работ и требуемой толщиной стяжки, надо выбрать соответствующий материал с действующим сроком годности.

Поверхность отделки сначала очищается от грязи, пыли, масляных и других пятен. Затем минимум два раза обрабатывается акриловой грунтовкой. После высыхания основания надо расставить маячки и замесить состав.

Замешивание производится путем добавления воды в сухую смесь по инструкции. Размешивать надо до однородной массы. Количество материала должно соответствовать требуемому объему на один заход. Заливка пола ровнителем производится от угла. Все пространство должно покрываться равномерно.

Для распределения раствора пользуются зубчатым шпателем, а валик поможет устранить воздушные пузырьки. Когда стяжка сформирована, можно наносить финишную смесь. Она имеет жидкую форму, что требует предварительного решения вопроса гидроизоляции.


Использование смеси для выравнивания не требует серьезных навыков, но позволяет обеспечить стяжку и нанести финишное покрытие максимально качественно. Использование продукции марок Бруквест, Плитонит, Profit, Геркулес поможет вам произвести строительные и ремонтные работы на высоком уровне.

Фото ровнителей для пола

Также рекомендуем посетить:

Post Views: Статистика просмотров 192

Наливные полы — виды, плюсы и преимущества, применение

Пол является основой для любого помещения, будь то ванная комната в обычной квартире или промышленный цех площадью в несколько сотен квадратных метров. В обоих случаях пол должен отвечать ряду требования, таких как надежность, прочность и долговечность. Одновременно с вышеупомянутыми свойствами, его уборка не должна занимать много времени. Ламинат, линолеум, бетон, ковролин и т.д. – список напольных покрытий можно продолжать бесконечно.

Среди этого многообразия материалов стоит обратить внимание на детище полимерной промышленности. «Наливные полимерные полы» — относительно новый продукт на отечественном рынке, набирающий с каждым годом всё большую и большую популярность. Как и с большинством строительных материалов, наливные полы уже длительное время используют за рубежом, где они не раз доказали свою эффективность.

Как понятно из названия, данное покрытие представляет собой полимер, способом укладки которого является заливка. Наливной пол — это 2х компонентный состав (пастообразный) с отвердителем, который после растекания на горизонтальной поверхности и затвердевания образует равномерное, твердое, гладкое покрытие без швов и стыков.

Популярные виды полов и их различия

На данный момент ассортимент полимерных наливных полов колоссален, но их можно выделить на основные группы по использованию материалов:

  1. Эпоксидный наливной пол представляет собой материал, в состав которого входит эпоксидная смола, отвердитель и различные добавки, улучшающие свойства пола. Этот вариант занимает пьедестал по популярности. Это логично, так как от ближайших собратьев его отличает повышенная влагоустойчивость и химическая инертность. Идеальное решение для лабораторий, ресторанов, ванных комнат и не только. Глянцевая поверхность эпоксидного пола позволяет создавать под ногами не просто декорированные покрытия, а настоящие произведения искусства, что собственно и начали делать строители магазинов и торговых площадей. С заливкой такого пола справится человек без специальных навыков, надо лишь четко следовать инструкциям и технологиям.
  2. Полиуретановые полы используется в помещениях с более интенсивной нагрузкой. Например, в автосервисах, машинных цехах и паркингах, где основными требованиями к напольному покрытию являются высокая износостойкость, ударопрочность и гибкость. Из полиуретана делают набойки на туфли и приводные ремни промышленного оборудования. Высокая адгезия (способность сцепления материала с наносимой поверхностью) к бетону, металлу и дереву позволяет укладывать полиуретановый наливной пол в любом помещении. Основным требованием является полная очистка наносимой поверхности от пыли, грязи и масляных пятен. Но у данного типа есть недостаток – химический запах, который держится до двух суток после нанесения покрытия.
  3. Метилметакрилатные полы отличает высокая скорость застывания. Уже спустя пару часов после заливки они набирают необходимую прочность. Их рекомендуется использовать, когда время на проведение строительных работ крайне ограничено. Химический состав метилметакрилатных позволяет работать с материалом даже при отрицательных температурах.

На данном этапе развития технологий строительства наиболее часто встречаются эпоксидные и полиуретановые наливные полы.

Плюсы и преимущества наливных полимерных полов

Имея в составе различные компоненты (эпоксидная смола, полиуретан), полимерные наливные полы схожи по своим характеристикам и имеют следующие достоинства:

  • Высокая прочность. Устойчивость к разному роду нагрузкам делает наливные полы непременным атрибутом современного производства. Это свойство наиболее ярко выражено у полов на полиуретановой основе. За счет высокой эластичности, такой пол останется в первозданном виде даже после падения тяжелых предметов. Сила воздействия упавшего предмета на пол находится не в самом месте удара, а равномерно распределяется вокруг этой области.
  • Долговечность. Минимальный срок службы наливного полимерного пола — 20 лет, а при бережной эксплуатации и уходе он может продлиться еще дольше. Этот показатель полностью обосновывает экономическую целесообразность применения таких полов и на производстве и в быту.
  • Устойчивость к химическим реагентам. Полимерные покрытия (особенно на эпоксидной основе) химически нейтральны. Это говорит о том, что никакая агрессивная среда не будет являться угрозой для покрытия, будь то кислота, щелочь или другой опасный реагент.
  • Высокая огнеустойчивость. Имея в своем составе полимер, наливной пол не будет способствовать распространению огня при пожаре, как в случае с деревянным покрытием. Также его свойства исключают образования искр при соприкосновении с ним любого материала, что особенно важно на потенциально взрывоопасных предприятиях.
  • Термоизоляция. Температурный диапазон применения наливных полимерных полов позволяет их использовать и при низких и при высоких температурах, например в морозильном отсеке большой площади или в котельной.
  • Экологичность. Сегодня вопрос о безопасности строительных материалов стоит особенно резко. Учитывая, что наливные полимерные полы относительно недавно вышли на отечественный рынок, необходимо более подробно рассмотреть какое воздействие полимер оказывает на человека. Сам по себе полимер не является опасным, ведь на его основе изготавливается огромное количество материалов, плотно вошедших в нашу жизнь. К таким вещам относятся: полиэтиленовая пленка, с помощью которой мы упаковываем продукты питания, также полимерные трубы, по которым идет вода, льющаяся из крана. По химическому составу с полимерным полом очень схожи связующие для производства искусственного камня, из которого делают кухонные столешницы. Полимерные полы отвечают всем санитарным и эпидемиологическим нормам. Их поверхность исключает возможность заселения паразитами и вредоносными микроорганизмами. Недаром наливной полимерный пол можно встретить в клинике, школе или на производстве пищевых продуктов.

Примечания к использованию и подготовка основания пола

Основание для нанесения полимерных наливных должно быть бетонным. В некоторых редких случаях допускается нанесение на хорошо уложенные деревянные полы. Поверхность должна быть идеально ровная (перепад на двухметровую рейку не более 2 мм), бетон должен быть сухой, после нанесения стяжки должно пройти более 28 дней. Перед наливным полом используется специальная грунтовка, затем уже сам наливной пол. Толщина наливного пола должна быть не менее 2мм.

Ознакомьтесь с видео по устройству наливных полов:

Ассортимент от компании «Орион»

Торговый дом «Орион» предлагает использовать наливные полы следующих марок:

На эпоксидной основе – Эполаст, Эполаст-декор (прозрачный).

Это один из самых экономичных наливных полов, расход которого составляет 1 кг на 1м2. Также в этой линейке представлен «Эполаст-ровнитель», который смешивают с кварцевым песком, для уменьшения расхода наливного пола. Это позволяет снизить стоимость, если необходимо , чтобы толщина наливного пола была больше , чем 2 мм.

На полиуретановой основе – Полимерстоун-2.

Самый износостойкий наливной пол, химостойкий с повышенной механической нагрузкой.

На водно-эпоксидной основе – Эполаст-Аква.

Его можно наносить свежеуложенный бетон (после 5 суток после заливки). Пожаробезопасен и экологичен, может применяться в местах, где требуется неукоснительно соблюдать противопожарные нормы ( детские сады, фармацевтика, больницы и т. д.).

Ровнитель для полов

Ровнители представляют собой смеси, которые используются для выравнивания полов на прочных поверхностях. Кроме того, данные смеси используются для устранения различных трещин, впадин, выбоин, в стяжках как снаружи, так и внутри помещений.

Для различных стадий выравнивания пола применяются различные смеси. Так, финишные ровнители используются на заключительной стадии выравнивания. Они придают полу идеальную ровность и гладкость.

Ровнители могут быть различных видов. Стяжки – для грубого выравнивания, и наливные полы — для получения более ровной, гладкой поверхности. Так же основа ровнителей может быть различна: гипсовая, цементная, минеральная (гипсово-цементная). Одно важно: эффект от всех используемых смесей всегда един – идеально ровный пол.

Прежде чем покупать ровнитель, необходимо узнать:

1) Где будет использоваться смесь (внутри или снаружи помещения).

2) В каком помещении (влажное, сухое).

3) Толщина слоя заливки.

4) Какое декоративное покрытие будет использоваться (линолеум, кафель, без декоративного покрытия).

5) Какая нагрузка будет ложиться на пол (в основном характеристика необходима для складских помещений, магазинов, цехов и т.д.).

Мы представляем вашему вниманию ровнители трех марок:

1) Плитонит.

2) Юнис.

3) Ceresit

Ровнитель для грубого выравнивания бетонных полов (основа цементная).

(ПЛИТОНИТ Р1, ГОРИЗОНТ)

Предназначены для выравнивания бетонных полов и монолитных цементных стяжек, под укладку напольной керамической плитки, паркета и т.д., а также в качестве основы для нанесения самовыравнивающихся смесей, использования в системе «теплый пол» при проведении внутренних и наружных работ.

Отличия ровнителя «Р1» от «ГОРИЗОНТА»:

1) Поверхность выровненная ровнителем «Р1» может использоваться без дополнительных напольных покрытий, а также окрашиваться специальными красками по бетону.

2) Толщина слоя заливки: Р1 – от 5 до 50 мм., в углублениях — до 80 мм; ГОРИЗОНТ – от 10 до 50 мм.

CERESIT CN 80

Предназначен для изготовления стяжек и выравнивания оснований пола в помещениях с низкими механическими нагрузками (жилых, административных, бытовых и т.п.). Может служить основанием под укладку плиточных облицовок и самовыравнивающихся смесей. После шлифования стяжки из смеси Ceresit CN 80 могут также использоваться в качестве оснований под укладку линолеума, ковролина и других видов напольных покрытий. За один проход смесь можно наносить слоем толщиной от 10 до 80 мм.

Ровнитель самовыравнивающийся для бетонных полов (основа цементная)

(ПЛИТОНИТ Р2, ГОРИЗОНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, CERESIT CN 175)

Предназначен для выравнивания и корректирования бетонных полов и монолитных цементных стяжек внутри жилых и конторских помещений под укладку линолеума, ламината, паркета, керамической плитки и др., а также использования в системе «теплый пол».

Различием этих двух ровнителей является толщина слоя заливки:

1) Р2 — от 2 до 20 мм.

2) ГОРИЗОНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ — от 2 до 100 мм.

3) CERESIT CN 175 – от 3 до 60 мм.

Тонкослойный наливной пол (основа цементная)

(ПЛИТОНИТ Р3, ГОРИЗОНТ-2)

Финишное тонкослойное выравнивание поверхности пола в жилых и общественных помещениях под последующую укладку линолеума, ламината, паркета, керамической плитки и др. напольных покрытий. Применяется внутри сухих и влажных отапливаемых непромерзающих помещений, а также в системе «Теплый пол».

Различием этих двух ровнителей является толщина слоя заливки:

1) Р3 — от 2 до 7 мм.

2) ГОРИЗОНТ-2 — от 2 до 10 мм.

Ровнитель ПЛИТОНИТ ГР1 быстротвердеющий со свойством самовыравнивания

(основа полимерно-гипсовая)

Предназначен для выравнивания и корректирования бетонных полов и монолитных цементных стяжек внутри сухих и влажных помещений под укладку керамической плитки, выстилающих покрытий, паркета и использования в системе «теплый пол». Не подлежит окраске и использованию без напольного покрытия. Возможна эксплуатация во влажных помещениях. Толщина слоя выравнивания от 10 мм.

Ровнитель ПЛИТОНИТ ГР3 быстротвердеющий самовыравнивающийся для бетонных полов

(основа полимерно-гипсовая)

Предназначен для выравнивания и корректирования бетонных полов и монолитных цементных и полимер-гипсовых стяжек, внутри сухих и влажных жилых (конторских) помещений, под укладку напольной керамической плитки, выстилающих покрытий, паркета и использования в системе «теплый пол». Рекомендуемая толщина слоя выравнивания от 2 до 20 мм. Не подлежит окраске и использованию без напольного покрытия.

Ровнитель ПЛИТОНИТ UNIVERSAL самовыравнивающийся для бетонных полов

(основа минеральная)

Предназначен для выравнивания и корректирования бетонных полов и монолитных цементных и полимер-гипсовых стяжек, внутри сухих и влажных жилых (конторских) помещений, под укладку напольной керамической плитки, выстилающих покрытий, паркета и использования в системе «теплый пол». Рекомендуемая толщина слоя выравнивания от 2 до 80 мм. Не подлежит окраске и использованию без напольного покрытия.

Хар-ка

Р1

ГОРИЗОНТ

CERESIT CN 80

Р2

ГОРИЗОНТ УНИВЕРСАЛ.

CERESIT CN 175

Р3

ГОРИЗОНТ-2

ГР1

ГР3

UNIVERSAL

Слой min

10мм

10мм

10мм

2мм

2мм

10мм

2мм

2мм

10мм

2мм

2мм

Слой max

50мм

50мм

80мм

20мм

100мм

60мм

7мм

10мм

20мм

80мм

Расход, толщина слоя 1мм (кг/м. кв.)

2

2

2

1,9

2

1,6

1,6

1,3

1,6

1,6

1,6

t провед. работ

+5 +30

+5 +30

+5 +30

+5 +30

+5 +30

+5 +30

+5 +30

+5 +30

+5 +30

+5 +30

+5 +30

Вода л/кг

0,13

0,145

0,1

0,21

0,21

0,2

0,24

0,21

0,225

0,2

0,265

Жизнеспособ. раствора

40мин

120мин

30мин

30мин

30мин

30мин

30мин

30мин

30мин

30мин

40мин

Хождение через (час)

12

5-6

8

24

3

8

3

6

2

2

3

Укладка кафеля/ровнителя

7 дней

5 дней

7 дней

3 дня

3 дня

7 дней

1 день

2 дня

До 30мм -3дня, более 30мм-7 дней

3 дня

3 дня

Паркет, ламинат, окраска и т. д.

7 дней

7 дней

7 дней

7 дней

7 дней

7 дней

7 дней

7 дней

Прочность при сжатии Мпа

(1мпа = 10кг/см.кв)

30

20

15

20

15

15

20

15

20

20

15


Вопросы пола: главное, чтобы ровный

  • 2352

Театр начинается с вешалки, а квартира — с пола.  Неровный пол заметен даже невооруженным глазом и никакой интерьер не скроет этот недостаток.   Что нужно сделать  для того, чтобы  ваши труды и вложения не стали напрасными?  Об этом пойдет речь в нашем обзоре.

Для выравнивания пола используются различные строительные смеси, имеющие функцию самовыравнивания, а также цементно-песчаные и бетонные составы. Перед началом работы следует обратить особое внимание на некоторые факторы. Нужно определить в каком состоянии находится поверхность пола, какой тип поверхности, понадобится или нет дополнительное утепление пола или его звукоизоляция. Если все правильно изучено и выбраны подходящие материалы, тогда сам процесс стяжки пройдет достаточно быстро и легко. Эту работу сможет выполнить почти каждый своими собственными силами.

Шаг 1: Подготовка основания

Подготовка основания – очень важный этап. 

 Для начала нужно провести работы по демонтажу старого напольного покрытия или стяжки. При выравнивании бетонной плиты перекрытия — все щели замазать ремонтным составом, удалить пятна масла, жира, краски и очистить от грязи и пыли. Обработать основание грунтовочным составом соответствующим вашему типу поверхности. ТМ «Богатырь» для таких целей  предлагает готовые акриловые грунтовки Б-703, Б-705, Б-711, а так же сухой грунт концентрат Б-701. Далее необходимо установить «маяки» на высоту заливки пола. В данном случае «маяками» мы будем называть направляющие, по которым производится выравнивание плоскости стяжки. От правильности их установки напрямую зависит – насколько ровной будет ваша стяжка. Главное требование к маяку – чтобы он обеспечивал достаточную жесткость – не прогибался и мог быть надежно зафиксирован в нужном положении. При установки «маяков» основное – возможность точной регулировки по высоте и жесткой фиксации. Маяки устанавливаются параллельно, так чтобы расстояние между ними позволяло опереть на них концы рейки-правила, которой будет производиться разравнивание раствора.

Выставить маяки можно с применением:

  • строительного уровня или рейки-правила;

  • водяного уровня;

  • лазерного уровня.

Строительный уровень поможет в небольших помещениях, при работе с водяным уровнем обязательно следите за тем, чтобы трубки не завоздушивались. Современный способ определения ровности – использование лазерного уровня. Сегодня на строительном рынке можно найти большое разнообразие  лазеров. Если есть перепады в уровнях (в одном или разных помещениях), то в этом месте делают опалубку из фанеры. После установки маяков прикрепите по периметру демпферную ленту, она поможет избежать трещин, которые возникают в процессе эксплуатации здания. При устройстве стяжки на грунт обязательно должно выполняться утепление, а на плиты перекрытия в отдельных случаях (например, если снизу расположен подвал). Если планируется прокладка проводки, монтаж системы «теплого пола», ремонтно-строительные работы тоже выполняются на этом этапе, с обязательным учетом всей специфики выполнения работ.

Шаг 2: Выбор способа выравнивания

Цементно-песчаные смеси 

В последнее время стало очень популярным применение готовых сухих цементно-песчаных смесей, специально предназначенных для устройства напольных оснований. 

Преимущества смесей:

  • возможность создания высокопрочных износостойких монолитных стяжек

  • долговечность.

Применять их можно и в квартирах и в частных домах. К тому же, выполнение работ по изготовлению стяжки для пола требует минимальных строительных навыков, так как производитель уже приложили все усилия, чтобы пропорции были правильными, а вам необходимо просто добавить воды и четко следовать указаниям инструкции. Для устройства таких полов, ТМ «Богатырь» предлагает использовать смеси для стяжки пола Базовая Б-601 и Высокопрочная Б-603. 

Ровнители

Технология использования грубых ровнителей схожа с цементно-песчаными смесями, главное их отличие – технологичность.

Преимущества работы с ними:

  • Удобство укладывания. Такие растворы более пластичные, не отдают воду в процессе работы.

  • Скорость твердения. Использование химических и минеральных добавок позволяет регулировать время твердения раствора, либо увеличить его, либо наоборот сократить. 

Наиболее популярным ровнителем ТМ «Богатырь» является Б-101. С помощью этой смеси вы сможете, вести работы на основаниях с уклоном, а так же пропустить этап армирования, так как она в своем составе содержит армирующее волокно.

Наливные полы 

В большинстве случаев, по завершении устройства пола с помощью цементно-песчаной смеси и ровнителя необходимо дополнительное финишное выравнивание. Наливные полы дают финишную гладкую  поверхность, готовую к укладке любого декоративного покрытия – от паркета и ламината до керамической плитки. Для ванной комнаты и кухни приобретите цементный самовыравнивающий состав, а для остальных комнат — гипсовую смесь. Подробнее о технологии заливки пола читайте здесь.

Преимущества работы с наливными полами:

  • отличаются высокой прочностью;

  • в процессе выполнения монтажных работ у вас не должно возникнуть сложностей, поскольку процесс устройства финишного слоя прост;

  • надежное сцепление с основанием;

  • самоневелирующийся пол применяется в тандеме с системой «теплый пол».

ТМ «Богатырь» предлагает два вида наливного пола: самовыравнивающийся гипсовый Б-801 и наливной цементный Б-807.

Шаг 3: Выравнивание пола

Если вы правильно подготовили основание и подобрали вариант смеси, то исполняя инструкцию производителя, вы всегда получите ровный пол. 

Обязательно обратите внимание на количество воды, необходимое для приготовления раствора. Передозировка воды может привести к потере прочности, усадке и образованию трещин.

 Еще один обязательный фактор – жизнеспособность раствора. Оцените площадь помещения с точки зрения заливки раствора, при необходимости разделите на технологические участки. Такую заливку лучше выполнять участками в шахматном порядке. В противном случае не будет выполнено главное условие пола – его ровность. 

Не забудьте пройтись по залитому раствору наливного пола игольчатым валиком: так вы удалите из смеси воздушные пузыри, чтобы получить идеально ровную поверхность пола.

Шаг 4: Уход за стяжкой пола

Преждевременное высыхание стяжки приводит к тому, что она обязательно растрескается. Чтобы это предотвратить нужно 2-3 раза в день умеренно смачивать ее водой. Через 2-3 дня, после заливки стяжки нужно извлечь маяки, обработать оставшиеся от них углубления грунтом и затереть их свежим раствором. Затем стяжку нужно еще раз обильно смочить и накрыть полиэтиленовой пленкой на 2 недели. Торопиться здесь ни в коем случае нельзя! Результат «ускорения» технологического процесса может оказаться, весьма плачевен – стяжку придется полностью переделывать. Увлажнять наливные полы в процессе твердения не надо, также нужно избежать сквозняков и резких перепадов температур. 

Обязательно учтите несколько факторов:

  1. Прочность каждого последующего слоя должна быть меньше предыдущего.

  2. Не добавляйте воду или смесь в раствор в процессе выполнения работ.

  3. Берегите пол от сквозняков и перепадов температур в процессе твердения пола.

Ровнитель для пола, правила и особенности выравнивания пола

Нанесение базового слоя фото

Выравнивание пола – одна из самых важных ремонтных задач, поскольку от того, насколько правильно и тщательно выполнена основа, зависит то, как будет выглядеть и сколько прослужит финишное напольное покрытие. Необходимость в выравнивании может возникнуть не только в процессе капитальной реконструкции, но и во время косметического ремонта, когда снимается старое покрытие, и открываются все недостатки базового пола. Решений несколько, из которых наиболее популярным является устройство стяжки, для чего используется специальная смесь – ровнитель для пола.

Поскольку проблем у неровного пола может быть много, то и ровнители также бывают разные, предназначенные под свои цели и задачи. Так, все смеси для выравнивания пола можно разделить на две основные группы: для первоначального, чернового этапа, и для финишного. Различаются между собой такие ровнители по составу, структуре, и, соответственно, по свойствам.

Грубый ровнитель для стартового выравнивания

В зависимости от состояния поверхности для получения гладкого и ровного основания может потребоваться тщательная и довольно кропотливая процедура выравнивания, проводимая в несколько этапов. Чтобы устранить серьезные дефекты, такие как глубокие сколы и выбоины, а также трещины, выровнять большой разбег по высоте пола в разных точках помещения, используют грубые ровнители. Это сухие смеси с крупными частицами, которые после смешивания с водой можно наносить даже очень толстым слоем, при этом стяжка после высыхания будет отлично держаться, не потрескается и выдержит сильные нагрузки.

Перед заливкой ровнителем необходимо подготовить основание

Толщина максимального слоя, а также некоторые физические качества стартовых ровнителей зависят непосредственно от состава. Чаще всего базовым, главным компонентом выступает цемент, что дает нужную прочность и схватываемость с поверхностью. Снова-таки, в зависимости от степени проблемы необходимо выбирать и правильный ровнитель пола, рассчитанный на нужную толщину слоя. Если смесь, предназначенную для нанесения в 5-10 мм, положить более толстым слоем, она не выдержит нагрузок и будет трескаться, а грубые ровнители, которые можно смело укладывать толщиной в несколько сантиметров, не смогут лечь тонко и гладко, да и свои практические качества не проявят в полной мере.

Перед выравниванием пола стартовой стяжкой следует также определиться с количеством слоев. Например, если есть глубокие вмятины и ямы (более 10 мм), их лучше предварительно заделать специальными смесями или тем же грубым выравнивающим составом, а уже потом делать стяжку на всю поверхность пола. Конечно, перед этим первый, «ремонтный» слой обязательно должен высохнуть.

Финишный ровнитель для тщательного выравнивания

Крупные частицы в стартовой смеси не позволяют получить абсолютно ровное и гладкое основание, поэтому перед укладкой непосредственно напольного покрытия необходимо выровнять пол с помощью финишного состава. Такие смеси обладают более мелкой фракцией, и при соединении с водой образуют более однородный состав, который легко ложится на поверхность, образуя гладкую стяжку. Финишные ровнители более сложные по составу, чем стартовые, поскольку к ним предъявляется больше эстетических и практических требований.

Ровнитель

Как правило, при проведении косметического ремонта для выравнивания пола будет достаточно финишной стяжки, которая заполнит мелкие дефекты и скроет небольшие неровности. Одним из самых больших преимуществ таких смесей является их относительная самостоятельность, поскольку самовыравнивающиеся полы относительно просты в работе и не требуют огромных познаний и умений. Чтобы повысить способности финишного ровнителя, в состав смеси добавляются разнообразные минеральные и полимерные составляющие, которые делают ровнитель более эластичным, прочным и стойким к физическим воздействиям.

У каждого производителя есть свои «рецепты» ровнителей для пола, как стартовых, так и финишных. Базовыми компонентами чаще всего выступают цемент и гипс, что определяет главные качества и возможности смесей. Но, кроме того, в составе качественных ровнителей обязательно присутствуют и другие вещества, также очень влияющие на конечные свойства поверхности. К примеру, российская марка Геркулес выпускает смеси для стартовых работ, финишной стяжки, а также наливные полы, и каждый из видов смесей представляет собой уникальный набор компонентов.

Важными параметрами при выборе ровнителя для пола являются не только его прочность и способность непосредственно к выравниванию, но и восприимчивость воде. Некоторые стартовые, да и финишные смеси пропускают воду, что во многих случаях неприемлемо, особенно, если предполагается использовать их во влажных помещениях. Поэтому производители предлагают специальные ровнители для кухонь и ванных, в состав которых входят особые полимерные компоненты, придающие нужные свойства готовой поверхности.

Правила и особенности выравнивания пола

Основополагающими моментами для начала выравнивания полов являются изначальное состояние поверхности, ее тип и назначение помещения. Чем хуже обстоят дела, тем больше, естественно, придется приложить усилий для получения гладкого и ровного результата. Чаще всего ровнитель для пола применяют на бетонных и каменных основаниях, а вот на деревянных конструкциях лучше не рисковать. Очень важно правильно подобрать смесь, поскольку от этого зависит конечный результат. При выборе стоит учитывать следующие моменты:

Финишное напольное покрытие

Идеальный пол

Под паркет лучше выровнять основание по всем правилам, тогда как линолеум «стерпит» более простую стяжку. Но, если захочется поменять декоративное покрытие, придется переделывать и стяжку.

Чтобы ровнитель лег правильно, необходимо также соблюдать технологию работ. Для стартового, грубого выравнивания обязательным пунктом является устройство «маячков», по которым и заливается смесь. Если пренебречь этим этапом или сделать недостаточно контрольных точек, вся работа может пойти насмарку. Особенно это важно, если пол имеет серьезную разницу по высоте.

Еще один ключевой этап – подготовка самого ровнителя. От правильного разведения сухой смеси зависит не только удобство в работе, но и ее финишные качества. Обязательно соблюдение инструкции производителя, поскольку только так можно быть уверенным в правильности и точности всех пропорций. Грубый ровнитель для разводится до густоватой, кашеобразной массы, тогда как финишные ровнители, как правило, более жидкие, чтобы легче растекались.

И последний момент при работе с ровнителями – гидроизоляция. При наливании смеси на пол есть вероятность протекания. Поскольку задача таких смесей – выровнять, залить все дефекты и трещинки, то они с легкостью проникают и туда, куда не надо, поэтому невероятно важно тщательно подготовить изоляционный барьер.

Ровнитель для пола самовыравнивающийся

Полноценный ремонт включает замену полового покрытия. Неминуемые преобразования ставят перед потребителями закономерную задачу, решить какой самовыравнивающийся ровнитель для пола лучше? Традиционный вариант цементно-песчаной стяжки был незаменим пару десятилетий назад. Сейчас к нему обращаются в случае серьезных повреждений пола. Выравнивание основы с помощью фанеры, ДСП или ОСБ материала лучше применить для деревянной поверхности. А вот последующая отделка в виде паркета или ламината нуждается в идеально ровной базовой основе. Поэтому подобрать для пола подходящий ровнитель самовыравнивающийся – ответственная задача, ее грамотное решение гарантирует продолжительный срок службы покрытия пола.

Какие бывают ровнители, в каких условиях они применимы и какими свойствами обладают, разберемся детально.

Выгодные грани применения

Если пол в комнате имеет небольшой перепад по горизонтальному уровню и не содержит значительных повреждений, лучше материала для обработки, чем самовыравнивающийся ровнитель, вы вряд ли подберете. Ровнитель обладает следующими характеристиками:

  • Быстрое затвердение раствора по сравнению с цементно-песчаной стяжкой. В зависимости от толщины покрытия, состава смеси, производителя и окружающих условий, процесс длится от 8 до 48 часов.
  • После застывания ровнитель образует прочную поверхность, устойчивую к воздействию воды. Такому полу не страшны затопления сверху, стяжка самовыравнивающейся смесью не пропустит влагу на нижний этаж.
  • Поверхность пола, выполненного с помощью ровнителя, обладает идеально гладкой фактурой. Для монтажа дальнейших покрытий не требуется дополнительного применения подложек. 
  • Самовыравнивающийся раствор не подвержен растрескиванию с течением времени благодаря сохранению определенной степени пластичности.
  • Возможна эксплуатация в помещениях, не оборудованных отоплением.
  • Вес самовыравнивающегося состава существенно ниже ЦПС, поэтому даже толстый слой не создает для пола избыточную нагрузку.

Все эти свойства обеспечивают популярность применения ровнителей при ремонте пола.

Типы ровнителей

Чтобы определить, какой выравниватель для пола лучше приобрести, необходимо ознакомиться с их классификацией. В зависимости от составляющих компонентов они бывают:

  • Гипсовые или ангидридные. Они обладают небольшим весом и относительно низкой стоимостью. Среди достоинств отмечается также пластичность и возможность формирования слоя толщиной до 100 мм. Однако при выборе следует учесть недопустимость их использования в условиях повышенной влажности (до 80%)
  • Цементные растворы. Их универсальность обеспечивает возможность применения в любых условиях без оглядки на показатели влажности. Допустимая толщина слоя составляет 60 мм. Самовыравнивающийся ровнитель с цементной основой менее пластичен, обладает большим весом по сравнению с гипсовыми составами и хуже распределяется по поверхности пола.

Для сухого помещения, где планируется монтаж теплого пола, оптимально выбрать гипсовый ровнитель, отделка промышленных пространств проводится исключительно цементной самовыравнивающейся смесью. В зависимости от назначения, ровнители бывают:

  • Стартовые. Это своеобразная замена ЦПС. Их сфера – черновая обработка пола, которая нуждается в последующей отделке материалами с более мелкой фракцией. Среди популярных ровнителей грубого помола лидируют марки Геркулес, Стромикс, Плитонит Р1, Волма.
  • Производители предлагают специальные самовыравнивающиеся смеси для устранения незначительных изъянов пола или коррекции имеющейся стяжки.
  • Для получения максимально гладкой поверхности пола выпускают финишные ровнители самовыравнивающиеся. В отдельных случаях они служат заключительным слоем и не требуют покрытия жестким материалом в виде ламината или паркета. Для создания оригинального интерьера финишный слой дополняют индивидуальным рисунком или интересным орнаментом.
  • Существуют самовыравнивающиеся растворы, предназначенные для восстановления деревянной основы пола. Специальные волокна, входящие в состав средств, способствуют повышению адгезии и обеспечивают качественную стяжку деревянного основания.

Предупреждение! Перед закупкой материала необходимо изучить состояние пола и определиться с количеством необходимых слоев. Для неповрежденной поверхности иногда бывает достаточно тонкого слоя самовыравнивающейся смеси, но чаще требуется закупка двух видов ровнителей – грубого помола и для заключительной отделки.

Нюансы выбора

Изучая широкий ассортимент ровнителей для пола определить сразу, какой самовыравнивающийся раствор лучше, порою сложно. Итак, ваши действия:

  • Установить факторы, оказывающие воздействие на покрытие. Ангидридная самовыравнивающаяся смесь не подойдет для ванной, кухни или других комнат с повышенной влажностью. Здесь лучше произвести отделку цементным составом.
  • Изучить компоненты выравнивателя. Если размер зерна больше 1,5 мм, то в результате вы получите стандартную бетонную стяжку. Самовыравнивающейся смесь становится при условии размера фракции не более 0,8 мм.
  • Ознакомиться с техническими характеристиками. Помимо сухих, существуют и полусухие составы, которые отличаются по структуре при замешивании раствора. После полного высыхания их внешний вид становится аналогичный сухим смесям.
  • Обратить внимание на допустимую толщину 1 слоя. Обычно слой, оформленный с помощью ровнителя, не превышает 3 см. При значении 5-8 см вы держите в руках обычную ЦПС с содержанием полимеров, предназначение которых – ускорение процесса затвердения раствора.
  • При одинаковых параметрах отдайте предпочтение ровнителям, предназначенным для отделки теплых полов. Это повысит уровень теплоизоляции в комнате.
  • Лучше не приобретать самовыравнивающийся ровнитель с истекшим сроком годности. Он может потерять свои свойства, и основание пола получится низкого качества.
  • При желании создать прочную износостойкую поверхность, лучше остановить выбор на двухкомпонентных полиуретановых составах.

Цену изделия определяет количество пластификаторов в самовыравнивающейся смеси, их высокое содержание обеспечивает формирование качественной поверхности пола и наоборот.

Совет! При покупке ровнителя обратите внимание на гарантийный срок эксплуатации наливных полов. Между изделиями с периодом 50 и 30 лет будет существенная разница в цене, хотя качество покрытия отличается мало.

Расчет расхода

Ввиду быстрого застывания самовыравнивающихся смесей, замешивать лучше такой объем раствора, которого хватит для работы в течение 1/3 часа. Для приготовления состава берется чистая вода, температурный диапазон которой составляет +5 — + 20оС. На 1 кг ровнителя понадобится 130-150 грамм жидкости. В зависимости от предназначения самовыравнивающегося состава, ориентировочный расход материала следующий (из расчета готового раствора):

  • Грубый ровнитель при слое толщиной 1 мм расходуется в количестве 2-2,5 кг на 1 м2.
  • Для финишной смеси показатель составляет 1,5-1,7 кг на 1 м2 при миллиметровом слое.
  • В среднем расход самовыравнивающегося раствора при слое 1 см составляет 20 кг на метр квадратный.

Обзор производителей

Рынок стройматериалов насыщен огромным ассортиментом ровнителей для полов различных производителей. Среди них найти качественную самовыравнивающуюся смесь можно не только именитых брендов, но и незнакомых компаний. Хорошие рекомендации получили торговые марки Bergauf, Волма, Плитонит.

На выбор потребителей Bergauf предлагает:

  • Стартовый ровнитель на цементной основе. Для самовыравнивающегося раствора характерна высокая пластичность, устойчивость к появлению трещин, нет усадки, как нельзя лучше подходит для оформления теплого пола.
  • Наливной высокопрочный ровнитель, основу которого образует цемент. Обеспечивает легкое разравнивание, позволяет за раз создать слой до 5 см, обладает высокой прочностью и трещиностойкостью.
  • Быстротвердеющий наливной пол, наносить который можно вручную и с помощью машинки.
  • Самонивилирующийся ровнитель, полное затвердевание которого проходит в течение 4-8 часов.
  • Другие смеси различного предназначения.

Внимания заслуживает продукция бренда Волма. Заполнить глубокие трещины лучше ровнителем Волма Грубый, создать идеальный финишный слой позволит Волма-нивелир-Экспресс.

Качественный наливной пол получается с ровнителем IVSIL TIIE-ROD и составом «Старатели» Толстый. Новички на рынке самовыравнивающихся составов «Плитонит» также получают множественные положительные отзывы.

Грамотный подбор ровнителя обеспечит качественный ремонт и длительную эксплуатацию пола без дополнительных вмешательств.

Установка: самовыравнивающиеся продукты поддерживают ровный мир полов

9/16 мая 2016 г .; Том 30, номер 23

Кен Райан

Когда дело доходит до укладки качественного пола, аксиома «Главное — то, чего вы не видите», особенно актуальна в отношении подготовки чернового пола и самовыравнивающихся материалов. Правильная подготовка основания создает основу для полов с исключительными эстетическими и эксплуатационными характеристиками. И наоборот, использование ярлыков или неправильное использование продуктов может привести к телеграфу и неровным поверхностям пола, которые не только выглядят некрасиво, но и могут привести к претензиям.

Однако с учетом сегодняшних технологий нет недостатка в универсальных продуктах, из которых могут выбирать монтажники и установщики плитки. Ниже приведены некоторые недавние выходы на рынок и их преимущества.

Ardex

Клиенты приходили в Ardex в поисках четко определенных решений для диапазона задач выравнивания, с которыми они обычно сталкиваются. В ответ компания представила продукты, которые обладают особыми отличительными качествами, отмеченными в рамках программы «Выберите свое решение».«Выберите свое решение» предлагает варианты выравнивания для стандартного, чрезвычайно впитывающего и невпитывающего бетона; непористые поверхности; нерастворимые в воде остатки клея на бетоне; системы эпоксидных покрытий; и даже сталь или металл.

«Если у вас есть продукт, который облегчает жизнь всем, они его купят, особенно если он экономически эффективен», — сказал Грег Хансикер, бизнес-менеджер по категориям в сегменте напольных покрытий и отделки Ardex. «Мы сокращаем этапы процесса укладки, делая его более эффективным и [в результате] улучшая пол.”

Ardex выпустила три продукта, ориентированных на решение. Ardex K-10 с 25-минутным временем заживления можно повторно активировать с помощью игольчатого валика, который позволяет лучше смешивать заливки для создания ровного покрытия. Ardex K-16 устанавливается на тонкий слой с высокой прочностью на сжатие. Влагоустойчивую плитку и камень можно укладывать через шесть часов; большинство других напольных покрытий можно укладывать через 16 часов. Ardex K-60 — универсальный продукт, не требующий воды или грунтовки для большинства применений.«Время от времени вы находитесь на стройплощадке и нуждаетесь в воде, но у вас нет ее источника», — сказал Хансикер. «Вам не нужна вода с этим продуктом; получится идеальный микс ».

Строительные изделия на заказ

Custom Building Products использует собственную технологию CustomLite в своем продукте LevelLite, который позиционируется на 40% легче, чем другие самовыравнивающиеся подложки, что означает, что его легче заливать и переносить. Он наиболее подходит для установок, в которых важен вес.

Компания заявила, что 30-фунтовый мешок LevelLite покрывает ту же площадь, что и сопоставимый 50-фунтовый мешок другого продукта. LevelLite помогает выровнять полы перед укладкой керамической плитки, натурального камня, упругих полов, ковровых покрытий, дерева и других напольных покрытий. Эту быстросхватывающуюся основу можно нанести на толщину 2 дюйма за одну заливку и достичь нужного уровня за считанные минуты. По заявлению компании, специально разработанная технология отверждения помогает устранить такие проблемы при укладке, как нарушение сцепления, крошение и окрашивание эластичного напольного покрытия из-за наличия свободной влаги в традиционных подкладках.

Другой продукт от Custom Building Products, LevelQuik RS, представляет собой быстросхватывающуюся основу, которую можно нанести на 1,5-дюймовую толщину за одну заливку, а также быстро установить свой уровень. При правильной установке использование LevelQuik RS может обеспечить сверхтяжелую работу при использовании с высокими ударными нагрузками на пищевых заводах, молочных заводах, пивоварнях и кухнях.

HPS Schönox

Компания HPS Schönox, известная своими синтетическими выравнивателями пола, недавно представила самовыравнивающийся состав, который может использоваться в качестве верхнего слоя износа в дополнение к новому влагостойкому акриловому клею для использования с упругими полами.

DSP — это износостойкая самовыравнивающаяся смесь на цементной основе для использования в качестве бетонного покрытия с широким спектром применения, включая установку в торговых помещениях, ресторанах, общественных зданиях, подъездах, офисах, складах и даже в производственных помещениях с умеренной промышленностью. нагрузки. Обладая прочностью на сжатие 7250 фунтов на квадратный дюйм, Schönox DSP обеспечивает чрезвычайно плотную и прочную поверхность, которую можно окрашивать, герметизировать или полировать как внутри, так и снаружи.

HPS 92 — это акриловый клей, предназначенный для использования с эластичными напольными покрытиями, включая VCT, полы с усиленным винилом, твердый винил, а также роскошную виниловую плитку и доски.Он устойчив к влаге, если относительная влажность основания не превышает 92%, и его можно использовать как на пористых, так и на непористых основаниях.

«Существует значительная потребность в высококачественных износостойких слоях, таких как DSP, а также в влагостойкости, которую обеспечивает HPS 92», — сказал Дуг Янг, исполнительный вице-президент.

Он объяснил, что большой проблемой является избежание дорогостоящего удаления существующих оснований и напольных покрытий; Таким образом, синтетические выравнивающие составы Schönox предназначены для заливки непосредственно по дереву, винилу, керамике и множеству других напольных покрытий или оснований, что исключает необходимость их удаления, которое увеличивало бы время простоя.

UFloor Systems

UFLoor Systems, североамериканское подразделение немецкой компании Uzin-Utz AG, базируется в Авроре, штат Колорадо. Однако ее продукция в США производится на новом производственном предприятии в Дувре, штат Делавэр, и продается под торговой маркой Uzin.

Его первая партия продукции в США включает специальное сырье, известное как Level Plus Effect. По словам Джима Магглетона, менеджера по продукции, Level Plus Effect обеспечивает исключительные характеристики текучести для достижения гладкой, однородной поверхности.NC 170 LevelStar, например, представляет собой продукт, в котором используется эффект Level Plus Effect с самовысыхающим цементным выравнивающим составом, который обеспечивает чрезвычайно гладкую поверхность без ограничений по глубине.

NC172 BiTurbo предлагает высокопластифицированную выравнивающую смесь, которая позволит ходить пешком примерно через 60 минут. «Вы можете приступить к работе один раз, составить единый слой, и через час у вас будет поверхность, по которой можно будет ходить», — сказал Магглетон.

BiTurbo идеально подходит для использования в тяжелых и промышленных зонах.Благодаря его способности быстро высыхать, полный ремонт возможен в течение одного дня. Магглетон отметил, что продукт недавно был использован в больничном проекте; На следующее утро медперсонал уже шел по поверхности. «Готовые к нанесению покрытия субстраты сокращают трудозатраты подрядчика за счет сокращения времени на нанесение».

Когда и как использовать наливной бетон, плюс 5 лучших брендов

Добро пожаловать на snapixel.com .. Вы хотите отремонтировать пол, но беспокоитесь о состоянии нижнего этажа и о расходах, которые потребуются на его выравнивание? Любой опытный энтузиаст, занимающийся домашним хозяйством, должен уметь выравнивать полы самовыравнивающимся бетоном.

Самовыравнивающийся бетон — это чрезвычайно вязкий бетон, модифицированный полимерами. Вы выливаете его на пол, как густую жидкость, и позволяете ему растекаться по углам и по всему полу, образуя ровную и ровную поверхность с очень небольшим усилием.

Идеально подходит для выравнивания существующих сложных полов, таких как бетон, плитка и фанера, перед укладкой нового внутреннего напольного покрытия, такого как LVP, плитка или дерево, в доме.

Но то, что наливной бетон легче использовать, чем стандартные вещи, не означает, что что-то может пойти не так.Смешивание может быть трудным, окно, которое нужно правильно установить перед настройкой, короткое, а пригодность альтернатив для различных сред трудно определить. Есть много вещей, которые могут пойти не так, как надо.

Продолжайте читать, чтобы узнать все, что вам нужно, о самовыравнивающемся бетоне и о том, как его использовать. Также ознакомьтесь с нашим списком оценок 5 лучших самовыравнивающихся бетонов для домашних проектов

.

Преимущества наливного бетона

Использование наливного бетона вместо найма специалиста для выравнивания пола с использованием обычного бетона дает ряд преимуществ, и это не только деньги, которые вы можете сэкономить.Фактически, ваш профессиональный строитель дома вполне может использовать самовыравнивающийся бетон для выполнения этой задачи.

Существенными преимуществами наливного бетона являются:

1. Простота применения
2. Меньше трудозатрат
3. Получена ровная и гладкая поверхность
4. Получена водостойкая поверхность
5. Устойчивость к развитию бактерий
6. Лучший вариант значительно улучшенного бетонного здания
7. Затвердевание бетона происходит однородно
8.Лучший вариант, когда опалубка имеет необычную геометрию.
9. Прочность на сжатие выше, чем у обычного бетона.
10. Бетон SLC обеспечивает ровную и гладкую поверхность бетона.
11. Самовыравнивающийся бетон обеспечивает связный бетон, который устраняет проблемы просачивания и перегородки

Недостатки наливного бетона

Несмотря на то, что самовыравнивающийся бетон обладает огромным количеством преимуществ, у каждого продукта есть свои недостатки, на которые следует обращать внимание при работе с ним:

1. Самовыравнивающийся бетон очень быстро сохнет, а значит, работать с ним нужно быстро. В зависимости от предмета и условий у вас может быть всего 20 минут, чтобы перемешать, вылить и обработать поверхность.

2. Самовыравнивающийся бетон никак не укрепляет нижний слой, на который он уложен. Если что-то выйдет из строя с черным полом, самовыравнивающийся бетон может расшататься, что также приведет к повреждению всего, что уложено поверх него.

3. Самовыравнивающийся бетон может прочно прилипать к инструментам и любой другой поверхности, на которую он орошается.Все эти предметы необходимо немедленно очистить, чтобы они не испачкались навсегда.

Различные типы самовыравнивающегося бетона

Самовыравнивающийся бетон бывает двух видов: на акриловой основе и на водной основе.

Акриловая самовыравнивающаяся смесь

Акриловое самовыравнивающееся вещество производится путем смешивания жидкого акрилового полимера и цементного порошка. В результате получается достаточно эластичный (для бетона) пол, устойчивый к царапинам и истиранию.Для высыхания требуется больше времени, чем для другого наливного бетона.

Самовыравнивающаяся смесь на водной основе

Самовыравнивающееся вещество на водной основе использует воду в качестве смазки, благодаря чему поверхность имеет консистенцию, более соответствующую консистенции обычного бетона. Он очень быстро сохнет и может сохнуть всего за 20 минут. Обычно вы покупаете его в виде порошка и смешиваете с водой для получения бетона.

5 лучших оценок самовыравнивающегося бетона

Существует широкий выбор самовыравнивающихся бетонов, которые можно купить в большинстве магазинов товаров для дома.Однако давайте подробнее рассмотрим пять лучших брендов наливного бетона.

Akona — Лучшее средство для выравнивания полов

Самовыравнивающееся вещество

Akona — это средство на водной основе, которое вы можете смешать самостоятельно, просто добавив воду, поскольку в смесь уже был добавлен грунт. Он создан для внутренних работ и может укладываться толщиной от дюйма до одного дюйма.

Быстросохнущий пол можно укладывать поверх созданной поверхности всего через 24 часа.Этот продукт особенно рекомендуется, если вы хотите изолировать установки лучистого отопления. Он может защитить кабельные телевизоры и трубки и даже способствовать более равномерному распределению тепла.

Вы можете ожидать, что это вещество затвердеет в течение 10–20 минут после укладки. Один 50-фунтовый мешок, который стоит около 35 долларов, должен покрывать 50 квадратных футов при плотности дюйма.

Sikafloor– Лучший акриловый выравниватель бетонных полов

Sikafloor — это акриловое самовыравнивающееся вещество, которое выпускается как в стандартном, так и в латексном вариантах для обеспечения дополнительной гибкости поверхности.Его можно укладывать тоньше, чем другие альтернативы в этом списке, толщиной от 1/25 дюйма или до 1 1/2 дюйма.

Этот вариант из акрила имеет более длительное предварительное время схватывания или около двух часов, но по нему все равно можно будет ходить примерно через четыре часа.

Сумка весом 50 фунтов покрывает около 50 квадратных футов при толщине ⅛ дюйма и стоит около 30 долларов. Грунтовку необходимо наносить на пол самостоятельно перед заливкой смеси.

Henry– Лучший выравниватель толщины

Henry 565 Floor Pro — это еще один состав на водной основе, который поставляется в виде порошка, и вам просто нужно смешать с водой, нанести и распределить.Быстро сохнущую керамическую плитку можно начать уже через шесть часов после укладки, а других напольных покрытий — через 16 часов.

Этот продукт идеален, если вы имеете дело с более глубокими щелями в полу, так как его можно укладывать толщиной до 5 дюймов. Его также можно укладывать на бетон, керамическую плитку и дерево.

В отличие от Akona, Henry 565 не включает в себя грунтовку, поэтому перед заливкой необходимо нанести грунтовочный слой. Генри предлагает свой собственный праймер 564 FloorPro Underlayment Primer.

Базовая 40-фунтовая сумка стоит около 40 долларов и должна занимать 44 квадратных фута при плотности дюйма. Вы можете ожидать, что это вещество достигнет своего первоначального состояния в течение примерно 30 минут в зависимости от условий.

LevelQuick — лучший выравниватель для финальной поверхности

Еще одно соединение на водной основе. LevelQuick RS — это еще один самовыравнивающийся бетон, который вы можете купить в порошкообразном виде и приготовить заливочную смесь путем смешивания с водой.

Создан специально для нанесения за одну заливку, его можно укладывать до толщины 1 1/2 дюйма.В отличие от большинства других веществ в этом списке, которые не рекомендуются для последней поверхности пола, LevelQuick позволяет получить пол, который подходит как для домашнего, так и для коммерческого использования в таких областях, как паводковые заводы, пивоварни и кухонные зоны.

Вы можете ожидать, что LevelQuick застынет в течение 20 минут после укладки, а базовая сумка весом 50 фунтов обойдется вам примерно в 35 долларов. Напольные покрытия перед укладкой цемента необходимо подготовить самостоятельно с помощью направляющих.

Mapei– Выравниватель с лучшим соотношением цены и качества

Mapei Self-Leveler Plus — еще один выравниватель на водной основе в этом списке.Он очень доступен по цене всего 30 долларов за сумку весом 50 фунтов, хотя, в отличие от Akona, требуется отдельное руководство.

Разработано для полов внутри помещений, его можно укладывать толщиной от дюйма до 1 дюйма. Поверхность будет готова к укладке керамической плитки через 24 часа, а других полов — через 48 часов.

Сумка весом 50 фунтов стоит около 30 долларов и покрывает 48 квадратных футов при толщине дюйма. Предварительная установка обычно занимает от 10 до 15 минут.

Укладка наливного бетона

7 советов по улучшению бетонной укладки:

1.Прочтите и строго следуйте инструкциям производителя. Не избегайте действий и не экономьте на них. И если какие-либо из этих предложений противоречат указаниям, лучше выберите процедуру производителя.

2. Купите больше товара, чем вам нужно. Различие в части толщиной в дюйм может указывать на несколько мешков с предметами. Вам нужно закончить работу за один раз, чтобы вы не могли вернуться в магазин за дополнительными.

3. Подготовьте все инструменты и материалы. Как только вы начнете наносить, у вас может быть около 10-20 минут на работу.

4. Следите за тем, чтобы ваш выравниватель оставался сухим — держите пакеты в помещении и над землей.

5. Не смешивайте продукт в условиях сильной жары или холода.

6. Не добавляйте воду в продукт при его распределении. Соотношение смешивания важно.

7. Немедленно очистите все инструменты и ведра, когда закончите. Если вы позволите продукту застыть, он никогда не оторвется.

8. Будьте осторожны, чтобы не налить продукта больше, чем нужно. Если вы это сделаете, быстро и тщательно переложите его в ведро и выньте.

Вот список того, что вам понадобится для выполнения задания:

1. Магазинный пылесос, щётка и швабра

2. Ведра или бочки для смешивания любого размера (минимум 6 галлонов).

3. Смесительная дрель и смесительная головка.

4. Оцените рейк.

5. Шпильки.

6. Крафт-бумага или пластиковый лист.

7. Силиконовый герметик.

8. Выравнивающее средство и грунтовка.

Пункт Меры предосторожности.

Решения для самовыравнивающегося бетона за последние годы значительно улучшились, и теперь они безопаснее и проще в использовании, чем когда-либо.Но все же есть некоторые ограничения, о которых следует подумать.

— Необходимо использовать защитное оборудование для предотвращения попадания бетона в глаза. Если глаза открыты, их необходимо промыть водой и обратиться за медицинской помощью.

— Продолжительный контакт с кожей также может быть разрушительным, и открытые участки кожи необходимо как можно скорее промыть. Точно так же одежду необходимо полностью очистить перед тем, как снова надеть ее.

— Вдыхание продукта также может вызвать ухудшение состояния легких.Если вы начинаете кашлять или чихать, покиньте участок бетона.

— Температура может отрицательно повлиять на схватывание бетона. Лучше всего он работает при температуре от 65 до 80 градусов по Фаренгейту (от 18 до 29 градусов по Цельсию).

— Самовыравнивающийся бетон нужно использовать только внутри.

— Самовыравнивающийся бетон может заполнять пространства, но не должен использоваться на участках с уклоном более 0,5%, так как это нарушит способ диспергирования смеси.

Какой толщины можно использовать наливной бетон?
Толщина наливного бетона зависит от конкретного материала.Однако базовая толщина составляет от дюйма до 1 дюйма. Тем не менее, есть возможность выбрать толщину от 1/25 дюйма до 5 дюймов.

Сколько стоит 50 фунтов самовыравнивающего устройства?
A 50 фунтов. мешок основного самовыравнивающегося бетона должен покрыть около 50 квадратных футов при толщине ⅛ дюйма.

Как работает наливной бетон?
Самовыравнивающийся бетон очень толстый, поэтому его не нужно разравнивать шпателем.Вместо этого его можно вылить в пространство, и оно заполнит его, как густая жидкость, создавая гладкую поверхность. Цемент быстро сохнет после укладки и затвердевает более прочно, чем базовый бетон.

Значит, мне нужно грунтовать бетонный пол перед выравниванием?
Многие производители наливного бетона посоветуют вам грунтовать бетонное напольное покрытие перед нанесением выравнивающего вещества. Некоторые бренды включают в состав смеси руководство, поэтому в добавлении дополнительного грунтовочного слоя может не быть необходимости.

Можно ли положить второй слой наливного бетона?
Да, можно уложить второй слой наливного бетона, как только первый слой полностью затвердеет и высохнет. Перед укладкой необходимо использовать направляющую, как и для любого бетонного пола.

Вердикт

Самовыравнивающийся бетон — полезный инструмент, когда дело доходит до ремонта неровных внутренних полов, готовых к установке нового напольного покрытия. Он прост в использовании, поэтому большинство опытных домашних мастеров смогут выполнить эту работу, сэкономив при этом значительные средства.

Секрет достижения идеального результата заключается в доведении бетона до нужного уровня вязкости при смешивании с водой. Именно это позволяет составу равномерно распределяться и создавать ровную и однородную поверхность.

Еще одна вещь, о которой нужно помнить, когда вы начинаете работать, — вам нужно работать быстро. Как только вы перестанете перемешивать смесь и начнете заливку, у вас может быть всего 10 минут, прежде чем выравнивающее вещество достигнет своего первоначального затвердевания. Как только он начнет устанавливаться, исправить ошибки может быть сложно.

Если у вас есть какие-либо замечания или непосредственный опыт работы с самовыравнивающимся бетоном, опубликуйте их, перечисленные ниже, или поделитесь своими фотографиями в наших социальных сетях.

Связанные

Каковы преимущества выравнивания бетонных полов?

Бетонные полы — один из лучших вариантов для полов в жилых и коммерческих зданиях. Они долговечны и не требуют особого ухода по сравнению с другими типами полов. Они легко выдерживают интенсивное пешеходное движение, и вы можете использовать их любой дизайн, какой захотите.

Но бетонный пол не лишен недостатков. Иногда они будут выглядеть и даже казаться неровными. Это одна из самых распространенных проблем, с которыми приходится сталкиваться бетонным полам. Для этого есть много причин и решений. Если вы чувствуете, что ваши бетонные полы неровные и есть проблемы, этот пост поможет вам найти правильное решение. Вам не нужно отказываться от любимой напольной системы только из-за проблем с выравниванием.

Вот все, что вам нужно знать о преимуществах выравнивания бетонных полов:

Что такое бетонный пол?

Убедитесь, что у вас бетонный пол , который представляет собой плоскую плиту, состоящую из бетона.Их можно сформировать, залив бетонной смесью пол на участке. Или вы можете установить пол из сборного железобетона, изготовленный на заводе. Чаще всего бетонные полы устанавливают на цокольном или цокольном этаже. Он обеспечивает прочный фундамент и часто строится на прочных строительных материалах.

Уложить бетонный пол легко, так как смесь легко приготовить и вылить на пол. Вы также можете переустановить новую бетонную плиту на старую, используя дополнительный материал.

Почему возникают неровные бетонные полы

Неровные бетонные полы могут возникать по разным причинам. Одна из самых частых причин — влажность. Если у вашего пола проблемы с влажностью, некоторые его части могут вздуваться, а другие — неряшливо. Это может сделать пол неровным. Другие причины — треск. Как известно, бетонные полы склонны к растрескиванию. Это может происходить не так часто, но когда это происходит, поверхность пола может быть ровной.

Выемки, трещины и дыры также могут сделать пол неровным.На бетонных полах также могут возникать сколы. Неровные полы не выглядят привлекательно, и по ним неудобно ходить. Вот почему вам нужно выровнять его. Есть много способов сделать это, и один из них — выравнивание пола. Вы легко заполните пробелы и сделаете пол ровным. Также можно переустановить бетонный пол поверх старого.

Как работают выравниватели пола

Устройство для выравнивания пола — это самовыравнивающаяся смесь. Вы можете создать смесь и вылить ее на бетонный пол, и смесь потечет к уклонам и уклонам, а затем создаст ровную поверхность.Эти самовыравниватели представлены в виде порошка и латексной жидкости. Вам нужно смешать их как следует, и вы можете использовать это самостоятельно. Или вы хотите сэкономить время и убедиться, что дела идут хорошо, вы можете нанять профессионалов.

Выравниватели пола просты в использовании и обеспечат гладкую и ровную поверхность. Убедитесь, что используете высококачественные продукты, такие как самовыравниватели Floorprep.com. Устранить проблемы с напольным покрытием легко с помощью качественного продукта.

Преимущества использования самонивелирных машин

Самовыравниватели — один из лучших способов создать ровный пол.Их использование дает множество преимуществ и преимуществ. Вот некоторые из практических преимуществ использования самовыравнивателя:

  1. Простота использования

Одна из причин, по которой самовыравниватели работают, заключается в простоте использования. Большинство выравнивателей полов представляют собой самовыравнивающиеся смеси из модифицированного полимерцементного цемента. Его легко смешивать с водой, и для этого не требуется большой объем воды. Его можно вылить на поверхность прямо на месте, а остальное сделает смесь.

  1. Создает гладкую поверхность

Выравниватели пола могут легко создать гладкую, ровную и ровную поверхность в течение дня. Он очень быстро высыхает и обладает большей прочностью на сжатие. Это одна из причин, по которой бетонные поверхности считаются одними из лучших. Они прочные, прочные и долговечные.

  1. Устанавливается на любую поверхность

Выравниватели полов можно использовать практически на всех типах полов, в том числе поверх существующего бетона.Вы также можете использовать его на таких поверхностях, как деревянный, фанерный или керамический пол. С его помощью можно создавать гладкие и ровные поверхности на различных типах полов.

  1. Долговечность и экономичность

Вы можете легко сэкономить деньги с эффективным самовыравнивающимся продуктом для бетона. Как вы знаете, им легко пользоваться, и он может прослужить долго, прежде чем вам понадобится еще один ремонт. В то же время это экономичный метод. Купить товар можно по доступным ценам.

Итог

Самовыравниватели — один из лучших способов создать гладкую бетонную поверхность и устранить повреждения или дефекты. Эти самовыравниватели просты в использовании и являются эффективным способом решения различных проблем, связанных с полом.

Floor Prep предлагает выравниватель пола продуктов онлайн. Самовыравниватели Dependable — один из лучших способов вернуть вашему полу новый вид. Он прост в использовании и долговечен. Позвоните нам по телефону — 1-800-227-3434 или напишите нам по адресу info @ profloorprep.com для получения дополнительной информации.

Выравнивание полов в Роли | Компания по гидроизоляции подвала

Нужно ли выровнять мой пол?

Если вы заметили в доме скрип, провисающие участки на полу или крыльце или зазоры между стеной и полом, скорее всего, ваш дом нужно выровнять. Хотя это может показаться тревожным, в руках опытных профессионалов этот процесс довольно прост. Но прежде чем вы узнаете, что вам необходимо выравнивание пола, следует знать признаки неровного пола.

После того, как вы определили неровный пол в своем доме в Роли, есть несколько вариантов, как это исправить. Два самых популярных варианта — это наливной бетон и домкрат для пола. Оба эти метода служат разным целям. Давайте рассмотрим различные способы выравнивания пола и то, почему домкрат может быть вашим лучшим выбором.

В чем разница между Flat и Level?

В большинстве случаев разница между флэтом и уровнем не имеет большого значения. Однако, когда дело касается вашего пола, это серьезное несоответствие. С одной стороны, ровный пол нужен для укладки плитки или древесины твердых пород. В общем, это означает, что на полу нет больших высоких или низких участков. Для сравнения: ровный пол означает, что он параллелен земле или фундаменту под ним. Плоский пол можно закрепить цементным раствором, чтобы заполнить низкие места или приподнять пол вокруг более высоких. Однако выравнивание пола — более сложный процесс, о котором мы поговорим ниже.

Как узнать, неровный ли пол?

В большинстве случаев неровный пол возникает из-за возрастного оседания.В других случаях это может быть признаком серьезных структурных проблем, таких как:

  • фундаментные трещины
  • сломанные балки
  • черновой пол изношенный

Независимо от того, что является причиной неровностей, первым шагом к ее устранению является определение проблемы. Если вы подозреваете, что ваш пол неровный, вы можете легко провести тест, чтобы подтвердить свои подозрения. Встав в одной из стен комнаты, возьмите скалку, мрамор или бутылку с водой и поставьте ее на пол.Если он сам по себе начнет катиться в одну сторону, возможно, ваш пол будет неровным. Чтобы проверить свои выводы, проведите тест со всех четырех сторон любой комнаты или любого места, где, как вы подозреваете, могут быть неровности по всему дому.

Как выровнять пол?

Самый распространенный метод выравнивания неровного пола — использование наливных цементных материалов. Они воспроизводят естественные выравнивающие свойства воды и могут быть вылиты на существующий пол. При смешивании материал течет, как вода, и заполняет неровности пола.Когда он затвердеет, у вас будет новый ровный цементный пол. Затем можно укладывать более красивые напольные покрытия, такие как древесина или плитка, чтобы сделать комнату более привлекательной. Поскольку для этой техники требуется много материала, с ней лучше всего справится профессионал. Подрядчик, с которым вы выберете работу, будет контролировать весь процесс и иметь необходимые инструменты для обеспечения правильного выполнения работы.

Если ваш пол провисает в результате проблемы с лежащими под ним балками, можно использовать другой метод, чтобы помочь выровнять его: домкрат.При этом используется гидравлический домкрат для подъема всей конструкции, а не заполнения низких мест. Когда большая часть пола проседает или у вас старый дом, этот метод может сэкономить деньги по сравнению с самовыравнивающимся цементом. Однако поддомкрачивание пола может быть чрезвычайно опасным, если не выполнено должным образом. Поскольку имеется большой вес и задействовано несколько частей, существует опасность падения предметов или опрокидывания домкрата. Профессионалы, имеющие опыт работы с домкратом, смогут безопасно справиться с этими рисками и гарантировать, что ваш дом будет отремонтирован без происшествий.

Обратитесь к специалистам по выравниванию и устройству перекрытий г. Роли сегодня же!

Свяжитесь с нами сегодня по телефону 919-847-7072 или заполните нашу онлайн-форму , чтобы узнать больше о преимуществах наших услуг по выравниванию пола и поддомкрачиванию полов в Роли и запланировать свою бесплатную смету сегодня! Мы посетим ваш дом, чтобы дать вам наиболее точную цену за работу. Наш обученный специалист проведет вас через варианты, чтобы определить лучшее решение для вас и вашего бюджета.

Доклевеллеры Vs. Edge of Docks

Перегрузочные мосты и край причала используются для преодоления разрыва между прицепом грузового автомобиля и складским доком. Обычно между краем дока и прицепом есть зазор в 8-10 дюймов из-за резиновых или стальных бамперов, используемых для защиты дока от возможных повреждений грузовиками.

Чтобы загрузить или разгрузить прицеп, складу необходим мост, чтобы переместить вилочный погрузчик, домкрат для поддонов или другое погрузочно-разгрузочное оборудование через щель. Здесь в игру вступает перегрузочный мост (он же ямлевеллер) или перегрузочный мост.

Перегрузочные мосты

Перегрузочные мосты иногда называют , , , , , , потому что они устанавливаются внутри приямка на поверхности дока, чтобы быть на одном уровне с рабочей зоной. Покупатели могут выбирать между механическими и механическими перегрузочными мостами. Вот преимущества и недостатки каждого из них:

Механический
Механические выравниватели имеют подпружиненную конструкцию, в которой оператор тянет цепь, чтобы разблокировать замок. После разблокировки выравниватель поворачивается и открывает «выступ» выравнивателя.Теперь выравниватель можно разместить внутри прицепа и на полу с прицепом на месте. Другими словами, вам не нужно, чтобы кто-то поднимал выравниватель, возвращал прицеп на место и опускал выравниватель на место.

По завершении процесса загрузки / разгрузки процесс меняется на противоположный. Правильный станок поднимается, аппарель поворачивается назад, и выравниватель опускается в заблокированное положение. Как видите, этот процесс занимает некоторое время и немного усложняет работу оператора.Он должен быть достаточно тяжелым, чтобы опустить выравниватель при ходьбе по поверхности.

Преимущества: минимальные затраты на приобретение и ограниченное обслуживание
Минусы: требует много времени по сравнению с силовыми доклевеллерами и не идеален для приложений большого объема.

Пневматические и гидравлические перегрузочные мосты
Пневматические или гидравлические перегрузочные мосты все функции подъема / опускания выполняются нажатием кнопки, а не более трудоемким и трудоемким механическим вариантом.Кроме того, перегрузочные мосты с электроприводом можно легко использовать в сочетании с осветительными приборами и замками для грузовиков для обеспечения полного пакета / системы безопасности.

Выбор перегрузочного моста с пневмоприводом зависит от предпочтений клиента. В обоих случаях должностная функция и льготы одинаковы.

Преимущества: простота использования , эффективность для приложений большого объема
Минусы: цена приобретения , дополнительные элементы обслуживания (больше деталей, больше возможностей для отказа детали)

Edge-of-Docks

Edge-of-Docks предназначены для установки на лицевую поверхность дока (а не на пол / приямок поверхности дока) для облегчения установки. Если у вас есть док или здание, в котором нет существующего котлована или выравнивателя котлована, демонстрация поверхности и создание каркаса для котлована сопряжены со значительными расходами. Но край дока можно просто закрепить на фасаде дока и приварить к стальному уголку дока.

Бывают механические и гидравлические Edge-of-Docks. В механических доках Edge-of-Dock используется рычаг для подъема и опускания палубы в трейлер, и их проще использовать, чем механический выравниватель. Механический вариант стоит дешевле, чем гидравлический, но имеет более ограниченный диапазон работы.Гидравлические краевые доки работают так же, как и механические версии, но платформа поднимается и опускается в трейлер с помощью гидравлики одним нажатием кнопки.

Когда использовать доклевеллер или доклевеллер? Edge-of-Dock
Перегрузочные мосты имеют больший диапазон движения, чем Edge-of-Dock. Высота дока может составлять от 38 до 55 дюймов (измеряется от земли до верхней поверхности дока). Кроме того, нет стандартной высоты прицепа; прицепы, подходящие к причалу, могут варьироваться от 40-50 дюймов.

Перегрузочный мостик имеет стандартный рабочий диапазон: 12 дюймов выше и 12 дюймов ниже дока, в то время как Edge-of-Dock имеет рабочий диапазон 5 дюймов выше и 5 дюймов ниже дока. При разной высоте дока и прицепа стандартный Edge-of-Dock может не работать.

Кроме того, из-за геометрии конструкции доки Edge-of-Docks более жесткие для вилочного погрузчика, чем доклевеллеры. Переход от дока к прицепу и обратно на доклевеллере намного более плавный, чем на Edge-of-Dock.

Важно работать с опытным профессионалом, который задаст правильные вопросы и поможет вам принять обоснованное решение. Цена приобретения — это только одно соображение. Как устройство будет использоваться, как часто и с каким оборудованием — все это важные факторы. Первоначальную экономию можно легко съесть за счет затрат на рабочую силу.

Наш дружелюбный и опытный персонал с радостью ответит на любые вопросы, которые могут у вас возникнуть о доклевеллерах, краях-оф-доках или других складских товарах. Свяжитесь с нами онлайн или по телефону.

Ист-Бэй — Ливермор (510) 473-8151
Фресно (559) 834-9500
Сакраменто (916) 376-0500
Салинас (831) 757-1091

Дополнительная литература
Как выбрать лучшее эргономичное оборудование для сотрудников склада
Безопасность погрузочной платформы: 3 основных совета
7 основных причин несчастных случаев на складе и способы их предотвращения

Тонкое и самовыравнивающееся при установке лучистого Полы с подогревом

Если вы не профессионал и новичок в установке водяного отопления для пола, вы, вероятно, столкнетесь с препятствием, выбрав тонкослойный раствор, модифицированный латексом, или самовыравнивающуюся смесь.У обоих есть свои преимущества и недостатки, но выбор между ними действительно сводится к типу напольного покрытия, которое вы устанавливаете с помощью своей системы лучистого отопления.

Перед тем, как начать процесс установки систем лучистого теплого пола, важно понять, что именно представляет собой модифицированный латексный раствор и самовыравнивающийся состав , а также плюсы и минусы каждого из них.

Разбавитель, модифицированный латексом, представляет собой смесь цемента, очень мелкозернистого песка и водоудерживающего состава, который позволяет цементу должным образом гидратироваться. Он используется для прикрепления керамической плитки, стеклянной плитки, металлической плитки, каменной плитки и цементной плитки ко всем видам оснований, таким как бетон, фанера и виниловые полы.

Плюсы тонкого набора, модифицированного латексом:


  • Очень прочный и устойчивый к растрескиванию.
  • Дешевле, чем самовыравнивающаяся смесь.
  • Имеется в наличии.
  • Грунтовка не требуется.
  • Для укладки плитки используется тот же материал, что и проволока и сетка, поэтому можно купить только один предмет.

Минусы Latex Modified Thinset:

  • Если требуется вторая партия, трудно добиться такой же консистенции, как первая партия.
  • Может быть сложно выравнивать равномерно.
  • Более трудоемкий.
  • Больше шансов повредить проволоку шпателем.

Когда дело доходит до напольных покрытий, укладка плитки почти всегда выполняется с помощью тонкого набора , модифицированного латексом. Если бы вы устанавливали виниловый пол, было бы сложнее добиться идеально ровного и ровного пола с помощью модифицированного латексом тонкого покрытия, поэтому самовыравнивание — лучший выбор.

Если говорить о ровных полах, выравнивающая подложка , скорее всего, даст вам полностью ровную поверхность . Самовыравнивающаяся смесь — это модифицированный полимером цемент, который обычно используется для создания плоской и гладкой поверхности с прочностью на сжатие. Он используется в качестве подложки для многих типов напольных покрытий, требующих плоской поверхности, включая листовой винил, плитку из виниловой композиции, керамическую плитку, ковролин и дерево.

Плюсы самовыравнивания:

  • Плоский (самовыравнивающийся).
  • Идеально подходит для ламината.
  • Более быстрый процесс установки, чем у Thinset, модифицированного латексом.
  • Снижена вероятность повреждения проводов.

Минусы самовыравнивания:

  • Дороже, чем латекс-модифицированный тонкий набор.
  • Требуется грунтовка.
  • Из-за его большой плотности провода и сетка системы лучистого отопления могут плавать.
  • Сетку необходимо прикреплять / скреплять скобами через каждые несколько дюймов.
  • Такие зоны, как вентиляционные и дверные проемы, необходимо перекрыть.

Практическое правило — укладывать виниловые или ламинатные полы; самовыравнивающийся состав — идеальный состав для использования. Используя модифицированный латексом тонкий слой под виниловый (листовой винил или роскошная виниловая плитка) или ламинатный пол, вы рискуете получить немного неровный раствор, который может сделать пол нестабильным. Для деревянных полов обычно лучше использовать самовыравнивающиеся подкладки между шпалами.

Теперь, когда мы изучили основы, вы можете сделать осознанный выбор. Следующий шаг — решить, какую систему теплого пола установить! Вы можете начать работу с бесплатной мгновенной цитатой.

Выбор подходящего перегрузочного доклевеллера для вашего предприятия

НАЗНАЧЕНИЕ ПРАВИЛЬНОГО ЗАГРУЗОЧНОГО ДОКУРОВНЕРА

Узнайте, как выбрать правильный выравниватель погрузочного дока для вашего предприятия.

Встраиваемый перегрузочный мостик имеет более широкий диапазон действия, это лучший выбор для работы в широком диапазоне высот платформы.Выбирайте выравниватель Edge-of-dock (EOD) только в том случае, если объект работает в узком диапазоне приложений EOD.

ЗАГРУЗОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Перегрузочные мосты

имеют долгий срок службы и значительно повышают эффективность предприятия. Важно предоставить точные характеристики перегрузочных мостов, в том числе:

— длина
— ширина
— выступ
— грузоподъемность
— система активации
— экологичность

(сообщение в блоге: что такое доклевеллер?)

ДЛИНА

Длина перегрузочного моста является важным фактором, определяющим уклон перегрузочного моста. Этот уклон должен быть меньше, чем максимальный уклон погрузочного оборудования. Длина доклевера основана на максимальной разнице высот между погрузочной платформой и кузовами грузовика. Перегрузочные мосты доступны длиной от 5 до 12 футов. Самая популярная длина — 8 футов, что подходит для большинства применений. Нормальный максимальный уклон ручной тележки с поддонами составляет 7%. Для электрической тележки с поддонами нормальный максимальный уклон составляет 10%. Для вилочного погрузчика с внутренним сгоранием нормальный максимальный уклон составляет 15%.Проконсультируйтесь с производителем оборудования для получения рекомендаций по максимальному классу.


Помните:

Эти обычные максимальные рекомендации могут различаться в зависимости от технических характеристик оборудования или изменений конструкции. Длины, указанные в таблице оборудования погрузочного дока ниже, представляют собой минимальные длины перегрузочного моста, необходимые для сохранения уклона перегрузочного моста в пределах возможностей погрузочного оборудования.

Для разницы в высоте или погрузочного оборудования, не показанного на рисунках, минимальная длина перегрузочного моста — это разница в высоте, деленная на максимальный уклон оборудования.

Вилочные погрузчики и тележки с поддонами должны иметь достаточный дорожный просвет для свободного и безопасного перемещения по перегрузочному мосту (см. Рис. 2 и рис. 3). Особенно важно проверить зазоры домкратов для поддонов на перегрузочных мостах EOD. Зазор домкрата для поддонов менее важен для выравнивателей с углублением. Если есть сомнения по поводу зазоров, проконсультируйтесь с поставщиком погрузочного оборудования.

ШИРИНА: Перегрузочные мосты

доступны со стандартной шириной 6 футов, 6-1 / 2 футов и 7 футов.Чаще всего ширина составляет 6 футов, что подходит для большинства приложений. Однако перегрузочные мосты шириной 6-1 / 2 и 7 футов становятся все более популярными для более широких прицепов и размещения поддонов бок о бок (см. Изображение 4, Изображение 5 и Изображение 6).

Перегрузочные мосты

шириной 7 футов обеспечивают лучший доступ для погрузки под доком и боковой погрузки бок о бок поддонов. Конец кромки перегрузочного моста должен сужаться от 7 футов до 6,5 футов в ширину, чтобы обслуживать узкие прицепы.Однако не всегда необходимо сужать аппарель из-за того, что стандартная ширина прицепа увеличивается до 96 дюймов. Сохранение полной ширины обеспечивает наибольшее пространство для маневрирования и устраняет зону падения, создаваемую конусом.

ВЫДЕЛЕНИЕ ГУБЫ

Кромка перегрузочного моста должна входить в самосвал не менее чем на 4 дюйма в соответствии с ANSI Mh40.1 (Изображение 7). Стандартная аппарель составляет 16 дюймов, которая выступает на 12 дюймов перед бамперами док-станции.Для некоторых прицепов могут потребоваться более длинные выступы, чтобы приспособить заднюю подножку и заднюю дверь особой конфигурации. Ступенька прицепа-рефрижератора может потребовать выступа выступа на 14 дюймов или больше за бамперами.

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

Грузоподъемность перегрузочного моста зависит от полной массы автопогрузчика (GVW). Для легкого и нормального использования минимальная требуемая грузоподъемность перегрузочного моста равна полной массе вилочного погрузчика x 2.5. Для нормального и интенсивного использования используйте множитель от 3 до 4. Полная масса = вес вилочного погрузчика + вес максимальной нагрузки Грузоподъемность = полная масса погрузчика x 2,5 Пример: полная масса вилочного погрузчика 12 000 фунтов + полная нагрузка 6 000 фунтов = 18 000 фунтов x 2,5 = Грузоподъемность 45000 фунтов.

Если точная емкость недоступна, используйте следующую более высокую емкость. Использование грузоподъемности, превышающей требуемую, продлит срок службы доклевеллера. Следующие условия влияют на грузоподъемность:

• Каждая док-станция обслуживает восемь или более грузовиков в день
• Вилочные погрузчики не заезжают прямо на доклевеллер
• Используются трехколесные вилочные погрузчики
• Скорость вилочного погрузчика превышает 4 миль в час
• Вилочные погрузчики оснащены передним навесным оборудованием или вилочным переключателем.

СИСТЕМА АКТИВАЦИИ

Активация кнопкой — наиболее эргономичный и безопасный тип системы активации перегрузочного моста.Активацию ручного или пружинного противовеса следует использовать только при отсутствии электроэнергии. Перегрузочные мосты с кнопочным управлением могут быть менее дорогими в долгосрочной перспективе, поскольку они требуют меньшего обслуживания.


ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ

На внутренних / внешних доках на объектах с контролируемой температурой используйте защитные уплотнения по периметру, чтобы предотвратить попадание наружного воздуха в здание. В холодильных установках следует изолировать нижнюю часть аппарели перегрузочного моста.Конденсат на нижней стороне аппарели вызывает коррозию и проблемы со структурой. Пенопластовая изоляция предотвращает конденсацию более теплого наружного воздуха на нижней стороне рампы. Изоляция также экономит энергию, сводя к минимуму потери охлажденного воздуха.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Рассмотрите возможность добавления дополнительных функций для повышения эффективности установки.


УВЕЛИЧИТЬ ДЛИНУ ГУБЫ Перегрузочные мосты

обычно поставляются с 16-дюймовым.пластина для губ, которая подойдет для большинства приложений. Длина выступа может быть увеличена до 18–20 дюймов, выступая дальше от фасада дока. Увеличенная выступающая кромка необходима для того, чтобы иметь дело с выступами бампера более 4 дюймов, значительными перепадами высот доков и кузовов грузовиков, а также внутренними кузовами грузовых автомобилей, что типично для грузовиков-рефрижераторов и прицепов.

При погрузке или разгрузке грузовика с внутренней платформой для спуска назад, например прицепа с распашными дверями, выступ должен иметь размер, обеспечивающий контакт кромки с внутренней платформой.Если выступ не выступает над внутренним отступом и, следовательно, опирается на ступеньку под внутренней платформой грузовика, погрузочно-разгрузочное оборудование будет сталкиваться с краем ступеньки до платформы при каждом входе, делая перемещение продукта грубым и неэффективным.


БОКОВОЕ / ЗАДНЕЕ УПЛОТНЕНИЕ ПОГОДЫ

Неопреновые полоски прикрепляются по бокам и / или сзади блока деки для лучшего контроля климата. Предпочтительным атмосферным уплотнением для защиты от проникновения грызунов является щеточный уплотнитель.


ЦИНКОВКА

Процесс напыления металлизированного цинка обеспечивает оптимальную отделку. Каждый компонент перегрузочного моста гальванизируется перед сборкой для обеспечения полной защиты. Цинкование обычно используется на объектах, которые работают с коррозионными материалами или находятся в суровых условиях, например, в соленой воде.


ПРЕИМУЩЕСТВА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ И ПОДУШКОВ БЕЗОПАСНОСТИ НАД МЕХАНИЧЕСКИМИ ДОКУМЕНТАМИ Гидравлические перегрузочные мосты

имеют более низкую стоимость владения в течение всего срока эксплуатации.Включая техническое обслуживание, ориентировочная стоимость владения перегрузочным мостом в течение 10 лет составляет 3200 долларов США для механического перегрузочного моста и 1000 долларов США для перегрузочного моста с гидравлическим приводом или подушкой безопасности. Перегрузочные мосты с подушками безопасности эргономичны, снижают вероятность травм сотрудников и проще в использовании благодаря кнопочной конфигурации. Перегрузочные мосты с подушками безопасности имеют функцию защиты от падения, когда опоры, предохраняющие от падения, препятствуют ситуациям ниже дока и на стыковочном уровне. Во время использования перегрузочного моста предохранительные ножки упираются в пол.

Перегрузочные мосты с гидравлическим приводом и подушкой безопасности работают меньше часов и, следовательно, имеют более длительный срок службы. Поскольку механические перегрузочные мосты смещены вверх, а пружины и прижим находятся в напряженном состоянии, подвижные части со временем изнашиваются. Однако перегрузочные мосты с гидравлическим приводом и подушкой безопасности работают только тогда, когда они используются и пока нажата кнопка. Гидравлические перегрузочные мосты повышают безопасность на погрузочной платформе и вокруг нее. Имеется улучшенная защита от падения за счет предохранителя скорости от падения с механических опор.Предохранитель сработает в пределах 3 дюймов от падения. Гидравлические перегрузочные мосты могут выдерживать более высокие нагрузки. Перегрузочные мосты с механическими подушками и подушками безопасности могут выдерживать максимальную нагрузку в 55 000 фунтов, а гидравлические перегрузочные мосты могут использоваться для грузоподъемности до 100 000 фунтов.

ЗАГРУЗОЧНЫЙ ДОК, ДЮЙМ. ФОТО ОБСЛУЖИВАНИЯ:

Профессиональные специалисты Loading Dock, Inc. имеют большой опыт ремонта изношенных и заржавевших доклевеллеров.Чтобы убедиться, что ваши перегрузочные мосты находятся в наилучшем состоянии; ржавчине следует уделить должное внимание.

Опытные военнослужащие Loading Dock, Inc. обслуживают оборудование погрузочной платформы более 3-х десятилетий. Они обладают обширными знаниями в области ремонта, установки и обслуживания перегрузочных мостов всех марок и типов.

Для получения дополнительной информации позвоните нам по телефону 973-471-4060 или напишите нам по адресу: info @ dockndoor.com Мы обслуживаем Северный Нью-Джерси (Берген, Пассаик, Юнион, Эссекс, Моррис, Гудзон, Хантердон, графство / округа Сомерсет), Манхэттен, Нью-Йорк, Бруклин, Куинс, Стейтен-Айленд, Бронкс, Вестчестер и Рокленд.

12Май

Розетки на кухне от пола расстояние: на каком расстоянии и как правильно должны устанавливаться штепсельные или европейские розетки, минимальная высота для размещения

12 Май 2021 alexxlab Комментировать

Высота розеток от пола

Во время ремонта и замены электропроводки возникает вопрос: какой должна быть высота розеток от пола? Как высоко ставить выключатели? Существуют ли какие-нибудь нормы, регламентирующие это?

Существуют ли нормы

В современных квартирах чаще всего можно увидеть один из двух вариантов:

  • советский — выключатель на высоте 160-180 см, розетки — 90 см,
  • европейский — выключатель на уровне 90 см, розетки на высоте 30 или 90 см.

Никаких единых стандартов по размещению этого электрооборудования в квартирах нет. Существуют рекомендации СНиП и ПУЭ (Правил Устройства Электроустановок), но это только рекомендации, а не жесткие требования. Регламентируется расположение электророзеток и выключателей в тех местах, где их неправильная установка может быть опасна, например, в ванной, душевой или на кухне возле газопровода.

Важно только, чтобы высота розеток и выключателей была такой, чтобы не было опасности их повреждения и попадания в них воды. Поэтому где их устанавливать, в большинстве случаев решать вам.

«Евростандарт»

Таким названием обозначают расположение электрооборудования в новых домах с евроремонтом. Обычно выключатель располагается на высоте 90 см от пола, розетки — на высоте около метра и дополнительные на расстоянии 30 см от пола.

Никакими нормами это не регламентируется, просто этот вариант многими считается более удобным, чем советский, который был принят в более старых зданиях. Низко расположенным выключателем удобно пользоваться даже детям, а розетки, установленные близко к полу, позволяют прятать провода и удобно располагать технику с короткими шнурами питания.

Также существует американский стандарт, согласно которому

  • розетки устанавливают на 30,5-41 см от уровня пола, рабочих поверхностей,
  • расстояние между ними — 180 см, считая от дверного проема.

Рекомендации ПУЭ

Правила устройства электроустановок рекомендуют размещать выключатели на высоте не более метра. Если нужно установить его выше, желательно предусмотреть возможность управления им с помощью шнура.

ПУЭ регламентирует установку электророзеток в ванных и душевых, а также их размещение относительно газопровода.

  • От двери душевой электрические розетки должны находиться на расстоянии не меньше 0,6 м.
  • Запрещено их устанавливать в банях, саунах, ванных, душевых, кроме душевых и ванных в квартирах и гостиничных номерах.
  • От газопроводов электрооборудование помещают на расстоянии не менее 0,5 м.
  • Розетку в ванной подключают через аппарат УЗО (устройство защитного отключения).
  • Каждая группа электророзеток в квартире по правилам также должна иметь свое УЗО.

Требования ГОСТ и СП (Сводов правил)

Расстояние от розетки до двери душевой кабинки, согласно ГОСТу, тоже должно быть не менее 0,6 м.

Устанавливать розетки в квартирах и домах необходимо с соблюдением следующих правил:

  • на каждые 4 м периметра жилой комнаты устанавливают одну электророзетку, а в коридорах — одну на каждые 10 кв.м площади.
  • расстояние до кондиционеров и электроплит не регламентируется,
  • в частном и одноквартирном доме количество электророзеток определяется заказчиком (владельцем).

Рекомендации для разных комнат

Кухня

На кухне находится много бытовой техники, поэтому розеток должно быть достаточно, чтобы не приходилось включать приборы, особенно мощные, через удлинитель. Традиционно их размещают на трех уровнях: 10-15 см, 110-120 см и 200-250 см от пола.

Для приборов, которые располагаются на столе или на других рабочих поверхностях, то есть для микроволновки, тостера, мультиварки и подобной малогабаритной техники, розетки ставят на высоте 20 см от рабочей поверхности или 110-120 см от уровня пола. Этот уровень обусловлен габаритами кухонных гарнитуров, столешницы которых имеют обычно высоту 0,9 м.

Возле раковины электророзетки желательно установить с защитными крышками. От мойки их делают на расстоянии около 80 см.

Для стиральных и посудомоечных машин и холодильников — 10-20 см от пола.

Розетки для кухонной вытяжки и светильников, встроенных в мебель, располагают в 2-2,5 м от пола, от центра вытяжки при этом должно быть не меньше 20 см. Расположенные на таком уровне электророзетки не видно с пола, они прячутся за шкафчиками, а чтобы добраться до них, достаточно встать на стул. Это удобно, так как пользуются ими не очень часто.

Розетки для встроенной техники обычно ставят на высоте 0,3-0,6 м от пола, не нужно устанавливать их непосредственно за техникой, чтобы к ним оставался свободный доступ. Обычно для этого выпиливают задние стенки шкафчиков и тумб, но в современной мебели есть цоколь высотой около 12 см. Удобно поместить розетки именно в нем, это примерно 10 см от пола.

На кухне необходимо разместить электророзетки для приборов таким образом, чтобы не возникало перегрузки. Если установлены стиральная и посудомоечная машина, их можно подключить к одному УЗО, но нежелательно включать их одновременно. Для холодильника нужна отдельная линия с заземлением, не стоит подключать его через удлинитель.

Примерная схема расположения розеток на кухне показана на рисунке. Если позволяет место, предусмотрите дополнительные в углах, над обеденным столом, а если на кухне будет телевизор, то там, где он будет стоять.

Ванная

Влажность в ванной всегда повышена, поэтому здесь используется электрооборудование с усиленной защитой от влаги — не меньше IP44, электророзетки должны иметь брызгозащитную крышку. Выключатели обычно устанавливаются не внутри, а снаружи ванной комнаты.

Согласно Правилам установки электрооборудования, от двери душевой кабинки розетки должны находиться не менее чем в 60 см, такое же расстояние соблюдается и от раковины.

Высоту от пола выбирают любую удобную, но в ванной нельзя ставить электророзетки на высоте меньше 15 см от пола, чтобы в них не попадала вода во время возможной протечки.

Для разных приборов рекомендуется высота:

  • 1 м — для стиральной машины,
  • 1,8 м — для электрического водонагревателя,
  • 1,1 м — дополнительная розетка для бритвы, фена, электрической зубной щетки, здесь важно, чтобы вам было удобно пользоваться этими приборами.

Спальня

В спальне удобно поставить выключатели общего освещения по обе стороны от двуспальной кровати на высоте 0,7 м, чтобы или можно быть пользоваться не вставая. Также рядом ставят розетки, в которые можно включить лампы или ночники, стоящие на тумбочках, или поставить на зарядку телефон.

Пригодится и еще одна на высоте 0,15-0,2 м над туалетным столиком для подключения фена, плойки. Если спальня выполняет и другие функции, розеток понадобится больше.

Другие комнаты

Если в комнате находится рабочий, письменный или компьютерный стол, то розеток должно быть достаточно, чтобы разместить всю необходимую технику и настольную лампу. Их устанавливают на высоте 0,15-0,2 м над столешницей и 30 см над полом. Для компьютера, телевизора, принтера и подобной стационарной техники розетки лучше размещать за ней. Это нужно учесть, когда вы будете разрабатывать план размещения этого электрооборудования.

В длинном коридоре желательно поставить выключатели на обоих его концах. При установке выключателя возле двери учитывайте, в какую сторону она открывается.

Схема размещения

Предусмотреть место установки каждой розетки и выключателя следует еще до начала ремонтных работ. Необходимо составить схему, где будут указаны все электроустановки, каналы для проводов. Это поможет вам избежать ситуации, когда выключатель оказался за шкафом или провод не дотягивается до электророзетки.

На плане нужно указать

  • места, где проходят водо- и газопроводы,
  • окна и двери,
  • расстановку всей мебели,
  • расположение бытовой техники с наименованиями,
  • пути прохождения электропроводки по стенам,
  • все розетки, в том числе телефонные, кабель интернет.
  • Все это необходимо распланировать до начала штробления каналов в стенах.

Розетки и выключатели в различных помещениях

В помещениях различного назначения существуют свои рекомендации ПУЭ по размещению электрооборудования.

  • В производственных помещениях розетки делают на высоте 0,8-1 м от пола и на высоте 1,5 м, если провода подводятся сверху.
  • В детских учреждениях — розетки и выключатели на высоте от 1,8 м.
  • В других помещениях розетки устанавливают на высоте не более 1 м, выключатели — от 80 до 170 см.

Заключение

Размещение розеток и выключателей — в большей степени дело удобства. Расстояние от пола не нормируется строго, но регламентируются другие моменты, такие как расстояние от душевых, раковин, газопроводов, от пола в ванной, связанные с электробезопасностью. Перед тем как располагать электроустановки, желательно составить схему, чтобы после завершения ремонта не было неприятных сюрпризов.

Какая высота розеток от пола является оптимальной в разных комнатах

Какой должна быть высота розеток от пола в современных помещениях? Главное требование к этому показателю — безопасность во время эксплуатации розеток и выключателей. То есть высота должна быть такой, чтобы в процессе использования розетки и выключатели были защищены от повреждений механического характера и влаги.

Дополнительно важно учитывать длину проводов электроприборов — высота расположения источников электроэнергии должна быть такой, чтобы провод находился в свободном положении без натяжения.

Нормы и стандарты

Строгих правил в отношении того, как устанавливать розетки и выключатели, сегодня нет, что не ограничивает полета фантазии дизайнеров во время разработки эксклюзивных проектов. Тем не менее, определенных норм, установленных ПУЭ, придется придерживаться хотя бы во избежание воспламенения электропроводки.

Максимальная высота для расположения источников электроэнергии не более метра от пола, для выключателей — 1,5-1,7 м от пола. Этими нормами пользовались еще в советское время.

В наши дни расположение розеток и выключателей чаще предполагает соблюдение евростандартов с учетом особенностей помещения и видения общей картины владельцем и дизайнером. Высота розеток и выключателей не категорична, но чаще всего розетки располагают на расстоянии от 30 до 40 см от пола, а выключатели — от 80 до 100 см от пола.

Оба варианта имеют как преимущества, так и недостатки. Монтаж по старинке с выключателями на уровне плеча, а розетками на расстоянии 90-100 см от пола кому-то покажется самым удобным. Такой вариант максимально безопасен для детей.

В свою очередь, со стороны эргономики евростандарты открывают больше возможностей: пользоваться выключателями можно, не утруждаясь, удерживая руку в удобном положении.

Что касается источников электроэнергии, то в «советском» варианте монтажа они более удобны тем, что находятся на приемлемой высоте — частое включение и выключение приборов не потребует физических усилий. С другой же стороны, приборы, постоянно работающие от сети без выключения, лучше сочетать с источниками питания на расстоянии 30-40 см, позволяющем замаскировать провода.

к содержанию ↑

Проектирование монтажа

Правильно спроектировать расстояние и месторасположение источников электроэнергии и выключателей помогут нижеприведенные правила:

  1. Рассчитывайте высоту на основании проекта размещения электроприборов и мебели в помещении.
  2. Составьте схему размещения выключателей и розеток. Лучше будет, если их количество предусмотреть с запасом.
  3. Принимайте во внимание сохранение постоянного доступа к часто использующимся источникам электропитания — не заслоняйте их мебелью и электроприборами.
  4. Оптимальное расстояние от пола для розеток на открытых участках стен — 30-40 см. Количество их должно быть таким, чтобы при использовании пылесоса можно было провести уборку во всех частях помещения.
  5. Розетку над тумбочкой, рабочим столом, комодом лучше монтировать на высоте не более 20 см от поверхности мебели.
  6. Помните, что высота установки выключателей во многом зависит от стороны, в которую будут открываться двери.
  7. Расположение выключателей и розеток также зависит от назначения помещения. Удобнее всего, когда выключатели расположены у входа в тамбурные или складские помещения, у кровати или дивана — в спальне и гостиной. Что касается высоты, то здесь определенную роль сыграют показатели роста пользователей помещения.

Используйте эти простые советы, устанавливайте розетки и выключатели, не забывая о здравом смысле и главное — безопасности. И помните, что небольшая погрешность в сантиметр или два на конечный результат не повлияет.

Ниже рассмотрим рациональные варианты установки выключателей и источников электропитания в помещениях в зависимости от их назначений.

к содержанию ↑

Подготовка кухни

Кухня — это помещение, где розетки играют особо важную роль, хотя бы потому, что вся работа здесь построена на использовании электроприборов. Ежедневно на кухне включают и выключают духовой шкаф, микроволновую печь, блендер, комбайн, кофеварку, соковыжималку и прочие важные составляющие комфортной жизни современного человека. Постоянно от сети работают холодильник, посудомоечная машина, у кого-то плита и морозильная камера.

Для того чтобы расположение розеток и высота выключателей оказались рациональными, проектирование нужно начинать с создания точной схемы кухни, учитывающей расположение мебели и электроприборов.

Существуют определенные нормы монтажа розеток на кухне, придерживаясь которых, можно добиться максимальных удобства и безопасности в помещении в процессе эксплуатации электроприборов:

  1. Источники электроэнергии для посудомоечной машины, стиральной (если она расположена на кухне) и холодильника должны быть расположены на расстоянии не более 20 см от пола. Такое расстояние оптимально, учитывая длину проводов указанных электроприборов.
  2. Розетки для небольших электроприборов – миксера, чайника, блендера – удобнее в использовании, если расположить их невысоко над столешницей рабочей поверхности — 20-30 см.
  3. Для вытяжки, электрической колонки на кухне розетку можно монтировать на расстоянии двух метров от пола и выше.

Если на кухне предусмотрены дополнительные осветительные приборы в навесных шкафах, то розетки для них правильным будет разместить на расстоянии от 5 до 10 см над ними.

А вот для встраиваемой техники, помимо требований в отношении расположения розеток и выключателей, нужно позаботиться о доступе к ним без ограничений.

к содержанию ↑

Ванная комната

Особенность ванной комнаты — высокий и постоянный уровень влажности. Поэтому высота установки розеток и выключателей должна быть спроектирована с учетом основных требований ГОСТа и ПУЭ.

Очевидно, что устанавливаются розетки на определенном расстоянии от душевой кабины и раковины. Расстояние между ними должно составлять как минимум метр. Что касается высоты, то здесь нужно учитывать среднюю длину шнуров предполагаемых для эксплуатации электроприборов. Ниже даны рекомендации в отношении высоты размещения источников электропитания в ванной:

  1. Для бойлера и вытяжки на стене расстояние от пола не менее 1,5 метров.
  2. Для мелких электроприборов (фена, бритвы и пр.) — 1 метр.
  3. Для встроенных приборов (стиральной машины) — 20-30 см от пола.

Обратите внимание! Слишком низко размещенные розетки с очевидным нарушением требований ПУЭ над полом — это риск короткого замыкания во время возможного «наводнения» в ванной.

к содержанию ↑

Спальня и гостиная

Монтаж розеток и выключателей, сколько бы их ни было, как в промышленных, офисных, так и в жилых помещениях, помимо безопасности, должен отвечать требованиям в отношении комфорта их использования. Если говорить о спальне, то здесь удобным будет размещение по одному выключателю и розетке с обеих сторон от кровати.

Оптимальный вариант в этом случае — ставить розетки на расстоянии 70 см от пола. Это расстояние позволит пользоваться прикроватной лампой без дискомфорта, связанного с нехваткой провода, заряжать гаджеты, регулировать уровень освещения прямо в кровати.

Важно продумать размещение дополнительных источников электропитания в рабочей зоне и возле туалетного столика, если такой имеется. На какой высоте устанавливают розетку в этом случае? Подходящей станет высота в 30 см от пола возле рабочего стола (уместным станет блок из нескольких розеток) и 15-20 см от поверхности туалетного столика для удобства использования мелкогабаритных электроприборов (фена, плойки и пр.).

В гостиной обязательно делают несколько розеток за телевизором на расстоянии от одного метра от пола. Дополнительно потребуется предусмотреть розетки для остальных приборов, работающих в комнате с учетом деления ее на функциональные зоны. Всегда пригодится резервная розетка для кондиционера, вентилятора, увлажнителя воздуха или утюга.

Основной выключатель в гостиной удобнее располагать при входе. Если используется «сложное» освещение, то потребуются такие же «сложные» выключатели на основе нескольких клавиш.

к содержанию ↑

Монтаж по правилам в помещениях разного назначения

Правила устройства электроустановок (ПУЭ), упоминаемые выше, представляют собой определенные требования в отношении монтажа выключателей и розеток в помещениях разного типа.

Штепсельные розетки поставить можно:

  1. В помещениях производственного назначения, где расстояние от пола до розетки – от 0,8 до 1 метра; в случае подвода проводов с верхней части стены допускается монтаж на высоте 1,5 метров.
  2. В административных и офисных зданиях, жилых и лабораторных помещениях на высоте, оптимальной для взаимодействия розеток с электроприборами с учетом особенностей интерьера, но не выше 1 метра. Возможен монтаж на плинтусах из негорючих материалов.
  3. В школах и детских садах на расстоянии 1,8 метров от пола.

Выключатели для основного освещения должны быть расположены на расстоянии от 0,8 до 1,7 метров от пола в обычных помещениях, а в учреждениях пребывания детей — на расстоянии от 1,8 метров. Выключатель, устанавливаемый под потолком, предполагает подведение к нему шнура.

В ванных, душевых и других помещениях с повышенной влажностью штепсельные розетки могут быть установлены только в номерах гостиниц и жилых квартирах. Все выключатели и штепсельные розетки в этом случае должны быть расположены на расстоянии от 0,6 метров по отношению к проему душевой кабины.

Штепсельные источники электропитания в жилых помещениях и местах пребывания детей должны быть оснащены защитным устройством, прикрывающим доступ к ним при вынутых вилках.

Расстояние от розеток и выключателей до деталей электроустановок и газопроводов должно составлять от 50 сантиметров. Выключатели правильно устанавливать на стене на высоте до метра со стороны дверной ручки или под потолком со шнуром.

Важный момент в заключение: после окончания электромонтажных работ с подключением розеток и выключателей согласно ПУЭ необходимо будет провести работы по электроизмерению. Это поможет обезопасить процесс эксплуатации электроприборов в дальнейшем, определить возможные сбои в работе электросети.

Какая высота розеток от пола является оптимальной в разных комнатах

Расположение розеток и выключателей в помещении…

сегодня: %d %M %h~:~%m

Стоит сказать, что электрическая проводка любого помещения строго индивидуальна. Установка специальных коробок для розеток и выключателей должна проводиться в стене заподлицо и не должны выпирать, иначе будут доставлять много хлопот при установке электроустановок.

На какой высоте от пола крепятся розетки?

В строительных нормативах в настоящее время нет четких правил, которые регламентируют количество и расположение розеток и выключателей в квартире.
В СП 31-110-2003 имеется рекомендации того, что выключатели желательно размещать со стороны дверной ручки на высоте до 100 см, а розетки – в любом месте на таком же расстоянии. Согласно ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок) розетки и выключатели должны располагаться дальше, чем в 50 см от газопровода, и дальше, чем в 60 см от ванны, раковины, душевой кабинки. Это расстояние считается, начиная с внешнего габарита раковины, ванны или дверного проема кабинки.
В последнее время в некоторых статьях можно прочитать о так называемом «евростандарте» установки розеток и выключателей, по которому розетки устанавливаются на высоте 0,3 м от пола, а выключатели — 0,9 м от пола. Реально, данные величины ничем не подтверждены, а такая трактовка пришла к нам с появлением понятия «евроремонт».
Отметим, что по старым советским стандартам у выключатели устанавливались на расстоянии 160 см от пола, а розетки — на расстоянии 0,9 м.
На практике розетки устанавливают на высоте от 20 до 100 см (в зависимости от их типа и частоты использования), а выключатели — не выше 100 см от пола.
Так, в розетки, расположенные на 90 см от пола удобнее включать электроприборы (не нужно нагибаться). Если прибор не требует постоянно выключения из сети, то в этом случае удобнее, если розетка будет расположена ниже, чтоб по максимуму скрыть от взгляда провода питания.
Перед тем как устанавливать розетки — нарисуйте схему помещения, на которой обозначьте расстановку мебели, техники, требующую подключения к электричеству или к слаботочным сетям. После чего на схеме отметьте места установки розеток. 
Рекомендуется розетки для стационарной техники (компьютер, телевизор и.т.п.) располагать так, чтоб всегда иметь свободный доступ к ним и они были рядом с этими приборами.
Розетки, которые будут использоваться периодически, расположенные на открытых участках стен, лучше всего сделать на одной высоте – 30 см от пола.
Розетки над письменным столом, прикроватными тумбочками и т.п. лучше располагать на высоте 20 см от поверхностей мебели. В зависимости от назначения розеток, устройства могут устанавливаться на других высотах, например, на кухне для удобства использования различных электрических бытовых приборов розетки располагают в одну линию над столешницей, на высоте 200 – 250 мм.

Вся Европа работает по нормам МЭК ( международная энергетическая комиссия. ) В данный момент правила которые действуют на территории России, это ПУЭ (правила устройства электроустановок) . Многие главы ПУЭ уже переработаны с учетом норм МЭК. Так раздел 6.6 .30 устанавливает, что штепсельные розетки должны устанавливаться на высоте удобной для подключения к ним электрических приборов, в зависимости от назначения и интерьера, но не выше 1метра. Согласно главы 7.1.51 выключатели рекомендуется устанавливать на стене со стороны дверной ручки на высоте до 1 метра.
Практика показала, что выключатели и розетки удобней ставить на высоте 0,9м, потому, что современные столы имеют высоту 0,7-0,8м, то есть не будут перекрываться.

Установку выключателей необходимо планировать таким образом, чтобы устройство не оказалось за закрытой дверью. От проема двери выключатели устанавливают на расстоянии не менее 100 мм.

 

Пользуясь этими нехитрыми правилами, здравым смыслом и правилами техники безопасности, вы сможете добиться оптимального расположения розеток и выключателей у вас дома. Помните, что лучше сразу все верно рассчитать и предусмотреть, чем переделывать электропроводку после.

стандартная, по евростандарту, в зависимости от комнаты

На чтение 7 мин. Просмотров 30 Опубликовано Обновлено

При выполнении электромонтажных работ важна высота розеток от пола и уровень расположения выключателей. Эргономичная локация точек питания делает дом более комфортным, удобным для каждого жильца, включая малышей и людей с ограниченными возможностями.

Регламентированные нормативы

При выборе места расположения розеток нужно учитывать стандарты ПУЭ, ГОСТ, а также планировку

Уровень расположения точек питания прописан в инструкциях ПУЭ, ГОСТ, СП. При выполнении работ стоит руководствоваться приведенными нормами.

Рекомендации ПУЭ

Регламент выглядит таким образом:

  • от газопровода и батарей отопления точки питания удаляют минимум на 40 см;
  • высота выключателя от пола — 1 м;
  • в ванной комнате штепсельные розетки отодвигают на 60 см от душевой кабины, раковины, биде или ванны;
  • от дверного косяка точки питания отодвигают на 10-15 см.

При установке точек питания в ванной комнате нужно обязательно выполнять их подключение через УЗО.

Требования ГОСТ и СП

Требования при монтаже розетки и выключателя по государственным стандартам:

  • расположение розеток и выключателей владелец дома/заказчик определяет сам;
  • на 4 м2 жилого помещения должно приходиться по одной точке питания;
  • в коридоре — одна на каждые 10 м2.

В СП также прописаны определенные нормы для выполнения электромонтажных работ:

  • выключатели в комнатах рекомендуется поднимать от пола на уровне 1-1,5 м;
  • если вопрос идет о детских учреждениях – расстояние увеличивают до 1,8 м;
  • силовые розетки на пунктах общественного питания, пищевом производстве монтируют от пола на высоте 1-1,3 м.

При желании мастер может подробно ознакомиться с нормативными документами и подобрать оптимальный уровень локации розеток/выключателей по конкретному объекту.

Монтаж точек питания по евростандарту

Согласно получившим недавно популярность европейским стандартам электромонтажа все выключатели лучше монтировать на высоте 90 см от пола, а розетки — 30 см. Такая локация точек питания считается удобной для всех проживающих в доме или гостей. Интенсивностью освещения можно управлять не глядя, просто протянув руку. Электроприборы устанавливаются без непривлекательно уложенных или свисающих проводов.

Советские стандарты

Согласно стандартам бывшего СССР высота установки розеток приравнивалась к 0,9 м от пола. Выключатели монтировали на уровне 1,6 м. До сих пор мастера-электрики предпочитают именно такую схему расположения точек питания, если проектом не предусмотрены иные варианты.

Советские нормы монтажа имеют ряд своих преимуществ:

  • все выключатели и розетки расположены в видимой доступности для взрослых членов семьи;
  • дети не могут дотянуться до точки питания, что обеспечивает безопасность;
  • исключены случайные нажатия на выключатель;
  • монтируемая мебель не перекрывает доступ к клавишам освещения.

По советским стандартам вилки электроприборов вставляются без необходимости лишний раз наклоняться.

Рекомендации по эргономике расположения

Перед проектированием проводки нужно четко определиться, где будет располагаться мебель

Опытные мастера перед определением высоты установки розеток и выключателей советуют учесть некоторые моменты и сделать следующее:

  • Составить подробный план-схему расположения мебели, всех бытовых приборов и точек освещения в комнате. Обязательно нанести предполагаемые розетки/выключатели на чертеж.
  • Учесть средний рост жильцов помещения или сотрудников офиса.
  • Расположить на схеме все точки питания (под оргтехнику, интернет, бытовые приборы, светильники, бра) так, чтобы они были доступны пользователю и в то же время скрывались от глаз по возможности. Особенно это касается стационарных приборов (ТВ, компьютер, холодильник, стиральная машинка и др.).
  • У кроватей, тумбочек, комодов точки питания делают на 20 см выше плоскости мебели.
  • Для открытых участков стен высоту розеток от пола по евростандарту делают 30 см. Это особенно актуально для техники, используемой периодически (пылесос, переносной вентилятор и пр.).
  • Выключатели лучше располагать со стороны дверной ручки на расстоянии 10-15 см от косяка. Это удобно и эргономично. Конечную высоту выключателей определяют опытным путем. Обычно она составляет 80-100 см.
  • По типу помещения все выключатели располагают с максимальным удобством для пользователя. В спальне и гостиной нужно добиться того, чтобы человек управлял освещением, не вставая с дивана, кровати.
  • Для коридора квартиры/дома/офиса лучше сделать точки питания вначале и в конце комнаты.

При четко составленном плане мастер имеет возможность визуально оценить будущий результат выполненных работ, при необходимости изменить что-то еще на этапе планирования.

Правила расположения электроточек в разных помещениях

Точки питания в ванной

Расположение розеток в ванной

Санузел — это помещение с повышенной влажностью. Поэтому здесь крайне важно знать, на какой высоте делать розетки и выключатели так, чтобы они не представляли опасности.

Главные запреты — установка точек питания под раковиной, биде, ванной. От них нужно отдалить розетки минимум на 60 см, чтобы исключить случайное попадание воды. Выключатель желательно делать снаружи помещения или также отдалять от моечных предметов. Светильники и бра у зеркала желательно запитывать через шнурок или клавишу-выключатель с противоположной от раковины/ванны стороны.

Гостиная

Для телевизора и музыкального центра розетку лучше делать на высоте 90-140 см. Расстояние от пола до выключателя должно быть не менее 0,9 м. Если предусмотрена установка кондиционера, точку питания под него выводят на уровне 20-40 см от потолка.

Кухня

В этом помещении существует несколько стандартов размещения точек питания. Они варьируется в зависимости от используемой техники:

  • Первый уровень. Подразумевает монтаж розеток на высоте 10-15 см от пола. Сюда подключается мощный духовой шкаф, электроплита, морозильная камера, холодильник, измельчитель отходов. Удобство такого расположения заключается в том, что после установки встроенной кухни подобраться к розеткам иным способом как через шкафчики или стол снизу будет невозможно.
  • Второй уровень. Здесь монтируют целый блок розеток на уровне 110-130 см от пола в зоне кухонного фартука. Благодаря такому расположению удается удачно подключить электрочайник, блендер, микроволновую печь, миксер и другие мелкие бытовые приборы, которыми удобно пользоваться на рабочей поверхности.
  • Третий уровень. Монтируют точки питания для подключения электрической вытяжки, телевизора, подсветки. Высота локации равна 2-2,5 метра от пола.

Выключатель располагают сразу у двери на удобной для пользователя высоте. Как правило, она приближена к евростандартам и равняется 90-110 см.

Спальня

Пример расположения электроточек у кровати

Комнате отдыха рекомендуется придерживаться таких норм:

  • С обеих сторон двуспальной кровати (независимо от её размера) делают по двойной розетке и по двухклавишному выключателю. Их располагают в 70 см от плинтуса. Это позволяет отдыхающему человеку, не вставая с постели, управлять освещением, ставить на подзарядку мобильный телефон, читать книгу под ночником.
  • Основной выключатель ставится в комнате сразу при входе.
  • Если в спальне предусмотрен туалетный столик, по обе стороны от него на высоте 70-90 см делают по розетке для подключения бра или фена.

Все точки питания в спальне располагают в соответствии с выбранным комплектом мебели. Вполне возможно, что она будет нестандартной. Особенно часто это происходит при обустройстве спальни для человека с ограниченными возможностями либо при разработке дизайнерского проекта.

Детская

Ещё 10 лет назад специалисты рекомендовали располагать все точки питания максимально высоко в детских комнатах. Это обеспечивает безопасность ребёнка и исключает вероятность его контакта с электросетью. Сегодня все штепсельные розетки оснащены специальными запорными крышками. Чтобы их поднять, малышу требуются усилия. Поэтому такие розетки можно монтировать согласно европейскому стандарту.

Выключатель в комнате ребёнка делают по его росту. Желательно устанавливать регулируемую точку питания, при помощи которой можно увеличивать или снижать интенсивность искусственного освещения. Под ночник лучше установить отдельную стандартную розетку с крышкой.

Кабинет

Для дорогой техники нужно обеспечить систему защиты от перепадов напряжения

Это помещение требует большего количества точек питания. Как минимум один блок нужно расположить в непосредственной близости к столу. Через него будут подключены персональный компьютер, монитор, роутер, принтер и ксерокс, аудиоколонки. Блок располагают в 30 см от уровня пола. Сколько точек питания в него будет входить, мастер решает сам в зависимости от количества будущей техники.

Если в кабинете предусмотрена библиотека, необходимо смонтировать розетку под торшер. Его устанавливают в зоне чтения. Точку питания под торшер также делают на евро-уровне 0,3 м.

На свободной стене будут располагаться еще 1-2 розетки. Их используют для подключения временной техники.

При наличии здравого смысла и четкой схемы расстановки мебели в комнате мастер может смело проектировать уровни расположения розеток/выключателей на свое усмотрение.

На какой высоте устанавливать розетки и выключатели

В статье я расскажу, на какой высоте устанавливать розетки и выключатели в квартире. На какой высоте от предметов мебели и от уровня чистого пола они должны быть установлены. Как сделать правильную разметку для розеток и выключателей и на какие моменты обратить внимание.

Содержание:

Итак, прежде чем начать размечать розетки и выключатели в квартире необходимо определиться с той мебелью, которая будет установлена. На это нужно обратить особое внимание. При некачественном подходе к этому вопросу вы получите розетки за шкафами и выключатели за дверьми.

Если вопрос с расположением мебели решен, то приступим к рассмотрению вариантов, где устанавливать розетки и выключатели в квартире.

Первое, что необходимо сделать определить уровень чистого пола и проставить на всех стенах отметку на высоте 1 метр. Далее мы будем от неё отталкиваться, чтобы высота всех розеток и выключателей была на одном уровне.

На каком расстоянии устанавливать розетки от пола?

Жестких правил, которые регламентируют на каком расстоянии устанавливать розетки от пола нет. Есть некие стандарты. Так по современным «евростандартам» высота розеток от пола принимается равной 300 мм. Эта высота указана для розеток, которые не участвуют в подключении встроенных бытовых приборов и находятся в свободном доступе. Об «особенных» розетках дальше по тексту.

Есть заказчики в возрасте, которые не приемлют установку розеток на такой высоте. Из-за того, что к ним необходимо наклоняться. В этом случае логичнее сделать уровень установки розеток равным уровню выключателей от 800-900 мм от пола.

Подходите к стене и свободно опущенной рукой определяете высоту, на которой проще всего включать свет. Удобно на высоте 830 мм. Значит на этой высоте от пола необходимо установить все розетки и выключатели. Удобно на высоте 900 мм делаете один уровень на этой высоте.

Где устанавливать розетки в квартире

Вот небольшой перечень мест, где устанавливать розетки в квартире просто необходимо. Также необходимо соизмерять, сколько розеток должно быть в группе и может одновременно использоваться.

У меня был один заказчик, который подходил к этому вопросу исходя из «эстетики». «Ну, нет — одна розетка не смотрится, две нельзя ставить т.к. я не люблю четное число, три в самый раз, а лучше пять)))».

Во всем нужна мера и помните, что каждая дополнительно поставленная розетка обойдется вам денег. Особенно очень сильно ударит по карману если выбрать дорогие механизмы таких производителей как: Gira, ABB, Legrand, Siemens…

Где устанавливать розетки на кухне?

Кухня является самым энергонасыщенным местом в квартире. Розеток, которые находятся на «стандартной» высоте от пола 300 мм немного. Первое место, где необходимо установить розетку на кухне — при входе слева или справа. Эта розетка необходима для включения пылесоса. Если дверь открывается внутрь кухни, то необходимо учесть её ширину, чтобы при открытии она не закрывала розетку.

Далее на кухне необходимо произвести разметку розеток под бытовые приборы.

Самым мощным энергопотребителем является варочная поверхность под нее по центру выводим только кабель и оставляем. Розетку ставить нет необходимости. Она очень сильно выступает и от нее мало толку. К тому же большинство варочных поверхностей идут без вилки и кабель заводится напрямую. Кабель требуется 3*6 мм2 для однофазного ввода и 5*2,5 если у вас трехфазный ввод.

Розетку для холодильника, устанавливаем за холодильником по центру на высоте 100 мм от пола. В этом месте обычно у всех холодильников располагается компрессор, а не радиатор.

Розетку для духового шкафа устанавливаем по центру на высоте 100 мм при стандартной компоновке кухни.

Розетку для посудомоечной машинки необходимо устанавливать под мойкой на высоте 300 мм от пола. И лучше всего двойную. Под мойкой возможно вы подключите еще измельчитель для отходов или фильтр с насосом, повышающим давление. А может небольшой водонагреватель.

Розетку под вытяжку устанавливаем на высоте 2100 мм по центру плиты и отступая от него на 40 мм влево или вправо. Такое расположение позволит нам не попасть на воздуховод.

Для подключения остальных бытовых приборов розетки располагаем над столешницей, высота 1100 мм

Где устанавливать розетки в спальне?

В спальне устанавливаем розетки по обе стороны от кровати на высоте 700 мм. При таком расположении они будут над тумбочками. Эти розетки нужны для зарядки телефона и для подключения торшеров.

Также розетку следует установить при входе отступив на ширину двери если она открывается внутрь для пылесоса.

Розетки для телевизора устанавливаем на высоте 1200-1400 мм напротив кровати по центру от её оси. Для телевизора желательно устанавливать розетку 220 В, ТВ и IP.

Также не забываем установить розетки, где будет рабочий стол. Лучшее место будет справа от окна. Количество розеток здесь может достигать пяти под столом одна IP и 3-4 220 В. Хотя бы две над столом — для подключения ноутбука, телефона.

Где устанавливать розетки в ванной?

Для стиральной машины высота возможна в двух вариантах первый вариант, когда розетка будет спрятана на постоянной основе или же когда к ней есть постоянный доступ и она находится над стиральной машинкой. Высота 750 и 1050 мм соответственно.

Есть требование ГОСТ, которое регламентирует, что розетки должны устанавливаться не ближе 600 мм от крана. Также их не следует располагать над ванной.

На какой высоте устанавливать выключатели?

Раньше во времена СССР высоту выключателей делали 150-170 см обосновывая это тем, что дети будут баловаться. Всего лишь три пять раз за свою жизнь ребенок это сделает, а потом им это станет обыденным и надоест. А вот включать со стула выключатель на высоте 170 см они будут лет до 10 или даже больше (спасибо тем родителям, которые заботятся о функциональности).

Высота выключателей выбирается в диапазоне 800-900 мм. Как определить комфортную высоту выключателей. Просто подходите к дверному проему и свободно опущенной рукой определяете наиболее удобное для вас расположение.

Если у вас большая семья. Возьмите среднее значение 850 мм от уровня чистого пола.

Выключатели устанавливать необходимо отступив от чернового проема двери 150-200 мм. Если отступить меньше, то при установке дверных наличников рамка выключателя будет наезжать на него. Выбирайте одно расстояние для всех выключателей.

Выключатели также следует располагать на стороне, где у вас ручка двери, а не на противоположной. Чтобы, открывая дверь одной рукой, второй вы могли включать/выключать свет.

Надеюсь, статья была полезна для вас. Теперь, после прочтения вопрос: На какой высоте устанавливать розетки и выключатели? — решен окончательно если нет задавайте вопросы в комментариях.

Добавляйте статью к себе в закладки и делитесь с друзьями. Готов ответить на ваши вопросы.

Высота установки розетки в квартире для удобства и безопасности

Давайте сразу определимся, что четко определенных требований нормативных документов к высоте расположения розеток на сегодняшний день не существует. В целом, этот вопрос оставлен полностью на усмотрение застройщика/ремонтника

Ограничения

На самом деле их не так много:

  • Розетка или выключатель не может находиться ближе 60 см от душевой кабины, об этом мы писали в статье об установке розеток в ванной комнате
  • Нельзя размещать ближе 50 см от газопровода
  • Запрещено размещать розетки над и под мойкой

Больше в действующей нормативной документации никаких ограничений по поводу высоты и мест расположения розеток в жилом доме или квартиры не существует, поэтому все дальнейшие правила будут носить рекомендательный характер.

Евростандарт

Единого европейского стандарта по размещению розеток в жилом помещении не существует, но есть весьма обширный опыт использования удобной электрики, которым стоит воспользоваться для планирования будущего ремонта.

Розетка в квартире жителя СССР всегда находилась на «Почетном» и видном месте
В СССР особо не задумывались о функциональности розеток и лепили их там, где удобно было строителям

Советский стандарт расположения розеток можно до сих пор встретить в старых квартирах – 90 см от пола. Без учета планировки, без учета пожеланий и нужд клиента, просто 90 см и все. А там, как хотите, так и пользуйтесь. Вполне возможно, в 60-70х годах, когда даже телевизор был не в каждой семье, такое расположение розеток и было оправданным, но не сейчас, когда мы окружены электроприборами ежеминутно.

Высота для каждой комнаты

Для удобства выделяем розетки в специальные и универсальные.

Универсальные розетки не предназначены для конкретных электроприборов и используются по мере необходимости. Например, для того, чтобы пропылесосить квартиру вам придется использовать несколько универсальных розеток. Этот вид обычно располагают на высоте 10-15 см от пола – там они не привлекут излишнего внимания и их будет удобно использовать. Столь низкая высота  универсальных розеток также позволяет более безопасно использовать удлинитель – гораздо меньше опасность зацепить ногой кабель.

Специальные розетки монтируются для отдельных электроприборов и поэтому их высота напрямую зависит от типа прибора и режима его использования.

Рассмотрим варианты в разных местах

Здесь мы рассмотрим расположение универсальных розеток, т.к. специальные монтируются на высоте расположения техники, которая будет подключаться.

  1. Гостиная – предусмотрите несколько розеток в зоне отдыха. Тут вы можете поставить на зарядку ноутбук, планшет, телефон, а также включить торшер или лампу на журнальном столике. Высота розеток на стене при этом обычная для универсальных – 10-15 см от пола
  2. Спальня – каждое спальное место следует обеспечить как минимум двумя розетками над прикроватной тумбой (для зарядки телефона и планшета/ноутбука) и одной розеткой под ней (для включения прикроватного светильника).
  3. Рабочее место. В статье Установка розеток в квартире мы писали, что для удобства каждое рабочее место должно быть оборудовано как минимум 10 розетками, а вот высота расположения этого блока, как показала практика – 40-50 см от пола.
  4. Оконный откос. Сейчас многие стараются использовать это место для дополнительной розетки. Здесь высоту следует измерять от подоконника. Удобно будет 30-40 см от него. Так вам не будет мешать заряжать телефон цветочный горшок или  иной житель вашего подоконника. От внешнего края откоса при этом должно быть не менее 10 см.
  5. Кухня. Здесь розеток обычно устанавливается наибольшее количество и более подробно об их расположении и высоте мы написали в статье Расположение розеток на кухне. Следует отметить, что нижние розетки кухни, те, которые располагаются за рабочей стенкой, монтируются на высоте 6 см, т.е. практически в плинтус. Это делается для того, чтобы можно было в случае крайней необходимости отключить розетку (например холодильника) не отодвигая всю стенку, а просто просунув руку между ножек
  6. Ванная комната. Розетки здесь – зона повышенного внимания и они уже не располагаются внизу, т.к. именно в ванной наибольший риск заливания их водой. Розетки здесь обычно располагаются на высоте 90-100 см – где они всегда на виду и к ним удобно подключать специфические электроприборы (бритву, депилятор, фен и т.д.)
  7. Туалет. Розетка в туалете весьма оправдана и расположить ее можно на высоте универсальных, т.е. на уровне 10-15 см от пола

Высота розеток и безопасность

Обеспечьте безопасность детей

Прежде всего это касается семей с детьми. Дети обычно познают мир довольно активно и суют свои тонкие пальчики везде, где могут достать. Поражение электричеством при этом весьма вероятно. Поэтому запомните, что все доступные розетки, расположенные ниже 90 см должны быть оборудованы специальными защитными шторками, например как механизм розетки Schneider.

Важно знать. Расположение розеток на кухне над рабочей поверхностью должно быть на высоте не менее 10 см от стола, т.к. велика вероятность попадания в механизм воды и брызг

Безопасной высотой розеток в ванной комнате считается 90-100 см, т.к. в этом случае меньше воздействие стекающего по кафельной стенке конденсата.

Правильная и удобная установка розеток в квартире Как подключить проходной выключатель Lezard и какую при этом использовать схему. Немецкие розетки ABB объединяют надежность и стильный дизайн Шнайдер Электрик – высококачественные розетки от мирового лидера

Расположение розеток и выключателей доме

Содержание статьи:

До того, как начинать работу по монтажу электроосветительной аппаратуры в своем доме нужно распланировать расположение розеток и выключателей доме. Требуется обозначать места размещения в помещении электроприборов, нарисовать схему их расположения, провести расчеты требуемого их количества для комнаты.

Например, если это жилое помещение то в нем, располагается телевизор, настольные светильники, компьютер. Все это нужно учитывать до начала монтажа.

Если вы сталкивались с электромонтажом в своем жилище, то наверняка озадачивались этим вопросом и думали, на какой высоте устанавливать розетки и выключатели.

Если вам требуется монтаж этих приборов по всем правилам, то вам потребуется изучить Правила устройства электроустановок (ПУЭ), а конкретнее раздел, который затрагивает монтаж проводки в жилых помещениях. Так, например, вам в любом случае предстоит разобраться, как подключить розетки с заземлением, поэтому этими правилами пренебрегать не стоит.

Расположение розеток

  • В жилых комнатах высота розеток от пола составляет 0,2-0,3 м от уровня чистового покрытия. В семьях, у которых имеются маленькие дети, рекомендуется монтировать модели, которые имеют защитные шторки, т.к. на таком уровне они будут им легкодоступны.
  • Высота розеток на кухне должна быть 1,3 от поверхности пола. Это расположение может меняться в зависимости от расположения вашей мебели. К тому же не забывайте о требовании пункта 7.1.50 ПУЭ – самое меньшее расстояние от газопроводов должно быть не меньше, чем 0,5 метра.
  • В помещениях, которые имеют повышенную влажность (туалеты, душевые, ванные) они должны быть установлены не менее, чем 1 метр от пола. Запрещается их монтировать в душевых кабинах.

Правила ПУЭ пункт 7.1.48: расположение любых выключателей и розеток не менее 0,6 метра от дверного проема душевой кабины и обязательно должно быть подключение через защитный аппарат (УЗО).

Расположение выключателей

Имеется большое количество споров о том, какова должна быть высота установки выключателей – уровне опущенной руки или на высоте плеча?

В прошлые советские годы они ставились на высоте плеча человека, а именно около 170-180 см от пола. Сейчас, в основном, устанавливаются по евростандарту:

  • На стене от дверной ручки на удалении не менее, чем 10 см от проема двери;
  • Точка монтажа – 80-90 см, на уровне опущенной руки.

Многие думают, что это удобнее, чем прежние советские стандарты.

Если вспомнить о ПУЭ, то они не требуют конкретных значений по их местонахождению. Однако одну вещь требуется помнить:

7.1.48. Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.

7.1.50. Минимальное расстояние до газопроводов должно быть не менее 0,5 м.

Из всех вышеуказанных правил и норм по расположению не нужно упускать основные принципы – чтобы все было удобно и как можно более практично.

Если вы живете в квартире или частном доме, в котором по каким-либо техническим условиям работы или по своим необходимостям необходимо изменять вышеуказанные расстояния, то, в принципе, ничего сверхъестественного не случится, т.к. каждый хозяин будет делать все под себя. Однако про безопасность себя и своих близких не нужно забывать.

А вот если вы будете размещать электротехнические изделия в каком-либо общественном месте, например в магазине, то высота установки розеток и выключателей должна соответствовать правилам ПУЭ и нужно выполнить все как требуется. Все дело в том, что помимо безопасности может впоследствии прийти какой-либо инспектор и оштрафовать вас за невыполнение общепринятых правил и норм.

Как далеко должны быть домашние электрические розетки?

Вы когда-нибудь хотели иметь домашнюю электрическую розетку где-нибудь еще в комнате? Вы когда-нибудь задумывались, почему строитель установил электрическую розетку в одном месте, а не в другом?

На это есть причина. Раздел 210.52 Национального электротехнического кодекса США гласит, что электрическая розетка должна быть на каждой кухне, спальне, гостиной, семейной комнате и любой другой комнате, в которой есть отдельное жилое пространство.Они должны располагаться по крайней мере через каждые шесть футов по линии пола. К ним не относятся специальные электрические розетки для таких предметов, как ваша плита, или розетки в шкафах или ящиках, расположенные на высоте более 5 ½ футов от пола или управляемые выключателем света.

Более подробно описывается для каждой комнаты. Например, на кухне выходы на столешнице должны находиться на расстоянии не более 48 дюймов. Это потому, что это средняя длина электрического шнура, который есть во всех современных приборах.Если вам не нужно перенапрягаться, чтобы пользоваться прибором, риск опасности меньше.

NEC США также дает рекомендации по типу. Две 20-амперные цепи для кухонных розеток, одна для прачечной, одна для каждой ванной комнаты и одна отдельная ветвь для оборудования центрального отопления и кондиционирования воздуха. Они предназначены для мощных бытовых приборов, таких как фен.

Общие области, такие как жилые и семейные комнаты, не имеют требований к розеткам прерывателя тока замыкания на землю (GFCI). GFCI должен устанавливаться в ванных комнатах и ​​находиться на расстоянии не менее трех футов от внешнего края раковины.Розетки GFCI также необходимы для всех розеток на столешнице на кухне.

В качестве дополнительной меры безопасности во многих новых зданиях теперь требуются защищенные от несанкционированного доступа розетки. Вы найдете эти розетки, обозначенные утопленной буквой «TR» на лицевой стороне розетки. Розетки с защитой от взлома имеют подпружиненную заслонку внутри самой розетки, чтобы маленькие дети не могли запихивать в нее какие-либо предметы. Обычно они не требуются, если розетка расположена на высоте 66 дюймов или более от пола, если она расположена за большим прибором или если она является частью осветительной арматуры или другого устройства.

Конечно, для определения минимумов созданы руководящие принципы. Многие дома сегодня становятся лучше, когда они предлагают домовладельцу больший доступ к электричеству в разных частях дома.

Если вы когда-нибудь мечтали о розетке, вам постоянно не хватало места для подключения самых популярных современных интеллектуальных устройств или вы задавались вопросом, удовлетворяет ли ваш дом ваши потребности в электричестве, пора поговорить с одним из наших электриков. Мы можем помочь вам обновить проводку и установить домашние электрические розетки в соответствии с вашими потребностями.

Статья 210 — Ответвительные цепи

210.52 (A) Общие положения

Положения, регулирующие размещение розеток для жилых домов, охватываются пунктами 210.52 (A) — (H). Прошлый месяц «В фокусе» охватывал оба абзаца и примечание мелким шрифтом в 210.52. В этом месяце обсуждение продолжается общими требованиями к размещению сосудов. Эти общие положения распространяются на большинство комнат внутри жилых домов. В каждой кухне, семейной комнате, столовой, гостиной, гостиной, библиотеке, логове, солярии, спальне, комнате отдыха или аналогичной комнате или зоне жилых единиц должны быть установлены розетки в соответствии с общими положениями, указанными в 210.52 (А) с (1) по (3). В этих комнатах или зонах размещение розеток определяется пространством на стене. Не думайте, что это исключение только потому, что название конкретной комнаты не включено в этот список. Это положение гласит, что соответствие также требуется для аналогичных помещений или зон.

На чертежах может появляться множество названий похожих комнат и областей, особенно в больших домах. Различные другие названия, специально не упомянутые в этом разделе Кодекса, включают: гостиная (зона), большая комната, бонусная комната, комната Флориды, утренняя комната, раздевалка, уголок для завтрака (зона), кабинет, офис, медиа-комната, чердак, студия и игровая (игровая) комната.Другие имена, помимо упомянутых здесь, также можно увидеть на чертежах. Если есть какие-либо вопросы о том, применимы ли общие положения о розетках в помещении или зоне, не упомянутых выше, проконсультируйтесь с местными властями, имеющими юрисдикцию.

Определенные комнаты или участки жилых единиц, на которые не распространяются общие положения, включают ванные комнаты, прачечные, подвалы, гаражи, коридоры, открытые площадки и кухонные столешницы. Каждая из этих комнат или зон должна соответствовать определенным требованиям к розеткам, перечисленным в 210.52 (С) — (Н). Хотя в этот список входят подвалы, общие положения применимы к любой части подвала, содержащей жилые комнаты, например, логово, комната отдыха, игровая (игровая) комната и т. Д. Одно из не упомянутых мест — это туалеты. Хотя розетки для розеток в туалете разрешены, они не требуются.

210,52 (A) (1) Расстояние

Размер стены определяет минимальное количество розеток в доме. Пространство стен измеряется горизонтально по линии пола.Хотя Кодекс устанавливает требования к минимальному количеству розеток в жилище, он не ограничивает количество розеток. Розетки должны быть установлены так, чтобы ни одна точка, измеренная по горизонтали вдоль линии пола в любом пространстве стены, не находилась на расстоянии более 6 футов или 1,8 метра от розетки в этом пространстве. По линии пола от дверного проема, камина или аналогичного проема максимальное расстояние до розетки составляет 6 футов (1,8 метра). Иногда это требование известно как «правило шести футов».(См. Рис. 1.) Поскольку максимальное расстояние до розетки составляет 6 футов (1,8 метра), максимальное расстояние между двумя розетками удваивается. Таким образом, максимальное расстояние между розетками составляет 12 футов (3,6 метра). (См. Рисунок 2.)

Самый простой способ понять и запомнить расположение розеток в жилищах — это представить себе торшер со шнуром длиной 6 футов. Везде, где эта лампа находится вокруг стены, розетка должна быть в пределах досягаемости (если только пространство не меньше 24 дюймов в ширину).Для подачи питания на эту лампу расширения не требуется. (См. Рис. 3.) Поскольку розетка требуется в пределах 6 футов (1,8 метра) от дверного проема, если лампу поставить рядом с проемом, розетка будет в пределах досягаемости. Если ширина стены не менее 2 футов, применимо правило шести футов.

210,52 (A) (2) Стенное пространство

Этот раздел содержит три предложения, поясняющих термин «пространство стены». В данном разделе под стеной понимается любое пространство шириной 2 фута (600 мм) или более.[210.52 (A) (2) (1)] Это положение простое. Если пространство меньше 2 футов (600 мм) в ширину, оно не считается пространством у стены; поэтому никакой розетки не требуется. Если ширина пространства составляет 2 фута (600 мм) или более, то это считается пространством на стене, и, следовательно, требуется розетка. Например, две спальни, расположенные в жилом блоке, практически идентичны. В каждой комнате небольшое пространство стены находится между входной дверью и дверью шкафа. Пространство стены между дверями в первой комнате составляет ровно 2 фута (600 мм) в ширину.Поскольку площадь этого номера составляет 2 фута (600 мм), требуется розетка. (См. Рисунок 4.)

Пространство стены между дверями во второй комнате составляет всего 23 дюйма в ширину. В этой комнате розетки не требуется. (См. Рисунок 5.)

Хотя емкости разрешены в пространстве шириной менее 2 футов (600 мм), они не требуются.

Примечание: поскольку эти розетки расположены в спальнях, они должны быть защищены от дугового замыкания. Все параллельные цепи, питающие 125-вольтовые, однофазные, 15- и 20-амперные розетки, установленные в спальнях жилых домов, должны быть защищены дуговой прерыватель цепи, указанный в списке, чтобы обеспечить защиту всей параллельной цепи. [210.12 (B)] Это требование впервые появилось в NEC 1999 г., но не вступило в силу до 1 января 2002 г. Правило немного изменилось в редакции 2002 г. В обоих вариантах это требование относится к однофазным розеткам на 125 В, 15 и 20 А, расположенным в спальнях жилых домов. По первоначальному правилу защита от дугового замыкания требовалась только для розеток в спальне. Теперь, в редакции 2002 года, все розетки в спальнях должны быть защищены от дугового замыкания.

Пространство стены включает пространство вокруг углов, независимо от того, является ли угол внутренним или внешним.Пространство стены продолжается, если оно не нарушено дверным проемом, камином или другим подобным проемом. (См. Рисунок 6.)

Пространство, занимаемое фиксированными панелями (в наружных стенах), считается пространством стены и должно учитываться при определении минимального количества розеток. Раздвижные панели также в наружных стенах рассматриваются как дверные проемы. Следовательно, пространство перед раздвижными панелями не считается пространством стены. Даже если окно спроектировано так, чтобы напоминать дверь, пространство следует учитывать как пространство стены.Например, задняя дверь жилого дома — это стеклянная дверь. Окно, расположенное по бокам от двери, почти идентично двери. Поскольку окна неподвижны и не открываются, занимаемое ими пространство следует учитывать как пространство стены. Также необходимо учитывать пространство перед окнами от потолка до пола. Например, солярий окружен окнами от пола до потолка. Хотя в солярии практически нет места на стене, розетки должны быть установлены в соответствии с общими положениями.Напольные розетки можно установить, если они расположены в пределах 18 дюймов (450 мм) от стены.

Раздвижные стеклянные двери содержат фиксированные и раздвижные панели. Большинство раздвижных стеклянных дверей состоят из двух панелей: фиксированной и раздвижной. Хотя нет необходимости считать пространство перед раздвижной панелью, необходимо учитывать пространство перед фиксированной панелью. (См. Рисунок 7.)

В следующем месяце «В фокусе», возобновляемом с 210,52 (A) (2) (3), будет продолжено обсуждение требуемых розеток в жилых домах.

Правильное расстояние выхода от кухонной мойки: простой ответ

Один из самых утомительных аспектов работы ремонтника дома DYI, , связан с кодами. Очевидно, все мы знаем, что кодексы важны для стандартизации практики с конечной целью сделать строительство безопасным для тех, кто работает и живет в новой или существующей структуре.

Однако этот факт мало что делает для понимания этих правил.

Иногда идея соблюдения кодексов может показаться не только скучной и запутанной, но и просто подавляющей, если у вас нет большого опыта работы с правилами и организациями, которые их предписывают.

Заявление об ограничении ответственности

Если это звучит знакомо, я надеюсь, что следующая информация окажется полезной.

В качестве заявления об отказе от ответственности: всегда обращайте внимание на обязательные кодексы местных муниципалитетов, когда начинаете проект.

Обещаю, в долгосрочной перспективе срезать углы здесь будет непросто.

Всегда дважды проверяйте профессионалы

Национальный электротехнический кодекс (NEC), разработанный Национальной ассоциацией противопожарной защиты (NFPA), обновляется каждые несколько лет, но не все штаты принимают обновления.Показательный пример: в моем штате Вирджиния все еще используется версия 2014 года, а не 2017 или 2019 года. Поговорите с электриком в вашем районе о бдительности в отношении безопасности, даже если в вашем штате не требуется особой практики.

Как далеко должна быть кухонная мойка от электрической розетки?

А теперь давайте рассмотрим проблему, с которой вы можете столкнуться на кухне. Как далеко должна быть кухонная мойка от электрической розетки? Ответ может удивить вас, как и меня.

Насколько близко он находится к кухонной раковине, на самом деле не имеет значения .

Во-первых, по закону на кухне ДОЛЖНЫ быть только выходы прерывателя тока замыкания на землю (GFCI). Это очевидная мера предосторожности против любого взаимодействия между розеткой и источником воды и существенно снижает опасность поражения электрическим током на кухне (конечно, несмотря на небрежность или неправильное использование розетки).

Это расстояние между каждой розеткой имеет значение

Таким образом, розетки разрешены и даже должны находиться на расстоянии 48 дюймов на кухне .Это означает, что у вас не возникнет проблем с поиском розетки для использования с любой рабочей поверхности на вашей кухне, и, пока соблюдаются эти 48 дюймов, насколько близко она к раковине не является проблемой, если только код вашего конкретного штата говорит иначе ..

Фактически, даже самая маленькая часть столешницы (12 дюймов в длину) должна иметь соответствующий выход, если только он не является необычно мелким. Эти выходы должны быть расположены на стене, а не на самой поверхности столешницы, что может оказаться опасным, если в выходное отверстие попадет вода.Кроме того, в большинстве случаев выходы не должны быть выше 20 дюймов по стене от уровня столешницы. Эти ограничения были введены для того, чтобы домовладельцам никогда не приходилось протягивать электрический шнур за пределы нескольких футов.

В наши дни, когда мы сильно полагаемся на электричество во всех сферах нашей жизни и ожидаем, что оно будет доступно, кухня не является исключением. К счастью, розетки GFCI были стандартом с 1970-х годов, так что мало заботится о безопасности, имея электрическую розетку рядом с источником воды , например, кухонный кран.

Заключение

Приятно знать, что, хотя ваш дом не подлежит обязательной проверке, как офисное здание, существуют стандарты безопасности, связанные с домашними электрическими системами. И в большинстве случаев лицензированный электрик может обновить дом со стандартов 2011 года до стандартов 2019 года не более чем за 200 долларов. Если вы обеспокоены тем, что ваш дом может не соответствовать последним стандартам электробезопасности, это вложение может успокоить вас и стать небольшой платой за некоторые дополнительные меры безопасности.

И что касается ремонта кухни, не парьтесь над розетками возле раковины.

Для тех, кто занимается ремонтом кухни, ознакомьтесь с нашим списком рекомендаций лучших раковин для фермерских домов.

Советы по размещению электрических розеток

Установить электрическую розетку в нужное место кажется простой задачей, но это не так.Следует помнить о многих вещах, таких как тип корпуса розетки, высота, существующая проводка и т. Д. Ниже вы можете найти несколько советов, которые помогут вам правильно разместить электрическую розетку.

Розетки в стене

Собираетесь купить встроенные коробки для розеток? Тогда учтите тип крепления. У нас есть встроенные боксы для массивных стен и пустотелых стен. Кроме того, есть специальные встроенные ящики для плит.

Слева: встроенная коробка для полой стены — Справа: встроенная коробка для сплошной стены.

Кроме того, вы должны учитывать высоту. Встроенные электрические розетки обычно размещают на расстоянии ± 25 см от готового пола (от плинтуса).

Если вы планируете самостоятельно отрезать трубы для электрических розеток, не забудьте о конструкции пола. Например, при 10 см утеплителя пола и 7 см стяжки поверх бетонной плиты вам нужно будет установить утопленные коробки на высоте 42 см (или 10 см + 7 см + 25 см).

Розетки в полу

Иногда бывает полезно разместить электрическую розетку в полу, например, под столом или кабинами. Для этого разработаны специальные встроенные боксы. Их также можно найти в нашем интернет-магазине. Пошаговую инструкцию по монтажу такой электророзетки вы можете посмотреть на видео ниже.

Розетки внешние

Розетка в саду всегда пригодится. Вы можете подключать различные типы устройств, например, радио, садовый светильник, рождественские украшения и т. Д. Для использования вне помещений доступны специальные водонепроницаемые электрические розетки.Это означает, что розетка защищена от дождя и других непогоды. Раньше они были доступны только в сером цвете; в настоящее время они также доступны в белом и черном цвете. У вас также есть выбор между встроенными и накладными розетками.

Безопасные расстояния в ванной

Если вы хотите, чтобы в ванной было электричество и свет, необходимо создать несколько виртуальных зон безопасности. Это касается и электрических розеток. Электрическая розетка рядом с ванной очень опасна.

Бельгийские общие правила электроустановок (AREI) требуют минимального расстояния 60 см и между электрическими розетками и ванной, душем и раковиной. Кроме того, эта цепь должна быть защищена дифференциальным автоматическим выключателем на 30 мА.

Количество розеток

Убедитесь, что есть много электрических розеток (особенно в случае нового строительства). Дополнительная стоимость розетки будет незначительной, что приведет к разочарованию, которое вы испытаете позже, если обнаружите, что ее слишком мало.Поэтому постарайтесь заранее оценить количество и тип электрических устройств, которые вы будете использовать в комнате. Несколько советов:

На кухне:

  • Мобильные устройства, например кофеварка, чайник, блендер, радио, зарядное устройство для телефона и т. Д.
  • Стационарные приборы, такие как посудомоечная машина, микроволновая печь, холодильник и т. Д.

В гостиной:

  • Телевизор
  • Проигрыватель DVD или Blu-ray
  • Стереооборудование
  • Игровая консоль
  • Цифровая ТВ-приставка
  • Настольные лампы / торшеры

В спальне:

  • Настольные лампы на тумбочку
  • Основание кровати с электрической регулировкой
  • Место для зарядки смартфона / планшета с двух сторон

В офисе:

  • Компьютер / ноутбук
  • Дисплей VDU
  • Принтер
  • Внешний жесткий диск с отдельным блоком питания
  • Настольные лампы
  • Колонки с отдельным блоком питания

Кроме того, имейте в виду, что могут быть другие приложения, для которых требуется электрическая розетка, например, электрическая розетка возле обеденного стола для набора для гурманов или фондю или легкодоступные электрические розетки для пылесоса и т. Д.

Электрические розетки: лучше иметь одну слишком много, чем одну слишком мало.

Горизонтально или вертикально

Двойные (или тройные) розетки можно устанавливать горизонтально или вертикально. Это личный выбор. Примите во внимание тот факт, что некоторые вилки могут блокировать розетки внизу, если они были установлены вертикально.

Также не забывайте: для горизонтальных электрических розеток перегородки оставляйте прикрепленными. При вертикальном монтаже их необходимо удалить.

8 розеток на контур

Каждая цепь ограничена 8 выходами.Двойная электрическая розетка считается одной розеткой. Основные потребители электроэнергии, например, электроплиту, лучше всего размещать на собственном, отдельном контуре.

Электропроводка

Для подключения стандартной электрической розетки используйте кабель 3G 2,5 мм² . Однако имейте в виду, что для некоторых приборов, таких как индукционная плита, требуется кабель другого типа.

Больше, чем электрические розетки

Помимо стандартных электрических розеток, в доме требуются и другие точки подключения.Например, телевизор или подключение к Интернету. Убедитесь, что вы не забыли об этом.

Где поставить розетки на кухне?

От микроволновой печи до зарядного устройства для телефона — розетки на кухне нужны каждому, но кто хочет видеть красивый фартук, усеянный плохо расположенными розетками? Давайте рассмотрим некоторые варианты скрытия кухонных розеток и мест, где вы должны держать их видимыми.

1) Заглушки под шкаф.

Если фартук — это особенность кухни (представьте, мраморные плиты или узор плитки, который вы не хотите прерывать), заглушки под шкафом сохранят единообразный вид. Эти заглушки можно спрятать вместе с подсветкой шкафа, чтобы создать функциональную кухню, которая будет выглядеть элегантно. Однако заглушки под шкафом не так удобны для просмотра или доступа, как стандартные настенные, и могут быть не лучшим выбором для домовладельцев с артритом или плохим зрением. Если вы собираетесь держать такой прибор, как кофеварка, постоянно включенным, шнуры не будут скрыты, они будут свисать сверху.

Этот дюбель гармонично вписывается в окружающую среду и находится в удобном месте.

2) Настенные розетки подобранного цвета.

Поскольку дюбели легче увидеть и использовать, их должно быть несколько. На этой кухне используются черные розетки с простыми плоскими накладками, которые помогают им гармонировать с фартуком.Разместите розетки в месте, где повара и гости могут легко заряжать свои телефоны, или в любом другом месте, где вы планируете хранить небольшую бытовую технику, такую ​​как кофеварки или тостеры.

3) Групповые розетки с выключателями.

Хотя мы можем спрятать розетки под шкафами, выключатели света никуда не денутся. Выключатели света обычно размещаются в хорошо видном и доступном месте.Похоже, хорошее место для зарядки телефона, не так ли? Сгруппируйте розетку вместе с выключателями света, чтобы уменьшить количество отвлекающих факторов на вашем кухонном фартуке. Эти белые розетки с черными переключающими пластинами хорошо видны и уместно смотрятся на фоне белой плитки с черной затиркой.

4) Всегда добавляйте розетку к своему острову.

Современные домовладельцы устанавливают больше кухонных островков вместо столов для завтрака, потому что остров можно использовать для хранения

и сидячих мест.В то время как повар может захотеть иметь розетку для мелкой бытовой техники, домовладельцы и их дети, вероятно, будут использовать эти розетки каждый день для зарядки телефонов и iPad. Также безопаснее подключать предметы к электросети на острове, а не натягивать шнуры через проходы.

Помните, что в большинстве городов действуют особые правила относительно размещения розеток и функций безопасности, таких как GFCI (прерыватель цепи замыкания на землю) на кухнях. Перед тем, как устанавливать электрические розетки во время ремонта, вам следует проконсультироваться со своим местным строительным отделом или нанять квалифицированного дизайнера кухонь.

Краткое руководство по розеткам на вашей кухне — Divine Design + Build

Если вы планируете реконструировать кухню, большие тенденции, как правило, берут верх в дизайне и планировании. При планировании дизайна большой картины, розетки должны быть тщательно спланированы и размещены с умом и целеустремленностью. Ваша кухня — это узел электрических розеток, который имеет различные потребности для различных задач. От крупной бытовой техники до мелкой бытовой техники, освещения, вытяжных вентиляторов и встраиваемых приборов — у каждой есть свои ограничения по пространству и потребности, которые необходимо тщательно спланировать.Место для зарядки и хранения вашего телефона или планшета может быть приоритетом, или, возможно, вам понадобится небольшой электрический концентратор, в который помещается ваш кофейник, соковыжималка и блендер.

Между электрическими кодами, эстетикой, размещением и многим другим, мы здесь, чтобы помочь разобрать ваши вопросы и проблемы, чтобы создать идеально ухоженное пространство, отвечающее всем вашим потребностям в электричестве.

Введение в электрические розетки

Первым шагом к успеху розетки является понимание требований к проводке в жилых помещениях.Национальный электротехнический кодекс требует следующих параметров для безопасности и эффективности вашей кухни:

  • Для любой столешницы шириной более одной ноги требуется розетка для розетки
  • Розетки должны быть установлены через каждые четыре погонных фута — больше приемлемо, но меньше приведет к горячей воде
  • Столешницы, разделенные кухонной плитой, холодильником или раковиной, считаются отдельными рабочими поверхностями
  • Цепи небольших приборов, питающие розетки розеток на столешнице, должны иметь защиту от замыкания на землю (GFCI)

Типы электрических розеток

Прежде чем выбирать розетки, важно понять некоторые основы электропроводки в вашем доме.В большинстве домов в США используется комбинация цепей на 20, 15 и 120 В. Наиболее распространены розетки на 15 ампер, и вы узнаете в них розетку, к которой вы подключаете свою любимую лампу.

Розетки на 15 А могут использоваться со схемами на 20 А , поэтому большинство розеток — стандартные 15 А с двумя слотами и U-образным зажимом для заземления. Такие приборы, как микроволновые печи, обычно имеют вилку на 20 ампер и, следовательно, должны быть подключены к розетке на 20 ампер. Вилки на 15 А можно безопасно подключать к розеткам на 20 А, но вилки на 20 А не подходят для розеток на 15 А.Ваш электрик может помочь вам разобраться с вашими электрическими потребностями, но всегда помогает иметь базовые представления о вашей собственной безопасности.

Расположение и дизайн торговой точки

В зависимости от ваших потребностей у нас есть несколько творческих решений для установки розеток, чтобы они были там, где они вам нужны, и тогда, когда они вам нужны. Как вы думаете, какие идеи вы воплотите в своей переделке?

Установка удлинителя под вашими верхними шкафами не только будет соответствовать требованиям норм, но и сделает эту вилку доступной для устройств любой формы, которые появятся в продаже.Ниже мы без проблем установили два удлинителя, чтобы дополнить светлый мраморный фартук.

Хотя это может звучать как данность, важно установить розетки там, где вы знаете, что они вам понадобятся. Вы работаете на своем кухонном острове в основном над приготовлением еды? Разместите несколько идеально расположенных торговых точек по всему острову, чтобы они были к вашим услугам. Всплывающая розетка может быть отличным способом связать функциональность и в то же время удивить ваших гостей!

Установите розетки или выключатели в шкафах или внутри, чтобы они выглядели хорошо продуманными и обтекаемыми.При небольшом планировании это может быть идеальным способом разместить на кухне все необходимое без ущерба для стиля.

Выберите крышки розеток и переключателей, чтобы согласовались с выбранным материалом , и вы превратите свои вилки из неприглядного приспособления в элемент дизайна. Ниже мы сопоставили розетки с прохладной серой стеклянной плиткой и нам понравилось, как она не отрывает от простого дизайна, к которому стремились домовладельцы.

Полезные вопросы

  • Какое освещение вы хотите на своей кухне и как оно будет формироваться в месте расположения розеток?
    • Хотите потолочное освещение? Утопленный? Поверхностное крепление? Потолочный вентилятор? Под подсветкой шкафа?
  • Какие переносные приборы вы планируете установить на кухне? Каковы их требования к мощности и местоположению?
  • Есть ли у вас какие-либо особые требования или потребности из-за инвалидности или каких-либо особых изменений, которые следует учитывать при проектировании и расположении электрических розеток?
  • Где вы хотите выключателей света и какие устройства управления освещением вам нужны?

Начните проработку этих пунктов со своим электриком, чтобы помочь ему ответить на вопросы о том, какой стиль, местоположение и потребности у вас есть.Если сузить круг основных потребностей, остальная часть проекта упадет вместе, и вы будете более чем удовлетворены этой идеально расположенной розеткой .

5 причин, по которым вам может понадобиться выдвижная розетка на кухонной стойке — всплывающие окна для кухни

Торговые точки для столешниц появляются повсюду на кухнях, но нужна ли она вам?

От удобства и внешнего вида до требований кодов и безопасности — вот 5 причин, по которым вам могут потребоваться выдвижные розетки на столешнице.

* Во-первых, небольшое примечание об электрическом коде кухонной столешницы 406.5E и о том, почему вы должны быть знакомы. Требования кодекса регулярно обновляются для удовлетворения растущих потребностей современных кухонь, а также для обеспечения безопасности семей в своих домах. Если вы когда-нибудь планируете реконструировать, отремонтировать или продать свой дом — вы должны знать, каковы ваши местные требования (особенно если вы планируете пройти проверку).

1. Кухонные острова и полуострова имеют свой собственный уникальный электрический код.
 На каждой полуостровной столешнице требуется по крайней мере одна розетка. Полуостров определяется как столешница, у которой короткий размер 12 дюймов или больше и длинный размер 24 дюйма или больше. Длинный размер измеряется от соединенной перпендикулярной стены.

То же правило, которое применяется к стенам, иногда применяется и к островам. Кодекс может требовать одинаковое количество розеток через каждые два фута на острове или полуострове, поскольку на нем нет стены.

В настоящее время существует четыре версии Национального электротехнического кодекса (NEC), которые были приняты отдельными штатами, включая 2020, 2017, 2014 и 2008.В настоящее время 43 штата подпадают под действие кодекса 2020 или 2017 года, в этих штатах потребуется всплывающая розетка, которая будет соответствовать правилам установки на столешнице и пройти тест на проникновение воды. Чтобы соответствовать последним нормам, всплывающее окно должно пройти тест на утечку на полгаллона, иметь розетки с защитой от несанкционированного доступа, и весь блок будет сертифицирован UL или ETL как полная сборка (не только розетка может быть внесена в список UL).

2. Окна мешают стенным розеткам, а также мешают раковине и дальности.
 Кодекс требует, чтобы в стенах было расстояние между выпускными отверстиями каждые 48 дюймов на кухнях. Если выходное отверстие должно быть в окне, то единственным вариантом может быть установка розетки, которая выскакивает из столешницы.

Площадь столешницы за раковиной и стеной не может превышать 18 дюймов без выхода на стене позади нее, расстояние между кухонной плитой и стеной не может превышать 24 дюйма и имеет те же требования. Если за вашей раковиной или кухонной плитой нет стены для установки розетки, и вы превысили эти ограничения, то вам может потребоваться розетка на столешнице для передачи кода.

3. Не допускайте свисания опасных и неприглядных шнуров через края островов.

В связи с популярностью в последние годы больших плоских островов, торговые точки стали размещать по бокам островов. Эти подвесные шнуры стали угрозой безопасности для детей, начиная от захвата их руками во время бега и заканчивая тем, что малыши тянут за шнуры, и опрокидываются мелкие приборы. Выдвижная розетка, расположенная непосредственно в столешнице, не позволяет шнурам мешать детям, поэтому у детей не будет возможности тянуть за шнуры, а также споткнуться или запутаться в шнуре.Удаление свисающего шнура также предохраняет взрослых и гостей от тех же несчастных случаев.

Прочтите ужасающую статью о годовалой девочке, которая сняла мультиварку со стойки и обжегла лицо ЗДЕСЬ.

Боковые розетки на островах не всегда позволяют поставить нужную небольшую бытовую технику на прилавок именно там, где вы хотите, особенно в центре длинных островов. Острова стали местом отдыха для еды и напитков во время развлечений. Выдвижные розетки позволяют разместить розетку в любом месте на острове, создавая более чистый вид, а не шнуры, проходящие через столешницу.

4. Удобство зарядки.
Всплывающие розетки предназначены не только для питания бытовой техники, но и для зарядки любых ваших мобильных устройств. Ноутбуки, планшеты и смартфоны постоянно появляются на кухонных островах. Благодаря возможности зарядки от вилки, портам для зарядки USB-A и USB-C и беспроводной зарядке QI существует множество вариантов для одновременной зарядки нескольких устройств. От кулинарии до того, как дети делают домашнее задание, до зарядки телефона — у каждого есть розетка, к которой он может подключиться.

5. Брызги без выходных отверстий.
Если вы ремонтируете свою кухню или строите новый дом, скорее всего, вы потратили бесчисленные часы, выбирая идеальный фартук. Это может быть болезненно, когда вам придется врезаться в ваш красивый новенький фартук и загромождать его непривлекательными розетками. Всплывающие розетки — альтернативное решение, и их можно спрятать в стойке, где они менее заметны. Вы также можете положить их в нижнюю часть шкафов, они будут скрыты, когда они не используются, но выскакивают, когда это необходимо.

Рассмотрите возможность использования всплывающих розеток для ВСЕХ ваших электрических нужд.

Розетки

Pop-up могут быть установлены не только на кухне, но и во многих других жилых помещениях. Везде, где вам нужно электричество — всплывающее окно может быть решением. Нужны дополнительные розетки для бытовой техники в кладовой? Хотите убрать загроможденные счетчики в ванной? Нужны ли в вашем гараже розетки для электроинструментов? Вы когда-нибудь использовали мелкую бытовую технику на обеденном столе? Вы пользуетесь мелкой бытовой техникой в ​​домашнем баре? ВСЕ эти сценарии идеально подходят для всплывающего окна.Всплывающие окна отлично подходят не только для жилых помещений, они также могут быть установлены в коммерческих приложениях, таких как отели, аэропорты и рестораны.

Перед заказом или установкой всплывающих розеток проверьте свой местный кодекс.
Кодекс соблюдения требований к розеткам на столешнице варьируется от штата к штату и даже до округа, в котором они устанавливаются. Как всегда, мы рекомендуем проконсультироваться с вашим местным инспектором и электриком, чтобы узнать, что требуется от вашей конкретной кухни перед реконструкцией, или строим свой новый дом.

Купите всплывающее окно, одобренное для столешниц.
На сайте KitchenPowerPopUps.com мы продаем только выдвижные розетки, одобренные для использования на столешницах и во влажных помещениях в США и Канаде. Они сконструированы в соответствии с кодом NEC 406.5E для установки на столешнице и имеют заглушки, защищающие от несанкционированного доступа. Все устройство внесено в список UL для установки в США и одобрено cUL и CSA для установки в Канаде. Верхние части водонепроницаемы, чтобы соответствовать различным уровням проникновения воды.

12Май

Гидроизоляция на пол: когда нужна и какую выбрать

12 Май 2021 alexxlab Комментировать

Виды гидроизоляции пола: материалы, толщина слоя, расчет

Полы, для которых не обеспечена достаточная степень гидроизоляции, подвержены, как правило, разрушению. В особенности эти выводы актуальны для помещений с самым высоким уровнем влажности либо, в которых существует вероятность попадания на пол немалого объема воды. Среди современных стройматериалов есть достаточно материалов этого назначения разной ценовой категории.

Значит, подобрать его можно согласно своему бюджету, но свойства у них могут оказаться совершенно разными. Поэтому нелишним будет прежде узнать, какую гидроизоляцию выбрать для пола конкретного помещения, какие виды существуют,  и чем они отличаются.

Основные способы защиты пола

Защиту полов от влаги выполняют по нескольким технологиям: оклеечной, обмазочной, штукатурной и инъекционной – и это далеко не весь перечень видов гидроизоляции. Единого мнения, какая лучше для пола, нет. Выбор технологии подбирают для каждого помещения индивидуально, с учетом особенностей изолируемой поверхности, а также сроков, в которые нужно уложить проведение работ.

Неизменным является только правило непрерывности укладки слоя гидроизоляции – надежная гарантия защиты от влаги.

Обмазочная защита пола от влаги

Окрасочная гидроизоляция пола, как еще иногда называют этот вид изоляции, пожалуй, самый доступный и, соответственно, самый распространенный. Для защиты от влаги используются штукатурные растворы, битум, полимерные лаки и герметики.

Подготовительным этапом очищают поверхность основания от мусора и всевозможных загрязнений. Затем поверхность обеспыливают и увлажняют. Кстати, на этом этапе рассчитывают также необходимое количество обмазочных материалов.

Для этого используют нехитрый способ: делят площадь помещения на 1,5. Именно таким количеством материала обрабатывают 1м2 поверхности. Полученный результат округляют, как вы можете сами предположить, в большую сторону.

То есть, таким образом, получают запас изолятора, которым можно обработать неровные участки поверхности.

Обмазочная гидроизоляция должна хорошо скрепиться с основанием, поэтому перед нанесением рекомендуется обрабатывать подготовленную поверхность праймером. Смесь готовится в соответствии с указаниями на этикетке. Обычно жидкий компонент в равном соотношении затворяется водой и только после этого его смешивают с сухой массой. Перемешав смесь до однородного состояния, ее наносят на пол, как правило, используя валик, шпатель или кисть. Изоляцию укладывают в два слоя с перерывом четыре–шесть часа. Толщина гидроизоляции составляет 2 мм.

Завершают работы герметизацией швов. Все участки сопряжения пола с другими поверхностями проклеивают лентой, специально предназначенной для герметизации швов. К последующим работам: стяжке, укладке плитки и другим, приступают по истечении суток по завершении работ по защите пола от влаги.

Современные материалы, как, например, Технониколь, полностью готовы к нанесению, так как уже содержат растворитель в своем составе. На эту мастику можно сразу приклеивать паркет или паркетную доску.

Штукатурная гидроизоляция пола

Самыми популярной обмазочными материалами считаются битум и битумосодержащие изоляторы. Однако нельзя не считаться и с тем, что битум теряет при 0⁰C эластичность. А приобретенное новое качество – хрупкость вызывает образование трещин. Этот недостатков не имеет другой тип – штукатурная, компонентами которых могут быть цемент, гипс, полимеры. Различные полимерные присадками улучшают качественные свойства материалов. Например, гидроизоляция пола Кнауф, в ее составе имеется важный компонент – ее синтезированный латекс. Затворенную водой смесь наносят на поверхность без подогрева. Полученный после отвердевания эластичный слой способен выдерживать и знойную жару (+50 °С), сильные морозы (-20 °С).

При устройстве гидроизоляции рекомендуется использовать материалы одного производителя. Большое распространение сегодня получила марка Церезит.

Процесс работ проходит в следующей последовательности:

  • на подготовленную основу наносится сплошной слой праймера;
  • на деформационные швы и узлы сопряжения полов с вертикальными конструкциями укладывают герметизирующую самоклеящуюся ленту, например, Церезит CL52 ;
  • подготавливают растворную смесь, скажем, из Церезит СR65;
  • первый слой готовой смеси наносится в одном направлении;
  • второй – в направлении, перпендикулярном первому;
  • по необходимости возможно нанесение третьего слоя.

Оклеечный вид


Принцип устройства подобной гидроизоляции достаточно прост: на подготовленную поверхность наносится грунтовка, клеится материал, после чего стыки его либо клеют, либо варят. Потом все просушивают. Сам процесс проводят в помещении при температуре не меньше +10⁰C.

Грунтовку наносят в два слоя, контролируя полное высыхание каждого из них.

Материал на поверхность наклеивают внахлест или встык, тогда их сваривают и прокатывают швы. Следующим этапом покрытие шпаклюют мастикой. Обязательно защищают железобетонной стяжкой. Самыми знакомыми и популярными являются рубероид, толь и стеклорубероид. Но сегодня все чаще используют полимерные многослойные мембраны, в которых сочетаются также термоизоляционные свойства.

Пленочная гидроизоляция пола выпускается в рулонах полиэтиленовой, полипропиленовой, поливинилхлоридной пленки. Чаще всего их используют при устройстве бетонного пола до заливки цементно-песчаной или укладки сухой стяжки.

Литая гидроизоляция

Монолитное жесткое основание, до того как заливать его стяжкой из цементно-песчаной смеси, рекомендуется покрывать литой гидроизоляцией – сплошным слоем специальной мастики или раствора. Материал, нагретый до 120-140°С, выливают на прогрунтованное основание и разравнивают. Для этого отлично подходит широкий шпатель. Процесс повторяют несколько раз.

Основа под раствор должна быть предварительно полностью очищена и выровнена при помощи штукатурки, трещины и сколы заделаны. Поверхность просушивают горячим воздухом, ИФ-излучением или при помощи газовой горелки.

Если появляется необходимость укрепить слои изоляции, их армируют, используя для этого металлическую сетку либо стеклоткань. Водонепроницаемая пленка должна получиться высотой 5-15 см.

При проведении работ вдоль стен монтируют защитные ограждения в 30-40 см высотой.

Пропиточная гидроизоляция пола

Уникальность этого вида изоляции заключается в том, что использовать его можно при ремонтно- восстановительных работах. Специальные растворы на основе расплава битумов, жидкого стекла и полимеров, синтетических смол или кремнийорганических соединений отличает способность впитываться вглубь бетонной и каменной поверхности. Надо отметить, что бетон после добавления подобных составов становится практически «вечным» камнем – очень плотным и совершенно водонепроницаемым. Материал наносят на сухую поверхность без выполнения какой-либо дополнительной защиты.

Пропиточную можно проводить без выполнения наружной гидроизоляции помещений.

Особым классом этого вида считают проникающую, имеющую в своем составе высокомарочный портландцемент, кварцевый песок в молотом состоянии и химически активные модифицирующие добавки. Поверхность, на которую наносится состав, похожий на штукатурку, – так выглядит затворенная сухая смесь, должна быть насыщена водой. Смесь заполняет поры основания почти на 60 см, а активные добавки ускоряют рост кристаллов внутри бетона при каждом контакте с влагой. Таким образом химические реакции обеспечивают процесс герметизации.

© 2021 prestigpol.ru

Нужна ли гидроизоляция пола во всех помещениях?

Важным этапом обустройства полов является гидроизоляция основания, то есть комплекс мер по защите от воздействия воды и других жидкостей, а также влаги, содержащейся в испарениях. Эти меры препятствуют проникновению влаги внутрь ограждающих конструкций и сквозь них в помещения.

Качественная, правильно выполненная гидроизоляция продлевает срок службы полов, способствует поддержанию более здорового, комфортного микроклимата в помещении, позволяет минимизировать ущерб в случае затопления. Но ее обустройство требует дополнительных затрат труда, времени и финансов. Можно ли обойтись без гидроизоляции пола и в каких случаях она обязательна?

Назначение гидроизоляции пола

Гидроизоляция выполняет 2 основные функции:

  • Защита перекрытия и расположенных внизу помещений от проникновения влаги сверху
  • Защита стяжки, чернового пола и чистового напольного покрытия, а также помещения в целом от проникновения влаги снизу

Первая задача более актуальна для помещений с высокой влажностью, вторая — для полов, настеленных над грунтом, или помещений, расположенных над холодным сырым подвалом.

Гидроизоляция для защиты от протечек

В помещениях с высоким уровнем влажности используют водостойкие напольные покрытия, например, керамическую плитку. Таким покрытиям контакт с водой не страшен, но они не являются герметичными, сквозь швы между элементами покрытия несмотря на заделку затиркой влага может просачиваться в нижние слои. Она постепенно просачивается даже сквозь монолитное напольное покрытие без швов (наливной пол), особенно в случае продолжительного воздействия большого объема воды.

В ванной, на кухне пол не только часто подвергается воздействию пролившейся на него жидкости, воздух тоже насыщен водяными парами, которые проникают в пол, стены, потолок. Поэтому гидроизоляция выполняет двойную задачу:

  • Предотвратить проникновение молекул водяного пара через швы или поры напольного покрытия вглубь бетонной стяжки
  • Не допустить протечек воды сквозь все слои пола и швы перекрытия в помещения, расположенные ниже

Насыщение бетона влагой может спровоцировать его ускоренное разрушение, особенно когда есть риск промерзания стяжки. Также создаются благоприятные условия для появления грибка, воздух в помещении становится тяжелым, затхлым, в нем содержатся вредные для здоровья токсины, аллергены.

В ванной, туалете, на кухне на пол часто проливается вода и ее не всегда сразу же вытирают. В жаркое время года на трубах холодного водоснабжения в больших количествах скапливается конденсат, его капли падают на пол и образуют лужицы. Серьезную проблему представляют протечки водопроводных труб на стыках или в местах износа. Поскольку коммуникации проходят в дальних углах, под ванной, умывальником, мойкой, такие протечки длительное время остаются незамеченными.

Если не выполнена качественная гидроизоляция пола, влага будет просачиваться к соседям снизу, вызывая появление желтых потеков или грибка у них на потолке, а если подтекание происходит длительное время, может даже обвалиться отсыревшая штукатурка. Гидроизоляция препятствует просачиванию влаги сквозь перекрытия вниз, лужицы скапливаются на полу. Поэтому хозяева могут своевременно обнаружить протечки, отремонтировать или заменить коммуникации и избежать конфликта с соседями.

В случае аварийного затопления (прорвало трубу или вода переливается через край ванны, мойки) гидроизоляция полов радикальной защиты соседям снизу не обеспечит, если они не позаботились об установке натяжных потолков. Но на некоторое время слой гидроизоляции задержит воду, позволит принять меры по ликвидации аварии. А значит, ущерб, который придется возмещать соседям, будет не столь масштабным.

Есть у качественной гидроизоляции пола и оборотная сторона. В случае аварии вода потечет не к соседям снизу, а перельется через порог и будет затапливать жилые помещения. Поэтому при капитальном ремонте рекомендуется в санузле и на кухне делать уровень пола ниже, чем в соседних помещениях, выполнять гидроизоляцию с заходом на стены 20 см и устанавливать на входе бордюр или ступеньку. Благодаря такой мере предосторожности жилые помещения в случае затопления не пострадают сразу же.

Защита от проникновения влаги снизу

Если бетонная стяжка выполняется по грунту, она будет постоянно подвергаться воздействию влаги за счет близости грунтовых вод. Если снизу находится подвал, воздействие влаги менее активное, но в сыром воздухе высока концентрация водяных паров. Защита от воздействия влаги снизу нужна по ряду причин:

  • В грунтовых водах и их испарениях могут содержаться агрессивные по отношению к цементу минеральные компоненты, провоцирующие разрушение стяжки
  • Зимой стяжка на первых этажах обычно промерзает. Если в порах бетона, ЦПС в этот момент содержится влага, она превратится в лед. Расширяясь при замерзании, вода разрывает стяжку изнутри
  • Стяжка имеет пористую структуру, поэтому водяные пары и капиллярная влага поднимаются вверх и вредят всем элементам конструкции. Отсыревший утеплитель утрачивает теплоизоляционные характеристики, деревянные лаги и половая доска, использованная в качестве чернового настила, начинают гнить. Может пострадать и финишное напольное покрытие, особенно если пол деревянный (массивная доска, ламинат)
  • Сырость снизу проникает в помещение, по углам над полом образуется грибок, если уровень влажности в помещении постоянно выше нормы, страдают отделочные материалы и мебель, да и для здоровья это вредно

Когда без гидроизоляции пола не обойтись

Есть ряд ситуаций, когда необходимо выполнять гидроизоляцию пола:

  • В частном доме производится гидроизоляция по грунту поверх воздушной подушки из щебня или по перекрытию, расположенному над подвалом
  • В квартирах, расположенных на первом этаже многоквартирного дома, тоже необходима гидроизоляция под стяжку
  • В помещениях с повышенным уровнем влажности (ванная, туалет, кухня) обязательна гидроизоляция между стяжкой и напольным покрытием, желательно также выполнять ее в прихожей
  • При проведении работ по благоустройству балкона, выравниванию пола стяжкой под нее также требуется гидроизоляция
  • В подвале необходима многослойная комплексная гидроизоляция пола для защиты от грунтовых вод, а если их уровень выше уровня пола, дополнительно обустраивается дренажная система
  • Нуждаются в гидроизоляции полы в бане, сауне. Но если полы бетонные, без деревянного настила, можно обойтись добавкой в бетон присадок для повышения гидрофобности и как следует уплотнить его вибратором для уменьшения пористости

Если санузел или кухня расположены на первом этаже, то есть полы будут подвергаться воздействию влаги с двух сторон, желательно выполнить рулонную гидроизоляцию под стяжку, а сверху покрыть ее слоем обмазочной гидроизоляции. В частном доме рекомендуется выполнять двойную гидроизоляцию независимо от назначения помещения. Для нижнего слоя предпочтительней рулонные материалы с функцией пароизоляции (мембраны).

В жилых комнатах квартир, расположенных выше первого этажа, гидроизоляция пола, как правило, излишня. Но если планируется демонтаж старых полов и выравнивание основания с помощью цементно-песчаной или самонивелирующейся стяжки, гидроизоляция под стяжку нужна, чтоб не допустить протечек раствора вниз. В таких случаях капитальная обмазочная гидроизоляция не требуется, достаточно застелить основание полиэтиленовой пленкой внахлест и с заходом на стены.

Видео


Важность гидроизоляции пола в ванной. Как правильно выполнить надежную гидроизоляцию.

Итог

Гидроизоляция пола необходима в условиях, когда различные слои конструкции подвергаются воздействию жидкости или водяных паров сверху или снизу. Поэтому в помещениях, расположенных над грунтом или подвалом, стяжка и последующие слои пола защищаются от проникновения влаги снизу. В помещениях с повышенным уровнем влажности слой гидроизоляции обычно наносится между чистовым и черновым полом.

Если сочетаются оба фактора, уровень влажности повышен над и под полом, лучше выполнить двойную гидроизоляцию. А вот в помещениях с нормальным уровнем влажности, расположенных над сухими отапливаемыми помещениями, гидроизоляция пола требуется только перед проведением ремонта с мокрыми процессами.

Гидроизоляция пола своими руками — пошаговая инструкция!

Гидроизоляция является одним из ключевых этапов строительства жилого дома. Чем более качественно будут проведены данные работы, тем более надежным станет весь дом. Ведь посторонняя влага способна вызвать гниение и разрушить весь дом.

Гидроизоляция пола своими руками

Ниже мы расскажем о тех материалах, которые пригодятся для данной работы. Также следует вспомнить о тонкостях и нюансах при проведении гидроизоляционных мероприятий в различных помещениях дома.

Гидроизоляция пола обмазочная

Содержание статьи

Зачем нужна гидроизоляция

Гидроизоляция пола выполняется на этапе укладки полов и предшествует созданию стяжки. Основным назначением работ по гидроизоляции и установке стяжки является подготовка ровной поверхности для напольного покрытия, а также защита помещения от влаги и сырости.

Людям, не имеющим достаточного опыта и знаний, настоятельно рекомендуется выполнять такие работы под присмотром профессионалов или полностью передать им эту работу. Ведь цена ошибки может быть слишком высока: замена гнилых перекрытий потребует не только временных, но и финансовых затрат.

Рулонная гидроизоляция

Стоит учитывать, что гидроизоляционные меры необходимо проводить не только в самих помещениях дома, но также в подвальных и цокольных помещениях. Именно оттуда может проникать влага вместе с вредными веществами (соли, известь, щелочно-кислотные составы и прочее).

Из чего устроена гидроизоляция

Полимерная мастика используется в основном при укладке паркета или ламината в качестве гидроизоляции

Конструкция гидроизолирующего слоя не является чем-то сложным, однако к его формированию необходимо подходить очень внимательно и ответственно. В настоящий момент на рынке строительных материалов для гидроизоляции используются следующие средства:

  • ПВХ-пленки;
  • Настилочные материалы;
  • Наливные и окрасочные составы на основе мастики или битума;
  • Сборные конструкции;
  • Клееные материалы;
  • Насыпные сухие смеси.

Создавая гидроизоляцию в помещении, необходимо внимательно выполнять стыковку материалов. Все стыки должны иметь минимальный зазор, а обрабатывать швы лучше всего жидкими составами на основе битума. В местах стыковки гидроизоляции со стенами изолирующий материал должен иметь запас минимально в три сантиметра.

Гидроизоляция укладывается с нахлестом

В случае высокого уровня грунтовых вод необходимо выполнять многослойную гидроизоляцию – от 2 до 4 слоев материала.

Все гидроизолирующие составы и материалы можно разделить на несколько типов согласно их составу:

  • минеральные;
  • битумные;
  • пластиковые;
  • металлические.

Теперь рассмотрим каждый из этих типов подробнее.

Окрасочные гидроизоляционные материалы

Окрасочные гидроизоляционные материалы

Принцип нанесения таких составов схож с обычными красками или пропитками. Технологий нанесения такой гидроизоляции две – горячее нанесение и холодное.

Для холодного нанесения чаще всего применяют эпоксидные смолы. Состав комнатной температуры наносят обычной кистью на поверхность пола и дают впитаться или высохнуть. Можно применять и молярный валик для нанесения состава на большую площадь.

При горячем нанесении состав необходимо нагреть до определенной температуры и поддерживать ее до момента нанесения. Примером может служить всем известный битум. Остывая, состав твердеет и обретает изолирующие свойства.

Битум

Для лучшего эффекта рекомендуется наносить несколько слоев гидроизоляции – от 2 в обычных условиях до 5 в помещениях с высоким уровнем грунтовых вод или высокой влажностью.

Битумная мастика

Обработке красочными и пропитывающими материалами подлежит не только пол, но и нижняя часть стен, стропила, фундамент.

Нанесение окрасочной гидроизоляции

мастика гидроизоляция

Клеящиеся материалы

Данный вариант представляет собой плотный материал, продающийся в рулонах. При укладке гидроизолирующий материал разворачивается и приклеивается к поверхности специальным клеем или мастикой. Эффективность такого способа в сравнении с другими вариантами не очень высока, но ее часто выбирают за сравнительно доступную цену и простоту технологии.

Гидроизоляция Технониколь

Образцом клеящейся гидроизоляции может служить материал под названием Технониколь. При этом количество слоев напрямую скажется на качестве гидроизоляции.

Гидроизоляция Технониколь. Цены

Технониколь

Наливная гидроизоляция

Наливная гидроизоляция полиуретановая

Наливные составы на основе битума дают максимальную надежность из всех представленных на рынке. Срок службы таких составов может превышать 20 лет. По сути, гидроизоляция почти целиком состоит из битума. Чаще всего выполняется многослойная заливка не только пола, но и стен вместе со стяжкой, каркасом и прочими элементами. Однако стоит учитывать высокую стоимость такого способа защиты: цена может превышать другие варианты в два-три раза.

Видео — Наливная гидроизоляция

Засыпные составы

Для этого способа на полу готовится специальная опалубка, внутрь которой насыпается специальный состав из сухих пескообразных или гранулированных компонентов.

Засыпная гидроизоляция

Засыпанный материал разравнивается, плотно трамбуется и покрывается штукатуркой или любым другим материалом.

Для такой гидроизоляции требуется много места, ведь изолирующий слой может достигать полуметра. Однако есть и положительный момент: кроме гидроизоляции вы также получаете и теплоизоляцию пола. Так что тратиться на отдельное утепление пола не нужно.

Монтируемые конструкции

Бентонитовые маты – так называемая монтируемая гидроизоляция

Монтируемая гидроизоляция представляет собой пластиковые или металлические щиты различного размера. Установка щитов происходит на анкера к стенам и полу. Сверху слой материала обрабатывается битумом или мастикой для создания полной гидроизоляции. Так же обрабатывают и швы между щитами.

Бентоматы

Технические характеристики матовЗначение
Коэффициент фильтрации, см/с1хЮ~8
Стойкость к гидростатическому давлению, атм7
Содержание бентонитовых гранул, кг/м25,6
Толщина мата, мм5,3
Размер мата, м2x до 100 м
Масса мата, кг, не более50
Температура укладки, °С, не ниже30
Толщина бетонного пригруза, мм, не менее150
Минимальная величина нахлеста при соединении матов,мм100
ПроизводительТексбент

Особенность гидроизоляции в подвальных и цокольных этажах

Схема проведения изоляции в зависимости от нахождения грунтовых вод

Как выполняется гидроизоляция подвала

Ранее уже говорилось, что начинать работы по гидроизоляции следует с подвальных помещений.

В случае близкого залегания грунтовых вод гидроизоляция пола в подвале выполняется в несколько слоев. При этом, материал гидроизоляции должен частично заходить на стены или стыковаться с гидроизоляцией стен, если таковая была установлена.

Гидроизоляция подвала изнутри

Оптимальным способом изоляции при нормальных грунтовых водах является настилка рубероида на пол и стены помещения с обработкой швов битумом.

Гидроизоляция пола подвала

Для этого пол грунтуется, обрабатывается специальной липкой мастикой, на которую и клеится лист рубероида. Так же обрабатываются и стены.

Гидроизоляция «теплого пола»: почему это необходимо?

В любом помещении, где планируется установка систем обогреваемого пола, обязательно должны быть выполнены гидроизоляционные работы. В данном случае гидроизоляция защитит от влаги и сырости электрические компоненты нагревательной системы, что поможет избежать коротких замыканий и прочих неприятностей. Кроме того, нагревательные трубы также будут защищены от разрушительного воздействия коррозии и смогут прослужить значительно дольше.

Схема устройства водяного теплого пола

Гидроизоляция в такой комнате обязательно должна быть покрыта сверху бетонно-песчаной стяжкой, поверх которой уже и устанавливается система обогреваемого пола.

Теплый пол. Трубы уложены на гидроизоляционные маты

Однако знатоки строительной сферы сходятся во мнении, что для гидроизоляции помещений с «теплыми полами» не рекомендуется использовать материалы на основе битума. Такие составы нагреваются и могут выделять в атмосферу вредные вещества.

Гидроизоляция пола рулонным материалом: пошаговая инструкция

Гидроизоляция пола рулонным материалом

В качестве примера рассмотрим наиболее популярный способ гидроизоляции пола – рулонные клеящиеся материалы. Данный тип гидроизоляции завоевал свою популярность благодаря низкой цене и относительно быстрым срокам проведения работ.

Нанесение таких материалов требует наличия в помещении идеально ровного пола без ям или бугров.

Для лучшего выравнивания рекомендуется использовать жидкий самовыравнивающийся состав, который при застывании даст гладкую качественную поверхность.

Шаг 1. С поверхности пола веником или щеткой удаляется весь мелкий мусор. Пыль убирается с помощью пылесоса.

Уборка и обеспыливание

Шаг 2. Шпатлевкой заделываются все трещины на полу вплоть до мельчайших.

Шаг 3. На поверхность пола наносится грунтовка, поверх которой выливается раствор для изготовления жидкого пола.

Нанесение грунтовки

Шаг 4. Во время заливки жидкость сама равномерно растечется по поверхности, однако внутри могут остаться мелкие воздушные пузырьки. Чтобы избавиться от них, применяется специальный валик, на котором установлено множество небольших иголок.

рулонная гидроизоляция

Выравнивание пола самонивелиром

Шаг 5. Когда состав жидкого пола высох, можем готовить поверхность к гидроизоляционным работам. Для этого вновь убираем пыль и мелкий мусор с помощью пылесоса и влажной тряпки.

Шаг 6. Повторно проверяем поверхность на наличие трещин, сколов, отверстий. Особое внимание – углам, местам стыков пола со стенами. Все найденные участки заделываются раствором бетона.

Шаг 7. На поверхность пола у одной из стен наносится мастика или битумная эмульсия. Достаточно нанести мастику на пол несколькими полосами, пересекающими друг друга.

Нанесение мастики

Шаг 8. Строительным феном или горелкой нагреваем край рулона изоляции и помещаем край в угол помещения. Пока материал горячий, следует выровнять весь рулон, чтобы избежать щелей. Также не забывайте оставлять запас материала на стену около 10 см.

Шаг 9. Постепенно нагревая рулон горелкой, раскатываем материал по всей поверхности. Остывая, гидроизоляция схватится и образует сплошной слой.

Технология крепления гидроизоляции

Технология крепления гидроизоляции

Шаг 10.  В местах стыков размещаются заплатки, которые следует расплавить с помощью горелки. Так достигается максимальная герметичность слоя. Вместо заплаток можно оставлять запас материала размером в 5-7 см.

Шаг 11. Когда гидроизолирующий материал остыл и полностью закрепился, можно приступать к установке стяжки пола.

Нюансы при выполнении работ по гидроизоляции

Необходимо повторно обратить внимание на тот факт, что если в помещении планируется устанавливать систему «теплый пол», применять битумную гидроизоляцию или битумные растворы нельзя. Битум может нагреваться и выделять в окружающую среду неприятный запах и вредные для здоровья вещества. Поэтому в помещениях с «теплым полом» применяются материалы на основе эпоксидной смолы или других аналогичных составов.

Видео — Виды и применение гидроизоляционных материалов

Гидроизоляция пола — полезные статьи

Гидроизоляция полов материалами «КТтрон»

Техническими специалистами «Завода «КТтрон» разработана технология применения гидроизоляционных обмазочных материалов «КТтрон-7», «КТтрон-10 1К» и «КТтрон-10 2К» для гидроизоляции пола при новом строительстве. Выбор материала осуществляется в зависимости от трещиностойкости конструкции. При высокой трещиностойкости возможно применение жесткой «бронирующей» обмазочной гидроизоляции «КТтрон-7». При возможном появлении трещин во время эксплуатации конструкции (динамические, сейсмические нагрузки) следует применять эластичные обмазочные гидроизоляционные материалы. Состав «КТтрон-10 1К» перекрывает трещины раскрытием до 1 мм, а «КТтрон-10 2К» до 2 мм.

По предложенной технологии осуществляется гидроизоляция помещений по бетону до устройства стяжки.

Преимуществами данного метода являются:

  • Соответствие требованиям СП.
  • Значительное повышение качественных показателей гидроизоляционной защиты помещений с потенциальной опасностью протечек.
  • Применение обмазочной гидроизоляции «КТтрон» укладывается в стандартную технологию строительства и не приводит к увеличению сроков производства работ.
  • Все слои (бетон, обмазочная гидроизоляция «КТтрон», стяжка) – цементосодержащие, что обеспечивает высокую степень адгезии между слоями и однородность покрытия.
  • Отсутствие инородных (рубероид, полиэтилен, ПВХ и т.д.) материалов со слабой адгезией к цементосодержащим составам исключает образование пустот между стяжкой и бетоном, что усиливает гидроизоляцию.
  • Экологичность.
  • Долговечность.

Технология применения обмазочных составов «КТтрон»

  1. Пол необходимо очистить от грязи, пыли, наплывов бетона. При необходимости провести ремонт дефектов бетонирования ремонтными материалами «КТтрон».
  2. Поверхность должна быть увлажнена до полного насыщения влагой, но не быть мокрой.
  3. Внутренние углы заполняются ремонтным составом в виде галтели (можно создать форму галтели выравнивая уложенный раствор донышком бутылки), необходимо дождаться полного вставания ремонтного состава (см. рисунок 1).
  4. Приготовить раствор обмазочной гидроизоляции, соблюдая пропорции и режимы, указан-ные на мешке, в количестве необходимом для применения в течении 30 минут.
  5. Поверхность пола покрыть слоем обмазочной гидроизоляции равномерно, непрерывно толщиной 1,5 мм. Наносить строго в одном направлении. Материал наносится щеткой с нейлоновой щетиной и длиной ворса 50-100 мм.
  6. При необходимости устройства гидроизоляции стены, например в ванной комнате, обмазочную гидроизоляцию поднять до потолка. При отсутствии такой необходимости гидроизоляцию нанести на стену на высоту 150-200 мм от пола.
  7. Для усиления трещиностойкости обмазочной гидроизоляции по примыканию стена/пол в нанесенный первый слой следует утопить стеклосетку с ячейкой 5х5 мм. Стеклосетку заранее нарезать полосами шириной 20-25 см.
  8. В местах стыковки сетку класть внахлест 50-100 мм.
  9. Через 3-4 часа нанести второй слой перпендикулярно первому. Нанесение второго слоя возможно производить при помощи шпателя.
  10. Работы по устройству стяжки поверх гидроизоляционного покрытия производить не ранее чем через 24 часа после укладки второго слоя. Следует избегать механических повреждений гидроизоляционного покрытия.


1 – «КТтрон-7», «КТтрон-10 1К» или «КТтрон-10 2К»; 2 – галтель радиусом не менее 50 мм
из ремонтного материала «КТтрон-3»; 3 – защитная стяжка
Рисунок 1. Гидроизоляция примыкания стена/пол

  

Гидроизоляция примыканий стена/пол эластичными гидроизоляционными лентами

Особую надежность гидроизоляции пола придаст применение по примыканию стена/пол эластичных гидроизоляционных лент: «КТтрон-Гидролента PWP»; «КТтрон-Гидролента DSL»; «КТтрон-Гидролента DSL-PERFOR».

Клеящим составом для «КТтрон-Гидроленты» служат обмазочные эластичные гидроизоляционные растворы «КТтрон-7», «КТтрон-10 2К», «КТтрон-10 1К».

После завершения работ по подготовке поверхностей следует нанести кистью или шпателем слой гидроизоляционного раствора на прилегающие поверхности стыка. Зона нанесения должна быть на несколько сантиметров больше, чем ширина наклеиваемой ленты или манжеты (см. рисунок 2).

Перед укладкой гидроизоляционной ленты на поверхность приклеиваются внешние и внутренние углы, настенные и напольные манжеты. Лента отрезается по размеру и укладывается вдоль шва (стыка, угла) в свеженанесенный влажный слой гидроизоляционного раствора. Гидроизоляционная лента укладывается таким образом, чтобы она полностью закрывала шов (стык). При укладывании на угол следует обращать внимание на одинаковое покрытие примыкающих поверхностей. Для наиболее плотного прилегания к поверхности следует вдавить гидроизоляционную ленту, углы, манжеты в нанесённый раствор гладким шпателем или валиком. Следует добиться полного удаления воздушных пузырей.

Стыки лент, угловых элементов и манжет следует укладывать внахлёст 50 – 70 мм. Второй слой гидроизоляционного раствора следует наносить поверх края ленты, закрывая ее полностью. Предыдущий гидроизоляционный слой должен быть затвердевшим, но ещё влажным. При необходимости, выполнить гидроизоляцию всей конструкции. Гидроизоляционные растворы «КТтрон-7», «КТтрон-10 2К», «КТтрон-10 1К» наносятся на прилегающие поверхности согласно инструкции по применению.


1 – «КТтрон-7», «КТтрон-10 1К» или «КТтрон-10 2К»; 2 – «КТтрон-Гидролента PWP»,
«КТтрон-Гидролента DSL» или «КТтрон-Гидролента DSL-PERFOR»; 3 – галтель радиусом
не менее 50 мм из ремонтного материала «КТтрон-3»; 4 – защитная стяжка
Рисунок 2. Гидроизоляция примыкания стена/пол гидроизоляционными лентами

 

Оптимизация технологического процесса при производстве работ

Рекомендации для отделочников.

При заходе в квартиру, в первую очередь, следует произвести подготовку полов в санузлах и ванных комнатах. На подготовленные полы следует нанести два слоя обмазочной гидроизоляции «КТтрон». В то время, когда нанесенный материал встает, можно производить работы в комнатах и кухне. Через 24 часа после нанесения второго слоя на готовое гидроизоляционное покрытие можно заливать стяжку.

Тем самым можно добиться необходимого соблюдения технологического процесса без срыва производственных планов.

Гидроизоляция пола в частном доме: поэтапное руководство

В процессе эксплуатации дома излишняя влага может причинить непоправимый вред его конструкции. Если в многоквартирных домах гидроизоляция пола необходима только для того, чтобы не затопить соседей снизу в случае прорыва труб, то гидроизоляция пола в частном доме является вопиющей необходимостью. Вода, содержащаяся в грунте, поднимается вверх по капиллярам и, проникая в помещение, изменяет микроклимат в нем и нарушает целостность и структуру пола и фундамента строения. Растворенные в воде кислоты, щелочи и  соли негативно влияют на древесину и бетон. Чтобы защитить полы в доме от негативного влияния воды, необходимо произвести ряд работ. О том, каких именно, мы и расскажем в данной статье.

Для гидроизоляции полов по грунту необходимо начать с подсыпки еще на этапе строительства

  1. Гидроизоляция пола по грунту
  • Нужна ли дополнительная гидроизоляция пола
  • Гидроизоляция пола на кухне

    • В частных домах пол на первом этаже оборудуется непосредственно по грунту, что вызывает некоторые сложности в обеспечении защиты от влаги.

    Поднимаясь по капиллярам из глубоких почвенных слоев, вода может проникать в структуру дерева или бетона, насыщая его влагой. Помимо разрушающего влияния солей, содержащихся в воде, существует еще один негативный фактор. Насыщенные влагой древесина или бетон, промерзая, а затем, оттаивая, теряют свою целостность: в бетоне образуются воздушные пузырьки, а древесина начинает трухнуть, что в дальнейшем приведет к разрушению.

    Именно поэтому все работы по гидроизоляции пола начинаются не с применения новомодных современных материалов, а с правильного оборудования «подушки» под строением.

    Важно! Гидроизоляцию пола по грунту необходимо производить на этапе строительства. В уже эксплуатируемом строении все предпринимаемые попытки гидроизолировать пол будут носить характер «полумер», не приносящих 100% результата.

    Технология выполнения «подсыпки» для обеспечения качественной гидроизоляции:

    • Грунт на дне котлована под зданием тщательно утрамбовываем;
    • Засыпаем щебень фракцией 30 – 50 мм (крупный) слоем от 7 см до 10 см и более;
    • Утрамбовываем щебень;
    • Засыпаем песок слоем 7 – 10 см. Можно использовать любой: речной, овражный (карьерный).
    • Тщательно трамбуем песок.

    Выполняя подобную подсыпку, мы создаем широкие воздушные карманы, обрывая капиллярное поднятие воды вверх. От того, насколько тщательно утрамбованы слои подсыпки, будет зависеть ее способность не пропускать воду.

    Иногда для подстраховки на дно котлована на утрамбованный грунт сначала укладывают крупные камни, только затем – щебень. Такой способ тоже имеет место быть. Главное, хорошо утрамбовать.

    Важно! Нельзя заменять слой щебня в подсыпке на керамзит, так как последний набирает в себя воду и разбухает. Но если грунтовые воды находятся очень далеко, грунт постоянно сухой, тогда для подсыпки можно использовать керамзит. В таком случае вся подсыпка не будет выполнять функции гидроизоляции, а только – качественного основания.

    Описанная выше «подсыпка» обязательна, если уровень грунтовых вод выше 2 м. В противном случае она необязательна, но желательна – в качестве подстраховки.

    После выполнения подушки есть два пути: выполнить деревянный пол на лагах или бетонный пол. Технология их гидроизоляции различается.

    ↑ Гидроизоляция деревянного пола

    Для обустройства деревянного пола необходимо возвести опорные столбики под лаги. Их можно сделать из кирпича или монолитного бетона, залитого в опалубку.

    После высыхания бетона поверхность столбиков следует обработать обмазочной гидроизоляцией со всех сторон. Сверху столбиков можно уложить рулонный материал, например, рубероид. Таким образом, мы защитим лаги в местах примыкания к опорным столбам от влияния влаги.

    После укладки лаг необходимо оборудовать черновой пол. Для этого можно использовать толстые листы влагостойкой фанеры и прибивать их к лагам с нижней стороны. А можно сделать традиционный – дощатый черновой пол.

    Гидроизоляция чернового пола выглядит так:

    • Если используем влагостойкую фанеру, она сама уже будет выполнять некоторые функции гидроизоляции;

    Основание чернового пола из водостойкой фанеры можно гидроизолировать плотной полиэтиленовой пленкой

    • Настилаем на фанеру слой рулонной пленочной гидроизоляции. Например, полиэтиленовую пленку на 200 микрон или диффузные мембраны. Обязательно стелим с нахлестом 10 – 15 см, проклеивая стыки скотчем. Сверху укладываем утеплитель.
    • Укладываем черновой дощатый пол на лаги.

    На черновой деревянный пол также укладываем полиэтиленовую пленку для гидроизоляции

    • На черновой пол стелим снова полиэтиленовую пленку, делаем напуск на стены 20 см.
    • В качестве дополнительной теплоизоляции укладываем слой вспененного полиэтилена, который также обладает некоторыми гидроизолирующими свойствами.

    На этом работы по обеспечению гидроизоляции деревянного пола заканчиваются. Даже в описанной выше технологии при условии, что были уложены листы влагостойкой фанеры, а на них – полиэтиленовая пленка, укладка полиэтиленовой пленки на черновой пол является дополнительной мерой. Укладка фанеры на деревянный пол может послужить дополнительной мерой.

    ↑ Гидроизоляция бетонного пола

    Схема обустройства бетонного пола с слоями гидроизоляции

    Обустройство бетонного пола по грунту осложнено тем, что необходимо создать монолитную конструкцию в условиях подвижного грунта. После выполнения «подушки» следует сделать черновую стяжку. Для этого есть два пути.

    Первый вариант.

    Сверху песка, который является финишным слоем «подсыпки», насыпать слой мелкого гравия. Затем замесить цементно-песчаный раствор слегка жидкой консистенции и залить им гравий, таким образом, чтобы сверху образовался слой черновой стяжки хотя бы 3 – 5 см.

    После высыхания бетона уложить на него рулонную гидроизоляцию в два слоя, например, рубероид или толь, обязательно без посыпок. Тщательно склеить все стыки газовой горелкой.

    Затем уложить теплоизоляцию и выполнить чистовую стяжку.

    Второй вариант.

    Сверху песка разложить полиэтиленовую пленку толщиной 200 микрон. Разровнять ее и хорошо проклеить все стыки скотчем. При этом необходимо действовать крайне аккуратно, чтобы не порвать пленку.

    Сверху пленки выполнить черновую стяжку из цементно-песчаной смеси (нормальной консистенции). Этот слой еще называют «тощим бетоном», так как он необходим только для выполнения гидроизоляции. Слой должен быть толщиной 5 – 7 см. Для приготовления раствора используется щебень фракции 5 – 10 мм (мелкий), песок – только речной.

    Для гидроизоляции бетонного пола на черновую стяжку можно расстелить рулонные гидроизоляционные материалы

    На черновой стяжке также можно расстелить слой гидроизоляции (рубероид или ПВХ мембраны). Сверху укладывается утеплитель, затем чистовая стяжка.

    Описанного выше вполне достаточно для обеспечения качественной гидроизоляции в большинстве случаев, но бывают ситуации, когда требуется дополнительная гидроизоляция.

    Когда грунтовые воды располагаются слишком близко к поверхности земли, могут потребоваться дополнительные мероприятия для защиты от нее. Определить, действительно ли нужна дополнительная гидроизоляция, можно, произведя соответствующие расчеты. Этим занимаются специализированные компании, выполняющие проекты строительства домов. Берутся анализы грунта, замеры уровня воды в разное время года и на основании полученных данных выносится вердикт.

    Дополнительные работы по обеспечению гидроизоляции пола:

    • Трамбуем грунтовое основание;
    • Укладываем слой жирной глины или рубероид в 2 слоя;
    • Укладываем щебень и песок;
    • Пропитываем слои щебня и песка битумом;
    • Укладываем черновую стяжку из «тощего бетона»;
    • Выполняем гидроизоляцию чернового пола рулонным материалом или обмазочными мастиками.
    • Укладываем пароизоляцию.

    Предпринятых мер будет вполне достаточно для обеспечения качественной гидроизоляции  пола в условиях близкой влаги.

    Пол на кухне подвержен влиянию влаги не только снизу – из грунта, но и сверху – в процессе мойки, готовки и других кухонных работ на пол попадает много воды.

    Поэтому и защитить пол необходимо не только снизу, как это было написано выше, но и сверху.

    Принцип гидроизоляции пола на кухне во многом зависит от финишного напольного покрытия.

    Обустраивать деревянный пол на кухне  нецелесообразно, так как он более всего подвержен влиянию влаги, и защитить его будет трудно. Если же решено укладывать на кухне паркет, паркетную доску или массивную доску, следует вскрыть их поверхность водостойким лаком.

    Для дополнительной гидроизоляции пола на кухне можно обработать бетонное основание окрасочным материалом

    Если в качестве финишного покрытия на кухне планируется использовать линолеум, тогда бетонное основание, на которое он укладывается, следует обработать гидроизоляционным материалом, например, окрасочным или обмазочным способом. Затем положить линолеум на клей. В данном случае линолеум сам будет выступать гидроизоляционным материалом.

    Керамическая плитка также обладает водоотталкивающими свойствами, но в качестве подстраховки не лишним будет обработать бетонную стяжку битумно-полимерными мастиками, красками или другим способом. А для лучшей адгезии плиточного клея с основанием сверху гидроизоляции необходимо пропитать специальной грунтовкой.

    Гидроизоляция пола в частном доме – дело весьма ответственное. Если не сделать этого вовремя и качественно, со временем может появиться грибок и прочая плесень, которую невозможно будет вывести. А конструкция всего дома постепенно будет разрушаться. О повышенной влажности внутри помещения, которая приводит к частым аллергиям и другим заболеваниям, говорить не приходится. Лучше все продумать и выполнить вовремя, чем потом перестраивать и ремонтировать.

    Способы гидроизоляции пола

    Гидроизоляционные работы – это один из важнейших процессов в строительстве.

    Гидроизоляция бетонного пола в доме или квартире — это профилактика постоянного разрушающего воздействия влаги на подвальные, цокольные помещения и элементы перекрытия, уменьшение теплопроводности пола и хороший способ уберечься от подтопления внезапным поднятием грунтовых вод.

    Чтобы понять, какая гидроизоляция для пола (бетона) лучше всего подходит, необходимо определить технологический способ ее выполнения, который зависит от поверхности пола (помещения), сроков проведения работ и финансовых возможностей.

    Материалы

    Виды гидроизоляционных материалов для полов различаются по принципу воздействия и исполнения.


    По принципу используемого компонента они подразделяются на:

    • битумные;
    • основанные на минеральных компонентах;
    • полимерные;
    • битумно-полимерные.

    По типу исполнения материал распределяется на пять категорий:

    1. Пленочный – полиэтиленовая, полипропиленовая или поливинилхлоридная пленки, использующиеся для гидроизоляции бетонного пола перед стяжкой.
    2. Рулонный – самый древний представитель гидроизоляционных материалов, состоящий из пропитанного битумом картона или стеклоткани (толь, рубероид). В современном исполнении состоит из нескольких слоёв-мембран, придающих термо-гидроизоляционные свойства.
    3. Порошковый – смесь цемента, клея и пластификаторов в разных пропорциях и сочетаниях. Способ приготовления смеси предельно прост и всегда описан на упаковке, поэтому посилен даже для новичка.
    4. Мастикообразный – состоит из битума, жидкой резины, разнообразных полимеров (пластификаторов) в различных пропорциях и сочетаниях. Мастика не имеет вредных испарений, наносится валиком, шпателем или пензлем. Есть мастика «горячего» и «холодного» типа применения. Используется не только для покрытия бетонной поверхности, но и для уплотнения стыков и швов.
    5. Жидкая гидроизоляция – группа материалов включает в себя пропитки и инъекционные составы, которые после проникновения в поры и трещинки бетонного (деревянного) пола образовывают водонепроницаемые кристаллы или водонепроницаемую, стойкую плёнку (для деревянных покрытий).

    Способы гидроизоляции

    Способы гидроизоляции пола условно можно разделить на классические и современные. К первой группе относятся: насыпная, оклеечная, обмазочная и штукатурная, а ко второй – литая и пропиточная гидроизоляции. Традиционный способ не всегда дешевле современного по причине дороговизны используемых материалов.

    Все названные способы, кроме последнего, настолько просты, что позволяют даже новичкам выполнить гидроизоляцию бетона своими руками.

    Насыпная

    Насыпная гидроизоляция хорошо защитит дом от подтопления или проникновения влажности, если работы выполнены в правильной последовательности. Этот способ используют при проведении гидроизоляционных работ на грунте, укладывая насыпной изоляционный «пирог».

    Слой щебня или керамзита с песком утрамбовывают, оставляя сверху песочную подушку, на которую укладывают слой гидравлической изоляции (обычно рулонного или мембранно-полимерного типа). Материал укладывается внахлёст, скрепляясь скотчем в местах соединения с обязательным подъёмом на стены до 20 см (после окончания всех работ излишки обрезаются).

    Все отверстия, возникшие в результате работ, следует замазать незатвердевающим герметиком. С целью экономии времени установка полимерных мембран возможна прямо на грунт. Гидроизоляционный материал заливают начальной бетонной стяжкой, а затем финишной.

    Преимущества: простота исполнения, долговечность.

    Недостатки: ресурсоёмкость.

    Оклеечный способ

    Он подходит для гидроизоляции бетонного или деревянного пола, если на него не будет оказываться постоянное сдвигающее или растягивающее воздействие.

    Рулонный материал, наклеивается на подготовленную, очищенную и прогрунтованную поверхность с помощью битумной мастики внахлёст или встык, в один или несколько слоёв. Образовавшиеся швы заклеивают или заваривают, после чего сверху обязательно укладывают стяжку для увеличения срока службы гидроизоляции. Температура воздуха, поверхности и материалов должна быть не ниже +10°С.

    Преимущества: простота исполнения, доступная стоимость, трещиностойкость, длительный срок службы.

    Недостатки: ограниченная сфера применения, обязательная защита, большие затраты времени.

    Обмазочный способ

    Процесс обмазочной защиты пола от влаги разделён на несколько этапов и привлекает своей простотой. Прежде всего следует хорошо высушить рабочую поверхность и зацементировать большие трещины и углубления.

    Полностью удалив с поверхности мусор и пыль можно наносить рабочий материал, в качестве которого часто используется гидроизоляционная мастика холодного типа. Материал наносится валиком, шпателем или кисточкой в два слоя с 4-6 часовым перерывами. После обработки поверхности, все точки её соприкосновения со стенами проклеиваются специальной, лентой. Через сутки можно приступать к дальнейшим работам.

    Преимущества: широкая сфера применения, низкая стоимость, простота исполнения.

    Недостатки: короткий срок службы, необходима защита от механических повреждений.

    Штукатурный способ

    Это надёжная защита бетонных полов, не подверженных постоянной или сильной вибрации, путём многослойного покрытия специальным цементно-полимерным раствором. Подготовленный (согласно инструкции на упаковке) раствор наносят на сухую, очищенную поверхность шпателем и оставляют для 15-ти минутного просыхания. Этот цикл повторяется 3-4 раза.

    После окончания работ поверхность увлажняют водой каждые 3-4 часа на протяжении суток. Механическое воздействие на пол допускается через 3 суток.

    Преимущества: простота приготовления и исполнения работ, термоустойчивость, высокая эксплуатационная устойчивость, длительный срок службы.

    Недостатки: недостаточная трещиностойкость.

    Проникающий способ

    Проникающая изоляция более всего подходит для применения в домашних условиях. Для выполнения работ нет необходимости приобретать дополнительное оборудование или инструменты. Всё, что нужно знать о способах её применения, обычно детально описано на таре.

    Поверхность бетона должна быть очищена от мусора и зачищена жёсткой металлической щёткой. Смесь наносится валиком или кисточкой. Глубоко проникая в щели и капилляры бетона, она кристаллизируется, вытесняя имеющуюся там влагу даже против давления. Бетон после обработки становится крепче, увеличивая износостойкость.

    Правильно сделав работу, можно надолго забыть о подступающих водах или влаге.

    Преимущества: простота исполнения работ, долговечность, термо- и износостойкость, универсальность применения.

    Недостатки: высокая стоимость.

    Литая

    Это один из самых надёжных, дорогих и ресурсоёмких способов. Основная область его применения – монолитные бетонные поверхности. Литая гидроизоляция производится в несколько слоев толщиной от 5 до 15 см (в зависимости от материала), смесью «холодного» или «горячего» типа.

    В случае применения второго типа смесь необходимо будет разогреть до +140°С. В обрабатываемом помещении по периметру выстраивается опалубка высотой до 40 см, куда на подготовленную поверхность заливается гидроизоляционная масса. Выравнивание производится скребками. После затвердевания, обработанная поверхность обязательно укрепляется стяжкой.

    Преимущества: высокая надёжность, трещиностойкость, долговечность.

    Недостатки: высокая цена, трудность в исполнении, необходимость защиты от механического воздействия.

    Не экономьте на выборе материалов и способе выполнения гидроизоляции, особенно в помещениях с высокой влажностью и риском затопления. Иначе можно получить дополнительные расходы и хлопоты, которые могут оказаться намного выше, чем цена качественной гидроизоляции пола.

    Гидроизоляция пола в квартире — выбор технологии и поэтапное описание работ

    Присутствие влаги, частичное попадание и периодическое воздействие воды, все это негативно влияет на состояние отделочных материалов, бетонных перекрытий и плит основания. Гидроизоляция пола в квартире – это один из важнейших этапов отделочных работ, проводимый перед укладкой финишного покрытия.

    Вследствие чего удается создать надежное и долговечное защитное покрытие, позволяющее частично или полностью избежать протечек и проникновение влаги.

    Нюансы проведения изоляционных работ в квартире

    Общая схема устройства пола в квартирах

    Квартира, в отличие от частного строения, возводится и обустраивается согласно существующим строительным нормам.

    Это означает, что внести какие-либо правки или личные пожелания, на этапе обустройства пола или отделки стен, довольно проблематичная задача. Хорошо, если дело касается новостроек – гидроизоляционные работы выполняются непосредственно по черновой основе или бетонной плите перекрытия.

    Немного иначе обстоят дела при обустройстве изоляции в старых советских постройках и домах с деревянными перекрытиями. В первом случае, можно провести демонтаж старой конструкции, выполнить оценку состояния несущего основания и на основе этого решить, какую технологию и материал использовать.

    В остальных вариантах, потребуется экспертная оценка, так как дерево, особенно при постоянном воздействии влаги, быстро приходит в негодность, а обустраивать новую изоляцию по старому основанию, не совсем правильное решение.

    Самовыравнивающаяся смесь используется для устранения повреждений и перепада высот на бетонной плите

    Перед тем, как сделать гидроизоляцию, требуется провести ряд подготовительных мероприятий:

    • демонтаж старого пола и напольного покрытия. При проведении комплексной гидроизоляции, выполняется демонтаж всех облицовочных и отделочных покрытий, в том числе со стен и потолка;
    • при наличии повреждений или неровностей на плите основания, проводится ее отделка с применением самовыравнивающейся смеси. Это сократит расход гидроизоляционных материалов и поможет избежать проблем с их укладкой;
    • при проведении перепланировки или других работ, связанных с обустройством и сносом перегородок, следует выполнить их в первую очередь, так как гидроизоляция подразумевает обустройство сплошного покрытия, с минимальным количеством стыков;
    • укладка гидроизоляции происходит по всей площади помещения. Не стоит экономить на этом, закупать материал “впритык” или на пол помещения – это приведет только к недолговечности покрытия или образованию протечек;
    • при выполнении работ в ванной комнате и санузле, уровень пола должен быть ниже уровня пола в остальной части квартиры. Это обезопасит и даст немного времени при утечках воды от незакрытого крана или затопления сверху.

    Выбор материалов и технологии

    Выбор конкретного материала для гидроизоляции пола в квартире обусловлен общей технологией изоляционных работ. То есть обустройство гидрозащиты с применением какого-либо материала выполняется по определенной технологии.

    Укладка рулонной изоляции может потребовать особых навыков и оборудования

    В качестве, основных покрытий для изоляции, используются следующие материалы:

    • рулонные – гидроизол, филизол, изопласт;
    • полимерные мастики и составы – полиуретановый лак, эпоксидный праймер, полимерная мастика;
    • штукатурные смеси – гидросмарт, гидротекс, гидропан;
    • проникающие составы – пенетрон, изопрон, кальматрон;
    • насыпная, напыляемая, наливная гидроизоляция.

    При проведении работ собственноручно, рекомендуется использовать обмазочную или штукатурную технологию. Для нанесения покрытий не потребуется наличие особых навыков – работы выполняются согласно приложенной инструкции.

    Имея опыт отделочных работ, можно попробовать провести гидроизоляцию с использованием рулонных материалов и проникающих составов. Для квартир, укладка рулонной изоляции будет происходить холодным или горячим способом – места стыков склеиваются после удаления защитной полосы с материала или прогреваются строительным феном.

    Использование проникающих составов обязывает соблюдение инструкции и требует проведение дополнительных мероприятий, после нанесения смеси.

    Гидроизоляция с использование штукатурной смеси

    Применение насыпных смесей целесообразно при гидроизоляции пола под стяжку или укладку плитки. В качестве материалов используется полимерные наногранулы, которые при соприкосновении с водой образуют гель, препятствующий проникновению и распространению влаги.

    Обустройство наливной и напыляемой гидроизоляции возможно только при помощи квалифицированных специалистов. Наливная полимерная изоляция предполагает использование специальных смесей, нанесение которых зависит от подготовки обрабатываемой поверхности и требует аккуратность при работе с материалом.

    Напыляемая изоляция наносится с использование специального оборудования, обязывает соблюдение техники безопасности и наличия спецодежды. При обустройстве любого типа гидроизоляции, следует помнить, что напольное покрытие, даже кафельная плитка и гранитные плиты – не являются самостоятельным гидроизоляционным слоем.

    То есть, проведение гидроизоляционных работ в помещениях с повышенной степенью воздействия влаги – обязательно и не зависит от толщины слоя стяжки или используемого отделочного покрытия.

    Обустройство гидрозащиты перед стяжкой

    Обустройство бетонной стяжки предполагает заливку и выравнивание цементно-песчаного раствора на надежное бетонное основание. При проведении гидроизоляции пола в новых квартирах, как правило, ремонт и выравнивание бетонной плиты проводится крайне редко.

    Обмазочная изоляция по направляющим под стяжку

    В остальных случаях, рекомендуется проводить частичный ремонт и выравнивание, так как это снижает риск повреждения гидроизоляционного слоя при заливке стяжки и повышает срок эксплуатации бетонной плиты.

    Гидрозащита пола перед стяжкой может быть выполнена с использование рулонных, штукатурных покрытий и обмазочных смесей. Выбор покрытия зависит от типа и площади помещения.

    Так для обустройства изоляции в ванной комнате под стяжку, лучше использовать комбинированный подход с использованием рулонных и обмазочных материалов. Для жилых комнат достаточно использовать один слой рулонных покрытий и штукатурных смесей.

    Для усиления стыков и углов используется специальная гидроизоляционная лента

    Чаще всего, для обычных комнат используют ПВХ-пленку. Это значительно снижает стоимость работ, при сохранении достаточных гидроизоляционных качеств.

    В процессе работ с изоляционными материалами, следует помнить, что гидроизоляция – это монолитный и сплошной слой. Обмазка поверхности выполняется в несколько перекрывающих друг друга слоев. Рулонные материалы укладываются нахлестом в 20-30 см.

    Подготовка к работам и гидроизоляция стяжки выполняется в несколько этапов:

    1. Производится демонтаж старого напольного покрытия и очистка бетонной плиты основания. Для демонтажа используются подручные инструменты, для очистки можно использовать строительный пылесос, веник и швабру.
    2. Выполняется визуальный осмотр поверхности. При наличии повреждений и неровностей, производится их устранение с использованием цементно-песчаной или самовыравнивающейся смеси.
    3. Выполняется обустройство гидроизоляционного слоя согласно технологии работ. При использовании ПВХ-пленки или мембраны, производим ее настил на бетонное основание с нахлестом на стены в 30 см. Для стыковки двух полотен используется двусторонний строительный скотч.
    4. При обмазочной изоляции, выполняется подготовка битумной мастики, стыков между плитой и перекрытиями. Стыки вычищаются и обрабатываются в один слой. Для готовых смесей, можно сразу приступать к нанесению мастики на поверхность. Нанесение выполняется в несколько слоев. Важно, чтобы первый слой был не более 3 мм. Последующие слои наносятся, только после схватывания или застывания первого.

    При бесклеевой укладке, для дополнительной обработки стыков можно использовать строительный фен

    Обустройство рулонной гидроизоляции перед стяжкой, выполняется следующим образом:

    1. Первым делом, производится грунтовка поверхности праймером. По свежему составу, для защиты стыков и углов, выполняется проклейка гидроизоляционной лентой. После высыхания первого слоя, выполняется повторная грунтовка и обработанных стыков.
    2. После высыхания второго слоя, производится укладка гидроизоляционного покрытия. При использовании материалов с самоклеющейся основой, покрытие прижимается к обрабатываемой поверхности, стыки между полотнами дополнительно проходятся валиком.
    3. Для укладки битумных матов применяется строительный фен или газовая горелка. Наружный слой материала подвергается нагреванию, после чего плотно прижимается к поверхности. Места стыковки полотен, дополнительно прогреваются и свариваются вместе.
    4. После укладки гидроизоляции на пол, производится укрепление и сварка углов.

    Следует заметить, что при изоляции пола битумно-полимерными материалами под дальнейшее обустройство теплого пола, может привести к образованию в процессе эксплуатации, свойственного битуму запаха. При отсутствии нагревательных систем, образования каких-либо запахов практически исключено.

    Обустройство изоляции под плитку и наливной пол

    Керамическая плитка – это самое популярное отделочное покрытие для облицовки пола и стен в ванных комнатах, санузлах и кухне.

    Облицовочные работы с использованием плитки предполагают, что ее укладка будет производиться на абсолютно ровную и чистую поверхность. Как правило, это стяжка или цементно-стружечные плиты.

    То есть гидрозащита пола под плитку будет проводиться либо перед заливкой бетонной стяжки, либо после застывания. Обустройство изоляции перед стяжкой было рассмотрено выше.

    Общая схема устройства изоляции под плитку

    Обустройство гидробарьера после стяжки под укладку керамической плитки выполняется аналогичным образом и состоит их таких этапов, как:

    1. Выполняется очистка поверхности с использованием пылесоса.
    2. На поверхность пола наносится один-два слоя грунтовочного праймера.
    3. При использовании рулонной гидроизоляции, выполняется разметка материала. Для покрытий с самоклеющейся основой, удаляют защитную мембрану, производят приклеивание первого полотна материала с нахлестом на стену в 20-30 см.

      4. Использование битумных мастик и обмазочных составов предполагает нанесение в несколько перекрывающих слоев

    4. После выполняется приклеивание последующих полотен. Места стыков дополнительно прижимаются валиком.
    5. Настил покрытий с битумной основной происходит либо на битумно-полимерную мастику, либо с использованием строительного фена или горелки.
    6. В первом случае, выполняется обработка мест сопряжения стен и бетонной стяжки – шов промазывается смесью, после чего проклеивается гидроизоляционной лентой. Далее выполняют обработку участка пола и настила первого полотна. Настил дальнейших полотен происходит аналогичным образом, с нахлестом в 10-20 см.
    7. Места стыковки материала разогреваются феном и спаиваются.

    При гидроизоляции пола только битумными или полимерными составами, выполняется их обработка кварцевым песком. Это делается для того, чтобы придать наилучшее сцепление с клеевыми и цементными составами, на которые будет укладываться плитка.

    Обсыпка песком происходит по последнему, еще не схватившемуся слою. После высыхания, излишки песка удаляются при помощи подручных средств. Укладку плитки рекомендуется проводить не ранее чем через 24 часа. При изоляции в три и более слоя, с укладкой лучше повременить до 48-72 часов.

    Изоляция под наливной пол в квартире может быть выполнена по аналогичной технологии с использованием ПВХ-пленки, рулонных покрытий, обмазочно-цементных смесей.

    Обустройство гидробарьера под ламинат

    В качестве гидрозащиты под ламинат, можно использовать обычную ПВХ-пленку

    Укладка ламината, как и керамической плитки, выполняется на абсолютно ровное покрытие – бетонная плита или стяжка, ЦСП или деревянный черновой пол.

    Укладка изоляции пола под ламинат выполняется с использованием бетонно-полимерных смесей, полимерных мастик или рулонных покрытий – технология обустройства изоляции аналогична и была изложена выше.

    В качестве дополнительных мер защиты, на обустроенный изоляционный слой укладывается ПВХ- мембрана с напуском на стены в 15-20 см. В последствии, поверх мембраны будет произведена укладка подложки из вспененного полиэтилена или пробки.

    Читайте также:

    Гидроизоляция под плиткой: почему это важно и почему ее часто упускают из виду

    Гидроизоляция под плиткой: почему это важно и часто игнорируется

    Использование плитки может повысить эстетическую ценность вашей террасы или пола, хотя то, что всегда хорошо выглядит есть риски. Точно так же, как использование фанеры или бетона для улучшения внешнего вида вашей террасы, вам нужна защита, чтобы предотвратить ухудшение из-за природных элементов.

    Именно здесь гидроизоляция важна.Возможно, в этом году вы уже укладывали плитку на террасу или пол и не удосужились нанести под нее гидроизоляционное покрытие. Это было ошибкой, потому что базовое покрытие защищает от ряда вещей, которые могут испортить ваш пол.

    К сожалению, многие люди часто не обращают внимания на установку гидроизоляции под плитку. Возможно, причина в нетерпении.

    Гидроизоляция наносится быстро. Если вы не примените его сначала под плитку, в будущем вам может потребоваться больше денег.

    Плитка — это пористый материал

    Одна вещь, которую нужно знать о плитке, — это то, что она пористая, что означает, что влага может просочиться и вызвать проблемы позже. Если вы используете плитку на террасе на крыше в дождливый климат, это может быстро стать серьезной проблемой. То же самое касается плитки, используемой для полов внутри помещений, особенно вокруг душевых.

    В конечном итоге, когда влага просачивается через плитку, плесень неизбежна. Хотя это не единственная проблема, особенно на колодах, где износ часто превращается в эффект снежного кома.

    Всегда помните, что даже пары воды вызывают те же проблемы. Это означает, что вам нужно тщательно выбирать гидроизоляционную мембрану во время нанесения.

    Вам могут потребоваться специальные мембраны и связующие вещества для обеспечения дополнительных слоев защиты.

    Измерение вашего климата

    Перед нанесением гидроизоляционного покрытия под плитку изучите местный климат, чтобы узнать, какая защита вам нужна. Вам могут понадобиться дополнительные слои мембраны, если вы живете в чрезмерно дождливом климате, например, в U.С. Северо-запад.

    В большинстве случаев вам придется не только измерять количество осадков, но и анализировать другие типичные погодные условия. Ультрафиолетовое излучение и колебания влажности могут вызвать проблемы с вашей плиткой, если она не гидроизолирована должным образом.

    При укладке плитки непосредственно поверх жидких сред и листовых мембран (методом тонкого отверждения) гидроизоляция не занимает много времени. Он работает еще лучше при использовании однослойного покрытия, чтобы сэкономить ваше время.

    Если предположить, что время является одной из причин игнорирования гидроизоляции плитки, какие еще причины этого игнорируют?

    Другие причины игнорирования защиты плитки

    Некоторые люди предполагают, что плитка может проникать внутрь влаги.Какой бы прочной ни была плитка, внешность всегда обманчива. Вот почему вам нужен профессиональный специалист по напольным покрытиям, чтобы показать, какой степени защиты требуется ваша плитка.

    Не думайте, что плитка будет оставаться защищенной в помещении. Пары воды могут легко попасть в любую комнату, включая подвал. Небольшое количество воды (например, протечка) может попасть в поры плитки и создать плесень.

    Меньше всего вам нужно, чтобы начала формироваться плесень, которая может нанести вред вашему здоровью в жилых помещениях.

    Дальнейшие последствия, если ваша плитка не будет защищена

    Хотя плесень является само собой разумеющейся, могут возникнуть другие проблемы, связанные друг с другом. С помощью плесени вы можете привлечь термитов или муравьев-плотников, которые становятся очень разрушительными в вашем доме.

    Со временем плесень или порча могут стать настолько серьезными, что вам придется заменить всю напольную плитку. Если это произойдет менее чем через несколько лет после их установки, это может стать ненужными расходами. Даже если вы сделаете это правильно во второй раз, вы всегда потеряете свои первоначальные вложения.

    То же самое может легко случиться с вашей колодой, особенно если вы используете фанеру или бетон под плиткой.

    В Pli-Dek Systems мы создали уникальную систему водонепроницаемого покрытия для защиты плитки на любом полу.

    Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о компонентах нашего продукта и других специальных покрытиях.

    Гидроизоляционный герметик для подвалов своими руками | RadonSeal

    Как сделать подвал водонепроницаемым за 4 шага

    Выполнение проекта по гидроизоляции подвала может быть непростой задачей, но трудозатраты могут оказаться не такими утомительными, как вы думали.Следуйте этому базовому пошаговому подходу, чтобы высушить влажный подвал.

    Шаг 1 — Удалите с бетона все краски, герметики, плиточный клей, высолы и масла.

    Шаг 2 — Очистите поверхность бетона пылесосом, удалив рыхлый или крошащийся бетон, раствор, пыль и грязь.

    Шаг 3 — Изолируйте бетонные стены и пол от влаги и водяного пара с помощью герметика для бетона RadonSeal. Вы можете переместить все свое содержимое в одну сторону подвала и сначала закрыть другую сторону.Дайте бетону высохнуть, затем заклейте другую сторону.

    Этап 4 — Устранение утечек воды через трещины осадки фундамента, трещины пола подвала, холодные стыки, контрольные стыки, стыки пола к стене (стыки бухт), выступы труб, утечки стяжек и т. Д.

    Как герметизировать каменную фундаментную стену — Применение RadonSeal поможет укрепить и сделать водонепроницаемым старый раствор, а также известняк. При необходимости удалить рыхлый и крошащийся раствор, высолы и заделать стену средством RadonSeal Plus.После этого заправьте точечные отверстия, трещины и швы в швах раствора. RadonSeal не препятствует склеиванию нового строительного раствора, клея, разбавителя, красок, плитки и нашей линии продуктов для ремонта трещин и швов.

    Как заделать кирпичную фундаментную стену — Несмотря на то, что его можно использовать на кирпиче, бетонный герметик RadonSeal лучше всего использовать на высококачественном бетоне. При нанесении RadonSeal на кирпич существует риск изменения внешнего вида кирпича (на поверхности остается белая пленка, которую трудно удалить).Для гидроизоляции кирпичной фундаментной стены мы рекомендуем герметизировать ее с помощью LastiSeal Brick & Concrete Sealer.


    Самые последние


    Обзоры в Интернете

    Услуги по гидроизоляции бетонных и плиточных полов

    Услуги по гидроизоляции полов с помощью Revo-seal

    Гидроизоляция бетонных полов в целом

    Бетонные полы в помещениях вашего дома и коммерческой / промышленной собственности могут потребовать услуг специалистов по гидроизоляции полов для решения проблем в случае эрозии со временем гидроизоляционной мембраны.

    Для защиты пористого бетона от просачивания воды можно использовать различные области применения, многие из которых могут применяться на существующих поверхностях.

    Гидроизоляция цокольного этажа

    Если ваш цокольный этаж подвергается проникновению воды, ответом может быть установка прочной облицовки под полом, покрытой новым слоем напольного покрытия.

    Для гидроизоляции трещин в полу подвала мы сначала обеспечим заполнение всех трещин и щелей, а затем уложим подходящие гидроизоляционные материалы, в том числе акриловую гидроизоляционную краску, герметики для бетона на силикатной основе и гидроизоляционные покрытия для бетона.

    Гидроизоляция пола в ванной комнате

    Распространенная ошибка, которую допускают домашние мастера, — это гидроизоляция пола в ванной после облицовки плиткой без предварительной установки необходимого водостойкого материала между основанием и плиткой. Гидроизоляция пола в ванной перед облицовкой плиткой обеспечит полную защиту от протечек воды.

    Если у вас есть туалетная комната отдельно от ванной комнаты, такая же процедура применяется для гидроизоляции пола в туалете.

    Гидроизоляция пола душа

    При гидроизоляции пола душа перед облицовкой плиткой необходимо использовать водостойкие материалы, которые при затвердении образуют непроницаемую мембрану.

    Профессионал по гидроизоляции сможет выполнить эффективную установку гидроизоляции пола в душе, которая предотвратит протечки и накопление влаги, ведущее к образованию плесени и грибка.

    Гидроизоляция пола балкона

    Полы балконов, облицованные плиткой, подвержены повреждению водой и образованию плесени в затирке. Применение водостойкой системы на существующих плиточных участках будет работать только в том случае, если бетонное основание или другое основание находится в хорошем состоянии.Если затирка начала стираться, ее необходимо заменить.

    Если у вас деревянный балконный пол, обязательно установите систему гидроизоляции деревянного пола, чтобы избежать протечек.

    Гидроизоляция пола в гараже

    Полы в гараже часто укладываются не по тем же правилам, что и полы в остальной части дома, которая используется в качестве жилого помещения, а гидроизоляция не всегда считается необходимой.

    Однако во многих случаях, когда пространство ограничено, гараж выполняет другие функции, а также служит домом для вашего автомобиля, как правило, в качестве мастерской.Следовательно, очень важно иметь гидроизоляцию пола в гараже.

    Профессионально установленная гидроизоляция бетонного пола в вашем гараже продлит срок службы вашего пола, так как вода не просачивается во внутренние слои пола, что может привести к повреждениям, которые вам постоянно приходится ремонтировать.

    Гидроизоляция первого этажа

    Гидроизоляция плит первого этажа обычно включает нанесение цементного гидроизоляционного материала на бетонную плиту пола так, чтобы образовалось гидроизоляционное покрытие или мембрана для защиты от проникновения воды.

    Затраты на гидроизоляцию полов

    При расчете стоимости работ по гидроизоляции полов необходимо учитывать несколько факторов:

    • Площадь пола
    • Используемые материалы
    • Легкость доступа
    • Требуется ли удаление существующей гидроизоляционной мембраны.
    • Требование продления гарантии

    Свяжитесь с Revo-seal для бесплатной оценки сайта . После оценки мы предоставим вам смету расходов.

    Зачем нужна гидроизоляция полов? | Подвал, погреб, черновой этаж

    Характеристики и преимущества водонепроницаемого подвального этажа


    Ковровое покрытие на цокольном этаже не работает

    Цокольный этаж необходимо покрыть материалом, который не испортится от сырости от водяного пара.Даже если у вас установлена ​​система гидроизоляции подвала, и ваш подвал больше не протекает, бетонный пол всегда будет оставаться пористым и восприимчивым к водяному пару из влажной земли вокруг вашего дома. В новых домах строитель, возможно, использовал полистирол для борьбы с этим, но полистирол часто прокалывается или повреждается под весом бетонной заливки.

    В некоторых самых новых домах добросовестные строители начинают устанавливать под домом пластиковые пароизоляцию перед заливкой пола.К сожалению, эти установки являются новым нововведением и все еще довольно редки, поэтому маловероятно, что они есть у вас в собственности.

    Вода очень медленно проходит через бетонную плиту. По мере того, как он проходит через пол, он испаряется, поэтому пол в подвале вряд ли будет казаться влажным, даже если сквозь него проникает влага. Это делает подвальные полы «обманчиво влажными», поэтому владелец не задумывается о гидроизоляции пола перед укладкой деревянного пола или ковра.

    1. Деревянный пол, поврежденный водой
    2. Гнилой подвальный ковер
    3. Бетонный пол с трещинами
    4. Виниловый пол с трещинами

    (щелкните изображение выше, чтобы увидеть версию в высоком разрешении)

    Если вы постелите ковер на бетонный пол подвала без соответствующей гидроизоляции, влага будет просачиваться через впитывающую древесину или ковровое покрытие и задерживаться.Органический материал ковра в сочетании с влажностью и теплом дома создает идеальную среду для плесени и грибка. Это неизбежно приводит к появлению запахов, заплесневелых ковровых покрытий, заплесневелых стен и гниения. Деревянные полы впитывают влагу, что приводит к вздутию и короблению.

    Становится хуже … Воздушный поток в доме работает как дымоход (это называется «эффектом трубы»). Это означает, что воздух будет подниматься из вашего подвала в остальную часть дома. Все, что витает в воздухе в вашем подвале, в конечном итоге попадет в остальную часть вашего дома.Если вы позволите плесени расти в подвале, споры плесени будут постоянно разноситься по дому, что усугубляет аллергию и потенциально может привести к множеству других проблем со здоровьем.

    деревянные черновые полы не работают

    Одна ошибочная попытка, когда дело доходит до полов, обычно встречается в ряде домов, — это деревянный черновой пол с уложенным сверху ковром. Это звучит как отличная идея — до тех пор, пока цокольный этаж не начнет гнить, не вырастет плесень и не начнет пахнуть.

    Как и ковры, деревянный черновой пол подвержен всем проблемам, с которыми сталкиваются большинство органических материалов при намокании.Это означает, что в конечном итоге вам придется выбирать между жизнью с плесневым запахом вашего готового подвала, гнилью в ваших полах и спорами плесени, фильтрующими весь ваш дом, или вам придется заплатить, чтобы весь ковер и черновой пол были разорваны чтобы начать все сначала.

    Лучшее решение для цокольного этажа?

    1. Водостойкая ковровая плитка
    2. Водонепроницаемое напольное покрытие
    3. Водостойкое напольное покрытие
    4. Водостойкое деревянное напольное покрытие

    Наши системы водонепроницаемых полов — отличное решение для вашего цокольного этажа и, как правило, считаются лучшими в отрасли.Наши системы обеспечивают черновой пол, который не подвержен воздействию воды, водяного пара или плесени. Когда дело доходит до того, чтобы взять влажный подвал и превратить его в сухое комфортное законченное жилое пространство, нет ничего лучше.

    Наши водостойкие полы обладают водостойкостью и создают эффективный пароизоляционный слой, который предотвращает проникновение влаги через цокольный этаж и попадание влаги на материал пола.

    Вторым важным преимуществом наших систем цокольного этажа является то, что наша продукция специально разработана для создания теплового разрыва между цокольным этажом и готовым цокольным пространством.Это делает ваш подвал более энергоэффективным, а привлекательный внешний вид всех наших продуктов помогает сделать ваш подвал комфортным и приятным местом для пребывания.

    Узнать больше о гидроизоляционных покрытиях для подвальных помещений

    Ознакомьтесь с нашим широким ассортиментом систем водонепроницаемых полов, перейдя по ссылкам ниже:

    Варианты водонепроницаемых полов

    Нажмите кнопку ниже, чтобы перейти на нашу страницу «Водонепроницаемые полы». Здесь вы можете ознакомиться со всеми нашими вариантами, от водонепроницаемых деревянных полов до водостойкой ковровой плитки.

    Варианты водонепроницаемых полов

    Загружаемое руководство по продукту

    Не уверены в выборе наиболее подходящего водонепроницаемого покрытия для вашего подвала? Загрузите наше удобное руководство по водонепроницаемым напольным покрытиям для подвальных помещений, чтобы лучше ознакомиться с ними.

    Скачать PDF

    Свяжитесь с нами по поводу цокольного этажа

    Для получения дополнительной информации о наших системах цокольного этажа посетите нашу веб-страницу с водонепроницаемыми полами или свяжитесь с нашей командой Wise Basement Systems сегодня, позвонив по телефону 0808 256 4538 или используя нашу онлайн-форму для связи, и мы организуем для одного из наших специалистов Wise Basement Systems позвонить или приехать к вам в удобное для вас время.

    Свяжитесь с Wise Basement Systems

    ПОЧЕМУ WISE BASEMENT SYSTEMS

    • Полные отчеты за 72 часа

    • Реальные и значимые гарантии

    • Прозрачные и детализированные затраты

    • Мгновенная диагностика и оценка на месте

    • Оценка и доверие

    • Лауреаты премии PCA

    Гидроизоляция плит и стен цокольного этажа

    Преимущества наличия подвала очевидны: там, где стоимость земли высока, они становятся очень рентабельными, поскольку обеспечивают дополнительное пространство в доме, которое можно преобразовать в полезное пространство, либо в качестве жилого помещения. или как хранилище.В зависимости от типа здания и места его расположения может не потребоваться гидроизоляция подвала. Но там, где необходима или востребована гидроизоляция подвала, обязательно нужно сделать ее правильно.

    Во многих частях страны, таких как юг и прибрежные штаты, редко есть подвалы. Это имеет смысл, потому что на юге почвенные условия песчаные, а уровень грунтовых вод может быть высоким. При высоком уровне грунтовых вод может возникнуть гораздо больше проблем при копании глубоко под землей и строительстве пригодного для использования сухого подвала.На большей части Запада почвенные условия разнообразны, из-за сочетания камней, песка и глины строительство фундаментов становится дорогостоящим, а то и невозможным. И все же в других районах или там, где очень большие дома являются нормой, есть много земли для горизонтального расширения, а в больших домах достаточно складских площадей без готового или недостроенного подвала.

    Подполка против подвала?

    Например, в Чикаго, где Мэтт Сток работает президентом и главным исполнительным директором U.S. Waterproofing, семейной компании по гидроизоляции и ремонту фундаментов третьего поколения, обслуживающей Чикаголенд с 1957 года, подвалы встречаются реже.

    «Здесь, в районе Чикаголэнда, очень часто есть хотя бы подвал, хотя и не обязательно подвал», — говорит Сток.

    Одна из причин этого заключается в том, что экстремальная зимняя погода требует, чтобы фундаментная стена уходила достаточно глубоко в землю, чтобы она располагалась на почве глубже, чем линия промерзания, которая должна составлять не менее 42 дюймов или не менее трех полтора фута в Чикаго.

    Подвалы обычно имеют глубину 8 футов, но могут быть и глубже, иногда 10 или 12 футов.Но чем больше вы выкапываете грунт ниже уровня земли, тем больше потребность в гидроизоляции фундамента.

    «В какой-то момент вы копаетесь в грунтовых водах», — говорит Сток. «В районах, где есть глинистая почва, что является обычным явлением в Чикаго, вода всегда найдет эту дыру». Другими словами, если вы выкопаете яму в земле и разместите фундаментные стены и пол, а затем снова засыпаете эту землю, вода всегда будет пытаться вернуться в эту яму.

    Гидростатическое давление

    Это называется гидростатическим давлением.Или, говоря более научным языком, гидростатическое давление описывает давление, создаваемое подъемом подземной воды. Когда почва под зданием становится перенасыщенной, образуется водный горизонт. Когда уровень грунтовых вод поднимается, гидростатическое давление действует на все, что находится на его пути, например, на плиту пола в подвале. Во время первоначального строительства обычно устанавливается дренажная плитка (перфорированная труба) снаружи рядом с основанием. Обычно отстойник устанавливается внутри здания, а дренажные плитки соединяются таким образом, чтобы у них было место для слива воды.В то время как слово «плитка» в названии «сливная плитка» предполагает плоский продукт, например напольную плитку, сливные плитки на самом деле имеют круглую форму, как трубы, или С-образную форму. Плитка для слива сельскохозяйственных отходов изначально была из глины.

    «Эти сливные плитки хорошо справляются с задачей снижения давления воды, которая находится на дне вырытой ямы», — говорит Сток. «Иногда, однако, этих сливных плиток недостаточно для снятия гидростатического давления под плитой цокольного этажа».

    Почти каждый проект старого дома U.С. Гидроизоляционные работы на откосах глиняной водосточной плитки. Хотя сливные плитки изначально были установлены в надлежащем месте, со временем между трубами появляется множество небольших зазоров.

    «Плитки хорошо справляются с отводом воды, но если они меняют положение и образуют промежутки между ними, они не справляются с задачей удерживать грязь или другой осадок от забивания этих сливных плит», — говорит Сток.

    Воду, которая находится под полом, лучше всего улавливать с помощью внутренней дренажной плитки, которую обычно не устанавливают при первоначальном строительстве.Внутренняя водосточная плитка, построенная из гофрированных или ПВХ-труб с перфорацией, является проверенным методом для снятия гидростатического давления из-под плиты перекрытия подвала. В новом домостроении идеально подходит для внутренней и наружной дренажной плитки вместе с отстойным насосом, который может обрабатывать большие объемы воды для регулирования гидростатического давления.

    Гидроизоляция

    Самый большой источник просачивания через стены — трещины. В то время как гидроизоляция предназначена для защиты от влаги и жидкой воды, гидроизоляция — это процесс, выполняемый во время первоначального строительства, чтобы уменьшить перенос влаги из почвы через фундаментную стену.Гидроизоляционный материал — это покрытие, которое наносится напылением или вручную на внешнюю сторону стены подвала. Президент DMX Plastics Стив Сенник говорит, что когда подвалы имеют гидроизоляцию, дешевым и распространенным методом является нанесение аэрозольной смолы на стены фундамента и стыки фундаментов.

    EZ Breathe. Системы вентиляции, подобные той, что изображена выше, помогают удалить влагу, которая скапливается в подвале по разным причинам, и удаляют ее, так что остальная часть дома может быть более сухой.

    «Подрядчики отказываются от гудрона в качестве средства защиты от влаги по следующим причинам», — говорит Сенник. «Во время установки дегтярный спрей выделяет очень вредные летучие органические соединения, которые представляют опасность для здоровья (при установке требуется защитная одежда и респираторы). Через 3-5 лет смола вступает в реакцию с химическими веществами в почве и становится хрупкой. Небольшие движения в почве заставляют хрупкую сухую смолу отколоть бетонную стену, оставляя ее уязвимой для влаги. Дегтярный спрей нельзя устанавливать в дождливую или очень холодную погоду.Инвестиции в распылительное оборудование — дело дорогостоящее и дорогостоящее в обслуживании ».

    Подрядчики все чаще используют обертывание фундамента из-за преимуществ, включая мембрану с углублениями (в частности, DMX AG), не подверженную воздействию химикатов в почве из-за ее высокой устойчивости к растрескиванию под воздействием окружающей среды (ESCR). DMX AG полностью инертен, не выделяет опасных летучих органических соединений, не требует вложений в дорогостоящее распылительное оборудование, служит 50 и более лет, устанавливается в любую погоду (дождь, снег или мокрый снег), устанавливается быстро и эффективно, экономя время подрядчиков. и деньги, и, что не менее важно, сводит к минимуму дорогостоящие обратные звонки.

    Предотвращение проблем с подвалом

    Stock говорит, что предотвращение проблем с фундаментом подвала начинается сверху вниз, что уже известно большинству профессионалов в области гидроизоляции. . . содержите желоба в чистоте, водосточные трубы чистыми и используйте брызгозащитный блок, чтобы отводить воду от водосточных желобов и водосточных труб, уклонов от дома и т. д.

    Для большинства гидроизоляционных материалов лучший способ справиться с просачиванием воды через цокольный этаж — это установить внутреннюю водосточную плитку, что увеличивает расходы домовладельца, поскольку система должна проходить под уже установленным бетонным полом.Если у домовладельца есть готовый подвал, расходы еще больше.

    Stock также предупреждает домовладельцев и специалистов по гидроизоляции, чтобы они не устанавливали внутреннюю водосточную плитку, когда она не нужна. «Таким образом, хотя он предназначен для борьбы с водой, поднимающейся из-под цокольного этажа, это не поможет, если, например, в доме есть трещина в фундаментной стене, потому что она не предназначена для борьбы с этим, и в этом случае, сама трещина должна быть заделана ».

    Подвалы стен из шлакоблока

    Влага также проходит через шлакоблок.Влага в подвале может быть сезонной проблемой. Иногда, если влага находится в форме конденсата или исходит из невентилируемого душа или чего-то подобного, специальный осушитель для подвала может удалить ее.

    «Шлакоблоки поглощают от шести до 10 галлонов воды в процессе термодинамики, потому что вода и почва за пределами этих стен мигрируют в относительно более сухое пространство подвала», — говорит Эрика Лакруа, президент EZ Breathe. .«Это закон термодинамики в физике, и его невозможно остановить, даже если нет утечек или трещин».

    Системы вентиляции EZ Breathe удаляют водяной пар из подвального помещения, что защищает фундамент от влаги, переносимой по воздуху, и улучшает качество воздуха в остальной части дома.

    «Чистый эффект заключается не только в улучшении качества воздуха в помещении, удалении запахов и удалении влаги из подвала, но также в улучшении качества воздуха на верхних этажах, с уменьшением загрязнения, уменьшением количества аллергенов, уменьшением количества твердых частиц, переносимых по воздуху. влага и споры плесени.”

    Сырые стены подвала

    Мембраны с углублениями, которые часто называют дренажными плитами, являются обычным аксессуаром в гидроизоляции подвала для улучшения внутренней дренажной системы плитки. Эти мембраны обычно устанавливаются вдоль стены подвала вместе с системой дренажных плиток. Его цель — помочь в отводе воды по стене в систему внутренней водосточной плитки, если таковая имеется.

    Димпл-мембраны — хороший выбор для переоборудования влажных подвалов. Мембраны с ямочками представляют собой листы HDPE с крошечными «ямочками» на них.Их обычно устанавливают между фундаментной стеной и внутренними полосами опалубки, чтобы задерживать влагу и направлять ее к сливу в фундаменте, но их также можно установить на полу с фанерным черновым полом или бетонным слоем. Влага, выходящая снизу, конденсируется на мембране с углублениями, которая перемещает ее во внутренний сток.

    Здесь вы видите сливную плитку с тканевым фильтром вокруг нее. Ставится у фундаментной стены справа и засыпается щебнем.Это приводит к отстойнику.

    Заключение

    Есть несколько способов модернизации влажных полов, стен и перекрытий подвала. Модернизация подвала может быть эффективной, но требует внимания, потому что почти во всех случаях усилия по гидроизоляции будут сосредоточены на том, что можно сделать внутри конструкции. Если вы домовладелец, работающий над модернизацией подвала, обязательно спросите, что сделает профессионал по гидроизоляции и как, в частности, это будет эффективно для вашей конкретной проблемы (чтобы вы не попали в такую ​​ситуацию, как Дэйв Хатчер, владелец компании Poseidon Waterproofing, описывает в этом выпуске «Отличная работа, неправильная проблема»).Σ

    Решения для гидроизоляции террас и балконов | Блог

    Зима, дождь и лед часто являются симптомами повышенного риска инфильтрации, который, если его не устранить, со временем может привести к повреждению конструкции здания. Обычно проблемы такого рода возникают из-за изношенной или плохо установленной гидроизоляции. Ниже мы рассмотрим несколько решений, используемых для предотвращения или решения этих проблем на террасах и балконах.

    Что следует учитывать перед гидроизоляцией

    В новом строительстве проектировщик выбирает лучшее решение для гидроизоляции напольных покрытий.Наилучшая практика, которая стала обычным явлением, — это нанесение дренажной мембраны на нижнюю сторону основания, служащую опорой для правильной гидроизоляции. Правила UNI11493-1, по сути, гласят, что «указание на дренажную и защитную мембрану, нанесенную между основанием и водным барьером, является мерой, направленной на предотвращение проникновения застойной воды в конструкцию».

    С другой стороны, при ремонте важно оценивать различные факторы, чтобы выбрать лучшее решение с учетом определенных основных условий.

    В этом случае в первую очередь нужно проанализировать область, где будет проводиться вмешательство:

    • оценить состояние консервации напольного покрытия и основания
    • проверить слоистый разрез конструкции
    • убедитесь, что уклон пола соответствует
    • проверить, нет ли трещин или расслоений между различными слоями

    В зависимости от состояния террасы или балкона, вы можете выбрать лучшее решение из описанных ниже.

    Выберите наиболее подходящее гидроизоляционное решение для ремонта

    Исходя из состояния террасы или балкона, вы можете выбрать лучшее решение, оценив несколько факторов. Если пол в идеальной форме, этого может быть достаточно для непосредственной гидроизоляции напольного покрытия.

    Однако, если есть проблемы с плиткой, например трещины или дыры, рекомендуется удалить их и сделать гидроизоляцией нижележащий слой, то есть основу.Если состояние субстрата также неудовлетворительное, лучшим решением будет гидроизоляция слоя под субстратом, что предотвратит любую возможную инфильтрацию в будущем.

    Гидроизоляционные решения без снятия плитки

    Если пол в хорошем состоянии, без трещин и выступов, жидкая гидроизоляция — хорошее решение, которое можно использовать, не снимая плиточную поверхность. Он прост в использовании и может быстро наноситься валиком или кистью на всю поверхность, не оставляя зазоров, создавая толщину всего в несколько миллиметров.Такая процедура, которую следует выполнять, строго следуя инструкциям производителей жидких мембран, устойчива к перепадам температуры, плохой погоде, химическим веществам или стоячей воде. Основным аспектом, который следует обсудить с поставщиком, является соответствие продукта существующему напольному покрытию.

    Гидроизоляционные решения между плиткой и основанием

    Если пол поврежден или непригоден, необходимо полностью удалить его и вмешаться в слой под ним, то есть поверх основания.Два основных решения отличаются от того, что доступно на рынке: рулоны с гидроизоляционной мембраной или гидроизоляционные жидкости.

    Рулонные мембранные гидроизоляционные системы

    На рынке существует множество решений для использования рулонных мембран для гидроизоляции основания. Самыми распространенными являются битумные рулонные самоклеящиеся гидроизоляционные мембраны, которые можно наносить сваркой горячим воздухом на месте.

    Основание должно быть чистым, сухим, без пыли и мусора.После нанесения клеящих мембран можно нанести разбавитель для укладки плитки.

    Если водостойкий слой под подложкой не поврежден, вы можете применить более чистое и быстрое решение, например, рулонную полиэтиленовую мембрану. Чтобы использовать этот тип гидроизоляции, мы предлагаем использовать Floortec, мембрану, состоящую из полиэтиленовой основы, ламинированной с внутренней стороны нетканым материалом. При общей толщине всего 3 мм Floortec не только усиливает водонепроницаемость основания, не оказывая существенного влияния на внутреннюю часть напольного покрытия, но также компенсирует структурное напряжение, управляет влагой, поднимающейся вверх по укладке, и обеспечивает дополнительную устойчивость к нагрузкам.После укладки мембраны с помощью цементного клея можно приступать к укладке плитки.

    Гидроизоляционная система на жидкой основе на основе цемента

    Альтернативой битумной мембране может быть нанесение жидкого слоя на основе цемента, который легко наносится поверх основания. Продукт представляет собой смесь на основе цемента, в которую добавлены полимеры и другие водонепроницаемые элементы. Затем на этот слой можно нанести плитку с помощью подходящего плиточного клея.Эта процедура проще, чем предыдущая, но цементный слой на практике не является идеально водонепроницаемым и может расширяться или сжиматься в результате изменений температуры, позволяя небольшому количеству влаги переходить на слой под ним. Этот метод рекомендуется при вмешательствах, когда нет сомнений в том, что основание находится в идеальном состоянии и на нем нет трещин или микротрещин.

    Гидроизоляционные растворы под основание

    Лучшее решение для решения и предотвращения любого типа инфильтрации и последующего разрушения — вмешаться под субстрат.Для получения оптимальных результатов процедура должна включать нанесение гидроизоляционного слоя, поверх которого наносится дренажная мембрана, обеспечивающая защиту и позволяющая оттекать воде, которая просачивается из верхнего слоя дренажного субстрата, как это предусмотрено постановлением UNI11493- 1.

    Битумно-мембранная гидроизоляционная система

    Битумные мембраны — самая популярная система, применяемая для гидроизоляции под основанием террас и балконов.Эти мембраны являются производными от перегонки сырой нефти и продаются на рынке в виде сборных валков. В толщине рулона также имеется арматура (из стекловолокна или полиэфирного волокна) для увеличения сопротивления. В пешеходных зонах, таких как террасы и балконы, рекомендуется применение битумной мембраны толщиной 4 мм, чтобы повысить механическую прочность и сохранить свойство удлинения, характерное для этого материала. Листы сборных рулонов просты в установке и благодаря склеиванию пламенем гарантируют полное прилегание.

    В тех случаях, когда открытое пламя недопустимо, доступны те же мембраны с клеевым слоем. Их легче применять, но эффективность их немного снижается.

    Важность дренажных мембран

    Дренажные мембраны под основанием — настоящие спасатели для конструкции здания.

    Фактически, основной причиной повреждения террас и балконов является присутствие воды, когда она неизбежно проникает внутрь основания и медленно изнашивает различные слои гидроизоляции.Уникальная структура дренажной мембраны предотвращает подобные проблемы. По этой причине мы рекомендуем Draintec 8, мембрану, разработанную нашими специалистами для отвода воды через ряд дренажных каналов, компенсируя гидростатическое напряжение при контакте с основанием и мембраной на битумной основе. Его особая форма поддерживает и снижает сжатие нагрузки в результате пешеходного или грузового проезда. Draintec 8 имеет толщину всего 8 мм и состоит из двух склеенных слоев. Первый — это полиэтиленовая основа с конусообразными элементами, служащая для отделения и слива жидкостей.Второй слой состоит из нетканого материала, который ламинирован над основанием, с функцией блокирования прохождения мелких частиц и мусора, чтобы они не блокировали каналы и не снижали эффективность мембраны.

    При использовании дренажного субстрата мы предлагаем установить Draintec 8S, состоящий из сетки с более рыхлой структурой плетения, чем у Draintec 8.

    Использование профиля по периметру для достижения оптимальных результатов

    Чтобы завершить вмешательство с самыми современными результатами, мы предлагаем установить профиль Bordertec BD по периметру террасы или балкона.Этот краевой профиль предназначен для обеспечения полного отвода воды через специально спроектированные дренажные отверстия. Bordertec BD следует располагать под основанием, точно между дренажной мембраной и битумной мембраной. Вместе с дренажной мембраной Draintec 8 это идеальный продукт для защиты конструкции террасы от проникновения и порчи.

    Водонепроницаемые полы и покрытия | Промышленные системы бетонных полов с эпоксидной смолой

    Если вы когда-либо переезжали в новое здание, вы, возможно, слишком поздно обнаружили, что ваше сухое складское помещение не такое уж сухое, и виной тому может быть неправильная обработка пола.Не позволяйте воде, проливам, наводнениям и другим непредсказуемым условиям разрушить ваш пол и все, что находится под ним, в результате повреждения водой. С помощью водостойких эпоксидных полов и покрытий Florock вы можете легко предотвратить неприятные и дорогостоящие неприятности такого рода.

    приложений на всех рынках

    Повреждения от жидкостей можно легко предотвратить, установив соответствующие системы бетонных полов для коммерческих или промышленных предприятий на верхних уровнях и там, где может присутствовать чрезмерное количество воды или других жидкостей.

    Водонепроницаемые полы и покрытия

    Florock обладают достаточной прочностью даже для предприятий, которые часто моют полы шваброй или поливают из шланга водой или химическими растворами, что дает вам долговечную прочность, необходимую для контроля жидкостей.

    Гидроизоляционные полы и покрытия могут принести пользу:

    • Рестораны быстрого питания в торговых центрах и на спортивных аренах
    • Спа в отелях и террасы у бассейнов
    • Раздевалки, душевые и туалеты общего пользования
    • Производство или упаковка продуктов питания и напитков
    • Кухни для коммерческих и общественных учреждений
    • Химические и прочие производственные предприятия
    • Антресоли промышленные

    Дополнительно с любой системой Florock

    Лучшая часть выбора водостойких полов от Florock? Любая из наших многочисленных коммерческих и промышленных систем бетонных полов может быть установлена ​​как водонепроницаемая.Мы предлагаем водонепроницаемые эластомерные гидроизоляционные покрытия, совместимые со всеми другими нашими высокопроизводительными полами Florock. Это означает, что вы можете извлечь выгоду из химической стойкости, устойчивости к истиранию и скольжению, которую вы ожидаете от Florock, а также великолепной отделки по вашему выбору и любых других специальных свойств, которые могут вам понадобиться — все это защищено высокофункциональной водонепроницаемой системой полов. Это красивая вещь.

    Расходы на повреждение водой

    Гравитация доводит жидкости до минимального возможного значения — это означает, что если в ваших бетонных полах есть трещины или уязвимые места, вода и другие жидкости найдут их и просочатся.Иногда это означает пропитывание пористого раствора кафельного пола или попадание капель в трудно заметные дефекты бетона. Это может даже означать, что вода стекает к стене, где она просачивается через шов между полом и гипсокартоном.

    Последствия? Во многих случаях это означает проникновение в пористую стеновую доску, черновой пол и стропила, способствующее образованию плесени и бактерий.

    1 … 15 16 17 18 19 … 81