Рубрика: Пол

4Мар

Как сделать столбики под лаги для пола: материалы и особенности выполнения монтажных работ

4 Мар 1979 alexxlab Комментировать

ПолСпец

Какой клей для линолеума на бетонный пол лучше использовать и как именно
Самое простое напольное покрытие — линолеум. Настелить его можно самостоятельно, но иногда у новичков возникает вопрос: как наклеить линолеум на бетонный пол и надо ли это делать. Опытные строители считают, что сухим методом — без приклеивания полотна к основанию — можно стелить линолеум только в небольших помещениях (кухня, прихожая).

Наливной пол на наливной пол — можно ли так делать слоями и почему
Финишное покрытие из керамической плитки пользуется заслуженной популярностью благодаря стойкости к истиранию, влаге, долговечности. А производители способствуют актуальности этого древнего материала, выпуская все новые и новые коллекции с разнообразным цветом, рисунком, фактурой и размерами плиток.

Как выровнять линолеум – способы выпрямления материала
Линолеум — простое и удобное финишное покрытие для монтажа своими руками. Но его мягкость и эластичность могут создавать трудности. Так как этот материал хранится в рулонах, то разложенное на полу купленное покрытие имеет волны и морщины.

Какой наливной пол для наружных работ выбрать – доступные варианты
Наливные полы для внутренних работ уже оценили профессионалы и домашние мастера. Мелкодисперсные смеси удобны в работе и образуют ровную и гладкую поверхность. Теперь производители пошли дальше и предлагают наливной пол для наружных работ.

Какой греющий кабель для теплого пола лучше использовать и как его укладывать
Система «теплый пол» является сильным конкурентом не только для электрических каминов и конвекторов, но, в некоторых случаях, и для центрального отопления. Греющий кабель для теплого пола монтируется под напольное декоративное покрытие, не занимает полезную площадь и не «участвует» в интерьере комнаты.

Как заменить одну доску ламината – варианты ремонта пола
У ламинированного покрытия множество достоинств, среди которых высокая прочность и устойчивость к механическим воздействиям. Через некоторое время пол из него может частично прийти в негодность и тогда приходится решать проблему, как заменить испорченный ламинат.

Как самому положить ламинат – пошаговая инструкция по укладке
Одно из самых распространенных и популярных напольных покрытий – это ламинат, пример которого можно увидеть на фото. Кроме того, его монтаж – достаточно простая работа, с которой можно справиться самостоятельно. Владельцы недвижимости нередко задумываются, как положить ламинат на пол своими руками, ведь в этом случае ремонт обойдется гораздо дешевле, чем если обратиться к специалистам за помощью.

Для чего нужна подложка под ламинат – виды и особенности применения
Ламинат по праву считается стильным, практичным, недорогим и комфортным покрытием, которое быстро приобрело популярность. Он прост в уходе и служит много лет при условии правильного проведения монтажа. В процессе работы под ламинат помещают подложку, которую нужно не только грамотно выбрать, но и уложить.

Как сделать деформационные швы в бетонных полах и зачем они нужны
В настоящее время продолжают пользоваться популярностью бетонные полы. Такие заливные поверхности под воздействием высоких температур расширяются, а в холодное время года происходит обратный процесс. Движение полотна приводит к появлению дефектов в стяжке и для устранения их последствий устраивают деформационные швы в бетонных полах.

Заливка теплого пола – как правильно сделать стяжку
При обустройстве цементно-песчаных (бетонных) стяжек необходимо строго придерживаться технологии выполнения работ. В противном случае такое основание под пол с обогревом может треснуть в результате постоянного изменения температуры нагрева теплоносителя, передвигающегося по отопительному контуру.

Как сделать деревянный пол на бетонном основании – простое и понятное руководство по монтажу
Популярность деревянного напольного покрытия не становится меньше уже на протяжении многих веков. Несмотря на появление новейших технологий, самовыравнивающиеся полимерные полы не способны составить им конкуренцию. Можно выполнить настил деревянного пола своими руками, если учесть все нюансы работы.

Замена полов в деревянном доме на бетонную стяжку
Даже качественно уложенное напольное покрытие, сделанное из натуральной древесины, со временем требует ремонта. Пришедшие в негодность доски демонтируют, а на их место устанавливают новые элементы. В некоторых случаях выполняется замена полов в деревянном доме на стяжку из бетона.

Как сделать порог у входной двери и из какого материала
Вне зависимости от того, где он установлен – у входной двери, между комнатами или перед выходом на балкон, порог выполняет много функций. Эта полезная конструкция предназначается для улучшения условий проживания.

Как сделать теплый водяной пол со стяжкой и без неё – последовательность действий
Система теплый пол – хорошее дополнение к традиционному способу обогрева дома. Благодаря ей не только напольная поверхность становится теплой, но и повышается температура во всем помещении. Как самому сделать теплый пол от отопления, чтобы он получился надежным и эффективным?

Как рассчитать водяной теплый пол – советы от специалиста
Невозможно смонтировать теплый пол без проведения соответствующих расчетов. От их результата зависит протяженность отопительного контура, количество труб, рабочие параметры циркуляционного насоса и количество требуемого тепла для конкретной конструкции водяного обогрева напольного покрытия.


ПолСпец

Какой клей для линолеума на бетонный пол лучше использовать и как именно
Самое простое напольное покрытие — линолеум. Настелить его можно самостоятельно, но иногда у новичков возникает вопрос: как наклеить линолеум на бетонный пол и надо ли это делать. Опытные строители считают, что сухим методом — без приклеивания полотна к основанию — можно стелить линолеум только в небольших помещениях (кухня, прихожая).

Наливной пол на наливной пол — можно ли так делать слоями и почему
Финишное покрытие из керамической плитки пользуется заслуженной популярностью благодаря стойкости к истиранию, влаге, долговечности. А производители способствуют актуальности этого древнего материала, выпуская все новые и новые коллекции с разнообразным цветом, рисунком, фактурой и размерами плиток.

Как выровнять линолеум – способы выпрямления материала
Линолеум — простое и удобное финишное покрытие для монтажа своими руками. Но его мягкость и эластичность могут создавать трудности. Так как этот материал хранится в рулонах, то разложенное на полу купленное покрытие имеет волны и морщины.

Какой наливной пол для наружных работ выбрать – доступные варианты
Наливные полы для внутренних работ уже оценили профессионалы и домашние мастера. Мелкодисперсные смеси удобны в работе и образуют ровную и гладкую поверхность. Теперь производители пошли дальше и предлагают наливной пол для наружных работ.

Какой греющий кабель для теплого пола лучше использовать и как его укладывать
Система «теплый пол» является сильным конкурентом не только для электрических каминов и конвекторов, но, в некоторых случаях, и для центрального отопления. Греющий кабель для теплого пола монтируется под напольное декоративное покрытие, не занимает полезную площадь и не «участвует» в интерьере комнаты.

Как заменить одну доску ламината – варианты ремонта пола
У ламинированного покрытия множество достоинств, среди которых высокая прочность и устойчивость к механическим воздействиям. Через некоторое время пол из него может частично прийти в негодность и тогда приходится решать проблему, как заменить испорченный ламинат.

Как самому положить ламинат – пошаговая инструкция по укладке
Одно из самых распространенных и популярных напольных покрытий – это ламинат, пример которого можно увидеть на фото. Кроме того, его монтаж – достаточно простая работа, с которой можно справиться самостоятельно. Владельцы недвижимости нередко задумываются, как положить ламинат на пол своими руками, ведь в этом случае ремонт обойдется гораздо дешевле, чем если обратиться к специалистам за помощью.

Для чего нужна подложка под ламинат – виды и особенности применения
Ламинат по праву считается стильным, практичным, недорогим и комфортным покрытием, которое быстро приобрело популярность. Он прост в уходе и служит много лет при условии правильного проведения монтажа. В процессе работы под ламинат помещают подложку, которую нужно не только грамотно выбрать, но и уложить.

Как сделать деформационные швы в бетонных полах и зачем они нужны
В настоящее время продолжают пользоваться популярностью бетонные полы. Такие заливные поверхности под воздействием высоких температур расширяются, а в холодное время года происходит обратный процесс. Движение полотна приводит к появлению дефектов в стяжке и для устранения их последствий устраивают деформационные швы в бетонных полах.

Заливка теплого пола – как правильно сделать стяжку
При обустройстве цементно-песчаных (бетонных) стяжек необходимо строго придерживаться технологии выполнения работ. В противном случае такое основание под пол с обогревом может треснуть в результате постоянного изменения температуры нагрева теплоносителя, передвигающегося по отопительному контуру.

Как сделать деревянный пол на бетонном основании – простое и понятное руководство по монтажу
Популярность деревянного напольного покрытия не становится меньше уже на протяжении многих веков. Несмотря на появление новейших технологий, самовыравнивающиеся полимерные полы не способны составить им конкуренцию. Можно выполнить настил деревянного пола своими руками, если учесть все нюансы работы.

Замена полов в деревянном доме на бетонную стяжку
Даже качественно уложенное напольное покрытие, сделанное из натуральной древесины, со временем требует ремонта. Пришедшие в негодность доски демонтируют, а на их место устанавливают новые элементы. В некоторых случаях выполняется замена полов в деревянном доме на стяжку из бетона.

Как сделать порог у входной двери и из какого материала
Вне зависимости от того, где он установлен – у входной двери, между комнатами или перед выходом на балкон, порог выполняет много функций. Эта полезная конструкция предназначается для улучшения условий проживания.

Как сделать теплый водяной пол со стяжкой и без неё – последовательность действий
Система теплый пол – хорошее дополнение к традиционному способу обогрева дома. Благодаря ей не только напольная поверхность становится теплой, но и повышается температура во всем помещении. Как самому сделать теплый пол от отопления, чтобы он получился надежным и эффективным?

Как рассчитать водяной теплый пол – советы от специалиста
Невозможно смонтировать теплый пол без проведения соответствующих расчетов. От их результата зависит протяженность отопительного контура, количество труб, рабочие параметры циркуляционного насоса и количество требуемого тепла для конкретной конструкции водяного обогрева напольного покрытия.


Как сделать тумбы под лаги на грунте

Тумбы под лаги

Существуют таблицы примерных расстояний между лагами в зависимости от их размеров и толщины половой доски. Этих рекомендаций нужно придерживаться во время монтажа пола.

Но, тем не менее, лучше перестраховаться и поставить под лаги дополнительные опоры, так называемые тумбы. Делают их из бетона, заливая опалубку, или из кирпича . Строить тумбы лучше до укладки лаг. Их ставят на одном уровне и уже на них кладут лаги. Расстояние между тумбами делают от 2 до 3 метров, в зависимости от размера лаг. В этом случае возможность услышать скрип половиц стремительно уменьшается до нуля.

Но бывают случаи, когда лаги уже уложены, а тумб под ними нет. Такие варианты при строительстве дома тоже бывают, например, когда работы проводятся в зимний период. Здесь приходится ждать тёплой погоды и ставить тумбы уже под деревянные бруски. Происходит это так.

Сначала делаем разметку, определяя места установки тумб, как отмечалось выше, устанавливая между ними расстояние от 2 до 3 метров. Копаем ямы глубиной, равной 1 штыку лопаты.

Для каждой тумбы изготовим небольшую опалубку из деревянных брусков, размером 25 на 25 см, равной длине строительного кирпича. Высоту опалубки сделаем не меньше 3 см, чтобы кирпич не контактировал с землёй.

На дно ямок укладываем листы старого рубероида.

Чтобы не тратить много цемента, яму заложим бутовым камнем до уровня земли.

Приготовим цементный раствор, сделаем его жидким, добавив побольше воды, и зальём ямки с бутовым камнем.

Сразу же, пока раствор ещё не засох, установим сверху опалубку , песком засыплем щели между ней и землёй, чтобы раствор не вытек, и зальём её. Выровняем смесь мастерком и оставим на несколько дней сохнуть.

Когда раствор высохнет, снимем опалубку и смахнём с постамента пыль и песок. Вырежем по размеру кусок рубероида и положим сверху.

Подберём несколько кирпичей, уложим их на фундамент и определим, какое количество нужно, чтобы хватило до бруска. Кирпичи можно укладывать и плашмя, и ставить на ребро. Подобрав кирпичи, наведём цементный раствор и выложим их столбиком, перекрывая швы, до лаги. На верхний кирпич цемент укладывать не надо, всё равно там образуется щель.

Расстояние до бруса должно быть как можно меньше. Регулировать его можно раствором – где-то подложить побольше, где-то поменьше. Кирпич лучше использовать красный, он хорошо переносит влажную среду, но и силикатный для этих целей тоже подойдёт, так как подпольное пространство должно проветриваться.

Выложив все тумбы, займёмся поисками автомобильного домкрата. Он нам понадобится для поднятия лаг. Подставим домкрат под брусок, немного приподнимем им лагу и в образовавшуюся щель подложим сложенные куски рубероида.

Опустив домкрат убедимся, что лага прочно сидит на тумбах и рубероид не двигается. Вот теперь половая доска, уложенная согласно вышеуказанной таблице размеров, не будет скрипеть, а лаги не будут прогибаться. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.

Как используются столбики под лаги пола

Деревянный пол на лагах – одно из самых популярных решений при строительстве жилого или хозяйственного помещения. Такой пол особенно часто используется в северной части нашей страны, ведь он прочен и отлично сохраняет тепло. Относительная простота монтажа пола на лаги, которая достигается благодаря современным технологиям, всегда привлекала строителей, кроме того, новейшие материалы также увеличивают срок службы и качество такого пола.

Покупка лаг

Перед тем как покупать лаги, вы должны рассчитать нужное их количество. Помните, что чем толще половые доски, тем меньше лаг вам потребуется, однако излишние лаги не помешают и придадут полу дополнительную прочность. Максимальное расстояние между лагами составляет 80 см, если уложенные на них доски будут толщиной в 45 мм. Отталкиваясь от этого примера, рассчитайте нужное количество лаг для своего пола.

Говоря о выборе лаг, первым делом стоит отметить, что они должны быть из хвойных пород древесины, например, сосны или лиственницы. Хвойная древесина обладает высокой влагостойкостью, а также антисептическими свойствами, которые предотвращают образование плесени и грибка.

Помните, что при строительстве зачастую необходимо прибегнуть к альтернативам, поэтому и здесь вы можете заменить брус на сдвоенные хвойные доски. Такой способ укладки пола почти не уступает по прочности полу на брусках, однако выбирайте доски с большим сечением без каких-либо дефектов.

Покупая брус для строительства лаг, внимательно осматривайте его. Нельзя применять материал с множеством больших сучков, однако, используя опорные столбики под лаги, вы можете допустить большой сквозной сучок, помня, что он должен быть строго над опорой. На поверхности лаг также не должно быть трещин и гнили. Лучше купить более дорогой материал, который прослужит долгое время, чем несколько раз менять пол, используя дешёвую древесину.

Не забудьте также купить антисептик, которым дополнительно следует обработать лаги перед установкой (подробнее: “Чем обработать лаги от гниения – выбор пропитки и антисептика”). Он защитит древесину от грибка и большинства вредителей.

Основание для деревянного пола на лагах

Лаги можно укладывать на различные основания, выполненные из дерева или бетона, также их можно крепить к стенам, дополнительно устанавливая опорные столбы под лаги, чтобы придать большую прочность полу. Каждый из вариантов имеет технологические особенности, о которых мы поговорим ниже. При выборе одного из этих способов стоит обращать внимание на эксплуатационное назначение помещения, в котором вы строите пол, например, если на пол в этом помещении будут приходиться большие нагрузки, то лучше использовать бетонное основание для деревянного пола.

Устройство деревянного пола на лагах по деревянному основанию

Такой способ строительства деревянного пола имеет также множество различный вариантов, которые имеют незначительные различия, однако даже мелочи нужно продумывать задолго до строительства здания. Думая о строительстве пола, учитывайте не только назначение помещения, но и местный климат, а также свои финансовые возможности.

Алгоритм строительства пола может несколько отличаться от нижеописанного, однако он всегда схож. Деревянным основанием для пола на лагах могут служить плиты ОСП либо влагостойкая фанера (подробнее: “Устройство деревянного пола на лагах – технология укладки”). При строительстве такого пола вы можете укладывать утеплитель – стекловату или пенопласт, однако не забывайте, что под утеплитель обязательно нужно уложить паро- и гидроизоляцию.

  1. Подготовительный этап. Рассчитайте необходимое количество лаг, приобретите их. Далее приступайте к самому ответственному моменту – разметке. Если выполнить её неверно, то позже вы можете столкнуться со множеством трудностей.
  2. Установка крайних лаг. Крайние лаги будут служить ориентирами, по которым вы будете укладывать остальной брус, поэтому на этом этапе важно постоянно контролировать горизонталь строительным уровнем. Если вы устанавливаете лаги над черновым полом, то можете крепить их к нему железными угольниками, что повысит надёжность будущего пола. Крепить лагу начинайте с одного из её концов, ориентируясь на метки и контролируя расстояние от стены. Не спешите сразу закручивать саморез до конца, сначала его лучше просто наживить, чтобы выполнить контрольные регулировки.

Закрепив один конец, подгоните противоположную часть лаги, контролируя её горизонталь, после чего, надёжно закрепите оба конца.

Таким же образом закрепите крайнюю лагу у противоположной стены.

  1. Установка оставшихся лаг. Чтобы не подгонять каждую лагу отдельно, натяните верёвки или проволоку между крайними лагами. Ориентируясь на верёвку, уложите оставшиеся лаги. Будьте внимательны и контролируйте строительным уровнем перепад высот, который не должен превышать 2 мм. Более точно выравнивать лаги не имеет смысла, ведь это займёт кучу времени, а перепад в 2 мм легко исправляется при монтаже чистового покрытия.
  2. Утепление пола. Если вы решили утеплять пол, то сначала вам стоит уложить гидроизоляционный материал на лаги и основание. Выбирая утеплитель, следите за тем, чтобы его толщина была меньше высоты лаг на 5 см. Далее разрежьте утеплитель так, чтобы его ширина превышала расстояние между лагами на 2 см. Уложите утеплитель и приступайте к укладке половых досок.

Деревянным основанием для укладки лаг также могут служить балки перекрытия. Такой пол зачастую используется в нежилых помещениях. Алгоритм его постройки схож, однако лаги крепятся к балкам с боковой стороны гвоздями.

Вентиляция такого пола обеспечивается благодаря продухам в фундаменте, кроме того, вы должны проследить, чтобы расстояние между полом и землёй составляло не менее полуметра.

Строительство на бетонном основании

Бетонный пол – сложная и дорогая конструкция, однако её прочность и продолжительный срок эксплуатации делают бетон самым популярным основанием для деревянного пола. При укладке лаг на бетон, вам не понадобятся тумбы под лаги, однако их придётся изолировать друг от друга, иначе это приведёт к образованию влаги, что повлечёт за собой порчу древесины.

Изоляция выполняется несколькими способами:

  • Укладка изоляционных материалов. Не несёт в себе никаких недостатков и отлично сохраняет древесину от гниения.
  • Лаги можно пропитать специальными растворами, которые предотвращают процессы гниения. Такой способ действительно хорош, а дорогая пропитка не будете уступать предыдущему способу, однако есть один минус – такая обработка сводит на нет экологическую составляющую вашего пола.
  • Зазор между лагами и полом предотвратит гниение древесины, благодаря хорошей вентиляции. Строительство с сохранением зазора выполняется значительно сложнее, однако результат стоит затраченных усилий. Если вы решили сохранить зазор, то можете использовать для этого металлические уголки. Используя такой способ, вы немного снизите несущие характеристики пола.

Алгоритм постройки на бетонной стяжке:

  1. Разметка. Чтобы сделать разметку на бетонной стяжке, вы можете использовать специальную верёвку, которую окунают в краску, однако также можно воспользоваться подручными средствами. Вымоченная в краске верёвка крепиться к бетону двумя концами, после чего, оттягивается и резко отпускается. Это «пробьёт» ровную линию на бетоне.
  2. Далее вам нужно просверлить отверстия для крепёжных уголков. Сделать это можно победитовым сверлом и дрелью.
  3. Как и в случае лаг на деревянном основании, закрепите две лаги у противоположных стен, прикрутив их к уголкам, после чего, можно натянуть нить, и регулируя горизонталь, установить все лаги.

Установка лаг с использованием уголков – одно из самых распространённых решений. Несмотря на то, что такой способ несколько снижает прочность пола, строители рекомендуют укладывать лаги на бетонную стяжку именно таким способом, ведь он имеет кучу плюсов:

  • Вы полностью предотвращаете процессы гниения, вызываемые контактом бетона и древесины.
  • Чтобы закрепить лаги таким способом, вам не потребуется заливать чистовую бетонную стяжку, ведь все неровности черновой стяжки (вплоть до нескольких сантиметров) скроются благодаря металлическим крепёжным уголкам. Не делая чистовую стяжку, вы экономите большое количество времени, ведь на её просушку потребуется немало времени, кроме того, вам не придётся тратить деньги на раствор.

Если вы решили укладывать лаги прямо на бетон, используя гидроизоляционные материалы, то крепить их стоит анкерами либо также крепёжными уголками.

Укладка деревянных лаг по грунту

Данный способ укладки лаг вы можете использовать в том случае, если решили возвести хозяйственную, нежилую постройку, например, баню, беседку или сарай. Укладываемые лаги обязательно должны быть обработаны антисептиками, иначе долго они не прослужат. Данный способ укладки лаг предполагает, что вы должны использовать кирпичные столбики под лаги, которые будут служить фундаментом. Если нагрузка на пол внутри помещения будет высокой, то стоит использовать ленточный фундамент, однако не забудьте сделать в фундаменте специальные продухи для вентиляции, чтобы не сгноить дерево.

Порядок выполнения работ:

  1. Подготовка площади. Сначала вы должны снять весь плодородный слой почвы внутри помещения. Снятую землю вы можете использовать для выравнивания участка.
  2. Ямы для опоры под лаги. Начните с разметки: рассчитайте необходимое количество столбиков, учитывая нагрузку на пол и размер лаг для пола. Далее выкопайте ямы в отмеченных местах. Размеры ямы должны быть равны кладке в 2 кирпича (примерно 40×40), а её глубина равняться 40 см. Далее нужно создать слой песка внутри ямы. Засыпьте песок, полейте и тщательно утрамбуйте до 10 см. После этого, нужно засыпать щебень толщиной в 15 см. Чтобы измерить слой, можно использовать тонкую рейку, которую нужно вынуть после завершения работы.
  3. Заливка бетона начинается с приготовления раствора. Для того, чтобы сделать столбики под лаги пола, используют раствор из цемента, песка и щебня в пропорциях: 1/3/2.
    Далее нужно рассказать о том, как сделать столбики под лаги. Опалубку для будущих столбиков не нужно делать в земле, но выше её стоит делать в любом случае. Высота деревянной опалубки зависит от вашего дальнейшего решения. Если вы будете строить столбики из кирпича под лаги, то высота опалубки должна быть небольшой, примерно в 5 см над уровнем земли. Делая столбики целиком из бетона, опалубку стоит делать прямо под лаги, вымеряя горизонталь строительным уровнем. Внутрь опалубки залейте бетонный раствор и подождите сутки, после чего, можно приступать к укладке лаг, либо кирпича. Если вы сделали бетонное основание для столбиков из кирпича, то самое время приступать к кладке. Проще всего будет сделать это вдвоём, чтобы один человек раскладывал кирпич и носил раствор, а другой выполнял кладку с однорядной перевязкой. Уложив все столбы под лаги пола, дополнительно измерьте их строительным уровнем, чтобы избежать трудностей, укладывая лаги. Заботясь о том, как сделать тумбы под лаги более прочными, вы можете армировать их, используя каркас из проволоки.
  4. Укладка лаг. Перед тем, как уложить лаги, обязательно укройте тумбы под полы двумя слоями рубероида, который защитит древесину от влаги. Укладывать лаги нужно также начиная от краёв. Чтобы устранить большие перепады высот, используйте специальные подкладки между столбиками и лагами. Не используйте деревянные клинья, ведь они могут высохнуть и потерять свою форму, что вызовет неприятный скрип пола.
  5. Уложите все оставшиеся лаги, протянув ориентир между крайними брусками. Чтобы закрепить лаги на столбиках, лучше всего использовать железные уголки, которые крепятся к столбикам дюбелями. Чтобы придать дополнительную прочность полу, а также избежать неприятного скрипа, рекомендуется закреплять уголки с двух сторон лаг. Далее вы можете укладывать половые доски прямо на лаги, либо уложить сначала черновое покрытие, например, фанеру. Читайте также: “Какая мастика для деревянного пола подойдёт лучше – виды и правила использования”.

Кирпичные столбики под лаги

Деревянный пол на даче или загородном доме своими руками можно сделать, изучив несколько технологических нюансов. Кирпичные столбики под лаги необходимы для правильного и ровного настила полов. Чтобы устройство прослужило долго, важно изолировать дерево от сырости, различного рода грибков и вредителей. Для этого используют антисептики и гидроизоляционные материалы. Отшлифованная и вскрытая бесцветным лаком половая доска, придаст полу естественную неповторимость и красоту.

Что это такое?

Столбы под лаги из кирпича представляют собой конструкцию из кладки с сечением в один кирпич. Их возводят на подготовленную бетонную подушку, усиленную арматурой диаметром 5—8 мм. Они обеспечивают отсутствие проседания полов при длительном использовании и при значительных весовых нагрузках. Для удобства крепления лаг при укладке в центре сооружения должен быть вмонтирован кронштейн с резьбой в верхней части, к основанию которого приварена металлическая пластина толщиной 3—5 см и размером 15×15 см. Важно, чтобы кронштейны были отцентрированы и выведены в ноль по горизонтали. Обложив их кирпичом с 4 сторон, получится опора под лаги.

Требования

Для полов первого этажа дома при возведении фундамента оставляют подполье. Глубина его зависит от высоты построенного фундамента или можно дополнительно углубляться за счет удаления лишнего грунта. Обязательно производят трамбовку, так как рыхлый грунт сохраняет больше влаги. При возведении столбиков используют влагостойкий глиняный кирпич. Силикатные виды имеют высокое водопоглощение и использовать их для этих целей категорически не рекомендуется, так как от влаги грунта подполья они быстро разрушаются.

Тумбы под лаги выкладывают на бетонную подушку, при бетонировании которой используют цемент марки М500. Возведенные столбики обязательно подлежат гидроизоляции. Построенные конструкции контролируются при помощи уровня в продольном и поперечном направлениях. Высоту выбирают с учетом толщины лаг, которые будут основой для пола.

Столбики под лаги — важный технологический этап настила полов. Эта конструкция позволит избежать прогибов и проседаний, защитит от сырости, плесени и грибка половую доску, тем самым продлит ее долговечность.

Расчет материалов и подготовка

Работы по постройке опор для укладки лаг начинают с подготовки подполья:

  1. С помощью рулетки определяют местоположение будущих кирпичных тумб и вбивают контрольные колышки.
  2. Если длина половых досок превышает 4 метра, изготавливают армированную бетонную подложку.
  3. Режут арматуру диаметром 5—8 мм на отрезки по длине бетонного основания. Грунт подполья тщательно трамбуют. Заранее готовят крепежные кронштейны.
  4. Лаги для пола 10×15 или 15×15 см пропитывают антисептиком и просушивают.
  5. По уровню и под углом 90 градусов делают сетку из шпагата с ячейкой 1,5*1,5 метра для визуального контроля высоты возводимых опор, и закрепляют ее на верхней кромке фундамента.
  6. Материалы рассчитывают в зависимости от количества и высоты стоек. Как правило, 1 ряд опоры состоит из 4 кирпичей, а шаг подпорок под лаги составляет 1,5—2 метра. Кирпич считают поштучно, а затем определяют необходимый для кладки объем цемента и песка, исходя из пропорции 1:2.
  7. Для улучшения гидроизоляции лаг и полов используют керамзит фракции 1,5—2 см. Его количество определяют из расчета высоты слоя 10—12 см на площадь подполья.

Вернуться к оглавлению

Как делают?

Укладка лаг на столбики из кирпича

Гидроизоляцию столбиков делают перед тем как положить лаги, используя рубероид и битумную мастику. Особое внимание уделяют местам крепления балок к опорам. Затем накладывают лагу на кронштейны, центрируют и отмечают место отверстия. Просверлив дыры, фиксируют балки при помощи гаек, предварительно заложив под них шайбы диаметром 2—2,5 см. Края балок должны плотно лечь в проемы крайних, примыкающих к фундаменту опор. Последовательно выкладывают лаги, а затем проверяют горизонтальность двухметровым уровнем и нивелируют подкладками на опоры.

Если площадь помещения с деревянным полом меньше 6 кв. метров, а весовая нагрузка небольшая, то возможна укладка лаг по кирпичным подкладкам. Подполье засыпают слоем керамзитом средней фракции толщиной 10—12 см, который защитит пол от влаги и утеплит его. При необходимости производят дополнительное утепление, используя рулонную минеральную вату.

Как сделать тумбы под лаги на грунте

Так как планировался дощатый пол на лагах, то естественно следующим этапом стали столбики под лаги.

Тут стоит заметить, что столбики из кирпича уже как-то не в моде. Например, на этапе знакомства с шабашниками нам дважды предлагали эти столбики сделать бетонными. Цена за каждое такое изделие варьировались от шести до семи долларов. Ставились бы они прямо на утрамбованный грунт.

Вариант этот дешевле кирпичного. В нашем случае на каждый столб уходило 14 кирпичей и при цене каждого керамического полнотелого в 50 центов вышло бы в те же 7 баксов. В моём расчете в бетонном варианте не учитывается материал (цемент и песок), а в кирпичном работа (делал сам).

Выбор в пользу столбиков именно из кирпича был сделан по двум причинам: после разбора печек его осталось много и у кирпичного столба больше площадь опоры.

По этой площади была ещё одна причина: я боялся, что столбики под тяжестью лаг и пола смогут продавить стяжку и гидроизоляцию. Поэтому площадь опоры хотел сделать как можно большей. С этой же целью в подошву столбика закладывался квадрат сетки-арматуры, изображённый на первом фото справа. В результате столбики были сделаны примерно такими, как на следующей фотографии.

Тип кирпича выбирался не совсем случайно: под столбики лаг рекомендуется использовать керамический полнотелый кирпич, а белый силикатный используется только в случае отсутствия сырости. Из-за того, что красных и белых кирпичей у меня было поровну, то в нижние ряды, как наиболее сырые закладывались б/у печные, а в верхние – силикатные.

Расстояние между столбиками

Расстояние между устанавливаемыми опорами лаг выбиралось по нескольким критериям. Продольно будущим лагам расстояние берётся из допустимого прогиба бруса. Я рассчитывал этот прогиб программкой “Калькулятор для расчёта несущей способности однопролётных деревянных балок” → (скачать) и у меня для бруса 150х75 вышло 2,4 метра. Так как ширина подвальной части в моём строении 6,2 метра, то по ширине пришлось ставить по два столбика на лагу, с расстоянием в 2 метра.

Поперечное расстояние выбиралось исходя из толщины половой доски и необходимости прокладки между лагами утеплителя. Половая доска у нас планировалась толщиной в 35 мм, но расстояние между лагами выбиралось от половины ширины рулона минеральной ваты минус два сантиметра, то есть 58 сантиметров

Очерёдность монтажа и высота установки столбиков

Увы, практически делалось всё не совсем так, как изображено на следующей анимированной картинке. К подобной схеме выравнивания столбиков по высоте я пришёл когда половина их уже стояла.

1. Находим опорную точку высоты столбиков. В нашем случае это высота старого порога минус высота лаги, минус толщина половой доски, минус толщина подкладки “кирпич-лага”.

2. Водяным или лазерным уровнем устанавливаем высоту и монтируем угловые столбики (водяной уровень голубая кривая). В нашем случае они маленькие и установлены на фундаменте

3. Между угловыми столбами натягивается нитка и под неё выстраиваются кирпичи на фундаменте (жёлтая линия это натянутая нитка, тоже можно использовать лазерный уровень)

4. То же по другой стороне

5. Нитка натягивается уже между противоположными столбиками и под неё монтируются столбы внутри.

На этой анимированной схеме всё ровненько, но в моём случае кривизны добавил фундамент печки. При расстановке столбов пришлось его учитывать: часть опорных столбиков примазана к нему, а часть смещена в середину пролётов. То что получилось на следующих фотографиях.


Увеличить фото
Часть столбиков смещена из-за фундамента печки


Увеличить фото
Столбики примазанные к печному фундаменту


Увеличить фото
Опорные столбики на фундаменте

Какие кирпичи нужны под лагу

Первое, с чем сталкиваются при укладке деревянного пола цокольного этажа здания, — монтаж опорных столбиков под лаги. Столбики могут быть выполнены из бетона, блоков или дерева. Однако самый надежный и распространенный вариант исполнения — из кирпича. Преимуществом использования кирпича является то, что благодаря небольшим размерам он позволяет упростить выравнивание столбов в общий уровень горизонта.

Какой надо взять кирпич

Для выкладки опорных столбов над уровнем грунта используют красные кирпичи, которые еще называют керамическими. Выбирают тип полнотелый строительный, обладающий повышенной прочностью и долговечностью. Плотность полнотелого кирпича достигает 1900 кг/м³, в то время как пустотелого всего 1500 кг/м³. Такой материал не боится сырости, незаменим для нагруженных конструкций. Прочность кирпича допустима М 100. Отдают предпочтение типу одинарному с параметрами 25x12x6,5 см.

Итак, кирпичи под лагу выбирают:

  • керамические;
  • полнотелые;
  • прочность М100;
  • одинарные.

Какими должны быть кирпичные столбики под лаги

Лаги деревянного пола укладывают на кирпичные опоры. Эти опорные столбы создают между грунтом и финишным настилом подпол, предохраняющий будущий пол от влажности и сырости. Свободное пространство подвала можно эффективно использовать для разводки электричества и коммуникаций.

Высота кирпичных столбиков под лаги не должна превышать 3 рядов кладки. Опоры сооружают в плане из двух кирпичей, получая после кладки размер сечения 25×25 см. В качестве связки используют цементно-песчаный раствор в пропорциях от 1:2 до 1:5. Все сыпучие компоненты раствора просеивают через сито с мелкими ячейками до перемешивания. Это гарантирует получение прочного цементного раствора, а в результате долговечных опор под лаги.

Помимо долговечности и прочности к опорным столбам предъявляют требование горизонтальности. Опорные поверхности столбов должны располагаться на одном уровне. Отклонение от горизонта не должно превышать ±1 см. От соблюдения этого требования будет зависеть ровность будущего пола.

Как выкладывают столбики под лаги

Работы по кладке опор под лаги рекомендуется выполнять вдвоем.

Для выкладки потребуются следующие инструменты:

  1. лопата;
  2. гидравлический уровень;
  3. рулетка;
  4. веревка-шпагат;
  5. мастерок;
  6. сито с ячейкой 3х3 мм;
  7. корыто;
  8. молоток.

Сначала выполняют разметку под столбы, определяя их высоту, шаг и количество. Высоту рассчитывают как уровень чистого пола минус толщина напольного покрытия, минус толщина лаги, минус 1 см на гидроизоляцию. От фундамента помещения столбы расставляют на расстоянии 40 см. Шаг между центральными опорами закладывают 100 см. Размечают расстановку с помощью веревки, где место перекрестия — центр будущей опоры.

В местах разметки выкапывают грунт под столбики глубиной 30 см, формируя квадратные углубления 40×40 см. Делают в них опалубку, выступающую над землей на 5 см. На дно засыпают подушку из песка, сверху заливают бетон. Дают бетону высохнуть сутки. Получают фундамент опоры, которая возвышается над землей как столбики красного кирпича под лаги, однако, чтобы соорудить такую опору укладывают (кладут выложить класть) несколько слоев материалов.

На бетонный фундамент стелют гидроизоляцию. Выкладывают кирпичные столбики нужной высоты, регулируя ее толщиной смеси. Важно каждый кирпич выравнивать, используя уровень. Горизонтальность столбиков проверяют с помощью рейки и уровня во всех направлениях. Дают высохнуть кирпичной кладке неделю. Покрывают верх столбиков гидроизоляцией.

Укладка лаг по кирпичным столбикам в деревянном доме

Хотя у дерева и изготовленных из него конструкций не такой уж долгий срок эксплуатации, всё равно подавляющее большинство потребителей отдает свой голос в пользу этого материала из-за его многочисленных преимуществ: экологичности, незначительного веса, надёжности и невысокой цены.

Древесину применяют для создания лаг, которые играют огромную роль в устройстве пола. От их правильной укладки зависит срок службы напольного покрытия в деревянном доме. В этой статье мы поговорим о том, как укладывать лаги пола своими руками, чтобы потом они прослужили верой и правдой не один десяток лет.

Общие сведения об укладке

Итак, если вас интересует вопрос, как крепить лаги на кирпичные столбики, значит, вы всерьёз задумались о создании надёжного и долговечного пола. Однако при таком способе монтажа потребуется прибегнуть к устройству фундамента, а главное, его нужно делать так, чтобы он свободно выдерживал каждую установленную опору из кирпича. Можно залить фундамент для монтажа по отдельности или же выполнить его в виде неширокой ленты. Определить высоту опоры можно с помощью высоты, на которую будет помещён брус.

Столбики

Чтобы узнать расход материалов на устройство столбиков под лаги, нужно выполнить расчёт и затем составить план, на котором будет указана схема укладки подпола, какие материалы потребуются и их количество. Сюда потребуется включить следующие материалы: брус, качественный цемент и кирпичи.

Укладка

Чтобы укладка лаг столбиком была выполнена качественно, рекомендуется руководствоваться следующим правилом: там, где нагрузка в помещении будет незначительной, между лагами можно выдержать большее расстояние. Если для настила используется тонкий материал, тогда рекомендуется размещать лаги на близком расстоянии друг к другу.

Отсюда напрашивается следующий вывод: чем меньше расстояние между лагами, тем выше прочностные характеристики конструкции.

Однако такое решение приводит к большим расходам материалов, следовательно, и увеличению денежных затрат. Но зато конечный результат получится качественным, и уложенный пол прослужит долгое время.

Расположение

Если толщина доски составляет не меньше 50 мм, в этом случае лаги укладывают на расстоянии одного метра друг от друга. Однако в частном домостроении чаще применяют доски в 40 мм, в этом случае лаги размещают с шагом в 70 см. Многих интересует вопрос, как сделать, чтобы конструкция получилась надёжной, а нагрузки были точно распределены? Здесь важно соблюдать точное расстояние между лагами. Первую доску укладывают не дальше 25-35 см от стены.

Расстояние

Главное правило, которое нужно соблюдать, если хотите выполнить правильный монтаж, это расположение. Лаги укладывают перпендикулярно к доскам пола. Если для создания конструкции используют доски в два слоя, тогда верхний укладывают «в крест» нижнему.

Монтаж лаг в разных помещениях осуществляется по-разному. Если укладка выполняется в гостиной, тогда доски пола монтируют по направлению солнечного света. В этом случае сами лаги монтируют в поперечном положении. А вот для помещений, где наблюдается большая проходимость, укладку досок пола выполняют по направлению движения.

Таблица расстояний

Как крепить

Есть несколько способов крепления лаги. Это делают с помощью металлических уголков или гвоздей. Однако профессионалы утверждают, что гвозди для крепления лаг малоэффективны, и спустя определённое время потребуется их ремонт.

Лучше закрепить брусья саморезами, которые проникают вглубь на расстояние от 3 до 5 см. Если опора под лаги изготовлена из кирпича, тогда здесь нужно первым делом покрыть её гидроизолирующим слоем, крепление выполняется дюбелями.

Если длины бруса не хватит для укладки лаги нужной длины, рекомендуется выполнить наращивание методом вырубки, его ещё называют «в полдерева» и потом закрепить это место гвоздями. При укладке лаг прямо на землю сначала монтируют черепные бруски.

Кроме деревянных брусков, сегодня используют конструкции из пластика, они свободно выдерживают значительные нагрузки и саморегулируются. Применение пластиковых лаг полностью решает задачу их выравнивания. Если вопрос стоит в том, как крепить тумбы, то такая работа не представляет большой сложности, главное, что нужно сделать, так это придерживаться технологии установки.

Важно! Между лагами делают гидроизоляционный слой, потом укладывают теплоизолятор. Между досками при монтаже оставляют небольшой зазор.

Кладка опор и крепление лаг

Для устройства опор под брус кирпичи укладывают в два ряда. Кладку верхнего ряда выполняют так, чтобы потом деревянные лаги находились к кирпичам перпендикулярно. Для укладки столбиков лучше использовать кирпич маркой не ниже М100, такие изделия свободно выдерживают большие нагрузки.

Для изготовления раствора применяют цемент и песок в соотношении 1 к 3. Далее их разводят водой и размешивают. Как только столбики возведены, на второй день выполняют гидроизоляцию под деревянные лаги. Для её устройства используют рубероид.

Схема устройства

Когда на столбики уложены брусья, обратите внимание на ровность основы, она должна быть идеальной. Дальше можно выполнять монтаж досок. Здесь рекомендуется прикрутить уголок к кирпичному столбу дюбель-гвоздями. Для этого с помощью дрели в кирпиче высверливают отверстия.

Утепление пола

Утепление – это тоже очень важный этап. Внизу с одной и другой стороны деревянных лаг прибивают опорные бруски 50 × 50 или 30 × 50 мм.

Далее на брусок укладывают накат, в качестве которого выступает необрезная низкосортная доска, её толщина должна составлять 25 мм. Перед укладкой такую доску обрабатывают специальным антисептическим составом, чтобы защитить пол от грызунов и насекомых. Для крепления наката к брускам используют саморезы.

Утепление

Далее на созданный накат укладывают гидроизоляционную мембрану с пропускной способностью не больше 800 г/м. Она защитит теплоизолятор от воздействия на него влаги. После на уложенный гидроизоляционный слой монтируют теплоизолятор. Учитывая, что сегодня на рынке представлен большой ассортимент утеплительных материалов, с выбором проблем не будет, однако стоит понимать, что далеко не каждый из них допускается использовать для утепления деревянного пола.

Здесь рекомендуется выбирать минеральную вату с плотностью от 35 до 55 кг/м². При укладке между досками и теплоизолятором оставляют зазор в 2-4 см для вентиляции.

Крепление досок

Любая древесина под воздействием влаги и температурных перепадов подвергается деформации, поэтому крайнюю доску укладывают так, чтобы между ней и стеной оставался зазор в 1-2 см, это сохранить целостность деревянного настила, даже при сильных перепадах температуры и влажности.

После того как укладка досок пола завершена, зазор закрывают плинтусом. Для фиксации досок можно использовать гвозди, однако они способны ржаветь и со временем приподниматься над поверхностью доски. Поэтому для крепления лучше использовать саморезы длиной 60 мм и диаметром до 4,5 мм.

Как выглядят лаги на столбиках, показывается в видео:

Как сделать тумбы для укладки лаг

Как сделать тумбы для укладки лаг

Так как планировался дощатый пол на лагах, то естественно следующим этапом стали столбики под лаги.

Тут стоит заметить, что столбики из кирпича уже как-то не в моде. Например, на этапе знакомства с шабашниками нам дважды предлагали эти столбики сделать бетонными. Цена за каждое такое изделие варьировались от шести до семи долларов. Ставились бы они прямо на утрамбованный грунт.

Вариант этот дешевле кирпичного. В нашем случае на каждый столб уходило 14 кирпичей и при цене каждого керамического полнотелого в 50 центов вышло бы в те же 7 баксов. В моём расчете в бетонном варианте не учитывается материал (цемент и песок), а в кирпичном работа (делал сам).

Выбор в пользу столбиков именно из кирпича был сделан по двум причинам: после разбора печек его осталось много и у кирпичного столба больше площадь опоры.

По этой площади была ещё одна причина: я боялся, что столбики под тяжестью лаг и пола смогут продавить стяжку и гидроизоляцию. Поэтому площадь опоры хотел сделать как можно большей. С этой же целью в подошву столбика закладывался квадрат сетки-арматуры, изображённый на первом фото справа. В результате столбики были сделаны примерно такими, как на следующей фотографии.

Тип кирпича выбирался не совсем случайно: под столбики лаг рекомендуется использовать керамический полнотелый кирпич, а белый силикатный используется только в случае отсутствия сырости. Из-за того, что красных и белых кирпичей у меня было поровну, то в нижние ряды, как наиболее сырые закладывались б/у печные, а в верхние – силикатные.

Расстояние между столбиками

Расстояние между устанавливаемыми опорами лаг выбиралось по нескольким критериям. Продольно будущим лагам расстояние берётся из допустимого прогиба бруса. Я рассчитывал этот прогиб программкой “Калькулятор для расчёта несущей способности однопролётных деревянных балок” → (скачать) и у меня для бруса 150х75 вышло 2,4 метра. Так как ширина подвальной части в моём строении 6,2 метра, то по ширине пришлось ставить по два столбика на лагу, с расстоянием в 2 метра.

Поперечное расстояние выбиралось исходя из толщины половой доски и необходимости прокладки между лагами утеплителя. Половая доска у нас планировалась толщиной в 35 мм, но расстояние между лагами выбиралось от половины ширины рулона минеральной ваты минус два сантиметра, то есть 58 сантиметров

Очерёдность монтажа и высота установки столбиков

Увы, практически делалось всё не совсем так, как изображено на следующей анимированной картинке. К подобной схеме выравнивания столбиков по высоте я пришёл когда половина их уже стояла.

1. Находим опорную точку высоты столбиков. В нашем случае это высота старого порога минус высота лаги, минус толщина половой доски, минус толщина подкладки “кирпич-лага”.

2. Водяным или лазерным уровнем устанавливаем высоту и монтируем угловые столбики (водяной уровень голубая кривая). В нашем случае они маленькие и установлены на фундаменте

3. Между угловыми столбами натягивается нитка и под неё выстраиваются кирпичи на фундаменте (жёлтая линия это натянутая нитка, тоже можно использовать лазерный уровень)

4. То же по другой стороне

5. Нитка натягивается уже между противоположными столбиками и под неё монтируются столбы внутри.

На этой анимированной схеме всё ровненько, но в моём случае кривизны добавил фундамент печки. При расстановке столбов пришлось его учитывать: часть опорных столбиков примазана к нему, а часть смещена в середину пролётов. То что получилось на следующих фотографиях.

Увеличить фото
Часть столбиков смещена из-за фундамента печки

Увеличить фото
Опорные столбики на фундаменте


Можно ли деревянные лаги пола установить на бетонные тумбы

Можно ли деревянные лаги устанавливать на бетонную тумбу без кирпичных столбиков?

Увы, мы можем лишь догадываться, что вы имели в виду. Тумба — предмет мебели, отношения к строительным конструкциям не имеет. По аналогии предположим, что это что-то прямоугольное и сделанное из бетона. Возможно, монолитные бетонные столбики. Может быть, край широкого фундамента, выступающий за пределы наружных стен внутрь периметра здания. Не исключено, что вы собираетесь установить на грунте некие доставшиеся по сходной цене типовые бетонные элементы, к примеру, основания для светильников или сборных ж/б заборов, столбики для парковок, обрезки оголовков свай и т.д.

Верхняя отметка лаг должна совпадать. Конечно, можно подложить подкладку, но толщина её должна быть минимальна

Если это так, отвечаем с полной уверенностью: можно. Однако, есть нюансы.

Совершенно неважно, на что будут опираться лаги. Это может быть кирпичный или бетонный столбик, стальной профиль, асбестоцементная труба, любой жёсткий предмет. Главное, чтобы опора была прочной и не проседала со временем. Соответственно, перед установкой «тумб» вы должны обеспечить для них надёжное основание. Для этого рекомендуем:

  1. Хорошо уплотнить грунт, в местах установки столбиков удалить растительный слой. Яму засыпать песком, щебнем, гравием, лучше их смесью. Пролив водой, ещё раз тщательно уплотнить. Если домик неотапливаемый, а грунт пучинистый (глина, суглинок), его лучше вынуть на полную глубину промерзания и заменить песком.
  2. Бетонные элементы правильно будет установить на цементно-песчаный раствор. Если «тумбы» узкие и размер подошвы у них меньше, чем 15х15 см, рекомендуем залить небольшой фундамент. Достаточно будет глубины в 25 см, размер должен быть шире примерно на 15 см относительно бетонного столбика в каждую из сторон. Помещайте ваши бетонные детали прямо в свежий бетон.
  3. Чтобы деревянные конструкции не гнили, подпол следует изолировать от влаги. Сделать это можно так:
    • Выровнять грунт, расстелить по нему рубероид либо иной битумный гидроизоляционный материал. Полотнища придётся склеить внахлёст между собой и, заведя на 10-15 см вертикальную поверхность фундамента, приклеить к бетону. В качестве клея используют готовую мастику или делают самостоятельно, из битума.
    • Имея строительный битум, можно измельчить его и, постепенно нагревая, развести в смеси дизтоплива и бензина. Получится значительно дешевле готовой заводской мастики. Полученным составом пролить грунт по всей поверхности, особенно тщательно стыки со стенами. Битум горячий, обращаться осторожно!
    • На худой конец подпол можно застелить плотной полиэтиленовой плёнкой.

Гидроизоляция должна располагаться и под самими «тумбами».

Столбы под лаги из бетонных блоков 20х20х40 см. Между древесиной и бетоном отсутствует гидроизоляция. Это серьёзная ошибка

Различные конструкции деревянного пола по грунту. Различие с вашим вариантом в том, что столбики у вас будут бетонные. Гидроизоляция подпола здесь не показана, но мы настоятельно рекомендуем её предусмотреть

Шаг столбиков зависит от высоты лаг, но не стоит делать его меньше 80 см поперёк и 150 см вдоль брусов.

Если расстояние между внутренними стенами мало, а высота деревянных брусов, наоборот, велика, можно вообще обойтись без столбов, оперев лаги на фундамент.

Сечение лаги — 25х25 см, длина 3 м. В промежуточных опорных столбах нет надобности


Как правильно сделать укладку деревянного пола на лаги — 3 вариaнта

Сегодня существует множество разновидностей напольных покрытий, выполненных по современным технологиям и обладающих массой достоинств. Однако устройство деревянного пола на лагах все еще пользуется немалой популярностью, ведь такая конструкция имеет ряд преимуществ. Рассмотрим подробнее как сделать укладку пола на лаги.

Преимущества пола на лагах

  1. Нагрузка на основание, будь то фундамент или перекрытия, распределяется максимально равномерно.
  2. Конструкция пола на лагах обладает повышенными шумо- и теплоизоляционными свойствами.
  3. Образуется пространство, которое с успехом можно использовать для прокладки коммуникаций.
  4. Есть возможность без особого труда и дополнительных затрат выровнять поверхность пола или поднять ее до необходимого уровня.
  5. Монтаж конструкции производится довольно быстро, не требует наличия опыта и специфических навыков, позволяет сократить количество используемых стройматериалов и, следовательно, снизить стоимость проекта в целом. При этом полы на лагах являются достаточно прочными и способны выдерживать нагрузку до 5 тонн на кв.м.

Материал для изготовления лаг

Лаги могут быть изготовлены из металла или железобетона, но эти материалы используются крайне редко. Чаще можно встретить пластиковые лаги, которые наиболее просто и быстро устанавливаются. Но безусловным лидером среди материалов для лаг является дерево – благодаря его низкой цене.

В качестве лаг используют брус, за его отсутствием подойдут обтесанные бревна. Еще один вариант – попарно сшитые доски, приблизительно соответствующие в итоге необходимому сечению бруса, которые устанавливаются на ребро. Перед монтажом деревянных лаг их необходимо тщательно просушить и покрыть специальным антисептическим средством или битумом, а также противопожарным составом. Такие действия существенно продлят срок службы всей конструкции пола.

Монтаж лаг на бетонное перекрытие

Для начала бетон необходимо покрыть слоем гидроизоляции, затем произвести тепло- и звукоизоляцию. После этого нужно сделать стяжку пола. Уже на готовую стяжку устанавливаются лаги. Подробнее как сделать шумоизоляцию пола под стяжку читайте в специальной статье.

Можно прикрепить лаги непосредственно к бетонному перекрытию, которое предварительно обязательно гидроизолировать. В таком случае тепло- и звукоизоляционные материалы укладываются в промежутках между лагами. В качестве звукоизолятора часто применяют шлак, песок или ДВП. Для теплоизоляции можно использовать мягкий рулонный материал, например базальтовое волокно, а также пенополистирол, изоспан или керамзит.

Крепятся лаги к бетону при помощи металлических уголков, имеющих цинковое покрытие. Одну плоскость уголка соединяют с брусом, вкручивая саморезы в дерево на глубину 3-5 см. Другую плоскость фиксируют на бетоне с помощью дюбелей или анкерных болтов, которые должны входить в основание на 6 см.

Установка лаг на деревянные перекрытия

Зачастую балки деревянных перекрытий являются неровными, в связи с этим лаги крепят не сверху на балку, а сбоку. Монтаж производится саморезами с использованием оцинкованных уголков. Можно прикрепить лаги неполными шурупами. Длина шурупа должна превышать толщину лаги не менее чем в 2,5 раза.

Если не хватает длины бруса, элементы располагают встык или скрепляют путем врубки. Место соединения необходимо усилить, для этого по обеим сторонам к лаге пришивают гвоздями фрагменты доски или рейки. Длина вспомогательной рейки должна в два раза превышать расстояние между точками соединения бруса. Если используется метод встык, тогда места соединения соседних лаг должны быть смещены минимум на полметра.

Сооружение пола над земляным основанием

Самый простой вариант – удалить слой дерна, уплотнить грунт, проложить 5 см гравия и залить 5 см тощего бетона. Далее процесс аналогичен укладке лаг на бетонные перекрытия.

Но есть и другая технология – кирпичные опоры. Цементный раствор заливают в специально подготовленные опалубки отдельно для каждой опоры или для ряда опор, предназначенных для одной лаги. На полученные основания стелют слой гидроизоляции и устанавливают опоры из красного кирпича. Поверх опор прокладывают еще один гидроизолирующий слой и звукоизоляционный материал. Фиксируют лаги. Монтируют черепные бруски по бокам лаг, на черепные бруски производится черновой настил древесины. Сверху на доски (в промежутках между лагами) прокладывается очередная гидроизолирующая прослойка, а затем монтируется утеплитель. Про утепление пола в деревянном доме читайте тут.

Как определить сечение бруса

Сечение лаги представляет собой прямоугольник с соотношением сторон 2 : 1,5
где 2 — это высота, а 1,5 — ширина.

Учитывайте, что высоты лаг должно хватить на организацию вентилируемого пространства между чистовым полом и теплоизоляционным материалом – около 3 см. Если выполняется монтаж лаг на кирпичные опоры, не забудьте о толщине чернового настила.

Как вычислить необходимое расстояние между лагами

Шаг между лагами также определяется на основании собственного веса и возможных нагрузок на будущий пол. Чем меньше шаг, тем надежнее и прочнее пол. Если для финишного покрытия используется стандартная доска толщиной 4 см, то оптимальное расстояние между лагами – около 70 см. Если планируется укладка досок менее 2,5 см толщиной, шаг необходимо сократить до 30-40 см. При использовании в качестве напольного покрытия толстых досок (более 5 см) уместным будет шаг до 1 м.

Лаги укладывают перпендикулярно потоку естественного освещения, а при его отсутствии (в помещениях типа коридоров) – направлению движения. Лаги должны быть уложены строго горизонтально, это легко проверить с помощью строительного уровня.

Укладка финишного покрытия на лаги

Доски финишного покрытия укладываются перпендикулярно лагам, причем длина досок выбирается так, чтобы стыки оказывались на середине лаги. Каждый последующий ряд должен сопровождаться смещением стыков на две лаги. Доски крепятся к лагам при помощи саморезов. Крайние доски должны находиться на расстоянии 1-2 см от стены, впоследствии эти щели закрываются плинтусами. Расстояние предназначено для возможной деформации дерева под действием факторов окружающей среды (температура, влажность и т.д.).

Готовое покрытие шлифуется, грунтуется, вскрывается лаком или окрашивается.

Деревянный пол на лагах обладает внешней эстетикой и долгим сроком службы. К тому же, такое покрытие экологично, пол из хвойных пород древесины способен создать комфортный микроклимат для всей семьи. Выполнив укладку пола на лаги своими руками, вы приобретете новые полезные навыки и существенно сэкономите.


Как сделать черновой пол на лагах своими руками

Монтаж чернового пола на лагах

Лаги могут укладываться на балки или на бетонное основание (плита перекрытия). В принципе, балки не требуются, если комнаты в доме небольшие.

Установка сухого чернового пола на лагах по балкам

Если установка лаг для пола идет на балках, а помещение большое , то по центру между стенами нужно сделать кирпичные опорные столбики, которые будут поддерживать балки (или лаги, если без балок).

Под кирпичные столбики нужно выкопать яму-куб 40x40x40 см, утрамбовать 10 см песка, утрамбовать 10 см щебня, остальное залить раствором. Затем выложить столбики на нужную высоту под лаги и сверху уложить гидроизоляцию.

На цоколь или ростверк, на который укладываются лаги, тоже нужно уложить гидроизоляцию (рубероид). Далее лаги могут сразу укладываться на основание либо сначала нужно сделать нижнюю обвязку (закрепить брусья по периметру основания). Обвязка и лаги крепятся к основанию при помощи металлических уголков с отверстиями (не забываем про отступы от стен 2-3 см для расширения древесины). Есть и другие виды креплений, но уголки (анкеры) самые простые.

Жесткого крепления лаг делать не нужно, их просто требуется зафиксировать в неподвижном положении, чтобы они не мешали укладывать черновой пол. Поэтому нужны короткие саморезы с дюбелями (3-4 см), чтобы минимально деформировать древесину.

Расстояние (шаг) между лагами зависит от ширины приобретаемого утеплителя, так что сначала выберите утеплитель (рекомендуемая ширина – 40-60 см). Расстояние опоры лаг на цоколь или ростверк должно быть не менее 10 см.

После укладки лаг сбоку в нижней части лаги с обеих сторон нужно прибить черепные бруски (принципиальных рекомендаций к сечению черепных брусков нет, можете прибивать любые, например 4×4 см).

Вместо черепных брусков можно вдоль нижней части лаг прибить доски шириной больше лаги на 4-5 см с каждой стороны.

На черепные бруски укладываются доски. Толщина досок не имеет значения (это могут быть и тонкие рейки), вместо досок можно использовать фанеру. Их не нужно прибивать или прикручивать к лагам или черепным брускам, нужно просто уложить вплотную друг к другу. Они нужны лишь для того, чтобы держать утеплитель.

После укладки лаг и нижних досок можно проложить необходимые проводки или трубы, пока есть возможность.

Сверху лаги и доски чернового пола перекрываются качественной гидроизоляцией для защиты древесины от сырости и, как следствие, гниения от плесени и грибков. Гидроизоляцию нужно укладывать с заходом на стены (на всю расчетную высоту пола, включая чистовой). Крепление гидроизоляции к древесине производится обычным степлером.

Сверху на гидроизоляцию между лагами укладывается утеплитель. Как мы уже говорили, шаг лаг должен быть равен ширине утеплителя. А вот толщина утеплителя должна быть меньше горизонтально уложенной лаги для создания вентиляционного зазора.

Если у вас утеплитель равен по высоте уложенной лаге, не расстраивайтесь: далее можно просто прибить тонкие контррейки на лаги.

Высоту уложенных лаг нужно подбирать на основании толщины утеплителя. Рекомендуемая толщина теплоизоляционного слоя 10-15 см (зависит от того, насколько сильная теплоизоляция вам нужна).

Следовательно, оптимальное сечение лаг (в зависимости от толщины утеплителя и нагрузки на пол) будет 10×15 см либо 10×20 см, либо 15×20 см.

Когда уложен утеплитель, вся поверхность покрывается слоем пароизоляции с заходом на стены, как гидроизоляция (стыковка также производится степлером). Далее при необходимости прибиваются контррейки на пароизоляцию по лагам.

После пароизоляции укладываются доски дощатого пола, чтобы закрыть все внутренности чернового пола и создать более–менее ровную поверхность для укладки покрытия пола. Укладывать доски нужно с отступом от стен 1-2 см для расширения древесины.

Вместо досок можно использовать плиты ОСП (OSB).

На дощатый пол укладывается звукоизоляция. Очень хорошее решение – ЦСП-плиты (цементно-стружечные), которые дополнительно имеют и теплоизоляционные свойства. Кстати, благодаря своей жесткости и влагостойкости их можно укладывать и во влажных помещениях. На звукоизоляцию укладывается чистовой пол, поэтому ее нужно хорошо выровнять.

Старайтесь при монтаже черновых полов проверять ровность каждого слоя уровнем.

Установка сухого чернового пола на лагах по плите перекрытия

В данном случае лаги лежат на плите перекрытия. Поэтому под лаги сначала нужно уложить антисептированные ДВП (древесно-волокнистые плиты). Крепление лаг к бетонному полу также производится при помощи металлических уголков саморезами с дюбелями. И поскольку пол будет на плите, черепные бруски с досками не нужны.

Как правило, по плите перекрытия ввиду учета ее собственной толщины делают невысокий пол с нетолстым утеплителем (толщина 5-7 см). Сечение лаг ориентировочно 5×10 см. Шаг лаг наименьший – до 40 см.


Укладка лаг по кирпичным столбикам 👉 нюансы монтажных работ

Хотя у дерева и изготовленных из него конструкций не такой уж долгий срок эксплуатации, всё равно подавляющее большинство потребителей отдает свой голос в пользу этого материала из-за его многочисленных преимуществ: экологичности, незначительного веса, надёжности и невысокой цены.

Древесину применяют для создания лаг, которые играют огромную роль в устройстве пола. От их правильной укладки зависит срок службы напольного покрытия в деревянном доме. В этой статье мы поговорим о том, как укладывать лаги пола своими руками, чтобы потом они прослужили верой и правдой не один десяток лет.

Общие сведения об укладке

Итак, если вас интересует вопрос, как крепить лаги на кирпичные столбики, значит, вы всерьёз задумались о создании надёжного и долговечного пола. Однако при таком способе монтажа потребуется прибегнуть к устройству фундамента, а главное, его нужно делать так, чтобы он свободно выдерживал каждую установленную опору из кирпича. Можно залить фундамент для монтажа по отдельности или же выполнить его в виде неширокой ленты. Определить высоту опоры можно с помощью высоты, на которую будет помещён брус.

Столбики

Чтобы узнать расход материалов на устройство столбиков под лаги, нужно выполнить расчёт и затем  составить план, на котором будет указана схема укладки подпола, какие материалы потребуются и их количество. Сюда потребуется включить следующие материалы: брус, качественный цемент и кирпичи.

Укладка

Чтобы укладка лаг столбиком была выполнена качественно, рекомендуется руководствоваться следующим правилом: там, где нагрузка в помещении будет незначительной, между лагами можно выдержать большее расстояние. Если для настила используется тонкий материал, тогда рекомендуется размещать лаги на близком расстоянии друг к другу.

Отсюда напрашивается следующий вывод: чем меньше расстояние между лагами, тем выше прочностные характеристики конструкции.

Однако такое решение приводит к большим расходам материалов, следовательно, и увеличению денежных затрат. Но зато конечный результат получится качественным, и уложенный пол прослужит долгое время.

Расположение

Если толщина доски составляет не меньше 50 мм, в этом случае лаги укладывают на расстоянии одного метра друг от друга. Однако в частном домостроении чаще применяют доски в 40 мм, в этом случае лаги размещают с шагом в 70 см. Многих интересует вопрос, как сделать, чтобы конструкция получилась надёжной, а нагрузки были точно распределены? Здесь важно соблюдать точное расстояние между лагами. Первую доску укладывают не дальше 25-35 см от стены.

Расстояние

Главное правило, которое нужно соблюдать, если хотите выполнить правильный монтаж, это расположение. Лаги укладывают перпендикулярно к доскам пола. Если для создания конструкции используют доски в два слоя, тогда верхний укладывают «в крест» нижнему.

Монтаж лаг в разных помещениях осуществляется по-разному. Если укладка выполняется в гостиной, тогда доски пола монтируют по направлению солнечного света. В этом случае сами лаги монтируют в поперечном положении. А вот для помещений, где наблюдается большая проходимость, укладку досок пола выполняют по направлению движения.

Таблица расстояний

Как крепить

Есть несколько способов крепления лаги. Это делают с помощью металлических уголков или гвоздей. Однако профессионалы утверждают, что гвозди для крепления лаг малоэффективны, и спустя определённое время потребуется их ремонт.

Лучше закрепить брусья саморезами, которые проникают вглубь на расстояние от 3 до 5 см. Если опора под лаги изготовлена из кирпича, тогда здесь нужно первым делом покрыть её гидроизолирующим слоем, крепление выполняется дюбелями.

Если длины бруса не хватит для укладки лаги нужной длины, рекомендуется выполнить наращивание методом вырубки, его ещё называют «в полдерева» и потом закрепить это место гвоздями. При укладке лаг прямо на землю сначала монтируют черепные бруски.

Кроме деревянных брусков, сегодня используют конструкции из пластика, они свободно выдерживают значительные нагрузки и саморегулируются. Применение пластиковых лаг полностью решает задачу их выравнивания. Если вопрос стоит в том, как крепить тумбы, то такая работа не представляет большой сложности, главное, что нужно сделать, так это придерживаться технологии установки.

Важно! Между лагами делают гидроизоляционный слой, потом укладывают теплоизолятор. Между досками при монтаже оставляют небольшой зазор.

Кладка опор и крепление лаг

Для устройства опор под брус кирпичи укладывают в два ряда. Кладку верхнего ряда выполняют так, чтобы потом деревянные лаги находились к кирпичам перпендикулярно. Для укладки столбиков лучше использовать кирпич маркой не ниже М100, такие изделия свободно выдерживают большие нагрузки.

Для изготовления раствора применяют цемент и песок в соотношении 1 к 3. Далее их разводят водой и размешивают. Как только столбики возведены, на второй день выполняют гидроизоляцию под деревянные лаги. Для её устройства используют рубероид.

Схема устройства

Когда на столбики уложены брусья, обратите внимание на ровность основы, она должна быть идеальной. Дальше можно выполнять монтаж досок. Здесь рекомендуется прикрутить уголок к кирпичному столбу дюбель-гвоздями. Для этого с помощью дрели в кирпиче высверливают отверстия.

Утепление пола

Утепление – это тоже очень важный этап. Внизу с одной и другой стороны деревянных лаг прибивают опорные бруски 50 × 50 или 30 × 50 мм.

Далее на брусок укладывают накат, в качестве которого выступает необрезная низкосортная доска, её толщина должна составлять 25 мм. Перед укладкой такую доску обрабатывают специальным антисептическим составом, чтобы защитить пол от грызунов и насекомых. Для крепления наката к брускам используют саморезы.

Утепление

Далее на созданный накат укладывают гидроизоляционную мембрану с пропускной способностью не больше 800 г/м. Она защитит теплоизолятор от воздействия на него влаги. После на уложенный гидроизоляционный слой монтируют теплоизолятор. Учитывая, что сегодня на рынке представлен большой ассортимент утеплительных материалов, с выбором проблем не будет, однако стоит понимать, что далеко не каждый из них допускается использовать для утепления деревянного пола.

Здесь рекомендуется выбирать минеральную вату с плотностью от 35 до 55 кг/м². При укладке между досками и теплоизолятором оставляют зазор в 2-4 см для вентиляции.

Крепление досок

Любая древесина под воздействием влаги и температурных перепадов подвергается деформации, поэтому крайнюю доску укладывают так, чтобы между ней и стеной оставался зазор в 1-2 см, это сохранить целостность деревянного настила, даже при сильных перепадах температуры и влажности.

После того как укладка досок пола завершена, зазор закрывают плинтусом. Для фиксации досок можно использовать гвозди, однако они способны ржаветь и со временем приподниматься над поверхностью доски. Поэтому для крепления лучше использовать саморезы длиной 60 мм и диаметром до 4,5 мм.

Как выглядят лаги на столбиках, показывается в видео:

Средняя оценка оценок более 0 Поделиться ссылкой

Как сделать столбики под лаги для пола из цемента. Подготовительные работы для укладки пола на лагах. Каркасный дом своими руками

ГлавнаяПолКак сделать столбики под лаги для пола из цемента

Столбики из кирпича под лаги: подготовка, как делают

Деревянный пол на даче или загородном доме своими руками можно сделать, изучив несколько технологических нюансов. Кирпичные столбики под лаги необходимы для правильного и ровного настила полов. Чтобы устройство прослужило долго, важно изолировать дерево от сырости, различного рода грибков и вредителей. Для этого используют антисептики и гидроизоляционные материалы. Отшлифованная и вскрытая бесцветным лаком половая доска, придаст полу естественную неповторимость и красоту.

Что это такое?

Столбы под лаги из кирпича представляют собой конструкцию из кладки с сечением в один кирпич. Их возводят на подготовленную бетонную подушку, усиленную арматурой диаметром 5—8 мм. Они обеспечивают отсутствие проседания полов при длительном использовании и при значительных весовых нагрузках. Для удобства крепления лаг при укладке в центре сооружения должен быть вмонтирован кронштейн с резьбой в верхней части, к основанию которого приварена металлическая пластина толщиной 3—5 см и размером 15×15 см. Важно, чтобы кронштейны были отцентрированы и выведены в ноль по горизонтали. Обложив их кирпичом с 4 сторон, получится опора под лаги.

Вернуться к оглавлению
Требования

Для полов первого этажа дома при возведении фундамента оставляют подполье. Глубина его зависит от высоты построенного фундамента или можно дополнительно углубляться за счет удаления лишнего грунта. Обязательно производят трамбовку, так как рыхлый грунт сохраняет больше влаги. При возведении столбиков используют влагостойкий глиняный кирпич. Силикатные виды имеют высокое водопоглощение и использовать их для этих целей категорически не рекомендуется, так как от влаги грунта подполья они быстро разрушаются.

Для бетонных работ нужно взять цемент М 500.Тумбы под лаги выкладывают на бетонную подушку, при бетонировании которой используют цемент марки М500. Возведенные столбики обязательно подлежат гидроизоляции. Построенные конструкции контролируются при помощи уровня в продольном и поперечном направлениях. Высоту выбирают с учетом толщины лаг, которые будут основой для пола.

Столбики под лаги — важный технологический этап настила полов. Эта конструкция позволит избежать прогибов и проседаний, защитит от сырости, плесени и грибка половую доску, тем самым продлит ее долговечность.

Вернуться к оглавлению

Расчет материалов и подготовка

Работы по постройке опор для укладки лаг начинают с подготовки подполья:

  1. С помощью рулетки определяют местоположение будущих кирпичных тумб и вбивают контрольные колышки.
  2. Если длина половых досок превышает 4 метра, изготавливают армированную бетонную подложку.
  3. Режут арматуру диаметром 5—8 мм на отрезки по длине бетонного основания. Грунт подполья тщательно трамбуют. Заранее готовят крепежные кронштейны.
  4. Лаги для пола 10×15 или 15×15 см пропитывают антисептиком и просушивают.
  5. По уровню и под углом 90 градусов делают сетку из шпагата с ячейкой 1,5*1,5 метра для визуального контроля высоты возводимых опор, и закрепляют ее на верхней кромке фундамента.
  6. Материалы рассчитывают в зависимости от количества и высоты стоек. Как правило, 1 ряд опоры состоит из 4 кирпичей, а шаг подпорок под лаги составляет 1,5—2 метра. Кирпич считают поштучно, а затем определяют необходимый для кладки объем цемента и песка, исходя из пропорции 1:2.
  7. Для улучшения гидроизоляции лаг и полов используют керамзит фракции 1,5—2 см. Его количество определяют из расчета высоты слоя 10—12 см на площадь подполья.
Вернуться к оглавлению

Как делают?

Одним из этапов работ считается заливка фундамента под столбики.
  1. Копают небольшие котлованы для бетонных подушек площадью 40×40 см и глубиной 30 см на месте вбитых контрольных колышков в подполье.
  2. Укладывают, в качестве подложки, песок слоем 10—12 см, тщательно утрамбовывают.
  3. Устанавливают подготовленную опалубку из досок.
  4. Связывают нарезанную арматуру при помощи стальной проволоки и делают решетку с ячейкой 10 см. Укладывают ее в котлован с просветом от дна 10—15 см.
  5. Готовят бетонный раствор из цемента, песка и мелкого щебня в пропорциях 1:2:3 и заливают фундаменты для столбиков. После полного отвердения, убирают опалубку и подсыпав грунт, плотно трамбуют вокруг оснований.
  6. Устанавливают кронштейны и обкладывают их кирпичом при этом соблюдают нормы по перевязке, начиная со второго ряда. Крепежный стержень должен быть надежно зафиксирован. Для этого при кладке каждого ряда полностью заливают раствором проемы.
  7. Примыкающие к фундаменту крайние опоры необходимо выложить с учетом проемов, куда лягут лаги. В эти конструкции кронштейны не закладывают.
  8. Проверяют качество работы уровнем продольно и поперечно. Важно, чтобы кронштейны располагались на одной линии для каждой лаги.
  9. Выведя кладку на необходимый уровень, оставляют на 4—5 дней для полного застывания.
Вернуться к оглавлению

Укладка лаг на столбики из кирпича

Правильность фиксации балок нужно проверить уровнем.

Гидроизоляцию столбиков делают перед тем как положить лаги, используя рубероид и битумную мастику. Особое внимание уделяют местам крепления балок к опорам. Затем накладывают лагу на кронштейны, центрируют и отмечают место отверстия. Просверлив дыры, фиксируют балки при помощи гаек, предварительно заложив под них шайбы диаметром 2—2,5 см. Края балок должны плотно лечь в проемы крайних, примыкающих к фундаменту опор. Последовательно выкладывают лаги, а затем проверяют горизонтальность двухметровым уровнем и нивелируют подкладками на опоры.

Если площадь помещения с деревянным полом меньше 6 кв. метров, а весовая нагрузка небольшая, то возможна укладка лаг по кирпичным подкладкам. Подполье засыпают слоем керамзитом средней фракции толщиной 10—12 см, который защитит пол от влаги и утеплит его. При необходимости производят дополнительное утепление, используя рулонную минеральную вату.

Как сделать столбики под лаги для пола из цемента. Подготовительные работы для укладки пола на лагах. Каркасный дом своими руками

ГлавнаяПолКак сделать столбики под лаги для пола из цемента

Столбики из кирпича под лаги: подготовка, как делают

Деревянный пол на даче или загородном доме своими руками можно сделать, изучив несколько технологических нюансов. Кирпичные столбики под лаги необходимы для правильного и ровного настила полов. Чтобы устройство прослужило долго, важно изолировать дерево от сырости, различного рода грибков и вредителей. Для этого используют антисептики и гидроизоляционные материалы. Отшлифованная и вскрытая бесцветным лаком половая доска, придаст полу естественную неповторимость и красоту.

Что это такое?

Столбы под лаги из кирпича представляют собой конструкцию из кладки с сечением в один кирпич. Их возводят на подготовленную бетонную подушку, усиленную арматурой диаметром 5—8 мм. Они обеспечивают отсутствие проседания полов при длительном использовании и при значительных весовых нагрузках. Для удобства крепления лаг при укладке в центре сооружения должен быть вмонтирован кронштейн с резьбой в верхней части, к основанию которого приварена металлическая пластина толщиной 3—5 см и размером 15×15 см. Важно, чтобы кронштейны были отцентрированы и выведены в ноль по горизонтали. Обложив их кирпичом с 4 сторон, получится опора под лаги.

Вернуться к оглавлению
Требования

Для полов первого этажа дома при возведении фундамента оставляют подполье. Глубина его зависит от высоты построенного фундамента или можно дополнительно углубляться за счет удаления лишнего грунта. Обязательно производят трамбовку, так как рыхлый грунт сохраняет больше влаги. При возведении столбиков используют влагостойкий глиняный кирпич. Силикатные виды имеют высокое водопоглощение и использовать их для этих целей категорически не рекомендуется, так как от влаги грунта подполья они быстро разрушаются.

Для бетонных работ нужно взять цемент М 500.Тумбы под лаги выкладывают на бетонную подушку, при бетонировании которой используют цемент марки М500. Возведенные столбики обязательно подлежат гидроизоляции. Построенные конструкции контролируются при помощи уровня в продольном и поперечном направлениях. Высоту выбирают с учетом толщины лаг, которые будут основой для пола.

Столбики под лаги — важный технологический этап настила полов. Эта конструкция позволит избежать прогибов и проседаний, защитит от сырости, плесени и грибка половую доску, тем самым продлит ее долговечность.

Вернуться к оглавлению

Расчет материалов и подготовка

Работы по постройке опор для укладки лаг начинают с подготовки подполья:

  1. С помощью рулетки определяют местоположение будущих кирпичных тумб и вбивают контрольные колышки.
  2. Если длина половых досок превышает 4 метра, изготавливают армированную бетонную подложку.
  3. Режут арматуру диаметром 5—8 мм на отрезки по длине бетонного основания. Грунт подполья тщательно трамбуют. Заранее готовят крепежные кронштейны.
  4. Лаги для пола 10×15 или 15×15 см пропитывают антисептиком и просушивают.
  5. По уровню и под углом 90 градусов делают сетку из шпагата с ячейкой 1,5*1,5 метра для визуального контроля высоты возводимых опор, и закрепляют ее на верхней кромке фундамента.
  6. Материалы рассчитывают в зависимости от количества и высоты стоек. Как правило, 1 ряд опоры состоит из 4 кирпичей, а шаг подпорок под лаги составляет 1,5—2 метра. Кирпич считают поштучно, а затем определяют необходимый для кладки объем цемента и песка, исходя из пропорции 1:2.
  7. Для улучшения гидроизоляции лаг и полов используют керамзит фракции 1,5—2 см. Его количество определяют из расчета высоты слоя 10—12 см на площадь подполья.
Вернуться к оглавлению

Как делают?

Одним из этапов работ считается заливка фундамента под столбики.
  1. Копают небольшие котлованы для бетонных подушек площадью 40×40 см и глубиной 30 см на месте вбитых контрольных колышков в подполье.
  2. Укладывают, в качестве подложки, песок слоем 10—12 см, тщательно утрамбовывают.
  3. Устанавливают подготовленную опалубку из досок.
  4. Связывают нарезанную арматуру при помощи стальной проволоки и делают решетку с ячейкой 10 см. Укладывают ее в котлован с просветом от дна 10—15 см.
  5. Готовят бетонный раствор из цемента, песка и мелкого щебня в пропорциях 1:2:3 и заливают фундаменты для столбиков. После полного отвердения, убирают опалубку и подсыпав грунт, плотно трамбуют вокруг оснований.
  6. Устанавливают кронштейны и обкладывают их кирпичом при этом соблюдают нормы по перевязке, начиная со второго ряда. Крепежный стержень должен быть надежно зафиксирован. Для этого при кладке каждого ряда полностью заливают раствором проемы.
  7. Примыкающие к фундаменту крайние опоры необходимо выложить с учетом проемов, куда лягут лаги. В эти конструкции кронштейны не закладывают.
  8. Проверяют качество работы уровнем продольно и поперечно. Важно, чтобы кронштейны располагались на одной линии для каждой лаги.
  9. Выведя кладку на необходимый уровень, оставляют на 4—5 дней для полного застывания.
Вернуться к оглавлению

Укладка лаг на столбики из кирпича

Правильность фиксации балок нужно проверить уровнем.

Гидроизоляцию столбиков делают перед тем как положить лаги, используя рубероид и битумную мастику. Особое внимание уделяют местам крепления балок к опорам. Затем накладывают лагу на кронштейны, центрируют и отмечают место отверстия. Просверлив дыры, фиксируют балки при помощи гаек, предварительно заложив под них шайбы диаметром 2—2,5 см. Края балок должны плотно лечь в проемы крайних, примыкающих к фундаменту опор. Последовательно выкладывают лаги, а затем проверяют горизонтальность двухметровым уровнем и нивелируют подкладками на опоры.

Если площадь помещения с деревянным полом меньше 6 кв. метров, а весовая нагрузка небольшая, то возможна укладка лаг по кирпичным подкладкам. Подполье засыпают слоем керамзитом средней фракции толщиной 10—12 см, который защитит пол от влаги и утеплит его. При необходимости производят дополнительное утепление, используя рулонную минеральную вату.

etokirpichi.ru

Тумбы под лаги

   Перед устройством деревянного пола сначала требуется установка лаг. Это такие деревянные бруски прямоугольной формы, на которые и укладываются половые доски. В зависимости от того, как и какие лаги установлены, зависит комфорт напольного покрытия, будут ли полы скрипеть и пригибаться, или нет. Исправить некоторые недочёты установки лаг после устройства полов очень трудоёмко и затратно, вам придётся полностью освобождать комнату от мебели и вскрывать полы, поэтому лучше на этапе их укладки не экономить и сразу сделать по рекомендуемым строительным нормам и правилам.

   

   Существуют таблицы примерных расстояний между лагами в зависимости от их размеров и толщины половой доски. Этих рекомендаций нужно придерживаться во время монтажа пола.

   Но, тем не менее, лучше перестраховаться и поставить под лаги дополнительные опоры, так называемые тумбы. Делают их из бетона, заливая опалубку, или из кирпича. Строить тумбы лучше до укладки лаг. Их ставят на одном уровне и уже на них кладут лаги. Расстояние между тумбами делают от 2 до 3 метров, в зависимости от размера лаг. В этом случае возможность услышать скрип половиц стремительно уменьшается до нуля.

   Но бывают случаи, когда лаги уже уложены, а тумб под ними нет. Такие варианты при строительстве дома тоже бывают, например, когда работы проводятся в зимний период. Здесь приходится ждать тёплой погоды и ставить тумбы уже под деревянные бруски. Происходит это так.

   Сначала делаем разметку, определяя места установки тумб, как отмечалось выше, устанавливая между ними расстояние от 2 до 3 метров. Копаем ямы глубиной, равной 1 штыку лопаты.

   Для каждой тумбы изготовим небольшую опалубку из деревянных брусков, размером 25 на 25 см, равной длине строительного кирпича. Высоту опалубки сделаем не меньше 3 см, чтобы кирпич не контактировал с землёй.

   На дно ямок укладываем листы старого рубероида.

   Чтобы не тратить много цемента, яму заложим бутовым камнем до уровня земли.

   Приготовим цементный раствор, сделаем его жидким, добавив побольше воды, и зальём ямки с бутовым камнем.

   Сразу же, пока раствор ещё не засох, установим сверху опалубку, песком засыплем щели между ней и землёй, чтобы раствор не вытек, и зальём её. Выровняем смесь мастерком и оставим на несколько дней сохнуть.

   Когда раствор высохнет, снимем опалубку и смахнём с постамента пыль и песок. Вырежем по размеру кусок рубероида и положим сверху.

   Подберём несколько кирпичей, уложим их на фундамент и определим, какое количество нужно, чтобы хватило до бруска. Кирпичи можно укладывать и плашмя, и ставить на ребро. Подобрав кирпичи, наведём цементный раствор и выложим их столбиком, перекрывая швы, до лаги. На верхний кирпич цемент укладывать не надо, всё равно там образуется щель.

   Расстояние до бруса должно быть как можно меньше. Регулировать его можно раствором – где-то подложить побольше, где-то поменьше. Кирпич лучше использовать красный, он хорошо переносит влажную среду, но и силикатный для этих целей тоже подойдёт, так как подпольное пространство должно проветриваться.

   Выложив все тумбы, займёмся поисками автомобильного домкрата. Он нам понадобится для поднятия лаг. Подставим домкрат под брусок, немного приподнимем им лагу и в образовавшуюся щель подложим сложенные куски рубероида.

   Опустив домкрат убедимся, что лага прочно сидит на тумбах и рубероид не двигается. Вот теперь половая доска, уложенная согласно вышеуказанной таблице размеров, не будет скрипеть, а лаги не будут прогибаться.

stroimzanovo.ru

Монтаж деревянных полов на кирпичные столбики

Лето — пора глобального ремонта и если вы нуждаетесь в замене или укреплении полов, само время задуматься об этом. 

Сегодня я расскажу вам о монтаже полов из деревянных досок по лагам на кирпичные столбики. Это достаточно просто, справиться может даже непрофессионал, причем в кратчайшие сроки и с минимумом затрат.

Однако и подойти к этому занятию надо со всей ответственностью — качественное выполнение работ, гарантия долговечности и надёжности конструкции. 

Итак, основные правила, которые вы должны предусмотреть при монтаже и ни в ком случае, их не нарушать:

  • Пол должен быть расположен над цоколем, во избежание появления мостиков холода.
  • Обязательно наличие качественно выполненной вентиляции — продухов, в противном случае, под покрытием будет скапливаться конденсат.
  • Используйте исключительно сухое дерево.
  • Применяйте в работе уровень на каждом этапе.

    • Преимущества деревянных полов

    К основным достоинствам таких полов относятся:

  • Прочность и надежность основания
  • Долговечность
  • Ремонтопригодность
  • Экономичность в затратах на материал
  • Легкость монтажа
    • Требуемые инструменты:
  • Длинный уровень
  • Трамбовка
  • Кельма (мастерок)
  • Шуруповерт или дрель с переноской
  • Электролобзик

    • Материалы:

  • Цемент марки не менее М-100
  • Песок
  • Щебень 5-10 мм
  • Битум (при отсутствии капитального фундамента)
  • Саморезы
  • Дюбели по бетону и перфоратор (если потребуется)
  • Гидроизоляционнный материал
  • Кирпич
  • Подкладные
  • Лаги
  • Доски
  • Отделочный материал

    • Для утепления:

  • Утеплитель и паробарьер (если планирутся утепление), а также необрезные доски

    • Этапы обустройства —  от фундамента до облицовки

  • Монтаж начинается с установки опорных столбиков на заранее разровненную поверхность.

    • Их выкладывают из бетонных боков либо кирпича на цементно-песчаный раствор 1 к 3. 

    В грунте для фундамента под них нужно сделать соответствующие углубления, предварительно разметив расстояние от 80 до 100 см между ними. 

    Глубина залегания фундамента опорных столбов 20-40 см, в зависимости от капризности грунта и близости грунтовых вод. Можно перестраховаться, в принципе, это не будет лишним.

    Раствор под фундамент — цемент/песок, щебень мелкой фракции (5-10 мм)/вода, в соотношении — 1/3/3. Получиться у вас должна масса густая, но вместе с тем эластичная. 

    Между тем, вместо капитально фундамента, также можно на некапризном грунте использовать утрамбованный щебень пролитый битумом.

    Для повышения прочности фундамента под столбики, его можно ближе к середине заармировать сеткой, а для того, чтобы влага не проникала в столбики, его простилают гидроизоляционным материалом. Перед установкой столбиков, обязательно дождитесь высыхания опорного основания. 

        2. Кладка ведется строго в перевязку на раствор цементно-песчаный 1/3. Цемент берут не ниже марки М100.

    Уровень после кладки, как его принято называть «под ноль», можно обеспечить при помощи раствора, но обязательно следует провести армирование, если его слой, более 3 см. 

        3. Поверх столбиков, кладется рубероид либо другой подходящий гидроизоляционный материал, а также, прокладки, сделанные из фанеры, ДСП либо дерева.

         4. На него кладутся лаги, специализированные либо самодельные балки, со стандартным сечением на обычные нагрузки — 150х50 мм, обработанные от жуков и влаги специальными пропитками. Необязательно подбирать брусы точного размера, если длины лаг не хватает, их можно нарастить.

    При креплении продольных лаг к столбикам, применяются специализированные, либо опять же самодельные уголки. Для закрепления балок к бетонному либо кирпичному основанию, предварительно сверлят отверстия под дюбели.

          5.  Утепление полов по лагам

    Если необходимо утепление полов, к боковинам лаг при помощи саморезов, крепятся брусы с сечением 50х50-30х50. Пустоты между ними зашиваются необрезной, сухой доской. На доски стелят паробарьерную мембрану. 

    Утеплитель нужно использовать «дышащий», лучше всего, применять минеральную вату, но укладывать ее не плотняком до верха, а оставив зазор. Можно также использовать керамзит, опилки, хвою и другие подобные материалы.

    Коммуникации

    Если под полом проходят коммуникации, можно сделать удобные скрытые крышки-лючки, чтобы обеспечить к ним свободный доступ. Делать их лучше всего над запорными механизмами.

    Облицовка деревянными досками

    Облицовку каркаса ведут тщательно просушенными досками, предварительно обработанными рубанком, пропитанными защитными средствами — антисептиками, если не используется специализированная шпунтованная доска. 

    Если ведется шип-пазовое закрепление досок к лагам, саморезы входят в балки под углом в 45 градусов. 

    Открытый метод подразумевает крепёж в верхнюю часть досок. Саморезы слегка утапливаются в дерево, а затем замазываются специальным герметиком, для маскировки.

    Поверхность проверяется уровнем, а затем окрашивается либо покрывается любым отделочным материалом на выбор — ОСП, ДВП, ламинатом, линолеумом и так далее. Можно также, застелив полы осп, например, промазав бетонконтактом и залив небольшую стяжку, впоследствии положить на них плитку.

    Вот и все. Наши полы готовы, надеюсь моя статья вам помогла! Удачи в будущем ремонте.

    houseinform.ru

    Подготовительные работы для укладки пола на лагах. Каркасный дом своими руками — СамСтрой

    В этой статье мы детально рассмотрим, как выбрать лаги для настилки пола, какое должно быть расстояние между ними, что собой представляет пирог пола по лагам, какой материал лучше использовать для пола, выполненного по лагам.

    На каком этапе делать пол на лагах

    К моменту настилки пола должны быть залиты фундаментные столбы и ростверк, затем по ростверку уложена рулонная гидроизоляция, к поверхности ростверка через гидроизоляцию закреплен брус нижней обвязки, потому что лаги будут опираться именно на него, также может быть готов и каркас дома, хотя это и не обязательно.

    Завершающие работы по монтажу пола, а именно укладку теплоизоляции и чистового пола шпунтованной доски, желательно делать после отделки стен. Если же делать чистовую отделку стен после укладки чистового пола, то он неизбежно загрязнится в шпаклевку, краску и просто грязь, которая будет носиться за ногами. Надежно защитить чем-то уже уложенный пол, из опыта, практически не возможно.

    Для опоры лаг понадобятся промежуточные опорные столбики, то их (столбы) нужно выложить именно до сборки каркаса. Так будет проще делать столбики и носить все необходимые для них материалы (бетон, кирпич).

    Прежде чем приступить к устройству пола, необходимо сделать следующее:

    • выбрать материал покрытия пола;

    • решить, нужно ли утеплять пол;

    • подобрать сечение лаг, учитывая толщину утеплителя;

    • рассчитать шаг лаг;

    • определить шаг столбиков под лаги;

    • посчитать необходимые объемы всех материалов.

    Конструкция пола на лагах

    Для начала схематически посмотрим, из чего состоит пол на лагах, тогда дальше будет понятнее, о каких элементах пола идет речь.

      Устройство пола на лагам

    Выбор материала для покрытия пола на лагах

    Выбор материала пола зависит в первую очередь от личных предпочтений и требований к полу с точки зрения эстетики, экологичности, скорости монтажа и конечно стоимости. Так, если остановились на выборематериала для пола из натурального дерева, то подойдет покрытие – доска (шпунтованная или не шпунтованная). Если же пол, планируется покрывать чем-то, например, ламинатом, то также можно рассмотреть варианты укладки по лагам фанеры или ОСБ вместо доски. Минимальная толщина фанеры для покрытия пола – 12 мм при шаге лаг 30 см. Минимальная толщина ОСБ – 18 мм при таком же шаге лаг (30 см).

    Из опыта, чаще всего для покрытия пола на лагах используется шпунтованная доска, поэтому в данной статье мы рассмотрим подробнее именно этот вариант покрытия пола.

    Выбор породы дерева для покрытия

    -Сосна, ель, пихта – доски из которых чаще всего, подходят для полов с небольшой нагрузкой, так как эти материалы довольно мягкие, на них легко делаются вмятины. Если же решили укладывать пол из этих материалов в помещения с большой проходимостью и нагрузкой, то нужно постараться относиться к покрытию максимально бережно и не ходить по нему на тонких каблуках. Такой материал не подходит и для влажных помещений. -Осина и ольха – это лечебные породы дерева, поэтому подойдут для спальни и детской комнаты. -Дуб – плотная и прочная древесина, стоит дороже, но зато пол из такой доски будет очень прочным и долговечным. -Сибирская лиственница – твердая, как дуб, благодаря смолам доска из сибирской лиственницы практически не гниет, поэтому подойдет для любых полов, в том числе с повышенной влажностью, например для бани. Но стоит дороже сосны в 2-3 раза. Также для полов в бане можно использовать ольху, березу, бук.

    Вообще не рекомендуется использовать для дощатых полов — смереку, слишком мягкая древесина, а липа и тополь используется только для нежилых помещений.

    Несмотря на то, что доска из дуба и лиственницы дороже, чем более распространенная доска из сосны, но пол устроен из нее, точно прослужит не только хозяину, но и внукам (если есть такая цель). Но если нет такой потребности, чтобы доска без замены служила 100 лет, то выбрав доску из сосны можно рассчитывать лет на 50. Конечно, при правильной укладке и должном уходе .

    Шпунтованная или не шпунтованная доска

                       Шпунтованная доска. Соединение в прямоугольный шпунт (шип-паз)

                      Доска не шпунтованная. Соединение впритык с прямыми кромками

    Те полы, которые мы видим в старых домах – со щелями и неровной поверхностью, это  полы уложены из обычной не шпунтованной доски. Так что, какой бы идеальной геометрии не были новые, не шпунтованные доски, надо понимать, что именно так будет выглядеть пол через пару десятков лет. Исключением может быть только не шпунтованная доска из крепких пород дерева, таких как дуб или сибирская лиственница.

    Поэтому не шпунтованная доска из недорогих пород дерева: сосна, ель, пихта, подойдет только для чернового пола, т.е. пола, который будет сверху покрываться. Для чистового деревянного пола нужно брать доску шпунтованную.                                            Шпунтованная доска

    Это пол совсем другого уровня и совсем не тот, что мы привыкли видеть в старых домах (скрипит, щели, не ровный и т.п.).

    Толщина и размер доски для пола

                                       Основные размеры доски

    Толщина доски

    Доски бывают толщиной от 20 до 40 мм.  Часто при выборе толщины доски, которую намерены уложить на пол, руководствуются принципом – чем толще доска, тем крепче пол. В данном случае следует помнить о том, что дерево – это натуральный материал, который имеет свойство ссыхаться и при этом его (дерево) немного ведет, выкручивает. Так если, к примеру, взять для пола доску 40 мм не высушенную как следует в сушильных камерах, а сырую, как правило, ее и берут, так как она дешевле, то такая доска будет вести себя во время естественного высыхания очень резко. Может и саморез вырвать, которым она закреплена. И при этом такая же не достаточно высушенная доска меньшей толщины (22, 24 мм) будет себя вести гораздо лучше, меньше массив, меньше сила массива, соответственно саморезы не повырывает. Поэтому наиболее практичная толщина доски для пола – 22, 24 мм. Если же брать более толстую доску – 30, 40 мм, то она должна быть сухой, высушенной в сушильных камерах до влажности 10%, максимум 12%.

    Ширина доски

    Ширина доски, применяемая для настилки пола, бывает тоже разной – 100, 120, 140 и даже 200 мм. Так же, как и с толщиной, нужно делать свой выбор в зависимости от влажности древесины. При влажности матриала доски 12% можно брать широкую доску (150-200 мм), недосушенную лучше взять поуже – 100 мм. Наиболее популярной считается последняя ширина доски – 100 мм.

    Длина доски

    Доски на пилорамах продаются длиной кратно 1 метру, т.е. 3, 4, 5 и 6 м. Длиннее не бывает. Если доски планируется укладывать со смещением, то в принципе длина не имеет особого значения, и можно заказать доску покороче она немного дешевле, но сам способ укладки более трудоемкий много стыков. Если же доски будут укладываться без смещения, то идеально конечно взять доску по длине (или по ширине комнаты). Так, например, для комнаты размером 7х4 м – длиной 4 метра, а для комнаты 4х3 м – длиной 4 или 3 метра.

                  Варианты укладки доски пола: а) со смещением; б) без смещения

    Сорт дерева

    Сорт дерева, из которого будет изготавливаться доска,зависит от назначения дощатого покрытия-будет он черновой или чистовой, а также от финансовой возможности и от того каким будет верхнее покрытие пола, то ли лак, краска, воск.

    Высший сорт. Доски этого сорта самые качественные, но и более дорогие. Они должны быть совсем без сучков, что кстати не всем нравится. Это чисто дело вкуса. Подойдут для покрытия прозрачными составами, под которыми видна структура дерева – лак, воск, масло, и нет смысла покупать такие дорогие доски под такое покрытие, как краска.                                              Высший сорт доски

    1 сорт. Доска с живыми светлыми сучками. Оптимальный вариант в вопросе цена/качество под покрытие прозрачными составами, проявляющими структуру дерева.

                                                       Доска 1 сорта

    2 сорт. На поверхности досок видно много сучков, среди них есть мертвые темные сучки. Идеальный вариант для пола под покраску, сучки все равно видно не будет.

                                                     Доска 2 сорта

    3 сорт. Доски имеют заметную кривизну, плохую геометрию, много сучков (иногда даже выпадающих). Доска эта заметно дешевле, но дольше и дороже будет её укладка – подгонять, обтесывать, циклевать. Поэтому такая доска – подходящий вариант для полов подсобных и технических помещений, где особо обтесывать и циклевать не нужно.                                                  Доска 3 сорта

    Влажность

    Знаем, что, идеальный вариант – это доска, высушенная в специальных сушильных камерах на пилораме до влажности 12%. Такую доску нужно транспортировать и монтировать в сухую погоду , не в туман и не в дождь. Более экономичный вариант – не сушеная доска, влажность 18-20%. Её нужно укладывать как можно быстрее. Т.е. в день поставки уже быть готовым к монтажу, иметь соответствующий инструмент и уже смонтированные лаги пола. Если монтаж планируется делать не самостоятельно, то нанимать на день поставки бригаду рабочих ао настилке пола. Если не уложить их сразу, то они начнут подсыхать, выкручиваться, выдуваться дугой. Все это приводит в итоге к убыткам, так как такую доску уже придется циклевать, чего можно избежать, уложив ее сразу.

    Способ укладки доски

    Доски принято укладывать в спальнях и комнатах отдыха – вдоль направления света из окон, а в помещениях повышенной проходимости, типа тамбура и коридора – вдоль направления движения.

                                             Ориентация укладки доски пола

    Утепление пола на лагах

    Если речь идет о полах первого этажа, то их нужно утеплять обязательно и всегда, без исключения. Пол на лагах можно не утеплять лишь в том случае, если пол граничит снизу с отапливаемым помещением Для утепления пола на лагах лучше всего подойдет паропроницаемый утеплитель, например базальтовая минеральная вата или вата из стекловолокна.  В полах на лагах утеплитель не несет нагрузки, поэтому подойдут мягкие позиции плотностью 30-50 кг/м3. Толщина утеплителя зависит от региона, в котором находится строительство, обычно это не меньше 150 мм, но в некоторых холодных регионах, толщина достигает 200 мм, поэтому толщина утеплителя должна просчитываться специалистом.

    Устройство деревянного пола на лагах

    Порода дерева, сорт, влажность. Лаги под настилку пола делаются чаще всего из недорогого массива сосны, ели, пихты, реже из более дорогого дерева лиственницы, сортов 2-3, с влажностью 18-20%.

    Подбор сечения лаг

    Сечение лаг должно быть прямоугольным с примерным соотношением высота должна быть  равной 1,5-2 ширины. С таким сечением лаги работают лучше всего.

                      Сечение лаг. Оптимальное соотношение высоты и ширины

    Сечение лаг, в основном, зависит от пролета, на который эти лаги будут уложены. Величина пролета в данном случае – это расстояние между брусьями нижней обвязки, на которые лаги будут опираться.

                                                Величина пролета

    Также сечение лаг, а именно их высота – hлаг на рисунке ниже, зависит и от толщины утеплителя (hут), который нужно будет уложить между ними. И тут нужно обязательно помнить, что между верхней границей утеплителя и доской пола должен быть вентиляционный зазор равным hвент=2-3 см. А снизу утеплитель будет укладываться на накат (hнакат), который кладется на черепной брусок (hч.б.), закрепленный к лагам.

    Таким образом, минимальная высота лаг высчитывается по формуле: hлаг=hч.б.+hнакат+hут+hвент,

    где:

    – hч.б.=50 мм;

    – hнакат≥25 мм;

    – hут рассчитывается для конкретного региона;

    – hвент=2-3 см.

                    Вентиляционный зазор между утеплителем и доской

    Для того, чтобы не укладывать дорогие лаги большого сечения, величину пролета можно уменьшить за счет установки промежуточных опор – опорных столбиков под лаги.

    Уменьшение пролета за счет установки промежуточной опоры – опорного столбика под лаги

    Ниже приведены сечения лаг для разных пролетов при условии, что лаги будут уложены не чаще, чем 70 см.                                                           Шаг лаг

    Если же у Вас шаг лаг меньше 70 см, то приведенные сечения будут с небольшим (действительно с небольшим) запасом.

    (пролет  – сечение лаг)

    • 2 м – 110х60 мм;

    • 3 м – 150х80 мм;

    • 4 м – 180х100 мм;

    • 5 м – 200х150 мм;

    • 6 м – 220х180 мм.

    Когда пролет имеет промежуточное значение, то сечение лаг лучше взять с запасо

    samstroy.com

    Можно ли деревянные лаги пола установить на бетонные тумбы

    Можно ли деревянные лаги устанавливать на бетонную тумбу без кирпичных столбиков?

    Увы, мы можем лишь догадываться, что вы имели в виду. Тумба — предмет мебели, отношения к строительным конструкциям не имеет. По аналогии предположим, что это что-то прямоугольное и сделанное из бетона. Возможно, монолитные бетонные столбики. Может быть, край широкого фундамента, выступающий за пределы наружных стен внутрь периметра здания. Не исключено, что вы собираетесь установить на грунте некие доставшиеся по сходной цене типовые бетонные элементы, к примеру, основания для светильников или сборных ж/б заборов, столбики для парковок, обрезки оголовков свай и т.д.

    Верхняя отметка лаг должна совпадать. Конечно, можно подложить подкладку, но толщина её должна быть минимальна

    Если это так, отвечаем с полной уверенностью: можно. Однако, есть нюансы.

    Совершенно неважно, на что будут опираться лаги. Это может быть кирпичный или бетонный столбик, стальной профиль, асбестоцементная труба, любой жёсткий предмет. Главное, чтобы опора была прочной и не проседала со временем. Соответственно, перед установкой «тумб» вы должны обеспечить для них надёжное основание. Для этого рекомендуем:

    1. Хорошо уплотнить грунт, в местах установки столбиков удалить растительный слой. Яму засыпать песком, щебнем, гравием, лучше их смесью. Пролив водой, ещё раз тщательно уплотнить. Если домик неотапливаемый, а грунт пучинистый (глина, суглинок), его лучше вынуть на полную глубину промерзания и заменить песком.
    2. Бетонные элементы правильно будет установить на цементно-песчаный раствор. Если «тумбы» узкие и размер подошвы у них меньше, чем 15х15 см, рекомендуем залить небольшой фундамент. Достаточно будет глубины в 25 см, размер должен быть шире примерно на 15 см относительно бетонного столбика в каждую из сторон. Помещайте ваши бетонные детали прямо в свежий бетон.
    3. Чтобы деревянные конструкции не гнили, подпол следует изолировать от влаги. Сделать это можно так:
      • Выровнять грунт, расстелить по нему рубероид либо иной битумный гидроизоляционный материал. Полотнища придётся склеить внахлёст между собой и, заведя на 10-15 см вертикальную поверхность фундамента, приклеить к бетону. В качестве клея используют готовую мастику или делают самостоятельно, из битума.
      • Имея строительный битум, можно измельчить его и, постепенно нагревая, развести в смеси дизтоплива и бензина. Получится значительно дешевле готовой заводской мастики. Полученным составом пролить грунт по всей поверхности, особенно тщательно стыки со стенами. Битум горячий, обращаться осторожно!
      • На худой конец подпол можно застелить плотной полиэтиленовой плёнкой.

      Гидроизоляция должна располагаться и под самими «тумбами».

      Столбы под лаги из бетонных блоков 20х20х40 см. Между древесиной и бетоном отсутствует гидроизоляция. Это серьёзная ошибка

    4. Наверное, вы захотите утеплить пол. Сделать это можно, поместив между лагами минеральную или стеклянную вату. Но пространство между грунтом и настилом пола также можно засыпать недорогим утеплителем: керамзитом, шлаком, боем пеностекла, отходами производства ячеистого бетона, перлитом, костробетоном. Только нужно оставить над утеплителем свободное пространство для вентиляции.
    5. Теперь можно монтировать лаги, не забыв также подложить под дерево гидроизоляционную прокладку, например, пару слоёв рубероида.

    Различные конструкции деревянного пола по грунту. Различие с вашим вариантом в том, что столбики у вас будут бетонные. Гидроизоляция подпола здесь не показана, но мы настоятельно рекомендуем её предусмотреть

    Шаг столбиков зависит от высоты лаг, но не стоит делать его меньше 80 см поперёк и 150 см вдоль брусов.

    Если расстояние между внутренними стенами мало, а высота деревянных брусов, наоборот, велика, можно вообще обойтись без столбов, оперев лаги на фундамент.

    Сечение лаги — 25х25 см, длина 3 м. В промежуточных опорных столбах нет надобности

    mrpol.su

    Укладка лаг на бетонный пол

    Монтаж пола на лагах своими руками — инструкция

    Качественное напольное покрытие должно обеспечивать комфортное передвижение по помещению без постороннего шума, служить защитой от холода и сквозняков, а также выполнять сугубо эстетическую функцию. Если старый пол не устраивает вас по какому-либо из параметров, возможно, стоит подумать о его замене на более надежную конструкцию. Достойной альтернативой может стать пол на лагах. О специфике обустройства пола на лагах и пойдет речь в данном материале.

    Коротко о лагах

    Во все времена наиболее ценным стройматериалом считалось именно дерево, ведь оно обладает рядом уникальных качеств и характеристик. В настоящее время существует множество альтернативных материалов, изготовляемых, в том числе из деревянных отходов. Подобные аналоги неплохо зарекомендовали себя для строительства и ремонта стен и межкомнатных перегородок, однако для создания пола – древесина подходит лучше всего.

    В сущности, лаги – это крупные куски обрезного бруса, которые укладывают на цементную стяжку и покрывают сверху чистовым напольным покрытием. В ячейки между лагами, как правило, укладывают слой утеплителя, а также прячут в них провода и коммуникационные трубы. Пол такой конструкции довольно теплый и очень надежный.

    Можно перечислить такие достоинства лаг:

    1. Пол на лагах обладает уникальными теплоизоляционными свойствами, поскольку утеплитель, помещенный между лагами, не пропускает внутрь помещения холодный воздух. Это хороший вариант для утепления полов в многоэтажных и частных домах.
    2. Шумоизолирующие свойства пола достигаются за счет укладки дополнительной прослойки между лагами.
    3. Нагрузка, испытываемая фундаментом, может быть распределена равномерно благодаря полу на лагах. Так можно значительно увеличить срок службы фундамента дома, ведь воздействие фундамента на грунт будет равномерным.
    4. Выравнивающая функция. Укладка лаг для пола позволяет очень быстро создать идеально ровную основу под последующую облицовку плиткой или ламинатом.
    5. Прочность лаг позволяет им переносить нагрузки до 5 тонн на 1 м 2 .
    6. Укладка лаг на бетонный пол не представляет значительных сложностей.
    7. Намног

    remontonly.ru

    Как правильно положить пол на лагах (столбики из кирпича уже стоят)?

    Другие записи про полы

    Добрый день! Пожалуйста, подскажите, надо ли засыпать и чем, если надо (песок. грунт. опилки. керамзит ..), пространство между поверхностью земли и лагами? Купили домик в деревне. Пол в некоторых местах сгнил и очень холодный. Решили утеплить пол…

    Добрый день! Прошу дать ответ — сгнил пол, фундамент низкий. Чем можно проложить землю, чтобы в дальнейшем доски не гнили? Разобрать дом не реально.

    Добрый день ! Вопрос такой. Деревянный дом с деревянными полами. Под домом и под полом, соответственно, по технологии строительства деревянного дома, чтобы не заводилась плесень и т. д. гуляет воздух. В фундаменте, на котором стоит дом, для…

    Добрый день! У меня деревянный дом. Собралась на втором этаже настелить пол. Обычный из половой доски толщиной 40 мм. И задумалась, как сделать так, чтобы и тепло с первого этажа на второй не уходило, и чтобы звукоизоляция была. Ну, и конечно,…

    В помещении единственный источник отопления — это водяной теплый пол. Какое напольное покрытие можно использовать? Очень хочется ламинат.

    Уважаемые семидачники, дайте, пожалуйста, совет. Хочу покрасить деревянный пол в дачном домике. Изначально он был покрыт лаком, но теперь стал грязным. Можно ли его отмыть и покрасить алкидной эмалью? Боюсь, эмаль не будет держаться. А вы как…

    Смотрите все материалы про полы: Смотреть все

    7dach.ru

    Укладка лаг для пола — таблица расчета | Своими руками

    На даче начал скрипеть пол, а в некоторых местах и вовсе провалился. Оказалось, что деревянные столбы под лагами сгнили. Решил заменить опоры, выбрав более надежный способ укладки лаг. Рассмотрел несколько вариантов укладки.

    Укладка лаг на цементную стяжку.

    По всей площади пола вынимаем землю на глубину 70-80 см. Засыпаем песок, трамбуем.

    Заливаем слой бетона. В этом случае пол не деформируется, а стяжка обеспечивает надежную и прочную опору по всей длине. Перед укладкой лаг на бетонное основание необходимо положить слой гидроизоляции и шумоизоляции. Но такой способ больше подходит для квартир, а его применение на даче мне не по карману: слишком большой расход цемента, щебня и песка.

    Укладка лаг на грунт.

    Лаги кладем на сухой грунт. Для этого снимаем плодородный слой почвы, тщательно утрамбовываем, засыпаем просеянным песком и снова трамбуем. Затем — слой из прокаленного песка и шлака, утрамбовываем. Основа для установки каркаса из деревянных лаг готова. Этот способ экономичный, но не практичный, так как пол будет холодным, а для его утепления потребуются дополнительные затраты. К тому же даже при наличии гидроизоляции он будет сильно гнить.

    Читайте также:  Укладка лаг на полу чердака своими руками

    Укладка на бетонные или кирпичные столбы.

    Для оборудования опорных столбов заливаем фундамент. Он может быть отдельный для каждого столбика, а может быть в виде ленты под ряд столбов. Минимальные размеры фундамента под один столб 40×40 см, глубиной 40-60 см. Когда раствор схватится, выкладываем кирпичные столбики высотой от 20 см. Расстояние от первой лаги до стены должно составлять от 3 до 20 см, а между лагами зависит от толщины половой доски (см. табл.).

    Этот способ оказался наиболее подходящим для меня в соотношении цена-качество.

    Расстояние между лагами и его зависимость от толщины доски – таблица

    Толщина доски для пола

    Расстояние между лагами

    20 мм

    30 см

    24 мм

    40 см

    30 мм

    50 см

    35 мм

    60 см

    40 мм

    70 см

    45 мм

    80 см

    50 мм

    100 см

    © Автор: Валентин Парамонов, Могилевская обл.

    ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

    Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

    Будем друзьями!

    Устройство кирпичных столбов для бревен. Устройство деревянных полов на кирпичные столбы

    В контакте с

    Одноклассники

    3 знания про , как сделать деревянный пол в бревнах , очень полезная информация, которая рано или поздно обязательно вам пригодится, либо уже нужна. Укладка деревянного пола своими руками даст значительную экономию, планируете ли вы новое строительство или капитальный ремонт. Если нет желания или времени выполнять работу самостоятельно, вы сможете эффективно контролировать работу.

    Содержание
    1.
    2.
    3.
    4.
    5.
    6.

    Полы деревянные по бревнам

    Рассмотрим самую распространенную схему — деревянные полы на бревнах. Эта система применяется как при устройстве оснований с последующим финишным покрытием, так и при отделке полов.

    Основные элементы деревянных полов по лагам.

    1. Кирпичные колонны (не всегда)
    2. Бревна — плоские деревянные бруски прямоугольного сечения;
    3. Покрытия, плиты или искусственные листовые материалы (OSB, ДСП, фанера).
    4. Плинтус или галтель — элементы стыка напольных и настенных покрытий.

    Для черновых полов используют необрезные (часто необрезные) доски, прессованные доски из древесных отходов. Готовые полы выполняются из качественных, хорошо просушенных фрезерованных досок, имеющих фигурную кромку для пазогребневого соединения, продольный паз для вентиляции.Часто такие доски предварительно обрабатывают защитно-декоративными составами.

    Основные требования к правильному устройству деревянного перекрытия в бревнах

    Укладка деревянного пола по бревнам своими руками требует неукоснительного соблюдения следующих основных требований:

    1. Бревна устанавливаются строго горизонтально (кроме редких случаев, когда уклон предусмотрен проектом)
    2. Лаги должны быть стабильными.
    3. Влажность используемой древесины не должна превышать 12%.
    4. Должна быть предусмотрена вентиляция под полом.

    Если деревянный пол на первых этажах помещения устраивают руками на земле, то бревна обычно кладут на кирпичные столбы размером 250х250 в плане из керамического (обязательно!) Кирпича на цементном растворе.

    Разметка и подготовка под деревянный пол для бревен

    Перед началом кладочных работ проводим разметку.Определяем, сколько и где нужно удалить (насыпать) грунт, чтобы все колонны вышли на один уровень (с учетом высоты кирпича и толщины швов). Вы можете узнать о кладке. Заливку осуществляем «несжимаемым» грунтом — песком или мелким щебнем, слоем до 5 см.

    Перед кладкой уплотняем грунт под колоннами. Для этого на «пятна», где они будут стоять, насыпьте щебень слоем примерно 1.5-2 размера самых крупных штук. Тампером вбиваем щебень в землю.

    Задержка своими руками

    Для штабелирования бревен на колонны (стойки) используем брус 50х100 мм. При этом расстояние между центрами колонн (постаментов) оставляют примерно в метр. С увеличением расстояния между колоннами увеличиваем сечение бревна.

    Делая деревянный пол своими руками, бетонная подготовка (плиты перекрытия), бревна укладываются прямо на бетон. Для бревен, уложенных на прочный фундамент, можно использовать брус гораздо меньшего сечения, потому что они не будут испытывать нагрузки на изгиб.На самом деле лаги в этом случае нужны для точного совмещения и для прибивания досок. Достаточно будет размера брусков 40х50 или 50х50.

    Расстояние между лагами зависит от толщины материала покрытия. Для фрезерованной доски это будет 60 см. Для покрытия из фанеры или OSB толщиной 12-14 мм шаг будет не более 40 см. Поверх столбов, под лаги, укладывается гидроизоляция из рубероида.

    Крепим все бревна строго параллельно друг другу, в единой горизонтальной плоскости.Сначала, используя пузырьковый уровень здания, мы устанавливаем крайнюю задержку. Затем на той же высоте с помощью гидравлического уровня выставляем лаг на противоположной стороне помещения. Между крайними лагами протягиваем леску, на которую выставляем все остальные, при необходимости укладывая плиты из сухого дерева. Обычно это требуется при укладке бревен на бетонное основание. Столбцы выводятся, как говорится, «на ноль» в процессе укладки.

    Деревянные полы своими руками

    После того, как выставлены лаги, делаем полы.Вырезаем детали так, чтобы торцевые стыки приходились на середину лагов. Скрепляем листовые материалы саморезами — саморезами, головками «в горшке».

    Доски чернового пола прижимаем друг к другу, забивая по два гвоздя в каждую лаг, либо через один. Вбиваем гвозди под небольшим углом «навстречу» друг другу.

    При укладке деревянного пола своими руками из фрезерованных досок просто прижать их друг к другу рукой недостаточно.Для хорошего сопряжения используйте клинья и упоры, различные устройства для затяжки рычагов.

    Так же скрепляем доски гвоздями, чтобы шляпка уходила на 2-3 мм ниже поверхности. Углубления замазываются шпаклевкой и скрываются при покраске пола.

    Вместо гвоздей можно использовать длинные саморезы. Это намного надежнее, но и трудоемче — вам придется просверливать отверстия и зенковать углубления для головок.

    Сложнее монтировать, когда полы не подлежат последующей покраске или покрыты бесцветным лаком.В этом случае используются открытые и скрытые застежки. Для открытых используются специальные гвозди, а застежки — это элемент дизайна. Гвозди ставятся на одинаковом расстоянии друг от друга, на одной линии.


    Для скрытых светильников используются самые разные приспособления. Шляпки гвоздей (головки-саморезы) можно спрятать в специальные углубления, которые затем закрываются точно подогнанными пробками из того же дерева. Доски с пазами можно крепить саморезами или гвоздями в пазы досок, стальных хомутов и т. Д.Чертежи дадут вам более точное представление о различных этажах и типах приспособлений.

    Между торцами бревен и стенами, а также крайними досками и стенами обязательно оставляем зазоры 10-15 мм, которые закрываем плинтусом. Этот зазор нужен для компенсации набухания от влаги и теплового расширения.

    Вопросы по устройству деревянного перекрытия в бревнах

    Вот и все в двух словах. Мы рассказали, как сделать деревянный пол из бревна.Как видите, задача непростая, но вполне выполнимая. Речь идет о других типах полов внутри. Если у вас есть вопросы, вы также можете задать их ниже.

    • Подготовительные работы в процессе организации секса
      • Фонд под опорные посты
      • Устройство столбов под бревна, чем залить фундамент?
      • Кладка колонн, кладка и крепление бревен к колоннам
      • Этап утепления пола каркасного дома на лагах
      • Крепление полов в доме
      • Обработка половиц и установка плинтусов пола
        • Покрытие пола лаком, маслом или воском

    Подготовительные работы в процессе организации секса

    Начинать устройство пола в каркасном доме нужно с такого важного этапа, как укладка под ним прочного фундамента, тогда будет обеспечена прочная и функциональная конструкция пола.Цель подготовительного этапа — возведение несжимаемого прочного основания для установки опорных столбов под бревна.

    Постарайтесь выровнять и утрамбовать почву, которая находится внутри периметра фундамента. Затем отметьте места, где будут размещены опорные стойки. Сначала следует наметить расположение осей лага. Разметки можно делать строительным карандашом или мелом, если бревна уложены на гидроизоляционный материал, например, толь или рубероид.Для начала укладки лага отступите от стены примерно на 20 см и уложите в этом месте крайний лаг.

    Вернуться к содержанию

    Основание для опорных колонн

    Бетонное основание для пола в каркасном доме на бревнах можно заливать отдельно для каждой колонны или составлять единый ряд из нескольких колонн. Если делать отдельные основания, то каждый столб должен будет опираться на площадку размером 40х40 см, высота которой не должна быть меньше 20 см.

    В ряду из нескольких столбцов оставьте ширину и высоту ямы одинаковыми, но длина будет зависеть от длины ряда столбцов. Высота фундамента складывается из 2-х величин: около 5 см должно выступать над поверхностью земли, а остальное будет в земле.

    Убедитесь, что ось опорных столбов совпадает с осью лага. Шаг, через который они будут укладываться, составляет 20 см с обеих сторон стены, для чего нужно на этих расстояниях поставить отметки.Затем в этих местах натягивают шнурок. То же самое делаем перпендикулярно лагам, и снова с помощью шнурка отмечаем края рядов опорных столбиков.

    В местах пересечения шнурков устраиваются углы основы. Для удобства можно установить колышки на все 4 угла каждой базы. Только после этого снимите шнурки, которые больше не нужны.

    Если фундамент будет иметь вид одной траншеи, то шнурками достаточно будет разметить только края уложенного ряда.В отмеченных точках нужно выкопать почву. Глубину копания следует рассчитывать в зависимости от того, какой тип почвы находится на участке и каков уровень грунтовых вод.

    Вернуться к содержанию

    Устройство столбов под бревна, чем залить фундамент?

    Фундамент под пол в каркасном доме лучше делать так же, как и под обычным домом. Ведь полы выдержат довольно большую нагрузку. В состав бетонного раствора входят следующие компоненты:

    • 3 части песка;
    • 1 часть цемента;
    • 3 части щебня фракции до 10 мм;
    • воды нужно добавлять до того момента, пока консистенция раствора не станет напоминать густую сметану.

    Перед заливкой бетона в яму лучше накрыть полиэтиленовой пленкой, которая не позволит влаге из бетонного раствора проникать в почву и будет способствовать ее постепенному испарению. Таким образом, бетон может набрать необходимый уровень прочности. Если у вас глинистые грунты или вы сделали в основании глиняный замок, то пленку укладывать нельзя.

    После покрытия пленкой фундамент необходимо укрепить.

    Для этого используйте стальную сетку или проволоку диаметром 8 мм.Он уложен ячейками, примерный размер которых составляет 150х150 мм. Но всю высоту фундамента армировать не стоит, достаточно будет разместить его в нижней середине. Только после обвязки стальной проволокой можно заливать фундамент. Затем нужно пару дней отдохнуть, чтобы дать основанию замерзнуть.

    Следующий этап — гидроизоляция, подразумевает укладку материала (рубероида). Этот материал защитит кирпич от влаги, которая попадает в бетонное основание из прилегающего к нему грунта.Рубероид следует разрезать на прямоугольные листы, стороны которых будут немного (на 0,5 см) превышать площадь фундамента.

    Вернуться к содержанию

    Кладка колонн, кладка и крепление бревен к колоннам

    Кирпич нужно будет уложить всего в 2 ряда. В этом случае нужно запомнить правило, что кирпичи верхнего ряда в столбике следует класть так, чтобы бревна располагались строго перпендикулярно им. Важно, чтобы колонны из кирпича марки не менее М100 выдерживали большие нагрузки.

    Подходящим раствором для кладки будет смесь из 1 части цемента и 3 частей песка. Его необходимо развести водой, доведя до должной консистенции. После того, как колонны будут готовы, на следующий день под бревна можно положить гидроизоляцию. Это может быть лист рубероида размером 25х25 мм.

    После того, как вы установите лаги на столбы, у вас должно получиться идеально гладкое основание, на которое можно укладывать доски пола. Именно на этапе выравнивания пола на лагах следует остановиться более подробно.Сначала рекомендую маяковые лаги. Они укладываются с шагом примерно 2 м, гидроуровень должен проверять горизонтальность каждого бревна в отдельности и их ровность по горизонтали друг с другом.

    Самый удобный способ исправить лаг — использовать металлические уголки. Для этого 1 край уголка прикрепляем к лагу с помощью саморезов и отвертки. Следите, чтобы саморез вошел в отставание 4-5 см. Другой край уголка прикрепляем к элементу, на который опираются лаги.В этом случае необходимо прикрутить его к кирпичной колонне, для чего желательно использовать 2 дюбеля.

    Очень аккуратно просверлите отверстия в кирпиче мощным сверлом с твердосплавным или сверлом. Также подойдет керамическое сверло. Еще перед укладкой столбов лаги нужно обработать антисептиком.

    Вернуться к содержанию

    Этап утепления пола каркасного дома по лагам

    Для успешного выполнения этого этапа по бокам бревна, в их самой нижней точке, необходимо выбить опорные брусья, сечение которых составляет 50х50 мм² или немного меньше — 30х50 мм².После этого на брус укладывается прогон, представляющий собой доску более низкого сорта — необрезную (например, горбыль), толщиной не менее 25 мм.

    Этот пиломатериал нужно будет хорошенько обработать, предварительно удалив с досок кору и обработав антисептиком. Это убережет пол от смертельного нашествия короедов и других насекомых-вредителей. Прикрепить рулон к планке можно с помощью саморезов.

    Поверх организованного участка укладывают гидроизоляционную мембрану, паропроницаемость которой должна превышать 800 г / м².Благодаря этому утеплитель будет надежно защищен от влаги, а деревянные элементы пола смогут дышать.

    На выбранную вами гидроизоляционную мембрану можно безопасно уложить утеплитель, для чего не стоит использовать пенопласт или пенополистирол. Лучше всего использовать вату, которая будет способствовать хорошей вентиляции полов. Мягкий хлопковый утеплитель, плотность которого достигает 35-55 кг / м³, продается с пластинами, удобными для монтажа.

    Важно помнить, что между утеплителем и досками пола должен быть вентиляционный зазор не менее 2 см, а лучше 4 см.

    В этой статье мы подробно разберем, как выбрать бревна для пола, какое должно быть расстояние между ними, что такое пирог на бревнах, какой материал лучше использовать для пола, сделанного на бревнах.

    На каком этапе делают пол на лагах

    К моменту укладки настила следует залить фундаментные столбы и ростверк, затем на ростверк укладывать рулонную гидроизоляцию, нижнюю планку крепят к поверхности ростверка через гидроизоляцию, так как на нее будут опираться бревна, каркас дома тоже можно готовить, хотя этого и не требуется.

    Заключительные работы по устройству пола, а именно устройство теплоизоляции и чистового пола из пазогребневой доски, желательно производить после отделки стен. Если отделывать стены после укладки чистового пола, то он неизбежно испачкается шпаклевкой, краской и просто грязью, которая будет стираться у вас под ногами. Надежно защитить что-либо уже уложенный пол, по опыту, практически невозможно.

    Для поддержки лага необходимы промежуточные опорные колонны, тогда их (колонны) нужно раскладывать непосредственно перед сборкой каркаса.Так будет легче делать колонны и изнашивать все необходимые для них материалы (бетон, кирпич).

    Перед тем, как приступить к устройству пола, необходимо сделать следующее:

      выбрать материал напольного покрытия;

      решает, нужно ли утеплять пол;

      выбрать сечение бревна, учитывая толщину утеплителя;

      определить шаг столбиков под лаги;

    Бревенчатый пол

    Для начала схематично посмотрим, из чего состоит пол на лагах, потом будет более понятно, о каких именно элементах пола идет речь.

    Устройство пола по лагам

    Выбор материала для настила по лагам

    Выбор материала для пола в первую очередь зависит от личных предпочтений и требований к полу с точки зрения эстетики, экологичности, скорости укладки и, конечно же, стоимости. Итак, если вы остановились на выборе материала для пола из натурального дерева, то подойдет покрытие — доска (шпунт или шпунт). Если пол планируется чем-то застелить, например, ламинатом, то также можно рассмотреть варианты укладки вместо доски фанеры или лагов OSB.Минимальная толщина фанеры для напольного покрытия — 12 мм с шагом 30 см. Минимальная толщина OSB — 18 мм с таким же шагом 30 см.

    По опыту, чаще всего для покрытия пола на бревнах используют пазогребневую доску, поэтому в данной статье мы более подробно рассмотрим именно этот вариант настила.

    Выбор дерева для покрытия

    Сосна, ель, пихта — доски из которых чаще всего подходят для полов с небольшой нагрузкой, так как эти материалы достаточно мягкие, на них легко остаются вмятины.Если вы решили стелить пол из этих материалов в помещениях с высокой проходимостью и нагрузкой, нужно постараться максимально бережно относиться к покрытию и не ходить по нему тонкими каблуками. Такой материал не подходит для влажных помещений. — Осина и ольха — лекарственные породы дерева, поэтому подходят для спальни и детской комнаты. -Дуб — плотная и прочная древесина, стоит дороже, но пол из такой доски будет очень прочным и долговечным. -Сибирская лиственница тверда как дуб, благодаря смолам доска из сибирской лиственницы практически не гниет, поэтому подходит для всех полов, в том числе с повышенной влажностью, например, для бани.Но стоит в 2-3 раза дороже сосны. Также для полов в бане можно использовать ольху, березу, бук.

    Несмотря на то, что доска из дуба и лиственницы дороже более распространенной доски из сосны, но пол из нее сделан, она обязательно сослужит службу не только хозяину, но и внукам (если есть такие цель). Но если нет такой необходимости, чтобы доска служила без замены 100 лет, то выбирая доску из сосны, можно рассчитывать на 50 лет. Конечно же, при правильной установке и правильном уходе.

    Шпунтовый или не шпунтовый

    Доска с шпунтовкой. Соединение в прямоугольный шип (паз под шип)

    Доска не рифленая. Шов встык

    Те полы, которые мы видим в старых домах — с трещинами и неровной поверхностью, эти полы выложены из обычной не шпунтовой доски. Итак, какой бы идеальной не была геометрия, новые, не шпунтованные доски, надо понимать, что именно так будет выглядеть пол через пару десятков лет.Исключением могут быть только не пазогребневые доски из твердых пород дерева, например дуба или сибирской лиственницы.

    Следовательно, не пазогребневая доска из недорогой древесины: сосны, ели, пихты подходит только для чернового пола, то есть пола, который покрывается сверху. Для качественного деревянного пола нужно брать шпунтованную доску.

    Доска для паза и паза

    Это пол совершенно другого уровня и совсем не тот, который мы привыкли видеть в старых домах (скрипы, щели, неровности и т. Д.).

    Толщина и размер половиц

    Размеры основной доски

    Толщина доски

    Доски бывают толщиной от 20 до 40 мм. Часто при выборе толщины доски, которую собираются уложить на пол, руководствуются принципом — чем толще доска, тем прочнее пол. При этом следует помнить, что дерево — это натуральный материал, который имеет свойство давать усадку и при этом он (дерево) немного ведет, скручивает.Так, например, если взять для пола не просушенную в сушильных камерах доску 40 мм, а сырую, как правило, берут, так как она дешевле, то такая доска будет очень резко вести себя во время естественная сушка. Может ей удастся вырвать саморез, которым он закреплен. И в то же время та же недостаточно просушенная доска меньшей толщины (22, 24 мм) будет вести себя намного лучше, массив меньше, прочность массива меньше, поэтому винты не ломаются. Поэтому наиболее практичная толщина половой доски — 22,24 мм.Если взять более толстую доску — 30, 40 мм, то она должна быть сухой, просушенной в сушильных камерах до влажности 10%, максимум 12%.

    Ширина доски

    Ширина доски, используемой для покрытия пола, тоже разная — 100, 120, 140 и даже 200 мм. Как и в случае с толщиной, выбирать нужно в зависимости от влажности древесины. При влажности материала доски 12% можно взять широкую доску (150-200 мм), лучше взять более узкую доску — 100 мм.Наибольшей популярностью пользуется последняя ширина доски — 100 мм.

    Длина платы

    Доска на лесопилках продается отрезками длиной, кратными 1 метру, то есть 3, 4, 5 и 6 м. Это никогда не может длиться дольше. Если вы планируете укладывать доски со смещением, то длина в принципе не имеет большого значения, и вы можете заказать более короткую доску, она немного дешевле, но сам способ укладки более трудоемок и имеет много стыков. Если доски уложены без смещения, то, конечно, идеально брать доску по длине (или по ширине комнаты).Так, например, для комнаты размером 7х4 м — длиной 4 метра, а для комнаты 4х3 м — длиной 4 или 3 метра.

    Варианты укладки половиц: а) со смещением; б) без перекоса

    Древесина

    Тип дерева, из которого будет изготовлена ​​доска, зависит от назначения покрытия доски — черновое или чистое, а также от финансовых возможностей и от того, каким будет верхнее покрытие пола, например, лак, краска, воск. .

    Высший сорт. Доски этой марки самые качественные, но и более дорогие. Они должны быть совсем без сучков, что, кстати, нравится далеко не всем. Это чисто дело вкуса. Они подходят для покрытия прозрачными составами, под которыми видна структура дерева — лак, воск, масло, а покупать такие дорогие доски для такого покрытия, как краска, нет смысла.

    Доска высшего сорта

    1 сорт. Доска с живыми светлыми сучками. Оптимальный вариант в вопросе цена / качество — под покрытие прозрачными составами, демонстрирующими структуру дерева.

    Доска 1 сорт

    2 сорт. На поверхности досок можно увидеть множество сучков, среди которых есть мертвые темные сучки. Идеальный вариант для пола под покраску, узлов все равно не будет видно.

    Доска 2 сорта

    3 сорт. Доски имеют заметную кривизну, плохую геометрию, много сучков (иногда даже выпадают). Эта доска заметно дешевле, но ее укладка будет дольше и дороже — настраивать, обрезать, цикл. Поэтому такая доска — подходящий вариант для полов в подсобных и технических помещениях, где не нужно особо тянуть и петлять.

    Доска 3 сорта

    Влажность

    Мы знаем, что идеальный вариант — это доска, высушенная в специальных сушильных камерах на лесопилке до влажности 12%.Такую доску нужно транспортировать и монтировать в сухую погоду, а не в туман и не под дождем. Более экономичный вариант — не просушенная доска, влажность 18-20%. Ее нужно как можно скорее уложить. Те. уже в день доставки будьте готовы к установке, имейте соответствующий инструмент и уже установленные лаги. Если монтаж не планируется производить самостоятельно, то нанять бригаду рабочих для настила в день доставки. Если их сразу не положить, то они начнут подсыхать, вылезать, задувать дугой.Все это в итоге приводит к потерям, так как такую ​​доску придется закольцевать, чего можно избежать, сразу укладывая ее.

    Способ укладки доски

    Доски обычно укладывают в спальнях и гостиных — по направлению света из окон, а в помещениях с повышенной проходимостью, таких как тамбур и коридор — по направлению движения.

    Ориентация укладки половой доски

    Утепление пола по лагам

    Если речь идет о полах первого этажа, то утеплять их нужно обязательно и всегда без исключения.Пол по лагам нельзя утеплять только в том случае, если пол снизу окаймлен отапливаемым помещением. Для утепления пола на бревнах лучше всего подойдет паропроницаемый утеплитель, например базальтовая минеральная вата или стекловата. В перекрытиях на бревнах утеплитель не несет нагрузки, поэтому подходят мягкие положения плотностью 30-50 кг / м3. Толщина утеплителя зависит от региона, в котором находится конструкция, обычно она составляет не менее 150 мм, но в некоторых холодных регионах толщина достигает 200 мм, поэтому толщину утеплителя должен рассчитывать специалист.

    Устройство деревянного пола по лагам

    Порода древесины, сорт, влажность. Бревна для перекрытия чаще всего изготавливают из недорогого массива сосны, ели, пихты, реже из более дорогого дерева лиственницы 2-3 сорта, влажностью 18-20%.

    Выбор участка задержки

    Сечение бревна должно быть прямоугольным с примерным соотношением высоты 1,5-2 ширины. С этим поперечным сечением лаги работают лучше всего.

    Отставание секции. Оптимальное соотношение высоты и ширины

    Сечение лага в основном зависит от пролета, на котором эти лаги будут укладываться. Пролет в данном случае — это расстояние между стержнями нижней обвязки, на которые будут опираться бревна.

    Пролет

    Также сечение лагов, а именно их высота — hlag на рисунке ниже, также зависит от толщины утеплителя (шалаша), который нужно будет проложить между ними.И здесь необходимо помнить, что между верхней границей утеплителя и доской пола должен быть вентиляционный зазор, равный hвент = 2-3 см. А снизу утеплитель будет укладываться на рулон (h рулон), который кладется на черепной блок (h b.b.), закрепленный на лагах.

    Таким образом, минимальная высота лага рассчитывается по формуле: hlag = hb.b. + хнакат + хижина + хвент,

    — hb.b. = 50 мм;

    — h ≥ 25 мм;

    — хижина рассчитана на конкретный регион;

    — hvent = 2-3 см.

    Вентиляционный зазор между изоляцией и платой

    Чтобы не класть дорогие бревна большого сечения, пролет можно уменьшить, установив промежуточные опоры — опорные колонны под бревна.

    Уменьшение пролета за счет установки промежуточной опоры — опорной стойки под лаг

    Ниже представлены сечения бревен для разных пролетов при условии, что бревна укладываются не более 70 см. Шаг шага

    Если у вас шаг лага менее 70 см, то данные участки будут с небольшим (да и то с небольшим) запасом.

    (размах — лаг)

      2 м — 110х60 мм;

      3 м — 150х80 мм;

      4 м — 180х100 мм;

      5 м — 200х150 мм;

      6 м — 220×180 мм.

    Когда промежуток имеет промежуточное значение, лучше брать раздел журнала с запасом, т.е. таким, который подходит для следующего большего промежутка.Шаг лаг более 70 см допустим только в том случае, если пол покрыт толстой доской, более 40 мм, что бывает крайне редко. Поэтому в рамках данной статьи мы не рассматриваем сечения бревен, уложенных с таким большим шагом (800-1000 мм).

    Имеет смысл устанавливать промежуточные опорные стойки для бревен с шагом от 2 до 1 метра. Оптимально 1-1,2 м. Разделы журнала в этом случае будут следующие:

    (шаг опорных стоек — лаговая секция)

      2 м — 110х60 мм;

      1.5 м — 100х50 мм;

      1,2 м — 90х50 мм;

      1 м — 80х50 мм.

    Меньше отстающих участков небезопасно, можно больше. Поэтому, если например есть лаги большего сечения, чем требуется, то их можно смело применять.

    Шаг отставания.

    Шаг укладки бревен зависит от толщины напольного покрытия, чем прочнее покрытие пола, тем реже бревна укладываются и наоборот, если покрытие тонкое и не очень прочное, то бревна будут иметь укладывать чаще.

    Ниже представлены различные варианты напольного покрытия и рекомендуемые значения шага лаг. (Толщина доски — шаг отставания)

      20 мм — 30 см;

      24 мм — 40 см;

      30 мм — 50 см;

      35 мм — 60 см;

      40 мм — 70 см;

      45 мм — 80 см;

      50 мм — 100 см.

    Опорные стойки для бревен

    Монтируются из кирпича марки М 100. Часто говорят и пишут, что силикатный кирпич нельзя использовать на опорных столбах.Это утверждение верно только для территорий с высоким уровнем грунтовых вод (менее 2 метров от поверхности земли). Тогда лучше применить красный кирпич. В остальных случаях одинаково подходят красный и силикатный кирпич.

    Гидроизоляция пола по бревнам

    Укладывается на фундамент для прерывания капиллярного подъема грунтовых вод, а также на кирпич перед бревнами для дополнительной защиты. Количество слоев гидроизоляции зависит от ее толщины.Так что если гидроизоляция толщиной 3 мм, то достаточно 1 слоя, если тоньше, то 2 слоя. Не рекомендуем использовать кровлю, но если она у вас есть, то для нормальной гидроизоляции ее следует укладывать в 2-3 слоя.

    Шумоизоляция пола по лагам

    Звукоизолирующие накладки помогают снизить ударный шум. Их укладывают на рубероид, прямо под бревна. По размеру они должны быть немного больше толщины бревна, примерно на 1 см выступать за край бревна с каждой стороны.Например, для бревен 100х150 мм (ширина х высота) звукоизоляционная вагонка должна быть размером 120х120 мм.

    Звукоизоляционная обшивка. Размер проушины

    Такие накладки изготавливаются из самых разных материалов: фанера, ДСП, OSB, антисептические деревянные швы, пробковая подложка, специальная компенсационная лента или подложка из вспененного полиэтилена (как под ламинат, только толще). Рекомендуемая толщина такой подложки — 1-4 см.

    Фундамент под столбы под настил по бревнам

    Для строительства фундамента под колонны потребуется небольшое количество бетона.Этот фундамент может быть как отдельным для каждой колонны, так и общим для одного ряда колонн, что удобнее.

    Отдельный фундамент для каждой опорной стойки

    Общая фундаментная лента для каждого ряда опорных столбов

    Подготовка основания пола под лаг

    Последнее, что вам понадобится, это щебень (примерно 4 см по всей площади основания под полом) или толченая глина (примерно столько же, 4-5 см).

    Расчет количества материалов для пола по лагам

    Для того, чтобы приступить к расчету, нужно сделать чертеж комнаты в масштабе. На чертеже схематично изображены окна и двери.

    План этажа

    Теперь нужно сделать разметку лага пола. Шаг подбирается с учетом толщины доски. Например, у нас есть половая доска толщиной 24 см, лаги под такую ​​доску нужно устанавливать с шагом 40 см.

    В первой комнате (коридоре) наши доски будут укладывать по ходу движения, а бревна соответственно перпендикулярно. Во второй спальне доски будут укладывать по направлению света из окон, а бревна — опять же перпендикулярно. Расстояние первого лага от стены должно быть не меньше принятого шага лага, будет ≤ 40 см. Далее с шагом 40 см.

    Отметить ось лага

    Обратите внимание — шаг, это расстояние между осями лага.Сделав этот макет, мы знаем, сколько нам нужно лага.

    Разметка лагов

    Теперь определим сечение самих этих лагов. Допустим, нам нужно разместить между ними 50 мм утеплителя, соответственно высота будет 150 мм (50 мм ваты + вентиляционный зазор 20 мм + черепной блок 50 мм + рулон 30 мм = 150 мм).

    С шагом 40 см на пролет 2 м (первое помещение) по несущей способности с учетом необходимой высоты не менее 150 мм бревна сечением 150х50 мм (даже с запасом) без дополнительных опорных стоек для бревен подходят.

    Для пролета 4 м (вторая комната) таких лаг без промежуточных опор немного. Здесь нужны лаги сечением 150х100 мм. Поэтому у нас есть три варианта.

      Купите все балки одного сечения (150х100 мм) и используйте их.

      Купите нужное количество балок сечением 150х50 мм и правое — 150х100 мм. Но покупка пары лагов разных секций за деньги может стоить почти столько же, как покупка сразу большого лага одной секции.

      Купите все бревна меньшего сечения (150х50 мм), но во втором помещении установите промежуточные опорные стойки для бревен.По одному столбцу для каждого лага.

    Примечание : Вариант — купить все балки сечением 150х50 мм и объединить их до 150х100 мм мы не рассматриваем, так как не рекомендуется объединять балки перекрытия по высоте. Тогда на лаги будет крепиться напольное покрытие и крепеж попадет на стык половинок лаги или близко к стыку, что отрицательно скажется на надежности крепления напольного покрытия.

    Выберите третий вариант, для этого нужно рассчитать количество материалов на колоннах.На каждую колонну по 4 кирпича, кусок рубероида 52х52 см, футеровка для лага, бетон на колонну фундамента перекрытия.

    Расчет количества досок

    Обычно заказ на доски принимается в м2. Реже кусками или м3. Далее привожу пример расчета.

    пл. Предположим, вы хотите покрыть доской те же две комнаты: первая 2×2 м и вторая 3×4 м.

    1. Рассчитываем площадь каждой комнаты.

    S1 = 2х2 = 4 м2; S2 = 3х4 = 12 м2.

    2. Теперь суммируем площадь S = S1 + S2 = 4 + 12 = 16 м2

    И определяем, что наша доска должна иметь толщину 24 мм и ширину 100 мм. Длину следует заказывать наиболее удобную, исходя из имеющихся размеров помещения. В нашем случае удобно брать длину 4 м: вся доска уйдет во вторую комнату, а оставшиеся доски мы разрежем на 2 части и застелим пол в первой комнате.Таким образом, наш заказ будет звучать так: доски 16 м 2 длиной 4 м, шириной 100 мм и толщиной 24 мм.

    шт. Определяем, вдоль какой стены будут укладываться доски. Например, мы решили уложить их в первой комнате по стороне a (т.е. по ходу движения), а во второй комнате по стороне b (перпендикулярно входу).

    Затем, чтобы рассчитать количество досок для каждой комнаты, разделим длину стороны, перпендикулярной которой будут укладываться доски (сторона g для 1 комнаты и сторона b для второй), на ширину нашей доски.

    D1 = 2000мм / 100 мм = 20 шт.

    D2 = 3000 мм / 100 мм = 30 шт.

    Всего нам понадобится 20 досок длиной 2 метра и 30 досок длиной 4 метра, шириной 100 мм и толщиной 24 мм или 40 досок длиной 4 метра.

    16 м2х0,024 м = 0,38 м3.

    Вам также понадобится напольный материал (лак, воск, масло, краска) и шпатлевка для дерева.

    Нельзя забывать, что бревна, рулон и черепная планка должны быть пропитаны антисептиком.Желательно перед установкой.

    Инструмент для устройства пола на лаг

    А также не забудьте подготовить перед установкой пола следующие инструменты: молоток, рулетку, уровень воды, нормальный и водяной металлический уровень длиной 2 метра, дрель, перфоратор, электролобзик или обычную пилу, отвертку, съемник для гвоздей, топор, рубанок, расходные материалы (дюбеля, шурупы, гвозди).

    Теперь нужно сделать схему размещения опорных колонн.Для этого сначала нужно очертить ось лага. Если лаги будут опираться на балку нижней обвязки, то строительным карандашом наносим на обвязке отметки. Если лаги будут опираться на ростверк (покрытый рубероидом), то мелом наносим отметки прямо на рубероид.

    Примечание: Запас крайнего отступа от стены должен быть около 20 см. Возможно немного больше, но не больше принятого шага лага.

    Фундамент под перекрытие на лагах может быть отдельным для каждой колонны, а может быть для ряда колонн.Фундамент под 1 столб имеет размеры 40х40 см и высоту не менее 20 см. Для ряда столбов — ширина 40 см, длина зависит от длины ряда столбов и такая же высота — не менее 20 см. При этом около 5 см фундамента выступает над поверхностью земли, остальная часть его уходит в землю.

    Ось опорных стоек должна совпадать с осью лага. С учетом этого, а также того, что размер фундамента под опоры опор будет 40Х40 см, отмеряем по 20 см от каждой оси лага в обе стороны и ставим отметки.Теперь натягиваем шнурки в этих местах. Так же поступаем перпендикулярно лагам, т.е. размечаем шнурками края рядов опорных столбов.

    На пересечении шнурков будут углы оснований под нашими опорными столбами. Устанавливаем колышки в четырех углах каждого фундамента. Теперь шнурки можно снять.

    Если вы решили сделать фундамент для ряда столбиков, а не для каждого столбца в отдельности, то достаточно отметить шнурками только края этого ряда.

    Примечание: В отличие от разметки фундамента под стенами дома, где все должно быть ровно до сантиметра, допускаются небольшие отклонения в пару сантиметров при разметке фундаментов под опорные стойки. Поскольку эти основы впоследствии будут полностью скрыты.

    Теперь в обозначенных местах нужно произвести раскопки. Глубина котлована зависит от типа почвы и уровня грунтовых вод (грунтовых вод) на участке:

      Если грунт каменистый или песчаный, то независимо от уровня грунтовых вод глубина выемки будет 15-20 см, так как засыпка не требуется.Грунт удаляется, дно и стенки образовавшейся ямы уплотняются. Также не требуется подсыпка для любого другого типа грунта при условии, что уровень грунтовых вод проходит на глубине более 2 метров.

      Если почва не песчаная или каменистая, например, глина, суглинок или супесчаный суглинок, а высота UWW превышает 2 метра, то под опорными колоннами необходимо заложить песчано-гравийную подстилку, чтобы прервать капиллярный подъем грунтовых вод. Следовательно, глубина котлована будет на 20 см, т.е. общая глубина котлована будет 40-45 см.На дно котлована насыпается около 10 см песка, утрамбовывается. Чтобы песок легче уплотнялся, его можно пролить водой. Сверху насыпают щебень крупной фракции (фр. 30-50 мм), утрамбовывают. Щебень тоже должен быть около 10 см (после уплотнения).

      Если у вас на участке очень высокий уровень грунтовых вод (уровень грунтовых вод 0,5 — 1 м от поверхности земли), то вместо песчано-гравийной подсыпки в основании, а также на стенах котлована под фундамент, нужно сделать глиняный замок.Он сделан по старинке из хорошо утрамбованного слоя смятой глины толщиной 20-25 см. Такой глиняный замок защитит фундамент от грунтовых вод.

    Важно. Помните, что верх готовой опорной стойки должен находиться на одном уровне с элементом, на который будут опираться края лага. То есть, если края лаг будет опираться на балку нижней обвязки, то верх готовой опорной стойки должен находиться на одном уровне с верхом планки нижней обвязки.

    Если бревна опираются на бетонный ростверк, то соответственно верх готовой опорной стойки должен находиться на одном уровне с верхом нашего ростверка.

    Вышеупомянутый выступ фундамента на 5 см над землей предназначен для поддержки бревен на бетонном ростверке при условии, что решетка выступает на 30 см над землей (ростверк такой высоты мы рассматривали в статье о цикле). Если у вас ростверк повыше, или если вы планируете подпереть бревна на перекладину нижней обвязки, то фундамент под опорными стойками должен выступать более чем на 5 см.

    Также важно помнить, что независимо от водоснабжения в вашем подвале, вентиляция должна быть сделана для постоянной вентиляции подполья. Подробнее о них мы рассказали в статье.

    Устройство столбиков для журналов

    Заливка фундамента

    Часто фундамент под опорные столбы рекомендуется делать из так называемого «тощего бетона». В нем меньше связующего (цемента) и больше заполнителя (щебня, песка), чем обычно.Советуем брать такие же пропорции, как и для основного фундамента дома. Так как полы, на которые будет положен этот фундамент, — не менее важная часть вашего дома. Поэтому рекомендуем брать бетон В15-В25. Примерный его состав: 1 часть цемента, 3 части песка, щебень фракции 5-10 мм — 2-3 части. Добавляем столько воды, что бетон по консистенции похож на густую сметану.

    Примечание: Если вы решили использовать тощий бетон, то его пропорции следующие (B 7.5): 1 часть цемента на 6 частей щебня мелкой фракции (до 5 мм). Если ваш щебень крупнее, то состав тощего бетона может быть следующим: 1 часть цемента, 4 части песка и 6 частей крупного гравия (30-40 мм). Добавляем столько воды, чтобы бетон по консистенции напоминал влажную землю, т.е. был достаточно густым (примерно 0,5-0,7 части воды). Воду добавлять нельзя, так как бетон в этом случае будет недостаточно прочным и просто рассыпется. Учитывая, что в тощем бетоне очень мало воды, в жаркую погоду она может слишком быстро испаряться, и бетон не успеет набраться прочности.Поэтому фундамент из тощего бетона в жаркую погоду следует накрывать пленкой сразу после заливки. Вообще, как видите, у тонкого бетона много нюансов, поэтому для фундамента мы рекомендуем обычный бетон.

    Для той части фундамента, которая будет выступать над землей (это примерно 5 см), небольшая опалубка с внутренним размером 40×40 см и высотой примерно 10 см (или больше, если фундамент находится непосредственно под рядом столбы) сколачивается.

    Перед заливкой бетона желательно проложить яму под фундамент обычной полиэтиленовой пленкой. Он не даст бетонному молоку уйти в землю (оно должно постепенно испаряться, пока бетон набирает прочность). Если у вас глинистые грунты или вы сделали в основании глиняный замок, то пленку укладывать нельзя.

    Необходимо укрепить фундамент. Для этого подойдет сварная из арматуры сетка диаметром 8 мм с ячейкой примерно 150х150 мм.Расположить сетку нужно в нижнем поясе конструкции, т.е. чуть ниже середины. Расстояние между арматурой от края бетона не менее 5 см.

    Примечание: Если бетон обычный (В15-В25), типа густой сметаны, то на опоры можно установить арматуру и беспрепятственно заливать бетон. Если бетон тонкий (В 7,5), т.е. очень толстый, как мокрая земля, то нужно утрамбовать часть бетона, затем уложить армирующую сетку и уложить остальной бетон.

    После заливки бетона через 1-3 дня (визуально бетон должен высохнуть) можно переходить к следующему этапу — укладке гидроизоляции. Если опалубка не мешает, то ее можно будет снять позже, например, через неделю. Будет весь фундамент. Но в этом нет необходимости, поэтому если мешает, то через те же 1-3 дня можно удалить.

    Гидроизоляция укладывается на фундамент перед кладкой под кирпич. Он выполняет функцию защиты кирпича от влаги, которую бетон может вытягивать из прилегающего грунта через капилляры (антикапиллярная гидроизоляция).Это аналог гидроизоляции, которая укладывается на ростверк перед нижней обвязочной балкой.

    Об этом почему-то часто забывают, укладывая гидроизоляцию повыше — между лагами и кирпичом. Но кирпич — это стеновой материал, он не рассчитан на длительную работу во влажной среде. Значит перед ним необходимо укладывать гидроизоляцию.

    Гидроизоляция нарезается по размеру фундамента (40х40 см), еще 0,5-1 см можно укладывать прямо на фундамент без покрытия битумной грунтовкой.Если есть желание, можно, конечно, его пропустить, но в этом нет необходимости.

    Кладка кирпича

    Кирпичи уложены всего в 2 ряда. Верхние кирпичи в колонне укладываются таким образом, чтобы после укладки бревен они располагались перпендикулярно бревнам.

    Раствор цементно-песчаный в пропорции — 1 часть цемента на 3 части песка. Марка кирпича не менее М 100. Меньшая, например М 75 просто разваливается в руках, поэтому для колонн не годится.

    Гидроизоляция

    Гидроизоляция, уложенная на кирпичный столб перед бревнами, дополнительно защищает бревна от влаги.

    Гидроизоляция (рубероид) вырезается по размеру колонны (25х25 см) и кладется на кирпич. Предварительное покрытие битумной грунтовкой не требуется.

    Набивка

    Подробно все возможные варианты звукоизоляции накладок мы рассмотрели в предыдущей статье цикла. Укладываем вагонку по центру колонны прямо на рубероид. Для удобства, чтобы колодки не сдвинулись с нужного места до и во время укладки, лаг можно исправить любыми подручными средствами.

    Настройка задержки

    В результате установки лага у нас должно получиться идеально ровное основание для укладки на него досок пола. Поэтому выравнивание пола лагами — очень важный элемент. Для этого первым нужно исправить так называемые «маяковые лаги». Это брёвна, уложенные с шагом примерно 2 метра. Затем проверьте уровень по горизонтали. Вам нужно проверить как горизонтальное положение каждого лага, так и горизонтальное положение лага относительно друг друга.

    Если лаги не ровные по уровню, то выравниваем их электрорубанком или подкладываем под лаги в нужных местах.Максимально допустимое отклонение на уровне 1 мм на метр. Затем укладываем промежуточные лаги.

    Как прикрепить бревна к полу

    Для крепления лаг к полу иногда советуют делать пропилы под звукоизоляционные накладки в лагах снизу. Это только снижает лаги несущей способности, поэтому в этом нет необходимости.

    Лаги удобнее всего фиксировать металлическими уголками, такими же, как и каркас.

    Монтажные уголки

    Один край уголка крепится к лагу саморезами.Саморез должен входить в лаг на 3-5 см. Второй край уголка прикрепляется к элементу, на который опираются лаги. Например, края лага могут опираться на деревянную балку нижней обвязки (тогда угол к обвязке также крепится шурупами), края лага могут опираться на бетонный ростверк, покрытый гидроизоляцией (тогда уголок к решетке крепится двумя дюбелями). Для крепления уголка к кирпичному столбу также можно использовать 2 дюбеля.

    Важно! Осторожно просверлите отверстие в кирпиче.Дыроколом для этого не подойдет, кирпич просто разлетится. Можно использовать перфоратор или, если есть мощное безударное сверло, попробовать его с помощью твердосплавного сверла, сверла с припоем или сверла для керамической плитки.

    Также лаги можно установить с помощью П-образных металлических креплений.


    Крепление шпоночное П-образное крепление

    Если длины лага недостаточно, то их можно состыковать встык или врезаться в пол дерева.В месте стыка лаг нужно усилить отрезками длиной 1 метр хотя бы с одной, а лучше с обеих сторон. Укрепление можно производить доской с чуть меньшим сечением, чем сами бревна, но, как правило, для этого идет обрезка бревен по длине. Крепится на болты или винты. Так же как вариант можно рассмотреть вариант установки дополнительной колонки на стыке лага вместо усиления.

    При удлинении соседних лагов смещение стыков соседних лаг нужно выдерживать не менее 50 см.Разрешается рост кусков длиной не менее 1 метра (это значение показано на рисунке ниже как L min).

    Лаги следует предварительно обработать антисептиком.

    Утеплитель пола по бревнам

    Примечание: Перед укладкой теплоизоляции и чистового пола (шпунтованная доска) желательно покрасить стены. Если красить стены после укладки чистового пола, то он неизбежно испачкается шпаклевкой, краской и просто грязью, которая будет стираться у вас под ногами.Надежно защитить что-либо уже уложенный пол, по опыту, практически невозможно.

    Сбоку от лагов в самой нижней точке выбиты опорные бруски (их еще называют «черепные бруски») сечением 50х50 мм, чуть меньше — 30х50 мм. Затем на этот брус укладывается рулон — доски второго или третьего сорта, необрезные доски, OSB или плита, минимальная толщина 25 мм. Здесь подойдет практически все, так как рулон выдержит только вес утеплителя, а он довольно легкий.По этой же причине накат не обязательно должен быть сплошным, т.е.если это, например, необрезные доски, то их можно укладывать на расстоянии около 2 см друг от друга. Обязательно предварительно удалить кору с необрезной доски и горбыля. Иначе заводится короед. И обработайте антисептиком.

    Прикат к черепной планке иногда не фиксируется, но советуем прихватить саморезами, это придаст дополнительную прочность конструкции пола и всему дому.

    Поверх трассы выкладывается гидроизоляционная мембрана, обязательно паропроизводительностью более 800 г / м 2. Эта мембрана будет защищать утеплитель от влаги, и одновременно выпускать из него пар, а также пропускать деревянные элементы пола дышат. Обычная гидроизоляция и особенно пароизоляционная пленка здесь не подойдут. Так как они не позволят парам беспрепятственно покинуть утеплитель и древесину, в результате утеплитель будет влажным, а доски пола и другие деревянные элементы быстро придут в негодность (сгниют).Так что если нет возможности уложить мембрану, лучше вообще ничего не класть. Это будет менее вредно для вашего пола, чем пленки.

    В данной конструкции не имеет значения, с какой стороны укладывать гидроизоляционную мембрану, так как пропускная способность пара одинакова с обеих сторон. При этом не будет задействована защита от ультрафиолета, который есть только с одной стороны мембраны.

    Утеплитель укладывается на гидроизоляционную мембрану. Для теплоизоляции такого пола подойдет только дышащий утеплитель.Тогда все деревянные элементы пола будут вентилироваться и прослужат действительно долго. Поэтому ВПСП и пенополистирол не подходят, только вата. Утеплитель в конструкции перекрытия на бревнах не несет нагрузки, и возможно применение мягких положений хлопкового утеплителя плотностью до 35-55 кг / м 3, предпочтительно в виде плит.

    Важно! помните, что между утеплителем и досками пола должен быть вентиляционный зазор не менее 2, а лучше 4 см.

    Укладка досок пола

    Крепление

    Половые доски обычно привозят завернутыми в фольгу. При этом они кажутся идеально ровными. Размотав пленку, вы, скорее всего, заметите небольшую кривизну некоторых досок, возможно, небольшие трещины. Это нормально. Ну в общем, помните, что доски — это материал натурального происхождения, к нему нужно относиться чуть лояльнее, чем к идеальному, но искусственному ламинату, например. Также помните, что пока доски не закреплены, они довольно легко деформируются при изменении влажности в помещении.Поэтому желательно сразу установить половые доски. Особенно, если они имеют влажность выше 12%.

    При укладке крайней доски нужно выдерживать отступ от стены в 1-2 см. Это деформационный шов, который поможет сохранить целостность пола при различных перепадах температуры и влажности в помещении. После укладки досок пола это углубление закроется плинтусом.

    Первую доску кладут шипом (выступом) на стену, выравнивают, прикрепляют.

    Примечание: Это шип к стене, потому что при укладке следующих досок пола вам нужно будет постучать по концу, а если на конце есть шип, он легко сломается, и паз выдержит.

    Далее вбиваем следующую к крайней доске, забивая ее шип в паз крайней доски ударом молотка, желательно через промежуточный кусок доски с шипом. Этот процесс подгонки одной доски к другой обычно называют сплочением.

    Часто доски рекомендуется крепить гвоздями, что мы не рекомендуем. Поскольку гвозди затем часто ржавеют, они поднимаются над доской. Рекомендуем крепление желтыми саморезами длиной не менее 60 мм, а лучше 70 мм и диаметром 4-4,5 мм. Чередовать саморезы с гвоздями тоже не стоит.

    Есть два варианта монтажа. Первый — закрепить доски саморезами в пазу под углом примерно 45 градусов. Таким образом, застежки остаются скрытыми от глаз.

    А второй вариант — прикрутить саморезами с узкой шляпкой сверху в горшке (т.е. чтобы шляпка полностью утопалась в доску и не выступала). При таком креплении надежность увеличивается в несколько раз, доски пола просто не будут вести, не будут перекручиваться и вздуваться. А что касается эстетики — шляпки встраиваемые закрываются герметиком в тон дерева.

    Если укладывать доски с прогоном, то их нужно идеально подрезать под углом 90 градусов.Для этого лучше всего использовать обрезной или угловой короб. Если их нет, то подойдет ножовка, лобзик или электрическая циркулярная пила, но выдержать идеальный угол в 90 градусов будет немного сложнее. Если нужно обойти какие-то выступы с досками пола, а уверенности нет, то лучше нарисовать шаблон, перенести его на доску и только потом отпилить. А мелкие неровности у стены скроет плинтус.

    Лечение

    Если доски пола очень неравные по высоте или вы не установили их сразу после покупки, а успели провести, то пол придется закольцевать.Если доски ровные, то достаточно только шлифовки зернистостью 150-180.

    Самая идеальная обработка пола:

      Уложите доски пола.

      Открыть головку самореза с герметиком под цвет дерева.

      Вскрыть пол стартовым лаком по волокнам. Далее, если паркетная доска не высохла, то есть имеет влажность более 12%, оставьте пол незащищенным от стартового лака на 2-3 месяца и только потом отшлифуйте.Перед шлифовкой нет смысла — пол высохнет и может дополнительно погнуться. Учитывая необходимость столь длительного перерыва, незастывшую доску удобнее всего укладывать осенью, а шлифовать весной.

    Если доска высохла, то перед шлифовкой достаточно подождать всего 2–3 недели.

    Примечание: Зачем вскрывать пол стартовым лаком (этот слой лака еще называют «подложкой»). Иногда пол выглядит идеально ровным и кажется, что шлифовать его совсем не нужно.Но при покрытии пола стартовым лаком появляются невидимые глазу дефекты. После высыхания лака все шероховатости доски становятся более выраженными, они кажутся приподнятыми. Поэтому только после высыхания стартового лака можно объективно решить, шлифовать ли пол.

      Песок зернистостью 150–180. Вакуум. Собирайте пыль от шлифования, пригодится.

      Закрепите плинтус.

    Если у вас деревянные плинтусы, убедитесь, что поверхность стен идеально ровная.Так как деревянный плинтус не гнется. А в местах, где плоский деревянный плинтус примыкает к неровным стенам, неизбежно появятся трещины. А закрепить ровность стен после монтажа плинтуса уже на порядок сложнее.

    Если плинтусы пластиковые, то ровность стен и пола не так критична. Этот плинтус хорошо гнется и легко огибает мелкие неровности.

    Какой бы плинтус вы ни выбрали, его лучше закрепить перед тем, как вскрыть пол лаком.Так, если после установки плинтуса между плинтусом и доской пола обнаружатся небольшие зазоры, то эти зазоры можно зашпаклевать.

      Если доски были влажностью более 12% и вы оставили их после вскрытия стартовым лаком на 2-3 месяца, то за это время они должны полностью высохнуть. Во время высыхания между досками обычно образуются зазоры. Они не выглядят особенно привлекательно, как темные полосы на красивом светлом полу. К тому же при попадании в них лака при открытии пола пол будет скрипеть.Поэтому эти пробелы необходимо скрыть. Часто для этих целей используют шпаклевку. Она со временем вылетает из трещин, поэтому шпаклевать здесь не рекомендуется. Трещины лучше замазать таким составом: пыль от шлифования досок перемешать с клеем ПВА. Смажьте и немедленно смойте слегка влажной губкой. Другой вариант — использовать специальный герметик для дерева.

      Теперь вы можете тонировать, раскрашивать или открывать лаком, маслом или воском.

    Бревенчатый настил

    Важно понимать, что покрытие деревянного пола не только улучшает его цвет и текстуру, но также защищает древесину и продлевает срок ее службы.

    Лак

    Лак подходит только для помещений, по которым вы планируете передвигаться в мягкой обуви (спальня, кабинет, возможно, гостиная). Ведь лак легко сгибается с пяток вместе с деревом, на которое он нанесен. И в таких местах лак перестанет защищать дерево.

    Если вы выбрали лак для пола, то его нужно наносить в 2, а лучше в 3 слоя. После этого нельзя активно эксплуатировать пол до 2 недель, чтобы лак кристаллизовался.Если пол покрыт лаком, то его нужно обновлять примерно раз в 5-7 лет.


    Лакировка деревянного пола

    Нефть

    Масло не покрывает дерево (как лак), а впитывается в него; поэтому подходит для помещений с повышенной проходимостью (коридор, гостиная) и влажностью (кухня, ванная). Обычно его изготавливают на основе натурального льняного или древесного масла, без добавления каких-либо растворителей.

    Краска

    Красить пол сейчас довольно редко.В основном предпочтение отдается покрытиям, не скрывающим фактуру дерева. Но если вы решили раскрасить, то правильно делать это в такой последовательности. Вскрыть пол льняным маслом или грунтовкой. Подождите 3 дня. Нанесите первый слой краски, дайте ему высохнуть, обычно около недели. Затем нанесите еще один слой краски и дайте ему снова высохнуть.

    Средство для ухода за деревянным полом

    Самое главное, такой пол не заливать водой. Мытье полов, конечно, можно и нужно, но не каждый день и хорошо отжатой шваброй.Особенно это касается массивного пола из толстой доски из массива дерева, например дуба и бука. По опыту, примерно через 4 месяца обильного ежедневного увлажнения деревянный пол может вздуваться. Так что с водой лучше не переборщить. Уборка деревянного пола должна быть влажной, а не мокрой.

    Колонны из дерева в кабине

    Автор: Дейл Малфингер

    Одна из наиболее серьезных проблем архитектуры — это гравитация, сила, которая тянет наши здания, особенно крыши, стремясь перенести их в центр Земли.Ответом архитектуры стала разработка колонны и всех ее проявлений. Греческие храмы олицетворяют потенциал леса упорядоченных колонн в создании пространства, достойного богов.

    Почему следует добавлять столбец в виде дерева

    Как архитектор, спроектировавший множество домиков, я часто размещал колонны в дозорных местах, во-первых, для решения структурных задач, а во-вторых, чтобы иметь некоторую символическую ценность. Некоторые из моих клиентов напомнили мне, что стальные балки были изобретены для удаления колонн, но я чувствую, что колонна имеет телесное качество, как будто кто-то находится в комнате, чтобы поприветствовать вас.

    Клиенты из каюты часто предпочитают деревенский вид для своего уединения, и для этого я часто приношу лес в хижину и обратно. Колонны деревьев всех видов и форм придают этому месту причуду, в то же время противодействуя силе гравитации.

    Деревья можно собрать на участке или купить на ближайшей лесопилке. Некоторым из моих клиентов нравилось ходить по своим засаженным деревьями участкам, чтобы выбрать только подходящее дерево для выполнения этой задачи. Для других мы даже сделали древовидные колонны из фрезерованного бруса, который легко достать на местном лесном складе.(Получите дополнительные советы по поиску столбцов на боковой панели на лицевой странице.)

    Выбор породы дерева

    Я предпочитаю хвойное дерево кедр; он легко доступен в большинстве частей страны и довольно устойчив к гниению при воздействии погодных условий. Колонны из кедра могут быть изготовлены из прямых стволов или разделенных стволов, которые могут иметь вид камертона. Кору можно оставить, или ее можно снять, чтобы обнажить гладкую кожу. Если оставить часть корней, у нее будет расширенное основание для дополнительного характера.

    Дерево, которое я использовал для своей хижины, — это ясень. Его поставлял Дин Хиллбранд из Hillbrand Woodworking, Стерджен-Лейк, Миннесота. Дин собирает деревья на своем участке в начале лета, а затем катает их по мокрой траве, пока кора не отвалится. Выявлена ​​гладкая поверхность красивого светлого цвета. Они довольно прочные, даже со скошенными конечностями, но для долгой жизни их следует беречь от воды.

    Я также видел березовые колонны с неповрежденной корой, которые использовались внутри кают.Это возможно для многих видов деревьев, но для животных, живущих в коре, может потребоваться фунгицид. Такие колонны лучше всего размещать в местах с интенсивным движением, чтобы не зацепить свитера и защитить кору.

    В Северной Каролине тополей в изобилии, и их можно собирать для колонн.

    Искусственные колонны

    Фрезерованные пиломатериалы из кедра легко доступны на местных лесных складах и могут быть собраны в причудливые колонны на подъездах или других подъездах.Чтобы придать этим столбцам древовидный вид, используйте элементы увеличенного размера (см. Фото выше). Соедините «стволы» и «конечности» вместе оцинкованной фурнитурой.

    Джойс Килмер писала, что «дураки вроде меня могут сочинять стихи, но только Бог может создать дерево». Независимо от того, достаточно ли вы «кощунственны», чтобы попытаться сделать собственное дерево, или вы выбрали дерево из леса Бога, наслаждайтесь особым столбцом дерева как частью вашей хижины.

    Как найти столбцы в дереве

    Итак, если вы строите хижину или планируете ремонт, где вы ищете колонны из деревьев (кроме как на своей земле)? Вот несколько идей для начала:

    • Ваш архитектор или строитель может найти для вас стволы деревьев.
    • Найдите в вашем районе лесопилки и резаки по дереву.
    • Посетите доску Pinterest «Столбцы деревьев» по ​​адресу www.pinterest.com/CabinLifeMag.
    • Вы можете увидеть колонки, предоставленные Дином Хиллбрандом в моей книге «Назад в хижину».
    • Несколько моих клиентов и строителей приобрели свои кедровые колонны в компании Lonesome Cottage Furniture Company в Пекот-Лейкс, Миннесота (www.lonesomecottage.com).
    • Стволы деревьев из тополя и других пород древесины можно приобрести у мастеров Highland Craftsmen в Spruce Pine, N.С. (www.barkhouse.com).
    • Bear Creek Lumber в Уинтропе, Вашингтон, предлагает услуги по обработке пиломатериалов и регулярно продает лущеные бревна (www.bearcreeklumber.com).

    Другие вещи, о которых нужно помнить

    При покупке гвоздей, шурупов и других крепежных изделий из кедра используйте крепежные детали из горячеоцинкованной, алюминиевой и нержавеющей стали, которые устойчивы к коррозии. Другие типы застежек не рекомендуются. Они могут ржаветь, разрушаться и плохо реагировать с натуральными консервирующими маслами, присутствующими в кедре, что приводит к появлению неприглядных пятен и полос.

    Об авторе

    Кабинолог Дейл Малфинджер регулярно проектирует каюты с базирующейся в Миннесоте SALA Architects (www.salaarc.com), проводит уроки кабин и проводит беседы по тематике кабин по всей Северной Америке. Он является автором пяти книг, посвященных каютам.

    Как сделать колонны подвала, опоры и столбы в вашем доме похожими на настоящие деревья

    Этот пост может содержать партнерские ссылки. Если вы совершите покупку по этим ссылкам, мы можем заработать небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.
    Missy M недавно написала:

    Я переделываю bsmnt У меня есть 2 столба, которые нельзя сдвинуть Я видел по телевизору, они делают столбы похожими на настоящие деревья … Они никогда не говорили, как и где они купили материалы Можно ли помощь, предложения?

    Это идеальный вариант , который можно сделать в подвале бревенчатого дома!

    Я вообще-то думаю, что в наши дни люди все больше и больше делают это в домах из палки.

    Вид открытых деревьев привносит в интерьер немного природы.А кто же не хочет выносить внутрь немного природу, правда?

    Знаете ли вы?
    Стальные столбы или колонны (часто встречающиеся в подвалах), которые используются для поддержки балки, другой балки или древесины, также известны как колонны лалли.

    Во-первых, посмотрите эти фотографии деревенских колонн и столбов, найденных внутри бревенчатых домов

    Компании, которые могут создать ваш образ

    Я проконсультировался с компанией по производству бревенчатых домов (Honest Abe Log Homes). как владельцы бревенчатых домов (и другие) делают это — помещают в свои дома колонны в виде деревьев и декор.

    Мне сказали, что в большинстве случаев вы смотрите на настоящих деревьев. Это большие деревья, которые срезают, чтобы соответствовать определенному пространству, затем сушат, окрашивают и запечатывают, чтобы прослужить вам всю жизнь в вашем доме ( и устраняют все шансы на возвращение насекомых в ствол дерева).

    Итак, чтобы создать внешний вид самостоятельно, я бы начал с того, что связался с несколькими компаниями, занимающимися постройкой бревенчатых домов в вашем районе, и задам несколько вопросов.

    Помимо поставщиков журналов, которые специализируются на этом, найти кого-то, кто создаст для вас внешний вид в вашем собственном доме, будет нелегко.Компании, которые этим занимаются, немногочисленны. И, судя по всему, они тоже дорогие!

    Как создать образ самостоятельно

    Если «настоящие» деревья — не то, что вам нужно, то вот несколько идей, которые можно сделать своими руками. Некоторые способы покрыть столбы и колонны в вашем подвале, в том числе как сделать их похожими на деревья:

    Стоит проверить: Pioneer Building Materials производит обертки для столбов подвала в трех различных вариантах отделки: фиброволокнистая плита, узловатая сосна, и красный дуб — все с опциональной короной, основанием и полкой для напитков.Они предназначены для установки вокруг подвальных колонн на палочке, чтобы придать им декоративный вид.

    Мы прошли весь процесс проектирования и планирования каждой детали бревенчатого дома нашей мечты! У нас есть чертежи… и земля… и подрядчик… и цель сделать наш бревенчатый дом домом для престарелых. Прежде чем вы построите (или купите) бревенчатый дом, у меня есть для вас множество полезных советов — как спланировать, спроектировать, построить, украсить и поддерживать свой собственный современный бревенчатый дом в деревенском стиле. Когда я не буду настраивать бревенчатый дом своей мечты, вы найдете меня на углу Good News & Fun Times в качестве издателя The Fun Times Guide (32 веселых и полезных веб-сайта).На сегодняшний день я написал на этом сайте около 300 статей для нынешних и будущих владельцев бревенчатых домов! Многие из них владеют более чем 50 тысячами акций.

    Заготовка пиломатериалов и подготовка бревен для бревенчатого дома

    Хотя построить бревенчатый домик, пожалуй, проще, чем традиционный кирпичный дом, построение бревенчатого дома — это нечто большее, чем просто выбор бревен и их укладка друг на друга для создания стены.

    Бревна необходимо тщательно отбирать, заботиться о них и правильно обращаться с ними, чтобы готовая бревенчатая хижина оставалась стабильным и прочным домом.

    Если вы еще не прочитали, как выбрать пиломатериал из бревенчатой ​​хижины, я рекомендую вам сначала прочитать это, а затем вернуться сюда!

    В этой статье вы узнаете, как рассчитать количество необходимых бревен, найти их и найти подходящие деревья для вырубки, а также что делать с бревнами после того, как они вырублены, чтобы высушить их, прежде чем использовать их для строительства.

    Сколько журналов вам понадобится?


    Прежде чем вы даже подумаете о заказе бревен или валке деревьев, вам нужно знать, сколько бревен вам потребуется.

    Найдите время, чтобы тщательно спланировать свою бревенчатую хижину, и вы можете даже изучить другие бревенчатые хижины, чтобы увидеть, сколько бревен они используют на каждой стене.

    Как только вы составите представление о том, как вы хотите, чтобы ваша каюта выглядела, как можно более подробно изобразите ее на бумаге. Нанесите измерения на план, чтобы понять реальные требования.

    Пример расчета для кабины 20 футов x 24 футов:

    • Высокая кабина 9 футов (высота 108 ″)
    • Бревно диаметром 12 ″
    • Итак, 9 бревен (12 ″ x 9 бревен) на ширину
    • Помните, что каждое бревно должно иметь дополнительную длину 4 фута
    • Расчет результата:
      • 18 бревен @ 24 фута x 12 дюймов в диаметре
      • 18 бревен @ 28 футов x 12 дюймов в диаметре
    • Помните, что вам потребуются дополнительные бревна для крыши

    После этого у вас будет хорошее представление о том, сколько журналов вам понадобится.

    Помните, что вам не нужны полные бревна для каждой стены. Если у вас есть оконный или дверной проем, вы можете использовать либо части бревен, либо разрезать бревно целиком на куски.

    Убедившись, что вы правильно спланировали на этом этапе, вы сможете максимально использовать все деревья, которые вы упали, и даже использовать дерево, которое изгибается, используя только прямую часть.

    Поиск журналов


    Есть несколько вариантов поиска ваших бревен, самый простой, но более дорогой — это купить бревна на лесопилке или найти лесоруба.

    Лесопилка сможет распиливать ваши бревна на нужную длину, хотя это, скорее всего, будет иметь более высокую цену.

    В качестве альтернативы, если вы хотите снизить затраты и у вас есть земля с деревьями на ней или у вас есть доступ к вырубке деревьев на земле, вы можете подумать о том, чтобы вырубить свои собственные деревья.

    Это может быть гораздо более полезный способ построить бревенчатую хижину, зная, что вы выбрали бревна и подготовили их своими руками.

    Если вы выберете этот вариант, вам нужно будет рубить бревна в начале зимы, когда уровень сока низкий.Рубка бревен зимой также снизит вероятность растрескивания и раскалывания, поскольку более низкие температуры позволяют дольше сохнуть. Холодная погода также сводит к минимуму вероятность заражения насекомыми и заражения грибами и плесенью.

    Проведите время, гуляя по участку земли и решая, какие деревья вы будете использовать. Полезно записывать их, нумеровать и отмечать каждое дерево по ходу движения.

    Глядя на деревья, убедитесь, что они прямые со всех сторон, и что диаметр бревен как можно более одинаков с каждой стороны.

    Верхний наконечник

    В зависимости от ваших предпочтений, ваши бревна должны быть примерно от восьми до десяти дюймов в диаметре, с небольшим сужением, например, для дерева длиной шестнадцать футов сужение должно быть не более 2 дюймов.

    Валка деревьев

    Перво-наперво: защитное снаряжение!

    Вам понадобится:

    • Каска с лицевой маской для защиты глаз
    • Защитные очки
    • Кевларовая защита для ног
    • Сапоги со стальным носком

    Другие вещи, которые вам понадобятся, включают:

    Лучше всего проверить, в каком направлении наклоняется дерево, и подрезать его так, чтобы оно упало в том же направлении, что и наклоняется.

    Вам нужно будет убедиться, что у вас есть свободная зона / путь, по которому вы сможете отойти от дерева, когда оно начнет падать — вам нужно держаться подальше от дерева, на случай, если оно упадет на другое дерево, когда оно упадет. и отскакивает назад или не падает, как вы думали (в идеале вы можете избежать этого, проверив, нет ли в окрестностях ничего, что могло бы повредить падающее дерево).

    Верхний наконечник

    ЗАПРЕЩАЕТСЯ рубить деревья в ветреную погоду. Если погодные условия не идеальные, вернитесь в другой день.

    Когда вы определили, с какой стороны ваше дерево упадет, сделайте горизонтальный надрез дерева примерно на 1/3 не выше вашего бедра.

    Затем вам нужно сделать надрез под углом 45 градусов вверх, чтобы он совпадал с концом вашего первого разреза.

    Третий надрез на противоположной стороне; примерно на 2 дюйма выше горизонтального разреза, который вы сначала сделали. Вы должны сделать этот пропил примерно на 1/10 толщины дерева.

    На этом этапе дерево должно начать падать, однако, если этого не произошло, вы можете вбить клин в последний сделанный вами пропил, чтобы ускорить процесс.

    Я бы порекомендовал срубить 3 или 4 дополнительных дерева в качестве запасного плана — на случай, если некоторые раскололись или будут заражены.

    После того, как вы вырубите все деревья, вы можете снять мерки и начать обрезку бревен по размеру. Я бы порекомендовал перерезать их на несколько дюймов, чтобы в дальнейшем вы могли сделать более точный разрез.

    Оставьте четыре бревна наибольшего диаметра и длины для подоконников и верхних пластин. Бревна для верхних пластин должны быть на два фута длиннее (минимум), чем другие бревна, чтобы поддерживать бревна опоры фронтона.

    Не срубайте слишком много деревьев с одного и того же места, оставшиеся деревья выиграют от дополнительного света и пространства.

    Транспорт

    Если вы строите на том же сайте, где были получены журналы, вам следует убедиться, что существует свободный путь для перемещения журналов в место хранения.

    Одним из преимуществ валки деревьев зимой является то, что земля твердая и обледенелая, что облегчает перемещение бревен.

    Если вы транспортируете их дальше, чем вы можете нести, вам необходимо организовать транспорт, чтобы доставить их туда, где вы собираетесь их хранить.В идеале хороший ленточный конвейер или цепной транспортер.

    Дебарк

    Теперь вы готовы счистить кору с деревьев. Это относительно просто. Вам следует оседлать бревно и с помощью ножа снять кору на себя под углом около 30 градусов. Возможно, вы захотите использовать лопаточку для коры, если кору оторвать труднее.

    Верхний наконечник

    Для снятия коры с бревна по-прежнему необходимо носить защитные очки.

    Процесс сушки


    После того, как поленья будут очищены, вам нужно будет положить их на хранение, чтобы они высохли.

    Их следует держать над землей, вдали от воды и других элементов. Вы можете использовать чехол, если вы не сушите их внутри (например, брезент).

    Необходимо убедиться, что они открыты для воздуха со всех сторон; для этого можно использовать наклейки (т. е. полозья). Наклейки представляют собой небольшие кусочки дерева (примерно ¾ ”x 11/2”), используемые для увеличения пространства между бревнами; это улучшит вентиляцию и обеспечит равномерное высыхание.

    Я рекомендую запечатать концы, так как влага испаряется быстрее всего с концов (в десять-двенадцать раз быстрее), что может вызвать расслоение колец или трещины. Вы можете запечатать концы разными вещами; парафиновый воск, полиуретан, шеллак, латексная краска или вы даже можете купить специально разработанные герметики для торцевых волокон. Вы должны запечатать концы в течение нескольких минут после обрезки; не стоит ждать часами, и уж точно не днями!

    Время высыхания зависит от породы древесины и толщины бревен, но для их высыхания потребуется не менее одного-двух лет — чем дольше вы можете оставить их перед тем, как начать строительство, тем лучше.

    Бревнам необходимо акклиматизироваться к атмосфере и достичь равновесного содержания влаги. Это точка, в которой бревно не набирает и не теряет влагу, однако из-за характера климата; это динамическое равновесие, которое меняется в течение года.

    Другой альтернативой является их сушка в печи.

    Есть ряд производителей, которые сушат свои бревна в печи — этот метод может сушить их так быстро, что при сушке бревен большого диаметра влага вытесняется снаружи быстрее, чем из центра, и вызывает растрескивание (проверка.)

    Преимущество сушки в печи заключается в том, что она быстро сушит древесину, а также «дезинфицирует» ваши бревна, убивая грибок или насекомых.

    Лично я бы рекомендовал сушить бревна естественным путем; ожидание того стоит!

    Теперь вы должны знать; сколько бревен вам понадобится, как обрезать и окорять бревна и как их высушить.

    Когда вы перейдете на этот этап, ваши бревна будут готовы к обработке, и вы сможете начать использовать их для постройки своей бревенчатой ​​хижины — пусть начинается самое интересное!

    Где вы будете рубить деревья? Пожалуйста, возвращайтесь и дайте нам знать, как у вас дела, были ли у вас проблемы или все было гладко? Оставьте нам комментарий ниже; мы с нетерпением ждем возможности узнать о вашем увлекательном путешествии.

    Уникальная опора: кедровые бревна в качестве столбов на крыльце

    Если вам нравится деревенская эстетика, есть простые способы интегрировать ее в свой дом, начиная с внешнего вида. Один из способов привнести в дом ощущение горного домика — это встроить его в свой подъезд с помощью опор переднего крыльца из стволов дерева.

    Кедровые бревна — хороший выбор из-за их естественной устойчивости к насекомым и гниению. Чистая отделка позволит кедру сохранить золотой цвет, который он имеет, когда он свежесрезан, а не серый оттенок, который возникает из-за того, что это дерево не защищено элементами.Когда вы выбираете опоры из кедрового бревна, оставьте несколько сантиметров прикрепленных веток, чтобы стойки сохраняли свой древовидный вид.

    Вам, вероятно, понадобится помощь профессионала или кого-то, кто знаком с использованием домкратов, когда вы будете готовы заменить существующие опоры кедровыми бревнами, потому что ваше крыльцо будет нуждаться в соответствующей поддержке, пока вы будете переключаться. Однако вы можете подготовить журналы для использования самостоятельно, если хотите развить деревенскую концепцию и вложить немного усилий в проект.

    Вот шаги, которые вы должны предпринять при подготовке бревен для работы в качестве опор крыльца:

    1. Выберите кедровые бревна и рубите деревья бензопилой. Убедитесь, что вы выбрали здоровые деревья без серьезных структурных дефектов и гниения. Убедитесь, что у вас есть точное измерение площади между полом и крышей крыльца, чтобы не получить слишком короткое бревно. Кедровые деревья, которые достаточно велики, чтобы их можно было использовать в качестве опор для крыльца, довольно большие, поэтому, если вы раньше не валили деревья, сделайте это с кем-нибудь, кто знает, как сделать правильный надрез и пропил, который направит дерево в нужном направлении. .

    2. Определите, где ваши опоры должны стоять на крыльце и как они должны быть расположены. Это не должно быть слишком сложно, учитывая тот факт, что вы, вероятно, просто заменяете существующие опоры.

    3. Подготовьте бревна, чтобы они равномерно стояли на крыльце, используя строительный угольник, чтобы убедиться, что верхняя и нижняя стороны совпадают по углу.

    4.Снимите кору с кедровых бревен, чтобы предотвратить гниение и дать место для чистой отделки позже. Если вы используете кедр, вы обычно можете удалить большую часть волокнистой коры вручную, а затем промыть водой под давлением для более чистого результата. На этом этапе вы обнаружите красивые естественные недостатки, такие как червячные туннели и узлы.

    5. Когда у вас будут все опоры для бревен, обработайте их прозрачным покрытием, предназначенным для использования на открытом воздухе. (Я использовал водяную печать Томпсона.) Этот тип отделки позволит бревнам сохранить свой свежий золотистый цвет, и, хотя кедр от природы устойчив к повреждениям насекомыми, он получит дополнительную защиту.

    Использование кедровых бревен в качестве опор для крыльца позволит вам придать внешнему виду вашего дома неповторимую деревенскую атмосферу. Не забудьте выбрать здоровые деревья и провести замеры, чтобы определить, какой длины должны быть бревна, чтобы соответствовать высоте вашего крыльца.Удаление коры должно быть довольно простым, и вы можете закончить процесс с помощью мойки высокого давления, прежде чем нанести прозрачную отделку, чтобы сохранить древесину. Если вы выполните эти шаги, вы будете наслаждаться прекрасной простотой, которую эти бревна привнесут в внешний вид вашего дома на долгие годы.

    Изображения использованы с разрешения, любезно предоставлены Лиз Крамбли

    Вот почему у нас возникают лесные пожары и что мы можем сделать, чтобы их предотвратить

    Активное управление лесами приносит пользу окружающей среде, экономике и, что самое важное, способствует сохранению жизни.

    Райан Зинке | Автор общественного мнения

    Пламя пожара в Фергюсоне в Калифорнии стало последним символом, казалось бы, вечной проблемы борьбы с пожарами на Западе. Я только что вернулся из пожарного лагеря в Фергюсоне, где встретился с пожарными, которые работают над тушением пожара, который обрушивается на национальный парк Йосемити, его посетителей, рабочих и жителей окрестностей.

    Президент Дональд Трамп принял решительные меры, объявив о чрезвычайной ситуации в Калифорнии, когда десятки лесных пожаров охватили леса и населенные пункты, населяющие этот район.

    В настоящее время на западе горит около 100 лесных пожаров, вынуждая десятки тысяч людей эвакуироваться. Многие потеряли все, кроме одежды на спине. Мы только сейчас достигли пика традиционного сезона пожаров, и уже в этом году мы видели, как около 5 миллионов акров земли и тысячи построек были разрушены. Мы потеряли друзей и соседей, в том числе пожарных, которые бросили все, чтобы откликнуться на призыв к долгу. Их служение и жертвы никогда не будут забыты.

    Пожары разгораются все сильнее и сильнее, отчасти из-за жаркой и сухой погоды, а отчасти из-за топлива, которое перегружает наши леса. Эти виды топлива заполняют леса от пола, где легковоспламеняющиеся сухие сосновые иглы действуют как растопка, разжигая мельчайшие очаги пожара, вплоть до кроны, где деревья, убитые жуками, усеивают горы, как спички. Между полом и венцом лежат мертвые бревна, заросшие кустарниками и коряги, которых многие пожарные называют «вдовами», потому что они смертельно опасны.Накопление топлива — это условие, которое мы можем и должны обратить вспять с помощью активного лесопользования, такого как предписанные выжигания, механические рубки ухода и лесозаготовки.

    Почему нам нужно управлять своими лесами

    Есть три причины для активного лесопользования:

    Во-первых, для окружающей среды лучше управлять лесами. Лесные пожары производят дым и выбросы вредных веществ. Выброс газов и частиц может отрицательно повлиять на качество воздуха. Пожары также наносят ущерб водосборам, и, поскольку мы видим, что пожары горят все сильнее и дольше, почва на самом деле становится выжженной и стерилизованной, предотвращая повторное отрастание.Кроме того, в то время как во многих необоснованных судебных процессах, направленных на прекращение лесозаготовок, проблема обитания указывается на среду обитания, но стороны, занимающиеся экологическими разбирательствами, мало обеспокоены тем, что весь лес сгорает дотла, а среда обитания и дикая природа теряются.

    Подробнее: Трудно увидеть ураган Мария сквозь весь этот дым

    Мы работали на Буша и Обаму: вот двухпартийное решение американской проблемы лесных пожаров

    Сокращение Трампом возобновляемых источников энергии поставило нас на крючок в борьбе с климатом изменить

    Во-вторых, активное ведение лесного хозяйства полезно для экономики.Бревна выходят из леса одним из двух способов: их либо заготавливают для улучшения здоровья и устойчивости леса (при создании рабочих мест), либо сжигают дотла. Рабочие места имеют значение, а лесозаготовки долгое время были краеугольным камнем сельской экономики. К счастью для всех, эти экономические выгоды идут рука об руку с нашей целью сохранения здоровья лесов.

    В-третьих, что наиболее важно, активное управление нашими лесами спасет жизни. Пожар Карра в северной Калифорнии уже унес полдюжины жизней, а пожар Фергюсона унес жизни двух пожарных.К сожалению, это не единственные жертвы лесных пожаров в этом году.

    Каждый год мы наблюдаем, как горят наши леса, и каждый год мы призываем к действию. Тем не менее, когда предпринимаются действия, и мы пытаемся прореживать леса из мертвой и умирающей древесины или пытаемся устойчиво заготавливать лес в густых и подверженных пожарам районах, на нас нападают легкомысленные судебные разбирательства со стороны радикальных защитников окружающей среды, которые предпочли бы, чтобы леса и общины горели. чем увидеть лесоруба в лесу.

    Принятие мер по борьбе с лесными пожарами и их предотвращению

    Министерство внутренних дел и Министерство сельского хозяйства совместно с Лесной службой борются с лесными пожарами.В этом году министр сельского хозяйства США Сонни Пердью обеспечил двухпартийное решение проблемы финансирования пожаротушения. Это исправление помогает обеспечить наличие необходимых ресурсов для обслуживания лесов и помогает снизить повторяемость и серьезность лесных пожаров.

    В Министерстве внутренних дел, которое управляет одной пятой земель страны через Службу национальных парков, Бюро землеустройства и другие агентства, мы применяем практический подход к управлению нашими лесами и предотвращению лесных пожаров.В прошлом году я подписал распоряжение секретаря, предписывающее агрессивное управление топливом и защиту структур, находящихся на границе дикой природы и города. Мы также используем беспилотные летательные аппараты, как никогда раньше, для отслеживания и локализации пожаров.

    Как мы видели в случае с шале Сперри в Национальном парке Глейшер, достаточно одного заблудшего тлеющего угля, чтобы сжечь все здание. Мы извлекли уроки из своих ошибок. Я видел, как новый суперинтендант национального парка Йосемити Майкл Рейнольдс идет впереди и очищает большую часть заросшей лесной подстилки, избавляясь от топлива, из-за которого парк может стать дымом.

    Радикальные защитники окружающей среды хотят, чтобы вы поверили, что управление лесами означает вырубку лесов и национальных парков. Но их риторика далеко от истины. Они приводят устаревшие и ненаучные аргументы, лишенные фактов, потому что они не могут год за годом отстаивать достоинства своих политических предпочтений, поскольку наши леса и дома сгорают дотла.

    Я посетил слишком много пожарных лагерей и поговорил со слишком многими экспертами, чтобы знать, что тех, кто погиб в этих пожарах, можно было спасти.Мы в долгу перед потерянными нами пожарными, такими как оператор бульдозера Cal Fire Брэйден Варни и капитан межучрежденческого оперативного штаба Arrowhead Брайан Хьюз из Службы национальных парков, чтобы усерднее работать над улучшением здоровья наших лесов, чтобы их братья и сестры на линии огня больше не встречались. те же опасности и не нужно платить одинаковую цену за безопасность наших семей.

    Райан Зинке — министр внутренних дел США. Следуйте за ним в Twitter: @SecretaryZinke.

    Как прикрутить колонны к бетонному полу | Home Guides

    Бетонный пол не должен мешать вам украсить комнату декоративными колоннами или добавить дополнительные опорные колонны для этажа выше.Бетон — твердое вещество, поэтому для него требуется больше работы, чем для крепления предметов к деревянному полу. Большинство бетонных анкеров являются постоянными и не могут быть удалены позже, поэтому перед установкой анкеров убедитесь, что вы разместили свои колонны там, где вы хотите. С помощью подходящих анкеров вы можете надежно прикрепить колонны к бетонному полу.

    Удерживайте колонну на полу, чтобы убедиться, что вы выбрали правильное место. Многие декоративные колонны имеют монтажные пластины, которые скрывают анкерные болты от обзора, поэтому поместите монтажную пластину на пол.Если это несущая колонна, обычно есть отверстия для болтов на пластине, соединенной с нижней частью колонны. Отметьте отверстия в монтажной плите или опорной плите жирным карандашом.

    Измерьте высоту монтажной пластины или опорной пластины рядом с одним из отверстий для болтов. Измерьте длину бетонного клинового анкера от конца до основания стопорной гайки. Вычтите высоту монтажной пластины из длины анкера, затем перенесите полученное значение на сверло по бетону.Оберните кусок малярной ленты над линией сверла, чтобы было легко увидеть, насколько глубоко нужно просверлить.

    Наденьте защитные очки, перчатки и респиратор.

    Отодвиньте стойку или монтажную пластину в сторону. Держите перфоратор над первой отметкой на бетоне, затем просверлите его прямо с помощью бетонной коронки, пока не дойдете до нижней части отмеченной ленты. Прикладывайте к сверлу постоянное давление, не прикладывая усилий; перфораторы откалывают бетон, а не врезаются в него.

    Продуйте отверстие сжатым воздухом, затем удалите пыль и мусор пылесосом. Отверстие должно быть чистым для надежной фиксации клинового анкера. Повторите процесс сверления и очистки оставшихся отверстий.

    12Фев

    Полезные свойства лесных грибов: ГРИБЫ: полезные свойства и противопоказания. | ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

    12 Фев 1979 alexxlab Комментировать

    ГРИБЫ: полезные свойства и противопоказания. | ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ


    Люди употребляли грибы в пищу и использовали для лечения многих заболеваний с древнейших времен. Но, несмотря на это, изучение полезных свойств этих удивительных организмов началось только в прошлом столетии. Почти каждое исследование выявляет все новые полезные свойства разных видов грибов.
    Существуют съедобные грибы (шампиньоны, белые грибы, подберезовики, опята, шиитаке, вешенки, грузди и многие другие), а также грибы, которые могут вызвать сильнейшие отравления вплоть до летального исхода. При этом стоит помнить, что съедобные грибы также могут навредить организму, если они старые, произрастали в экологически неблагоприятном районе, были не правильно приготовлены, или же не были соблюдены правила хранения.

    Состав грибов:
    Состав гриба зависит от его вида, места произрастания, возраста и других факторов. Большинство съедобных грибов содержат витамины А, D, Е, РР, группы В, макро- и микроэлементы, такие как калий, кальций, фосфор, железо, сера, йод и другие. В некоторых грибах содержание витамина А больше чем в моркови, а витаминов группы В больше чем в зерновых продуктах. Грибы содержат углеводы, белки и практически не содержат жиров. В состав грибов входят клетчатка, аминокислоты, эфирные масла, ферменты и другие полезные для здоровья вещества.

    Полезные свойства распространенных видов грибов:

    • Благодаря своему богатому составу грибы способствуют укреплению иммунной системы человека.
    • Лецитин, содержащийся в грибах, помогает в очистке сосудов и снижении уровня холестерина, является хорошей профилактикой атеросклероза.
    • Регулярное употребление грибов благоприятно сказывается на умственной деятельности.
    • Грибы полезны для нервной системы, помогают противостоять стрессам и депрессиям.
    • Специалисты рекомендуют включать грибы в рацион питания людям с избыточной массой тела, они считаются низкокалорийным продуктом,  быстро насыщают организм и утоляют голод.
    • Белый гриб является рекордсменом среди грибов по содержанию рибофлавина (витамин В2), который отвечает за здоровье кожи, волос и ногтей, а также способствует нормальной работе щитовидной железы.
    • Кроме этого, белые грибы лучше усваиваются организмом, чем другие виды грибов. Особенно это касается сушенных белых грибов.
    • Шампиньоны, по мнению многих специалистов, помогают избежать мигреней и головных болей.
    • Грибы вешенки – лидеры среди грибов по содержанию витамина РР, достаточное поступление которого защищает организм человека от множества заболеваний.
    • Лисички, по утверждениям специалистов, в отличие от других грибов не накапливают в себе радиоактивных веществ, а наоборот способствуют их выведению из организма.
    • Древесный гриб Шиитаке, очень распространенный в Японии, считается одним из самых полезных для здоровья человека. Шиитаке обладает противораковым действием и применяется для изготовления лекарственных препаратов, предназначенных для лечения онкологических и других заболеваний.

    Противопоказания и возможный вред грибов:
    Грибы противопоказаны беременным и кормящим женщинам, маленьким детям, а также людям с нарушениями работы желудочно-кишечного тракта. Грибы считаются тяжелой пищей, поэтому даже совершенно здоровые люди при чрезмерном и слишком частом употреблении грибов могут получить негативное влияние на пищеварительную систему и вызвать язвенную болезнь, панкреатит и другие заболевания. Специалисты рекомендуют употреблять грибы не чаще двух раз в неделю.
    Кроме этого, грибы способны накапливать в себе токсины и радионуклиды, поэтому необходимо ответственно относится к выбору места их сбора, а также покупать только у надежных производителей.
    И еще раз хочется напомнить, что существует большое количество ядовитых грибов, которые вызывают серьезные последствия для организма вплоть до летального исхода. Поэтому любители сбора грибов должны быть на 100% уверенными в съедобности гриба, соблюдать технологию приготовления и правила хранения.

    Берегите себя и будьте здоровы!

    Полезные свойства лесных грибов | Советы Хозяевам.РФ

    Первые грибы появляются еще в середине июля. В народе их называют «колосовики». Вторая волна сбора грибов начинается в августе и заканчивается ближе к октябрю.
    Содержание:
    1. Условия, необходимые для роста лесных грибов.
    2. Полезные свойства грибов.
    3. Меры предосторожности.

    Условия, необходимые для роста лесных грибов

    Настоящие деревенские грибники не ходят в лес без цели. Они отправляются за грибами, только когда точно знают, что сезон уже начался. Для обильного урожая, в особенности для «благородных» представителей грибного семейства, нужны определенные условия:

    • Ночные температуры должны стабильно держаться на отметке от 15-ти градусов и выше.
    • Холодная дневная погода не способствует появлению в лесу большого количества грибов.
    • Влажность воздуха. Грибы «любят» сырость, но затяжные дожди им тоже вредят.
    • Ночные туманы. Знающие грибники говорят, что туманы «вытягивают» грибницу из земли, способствуя быстрому росту грибов.
    • Чем теплее осенние дни, тем больше шансов на долгий грибной сезон. Самыми последними появляются в наших лесах опята. Эти грибы любят и влагу, и ночные туманы. Но ранние заморозки могут быстро погубить урожай.

    Полезные свойства грибов

    В традиционной народной медицине грибы используются давно. С помощью этих лесных даров лечили нервные расстройства и головные боли, а настойка на белых грибах помогала от обморожений.

    • Грибы – это уникальный природный источник белка. Не зря их в народе называют «лесным мясом».
    • При этом, «грибное мясо» считается одним из самых низкокалорийных продуктов. Диетологи советуют людям, желающим похудеть, включать в свой рацион лесные грибы.
    • Считается, что регулярное потребление грибов снижает риск онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
    • Большое количество цинка, которое содержится в этом продукте, благотворно влияет на нервную систему, и позволяет избежать нервного истощения и развития депрессии.
    • Грибы богаты и витаминами группы В, которые отвечают за превращение углеводов, жиров и белков в энергию. Грибы полезны для профилактики астенического синдрома, они влияют на повышение гемоглобина в крови.
    • Эти же витамины, содержащиеся в грибах, отвечают за молодость кожи. На Руси считалось, что женщины, которые употребляют в пищу этот природный антиоксидант, дольше сохраняют свою молодость и репродуктивные способности.

    Больше всего полезных микроэлементов содержится в «благородных» сортах этого лесного продукта. Особенно ценятся белые и подосиновики. Но не стоит проходить мимо других грибов: подберезовики, лисички и сыроежки тоже можно использовать в качестве естественной биологической добавки к повседневному рациону.

    • Особое место в народной медицине занимают лисички. Считается, что эти грибы помогают в профилактике онкологических заболеваний. Лисички использовались и для повышения остроты зрения. Употребление этого продукта показано при нарушениях работы поджелудочной железы.
    • Лесная вешенка благотворно влияет на потенцию.
    • Летние и осенние опята регулируют уровень сахара в крови. Эти грибы рекомендуется употреблять в пищу больным сахарным диабетом. Настой из осенних опят в народной медицине применяется в качестве легкого послабляющего средства.

    Меры предосторожности

    С осторожностью нужно есть грибы людям, страдающими болезнями желудка. В особенности, если болезнь находится в стадии обострения. Грибы противопоказаны пациентам с панкреатитом, болезнями печени и язвой желудка. Злоупотреблять маринованными и солеными грибами нельзя даже здоровым людям.

    Важно помнить, что даже съедобные виды грибов могут нанести вред организму:

    • Если вблизи грибницы находится свалка или захоронения мусора, то это место нужно обойти стороной.
    • Нельзя употреблять в пищу старые и «переросшие» грибы. Лучше оставить их «дозревать», чтобы на следующий год грибница разрослась еще больше.
    • Все грибы нужно подвергать тщательной термической обработке.
    • Не стоит срезать незнакомые грибы, и покупать этот продукт у случайных людей на трассе.

    Грибы ценны не только своими пищевыми качествами. Лесные прогулки поднимают настроение и снимают стресс.

    Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

    Грибы: польза и вред лесных даров

    Осенью наступает сезон грибов. И это повод напомнить вам, насколько это ценный и питательный продукт. А также предупредить о том, что у грибных блюд есть и свои минусы. О пользе грибов нам рассказывает семейный врач, диетолог медицинского центра «Академия Вашего Здоровья» Мартовицкая Екатерина Викторовна.

    Минусы

    • Грибы насыщены белком, а белок, если его употреблять больше необходимого количества, создает большую нагрузку на ферментативную систему организма, и может легко вызывать обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Поэтому грибы относятся к тем продуктам, потребление которых необходимо дозировать. Ни в коем случае нельзя включать грибы в монодиету, поскольку белковая диета опасна для здоровья. Она изменяет метаболизм, нарушает процессы окисления. Здоровому человеку достаточно употреблять одно грибное блюдо в день 3 раза в неделю.
    • В грибах также есть хитин – грибная клетчатка, которая является тяжелой для кишечника. Кроме этого, грибы считаются аллергенным продуктом, особенно лесные, поэтому следует с осторожностью относиться к грибам людям со склонностью к аллергическим реакциям.
    • Если говорить о лесных грибах или тех, что растут «на природе», то важно помнить, что они, как губка, впитывают в себя различные вещества из почвы, в том числе и вредные. Поэтому, если грибы собраны в неблагоприятно климатической зоне или возле автомобильных трасс, в них накапливаются вредные вещества, которые создают опасность для здоровья. Поэтому, покупая грибы на стихийном рынке, вы рискуете, так как не знаете наверняка, где они собраны.

    Грибы противопоказаны:

    • людям с индивидуальной непереносимостью;
    • больным с хроническим панкреатитом с тяжелым течением;
    • аллергикам;
    • людям с тяжелыми дисбактериозами;
    • детям до 14 лет, поскольку ферментативная система детского организма еще довольно незрела.
    • При каких-либо хронических заболеваниях количество потребления грибов лучше сократить до одного приема один раз в неделю-две. Таким людям стоит также ограничить потребление лесных грибов, а предпочтение отдавать искусственно выращенным. В них содержится намного меньше насыщенных веществ. Кроме этого, искусственно выращенные грибы не содержат тех вредных веществ, которые могут в себя впитывать из почвы их собратья, растущие на загрязненной почве.

    Автор Семейный врач, кардиолог, гастроэнтеролог, диетолог
    Мартовицкая Екатерина Викторовна

    польза и полезные свойства грибов. Возможный вред

    Грибы – представители отдельного биологического царства, которые нашли широкое применение, как в кулинарии, так и в медицине, поскольку обладают массой полезных и нужных свойств. Польза грибов была обнаружена не одно тысячелетие тому назад, и сегодня этот продукт остается одним из самых востребованных и полезных в ежедневном рационе многих людей.

    Сегодня, когда грибы тщательно изучены в лабораториях, ученые не перестают удивляться этому уникальному природному продукту. По составу минералов грибы можно приравнять к фруктам, по количеству и составу углеводов – к овощам. По количеству белка грибы превосходят мясо, иногда грибы так и называют «лесное мясо», для людей, не употребляющих животные белки, грибы один из главных источников этих ценных соединений.

    Полезные свойства грибов

    Польза грибов заключается в уникальном сбалансированном составе всех биологически ценных пищевых компонентов: белков, жиров, углеводов, витаминов, микроэлементов. При этом основой грибов является вода, она составляет почти 90% всего содержимого, что делает этот продукт низкокалорийным, легкоусвояемым и диетическим.

    Грибы – это источник незаменимых белковых соединений, в них содержится 18 аминокислот (лейцин, тирозин, аргинин, глютамин и др.), которые самым благоприятным образом воздействуют на организм. В 100 г грибов содержится примерно 4 г белка, около 3 граммов составляют углеводы и 1, 3 грамма – жиры. Среди жировых компонентов наиболее ценными являются: лецитин, глицериды жирных кислот и ненасыщенные жирные кислоты (масляная, стеариновая, пальмитиновая). Значительно увеличить белковую долю позволяет сушка грибов, сушеные грибы практически на ¾ состоят из белковых соединений.

    Витаминный ряд, содержащийся в грибах также богат: А, В (B1, B2, B3, B6, B9), D, Е , РР. Такой набор самым благоприятным образом воздействует на нервную систему, процессы кроветворения, сосуды. Употребление грибов позволяет поддерживать в хорошем состоянии волосы, кожу, ногти. Польза грибов в плане содержания витаминов группы В, намного выше, чем у некоторых овощей и злаков.

    Микроэлементы, содержащиеся в грибах: калий, кальций, цинк, медь, фосфор, сера, марганец, восполняют запас микроэлементов в организме и благотворно влияют на многие функции. Грибы оказывают положительное влияние на работу сердечно-сосудистой системы, укрепляют миокард, являются профилактическим средством развития сердечных болезней, выводят вредный холестерин из крови. Цинк и медь, входящие в состав грибов, активно участвуют в обмене веществ, улучшают кроветворение, участвуют в процессах выработки гормонов гипофизом.

    Также к полезным компонентам грибов относятся: бета-глюканы, поддерживающие иммунную систему и оказывающие высокий противораковый эффект, и меланин – один из самых сильных природных антиоксидантов. Также в состав грибов входят органические кислоты и мочевина.

    Возможный вред грибов

    Большинство компонентов, входящих в состав грибов приносят огромную пользу, но вред грибов также очевиден. Некоторые виды грибов категорически нельзя употреблять в пищу, они являются ядовитыми и крайне опасны для здоровья человека. Если вы не разбираетесь досконально в грибах, не собирайте их самостоятельно. Лучше покупайте в магазине, так у вас будет определенная гарантия, что среди съедобных нет ядовитых грибов. Причиной отравления грибами могут быть не только несъедобные грибы, так же пагубно влияют на организм старые, несвежие, червивые грибы.

    Часть витаминных соединений в грибах разрушается при термической обработке, поэтому полезней есть маринованные, соленые грибы.

    Вред грибов проявляется и в случае чрезмерно увлечения такой пищей. Хитин – один из белков, входящих в состав грибов практически не перерабатывается организмом, поэтому увлекаться поеданием грибов не стоит, это может привести к развитию болезней пищеварительного тракта.

    Полезность грибов для организма

    Содержание страницы:

    Польза грибов для человеческого организма несомненна. Исстари народные знахари лечили лесными дарами разные хвори: экстракт белого гриба использовали при обморожениях, настоем из лисичек боролись с фурункулами, сморчками успокаивали нервы, с помощью маслят избавлялись от головных болей.

    Основные полезные свойства грибов

    1. Грибы – это прекрасный источник белка. Некоторые разновидности по своей питательности не уступают говядине. Всего 150 г сушеных грибов способны обеспечить организм суточной потребностью в мясе;
    2. Грибы – это низкокалорийный продукт, что на 90% состоит из воды, практически не содержит крахмала, натрия и холестерина, помогает организму избавиться от лишней жидкости (благодаря наличию калия), налаживает обмен веществ, а все это способствует похудению; Читайте еще: Полезные свойства меда: противопоказания, польза и вред.
    3. Чудодейственные шляпки играют важную роль в укреплении иммунитета. При регулярном употреблении грибы предупреждают онкологические и сердечно-сосудистые заболевания. Антиоксидант селен, источником которого они являются, встречается только в некоторых овощах и фруктах;
    4. Благодаря обилию цинка и витаминов группы В грибы полезны для нервной системы, они предупреждают эмоциональные расстройства, помогают избежать умственного истощения;
    5. Наличие витамина D делает грибы полезными для здоровья кожи, костей, зубов, ногтей и волос.

    Наиболее ценными по своим питательным и целебным качествам считаются белые грибы, подберезовики, подосиновики, волнушки, маслята, грузди, лисички, опята, рыжики и даже вездесущие сыроежки.

    Топ-10 самых полезных грибов

    1. Белые грибы (боровики)

    Белые грибы – ценный источник белков, ферментов и пищевых волокон. Сера и полисахариды в их составе способны оказать существенную поддержку в борьбе с онкологическими заболеваниями, лецитин и алкалоид герцедин очень важны для здоровья сердечно-сосудистой системы, рибофлавин отвечает за рост волос, ногтей, обновление кожи, правильную работу щитовидной железы и здоровье организма в целом.

    Из всех грибов именно в боровиках обнаружен наиболее полный набор аминокислот, в том числе и незаменимых. Богат и витаминно-минеральный состав этих благородных грибов.

    В них содержится калий, магний, фосфор, железо, кальций, марганец, цинк, токоферол, ниацин, тиамин, фолиевая и аскорбиновая кислота. Боровики обладают ранозаживляющими, иммуномодулирующими и противоопухолевыми свойствами.

    2. Подосиновики (красные грибы)

    По своим питательным и вкусовым качествам подосиновики практически не уступают боровикам. В этих грибах много калия, фосфора, железа, витаминов А и С, есть клетчатка, лецитин, ферменты и жирные кислоты.

    По содержанию никотиновой кислоты они не уступают печени, а по концентрации витаминов группы В близки к зерновым культурам.

    Белков в подосиновиках больше, чем в мясе. Ценные аминокислоты, источником которых они являются, особенно важны для людей, чей организм ослаблен перенесенными операциями, инфекционными заболеваниями, разного рода воспалительными процессами. Сухой порошок из красных грибов принимают для очищения крови и снижения уровня холестерина.

    3. Рыжики

    Эти грибы на Руси собирали с древнейших времен. Если боровику гурманы присвоили титул «царя грибов», то рыжика величают «великим князем». И крестьяне, и цари ценили эти грибы за оригинальный вкус и чудесный аромат. Многогранны и его полезные свойства.

    По усвояемости организмом человека рыжики относятся к наиболее ценным грибам. Они богаты каротиноидами, ценными аминокислотами, железом, содержат клетчатку, витамины группы В (рибофлавин, тиамин и ниацин), аскорбиновую кислоту и ценный антибиотик лакториовиолин, что губительно действует на рост множества бактерий.

    Пользу рыжиков для здоровья объясняет также изобилие в них минеральных солей – калия, натрия, фосфора, магния, кальция. Рыжиками лечат заболевания, вызванные нарушением обмена веществ, ревматизм, витилиго, болезни легких.

    4. Грузди

    На Руси грузди считались самыми лучшими грибами на протяжении столетий. Ценность этих лесных даров в том, что они являются одним из немногих источников витамина D не животного происхождения.

    Моченые грузди народная медицина признала одним из лучших средств для профилактики мочекаменной болезни: биоактивные вещества, что содержатся в этих грибах, препятствуют образованию в почках аксалатов и уратов.

    Грузди являются источником витаминов С, РР и группы В, обеспечивают организм полезными бактериями, содержат натуральные антибиотики, что укрепляют слизистые оболочки органов дыхания и подавляют размножение туберкулезной палочки.

    Препараты из груздей используют для лечения желчнокаменной болезни, почечной недостаточности, эмфиземы легких и заболеваний желудка.

    5. Сыроежки

    Эти скромные грибы с желтыми, серыми, зелеными, розово-красными, фиолетовыми и коричневыми шляпками любят за приятный вкус и многогранные полезные свойства.

    В сыроежках в изобилии содержатся жирные кислоты, пищевые волокна, всевозможные моно- и дисахариды, витамины РР, С, Е, В1 и В2, из минералов в них больше всего магния, кальция, фосфора и железа. Большое значение для здоровья в составе этих грибов имеет вещество лецитин, что чистит сосуды, препятствует накоплению холестерина в организме, помогает при нарушениях обмена веществ.

    Некоторые виды сыроежек обладают антибактериальным действием, способствуют очищению желудка и кишечника. Найденный в сыроежках фермент руссулин очень востребован в сыроделии: на створаживание 200 л молока требуется всего 1 г этого вещества.

    6. Подберезовики

    Любители грибных блюд знают, что замечательный вкус – не единственное достоинство подберезовиков, велика и польза этих грибов для здоровья. Особенно ценятся подберезовики за содержание прекрасно сбалансированного белка, включающего аргинин, тирозин, лейцин и глутамин.

    Богат и витаминный состав этих грибов, он включает аскорбиновую и никотиновую кислоту, токоферол, витамины группы В и витамин D. Способность подберезовиков выводить из организма токсины обеспечивается наличием пищевых волокон, а ценность этого продукта для здоровья опорно-двигательного аппарата обусловлена содержанием большого количества фосфорной кислоты, участвующей в строительстве ферментов.

    Подберезовики используют для регулирования сахара в крови, лечения почечных патологий и разладов в работе нервной системы.

    7. Опята

    Опенки богаты витаминами С и В1, в разных видах этих грибов присутствуют природные антибиотики, противораковые вещества, токоферол и никотиновая кислота, калий, натрий, магний и железо. Осенние опята применяются как слабительное средство, а луговые опенки положительно влияют на работу щитовидной железы и губительно действуют на кишечную палочку и золотистый стафилококк.

    Опята особенно полезны для людей, у которых есть проблемы с кроветворением, для болеющих ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом. 100 г этих грибов способны восполнить суточную потребность организма в меде и цинке. По содержанию фосфора и кальция опенки близки к рыбе, а белок, который в них содержится, обладает противоопухолевой активностью.

    8. Вешенки

    По своему полезному составу вешенки близки к мясу: в этих грибах содержатся витамины группы B, аскорбиновая кислота, токоферол, а также довольно редкий витамин D2, участвующий во всасывании кальция и фосфора в кишечнике, а содержанию никотиновой кислоты (особенно важного витамина для кормящих матерей) вешенка считается самым ценным грибом.

    На 8% вешенки состоят из минеральных веществ, всего 100 г продукта способны восполнить суточную потребность организма в калии. Эти грибы обладают бактерицидными свойствами, помогают вывести радиоактивные вещества из организма, укрепляют сосуды, регулируют давление, снижают содержание плохого холестерина в крови.

    А недавно ученые обнаружили еще одно любопытное свойство этих грибов – способность повышать мужскую потенцию.

    9. Лисички

    Любители грибов знают, что нежный ореховый вкус – не единственное достоинство блюд из лисичек. Польза этих грибов проявляется в иммуностимулирующем и противоопухолевом действии, благотворном влиянии на состояние слизистых оболочек, улучшении зрения, способности выводить из организма радионуклиды и восстанавливать поврежденные клетки поджелудочной железы.

    Лисички богаты медью, цинком, витаминами D, А, РР и группы В, являются источником ценных аминокислот, а по содержанию бета-каротина превосходят морковь. Природные антибиотики, найденные в этих грибах, губительны для стафилококков и туберкулезной палочки.

    Вытяжками из лисичек лечат заболевания печени. Если эти грибы правильно приготовить, они способны помочь в лечении ожирения (спровоцированного неправильной работой печени).

    10. Шампиньоны

    Эти замечательные грибы являются источником лецитина, органических кислот, минеральных веществ и ценных белков. Из витаминов в шампиньонах присутствуют токоферол, витамин D, никотиновая и фолиевая кислота.

    По содержанию фосфора шампиньоны могут соперничать с рыбой, а витаминов группы B в этих грибах больше, чем в свежих овощах.

    Полезные вещества, что содержатся в шампиньонах, помогают бороться с усталостью, регулируют мыслительную деятельность, поддерживают в хорошем состоянии кожу, активизируют иммунитет, благотворно влияют на нервные клетки, систему кровообращения и состояние слизистых оболочек.

    Шампиньоны обладают противоопухолевой и антибактериальной активностью, помогают организму расстаться со шлаками, излишками холестерина и тяжелыми металлами.

    Калорийность грибов

    Все грибы относятся к безопасным для фигуры продуктам. Самую низкую калорийность имеют сыроежки – 15 ккал на 100 г. В рыжиках содержится 17 ккал на 100 г, в лисичках и груздях – 19 ккал, в подберезовиках – 20 ккал, в опятах и подосиновиках – 22 ккал, в шампиньонах – 27 ккал, в белых грибах – 30 ккал, в вешенках – 38 ккал на 100 г.

    Вред грибов

    Поскольку грибы являются трудно перевариваемым продуктом, налегать на них не стоит при острых воспалительных процессах пищеварительной системы (панкреатитах, язвах, гастритах, проблемах с печенью).

    Маринованных и соленых грибов не рекомендуется съедать более 100 г в день. Любыми грибами не рекомендуется кормить детей, у малышей отсутствуют ферменты, необходимые для их расщепления.

    Крайне не рекомендуется собирать старые грибы. Не принесут пользу и дары леса, собранные в промышленных районах, вблизи оживленных автострад, военных полигонов, химических производств.

    За чудесные гастрономические качества, обилие витаминов, многогранные полезные свойства грибы любят в разных странах, готовят из них разнообразные блюда, делают лекарственные препараты.

    Лесные дары таят в себе еще много загадок. Одно не вызывает сомнений – это польза грибов для здоровья. Главное, в них разбираться, собирать в экологически чистых районах или покупать в проверенных местах.

    Краткое описание каждого лесного гриба

    Основные свойства самых популярных представителей грибного царства такие:

    • Масленок имеет клейкую каштановую или желто-коричневую шляпку и белесую ножку; в сыром виде содержит 0,026 мг витамина С, азота – 2,99-4,31%.
    • Лисичка отличается желтой гладкой ассиметричной вогнутой или лейкоподобной шляпкой, а также узкими складчатыми пластинками; в сыром виде содержит 0,067 мг витамина С, 0,108 мг витамина РР, белковых веществ – 2,64 %.
    • Рыжики имеют мясистую вогнутую, голую и клейкую, серо-оранжево-рыжую с концентрическими кругами шляпку; в соленом виде содержат 21,85 г белка, в маринованном — 22,4 г белка.
    • Грузди отличаются толстой плотной, вогнутораспростертой беловатой шляпкой с такого же цвета пластинками; в соленом виде содержат 11,0 г белка.
    • Опенок отличается буро-желтой, желто-серо-коричневой или рыже-коричневой полукруглой или плоской с горбом в середине шляпкой. Ножка его плотная и более светлая, чем шляпка. В сыром виде содержит 2,27% белка, 0,035 мг витамина С.
    • Шляпка подосиновика сухая, голая, темно-красная или оранжево-красная, а ножка – белесая и плотная. В сушеном виде содержит белковых веществ 20,25%, 0,031 мг витамина С, 0,95 мг витамина РР.
    • Шляпка подберезовика голая, сухая, серо-коричневых оттенков, ножка – плотная и белесая. В сушеном виде содержит белковых соединений 25,5%, 0,009 мг витамина С, 0,65 мг витамина РР.

    Вкус и польза от употребления грибных блюд во многом зависят от возраста плодовых тел и метода кулинарной обработки.

    Как лучше всего заготовить грибы – сушка (описание способа)

    Сушка – самый практичный и простой вид переработки грибного сырья.

    Сушеные грибы более вкусны и имеют большую питательную ценность, чем соленые или маринованные грибы.

    Лучше всего поддаются сушке трубчатые виды – подосиновики, моховики, белые и подберезовики.

    Кроме того, можно сушить также сморчки, лисички или опята.

    Сушку проводят следующим методом:

    1. Следует отобрать плодовые тела без плесени и чревоточин, молодые и здоровые. Далее необходимо очистить их от листьев, песка, хвои.
    2. Ножки надо обрезать, оставив 2-3 см от шляпки. Слишком жесткие ножки следует удалить полностью, а большие шляпки разрезать на несколько частей. Сморчки сушат полностью.
    3. Первый этап сушки – провяливание при +40+50°С в течение 2-3 ч, второй – досушивание при +60+70°С.
    4. В домашних условиях сырье можно высушить, используя духовку, русскую печь или на солнце.

    В результате правильной сушки получаются пищевые продукты, обладающие эластичной консистенцией и высокой питательной ценностью.

    Трюфель — царь грибов

    Трюфель (лат. Tuber) – это самый дорогой гриб в мире, редкий и вкусный деликатес, обладающий уникальными вкусовыми качествами и сильным специфическим ароматом.

    Свое название гриб получил благодаря сходству его плодового тела с картофельными клубнями или шишками (латинское словосочетание terrae tuber соответствует понятию земляные шишки). Гриб трюфель относится к отделу аскомицеты, подотделу Pezizomycotina, классу пецицевые, порядку пецицевые, семейству трюфелевые, роду трюфель.

    Гриб трюфель – описание и характеристика. Как выглядит трюфель?

    В большинстве случаев по размеру гриб трюфель немногим больше ореха, но некоторые экземпляры могут превосходить по размерам крупный картофельный клубень и весить более 1 килограмма. Сам трюфель похож на картофель.

    Наружный слой (перидий), покрывающий гриб, может иметь гладкую поверхность или изрезанную многочисленными трещинами, а также бывает покрыт характерными многогранными бородавками. Поперечному разрезу гриба присуща четко выраженная мраморная текстура.

    Она образована чередованием светлых «внутренних вен» и «наружных вен» более темного оттенка, на которых располагаются споровые сумки, имеющие разнообразные формы. Цвет мякоти трюфеля зависит от видовой принадлежности: он может быть белым, черным, шоколадным, серым.

    Виды трюфелей

    В род трюфелей входит более сотни видов грибов, которые классифицируются как по принадлежности к биолого-географической группе, так и с точки зрения гастрономической ценности (черные, белые, красные). Читайте еще: Иван чай: полезные свойства, противопоказания, польза и вред.

    Наиболее известными трюфелями являются:

    • Tuber aestivum – черный летний трюфель (русский трюфель). Достигает 10 см в диаметре и веса в 400 грамм. Возрастные изменения мякоти трюфеля выражаются в смене цвета от беловатых тонов до желто-коричневых и серо-коричневых оттенков. Меняется также ее консистенция от плотной у молодых грибов до рыхлой у старых. Русский трюфель имеет сладкий ореховый вкус и чуть заметный запах водорослей. Этот вид трюфеля растет в Закавказье и Крыму, на европейской части России и в Европе. Растет под такими деревьями, как дуб, сосна, лещина. Плодоносит с июня до начала октября.

    Их готовили и подавали в разных видах, от вареных и жареных, до соленых и маринованных. Грибная начинка использовалась и в выпечке, в пирожках или пельменях, из грибов изготавливались и более затейливые блюда – рулеты, жаркое, котлеты и запеканки.

    Лесные грибы пользуются популярностью и в наше время.

    В грибной сезон, людей в лесу, занимающихся поиском и сбором грибов, особенно в пригородных лесах, больше, чем «в базарный день» на площади.

    Лесные грибы, несомненно, продукт, обладающий многочисленными полезными свойствами. Тем не менее грибы могут приносить человеческому организму как пользу, так и вред.

    Из чего состоят лесные грибы

    На рисунке отражен основной химический состав наиболее популярных лесных грибов. При нажатии на рисунок он увеличится.

    Все лесные грибы практически на 90 % состоят из воды. Убедиться в этом можно легко – при жарке лесных грибов на сковороде сначала появляется и выпаривается вода, после чего происходит и непосредственный процесс жарки.

    Именно потому, что грибы богаты водой, некоторые из них, особенно трубчатые, такие как подосиновики, маслята, маховики и т.п., не рекомендуется мыть перед приготовлением. В грибах и так воды с излишком, а если их еще и замочить, то гриб рискует превратиться в жидкое месиво. Конечно, если на грибе земля или песок, его нужно обязательно промыть.

    Лесные грибы богаты белковыми веществами. При этом белок, находящийся в составе грибов, считается полноценным, содержащим важнейшие аминокислоты – лейцин, аргинин, гистидин, тирозин и т.д. Белковые вещества грибов почти не требуют пищеварительных соков на расщепление и легко всасываются в кровь.

    Тем не менее, грибы относятся к тяжелой, трудноперевариваемой пище. Но «виноват» в этом не белок, а хитин, входящий в структуру клеток любого гриба. К слову, из хитина состоит наружный покров ракообразных насекомых, – понятно, что человеческому желудку переварить такое бывает сложно. Особенно, если желудок поврежден или подвергнут некоторым заболеваниям.

    Снизить количество хитина в грибах можно посредством варки, в результате которой хитин разлагается и частично выщелачивается.

    Жиров в грибах не много, как правило, менее одного грамма на сто грамм продукта. Жир необходим нашему организму, также как и белки и углеводы о пользе жиров для организма можно прочитать в статье: Зачем организму нужны жиры, польза и вред жира.

    Калорийность грибов также не высока, составляет не более 40 калорий на сто граммов свежего продукта.

    Положительные свойства и польза грибов для человека

    Находящиеся в грибах соли фосфора оказывают неоценимую услугу для человеческого организма. В частности, фосфор участвует в обмене веществ, оказывает положительное влияние на функции нервной системы, мозговой ткани, формировании мышечной ткани, работы печени, почек, формировании костной ткани и т.п.

    На нашем сайте Sizhu-doma.ru вы сможете найти много полезной информации о правильном питании, полезных свойствах продуктов питания, а также о том, как рационально составить свое меню для поддержания здорового образа жизни.

    Цинк, входящий в состав лесных грибов, необходим для нормального функционирования эндокринной системы. Он обладает липотропными и кроветворными свойствами и входит в состав ферментов, обеспечивающих процесс дыхания. Необходим цинк и для синтеза других ферментов человеческого организма, а также мужского гормона тестостерона.

    В грибах содержится большое количество витаминов группы В, С, каротина, особенно много витамина В2 (ниацина или никотиновой кислоты). Например, в 100 граммах грибов Моховиков содержится около 320 мг никотиновой кислоты. Такое количество кислоты в Моховиках соответствует количеству кислоты, содержащемуся в говяжьей печени. А про полезные свойства говяжьей печени, как мне кажется, знает любая хозяйка.

    К слову, никотиновая кислота участвует в расщеплении жиров и насыщении организма энергией. Также никотиновая кислота снижает уровень холестерина в крови, также ее рекомендуют для профилактики сердечных заболеваний.

    Невысокая калорийность грибов, составляющая не более 40 калорий на сто грамм продукта, позволяет их употреблять без риска для набора веса.

    Тем не менее, употребление грибов, особенно в больших количествах, может нанести организму человека и непоправимый вред.

    Вредные свойства грибов для человека и в каких случаях грибы нельзя употреблять в пищу

    В частности, употреблять грибы не рекомендуется при заболеваниях печени, желчевыводящих путей, панкреатите, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, болезни почек, и некоторых других заболеваниях желудочно – кишечного тракта.

    Прежде чем покушать блюда и грибов, даже если вам очень хочется, поговорите со своим лечащим врачом, спросите, можно ли вам их есть. Хотя, нормальный врач, при выявлении первых признаков заболевания желудочно – кишечного тракта, сразу оговаривает рацион питания, и дает рекомендации по необходимому меню.

    Если вас интересуют основы правильного питания, рекомендую прочитать статью: Что такое правильное питание и как его придерживаться.

    Также, в связи с наличием в грибах большого количества так называемых пуриновых оснований (органические природные соединения в форме бесцветных кристаллов), грибные блюда противопоказаны при подагре и ревматизме.

    Нельзя употреблять лесные грибы людям со слабым здоровьем и детям до 5 лет. В слабом и детском организме, как правило, проявляется недостаток ферментов, то есть необходимых веществ, для должного переваривания грибных люд.

    В частности, как я уже писала в начале статьи, в грибах содержится большое количество хитина (твердое вещество, из которого формируется твердый наружный покров членистоногих животных), – который не только не переваривается человеческим организмом, но и в ряде случаев затрудняет доступ к перевариваемым веществам пищеварительным сокам, находящимся в нашем желудке. Именно благодаря хитину, после употребления грибов мы можем чувствовать тяжесть в желудке, болезненные ощущения, или несварение желудка в конечном итоге.

    Снизить количество хитина в грибах можно посредством варки, в результате которой хитин разлагается и частично выщелачивается.

    Не хочу вас пугать такой информацией. Грибы – это очень вкусное и полезное блюдо, употреблять которое нужно в разумных пределах. Впрочем, как и любую пищу, которую мы кушаем.

    Немаловажное значение для здоровья имеет и то, какие грибы мы употребляем в пищу. По данным Роскомнадзора ежегодно около 30 тысяч человек по всей стране после употребления грибов обращаются за помощью в медицинские учреждения. Виной этому и употребление ядовитых грибов, принятых за съедобные, и неправильное приготовление грибов. Отравление ядовитыми грибами считаются самыми сложными и трудноизлечимыми видами отравлений.

    Как правильно собирать лесные грибы

    1. Собирать грибы необходимо как можно дальше от городов, автомагистралей, железнодорожных путей и вынесенных за пределы города заводов и фабрик, особенно с вредным производством. Грибы – они как губка, впитывают в себя и хорошие и плохие свойства. Тяжелые металлы, которыми «напичканы» грибы, растущие возле дорог, могут стать причиной отравления.
    Лучшие места для сборов грибов – экологически чистые районы вдалеке от города.

    2. Собирайте только те грибы, которые вы знаете. Если у вас появились сомнения в съедобности того или иного гриба, лучше его не брать. Даже, если вам очень хочется собрать много грибов. Здоровье дороже.

    3. Старайтесь собирать грибы в плетеные корзинки. Так они дольше сохранят и свежесть, и свой внешний вид. Нежелательно собирать грибы в полиэтиленовые мешки. Грибы в них быстро мнутся, рассыпаются и приходят в негодность.

    4. Старайтесь срезать грибы с целой ножкой. Так, при обработке гриба дома, вы легко сможете определить, что это за гриб.

    5. Не собирайте червивые грибы. Шансов вывести червяков из гриба, даже при замачивании в соленой воде, практически нет. Да и кушать потом такие грибы не только не целесообразно, но и не очень приятно. Кроме того, черви из одного гриба вполне могут переползти в другой, пока вы добираетесь до дома.

    6. Не собирайте переросшие, старые и поврежденные грибы. Шансов довезти их до дома не много, и вместо аккуратных грибочков вы привезете домой «месиво», которое выбросите при обработке.

    7. Не собирайте ядовитые грибы и несъедобные грибы. Никакие способы и рецепты обезвреживания ядовитых грибов не подействуют. Просто по тому, что ядовитые грибы обезвредить невозможно!

    8. Собирать грибы лучше всего утром, до того, как их прогреет солнышко. Собранные по «холодку» грибы дольше хранятся.

    Для того, чтобы грибные блюда приносили нам не только пользу, но и удовольствие от их употребления, грибы необходимо правильно собирать, тщательно обрабатывать и правильно приготавливать. Как правило, блюда из грибов очень вкусны и легки в приготовлении.

    Будьте внимательны, и тогда, любое блюдо из грибов принесет нашему здоровью только пользу.

    Польза и вред грибов для организма хорошо изучены. Их добавляют в повседневный рацион, используют для похудения и лечения заболеваний. Перед употреблением учитывают калорийность и химический состав продукта, в случае опасности отравления принимают меры предосторожности.

    Что такое грибы

    Грибы — это отдельное царство живой природы. К ним относятся организмы, питающиеся готовой органикой без выработки хлорофилла. Существует несколько видов грибов: шляпочные, плесневые, трутовые паразиты, дрожжи. Их вегетативные тела состоят из множества ветвящихся нитей.

    Полезные свойства грибов хорошо известны: они разлагают органические материалы и повышают плодородность почв. Их также используют в хозяйственных и пищевых целях для получения антибиотиков и других лекарств.

    Названия съедобных грибов

    В природе существует около 300 разновидностей, имеющих пищевую ценность. Их разрешено употреблять в пищу без вреда для здоровья. От ядовитых экземпляров они отличаются окраской, формой, вкусом и запахом.

    Названия и фото грибов с самыми полезными свойствами:

    Химический состав и калорийность грибов

    Целебные свойства грибов объясняются их химическим составом. В них содержится до 90% воды, оставшаяся часть – это полезные вещества (клетчатка, аминокислоты, витамины В3, В9, С, Е, калий, магний, кальций, натрий, фосфор, фтор, кобальт, железо).

    • белки от 2 до 36%;
    • жиры от 0,4 до 4,5%;
    • углеводы от 1,7 до 23,5%.

    За счет низкой калорийности грибы широко используются при похудении. В 100 г продукта содержится 25-40 ккал. Наиболее калорийными являются сушеные боровики, подосиновики и подберезовики. В маринованных, отварных и запеченных продуктах содержится меньше калорий.

    Полезные свойства во многом объясняются высоким содержанием белка. Однако из-за клетчатки они плохо перевариваются и с трудом усваиваются ЖКТ. Поэтому шляпки и ножки измельчают перед употреблением и хорошо пережевывают.

    Чем полезны грибы для организма человека

    Продукт полезен для организма как женщины, так и мужчины. В ряде случаев допускается употреблять его при беременности.

    Польза грибов для женщин

    Польза грибов для организма женщины:

    • способны заменить мясо вегетарианцам или при похудении;
    • снимают беспокойство и раздражение, улучшают работу нервной системы;
    • укрепляют ткани зубов, костей, ногтей, волос, кожного покрова;
    • повышают иммунитет;
    • нормализуют обмен веществ;
    • препятствуют распространению сердечно-сосудистых заболеваний;
    • уменьшают содержание холестерина в крови;
    • препятствуют развитию рака груди.

    Чем полезны грибы для мужчин

    Полезные свойства для мужчин:

    • укрепляют кровеносные сосуды, ткани костей и зубов;
    • снижают риск развития инфаркта и других заболеваний сердечно-сосудистой системы;
    • помогают справляться со стрессом;
    • нормализуют артериальное давление;
    • улучшают память;
    • используются для борьбы с бесплодием и болезнью Паркинсона;
    • сдерживают развитие рака.

    Можно ли есть грибы беременным и кормящим мамам

    Допускается употреблять грибы при беременности на ранних сроках. Обязательно при этом выбирают качественный продукт, который тщательно уваривают перед использованием. Предпочтение отдается наиболее безопасным видам: шампиньонам и вешенкам.

    Употреблять грибы при грудном вскармливании не рекомендуется из-за их высокой токсичности. В них могут содержаться тяжелые металлы и другие вредные вещества. Споры также попадают в легкие и становятся причиной аллергии. В результате продукт может нанести серьезный вред ребенку, вызвать колики и другие нарушения пищеварения. Его вводят в рацион мамы не раньше 4-6 месяца лактации.

    С какого возраста грибы можно давать детям

    В рацион детей грибы включают с осторожностью, тогда они не принесут вреда. Из-за свойства долго перевариваться лучше не давать этот продукт ребенку. Пищеварительная система человека окончательно формируется к 14 годам. В противном случае велика вероятность пищевого расстройства.

    В каком виде грибы полезнее всего

    Грибы употребляют в пищу только после термической обработки. В результате разрушаются как полезные, так и вредные вещества. Чтобы грибные блюда принесли пользу, важно правильно подготовить ингредиенты.

    Польза сушеных грибов

    После сушки плодовые тела уменьшаются в размерах, что упрощает их хранение. Такой продукт долгое время сохраняет свой вкус и аромат и содержит больше белка. Самыми полезными свойствами обладают опята, подосиновики, маслята, подберезовики, шампиньоны, лисички.

    Польза и вред сушеных грибов для здоровья объясняются повышенной калорийностью – порядка 290 ккал. Продукт поддерживает обмен веществ, работу сердца, сосудов, иммунной и нервной системы. Но не рекомендуется включать его в рацион при проблемах с желудком или индивидуальной непереносимости.

    Полезны ли маринованные грибы

    Маринование предполагает добавление лимонной или уксусной кислоты, а также пряностей и специй. В процессе готовки применяют маринад различной концентрации. Наименьший вред для желудка представляет слабокислый раствор, содержащий от 0,2 до 0,6% кислоты.

    Польза маринованных грибов состоит в положительном воздействии на сосуды, сердце, нервную систему. Продукт выводит холестерин и препятствует развитию рака. Маринованные заготовки не рекомендованы людям, страдающим от болезней ЖКТ.

    Еще один способ консервирования – это засолка. Компоненты вымачивают или отваривают в воде, после чего заливают рассолом. Польза соленых грибов связана с отсутствием уксуса, однако срок хранения таких заготовок уменьшается.

    Какие грибы лучше: культивированные или лесные

    В природе грибы растут в лесной золе, на вырубках и полянах. Однако их выращивают искусственным способом в парниках и теплицах. Каждая из этих разновидностей имеет свои преимущества и недостатки.

    Польза лесных грибов несомненна, если они росли в экологически чистой местности. Не рекомендуется употреблять в пищу виды, растущие возле автомобильных дорог, заводов и фабрик. Их плодовые тела впитывают загрязнения и тяжелые металлы, которые опасны для человека.

    Культивированный продукт не содержит вредных веществ, если соблюдена технология выращивания. Обычно грибы поставляют уже очищенными от грязи и природного мусора, они доступны в магазинах в любое время года. Основной недостаток – высокая стоимость, поскольку в парнике важно обеспечить определенные условия.

    Вред грибов и противопоказания

    Перед употреблением обязательно учитывают вредные свойства грибов. В их плодовых телах содержится хитин, который препятствует усвоению других веществ. Это негативно отражается на процессе пищеварения. В мицелии могут оставаться тяжелые металлы и другие вредные компоненты, которые впитываются из окружающей среды.

    • любые заболевания ЖКТ;
    • болезни почек и печени;
    • экзема;
    • подагра.

    Отравление грибами

    Если не соблюдать норму употребления или использовать некачественные продукты, то можно свести все полезные свойства на нет.

    Симптомы и признаки отравления

    На состоянии человека негативно сказывается употребление ядовитых или некачественных видов грибов, а также нарушения технологии консервирования. Симптомы появляются в течение суток.

    Об отравлении свидетельствуют следующие признаки:

    • повышение температуры до 37 °С и выше;
    • слабость, головная боль;
    • тошнота и рвота;
    • боли в животе;
    • газообразование и диарея;
    • отрыжка с горьким привкусом;
    • судороги;
    • высокая потливость;
    • нарушение сознания;
    • обезвоживание (сухость во рту, снижение давления, тахикардия).

    Первая помощь при отравлении

    При появлении тревожных признаков вызывают скорую помощь. До прибытия медиков пострадавшему следует выпить чистую воду и вызвать рвоту. Чтобы вывести токсины, принимают Полисорб или активированный уголь. Больной должен оставаться в постели, к его ногам можно приложить грелку.

    В токсикологическом отделении пациенту промывают желудок, назначают слабительные и другие медикаменты. Обязательно делают анализ крови.

    Как правильно собирать грибы

    Чтобы грибы проявили свои полезные свойства и не нанесли вреда, нужно правильно их собирать:

    • выезжать на экологически чистые места, удаленные от магистралей и заводов;
    • срезать плодовые тела острым ножом и складывать их в корзину;
    • не брать незнакомые или сомнительные виды;
    • отказаться от червивых или переросших экземпляров;
    • обрабатывать как можно быстрее после сбора.

    Как и сколько можно хранить грибы в домашних условиях

    Меньше всего в домашних условиях хранятся свежие грибы. Отдельные экземпляры начинают портиться через несколько часов. В холодильнике их держат не более 3 суток. Поэтому сразу после сбора или покупки приступают к переработке, пока они не потеряли полезные свойства.

    После обработки срок годности продукта значительно повышается:

    • после сушки – до 1 года;
    • после маринования в банках с металлическими крышками – 1 год;
    • консервированные заготовки – до 5 лет.

    Заключение

    Польза и вред грибов во многом зависит от места, где они росли, способа обработки и нормы употребления. Важно выбирать качественные экземпляры, соблюдать технологию приготовления и хранения, тогда они проявят свои полезные свойства.

    Полезные и лечебные свойства грибов

    Многие люди предпочитают блюда с грибами, которые в рационе стоят особняком между рыбой, мясом и овощами. У них отличные вкусовые и питательные качества, а кроме этого грибы обладают полезными, а некоторые и лечебными свойствами. Грибы подразделяют на съедобные и несъедобные. Ещё выделяют группу условно-съедобных, которые требуют длительной кулинарной обработки, и ядовитых, которые есть опасно. В нашей стране много лесов и посадок, где растут грибы. Грибной сезон длится с конца весны до поздней осени. Для русской кухни характерно изобилие грибных блюд, как ни для одной кухни мира. Грибы принято есть маринованными, сушёными и жареными, отварными и солёными, в пирогах и салатах.

    Полезные свойства грибов

    Грибы иногда в простонародье называют «лесным мясом». Например, сушеные белые грибы более питательны, чем яйца, солонина, вареная колбаса, а суп из них сытнее и калорийнее, чем мясной бульон. Рыжики же питательнее, чем куриное мясо, сельдь, говядина. Любые продукты оцениваются по их калорийности, но важно и содержание в них необходимых для человека веществ. Польза грибов заключается в содержании в них белков, углеводов, жиров, витаминов (В1, В2, D, С и РР), минеральных солей, а также микроэлементов, таких как калий, кальций, железо, фосфор, цинк, йод, медь и марганец. Например, в грибах содержится столько витамина В1, сколько в зерновых культурах и в говяжьей печени, а витамина D — как в сливочном масле. Отдельное место среди всех полезных соединений в тканях грибов занимает лецитин. Он уникален тем, что противодействует отложению холестерина в сосудах организма. Кроме того, к полезным свойствам грибов относится их способность к расщеплению гликогена и жиров в организме, а клетчатка при этом помогает наладить пищеварение и способствует процессу похудения.

    Лечебные свойства грибов

    В народной медицине в течение многих веков грибы применяются для лечения различных болезней. Из них научились продуцировать различные лекарственные средства. Например, всем известно, что первые антибиотики были выделены именно из грибов. В настоящее время из них получают биомицин, стрептомицин и другие ценные антибактериальные средства, которые используют для лечения разных заболеваний, в том числе и трудноизлечимых. Для лечения обморожения используют вытяжку из белого гриба, а для лечения туберкулеза — вытяжки из таких грибов, как говорушка гигантская, рядовка, груздь перечный. Вытяжку из шампиньонов используют в лечении гнойных ран, а дождевики используют для лечения ран, ссадин и порезов. Доказано, что если регулярно употреблять белые грибы в пищу можно предотвратить развитие онкологических заболеваний.

    Полезные свойства грибов невозможно переоценить, так как с их помощью можно избавиться как от широко распространенной простуды, так и от злокачественной опухоли. Нужно знать, что вареные, жареные, маринованные или замороженные грибы теряют все свои целебные свойства. Чтобы сохранить все полезные свойства грибов полноценными, их необходимо сушить или солить в свежем виде.

    С грибами нужно обращаться очень осторожно, потому что кроме полезных веществ, они способны также накапливать и некоторые вредные. Например, грибы могут впитывать в себя соединения тяжелых металлов возле больших городов, автомобильных трасс, железнодорожных путей и различных промышленных объектов. Поэтому при употреблении грибов в пищу всегда нужно знать, где они собраны, а главное — подальше от экологически неблагополучных районов.

    Похожие статьи:

    Полезные свойства грибов

    © Источник:. pitportal.ru

    31 Авг 2020, 23:08

    Грибы представляют собой отдельное царство природы. Это полноценные организмы, которые питаются органикой без вырабатывания при этом такого элемента как хлорофилл. Есть много разновидностей грибов, но сейчас мы не будем о них говорить, а больше остановимся на их полезных свойствах.

    Важно конечно отличать съедобные грибы от несъедобных, поэтому если вы в этом не разбираетесь, то самим их в лесу вам собирать не стоит.

    Грибы детям

    Так как грибы это достаточно тяжелый продукт, их нужно вводить в рацион детей аккуратно. Это объясняется тем, что грибы достаточно долго перевариваются в организме человека, а пищеварительная система детей формируется к 14 годам. Поэтому у ребенка от них может произойти пищевое расстройство.

    Виды приготовления грибов и их польза

    Грибы можно кушать только после пройденной термической обработки. Часто грибы засушивают, так их можно сохранить на более длительный срок времени. В процессе сушки они уменьшают свои размеры. Такие грибы надолго могут сохранить свой вкус и аромат, а также содержание белка. Самые полезные из всех это будут опята, белый гриб, маслята, шампиньоны, лисички.

    Маринуют грибы с применением лимонной или уксусной кислоты, а также к ним добавляют всевозможные специи и пряности. Во время готовки используется маринад с разной концентрацией. Меньше всего вреда желудку принесет маринад с содержанием кислоты от 0,2 до 0,6%. Перейдя в следующий источник более подробно о грибах.

    Маринованные грибы способны оказывать положительное воздействие на сосуды, работу сердца, нервную систему. Грибы могут выводить из организма человека холестерин, тем самым противостоят возникновению и развитию рака. Маринованные грибы советуют к употреблению даже тем людям, которые страдают от ЖК болезней.

    Еще несколько преимуществ грибов:

    1. Если человек вегетарианец, то, конечно же, он не употребляет в пищу мясо. Но организму все равно необходим белок, который содержится в мясе, в таком случае, отличной заменой мясу становятся грибы. К тому же их рекомендовано кушать, тем, кто хочет похудеть.

    2. Если грибы будут присутствовать в вашем рационе, то вы забудете о своем постоянном состоянии беспокойства, раздражения. Работа нервной системы придет в норму, если произошёл с ней сбой, по ряду причин.

    Улучшение здоровья человека и повышение качества жизни

    2.1. Пищевая ценность

    Пищевая ценность съедобных грибов обусловлена ​​их высоким содержанием белка, клетчатки, витаминов и минералов, а также низким содержанием жиров [8, 10]. Они очень полезны для вегетарианских диет, потому что содержат все незаменимые аминокислоты для взрослых; Кроме того, в грибах содержится больше белка, чем в большинстве овощей. Кроме того, съедобные грибы содержат множество различных биологически активных соединений, имеющих различную пользу для здоровья человека [27, 28].

    Важно отметить, что характеристики роста, стадии и послеуборочные условия могут влиять на химический состав и пищевую ценность съедобных грибов. Кроме того, существуют большие различия как между видами, так и внутри видов [29, 30]. Грибы содержат высокий процент влажности, который составляет примерно от 80 до 95 г / 100 г. Как упоминалось выше, съедобные грибы являются хорошим источником белка, 200–250 г / кг сухого вещества; наиболее распространены лейцин, валин, глутамин, глутаминовая и аспарагиновая кислоты.Грибы являются низкокалорийными продуктами, поскольку они содержат небольшое количество жира, 20–30 г / кг сухого вещества, являясь основными жирными кислотами: линолевой (C18: 2), олеиновой (C18: 1) и пальмитиновой (C16: 0). Съедобные грибы содержат большое количество золы, 80–120 г / кг сухого вещества (в основном, калий, фосфор, магний, кальций, медь, железо и цинк). Углеводы содержатся в больших количествах в съедобных грибах, включая хитин, гликоген, трегалозу и маннит; кроме того, они содержат клетчатку, β -глюканов, гемицеллюлозы и пектиновые вещества.Кроме того, глюкоза, маннит и трегалоза являются сахаром в большом количестве в культивируемых съедобных грибах, но фруктоза и сахароза обнаруживаются в небольших количествах. Грибы также являются хорошим источником витаминов с высоким уровнем рибофлавина (витамин B2), ниацина, фолиевой кислоты и следами витаминов C, B1, B12, D и E. являются единственными натуральными ингредиентами витамина D для вегетарианцев. В отличие от культурных грибов, лесные грибы, как правило, являются отличным источником витамина D2; Обычно культивируемые грибы выращивают в темноте, и для выработки витамина D2 необходим УФ-свет B [3, 8, 29–34].

    2.2. Nutraceuticals

    Было обнаружено, что помимо пищевых компонентов, содержащихся в съедобных грибах, некоторые из них содержат большое количество биологически активных соединений. В съедобных грибах содержание и вид биологически активных веществ могут значительно различаться; на их концентрацию этих веществ влияют различия в штамме, субстрате, культивировании, стадии развития, возрасте, условиях хранения, обработке и способах приготовления [8–10].

    Биоактивные вещества, содержащиеся в грибах, можно разделить на вторичные метаболиты (кислоты, терпеноиды, полифенолы, сесквитерпены, алкалоиды, лактоны, стеролы, хелатирующие агенты с металлами, аналоги нуклеотидов и витамины), гликопротеины и полисахариды, в основном β -глюканы. .Также были обнаружены новые белки с биологической активностью, которые можно использовать в биотехнологических процессах и для разработки новых лекарств, включая ферменты, разрушающие лигноцеллюлозу, лектины, протеазы и ингибиторы протеаз, белки, инактивирующие рибосомы, и гидрофобины [35].

    В Китае многие виды съедобных дикорастущих грибов, а именно Tricholoma matsutake, Lactarius hatsudake , Boletus aereus , ценятся как пищевые продукты, а также в традиционной китайской медицине.Богатое количество белков, углеводов, необходимых минералов и низкий уровень энергии способствует тому, что многие дикорастущие грибы считаются хорошей пищей для потребителя, которую практически можно сравнить с мясом, яйцами и молоком [36].

    Многочисленные биоактивные полисахариды или полисахаридно-белковые комплексы из лекарственных грибов, по-видимому, усиливают врожденные и клеточно-опосредованные иммунные ответы и проявляют противоопухолевую активность у животных и людей. Ранее сообщалось, что широкий спектр этих грибных полимеров обладает иммунотерапевтическими свойствами, облегчая ингибирование роста и разрушение опухолевых клеток.Некоторые из полисахаридных соединений грибов прошли клинические испытания и широко и успешно используются в Азии для лечения различных видов рака и других заболеваний. Считается, что в общей сложности отобранные грибы производят 126 лечебных функций [37].

    2.2.1. Углеводы

    Полисахариды являются наиболее известными и наиболее мощными веществами, полученными из грибов, с противоопухолевыми и иммуномодулирующими свойствами. Данные о полисахаридах грибов были собраны у сотен различных видов высших базидиомицетов; некоторые специфические углеводы с этими свойствами были количественно определены в различных грибах: рамноза, ксилоза, фукоза, арабиноза, фруктоза, глюкоза, манноза, маннитол, сахароза, мальтоза и трегалоза () [11, 15, 38, 39].

    Таблица 2

    Состав сахаров некоторых съедобных грибов (в сухом весе).

    Виды Фруктоза Маннитол Сахароза Трегалоза Всего сахаров
    (г / 100 г сырого веса)
    Agaricus bisporus 0,03 5,6 nd 0,16 5,79
    Lentinus edodes 0.69 10,01 и 3,38 14,03
    Pleurotus ostreatus 0,01 0,54 и 4,42 4,97
    Pleurotus eryngii 0,03 0,60 0,03 8,01 8,67
    Составы сухих порошков
    Agaricus blazei 0.27 60,89 и 5,74 66,91
    Lentinus edodes nd 23,3 nd 13,22 38,31

    Противоопухолевые полисахариды, выделенные из грибов, являются кислыми или нейтральными, обладают сильным противоопухолевым действием и значительно различаются по своей химической структуре. Широкий спектр гликанов, от гомополимеров до сложных гетерополимеров, проявляет противоопухолевую активность.Полисахариды грибов обладают противоопухолевым действием за счет активации иммунного ответа организма-хозяина, другими словами, полисахариды грибов не убивают непосредственно опухолевые клетки. Эти соединения предотвращают нагрузку на организм и могут приводить к уменьшению размера опухоли примерно на 50% и увеличивать время выживания мышей с опухолью [39, 40].

    β -глюканов являются основными полисахаридами, обнаруженными в грибах, и около половины массы клеточной стенки грибов состоит из β -глюканов.Это важно для промышленности, поскольку многие из них выделяются в среду для роста клеток, что упрощает их извлечение, очистку и химическую характеристику [41–43]. β -глюканы отвечают за противоопухолевую, иммуномодулирующую, антихолестеринемическую, антиоксидантную и нейропротекторную активность многих съедобных грибов. Кроме того, они признаны мощными иммунологическими стимуляторами у людей, и была продемонстрирована их способность лечить несколько заболеваний. β -глюканы связываются с мембранным рецептором и вызывают эти биологические ответы [44–47].

    Натуральные продукты с грибковыми β -глюканами потреблялись в течение тысяч лет, и долгое время считалось, что они улучшают общее состояние здоровья [48]. β -глюканы не синтезируются человеком и не распознаются иммунной системой человека как собственные молекулы; в результате они вызывают как врожденный, так и адаптивный иммунный ответ [49]. Грибковые β -глюканы особенно полезны для человека; они заметно стимулируют иммунную систему человека и защищают от патогенных микробов и от вредного воздействия токсинов и канцерогенов окружающей среды, ослабляющих иммунную систему.Они также защищают от инфекционных заболеваний и рака и помогают пациентам выздоравливать после химиотерапии и лучевой терапии. Кроме того, эти соединения также полезны для людей среднего возраста, людей с активным и напряженным образом жизни и спортсменов. Большая изменчивость наблюдается у видов грибов, и их концентрация колеблется от 0,21 до 0,53 г / 100 г сухого вещества [20, 50].

    β -глюканы хорошо известны своей биологической активностью, особенно связанной с иммунной системой.Следовательно, активация и усиление иммунной системы хозяина, по-видимому, является лучшей стратегией подавления роста раковых клеток [17, 51].

    2.2.2. Белки

    Биоактивные белки являются важной частью функциональных компонентов грибов, а также имеют большое фармацевтическое значение. Грибы производят большое количество белков и пептидов с интересной биологической активностью, таких как лектины, иммуномодулирующие белки грибов, белки, инактивирующие рибосомы, антимикробные белки, рибонуклеазы и лакказы [52].

    Лектины — это неиммунные белки или гликопротеины, специфически связывающиеся с углеводами клеточной поверхности, и за последние несколько лет было открыто много грибных лектинов [53]. Они обладают множеством фармацевтических активностей и обладают иммуномодулирующими свойствами, противоопухолевой, противовирусной, антибактериальной и противогрибковой активностью. Некоторые из них проявляют сильную антипролиферативную активность по отношению к некоторым линиям опухолевых клеток (лейкемическим Т-клеткам человека, клеткам гепатомы G2 и клеткам MCF7 рака молочной железы) [52, 54].

    Иммуномодулирующие белки грибов представляют собой новое семейство биоактивных белков, выделенных из грибов, которые показали возможность применения в качестве адъювантов для иммунотерапии опухолей, главным образом благодаря их активности в подавлении инвазии и метастазирования опухолей [55]. Xu et al. [52] опубликовали обширный и всесторонний обзор биологически активных белков в грибах.

    2.2.3. Липиды

    Полиненасыщенные жирные кислоты в основном содержатся в съедобных грибах; таким образом, они могут способствовать снижению уровня холестерина в сыворотке.Примечательно, что трансизомеры ненасыщенных жирных кислот в грибах не обнаружены () [3, 9]. Основным стерином, продуцируемым съедобными грибами, является эргостерин, проявляющий антиоксидантные свойства [3]. Было замечено, что диета, богатая стеринами, важна для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний [29].

    Таблица 3

    Содержание жирных кислот в некоторых съедобных грибах.

    Виды Жирная кислота (г / 100 г сырой массы)
    Пальмитиновая (C16: 0) Стеариновая (C18: 0) Олеиновая (C18: 1) Линолевая (C18: 2) Линоленовая (C18: 3)
    Agaricus bisporus 11.9 3,1 1,1 77,7 0,1
    Lentinus edodes 10,3 1,6 2,3 81,1 0,1
    Pleurotus ostreatus 11,2 1,6 12,3 68,9 0,1
    Pleurotus eryngii 12,8 1,7 12,3 68.8 0,1
    Составы сухих порошков
    Agaricus blazei 11,38 2,8 1,85 72,42 и
    Lentinus edodes 11,78 1,09 3,28 78,59 0,59

    Токоферолы, содержащиеся в липидной фракции, являются природными антиоксидантами, поскольку они действуют как улавливающие свободные радикалы пероксильные компоненты, полученные в результате различных реакций.Эти антиоксиданты обладают высокой биологической активностью для защиты от дегенеративных нарушений, рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Линолевая кислота, незаменимая для человека жирная кислота, участвует в широком спектре физиологических функций; он снижает сердечно-сосудистые заболевания, уровень триглицеридов, артериальное давление и артрит [11, 30, 38, 56].

    2.2.4. Фенольные соединения

    Фенольные соединения представляют собой вторичные метаболиты, обладающие ароматическим кольцом с одной или несколькими гидроксильными группами, и их структура может представлять собой простую фенольную молекулу или сложный полимер.Они обладают широким спектром физиологических свойств, таких как противоаллергическое, антиатерогенное, противовоспалительное, противомикробное, антитромботическое, кардиозащитное и сосудорасширяющее действие. Основная характеристика этой группы соединений связана с ее антиоксидантной активностью, поскольку они действуют как восстановители, поглотители свободных радикалов, гасители синглетного кислорода или хелаторы ионов металлов [11, 38, 57].

    Фенольные соединения обеспечивают защиту от нескольких дегенеративных заболеваний, включая дисфункцию мозга, рак и сердечно-сосудистые заболевания.Это свойство связано с их способностью действовать как антиоксиданты; они могут улавливать свободные радикалы и активные формы кислорода. Процесс окисления необходим для живых организмов; это необходимо для производства энергии. Однако образование свободных радикалов связано с несколькими заболеваниями человека. Фенольные соединения грибов обладают отличной антиоксидантной способностью [17, 58–61].

    Palacios et al. [62] оценили общее содержание фенольных соединений и флавоноидов в восьми типах съедобных грибов ( Agaricus bisporus , Boletus edulis , Calocybe gambosa , Cantharellus cibarius , Craterellus della cibarius , Craterellus dellus 0008 , и Pleurotus ostreatus ).Эти авторы пришли к выводу, что грибы содержат 1–6 мг фенольных соединений / г сушеных грибов, а концентрации флавоноидов находятся в диапазоне от 0,9 до 3,0 мг / г сушеных веществ; основными найденными флавоноидами были мирицетин и катехин. B. edulis и A. bisporus показали самое высокое содержание фенольных соединений, в то время как L. deliciosus показал высокое количество флавоноидов, а A. bisporus , P. ostreatus и C. gambosa представлены низкие уровни.Heleno et al. [38] сообщили о протокатеховой, p- -гидроксибензойной, p -кумаровой и коричной кислотах в фенольной фракции пяти грибов из северо-восточной Португалии.

    2.3. Основные съедобные грибы в мире

    2.3.1. Агарикус

    A. bisporus, из рода Agaricus , является самым культивируемым грибом в мире (). Эта группа съедобных грибов в настоящее время широко используется и исследуется на предмет ее лечебных и лечебных свойств [40, 63, 64].

    Agaricus видов, самый культивируемый гриб в мире.

    Лектин из A. bisporus и белок из A. polytricha оказались мощными иммуностимуляторами; таким образом, эти макромолекулы можно рассматривать для использования в фармацевтике, и эти грибы можно классифицировать как здоровую пищу. Экстракт A. bisporus предотвращает пролиферацию клеток при раке груди [5, 65, 66].

    A. blazei — съедобный гриб, произрастающий в Бразилии, особенно выращиваемый в Японии.Это очень популярный базидиомицет, известный как «солнечный гриб», и в наши дни его употребляют во всем мире в пищу или чай из-за его лечебных свойств. Его плодовые тела обладают антимутагенным, антиканцерогенным и иммуностимулирующим действием [67, 68]; его экстракты также обладают иммуномодулирующими, антиканцерогенными и антимутагенными свойствами [69]. Кроме того, сообщалось, что этот гриб блокирует перекисное окисление липидов в печени.

    Аль-Дбасс и др. [70] пришли к выводу, что A.blazei является естественным источником антиоксидантных соединений и обладает гепатопротекторным действием против повреждения печени. С другой стороны, Hakime-Silva et al. [67] сообщили, что водный экстракт этого гриба является возможным источником поглотителей свободных радикалов, и заявили, что этот гриб можно использовать в качестве фармакологического средства против окислительного стресса и в качестве источника питания. Также известно, что этот гриб богат β -глюканами, стероидами, токоферолами и фенольными соединениями [30, 63, 71].

    Более того, жидкие экстракты этого грибка подавляют пролиферацию клеток рака простаты и пероральные добавки, значительно подавляя рост опухоли, не вызывая побочных эффектов. A. blazei использовался в качестве адъюванта при химиотерапии рака, и из него были извлечены различные типы противолейкозных биоактивных компонентов [5, 67].

    В 2013 году Carneiro et al. [22] сообщили о составах порошков из A. blazei и L. edodes с белками, углеводами и ненасыщенными жирными кислотами.Эти составы могут использоваться в низкокалорийных диетах и ​​показали высокую антиоксидантную активность с высоким содержанием токоферолов и фенольных соединений. С учетом предыдущих исследований, этот грибок использовался в качестве здоровой пищи для профилактики ряда заболеваний, включая рак, диабет, артериосклероз и хронический гепатит [70, 72].

    A. subrufescens называют «миндальным грибом» из-за его миндального вкуса, его выращивают в США и ошибочно называют A.blazei . Он производит различные биоактивные соединения, которые могут лечить многие заболевания, и использовался в качестве лечебного питания для профилактики рака, диабета, гиперлипидемии, артериосклероза и хронического гепатита. Некоторые из его полезных свойств — уменьшение роста опухоли, противомикробная и противовирусная активность, иммуностимулирующее и противоаллергическое действие. Биоактивные соединения, выделенные из этого гриба, в основном основаны на полисахаридах, таких как рибоглюканы, β -глюканы и глюкоманнаны.Противоопухолевая активность обнаружена у липидных фракций, то есть у эргостерола [63, 72, 73].

    2.3.2. Лентинус

    L. edodes или «гриб шиитаке» много лет использовался для исследования функциональных свойств и выделения соединений для фармацевтического применения; это из-за его положительного воздействия на здоровье человека (). Его использовали для облегчения простуды на протяжении сотен лет, и некоторые научные данные подтверждают это мнение [8]. Finimundy et al.[17] предоставили экспериментальную информацию о водных экстрактах L. edodes как потенциальных источниках антиоксидантных и противораковых соединений. Эти экстракты также значительно снизили пролиферацию клеток опухоли.

    Lentinus edodes или «гриб шиитаке».

    Manzi и Pizzoferrato [50] сообщили, что L. edodes содержит высокие уровни β -глюканов в растворимой фракции пищевых волокон. Шиитаке продуцирует лентинан и β -глюкан, которые подавляют пролиферацию лейкозных клеток и обладают противоопухолевой и гипохолестеринемической активностью [5, 74–78].Лентинан используется в клинических исследованиях в качестве адъюванта при терапии опухолей и, в частности, в лучевой терапии и химиотерапии. С другой стороны, сообщалось, что лентинан повышает устойчивость хозяина к инфекциям, вызываемым бактериями, грибами, паразитами и вирусами; он также способствует неспецифическим воспалительным реакциям, расширению сосудов, активации факторов, вызывающих кровотечение, и генерации хелперных и цитотоксических Т-клеток [17, 74, 79, 80]. В других исследованиях L. edodes продемонстрировал способность ингибировать рост саркомы мыши, вероятно, из-за присутствия неуказанного водорастворимого полисахарида [50].

    Другой съедобный гриб — L. polychrous , обнаруженный в северном и северо-восточном Таиланде, который используется в качестве лекарства при таких заболеваниях, как диспепсия или отравление змеей или скорпионом. Метанольный экстракт и неочищенные полисахариды обладают антиоксидантной активностью и ингибирующим действием на пролиферацию клеток рака груди [81–83]. Кроме того, экстракты мицелия этого гриба обладают антиэстрогенной активностью благодаря новому полигидроксиоктану и нескольким эргостаноидам [84].

    2.3.3. Pleurotus

    Этот род, также известный как вешенки, насчитывает около 40 видов (все они обычно съедобны и доступны) (). Помимо пищевой ценности, они обладают лечебными свойствами, а также другими полезными и укрепляющими здоровье эффектами. Pleurotus видов уже много лет используются человеческими культурами во всем мире [17, 85–89].

    Pleurotus или «вешенка» обладает лечебными свойствами и укрепляет здоровье.

    Эти виды грибов использовались в качестве лекарственных в течение длительного времени, поскольку они содержат несколько соединений с важными фармакологическими / нутрицевтическими свойствами. Некоторые из этих веществ представляют собой лектины с иммуномодулирующим, антипролиферативным и противоопухолевым действием; фенольные соединения с антиоксидантной активностью; и полисахариды (полисахаропептиды и полисахаридные белки) с иммуноусиливающей и противораковой активностью. β -глюканы, выделенные из Pleurotus pulmonarius , продемонстрировали противовоспалительный ответ у крыс с колитом, а P.ostreatus ингибировал миграцию лейкоцитов в ткани, поврежденные уксусной кислотой. Экстракт из P. florida подавлял воспаление. Сообщалось также, что Pleurotus обладает гематологическим, противовирусным, противоопухолевым, антибактериальным, гипохолестериновым и иммуномодулирующим действием, а также антиоксидантными свойствами [17, 86, 90–94].

    Maity et al. [95] сообщили о стимуляции макрофагов различными концентрациями гетерогликана, выделенного из P. ostreatus, и Lavi et al.[87] и Тонг и др. [96] сообщили об антипролиферативном и проапоптотическом воздействии на раковые клетки толстой кишки водного полисахаридного экстракта. Кроме того, Jedinak et al. [91] пришли к выводу, что съедобные вешенки можно рассматривать как функциональную пищу из-за его противовоспалительной активности и способности контролировать воспаление. Более того, P. ostreatus проявляет гипохолестеринемический эффект на крыс с нормальным холестеринемией или гиперхолестеринемией и наследственными холестериновыми нарушениями [97].Другие авторы сообщили о некоторых видах Pleurotus с этим гипохолестеринемическим эффектом [3]. Согласно Manzi и Pizzoferrato [50], Pleurotus pulmunarius , по-видимому, является самым богатым источником грибковых β -глюканов. Они также пришли к выводу, что β -глюканов в грибах распределяются в растворимой и нерастворимой диетической фракции.

    P. citrinopileatus, P. djamor, P. eryngii, P. flabellatus, P. florida, P. ostreatus и P.sajor-caju были оценены Mishra et al. [88]. Авторы пришли к выводу, что P. eryngii имеют самое высокое содержание фенольных соединений, за ними следует P. djamor. Кроме того, P. eryngii обладали лучшей антиоксидантной активностью, а P. citrinopileatus — большей аскорбиновой кислотой и хелатирующей активностью.

    Kanagasabapathy et al. [92] сообщили о противоопухолевых эффектах и ​​антиоксидантных свойствах P. sajor-caju . Водный и бутанольный экстракты проявляли наивысшую антиоксидантную активность и соответствовали общему содержанию фенолов.Кроме того, рибонуклеаза из P. sajor-caju проявляла антимикробную, антимутагенную и антипролиферативную активность. Однако антипролиферативная активность этого гриба может быть результатом его специфических белков, терпеноидов, стероидов, жирных кислот и фенольных соединений [98]. С другой стороны, Finimundy et al. [17] сообщили о доказательствах того, что P. sajor-caju является потенциальным источником антиоксидантных и противораковых соединений.

    Водорастворимые полисахариды, экстрагированные из P.tuber-regium , новый съедобный гриб, показал эффективную антипролиферативную активность в отношении клеток лейкемии человека и индуцировал апоптоз в клетках HL-60 [5, 99]. Кроме того, Ли и др. [100] выделили мощный лектин из P. citrinopileatus с противоопухолевой активностью при саркоме мышей.

    Pleurotus giganteus — кулинарный гриб с выдающимися сенсорными свойствами. Он содержит 15,4 г белка и 33,3 г пищевых волокон на 100 г грибов (в пересчете на сухой вес), а также имеет важное количество углеводов.Он богат такими минералами, как магний (67,64 мг / 100 г сухого веса) и калий (1345,7 мг / 100 г сухого веса). Его содержание углеводов в 4-11 раз выше, чем в других съедобных грибах [101]. Водные и этанольные экстракты из P. giganteus проявляют антиоксидантные, генотоксические и защитные свойства печени и оказывают сильное влияние на дифференцировку нейронов и рост нейритов. Высокий уровень калия в плодовых телах и присутствие биологически активных соединений, в основном тритерпеноидов, могут быть причиной нейроактивности [101, 102].

    2.3.4. Ganoderma

    «Гриб бессмертия», широко известный как Линчжи или Рейши, тысячелетиями использовался в традиционной китайской медицине для улучшения здоровья и долголетия, а также для лечения неврастении, гипертонии, гепатопатии и карциномы ( ). Это один из самых популярных лекарственных грибов в Китае, Японии и Корее. Последние десятилетия он подвергается современным биохимическим и фармакологическим исследованиям [103, 104]. Современные фармакологические тесты также продемонстрировали некоторые важные характеристики этого грибка, такие как иммуномодулирующие, противоаллергические, противорадиационные, противоопухолевые, противовоспалительные, противопаразитарные и антиоксидантные свойства.Также описаны некоторые преимущества для сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной и метаболической систем [40, 105, 106].

    Ganoderma «гриб бессмертия».

    В Азии Ganoderma веками применялась для лечения рака; он проявляет противоопухолевый эффект сам по себе или в сочетании с химиотерапией и лучевой терапией. Ganoderma снижает жизнеспособность раковых клеток человека, индуцирует апоптоз клеток, подавляет пролиферацию клеток, подавляет подвижность инвазивных клеток рака груди и простаты и предотвращает возникновение различных типов рака [107–111].Также Чен и Чжун [112] сообщили об ингибировании инвазии опухоли, метастазов и клеточной адгезии, стимулировании агрегации клеток и подавлении миграции клеток в линиях опухолевых клеток толстой кишки человека. Кроме того, Ye et al. [113] сообщили о противоопухолевом действии in vitro против лимфоцитарного лейкоза мышей, а Lai et al. [114] сообщили о подавлении эпидермоидной карциномы шейки матки. Водорастворимые полисахариды из Ganoderma действуют более чем на 20 типов рака и сильно подавляют рост опухоли [106].

    Основными биологически активными полисахаридами из Ganoderma являются β -глюканы, а противораковая и антиметастатическая активности обусловлены его полисахаридами и тритерпеноидными компонентами. Эти соединения могут быть связаны с их иммуностимулирующей активностью и антиоксидантной способностью. Он также содержит большое количество белков и пептидов с биологической активностью, таких как лектины, белки, инактивирующие рибосомы, антимикробные белки, рибонуклеазы и лакказы, которые важны для жизнедеятельности и обладают иммуномодулирующим и противоопухолевым действием [39, 40, 52 , 104, 106, 115].

    Ganoderma представляет три характеристики для профилактики или лечения заболеваний. Во-первых, он не вызывает токсичности или побочных эффектов; во-вторых, он не действует на конкретный орган; в-третьих, способствует улучшению нормализации функции органа. Современные фармакологические и клинические испытания показали, что этот грибок оказывает значительное влияние на профилактику и лечение различных заболеваний, особенно рака, включая иммуномодуляцию, индукцию выработки цитокинов, противоаллергическое, противорадиационное, противоопухолевое, противовоспалительное, противопаразитарное и антиоксидантное действие. а также пользу для сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной и метаболической систем [40, 104–106].

    Доступен большой сборник научной информации о биоактивных компонентах и ​​фармакологических свойствах, в основном о противоопухолевом потенциале Ganoderma ; он сосредоточен на противораковом эффекте, регуляции клеточного цикла и передаче клеточных сигналов [52, 103, 106, 116–120]. Кроме того, Weng и Yen [115] изучали ингибирующую активность против инвазивного и метастатического поведения (, т.е. , адгезия, миграция и ангиогенез) в различных раковых клетках in vitro, или имплантированных мышам.

    В настоящее время Ganoderma признан альтернативным адъювантом при лечении лейкемии, карциномы, гепатита и диабета, а также усилителем иммунной системы с пользой для здоровья. В целом, его безопасно использовать в течение длительного периода времени [104]. Высушенный порошок и водно-этанольные экстракты G. lucidum используются во всем мире в качестве пищевой добавки [121]. Бох [122] изучил около 270 патентов на методы выращивания плодовых тел и мицелия на Ganoderma lucidum , гриб базидиомицет с сильным противораковым действием.Бох пришел к выводу, что противораковая активность этого гриба может быть отнесена по крайней мере к пяти группам механизмов: (1) активация / модуляция иммунного ответа хозяина, (2) прямая цитотоксичность по отношению к раковым клеткам, (3) ингибирование опухолевых заболеваний. индуцированный ангиогенез, (4) ингибирование пролиферации раковых клеток и поведение инвазивных метастазов и (5) дезактивация канцерогенов с защитой клеток.

    2.3.5. Huitlacoche

    U. maydis принадлежит к отряду Ustilaginales, который включает полуоблигационные патогенные грибы биотрофных растений, которые поражают только кукурузу и ее растение-предшественник теозинте ( Zea mays ).Это гетероталлический гриб с диморфным жизненным циклом, сапрофитной и паразитической фазами; В природе патогенное и половое развитие неразделимы. Кроме того, U. maydis была создана как надежная патогенная модель для изучения грибов и взаимосвязей между грибами и растениями, особенно потому, что морфологические переходы на протяжении всего жизненного цикла, легкое культивирование, генетические манипуляции в лаборатории, тип спаривания, биотрофное взаимодействие с хозяином, генетические свойства для выяснения молекулярных механизмов взаимодействия между растением и патогеном, а также серьезных симптомов заболевания, которые оно вызывает у инфицированной кукурузы.С другой стороны, U. maydis отвечает за кукурузную головню, характеризующуюся образованием галлов или опухолей, в основном в початках. Эти ушные желчи использовались в пищу в Мексике с доколумбовых времен [123].

    Cuitlacoche или huitlacoche — это ацтекское название, данное этим молодым, мясистым и съедобным галлам (). В Мексике он традиционно ценится, и ежегодно продаются сотни тонн свежих, приготовленных или переработанных гуитлакоче. В настоящее время это кулинарное наслаждение для поваров со всего мира, он был признан в качестве деликатеса в нескольких странах и представлен на бесчисленных мировых рынках в таких странах, как Япония, Китай и некоторые страны Европейского сообщества, такие как Франция, Испания и Германия.Кроме того, в Соединенных Штатах наблюдается большой интерес к производству уитлакоче из-за растущего признания североамериканской публики, которая заметила его как деликатес, и теперь его можно купить в Интернете по высоким ценам. В дополнение к своему уникальному вкусу, huitlacoche был признан высококачественным функциональным продуктом питания и может быть включен в ежедневный рацион благодаря своим привлекательным характеристикам, избранным питательным веществам, ценным соединениям и нутрицевтическому потенциалу [123].

    Huitlacoche, кукурузная головня, вызываемая грибком Ustilago maydis на кукурузе.

    Пищевая ценность этого гриба имеет большое значение для питания человека. Содержание белка в huitlacoche варьируется от 9,7 до 16,4% (влажная основа), и оно похоже или иногда превосходит другие съедобные грибы и определенно превосходит содержание белка кукурузы (10%). Таким образом, huitlacoche может быть предложен в качестве альтернативного источника белка для вегетарианской диеты так же, как предлагались другие съедобные грибы. Huitlacoche содержит почти все незаменимые аминокислоты, лизин (6.3–7,3 г / 100 г белка), являясь одним из самых распространенных. Другие распространенные аминокислоты включают серин, глицин, аспарагиновую и глутаминовую кислоты, которые в совокупности составляют от 44,3 до 48,9% от общего количества аминокислот. Высокое содержание незаменимых жирных кислот также указывает на интересную пищевую ценность huitlacoche; некоторые важные жирные кислоты — олеиновая и линолевая кислоты (от 54,5 до 77,5%) [124, 125].

    Huitlacoche, произведенный в различных условиях, имел высокие концентрации выбранных питательных веществ и соединений с нутрицевтическим потенциалом, которые варьировались в зависимости от генотипа кукурузы, стадии развития и процесса приготовления.Valdez-Morales et al. [126] идентифицировали восемь моносахаридов и восемь альдитов в huitlacoche; глюкоза и фруктоза были наиболее распространенными, составляя примерно 81% от общего количества углеводов. Галактоза, ксилоза, арабиноза и манноза были обнаружены в меньших количествах. Глицерин, глюцитол и маннитол были наиболее типичными альдитами. Кроме того, huitlacoche содержит в составе пищевых волокон гомогликаны и гетерогликаны, аналогичные тем, которые содержатся в других съедобных грибах ().

    Таблица 4

    Фракции пищевых волокон, β -глюканов и свободные сахара в huitlacoche (на сухой основе).

    Компонент Единицы
    Пищевые волокна% общего содержания
    Всего пищевых волокон 39–60
    Растворимые пищевые волокна 9–29
    Нерастворимые пищевые волокна 22–51
    мг / г huitlacoche
    β -глюканы 20–120
    Всего свободных сахаров 56–267
    Глюкоза 53–231
    Фруктоза 19–138
    Галактоза 0 .2–3,5
    Арабиноза 0,2–3,3
    Манноза 0–1,8
    Ксилоза 0–2

    Содержание β -глюканов в huitlacoche выше (20–120 мг / г huitlacoche в сухом весе), чем сообщалось для кукурузы (0,5–3,8 мг / г), и аналогично другим съедобным грибам [126]. β -глюканы активируют комплемент и улучшают ответ макрофагов и клеток-киллеров.Они также могут быть антионкогенными из-за их защитного действия против генотоксичных соединений и из-за их антиангиогенного действия. Эти авторы также проанализировали различные генотипы кукурузы на предмет продуцирования huitlacoche и обнаружили различия в концентрациях β -глюканов и пришли к выводу, что креольская кукуруза показала самые высокие количества; эта кукуруза была предложена для выращивания уитлакоче в Мексике. Кроме того, они пришли к выводу, что количество β -глюканов в huitlacoche выше, чем в кукурузе, и аналогично другим съедобным грибам.

    Большой интерес вызывает поиск лекарственных веществ из грибов. Было подтверждено, что высшие базидиомицеты содержат биологически активные вещества, которые обладают гиперлипидемическими, противоопухолевыми, иммуномодулирующими, противовоспалительными, антимутагенными, антиатерогенными, гипогликемическими и другими свойствами, способствующими укреплению здоровья. Valdez-Morales et al. [126] также сообщили об антимутагенной способности (от 41,0 до 76,0%) в huitlacoche, но без оценки соединений, которые придают эту активность.Они также обнаружили, что общая концентрация фенола в huitlacoche повышена и находится в пределах, указанных для других съедобных грибов ().

    Таблица 5

    Фенольные соединения huitlacoche из креольской мексиканской кукурузы.

    Фенольное соединение μ г / г huitlacoche (в сухом виде)
    Галловая кислота 2,4–2,6
    Феруловая кислота 514,1–544,2
    Кофейная кислота 26.3–27,4
    p -Кумаровая кислота 10,2–10,6
    o -Кумаровая кислота 4,4–4,8
    Рутин 6,2–6,4
    Катехин 11,0–11,7
    Кверцетин 42,4–45,2
    63 Всего фенолов 860,860 –667,4

    Huitlacoche был охарактеризован как высококачественный нутрицевтический продукт, а также привлекательный ингредиент для обогащения других блюд, главным образом благодаря его необыкновенному вкусу и исключительному качеству.Вывод этого корма на международный рынок требует разработки методов массового производства в течение всего года, особенно потому, что этот паразитический гриб растет только в початках кукурузы. Эффективный метод инокуляции растений кукурузы U. maydis появился в 18 веке, когда безуспешно пытались продемонстрировать причинную связь между головней обыкновенной и кукурузой. Многие исследования были сосредоточены на ушных инфекциях, и наиболее важный результат был получен при инокуляции через шелковый канал, что привело к гораздо более высокой заболеваемости ушными желчками, чем естественная инфекция [125].Однако в этом процессе задействовано множество факторов, и для эффективного производства уитлакоче путем инокуляции шелка U. maydis может потребоваться точное время инокуляции и контроль опыления, чтобы максимизировать количество зараженных зерен и урожай уитлакоче.

    2.4. Другие грибы

    Некоторые другие виды грибов также съедобны и обладают полезными для здоровья свойствами. Trametes versicolor , как было показано, усиливает химиопрофилактический потенциал; он подавляет рост нескольких линий раковых клеток человека, действует как адъювант при профилактике рака груди и имеет значительное значение IC 50 [127, 128].

    Grifola frondosa продвигается как противоопухолевый агент, особенно при карциноме желудка человека, такой эффект является результатом индукции апоптоза клеток и может значительно ускорить противоопухолевую активность [129, 130].

    В этом контексте можно упомянуть, что Cordyceps militaris имеет несколько положительных эффектов и используется в нескольких лечебных целях. Он действует как противоопухолевое, антипролиферативное, антиметастатическое, инсектицидное и антибактериальное соединение.У этого гриба обнаружено более 21 клинически подтвержденного полезного эффекта для здоровья человека [131, 132]. Экстракты C. militaris были использованы из-за его иммуномодулирующего и противовоспалительного действия. Кроме того, он также является профилактическим средством против рака и эффективен против хронического бронхита, гриппа А и вирусных инфекций [133].

    Cordyceps sinensis содержит вещества, называемые кордицепин, кордицепиновая кислота, с терапевтическими свойствами, такими как эффекты повышенного использования кислорода, выработка АТФ и стабилизация метаболизма сахара в крови.Кроме того, он обладает антибактериальным действием, уменьшает астму и снижает кровяное давление. С другой стороны, сообщалось, что он защищает органы, а также обладает защитным эффектом при заболеваниях сердца, печени и почек. Также C. sinensis оказывает седативное действие на центральную нервную систему [134].

    Antrodia cinnanomea — это лечебный гриб, произрастающий на Тайване, с различными функциональными соединениями и в общей сложности подано 105 патентных заявок Тайваня. Из этого гриба производятся различные коммерческие продукты, и он использовался для лечения пищевой и лекарственной интоксикации, диареи, боли в животе, гипертонии, кожного зуда и рака [135].

    Panellus serotinus (Мукитаке) чрезвычайно известен в Японии как один из самых вкусных съедобных грибов. Использование этого грибка помогает предотвратить развитие неалкогольной жировой болезни печени [136].

    Большинство видов Auricularia съедобны и коммерчески выращиваются в Китае . A. polytricha обладает потенциальными лечебными свойствами и считается эффективным для снижения уровня холестерина ЛПНП и атеросклеротических бляшек аорты; он также обладает противоопухолевым и антикоагулянтным действием.Кроме того, A. auricula-judae — популярный ингредиент во многих китайских блюдах; он использовался в качестве тонизирующего средства для крови и показал противоопухолевые, гипогликемические, антикоагулянтные и снижающие уровень холестерина свойства [137, 138].

    Flammulina velutipes доступен в свежем или консервированном виде и традиционно используется для приготовления супов в Китае. Он содержит биологически активные компоненты, такие как пищевые волокна, полисахариды и антиоксиданты, которые снижают уровень сахара в крови, артериальное давление и холестерин [139].

    Улучшение здоровья человека и повышение качества жизни

    2.1. Пищевая ценность

    Пищевая ценность съедобных грибов обусловлена ​​их высоким содержанием белка, клетчатки, витаминов и минералов, а также низким содержанием жиров [8, 10]. Они очень полезны для вегетарианских диет, потому что содержат все незаменимые аминокислоты для взрослых; Кроме того, в грибах содержится больше белка, чем в большинстве овощей. Кроме того, съедобные грибы содержат множество различных биологически активных соединений, имеющих различную пользу для здоровья человека [27, 28].

    Важно отметить, что характеристики роста, стадии и послеуборочные условия могут влиять на химический состав и пищевую ценность съедобных грибов. Кроме того, существуют большие различия как между видами, так и внутри видов [29, 30]. Грибы содержат высокий процент влажности, который составляет примерно от 80 до 95 г / 100 г. Как упоминалось выше, съедобные грибы являются хорошим источником белка, 200–250 г / кг сухого вещества; наиболее распространены лейцин, валин, глутамин, глутаминовая и аспарагиновая кислоты.Грибы являются низкокалорийными продуктами, поскольку они содержат небольшое количество жира, 20–30 г / кг сухого вещества, являясь основными жирными кислотами: линолевой (C18: 2), олеиновой (C18: 1) и пальмитиновой (C16: 0). Съедобные грибы содержат большое количество золы, 80–120 г / кг сухого вещества (в основном, калий, фосфор, магний, кальций, медь, железо и цинк). Углеводы содержатся в больших количествах в съедобных грибах, включая хитин, гликоген, трегалозу и маннит; кроме того, они содержат клетчатку, β -глюканов, гемицеллюлозы и пектиновые вещества.Кроме того, глюкоза, маннит и трегалоза являются сахаром в большом количестве в культивируемых съедобных грибах, но фруктоза и сахароза обнаруживаются в небольших количествах. Грибы также являются хорошим источником витаминов с высоким уровнем рибофлавина (витамин B2), ниацина, фолиевой кислоты и следами витаминов C, B1, B12, D и E. являются единственными натуральными ингредиентами витамина D для вегетарианцев. В отличие от культурных грибов, лесные грибы, как правило, являются отличным источником витамина D2; Обычно культивируемые грибы выращивают в темноте, и для выработки витамина D2 необходим УФ-свет B [3, 8, 29–34].

    2.2. Nutraceuticals

    Было обнаружено, что помимо пищевых компонентов, содержащихся в съедобных грибах, некоторые из них содержат большое количество биологически активных соединений. В съедобных грибах содержание и вид биологически активных веществ могут значительно различаться; на их концентрацию этих веществ влияют различия в штамме, субстрате, культивировании, стадии развития, возрасте, условиях хранения, обработке и способах приготовления [8–10].

    Биоактивные вещества, содержащиеся в грибах, можно разделить на вторичные метаболиты (кислоты, терпеноиды, полифенолы, сесквитерпены, алкалоиды, лактоны, стеролы, хелатирующие агенты с металлами, аналоги нуклеотидов и витамины), гликопротеины и полисахариды, в основном β -глюканы. .Также были обнаружены новые белки с биологической активностью, которые можно использовать в биотехнологических процессах и для разработки новых лекарств, включая ферменты, разрушающие лигноцеллюлозу, лектины, протеазы и ингибиторы протеаз, белки, инактивирующие рибосомы, и гидрофобины [35].

    В Китае многие виды съедобных дикорастущих грибов, а именно Tricholoma matsutake, Lactarius hatsudake , Boletus aereus , ценятся как пищевые продукты, а также в традиционной китайской медицине.Богатое количество белков, углеводов, необходимых минералов и низкий уровень энергии способствует тому, что многие дикорастущие грибы считаются хорошей пищей для потребителя, которую практически можно сравнить с мясом, яйцами и молоком [36].

    Многочисленные биоактивные полисахариды или полисахаридно-белковые комплексы из лекарственных грибов, по-видимому, усиливают врожденные и клеточно-опосредованные иммунные ответы и проявляют противоопухолевую активность у животных и людей. Ранее сообщалось, что широкий спектр этих грибных полимеров обладает иммунотерапевтическими свойствами, облегчая ингибирование роста и разрушение опухолевых клеток.Некоторые из полисахаридных соединений грибов прошли клинические испытания и широко и успешно используются в Азии для лечения различных видов рака и других заболеваний. Считается, что в общей сложности отобранные грибы производят 126 лечебных функций [37].

    2.2.1. Углеводы

    Полисахариды являются наиболее известными и наиболее мощными веществами, полученными из грибов, с противоопухолевыми и иммуномодулирующими свойствами. Данные о полисахаридах грибов были собраны у сотен различных видов высших базидиомицетов; некоторые специфические углеводы с этими свойствами были количественно определены в различных грибах: рамноза, ксилоза, фукоза, арабиноза, фруктоза, глюкоза, манноза, маннитол, сахароза, мальтоза и трегалоза () [11, 15, 38, 39].

    Таблица 2

    Состав сахаров некоторых съедобных грибов (в сухом весе).

    Виды Фруктоза Маннитол Сахароза Трегалоза Всего сахаров
    (г / 100 г сырого веса)
    Agaricus bisporus 0,03 5,6 nd 0,16 5,79
    Lentinus edodes 0.69 10,01 и 3,38 14,03
    Pleurotus ostreatus 0,01 0,54 и 4,42 4,97
    Pleurotus eryngii 0,03 0,60 0,03 8,01 8,67
    Составы сухих порошков
    Agaricus blazei 0.27 60,89 и 5,74 66,91
    Lentinus edodes nd 23,3 nd 13,22 38,31

    Противоопухолевые полисахариды, выделенные из грибов, являются кислыми или нейтральными, обладают сильным противоопухолевым действием и значительно различаются по своей химической структуре. Широкий спектр гликанов, от гомополимеров до сложных гетерополимеров, проявляет противоопухолевую активность.Полисахариды грибов обладают противоопухолевым действием за счет активации иммунного ответа организма-хозяина, другими словами, полисахариды грибов не убивают непосредственно опухолевые клетки. Эти соединения предотвращают нагрузку на организм и могут приводить к уменьшению размера опухоли примерно на 50% и увеличивать время выживания мышей с опухолью [39, 40].

    β -глюканов являются основными полисахаридами, обнаруженными в грибах, и около половины массы клеточной стенки грибов состоит из β -глюканов.Это важно для промышленности, поскольку многие из них выделяются в среду для роста клеток, что упрощает их извлечение, очистку и химическую характеристику [41–43]. β -глюканы отвечают за противоопухолевую, иммуномодулирующую, антихолестеринемическую, антиоксидантную и нейропротекторную активность многих съедобных грибов. Кроме того, они признаны мощными иммунологическими стимуляторами у людей, и была продемонстрирована их способность лечить несколько заболеваний. β -глюканы связываются с мембранным рецептором и вызывают эти биологические ответы [44–47].

    Натуральные продукты с грибковыми β -глюканами потреблялись в течение тысяч лет, и долгое время считалось, что они улучшают общее состояние здоровья [48]. β -глюканы не синтезируются человеком и не распознаются иммунной системой человека как собственные молекулы; в результате они вызывают как врожденный, так и адаптивный иммунный ответ [49]. Грибковые β -глюканы особенно полезны для человека; они заметно стимулируют иммунную систему человека и защищают от патогенных микробов и от вредного воздействия токсинов и канцерогенов окружающей среды, ослабляющих иммунную систему.Они также защищают от инфекционных заболеваний и рака и помогают пациентам выздоравливать после химиотерапии и лучевой терапии. Кроме того, эти соединения также полезны для людей среднего возраста, людей с активным и напряженным образом жизни и спортсменов. Большая изменчивость наблюдается у видов грибов, и их концентрация колеблется от 0,21 до 0,53 г / 100 г сухого вещества [20, 50].

    β -глюканы хорошо известны своей биологической активностью, особенно связанной с иммунной системой.Следовательно, активация и усиление иммунной системы хозяина, по-видимому, является лучшей стратегией подавления роста раковых клеток [17, 51].

    2.2.2. Белки

    Биоактивные белки являются важной частью функциональных компонентов грибов, а также имеют большое фармацевтическое значение. Грибы производят большое количество белков и пептидов с интересной биологической активностью, таких как лектины, иммуномодулирующие белки грибов, белки, инактивирующие рибосомы, антимикробные белки, рибонуклеазы и лакказы [52].

    Лектины — это неиммунные белки или гликопротеины, специфически связывающиеся с углеводами клеточной поверхности, и за последние несколько лет было открыто много грибных лектинов [53]. Они обладают множеством фармацевтических активностей и обладают иммуномодулирующими свойствами, противоопухолевой, противовирусной, антибактериальной и противогрибковой активностью. Некоторые из них проявляют сильную антипролиферативную активность по отношению к некоторым линиям опухолевых клеток (лейкемическим Т-клеткам человека, клеткам гепатомы G2 и клеткам MCF7 рака молочной железы) [52, 54].

    Иммуномодулирующие белки грибов представляют собой новое семейство биоактивных белков, выделенных из грибов, которые показали возможность применения в качестве адъювантов для иммунотерапии опухолей, главным образом благодаря их активности в подавлении инвазии и метастазирования опухолей [55]. Xu et al. [52] опубликовали обширный и всесторонний обзор биологически активных белков в грибах.

    2.2.3. Липиды

    Полиненасыщенные жирные кислоты в основном содержатся в съедобных грибах; таким образом, они могут способствовать снижению уровня холестерина в сыворотке.Примечательно, что трансизомеры ненасыщенных жирных кислот в грибах не обнаружены () [3, 9]. Основным стерином, продуцируемым съедобными грибами, является эргостерин, проявляющий антиоксидантные свойства [3]. Было замечено, что диета, богатая стеринами, важна для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний [29].

    Таблица 3

    Содержание жирных кислот в некоторых съедобных грибах.

    Виды Жирная кислота (г / 100 г сырой массы)
    Пальмитиновая (C16: 0) Стеариновая (C18: 0) Олеиновая (C18: 1) Линолевая (C18: 2) Линоленовая (C18: 3)
    Agaricus bisporus 11.9 3,1 1,1 77,7 0,1
    Lentinus edodes 10,3 1,6 2,3 81,1 0,1
    Pleurotus ostreatus 11,2 1,6 12,3 68,9 0,1
    Pleurotus eryngii 12,8 1,7 12,3 68.8 0,1
    Составы сухих порошков
    Agaricus blazei 11,38 2,8 1,85 72,42 и
    Lentinus edodes 11,78 1,09 3,28 78,59 0,59

    Токоферолы, содержащиеся в липидной фракции, являются природными антиоксидантами, поскольку они действуют как улавливающие свободные радикалы пероксильные компоненты, полученные в результате различных реакций.Эти антиоксиданты обладают высокой биологической активностью для защиты от дегенеративных нарушений, рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Линолевая кислота, незаменимая для человека жирная кислота, участвует в широком спектре физиологических функций; он снижает сердечно-сосудистые заболевания, уровень триглицеридов, артериальное давление и артрит [11, 30, 38, 56].

    2.2.4. Фенольные соединения

    Фенольные соединения представляют собой вторичные метаболиты, обладающие ароматическим кольцом с одной или несколькими гидроксильными группами, и их структура может представлять собой простую фенольную молекулу или сложный полимер.Они обладают широким спектром физиологических свойств, таких как противоаллергическое, антиатерогенное, противовоспалительное, противомикробное, антитромботическое, кардиозащитное и сосудорасширяющее действие. Основная характеристика этой группы соединений связана с ее антиоксидантной активностью, поскольку они действуют как восстановители, поглотители свободных радикалов, гасители синглетного кислорода или хелаторы ионов металлов [11, 38, 57].

    Фенольные соединения обеспечивают защиту от нескольких дегенеративных заболеваний, включая дисфункцию мозга, рак и сердечно-сосудистые заболевания.Это свойство связано с их способностью действовать как антиоксиданты; они могут улавливать свободные радикалы и активные формы кислорода. Процесс окисления необходим для живых организмов; это необходимо для производства энергии. Однако образование свободных радикалов связано с несколькими заболеваниями человека. Фенольные соединения грибов обладают отличной антиоксидантной способностью [17, 58–61].

    Palacios et al. [62] оценили общее содержание фенольных соединений и флавоноидов в восьми типах съедобных грибов ( Agaricus bisporus , Boletus edulis , Calocybe gambosa , Cantharellus cibarius , Craterellus della cibarius , Craterellus dellus 0008 , и Pleurotus ostreatus ).Эти авторы пришли к выводу, что грибы содержат 1–6 мг фенольных соединений / г сушеных грибов, а концентрации флавоноидов находятся в диапазоне от 0,9 до 3,0 мг / г сушеных веществ; основными найденными флавоноидами были мирицетин и катехин. B. edulis и A. bisporus показали самое высокое содержание фенольных соединений, в то время как L. deliciosus показал высокое количество флавоноидов, а A. bisporus , P. ostreatus и C. gambosa представлены низкие уровни.Heleno et al. [38] сообщили о протокатеховой, p- -гидроксибензойной, p -кумаровой и коричной кислотах в фенольной фракции пяти грибов из северо-восточной Португалии.

    2.3. Основные съедобные грибы в мире

    2.3.1. Агарикус

    A. bisporus, из рода Agaricus , является самым культивируемым грибом в мире (). Эта группа съедобных грибов в настоящее время широко используется и исследуется на предмет ее лечебных и лечебных свойств [40, 63, 64].

    Agaricus видов, самый культивируемый гриб в мире.

    Лектин из A. bisporus и белок из A. polytricha оказались мощными иммуностимуляторами; таким образом, эти макромолекулы можно рассматривать для использования в фармацевтике, и эти грибы можно классифицировать как здоровую пищу. Экстракт A. bisporus предотвращает пролиферацию клеток при раке груди [5, 65, 66].

    A. blazei — съедобный гриб, произрастающий в Бразилии, особенно выращиваемый в Японии.Это очень популярный базидиомицет, известный как «солнечный гриб», и в наши дни его употребляют во всем мире в пищу или чай из-за его лечебных свойств. Его плодовые тела обладают антимутагенным, антиканцерогенным и иммуностимулирующим действием [67, 68]; его экстракты также обладают иммуномодулирующими, антиканцерогенными и антимутагенными свойствами [69]. Кроме того, сообщалось, что этот гриб блокирует перекисное окисление липидов в печени.

    Аль-Дбасс и др. [70] пришли к выводу, что A.blazei является естественным источником антиоксидантных соединений и обладает гепатопротекторным действием против повреждения печени. С другой стороны, Hakime-Silva et al. [67] сообщили, что водный экстракт этого гриба является возможным источником поглотителей свободных радикалов, и заявили, что этот гриб можно использовать в качестве фармакологического средства против окислительного стресса и в качестве источника питания. Также известно, что этот гриб богат β -глюканами, стероидами, токоферолами и фенольными соединениями [30, 63, 71].

    Более того, жидкие экстракты этого грибка подавляют пролиферацию клеток рака простаты и пероральные добавки, значительно подавляя рост опухоли, не вызывая побочных эффектов. A. blazei использовался в качестве адъюванта при химиотерапии рака, и из него были извлечены различные типы противолейкозных биоактивных компонентов [5, 67].

    В 2013 году Carneiro et al. [22] сообщили о составах порошков из A. blazei и L. edodes с белками, углеводами и ненасыщенными жирными кислотами.Эти составы могут использоваться в низкокалорийных диетах и ​​показали высокую антиоксидантную активность с высоким содержанием токоферолов и фенольных соединений. С учетом предыдущих исследований, этот грибок использовался в качестве здоровой пищи для профилактики ряда заболеваний, включая рак, диабет, артериосклероз и хронический гепатит [70, 72].

    A. subrufescens называют «миндальным грибом» из-за его миндального вкуса, его выращивают в США и ошибочно называют A.blazei . Он производит различные биоактивные соединения, которые могут лечить многие заболевания, и использовался в качестве лечебного питания для профилактики рака, диабета, гиперлипидемии, артериосклероза и хронического гепатита. Некоторые из его полезных свойств — уменьшение роста опухоли, противомикробная и противовирусная активность, иммуностимулирующее и противоаллергическое действие. Биоактивные соединения, выделенные из этого гриба, в основном основаны на полисахаридах, таких как рибоглюканы, β -глюканы и глюкоманнаны.Противоопухолевая активность обнаружена у липидных фракций, то есть у эргостерола [63, 72, 73].

    2.3.2. Лентинус

    L. edodes или «гриб шиитаке» много лет использовался для исследования функциональных свойств и выделения соединений для фармацевтического применения; это из-за его положительного воздействия на здоровье человека (). Его использовали для облегчения простуды на протяжении сотен лет, и некоторые научные данные подтверждают это мнение [8]. Finimundy et al.[17] предоставили экспериментальную информацию о водных экстрактах L. edodes как потенциальных источниках антиоксидантных и противораковых соединений. Эти экстракты также значительно снизили пролиферацию клеток опухоли.

    Lentinus edodes или «гриб шиитаке».

    Manzi и Pizzoferrato [50] сообщили, что L. edodes содержит высокие уровни β -глюканов в растворимой фракции пищевых волокон. Шиитаке продуцирует лентинан и β -глюкан, которые подавляют пролиферацию лейкозных клеток и обладают противоопухолевой и гипохолестеринемической активностью [5, 74–78].Лентинан используется в клинических исследованиях в качестве адъюванта при терапии опухолей и, в частности, в лучевой терапии и химиотерапии. С другой стороны, сообщалось, что лентинан повышает устойчивость хозяина к инфекциям, вызываемым бактериями, грибами, паразитами и вирусами; он также способствует неспецифическим воспалительным реакциям, расширению сосудов, активации факторов, вызывающих кровотечение, и генерации хелперных и цитотоксических Т-клеток [17, 74, 79, 80]. В других исследованиях L. edodes продемонстрировал способность ингибировать рост саркомы мыши, вероятно, из-за присутствия неуказанного водорастворимого полисахарида [50].

    Другой съедобный гриб — L. polychrous , обнаруженный в северном и северо-восточном Таиланде, который используется в качестве лекарства при таких заболеваниях, как диспепсия или отравление змеей или скорпионом. Метанольный экстракт и неочищенные полисахариды обладают антиоксидантной активностью и ингибирующим действием на пролиферацию клеток рака груди [81–83]. Кроме того, экстракты мицелия этого гриба обладают антиэстрогенной активностью благодаря новому полигидроксиоктану и нескольким эргостаноидам [84].

    2.3.3. Pleurotus

    Этот род, также известный как вешенки, насчитывает около 40 видов (все они обычно съедобны и доступны) (). Помимо пищевой ценности, они обладают лечебными свойствами, а также другими полезными и укрепляющими здоровье эффектами. Pleurotus видов уже много лет используются человеческими культурами во всем мире [17, 85–89].

    Pleurotus или «вешенка» обладает лечебными свойствами и укрепляет здоровье.

    Эти виды грибов использовались в качестве лекарственных в течение длительного времени, поскольку они содержат несколько соединений с важными фармакологическими / нутрицевтическими свойствами. Некоторые из этих веществ представляют собой лектины с иммуномодулирующим, антипролиферативным и противоопухолевым действием; фенольные соединения с антиоксидантной активностью; и полисахариды (полисахаропептиды и полисахаридные белки) с иммуноусиливающей и противораковой активностью. β -глюканы, выделенные из Pleurotus pulmonarius , продемонстрировали противовоспалительный ответ у крыс с колитом, а P.ostreatus ингибировал миграцию лейкоцитов в ткани, поврежденные уксусной кислотой. Экстракт из P. florida подавлял воспаление. Сообщалось также, что Pleurotus обладает гематологическим, противовирусным, противоопухолевым, антибактериальным, гипохолестериновым и иммуномодулирующим действием, а также антиоксидантными свойствами [17, 86, 90–94].

    Maity et al. [95] сообщили о стимуляции макрофагов различными концентрациями гетерогликана, выделенного из P. ostreatus, и Lavi et al.[87] и Тонг и др. [96] сообщили об антипролиферативном и проапоптотическом воздействии на раковые клетки толстой кишки водного полисахаридного экстракта. Кроме того, Jedinak et al. [91] пришли к выводу, что съедобные вешенки можно рассматривать как функциональную пищу из-за его противовоспалительной активности и способности контролировать воспаление. Более того, P. ostreatus проявляет гипохолестеринемический эффект на крыс с нормальным холестеринемией или гиперхолестеринемией и наследственными холестериновыми нарушениями [97].Другие авторы сообщили о некоторых видах Pleurotus с этим гипохолестеринемическим эффектом [3]. Согласно Manzi и Pizzoferrato [50], Pleurotus pulmunarius , по-видимому, является самым богатым источником грибковых β -глюканов. Они также пришли к выводу, что β -глюканов в грибах распределяются в растворимой и нерастворимой диетической фракции.

    P. citrinopileatus, P. djamor, P. eryngii, P. flabellatus, P. florida, P. ostreatus и P.sajor-caju были оценены Mishra et al. [88]. Авторы пришли к выводу, что P. eryngii имеют самое высокое содержание фенольных соединений, за ними следует P. djamor. Кроме того, P. eryngii обладали лучшей антиоксидантной активностью, а P. citrinopileatus — большей аскорбиновой кислотой и хелатирующей активностью.

    Kanagasabapathy et al. [92] сообщили о противоопухолевых эффектах и ​​антиоксидантных свойствах P. sajor-caju . Водный и бутанольный экстракты проявляли наивысшую антиоксидантную активность и соответствовали общему содержанию фенолов.Кроме того, рибонуклеаза из P. sajor-caju проявляла антимикробную, антимутагенную и антипролиферативную активность. Однако антипролиферативная активность этого гриба может быть результатом его специфических белков, терпеноидов, стероидов, жирных кислот и фенольных соединений [98]. С другой стороны, Finimundy et al. [17] сообщили о доказательствах того, что P. sajor-caju является потенциальным источником антиоксидантных и противораковых соединений.

    Водорастворимые полисахариды, экстрагированные из P.tuber-regium , новый съедобный гриб, показал эффективную антипролиферативную активность в отношении клеток лейкемии человека и индуцировал апоптоз в клетках HL-60 [5, 99]. Кроме того, Ли и др. [100] выделили мощный лектин из P. citrinopileatus с противоопухолевой активностью при саркоме мышей.

    Pleurotus giganteus — кулинарный гриб с выдающимися сенсорными свойствами. Он содержит 15,4 г белка и 33,3 г пищевых волокон на 100 г грибов (в пересчете на сухой вес), а также имеет важное количество углеводов.Он богат такими минералами, как магний (67,64 мг / 100 г сухого веса) и калий (1345,7 мг / 100 г сухого веса). Его содержание углеводов в 4-11 раз выше, чем в других съедобных грибах [101]. Водные и этанольные экстракты из P. giganteus проявляют антиоксидантные, генотоксические и защитные свойства печени и оказывают сильное влияние на дифференцировку нейронов и рост нейритов. Высокий уровень калия в плодовых телах и присутствие биологически активных соединений, в основном тритерпеноидов, могут быть причиной нейроактивности [101, 102].

    2.3.4. Ganoderma

    «Гриб бессмертия», широко известный как Линчжи или Рейши, тысячелетиями использовался в традиционной китайской медицине для улучшения здоровья и долголетия, а также для лечения неврастении, гипертонии, гепатопатии и карциномы ( ). Это один из самых популярных лекарственных грибов в Китае, Японии и Корее. Последние десятилетия он подвергается современным биохимическим и фармакологическим исследованиям [103, 104]. Современные фармакологические тесты также продемонстрировали некоторые важные характеристики этого грибка, такие как иммуномодулирующие, противоаллергические, противорадиационные, противоопухолевые, противовоспалительные, противопаразитарные и антиоксидантные свойства.Также описаны некоторые преимущества для сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной и метаболической систем [40, 105, 106].

    Ganoderma «гриб бессмертия».

    В Азии Ganoderma веками применялась для лечения рака; он проявляет противоопухолевый эффект сам по себе или в сочетании с химиотерапией и лучевой терапией. Ganoderma снижает жизнеспособность раковых клеток человека, индуцирует апоптоз клеток, подавляет пролиферацию клеток, подавляет подвижность инвазивных клеток рака груди и простаты и предотвращает возникновение различных типов рака [107–111].Также Чен и Чжун [112] сообщили об ингибировании инвазии опухоли, метастазов и клеточной адгезии, стимулировании агрегации клеток и подавлении миграции клеток в линиях опухолевых клеток толстой кишки человека. Кроме того, Ye et al. [113] сообщили о противоопухолевом действии in vitro против лимфоцитарного лейкоза мышей, а Lai et al. [114] сообщили о подавлении эпидермоидной карциномы шейки матки. Водорастворимые полисахариды из Ganoderma действуют более чем на 20 типов рака и сильно подавляют рост опухоли [106].

    Основными биологически активными полисахаридами из Ganoderma являются β -глюканы, а противораковая и антиметастатическая активности обусловлены его полисахаридами и тритерпеноидными компонентами. Эти соединения могут быть связаны с их иммуностимулирующей активностью и антиоксидантной способностью. Он также содержит большое количество белков и пептидов с биологической активностью, таких как лектины, белки, инактивирующие рибосомы, антимикробные белки, рибонуклеазы и лакказы, которые важны для жизнедеятельности и обладают иммуномодулирующим и противоопухолевым действием [39, 40, 52 , 104, 106, 115].

    Ganoderma представляет три характеристики для профилактики или лечения заболеваний. Во-первых, он не вызывает токсичности или побочных эффектов; во-вторых, он не действует на конкретный орган; в-третьих, способствует улучшению нормализации функции органа. Современные фармакологические и клинические испытания показали, что этот грибок оказывает значительное влияние на профилактику и лечение различных заболеваний, особенно рака, включая иммуномодуляцию, индукцию выработки цитокинов, противоаллергическое, противорадиационное, противоопухолевое, противовоспалительное, противопаразитарное и антиоксидантное действие. а также пользу для сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной и метаболической систем [40, 104–106].

    Доступен большой сборник научной информации о биоактивных компонентах и ​​фармакологических свойствах, в основном о противоопухолевом потенциале Ganoderma ; он сосредоточен на противораковом эффекте, регуляции клеточного цикла и передаче клеточных сигналов [52, 103, 106, 116–120]. Кроме того, Weng и Yen [115] изучали ингибирующую активность против инвазивного и метастатического поведения (, т.е. , адгезия, миграция и ангиогенез) в различных раковых клетках in vitro, или имплантированных мышам.

    В настоящее время Ganoderma признан альтернативным адъювантом при лечении лейкемии, карциномы, гепатита и диабета, а также усилителем иммунной системы с пользой для здоровья. В целом, его безопасно использовать в течение длительного периода времени [104]. Высушенный порошок и водно-этанольные экстракты G. lucidum используются во всем мире в качестве пищевой добавки [121]. Бох [122] изучил около 270 патентов на методы выращивания плодовых тел и мицелия на Ganoderma lucidum , гриб базидиомицет с сильным противораковым действием.Бох пришел к выводу, что противораковая активность этого гриба может быть отнесена по крайней мере к пяти группам механизмов: (1) активация / модуляция иммунного ответа хозяина, (2) прямая цитотоксичность по отношению к раковым клеткам, (3) ингибирование опухолевых заболеваний. индуцированный ангиогенез, (4) ингибирование пролиферации раковых клеток и поведение инвазивных метастазов и (5) дезактивация канцерогенов с защитой клеток.

    2.3.5. Huitlacoche

    U. maydis принадлежит к отряду Ustilaginales, который включает полуоблигационные патогенные грибы биотрофных растений, которые поражают только кукурузу и ее растение-предшественник теозинте ( Zea mays ).Это гетероталлический гриб с диморфным жизненным циклом, сапрофитной и паразитической фазами; В природе патогенное и половое развитие неразделимы. Кроме того, U. maydis была создана как надежная патогенная модель для изучения грибов и взаимосвязей между грибами и растениями, особенно потому, что морфологические переходы на протяжении всего жизненного цикла, легкое культивирование, генетические манипуляции в лаборатории, тип спаривания, биотрофное взаимодействие с хозяином, генетические свойства для выяснения молекулярных механизмов взаимодействия между растением и патогеном, а также серьезных симптомов заболевания, которые оно вызывает у инфицированной кукурузы.С другой стороны, U. maydis отвечает за кукурузную головню, характеризующуюся образованием галлов или опухолей, в основном в початках. Эти ушные желчи использовались в пищу в Мексике с доколумбовых времен [123].

    Cuitlacoche или huitlacoche — это ацтекское название, данное этим молодым, мясистым и съедобным галлам (). В Мексике он традиционно ценится, и ежегодно продаются сотни тонн свежих, приготовленных или переработанных гуитлакоче. В настоящее время это кулинарное наслаждение для поваров со всего мира, он был признан в качестве деликатеса в нескольких странах и представлен на бесчисленных мировых рынках в таких странах, как Япония, Китай и некоторые страны Европейского сообщества, такие как Франция, Испания и Германия.Кроме того, в Соединенных Штатах наблюдается большой интерес к производству уитлакоче из-за растущего признания североамериканской публики, которая заметила его как деликатес, и теперь его можно купить в Интернете по высоким ценам. В дополнение к своему уникальному вкусу, huitlacoche был признан высококачественным функциональным продуктом питания и может быть включен в ежедневный рацион благодаря своим привлекательным характеристикам, избранным питательным веществам, ценным соединениям и нутрицевтическому потенциалу [123].

    Huitlacoche, кукурузная головня, вызываемая грибком Ustilago maydis на кукурузе.

    Пищевая ценность этого гриба имеет большое значение для питания человека. Содержание белка в huitlacoche варьируется от 9,7 до 16,4% (влажная основа), и оно похоже или иногда превосходит другие съедобные грибы и определенно превосходит содержание белка кукурузы (10%). Таким образом, huitlacoche может быть предложен в качестве альтернативного источника белка для вегетарианской диеты так же, как предлагались другие съедобные грибы. Huitlacoche содержит почти все незаменимые аминокислоты, лизин (6.3–7,3 г / 100 г белка), являясь одним из самых распространенных. Другие распространенные аминокислоты включают серин, глицин, аспарагиновую и глутаминовую кислоты, которые в совокупности составляют от 44,3 до 48,9% от общего количества аминокислот. Высокое содержание незаменимых жирных кислот также указывает на интересную пищевую ценность huitlacoche; некоторые важные жирные кислоты — олеиновая и линолевая кислоты (от 54,5 до 77,5%) [124, 125].

    Huitlacoche, произведенный в различных условиях, имел высокие концентрации выбранных питательных веществ и соединений с нутрицевтическим потенциалом, которые варьировались в зависимости от генотипа кукурузы, стадии развития и процесса приготовления.Valdez-Morales et al. [126] идентифицировали восемь моносахаридов и восемь альдитов в huitlacoche; глюкоза и фруктоза были наиболее распространенными, составляя примерно 81% от общего количества углеводов. Галактоза, ксилоза, арабиноза и манноза были обнаружены в меньших количествах. Глицерин, глюцитол и маннитол были наиболее типичными альдитами. Кроме того, huitlacoche содержит в составе пищевых волокон гомогликаны и гетерогликаны, аналогичные тем, которые содержатся в других съедобных грибах ().

    Таблица 4

    Фракции пищевых волокон, β -глюканов и свободные сахара в huitlacoche (на сухой основе).

    Компонент Единицы
    Пищевые волокна% общего содержания
    Всего пищевых волокон 39–60
    Растворимые пищевые волокна 9–29
    Нерастворимые пищевые волокна 22–51
    мг / г huitlacoche
    β -глюканы 20–120
    Всего свободных сахаров 56–267
    Глюкоза 53–231
    Фруктоза 19–138
    Галактоза 0 .2–3,5
    Арабиноза 0,2–3,3
    Манноза 0–1,8
    Ксилоза 0–2

    Содержание β -глюканов в huitlacoche выше (20–120 мг / г huitlacoche в сухом весе), чем сообщалось для кукурузы (0,5–3,8 мг / г), и аналогично другим съедобным грибам [126]. β -глюканы активируют комплемент и улучшают ответ макрофагов и клеток-киллеров.Они также могут быть антионкогенными из-за их защитного действия против генотоксичных соединений и из-за их антиангиогенного действия. Эти авторы также проанализировали различные генотипы кукурузы на предмет продуцирования huitlacoche и обнаружили различия в концентрациях β -глюканов и пришли к выводу, что креольская кукуруза показала самые высокие количества; эта кукуруза была предложена для выращивания уитлакоче в Мексике. Кроме того, они пришли к выводу, что количество β -глюканов в huitlacoche выше, чем в кукурузе, и аналогично другим съедобным грибам.

    Большой интерес вызывает поиск лекарственных веществ из грибов. Было подтверждено, что высшие базидиомицеты содержат биологически активные вещества, которые обладают гиперлипидемическими, противоопухолевыми, иммуномодулирующими, противовоспалительными, антимутагенными, антиатерогенными, гипогликемическими и другими свойствами, способствующими укреплению здоровья. Valdez-Morales et al. [126] также сообщили об антимутагенной способности (от 41,0 до 76,0%) в huitlacoche, но без оценки соединений, которые придают эту активность.Они также обнаружили, что общая концентрация фенола в huitlacoche повышена и находится в пределах, указанных для других съедобных грибов ().

    Таблица 5

    Фенольные соединения huitlacoche из креольской мексиканской кукурузы.

    Фенольное соединение μ г / г huitlacoche (в сухом виде)
    Галловая кислота 2,4–2,6
    Феруловая кислота 514,1–544,2
    Кофейная кислота 26.3–27,4
    p -Кумаровая кислота 10,2–10,6
    o -Кумаровая кислота 4,4–4,8
    Рутин 6,2–6,4
    Катехин 11,0–11,7
    Кверцетин 42,4–45,2
    63 Всего фенолов 860,860 –667,4

    Huitlacoche был охарактеризован как высококачественный нутрицевтический продукт, а также привлекательный ингредиент для обогащения других блюд, главным образом благодаря его необыкновенному вкусу и исключительному качеству.Вывод этого корма на международный рынок требует разработки методов массового производства в течение всего года, особенно потому, что этот паразитический гриб растет только в початках кукурузы. Эффективный метод инокуляции растений кукурузы U. maydis появился в 18 веке, когда безуспешно пытались продемонстрировать причинную связь между головней обыкновенной и кукурузой. Многие исследования были сосредоточены на ушных инфекциях, и наиболее важный результат был получен при инокуляции через шелковый канал, что привело к гораздо более высокой заболеваемости ушными желчками, чем естественная инфекция [125].Однако в этом процессе задействовано множество факторов, и для эффективного производства уитлакоче путем инокуляции шелка U. maydis может потребоваться точное время инокуляции и контроль опыления, чтобы максимизировать количество зараженных зерен и урожай уитлакоче.

    2.4. Другие грибы

    Некоторые другие виды грибов также съедобны и обладают полезными для здоровья свойствами. Trametes versicolor , как было показано, усиливает химиопрофилактический потенциал; он подавляет рост нескольких линий раковых клеток человека, действует как адъювант при профилактике рака груди и имеет значительное значение IC 50 [127, 128].

    Grifola frondosa продвигается как противоопухолевый агент, особенно при карциноме желудка человека, такой эффект является результатом индукции апоптоза клеток и может значительно ускорить противоопухолевую активность [129, 130].

    В этом контексте можно упомянуть, что Cordyceps militaris имеет несколько положительных эффектов и используется в нескольких лечебных целях. Он действует как противоопухолевое, антипролиферативное, антиметастатическое, инсектицидное и антибактериальное соединение.У этого гриба обнаружено более 21 клинически подтвержденного полезного эффекта для здоровья человека [131, 132]. Экстракты C. militaris были использованы из-за его иммуномодулирующего и противовоспалительного действия. Кроме того, он также является профилактическим средством против рака и эффективен против хронического бронхита, гриппа А и вирусных инфекций [133].

    Cordyceps sinensis содержит вещества, называемые кордицепин, кордицепиновая кислота, с терапевтическими свойствами, такими как эффекты повышенного использования кислорода, выработка АТФ и стабилизация метаболизма сахара в крови.Кроме того, он обладает антибактериальным действием, уменьшает астму и снижает кровяное давление. С другой стороны, сообщалось, что он защищает органы, а также обладает защитным эффектом при заболеваниях сердца, печени и почек. Также C. sinensis оказывает седативное действие на центральную нервную систему [134].

    Antrodia cinnanomea — это лечебный гриб, произрастающий на Тайване, с различными функциональными соединениями и в общей сложности подано 105 патентных заявок Тайваня. Из этого гриба производятся различные коммерческие продукты, и он использовался для лечения пищевой и лекарственной интоксикации, диареи, боли в животе, гипертонии, кожного зуда и рака [135].

    Panellus serotinus (Мукитаке) чрезвычайно известен в Японии как один из самых вкусных съедобных грибов. Использование этого грибка помогает предотвратить развитие неалкогольной жировой болезни печени [136].

    Большинство видов Auricularia съедобны и коммерчески выращиваются в Китае . A. polytricha обладает потенциальными лечебными свойствами и считается эффективным для снижения уровня холестерина ЛПНП и атеросклеротических бляшек аорты; он также обладает противоопухолевым и антикоагулянтным действием.Кроме того, A. auricula-judae — популярный ингредиент во многих китайских блюдах; он использовался в качестве тонизирующего средства для крови и показал противоопухолевые, гипогликемические, антикоагулянтные и снижающие уровень холестерина свойства [137, 138].

    Flammulina velutipes доступен в свежем или консервированном виде и традиционно используется для приготовления супов в Китае. Он содержит биологически активные компоненты, такие как пищевые волокна, полисахариды и антиоксиданты, которые снижают уровень сахара в крови, артериальное давление и холестерин [139].

    Улучшение здоровья человека и повышение качества жизни

    2.1. Пищевая ценность

    Пищевая ценность съедобных грибов обусловлена ​​их высоким содержанием белка, клетчатки, витаминов и минералов, а также низким содержанием жиров [8, 10]. Они очень полезны для вегетарианских диет, потому что содержат все незаменимые аминокислоты для взрослых; Кроме того, в грибах содержится больше белка, чем в большинстве овощей. Кроме того, съедобные грибы содержат множество различных биологически активных соединений, имеющих различную пользу для здоровья человека [27, 28].

    Важно отметить, что характеристики роста, стадии и послеуборочные условия могут влиять на химический состав и пищевую ценность съедобных грибов. Кроме того, существуют большие различия как между видами, так и внутри видов [29, 30]. Грибы содержат высокий процент влажности, который составляет примерно от 80 до 95 г / 100 г. Как упоминалось выше, съедобные грибы являются хорошим источником белка, 200–250 г / кг сухого вещества; наиболее распространены лейцин, валин, глутамин, глутаминовая и аспарагиновая кислоты.Грибы являются низкокалорийными продуктами, поскольку они содержат небольшое количество жира, 20–30 г / кг сухого вещества, являясь основными жирными кислотами: линолевой (C18: 2), олеиновой (C18: 1) и пальмитиновой (C16: 0). Съедобные грибы содержат большое количество золы, 80–120 г / кг сухого вещества (в основном, калий, фосфор, магний, кальций, медь, железо и цинк). Углеводы содержатся в больших количествах в съедобных грибах, включая хитин, гликоген, трегалозу и маннит; кроме того, они содержат клетчатку, β -глюканов, гемицеллюлозы и пектиновые вещества.Кроме того, глюкоза, маннит и трегалоза являются сахаром в большом количестве в культивируемых съедобных грибах, но фруктоза и сахароза обнаруживаются в небольших количествах. Грибы также являются хорошим источником витаминов с высоким уровнем рибофлавина (витамин B2), ниацина, фолиевой кислоты и следами витаминов C, B1, B12, D и E. являются единственными натуральными ингредиентами витамина D для вегетарианцев. В отличие от культурных грибов, лесные грибы, как правило, являются отличным источником витамина D2; Обычно культивируемые грибы выращивают в темноте, и для выработки витамина D2 необходим УФ-свет B [3, 8, 29–34].

    2.2. Nutraceuticals

    Было обнаружено, что помимо пищевых компонентов, содержащихся в съедобных грибах, некоторые из них содержат большое количество биологически активных соединений. В съедобных грибах содержание и вид биологически активных веществ могут значительно различаться; на их концентрацию этих веществ влияют различия в штамме, субстрате, культивировании, стадии развития, возрасте, условиях хранения, обработке и способах приготовления [8–10].

    Биоактивные вещества, содержащиеся в грибах, можно разделить на вторичные метаболиты (кислоты, терпеноиды, полифенолы, сесквитерпены, алкалоиды, лактоны, стеролы, хелатирующие агенты с металлами, аналоги нуклеотидов и витамины), гликопротеины и полисахариды, в основном β -глюканы. .Также были обнаружены новые белки с биологической активностью, которые можно использовать в биотехнологических процессах и для разработки новых лекарств, включая ферменты, разрушающие лигноцеллюлозу, лектины, протеазы и ингибиторы протеаз, белки, инактивирующие рибосомы, и гидрофобины [35].

    В Китае многие виды съедобных дикорастущих грибов, а именно Tricholoma matsutake, Lactarius hatsudake , Boletus aereus , ценятся как пищевые продукты, а также в традиционной китайской медицине.Богатое количество белков, углеводов, необходимых минералов и низкий уровень энергии способствует тому, что многие дикорастущие грибы считаются хорошей пищей для потребителя, которую практически можно сравнить с мясом, яйцами и молоком [36].

    Многочисленные биоактивные полисахариды или полисахаридно-белковые комплексы из лекарственных грибов, по-видимому, усиливают врожденные и клеточно-опосредованные иммунные ответы и проявляют противоопухолевую активность у животных и людей. Ранее сообщалось, что широкий спектр этих грибных полимеров обладает иммунотерапевтическими свойствами, облегчая ингибирование роста и разрушение опухолевых клеток.Некоторые из полисахаридных соединений грибов прошли клинические испытания и широко и успешно используются в Азии для лечения различных видов рака и других заболеваний. Считается, что в общей сложности отобранные грибы производят 126 лечебных функций [37].

    2.2.1. Углеводы

    Полисахариды являются наиболее известными и наиболее мощными веществами, полученными из грибов, с противоопухолевыми и иммуномодулирующими свойствами. Данные о полисахаридах грибов были собраны у сотен различных видов высших базидиомицетов; некоторые специфические углеводы с этими свойствами были количественно определены в различных грибах: рамноза, ксилоза, фукоза, арабиноза, фруктоза, глюкоза, манноза, маннитол, сахароза, мальтоза и трегалоза () [11, 15, 38, 39].

    Таблица 2

    Состав сахаров некоторых съедобных грибов (в сухом весе).

    Виды Фруктоза Маннитол Сахароза Трегалоза Всего сахаров
    (г / 100 г сырого веса)
    Agaricus bisporus 0,03 5,6 nd 0,16 5,79
    Lentinus edodes 0.69 10,01 и 3,38 14,03
    Pleurotus ostreatus 0,01 0,54 и 4,42 4,97
    Pleurotus eryngii 0,03 0,60 0,03 8,01 8,67
    Составы сухих порошков
    Agaricus blazei 0.27 60,89 и 5,74 66,91
    Lentinus edodes nd 23,3 nd 13,22 38,31

    Противоопухолевые полисахариды, выделенные из грибов, являются кислыми или нейтральными, обладают сильным противоопухолевым действием и значительно различаются по своей химической структуре. Широкий спектр гликанов, от гомополимеров до сложных гетерополимеров, проявляет противоопухолевую активность.Полисахариды грибов обладают противоопухолевым действием за счет активации иммунного ответа организма-хозяина, другими словами, полисахариды грибов не убивают непосредственно опухолевые клетки. Эти соединения предотвращают нагрузку на организм и могут приводить к уменьшению размера опухоли примерно на 50% и увеличивать время выживания мышей с опухолью [39, 40].

    β -глюканов являются основными полисахаридами, обнаруженными в грибах, и около половины массы клеточной стенки грибов состоит из β -глюканов.Это важно для промышленности, поскольку многие из них выделяются в среду для роста клеток, что упрощает их извлечение, очистку и химическую характеристику [41–43]. β -глюканы отвечают за противоопухолевую, иммуномодулирующую, антихолестеринемическую, антиоксидантную и нейропротекторную активность многих съедобных грибов. Кроме того, они признаны мощными иммунологическими стимуляторами у людей, и была продемонстрирована их способность лечить несколько заболеваний. β -глюканы связываются с мембранным рецептором и вызывают эти биологические ответы [44–47].

    Натуральные продукты с грибковыми β -глюканами потреблялись в течение тысяч лет, и долгое время считалось, что они улучшают общее состояние здоровья [48]. β -глюканы не синтезируются человеком и не распознаются иммунной системой человека как собственные молекулы; в результате они вызывают как врожденный, так и адаптивный иммунный ответ [49]. Грибковые β -глюканы особенно полезны для человека; они заметно стимулируют иммунную систему человека и защищают от патогенных микробов и от вредного воздействия токсинов и канцерогенов окружающей среды, ослабляющих иммунную систему.Они также защищают от инфекционных заболеваний и рака и помогают пациентам выздоравливать после химиотерапии и лучевой терапии. Кроме того, эти соединения также полезны для людей среднего возраста, людей с активным и напряженным образом жизни и спортсменов. Большая изменчивость наблюдается у видов грибов, и их концентрация колеблется от 0,21 до 0,53 г / 100 г сухого вещества [20, 50].

    β -глюканы хорошо известны своей биологической активностью, особенно связанной с иммунной системой.Следовательно, активация и усиление иммунной системы хозяина, по-видимому, является лучшей стратегией подавления роста раковых клеток [17, 51].

    2.2.2. Белки

    Биоактивные белки являются важной частью функциональных компонентов грибов, а также имеют большое фармацевтическое значение. Грибы производят большое количество белков и пептидов с интересной биологической активностью, таких как лектины, иммуномодулирующие белки грибов, белки, инактивирующие рибосомы, антимикробные белки, рибонуклеазы и лакказы [52].

    Лектины — это неиммунные белки или гликопротеины, специфически связывающиеся с углеводами клеточной поверхности, и за последние несколько лет было открыто много грибных лектинов [53]. Они обладают множеством фармацевтических активностей и обладают иммуномодулирующими свойствами, противоопухолевой, противовирусной, антибактериальной и противогрибковой активностью. Некоторые из них проявляют сильную антипролиферативную активность по отношению к некоторым линиям опухолевых клеток (лейкемическим Т-клеткам человека, клеткам гепатомы G2 и клеткам MCF7 рака молочной железы) [52, 54].

    Иммуномодулирующие белки грибов представляют собой новое семейство биоактивных белков, выделенных из грибов, которые показали возможность применения в качестве адъювантов для иммунотерапии опухолей, главным образом благодаря их активности в подавлении инвазии и метастазирования опухолей [55]. Xu et al. [52] опубликовали обширный и всесторонний обзор биологически активных белков в грибах.

    2.2.3. Липиды

    Полиненасыщенные жирные кислоты в основном содержатся в съедобных грибах; таким образом, они могут способствовать снижению уровня холестерина в сыворотке.Примечательно, что трансизомеры ненасыщенных жирных кислот в грибах не обнаружены () [3, 9]. Основным стерином, продуцируемым съедобными грибами, является эргостерин, проявляющий антиоксидантные свойства [3]. Было замечено, что диета, богатая стеринами, важна для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний [29].

    Таблица 3

    Содержание жирных кислот в некоторых съедобных грибах.

    Виды Жирная кислота (г / 100 г сырой массы)
    Пальмитиновая (C16: 0) Стеариновая (C18: 0) Олеиновая (C18: 1) Линолевая (C18: 2) Линоленовая (C18: 3)
    Agaricus bisporus 11.9 3,1 1,1 77,7 0,1
    Lentinus edodes 10,3 1,6 2,3 81,1 0,1
    Pleurotus ostreatus 11,2 1,6 12,3 68,9 0,1
    Pleurotus eryngii 12,8 1,7 12,3 68.8 0,1
    Составы сухих порошков
    Agaricus blazei 11,38 2,8 1,85 72,42 и
    Lentinus edodes 11,78 1,09 3,28 78,59 0,59

    Токоферолы, содержащиеся в липидной фракции, являются природными антиоксидантами, поскольку они действуют как улавливающие свободные радикалы пероксильные компоненты, полученные в результате различных реакций.Эти антиоксиданты обладают высокой биологической активностью для защиты от дегенеративных нарушений, рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Линолевая кислота, незаменимая для человека жирная кислота, участвует в широком спектре физиологических функций; он снижает сердечно-сосудистые заболевания, уровень триглицеридов, артериальное давление и артрит [11, 30, 38, 56].

    2.2.4. Фенольные соединения

    Фенольные соединения представляют собой вторичные метаболиты, обладающие ароматическим кольцом с одной или несколькими гидроксильными группами, и их структура может представлять собой простую фенольную молекулу или сложный полимер.Они обладают широким спектром физиологических свойств, таких как противоаллергическое, антиатерогенное, противовоспалительное, противомикробное, антитромботическое, кардиозащитное и сосудорасширяющее действие. Основная характеристика этой группы соединений связана с ее антиоксидантной активностью, поскольку они действуют как восстановители, поглотители свободных радикалов, гасители синглетного кислорода или хелаторы ионов металлов [11, 38, 57].

    Фенольные соединения обеспечивают защиту от нескольких дегенеративных заболеваний, включая дисфункцию мозга, рак и сердечно-сосудистые заболевания.Это свойство связано с их способностью действовать как антиоксиданты; они могут улавливать свободные радикалы и активные формы кислорода. Процесс окисления необходим для живых организмов; это необходимо для производства энергии. Однако образование свободных радикалов связано с несколькими заболеваниями человека. Фенольные соединения грибов обладают отличной антиоксидантной способностью [17, 58–61].

    Palacios et al. [62] оценили общее содержание фенольных соединений и флавоноидов в восьми типах съедобных грибов ( Agaricus bisporus , Boletus edulis , Calocybe gambosa , Cantharellus cibarius , Craterellus della cibarius , Craterellus dellus 0008 , и Pleurotus ostreatus ).Эти авторы пришли к выводу, что грибы содержат 1–6 мг фенольных соединений / г сушеных грибов, а концентрации флавоноидов находятся в диапазоне от 0,9 до 3,0 мг / г сушеных веществ; основными найденными флавоноидами были мирицетин и катехин. B. edulis и A. bisporus показали самое высокое содержание фенольных соединений, в то время как L. deliciosus показал высокое количество флавоноидов, а A. bisporus , P. ostreatus и C. gambosa представлены низкие уровни.Heleno et al. [38] сообщили о протокатеховой, p- -гидроксибензойной, p -кумаровой и коричной кислотах в фенольной фракции пяти грибов из северо-восточной Португалии.

    2.3. Основные съедобные грибы в мире

    2.3.1. Агарикус

    A. bisporus, из рода Agaricus , является самым культивируемым грибом в мире (). Эта группа съедобных грибов в настоящее время широко используется и исследуется на предмет ее лечебных и лечебных свойств [40, 63, 64].

    Agaricus видов, самый культивируемый гриб в мире.

    Лектин из A. bisporus и белок из A. polytricha оказались мощными иммуностимуляторами; таким образом, эти макромолекулы можно рассматривать для использования в фармацевтике, и эти грибы можно классифицировать как здоровую пищу. Экстракт A. bisporus предотвращает пролиферацию клеток при раке груди [5, 65, 66].

    A. blazei — съедобный гриб, произрастающий в Бразилии, особенно выращиваемый в Японии.Это очень популярный базидиомицет, известный как «солнечный гриб», и в наши дни его употребляют во всем мире в пищу или чай из-за его лечебных свойств. Его плодовые тела обладают антимутагенным, антиканцерогенным и иммуностимулирующим действием [67, 68]; его экстракты также обладают иммуномодулирующими, антиканцерогенными и антимутагенными свойствами [69]. Кроме того, сообщалось, что этот гриб блокирует перекисное окисление липидов в печени.

    Аль-Дбасс и др. [70] пришли к выводу, что A.blazei является естественным источником антиоксидантных соединений и обладает гепатопротекторным действием против повреждения печени. С другой стороны, Hakime-Silva et al. [67] сообщили, что водный экстракт этого гриба является возможным источником поглотителей свободных радикалов, и заявили, что этот гриб можно использовать в качестве фармакологического средства против окислительного стресса и в качестве источника питания. Также известно, что этот гриб богат β -глюканами, стероидами, токоферолами и фенольными соединениями [30, 63, 71].

    Более того, жидкие экстракты этого грибка подавляют пролиферацию клеток рака простаты и пероральные добавки, значительно подавляя рост опухоли, не вызывая побочных эффектов. A. blazei использовался в качестве адъюванта при химиотерапии рака, и из него были извлечены различные типы противолейкозных биоактивных компонентов [5, 67].

    В 2013 году Carneiro et al. [22] сообщили о составах порошков из A. blazei и L. edodes с белками, углеводами и ненасыщенными жирными кислотами.Эти составы могут использоваться в низкокалорийных диетах и ​​показали высокую антиоксидантную активность с высоким содержанием токоферолов и фенольных соединений. С учетом предыдущих исследований, этот грибок использовался в качестве здоровой пищи для профилактики ряда заболеваний, включая рак, диабет, артериосклероз и хронический гепатит [70, 72].

    A. subrufescens называют «миндальным грибом» из-за его миндального вкуса, его выращивают в США и ошибочно называют A.blazei . Он производит различные биоактивные соединения, которые могут лечить многие заболевания, и использовался в качестве лечебного питания для профилактики рака, диабета, гиперлипидемии, артериосклероза и хронического гепатита. Некоторые из его полезных свойств — уменьшение роста опухоли, противомикробная и противовирусная активность, иммуностимулирующее и противоаллергическое действие. Биоактивные соединения, выделенные из этого гриба, в основном основаны на полисахаридах, таких как рибоглюканы, β -глюканы и глюкоманнаны.Противоопухолевая активность обнаружена у липидных фракций, то есть у эргостерола [63, 72, 73].

    2.3.2. Лентинус

    L. edodes или «гриб шиитаке» много лет использовался для исследования функциональных свойств и выделения соединений для фармацевтического применения; это из-за его положительного воздействия на здоровье человека (). Его использовали для облегчения простуды на протяжении сотен лет, и некоторые научные данные подтверждают это мнение [8]. Finimundy et al.[17] предоставили экспериментальную информацию о водных экстрактах L. edodes как потенциальных источниках антиоксидантных и противораковых соединений. Эти экстракты также значительно снизили пролиферацию клеток опухоли.

    Lentinus edodes или «гриб шиитаке».

    Manzi и Pizzoferrato [50] сообщили, что L. edodes содержит высокие уровни β -глюканов в растворимой фракции пищевых волокон. Шиитаке продуцирует лентинан и β -глюкан, которые подавляют пролиферацию лейкозных клеток и обладают противоопухолевой и гипохолестеринемической активностью [5, 74–78].Лентинан используется в клинических исследованиях в качестве адъюванта при терапии опухолей и, в частности, в лучевой терапии и химиотерапии. С другой стороны, сообщалось, что лентинан повышает устойчивость хозяина к инфекциям, вызываемым бактериями, грибами, паразитами и вирусами; он также способствует неспецифическим воспалительным реакциям, расширению сосудов, активации факторов, вызывающих кровотечение, и генерации хелперных и цитотоксических Т-клеток [17, 74, 79, 80]. В других исследованиях L. edodes продемонстрировал способность ингибировать рост саркомы мыши, вероятно, из-за присутствия неуказанного водорастворимого полисахарида [50].

    Другой съедобный гриб — L. polychrous , обнаруженный в северном и северо-восточном Таиланде, который используется в качестве лекарства при таких заболеваниях, как диспепсия или отравление змеей или скорпионом. Метанольный экстракт и неочищенные полисахариды обладают антиоксидантной активностью и ингибирующим действием на пролиферацию клеток рака груди [81–83]. Кроме того, экстракты мицелия этого гриба обладают антиэстрогенной активностью благодаря новому полигидроксиоктану и нескольким эргостаноидам [84].

    2.3.3. Pleurotus

    Этот род, также известный как вешенки, насчитывает около 40 видов (все они обычно съедобны и доступны) (). Помимо пищевой ценности, они обладают лечебными свойствами, а также другими полезными и укрепляющими здоровье эффектами. Pleurotus видов уже много лет используются человеческими культурами во всем мире [17, 85–89].

    Pleurotus или «вешенка» обладает лечебными свойствами и укрепляет здоровье.

    Эти виды грибов использовались в качестве лекарственных в течение длительного времени, поскольку они содержат несколько соединений с важными фармакологическими / нутрицевтическими свойствами. Некоторые из этих веществ представляют собой лектины с иммуномодулирующим, антипролиферативным и противоопухолевым действием; фенольные соединения с антиоксидантной активностью; и полисахариды (полисахаропептиды и полисахаридные белки) с иммуноусиливающей и противораковой активностью. β -глюканы, выделенные из Pleurotus pulmonarius , продемонстрировали противовоспалительный ответ у крыс с колитом, а P.ostreatus ингибировал миграцию лейкоцитов в ткани, поврежденные уксусной кислотой. Экстракт из P. florida подавлял воспаление. Сообщалось также, что Pleurotus обладает гематологическим, противовирусным, противоопухолевым, антибактериальным, гипохолестериновым и иммуномодулирующим действием, а также антиоксидантными свойствами [17, 86, 90–94].

    Maity et al. [95] сообщили о стимуляции макрофагов различными концентрациями гетерогликана, выделенного из P. ostreatus, и Lavi et al.[87] и Тонг и др. [96] сообщили об антипролиферативном и проапоптотическом воздействии на раковые клетки толстой кишки водного полисахаридного экстракта. Кроме того, Jedinak et al. [91] пришли к выводу, что съедобные вешенки можно рассматривать как функциональную пищу из-за его противовоспалительной активности и способности контролировать воспаление. Более того, P. ostreatus проявляет гипохолестеринемический эффект на крыс с нормальным холестеринемией или гиперхолестеринемией и наследственными холестериновыми нарушениями [97].Другие авторы сообщили о некоторых видах Pleurotus с этим гипохолестеринемическим эффектом [3]. Согласно Manzi и Pizzoferrato [50], Pleurotus pulmunarius , по-видимому, является самым богатым источником грибковых β -глюканов. Они также пришли к выводу, что β -глюканов в грибах распределяются в растворимой и нерастворимой диетической фракции.

    P. citrinopileatus, P. djamor, P. eryngii, P. flabellatus, P. florida, P. ostreatus и P.sajor-caju были оценены Mishra et al. [88]. Авторы пришли к выводу, что P. eryngii имеют самое высокое содержание фенольных соединений, за ними следует P. djamor. Кроме того, P. eryngii обладали лучшей антиоксидантной активностью, а P. citrinopileatus — большей аскорбиновой кислотой и хелатирующей активностью.

    Kanagasabapathy et al. [92] сообщили о противоопухолевых эффектах и ​​антиоксидантных свойствах P. sajor-caju . Водный и бутанольный экстракты проявляли наивысшую антиоксидантную активность и соответствовали общему содержанию фенолов.Кроме того, рибонуклеаза из P. sajor-caju проявляла антимикробную, антимутагенную и антипролиферативную активность. Однако антипролиферативная активность этого гриба может быть результатом его специфических белков, терпеноидов, стероидов, жирных кислот и фенольных соединений [98]. С другой стороны, Finimundy et al. [17] сообщили о доказательствах того, что P. sajor-caju является потенциальным источником антиоксидантных и противораковых соединений.

    Водорастворимые полисахариды, экстрагированные из P.tuber-regium , новый съедобный гриб, показал эффективную антипролиферативную активность в отношении клеток лейкемии человека и индуцировал апоптоз в клетках HL-60 [5, 99]. Кроме того, Ли и др. [100] выделили мощный лектин из P. citrinopileatus с противоопухолевой активностью при саркоме мышей.

    Pleurotus giganteus — кулинарный гриб с выдающимися сенсорными свойствами. Он содержит 15,4 г белка и 33,3 г пищевых волокон на 100 г грибов (в пересчете на сухой вес), а также имеет важное количество углеводов.Он богат такими минералами, как магний (67,64 мг / 100 г сухого веса) и калий (1345,7 мг / 100 г сухого веса). Его содержание углеводов в 4-11 раз выше, чем в других съедобных грибах [101]. Водные и этанольные экстракты из P. giganteus проявляют антиоксидантные, генотоксические и защитные свойства печени и оказывают сильное влияние на дифференцировку нейронов и рост нейритов. Высокий уровень калия в плодовых телах и присутствие биологически активных соединений, в основном тритерпеноидов, могут быть причиной нейроактивности [101, 102].

    2.3.4. Ganoderma

    «Гриб бессмертия», широко известный как Линчжи или Рейши, тысячелетиями использовался в традиционной китайской медицине для улучшения здоровья и долголетия, а также для лечения неврастении, гипертонии, гепатопатии и карциномы ( ). Это один из самых популярных лекарственных грибов в Китае, Японии и Корее. Последние десятилетия он подвергается современным биохимическим и фармакологическим исследованиям [103, 104]. Современные фармакологические тесты также продемонстрировали некоторые важные характеристики этого грибка, такие как иммуномодулирующие, противоаллергические, противорадиационные, противоопухолевые, противовоспалительные, противопаразитарные и антиоксидантные свойства.Также описаны некоторые преимущества для сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной и метаболической систем [40, 105, 106].

    Ganoderma «гриб бессмертия».

    В Азии Ganoderma веками применялась для лечения рака; он проявляет противоопухолевый эффект сам по себе или в сочетании с химиотерапией и лучевой терапией. Ganoderma снижает жизнеспособность раковых клеток человека, индуцирует апоптоз клеток, подавляет пролиферацию клеток, подавляет подвижность инвазивных клеток рака груди и простаты и предотвращает возникновение различных типов рака [107–111].Также Чен и Чжун [112] сообщили об ингибировании инвазии опухоли, метастазов и клеточной адгезии, стимулировании агрегации клеток и подавлении миграции клеток в линиях опухолевых клеток толстой кишки человека. Кроме того, Ye et al. [113] сообщили о противоопухолевом действии in vitro против лимфоцитарного лейкоза мышей, а Lai et al. [114] сообщили о подавлении эпидермоидной карциномы шейки матки. Водорастворимые полисахариды из Ganoderma действуют более чем на 20 типов рака и сильно подавляют рост опухоли [106].

    Основными биологически активными полисахаридами из Ganoderma являются β -глюканы, а противораковая и антиметастатическая активности обусловлены его полисахаридами и тритерпеноидными компонентами. Эти соединения могут быть связаны с их иммуностимулирующей активностью и антиоксидантной способностью. Он также содержит большое количество белков и пептидов с биологической активностью, таких как лектины, белки, инактивирующие рибосомы, антимикробные белки, рибонуклеазы и лакказы, которые важны для жизнедеятельности и обладают иммуномодулирующим и противоопухолевым действием [39, 40, 52 , 104, 106, 115].

    Ganoderma представляет три характеристики для профилактики или лечения заболеваний. Во-первых, он не вызывает токсичности или побочных эффектов; во-вторых, он не действует на конкретный орган; в-третьих, способствует улучшению нормализации функции органа. Современные фармакологические и клинические испытания показали, что этот грибок оказывает значительное влияние на профилактику и лечение различных заболеваний, особенно рака, включая иммуномодуляцию, индукцию выработки цитокинов, противоаллергическое, противорадиационное, противоопухолевое, противовоспалительное, противопаразитарное и антиоксидантное действие. а также пользу для сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной и метаболической систем [40, 104–106].

    Доступен большой сборник научной информации о биоактивных компонентах и ​​фармакологических свойствах, в основном о противоопухолевом потенциале Ganoderma ; он сосредоточен на противораковом эффекте, регуляции клеточного цикла и передаче клеточных сигналов [52, 103, 106, 116–120]. Кроме того, Weng и Yen [115] изучали ингибирующую активность против инвазивного и метастатического поведения (, т.е. , адгезия, миграция и ангиогенез) в различных раковых клетках in vitro, или имплантированных мышам.

    В настоящее время Ganoderma признан альтернативным адъювантом при лечении лейкемии, карциномы, гепатита и диабета, а также усилителем иммунной системы с пользой для здоровья. В целом, его безопасно использовать в течение длительного периода времени [104]. Высушенный порошок и водно-этанольные экстракты G. lucidum используются во всем мире в качестве пищевой добавки [121]. Бох [122] изучил около 270 патентов на методы выращивания плодовых тел и мицелия на Ganoderma lucidum , гриб базидиомицет с сильным противораковым действием.Бох пришел к выводу, что противораковая активность этого гриба может быть отнесена по крайней мере к пяти группам механизмов: (1) активация / модуляция иммунного ответа хозяина, (2) прямая цитотоксичность по отношению к раковым клеткам, (3) ингибирование опухолевых заболеваний. индуцированный ангиогенез, (4) ингибирование пролиферации раковых клеток и поведение инвазивных метастазов и (5) дезактивация канцерогенов с защитой клеток.

    2.3.5. Huitlacoche

    U. maydis принадлежит к отряду Ustilaginales, который включает полуоблигационные патогенные грибы биотрофных растений, которые поражают только кукурузу и ее растение-предшественник теозинте ( Zea mays ).Это гетероталлический гриб с диморфным жизненным циклом, сапрофитной и паразитической фазами; В природе патогенное и половое развитие неразделимы. Кроме того, U. maydis была создана как надежная патогенная модель для изучения грибов и взаимосвязей между грибами и растениями, особенно потому, что морфологические переходы на протяжении всего жизненного цикла, легкое культивирование, генетические манипуляции в лаборатории, тип спаривания, биотрофное взаимодействие с хозяином, генетические свойства для выяснения молекулярных механизмов взаимодействия между растением и патогеном, а также серьезных симптомов заболевания, которые оно вызывает у инфицированной кукурузы.С другой стороны, U. maydis отвечает за кукурузную головню, характеризующуюся образованием галлов или опухолей, в основном в початках. Эти ушные желчи использовались в пищу в Мексике с доколумбовых времен [123].

    Cuitlacoche или huitlacoche — это ацтекское название, данное этим молодым, мясистым и съедобным галлам (). В Мексике он традиционно ценится, и ежегодно продаются сотни тонн свежих, приготовленных или переработанных гуитлакоче. В настоящее время это кулинарное наслаждение для поваров со всего мира, он был признан в качестве деликатеса в нескольких странах и представлен на бесчисленных мировых рынках в таких странах, как Япония, Китай и некоторые страны Европейского сообщества, такие как Франция, Испания и Германия.Кроме того, в Соединенных Штатах наблюдается большой интерес к производству уитлакоче из-за растущего признания североамериканской публики, которая заметила его как деликатес, и теперь его можно купить в Интернете по высоким ценам. В дополнение к своему уникальному вкусу, huitlacoche был признан высококачественным функциональным продуктом питания и может быть включен в ежедневный рацион благодаря своим привлекательным характеристикам, избранным питательным веществам, ценным соединениям и нутрицевтическому потенциалу [123].

    Huitlacoche, кукурузная головня, вызываемая грибком Ustilago maydis на кукурузе.

    Пищевая ценность этого гриба имеет большое значение для питания человека. Содержание белка в huitlacoche варьируется от 9,7 до 16,4% (влажная основа), и оно похоже или иногда превосходит другие съедобные грибы и определенно превосходит содержание белка кукурузы (10%). Таким образом, huitlacoche может быть предложен в качестве альтернативного источника белка для вегетарианской диеты так же, как предлагались другие съедобные грибы. Huitlacoche содержит почти все незаменимые аминокислоты, лизин (6.3–7,3 г / 100 г белка), являясь одним из самых распространенных. Другие распространенные аминокислоты включают серин, глицин, аспарагиновую и глутаминовую кислоты, которые в совокупности составляют от 44,3 до 48,9% от общего количества аминокислот. Высокое содержание незаменимых жирных кислот также указывает на интересную пищевую ценность huitlacoche; некоторые важные жирные кислоты — олеиновая и линолевая кислоты (от 54,5 до 77,5%) [124, 125].

    Huitlacoche, произведенный в различных условиях, имел высокие концентрации выбранных питательных веществ и соединений с нутрицевтическим потенциалом, которые варьировались в зависимости от генотипа кукурузы, стадии развития и процесса приготовления.Valdez-Morales et al. [126] идентифицировали восемь моносахаридов и восемь альдитов в huitlacoche; глюкоза и фруктоза были наиболее распространенными, составляя примерно 81% от общего количества углеводов. Галактоза, ксилоза, арабиноза и манноза были обнаружены в меньших количествах. Глицерин, глюцитол и маннитол были наиболее типичными альдитами. Кроме того, huitlacoche содержит в составе пищевых волокон гомогликаны и гетерогликаны, аналогичные тем, которые содержатся в других съедобных грибах ().

    Таблица 4

    Фракции пищевых волокон, β -глюканов и свободные сахара в huitlacoche (на сухой основе).

    Компонент Единицы
    Пищевые волокна% общего содержания
    Всего пищевых волокон 39–60
    Растворимые пищевые волокна 9–29
    Нерастворимые пищевые волокна 22–51
    мг / г huitlacoche
    β -глюканы 20–120
    Всего свободных сахаров 56–267
    Глюкоза 53–231
    Фруктоза 19–138
    Галактоза 0 .2–3,5
    Арабиноза 0,2–3,3
    Манноза 0–1,8
    Ксилоза 0–2

    Содержание β -глюканов в huitlacoche выше (20–120 мг / г huitlacoche в сухом весе), чем сообщалось для кукурузы (0,5–3,8 мг / г), и аналогично другим съедобным грибам [126]. β -глюканы активируют комплемент и улучшают ответ макрофагов и клеток-киллеров.Они также могут быть антионкогенными из-за их защитного действия против генотоксичных соединений и из-за их антиангиогенного действия. Эти авторы также проанализировали различные генотипы кукурузы на предмет продуцирования huitlacoche и обнаружили различия в концентрациях β -глюканов и пришли к выводу, что креольская кукуруза показала самые высокие количества; эта кукуруза была предложена для выращивания уитлакоче в Мексике. Кроме того, они пришли к выводу, что количество β -глюканов в huitlacoche выше, чем в кукурузе, и аналогично другим съедобным грибам.

    Большой интерес вызывает поиск лекарственных веществ из грибов. Было подтверждено, что высшие базидиомицеты содержат биологически активные вещества, которые обладают гиперлипидемическими, противоопухолевыми, иммуномодулирующими, противовоспалительными, антимутагенными, антиатерогенными, гипогликемическими и другими свойствами, способствующими укреплению здоровья. Valdez-Morales et al. [126] также сообщили об антимутагенной способности (от 41,0 до 76,0%) в huitlacoche, но без оценки соединений, которые придают эту активность.Они также обнаружили, что общая концентрация фенола в huitlacoche повышена и находится в пределах, указанных для других съедобных грибов ().

    Таблица 5

    Фенольные соединения huitlacoche из креольской мексиканской кукурузы.

    Фенольное соединение μ г / г huitlacoche (в сухом виде)
    Галловая кислота 2,4–2,6
    Феруловая кислота 514,1–544,2
    Кофейная кислота 26.3–27,4
    p -Кумаровая кислота 10,2–10,6
    o -Кумаровая кислота 4,4–4,8
    Рутин 6,2–6,4
    Катехин 11,0–11,7
    Кверцетин 42,4–45,2
    63 Всего фенолов 860,860 –667,4

    Huitlacoche был охарактеризован как высококачественный нутрицевтический продукт, а также привлекательный ингредиент для обогащения других блюд, главным образом благодаря его необыкновенному вкусу и исключительному качеству.Вывод этого корма на международный рынок требует разработки методов массового производства в течение всего года, особенно потому, что этот паразитический гриб растет только в початках кукурузы. Эффективный метод инокуляции растений кукурузы U. maydis появился в 18 веке, когда безуспешно пытались продемонстрировать причинную связь между головней обыкновенной и кукурузой. Многие исследования были сосредоточены на ушных инфекциях, и наиболее важный результат был получен при инокуляции через шелковый канал, что привело к гораздо более высокой заболеваемости ушными желчками, чем естественная инфекция [125].Однако в этом процессе задействовано множество факторов, и для эффективного производства уитлакоче путем инокуляции шелка U. maydis может потребоваться точное время инокуляции и контроль опыления, чтобы максимизировать количество зараженных зерен и урожай уитлакоче.

    2.4. Другие грибы

    Некоторые другие виды грибов также съедобны и обладают полезными для здоровья свойствами. Trametes versicolor , как было показано, усиливает химиопрофилактический потенциал; он подавляет рост нескольких линий раковых клеток человека, действует как адъювант при профилактике рака груди и имеет значительное значение IC 50 [127, 128].

    Grifola frondosa продвигается как противоопухолевый агент, особенно при карциноме желудка человека, такой эффект является результатом индукции апоптоза клеток и может значительно ускорить противоопухолевую активность [129, 130].

    В этом контексте можно упомянуть, что Cordyceps militaris имеет несколько положительных эффектов и используется в нескольких лечебных целях. Он действует как противоопухолевое, антипролиферативное, антиметастатическое, инсектицидное и антибактериальное соединение.У этого гриба обнаружено более 21 клинически подтвержденного полезного эффекта для здоровья человека [131, 132]. Экстракты C. militaris были использованы из-за его иммуномодулирующего и противовоспалительного действия. Кроме того, он также является профилактическим средством против рака и эффективен против хронического бронхита, гриппа А и вирусных инфекций [133].

    Cordyceps sinensis содержит вещества, называемые кордицепин, кордицепиновая кислота, с терапевтическими свойствами, такими как эффекты повышенного использования кислорода, выработка АТФ и стабилизация метаболизма сахара в крови.Кроме того, он обладает антибактериальным действием, уменьшает астму и снижает кровяное давление. С другой стороны, сообщалось, что он защищает органы, а также обладает защитным эффектом при заболеваниях сердца, печени и почек. Также C. sinensis оказывает седативное действие на центральную нервную систему [134].

    Antrodia cinnanomea — это лечебный гриб, произрастающий на Тайване, с различными функциональными соединениями и в общей сложности подано 105 патентных заявок Тайваня. Из этого гриба производятся различные коммерческие продукты, и он использовался для лечения пищевой и лекарственной интоксикации, диареи, боли в животе, гипертонии, кожного зуда и рака [135].

    Panellus serotinus (Мукитаке) чрезвычайно известен в Японии как один из самых вкусных съедобных грибов. Использование этого грибка помогает предотвратить развитие неалкогольной жировой болезни печени [136].

    Большинство видов Auricularia съедобны и коммерчески выращиваются в Китае . A. polytricha обладает потенциальными лечебными свойствами и считается эффективным для снижения уровня холестерина ЛПНП и атеросклеротических бляшек аорты; он также обладает противоопухолевым и антикоагулянтным действием.Кроме того, A. auricula-judae — популярный ингредиент во многих китайских блюдах; он использовался в качестве тонизирующего средства для крови и показал противоопухолевые, гипогликемические, антикоагулянтные и снижающие уровень холестерина свойства [137, 138].

    Flammulina velutipes доступен в свежем или консервированном виде и традиционно используется для приготовления супов в Китае. Он содержит биологически активные компоненты, такие как пищевые волокна, полисахариды и антиоксиданты, которые снижают уровень сахара в крови, артериальное давление и холестерин [139].

    Улучшение здоровья человека и повышение качества жизни

    2.1. Пищевая ценность

    Пищевая ценность съедобных грибов обусловлена ​​их высоким содержанием белка, клетчатки, витаминов и минералов, а также низким содержанием жиров [8, 10]. Они очень полезны для вегетарианских диет, потому что содержат все незаменимые аминокислоты для взрослых; Кроме того, в грибах содержится больше белка, чем в большинстве овощей. Кроме того, съедобные грибы содержат множество различных биологически активных соединений, имеющих различную пользу для здоровья человека [27, 28].

    Важно отметить, что характеристики роста, стадии и послеуборочные условия могут влиять на химический состав и пищевую ценность съедобных грибов. Кроме того, существуют большие различия как между видами, так и внутри видов [29, 30]. Грибы содержат высокий процент влажности, который составляет примерно от 80 до 95 г / 100 г. Как упоминалось выше, съедобные грибы являются хорошим источником белка, 200–250 г / кг сухого вещества; наиболее распространены лейцин, валин, глутамин, глутаминовая и аспарагиновая кислоты.Грибы являются низкокалорийными продуктами, поскольку они содержат небольшое количество жира, 20–30 г / кг сухого вещества, являясь основными жирными кислотами: линолевой (C18: 2), олеиновой (C18: 1) и пальмитиновой (C16: 0). Съедобные грибы содержат большое количество золы, 80–120 г / кг сухого вещества (в основном, калий, фосфор, магний, кальций, медь, железо и цинк). Углеводы содержатся в больших количествах в съедобных грибах, включая хитин, гликоген, трегалозу и маннит; кроме того, они содержат клетчатку, β -глюканов, гемицеллюлозы и пектиновые вещества.Кроме того, глюкоза, маннит и трегалоза являются сахаром в большом количестве в культивируемых съедобных грибах, но фруктоза и сахароза обнаруживаются в небольших количествах. Грибы также являются хорошим источником витаминов с высоким уровнем рибофлавина (витамин B2), ниацина, фолиевой кислоты и следами витаминов C, B1, B12, D и E. являются единственными натуральными ингредиентами витамина D для вегетарианцев. В отличие от культурных грибов, лесные грибы, как правило, являются отличным источником витамина D2; Обычно культивируемые грибы выращивают в темноте, и для выработки витамина D2 необходим УФ-свет B [3, 8, 29–34].

    2.2. Nutraceuticals

    Было обнаружено, что помимо пищевых компонентов, содержащихся в съедобных грибах, некоторые из них содержат большое количество биологически активных соединений. В съедобных грибах содержание и вид биологически активных веществ могут значительно различаться; на их концентрацию этих веществ влияют различия в штамме, субстрате, культивировании, стадии развития, возрасте, условиях хранения, обработке и способах приготовления [8–10].

    Биоактивные вещества, содержащиеся в грибах, можно разделить на вторичные метаболиты (кислоты, терпеноиды, полифенолы, сесквитерпены, алкалоиды, лактоны, стеролы, хелатирующие агенты с металлами, аналоги нуклеотидов и витамины), гликопротеины и полисахариды, в основном β -глюканы. .Также были обнаружены новые белки с биологической активностью, которые можно использовать в биотехнологических процессах и для разработки новых лекарств, включая ферменты, разрушающие лигноцеллюлозу, лектины, протеазы и ингибиторы протеаз, белки, инактивирующие рибосомы, и гидрофобины [35].

    В Китае многие виды съедобных дикорастущих грибов, а именно Tricholoma matsutake, Lactarius hatsudake , Boletus aereus , ценятся как пищевые продукты, а также в традиционной китайской медицине.Богатое количество белков, углеводов, необходимых минералов и низкий уровень энергии способствует тому, что многие дикорастущие грибы считаются хорошей пищей для потребителя, которую практически можно сравнить с мясом, яйцами и молоком [36].

    Многочисленные биоактивные полисахариды или полисахаридно-белковые комплексы из лекарственных грибов, по-видимому, усиливают врожденные и клеточно-опосредованные иммунные ответы и проявляют противоопухолевую активность у животных и людей. Ранее сообщалось, что широкий спектр этих грибных полимеров обладает иммунотерапевтическими свойствами, облегчая ингибирование роста и разрушение опухолевых клеток.Некоторые из полисахаридных соединений грибов прошли клинические испытания и широко и успешно используются в Азии для лечения различных видов рака и других заболеваний. Считается, что в общей сложности отобранные грибы производят 126 лечебных функций [37].

    2.2.1. Углеводы

    Полисахариды являются наиболее известными и наиболее мощными веществами, полученными из грибов, с противоопухолевыми и иммуномодулирующими свойствами. Данные о полисахаридах грибов были собраны у сотен различных видов высших базидиомицетов; некоторые специфические углеводы с этими свойствами были количественно определены в различных грибах: рамноза, ксилоза, фукоза, арабиноза, фруктоза, глюкоза, манноза, маннитол, сахароза, мальтоза и трегалоза () [11, 15, 38, 39].

    Таблица 2

    Состав сахаров некоторых съедобных грибов (в сухом весе).

    Виды Фруктоза Маннитол Сахароза Трегалоза Всего сахаров
    (г / 100 г сырого веса)
    Agaricus bisporus 0,03 5,6 nd 0,16 5,79
    Lentinus edodes 0.69 10,01 и 3,38 14,03
    Pleurotus ostreatus 0,01 0,54 и 4,42 4,97
    Pleurotus eryngii 0,03 0,60 0,03 8,01 8,67
    Составы сухих порошков
    Agaricus blazei 0.27 60,89 и 5,74 66,91
    Lentinus edodes nd 23,3 nd 13,22 38,31

    Противоопухолевые полисахариды, выделенные из грибов, являются кислыми или нейтральными, обладают сильным противоопухолевым действием и значительно различаются по своей химической структуре. Широкий спектр гликанов, от гомополимеров до сложных гетерополимеров, проявляет противоопухолевую активность.Полисахариды грибов обладают противоопухолевым действием за счет активации иммунного ответа организма-хозяина, другими словами, полисахариды грибов не убивают непосредственно опухолевые клетки. Эти соединения предотвращают нагрузку на организм и могут приводить к уменьшению размера опухоли примерно на 50% и увеличивать время выживания мышей с опухолью [39, 40].

    β -глюканов являются основными полисахаридами, обнаруженными в грибах, и около половины массы клеточной стенки грибов состоит из β -глюканов.Это важно для промышленности, поскольку многие из них выделяются в среду для роста клеток, что упрощает их извлечение, очистку и химическую характеристику [41–43]. β -глюканы отвечают за противоопухолевую, иммуномодулирующую, антихолестеринемическую, антиоксидантную и нейропротекторную активность многих съедобных грибов. Кроме того, они признаны мощными иммунологическими стимуляторами у людей, и была продемонстрирована их способность лечить несколько заболеваний. β -глюканы связываются с мембранным рецептором и вызывают эти биологические ответы [44–47].

    Натуральные продукты с грибковыми β -глюканами потреблялись в течение тысяч лет, и долгое время считалось, что они улучшают общее состояние здоровья [48]. β -глюканы не синтезируются человеком и не распознаются иммунной системой человека как собственные молекулы; в результате они вызывают как врожденный, так и адаптивный иммунный ответ [49]. Грибковые β -глюканы особенно полезны для человека; они заметно стимулируют иммунную систему человека и защищают от патогенных микробов и от вредного воздействия токсинов и канцерогенов окружающей среды, ослабляющих иммунную систему.Они также защищают от инфекционных заболеваний и рака и помогают пациентам выздоравливать после химиотерапии и лучевой терапии. Кроме того, эти соединения также полезны для людей среднего возраста, людей с активным и напряженным образом жизни и спортсменов. Большая изменчивость наблюдается у видов грибов, и их концентрация колеблется от 0,21 до 0,53 г / 100 г сухого вещества [20, 50].

    β -глюканы хорошо известны своей биологической активностью, особенно связанной с иммунной системой.Следовательно, активация и усиление иммунной системы хозяина, по-видимому, является лучшей стратегией подавления роста раковых клеток [17, 51].

    2.2.2. Белки

    Биоактивные белки являются важной частью функциональных компонентов грибов, а также имеют большое фармацевтическое значение. Грибы производят большое количество белков и пептидов с интересной биологической активностью, таких как лектины, иммуномодулирующие белки грибов, белки, инактивирующие рибосомы, антимикробные белки, рибонуклеазы и лакказы [52].

    Лектины — это неиммунные белки или гликопротеины, специфически связывающиеся с углеводами клеточной поверхности, и за последние несколько лет было открыто много грибных лектинов [53]. Они обладают множеством фармацевтических активностей и обладают иммуномодулирующими свойствами, противоопухолевой, противовирусной, антибактериальной и противогрибковой активностью. Некоторые из них проявляют сильную антипролиферативную активность по отношению к некоторым линиям опухолевых клеток (лейкемическим Т-клеткам человека, клеткам гепатомы G2 и клеткам MCF7 рака молочной железы) [52, 54].

    Иммуномодулирующие белки грибов представляют собой новое семейство биоактивных белков, выделенных из грибов, которые показали возможность применения в качестве адъювантов для иммунотерапии опухолей, главным образом благодаря их активности в подавлении инвазии и метастазирования опухолей [55]. Xu et al. [52] опубликовали обширный и всесторонний обзор биологически активных белков в грибах.

    2.2.3. Липиды

    Полиненасыщенные жирные кислоты в основном содержатся в съедобных грибах; таким образом, они могут способствовать снижению уровня холестерина в сыворотке.Примечательно, что трансизомеры ненасыщенных жирных кислот в грибах не обнаружены () [3, 9]. Основным стерином, продуцируемым съедобными грибами, является эргостерин, проявляющий антиоксидантные свойства [3]. Было замечено, что диета, богатая стеринами, важна для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний [29].

    Таблица 3

    Содержание жирных кислот в некоторых съедобных грибах.

    Виды Жирная кислота (г / 100 г сырой массы)
    Пальмитиновая (C16: 0) Стеариновая (C18: 0) Олеиновая (C18: 1) Линолевая (C18: 2) Линоленовая (C18: 3)
    Agaricus bisporus 11.9 3,1 1,1 77,7 0,1
    Lentinus edodes 10,3 1,6 2,3 81,1 0,1
    Pleurotus ostreatus 11,2 1,6 12,3 68,9 0,1
    Pleurotus eryngii 12,8 1,7 12,3 68.8 0,1
    Составы сухих порошков
    Agaricus blazei 11,38 2,8 1,85 72,42 и
    Lentinus edodes 11,78 1,09 3,28 78,59 0,59

    Токоферолы, содержащиеся в липидной фракции, являются природными антиоксидантами, поскольку они действуют как улавливающие свободные радикалы пероксильные компоненты, полученные в результате различных реакций.Эти антиоксиданты обладают высокой биологической активностью для защиты от дегенеративных нарушений, рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Линолевая кислота, незаменимая для человека жирная кислота, участвует в широком спектре физиологических функций; он снижает сердечно-сосудистые заболевания, уровень триглицеридов, артериальное давление и артрит [11, 30, 38, 56].

    2.2.4. Фенольные соединения

    Фенольные соединения представляют собой вторичные метаболиты, обладающие ароматическим кольцом с одной или несколькими гидроксильными группами, и их структура может представлять собой простую фенольную молекулу или сложный полимер.Они обладают широким спектром физиологических свойств, таких как противоаллергическое, антиатерогенное, противовоспалительное, противомикробное, антитромботическое, кардиозащитное и сосудорасширяющее действие. Основная характеристика этой группы соединений связана с ее антиоксидантной активностью, поскольку они действуют как восстановители, поглотители свободных радикалов, гасители синглетного кислорода или хелаторы ионов металлов [11, 38, 57].

    Фенольные соединения обеспечивают защиту от нескольких дегенеративных заболеваний, включая дисфункцию мозга, рак и сердечно-сосудистые заболевания.Это свойство связано с их способностью действовать как антиоксиданты; они могут улавливать свободные радикалы и активные формы кислорода. Процесс окисления необходим для живых организмов; это необходимо для производства энергии. Однако образование свободных радикалов связано с несколькими заболеваниями человека. Фенольные соединения грибов обладают отличной антиоксидантной способностью [17, 58–61].

    Palacios et al. [62] оценили общее содержание фенольных соединений и флавоноидов в восьми типах съедобных грибов ( Agaricus bisporus , Boletus edulis , Calocybe gambosa , Cantharellus cibarius , Craterellus della cibarius , Craterellus dellus 0008 , и Pleurotus ostreatus ).Эти авторы пришли к выводу, что грибы содержат 1–6 мг фенольных соединений / г сушеных грибов, а концентрации флавоноидов находятся в диапазоне от 0,9 до 3,0 мг / г сушеных веществ; основными найденными флавоноидами были мирицетин и катехин. B. edulis и A. bisporus показали самое высокое содержание фенольных соединений, в то время как L. deliciosus показал высокое количество флавоноидов, а A. bisporus , P. ostreatus и C. gambosa представлены низкие уровни.Heleno et al. [38] сообщили о протокатеховой, p- -гидроксибензойной, p -кумаровой и коричной кислотах в фенольной фракции пяти грибов из северо-восточной Португалии.

    2.3. Основные съедобные грибы в мире

    2.3.1. Агарикус

    A. bisporus, из рода Agaricus , является самым культивируемым грибом в мире (). Эта группа съедобных грибов в настоящее время широко используется и исследуется на предмет ее лечебных и лечебных свойств [40, 63, 64].

    Agaricus видов, самый культивируемый гриб в мире.

    Лектин из A. bisporus и белок из A. polytricha оказались мощными иммуностимуляторами; таким образом, эти макромолекулы можно рассматривать для использования в фармацевтике, и эти грибы можно классифицировать как здоровую пищу. Экстракт A. bisporus предотвращает пролиферацию клеток при раке груди [5, 65, 66].

    A. blazei — съедобный гриб, произрастающий в Бразилии, особенно выращиваемый в Японии.Это очень популярный базидиомицет, известный как «солнечный гриб», и в наши дни его употребляют во всем мире в пищу или чай из-за его лечебных свойств. Его плодовые тела обладают антимутагенным, антиканцерогенным и иммуностимулирующим действием [67, 68]; его экстракты также обладают иммуномодулирующими, антиканцерогенными и антимутагенными свойствами [69]. Кроме того, сообщалось, что этот гриб блокирует перекисное окисление липидов в печени.

    Аль-Дбасс и др. [70] пришли к выводу, что A.blazei является естественным источником антиоксидантных соединений и обладает гепатопротекторным действием против повреждения печени. С другой стороны, Hakime-Silva et al. [67] сообщили, что водный экстракт этого гриба является возможным источником поглотителей свободных радикалов, и заявили, что этот гриб можно использовать в качестве фармакологического средства против окислительного стресса и в качестве источника питания. Также известно, что этот гриб богат β -глюканами, стероидами, токоферолами и фенольными соединениями [30, 63, 71].

    Более того, жидкие экстракты этого грибка подавляют пролиферацию клеток рака простаты и пероральные добавки, значительно подавляя рост опухоли, не вызывая побочных эффектов. A. blazei использовался в качестве адъюванта при химиотерапии рака, и из него были извлечены различные типы противолейкозных биоактивных компонентов [5, 67].

    В 2013 году Carneiro et al. [22] сообщили о составах порошков из A. blazei и L. edodes с белками, углеводами и ненасыщенными жирными кислотами.Эти составы могут использоваться в низкокалорийных диетах и ​​показали высокую антиоксидантную активность с высоким содержанием токоферолов и фенольных соединений. С учетом предыдущих исследований, этот грибок использовался в качестве здоровой пищи для профилактики ряда заболеваний, включая рак, диабет, артериосклероз и хронический гепатит [70, 72].

    A. subrufescens называют «миндальным грибом» из-за его миндального вкуса, его выращивают в США и ошибочно называют A.blazei . Он производит различные биоактивные соединения, которые могут лечить многие заболевания, и использовался в качестве лечебного питания для профилактики рака, диабета, гиперлипидемии, артериосклероза и хронического гепатита. Некоторые из его полезных свойств — уменьшение роста опухоли, противомикробная и противовирусная активность, иммуностимулирующее и противоаллергическое действие. Биоактивные соединения, выделенные из этого гриба, в основном основаны на полисахаридах, таких как рибоглюканы, β -глюканы и глюкоманнаны.Противоопухолевая активность обнаружена у липидных фракций, то есть у эргостерола [63, 72, 73].

    2.3.2. Лентинус

    L. edodes или «гриб шиитаке» много лет использовался для исследования функциональных свойств и выделения соединений для фармацевтического применения; это из-за его положительного воздействия на здоровье человека (). Его использовали для облегчения простуды на протяжении сотен лет, и некоторые научные данные подтверждают это мнение [8]. Finimundy et al.[17] предоставили экспериментальную информацию о водных экстрактах L. edodes как потенциальных источниках антиоксидантных и противораковых соединений. Эти экстракты также значительно снизили пролиферацию клеток опухоли.

    Lentinus edodes или «гриб шиитаке».

    Manzi и Pizzoferrato [50] сообщили, что L. edodes содержит высокие уровни β -глюканов в растворимой фракции пищевых волокон. Шиитаке продуцирует лентинан и β -глюкан, которые подавляют пролиферацию лейкозных клеток и обладают противоопухолевой и гипохолестеринемической активностью [5, 74–78].Лентинан используется в клинических исследованиях в качестве адъюванта при терапии опухолей и, в частности, в лучевой терапии и химиотерапии. С другой стороны, сообщалось, что лентинан повышает устойчивость хозяина к инфекциям, вызываемым бактериями, грибами, паразитами и вирусами; он также способствует неспецифическим воспалительным реакциям, расширению сосудов, активации факторов, вызывающих кровотечение, и генерации хелперных и цитотоксических Т-клеток [17, 74, 79, 80]. В других исследованиях L. edodes продемонстрировал способность ингибировать рост саркомы мыши, вероятно, из-за присутствия неуказанного водорастворимого полисахарида [50].

    Другой съедобный гриб — L. polychrous , обнаруженный в северном и северо-восточном Таиланде, который используется в качестве лекарства при таких заболеваниях, как диспепсия или отравление змеей или скорпионом. Метанольный экстракт и неочищенные полисахариды обладают антиоксидантной активностью и ингибирующим действием на пролиферацию клеток рака груди [81–83]. Кроме того, экстракты мицелия этого гриба обладают антиэстрогенной активностью благодаря новому полигидроксиоктану и нескольким эргостаноидам [84].

    2.3.3. Pleurotus

    Этот род, также известный как вешенки, насчитывает около 40 видов (все они обычно съедобны и доступны) (). Помимо пищевой ценности, они обладают лечебными свойствами, а также другими полезными и укрепляющими здоровье эффектами. Pleurotus видов уже много лет используются человеческими культурами во всем мире [17, 85–89].

    Pleurotus или «вешенка» обладает лечебными свойствами и укрепляет здоровье.

    Эти виды грибов использовались в качестве лекарственных в течение длительного времени, поскольку они содержат несколько соединений с важными фармакологическими / нутрицевтическими свойствами. Некоторые из этих веществ представляют собой лектины с иммуномодулирующим, антипролиферативным и противоопухолевым действием; фенольные соединения с антиоксидантной активностью; и полисахариды (полисахаропептиды и полисахаридные белки) с иммуноусиливающей и противораковой активностью. β -глюканы, выделенные из Pleurotus pulmonarius , продемонстрировали противовоспалительный ответ у крыс с колитом, а P.ostreatus ингибировал миграцию лейкоцитов в ткани, поврежденные уксусной кислотой. Экстракт из P. florida подавлял воспаление. Сообщалось также, что Pleurotus обладает гематологическим, противовирусным, противоопухолевым, антибактериальным, гипохолестериновым и иммуномодулирующим действием, а также антиоксидантными свойствами [17, 86, 90–94].

    Maity et al. [95] сообщили о стимуляции макрофагов различными концентрациями гетерогликана, выделенного из P. ostreatus, и Lavi et al.[87] и Тонг и др. [96] сообщили об антипролиферативном и проапоптотическом воздействии на раковые клетки толстой кишки водного полисахаридного экстракта. Кроме того, Jedinak et al. [91] пришли к выводу, что съедобные вешенки можно рассматривать как функциональную пищу из-за его противовоспалительной активности и способности контролировать воспаление. Более того, P. ostreatus проявляет гипохолестеринемический эффект на крыс с нормальным холестеринемией или гиперхолестеринемией и наследственными холестериновыми нарушениями [97].Другие авторы сообщили о некоторых видах Pleurotus с этим гипохолестеринемическим эффектом [3]. Согласно Manzi и Pizzoferrato [50], Pleurotus pulmunarius , по-видимому, является самым богатым источником грибковых β -глюканов. Они также пришли к выводу, что β -глюканов в грибах распределяются в растворимой и нерастворимой диетической фракции.

    P. citrinopileatus, P. djamor, P. eryngii, P. flabellatus, P. florida, P. ostreatus и P.sajor-caju были оценены Mishra et al. [88]. Авторы пришли к выводу, что P. eryngii имеют самое высокое содержание фенольных соединений, за ними следует P. djamor. Кроме того, P. eryngii обладали лучшей антиоксидантной активностью, а P. citrinopileatus — большей аскорбиновой кислотой и хелатирующей активностью.

    Kanagasabapathy et al. [92] сообщили о противоопухолевых эффектах и ​​антиоксидантных свойствах P. sajor-caju . Водный и бутанольный экстракты проявляли наивысшую антиоксидантную активность и соответствовали общему содержанию фенолов.Кроме того, рибонуклеаза из P. sajor-caju проявляла антимикробную, антимутагенную и антипролиферативную активность. Однако антипролиферативная активность этого гриба может быть результатом его специфических белков, терпеноидов, стероидов, жирных кислот и фенольных соединений [98]. С другой стороны, Finimundy et al. [17] сообщили о доказательствах того, что P. sajor-caju является потенциальным источником антиоксидантных и противораковых соединений.

    Водорастворимые полисахариды, экстрагированные из P.tuber-regium , новый съедобный гриб, показал эффективную антипролиферативную активность в отношении клеток лейкемии человека и индуцировал апоптоз в клетках HL-60 [5, 99]. Кроме того, Ли и др. [100] выделили мощный лектин из P. citrinopileatus с противоопухолевой активностью при саркоме мышей.

    Pleurotus giganteus — кулинарный гриб с выдающимися сенсорными свойствами. Он содержит 15,4 г белка и 33,3 г пищевых волокон на 100 г грибов (в пересчете на сухой вес), а также имеет важное количество углеводов.Он богат такими минералами, как магний (67,64 мг / 100 г сухого веса) и калий (1345,7 мг / 100 г сухого веса). Его содержание углеводов в 4-11 раз выше, чем в других съедобных грибах [101]. Водные и этанольные экстракты из P. giganteus проявляют антиоксидантные, генотоксические и защитные свойства печени и оказывают сильное влияние на дифференцировку нейронов и рост нейритов. Высокий уровень калия в плодовых телах и присутствие биологически активных соединений, в основном тритерпеноидов, могут быть причиной нейроактивности [101, 102].

    2.3.4. Ganoderma

    «Гриб бессмертия», широко известный как Линчжи или Рейши, тысячелетиями использовался в традиционной китайской медицине для улучшения здоровья и долголетия, а также для лечения неврастении, гипертонии, гепатопатии и карциномы ( ). Это один из самых популярных лекарственных грибов в Китае, Японии и Корее. Последние десятилетия он подвергается современным биохимическим и фармакологическим исследованиям [103, 104]. Современные фармакологические тесты также продемонстрировали некоторые важные характеристики этого грибка, такие как иммуномодулирующие, противоаллергические, противорадиационные, противоопухолевые, противовоспалительные, противопаразитарные и антиоксидантные свойства.Также описаны некоторые преимущества для сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной и метаболической систем [40, 105, 106].

    Ganoderma «гриб бессмертия».

    В Азии Ganoderma веками применялась для лечения рака; он проявляет противоопухолевый эффект сам по себе или в сочетании с химиотерапией и лучевой терапией. Ganoderma снижает жизнеспособность раковых клеток человека, индуцирует апоптоз клеток, подавляет пролиферацию клеток, подавляет подвижность инвазивных клеток рака груди и простаты и предотвращает возникновение различных типов рака [107–111].Также Чен и Чжун [112] сообщили об ингибировании инвазии опухоли, метастазов и клеточной адгезии, стимулировании агрегации клеток и подавлении миграции клеток в линиях опухолевых клеток толстой кишки человека. Кроме того, Ye et al. [113] сообщили о противоопухолевом действии in vitro против лимфоцитарного лейкоза мышей, а Lai et al. [114] сообщили о подавлении эпидермоидной карциномы шейки матки. Водорастворимые полисахариды из Ganoderma действуют более чем на 20 типов рака и сильно подавляют рост опухоли [106].

    Основными биологически активными полисахаридами из Ganoderma являются β -глюканы, а противораковая и антиметастатическая активности обусловлены его полисахаридами и тритерпеноидными компонентами. Эти соединения могут быть связаны с их иммуностимулирующей активностью и антиоксидантной способностью. Он также содержит большое количество белков и пептидов с биологической активностью, таких как лектины, белки, инактивирующие рибосомы, антимикробные белки, рибонуклеазы и лакказы, которые важны для жизнедеятельности и обладают иммуномодулирующим и противоопухолевым действием [39, 40, 52 , 104, 106, 115].

    Ganoderma представляет три характеристики для профилактики или лечения заболеваний. Во-первых, он не вызывает токсичности или побочных эффектов; во-вторых, он не действует на конкретный орган; в-третьих, способствует улучшению нормализации функции органа. Современные фармакологические и клинические испытания показали, что этот грибок оказывает значительное влияние на профилактику и лечение различных заболеваний, особенно рака, включая иммуномодуляцию, индукцию выработки цитокинов, противоаллергическое, противорадиационное, противоопухолевое, противовоспалительное, противопаразитарное и антиоксидантное действие. а также пользу для сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной и метаболической систем [40, 104–106].

    Доступен большой сборник научной информации о биоактивных компонентах и ​​фармакологических свойствах, в основном о противоопухолевом потенциале Ganoderma ; он сосредоточен на противораковом эффекте, регуляции клеточного цикла и передаче клеточных сигналов [52, 103, 106, 116–120]. Кроме того, Weng и Yen [115] изучали ингибирующую активность против инвазивного и метастатического поведения (, т.е. , адгезия, миграция и ангиогенез) в различных раковых клетках in vitro, или имплантированных мышам.

    В настоящее время Ganoderma признан альтернативным адъювантом при лечении лейкемии, карциномы, гепатита и диабета, а также усилителем иммунной системы с пользой для здоровья. В целом, его безопасно использовать в течение длительного периода времени [104]. Высушенный порошок и водно-этанольные экстракты G. lucidum используются во всем мире в качестве пищевой добавки [121]. Бох [122] изучил около 270 патентов на методы выращивания плодовых тел и мицелия на Ganoderma lucidum , гриб базидиомицет с сильным противораковым действием.Бох пришел к выводу, что противораковая активность этого гриба может быть отнесена по крайней мере к пяти группам механизмов: (1) активация / модуляция иммунного ответа хозяина, (2) прямая цитотоксичность по отношению к раковым клеткам, (3) ингибирование опухолевых заболеваний. индуцированный ангиогенез, (4) ингибирование пролиферации раковых клеток и поведение инвазивных метастазов и (5) дезактивация канцерогенов с защитой клеток.

    2.3.5. Huitlacoche

    U. maydis принадлежит к отряду Ustilaginales, который включает полуоблигационные патогенные грибы биотрофных растений, которые поражают только кукурузу и ее растение-предшественник теозинте ( Zea mays ).Это гетероталлический гриб с диморфным жизненным циклом, сапрофитной и паразитической фазами; В природе патогенное и половое развитие неразделимы. Кроме того, U. maydis была создана как надежная патогенная модель для изучения грибов и взаимосвязей между грибами и растениями, особенно потому, что морфологические переходы на протяжении всего жизненного цикла, легкое культивирование, генетические манипуляции в лаборатории, тип спаривания, биотрофное взаимодействие с хозяином, генетические свойства для выяснения молекулярных механизмов взаимодействия между растением и патогеном, а также серьезных симптомов заболевания, которые оно вызывает у инфицированной кукурузы.С другой стороны, U. maydis отвечает за кукурузную головню, характеризующуюся образованием галлов или опухолей, в основном в початках. Эти ушные желчи использовались в пищу в Мексике с доколумбовых времен [123].

    Cuitlacoche или huitlacoche — это ацтекское название, данное этим молодым, мясистым и съедобным галлам (). В Мексике он традиционно ценится, и ежегодно продаются сотни тонн свежих, приготовленных или переработанных гуитлакоче. В настоящее время это кулинарное наслаждение для поваров со всего мира, он был признан в качестве деликатеса в нескольких странах и представлен на бесчисленных мировых рынках в таких странах, как Япония, Китай и некоторые страны Европейского сообщества, такие как Франция, Испания и Германия.Кроме того, в Соединенных Штатах наблюдается большой интерес к производству уитлакоче из-за растущего признания североамериканской публики, которая заметила его как деликатес, и теперь его можно купить в Интернете по высоким ценам. В дополнение к своему уникальному вкусу, huitlacoche был признан высококачественным функциональным продуктом питания и может быть включен в ежедневный рацион благодаря своим привлекательным характеристикам, избранным питательным веществам, ценным соединениям и нутрицевтическому потенциалу [123].

    Huitlacoche, кукурузная головня, вызываемая грибком Ustilago maydis на кукурузе.

    Пищевая ценность этого гриба имеет большое значение для питания человека. Содержание белка в huitlacoche варьируется от 9,7 до 16,4% (влажная основа), и оно похоже или иногда превосходит другие съедобные грибы и определенно превосходит содержание белка кукурузы (10%). Таким образом, huitlacoche может быть предложен в качестве альтернативного источника белка для вегетарианской диеты так же, как предлагались другие съедобные грибы. Huitlacoche содержит почти все незаменимые аминокислоты, лизин (6.3–7,3 г / 100 г белка), являясь одним из самых распространенных. Другие распространенные аминокислоты включают серин, глицин, аспарагиновую и глутаминовую кислоты, которые в совокупности составляют от 44,3 до 48,9% от общего количества аминокислот. Высокое содержание незаменимых жирных кислот также указывает на интересную пищевую ценность huitlacoche; некоторые важные жирные кислоты — олеиновая и линолевая кислоты (от 54,5 до 77,5%) [124, 125].

    Huitlacoche, произведенный в различных условиях, имел высокие концентрации выбранных питательных веществ и соединений с нутрицевтическим потенциалом, которые варьировались в зависимости от генотипа кукурузы, стадии развития и процесса приготовления.Valdez-Morales et al. [126] идентифицировали восемь моносахаридов и восемь альдитов в huitlacoche; глюкоза и фруктоза были наиболее распространенными, составляя примерно 81% от общего количества углеводов. Галактоза, ксилоза, арабиноза и манноза были обнаружены в меньших количествах. Глицерин, глюцитол и маннитол были наиболее типичными альдитами. Кроме того, huitlacoche содержит в составе пищевых волокон гомогликаны и гетерогликаны, аналогичные тем, которые содержатся в других съедобных грибах ().

    Таблица 4

    Фракции пищевых волокон, β -глюканов и свободные сахара в huitlacoche (на сухой основе).

    Компонент Единицы
    Пищевые волокна% общего содержания
    Всего пищевых волокон 39–60
    Растворимые пищевые волокна 9–29
    Нерастворимые пищевые волокна 22–51
    мг / г huitlacoche
    β -глюканы 20–120
    Всего свободных сахаров 56–267
    Глюкоза 53–231
    Фруктоза 19–138
    Галактоза 0 .2–3,5
    Арабиноза 0,2–3,3
    Манноза 0–1,8
    Ксилоза 0–2

    Содержание β -глюканов в huitlacoche выше (20–120 мг / г huitlacoche в сухом весе), чем сообщалось для кукурузы (0,5–3,8 мг / г), и аналогично другим съедобным грибам [126]. β -глюканы активируют комплемент и улучшают ответ макрофагов и клеток-киллеров.Они также могут быть антионкогенными из-за их защитного действия против генотоксичных соединений и из-за их антиангиогенного действия. Эти авторы также проанализировали различные генотипы кукурузы на предмет продуцирования huitlacoche и обнаружили различия в концентрациях β -глюканов и пришли к выводу, что креольская кукуруза показала самые высокие количества; эта кукуруза была предложена для выращивания уитлакоче в Мексике. Кроме того, они пришли к выводу, что количество β -глюканов в huitlacoche выше, чем в кукурузе, и аналогично другим съедобным грибам.

    Большой интерес вызывает поиск лекарственных веществ из грибов. Было подтверждено, что высшие базидиомицеты содержат биологически активные вещества, которые обладают гиперлипидемическими, противоопухолевыми, иммуномодулирующими, противовоспалительными, антимутагенными, антиатерогенными, гипогликемическими и другими свойствами, способствующими укреплению здоровья. Valdez-Morales et al. [126] также сообщили об антимутагенной способности (от 41,0 до 76,0%) в huitlacoche, но без оценки соединений, которые придают эту активность.Они также обнаружили, что общая концентрация фенола в huitlacoche повышена и находится в пределах, указанных для других съедобных грибов ().

    Таблица 5

    Фенольные соединения huitlacoche из креольской мексиканской кукурузы.

    Фенольное соединение μ г / г huitlacoche (в сухом виде)
    Галловая кислота 2,4–2,6
    Феруловая кислота 514,1–544,2
    Кофейная кислота 26.3–27,4
    p -Кумаровая кислота 10,2–10,6
    o -Кумаровая кислота 4,4–4,8
    Рутин 6,2–6,4
    Катехин 11,0–11,7
    Кверцетин 42,4–45,2
    63 Всего фенолов 860,860 –667,4

    Huitlacoche был охарактеризован как высококачественный нутрицевтический продукт, а также привлекательный ингредиент для обогащения других блюд, главным образом благодаря его необыкновенному вкусу и исключительному качеству.Вывод этого корма на международный рынок требует разработки методов массового производства в течение всего года, особенно потому, что этот паразитический гриб растет только в початках кукурузы. Эффективный метод инокуляции растений кукурузы U. maydis появился в 18 веке, когда безуспешно пытались продемонстрировать причинную связь между головней обыкновенной и кукурузой. Многие исследования были сосредоточены на ушных инфекциях, и наиболее важный результат был получен при инокуляции через шелковый канал, что привело к гораздо более высокой заболеваемости ушными желчками, чем естественная инфекция [125].Однако в этом процессе задействовано множество факторов, и для эффективного производства уитлакоче путем инокуляции шелка U. maydis может потребоваться точное время инокуляции и контроль опыления, чтобы максимизировать количество зараженных зерен и урожай уитлакоче.

    2.4. Другие грибы

    Некоторые другие виды грибов также съедобны и обладают полезными для здоровья свойствами. Trametes versicolor , как было показано, усиливает химиопрофилактический потенциал; он подавляет рост нескольких линий раковых клеток человека, действует как адъювант при профилактике рака груди и имеет значительное значение IC 50 [127, 128].

    Grifola frondosa продвигается как противоопухолевый агент, особенно при карциноме желудка человека, такой эффект является результатом индукции апоптоза клеток и может значительно ускорить противоопухолевую активность [129, 130].

    В этом контексте можно упомянуть, что Cordyceps militaris имеет несколько положительных эффектов и используется в нескольких лечебных целях. Он действует как противоопухолевое, антипролиферативное, антиметастатическое, инсектицидное и антибактериальное соединение.У этого гриба обнаружено более 21 клинически подтвержденного полезного эффекта для здоровья человека [131, 132]. Экстракты C. militaris были использованы из-за его иммуномодулирующего и противовоспалительного действия. Кроме того, он также является профилактическим средством против рака и эффективен против хронического бронхита, гриппа А и вирусных инфекций [133].

    Cordyceps sinensis содержит вещества, называемые кордицепин, кордицепиновая кислота, с терапевтическими свойствами, такими как эффекты повышенного использования кислорода, выработка АТФ и стабилизация метаболизма сахара в крови.Кроме того, он обладает антибактериальным действием, уменьшает астму и снижает кровяное давление. С другой стороны, сообщалось, что он защищает органы, а также обладает защитным эффектом при заболеваниях сердца, печени и почек. Также C. sinensis оказывает седативное действие на центральную нервную систему [134].

    Antrodia cinnanomea — это лечебный гриб, произрастающий на Тайване, с различными функциональными соединениями и в общей сложности подано 105 патентных заявок Тайваня. Из этого гриба производятся различные коммерческие продукты, и он использовался для лечения пищевой и лекарственной интоксикации, диареи, боли в животе, гипертонии, кожного зуда и рака [135].

    Panellus serotinus (Мукитаке) чрезвычайно известен в Японии как один из самых вкусных съедобных грибов. Использование этого грибка помогает предотвратить развитие неалкогольной жировой болезни печени [136].

    Большинство видов Auricularia съедобны и коммерчески выращиваются в Китае . A. polytricha обладает потенциальными лечебными свойствами и считается эффективным для снижения уровня холестерина ЛПНП и атеросклеротических бляшек аорты; он также обладает противоопухолевым и антикоагулянтным действием.Кроме того, A. auricula-judae — популярный ингредиент во многих китайских блюдах; он использовался в качестве тонизирующего средства для крови и показал противоопухолевые, гипогликемические, антикоагулянтные и снижающие уровень холестерина свойства [137, 138].

    Flammulina velutipes доступен в свежем или консервированном виде и традиционно используется для приготовления супов в Китае. Он содержит биологически активные компоненты, такие как пищевые волокна, полисахариды и антиоксиданты, которые снижают уровень сахара в крови, артериальное давление и холестерин [139].

    3 Преимущества грибов на вашей собственности

    Вы видели, как после дождя вокруг вашей собственности появляются грибы? Эти грибы, которые часто игнорируются или рассматриваются как вредители, на самом деле весьма полезны и могут помочь вам добиться изобилия. Продолжайте читать, чтобы узнать о 3 преимуществах грибов для вашей собственности.

    Подробнее …

    Этот пост стал возможным благодаря поддержке таких людей, как вы.

    В качестве благодарности посетители могут получить ранний доступ к эпизодам наших подкастов и разблокировать эксклюзивный контент, чтобы оживить наш живой мир.

    Сообщения могут содержать партнерские ссылки, которые позволяют мне получать комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. Ваша покупка по ссылкам помогает мне создавать контент, подобный этому сообщению (полное раскрытие).

    Если вам понравился этот пост, поделитесь им:

    Продолжите обсуждение на:

    После дождя мне нравится видеть, как все грибы выскакивают из земли и из древесных обломков, которые я разбросал вокруг своей собственности.

    Когда я вижу грибы, я знаю, что мои усилия по работе с природой оказались эффективными.Грибы имеют решающее значение, если вы хотите оживить окружающий мир живым изобилием.

    Есть много преимуществ грибков на вашей собственности, но их можно разделить на 3 основные категории преимуществ.

    Преимущества грибов — 3 категории

    • 1

      Строительная почва

    • 2

      Помощь вашим растениям в росте

    • 3

      Обеспечение съедобного урожая

    Грибы — основа здорового состояния.Без них ваши растения будут бороться, и ваши урожаи пострадают.

    Продолжайте читать, чтобы узнать больше о преимуществах грибов, и обязательно возьмите свой бесплатный и удобный для печати контрольный список. Контрольный список — это ваш ярлык к действиям, которые вы можете предпринять сейчас, чтобы развести полезные грибы на своей территории.

    1. Строительная почва

    Эти маленькие грибочки появляются везде, где я кладу щепу. Мне нравится их видеть, так как они являются признаком того, что щепа превращается в хорошую плодородную почву.Эти грибы появляются вскоре после ливня.

    Одно из основных преимуществ грибов — это создание темной плодородной почвы. Грибы являются первичными разложителями, играющими жизненно важную роль в разложении мертвых растений.

    Грибы необходимы для разложения таких соединений, как лигнин, обнаруженных в древесине. Без грибов эти соединения не могли бы расщепляться другими деструкторами, такими как бактерии.

    В процессе разложения эти сложные органические соединения распадаются на более простые соединения, которые могут использовать другие разлагатели.Конечным результатом является то, что углерод от мертвых растений становится частью окружающей почвы, улучшая структуру почвы и водоудерживающую способность.

    Этот процесс также высвобождает в почву питательные вещества, которые необходимы вашим растениям для роста. Без грибов у ваших растений не было бы почвы для роста.

    2. Помогаем вашим растениям расти и даже общаться

    В это может показаться трудным поверить, но ваши растения действительно могут общаться друг с другом с помощью созданных сетей. грибками в почве.

    Эту сеть иногда называют деревянной сетью.

    Подобно тому, как наш Интернет обеспечивает связь между человеческими сообществами и отдельными людьми, широкая лесная паутина соединяет большинство растений — и особенно деревья.

    Это позволяет растениям и деревьям обмениваться питательными веществами и поддерживать своих молодых (обеспечивая водой и питательными веществами, которых молодые растения не могут достичь из-за своей короткой корневой структуры). Используя грибковые сети, некоторые растения даже сообщают предупреждения о вредителях, таких как тля.

    Помимо соединения ваших растений между собой и помощи им в обмене питательными веществами, грибы также предоставляют питательные вещества и воду непосредственно вашим растениям в обмен на сахар, создаваемый растениями.

    Этот обмен питательными веществами и водой между вашими растениями и грибами через широкую древесную сеть помогает растениям процветать. Это основное преимущество грибов и основная причина, по которой вы должны делать все возможное, чтобы поддерживать грибки на своей территории.

    Ваши растения будут гораздо более устойчивыми, если они будут частью этого взаимосвязанного сообщества грибов и других растений, чем если бы им приходилось действовать в одиночку.

    3. Обеспечение съедобного урожая

    После того, как мы положили щепу, мы начали находить грибы сморчков, растущие вокруг наших растений. Это было большим сюрпризом, и сморчки были великолепны на домашней пицце!

    Я уверен, что вы уже ели грибы … Грибы — это плодовое тело грибов. Одно большое преимущество грибов заключается в том, что некоторые из них производят съедобные грибы.

    На моем участке после того, как я принес кучу щепы для листового мульчирования, у меня появились сморчки на участках, покрытых щепой.

    Вы также можете выращивать собственные грибы, засевая свежие бревна. Идти поохотиться на лесные грибы может быть весело, но урожай не гарантирован. Когда вы выращиваете свои собственные грибы, вы можете регулярно собирать урожай определенных видов грибов, которые вы выбрали.

    Это также отличный способ убедиться, что вы точно знаете, какие грибы собираете.

    Если вы хотите узнать больше об охоте и выращивании собственных грибов, посетите следующие сайты:

    Получите эти основные преимущества грибов на своей собственности

    Без здоровой популяции грибов вы не сможете вы сможете создать здоровую почву, и ваши растения будут гораздо менее устойчивыми, чем в противном случае.

    Но если вы работаете с природой, вы можете создать подходящие условия для роста грибов. Работа с природой позволит вам максимально использовать преимущества грибков на вашей территории.

    Первый шаг — прекратить обработку почвы, которая разрушает сети грибов и разрушает воздушные карманы в почве, что затрудняет удержание воды, кислорода и питательных веществ в почве.

    Следующий шаг — убедиться в наличии большого количества органического материала, такого как мульча.Без органического материала ваши грибы не смогут есть и расти.

    Что вам больше всего нравится в грибах? Оставьте комментарий, чтобы поделиться!

    Если вам нравится этот контент, подпишитесь на нас в социальных сетях, чтобы быть в курсе других способов выращивания изобилия для людей, растений и диких животных:

    Спасибо нашим замечательным покровителям за поддержку этого сайта

    В качестве благодарности за поддержку нашей миссии покровители получают эксклюзивные преимущества в зависимости от их уровня поддержки.Преимущества включают ранний доступ к нашим эпизодам подкастов и заметкам к шоу, а также мгновенный доступ к нашей полной библиотеке из более чем 50 шпаргалок и других обновлений контента.

    Спасибо, Покровители!

    Новые клиенты: Джейсон С., Кэт К., Кэт В., Эдриенн Р., Дженнифер Л. и Келли С.

    Если вам понравился этот пост, поделитесь им:

    Продолжите обсуждение на:

    Этим сообщением поделились в хопе блога Homestead.

    Если вам понравился этот пост, поделитесь им:

    Сорта грибов и их полезные свойства

    Общепринятой классификации грибов в биологии еще не существует, но их можно классифицировать по различным параметрам.Более того, в середине прошлого века грибы отнесли к царству растений. Но примерно в 1970 году ученые решили выделить отдельное царство — грибов.

    Все грибы объединены в роды, которые делятся на виды. А виды, в свою очередь, делятся на подвиды или семейства, которые можно классифицировать по следующим параметрам:

    • По условиям выращивания.

    • По внутренней структуре спороносного слоя.

    • По структуре и внешнему виду.

    • По вкусовым и пищевым качествам, полезности.

    • По способности плодоносить в разное время года.

    • По способам получения питательных веществ из окружающей среды.

    Сорта грибов

    При определении такого понятия, как разновидность грибов, их можно разделить на дикорастущие и культивируемые. Все лесные грибы можно разделить на три категории: съедобные, условно-съедобные и ядовитые.Съедобны все культивируемые грибы, например, шампиньоны и вешенки.

    Полезные свойства лесных грибов

    Ценные свойства лесных грибов включают наличие углеводов, белков, минеральных солей, фосфора, витаминов групп А и В, полезных для клеток мозга и костной ткани. А по содержанию фосфора грибы занимают третье место после морепродуктов.

    Грибной белок (микопротеин) похож по структуре на мясной, но его всасывание в организме человека происходит намного медленнее, поскольку он заключен в оболочку, через которую пищеварительные ферменты плохо проникают.По этой причине не рекомендуется включать грибы в свой рацион чаще четырех раз в неделю.

    Белые грибы считаются самыми питательными. В их составе не только белок, но и лецитин, сера, полисахариды, эрготионеин. Белые грибы способствуют повышению общего тонуса тела,

    Характеристики грибов | Sciencing

    Виды грибов могут сильно различаться, от пятнистого мухомора muscaria до съедобного Lentinula edodes , или шиитаке, гриба.Однако есть некоторые общие черты этого разнообразного вида, которые отличают их от других форм жизни на Земле, такие как их шапки, их рост и способ размножения. В то же время некоторые грибы выглядят достаточно похожими, чтобы заставить людей думать, что они безопасны для употребления в пищу, хотя на самом деле они содержат смертельные токсины.

    Физические характеристики

    У большинства грибов есть стебель, также называемый стеблем, и шляпка, которая обычно имеет форму диска. На нижней стороне крышки — особенно у съедобных видов, которые вы найдете в супермаркете — вы можете увидеть ряд близко расположенных прорезей, называемых жабрами; в качестве альтернативы это пространство может быть занято порами.Грибы сильно различаются как по размеру, так и по цвету, а некоторые из них, например, слоеные шарики, не соответствуют форме стебля и шляпки. Родительский организм грибов, называемый мицелием, находится под почвой, и один из них может занимать до 1500 акров.

    Рост и экология

    Грибы могут расти в самых разных местах — на лужайках, рядом с растениями или на их поверхности, в кучах компоста или в вашем саду. Поскольку им не хватает сосудистой системы животных и растений для транспортировки воды и питательных веществ, они должны расти во влажной среде.

    Большинство видов грибов либо не действуют, либо благотворно влияют на близлежащие растения. Некоторые из них разлагают растения, особенно древесину; по этой причине люди часто специально их выращивают. Однако другие виды могут расти только в присутствии определенных растений и наоборот, и отношения между ними классифицируются как «микоризные». Некоторые виды, такие как Armillaria и Marasmius, могут быть вредными для растений, находящихся в их среде; например, мицелий некоторых нарушителей может блокировать попадание воды к корням растений с неглубокой корневой системой.

    Биология и размножение

    Так же, как цветковые растения производят пыльцу или семена, грибы производят споры. Фактически, диспергирование этих микроскопических элементов — единственная причина, по которой грибная часть грибкового организма вообще существует. Один зрелый гриб может образовывать до триллионов отдельных спор, которые проявляются в виде тонкой темной пыли, покрывающей жабры или исходящей из клубочков.

    Большинство грибов происходит от одного из двух типов: Basidiomycota или Ascomycota.Основное различие между ними заключается в способе развития соответствующих спор. «Базидиос» более распространены и включают все грибы с жабрами, многие из которых являются знакомыми съедобными грибами, такими как шиитаке. «Аскосы», с другой стороны, содержат споры в крошечных чашеобразных карманах, называемых аски.

    Ядовитые и фармакологические эффекты

    Один тип грибов, Amanita phalloides , является причиной большинства смертей людей, связанных с употреблением грибов, и соответственно известен как обычная смертная казнь.

    6Фев

    Душ со сливом в полу в квартире: Страница не найдена — Аква-Ремонт

    6 Фев 1979 alexxlab Комментировать

    Душ со сливом в пол своими руками: как правильно?

    Что бы сделать слив в полу надо решить, как минимум, три архи-важные задачи.

    1-я: Обеспечить правильный уровень слива, он должен быть ниже поверхности пола.

    2-е: В обязательном порядке произвести гидроизоляцию пола.

    3-е: Сделать стяжку и положить кафель так что бы вся вода сливалась в специальное отверстие, закрытое решёткой для слива.

    Теперь приступим от первого к последнему. Квартира новая, значит стояк канализации пропиленовый (пластмассовый), перекрываем воду в доме, договариваемся с соседями сверху что бы не лили на голову (не сливали унитаз и так далее), договариваемся с соседями снизу о том что будем укорачивать трубу которая находится в перекрытии меду этажами. Далее разбираем канализационный стояк (естественно демонтируем унитаз), ниже основного тройника нам надо вставить тройник с переходом на 50-т, или сотый тройник с «бутылкой»,для этого укорачиваем трубу которая идёт к соседям снизу, на длину вставляемого тройника, от вставленного нового тройника делаем отвод для слива, достаточно будет труб с диаметром на 50-т, можно сделать штробу предварительно, а можно и стяжкой накрыть трубы, тут уже смотрите сами, приемлемо ли уменьшать высоту помещения. Затем собираем стояк канализации. Теперь переходим к гидроизоляции пола ( это делается до стяжки, гидроизоляцию можно делать на основе битума, а можно и плёнкой, разницы особой нет, названия у материалов самые разные, к примеру я чаще пользуюсь гидроизолом. И последняя стадия полов со сливом, это стяжка и кладка плитки, делаем стяжку с учётом того что вода должна собираться в одном единственном месте, это решётка для слива, решётка вставляется в канализацию, она нужного диаметра, не забываем о резинке уплотнительной, рекомендую решётку вставлять после кладки кафелем, она должна быть чуть ниже поверхности пола. Кафель так же укладываем с учётом слива, хорошо если стяжку получится у Вас сразу сделать правильной, если нет, то подыгрывайте слоем клея под кафелем, вода не должна застаиваться на поверхности пола, я когда сдаю работу заказчику выливаю ведро воды на пол, вода стекает только в специальное отверстие, если нет, то работа выполнена не качественно. С водяными трубами , думаю всё понятно, делаем штробы «топим» трубы в стену, крепим смеситель на нужной высоте, затем крепление для душа.

    Душ со сливом в полу в квартире своими руками: фото и видео

    Красивый душ в небольшой ванной комнате – мечта любого. Часто никак не можно найти конструкцию, которая бы полностью понравилась, или же понравившаяся душевая кабинка оказывается слишком большой или непомерно дорогой. Не стоит при этом расстраиваться, ведь осуществить свою мечту о комфортабельном душе можно своими руками, создав конструкцию со сливом непосредственно в полу. В квартире сделать это не составит большого труда. Главное подготовить все необходимые инструменты и материалы.

    Сооружение наклонной поверхности

    Сооружение душевой кабинки нужно начинать с пола, а именно наклонной поверхности (см. видео). Для этого потребуются:

    • дрель с насадкой для размешивания бетонного раствора;
    • мастерок;
    • миски или ведра для приготовления раствора;
    • плиткорез;
    • кисть;
    • сифон;
    • гидроизоляционные материалы;
    • трубы канализации;
    • керамическая плитка;
    • клей для плитки.

    Прежде всего, нужно сделать в полу небольшое углубление, которое позволит осуществить правильную установку канализационных труб и сифона. После укладки последних переходят к монтажу керамической плитки, под которую обязательно кладется гидроизоляционное покрытие. Выкладывать плитку в душе необходимо с небольшим наклоном, который будет направлен в сторону слива. Это позволит избежать застоя воды и образования в квартире чрезмерной влажности, а соответственно развития болезнетворных бактерий, плесени и грибка.

    Преимущества использования

    • Слив в полу значительно облегчает уборку душа своими руками, так как не приходится использовать средства для чистки акриловых поверхностей.
    • Использование напольной плитки позволит избежать скольжения, что сделает принятие душа более безопасным и приятным.
    • Установить душевую кабинку в данном случае можно с такими размерами, которые необходимы в данном случае, а не теми, к которым придется приспосабливаться.
    • Слив в полу обычно размещают в самой низкой точке поверхности, а стенки душа – на самой высокой.

    Установка стенок душевой кабинки

    После того как керамическая плитка качественно зафиксируется на поверхности и высохнет клей, можно переходить к установке своими руками стенок душа. Для этого потребуются:

    • карандаш;
    • рулетка;
    • строительный уровень;
    • отвертка;
    • стенки душевой кабины;
    • дрель;
    • профили;
    • молоток;
    • дюбеля.

    По периметру будущего душа со сливом в полу, а также в местах размещения стенок кабины на стенах монтируются профили. При этом они должны быть тщательно выравнены по вертикали и по горизонтали. Сделать это можно при помощи строительного уровня. Чтобы закрепить профили необходимо использовать дюбеля. Во избежание раскола керамической плитки во время сверления отверстий дрель необходимо использовать только в режиме вращения. Отверстия делаются на длину дюбеля – ни больше, ни меньше.

    После вышеперечисленных действий переходят к установке стенок душевой кабинки. Закрепляются они при помощи винтов. Делать это необходимо максимально осторожно, чтобы не повредить полотно стенок. Перед окончательным закреплением стенок их необходимо качественно отрегулировать. Они должны стоять ровно, а имеющийся уплотнительный материал плотно прилегать к стенам и полу.

    Выбор оформления

    На сегодняшний день существует очень много вариантов оформления душа со сливом в полу в квартире (см. фото). Они отличаются между собой методом установки, а также способами открывания дверц, применяемыми во время монтажа материалами и, конечно же, дизайном. Например, для изготовления стенок душевой кабинки в основном используется соединение стекла и пластика, стекло, а также самые разные виды пластмассы. Качество этих материалов, а также качество и материал изготовления комплектующих и будет формировать цену на душ со сливом.

    При самостоятельном монтаже душевой кабинки нужно помнить, что намного меньше материалов уйдет на нее, если ее расположить в углу ванной комнаты. Исходя из этого, становится понятным, что наибольшее количество материалов для работы потребуется, если кабинку разместить возле одной из стен, как, например, на фото, или вовсе посреди ванной комнаты. Стенки душевой кабины могут состоять из двух, трех или одной части. Обычно они все являются подвижными, что делает использование конструкции более рациональным.

    Оформление душевых кабинок может быть самым разным. Их стенки могут изготавливаться не только из одного материала, но и комбинироваться. Например, одновременно может использоваться стекло и пластик, матовые и рифленые поверхности (см. фото). Стенки могут состоять из полос, одни из которых будут прозрачными, а другие матовыми. Кроме того поверхности могут оформляться разнообразными рисунками, которые могут стать настоящим украшением интерьера ванной комнаты. Выбирать тот или иной вариант оформления нужно только исходя из собственных предпочтений и желаний.

    Маленькие ванные комнаты со сливом в полу (59 фото)

    1

    Душевая кабина на подиуме


    2

    Душ кабинка 301 без поддона


    3

    Душевая в ванной без поддона


    4

    Трап для душевого поддона


    5

    Душевая без кабинки


    6

    Санузел со сливом в полу


    7

    Современные душевые комнаты


    8

    Душевая кабина с поддоном из плитки


    9

    Душевые комнаты в квартире


    10

    Душевая с унитазом и раковиной 2021


    11

    Душевые кабины в пол


    12

    Бортик для душевого поддона


    13

    Душевые углы на поддоне из плитки


    14

    Душевая с трапом в полу


    15

    Душевые поддоны из плитки


    16

    Маленькая ванная комната с душем без кабины


    17

    Слив в полу ванной комнаты


    18

    Душевые поддоны из искусственного камня


    19

    Ванна с поддоном из плитки


    20

    Душевой уголок Radomir Люкс квадратный с системой скрытого монтажа низкий поддон 84см*84см


    21

    Самодельные душевые поддоны


    22

    Душ и туалет в маленьком помещении


    23

    Душевая кабина со сливом в полу


    24

    Поддон под душевую кабину


    25

    Душевой поддон из плитки угловой


    26

    Душевая кабина без паддон


    27

    Душевая со сливом в полу


    28

    Душевая вместо ванны


    29

    Душ кабинка 301 без поддона


    30

    Душевой поддон 1000х1200х100


    31

    Плоские душевые поддоны в полу


    32

    Душевые кабины с трапом в полу


    33

    Душевые из плитки с трапом


    34

    Душевая 3 кабинки трап в полу


    35

    Малогабаритная ванна с душевой кабиной


    36

    Душевой трап в ровень с полом


    37

    Душевая с унитазом


    38

    Душевой поддон из мозаики


    39

    Душевой поддон заподлицо с полом


    40

    Душевые поддоны из кафеля


    41

    Душевой поддон Duravit Starck 90 90


    42

    Душевая кабина с трапом из плитки


    43

    Душевой поддон Villeroy Boch Futurion


    44

    Душевые со сливом в полу


    45

    Ванная комната со сливом в полу


    46

    Маленький санузел с душевым поддоном


    47

    Душевая кабина из плмт


    48

    Душевые поддоны из мозаики


    49

    Душевая кабина с трапом из плитки


    50

    Слив под душевую кабину без поддона


    51

    Душевая с поддоном из кафеля


    52

    Душевые трапы п44т


    53

    Маленькая ванная с душевым поддоном


    54

    Душ в ванной комнате с поддоном


    55

    Наливной пол в санузле


    56

    Кафель для душевой кабины


    57

    Bettefloor Side


    58

    Душевые поддоны из кафеля


    59

    Безбарьерная душевая кабина

    Устройство и гидроизоляция душевой без поддона

    Душ без поддона – это удобное решение, которое позволяет сэкономить место и придает душевой более эстетичный вид. Вода по наклонной плоскости, отделанной керамической плиткой, стекает в специально предусмотренный слив (трап) и отводится в общую канализацию. Поскольку влага имеет непосредственный контакт с поверхностью, в первую очередь необходима качественная гидроизоляция душевой без поддона. Для этого применяются различные изоляционные материалы, каждый из которых при правильном применении способен обеспечить надежную влагозащиту помещения.

    Ванная комната обычно не отличается значительной площадью, особенно в домах старой постройки. Поэтому каждый квадратный метр здесь на вес золота. Фабричный поддон, как правило, занимает немало места в душевой. При этом полезного пространства он предоставляет не так много, в связи с чем многие отказываются от подобного атрибута, отдавая предпочтение душу без поддона.

    Отсутствие громоздкого элемента способствует более интересной организации внутреннего пространства. К тому же такая душевая создает дополнительные удобства для людей со слабыми физическими возможностями, поскольку в этом случае отсутствует необходимость переступать высокий бортик.

    С экономической точки зрения устройство душа без поддона имеет также свои преимущества. Данный атрибут (поддон), выполненный из качественного материала, стоит немалых денег. Кроме того, он нуждается в постоянном уходе, требующем дополнительных затрат. Поэтому его отсутствие экономит средства в семейном бюджете.

    Душ без поддона – оптимальное решение для экономии места и средств

    За внешней простотой душевой без поддона скрывается сложная система. Для соблюдения всех моментов (слив в полу ванной комнаты, гидроизоляция, правильный уклон) необходим запас высоты как минимум в 150 мм. И это при том, что уровень пола должен быть ниже, чем в других помещениях. Желательно данный критерий предусмотреть еще во время проектирования дома, иначе придется поднимать пол и делать бортик по периметру душевой.

    Устройство пола ↑

    Под аккуратным слоем керамической плитки скрывается настоящий «пирог», каждый уровень которого выполняет важную функцию.

    Нижний слой – бетонное основание, которое выступает опорой для всей конструкции. Далее кладется утеплитель, выполненный из плотного пенопласта или пенополистирола. Затем идут два слоя стяжки, между которыми располагается гидроизоляция.

    Важно! Гидроизоляция играет определяющую роль при обустройстве душевой без поддона. Для квартир многоэтажных домов она имеет особое значение, так как предотвращает затопление соседей снизу.     

    Устройство пола в душевой

    Сливной трап устанавливается на бетонное основание в отведенном для этого месте, а водоотводная труба подключается к общей канализации. Если слив устанавливается в центре душевой, тогда к нему должен быть уклон 3% со всех сторон. При расположении слива в душе без поддона в углу помещения выдерживается уклон 2%.

    Зоны особого внимания ↑

    Помимо пола, в душевой существуют и другие поверхности, которые нуждаются в хорошей гидроизоляции. К так называемым мокрым зонам относятся:

    • швы между стеной и полом;
    • нижняя часть стены;
    • область на стене, подверженная попаданию воды во время приема душа;
    • трубы, которые собирают конденсат, и места их врезки в основание.

    Данные поверхности считаются зоной особого внимания, поэтому тщательно обрабатываются гидроизоляционным материалом.

    Мокрые и влажные зоны в душевой

    Существует несколько способов влагоизоляции пола, каждый из которых по-своему эффективен. Однако чтобы получить желаемый результат, необходимо выдерживать правильную технологию и уметь работать с материалом.

    Рулонная изоляция ↑

    Гидроизоляция пола в душе без поддона может выполняться с применением рулонных самоклеящихся или наплавляемых изоляционных материалов. В этом случае большое значение имеет подготовка основания. При наличии неровностей поверхность выравнивается цементной стяжкой. Затвердевшее основание обрабатывается битумной мастикой, по которой раскатывается материал.

    Полосы кладутся с перехлестом 100 мм и заходом на стены около 150 мм. Если используется наплавляемая гидроизоляция, тогда все стыки пропаиваются с помощью строительного фена. Края самоклеящейся гидроизоляции предварительно смазываются специальным клеем и плотно прижимаются.

    Для надежной защиты пола рекомендуется укладывать не менее двух слоев влагоизоляции. При этом полосы следующего слоя располагаются перпендикулярно полосам предыдущего уровня.

    Влагоизоляция пола в ванной с помощью наплавляемого рулонного материала

    Битумно-полимерная изоляция ↑

    Следующим способом гидроизоляции душевой без поддона является применение битумно-полимерной мастики, которую иногда называют «жидкой резиной». Основное преимущество данного метода заключается в простоте нанесения материала и отсутствии сложной подготовки.

    Поверхность перед нанесением мастики должна быть очищена и обработана грунтовкой. «Жидкая резина» наносится с помощью кисти, толщина слоя выдерживается в пределах 2-4 мм. Особенно тщательно обрабатываются все стыки вокруг труб и слива, а также шов между полом и стеной. После полимеризации мастики образуется надежный водоизоляционный слой.

    Обработка пола битумно-полимерной мастикой

    Полимерцементная изоляция ↑

    Полимерно-цементные составы обладают хорошей адгезией и высокой эластичностью, поэтому отлично подходят для влагоизоляции пола. Такие смеси состоят из цемента, кварцевого (белого) песка и полимерных добавок, которые, после заполнения всех трещин и углублений, кристаллизуются, образуя надежную защиту от протечек.

    Предварительно приготовленная смесь наносится на слегка увлажненную поверхность жесткой кистью или шпателем. Особое внимание уделяется мокрым зонам. После того как первый слой высохнет, его увлажняют и наносят второй слой, одновременно выравнивая поверхность шпателем. Как правило, двух уровней хватает для полной влагозащиты поверхности, однако при необходимости можно нанести и третий слой.

    К сведению. В отличие от других способов гидроизоляции пола в душе без поддона, полимерцементный состав не требует применения дополнительной цементной стяжки. После его высыхания можно приступать к монтажу плитки.

    Нанесение на поверхность полимерцементного состава

    Проникающая изоляция ↑

    Смесь проникающего гидроизоляционного материала состоит из специального цемента, кварцевого песка и химически активных компонентов. Проникая в структуру бетона и заполняя его поры, активные элементы вступают в реакцию с цементом, образуя структуру кристаллов высокой плотности. Таким образом, водоупорный слой формируется не на поверхности, а внутри бетонного основания.

    Поскольку реакция проникновения происходит только при наличии воды, перед нанесением состава поверхность хорошо увлажняется до полного насыщения влагой. Сама же технология влагоизоляции пола схожа со способом нанесения битумной мастики и полимерцементной изоляции: материал наносится на основание с помощью кисти, тщательно обрабатываются все мокрые зоны.

    В случае с проникающей гидроизоляцией водонепроницаемым слоем выступает сам бетон

    В вопросе гидроизоляции душевой без поддона защита стен от влаги также играет важную роль. Для ее реализации выполняются следующие этапы:

    1. Стена очищается от потеков, старой краски и других загрязнений.
    2. Дефекты поверхности (трещины, выбоины и др.) заделываются изолирующим составом, после чего вся мокрая зона обрабатывается гидроизоляционным материалом.
    3. В местах, которые будут подвергаться наибольшему воздействию влаги, можно применить два слоя влагозащиты.

    Для стен и пола не обязательно применять гидроизоляцию одного типа. Например, на пол можно уложить рулонную изоляцию, а для стен использовать полимерцементный материал.

    Совет. Поскольку ванная комната является местом с повышенной влажностью, она должна быть оборудована хорошей вентиляцией. Для надежного отвода влаги в вытяжное отверстие устанавливается вентилятор, мощность которого подбирается в соответствии с площадью помещения.

    Гидроизоляция стен в ванной

    Обустройство душа без поддона – не такой простой процесс, как может показаться изначально. Обработка поверхности должна быть тщательной, ведь любая пропущенная зона, пусть даже минимальная, может привести к печальным последствиям в будущем. Поэтому данную работу лучше доверить специалистам, которые имеют хороший опыт гидроизоляции различных помещений и объектов.

    Душевая зона без поддона: не только модно, но и удобно

    Фото: Roca

    Зададимся вопросом: почему душевая без поддона лучше? В Европе душевые зоны с ровным полом набирают всё большую популярность, понемногу вытесняя массивные кабины. И тому есть веские причины.

    Во-первых, душевая зона с ровным полом быстро высыхает, легко моется и дезинфицируется.

    Во-вторых, проживающим в доме детям, пожилым людям или инвалидам не придётся перешагивать через высокий бортик поддона. Неслучайно именно душевые с ровным полом стали частью развиваемой во всём мире концепции «безбарьерной среды», которая облегчает посещение санитарных помещений маломобильными пользователями.

    В-третьих, есть возможность самостоятельно выбирать размеры и конфигурацию душевой зоны. Как бы ни был широк выбор поддонов и душевых кабин, он ограничивает полёт фантазии. А ровный пол позволяет реализовать любую дизайнерскую идею. Однако для монтажа стеклянных полотен, устанавливаемых прямо на пол, необходимо решить множество технических проблем, главная из которых — отведение воды в канализацию с помощью напольных водоотводных систем: трапов и лотков (каналов). Об их монтаже и поговорим.

    ВЫБИРАЕМ СИСТЕМУ СЛИВА

    Для сбора воды из душевой зоны и отвода её в канализацию используются напольные или встроенные в стену трапы, решётки и лотки. Остановимся на нюансах их применения и монтажа.

    Трапы

    Наиболее просты напольные трапы — компактная система, принимающая стоки и направляющая их в канализацию. Трап состоит из водосборной части в виде воронки, сифона, отводящего патрубка, ведущего в канализацию, и решётки в форме квадрата, круга, треугольника (на насадке-держателе). Пропускная способность трапа около 0,5–0,8 л/с. Монтажная высота приблизительно 85–120 мм. К примеру, душевой сток трапа серии CleanLine (Geberit) имеет размеры 80 × 80 мм. Под снимаемой декоративной накладкой расположен съёмный грязеуловитель, который эффективно предотвращает засоры в гидрозатворе и трубах. Его легко извлечь для очистки и установить обратно.

    Дренажный лоток (канал)

    Фактически это тот же трап, только с большей площадью сбора воды, состоящий из более вместительного прямоугольного жёлоба (металлического или пластмассового), сифона и решётки. Пропускная способность канала 0,85–1,2 л/с. Большинство собирающих воду лотков имеют фиксированную длину в диапазоне 700–1500 мм (с шагом 100 мм), что не всегда удобно. Поэтому некоторые производители, например Gеberit, Viega, допускают регулировку длины прямо на месте монтажа. Существуют каналы для установки в центре душевой зоны, для пристенного монтажа, на границе пола и стены, когда стоки уходят не в пол, а в стену. Пример — инженерный модуль Uniflex (Geberit). Душевые каналы CleanLine допустимо установить как около стены, так и посреди душевой зоны. Они могут иметь длину от 300 до 1300 мм, причём их можно обрезать во время монтажа в соответствии с размерами душевой зоны. Снаружи видна только декоративная панель из нержавеющей стали, которая сочетается с любой современной отделкой.

    Душевые вровень с полом вписываются в минималистские интерьеры — встраиваемый в пол ультратонкий поддон Subway Infinity Schwarz (Quaryl)

    ПОДНИМАЕМ ПОЛ

    Поднимая уровень пола на нужную высоту, чаще всего используют бетонную стяжку, толщина которой зависит от системы слива, а также от максимальной проектной нагрузки на перекрытие. Важный нюанс: цементный раствор следует не сразу заливать на всю поверхность пола ванной. По периметру предполагаемой душевой зоны, вдоль трассы отводной трубы сбивают короб из досок и стяжку заливают за его пределами.

    Внутри короба устанавливают сифон трапа и соединяют его с канализационным выпуском — трубой диаметром не менее 50 мм. Для трубы важно выдержать уклон в 1–2 %. После застывания бетона короб удаляют, а стяжку заливают внутри душевой зоны, но теперь не строго горизонтально, а с соблюдением уклона в сторону предполагаемого трапа или канала. Чтобы вода стекала в сторону трапа, уклон должен быть равен 1–2 %. Если сливное отверстие находится по центру площади душевой зоны, то рекомендуется предусмотреть уклон со всех четырёх сторон. Расположенный у стенки трап или душевой канал позволяет ограничиться организацией наклонного пола только в одной плоскости.

    Главное требование при обустройстве душевой кабины с ровным полом — достаточная высота помещения. Система из душевого трапа и трубы, которая отводит воду в канализацию, должна находиться ниже уровня пола. Так что при устройстве такой душевой зоны уровень пола ванной поднимется в среднем на 100 мм. Идеально, когда решение о строительстве душевой кабины вровень с полом принимается ещё на стадии проектирования частного дома, чтобы архитектор смог учесть толщину стяжки для будущего душевого лотка. Особых хлопот такие душевые, пожалуй, не доставят в тех новостройках, где проектом предусмотрены коммуникации в стяжке. В городских квартирах, особенно в панельных домах старых серий, поднимать уровень пола зачастую нежелательно. Впрочем, разработаны решения для устройства душевых с ровным полом, которые снижают необходимую высоту стяжки. Например, душевые каналы и трапы Geberit CleanLine выпускаются в двух типоразмерах. Так, для принятого в Германии стандарта гидрозатвора 50 мм толщина стяжки должна составлять не менее 90 мм. Другой европейский стандарт — 30 мм водяного столба, для которого минимальная высота стяжки равна 65 мм. Но учтите, что при уменьшении толщины стяжки приходится жертвовать пропускной способностью стока.

    Сергей Кожевников

    Технический директор Geberit

    ГИДРОИЗОЛИРУЕМ ПОЛ И СТЕНЫ

    Перед финишной отделкой пола поверхность стяжки следует гидроизолировать. Эта мера необходима, чтобы влага не проникала вглубь стяжки, не протекала вниз и не привела к образованию грибка. Гидроизоляция также нужна на стенах, примыкающих к душевой зоне. Существует множество вариантов гидроизоляции. Рулонные наплавляемые материалы, такие, например, как гидроизол, укладывают с напуском на стены, а все стыки, соединения в углах, около порога, вокруг труб пропаивают газовой горелкой или строительным феном. В целом у этой технологии много ограничений, связанных с пожарной безопасностью.

    Более безопасны и просты в применении жидкие резины и мастики. Высыхая, они образуют на полу ванной герметичный резиновый поддон. Однако равномерно нанести материал достаточно трудно. Более дорогие и безопасные материалы совмещают преимущества рулонной и мастичной гидроизоляции. При этом полосы полимера укладывают на пол с перехлёстом в 100–150 мм и заходом на стены на 150–200 мм, а в душевой зоне — до потолка. Перехлёсты тщательно промазываются клеевым составом. Для надёжности такую гидроизоляцию укладывают в два слоя. Во всех случаях важно соблюдать герметичность по периметру пола и в тех местах, где сквозь гидро изоляцию проходят трубы канализации и водоснабжения.

    Поддерживать дренажные каналы в чистоте нетрудно: надо только приподнять декоративную вкладку, прочистить канал салфет кой, промыть вкладку струёй. Фото: TECE, Geberit

    Необходимо учитывать не только пропускную способность трапа (душевого лотка), но и соотношение пропускной способности и расхода воды сантехнической арматуры, которой будет оснащена кабина: душевых леек, особенно больших верхних .ливневых., а также массажных форсунок, нередко включаемых одновременно. Существует также зависимость между высотой сифона и его пропускной способностью. Как правило, «плоские» системы, которые умещаются даже в тонкую стяжку, менее эффективны, чем модели с более высокими сифонами, у которых гидравлические характеристики лучше. Сверхплоские сифоны (67–70 мм) имеют пропускную способность около 0,4–0,5 л/с. Стандартные модели (100 мм) производительнее — 0,7–1,2 л/с, следовательно, способны отводить в 1,5–3 раза больше воды. Если пропускной способности сифона не хватает, количество лотков иногда удваивают. Пропускную способность определяет в том числе и диаметр канализационного патрубка (отвода). Кроме того, на производительность системы влияет пропускная способность декоративных решёток и дизайн-вставок в канал.

    Сергей Витрешко

    Главный технический специалист Viega в России

    УКЛАДЫВАЕМ ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ

    Для пола в ванной рекомендуется использовать плитку толщиной не менее 8–10 мм. Её нужно укладывать на слой клеевого состава от 4 до 9 мм. Общее правило — чем больше размеры плитки, тем толще должен быть слой клея. Также стоит выбирать плитку с противоскользящим покрытием. Можно применять и дорогостоящую плитку из натурального и искусственного камня (керамогранит), которая, как правило, гораздо тоньше (от 3–4 мм). Однако этот вариант отделки нужно учесть на этапе выбора модели душевого трапа, так как зачастую конструкция внешней части трапов и каналов адаптирована к плитке определённой толщины.

    ОГРАЖДАЕМ ДУШЕВУЮ ЗОНУ

    Завершающий этап — монтаж душевых ограждений. Они необходимы, чтобы отделить мокрую зону от сухой части помещения и защитить обстановку ванной комнаты от случайных брызг. Кроме того, это ещё и стильный инструмент зонирования пространства ванных.

    ПРИНЦИПЫ ОФОРМЛЕНИЯ

    Декоративные решётки из нержавеющей стали — самый недорогой вариант оформления сливного отверстия. Дренажные отверстия в решётках могут иметь разную форму. Нередко решётку облицовывают отделочным материалом (например, мозаикой или плиткой), которым покрывают и пол вокруг неё, оставляя лишь тонкую щель по периметру плитки, куда и уходит вода. Это решение предлагают ACO, Geberit, Kessel, TECE, Viega. Есть вкладки из натурального камня: вода стекает в щель между полом и каменной вставкой, которая почти незаметна.

    ЭТАПЫ МОНТАЖА ДУШЕВОГО ЛОТКА

    ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

    Если планируется устройство в ванной электрических тёплых полов, стяжка монтируется в два этапа. Сначала поверх теплоизоляционных плит заливается основной объём стяжки, в котором утапливается армирующая сетка. Нагревательный кабель раскладывается по нижнему слою стяжки и заливается верхним тонким слоем.

    Аварийный слив в полу ванной

    21.05.2020 Прочтёте за 4 мин.

    Жители многоквартирных домов нередко сталкиваются с проблемой протечки воды в ванной комнате. Если при этом пострадали соседи, то часто приходится оплачивать отделку. Для того, чтобы избежать проблемной ситуации, делая ремонт квартиры, следует продумать аварийный слив в ванной. Он позволит удалять лишнюю воду в канализацию, что обеспечит хорошую гидроизоляцию «мокрым» зонам.

    Назначение аварийного водоотведения

    Система аварийного слива с каждым годом становится все популярнее. Ее рекомендуется устанавливать при ремонте квартиры, так как она не только удобна, но и позволяет с успехом решать следующие задачи:

    • убирать лишнюю воду с пола непосредственно в канализацию;
    • сделать душ в любом месте ванной;
    • снизить риск затопления соседей снизу;
    • уменьшить повреждения при случайных протечках сантехники.

    Установка аварийного слива имеет и свои недостатки. Одним из основных является то, что придется поднять уровень пола, что уменьшит высоту в помещении. Однако, если размеры ванной позволяют это, то конструкция станет надежным помощником и защитой от неожиданностей в виде протечек.

    Что представляет собой аварийный слив

    Аварийный слив устанавливается непосредственно на полу помещения. В специальное отверстие будет уходить вся лишняя вода, что обеспечит безопасность водных процедур. После установки системы даже вышедшая из строя стиральная машинка не станет причиной подтопления соседей снизу, что может стать причиной не только конфликтов, но и лишних трат.

    Основным элементом в конструкции слива считается трап. Он не только позволяет уходить воде, но и фильтрует ее от загрязнений. Конструкция встречается двух видов:

    1. Гидрозатвор представляет собой трубку из пластика с изгибом. Конструкция продумана таким образом, чтобы вода накапливалась в месте излома и получалась пробка. Гидрозатвор препятствует проникновению в помещение неприятных запахов из канализации.
    2. Сухой затвор встречается с различным принципом действия. Он может быть мембранный, поплавочный, маятниковый и др. В конструкции нередко предусматривается обратный клапан. Сухой затвор плотно закрывает канализационное отверстие, что предотвращает появление запахов. При этом вода через него беспрепятственно стекает в канализацию.
    3. Комбинированный вариант считается универсальным решением. В нем продумана и водяная пробка, и воздушная прослойка. Двойная защита обеспечивает надежное удержание неприятных запахов из канализации. К минусам конструкции относят только высокую стоимость.
    4. Среди недостатков трапа с гидрозатвором отмечают то, что если вода в нем высохнет, то может появиться неприятный запах. Это происходит как из-за неправильного монтажа, так из-за высокой температуры в помещении. Чтобы исправить ситуацию, необходимо просто добавить в слив жидкости. Трап может иметь различную форму: прямоугольную, квадратную, круглую и др. Выбор этого параметра зависит исключительно от личных предпочтений владельцев дома или квартиры.

    Помимо трапа конструкция аварийного слива предусматривает следующие детали: аварийный отвод, представляющий собой трубы, соединяющие сифон и канализацию, гидроизоляционный слой, напольная стяжка.

    Для аварийного отвода лучше всего использовать пластиковые трубы. Они отличаются прочностью и длительным сроком службы, не подвержены коррозии. К тому же у них небольшой вес, благодаря чему они сильно не утяжелят конструкцию.

    На плиту перекрытия укладывается слой гидроизоляционного материала. Это необходимо для того, чтобы вода, которая может просачиваться из труб, не попадала на плиту перекрытия.

    В качестве напольной стяжки используется бетонная смесь. Она закрывает трап и отвод. На поверхности остается только сифон, который можно закрыть решеткой из различных материалов. Она выполняет не только декоративную функцию, но и является своеобразным фильтром. В продаже встречаются решетки из следующих материалов:

    1. Пластиковые отличаются невысокой стоимостью, антикоррозийными свойствами, прочностью. Однако, они служат недолгое время и имеют простой внешний вид.
    2. Решетки из нержавеющей стали долговечные и практичные. Они могут иметь матовую или глянцевую поверхность. К недостаткам относят только стоимость.
    3. Самой дорогой конструкцией считается решетка из закаленного стекла. При этом, она прочная, долговечная и обладает высокими антикоррозийными характеристиками.

    Как выбрать трап

    При покупке конструкции необходимо обращать внимание на следующие параметры:

    • Материал, из которого сделан трап, должен быть прочным и износостойким, чтобы мог прослужить длительное время.
    • Изделие должно герметично соединяться с напольным покрытием.
    • Выход в канализацию может присоединяться вертикальным или горизонтальным способом. Первый вариант рекомендуется для установки слива в частном доме. Для квартир больше подходит горизонтальное соединение патрубка.
    • Немаловажную роль играет пропускная способность слива, что будет важно при аварии. Кроме того, этот параметр имеет значение для тех, кто планирует рядом со сливом обустроить душ без поддона.
    • Сборная конструкция является наиболее удобной, так как позволяет без проблем прочистить трубы при засоре.
    • Важно правильно подобрать размер муфты, соединяющий канализацию и трап. Стандартный диаметр канализационных отверстий составляет 50 мм. Однако, этот параметр рекомендуется изначально уточнить.
    • От высоты конструкции зависит то, насколько понадобится поднять пол в ванной комнате. В продаже встречаются модели от 6 см. Некоторые трапы могут регулироваться по высоте.
    • Наличие механического затвора позволит использовать конструкцию в нежилых помещениях, на даче, где может быть низкая температура в помещении.
    • Декоративная решетка трапа встречается из различных материалов. При выборе следует ориентироваться на общий стиль помещения.
    • Трапы с гидрозатворами дешевле, чем с сухими. Однако, они гораздо прихотливее в уходе.

    Монтаж аварийного слива

    Ремонт в квартире с установкой аварийного слива предусматривает следующие этапы:

    • демонтаж старого покрытия;
    • черновая стяжка;
    • укладка гидроизоляции;
    • основная стяжка;
    • отделка облицовочным материалом.

    Рассмотрим подробнее каждый этап монтажа.

    1. В первую очередь снимается старая отделка, в том числе и бетонная стяжка до плиты перекрытия.
    2. На поверхность укладываются гидроизоляционные материалы. Это может быть специальная пленка или мастика. Помимо пола гидроизоляция должна быть сделана на стенах на высоте не менее 20 см. Это необходимо для того, чтобы влага не проникала через межплиточные швы к основанию.
    3. Далее необходимо выбрать и отметить место, где будет установлен трап. Аварийный слив можно расположить как в одном из углов помещения, так и посередине. Выбор места зависит исключительно от желания владельцев помещения.
    4. Трап собирается и устанавливается. С него снимается декоративная решетка, которая возвращается на место только после окончания всех работ. Желательно накрыть конструкцию пленкой, что позволит защитить ее при заливке стяжки.
    5. Труба укладывается к стояку под определенным углом и присоединяется к канализации.
    6. Уклон должен составлять не менее 1 см на каждый метр.
    7. На следующем этапе проводится заливка бетонной стяжки. Ее высота должна быть приближена к размерам трапа. Горловина регулируется так, чтобы находилась под правильным углом.
    8. Далее с конструкции снимается защитная пленка, ставится уплотнительное кольцо.
    9. После того как стяжка высохнет, она отделывается финишным покрытием. Для ванн и санузлов рекомендуется использовать керамическую плитку. Но допускается использование и других влагостойких и долговечных напольных покрытий.
    10. Заключительным этапом является установка декоративной решетки на трап.

    Помимо большого количества преимуществ установка аварийного слива имеет и некоторые недостатки. В соответствии с нормами СНиП трап не рекомендуется для установки ванной в жилых помещениях. Поэтому можно столкнуться с проблемами при оформлении перепланировки в жилищной инспекции. Запрет связан с тем, что из-за бетонной стяжки доступ к трубам закрыт, что затрудняет процесс ремонта или замены деталей, вышедших из строя. Для того, чтобы исправить ситуацию, можно предусмотреть установку небольшого люка на поверхности.

    К недостаткам относят и то, что для установки конструкции пол в ванной понадобится поднять не менее, чем на 10 см. Владельцы небольших помещений могут выбрать обустройство аварийного слива непосредственно в душевой кабинке без поддона. В таком случае понадобится приподнять только ограниченную зону и сделать ступеньку. Но данная конструкция позволит избежать только последствий протечки душа, а не всей сантехники в помещении.

    Отделка квартиры должна отличаться качеством, чтобы в жилище было приятно находиться. Помимо этого, все должно быть продумано для удобства владельцев помещения. Аварийный слив в ванной считается оптимальным способом обезопасить себя от возникновения протечек и затопления соседей. Кроме того, конструкция отлично подходит для помещений, где планируется установить душ без поддона.

    Благодаря аварийному сливу лишняя вода будет попадать непосредственно в канализацию. Следовательно, можно не беспокоиться о том, что возникнут проблемы с соседями или будет испорчен ремонт. Слив также облегчает уборку помещения, так как в него можно направить всю лишнюю воду в санузле. Конструкцию можно установить самостоятельно или довериться профессионалам. Первый способ позволит сэкономить средства, второй – получить быстрый и качественный результат.

    Аварийный слив прослужит длительное время только в том случае, если будет соблюдена вся технология монтажа. Это значит, что гидроизоляция должна быть выполнена не только на полу, но и с выходом на стену. Основная стяжка делается под определенным углом, чтобы вода могла беспрепятственно стекать в слив. При выполнении рекомендаций специалистов можно обеспечить надежную защиту ванной и избавиться от лишней воды в помещении без особых проблем.

    Слив для душа в полу: как сделать?

    Еще совсем недавно пределом мечтаний почти любого советского человека была небольшая, но ухоженная квартира с обычным санузлом. В то время об обустройстве ванной по своему вкусу не задумывался, пожалуй, никто. Не хватало соответствующего оборудования и соответствующих стройматериалов.

    Уникальное решение

    Уже сегодня каждый санузел оформляется под нужды владельца квартиры или дома. В этом помещении можно встретить различные решения, в качестве одного из них выступает дополнительный слив, расположенный в полу ванной комнаты.Такое устройство позволяет обезопасить себя от протечек и обустроить душ без поддона.

    Сифон для слива

    Перед тем как сделать слив для душа в полу, нужно подумать о материале в основе сифона. Для его изготовления могут использоваться пластик, латунь или нержавеющая сталь. Конструкция обязательно должна быть разборной, только в этом случае ее можно будет демонтировать для прочистки, а потом снова собрать.

    Что собой представляет трап

    Слив для душа в полу называется трапом. Это специальное устройство, с помощью которого жидкость стекает в канализационную трубу. Система имеет такую ​​конструкцию, которая фильтрует жидкость, отделяя крупнофракционные загрязнения, а также эффективно и быстро отводит стоки. Таким образом, в помещении не появляются неприятные запахи, а система слива не может быть загрязнена. Посетив магазин, вы сможете найти описываемый устройство двух типов: с гидрозатвором и сухим затвором.

    Для справки

    Когда выполняется слив для душа в полу под плитку, трап может устанавливаться в углубление приямка. Система канализационных труб при этом заключается ниже его уровня, будет гарантировать нормальное водоотведения. Подобные системы дренажа, как правило, обустраиваются на первых этажах.

    Работы по обустройству слива в полу

    Наиболее простым в реализации является слив для душа в полу, который обустраивается в наклонной конструкции. Такая система внешне очень привлекательна. Ее обустройство проводится в несколько этапов. Сначала нужно определить место, где будет расположен душ, это позволит выполнить разметку. Слив для душа в полу будет иметь форму из бетона, которая монтируется на следующем этапе. Для этого собирается деревянный каркас в виде коробки, который формируется из досок 5×10 см. Затем можно переходить к укладке гидроизоляционного слоя. В качестве наиболее подходящего выступает резиновая мембрана. Покрытие нужно заключить таким образом, чтобы оно закрывало дно формы и полностью заходило на стену на высоту 20 сантиметров. Если вы решили реализовать слив для душа в полу, как сделать (фото рекомендуется рассмотреть в статье) его, вы сможете решить, более подробно ознакомившись с рекомендациями, представленными ниже.Следующим шагом станет крепления изоляционного полотна. Начинать эти работы необходимо от угла, потягивая полотнище и выравнивая его. Материал нужно плотно прикрепить к доске с помощью специальных гвоздей, а крепления устанавливаются на высоте 20 сантиметров от дна конструкции или выше. После начинается обустройство сливного отверстия, для этого острым ножом нужно вырезать круг, диаметр которого совпадает с размерами слива. Если отверстие сделать больше, то вода будет просачиваться под изолирующий слой.
    Сливная пластина устанавливается на место и укрепляется болтами, теперь можно монтировать трап. Его заклеивают защитной лентой, подготовит устройство к заливке цементного раствора. Когда выполняется слив для душа в полу, на следующем этапе можно приступать к приготовлению бетонного раствора, затем укладывается на основание. В стенок ширина слоя равна примерно 6 сантиметрам, а в районе слива — 3 сантиметра. Данные манипуляции следует проводить плоской стороной шпателя. После завершения укладки основание просушивается, а затем можно приступать к монтажу финишного покрытия.

    Наклонный пол с трапом

    Устройство пола с уклоном провести достаточно сложно, на первом этапе необходимо определиться с типом наклона. Слив может происходить с двух плоскостей или через так называемый конверт. Как бы то ни было, работы необходимо начать с подготовки основания. Старый покрытием демонтируется, если оно вообще есть. От бетонной стяжки, которая прослужила некоторое время, тоже следует избавиться. Для проведения данных работ может потребоваться использование перфоратора, что особенно касается стыков стены с полом. Очищенное основание необходимо проанализировать на наличие трещин и отверстий, которые следует закрыть. Перед тем как вами будет оснащен слив для душа в полу, необходимо тщательно подготовить основание, для устранения погрешностей чернового пола можно использовать недорогой плиточный клей. Это позволит исключить быстрый износ стяжки и изоляционного слоя. Специалисты не советуют пренебрегать данным этапом, так как в противном случае вы столкнетесь с перерасходом грунтовки и гидроизоляции. Если на черновом основании имеются значительные неровности, то выровнять их можно будет специальными составами. После того как поверхность просохнет, ее нужно покрыть грунтовкой.

    Проведение гидроизоляции

    Если вы решили обустроить душ со сливом в полу, то следующим шагом станет проведение гидроизоляционных работ. Это мероприятие является обязательным, так как оно минимизирует ущерб от возможных протечек. Для этого можно использовать различные типы покрытий, но наиболее популярны обмазочные и оклеивающих материалы. Первая разновидность представляет собой готовые составы или сухие смеси, которые отличаются высокой водонепроницаемостью. Они имеют консистенцию сметаны и накладываются на поверхность с помощью валика или кисти. Перед нанесением стыки пола и стен необходимо изолировать водонепроницаемой лентой. Нанесение материала осуществляется в несколько слоев, количество которых будет зависеть от типа покрытия. Это касается и сроков высыхания.Оклеечная изоляция представлена ​​к продаже в виде рулонных покрытий, наиболее часто имеют самоклеющийся слой.Преимущества данной изоляции состоит в том, что полотнища не предусматривают необходимости дополнительного нанесения клеевого состава или проведения разогрева. Покрытие должно застилаться с минимальным перекрытием, при этом мастер должен завести его немного на стены. А высота такого «мероприятия» должна составить примерно 20 сантиметров, что позволит сформировать водонепроницаемую чашу.

    Укладки стяжки и облицовки

    Слив в душе должен обладать слоем стяжки заключается после высыхания гидроизоляционного слоя. Для этого следует подготовить раствор из цемента и песка, но для начала следует разметить область монтажа. Месторасположение слива и будущая высота устройства определяются именно на этом этапе. Здесь важно учесть, которая будет ширина финишного покрытия. Если вы планируете использовать плитку, то выбор места для слива должен проводиться с учетом того, чтобы расстояние от стены до трапа было кратно ее размерам, к этому значению необходимо добавить 2 миллиметра на каждый шов. Это упростит монтажные работы по укладке облицовки, а вы исключите необходимость подрезки материала.

    Установка трапа

    Слив в душе устанавливается на следующем этапе, на детали необходимо наметить нужную высоту, а после срезать ножовкой лишнее. В паз должен быть вставлен уплотнительное кольцо, а узел следует монтировать на назначенное место.Мастер делает подгонку устройства, а его верхнюю часть необходимо накрыть пленкой или любым другим подобным материалом, чтобы предотвратить попадание бетонного раствора, грязи и мусора в процессе заливки стяжки. После можно приступать к выставлению маяков, для этого нивелиром определяется уровень высоты будущего пола, а между установленными метками натягивается шнур для выравнивания профилей. Для обустройства наклона к сливу нужно установить маяки соответствующим образом. Минимальная величина уклона должна составить 1 сантиметр на метр. Если данное значение будет уменьшено, то вода не будет успевать идти в систему канализации. Следующим шагом станет укладки раствора, которым нужно заполнить все пространство до самой верхней точки маяка. Для разравнивания слоя следует использовать шпатель и правило.

    Рекомендации по проведению работ

    Если вы задумались о том, как сделать слив в душе в полу, то после заливки раствора необходимо обработать его игольчатым валиком, что позволит избавить смесь от пузырьков воздуха. Затем стяжка остается до полного высыхания, а со слива после этого можно снять защитный материал. Мастер монтирует стакан сифона, а поверх него фиксируется уплотнительное кольцо, устройство закрывается крышкой. Некоторые модели предполагают использование дополнительной вставки из резины, которая защищает финишное покрытие от воздействия влаги. Теперь можно начинать укладывать напольное покрытие. Наиболее популярной в этом случае является плитка, которая заключается конвертом.Если вы решили использовать данную методику, то сначала монтируется декоративный фриз по периметру стен. Его ширина может составить два-три ряда. Если вы задались вопросом о том, как сделать пол в душе со сливом, то следующим шагом станет укладки плитки у трапа. Затем можно переходить к облицовке всей остальной плоскости, расходится треугольниками. Швы между плитками будут ориентированы параллельно фриза. Сначала рекомендуется использовать цельные изделия, только потом следует применять обрезанные элементы.

    Как обращаться со сливными засорами в квартире

    Вы принимали душ в стоячей воде последние полторы недели? Ваша раковина наполняется водой каждый раз, когда вы чистите зубы? Эта сливная пробка не исчезнет сама по себе, как бы вы этого не хотели.

    Пробки канализации в квартирах — одна из самых частых просьб жителей квартир по техобслуживанию. Никто — и мы имеем в виду никому — не любит иметь с ними дело. Для этого и нужны сантехники? Но сантехники быстро становятся дорогими и, вероятно, не смогут устранить засор в канализации хотя бы несколько дней.

    Так что подтяните свои ботинки (и рукава)! Давайте вместе прочистим канализацию в квартире.

    Проверьте договор аренды

    Прикоснитесь к тормозам перед тем, как нырнуть. В конце концов, вам, возможно, не придется делать все это самому. В договоре аренды квартиры, скорее всего, будет указано, несет ли арендодатель ответственность за решение таких проблем, как засорение канализации.

    Если ваш арендодатель несет ответственность за , вам нужно будет определить, стоит ли ждать приезда сантехника.Если ваш арендодатель не несет ответственности за , вы, очевидно, захотите сделать все возможное, чтобы устранить засор самостоятельно, прежде чем звонить сантехнику.

    Если в договоре аренды не указано, кто несет ответственность, попробуйте вежливо спросить арендодателя.

    7 способов прочистить канализацию квартиры

    После того, как вы разберетесь с арендой, пора приступить к работе. Давайте рассмотрим его шаг за шагом, от простого к более серьезному.

    1. Дезодорировать пищевой содой

    Пищевая сода — натуральный дезодорант.Если ваш забитый слив выделяет дьявольский запах, вылейте около ½ стакана пищевой соды в слив, пока он не начнет пузыриться. Примерно через 10 минут слейте горячую (НЕ кипящую) воду в канализацию.

    2. Используйте метод подвеса для проволоки

    По словам г-на Рутера-сантехника, в большинстве случаев засорение канализации происходит из-за того, что волосы, грязь и мусор попадают в первые несколько футов трубы. Можно физически прочистить сток с помощью предметов вокруг квартиры, например, проволочной вешалки для одежды.

    Выпрямите корпус вешалки, но держите крючок в целости.
    Вставьте крючок в сток и начните ловить рыбу!
    Убедитесь, что вы вытягиваете материал, а не вдавливаете его дальше.
    Пропустите горячую воду через слив в течение нескольких минут, затем повторите при необходимости.

    3. Окунись вверх

    Есть ли в вашей канализации стоячая вода? Плунжер может помочь. Сначала осторожно надавите на поршень, чтобы выпустить весь воздух, затем отправляйтесь в город быстрыми и сильными движениями с шагом 20 секунд.Будем надеяться, что поршень встряхнет засор и что-нибудь выбьет. Только будьте осторожны, чтобы ничто не разбрызгивалось! Если погружение не помогает, переходите к шагу №4.

    4. Змеиный сток

    Змеиный слив (также известный как кабельный бур) в вашем местном хозяйственном магазине стоит около 20 долларов. Процесс получается запутанным, но это не так страшно, как кажется.

    При необходимости снимите сливную крышку или переливную пластину (для ванн).
    Пропустите примерно 30 дюймов кабеля в канализацию.
    Надавите вперед с некоторым усилием, поворачивая рукоятку.
    Когда вы обнаружите сопротивление, отрегулируйте трос, перемещая его вперед и назад.
    Извлеките кабель, затем слейте горячую воду в канализацию на несколько минут.

    Примечание. В случае слива ванны протяните змею через сливное отверстие перелива. Для слива раковины снимите P-образный сифон (U-образный участок трубопровода, видимый под вашей раковиной) и запустите змейку с того места, где вы сняли P-сифон.

    5. Залейте биологические ферменты

    Согласно Consumer Reports, прочистить сток физически (например, с помощью проволочной подвески или змеевика) предпочтительнее, чем использование чистящих средств.Но если вы безуспешно пытались выполнить шаги 1–4, безопасным и простым решением могут быть биологические ферменты. Только одно предостережение: им нужно время, чтобы питаться органическими веществами (такими как волосы, еда и т. Д.), Забивающими ваш сток. Если у вас есть время, попробуйте фермент. Большинство очистителей ферментов можно купить на Amazon или в местном хозяйственном магазине.

    6. Принесите большие пушки

    Химические очистители труб должны быть вашим последним средством. Они потенциально могут повредить ваши трубы и ваше тело.Но давайте посмотрим правде в глаза: решение за 10 долларов все же лучше, чем посещение сантехника за 100 долларов. Если необходимо, в Consumer Reports указано Drain Out как наиболее эффективный химический очиститель канализации на рынке.

    7. Звоните профессионалам

    Нет ничего постыдного в том, чтобы вызвать сантехника по поводу засора в канализации. В конце концов, это часть их работы. Хотя наем профессионала может показаться обременительным, это может помочь вам избежать более серьезных затрат на ремонт в будущем и вернуть залог при переезде.

    Накапливаются проблемы с водопроводом? Начните собирать вещи. Мы поможем вам найти идеальную квартиру (без засорения).

    Как избавиться от сливных мух

    Бытовые стоки — лучшее место для скопления застойной воды или бактерий, особенно если раковина или слив не используются. Если вы вдруг заметили множество очень маленьких, похожих на мотыльков существ, висящих вокруг ваших раковин, душевых или ванн, возможно, у вас есть сливные мухи. Эти очень распространенные вредители могут воспроизводиться всего за 48 часов, что позволяет легко обнаружить заражение за короткое время.

    В отличие от некоторых других заражений вредителями, понять, как избавиться от дренажных мух, можно быстро и просто. Приложив немного усилий, вы можете остановить их с помощью основных продуктов или кладовых по дому и составить план, как остановить их в будущем. В этом руководстве мы ответим на все ваши вопросы о том, как избавиться от сливных мух и к кому обращаться, если вам нужны рекомендации профессиональной компании по борьбе с вредителями.

    Что такое сливные мухи?

    Водосливные мухи обычно носят несколько прозвищ, например, мотыльки или раковины.Они примерно того же размера, что и комары и дрозофилы — от 2 до 5 мм, но их можно отличить по маленьким, похожим на мотыльку крыльям и круглым пушистым телам. Сливные мухи также различаются по цвету по сравнению с другими небольшими комнатными мухами, обычно от бледно-серого до черного. Хотя они могут выглядеть как мотыльки, эти маленькие существа не могут летать очень далеко. Вы заметите, что они совершают большие прыжки с места на место, вместо того, чтобы бродить по дому, как другие вредители.

    Дренажные мухи живут от восьми до 24 дней, но могут отложить и вылупить до 300 яиц всего за 48 часов, поэтому важно опередить проблему, прежде чем они смогут распространиться по вашим трубам.

    Откуда берутся сливные мухи?

    Дренажные мухи любят застоявшуюся воду, которая собирает даже небольшое количество бактерий и сточных вод, поэтому их часто можно встретить скоплением вокруг:

    • Раковины кухонные и садовые
    • Трап для душа и ванны
    • Раковины в подвале (особенно те, которые какое-то время не используются)
    • Канализация
    • Септики
    • Почва, содержащая сточные воды

    Один общий знаменатель для всех этих мест — низкая стоячая вода.Дренажные мухи могут откладывать яйца в пленке, которая образуется на внутренней стороне труб и сточных вод, когда вода скапливается и собирает сточные воды. По этой причине сливные мухи также могут быть привлечены к:

    • Мопы и ведра мокрые
    • Компостные сваи
    • Ливневые желоба со стоячей водой
    • Влажные зоны вокруг мусора, купален для птиц или сараев

    Что едят сливные мухи?

    Дренажные мухи в основном живут на органических материалах, обнаруженных в стоячей воде, которые часто включают сточные воды или другую загрязненную воду, обычно когда они вызывают образование пленки во влажной зоне труб со стоячей водой.Из-за этого стоки — идеальное место для размножения и размножения сливных мух. Они также могут найти еду и сточные воды рядом со сборником мусора, отходов животноводства или компостом.

    Вредны ли сливные мухи?

    Короче говоря, сливные мухи не вредны для человека. Хотя дренажные мухи питаются сточными водами и бактериями и живут в них, они не являются насекомыми-переносчиками болезней, но в огромных массах они могут переносить бактерии с собой. В целом, они не причиняют доказанного вреда вашему здоровью, даже если они причиняют серьезный вред вашему дому.Как мы уже отмечали ранее, дренажные мухи также могут быстро размножаться, распространяя гнезда по трубам, избавление от которых может оказаться дорогостоящим, если их не остановить.

    Как узнать, есть ли у вас сливные мухи?

    Если вы начали замечать этих крошечных мух, похожих на моли, вокруг своего дома, вы можете не сразу понять, что в ваших трубах растет паразит. Есть несколько верных способов проверить, не живут ли и размножаются ли в ваших трубах другие дренажные мухи.

    Тест клейкой ленты

    Поместите кусок изоленты поверх дренажа и закройте его на ночь.Сливные мухи в конечном итоге попытаются выбраться на поверхность, но на выходе будут прилипать к ленте. Это не только избавит вас от некоторых мух в канализации, но и может дать вам представление о том, как выросло заражение. Повторите процедуру несколько раз подряд, чтобы полностью оценить проблему.

    Проверка личинок

    Мухи из дренажа часто откладывают яйца в органическом материале, который накапливается прямо у отверстия дренажа. Снимите сливную крышку, соскребите немного слизи с боков и поищите тонкие трубчатые личинки дренажной мухи.Если вы не заметили здесь ничего, но уверены, что у вас заражение, это может быть признаком того, что яйца откладываются глубже в ваших трубах.

    Способы избавиться от сливных мух

    В зависимости от степени заражения вашей дренажной мухой вы можете использовать естественный или химический путь, чтобы избавиться от вредителей. Во многих случаях можно быстро избавиться от мух из водостока с помощью обычных предметов, которые можно найти на кухне или под раковиной.

    Естественные способы избавиться от сливных мух

    В некоторых случаях простая промывка сточных вод может удалить как личинок сливных мух, так и искушение их возвращения.Используйте эти методы в качестве профилактических и управляющих тактик для борьбы с заражением.

    Кипяток

    Самый простой способ избавиться от проблемы с дренажной мухой — это осторожно выливать кипяток в слив 1-2 раза в день в течение примерно недели. Это гарантирует, что мухи не вернутся в одночасье, если вода не захватила весь органический материал, накопившийся внутри.

    Пищевая сода + соль + уксус

    Смешайте эту обычную смесь предметов для кладовой, чтобы создать естественный очищающий раствор, и вылейте его в канализацию на ночь.Пищевая сода расширяется вместе с уксусом, достигая большего количества областей, чем кипящая вода. Оставив раствор до утра, промойте трубу кипятком.

    Мыло + вода + сахар + уксус

    Добавьте несколько капель средства для мытья посуды в миску с водой, сахаром и яблочным уксусом. Оставьте миску на несколько дней рядом со сливом, чтобы мухи сливались в сладком растворе. Толщина добавленного мыла задержит мух в воде.

    Яблочный уксус + полиэтиленовая пленка

    Создайте еще одну обычную ловушку для мух своими руками, накрыв миску, банку или кружку полиэтиленовой пленкой.Налейте на дно емкости 2,5 см яблочного уксуса. Проделайте небольшие отверстия в верхней части пластика, чтобы мухи могли проникнуть внутрь, но не вылезти наружу.

    Дренаж + изолента

    Используйте наш метод обнаружения, упомянутый выше, чтобы также устранить некоторые проблемы с дренажной мухой. Закройте слив изолентой на ночь в течение нескольких ночей подряд, чтобы поймать мух, которые пытаются выбраться на поверхность.

    Как избавиться от дренажных мух с помощью химикатов

    Поскольку сливные мухи часто живут внутри или вокруг ваших труб, обычные чистящие средства и средства для очистки стоков также могут избавить от сливных мух.Когда вы используете химические чистящие средства, всегда читайте инструкции и не смешивайте их с другими химическими или натуральными чистящими средствами.

    Традиционный очиститель канализации

    Промыв слив теплой водой и пропустив его металлической щеткой для труб, вы можете очистить оставшийся осадок с помощью таких средств, как Drano и Bio-Clean. Обязательно проверьте, безопасно ли использовать эти продукты более одного раза, если это необходимо, и можно ли их использовать в канализации за пределами ванной комнаты.

    Химические спреи и репелленты

    Многие распространенные средства для борьбы с вредителями, как правило, для дрозофил или мошек, также могут использоваться для уничтожения дренажных мух, если вредители указаны на их этикетках. Поскольку многие из них содержат едкие химические вещества, убедитесь, что они не должны попадать на кухню, и будьте особенно осторожны, чтобы не повредить канализацию.

    1. Green Gobbler: этот популярный убийца мух можно безопасно спускать в канализацию, септические системы и даже в мусорные баки.
    2. Natural Armor: этот очиститель канализации на гелевой основе идеально подходит для сложных труб, которым требуется мощный очиститель, чтобы поймать любые дополнительные гнезда или мух.
    3. American BioSystems: Обычно рекомендуется для коммерческих сточных вод, это крайний вариант для очистки сточных вод от бактерий, особенно при борьбе с заражением сточных мух.

    Как предотвратить утечку мух

    Дренажные мухи ищут бассейны с стоячей водой, содержащей сточные воды и другие органические вещества. Для предотвращения заражения дренажными мухами необходимы чистые трубы, которые часто промывают водой или, в более крайних случаях, чистящими растворами на регулярной основе.Если у вас есть слив, который часто простаивает несколько дней или недель, закройте его пробкой, чтобы мухи не могли найти там себе пристанище.

    За пределами канализации следите за стоячей водой в других местах дома и вокруг него. Никогда не оставляйте грязные швабры в ведрах с водой и убедитесь, что у вас здоровая септическая система.

    Всегда следите за ранними признаками заражения, даже если вы просто неожиданно видите несколько дренажных мух. Очень важно принять меры предосторожности для проверки и устранения возможной проблемы.

    Профессиональный дренажный контроль от мух

    Опытные профессионалы могут быстро и эффективно избавиться от сливных мух, используя проверенные методы. Мы составили обзор ведущих национальных поставщиков средств борьбы с вредителями. Вот наши фавориты для борьбы с мухой слива, основанные на опыте, цене и отзывах покупателей.

    Термикс

    Команда Terminix предлагает обширные услуги по борьбе с вредителями во всех штатах, кроме Аляски, Северной Дакоты и Южной Дакоты. Terminix предоставляет различные уровни тарифных планов в зависимости от ваших потребностей.Этот поставщик средств борьбы с вредителями предлагает отличное обслуживание клиентов, гибкие цены и многолетний опыт.

    Оркин

    Orkin уже более века решает проблемы борьбы с вредителями для домовладельцев по всей стране, доступно во всех штатах, кроме Аляски, Вайоминга и Южной Дакоты. Компания практикует комплексную борьбу с вредителями и имеет отличные отзывы.

    Часто задаваемые вопросы

    Устранение постоянных проблем со сливом и не уверен, с чего начать? Вот краткое изложение всего, что вам нужно знать о том, как решить проблему, прежде чем она выйдет из-под контроля.

    Что вызывает сливные мухи?

    Застойные водоемы, особенно в трубах и других водоотводных зонах, привлекают сливных мух. Эти маленькие насекомые, похожие на комаров, питаются и размножаются в сточных водах. Органический материал может быстро накапливаться вдоль стенок водостока, позволяя мухам есть и размножаться.

    Сколько времени нужно, чтобы избавиться от сливных мух?

    С большинством случаев заражения сточными мухами можно справиться менее чем за неделю с помощью постоянного лечения. Если у вас возникла серьезная проблема в трубах, возможно, вам придется проконсультироваться со специалистом по борьбе с вредителями, чтобы разобраться в корне более серьезной проблемы.

    Убьет ли Драно мух?

    В большинстве случаев Драно убивает дренажных мух, особенно если это разновидность Драно, которая расширяется в трубах. Однако для длительного лечения вам также необходимо принять меры предосторожности, чтобы сточные мухи не вернулись.

    Уйдут ли сливные мухи сами по себе?

    Если вы позволите стоячей воде в ваших трубах или собственности не останавливаться, сливные мухи редко уйдут сами по себе. В теплых домах даже дренажные мухи могут жить всю зиму.Обязательно примите превентивные меры после промывки системы, чтобы держать сливные мухи под контролем.

    Однако, если эти домашние усилия не позволят мухам возвращаться, мы рекомендуем поговорить со специалистом, чтобы убедиться, что вы лечите всю проблему.

    Чтобы поделиться своим мнением или задать вопрос об этой статье, отправьте сообщение нашей группе обзоров по адресу [email protected] .

    Тараканы приходят в стоки? — Зона тараканов

    Тараканы прекрасно себя чувствуют в канализации.Тараканы достаточно гибкие, чтобы пройти через любые небольшие трещины или щели, поэтому ваши стоки и трубы служат точками входа в слив для душа, слив для ванны, кухонную раковину, раковину в ванной и унитаз (-ы). Современная сантехника предназначена для защиты от большинства канализационных тараканов, но это определенно не безупречная система.

    Тараканы могут проникнуть в ваш дом через канализацию, поскольку они подключены непосредственно к канализации. Ваш слив для душа, кухонный слив и слив в полу — все это легкие точки входа для этих оппортунистических, инвазивных вредителей. В современные туалеты, которые содержатся в хорошем состоянии и функционируют, трудно попасть, поскольку они оснащены водоотделителями.

    В большинстве домов, но не во всех, нет треснувших труб, оставленных без присмотра. Из всех аварий, которые могут быть в многоквартирном доме или доме, с утечками воды обычно справляются наиболее быстро. Однако, если вы когда-нибудь обнаружите, что тараканы собираются вокруг ваших сточных вод, это проблема, которую необходимо решать немедленно.

    Проникают ли тараканы в канализацию в ванной?

    Тараканы появятся из сточных вод в ванной.Независимо от того, используются ли стоки нечасто или каждый день, они по-прежнему являются воротами во внешний мир. Тараканы могут проникнуть в ваш дом через самые маленькие дырочки. Они будут искать доступ в трубах через трещину, утечку или другим способом. В случае обнаружения вы можете быть уверены, что тараканы воспользуются этим.

    Могут ли тараканы зайти в туалет?

    Теоретически тараканы могут попасть в ваш туалет. Однако им сложно попасть в ваш дом. Вот почему:

    • Из-за наличия водоотделителя большинство унитазов спроектированы таким образом, чтобы не допускать попадания мусора или насекомых в унитаз.
    • Туалеты постоянно полны воды, поэтому тараканам придется плавать.
    • Туалеты используются часто, поэтому тараканам будет сложно продвигаться по трубе.
    • В отличие от раковин или сливов в полу, туалеты создают всасывание, увеличивающее давление воды при смыве.

    Пока ваш туалет работает и наполнен водой, ни одна плотва не сможет взобраться, пока вы там сидите. Единственные туалеты, которым угрожает нашествие тараканов:

    • Сухие туалеты, позволяющие тараканам лазить по трубам, а не плавать.
    • Туалеты в аварийном состоянии, с сломанным водоотделителем.
    • Старые туалеты без водоотделителя.

    Могут ли тараканы плавать?

    Слив из кухонной раковины будет использоваться регулярно, как и туалет. Если тараканы умеют плавать, разве они не смогут обходить воду и таким образом проникнуть в ваш дом? Что еще хуже, они воспользуются водой, чтобы вылезти из канализации?

    Тараканы — ужасные пловцы. Их ноги не могут эффективно их двигать. Будь то в воде или под водой, они будут ступать по воде.Вы можете заметить, что они слегка кружатся по кругу, но это максимальное сцепление, которое они могут получить. В тех редких случаях, когда их заставляют плавать, они выживают благодаря двум физическим преимуществам. Они могут:

    • Задерживают дыхание на срок до 40 минут
    • Плавают эффективно

    Тараканы могут выдержать погружение в бак для сточных вод или удар водой из туалета со смывом. Однако, пока они не утонут, они не преодолеют это. Если вы сливаете воду в слив в душевой, кухонной раковине или унитазе, значит, у вас не будет подходящего подъезда для купания.Фактически, вы вымываете тараканов.

    Могут ли тараканы всплывать в ваши стоки?

    Поскольку тараканы — хорошие летающие животные, вы можете обнаружить, что один из них пузырится через забитый сток. Если труба заполнена водой и внутри находится таракан, он может использовать свои способности плавания, чтобы залезть в канализацию или трубу. Однако это будет совершенно случайно, и функциональный водоотделитель предотвратит это в вашем туалете.

    Могут ли тараканы попасть в канализацию?

    Из всех водостоков в вашем доме слив для душа может быть наиболее привлекательным для тараканов.Душевые содержат обильные источники пищи, запитанные ими, в том числе:

    Скорее всего, вы не будете чистить слив для душа так часто, как кухонную раковину, что приведет к скоплению материала. Хорошая новость заключается в том, что у большинства душевых желобов есть защитное покрытие. В зависимости от толщины отверстий тараканы могут не пройти через них. Однако слив может быть открытым или иметь покрытие с большими зазорами.

    Встречаются ли тараканы во всех сточных трубах пола?

    Тараканы не являются фаворитами, когда дело касается сточных вод.Однако вы можете заметить, что тараканы используют меньше сточных вод. Примеры включают слив в полу в вашем гараже или уличном магазине.

    Источники пищи не дразнят тараканов. Тем не менее, эти стоки имеют доступ к канализации и в них наблюдается гораздо меньшая активность. Без водного барьера, который постоянно омывает их, тараканы могут легко проникнуть в ваш дом.

    Почему тараканы попадают в стоки?

    Тараканы — условные вредители. Они воспользуются любой возможностью, чтобы получить доступ к пище, убежищу и влажности.С учетом сказанного, внешние силы могут побудить ваших тараканов броситься в канализацию.

    После других тараканов

    Тараканы обладают острым обонянием и будут следовать по запахам. Таким образом, если тараканы почувствуют присутствие других тараканов в ваших сточных водах, они направятся в том же направлении.

    Запах

    Подобно запаху кухонной еды или запаху других тараканов, органические отходы могут заманивать тараканов. Это может включать неочищенные стоки.Например, могут быть заманчивые сливы для душа с скоплением волос или мыла.

    Исследование

    Тараканы — естественные исследователи. В постоянном поиске еды и оптимальной температуры они пойдут куда угодно. Только по чистой случайности сюда могут входить и ваши трубы. Если в качестве барьера используется постоянный поток воды, это может их отпугнуть. В любом другом случае ваш слив будет естественным маршрутом в их путешествии.

    Резервное копирование сточных вод

    Резервирование канализации может быть вызвано:

    • Засорение из-за отходов
    • Неисправные трубы
    • Засорения

    Любые тараканы, живущие в вашей канализации, могут затопить трубы.По мере того, как вода и отходы поднимаются вверх, тараканы уносят их.

    Наводнение

    Дождь может вызвать переполнение местной канализации и затопление. В таких обстоятельствах любые тараканы, живущие в канализации, могут быть вынуждены найти новый, более сухой дом. Если это труба, ведущая в вашу канализацию, то вы можете обнаружить, что тараканы проникают в ваш дом через дренажную систему.

    Инсектициды для бегства

    Инсектициды используются для уничтожения или отпугивания тараканов. Однако они также могут преследовать тараканов в неправильном направлении.Были ли вы когда-нибудь:

    • Смыл инсектициды на ветер?
    • Распылили инсектициды вокруг вашего двора?
    • Залили ваш фундамент инсектицидами?

    Тогда любые тараканы в этих местах могут убежать от яда в ваши трубы. Оттуда несложно найти канализацию и, как следствие, получить доступ к своему дому.

    Из моей канализации появляются тараканы?

    Тараканы живут, размножаются и умирают в канализации.На самом деле тараканы настолько распространены в канализации, что журнал медицинской энтомологии назвал их «наиболее серьезными инвазивными городскими вредителями канализационных сред». Это особенно актуально при низких температурах, поскольку канализация является теплым и влажным убежищем для тараканов.

    Большинство живут там безвредно, не в силах повлиять на ваш дом или квартиру. Однако по мере роста популяции тараканы могут быть вынуждены расширять свою территорию. Вы обнаружите, что они роют ваш двор, фундамент и стоки.

    В городских условиях это особенно актуально в сезон дождей. Тараканы любят влагу, но не могут жить в воде долгое время. Если у вас есть сток, из которого вода редко попадает, поищите тараканов, выходящих из канализационной линии.

    Сантехника большинства домов, квартир и городов в целом будет спроектирована таким образом, чтобы предотвратить доступ. Самый важный аспект — это локтевой сустав (или несколько, в зависимости от размера вашей системы). В стыке будет вода, создавая барьер.Это не только предотвратит попадание тараканов в канализацию, но и попадет в канализацию.

    Если вода по какой-либо причине высохла, тараканы (а также запахи) могут легко заползти в вашу канализацию.

    Sewer Roach Vs. Таракан

    Канализационные тараканы и тараканы — одно и то же. Самый распространенный канализационный таракан — американский таракан.

    Он больше, чем большинство в своем роде, примерно 2-3 дюйма в длину. Это поспособствовало представлению о том, что он является супер версией своих средних собратьев.На самом деле американский таракан крупный по той же причине, по которой немецкий таракан мал: только его генетика, а не среда, которая делает его таким.

    Жизнь, наполненная достаточным количеством пищи, заставит таракана вырасти. Тем не менее, вы можете быть спокойны, потому что ваши стоки не будут производить суперпороды. Единственная опасность оставить их без внимания — это то, что они вырастут в размерах.

    Как предотвратить появление тараканов из сточных вод

    Допускать тараканов в канализации — это антисанитарно.Согласно эпидемиологии и инфекциям, тараканы обладают способностью распространять бактерии и болезни. Чтобы они не сносили трубы и не разбрасывали канализационную грязь, вы можете использовать следующие решения:

    Найдите трещины и утечки

    Если есть трещины или отверстия, в которые может попасть плотва, вы можете заделать их герметиком или штукатуркой. Даже самая крошечная трещина может превратиться в большую дыру в будущем. Если утечки или повреждения более серьезные, возможно, вам придется обратиться к сантехнику.

    Запорные сливы

    Так как тараканы ведут ночной образ жизни, вы можете купить на ночь пробку или крышку для дренажа.Это отключит их точку входа. Отказывая им в еде в период их активности, они будут реже навещать их.

    В течение дня вы можете использовать резиновую крышку слива или металлическую сетку слива, чтобы заблокировать их вход. Это предотвратит попадание тараканов в слив и выход из него. Хотя это не решает проблему, это, безусловно, ограничивает ущерб от бесплатного роуминга.

    Устранить протекающие краны

    Стоячая вода в раковине может привлечь тараканов. Этого может хватить только на то, чтобы смочить слив или раковину, но и этого достаточно.Всегда:

    • Проверьте раковину, душ и другие источники воды на утечки
    • Закройте щели или трещины вокруг крана и труб

    Адрес Конденсация

    Если вы заметили конденсат вокруг дренажных труб, с этим тоже избавьтесь. Поскольку тараканы любят влажное пространство, конденсат будет их привлекать.

    Вы можете использовать расширяющуюся изоляционную пену для герметизации пространства вокруг ваших труб. Это помогает свести конденсацию к минимуму.Когда вы избавитесь от источника воды, тараканы уйдут за ней куда-нибудь.

    Переместить мусор

    У вас в ванной или на кухне мусорный бак под раковиной? Тогда будет разумно переместить его. Мусор привлечет в это место тараканов. Поскольку обычно в области под раковиной есть трубы, это является открытым приглашением.

    Очистить прилегающую территорию

    Не оставляйте грязную посуду, продукты или мусор в кухонной раковине на ночь. Запах может привлечь тараканов, которые пройдут через ваши трубы и выйдут через канализацию.Точно так же не забудьте убрать еду на прилавках, особенно на ночь. Даже оставление еды в контейнерах может стать источником соблазнительного запаха.

    Сушить раковину

    Тараканов привлекает любое влажное или влажное место. После того, как вы помоете посуду или очистите раковину, вытрите ее насухо. Это не оставит источников воды, чтобы тараканы вышли в канализацию.

    Регулярно очищайте трубы

    Накопление мыла, пищи или другого органического материала может покрыть стены достаточным количеством пищи для плотвы.Это также обеспечит текстуру на стенках трубы, которую плотва будет использовать для лазания.

    Действительно ли тараканы появились из моей канализации?

    Если вы обнаружили тараканов возле водостока, не вините сразу трубы или канализацию. Возможно, тараканы не проникли через ваш сток. Вместо этого они могли проникнуть в ваш дом другими способами и теперь живут в ваших сточных водах.

    Почему тараканы живут в сточных водах?

    Тараканы живут в сточных канавах, от которых мало толку.Это может включать:

    • Душ в ванной, используемый только гостями
    • Раковина в вашем гараже
    • Водосточная труба в вашем магазине

    Без воды или отходов, которые обычно проходят по ней, слив дает тараканам преимущества. К ним относятся:

    Место, чтобы спрятаться

    Тараканы предпочитают темные тихие места, чтобы укрыться. Это особенно верно, если они слышат активность или громкие звуки, например, когда поблизости идет человек или охотится домашнее животное.Тараканы могут использовать ваш сток как убежище, чтобы обезопасить себя.

    Место разведения

    Поскольку тараканы — плодовитые заводчики, размножение не займет много времени. Тараканы предпочитают находиться в безопасном и труднодоступном месте, чтобы не столкнуться с хищниками во время их размножения.

    Где-нибудь, чтобы откладывать яйца

    Самка может откладывать яйца в ваших сточных водах. Если трубы не используются, они будут служить изолированными точками с прочными стенками.Они идеально подходят для посадки яичных мешочков, которые могут расти спокойно. В сточных трубах в полу трубы также могут быть покрыты плесенью, волосами или другими органическими отходами. Это может быть источником пищи для детенышей тараканов.

    Зона для сна в течение дня

    Тараканы не спят, но переходят в период неподвижности. Здесь они восстанавливают свою энергию и более уязвимы для атак. Слив служит небольшим, безопасным, темным местом для отдыха.

    Что вылить в канализацию, чтобы остановить тараканов

    Тараканов трудно убить, а трубы легко повредить.Важно выбрать правильное вещество для слива зараженных сточных вод. Эти быстрые домашние решения могут не убить тараканов, но они отпугнут вредителей. Эти методы также безопасны для ваших сточных вод, если используются в правильных количествах:

    Вода

    Сухие трубы или водостоки — открытое приглашение. Если у вас есть слив в полу, раковины или туалеты, которые используются редко, обязательно:

    • Налейте во все два стакана простой воды.
    • Делайте это не реже одного раза в месяц.

    Это поможет вымыть тараканов, построивших (или построивших) убежище в канализации.Если вы живете в жарком или сухом климате, вам нужно будет делать это раз в неделю. Трубы и водостоки высыхают быстрее, чем во влажном климате.

    Кулинарное или минеральное масло

    В сочетании с вышеперечисленным можно вылить в канализацию небольшое количество кулинарного или минерального масла. При правильном разбавлении это не повлияет на ваш септик или водопровод.

    Вместо этого он предотвратит быстрое испарение воды. Это потому, что масло будет находиться на поверхности воды.Это останавливает процесс испарения на несколько недель или даже месяцев.

    • Делайте это каждые 6 недель, до одного раза в 2 месяца.
    • Это следует делать только с водой, так как только масло может забить ваши трубы.

    Кипяток

    Если вы знаете, что там есть тараканы, попробуйте вылить кипяток в канализацию. Это может опалить тараканов. В лучшем случае он их убьет. По крайней мере, это смоет их в канализацию и в канализацию, где они могут с трудом вернуться.Вода должна быть кипящей. Если он просто теплый, это может не подействовать.

    Грунтовка Trap Primer

    Водопроводчик может установить водоотводчик на каждом входе в систему водоснабжения. Праймер определяет, когда в ловушке не остается воды. Затем он выпускает небольшое количество воды в канализацию, чтобы снова наполнить сифон. Это гарантирует, что слив никогда не будет пересыхать и будет меньше привлекать тараканов.

    Грунтовка для уплотнения жидкой ловушки

    Для самостоятельного решения проблемы можно использовать грунтовку для улавливания жидкости.Это можно найти в магазинах сантехники. Грунтовка сохранит сток и трубы влажными. Это может отпугнуть тараканов от 3 до 6 месяцев, если не дольше.

    Привлекают ли грязные канализации тараканов?

    Как уже упоминалось, тараканов привлекает запах еды и следы запаха других тараканов. Это все открытые приглашения от ваших стоков тараканам:

    • Неспособность удалить остатки пищи из кухонной раковины
    • Оставление волос в сливе душа
    • Остатки мыла и зубной пасты в раковине ванной комнаты
    • Позволять отходам или плесени расти в канализации

    Однако, если у вас появляются тараканы ваш сток, это не всегда значит, что он грязный.Тараканы — оппортунистические существа. Они могут проникнуть в ваши стоки из-за внешних факторов, не связанных с вашей рутиной очистки.

    Должен ли я чистить сточные трубы?

    Чистка дренажей вручную может показаться хорошей идеей. Хотя это может сократить количество тараканов, попадающих в ваш водосток, чистка вызовет другие проблемы.

    Очистка, пропаривание и другие действия, которыми вы пользуетесь, могут привести к попаданию бактерий в воздух. Если слив находится на вашей кухне, эти бактерии могут попасть на вашу пищу или другие прикосновенные поверхности.

    Для очистки сточных вод рекомендуются биоочистители или пенные очистители. Они ограничивают количество органических соединений и бактерий, которые распространяются в воздухе.

    Нужен ли мне истребитель?

    Итак, у вас есть тараканы, которые живут в ваших сточных водах, выходят из ваших сточных вод или снуют где-то незамеченными. Если бытовые решения не помогли, может показаться, что у вас нет другого выбора, кроме как нанять профессионального дезинсектора. Если предыдущая тактика не сработала, вам нужен свежий подход.Наряду с истребителем есть еще несколько методов:

    Ловушки

    Вы можете установить сливные ловушки в сливные линии, чтобы тараканы не заползли по ним. Если ловушки расположены дальше по дренажной линии, они также не дадут тараканам проникнуть в канализацию. Клапан-ловушка пропускает воду, но отгоняет тараканов. Кроме того, ловушка не пропускает любые газы и запахи, привлекающие мух.

    Барьерный спрей

    Защитный спрей можно обработать снаружи дома.Вы или профессиональный дезинсектор нанесете спрей на фундамент вашего дома и вокруг любых входов, включая водостоки. Снаружи барьерного спрея можно разместить ленту из влагостойкой приманки. Это отвлечет тараканов, а затем убьет их.

    Что не выливать в канализацию для уничтожения тараканов

    Домашние решения соблазнительны, особенно когда у вас под ногами носятся тараканы, когда вы принимаете душ. Тем не менее, есть определенные решения, которые можно сделать своими руками, которые никогда не следует выливать в канализацию.Они могут повредить ваши трубы, не трогая тараканов.

    Пищевая сода и уксус

    Пищевая сода и уксус издают неприятный запах, отпугивающий тараканов. Согласно мифу, им это тоже вредит. Ни то, ни другое. Это не повредит вашим трубам, но может образовать пену вокруг скопившихся отходов, что приведет к их засорению. Даже если промыть смесь водой, не гарантировано смыть весь мусор.

    отбеливатель

    Отбеливатель очень едкий.Это может повредить ваши трубы, если вылейте воду прямо в канализацию. Чтобы нанести вред тараканам, нужно подвергать их воздействию концентрированного количества. Таким образом, вам придется выбирать между причинением вреда тараканам и повреждением канализации.

    Borax

    Borax часто используется для очистки стоков и удаления засоров. Поскольку уже подтверждено, что он безопасен для труб, но сравним с отбеливателем, многие люди задаются вопросом, убьет ли бура тараканов.

    Borax не убьет тараканов, если они намокли или обмакнули в нее.Вместо этого тараканам нужно будет есть бура. Это означает, что вы можете попробовать вылить бура в канализацию и надеяться, что тараканы любопытные едоки.

    Однако, если вы использовали раствор, как предписано, с горячей водой, он не подействует. Вода нанесет больше вреда, чем бура.

    Инсектицид или пестицид

    Если вам нужен прямой доступ, вы можете подумать о том, чтобы слить инсектицид или пестициды в канализацию. Это может нанести вред тараканам, но будет иметь негативные последствия.С такой же вероятностью вы повредите трубы, септик и окружающую почву. Это приводит к попаданию токсичных химикатов в систему водоснабжения и в окружающую среду.

    Химикаты для удаления накипи

    Химические вещества для удаления накипи используются для уменьшения отложений кальция или минералов. Хотя это может убить тараканов, это также ослабит прочность ваших трубок. Это может вызвать трещину или протечку, что приведет к проникновению большего количества тараканов.

    К сожалению, то, что происходит в ваших коллекторах, будет способствовать появлению тараканов, попадающих в ваши стоки.Тараканы могут попасть в любую канализацию, но не нужно их терпеть. Убедитесь, что ваша сантехника имеет правильные локтевые суставы или водоотделители. Вы также можете использовать решения, сделанные своими руками, чтобы держать тараканов подальше от внутренних канализаций и водопровода.

    Прямоугольный слив для душа Fryotuc с двусторонней плоской крышкой 2-в-1 24 линейных трапа из матовой нержавеющей стали

    selectvacationproperties.com Прямоугольный слив для душа Fryotuc с двусторонней плоской крышкой 2-в-1 24 Линейные сливы из матовой нержавеющей стали Сантехника для ванной комнаты Инструменты и товары для домаselectvacationproperties.com Fryotuc Прямоугольный слив для душа с двусторонней плоской крышкой 2-в-1 24 Линейные сливы из матовой нержавеющей стали Сантехника Инструменты и товары для дома

    Сливной канал из нержавеющей стали 304 с матовой обработкой. 。 ✔ Простая установка: подходит для стандартной системы дренажного основания США без ступицы, мрамор или другой материал в качестве вставки или установка существующей плоской крышки на канал. Установка позволяет использовать множество различных вариантов размещения в душевых, их можно приобрести отдельно (ASIN: B07DVJZ4ZY). 。 СОВЕТЫ ПО УСТАНОВКЕ: нанесите немного масла на резиновую прокладку или выпускную трубу, что упростит установку.。。。。, Мозаика, просто нажмите 2-дюймовый слив для душа вниз к резьбовому переходнику, чтобы установить слив. НЕТ Дренажное основание HUB не входит в комплект. одна плоская сторона и одна сторона вставки плитки. Сторона плитки может вписаться в стиль вашего пола в соответствии с вашими потребностями. 。 ✔ Скрытый дизайн: функция вставки плитки создает невидимый вид на слив в полу с геометрической перфорацией, используя собственную плитку для линейного водостока. Он хорошо сбалансирован между вашей плиткой и сливным каналом из нержавеющей стали. 。 ✔ Улучшенный глубокий уклон: улучшенная форма душевого канала с V-образным прессованием способствует перетеканию воды в сливное отверстие для душа.он позволяет сточным водам душа практически исчезать на полу. Вы можете использовать собственную плитку, влажные помещения и другие приложения, требующие гидроизоляции и дренажа. 。 ИДЕАЛЬНО ДЛЯ:。 Безбарьерных душевых (на планах этажей) | Ремонт ванных комнат | Новое строительство | Ремонт | Гостиничный бизнес。 РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ: /。 Общая длина: 24 дюйма。 Общая ширина: 2,75 дюйма。 Глубина канала: 1 дюйм。 Длина решетки: 22 дюйма。 Ширина решетки: 2 дюйма。 Глубина решетки: 0,64 дюйма。 Диаметр выходного отверстия: 2 «。 Толщина сливного канала: 0.05 «。 ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧАЕТ: /。 1 * Дренажный канал из нержавеющей стали。 1 * Крышка 2-в-1 из нержавеющей стали。 1 * Подъемный ключ 2 * Пластиковые держатели。 1 * Инструкция по установке。 Примечание: сливное основание не входит в комплект, может приобретается отдельно: B07DVJZ4ZY.。 Стиль: Dual-Function-24 «。 Линейные душевые решетки и сливы из нержавеющей стали — последняя мировая тенденция для душевых и ванных комнат. Прямоугольный трап для душа Fryotuc с двусторонней плоской крышкой 2-в-1: решетки больше не выглядят привлекательно. Линейные трапы из матовой нержавеющей стали 24 ‘- -.Прямоугольный слив для душа Fryotuc с двусторонней плоской крышкой 2-в-1 Линейные трапы из матовой нержавеющей стали 24 дюйма — -. ✔ Многоцелевая крышка: крышка желоба имеет две стороны, внутренний наклон практически устраняет воду, остающуюся в канале.。 ✔ Размер и Материал: 24 (L) ”× 2,75” (W) | 2-дюймовый центральный вертикальный выпускной линейный сток. наша новая линейка душевых решеток впечатлит вас. 。 24-дюймовый водоотводящий желоб 2-в-1。 Этот линейный желоб для душа универсален.









    Fryotuc Прямоугольный трап для душа с двусторонней плоской крышкой 2-в-1 24 линейных трапа из матовой нержавеющей стали





    Bedecor Queen Size 100% водонепроницаемый гипоаллергенный хлопковый махровый наматрасник премиум-класса с 10-летней гарантией Не содержит винила, US Blues P3-GRBH Grip Exotics Black Horn Guitar Picks.Bnineteenteam 2шт. Латунные тарелки для пальцев с четким звуком музыкального ударного инструмента. 9X6FT Фон комнаты с видом на море Французское окно Фон для небоскреба Река Нью-Йорк Городской пейзаж Голубое небо Потертый деревянный пол Интерьер Виниловый фон для фотографий Реквизит для студии невесты, высокая адгезия Ultra Clear 100% подходит для Vikuiti 2 x CV8 Защитная пленка для экрана для Olympus Mju µ Tough TG-810 Устойчивый к царапинам, Leyiyi 7x5ft Vintage Gearwheel Backdrop Heavy Metal Steam Punk Mechine Gears Industry Factory Photo Background Western Cowboy Adults Portrait Studio Prop Виниловый баннер, новая русская клавиатура для ASUS X555 X555L X555LA X555LD X555LN X555LP X555LBU X555LF X558LP Слив в полу душа с двусторонней плоской крышкой 2-в-1 24 линейных трапа из матовой нержавеющей стали , водостойкая сумка для ноутбука Broonel Blue, совместимая с ASUS ZenBook Flip 15 UX562FDX 15.6-дюймовая настенная перегородка из перфорированной панели для сборки полки из перфорированной доски глубиной 9 дюймов для использования с настенной перфорированной панелью и щелевой панелью для инструментов, черная, вакуумные винные пробки HOST 3321, черные. 6 шт. В упаковке Цвет Белый Tetra-Teknica UH03-6P-W Крючки для тяжелых условий эксплуатации в гараже, Импульсный источник питания Utini 12V20A Мини-версия 12V250W Monitor Power S-250-12, 17 X 24 17 дюймов Kess InHouse Cyndi Steen Field of Коврик для ванны из пены с эффектом памяти желто-коричневого зеленого цвета. Узел штока Delta RP24096B — шток из латуни — пластина из нержавеющей стали. Прямоугольный слив для душа Fryotuc с двусторонней плоской крышкой 2-в-1 24 линейных трапа из матовой нержавеющей стали , Frux Home and Yard 24 Беспламенные мерцающие светодиодные светильники для чайных свечей на батарейках и серебряные декоративные обертки в комплекте,


    Добро пожаловать в Select Vacation Properties, ваш источник номер один для Sanibel Vacation Rentals

    Спасибо, что выбрали Select Vacation Properties! Мы специализируемся на аренде на время отпуска в Sanibel и уже более десяти лет являемся одним из самых надежных, награжденных и признанных имен на Sanibel и Captiva! Ищете ли вы захватывающий и просторный дом на берегу моря на пляже, очаровательный и шикарный пляжный коттедж Sanibel или идеальную аренду на пляже на острове Sanibel, Select Vacation Properties — это ваша беззаботная связь для отпуска вашей мечты для проживания в Sanibel.Мы находимся в местной собственности, и наша недвижимость варьируется от доступной и подходящей для семейного отдыха до роскошной и высококлассной. У нас также есть много домов для отпуска на пляжах Санибела, где разрешено размещение с домашними животными, чтобы разместить своих пушистых членов семьи!

    Мы также предлагаем множество горящих путевок, и у нас всегда самая низкая цена при прямом бронировании. Сравните наши цены на аренду кондоминиума на острове Санибел с ценами на VRBO, HomeAway, booking.com или на любом другом сайте онлайн-бронирования, и вы обнаружите, что бронирование напрямую через Select Vacation Properties может сэкономить до 10% и более при бронировании. отпуск Sanibel напрямую через нас! На Санибеле так много всего, чем можно заняться, и никто не знает, как отдыхать в Санибеле или Флориде так, как мы.

    Наша команда в Select Vacation Properties будет рада видеть вас частью нашей семьи, и мы хотим сделать ваш отпуск в Sanibel самым лучшим. Мы все живем и работаем здесь, поэтому хорошо разбираемся в этом районе и любим этот район, и будем рады ответить на любые ваши вопросы о местах, которые стоит посетить на Санибеле, а также о прекрасных пляжных развлечениях и островных приключениях для семей и детей. Бронирование аренды на время отпуска на острове Санибел может быть проблемой, но мы всегда здесь, чтобы помочь, и мы гордимся тем, что обеспечиваем лучшее обслуживание клиентов на острове и лучшую компанию по аренде на время отпуска во Флориде.Мы работаем на Sanibel более десяти лет и сравниваем наши пятизвездочные обзоры на Facebook, Yelp, TripAdvisor и других сайтах с другими источниками аренды на время отпуска. Позвоните нам прямо сейчас и начните свой идеальный пляжный отдых на острове Санибел!

    © 2018-2021 Select Vacation Properties. Все права защищены.
    Веб-дизайн от Appnet.com | Карта сайта

    Fryotuc Прямоугольный трап для душа с двусторонней плоской крышкой 2-в-1 24 линейных трапа из матовой нержавеющей стали

    Fryotuc Прямоугольный слив для душа с двусторонней плоской крышкой 2-в-1 24 линейных трапа из матовой нержавеющей стали

    Линейные сливы Прямоугольный слив для душа Fryotuc с двусторонней плоской крышкой 2-в-1 24 Матовая нержавеющая сталь, Прямоугольный слив для душа Fryotuc с двусторонней плоской крышкой 2-в-1 24-дюймовые линейные трапы из матовой нержавеющей стали — — и 24/7 Услуги, цены падают по мере того, как вы совершаете покупки, доставка и возврат — навсегда! Стальные трапы Прямоугольный трап для душа Fryotuc с двусторонней плоской крышкой 2-в-1 24 Нержавеющая сталь, матовая нержавеющая сталь, Прямоугольный слив Fryotuc для душа в полу с двусторонней плоской крышкой 2-в-1 24 линейных трапа из матовой нержавеющей стали.

    Трапы в полу могут быть полезными или источником проблем со сточными водами

    Знание и понимание желобов в полу может удерживать сточные воды в том направлении, для которого они были предназначены. Это равносильно тому, что у вас есть сухой подвал и подвал, который не страдает от дополнительных расходов из вашей общественной канализационной системы или других непредвиденных источников.

    Все мы знаем, что сантехника — неотъемлемая часть любого современного дома, в котором мы можем жить. На самом деле, вероятно, есть десятки сантехнических компонентов, о которых вы даже не подозреваете, что у вас есть или которые вы используете ежедневно.

    Сантехнические установки предназначены не только для обеспечения прохода воды от водопровода к вашему дому. Ваша сантехника также гарантирует, что сточные воды будут отправляться в [общественную канализацию для очистки, а также не могут повторно попасть в ваше жилое пространство. Ваша кухонная мойка, душевые кабины, туалеты, ванны и все другие водные принадлежности подключены к сети дренажных систем. Важной частью системы является слив в полу.

    Большинство людей не осознают, что стоки в полу также наиболее уязвимы для резервного копирования.Это потому, что они находятся ниже уровня земли.

    Зачем нужны стоки в полу?

    Как следует из названия, слив в полу — это приспособление для водоотведения, предназначенное для удаления возможной стоячей воды в полу конструкции. Как правило, он состоит из дренажной решетки (крышки) прямоугольной или круглой формы, отстойника (уловителя), p-образного уловителя под сливом и обратного клапана в дополнение к самой дренажной трубе. В жилых домах можно установить несколько сливов в полу рядом с водонагревателем, в гараже, в ванной и даже снаружи, например, во дворе.В коммерческих зданиях также необходимы сливы в полу, например, в прачечных, холодильных помещениях, душевых и плавательных бассейнах. Слив в полу всегда должен иметь сетчатый фильтр или крышку для предотвращения попадания нерастворимых в воде предметов, травм и животных.

    В определенных местах, например, в гаражах и душевых, стоки в полу являются, скорее всего, единственными элементами водопровода, через которые стоячая вода может вытекать из помещения в очистные сооружения. В любых других помещениях они функционируют как вторичные шлюзы для вытекания лишней воды в случае протечки водонагревателя или переполнения раковины.Они также пригодятся всякий раз, когда вам нужно смыть грязь с пола большим количеством воды.

    Некоторые стоки в полу имеют отдельный выход для сифона

    Распространенные проблемы со сливом в полу

    Если вы похожи на большинство людей, скорее всего, вы действительно не обращаете внимания на стоки в полу, пока не возникнут проблемы. В любой структуре очень мало (если вообще есть) полов, свободных от мусора и нежидких отходов. Грязь, мусор, пряди волос, частицы пищи, мелкие предметы и пластмассы являются одними из наиболее распространенных виновников засорения канализации в полу.Поскольку пол вокруг слива обычно имеет уклон для облегчения потока воды, небольшие и легкие предметы, достаточно легкие для переноса воды, также могут оказаться в сливной яме. Эти объекты со временем накапливаются и вызывают полную блокировку самой дренажной линии.

    Подземные засоры могут сначала появиться из водостока в полу

    Для слива в полу требуется сифон, с сохранением гидрозатвора сифона

    Помните, что строительные нормы Нью-Йорка требуют, чтобы любой сток был оборудован сифоном.Сифон предотвращает попадание канализационных газов в ваше жилое пространство. Вода внутри сифона, расположенного под сливом, или, в некоторых случаях, за его пределами, может высохнуть из-за испарения, капиллярного действия из-за наличия капиллярного материала или утечки. Когда это происходит, запахи канализации и газы могут проникать в дом и потенциально вызывать проблемы со здоровьем.

    Доплата за коммунальные канализации может проходить через слив в вашем полу

    Имейте в виду, что стоки в полу обычно подключаются к основной канализационной линии.Следовательно, переполнение или доплата из вашей общественной канализации также может привести к стеканию сточных вод обратно в ваш дом. То есть, если у вас нет правильно настроенного обратного клапана канализации. Во многих случаях обратный клапан может быть предназначен исключительно для вашего напольного водостока. Это может быть хорошей идеей, поскольку слив в полу обычно является самым нижним приспособлением для слива в вашем доме. Повышение вероятности выхода сточных вод.

    Решетки должны быть чистыми и прозрачными для оптимальной работы

    Чтобы избежать таких проблем, как указано выше, старайтесь регулярно проверять и обслуживать сливы в полу.Убедитесь, что обратный клапан закрывается во время шторма, проливных дождей или когда вы должны покинуть дом на продолжительное время. Обратные клапаны бывают ручными, поэтому их можно проверить вручную через минуту-две. Время от времени может потребоваться доливка воды внутри сифона. Для этого достаточно просто налить около галлона воды прямо в слив в полу. Если у вас нет обратного клапана на дренажной трубе и вы страдаете от доплаты за канализацию, обратитесь к лицензированному сантехнику для его установки.

    Различные материалы и покрытия для трапов в полу

    Водоотводящие желоба доступны в различных размерах, формах и материалах. Прямоугольные формы имеют ширину от 2 до 12 дюймов. В то время как большинство круглых версий обычно поставляются с решеткой диаметром 4 дюйма. Решетки или крышки могут быть металлическими или пластиковыми, например:

    Корпуса трапов и решетки стальные

    Один из самых безопасных и твердых материалов для изготовления водостоков. Имейте в виду, что из стали изготавливается только решетка, а каркас чаще всего — из полипропилена.В жилых домах чаще всего используются стальные трапы.

    Трапы для пола из ковкого чугуна

    В зависимости от применяемого стандарта производства некоторые стоки для пола из железа на самом деле прочнее своих стальных аналогов. Использование ковкого чугуна приведет к лучшему соотношению веса и прочности. Эти сливы в полу прочные и остаются тихими даже при установке в пол, где используется тяжелая техника.

    Сливы из ПНД

    Иногда в водопроводных системах их называют «полиэтиленом», сливы для пола из полиэтилена высокой плотности являются химически стойкими и могут выдерживать высокие температуры до более чем 200 градусов по Фаренгейту.В некоторых приложениях это полезные атрибуты.

    Среди наиболее популярных форм канальный дренаж с линейным каналом предпочтительнее из-за его прямоугольной формы, которая позволяет создавать больше отверстий на поверхности без ущерба для эстетической привлекательности. Вместо одного большого входного отверстия он предлагает несколько небольших отверстий по всей поверхности для ускорения процесса слива.

    Есть много вариантов выбора, когда желателен слив в полу. Всегда лучше проконсультироваться с профессиональным сантехником относительно выбора и спецификации, которая лучше всего подходит для ваших целей.Как показывает практика, более эффективный слив в полу лучше всего устанавливать на полу с высоким потреблением воды, например в ресторане. Ожидаемые требования к водоотведению являются наиболее важным фактором для определения размера, формы и материала желоба для пола. Например, для котельной в типичном доме требуется слив в полу относительно небольшой площади.

    Сделай сам не всегда лучший подход

    С инструкциями, как текстовыми, так и видео, из Интернета, нельзя отрицать, что каждый может почувствовать себя опытным энтузиастом DIY, когда дело доходит до сантехники.Хотя самодельный подход — это действительно хороший способ попрактиковаться и проверить свой уровень мастерства, вы должны знать свои собственные ограничения. Если вы столкнетесь с трудностями при установке, ремонте или очистке сливов в полу, настойчивость может привести к дальнейшему повреждению. Это не означает, что вы должны немедленно отказываться от работы всякий раз, когда сталкиваетесь с проблемой, но следует понимать, что профессионал почти всегда выполняет свою работу лучше и быстрее. Неправильно установленный слив в полу или любой другой сантехнический прибор может быть хуже, чем отсутствие слива вообще.

    Team Balkan — один из самых опытных сантехнических подрядчиков в Нью-Йорке. Это включает Манхэттен, Бронкс, Квинс и Бруклин. Обладая более чем 65-летним опытом работы в этой сфере, он обладает знаниями и необходимыми инструментами для решения любых проблем, которые могут возникнуть из-за сливов в полу или проблем с водопроводом, из-за которых сливы в полу перестают работать должным образом. Не стесняйтесь обращаться к Balkan в любой день недели за квалифицированным обслуживанием и советом.

    Знайте типы уличного дренажа для душа

    Узнайте о типах дренажа для душа на открытом воздухе

    Душ на открытом воздухе — практичное, приятное и привлекательное дополнение к дому.Тем не менее, есть две проблемы, связанные с водой, которую вам лучше решить: подавать воду в душ на открытом воздухе и сточные воды. Для наружного душа обычно не требуются сложные дренажные системы, особенно если вы располагаете его на некотором расстоянии от дома или если естественный наклон местности направляет воду в сторону от конструкции дома.

    Однако есть важные факторы, которые определят тип дренажа, который вы собираетесь установить в своем уличном душе.В зависимости от местоположения, типа почвы и местных правил существует несколько вариантов дренажа. Однако у каждого из них есть свои преимущества и ограничения, которые следует учитывать. В этом посте мы рассмотрим вопрос о том, куда должна идти вода и как она туда попадет.

    Рекомендации

    Перед установкой уличной душевой системы следует учесть разные факторы. Например, тип почвы, объем производимых сточных вод и близость к существующим строениям.Если вы устанавливаете душ на стене вашего дома или поблизости, вам нужно, чтобы вода не попадала в фундамент.

    Местные строительные нормы и правила различаются в отношении удаления сточных вод; таким образом, вам лучше проконсультироваться с местными властями относительно правил конструкции дренажной системы, используемой для вашего уличного душа. Кроме того, перед копанием спросите у поставщиков коммунальных услуг, чтобы они не соприкасались с любыми подземными коммуникациями. Плохой дренаж может затопить здания, нанести ущерб ландшафту или строениям, а также загрязнить грунтовые или поверхностные воды.

    Естественный дренаж

    Серая вода из уличного душа обычно стекает в сад или на траву. Это наиболее распространенный способ слить воду из душа на открытом воздухе, поскольку он экологически чистый. Вы экономите воду, которую вы использовали для полива растений.

    Поддон душа следует соорудить немного выше уровня земли, чтобы можно было провести трубу снизу к клумбе или траве под наклоном. Такая установка позволяет сточным водам беспрепятственно стекать с вашей базы в сад.

    При определенных условиях может оказаться целесообразным сбросить сточные воды на землю. Это будет подходящий вариант, когда почвы проницаемы, а вода может быстро просачиваться без образования отложений. Точно так же, если вы не пользуетесь душем слишком часто или он не расположен близко к фундаменту вашего дома.

    Вы можете проверить, насколько быстро вода просачивается в почву будущего участка душа, вылив большое ведро с водой и рассчитав, сколько времени потребуется, чтобы она исчезла.Если вода остается на поверхности в течение пяти или более минут, вы можете подумать о подключении ее к водосточной системе дома, к сухому колодцу или французской канализации.

    Поддон для душа

    Душевой поддон — это вариант отвода душевой воды, который включает в себя сбор и отвод сточных вод. Расположение поддонов для душа ниже уровня пола. Он может быть изготовлен из пластика, стекловолокна, резины или металла. Поддон сливается через трубу, которая либо соединяется с системой сточных вод, либо с трубами, по которым орошаются растения или пищевые культуры.

    Подсоедините к дренажной системе

    В районах возле озер, ручьев или других водоемов местные власти требуют или рекомендуют, чтобы сточные воды поступали непосредственно в канализационные сети или городские канализационные системы, а не стекали свободно.

    Процесс установки труб упрощается, если выход для дренажа легко доступен с места расположения душа. Тем не менее, вам необходимо знать правила вашего города в отношении сточных вод.Если вы не можете получить доступ к дренажной системе вашего дома по финансовым или юридическим причинам, у вас есть другие варианты.

    Сухой колодец

    Сухие колодцы — стандартные варианты дренажа, когда почва недостаточно пористая, чтобы выдерживать прямой сток. Сухой колодец — это слой гравия, через который сточные воды должны просачиваться и фильтроваться. Местные постановления определяют строительство сухих колодцев. Тем не менее, рекомендуемый размер — это область, которая простирается примерно на 16 дюймов за периметр душа со всех сторон до глубины около 4 футов.

    Французский сток

    Французский водосток — это траншея, выкопанная с уклоном в том направлении, в котором должна идти вода. Общее правило для французского водостока — один дюйм на каждые восемь футов длины. Траншея содержит водосточные трубы, обернутые ландшафтной тканью, перфорированные с нижней стороны, лежащие на слое гравия. Над трубами находится еще один слой гравия и последний слой почвы и травы.

    Вода вытекает из душа, проходит по трубам и просачивается на территорию внизу.Хотя закрытие трубы усложняет дальнейшие работы по техническому обслуживанию, это скрывает французский слив из поля зрения. Другой вариант — позволить гравию стать частью украшения ландшафтного дизайна.

    Заключение

    Существуют важные факторы, которые определят тип дренажа, который вы собираетесь установить в своем уличном душе. Например, тип почвы, объем производимых сточных вод и близость к существующим строениям. В зависимости от этих условий сточные воды, которые стекают из душа на открытом воздухе, могут просачиваться прямо в почву, подключаться к дренажной системе дома или сливаться через сухой колодец или французскую канализацию.Если вам нужна помощь с правильной установкой уличного душа, спросите здесь.

    Источники: Gardenista, Bob Vila

    стен — Есть ли плесень в ванной комнате моей квартиры? Что там вызывает неприятный запах?

    Может быть несколько возможных источников запаха. Сначала давайте обратимся к проблеме плесени. Обычно плесень процветает во влажной среде. Какой климат у вас? Возможно, вам придется включить вентилятор, чтобы ненадолго проветрить ванную комнату.

    Во-вторых, запахи также могут быть связаны с проблемами канализации и туалета. Например, в душе, которым не пользуются, может быть высохший сифон. Иногда можно услышать бегущую воду, имеющую более высокую частоту шума брызг, чем воду в трубах. Это может произойти с ловушкой, обычно это своего рода S-образная кривая, которая блокирует попадание газов в дом из канализации. Это может быть душ или ванна, но также может быть раковина. Слейте немного воды в каждую канализацию и посмотрите, не исчезнет ли запах.

    В-третьих, могут быть побочные эффекты. Например, на дне унитаза обычно есть восковое кольцо. Если кто-то вылит в унитаз горячую воду, это может смягчить это кольцо и вызвать утечку, достаточную для утечки канализационных газов. Кроме того, если унитаз плохо закреплен, это также может привести к образованию трещины в восковом кольце.

    Как и в унитазах, стоки в раковинах также могут иметь небольшие протечки, которые пропускают газ, но могут не пропускать видимую воду.

    Я бы сначала просушил ванную комнату.Я бы избавился от любой видимой плесени, будь то черный или светло-коричневый. Рассмотрим средство для чистки ванной комнаты с содержанием плесени. Такие продукты есть у крупных брендов, и вы всегда можете позвонить в их службу поддержки потребителей, чтобы получить рекомендации. Включите вентилятор, чтобы высушить комнату и уменьшить запах. Открытие окон может помочь.

    Затем налейте немного воды в каждый сифон (слив). А потом подожди и понюхай. Посмотрите, сможете ли вы определить, где и когда появляются запахи.

    А над вами есть квартира? Если в стене, которая находится снаружи, есть выходы, чувствуете ли вы запах возле них?

    Наконец, может быть неисправность водопровода в стене или даже утечка из другой квартиры, расположенной рядом или над вами.

    .
    31Янв

    Треснула стяжка пола что делать: Треснула стяжка пола, что делать и ремонт своими руками

    31 Янв 1979 alexxlab Комментировать

    лопнула стяжка — Строительство и ремонт

    Стяжка. Долбить и заливать заново?

    Первые рабочие залили стяжку (сколько см. — не знаю) Вторые рабочие залили самовыравнивающию смесь. Прошел год, даже больше. Сейчас хотели положить плитку, но пол в паутинке. При простукивании -«пусто».
    Если не сложно, посмотрите на видео. https://youtu.be/DQtjOcYkcHM
    Что делать ? Убирать всю стяжку? Или только сверху убрать самовыравнивающую ? Или ничего страшного? Плитка 80х80. Керамогранит. Почему так произошло? Спасибо

    На вопрос отвечали эксперты

    Лучший ответ

    Знакомая ситуация, которая часто наблюдается в новых домах. Когда основная стяжка ( первая ) выполненная еще строителями и не известно чем и как, народ начинает лить на нее финишный раствор 0, 5 — 2 см и потом это все вместе благополучно лопается во все стороны. Происходит эффект высыхающей глины после дождя. То есть, сухая, пористая стяжка выполненная ( как правило ) каким то цементно — песчаным раствором, начинает обильно впитывать все то что на нее льется, в виде само выравнивающихся растворов разных производителей. Воды в само выравнивающемся растворе, как правило большая масса, когда все это начинает высыхать ( а некоторые еще помогают этому высыханию открывая окна, включая пушки ) то все вместе это лопается. Так же если между помещениями нет компенсационных швов, то это еще больше помогает всему трещать. Несколько раз наблюдал такую картину в соседних квартирах, после скороспелого ремонта.

    По хорошему, конечно нужно все снять. И сделать все грамотно. Как говориться по инструкции. Вобще то, мероприятие под кодовым названием «СТЯЖКА » всегда достаточно дорогостоящая процедура , тем более, если у вас большая квартира.

    1. Снимать нужно все. До плиты. Там скорее всего ни чего больше и нет. Плита — вспененая подложка — ваша стяжка на которую залили финиш. У вас не получится снять стяжку слоями. Вряд ли, лопнула верхняя стяжка, а нижня » цветет и пахнет «

    2. Скорее всего, расшить и залить — тем самым исправить ситуацию не получится.

    Используйте в производстве стяжки без усадачные смеси, они дорогие, но прошлых проблем не будет точно.

    И как всегда — главный совет. Попытайтесь найти рекомендованных строителей, им на месте будет легче разобраться и принять правильное, разумное решение, что делать и и как.

    фото

    1) неизвестно. Сначала заливали джамшуты… сколько сантиметров- неизвестно. Потом пришла русская бригада. Сказала, что залито плохо и залили еще на раз цементно-песчаную, потом самовыравнивающую. Самовыравнивающая- на 1-2 см где-то залили

    2) Смесь тоже не скажу.

    Очень жалко все долбить (( пол золотым вышел (( Там еще и теплый пол (

    Что делать? Готовы даже отказаться от пола керамогранитного и постелить паркет/ламинат

    Знакомая ситуация, которая часто наблюдается в новых домах. Когда основная стяжка ( первая ) выполненная еще строителями и не известно чем и как, народ начинает лить на нее финишный раствор 0, 5 — 2 см и потом это все вместе благополучно лопается во все стороны. Происходит эффект высыхающей глины после дождя. То есть, сухая, пористая стяжка выполненная ( как правило ) каким то цементно — песчаным раствором, начинает обильно впитывать все то что на нее льется, в виде само выравнивающихся растворов разных производителей. Воды в само выравнивающемся растворе, как правило большая масса, когда все это начинает высыхать ( а некоторые еще помогают этому высыханию открывая окна, включая пушки ) то все вместе это лопается. Так же если между помещениями нет компенсационных швов, то это еще больше помогает всему трещать. Несколько раз наблюдал такую картину в соседних квартирах, после скороспелого ремонта.

    По хорошему, конечно нужно все снять. И сделать все грамотно. Как говориться по инструкции. Вобще то, мероприятие под кодовым названием «СТЯЖКА » всегда достаточно дорогостоящая процедура , тем более, если у вас большая квартира.

    1. Снимать нужно все. До плиты. Там скорее всего ни чего больше и нет. Плита — вспененая подложка — ваша стяжка на которую залили финиш. У вас не получится снять стяжку слоями. Вряд ли, лопнула верхняя стяжка, а нижня » цветет и пахнет «

    2. Скорее всего, расшить и залить — тем самым исправить ситуацию не получится.

    Используйте в производстве стяжки без усадачные смеси, они дорогие, но прошлых проблем не будет точно.

    И как всегда — главный совет. Попытайтесь найти рекомендованных строителей, им на месте будет легче разобраться и принять правильное, разумное решение, что делать и и как.

    Трещины в стяжке. Ремонт стяжки.

    Причины отслоения и ремонт стяжки

    Стяжка считается наилучшим, а в неких случаях – единственным вариантом для выравнивания пола перед финальным покрытием. Но очень нередко при неверном подходе стяжка пола может растрескаться, и привести в негодность дорогой ламинат либо другое покрытие.

    Как отремонтировать стяжку, почему треснула стяжка, что делать, чтоб этого не допустить? На все эти вопросы будут даны ответы в статье.

    Водянистый растворНесоблюдение пропорций при замешивании консистенции является самой очевидной предпосылкой, и касается она обычно готовой сухой консистенции. Сначала, ее получают те, кто впервой решил заняться таковой работой. Производитель при изготовлении консистенции закладывает определённое количество добавок, которые при растворении в воде должны умеренно распределиться в растворе (смотрите на упаковке).
    Трещины в стяжке (соблюдение технологии) стройка

    Излишней воды в консистенции быть не должно, потому что её излишек влияет на конечную крепкость материала. Но водянистый раствор легче наносить на поверхность, вот тут и возникает соблазн малость прирастить количество воды.

    Направьте внимание! Человек, в первый раз столкнувшийся с работой со спец материалом, должен строго соблюдать пропорции, заявленные изготовителем. Также не рекомендуется ручное замешивание консистенций, для этого в неотклонимом порядке используются строй миксеры либо дрели с насадками.
    Трещины в стяжке и решения проблемы.Старый фонд. Саханов Владислав + 79602408558

    Лопнула стяжка на кухне 11м2. Хотел на неё положить плитку. Сейчас не знаю что делать !

    На старую бетонную стяжку положил отражатель ,уложил тёплый пол, залил наливным полом на 30 мм.(армирование не делал) Где есть отражатель, там звук пустоты.Через месяц,когда я зашёл, произошёл шелчёк и пошла трещина, потом ещё и ещё. Изначально планировал положить плитку, сейчас сомневаюсь и не знаю что делать.

    На вопрос отвечали эксперты

    Лучший ответ

    если так как вы пишите, то все нормально. Однако, можете перестраховаться. Если вы для стяжки использовали пескосодержащие смеси (так называемые для первичного выравнивания), то можете сделать следующее:
    1. прогрунтовать весь пол влагоизолятором аквастоп (розовым) разведеным в пропорции 1:7.
    2. расстелить стеклотканную штукатурную сетку (ячея 5 мм) по площади пола и все это залить ровнителем для финишного выравнивания пола (например плитонитом Р-3 или Ветонитом 3000)

    Если Вы делали стяжку самовыравнивающейся смесью (типа плитонита Р-2) или гипсовым ровнителем, то надо несколько иначе:
    1. аналогично п.1. выше
    2. расстелить стеклотканную штукатурную сетку и ее прошпаклевать клеем для плитки для сложных поверхностей (например плитонитом С)
    3. на следующий день снова прогрунтовать аналогично п.1.
    4. залить финишный ровнитель для пола (плитонит Р-3 или ветонит 3000).

    Потом ложите любое покрытие, включая кафель.

    Скрипов нет, при ходьбе не ощущается, пол не прогибается…! Только звук пустоты и трещины.
    Из Вашего опыта как определить насколько серьёзна моя ситуация.Фотки могу скинуть, только наврятли на них будет хорошо видно эти трещины

    Что я вижу по фото.
    1. у вас кирпичный дом
    2. значит перекртия — плиты
    3. значит они живые
    4. стяжка будет трещать любая, даже армированная сеткой.

    Теперь по сути.
    Стяжка может трещать по-разному. Может дать трещины толщиной с нитку, это нормально. Стяжка высохла, села как ей удобно. В таких стяжках страшны только трещины на вид, по факту такой пол совершенно безвреден и может использоваться под любое покрытие, включая кафель.
    Если же при ходьбе издаются булькающие звуки, из трещин при ходьбе вылетают облачки пыли, то как минимум локально нужно перезаливать стяжку.
    Вообще способов «лечения» много, по ситуации. Все способы и все возможные варианты описывать просто лень, это целая лекция. Пригласите к себе спуциалиста, он в общем-то быстро вынесет вердикт и скажет насколько там все проблематично и если есть проблемы то как разумнее поступить.

    если так как вы пишите, то все нормально. Однако, можете перестраховаться. Если вы для стяжки использовали пескосодержащие смеси (так называемые для первичного выравнивания), то можете сделать следующее:
    1. прогрунтовать весь пол влагоизолятором аквастоп (розовым) разведеным в пропорции 1:7.
    2. расстелить стеклотканную штукатурную сетку (ячея 5 мм) по площади пола и все это залить ровнителем для финишного выравнивания пола (например плитонитом Р-3 или Ветонитом 3000)

    Если Вы делали стяжку самовыравнивающейся смесью (типа плитонита Р-2) или гипсовым ровнителем, то надо несколько иначе:
    1. аналогично п.1. выше
    2. расстелить стеклотканную штукатурную сетку и ее прошпаклевать клеем для плитки для сложных поверхностей (например плитонитом С)
    3. на следующий день снова прогрунтовать аналогично п.1.
    4. залить финишный ровнитель для пола (плитонит Р-3 или ветонит 3000).

    Потом ложите любое покрытие, включая кафель.

    Владимир Кожин Спасибо БОЛЬШОЕ ЗА ТАКУЮ ДЕЛЬНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ! думаю, что так и зделаю (2-ой вариант)! Подскажите пожалуйста, какой минимальный слой можно залить финишным ровнителем . у меня есть небольшие ограничения по высоте. Разный уровень пола в квартире не оч хотелось бы делать.
    И ещё Подскажите пожалуйста, любого размера плитку можно ложить, или в моём случае лучше положить большого размера, чтобы была больше площадь опоры .

    Слой обычный. В зависимости от кривизны полов. В среднем должно получиться 4-5 мм ( 1 мешок 20 кг примерно на 1,5 кв. метра), а так от 1 до 10 мм. Толще нельзя. Однако эта процедура имеет нюансы:
    1.Желательно ровнитель разводить пожиже чем написано на мешке. Консистенция ровнителя должна быть как у деревенского молока. На качестве стяжки это практически не сказывается, но растекается лучше, работать удобнее и поверхность получается ровнее.
    2. Работать надо быстро, ибо этот ровнитель схватывается быстро.
    3. Нужен игольчатый валик на длинной палке (лучше раздвижной держак) и зубчатый шпатель раздавливать комочки (могут быть). Очень удобно иметь обувь на шипах чтобы ходить по полу. Хотя в рамках одной комнаты( кухни) в принципе не обязательно.
    4. Чтобы ровнитель не утек за пределы комнаты надо сделать «плотину». Удобнее всего ее делать пеной. Потом она легко убирается шпателем.

    Плитку конечно чем крупнее тем крепче. Это аксиома.

    Лопнула стяжка.

    Три недели назад залили стяжку — все по интсрукции, всё под контролем! (вроде бы. (( По маякам вдоль всей комнаты поднялась мм на 2-3 и «гуляет». Читаем и-нет, сколько людей, столько и мнений, так что — все вскрывать и по новой, вариантов нет?!

    На вопрос отвечали эксперты

    Для ясности какой толщины стяжка и какой материал использовали?
    Что значит на 2 -3 мм. поднялась, отслоилась?

    Интересные предложения

    Другие вопросы по этой теме

    10дней сохнет бетонная стяжка. Рабочие говорят ,что уже можно заливать финишный пол. я сомневаюсь. чем чревата спешка в данном вопросе?

    Нужна консультация профессионала по покрытиям из ПВХ. В настоящий момент имеем деревянный пол+линолеум. Полы страшно скрипят надо менять.Дом панельный 5 этаж. В квартире есть собака — мальчик Йорк, который не всегда пользуется своим туалетом поэтому.

    хочу сделать себе пол 3д не знаю из какого материала делается фото и где его можно заказать?

    Вопрос по цветовому решению

    Как вы думаете — уместно ли стелить плитку с одной и тойже фактурой, рисунком и одного цвета на полу в коридоре, прихожей и на кухне (с учетом того, что прихожую планируем объединить с кухней,, т.е будет единое пространство без дверей между.

    Трещины в стяжке. Ремонт стяжки.

    вот так делают стяжку над теплым полом

    Большая часть мастеров говорят что узенькая, малая трещинка допускается в стяжке пола в новейшей квартире и с ней не надо ничего делать. Почти всегда это не так. Появляется вопрос, в чем причина что она треснула? Таковой недостаток может появиться из за неверной заливки либо же не крепкого основания и если не устраняя эти недостатки залить новейшую стяжку либо починить трещинкы на старенькой, база будет продолжать разрушаться. Последующим шагом начнет крошиться бетон по бокам трещинкы, дальше начнет скоробливается чистовой отделочный слой, дальше — плинтуса. И Вам придется делать весь ремонт поновой. Потому нужно сперва выяснить почему в новостройке потрескалась стяжка пола и что делать что бы трещинкы не пошли далее?

    Как ни крути стяжка пола самый наилучший, а иногда и чуть не единственный метод выравнивания основания под чистовое покрытие. Она и делает гладкое и ровненькое покрытие для настила финального слоя, скрывая под собственной толщей коммуникации либо какие ни будь недостатки основания. Но при ее заливке некие люди сталкиваются с такими несущественными трудностями как подготовка правильной консистенции либо ставят не верно маяки для стяжки пола. Как раз таки эти мелочи и приводят к ненужным трещинкам когда стяжка высыхает. Но не отчаивайтесь! Иногда заделка трещинок в стяжке пола не такая и непростая задачка. Давайте с Вами разберем предпосылки по которым стяжка может разорваться и как этого избежать. И если избежать этого не удалось разберем определенный пример чем заделать трещинкы в стяжке пола.
    РЕМОНТ ПОЛА ( ЛОПНУВШЕЙ,ОТСКОЧИВШЕЙ,БУХТЯЩЕЙ СТЯЖКИ)

    Трещины в стяжке и решения проблемы.Старый фонд. Саханов Владислав + 79602408558

    Треснула стяжка пола что делать

    Как на этом форуме создать новую тему?

    В связи с большим количеством спама новые пользователи нашего форума могут открывать новые темы после публикации 3-х сообщений.
    Ваш статус изменится и Вы сможете открывать новые темы кликнув по кнопке «Новая тема»
    Обычно спамщики столько новых сообщений не пишут.
    Спасибо за понимание.

    Темы в форуме

    • 09-мар Где хранить вещи на время ремонта
    • 28-фев Напольное покрытие для кухни
    • 14-фев Хочу оставить отзыв о ремонте кв.
    • 13-фев Трещинки в плите перекрытий
    • 24-янв Как перекрасить декоративную шту.
    • 20-дек Случай по ремонту Квартиры. Отзыв.
    • 07-дек Плесень на стенах около пола
    • 07-дек Помогите с отделкой стен на кухне
    • 11-ноя Признание строителя в ошибках. Т.
    • 26-окт Сколько стоит уборка квартиры по.
    • 05-дек Случай по ремонту Квартиры. Отзыв.
    • 15-окт Как перекрасить декоративную шту.
    • 12-окт Признание строителя в ошибках. Т.
    • 04-июн Внуренняя отделка стен ОСБ
    • 28-ноя Плесень на стенах около пола
    • 04-ноя Помогите с отделкой стен на кухне
    • 27-сен Как выбрать строительную компани.
    • 16-сен Отзыв о прорабе, ремонтирующем м.
    • 13-сен ГКЛ или ГВЛ
    • 05-сен Вопрос к специалистам по вентиляции
    • 15-апр Хочу оставить отзыв о ремонте кв.
    • 01-мар Отделка балкона
    • 05-янв Как покрасить двп пол?
    • 12-апр Дешевый ремонт в ванной комнате .
    • 13-янв Выбираю напольные покрытия для с.
    • 08-июл Как убрать плесень со стен — про.
    • 15-окт Ремонт квартир
    • 20-авг Где хранить вещи на время ремонта
    • 06-сен Вторая жизнь паркета
    • 03-май Чем отделать стены в прихожей и как

    Сообщение Майкл » 03 май 2004, 22:11

    Сообщение Гость » 25 авг 2009, 17:02

    Сообщение master » 13 сен 2009, 12:11

    Сообщение Broker » 07 июл 2014, 11:57


    Любой хозяин в душе домашний мастер, который мечтает сделать стяжку пола на профессиональном уровне.
    Стяжка пола вовсе не такая страшная процедура, как ее описывают.
    Информация от профессионалов..выложена следующим образом:
    Стяжкой называют подготовку для чистого пола поверх несущего перекрытия. Иногда она служит чистым полом. Перед тем, как сделать стяжку пола, нужно оценить состояния несущей железобетонной(или другой) поверхности, по некоторым критериям: горизонтальная составляющая поверхности, прочное состояние внешнего слоя и содержание влаги.

    Виды стяжек:

    — Связанная стяжка — стяжка жестко соединена с несущим основанием. За счет ее прочного сцепления с основанием она подвержена трещинообразованию.

    -Разъеденяющая стяжка- стяжка отделена от основания пленкой, и стяжка и перекрытие работает каждый сам за себя. Трещины от напряжения в стяжке в большей степени исключаются.

    — Плавающая стяжка из различных стяжечных материалов, проложенных в мокром виде — стяжка подвижная и качается, т.е. плавающая на основании и не имеет связи с перекрытием и стенами. Такое плавающее опирание осуществляется за счет мягко пружинящего слоя между перекрытием и стяжкой. В первую очередь этот слой выполняет шумоизоляционную функцию, но также может решать и задачи по теплозащите. Для избежания проникновения свежего раствора стяжка в изоляционный слой необходимо между стяжкой и утеплителем проложить слой пленки с тщательно уплотненными краями.

    — Плавающая стяжка проложенная в сухом виде- стяжка из сборных плит, передающих нагрузку, связанных между собой. Сухой стяжкой она называется потому, что устанавливается насухо, без раствора.

    Чем меньше динамическая жесткость прокладки(утеплителя), тем больше она способствует повышению звукоизоляции от ударного шума, однако со временем за счет уплотнения прокладки под нагрузкой, этот эффект уменьшается.

    Полусухая стяжка с фиброволокном по европейской технологии с применением современного оборудования, является передовой технологией на сегодняшний день, уверенно вытесняющей старый способ (мокрый).

    Специалисты выполняют полусухую стяжку с добавлением фиброволокна и пластификаторов на любых площадях. в минимально короткие сроки благодаря использованию полной автоматизации процесса с использованием профессионального западного оборудования.
    Декоративная стяжка

    Треснувшую стяжку ремонтируем легко

    Содержание:

    Большинство мастеров твердят что узкая, маленькая трещина допускается в стяжке пола в новой квартире и с ней не нужно ничего делать. В большинстве случаев это не так. Возникает вопрос, в чем причина что она треснула? Такой дефект может возникнуть из за неправильной заливки или же не прочного основания и если не устраняя эти дефекты залить новую стяжку или починить трещины на старой, основа будет продолжать разрушаться. Следующим шагом начнет крошиться бетон по краям трещины, далее начнет коробится чистовой отделочный слой, далее — плинтуса. И Вам придется делать весь ремонт заново. Поэтому необходимо первым делом узнать почему в новостройке потрескалась стяжка пола и что делать что бы трещины не пошли дальше?

    Как ни крути стяжка пола самый лучший, а порой и чуть ли не единственный способ выравнивания основания под чистовое покрытие. Она и делает гладкое и ровное покрытие для настила финишного слоя, скрывая под своей толщей коммуникации или какие ни будь дефекты основания. Но при ее заливке некоторые люди сталкиваются с такими несущественными трудностями как подготовка правильной смеси или ставят не правильно маяки для стяжки пола. Как раз таки эти мелочи и приводят к нежелательным трещинам когда стяжка высыхает. Но не отчаивайтесь! Порой заделка трещин в стяжке пола не такая и сложная задача. Давайте с Вами разберем причины по которым стяжка может лопнуть и как этого избежать. И если избежать этого не удалось разберем конкретный пример чем заделать трещины в стяжке пола.

    Причины появления трещин

    • Нарушена технология изготовления
    • Не соблюдена пропорция ингредиентов при замесе
    • Плохое качество или малое количество цемента в смеси
    • Отсутствие компенсационного шва
    • Неправильное армирование

    Не соблюдена пропорция при замесе

    Это самая распространенная причина появления трещин в стяжке пола. Обычно выявляется это в готовых смесях. Прежде всего в группу риска попадают те, кто впервые этим решил заняться, идет в магазин и приобретает готовую сухую смесь. Производители сухих смесей на производстве рассчитывают точное количество необходимых добавок, которые растворяясь в воде однородно распределяются между собой.

    Вам наверняка знакомо что жидкий раствор лучше наносится на пол, а у новичков наверняка будет желание подлить немножечко воды. Такой ход в конечном результате лишь сделает качество смеси лишь хуже. То что пишет производитель на пачке смеси, должно строго соблюдаться по инструкции.

    Смешивать раствор вручную не рекомендуется, для этой цели больше всего подходит строительный миксер а если раскошеливаться на это дорогостоящее чудо техники не хочется, можно купить простую насадку на электро-дрель и на малых оборотах произвести равномерный замес.

    Для справки!

    Для качественной стяжки рекомендуется брать среднезернистый песок добытый в карьере а не речной, который более доступный. Оптимальной маркой цемента будет М-400. Первым делом песок просеивается от комочков глины и камушков. Воду добавляют уже на глаз, до того момента как смесь получит достаточную вязкость и пластичность.

    Если этот минимум условий не соблюсти, трещины могут появится с большей вероятностью.

    Много воды в растворе

    Большое количество воды в бетоне подвергнет его усадке или деформации. В таком случае стяжка тоже скорее всего потрескается. Наводнение бетонной смеси так же снижает прочность готового продукта (стяжки). Простыми словами стяжка получится недостаточно прочной а поверхность будет рыхлой.

    В таком случае стяжку нужно будет покрывать грунтом глубокого проникновения, что бы избежать пыления и выметания после настила финишного покрытия. А это опять лишние затраты.

    Разница материалов

    Второй распространенной ошибкой является разный материал маяков и самой стяжки. Штукатурка на гипсовой основе редко когда даст усадку после высыхания, чего не скажешь про цементно-песчаную смесь. А так как между установкой маяков и заливкой стяжки проходит не много времени на поверхности стяжки получатся либо впадины, либо бугры.

    Они возникают не только из за разных составов гипсовой смеси маяков и цемент-песчаной стяжки., но и различий по пластичности, коэффициенту линейного расширения и адгезии. И в тех местах где цементный раствор примыкает к гипсовым маякам, могут возникнуть трещины в стяжке пола, ну что делать. Придется все исправлять.

    Отсутствие компенсационного шва

    Еще одной грубой причиной возникновения трещины в стяжке является неправильное расположение компенсационных швов или полное их отсутствие. А именно пристеннный шов и промежуточные швы на полу.

    Пристенный компенсационный шов должен быть заполнен эластичным материалом (пенопропиленом, пенопластом), проходить по всей толщине стяжки отделяя ее тем самым от влияния деформационных нагрузок стен. Некоторые мастера так же рекомендуют прокладывать компенсационный шов вокруг колонн, встроенных предметов интерьера и лестниц .

    Промежуточные компенсационные швы, на оборот проходят не по всей толщине стяжки а лишь на половину. Они делят стяжку на равные доли, предотвращая ее растрескивание после усадки. Ширина таких швов подбирается в зависимости от толщины, и наличия теплого пола. Не стоит забывать сделать специальные отметки в районе арматурной сетки если стяжечка у Вас армированная.

    Компенсационные швы предусматриваются во всех видах стяжек в помещениях площадь свыше 30 м?. Соответственно максимальной областью полей, на которые нужно поделить стяжку, являются те же 30 м?. Стороны области не должны быть более 6 м. В свое время промежуточные компенсационные швы нужно вырезать в коридорах, а расстояние между такими видами швов должно быть меньше шести метров.

    Если в качестве финишного покрытия выбрана керамическая плитка или керамогранит то насечки от компенсационных швов должны быть сопоставимы меж плиточным швам.

    Внутри помещений швы оставляем незаполненными, а вот швы на уличной площадке рекомендуется заделывать силиконом или водостойкими клеем, что бы избежать попадания в них воды и при минусовых температураз не разорвала Вашу стяжку.

    Пристенные швы можно обычно принято оставлять пустыми. В том случае если Вы решили их заделать рекомендуется применять только мягкие материалы.

    Армирование

    Еще одной из распространенных ошибок при которых трескается стяжка является неправильное, некачественное армирование. Если вы решили приобрести арматуру и сделать качественное основание, то она должна находится в теле бетона а не лежать под толщей стяжки. Применять армирующую сетку тут не рекомендуется, да и попросту незачем переводить столько денег впустую, а вот фиброармирование будет весьма эффективным. Арматура должна находиться в теле бетона, но никак не лежать под стяжкой. По большому счету использование армированной сетки бессмысленно. Намного дешевле и эффективнее будет фиброармирование.

    Перед ремонтом

    Не беда если треснула стяжка, но началом реанимационных работы, следует произвести ряд процедур, для упрощения и ускорения работ по устранению трещины.

    1. Первым делом определите по какой причине они образовались. Если стяжку выполняли не вы определите наличие компенсационных швов и каким способом заливался пол.
    2. Если трещины в стяжке пола выглядят как несколько разбросанные по всему основанию отрезки их ремонтируют эпоксидными клеящими составами применяя технологию «силового замыкания».
    3. Если трещины в стяжке теплого пола появились из за отсутствия деформационного шва между комнатами или вдоль стен, не стоит их заделывать, не сделав этот самый шов.

    Обязательно!

    До начала проведения ремонтных работ следует сначала выявить причину появления трещин. В противном случае спустя несколько месяцев они снова дадут о себе знать и не только в старых, но и в новых местах.

    Перед тем как устранить трещины в стяжке пола, вам потребуется посмотреть какова степень повреждения и выделить участки, которые нуждаются в ремонте.

    Видимые трещины вы найдете с легкостью. А вот скрытые пустоты искать придется простукивая деревянной киянкой все основание.

    Если при этой процедуре вы услышите звонкий звук, то вы нашли одну из таких пустот. Найденные скрытые изъяны следует помечать и по окончании работы подсчитать площадь которая требует ремонта.

    Важно!

    Если по итогу оказалось что нужен ремонт 30% площади помещения и более, рекомендуется демонтировать старое основание и залить новое покрытие.

    Ремонтируем небольшие трещины

    Незначительные трещины в стяжке пола рекомендуется пропилить болгаркой до 20 мм. Мусор после обработки уберите обычным пылесосом а оставшуюся пыль подотрите влажной тряпкой и дайте поверхности высожнуть перед ремонтом. После высыхания поверхность готова к ремонту.

    Хитрость!Если помещение нежилое, трещины рекомендовано проверять на возможную последующую деформацию. Для этого, трещины в стяжке пола заклеивают поверх листами бумаги и оставляют на некоторое время. Если лист разорвало, получается трещина продолжает расширяться и ремонт требует более тяжелого подхода.

    Ремонтируем большие трещины

    Не даром трещина является одним из самых тяжелых повреждений стяжки, потому ремонт трещин в стяжке пола нужно делать здесь и сейчас. Если на это вовремя не обратить внимание, то скорее всего она будет расти, что приведет к невозможности ремонта и придется делать новую стяжку.

    1. Для начала алмазным диском нужно проштробить трещину. В итоге, у вас получится ровный, не осыпающийся край.
    2. Не забудьте убрать всю полученную пыль — пылесосом, иначе адгезия эпоксидного состава для ремонта будет плохой и ничего не выйдет.
    3. Поперёк трещины нужно пропилить необходимое количество (определяется длинной трещины)перпендикулярных надпилов, глубина которых должна быть не менее 2 см, а ширина 20 см.
    4. После чего загрунтуйте получившуюся поверхность, желательно с добавлением кварцевого песка.
    5. Дальше залейте в трещину подготовленный раствор, до половины, а в пазы поместите железные скобы. После того как залитая часть раствора начнет схватываться залейте ее до конца. Как все подсохнет можно приступать к шлифовке.

    Что бы устранить трещины в стяжке пола нужно приложить не мало затрат, как финансовых, так и физических. Поэтому рекомендуем Вам соблюдать все выше описанные технологии и четко им следовать, тогда отремонтированный пол прослужит вам долгое время и не придется вновь браться за его ремонт.

    Что бы избежать ремонтных работ после высыхания, достаточно лишь соблюдать технологию укладки стяжки. Подведем итог: В первую очередь соблюдаем пропорции смеси. Избыток воды 100% даст нам трещины на высохшем полу. Подготовка основания то же играет большую роль. Если оно будет впитывать влагу – стяжку в любом случае нужно будет армировать.

    И самое главное! Не нужно ускорять высыхание раствора путем искусственных сквозняков или прогревания комнаты. При таких действиях влага неравномерно и быстро испаряется, от этого так же появятся трещины.

    Стяжка на полу должна высохнуть сама, постепенно и при равной температуре. Если же погода на улице жаркая или наоборот ветреная ее нужно будет смачивать, тем самым защищая от быстрого высыхания. Для осуществления данного процесса, в основном применяется влажная мешковина.

    Соблюдая эти простые правила при заливке стяжки трещин у вас на полу не будет никогда

    Треснувшую стяжку ремонтируем легко

    Содержание:

    Большинство мастеров твердят что узкая, маленькая трещина допускается в стяжке пола в новой квартире и с ней не нужно ничего делать. В большинстве случаев это не так. Возникает вопрос, в чем причина что она треснула? Такой дефект может возникнуть из за неправильной заливки или же не прочного основания и если не устраняя эти дефекты залить новую стяжку или починить трещины на старой, основа будет продолжать разрушаться. Следующим шагом начнет крошиться бетон по краям трещины, далее начнет коробится чистовой отделочный слой, далее — плинтуса. И Вам придется делать весь ремонт заново. Поэтому необходимо первым делом узнать почему в новостройке потрескалась стяжка пола и что делать что бы трещины не пошли дальше?

    Как ни крути стяжка пола самый лучший, а порой и чуть ли не единственный способ выравнивания основания под чистовое покрытие. Она и делает гладкое и ровное покрытие для настила финишного слоя, скрывая под своей толщей коммуникации или какие ни будь дефекты основания. Но при ее заливке некоторые люди сталкиваются с такими несущественными трудностями как подготовка правильной смеси или ставят не правильно маяки для стяжки пола. Как раз таки эти мелочи и приводят к нежелательным трещинам когда стяжка высыхает. Но не отчаивайтесь! Порой заделка трещин в стяжке пола не такая и сложная задача. Давайте с Вами разберем причины по которым стяжка может лопнуть и как этого избежать. И если избежать этого не удалось разберем конкретный пример чем заделать трещины в стяжке пола.

    Причины появления трещин

    • Нарушена технология изготовления
    • Не соблюдена пропорция ингредиентов при замесе
    • Плохое качество или малое количество цемента в смеси
    • Отсутствие компенсационного шва
    • Неправильное армирование

    Не соблюдена пропорция при замесе

    Это самая распространенная причина появления трещин в стяжке пола. Обычно выявляется это в готовых смесях. Прежде всего в группу риска попадают те, кто впервые этим решил заняться, идет в магазин и приобретает готовую сухую смесь. Производители сухих смесей на производстве рассчитывают точное количество необходимых добавок, которые растворяясь в воде однородно распределяются между собой.

    Вам наверняка знакомо что жидкий раствор лучше наносится на пол, а у новичков наверняка будет желание подлить немножечко воды. Такой ход в конечном результате лишь сделает качество смеси лишь хуже. То что пишет производитель на пачке смеси, должно строго соблюдаться по инструкции.

    Смешивать раствор вручную не рекомендуется, для этой цели больше всего подходит строительный миксер а если раскошеливаться на это дорогостоящее чудо техники не хочется, можно купить простую насадку на электро-дрель и на малых оборотах произвести равномерный замес.

    Для справки!

    Для качественной стяжки рекомендуется брать среднезернистый песок добытый в карьере а не речной, который более доступный. Оптимальной маркой цемента будет М-400. Первым делом песок просеивается от комочков глины и камушков. Воду добавляют уже на глаз, до того момента как смесь получит достаточную вязкость и пластичность.

    Если этот минимум условий не соблюсти, трещины могут появится с большей вероятностью.

    Много воды в растворе

    Большое количество воды в бетоне подвергнет его усадке или деформации. В таком случае стяжка тоже скорее всего потрескается. Наводнение бетонной смеси так же снижает прочность готового продукта (стяжки). Простыми словами стяжка получится недостаточно прочной а поверхность будет рыхлой.

    В таком случае стяжку нужно будет покрывать грунтом глубокого проникновения, что бы избежать пыления и выметания после настила финишного покрытия. А это опять лишние затраты.

    Разница материалов

    Второй распространенной ошибкой является разный материал маяков и самой стяжки. Штукатурка на гипсовой основе редко когда даст усадку после высыхания, чего не скажешь про цементно-песчаную смесь. А так как между установкой маяков и заливкой стяжки проходит не много времени на поверхности стяжки получатся либо впадины, либо бугры.

    Они возникают не только из за разных составов гипсовой смеси маяков и цемент-песчаной стяжки., но и различий по пластичности, коэффициенту линейного расширения и адгезии. И в тех местах где цементный раствор примыкает к гипсовым маякам, могут возникнуть трещины в стяжке пола, ну что делать. Придется все исправлять.

    Отсутствие компенсационного шва

    Еще одной грубой причиной возникновения трещины в стяжке является неправильное расположение компенсационных швов или полное их отсутствие. А именно пристеннный шов и промежуточные швы на полу.

    Пристенный компенсационный шов должен быть заполнен эластичным материалом (пенопропиленом, пенопластом), проходить по всей толщине стяжки отделяя ее тем самым от влияния деформационных нагрузок стен. Некоторые мастера так же рекомендуют прокладывать компенсационный шов вокруг колонн, встроенных предметов интерьера и лестниц .

    Промежуточные компенсационные швы, на оборот проходят не по всей толщине стяжки а лишь на половину. Они делят стяжку на равные доли, предотвращая ее растрескивание после усадки. Ширина таких швов подбирается в зависимости от толщины, и наличия теплого пола. Не стоит забывать сделать специальные отметки в районе арматурной сетки если стяжечка у Вас армированная.

    Компенсационные швы предусматриваются во всех видах стяжек в помещениях площадь свыше 30 м?. Соответственно максимальной областью полей, на которые нужно поделить стяжку, являются те же 30 м?. Стороны области не должны быть более 6 м. В свое время промежуточные компенсационные швы нужно вырезать в коридорах, а расстояние между такими видами швов должно быть меньше шести метров.

    Если в качестве финишного покрытия выбрана керамическая плитка или керамогранит то насечки от компенсационных швов должны быть сопоставимы меж плиточным швам.

    Внутри помещений швы оставляем незаполненными, а вот швы на уличной площадке рекомендуется заделывать силиконом или водостойкими клеем, что бы избежать попадания в них воды и при минусовых температураз не разорвала Вашу стяжку.

    Пристенные швы можно обычно принято оставлять пустыми. В том случае если Вы решили их заделать рекомендуется применять только мягкие материалы.

    Армирование

    Еще одной из распространенных ошибок при которых трескается стяжка является неправильное, некачественное армирование. Если вы решили приобрести арматуру и сделать качественное основание, то она должна находится в теле бетона а не лежать под толщей стяжки. Применять армирующую сетку тут не рекомендуется, да и попросту незачем переводить столько денег впустую, а вот фиброармирование будет весьма эффективным. Арматура должна находиться в теле бетона, но никак не лежать под стяжкой. По большому счету использование армированной сетки бессмысленно. Намного дешевле и эффективнее будет фиброармирование.

    Перед ремонтом

    Не беда если треснула стяжка, но началом реанимационных работы, следует произвести ряд процедур, для упрощения и ускорения работ по устранению трещины.

    1. Первым делом определите по какой причине они образовались. Если стяжку выполняли не вы определите наличие компенсационных швов и каким способом заливался пол.
    2. Если трещины в стяжке пола выглядят как несколько разбросанные по всему основанию отрезки их ремонтируют эпоксидными клеящими составами применяя технологию «силового замыкания».
    3. Если трещины в стяжке теплого пола появились из за отсутствия деформационного шва между комнатами или вдоль стен, не стоит их заделывать, не сделав этот самый шов.

    Обязательно!

    До начала проведения ремонтных работ следует сначала выявить причину появления трещин. В противном случае спустя несколько месяцев они снова дадут о себе знать и не только в старых, но и в новых местах.

    Перед тем как устранить трещины в стяжке пола, вам потребуется посмотреть какова степень повреждения и выделить участки, которые нуждаются в ремонте.

    Видимые трещины вы найдете с легкостью. А вот скрытые пустоты искать придется простукивая деревянной киянкой все основание.

    Если при этой процедуре вы услышите звонкий звук, то вы нашли одну из таких пустот. Найденные скрытые изъяны следует помечать и по окончании работы подсчитать площадь которая требует ремонта.

    Важно!

    Если по итогу оказалось что нужен ремонт 30% площади помещения и более, рекомендуется демонтировать старое основание и залить новое покрытие.

    Ремонтируем небольшие трещины

    Незначительные трещины в стяжке пола рекомендуется пропилить болгаркой до 20 мм. Мусор после обработки уберите обычным пылесосом а оставшуюся пыль подотрите влажной тряпкой и дайте поверхности высожнуть перед ремонтом. После высыхания поверхность готова к ремонту.

    Хитрость!Если помещение нежилое, трещины рекомендовано проверять на возможную последующую деформацию. Для этого, трещины в стяжке пола заклеивают поверх листами бумаги и оставляют на некоторое время. Если лист разорвало, получается трещина продолжает расширяться и ремонт требует более тяжелого подхода.

    Ремонтируем большие трещины

    Не даром трещина является одним из самых тяжелых повреждений стяжки, потому ремонт трещин в стяжке пола нужно делать здесь и сейчас. Если на это вовремя не обратить внимание, то скорее всего она будет расти, что приведет к невозможности ремонта и придется делать новую стяжку.

    1. Для начала алмазным диском нужно проштробить трещину. В итоге, у вас получится ровный, не осыпающийся край.
    2. Не забудьте убрать всю полученную пыль — пылесосом, иначе адгезия эпоксидного состава для ремонта будет плохой и ничего не выйдет.
    3. Поперёк трещины нужно пропилить необходимое количество (определяется длинной трещины)перпендикулярных надпилов, глубина которых должна быть не менее 2 см, а ширина 20 см.
    4. После чего загрунтуйте получившуюся поверхность, желательно с добавлением кварцевого песка.
    5. Дальше залейте в трещину подготовленный раствор, до половины, а в пазы поместите железные скобы. После того как залитая часть раствора начнет схватываться залейте ее до конца. Как все подсохнет можно приступать к шлифовке.

    Что бы устранить трещины в стяжке пола нужно приложить не мало затрат, как финансовых, так и физических. Поэтому рекомендуем Вам соблюдать все выше описанные технологии и четко им следовать, тогда отремонтированный пол прослужит вам долгое время и не придется вновь браться за его ремонт.

    Что бы избежать ремонтных работ после высыхания, достаточно лишь соблюдать технологию укладки стяжки. Подведем итог: В первую очередь соблюдаем пропорции смеси. Избыток воды 100% даст нам трещины на высохшем полу. Подготовка основания то же играет большую роль. Если оно будет впитывать влагу – стяжку в любом случае нужно будет армировать.

    И самое главное! Не нужно ускорять высыхание раствора путем искусственных сквозняков или прогревания комнаты. При таких действиях влага неравномерно и быстро испаряется, от этого так же появятся трещины.

    Стяжка на полу должна высохнуть сама, постепенно и при равной температуре. Если же погода на улице жаркая или наоборот ветреная ее нужно будет смачивать, тем самым защищая от быстрого высыхания. Для осуществления данного процесса, в основном применяется влажная мешковина.

    Соблюдая эти простые правила при заливке стяжки трещин у вас на полу не будет никогда

    Треснувшую стяжку ремонтируем легко

    Содержание:

    Большинство мастеров твердят что узкая, маленькая трещина допускается в стяжке пола в новой квартире и с ней не нужно ничего делать. В большинстве случаев это не так. Возникает вопрос, в чем причина что она треснула? Такой дефект может возникнуть из за неправильной заливки или же не прочного основания и если не устраняя эти дефекты залить новую стяжку или починить трещины на старой, основа будет продолжать разрушаться. Следующим шагом начнет крошиться бетон по краям трещины, далее начнет коробится чистовой отделочный слой, далее — плинтуса. И Вам придется делать весь ремонт заново. Поэтому необходимо первым делом узнать почему в новостройке потрескалась стяжка пола и что делать что бы трещины не пошли дальше?

    Как ни крути стяжка пола самый лучший, а порой и чуть ли не единственный способ выравнивания основания под чистовое покрытие. Она и делает гладкое и ровное покрытие для настила финишного слоя, скрывая под своей толщей коммуникации или какие ни будь дефекты основания. Но при ее заливке некоторые люди сталкиваются с такими несущественными трудностями как подготовка правильной смеси или ставят не правильно маяки для стяжки пола. Как раз таки эти мелочи и приводят к нежелательным трещинам когда стяжка высыхает. Но не отчаивайтесь! Порой заделка трещин в стяжке пола не такая и сложная задача. Давайте с Вами разберем причины по которым стяжка может лопнуть и как этого избежать. И если избежать этого не удалось разберем конкретный пример чем заделать трещины в стяжке пола.

    Причины появления трещин

    • Нарушена технология изготовления
    • Не соблюдена пропорция ингредиентов при замесе
    • Плохое качество или малое количество цемента в смеси
    • Отсутствие компенсационного шва
    • Неправильное армирование

    Не соблюдена пропорция при замесе

    Это самая распространенная причина появления трещин в стяжке пола. Обычно выявляется это в готовых смесях. Прежде всего в группу риска попадают те, кто впервые этим решил заняться, идет в магазин и приобретает готовую сухую смесь. Производители сухих смесей на производстве рассчитывают точное количество необходимых добавок, которые растворяясь в воде однородно распределяются между собой.

    Вам наверняка знакомо что жидкий раствор лучше наносится на пол, а у новичков наверняка будет желание подлить немножечко воды. Такой ход в конечном результате лишь сделает качество смеси лишь хуже. То что пишет производитель на пачке смеси, должно строго соблюдаться по инструкции.

    Смешивать раствор вручную не рекомендуется, для этой цели больше всего подходит строительный миксер а если раскошеливаться на это дорогостоящее чудо техники не хочется, можно купить простую насадку на электро-дрель и на малых оборотах произвести равномерный замес.

    Для справки!

    Для качественной стяжки рекомендуется брать среднезернистый песок добытый в карьере а не речной, который более доступный. Оптимальной маркой цемента будет М-400. Первым делом песок просеивается от комочков глины и камушков. Воду добавляют уже на глаз, до того момента как смесь получит достаточную вязкость и пластичность.

    Если этот минимум условий не соблюсти, трещины могут появится с большей вероятностью.

    Много воды в растворе

    Большое количество воды в бетоне подвергнет его усадке или деформации. В таком случае стяжка тоже скорее всего потрескается. Наводнение бетонной смеси так же снижает прочность готового продукта (стяжки). Простыми словами стяжка получится недостаточно прочной а поверхность будет рыхлой.

    В таком случае стяжку нужно будет покрывать грунтом глубокого проникновения, что бы избежать пыления и выметания после настила финишного покрытия. А это опять лишние затраты.

    Разница материалов

    Второй распространенной ошибкой является разный материал маяков и самой стяжки. Штукатурка на гипсовой основе редко когда даст усадку после высыхания, чего не скажешь про цементно-песчаную смесь. А так как между установкой маяков и заливкой стяжки проходит не много времени на поверхности стяжки получатся либо впадины, либо бугры.

    Они возникают не только из за разных составов гипсовой смеси маяков и цемент-песчаной стяжки., но и различий по пластичности, коэффициенту линейного расширения и адгезии. И в тех местах где цементный раствор примыкает к гипсовым маякам, могут возникнуть трещины в стяжке пола, ну что делать. Придется все исправлять.

    Отсутствие компенсационного шва

    Еще одной грубой причиной возникновения трещины в стяжке является неправильное расположение компенсационных швов или полное их отсутствие. А именно пристеннный шов и промежуточные швы на полу.

    Пристенный компенсационный шов должен быть заполнен эластичным материалом (пенопропиленом, пенопластом), проходить по всей толщине стяжки отделяя ее тем самым от влияния деформационных нагрузок стен. Некоторые мастера так же рекомендуют прокладывать компенсационный шов вокруг колонн, встроенных предметов интерьера и лестниц .

    Промежуточные компенсационные швы, на оборот проходят не по всей толщине стяжки а лишь на половину. Они делят стяжку на равные доли, предотвращая ее растрескивание после усадки. Ширина таких швов подбирается в зависимости от толщины, и наличия теплого пола. Не стоит забывать сделать специальные отметки в районе арматурной сетки если стяжечка у Вас армированная.

    Компенсационные швы предусматриваются во всех видах стяжек в помещениях площадь свыше 30 м?. Соответственно максимальной областью полей, на которые нужно поделить стяжку, являются те же 30 м?. Стороны области не должны быть более 6 м. В свое время промежуточные компенсационные швы нужно вырезать в коридорах, а расстояние между такими видами швов должно быть меньше шести метров.

    Если в качестве финишного покрытия выбрана керамическая плитка или керамогранит то насечки от компенсационных швов должны быть сопоставимы меж плиточным швам.

    Внутри помещений швы оставляем незаполненными, а вот швы на уличной площадке рекомендуется заделывать силиконом или водостойкими клеем, что бы избежать попадания в них воды и при минусовых температураз не разорвала Вашу стяжку.

    Пристенные швы можно обычно принято оставлять пустыми. В том случае если Вы решили их заделать рекомендуется применять только мягкие материалы.

    Армирование

    Еще одной из распространенных ошибок при которых трескается стяжка является неправильное, некачественное армирование. Если вы решили приобрести арматуру и сделать качественное основание, то она должна находится в теле бетона а не лежать под толщей стяжки. Применять армирующую сетку тут не рекомендуется, да и попросту незачем переводить столько денег впустую, а вот фиброармирование будет весьма эффективным. Арматура должна находиться в теле бетона, но никак не лежать под стяжкой. По большому счету использование армированной сетки бессмысленно. Намного дешевле и эффективнее будет фиброармирование.

    Перед ремонтом

    Не беда если треснула стяжка, но началом реанимационных работы, следует произвести ряд процедур, для упрощения и ускорения работ по устранению трещины.

    1. Первым делом определите по какой причине они образовались. Если стяжку выполняли не вы определите наличие компенсационных швов и каким способом заливался пол.
    2. Если трещины в стяжке пола выглядят как несколько разбросанные по всему основанию отрезки их ремонтируют эпоксидными клеящими составами применяя технологию «силового замыкания».
    3. Если трещины в стяжке теплого пола появились из за отсутствия деформационного шва между комнатами или вдоль стен, не стоит их заделывать, не сделав этот самый шов.

    Обязательно!

    До начала проведения ремонтных работ следует сначала выявить причину появления трещин. В противном случае спустя несколько месяцев они снова дадут о себе знать и не только в старых, но и в новых местах.

    Перед тем как устранить трещины в стяжке пола, вам потребуется посмотреть какова степень повреждения и выделить участки, которые нуждаются в ремонте.

    Видимые трещины вы найдете с легкостью. А вот скрытые пустоты искать придется простукивая деревянной киянкой все основание.

    Если при этой процедуре вы услышите звонкий звук, то вы нашли одну из таких пустот. Найденные скрытые изъяны следует помечать и по окончании работы подсчитать площадь которая требует ремонта.

    Важно!

    Если по итогу оказалось что нужен ремонт 30% площади помещения и более, рекомендуется демонтировать старое основание и залить новое покрытие.

    Ремонтируем небольшие трещины

    Незначительные трещины в стяжке пола рекомендуется пропилить болгаркой до 20 мм. Мусор после обработки уберите обычным пылесосом а оставшуюся пыль подотрите влажной тряпкой и дайте поверхности высожнуть перед ремонтом. После высыхания поверхность готова к ремонту.

    Хитрость!Если помещение нежилое, трещины рекомендовано проверять на возможную последующую деформацию. Для этого, трещины в стяжке пола заклеивают поверх листами бумаги и оставляют на некоторое время. Если лист разорвало, получается трещина продолжает расширяться и ремонт требует более тяжелого подхода.

    Ремонтируем большие трещины

    Не даром трещина является одним из самых тяжелых повреждений стяжки, потому ремонт трещин в стяжке пола нужно делать здесь и сейчас. Если на это вовремя не обратить внимание, то скорее всего она будет расти, что приведет к невозможности ремонта и придется делать новую стяжку.

    1. Для начала алмазным диском нужно проштробить трещину. В итоге, у вас получится ровный, не осыпающийся край.
    2. Не забудьте убрать всю полученную пыль — пылесосом, иначе адгезия эпоксидного состава для ремонта будет плохой и ничего не выйдет.
    3. Поперёк трещины нужно пропилить необходимое количество (определяется длинной трещины)перпендикулярных надпилов, глубина которых должна быть не менее 2 см, а ширина 20 см.
    4. После чего загрунтуйте получившуюся поверхность, желательно с добавлением кварцевого песка.
    5. Дальше залейте в трещину подготовленный раствор, до половины, а в пазы поместите железные скобы. После того как залитая часть раствора начнет схватываться залейте ее до конца. Как все подсохнет можно приступать к шлифовке.

    Что бы устранить трещины в стяжке пола нужно приложить не мало затрат, как финансовых, так и физических. Поэтому рекомендуем Вам соблюдать все выше описанные технологии и четко им следовать, тогда отремонтированный пол прослужит вам долгое время и не придется вновь браться за его ремонт.

    Что бы избежать ремонтных работ после высыхания, достаточно лишь соблюдать технологию укладки стяжки. Подведем итог: В первую очередь соблюдаем пропорции смеси. Избыток воды 100% даст нам трещины на высохшем полу. Подготовка основания то же играет большую роль. Если оно будет впитывать влагу – стяжку в любом случае нужно будет армировать.

    И самое главное! Не нужно ускорять высыхание раствора путем искусственных сквозняков или прогревания комнаты. При таких действиях влага неравномерно и быстро испаряется, от этого так же появятся трещины.

    Стяжка на полу должна высохнуть сама, постепенно и при равной температуре. Если же погода на улице жаркая или наоборот ветреная ее нужно будет смачивать, тем самым защищая от быстрого высыхания. Для осуществления данного процесса, в основном применяется влажная мешковина.

    Соблюдая эти простые правила при заливке стяжки трещин у вас на полу не будет никогда

    Треснула стяжка что делать — Блог о ремонте

    Стяжка считается лучшим, а в некоторых случаях – единственным вариантом для выравнивания пола перед финишным покрытием. Но частенько при неправильном подходе стяжка пола может растрескаться, и привести в негодность дорогой ламинат либо другое покрытие.

    Как отремонтировать стяжку, из-за чего треснула стяжка, что делать, дабы этого не допустить? На все эти вопросы будут даны ответы в статье.

    Обстоятельства деформации стяжки

    Несоблюдение пропорций при замешивании смеси есть самой банальной обстоятельством, и касается она в большинстве случаев готовой сухой смеси. В первую очередь, ее покупают те, кто в первоначальный раз решил заняться таковой работой. Производитель при изготовлении смеси закладывает определённое количество добавок, каковые при растворении в воде должны равномерно распределиться в растворе (смотрите на упаковке).

    Лишней жидкости в смеси быть не должно, поскольку её избыток влияет на конечную прочность материала. Но жидкий раствор легче наносить на поверхность, вот тут и появляется соблазн мало расширить количество воды.

    Обратите внимание! Человек, в первый раз столкнувшийся с работой со специализированным материалом, должен строго выполнять пропорции, заявленные изготовителем. Кроме этого не рекомендуется ручное замешивание смесей, для этого в обязательном порядке используются строительные миксеры либо дрели с насадками.

    Отсутствие компенсационного шва

    Любой элемент здания испытывает механические нагрузки от соседних конструкций. Напряжения в стяжке смогут появляться за счёт усадочного процесса, неравномерно проходящего из-за отличия толщины залитого слоя.

    хороший пример – межкомнатные соединения (дверные проёмы). В случае если провести заливку стяжки одним слоем во всех комнатах, то ввиду мельчайшего линейного размера, данный участок высохнет стремительнее и может потрескаться.

    Заливать смесь лучше по отдельности в каждой комнате, и в дверных проёмах отделять места соединения швами. Кроме этого перед заливкой, по периметру всего помещения прокладывается отсекающая лента. Она создаст компенсационный зазор между стеной и стяжкой, что не разрешит ей растрескаться при высыхании.

    Обратите внимание! Необходимо выполнять заявленные производителем параметры толщины слоёв. В большинстве случаев, при заливке меньшего слоя, чем заявлено на упаковке, он со временем растрескается под нагрузкой. А вдруг превышать допустимые параметры, то стяжка растрескается при высыхании за счёт выхода из излишней жидкости из раствора.

    Несоблюдение рекомендаций по высыханию смеси

    Все специализированные материалы набирают окончательную прочность при создании определённых условий, и выдерживании нужного времени. В некоторых случаях обстоятельством растрескивания помогает желание хозяина стремительнее ввести в эксплуатацию помещение. Кое-какие устанавливают тепловые пушки либо открывают окна, думая, что на сквозняке заливка застынет стремительнее.

    Обратите внимание! В случае если обобщить все вероятные неприятности, то возможно выделить один выход из обстановки – нужно пристально читать советы производителя перед работами со специализированными смесями.

    Рассмотрев неприятности, приводящие к деформации покрытия, вы, само собой разумеется, не допустите промахов в работе, способные привести к таким проблемам. Но, к примеру, вы заселились во вторичное жильё и, само собой разумеется, решили сделать ремонт по-своему. В первую очередь вы убираете старое покрытие, и подмечаете, что треснула стяжка. Выхода тут два.

    1. Всецело демонтировать старое покрытие и залить наливной пол опять.
    2. Попытаться устранить недостатки, не прибегая к кардинальным мерам.

    Советы перед ремонтом трещин

    В случае если треснула стяжка, то прежде, чем начать реанимационные работы, нужно провести кое-какие процедуры, дабы упростить себе задачу.

    1. Сначала определите причину их появления, конструкцию основания, наличие либо отсутствие компенсационных швов, и, по возможности, выяснить, каким методом проводилась заливка пола.
    2. В случае если трещины на поверхности появились в виде отдельных отрезков, то ремонт проводится направляться смолами, с применением технологии «силового замыкания».
    3. При образовании трещин в связи с отсутствием деформационного шва, не торопитесь заделывать её. Сначала нужно сделать данный шов, а лишь затем проводить работы по заделке трещины.
    4. В случае если образование трещин приведено к отсутствию компенсационного шва около колонн в помещении либо вдоль стенку, то сначала кроме этого необходимо сделать такие швы, а лишь по окончании проводить ремонт трещин.

    Обратите внимание! Обстоятельства появления трещин в стяжке необходимо в обязательном порядке распознать и устранить до начала ремонтных работ. В случае если этого не сделать, то через некоторое время они опять появятся не только в месте ремонта, но и в других местах.

    Перед тем как начать ремонтные работы, нужно выяснить степень повреждения и разметить участки, каковые необходимо отремонтировать.

    В случае если видимые трещины отыскать просто, то для обнаружения скрытых пустот нужно будет осмотреть всю поверхность. Для определения внутренних повреждений необходимо простучать деревянной киянкой всю поверхность пола.

    В случае если звук при постукивании звонкий, это будет сказать о наличии внутренних пустот. Проблемные места обводятся мелом, и по окончании завершения работ подсчитывается суммарная площадь, требующая ремонта.

    Обратите внимание! В случае если повреждённая площадь образовывает более 30% всего покрытия, то лучше демонтировать ветхую стяжку и провести заливку нового покрытия.

    Ремонт маленьких трещин

    1. Маленькие трещины пропиливаются болгаркой на глубину до 20 мм.
    2. В обязательном порядке уберите целый мусор, применяя бытовой пылесос.
    3. По окончании трещины заделывают ремонтной смесью.

    Обратите внимание! Перед тем как заделать маленькие трещины, лучше проверить их на возможность деформации. Наклейте на трещину полосы бумаги, и покиньте приблизительно на месяц. В случае если за это время она не разорвется, значит, трещина не расширяется, и ремонт будет носить локальный темперамент. В другом случае потребуется более тщательный подход к устранению неприятности.

    Ремонт громадных трещин в стяжке

    Трещины – самый тяжёлый случай повреждения стяжки, потому её ремонт «носит» экстренный темперамент. В случае если запустить, то она будет возрастать, и потом её ремонт будет неосуществимым.

    1. Сначала необходимо болгаркой с алмазным диском увеличить трещину. Края должны быть ровными и прочными, исходя из этого нужно удалить все отваливающиеся куски и всецело удалить из трещины пыль.
    2. Поперёк длины трещины пропиливаются пара перпендикулярных пазов, глубиной 15–20 мм, и шириной до 200 мм.
    3. После этого место ремонта шепетильно грунтуется, нужно составом с наполнителем из кварцевого песка.
    4. После этого трещину заполняют до половины раствором и в пропиленные пазы вставляют металлические скобы. По окончании схватывания смеси, трещину заполняют до краёв. Поверхность выравнивается и по окончании полного застывания шлифуется.

    Устранение обстоятельств появления трещин и конкретно их ремонт дело трудоёмкое и затратное. Исходя из этого при работах строго выполняйте все технологии работ, лишь четкое следование правилам даст положительный итог, и вам потом не нужно будет ремонтировать покрытие опять.

    Видео

    В этом видео продемонстрировано, как производится ремонт треснувшей стяжки:

    Основные причины трещин в стяжке пола.

    Очень часто приходится консультировать людей обратившихся за помощью или по просьбам по стяжке полов, и самый наболевший вопрос у многих “почему треснула стяжка” либо из-за чего “стяжка бухтит” Вы сами можете убедится в этом задав определённые фразы в поисковиках, например (трещины в стяжке, треснула поверхность стяжки, наливной пол трещины, пустой звук при в стяжке) и многие другие запросы, не говоря уже о таких как (кривая стяжка, не ровный пол) что делать и т.д

    Особенно актуален этот вопрос на форумах строительной тематики, в вопросах о полах, напольных покрытий, укладке плитки, ламината. Появляются такие темы, не с завидной регулярностью. Этот вопрос реально беспокоит людей и не с проста. Купить напольную плитку, керамогранит, линолеум, ковролин и уложить его на поверхность которая “бухтит” и треснута вдоль и поперёк никому не хочется, опасаясь что эта проблема даст знать о себе через некоторое время. Также накладно выходит заплатить не малую цену за устройство стяжки, а потом раскошеливаться на такую же сумму исправления поверхности  за счёт дорогостоящих “наливных полов” который также может пойти трещинами если стяжка в критическом состоянии, либо изворачиваться другими сомнительными методами устранение появившихся трещин ремсоставами, и упрочняющими грунтовками. Которые если и дают результат решения, то временно.

    Опишу  основные причины из-за чего всё это происходит и какой метод по выравниванию пола выбрать тем, у кого это ещё впереди.

    Трещины на стяжке, основные причины.

    1.Завышенное водоцементное отношения. (жидкий раствор)
    2.Быстрая сушка стяжки (принудительная)
    3.Отсутствие под стяжкой мембранной плёнки (полиэтилен)
    4.Не подготовленное должным образом основание для стяжки (касается слоев теплоизоляции, шумоизоляции, керамзитной подсыпки)
    5.Наличие больших сквозняков
    6.Устройство тонкой стяжки (менее 3 см)
    7.Непосредственное  примыкание раствора к стенам (игнорирование устройство компенсационных швов)
    8.Использование гипса, ротбанда при устройстве “маяков”
    9.Сухая мелко фракционная смесь не предназначенный для устройства стяжки
    10.Соединение стыков стяжки (сухая/мокрая)

    Ещё можно было вписать некоторые пункты о выборе производителя пескобетонов, цемента, использование песка без примесей глины, применение пластификаторов. Но это встречается не так часто, хотя иметь ввиду нужно обязательно.

    После всего описанного выше, вы наверное спросите, – А что же делать, выход  какой?

    Выход очевиден, делать стяжку  не нарушая самые главные, основные правила при выравнивании пола, нарушив 1-2 пункта получится результат который вас не устроит. Для визуального сравнения поверхностей, жидкой и полусухой стяжки.

    Полусухая фиброармированная технология – трещин нет!

    Существуют ряд других методов для выравнивания полов которые имеют право на существование, как: регулируемые полы, полы по технологии “насыпной КНАУФ-супер пол” с подсыпкой и листами ГВЛ в таких методах устройства полов, трещин по определению нет, но такие варианты применить можно не везде, в основном их применяют для временного ремонта в офисах, в помещениях где слабые деревянные перекрытия и где уровень пола нужно поднять от 10 см и выше. Такие методы не позволяют устраивать пол в загородном дачном строительстве где часто применяют для подогрева  системы обогрева полов “водяной тёплый пол”

    Но есть оптимальное решение в устройстве стяжки пола без трещин, стяжка по полусухой технологии с применением фиброволокна для армирования и шлифовкой поверхности. Таким способом мы производим выравнивание пола под все типы современных напольных покрытий. В такой технологии выравнивание пола допустить усадочные трещины в стяжке гораздо труднее, также как и научится ей правильно делать. С первого раза мало кому удавалось достичь хорошего результата, по описанным статьям на многих сайтах.

    Такую работу вы смело можете доверить нам, и мы сделаем вам ровный пол готовый под укладку любого покрытия без наливных полов, без трещин и опасений за ваш пол!

    Какой по качеству должна быть качественная стяжка пола

    Треснула стяжка пола по маякам что делать

    Главная › Новости

    Опубликовано: 01.04.2017

    вот так делают стяжку над теплым полом

    Большая часть мастеров говорят что узенькая, малая трещинка допускается в стяжке пола в новейшей квартире и с ней не надо ничего делать. Почти всегда это не так. Появляется вопрос, в чем причина что она треснула? Таковой недостаток может появиться из за неверной заливки либо же не крепкого основания и если не устраняя эти недостатки залить новейшую стяжку либо починить трещинкы на старенькой, база будет продолжать разрушаться. Последующим шагом начнет крошиться бетон по бокам трещинкы, дальше начнет скоробливается чистовой отделочный слой, дальше — плинтуса. И Вам придется делать весь ремонт поновой. Потому нужно сперва выяснить почему в новостройке потрескалась стяжка пола и что делать что бы трещинкы не пошли далее?


    Как ни крути стяжка пола самый наилучший, а иногда и чуть не единственный метод выравнивания основания под чистовое покрытие. Она и делает гладкое и ровненькое покрытие для настила финального слоя, скрывая под собственной толщей коммуникации либо какие ни будь недостатки основания. Но при ее заливке некие люди сталкиваются с такими несущественными трудностями как подготовка правильной консистенции либо ставят не верно маяки для стяжки пола. Как раз таки эти мелочи и приводят к ненужным трещинкам когда стяжка высыхает.  Но не отчаивайтесь! Иногда заделка трещинок в стяжке пола не такая и непростая задачка. Давайте с Вами разберем предпосылки по которым стяжка может разорваться и как этого избежать. И если избежать этого не удалось разберем определенный пример чем заделать трещинкы в стяжке пола.


    Стяжка, наливной пол и электрика «по полу». Секреты монтажа и качественного ремонта.

    Дефекты цементно песчаной стяжки. Треснула стяжка пола и что с этим делать? Укрепление слабого основания

    С проблемой ремонта старых бетонных полов сталкиваются многие жители хрущевок. С годами поверхность стяжки изнашивается, покрывается трещинами. Обычно напольное покрытие, уложенное сверху, не дает возможности вовремя заметить дефект. Это приводит к образованию крупных щелей и сколов. И только взявшись демонтировать старое покрытие можно обнаружить скрытые проблемы. Поэтому перед тем как стелить новый линолеум или ламинат необходимо провести ремонт стяжки пола.

    Причины возникновения дефектов стяжки

    Повреждения стяжки бетонного пола не происходят сами по себе. Для этого должны быть причины способствующие появлению того или иного вид дефекта:

    • Дефект — Трещины и выбоины в стяжке. Причины — В полу отсутствуют усадочные швы. Заливка производилась раствором неправильной консистенции. Слабое армирование основания при строительстве.
    • Дефект — Мелкие отверстия по всей поверхности. Причины — При заливке в растворе оставались пузырьки воздуха. Заливка стяжки производилась без грунтовки поверхности.
    • Дефект — Отслаивание стяжки. Причины — Заливка производилась на плохо очищенную поверхность. Неправильная подготовка основания перед стяжкой.
    • Дефект — Сильное запыление стяжки. Причины — Интенсивное использование покрытия. Стяжка была выполнена некачественным бетоном.

    Ремонт стяжки бетонного пола

    Ремонт стяжки зависит от вида изъяна. Самыми распространенными дефектами стяжки являются трещины и сколы. Помимо этого могут образовываться скрытые пустоты и отслоения. Их обнаруживают при помощи простукивания металлическим стержнем.

    Глухой звук сигнализирует о наличии пустот. Если площадь порченого участка занимает более 30 % желательно заменить старую стяжку новой. Меньший участок повреждения можно реставрировать.

    Перед ремонтом необходимо очистить ремонтируемый участок. Расширить трещину при помощи зубила и молотка на глубину 1 см. В поперечном сечении углубление должно иметь вид конуса с узкой частью внизу. Затем участок повторно очищается и обеспыливается.

    Для этого применяют пылесос или пескоструйный аппарат. Поверхность углубления обрабатывают эпоксидной грунтовкой разбавленной растворителем (1:10) и дают высохнуть. Это необходимо для более прочной связки основания с ремонтным составом. Далее щель заполняется раствором. После высыхания смеси ремонтируемая поверхность шлифуется и зачищается.

    Ремонт глубоких трещин

    После очищения ремонтируемого участка трещина расширяется при помощи углошлифовальной машины (болгарки) на глубину до 5 см. Для этого с обеих сторон щели делаются глубокие бороздки. Затем при помощи зубила и молотка удаляется весь сколовшийся бетон, трещина углубляется. Далее ремонтируемая площадь обеспыливается и покрывается грунтовочным эпоксидным составом.

    Раствор наносится в два, а при необходимости и в три этапа. Это зависит от размера трещины. Если трещина слишком широкая необходимо установить металлические скобы. Для этого поперек углубления делаются надрезы глубиной 2 и шириной 1,5 см. После добавления в эти разрезы ремонтной смеси, закладывается арматура. Затем все углубление заделывается раствором. Заключительным этапом выполняется шлифовка ремонтируемой поверхности.

    Устранение выбоин

    Отслоившийся участок зачищают по периметру на глубину 2 см, используя углошлифовальную машину. Весь бетон внутри полости до глубины 2 см вынимают, используя перфоратор. Образовавшееся углубление обеспыливают пескоструйным аппаратом или пылесосом и грунтуют. Затем выемка заполняется ремонтным раствором и разравнивается. После затвердения состава ремонтируемая поверхность шлифуется и зачищается вровень с полом.

    Внимание! Углубления более 5 см заполняются раствором в несколько этапов.

    Со временем, подвергаясь ежедневному воздействию, стяжка начинает пылить. Это происходит даже если на стяжку уложено напольное покрытие. Чтобы предотвратить чрезмерное запыление необходимо обеспылить поверхность.

    Хорошим помощником в устранении этого дефекта станут специальные смеси типа Элакор или Ашфор. Необходимо только подобрать марку состава. Выбор зависит от нагрузки, которой подвергается пол.

    Перед нанесением состава бетонная поверхность тщательно очищается. Для лучшей адгезии можно отшлифовать пол. Удалив пыль пылесосом, наносят пропитку при помощи валика. Современные составы не только помогают обеспылить стяжку, но и усилить износоустойчивость поверхности.

    Ремонт стяжки пола инъекциями

    Бывают случаи, когда стяжка бетонного пола отслаивается от основания. Образующиеся при этом пустоты негативно сказываются на износоустойчивости стяжки. Эту проблему можно решить не прибегая к кардинальным мерам. Простукивая всю поверхность молоточком, определяют нахождение пустот. В этих местах молоток будет издавать глухой звук.

    Определив, таким образом, контуры зон отслоения просверливают в этих местах отверстия диаметром около 16 мм с шагом 240 мм. Наполнив строительный шприц ремонтным составом пониженной вязкости, заливают его в отверстия. Делается это постепенно, чтобы состав заполнил всю полость. Через день после операции можно приступать к нанесению защитного покрытия.

    Выравнивание основания

    Довольно часто перед укладкой ламината обнаруживается неровность основания. Перепады по высоте не позволяют осуществить желаемое. Поэтому, прежде всего, необходимо выровнять стяжку. Наиболее легкий способ исправить положение – применить .

    Перед использованием состава поверхность необходимо подготовить. Очистить от пыли и дважды промыть содовым раствором. Основание увлажняется. Смесь готовится небольшими порциями, наносится на пол и разравнивается. Игольчатым валиком удаляются воздушные пузырьки из состава.

    Прокатывание валиком поверхности стяжки для удаления воздушных пузырьков

    Замена старой стяжки

    Перечисленные действия хороши если площадь поврежденной поверхности не превышает 30%. В противном случае стяжку пола желательно заменить. Перед заменой покрытие шлифуется. При помощи специальных смесей очищаются сильно загрязненные участки. Подготовленное основание покрывается грунтовкой. Если ремонт производится в помещениях с повышенной влажностью необходимо использовать водоотталкивающий состав.

    Самовыравнивающаяся смесь готовится и наносится небольшими порциями. После каждого нанесения по поверхности состава прокатывают игольчатым валиком. Это помогает удалить пузырьки воздуха, которые снижают эксплуатационные характеристики покрытия. Толщина слоя может составлять от 5 до 10 см.

    Резюме

    От правильности и тщательности выполнения этих работ зависит срок службы отремонтированной стяжки. Также не последнюю роль играет качество используемых материалов. Не зря говорят: «Скупой платит дважды». Не экономьте на материалах. Только в этом случае время нового ремонта настанет не скоро.

    Стяжка — это промежуточный слой при устройстве полов между основанием и чистовым покрытием пола помещения.

    Выравнивающая стяжка

    Выравнивающие стяжки служат для выравнивания основания, для придания заданной высоты (или уклона) плоскости пола. Для устройства стяжки используют: цементно-песчаный раствор, легкий и ячеистый бетоны, готовые сухие смеси для наливных полов, самовыравнивающиеся смеси.

    Минимальная толщина стяжки из цементно-песчаного раствора — 30мм. Для стяжки толщиной менее 20мм используют готовые сухие смеси. Для слоя менее 5мм используют самовыравнивающиеся смеси.

    Теплоизоляционная стяжка

    Теплоизоляционные стяжки служат для обеспечения тепловой изоляции помещения от основания. Теплоизоляция выполняется плотностью около 170кг/м³ или пенопластом плотностью не менее 30кг/м³.

    В случае устройства полов с подогревом теплоизоляционный слой необходим, чтобы воспрепятствовать распространению тепла в помещение, которое расположено ниже.

    Сухая стяжка пола

    Сухая стяжка пола выполняется из специальных гипсоволокнистых или цементо-волокнистых плит. Такие плиты укладываются на сухую засыпку (песок, керамзит фракции 1-5мм, перлит) или пенопласт (пенополистирол), которые выполняют выравнивающую функцию.

    Основание перед засыпкой застилают пленкой с нахлестом между кусками пленки не менее 20см, чтобы предохранить стяжку от влаги. Пленка должна заходить на стены на 20см выше уровня будующего пола. Вдоль стен по всему периметру укладывают изоляционную ленту из вспененного полиэтилена. Лента служит для звукоизоляции и для компенсации линейного расширения уложенных плит.

    Толщина засыпки должна быть не менее 2см. Разравнивают засыпку по направляющим с помощью правила.

    Затем монтируют плиты. Плиты укладывают друг на друга с перехлестом и крепят в специальных пазах саморезами. Перед этим стыки промазывают клеем.

    После укладки плит срезают выступающие части пленки и изоляционной ленты.

    Сухую стяжку применяют для ремонта старых полов или устройства пола на деревянных перекрытиях, которые боятся большого количества влаги.

    Преимуществом сухой стяжки является простота и быстрота ее монтажа, возможность укладки напольного покрытия уже через сутки после монтажа плит стяжки.

    Видео: устройство сухой стяжки пола

    Стяжку устраивают, если:

      необходимо выровнять какой-либо элемент пола под покрытие;

      придать полу заданный уклон;

      образовать прочный слой по не жестким (или непрочным) элементам перекрытия.

    Устройство стяжки пола

    Перед заливкой цементной стяжки необходимо проверить и заделать щели и стыки между полом и стенами, между плитами пола. После этого поверхность пола обеспыливают. Необходимо удалить масляные пятна, остатки красок.

    Для устройства стяжки из цементно-песчаного раствора по бетонному подстилающему слою, железобетонному перекрытию или гидроизоляционному слою на поверхность, очищенную от мусора и пыли, укладывают через 1,5-2м маячные рейки высотой, равной заданной толщине стяжки (обычно 3-5см).

    В качестве маячной рейки используют деревянные бруски соответствующей толщины, оцинкованные профиля UD, CD, предназначенные для монтажа или стальные трубы нужного диаметра, которые используют многократно.

    Уровень верха маячны хреек определяют по отметкам, которые выносят на стены с помощью нивелира или простого водяного уровня. Затем устанавливают отметки верха маяка с помощью рулетки или измерительной линейки и при необходимости выравнивают подстилающий слой.

    В соответствии с нанесенными на стену отметками, устанавливают маячные рейки, которые укладывают на крепежные марки из раствора, втапливая их до необходимого уровня. Для сохраниния заданного уровня на марки подсыпают сухой цемент, что ускоряет затвердевание марок. Для создания уклонов стяжки маячные рейки устанавливают с уклоном.

    С помощью правила проверяют правильность укладки маяков.

    Поверхность подстилающего слоя увлажняют непосредственно перед укладкой цементно-песчаного раствора. Увлажнение предотвращает чрезмерное отсасывание влаги из раствора и повышает прочность стяжки.

    Раствор укладывают между двумя маячными рейками полосами через одну и разравнивают рейкой-правилом, которое опирают на две маячнее рейки, а после снятия маячных реек — на края застывших ранее уложенных полос стяжек. В пропущенные полосы раствор укладывают через 24 часа после укладки первых полос.

    Свежеуложенную стяжку предохраняют от потери влаги укрывая ее рогожей, пленкой, щитами и т.п. и поливают водой в течение 7-ми суток не реже одного раза в сутки. При высокой температуре (выше 15°С) стяжку поливают два раза в сутки, это позволит избежать появления трещин.

    Обычно ходить по свежеуложенной стяжке можно через 24 часа. Полную прочность стяжка набирает через 28 дней.

    Требования к стяжке (СНиП 3.04.01-87)

    Просвет между контрольной 2-хметровой рейкой и проверяемой поверхностью стяжки не должен превышать:

    2мм для стяжек под покрытия из паркета, линолеума и других рулонных синтетических материалов;

    6мм для стяжек под другие покрытия.

    Отклонение плоскости стяжки от горизонтали или заданного уклона — 0,2 соответсвующего размера помещения, предельное отклонение не более 50мм.

    Дефекты стяжки пола и способы их устранения.

    Неровности на поверхности стяжки. Крупные неровности сбивают (или выдалбливают с последующей заделкой) , мелкие — шлифуют абразивным инструментом.

    Трещины в стяжке. Возникают в результате пересыхания стяжки (очень быстрой сушки) или использования некачественного раствора. Трещины расшивают, грунтуют и заделывают раствором.

    Отслоение стяжки от основания. Вырезают «бухтящий» участок, обеспыливают и увлажняют основание, повторно заливают раствором.

    Нет комментариев к данной статье.

    Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии к статьям!

    Содержание статьи:

    Цементная стяжка — это наружный слой основания пола. С течением времени по многим причинам он изнашивается, но вовремя определить возникшие дефекты не дает уложенное сверху напольное покрытие. В процессе его замены при обнажении основы скрытые проблемы пола становятся явными, и возникает необходимость в ремонте цементной стяжки. Как он выполняется, вы узнаете из данной статьи.

    Оценка состояния цементной стяжки

    Стяжка пола подвергается колоссальной нагрузке от веса напольного покрытия, мебели и оборудования, а также динамическим воздействиям от падения предметов и хождения людей. Поэтому от ее состояния во многом зависит срок службы дорогостоящего ремонта пола. Деньги, вложенные в это мероприятие, могут быть израсходованы впустую, если о себе даст знать обделенная вниманием стяжка.

    Достоверную информацию о состоянии ее поверхности можно получить только после полной очистки пола от старого покрытия, мусора и пыли. Для определения степени повреждений стяжки существуют такие критерии:

    • Стяжка ровная, но имеет небольшие выемки, сетку мелких трещин и постоянно пылит. Для устранения таких повреждений не потребуется вложение значительных денежных средств, так как подобную работу можно выполнить самостоятельно.
    • Поверхность основания имеет отслоения и в отдельных местах покрыта глубокими поперечными или продольными трещинами, но их средний размер не превышает? длины короткой стены помещения. Такую стяжку тоже можно отремонтировать самостоятельно, но для этого понадобятся строительные смеси, имеющие специальный состав.
    • Стяжка имеет значительную кривизну, выраженную в многочисленных понижениях и горбах. Для выравнивания такой поверхности будет нужна фрезерная машина, которая создает при работе много шума и пыли. Поэтому ремонт такого основания рекомендуется проводить только в нежилых помещениях или частных домовладениях. В городских квартирах соседи могут не выдержать дискомфорта от работы техники, пожаловаться или зайти лично.
    • Пол квартиры, расположенной в многоэтажке, покрыт крупными глубокими и длинными трещинами, которые пересекаются между собой или располагаются по диагоналям комнат. Такой ремонт очень сложен и проводится только специалистами после изучения характера нагрузок на перекрытие и несущей способности конструкций дома.
    Косметический ремонт цементной стяжки пола выполняется при повреждении не более 30% ее площади. В других случаях лучше заменить ее полностью.

    Приготовление ремонтной смеси для цементной стяжки


    На сегодняшний день строительный рынок располагает огромным выбором смесей, предназначенных для восстановления цементных стяжек. Эти составы могут иметь различную основу, включая полиуретан и синтетические смолы. Многие из них используются для ремонта промышленных полов. Но в условиях обычной квартиры применение таких смесей не всегда рационально, учитывая их стоимость.

    Для несложного ремонта стяжки в домашних условиях вполне подойдет смесь, которую можно изготовить самостоятельно из доступных и недорогих материалов. В ее состав входят клей ПВА, вода, песок и цемент. Чтобы приготовить ремонтный раствор, нужно вначале развести клей ПВА в воде пропорционально 1:3, а затем в полученную эмульсию добавить сухую смесь цемента и песка 3:1.

    Состав следует перемешивать на минимальных оборотах в течение 5 минут, используя электрическую дрель с насадкой-миксером. После завершения процесса миксер рекомендовано сразу же погрузить в воду, налитую в ведро, и хорошо промыть при рабочем режиме инструмента.

    Если трещины в стяжке глубокие, такой состав не подойдет. Для ее ремонта в этом случае придется купить специальную тиксотропную жидкость для бетона. Магазинные готовые смеси в основном замешиваются на воде, а составы домашнего производства — на клеевой суспензии. Готовые смеси можно заменить плиточным клеем.

    Технология ремонта цементной стяжки

    Все дефекты стяжки, такие как трещины мелкие и глубокие, отслоения и пылеобразование, выбоины и впадины, устраняются различными способами, которые мы ниже рассмотрим. А пока для работы необходимо подготовить следующие инструменты и материалы: перфоратор, мастерок и правило, кисть, терку и малярный валик, цемент, грунтовочный состав для бетона и ремонтную смесь.

    Устранение мелких дефектов


    К ним относятся мелкие трещины, выемки и сколы на поверхности цементной стяжки. Причиной этих дефектов являются ошибки, допущенные при ее монтаже: отсутствие деформационных швов, некачественный раствор для заливки или недостаточное армирование основания.

    Чтобы выполнить ремонт цементно-песчаной стяжки с мелкими дефектами, для начала необходимо отметить мелом все проблемные зоны, а затем каждую трещину и выемку разделать с помощью молотка и зубила на несколько миллиметров в глубину и на 1-2 см в ширину по краям. После этого нужно убрать строительный мусор с поверхности стяжки веником, а из трещин — пылесосом.

    Зачищенные трещины и выемки следует обработать проникающей грунтовкой несколько раз, пока она не перестанет впитываться в бетон. Эта процедура необходима для повышения адгезии основания с ремонтной смесью.

    В процессе высыхания грунтовки можно готовить смесь по рецепту, описанному выше. Полученным раствором следует заполнить разделанные повреждения стяжки чуть выше общего уровня остальной поверхности, а после застывания смеси отшлифовать отремонтированные участки.

    Совет! Если толщина стяжки небольшая, разделку повреждений лучше выполнять на всю ее глубину. В этом случае сцепление замазки с основанием будет качественнее, и дальнейшее развитие трещин станет невозможным.

    Заделка глубоких трещин


    Такие повреждения стяжки необходимо разделывать на всю глубину. Для этой цели рекомендуется использовать дисковую пилу и перфоратор, молотком и зубилом работать будет непродуктивно.

    После того как трещина будет разделана, поперек нее необходимо выполнить несколько штроб, торцы которых будут выходить за полученную полость на 5-6 см с каждой из ее сторон. Затем по двум концам каждой штробы следует высверлить отверстия глубиной 2-3 см, а потом убрать мусор и очистить разделанные трещины пылесосом. Подготовленные углубления нужно обработать грунтовкой и оставить их до высыхания.

    Теперь необходимо подготовить строительный раствор из песка и цемента в соотношении 3:1. Заливку трещины следует производить постепенно в несколько этапов. На первом из них используется жидкая смесь, которой нужно заполнить часть полости по глубине так, чтобы она проникла в самые труднодоступные места выемки.

    Затем нужно приготовить раствор средней густоты и заполнить им трещину вровень с низом поперечных штроб. Когда он застынет, необходимо смастерить из толстой проволоки или арматуры стягивающие трещину скобы и вмонтировать их в штробы так, чтобы загнутые концы прутьев заходили в просверленные отверстия.

    После этого в раствор нужно добавить немного пластификатора и заполнить до конца полости вместе со скобами. Затем поверхность на участке бывшей трещины нужно выровнять, а после высыхания раствора — отшлифовать. Теперь ремонт трещины в цементной стяжке можно считать законченным.

    Восстановление отслоений стяжки


    Отслоение и даже вздутие стяжки возникает при укладке ее на грязный и не обработанный грунтовкой пол. Такие дефекты можно обнаружить, используя легкий молоток или кусок арматуры. Для этого достаточно простучать поверхность стяжки данным инструментом и определить по глухому звуку удара место дефекта. При отслоении стяжки могут появляться щели, через которые при таком методе диагностики будут вылетать в воздух облака пыли.

    Ремонт отслоений можно выполнять двумя способами. В первом случае весь поврежденный участок нужно вырезать, а на его месте уложить новую стяжку. Во втором отслоившийся участок подвергается инъекциям, в ходе которых под него вводится специальный вяжущий состав на эпоксидной или клеевой основе. Второй метод менее трудоемкий и более быстрый. Его есть смысл использовать, если проблемный участок ровный и не имеет сквозных трещин.

    После определения мест отслоений стяжки их нужно очертить маркером или мелом, потом взять перфоратор или дрель и установить в любой из этих инструментов бур или сверло по бетону диаметром 16 мм. Сверления в местах отслоений следует выполнять на всю толщину стяжки, соблюдая расстояния между ними 0,2-0,3 м.

    Когда эта работа будет закончена, в полученные отверстия нужно залить грунтовочный состав. Он должен смочить всю внутреннюю полость между основанием и слоем стяжки. Чтобы процесс сушки бетона шел быстрее, можно воспользоваться строительным феном.

    Важно правильно определить материал для инъекций стяжки. Он должен обладать хорошей текучестью, ведь закачивать под стяжку ремонтную смесь придется с помощью плунжерного насоса или строительного шприца. Дешевле обойдется цементно-клеевая смесь, дороже, но надежнее — эпоксидная смола низкой вязкости.

    Инъекции через отверстия в стяжке необходимо выполнять постепенно, давая время ремонтному составу для заполнения всего пространства полости. Эту процедуру следует продолжать до тех пор, пока смесь не появится на поверхности всех просверленных отверстий и ее уровень не перестанет понижаться.

    Стяжка должна сохнуть 24 часа. После этого с ней можно работать далее: грунтовать, клеить линолеум, укладывать плитку и прочее.

    Как заделать выбоины стяжки


    Эти повреждения возникают из-за нарушения технологии устройства стяжки и значительных нагрузок на основание. При наличии таких факторов во время эксплуатации пола в стяжке возникают пустоты. Они для напольного покрытия более опасны, чем трещины. В зонах выбоин пол терпит просадку и деформируется, что приводит его в дальнейшем к полному разрушению.

    В этом случае для ремонта необходимо вначале прорезать выбоину «болгаркой», оснащенной алмазным диском, по периметру повреждения на всю толщину стяжки. Затем при помощи перфоратора или зубила и молотка следует удалить бетон из выбоины. После этого полость нужно очистить от остатков стяжки и пыли, а потом обработать проникающей грунтовкой.

    После высыхания грунтовки необходимо приготовить ремонтную смесь и заполнить ею выбоину, используя шпатель. Не дожидаясь высыхания смеси, при помощи широкого шпателя и рейки следует ее сровнять с полом и оставить до окончательной полимеризации. Шлифовку проблемной зоны нужно выполнять так, чтобы выбоина, заполненная смесью, не выделялась на фоне пола.

    Важно! При глубине повреждения более 5 см ремонтный раствор следует наносить постепенно в несколько приемов.

    Ремонт пылящей стяжки


    С течением времени на стяжке начинает появляться цементно-песчаная пыль. Особенно это хорошо видно в тех помещениях, на полах которых стяжки выполняют функции финишного покрытия, к примеру, в подвале, гараже или каком-либо ином подсобном помещении.

    Постепенно количество пыли увеличивается, и становится невозможным ее просто вымести. Часто она является следствием значительных механических нагрузок на поверхность такого пола и его «старости». В других случаях пыль появляется сразу через месяц-два после начала использования новой стяжки. Причиной этому служит низкое качество цементной смеси и нарушения в технологии ее укладки. Если заменить стяжку нет возможности, ее ремонт можно выполнить следующим способом.

    Вначале необходимо тщательно очистить всю ее поверхность при помощи пылесоса. Если при этом будут обнаружены выбоины и трещины, их нужно заделать по вышеописанной технологии. После этого стяжку нужно отшлифовать и еще раз очистить тем же способом. Затем поверхность пола следует обработать проникающей грунтовкой и дать ей возможность высохнуть. На завершающем этапе работы всю стяжку необходимо покрыть в два слоя полимерным составом. Если помещение имеет высокую влажность, для этой цели нужно использовать специальные водные эмульгаторы.

    Существует другой способ устранения запыления стяжки — это ее покраска. В этом случае покрытие должно быть достаточно износоустойчивым, по этому параметру следует выбирать финишный материал.

    Кардинальным методом такого дефекта стяжки является ее армирование при помощи стеклоткани и последующей заливки специальной самовыравнивающейся строительной смесью. Для реализации этого способа поверхность пола нужно вначале очистить пылесосом, обработать грунтовкой и дать ей высохнуть.

    После этого на поверхность стяжки следует нанести клей и уложить стеклоткань полотнами внахлест. Когда первый слой клея высохнет, на полученное покрытие нужно нанести второй и дать ему полностью застыть. Затем пол можно отшлифовать или залить его поверх стеклоткани самовыравнивающейся смесью.

    Как сделать цементную стяжку — смотрите на видео:


    Любые работы своими руками по ремонту цементной стяжки пола особой сложностью не отличаются и профессиональных знаний не требуют. Некоторые инструменты для их выполнения, например, перфоратор, можно арендовать, а другие — приобрести на будущее для личного пользования. Качественный ремонт пола более выгоден, так как он может продлиться лишь несколько дней, а полная замена стяжки растянется на месяц. Удачи в работе!

    Напряжения, вызывающие появление трещин при устройстве стяжки, имеют ряд причин, которые связаны как с нарушением рецептуры смесей, технологии выполнения работ и режима набора прочности, так и с человеческим фактором.

    Трещины в стяжке — дефект, который чаще всего вызывает вопросы со стороны заказчика. Другие проблемы стяжки: малая прочность, высокая влажность, несоответствие нормативной ровности основания, неоднородность материала по площади, отсутствие сцепления с лежащей ниже конструкцией пола — всё это может выявить только эксперт при помощи измерительных приборов. Но трещины заметны любому человеку, который впервые столкнулся с ремонтом или устройством пола.

    Согласно СНиП 2.03.13-88, стяжкой называется слой пола, служащий для выравнивания нижележащего слоя пола или перекрытия, придания покрытию пола на перекрытии заданного уклона, укрытия различных трубопроводов и коммуникаций, распределения нагрузок по нежестким нижележащим слоям пола на перекрытии.

    Причины образования трещин в стяжках

    Трещины обычно появляются в районах концентрации напряжений. Напряжения в слое растворной смеси при гидратации цемента появляются, в основном, по следующим причинам:
    — нарушение технологии изготовления растворных стяжек;
    — выполнение работ без учета различных конструктивных особенностей стяжек;
    — ошибки при приготовлении растворной смеси;
    — проблемы, связанные с температурно-влажностным режимом набора прочности и высыхания растворной смеси;
    — отсутствие квалифицированных исполнителей и необходимого оборудования.

    Рассмотрим подробнее каждый из перечисленных пунктов.

    1. Нарушение технологии изготовления растворных стяжек. В отечественном строительстве наиболее распространенной технологией изготовления растворных стяжек является «полосная» заливка стяжек по направляющим.
    Вследствие применения этой технологии получается не цельный слой основания, а набор полос, не соединенных друг с другом. Естественно, что по краям полос образуются трещины. Избежать этого можно путем укладывания раствора по всем полосам одновременно и удалением направляющих или маяков сразу же после выравнивания раствора. Еще одной технологией устройства стяжек является укладка стяжки по уровню, обозначенному по стенам специальным правилом.

    2. Выполнение работ без учета различных конструктивных особенностей стяжек. Отсутствие демпферных (компенсационных) зазоров вдоль стен и вокруг колонн является одной из причин образования трещин в растворных стяжках.

    При тепловом расширении несущие конструкции будут давить на растворную стяжку, и она растрескается. Таким образом, стяжку при изготовлении нельзя подводить вплотную к стенам или колоннам, необходимо оставлять зазор минимум в 10 мм.

    При больших площадях изготовления растворной стяжки (для стяжек на разделительном слое > 40 кв. м) следует нарезать монтажные швы на глубину 2/3 стяжки на следующий день после укладки раствора. Эти швы необходимы для прогнозируемого формирования трещин, которые возникают вследствие усадочных напряжений. Если швы не нарезать, то трещины все равно образуются, но направление, форма и количество трещин будут произвольными, что сильно усложнит работу по их ремонту. Монтажные швы после набора прочности растворных стяжек (28 суток) заделывают по специальной технологии «силового замыкания» двухкомпонентными смолами.

    К образованию трещин приводят также ошибки при «состыковке» различных по толщине конструкций растворных стяжек. Типичный пример — подогреваемые полы.
    Если подогреваемые элементы и теплоизоляционные плиты лежат не по всей поверхности помещения, то растворная стяжка получится разной толщины, что в будущем приведет к образованию трещин. Кроме того, испытания теплых полов надо проводить после набора прочности растворных стяжек (28 суток), в течение 25 дней по специальному протоколу согласно нормам ДИН 18365. После испытаний вновь образовавшиеся трещины подлежат ремонту.
    Наличие коммуникаций в основании является фактором, влияющим на образование трещин. Это связано с толщиной стяжки над трубопроводом. Согласно нормам ДИН 18365 над трубопроводом толщина стяжки должна составлять не менее 4,5 см. Если толщина стяжки будет недостаточной, то при высыхании и наборе прочности раствора образуются трещины.

    Необходимо также сказать и о деформационных швах, назначение которых является прерогативой проектировщика. В общественных зданиях при больших площадях требуется согласно существующим методикам рассчитать и заложить в проект деформационные швы в растворной стяжке, увязывая их с дизайном пола, так как эти швы остаются подвижными и не накрываются напольными покрытиями.

    3. Ошибки при приготовлении растворной смеси. Основной причиной появления трещин в растворных стяжках являются усадочные напряжения, возникающие вследствие неравномерного высыхания растворных стяжек по толщине и неравномерного набора прочности. Из-за контакта с воздухом верхний слой растворных стяжек высыхает и «усаживается» быстрее, чем нижний. В нем раньше происходит кристаллизация цементного камня. Вследствие этого процесса происходит образование сначала микротрещин, а затем их расширение и соединение между собой.

    Так как в этих процессах участвует вода, то естественно, что ее количество является одним из важнейших факторов образования трещин. Для нормальной гидратации цемента водоцементное отношение должно быть 0,3-0,4, но такую стяжку очень тяжело укладывать, и требуется специальное оборудование; в построечных условиях стяжки подают бетононасосами, доводя водоцементное отношение до 0,6-0,7. Такую стяжку очень легко заливать, но при этом значительно снижается прочность и идет большая усадка растворной стяжки (на количество испаряемой воды), что и приводит к образованию большого числа трещин.

    Наполнителем растворных стяжек служит песок. Этот строительный материал доступен на любом объекте. Но применение песка мелкой фракции (до 0,3 мм) приводит к снижению поверхностной активности цемента (цемента просто не хватает). Соответственно падает и прочность растворной стяжки, что ведет к образованию трещин. Для получения прочных стяжек без трещин необходимо использовать крупный песок — 4-8 мм (до 70%) вместе с мелкофракционным песком — 0,2-2 мм (до 30%).

    Усиление растворных стяжек арматурными сетками незначительно уменьшает риск образования трещин, а вот введение в раствор стальной фибры дает очень хороший результат. Значительно уменьшает риск образования трещин добавление в раствор пластификаторов, а также использование специальных сухих смесей с уже заданными свойствами.

    Для блокировки образования трещин можно применять различные пароизоляционные материалы, которые наносятся (валиком) на растворную стяжку через 1-2 дня после укладки. Но в данном случае необходимо, чтобы у фирмы-производителя пароизоляции был комплекс материалов для дальнейшей обработки основания и укладки напольного покрытия. В противном случае возникают проблемы с адгезией (сцеплением) обработанной растворной стяжки с последующими материалами, применяемыми для укладки напольных покрытий.

    4. Проблемы, связанные с темпе-ратурно-влажностным режимом набора прочности и высыхания растворной смеси. На образование трещин в растворных стяжках сильное влияние оказывает температура и влажность в помещении, а также скорость смены этих параметров. При низкой влажности происходит очень быстрое «высасывание» влаги из растворных стяжек, что приводит к значительному уменьшению прочности. Высокая влажность не дает стяжке высохнуть и перейти к работам по укладке покрытия. Высокая температура пола приводит к ускоренному набору прочности растворных стяжек и образованию большого количества трещин. Трещины в данном случае образуются из-за неравномерности проявления этих параметров по площади основания (локальный нагрев, сквозняк). Низкая температура затягивает набор прочности цементных растворов.

    Под влиянием внешних факторов (сквозняки, солнце, колебания температуры и влажности) набор прочности и высыхание стяжки могут идти неравномерно или чересчур быстро. В этом случае верхний слой, как правило, высыхает прежде, чем успевает набрать прочность. Чтобы процесс шел равномерно, следует накрыть стяжку полиэтиленовой пленкой на второй-третий день после укладки и оставить на одну-две недели.

    Появление трещин в стяжке может быть обусловлено и химическими реакциями: при формировании цементного камня происходят перераспределение и кристаллизация солей, которые могут привести к образованию микротрещин, но эти процессы сильно зависят от наличия примесей (чистоты) в используемых местных материалах (вода, песок, цемент).

    5. Не следует забывать и про человеческий фактор. Отсутствие у мастеров соответствующей квалификации, необходимого оборудования и инструмента непременно отразится на качестве выполняемых работ по устройству растворной стяжки. Перед началом работ необходимо детально изучить проект, провести экспертизу основания и условий в помещении, где будет укладываться растворная стяжка. При производстве работ необходимо вести журнал производства работ, в котором фиксируется температурно-влажностный режим помещения и т. д.

    Прежде чем заделывать появившиеся трещины, необходимо определить причину их образования, определить конструкцию основания, наличие температурных, деформационных и конструктивных швов, уточнить, каким методом и при каких условиях делалась стяжка.

    Также при помощи простукивания надо определить, являются трещины поверхностными или проходят на всю толщину стяжки. Глухой, «плотный» звук говорит о том, что трещины идут по поверхности. Их можно просто зашпаклевать соответствующей смесью. Для этого трещину расширяют и углубляют, удаляют пыль (пылесосом), грунтуют и шпаклюют специальной полимерцементной шпаклевкой. Если при простукивании звук окажется звонким, из трещины пойдет пыль, а сама трещина «поползет», значит стяжка отслоилась от нижней части основания. В таком случае поврежденное место придется удалить и на его месте провести ремонт из специального полимерцементного быстросохнущего раствора.

    Конструкцию, которая разорвана трещиной или вообще представляет собой отдельные части (это возможно при полосном устройстве стяжки), ремонтируют по технологии «силового замыкания» двухкомпонентными смолами.

    Трещину, проходящую по температурному или деформационному шву, не заделывают. Здесь необходимо выполнить деформационный шов, конструкцию и размеры которого согласовывает проектная организация, ведущая данный объект.

    Если трещины образовались из-за отсутствия конструкционных швов у стен и колон, то сначала необходимо прорезать эти швы, а затем выполнить ремонт по технологии «силового замыкания» двухкомпонентными смолами.

    Причина образования трещин должна быть выявлена и устранена, иначе, несмотря на ремонт и заделку трещин, после выравнивания стяжки, укладки напольного покрытия и начала эксплуатации помещения в стяжке возникнут новые трещины, которые со временем проявятся на напольном покрытии.

    Ремонт трещин и устранение причин их возникновения — операции длительные и дорогостоящие, поэтому строгое соблюдение технологии производства работ по укладке стяжки, а также устранение причин образования трещин дадут существенную экономию времени и денег при устройстве полов.


    Полная или частичная перепечатка материалов — только с письменного разрешения редакции!

    При выполнении капитальных ремонтных работ в помещении любого назначения особое внимание требует техническое состояние полов. После длительной эксплуатации покрытие может иметь целый ряд дефектов, исправить которые может помочь только капитальный ремонт стяжки пола.

    После долгого использования бетонного пола, он может получить как незначительные повреждения, так и покрыться крупными трещинами, исправить которые можно лишь полной заменой стяжки.

    Классификация дефектов

    Самый простой способ — это полностью демонтировать существующее покрытие до самого основания и устроить новую стяжку. Такие действия оправдывают себя в том случае, если не остается больше никаких способов реставрации старой стяжки. В обычных условиях это неприемлемо по ряду причин:

    Схема демонтажа поврежденной стяжки пола.

    1. Чаще всего старое покрытие полов можно отремонтировать и обновить, не прибегая к таким кардинальным методам.
    2. Разборка старых стяжек в условиях жилого помещения — очень шумное и чрезвычайно загрязняющее мероприятие, в процессе работ цементная пыль будет распространяться по всему объему квартиры.
    3. Демонтировать существующую стяжку необходимо до самого основания, иначе процедура теряет смысл. Однако неизвестно, в каком состоянии находится само основание. Дело может завершиться ремонтом несущих железобетонных конструкций, что очень дорого. В идеале, применяя скрупулезный подход к вопросу, так и необходимо поступать, чтобы обеспечить безопасную и долговечную эксплуатацию помещения. Но в краткосрочной перспективе такой подход может оказаться и неоправданным.
    4. Осуществить ремонт стяжки пола путем ее полной замены — самый дорогостоящий способ из всех имеющихся.

    Правильнее будет снять чистовое верхнее покрытие полов, очистить поверхность существующей стяжки и визуально изучить ее, определив количество и размер дефектов. В процессе изучения всю площадь бетонной поверхности рекомендуется аккуратно простучать молотком на предмет наличия скрытых пустот в толще стяжки в результате отслоения. Глухой звук точно укажет место такого дефекта. После того как все повреждения и их количество определены, можно приступать к выбору способа их устранения.

    Существует несколько видов износа старых бетонных покрытий полов:

    Отслоения происходят из-за перепадов температуры и воздействия влаги на бетон.

    1. Трещины различной глубины и степени раскрытия со временем возникают в толще покрытия в результате нагрузок и температурных воздействий.
    2. Выбоины и углубления появляются в процессе эксплуатации после постоянных механических воздействий на бетонный слой. Это могут быть перемещения тяжелых предметов мебели или музыкальных инструментов (например, пианино) или вибрационная нагрузка от стиральной машины. В помещениях производственного назначения спектр нагрузок на полы очень широк.
    3. Отслоение бетона на определенном участке образуется при одновременном воздействии влаги и перепадов температур.
    4. Низкая прочность поверхностного слоя стяжки является результатом изначально низкой марки цементно-песчаного раствора или бетона. На такой поверхности постоянно присутствует пыль цемента и песка от малейшего механического воздействия.

    Устранение мелких повреждений

    Ремонт небольших трещин начинают с того, что раскрывают их по ширине и глубине. Для этого применяется угловая шлифовальная машина с отрезным кругом по камню и бетону. С двух сторон от дефекта стяжку прорезают кругом на глубину до 5 см таким образом, чтобы после удаления кусков старого раствора получился паз прямоугольного сечения шириной 2-3 см. Его очищают и удаляют пыль, чтобы оценить достаточность глубины прореза. Если выяснится, что трещина идет до самого основания, то придется выполнять такую же работу, как в случае со сквозными широкими трещинами.

    Последовательность ремонта стяжки.

    Заделывание прорезанного паза производится после нанесения на его стенки грунтовки, которая приведет к обеспыливанию и упрочнению существующего слоя бетона. Возможно, грунтовать придется несколько раз, особенно когда заметно, что поверхность сильно впитывает наносимый состав. Чтобы выполнить последний этап ремонта, нужно приготовить специальный цементно-песчаный раствор на клее ПВА. Рецепт таков: делается размешивание клея с водой в соотношении 1:3, после чего на этой основе замешивается сам раствор, соотношение цемента и песка — 1:3. Поскольку объемы работ невелики, замес предпочтительнее всего делать в пластмассовом ведре (можно из-под краски) электрической дрелью с миксерной насадкой. Если последняя отсутствует, можно применить кусок проволоки диаметром 6 мм, один конец которой загнуть вверх или в виде кольца, а второй закрепить в патроне электроинструмента.

    С помощью мастерка и правила разделанную трещину заполняют, а поверхность заглаживают, удаляя остатки раствора. Последующие работы можно производить не ранее чем через 20 суток после окончания ремонта, это относится ко всем видам работ по восстановлению стяжки. Таким же методом можно заделывать выбоины и другие механические повреждения в поверхности бетонной стяжки.

    Технология заделки глубоких трещин

    Схема заделки трещин в бетонной стяжке.

    Сквозные широкие трещины расширяют до самого основания с помощью перфоратора, разбитые куски старого раствора и пыль удаляют. Для этой цели лучше всего использовать сжатый воздух, чтобы выдуть весь лишний мусор. Если в качестве основания будет обнаружена подушка из щебня, в месте разделки ее понадобится по возможности уплотнить и залить жидким цементным молочком. При этом молочко должно попасть под разделанные края стяжки, после чего нужно дать время на застывание. Основание в виде железобетонной плиты необходимо огрунтовать вместе с краями получившейся канавки.

    Дальнейший ремонт стяжки заключается в заполнении канавки специальным составом. Можно выполнить эту работу, приготовив такой же раствор, как в предыдущем случае, и загладив его правилом. Но следует понимать, что трещины таких размеров не возникают в стяжке просто так и могут появиться вновь, поэтому рекомендуется выдержать технологию. В этом случае не стоит экономить на самостоятельном приготовлении, лучше приобрести готовую тиксотропную смесь для ремонта пола в торговой сети, заодно купить специальный демпферный шнур-уплотнитель, такой применяется для устройства деформационных швов.

    После размешивания смесью заполняется вся разделанная ниша, при этом вдоль всей трещины устанавливаются вертикальные маркеры из тонкой стальной проволоки. Когда тиксотропная смесь схватится, маркеры можно вытащить, чтобы они легче выходили, предварительно их следует смазать солидолом.

    Следующий этап — заложение демпферного шнура, под который прорезается узкий паз глубиной 5 см. После этой операции паз заделывается пластичным герметиком на основе силикона или полиуретана. Как можно понять из технологии, результат такого ремонта — это устройство деформационного шва на месте большой трещины пола. Какими бы ни были причины ее возникновения, новые дефекты появляться в этом месте не будут.

    Расслоения бетона в толще стяжки можно устранить методом инъектирования. Как только все места с этим дефектом обнаружены, надо в пределах этих участков просверлить отверстия в стяжке с помощью перфоратора и бура диаметром от 12 до 20 мм, расстояние между отверстиями — 250 мм. Далее в них следует аккуратно заливать специальный состав на основе эпоксидных смол. Если есть возможность, лучше воспользоваться шприцем. Заливку производить до тех пор, пока не заполнятся все пустоты и поры, процесс делать с перерывами, давая возможность составу впитаться в бетон. Ремонт стяжки пола таким методом — работа нетрудная, но требующая внимания и терпения. После застывания эпоксидного клея, которое произойдет в течение суток, можно приступать к дальнейшим работам.

    Ослабленный поверхностный слой стяжки можно сделать прочнее современными строительными глубокопроникающими составами на основе полиуретана. Такие пропитки позволяют поднять марку раствора стяжки с М50 до М300 на необходимую глубину. После того как пол будет обработан полиуретановыми составами, образование цементной пыли прекратится, а на поверхности бетона появится защитная пленка толщиной до 200 мкм.

    Выполняя восстановительные работы бетонного покрытия полов, можно значительно сэкономить денежные средства, которые неизбежно будут затрачены при демонтаже и устройстве новой стяжки.

    Тематические материалы:

    Обновлено: 12.05.2020

    103583

    Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

    Как укрепить стяжку, которая сыпется, и чем заделать трещины? Лопнула или бухтит стяжка пола

    Основание пола из бетона широко применяется, как в промышленном, так и в гражданском строительстве. Его использование обусловлено высокой прочность, надежностью и долговечностью.

    Выделяют три вида бетонной стяжки:

    Стяжка на «черновое» основание из железобетона или земли

    На железобетонные плиты перекрытия стяжка заливается после очистки и грунтовки поверхности. Толщина слоя 50 — 100 мм. Обычно такое покрытие пола устраивается в новых квартирах или домах.
    На землю стяжка из бетона укладывается на полы в подвальных помещениях. В первую очередь трамбуется грунтовое основание, на него насыпается слой песка 100 — 150 мм и уплотняется. Затем заливается подбетонка толщиной 40 — 50 мм. После набора необходимой прочности (около 7 суток при нормальных условиях) на нее кладётся слой рулонной пароизоляции и утеплителя. Затем монтируется каркас из металлической сетки. После этого раскатывается слой гидроизоляции и заливается финишная бетонная стяжка толщиной 50 мм.

    Стяжка на разделительном слое гидроизоляции

    Подходит для ремонта полов в гаражах, мастерских и других помещениях, с загрязненным жиром и маслом полами. На поверхность укладывается слой рулонной гидроизоляции. По нему заливается бетонная стяжка толщиной 50 — 70 мм.

    Плавающая бетонная стяжка

    Подходит для ремонта полов над неотапливаемыми помещениями. Укладывается слой утеплителя (минеральная вата, пенопласт). На неё стелится слой гидроизоляции. Затем монтируется каркас из металлической сетки и заливается бетонное основание толщиной 50 — 70 мм.

    Причины разрушения бетонной стяжки

    Прочное на вид основание может трескаться или полностью разрушаться под воздействием ряда внешних и внутренних факторов.

    Химические факторы

    Для неподготовленного человека будет сложно определить наличие разрушений, связанных с химическими реакциями внутри бетонной стяжки. В основном эта проблема касается больших промышленных и общественных строительных объектов.

    Важно! При строительстве лучше использовать бетон, имеющий сертификат качества, произведенный промышленным способом. Или перемешивать непосредственно на месте проведения работ, но из проверенных и качественных компонентов.

    Физические факторы

    1. Цикличный процесс замерзания и оттаивания. Характерно для зимнего бетонирования, когда, при нарушении технологии заливки, не вся вода участвует в химической реакции твердения бетонной смеси. Часть влаги попросту замерзает. Бетонная стяжка разрушается из-за попавшей внутрь воды. Постоянное замерзание и оттаивание приводит к разрушению связей внутри бетона и образованию проникающих трещин.
    2. Воздействие высоких температур. При резком охлаждении бетонного пола, например во время тушения пожара, внутри образуется пар, который рвёт бетон. Длительно нагревание может привести к образованию трещин. Это связанно с разным коэффициентом расширения у арматуры и бетона. То есть при равных температурах их размер меняется не одинаково.
    3. Усадка бетонной стяжки. Связана с быстрым выделением влаги. В жаркую погоду из бетона быстро испаряется вода. Это приводит к образованию на поверхности пола микротрещин и небольших провалов.

    Важно! Обычно трещины от перегрева образуются в прилегающих к каминам или печам участках бетонного пола. Также подвержены растрескиванию мета, где проходят не изолированные трубы горячего или холодного водоснабжения.

    Переизбыток воды в бетонном растворе может привести к растрескиванию через несколько месяцев после заливки стяжки.

    Механические факторы

    1. Истирание. Интенсивное использование поверхности пола приводит к разрушению бетонной поверхности. Характерной чертой такого разрушения являются провалы с округлыми краями, так называемые «потёртости» Срок службы зависит от марки смеси.
    2. Ударные нагрузки. В отличие от истирания, тут на бетонную поверхность оказывается резкое и быстрое воздействие. В результате могут появиться выбоины с неровными краями и проникающие трещины.

    Разрушающие пол факторы редко встречаются в чистом виде. Обычно растрескивание или полное разрушение бетонной стяжки связано с комплексным воздействием нескольких причин.

    Способы предотвращения разрушения бетонной стяжки пола

    1. Правильно выбрать марку бетона в зависимости от предполагаемой эксплуатационной нагрузки. Важно понимать, что пол в подвале и гараже будут воспринимать разную нагрузку. Для подвального помещения подойдёт бетон марки В10. В помещениях с более интенсивной нагрузкой лучше залить полы марки В12,5 или В15.
    2. Использование прочного наполнителя. Существует множество видов гравия и щебня. Их прочностные характеристики сильно влияют на качество бетонной смеси.
    3. Введение в раствор пластифицирующих или водоотталкивающих добавок. Дополнительные химические вещества могут сильно повысить сопротивляемость бетона к воздействию влаги или механических нагрузок. В строительных магазинах можно найти такие присадки. Главное внимательно читать инструкцию и не ошибиться с пропорциями.
    4. Пропитка залитой бетонной смеси специальным составом для гидрофобной защиты.
    5. Обязательная гидроизоляция основания перед укладкой бетона на земляную поверхность. В противном случае он будет подсасывать влагу и постепенно разрушаться.
    6. В жаркое время защита бетонной стяжки от быстрого испарения воды. Существует два способа:
      • Закрытие всей поверхность пола полиэтиленовой плёнкой. Раз в стуки открывается и проливается бетон тёплой водой. Срок выдержки 7 — 8 суток. После этого плёнка убирается.
      • Защита свежеуложенного бетона древесными опилками. «Дедовский», но очень эффективный способ. Стяжка засыпается опилками и проливается водой два раза в сутки. Срок выдержки 7 — 8 дней.
    7. Предотвращение замерзания бетонной стяжки до набора им необходимой прочности. Для этого можно замешивать бетон на тёплой воде. После заливки поверхность укрывается полиэтиленовой плёнкой. Получается «тепляк», который позволит бетону набрать необходимую прочность. Срок выдержки 3- 4 суток.
    8. Изоляция коммуникаций. Если трубы отопления и водоснабжения проходят через бетонную стяжку, то они изолируются. Это делается для предотвращения растрескивания бетонного пола в местах соприкосновения его с трубами.
    9. Теплоизолирующие прокладки между бетонными полами и камином или печкой.
    10. Защита от механических воздействий и истирания при помощи финишного покрытия в виде керамической плитки, ламината, линолеума.
    11. Устройство деформационных швов. Бетон заливается полосами шириной 1000 мм, между ними укладывается оцинкованный профиль. Благодаря этому монолитная бетонная поверхность не рвётся под воздействием температурного расширения.

    Важно! Чрезмерное разбавление бетонной смеси химикатами может стать причиной ослабления или полного разрушения поверхности пола.

    Соблюдение всех технологических особенностей при укладке и эксплуатации бетонного пола позволит получить прочное, надёжное и долговечное основание.

    Ремонт выбоин и трещин в бетонной стяжке

    Даже соблюдая все правила по заливке и эксплуатации бетонной стяжки вероятно появления трещин, сколов и выбоин. Технология ремонта бетонной поверхности зависит от вида и степени разрушения. Но начинаются любые работы с подготовки.

    Подготовительный этап. Ремонт новой стяжки не требует особых работ по подготовке поверхности. Достаточно убрать пыль и мусор.

    Устранение дефектов на старой поверхности начинается с удаления полового покрытия и очистке пола от всех лакокрасочных или клеевых материалов. Для этого используется шпатель и металлическая щетка по металлу.

    Важно! Ускорить очистку можно с помощью использования специальных шлифовальных насадок на дрель или перфоратор. Они продаются в любом строительном магазине.

    Ремонт следов от опалубки

    Часто после демонтажа опалубки на поверхности пола остаются неровные участки. Они затираются с помощью цементно-песчаного раствора или ремонтной смеси для бетона. Перед затиркой поверхность обеспыливается и пропитывается грунтом глубокого проникновения (бетоноконтакт) или раствором эпоксидной смолы.

    Ремонт выбоин

    Выбоина — это разрушенный участок бетона чашеобразной формы с неровными и сколотыми краями. Они ремонтируются для предотвращения дальнейшего разрушения бетонной поверхности. Этапы ремонта:

    Важно! Если выбоина оголила арматуру, то надо закрасить открытый участок грунтом по металлу.

    1. Вокруг каждой выбоина делаются прямоугольные пропилы при помощи болгарки с кругом по бетону. Глубина пропила чуть больше, чем у выбоины.
    2. Разрушенный бетон удаляется из пропила с помощью молотка и зубила. Также можно использовать перфоратор с насадкой в виде лопатки.
    3. Поверхность выбоины зачищается от пыли и грязи обычной флейцевой кистью.
    4. Разрушенный участок обрабатывается бетоноконтактом или эпоксидным грунтом. Это позволит получить лучшее сцепления ремонтной смеси с бетоном.
    5. Грунтованная выбоина заполняется специальным составом для ремонта бетонных поверхностей. Если нет возможности её приобрести, то для небольших выбоин готовиться цементно-песчаный раствор.
    6. Уложенная смесь выравнивается в уровень со старым полом. Для этого используется штукатурный шпатель 100 — 150 мм.
    7. После затвердевания отремонтированный участок шлифуется.

    Важно! Время высыхания грунта 45 — 60 минут.

    Ремонт трещин

    Проводиться сразу после обнаружения. В противном случае в трещины может попасть вода и процесс разрушения бетонной стяжки продолжиться. Этапы устранения:

    1. Небольшие трещины прорезаются с помощью болгарки и круга по бетону или расширяются с помощью зубила и молотка. Этот процесс называется «расшивка трещин». Более серьезные участки выпиливаются полностью, как выбоины.
    2. Удаляется пыль и строительный мусор с помощью флейцевой кисти или пылесоса.

    Важно! Для очистки трещин можно использовать промышленный или домашний фен.

    1. Поверхность трещин пропитывается бетоноконтактом или эпоксидной грунтовкой. Даётся время на высыхание 45 — 60 мин.
    2. Трещины заполняются специальным ремонтным раствором на основе полимерного или эпоксидного наполнителя.

    Важно! Не глубокие 1 — 2 см трещины заполняются за один раз. Более серьёзные разрушенные участки замазываются в несколько слоёв. Толщина слоя 1 — 2 см.

    1. После полного высыхания отремонтированная поверхность пола шлифуется.

    Важно! Широкие и длинные трещины можно усилить при помощи вставок из арматуры. Каждые 300 — 350 мм делаются пропилы, перпендикулярные к трещине. Затем в каждый вставляется кусок арматурной проволоки и замазывается ремонтным раствором.

    Ремонт мелких паутинообразных трещин

    Такой вид разрушения не опасен для несущей способности бетонного пола. Для устранения достаточно сделать жидкий цементно-песчаный раствор и затереть потрескавшийся участок.

    Ремонт неровностей


    В процессе эксплуатации могут появиться «протёртые» участки на бетонном полу. Они не приводят к разрушению всего покрытия, но создают неудобства при передвижении по нему. Этапы устранения:

    1. С помощью фрезеровочной машины неровный участок прорезается на глубину 10 — 15 мм.
    2. Ремонтируемая поверхность очищается от пыли и грязи. Для этого используется обычная половая щётка или веник.
    3. Очищенный участок грунтуется с помощью бетоноконтакт или эпоксидного клея, разведённого с растворителем в пропорции 1 к 10. Время высыхания 45 — 60 минут.
    4. Пропитанная поверхность заполняется раствором и разглаживается штукатурным правилом.
    5. После высыхания вся отремонтированная поверхность шлифуется.
    Капитальный ремонт бетонной стяжки


    Методы, описанные выше, подходят, когда разрушено не более 15% поверхности. В остальных случаях требуется капитальный ремонт бетонной стяжки. Для этих целей существуют самовыравнивающиеся составы. Этапы проведения работ:

    1. Поверхность бетонного пола очищается от грязи, пыли и растворных наплывов.
    2. Стяжка шлифуется болгаркой со специальной насадкой.
    3. Основание пропитывается грунтом глубокого проникновения. Он наноситься с помощью малярного валика 250 мм. Срок высыхания 45 — 60 мин. После этого проводиться повторная грунтовка.
    4. Заливается самовыравнивающийся раствор. Толщина слоя колеблется от 50 до 100 мм. Для удаления воздушных пузырей залитая поверхность прокатывается игольчатым валиком. Если возникает необходимость, то смесь наноситься в несколько слоёв. Время высыхания новой стяжки пишется на каждом мешке с сухой смесью. Но оно должно составлять не менее 7 суток.

    Важно! Шлифование пола не выравнивает уровень относительно горизонта, а лишь удаляет все мелкие неровности и выпуклости.

    Для поддержания бетонной стяжки в хорошем состоянии достаточно вовремя заметить начавшееся разрушение, определить причину и быстро отремонтировать разрушенный участок пола.

    Видео удаление трещин в стяжке

    Причины, почему стяжка получатся слабой, разные:

    • Не соблюдение пропорций воды и цемента.
    • Старый цемент (с комками).
    • Повышенное содержание глины в песке.
    • Неправильная подготовка и уход после укладки, когда возникают условия быстрого обезвоживания.

    Но если такое случилось, то с этим что-то нужно делать – потому, что при дальнейшей отделке, возможны сложности.

    Оставить без изменений, тоже нельзя. На таком полу постоянно образуется пыль. Слабый слой легко разрушается ногами.

    Первый способ. Укрепление грунтовкой.

    Первое, к чему приходит большинство – укрепить грунтовкой. Вариант реальный, доступный и у всех на слуху. Но редко дает результат:


    Короткий комментарий по ролику.

    Если судить по тесту гвоздем, то стяжка вполне пригодна для облицовки плиткой внутри помещения. Есть примеры более плачевного состояния основания, которое пытались укрепить с помощью грунтовки:

    По какой причине плитка отскочила от стяжки?

    Рыхлую стяжку пытались укрепить грунтовкой. Но грунтовка, грунтовке рознь. Судя по цвету и образовавшейся пленке, был использован грунт-концентрат в ударной пропорции. Или грунтовали несколько раз, с полным высыханием каждого слоя (как написано на канистре). Это дало пленку на поверхности. За нее закрепился плитка с клеем. Но под пленкой остался прежний слабый слой. По нему и оторвалась плитка.

    Как вариант, нужна грунтовка глубоко проникновения и лить ее ведрами за один прием. Чтобы закрепить слабый слой на большую глубину. У грунтовки глубокого проникновения (по версии изготовителей) более мелкие частицы и поэтому, могут проникать глубже, не создавая на поверхности пленку.

    Укрепление цементной стяжки с помощью силикатов (жидкого стекла).

    Идея использовать для ремонта слабых поверхностей жидкое стекло появилась не на пустом месте. Жидкое стекло в строительстве давно:

    • Добавки в бетоны и растворы для ускорения схватывания (1-15% к массе цемента).
    • Изготовление огнеупорных красок, шпаклёвок и замазок с добавлением наполнителей (тальк, мраморная пыль, мелкий песок).
    • Гидроизоляция бетонных и деревянных конструкций.
    • Борьба с грибком и плесенью.
    • В металлургии свод печей выкладывают из шамотного кирпича на связующем из силиката натрия.

    Существует три основных вида (в зависимости от состава) жидкого стекла: калиевое, натриевое и литиевое. У них разные свойства, что дает разные преимущества и разную цену.

    Более распространено натриевое. Им и пытаются укреплять стяжки в гаражах и подвалах:

    С этим способом можно экспериментировать. Полезно иметь при этом, хоть какой-то чужой опыт.

    Ниже собраны наиболее интересные детали использования жидкого стекла. Качественным материалом для выводов это назвать трудно. Но все же:

    Можно было бы всю эту суету с жидким стекло назвать колхозом и забыть, если бы не такая деталь, как рекомендации по укреплению рыхлых стяжек силикатами у многих производителей смесей. Одна из них от “MAPEY”:

    Важные моменты в ролике:

    • Пропитка по вязкости более похожа на грунтовку, чем на жидкое стекло в банках, которым пытаются укреплять полы в гаражах.
    • Пропитку необходимо наносить непрерывно, не давая верхнему слой образовывать корочку.
    • Расход может быть значительным, и 3-4 литра на метр.

    Понятно, что укрепляющая грунтовка «Prosfas» состоит не из одного только силиката. Поэтому и цена ее отличается от цены на жидкое стекло. Если сравнить стоимость укрепление рыхлой стяжки силикатом от “MAPEY” и обыкновенным жидким стеклом, взяв в расчет его расход и аналогичный расход жидкого стекла, то расхождение будет значительным:

    Prosfas и жидкое стекло.

    Но Mapei не единственная компания, кто готовит пропитки для бетонов и стяжек.

    На этой проблеме создана целая индустрия. На простой химической реакции (Ca(OH)2 преобразуется в C-S-H) между силикатом в пропитке и гидроксидом кальция в бетоне, построены миллионные бизнесы. Состав пропиток не оглашается, кроме названия одного из силикатов, на основе которого она и создана.

    Подобно разным видам жидкого стекла созданы и различные укрепляющие пропитки на основе калия, натрия, магния и лития. Важное различие между ними – размер молекулы. От этого зависит насколько глубоко силикат сможет пропитать стяжку:

    Пропитки на основе силикатов натрия.

    Натриевые пропитки.

    Здесь подобраны примеры натриевых пропиток. Это не все. Могут появляться новые, дешевле и эффективнее. Некоторые сокращают производство и уходят с рынка:

    1. Ашфорд Формула – Бренд Ashford Formula. Производитель Curecrete Chemical Co (США). Страна производитель может быть и другая.
    2. Lithurin.
    3. Даймонд Хард (Diamond Hard). Продукт американского химического концерна «EUCLID CHEMICAL».
    4. Ликви- Хард от W.R.Meadows (США). Производитель может быть – Чехия.

    Все пропитки схожи по способу нанесения:

    Наносят так, чтобы вся поверхность оставалась мокрой в течение 30-60 мин. Без луж и просыхания на отдельных участках. Этого добиваются с помощью мягкой метелки, перераспределяя жидкость по стяжке. Излишки перемещают на соседние участки и удаляют водным пылесосом.

    Некоторые пропитки разводятся водой (Lithurin I). У некоторых есть особенности – Ашфорд Формула не эффективна на бетоне марки ниже М 300 и на цементно-песчаных стяжках:

    Укрепляющие пропитки на основе лития.

    По утверждению – American Concrete Institute (ам. института бетона ACI) пропитки на основе лития имеют ряд преимуществ:

    • Увеличивает прочность бетона более чем на 45% (у натрия – 37%).
    • Уплотняет бетон и завершает химическую реакцию в течение 7-14 дней (эксплуатация через 2 часа). У натрия – 6-12 месяцев.
    • Нет необходимости в промывке ее водой.
    • Проникает на 1-5 мм, образуя химическую реакцию с верхним слоем.

    Пропитки на основе лития.

    ULTRALIT HARD (1)

    Если верить ценам и расходу (на 20 квадратов – 1 один литр), то пропитка одного квадрата бетонной поверхности стоит 0,05 $. Страна производитель – Чехия (технология, скорее всего, США).

    Налажен выпуск трех разновидностей Ultralit Hard Standart, Ultralit Hard Premium, Ultralit Hard Extra.

    Mapecrete LI Hardener (2)

    Жидкое средство на основе лития для новых и старых бетонных полов от MAPEI.

    5.8 $ – пропитка одного квадратного метра, при расходе 0,4 кг/м2 (реальную цену можно узнать только в момент покупки).

    «Concria Super Hard» и «Concria Hard» (5)

    Страна производитель США. Исходя из расхода 1 литр на 10-20м2, получаем затраты на один квадратный метр: 1,2-2.2 $. C2 Hard можно использовать на полах, которые уже были обработаны другими силикатными пропитками и поверхность которых начала пылить и отслаиваться.

    Кроме этих двух пропиток для укрепления налажен выпуск других, для окрашивания, придания глянца ….

    SPEKTRIN LITHIUM (4) – производство Швеция /Украина. Литиумная пропитка для бетона и камня(мрамор). Глубина проникновения- около 7 мм. Повышение прочности до 16%. Снижение водопоглощения в 3,3 раза. Пропитка может применяться в пищевой и фармацевтической промышленности. Затраты (стоимость пропитки) на 1 квадратный метр -1.5 $. Используется для внутренних и наружных работ на прочном и плотном бетоне (М 300 и выше):

    Первые пропитки на американском рынке появились около 50 лет назад. Поиск новых составов не прекращается. Конкуренция растет. Не имея опыта, трудно разобраться в особенностях каждой и правдивости заявленных свойств. Настораживает указание в некоторых тех картах укрепляющих пропиток: «Не наносите на пыльные, крошащиеся и непрочные основания». К еще большей путанице приводят маркетинговые войны:

    Хорошее предупреждение было помещено перед покупкой одной из пропиток:

    Как выход – нужна тестовая площадка 1.5м x 1.5м. Если разные поверхности, то для каждого типа поверхности – отдельная площадка. Сделав все по инструкции, дать высохнуть в течение 3-7 дней. Потом делать вывод по расходу, затратам, полученной и ожидаемой прочности поверхности.

    Если стяжка пола произваедена неправильно, то со временем она может разрушаться: осыпаться, трескаться, бухтеть. В этом случае не стоит ее переделывать.

    Можно промсто произвести ремонт стяжки, что будет более экономичным вариантом.

    Чем заделать трещины в стяжке?

    При появлении трещин в стяжке пола необходимо изначально определить причину их появления, а после этого приступать к их устранению.

    Причинами появления трещин на цементной стяжке могут быть неправильный слой покрытия, быстрое высыхание, избыток или недостаток воды в растворе, отсутствие краевой ленты или компенсационных швов.

    Если стяжка пола треснула из-за отсутствия компенсационных швов, то необходимо прорезать усадочные швы.

    При этом глубина разреза должна быть не менее трети толщины основания. Расстояние между швами должно быть в пределах 5 метров. Герметизация швов производится с помощью герметика на основе полиуретана.

    При появлении трещин в них можно сделать штробу, таким образом, расширив ее. Со стенок штробы необходимо убрать пыль и прогрунтовать их. Для заделки трещин в стяжке пола необходимо использовать безусадочное вещество, которое наноситься шпателем.

    Если трешины на стяжке пола незначительные, а напольным покрытием будет кафельная плитка, тогда их можно проигнорировать.

    Трещины в стяжке пола необходимо заделывать составом из клея ПВА, цемента и воды. Все эти составляющие смешиваются таким образом, чтобы смесь можно было залить в щель. После этого раствору необходимо дать застыть и приступать к укладке напольного покрытия.

    Лопнула стяжка пола — что делать?

    Если стяжка пола лопнула, то в обязательном порядке необходимо исправить этот дефект перед укладкой напольного покрытия.

    При плохом уплотнении бетонной смеси в стяжке могут появляться воздушные каверны, которые становятся причиной появления трещин. В этом случае необходимо снять стяжку до каверны и заполнить ее раствором.

    Для того чтобы увидеть каверны, необходимо расширить трещину. Если вы ее обнаружили, тогда с помощью кирки выбивается раствор. Стенки полученной ямки необходимо загрунтовать, а после этого заделать цементным раствором.

    В состав цементной смеси, которая готовиться для заделывания каверны, должна входить одна часть песка и три цемента. Перед заливкой смеси бетон в обязательном порядке смачивается водой.

    Уплотнение раствора после заливки необходимо уплотнить методом протыкивания. С этой целью используется металлический пруток.

    После ремонта стяжки пола необходимо обеспечить не сильно высокую температуру в помещении. Для того, чтобы на ней не появились трещины, нужно периодически место укладки цементной смеси смачивать водой.

    Бухтит стяжка — что делать?

    Если стяжка пола бухтит, то она выполнена некачественно. Причиной бухтения стяжки может быть некачественная смесь для проведения стяжки, отсутствие грунтовки на основании, грязное и пыльное основание, которое используется под стяжку и т.д.

    В этом случае необходимо по стяжке ударить тупым краем молотка. Если смесь некачественная, то на месте удара останется вмятина. Стяжка может бухтеть при наличии трещин или при их отсутствии.

    Если стяжка бухтит при наличии трещин, тогда ее можно попытаться устранить. Для этого необходимо расширить трещину. Далее производиться приготовление очень жидкого раствора из песка и цемента.

    Лучше всего будет добавить в этот раствор клей ПВА. Далее в расширенную смесь потихоньку заливается полученный раствор. Производить заливку раствора необходимо в небольших количествах, дав ему просохнуть частями.

    Также вам будет интересно:

    В том случае, если этот метод не убрал бухтение стяжки, тогда ее необходимо полностью снимать и заливать заново. Это достаточно затратный вариант. Именно поэтому необходимо выполнять стяжку по строго установленным правилам.

    Также посмотрите полезное видео с советами специалиста о ремонте стяжки:

    Твитнуть

    glavspec.ru

    Крошится бетонная стяжка – что делать?

    Основание пола из бетона широко применяется, как в промышленном, так и в гражданском строительстве. Его использование обусловлено высокой прочность, надежностью и долговечностью.

    На железобетонные плиты перекрытия стяжка заливается после очистки и грунтовки поверхности. Толщина слоя 50 – 100 мм. Обычно такое покрытие пола устраивается в новых квартирах или домах. На землю стяжка из бетона укладывается на полы в подвальных помещениях. В первую очередь трамбуется грунтовое основание, на него насыпается слой песка 100 – 150 мм и уплотняется. Затем заливается подбетонка толщиной 40 – 50 мм. После набора необходимой прочности (около 7 суток при нормальных условиях) на нее кладётся слой рулонной пароизоляции и утеплителя. Затем монтируется каркас из металлической сетки. После этого раскатывается слой гидроизоляции и заливается финишная бетонная стяжка толщиной 50 мм.

    Стяжка на разделительном слое гидроизоляции

    Подходит для ремонта полов в гаражах, мастерских и других помещениях, с загрязненным жиром и маслом полами. На поверхность укладывается слой рулонной гидроизоляции. По нему заливается бетонная стяжка толщиной 50 – 70 мм.

    Плавающая бетонная стяжка

    Подходит для ремонта полов над неотапливаемыми помещениями. Укладывается слой утеплителя (минеральная вата, пенопласт). На неё стелится слой гидроизоляции. Затем монтируется каркас из металлической сетки и заливается бетонное основание толщиной 50 – 70 мм.

    Причины разрушения бетонной стяжки

    Прочное на вид основание может трескаться или полностью разрушаться под воздействием ряда внешних и внутренних факторов.

    Химические факторы

    Для неподготовленного человека будет сложно определить наличие разрушений, связанных с химическими реакциями внутри бетонной стяжки. В основном эта проблема касается больших промышленных и общественных строительных объектов.

    Важно! При строительстве лучше использовать бетон, имеющий сертификат качества, произведенный промышленным способом. Или перемешивать непосредственно на месте проведения работ, но из проверенных и качественных компонентов.

    Физические факторы
    1. Цикличный процесс замерзания и оттаивания. Характерно для зимнего бетонирования, когда, при нарушении технологии заливки, не вся вода участвует в химической реакции твердения бетонной смеси. Часть влаги попросту замерзает. Бетонная стяжка разрушается из-за попавшей внутрь воды. Постоянное замерзание и оттаивание приводит к разрушению связей внутри бетона и образованию проникающих трещин.
    2. Воздействие высоких температур. При резком охлаждении бетонного пола, например во время тушения пожара, внутри образуется пар, который рвёт бетон. Длительно нагревание может привести к образованию трещин. Это связанно с разным коэффициентом расширения у арматуры и бетона. То есть при равных температурах их размер меняется не одинаково.

    Важно! Обычно трещины от перегрева образуются в прилегающих к каминам или печам участках бетонного пола. Также подвержены растрескиванию мета, где проходят не изолированные трубы горячего или холодного водоснабжения.

    1. Усадка бетонной стяжки. Связана с быстрым выделением влаги. В жаркую погоду из бетона быстро испаряется вода. Это приводит к образованию на поверхности пола микротрещин и небольших провалов.

    Переизбыток воды в бетонном растворе может привести к растрескиванию через несколько месяцев после заливки стяжки.

    Механические факторы
    1. Истирание. Интенсивное использование поверхности пола приводит к разрушению бетонной поверхности. Характерной чертой такого разрушения являются провалы с округлыми краями, так называемые «потёртости» Срок службы зависит от марки смеси.
    2. Ударные нагрузки. В отличие от истирания, тут на бетонную поверхность оказывается резкое и быстрое воздействие. В результате могут появиться выбоины с неровными краями и проникающие трещины.

    Разрушающие пол факторы редко встречаются в чистом виде. Обычно растрескивание или полное разрушение бетонной стяжки связано с комплексным воздействием нескольких причин.

    Способы предотвращения разрушения бетонной стяжки пола

    1. Правильно выбрать марку бетона в зависимости от предполагаемой эксплуатационной нагрузки. Важно понимать, что пол в подвале и гараже будут воспринимать разную нагрузку. Для подвального помещения подойдёт бетон марки В10. В помещениях с более интенсивной нагрузкой лучше залить полы марки В12,5 или В15.
    2. Использование прочного наполнителя. Существует множество видов гравия и щебня. Их прочностные характеристики сильно влияют на качество бетонной смеси
    3. Введение в раствор пластифицирующих или водоотталкивающих добавок. Дополнительные химические вещества могут сильно повысить сопротивляемость бетона к воздействию влаги или механических нагрузок. В строительных магазинах можно найти такие присадки. Главное внимательно читать инструкцию и не ошибиться с пропорциями.

    Важно! Чрезмерное разбавление бетонной семи химикатами может стать причиной ослабления или полного разрушения поверхности пола.

    1. Пропитка залитой бетонной смеси специальным составом для гидрофобной защиты.
    2. Обязательная гидроизоляция основания перед укладкой бетона на земляную поверхность. В противном случае он будет подсасывать влагу и постепенно разрушаться.
    3. В жаркое время защита бетонной стяжки от быстрого испарения воды. Существует два способа:
    • Закрытие всей поверхность пола полиэтиленовой плёнкой. Раз в стуки открывается и проливается бетон тёплой водой. Срок выдержки 7 – 8 суток. После этого плёнка убирается.
    • Защита свежеуложенного бетона древесными опилками. «Дедовский», но очень эффективный способ. Сяжка засыпается опилками и проливается водой два раза в сутки. Срок выдержки 7 – 8 дней.
    1. Предотвращение замерзания бетонной стяжки до набора им необходимой прочности. Для этого можно замешивать бетон на тёплой воде. После заливки поверхность укрывается полиэтиленовой плёнкой. Получается «тепляк», который позволит бетону набрать необходимую прочность. Срок выдержки 3- 4 суток.
    2. Изоляция коммуникаций. Если трубы отопления и водоснабжения проходят через бетонную стяжку, то они изолируются. Это делается для предотвращения растрескивания бетонного пола в местах соприкосновения его с трубами.
    3. Теплоизолирующие прокладки между бетонными полами и камином или печкой.
    4. Защита от механических воздействий и истирания при помощи финишного покрытия в виде керамической плитки, ламинита, линолеума.
    5. Устройство деформационных швов. Бетон заливается полосами шириной 1000 мм, между ними укладывается оцинкованный профиль. Благодаря этому монолитная бетонная поверхность не рвётся под воздействием температурного расширения.

    Соблюдение всех технологических особенностей при укладке и эксплуатации бетонного пола позволит получить прочное, надёжное и долговечное основание.

    Ремонт выбоин и трещин в бетонной стяжке

    Даже соблюдая все правила по заливке и эксплуатации бетонной стяжки вероятно появления трещин, сколов и выбоин. Технология ремонта бетонной поверхности зависит от вида и степени разрушения. Но начинаются любые работы с подготовки.

    Подготовительный этап. Ремонт новой стяжки не требует особых работ по подготовке поверхности. Достаточно убрать пыль и мусор.

    Устранение дефектов на старой поверхности начинается с удаления полового покрытия и очистке пола от всех лакокрасочных или клеевых материалов. Для этого используется шпатель и металлическая щетка по металлу.

    Важно! Ускорить очистку можно с помощью использования специальных шлифовальных насадок на дрель или перфоратор. Они продаются в любом строительном магазине.

    Ремонт следов от опалубки

    Часто после демонтажа опалубки на поверхности пола остаются неровные участки. Они затираются с помощью цементно-песчаного раствора или ремонтной смеси для бетона. Перед затиркой поверхность обеспыливается и пропитывается грунтом глубокого проникновения (бетоноконтакт) или раствором эпоксидной смолы.

    Ремонт выбоин

    Выбоина – это разрушенный участок бетона чашеобразной формы с неровными и сколотыми краями. Они ремонтируются для предотвращения дальнейшего разрушения бетонной поверхности. Этапы ремонта:

    1. Вокруг каждой выбоина делаются прямоугольные пропилы при помощи болгарки с кругом по бетону. Глубина пропила чуть больше, чем у выбоины.
    2. Разрушенный бетон удаляется из пропила с помощью молотка и зубила. Также можно использовать перфоратор с насадкой в виде лопатки.

    Важно! Если выбоина оголила арматуру, то надо закрасить открытый участок грунтом по металлу.

    1. Поверхность выбоины зачищается от пыли и грязи обычной флейцевой кистью.
    2. Разрушенный участок обрабатывается бетоноконтактом или эпоксидным грунтом. Это позволит получить лучшее сцепления ремонтной смеси с бетоном.

    Важно! Время высыхания грунта 45 – 60 минут.

    1. Грунтованная выбоина заполняется специальным составом для ремонта бетонных поверхностей. Если нет возможности её приобрести, то для небольших выбоин готовиться цементно-песчаный раствор.
    2. Уложенная смесь выравнивается в уровень со старым полом. Для этого используется штукатурный шпатель 100 – 150 мм.
    3. После затвердевания отремонтированный участок шлифуется.

    Ремонт трещин

    Проводиться сразу после обнаружения. В противном случае в трещины может попасть вода и процесс разрушения бетонной стяжки продолжиться. Этапы устранения:

    1. Небольшие трещины прорезаются с помощью болгарки и круга по бетону или расширяются с помощью зубила и молотка. Этот процесс называется «расшивка трещин». Более серьезные участки выпиливаются полностью, как выбоины.
    2. Удаляется пыль и строительный мусор с помощью флейцевой кисти или пылесоса.

    Важно! Для очистки трещин можно использовать промышленный или домашний фен.

    1. Поверхность трещин пропитывается бетоноконтактом или эпоксидной грунтовкой. Даётся время на высыхание 45 – 60 мин.
    2. Трещины заполняются специальным ремонтным раствором на основе полимерного или эпоксидного наполнителя.

    Важно! Не глубокие 1 – 2 см трещины заполняются за один раз. Более серьёзные разрушенные участки замазываются в несколько слоёв. Толщина слоя 1 – 2 см.

    1. После полного высыхания отремонтированная поверхность пола шлифуется.

    Важно! Широкие и длинные трещины можно усилить при помощи вставок из арматуры. Каждые 300 – 350 мм делаются пропилы, перпендикулярные к трещине. Затем в каждый вставляется кусок арматурной проволоки и замазывается ремонтным раствором.

    Ремонт мелких паутинообразных трещин

    Такой вид разрушения не опасен для несущей способности бетонного пола. Для устранения достаточно сделать жидкий цементно-песчаный раствор и затереть потрескавшийся участок.

    Ремонт неровностей

    В процессе эксплуатации могут появиться «протёртые» участки на бетонном полу. Они не приводят к разрушению всего покрытия, но создают неудобства при передвижении по нему. Этапы устранения:

    1. С помощью фрезеровочной машины неровный участок прорезается на глубину 10 – 15 мм.
    2. Ремонтируемая поверхность очищается от пыли и грязи. Для этого используется обычная половая щётка или веник.
    3. Очищенный участок грунтуется с помощью бетоноконтакт или эпоксидного клея, разведённого с растворителем в пропорции 1 к 10. Время высыхания 45 – 60 минут.
    4. Пропитанная поверхность заполняется раствором и разглаживается штукатурным правилом.
    5. После высыхания вся отремонтированная поверхность шлифуется.

    Капитальный ремонт бетонной стяжки

    Методы, описанные выше, подходят, когда разрушено не более 15% поверхности. В остальных случаях требуется капитальный ремонт бетонной стяжки. Для этих целей существуют самовыравнивающиеся составы. Этапы проведения работ:

    1. Поверхность бетонного пола очищается от грязи, пыли и растворных наплывов.
    2. Стяжка шлифуется болгаркой со специальной насадкой.

    Важно! Шлифование пола не выравнивает уровень относительно горизонта, а лишь удаляет все мелкие неровности и выпуклости.

    1. Основание пропитывается грунтом глубокого проникновения. Он наноситься с помощью малярного валика 250 мм. Срок высыхания 45 – 60 мин. После этого проводиться повторная грунтовка.
    2. Заливается самовыравнивающийся раствор. Толщина слоя колеблется от 50 до 100 мм. Для удаления воздушных пузырей залитая поверхность прокатывается игольчатым валиком. Если возникает необходимость, то смесь наноситься в несколько слоёв. Время высыхания новой стяжки пишется на каждом мешке с сухой смесью. Но оно должно составлять не менее 7 суток.

    Для поддержания бетонной стяжки в хорошем состоянии достаточно вовремя заметить начавшееся разрушение, определить причину и быстро отремонтировать разрушенный участок пола.

    Видео удаление трещин в стяжке

    meot.ru

    Как укрепить стяжку

    03.04.2018

    Рыхлую, сыплющуюся неровную стяжку по-хорошему нужно сбивать до основания. И заливать поверх бетонной плиты новую.

    Однако лучшее, как известно, враг хорошего. И далеко есть финансовая возможность и время для капитального обновления. В таком случае предлагаю воспользоваться следующим методом укрепления стяжки.

    Рыхлое основание обеспыливаем (обязательно строительным пылесосом, веника будет недостаточно. Можно использовать и обычный бытовой пылесос, но учтите, что для его двигателя бетонная пыль губительно. Но если старенький и не жалко…)

    Грунтуем грунтом глубокого проникновения. Даем ему просохнуть часа 3-4 минимум. Сильно затягивать тоже не стоит, чтобы снова пыль не появилась. Дальше этап армирования и предварительного выравнивания. Пол шпаклюется слоем плиточного клея. В клей утапливается пластиковая фасадная сетка с ячейкой 5х5 мм.

    В итоге наша сыплющаяся стяжка покрыта слоем достаточно прочного материала. Кроме того, благодаря сетке пол снова становится цельным, а не крупными кусками стяжки, разделенной трещинами.

    Финишное выравние проводим саморастекайкой. Подсохший слой клей готовится также. Обеспыливание и грунт. Как это делать, описано здесь.

    Наличие плиточного клея не позволит затвердевающей саморастекайке оторвать слабый и рыхлый верхний слой стяжки. Также клей закрывает самые глубокие неровности, что помогает саморастекайке разливаться тонким слоем (как показывает практика, 3-5 мм — оптимальная высота слоя самонивелирующейся смеси. Если где-то толщина слоя получается 10-15 мм, там же, как правило, появляются и трещины.)

    Comments powered by HyperComments

    pro.batyanya.ru

    Капитальный ремонт бетонных полов: укрепление отслоившейся стяжки

    Популярные методы ремонта бетонных полов эффективно работают при условии, что поверхность пола сохранила свою целостность не менее чем на семьдесят процентов. Если бетонная стяжка разрушена более чем на тридцать процентов, имеет смысл заменить ее на новую.

    Сам процесс заливки довольно прост, однако при его выполнении следует придерживаться определенных правил. Поверхность, на которую будет заливаться стяжка, должна быть абсолютно чистой. Для лучшей адгезии смеси с черновой поверхностью необходимо применять грунтовую смесь. Если в помещении наблюдается повышенная влажность – следует отдать предпочтение грунтовке с водоотталкивающими свойствами.

    После описанных выше действий стартовый пол заливается небольшим слоем (5-10 см) самовыравнивающегося состава, из которого при помощи специального игольчатого валика удаляют образовавшиеся в процессе заливки пузыри воздуха. Допустимо нанесение второго слоя состава в случае необходимости.

    После того, как стяжка была залита, ей нужно дать время настояться. На протяжении месяца не рекомендуется допускать любое воздействие на покрытие, т.к. именно за данный период времени залитый слой окончательно застывает и приобретает все присущие свойства. Однако, несмотря на соблюдения технических правил заливки бетонных полов, через некоторое время возникает необходимость провести их ремонт. Рассмотрим виды повреждений и способы ремонта.

    Этапы укрепления слабого бетонного пола

    Укрепление стяжки может стать необходимостью, если при ее заливке использовался низкокачественный цемент или на поверхность пола постоянно воздействуют высокие внешние нагрузки (например, в цехах и в помещениях промышленного типа). Лучше всего произвести демонтаж некачественного основания и осуществить заливку новой стяжки, нежели делать ремонт покрытия на больших поврежденных участках, однако на это не всегда хватает времени и средств.

    Технология укрепления

    Первым делом в обновляемой стяжке надо высверлить ряд отверстий, имеющих 20 мм в диаметре и находящихся на расстоянии в 25 см друг от друга. Отверстия сверлятся до самого основания. С подобной задачей хорошо справляются профессиональные перфораторы, укомплектованные специальным буром с малым углом наклона рабочей канавки.

    Далее в каждом отверстии (в его верхней части) следует высверлить опорную чашу, глубина которой составляет 30 мм, а диаметр – в два раза больше самого отверстия. Высверленные отверстия очищаются от пыли и проходят процесс грунтования, после чего в них вставляется обезжиренная арматура, диаметр которой составляет ~ 12 мм, а длина равна глубине отверстия.

    После этого каждое отверстие заполняется эпоксидным раствором (Ризопокс 3500) и добавляется наполнитель, которым выступает кварцевый песок. На финальном этапе осуществляется шлифовка поверхности до получения ровной плоскости.

    Ремонт отслоившегося слоя покрытия

    Довольно часто стяжка, в процессе эксплуатации, может отслаиваться от чернового пола. Происходит это вследствие воздействия на бетонный пол неравномерно распределенных нагрузок. Визуально увидеть проблемное место не всегда получается. Обнаружить отслаивание можно, если несильно простучать молотком весь пол. Зона отслоения обозначит себя глухим звуком. Кроме того, не редко отслоение происходит на участках пола, имеющих трещины, из которых во время простукивания вылетает облачко цементной пыли. После того, как выявлены все участки пола, требующие ремонта, можно приступать к инъекцированию стяжки.

    Суть метода довольно проста и не занимает много времени. В тех частях пола, где были обнаружены признаки отслоения, на расстоянии 250мм высверливаются отверстия, диаметр которых варьируется в диапазоне от 12 до 20 мм. Затем, используя строительный шприц, в них заливается состав на эпоксидной основе. Заливку смеси осуществляют несколько раз, по мере ее впитывания в бетон и заполнения пустот, образованных процессом отслаивания.

    Несомненный плюс описанного метода заключается в его быстроте, т.к. уже на следующий день после ремонта бетонных полов на стяжку можно наносить защитный слой.

    Бетонные полы отличаются высокой прочностью, долговечностью, неприхотливостью, доступной ценой. Но при этом они имеют и слабые стороны. Самой очевидной из них является склонность к разрушению верхнего слоя. На поверхности бетонного пола со временем появляются трещины, выбоины и сколы. Чтобы предотвратить этот процесс, используют различные технологии укрепления бетона.

    Основные способы укрепления бетонного пола

    Укрепление бетонных полов предотвращает их дальнейшее разрушение и возвращает им прежние эксплуатационные свойства. Существуют разные технологии укрепления бетона. Конкретный метод выбирают в зависимости от состояния и возраста пола.

    В настоящее время для укрепления бетонного пола чаще всего используют:

    • шлифовку;
    • топпинг;
    • специальные пропитки.
    Если же бетонная стяжка изготавливается с добавлением гранитной или мраморной крошки, то после шлифовки пол приобретет еще и красивый, фактурный рисунок.

    Топпинг – относительно несложная и экономичная технология , позволяющая получить высокопрочные, беспыльные полы. Поверхность бетона после нанесения топпинга становится в 5 раз более износостойкой и в 2-4 раза более ударопрочной. Полы с топпингом рекомендуется применять в производственных цехах, где работает тяжелая погрузочная техника, в торговых комплексах, в гаражах и на парковках. Но такие полы не подходят для помещений, где возможен разлив химических реагентов.

    Для помещений с повышенной влажностью больше подходят специальные пропитки, уплотняющие структуру бетона. Они проникают глубоко внутрь бетона, создавая при этом эффект герметизации и уплотнения материала. Пропитки широко применяются для укрепления старых и слабых стяжек, поскольку позволяют в несколько раз повысить их прочность и устойчивость к абразивным нагрузкам.

    Шлифовка бетона

    Поверхностный слой бетонного пола не отличается высокой прочностью, поэтому при воздействии на него механических нагрузок, перепадов температуры и влажности он начинает крошиться, что приводит к сокращению срока эксплуатации пола. Кроме того, процесс созревания бетона всегда сопровождается выходом цементного молочка на поверхность. Это молочко образует при застывании крайне непрочный слой, который зачастую становится основным источником образования цементной пыли. Чтобы предотвратить пылеобразование, необходимо удалить верхний слабый слой бетона и обнажить более прочную поверхность. Для этого используют шлифовку бетонного пола.

    Шлифованные полы обладают целым рядом положительных качеств:

    • высокой прочностью и износостойкостью. Полы после шлифовки хорошо переносят любые повышенные нагрузки;
    • химической инертностью. Шлифованные полы приобретают устойчивость к различным техническим жидкостям и химическим растворам;
    • беспыльностью, гигиеничностью. Бетонный пол после шлифовки перестает пылить, поэтому уход за ним облегчается;
    • декоративностью. После шлифовки и последующей полировки бетонные полы становятся эстетически привлекательными и могут использоваться не только в производственных, но и в жилых помещениях.

    Существуют разные технологии устройства полированного бетонного покрытия, поэтому они могут состоять из различного количества этапов. Количество этих этапов зависит от многих факторов, среди которых и исходное состояние бетонного пола, и условия проведения данного процесса, и вид используемого инструмента.

    В любом случае процесс включает следующие основные этапы:

    • подготовительные работы. На этом этапе бетонное основание очищается от мусора и пыли. При наличии какого-либо напольного покрытия его необходимо демонтировать, а поверхность максимально выровнять. Дальше следует заделать все имеющиеся трещины и сколы;
    • после подготовительных работ выполняют грубую шлифовку бетонной поверхности. Для этого используют алмазный инструмент зернистостью 80 Grit;
    • после черновой шлифовки на бетон наносят пропитку для упрочнения его поверхности;
    • после того, как пропитка высохнет, выполняют чистовую шлифовку , используя инструмент зернистостью от 150 до 400 Grit
    • на следующем этапе проводится полировка пола. Его поверхность доводится до идеального состояния с помощью последовательного применения мелкозернистого инструмента, начиная с 1000 и заканчивая 3000 Grit;
    • поверхность пола после полировки очищают от пыли и покрывают несколькими слоями полиуретанового лака .

    Шлифовка может выступать в качестве самостоятельной процедуры для укрепления бетонного пола или как подготовительный этап перед нанесением укрепляющих составов, поскольку она повышает адгезию бетонной поверхности к любым строительным смесям и растворам.

    Шлифовку применяют как для свежеуложенных полов, так и для старых оснований.

    Первый проход по свежеуложенному полу делают не раньше, чем через 6-7 дней после заливки бетонной смеси. Это необходимо для того, чтобы снять слой цементного молочка и открыть для лучшего созревания более прочный слой. Финишное шлифование выполняют не ранее, чем через месяц, то есть, после полного созревания бетона.

    Перед шлифовкой старого бетонного основания, оценивают сначала его готовность к этой процедуре. Недопустимы «слабые» участки – рыхлость, отслоения, крошение. При наличии таких дефектов необходимо провести ремонтные работы, используя эпоксидные составы.

    Более подробно про ремонт эпоксидной мастикой рассказано в статье Устранение дефектов бетонного пола с помощью эпоксидной мастики

    В том случае, когда повреждения занимают более 30% площади пола, заливают новую стяжку.

    О других способах ремонта бетонного пола рассказано в статье Основные методы ремонта бетонного пола

    Преимущества укрепления топпингом

    Технология укрепления бетонного пола с помощью специальных сухих смесей (топпингов) отлично зарекомендовала себя при использовании на различных объектах, поэтому пользуется сейчас большой популярностью. Топпинг может применяться для укрепления бетонной поверхности, которая в дальнейшем будет эксплуатироваться самостоятельно или для упрочнения основания под любое другое напольное покрытие. Данная технология предполагает нанесение специальной сухой смеси на свежезалитый бетонный бетон и последующую ее затирку с помощью затирочной машины. Заглаживающие лопасти этой машины вдавливают топпинг в твердеющий бетон. При этом формируется упрочненный поверхностный слой.

    Бетонные полы после укрепления топпингом приобретают следующие преимущества:

    • высокая прочность. После топпинга бетон марки М400 приобретает прочность, равную марке М800;
    • укрепленная поверхность приобретает лучшие эксплуатационные характеристики , а уход за ней становится более легким;
    • бетонные полы с топпингом перестают пылить и приобретают высокую стойкость к воздействию абразивов;
    • обработанный бетон приобретает антистатические свойства;
    • с помощью топпинга можно улучшить декоративность бетонного пола , придав ему разнообразную фактуру: зернистую, гладкую, зеркальную.

    Основные технические параметры полов с топпингом определяются компонентами втираемой смеси. В состав этой смеси входит цемент, минеральные пигменты и наполнители.

    Величину фракций наполнителя выбирают в зависимости от вида бетона, используемого для заливки пола. При выборе необходимо помнить, что любой наполнитель мелкой фракции имеет наименьшее сцепление с бетонным основанием, поэтому вероятность отслаивания такого топпинга значительно выше.

    Использование более крупной фракции придает полу повышенную прочность, но сильно снижает пластичность смеси.

    В зависимости от вида наполнителя смеси делятся на:

    • кварцевые;
    • корундовые;
    • металлизированные.

    Кварцевые смеси

    Эксплуатационные и технические свойства кварцевых упрочнителей позволяют использовать их для полов, подверженных нагрузкам износа средней степени. С помощью кварцевых топпингов укрепляют полы в магазинах, административных зданиях, на складах и в гаражах с невысокими нагрузками.

    О бетонных полах на различных объектах рассказано в статьях ниже

    Полированный бетонный пол на парковках и в гаражах

    Использование кварцевого песка в качестве наполнителя позволяет увеличить прочность бетонного пола в полтора раза. Основное достоинство кварцевого топпинга – доступная цена.

    Корундовый топпинг

    Корундовые упрочнители используют в том случае, когда необходимо создать особо устойчивый бетонный пол, подвергаемый высоким нагрузкам. Полы, укрепленные корундовой смесью, могут ежедневно подвергаться повышенным абразивным и ударным нагрузкам, но при этом на них все равно не появятся трещины и прочие повреждения.

    Особую прочность полам придает корундовая крошка, используемая в качестве одного из компонентов упрочняющей смеси. С помощью корундового топпинга прочность бетонного пола можно увеличить в 1,7 раза. Но по сравнению с кварцевой смесью корундовая является более дорогостоящей. Разница в цене составляет примерно 20-30%.

    Металлизированный топпинг

    В качестве наполнителя для данного топпинга используют металлическую стружку, которая придает ему особую прочность. Металлизированный топпинг рекомендуется использовать для полов, испытывающих повышенные нагрузки. Это могут быть полы в цехах тех промышленных предприятий, на которых используются тяжелые погрузчики или в гаражах, предназначенных для тяжелой техники.

    Но следует учитывать, что металлизированные смеси нельзя использовать в помещениях с повышенной влажностью, поскольку пол с таким топпингом быстро придет в негодность из-за поржавевшей металлической составляющей. Стяжка для пола под металлический топпинг должна быть отлита из бетона маркой не ниже М300. В противном случае бетонное основание быстро растрескается.

    Более подробно о технологии нанесения топинга рассказано в статье Технология нанесения топпинга

    Укрепление бетона при помощи пропиток

    Пропитки для бетона являются одним из самых распространенных способов укрепления бетонных полов. Они представляют собой жидкий состав на органической или неорганической основе. Неорганические пропитки называются флюатами. После нанесения они вступают в химическую реакцию с компонентами бетона. В результате этой реакции на поверхности бетона образуется прочная защитная пленка из химически неактивных соединений.

    Органические (полимерные) пропитки считаются более эффективным материалом для укрепления бетона. При их использовании поры верхнего слоя бетона заполняются полимером, поэтому он модифицируется в бетонополимер с улучшенными прочностными характеристиками. Причем степень полученной прочности во многом будет зависеть от того, насколько глубоко полимерный состав проник в бетонную толщу.

    В отличие от топпинга пропитки следует наносить на бетон не раньше, чем через 10-15 дней после его заливки. Поверхность пола перед нанесением пропитки необходимо тщательно очистить и отшлифовать, чтобы снять слой цементного молочка.

    Основные виды пропиток для бетона

    Все имеющиеся на сегодня укрепляющие пропитки делятся на:

    • пропиточные составы-флюаты;
    • полиуретановые;
    • глубокого проникновения.

    На данный момент наиболее востребованными являются полиуретановые пропитки. Высокий спрос на пропитки данного вида объясняется тем, что они позволяют не только укрепить бетон, но и создать ему добавочную герметичность, защищенность от пыли, увеличить невосприимчивость к температурным перепадам и различным химикатам. Глубина укрепляющего слоя при этом достигает порядка 3 мм.

    Основное ограничение на применение полиуретановой пропитки накладывает влажность бетона: она должна составлять не более 5%.

    В том случае, когда требуется максимально укрепить бетонное покрытие, используют пропитки глубокого проникновения. Эти составы придают бетонным полам технические характеристики, идентичные тем, которые они приобретают с помощью материалов первой группы, но только последние могут использоваться и в помещениях с повышенной влажностью.

    В результате обработки пропитками глубокого проникновения укрепляющий слой составляет 5 мм.

    Пропиточные составы-флюаты являются наиболее дешевыми материалами для укрепления бетона. С их помощью можно усилить бетонное основание, как минимум, на 50%. Основное достоинство применения флюатов – невысокая стоимость.

    В зависимости от способа действия различают пленочные и проникающие пропитки.

    • Первые образуют на поверхности пола защитный слой, но не укрепляют рыхлых оснований.
    • Проникающие, напротив, вступают в реакцию с бетоном и скрепляют неустойчивые поверхности.

    Проникающие составы могут использоваться при низких температурах. Их основное преимущество – относительная экономия: пленочные пропитки необходимо периодически обновлять, а проникающие наносятся один раз.

    Но следует заметить, что применение проникающих пропиток бесполезно на стяжках из низких марок бетона и на цементно-песчаных основаниях. Эти упрочнители в данной ситуации не дадут нужного эффекта. По этой причине более востребованными являются пленочные составы.

    Пленочные укрепляющие составы делятся на:

    • акриловые пленочные покрытия, которые используются для защиты бетонных полов, эксплуатируемых с легкой и средней степенью нагрузки. Полы, пропитанные акриловыми составами, могут эксплуатироваться без ремонта не больше 3 лет. По истечении этого срока слой необходимо обновлять. Главные преимущества акриловых пропиток – относительная дешевизна и простота нанесения;
    • эпоксидные пропитки позволяют защитить бетонный пол от сильных абразивных и химических нагрузок, а также герметизировать достаточно рыхлую поверхность;
    • полиуретановые смеси применяются при максимальных нагрузках на бетонный пол. Эти составы обеспечивают оптимальную защиту во влажных помещениях и позволяют продлить время эксплуатации пола в 4-5 раз.

    Нарушение технологии при производстве строительных и ремонтных работ неизбежно приводит к большим или малым неприятностям, которые впоследствии приходится устранять, затрачивая большие усилия и немалые средства. Эта аксиома в полной мере относится и к неправильно произведенной стяжке пола, в результате которой на покрытии могут появиться различные дефекты. Оно может осыпаться, потрескаться и, как говорят строители – бухтеть.

    Если в полу после работ по стяжке появились трещины, то наиболее простым, а главное, не затратным вариантом, будет сделать обычный ремонт.

    Чем же можно заделать небольшие трещины?

    Во-первых, после обнаружения такого дефекта, необходимо тщательно обследовать пол и определить первопричину возникновения трещин. Причин, по которым может произойти эта неприятность, несколько. Это плохо отмеренный слой покрытия, скоротечная сушка нанесенного слоя, проблемы с влагой в растворе – слишком много или, наоборот, слишком мало воды. Так же к трещинам приводит забывание установки прокладки кромочной ленты, а также и отсутствие компенсационных швов.

    Если выяснилось, что трещины пошли из-за не проделанных швов, надо срочно проделать швы для усадки. Глубина такого усадочного шва должна заглубляться не меньше, чем на треть основания. Проделаны они должны быть с шагом до 5 метров. Швы должны быть загерметизированы герметиком, в основе которого есть полиуретан.

    Обнаружим трещины, особенно, если они очень тонкие, их надо расширить, для чего можно проштробировать. Образовавшуюся пыль в трещине удалить и загрунтовать ее. Заделывать такие трещины надо безусадочным материалом при помощи обычного штапеля. Некоторая тонкость – если на пол будет укладываться кафельная плитка, а трещины, которые появились на стяжке совсем маленькие, то с ними ничего делать не надо. Более крупные трещины заделываются специальным составом, который легко сделать собственными руками. Он включает в себя цемент, клей ПВА и воду. Смесь, которая получится в результате смешивания, должна иметь жидкую консистенцию, чтобы ее без проблем можно было залить в образовавшиеся трещины. После застывания залитого раствора в трещинах, можно начинать все последующие работы, например, с покрытием на пол.

    Главная » Стройматериалы » Как укрепить стяжку, которая сыпется, и чем заделать трещины? Лопнула или бухтит стяжка пола — что делать? Крошится стяжка пола что делать. Основные способы укрепления бетонного пола Лопнула стяжка пола — что делать

    Как укрепить плохую стяжку — MOREREMONTA

    Рыхлую, сыплющуюся неровную стяжку по-хорошему нужно сбивать до основания. И заливать поверх бетонной плиты новую.

    Однако лучшее, как известно, враг хорошего. И далеко есть финансовая возможность и время для капитального обновления. В таком случае предлагаю воспользоваться следующим методом укрепления стяжки.

    Рыхлое основание обеспыливаем (обязательно строительным пылесосом, веника будет недостаточно. Можно использовать и обычный бытовой пылесос, но учтите, что для его двигателя бетонная пыль губительно. Но если старенький и не жалко…)

    Грунтуем грунтом глубокого проникновения. Даем ему просохнуть часа 3-4 минимум. Сильно затягивать тоже не стоит, чтобы снова пыль не появилась. Дальше этап армирования и предварительного выравнивания. Пол шпаклюется слоем плиточного клея. В клей утапливается пластиковая фасадная сетка с ячейкой 5х5 мм.

    В итоге наша сыплющаяся стяжка покрыта слоем достаточно прочного материала. Кроме того, благодаря сетке пол снова становится цельным, а не крупными кусками стяжки, разделенной трещинами.

    Финишное выравние проводим саморастекайкой. Подсохший слой клей готовится также. Обеспыливание и грунт. Как это делать, описано здесь.

    Наличие плиточного клея не позволит затвердевающей саморастекайке оторвать слабый и рыхлый верхний слой стяжки. Также клей закрывает самые глубокие неровности, что помогает саморастекайке разливаться тонким слоем (как показывает практика, 3-5 мм — оптимальная высота слоя самонивелирующейся смеси. Если где-то толщина слоя получается 10-15 мм, там же, как правило, появляются и трещины.)

    Нередко стяжку пола приходиться ремонтировать. Дело в том, что черновой пол со временем может испортиться из-за значительных нагрузок.

    Но не расстраивайтесь, вы сможете отремонтировать самостоятельно стяжку пола и избавиться от всех дефектов. Ниже вы узнаете, как это сделать.

    Укрепляем стяжку пола

    Чтобы укрепить стяжку черного пола вам потребуется:

    1. Сделать с помощью перфоратора углубления. Они должны находиться друг от друга на 30 см и иметь диаметр 25 мм. Также просверленные отверстия должны иметь глубину, которая будет равна толщине стяжки.
    2. Работайте с помощью бура под маленьким углом наклона рабочей канавки.
    3. Предварительно очистите стяжку.
    4. Подготовьте все остатки арматуры, сделайте их равными длине глубине каналов и иметь диаметр 15 мм.
    5. Финальным этапом будет заливка смести эпоксида для бетонной стяжки и кварцевого песка. Также не забудьте вставить прутья из железы.

    Как отремонтировать?

    Как только вы провели диагностику возникших отслоений, а также, если стяжка вздулась, вы должны начать ремонтные работы.

    Однако заметим, что ремонт можно делать только, если поверхность не превышает 30% от всей площади наливного пола. Отремонтировать отслоения можно следующими способами.

    Осуществление точечных инъекций на жидкой ремонтной смеси

    Для начала потребуется методом простукивания найти проблемные участки и обозначить их с помощью мела. А потом в области отслоений сделать каналы диаметром 15-20 мм.

    Не забывайте, что расстояние между отверстиями не должны превышать 30 см. Затем удалите из каналов загрязнения и пыль, а только потом заливайте смесь для грунтовки. Попробуйте равномерно увлажнить всю внутреннюю поверхность.

    Как только закончите заливку, то просушите поверхность с помощью специального фена. Делайте все медленно, нужно чтобы раствор равномерно распределился по всей плоскости.

    Проводите процедуру до того момента, пока каналы сверху не будут заполнены смесью. Дайте стяжке около суток, чтобы она смогла хорошо просохнуть, а затем начинайте грунтовку и дальнейший монтаж финишной поверхности.

    Следующий вариант ремонта испортившейся стяжки, состоит в демонтаже испорченной области

    Вам потребуется очистить от загрязнений и пыли проблемный участок, прогрунтовать всю поверхность и залить бетоном.

    Такой способ актуален, если точечный ремонт невозможен или проблемный участок имеет слишком большую площадь.

    Как избавиться от трещин

    Чтобы избавиться от повреждений стяжки вам потребуется сделать ее шире с помощью болгарки до того момента, пока не получатся прочные края. Во время работы пользуйтесь диском для камня.

    Далее с помощью пилы сделайте перпендикулярные направлению повреждения пазы глубиной 3 и шириной 16 см.

    Вам потребуется хорошо очистить углубления и прогрунтовать. После этого вы сможете залить трещину и поставить скобы из металла. Чтобы улучшить качество стяжки можно добавьте в состав кварцевый песок.

    Итак, теперь вы знаете, как самостоятельно укрепить стяжку пола.

    Если стяжка пола произваедена неправильно, то со временем она может разрушаться: осыпаться, трескаться, бухтеть. В этом случае не стоит ее переделывать.

    Можно промсто произвести ремонт стяжки, что будет более экономичным вариантом.

    Чем заделать трещины в стяжке?

    При появлении трещин в стяжке пола необходимо изначально определить причину их появления, а после этого приступать к их устранению.

    Причинами появления трещин на цементной стяжке могут быть неправильный слой покрытия, быстрое высыхание, избыток или недостаток воды в растворе, отсутствие краевой ленты или компенсационных швов.

    Если стяжка пола треснула из-за отсутствия компенсационных швов, то необходимо прорезать усадочные швы.

    При этом глубина разреза должна быть не менее трети толщины основания. Расстояние между швами должно быть в пределах 5 метров. Герметизация швов производится с помощью герметика на основе полиуретана.

    При появлении трещин в них можно сделать штробу, таким образом, расширив ее. Со стенок штробы необходимо убрать пыль и прогрунтовать их. Для заделки трещин в стяжке пола необходимо использовать безусадочное вещество, которое наноситься шпателем.

    Если трешины на стяжке пола незначительные, а напольным покрытием будет кафельная плитка, тогда их можно проигнорировать.

    Трещины в стяжке пола необходимо заделывать составом из клея ПВА, цемента и воды. Все эти составляющие смешиваются таким образом, чтобы смесь можно было залить в щель. После этого раствору необходимо дать застыть и приступать к укладке напольного покрытия.

    Лопнула стяжка пола — что делать?

    Если стяжка пола лопнула, то в обязательном порядке необходимо исправить этот дефект перед укладкой напольного покрытия.

    При плохом уплотнении бетонной смеси в стяжке могут появляться воздушные каверны, которые становятся причиной появления трещин. В этом случае необходимо снять стяжку до каверны и заполнить ее раствором.

    Для того чтобы увидеть каверны, необходимо расширить трещину. Если вы ее обнаружили, тогда с помощью кирки выбивается раствор. Стенки полученной ямки необходимо загрунтовать, а после этого заделать цементным раствором.

    В состав цементной смеси, которая готовиться для заделывания каверны, должна входить одна часть песка и три цемента. Перед заливкой смеси бетон в обязательном порядке смачивается водой.

    Уплотнение раствора после заливки необходимо уплотнить методом протыкивания. С этой целью используется металлический пруток.

    После ремонта стяжки пола необходимо обеспечить не сильно высокую температуру в помещении. Для того, чтобы на ней не появились трещины, нужно периодически место укладки цементной смеси смачивать водой.

    Бухтит стяжка — что делать?

    Если стяжка пола бухтит, то она выполнена некачественно. Причиной бухтения стяжки может быть некачественная смесь для проведения стяжки, отсутствие грунтовки на основании, грязное и пыльное основание, которое используется под стяжку и т.д.

    В этом случае необходимо по стяжке ударить тупым краем молотка. Если смесь некачественная, то на месте удара останется вмятина. Стяжка может бухтеть при наличии трещин или при их отсутствии.

    Если стяжка бухтит при наличии трещин, тогда ее можно попытаться устранить. Для этого необходимо расширить трещину. Далее производиться приготовление очень жидкого раствора из песка и цемента.

    Лучше всего будет добавить в этот раствор клей ПВА. Далее в расширенную смесь потихоньку заливается полученный раствор. Производить заливку раствора необходимо в небольших количествах, дав ему просохнуть частями.

    В том случае, если этот метод не убрал бухтение стяжки, тогда ее необходимо полностью снимать и заливать заново. Это достаточно затратный вариант. Именно поэтому необходимо выполнять стяжку по строго установленным правилам.

    Также посмотрите полезное видео с советами специалиста о ремонте стяжки:

    К сожалению очень многие «мастера» игнорируют такой нюанс, а мы с вами не сильно разбираемся в таком деле, и поэтому последующее появление трещин в напольной плитке, становится неприятным сюрпризом.

    Стоит ли беспокоиться о трещинах в бетонном полу?

    В комнате живет слон, и я думаю, что он наступил на мой бетонный пол и треснул.

    Ладно, может и нет, но вы все равно нашли трещину в бетонном полу, что вы теперь делаете?

    Может быть, вы думаете, это будет проблемой? И что вызывает это? Будет ли хуже?

    Это довольно простая проблема, но для некоторых она вызывает стресс, в основном потому, что она может вызывать смешанные эмоции от страха до гнева.Итак, сегодня давайте углубимся в проблему треснувших плит. Поскольку для большинства наших более чем 55 сообществ мы строим плиты из одноуровневых домов, часто называемых домами с патио, это одна из областей, в которой вы должны быть хорошо осведомлены.

    Бетон 101

    Прежде чем мы зайдем слишком далеко, давайте освежим курс по физике бетона. Не волнуйтесь, мы сделаем это по-простому.

    Бетон использует три основных ингредиента: 1 — воду, 2 — цемент, 3 — заполнитель (также известные как камни).

    При смешивании в правильных пропорциях получается грязь, которая вскоре затвердевает и приобретает твердую форму. Надеюсь, эта форма закрепится до того, как затвердеет. Эта «грязь», как ее часто называют, использует химическую реакцию, которая формирует связывающие структуры со всеми вовлеченными частями. Эта химическая реакция будет длиться годами после того, как вы разместите бетон. Это означает, что ваш бетон будет становиться тверже, пока он у вас есть.

    Первые семь дней — самое критическое время для бетона.Большая часть твердости происходит в это время, и вопреки некоторым слухам, которые вы, возможно, слышали, бетон на этом этапе не является гибким. Вот почему вы никогда не должны ездить по новому бетону в течение как минимум одной недели.

    Остальная часть заметной твердости происходит в течение этого месяца. После этого изменения продолжаются, но все меньше и меньше.

    Пока бетон твердеет, он также сохнет. Есть разница. Бетон не затвердевает из-за того, что он высыхает, его твердость вызывает химическая реакция, а сушка происходит из-за того, что избыток влаги стекает в землю или испаряется в воздухе.

    По мере того, как бетон сохнет, даже после того, как он кажется твердым, он действует как высыхающая грязь, вы знаете, такого рода, вы видели это после грязи, вызвавшей ливень; он заполнен лабиринтом трещин. Бетон делает то же самое при высыхании, он дает усадку.

    По мере того, как бетон сжимается, ему остается идти только в одном направлении — к самому себе. Однако никто не хочет и не ожидает, что бетон попадет куда угодно: вы хотите, чтобы он оставался шириной с ваш фундамент, а Земля, на которой он опирается, не хочет отказываться от законов трения.

    Итак, пока бетон пытается усадиться, силы пытаются удержать его от движения. Представьте себе, что случится со стеклянной бутылкой, если вы плотно закрепите оба конца, а затем она уменьшится даже на один миллиметр. Это не закончилось бы хорошо.

    Это причина того, что на ваших тротуарах и проездах есть рельефные стыки. Это сделано для того, чтобы на них образовались трещины, а не через более плоские и заметные участки, которые могут вызвать изжогу. Конечно, это работает только в большинстве случаев, но почти на каждом суставе, который вы видите, будет трещина.

    Вы также можете заметить, что внутри вашего дома нет тех огромных рельефных стыков, которые вы видите на тротуарах и проездах. Это потому, что на эти большие очевидные стыки нелегко уложить плитку или ковер.

    Как правило, любая плита из бетона более девяти футов треснет. Извините любого из вас, кто говорит, что в вашем подвальном этаже никогда не было трещин. Вы, наверное, просто их не заметили.

    Можно ли остановить трещины?

    Есть несколько способов остановить или ограничить образование трещин.Один из них — поместить арматуру в бетон. Как и большинство строителей, мы делаем это. Конечно, это не предотвращает всех трещин. Мы размещаем арматуру в нескольких стратегических местах, чтобы бетон не оседал и не растягивался в тех местах, где он должен быть. Это также помогает укрепить плиту.

    Кроме того, бетон, заливаемый в середине лета, будет иметь больше трещин, чем бетон, заливаемый в холодное время года. Почему? Что ж, давай подумаем. Что горячее Солнце обычно делает с водой? Он быстро испаряется.Таким образом, летом бетон высыхает быстрее, вызывая больше трещин. Таким образом, если бетон будет заливаться в более прохладные месяцы, при условии, что он будет помещен на хорошее основание, в нем будет все меньше и меньше трещин.

    Есть и другие способы избежать трещин или свести их к минимуму, но они начинают становиться очень дорогими. Самый дешевый из этих дорогих вариантов — заполнить всю плиту стальной сеткой. Это по-прежнему позволит образоваться трещинам, потому что бетон вокруг всей этой сетки сжимается, и сетка может не сжиматься вместе с ней.Идея состоит в том, что сетка будет препятствовать осаждению бетона или слишком сильному разделению. Мы не устанавливаем сетку, потому что это дорогостоящая добавка, которая не полностью предотвращает образование трещин. А так как мы заливаем ваш пол на уплотненную насыпь, нас не волнует решение проблем.

    Следующий вариант — использовать систему перекрытий с последующим натяжением. Это либо предотвратит появление трещин, либо сделает их настолько маленькими, что вам будет трудно их увидеть. Единственная проблема заключается в том, что ваша плита должна быть в два раза толще и стоить в 20 раз больше, чем обычно.

    Как правило, плиты после натяжения можно увидеть только на теннисных кортах или в крупных коммерческих проектах, где любая видимая трещина действительно является проблемой. Они достигают этого, пропуская толстые стальные тросы через бетон, затем затягивая и закрепляя их снаружи бетона. По сути, то, что они делают, создают через каждые пару футов гигантскую пружину, которая перекрещивается и всасывает бетон в себя. Это означает, что по мере усадки бетона стальные пружины способствуют усадке бетона на земле, на которой он сидит, предотвращая образование трещин или, по крайней мере, их расслоение.

    Естественно, для большинства домов это перебор.

    Стоит ли беспокоиться о трещинах в полу?

    Как правило, трещины в полу — это не повод для беспокойства. Единственный случай, когда вы можете быть обеспокоены, это то, что трещины начнут изменяться по вертикали, предполагая, что происходит какое-то оседание. В наших домах это случается довольно редко, но если это действительно происходит, обычно все урегулирование происходит на ранней стадии, и мы можем устранить или устранить различия.

    Керамическая или керамогранитная плитка тоже может бороться с трещинами. Поскольку бетон всегда будет перемещаться от жаркого к холодному времени года на волосок, эти трещины могут нанести ущерб плитке, вызывая трещины в швах или даже самой плитке.

    Большинство хороших компаний, производящих плитку, привыкли решать эту проблему, и они часто устраняют трещины с помощью продуктов, предназначенных для таких ситуаций.

    Уплотнение трещин в полу не принесет никакой пользы. Люди часто беспокоятся о том, что вода поднимается через трещины, но в доме с патио ваш пол находится значительно выше любых подземных вод.Если бы у вас был подвал, все было бы по-другому. Вода всегда будет проблемой, но даже в этом случае трещины мало что сделают, чтобы остановить проникновение воды, потому что бетон не является водонепроницаемым. Он пористый, и вода будет просачиваться через твердый бетон и все равно затопить ваш подвал, если он присутствует.

    Как только ковровое покрытие и твердый пол уложены, вы быстро забудете о трещинах. Они не будут ощущаться под вашим полом, и в них не будут прятаться вредители.

    Трещины в бетоне поначалу могут показаться пугающими, но они характерны почти для каждого дома с бетонным полом.Если кто-нибудь скажет вам, что на вашем бетонном полу вообще не должно быть трещин, будьте осторожны, они не поймут, о чем говорят.

    Системы развязки и перекрытия трещин

    При облицовке полов керамогранитом или керамической плиткой необходимо защищать плиточную поверхность от движений и напряжений в нижележащем полу (основании), которые могут привести к разрушению или растрескиванию плиточной поверхности. Вот некоторые из причин, по которым субстрат может двигаться;
    • Термическое расширение и сжатие .Например: нагрев или охлаждение стяжки с подогревом, или изменение температуры наружного воздуха в патио днем ​​и ночью. Плитка за большими участками остекления, выходящего на юг, также особенно подвержена подвижкам.
    • Движение влаги в деревянных полах . Деревянные конструкции расширяются при повышении влажности и сжимаются при понижении.
    • Усадка только что уложенной песчано-цементной, ангидридной или бетонной стяжки . Через несколько дней и недель после укладки новой стяжки она будет давать усадку по мере высыхания и застывания.

    Системы развязки и перекрытия трещин создают слой между плиточной поверхностью и основанием пола. Этот слой гарантирует, что напряжения, вызванные горизонтальным перемещением, не передаются на плиточную поверхность, что может вызвать деформацию и растрескивание.

    Однако системы развязки и перекрытия трещин не выдерживают вертикальных перемещений и отклонений. Как правило, они встречаются в деревянных полах с плохими связями, между прилегающими поверхностями (т. Е. В стыке между деревом и стяжкой) или при покрытии компенсационного шва.Деревянные полы должны быть хорошо закреплены, чтобы предотвратить прогиб (подпрыгивание).

    Кроме того, компенсационные швы обычно требуются поверх компенсационного шва субстрата или между прилегающими субстратами. Также потребуются дополнительные деформационные швы по периметру, колонны, над несущими стенами и на больших площадях.

    Всегда читайте подробные инструкции производителя по установке.

    Большинство систем требует крепления к основанию, но BAL Flexbone2Easy — это система свободной укладки, которая ускоряет время установки.Это также может быть особенно полезно, если ожидается более поздний ремонт или вы выполняете ремонт ангидритной стяжки. Плиты Orbry и Marmox могут быть механически прикреплены к деревянному полу, а любая система на основе флиса также может быть прикреплена к сухой песчаной и цементной стяжке с помощью винилового клея Ardex AF200.

    В настоящее время на нашем складе имеется десять различных систем разъединения и перекрытия трещин, которые предлагают различные функции и цены. Мы предлагаем решения для систем малой высоты, ангидридные стяжки, легко снимаемые, внутренние или внешние, интегральную гидроизоляцию, традиционные быстросъемные стяжки, уравновешивание паров и интегрированные электрические кабельные сети.

    Ключевые преимущества каждой системы

    BAL Rapid Mat
    • Малая высота (3 мм от основы до верха мата)
    • Не требуется клей для заполнения пустот

    BAL Flexbone Varied
    • Простое заполнение адгезионных полостей экономит время
    • Может использоваться в качестве заправочной системы для влажных помещений
    • Новые песчано-цементные стяжки Fast Track
    • Обеспечивает выравнивание давления пара

    BAL Flexbone2Easy
    • Подходит для ангидридных стяжек без значительной подготовки
    • Свободная укладка, поэтому клей для фиксации не требуется
    • Легко заполняемые клеевые полости экономят время
    • Новые песчано-цементные стяжки Fast Track

    Kerakoll Green Pro
    • Подходит для наружного применения
    • Позволяет уравновешивать давление паров
    • Может использоваться в качестве заправочной системы для влажных помещений
    • Новые песчано-цементные стяжки Fast Track
    • Обеспечивает некоторое снижение ударного шума

    Schluter Ditra 25 Matting
    • Длинная родословная, оригинальная система с проверенным послужным списком
    • Позволяет выравнивать давление паров
    • Может использоваться в качестве заправочной системы для влажных помещений
    • Новые песчано-цементные стяжки Fast Track
    • Когда Накладываемые на пол с подогревом, воздушные каналы коврика помогают равномерно распределять тепло.

    Schluter Ditra Heat Duo Matting
    • Обеспечивает выравнивание давления паров
    • Может использоваться в качестве резервуара для влажных помещений (но не подходит для постоянно влажных помещений)
    • Новые песчано-цементные стяжки Fast Track
    • Поставляется со встроенным сетка для электрического теплого пола
    • Толстый флис создает тепловой барьер
    • Новые песчано-цементные стяжки Fast Track

    Dural Durabase CI ++
    • Обеспечивает выравнивание давления паров
    • Может использоваться в качестве заправочной системы для влажных помещений
    • Новые песчано-цементные стяжки Fast Track

    Dural Durabase CI FH
    • Обеспечивает выравнивание давления паров
    • Может использоваться в качестве резервуара для влажных помещений (но не подходит для постоянно влажных помещений)
    • Новые песчано-цементные стяжки Fast Track
    • Поставляется со встроенной решеткой для электрических полов
    • Новые песчано-цементные стяжки Fast track

    Orbry Board
    • Может использоваться как резервуар для постоянно влажных помещений
    • Может фиксироваться механически (включая ангидритные стяжки)
    • Обладает высокими изоляционными свойствами
    • Не требует клея для заполнения пустот
    • Подходит для наружного применения

    Marmox Multiboard
    • Может использоваться в качестве заправочной системы для постоянно влажных помещений
    • Может фиксироваться механически (включая ангидритные стяжки)
    • Обладает высокими изоляционными свойствами
    • Не требует клея для заполнения пустот
    • Подходит для наружного применения

    Примечание: всегда обращайтесь к инструкциям производителя перед определением или установкой.

    Как исправить потрескавшийся эпоксидный пол | Mapei Singapore

    • Присутствие воды или влаги может вызвать пузыри на существующем полимерном покрытии и привести к отслоению основы. При попадании тяжелых грузов на пораженную поверхность пузырек может треснуть. Вибрация машины также может привести к отслаиванию эпоксидного покрытия от подложки.
    • Удар падающих предметов и точечная нагрузка может вызвать скалывание углублений или поверхности пола.
    • Трещина от основания. Усадочные трещины в основании в процессе отверждения уменьшают объем бетонной массы из-за испарения воды и заставляют бетон образовывать трещины в более слабых частях.



    После того, как мы определили, является ли трещина поверхностной или исходящей от основания, мы можем применить соответствующий метод ремонта.

    Во всех случаях необходимо провести механическую подготовку поверхности перед заделкой отверстий, стыков и дефектов поверхности.Первый шаг — обнаружить пустоты вокруг трещины и изолировать область, наложив ленту. Пустоты на полу можно обнаружить с помощью молотка или любого другого инструмента, например металлического или стального предмета, чтобы постучать по полу. Звук, издаваемый полой подложкой, отличается от склеенной подложки. Если есть пустоты, необходимо удалить пораженные участки, отшлифовать их и приступить к локальному ремонту.

    Если это просто поверхностная трещина (например, трещина в покрытии), ремонт можно произвести, удалив рыхлые / непрочные частицы и покрытие из трещин и стыков, а затем произведя исправление.Затем следует шлифовка существующего покрытия, а затем нанесение грунтовки и финишного покрытия.

    Если трещина возникает от основания, все свободные частицы вокруг трещины должны быть удалены и зашумлены. Затем трещины заделывают и фиксируют жидкой эпоксидной смолой, такой как Eporip , или эпоксидной смолой, такой как Primer SN , смешанной с Additix PE . Как вариант, можно встроить сетку из волокон, чтобы избежать или уменьшить капиллярные трещины в случае микроструктур.

    Для динамических трещин, исходящих от бетонного основания (т.е. стяжка отслоилась от бетонного основания), локальный ремонт может быть выполнен путем удаления всех рыхлых слабых частей из трещин и стыков. При необходимости расширить трещины режущим инструментом и очистить пылесосом. Далее выполнить «прострочку» или поперечные пропилы по трещинам. Стежка может быть дополнительно усилена стальными стержнями, чтобы уменьшить их ширину сжатия или расширения. Стальные стержни помещаются в отверстие и заливаются жидкой эпоксидной смолой, чтобы закрыть трещину.После этого поверхность необходимо отшлифовать до плоского состояния.

    Цементная стяжка — все, что нужно?

    Только в последние годы популярность цементной стяжки в Сингапуре как декоративного материала для поверхностей резко возросла. Мы не совсем уверены, как это произошло; возможно, одновременно с подъемом индустриального стиля, а также со страниц журналов по декору, поддерживающих его крутой фактор. Как бы то ни было, это стиль, который очень ассоциируется со складским шиком, современным ретро и для тех, кто ищет естественный, сдержанный вид.При правильном использовании он также может найти место в современном элегантном интерьере.

    Конструкция: концепция предохранителя

    Для домовладельцев, которые серьезно рассматривают возможность использования этого материала в своих домах, к сожалению, это не все радуги и единороги. В отличие от плитки или ламината, их не так просто укладывать, а это означает, что вы можете не получить идеальных результатов, и они также являются не самым простым из материалов в уходе.

    Мы связались с дизайнером интерьеров Десмондом Онгом из Dezzo, чтобы узнать больше о цементной стяжке и узнать, стоит ли вам все же сделать решительный шаг с этим материалом.

    1. Есть шанс, что вы не добьетесь желаемых результатов

    Установка цементной стяжки — трудоемкий процесс, который обычно требует герметизации (это пористый материал), если вы не хотите, чтобы на нем легко появлялись пятна. Но внешний вид обычно не такой естественный из-за возникающего легкого блеска, который в первую очередь сводит на нет цель иметь поверхность цементной стяжки.

    Тем не менее, существуют варианты, позволяющие получить желаемый вид цементной стяжки, будь то ровная или глянцевая, шероховатая или гладкая.

    Дизайн: Box.ID Studio

    Вы можете отказаться от герметизации, но это приведет к порошкообразной текстуре, если вы не отполируете поверхность полировальной машиной и не нанесете цемент еще примерно шесть раз. «К сожалению, в настоящее время не каждый подрядчик сделает это за вас, поскольку это очень трудоемкий процесс», — говорит Десмонд.

    Дизайн: JQ Ong

    Будьте готовы также принять бегущие звуки и возможные ошибки, такие как странные пятна, которые вызваны реакцией цемента на части существующего основания пола.«Те, которые вы видите в дизайнерских журналах, вероятно, были сделаны несколько раз», — говорит Десмонд.

    Поскольку цементная стяжка наносится подрядчиком вручную, вы, вероятно, получите несколько отличающиеся результаты от примеров, которые вы видите в его или ее портфолио.

    2. Скорее всего со временем появятся сколы и трещины

    Цементная стяжка

    — не самый гибкий из материалов, поэтому вы можете ожидать появления сколов и трещин со временем в зависимости от условий вашего дома. E.грамм. Уровни влажности и температуры или интенсивные ремонтные работы вашего соседа могут действительно вызвать трещины на цементной стяжке пола.

    Кроме того, в зависимости от того, как и как часто используется поверхность, она также может вызывать появление пятен, например если поверхность постоянно подвергается суровым условиям повседневной жизни, неизменно появляются трещины и сколы.

    Дизайн: 0932 Консультанты по дизайну

    Материал состоит из основного портландцемента, смешанного с некоторым отвердителем или эластичностью, которая помогает предотвратить выкрашивание и растрескивание.Но в зависимости от марки количество отвердителя или эластичности в виде полимеров / компаундов и связующих может варьироваться, что означает, что количество трещин и сколов тоже может варьироваться.

    Дизайн: Versaform

    Десмонд говорит: «Обычными брендами на рынке являются Mapei и LaFarge, но они бывают разных уровней пластичности (для предотвращения трещин) или твердости (для предотвращения сколов), но не обоих сразу».

    3. Легкое обслуживание

    После того, как цемент затвердел, он буквально застывает в камне.Есть способы исправить микротрещины или даже более серьезные, но вам, скорее всего, придется пожертвовать эстетикой ради безопасности, потому что они просто никогда не будут выглядеть так, как раньше. Поверхности цементной стяжки также изнашиваются из-за дорожного движения, и нет никакого способа исправить это, если вы не начнете снова с совершенно новым слоем.

    Дизайн: Dezzo

    К счастью, повседневное обслуживание не так уж и сложно. Для ежедневной уборки используйте сухую ткань или веник. Иногда протирайте участок влажной тканью или шваброй.

    4. Это (относительно) дешево

    Дизайн: Поэт

    Преимущество цементных стяжек в том, что они относительно дешевле, чем другие поверхностные материалы. Десмонд называет стандартную цену для тех, у кого более качественные соединения, сегодня составляет 5 долларов за фунт, хотя в зависимости от соединений в смеси она может легко подняться до 10 долларов за фунт. Он также предлагает один способ получить цементную смесь по дешевке: покупать ее напрямую у производителей в Китае или Европе.

    5.Не все пятна плохи

    Дизайн: Ассоциация

    Для непредубежденных людей царапины, изгибы и трещины, которые неизбежно появляются на поверхностях цементной стяжки, являются частью характера. Все это часть вашего восприятия.

    Если вы все еще предпочитаете цементную стяжку, вот как заставить ее работать у вас дома:

    Дизайн: намерение свободного пространства
    • «Не каждый подрядчик может сделать это правильно. Всегда просите подрядчика показать существующие образцы цементных полов, которые он или она сделал, чтобы гарантировать приемлемый результат, который можно воспроизвести в вашем доме », — советует Десмонд.
    • Убедитесь, что вы разместили его в правильных местах. Хорошие места будут там, где нет большого движения и нет воды. Стены — хорошее место, так как на них не так много активности, если вы не думаете о ремонте рам или полок в будущем. Мы бы не советовали использовать их в качестве кухонных столешниц, поскольку они обычно представляют собой очень трудоемкую поверхность, которая будет подвергаться интенсивному использованию. Десмонд рекомендует использовать цементную смесь с водостойким составом, если вы хотите использовать ее во влажных зонах, таких как ванная.
    • Для обеспечения равномерного нанесения, особенно на большой площади, например, на полу, «разбейте» поверхность во время нанесения на подходящие панели. Один из способов — использовать стальные полосы, чтобы обеспечить равномерное выравнивание по всей площади.

    Источник: Ламитак, ламинаты Ando Concrete DXN 5324X

    Но если вам просто нравится внешний вид цементной стяжки без всей суеты, которая с ней связана, есть подходящие альтернативы, такие как бетонный или цементный ламинат и плитка, которые намного проще укладывать, обслуживать и подходят для использования даже в таких помещениях, как пол в ванной.

    Источник: Hafary, Waterfront 90B плиток

    Вы по-прежнему будете использовать цементную стяжку в своем доме? Дайте нам знать в комментариях ниже.

    Вам нравится то, что вы видели? Свяжитесь с нами для получения необязательной консультации прямо сейчас.

    • Заполните эту форму, и мы порекомендуем вам список известных фирм, занимающихся дизайном интерьеров, которые соответствуют вашим требованиям по ремонту. Это бесплатно! Примечание: эта форма не применима для запроса на ремонтные работы.
    • Со сколькими дизайнерами интерьеров вы хотите связаться? *

      3 — 55 — 8

    • Моя недвижимость

    • Мой тип недвижимости: *

      HDBКвартира / квартира с землейКоммерческая

    • Тип комнаты *

      Пожалуйста выбратьСтудия2 Комнаты3 Комнаты4 Комнаты5 КомнатыСвыше 5 Комнаты

    • Статус объекта *

      Новая Перепродажа В настоящее время Пребывание

    • Время выдачи ключей *

      Да, Ключ выдается Нет, через 1-3 месяца Нет, через 3-6 месяцев Нет, через 7-12 месяцев не покупать квартиру

    • Адрес собственности *
    • Загрузите план этажа

      Мы рекомендуем приложить план этажа для лучшей оценки.Файл должен быть меньше 2 МБ.

    • Информация о проекте

    • Области, которые необходимо отремонтировать *
    • Предпочитаемый стиль дизайна *

      Без предпочтенийAsianClassicСовременныйЭклектичныйПромышленныйСредиземноморскийСредний векМинимализмСовременныйРетроДеревенский стильСкандинавскийТрадиционныйПереходный хороший проект

      Викторианский ограниченный бюджет

    • Мой бюджет на ремонт *

      Пожалуйста, выберите Нефиксированный 20000 и Ниже 20 001 — 30 000 30 001 — 40 000 40 001 — 60 000 60 001 — 80 000 80 001 — 100 000 100, 001 — 200 000 200 001 и выше

      $

    • Требуется ссуда на ремонт? *

      Пожалуйста, выберите Да, позвоните мнеНет.У меня нет

    • Другая информация?

    • Мои контактные данные

    • Меня зовут *

      Первый Последний

    • Мой адрес электронной почты *
    • Вы можете позвонить мне по номеру *
    • Как вы узнали нас? *

      Пожалуйста, выберите GoogleFacebookInstagramYahooМероприятия / RoadshowДрузьяНовостная рассылкаRenoNation MagazineThe Straits TimesSME Magazine *

    • Search MSN Search

    • Телефон

      Это поле предназначено для проверки и должно быть оставлено без изменений.

    бетонных полов из-за усадки растрескивание | Для Construction Pros

    Усадка при высыхании вызвана потерей влаги из бетона. Это происходит после затвердевания бетона и продолжается месяцы и даже годы в зависимости от толщины плиты и условий окружающей среды. Этот тип усадки в значительной степени является причиной случайных трещин, широких швов и трещин, а также скручивания (или коробления) бетонных полов.

    Усадка при высыхании вызывает сжатие или укорачивание плит. Если плиты могут свободно сжиматься, растягивающие напряжения и растрескивание не возникают. Однако полы удерживаются от сжатия из-за трения основания, фундаментов, опор колонн и т. Д. Бетон — хрупкий материал с небольшой прочностью на растяжение или растяжение. Без правильного соединения усадка при высыхании в сочетании с ограничениями обычно приводит к случайным трещинам в плитах или широким стыкам, недовольству владельцев и дорогостоящему ремонту.

    Скручивание вызывается разной усадкой, связанной с разным содержанием влаги в верхней и нижней частях внутренних полов.Поскольку высыхание или потеря влаги происходит в основном с верха плиты, между верхом и низом плиты создается градиент влажности, особенно когда основание влажное. Из-за пониженного содержания влаги в верхней части верхняя часть плиты сжимается больше, чем нижняя. Таким образом, свободные края швов и трещин деформируются, как показано на рисунке 1. Уровень скручивания напрямую зависит от градиента влажности и потенциала усадки бетона.

    Усадка выражается в виде безразмерных деформаций (изменение длины по заданной длине) или в процентах в дюймах / дюймах.Таким образом, усадка в 400 миллионных долей равна 0,0004 дюйма на 1 дюйм или 0,04 процента. Типичная усадка бетона для небольших, неограниченных лабораторных образцов бетона составляет от 520 до 780 миллионных долей. Из-за ограничений основания усадка бетона для полов в полевых условиях меньше, чем у неограниченных лабораторных образцов.

    При правильном соединении укорачивание плиты должно происходить в усадочных швах пропила, а не в виде случайных трещин или трещин вне стыков. Правильные методы соединения включают расположение, время пропила и расстояния.Если стыки разнесены слишком далеко друг от друга, это может вызвать растрескивание вне стыка или большую ширину стыка.

    Факторы, влияющие на усадку

    Усадка бетона в основном определяется усадкой цементного теста, а также количеством и свойствами заполнителей. В частности, потенциал усадки бетонной смеси определяется: содержанием воды, объемом заполнителя, размером и градацией заполнителя, типом и содержанием цемента, а также химическими добавками.Обычно эффекты просадки и отверждения незначительны.

    Содержание воды. Количество воды на кубический ярд является наиболее важным контролируемым фактором, влияющим на усадку, а не соотношение воды и вяжущего материала (Вт / см). Сведите к минимуму усадку, сохранив как можно более низкое общее содержание воды. Как показано на рисунке 2, степень усадки увеличивается с увеличением содержания воды. Следовательно, важно учитывать факторы, увеличивающие водопотребность бетонных смесей, включая: объемы заполнителя, размер и градацию заполнителя, содержание и тонкость цемента, а также температуру свежего бетона.Кроме того, грязные заполнители увеличивают потребность в воде и усадку.

    Как правило, от 265 до 285 фунтов воды на кубический ярд бетона будет образовываться 2–3-дюймовая осадка бетона правильной пропорции до добавления водоредуктора для измельченных заполнителей. Круглые агрегаты обычно требуют меньше воды. Минимизируйте усадку, используя воду, достаточную только для достижения 2–3-дюймовой осадки, а затем доведите оседание до рекомендуемого значения 5 дюймов для полов с добавкой, снижающей водопоглощение.Соотношение воды и вяжущего материала должно быть от 0,47 до 0,55.

    Совокупный объем. Увеличение общего количества заполнителей помогает снизить содержание пасты, но, что более важно, заполнители сдерживают усадку пасты и, таким образом, уменьшают усадку бетона (см. 3).

    Совокупный размер и градация. Используйте крупнозернистый заполнитель наибольшего практичного размера (в идеале 1½ или 1 дюйм) для уменьшения водопотребности смеси, но не более чем на одну треть толщины плиты.Увеличение максимального размера крупных заполнителей уменьшает площадь поверхности заполнителей, которую необходимо покрыть цементным тестом. Таким образом снижаются потребности как в воде, так и в цементе.

    Градация относится к гранулометрическому составу агрегатов. Хорошо сортированный заполнитель содержит частицы широкого диапазона размеров и создает матрицу заполнителя в бетоне с минимальным количеством пустот, поскольку все более мелкие частицы заполняют пустоты между частицами. За счет заполнения бетона заполнителем уменьшается количество цементного теста, необходимого для заполнения пустот.

    Популярные методы смешивания грубых и мелких заполнителей для получения однородной градации для минимизации пустот между частицами включают: 1) процентное содержание комбинированного заполнителя, удерживаемого на каждом из стандартных сит, и 2) диаграмму коэффициента крупности (ссылки 3 и 4).

    Тип и содержание цемента. И химический состав цемента, и его крупность могут влиять на усадку цементного теста в сухом состоянии. Цементы с более мелким помолом, такие как тип III (высокая ранняя прочность), обычно увеличивают усадку в сухом состоянии по сравнению с цементами с более грубым помолом.Увеличивая максимальный размер заполнителя, можно уменьшить содержание вяжущего материала. Следовательно, содержание воды и пасты уменьшается. Рекомендуемое содержание вяжущих материалов для заполнителей с максимальным размером ¾ дюйма составляет от 540 до 680 фунтов на кубический ярд и от 470 до 560 фунтов на кубический ярд для заполнителей диаметром 1,5 дюйма.

    Химические добавки. Добавки на основе хлоридов увеличивают усадку в сухом состоянии. Кроме того, некоторые водоредуцирующие и высокодисперсные водоредуцирующие добавки могут увеличивать усадку при использовании для увеличения осадки или снижения содержания воды в бетонных смесях.ASTM C 494 позволяет бетону, изготовленному с добавками, иметь усадку на 35% больше, чем у того же бетона без добавок (ссылка 6). Таким образом, уменьшение содержания воды с помощью водоредуцирующей добавки не может уменьшить усадку бетона.

    Спад. Теоретически добавление воды на стройплощадке для увеличения осадки бетона увеличивает усадку. Однако добавление небольших количеств (менее 2 галлонов) воды не приводит к значительному увеличению сухой усадки (ссылка 5).

    Отверждение. Исследователи сообщают, что продолжительные периоды влажного отверждения могут уменьшить усадку при высыхании на 10–20 процентов. Однако уменьшение усадки зависит от соотношения воды и цемента и продолжительности влажного отверждения (см. 7). При периодах отверждения более четырех-восьми дней и менее 35-50 дней усадка может увеличиваться. Другие сообщают, что расширенные методы отверждения только замедляют усадку и скручивание (ссылка 8).

    Потенциал усадки и максимальное расстояние между стыками

    На следующей работе перед выбором расстояния между стыками рассмотрите возможность усадки ограничителей бетона и плиты, особенно трение основания.Узнайте у производителя бетона, существуют ли данные об усадке бетона. Если нет, оцените потенциал усадки бетона, учитывая содержание воды, максимальный размер заполнителя, объем и градацию заполнителя, тип и содержание цемента, а также добавки. Затем выберите расстояние между стыками, рекомендованное для бетона с низкой, стандартной и высокой усадкой, как показано на Рисунке 3. Не превышайте 15-футовые расстояния между стыками, если не используются устройства передачи нагрузки, такие как стальные дюбели или пластины, для обеспечения передачи нагрузки на усадочные стыки.

    Артикул:

    1. Стивен Х. Косматка, Беатрикс Керхофф и Уильям К. Панарезе. «Проектирование и контроль бетонных смесей, 14-е издание», PCA.
    2. ASTM C157 / M157-08. «Стандартный метод испытаний на изменение длины затвердевшего гидроцементного раствора и бетона»
    3. Харрисон, Патрик Дж. «За идеальную смесь плиты на земле», Concrete International , март 2004 г.
    4. ACI 302.1R-04, «Руководство по бетонным перекрытиям и перекрытиям»
    5. Супренант, Брюс и Малиш, Уорд.«Новый взгляд на воду, спад и усадку». Бетонная конструкция Апрель 2000 г.
    6. ASTM C 494-08 «Стандартные технические условия на химические добавки для бетона»
    7. ACI 209.1R, «Факторы, влияющие на усадку и ползучесть затвердевшего бетона»
    8. ACI 360R-06, «Проектирование перекрытий на земле»

    Важность конструкции стяжки пола — часть 1

    При проектировании цементно-песчаных и бетонных стяжек часто не обращают на них внимания или полностью игнорируют.Часто человек, работающий с инструментами в день стяжки, заканчивает тем, что проектирует стяжку.

    И знаете что? Обычно ему наплевать, будет ли стяжка скручиваться, отклеиваться, трескаться, подниматься или рассыпаться.

    ..Или позволяет ли высота стяжки по-прежнему обеспечивать гидроизоляцию высоты заделки мембраны и высоты балюстрады в соответствии с австралийскими стандартами.

    ..Или поддерживается ли правильный порог при входе в дверь.

    Вот почему так важно уделять простой стяжке пола должное уважение, которого она заслуживает, и почему дизайнеры должны играть более активную роль в проектировании стяжки, чтобы предотвратить дефекты.

    Риски несоответствующей конструкции стяжки

    По данным Concrete Center (Великобритания), основной риск разрушения стяжки связан с отслоением основания. Прочность стяжек обычно зависит от основания, поэтому расслоение стяжки может привести к растрескиванию и, возможно, смещению стяжки.

    Основной риск для несвязанных стяжек (также по данным Concrete Center) — это скручивание и подъем. Скручивание и подъем могут нарушить гидроизоляцию и покрытие пола, отрицательно повлиять на падение, вызвать растрескивание прилегающих элементов здания и вызвать неровности поверхности пола.

    К другим рискам или типам отказов из-за пренебрежения конструкцией стяжки относятся:

    • Чрезмерное растрескивание при усадке
    • Растрескивание при расширении и расслоение напольных покрытий
    • Крошение
    • Повреждение гидроизоляционных слоев
    • Истирание и износ
    • Недостаточное падение и образование скоплений вода
    • Несоответствующая высота / уровни окружающих элементов, таких как балюстрады, дверные пороги и т. д.
    • Перегрузка опорной плиты
    • Чрезмерное выщелачивание высолов
    • Растрескивание в результате разностного движения — например, оштукатуренные края плиты

    Связанные с дизайном Причины разрушения стяжки

    Согласно Flowcrete, большинство отказов стяжки происходит из-за неправильной укладки.Однако важно, чтобы разработчик выполнял свою роль в проведении необходимой комплексной проверки во избежание дефектов, связанных с проектированием.

    Специалист может легко скопировать и вставить предыдущую спецификацию или переложить ответственность за разработку характеристик стяжки на подрядчика. К сожалению, установщик не обладает квалификацией, чтобы определить все важные аспекты дизайна, уникальные для проекта, и, вероятно, его это не волнует.

    Например, установщик стяжки не должен определять ожидаемую усадку основания, прогиб консольной бетонной плиты или если стяжка находится в единственном месте, доступном для 20-тонного крана. заменить кондиционер через 20 лет.Все это может вызвать разрушение стяжки в краткосрочной, среднесрочной или долгосрочной перспективе соответственно.

    Таким образом, профессиональные проектировщики должны внести свой вклад в то, как должна быть спроектирована стяжка, чтобы соответствовать ожидаемым условиям эксплуатации в конкретных условиях здания.

    Итак, давайте рассмотрим некоторые общие причины разрушения стяжки, связанные с конструкцией, и способы их предотвращения.

    Недостаточная прочность

    Недостаточная прочность, по моему опыту, чаще всего является результатом чрезмерного количества песка для цемента и / или плохой практики перемешивания на месте.Это может привести к выходу из строя или крушению под нагрузкой во время эксплуатации. Я лично участвовал в проектах, где готовая стяжка напоминала детскую песочницу.

    Разумно четко указать в спецификации как требуемый состав смеси, так и минимальные требования к номинальной прочности.

    Указание пропорции смеси уменьшит путаницу на месте, поскольку не возлагает ответственность на установщика по определению пропорции смеси — он не собирается звонить своему местному технологу по бетону, чтобы выяснить, как должна выглядеть смесь для достижения такой прочности.Он просто сделает лучшее предположение о том, как должно выглядеть соотношение смешивания, и продолжит без задержки. Это может привести к проблемам, поскольку его предположение, скорее всего, неверно.

    Там, где плитка будет использоваться для стандартных жилых помещений, соотношение смеси довольно часто находится в диапазоне от 1: 3 до 1: 5 (цемент: песок). Однако этот диапазон часто слишком слаб, и окончательное соотношение будет зависеть от области применения, условий эксплуатации и напольных покрытий. Например, такая смесь смеси является слишком слабой и поэтому не подходит для систем упругих полов, как ARDEX указывает в своем техническом бюллетене «Проблемы с песчано-цементными стяжками в качестве основы для систем полов из некерамической плитки ».

    Требования к прочности следует выводить из ожидаемых наихудших условий эксплуатации. Например, будет ли стяжка испытывать движение растений во время технического обслуживания, например? Или нужен ли доступ грузовикам к выровненной территории во время строительства?

    Специалист должен начать с определения всех вариантов использования, в том числе на всех этапах жизненного цикла здания: строительство, эксплуатация и обслуживание. Работая в обратном направлении, можно определить необходимую прочность стяжки.

    Несмотря на то, что существует очевидная повышенная ответственность проектировщика, связанная с разработкой схемы смешивания, правильное выполнение расчетов заранее, а не , а не , возлагающие бремя на подрядчика, избавят от многих душевных страданий в будущем.

    Если готовая стяжка должна выступать в качестве изнашиваемой поверхности, при прочности необходимо учитывать сопротивление истиранию. Таблица 4.6 в AS 3600 предоставляет минимальную прочность, необходимую для устойчивости к истиранию для различных типов движения.

    Помните, что верх стяжки обычно самый слабый, так как вода и мелкий заполнитель поднимаются наверх. Это следует рассматривать в сочетании с водоцементным соотношением, чтобы определить ожидаемую прочность поверхности , а не только среднюю прочность всей стяжки.

    Убедитесь, что любые положения спецификации могут выполняться на месте во время строительства как часть процесса контроля качества. Лучше всего продумать процесс обеспечения качества с самого начала, поскольку он будет определять, что необходимо включить в спецификацию. присутствовать на месте во время смешивания.

    Если указана номинальная прочность, вы можете включить в спецификации требование о том, чтобы образцы отбирались случайным образом из партии для независимого тестирования.Или попросите не наносить напольные покрытия до тех пор, пока не будет проведено испытание на твердость на месте, такое как испытание молотком Шмидта.

    Также рекомендуется указать требования к перемешиванию с помощью электрического миксера. Это минимизирует вероятность локальных слабых мест из-за высокой концентрации песка, что является обычной проблемой для песчаных стяжек.

    Неспособность контролировать усадку

    Контроль усадки особенно важен при работе с большими площадями, такими как терраса на крыше, аэропорт или завод.

    Усадка происходит, когда вода в смеси вытекает из цементного теста и испаряется. Длительная усадка при высыхании может продолжаться до 3–4 лет, что может привести к потрескиванию стяжки и любых напольных покрытий после укладки.

    Подъем и скручивание стяжки происходит из-за разницы в усадке по толщине стяжки. Обычно это происходит из-за того, что верхняя поверхность высыхает быстрее, чем нижние слои от испарения. Следовательно, верхний поверхностный слой сжимается и приподнимает края стяжки.

    Одним из основных способов минимизировать риск повреждения, вызванного усадкой, является определение максимального водоцементного отношения. Это связано с тем, что чем выше водоцементное соотношение, тем больше воды выходит из смеси и тем больше происходит изменение объема.

    Максимальное водоцементное соотношение будет зависеть от ряда факторов, таких как используемые заполнители и предел прочности, который необходимо достичь.

    Другие методы уменьшения эффекта усадки включают:

    • Определение конкретных мест сужения / регулирующих соединений: AS 3958.1 рекомендует размещать деформационные швы с интервалом примерно 4,5 м. Тем не менее, это довольно общий характер, и на самом деле сужающие / управляющие суставы следует проектировать с некоторой осторожностью. Например, если в стяжке имеется отверстие неправильной формы или отверстие, может потребоваться контрольный стык или несколько контрольных стыков для снятия напряжений, возникающих в углах.

      Размещение стыков слишком важно, чтобы оставлять его на усмотрение установщика. Как указано в Руководстве Совета Северной Америки по укладке керамической, стеклянной и каменной плитки:

      «Специалист-проектировщик или инженер должен показать конкретные места и детали деформационных швов на чертежах проекта.”

      Что дополнительно усилено Скоттом Карозерсом из Фонда образования керамической плитки:

      “… монтаж и расположение этих стыков не входит в обязанности установщика. Это должен сделать специалист-проектировщик или инженер ».
      ‍

    • Предписание об использовании арматуры в стяжке: армирование может поглощать растягивающие напряжения, связанные с усадкой, чтобы смягчить эффекты усадки и уменьшить размер усадочных трещин. Фактически, AS 4654.2 оговаривается, что любая несвязанная стяжка должна быть усилена сеткой. Армирование может состоять из стекловолоконной сетки или стальной сетки небольшого размера.
      ‍
    • Рекомендуется стекловолоконная сетка, например, AR Glass Scrim от Domcrete или оцинкованная стальная сетка, чтобы ее можно было продолжить через стыки и до внешних краев стяжки, чтобы уменьшить скручивание без риска коррозии в будущем.

      Примечание: общепринято, что использование армирования волокном может помочь с растрескиванием при усадке пластик , но данные свидетельствуют о том, что это неэффективно для контроля усадки при длительной сушке .
      ‍

    • Минимальная толщина стяжки: более толстая стяжка более устойчива к скручиванию и поднятию. Не говоря уже о том, что в целом они более устойчивы к растрескиванию и крошению при вводе в эксплуатацию.

      AS 3958.1 предусматривает минимальную толщину несвязанной стяжки 40 мм, однако AS 4654.2 рекомендует минимум 50 мм. Стяжка 40-50 мм все еще склонна к скручиванию, поэтому, по возможности, поддерживайте минимальную толщину стяжки намного выше, чтобы предотвратить скручивание и подъем — Concrete Center рекомендует толщину 100 мм для неармированных несвязанных стяжек .
      ‍

    • Укажите минимальные требования к отверждению: четко укажите, что стяжки должны отверждаться (непрерывно смачиваться) в течение минимум 7 дней с последующими 2 неделями сушки на воздухе перед укладкой плитки, как предусмотрено в AS 3958.

      Это делает две вещи: (1) предотвращает быстрое высыхание и (2) позволяет контролировать усадку стяжки перед нанесением напольного покрытия, тем самым снижая риск отслаивания.
      ‍

    • В некоторых случаях может применяться жидкий отвердитель, такой как Fosroc Concure WB30, для удержания влаги внутри стяжки и уменьшения усадки.Это может вызвать проблемы, если происходит замедленная усадка из-за невозможности высыхания, поэтому этот подход необходимо оценивать в каждом конкретном случае.
    • Укажите добавки, уменьшающие усадку или воду: в некоторых случаях риск растрескивания или скручивания при усадке может иметь неприемлемые последствия для рабочих характеристик и долговечности. Можно рассмотреть возможность использования добавок, таких как Eclipse 4500 от GCP Applied Technologies, которые, например, могут более чем вдвое уменьшить усадку, наблюдаемую через 90 дней.

    Неспособность контролировать расширение

    По данным Федерального управления шоссейных дорог Министерства транспорта США, бетон имеет коэффициент теплового расширения в диапазоне 8–12 миллионных долей на градус Цельсия или 0,012 мм / м / oC. На 30-метровой палубе при изменении температуры на 38 градусов это приведет к расширению на 13,68 мм.

    Выдвижение, растрескивание и поднятие, вызванное расширением, является распространенной проблемой, особенно когда пористая керамическая или терракотовая плитка используется на залитой солнцем палубе, которая также подвергается воздействию дождя.В то время как бетон расширяется под воздействием тепла, плитка расширяется двумя способами — за счет поглощения тепла и влаги.

    Согласно статье Latham Australia о конструкции компенсационных швов, керамическая плитка может расширяться в пределах 0,004–0,008 мм / м / ° C из-за теплового расширения. На 30-метровой палубе при изменении температуры на 30 ° C это приведет к расширению на 7,2 мм. Однако в некоторых случаях именно влагопоглощение может вызвать наибольшее расширение.

    КАК 4459.10 указывает предел расширения влажности 0,06% для керамической плитки. При этом пределе эффект расширения влаги почти на в три раза больше, чем на , чем на тепловое расширение при изменении температуры 30 ° C.

    Тем не менее, стандарт AS ISO 13006 неоднозначно утверждает:

    «Большинство глазурованных и неглазурованных [керамических] плиток имеют незначительное расширение влаги, что не способствует возникновению проблем с укладкой плитки, если плитки правильно закреплены (установлены). Однако при неудовлетворительной практике крепления или в определенных климатических условиях расширение влаги превышает 0.06% (0,6 мм / м) могут способствовать возникновению проблем ».

    Для меня это не имеет смысла. Хотя во время хранения и транспортировки может происходить значительное расширение влаги, если плитка местного производства используется в среде с низкой влажностью, у нее может не быть возможности полностью расшириться при хранении и транспортировке. И, следовательно, будет расширяться во время эксплуатации. Это особенно верно для более пористой плитки, такой как терракота, которая может расширяться вдвое больше, чем керамическая.

    В своей статье «Необходимость создания конвенции о расширении мозаики для анализа отказов системы листов» Ричард Боуман из CSRIO предполагает, что основной причиной отказов всплытия или подъема плитки является сочетание расширения и сжатия плитки. незрелые бетонные плиты / стяжки при ускоренной укладке плитки.

    Давайте посмотрим правде в глаза, большинство строительных работ стараются ускорить укладку плитки как можно скорее после того, как стяжка пошла вниз. Таким образом, по этой причине расширение влаги не может быть устранено так легко, как это пытается сделать AS ISO 13006.

    Другие меры по снижению риска дефектов, связанных с расширением, включают:

    • Расчеты следует проводить на основе конкретного типа используемого материала и его свойств влажности и теплового расширения «наихудшего случая».Примите во внимание ожидаемые колебания температуры в процессе эксплуатации и добавьте дополнительную погрешность.

      Справочник TCNA по укладке керамической, стеклянной и каменной плитки рекомендует ширину шва в четыре раза превышающую ожидаемое перемещение.

      По крайней мере, следуйте рекомендациям AS 4654.2, который рекомендует 10-миллиметровые компенсационные швы с интервалом 4,5 м.
      ‍

    • Важно, чтобы стыки были заполнены «постоянно деформируемым материалом». Нет смысла иметь компенсаторы, если они заполнены несжимаемым материалом.Таким образом, в качестве спецификатора целесообразно указать материал наполнителя или герметика, который обладает сжимаемостью, чтобы приспособиться к расчетному расширению.
      ‍
    • Кроме того, нет смысла указывать компенсационные швы и заполнитель швов, если подрядчик их не устанавливает. Включите в спецификацию точку фиксации для проверки сформированных стыков перед укладкой стяжки.

    Подробнее в части 2 ..

    ‍

    Как исправить потрескавшийся бетон — почему бетон трескается?

    Несмотря на то, что бетон является одним из самых твердых и прочных поверхностных материалов на Земле, он все же может треснуть.Эти некрасивые и проблемные трещины могут испортить внешний вид бетонной подъездной дороги или ослабить структурную устойчивость фундамента . К счастью, трещины в бетоне, большие или маленькие, можно отремонтировать.

    В этой статье вы узнаете о наиболее распространенных причинах трещин в бетоне и о наиболее эффективных способах их устранения.

    Здесь, по адресу Total Concrete , мы можем доставить бетон в Беркшир, Гэмпшир, Уокинг, Суррей и за его пределами — чтобы получить бесплатное предложение, используйте нашу онлайн-форму или позвоните нам по телефону 0800 859 5371 .

    Почему трескается бетон?

    Есть только одна причина, по которой бетон трескается: его прочность на растяжение превышает чистые растягивающие напряжения, возникающие в его матрице. Проще говоря, бетон трескается, когда он испытывает большее напряжение, чем может выдержать.

    Это может произойти во многих случаях, наиболее распространенными из которых являются:

    • Чрезмерный вес, например, от больших транспортных средств, давящих на бетон.
    • Тепло, заставляющее бетон расширяться и давить на другой негибкий материал.
    • Вода, попавшая в бетон, замерзает при низких температурах и расширяется.
    • Преждевременное высыхание, которое слишком быстро снижает влажность бетона. Это, пожалуй, самая частая причина растрескивания, которая возникает, когда бетон все еще находится в пластическом состоянии (до затвердевания).

    Как исправить небольшие трещины в бетоне

    Небольшие трещины не могут привести к серьезному повреждению конструкции, но они все равно могут испортить эстетику вашего бетона.К счастью, небольшие трещины в бетоне легко заполнить с помощью шпатлевки или аналогичных материалов.

    Волосные трещины можно исправить с помощью пластыря для ремонта винилбетона. Всего несколько шагов — и ваш бетон будет выглядеть как новый:

    1. Используйте стамеску и молоток, чтобы сделать пропил под углом назад.

    2. Очистите трещину металлической щеткой.

    3. С помощью кисточки нанесите тонкий слой адгезива на эту область.

    4.Смешайте армированный винилом состав для ремонта заплат и нанесите шпателем на трещину. Убедитесь, что он ровный с окружающей поверхностью.

    5. Дайте составу застыть.

    Как исправить большие трещины в бетоне

    Более крупные трещины могут потребовать немного дополнительных усилий, но их также можно довольно быстро и легко отремонтировать.

    1. Подрезайте стороны трещины, чтобы получилась перевернутая V-образная форма.

    2. Используйте долото и молоток, чтобы расширить основание трещины и удалить любой рыхлый материал.

    3. С помощью металлической щетки удалите весь мусор из трещины.

    4. Используйте пылесос для влажной / сухой уборки или щетку, чтобы удалить воду и оставшийся мусор из трещины.

    5. Замешать раствор для ремонта бетона и нанести шпателем на трещину. Убедитесь, что он ровный с окружающей поверхностью.

    6. При необходимости смажьте поверхность шпаклевочной массой кистью, чтобы текстурировать поверхность.

    7. Дайте составу застыть.

    Общие трещины в бетоне

    Мы поставляем бетон для всех типов жилых и коммерческих проектов, поэтому мы знаем, что бетон можно использовать для фундаментов и проездов.Но каковы самые распространенные трещины в бетоне?

    Трещины в бетонных проездах

    Бетонные проезды — это популярный выбор для подъездных путей для дома или бизнеса, но чрезмерное использование с тяжелыми транспортными средствами или механизмами или неблагоприятные погодные условия могут вызвать трещины на поверхности. Одна из основных причин появления трещин в бетонном проезде — скопление воды. Если на поверхности скапливается вода и не стекать, это может привести к повреждению и, в конечном итоге, к трещинам.

    Трещины в бетонном фундаменте

    Трещины в бетонном фундаменте чаще встречаются в старых домах. Они могут быть обнаружены над поверхностью или под поверхностью здания.Многие думают, что из-за возраста здания в фундаменте могут образоваться трещины, но это не всегда так.

    Давление на фундамент может быть фактором, но наиболее частой причиной трещин в бетонном фундаменте является почва. Сухая или расширяющаяся почва может привести к сдвигу бетона и появлению трещин. Если в бетоне есть место для движения, он, скорее всего, потрескается.

    Трещины в бетонных стенах

    Трещины в бетонных стенах могут быть вызваны рядом потенциальных проблем. Основными причинами могут быть:

    Движение в других структурных аспектах здания (например, деревянные рамы из-за погодных условий), проблемы с фундаментом, деформации бетона (из-за строительных работ) или сырость.

    Трещины в бетонных дорогах

    Что касается бетонных дорог, то они обычно строятся государственными подрядчиками, поэтому существует несколько исследований и исследований повреждений и износа бетонных дорог. Опять же, это не всегда связано с возрастом или использованием, но когда мы смотрим на бетонные дороги, это обычно связано с тем, как они построены. Опять же, фундамент и давление на бетон могут вызвать трещины.

    Однако наиболее частыми причинами появления трещин на бетонных дорогах являются; недостаточная опора основания под бетонными плитами и проблемы с тепловым расширением заполнителей, используемых под бетоном.Если заполнители становятся теплее или теплее, чем они должны быть, они расширяются, оказывая давление на бетон и изменяя площадь поверхности, на которую укладывается бетон.

    Если опора основания не соответствует давлению бетонных плит, само основание может растрескаться под давлением, в результате чего дорога наверху сделает то же самое.

    20Янв

    Сливной трап для пола: Stránka nenalezena — Chuděj

    20 Янв 1979 alexxlab Комментировать

    Трап для бани: деревянный, канализационный, установка

    Комфортность пребывания в банных апартаментах зависит не только от устройства печки-каменки или вентиляции, в условиях избытка воды удачная конструкция трапа для бани имеет не меньшее значение, чем умело подобранная облицовка или напольное покрытие в парилке или моечном отделении. Сливная система и канализация деревянной бани во многом схожа с образом жизни и здоровьем человека. Пока вода сливается по трапу без особых проблем, его работу не замечают. По мере засорения или выхода сливной системы из строя весь процесс парилки, все помещение деревянной бани превращается в зловонный отстойник.

    Модели сливных систем для деревянных бань

    Если быть точным, то от правильного выбора конструкции сливного трапа для бани зависит сохранность полов в парилке и моечном отделении. Кроме лаговых балок и половиц черновой подбивки пола, начинают отсыревать углы и часть утепления стен.

    Можно вообще отказаться от использования слива. Например, в небольших банных срубах с парилкой на пару человек помывочный пол укладывают с небольшим пятиградусным уклоном. Поверх него выкладывают слой из пленки, только чтобы защитить теплоизоляцию и доски черновой подбивки. Поверх пленки устанавливают деревянные трапы для бани. Сток оборудуют по кромке стены, обычно это стандартный желоб, по которому вода уходит в канализационную трубу и в канаву.

    Что выбрать для сливной системы

    Нередко владельцы деревянных бань устанавливают классическое колено с сильфоном – гидрозатвором. Пол застилается гидроизоляционной пленкой, а поверх укладывают деревянный трап или решетку из нескольких секций. Это и проще, и дешевле, но не всегда удобно. Для зимней бани такая система слива может использоваться только при условии регулярного пользования парилкой и основательного утепления деревянных полов.

    В противном случае пластиковый гидрозатвор либо разорвет замерзшая вода, либо помещение деревянной бани навеки пропитается запахами и газами из сливной ямы.

    Выбор траповой системы слива обусловлен несколькими важными условиями:

    • Небольшая высота сливной конструкции. Для деревянной бани это некритично, так как высота между черновым и сливным полом зачастую составляет 15-20 см. Но именно компактность трапа позволяет без особых проблем спрятать всю сливную систему под деревянным полом и основательно утеплить ее;
    • Простота обслуживания сливной системы трапа. Периодически приходится чистить отстойник, удалять и промывать мусор из гидрозатвора. Все это можно сделать из помещения бани, не разбирая деревянных полов;
    • Возможность работы трапа в сухом или почти сухом состоянии. Даже после месячного отсутствия и не пользования баней затворная система трапа будет исправно изолировать пространство канализационных труб от помещения парилки или душа.

    К сведению! Существуют также конструкции канализационных трапов для бани со встроенным замком, способным механически отсекать канализацию от моечного помещения.

    Достаточно лишь нажать ногой на кнопку замка, чтобы перекрыть полость. Такие конструкции используют преимущественно в душевых отделениях. Для деревянной парилки или мойки бани подобные трапы не очень удобны. Можно, конечно, сделать люк поверх решетки и всякий раз после завершения банных процедур открывать его и защелкивать клапан, но это неправильно. Влага и капли воды еще долго будут ко

    OZON.ru

    Москва

    • Ozon для бизнеса
    • Мобильное приложение
    • Реферальная программа
    • Зарабатывай с Ozon
    • Подарочные сертификаты
    • Помощь
    • Пункты выдачи

    Каталог

    ЭлектроникаОдеждаОбувьДом и садДетские товарыКрасота и здоровьеБытовая техникаСпорт и отдыхСтроительство и ремонтПродукты питанияАптекаТовары для животныхКнигиТуризм, рыбалка, охотаАвтотоварыМебельХобби и творчествоЮвелирные украшенияАксессуарыИгры и консолиКанцелярские товарыТовары для взрослыхАнтиквариат и коллекционированиеЦифровые товарыБытовая химия и гигиенаOzon ExpressМузыка и видеоАлкогольная продукцияАвтомобили и мототехникаOzon УслугиЭлектронные сигареты и товары для куренияOzon PremiumOzon GlobalТовары в РассрочкуПодарочные сертификатыУцененные товарыOzon CardСтрахование ОСАГОРеферальная программаOzon TravelРегулярная доставкаОzon ЗОЖДля меняDисконтOzon MerchOzon для бизнесаOzon КлубOzon LiveМамам и малышамТовары OzonOzon Забота Везде 0Войти 0Заказы 0Избранное0Корзина
    • TOP Fashion
    • Premium
    • Ozon Travel
    • Ozon Express
    • Ozon Card
    • LIVE
    • Акции
    • Бренды
    • Магазины
    • Электроника
    • Одежда и обувь
    • Детские товары
    • Дом и сад
    • Dисконт

    Такой страницы не существует

    Вернуться на главную Зарабатывайте с OzonВаши товары на OzonРеферальная программаУстановите постамат Ozon BoxОткройте пункт выдачи OzonСтать Поставщиком OzonЧто продавать на OzonEcommerce Online SchoolSelling on OzonО компанииОб Ozon / About OzonВакансииКонтакты для прессыРеквизитыАрт-проект Ozon BallonБренд OzonГорячая линия комплаенсУстойчивое развитиеПомощьКак сделать заказДоставкаОплатаКонтактыБезопасностьOzon для бизнесаДобавить компаниюМои компанииПодарочные сертификаты © 1998 – 2021 ООО «Интернет Решения». Все права защищены. OzonИнтернет-магазинOzon ВакансииРабота в OzonOZON TravelАвиабилетыOzon EducationОбразовательные проектыLITRES.ruЭлектронные книги

    Сливной трап Alcaplast 105×105/50 выпуск прямой, гидрозатвор

    APV6111
    СЛИВНОЙ ТРАП 105×105/50 ММ ПРЯМОЙ СТОК, РЕШЕТКА – ПЛАСТИК СЕРОГО ЦВЕТА, ГИДРОЗАТВОР – МОКРЫЙ
    Область применения:
    -Для ванных комнат и других помещений, где предполагается частое использование с регулярным стоком воды в сливной трап
    -Для водоотведения на уровне пола
    -Для безбарьерного доступа
    Свойства:
    -Решетка – полипропилен серого цвета 102×102×5 мм
    -Регулируемая по высоте горловина 9 – 95 мм
    -Изоляционный воротник для удобного монтажа укладочной гидроизоляции пола
    -Прямое подключение к стоку Ø50 мм
    -Вручную легко чистящийся сифон, вплоть до сточной трубы
    -Мокрый гидрозатвор надежно защищает от проникновения запаха из канализации
    -Совместимость с другими составными частями сливного трапа, включительно мокрого, сухого и комбинированного гидрозатвора SMART
    -Материал: полипропилен, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям
    Нормы и стандарты:
    ČSN EN 1253
    Технические параметры:
    Скорость стока через решетку 46 л/мин.
    Гидрозатвор 51 мм
    Сопротивление гидрозатвора 480 Па
    Содержание комплекта:
    -Корпус сливного трапа с прямым подключением к стоку Ø50 мм
    -Горловина сливного трапа 105×105 мм
    -Пластиковая решетка серая
    -Гидрозатвор – мокрый
    -Комплект прокладок

    Длина, мм160
    Ширина, мм160
    Высота (мин.), мм138
    Вид затвораГидрозатвор
    Скорость стока воды, л/мин.46
    Наличие решеткиВ комплекте
    Направление выпускаПрямой (вертикальный)
    Диаметр выпуска, мм50
    Материал желоба, трапаПластик
    Гарантия6 лет
    Размер решетки, мм105×105
    Материал решеткиПластик

    Тонкости выбора трапа для душа

    При монтаже душа можно выбрать один из вариантов – установить трап или отдать предпочтение конструкциям с поддоном. Первый вариант считается менее затратным и экономит пространство, а во втором случае существует больше возможностей при выборе дизайнерских решений. Если вы склоняетесь к обустройству душа трапом и плиткой, стоит более подробно разобраться в их разновидностях.

    Все упомянутые товары ищите в нашем каталоге, в разделе: «Трапы». Выбирайте из предложения в наличии в вашем регионе или под заказ! Загляните в раздел акции и спецпредложения по этой группе!

    Особенности трапа для душа

    Трап для душа в полу под плитку представляет собой специальное устройство для слива воды. Он монтируется под пол, а для его изготовления используется металл, пластик или их сочетания. Трап останавливает проникновение посторонних запахов в помещение, удерживает мусор, обеспечивает отток использованной воды. В комплекте со сливом монтируется специальная решетка, которая при необходимости легко очищается от загрязнений.

    Устройство можно установить вертикально или горизонтально в пол. Сифон – это один из составляющих элементов всей конструкции трапа для душа в полу под плитку, который может выпускаться с сухим или водным затвором. В сухом затворе имеется клапан, который под давлением водного потока открывается и закрывается. Более простым считается водный затвор, в котором скапливаемая вода препятствует распространению запахов.

    Трап для душа удобно устанавливать в помещениях небольшой площадью, облицованных плиткой. Еще одним важным достоинством считается то, что такие душевые гораздо проще и быстрее убирать.

    Какие виды бывают?

    Трапы для душа подразделяются на 3 основных типа – линейного, точечного и пристенного. Между ними существует ряд отличий:

    • Линейные трапы имеют форму прямоугольника, верхняя часть которого оснащена специальной решеткой. Размеры водозаборного канала не превышают 30–120 см. Изделие можно отделать плиткой с тем же узором, что и пол.

    • Точечные трапы имеют маленькие размеры, которые в большинстве случаев не превышают 15×15 см. Трапы выпускаются в форме круга, квадрата или прямоугольника. Устройства могут монтироваться вместе с душем.

    • Пристенные трапы для душа располагаются на переходе стены к полу, не нарушая узоры на плитке. Они хорошо пропускают воду во время слива со скоростью около 40 л/мин.

    Наибольшим спросом среди покупателей пользуется линейный вид трапов для душа в полу под плитку. Его основными конструктивными элементами являются ножки с регулятором, элементы крепежа, желоб с сифоном и решетки-фильтры, которые можно снимать.

    Линейный трап в полу устанавливается под плитку, толщина которой должна составлять от 5–6 мм. Вентиляционная решетка в большинстве случаев не входит в комплект и приобретается отдельно.

    Порядок монтажных работ

    Перед выполнением монтажных работ необходимо определиться с расположением трапа в полу. После этого утепляется и выравнивается пол. Также необходимо оборудовать и правильно расположить сливную трубу в душе – в таком положении, чтобы уклон составлял примерно 3 мм на метр.

    После покупки трапа следует проверить его комплектацию. Если все элементы в наличии, монтажные работы проводятся в таком порядке:

    1. Уплотнительная прокладка вставляется в сифон.

    2. Далее достают желоб, который укладывается на сифон. После совмещения сливных отверстий необходимо вставить во внутреннюю часть муфту.

    3. Всю конструкцию в сборке ставят на основание.

    4. Выпуск сифона располагают так, чтобы он соответствовал направлению выпуска выводящей в канализацию трубы.

    5. Отверстие на трапе накрывают крышкой.

    6. После проверки угла наклона к трапу примеряют ножки.

    7. Далее ножки следует раскрутить, обрезать до необходимой величины и снова собрать.

    8. После этого их можно зафиксировать под желоб.

    9. Схема расположения ножек переносится на основание карандашом.

    10. . После снятия желоба отгибают скобы, расположенные в боковых частях.

    11. . После снятия защитных наклеек сверху укладывают трап.

    12. . От конечной части патрубка до окончания сливной трубы измеряют точную длину.

    13. . Ориентируясь на это расстояние, отрезают кусок пластиковой трубы.

    14. . Труба присоединяется к сливной трубе и патрубку. Для лучшего сцепления можно обработать швы клеем для ПВХ изделий.

    По завершении монтажных работ в душе можно приступать к заливке стяжки. Для этого следует развести необходимое количество раствора, чтобы он доходил до крайней части желоба. После выравнивания и застывания состава необходимо протереть поверхность трапа обезжиривающим веществом, наклеить гидроизоляцию. Материал следует накладывать с запасом, захватывая не менее 10 см от края трапа. Рамку для решетки закрепляют с использованием крепежных элементов.

    К укладке плитки приступают после грунтовки пола и стен. После облицовки плиткой, нанесения затирки можно прикрепить декоративную решетку.

    Как очистить слив в подвальном этаже?

    Течь может быть в любом подвале, даже в новостройках. В то время как старые дома более подвержены повреждению подвала водой, современные дома с ненадлежащим дренажом или классификацией также могут иметь проблемы с водой. Любая вода, которая собирается вокруг основания дома, наверху стены подвала, будет пытаться проникнуть внутрь. Если у вас есть трещины в стенах подвала, гидростатическое давление заставит объединить воду и грунтовые воды в подвал. Если вода имеет свободный путь к чистому сливу в полу или другому раствору для гидроизоляции подвала, вы, вероятно, избежите серьезных повреждений и плесени.Когда слив в полу забит или заблокирован, воде некуда будет деваться, что может привести к серьезным повреждениям пола и стен или даже к росту плесени.

    В стоки в полу естественным образом улавливают мусор и прочий мусор, скапливающийся внутри, что требует очистки. Если есть мусор, забивающий канализацию, или в сифоне под ним нет воды, запах канализационного газа будет исходить из трубы, вызывая сильный запах в подвале, который может распространяться по всему дому.

    Вы можете очистить слив в подвальном этаже с помощью регулярной промывки, которая также будет удерживать воду в сифоне под ним.

    КАК ОЧИСТИТЬ СЛИВУ ПОДВАЛА И КАКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ВАМ НУЖНЫ?

    Чтобы правильно промыть сток в подвальном этаже, начните со сбора необходимых материалов.

    • Резиновые перчатки
    • Отвертка
    • Полиэтиленовый пакет
    • Кастрюля для кипятка
    • Ведро емкостью 5 галлонов
    • Старая зубная щетка
    • Фунт пищевой соды
    • галлон уксуса

    КАК ОЧИСТИТЬ СЛИВУ ПОДВАЛА И КАКОВЫ ЭТАПЫ?

    Каждый слив в полу отличается, так что внимательно проверьте свой, прежде чем начинать смыв.Некоторые сливы в полу крепятся винтом, поэтому снимите их с помощью отвертки. Если у вас нет винта или вы только что вынули винт, вы можете легко вытащить решетчатый верх из пола.

    Уберите весь мусор и мусор, используя резиновые перчатки, и поместите то, что вы вытащили, в пластиковый пакет, чтобы избавиться от него.

    Когда кипящая вода будет готова, слейте ее в канализацию и оставьте на 15 минут. Насыпьте пищевую соду в трубу и попытайтесь покрыть ее со всех сторон.Вылейте уксус в канализацию, чтобы убить скопившиеся бактерии и устранить запах канализационного газа. Подождите 10 минут. Смойте уксус большим количеством кипящей воды, а затем повторите весь процесс несколько раз, пока сток не станет достаточно чистым и без запаха.

    Когда вы закончите, очистите натертую верхушку и замените. Регулярно выполняйте эти шаги, чтобы в сливном канале пола не было мусора, а также во избежание повреждения водой и появления запахов в подвале.

    КАК ОЧИСТИТЬ СЛИВУ ПОДВАЛА И ЧТО ТАКОЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ?

    Если у вас в настоящее время есть утечки в подвале или вы обоснованно обеспокоены тем, что они произойдут в будущем, очистки сливного отверстия в подвальном этаже может быть недостаточно.Гидроизоляция подвала влечет за собой устранение источника утечки или проблем с влажностью. Сертифицированная компания по контролю влажности проведет оценку вашего подвала, найдет причину появления воды и разработает план по исправлению ситуации до того, как вы испытаете еще больший ущерб от воды. Они могут порекомендовать установить осушитель, отстойник или заделать трещины и щели в стенах подвала. Примите все необходимые меры, чтобы избежать повреждения вашего подвала водой.

    Подробнее? Для получения дополнительной информации о запахах в подвалах, ознакомьтесь с нашим другим постом: ПОЧЕМУ ОСНОВАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАПАХИ.

    Позвоните 877-957-5670, чтобы записаться на прием к AdvantaClean специалисту по гидроизоляции подвала уже сегодня!

    Как отремонтировать слив в цокольном этаже, подпирая

    Резервное копирование дренажа в подвальном этаже обычно происходит из-за того, что сточные воды ищут место для выхода, когда возникает проблема с канализационной линией. Слив соединяется с основной канализационной линией. Вода ищет самую низкую точку в доме, и это подвал.Однако это резервное копирование часто связано даже не со сточными водами, а с другими проблемами.

    Почему дренаж в цокольном этаже является подпорным? Причин несколько. Опора раковины умывальника или стиральной машины, корни деревьев, труба испортились, животы в сливной линии, смыв неподходящих предметов или слив и сифон в подвале высохли .

    Давайте посмотрим, почему вам нужно знать, как починить водосток в подвальном этаже, который работает, как предотвратить резервное копирование в будущем, убрать беспорядок, другие области, о которых следует подумать, и когда обращаться к профессионалу.

    Зачем нужно знать, как отремонтировать слив в цокольном этаже, поддерживая его

    Для вас важно знать причины и способы ремонта водостока в подвальном этаже, потому что вы не хотите, чтобы в вашем доме чувствовался запах и влага. Есть некоторые вещи, которые вы как домовладелец можете сделать, чтобы исправить любые проблемы, а также могут быть вещи, для выполнения которых вам может потребоваться вызов профессионала.

    Причина 1: Резервное копирование раковины для умывальника или стиральной машины

    Не в каждом доме есть умывальник, но если он есть, то он может быть запасным.Раковина для умывания находится в подвале или в прачечной и выглядит как раковина и используется для замачивания одежды. Возможно, дренаж забился осадком и мусором. У стиральной машины может быть такая же проблема, но она может быть в шланге.

    Как это исправить: Вы можете использовать поршень, чтобы попытаться прочистить его, если это, возможно, осадок или мусор. Если это не сработает, возможно, вам придется вынуть слив, чтобы очистить его, и использовать электрическую змейку. Это может быть нелегко и потребовать помощи.Еще вы можете установить фильтр на слив, если у вас его нет. Если ни одно из этих решений не помогло, обратитесь за помощью к профессионалу.

    Причина 2: корни деревьев могут стать причиной подпора дренажа в подвальном этаже

    Корни деревьев любят влагу и найдут ее в канализационном канале, особенно когда есть трещины. К сожалению, их не волнует, что это канализационная линия, и они будут продолжать расти. Корни дерева должен будет удалить профессионал.

    Как это исправить: Проведите осмотр канализационного коллектора , чтобы увидеть, есть ли в канализационной линии корни, засоры или сломанные трубы.Это стоит около 125-300 долларов. Машина для очистки сточных вод может помочь очистить корни, удалив весь осадок и прочий мусор. Кроме того, вам может потребоваться переместить одно или два дерева, и профессионал предложит вам решения, чтобы это не повторилось.

    Поврежденная канализационная труба

    Причина 3: труба изношена

    Материал трубопровода, из которого сделаны канализационные трубы, может накапливать ржавчину и давать усадку. Когда они сжимаются, воде и другим осадкам в воде труднее проходить.В некоторых старых домах могут быть глиняные или бетонные трубы, которые со временем начнут разваливаться.

    Важно, чтобы профессионал проверил тип имеющихся у вас труб и порекомендовал, что делать дальше, если возникнет проблема.

    Как это исправить : Часто может потребоваться замена труб в зависимости от того, является ли это небольшой частью труб или большим сечением. Это также будет зависеть от того, где находятся трубы, так как город несет ответственность за некоторые ремонтные работы. Город отвечает за те, которые начинаются у основной подземной канализационной трубы и выходят за пределы вашей собственности . Это основная канализационная линия.

    Причина 4: животы в дренажной линии могут стать причиной подпора дренажей в цокольном этаже

    Это когда есть провал или плоское пятно на дренажной линии и происходит, когда земля оседает.

    Как это исправить : Гидравлическая форсунка хорошо используется для предотвращения засорения линии, но если вам нужно заменить линию, может потребоваться мини-экскаватор, чтобы выкопать ее и заменить.

    Причина 5: Промывка неподходящих предметов

    Иногда дети играют с игрушками около туалета, и игрушки падают внутрь без ведома родителей. В других случаях женские изделия, салфетки, бумажные полотенца или детские салфетки будут смыты и могут забить слив и создать резервную копию системы. Знаете ли вы, что некоторые виды туалетной бумаги также забивают унитаз и могут подпитывать сток? Лучше использовать однослойную туалетную бумагу, так как она лучше растворяется в воде, чем двухслойная.

    Как это исправить : Не смывайте ничего из вышеперечисленного в унитаз и по возможности используйте однослойную туалетную бумагу. Я знаю, твоей семье это может быть непросто! Если там есть игрушка или что-то важное, зачерпните воду из унитаза одноразовой чашкой. Затем, если вы видите объект в перчатках, вытащите его. В противном случае используйте поршень, шнек , змеевик или устройство для удаления засорений.

    Вот отличное видео о том, как починить забитый унитаз, когда есть преграда.

    Причина 6: Слив и высыхание ловушки

    Если у вас нет воды, протекающей через канализацию или сифон, они могут высохнуть и вызвать утечку канализационных газов. Это происходит не только в канализации подвала, но и в раковинах и стоках в ванной или кухне. У вас может быть душ в ванной в подвале, от которого пахнет, и это может быть из-за грязной или отсутствующей P-ловушки , и это лишь некоторые из них.

    Как это исправить: Добавьте воды в канализацию и сифон, и это должно помочь.Если ловушка отсутствует, вам нужно будет ее добавить. Разобраться в проблеме может профессионал.

    Отличное видео, объясняющее, почему сточная труба подвала дает задний ход:

    Как предотвратить резервное копирование в будущем

    1. Поддерживайте слив подвала, а также другие стоки в доме. Это можно сделать, назначив профессиональное обслуживание по очистке канализации.
    2. Drano может быть агрессивным по отношению к трубам, поэтому в любое время, когда у вас есть засор, вы можете сделать следующее, что безопасно.
    • Используйте ½ стакана пищевой соды и ½ стакана дистиллированного белого уксуса.
    • Вылейте их в сток.
    • Закройте смесь пробкой и держите в течение 30 минут, пока не образуется пена.
    • По прошествии 30 минут выньте пробку и воспользуйтесь поршнем.
    • Создайте уплотнение с помощью поршня и несколько раз переместите его вверх и вниз, чтобы попытаться вывести засор.
    • Затем слейте теплую воду в канализацию на пару минут.
    • Повторите шаги с поршнем и водой, если засор остается.

    Убирать беспорядок

    Если слив из подвала перекрывает и есть отстойник, можно надеяться, что он уловит всю воду, и подвал высохнет. Однако вам, вероятно, придется убрать беспорядок или использовать магазинный пылесос. Кроме того, в зависимости от того, что находится в резервной копии, вам необходимо продезинфицировать область. Если это большой беспорядок, обратитесь к профессионалу.

    Другие области для размышлений

    Если у вас есть отстойник, убедитесь, что отстойный насос эффективно сливает воду во дворе. .Вода должна течь подальше от дома, а не сидеть во дворе. Если вы обнаружите, что это не так, могут быть проблемы с системой сортировки и слива. Для этого потребуется профессионал, чтобы посмотреть на это.

    Находясь дома, вы можете заметить раковину в подвале или на одном из других этажей под водой. Это может быть утечка из сифона . Это можно исправить, затянув соединение или разобрав сифон.

    Еще одна область, которую вы можете заметить с водой вокруг, — это основание унитаза. Это может быть связано с болтами, и они должны быть на месте. Если нет, их нужно исправить. Это также может быть восковое кольцо или необходимо уплотнение.

    Нельзя оставлять воду в подвале слишком долго, так как она может быть загрязнена, пахнуть и вызвать рост плесени или других предметов в этом месте. Если вы все же обнаружите плесень, сначала убедитесь, что резервная копия починена. Затем наденьте защитное снаряжение, чтобы очистить территорию, если она меньше 3 × 3 футов. Если это большая область, вызовите специалиста.

    Когда звонить специалисту

    Обратитесь к специалисту, если вы не уверены в том, что вызывает подпорку в сливе в подвальном этаже. Если это что-то, что вы можете исправить, это прекрасно! Если нет, обратитесь к профессионалу. Иногда проблемы маскируются, и вам нужно выяснить, в чем настоящая проблема. Возиться с водопроводом и сливными линиями, возможно, придется доверить профессионалам.

    Заключение

    Обнаружить, что сточная труба в подвале дает задний ход, не доставит удовольствия ни одному домовладельцу.К сожалению, причиной может быть множество причин, и разобраться в корне проблемы может быть сложно. Есть много мест, где он может быть в доме, и чтобы найти их, нужно будет провести исследование. Avalon Home Inspections проверит слив в вашем подвале во время осмотра дома в Атланте, штат Джорджия, и Гринвилле, штат Южная Каролина.

    Трапы в полу | Литейный завод Ниины

    Искать по всем продуктам

    Neenah Foundry предлагает широкий выбор водостоков для пола из чугуна.Выберите из списка ниже, чтобы найти слив в полу, который соответствует вашим потребностям.

    Загрузка данных о продукте …

    Загрузка данных о продукте …

    Для просмотра всех столбцов таблицы может потребоваться прокрутка по горизонтали.

    Каталожный номер Описание Тип решетки Квадратные ноги в открытом положении Линейные опоры по периметру водослива Размер Внешний размер Диаметр решетки Прозрачное отверстие Толщина решетки
    R-4942-A Рама сливного отверстия в полу, решетка А 0.7 6,5
    R-4941-B Рама сливного отверстия в полу, решетка B 0.4 4,7
    R-4941-A Рама сливного отверстия в полу, решетка B 0.4 4,7
    R-4943-A Сифон с отстойником К 0.3 5,4 4 трубы, боковой выход
    R-4938-B Рама для слива желоба, Решетка А 0.2 3,2
    R-4938 Транзитная рама, решетка А 0.8 6,9
    R-4937-C3 Рама слива в полу, навесной фильтр H 0.2 4,0 Для 6 грунтовых труб
    R-4937-C2 Рама слива в полу, навесной фильтр H 0.2 4,0 Для 5 грунтовой трубы
    R-4937-C1 Рама слива в полу, навесной фильтр H 0.2 4,0 Для 4 грунтовых труб
    R-4937-B Напольный слив, решетка G 0.1 2,2
    R-4937-A Напольный слив, решетка B 0.2 2,7
    Все размеры указаны в дюймах, если не указано иное.

    Напольные трапы, Программа сброса подземных сточных вод, Департамент охраны окружающей среды штата Мэн

    Сливы в полу — это точки сбора, которые удаляют промывочную воду и другие жидкие отходы из рабочей зоны и уносят их по трубам или канавам для утилизации.Каждый год Майнерс ненадлежащим образом сбрасывает тысячи галлонов загрязняющих веществ через стоки в полу — практика, которая загрязняет почву и грунтовые воды, угрожая источникам питьевой воды. Если на вашем предприятии есть стоки в полу, вот четыре шага, которые помогут вам оценить их риск и определить варианты устранения этой опасности для окружающей среды.

    Вы в последнее время проверяли стоки в полу? Вы знаете, куда они идут? Если вы не знаете, куда идут стоки в полу, проверьте план здания или поговорите с местным сотрудником по соблюдению кодексов о проведении теста на окрашивание.Определение места подключения водостока в полу — важный первый шаг.

    Напольные трапы, подключенные к городской канализационной системе, являются предпочтительным вариантом подключения DEP. Если стоки в вашем полу подключены к городской канализационной системе, убедитесь, что в вашем районе канализации известно, какие типы жидких отходов могут попасть в канализацию в вашем полу. Ваш местный канализационный район может потребовать, чтобы вы приложили усилия для предотвращения попадания в канализацию некоторых типов загрязняющих веществ, возможно, путем разработки плана предотвращения разливов и локализации или установки маслоотделителя / водоотделителя.

    Но не у всех есть доступ к городской канализационной системе. Без доступа к городской канализации приемлемые варианты подключения ограничены типом и количеством жидких отходов, которые потенциально могут стечь в канализацию вашего пола.

    Это просто мыльная вода для мытья автомобиля или она содержит бензин, масла и чистящие растворители? Теряются ли технологические химикаты при очистке оборудования или смене растворов? Размышления о том, что идет в канализацию вашего пола, может вызвать у вас небольшую головную боль сейчас, но это лучше, чем БОЛЬШАЯ головная боль с финансами и связями с общественностью, которая может поджидать вас, если жидкие отходы из канализации вашего пола загрязняют местную питьевую воду.Учитывайте не только то, что , как вы знаете, идет в канализацию пола, но также и то, что может капать, протекать, разливаться или смываться в них.

    Как правило, жидкие отходы можно разделить на две широкие категории в зависимости от их способности загрязнять грунтовые воды:

    • НИЗКИЙ РИСК — Это сточные воды, которые образуются в обычном домашнем хозяйстве, включая продукты животного и растительного происхождения, мыло и разбавленные бытовые чистящие растворы. Сточные воды из коммерческих и промышленных источников также считаются НИЗКИЙ РИСК , если и ингредиенты, и их концентрация аналогичны бытовым сточным водам.Предприятия, которые обычно производят такие сточные воды, включают рестораны, школы, отели и некоторые ветеринарные клиники. НИЗКИЙ РИСК Сточные воды также включают воду для мытья снаружи автомобилей и легких грузовиков, таяние снега от транспортных средств и большую часть бесконтактной охлаждающей воды.
    • ПОВЫШЕННЫЙ РИСК — Эти сточные воды содержат ингредиенты в тех типах и концентрациях, которые обычно не встречаются в бытовых сточных водах. В эту категорию входят сточные воды, содержащие любые загрязнители, перечисленные ниже.

    Вид деятельности

    Потенциальные загрязнители в канализацию в полу

    Предприятия по ремонту двигателей и оборудования (автомобили, самолеты, плавсредства и т. Д.)

    Различное топливо, масла, обезжириватели, гидравлические жидкости, чистящие растворители, антифриз, металлические отходы

    Принтеры и трафаретная печать

    Чернила, красители, чистящие растворители

    Фотопроцессор

    Отработанные растворы проявки пленок, содержащие серебро, сточные воды с высоким содержанием аммиака

    Мойки для коммерческих легковых и грузовых автомобилей

    Промывочная вода, загрязненная маслами и жирами

    Химчистка

    Растворы для химической чистки

    Мясные цеха и пищевая промышленность

    Побочные продукты животного происхождения, патогены, сточные воды с высоким содержанием азота

    Производители металла, металлические пластины и производители электронных деталей

    Масла, растворители, каустики, краски, металлические отходы

    Компании по борьбе с вредителями, компании по уходу за газонами и другие коммерческие прикладные услуги

    Пестициды, удобрения и промывочная вода, загрязненная пестицидами

    Установки очистки питьевой воды

    Каустики, обратная промывка фильтров, содержащие высокие концентрации железа, мышьяка или радионуклидов

    Даже если жидкие отходы, попадающие в канализацию пола, представляют собой НИЗКИЙ РИСК, но существует значительная вероятность того, что любые загрязнители будут капать, протекать, разливаться или смываться в канализацию пола, вы должны рассматривать свои жидкие отходы как ВЫСОКИЙ РИСК.

    Если у вас есть жидкие отходы НИЗКИЙ РИСК , попадающие в канализацию пола, вот ваши варианты, когда нет муниципальной канализации. Если доступна муниципальная канализационная служба, DEP настоятельно рекомендует вам связаться с вашим местным канализационным округом по поводу подключения сточных вод в полу к системе, прежде чем выбирать один из этих вариантов.

    Вариант 1. Подключите сливы в полу к утвержденной подземной системе удаления отходов. Напольные трапы могут быть подключены к подземной системе отвода сточных вод, спроектированной и установленной в соответствии с Правилами по подземному удалению сточных вод штата Мэн (Сантехнический кодекс штата) при соблюдении следующих критериев:

    • площадь захоронения имеет надлежащий размер, чтобы справиться с потенциальным потоком из канализации;
    • отсутствует значительная вероятность того, что загрязняющие вещества будут капать, разливаться или смываться в канализацию пола; и
    • слив в полу необходим для слива промывочной воды или других жидких отходов, подобных бытовым сточным водам.

    В некоторых случаях стоки в полу, сбрасывающие сточные воды НИЗКИЙ РИСК в подземную систему, также должны быть зарегистрированы как колодцы UIC класса V. Щелкните здесь для получения дополнительной информации о программе UIC и регистрации скважин класса V.

    Вариант 2: Подсоедините слив в полу к трубе, выходящей на поверхность земли. Трапы в полу могут быть подключены к поверхности земли, если соблюдены следующие критерии:

    • труба должна выходить на поверхность земли в зоне, доступной для осмотра;
    • труба не должна сливаться непосредственно в канаву, ручей, заболоченное место, пруд или другой поверхностный водоем;
    • отсутствует значительная вероятность того, что загрязняющие вещества будут капать, протекать, разливаться или смываться в канализацию пола; и
    • объем жидких отходов не превышает 60 галлонов в день, и надлежащие методы борьбы с эрозией используются для объемов сброса более 30 галлонов в день.

    DEP рекомендует установку масло / водоотделителя, если талая снега или сточные воды образуются из автомобилей, грузовиков или другого оборудования, в котором используются двигатели, работающие на бензине, дизельном или авиационном топливе. Однако сепараторы масла и воды работают лучше всего, когда они принимают только масел и воды. Водорастворимые растворители и некоторые присадки к бензину проходят через водомаслоотделитель и сливаются вместе с водой. Некоторые моющие средства также превращают масло в эмульсию и пропускают его через сепаратор.Наконец, масло / водоотделители должны регулярно проверяться и очищаться, а отходы, образующиеся при очистке сепаратора, должны утилизироваться утвержденным способом (см. ВЫСОКИЙ РИСК , обсуждение варианта 2).

    Если у вас есть жидкие отходы HIGH RISK , попадающие в канализацию пола, или если существует вероятность, что это может произойти, у вас есть следующие возможности в районах, где нет муниципальной канализации. Опять же, если доступна муниципальная канализационная служба, DEP настоятельно рекомендует вам связаться с местным канализационным округом по поводу подключения сточных вод в полу к системе, прежде чем выбирать один из этих вариантов.

    Вариант 1. Заделайте стоки в полу. Спросите себя: действительно ли нужны сливы в полу? Следует избегать или устранять стоки в полу, если это возможно. Мешок с цементом, немного воды, шпатель — и вы в пути.

    Вариант 2: подключение к накопительному резервуару. Сборный резервуар — это водонепроницаемое судно, спроектированное и построенное для облегчения окончательного удаления сточных вод на другом объекте. Сточные воды из сборного резервуара должны быть проанализированы перед утилизацией, а содержимое сборного резервуара утилизировано в соответствии с лабораторным анализом.Надлежащая утилизация может означать транспортировку содержимого резервуара в качестве опасных или специальных отходов лицензированным перевозчиком или, после получения разрешения от санитарной службы, отправку на лицензированную станцию ​​очистки сточных вод. Дополнительная информация о трюмных резервуарах.

    Вариант 3: Разделить объект на две части с помощью бермы. Все действия, которые могут привести к образованию жидких отходов ВЫСОКОГО РИСКА, должны выполняться в зоне, где стоки в полу герметизированы или подключены к накопительному резервуару.Другая зона — зона сточных вод НИЗКИЙ РИСК — может быть обслужена дренажными стоками в полу при условии строгого соблюдения определенных критериев, описанных выше. Это подходит для многих зданий технического обслуживания автопарка — зона сточных вод HIGH RISK используется для замены жидкостей и ремонтных работ, а зона сточных вод LOW RISK используется для мойки транспортных средств или сбора талой воды перед обслуживанием. Соответствующие действия в каждой зоне должны строго соблюдаться, и у вас должен быть план предотвращения разливов, контроля и очистки на случай, если HIGH RISK загрязнителей случайно попадут в зону LOW RISK .

    Вариант 4: Получить лицензию на сброс отходов для подземного размещения сточных вод. Предприятия, которые производят значительный объем сточных вод ВЫСОКОГО РИСКА и для которых вышеупомянутые варианты неосуществимы, должны получить лицензию на сброс отходов от DEP для установки, эксплуатации и технического обслуживания подземной системы удаления сточных вод. Примеры таких предприятий включают коммерческие автомойки, предприятия по упаковке мяса, предприятия по переработке пищевых продуктов, очистные сооружения питьевой воды и коммерческие сельскохозяйственные предприятия.Дополнительную информацию о лицензиях на сброс отходов или свяжитесь с Греггом Вудом в DEP, электронная почта [email protected], телефон: 207-287-7693.

    ШАГ 4: Сообщите DEP. верхняя

    Если вы залили стоки в полу цементом, подключили их к накопительному резервуару или выбрали один из других вариантов, упомянутых здесь, вы должны письменно уведомить DEP о своих действиях. DEP использует информацию о дренажах в полу для оценки потенциальных угроз качеству грунтовых вод. Мы должны принять во внимание шаги, которые вы предпринимаете для устранения или изменения рискованных практик слива в полу!

    Программа UIC также требует, чтобы владельцы бизнеса уведомляли DEP за тридцать (30) дней до закрытия сточных вод в полах в зонах ремонта автомобилей (также известных как колодцы для утилизации автомобильных отходов класса V).

    Пожалуйста, отправьте уведомление о закрытии и / или предварительном закрытии на:

    Программа управления подземным впрыском
    Департамент охраны окружающей среды штата Мэн,
    Бюро качества воды
    Госпиталь, 17, станция
    Августа, ME 04333-0017

    Факс: 207-287-3435

    Контактное лицо: Отдел управления качеством воды, 207-287-7688

    Требуется слив в полу

    Сообщение от Рэнди Йейтс

    Итак, Джерри,
    Есть ли в кодексе требование иметь слив в полу или, если не практикуется, отстойник и насос для подвала, который в настоящее время используется в качестве «полезного пространства», хранилища и т. Д.-А когда-нибудь достроят жилое пространство?
    Спасибо за ваше время,
    Рэнди


    Не требуется и не требуется, если построено в соответствии с минимальным кодом:

    (полужирный и подчеркнутый — мои)
    — РАЗДЕЛ R506
    — — БЕТОННЫЕ ПОЛЫ (НА ЗЕМЛЕ)
    — — — R506.1 Общие . Бетонные плиты на первом этаже должны иметь толщину не менее 3,5 дюймов (89 мм) (для расширяющихся грунтов см. Раздел R403.1.8). Указанная прочность бетона на сжатие должна соответствовать требованиям Раздела R402.2.
    — — — R506.2 Подготовка площадки. На участке внутри фундаментных стен должна быть удалена вся растительность, верхний слой почвы и посторонние материалы.
    — — — — R506.2.1 Заливка. На заполняющем материале не должно быть растительности и посторонних материалов. Заливка должна быть уплотнена, чтобы обеспечить равномерную опору плиты, и, за исключением утвержденных случаев, глубина засыпки не должна превышать 24 дюймов (610 мм) для чистого песка или гравия и 8 дюймов (203 мм) для земли.
    — — — — R506.2.2 База. Основание толщиной 4 дюйма (102 мм), состоящее из тощего гранулированного песка, гравия, щебня или дробленого доменного шлака, проходящего через сито 2 дюйма (51 мм), должно укладываться на подготовленное земляное полотно, когда плита ниже отметки .
    — — — — — Исключение : Базовый слой не требуется , когда бетонная плита установлена ​​на хорошо дренированных грунтах из песчано-гравийной смеси или , отнесенных к Группе I в соответствии с Объединенной классификацией почв Система в соответствии с таблицей R405.1.
    — — — — R506.2.3 Замедлитель пара. Полиэтилен толщиной 6 мил (0,006 дюйма; 152 мкм) или одобренный замедлитель парообразования с перекрытием стыков не менее 6 дюймов (152 мм) должен быть помещен между бетонной плитой перекрытия и базовым слоем или подготовленным земляным полотном, если базовый слой не существует.
    — — — — — Исключение: Замедлитель парообразования можно не устанавливать:
    — — — — — — 1. В гаражах, хозяйственных постройках и других неотапливаемых вспомогательных сооружениях.

    — — — — — — 2. Из проезжей части, дорожек, патио и других квартир, которые вряд ли будут закрыты и отапливаются в будущем.
    — — — — — — 3. По согласованию с должностным лицом, ответственным за строительство, с учетом местных условий на стройплощадке.
    — — — —

    R506.2.4 Арматурная опора. Если это предусмотрено в плитах на земле, арматура должна поддерживаться, чтобы оставаться на месте от центра до верхней трети плиты на время укладки бетона.


    Советы и услуги по очистке сточных вод с медленным дренажом в Юте

    Советы своими руками для медленного дренажа в полу

    Проверка сливного фильтра
    Сливы в полу закрыты сеткой или металлическим фильтром, чтобы предотвратить засорение трубы волосами, грязью и другим мусором. Нет ничего необычного в том, что сюда попадают спутанные волосы, грязь и другой мусор, замедляющие слив. Если вы заметили какой-то мусор, застрявший на сливе, возьмите пару перчаток и снимите его.Если вы видите грязь прямо под сетчатым фильтром, вам сначала придется отвинтить сетчатый фильтр (будьте осторожны, чтобы не уронить винты в канализацию!).

    Дренажная змея или проволочная вешалка
    Если на сетчатом фильтре нет видимого мусора или мусора, возможно, засорение происходит дальше в канализацию. Чтобы удалить более глубокие засоры, вам понадобится дренажная змейка или шнек. Нет? Создайте его из проволочной вешалки! Возьмите любой инструмент и протяните леску по всей длине трубы, пока не почувствуете сопротивление.Поверните его и надавите на завал, чтобы разбить его. Как только вы прорветесь, вытащите змею (или вешалку) и вытрите ее, повторяя при необходимости несколько раз.

    Плунжер
    Если засор слишком глубокий, чтобы дотянуться до змеевика или проволочной подвески, вам понадобится плунжер. Поместите поршень над сливом и быстро откачайте его вверх и вниз, чтобы создать всасывающую силу. Примерно после десяти или пятнадцати погружений вы почувствуете меньшее сопротивление. После того, как вы удалили засор, слейте немного воды в канализацию, чтобы проверить, правильно ли она течет снова.

    Пищевая сода и уксус
    Если ничего из вышеперечисленного не работает, скорее всего, проблема связана с грязными трубами, а не с единичной блокировкой. Здесь идеально подойдет профессиональная чистка труб, но раствор пищевой соды и уксуса может сработать в мгновение ока. Отвинтите сливной фильтр и вылейте полстакана пищевой соды, а затем полстакана уксуса. Раствор должен вспениться и пузыриться; подождите около десяти минут, затем промойте слив кипящей водой. Теперь ваш сток должен течь нормально (и, вероятно, пахнуть намного лучше!).

    Позвоните специалисту.
    Если вы выполнили все описанные выше действия, но сток по-прежнему течет медленно, вам следует обратиться к профессиональному водопроводчику-специалисту по водоотведению в Юте. Медленно текущие стоки чаще связаны со старыми грязными трубами, чем с засорами, и это требует профессиональной очистки сточных вод. Команда Any Hour располагает инструментами, методами и технологиями, необходимыми для квалифицированной очистки любого водостока. С помощью гидроабразивной обработки, трубных шнеков и опций для выемки грунта мы можем в кратчайшие сроки превратить ваши трубы в новые.

    Почему мой пол снова стекает?

    Резервный слив в полу может сбивать с толку. Я написал сообщение в блоге, объясняющее основы водостока в полу, более восьми лет назад, и я получил больше комментариев к этому сообщению, чем к любому другому. Большинство этих комментариев были от людей, которые пытались понять, почему вода вытекает из канализации в полу.

    Если вода выходит из водостока в полу, это не проблема водостока.

    Без шуток.Когда вода выходит из водостока в полу, это обычно означает, что есть засор в сливной линии, а не в самом сливе в полу. Когда есть засор в канализации основного здания и вода стекает в канализацию из верхнего приспособления, вода будет подниматься обратно в сливную линию, пока не найдет место для выхода. Это будет самое низкое приспособление. В большинстве домов самым нижним приспособлением является слив в полу.

    Если в доме нет канализации в полу, вода все равно будет вытекать из самого нижнего приспособления. Это может быть душ в подвале, ванна, стояк или раковина.Я видел, как все это происходило, и вы тоже можете, нажав на подборку видео ниже.

    Во всех этих случаях не было проблем с устройством, для которого выполнялось резервное копирование. Проблема существует с дренажной линией после приспособления. Лучший способ прочистить забитый слив — это профессионально прочистить сливную линию. Если вы решите попробовать сами, имейте в виду: это очень грязная работа. Как только вы обнаружите засорение, все, что вы вытащите из дренажа, будет ужасным.Действительно мерзко. Это одна из причин того, что большинство людей берут эту работу на работу.

    Для многих домовладельцев со старыми домами стандартной практикой является ежегодная очистка канализационных труб для их прокачки. Это помогает удалить корни деревьев из дренажной линии и выполняется в качестве профилактического обслуживания.

    Что еще вызывает бэкап?

    В некоторых случаях сточные воды могут снова попасть в дом из-за проблем с городской канализацией. Мало что можно сделать для предотвращения этого, кроме использования обратного клапана на сливе в полу.Некоторые стоки в полу имеют встроенные устройства подпора, такие как показанный ниже, но это не требование норм водоснабжения.

    Идея состоит в том, что маленький шарик должен подниматься и предотвращать попадание сточных вод в дом. Они хорошо работают, когда они новые, но я много раз видел, как вода снова течет через эти обратные клапаны, когда они стали старыми и слизистыми.

    11Янв

    Дощечка для пола: Доска пола лиственница 19x140x945 мм сорт Прима 5 шт. 0.66 м²

    11 Янв 1979 alexxlab Комментировать

    назначение, виды, размеры, правила выбора, способы крепления, видео

    Шпунтованная доска для пола – красивый и экологичный отделочный материал Доска для пола применяется с давних времен. В наше время, когда придумано множество лакокрасочных и иных материалов, защищающих пол от повышенной влажности, дерево служит долго. Такое изделие, как деревянная доска применяется для черновой либо для финишной отделки.

    Ассортимент широкий: применяются следующие породы дерева:

    • венге;
    • лиственница;
    • дахома;
    • мербау и прочие.

    Способы укладки также различаются: 

    • на лаги;
    • саморезы;
    • клей.

    Назначение материала

    Укладку шпунтованной доски часто ведут в комнатах. Иногда ее используют на улице либо во влажной среде. Если влажность в комнате высокая, рекомендовано применять изделия из лиственницы.

    Полы могут быть:

    Также читайте материалы:

    • различных пород дерева;
    • клееные, массивные;
    • смешанные, радиальные, тангенциальные.

    Название «шпунтованная доска» закрепилась за досками, имеющими на одном своем ребре шпунт (выступ), который входит в паз на соседней доске

    Видовое разнообразие

    Половая доска по профилям не имеет такого разнообразия, как вагонка. В ряде случаев может сниматься фаска, если изделие изготовлено из дуба либо лиственницы. Доски могут различаться по форме паза, расположенного на обратной стороне изделия. Он необходим для снятия нагрузки с дерева, вентиляции. Соединение вида паз и шип может быть выполнено с 4 либо 2 сторон. Влажность варьируется в пределах от 8 и до 12%.

    Доска со шпунтом может иметь гребень разной формы. Удобнее всего в укладке, если он имеет коническую форму

    Особенности в зависимости от породы дерева

    1. Деревянный пол из ели или сосны отличается мягкостью. Стоимость довольно низкая, но необходима обработка лаком. Материал применяют для изготовления чернового пола.
    2. Деревянный пол из дуба – твердый. Но он боится насекомых. Стоимость изделия высокая.
    3. Можно произвести монтаж пола из лиственницы. Он будет влагостойким и твердым. Насекомых не боится. Цвет очень красивый, насыщенный. Рекомендовано покрыть доски лаком для того, чтобы эксплуатация была дольше. Стоимость высокая. Часто применяют для чистового покрытия.

    О правилах выбора качественного лака и технологии его нанесения вы можете узнать тут.

     Наибольшей популярностью пользуются шпунтованные доски, изготовленные из сосны и ели, по причине доступности материала

    Размеры изделий

    Половые доски имеют различные типы сечения:

    • по ширине – от 60 до 250 миллиметров;
    • по толщине – от 20 до 60 миллиметров.

    Длина при этом может быть от полуметра до 6 метров.

    Размеры доски прямоугольного сечения

    Важные нюансы

    • Перед тем как выполнить полы из шпунтованной доски, следует приобрести ее заранее. 
    • Важно правильно рассчитать количество материала. 
    • Перед тем как положить доску своими руками, требуется рассчитать площадь комнаты. Для этого перемножают показатели ширины и длины. Если комната представляет собой многоугольник, ее разбивают на прямоугольники, вычисляют их площади и суммируют результаты.

    Желательно, чтобы изделие было одного производителя и одной партии

    • Монтаж стартовой и заключительной доски ведется по длине помещения. Остальные изделия можно приобретать меньшего размера.
    • Чтобы положить пол своими руками, следует вычислить показатель погонного метра. Для этого ширину и длину доски перемножают. Затем высчитывают число погонных метров для укладки покрытия по всему помещению.

    Правила выбора

    Перед тем как установить пол своими руками, следует проверить степень влажности досок. Он должен равняться 12-16 процентам. Измерение уровня проводится при помощи специального прибора. Если он отсутствует, можно выполнить следующие действия:

    • Простучите материал. Звук должен быть звонким.
    • Посмотрите на оттенок. Древесина должна быть блестящей.
    • Проверьте на ощупь. На коже не должно оставаться ощущение влаги.

    Для пола шпунтованного следует проверить геометрию материала. Смотрят на доску с торца изделия, оценивая плоскость. Если она недостаточно ровная, лучше не берите изделие.

    Положив черновой пол своими руками, следует разместить поверх декоративное напольное покрытие. В качестве чернового пола может быть использована доска. А поверх устанавливают пластиковую плитку или ковролин. Хорошей основой под линолеум или ламинат станет доска из хвойных пород дерева. Важно обработать доску лаком и антисептиком.

    Стандартная ширина шпунтованных досок, которые можно встретить в продаже, – 30-35 мм

    Монтаж чистового пола лучше вести из досок «Экстра». Они обладают ровной, отшлифованной поверхностью без сучков. Остальные доски применяют для создания чернового пола. В них могут быть сквозные дырочки и сучки.

    Монтаж деревянных досок идет не только на балконах и домах. Их можно применять и в саунах, а также около бассейнов.

    Укладка идет на лаги либо на бетон, при этом применяют особую подложку, которая делает звукоизоляционные характеристики материала лучше.

    Способы крепления

    Перед тем как произвести монтаж, подготовьте черновую поверхность. Она должна быть ровной, чтобы доски не скрипели. Под пол поверхность готовится из лаг, наливных полов, чернового пола. Крепление может быть различным. Оно выбирается исходя из типа древесины, вида поверхности, разновидности пола. Самые широко применяемые типы крепления: 

    • на клей;
    • саморезы;
    • комбинированные.

    Длина саморезов или шурупов должна быть в 2-2,5 раза больше толщины доски

    Укладка на бетон

    • Между досками пола и основой обязательно проводят монтаж гидроизоляции. Это может быть влагостойкая фанера с толщиной более 10 миллиметров. Ее кладут перпендикулярно слою доски пола. Между полотнами фанеры оставляют зазоры в 2 мм. От стены до фанеры должен быть отступ, равный полутора сантиметров.
    • Листы крепят на гвозди и дюбеля. Шляпки требуется обязательно утопить в поверхности фанеры. Если есть необходимость, можно провести шлифовку для получения ровной поверхности.
    • На саморезы к фанере крепят доски.

    Перед укладкой шпунтованных досок, на бетон укладывают листы фанеры. К бетону листы крепят дюбелями или гвоздями

    Укладка на лаги

    • Монтаж доски может идти на лаги. Это изделия из дерева с толщиной более 50 мм. Расстояние между ними составляет полметра. Между лагами может быть слой утеплителя.
    • Далее установка досок на лаги идет с применением саморезов.
    • Для обеспечения вентиляции под полом оставляют пустоты.
    • Теплый пол устанавливать в данном случае нельзя, за исключением инфракрасного пленочного изделия.
    • Стартовую доску крепят на саморезы. Их устанавливают под прямым углом.
    • Далее ряды материала крепят без саморезов, методом шип-паз. Финишная доска монтируется с некоторым отступом от стены, вставляя в паз предыдущего ряда. 
    • Фиксация идет на клинья. После крепления последнего ряда на саморезы клинья удаляют.

    Лаги для пола шпунтованного устанавливают так, чтобы на стыках был зазор в 2 см. Так доска не будет деформироваться

    Вас также может заинтересовать статья, ранее размещенная на нашем ресурсе, в которой мы рассказывали о типах конструкций деревянных полов на лагах и особенности их монтажа.

    Доска шпунтованного типа идеально подходит для создания деревянного пола. Она отличается долговечностью, не рассыхается. Технология укладки проста, напоминает сборку конструктора. При покрытии изделия лаком срок службы увеличивается. Выглядит готовый пол красиво и оригинально. Если есть необходимость обновить поверхность, достаточно нанести еще один слой лака.

    Укладка деревянного пола (видео)

    Толщина доски для пола — какую необходимо выбрать

    Если в новом доме решено устраивать полы из дерева, то особое внимание нужно уделить характеристикам деревянного покрытия. Существует несколько типов доски,  предназначенных для разных видов полов и имеющих свою сортность и толщину. Чтобы полы прослужили долго, не рассохлись и не начали в скором будущем скрипеть, нужно тщательно подойти к процессу выбора. Толщина доски для пола, ее линейные размеры и особенности конструкции имеют большое значение для устройства качественного, долговечного и теплого пола, а значит, и для общего микроклимата в помещениях.

    Толщина доски для пола

    Доски делятся на разные типы, и каждый из них имеет свое предназначение. Так, доска бывает обычной половой, паркетной, террасной, обрезной. Чтобы знать, какую из них выбрать в том или ином случае, следует подробно рассмотреть характеристики каждой .

    Содержание статьи

    Террасная доска

    Террасная доска изготавливается из цельной древесины или древесного сырья с добавлением полимеров. Она имеет приятную для поступи шероховатую поверхность, поэтому по ней приятно ходить босиком, и гораздо меньше вероятность поскользнуться при сырой или морозной погоде.

    Для застила полов беседок, балконов, веранд и т.п. применяют специальную террасную доску

    1. Террасную доску, изготовленную из натурального дерева, часто используют для летних построек, расположенных под кровлей или на открытом пространстве, покрыв ее специальным лаком и антисептиком.

    Террасная доска из натуральной древесины

    Обычно этот вид доски изготавливают из древесины высокой плотности, которая устойчива к воздействию внешних негативных воздействий, таких, как дождь, снег и ультрафиолетовые лучи. Этот экологически чистый «дышащий» материал создает удивительно приятную атмосферу в беседках и на террасах.

    Для изготовления террасной доски чаще всего выбирают сибирскую лиственницу. Геометрические параметры выбираемого материала находятся в зависимости от того, где будет устраиваться настил.

    • Широкая и длинная доска хорошо подходит для укладки ее на веранде, в беседке или на террасе.
    • Короткими и массивными брусками можно даже замостить садовые дорожки. Для них подготавливают основу и укладывают поперек направления движения.
    • Для обустройства площадей вокруг бассейнов, крыльца и даже ограждений хорошо подходят узкие террасные доски средней толщины.

    Изготавливают террасную доску чаще всего в следующих размерах:

    • длина — от 1,5 до 6,0 м;
    • толщина от 2,4 до 4,0 см;
    • ширина от 14,0 до 16,0 см.

    Бруски, используемые для устройства дорожек, имеют другие параметры:

    • длина составляет всего до 1,5 м;
    • ширина — 9,0 см;
    • толщина — от 2,5 до 4,5 см.

    По специальному заказу покупателя размеры брусков могут быть изменены в одну или другую сторону.

    террасная доска

    2. Древесно-полимерная террасная доска применяется для устройства палуб, оформления территории около бассейнов, террас загородных домов, ограждений беседок, полов в прихожей и в других похожих целях.

    Иногда и дешевле, и надежнее применить древесно-полимерную террасную доску

    Полимерная доска имеет внутреннюю полость, разделенную стенками-перегородками. Эта конструкция существенно повышает прочностные характеристики материала, доска остается долговечной и выносливой, и вместе с тем — небольшой по массе.

    Древесно-полимерный настил обладает многочисленными положительными характеристиками, благодаря которым он стал достаточно популярен. К достоинствам можно отнести то, что он:

    • не подвержен деформации при воздействии внешних воздействий, выдерживает перепады температур;
    • приятен для поступи и экологически чист;
    • респектабелен и уютен по виду;
    • производится в различных оттенках;
    • легок в монтаже и уходе.

    Геометрические показатели древесно-полимерной террасной доски

    Полимерно-древесные террасные доски выпускаются следующих размеров:

    • длина составляет от 2,0 до 6,0 м;
    • ширина — от 15,0 до 16,5 см;
    • толщина — от 2,2 до 2,8 см.

    Паркетная доска

    Паркетная доска — отличный материал для устройства полового покрытия, всегда относившийся к разряду «элитных». Она имеет респектабельный внешний вид и, благодаря своей толщине, придает полам дополнительные термоизоляционные качества.

    Один из вариантов конструкции паркетной доски

    Она обычно состоит из трех слоев, уложенных перпендикулярно друг другу относительно расположения волокон.  Подобная конструкция делает доску намного прочнее и не позволяет ей деформироваться даже под воздействием серьезных механических нагрузок или чрезмерно влажной или, наоборот, сухой атмосферы в помещении.

    • Нижний ее слой обычно состоит из просушенных еловых досок толщиной 0,8-1,0 см.
    • Средняя часть из НДФ (древесноволокнистой плиты повышенной плотности) или же из досок хвойных пород. Толщина этого промежуточного слоя — 1,3÷2,0 сантиметра.
    • Верхний декоративный слой укладывают из цельной древесины или шпона плодовых деревьев, дуба, березы, ясеня и других, имеющих наряду с хорошей плотность красивый фактурный рисунок.

    паркетная доска

    Еще один вид структуры паркетной доски

    Паркетные доски, имеющие общую толщину всего до 7 мм, используются всего один раз, и они не поддаются реставрации с помощью циклевки. Единственное, что можно сделать — это заново их отлакировать, если, конечно, верхний слой не имеет значительных механических повреждений.

    Доска, имеющая толщину в 10 мм, может быть отреставрирована единожды, но снять с верхнего слоя допустимо не более 2 мм материала.

    Двенадцатимиллиметровую доску также можно циклевать, но кроме этого к ее преимуществам можно отнести то, что она пригодна для настила сверху теплого пола.

    Самой востребованной в условиях индивидуального строительства толщиной для этого материала является 15 мм, так подобные паркетные доски снабжены специальными замковыми соединениями и могут подвергаться неоднократному ремонту.

    Более толстую паркетную половую доску (20 мм) обычно применяют для устройства полов в офисных помещениях, учреждениях социальной или культурной сферы. Она имеет более высокую прочность и способна длительное время выдерживать нагрузки и повышенную влажность. Монтаж ее производится тоже с помощью замков.

    Самая большая толщина для паркетной доски — 2,2 см. Ее укладывают обычно в тех общественных зданиях, где наблюдается наиболее высокая интенсивность людского потока. Монтируют ее палубным способом, который более актуален для длительной эксплуатации материала.

    Для утепления пола из паркетной доски иногда используют подложку, оптимальная толщина которой — два миллиметра.

    Натуральная половая доска

    Массивная натуральная доска для покрытия пола

    Половая доска выбирается по породе древесины, толщине и качеству, в зависимости от того, в каком помещении она будет укладываться:

    • для жилых комнат обычно применяют хвойные породы;
    • в бане традиционно укладывается осина или липа;
    • для веранд, беседок и террас хорошо подойдет лиственница.

    Доска для чистого пола должна быть изготовлена из дерева высокого качества и обязательно шпунтована, а для чернового пола вполне можно использовать материал и более низкого сорта.

    Видео — несколько советов по выбору доски для пола

    Древесина для пола выбирается по сортности, которых может быть четыре:

    1. Высший сорт — это доски, не имеющие сучков. Такие «красавицы» отлично подойдут для пола без покраски, когда есть желание сохранить натуральный цвет и рисунок натуральной древесной структуры. Их покрывают лаком, специальным маслом или воском.

    Высший сорт — практически идеальная древесина

    2. Первый сорт имеет небольшие светлые сучки  в незначительном количестве. Такой пиломатериал также очень хорошо подходит под лаковое и восковое покрытие.

    I сорт — дефектов нет, сучков совсем немного

    3. Доска второго сорта имеет более крупные темные сучки, которых значительно больше, нежели на древесине первого сорта. Полы, застеленные подобными досками, в основном идут под покраску.

    На досках II сорта — темные сучки. Такой пол лучше будет окрасить

    4. Доска третьего сорта буквально испещрен сучками, может иметь кривизну и деформированную «геометрию». Такая доска подходит только для черновых работ или для укладки настилов в сараях и подсобных помещениях.

    Доска III сорта — помимо большого количества сучком, может иметь и геометрические деформации

    Толщина доски для пола из натуральной древесины — от 2,5 до 6,0 см. Для тех конструкций, где лаги располагаются на расстоянии от 40 до 60 см друг от друга, хорошо подходят доски толщиной от 30 до 35 мм. Если же лаги установлены с шагом 70 см и более, то доска для пола выбирается более толстая —  40 ÷ 60 мм.

    половая доска

    Выбирая материал, нужно обязательно обратить внимание на следующие моменты:

    1. Доска должна быть сухой — это можно определить на ощупь, потрогав ее середину.
    2. Качественная сухая древесина при простукивании издаст звонкий звук.
    3. Доска должна иметь идеальную ровность как по ширине и граням, так и по плоскости. Поведённые и деформированные доски не удастся качественно состыковать.
    4. Структура дерева должна иметь естественный цвет без голубоватых вкраплений и белого налета, иначе долго такой материал не прослужит.

    Шпунтованные доски для пола

    Половая шпунтованная доска должна иметь паз и шип, находящиеся на противоположных торцевых краях. Они располагаются примерно посередине боковой стороны, на одинаковом расстоянии от верхней и нижней плоскости лоски. На чертеже хорошо видно их необходимое положение.

    Так выглядит срез шпунтованной доски

    По нижней части качественной половой шпунтованной доски пускают вентиляционные борозды. Их может быть две или три в зависимости от ширины материала.

    Видео — укладка пола из массивной доски

    Черновая доска

    Если принято решение устраивать полы в доме со всей основательностью, то их обязательно делают двухслойными. Нижний слой называют черновым, и его не будет видно, поэтому красота и отменная подгонка ему не нужны. Главное, чтобы он быть прочным и надежным, способствовал хорошему утеплению помещения от земли.

    Этот слой не делают из дорогой древесины, но чем толще он будет, тем теплее будет пол. Для него хорошо подойдет обычная сосна, но желательно, чтобы доски были шпунтованные, тогда не придется заделывать щели между ними.

    Тонкие доски — для устройства чернового пола

    Толщина досок должна составлять не менее 2,5 см. Перед настилом они обязательно обрабатываются антисептиком, что помогает сохранить их от повреждения плесенью и насекомыми.

    Если не позволяют финансовые возможности устроить черновой пол из шпунтованной доски, то можно обойтись и обрезной, толщиной также 2,5-3,0 см. В этом случае придется потрудиться побольше, так как необходимо заделать все щели между досками раствором глины сметанообразной консистенции. Таким составом обмазывают всю внутреннюю поверхность чернового пола. Так как глина — натуральный материал, она даст возможность полу и утеплителю «дышать», что будет способствовать сохранению целостности древесины на долгое время. Только по высыханию глиняного раствора можно укладывать или засыпать утеплитель и устанавливать чистый пол, толщина которого может варьироваться, но быть не меньше трех ÷ четырех см.

    Чтобы полы прослужили долгий срок, не стоит экономить на толщине доски, и не нужно забывать о том, что скупой платит дважды.

    Доска пола какая лучше и как выбрать?

    Сейчас на рынке огромное разнообразие покрытий для пола. Но до сих пор самым лучшим вариантом признана деревянная доска.

    Постоянно потребность в ней возрастает. Это материал с большим сроком службы, подходит абсолютно для любого интерьера.

    Благодаря огромному выбору напольной доски, вы всегда подберете нужный вам вариант.

    Доска для пола: что это?

    Доска для пола – это покрытие, изготавливаемое из цельного куска дерева, что дает ей массу преимуществ перед другими деревянными покрытиями. Обычно доски оборудованы шипом и пазом с двух сторон для облегчения установки.

    Деревянная доска должна быть изготовлена из древесины высокого качества, без сучков, потемнений и трещинок. Она бывает различной толщины и ширины. Для покрытия пола чаще используют лиственницу, сосну, ясень или дуб. Липа и тополь вообще не рекомендованы для изготовления половой доски.

    Плюсы и минусы

    Деревянная доска – это универсальное половое покрытие с массой плюсов:

    • прочность и надежность – весьма важные качества, учитывая постоянную нагрузку на покрытие;
    • срок службы – от двадцати лет, в зависимости от типа дерева,
    • экологически чистый материал, абсолютно безопасный для обитателей,
    • не вызывает аллергии благодаря своей натуральности,
    • отличная теплоизоляция гарантируют сохранение тепла в вашем доме даже холодной зимой,
    • эстетичный внешний вид в любую комнату с любым интерьером.

    Если вы решили использовать в качестве напольного покрытия деревянные доски, то учитывайте и их минусы:

    • немалая цена,
    • соблюдение определенных правил при уходе,
    • склонность материала гнить, царапаться, затираться,
    • очень горючий материал,
    • деформируется со временем.

    Несмотря на наличие недостатков, деревянное покрытие является наилучшим вариантом для пола. Поэтому сейчас поговорим о наличии различных вариантов досок на рынке и как их выбирать.

    Породы дерева

    Практически всегда качества доски зависимо от дерева, из которого ее сделали. В зависимости от породы отличаются внешне, по текстурам, цветам, прочности, влагоустойчивости, цене и другим качествам.

    Широко распространены доски из лиственницы, ели, сосны, клена и бука. Сто самые крепкие породы, практически не изменяющиеся со временем. В дорогих интерьерах применяют ценные породы – вишню, венге, грушу и тик. Они особенно выглядят и придают интерьеру шик и изящество.

    Лиственные породы гораздо плотнее хвойных. Благодаря этому ель и сосна пользуются огромным спросом.

    С ними легко работать, и не требуется больших усилий при монтаже. Кроме того, если вы решили самостоятельно устанавливать покрытие, то выбирайте хвойные породы. Это позволит еще и сохранить бюджет.

    Все породы дерева обладает уникальными текстурами и тонами. Выбирая, подумайте, какой оттенок вам нужен. Кедровые доски имеют розово-красный цвет, а другие хвойная древесина, наоборот, светлая. Лиственница обладает золотистым оттенком (кроме того, это самая устойчивая к воздействиям хвойная доска).

    Береза имеет мелковолокнистую структуру, что поможет создать визуально эффект целостного полотна, к тому же она долговечна и довольно красиво смотрится в интерьере. Достаточно дорогим покрытием является дубовое. Оно также весьма долговечно, имеет интересный оттенок и структуру.

    Ну и не лишним будет отметить то, что цвет древесины всегда можно изменить при помощи пропиток для дерева.

    Размеры досок

    Половые доски бывают различными по длине, ширине и толщине. Нельзя выбрать идеальные размеры, так как они зависят от многих факторов.

    Ширина – главная величина доски для пола. На рынки представлен ассортимент с шириной от 80 до 135 мм. Чаще всего используют доски шириной от 100 до 105 мм. Выбирать следует, отталкиваясь от параметров комнаты и ее интерьера. Например, для большой комнаты не подходит узкая доска.

    Широкая доска выглядит дороже, а также позволяет уменьшить число стыков между досками. Узкая доска гармонично смотрится в комнатах маленьких размеров. Также ее можно устанавливать в помещениях с высокой нагрузкой на пол, так как в таком варианте она более прочная.

    По толщине доску производят от 28 до 45 мм. Выбирать нужную толщину следует, отталкиваясь от расстояния между балками пола. Например, если это расстояние равно примерно 60 см, то можно использовать доску толщиной от 30 до 35 мм. При расстоянии 80 см необходимы доски толщиной от 40 мм. Кроме того, имейте ввиду нагрузку на пол — от ее величины зависит толщина доски.

    Способы производства

    Половая доска бывает трех видов: массивная, сращенная и клееная.

    Массивная доска производится из цельного куска дерева. Сращенная доска складывается из отдельных одинаковых по длине частей дерева. Клееная доска менее прочная, чем цельная, но тоже имеет ряд достоинств.

    Массивная доска натуральная, но ее немного портит наличие сучков и карманов со смолой. У клееной доски нет этого недостатка, она, к тому же, имеет идеальную форму и высокое качество. Но этот вид доски менее натуральный из-за использования клея в производстве. Клееную доску не рекомендуют устанавливать при расстоянии между балками более 40 см.

    Длина досок обычно от 3 до 6 м. С короткой и узкой доской работать легче, но широкая и длинная смотрится эстетичней.

    Другие различия

    Также доски делят на шпунтовую и нешпунтовую. Шпунтовая доска имеет по бокам шип и паз, что облегчает ее установку и гарантирует большой срок службы и прочность. В большинстве представлен именно этот вид.

    Также можно выбрать между обычной и евродоской. Евродоска отличается высоким качеством, ведь для ее производства используют новейшее оборудование и высококачественное сырье. В евродоске на задней поверхности находятся вентиляционные пазы, позволяющие равномерно распределять нагрузку.

    Это увеличивает срок службы доски и сохраняет ее качества.

    Видео : Советы по укладке половой доски

    Поделитесь если вам понравилось:

    Похожие материалы

    Доска шпунтованная для пола: укладка, виды, классификация

    Один из распространенных материалов, шпунтованная доска. Она прочная, легкая в обработке, с монтажом справится даже новичок. При строительстве или отделке помещения такая изделие станет незаменимым материалом.

    Что такое шпунт

    Шпунт это выступ, который проходит вдоль всего ребра доски, и закрывается в замок, при соединении с противоположным торцом аналогичного товара. Если имеется такое замочное соединение, простые пиломатериалы называют шпунтованными. Соединение осуществляется плотно и без щелей. Но при этом в шпунте обязательно предусмотрены специальные отверстия для вентиляции.

    Шпунтованная доска имеет выступ и паз для крепления вдоль всей длины

    Есть еще отличие между простой половой доской и шпунтованной. У шпунта, верхний слой отполирован и полностью готов к использованию, а нижний остается необработанным.

    Достоинства и недостатки

    Внушительное превосходство перед остальными имеет шпунтованная доска для пола, предложенного ассортимента, пиломатериалами:

    • Замок монтажа «шип-паз» позволяет равномерно распределять нагрузку по всем шпунтам, что увеличивает срок эксплуатации;
    • Половой шпунт предусматривает систему вентиляции. Такая конструкция позволяет избежать появления грибка;
    • Изделие обладает высокой тепло и звукоизоляцией;
    • Соединение при помощи шпунта позволяет сократить монтажные работы;
    • Шпунтованная половая доска производится стандартных размеров, что облегчает монтаж;
    • Изготавливаю шпунтованный товар из цельных пород дерева;
    • Покрытие смотрится эстетически красиво;
    • При таком методе монтажа не происходит деформации;
    • Реставрация протекает без серьезных последствий и быстро;
    • Шпунтованные товары подходят под европейский стандарт;
    • Подходит под любой интерьер.

    Как и везде, есть и свои недостатки:

    • На шпунтованные изделия потребуется наносить защитный материал (лак, пропитка, краска, воск и т. д.). Необходимо проводить с постоянной периодичностью;
    • При монтаже пола на заказ, строго соблюдайте технологию проекта. Не делайте замену другого материала на шпунтованную доску;
    • Стоимость материала порядком выше, чем у остального.

    Виды и классификации

    Так она выглядит на полу, уже покрытая лаком

    Шпунтованные доски делятся на четыре классификации:

    1. Из какого дерева изготовлено;
    2. Размер изделия;
    3. Категория качества;
    4. Влажность.

    Рассмотрим подробнее каждую характеристику.

    Порода древесины

    Из каких пород древесины делают шпунтованную доску

    По этому аспекту шпунтованное изделие имеет подразделение на три материала изготовления:

    1. Из хвойных пород деревьев. В большинстве случаев применяют ель или сосну. Такие доски находятся в низкой ценовой категории. Но по теплопроводности, они одни из лучших. Пол из хвойной шпунтовки будет намного теплее, остального материала.
      Такие изделия не следует применять в помещении с высокой проходимостью. Материал является довольно мягким, ножки от мебели и каблуков могут оставлять следы. Влажного помещения такие шпунтованные изделия боятся. Хвойная доска должна быть обязательно покрыта специальным средством.
    2. Из лиственницы. Обладает прочной поверхностью и не боится влажных помещений. Можно сказать, что они вечны. Эта порода дерева не подвержена гниению, а насекомые обходят стороной. В основном, доски из этого материала применяют на открытых площадках и ее можно дополнительно не обрабатывать. Структура материала интересна, имеет отчетливую структуру и благородный цвет. Шпунт из лиственницы можно покрыть морилкой и верхним слоем лаком.
      Недостаток это высокая цена и сложность при монтаже.
    3. Из дуба и ясеня. Это самые долговременные и прочные породы дерева. Древесина имеет концентрированный цвет и выраженную структуру. Это дорогостоящий материал.

    Шпунтованные изделия из данного материала боятся влаги, поэтому укладывать рекомендуется в закрытых, сухих помещениях.

    Размер доски

    Внимательно необходимо отнестись к подбору размера шпунтовки. Лучше всего, когда доска совпадает с длинной стены, вдоль которой пойдет монтаж, но можно взять и чуть больше размером. Толщина влияет на надежность пола.

    Таблица стандартных размеров: толщина, ширина, длина

    Стандартные размеры:

    • Длинна от 1 до 6 метров;
    • Ширина от 70 до 200 миллиметров;
    • Толщина от 18 до 45 миллиметров.

    На строительных рынках можно встретить и нестандартные размеры, но это скорее исключение из правил.

    Класс качества

    Чем выше класс шпунтованной доски — тем она дольше вам прослужит

    Шпунтовое изделие различается четырьмя классами качества.

    • Экстра – класс евро стандарта, другое название евро шпунт. Дорогостоящий материал. Он не имеет сучков, трещин, находится в одном оттенке и одинаковой структуры.
    • А – не содержит трещин и сучков. Может находиться небольшая неоднородность оттенка.
    • В – могут находиться, в малом количестве, пятна и трещинки.
    • С – эконом группа. Содержит много сучков, могут встречаться сквозные дыры и трещины. Это качество применяется для установки чернового настила.

    Влажность

    Изделие должно быть влажностью 14%, отклонения допустимы по 2 % в каждую сторону. При плохой просушки шпунта, ее покоробит. При этом между ними появится зазор. Это приведет к новому настилу пола.\

    Так выглядит сухая древесина: светлая, шершавая. У влажной — цвет всегда темнее.

    Влажность шпунта можно определить влагомером. Если такого прибора нет, то оценку производят другими способами:

    • Постучите костяшками пальцев. Если древесина хорошо просушена, то звук будет звонким и хорошо различимым. Влажная звучит глухо и плохо слышно;
    • Дотроньтесь до пиломатериала. При влажной породе вы почувствуете это. Если пиломатериал сухой, то влажность не чувствуется;
    • Обратите внимание на цвет. У влажной древесины цвет всегда темнее и поверхность матовая. У сухой породы существует блеск;
    • Обратите внимание на упаковку. В ней не должно быть никакого конденсата. Если присутствует влага, то материал сырой.

    Как выбрать

    К выбору материала стоит подойти ответственно. От этого зависит конечный результат вашей работы.

    1. Шпунтованное изделие не должна иметь покоробленные участки и дефекты;
    2. Нет процесса гниения;
    3. Выбирайте только сухие изделия;
    4. Если необходима высокая надежность, то укладывайте шпунт толще 22 мм;
    5. По возможности осмотрите каждый шпунт. Обращайте внимание на распил;
    6. Выбирайте материал, основываясь на функциональности помещения;
    7. Размеры изделия не должны отличаться друг от друга;
    8. Обратите внимание на пазы. Выполнение должно быть идеальное.

    На какое основание лучше укладывать

    После приобретения материала можно приступить к укладке шпунтованной доски. Как основание можно применять несколько материалов:

    • Лаги из дерева. Они могут крепиться к любому материалу. Могут располагаться даже на опорах из кирпича;
    • Бетонные полы с выровненной стяжкой;
    • Прошлый пол из дерева;
    • Черновой пол.

    Эталон монтажа шпунта на укрепленные лаги. Это позволяет в последствии стянуть доски и избежать деформации пола.

    Монтаж шпунтованной доски

    Установка шпунта происходит в две стадии. Сначала шпунтованное изделие устанавливают с неполным креплением. Закрепляют каждое 5 изделие в ряду. Через год происходит перестилание полового накрытия. Теперь крепят каждое шпунтованное изделие. Такое требуется из-за того, что пиломатериал за это время немного рассыхаются и появляются щели. Поэтому возникает необходимость укладывать изделие заново.

    Рассмотрим подробно монтаж изделий.

    Укладка первой доски

    Первоначальная доска должна быть самой ровной и подходящей по длине стены, по которой будет производиться монтаж. Изделие кладут торцом к стене с расточением 1 см. это гарантирует проветривание древесины. Впоследствии щель закрывается напольным плинтусом.

    Схема укладки первой доски

    Первая шпунтовка крепится крепко. Для этого применяют саморезы, которые вкручиваются в лаги. Разрешается применять и гвозди. Их, с помощью молотка, вбивают через шпунтовку в лагу.

    Последующие доски

    Следующее изделие монтируйте впритык к предыдущей доске. С помощью молотка, но только через деревянную прокладку, необходимо насадить на шип паз. Подомным способом нужно уложить еще три материала, крепить их не нужно. Четвертое изделие крепим при помощи самореза в каждую лагу.

    Соединение второй и последующих досок

    Такое соединение временное и понадобится перестилать доски, где крепеж будет осуществляться на каждой шпунтованной. Для уплотненного скрепления досок используют стягивание. Есть возможность произвести при помощи нескольких способов:

    • При помощи скоб и клиньев. На расстоянии 13 см от изделия прибивают скобу, непосредственно в лагу. К изделию приставляют прокладку из дерева. На расстоянии среди прокладки и вбитой скобой нужно вбить два клина. Их размещают наточенными концами друг в друга. При помощи ударов по клиньям происходит соединение досок. Замок плотно закрывается и щели исчезают. После этого крепится шпунт при помощи самореза;
    • При использовании упора и клиньев. Метод аналогичен по сплачиванию с первым. Отличие только в применении материалов. Скобу заменяют деревянным упором. Это простой брусок, установленный на лаге;
    • При использовании клиновидного сжима, у которого скоба и клинья подвижны. Устройство крепят на лаге. Посредине опорных деталей вставляют два клина. Так происходит стяжка;
    • При помощи применения винтового домкрата. На необходимом расстоянии к лаге прибивается опорная площадка. Домкрат кладут вертикально на логу, пяткой на площадку. Доску притягивают через прокладку.

    Последний ряд

    Крайняя доска монтируется на место. Нужно забить клин посреди стены и шпунта. После стягивания, изделие необходимо крепко закрепить при помощи самореза. Клин убирается. Если у последней доски широкая ширина, то ее обрезают под нужный размер, при помощи болгарки. Отрезанный край укладывают с расстоянием 1 см от стены.

    Весь процесс укладки на картинках

    Ремонт шпунтованных досок

    Полы из доски со шпунтом надежны, но при использовании может испортиться одна или некоторое количество досок. В этом случае их демонтируют из пола и укладывают новые. Необходимо гребень шпунта срезать. В таких случаях применяют болгарку с круглым лезвием. Возможно, применить электролобзик или ножовку.

    Замена происходит по схеме:

    1. По изделию, которое требуется заменить, делается несколько надрезов. Они не должны быть сквозными;
    2. Вышибают доски по сделанным насечкам. Убирают плохое шпунтованное изделие. Гребень тщательно удаляют из паза;
    3. В получившееся отверстие монтирую новую шпунтовку.

    При помощи такого метода можно продлить срок эксплуатации шпунтованного пола.

    Финальная стадия ремонта

    На строительном рынке предоставлен большой ассортимент с замковым механизмом. Например, брус шпунтованный. Из него производят дома с высокой прочностью. Или ДСП шпунтованная влагостойкая, которая применяется при отделке пола и стен. В таком разнообразии материалов для самостоятельного монтажа пола лучше всего применять шпунтованный материал.

    Вам помогла статья?

    Дощечка для паркета — По полу

    Паркетный пол с годами изнашивается, теряя былую привлекательность. На дощечках паркета образуются царапины, они могут отклеиться, между ними появляются щели.

    Что же предпринять в таких случаях? Так вот, хочу заметить, что производить полную замену старого штучного паркета новым совсем не обязательно. Почти всегда можно все устроить «малой кровью», т.е. потратить на ремонт паркетных полов не так уж и много средств.

    Восстановление старого паркета своими руками


    1. Испортиться пол из штучного паркета может по разным причинам: например, если была нарушена технология укладки, неправильно ухаживали за покрытием, случайно залили соседи. Очень часто вернуть паркету изначальную привлекательность совсем не трудно. К традиционным методам восстановления паркета относят замену испорченных планок, циклевку, шлифовку и нанесение на паркетный пол лака.
    2. Незначительные выбоины и царапины с паркета удаляются легко. Участки поврежденного покрытия шлифуем, затем заделываем шпаклевкой под цвет пола. Необходимо некоторое время, чтобы шпаклевка высохла, затем шлифуем мелкой наждачной бумагой, удаляем пыль и наносим на поверхность лак или восковую мастику. Потускневший или потерявший цвет пол будет выглядеть как новый, когда мы его отшлифуем и покроем новым защитным средством.
    3. Встречаются нередко и более «существенные повреждения», которые тоже необходимо исправлять. Бывает, что отдельная паркетная планка рассыхается и начинает выпадать со своего места. Тогда мы вынимаем эту дощечку, старательно очищаем от застарелого клея поверхность под ней, и вставляем на подготовленное место новую «паркетину». Дощечку можно приклеить специальным паркетным клеем, или прибить маленькими гвоздиками.
    4. Новые планки, используя рубанок или шерхебель, следует подогнать по высоте. Если предварительно планки смочить водой, то строгать их будет намного легче. Подклеенные дощечки на трое суток необходимо оставить под грузом. Причем, если приклеиваем старую плашку, то предварительно ее тщательно очищаем от всех наслоений. Если это не сделать, вскоре она снова начнет выпадать.
    5. Для подклеивания паркетных дощечек применяют двухкомпонентный полиуретановый клей, влага для него не страшна, также как и отрицательные температуры. Однако профессионалы предпочитают использовать воднодисперсионный паркетный клей, он схватывается быстро и по составу экологически более чистый.
    6. Как бы мы аккуратно не укладывали дощечки, зазоры всегда будут иметь место. Их необходимо заделать. Вначале щели необходимо тщательно очистить. Следующим этапом замазываем небольшие зазоры шпатлевкой по дереву. После её высыхания, шов, выступающий над полом, следует выровнять. Лишнюю часть можно срезать стамеской и зачистить наждачной шкуркой.

    Вот и все, отремонтированные дощечки уложены и приклеены. Чтобы основной пол и свежеуложенный не отличались друг от друга, необходима циклевка паркета. Здесь просто не обойтись без специальной, взятой в аренду циклевочной машины.

    Стружка снимается обязательно по направлению древесных волокон. В процессе циклевания следует контролировать состояние паркета в результате снятия стружки. От состояния и качества укладки штучного паркета напрямую зависит толщина стружки, которую необходимо снять.

    Циклевочную машинку можно заменить паркетошлифовальной машиной. Там, где нет доступа для электрической машинки, вполне приемлема ручная шлифовка паркета.

    Ремонт и реставрация паркета своими руками завершается нанесением восковой мастики или лака. Покрытый лаком паркет, выглядит богаче, и служить будет дольше. Для покрытия применяют паркетный лак на водной основе, можно использовать двухкомпонентный состав, с применением отвердителя. Лак наносят валиком, кистью или краскопультом. Начинать покрытие паркетного пола следует от стены, противоположной входу. И, конечно, нельзя допускать наплывы состава.

    Согласно технологии, лак наносится в два-три слоя. Все промежуточные слои обязательно шлифуем с помощью шлифовальной машины. Закончив шлифовку, тщательно пылесосим комнату.

    Устанавливать плинтуса и расставлять в комнате мебель можно только через одну неделю с момента нанесения завершающего слоя лака.

    Иногда, новый паркетный пол вдруг неожиданно начинает поскрипывать. Причиной этому, скорее всего, является неправильная укладка штучного паркета, применение некачественного клеящего состава, подгнивших лаг, из за чего паркетные планки отделяются от основы, в этом случае придётся заменить или перестелить паркет.

    Иногда после залива квартиры водой от верхних соседей происходит деформация паркетных дощечек. Покоробленный участок покрытия разбирается, поверхность высушивается, и выкладываются новые паркетные дощечки, если они не деформировались, их можно просушить и уложить заново.

    В основном восстановление паркета выполняется без полной замены покрытия. Соблюдая технологию реставрации, обновленный штучный паркет прослужит много десятилетий. Просто необходимо проводить реставрационные работы каждые 5-10 лет.

    P.S. А на десерт предлагаю посмотреть видео-ролик: Ремонт паркета

    Паркет из бамбука появился в 90-е годы прошлого века. Новые технологии позволили снизить цены на него и он становится все более доступным.

    Характеристики, размеры


    По сравнению с традиционными видами паркетов бамбуковый паркет выделяется природной красотой и не отстает от них по техническим характеристикам. Благодаря тому что плотность бамбука составляет примерно 900 кг / куб.м паркет из бамбука получается довольно тяжелым, он тяжелее дуба на 30-35%. Он также обладает повышенной твердостью (4.7-4.9 единиц по шкале Бринелля). Коэффициент поперечной деформации у него меньше, чем у паркета из древесины и составляет 0,11-0,13 процентов.

    Бамбуковый паркет обычно имеет текстуру с золотисто-соломенным отливом и темными полосками на узлах. Он устойчив к плесни, насекомым, воздействию огня, влаги. Подходит для жилых и служебных помещений. Бамбук неплохо тонируется по всему объему и под цвет кофе. Но этот цвет получается путем карбонизации, что ослабляет структуру доски. Поэтому лучше выбрать природный цвет.

    Недостатком бамбукового паркета, изготавливающегося по ранним технологиям, является волокнистость, из-за которой его трудно циклевать. В новых технологиях используется только верхний слой ствола. Он более гладкий и прочный.

    Различают штучный паркет (дощечки) и паркетную доску. Стандартные размеры: 600×90×15 мм, 900×90×15 мм, 960×96×15 мм, 1200×120×22 мм, 1820×154×15 мм, 2200×190×15мм. Более сложен и красив мозаичный паркет из бамбука. Он выпускается в виде круглых и квадратных мозаичных щитов с различными рисунками.

    Кроме штучного паркета и доски, выпускаются сопутствующие изделия, такие, как плинтусы, переходы, лестничные панели.

    Технологии


    В начале производства бамбукового паркета из растения удаляются зеленые ветви и оставляется ствол (стебель). Затем стволы нарезают на полоски, имеющие ту же длину, что и конечное напольное покрытие. Полоски затем промывают в горячей воде. Во время этого процесса очистки, все насекомые, сахара и крахмалы удаляются. Иногда бамбук также пропаривают под высоким давлением, чтобы придать ему более темный цвет. Затем полоски сортируются по качеству и сушатся. После этого полосы монтируются горизонтально или вертикально, склеиваются и спрессовываются под высоким давлением до тех пор, пока они не приобретут прочность. Сжатый таким образом блок нарезается на слои и имеет гладкие, плоские стороны, которые обеспечивают легкий и красивый монтаж. Эта технология применяется для изготовления досок или дощечек с вертикальным и горизонтальным прессованием. Существует третий тип технологии — плетение волокон и их прессование.

    Для горизонтального типа строения бамбуковые полоски механически складываются в три слоя друг на друга и затем сжимаются вместе. Это создает традиционный вид с узором межколенных узлов растения. Для вертикальной конструкции бамбуковые полосы ставятся «на ребро» вплотную друг к другу. Затем они склеиваются и спрессовываются. Конструкция бамбуковой дощечки, сделанной методом «плетения» волокон, значительно отличается от предыдущих процедур. Волокна бамбука вначале разрываются, а затем сжимаются под сильным давлением. Внешний вид бамбукового напольного покрытия, изготовленного таким способом, позволяет создавать очень красивые, экзотически выглядящие полы. Кроме того, получается наиболее долговечный паркет. Хотя и два первых способа дают доски с высокой износоустойчивостью.

    Для отделки бамбуковых дощечек и придания им эстетичного вида используется ряд способов. 1) После мытья бамбуковых полос, никакая дальнейшая обработка не применяется. Таким образом сохраняется естественный цвет. Затем полосы сжимаются в соответствии с любым из вышеупомянутых способов конструирования. 2) После процесса пропаривания проводят карбонизацию. Во время этого процесса добавляют углерод. Поэтому бамбуковые полоски приобретают более темный цвет не только на поверхности, но и на всю глубину. Цвет карбонизированного бамбука варьируется от медового до цвета кофе с молоком. 3) Бамбуковые дощечки могут быть окрашены в широкий спектр цветов. Это происходит довольно часто после установки пола. Его недостатком является необходимость регулярного окрашивания после стирания краски от обуви.

    Паркетные дощечки различают еще по тому, как располагаются волокна — вдоль или поперек. Часто их называют продольный бамбук и поперечный бамбук. Поперечный подходит для небольших комнат.

    Укладка


    Укладку паркета производят при температуре примерно в 20 C, и средней влажности воздуха. Основанием для паркета может служить фанера (толщиной от 10 мм), обычные доски, наливной пол. Крепление осуществляют, следуя инструкции для конкретного вида паркета, которая должна прилагаться при покупке. Обычно технология укладки следующая: на основание (фанера, доски, наливной пол) двухкомпонентным полиуретановым клеем приклеивают паркетные доски и фиксируют паркетными гвоздями.

    Часто применяют запатентованный замок Юниклик (Uniclic), обеспечивающий легкую укладку и надежность. Этим способом уложить паркет может и не профессионал.

    Под паркетом должен быть теплоизоляционный материал (утеплитель) и паро- и влаго-защитные пленки, изолирующие утеплитель и паркет от проникновения пара и влаги как извне, так и со стороны помещения. Под него также можно положить теплый пол для обогрева помещения если инструкции для теплого пола допускают это.

    Наиболее популярные геометрические узоры укладки: елочка, плетеная корзина, кирпичная кладка.

    Устройство плавающего пола


    При укладке паркета в виде плавающего пола он не связывается со стенами и является независимым элементом. После монтажа паркет может свободно расширяться и сжиматься благодаря отсутствию механического крепления каждой дощечки к основанию. При этом вздутий и щели между паркетными дощечками не образуются. Обязательным условием является оставление деформационного шва по периметру помещения.

    Перед укладкой основание должно быть выровнено, очищено от грязи и мусора и обеспылено.

    Паркет можно укладывать клеевым и бесклеевым способами. При клеевом способе дощечки склеиваются между собой без крепления к основанию. Клей препятствует расхождению дощечек и появлению щелей между ними. При бесклеевом способе соединение дощечек производится с помощью «замков» типа паз-гребень без применения клея. Здесь расхождение дощечек зависит от качества системы паз-гребень.

    Уход


    Уход за паркетом из бамбука почти не отличается от ухода за паркетом из дерева. Это обновление лакового покрытия или краски примерно один раз в 5 лет.

    Под ножки тяжелой мебели рекомендуется подкладывать прокладки из мягкого материала, например, фетр или пластик.

    При появлении на поверхности паркета мелких царапин их удаляют при помощи очень мелкой наждачной бумаги.

    Для бамбукового паркета рекомендуется не циклевание, а шлифовка с помощью современной техники с тщательно подобранным абразивным материалом. Чем мельче частицы абразива, тем качественнее будет шлифовка.

    Замена древесины бамбуком в паркетах позволяет сохранять большие площади лесов.

    Доска пола. Отделочные пиломатериалы. Продукция. Дощечка. Качественные пиломатериалы с доставкой

    Доска пола (доска для пола, половая доска) — профильный пиломатериал из массивной древесины для обустройства пола.

    Цены на доску пола

    Размеры, сортность, видЦенаЗаказать
    25×100-125, L: 4-4.5 м, 2 сорт380 грн/м2
    35×100-125, L: 4-4.5 м, 2 сорт380 грн/м2
    25×100-125, L: 4-4.5 м, 1 сорт400 грн/м2
    35×100-135, L: 4-4.5 м, 1 сорт480 грн/м2

    Регионы доставки доски пола

    Доску пола получают методом фрезерования предварительно распиленной доски, то есть изготавливается она из массивной древесины, что выгодно отличает этот материал от так называемой паркетной доски (клееной из слоев). Доска пола выдерживает намного большее количество циклевок.

    Чтобы при укладке пола надежно скрепить доски между собой — используется специальный паз, имеющийся на одной кромке и гребень, присутствующая на другой. Кроме того, внутренняя сторона доски имеет выемку, предназначенную для снятия напряжений древесины, что в свою очередь практически исключает коробление (деформацию) пола при естественных колебаниях влажности воздуха и температуры.

    При изготовлении доски пола применяются практически все породы древесины, исключая липу и тополь. Безусловно, для качественного покрытия предпочтительно использовать доски из твердых пород древесины — дуб, граб, орех, лиственница. Но такой пиломатериал очень дорогой. По этой причине доску пола сейчас предпочитают изготавливать из древесины средней твердости: сосна, осина, ольха и других. В числе лидеров — доска пола из сосны. Такие доски покрывают специальным защитным покрытием на основе лакокрасочных материалов. Готовый уложенный пол нуждается в периодическом обновлении защитного слоя.

    ↑

    Покупайте шпунтованную доску для пола по низкой цене. Сухая половая доска в ассортименте от производителя

    Используется для монтажа половых покрытий. Долговечная, износостойкая. Представлено несколько сортов и вариантов длины.

    Для укладки полового покрытия, нужно выбирать качественный пиломатериал. Если вы сэкономите на этом этапе, либо выберите низкосортную доску, пол будет некачественный. Он может просесть, потрескаться.

    Обратите внимание на следующие позиции:

    Преимущества хвойной древесины

    Сухая половая доска, изготовленная из хвойных пород дерева, обладает рядом существенных преимуществ.

    1. Прочность и долговечность. В технологическом процессе используются только цельный массив. Доски получаются ровные, гладкие, без природных изъянов. Они имеют высокий показатель прочности. Такой пол прослужит не один год.
    2. Удобство монтажа. Шпунтованная доска оснащена крепежным элементом «Шип-Паз«. С его помощью процесс укладки не вызывает сложностей. Каждый элемент плотно примыкает к другому. Это позволяет добиться ровной поверхности и отсутствия больших стыков.
    3. Экологически чистый, гипоаллергенный материал. В домах, которые изготовлены из деревянных материалов, всегда стоит приятный аромат и атмосфера. Природный запах древесины не вызывает аллергических реакций.
    4. Экономия. Среди аналогов, которые используются для укладки пола, деревянная доска из хвойных пород древесины, стоит сравнительно дешевле.


    Вас может заинтересовать:

    Характеристики и размеры половой доски

    В нашем каталоге вы найдете доски 3-х и 6-и метровой длины. Ширина от 110 до 140мм. Толщина от 21 до 46 мм.

    Хвойная древесина обладает следующими основными показателями.

    • Стойкость к гниению.
    • Изделие мягкое, хорошо переносит перепады температуры.
    • Высокий показатель шумоизоляции.
    • Стандартный показатель влажности сухой доски 8-12%.

    Выбирайте и приобретайте половую доску

    Рассчитайте необходимое количество материала, исходя из квадратуры пола. Выберите подходящий для Вас сорт. Доски сорта AB, практически не содержат природных дефектов, с гладкой ровной поверхностью. В сорте BC допускается минимальное количество изъянов.

    Необходимое количество досок положите в корзину, и оформите заказ.

    Не забудьте приобрести крепежный материал, и средство для обработки древесины.

    Что такое виниловые напольные покрытия плюсы и минусы build direct

    Полы из виниловых досок имеют свои плюсы и минусы, например, они эластичны и не требуют особого ухода, но при этом могут быть повреждены и не повышают стоимость дома. Показ коллекции виниловых досок Vesdura XL Ridge в Плимуте. Артикул: 15262452

    Ремонт вашего пола, безусловно, предлагает целый ряд возможностей: от древесины твердых пород до плитки, винила и ковра.Конечно, бюджетный ремонт означает взвесить все «за» и «против» каждого типа напольного покрытия и найти тот, который находится на пересечении доступности, долговечности и эстетики. Виниловые полы часто отвечают этим трем требованиям, поэтому они так популярны среди домовладельцев. Хотя, как и любой материал, который вы используете в своем доме, винил имеет свои преимущества и недостатки. Изучая различные типы виниловых полов, обратите внимание на эту информацию о дощатых полах:

    Заказать образцы бесплатно

    Получите 5 бесплатных образцов.Кредитная карта не требуется.

    Образцы отправляются прямо к вашей двери.

    Что такое виниловые полы

    Виниловая планка напоминает древесину твердых пород и поставляется в виде полос. Вы можете найти этот продукт в нескольких стилях, каждый из которых имитирует определенный вид древесины, от дуба до гикори и других. Поскольку виниловая планка имитирует древесину твердых пород, вы обязательно найдете вариант, который будет сочетаться с остальным декором вашего дома. Тем не менее, виниловые полы, похожие на паркет, понравятся не всем.Если вы предпочитаете другую эстетику, виниловые полы под бамбук имеют более нейтральный оттенок. Кроме того, винил — недорогой выбор для реставраторов, которым нужен вид древесины твердых пород без сложной установки и затрат.

    «Бюджетный ремонт означает взвесить все« за »и« против »каждого типа напольного покрытия и найти тот, который находится на пересечении доступности, долговечности и эстетики, а винил часто отвечает этим трем требованиям».

    На что следует обратить внимание при выборе винилового покрытия

    Покупка деревянных виниловых полов может быть разумным вложением средств, но вы узнаете, подходит ли этот материал для вашего дома, только взвесив все за и против.Взгляните на каждую:

    Сверхширокие и очень длинные доски с общей толщиной 8,5 мм, включая предварительно прикрепленную подкладку 1,5 мм, этот пол будет предлагать превосходный внешний вид с пожизненной гарантией для жилых помещений. Виниловые доски Vesdura 8,5 мм SPC Click Lock XL Ridge Collection в Гибралтаре. Артикул: 15262454

    Преимущества:

    • Многие модели виниловой доски имеют войлочную основу. После установки эта функция превращается в более мягкий пол с большей отдачей.Верх будет выглядеть как древесина твердых пород и будет иметь такое же прочное ощущение, но стоять на виниле в течение длительного времени легче, чем стоять на настоящем дереве. Кроме того, предметы с меньшей вероятностью сломаются при падении на винил, что является хорошей новостью для очков и кружек.
    • Виниловые полы водонепроницаемы, что делает их отличным выбором как для ванных комнат, так и для кухонь. Фактически, винил лучше защищает от повреждений водой, чем ламинат и древесина твердых пород. Более того, некоторые варианты виниловых полов полностью водонепроницаемы.
    • Виниловая доска может быть установлена ​​непосредственно на черновой пол, что делает процесс быстрым, рентабельным и простым (при условии, что черновой пол в хорошем состоянии). Когда вы снимаете старый пол, осмотрите черновой пол, чтобы убедиться, что он в хорошей форме, прежде чем добавлять винил поверх.
    • Если вы не хотите прилагать много усилий для ухода за полом, разумным выбором будет виниловая доска. Продукт долговечен, требует только регулярной очистки (то есть подметания и иногда мытья полов), чтобы он выглядел как новый.
    • Винил — это долговечное напольное покрытие, которое может служить до 20 лет. Как только он выйдет из строя, у вас будет отличный пол на долгие годы.
    • Вы можете установить теплый пол под различными вариантами винилового покрытия, если вы ищете способы повысить роскошь в своем доме.

    Недостатки:

    • Виниловые изделия имеют тенденцию деформироваться к любым частицам, оставшимся под ними во время установки. Например, скопившаяся пыль может в конечном итоге стать бугорком на полу.Таким образом, вы должны проявлять особую осторожность во время укладки, чтобы на черновом полу не осталось абсолютно никаких частиц. Это может быть утомительно, но чистка стоит конечного продукта.
    • Винил хранится много лет, но вы можете его повредить. Падение стекла или перемещение тяжелой мебели может привести к появлению потертостей и трещин, которые будет трудно удалить. Если вы все-таки переставляете мебель, обязательно накройте ножки войлоком или поднимите предмет над землей, прежде чем перемещать его.
    • В отличие от древесины твердых пород, винил не увеличивает стоимость вашего дома при перепродаже.Итак, если вы делаете ремонт, чтобы повысить ценность своего дома, винил может быть не лучшим вариантом.
    Богатая отделка под дерево и блестящая отделка делают виниловые доски Vesdura обязательными в вашем доме. Виниловые планки Vesdura — коллекция Sterling из дуба среднего размера Артикул: 15270181

    Имея множество вариантов для домашнего напольного покрытия, вы хотите быть уверены, что выбираете материал, который соответствует вашему образу жизни и вкусам. Если ваш бюджет ограничен, независимо от того, какой образ вы хотите создать, существует достаточно вариантов винилового напольного покрытия на выбор.Эти плюсы и минусы виниловых планок должны помочь вам решить, подходит ли винил для вашего дома.

    Заказать образцы бесплатно

    Получите 5 бесплатных образцов. Кредитная карта не требуется.

    Образцы отправляются прямо к вашей двери.

    Виниловые доски Плюсы и минусы

    Ремонт вашего пола, безусловно, предлагает широкий спектр возможностей: от древесины твердых пород до плитки, от винила до ковра.Конечно, бюджетный ремонт означает взвесить все «за» и «против» каждого типа напольного покрытия и найти тот, который находится на пересечении доступности, долговечности и эстетики. Виниловые полы часто отвечают этим трем требованиям, поэтому они так популярны среди домовладельцев.

    Виниловая доска COREtec Everyday Oak в Кордове

    Хотя, как и любой материал, который вы используете в своем доме, винил имеет свои преимущества и недостатки. Итак, давайте рассмотрим плюсы и минусы, чтобы помочь вам принять правильное решение.

    ПРОФИ

    Водонепроницаемость

    COREtec Everyday Chestnut Vinyl Plank в Newton

    Виниловые доски, в отличие от деревянных, на 100% водо- и влагостойкие. Это одно из самых больших преимуществ виниловых полов, что делает их идеальными для любой среды, где пол может подвергаться воздействию воды.

    Прочность

    Деревянную кладку нельзя класть во влажных местах. С плиткой вы не хотите класть ее там, где она может быть повреждена.

    Виниловая планка класса люкс, напротив, очень универсальна и долговечна. Это означает, что он отлично подойдет для кухни или ванной комнаты. Разливы не повредят его, и их очень легко очистить. Если у вас есть домашние животные и дети, которые вызывают шум в доме, винил непросто поцарапать, сколоть и получить какие-либо серьезные повреждения, из-за которых он будет плохо выглядеть.

    Техническое обслуживание

    Чистка и уход за виниловыми досками просты. Подметание или уборка пылесосом — это все, что нужно для ежедневного обслуживания.Для более глубокой очистки в большинстве случаев подойдет швабра и теплая вода. Однако избегайте использования швабр со встроенными щетками, так как это может повредить пол. С помощью нескольких простых методов очистки вы сможете сохранить свой пол из виниловых досок чистым и здоровым с минимальными усилиями и вложениями. Ознакомьтесь с этими простыми советами по очистке в нашем другом блоге здесь.

    Внешний вид

    Titan HD Plus Wood Plank Vinyl in Timeless Barnboard

    Просто безумие, сколько вариантов в мире виниловых напольных покрытий существует.Благодаря передовой технологии фотографического изображения для дизайнерского слоя виниловые полы могут выглядеть точно так же, как любой конкретный вид, который вам интересен.

    Комфорт

    Виниловые доски мягче на поверхности, чем обычные деревянные, поэтому ходить по ним удобнее. Это особенно важное преимущество для тех, кому нужно стоять в течение длительного времени, поскольку виниловые доски легче и удобнее стоять, чем традиционные альтернативы дереву.

    Кроме того, одна из причин, по которой виниловые полы не получают должного внимания, — это способность выдерживать комнатную температуру. Итак, если у вас зимой работает центральное отопление, вам не нужно беспокоиться о том, что ваш пол вызывает озноб по всему телу, когда вы встаете с постели!

    Доступность

    Для тех, кто ищет пол по конкурентоспособной цене и без ущерба для качества, виниловые планки — отличный выбор. Стоимость полов из виниловых планок обычно меньше, чем у полов из твердых пород дерева.Это означает, что вы можете получить преимущества винила, которых нет в более дешевых вариантах напольных покрытий, без высокой стоимости полов из массивной древесины.

    ПРОТИВ

    Изменение цвета

    Если говорить о минусах виниловых полов, то недостатком является то, что они могут обесцветиться из-за постоянного воздействия прямых солнечных лучей. Так что это не лучший вариант для использования на открытом воздухе. Некоторые резиновые материалы, такие как резиновая основа коврика для пола, также могут вызывать обесцвечивание винила.

    Биоразлагаемость

    К сожалению, виниловые доски не поддаются биологическому разложению. Их также может быть трудно утилизировать в зависимости от марки и состава. Итак, если экологическое сознание является критическим фактором в вашем процессе принятия решений, это недостаток, который следует учитывать.

    Повреждение невозможно

    Винил хранится много лет, но вы можете его повредить. Падение стекла или перемещение тяжелой мебели может привести к появлению потертостей и трещин, которые будет трудно удалить.Если вы все-таки расставляете мебель, обязательно накройте ноги войлоком или поднимите ее с земли, прежде чем перемещать.

    Напольные покрытия из виниловых досок прошли долгий путь за последние несколько лет и стали очень популярными. А если посмотреть на плюсы и минусы этого материала, можно увидеть, что плюсы перевешивают минусы. Итак, если вы ищете доступный по цене пол для помещений с повышенной влажностью в вашем доме, выберите пол из виниловых досок. Но, конечно, вам решать, что лучше всего подходит для вашего дома.

    Чтобы помочь еще больше, зайдите в одно из наших заведений, чтобы лично увидеть полезные виниловые полы!

    В Avalon Flooring мы хотим, чтобы вы были довольны от первого шага в нашем выставочном зале до первого шага в новом напольном покрытии — и, как ваш партнер в дизайне дома, мы будем рядом с вами на каждом этапе этого пути. . Считайте нас своим местом «универсального покупателя» для всего, что связано с напольными покрытиями… (и обработкой окон)!

    Наши консультанты по дизайну обладают знаниями, которые помогут вам разобраться в широком ассортименте предлагаемых нами продуктов, а наша группа экспертов по установке профессионально обучена, чтобы убедиться, что все установлено так, как вы предполагаете.Мы знаем, что ваш дом — это выражение вашего чувства стиля, и мы здесь, чтобы вы могли гордиться им на долгие годы.

    Если у вас есть вопросы, напишите нам.

    Как уложить широкий дощатый пол | Home Guides

    Традиционно широкие деревянные полы часто имели доски разной длины и ширины. Доски были фрезерованы прямо из дерева без пазогребневого соединения. Вы все еще можете получить этот тип напольного покрытия сегодня, но лучше оставить его для установки профессионалу.Чтобы сделать так, чтобы ваш дом выглядел как дом, созданный своими руками, подумайте о спроектированной широкой доске. Эти полы имеют деревенский вид, но имеют шпунтованную конструкцию, облегчающую сборку. У досок есть дополнительное преимущество в виде отделки, поэтому вам не нужно беспокоиться о шлифовании и нанесении отделки после укладки пола.

    Проверьте содержание влаги в древесине и черновом полу с помощью измерителя влажности. Если разница во влажности между черным полом и деревянным полом, который вы устанавливаете, превышает 2–3 процента, дайте полу адаптироваться к температуре и влажности в помещении перед укладкой.Установите ящики в комнате, где вы устанавливаете напольное покрытие. Откройте коробки и дайте деревянному настилу акклиматизироваться в течение трех-пяти дней.

    Измерьте толщину черного пола. Отверстие для обогрева в полу — хорошее место для измерения. Черный пол должен иметь толщину не менее 5/8 дюйма, но лучше использовать черный пол. Если черный пол недостаточно толстый, добавьте фанеру на эту глубину. Оставьте зазор 1/8 дюйма между досками. Расшифровать любые швы. Отрежьте кусочки фанеры по размеру с помощью циркулярной пилы.Прикрепите фанеру к балкам пола с помощью шурупов достаточной длины, чтобы проникнуть в балки не менее чем на 1 дюйм. Установите все головки винтов ниже поверхности.

    Измерьте толщину устанавливаемых досок. Отрежьте нижние края дверной обшивки, чтобы пол подходил под дверной косяк, используя ножовку.

    Очистите пол от мусора с помощью профессионального пылесоса. Накройте черный пол 15 фунтами. строительный войлок или подложка, рекомендованная производителем напольного покрытия.Закрепите подкладку скобами. Используйте молоток, чтобы закрепить скобы, которые не входят в основание пола. Снова очистите черновой пол с помощью пылесоса.

    Снимите пол с нескольких ящиков. Отсортируйте кусочки по ширине. Доски одинаковой ширины идут в один ряд. Если у вас есть доски более одного размера, сделайте больше рядов из этого размера при укладке досок.

    Измерьте ширину доски, которую вы используете для самого длинного ряда. Убедитесь, что в это измерение включен язык.Добавьте 1/2 дюйма к этой сумме для зазора расширения. Измерьте ширину доски наружу от самой длинной стены в нескольких местах. Отметьте это измерение на полу. Совместите отметки с меловой линией и закрепите линию на черновом полу.

    Положите дощатый настил первого ряда на пол так, чтобы шпунтовая сторона доски выровнялась с меловой линией. Соедините пазовые соединители на концах планок. Отрежьте доску по размеру конца первого ряда с помощью циркулярной пилы.

    Забейте чистовые гвозди по рифленой стороне доски на расстоянии 1 дюйма от края. Расставьте гвозди на расстоянии от 4 до 6 дюймов. Используйте гвоздезабиватель для пола, чтобы разместить гвозди на шпунтовой стороне досок под прямым углом, образованным шпунтом. Эти гвозди должны проникать в основание пола, но не в балку.

    Возьмите доски для второго ряда. Расположите их так, чтобы стыки были в шахматном порядке. Это улучшает структурное качество пола, а также его внешний вид. Проденьте канавку этих досок на гребень досок в первом ряду.Прибейте язычки на место, как в первом ряду.

    Продолжайте установку и прибивание досок на месте. Когда вы дойдете до последнего ряда, измерьте, насколько широкой должна быть доска, минус 1/2 дюйма на компенсационный зазор. Отрежьте доски по размеру с помощью циркулярной пилы. Прибейте внешний край чистовыми гвоздями на расстоянии 1 дюйма от края и от 4 до 6 дюймов друг от друга.

    Закройте отверстия от гвоздей подходящей шпатлевкой для дерева. Удалите пальцем излишки замазки.

    При необходимости отшлифуйте пол, следуя инструкциям производителя.Для большинства полов из широких досок требуется как минимум два прохода шлифовальной машиной, а затем — наждачной бумагой с зернистостью 100. При желании, протрите пол. Нанесите два или три слоя полиуретанового покрытия, следуя инструкциям производителя. Если вы установили паркет из искусственной древесины, пропустите этот шаг.

    Отмерьте и обрежьте молдинг обуви или четверть круга для углов под углом 45 градусов, используя торцовочную пилу. Прикрепите молдинг по периметру комнаты с помощью гвоздей-гвоздей. Прикрепите каркас к стене, а не к полу, чтобы комната с полом расширялась и сжималась при изменении влажности.

    Ссылки

    Советы

    • Установите готовый пол из широких досок после завершения любой грязной работы — например, покраски — в проекте реконструкции.
    • Приклейте доски шириной более 6 дюймов с помощью клея для деревянных полов на подкладку. Прибивание язычков вместе с клеем предотвращает смещение и расслоение более широких досок. Это добавляет дополнительный уровень сложности задаче. Возможно, вы захотите нанять профессионала для установки очень широких досок, требующих склеивания.
    • Используйте кусок шпунтованного пола, чтобы создать плотные стыки. Поместите канавку для обрезки на язычок доски, когда вы устанавливаете ее на место. Слегка постучите по лому молотком, чтобы доска во всю длину плотно прижалась к соседнему элементу.
    • Гвоздезабиватели для пола можно арендовать в магазинах товаров для дома.

    Предупреждения

    • Надевайте защитные очки при использовании электроинструмента для резки деревянных досок.

    Writer Bio

    Дениз Браун — специалист в области образования, которая хотела попробовать что-то новое.Два года спустя, написав более 500 статей, она наслаждается своим опытом написания внештатных статей для онлайн-ресурсов, таких как Work.com и других информационных сайтов. Браун имеет степень магистра истории в Государственном университете Трумэна.

    Какой самый лучший настил из виниловых досок? — Советник Forbes

    От редакции. Советник Forbes может получать комиссию за продажи по партнерским ссылкам на этой странице, но это не влияет на мнения или оценки наших редакторов.

    При гораздо меньшей стоимости, чем паркетные полы, виниловые планки могут придать вашему дому красивый вид, требуя минимального ухода. Пол из виниловых досок состоит из нескольких слоев прочного пластика — поливинилхлорида или ПВХ. В результате получается пол, который выглядит так, как будто он сделан из твердой древесины, но его легче чистить и он гораздо более устойчив к царапинам, деформации или появлению пятен.

    Финансирование вашего нового проекта полов с помощью Cash-Out Refi

    Нажмите на свой штат, чтобы начать

    Начать

    Давайте подробнее рассмотрим, какие виниловые планки лучше всего подходят для ваших нужд.

    Типы виниловых полов

    Существует три категории полов из виниловых планок, или VPF: роскошный VPF, жесткий слой VPF и водостойкий VPF. Вот посмотрите на различные типы:

    Виниловый настил класса люкс

    Этот тип напольных покрытий оправдывает свое название благодаря внешнему виду натурального дерева и превосходной конструкции. Он состоит из четырех слоев, которые включают водонепроницаемую сердцевину и устойчивый к повреждениям слой сверху. Несколько слоев создают не только красивую поверхность, но и удобную для ходьбы.

    Виниловый настил с жесткой сердцевиной

    Этот тип долговечен благодаря прочному композитному уголку. Благодаря своей прочности, этот тип напольного покрытия является хорошим выбором для помещений с интенсивным движением, таких как коридоры, подъезды и дома открытой планировки.

    Водонепроницаемый виниловый настил

    Этот пол часто имеет такие же характеристики, как и его аналоги класса люкс и с жесткой сердцевиной, но при этом он полностью водонепроницаем. Это идеальный вариант для кухонь, ванных комнат, подсобных помещений и других помещений в доме, где часто встречаются разливы и брызги.

    Armstrong Pryzm Rigid Core: лучший для зон с высокой проходимостью

    Районы с высокой проходимостью не только часто используются, но и часто встречаются. Вот почему вам понадобится поверхность с жесткой сердцевиной, способная выдержать пешеходное движение, а также сохранить красивый внешний вид год за годом. Это особенно хороший вариант для домов с открытой планировкой.
    Плюсы

    • Водонепроницаемый
    • Может устанавливаться поверх лучистого отопления
    • Устойчив к обычным бытовым загрязнениям

    Минусы

    • Доски дорогие
    • Доски тонкие, поэтому они не создают ощущения настоящего дерева под ногами.
    • Скорее всего, это слишком продвинуто, чтобы домашние мастера могли устанавливать

    Mannington ADURA ®: Лучшее для домов с домашними животными

    Домашние животные — любимые члены семьи, но они могут нанести ущерб нашему полу.Этот пол может выдержать множество беготни.

    Плюсы

    • Устойчивость к царапинам от когтей и лап
    • Кэси для уборки
    • Не сохраняет запахи

    Минусы

    • Непростая установка для домашних мастеров
    • Дизайн выглядит туманным под прямыми солнечными лучами
    • Не выглядит как деревянный пол

    Shaw Resilient: лучший вариант для кухонь, ванных комнат и подсобных помещений

    Кухни, ванные комнаты и подсобные помещения (например, прачечные) — это места с интенсивным движением, которые также более подвержены разливам и беспорядкам.Напольное покрытие в этих местах должно быть водонепроницаемым и легко поддающимся очистке, поэтому виниловая доска — это простое решение.

    Плюсы

    • Выдерживает брызги и брызги
    • Легко чистится
    • Простота установки

    Минусы

    • Дорого
    • Может выгорать сверхурочно
    • Гарантия ограничена.

    LifeProof: лучшее для подвалов

    Этот бренд водостойких виниловых досок от Home Depot — популярный выбор домовладельцев с ограниченным бюджетом.Он доступен в различных вариантах дизайна и расцветки, поэтому вы можете выбрать наиболее подходящий для вашего дома внешний вид.

    Плюсы

    • Водонепроницаемость (важная функция для подвалов, подверженных затоплению)
    • Простота установки в качестве плавающего пола над бетонной плитой подвала
    • Недорого

    Минусы

    • Известно, что фиксирующие язычки ломаются во время установки
    • Доступно только в Home Depot
    • Ограниченная гарантия распространяется на нынешнего владельца дома, но не на будущих домовладельцев.

    SMARTCORE Ultra: лучший вариант для самостоятельной установки

    Если вы думали, что для укладки нового роскошного винилового паркета вам нужен профессионал, подумайте еще раз.Некоторые бренды предлагают стили с защелкивающимся соединением, которые значительно упрощают процесс самостоятельной работы и восхищаются результатами.

    Плюсы

    • Имитация дерева
    • Высокопрочный
    • Водонепроницаемый

    Минусы

    • Доступно только в Lowe’s
    • Может быть сложно установить
    • Может исчезнуть со временем

    Факторы, которые следует учитывать

    Независимо от того, какой бренд вы выберете для винилового паркета или где его собираетесь укладывать, есть несколько ключевых факторов, которые вы должны учитывать в первую очередь:

    Устойчивость к царапинам и пятнам

    Чтобы напольное покрытие из виниловых досок сохраняло внешний вид на долгие годы, убедитесь, что вы выбрали материал, который выдержит пешеходное движение как людей, так и домашних животных.Многие типы VPF обещают прочный внешний слой, но обязательно выбирайте доски, которые выдерживают царапины и другие повреждения.

    Уровень толщины

    Так же, как более мягкий ковер приятнее ощущается под ногами, более толстый пол из виниловой доски обеспечивает комфорт. Толщина VPF измеряется в миллиметрах, это не миллиметры, а степень толщины. Чем больше мил, тем лучше виниловые доски выдерживают давление и царапины. Для домашнего использования обычно используют 12 мил для напольных покрытий, хотя 20 мил рекомендуется, если у вас есть домашние животные или если у вас много пешеходов.Для коммерческих приложений часто используется 28 мил для еще большей прочности и поддержки.

    Размер доски

    Виниловые доски имеют широкий диапазон ширины от 4 до 12 дюймов, большинство из которых составляет от 6 до 9 дюймов. Если комната, в которой вы устанавливаете пол, большая, вы можете выбрать более широкую доску для получения привлекательного внешнего вида — плюс вам понадобится меньше досок для завершения работы. Однако, если комната небольшая, вам следует выбрать более узкую доску, чтобы пространство казалось больше.

    Итог

    Пол из виниловых досок имитирует внешний вид дорогих полов из твердых пород дерева, но при этом дешевле как по цене, так и по уходу. На рынке есть много вариантов, поэтому обязательно выберите лучший настил из виниловых досок, который подойдет для ваших жилых или коммерческих полов.

    Сравните предложения лучших местных подрядчиков по напольным покрытиям

    Бесплатно, без обязательств Оценка

    6 впечатляющих дизайнов дома с узкими дощатыми полами

    Дизайнеры всего мира сделали выбор в пользу полов из широких досок, и это неудивительно.Пол из широких досок выглядит смелым, стильным и привносит визуальный интерес в любое пространство.

    Но мы очень рады видеть, что все большее число дизайнеров создают новые смелые пространства, используя узкие доски от Nydree, особенно в домашних интерьерах.

    Использование узких дощатых полов в домах — растущая тенденция, и нетрудно понять почему: это секретное оружие архитекторов и дизайнеров. Узкий дощатый пол добавляет классической привлекательности и динамичности пространству, иногда удивительным образом.

    1. Woody Warmth

    Источник изображения

    Вряд ли можно ожидать, что деревянный пол может стать таким заявлением, но поразительные линии узких досок могут иметь большое значение для определения дизайна комнаты.

    Это особенно актуально для досок из ценных пород дерева с отделкой в ​​теплых тонах. Дизайнеры THUNDERhead создали особую атмосферу в этом доме в Вайоминге, обновив оригинальные полы из узких досок из твердых пород дерева.

    В отличие от прохладно-голубых стен и сланцево-серой отделки, золотистый свет пола поднимает этот интерьер на уровень изысканного дизайна. Этот исторический дом был построен на рубеже 20-го века, и дизайнеры сохранили его вневременную привлекательность, решив отремонтировать полы вместо установки новых.

    2. Без звука для минимализма

    Источник изображения

    Для тех, кто предпочитает более приглушенный вид, узкие дощатые полы со светлой нейтральной отделкой привносят нужную текстуру в минималистичные пространства.Эти высококлассные апартаменты выходят окнами на пляж Манхэттен в Калифорнии, где обилие солнечного света легко сочетается с ярким и просторным интерьером.

    Специалисты по ремонту, компания ras-a, inc., Уделили особое внимание оригинальным узким дощатым дубовым полам. Они залатали, отшлифовали и отбелили доски, а затем покрыли их матовым блеском, чтобы дополнить палитру квартиры. В результате получился пол цвета ванили с достаточным контрастом, чтобы придать более динамичный вид первозданной эстетике квартиры.

    3. Горизонты расширенного коридора

    Источник изображения

    Визуальная сила узкого дощатого пола заключается в его строгом виде, который можно стратегически использовать для создания впечатления расширенного пространства. Когда узкие дощатые полы укладываются параллельно стенам, они имеют эффект удлинения пространства. Когда они уложены перпендикулярно, они могут сделать пространство шире.

    Koch Architects использовали эту стратегию при ремонте этого потрясающего дома в Саутгемптоне, Англия. Уложив новый узкий дощатый настил перпендикулярно, они придали коридору более просторный вид. Этот эффект расширения был дополнительно усилен за счет отражения расположения деревянных панелей потолка.

    4. Глубина и размер по диагонали

    Источник изображения

    Узкий дощатый пол имеет тенденцию выглядеть более изысканно и формально, что делает его прекрасным выбором для роскошных построек.Его естественно изысканный стиль делает его особенно подходящим для более традиционных интерьеров, таких как этот дом, построенный по образцу французского замка.

    John Kraemer & Sons, Inc. спроектировала и построила этот особняк в Приор-Лейк, Миннесота. Цель состояла в том, чтобы воссоздать декаданс французских усадеб, и использование тонких досок глубокого цвета было ключевым компонентом.

    Дизайнеры расположили доски по диагонали к некоторым основным архитектурным особенностям дома, таким как большой кухонный остров.Такое диагональное размещение придает пространству больше измерения и подчеркивает аутентичность интерьера.

    5. Сохраняя актуальность

    Источник изображения

    Одно из главных достоинств паркета из узких досок — его универсальность. В то время как его обильная текстура прекрасно подходит для более деревенского дизайна (как в примере № 4), его смелые линии могут улучшить более гладкие, современные пространства.

    Созданная Элизабет Лоусон Дизайн, эта кухня в Балтиморе отличается свежей и уютной атмосферой, воплощающей дизайн 21 века. Роскошные красные тона и длинные линии полов гармонично сочетаются с однотонными серыми и белыми элементами. Этот интерьер мог бы быть слишком строгим с простой плиткой, но тонкая землистость пола сохраняет дизайн основательным.

    6. Проектирование для динамики

    Источник изображения

    Узкий дощатый пол можно использовать для визуального расширения или удлинения пространства.Приятно то, что его также можно использовать для создания ощущения движения. Это может быть особенно полезно в местах с интенсивным движением, таких как коридоры и лестничные клетки.

    В этом доме, построенном Jobe Corral Architects, мы можем увидеть, как внутренняя лестница выглядит широкой и динамичной благодаря расположению деревянных элементов. Узкие доски на первом этаже, стены и лестницы идут в одном направлении, наполняя пространство естественным потоком.

    Настил из узких досок: элегантные решения для интерьеров

    Дизайнеры продемонстрировали, как универсальность узких дощатых полов придает успех любому дизайну.

    Он добавляет динамичности комнате, может усилить атмосферу повседневного пространства и может соответствовать изысканности высококлассного стиля. Узкие планки — это решение, которое дополнит любой дизайн, и мы очень рады видеть, что продолжают изобретать дизайнеры.

    Виниловая доска

    и пол из твердых пород дерева

    Вы решили обновить напольное покрытие и сузили круг вопросов до окончательного решения: виниловая доска или древесина твердых пород. Оба варианта напольного покрытия добавляют элегантности любой комнате, но какой из них лучше?

    В то время как виниловая доска и древесина твердых пород выглядят одинаково, у каждого типа напольного покрытия есть достоинств и недостатков.Если у вас есть домашние животные и дети, и вы хотите самый прочный пол или у вас ограниченный бюджет и вы хотите самый экономичный вариант , мы разберем все за и против, чтобы найти лучший пол для вашего дома. .

    В этом руководстве мы рассмотрим шесть атрибутов, которые помогут вам принять наиболее разумное решение о покупке пола.

    Параллельное сравнение

    Виниловая доска Твердая древесина
    Прочность Может порваться.Может образоваться вмятина под тяжелой мебелью или техникой. Можно поцарапать, потрескать или помять. Более твердые породы дерева и искусственная древесина более долговечны, чем экзотические породы дерева.
    Водонепроницаемый Да Нет
    Очистка Можно очищать чистящими средствами без воска. Можно протирать влажной шваброй, пылесосить или подметать метлой или шваброй для пыли. Необходимо чистить средствами, предназначенными для твердых пород дерева. Никакой влажной уборки.
    Уход Блеск можно восстановить с помощью полироли без воска. Можно покрыть воском для восстановления блеска.Со временем может потребоваться доработка.
    Можно с домашними животными Да Да, но более мягкие породы дерева можно поцарапать.
    Стили Доступно множество стилей, имитирующих внешний вид натурального дерева Доступно множество различных пород дерева, от традиционных до экзотических
    Установка своими руками Да Рекомендуется профессиональная установка
    Склонность к выцветанию Да, под воздействием солнечных лучей Может выцветать со временем.Смотрится более естественно. При необходимости возможна доработка.
    Размеры Ширина от 6 до 9 дюймов, длина до 60 дюймов Ширина от 2 до 10 дюймов, длина до 7 футов. Также доступны индивидуальные размеры.
    Цвета Широкий выбор цветов, включая вишневый, белый и черное дерево Доступно множество различных цветов. Необработанный пол также можно окрасить по индивидуальному заказу.
    Направляющая для полов Направляющая для виниловых досок Направляющая для деревянных полов

    Прочность

    Многим родителям с детьми и владельцам домашних животных нравится внешний вид древесины лиственных пород, но грубая игра, длинные когти и интенсивное движение — это проблема.В конце концов, кто захочет потратить сотни или даже тысячи долларов на пол, который будет легко испортить ? Вот почему долговечность является таким важным фактором при сравнении полов из виниловых досок и твердых пород дерева.

    Царапины, сколы и вмятины не являются проблемой при использовании виниловой доски. Его не нужно перекрашивать, как древесину твердых пород, что является большим преимуществом для домовладельцев с ограниченным бюджетом.

    Однако виниловая доска не полностью защищена от повреждений. Поскольку он сделан из мягкого винила, этот пол может порваться.Хотя это не обычное явление при повседневном использовании, падение чего-либо твердого или острого, перетаскивание мебели или других тяжелых предметов может привести к разрывам.

    Поскольку это мягкий пол, он также может иметь вмятины . Это особенно актуально для участков под тяжелой мебелью и техникой.

    Домашние животные или люди со временем могут поцарапать паркетный пол. перемещение мебели или выполнение других действий. Вы также можете расколоть или иным образом повредить пол, если уроните что-то тяжелое.

    Однако истинная долговечность твердой древесины зависит от выбранной вами породы . Например, обычные полы из твердых пород дерева, таких как дуб, клен и вишня, популярны, потому что они более долговечны. Хотя экзотические породы дерева красивы и уникальны, они не такие твердые и, следовательно, более уязвимы для повреждений.

    Вы можете отремонтировать, заменить или отремонтировать поврежденные паркетные полы . Однако все эти варианты имеют высокую стоимость. Однако при правильном уходе древесина твердых пород может прослужить много лет и является одним из самых прочных видов напольных покрытий на рынке.

    Спроектированный паркетный пол , который покрыт натуральным деревянным шпоном поверх другого дерева, такого как фанера, также является вариантом для рассмотрения. Этот пол на прочнее, чем пол из твердой древесины. Недостаток в том, что отполировать можно только один или два раза в течение всего срока службы напольного покрытия.

    Несмотря на то, что люди могут поцарапать или повредить его, пол из твердых пород древесины в целом является наиболее прочным. Однако домовладельцам, у которых есть дети или домашние животные, или которые не хотят беспокоиться о расходах на ремонт полов в течение многих лет, может быть лучше с виниловыми досками.

    В начало

    Водонепроницаемость

    Одна из лучших особенностей виниловой доски — это то, что ее можно намочить, не опасаясь повреждений. Полностью водонепроницаемая виниловая доска , что делает его отличным выбором для любой комнаты.

    Вы действительно можете установить виниловые планки где угодно. Пользователи могут использовать это напольное покрытие на кухнях и в ванных комнатах, где полы могут намокнуть после использования ванны или мытья посуды. Вы также можете установить его ниже уровня в подвалах.

    Вы не повредите пол из виниловых досок, пролитый детьми или вымыв пол мокрой шваброй. В отличие от других типов твердых полов, виниловые доски нельзя сгибать, деформировать или разрушать водой или другими жидкостями.

    С другой стороны, вы можете повредить паркетный пол, если подвергнете его воздействию воды. Не используйте мокрые швабры и незамедлительно вытирайте пролитое вещество. Никогда не устанавливайте древесину твердых пород в помещениях, где скапливается влага.

    Когда люди подвергают паркетный пол воздействию воды, она может полностью разрушить их, что приведет к дорогостоящей замене.В некоторых случаях можно сэкономить древесину твердых пород. Это трудоемкий процесс, с которым должны справиться профессионалов. Они могут выполнять работу правильно и следить за тем, чтобы не было вредного роста плесени.

    Поскольку виниловая доска водонепроницаема и ее можно установить в любой комнате, она на превосходит паркетные полы по водонепроницаемости. Любой, кто ищет вариант для подвалов, ванных комнат, кухонь или других помещений, где нельзя укладывать твердую древесину, будет доволен характеристиками виниловых досок.

    В начало

    Выбор цвета и стиля

    Одна из причин, по которой популярность виниловых планок растет, заключается в том, что существует множество различных стилей, имитирующих внешний вид лиственных пород . От вишни до дуба или даже экзотических кедров производители представляют новые виниловые напольные покрытия, которые выглядят более реалистично, чем когда-либо.

    Современные методы печати придают каждой виниловой доске красивые детали. Доски с разными рисунками и уникальной текстурой часто могут выглядеть и даже ощущаться очень похожими на деревянные полы.

    Виниловая доска бывает разных размеров. Типичная ширина варьируется от примерно 6 дюймов до более 9 дюймов , а длина варьируется от примерно 36 дюймов до примерно 60 дюймов . Толщина варьируется от 2 миллиметров до более 4 миллиметров.

    Большинство виниловых досок имеют прямоугольную форму, как и другие типы полов, такие как ламинат и древесина твердых пород. Однако некоторые производители создают и квадратные доски. Виниловая планка бывает различных цветов , от беленой до черного дерева.

    Паркет бывает разных сортов. Различные виды включают грецкий орех, клен, гикори, ясень, березу и сосну — и это лишь некоторые из них.

    Вы можете приобрести древесину лиственных пород различных цветов и отделок. Также доступны различные блески и текстуры. Древесина лиственных пород представлена ​​как в современном, так и в традиционном стилях.

    Необработанные полы из твердых пород дерева — также вариант для тех, кто хочет индивидуальный цвет. Вы можете нанести морилку на этот пол, чтобы получить уникальный цвет, не похожий ни на один другой.Это также отличная идея для сочетания новых полов с существующими деревянными полами.

    Паркетные полы доступны различной ширины от 2 дюймов до 10 дюймов. Традиционно наиболее популярной шириной является от 5 до 8 дюймов, . Длина варьируется от 1 фут до 7 футов.

    Большинство досок из твердой древесины имеют толщину дюйма. Однако в последние годы производители выпустили клееный деревянный пол с тонким профилем толщиной около 5/16 дюйма.

    Хотя у обоих есть широкий выбор, древесина твердых пород имеет преимущество перед винилом, когда речь идет о цветах и ​​стилях. Благодаря такому разнообразию пород древесины на выбор, множеству различных размеров и возможности окрашивать полы по индивидуальному заказу, твердые породы являются наиболее универсальными по сравнению с виниловыми досками.

    В начало

    Простота установки

    Существует двух видов виниловых полов . К счастью, оба типа довольно просты для домовладельцев, у которых есть подходящие инструменты и немного времени для укладки напольного покрытия.

    Вы устанавливаете виниловую доску первого типа как плавающий пол. Конструкция с пазом и пазом означает, что вы защелкиваете доски вместе без использования гвоздей или клея, как при установке ламината. Поскольку это напольное покрытие из мягкого винила, его можно легко обрезать по размеру с помощью канцелярского ножа или ножниц.

    Другой тип настила из виниловых досок — это планки с отклеиванием и приклеиванием , тип напольного покрытия, который может установить даже новичок.Просто снимите бумажную основу и приклейте планку на нижний черновой пол. Этот метод требует всего нескольких шагов, включая измерение, выравнивание каждой доски и обрезку по размеру с помощью универсального ножа.

    С другой стороны, паркет не так-то просто установить . Хотя домовладелец вполне может взять на себя эту задачу, она требует больше работы от начала до конца. Вам понадобится больше инструментов. и эта работа может занять дней или даже недель , по сравнению с виниловой доской, которую вы можете установить за всего за несколько часов.

    При работе с паркетным полом необходимо правильно подготовить черновой пол, что требует времени и ноу-хау. Перед укладкой пола необходимо установить пароизоляцию. Затем измерьте пол и разрежьте его пилой, а затем прибейте к полу.

    При укладке паркетных полов необходимо учитывать и другие соображения. Это включает в себя укладку напольного покрытия с учетом расширения и сжатия древесины. Неправильное измерение и установка могут привести к короблению и повреждению пола.

    Поскольку требуется очень много этапов, и это может занять очень много времени и легко сделать очень дорогостоящую ошибку, большинство домовладельцев предпочитают заплатить профессионалу за укладку напольного покрытия . Это добавляет дополнительных затрат к общей стоимости проекта, что не идеально для тех, кто придерживается строгого бюджета.

    В этой категории безоговорочным победителем стала виниловая доска . Большинство людей могут легко установить его, используя только основные инструменты, в то время как установка из твердых пород дерева требует больше инструментов, времени и опыта.

    В начало

    Уход и техническое обслуживание

    Виниловый пол — отличный выбор для дома, не требующего особого ухода. . Для ежедневной чистки виниловых досок можно использовать метлу, швабру для пыли, подметальную машину или пылесос, чтобы убрать грязь, крошки и пыль. Для более глубокой очистки можно использовать влажную швабру.

    Полы, которые со временем выглядят тусклыми, могут вернуть свой блеск с помощью полиролей, специально предназначенных для виниловых полов. Единственное, на что следует обратить особое внимание, — это выбрать чистящее средство без воска. Виниловые полы не требуют воска. , а использование полиролей или чистящих средств, содержащих воск, может привести к образованию отложений.

    Винил может потускнеть со временем или под воздействием солнечного света, поэтому важно использовать коврики в очень солнечных местах или использовать шторы и жалюзи. Если пол выцветает, восстановить его невозможно, кроме как просто удалить доски и заменить их.

    Паркетный пол имеет несколько особенностей. Поскольку он не может намокнуть, вам следует сразу же вытирать разливы .Никогда не используйте мокрые швабры для чистки твердых пород дерева.

    Вы можете выполнять ежедневную уборку метлой или шваброй для пыли . Пользователи могут использовать пылесос, но важно выбрать модель, разработанную производителем для работы с твердой древесиной, не имеющей колотушки, которая может поцарапать и повредить пол.

    Вы можете выполнить более тяжелую уборку с помощью продукта, разработанного специально для паркетных полов. Со временем твердые породы дерева могут потерять свой блеск и блеск, поэтому их может нуждаться во вощении.

    Древесина лиственных пород также со временем выцветает естественным образом.В то время как паркетный пол может легко сохранять свою красоту в течение многих лет, интенсивное движение, царапины или просто износ от возраста начнут проявляться. Когда это происходит, профессионал может отполировать пол.

    В целом, за виниловыми полами проще всего ухаживать каждый день. Однако в долгосрочной перспективе древесина твердых пород не подойдет, и при правильном уходе и уходе за может долгие годы выглядеть как новый.

    В начало

    Стоимость

    Покупая новое напольное покрытие, большинство потребителей ориентируется на бюджет.Новый пол может быть дорогим, но какой вариант более экономичен при сравнении виниловой доски с паркетом?

    Стоимость напольных покрытий из виниловых планок составляет в среднем от 2 доллара за квадратный фут до 7 долларов за квадратный фут . По сравнению с другими видами напольных покрытий это, безусловно, один из самых доступных вариантов. Поскольку пароизоляция, гвозди и клеи не требуются, к этой стоимости обычно не добавляются никакие дополнительные расходы.

    Поскольку многие люди устанавливают виниловую плитку самостоятельно, это чрезвычайно экономичный вариант .Однако домовладельцы, которые не хотят решать эту задачу самостоятельно, могут рассчитывать заплатить от 1 до 4 долларов за квадратный фут за установку.

    Паркет — один из самых дорогих полов. Традиционная древесина среднего сорта стоит примерно $ 5–10 за квадратный фут. Экзотическая древесина может стоить до 15 долларов или даже больше за квадратный фут, что является резкой разницей в цене по сравнению с виниловой доской.

    Поскольку у многих людей нет инструментов или знаний для самостоятельной укладки паркетных полов, они часто платят подрядчику за выполнение работы.Это добавляет, в среднем, дополнительные от 5 до 8 долларов за квадратный фут или установку пола.

    Несложно заметить, что пол из виниловых досок является более экономичным вариантом, предлагающим красивый внешний вид дерева за небольшую часть стоимости. Однако важно также отметить, что паркетный пол может прослужить десятилетия, тогда как виниловую доску придется менять чаще. В долгосрочной перспективе древесина твердых пород может оказаться более разумным вариантом.

    В начало

    FAQ

    Полы из виниловых досок лучше, чем из твердых пород дерева?

    У обоих напольных покрытий есть свои плюсы и минусы, и какой из них будет для вас лучшей альтернативой, зависит от того, что вы ожидаете получить.Например, паркетные полы — отличное вложение, которое повысит стоимость вашего дома; они обладают потрясающим внешним видом, долговечны, их можно покрывать воском и повторно полировать.

    Напольное покрытие из виниловых досок — это долговечная альтернатива, имитирующая дерево, в различных цветах и ​​стилях. В отличие от древесины лиственных пород, винил водостойкий и гораздо более доступный. Наконец, этот тип напольного покрытия довольно прост в установке, в то время как паркетный пол обычно требует профессиональной укладки.


    Какова средняя стоимость установки винилового паркета на полу?

    Хотя виниловые планки относительно просты в установке, многие домовладельцы предпочитают доверить эту работу профессионалам.Если вам интересно, сколько будет стоить установка, вы можете рассчитывать заплатить от 1 до 4 долларов за квадратный фут. Поскольку существуют различные способы установки, размеры комнат и трудности выполнения задач, эти числа могут отличаться.

    Еще одна вещь, о которой следует помнить, — это то, что расходы на установку варьируются от штата к штату. Рекомендуется связаться с различными профессионалами, узнать больше об их гонорарах и выяснить, могут ли применяться какие-либо другие скрытые сборы.


    Виниловая доска дешевле лиственных пород?

    Да; В общем, настил из виниловых досок — гораздо более доступная альтернатива, чем древесина твердых пород.Средняя цена на пол из виниловых досок колеблется от 2 до 7 долларов за квадратный фут. Этот тип полов также обычно не требует больших затрат на дополнительные материалы и доступен по цене в обслуживании.

    С другой стороны, паркетные полы — одни из самых дорогих на рынке, особенно если вы предпочитаете экзотическую древесину. Вы можете рассчитывать заплатить от 5 до 10 долларов за квадратный фут за этот тип пола; однако в долгосрочной перспективе паркетные полы повысят стоимость вашего дома и могут прослужить до 100 лет.


    Можно ли укладывать виниловые доски на паркетные доски?

    Хотя теоретически вы можете укладывать виниловые планки практически на любой другой черный пол, лучше всего провести исследование, прежде чем вы решите добавить их поверх искусственной древесины лиственных пород. Укладывать винил с щелчком или клеем на паркетные полы — не лучшая идея, потому что связь между полами будет недостаточно прочной.

    Лучшая альтернатива — плавающий виниловый пол, который идеально подходит для укладки поверх существующего пола.Помните, что черновой пол должен быть очень плоским, прежде чем вы начнете укладывать виниловые доски.

    Приговор

    У полов из виниловых досок и твердых пород древесины есть свои преимущества и недостатки. Виниловая планка — это более доступный вариант , который может быть лучшим выбором для домов с детьми и домашними животными или домов, где владелец не хочет тратить часы на уход и обслуживание. Этот тип полов также лучше всего подходит для ванных комнат, кухонь и других помещений, где присутствует влага.

    С другой стороны, паркетные полы чрезвычайно долговечны, , даже несмотря на то, что люди могут поцарапать, поцарапать или повредить их под воздействием воды. Они бывают разных цветов и стилей, чтобы вписаться в любой дом. Хотя они более дорогие, при правильном уходе они могут легко прослужить всю жизнь.

    В начало

    О Никки Сеппала

    Никки — опытный писатель и редактор, который работал в различных отраслях, от домашнего благоустройства до предпринимательства.Более 10 лет она использовала свой уникальный талант и любовь к письменному слову, чтобы открывать истории, которые люди хотят читать.

    Вернуться к началу

    Как отремонтировать роскошные виниловые доски

    Как отремонтировать роскошный виниловый пол самостоятельно, используя всего несколько инструментов и продуктов. Это проще, чем вы думаете!

    Пол из виниловых досок — одна из лучших вещей со времен нарезанного хлеба. Он представлен в удивительных цветах, стилях и отделках. Вы можете приобрести коммерческие версии для районов с высокой проходимостью.Он водонепроницаем и практически не поддается разрушению. И это доступно. Чего еще можно желать от напольных покрытий ?!

    Мы поместили роскошную виниловую планку (LVP) в наш последний перекидной дом, который также функционировал как собственность AirBNB, и он показал себя на удивление хорошо. Единственная проблема заключалась в том, что некоторые детали были неправильно установлены, и они начали подниматься после нескольких месяцев износа.

    Естественно, мне хотелось узнать, как починить самому, а не звонить нашему мастеру.Это оказалось намного проще, чем я думал, поэтому я передаю то, что узнал, на случай, если вы когда-нибудь окажетесь в той же лодке.

    ~ Этот пост содержит партнерские ссылки. Если вы нажмете кнопку и сделаете покупку, я могу получить небольшую комиссию без дополнительной оплаты. ~

    Как отремонтировать роскошные виниловые доски на клею

    Самое замечательное в напольных покрытиях LVP то, что если что-то случится с одной из ваших досок, вы можете просто снять ее и заменить.(Чтобы разрушить одну из этих досок, потребуется много времени, но, по моему опыту, всегда найдется один ребенок, способный уничтожить неразрушимое. Этот ребенок — мой ребенок.)

    При покупке и установке LVP не забудьте заказать немного дополнительных досок, чтобы у вас было немного досок на случай непредвиденных ситуаций в будущем.

    Ремонт клееного ЛВП. Есть и другие типы, которые плавают на полу и щелкают вместе, но это будет другой процесс.

    Вот как легко отремонтировать собственный LVP.

    Для ремонта виниловых досок класса люкс вам потребуется:

    • Клей для напольных покрытий Henry PlumPro — я не пробовал другие клеи, но после изучения нескольких мне показалось, что это самый простой в применении. После его использования я был впечатлен тем, насколько это было легко и насколько хорошо он работал после этого. Я большой поклонник продукции Henry с тех пор, как сделал бетонную столешницу из перьевого бетона.
    • Скребок — вы можете использовать скребок для пола для больших площадей, но мне нравится мой малярный инструмент «14 в 1».Скребок на конце как раз подходящего размера для очистки доски шириной 6 дюймов.
    • Маленький малярный валик и / или кисть — мне нравятся дешевые поролоновые кисти, так что вы можете просто выбросить их потом, вместо того, чтобы пытаться их чистить.
    • Тяжелый валик — при укладке всего клеевого пола на пол вам понадобится большой валик, чтобы все доски прилегали к основанию. В этом случае вы можете обойтись гораздо меньшей версией, сэкономив деньги и свою спину. Я использовал чернильный валик из моих расходных материалов для блочной печати, но этот валик для ковра, вероятно, подойдет даже лучше.

    Начните с тщательной очистки пораженной доски. Если он в идеальном состоянии, вы можете сохранить его и просто приклеить обратно. Если какой-либо из углов порезан или поврежден, или если на дне остались сильные остатки клея, выбросьте его и используйте новую доску.

    Соскребите старый клей с чернового пола скребком для пола или малярным инструментом.

    Вакуумный колодец. Убедитесь, что тыльная сторона планки, которую вы заменяете, также чистая.

    С помощью небольшого малярного валика или кисточки для поролона нанесите тонкий слой Henry’s PlumPro на черный пол.(Другие типы клея для полов наносятся шпателем, что мне кажется намного сложнее. Я считаю, что поэтому наши полы поднимались вверх, потому что установщики нанесли слишком тонкий слой клея.)

    Вы хотите получить ровный слой клея без пустот и луж.

    Пока не кладите клееную доску!

    Дайте клею высохнуть в течение нескольких минут. (В это время вы можете перейти к другим доскам, если вам нужно отремонтировать несколько досок.) Через 5-8 минут проверьте клей, осторожно прикоснувшись к нему пальцем. Он должен быть липким, но не мокрым. Если клей отклеился на пальце, значит, он еще не высох.

    Когда клей высохнет / станет липким, положите доску на место и разгладьте руками от середины к краям. Затем с помощью тяжелого валика вдавите доску в клей.

    Используя максимально возможное давление вниз, перекатайте по доске несколько раз, уделяя особое внимание краям и углам.(Мы даже зашли так далеко, что сложили книги на наши доски на несколько минут после этого, но я не уверен, что это помогло. Хотя мне стало легче!)

    Используя чистую влажную тряпку, сотрите остатки клея, которые могли просочиться из-под доски.

    5Янв

    Чем покрыть пол в комнате: Отделка пола: 12 вариантов напольных покрытий и особенности их укладки

    5 Янв 1979 alexxlab Комментировать

    Выбираем напольное покрытие для комнаты – обзор ассортимента

    Содержание:

    Рынок строительных материалов буквально переполнен ассортиментом различных видов напольных покрытий. При этом каждый вид покрытия имеет свои минусы и плюсы. Выбирая напольное покрытие для комнаты, следует учитывать все достоинства и недостатки подобных покрытий. Самое главное, чтобы вид напольного покрытия соответствовал эксплуатационным требованиям, в зависимости от назначения той или иной комнаты.


    Например, покрытие кафельной или мраморной плиткой больше уместно в помещениях, где имеются повышенные нагрузки на пол. Ковровые изделия больше подходят для помещений, где человек проводит свое свободное время. А на кухне будут хорошо смотреться глянцевые покрытия с трехмерным рисунком.

    Чтобы выбрать лучший материал из огромного множества предложенных вариантов, следует провести сравнительный анализ всех характеристик. Если имеется большой выбор, то уместно разбить напольные покрытия на группы, такие, как деревянные, керамические и искусственные.

    Чтобы определиться, какие виды современных напольных покрытий больше подходят для использования в жилых помещениях, следует обратить внимание на краткий обзор, чтобы иметь представление о самых популярных вариантах.

    Массив дерева

    Изначально, самым подходящим материалом для монтажа пола служило дерево. Это связано еще и с тем, что в те времена дерево было единственным строительным материалом. Такой пол состоял из неоднородного покрытия, где четко просматривалась фаска между соседними половицами.


    Правильно уложенные полы из дерева способны прослужить не менее 50-ти лет. Натуральные материалы, такие как дерево, всегда украшали интерьер жилья, но делали этот интерьер довольно скучным. Так считают большинство современных дизайнеров. Несмотря на то, что структура дерева хорошо просматривается на поверхности пола, со временем, если за полами не производить должный уход, они теряют свою былую красоту.

    Дело в том, что окружающая среда весьма активно влияет на древесину. Перепады температур и колебания влажности оставляют свой разрушительный след на изделиях из дерева. Полы из дерева можно монтировать в любом жилом помещении. Но только не в технических помещениях, где можно отдать предпочтение альтернативным видам напольных покрытий.

    Паркет

    Штучный паркет, как покрытие на пол в комнату, отличается большим сроком службы. При этом напольное покрытие имеет современный привлекательный внешний вид. Это связано с тем, что материалом для подобного паркета всегда служила качественная древесина. Как правило, качественный паркет всегда изготавливался из ценных пород дерева.

    С помощью отдельных паркетин можно создать любой рисунок, что делает его более универсальным в применении. Полы из паркета отличаются особой теплотой, экологической чистотой и не уступают по респектабельности современным напольным покрытиям.


    Укладка паркета требует наличия ровной черновой поверхности, а сама укладка может быть выполнена только мастером паркетчиком, что сужает область его распространения. Подобные полы, в итоге, достаточно дорого обойдутся владельцу квартиры. Мало того, полы из паркета не переносят резких перепадов влажности и температуры. В связи с этим, нужно следить за условиями эксплуатации паркетного пола.

    Использовать паркет можно в любой комнате, но такие полы будут лучше смотреться в гостиной комнате, где интерьер выполнен в классическом стиле.

    Паркетная доска

    Прежде чем решить, какое напольное покрытие выбрать, не лишним будет обратить внимание на финансовую сторону дела. Штучный паркет стоит больших денег. Цена одного метра квадратного деревянного паркета колеблется в пределах 100 $. А, если учесть, что положить штучный паркет сможет не каждый и потребуется нанимать мастеров паркетного дела, то не трудно себе представить, сколько будут стоить такие полы.

    Если имеется желание иметь полы под паркет, но средства не позволяют, то можно остановить свой выбор на паркетной доске. Такое покрытие имеет идеально гладкую поверхность и его не придется доводить до совершенства после укладки (прочитайте также: «Какая бывает напольная плитка под паркет – виды, преимущества, способы укладки»). Несмотря на то, что срок службы таких полов в два раза меньше, чем полов с натурального паркета, но этого вполне достаточно, если учесть, что доска уже отполирована производителем, покрашена и вскрыта лаком.


    А поскольку в конструкции паркетной доски имеются специальные замки, то качество сборки напольного покрытия может обеспечить даже начинающий специалист. Пазы настолько точно сконструированы, что получается почти бесшовное соединение. При правильном подходе, укладку паркетной доски можно осуществить своими руками, сэкономив на мастерах.

    Пробка

    Чтобы долго не думать над тем, какое покрытие выбрать для пола, можно остановиться на выборе полов из пробки. Многие считают, что это одна из разновидностей паркетной доски, так как технология их производства совпадает. Несмотря на это, имеются некоторые отличия. Эти отличия касаются верхнего слоя, который изготавливается из тонкого слоя пробки. По стоимости этот вариант обойдется раза в два дешевле, нежели полы из паркетной доски.

    Срок службы подобных полов исчисляется от 5-ти до 20-ти лет, в зависимости от материала основы, а также способа укладки.


    Основные преимущества полов из пробки:

    1. Экологическая чистота.
    2. Уникальные звукоизоляционные характеристики.
    3. На полах не скапливается статическое электричество.
    4. Простота в эксплуатации.

    Полы из пробки получаются теплыми и приятными на ощупь. Кроме этого, подобные полы достаточно мягкие и обладают амортизирующими характеристиками, что весьма полезно для людей, страдающих опорно-двигательным аппаратом.

    Но покрытие из пробки имеет ряд недостатков и основной из них – это слабая устойчивость против влаги. Кроме этого, на местах установки мебели остаются вмятины (прочитайте также: «Правильный уход за пробковым полом»). Несмотря на это – пробковый материал идеально подходит для детских комнат.

    Ламинат

    В процессе производства ремонтных работ, многие задумываются над тем, что постелить на пол в комнате, чтобы было уютно, современно и недорого. Как вариант, можно постелить ламинат, как современный и не дорогой, по сравнению с другими напольными покрытиями, отделочный материал для пола.

    Этот материал состоит из 3-х слоев: основного, центрального слоя, созданного на основе панелей MDF, который является несущим, а так же нижнего слоя, изготовленного из прочного картона и верхнего ламинированного слоя, вполне схожего с фактурой какой либо древесины. Читайте также: «Что выбрать и чем покрыть пол в квартире своими руками».


    Простота укладки ставит его вне конкуренции, по сравнению с другими материалами. Он разделяется на классы, в зависимости от износостойкости. 21 и 22 класс ламината относится к сортам, срок службы которых составляет всего 2-3 года, в зависимости от условий эксплуатации. 32 и 33 классы характеризуются наивысшей долговечностью и могут прослужить не менее 10-15-ти лет.

    Не смотря на его достоинства и не высокую цену, этот материал боится влаги, поэтому укладывать его в таких комнатах как ванна, туалет или кухня не рекомендуется.

    Каучук

    Полы из каучука – это средний вариант между полами из линолеума и наливными полами. Купить его можно в магазинах, и продается он в рулонах, а укладывать его – одно удовольствие. Каждая комната имеет свое предназначение. Это же касается и игровой комнаты для детей.

    Какое напольное покрытие лучше выбрать для этой комнаты – вопрос довольно серьезный, ведь очень важно, чтобы во время игровых передвижений дети не смогли пораниться. Каучуковые полы способны решить большую часть имеющихся проблем.

    Они обладают отличной гигиеной, высокой звукоизоляцией, а так же минимальной травмоопасностью. Кроме этого, они теплые и износостойкие, что немаловажно для игровых комнат.


    Основу таких полов составляет синтетическая резина. Покрытие обладает антистатическими свойствами, что предотвращает притягивание пыли и грязи. Это свойство положительно влияет на уход за покрытием, очень сильно упрощая этот процесс.

    Несмотря на плюсы, это покрытие имеет и свои минусы. Основной недостаток каучукового покрытия состоит в том, что оно боится больших перепадов температуры: на холоде каучук делается хрупким, а на жаре начинает размягчаться.

    Несмотря на это, подобные покрытия специального назначения рекомендованы для применения в производственных помещениях, где предъявляются повышенные требования по электропроводности и герметичности.

    Модульная ковровая плитка

    Это интересный современный материал модульного типа. К нему есть смысл присмотреться, если не устраивает покрытие из привычного ковролина. Поскольку имеются различные расцветки, то есть возможность укладывать ковровые плитки по определенному рисунку, составляя сложные геометрические фигуры.


    Но есть одно «но», которое может повлиять на широкое применение подобного напольного покрытия: вес отдельных плиток значительно больше веса рулонного материала, исходя из одного квадратного метра уложенной площади. Это значит, что модульное ковровое покрытие способно увеличить нагрузку на основание. Этот негативный фактор следует всегда учитывать при выборе материала.

    Наливные полы

    Среди современных новинок можно встретить наливные полиуретановые полы. Их достоинство очевидное, так как удается получить идеально ровное покрытие, но на больших площадях, особенно при заливке полов общественных зданий и сооружений. В жилых помещениях лучше применять на этапе капитального ремонта.

    Большое внимание заслуживают эпоксидные полы, способные прослужить 20 лет и более (детальнее: «Какое эпоксидное покрытие для пола выбрать»). Когда многие задаются вопросом, чем покрыть деревянный пол в квартире, чтобы старый пол не демонтировать и при этом он имел привлекательный вид, то лучше отдать предпочтение заливным полам.


    Если такие полы подготовить и вскрыть эпоксидным заливным составом, то проблема однозначно разрешится. Эпоксидное покрытие сделает полы идеально ровными, а также позволит выделить структуру и рисунок древесины, что непременно станет украшением любой комнаты. Читайте также: «Как сделать зд полы – 3Д пол своими руками».


    В заключение

    Наличие большого ассортимента материалов для напольных покрытий позволяет удовлетворить любого потенциального клиента. Остановка за малым – правильно подобрать материал, учитывая особенности эксплуатации, исходя из их технических характеристик.

    Какие полы лучше сделать в квартире

    Современный рынок строительных и отделочных материалов предлагает огромнейший ассортимент напольных покрытий с самыми разнообразными свойствами и характеристиками. В продаже доступны как скромные бюджетные варианты, так и дорогостоящая элитная отделка.

    Виды покрытий для пола

    Ознакомившись с представленной далее информацией, вы получите полное представление об основных разновидностях покрытий для пола и сможете сделать максимально правильный выбор.

    Содержание статьи

    Линолеум

    Линолеум

    Современный линолеум состоит из шести слоев

    Один из самых распространенных видов напольной отделки. В продаже доступны материалы бытового, полукоммерческого, а также коммерческого назначения. Классификация осуществляется в соответствии с прочностными показателями линолеума. Наиболее оптимальным вариантом для дома является полукоммерческий, а не бытовой линолеум – он незначительно дороже, зато служит намного дольше.

    Чем отличается коммерческий линолеум от полукоммерческого

    Преимущества

    1. Устойчивость к воздействию влаги.
    2. Неприхотливость и простота ухода.
    3. Отсутствие шума при ходьбе.
    4. Неподверженность гниению.
    5. Длительный срок службы.

    Таблица классности и маркировки бытового линолеума

    линолеум

    Недостатки

    1. Требовательность к основанию. Черновой пол должен быть ровным – лишь в этом случае можно рассчитывать на длительный срок службы покрытия.
    2. Сравнительно низкая экологичность. В этом плане линолеум, как искусственный материал, заметно проигрывает натуральным разновидностям отделки.
    3. Низкая устойчивость к механическим нагрузкам. Вес человека и небольших предметов интерьера линолеумом выдерживается, но под давлением тяжелой мебели и крупногабаритной техники материал продавливается.
    4. Слабая устойчивость к температурным перепадам. Актуально для дешевого и некачественного линолеума. Такая отделка довольно быстро деформируется и покрывается трещинами.

    Таблица характеристик линолеума Tarkett (Таркетт)

    Поливинилхлоридн

    ые покрытия

    Поливинилхлоридные покрытия

    Поливинилхлоридные покрытия имеют срок службы до 30 лет

    Выпускаются в виде плиток и панелей с клеевой основой и замковым соединением. Также в продаже представлены плитки, монтируемые с применением сторонних клеевых смесей. Современные виниловые полы выглядят более эстетично и характеризуются заметно улучшенными эксплуатационными характеристиками по сравнению со своими старыми аналогами советского производства.

    Преимущества

    1. Устойчивость к воздействию разного рода нагрузок.
    2. Простота монтажа.
    3. Устойчивость к воздействию влаги.
    4. Хорошие звукоизолирующие показатели.
    5. Приятная внешняя текстура.
    6. Большой выбор расцветок и фактур.
    7. Длительный срок службы.

    ПВХ плитка. Технические характеристики

    Недостатки

    1. Требовательность к основанию. Черновой пол должен быть ровным, иначе со временем все дефекты проявятся на виниле. Влажность основания не должна превышать 5%.
    2. Требовательность к условиям хранения и укладки. Перед использованием винилу нужно дать время для адаптации к окружающим условиям. Помимо этого, должны выдерживаться рекомендованные производителем температурные интервалы в процессе отделки и после ее окончания.
    3. Слабая устойчивость к ультрафиолетовому воздействию. Актуально для дешевого винила. Прямой солнечный свет приводит к потускнению расцветки и появлению желтых пятен на поверхности покрытия.
    4. Ненатуральность состава. Винил является искусственным материалом. При горении он выделяет ядовитые для человека вещества. При этом дешевое и низкокачественное покрытие выделяет их даже в «состоянии покоя». При покупке обязательно просите продавца предъявить сертификаты качества.

    ПВХ плитка для пола

    Пробковые покрытия

    Пробковый пол

    Как укладывать пробковый пол

    Натуральное покрытие с высокими тепло- и шумоизоляционными показателями. В основе отделки – кора пробкового дерева. Производится в формате рулонов и плит. Прекрасно подходит для отделки полов в комнатах, нуждающихся в экологичности, тишине и комфорте.

    Пробковый пол замковый

    Преимущества

    1. Высокие теплоизоляционные показатели.
    2. Хорошая звукоизоляция.
    3. Устойчивость к деформационным воздействиям. На пробковом поле не остается следов даже от тяжелой мебели и техники.
    4. Высокие амортизационные свойства.
    5. Отсутствие скольжения.
    6. Нормальная переносимость разнообразных химических воздействий, за исключением агрессивных щелочей.
    7. Неподверженность воздействию со стороны различных вредителей.

    Виды пробковых покрытий

    Недостатки

    1. Высокая стоимость. В результате, с учетом затрат на различные дополнительные материалы и непосредственно работу, цена пробкового пола сопоставима с расходами на покупку и укладку хорошего паркета.
    2. Невысокая устойчивость «на разрыв». Острые ножки мебели, когти домашних питомцев, каблуки и прочие подобные вещи отрицательно сказываются на состоянии «пробки».
    3. Невысокие теплопроводные показатели. Использовать пробковое покрытие в сочетании с системой подогрева пола не получится, т.к. «пробка» попросту не пропустит тепло.
    4. Склонность к набуханию при контактах с водой. Этот момент исключает возможность обустройства пробкового пола в ванных комнатах и других помещениях с повышенным уровнем влажности.

    пробковый пол

    Ламинат

    Ламинат в интерьере

    Панель, изготовленная на основе ДВП и дополненная несколькими слоями плотной бумаги. Поверх бумаги наносится текстура (наиболее популярный вариант – имитация паркета), а сверху нее – защитные материалы. Технология производства обеспечивает устойчивость панелей к истиранию, солнечным лучам, разного рода повреждениям, деформациям и загрязнениям.

    Классы ламината

    Ламинат относительно прост в монтаже и характеризуется длительным сроком эксплуатации. Единственное ограничение – панели нельзя укладывать в ванных комнатах и других помещениях с повышенным уровнем влажности. Технология монтажа требует предварительной укладки специальной подложки.

    Какой выбрать ламинат

    Классификация ламината

    Преимущества

    1. Устойчивость к внешним воздействиям.
    2. Хорошая переносимость повышенных температур.
    3. Сравнительная неприхотливость в уходе.
    4. Экологическая безопасность. В составе панелей нет веществ, способных причинить вред человеческому здоровью. В материале не скапливаются бактерии, он не вызывает аллергии и прекрасно подходит для отделки пола даже в детской комнате.
    5. Простота монтажа.
    6. Возможность сочетания с системами подогрева пола.
    7. Длительный срок службы.
    8. Сравнительно доступная стоимость.

    Ламинат в интерьере

    Недостатки

    1. Слабая устойчивость к влаге. Материал не рекомендуется использовать даже в кухнях. Если вы и решите отделать кухонный пол этим материалом, отдавайте предпочтение его клеевой разновидности.
    2. Риск появления пузырей и других вздутий при нарушении технологии монтажа.
    3. Скрип при ходьбе в случае укладки на недостаточно тщательно выровненный черновой пол.
    4. Низкое качество дешевых разновидностей.

    ламинат

    Керамическое покрытие

    Керамическое покрытие

    Плитка керамическая для пола

    Керамическая плитка для пола может использоваться в жилых помещениях различного типа

    Один из самых популярных материалов для отделки пола. В особенности хорошо плитка подходит для облицовки полов в комнатах с интенсивной проходимостью и повышенной влажностью. В продаже доступен огромнейший ассортимент кафеля, отличающегося по размерам, дизайну, прочности и ряду дополнительных характеристик.

    В частном домостроительстве керамические покрытия чаще всего используют в ванных комнатах, а также прихожих, санузлах и кухнях. В целом же можно выбрать плитку, которая прекрасно впишется в интерьер любой комнаты, но в спальнях, гостиных и прочих подобных помещениях керамику лучше сочетать с системами подогрева пола, иначе будет холодно.

    Преимущества

    1. Широчайший выбор дизайнерских решений.
    2. Практически безграничный простор для воплощения самых разнообразных задумок. С помощью плитки можно создавать неповторимые композиции и визуально менять пропорции помещения.
    3. Прочность.
    4. Простота ухода.

    Недостатки

    1. Трудоемкость монтажа.
    2. Наличие швов. Полностью убрать их не получится. Ширина же швов напрямую зависит от мастерства укладчика.
    3. Холод. Ходить по такому материалу босыми ногами – удовольствие на любителя. Чтобы было комфортно, керамику нужно сочетать с системой теплого пола, что приводит к появлению дополнительных расходов.

    KERAMA MARAZZI каталоги. Скачать в формате PDF

    2015 Керамический гранит

    2015 Английская коллекция

    Отели

    KERAMA MARAZZI

    керамическая плитка для пола

    Ковровые покрытия

    Ковровые покрытия

    Многообразие ковровых покрытий

    Этот популярный вид напольного покрытия характеризуется сравнительно демократичной стоимостью, простотой укладки и практически безграничным ассортиментом дизайнерских решений. Современные ковры не интересуют грызунов, насекомых и прочих вредителей, они просты в уходе и долговечны.

    Натуральный ковролин

    В продаже доступны ковры, изготовленные на основе акрила, шерсти, полипропилена, нейлона, шелка и множества других материалов.

    Ковровые покрытия, производство Турция

    Преимущества

    Среди преимуществ современного коврового покрытия нужно отметить следующие характеристики:

    • устойчивость к различным неблагоприятным воздействиям, в том числе истиранию;
    • широкий выбор расцветок и дизайнерских решений;
    • низкая сминаемость;
    • приличная звукоизоляция в случае применения ковров с мягким и упругим ворсом.

    Недостатки

    Если у ковров и недостатки, а именно:

    • слабая устойчивость к прямому солнечному свету. В особенности актуально для дешевых моделей. Ковры теряют цвет и в целом презентабельный внешний вид;
    • плохая переносимость воздействия воды и использования в условиях повышенной влажности воздуха;
    • склонность к накоплению пыли между ворсинками. Отдавая предпочтение ковровому напольному покрытию, будьте готовы часто работать веником и пылесосом.

    ковролин

    Паркетные покрытия

    Паркетные покрытия

    Классический вариант дорогого и высококачественного напольного покрытия. Эксплуатационные характеристики и внешний вид материала напрямую зависят от того, какая именно древесина была использована для его изготовления. В домах с деревянными полами всегда тепло, комфортно и уютно.

    Паркет

    Преимущества

    1. Превосходный внешний вид.
    2. Длительный срок службы.
    3. Полная экологическая безопасность.
    4. Низкие показатели теплопроводности.

    Недостатки

    1. Склонность к деформациям. Летом древесина расширяется, зимой, наоборот, ссыхается. Ввиду этого при укладке панелей нужно оставлять технологические зазоры.
    2. Высокая стоимость. Качественный паркет стоит заметно дороже по сравнению с другими разновидностями покрытий. Однако менять его приходится гораздо реже, что в полной мере компенсирует высокую стоимость.

    паркет

    Полимерные покрытия

    Наливной пол

    Декоративный пол 3Д. Объемное изображение на вашем полу

    В эту категорию относятся любимые многими наливные полы. Покрытие может быть изготовлено на цементно-акриловой, эпоксидной, а также полиуретановой и метилметакрилатной основе. Подходят для применения в самых разнообразных помещениях. В жилых домах и квартирах чаще других применяются 3D-полы на основе полиуретана. Композиции замечательно вписываются в интерьеры ванных комнат и кухонных помещений. Характеризуются эстетичностью и эксклюзивностью внешнего вида, высокой стойкостью и длительным сроком службы.

    Материалы для устройства полимерных полов

    Преимущества

    К числу главных преимуществ наливных полов следует отнести нижеперечисленные характеристики:

    • устойчивость к повышенной влажности;
    • привлекательный дизайн;
    • длительный срок службы;
    • хорошую переносимость химических воздействий;
    • высокие адгезионные показатели;
    • устойчивость к огню, температурным перепадам;
    • отличную гигиеничность;
    • легкость и неприхотливость в уходе.

    Наливные полы 3d фото

    Недостатки

    Есть у материала и свои слабые стороны, а именно:

    • высокая цена;
    • сравнительная сложность демонтажа. Со временем даже самый красивый 3D-пол может надоесть хозяину, а для устранения покрытия придется приложить немалые усилия;
    • требовательность к черновому полу;
    • трудоемкость обустройства.

    наливной 3d пол

    Стоимость разных покрытий

    Для многих покупателей, выбирающих подходящий вариант финишного покрытия, решающим показателем является стоимость материала. Разумеется, этот момент тоже нужно учитывать, что вам и предлагается сделать с помощью следующей таблицы.

    Таблица. Средние цены на напольные покрытия

    Напольное покрытиеЦены, руб/м2
    Линолеум100-700
    Поливинилхлоридные покрытияВ среднем от 1000
    Пробковое покрытиеВ среднем от 1600
    Ламинат170-1250
    Плитка300-1500
    Ковровые покрытия70-2000
    Паркет1000-2600
    Наливные полыВ среднем от 800-1000

    Теперь вы осведомлены в ключевых характеристиках, достоинствах, слабых качествах и средних ценах на наиболее популярные виды финишных покрытий для пола. Полученная информация поможет вам тщательно все обдумать и сделать оптимальный выбор.

    При выборе покрытия для пола важно соотносить экологические характеристики, заботу о здоровье и стоимость покрытия

    Удачи!

    Видео – Виды покрытий для пола

    чем покрыть, какие полы лучше, варианты отделки, что можно положить в квартире, фото

    Основой качественного пола является выбор правильного варианта материала в зависимости от комнаты и типа покрытия. Вы можете украсить свой дом новыми напольными покрытиями даже при самом скромном бюджете.

    Именно напольные покрытия задают стилистическое оформление и выполняют функцию шумоизоляции, а также помогают сохранять тепло.

    Особенности напольных покрытий для квартиры

    Выбор напольного покрытия для арендуемой недвижимости отличается от выбора для владельца жилья. Для арендаторов стоимость новых напольных покрытий должна быть оправдана. Цель состоит в том, чтобы найти такие полы, которые:

    • доступны по цене;
    • не требуют значительного ухода;
    • удобны в обслуживании;
    • долговечны;
    • эстетичны;
    • просты в укладке;
    • безопасны.

    Потому существуют напольные покрытия, соответствующие каждому критерию.

    Важно знать, как правильно подобрать качественное напольное покрытие.

    Требования полов для разных помещений

    Покрытие пола вашего дома – это одна из самых дорогих инвестиций, которую вы будете делать при оформлении интерьера. Различия в выборе цвета и материала зависят от расположения комнат и количества этажей в доме.

    Прихожая

    Надежный паркет – это хороший выбор в любом коридоре, так как он выглядит достаточно хорошо, чтобы произвести впечатление на гостей. Идеально уложенный паркетный пол будет лучшим выбором здесь для баланса внешнего вида и функциональности.

    Напольное покрытие сильно влияет на стилистическое оформление помещения.

    Санузел

    Доминирующим фактором здесь при выборе материала будет сопротивляемость воде. Имея это в виду, керамическая плитка всегда является лучшим вариантом, как и каменная, но в последние годы также были разработаны специальные ламинаты для ванной комнаты.

    При выборе следует взвесить и плюсы, и минусы каждого напольного покрытия и выбрать самое подходящее для каждой конкретной зоны.

    Кухня

    Здесь нужен износостойкий и легкий в уходе материал. Это то, что нужно от кухонного пола. Здесь нужно что-то, что не будет повреждено, если нож упадет со стола; не будет скользким; и то, что можно быстро очистить. Нужно что-то не впитывающее, поэтому плитка из натурального камня – один из лучших вариантов.

    Напольное покрытие позволяет задать основы для эстетического оформления помещений.

    Балкон или лоджия

    Как и во всех случаях выбора пола, безопасность остается главным приоритетом при рассмотрении того, какой тип материала использовать на балконе. Когда вы сравниваете различные варианты, учитывайте такие факторы, как сопротивление скольжению и стабильность, а также эстетичность и стоимость. Чаще всего здесь используют ламинат.

    Выбор полов различается в зависимости от назначения помещений.

    Жилые комнаты

    В детских и семейных комнатах должен быть пол с твердым покрытием из-за возможных падений детей. Ламинат обходится дешевле, чем дерево, и выдерживает чрезмерный износ.

    Специфика полов для квартиры может меняться в зависимости от этажа.

    Для гостиной выберите плюшевое ковровое покрытие, дерево, плитку или ламинат. Сочетайте его цвета с полом, который вы выбрали для прихожей. Тот же прием комбинации с полами коридора можно применить и для рабочего кабинета, но здесь лучше остановить выбор на паркетном настиле.

    Если вы устанавливаете напольное покрытие в панельном доме, то обратите внимание на модели с характеристиками теплоизоляции и шумоизоляции.

    Виды отделки пола

    Пол – это первое, что бросается в глаза, когда вы входите в дом, так как он охватывает всю длину и ширину каждой комнаты. Есть разнообразные типы напольных покрытий с их плюсами и минусами.

    Натуральный паркет

    Этот паркет доступен во множестве разновидностей материалов, включая дуб и орех. Есть много подходящих вариантов для рассмотрения. Типы натуральных паркетных полов:

    • Дубовый паркет.
    • Из орехового дерева.
    • Французская елка (шеврон).
    • Состаренный паркет.

    Это классический вариант, который является традиционным и пользуется огромной популярностью. Такая классика никогда не выходит из моды.

    Паркетная доска

    В отличие от обычного готового паркета, паркетные доски в значительной степени устойчивы к давлению. Наиболее важной причиной этого является чрезвычайно прочный и стабильный средний слой из древесноволокнистой плиты. Это гарантирует, что падающие предметы, люди, идущие на высоких каблуках, или другие механические воздействия приведут к значительно меньшим повреждениям, чем на обычных паркетных полах со средним слоем из ели.

    Такое покрытие является довольно дорогостоящим, но более бюджетным, чем штучный паркет.

    Дощатое покрытие

    Дощатое покрытие отлично смотрится в любом стиле дома и с любым декором. Это также очень долговечный материал, так как он может быть обработан до пяти раз, чтобы удалить царапины на поверхности. Эксперты говорят, что добавление дощатого покрытия может увеличить стоимость вашего жилья при перепродаже. Эти покрытия довольно легко чистить.

    Большим преимуществом дощатого покрытия является то, что оно на 100% экологично и очень практично.

    Из пробки

    Как и другие эластичные полы, пробка теплая, тихая и мягкая под ногами. Этот материал устойчив к скольжению. Это также экологичный выбор, сделанный из возобновляемых ресурсов и произведенный таким образом, что практически не образует отходов. Пробка чувствительна к влаге и вмятинам. Хотя большинство пробковых полов поставляется предварительно обработанными, их все равно необходимо каждый год повторно запечатывать воском или полиуретаном, чтобы защитить от пятен и повреждения.

    Пробковый пол в виде плит производители дополняют уже нанесённым клеящим составом, который упрощает монтаж этого напольного покрытия.

    Ламинат

    Такой пол очень похож на натуральное дерево с тонкой фанерой поверх слоев сжатого волокна. Однако верхний слой – это не дерево, а «фотография» под прозрачным пластиковым покрытием. Это означает, что ламинат может выглядеть как дерево, камень, плитка или любой другой материал. Ламинат поставляется в виде досок или плиток. Большинство из них – это системы с плавающим полом, которые вы можете установить прямо на старую поверхность без клея и гвоздей.

    Ламинат прекрасно передает фактуру многих материалов и выглядит очень эстетично. Нарядно смотрятся мраморный вариант.

    Линолеум

    В отличие от винила, линолеум изготовлен из натуральных возобновляемых материалов, в том числе из пробкового порошка и льняного масла. На много десятилетий этот материал исчез из домов, поскольку винил стал более популярным. Тем не менее озабоченность по поводу химических веществ в виниловых напольных покрытиях возродил интерес к этой старомодной альтернативе.

    Материал полностью влагоустойчивый и не подвержен внешним воздействиям. Такие покрытия могут выглядеть очень красиво.

    Ковролин

    Это постоянный фаворит в спальнях и жилых помещениях. Он делается путем протягивания мягких волокон, таких как шерсть или нейлон, через тканую основу. Его устанавливают, прибивая по слою подушки, который добавляет амортизацию и продлевает жизнь ковра. Ковролин поставляется в широком ассортименте цветов, фактур и материалов.

    Покрытие может быть представлено в виде рулонов или плитки. Листовые модели легко монтировать самостоятельно без посторонней помощи.

    Керамическая плитка

    Керамическая плитка изготовлена ​​из смеси глины и сланца, которая обожжена в печи, как керамика. Это твердый материал, который имеет огромное разнообразие цветов, форм и узоров. Этот долговечный пол не пропускает влагу, не оставляет пятен и царапин.

    Плитка может быть матовой или глянцевой. Благодаря своей фактуре данный материал способен скрывать пыль и грязь.

    Наливной пол

    Это очень ровный и стойкий материал, подобен линолеуму по внешнему виду. Его устанавливают методом покрытия из полимерной смеси, что наносится методом налива, создавая ровную поверхность. Существуют разные виды покрытия этих полов: глянцевые, с рисунком и матовые.

    Наливные полы могут быть полиуретановые или эпоксидные. Сами по себе они качественные и экологичные.

    Из чего лучше сделать полы в квартире

    Настил может иметь большое значение во внешнем виде квартиры. Износ должен быть главным фактором при выборе пола. В частности, если квартира находится в дождливом районе или если имеются домашние животные, высококачественные прочные покрытия могут помочь избежать их замены. Выбор типа материала для квартиры будет зависеть от конкретных проблем и особенностей в ней. Популярные варианты:

    • Ковровый материал.
    • Ламинат.
    • Древесина.
    • Кафельная плитка.

    Для каждой из зон нужно подобрать материалы исходя из того, какие качества они имеют и какие нагрузки могут выносить.

    Основные характеристики покрытий для пола

    Выбор того, чем покрывать пол, будет иметь большое влияние на внешний вид, ощущение и использование каждой комнаты. Краткие характеристики по основным типам покрытий:

    • Ламинат. Он прочен, устойчив, устанавливается сверху имеющихся покрытий. Однако он не может быть скорректирован при дефектах.
    • Паркет. Это стойкий пол, сочетается с любым дизайном; это ремонтируемый материал. Однако он не переносит влагу.
    • Виниловые полы. Данный вариант влагостойкий, но не экологичный: это достаточно дешево и сердито.
    • Бамбуковый паркет. Экологичен и красив, но труден в поставке.
    • Пробковый пол. Он легок в установке, экологичен и ремонтируем. Однако не переносит влагу и чувствителен к дефектам.
    • Линолеум. Износостойкий, экологичный, однако может выцветать.
    • Резиновые полы. Бывают разных стилей. Такой материал блокирует звук, влагоустойчив и комфортен под ногами.

    Если ваша квартира находится на первом этаже, то вам следует приобретать самые влагоустойчивые материалы.

    Выбор дешевого и экологичного материала для пола

    Выбирая то, какой пол лучше сделать в квартире, важно учесть несколько нюансов. Недорогие типы напольных покрытий, такие как винил и ламинат, могут подойти практически для любого бюджета. Ламинат считается самым практичным и бюджетным, так как он легко моется и может переносить постоянную проходимость. Однако ламинат менее долговечен, чем напольная плитка или паркетная доска, и при слишком интенсивной эксплуатации, возможно, придется заменять его каждые несколько лет.

    Если у вас дома есть домашние животные, то покрытие должно выдерживать механические воздействия, например, царапины.

    Как постелить новое напольное покрытие в квартире

    Ориентировочная инструкция того, как постелить напольное покрытие:

    1. Выровняйте поверхность пола.
    2. Рассчитайте количество нужных досок.
    3. На этом этапе выкладывается утеплитель и влагонепроницаемая мембрана.
    4. Выберите способ укладки вашего пола: по длине или ширине. Вставьте расширительные прокладки к концу первой выложенной доски и через промежутки вдоль стены. На этом этапе разрабатывается черновой пол.
    5. Положите следующую доску, прикрепив к первой под углом 30 градусов. Продолжайте также со следующими досками.
    6. Завершите первый ряд.
    7. Разрезая доски, если вы используете панельную пилу, зажмите доску в верстаке, следя за тем, чтобы она была обращена вверх. Медленно режьте вдоль линии, не двигаясь слишком быстро, иначе срез может быть не таким прямым, как нужно.
    8. Используйте вырез из первого ряда, чтобы начать следующий ряд.
    9. Чтобы обрезать доски так, чтобы они подходили к последнему ряду, размещайте их по одной прямо над предыдущим рядом в направлении их укладки.
    10. Используйте стамеску и деревянный молоток, чтобы удалить ненужные куски дерева. Не забудьте учесть зазор в стене под рамой, когда вы укладываете пол и подкладку.
    11. Если наличник простирается за пределы плинтуса, не пытайтесь обрезать пол, чтобы обтянуть его. Вы добьетесь аккуратной отделки, обрезав рамку так, чтобы подстилающая поверхность и пол подходили под нее.
    12. Чтобы установить порог, тщательно измерьте и отметьте выемку, которую нужно вырезать на каждом конце планки порога, чтобы она идеально прилегала к дверям с каждой стороны.
    13. Обрежьте пазы ножовкой, и установите порог на место. Закрепить в соответствии с инструкциями производителя.
    14. Отметьте карандашом на длине отделки покрытия, где необходимо сделать надрез. Используйте ножницы, чтобы срезать углы под углом 45 градусов. Нанесите клей на заднюю часть облицовки пола (не на основание), чтобы он прилипал к плинтусу, а не к полу.
    15. Снимите расширительные проставки, нажмите на половую накладку и крепко удерживайте ее с помощью пары тяжелых книг, пока клей высыхает. Вы также можете аккуратно вбить штифты панели, чтобы закрепить их на месте, пока они высыхают.

    Выбирая материалы, важно обращать внимание на сам материал. Доски для пола должны быть хорошо просушены.

    Распространенные ошибки при отделке пола

    Самые распространенные ошибки в настиле:

    1. Недостаточно времени для установки материала. Для работы нужно 4–5 дней, но затем необходимо еще несколько дней, прежде чем можно будет перемещать любую мебель.
    2. Гонка за модой. Поскольку пол охватывает большую часть дома и должен эксплуатироваться долгие годы, вам нужно что-то, что не будет выходить из моды.
    3. Использование исключительно новых материалов. Если вы можете найти качественную подержанную древесину, тогда используйте ее.
    4. Не использовать контрастные цвета. Выбирая тип и тон вашего дерева, подумайте о композиции всей комнаты.

    Удачные варианты напольных покрытий в квартире

    Линолеумные полы – хороший выбор в часто используемых помещениях, таких как кухни и гостиные комнаты.

    Линолеум можно стелить в абсолютно любом помещении, даже в неотапливаемом, например, на балконе.

    Стандартные паркетные деревянные блоки достаточно универсальны. Ламинат легко монтируется на существующий пол, экономя время и деньги создавая напольное покрытие для комнаты.

    Укладка этого варианта пола под силу даже новичку в области монтажа.

    Керамогранит является лучшим выбором для районов с интенсивным движением, таких как кухни, а также для влажных помещений, таких как ванные и прачечные.

    Это очень плотный и твёрдый вариант, который предполагает облицовку пола только в некоторых зонах квартиры.

    Перечисленные выше варианты являются самыми популярными, но они не единственные: есть множество других типов напольных покрытий, таких как каменная плитка, окрашенный бетон, терраццо и резиновые полы.

    Терраццо (Terrazzo) – современные прочные наливные полы из мраморной крошки различной фракции, связанной твердым полиуретан-цементом.

    ВИДЕО: Как правильно выбрать напольное покрытие.

    50 вариантов напольных покрытий в интерьере квартиры:

    Напольное покрытие для спальни — что лучше, 9 советов — какой лучше сделать пол в спальне

    У каждого из нас собственное представление об идеальной спальне, и важна здесь не только кровать. Принципиально то, как к ней подступиться: одни любят утопать ступнями в глубоком ворсе, другие— касаться босыми ногами голых досок, третьи — стучать каблуками по каменным плитам.

    Так или иначе, находясь в этой комнате, мы прислушиваемся к тактильным ощущениям. Поэтому выбор напольных покрытий — это не просто вопрос визуального восприятия и эстетических предпочтений. Это эмоции и удовольствие, которые рождаются, когда ноги касаются дуба, клена или венге…

    Marco Polo ImportsСохранить фотоЭкологическая чистота
    В спальне мы гарантированно проводим треть дня, и лучше, если там будет царить здоровая атмосфера, чистая от пыли, запахов и химически небезопасных летучих веществ (даже в концентрации меньше предельно допустимой нормы). Известно ли вам, каким образом в воздух квартиры проникают всевозможные формальдегиды? Многие думают, что все это результат испарения с поверхностей синтетических материалов или декоративной отделки, нанесенной в заводских условиях. Или, по крайней мере, с поверхностей кустарных вещиц.

    Однако все намного сложнее: самую большую опасность представляют лакокрасочные покрытия на химрастворителях, нанесенные на поверхность пола именно в домашних условиях. Капли дурнопахнущего лака или алкидной краски затекают между планок или досок в процессе лакирования пола. Они покрываются снаружи твердой пленкой и после годами выделяют растворитель. А мы? Мы вдыхаем ядовитые пары.

    Уберечь свое здоровье вам поможет простой совет: лакируйте и красьте только составами на водной основе (теми, что не требуют эвакуации детей, цветов и животных на время ремонта). Или же покройте деревянный пол маслом — в нем нет никаких химических растворителей, опасных для здоровья.

    Adrian Wilson interior photography, NYСохранить фото

    Ковролин — тактильность
    Если вы считаете, что пол должен быть мягким, тогда вам просто необходим ковролин. В отличие от обычного ковра, это рулонное покрытие крепят к основанию пола на двусторонний скотч. Ковролин не только доставит тактильное удовольствие, но улучшит звуко- и теплоизоляцию в помещении в целом.

    На другой чаше весов — полкило пыли, которая собирается в густом ворсе и может стать источником аллергических реакций. Но куда проще избавиться от этой пыли хорошим моющим пылесосом, чем позже собирать те же полкило из атмосферы (хотя производители «воздушных моек» настаивают на обратном).

    Kat Alves PhotographyСохранить фото

    Три вида напольных покрытий для ценителей дерева
    Теплые наощупь, напольные покрытия из дерева чрезвычайно разнообразны. Это и традиционный паркет, чей рисунок укладки образует мелкие паркетные плашки. И массивная доска длиной от 50 см до 2 м и более — такую укладывают «палубой». И паркетная доска: современный многослойный материал, устойчивый к условиям эксплуатации. Декоративность присутствует лишь в верхнем его слое, что снижает стоимость пола, даже если он сделан из экзотической породы дерева. К тому же, благодаря целостности верхнего слоя материал неотличим от массива. А вот декоративный слой на заводской доске можно разместить совершенно разными способами — производители даже выпускают варианты, похожие на паркет.

    Сохранить фотоЛюбителям йоги — пробка
    Регулярно делаете гимнастику на полу в спальне? Обожаете ходить босиком? Скорее всего, вам подойдет натуральная пробка, теплое и упругое покрытие.

    Современная технология позволяет формовать из крошки коры пробкового дуба листовые изделия и покрывать их декоративными составами. Износостойкий и эластичный пробковый пол обладает сразу комплексом полезных свойств: он гипоаллергенен, не впитывает посторонние запахи (к примеру, сигаретный дым) и не требует сложного ухода. В отличие, скажем, от ламината или недорогой паркетной доски, пробка

    не накапливает статическое электричество и не собирает пыль — это значит, что вы забудете о клубках неизвестно откуда взявшейся пыли, разлетающейся по дому, как тополиный пух.Coles Fine FlooringСохранить фото

    Ходите по спальне на шпильках? Присмотритесь к ламинату
    На массивном полу и паркете под давлением шпилек останутся вмятины: многие породы дерева не обладают достаточной твердостью, чтобы это выдержать. Каблуков не боится ламинат — лидер по твердости и износостойкости среди современных напольных покрытий.

    Его верхний слой («оверлей») содержит корунд — один из самых твердых минералов на земле. Под ним находится декоративный слой из бумаги с меламиновой пропиткой, благодаря чему дизайн такого пола способен превзойти самые смелые ожидания, хотя популярностью пользуются фотоизображения древесных и каменных фактур. Наконец, основа материала – твердая плита HDF, которая покоится на балансере. Снизу у некоторых марок предусмотрен еще и звукоизолирующий слой.

    Правда, для защиты соседей снизу от стука ваших каблучков вам потребуется еще кое-что: при монтаже ламината необходимо уложить на черновой пол дополнительный слой акустического изолятора.

    WOKAI DesignСохранить фотоАнтивандальное покрытие
    А что если ваш сон охраняет преданный пес? Или ночами по спальне бешено носится гиперактивный котенок? Вам точно нужен прочный материал, который защитит поверхность пола от царапин.

    К счастью, вариантов много. Это могут быть не только привычные твердые породы дерева, такие как дуб или ясень, но и экзотические древесные породы, большинство из которых также славится своей твердостью. Это может быть и ламинат, и наливной пол, и керамическая плитка.



    Стоит отметить, что керамическая плитка и керамогранит, кроме того, идеальны с точки зрения соблюдения чистоты. Но тогда не забудьте позаботиться о подогреве по технологии «теплый пол».Michele Lee Willson PhotographyСохранить фото

    Если спальня совмещена с ванной
    В этом случае вам нужны влагостойкие полы: они бывают каменные (как на фото) или керамические. А тепло подарит система кабельного или водяного обогрева.

    Green Building SupplyСохранить фотоА если нужно все и сразу?
    Предположим, вы погуглили фотографии интерьеров и описание полов и поняли, что хотели бы иметь естественное покрытие, теплое и одновременно износостойкое. И чтобы никаких стыков, куда может проникнуть вода. Есть решение — натуральный линолеум!

    Этот материал, в отличие от своих многочисленных синтетических собратьев, как и в прежние века производится из льняного масла, сосновой смолы, древесной муки, минеральных наполнителей и красителей. Натуральный линолеум экологически чист, износо- и огнестоек, прост в укладке и в уходе, не боится воды.



    Один недостаток: декор покрытия не отличается особым разнообразием. Вы можете выбирать из приглушенных, неярких цветов, или остановиться на единственном орнаменте — «соль с перцем».Chris Dyson ArchitectsСохранить фото

    Послушайте и сделайте по-своему
    Можно сколько угодно твердить о покрытиях, правильных с точки зрения экологии, полезных для здоровья и не наносящих вреда вашему бюджету. Но, если хочется чего-то оригинального, прислушайтесь к своему сердцу. Деревянный пол, покрытый краской «под золото», расписанный лично для вас художником или же шикарный вариант из природного камня. Да хоть из натуральной крокодиловой или змеиной кожи в виде штучной плитки ручной работы. Какие угодно — главное, чтобы вы были в восторге от такого пола, ведь это ваша самая уютная на свете спальня.

    Чем покрыть в квартире пол. Чем покрыть пол в квартире — виды напольных покрытий (10 фото)


    Чем покрыть пол: 12 способов

    Ни один серьёзный ремонт не обходится без замены напольного покрытия, конечно же, если это необходимо. Пару десятков лет назад у людей в общем-то не было особого выбора между паркетом и линолеумом, ассортимент современных торговых точек подчас предлагает до десятка вариантов отделки. И прежде чем облицевать пол, человеку приходится принимать решение, делая выбор в пользу того или иного отделочного материала.

    Какие же существуют варианты отделки пола? И какими достоинствами и недостатками обладает каждое из напольных покрытий? Рассмотрим практически все доступные варианты подробно.

    1) Линолеум

    Изначально линолеумом именовались только натуральные рулонные материалы, имеющие в составе льняное масло — экологичные, эластичные и безопасные. Сегодня в продаже гораздо чаще встречается искусственный вариант этого материала — на полимерной основе. Такое напольное покрытие долговечно, не требует особенных усилий в ходе укладки, подходит для любых помещений, легко моется и не скапливает пыль и грязь. Но у дешевых разновидностей линолеума нередко наблюдается неприятный химический запах, да и само покрытие сложно назвать гипоаллергенным.

    Лнолеум

    2) Оргалит

    Листовой материал на основе целлюлозно-полимерной смеси обладает рядом достоинств: его несложно укладывать и раскраивать по размеру, устойчив к воздействию влаги. Но при этом оргалит не обладает достаточной стойкостью к истиранию, и его использование целесообразно только в помещениях с низкой проходимостью (технических, кладовых и пр.).

    Оргалит

    3) Плитка керамическая

    Плитка на керамической основе — идеальный вариант для помещений с высокой влажностью. Её используют для отделки кухни, ванной или санузла, применяют в отделке бассейнов. У этого материала немало преимуществ: он долговечен, обладает достаточной прочностью, не требует особого ухода, может подвергаться чистке с использованием абразивных материалов. Такое покрытие можно сочетать с системой теплого пола, комбинировать с другими материалами.

    Керамическая плитка

    4) Керамогранит

    Этот материал обладает всеми достоинствами исходных материалов: он прочен как гранит и обладает превосходной износостойкостью. Внешний облик керамогранита достаточно разнообразен, а срок службы этого покрытия достигает полувека. И всё же данный материал чаще всего воспринимают как отделку для внешних элементов здания, веранд или офисных интерьеров. В жилом помещении керамогранит выглядит слишком «официально». Хотя, им с успехом отделываются коридоры, кухни и полы санузлов.

    Керамогранит

    5) Паркет

    Паркетные полы во все времена ассоциировались с роскошью, эх, как роскошно жило советское время… И сегодня это покрытие принято относить к категории элитных. Соответствует классу материала и стоимость. И это при том, что ни долговечностью, ни износостойкостью паркетные полы не обладают. Хотя, дерево покрытое лаком может служить десяток лет без дополнительной обработки. В последующем, возможно придётся ремонтировать паркет. Но, бесспорно, выигрывают за счёт экологичности и эстетичности внешнего облика.

    Паркет

    6) Ламинат

    Наборное покрытие, состоящее из высокопрессованного ламинированного ДВП, имитирующее паркет или доску, но гораздо более удобное в эксплуатации и монтаже. Ламинат в последние годы уверенно отвоевывает позиции у менее популярных отделочных материалов. И это неспроста. Он действительно удобен в укладке, в большинстве своём не требует соблюдения режимов влажности и температур, износостоек, а в случае повреждения одного из элементов его можно будет заменить, правда это не совсем просто, необходимо освобождать комнату и разбирать ламинат до изношенной полосы, либо удалять одну полосу и сажать её на клей.

    Ламнат

    7) Массивная доска

    Натуральная древесина — долговечный, практичный и экологичный вариант отделки пола, правда дорогой. Хотя можно и самому сделать массив из доски, но это уже на умельцев. Вы всегда можете выбрать оптимальный рисунок декоративного покрытия, изменить цвет отделки, заменить поврежденные элементы без ущерба для всей конструкции. Массивная доска требует навыков при укладке, примерно таких как для ламината и паркета, но умея укладывать ламинат, с доской можно справиться самостоятельно. Она так так же обеспечивает дополнительную теплоизоляцию, повышает звукоизоляционные свойства помещения.

    Массивная доска

    8) Пробковые полы

    Напольное покрытие из натуральной пробковой плиты, полученной путём прессовки, обладает прекрасными эксплуатационными характеристиками. В целом тот же ламинат, но с покрытием из пробки, а не ламинация. В частности, они долговечны, не боятся механических повреждений, не сложны в монтаже, обладают прекрасными тепло/звукоизоляционными свойствами, не боятся воздействия влаги. Боится режущих воздействий.

    Пробковые полы

    9) Ковролин

    Имитация коврового покрытия из натуральных или искусственных материалов часто используется в жилых помещениях. Но у ковролина есть ряд не слишком приятных особенностей. В частности, его трудно чистить, такое покрытие не подходит для аллергиков — оно скапливает пыль и грязь. Не обладает ковролин и износостойкостью — срок его службы примерно равен сроку службы ковра и не превышает трех — пяти лет. Но, по нему приятно ходить.

    Ковролин

    10) Наливной пол

    Полимерное покрытие с идеально гладкой поверхностью требует профессионального нанесения, обладает высокой износостойкостью и большим запасом прочности. Наливной пол позволяет реализовать самые смелые идеи в интерьере. И даёт возможность достичь гармонии в дизайне любых помещений — от офисных до жилых.

    Наливной пол

    11) Кварцвиниловая плитка

    Кварцвиниловая плитка — относительно новый материал. Используется для отделки жилых помещений. Представляет собой достаточно тяжёлый, гибкий и упругий материал. Кварцвиниловая плитка состоит из нескольких слоёв, в основном из ПВХ и кварцевого песка. Пожаробезопасен и влагоустойчив, слабо подвержен истиранию. Может имитировать различные покрытия, такие как дерево или камень.

    Кварцвиниловая плитка (виниловый ламинат)

    12) Бетон

    Бетонное декоративное покрытие применяется достаточно редко и достаточно сложно делается. Требует укрепления эмалями и грунтовками, применяется в основном в дизайне в стиле «Лофт».

    Декоративное бетонное покрытие пола

    Выбирая напольное покрытие, следуйте соображениям практичности. Помните, что даже самый эстетичный вариант отделки может оказаться неудобен в эксплуатации. И не забывайте об экологической безопасности материалов. Особенно, если речь идет об отделке жилых комнат или помещения детской.

    В интернет-магазине Parket.Vtapkah.ru представлен широкий выбор напольных покрытий ведущих производителей Европы и России. В каталоге представлены напольные покрытия от известных брендов: Tarkett, Quick Step, Egger, Ritter и др. Индивидуальный подход к каждому клиенту.

    Задавайте вопросы в комментариях ниже либо по почте. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

    chonemuzhik.ru

    Чем лучше покрыть полы в квартире?

    Современный рынок предлагает покупателю богатый ассортимент напольного покрытия, выполненного из разнообразного сырья. Наиболее востребованные материалы — это паркет, линолеум, ламинат, керамическая плитка. Выбирают подходящий вариант исходя из стиля помещений и требований к параметрам пола.

    Напольные покрытия имеют разный внешний вид и обладают различными свойствами. В данной статье мы опишем плюсы и минусы того или иного материала, а Вы, ознакомившись с их эксплуатационными характеристиками, сможете решить, какой пол выбрать.

    Какой материал для пола лучше?

    Для тех, кто отдает предпочтение натуральным материалам, оптимальным вариантом для настила станет пол из древесины. Ценители оригинальности в интерьере приобретают ламинат. Линолеум и керамическая плитка подойдут тем, для кого основными параметрами при выборе являются практичность и приемлемая стоимость. Рассмотрим каждый из материалов подробнее.

    Паркет

    Производители для изготовления паркета используют ценные породы деревьев: бук, клен, дуб, ясень и другие. Современное напольное покрытие существенно отличается от изделий, которые выпускали в прошлом столетии. Если раньше паркет представлял собой штучные дощечки, то на сегодняшний день фабрики-изготовители производят напольное покрытие в виде крупных щитов. Последний вариант легок в укладке. Монтаж современного паркета требует меньше затрат времени и сил, чем настил штучного паркета. Но зато второй — позволяет создать индивидуальный рисунок пола, сотворить уникальное напольное покрытие. Для подсчета количества необходимых дощечек используют специальную компьютерную программу, в ней же можно выбрать орнамент будущего пола или создать собственный рисунок из ламелей. Стоимость данного отделочного материала достаточно высока, но зато такое покрытие смотрится солидно. Тем, кто планирует монтировать деревянный пол в своем жилище, следует помнить о том, что он требует обработки: шлифовки, обновления защитного слоя и т.д. Тщательный уход не только сохранит декоративные свойства паркета, но и продлит его эксплуатационный срок.

    Паркетная доска

    Изделия представляют собой однополосные доски с многослойной структурой. Многие из них изготавливаются с фаской, установка отделочных материалов со скошенными краями придает интерьеру роскошности и натуральности. Фабрики-изготовители предлагают покупателю модели различных оттенков, что позволяет создать оригинальный пол в своем жилище. Стоимость паркетной доски ниже, чем паркета. Такое покрытие характеризуется простотой монтажа. Оно также отличается долговечностью. Дополнительную защиту материалу обеспечивает нанесенный масляный или лаковый слой.

    Паркетные доски подлежат шлифованию, их обработка способствует обновлению. Изделия легки в укладке, они монтируются с помощью замковой системы.

    Ламинат

    Данное напольное покрытие отличается доступной стоимостью. Оно представлено на рынке в широком многообразии рисунков и оттенков. Зачастую ламинат по внешнему виду имитирует натуральные материалы: кожу, древесину, камень, плитку. Для тех, кто отдает предпочтение оригинальности в оформлении помещений, производители предлагают модели с ламелями разных оттенков. Такой отделочный материал прост в монтаже, используя его, можно в кратчайшие сроки создать красивый пол в квартире или доме. Он бывает бытовой, полукоммерческий, коммерческий. Большой выбор ламината на https://novosel.by/napolnye-pokrytija/laminat/.

    Напольное покрытие не выдерживает сильных механических нагрузок и не предназначено для установки в помещениях с повышенной влажностью (влагостойкие модели встречаются только в линейке коммерческого ламината). Из богатого разнообразия текстур материала можно выбрать гладкий, рельефный, матовый или блестящий вариант.

    Деревянное напольное покрытие

    Деревянный пол при условии правильного ухода за ним прослужит своим владельцам в течение длительного времени (более 30 лет). Такой материал гармонично вписывается в любой стиль комнат. Многих привлекает его натуральность. По нему приятно ходить босиком. Стоимость деревянного пола зависит от того, из какой породы дерева он выполнен: бюджетного варианта (ольхи, ели, сосны) или же дорогого (венге, лиственницы, дуба).

    Напольное покрытие из древесины достаточно просто в укладке. Первоначально на поверхность монтируют гидроизоляционные материалы, после сооружают черновой пол и укладывают утеплитель. Завершающий этап — это монтаж чистового пола.

    Линолеум

    Определяющими факторами для выбора линолеума потребителем являются большой выбор отделочного материала, его невысокая стоимость, легкость монтажа и ухода. Данное напольное покрытие имеет различную текстуру поверхности. Оно представлено на рынке с разнообразными рисунками и оттенками. Его можно использовать для оформления комнат любого стиля. Современный материал совершенно безвреден для организма человека, он изготавливается из полимерного сырья, не выделяющего токсичных для здоровья веществ. Такое покрытие при условии правильной подготовки поверхности для пола будет служить длительное время. Выбрать ламинат можно на странице https://novosel.by/napolnye-pokrytija/linoleum/ интернет магазина NOVOSEL.BY

    Керамическая плитка

    Керамическая плитка — это красивое, практичное и легкое в уходе покрытие, которое используют для обустройства прихожей, ванной комнаты и туалета. Она изготавливается из натурального сырья, что немаловажно для тех, кто отдает предпочтение экологическим материалам. Такой пол характеризуется прочностью, долговечностью и влагостойкостью. Материал представлен на рынке разнообразного рисунка, размера, конфигурации и фактуры.

    Пробка

    Пробковые полы, изготавливаемые из природного материала, способствуют сохранению оптимального микроклимата в помещениях. Они прочные и долговечные. Материал отличается легкостью монтажа. Ходить босиком по пробковому покрытию не только приятно (оно теплое), но и полезно. Такие полы мягкие, при ходьбе по ним мышцы спины разгружаются, что положительно влияет на опорно-двигательный аппарат. Материал имеет различные оттенки и рисунки, единственный его недостаток — это высокая цена.

    Наливные полы

    Наливные полы используются как в качестве черного покрытия, так и чистого пола. Отличительная их особенность — это возможность создания поверхности с 3d эффектом с объемным реалистичным рисунком. Такие напольные покрытия долговечны, они не боятся воздействия агрессивных веществ. Дополнительную прочность им придает нанесенный на них слой лака и полимера. Покрытия легки в уходе.

    Утепление напольного покрытия

    Теплый пол дарит комфорт и уют домочадцам, поэтому необходимо при проведении работ по утеплению напольного покрытия соблюдать определенные правила, они помогут предотвратить образование плесени и промерзание поверхности.

    Материалы, используемые для утепления пола:

    • минеральная, каменная или же стекловата;
    • пенополистирол;
    • жидкий пенополиуретан;
    • линолеум;
    • древесноволокнистые плиты или вспененный полиэтилен.

    При выборе материала отдавайте предпочтение качественным, не экономьте на ремонте пола, следуйте технологии монтажа, и тогда покрытие будет служить вам в течение длительного времени!

    sxteh.ru

    маслом, лаком, воском или краской

    Оглавление статьи:

    Деревянный пол делает домашний интерьер более уютным и семейным. Кроме того, натуральная древесина всегда выглядит очень стильно и дорого. Общий стиль помещения здесь не важен – деревянные полы выглядят очень богато и в современном стиле, и в более классических. Даже с обилием на строительном рынке многочисленных инновационных напольных покрытий, древесина не теряет своей популярности. Все больше людей выбирают деревянные полы за внешний вид и экологичность. Кроме того, пол из натуральной древесины отличается хорошей терморегуляцией – холодной зимой он очень теплый, в жаркий и знойный день достаточно прохладен. По такому полу можно без страха ходить даже босиком. Также древесина отличается высокой долговечностью при должном уровне ухода. Давайте узнаем, чем покрыть деревянный пол, чтобы получить максимально большой срок использования и избежать проблем с ним.

    Итак, чем же обработать такой пол в квартире или же частном доме? С чего начать и как обрабатывать? Первым делом, следует выбрать подходящий материал. Раньше самым популярным покрытием считалась обычная масляная краска. И только недавно на рынке появились покрытия, которые не скрывают рисунок древесины и придают полу насыщенный цвет и блеск. Зачастую, эти составы не только выполняют декоративную функцию, но и защищают покрытие от различных воздействий среды. Чем покрыть деревянный пол? Средств очень много – это и лаки, и мастики, и всевозможные масла, воск и многое другое.

    Подготовительные работы

    Прежде, чем начать покрывать деревянную поверхность какими-либо защитными составами, необходимо провести подготовительные работы. Работы различаются для нового и старого пола.

    Если пол новый

    Первым делом проверяют, как глубоко сидят гвозди или же саморезы. Шляпки крепежных элементов обязательно должны быть внутри поверхности половой доски на 1-2 мм. Далее, эти самые шляпки следует покрыть герметиком, либо шпаклевкой.

    Цвет этой шпаклевки должен примерно соответствовать цвету доски. Затем, поверхность покрывается стартовым лаком и просушивается. Сколько времени отдать на сушку, зависит от степени просушки досок. Если они достаточно влажные, тогда процесс может занять значительное время – 3-4 месяца. В этом случае этот подготовительный этап лучше всего провести осенью, а затем оставить поверхность просыхать до наступления весны. Если же в процессе укладки использовалась уже сухая доска, для высыхания лака хватит 3 недель.

    Старый пол

    Часто случается, что владельцы старых квартир или же домов, где древесина пола покрывалась краской, желают дать вторую жизнь полу и очистив краску видят, что дерево находится в отличном состоянии. Здесь будет достаточно лишь пары слоев краски и тогда пол будет радовать хозяев идеальной фактурой. И больше не нужно будет думать, чем покрыть пол в квартире.

    Как удалить краску? Процесс этот прост, однако требует серьезных вложений труда. Однако, с помощью циклевочной машины все получится гораздо проще. Для одноразового мероприятия приобретать машину не имеет никакого смысла, а вот арендовать ее – хорошее решение.

    Если необходимо снять краску вручную, тогда следует подготовить:

    • Старый утюг;
    • Огромное количество бумаги;
    • Состав для смывания краски;
    • Шпатели и острый нож;
    • Электрический рубанок;
    • Болгарку;
    • Наждачную бумагу с зернистостью от 150 до 180.

    Первым делом удаляется все, чем покрывают полы в квартирах. Это делается при помощи бумаги и горячего утюга. Вся краска прилипнет к бумаге, а остатки можно будет удобно удалить либо ножом, либо шпателем. В тех местах, где краска сильно глубоко, поможет смывка.

    После полного снятия краски электрорубанком следует пройти по верхнему слою древесины и снять его. Затем необходимо взять болгарку и шлифовальную насадку по дереву и отшлифовать половую доску до идеального состояния. Пыль после шлифовки собирают, но не выбрасывают.

    Затем шпаклюют все стыки и изъяны по полу. Для этих целей подойдет заводская шпаклевка либо же пыль, оставшаяся после шлифовки с клеем ПВА. Она придаст нужный оттенок.

    Затем, когда все высохнет, поверхность покрывается стартовым лаком и оставляется для засыхания. А уже потом, можно начинать думать, чем покрыть пол в доме или же квартире.

    Виды лака: блеск и глянец

    Если в качестве финишного покрытия выбран лак, то следует помнить, что для этих целей годятся лишь узкоспециальные лаки для паркета. Только они способны придать поверхности необходимый блеск, а также могут заполнять небольшие щели.

    Также необходимо учитывать, что далеко не каждый лак подойдет под ту или иную половую доску. Например, для полов из сосны подойдет лишь та продукция, которая разработана для мягких пород дерева.

    Водорастворимые лаки

    Средство на водной основе имеет множество преимуществ. Лак не имеет запаха, отлично и быстро засыхает, обладает хорошими характеристиками адгезии. Существуют однокомпонентные или же двухкомпонентные составы. Разница между ними в сроке службы – состав на одном компоненте потеряет свои качества уже через 2 года, тогда как двухкомпонентный может использоваться до 10 лет.

    Чтобы получить отличные результаты, необходимо соблюсти условия. Лучше всего приобретать только самые качественные валики, а во время нанесения в помещении должна подерживатся постоянная влажность. При выполнении работ зимой необходим увлажнитель. Это хороший выбор, тем более, если учесть, чем покрывают полы в квартирах старой постройки.

    Алкидный лак

    Это средство сможет отлично подчеркнуть уникальную структуру древесины, но сохнет оно очень долго. Эти лаки актуальны на подвижных основаниях, то есть там, где из-за нагрузок доски движутся.

    При работе с этими лаками очень важно их использовать не больше нормы, которую рассчитал производитель. В противном случае покрытие пойдет морщинами. Также в момент засыхания на поверхность не должны попадать солнечные лучи.

    Безводные полиуретановые лаки

    Такие покрытия отличаются отличными показателями износостойкости. Их можно использовать даже в тех помещениях, где ходят в ботинках, туфлях, сапогах. Эти средства актуальны для ресторанов, театров, кафе. Если вы думаете, что это то самое средство, чем покрыть пол в квартире, то возможности полиуретановых лаков слишком избыточны для обычной городской квартиры, потому их не стоит использовать для собственного жилья.

    Масло: красота и прочность

    Покрытие деревянных полов маслами применяется уже очень и очень давно зодчими и специалистами по паркету. Они знали, чем покрыть пол, чтобы он сохранился до наших дней.

    Современные продукты для покрытия деревянных полов основаны на натуральных маслах, синтетических полимерах, твердых восках. Все эти вещества имеют отличные консервационные свойства для дерева и значительно повышают износостойкость. Древесина, обработанная масляными составами, отлично выдерживает воздействие среды. Такой пол не разбухнет и не рассохнется, однако после такой обработки покрывать лаком уже недопустимо.

    Масляные покрытия помогут сохранить природный цвет дерева или же незначительно изменить его оттенок. В отличие от лаков, средство пропитывает дерево гораздо глубже. Состав проходит в поры дерева, а на поверхности создает тонкую пленку. Такой пол, который обработан маслом, имеет высокую износостойкость и приобретает натуральный внешний вид.

    Любой современный масляный состав, который предназначен для нанесения на деревянный пол, сдержит в себе полиуретан, а также воск, которые уже сразу имеют все необходимые характеристики прочности. Кроме того, средство может создать и глянец, и мат, и шелковистый мат. Если вы задумываетесь, чем покрыть пол, масло – это отличный выбор. Прочность и натуральный цвет древесины – что еще необходимо для дома?

    Защитное покрытие на основе воска

    Составы на такой основе наносятся в качестве защитного слоя. Подобный продукт состоит из пчелиного воска, льняного или любого другого натурального масла, а также других добавок. Все эти ингредиенты находятся в различных пропорциях в зависимости от производителя.

    Полы, покрытые воском, имеют благородный матовый оттенок, четко выраженную древесную текстуру, золотистый цвет. Они имеют высокую стойкость к влаге. Однако, средство не позволяет защитить деревянную поверхность от механического воздействия. К тому же, такое покрытие требует профессионального обслуживания. В жилых помещениях такие составы практически не применяются. Но нет ничего лучше, чем покрыть деревянный пол воском в общественных зданиях.

    Покрытие пола по скандинавской технологии

    Этот вариант подойдет тем, кто ценит и любит первозданные характеристики и достоинства натурального дерева. Также используя этот способ, древесина не будет подвергаться никаким обработкам.

    В скандинавских странах тщательно отшлифованные полы из древесины не покрывают никакими защитными или декоративными составами. Его просто регулярно очищают при помощи мыльных растворов, используя при этом обыкновенное хозяйственное мыло. Со временем раствор впитается глубоко в древесные поры и любые загрязнения будут легко удаляться с поверхности.

    Совсем не важно, чем покрыть пол из натуральной древесины. Главный враг дерева – влага. Даже тщательно обработанная и максимально защищенная деревянная поверхность не должна увлажняться без серьезной необходимости.

    Если постоянно помнить об этом, то такое покрытие пола можно будет эксплуатировать очень и очень долго. И еще, нет ни одного другого финишного напольного покрытия, которое дарило бы столько же тепла, уюта и максимального комфорта. И только дерево может генерировать эстетическое удовольствие.

    pol-inform.ru

    Чем можно покрыть полы в квартире

    Существует множество видов напольных покрытий, применяемых для обустройства жилых помещений. Каждый вид имеет свои характерные особенности и рекомендуется для укладки в конкретных помещениях квартиры, обладающих определенным функциональным назначением, собственным микроклиматом и температурным режимом.

    Так, например, некоторые напольные покрытия устойчивы к воздействию влаги и в большей степени подходят для эксплуатации в ванной комнате. Другие же, наделены привлекательным видом и повышенной износостойкостью и могут использоваться в прихожей квартиры.

    Напольные покрытия отличаются друг от друга не только свойствами, но и особенностями монтажа. Ведь, для установки некоторых видов напольных покрытий требуется не только специальный инструмент, но и наличие определённых знаний и навыков работы. И наоборот, есть материалы для обустройства полов, укладку которых сможет выполнить даже дилетант с минимальным набором инструментов.

    Итак, для того чтобы сделать правильный выбор напольного покрытия, необходимо знать, чем можно покрыть полы в квартире. Давайте рассмотрим более подробно существующие виды напольных покрытий.

    Паркет

    Этот напольный материал не отличается большой износостойкостью и сопротивляемостью к негативному воздействию влаги. В то же время, натуральный паркет считается элитным материалом для укладки пола. Прежде всего, это связано с высокой стоимостью ценных пород древесины, из которых изготавливаются паркетные доски (плитки, щиты).

    Как правило, укладку паркета производят в жилых комнатах (спальнях, гостиных), где нет значительных перепадов температур и влажности. Стоит напомнить, что без каких-либо навыков будет трудно провести его укладку самостоятельно. Поэтому понадобится привлечь к этому делу профессионалов работа, которых стоит недешево.

    Линолеум

    Этот полимерный материал выпускается в рулонах и может применяться в любых помещениях квартиры. Он легко моется, устойчив к истиранию, абсолютно нейтрален к водной среде и чистящим средствам. К тому же, линолеум производится в различных цветовых вариациях, орнаментах и стилях. Поэтому, вы сможете подобрать наиболее подходящий по дизайну комнаты вариант.

    Укладка линолеума не представляет особой сложности, поэтому можно попытаться провести монтаж своими руками. Но не забудьте, что перед приклеиванием, этот материал обязательно должен «отлежатся» на ровной поверхности в течение 2-4 дней. Это позволит ему хорошо растянуться, после чего его кроят по размерам комнаты.

    Наливные полы

    В качестве основных компонентов в производстве наливных полов используются полимеры (эпоксидная смола, акрил, полиуретан). Поэтому, формируемое из этих материалов напольное покрытие обладает эластичностью, влагостойкостью, устойчивостью к механическим повреждениям.

    Наливные полы прекрасно подходят для помещений, в которых человек активно передвигается, либо на которые постоянно воздействует влажная среда: ванная комната, детская, прихожая или кухня. Единственным и, наверное, главным недостатком наливного пола является его быстрое выцветание под действием солнечных лучей.

    Керамогранит

    Это отличный материал для обустройства пола на балконе, кухне и ванной комнате. Керамогранит не боится влаги и перепадов температур. Он изготовляется в виде плиток различных размеров и цветов. В отличие от керамической плитки, керамогранит очень износостоек.

    Но не забывайте что данный материал, как и напольная плитка достаточно холодное покрытие, поэтому перед укладкой рекомендуется предусмотреть монтаж водяного либо электрического теплого пола. По большей части это относится к кухне или ванной комнаты.

    Оргалит

    Напольное покрытие из оргалита применяется достаточно редко вследствие низкой износостойкости. В основном этот материал используется для выравнивания пола в качестве основы для укладки других более прочных материалов (линолеума, паркета, ковролина, ламината). Но некоторые марки оргалита (СТ, СТ-С), всё же можно применять для облицовки пола в связи их повышенной прочностью.

    Напольная доска

    Если вы желаете получить экологически чистое покрытие, то стоит рассмотреть вариант облицовки пола деревянной доской. В условиях квартиры, напольную доску можно использовать для укладки пола в гостиной, спальне и других помещениях с низким уровнем влажности. Деревянный пол при бережном уходе и правильной эксплуатации может прослужить довольно длительный срок.

    Пробковый пол

    Пробковое напольное покрытие производится из спрессованной стружки пробкового дерева. В процессе обработки, материал подвергается пропитке смолами и приобретает прочность и влагостойкость.

    Пробковый пол является хорошим утеплителем и может использовать для формирования пола в спальнях квартиры. В большинстве случаях пробковое покрытие используют в качестве подложки под другие напольные покрытия.

    Ламинат и паркетная доска

    Это наиболее популярный в последние годы материал, применяемый для облицовки пола. Повышенный спрос на ламинат связан с простотой его монтажа и приемлемой стоимостью. К тому же, при случайном повреждении ламинированной поверхности, испорченный участок можно быстро заменить новой доской.

    Ламинат выпускается в виде досок небольшой толщины. Он практичен, легко очищается и моется. При оформлении интерьера помещения, можно подобрать ламинированные доски подходящего цвета и орнамента.

    Керамическая плитка

    Это довольно распространённый вид напольного покрытия. Керамическая плитка не восприимчива к воздействию воды и химических реагентов. Поэтому, она активно применяется для укладки пола на балконах, ванных комнатах и кухнях. К недостаткам этого материала можно отнести повышенную хрупкость при деформации.

    Как уже упоминалось выше, керамическая плитка очень часто используется для обустройства тёплых полов, так как обладает хорошей теплопроводностью.

    Ковролин

    Он производится из синтетических и натуральных волокон и характеризуется хорошими теплоизоляционными свойствами. Ковролин достаточно мягкое покрытие, которое можно использовать для обустройства пола в детских комнатах и спальных помещениях. Но этот материал достаточно тяжело очищается, быстро накапливает в себе пыль и шерсть домашних животных.

    Перед тем как выбрать тот или иной вид напольного покрытия, обратите внимание не только на его внешнюю привлекательность и простоту монтажа, но и на экологическую безопасность для человека.

    vseprostroiku.ru

    Чем покрыть пол в квартире

    Дом современного человека должен быть уютным местом отдыха от суеты внешнего мира. И немалую часть этого уюта обеспечивает хорошее напольное покрытие.

    Напольные покрытия обладают разными свойствами. Одни лучше подойдут для жилых комнат. Другие — для санузла или балкона.

    Для монтажа некоторых покрытий пола нужны специальные инструменты и опытные мастера. Другие же сможет уложить даже начинающий.

    Прежде чем решить, чем покрыть пол в квартире, стоит рассмотреть основные виды напольных покрытий. В этом-то Вам и поможет наша статья.

    Чем покрыть пол в квартире — виды напольных покрытий: Фото 1 » rel=»lightbox[id_31]» Этот материал производят из полимера. Продают линолеум в рулонах. Такой вид напольного покрытия является отличным бюджетным вариантом.

    Линолеум подходит для разных помещений. Им можно покрыть пол в кухне, коридоре, на балконе. Материал очень износостойкий, его легко мыть. Выбирая линолеум, вы увидите множество расцветок и орнаментов.

    Укладка линолеума — простой процесс, для которого не требуется особых знаний и навыков. Только учтите, что основа, на которую ложится линолеум, должна быть ровной, без ям и выступов. Если на основе есть дефекты, их нужно предварительно выровнять.

    В начале монтажа нужно отмерить необходимое количество линолеума, разровнять его по поверхности и дать отлежаться, чтобы материал расправился. После этого можно фиксировать линолеум с помощью специальных клеящих средств.

    Чем покрыть пол в квартире — виды напольных покрытий: Фото 2 » rel=»lightbox[id_31]» Это покрытие состоит из прессованных волокон целлюлозы и полимера и является разновидностью широко известного ДВП.

    Отличается оргалит значительной длиной составляющих его волокон, что и обуслваливает его особенные свойства.

    Его очень редко используют в качестве основного покрытия из-за низкой износостойкости. Чаще всего оргалит применяют как подложку.

    Существует много марок оргалита, существенно отличающихся по плотности. Для устройства полов следует применять оргалит повышенной прочности (марка СТ или СТ-С.

    Керамическая плитка.

    Чем покрыть пол в квартире — виды напольных покрытий: Фото 3 » rel=»lightbox[id_31]» Очень популярный вид напольного покрытия. Плитка отлично подходит для помещений с повышенной влажностью (ванна, баня, бассейн.

    Керамическими плитами покрывают полы в кухне, санузле, ванной комнате, коридоре.

    За плиткой легко ухаживать. Материал не боится влаги, жира, грязи. Из-за высокой теплопроводности керамическую плитку используют при монтаже теплых полов.

    Единственный недостаток этого вида покрытия — хрупкость. Для монтажа плитки понадобится помощь профессионалов.

    Чем покрыть пол в квартире — виды напольных покрытий: Фото 4 » rel=»lightbox[id_31]» Эти плитки разного размера изготовляют из гранитно-глиняной смеси, прессуя их под большим давлением, а затем обжигая при высоких температурах.

    Керамогранит износостойкий, не боится влаги, высоких или низких температур. В отличие от керамической плитки этот материал стойкий к механическим повреждениям.

    Из-за таких характеристик, керамогранит используют в ванных комнатах, санузлах, на верандах или открытых площадках.

    Чем покрыть пол в квартире — виды напольных покрытий: Фото 5 » rel=»lightbox[id_31]» Паркет относят к элитному напольному покрытию. Он может быть в виде небольших деревянных досок, плиток, щитов.

    Чтобы качественно уложить паркет нужно хорошо подготовить рабочую поверхность. Доски крепят на специальный клеевой раствор. Сверху паркет покрывают лаком.

    Такое напольное покрытие не отличается износостойкостью, поэтому его используют в жилых комнатах.

    Часто паркет сверху покрывают коврами или ковровыми дорожками.

    Если доски сильно намокают, покрытие может вздуться, после чего оно уже непригодно для использования.

    Напольная доска.

    Чем покрыть пол в квартире — виды напольных покрытий: Фото 6 » rel=»lightbox[id_31]» Экологичное покрытие из натурального дерева соединяет в себе прочность и теплоизоляцию, надежность и красоту. Наиболее часто доски укладывают на верандах, балконах и в жилых комнатах.

    Деревянную отделку можно назвать лидером среди материалов, которые выбирают для отделки загородных домов и дач. Из-за разнообразия пород дерева, цена напольных досок может быть очень разной.

    Если вы выбираете в качестве напольного покрытия натуральное дерево, то такой пол прослужит много десятков лет.

    Чем покрыть пол в квартире — виды напольных покрытий: Фото 7 » rel=»lightbox[id_31]» В последние годы ламинат стал одним из наиболее популярных материалов для отделки полов.

    Главные преимущества материала — быстрота укладки, приемлемая цена, современный стиль и цветовое решение.

    За ламинатом легко ухаживать, он не деформируется. Даже если вы повредите одну из досок, ее легко заменить.

    Ламинатом покрыты полы множества офисов. Если вы берете это покрытие для дома, то устанавливать его лучше всего в гостиной или спальне.

    Наливные полы.

    Чем покрыть пол в квартире — виды напольных покрытий: Фото 8 » rel=»lightbox[id_31]» Это полимерное покрытие является одной из последних новинок рынка. На ощупь оно напоминает прорезиненный материал.

    Наливной пол — лучший вариант для кухни, ванной или детской. Создание таких полов — очень долгий и трудоемкий процесс, но в результате вы получаете идеально ровное сплошное покрытие.

    При повреждении такого пола можно проводить точечный ремонт. Единственный минус наливного пола в том, что он быстро выгорает на солнце.

    Чем покрыть пол в квартире — виды напольных покрытий: Фото 9 » rel=»lightbox[id_31]» Для спальни, детской или гостиной отлично подходит ковролин.

    Его производят из натуральных или синтетических материалов.

    Ковролин обеспечит шумо- и теплоизоляцию.

    Правда мягкое ковровое покрытие трудно чистить, оно быстро собирает пыль и шерсть животных.

    Пробковый пол.

    Чем покрыть пол в квартире — виды напольных покрытий: Фото 10 » rel=»lightbox[id_31]» Это тоже одна из новинок рынка. Пробковый пол делают из прессованной стружки пробкового дерева. Материал пропитывают органическими смолами, из-за чего он устойчив к воздействию жидкостей и жиров.

    Он имеет вид плиток или руллонов разного размера. Пробковый пол имеет хорошие теплоизоляционные свойства.

    Выбирая покрытие, обратите внимание на его натуральность. Хотя материалы на основе полимеров очень удобны в использовании, они уступают натуральным по параметру экологичности.

    __________________________________________________

    Почитать еще:

    Статьи которые сейчас читают:

    biostar-russia.ru

    Чем покрыть пол в квартире, как покрыть деревянный пол маслом, олифой

    Вопрос: «Чем покрыть пол в квартире?» особо актуален для жильцов домов хрущёвской постройки. Для настила полов в пору их строительства использовались преимущественно доски из цельного массива дерева (залы, спальни) или же кафельная плитка (ванные, туалеты) – материалы качественные, но не всегда соответствующие современным эстетическим и эксплуатационным требованиям.

    Чем лучше покрыть деревянные полы?

    Те самые, которые давно лишились естественности из-за бесчисленных слоёв вульгарной оранжево-коричневой краски? Чем покрыть старый деревянный пол, чтобы вернуть доскам столь ценимую сейчас фактуру натуральной древесины?

    Старый деревянный пол нуждается в новом покрытии
    1. Очистка от старой краски не составит большого труда, если в вашем распоряжении есть циклёвочная машина. Но если таковой и нет, то народные умельцы подскажут проверенный способ: на пол кладутся листы ненужной бумаги (можно – газеты), и поверх них ставится утюг. Нагретая краска отслаивается от древесины и прилипает к бумаге.

    То, что осталось на полу, — зачистить шпателем. Финишную зачистку делают рубанком, лучше электрическим. Следите за тем, чтобы шляпки гвоздей не выступили над поверхностью пола – будут рвать носки.

    Осталось зашпаклевать щели между досками и прочие изъяны древесины. Для этого приготовьте смесь клея ПВА с древесной пылью и смешайте ее с шпаклёвкой. Клей не позволит шпаклёвке растрескаться и выпасть, а древесная пыль нужна для придания смеси подходящего цвета.

    Подготовка старого деревянного пола к нанесению покрытия

    Любители блезира еще и обрабатывают пол наждачной бумагой – подойдут номера от 40-го до 100.

    1. Ответ на вопрос, чем лучше покрыть пол, не так-то прост. Обычное покрытие лаком, при всех его достоинствах, сейчас теряет популярность. Многие полагают, что лак притупляет тактильные ощущения: холодит ступни, не позволяет ощутить естественную текстуру дерева. И предпочитают покрыть пол олифой.
    Нанесение на деревянный пол олифы

    Сделать это так, чтобы пол сохранил натуральную фактуру дерева и был приятен на ощупь, не просто. Обычно процедура включает следующие этапы:

    • Чистовая обработка наждачной бумагой зернистостью № 120 или даже № 150. Не забывайте удалять древесную пыль.
    • Отбеливание дерева щелочным раствором. На самом деле щелочь не просто отбеливает древесину, но как бы «закрепляет» ее узор, не позволяет ей темнеть со временем. Не забудьте одеть резиновые перчатки!
    • «Намыливание» полов. Используется мыло, содержащее соевый жир и кокосовое масло: в ассортименте интернет-магазинов часто значится под наименованием «мыло для дерева». Такое мыло промасливает древесину, придает ей водо- и грязеотталкивающие свойства.
    Олифу надо как следует втереть в древесину

    Обычно «мыло для дерева» просто размешивают в ведре с водой и затем наносят на пол метёлкой. После высыхания процедуру повторяют еще не менее трёх раз.

    • Пришел черед покрыть пол олифой. Ее наносят на пол валиком с высоким ворсом. Через полчаса после нанесения соберите тряпкой с пола лишнюю олифу и вотрите ее как следует в доски. Лучше всего – при помощи шлифовальной машинки через шлифовальную сетку.

    После полного высыхания олифы (еще часов через шесть) покрытые олифой доски полируют шлифовальной сеткой до появления легкого блеска.

    1. Самый продвинутый вариант – пропитка полов маслом.

    Как покрыть пол маслом? – об этом рассказывается в инструкции производителя. Рекомендации не для всех сортов масла одинаковы и поэтому мы изложим лишь общие принципы:

    Покрытие деревянного пола маслом
    • Чем покрыть пол в комнате? – Масло, разумеется, нужно не сливочное. Идти в продуктовый магазин не надо. Лучше отправиться в строительный и приобрести масло для полов с примесью воска.
    • Масло, в отличие от лака, не образует защитную плёнку на поверхности дерева, но пропитывает его и упрочняет пропитанный слой. Благодаря этому «промасленный» пол можно использовать не только в гостиных и спальнях, но и в помещениях, где требуется повышенная стойкость к истиранию. Например, в прихожей.
    • Само по себе покрытие маслом элементарно просто: масло наносят на пол при помощи валика и затем дают отстояться ему в течении 12 часов. Но в полной мере использовать промасленные полы можно только через 3-4 дня.

    Следите за тем, чтобы масло покрывало пол равномерно: в местах его скопления возникнут тёмные пятна.

    Масло стоит втереть поверхность древесины
    • Покрытые маслом полы наилучшим образом подчёркивают естественную фактуру древесины со всеми ее достоинствами и недостатками. Обычные бытовые загрязнения типа пролитого кофе легко удаляются моющими средствами. Например, «Доместосом». Промасленный пол легко реставрировать: достаточно очистить и зашлифовать повреждённый участок и затем вновь пропитать маслом.

    Чем покрыть пол в ванной

    Керамическая плитка – материал вечный. Но, положенная в 50-х — 60-х годах прошлого века, часто уже не соответствует запросам современных домовладельцев. Хочется чего-то не столь монотонно-мрачного на вид и леденящего на ощупь.

    Такая плитка нуждается в замене

    Обычное решение в таких случаях – покрытие линолеумом. После предварительной обработки пола антигрибковым составом. Беда при этом одна: в ванной утеплитель под линолеум не кладут во избежание скапливания влаги. Поэтому ногам на линолеумном покрытии холодновато.

    Рулон винила

    На выручку, при решении задачи, чем покрыть пол в ванной, приходит такой современный материал как рулонный винил. Для ванных комнат он выпускается на упругой пористой поливинилхлоридной подложке в рулонах шириной от 2 до 4 метров. Или в виде плитки. Или в виде досок с замками, как у ламината. Всех цветов радуги. По цене – дешевле линолеума.

    В качестве постоянного покрытия его просто-напросто клеят на старую плитку, в качестве временного – в ожидании чего-то лучшего — крепят скотчем с двумя клеящими поверхностями.

    Виниловое покрытие пола

    Покрытие винилом пола в ванной – экономное, рациональное и эстетичное решение – в особенности, для тех семей, которые не имеют возможности использовать керамогранит, мрамор, устраивать в ванной электрический или водяной теплый пол и т.п.

    Недостаток у винилового покрытия только один: его нельзя класть на бетонный пол без гидроизоляции.

    Чем покрыть пол на кухне?

    Задайте этот вопрос любой домохозяйке, и она ответит: разумеется, плиткой! И отнюдь не всегда будет права.

    Покрытие из керамогранита на кухне

    Слухи о высоких гигиенических свойствах кафеля немного преувеличены: как ни заделывай щели между плитками, в них все равно будет скапливаться грязь, которую приходится тщательно вымывать.

    Кроме того, на кухне постоянно падает что-то тяжелое – кастрюли, утятницы и просто половники. Кафель же хрупок и имеет свойство растрескиваться. А трещины – это дополнительный рассадник грязи и инфекции.

    Наливной пол на кухне

    Поэтому правильный ответ на вопрос: «Чем покрыть пол на кухне?» – керамогранит. Его плиты крупнее (щелей меньше) и прочнее. Но он дорог и сложен в укладке.

    Поэтому простой, дешевый и элегантный способ обновить пол на кухне, к которому прибегают многие московские семьи, — это устройство наливного пола. Его сейчас так и называют: «жидкий линолеум». Получается не только красиво (можно сделать пол любого цвета и даже с замысловатым рисунком), но и безопасно: на наливном полу трудно поскользнуться; поверхность – идеальная ровная, без швов и других аккумуляторов грязи.

    Пробковое покрытие на полу на кухне

    Беда только одна – после устройства наливного пола на кухне несколько дней будет стоять химический запах. Другой минус наливных полов – под действием солнечных лучей они выцветают. Но для кухни это вряд ли серьёзный недостаток.

    Этих недостатков лишены пробковые полы: покрытые лаком, они не боятся даже опрокинутых на них кастрюль с водой! Продаются рулонами или в виде плитки, просты в монтаже. Текстура пробки красива сама по себе, но бывают варианты с орнаментом и рисунками.

    Плитка на основе пробки

    Главный фактор, который подталкивает москвичей к выбору наливных или пробковых полов для кухни – они упруги. Эти материалы пружинят. С учетом того, что домохозяйке на кухне приходится проводить на ногах 3-4 часа в день, это преимущество становится решающим!

    remontspravka.com

    Чем лучше покрыть полы в квартире?

    Современный рынок предлагает покупателю богатый ассортимент напольного покрытия, выполненного из разнообразного сырья. Наиболее востребованные материалы — это паркет, линолеум, ламинат, керамическая плитка. Выбирают подходящий вариант исходя из стиля помещений и требований к параметрам пола.

    Напольные покрытия имеют разный внешний вид и обладают различными свойствами. В данной статье мы опишем плюсы и минусы того или иного материала, а Вы, ознакомившись с их эксплуатационными характеристиками, сможете решить, какой пол выбрать.

    Какой материал для пола лучше?

    Для тех, кто отдает предпочтение натуральным материалам, оптимальным вариантом для настила станет пол из древесины. Ценители оригинальности в интерьере приобретают ламинат. Линолеум и керамическая плитка подойдут тем, для кого основными параметрами при выборе являются практичность и приемлемая стоимость. Рассмотрим каждый из материалов подробнее.

    Паркет

    Производители для изготовления паркета используют ценные породы деревьев: бук, клен, дуб, ясень и другие. Современное напольное покрытие существенно отличается от изделий, которые выпускали в прошлом столетии. Если раньше паркет представлял собой штучные дощечки, то на сегодняшний день фабрики-изготовители производят напольное покрытие в виде крупных щитов. Последний вариант легок в укладке. Монтаж современного паркета требует меньше затрат времени и сил, чем настил штучного паркета. Но зато второй — позволяет создать индивидуальный рисунок пола, сотворить уникальное напольное покрытие. Для подсчета количества необходимых дощечек используют специальную компьютерную программу, в ней же можно выбрать орнамент будущего пола или создать собственный рисунок из ламелей. Стоимость данного отделочного материала достаточно высока, но зато такое покрытие смотрится солидно. Тем, кто планирует монтировать деревянный пол в своем жилище, следует помнить о том, что он требует обработки: шлифовки, обновления защитного слоя и т.д. Тщательный уход не только сохранит декоративные свойства паркета, но и продлит его эксплуатационный срок.

    Паркетная доска

    Изделия представляют собой однополосные доски с многослойной структурой. Многие из них изготавливаются с фаской, установка отделочных материалов со скошенными краями придает интерьеру роскошности и натуральности. Фабрики-изготовители предлагают покупателю модели различных оттенков, что позволяет создать оригинальный пол в своем жилище. Стоимость паркетной доски ниже, чем паркета. Такое покрытие характеризуется простотой монтажа. Оно также отличается долговечностью. Дополнительную защиту материалу обеспечивает нанесенный масляный или лаковый слой.

    Паркетные доски подлежат шлифованию, их обработка способствует обновлению. Изделия легки в укладке, они монтируются с помощью замковой системы.

    Ламинат

    Данное напольное покрытие отличается доступной стоимостью. Оно представлено на рынке в широком многообразии рисунков и оттенков. Зачастую ламинат по внешнему виду имитирует натуральные материалы: кожу, древесину, камень, плитку. Для тех, кто отдает предпочтение оригинальности в оформлении помещений, производители предлагают модели с ламелями разных оттенков. Такой отделочный материал прост в монтаже, используя его, можно в кратчайшие сроки создать красивый пол в квартире или доме. Он бывает бытовой, полукоммерческий, коммерческий. Большой выбор ламината на https://novosel.by/napolnye-pokrytija/laminat/.

    Напольное покрытие не выдерживает сильных механических нагрузок и не предназначено для установки в помещениях с повышенной влажностью (влагостойкие модели встречаются только в линейке коммерческого ламината). Из богатого разнообразия текстур материала можно выбрать гладкий, рельефный, матовый или блестящий вариант.

    Деревянное напольное покрытие

    Деревянный пол при условии правильного ухода за ним прослужит своим владельцам в течение длительного времени (более 30 лет). Такой материал гармонично вписывается в любой стиль комнат. Многих привлекает его натуральность. По нему приятно ходить босиком. Стоимость деревянного пола зависит от того, из какой породы дерева он выполнен: бюджетного варианта (ольхи, ели, сосны) или же дорогого (венге, лиственницы, дуба).

    Напольное покрытие из древесины достаточно просто в укладке. Первоначально на поверхность монтируют гидроизоляционные материалы, после сооружают черновой пол и укладывают утеплитель. Завершающий этап — это монтаж чистового пола.

    Линолеум

    Определяющими факторами для выбора линолеума потребителем являются большой выбор отделочного материала, его невысокая стоимость, легкость монтажа и ухода. Данное напольное покрытие имеет различную текстуру поверхности. Оно представлено на рынке с разнообразными рисунками и оттенками. Его можно использовать для оформления комнат любого стиля. Современный материал совершенно безвреден для организма человека, он изготавливается из полимерного сырья, не выделяющего токсичных для здоровья веществ. Такое покрытие при условии правильной подготовки поверхности для пола будет служить длительное время. Выбрать ламинат можно на странице https://novosel.by/napolnye-pokrytija/linoleum/ интернет магазина NOVOSEL.BY

    Керамическая плитка

    Керамическая плитка — это красивое, практичное и легкое в уходе покрытие, которое используют для обустройства прихожей, ванной комнаты и туалета. Она изготавливается из натурального сырья, что немаловажно для тех, кто отдает предпочтение экологическим материалам. Такой пол характеризуется прочностью, долговечностью и влагостойкостью. Материал представлен на рынке разнообразного рисунка, размера, конфигурации и фактуры.

    Пробка

    Пробковые полы, изготавливаемые из природного материала, способствуют сохранению оптимального микроклимата в помещениях. Они прочные и долговечные. Материал отличается легкостью монтажа. Ходить босиком по пробковому покрытию не только приятно (оно теплое), но и полезно. Такие полы мягкие, при ходьбе по ним мышцы спины разгружаются, что положительно влияет на опорно-двигательный аппарат. Материал имеет различные оттенки и рисунки, единственный его недостаток — это высокая цена.

    Наливные полы

    Наливные полы используются как в качестве черного покрытия, так и чистого пола. Отличительная их особенность — это возможность создания поверхности с 3d эффектом с объемным реалистичным рисунком. Такие напольные покрытия долговечны, они не боятся воздействия агрессивных веществ. Дополнительную прочность им придает нанесенный на них слой лака и полимера. Покрытия легки в уходе.

    Утепление напольного покрытия

    Теплый пол дарит комфорт и уют домочадцам, поэтому необходимо при проведении работ по утеплению напольного покрытия соблюдать определенные правила, они помогут предотвратить образование плесени и промерзание поверхности.

    Материалы, используемые для утепления пола:

    • минеральная, каменная или же стекловата;
    • пенополистирол;
    • жидкий пенополиуретан;
    • линолеум;
    • древесноволокнистые плиты или вспененный полиэтилен.

    При выборе материала отдавайте предпочтение качественным, не экономьте на ремонте пола, следуйте технологии монтажа, и тогда покрытие будет служить вам в течение длительного времени!

    www.stroysmi.ru

    Из какого материала сделать и чем покрыть пол в бане, видео инструкция

    Чем покрыть пол в бане? Это очень важный вопрос, от которого во многом зависит долговечность всего сооружения и комфортность банных процедур. Современная стройиндустрия предлагает множество различных материалов, которые способны надежно служить в качестве напольного покрытия. Сложность состоит в том, что банные условия можно отнести к экстремальным, а потому к выбору материалов надо подходить очень серьезно, с учетом их специфики.

    Банный пол находится под агрессивным воздействием

    Особенности проблемы

    Классическая русская баня подразумевает прием банной процедуры в среде насыщенного водяного пара при температуре до 65 градусов. Высокая влажность при такой температуре способствует гниению практически любого материала, особенно дерева. Конечно, не все помещения бани находятся в одинаковых условиях. Типовой проект предусматривает разделение их на такие: парилка, предбанник, моечная, комната для отдыха. Требования к напольному покрытию существенно разнятся в зависимости от того, в каком помещении оно настилается.

    В целом банный пол находится под агрессивным воздействием. Сверху на него льется горячая вода, перемешанная с моющими средствами, конденсируется водяной пар, создается существенная механическая нагрузка, причем все это при высокой температуре. Снизу воздействие оказывает грунт: почвенная влага, низкие температуры зимой. В результате к напольному покрытию предъявляются повышенные требования: водостойкость, стойкость к воздействию пара и химических ингредиентов моющих средств, стойкость к высокой температуре и перепаду температур, механическая прочность (особенно на истирание).

    Полы в бане чаще всего изготавливаются из дерева

    Внимание! Самое главное: применяемые покрытия в указанных условиях не должны выделять вещества, вредные для человеческого организма.

    Не менее важны и специфические эксплуатационные требования: исключение скольжения босых мокрых ног, теплая поверхность, эстетичный внешний вид, возможность легкого очищения от загрязнения.

    С давних времен классическим вариантом считалась деревянная русская баня. В настоящее время традиция сохраняется, и полы чаще всего изготавливаются из дерева, чему способствуют такие важные его свойства, как высокая теплоемкость, своеобразный аромат и прекрасный внешний вид. Однако применение таких полов создает и большую проблему: древесина имеет низкую влагостойкость и подвержена активному гниению в банных условиях, что требует принятия защитных мер. К достаточно распространенным конструкциям относятся и бетонные полы. Они также подвержены разрушительному процессу, а эксплуатировать их без напольного покрытия вообще некомфортно. Широкую популярность получает использование плитки для покрытия пола.

    К достаточно распространенным конструкциям относятся и бетонные полы

    Выбор материалов для основы пола

    Деревянный пол в бане, как правило, изготавливается путем настила досок на систему лагов. Наибольшее применение находят такие породы дерева: ель, сосна, пихта, лиственница. Применение дуба на банном полу не рекомендуется, так как при высокой влажности он становится достаточно скользким. Наиболее водостойкой древесиной из указанных пород считается лиственница.

    В борьбе с гниением важна конструкция пола. Настоящая русская баня с проливными полами (фото 1) – это традиционная система. Дощатое покрытие такого пола накладывается с зазором, что позволяет воде свободно стекать вниз. Второй вариант – непротекающая конструкция. В ней, наоборот, вода не проникает через напольное покрытие. Она должна стекать по поверхности пола в канализационную систему или специальные сточные сборники.

    Важно! Обязательное условие обустройства деревянного пола – пропитка всех элементов антисептиком для исключения гниения. Кроме того, важной частью конструкции является гидроизоляция и пароизоляция.

    Бетонный пол в бане обеспечивает его высокую прочность и долговечность. В то же время бетонная основа требует обязательного наличия теплоизоляции. При строительстве бани в раствор вводятся добавки для повышения влагостойкости. Полы такого типа делаются с уклоном для направления сточных вод в сторону канализационного слива.

    К современным конструкциям относятся плиточные и каменные полы. В последнее время применение керамической плитки и плиток из искусственного или натурального камня становится все более популярным. С практической точки зрения плитка имеет множество преимуществ: высокая водостойкость, механическая прочность на истирание, долговечность. В частности, в моечном помещении кафельный пол просто незаменим.

    Применение керамической плитки и плиток из искусственного или натурального камня становится все более популярным

    Обустройство пола в парилке

    Вопрос — чем покрыть пол в бане в парилке, считается наиболее проблематичным. Здесь самые экстремальные условия, и риск выделения вредных веществ существенно повышается. Наиболее опасны формальдегиды, а потому применение средств с их содержанием недопустимо. В принципе, полы в парилке могут быть деревянными, бетонными или керамическими. Из-за сложности проблемы некоторые специалисты интересующимся, чем покрыть деревянные полы в парилке бани, рекомендуют вообще обходиться без покрытий, ограничиваясь только пропиткой древесины.

    Лакокрасочную продукцию в парилке можно использовать, но с большими ограничениями. Наиболее безопасный способ – покрытие досок водоэмульсионными красками. Можно воспользоваться дисперсионной акриловой краской. Она быстро сохнет, а образовавшаяся пленка не мешает проникновению воздуха. Нельзя в парилке использовать масляные и алкидные составы.

    Лакокрасочную продукцию в парилке можно использовать, но с большими ограничениями

    Особенности покрытий в моечной

    Чем покрыть пол в моечной бани? Моечное помещение – это, конечно, не парилка, но условия для пола и здесь трудно назвать спокойными. Здесь нет перегретого пара и очень высоких температур, однако постоянно льется теплая вода, которая может иметь примеси мыла и других моющих средств. В этой комнате возникают значительные перепады температур. В таких условиях особенно важно, чтобы пол быстро высыхал, имел комфортную для ног человека температуру.

    В моечном отделении наиболее часто для напольного покрытия используется керамическая плитка, которая наиболее полно удовлетворяет всем требованиям. Нередко приходится решать и вопрос, чем покрыть деревянный пол в моечной бани. Дерево продолжает оставаться основным материалом для банного строительства, а потому защита его от гниения очень важна. Здесь, как правило, изготавливается проливной пол, а защиту можно обеспечить пропиткой или лакокрасочными материалами.

    Особенности покрытий в других помещениях

    Предбанник – это первая комната, в которую попадает человек, вошедший в баню. В нем нет постоянно текущей воды, пара и высокой температуры. Но здесь, как правило, располагается топка, а значит, как минимум, участок пола вокруг неё должен иметь повышенную противопожарную защищенность и термическую изоляцию. Кроме того, наблюдается существенный температурный перепад, так как предбанник с одной стороны имеет выход на улицу, а с другой – вход в парилку, а следовательно зимой с улицы заходит морозный воздух, а из внутреннего дверного проема – нагретый пар.

    Пол в предбаннике

    Вопрос о том, чем покрыть пол в бане в комнате для переодевания (предбаннике) может решаться разными способами. Наиболее распространенный путь – деревянный пол, наименее применимый – керамическая плитка. Единственный участок, требующий особого внимания – зона перед топкой. Здесь обязательно на полу крепится металлический лист размером не менее 60х90 см.

    Чем покрыть пол в комнате отдыха бани? В этом помещении на первое место выходит эстетическое восприятие. Все должно позволять человеку расслабиться после банной процедуры. Главное условие: пол должен быть достаточно теплым, чтобы по нему было комфортно ходить босиком. Достаточно часто в комнате отдыха используются линолеум, ковролин.

    Пол в комнате отдыха

    Как выбрать пропиточный состав

    Деревянные элементы пола в любом помещении бани необходимо перед обустройством финишного покрытия пропитать антисептиком для защиты от микроорганизмов, вызывающих гниение. Наиболее популярными антисептиками считаются такие составы:

    1. Сенеж Экобио. Средство эффективно как снаружи строения, так и внутри разных помещений. Его можно применять при строительстве бани или в процессе эксплуатации при обнаружении признаков гниения древесины.
    2. Гладиатор-1. Средство не выделяет вредных веществ при высоких температурах, что дает возможность его использования в парилке. Состав обладает очень высокой стойкостью к действию различных химически агрессивных веществ.
    3. Неомид. Этот состав можно смело использовать в парной, он не имеет вредных ингредиентов, способных выделяться при высоких температурах. Перед формированием финишного напольного покрытия данный антисептик наносится на деревянные детали в несколько слоев. Практически любые лакокрасочные средства затем хорошо ложатся на обработанную древесину.
    Неомид можно смело использовать в парной

    Какие лаки пригодны для бань

    Для банных условий, особенно парилки, подойдет далеко не вся лакокрасочная продукция. Покрыть лаком пол в бане можно только убедившись в его безвредности для человека при высоких температурах и воздействии перегретого пара. Наносится лак после тщательной подготовки деревянной поверхности, включая очистку, шлифовку, шпатлевку специальным раствором. Если на древесине обнаруживаются следы плесени, то эти участки обрабатываются антисептическим средством.

    NEOMID Sauna изготавливается на акриловой основе

    Сделать пол в русской бане можно с использованием таких лаков:

    1. NEOMID Sauna. Этот лак изготавливается на акриловой основе. После высыхания он формирует водонепроницаемую пленку со способностью отталкивать грязь. Такая пленка достаточно эластична, стойка к воздействию влаги при высоких температурах, имеет высокую прочность. Лак отличается ускоренным высыханием (25-35 минут). Как правило, он выпускается в полупрозрачном варианте, но при желании легко поддается изменению цвета с помощью красителя.
    2. Атом-Колор. Данный акриловый лак подходит для покрытия деревянного пола в любом банном помещении, в том числе в парной. Существует одно ограничение – его нанесение должно производиться при температуре не ниже 10 градусов.
    Атом-Колор подходит для покрытия деревянного пола в любом банном помещении

    Применение красок в банных условиях

    Аналогично лакам, краски также могут выделять вредные вещества при нагревании, а потому применять в банных условиях можно только определенные краски и средства. Для дерева этот способ формирования финишного покрытия достаточно широко применяется с давних времен. Так что ответить на вопрос, чем покрыть бетонный пол в бане, проще всего традиционно: краской.

    Водоэмульсионную краску можно использовать в банных условиях

    Для банных полов применяются такие краски и средства:

    1. Акриловая дисперсионная. Краска относится к разряду быстросохнущих. С её помощью можно смело обустраивать парилку, а широкая гамма расцветок дает возможность оформить комнату отдыха в любом стиле. Можно использовать такую краску и при решении проблемы, чем покрыть пол в помывочной комнате в бане.

    2. Масляные краски. Они имеют низкую стойкость к высоким температурам. При нагреве покрытие теряет блеск и привлекательность. Масляная разновидность не рекомендуется для напольного обустройства в парилке и моечном помещении, использовать ее можно только в предбаннике или комнате отдыха, если таковая имеется.

    3. Водоэмульсионная краска. Она имеет натуральную основу, что дает возможность её использования в банных условиях. Если решено красить пол в парилке, то можно смело использовать это средство. Краска не имеет большого срока службы, но 3-4 года будет исправно выполнять свою роль.

    4. Алкидные эмульсии. Они относятся к экономклассу. При высоких температурах быстро тускнеют, что ограничивает применение в парилке.

    5. Силикатный состав. Такое покрытие представляет собой жидкое калийное стекло, что обеспечивает хорошую водонепроницаемость.

    Жидкое калийное стекло

    6. Sauna Natura. Это защитное средство можно наносить на необработанную поверхность. Состав не закрывает структуру древесины, а наоборот подчеркивает её текстуру.

    7. Парафиновое масло Супи Лаудесуоя (Supi Laudesuoja). Пленка, образованная таким составом, имеет повышенную эластичность, мягкость, что делает комфортным хождение босиком. Масло можно наносить на поверхности, которые ранее имели жировые или масляные загрязнения.

    Парафиновое масло Супи Лаудесуоя

    Особенности теплого пола

    При пользовании баней любому человеку хочется ощущать комфорт. Теплый пол в русской бане – это одно из направлений повышения комфортности банной процедуры. Конечно, он не нужен в парилке, где пар прекрасно разогревает деревянный или бетонный пол, но в моечном помещении или комнате отдыха обеспечение возможности ощущать тепло босыми ногами, безусловно, добавит удовольствия.

    Известно несколько способов обустройства такого пола. В бане можно использовать такие технологии: водяной или электрический обогрев, а также монтаж инфракрасного пленочного пола.

    Электрический теплый пол в бане

    В первом случае под напольным покрытием пропускается система труб, по которым циркулирует нагретая вода. Разогрев теплоносителя можно обеспечить банной печью, пропустив коллектор внутри неё.

    На заметку! Электрический теплый пол обеспечивается с помощью специального кабеля, который имеет высокое электрическое сопротивление и при прохождении тока разогревается.

    Наиболее современным способом считается укладка инфракрасных матов. Они выпускаются в виде пленки в рулонах. Им не надо большой толщины пола, а смонтировать можно на любом участке, требующем дополнительного разогрева. При подаче на такие элементы электрического тока генерируются инфракрасные лучи, которые и греют воздушное пространство в помещении.

    В русской бане вопрос покрытия пола стоит достаточно остро, так как чаще всего баня строится из дерева. Высокая влажность и температура вызывают активное гниение древесины, да и бетон не может устоять от агрессивного воздействия. Правильное решение вопроса, чем покрыть банный пол, позволяет обеспечить длительный срок его службы.

    ТОП-5 напольных покрытий для детской комнаты: советы профессионалов

    18.06.2020 21:00 Содержание статьи:

    Дмитрий Панфилов

    Детская комната диктует свои требования к отделочным материалам, особенно к напольному покрытию, ведь именно на нём бегает, прыгает и играет подрастающее поколение. А ещё на него всё время что-нибудь проливают и роняют. Материал пола для детской должен быть экологичным, тёплым, не слишком твёрдым, нескользким, тихим, устойчивым к истиранию и пятнам, влагостойким и способным выдержать повышенную динамическую нагрузку. Будем честными: покрытия, которое объединяло бы все эти качества, не существует. Мы собрали ТОП-5 напольных покрытий для детской комнаты, которые отвечают большинству требований.

    Пробка

    Слишком твёрдый пол в детской опасен для здоровья маленьких детей — он увеличивает нагрузку на позвоночник и может привести к плоскостопию. Пробка мягкая. А ещё она тёплая, экологичная и эластичная, а значит безопасна для здоровья и готова противостоять возможным вмятинам. Пробковый пол отличается шершавостью, поскользнуться на нём не так просто. 

    Как покрасить пол своими руками: 5 этапов

    Вооружившись краской и грунтовкой, вы можете вернуть к жизни «‎уставший»‎ пол, поэкспериментировать с дизайном помещения и выделить цветом функциональную зону в комнате. А главный плюс этого решения — возможность сэкономить на замене напольного покрытия. Чтобы правильно подойти к покраске пола своими руками, мы разделили этот процесс на 5 этапов.

    Соседи скажут «спасибо», а точнее ничего вам не скажут. Пробковый пол — это дополнительная звукоизоляция, которая поглотит топот маленьких ножек.

    Естественная фактура пробки добавит интерьеру эко колорита и визуально согреет пространство. Если интерьеру фактура пробки «не к лицу», можно подобрать пробковое покрытие, имитирующее другие отделочные материалы. Выбор оттенков тоже широкий: от натуральных до ярких.

    Есть минус. Систему тёплого пола под пробковые листы не положишь.

    Поговаривают, что пробка не устойчива к истирающим нагрузкам и царапинам. Это правда, когда дело касается технической пробки или некачественных изделий, которые могут крошиться. На пробке лучше не экономить.  

    Имейте в виду: так называемый пробковый паркет или пробковый ламинат не слишком подходит для детской из-за своей влагобоязни. Швы такого пола могут деформироваться от сырости, на них лучше ничего не проливать.

    Ковролин

    Кто-то скажет: «пылесборник», кто-то встанет на защиту уютного ковролина, ведь это комфортное, мягкое, нескользящее и тихое покрытие, идеальное для игр на полу. 

    У такого напольного покрытия для детской два минуса: 1. ковролин легко испачкать; 2. на нём оседает пыль. Как правило, обе проблемы решает моющий пылесос и регулярная уборка.

    Для детской комнаты подойдет натуральный ковролин, в составе которого больше шерсти. Это экологичное, упругое и влагонепроницаемое покрытие.

    Практичное решение — ковровая плитка. Такие полы в детской комнате можно ремонтировать фрагментарно, в случае истирания отдельных участков и невыводимых пятен.

    Ламинат


    Хоть и самое популярное, но довольно спорное напольное покрытие для детской комнаты. Вариант не тихий: прыжки, догонялки и даже упавшая на пол игрушечная машинка не останутся незамеченными. Поможет дополнительная звукоизоляция.  

    А ещё ламинат довольно скользкое и не самое экологичное решение. Но нужно отметить, что вредных испарений он не выделяет.

    Если выбор пал на ламинат, в игровой зоне рекомендуется положить один или несколько ковриков.

    Зато ламинат практичный: легко моется, отличается прочностью, комбинируется с системой «тёплый пол», и сам по себе создает комфортную температуру даже для босых ног.

    Для детской выбирайте ламинат 32 класса и выше.

    Ламинат попал в наш список, а почему паркет нет? Паркет или паркетная доска намного тише ламината, но из-за натуральной основы они восприимчивы к царапинам, вмятинам и влажности. Такой капризный пол подойдет для комнат подростков и детей старшего возраста, которым уже не свойственны подвижные игры в домашних условиях, либо для очень аккуратных и тихих малышей.

    Мармолеум


    Если выбор простого линолеума для пола в детской  может быть продиктован только экономией, то мармолеум — разумный кандидат. Он экологичен, не боится влаги, пожаробезопасен и очень прост в уходе.

    Антибактериальный мармолеум производится из натуральных компонентов: льняного семени, древесной муки, джута, мела, смолы и натуральных пигментов. Сырьё переработанное или возобновляемое, а значит решение отвечает современным эко-тенденциям.

    Мармолеум может стать комфортным, достаточно тихим и мягким напольным покрытием для детской, если его положить в тандеме с толстой подложкой.

    Кварц-виниловая плитка

    Сверхпрочная новинка 21 века. Устойчива к механическим нагрузкам настолько, что её используют в цехах с массивным оборудованием, а значит и с нагрузкой в детской комнате она справится. По ней можно бегать, на ней можно прыгать, на неё можно ронять и проливать. Антискользящие свойства тоже в комплекте преимуществ.

    Кварц-виниловая плитка тёплая, не боится ни влаги, ни сухости, ни огня, ни плесени, ни грибка. Поцарапать её так просто не получится. Неприхотлива в быту: легко моется и ремонтируется.

    Внешние данные плитки тоже на высоте, она может имитировать фактуру любого материала.  

    Покрытие не считается натуральным, но никаких вредных веществ кварц-виниловая плитка не выделяет, если не нагревать её до 200 °С.

    Какой пол лучше положить на кухне?

    Кухня – особая комната в доме. Для нее норма – это перепады температуры, влажности, различные запахи, пар и регулярные загрязнения. Рассмотрим, какой пол положить на кухне, чтобы он был максимально функциональным и красивым.

    У напольного покрытия для детской комнаты две главные задачи: быть безопасным и практичным. Чтобы эти качества не были пустыми словами  выбирайте качественные материалы от проверенных производителей.

    Как обставить и покрыть пол в спальне в стиле шебби-шик

    Традиционные материалы, светлые тона, а для пола — керамогранит под дерево в деревенском стиле из коллекции Treverkstage

    Привлекательный, ностальгический и романтичный. Потертый шик — это стиль, который вызывает атмосферу периода элегантных, комфортабельных коттеджей в английской сельской местности. Любую комнату в доме можно обставить, вдохновившись этим стилем, но шебби-шик абсолютно идеально подходит для спальни , особенно если вам нравится наслаждаться этой комнатой как своего рода гостеприимным, спокойным убежищем , местом где можно отвлечься от повседневной рутины.

    Комната шебби-шик может вместить мебели с мягким, чистым дизайном . Вы можете выбрать тщательно отреставрированную винтажную мебель, которая позволяет увидеть признаков использования и выдержать и усилить уникальность недостатков , сохраняя при этом особую устаревшую привлекательность, типичную для стиля шебби-шик. В качестве альтернативы вы можете использовать новую мебель, при условии, что она имеет соответствующий дизайн и матовую, а не глянцевую поверхность, например, в технике травления.

    Для мебели, фурнитуры, штор, обивки и белья или для полов и стен комнаты в стиле шебби-шик можно сделать акцент на светлых, натуральных и матовых цветах : в первую очередь, белых , а также как бежевых и серых или пыльных пастельных оттенков (пудрово-розовый, персиковый, шалфейно-зеленый, голубой и сиреневый).

    материалов , которые лучше всего подходят для вашей спальни в стиле шебби-шик, — это натуральные и традиционные : дерево и кованое железо для мебели и аксессуаров; хлопок, шелк, кружево и вышивка для льна, обивки и штор.

    Типичный пол в стиле шебби-шик без ковров и сделан из довольно сырого дерева , хотя камень и терракота также прекрасно передают дух былых времен. Если вы предпочитаете эстетику дерева с красивым и практичным решением, коллекция керамогранита Marazzi Treverkstage с имитацией дерева идеально подходит для пола в стиле шебби-шик.

    Плитка из керамогранита под дерево в деревенском стиле, доступная в форматах 20×120 см. , с типичными для натурального материала рисунками прожилок и сучками, признаками распиловки и тонкими трещинами, которые образуются в процессе старения.Если вы хотите украсить спальню в стиле шебби-шик классической цветовой схемой из общего белого с оттенками слоновой кости или кремового, с Treverkstagecollection вы можете выбрать светлые цвета: белый или бежевый , другими словами естественный цвет древесина. Однако вы можете выбрать более темные оттенки — серый или коричневый — если вы предпочитаете более сложную цветовую схему, которая, помимо белого, содержит такие цвета, как жемчужно-серый , бежевый или экрю.

    Как установить временное покрытие поверх ковра

    Автор Сидней Шилдс

    | Факт проверен: Сонал Агарвал


    Дата публикации: 21 февраля 2020 г. | Обновлено: 30 ноября 2020 г.

    9 комментариев

    Ковровые полы сложно обойти, особенно когда вы арендуете, но это не обязательно! Когда вы кладете временный пол поверх ковра, вы можете получить красивые, легко устанавливаемые новые полы, которые также помогут сохранить ковер под ним.Возникает вопрос: как это делается?

    Когда нет возможности заменить устаревший ковер в арендуемой собственности, приходится ли с ним жить? Конечно, нет; Ваше место заслуживает шикарных этажей! Если бы только ты мог просто поставить поверх него новый пол, верно? Я рад сообщить вам, что вы можете!

    Это правда! Ламинатные и виниловые доски могут плавать по черному полу из-за процесса установки шпунта и паза, который скрепляет доски вместе. Таким образом, для прикрепления досок к земле не нужны клеи, гвозди или скобы.

    В этом руководстве вы увидите особые соображения относительно высоты ворса ковра, с которым вы работаете, временного пола, который вы выберете, и, конечно же, как выполнить работу и просто установить напольное покрытие.

    Материалы по теме >> Простые решения для напольных покрытий своими руками

    Высота ворса ковров и ее влияние на временные полы

    На самом деле, сколько действительно нужно узнать о своем ковре? Это не то, что вам нужно, так что просто прикрывайте это! Но это немного больше, чем просто прикрытие; все зависит от мягкости или высоты ворса вашего ковра.

    Ковер с низким ворсом

    Если вы работаете с ковровой плиткой или просто с тонким ковром с низким ворсом, под вашей ступенькой не так много набивки, поэтому вам не нужно беспокоиться о устойчивости пола. Это не относится к ковру с толстой подкладкой и высоким ворсом. Вот почему при работе с плюшевым ковром необходимо соблюдать необходимые меры.

    Ковер с высоким ворсом

    Ковровая обивка может добавить приятной мягкости вашей походке, но она также может разблокировать ваши соединяющиеся доски.Поэтому, если вы не хотите перемещать половицы во время ходьбы, вам нужно положить твердую поверхность между ковром и досками; мы предлагаем использовать лист фанеры толщиной ¼ ”. Это предотвращает смещение и разблокировку досок.

    Что говорят другие эксперты

    «Несмотря на то, что ковролин был популярным напольным покрытием для дома, мы видим, что домовладельцы начинают переезжать в LVT по многим причинам. Причина номер один, по которой мы видим, что люди предпочитают продукцию из линии виниловых планок Mannington ADURA® другим вариантам напольного покрытия, включая ковер, заключается в том, что пол является водонепроницаемым.В загруженных семьях, включая детей и домашних животных (и их беспорядки), водостойкий пол становится обязательным требованием ».

    — Шон Лэйзур, Mannington Floors

    Временные полы: какие есть варианты?

    Временное напольное покрытие может вдохнуть новую жизнь в пространство, не тратя много времени на разрыв ковра. Самыми распространенными типами полов, покрытых ковром, являются виниловые и ламинатные, поскольку они экономичны и имеют простую систему блокировки.

    Виниловые планки

    Виниловые доски созданы, чтобы напоминать древесину твердых пород, и их можно найти в ряде текстур, имитирующих древесину, таких как ручная очистка, чистка проволочной щеткой и потертые. Виниловые планки, известные своей превосходной прочностью, имеют слои прочного материала, которые служат долго.

    Виниловые полы, временные или постоянные, очень просты в уходе, так как большинство вариантов водонепроницаемы, а многие полностью водонепроницаемы — да, 100% водонепроницаемость ! Кроме того, не бойтесь мыть пол, потому что винил также легко чистить.Все, что вам нужно, — это время от времени пылесосить и влажную швабру, чтобы ваш WPC выглядел великолепно.

    Раскрой виниловых досок
    1. Перед тем, как разрезать доски, ознакомьтесь с инструкциями по резке для вашего конкретного напольного покрытия
    2. Отметьте на доске место, где она должна быть разрезана, затем сделайте отметку острым универсальным ножом
    3. Используя плиткорез или защелкнув доску в том месте, где она была надрезана, разрежьте доску.

    МАГАЗИН БЛОКИРОВКИ ВИНИЛОВЫХ ДОСКИ

    Материалы по теме >> Идеи для дешевых полов

    Ламинат

    Ламинат — это синтетический пол, который был первой искусственной альтернативой натуральному дереву.Этот пол быстро завоевал популярность, поскольку производители создавали все более реалистичный вид, который легко мог сойти за настоящую древесину твердых пород в таких стилях, как вторичная, состаренная и проблемная древесина. Хотя ламинат не так популярен, как винил, он завоевал большую долю рынка.

    Исключительная долговечность ламината

    делает его хорошим вариантом для помещений с интенсивным движением или домов с детьми и домашними животными, так как он устойчив к царапинам . Хотя это не 100% водонепроницаемость, правильная установка предотвращает просачивание воды через доски.

    Еще лучше: ламинат прост в уходе. В местах, подверженных разливу, просто вымойте или подметите мусор по мере необходимости. Вощение пола не требуется.

    Резка ламината
    1. Перед тем, как разрезать доски, ознакомьтесь с инструкциями по резке для вашего конкретного напольного покрытия
    2. Отметьте место доски, где она должна быть вырезана, мелом или карандашом
    3. С помощью настольной, торцовочной, циркулярной или ручной пилы разрежьте доску обработанной стороной вверх.

    МАГАЗИН ЛАМИНАТНОЙ ДОСКИ

    Примечание. Перед установкой важно дать планкам (как виниловым, так и ламинатным) акклиматизироваться в течение как минимум 24 часов. Это позволяет напольному покрытию адаптироваться к температуре в помещении и помогает избежать коробления, когда доски расширяются и сжимаются.

    Как установить плавающие полы поверх ковра

    Перед тем, как начать, убедитесь, что у вас есть необходимые инструменты для укладки пола.

    • Рулетка
    • Ручка
    • Универсальный нож (для резки виниловых досок)
    • Линейка
    • Резиновый молоток
    • Крестовина
    • Проставки
    • Плиткорез или настольная пила (для резки виниловых или ламинатных досок)
    • Фанера * (опция, для ковров с высоким ворсом)

    * Настоятельно рекомендуется устанавливать фанеру поверх ковров с высоким ворсом. Укладывая листы фанеры на плюшевый ковер, укладывайте их в направлении, противоположном направлению движения пола. Если вы используете несколько листов фанеры, скрепите их скотчем в месте шва. Чтобы узнать больше о том, как установить фанеру, посмотрите наше полезное видео.

    Материалы по теме >> Лучший настил для панельных домов

    А теперь настелим пол!

    1. Уберите всю мебель и предметы из комнаты и пропылесосьте ковер, чтобы получить чистую стартовую поверхность.Если возможно, снимите плинтусы для более законченного вида.
    2. Поместите распорки между стеной и досками. Используйте распорки, чтобы обеспечить расширительный зазор ¼ дюйма от стены.
    3. Установите первую доску в углу комнаты, работая слева направо. Завершите первый ряд, соединив соединители шпунт и паз и совместив швы.
    4. Если вам не хватает места подряд, просто измерьте расстояние между стеной и последней доской, затем отметьте и отрежьте следующую доску соответствующим образом.(Инструкции по резке как для ламината, так и для винила см. В разделах выше, так как для каждого из них используется свой процесс резки.)
    5. Используйте оставшиеся обрезанные концы длиной не менее шести дюймов или больше, чтобы начать следующий ряд, чтобы расположить доски в шахматном порядке и придать им более естественный вид деревянного пола.
    6. Продолжайте движение вниз по комнате, убедившись, что доски сцеплены и все швы плотно прилегают друг к другу, используя блок для постукивания и резиновый молоток, чтобы зафиксировать доски.Добавьте распорки через каждые несколько футов по краям пола и снимите их, когда установка будет завершена.

    Вуаля, теперь у вас есть великолепный новый пол прямо над вашим старым ковром! Это действительно так просто.

    Сопутствующие материалы >> Временные полы для съемщиков

    Заключение

    Вау! Каково это — победить, обновив пол, не повредив ковер? Довольно фантастично, я уверена. Имея подходящие полы, инструменты и поверхности, вы можете выполнить работу и установить новый пол уже сегодня.

    О Сиднее Шилдс

    Сидней Шилдс — энтузиаст по благоустройству дома со страстью к писательству. Будучи большим поклонником революции DIY, ее опыт в создании, ведении блогов и маркетинге побудил ее присоединиться к Flooring Inc. flooring, and …

    Посмотреть все сообщения Sydney Shields

    простых способов застелить ковер при аренде, когда его не порвать

    iStock.com / Mukhina1

    У вас, как арендатора, ограниченные возможности по настройке арендуемой недвижимости. В большинстве случаев ковер порвать нельзя, но его можно накрыть. Вы можете сделать это, если страдаете аллергией, хотите минимизировать ущерб и защитить свой арендный залог или просто хотите вариант напольного покрытия, соответствующий вашему декору. Следующие советы научат вас, как легко застелить ковер в арендуемой собственности.

    Положите коврик или беговую дорожку

    Покрытие ковра в прокате ковриком или беговой дорожкой, вероятно, является самым простым решением, так как вам просто нужно купить его и уложить.Коврики и беговые дорожки, вероятно, не покроют весь ковер в вашей арендуемой собственности, но большие коврики могут покрыть большую часть ваших участков с интенсивным движением.

    В магазинах и в Интернете можно найти множество красивых ковриков и бегунов, которые можно легко свернуть и взять с собой по окончании срока аренды. Если старый ковер виден по периметру ваших комнат, подумайте о вариантах, которые сочетаются с вашим существующим напольным покрытием. Вы можете использовать смелость, если ковер нейтральный, но вы можете выбрать тонкий коврик или беговую дорожку, если ковер яркий или узорчатый.

    Качественные коврики и беговые дорожки могут быть дорогими, поэтому, если у вас ограниченный бюджет, вы можете предпочесть сделать свои собственные из остатков ковра. В качестве бонуса вы можете обрезать остатки, чтобы они идеально соответствовали комнатам в вашей аренде. Используйте шовную ленту и переплет ковра, чтобы связать края и предотвратить расползание ковра.

    Положите брезентовую ткань для пола

    Canvas также может быть отличным вариантом временного напольного покрытия для сдачи в аренду. Эти тряпки согревают пол, как ковер, не собирая при этом пыль.Влажная швабра — это все, что нужно для того, чтобы ваша ткань для пола оставалась чистой. Вы можете купить холст с рисунком или покрыть простой холст латексной или акриловой краской в ​​соответствии с вашим декором. Измерьте ширину и длину каждой комнаты, чтобы рассчитать ее площадь. Добавьте немного дополнительной ткани, чтобы учесть подшивку и усадку.

    Используйте холст с предварительной усадкой или усадите его самостоятельно, чтобы убедиться, что ткань для пола не сжимается от мытья полов или брызг. Если холст требует усадки, смочите большую губку в горячей воде и потрите ею поверхность ткани, чтобы она намочила.Замочив одну сторону, переверните ткань и нанесите влажную губку на нижнюю сторону. Разложите полотно и оставьте его на день или два, чтобы он высох. Он должен сжаться на несколько дюймов со всех сторон.

    Если вы купили простой холст, вы можете раскрасить его после того, как усадите его. Когда вы будете довольны тем, как выглядит ваша ткань для пола, отрежьте ее до нужного размера. Обязательно оставьте по 2 дюйма с каждой стороны для подгиба, чтобы не растрепаться. Пришейте нижнюю кромку, затем положите ткань для пола на ковер.

    Выберите подходящие решения для напольных покрытий

    Напольные покрытия с отрывом и приклеиванием просто отклеиваются от подложки и наклеиваются на верхнюю часть ковра.Хотя они останутся на месте во время вашего аренды, вы можете легко их снять и быть уверенными, что они не оставят остатков, когда вы выедете. Тем не менее, вам все равно следует получить одобрение арендодателя на случай, если произойдет какой-либо ущерб, поскольку это временные варианты.

    Ковровая плитка с отрывом и приклеиванием имеет мягкую теплую отделку, а виниловая плитка с отрывом и приклеиванием гладкая, поэтому обе плитки можно легко протереть. Они также не привлекают аллергены, как ковровая плитка. Виниловые листы с отшелушиванием и приклеиванием похожи на виниловую плитку с отшелушиванием и приклеиванием, но вы можете обрезать их по размеру и положить так, чтобы покрыть ковер всей комнаты.

    Начните торчать в углу комнаты и вылезайте из него, следуя инструкциям на упаковке. Вы можете обрезать плитки, если целые не подходят, когда дойдете до других краев.

    Укладка соединительных половиц или плитки

    Переплетенные половицы или напольная плитка фиксируются на месте, как кусочки мозаики. Варианты включают резину, поролон, ковровую плитку, ламинат и виниловые доски. Отпечатки на половицах и напольной плитке часто делают их похожими на более долговечные решения для пола, такие как каменная плитка и паркетные доски.Поскольку переплетенные половицы и напольная плитка также являются полупостоянными, спросите арендодателя, прежде чем укладывать их, чтобы убедиться, что они одобряют это. Например, некоторые домовладельцы беспокоятся о том, что паркетные доски задерживают влагу и вызывают плесень, если вы проливаете напитки. Если ваш домовладелец возражает, вам следует найти менее постоянное решение.

    У каждого типа паркетной доски и напольной плитки есть свои преимущества и недостатки. Некоторые варианты просто фиксируются на месте, другие требуют склеивания. Последний не лучший вариант для сдачи в аренду.Доски из ламината имеют деревянную основу, поэтому они подвержены воздействию влаги и влажности. Если вы находитесь в жарком климате или немного подвержены авариям, вам лучше подойдут виниловые доски, устойчивые к воздействию влаги. Кроме того, ковровая плитка под ногами кажется теплой, а плитка из пеноматериала и резины немного прохладнее. Ваши вкусы и бюджет также могут повлиять на ваше решение.

    В некоторых установочных наборах рекомендуется снимать плинтусы перед укладкой замкового пола, но не делайте этого для покрытия ковров в арендуемой собственности.Просто начните складывать кусочки в одном углу комнаты и выходите с этого места, следуя инструкциям на упаковке, чтобы соединить части вместе. Отрежьте доски или плитки по краям, если не подходят целые, или воспользуйтесь нашим следующим решением, чтобы закрыть то, что осталось.

    Проявите творческий подход с мебелью и фурнитурой

    Если ваше временное напольное покрытие не покрывает весь оригинальный ковер, вы можете покрыть его мебелью и приспособлениями. Диваны, книжные шкафы и большие горшки для цветов могут покрыть значительное количество ковра.Убедитесь, что вы положили водонепроницаемую дорожку для ковров, прежде чем украсить ее растениями, чтобы защитить ковер.

    Лучшие способы покрытия окон от пола до потолка

    19 апреля 2019 г.,

    Естественный свет, захватывающие виды и открытое пространство — вот качества, которые привлекают нас к окнам от пола до потолка. Они предлагают современный стиль любому домашнему дизайну, сохраняя при этом естественные элементы окружающей среды. Однако большие окна созданы не для функциональности. Отсутствие уединения, контроля температуры и потускневшая мебель — все это проблемы, с которыми мы сталкиваемся регулярно.Угадай, что? Вы не обязаны! Правильно подобрав оконные покрытия, вы сможете подчеркнуть красоту, сохранив при этом функциональность, так как вы покрываете окна от пола до потолка в своем доме.

    Ваш взгляд ценен

    Зачем закрывать потрясающий вид громоздкими портьерами или скучными жалюзи? Hunter Douglas предлагает ряд светофильтров для окон с различной степенью непрозрачности. Если вы предпочитаете светящееся свечение, с видом днем ​​и уединением ночью, есть варианты, разработанные специально для вас и ваших потребностей.

    Эти оттенки Silhouette® стильно закрывают окна от пола до потолка. Они обеспечивают легкую фильтрацию, чтобы сохранить текущее состояние вашей мебели и сделать ваше пространство ярче. Наслаждайтесь пейзажем без ослепляющего солнечного света Флориды.

    Естественный свет, пожалуйста

    Если комнатные растения необходимы в вашем доме, то вы понимаете ценность естественного света, который проникает через окна от пола до потолка.Но давайте посмотрим правде в глаза, иногда солнце бывает неумолимым. Ключ — это контроль света. Контролируйте, когда, как и в каком направлении солнечный свет проникает в ваше пространство.

    Управляйте своим комфортом

    Да, большие голые окна могут показаться воплощением мечты современных дизайнеров, придерживающихся минималистского стиля, однако на самом деле вам не нужны голые окна. Не нужно поступаться своим комфортом или температурой в доме ради эстетики окон от пола до потолка. Вы можете усилить их красоту с помощью оттенков сверху вниз снизу вверх и наслаждаться уединением.

    Сохраняйте стильность

    Вокруг окон всегда есть клеймо. Громоздкие шторы и устаревшие жалюзи безотносительно к дизайну вашего дома. Я здесь, чтобы сказать вам, что те времена давно прошли. Игра изменилась с появлением современных оконных покрытий с дизайнерскими тканями, которые дополнят стиль и внешний вид вашего дома. Вы удивитесь, почему вы не получили их раньше!

    Жизнь стала проще с моторизацией

    Моторизованные жалюзи и шторы сделают вашу жизнь легкой.Зачем переживать из-за настройки оттенков для этих труднодоступных окон, если вы можете настроить их одним нажатием кнопки. Установите расписание и настройте оттенки, чтобы они соответствовали вашему образу жизни!

    Пора закрывать окна от пола до потолка!

    Не знаете, с чего начать? Вот ваши следующие шаги. {2}}.\] Тогда предположим, что всего потребуется n плиток. Итак, это даст \ [n \ times \ text {Площадь 1 плитки} = \ text {Площадь пола} \ text {.} \] Итак, мы поместим эти значения и найдем значение n. Это n даст нам необходимое решение.

    Полный пошаговый ответ:
    Нам дано, что пол комнаты имеет длину 3 м в ширину и 4 м в длину. Итак, это прямоугольное помещение, и его пол необходимо покрыть квадратной плиткой 0,5 м.



    Сначала найдем площадь всего этажа и площадь одного массива.{2}} \]
    Помните, что \ [n \ times 0,25 \ ne 0,25 + n. \] Для любого вычисления \ [\ dfrac {12} {0,25} \] мы отменяем десятичную дробь, умножая ее на 100, указанное выше. Итак, получаем
    \ [\ Rightarrow \ dfrac {12} {0.25} = \ dfrac {12 \ times 100} {25} \]
    При упрощении получаем
    \ [\ Rightarrow \ dfrac {12} {0.25 } = 48 \]

    50 идей дизайна серого пола, которые подходят для любой комнаты

    Серый — идеальный цвет: неподвластный времени, классический, с множеством оттенков, он может вписаться в любую комнату и вписаться в любой стиль декора. Вы можете найти подходящие серые полы для современного, минималистского, деревенского и других стилей декора, и хорошая новость заключается в том, что царапины и пятна не бросаются в глаза на сером, как, например, на полированных черных полах.Серые полы не будут выглядеть эффектно, но они подчеркнут интерьер и сделают пространство воздушным и светлым. Какие виды серого чехла вы можете выбрать? В основном это плитка, дерево, бетон и камень, поэтому вы можете легко найти то, что вам нравится, или даже смешать их все в одном пространстве открытой планировки.

    Полы из серого дерева

    Древесина — наш любимый материал, я имею в виду фанеру, ламинат и другие типы деревянных полов. Дерево делает любое пространство уютнее и комфортнее, но вы должны тщательно выбирать отделку, чтобы сделать полы более долговечными, потому что дерево является наиболее хрупким покрытием для полов, особенно если у вас есть дети и домашние животные.Есть много оттенков серого дерева, которые вы можете выбрать, но мне очень нравятся не простые деревянные серые полы, а беленые дощатые полы, они идеально подходят для помещений в стиле шебби-шик и винтаж.

    Белые серые деревянные полы в гостиной в скандинавском стиле

    Серые полы в белом коридоре определенно придают помещению легкость

    Серый паркетный пол

    идеально подходит для открытого пространства с бетонными стенами (Axis Mundi)

    Дизайн французского паркета в белоснежных серых тонах отлично подходит для классического интерьера (Cheville Parquet)

    серые деревянные полы в однотонной гостиной

    современная кухня с серыми деревянными полами до стен и кухонным островом

    светло-серый ламинат для гостиной серая SPA-зона

    светло-серые полы с насыщенной текстурой древесины

    темно-серые состаренные деревянные полы идеально подходят для ванной комнаты в деревенском стиле

    старые деревянные полы из серого дерева напоминают барбад

    беленые паркетные полы с матовой отделкой для ванной комнаты

    современные полы в елочку с эффектом паркета

    деревянные полы с финишной отделкой d ищите винтажное пространство

    очень широкие серые полы из досок для современной гостиной

    Серый кафельный пол

    Плитку

    обычно выбирают для ванных комнат, прихожих и кухонь, потому что они очень прочные и практичные: их легко мыть и чистить, не нужно бояться царапин или пятен любого вида — они легко смываются.Плитка может быть классной формы — арабески, шестиугольника, гребешка или любой другой, а может быть просто выложена в различные узоры, например, в елочку.

    крупноформатная серая плитка для пола и стен в ванной

    крупногабаритная серая плитка с принтом под мрамор для стен и пола

    Темно-серая плитка для пола в ванной комнате очень практична

    Гексагональная плитка в стиле побелки на традиционной кухне с черными шкафами (Lukonic )

    Темно-серая плитка идеально подходит для внутренней и наружной кухни, потому что она не будет повреждена никакими погодными условиями (Architect Your Home)

    Серая напольная плитка арабески омбре для полов в ванных комнатах

    Керамическая серая напольная плитка, облицованная елочкой узор

    Шестигранная напольная плитка омбре с принтом под каррарский мрамор

    Если вы по-прежнему хотите тепла дерева, но не хотите жертвовать функциональностью, выберите керамогранит под дерево.Они практичны, как плитка, и имеют уютный вид под дерево, настолько реалистичны, что никто не догадывается, что это не дерево.

    керамогранит под дерево — очень функциональное покрытие

    такое напольное покрытие под дерево идеально подходит для ванной комнаты, где часто бывает влажно

    керамическая серая плитка с деревянным рисунком отлично подходит для любой кухни, где полы могут быть поцарапаны или испорчены

    Серый бетонный пол

    Бетон

    — самый прочный из когда-либо существовавших вариантов, они выглядят очень современно, лаконично и прослужат вечно.Серые бетонные полы идеально подходят для любой комнаты, от ванных комнат до гостиных, для современного, минималистского, скандинавского и других стилей. Если вы думаете, что это скучно, вы ошибаетесь, потому что бетон также может иметь разные оттенки, и его можно полировать или отделывать разными способами.

    серые бетонные полы идеально подходят для любой кухни благодаря своей функциональности

    простые серые бетонные полы для современного открытого пространства

    полированные бетонные полы идеально смотрятся в этой скандинавской гостиной

    бетон покрывает не только полы, но и стены. современная спальня

    светло-серый полированный бетон для полов и стен, оживленный деревом теплых тонов

    светло-серый полированный бетонный пол лучше всего подходит для такого функционального пространства, как кухня

    светло-серый бетонный пол отлично смотрится с яркой плиткой, покрывающей каминную полку в этой столовой (Novell Design Build)

    Темно-серый бетонный пол отлично смотрится под белеными деревянными кухонными шкафами (Godrich Interiors)

    Белая ванная комната с полированным бетонным полом, не боится влажности

    Серый каменный пол

    Stone — еще один самый прочный и практичный материал для полов, он идеально подходит для любого функционального пространства: прихожей, ванной комнаты, кухни или столовой, и особенно актуален, если у вас есть домашние животные и дети.Такой пол похож на бетон, но при этом придаст ему шикарный естественный оттенок; Самый используемый камень для полов — известняк, он выглядит потрясающе и естественно серого цвета.

    30 полов из серого брашированного известняка для естественного внешнего вида

    Серые полы из потертого известняка для гостиной

    32 каменные полы на кухне идеально функциональны и практичны

    Серый камень

    — идеальная идея для прихожей, потому что здесь нам нужен максимальная прочность

    Серые ковровые покрытия

    Ковры добавляют тепла и переворачивают любое место.Лучше всего они работают в спальнях, но вы также можете использовать их в гостиных, домашних офисах и соляриях. Хотя мы не рекомендуем их для кухонь и ванных комнат.

    гостиная с ярко-желтыми стенами и минималистским ковровым покрытием

    ковровое покрытие — лучший выбор для спальни (Павиния)

    серый ковер в сочетании с белыми стенами — простое решение для современного интерьера спальни (450 Architects, Inc.)

    серый ковер в современной гостиной с белыми стенами

    домашний кинотеатр с серым секционным диваном и серым ковром, отражающим меньше света, чем белый (Morrone Interiors)

    10 вещей, которые вам не говорят о покраске полов

    Для максимальной трансформации при минимальном бюджете вы не сможете превзойти краску.Новый цвет стен может изменить настроение комнаты, но на этом не заканчивается: несколько слоев могут изменить предмет мебели или преобразить всю кухню. Поэтому, когда Фан спросила на недавней редакционной встрече, что делать с нелюбимым полом в ее гостевой ванне, Джули ответила, конечно же: покрасьте его.

    Крашеные деревянные полы чаще всего ассоциируются с приморскими коттеджами, где они возникли из-за своей непринужденной практичности (взгляните на некоторые из наших фаворитов в «Дело о окрашенных деревянных полах в летнем коттедже»).Но красить можно не только паркетные полы: можно красить плитку, бетон, фанеру и даже линолеум. Вот еще 10 вещей, которые нужно знать о покраске полов.

    Вверху: деревянные полы, выкрашенные в черный цвет в английской гостинице; см. больше в The Rose: A Singular Seaside Inn on the English Coast, Color Edition.

    1. Вам понадобится план побега.

    Не загоняйте себя в угол. Придумайте путь к отступлению: начните со стороны комнаты напротив двери, а затем вернитесь к выходу.

    Вверху: Фотография Андрии Ло для Remodelista из Steal This Look: Vintage Bath Manka в Инвернессе, Калифорния.

    2. Лучшая краска может быть в магазине морской техники.

    Вам не нужно ходить на цыпочках по окрашенным полам, чтобы они не потрескались или не изнашивались; вся их привлекательность в том, что они прочные и практичные. Чтобы добиться этого эффекта, используйте полуглянцевую краску по шкале по крайней мере из прохода с краской, возможно, покрытую полиуретаном, если вы беспокоитесь об износе. Но, возможно, стоит выйти за рамки стандартных внутренних красок. Поищите морскую краску, краску для лодок или крыльца на основе латексной эмали, причем все они износостойкие и удобные.(Вы также можете использовать эмаль для обрезки, подобранную по вашему желанию.) Обратите внимание, что краски на масляной основе будут выносливыми, но также будут содержать много летучих органических соединений; подробнее об этом читайте в статье «Ремоделирование 101: все, что вам нужно знать о летучих органических соединениях в краске».

    Вверху: дубовые полы, окрашенные эмалью «Платиново-серый» Бенджамина Мура с современным эффектом. Фотография Мэтью Уильямса для Remodelista из журнала Nordic Beauty: Бруклинский таунхаус, заново изобретенный со стилем и сдержанностью.

    3. Сохраните спину с помощью напольного амортизатора.

    Если вы красите деревянные полы, их необходимо отшлифовать и загрунтовать.Это может быть изнурительной работой, если вы будете стоять на четвереньках с наждачной бумагой или даже с орбитальной шлифовальной машинкой. Сохраните свою спину и возьмите напольный амортизатор в хозяйственном магазине.

    4. «Темный» не означает «замаскированный».

    Общая мудрость заставляет нас поверить в то, что на белых или светлых полах видны все частицы пыли и грязи, а на черных или темных полах скрывается мусор. Но это заблуждение: нам говорили (по опыту), что полы темного цвета показывают гораздо больше, чем вы думаете, включая каждого пыльного кролика и крошку.Если маскировка беспорядка — ваша единственная причина для того, чтобы уйти в темноту, подумайте дважды, прежде чем совершать какие-то действия.

    27Дек

    Как положить плитку в туалете на пол: Nothing found for Kak Pravilno Vypolnit Ukladku Plitki V Tualete %23Podgotavlivaem Poverhnost

    27 Дек 1978 alexxlab Комментировать

    Укладка плитки на пол в ванной своими руками: инструкция для новичков

    Содержание статьи


    Исходя из специфики эксплуатации ванной комнаты, для её отделки следует использовать материалы, обладающие максимальной устойчивостью к негативному воздействию внешних факторов, таких как перепады температур, воздействие влаги, частая обработка с помощью химических веществ. Одним из них является керамическая плитка, которая, благодаря сочетанию отличных эксплуатационных характеристик и доступности является оптимальным вариантом для отделки напольной поверхности.

    Критерии выбора плитки

    Рассматриваемый сегмент рынка способен предложить широкий ассортимент изделий из керамики, поэтому изучим наиболее важные критерии выбора.

    Так как в данном случае выбирается плитка на пол в ванной, то наибольшее внимание нужно уделить:

    • коэффициенту водопоглощения. Этот параметр говорит о плотности и прочности изделия на сжатие, изгиб и т.п. Чем он ниже, тем выше качество продукции и дольше срок службы.
    • размерам плитки. Толщина продукции для пола варьируется от 8 до 20 мм. Для домашнего применения достаточно керамики сечением 8-12 мм. Что же касается ширины и длины – здесь выбор ограничивается лишь вашими предпочтениями и габаритами ванной комнаты. Для небольших помещений лучше приобрести мелко- или среднеформатную плитку с размером стороны до 40 см. Если вы новичок и хотите минимизировать количество подрезанных элементов, попросите консультантов подобрать вам изделие под длину или ширину вашей ванной, лучше квадратной формы. К примеру, для стороны 2,30 м с учетом межплиточных швов и компенсационных зазоров по периметру оптимальные габариты напольной плитки – 32,7*32,7.

    Несмотря на кажущуюся простоту дизайна, с помощью однотонной квадратной плитки можно создать достаточно эстетичную поверхность, которая будет отвечать всем необходимым требованиям.

    Что касается деталей цветового оформления материала, то нужно принять во внимание, что светлые тона визуально увеличивают пространство помещения, что актуально при его небольших размерах. При этом, если работы выполняются впервые, то не нужно выбирать сложные узоры декоративной поверхности, а стоит отдать предпочтение однотонным вариантам.

    Одна из наиболее значимых характеристик напольной плитки – устойчивость поверхности к воде и бытовой химии. Поэтому не доверяйте рекламным обещаниям и приобретайте напольное покрытие одинарного обжига с качественной глазурью.

    Следует также обращать внимание на коэффициент сопротивления скольжению, обозначаемый на упаковке литерой R. Ванная комната является одним из наиболее травмоопасных помещений и это факт. Поэтому для безопасности выбирайте продукцию с маркировкой R10-R12.

    Помните, что все параметры плитки указываются на коробке в виде пиктограмм. Зная их значение, вы легко подберете нужное.

    Маркировка плитки.

    Особенности проведения работ

    Перед тем, как приступать к работам, необходимо определиться с тем, какой именно способ укладки плитки на пол в ванной будет использоваться. Основные отличия здесь будут заключаться в положении плиток друг относительно друга, а также стен помещения. Так, можно выделить:

    • Прямую укладку (традиционный способ) – характеризуется простотой выполнения, ведь отдельные элементы располагаются в рядах без смещения. При такой раскладке плитки поверхность пола будет напоминать «клетку» тетрадного листа. Просто, лаконично, элегантно.

      Параллельная укладка.

    • Диагональную укладку – в этом случае плитка монтируется от угла помещения. Во многом этот способ идентичен предыдущему, но несколько сложнее. Элементы должны располагаться строго под углом в 45 градусов по отношению к стенам комнаты.

      Диагональная укладка.

    • Монтаж «вразбежку» — может напоминать один из вышеупомянутых вариантов, с той разницей, что в этом случае плитку выкладывают со смещением друг относительно друга. Обычно, сдвиг составляет треть или половину габарита элемента и визуально смотрится, как кирпичная кладка или палубный настил.

      Укладка вразбежку.

    Существуют также и иные способы укладки: «ёлочка», модульная, со сдвигом и др. Для формирования такого рисунка используется керамика прямоугольной формы. Новичкам рекомендуем для начала потренироваться на квадратной плитке средних размеров, от 15х15 до 33х33 мм. Соответственно далее речь пойдёт об укладке напольной продукции классическим способом, как наиболее легком в исполнении для большинства начинающих мастеров.

    Среди особенностей работы с керамической плиткой стоит упомянуть и то, что при укладке неизбежно возникает необходимость её:

    • подрезки для формирования обводов труб и т.п.
    • подгонки под размеры помещения или при подборе рисунка (раппорт).

    Осуществить эту задачу возможно несколькими способами. Наиболее простой вариант – плиткорез.  С его помощью можно значительно ускорить работу, повысить точность среза. Бытовые модели недороги, да и срок их службы невелик, альтернативное решение – простой стеклорез.  На поверхность нужно нанести разметку, приложить линейку и провести режущей кромкой инструмента 1-2 раза. Затем сдвинуть плитку на край стола и резко надавить, отломав ненужное.

    Важно! Режущие движения с помощью стеклореза или плиткореза необходимо производить с лицевой стороны, в противном случае это может привести к откалыванию части глазури.

    Особенности раскладки плитки

    Чаще всего размеры помещения требуют подрезания плитки при укладке. Поэтому необходимо посчитать, сколько целых элементов в ряду. После чего убрать одну из них и распределить полученное количество от центра к краям. Оставшиеся зазоры между стенами и напольным покрытием заполняются широкими обрезками плитки. Основная идея здесь в том, чтобы кусок керамики у стены имел ширину больше, чем в половину целого элемента. В этом случае поверхность будет выглядеть целостно и красиво.

    Правильное распределение плитки.

    Укладка

    Для того чтобы укладка напольной плитки в ванной была выполнена качественно, работа проводится в несколько этапов.

    Подготовка поверхности

    Основным условием успешного выполнения работ по укладке пола в ванной своими руками является ровное, прочное, сухое и чистое основание.

    Для выравнивания поверхности используется классическая стяжка или наливные полы. Сухая смесь  выбирается исходя из состояния основания. С незначительными неровностями справится промышленный самовыравнивающийся состав, а при существенных изъянах придётся выполнить стяжку.

    Для экономии пространство под ванной может не покрываться плиткой. В этом случае мы рекомендуем приобрести удобные декоративные экраны под ванну из ПВХ или ЛМДФ (Метакам, Vitra, Alavann и др). Либо же сделать самостоятельно из стеновых пластиковых панелей, крашеной фанеры или ДСП.  При этом сократится не только расход плитки, но и общее время работ, ведь ванну не нужно будет демонтировать и выносить. В этом случае можно пространство под ванной залить слоем смеси до уровня общей поверхности, а после высыхания загрунтовать и гидроизолировать.

    Что касается гидроизоляции, то водобарьерный слой должен быть создан на всей площади пола ванной. Рынок предлагает большое количество материалов, от битумной мастики до специальных рулонных изделий. При нанесении гидроизоляционного средства особое внимание следует уделить местам установки труб и сантехники. Для наибольшей эффективности нужно оформить «заступы» на стены высотой 20-30 см.

    Совет! Если позволяет бюджет, обязательно установите электронную систему от протечек воды. Благо на рынке сейчас их представлено великое множество. Система состоит из контроллера, шарового крана с электроприводом и напольных датчиков, которые устанавливаются в местах возможных протечек. Совместно с гидроизоляцией, такая система даст почти полную гарантию от аварий. При этом очень желательно чтобы уровень пола в ванной был на пару сантиметров ниже, чем уровень пола в коридоре, для предотвращения попадания даже минимального количества воды в смежные помещения.

    Для выравнивания поверхности может быть выполнена классическая стяжка или же использоваться наливная самовыравнивающаяся смесь. Выбирать здесь необходимо, исходя из состояния основной поверхности. С незначительными неровностями справится наливная смесь, а в случае более явных изъянов придётся выполнить стяжку.

    Оценка ровности поверхности осуществляется с помощью двухметрового металлического правила для стяжки. Перепады не должны превышать 2 мм при использовании полимерного клея и 4 мм при работе с плиточным клеем на цементной основе. Небольшие ямки, каверны нужно заполнить быстросохнущими ремонтными смесями, а бугорки стесать.

    После высыхания поверхности её необходимо прогрунтовать. Это повысит общую адгезию (сцепление) поверхностей, что положительно отразится на общей прочности поверхности.

    Перед грунтованием необходимо очистить пол от грязи, пыли, мусора, остатков лакокрасочных покрытий, пятен масла, битума, сажи, клея. Если проводилось выравнивание, то следует выдержать технологический перерыв: для стяжки 28 суток, наливного пола — не менее 7 дней. ПО истечении этого срока основание необходимо обработать грунтовкой в 1-2 слоя. Это повысит адгезию (сцепление) материалов и улучшит качество поверхности.

    Монтаж плитки

    Плитку необходимо занести в помещение и дать время на акклиматизацию в течение 24 часов. Распаковывать материал сразу нежелательно.

    Приготовьте клей. Сухую смесь необходимо затворить водой в соответствии с инструкцией на упаковке. Раствор лучше готовить порциями, так как срок его жизнеспособности невелик – от 30 минут до 1 часа.

    Начинать работу наиболее целесообразно с самого «видного» угла, а первый ряд выстраивать вдоль самой длиной стены. Нанесите на основание мастерком плиточный клей и распределите его зубчатым шпателем узкой полосой по ширине, равной примерно 1 ряду керамики. Уложите первую плитку с учетом компенсационного зазора между стеной и полом (7-10 мм), слегка подвигайте ее и зафиксируйте.  После монтажа первых двух элементов между ними вложите дистанционные крестики для получения ровных межплиточных швов.

    Для достижения максимально качественного результата при укладке можно использовать специальные системы выравнивания плитки российского или европейского производства.

    Если размер элементов более 50х50, то плитка укладывается методом двойного приклеивания. То есть адгезионный состав наносится и на пол, и на изнаночную сторону керамики. Такой подход обеспечит надежную фиксацию покрытия и долгий срок эксплуатации.

    Важно также обратить внимание и на соответствие уже приклеенных плиток единому горизонту. Для этих целей при укладке используется строительный уровень, который прикладывается на несколько соседних плиток.

    Важно! Чем длиннее будет уровень, тем точнее будут его данные. Размеров приспособления должно хватать для сравнения уровня трёх соседних элементов.

    Основные сложности у начинающих мастеров обычно возникают во время укладки крайнего ряда. Использовать целые элементы в таких случаях удаётся крайне редко, поэтому плитку необходимо будет отрезать до требуемых размеров. После чего поверхность оставляется до высыхания клея. Определить сколько сохнет плитка на полу поможет инструкция на упаковке состава. Как правило, указываются усредненные данные – 3-7 суток. Чем выше влажность воздуха и ниже температура, тем больше срок сушки.

    Затирка швов

    Завершающим этапом работы является затирка швов. Для этих целей применяются различные составы: цементные, цементно-полимерные, полимерные герметизирующие. Сухие смеси затворяются водой и наносят резиновым шпателем на стыки. Если используется герметик, понадобится скелетообразный пистолет, с помощью которого можно легко и быстро заполнить швы.

    После нанесения цементных составов нужно подождать 10-20 минут и смыть излишки влажной целлюлозной губкой. Если на поверхности остался белесый налет, его удаляют на следующий день кислотным очистителем для кафеля. Полноценная эксплуатация пола возможна через 5-7 дней после окончания работ.

    Рекомендуем: Затирка швов.

    На этом основные этапы укладки плитки на пол ванной комнаты можно считать завершёнными. Для человека впервые сталкивающегося с такой необходимостью задача может показаться сложной. Но при наличии базовых навыков и желания подобная работа вполне осуществима своими руками. Такой подход позволит избежать солидных материальных трат, а сама ванная комната станет предметом личной гордости.

     

    Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

    Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

    Хорошая реклама

    Самое читаемое

    Укладка кафеля на пол в туалете

    Ремонт в туалете чаще всего не ограничивается заменой сантехники и полочек или шкафчиков. Для получения красивой картинки не обойтись без укладки новой плитки на стены и пол. Можно, конечно, нанять специалистов, которые выполнят всю работу. Однако это помещение не настолько большое, и можно попробовать уложить плитку собственными силами. Так что давайте рассмотрим, как осуществляется укладка плитки в туалете на пол и на стены.

    Какие инструменты понадобятся


    Подготовка всех необходимых материалов и инструментов заранее позволит сделать укладку плитки в туалете максимально качественно и эффективно. Когда все нужное под рукой, нет необходимости отвлекаться на поиски того или иного инструмента. На первый взгляд список может показаться длинным, однако в нем нет ничего страшного, многие из перечисленных инструментов можно заменить другими, которые есть под рукой.

    Для укладки плитки в туалете понадобятся:

    1. Гибкий уровень (им проверяются, переносятся и закрепляются горизонтальные отметки).
    2. Двухметровая деревянная рейка (с ее помощью определяются неровности поверхности).
    3. Емкость для раствора (может быть использовано обычное ведро небольшого размера).
    4. Емкость для плиточного клея.
    5. Шнуры (используются для закрепления горизонтальной провески), которые можно заменить рыболовной леской.
    6. Плиткорез (в связи с достаточно высокой ценой можно заменить обычным алмазным стеклорезом).
    7. Рулетка (ею измеряют разметку).
    8. Лопатка (или обыкновенный шпатель, которым наносится и разравнивается раствор).
    9. Строительный уровень (им проверяется горизонтальность маяков).
    10. Специальная мешалка (может быть заменена насадкой для дрели).
    11. Топорик (может быть заменен на небольшой молоток, которым наносят насечки).
    12. Крестики (позволяют сделать швы ровными и одинаковыми по ширине).
    13. Чистая тряпка.

    Этот список может быть дополнен по желанию, однако наличие названных инструментов сделает укладку плитки комфортной и качественной.

    Подготовка полов в туалете перед укладкой


    От качества подготовки пола в туалете зависит результат укладки плитки, однако бояться этого этапа ремонта не стоит. Избавившись от старой сантехники, приступают к отбивке старого кафеля. Для этого используют молоток и зубило. Очень важно при этом надеть перчатки и очки. После снятия плитки зубилом убирают остатки старого клея.

    Следующий этап является самым важным и заключается в выравнивании поверхности пола. Около 80% успешной укладки плитки зависит от того, насколько ровной будет поверхность.

    Бетонную поверхность пола выравнивают специальной строительной смесью для пола или обычной смесью песка и цемента. В случае использования второго варианта процесс похож на обычное оштукатуривание стен. Однако выбор специальных самовыравнивающихся смесей предполагает другую технологию. Пропорции смешивания, максимальная толщина слоя и время высыхания указаны в инструкции производителя. Если на полу есть микротрещины, специалисты советуют положить слой гидроизоляции. Чтобы увеличить сцепление смеси и основания пола, основу необходимо обработать грунтовкой.

    Далее необходимо вычертить уровень по периметру комнаты с помощью специального водяного уровня. Делать это лучше вдвоем. После нанесения отметок на стены их соединяют прямыми линиями.

    Затем устанавливают маятниковые рейки и заливают пространство приготовленным раствором. Если на поверхности возникают пузырьки, их удаляют игольчатым валиком. Работу по заливке пола проводят от дальней стены к выходу.

    Процесс укладки плитки в туалете


    Укладка плитки в туалете — это уже следующий шаг и самый главный. После выравнивания и полного высыхания поверхности пола и стен в туалете можно приступать непосредственно к укладке плитки. Укладывать плитку на пол необходимо с самого видно места, чтобы обрезанный кафель был по бокам. Очень важно правильно положить именно первую плитку, так как от этого зависит конечный результат. На обратную сторону кафеля зубчатым шпателем наносят раствор, после чего плитку прижимают к полу. То же самое делают и со второй плиткой. Выдавившийся клей необходимо сразу убрать.

    Для получения одинакового расстояния между кафелем используют пластмассовые крестики. В ходе укладки плитки нужно постоянно проверять ровность с помощью уровня. При укладке кафеля на теплый пол лучше воспользоваться специальным клеем, а при работе с деревянной поверхностью рекомендуется добавлять в раствор клей ПВА. Чтобы плитка лучше держалась на деревянном полу, клей необходимо наносить не только на кафель, но и на поверхность пола.

    При укладке плитки на стену самым важным является первый ряд. Укладывают кафель на стены, обычно, снизу вверх. Клеевой раствор наносят на плитку зубчатым шпателем и прижимают кафель к стене. Уложив первый ряд, желательно подождать, пока клей высохнет. Далее можно продолжать работу по той же схеме, постоянно проверяя ровность уровнем. Использование пластмассовых крестиков позволит получить одинаковое расстояние между кафелем.

    Приступать к затирке швов можно через несколько дней, когда клеевой раствор полностью высохнет. Перед этим плитку необходимо очистить от остатков клея.

    Затирку лучше выбирать качественную и от проверенного производителя, чтобы в дальнейшем избежать трещин швов.

    Чтобы больше разораться в деталях укладки плитки в туалете на пол , можно посмотреть следующее видео.

    А также видео инструкция по укладке плитки на стену.

    Читайте также:

    Первым вопросом, который возникает при самостоятельном ремонте в квартире или доме, как положить плитку в туалете. Даже обращая внимание на то, что площадь такого помещения обычно незначительна, список необходимых к проведению работ довольно обширен.

    Таким образом, для того, чтобы провести укладку плитки в санузле необходимо досконально изучить технологию и максимально ответственно относится к каждому из этапов работы.

    Материалы и инструменты для укладки


    Первым вопросом, который следует рассмотреть становятся используемые инструменты для укладки пола в туалете, а также выбор необходимого для работы плиточного клея.

    Для начала придется рассмотреть все нюансы данного помещения. Хоть оно и мало по площади. Важным фактором становится тот факт, что туалет расположен отдельно от ванной, либо совмещен с ней. В данном случае рассматривается ситуация, когда комнаты расположены отдельно.

    Таким образом влажность помещения в данной ситуации несколько меньше, потому нюансы проведения работ будут отличатся от укладки плитки на пол в ванной.

    В первую очередь это стоит учитывать при выборе кафеля. В небольших помещениях хорошим вариантом становится светлая плитка, при этом размер лучше подбирать средний. Также, для создания индивидуального дизайна можно предусматривать разделение на несколько зон (оттенков) что выполняется с помощью фризов.

    Также стоит учитывать и фактуру плитки. Выбирать рекомендуется глазурованную гладкую плитку, поскольку туалет является рассадником бактерий и микробов, и потому лучше всего выбирать материал, который не поддается поражению и загрязнению.

    Непосредственно для проведения работ понадобятся следующие материалы и инструменты:

    1. В первую очередь сама плитка и клей.
    2. Следующим материалом становится затирка для швов, а также герметик силиконовый.
    3. Также, для обработки плитки и швов после укладки понадобятся специальные водоотталкивающие вещества и антисептики.
    4. Шпатлевка и грунтовка.
    5. Гипсокартон, а также элементы каркаса (профили и уголки).
    6. Строительный уровень и рулетка.
    7. Перфоратор, дрель, шуруповерт, плиткорез, болгарка и строительный миксер.
    8. Несколько шпателей, обычные (маленький и большой), а также зубчатый.
    9. Также смесь для выравнивания пола.
    10. Кисти.
    11. Резиновая киянка и молоток.
    12. Также для нанесения отметок карандаш и линейка.

    Подготавливаем поверхность


    Следующим этапом в вопросе, как положить плитку на пол в туалете, становится подготовка поверхности.

    Сама подготовка разделяется на несколько этапов, которые обязательно должны быть выполнены:

    1. Первым этапом становится демонтаж старого покрытия. Для начала снимается вся сантехника, мебель и выносится из комнаты. Старая плитка снимается с помощью перфоратора. На участках, где расположены коммуникационные системы рекомендуется вооружиться стамеской, чтобы ничего не повредить.
    2. Следующим этапом становится очистка поверхности, ее выравнивание и обработка защитными составами. Таким образом, отметим, что положить плитку в туалете своими руками можно только на идеально ровный пол. Очищаем полы, после чего заливаем бетон (это может быть стяжка или жидкие полы). После высыхания грунтуем и обрабатываем антисептиками. Стены при этом оштукатуриваются.
    3. Для скрытия коммуникаций рекомендуется монтировать короб из гипсокартона (обязательно влагостойкого). Для этого необходимо сформировать каркас из металлических элементов, после чего монтировать на него гипсокартон и зашпатлевать его.
    4. Последним этапом становится нанесение разметки. Для этого необходимо полноценно продумать всю концепцию укладки, и нанести соответствующие метки.

    Укладка на пол


    Теперь перейдем непосредственно к процессу работ и разберем, как положить плитку на пол в туалете. Начинать укладку необходимо только с целых фрагментов и приступать к работе с дальнего угла комнаты. Для этого понадобится изначально определится с расположением плиток.

    Альтернативой становится положить первую плитку в углу у двери, а далее продолжить работу вглубь комнаты. Таким образом далее уходим в конец комнаты и возвращаемся обратно к выходу.

    Как уже упоминалось, сначала проводится укладка целых фрагментов, после чего, с помощью плиткореза или болгарки вырезают фрагменты необходимой формы и размера. Также вырезаются все отверстия под трубы и сантехнику. Подробно об укладке плитки на пол.

    Важно! Разметку необходимо наносить на обратную сторону самой плитки.

    Сам процесс укладки происходит следующим образом:

    1. В первую очередь проводится приготовление раствора, после замешивания ему необходимо настояться 10-15 минут. Саму же плитку необходимо ненадолго замочить в воде.
    2. Следующим шагом, с помощью зубчатого шпателя наносим немного раствора на пол и распределяем его по поверхности слоем не более 5-6 миллиметров.
    3. Плитку достаем из воды, лишнюю воду с ее необходимо струсить, и обтереть с помощью тряпки со всех сторон.
    4. Теперь прикладываем кафель к полу на клеевую смесь и прижимаем. Равномерно следует утрамбовать плитку, для этого используется резиновый молоток или киянка.
    5. После чего плитку следует проверить по уровню, при необходимости выровнять. Обязательно положение элемента должно быть строго горизонтально.
    6. Далее укладываем вторую плитку, выравниваем ее по первой, также используем крестики в 2-3 миллиметра для формирования ровных швов.
    7. Таким же образом происходит укладка остальных плиток. Важно каждую из них проверять по уровню.

    Укладка на стену


    Теперь пришло время проводить укладку плитки на стены. К сожалению, сейчас укладывается плитка для маленького туалета, и потому большого пространства для совершения массы дизайнерских маневров, а также воплощения масштабных идей в небольших ванных комнатах. Потому, рекомендуется приобрести несколько плиток с рисунком, и выделить их на стене фризами.

    Технология укладки плитки в таком случае будет следующей:

    1. В первую очередь необходимо провести разметку положения рядов плитки. На уровне второго ряда следует закрепить опорную рейку. Кладка начинается со второго ряда, первый докладывается в последнюю очередь, после высыхания верхних слоев.
    2. Как и в первом случае, с помощью зубчатого шпателя наносится немного клея на небольшую площадь, после чего намазывается сам кафель и прикладывается к стене.
    3. Как и в случае с полом, сначала необходимо работать с целыми плитками, а по окончанию заниматься резкой кусочков.
    4. Также укладывается плитка и на короб (применяется такая же как для стены).
    5. В некоторых случаях, в домах встречается небольшой выступ, который напоминает бетонный плинтус. Такой выступ можно обклеить с помощью узеньких прямоугольных кусочков.

    Также внимание следует уделить и дверному проему, его облицовка выполняется резными деталями (в большинстве своем цельные плитки не помещаются). Обычно для нарезки используется плиткорез или болгарка.

    Затирка и герметизация


    И последним этапом работ становится затирка швов. Это завершающая стадия, проводится, когда вся кафельная плитка для туалета уже уложена и клеевая смесь высохла.

    Технология проведения довольно проста. Для начала берется затирка, в зависимости от типа она разводится жидким компонентом, в соответствии с инструкцией. С помощью резинового шпателя заполняется пространство между плитками. В углах и на дверном коробе дополнительно швы обрабатываются герметиком.

    Таким образом и проводится укладка плитки в туалете. Теперь, руководствуясь полученными знаниями вы сможете самостоятельно провести ремонт в своем туалете. Также полезно будет ознакомится с укладкой плитки в ванной и кухне. А в завершение предлагаем посмотреть несколько видеороликов о проведении ремонта в туалете своими руками.

    Как положить плитку на деревянный пол в ванной комнате

    Основание под кафельную плитку чаще всего представляет собой цементную стяжку, но иногда по разным причинам сделать ее нельзя. Можно ли в таком случае положить плитку на деревянное основание? И если да, то как это сделать, ведь дерево и кафель – плохо совместимые материалы? Ответ будет таким: можно, но только при условии тщательной подготовки поверхности и соблюдении особой технологии. Давайте выясним, как своими руками положить плитку в ванной комнате на деревянные полы по всем правилам.

    Нюансы укладки кафеля на деревянное основание

    Дерево подвержено деформациям, оно может рассыхаться и разбухать, и эти свойства совершенно не способствуют созданию качественного и долговечного плиточного покрытия на полу. Из-за отсутствия статичности клей будет растрескиваться, кафель – отставать от поверхности. Поэтому нужно создать изолирующую демпферную прослойку либо придать основанию большую жесткость.

    Если речь идет о деревянных полах в ванной, важно позаботиться о защите от воздействия влаги, приводящей к образованию плесени и грибка, гниению досок, деформации древесины. Керамика является надежной защитой от влаги, если правильно подготовить основу, а затем качественно обработать швы.

    После монтажа плитки на деревянное основание нужно быть готовым к следующим проблемам, которые можно устранить только до укладки финишного покрытия:

    • прогиб поверхности при шаге между лагами более 0,5 м или при толщине чернового пола менее 20 мм;
    • отставание плитки от основы;
    • скрип, от которого не избавит слой керамики.

    Разберем процесс подготовки основания и укладки кафеля поэтапно.

    Подготовка чернового пола к укладке плитки

    Перед работой с кафелем оценивается состояние поверхности.

    1. Удаляются декоративные покрытия в виде линолеума, ламината и др.
    2. Старую гидроизоляцию заменяют. Защитный слой должен быть качественным.
    3. Особое внимание уделяется осмотру чернового пола, который изготовлен из дешевых сортов древесины.
    4. Лаги делаются из высококачественного дерева, обработанного антисептическими средствами. Их можно не менять, но проверить необходимо.

    На ветхий пол кафель не кладется, поскольку скрип не устранится, и плиточное покрытие всегда будет находиться под угрозой.

    Порядок подготовки деревянного основания:

    • Производится полный демонтаж со снятием покрытий, чистового и чернового пола. Разборка является трудоемкой, но для получения хороших результатов это сделать необходимо.
    • Выравнивается основание.
    • Разобранные перекрытия обрабатываются антисептиком глубокого проникновения и антипиреном. Слои наносятся несколько раз с полным высыханием. Если перекрытие бетонное, нужно обработать поверхность грунтовкой и зашпаклевать щели.

    • Шпунтовые доски разбираются и заменяются, если обнаружен износ.

    Расстояние между лагами не должно превышать 0,5 м. Дерево может не выдержать нагрузки и пол будет прогибаться. Если это расстояние больше, необходимо добавить лаги, оптимальный шаг –0,4 м.

    • При наличии перекосов конструкция выравнивается стяжкой или за счет применения подкладок под лаги.

    Под лагами должна быть уложена гидроизоляция: рубероид, полиэтилен или специальные пленки, не пропускающие влагу и предотвращающие образование конденсата на поверхности.

    • Пространство между основанием и лагами заполняется мелким керамзитом. Он служит тепло- и звукоизолятором, а также впитывает лишнюю влагу. Сверху оставляется зазор 5 см для вентиляции. Необходимо обеспечить выход воздуха из подпольного пространства.
    • Основой под кафель является доска или толстая водостойкая фанера. Со старых поверхностей удаляется лак или краска. Между досками оставляется зазор 3–5 мм для компенсации деформаций от влаги. Пол выравнивается шлифовальной машинкой, щели шпаклюются.

    Создание изолирующей прослойки

    Жесткость стяжки или плиточного клея значительно выше, чем дерева, применяемого в качестве основания. Поэтому между кафелем и полом располагается прослойка, компенсирующая подвижки древесины, а также формирующая гидроизоляционный слой.

    При использовании специальной многофункциональной пленки амортизирующий слой следует класть твердой стороной к плитке, а эластичной – к доскам. Чтобы они дышали, материал должен пропускать пар и воздух, но блокировать проникновение влаги.

    Гидроизоляция может быть рулонной или жидкой.

    • Твердый материал раскатывают по полу и закрепляют скотчем.
    • Олифу или латексную пропитку наносят на деревянную поверхность и сразу укладывают малярную сетку.

    Демпфером против подвижки древесины может быть эластичная подложка из клея, на который крепится плитка.

    Промежуточный слой между плиткой и деревом: варианты

    Непосредственно на деревянный пол укладывать плитку не рекомендуется. Напольное покрытие может деформироваться и потрескаться. Под керамической плиткой должно быть жесткое основание, в качестве которого применяется один из следующих материалов:

    • фанера, ОСБ;
    • самовыравнивающаяся смесь;
    • гипсоволокно.

    Подготовка фанеры и обрезной доски

    При укладке плитки на дерево без дополнительной стабилизации основания в качестве слоя, который будет компенсировать колебания параметров древесины, выступит специальный клей с эластичными свойствами, которые сохраняются после затвердевания. Подойдут составы Lacrysil, Liokol, «Крепс», «Церезит». Перед нанесением клея потребуется шлифовка и заделка швов шпаклевкой.

    Укладка на доски фанеры или плит ОСБ увеличит надежность основания, хотя в качестве клея рекомендуется использовать все тот же эпоксидно-полиуретановый состав.

    Наливной пол

    Для дерева выбираются совместимые с ним сухие самовыравнивающиеся смеси. В них отсутствует казеин – вещество, разрушающее структуру дерева, и присутствуют волокнистые добавки для улучшении адгезии.

    • Периметр предварительно оклеивается демпферной лентой на высоту заливки и плитки.
    • На тщательно очищенный пол наносится подготовленная смесь. Толщина слоя – 2,5–5 мм.

    • Пока состав жидкий, из него удаляются воздушные пузырьки с помощью игольчатых валиков.

    Плитка на такое основание укладывается так же, как и на обычную стяжку.

    Сухая стяжка (ГВЛ)

    Сначала на доски укладывается гипсоволокно, а на него монтируется плитка. Мокрых процессов вблизи дерева нет совсем, что предотвращает его намокание. Идеальным вариантом является «Кнауф-суперпол» из ГВЛ.

    • Плиты ГВЛ укладываются на ровный настил чернового пола со смещением соседних полос в шахматном порядке.
    • Соединение их друг с другом производится с помощью замков с нанесением клея или герметика на выступающие части.
    • После укладки каждого блока листы гипсоволокна крепятся к полу саморезами.
    • Перед креплением плитки на поверхность ГВЛ наносится грунтовка, которая должна быть совместимой с составом клея.

    Порядок монтажа кафеля на деревянную поверхность

    Последовательность действий будет такой:

    • От середины стен проводятся перпендикулярные линии, и находится центр комнаты.
    • Пол выкладывается плиткой с использованием крестиков и строительного уровня. Проверяется ровность каждого элемента. Укладка начинается со стороны напротив двери.

    Прямая схема раскладки дает возможность сэкономить на подрезке, а диагональная – исправить кривизну пола от расходящихся трапецией противоположных стен.

    • В первую очередь выкладываются все цельные плитки. После застывания клея, когда по полу уже можно ходить, кафель подрезается и монтируется в местах примыкания.

    Заключение

    Напольная плитка – оптимальное решение для ванной комнаты. Она может применяться даже для деревянного пола, если правильно подготовить поверхность основания. Здесь важно сделать его прочным, ровным и с надежной защитой от влаги. Все тонкости процесса – на видео ниже.

    Как залить пол в туалете под плитку — выбор раствора, порядок выполнения работ

    При ремонте пола в туалете к работам надо подойти ответственно, так как от них зависит, насколько поверхность пола будет ровной, потому что потом на него кладется финальное покрытие и никаких неровностей быть не должно.

    Еще один важный момент, связанный с заливкой пола, состоит в том, что в многоквартирном доме от качества заливки и покрытия зависит сохранность потолков у соседей ниже.

    Подбор материала

    К материалу, который применяется в ванной, требования особые, как и в туалете. В этих помещениях повышенная влажность. Поэтому деревянные покрытия для пола не годятся. Есть вариант использовать в таких помещениях линолеум, но его главный недостаток в том, что пропускает воду на стыках, поэтому применение возможно только если финансов немного, ремонт нужен срочно и приходится выбирать экономичный вариант. Но даже из соображений экономии деревянные поверхности исключены.

    Линолеум в туалете

    В нормальной ситуации для этих помещений применима керамическая плитка. Она водонепроницаема, по цене есть возможность выбрать то, что приемлемо.

    Укладка не займет много времени, а прослужит долго. После подбора материала возникает вопрос, как залить пол в туалете под керамическую плитку.

    Плитка в сантехнических помещениях

    Ход работ в туалете

    Подобрав необходимого размера и расцветки плитку, можно приступить к работам по заливке. Но предваряют их подготовительные действия, без которых невозможно заливать раствор.

    • Демонтаж унитаза.Нужно сделать, потому что невозможно правильно уложить плитку. Для этого сливают воду из бачка, снимают бачок, отсоединяют унитаз от канализации (отверстие закрыть) и убирают.
    Демонтаж унитаза
    • Сбить старую плитку. Нет смысла сбивать и старую стяжку, она в нормальном состоянии, только убрать неровности, остатки плиточного клея и поверхность выровнять. Но если задача — полностью убрать старую стяжку, чтобы стяжка пола была совершенно новой, то придется потрудиться.
    • Теперь на пол наносится слой гидроизоляции. Это может быть ПВХ-пленка. Прежде чем укладывать, поверхность смазывают битумной смесью или грунтовкой. У пленки недостаток – со временем отслаивается. Поэтому из гидроизоляционных материалов лучше применить полимерцементную изоляцию, что дороже, но надежнее, да и потолок соседей будет целей. А в ванной изоляция обязательна.
    Битумная грунтовкаГидроизоляция при стяжке
    • Устанавливаем маяки. Две деревянные рейки, которые крепятся на раствор, подравниваются по уровню, а раствор приготовляется из той же смеси, что и заливка. Есть вариант сделать стяжку без использования маяков, применяя самовыравнивающуюся смесь.
    • Теперь можно производить работы по заливке в туалете. Для этого нет необходимости самостоятельно приготавливать из разных компонентов смесь, они продаются готовыми. Весь процесс производится в один заход, раствор разравнивается деревянным правилом. Через несколько дней поверхность отвердеет, и в туалете можно производить работы по укладке плитки.

    Все работы можно произвести самостоятельно, предварительно подобрав материал.

    Работы вполне по силам одному человеку, когда речь идет о туалете, учитывая небольшую площадь.

    Стяжка в ванной

    Особенности заливки стяжки в ванной

    Напольную поверхность в данном помещении окончательно оформляют, когда подготовлено надежное основание, которое даст полную гарантию защиты от влаги. Для ванной есть некоторые особенности:

    • существует вероятность того, что вода будет проливаться на пол, много узлов и систем коммуникаций, что несет угрозу потолку тех, кто живет ниже;
    • большая нагрузка на пол, так как здесь на небольшой площади расположено много оборудования: кроме ванны, стиральная машинка, раковина, трубы коммуникаций;
    • в ванной поверхность устраивать не идеально горизонтально, а делать небольшой уклон в сторону входа;
    • старую стяжку полностью удалить, старый материал в этом случае лишний, затруднит дальнейшие работы.

    Далее производятся те же работы, что и в случае с санузлом. Поверхность тщательно очищают, заделывают трещины, устанавливают маяки.

    Следует с особым вниманием подойти к гидроизоляции в этом помещении. Не поскупиться и устроить надежное, в будущем это окупится. И лучше подобрать плитку из керамогранита.

    Как выровнять основание при помощи наливного пола, узнаете из видео:

    Средняя оценка оценок более 0 Поделиться ссылкой

    Плитка на полу в ванной комнате > %

     

     

    В чем состоит проблема по укладке плитки на пол за один день?

    Площадь ванной комнаты небольшая ( не превышает в среднем 5-6 м/2).

    Такой объем работы  реально сделать  за день.  Сложность  в том, что  начинать укладку в любом помещении  необходимо с самого видного места и с целой плитки. В сан блоке такое место – дверной проход и прилегающее к нему пространство. Если начать работу с этого места, то через несколько часов загонишь себя в угол, где нельзя будет даже стоять. Не говоря уже ,как выбраться оттуда. Поэтому, необходим другой подход.

    Плитка на полу в ванной.

    До укладки первой плитки нужно закончить все подготовительные работы:

    • Выравнивающая стяжка готова и набрала первоначальную прочность (высохла).
    • Пол предварительно прогрунтован и грунтовка высохла. Последнее правило необходимо из соображения удобства, а не особыми требованиями технологии.
    • Нанесены разметочные линии, и проверена принятая раскладка плитки на возможные ошибки.

    Нанесение разметки и предварительная раскладка  – очень важный этап в укладке плитки. Его многие пропускают и начинают  укладку первой плитки, не видя общей картины. Этот этап работы лучше проводить  за день до облицовки. Тогда все, возникающие “непонятки” и проблемы, будут решены ночью, во сне.  Утром, при повторной раскладке,  можно увидеть многие нюансы, которые были неведомы  вчера.

    В нашем случае:

    • дверь без порога и открывается внутрь помещения. Поэтому, первая плитка должна заходить в проем на 2 сантиметра. Стык двух полов находится под дверным полотном  (дверь у нас открывается внутрь ванной комнаты, – необычное и редкое решение)
    • ванна будет расположена слева, поэтому подрезанная плитка должна сместиться влево.

    Следующее действие – нанесение второй линии разметки под углом 90 градусов к линии дверного полотна. Это можно сделать с помощью большого угольника или лазера.

    Затем можно начинать укладку плитки согласно линий разметки  насухо, без клея, с установкой дистанционных крестиков. На этом этапе можно легко замерить и обрезать плитку, которую нельзя положить без этого.

    Раскладка плитки на полу насухо.

    После того, как вся плитка на полу разложена на полу насухо и с крестиками, можно начинать укладку первого ряда. Это будет самый дальний ряд в помещении.

    Плитку поднимаем, переворачиваем и кладем рядом. Так она не пачкается клеем и ничего не перепутается при укладке на место.

    Начало укладки плитки на пол.

    Нанесение клея на пол зубчатым шпателем.

    Плитка уложенная на клей.

    После приклеивания двух рядов (мелкоразмерной плитки – трех) облицовку необходимо мыть. При появления еще одного ряда, дотянуться губкой  можно будет не везде. Если не мыть , то очистка  швов на следующий день  займет время,  потраченное на  укладку.

     

    Очистка швов плитки от клея.

    Дальше процесс повторяется. Если делать все аккуратно, то последняя плитка на пороге должна лечь по сделанной ранее на пороге  разметке.

     

    Облицовка пола во второй половине помещения.

    Укладка последнего ряда на полу.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Укладка плитки на пороге.

    Эту идею укладки мне подсказал ролик  Sal DiBlasi  по облицовке  поддона душевой кабины.

    Я подписан  на подобные новостные ролики  9 зарубежных мастеров- плиточников.  У каждого ищу  новые идеи и решения.

     

     

    Подобный подход к укладке плитки  в летней кухне со сложной геометрией пола, использовал и “rob songer”:

     

     

         

    Вопросы из писем и консультации в скайпе:

     

     

    1. …. где должен располагаться стык различных по рисунку плиток между двумя помещениями. Двери без порога.

    Стык двух разных плиток, лучше сделать под дверным полотном. Так плитка с другим рисунком не будет видна ни в одной из комнат при закрытой двери.

    Необходимо определить в какую сторону открывается дверь. С этой стороны (при  готовых стенах), необходимо отложить половину толщины дверного полотна. Обычно половина составляет – 2 сантиметра.

    Но это справедливо для сплошных полотен. В случае с заполнением из стекла возможны другие варианты:

     

    Скачать фрагмент бесплатно (PDF, 650KB)

    Отделка и укладка плитки в туалете

    Отделка и укладка плитки в туалете считается лучшим вариантом облицовки стен и пола. Однако не каждый знает, как положить плитку в туалете, иногда кажется, что это слишком кропотливая работа, требующая аккуратности и усердия.

    Подготовка

    Работа на этом этапе состоит в том, чтобы выровнять стены, возможно отштукатурив их заново, и после снятия старого напольного покрытия сделать новую стяжку. Для выравнивания поверхности  пола также часто используют самовыравнивающееся покрытие, приготовленное из сухой смеси серии «наливной пол».

    Туалет считается влажным помещением, поэтому обязательно следует нанести гидроизоляционный слой. Как правило, применяют сухую гидроизоляционную смесь, например «Гидростоп», «Аквастоп» и т.п. Материалы для облицовки – затирку, клей и саму плитку – выбирайте с высоким уровнем влагоустойчивости.

    Сантехника и плитка

    Первым делом производится укладка плитки на пол и только потом облицовывают стены. Однако если большинство знают, как делается укладка плитки на стену, то с облицовкой пола нередко возникают проблемы. Ведь пол в туалете отличается наличием унитаза и биде.

    Есть ли необходимость в том, чтобы снять сантехнику или во время отделки ее можно обойти, вырезав необходимые окружности по форме основания при помощи струны с алмазным напылением? По большому счету не сложно сегодня обрезать кафель, ведь для этого существует большое количество специальных инструментов. Однако отделка будет смотреться намного лучше и аккуратнее, если снять сантехнику перед укладкой и установить ее уже на новое покрытие.

    К тому же статистика говорит о том, что чаще все-таки заменяют унитазы, а не плитку. В связи с этим, когда придет время поставить новый унитаз у вас не будет гарантий, что он подойдет в ранее проделанные отверстия и тогда придется уже говорить о замене пола.

    Многие беспокоятся о том, как можно обойтись без сантехники во время отделочных работ. Для начала, когда все подготовлено и рассчитано работа продвигается быстро. Второй момент – для такого случая разработаны быстротвердеющие клеевые смеси. В самом крайнем случае вы можете временно поставить унитаз сбоку от места проведения работ, подсоединив его к сливу при помощи длинной гофрированной трубки.

    Если вы все еще считаете укладку плитки в туалете сложной задачей, то вы всегда можете обратиться к специалистам, которые точно знают, как сделать укладку плитки качественно и быстро.

    Как положить плитку в туалете своими руками

    В туалете должно быть уютно и красиво, а добиться этого можно разными способами. Особую атмосферу в туалете можно создать с помощью кафельной плитки уложив её не только на стены но и на пол. Кафельная плитка не впитывает запахи, а её глянцевая поверхность легко моется.

    Стены в туалете отделаны плиткой с рисунком многоэтажки

    Рекомендуется для небольших туалетов выбирать кафельную плитку светлых тонов так как белый цвет визуально увеличивает площадь помещения.

    Как класть плитку в туалете

    В первую очередь необходимо подготовить материал и инструменты: плитку, резиновый шпатель, зубчатый шпатель, отвес, решётку на вентиляцию,  уровень, самовыравнивающуюся смесь, затирка, игольчатый валик, плиточный клей, грунтовку глубокого проникновения и пластиковые крестики. Затем рассчитывают количество плитки, для этого нужно сложить площади всех стен и разделить на площадь одной плитки. Площадь одной стены рассчитывается умножением ширины стены на её высоту. Расчёт плитки для пола и для стен производят отдельно. Клей рассчитывают из расчёта 7 кг клея на 1 квадратный метр при толщине слоя в 1 см. Обычно хватает двух мешков смеси по 25 кг каждый. Укладывается плитка на пол в туалет параллельно стенам или по диагонали то есть под углом в 45 градусов к стенам.

    Клеим плитку на стены

    Со стен и пола убирают старые покрытия. С помощью отвеса проверяют вертикальность всех стен в туалете. Если какая-то стена по вертикали не ровная то нужно будет начертить на полу или на потолке соответствующую линию. С помощью строительного раствора нужно будет выравнять неровную стену, а при небольшом отходе от вертикали это сделать можно будет за счёт увеличения слоя плиточного клея во время приклеивания плиток.

    Туалет ремонт фото плиткой

    Трубы в туалете можно спрятать сделав над ними каркас к которому прикручивается влагостойкий гипсокартон, а к гипсокартону легко приклеивается кафельная плитка. Но при этом нужно обязательно делать открывающиеся люки через которые можно будет посмотреть состояние стыков труб и показания со счётчиков. Все стены тщательно обрабатывают грунтовкой. Плиточный клей разводят водой согласно приложенной к нему инструкции, причём в разведённом клее не должно оставаться комочков. Примерно через 10 минут после приготовления клея его наносят с помощью зубчатого шпателя на поверхность стены чтобы можно было сразу положить 3 или 4 плитки. Укладка плитки в туалете производится рядами, а первый ряд начинают снизу.

    Как положить плитку в туалете своими руками

    На каждую укладываемую плитку намазывается очень тонкий слой клея и плотно прикладывается к стене. Между соседними плитками втыкают пластмассовые крестики чтобы стыки между плитками были одинаковой ширины. Уложив несколько плиток нужно проверять их уровнем по вертикали и швы по горизонтали. Уложив два ряда плиток необходимо выждать какое-то время чтобы клей схватился. Когда все плитки будут уложены нужно будет выждать одни сутки и затем вытащить все крестики и очистить швы между плиток от клея. В небольшой посуде разводят водой затирку и заполняют её швы выравнивая их резиновым шпателем. Через 4 часа плитку на стенах можно будет почистить губкой.

    Клеим плитку на пол

    Чтобы уложить плитку на пол необходимо предварительно снять унитаз и выровнять пол. Выравнивают пол обычно самовыравнивающейся смесью. Готовой смесью начиная от задней стенки равномерно заливают пол и сразу выгоняют из него воздух прокатывая резиновым игольчатым валиком по залитой смеси. Однако выравнивать смесью можно только в том случае если перепады не составляют больше 2 см, а в противном случае нужно будет перепады уменьшить с помощью строительного раствора и только когда он затвердеет залить пол самовыравнивающейся смесью.

    Отделка туалета плиткой обрезками должна производится равномерно

    Плитку на полу предварительно раскладывают чтобы посмотреть с какой стороны укладывать обрези плитки. Плитку укладывать на пол начинают от стены которая расположена напротив двери. Выкладывая по несколько плиток их проверяют по уровню на горизонтальность. Между плитками вставляют крестики на одну сторону плитки по два крестика.

    Если вы решили приостановить ремонт туалета плиткой то нужно убрать с пола излишки клея

    Можно уложить по пол сразу всю плитку, а если вам потребуется перенести укладку плиток на следующий день то нужно будет клей немного выбрать из под последнего ряда. Закончив укладывать плитку нужно будет подождать сутки чтобы клей затвердел и после этого убирают крестики и заделывают затиркой швы.

    Наливной 3D пол

    В последнее время стали делать наливной пол в туалете.

    3D пол в туалете

    Этот пол состоит из нескольких слоёв: грунтовки, выравнивающего слоя, декоративного слоя к качестве которого обычно используется 3D картинка и защитного прозрачного слоя.

    Возможно вам будет интересно:

    Как положить кафельный пол

    На кухне или в ванной каменные или керамические поверхности устойчивы к воде, запахам и, прежде всего, их легко мыть. Если вы выбрали натуральный камень вместо керамической плитки, имейте в виду, что камень необходимо герметизировать, чтобы предотвратить появление пятен. Также натуральный камень может быть менее прочным, чем керамический.

    1. Часто возникает желание покрыть старый пол, и вы можете это сделать. Но поверх него нужно нанести слой цементной подкладки.Слой подкладки и мастики поможет предотвратить растрескивание и сдвиг плитки. Проведите точные измерения в комнате, чтобы определить общую площадь подкладочной доски и плитки, которые вам понадобятся. Включите дополнительные 10-15 процентов излишка, чтобы покрыть любую сломанную плитку.

    2. Осторожно снимите дверные пороги монтировкой. Используйте молоток и монтировку, чтобы удалить молдинг обуви и плинтусы. Надевайте защитные очки и перчатки.

    3.Сложите кусок цементной опорной плиты и плитки, чтобы определить новую высоту пола. С помощью пилы для замятия разрежьте дверные зазоры, чтобы они могли уложить новую плитку.

    4. При установке плитки на кухне снимите плиту и холодильник. При установке в ванной удалите унитаз.

    5. Используя шпатель с мелкими зубьями, нанесите мастику на обратную сторону опорной плиты и уложите опорную доску.Прикрепите опорную доску к полу с помощью дрели и шурупов. Повторите процесс, оставив между досками зазор примерно в одну восьмую дюйма.

    6. Используйте циркулярную пилу, чтобы разрезать опорную доску, как если бы вы резали древесину, или используйте канцелярский нож, чтобы надрезать и надрезать ее, как если бы вы делали гипсокартон. После того, как вся подкладка установлена, заклейте швы стыковой лентой, прижав ее шпателем. Далее загрузите шпатель мастикой и разложите по ленте, разглаживая швы.Удалите излишки мастики шпателем, затем дайте мастике высохнуть в соответствии с инструкциями производителя.

    7. Смести мусор. Определите макет вашей плитки. При необходимости используйте плотницкий угольник и меловую линию, чтобы выровнять плитки. Используйте целую плитку в центре комнаты и разрежьте плитку у стен или менее заметных участков. Обозначьте плитки, чтобы убедиться, что вы перекладываете их по желаемому рисунку.

    8.Удалите пыль с плитки, которую собираетесь укладывать. Имейте в наличии множество пластиковых прокладок. Используя шпатель с канавкой 1/4 дюйма, нанесите мастику небольшим участком на опорную доску. Равномерно расчешите мастику. Положите первую плитку и установите ее на место скручивающими движениями (ладони прижаты к поверхности, пальцы растопырены, слегка поворачивая плитку из стороны в сторону).

    9. Повторите этот шаг, используя пластиковые прокладки для сохранения единообразия дизайна. Сначала выложите всю плитку целиком.Пока не беспокойтесь о том, чтобы обрезать плитку по размеру. Переходите к следующему разделу полных плиток. Используйте влажное полотенце, чтобы стереть мастику, просочившуюся сквозь промежутки.

    10. Используйте пилу для мокрой резки или ручной плиткорез, чтобы разрезать плитку — оба метода отлично работают, но более толстую плитку следует резать мокрой пилой. Кусачки для плитки удобны для обрезки углов и закругленных краев.

    11. Когда мастика начнет схватываться, осторожно снимите распорки.Чтобы сделать прорези, чтобы плитки подходили к стене, измерьте расстояние от последней полной плитки до стены, а затем перенесите эти измерения на плитку. Отрежьте плитку по размеру. Вставьте отрезанные плитки рядом со стеной и продолжайте работать по полу.

    12. После того, как все плитки уложены, удалите всю мастику с поверхности влажным полотенцем и дайте плиткам застыть на ночь. Не ходи по ним!

    13.Пришло время затереть эту область. Шлифованный раствор предназначен для более широких линий затирки, а нешлифованный — для меньших линий затирки. Цвет затирки — ваш выбор. Вы можете выбрать раствор, который сочетается с полом и по цвету похож на плитку, или вы можете выбрать эффектный цвет раствора, который сделает дизайн плитки «популярным».

    14. Чтобы нанести раствор, поместите его на плитку и распределите по поверхности с помощью резиновой терки. Удерживая терку под небольшим углом, плотно набейте раствор в швы до полного заполнения.Затирка затвердеет примерно за пять минут. Соскребите лишний раствор теркой по диагонали плитки.

    15. После того, как раствор немного высохнет, тщательно очистите плитку, протерев ее влажной губкой, стараясь не вытягивать раствор из швов. Часто промывайте губку и часто меняйте воду. Затем протрите пол чистой тканью. Когда высохнет, удалите пыль с поверхности и снова протрите влажной тканью.Дайте плитке застыть несколько дней (до семи) перед нанесением герметика.

    16. Заменить молдинг или установить новый молдинг. Если уровень пола был поднят, чтобы закрыть дверь, просто снимите дверь и с помощью циркулярной пилы разрежьте нижнюю часть двери, чтобы она открылась. В дверных проемах установите на пол переходные планки и с помощью набора гвоздей протолкните шляпку гвоздя под деревянную поверхность.

    СЛЕДУЕТ ЛИ ПЛИТКУ ВОКРУГ ИЛИ ПОД ТУАЛЕТОМ?

    Когда вы строите новый дом или ремонтируете существующий, доверьте своим друзьям и знакомым несколько блестящих предложений, половина из которых может оказаться непрактичной.Однако вы должны постоянно взвешивать плюсы и минусы каждого из этих предложений, прежде чем принимать окончательное решение. В этом посте мы рассмотрим, стоит ли плитку вокруг унитаза или под ним.

    Плитку вокруг унитаза или под ним? Если вы выбрали керамическую плитку для своей ванной комнаты, обязательно снимите унитаз и выложите плитку. С другой стороны, если вы предпочитаете виниловую плитку, вы можете выбрать ее вокруг унитаза. Если вам интересно, почему это различие, виниловая плитка намного тоньше по размеру, и если вы попытаетесь разместить ее под унитазом, она может отслоиться под давлением веса.

    Давайте теперь рассмотрим некоторые другие вопросы или сомнения, которые могут у вас возникнуть по этой теме.

    Плитка идет под фланец унитаза?

    Да, фланец унитаза должен быть установлен над плиткой, чтобы его можно было надежно закрепить с помощью болтов. Лишь в очень редких случаях фланец проходит под водой. Это когда существующее расположение было таким, и вы не хотите вносить в него какие-либо изменения.

    Обсуждение плюсов и минусов этого предложения показывает, что даже производители фланцев для унитазов настоятельно рекомендуют размещать фланец на плитке.Обычный метод заключается в том, чтобы положить фланец на плитку так, чтобы его нижняя часть касалась плитки. Затем вы закрепляете фланец шурупами, следя за тем, чтобы они не превышали толщину плитки. Таким образом, фланец будет плотно прикреплен к полу.

    По моему опыту, установка фланца на плитку или непосредственно на пол не имеет особого значения, потому что мы всегда можем купить восковое кольцо, которое компенсирует разницу в высоте своей толщиной.

    По моему опыту, установка фланца на том же уровне, что и плитки, впоследствии не представляет проблем.Это часто позволяет выполнить сантехнические работы за один проход, экономя время и деньги. © HouseHow.com

    Унитаз располагается поверх плитки?

    Унитаз должен всегда стоять на плитке. Практически это означает, что вы сначала снимаете унитаз (если это ремонт существующего унитаза) или кладете плитку там, где в будущем унитаз будет установлен. Вы должны установить фланец унитаза на плитку, и если такой возможности нет, потому что фланец уже установлен, и вы не хотите его снимать, установите плитку вокруг него.

    Плитку всегда кладут под унитаз, чтобы было легче в случае ремонта при снятии, а также в случае замены, чтобы у вас не было проблем с неправильной формой дна унитаза.

    Мы всегда устанавливаем унитаз на керамическую плитку, а не на плитку вокруг него. © HouseHow.com

    Следует ли заделывать унитаз конопатой?

    Уплотнение вокруг унитаза — это здравый подход, но для многих этот вопрос может показаться непривлекательным.Основная причина здесь в том, что существуют стандарты сантехники, согласно которым уплотнение должно производиться вокруг унитаза. Это очень простое упражнение. Вы используете пистолет для уплотнения, чтобы нанести состав, а затем пальцами удалите излишки герметика. Дайте ему высохнуть в течение ночи, и все готово. Оставляет аккуратное впечатление от установки унитаза.

    Предотвращение утечки и запаха — две другие причины, по которым вы должны конопатить унитаз там, где он встречается с полом.

    Я написал целую статью на эту тему, которую вы можете найти здесь: «Следует ли заделывать туалет заделкой?»

    Нужно ли снимать унитаз для установки виниловой плитки?

    Снятие унитаза, укладка плитки и ремонт унитаза — универсальное предложение.Это применимо независимо от того, является ли плитка виниловой или керамической. Таким образом, вся операция пройдет довольно гладко. Существуют трудности, связанные с попыткой расчистить существующую плитку вокруг туалета и установить новую виниловую плитку. Независимо от того, пытаетесь ли вы сделать это самостоятельно или нанимаете для этого сантехника, унитаз необходимо снять, выполнить повторную очистку и снова поставить унитаз. Если вы решили заменить унитаз, то демонтаж старого унитаза — необходимость — по крайней мере, по мнению плиточников.

    По моему опыту, однако, часто, если пол уже покрыт виниловой плиткой или пол вокруг унитаза «мягкий», эти типы плитки имеют тенденцию подниматься и отрываться под давлением самого унитаза. и человек, сидящий на нем. В такой ситуации часто лучшим решением является просто выложить плитку вокруг унитаза.

    Нужно ли убрать унитаз на пол в ванной, выложенный плиткой?

    Несомненно и однозначно да. Вышеупомянутый вопрос касался керамической плитки, но он применим к любому типу напольного покрытия, которое вы выберете для своей ванной комнаты.Единственный идеальный способ — убрать унитаз. Еще раз подчеркивается, что если туалет является частью недавно построенного дома или любого другого имущества, этот вопрос будет излишним. Сначала вы завершите укладку напольной плитки, а затем сантехник или установщик плитки отремонтирует унитаз. Если это ремонт, и существующий унитаз тоже уносится, вам не придется грызть его ногтями. Остается ситуация, когда вы просто меняете плитку в ванной. Унитаз необходимо снять и установить заново после облицовки плиткой.

    Всегда ли рекомендуется нанимать сантехника для установки туалета?

    Ответить на этот вопрос несложно. Если вы наняли профессионала для укладки плитки в своем доме, стоимость найма сантехника для установки туалета должна составлять лишь часть того, что вы могли бы заплатить специалисту по укладке плитки. Часто установщики плитки очень хорошо знают, как установить унитаз, и без проблем делают это в рамках своей работы.

    Если вы любитель «сделай сам» и у вас есть опыт выполнения этих вещей в прошлом, вы можете принять решение самостоятельно.В зависимости от того, сколько вам лет и насколько сильное ваше тело, учитывайте усилия, необходимые, чтобы поднять унитаз, вынести его и вернуть обратно. Вам следует подумать о найме сантехника, который сделает работу аккуратно и правильно.

    Вы можете найти всю статью по этой теме здесь: «Нужен ли вам сантехник для замены унитаза?»

    Насколько надежен фланец унитаза (закрепленный на плитке)?

    Хороший сантехник позаботится о том, чтобы фланец унитаза был надежно закреплен. Из соответствующих видеороликов вы заметите, что сантехник использовал длинный винт, чтобы прикрепить фланец к плитке.Если вы предполагаете, что толщина плитки составляет около трех четвертей дюйма, винты, используемые для крепления фланца унитаза к плитке, почти вдвое больше. Это гарантирует, что фланец унитаза надежно закреплен.

    Оставляет ли конопатка след между основанием унитаза и плиткой на полу?

    Если вы используете правильный герметик, на следующее утро от него не останется и следа. Это требует времени, чтобы вылечить и стать невидимым. Сантехники рекомендуют для этого применения 100% силиконовый герметик.Не смешивается с водой и водостойкий. Всегда используйте пистолет для герметика, чтобы нанести герметик, и пальцами удалите излишки. Вы должны оставить его сохнуть на ночь.

    Если у вас есть другие вопросы, на которые нет ответов в этой статье, вы можете задать их на нашем форуме сообщества по улучшению дома , нажав на эту ссылку.

    Должен ли фланец унитаза располагаться на плите или на одном уровне с полом?

    Если вы просто заменяете фланец унитаза или ремонтируете всю ванную комнату, вы можете задаться вопросом, идет ли фланец унитаза поверх плитки или на одном уровне с полом.Эта статья поможет вам! Мы изучили лучшие методы установки и подробно изучаем полученные ниже сведения.

    Фланцы унитаза идут поверх плитки. Унитазы предназначены для крепления к фланцу унитаза с помощью воскового кольца. Восковое кольцо уплотняет и соединяет фланец с трубой нижнего уровня. Размещение фланца под плиткой или заподлицо с полом может вызвать проблемы с дренажем. Чаще всего это приводит к утечке. Меньше всего вам понадобится туалетная вода, протекающая по всей красиво отремонтированной ванной комнате.

    Попасть в туалет может быть непросто! Вот почему вам следует прочитать этот пост, чтобы хорошо понять процесс установки, прежде чем начинать свой проект DIY. Основная функция фланца унитаза — крепление унитаза к подземному трубопроводу; Итак, давайте подробнее рассмотрим, как это сделать!

    Установка фланца унитаза

    Быть на одном уровне с полом — значит быть на одном уровне с плиткой. Было много споров о правильной установке фланца унитаза, но все сводится к следующему — фланцы унитаза должны находиться над плиткой, чтобы предотвратить утечку и раскачивание унитаза.

    Где находится фланец унитаза?

    Фланец унитаза, также называемый фланцем унитаза, расположен под унитазом у основания унитаза. Основание унитаза с фланцем соединяется восковым кольцом. В большинстве туалетов фланец находится над полом, примерно на 1/8 — 1/4 дюйма над плиткой. Оттуда фланец подключается к подземному трубопроводу.

    Как установить фланец унитаза на плитку?

    Вот шаги, которые необходимо предпринять перед установкой нового фланца унитаза на плитку:

    1.E Очистка / снятие бачка унитаза

    Просто отключите подачу воды и сполосните унитаз, пока он не опустеет.

    2. Забивание сливной трубы

    Воткнув полотенце, мочалку или старую рубашку в сливную трубу, вы избавите свой нос от страданий. В результате ткань будет препятствовать выходу вонючего газа, пока вы работаете с водопроводом.

    3. Очистите старый фланец

    Лучше всего соскоблить старый воск скребком для краски.Если к дренажной трубе приклеен пластиковый фланец, пора вызвать местного сантехника.

    4. Снимите старый фланец

    Если этот последний этап демонтажа вызвал у вас какие-либо сомнения, вызовите сантехника. Повреждение дренажных труб может стать серьезным испытанием. В противном случае снимите старый фланец и продолжите установку нового фланца.

    5. Закрепите новый фланец винтами .

    Большинство фланцев унитазов имеют четыре или шесть отверстий для винтов. Если вы устанавливаете фланец унитаза поверх нового пола, вам придется просверлить отверстия в плитке.Сверла с алмазным наконечником обычно используются для сверления плитки, стекла и кости.

    Бриллиантовые наконечники доступны на Amazon, щелкните здесь.

    6. Установите восковое кольцо
    .

    Размер кольца будет зависеть от имеющегося фланца.

    7. Установите на место унитаз

    Помните, не раскачивайте унитаз! Опустите унитаз и надавите. Натяжение поможет закрепить уплотнение. Совместите все болты и убедитесь, что унитаз не протекает при повторном включении подачи воды.

    Если существующий фланец установлен неправильно или поврежден, вам может потребоваться удлинитель фланца унитаза. Удлинитель лучше всего работает, когда фланец установлен под новым полом. Удлинитель предназначен для поднятия фланца выше без риска для устойчивости унитаза. Удлинители поставляются с длинными болтами, которые обеспечивают необходимое расстояние от пола до унитаза. Без удлинителя фланец нижнего уровня может вызвать проблемы со сливом в унитаз.

    Удлинители фланцев для унитаза доступны на Amazon, нажмите здесь.

    Пластиковые фланцы работают?

    Когда вы заменяете фланец унитаза, есть вероятность, что вы думаете: «Куплю ли я пластмассовый?» Ответ — нет! К дренажной трубе приклеиваются пластиковые фланцы. Это делает практически невозможным замену фланца без профессиональной помощи.

    Стоит ли облицовывать унитаз плиткой?

    Все согласны с тем, что плитка является лучшим напольным покрытием для ванной комнаты. Добавление плитки под унитаз сделает ванную комнату более собранной и аккуратной.Кроме того, если восковая пломба сломается, плитка может предотвратить попадание воды на стены. Плитка создаст соединение чернового пола с фланцем и обеспечит еще большую защиту. Думайте об этом как о еще одной форме напряжения, удерживающей компоненты унитаза вместе.

    Теперь, когда вы знаете, что нужно облицовывать унитаз плиткой, вам нужно решить, какой материал использовать. Среди напольных покрытий для ванных комнат наиболее популярна следующая плитка.

    Фарфор

    Это более плотная и прочная плитка.Этот материал идеально подходит для семей с детьми, которые склонны оставлять пятна везде, где им это не разрешено! Фарфор изготавливается из тонкой глины, и для его просверливания обязательно нужен алмазный наконечник.

    Виниловая плитка

    Виниловая плитка очень популярна для напольных покрытий. Они дешевы, легко чистятся и могут прослужить до 20 лет. Напротив, винил не такой прочный, как другие виды плитки. Он подвержен образованию вмятин, а острые предметы могут проткнуть пол.

    Цемент

    Обычно вы хотите использовать цемент только для небольших помещений. Кастомизация обычна среди цементных плиток; на них часто есть приятные узоры и рисунки. Однако есть одна критика: цемент склонен к образованию патины. Патина может быть токсичной, если есть риск проглатывания, но иногда даже рекомендуется на цементе. Красивые синие и зеленые цвета могут не подходить для малышей, чей рот — третьи руки.

    Керамика

    Эти плитки легко установить без профессионалов.И керамика, и фарфор сделаны из глины, но эти плитки также состоят из песка и не так плотны, как фарфор. Одним из преимуществ использования керамической плитки в ванной комнате является то, что ее легко чистить!

    Известняк

    Натуральный камень устойчив к плесени! Известняк относительно прост в установке. Одним из потенциальных минусов использования этого материала является то, что плитки необходимо герметизировать сразу после укладки. Если пол будет контактировать с водой, перед его правильной укладкой необходимо будет снова закрыть его.

    Следует ли заделывать фланец унитаза?

    Уплотнение унитаза может быть полезным! В области герметизации, особенно на фланце, не проводилось много исследований, однако, когда восковое кольцо установлено правильно, дополнительный герметик не требуется. Герметик действительно хорошо защищает дно унитаза. Герметик — это герметик, который удерживает унитаз на месте.

    Как выровнять фланец унитаза?

    Если унитаз качается или шатается, скорее всего, вам нужно выровнять фланец.Это должно быть легко, просто взгляните на начало этой статьи. Вы в основном делаете вид, что устанавливаете новый фланец. Вы перекрываете подачу воды, осушаете унитаз, набиваете сливную трубу и смотрите на старый фланец унитаза. Часто проблема заключается в том, что просверленные отверстия не совпадают с винтами. Возьмите сверло с алмазным наконечником и несколько раз проденьте сверло в отверстия под винты. Когда вы почувствуете, что винты точно совпадают, собирайте унитаз.

    В случае сомнений обратитесь к сантехнику.

    Мы гордимся вами за попытку установить фланец! Просто помните: нет ничего постыдного в том, чтобы позвонить профессионалу, если у вас есть проблемы с безопасностью. Чтобы узнать больше о сантехнике, ознакомьтесь с нашими статьями по теме:

    Слишком высокий фланец унитаза — что делать?

    Утечка под полом в ванной — что делать?

    Как укладывать плитку на пол в ванной

    Мы потратили несколько месяцев на ремонт дома на улице для моей мамы.Ванная была в плохом состоянии. Пол из плитки не был закончен, и поэтому вы могли видеть черновой пол там, где плитка заканчивалась рядом со стеной.

    Материалы:

      • Подложка
      • Циркулярная пила (для резки подкладки)
      • Соединительная лента
      • Тонкий набор
      • шпатель
      • Плитка
      • Пила для плитки достаточно большой, чтобы отрезать размер вашей плитки)
      • Электродрель
      • Лопатка для перемешивания, которая крепится к сверлу
      • распорки
      • Раствор
      • Мастерок
      • Большая губка
      • 2 ведра (одно для смешивания разбавителя и раствора и одно для ведра с водой)
      • Резиновый затирочный раствор
      • Затирка (использовалась затирка Polyblend Sanded — цвет: Cape Grey).

    Подготовка услуги

    Нам пришлось проделать некоторые демонстрационные работы. Моя сестра Мэри Бет помогла нам с этой частью. Мы использовали кувалду, лопату и ведро, чтобы разбить исходную плитку. Эта часть проекта довольно пыльная и грязная. Рекомендуем носить маску из-за всей пыли.

    Шаг 1 — Установите опорную доску, чтобы обеспечить стабильность и прочность. Также обратите внимание, что мы переместили вентиляционное отверстие в полу. Было бы разумнее, чтобы это не было посреди комнаты.Начни в дальнем углу. Измерьте и затем обрежьте опорную доску, чтобы она соответствовала каждой секции пола. Это займет некоторое время, потому что вам нужно будет обрезать слив унитаза, стены, душ / ванну, вентиляционные отверстия в полу и т. Д.

    Затем приклейте каждый кусок подкладки к полу.

    Кроме того, скотч и смесь тонко затвердевают в ведре с помощью электродрели и лопасти для смешивания; Используйте шпатель и нанесите тонкий слой тонкого на швы.

    Шаг 2 — Измерение и определение центра

    Мы измерили и нашли центр, чтобы знать, как будет располагаться плитка.

    Шаг 3 — Смешивание тонкого набора

    Смешивание тонкого набора в ведре с помощью электродрели и лопасти для смешивания.

    Шаг 4 — Резка и укладка плитки

    Начало в заднем углу. Отмерьте и отрежьте каждую плитку по мере необходимости. Убедитесь, что квадрат со стеной комнаты. Мы использовали плитку размером 12 х 24 дюйма от Home Depot. Мы использовали пол и настенную плитку из глазурованного керамогранита Classico Villa 12 x 24 дюйма от Home Depot.

    Используя зубчатый шпатель, нанесите ровный слой разбавителя на пол, а затем положите плитку на шпатель.

    Используется уровень для проверки уровня плитки по сравнению с другими плитками.

    Осторожно (без какого-либо давления) протрите каждую плитку, чтобы удалить все тонкие остатки на поверхности плитки. Важно удалить все тонкие остатки до того, как они затвердеют.

    Шаг 5 — Повторите процесс укладки времени с использованием распорок по ходу движения.

    При необходимости обрежьте плитку плиткорезом по стенам, душевому поддону, сливу унитаза, а также вокруг шкафа или раковины (если шкафы еще не установлены).

    После того, как все плитки будут уложены, дайте высохнуть в течение 48 часов (или следуйте инструкциям по нанесению тонкого продукта в отношении времени высыхания).

    Не ходите по плитке до полного высыхания.

    Шаг 6 — Смешайте раствор (можно добавить герметик в раствор или герметик после того, как плитка будет уложена и высохла).

    Использовалась затирка Polyblend Sanded (цвет: Cape Grey).

    Когда тонкий набор полностью высохнет, удалите распорки.

    Смешайте раствор с помощью электродрели и лопасти для смешивания в соответствии с указаниями по продукту.

    Шаг 7 — Затирка плитки

    Начиная с заднего угла ванной комнаты, используйте резиновую терку для затирки, чтобы распределить затирку по плитке. Обязательно заделайте все щели между плиткой и рядом со стеной.

    Осторожно протрите каждую плитку большой влажной губкой. Не протирайте слишком много, потому что вы не хотите удалять раствор между плитками.

    Завершите процесс затирки и дайте время высохнуть.

    Шаг 8 — Протрите плитку

    Как только раствор начнет высыхать (от 30 минут до часа), протрите плитку еще раз.Не наступайте ни на одну из линий затирки.

    Очистите и дайте время высохнуть, обычно от 24 до 48 часов (следуйте рекомендациям по продукту).

    Шаг 9 — Затирка для герметика (если герметик в затирку не был)

    Шваброй или распылителем затирки с герметиком. Следуйте инструкциям по продукту.

    Наслаждайтесь своей новой плиткой!

    Сообщите нам, что вы думаете, или если у вас есть какие-либо вопросы, разместив ниже.

    Следите за будущими публикациями об этом проекте ремонта ванной комнаты.

    Поделиться:

    Следуй за жизнью с Нилом и Сюз:

    Автор: Сюзанна

    Блогер и мастер по дому с моим талантливым мужем Нилом. Рассказываю о наших проектах и ​​жизненных уроках после Христа. Просмотреть все сообщения Suzanne

    Плитка для ванной комнаты Peel and Stick

    Несколько недель назад я поделился планом ванной. Что ж, я много над этим работал! Установлено окно побольше, наклеены обои, стены покрашены, установлена ​​новая отделка.У меня даже унитаз новый! Но была одна область, к которой я не обращался, — это этажи.

    Видите, мне было страшно положить новые этажи. Почему? Ванна на ножках ОЧЕНЬ тяжелая и не подходит к двери. Чтобы положить новую плитку под ванну, мне пришлось бы поднять ванну, вырвать плитку, положить новый черновой пол (как?), Уложить новую плитку, затереть, дать ей застыть и положить ванна обратно вниз. Мне это показалось слишком подавляющим.

    Так что я не собирался ничего делать — полы не ТАК плохие.И тут я решила положить кожуру и наклеить плитку! Я подумал, что можно ножницами обрезать плитку вокруг ножек ванны, и я все равно получу новый вид. Итак, у меня есть 8 ящиков напольной плитки Illusion Peel and Stick. Готовы посмотреть, как я его вставлю ?!

    как укладывать плитку для ванной комнаты, отклеивающую и наклеивающую

    как мне узнать, подойдет ли этот продукт для моих полов?

    Согласно упаковке, вот где это будет и не будет работать —

    • для внутреннего и бытового использования
    • , если вы используете на бетонных полах, нанесите жидкий клей перед укладкой
    • Не наносить на пол с трещинами, неровностями или рыхлым полом
    • Не наносить на теплые полы с подогревом
    • Водостойкий, прочный

    расходные материалы
    Включите JavaScript для просмотра содержимого
    преп

    Перед установкой положите упаковку горизонтально и дайте 48 часов акклиматизироваться к комнатной температуре не менее 65 градусов

    Тогда пора убирать! Я хорошенько подметал и вытирал пол (следя за тем, чтобы он был красивым и сухим).Вы не хотите, чтобы на полу была грязь, жир, воск или другие масла, которые могут испортить его сцепление.

    установка

    Для начала разложите плитку на полу (с подложкой) и определите, где вы хотите разместить плитку. Вы же не хотите добраться до края и отрезать крошечный кусочек кусочка!

    В инструкциях предлагается начинать с середины комнаты и постепенно выходить из нее. Я начал с заднего угла, чтобы сначала разобраться с ножками ванны.

    В одном примечании на упаковке сказано, что плитки в разных коробках могут быть немного разного цвета. Поэтому я открывал по три коробки за раз и вращал те, которые использовал, чтобы в случае расхождения цветов она не была слишком заметной.

    как обрезать плитку

    Для обрезки плитки вокруг ножек ванны (и обхода унитаза) я миллион раз измерил и нарисовал карандашом контур на плитке. Просто знайте, вы можете потратить впустую плитку, пока совершенствуете свой узор. Кто угодно может заниматься этим проектом, если проявляет терпение.

    Обязательно используйте хорошие ножницы! Я начал с ножниц по металлу, и мне пришлось сильно надавить, чтобы заставить их резать. Это была ужасная идея, потому что мой большой палец несколько дней покалывал (как будто он спал). В итоге я купил красивые ножницы, которые прорезали плитку, как масло.

    укладка плитки

    При укладке плитки снимите подложку и плотно прижмите ее. Не прикасайтесь к клею, чтобы он оставался красивым и липким! Укладывать части, которые не нужно обрезать, было так весело и быстро! Вы должны полюбить проект, который приносит вам мгновенное удовлетворение!

    Убедитесь, что поблизости есть мешок для мусора, чтобы можно было выбросить подложку и сохранить рабочее место в чистоте.

    после

    Вот как выглядит пол сейчас, когда большая его часть уложена (я жду доставки туалетного столика, чтобы полностью закончить пол). Обожаю новый образ! Цвет намного лучше, и мне нравится, что я смог сделать это без большого сноса! Я поделился процессом в историях в Instagram (я сохранил его в разделе «Выделение в ванной»). Я думал, что поделюсь вопросами и ответами, которые получил там.

    часто задаваемые вопросы
    нужна ли затирка?

    Нет! Это хорошая часть.Вы можете видеть линии, где встречаются плитки, но нет зазора. Я, вероятно, заделаю там, где плитки встречаются с плинтусами, для более бесшовного вида.

    насколько они долговечны при намокании?

    Так как я их только что установил, точно сказать не могу. На упаковке написано, что они прочные и могут намокнуть. Мы купались с ними один раз, и у них не было никаких проблем. Мой сын немного плескался, но вода просто скапливалась сверху, и я вытер ее.

    как он сочетается с линиями затирки на оригинальной плитке?

    Они пересекают старые линии затирки, и вы не чувствуете их, наступая на них.Мой пол в некоторых местах был немного неровным, и это можно почувствовать.

    , если не выровнять плитки идеально, это очевидно?

    Да, вы можете видеть больше черных сторон плитки кожуры и наклеивания. Так что вам нужно набраться терпения и медленно укладывать и обрезать все, чтобы они хорошо выровнялись. Мне было труднее, когда я обходил заднюю часть ванны, где мне приходилось обходить ножку ванны и трубу. Если вы укладываете их прямо или обходите только что-то одно, то выровнять их было не так уж сложно.

    будут ли они работать поверх линолеума?

    Да! Определенно! При условии, что они не потрескались и не отслоились. Я положил свой на керамическую плитку, и это тоже хорошо сработало.

    их легко резать?

    С правильными ножницами они уверены! Обязательно используйте универсальные ножницы, чтобы проект прошел быстро и быстро!

    насколько дорого стоит этот проект?

    У меня достаточно ящиков, чтобы покрыть пол в ванной и большой холл за ее пределами. Стоил он 170 долларов.Ваша стоимость будет зависеть от размера вашего проекта. В каждой коробке есть 10 кусочков квадратных плиток размером 12 ″ x 12 ″.

    Есть ли у этих полов розовый оттенок?

    Вовсе нет. Нейтральная часть — это смесь серых и желтых линий. Бриллианты чисто-белые. На моих фотографиях они могут выглядеть немного розовыми, потому что в комнате так много розового.

    другие варианты напольной плитки с отслаиванием и приклеиванием

    Так много хороших вариантов отделки и наклеивания напольной плитки! Я выбираю простой узор, чтобы не конкурировать с обоями.Я подумал, что поделюсь другими моими любимыми вариантами, если вы тоже захотите купить их!

    1 темно-синий цветок / 2 скандинавских серых / 3 серых звездообразования / 4 темно-синяя энкаустика / 5 берберско-кремовых и черных / 6 васильковых густавиан / 7 голубых цветов / 8 маково-мятных / 9 нейтральных бриллиантов

    Включите JavaScript для просмотра содержимого

    Через несколько лет я, вероятно, укусит пулю и полностью переделаю полы. А пока мне нравится, что я смог найти красивое, прочное и простое в установке решение! Вы бы хотели попробовать этот проект? Дайте мне знать, если у вас возникнут вопросы в комментариях.

    Этот пост содержит несколько партнерских ссылок для вашего удобства. Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику раскрытия полной информации.

    Хотите это запомнить? Прикрепите это к своей любимой доске Pinterest!

    Связанные

    Сколько стоит укладка плитки на пол в ванной?

    Стандартные услуги

    Стоимость плитки для пола в ванных комнатах
    436 $ — 605 $

    arrow_drop_down

    320
    квадратных футов

    Стоимость глазурованной керамики для жилых помещений в плитке размером 12 x 12 дюймов, достаточно прочной для умеренного и интенсивного движения.Цена включает местную доставку, а также стандартную франшизу для безупречной установки и периодического ремонта.

    Плитка для пола в ванной, базовая
    2 626 долларов — 4 263 долларов

    arrow_drop_down

    41
    часов

    Затраты на рабочую силу при типичных условиях для полной установки. Подложка будет измерена, собрана и закреплена, затем узор плитки будет соответствующим образом выложен и установлен с помощью тонкого раствора. Швы заштукатуриваются, и вся поверхность очищается.Плата включает все аспекты проекта, такие как тщательное планирование, приобретение оборудования и материалов, подготовка и охрана территории проекта, а также тщательная уборка.

    Рабочие материалы для плитки для пола в ванных комнатах
    303 — 344 доллара США

    arrow_drop_down

    320
    квадратных футов

    Необходимые материалы для работы, в том числе одноразовые материалы для изготовления и полировки, рекомендованная производителем подложка, крепеж, клеи и герметики для поверхностей.

    Пособие на оборудование для плитки для пола в ванных комнатах
    $ 53 — $ 79

    arrow_drop_down

    1
    job

    Ежедневная аренда специализированного оборудования для максимального качества и эффективности. К ним относятся 10-дюймовая алмазная пила для влажной плитки и каменная пила, ящик для раствора и механический смеситель для раствора. Расходные материалы не включены в комплект.

    Утилизация напольной плитки в ванной комнате
    $ 230 — 262 $

    arrow_drop_down

    300
    квадратных футов

    Ответственный удаление всего связанного с проектом мусора, включая затраты на погрузку и транспортировку старых материалов, монтажных отходов и любых других отходов.

    Дополнительные услуги

    Вариант: Удалить плитку
    643 долл. США — 4 061 долл. США

    arrow_drop_down

    39
    часов

    Плитка будет отделена от смежных поверхностей, разбита на переносные сегменты и удалена из помещения.

    Что вы можете ожидать

    Диапазон на квадратный фут:
    11–18 долларов США

    Диапазон для этого типа проекта:
    3417–5 291 долларов США

    Установка самоклеящейся виниловой плитки в ванной комнате

    Если вы планируете укладывать самоклеящуюся виниловую плитку, убедитесь, что вы выполнили эту задачу на профессиональном уровне.Укладывать плитку несложно, так как она самоклеющаяся. Единственное, что вам нужно сделать, это снять бумагу с обратной стороны и приклеить ее к полу ровно и ровно. Однако для того, чтобы попасть туда, вам необходимо как следует подготовить пол в ванной. Способ укладки плитки имеет большое значение из-за внешнего вида ванной комнаты. Это комната, куда также войдут ваши друзья и посетители, поэтому вам нужно работать осторожно и осторожно.

    Выполнив следующие действия, вы сможете укладывать самоклеящуюся виниловую плитку в своей ванной комнате.Эти советы направлены на то, чтобы сделать процедуру легкой и быстрой. Эта задача может быть выполнена без участия профессионала, но вы все равно можете превратить ее в профессионально выглядящий результат, который добавит стиля и долговечности вашей ванной комнате. И, разумеется, если вы будете следовать этим советам, вы также сможете сэкономить.

    Шаг 1 — Подготовка

    Первое, что вам нужно сделать, это подготовить пол; Если у вас основание из бетона или фанеры, выровняйте его и подготовьте грунтовкой, которую можно найти в любом местном магазине.Если поверхность сделана из линолеума, вам просто нужно хорошенько очистить поверхность. Этот шаг очень важен, потому что старый пол или повреждения, такие как плохая лепнина, могут помешать установке нового пола. Самоклеющаяся плитка не приклеится должным образом, если вы не очистите или не удалите полностью старый пол. Убедитесь, что вы удалили с пола в ванной весь мусор и грязь.

    Шаг 2 — Начало установки

    Перед тем, как начать установку, вам нужно найти отправную точку.Лучше всего разместить плитку под углом 90 градусов. Если у вас есть туалетная мебель в ванной, вы можете использовать ее как ориентир для выравнивания плитки. Возьмите ручку и проведите линию со всех углов ванной комнаты.

    Шаг 3 — Установите плитки

    Возьмите плитки и удалите заднюю бумагу. Разложите плитки ровно и прижмите их. Убедитесь, что каждый из них соответствует краю других. Используйте плитки в тех областях, где вам не нужно разрезать плитку.

    Шаг 4 — Разбираемся с хитрыми деталями

    В ванной есть хитрые детали, например, туалеты.

    24Дек

    Слив в душевой в полу: Страница не найдена — Аква-Ремонт

    24 Дек 1978 alexxlab Комментировать

    Пол в душевой — особенности организации слива

    Когда-то душевые со сливом прямо в полу можно было увидеть только в местах общественного пользования — в спорткомплексах, банях и т.п.

    Сегодня же их нередко устраивают и в частных домах, а иногда даже в квартирах.

    Как устанавливается сливное устройство и каким в этом случае должен быть пол в душевой — об этом сейчас поговорим.

    Слив в пол

    Сливное устройство, предназначено для монтажа в пол, называется трапом.

    Обычно оно состоит из двух частей, соединяемых фланцевым соединением.

    При этом в нижней части имеется гидрозатвор (сифон), а в верхней — решетка для удержания крупного мусора.

    Вместо гидро- может применяться не пересыхающий сухой затвор, в котором отверстие перекрывается опускающимся под собственным весом шариком или заслонкой.

    Трапы выпускаются в довольно разнообразном исполнении. Прежде всего, они делятся на два вида:

    1. Точечные. Имеют вид небольших воронок. Предназначены для установки посреди помещения либо в углу.
    2. Линейные. Имеют вид лотков и устанавливаются вдоль стены.

    Также трапы отличаются по высоте. У разных моделей этот параметр составляет от 6 до 12 см.

    Чем выше изделие, тем более надежным является его гидрозатвор и тем большей пропускной способностью оно обладает, но и пол в этом случае придется поднимать на большую высоту.

    Пол, поскольку вода будет литься прямо на него, должен быть особенным. Поговорим об этом подробно.

    Наклонный пол со сливом

    В таких душевых пол представляет собой многослойную конструкцию, состоящую из следующих элементов (снизу вверх):

    1. Бетонная плита перекрытия.
    2. Выравнивающая стяжка (требуется не всегда).
    3. Гидроизоляционный материал.
    4. Теплоизоляционная прослойка. В этом качестве следует использовать экструдированный пенополистирол или иной материал, способный выдерживать значительные нагрузки. Обычный гранулированный пенопласт или мягкий Пенофол не подойдут, поскольку под нагрузкой они очень скоро сожмутся и потеряют теплоизолирующие качества.
    5. Еще один слой стяжки.
    6. Снова гидроизоляционный материал.
    7. Стяжка, на поверхности которой формируется уклон в сторону трапа.
    8. Керамическая плитка.

    Слив в полу

    Проще всего делать уклон в сторону линейного трапа, установленного вдоль стены — в этом случае вся поверхность пола располагается в одной плоскости. При установке угловой модели поверхность пола делится диагональю на два треугольника, лежащих в разных плоскостях, а в случае размещения трапа посреди помещения таких треугольников будет четыре.

    Пол должен быть абсолютно водонепроницаемым, следовательно, основное внимание нужно уделить его гидроизоляции.

    Гидроизоляция для душевой кабины без поддона

    Главным водоотталкивающим барьером является керамическая плитка и специальный водостойкий состав, которым затираются имеющиеся в ней швы. Но этого недостаточно, как было показано выше, в конструкции пола применяются и другие гидроизоляционные материалы.

    Оклеечная гидроизоляция

    Это так называемые рулонные материалы. Они делятся на три вида:

    1. Битумные (различные виды рубероида) и дегтярные (толь). Наиболее дешевые материалы, склонны к растрескиванию. Наклеиваются, соответственно, на битумные и дегтярные мастики.
    2. Битумнополимерные. Обширная группа, к которой относятся бикрост, рубемаст, бикропласт, элабит и многие другие. Стоят дороже рубероида, но благодаря полимерным добавкам менее склонны к растрескиванию.

    Обустройство гидроизоляции

    Наклеиваются двумя способами:

    • при помощи битумной мастики;
    • методом наплавления: нижнюю поверхность подвергают нагреву, вследствие чего она плавится и становится клейкой.

    К рулонным материалам относятся и мембраны из ПВХ, синтетического каучука и других полимеров (кромэл, рукрил, технониколь и др.). Это самая современная разновидность оклеечной гидроизоляции. В отличие от битумных и битумнополимерных материалов, мембраны укладываются в один слой и наклеиваются при помощи специального клея.

    Обмазочная гидроизоляция

    В этой группе представлены разнообразные жидкие мастики, которые после нанесения полимеризуются и превращаются в похожий на резину материал. В обиходе их так и называют — «жидкая резина». Существует несколько разновидностей:

    • бутилкаучуковые и хлорсульфополиэтиленовые мастики («Поликров М», «Поликров Л» и др.): обладают наилучшими характеристиками;
    • битумно-латексные (БЛЭМ-20 и др.): средний класс;
    • на основе синтетического каучука (эламаст, Гекопрен, Вента-У и др.).

    Нанесение обмазочной гидроизоляции

    Последний вид – наименее долговечный.

    Штукатурная

    Сегодня выпускаются штукатурные смеси с гидроизолирующим эффектом, в составе которых помимо песка и цемента имеется ряд полимерных добавок. В качестве примера можно привести Осмофлекс, Осмоластик, Коверкол.

    Нечто похожее можно изготовить и самостоятельно, добавив в цементно-песчаный раствор жидкое стекло или клей ПВА.

    Проникающая

    Специальные растворы для обработки кирпича, бетона и штукатурки, которые проникают глубоко в поры и либо закупоривают их, либо, смазывая стенки, устраняют капиллярный эффект. Во втором случае материал сохраняет паропроницаемость (важно для стен).

    Установка слива

    Вот как осуществляются устройство пола и монтаж трапа:

    1. Основание пола — бетонная плита — выравнивается, если это необходимо, при помощи стяжки.
    2. После высыхания стяжка и стены на высоту 20 см покрываются рулонной или обмазочной гидроизоляцией.
    3. На предназначенное для нее место устанавливается нижняя часть трапа, которая соединяется трубой с системой канализации. Под трап и трубу подкладываются бруски, так чтобы уклон трубы составил 3 см/м (3%).

    Схема монтажа встроенного трапа

    Доступ к залитой цементом трубе будет невозможен, поэтому все соединения помимо резиновых манжет, которые со временем рассыхаются, нужно уплотнить силиконовым герметиком.

    Отверстие в трапе нужно закрыть полиэтиленом во избежание попадания в него раствора.

    Далее:

    1. Поверх гидроизоляции укладываются листы экструдированного пенополистирола толщиной порядка 50 мм. Пенопласт нужно будет подрезать, чтобы он облегал трап и трубу.
    2. Стены выше теплоизоляционного слоя оклеиваются демпферной лентой, которая позволит стяжке свободно меняться в размерах при изменениях температуры.
    3. На бобышки укладываются арматурная сетка (можно применить сетку-рабицу) и затем заливается стяжка толщиной по самый фланец нижней части трапа.
    4. Пол застилается рулонной гидроизоляцией с заходом на стены. Над трапом в ней прорезается отверстие с диаметром, равным внутреннему диаметру изделия. Таким образом, фланец остается накрытым рулонным материалом. В соответствии с положением крепежных отверстий в нем также нужно сделать вырезы.
    5. Далее трап застилается еще одним фрагментом рулонного материала размером примерно 1х1 м, в котором также делаются все необходимые вырезы.
    6. Устанавливается на место и прикручивается верхняя часть трапа, после чего ее закрывают полиэтиленом.
    7. Устанавливаются маяки и укладывается стяжка (можно применить цементно-полимерный раствор), на поверхности которой при помощи правила по маякам формируется уклон в сторону трапа.

    Остается уложить керамическую плитку и затереть швы специальным водостойким составом с добавлением антисептика (против плесени).

    Как почистить душевой трап и слив в полу под плиткой

    Каждому владельцу самостоятельно обустроенной душевой зоны необходимо знать, как почистить трап в душе в случае его засорения или для профилактики.

    При регулярном совершении водных процедур семьей из 3-4 человек профилактическое обслуживание сливной арматуры рекомендуется выполнять не реже, чем каждые 2 недели – это минимизирует вероятность возникновения сложных проблем.

    Как чистить душевой трап в полу под плитку?

    При правильном выборе, сборке и монтаже сифона вода с пола уходит очень быстро, не доставляя дискомфорта пользователю. Если скорость слива очевидно замедлилась или же вода совсем не убывает, очевидно, что узел нуждается в срочной ревизии. Алгоритм работ при этом несколько разнится в зависимости от конструктивных особенностей выбранной модели.

    Как правильно почистить душевой лоток?

    Чистка линейных моделей в дежурном режиме заключается в демонтаже боковых заглушек и извлечении вставки из нержавеющего металла (либо в снятии верхней панели), извлечении фильтрующей решетки, промывке всех деталей горячей водой.

    Как прочистить слив душевой кабины?

    При обслуживании устройства точечного типа при помощи отвертки или проволочного крючка снимают декоративно-функциональную решетку и, осторожно покачивая, извлекают стакан затвора (для этого он оснащен специально перемычкой). Затем также проводят промывку и очистку всех доступных элементов. 

    Как почистить душевой трап от волос?

    Среди всех видов бытовых загрязнений именно волосы служат основным источником засоров в сливном узле. Удалить их можно после выполнения перечисленных выше манипуляций механическим путем – пальцами, специальным ершиком, иными подручными предметами.

    Дополнительные нюансы

    Устранение засора в трапе Viega многих моделей облегчает наличие специальных съемных «ловушек», успешно задерживающих волосы, грязь, мусор и иные вещества.

    Задействовать химические средства для чистки сифонов следует с большой осторожностью, только после тщательного изучение состава – гель или порошок не должен деструктивно воздействовать на пластиковые поверхности и эластичные уплотнители.

    Допустимо решение проблемы засоров с применением вантуза с эластичным поршнем, а в особо сложных ситуациях поможет использование сантехнического тросика.

    Как называется слив в душе

    Для современного человека душевая кабина или ванна – это неотъемлемый сантехнический прибор, без которого не проходит ни один день. При устройстве душевой кабины без поддона, важно не забыть про трап для душа в полу под плиткой. Это устройство служит для сбора и слива жидкости во время принятия водных процедур. Что может быть проще, чем красиво оформленное отверстие для отвода воды в полу душевой кабины?!

    Такое устройство для душевых в ванной комнате называют трапом, а выбрать и установить их вполне можно своими руками, ведь конструкция и монтаж трапа для душевой кабины не слишком сложны. Разберем подробно, какой вид слива в полу лучше, как самостоятельно разобраться с установкой данной системы, рассмотрим условия и нюансы монтажа сливного отверстия.

    Конструкция и функции душевого трапа

    Самый простой душевой трап в ванную под плитку представляет собой устройство, изготовленное, как правило, из металла, пластика или металлопластика. Данное приспособление обеспечивает эффективный сбор и отведение воды с пола душевой кабины. Трап для душевой обладает простой конструкцией и невысокой стоимостью, удобен в использовании и установке, безотказен во время эксплуатации.

    Конструкция трапика для слива воды в душевых состоит из таких элементов:

    • воронка с фланцем для приема воды из душа, в нижней части которой расположен выходной патрубок для отведения жидкости в канализацию. При помощи фланца прикрепляется гидроизолирующая мембрана;
    • декоративная съемная решетка для задержки предметов, украшений, случайно упавших на пол, крупного мусора;
    • сифон для осуществления гидрозатвора внутри сливного трапа для трапа с целью препятствия проникновения в санузел неприятных запахов из канализации.

    Таким образом, кроме сбора и слива воды, душевые трапы выполняет ряд других полезных функций:

    • задержка мусора, который может проникнуть в канализационные трубы и вызвать их засорение;
    • препятствие проникновения зловоний в ванную комнату, благодаря сухому затвору или гидрозатвору;
    • предоставление легкого доступа к сливу для его прочистки в случае возникновения засора.

    Душевые сливы с сухим затвором или гидрозатвором экономит пространство в небольшой ванной комнате, освобождая от необходимости установки ванны или громоздкой душевой кабины с высоким поддоном, благодаря чему происходит также существенная экономия семейного бюджета. Но прежде чем купить сливной трап для душевого пола, нежно разобраться в его видах, ведь мы выбираем устройство, рассчитанное на длительный срок эксплуатации.

    Разновидности сливных конструкций для душа

    Существует большое разнообразие разновидностей сливов для душа в полу под плитку подобного типа. Душевые трапики могут отличаться по форме, конструкции, размерам (по высоте), по материалам изготовления. Касаемо формы решеток, они могут быть прямоугольными, квадратными или круглыми.

    А по конструкции различают пристенные, точечные и линейные приспособления. Линейные конструкции устанавливаются, чаще всего, в углу или по краю душевой. Точечные трапы могут быть расположены в любом месте на полу под плиткой, Ну а пристенные устройства монтируются преимущественно у одной из стенок.
    Различаются трапы также по типу выпуска: горизонтальный или вертикальный. От его расположения зависит, в каком направлении будет подключаться к сливу канализационная труба.

    Как правило, в конструкции большинства трапов предусмотрен обыкновенный гидрозатвор, располагающийся в сифоне. Но такое устройство обладает одним существенным недостатком – если долго не пользоваться душем, то вода внутри испаряется, и неприятные запахи проникают в ванную комнату. В этом случае, лучше выбрать трапик для пола душа с сухим затвором.

    Конструкции, имеющие сухой затвор, полностью изолируют помещения от проникновения запахов из канализации, поскольку в этом устройстве, кроме водного затвора, имеются еще несколько заслонок, которые перекрывают канал под действием собственного веса. Когда вода проникает в сливной канал, то эти заслонки открываются, беспрепятственно пропуская жидкость, а потом снова закрываются.

    Слив в плиточном полу душевой устанавливают в самом удобном для этого месте. Главное, чтобы трап располагался в самой низкой точке санузла, обеспечивая эффективный сбор стекающей жидкости. Так, сливное отверстие может монтироваться в следующих местах:

    1. В центре душевой кабинки или с незначительным смещением в одну из сторон. Стандарт вариант расположения слива. В этом случае необходимо обеспечить соответствующий уклон пола от четырех стенок.
    2. У стены. В этом случае уклон пола выполняется от одной из стенок по направлению к сливному отверстию. Как правило, таким образом располагают щелевые трапы с высокой пропускной способностью, поскольку такие устройства засоряются реже.
    3. В углу. Сливное отверстие такого типа отлично смотрится на полу, не бросаясь в глаза. В этом случае уклон поверхности пола делают в двух плоскостях к нужному углу, обеспечивая сток воды к определенному месту.

    Стоит отметить, что при выборе душевого трапа необходимо также обращать внимание на высоту приспособления. От этого параметра зависит, насколько нужно поднимать уровень напольного покрытия у сливного отверстия. Конечно, всем хочется, чтобы высота пола была как можно ниже, однако учитывайте, что чем больше высота трапа, тем у него выше пропускная способность. Поэтому существует особый вид трапа с регулируемой высотой, выбирая его, можно приспособить устройство к любой высоте стяжки.

    Какому материалу отдать предпочтение?

    Душевой трап в полу из плитки изготавливают из пластика, нержавеющей стали, чугуна и даже из стекла. Пластиковые конструкции обладают небольшим весом, устойчивостью к агрессивным воздействиям, легко чистятся, имеют долгий срок службы, поэтому они заслужили популярность, как у жителей частных домов, так квартир. Вода сливается через зазор в полу между лотком для душа и решеткой, а также уходит в сквозные отверстия вверху решетки.

    Трапы из пластика оснащают декоративной решеткой съемного или несъемного типа различных форм и узоров. Высота пластикового изделия колеблется в пределах 75-180 мм. Устанавливать такой душевой слив в полу под плитку можно как точечным способом на открытом участке, так и угловым или линейным методом вблизи стены. Так как пластик совместим почти с любым напольным покрытием, то такие изделия часто используют для душевых кабин общего пользования (спортивные школы, тренажерные залы, бани и т.д.).

    Все компоненты сантехнического трапа для душа, помимо решетки и ножек, изготавливают из высокопрочного пластика. А сифон в таких изделиях, как правило, выполнен по технологии плавающих шариков с сухим клапаном. После того как поток воды пройдет через сифон, шарики опускаются на его дно, перекрывая проникновение неприятных запахов из канализационного канала. Однако подобная конструкция немного снижает пропускную способность устройства.

    Чтобы удешевить изделие, ножки некоторых приборов делают из стальной перфорированной ленты. А чтобы придать трапу нужную высоту, это самая лента сгибается в определенных местах. Помимо ленты из стали, в конструкции изделия могут использоваться регулируемые винтовые ножки.

    Хорошо себя зарекомендовали канализационные трапы, изготовленные из нержавеющей стали. Причем стальным может быть не только корпус изделия, но и декоративная съемная решетка. Обычно их устанавливают в ванных комнатах и санузлах с повышенными гигиеническими требованиями – медучреждения, бассейны, санатории, детские лагеря и т.п.

    Особенно красиво смотрятся линейные трапы из нержавеющей стали. Они почти незаметны в полу, облицованном керамической плиткой, натуральным или искусственным камнем. Современное решение трапов из нержавейки – это одна из их форм, выполненная в виде латинской буквы «U».

    Канализационный слив из чугуна монтируют в санитарных помещениях с жесткими условиями эксплуатации – прачечные, общественные душевые и бани, профильные лаборатории. Для отвода хозяйственных и дождевых сточных вод используются исключительно чугунные вертикальные трапы Ду 100 мм.

    Чугунные устройства имеют самую большую пропускную способность, наиболее устойчивы к коррозии, благодаря чему срок их эксплуатации может достигать 50 лет. Как правило, данные изделия выпускают с гидрозатвором.

    Монтаж трапа в душе под плитку своими руками

    При монтаже душевого трапа во время строительства частного дома, обычно, вопросов, как сделать слив в полу душевой кабины, не возникает. В этом случае трап устанавливают в стяжку пола, который потом облицовывают плиткой, и делают вертикальный отвод трубы для сточных вод в канализационный канал.

    С обустройством слива в квартире дела обстоят несколько иначе. В санузлах многоквартирных домов, чаще всего, толщины стяжки не хватает, чтобы устроить вертикальный трап в душе. Поэтому для обустройства кабинка данным изделием сначала поднимают уровень пола в помещении, вместе с тем обеспечивая его уклон. Как правило, высоты в 12-15 см вполне достаточно, чтобы разместить под стяжкой сифон и сливную трубу.

    Устанавливают трап в полу для душа своими руками, соблюдая следующую последовательность:

    1. Сначала при помощи рулетки вымеряют местоположение трапа с расчетом того, что от слива до стен должно уместиться кратное количество плитки, не забывая о межплиточных швах (1,5-2 мм). Так пол будет выглядеть более эстетично, чем с резаными плитками.
    2. Затем трап соединяется с канализационным сливом посредством трубок. Уклон сливной трубы должен быть не менее 3 см на погонный метр.
    3. При необходимости утепления стяжки, используют листы пенопласта толщиной 5 см и плотностью не менее 35 кг/куб. метр, но лучше применять экструдированный пенополистирол, так как он более твердый и менее подвержен воздействию влажной среды.
    4. Листы утеплителя укладывают на черновую поверхность пола и подгоняют под размеры сантехнического трапа, а сверху делается бетонная стяжка слоем около 4 см, которая должна заполнить все пространство до фланца слива.
    5. Необходимо дать высохнуть стяжке до полного затвердевания.
    6. Затем из гидроизоляционного материала нужно сделать прокладку для фланца, которая должна с запасом перекрыть фланец. Внутри прокладки необходимо вырезать отверстие, по внутреннему диаметру фланца.
    7. Верхнюю часть фланца нужно поместить на прокладку и прикрутить винтами к нижней части конструкции.
    8. После этого стяжку также нужно покрыть рулонным гидроизолятором. Уложенный материал должен с нахлестом перекрывать прокладку фланца и зайти на стены на несколько 3-5 см.
    9. Далее в корпус душевого трапа нужно вставить его внутреннюю часть с сифоном.
    10. Затем нужно залить финишную стяжку с уклоном около10 мм на метр заливки. Для этого на поверхность пола с гидроизолятором выставляют направляющие пластиковые рейки, скосив их по направлению к сливу. Можно купить готовые системы для изготовления трапа в душе.
    11. Заливка второго слоя стяжки должна быть ниже высоты сифона настолько, чтобы можно было сравнять его с плиткой. Направляющие рейки из стяжки не вынимают. При этом, чтобы раствор не попал в слив и на стены, рекомендуется решетку трапа заклеить скотчем, а угол между полом и стенами – гидроизоляционной лентой.
    12. Далее осуществляется облицовка поверхности плиткой, начиная от сливного отверстия к стенам. Плитка должна быть на одном уровне с решеткой трапа или на несколько 3-5 мм. выше.
    13. После высыхания плиточного клея, нужно затереть швы водостойким материалом, подобранным под цвет керамической плитки.
    14. Участки, где плитка соприкасается с корпусом трапа, нужно тщательно и аккуратно заделать силиконовым герметиком.
    15. В конце всех работ на корпус душевого трапа монтируется и закрепляется защитная решетка.

    Правильно установленный трап для душа сделает принятие водных процедур более комфортным, придаст ванной комнате оригинальный внешний вид.

    Делаете ремонт в санузле и хотите подключить душевую кабину собственноручно? Согласитесь, комфортность принятия водных процедур, и защищенность от случайного затопления ванной комнаты во многом зависят от качества установки и исправности сливного оборудования.

    Разберемся, как правильно выбрать слив для душевой кабины, на какие параметры ориентироваться при покупке устройства. А также приведем пошаговую технологию обустройства сливной системы душа.

    Инструкция сборки и монтажа оборудования сопровождается наглядными фотографиями для лучшего понимания процесса. Статья дополнена видеороликами о нюансах монтажа душевых сливов.

    Сливные устройства бесподдонных душевых кабин

    В сантехнических магазинах представлены преимущественно душевые кабинки с классической схемой водоотведения через отверстие в поддоне. Такое устройство слива является простым в монтаже, надежным и не требует предварительной подготовки пола.

    В душевых комнатах саун, общественных бань используют более удобные варианты водоотвода без поддона. Вода там уходит в специальные отверстия (трапы) или каналы, утопленные в пол на этапе укладки плитки.

    Распространенные варианты сливов и условия их монтажа будут рассмотрены ниже.

    Канальная система сбора воды

    Установка канального слива требует соответствующей подготовки пола или постамента для душевой кабинки. При монтаже канала у стены наклон делается только в одну сторону, поэтому планирование места установки кабинки, структуры размещения элементов канализации в санузле необходимо осуществлять заранее.

    Канальная система состоит из водоотводного лотка, системы слива и решётки.

    Составные элементы могут изготавливаться из:

    Каналы продаются обычно в готовом для установки виде. Включена в конструкцию и сифонная система. После покупки остается соединить их гофрированной трубой к канализационному сливу и обложить сверху плиткой.

    Размеры стандартных каналов колеблются от 50 см до 118,5 см. Элементы системы заменяемы, поэтому есть возможность подобрать каждую деталь отдельно по своему вкусу.

    Душевой трап с точечным сбором воды

    Конструкция душевого трапа представляет собой устройство для приема сточных вод, монтируемое в пол. Иногда канальный слив считают разновидностью трапа, потому что масса инженерных водоотводящих систем действительно стирает грань между этими двумя устройствами.

    Трап состоит из:

    • лицевой решетки;
    • уловителя мусора;
    • прижимных прокладок и уплотнителей для герметизации;
    • корпуса трапа;
    • гидрозатвора (стаканчик слива).

    Трапы могут быть чугунными, пластиковыми и из нержавеющей стали. По виду конструкции они делятся на вертикальные и горизонтальные.

    Вертикальные трапы могут пропускать большие объемы воды, поэтому устанавливаются в основном в бассейнах, где предусмотрена возможность свободного доступа к сливной системе снизу.

    Горизонтальные трапы имеют боковой сливной патрубок и применяются в большинстве квартир как компактные и легкие в установке устройства.

    Решетки сливных отверстий могут изготавливаться квадратными, круглыми, прямоугольными. Высота корпусов трапа варьирует от 7,5 до 19 см.

    В выборе такого сливного устройства есть ряд нюансов.

    1. Наружные пластиковые решетки должны быть толстыми и прочными, учитывая вес людей, которые будут регулярно мыться в душевой кабинке.
    2. Преимущество при покупке отдают трапам с регулируемой высотой корпуса.
    3. Пропускная способность слива должна быть больше входящего потока воды.
    4. Рекомендуемый размер выходного патрубка – 50 мм.
    5. Обязательное наличие сифона и улавливателя посторонних частиц.

    На качестве влитого в пол сливного трапа лучше не экономить, потому что уплотнители на дешевых моделях быстро изнашиваются, а шероховатости внутренних пластиковых деталей приводят к быстрому засорению сифона.

    Стандартный процесс сооружения душевого поддона с трапом и сливом состоит из нескольких этапов:

    Сифоны душевых кабинок с поддоном

    Производители кабинок часто используют на поддонах эксклюзивные инженерные решения, которые трудно отнести к каким-либо распространенным категориям сифонов.

    Большинство моделей можно разделить по двум принципам:

    • по механизму действия;
    • по типу конструкции.

    В особенностях их устройства следует разобраться более подробно.

    Классификация сифонов по механизму действия

    Различия в принципах механизма работы разделяют существующие сифоны на 3 основные группы.

    Первая группа – простые сифоны. Они включены в комплектацию большинства дешевых душевых кабин на отечественном рынке. Принцип работы этих сифонов прост: сверху сливное отверстие закупоривается пробкой, после чего в поддоне начинает собираться вода. При извлечении пробки вода уходит в слив.

    Элементарная конструкция обеспечивает дешевизну этих устройств. Опасность представляет их эксплуатация, потому что при открытии/закрытии отверстия можно поскользнуться и нанести себе травму.

    Вторая группа – сифоны с ручным управлением. В данной конструкции на стену выводится ручка управления, при повороте которой происходит регулирование сливного отверстия.

    Такой механизм действия особо удобен для людей с ограниченными возможностями, которым трудно нагибаться для ручного закрытия отверстия пробкой.

    Третья группа – система click-clack. В таких сифонах пробка стационарно находится над сливным отверстием и одновременно является переключателем положений «открыто»/«закрыто».

    При первом нажатии ногой на пробку она слегка поднимается, и отверстие слива открывается, а при повторном нажатии – пробка фиксируется в закрытом положении и не дает воде стекать.

    Конструкционная классификация сифонов

    В зависимости от инженерных особенностей устройства гидрозатворного механизма сифоны делятся на 3 вида.

    Первый вид – бутылочные сифоны. В квартирах они повсеместно установлены на раковинах в кухне. Название этот вид сифонов получил из-за продолговатого внешнего вида. Осаждение мусора происходит на «дне» бутылки, которое легко открутить и почистить от грязи.

    Гидрозатвор обеспечивается внутренним обустройством сифона, которое также предупреждает попадание в боковой гофрированный водоотвод крупных предметов.

    Недостатком такого сифона является громоздкость и длина, поэтому для его установки на душевую кабину требуется большой зазор между полом и поддоном.

    Второй вид – классические трубные сифоны. Среди систем слива воды из душевых кабинок наиболее распространены сифоны в виде букв U и S. Формирование гидравлического затвора происходит непосредственно в трубном изгибе.

    Такие сифоны характеризуются надежностью и прочностью, а их компактные модификации используются в большинстве бюджетных душевых кабинок.

    Недостатком этого вида сифона является неудобство демонтажа и очистки, особенно в условиях ограниченного пространства под душевым поддоном.

    Третий вид – гофрированные сифоны. Этот вид сифонных сливов представляет собой пустую трубку в виде уголка, один конец которого крепится к отверстию поддона, а второй переходит в гофрированный шланг.

    Сифон можно устанавливать под любым углом к горизонтальной плоскости, что делает его удобным для нестандартных вариантов размещения слива. Такую модель часто используют в душевых кабинах с низким поддоном.

    Гидрозатвор в гофрированных сифонах формируется в удаленном от слива месте вручную. Для этого шланг изгибается в виде буквы U и фиксируется в данном положении ниже уровня отверстия поддона.

    Существуют и эксклюзивные варианты сифонов, объединяющие черты сразу нескольких конструкционных вариантов.

    Обустройство слива для душевой кабины

    Устанавливая душевую кабинку особое внимание стоит уделить сооружению слива. Ведь то того, насколько правильно он будет сделан, зависит срок службы кабины и ее комфортная эксплуатация. Так, неправильно подключенный слив может быстро дать течь или стать причиной неприятных запахов в ванной комнате.

    Давайте рассмотрим более детально этапы обустройства слива для ванной.

    Этап #1. Монтаж душевого канала

    Монтаж канального водоотвода в ванной происходит непосредственно в пол, с фиксацией со всех сторон цементным раствором. Перед установкой канала необходимо обклеить решётку клейкой лентой для защиты полированной поверхности от повреждения.

    Если наружная поверхность канала полированная, то необходимо придать ей шероховатости наждачкой, чтобы цементный раствор лучше адгезировался. После обработки необходимо обработать поверхность обезжиривающим раствором.

    Далее необходимо закрепить канал кронштейнами к полу и заземлить корпус водоотводного лотка, если он выполнен из металла.

    Выровнять лоток строго по горизонтальному уровню с помощью боковых регуляторов.

    Присоединить один край соединительного шланга к патрубку канала, а второй – к канализационной трубе. Убедится, что шланг вставлен до упора и плотно фиксируется.

    При подозрении на возможность протечки воды нужно предварительно обработать патрубок тонким слоем силикона.

    Следующим действием нужно заполнить пространство по бокам канала цементом с учетом толщины плиток, которые лягут сверху.

    Затем положить на цемент плитку, верх которой должен быть на 1 мм выше уровня канала, чтобы вода не накапливалась у решетки. Плитку в ванной необходимо укладывать от сливного лотка, чтобы гарантировать со всех сторон ровный стык и отсутствие острых краев.

    Для стока воды должен быть наклон плитки от сторон душевой зоны к сливу из расчета 1-1,5 см высоты на 1 м длины пола.

    После укладки плитки необходимо очистить место её стыка с краем решетки канала и заполнить плиточным клеем или герметиком. После его высыхания необходимо окончательно зачистить пространство по краям канального слива и снять защитную пленку с решетки. Слив готов!

    При монтаже канального слива необходимо учитывать следующие нюансы:

    1. Пропускная способность канала не должна быть меньше расхода воды в душе. Классическая гидромассажная кабинка использует 10 литров виды в минуту.
    2. Расстояние от патрубка водоотводящего лотка до вертикальной канализационной трубы должно быть минимальным.
    3. При сомнениях в пропускной способности сливной системы, можно её проверить. Для этого требуется закрепить лоток к полу, присоединить его к канализационной трубе и подать в лоток напор воды.
    4. Диаметр шланга, идущего от патрубка, не должен быть меньше 40 мм, а его уклон – менее 30 мм на 1 м.
    5. При установке канального слива в дверях ванной рекомендуется выбирать секционную решетку для облегчения доступа к сифону.

    Следование инструкциям позволит осуществить монтаж канального стока в душевой кабинке быстро и качественно. Бояться засора во встроенном в пол водоотводящем лотке не стоит, потому что его конструкция предусматривает чистку системы снаружи без необходимости демонтажа плитки.

    Этап #2. Установка водоотводящего трапа

    Монтаж душевого трапа осуществляется аналогично схеме установки канального слива, описанной выше. Дешевые водоотводящие трапы продаются без фиксирующих устройств, поэтому при их монтаже следует знать один нюанс.

    Если внешне сливное устройство имеет вид простого корпуса с внутренним механизмом и отводящим шлангом, то сначала необходимо жестко зафиксировать его в нужном положении.

    Для фиксации по высоте можно подложить под корпус кирпич, нескольких плиток или другой подручный материал.

    С регулированием горизонтальной устойчивости ситуация сложнее. При отсутствии крепежных элементов контролировать правильное расположение корпуса трапа необходимо будет после укладки цементной стяжки в процессе её высыхания.

    Общая схема слоев душевого пола при установке трапа выглядит следующим образом.

    На схеме представлен квадратный водосливной трап с фиксирующими элементами. Прочистка засоров в сливе производится после снятия решетки и извлечения внутренних элементов.

    Корпус трапа фактически представляет собой полую колбу с патрубком, поэтому после его разборки можно даже прочистить сливной шланг с помощью троса.

    Этап #3. Установка сифона душ-кабины на поддон

    Процесс установки сифона настолько разнообразен, что пошаговые подсказки по монтажу конкретного устройства слива душевой кабины можно найти только в его инструкции по установке.

    Ниже будет рассмотрен монтаж одного из простых видов сифона для понимания принципиальных этапов этого процесса. Общая схема устройства отражена на рисунке.

    Первым делом необходимо заняться присоединением к гидрозатвору горловины патрубка слива. Нужно взять патрубок слива и одеть на него коническую резинку.

    Перевернуть патрубок, вставить его сверху в гидрозатвор и зафиксировать гайкой.

    Положить в заглушку резиновую прокладку и прикрутить ее к боковому выходу гидрозатвора. Такой заглушкой оснащаются не все сифоны, но такая конструкция является приоритетной при выборе сливного механизма.

    Положить на второе выходное отверстие гидрозатвора резиновую прокладку, приставить к ней горловину и закрутить фиксирующую гайку.

    Получается готовый сифон, который необходимо прикрепить с одной стороны к поддону, а второй – к сливному гофрированному шлангу.

    Далее следует подготовить горловину к креплению на поддон. Для герметизации соединения необходимо положить на верхнюю часть горловины специальную широкую резиновую прокладку. На внутренней стороне поддона также размещается резинка.

    Затем горловина приставляется к поддону снизу, а верхняя часть сифона со сливным отверстием и фиксирующим болтом – сверху. Болт закручивается отверткой, и на этом крепление сифона к душевой кабинке заканчивается.

    Следующим этапом к выходному патрубку сифона и переливному отверстию (при его наличии) присоединяется гофрированный шланг. Получается готовый к эксплуатации сифон.

    Все вышеописанные процедуры желательно проводить на перевернутом поддоне до установки душевой кабинки на пол. А потом присоединённый сифон нужно будет лишь подключить к канализационной трубе.

    Секреты выбора и монтажа сифонов

    Перед покупкой и установкой нового душа желательно ознакомится с советами экспертов, чтобы не пришлось обменивать товар, изменять самостоятельно конструкцию или докупать подходящие детали.

    Несколько важных рекомендаций:

    1. Перед покупкой сифона необходимо замерить расстояние между выходным отверстием поддона и полом, чтобы корпус сифона помещался под душ. Чаще всего встречаются сливные механизмы размером 80-200 мм.
    2. Размер сливного отверстия поддона должен соответствовать ширине горловины сифона. Их стандартные размеры 52, 62 и 90 мм.
    3. Нижний уровень исходящего патрубка сифона должен быть выше уровня канализационного отверстия.
    4. Для сохранения проходимости воды в низкоуровневых поддонах с компактными водоотводами следует уделять первоочередное внимание фильтрации мусора на входе сливного отверстия.

    Необходимо учитывать и советы продавцов, которые разбираются в нюансах установки конкретных моделей кабинок и сифонов, представленных в их сантехническом магазине.

    Выводы и полезное видео по теме

    Видеоролики познакомят вас с нюансам установки сантехнических приборов, которые помогут выполнить монтаж и подключение кабинки без помощи специалистов.

    Устройство, схема работы и монтаж сливного трапа:

    Устройство и ремонт сифона для душевого поддона:

    Рассмотрев нюансы выбора сифонов и их монтажа, можно смело идти в магазин покупать душевую кабинку. Теперь понятно, какое оборудование подойдет для вашего санузла и как эксплуатировать его долго и без поломок.

    У вас есть практические навыки в установке душевых кабин и подключении слива? Делитесь накопленными знаниями или задавайте вопросы по обустройству сливной системы душа в комментариях ниже.

    При обустройстве душа возможны два варианта – с поддоном и с трапом в полу. Конструкции с поддоном более функциональны и разнообразнее по дизайну, зато стационарный душ с трапом занимает меньше места и обходится гораздо дешевле, особенно, если все работы по монтажу выполнять самостоятельно. Именно поэтому для практичных хозяев второй вариант предпочтительнее. Что же представляет собой трап для душа под плитку, как он устанавливается и в чем его преимущества?

    Трап для душа в полу под плитку

    Что такое трап для душа

    Трапом называют устройство для слива, расположенное под полом. Для изготовления таких конструкций используют прочный пластик или нержавеющий металл, также популярны металлопластиковые модели.

    Трап для душа в полу под плитку: современное решение для ванной комнаты

    Основной функцией трапа является сбор и отведение грязной воды, но помимо этого он еще останавливает мусор, который вместе с водой попадает в сливную трубу, а также не дает проникать в помещение канализационным запахам. Если слив засорится, его без усилий можно прочистить, благодаря съемной решетке. Правильно смонтированный трап эффективно справляется со своей прямой задачей, и вода не растекается за границы душевого уголка.

    Душевой уголок и трап в углу

    Стандартный трап состоит из следующих элементов:

    • воронкообразный корпус, оснащенный фланцем и отводящим патрубком;
    • фильтрационная решетка;
    • лицевая съемная решетка;
    • сифон;
    • соединительная муфта.

    Схема устройства линейного душевого трапа

    Выпуск изготавливается вертикальным и горизонтальным: первый вид обладает лучшей пропускной способностью, второй удобнее в эксплуатации. При этом модели отличаются по виду патрубков, которые делятся на одиночные и проходные. Как правило, в обычной душевой кабине используются одиночные патрубки, проходные же применяются в случаях, когда к сливной трубе подводится сразу несколько устройств. Сифон оснащен затвором, сухим либо водным:

    • гидрозатвор – простая и дешевая система, в которой барьером для запахов служит вода. В случае испарения влаги канализационные запахи легко проникают в помещение, поэтому гидрозатвор не рекомендуется выбирать, если в ванной смонтированы теплые полы или душ используется нерегулярно;
    • сухой затвор – система имеет специальный клапан, который открывает отверстие под давлением поступающей воды и перекрывает, когда вода уходит в канализацию. Этот вариант более надежный, но со временем клапан загрязняется и хуже выполняет свои функции.

    Душевой трап с сухим затвором

    Разновидности канализационных трапов

    В чем преимущества трапа? Такие конструкции способствуют визуальному расширению пространства, что особенно важно для маленьких помещений. Сейчас в продаже есть компактные модели складного душа, которые в закрытом состоянии практически не занимают места. И монтируются они именно с трапами, а не с поддонами. Кроме того, отсутствие поддона значительно упрощает уборку душевой, ведь на ровной поверхности не скапливаются отложения и грязь. Стоит также отметить, что сливной трап будет просто незаменим в случае затопления, если вдруг сломается кран или вы забудете выключить воду.

    Душевой трап, схема установки

    Что касается недостатков, то к ним можно отнести лишь более трудоемкий монтаж, по сравнению с обычным подключением к сливу.

    Разновидности конструкций

    Сливные трапы представлены в широком ассортименте: модели отличаются размерами, формой, диаметром отверстия, комплектацией. По конструкции все они делятся на три типа: точечный, пристенный и линейный.

    Точечный

    Точечный трап является самым компактным по сравнению с другими видами – его размер обычно не превышает 15х15 см. Пропускная способность в среднем составляет 20-25 л в минуту. Наиболее востребованными считаются квадратные и прямоугольные модели, по форме плитки, способные гармонично вписаться в облицовку пола, но в продаже есть и круглые трапы. Отличительной особенностью точечных трапов является возможность их монтажа в любом месте ванной, главное – обеспечить равномерный уклон пола со всех сторон по направлению к сливу.

    Комплектность: корпус трапа, верхняя декоративная решетка, механический гидрозатвор, металлическая сетка

    Сливной трап точечный

    Пристенный

    Трап данного типа является наименее заметным, поскольку монтируется он с выпуском в стену. Решетка находится на стыке стены и пола и не нарушает рисунок плитки. Здесь уклон должен быть в одну сторону по направлению к решетке, угол наклона – около 2 градусов. Пристенные модели дороже традиционных трапов, так как отличаются высокой пропускной способностью – до 40 л в минуту. Из-за особенностей конструкции, установить такой трап можно лишь при первоначальном обустройстве помещения либо при капитальном ремонте, хотя непосредственно сам монтаж имеет простую технологию.

    Geberit Duofix пристенный душевой трап

    Линейный

    Линейный трап, обладающий вытянутой прямоугольной формой, также называют дренажным каналом или душевым лотком. От традиционных моделей они отличаются не только внешним видом, но и своим устройством, хотя функции выполняют те же самые. Водозаборная часть выполнена в виде узкого канала, длина которого варьируется в пределах 30-120 см. Сверху конструкция закрывается декоративной решеткой, а подключение к канализации осуществляется по горизонтальной линии с небольшим уклоном, что является идеальным вариантом при недостатке пространства в полу, то есть, в квартирах.

    Трап линейный 105 см для плитки толщиной 5-7 мм

    Монтируют их вдоль стен по ширине либо по длине душевой кабины, в отдельных случаях допускается монтаж у входной зоны. Уклон пола обеспечивают в одну сторону — к трапу. Основным преимуществом таких моделей считается их высокая пропускная способность (до 60 л в минуту) и большая площадь сбора воды. По этой причине линейные трапы являются лучшим решением для кабин с тропическим и ливневым душем, где объем подачи воды довольно значительный.

    У линейных трапов большая пропускная способность

    Что касается внешнего вида: узкая декоративная решетка гармонично вписывается в облицовку пола и почти не привлекает внимания. Многие производители предлагают модели со специальными накладками, которые можно облицовывать той же плиткой или мозаикой, что и пол, а для слива остаются узкие и практически незаметные щели по обе стороны накладки. Материал, из которого изготавливаются решетки, легко очищается от мыльного налета и других загрязнений, не тускнеет, не стирается, сохраняет привлекательный вид на протяжении всего срока эксплуатации.

    Выбор и установка трапа

    На сегодняшний день самым востребованным видом трапа под плитку является линейный, а потому рассмотрим подробнее его устройство, характеристики, технологию монтажа.

    Характеристики и критерии выбора линейных трапов

    Линейный трап под плитку

    Конструкция линейного трапа достаточно проста:

    • металлический либо пластиковый цельнолитой желоб с сифоном;
    • съемные фильтрационные решетки;
    • регулируемые ножки;
    • крепежные элементы.

    В зависимости от модификации, трап может монтироваться под плитку толщиной 5-7 мм и 8-12 мм, что обозначается буквами В и А, соответственно, на конце товарного кода. Декоративные решетки обычно в комплект не входят и подбираются отдельно. Производители выпускают трапы из нержавейки и пластика, причем особых различий, кроме срока службы, в эксплуатационных характеристиках нет. Пластиковые изделия гораздо легче и дешевле, и многие хозяева предпочитают для своей душевой именно их.

    Видео — Трап для душа в полу под плитку Alcaplast APZ12

    Технические характеристики линейного трапа:

    • длина желоба – 30-120 см;
    • общая высота – 9-15 см;
    • регулируемая высота сифона – 3,5-5 см;
    • пропускная способность 0,8-1 л/сек.

    При выборе нужно отдавать предпочтение моделям с комбинированными затворами, в которых совмещены сухой и мокрый способ удерживания запахов. Такие конструкции признаны наиболее надежными.

    Трап AlcaPlast APV1324 (комбинированный затвор SMART, с зажимным фланцем)

    Рассмотрим, как работают комбинированные затворы. В корпусе сифона находится пластиковая вставка меньшего размера, состоящая из основания и двух стаканов по краям. Дно у стаканов выполнено в виде створок, которые под напором воды открываются наружу, то есть, вниз. Как только вода из стаканов выходит в сифон, створки под действием специального грузика возвращаются на место. Это сухой затвор.

    Сам сифон разделен на три части – две боковых и отделение со сливным отверстием. Вода по желобу сначала направляется к центру трапа, стекает в стаканы, после чего попадает в боковые отделы сифона. Когда они заполнятся до определенного уровня, вода начнет переливаться через разделяющие бортики и стекать в центральный отдел, а оттуда – в канализацию. Но не весь объем, а лишь его часть – оставшаяся вода будет служить барьером для канализационных запахов. Это мокрый затвор.

    Разумеется, можно приобрести трап с одним видом затвора и немного на этом сэкономить, но впоследствии такая экономия может обернуться большим разочарованием. При редком, нерегулярном использовании душа вода в гидрозатворе пересыхает либо застаивается, и в обоих случаях это является причиной появления стойкого неприятного запаха в помещении. Трапы с сухим затвором немного надежнее, но со временем удерживающие клапаны хуже справляются со своими функциями, и конструкцию приходится менять.

    Еще одним важным критерием при выборе трапа является его пропускная способность. Здесь нужно учитывать особенности душевой системы, которую вы собираетесь устанавливать. Например, стандартный верхний душ диаметром 30 см обычно подает от 5 до 15 л в минуту, а каскадный душ – минимум 25 л. При этом специалисты рекомендуют подбирать пропускную способность с запасом, то есть, увеличить предполагаемый объем воды на 5-7%.

    Душевые трапы, характеристики

    Таблица. Популярные модели линейных трапов

    НаименованиеОписаниеРазмеры

    Немецкая модель с гидрозатвором и прямым выпуском. Выполнена из нержавеющей стали. Пропускная способность равняется 48 л в минуту, конструкция выдерживает нагрузку до 300 кг. В комплектацию входит сифон, опоры, гидроизолирующая прокладка.Длина 70 см.

    Монтажная высота 9,5 см.

    Диаметр подключения 50 мм.

    AlcaPlast APZ1 300

    Трап от компании AlcaPlast, Чехия. Конструкция выполнена из нержавеющей стали, оснащена гидрозатвором. Пропускная способность равняется 60 л в минуту. Вместо ножек используются специальные опоры по бокам желоба.Длина 36 см.

    Монтажная высота 15,8 см.

    Диаметр патрубка 50 мм.

    Модель немецкого производства, выполнена из ABS пластика. Пропускная способность равняется 59 л в минуту, сифон оснащен гидрозатвором. Конструкция имеет боковой выпуск, легко разбирается для прочистки стока. Декоративная решетка не входит в комплект, ее нужно заказывать отдельно.Длина 78,5 см.

    Монтажная высота 6,5 см.

    Диаметр патрубка 50 мм.

    Zorg Sanitary ZR T3

    Еще одна популярная чешская модель с гидрозатвором и боковым выпуском. Материал изготовления – нержавеющая сталь. Пропускная способность равняется 35 л в минуту. Комплектуется сифоном, опорами, гидроизолирующей прокладкой.Длина 85 см.

    Монтажная высота 12 см.

    Диаметр патрубка 50 мм.

    Трап производства Германии, с улучшенными характеристиками. Конструкция имеет защиту от срыва затвора, компенсатор высоты, съемную погружную трубу, сетчатый фильтр. Пропускная способность равняется 48 л в минуту.Длина 60-90 см.

    Монтажная высота 9-15 см.

    Диаметр патрубка 50 мм.

    Установка трапа своими руками

    Установка линейного трапа имеет простую технологию, но требует определенных физических усилий и старания. Для начала необходимо выбрать оптимальное расположение трапа и подготовить основание: выровнять и утеплить пол, вывести сливную трубу с обязательным уклоном около 3 мм на погонный метр.

    Совет. Выбирать местоположение трапа необходимо с таким расчетом, чтобы между ним и стеной можно было уложить кратное число плиток. Это упростит процесс облицовки, меньше придется плитку подрезать, и сам пол будет смотреться привлекательнее.

    Перед началом монтажа следует проверить комплектацию изделия и убедиться, что все необходимые в работе элементы присутствуют:

    • желоб с сифоном, выполненный из пластика;
    • гидроизоляционная лента;
    • крепежи;
    • регулируемые ножки.

    Шаг 1. Берут сифон, вставляют в него уплотнительную прокладку.

    Шаг 2. Сверху укладывают желоб, совмещают сливные отверстия с сифоном, вставляют внутрь муфту.

    Шаг 3. На подготовленное основание ставят собранную конструкцию, после чего разворачивают выпуск сифона так, чтобы он находился на прямой линии с выпуском канализационной трубы.

    Выпуск канализации и сифона на одной линии

    Шаг 4. Закрывают отверстие на трапе специальной крышкой.

    Шаг 5. Проверяют уклон пола уровнем – он должен быть не менее 2% от края стяжки до бортика желоба.

    Шаг 6. К трапу приставляют ножки и отмеряют нужную высоту. После этого ножки раскручивают, обрезают ножовкой лишнее, снова собирают и устанавливают под желоб.

    Ножки подрезают до нужной длины

    Шаг 7. Карандашом намечают на основании расположение ножек.

    Наметка положения ножек

    Шаг 8. Желоб снимают, обезжиривают его поверхность с тыльной стороны, отгибают по бокам скобы.

    Шаг 9. С верхней плоскости ножек снимают защитные наклейки и укладывают сверху трап.

    Необходимо снять наклейки

    Трап приклеен к ножкам

    Шаг 10. Замеряют точное расстояние от края патрубка до края сливной трубы.

    Шаг 11. Пластиковую трубу, с помощью которой трап будет подсоединяться к сливу, обрезают ножовкой до нужной длины, края среза обрабатывают рашпилем.

    Обрезка трубы, зачистка заусенцев

    Шаг 12. Трубу соединяют с патрубком и сливной трубой, места соединения промазывают клеем для ПВХ изделий.

    Шаг 13. Проверяют уклон в сторону канализационного слива и горизонтальность самого трапа. При необходимости выполняют регулировку высоты при помощи гаек на ножках.

    Проверка положения трапа

    Шаг 14. Замешивают и заливают стяжку так, чтобы раствор доходил до края бортика желоба. Выравнивают поверхность стяжки правилом.

    Шаг 15. После высыхания стяжки поверхность трапа снова протирают и обезжиривают, затем наклеивают сверху гидроизолирующий материал. Гидроизоляция должна закрывать бортики желоба и выходить за пределы трапа на 10-15 см, в том числе и с заходом на стены.

    Шаг 16. По периметру желоба с помощью крепежей фиксируют раму для решетки.

    Фиксация рамы для решетки

    Шаг 17. Поверхность стен и пола грунтуют, затем укладывают плитку.

    Нанесение грунта перед отделочными работами

    После высыхания плитки и ее затирки, трап тщательно протирают, снимают со сливного отверстия защитную крышку и укладывают декоративную решетку.

    Видео — Трап для душа в полу под плитку

    как установить электрический пол в душевой кабине, высота, уклон

    Устройство пола в душе со сливом является отличным изобретением человечества, которое способствует удобному принятию водных процедур. В данной статье рассказывается о том, как обустроить душ на полу правильным и безопасным способом.

    Для стильного дизайна ванной комнаты можно сделать слив воды в душе в полу. Такая установка слива, существующая еще до того как появились душевые кабины, снова достаточно популярна. Благодаря современным технологиям, материалам и сантехнике душ становится удобнее и гигиеничнее. Преимущество такой конструкции заключается в возможности установки душевой кабины любого размера и формы.

    Пространство ванной комнаты при этом визуально становится больше. Такой пол в душе способствует появлению дополнительного аварийного слива, которое сможет предохранить квартиру от затопления. Более того, это гораздо упрощает процесс уборки ванной комнаты.

    Слив воды в полу убережет от затоплений
    Пол в душе с бортиками, как правило, не обладает этими преимуществами. Бортики делают тогда, когда нет возможности установить слив на уровне пола ванной комнаты. В этих случаях необходимо приподнять уровень пола для обеспечения слива воды, и возвести бортики.

    Общие правила строительства пола в душе

    Когда устанавливаем пол для душа, в первую очередь, необходимо подготовить основание и сделать герметизацию при помощи мастики. Подготовку основания нужно начинать с удаления напольной плитки и стяжки, с целью открытия доступа к выводу стока. После этого очистите поверхность от грязи.

    Важно чтобы перепады поверхности не превышали 2 мм. Теперь можно нанести слой мастики. Ее накладывают не только на пол, но и на стены (20-25 см. от пола).

    Затем устанавливаются трап и слив. Для того чтобы вода не скапливалась на полу, образовывая лужу, воду нужно направить в трапы. Трапы представляют собой емкости, принимающие стоки воды и направляющие их в канализацию.

    После установки траповнужно проложить гидроизоляцию с помощью рулонного материала. Гидрозащиту на пол в душе рекомендуется наносить в несколько слоев, поскольку вода может проникнуть в пол, что приведет к повышенной влажности.

    Следующий шаг – это стяжка и уклон пола в душе. Отметьте высоту стяжки на стенах, учитывая уклон в 3-4%. Затем заполните пространство по сделанным отметкам цементно-песчаной смесью, выравнивая поверхность шпателем. После того как смесь затвердела необходимо нанести последний слой гидроизоляции.

    Нанесите на поверхность стяжек и стен гидроизоляционную мастику, а стыки стен и пола рекомендуется проклеить с помощью самоклеющейся гидроизоляционной ленты. Установите на слив решетку.

    Уклон пола в душе для слива воды

    Когда все готово можно заняться облицовкой. При установке пола с уклоном, в первую очередь оклеивают плиткой стены, а затем уже пол.

    Установка электрического пола в ванной комнате

    Думая над обустройством полов в душе, некоторые люди решаются на установку пола с обогревом. Безусловно, обращаться с ним следует с максимальной осторожностью. Причиной тому является повышенная угроза удара током в комнате, где уровень влажности очень высокий. Но, соблюдая все необходимые технологии,обустроить теплый пол в душевой несоставит труда.

    Теплый пол в ванной комнате
    Для пола с обогревом чаще всего выделяется отдельная электрическая линия. Не стоит забывать об устройстве защитного отключения, благодаря которому система автоматически выключится в случае различных сбоев. Это сможет обезопасить всех членов семьи от поражения током.

    Для того чтобы установить электрический пол в душевой необходимо приобрести нагревательный кабель, обладающий двойной изоляцией, поскольку он подходит для использования в помещениях с высокой влажностью. Строго следите за исправностью изоляции и за степенью защиты терморегулятора и датчиков.

    Технология установки теплого пола довольно проста. На теплоотражающий материал укладывается стеклосетка, куда необходимо прикрепить кабель. Затем сверху наносится слой плиточного клея и плитка или иное покрытие. В помещении ванной комнаты рекомендуется установить датчик температуры, благодаря которому система будет автоматически включаться и выключаться.

    Теплый пол в ванной способствует защите стен от плесени и грибка. Установка системы не займет много времени, в то время как работать она будет довольно долго.

    Рекомендуем почитать:

    Домашнему мастеру: как самостоятельно уложить полы в ванной комнате

    Декор со вкусом. Полы в ванной из гальки

    Альтернативное решение: слив в полу душевой кабинки

    Альтернатива переносу водостока

    Ванная комната в подвале — отличное дополнение к любому дому. Знаете ли вы, что полная ванная комната на цокольном этаже дает самый высокий возврат ваших инвестиций по сравнению с любым другим ремонтом ванной комнаты в вашем доме? В этом есть смысл, полноценная ванная комната на цокольном этаже — отличное вложение для расширяющейся семьи, развлечения гостей на ночь или рассмотрения возможности добавления квартиры в аренду. Когда Кали подрастет, мы с Блейком определенно будем признательны за дополнительную ванную комнату в нашем доме!

    Schluter® Systems KERDI-DRAIN-H идеально подходит для ванных комнат в подвале, и самое главное, вам не нужно перемещать слив, если он находится в неправильном положении.

    Если у вас есть частичная ванна, которую вы расширяете, это, вероятно, означает, что вы устанавливаете душ или ванну в подвале. Одна из самых дорогостоящих работ, с которой вы можете столкнуться, — это переместить слив в полу и сливную трубу.

    Это включает в себя выкопку части пола и прокладку сточной трубы туда, где она должна быть, чтобы вода могла вытечь. Подобная работа обычно выполняется, когда слив в полу находится в неправильном положении. Похоже, это большая работа? Да, это может быть сложно!

    Я бывал на стройплощадках, где приходилось поднимать большую часть бетонного пола, чтобы получить доступ к существующей дренажной трубе и перенаправить ее.Может потребоваться значительный объем работы. Если вы столкнетесь с этой проблемой, не паникуйте. Хорошая новость в том, что есть решение, которое позволяет установить слив в душе без необходимости перемещать существующий слив.

    Ваш дренажный раствор

    Schluter® Systems KERDI-DRAIN-H — это слив для пола с горизонтальным сливным отверстием, которое позволяет подсоединять его к существующей сливной трубе и сифону. Его можно разместить в любом месте в пределах 3 футов от сливной трубы, независимо от вырезанного пола.Это исключает необходимость проведения крупных работ по сносу и сантехнических работ, которые обычно необходимо выполнять. KERDI-DRAIN-H легок, прост в установке и доступен как из ПВХ, так и из АБС с 2-дюймовым выпускным отверстием, чтобы удовлетворить ваш выбор. Его также можно использовать практически в любом доме — не только в подвалах.

    KERDI-DRAIN-H можно разместить в любом месте в пределах 3 футов от дренажной трубы.

    Когда дело доходит до установки, компенсационная панель для душа, известная как KERDI-SHOWER-CB, должна использоваться вместе с KERDI-DRAIN-H, чтобы соответствовать корпусу слива и высоте сливной трубы.Компенсационную доску можно легко обрезать, чтобы она соответствовала размеру пола вашей душевой кабины или места, где установлен слив. Это отличная альтернатива заливному бетону, экономящая ваши деньги и время.

    Облицовка пола в душе

    Плюс к использованию KERDI-DRAIN-H и компенсационной платы заключается в том, что они предназначены для интеграции с душевой системой Schluter®, которая представляет собой семейство продуктов, которые работают вместе для создания полностью водонепроницаемого и паронепроницаемого душа.

    Schluter Systems® KERDI-SHOWER CB следует использовать поверх KERDI-DRAIN-H. Его можно обрезать по размеру помещения, где он будет использоваться.

    После того, как сливная и компенсационная плата были установлены, сборный душевой поддон Schluter® KERDI-SHOWER-T / -TS / -TT может быть установлен поверх компенсационной панели. Сборный душевой поддон великолепен, он не только готов к облицовке плиткой, но и является водонепроницаемым, что предотвращает рост плесени и грибка.

    Как всегда говорит мой папа, делай уроки.Планируя ремонт ванной комнаты или любой ремонт, вы должны ознакомиться с продуктами и материалами, которые лучше всего подходят для вашей работы по ремонту. Когда вы поговорите со своим подрядчиком, вы лучше поймете, что нужно сделать и почему, а также какие продукты будут или должны использоваться. В конечном итоге вы хотите понять, какие продукты использует ваш подрядчик и почему они являются лучшим вариантом для вашего ремонта.

    ЧИТАТЬ СЛЕДУЮЩИЙ

    Как нанять подрядчика

    Линейный слив для душа

    , 12 дюймов со съемной решеткой, Профессиональный водоотводящий желоб из нержавеющей стали 304, прямоугольный слив для душа, напольный слив для душа с регулируемыми ножками, фильтр для волос

    Все категории Все категории Тщеславие — 18 «-29» — 30 «-39» — 40 «-59» — 60 «-72» — 73 «- 110″ — Зеркала —- — Duravit —— Зеркала Fleurco —— Соответствующее зеркало —— Фирменная фурнитура —— Медицинские шкафы — Настенные туалетные столики —— 24 » -30 «—— 31» -40 «—— 41» -60 «Душевые кабины — Душевые системы —— Королевский душ —— Американский стандарт — — Душ Brizo —— Душ Delta —— Душ Grohe —— Душ Kohler —— PULSE Showerspas —— Фирменная фурнитура — Душевые кабины , Двери и кабинки —— Kohler —— Fleurco — Душевые панели —— PULSE —— Royal —— Фирменная фурнитура —- — Vigo — Душевые поддоны —— Американский стандарт —— Fleurco —— Kohler —— Maax — Душевые трапыВанны — Американский стандарт — — Ванны в алькове —— Отдельностоящие ванны —— Глубокие ванны —— Душевые ванны —— Гидромассажные ванны — Royal — Duravit — Kohler — Maax — Meditub — PROFLO — Отдельно стоящие ванны Royal — Фирменное оборудование — Toto — Water Tech —— Воздушные ванны —— Комбинированная ванна- —— F Передвижная ванна —— Ванны для замачивания —— Гардеробные —— Смесители для гидромассажных ванн — Смесители для ванной комнаты —— Смеситель Royal —— Американский стандарт- —— Brizo —— Delta —— Grohe —— Hansgrohe —— Смеситель Kohler —— Фирменное оборудование —— Toto Смеситель — Смесители для ванны —— Royal —— Delta —— Kohler —— Фирменное оборудование —— TotoToilets — Американский стандарт — Toto —— Аксессуары Toto — Royal — Kohler — Duravit — Раковины и раковины для биде — Раковины для ванной —— Duravit —— Раковина Royal — — Фирменное оборудование —— Американский стандарт —— Раковины Kohler —— PROFLO —— Раковины Toto — Комбинированный смеситель и раковина для ванной комнаты — ПьедесталКухня— — Смесители для кухни —— Американский стандарт —— Aqua Brass —— Blanco —— Brizo —— Delta Kitchen —— Franke— —- Grohe —— Hansgrohe —— Kingston Brass —— Kohler —— KWC —— Наполнитель для посуды —— Фирменная фурнитура —— Диспенсеры для мыла — Кухонные мойки —— Blanco —— Franke —— Karran —— Kindred —— KohlerAcc аксессуары — Королевские аксессуары —— Наборы — Наборы аксессуаров — Американские стандартные аксессуары — Delta — Аксессуары Kohler — Освещение — Льняной шкаф — Слив для раковины — Верхние ручки — Аксессуары Topex — Аксессуары Toto Водонагреватели ПРОДАЖА

    Поиск

    % PDF-1.4 % 12 0 объект > эндобдж xref 12 78 0000000016 00000 н. 0000002322 00000 н. 0000002482 00000 н. 0000002604 00000 н. 0000003236 00000 н. 0000003742 00000 н. 0000004229 00000 п. 0000004392 00000 п. 0000004452 00000 н. 0000010427 00000 п. 0000015993 00000 п. 0000021858 00000 п. 0000029020 00000 н. 0000036332 00000 п. 0000043686 00000 п. 0000043817 00000 п. 0000043982 00000 п. 0000044422 00000 п. 0000051394 00000 п. 0000058352 00000 п. 0000058582 00000 п. 0000058664 00000 п. 0000058717 00000 п. 0000058830 00000 н. 0000058944 00000 п. 0000059013 00000 п. 0000059096 00000 н. 0000066971 00000 п. 0000067215 00000 п. 0000076467 00000 п. 0000076492 00000 п. 0000076808 00000 п. 0000077311 00000 п. 0000077595 00000 п. 0000077824 00000 п. 0000078060 00000 п. 0000078283 00000 п. 0000078410 00000 п. 0000078484 00000 п. 0000078559 00000 п. 0000078677 00000 п. 0000078820 00000 н. 0000084395 00000 п. 0000088593 00000 п. 0000092314 00000 п. 0000095783 00000 п. Ȁ CZ30h324L? `% GFt) w 羇 y0`La`e0; 4SCfaf% oDq5a \ װ cO [* L ’01X`a ߀ * F5! B0HoR20 +

    Как без проблем установить слив для душа в бетонную плиту

    Выбор слив для душа для вашей системы водного дна имеет множество вариантов.Ваши предпочтения зависят от обстоятельств и вашей водяной бадьи. Тип труб, которые вы используете в доме, и предложения продавца по поддону для воды и дренажу также дадут вам лучшее представление о том, какой дренажный блок следует купить.

    Если это реконструкция или новостройка, то почти в каждой современной ванной комнате есть обычные душевые трапы. Установка линейного желоба для душа Simple Drain не так сложна, как вы могли бы себе представить. Простое описание того, как смонтировать линейный слив для душа, можно дать здесь.

    Измерение уровня слива в душевой кабине

    Сначала необходимо оценить уровень слива в ванной. Имейте в виду, что плитка должна быть размещена на высоте 1 миллиметр над верхней частью сливного отверстия для душа, чтобы получить полный сток из ванны. Пожалуйста, учитывайте при измерении общей глубины: диаметр плитки, клеящуюся поверхность плитки и выравниваемую поверхность. Предложение: Подбирая подходящий слив для душа для вашего плана, проверьте ассортимент системы.

    Загрузите встроенный набор в

    Встроенный пакет необходимо собрать, уравновесить и выровнять после того, как будет создана зона для слива душа.Этого можно было добиться с помощью ножек, которые можно было менять по размеру. Предложение: Настенные версии поставляются с различными вариантами монтажа для настенного монтажа.

    Присоединение к дренажному трубопроводу

    Мы предлагаем устанавливать дренажные трубы диаметром менее 50 миллиметров. Это может быть ситуация в строительных проектах, где монтировался душевой поддон. Сначала подсоедините (линейный) слив для душа к водосточной трубе и убедитесь, что сливная труба имеет соответствующий изгиб. Вкрутите дренаж в соединение, потому что, поскольку заглушка сильно заедает, исправлять ее не обязательно.

    Положите плитку в ванную комнату

    При укладке плитки убедитесь, что вы построили уклон водостока с минимальным уклоном в два процента. Для создания эластичного покрытия необходимо гарантировать, что плитка не будет располагаться прямо на канализационной линии, около 5 мм должно оставаться свободным.

    Уплотнение сливного отверстия для душа

    Если были установлены плитки, то на стык между плиточным полом и канализацией можно было бы плотно нанести клей для герметизации швов (сервисное соединение).Связующие слои должны быть очищены от веществ, снижающих прочность клеевого раствора, клея и других материалов.

    Вы также можете прочитать ..

    1. Как снять ванну, не повредив плитку

    2. Как сделать душевой бордюр с 2 × 4

    ИЗБАВЛЕНИЕ ЧАСОВ В СЛИВАХ ПОЛА И ДУША

    Трапы для пола и душа

    Водоотводящие желоба для пола и душа спроектированы таким образом, чтобы выдерживать гораздо большие нагрузки, чем сливы для раковин и унитазов. Однако канализационные стоки на полу и в душевых с большей вероятностью будут накапливать мусор, который обычно образует засоры.Волосы, кусочки мыла, остатки шампуня и другие отходы попадают прямо под поверхность слива, и их трудно удалить.

    Засорение желобов для душа

    Душевые желоба — будь то стоячие души или комбинации ванны и душа — могут быть наиболее частыми забивающимися стоками в вашем доме. При ежедневном использовании волосы и другие материалы попадают в канализацию и собираются. Скорее всего, ваш душ забился из-за волос. Самый простой способ избавиться от засора — вылить в канализацию обычное средство для удаления волос, продаваемое без рецепта, например, Nair или Vet .Депилятор растворяет волосы и убирает засорение. Вы также можете попробовать простой раствор из пищевой соды и белого уксуса, чтобы растворить засор. Эти решения намного безопаснее для вас, ваших водостоков и труб, чем щелок, Drano, и другие купленные в магазине жидкие чистящие средства для канализации.

    Если ваш слив для душа все время забивается, вы можете приобрести новую крышку сливного отверстия или недорогую пластиковую защелку (например, те, которые вы используете в кухонных раковинах без мусорных баков), специально предназначенные для душа.Это предотвратит попадание большего количества волос в канализацию и снизит частоту их засорения.

    Если вы испробовали все это, но проблема не исчезла, подумайте о том, чтобы вызвать специалиста по очистке канализации. Возможно, вам придется разобрать слив, чтобы удалить засорение; Если вы не знаете, как это сделать, лучше доверить это профессиональному сантехнику. Обязательно спросите об общем состоянии слива и вашей основной канализационной линии. Коррозия, ослабленные муфты и соединения, инфильтрация корней и другие ситуации могут повлиять на работу трапа.

    Засорение трапа в полу

    Засоренный слив в полу s — это особый вид сантехнического дела. Обычно эти стоки находятся в прачечных, подвалах и гаражах, они часто являются последним пристанищем для всех видов неприятного мусора — пуха, песка, масла, грязи и других твердых материалов, а также сточных вод от стиральных машин, кондиционеров и т. Д. водонагреватели и многое другое. Эти вещества могут скапливаться и затвердевать в канализации; даже мощных промышленных химических очистителей канализации недостаточно, чтобы избавиться от кристаллизовавшихся засоров.Кроме того, забитый слив в полу, если его не лечить, может привести к тому, что вода снова попадет в ваш дом, что приведет к дорогостоящему ущербу.

    Если вы подозреваете, что слив в полу забит, возьмите в аренду змеевик для силовой трубы, который пробьет засор с помощью специальных режущих лезвий. Возможно, вам придется разобрать часть сливного узла, так как многие сливы в полу предназначены для облегчения доступа к засорам или засорам. Однако знать, как разбирать слив и где применять змейку, может оказаться непростым делом.Если вы не уверены в этом методе, лучше всего обратиться к подрядчику по очистке водопровода и канализации. Специалист по сантехнике и водоотведению не только избавится от засора, но также проверит общее состояние ваших труб и даст вам несколько советов, как избежать проблем в будущем.

    Связаться с Horizon Services

    Обладая более чем 20-летним опытом обслуживания, мы помогли тысячам домовладельцев в Делавэре, Юго-восточной Пенсильвании, Глостере и округе Камден, штат Нью-Джерси и Мэриленде, с их сантехническими потребностями.Наша команда сантехников состоит из самых опытных и квалифицированных сантехников, работающих сегодня в долине Делавэр. Это первоклассные сантехники, которые могут точно диагностировать и быстро устранить любые проблемы с сантехникой. Аварийные ситуации с водопроводом — наша специальность!

    Душевые трапы и решетки — медь и сталь | Copperlab

    Купить трапы для душа от Copperlab

    Для каждого душа нужен хороший слив. Без надлежащего дренажа душевые поддоны будут собирать воду, что может представлять серьезную опасность для конструкции и может привести к появлению плесени и нежелательных бактерий, не говоря уже о том, что стоячая вода может вызвать общий дискомфорт у принимающих душ.По этим и другим причинам важно приобретать качественные водоотводящие желоба для каждого душа в вашем доме. В Copperlab у нас есть ваши решения. В нашем ассортименте вы найдете широкий выбор желобов для душа из нержавеющей стали и меди, разработанных для оптимальной производительности, долговечности и эстетической привлекательности. Узнайте больше о преимуществах нержавеющей стали и меди, а также о множестве вариантов трапов для душа в нашем ассортименте ниже, а также купите трапы для душа от наших надежных онлайн-поставщиков здесь.

    Почему нержавеющая сталь и медь?

    Водоотводящий желоб предназначен для сбора воды и ее попадания в водопроводную систему здания.Когда слив для душа выполняет свою работу, на полу в душе не остается воды. Это защищает пол в ванной от повреждений, вызванных затоплением, и предотвращает рост плесени и других нежелательных микроскопических организмов в вашей ванной комнате. Хотя работа сифона для душа относительно проста, не все сливы для душа выполняют свою работу должным образом. Сливы, сделанные из более мелких металлов или низкосортного пластика, склонны к засорению, разрушению и коррозии. Душевые желоба из нержавеющей стали и меди изготовлены из устойчивого к ржавчине, прочного металла, что обеспечивает длительный срок службы, отличный дренаж и простоту обслуживания.Кроме того, их стильные металлические поверхности отлично смотрятся в любом душе.

    Наши варианты слива для душа из нержавеющей стали и меди

    Ищете элегантные, эффективные и долговечные желоба для душа? Ваш поиск заканчивается здесь. В Copperlab мы с гордостью предлагаем широкий выбор желобов для душа из нержавеющей стали и меди, доступных в широком диапазоне размеров и стилей. Некоторые из наших самых популярных продуктов включают в себя линейный сливной затвор (изготовленный из нержавеющей стали и доступный длиной 30, 36, 48 и 60 дюймов) и линейный слив для душа с медным сливным корпусом (в комплекте с медным сливным корпусом для немедленная установка на любую водонепроницаемую поверхность).Другие продукты включают в себя слив для пола для душа (изготовленный из меди и доступный в размерах 2 и 3 дюйма) и слив для пола для душа из нержавеющей стали (изготовленный и доступный в размерах 2 и 3 дюйма) — оба из которых имеют вставку из квадратной плитки. для бесшовной установки в любой плиточный пол.

    Обслуживание сливного отверстия для душа

    Даже самый лучший слив для душа может забиться или сломаться без надлежащего ухода. Чтобы слив для душа оставался в отличном состоянии и не забивался, важно регулярно чистить его.Мы рекомендуем использовать неагрессивный очиститель и средство для удаления засоров, чтобы очистить слив и избавить трубы от любых отложений. Если вы используете слив для душа из нержавеющей стали или меди, не бойтесь тереть. Они созданы, чтобы справиться с этим. Чтобы узнать больше о наших желобах для душа из нержавеющей стали и меди здесь, в Copperlab, свяжитесь с нами.

    Преобразовать слив в полу в слив для душа [6 шагов решения]

    Мы можем получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом сообщении.

    Если вы хотите установить ванную комнату в подвале, вам понадобится слив для душа. Возможно, вы подумываете о том, чтобы превратить слив в полу в слив для душа. Это упрощает установку душа.

    Не знаете, как это сделать? Хорошо, мы здесь, чтобы помочь!

    Как можно преобразовать слив в полу в желоб для душа?

    Необходимо заменить слив в полу на новый желоб для душа. Сначала разрежьте плитку и удалите существующий слив в полу.Снимите сливную трубу и вставьте сливную трубу душа внутрь. Установите слив для душа и закрутите крышку слива. Наконец, закройте слив для душа к полу и сделайте ретилинг в этом месте.

    Это был лишь небольшой предварительный просмотр преобразования. Если вы хотите установить слив для душа, вам нужно знать больше.

    Давайте углубимся в подробности!

    Как превратить слив в полу в слив для душа? — 6 шагов Руководство

    Установить душ очень легко и сэкономить много денег.Ваш слив в полу снова пригодится после переоборудования.

    Как в полу, так и в душевых желобах есть водоотделители типа p или s. Вам не нужно устанавливать его для переделанного сливного трапа. Эта функция упрощает и ускоряет процесс установки сантехники.

    Мы подготовили пошаговое руководство, чтобы помочь вам. Следование этой инструкции облегчит работу.

    Необходимые инструменты

    Перед тем, как перейти к шагам, соберите инструменты для выполнения задачи. Вот что вам нужно —

    • Плоская отвертка
    • Компрессионный ключ
    • Измерительная лента
    • Угловые шлифовальные машины
    • Труборез
    • Клей
    • Смазка
    • Силиконовый герметик
    Начнем с инструментов. .Внимательно следуйте инструкциям, чтобы успешно преобразовать слив в полу.

    Шаг 1 из 6. Подготовка рабочей зоны

    Для начала отключите все источники воды. Вымойте пол перед тем, как приступить к работе. Убедитесь, что возле слива душа нет грязи или мусора.

    Грязь и другие мелкие частицы могут забить слив. Вы можете накрыть слив плотной тканью или полотенцем, чтобы защитить его во время работы.

    Шаг 2 из 6: Обрежьте плитку

    Чтобы удалить слив в полу, вы должны обрезать плитку вокруг.Для этой работы используйте угловую шлифовальную машину.

    На случай, если вы не узнаете, у нас есть для вас список отличных электрических угловых шлифовальных машин —

    Они очень острые и режут плитки очень быстро. Используйте эту угловую шлифовальную машину, чтобы отрезать плитку любой формы, которая вам нравится.

    При резке плитки закрывайте сливную зону тканью. Всегда будьте осторожны при работе с угловыми шлифовальными машинами

    Шаг 3 из 6. Удаление сливного отверстия в полу

    Теперь, когда вы разрезали плитку, вам нужно удалить слив в полу.Возьмите плоскую отвертку или нож, чтобы вытолкнуть сетчатый фильтр сливного отверстия в полу.

    Вынув сетчатый фильтр, вы увидите стяжные гайки. Компрессионные гайки удерживают слив в полу от водосточной трубы. Снимите стяжные гайки и используйте для этого гаечный ключ. Рукой выньте весь корпус слива.

    Шаг 4 из 6. Установка сливной трубы для душа

    Это самая важная часть процесса. Вам необходимо разрезать сливную трубу в полу и установить сливную трубу для душа.Трубку нужно заменить, потому что слив для душа больше. Они подходят к диаметрам 2 дюйма. Для установки душевого трапа вам понадобится труба диаметром 2 дюйма.

    С помощью измерительной ленты определите, сколько вам нужно отрезать. Вырежьте сливную трубу с помощью трубореза.

    Теперь обрежьте водосточную трубу душа по высоте водосточной трубы в полу. Установите сливную трубу душа и подсоедините ее к основному сливу. Для соединения труб используйте сильную смазку для труб из ПВХ.

    Шаг 5 из 6. Сборка душевого желоба

    Душевой желоб состоит из отдельных частей.Вы должны собрать детали перед их установкой.

    Возьмите корпус трапа душа и нанесите клей вокруг фланца. Наденьте резиновую шайбу и скользящую шайбу вокруг фланца.

    Вставьте компрессионную прокладку и стяжную гайку в трубу. Теперь поместите корпус слива душа на трубу. Используя компрессионный ключ, закрепите соединение.

    Шаг 6 из 6: Ретил в области

    Теперь вам нужно сделать ретилинг пола вокруг слива душа. Убедитесь, что вы оставили наклон ’’ во время повторного спуска.Это поможет воде течь без сопротивления сливу.

    Сначала нанесите на пол тонкий слой раствора. Затем кладем плитку на раствор. Используйте силиконовый герметик, чтобы заполнить щели между плитками. Он долговечен и работает лучше, чем герметик для затирки швов.

    На этом мы закончили преобразование трапа в полу в трап для душа. Это все, что вам нужно знать о преобразовании слива. Теперь вы можете установить ванную комнату там, где есть слив в полу.

    Часто задаваемые вопросы

    Вопрос: Сколько стоит слив для душа?

    Ответ: Душевые трапы с дополнительными фитингами стоят около 50-60 долларов.Дополнительная плата добавляется, если вы обращаетесь за помощью к профессионалу для установки.

    Вопрос: Можно ли преобразовать слив унитаза в слив для душа?

    Ответ: Ответ просто нет. Это вызовет огромные проблемы, так как сливная труба унитаза работает иначе. Если вы попытаетесь это сделать, душ будет заливаться слитой водой. Это совсем не лучшая идея.

    Вопрос: В чем причины засорения водостока?

    Ответ: Если слив заполнится грязью и твердыми препятствиями, он может забиться.Засоренный слив — основная причина перелива воды в душе. Обратитесь за профессиональной помощью, чтобы удалить грязь изнутри трубы. Это прочистит слив в душе.

    Заключительные слова

    Надеюсь, теперь вы знаете, как преобразовать слив в полу в слив для душа .

    21Дек

    Стяжка пола керамзит: Журнал о дизайне интерьеров и ремонте Идеи вашего дома — IVD.ru

    21 Дек 1978 alexxlab Комментировать

    Стяжка пола керамзитом цена за работу | Устройство керамзитобетонной стяжки в квартире

    Преимущества стяжки с керамзитом?

    • Выравнивание поверхности, образование ровной горизонтальной плоскости.
    • Отсутствие скрипа при ходьбе.
    • Возможность согласовать уровни пола в разных помещениях.
    • Прочность, надежность основания для напольных покрытий.

    При этом, перекрытия не всегда рассчитаны на большую дополнительную нагрузку. Особенно это касается помещений большой площади или построек с деревянными перекрытиями. Обычная песчано-цементная смесь при толщине в 10-15 см может оказаться непосильной нагрузкой для них. Какой же выход из положения может быть?

    Достоинства керамзитобетонной стяжки

    Стяжка пола с керамзитом в квартире обладает важными достоинствами:

    • Малый вес.
    • Высокие теплосберегающие свойства.
    • Прочность, надежность.

    Керамзитобетон – материал, используемый для заливки облегченных типов стяжки пола.  В качестве наполнителя в нем присутствует керамзит, очень прочный и легкий материал, дающий составу объем, но почти не увеличивающий вес. Толстый слой такого состава обладает прочностью, не меньшей, чем у традиционных стяжек, но по весу он намного легче. Кроме того, керамзит – отличный теплоизолятор, способный в какой-то степени снизить расходы на обогрев помещения.

    Итак, решено. Необходима стяжка пола керамзитобетоном, но какова ее цена? Здесь можно не волноваться – на практике разница состоит лишь в стоимости самого керамзита, а он далеко не из золота.

    Возникает вопрос – как осуществить эту операцию, ведь не каждый обладает необходимыми навыками, знает, какие нужны компоненты и пропорции смеси… Не каждый знает, как он выглядит, керамзит?..

    С решением проблемы поможет справиться коллектив фирмы Альфа-Строй. Представительства есть в разных городах России, например, в Санкт-Петербурге. Специалисты фирмы располагают всеми необходимыми материалами и приспособлениями, а самое главное – они знают, как это делается. А процесс достаточно сложен.

    Заливка керамзитовой стяжки

    Существует несколько способов:

    • Сухая. Насыпается и выравнивается керамзитный слой, поверх заливается тонкая песчано-цементная стяжка.
    • Полусухая. Слой керамзита проливается жидким раствором – т.н. «цементным молочком», поверх наносится тонкий слой песчано-цементной смеси.
    • Заливка керамзитобетонным раствором. Производится замешивание раствора с керамзитным наполнителем, и он заливается в полную толщину.

    Таково устройство керамзитобетонной стяжки пола, цена которой полностью оправдывается удобством и рабочими качествами. Мало того, даже выбор определенного типа стяжки требует опыта, знания тонкостей технологии, учета расположения помещения, материала перекрытий и прочих факторов.

    Конечно, вполне возможно самостоятельное выполнение всей работы. Начать с того, что затащить на 7 этаж бетономешалку, необходимое количество керамзита, песка, цемента… Как-то сложно выглядит? Естественно. Стяжка пола керамзитобетоном по стоимости определяется площадью, толщиной и прочими факторами – это грязная, физически трудная и ответственная работа. Она предназначена для профессионалов, способных все сделать аккуратно, быстро, а самое главное – так, как надо.

     

    Оценка качества услуг: 5/4

    Стяжка пола

    Вас может это заинтересовать

    Керамзит для пола, свойства и виды

    Сегодня многие из профессиональных строителей считают цементно-песчаную стяжку вчерашним днем, поскольку практика показывает насколько улучшается ее качество, если в процессе стяжки засыпать пол керамзитом.

    Керамзит – это строительный материал, продукт обжига легкоплавкой глины. Он легкий и пористый, а по форме напоминает овальные гранулы. Производят его и в виде песка.

    Насыпная плотность колеблется от 250 до 600 кг/м³ и даже выше в зависимости от режима обжига глины. Он используется в качестве засыпки или изготовления керамзитобетона – легкого бетона.

    Свойства керамзита для пола

    Экологически чистый строительный материал, имеющий уникальные свойства. Он востребован, поскольку:

    •  имеет исключительную звуко — и теплоизоляцию,
    •  высокую прочность при малой массе.
    •  морозо- и влагоустойчивость, огнеупорность.
    •  продолжительный срок службы.
    •  устойчивость к химическим воздействиям,
    •  стойкость к воздействию грибков и гниению.

    К тому же, нетоксичен, экологически безвреден и натуральный.

    Этот уникальный материал имеет достаточно обширную сферу применения, однако чаще всего он выступает в роли звуко- и теплоизолятора или стяжки, то есть для выравнивания полов. Следует отметить, что стяжка пола с керамзитом вполне под силу любителю-строителю.

    Виды и марки


    керамзитный гравий

    Керамзит классифицируют в первую очередь по величине его зерен (размеру). Его в зависимости от размера разделяют на три фракции:

    1. 5–10 мм – используются для заливки стяжек полов и при изготовлении керамзитобетонных блоков;
    2. 10–20 мм – используются для утепления полов и перекрытий в здания;
    3. 20–40 мм – используются для утепления крыш, подвалов,  гаражных полов и при утеплении теплотрасс.

    Использование фракций второго и третьего типа в стяжке увеличит ее толщину.

    Есть несколько разновидностей:

    •  Гравий – это округлые зерна, имеющие пористую структуру (размер 5-40 мм). Он образуется при вспучивании сверхплавкой глины в пирогенных печах. Керамзитовый гравий – водо- и морозостойкий, а также огнеупорный.
    •  Песок – материал получают при обжиге остатков этого же типа глины или при размельчении относительно крупных кусков керамзита. Размер частиц песка – до 5 мм. Применяется данный песок (с добавлением более крупных фракций ) для теплоизоляции пола и межкомнатных перегородок. Его также успешно используют для производства сверхлегкого бетона и в качестве наполнителя цементного раствора.
    • Щебень – это заполнитель практически произвольной формы (чаще угловатой). По размерам он совпадает с гравием. Щебень получают через размельчение достаточно крупных кусков. Его вместе с другими видами используют при изготовлении легкого бетона.

    На строительной рынке выделяют 10 марок. Деление производят по насыпной плотности (250-800), которую в зависимости от фракций определяют в соответствующих мерных сосудах , и как правило, меньшую насыпную плотность имеет более крупная фракция.

    Как делать стяжку с керамзитом

    Чаще всего керамзит используется для утепления и выравнивания пола, при этом следует помнить, что поверхность пола находится под постоянным давлением и нагрузкой.

    [info]Расчет толщины слоя с учетом этого обстоятельства достаточно сложен, поэтому принято количество необходимого материала определять в сравнении с его эквивалентами, например, эффективность 10 см слоя керамзита равносильна 80-120 см кирпичной кладке.[/info]пленка под керамзит

    Стяжка имеет свои особенности. Керамзит насыпают на полиэтиленовую пленку. Особого внимания требует выбор размера фракций. Использование минимум двух разных фракций, засыпаемых способом заклинивания, не только поможет избежать просадки, но и максимально уплотнит пол.

    Для выравнивания пола следует сначала вывести его будущий уровень, для чего используют строительные маяки.  Их выставляют в горки из цементного раствора или алебастра в следующем порядке; первый из маяков устанавливают, отступая от стены на небольшое расстояние , остальные маяки – параллельно первому с шагом, не превышающим длину правила.

    Закончив установку маяков, их выравнивают с помощью уровня и дают высохнуть.

    Приступают к засыпке керамзитом.

    Чтобы обеспечить полноценную звуко- и теплоизоляцию и ровность пола, толщина засыпаемого слоя не должна быть меньше 10 см. Только ровности можно достичь и при меньшей толщине.

    Засыпанный слой должен быть совершенно ровным. Результат засыпки проверяют контрольными замерами рулеткой или шаблоном.

    Весь процесс заливки должен проходить под тщательным контролем, начиная с подготовительного, когда во избежание подвижки насыпанного материала при будущих работах по укладке цемента, обеспечивают его схватывание с помощью цементного «молочка» (цемента, разведенного водой).

    Дополнительное армирование поверхности металлической сеткой сводит к минимуму возможную деформацию.

    Толщина цементной стяжки, которой заливают основу из керамзита, в среднем составляет 30-50 мм.

    Цементный раствор затвердевает в течение 5 — 8 дней, а прочность он приобретает за 21 — 28 дней. Раствор проверяют на прочность с помощью обычной банки: ее ставят горлышком вниз – запотевшая банка «говорит», что пол еще сырой.

    Еще одно небольшое, но полезное дополнение.

    Работы по выравниванию можно значительно облегчить, укладывая керамзит прямо в мешках, а чтобы пол при этом был равномерно утеплен, стыки между ними достаточно просто засыпать гранулами.

    © 2021 prestigpol.ru

    ООО ЦСР-Строй выполнит устройство керамзитной стяжки пола в СПб

    от 200 р. / кв.м

    Стяжка пола с керамзитом: экономия времени, отсутствие усадки и прочие преимущества 

    Стяжка с керамзитом – это выравнивание, устройство которого выполняется с использованием керамзитного щебня, гравия или песка. Использование этого материала с замечательными физическими свойствами позволяет сделать стяжечные работы быстро, качественно и при минимальных затратах финансовых средств. В СПб  монтаж такой основы для финишного напольного покрытия профессионально выполняют мастера компании ЦСР-СТРОЙ. У нас может быть заказана также и цементно-песчаная стяжка.

    Керамзитовая стяжка пола: основания для применения и преимущества

    Современные специалисты могут выполнять разные виды выравниваний, каждый из которых выбирается в зависимости от конкретных условий. Но есть обстоятельства, при которых стяжка пола с керамзитом является просто незаменимой. Ее широко используют, когда нужно:

    • Значительно поднять уровень пола.
    • Выровнять большие (свыше 10-15 см) перепады.
    • Использовать облегченную стяжку на не очень прочных перекрытиях.
    • Сэкономить на растворе.

    Обустройство керамзитного основания часто осуществляют также из-за его неоспоримых достоинств. Керамзитовая стяжка пола:

    • Прочнее, чем цементно-песчаный аналог.
    • Способна эффективно пропускать воздух и пар.
    • Отличается замечательными теплоизолирующими свойствами.
    • Невосприимчива к низким и высоким температурам.
    • Неподвластна гниению и коррозии. 
    • Имеет малый вес.
    • Финансово доступна.

    Устройство стяжки пола с керамзитом

    Устройство стяжки пола с керамзитом может осуществляться разными способами. Основными являются 3 варианта выравнивания:

    • Полусухой. Засыпанный и выравненный керамзитный материал заливают раствором. Иногда гранулы отделяют тонким гидроизолирующим слоем. 
    • Бетонный. Готовят из керамзита, песка, цемента и воды раствор, называемый керамзитобетоном, и выполняют его укладку.
    • Сухой. Керамзит засыпается на полиэтиленовую пленку, выравнивается и покрывается плитами ГВЛ.

    Мы делаем заливку керамзитного выравнивания всех видов для сооружения основания полов в любых помещениях, по самой привлекательной в нашем регионе цене. Чтобы заказать услуги компании ЦСР-СТРОЙ, приходите к нам в офис или звоните по т. 8(812)983-86-06.

    плюсы и минусы, устройство, этапы монтажа

    При обустройстве пола используются разные технологии, позволяющие достичь ровной поверхности для чернового пола. Одной из самых быстрых и простых считается стяжка пола с применением керамзита.

    Но прежде, чем выбрать такой вариант, стоит ознакомиться в каких случаях уместно его использовать, и какие нюансы могут возникнуть в процессе выполнения работы.

    Посмотрите видео как сделать стяжку пола керамзитом

    Плюсы и минусы cтяжки керамзитом

    Главным преимуществом стяжки является экологичность основного материала – керамзита. При небольшом весе он обладает прекрасными эксплуатационными характеристиками:

    • поглощает шумы;

    • имеет низкий показатель теплопроводности;

    • практичность в применении.

    Стяжка из керамзита обладает высокой устойчивостью к температурным колебаниям и микробиологическим процессам, что позволяет создавать в помещении комфортный микроклимат. Небольшой вес не предусматривает привлечение специальной техники и дополнительной рабочей силы для доставки материала к месту монтажа. Керамзит без труда выравнивает любые поверхности с большими перепадами.

    Без керамзитовой подушки не обойтись в случаях, когда толщина наливного пола превышает 10-15 см. Для предотвращения перерасхода материалов и средств выполняется подсыпка, а только потом основание заливается строительной смесью.

    Важным преимуществом материала считается его небольшой вес, что исключает перегруз несущих конструкций и фундамента.

    Керамзит при утеплении можно использовать в сочетании с другими теплоизоляторами: пенопластом, древесноволокнистыми плитами, пеноизолом и др.

    Стоит отметить и минусы данной технологии. Прежде всего, это гигроскопичность, то есть способность материала впитывать влагу. Поэтому выполнять стяжку не рекомендуется в помещениях с повышенным уровнем влажного воздуха (кухни, ванные и др.). По этой же причине работы следует проводить только в сухую погоду.

    При уплотнении насыпной подушки нужно тщательно трамбовать керамзит, чтоб поверхность пола была достаточно прочной.

    Устройство стяжки с керамзитом

    Стяжка из керамзита может выполняться сухим способом и с применением цементной смеси. Устройство сухого метода предусматривает установку маяков и подсыпку подушки между ними. Поверхность трамбуется и выстилается древесноволокнистыми листами. Щели обязательно герметизируются для предотвращения проникновения влаги под плиты.

    В случае с цементным раствором основа также оснащается маяками и засыпается керамзитом. Далее поверхность заливается цементным молочком (обычный раствор, содержащий воды в 2 раза больше обычной нормы). Это необходимо для заполнения пустот между камешками и создания более прочной поверхности. После просушки подготовленное основание заливается самовыравнивающейся смесью или бетоном. Так экономятся средства на цементе и дорогих смесях.

    Этапы монтажа стяжки керамзитом с применением раствора

    1. Очистить основание от мусора и пыли.

    2. Заделать трещины и щели цементным раствором, если таковые имеются.

    3. Сделать гидроизоляцию из плёнки или путём нанесения битумной мастики.

    4. Установить маяки, расположив их по уровню. В качестве маяков могут использоваться деревянные рейки или металлические профили.

    5. Приготовить рабочий раствор. Для этого в ёмкость с керамзитом добавляется вода. После полного увлажнения материала добавить согласно пропорциям песок и цемент. Тщательно размешать смесь миксером.

    6. Заполнить пространство между маяками раствором (толщина 20-25 см).

    7. Не дожидаясь просушки первого слоя наносить порционно второй, состоящий только из цементного раствора. Работа выполняется поочерёдно, полоса за полосой.

    8. Для выгонки из бетона воздуха рекомендуется готовую поверхность проколоть по всей площади игольчатым валиком или острым предметом.

    В случае расположения проводки под стяжкой рекомендуется обернуть коммуникации полиэтиленовой плёнкой и заизолировать скотчем.

    Для предотвращения образования трещин в стяжке допускается использование пластификаторов. Их добавляют в раствор и тщательно перемешивают.

    Чтобы готовая поверхность полностью высохла, нужно дать время на просушку не менее 3-4 недель. Сократить время монтажа поможет сухая стяжка.

            Поделиться:

    Керамзит на пол в квартире. Руководство по стяжке пола с керамзитом, виды и особенности


    преимущества, необходимость, выбор материала, инструкция по монтажу, утепление, советы

    Для подготовки пола к покрытию ламинатом, плиткой или иными отделочными материалами, необходимо их выровнять. Одним из самых удобных способов выравнивания является стяжка пола с керамзитом. Но даже для профессионалов такая работа не кажется легкой. Чтобы грамотно выбрать стяжку, потребуется учесть все особенности помещения, а во время монтажных работ придерживаться определенных правил.

    Преимущества стяжки пола с керамзитом

    Особая технология обжига специальных сортов глины при высоких температурах позволила получить нам такой материал, как керамзит. Он представляет собой гранулы, имеющие пористую структуру.

    Этот материал универсальный и используется для проведения большого количества строительных работ. Он имеет ряд достоинств:

    • экологичность;
    • прочность;
    • тепло- и звукоизоляция;
    • долговечность;
    • небольшая цена.

    Стяжка с керамзитом

    Единственный недостаток, который имеется у данного материала — отсутствие влагоустойчивости. Поэтому при работе с ним необходимо придерживаться определенных технологий.

    Когда необходимо делать стяжку

    Перед тем как укладывать плитку или ламинат, необходимо провести подготовительные работы. Для этого используют керамзитный раствор. Но бывают и такие варианты, когда кроме данного материала больше ничего не подходит:

    • Заливаемая поверхность выше 0,2 метра. При таких условиях нельзя уже использовать только готовую покупную смесь, так как плиты не смогут выдержать столь большие нагрузки;
    • Существует необходимость уменьшения веса стяжки. В таком случае следует уменьшить расход керамзита, и помимо него использовать пенопласт и другие подобные смеси.

    Как выбрать керамзит для стяжки

    Его плотность колеблется в пределах от 250 до 600 кг/м3. В зависимости от этой характеристики существует три типа фракций:

    • щебень. Это материал, имеющий размеры 10–40 миллиметров. Его используют для приготовления бетонного раствора;
    • гравий. Используется для монтажа легких и прочных полов. Он делится на три типа: от 5 до 10 мм, от 10 до 20 мм, от 20 до 40 мм;
    • песок. Используется для тонких стяжек, имеет размер не более 5 мм.

    Разравнивание керамзита

    Фракция керамзита для стяжки пола, использованная в работе, будет существенно влиять на качество будущего покрытия.

    Для того чтобы решить, какой вид фракции использовать, необходимо точно знать, с какой целью будет использоваться помещение. Для ремонта квартир специалисты рекомендуют мелкофракционный вид гранул.

    Чтобы самостоятельно отремонтировать полы, необходимо рассчитать количество смеси, требуемое для раствора. Не существует универсального ответа на этот вопрос. На результат работы влияет множество факторов, например, тип покрытия, на которое будет нанесена смесь.

    Для городских квартир расчет керамзита делается определенным способом. На упаковку (50 кг) необходимо взять 60 кг смеси песка и бетона. При строительстве торговых центров и офисных зданий нагрузка на поверхность будет гораздо больше. Керамзит не обладает достаточной прочностью, чтобы выдержать такой большой вес. Поэтому в некоторых случаях такие пропорции не подойдут.

    Технологический процесс сухой стяжки пола

    Инструкция по выполнению работ с сухой стяжкой выглядит так: сначала надо засыпать сухую смесь на плиты толстым слоем, а затем сверху застелить ее листовым материалом, на который уже можно укладывать ламинат или другую отделку. Количество таких слоев будет зависеть от состояния пола. Сухая смесь используется чаще, так как она проста в использовании и не требует дополнительного времени на засыхание.

    Перед началом работ необходимо расстелить полиэтиленовую пленку. Она создаст пароизоляционный слой. Лучше всего будет, если она ляжет с небольшим припуском на стены и на соседние листы, а по периметру помещения будет проходить кромочная лента. Ее кладут между пленкой и сухой смесью.

    Керамзитная стяжка основания

    Далее, необходимо выровнять сухой слой относительно горизонта. Для этого ставят специальные маяки, которые представляют собой П-образный профиль. Его переворачивают острыми концами вверх и засыпают доверху сухой смесью.

    Когда маяки установлены и закреплены, начинают засыпать керамзит для сухой стяжки пола. Нужно соблюдать определенные пропорции и не брать щебня больше, чем требуется. Избыточное количество материала может помешать проведению дальнейших работ.

    После этого на поверхность кладут листовой материал, чаще всего это гипсокартонный или гипсоволоконный лист. В зависимости от типа будущего помещения можно сделать несколько таких слоев. Когда сухая смесь будет готова, можно приступать к отделочным работам.

    Главное достоинство данного способа состоит в том, что сухой вариант может обойтись в несколько раз дешевле бетонной заливки.

    Технологический процесс мокрой стяжки пола

    Мокрая стяжка пола с керамзитом требует больше времени и усилий. Для этого вида заливки пола важен сам способ, которым замешивают раствор. Гранулы засыпают в большую металлическую ванную, а затем наливают воду, уровень которой должен быть на пол-ладони выше уровня сухого материала.

    Гранулы обладают пористой структурой, поэтому часть воды впитывается. Чтобы процесс прошел быстрее, смесь перемешивают специальным миксером. Это устройство применяют на крупных строительных объектах. В пределах квартиры можно перемешивать раствор вручную. Делают это до тех пор, пока раствор не начнет менять свой оттенок.

    Технология стяжки

    В смесь добавляют песок и цемент. Ремонтируя пол своими руками, сложно в точности соблюдать необходимые пропорции. Важно постоянно следить за густотой раствора. Всю эту смесь необходимо непрерывно перемешивать.

    Такая стяжка пола с керамзитом делается так же, как и сухая. Смесь равномерно распределяют между маяками, а затем тщательно разравнивают. В течение двух суток смесь высыхает. Если это нужно, можно нанести второй слой раствора. После полного его высыхания приступают к отделочным работам.

    Утепление пола с помощью керамзита

    Он обладает теплоизоляционными свойствами, поэтому можно производить утепление пола керамзитом под стяжку. Для этого его используют во время постройки фундамента здания, перекрытий между этажами, в стенах, на чердаках жилых домов. Слой щебня размером всего 10 сантиметров можно сравнить по степени утепления с 30 сантиметрами дерева или метром кирпичной стены. На сегодняшний день известно два варианта утепления с помощью этого материала:

    В жилых деревянных домах поверхность делают чаще всего на лагах, которые накладываются на грунт, или на столбы из кирпича. Городские квартиры делаются по другому принципу. В основном они состоят из бетонной плиты и покрытия. Так же утепляют полы в частных банях, сараях и гаражах. Чтобы лучше понять, как утепляется помещение, необходимо разобрать все варианты, которые возможны:

    • Пол, установленный на лаги сверху грунта. В самом начале ремонта удаляют старые напольные покрытия. После этого нужно либо оставить, либо демонтировать их.

    Если их демонтируют, то после этого очищают грунт и при необходимости уплотняют его. Затем застилают его влагонепроницаемой пленкой. Поверх нее засыпают мелкий гравий и крупный речной песок. На все это кладут арматуру и заливают цементным раствором. После делают пароизоляцию и прокладывают утеплитель.

    Если лаги не демонтируют, то после удаления напольных материалов между досками стелют влагонепроницаемую пленку. Сверху насыпают щебень и застилают пароизоляцией.

    Затем можно уложить сверху листы пенопласта и залить бетонный раствор или прикрепить гипсокартон, который станет нижним вариантом напольного покрытия.

    • Лаги, прикрепленные к столбам из кирпича. Чаще всего подобный вид сооружений встречается в частных домах. В этом случае насыпать щебень следует до уровня, где находятся лаги. На них прикрепляются доски и самодельные деревянные плиты. Сверху прокладывается влагонепроницаемая пленка, пароизоляция и утеплитель. Количество слоев зависит от вашего желания. Закончить можно слоем цементного раствора либо гипсокартонными листами. Поверх конструкции можно будет выкладывать плитку или стелить линолеум.
    • Напольное покрытие сверху цементной плиты.

    В этом случае керамзитным утеплителем пользуются только в том случае, когда это позволяет сделать высота потолка. Это возможно проделать не только в многоквартирных домах, но также и в частных деревянных. В 90-е было возведено большое количество домов. Они в основном панельные и плохо утеплены, имеют холодные подвалы под полом первого этажа. В таких постройках очень плохая теплоизоляция, а через перекрытия проникают сквозняки. Но иногда лучше смириться с потерей нескольких сантиметров в высоте потолка в пользу тепла и комфорта.

    В этом случае демонтируют старое напольное покрытие. После его осмотра при необходимости все трещины заливают жидкой пеной, а затем стелют влагонепроницаемую пленку. Поверх него сыпят слой керамзита в несколько сантиметров, а затем кладут арматурную сетку и заливают бетонным раствором. После высыхания поверхность накрывают утеплителем. При желании можно проделать несколько таких слоев. Сверху прикрепляют бруски и гипсокартон.

    Советы от строителей

    1. Провода, проходящие под стяжкой, лучше всего обмотать скотчем или полиэтиленовой пленкой;
    2. Перед началом работ необходимо сделать гидроизоляцию поверхности. В этом поможет полиэтиленовая пленка или мастика;
    3. Чтобы предотвратить появление трещин, в процессе работы необходимо постоянно смачивать поверхность водой.

    Учитывая все эти советы, вы сможете избежать неприятностей, возникающих при ремонте пола.

    remvizor.ru

    Минусы стяжки пола с керамзитом

    Преимущества и недостатки бетонной стяжки пола с использованием керамзитаСовременные строители всё чаще начинают использовать монолитные бетонные плиты в качестве перекрытий при строительстве зданий и сооружений. Но только одна из сторон каждой из плит делается ровной и гладкой. Одна из сторон, которая впоследствии служит основой для напольного перекрытия остаётся в первоначальном виде, то беж – неровной. С точки зрения безопасности, такая поверхность относится к категории травмоопасных. Решение проблемы существует и заключается в проведении некоторых работ направленных на выравнивание поверхности посредством нанесения небольшого слоя дополнительных материалов, в роли которых выступит бетонная стяжка.

    Недостатки и основные преимущества конструкции бетонной стяжки для пола

    Бетонную стяжку, в этом случае, можно отнести к категории промежуточного слоя между плитой и самим полом. Для изготовления смеси понадобится: вода, цемент и песок. Для получения более крепкого покрытия, в смесь можно добавить мелкозернистый щебень. Для достижения максимально эффективных теплоизоляционных свойств, в смесь принято добавлять керамзит или его аналоги. При использовании этого компонента можно существенно снизить общую статью затрат, за счёт уменьшения количества отходного материала. Наиболее очевидным преимуществом можно назвать увеличение максимальной нагрузки на поверхность. Этот аспект можно учитывать только при условии, что материал находится на земельном основании, так как является одним из наиболее эффективных укрепляющих элементов.К основным недостаткам можно отнести значительный вес конструкции в конечном итоге. После проведения таких работ, усадка основной конструкции не является редкостью, после чего нижний слой пола становится менее водонепроницаемым и неэстетичным. Возможно появление микротрещин, которые впоследствии могут начать расти, что неминуемо приведёт к просадке. Подобная стяжка не слишком устойчива ко многим, используемым в быту, химическим веществам. Может появиться пыль, а материал начнёт крошиться. С использованием некоторых модификаторов, этих и многим других проблем можно избежать. Следует чётко следовать указанным компонентным соотношениям и не проявлять самодеятельность при изготовлении раствора.

    Основные недостатки стяжки с керамзитом:

    • Подобные работы можно проводить исключительно при сухой погоде;
    • Восприимчива к влажной атмосфере, поэтому редко используется в таких помещениях, как ванная комната, кухня или столовая;
    • Гипсоволокнистые плиты составят львиную долю всей сметы;
    • При недостаточной утрамбовке теряет прочность так же, как и при использовании крупнозернистого щебня.
    Последовательность проведения необходимых работ

    Стандартная последовательность работ направленных на выполнение цементной стяжки для пола:

    • Для начала необходимо правильно нанести разметку на основании пола;
    • После чего производятся необходимые расчёты толщины самой стяжки;
    • Устанавливается шумо изоляционный и гидроизоляционный слой;
    • Установка реек или специальных маячков;
    • Замешиваются все компоненты необходимые для стяжки;
    • Производится укладка подготовленной смеси непосредственно на поверхность пола;
    • Затирка новой поверхности;
    • Полная сушка поверхности и нанесение второго слоя до момента, пока человек сможет стоять на поверхности и не наблюдать характерного продавливания;
    • Затирка при помощи машинки для шлифовки поверхности до получения идеально ровной и чистой поверхности нового пола.

    Для качественного выполнения указанных выше манипуляций, необходимо сделать разметку правильно. Если будет допущена существенная ошибка на одном из начальных этапов, последующий за этим результат будет далёк от идеала. Отступ от стен должен составить не менее 35 см, после чего можно произвести отметку первой линии маячков или планок. Стоит обратить внимание, что если помещение имеет значительные габариты, стяжку лучше производить с расчётом 6 на 6 м. В таком случае заливка пола производится по отдельным квадратам, а не сразу по всей поверхности. Для того чтобы в образовавшихся пустотах не появились трещинки, в момент высыхания стяжки, используется материал на эластичной основе.

    Некоторые хитрости, которые помогут обустроить стяжку из облегчённого бетона

    Во избежание проявления характерных ступенек и перекосов, толщину стяжки необходимо рассчитать максимально точно. Итоговым слоем станет финишное покрытие, которое для каждой комнаты будет своим. Для кухни может быть использован ламинат или паркет, в то время как в помещении ванной выбор будет сделан в пользу плитки. В каждом помещении толщина будет отличаться от остальных помещений, так как для каждого из финишных покрытий необходима своя база. В жилом помещении такая величина может составить до 1,43 м, в то время как в коридоре может быть достаточным толщина в 55 см. Конечная толщина слоя будет напрямую зависеть от типа и качества используемой для напольного покрытия стяжки. Фактически их можно разделить на несколько видов:

    • Несвязанные стяжки;
    • Связанные стяжки;
    • Плавающие стяжки.

    Для того чтобы получить связанную стяжку, понадобится нанесение нескольких дополнительных слоёв смеси используемой для изготовления стяжки предназначенной для конкретного покрытия. Смесь, по своей консистенции, должна напоминать густую сметану. Несвязанный тип получается при укладке дополнительного слоя гидроизоляции, но с учётом укладки. Для получения плавающей стяжки, поверх обычного слоя укладывается шумо изоляционный слой. При этом стены получаются значительно толще обычного. Для классической стяжки понадобится около 30 дней для того, чтобы материал полностью просох. Первые несколько недель материал должен постоянно находиться под слоем плёнки. Это поможет избежать появления микротрещин в будущем. Укрепить стяжку можно при помощи фибры или арматуры.Этот вид покрытия применяется для обустройства качественных полов и других известных покрытий. При использовании современного материала, подобная стяжка может быть вспомогательным слоем или стать финишным покрытием в помещении.

    Наиболее весомые недостатки этого материала

    К сожалению, несмотря на все положительные аспекты самого материала и его эксплуатации, его относят к категории хрупких составов. В этом случае будет достаточно затруднительно создать дополнительный слой теплоизоляции. Весь процесс укладки должен проходить в режиме полного спокойствия и крайней осторожности. Структура материала достаточно пористая, и благодаря этому она способна пропускать через себя влагу.Что касается характеристик влагопоглощения керамзита, их можно отнести как к отрицательным, так и к положительным аспектам. Материал не только способен поглотить лишнюю влагу, но и при необходимости, отдать её. Именно поэтому его нередко используют в качестве сухого компонента при проведении работ направленных на утеплении пола в стяжку.Основным и наиболее ощутимым недостатком этого материала можно назвать окончательную толщину необходимого слоя. Керамзит не рекомендуется использовать в помещениях с низким уровнем потолков, так как после окончания работ, уровень пола ощутимо поднимется.

    Инстаграм

    • 0,1014 s
    • ©2018 Все права защищены

    superarch.ru

    Как залить пол в квартире керамзитом

    Керамзит – экологически чистый материал, применение которого оправдано не только для утепления пола в квартире, но и для того, чтобы поднять уровень напольного покрытия. Например, вы хотите положить на пол в ванную комнату керамическую плитку и при этом еще и утеплить пол, все-таки, в ванной должно быть тепло, и увеличить высоту самого пола, чтобы избавиться от перепадов между уровнями полов в ванной и в коридоре. Вот как раз для таких целей керамзит станет лучшим материалом, поскольку заливать пол одним цементом слишком трудоемко. Кроме того для стяжки вполне достаточно 5 см и смысла в использовании большого количества цементной смеси нет никакого.

    Технология вопроса, складывается из гидроизоляции пола, засыпке керамзита, заливке цементным раствором и бетонной стяжки. Перед началом работ следует убедиться, что сливные трубы для ванной, раковины и унитаза находятся выше предполагаемого уровня нового пола. Если они оказываются ниже, то в первую очередь необходимо их удлинить.

    Заливаем полы

    Теперь подготовьте инструмент необходимый для работы:

    • строительный уровень;
    • строительная терка;
    • правило;
    • болгарка;
    • мастерок.

    Переходим непосредственно к работам по заливке пола.

    • Возьмите целлофановую пленку и с ее помощью выполните гидроизоляцию ванны. Она должна выступать за края периметра на 10 см.
    • Уложили? Начинайте засыпать ее керамзитом слоем около 20 см. Вообще-то, чем больше, тем теплее будет поверхность, но все упирается в высоту помещения: чем больше насыпете, тем меньше расстояние от пола до потолка. Окончательную толщину слоя определяйте сами.
    • После того, как весь керамзит будет насыпан на пол, его надо выровнять и скрепить цементным молочком. Вам надо сделать очень жидкий цементно-песчаный раствор и залить керамзит, тщательно проливая все пустоты между камушками.
    • Подождите, пока смесь схватится, и тогда положите сверху армированную сетку.
    • Начинаем заключительный этап и выставляем маячки. Для этого кладете на пол полосу из песчано-цементного раствора или специальной строительной смеси. Использование смеси намного эффективнее и предполагает начало заливки уже через пару часов после выставления маяков. Вмазываете в смесь маячки и регулируете их с помощью уровня. Желаемая толщина стяжки около 5 см.
    • После высыхания маячков заливаете пространство между ними раствором, а затем полученную поверхность надо выровнять правилом. Сначала делаете центральную часть, а после ее высыхания – боковые.

    Изолируем ванную целофановой пленкой

    Засыпаем керазит на пленку

    Связываем цементным молочком

    Укладываем армированную сетку

    Вот все и готово. Теперь остается только ждать, когда она высохнет, а в это время правильно за ней ухаживать. Да, да, вы не ослышались, цементно-песчаная стяжка нуждается в уходе, чтобы не потрескался цемент. Она полностью высыхает от 7 до 21 дня, что зависит от ее толщины, так первые пять дней ее надо поливать водой три раза в день и держать под целлофаном.

    Вот она какая

    Если вы очень спешите и не можете ждать три недели, то подождите хотя бы три дня, пока по стяжке можно будет ходить, и тогда начинайте класть на пол плитку.

    Стяжка пола керамзитом видео.

    obalkone.ru

    плюсы и минусы, расчет, технология заливки (видео)

    Одно из основных требований к жилищу – это комфортный микроклимат в любое время года. Только с помощью системы отопления такого эффекта добиться достаточно сложно, поскольку без надежной теплоизоляции энергия будет тратиться впустую. Чтобы сэкономить средства и обеспечить комфортные условия проживания, необходимо утеплить помещение. Одним из самых эффективных и недорогих способов является стяжка пола с керамзитом своими руками.

    Преимущества и недостатки

    Такой вид напольного покрытия отличается следующими положительными качествами:

    1. При использовании в частных домах на грунте керамзит позволяет поднять уровень пола до необходимой отметки, а также защитить помещение от холода, который идет от земли.
    2. Этот вариант можно устанавливать поверх железобетонных конструкций, которые закрывают неотапливаемые помещения, например, перекрытия подвала или стартовые полы на грунте.
    3. Керамзит можно применять не только для утепления, но и для звукоизоляции.
    4. Сравнительная дешевизна позволяет использовать его для выравнивания поверхностей с большими перепадами.
    5. Масса материала небольшая, поэтому с ним легко работать, а готовые конструкции не оказывают значительного давления на перекрытия.
    6. Под таким напольным покрытием можно замаскировать инженерные коммуникации, включая систему «теплый пол», электрическую проводку или трубопровод.
    Керамзит считается уникальным и вместе с тем недорогим материалом

    Минусы стяжек с керамзитом:

    • Если заливка осуществлялась по так называемой мокрой технологии, то толщина напольного пирога достигает 10 см, что значительно сказывается на высоте помещения.
    • Сухая стяжка с керамзитом подвержена воздействию воды, поэтому если жидкость проникнет в толщу материала, придется снимать часть пола и заменять керамзит.

    Какой должна быть толщина

    В большинстве случаев стяжки с керамзитом укладываются «мокрым» методом с использованием двух технологий: сначала наносят слой засыпки, а поверх него бетон или смешивают керамзит с бетоном и заливают полы. В первом случае рекомендуется делать слой материала толщиной 3–7 см, в зависимости от нагрузки и степени искривления поверхности. Слой бетона должен составлять около 2 см. Если керамзит входит в состав мокрой смеси, то делается слой толщиной от 5 до 10 см.

    При разных схемах обустройства толщина керамзитной подушки меняется

    Фракция керамзита

    Материал поставляется в трех вариантах:

    1. Мелкие частицы из глины различной формы, размер зерна 0,1–5 мм. Изделие поддается температурной обработке.
    2. Гравий из вспененной глины. Может иметь овальную или круглую форму, размер колеблется от 0,5 до 4 см.
    3. Щебень неправильной формы с острыми углами, который изготавливается из глины, размер зерна не более 4 см.
    Фракция материала влияет на его основные показатели

    Для сухой стяжки рекомендуется использовать мелкозернистый материал. Для мокрой больше подойдет щебень или гравий, при этом лучше покупать керамзит разного размера. На упаковке указывают фракцию материала. Некоторые производители насыпают в один мешок керамзит зернами от 20 до 40 мм.

    Расчет керамзита

    Чтобы не тратить впустую бюджет на закупку материала, необходимо сначала провести расчет керамзита для стяжки.

    • При толщине слоя в 1 см для отделки одного квадратного метра поверхности требуется 10 л керамзита.
    • Если речь идет о стяжке по перекрытию над неотапливаемым помещением, то толщина конструкции должна составлять не меньше 10 см. Значит, на 1 кв. м нужно 100 л материала.
    • Для стандартных комнат достаточно 3–4 см, поэтому расход керамзита составит 30–40 литров на квадратный метр.

    На практике расход материала получается иным. Дело в том, что чаще всего поверхность искривленная, поэтому требуется больше материала для выравнивания.

    Расчет керамзита во многом зависит от способа обустройства и вида стяжки

    На заметку! Чтобы закупить правильное количество, рекомендуется исходить из расчета 50 л на квадратный метр межэтажного перекрытия и 100 л на 1 кв. м для стяжки по грунту или холодному черновому покрытию.

    Заливка мокрой стяжки

    В этом случае пирог напольного покрытия состоит из следующих слоев:

    • черновая стяжка;
    • гидроизоляция;
    • демпферная лента;
    • керамзит;
    • система направляющих;
    • финишная цементно-песчаная стяжка.
    Общая схема обустройства стяжки с использованием керамзита

    Подготовительные работы

    Первым делом необходимо тщательно осмотреть основание. Если старое покрытие находится в нормальном состоянии: нет больших трещин, следов коррозии, отслоений и так далее, то можно просто убрать с него пыль и мусор. В противном случае следует удалить стяжку с помощью перфоратора и снова осмотреть черновое покрытие. Площади с масляными пятнами необходимо зачистить шлифовальной машинкой до основного материала, а все трещины заделать ремонтным составом на основе цемента и песка. После высыхания раствора нужно обработать поверхность грунтовкой глубокого проникновения.

    Старое бетонное основание в обязательном порядке тщательно подготавливается
    Определение нулевого уровня

    Проще всего провести эту операцию с помощью лазерного уровня. Его нужно поставить на пол и включить, крест-нивелир направить на одну из стен. Затем напротив этой стены вкрутить в пол саморез так, чтобы он возвышался минимум на 10 см. На шляпку самореза необходимо установить что-то длинное и ровное, например, правило или строительный уровень, в месте пересечения луча и правила нанести отметку на инструмент. Затем эту же процедуру следует повторить напротив другой стены. Если отметка на правиле будет выше или ниже луча, нужно подогнать ее с помощью вкручивания или выкручивания самореза.

    Лазерный уровень дает абсолютно точные результаты, но это дорогой инструмент

    В результате должно быть установлено 15 саморезов возле каждой стены, все они будут располагаться на разном расстоянии от пола. Необходимо найти самый высокий и низкий крепеж и высчитать разницу их высот – это и будет завал пола. Выставлять маяки следует с учетом выставленных крепежей.

    На заметку! Если лазерного уровня нет, не стоит покупать его ради однократного использования, можно приобрести гидроуровень. Он представляет собой обычную трубку, которую наполняют водой.

    Нужно также выбрать стену, от которой будет осуществляться отбивка, и отмерить от пола 1,5 м, на такой высоте проще работать. Нанести отметку на этом уровне, после чего прислонить к ней трубку так, чтобы уровень воды был напротив нее. Если работает один человек, то следует зафиксировать трубку. Если двое – то один держит, а второй подносит противоположный конец к другой стене на высоту 1,5 м. Если уровень воды напротив отметки, то пол не завален. В противном случае необходимо поднимать или опускать трубку, чтобы вода добралась до края. Там, где это произошло, нужно поставить точку.

    Так нанести по 4 точки на каждой стене, найти самую высокую и низкую, посчитать разницу и полученное число отнять от 1,5 м. Затем от первой точки отмерить вниз полученное число сантиметров – это и будет нулевой уровень.

    Точности, которую дает гидроуровень, вполне достаточно для отбивки горизонта чистового пола
    Гидро- и пароизоляция

    Как уже говорилось, керамзит отличается повышенной гигроскопичностью, поэтому важно защитить его воздействия влаги. Если заливка пола с керамзитом осуществляется в частном доме, то лучше остановить выбор на рулонной гидроизоляции. Рекомендуется уложить рубероид или другой похожий материал горячим методом, полосы следует укладывать внахлест 10 см.

    Если керамзитобетонная стяжка будет заливаться по бетонному основанию, то можно ограничиться полиэтиленовой пленкой или обмазочной гидроизоляцией. На этом этапе также важно уложить все инженерные коммуникации, которые должны быть спрятаны в пластиковый гофрированный короб.

    После этого необходимо проклеить нижнюю часть стен, лестниц и прочих конструкционных элементов демпферной лентой, которая защитит поверхности от растрескивания вследствие линейных колебаний стяжки. На ленте есть клейкая поверхность, поэтому устанавливать ее просто.

    Полиэтиленовая пленка считается самым дешевым вариантом гидроизоляции, но под мокрую стяжку ее настилать нежелательно

    Первый вариант заливки

    1. На слой гидроизоляции насыпать керамзит. Для этой цели больше подойдет материал с крупным зерном, поскольку от него меньше пыли. Слой засыпки делают таким, чтобы остался запас высоты примерно 3 см для последующей бетонной стяжки. Далее нужно уплотнить слой с помощью штукатурной терки.

      Для стяжки лучше использовать керамзит крупной и средней фракции

    2. Приготовить жидкий раствор на основе цемента, так называемое молочко, и полить им керамзит. Это необходимо для того, чтобы керамзитовый гравий сцепился. Также можно предварительно перемешать керамзит с молочком в бетономешалке, а затем насыпать. Высыхает слой примерно сутки.
    3. На следующем этапе нужно сделать армирующую сетку. Для этого следует установить на поверхность невысокие подкладки из керамической плитки, кусочков бетона и так далее. Кроме того, можно приобрести специальные пластиковые изделия.

      Для установки арматурной клетки существуют специальные подпорки

    4. После установки сетки невозможно использовать металлические профили для заливки, поэтому нужно приготовить цементно-песчаный раствор и нанести его по всей поверхности пола. На получившиеся горки следует установить маяки и выровнять их по нулевой отметке и строительному уровню. Монтируют их через каждый метр, чтобы удобнее было работать правилом.

      Металлические маяки удобно устанавливать на пирамидки из гипса

    5. После того как раствор, удерживающий маяки, схватится, необходимо приготовить обычный состав из 1 части цемента, 3 частей песка и воды, можно добавить пластификаторы. Смесь наносят между маячками с запасом, после чего зигзагообразно проводят правилом по направляющим. Оставшийся на лезвии материал нужно накидывать на необработанные участки.
    6. Удалить маяки из бетона, а получившиеся штробы заделать раствором, используя готовое покрытие в качестве уровня.

      Маяки вытаскиваются из раствора через несколько часов после заливки, когда смесь только начнет схватываться

    7. По окончании заливки и выравнивания всей обрабатываемой площади необходимо оставить ее высыхать на сутки, после чего немного смочить поверхность, чтобы не допустить растрескивания. Эту процедуру нужно повторять раз в 1–2 дня. Также можно смочить покрытие однократно и застелить его полиэтиленовой пленкой.
    8. Через неделю по стяжке разрешается ходить. По прошествии этого времени следует обрезать излишки демпферной ленты и гидроизоляционной пленки.

      Керамзитобетонная стяжка в разрезе

    Второй способ

    В этом случае необходимо приготовить два вида раствора. Один состоит из цемента, песка и керамзита в пропорциях 1:2:3. Сначала в бетономешалку наливают воду, затем добавляют керамзит, чтобы он успел впитать достаточное количество влаги, после чего засыпают цемент и песок. Второй раствор – обычная цементно-песчаная смесь с водой.

    Сначала укладывают состав с керамзитом, его слой должен составлять примерно 1/4 от общей толщины пирога. После разравнивания заливают обычный раствор и повторяют последовательность еще раз. В результате получается покрытие из 4 слоев, верхним является финишная бетонная стяжка. Керамзитовая стяжка в этом случае чуть более «холодная», но так можно сэкономить немного времени.

    Наличие финишной цементно-песчаной стяжки дает идеально ровное покрытие

    Третий метод

    Здесь стяжка с керамзитом состоит из одного вида раствора: смесь керамзита, песка и цемента, в которую добавляют воду. Важно помнить, что керамзит значительно легче воды, поэтому в растворе он будет всегда стремиться вверх и идеально выровнять покрытие не получится.

    Механическая прочность керамзитобетона с мокрым замесом оставляет желать лучшего

    Состав просто заливают между маяками, максимально выравнивают правилом и оставляют высыхать. Такая стяжка требует дальнейшей обработки. Дело в том, что керамзит довольно хрупкий материал, поэтому он будет постепенно разрушаться и сильно пылить. Во избежание этих неприятностей рекомендуется нанести финишное покрытие из самовыравнивающейся смеси или керамической плитки.

    Чтобы лучше понять весь процесс, рекомендуем посмотреть видео по теме ?

    Сухая стяжка

    Это относительно новая технология, которая не предполагает использование в смеси воды, поэтому работы происходят проще и быстрее. В этом случае напольный пирог состоит из следующих слоев:

    • основание;
    • гидроизоляция;
    • демпферная лента;
    • засыпка на основе керамзита;
    • плиты из гипсоволокна.
    Сухая стяжка на порядок теплее мокрого варианта, кроме того, ее проще обустроить

    Технология монтажа

    Перед тем как сделать стяжку, необходимо провести те же подготовительные работы, что и при заливке. Важно только учесть, что поверхность под стяжку должна быть максимально ровной, чтобы не допустить проседания материала.

    Итак, алгоритм следующий:

    1. После проведения гидроизоляции нужно приклеить демпферную ленту. Обычно это изделие оснащается клеевым слоем, но если его нет, можно прижать его горками керамзита.
    2. Вдоль одной из стен необходимо насыпать вал из керамзита для сухой стяжки пола, на который укладывают маяк. Его высоту контролируют, добавляя или убирая материал. На этом этапе также важно учесть, что около 2 см толщины пирога возьмет на себя покрытие из древесных плит.
    3. Затем нужно отступить от вала расстояние, на 20–30 см меньшее длины правила. Таким образом нанести материал по всей площади и установить сверху маяки. В конце следует проверить все строительным уровнем.
    4. На площадь между двумя маяками насыпается керамзит и разравнивается правилом. После этого маяки аккуратно достают из поверхности и заполняют образовавшиеся штробы. Затем можно приступать к установке финишного покрытия.
    При большом желании полное обустройство сухой керамзитной стяжки можно закончить за 1 – 2 дня

    Монтаж необходимо начинать с дальнего угла комнаты. Нужно срезать с одной стороны часть с замком, смазать ламели клеем ПВА и уложить следующий лист, фиксируя замками. При этом важно помнить, что на стыки листов не должен попасть керамзит. Если это случилось, следует смести его. По мере продвижения листы необходимо резать так, чтобы они ложились плотно к стене.

    После укладки двух рядов элементы скрепляются саморезами, которые ввинчиваются в стык. Шаг крепежа – 15–20 см, так заполняется вся площадь пола. Нужно учитывать, что не стоит делать стыки в области межкомнатных дверей, лучше выносить их на 20 см дальше.

    Сухая стяжка как нельзя лучше подходит для монтажа в городских квартирах, так как при небольшой толщине она обладает хорошими теплоизоляционными данными

    После высыхания клея следует убрать поверхность пылесосом, обрезать полиэтилен и демпферную ленту и можно приступать к дальнейшим отделочным работам.

    Обустроить теплую стяжку с керамзитом сможет даже начинающий домашний мастер. Главное – правильно выбрать материалы. Если опыта в изготовлении растворов нет, рекомендуется приобрести готовые строительные смеси.

    Стяжка пола с керамзитом по цене от 270 руб за м2 в Урса Строй, Москва

    Стяжку пола делают самыми разнообразными способами. И одной из распространенных технологий считается заливка раствора на керамзит. Это относительно простой и доступный в плане цены способ выравнивания пола. Монтаж выполняется двумя последовательными этапами:

    • на пол насыпается слой керамзита;
    • поверх материала заливается раствор. После схватывания гранул поверхность дополнительно заливают пескобетоном и оставляют просохнуть.

    Сделать керамзитовую стяжку можно даже своими руками. Но в целом лучше доверить проведение работ мастерам, чтобы получить долговечное основание.

    Бесплатный замер

    Работа по договору

    Гарантия 1 год

    Цена на стяжку пола за м

    2
    ПлощадьТолщина слояЦена без учета
    материалов    		Цена с учетом
    материалов
    40-55 м250 ммот 284 руб/м21019 руб/м2
    56-70 м250 ммот 284 руб/м2840 руб/м2
    71-84 м250 ммот 284 руб/м2683 руб/м2
    85-98 м250 ммот 284 руб/м2651 руб/м2
    99-112 м250 ммот 284 руб/м2630 руб/м2
    113-126 м250 ммот 284 руб/м2609 руб/м2
    127-210 м250 ммот 284 руб/м2588 руб/м2
    211-280 м250 ммот 284 руб/м2562 руб/м2
    281-500 м250 ммот 284 руб/м2525 руб/м2
    501-1000 м250 ммот 284 руб/м2515 руб/м2
    От 1000 м250 ммот 284 руб/м2494 руб/м2

    При толщине более 50 мм, каждые последующие 10 мм увеличивают стоимость стяжки пола на 50 руб за 1 м2

    Стяжка под ключ

    Соблюдаем сроки

    Любые виды помещений

    Бесплатная уборка и вывоз мусора

    Стяжка пола керамзитом: технология устройства

    В любом строительстве необходимо позаботиться об утеплении своего жилища. Для этого используются разные материалы. Например, стяжка пола из керамзита обеспечит уют в вашем доме. Однако организация такой изоляции никак не повлияет на ваш бюджет. Дело в том, что глина — один из самых дешевых утеплителей на сегодняшний день.

    Сама процедура быстрая и легкая. Специальных инструментов для работы не потребуется.Однако стяжка пола из керамзита должна иметь определенную толщину. Наименьший размер — 3 см. Часто таким способом можно не только утеплить, но даже уровень поверхности во всех комнатах. Еще одно преимущество — легкость, поэтому ее можно укладывать даже в квартирах. Стяжку пола из керамзита необходимо производить на вспомогательном уровне, чтобы готовая поверхность была идеально ровной. Дополнительно на стенах можно сделать разметку по высоте слоя. Если в полу есть дефекты, их необходимо отремонтировать.Для этого можно нанести жидкий раствор, который будет использован для формирования стяжки. Далее необходимо установить маяки и определить самую высокую точку низа пола. Для правильного монтажа используются деревянные накладки разной толщины.

    Далее стяжка пола керамзитом делается очень просто: необходимо по маякам налить на поверхность утеплитель. Распределите его так, чтобы было место для заливки. Теперь необходимо приготовить цементное молочко и залить его керамзитом. Он должен прикрепить камешки, чтобы вы могли ходить по слою, не боясь его сломать.Кроме того, молоко предотвратит быстрое впитывание цементного раствора в камни. Дело в том, что в этом случае он начнет терять влагу быстрее, чем должен, а затем начнет трескаться.

    Заливка пола керамзитом цементным молочком проводится очень аккуратно, чтобы на поверхности гальки образовалась пленка. Если его там нет, вы добавили в раствор слишком много воды. Теперь можно переходить непосредственно к заливке пола. Для этого необходимо использовать очень качественный цемент.Перемешайте раствор миксером. В этом случае из смеси уйдет лишний воздух. Сейчас в магазинах уже продается готовый материал, который нужно только смешать с водой.

    Заливка пола керамзитом производится с параллельным выравниванием раствора. Груз для начала укладывается на маяки, а затем распределяется по периметру.

    Есть еще один способ организовать такую ​​стяжку. Подготовка к заливке такая же, как и в предыдущем случае, но смесь делается немного иначе.Для этого одну большую емкость следует наполнить галькой и раствором. Тщательно перемешайте все ингредиенты. Однако сложность процесса заключается в том, что необходимо точно подобрать все пропорции цемента, воды, песка и керамзита. Поэтому лучше использовать уже приготовленную смесь.

    Итак, можете быть уверены, что в устройстве керамзитовой стяжки нет ничего сложного, и справитесь сами. Удачи!

    p>

    Leca Asia — Легкий керамзитовый заполнитель

    Уважаемые покупатели Leca

    Как и все вы, мы в Leca очень внимательно следим за глобальной ситуацией с COVID-19.Здоровье и безопасность наших клиентов и сотрудников всегда являются для нас приоритетом, особенно в эти непредсказуемые времена. Мы желаем всего наилучшего всем, кто был или болен, или кто заботится о членах семьи. Желаем вам скорейшего возвращения к крепкому здоровью.

    Мы в равной степени стремимся предоставить вам бесперебойное и бесперебойное обслуживание на протяжении этих обстоятельств и за их пределами. С первых дней возникновения ситуации Leca активно принимает меры не только для обеспечения максимальной защиты всех, но и для того, чтобы мы продолжали предоставлять такой же высокий уровень обслуживания, чтобы вы могли поддерживать свои собственные бизнес-операции.

    Наши сотрудники, которые в настоящее время работают по всей Азии, всегда были полностью оснащены и имеют опыт работы удаленно в случае сбоев, таких как рекомендованное или принудительное социальное дистанцирование. Кроме того, наше программное обеспечение размещено в облачной среде и поэтому не подвержено физическому воздействию. Также будьте уверены, что мы реализовали все необходимые меры безопасности для удаленного доступа.

    У нас не было перебоев в повседневной работе, и мы ожидаем, что так будет и дальше.Как описано, мы принимаем агрессивные меры предосторожности, чтобы поддерживать это, и играем свою роль как хорошие корпоративные граждане, чтобы помочь сгладить кривую.

    Если у вас есть дополнительные вопросы ко мне или к нашей команде, не стесняйтесь обращаться к нам. Мы находимся в постоянном контакте, чтобы отслеживать ситуацию и следовать рекомендациям местных, региональных и глобальных органов здравоохранения. Ниже вы найдете дополнительную информацию в ответ на ваши вопросы.

    1- Вся производственная деятельность продолжается без остановки.Таким образом, материал Leca всегда доступен для транспортировки на нашем заводе.

    2- Продолжается большая часть транспортной деятельности. В некоторых глобальных перевозках, если какая-то граница закрыта, мы ждем первого уведомления, чтобы снова начать нашу деятельность. Также клиенты могут столкнуться с некоторыми задержками из-за новых формальностей, которые наша команда старается максимально сократить.

    Мы ценим вашу постоянную поддержку и готовы помочь всем, чем можем.Мы желаем вам всего наилучшего, ведь мы вместе переживаем этот шторм

    Какие пропорции бетона для заливки пола. Бетонная стяжка пола.

    Стяжка цементно-песчаная или бетонная, часто используется для покрытия полов. Может использоваться как самостоятельное напольное покрытие. Например, в нежилых помещениях, гаражах, складах, мастерских. В жилищном строительстве его используют как основу для укладки несущей поверхности пола, линолеума, паркета и тому подобного.

    Что нужно для приготовления раствора

    Для этого нам понадобятся цемент, песок, вода.Для повышения пластичности и прочности могут быть добавлены пластификаторы. Но дома чаще всего обходятся без них.

    Пластификаторы для бетона делятся на 4 группы, в зависимости от воздействия на бетонные смеси: суперпластификаторы, высокопластифицирующие, среднепластифицирующие и слабопластифицирующие добавки

    В состав бетонного раствора помимо указанных компонентов входит еще и наполнитель. Это может быть щебень, мраморная крошка, керамзит. Бетонные растворы для изготовления полов в жилых помещениях практически не используются.Поэтому в дальнейшем мы будем говорить только о песчано-цементных растворах.

    Цемент

    Основа раствора — цемент. Именно он придает полам прочность и качество. Выбирая цемент, следует обращать внимание на его марку. Цемент обозначается буквой М и цифрами. Цифры в этом случае указывают, какую нагрузку выдерживает материал. Например, марка М50. Это значит, что цемент данной марки выдерживает нагрузку не более 50 килограммов на единицу площади или объема.Поэтому перед выбором составляющих раствора нужно определиться, какая будет нагрузка на ваши перекрытия.

    Виды цемента

    Типы цемента Рекомендуемое применение Не рекомендуется применение
    Портландцемент Монолитные и сборные, бетонные и железобетонные конструкции Блоки и конструкции со специальными свойствами
    Шлакопортландцемент Монолитный и массивный бетон и железобетон, надземные, подземные и подводные конструкции Бетон морозостойкий;
    тяжелый бетон, твердеющий при температуре ниже 10 градусов;
    Пуццолановый портландцемент Подземные и подводные монолитные и сборные бетонные и железобетонные конструкции Бетон морозостойкий;
    при твердении бетона в сухих условиях;
    конструкций, испытывающих попеременное увлажнение и высыхание
    Глинозем Быстротвердеющий бетон, аварийные работы, огнеупорный бетон Массивные конструкции;
    при затвердевании бетона при температуре выше 25 градусов
    Высокоглинозем Жаропрочный бетон —
    Гипсоглинозем Безусадочный и расширяющийся водостойкий бетон Строительные работы при температуре ниже 0 градусов;
    работал при температуре выше 80 градусов
    Белые и цветные Растворы и бетон для архитектурных и отделочных работ —

    Пропорции раствора

    Наиболее оптимальным считается проверенное годами соотношение, когда на одну долю цемента приходится три доли песка.В этом случае вода расходуется в соотношении: две части воды на один цемент.

    Могут быть и другие варианты. Например, 1 часть цемента на 1 часть песка или 1 к 2. Но, хотя такие пропорции могут улучшить прочность пола, качество теряется. Раствор быстро схватывается и его сложно разравнивать. Необходимо помнить, что увеличение содержания песка в растворе или воде, либо и том и другом, приводит к снижению качества и прочности.

    Для изготовления раствора для стяжки обычно используют цемент не менее М300.

    Раствор можно приготовить самостоятельно или купить готовую сухую смесь в магазине. В этом случае рекомендуется приобретать смесь марки не ниже М200. Но учтите, что в сухой смеси указывается прочность не цемента, а самого раствора.

    Примерный расчет количества необходимых материалов

    При расчете будем исходить из следующих параметров:

    • Площадь номера — 40 кв.м;
    • толщина стяжки либо 2 см, либо 5. Возьмите 5 см;
    • стандартный раствор, то есть одна доля цемента на 3 доли песка.

    Для начала рассчитаем кубатуру будущей стяжки. Для этого 40 кв.м умножьте на 0,05 м. Получаем 2 куб. метр раствора. Посчитаем, сколько нам понадобится цемента. Это одна доля в растворе, то есть полкубометра. метров. В одном кубическом метре содержится 1300 килограммов цемента.Отсюда получаем, что нам нужно 650 килограммов. Таким же образом вы можете рассчитать, сколько потребуется песка и воды.

    Приготовление раствора

    Прежде всего, одно важное замечание. Вам нужно приготовить раствор в таком количестве, которое вы сможете отработать за единицу времени. Другими словами, если у вас есть час, то вам нужно перемешать раствор за час работы.

    Продолжим. Сначала о приготовлении раствора из сухой смеси. Нам понадобится емкость для его разведения, перфоратор с насадкой.Не обрабатывайте раствор вручную, нужного качества в этом случае вы не получите.

    Дальнейшие действия:

    • высыпать сухую смесь в емкость;
    • тщательно перемешать перфоратором;
    • если вы планируете улучшить раствор добавками, то сначала растворим их в воде. Если нет, то сразу же добавляйте в смесь воду, постоянно помешивая. В результате у нас должна получиться однородная масса, похожая на густую сметану;
    • оставить раствор на пять минут;
    • приступим к работе.

    В случае, когда раствор готовится из отдельных компонентов, действуем следующим образом:

    Перед началом работ нужно очистить место заливки от мусора и подобного. Тогда:


    Видео — Пропорции раствора для стяжки пола Часть 1

    Видео — Пропорции раствора для стяжки пола Часть 2

    Казалось бы, столь безобидное понятие пропорции бетона для стяжки пола имеет первостепенное значение, так как при неправильном соотношении материалов все последующие отделочные работы могут превратиться в пустую трату денег и времени.

    С чем это связано?

    В отделке есть такое негласное правило — каждый следующий слой должен быть либо равным по прочности, либо слабее предыдущего. Это правило известно в западном строительстве и практически не признается в странах СНГ. Однако если вы изучите зарубежные материалы по отделке зданий и практически попробуете, то убедитесь, что это утверждение соответствует действительности.

    Современные полы в настоящее время могут быть представлены керамической плиткой, структурной штукатуркой или шпатлевкой.Все эти смеси закупаются в готовом виде, поэтому не всегда известно, какова прочность этих материалов, а точнее, сколько цемента было заложено в эту смесь на заводе. Помимо цемента существуют также различные химические добавки, повышающие адгезию и текстуру штукатурки. Но главную роль в прочности слоя по-прежнему играет цемент. В заводской смеси всегда присутствует цемент в соответствующем количестве, на этом не экономят и заявленная прочность будет равна реальной.

    Прочность стяжки

    Большинство видов клея имеют прочность на сжатие более 10 МПа, которая указана на упаковке. Наиболее близок к этому показателю бетон марки М150, у которого МПа составляет 12,85. В дальнейшем для вывода пропорции стяжки ориентиром будет марка бетона М150. Таким образом, прочность стяжки получается выше прочности клея, что соответствует описанному выше правилу, когда предыдущий слой равен по прочности или слабее предыдущего.

    Однако здесь есть одно «но», которое может перечеркнуть все вышеперечисленное. Так что при расчете вяжущего за основу берется цемент марки 400. Но каждый месяц цемент теряет 10% прочности, что тоже нужно учитывать.

    При составлении пропорций взяты идеальные условия, когда речной песок с минимальным содержанием глины. Этот факт нельзя игнорировать, так как при приготовлении раствора глина обволакивает песчинки и снижает адгезию, что в результате снижает прочность.Поэтому конкретные цифры назвать сложно. Просто в этом случае необходимо увеличить долю цемента на 15-20% и по возможности уменьшить количество воды.

    Соотношение цемента и песка для стяжки

    В зависимости от марки цемента выбирается следующая пропорция цемента и песка для стяжки:

    • Раствор марки 300 и цемент марки 600 соотношение 3: 1.
    • Раствор марки 200 и цемент марки 600 в соотношении 4: 1.
    • Раствор марки 300 и цемент марки 500 в соотношении 2: 1.
    • Раствор марки 200 и цемент марки 500 в соотношении 3: 1.
    • Раствор марки 300 и цемент марки 400 в соотношении 1: 1.
    • Раствор марки 200 и цемент марки 400 в соотношении 2: 1.
    • Раствор марки 150 и цемент марки 400 в соотношении 3: 1.
    • Раствор марки 200 и цемент марки 300 в соотношении 1: 1.
    • Раствор марки 150 и цемент марки 300 в соотношении 2: 1.
    • Раствор марки 100 и цемента марки 300 соотношение 3: 1.

    Для создания стяжки в квартире, как правило, используют раствор марки 200 или 150.

    Расчет стяжки

    Для примера расчета количества каждого материала, необходимого для завершения стяжки, возьмем площадь 35 кв.м и предположим, что стяжку необходимо залить 5 см.

    Расчет выглядит следующим образом: 0,05 х 35 квадратных метров = 1,75 кубических метров раствора. Соотношение цемента и песка составляет примерно 1: 3.Получается, что потребуется 1,75 * 3/4 ​​= 1,31 кубометра песка. Тогда цемент 0,44 куб.

    коэффициентов:

    • Песок 10 л = 14 — 16 кг, то есть 1 кубик песка равен 1400 — 1600 кг.
    • Щебень (гравий) 10л = 15-17 кг, то есть 1 куб щебня равен 1500-1700 кг.
    • Цемент рыхлый 10 л = 13 — 14 кг, то есть на 1 куб песка 1300 — 1400 кг.

    Таким образом получается 0.44 x 1300 (1400) = 572 (620) кг

    Однако следует учитывать, что при приготовлении бетонной массы смесь заметно уменьшается в объеме. Это связано с тем, что мелкие частицы заполнителя заполняют пустоты в смеси. Таким образом, из 1 куба сухой смеси получается от 0,59 до 0,71 куба бетонной массы. Поэтому для приготовления 1 куба бетонной массы необходимо брать гораздо больше сухих материалов.

    Различные типы заполнителей для разных целей

    Крупный заполнитель необходим для приготовления тяжелого бетона (щебень, гравий и щебень из гравия).Для обычного бетона используется мелкий заполнитель. Как известно, в строительстве широко используется песок, и в случае с бетоном он не исключение. Дело в том, что сотня песчинок мелкие, поэтому относятся к разряду мелких агрегатов. В свою очередь, есть четыре типа песка: очень мелкий, мелкий, средний, крупный.

    Теперь у вас есть все данные, информация и формулы, необходимые для приготовления бетонной смеси.

    Дополнительная информация:

    В этой статье я расскажу, как сделать стяжку пола из бетона своими руками.Далее вы узнаете обо всех нюансах заполнения, что позволит вам справиться с этой работой без помощи специалистов.

    Технология заливки

    Процесс заливки стяжки включает в себя несколько основных этапов:

    Подготовка материалов

    В первую очередь необходимо подготовить материалы для приготовления раствора. Его состав зависит от области нанесения стяжки.

    Если вы выравниваете пол в жилом помещении, то вам понадобится мелкозернистый бетон или, другими словами, цементно-песчаный раствор.В этот состав входят только цемент марок М400-500 и песок, а также пластификатор, улучшающий качество раствора.

    На рынке представлены готовые стяжки, содержащие оптимальное соотношение цемента, песка и улучшающих добавок. Цена на такие смеси начинается от 150-200 рублей за мешок весом 25 кг.

    Если стяжка будет заливаться в гараже или, например, на улице, то следует использовать обычный бетон. В этом случае помимо песка и цемента вам понадобится гравий или щебень, желательно мелкой фракции (5-20 мм).Это позволит получить практически идеально гладкую поверхность, к тому же с таким раствором вам будет легче работать.

    Чтобы рассчитать количество всех ингредиентов, вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором. Единственное, для этого нужно знать не только площадь пола, но и толщину стяжки, которая зависит от перепадов основания, т.е. от того, насколько неровный пол.

    Чтобы сделать пол теплее, а стяжку светлее, можно добавить в бетон керамзит или даже гранулы пенополистирола.

    Кроме компонентов для раствора вам потребуются и другие материалы:

    • гидроизоляционная пленка;
    • лента демпферная;
    • сетка арматурная с толщиной проволоки 3 мм и размером ячеек 100х100 мм;
    • маяк;
    • небольшое количество штукатурки; Утеплитель
    • — понадобится, если пол будет утепляться.

    Из инструментов обязательно должна быть бетономешалка, уровень и правило.

    Подготовка основания

    Перед выполнением бетонной стяжки пола обязательно необходимо подготовить основание.

    Данная процедура выполняется в следующей последовательности:

    1. в первую очередь необходимо очистить пол от пыли, отслаивающихся поверхностей и любого другого мусора;
    1. пол желательно покрыть грунтовкой или составом против плесени, чтобы предотвратить образование грибка. Для этого можно использовать малярный валик, как показано на фото выше;
    2. то на пол нужно уложить гидроизоляционную пленку. Обязательно уложите на стены листы пленки внахлест и завиток, а стыки заклейте скотчем .
    1. если пол утеплен, необходимо установить слой теплоизоляции, например, пенопласт или экструдированный пенополистирол. Уложить утеплитель так, чтобы между плитами не было зазоров;
    2. затем укладывается еще один слой теплоизоляции;
    3. проложить демпферную ленту по периметру пола;
    1. то нужно уложить армирующую сетку, которая также должна располагаться с небольшим перекрытием.Чтобы поместить сетку в толщу бетона, подложите под нее бутовые камни или деревянные бруски. Также можно использовать специальные пластиковые зажимы для армирования.

    Подготовка основания под заливку так называемых «теплых полов», пользующихся большой популярностью в последнее время, осуществляется несколько иначе.

    В этом случае работы ведутся следующим образом: на гидроизоляцию укладывается теплоизоляция

    • , как правило, применяется пенофол. Напомню, что этот теплоизоляционный материал укладывается фольгой вверх.Стыки пенофола необходимо проклеить скотчем;
    • , то арматурная сетка укладывается по схеме, описанной выше;
    • затем укладываются контуры теплого пола, который необходимо прикрепить к армирующей сетке. Для этих целей можно использовать пластиковые хомуты.
      После этого можно приступать к установке маяков.

    Установка маяков

    Чтобы бетонная стяжка была ровной, необходимо правильно установить направляющие.

    Данная работа проводится в следующей последовательности:

    1. Сначала нужно разметить нулевой уровень на стене. Для этого найдите самую высокую точку пола, затем отойдите от нее на 40 мм и нарисуйте точку на ближайшей стене. Это будет нулевой уровень;
    2. через получившуюся точку нужно провести горизонтальную линию по периметру всей комнаты … Для этого воспользуйтесь карандашом и уровнем. Если у вас водяной уровень, перенесите нулевую точку на углы, а затем соедините их линиями с помощью малярного шнура;
    1. Теперь можно установить первый маяк, отступив от стены 25 см.Для этого вверните шурупы на линии направляющей у двух противоположных стен. Их колпачки должны быть на нулевом уровне;
    2. затем прикрепите профиль маяка к крышкам и проверьте его положение с помощью уровня. Если есть отклонение от горизонтали, отрегулируйте его положение одним из саморезов. В результате заглушки должны располагаться в одной горизонтальной плоскости;
    1. после этого нужно выложить комочки гипсового раствора по линии расположения так, чтобы они находились над шляпками саморезов.Можно использовать для этих целей и цементный раствор, однако затвердеть он будет намного дольше.
    2. Теперь таким же образом нужно установить профиль у противоположной стены. В процессе его установки убедитесь, что оба маяка находятся в одной горизонтальной плоскости по всей длине;
      Затем утопить профиль комками, чтобы он лег на саморезы. Работу выполняйте аккуратно, чтобы профиль не погнулся. После установки маяка обязательно еще раз проверьте его положение уровнем;
    3. , то нить следует протянуть между двумя противоположными маяками.Это позволит совместить с ними промежуточные направляющие. В результате все они будут расположены в одной плоскости, соответственно бетонная стяжка получится ровной;
    4. Сейчас устанавливаются промежуточные маяки с шагом 1,2-1,5 метра.

    Если в соседнем помещении уже отделан пол, то при определении нулевого уровня для стяжки необходимо ориентироваться на него. Не забудьте отнять от уровня пола толщину напольного покрытия, если таковая имеется.

    Приготовление раствора

    Теперь можно приготовить раствор для бетонной стяжки. Пропорция зависит от марки цемента.

    Для цементно-песчаной стяжки в жилом районе можно использовать цемент М400 в соотношении один к трем. Если вы планируете заливку стяжки, например, в гараже, сделайте раствор в следующей пропорции:

    Состав Пропорции
    Цемент М500 1ч
    Песок 2ч
    Щебень 4х

    Надо сказать, что точных соотношений и пропорций не существует, а есть только рекомендации.Поэтому разные специалисты часто используют разные рецепты для приготовления раствора.

    Надо сказать, что качество стяжки зависит не только от пропорций и ингредиентов, но и от качества приготовления раствора.

    Поэтому рассмотрим, как правильно приготовить раствор:

    1. песок перед использованием необходимо просеять через сито;
    2. затем необходимо всыпать в бетономешалку сухие компоненты и тщательно их перемешать до образования однородной серой смеси;

    Заливка

    Итак, с подготовкой мы разобрались.Теперь давайте разберемся, как заливать бетон.

    Работы ведутся в следующей последовательности:

    1. начать заливку с противоположной стороны от входа. Сначала заполните самый дальний от стены пролет.
      Просто вылейте бетон на пол из ведра, а затем выровняйте его правилом, потянув по направляющим на себя. При этом слегка пошевелите правилом из стороны в сторону, чтобы раствор равномерно загустел и осветился;


    Затирка стяжки

    1. затем затирка стяжки своими руками с помощью фаски.Это сделает поверхность более прочной и гладкой.

    На этом процесс заполнения стяжки завершен. Теперь важно первые несколько дней смочить его водой. Если этого не сделать, поверхность может потрескаться.

    Не пытайтесь ускорить затвердевание стяжки путем ее нагрева, так как это приведет только к образованию трещин.

    Вот и вся информация, как сделать бетонную стяжку своими руками.

    Выход

    Бетонная стяжка заливается достаточно просто, поэтому для ее выполнения не потребуется помощь специалистов.Главное — соблюдать технологию и выполнять работы в определенной последовательности.

    Видео в этой статье позволит наглядно ознакомиться с процессом заливки стяжки. Если вы не нашли ответов ни на один из своих вопросов, оставьте их в комментариях, и я с радостью вам отвечу.

    Бетон можно считать самым универсальным строительным материалом. Полы используются в помещениях различного назначения: от загородных домов и гаражей до торговых центров и промышленных объектов.

    Решение о том, какая марка бетона необходима для заливки полов, принимается исходя из прочности на сжатие. Именно по этому значению различаются марки и классы. Класс показывает показатель гарантированной прочности.

    • Для полов в квартире и гараже специалисты рекомендуют выбирать марки М100, М150 и М200.
      • Марка
    • М100 служит подготовительным материалом перед работами по армированию или закладкой фундамента. Его часто используют для укладки бордюров и тротуаров.Подходит для заливки теплых полов.
    • Марка М150 применяется для индивидуального строительства коттеджей. Допускается к применению при отсутствии в окружающей среде химически агрессивных элементов.

    Описание марок

    М150 предназначен для фундаментов заборов или автостоянок, поэтому этим бетоном можно заливать пол не только в квартире, но и использовать его как подходящую марку для устройства пола в гараже, если не будут большие нагрузки. планируется.Главное преимущество — невысокая стоимость.

    Марка М200 считается материалом средней прочности. По нормам относится к классу В15. Оптимален для стяжки. Срок службы может достигать десятилетий.

    В отдельных случаях при производстве смесей для полов подходят марки М250 и М300. M250 устойчив к погодным условиям и может выдерживать грунтовые воды и осадки. Бестселлер — смесь M300. Отличается быстрым застыванием, стойкостью к истиранию, повышенной морозо- и влагостойкостью.Их прочность и способность выдерживать высокие нагрузки позволяет, помимо выравнивания пола бетоном, оформлять дорожные покрытия.

    Специалисты считают использование более стойких марок М350 и М400 нерентабельным в частном строительстве, в связи с чем они менее востребованы.

    В состав смеси для стяжки пола входит определенный набор основных компонентов:

    • цемент,
    • вода,
    • щебня,
    • песок.

    Цемент и вода взаимодействуют с образованием камня, но без песка и щебня этот камень деформируется и дает большую усадку.Смесь без щебня называется цементным раствором.

    С помощью различных пропорций изменяются свойства смеси. Для большей прочности увеличивают долю цемента. В легком бетоне используется не щебень, а керамзит. Добавляются дополнительные ингредиенты, чтобы ускорить процесс застывания. Вместо щебня подойдет известняк, гравий или гранит, в зависимости от желаемой структуры. В индивидуальном строительстве более популярен щебень: он удешевляет смесь без потери прочности.Может использоваться для изготовления марок до М450.

    Разливочная техника

    Чтобы сделать ровный бетонный пол, сначала нужно подготовить поверхность, затем уложить изоляционный материал и начать заливку. Подготовка подразумевает снятие нужного слоя почвы и утрамбовку поверхности щебнем или гравием. Можно складывать битые кирпичи. Толщина стяжки должна быть не менее 5 см. Если подразумеваются дополнительные нагрузки (например, в гараже), то стяжку армируют сеткой.


    Кабель укладывается в специальные пазы и выставляется уровень: по периметру всего помещения проводится линия на высоте 1 метра от основания дверного проема и отмеряется 1 метр вниз. По центру и вдоль стен в землю вбивают деревянные колышки на 1 см ниже установленного уровня и укладывают щебень. Далее колышки снимают, засыпают и разравнивают песком, накрывают полиэтиленовой пленкой и рейками разделяют комнату на полосы.

    Заливка начинается с дальнего угла, чтобы уровень пола был немного выше уровня обрешетки.С помощью правила выравнивают поверхность, по одной снимают рейки и заполняют ямки раствором, продвигаясь к двери. По окончании каждую полоску накрывают клеенкой и, постоянно смачивая, оставляют застывать.

    В гараже пол можно покрасить или отполировать. Шлифованный бетонный пол изготавливается с помощью профессионального шлифовального станка. Эту технологию называют системой будущего. Поверхность гладкая, ровная, есть возможность декорировать. Например, полированные полы из окрашенного бетона часто производятся в торговых центрах, они долговечны и просты в уходе.


    В частном строительстве популярны полы из ламината или дерева. Перед укладкой дайте доске высохнуть. Поскольку оценить процент влажности плит, нанести пароизоляционный слой и выполнить все требования к монтажу непросто, часто приходится обращаться к услугам профессионалов. Поэтому работы по укладке бетонных полов предлагают многие подрядчики.

    Цены

    Так как без опыта правильно залить бетонный пол сложно, желательно обратиться к специалистам.Ровная заливка обеспечит качественную отделку. Подрядчик не только сможет с этим справиться, но и будет отвечать за результат. Цена на заливку пола зависит от толщины, марки бетонного раствора, наличия арматуры, затирки и других факторов. В Москве средняя цена 500–2500 рублей за 1 м 2. При использовании арматурной сетки 3х50х50 квадратный метр стоит 608 рублей. Сетка большего размера стоит дороже. Стоимость работ без учета стоимости материалов — от 300 рублей за метр.

    Марки М100 и М150 с щебнем стоит 3300-3400 руб., С гранитом — 4500-5000 руб. Чем выше показатели прочности, тем дороже бетонный куб. Стоимость доставки 7 кубиков в пределах 10 км от МКАД 2100 руб.

    Между полом и бетонным полом должен быть еще один слой. Это так называемая стяжка. Он может иметь разные пропорции бетона для стяжки пола, от правильности которых во многом будет зависеть качество получаемой поверхности.

    Об этом и других вопросах речь пойдет ниже.

    Типы стяжек пола

    Существуют различные типы стяжек пола.

    Кратко опишем их:

    • бетон — наиболее распространенный вариант такого покрытия. В его основе — цемент марки М-400 или М-500. С ним смешиваются песок и гравий. Следует отметить, что марка бетона, используемого в данном случае для стяжки пола, — М-150 или М-200. Полученная поверхность имеет серый цвет или его оттенок;
    • ангидрит — в нем ангидрид выступает в качестве основного компонента.Так называется состав, получаемый при обжиге натурального гипса. Эта стяжка образует прочную ровную кремовую поверхность;
    • мозаика (terratio) — так называется стяжка, выполняемая по цементной или бетонной поверхности. Основные компоненты этого состава — портландцемент, каменная крошка и красящие пигменты. Его использование позволяет создать поверхность с необычным рисунком;
    • пенобетон — обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами.Стяжку пола из пенобетона можно создавать на различных типах оснований без предварительной подготовки. Полученное покрытие серого цвета;
    • магнезит (ксилолит) — включает магнезитовый (ксилолитовый) цемент, красящее вещество, песок, воду и смесь опилок. Образует гладкий сероватый налет, сверху видны древесные частицы;

    На фото — магнезитовое покрытие

    • литой асфальт — также может выступать в качестве стяжки. Он состоит из битума, песка и мелкого гравия.Эту смесь нагревают до температуры 250 градусов, после чего укладывают и уплотняют ручным валиком. Самодельное покрытие имеет шероховатую поверхность и темный цвет;
    • стяжка обработанная синтетическими смолами — создается путем укладки наливного пола на заранее созданную бетонную стяжку. В наносимой смеси главными компонентами являются эпоксидные и полиуретановые смолы. В результате получается очень гладкая поверхность, которая может быть практически любого цвета.

    Параметры бетонной стяжки

    Рассчитаем параметры состава будущего покрытия на примере бетонной стяжки, так как она наиболее распространенная, а цена ее оптимальная.Начнем с определения правильных пропорций его компонентов.

    Соотношение цемента и песка и щебня для стяжки

    Совет! Если вы работаете в квартире или в частном доме, то лучше всего использовать бетон марки М200. Он достаточно прочный и долговечный.

    Расчет стяжки

    Рассмотрим расчет бетона для стяжки пола на конкретном примере. Например, такое покрытие нам нужно сделать в помещении площадью 35 м² и при этом его толщина должна быть 5 см.

    Порядок расчетов будет следующим. Сначала определяем общий объем раствора — для этого нужно толщину слоя умножить на площадь комнаты. В нашем случае: 0,05 м * 35 м² = 1,75 м³.

    Затем посчитаем объемы песка, цемента и щебня — примем за основу их округленную пропорцию, равную 1: 3: 5.

    Следовательно:

    1. объем песка будет: 1,75 м³ * (3/9) = 0,57 м³;
    2. объем щебня: 1.75 м³ * (5/9) = 0,95 м³;
    3. зная первые два параметра, можно легко вычислить третий компонент — цемент: 1,75 м³-0,57 м³-0,95 м³ = 0,23 м³.

    Следующий шаг, который предлагает наша инструкция, — это переход от объема к массе:

    • 10 литров песка весят от 14 до 16 килограммов, следовательно, 1 м³ = 1400 кг-1600 кг;
    • 10 литров щебня от 15 до 17 кг, 1 м³ = 1500 кг-1700 кг;
    • 10 литров цемента равны 13-14 килограммам, 1 м³ = 1300 кг-1400 кг.

    Исходя из вышеперечисленных параметров, имеем:

    1. вес цемента — 0,23м³ * 1300 (1400) = 299 (322) килограмм;
    2. масса песка 0,57 м³ * 1400 (1600) = 798 (912) килограмм;
    3. масса щебня — 0,95м³ * 1500 (1700) = 1425 (1615) килограмм.

    Приведенные здесь расчеты являются приблизительными, но, тем не менее, знать приблизительное количество расходных материалов весьма полезно. Информацию о других марках бетона вам предоставит таблица ниже.

    Совет! В процессе приготовления бетонного раствора учтите, что смесь может немного уменьшиться в объеме. В результате из 1м3 сухого материала получается 0,59-0,71 м³ готовой смеси. Поэтому приобретать все комплектующие нужно с запасом.

    В дальнейшей работе обратите особое внимание на обеспечение ровности покрытия и предотвращение появления на нем дефектов. Чтобы удалить их после застывания раствора, потребуется разрезать железобетон алмазными кружками.

    Это когда дело доходит до выступающих неровностей. Другой способ — алмазное сверление отверстий в бетоне, чтобы проделать технологические отверстия.

    Мощность

    Существует много типов стяжек, но наиболее распространенным среди них является бетонный. Такой раствор состоит из цемента, песка и гравия ().

    Их смешивают в определенной пропорции, которая зависит от марки получаемого бетона. Для квартир и частных домов больше всего подходит тип М200, в котором указанные составляющие находятся в соотношении 1: 3: 5.

    Более подробную информацию по этому вопросу вы можете узнать из видео в этой статье.

    Как установить стяжку пола в квартире. Как сделать стяжку пола

    Комментарии:

    Разобравшись, как сделать стяжку пола своими руками, можно качественно подготовить основание для укладки финишного покрытия, выравнивания перепадов высот и устранения других дефектов. Для подготовки полов используются стяжки разных типов. При этом вы можете самостоятельно справиться с реализацией каждого из основных методов.

    Разновидности стяжки

    Прежде чем разобраться, самостоятельно ознакомьтесь с особенностями основных разновидностей такого покрытия. Выделяют следующие виды стяжек:

    1. Бетонная стяжка. Самый популярный и широко используемый вариант. Его чаще всего используют для первоначального выравнивания основания при наличии крупных неровностей.
    2. Самовыравнивающиеся смеси. Прекрасно подходит для подготовки основания под укладку любого отделочного материала. Максимальная толщина слоя — 30 мм.
    3. Сухой. Позволяет нивелировать перепад высот в 3-12 см. Их можно оборудовать, укладывая на бревна фанеру, ДСП и другие подобные материалы, а также используя специальные листы на основе гипсоволокна.

    При выборе конкретного варианта устройства стяжки необходимо учитывать исходное состояние пола, а также требования к основанию, обусловленные характеристиками финишного покрытия и другими точками, характерными для конкретной ситуация.

    Вернуться к содержанию

    Требования к стяжке пола

    Стяжка должна соответствовать следующим требованиям:

    • имеют одинаковую плотность по толщине в разных точках комнаты;
    • соответствуют нормативным требованиям по прочности и сжимающему напряжению;
    • иметь толщину пола не менее 20 мм и слоя тепло- или шумоизоляции не менее 40 мм.

    В местах перекрытия труб стяжкой толщина слоя должна превышать диаметр скрытых изделий на 15 мм.

    При укладке стяжки поверх звукоизоляционного слоя необходимо оставить зазор 20-50 мм между стенами и выравнивающим покрытием. Для заполнения пробела используется основной звукоизоляционный материал.

    Сплошная монолитная стяжка заливается заранее оборудованной влагонепроницаемой пленкой, уложенной внахлест на стены помещения.

    Поверхность стяжки не должна иметь трещин, сколов и других дефектов.

    Вернуться к содержанию

    Подготовительные мероприятия

    Работа по устройству любой стяжки начинается с грамотной подготовки.Отнеситесь к этим занятиям серьезно, и вы сможете значительно сэкономить время и силы на последующих этапах.

    Набор для работы:

    1. Строительный уровень.
    2. Рулетка мерная.
    3. Мастер ОК.
    4. Правило.
    5. Строительный миксер для приготовления раствора или электродрель с соответствующей насадкой.
    6. Шпатель.
    7. Острый нож.
    8. Профили (планки) для устройства маяков.
    9. Емкость для смешивания.

    Для стяжки можно использовать как готовый, так и самодельный раствор.

    Традиционно смесь готовят из части цемента, в три раза превышающей количество чистого песка и воды, в объеме, достаточном для получения раствора нормальной плотности.

    Для предотвращения появления трещин и разного рода сколов в стяжке в состав готовой цементно-песчаной смеси добавляются пластификаторы.

    При устранении перепадов, превышающих 50-70 мм, нужно использовать металлическую сетку или специальное волокно.

    Благодаря этому дополнению значительно повысится прочность стяжки.

    Приступаем к подготовке фундамента. Порядок подготовки во многом зависит от исходного состояния обрабатываемой основы. Общий перечень подготовительных мероприятий выглядит следующим образом:

    1. Покрытие пола при наличии демонтируется.
    2. Вывозятся все виды строительного мусора.
    3. Удаление пыли и обезжиривание основания проводится соответствующими растворителями.
    4. Установлена ​​максимально допустимая высота подъема снаряженной базы. Для этого на стенах комнаты по периметру создаются соответствующие отметки.Наиболее удобно и качественно такая работа выполняется с помощью лазерного уровня.
    5. Маяки устанавливаются. Самый удобный вариант — плоские металлические профили … В остальном ориентируйтесь по ситуации.

    Вернуться к содержанию

    Направляющая для заливки стяжки

    Осмотрите подготовленное основание на искривление. Установите максимальные перепады высоты и рассчитайте состав смеси для заливки стяжки.

    При необходимости нанесите слой гидроизоляционного материала.

    Установите маяки по уровню и закрепите их подходящими креплениями. Например, надежное крепление способно обеспечить алебастр.

    Тщательно прогрунтуйте поверхность подходящим составом.

    Приготовить смесь для заливки стяжки. Готовьте смесь небольшими порциями. Сосредоточьтесь на собственных возможностях. В целом специалисты рекомендуют приготовить смесь в таком объеме, который можно израсходовать за 1-1,5 часа.

    Нанесите готовый состав на основу.Вы должны успеть сделать стяжку в помещении за сутки. Перерывы не допускаются.

    Используйте линейку, чтобы выровнять раствор по поверхности. Также можно использовать игольчатый валик или просто плоскую доску подходящей длины.

    После укладки стяжки на некоторое время (обычно до 10 дней) ее нужно будет обильно увлажнить. Стяжка может потрескаться без намокания.

    Исключить возможность сквозняков. Не подвергайте залитый раствор воздействию прямых солнечных лучей.В жару, после увлажнения рекомендуется покрыть стяжку плотным слоем полиэтилена.

    После того, как стяжка застынет до такой степени, что по ней можно будет ходить, проверьте ровность покрытия. Срежьте выступы металлической линейкой. Обработайте поверхность специальной штукатурной машиной.

    По нормам бетонная стяжка сохнет в течение 28 суток. Если в качестве финишной облицовки планируется использовать керамическую плитку, срок ожидания можно сократить до недели.

    Вернуться к содержанию

    Устройство наливной стяжки

    Подготовьте базу. Удалите грязь и пыль. Подойдите к этим мероприятиям максимально ответственно. В дальнейшем вся неочищенная грязь может всплыть на поверхность.

    Заправьте базу. В некоторых случаях грунтовку необходимо наносить двойным слоем (если основание впитывающее или сильно пыльное). Руководствуйтесь ситуацией.

    Приготовьте раствор в соответствии с инструкциями производителя.Для размешивания смеси лучше всего использовать миксер или хотя бы дрель с соответствующей насадкой. Как правило, самовыравнивающиеся смеси после смешивания необходимо оставить на несколько минут для насыщения кислородом. Уточняйте этот момент индивидуально в инструкции к выбранной смеси.

    Готовый состав заливать на пол со стены напротив входной двери в комнату. Регулируйте толщину заливки с помощью уровня. Вылейте раствор параллельно стене небольшими порциями.

    Выровняйте разлитую смесь распределяющим валиком.

    Время высыхания смеси зависит от условий в помещении и толщины залитого слоя. В большинстве случаев можно ходить по полу через 10-12 часов после заливки.

    Важно, чтобы при сушке смесь не подвергалась воздействию перепадов температур, прямых солнечных лучей, сквозняков и влаги.

    Стяжка пола в квартире — это подготовительный слой, на который укладывается чистовое напольное покрытие.Бывает, конечно, что стяжка сама по себе является финишным слоем — например, в интерьере в стиле хай-тек пол иногда делают из шлифованного бетона. В таком помещении устраивают бетонную стяжку с последующей шлифовкой и полировкой.

    Но чаще плитка, ламинат, линолеум или паркетная доска … Сама стяжка укладывается поверх плит перекрытия, выравнивая поверхность и скрывая коммуникации. Иногда при необходимости под стяжку укладывают слой теплоизоляции и устраивают теплый пол.

    Типы стяжки

    В зависимости от технологии ее устройства можно выделить следующие виды стяжки пола:

    • традиционная, или «мокрая» цементная стяжка пола;
    • стяжка полусухая;
    • сухая или рыхлая стяжка.

    Традиционная стяжка, в зависимости от планируемой толщины слоя, может быть цементно-песчаной или бетонной, укладываемой непосредственно на пол или на слой изоляционного материала.

    Его преимущества:

    • технологичность, соответственно, квалифицированного подрядчика найти проще;
    • толщина слоя легко варьируется;
    • относительно легко получить ровное покрытие чернового пола;
    • можно выполнить поверх слоя утеплителя или теплого пола;
    • обладает лучшими прочностными и гидроизоляционными свойствами среди перечисленных видов стяжек;
    • — единственно возможный тип стяжки для влажного помещения;
    • используемые материалы продаются в любом строительном магазине и стоят недорого.

    Главный недостаток стяжки в том, что это так называемый «мокрый» процесс. То есть, во-первых, это довольно грязная работа, а, во-вторых, стяжка должна достаточно долго сохнуть, прежде чем ее можно будет монтировать на чистовое покрытие пола.

    Стяжка полусухая

    призвана несколько сгладить перечисленные недостатки. Однако для его выполнения требуются более квалифицированные исполнители. Окончательное качество полусухой стяжки гораздо больше зависит от тщательного соблюдения технологии укладки.И, наконец, прочностные и гидроизоляционные свойства полусухой стяжки ниже, чем у традиционной.

    Сухая стяжка незаменима в помещениях, где требуется звукоизоляция пола. По конструкции это классический «плавающий пол». Также эта технология удобна в тех помещениях, где необходимо выполнять стяжку большой толщины, например, в старых домах, где при строительстве полы делали на бревнах, лежащих на плитах перекрытия, а в процессе эксплуатации старый пол был поврежден. и необходимо устроить новый пол общей толщиной 15-20 см.

    Преимущества сухой стяжки:

    • чистый и быстрый монтаж;
    • высокий уровень тепло- и звукоизоляции;
    • малый вес всей конструкции даже при больших толщинах;
    • стяжка готова к укладке финишного покрытия сразу после завершения работ.

    Недостатков всего три:

    • это не очень распространенная стяжка, сложно найти исполнителей;
    • низкая прочность и полное отсутствие гидроизоляционных свойств;
    • высокая цена.

    Как сделать стяжку в квартире своими руками? Ниже приведены пошаговые инструкции для всех трех вариантов.

    Устройство для традиционной стяжки

    В первую очередь нужно определиться, какой толщины будет стяжка и какой тип финишного покрытия на нее подойдет.

    Толщина стяжки не может быть менее 30 мм и почти никогда не более 80 мм. Если требуется поднять уровень пола выше 80 мм, под стяжку укладывают слой керамзита.

    Стяжка толщиной 30-40 мм выполняется из цементно-песчаного раствора, при толщине более 40 мм лучше устраивать бетонную стяжку. Если финишное покрытие — плитка, можно ограничиться одним слоем стяжки; в остальных случаях желательно поверх черновой стяжки сделать финишный выравнивающий слой.

    Подготовительные работы

    Перед началом работ по устройству стяжки пола необходимо полностью удалить старую стяжку полностью, зачистив ее до нахлеста.В противном случае новая стяжка окажется некачественной, ее сцепление с бетоном пола будет неполным, могут образоваться трещины и пустоты.

    Затем, как правило, по водному уровню на стенах проводят линию, соответствующую верхней плоскости планируемой стяжки. На этом этапе можно рассчитать, сколько материала (песка, цемента, а в случае бетонной стяжки — и щебня) необходимо закупить.

    После демонтажа старой стяжки и очистки необходимо обильно загрунтовать плоскость бетонного пола… Грунтовка должна сохнуть не менее 5 часов. Затем на пол укладывается полиэтиленовая пленка толщиной 100-200 мкм, смежные полосы соединяются внахлест.

    Утепление и установка теплых полов

    Чаще всего для утепления пола используют стяжку с керамзитом. Он относительно дешев и прост в установке. Однако его теплоизоляционных свойств может быть недостаточно. В таких случаях применяется теплоизоляция из жестких плит, например, экструдированный пенополистирол.

    Если вы планируете установить систему теплого пола, то на данном этапе такие работы выполняются.

    Правильная установка маяков — залог ровной горизонтальной поверхности будущей стяжки. Любые недоработки на этом этапе будет практически невозможно исправить позже.

    Маяки — это Т-образные профили, которые будут служить направляющими для правила при выравнивании раствора в горизонтальной плоскости.

    Маяки устанавливаются на пирамидах из раствора, параллельно одной из стен, на расстоянии друг от друга, меньшем ширины линейки на 10-15 см.Их верхняя плоскость должна быть строго горизонтальной и находиться в одной плоскости с отмеченным на стенах верхним уровнем стяжки.

    Раствор для стяжки

    Пропорции песка и цемента для стяжки пола обычно принимают в соотношении 1: 3, то есть на одну объемную часть цемента — три объемные части песка. Вода добавляется понемногу, пока не будет достигнута желаемая пластичность смеси.

    Лучше заказывать готовый бетон для бетонной стяжки.Если такой возможности нет, используйте цемент, песок и щебень в объемной пропорции 10:32:50, с маркой цемента 400. Бетон в этом случае получится марки 150. Песок, используемый для приготовления раствора или бетона для стяжки, не должен содержать примесей глины, так как это ухудшает адгезионные свойства готового раствора.

    Затирка и выравнивание стяжки

    Этот этап работ следует проводить быстро, с одной стороны, так как раствор через 40-60 минут начинает схватываться и теряет пластичность, разравнивать становится невозможно, а с другой — аккуратно и осторожно, так как стяжка горизонтальна и насколько гладкой будет ее поверхность после высыхания, зависит именно от тщательности разравнивания раствора.Заполнение пространства между маяками раствором начинают с самой дальней от двери планки. Следуя правилу по маякам, раствор разравнивают. Затем повторите то же самое со следующей полоской и так до последней полоски.

    Отделочные работы

    Лучше всего дать стяжке высохнуть не менее 12 часов перед тем, как стоять на ней. С засохшей стяжки можно удалить маяки и заделать оставшиеся от них бороздки раствором.

    Если вы планируете использовать в качестве чистового напольного покрытия чувствительный к малейшим неровностям черновой пол материал, например, ламинат, необходимо на черновую стяжку налить еще один тонкий выравнивающий слой.Стяжка загрунтована. Для отделочного слоя используется специальная смесь, которая называется наливным наливным полом, либо готовится достаточно жидкий цементно-песчаный раствор в соотношении 1: 2,5. Смесь выливается на поверхность стяжки и равномерно распределяется по комнате с помощью правила, после чего дает ей полностью высохнуть.

    Устройство для полусухой стяжки

    Весь перечень работ для полусухой стяжки полностью совпадает с перечнем работ для традиционной стяжки.Разница лишь в количестве воды, которую добавляют в цементно-песчаный раствор. Он должен быть таким, чтобы готовая смесь была влажной, но не жидкой. Делается это для того, чтобы ускорить время высыхания готовой стяжки. Так как готовая смесь для полусухой стяжки намного менее пластична, разровнять ее сложнее. Поэтому после завершения выравнивания его дополнительно натирают. Это делается с помощью специальной установки на диск или с помощью общего правила. После этого поверхность стяжки покрывается пленкой, чтобы поверхность не пересыхала и на стяжке не образовывались трещины.Через 12 часов можно снимать маячки и заливать раствор бороздки.

    Устройство для сухой стяжки

    Сухая стяжка — это специальные гипсоволокнистые (ГВЛ) листы повышенной прочности, уложенные на засыпку из изоляционного материала (например, перлита).

    Так же, как и в случае с традиционной стяжкой, необходимо предварительно определить толщину сухой стяжки, рассчитать необходимое количество материалов и закупить их.

    Следует учитывать, что после доставки ГВЛ к месту установки они должны полежать не менее 10 часов при комнатной температуре.

    Подготовительные работы

    Старая стяжка удаляется только в том случае, если она сильно повреждена. В остальных случаях достаточно тщательной очистки. Так же, как и в предыдущих случаях, на стенах отмечается уровень будущей стяжки. Укладывается слой специальной пароизоляционной пленки, на стены крепится кромочная лента до уровня будущей стяжки.

    Установка направляющих профилей

    Профили начинают устанавливать параллельно стенам, сначала вдоль стены, а остальные на расстоянии около полутора метров друг от друга.Опоры под профили должны находиться на расстоянии не более 70 см.

    Засыпка для засыпки

    Наполнитель заливается, начиная с самой дальней от двери планки, и разравнивается специальным приспособлением.

    Прокладка ГВЛ

    Затем на наполнитель укладывается первый слой ГВЛ. Делается это с перебоями, со смещением швов между листами в каждом следующем ряду. Второй слой ГВП укладывается на первый с помощью клея со смещением внахлест внахлест швов первого слоя.Скрепляются слои между собой саморезами.
    После этого можно укладывать финишное покрытие.

    И еще, какая лучше

    Однозначно ответить на этот вопрос невозможно, у каждого варианта есть свои плюсы и минусы.

    Сухая стяжка — рекордсмен по скорости укладки, традиционная стяжка — универсальный вариант для любых помещений, полусухая стяжка сохнет быстрее традиционной.

    При выборе стяжки следует исходить из сочетания имеющегося времени и бюджета, а также учитывать нюансы:

    1. Если стяжка выполняется во влажном помещении — однозначно традиционным способом.
    2. Если нужно сделать стяжку только в одной из комнат квартиры, не оставляя на время ремонта, то это точно сухая стяжка.
    3. Нужна цементная стяжка, но время очень ограничено — полусухая стяжка.

    Выбор в остальных случаях не столь однозначен, важны необходимость звукоизоляции, необходимая прочность стяжки и другие факторы. Главное, чтобы после выбора одного из вариантов все работы проводились с соблюдением технологии.Тогда любой вариант удачно оправдает ожидания.

    Выравнивание пола — один из важнейших этапов ремонтных работ. Перед укладкой чистового напольного покрытия в квартире выполняется стяжка пола. При строительстве многоэтажных жилых домов в качестве перекрытий используется железобетонная плита, имеющая ровную поверхность только с одной стороны. Плоская часть всегда входит в сторону потолка, поэтому сторона с дефектами служит полом.В этой статье мы рассмотрим, как сделать стяжку пола в квартире, виды и правила приготовления смесей.

    Функции стяжки

    Стяжка устраняет разницу в высоте пола и его дефекты, позволяет качественно уложить чистовой пол. Если постелить линолеум на неровном полу, он со временем потрескается в местах перепада высот.

    Функции стяжки в квартире:

    • укрепляет бетонное основание;
    • воспринимает и распределяет нагрузки, возникающие при работе;
    • повышает тепло- и шумоизоляцию;
    • за счет идеально ровной поверхности защищает пол от повреждений;
    • позволяет устроить технологический уклон полов кухни и ванной для слива воды в случае затопления при выходе из строя коммуникаций.

    Стяжку можно использовать для поднятия уровня пола. В процессе работы необходимо учитывать допустимые нагрузки на плиту. Заливать бетон толщиной более 70 мм нельзя, так как потолок может не выдержать нагрузки.

    Виды смесей

    Часто возникают вопросы, как делается стяжка пола в новостройке, что лучше. Выбираем технологию укладки основания пола в зависимости от конструктивных особенностей плиты.

    Этапы стяжки сухой

    1. Применяется сухая и полусухая стяжка с перепадом высоты 30-50 мм. По сравнению с другими видами используются более легкие материалы, за счет этого снижается нагрузка на плиту.
      2. №
    2. Устройство бетонной стяжки применяется для поврежденных полов с большим перепадом высоты, повышая теплосбережение и звукоизоляцию.
    3. Самовыравнивающиеся смеси применяются при перепаде высот до 30 мм. Они включают в себя два этапа работ: выравнивание стартовой смесью и финишное самовыравнивающееся покрытие.

    Тип стяжки выбираем в зависимости от состояния бетонной плиты, функциональных особенностей и напольного покрытия.

    Подготовительные работы

    Пол в новостройке часто приходится выравнивать еще на этапе переезда в квартиру.

    Этапы подготовки:

    1. Снимаем старое покрытие пола, осматриваем плиту на предмет трещин, вдавлений, выступающей арматуры.
    2. Трещины расширяем болгаркой, зачищаем их края, заливаем бетоном; для лучшего сцепления материалов поверхность необходимо увлажнить.
    3. После застывания цемента убираем пыль с плиты пылесосом.
    4. На стыки пола со стенами прокладываем демпферную ленту. Он послужит компенсационным швом при расширении бетона при высыхании и защитит нижнюю квартиру от протечек воды.

    Напольная разметка

    Разметка ведется с самой нижней части пола.

    Статья по теме: Какой кабель выбрать для подключения дома к электросети

    Толщина стяжки и выбор материала для ее установки зависят от разницы в высоте пола.

    Найдите самую низкую и самую высокую точку этажа. Делаем разметку с помощью лазера или водного уровня.

    Если самая высокая точка — порог, можно залить бетонное основание. Если углы комнаты выше порога, есть два алгоритма действий:

    • демонтировать старую стяжку до плиты, залить бетоном, подогнав ее до уровня пола в соседнем помещении;
    • залейте бетонное основание на старое основание, но учтите, что высота этажа в этом помещении будет выше, чем в соседнем.Это оправдано, если на всю квартиру запланированы новые этажи.

    Чтобы правильно обозначить границу пола, нужно разместить направляющие параллельно друг другу на расстоянии 150-200 мм от стены. Расстояние между направляющими должно быть меньше ширины разбрасывающего инструмента.

    В качестве направляющих мы используем Т-образные профили, предназначенные для выравнивания вертикальных поверхностей. Чтобы поставить их на уровень, используем пластиковые и металлические планки или устанавливаем маяки на гипсовом (цементном) растворе.

    Картон, ДСП и дерево нельзя использовать в качестве опор для маяков, так как они теряют форму от воздействия влаги.

    Расчет количества компонентов для бетона

    Объем стяжки измеряется в литрах

    Для определения количества песка, цемента и воды рассчитываем объем стяжки в литрах. Для этого умножаем среднюю высоту на длину и ширину комнаты, получаем объем.

    Допустим, взяв комнату шириной 4 м и высотой 3,5 м, залить стяжку толщиной 25 мм в нижней точке, 40 мм в верхней.

    Рассчитываем среднюю толщину бетонного покрытия (25 + 40) / 2 = 32,5 мм.

    Рассчитываем площадь помещения: S = длина 4 м * ширина 3,5 м = 14 м.

    Объем = 32,5 * 14 = 497 литров.

    Песка понадобится столько, сколько объем стяжки. Но песок весит в 1,5 раза больше воды, поэтому 497 * 1.5 = 745,5 кг.

    А цемента понадобится 1 часть на 3 части песка. 745,5 / 3 = 248,5 кг.

    Количество используемой воды зависит от влажности песка. Добавляйте воду до получения густой консистенции сметаны.

    Качественный бетонный раствор

    Смешайте ингредиенты в определенном порядке

    Статья по теме: Правила оформления кухни совмещенной с гостиной в хрущевке

    После разметки пола приступаем к приготовлению бетона.Схема приготовления стандартная, на одну часть качественного цемента (М 200) приходится три части песка.

    Смешиваем ингредиенты правильно:

    1. Для начала нужно хорошо перемешать сухие компоненты: цемент и песок. Поскольку замешивается большой объем раствора, необходимо заранее подготовить дрель со специальной насадкой или строительный миксер, так как смешать компоненты вручную не получится.
    2. Для предотвращения растрескивания поверхности при сушке и дальнейшей эксплуатации в раствор рекомендуется добавлять пластификаторы.Технология и пропорции указаны на упаковке к составу.
    3. Проверяем качество раствора, выдавливая горсть раствора в кулак. Он не должен крошиться и трескаться при сжатии.
    .
    Марка бетона Приложение Расход цемента в кг на 1 куб бетона
    M100 Минимальная прочность. Применяется при бетонировании дорожных бордюров, заборов 165
    M200 Применяется при устройстве стяжки пола в новостройках, при ремонтных работах… Подходит для фундаментов 240
    M300 Применяется для устройства фундаментов, перекрытий и т. Д. 320
    M400 Для строительства конструкций, подверженных значительным нагрузкам: мостов, опор на путепроводах 417

    Для получения однородной смеси вливаем в воду сухие компоненты. Если сделать в обратном порядке, песок и цемент останутся на дне, и их будет сложно перемешать.

    Устройство бетонной стяжки

    Рассмотрим, как правильно сделать стяжку пола в квартире. Начинаем установку с дальнего угла комнаты. Заливаем пол за один прием, при большой толщине стяжки армируем тонкой металлической сеткой … Подробнее о процессе смотрите в этом видео:

    Этапы работы:

    1. Раствор налить на пол между направляющими, разровнять шпателем.
    2. По правилу выравниваем смесь, перемещая ее на себя.Уплотняем раствор, чтобы выходил воздух и не оставалось пустот.
    3. Через сутки достаем направляющие, заливаем раствором места, где они были.

    По полу можно ходить через 4 дня. Бетон полностью сохнет и набирает прочность в течение 30 дней.

    Отклонение в горизонтальной плоскости не должно превышать 0,2%.

    По окончании устройства стяжки в квартире исключаем сквозняки, замазывая все трещины, и регулярно увлажняем бетон, чтобы покрытие не растрескалось.Финишное выравнивание делаем после полного высыхания стяжки. Можно использовать смеси для наливных полов.

    Сухая стяжка

    Покрытие этого типа снижает нагрузку на плиту и увеличивает теплоизоляцию пола. Укладываем сухую стяжку, используя керамзит или другой сыпучий материал мелкой фракции. Подробнее о сухой стяжке смотрите в этом видео:

    Планировка помещений и установка маяков осуществляется по вышеуказанному принципу.

    Стяжка — это часть основания, которая находится между полом и финишным покрытием. Без него невозможно сделать полы идеально ровными — такими, чтобы на них можно было без опасений укладывать даже самый требовательный отделочный материал. Без него не обойтись при строительстве дома и даже при капитальном ремонте, а вот как сделать стяжку пола для многих — очень непростой вопрос. Попробуем разобраться, как создать его своими руками.

    Стяжка — это не только конструктивный элемент пола, отвечающий за его выравнивание.Он выполняет и другие, не менее важные функции — например, берет на себя и перераспределяет все нагрузки, испытываемые напольным покрытием. Все-таки важнейшая функция стяжки — именно выравнивание основания. Это необходимо для того, чтобы легко и правильно уложить напольное покрытие, некоторые виды которого довольно требовательны к ровности чернового пола. Например, керамическая плитка, паркет и другие материалы быстро испортятся, если их использовать на неровном полу.Они начнут ломаться и разрушаться, а при движении по поверхности будет издавать неприятный скрип.

    Еще одна функция, которую выполняет стяжка — повышение тепло-, звуко- и гидроизоляционных свойств полов. … Также за счет нее при необходимости легко поднять уровень основания до необходимого.

    Что такое стяжка?

    Стяжку пола можно разделить по нескольким критериям на разные типы.Например, в зависимости от способа изготовления он может быть сухим, влажным, комбинированным.

    Таблица. Основные виды стяжек.

    Посмотреть Описание и характеристики

    		Этот вариант изготавливается без применения тяжелых минометов. Технология применяется для выравнивания полов с очень большим перепадом высоты (до 11 см), а также в помещениях, где полы не могут испытывать значительных нагрузок.В этом случае сухая стяжка может быть уложена по лагам из фанеры или ДСП, либо из гипсоволокнистых листов, которые укладываются на подстилку из керамзита. Толщина стяжки может быть довольно большой. Сухая стяжка проста в исполнении, не требует высыхания после изготовления, очень легкая, не оказывает нагрузок на полы и фундамент конструкции.

    		Эту стяжку еще можно назвать бетонной или цементной.Самый распространенный и наиболее часто применяемый способ выравнивания и подъема пола. Обычно используется для начального выравнивания перекрытий или чернового пола. Изготавливается на основе цемента с добавлением наполнителей, укладывается слоем от 3 см и более. С ним сложно работать, долго сохнет, но он очень прочный и долговечный. К сожалению, он оказывает значительное давление, не перекрываясь из-за своего значительного веса, и поэтому не может применяться ко всем типам зданий. За 1 кв.миномета не менее 100-120 кг — масса довольно внушительная.

    		Этот тип стяжки сочетает в себе основные достоинства и, в некотором роде, технологию мокрой стяжки и самовыравнивающейся стяжки.

    		Этот способ хорош тем, что нет необходимости использовать маячки и как-то следить за ровностью готового основания. Дело в том, что для изготовления используются специальные смеси, которые имеют свойство самовыравниваться на поверхности чернового пола.Стоят такие составы довольно дорого, и их можно заливать в полы с неровностями до 2 см. Часто благодаря этому способу удается дополнительно выровнять обычную цементную стяжку.

    Также стяжки делятся на разные виды в зависимости от количества слоев. Таким образом, это однослойный (залит сразу до необходимой толщины) и многослойный … Последние имеют так называемые черновые и чистовые поверхности.Как правило, черновая основа имеет толщину 2 см и более, а финальная — 3-20 мм.

    По типу соединения с полом стяжки можно разделить на сплошные и плавающие … Первая имеет надежное соединение с черновой основой, вторая ни с чем не соединяется. При установке используются гидро- и теплоизоляционные материалы.

    Из чего можно сделать стяжку?

    В зависимости от типа стяжки они могут изготавливаться из различных материалов… Итак, для создания мокрой стяжки используют цемент, воду и песок. В этом случае цемент выступает в качестве связующего, а песок становится наполнителем. Для улучшения качества строительных смесей в них можно добавлять различные компоненты, улучшающие прочность и сокращающие время высыхания.

    На заметку! Для приготовления такой смеси необходимо смешать 1 часть цемента с 3 частями песка. К ним добавляется необходимое количество воды. Это достаточно экономичный вариант.

    Для создания мокрой стяжки также можно использовать готовый пескобетон, продаваемый в магазинах.Его главный недостаток — высокая усадка. Из-за этого толщина слоя стяжки не может быть меньше 3 см, иначе он быстро покроется трещинами.

    Совет! Чтобы снизить риск растрескивания стяжки, добавляют необработанные композиционные волокна или укладывают слои армирующей сетки на шероховатое основание.

    Для деревянных полов используются смеси на основе гипса. Этот материал можно наносить тонким слоем, так как он практически не дает усадки.Время высыхания тоже привлекательно — всего 1-2 дня. Единственное исключение в плане использования таких составов — повышенная влажность в помещении.

    Самовыравнивающийся или обычно используется для финишного выравнивания обычных влажных стяжек. Причина — довольно высокая стоимость материала. Такой состав используют для выравнивания полов с неровностями 2-7 мм.

    Для изготовления потребуются листовые материалы типа гипсокартона, а также керамзит средней и мелкой фракции для засыпки основания.Стыки отдельных листов материала обрабатываются клеями.

    Как сделать стяжку пола

    Работа по устройству стяжки пола неизменно вызывает вопросы у новичков. Ниже приведены инструкции по созданию сухой, влажной и полусухой стяжки. Однако какой бы вариант ни был выбран мастерами, в любом случае перед началом работ важно подготовить черновую основу.

    Особенности подготовки основания

    Для начала, если дом строился не с нуля, нужно будет избавиться от старой отделки пола.Более того, вам придется удалить старую стяжку до перекрытия. Особенно важно отремонтировать любые изъяны в основании. Это могут быть трещины, сколы, любые зазоры. Все это необходимо после предварительной грунтовки заделать герметиком или цементным составом, чтобы избежать слишком большого расхода смесей (относительно влажной стяжки) и для повышения адгезии составов к основанию.

    Подготовка основания под стяжку — фото

    На заметку! Иногда новую стяжку заливают прямо поверх старой, но это допустимо только в том случае, если предыдущий вариант основания достаточно прочен.Однако оценить состояние старой стяжки, скорее всего, сможет только опытный специалист. Иногда достаточно даже просто наливных смесей, чтобы старое основание получилось идеально ровным.

    Очистить пол от старой стяжки можно с помощью отбойного молотка. Далее база очищается от строительного мусора, который помещается в прочные мешки и вывозится на свалку.

    Небольшие выступы на старой стяжке можно удалить с помощью шлифовальной машины… После подготовки важно загрунтовать основание для увеличения адгезии.

    Изготовление мокрой стяжки

    Шаг 1. Первый шаг — подготовить все необходимые инструменты и материалы. Это строительный уровень, рейки, которые выступят в роли маяков, саморезы и дюбели, строительные смеси, песок и цемент, как правило, перфоратор.

    Время чтения ≈ 10 минут

    Если вы решили отремонтировать свой старый пол, вам придется заняться подготовкой и подготовкой облицовки.К этим процессам в обязательном порядке относится бетонная стяжка поверхности пола. Ведь линолеум, ламинат, ковролин или паркет следует укладывать только на подготовленную ровную поверхность. Мы подробно рассмотрим, как сделать стяжку пола своими руками, а также познакомимся с советами профессионалов.

    Что такое стяжка пола? Это черновой бетонный пол, профнастил и самый универсальный способ выравнивания поверхности. Другими словами, это промежуточный слой между чистовым полом и основанием для укладки последующего декоративного слоя.После бетонной стяжки возможно любое напольное покрытие. Также у вас есть возможность установить теплые полы, а также звуко- и гидроизоляцию. Технология стяжки пола достаточно сложная, а процесс трудоемкий. Однако при соблюдении четкой инструкции и наличии терпения новичок справится с работой.

    Для чего нужна бетонная стяжка:

    • Идеальное выравнивание поверхности.
    • Прочность и жесткость будущего напольного покрытия.
    • Придание пола необходимого уклона.
    • Коррекция неровностей пола.
    • Возможность скрыть инженерные коммуникации.
    • Для технических помещений — финишное покрытие.

    Типы стяжек пола

    По способу приклеивания, составу и способу настила пола существуют разные типы стяжек … Каждая из них подходит для конкретного напольного покрытия и обладает разным функционалом.Как правильно сделать стяжку своими руками, мы рассмотрим в видео ниже.

    По способу склеивания

    По способу укладки


    По вещественному составу


    По назначению

    • Выравнивающая стяжка. Применяется для решения таких задач, как: устранение неровностей и холмов, корректировка уклона пола, придание поверхности нужной высоты.
    • Выравнивающе-теплоизоляционного типа. Помимо задач по выравниванию, он способен решить задачи по установке теплоизоляции в помещении.Стяжка пола с утеплителем своими руками показана в этом видео.

    Нельзя сказать, какой тип стяжки лучше. При выборе всегда нужно рассчитывать нагрузку на пол при эксплуатации, уровень влажности и температуры в помещении, а также показатели экологичности используемых материалов.

    Специалисты советуют учитывать следующие нюансы:

    • Если в доме нет перекрытия полов на первом этаже, придется стелить плотную и массивную стяжку.Для этого используется насыпь из щебня или керамзита толщиной до 10 сантиметров, после чего пол заливается цементно-песчаным раствором.
    • Если перекрытие в доме на первом этаже в хорошем состоянии, то нагружать поверхность пола не рекомендуется. Лучше использовать песчано-цементную стяжку слоем от 2,5 до 3 сантиметров. Во всех остальных случаях, как в частных, так и в многоэтажных домах, рекомендуется делать тонкую стяжку, чтобы избежать лишней нагрузки на пол.
    • Если на полу старая стяжка, сделанная по уровню, и заметны лишь мелкие неровности, то в этом случае рекомендуют использовать самовыравнивающуюся смесь. Смесь наносится тонким слоем, после чего можно укладывать чистовое покрытие пола.

    Подготовительные

    работа

    Все мероприятия по подготовке пола к стяжке и дальнейшей укладке напольного покрытия можно разделить на несколько этапов: основная подготовка, установка теплоизоляции, установка гидроизоляции, укладка армирующей сетки, установка дополнительных конструкций.

    1 … 57 58 59 60 61 … 81