Рубрика: Пол

10Дек

Как выровнять балки пола в деревянном доме: Страница не найдена — Чудо-пол

10 Дек 1978 alexxlab Комментировать

выравнивание пола в частном доме

Жить в частном доме – поистине счастье. Однако надо быть готовым ко многим трудностям, которые связаны с содержанием деревянных домов. Дерево – материал, за которым нужно тщательно следить и время от времени реставрировать. Вряд ли кому-то понравится ходить по растрескавшимся, скрипучим, неровным полам. Чтобы предотвратить эти проблемы и продлить срок эксплуатации деревянных полов, необходимо выбирать качественные материалы, правильно их обработать и настелить. Если все-таки ваши полы стали неровными, есть несколько способов их выровнять.

Осмотр основания

Сначала нужно определить, в каком состоянии находится покрытие. Как это сделать? Необходимо оторвать одну из половых досок и осмотреть ее обратную сторону, есть ли на ней трещины, следы гнили или повреждения насекомыми. Если подобные дефекты присутствуют, то доски нужно заменить. Если же доска сухая и не имеет повреждений, то нет необходимости менять пол.

Первое, с чего стоить начать — провести осмотр состояния половых досок и лаг

После визуального осмотра с помощью лазерного уровня определяют, как сильно пол отклонился от горизонтали. В случае если пол относительно ровный, но имеются незначительные дефекты, для выравнивания подойдет циклевка или шпатлевание. Если много неровностей, то выровнять пол лучше с помощью фанеры или самонивелирующейся смеси.

Циклевка деревянного пола

Циклевка, пожалуй, самый простой способ выровнять пол в частном доме. Если вы сторонник чистого дерева и не желаете покрывать деревянный пол каким-либо другим материалом, то циклевка это для вас. Данную работу можно выполнить как ручным, так и механическим способом. Вручную это делать очень трудно и долго, поэтому специалисты рекомендуют использовать циклевочные машины, и не только потому, что это проще, но и потому, что результат будет более качественным. Как же отциклевать деревянный пол?

  1. Работы начинаются с подготовки поверхности. Из основания следует удалить все кнопки, гвозди и проч., чтобы не повредить циклевочной машине.
  2. В процессе необходимо использовать респиратор и плотные перчатки. Эти меры безопасности защитят вас от древесной пыли.
  3. Циклевка начинается от угла помещения. Двигаться нужно змейкой, от одной стены к другой, снимая верхний слой.

    Направление движения циклевочной машины — поперек волокон

  4. Труднодоступные места циклюются вручную.
  5. Если основание не получилось абсолютно ровным и заметны дефекты (щели, трещины), то они заделываются шпатлевкой по дереву. Здесь нужно обратить внимание на цвет смеси, он должен походить на оттенок древесины.
  6. Когда шпатлевка полностью высохнет, пол циклюется еще раз.

После окончания работ основание должно быть тщательно очищено от пыли и мусора. Лучше всего ее обработать строительным пылесосом. Перед тем как покрыть основание лаком, его протирают тканью, пропитанной средством для обезжиривания.

Шпатлевка по дереву

Одним из самых распространенных методов выровнять деревянный пол является шпатлевка по дереву на основе клея ПВА. Этот способ требует больше сил, но при этом он один из самых экономичных. Смесь готовится из шпатлевки и опилок мелкой фракции, в результате раствор должен иметь консистенцию густой сметаны. Опилки сначала смачиваются водой и отжимаются – так они вытягивают из клея меньше влаги. Когда смесь застывает, она становится очень прочной.

Идеальная шпатлевка — смесь из ПВА и опилок, по консистенции напоминающая густую сметану

Преимущество жидкой шпатлевки, например, перед полом из ДСП заключается в том, что смесь проникает в щели. Шпатлевание – это одновременно и утепление пола в доме.

Чтобы выровнять пол, выполните следующие шаги:

  1. Установить маяки с помощью уровня. В качестве маяков можно использовать планки из дерева.
  2. Залить пол смесью из шпатлевки и опилок и разровнять ее. Как правило, толщина слоя составляет 10-20 мм. Если поверхность имеет ярко выраженные дефекты и требуется несколько слоев, то каждый последующий наносится после высыхания предыдущего.
  3. Проверить с помощью уровня, насколько ровная поверхность получилась. Если остались неровности, они дополнительно заливаются шпатлевочным раствором.

Когда пол выровнен, можно устанавливать финишное покрытие (фанера с подложкой, линолеум, ламинат).

Укладка фанеры

Выровнять деревянный пол можно с помощью фанерных листов или ДСП. Оба материала имеют вполне доступную цену, однако фанера отличается большей прочностью, поэтому лучше использовать ее. При этом толщина листа должна составлять не менее 10 мм.

Выравнивание пола в доме фанерой состоит из нескольких этапов:

  1. Основание делится на участки размером 20х30 см. По их углам устанавливаются маяки.
  2. Когда уровень выставлен, укладываются лаги. Их толщина – 30-50 мм. Затем лаги фиксируются на клей для дерева или саморезы.
  3. Последним шагом будет распил фанерных листов размером 60х60 см и их укладка в шахматном порядке. Кромки листов должны располагаться строго на сделанной вначале разметке. Листы закрепляются с помощью саморезов, при этом их головка не должна выступать.

Поверх фанеры укладывается финишное покрытие, в качестве которого могут выступать линолеум, ламинат или ковролин.

Для дополнительной теплоизоляции деревянного пола под фанеру можно постелить подложку.

Самовыравнивающая смесь

Использование самонивелирующихся смесей – самый экзотический способ сделать в частном доме идеально ровный пол. При этом не требуются специальные навыки и много усилий. Однако этот метод используется только в помещениях, где присутствует небольшой перепад высот. Кроме того, профессионалы не советуют применять самовыравнивающиеся смеси в новостройках из-за возможной усадки деревянного пола.

Выбирая смесь, обратите внимание на ее предназначение, она должна подходить именно для деревянного пола.

Выравнивание полов проводится в несколько этапов:

  1. В первую очередь необходимо подготовить основание. Все доски должны быть надежно закреплены. При этом шляпки гвоздей или саморезов должны быть утоплены.
  2. Поверхность шлифуется, очищается от старого лакокрасочного покрытия. Если в полу есть щели или трещины, они заделываются с помощью опилок или более густого самовыравнивающегося раствора.
  3. Основание обрабатывается грунтовкой. Рекомендуется использовать грунтовку того же производителя, что и наливной пол.
  4. Когда поверхность подготовлена, нужно определить уровень, на который будет заливаться пол. Обычно толщина слоя составляет от 3 до 20 мм. В дверном проеме устанавливается планка, чтобы смесь не залила соседнее помещение, а периметр помещения оклеивается демпферной лентой.
  5. На поверхность стелется армирующая сетка и закрепляется строительным степлером.
  6. Замешивается самонивелирующая смесь согласно инструкции на упаковке, выливается на пол и разравнивается. С помощью игольчатого валика из раствора удаляются пузырьки воздуха.

Время высыхания пола составляет до 48 часов. Поверхность лучше накрыть полиэтиленовой пленкой и не допускать сквозняков в помещении. К финишной отделке можно приступать через две недели.

Выровнять деревянный пол совсем несложно. Главное, учесть особенности покрытия и выбрать правильный способ, подходящий под конкретные условия. Добавляйте комментарии, оставляйте свои мнения, критику и дополнения к статье!

Материалы По Теме:

выравнивание фанерой в доме, чем можно и лучше выровнять черновой пол, фото и видео

Содержание:

Деревянные полы используются очень давно и за все это время заслужили славу теплого и надежного материала. Дерево действительно имеет массу положительных качеств, и грамотная укладка деревянного напольного покрытия позволит этим качествам раскрыться в полной мере.


Все это хорошо, но у деревянного пола есть и проблемы – он не может прослужить слишком долго и подвержен различным повреждениям, которые появляются из-за влияния времени. Чтобы восстановить характеристики напольного покрытия, его нужно выровнять. О том, как выровнять деревянный пол, и пойдет речь в этой статье.

Конструкция деревянного пола

Когда речь идет о деревянном покрытии, не стоит сразу же представлять обычные деревянные доски – финишное покрытие может обустраиваться из любых материалов, от ламината до кафельной плитки. Всегда можно посмотреть фото и убедиться, что деревянные полы могут иметь самую разную конструкцию и эстетические качества.


Деревянный пол – это, в первую очередь, промежуточная конструкция, расположенная в пространстве между основанием и верхним напольным покрытием. Само основание может быть выполнено из любых материалов – свои достоинства есть и у деревянных балок, и у бетонных плит, и у всех остальных вариантов.

Выравнивание пола в деревянном доме во многом будет зависеть именно от того, какой материал использовался для создания межэтажных перекрытий.

Этапы выравнивания пола

Нужно понимать, что выравнивание пола – это не одна операция, и выполнить всю работу быстро не получится. Весь процесс выравнивания делится на две больших части, каждая из которых достаточно важна:

  1. Первый этап. На этом этапе деревянный пол нужно довести до горизонтального состояния. Основное назначение данного этапа работы заключается в том, чтобы пол был правильно расположен: мебель не должна свободно «ездить» по нему, а двери не должны тяготеть к самостоятельному открытию.
  2. Второй этап. Целью данного этапа является выравнивание всего пола до ровного состояния. Все ямки и неровности должны устраняться: помимо снижения визуальной привлекательности интерьера, подобные вещи могут негативно повлиять на чистовой пол.

Перед тем, как выровнять пол в деревянном доме, нужно разобраться с этими этапами и понять, какие именно недостатки покрытия необходимо устранять.

Методы выравнивания пола

Чтобы сделать все качественно, нужно, прежде всего, разобраться, как выровнять деревянные полы не вскрывая их, какие существуют методы исправления кривой поверхности, и что для них требуется.

Есть несколько методов, позволяющих выровнять поверхность деревянной конструкции:

  • Выравнивание пола при помощи рубанка;
  • Выравнивание деревянного пола при помощи шлифовальной машинки;
  • Устранение неровностей посредством установки дополнительных плит;
  • Приведение поверхности пола в нормальный вид при помощи самовыравнивающих смесей;
  • Установка лаг.

    Методы выравнивания пола достаточно разные – некоторые проще, другие намного сложнее – поэтому каждому из них стоит уделить особое внимание.


Рубанком

Устранение неровностей пола из дерева при помощи рубанка – это классический способ обработки напольного покрытия. Такой способ может дать неплохой результат, но для его достижения потребуется приложить огромные усилия – обработку дерева рубанком нельзя назвать легкой работой.


Впрочем, выравнивание пола при помощи данного метода – это не самая удачная идея. Первая проблема заключается в том, что деревянные доски обычно крепятся очень надежно, и извлечь их достаточно проблематично. Вторая проблема – для работы с рубанком требуется опыт выполнения столярных работ, который есть далеко не у каждого домовладельца. Именно поэтому перед тем, как выровнять старый деревянный пол, стоит рассмотреть и другие варианты выполнения этой работы.

Шлифовальной машинкой

Чтобы исправить деревянный пол, используя шлифовальную машинку, придется приложить некоторые усилия, но это все равно будет гораздо проще, чем выровнять деревянный пол в частном доме рубанком. Конечно, приобретать шлифовальную машинку ради однократного выравнивания пола невыгодно, поэтому шлифовальная машинка для пола по дереву обычно берется в аренду или нанимается специалист, имеющий такое оборудование.

Алгоритм работы будет выглядеть следующим образом:

  1. В первую очередь нужно хорошо убрать с пола весь мусор, пыль и прочие загрязнения.
  2. После уборки нужно хорошо исследовать пол на предмет наличия выступающих шляпок крепежных материалов. Если где-то торчат гвозди или шурупы, их нужно углубить, чтобы предотвратить повреждение рабочего элемента шлифовального оборудования (прочитайте также: «Как шлифовать деревянный пол – инструкция выполнения работ»).
  3. Далее можно приступать к работе, но перед этим нужно принять меры по предотвращению разлета древесной пыли, которая появится в очень больших количествах. Лучше всего для этих целей подходит использование шлифовальной машины с подключенным рукавом, обеспечивающим отвод пыли, но если такого оборудования нет, придется искать другие варианты.
  4. Обработав деревянный пол, необходимо проверить, нет ли на нем выбоин и трещин. Если подобные дефекты обнаружились, для устранения потребуется акриловая шпатлевка по дереву. Нанесение небольшого количества такой шпатлевки позволит устранить маленькие изъяны поверхности.


Помимо шпатлевки, можно использовать смесь из лака для дерева, акриловой шпатлевки и древесных опилок – в таком случае отремонтированный участок не будет выделяться на фоне всей поверхности пола.

Дополнительными плитами

Чтобы довести пол до ровного состояния, можно использовать дополнительный слой покрытия. Для этих целей используется толстая фанера, ДСП или изделия с аналогичными характеристиками.

У данного метода есть свои недостатки, и самый главный из них заключается в том, что довести пол до горизонтального состояния при изначально большом перепаде высоты не получится. Этот недостаток говорит о том, что монтировать древесные плиты стоит только на относительно ровное базовое основание, в результате чего получится надежный слой для установки чистового покрытия.

Монтаж плит на готовое основание достаточно прост:

  • Плиты вырезаются по размерам и крепятся к основанию при помощи саморезов;
  • Уложив плиты, нужно лишь заделать щели между ними, используя шпатлевку для работы с деревянными материалами.

Выравнивание деревянного пола фанерой – это неплохой метод устранения недостатков поверхности, но не претендующий на звание универсального.

Самовыравнивающим составом

Заливать бетонную стяжку на деревянном перекрытии – это плохая идея. Бетон достаточно тяжелый, и под его весом дерево может попросту развалиться. Но если заменить в этой схеме бетон на самовыравнивающую смесь, обычно применяемую для финишного выравнивания, получится хороший ответ на вопрос о том, чем можно выровнять деревянный пол.


У применения такого состава есть только одно ограничение: при перепаде высоты более двух сантиметров общий вес конструкции получится слишком большим, поэтому использовать его будет нецелесообразно.

Последовательность действий будет выглядеть так:

  1. Перед тем, как выровнять пол из досок, нужно очистить и отшлифовать поверхность деревянного пола.
  2. Далее наносится слой грунтовки. Решая, чем выровнять фанерный пол, стоит обращать внимание на материалы, хорошо проникающие в дерево и повышающие его влагостойкость.
  3. На деревянный настил укладывается слой тонкой гидроизоляционной пленки. Желательно, чтобы полосы были достаточно плотными и закреплялись между собой скотчем.
  4. Перед работой нужно обязательно проверить все места, где состав может протекать. В дверном проеме обычно устанавливают деревянную планку, которая не дает самовыравнивающей смеси утекать за пределы помещения.
  5. Поверх гидроизоляции укладывается армирующая сетка, которую нужно хорошо зафиксировать на своем месте.
  6. В специально подобранной емкости замешивается самовыравнивающая смесь. Чтобы состав был правильной консистенции, его нужно добавлять в воду постепенно, все время помешивая состав специальной насадкой.
  7. Когда смесь готова, можно приступать к нанесению. Замешанный состав наносится на деревянный пол и выравнивается валиком с шипами, позволяющим устранить воздушные пузыри. Для этих же целей используется специальная обувь с шипованной подошвой.
  8. Время, необходимое для полного застывания состава, определяется индивидуально по приложенной инструкции. Некоторые виды смесей для качественного застывания требуется увлажнять.

При помощи лаг

Все предыдущие методы, по большому счету, являются косметическими и позволяют устранить лишь небольшие недостатки деревянного покрытия. Если же повреждения базового слоя существенны, то для их ликвидации потребуется использовать лаги, на которые будет укладываться чистовой пол.

Алгоритм работы в данном случае будет выглядеть таким образом:

  1. Перед тем, как выровнять черновой пол из досок, необходимо демонтировать старый деревянный пол и добраться до перекрытия. Вся поверхность очищается от пыли, строительного мусора и прочих загрязнений.
  2. После этого нужно замерить все необходимые габариты и рассчитать необходимое количество материалов, которое потребуется для возведения качественного деревянного пола. Нужно учитывать тот факт, что при повышении уровня пола придется менять высоту дверей, поскольку они могут попросту упираться в новое покрытие.
  3. При ремонте деревянного пола стоит подумать не только о выравнивании поверхности, но и об утеплении. Все щели и стыки, обнаруженные в перекрытии и возле стен, необходимо герметизировать, для чего подойдет монтажная пена или цементно-песчаный раствор.
  4. Поверх перекрытия стоит уложить пароизоляцию. В качестве материала для пароизоляционного слоя обычно используется полиэтилен. Он укладывается с небольшим нахлестом на стены (до уровня чистового покрытия).
  5. На подготовленное перекрытие устанавливаются лаги. Для крепления досок к основанию используются анкерные болты, которые устанавливаются с шагом в 30 см.
  6. При установке нужно постоянно следить за уровнем установки лаг, иначе весь смысл выравнивания пола будет потерян. Лучше всего для этих целей подходит лазерный уровень, который дает максимально точный результат. Чтобы стабилизировать лаги, можно подбить под них клинья.
  7. Закончив монтаж лаг, можно заняться утепления пола, для чего в свободное пространство между досками укладывается любой теплоизоляционный материал.
  8. Обустройство чистового пола может осуществляться при помощи любых материалов – от цельных деревянных досок до листов ДСП. Оптимальным выбором будут шпунтованные доски, имеющие замковое соединение.

Когда выравнивание деревянного пола закончено, можно обустраивать на нем любое финишное покрытие, но при этом нельзя забывать о его особенностях – например, при укладке фанерных листов нужно учесть их температурное расширение. В любом случае, решать, чем лучше выровнять деревянный пол, нужно самостоятельно – в этом вопросе стоит отталкиваться и от финансовых возможностей, и от личного опыта. 

способы, инструменты и материалы, технология выравнивания пола

Имея деревянное напольное покрытие, не так уж сложно понять, что его пора выравнивать или совсем заменять. Дерево — это такой материал, который рано или поздно нужно реставрировать. Оно имеет свойство разбухать от высокой влажности, темнеть, также полы из дерева могут начать скрипеть или трескаться, могут появляться неровности. Чтобы этого не произошло слишком рано, необходима правильная эксплуатация деревянного пола. А еще очень важно, насколько качественно была сделана обработка дерева перед укладкой и насколько профессионально был сделан монтаж.

Однако напольное деревянное покрытие имеет очень неплохие положительные стороны. Такой пол в доме создает атмосферу тепла и уюта, к тому же он не представляется угрозы для людей страдающих аллергией.

Как же определить в каком состоянии находится деревянный пол?

Деревянный пол всегда сопровождают три напасти:

  1. Влага;
  2. Гниль;
  3. Личинки древоточца.

Рассмотрим, что представляется из себя каждая из них.

Влага. Для того чтобы подсушивать древесину необходимо чтобы в стенах, которые окружают эти полы, находились пустотелые кирпичи, через которые мог бы свободно проходить воздух.

Гниль может быть как сухая, так и сырая. Первым признаком сырой гнили являются потемнение, расщепление и размягчение древесины. Доски, которые сильно крошатся и гниют, указывают на признаки того, что эта гниль именно от сырости. Насколько сильно подвержена древесина гниению можно, проверить при помощи острого инструмента. Если повреждения деревянной доски не сильное, его можно исправить при помощи отвердителя и специального наполнителя. Если же гниению подвержена практически вся площадь деревянной доски, то ее следует заменить на новую. С сухой гнилью бороться гораздо труднее, поэтому единственный способ избавиться от нее это удалить и сжечь все пораженные доски, в том числе и штукатурку на стенах следует удалить (т.к. эта гниль может проникнуть в кирпичные стены) и заменить все это новыми материалами. Сухую гниль можно определить по бело-серым нитям, которые появляются на поверхности дерева, после чего на этом месте могут появиться белые квадратные разломы.

Личинки древоточца. Древоточец — это летающий жук или бабочка, которые откладывают свои яйца в щелях или трещинах древесины. Из этих яиц впоследствии вылупляются личинки, которые живут в дереве до 4-х лет, проедают и разрушают его. Понять, что пол был поражен такими жуками, можно по отверстиям, которые остаются после того как они улетают.

Однако порой все эти недуги могут не затронуть пол, но он все же имеет один недостаток в виде неровностей.

Как же определить что пол неровный?

Неровности пола можно проверить правилом «на просвет».

Просвет пола проверяется двумя способами:

  1. Правило с уровнем, размером около 2-х метров, устанавливают на пол в произвольном месте и смотрят, есть ли просвет между полом и правилом. Если просвет есть, его необходимо измерить рулеткой. Просвет размером в 2 мм — это допустимая норма, если же просвет более 2 мм, то пол в этом месте необходимо выравнивать. После первой проверки правило сдвигают на 1 м влево, измеряют просвет, затем его сдвигают на 1 м влево и также измеряют просвет. Необходимо выполнить несколько проверок в центре комнаты, а также у всех стен и только потом делать вывод нужно ли выравнивать пол.

  2. Однако данный способ может быть не очень точный, т. к. правило, попав на бугор, может начать раскачиваться.

  3. Этот способ является более точным для проверки неровностей, поэтому его применяют в том случае, когда необходимо добиться идеально ровного пола. На правило с обоих концов крепятся деревянные брусочки одинаковой толщины. При установке правила на пол под ним всегда будет просвет и кривизну пола необходимо будет рассчитывать измерениями пространства между правилом и полом.

Чем же выравнивать деревянный пол?

Есть множество способов выравнивания деревянного пола, рассмотрим какие материалы и инструменты необходимы для каждого из способов.

  1. Циклевка.

    Для циклевки пола понадобятся следующие инструменты:

    • Ручной циклеватель, если циклевку собираетесь делать вручную;
    • Механический циклеватель;
    • Шумозащитные наушники, т. к. циклевальная машина работает достаточно шумно;
    • Респиратор, для защиты дыхательных путей от пыли и стружки;
    • Шпатлевка.
  2. Выравнивание деревянного пола фанерой.

    Для такого способа выравнивания понадобятся следующие инструменты и материалы:

    • Саморезы для приготовления маяков;
    • Строительный уровень;
    • Фанера для выполнения лаги;
    • Клей или саморезы для крепления лаги;
    • Фанера стандартного размера 125×125 мм;
    • Саморезы с потайной головкой для крепления фанеры.
  3. Выравнивание пола при помощи шпатлевочных смесей на основе клея ПВА:
  4. Выравнивание при помощи самовыравнивающихся смесей для пола:
    • Рубанок или шлифовальная машина;
    • Шпатлевка;
    • Влагозащитная грунтовка;
    • Материал для гидроизоляции;
    • Армированная сетка;
    • Самовыравнивающаяся смесь;
    • Резиновый валик с шипами.
  5. И последний вариант — это керамзитовая стяжка пола;
    • Мелкофракционный керамзит;
    • Маяки;
    • Полиэтиленовая пленка;
    • Лазерный уровень;
    • Цементное молочко.

Процесс выравнивания пола своими руками.

Чтобы понять какой из вариантов выравнивания пола подходит именно в вашем случае следует рассмотреть их все.

  • Итак, вариант циклевки пола. Она является одним из сложных и трудоемких способов выравнивания, но при этом и самым эффективным. Если выравнивать пол таким способом на него не требуется делать финишного покрытия, достаточно покрасить его краской для деревянного пола или лаком. Прежде чем начать работу с механическим циклевателем необходимо удалить все гвозди из досок, т. к. они могут повредить машину. Если их не удается удалить по каким-либо причинам, то их лучше всего утопить поглубже в дереве при помощи добойника. Начинать циклевку пола следует от угла комнаты, движения производят по «змейке». После того, как сняли верхний слой, все трещины и цели в полу зашпатлевывают. Плинтуса, а также все трудно доступные места необходимо циклевать вручную.
  • Этот способ выравнивания намного проще, чем способ циклевки. Для выравнивания пола фанерой необходимо установить маяки и выровнять их высоту по уровню. Размещать маяки из саморезов необходимо по квадратам, сторона которых примерно равна 20−30 сантиметров. Это расстояние зависит от того, какая фанера используется, чем толще фанера, тем меньше расстояние между маяками. Затем устанавливаются лаги. Лаги выполняются из полос фанеры, ширина которых примерно должна быть равна 30−35 мм. Лист фанеры необходимо распилить на 4 ровных квадрата (сторона их примерно равна 60 см). Фанеру укладывают стыками на лаги, подрезают ее там, где это необходимо, и крепят при помощи саморезов с потайной головкой.
  • Третий способ это выровнять пол при помощи шпатлевочной смеси, в основе которой клей ПВА. Также необходимо очистить пол и установить маяки по уровню. Затем слегка увлажняют опилки и смешивают их с клеем ПВА, по консистенции раствор должен получиться, как густая сметана. После чего раствор разливают между маяками и разравнивают его. Если неровности большие и перепады получаются тоже большими, можно наносить несколько слоев смеси. Один слой смеси толщиной примерно 1−2 см, перед тем как заливать следующий слой, необходимо чтобы предыдущий слой хорошо просох.
  • Применяется этот способ выравнивания, когда разница высот пола составляет 5−20см. перед тем как применить самовыравнивающуюся смесь, необходимо подготовить доски. Они крепятся прочно к лагам, все шляпки гвоздей утопляются в досках. Затем их шлифуют, убирают остатки краски, щели заделывают шпатлевкой. После чего необходимо выполнить влагозащитную грунтовку, для наилучшего сцепления дерева и самовыравнивающейся смеси. Стены по периметру комнаты оклеиваются гидроизоляцией, ограничиваются дверные проемы, чтобы смесь не вытекала. После чего к полу следует прикрепить армированную сетку, на нее вылить самовыравнивающуюся смесь и разровнять. Пузырьки воздуха удаляются резиновым валиком с шипами.
  • И один из самых популярных способ выравнивания пола это выравнивание керамзитом. Керамзит имеет массу достоинств, к примеру кроме того, что он выравнивает пол, также придает ему теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства. Как и в предыдущих случаях по уровню устанавливаются маяки, укладывается полиэтиленовая пленка и на нее выкладывается керамзит. Его следует тщательно выровнять и проверить ровность пола уровнем. После чего выполняется предварительная заливка керамзита цементным молочком, сутки все это должно просохнуть и конечным действием будет цементная стяжка, толщина которой, при высыхании, получается совсем небольшой.

Как выровнять деревянный пол: все способы


Ремонт в квартире или доме необходим для улучшения качества жизни и внешнего вида жилища. Одной из основных поверхностей помещения является пол. Чтобы он гармонично вписывался в обстановку он должен не только иметь привлекательный внешний вид, но и быть ровным. Далее рассмотрен вопрос, как проще всего выровнять деревянный пол.

Зачем необходимо проводить выравнивание

Старый пол имеет непривлекательный внешний вид, и принято решение о замене напольного покрытия. Перед этим нужно выровнять деревянный пол своими руками, но так ли это необходимо?

Схема ровного деревянного пола

Ниже представлены причины проведения такого мероприятия в частном доме:

  • эстетичный внешний вид напольного покрытия;
  • отсутствие перепадов при движении по помещению;
  • продление срока службы чистого пола за счет обеспечения нормальных условий его эксплуатации.

Мягкие напольные покрытия такие как линолеум или ковролин допускают небольшие перепады по высоте, но лучше из предотвратить. Жесткие материалы (пакет, ламинат) требуют обустройства ровного основания, поскольку при наличии неровностей и перепадов нарушается их расчетная схема. Конструкция работает неправильно и не может выдержать оказываемую нагрузку. Из-за этого в скором времени может потребовался частичная или полная замена полов.

Способы проведения работ

Существует несколько вариантов, с помощью которых можно выровнять пол в частном доме. Пред тем как выровнять деревянный пол под ламинат, паркет или линолеум нужно ознакомится с каждым из них и выбрать наиболее подходящий.

  1. Выравнивание можно проводить с помощью фанеры.
  2. Обеспечить ровность основания под напольное покрытие можно, применив шпаклевку на основе ПВА.
  3. Можно использовать для этих целей самовыравнивающиеся смеси.
  4. Для устранения сильных неровностей можно использовать лаги.

Если снять доски старого напольного покрытия в доме сложно, поскольку они надежно прибиты к основанию, лучше оставить их как есть. В этом случае осуществляют выравнивание поверхности под ламинат, паркет или линолеум с помощью рубанка или шлифовальной машинки. Напольное покрытие можно укладывать прямо на существующую поверхность после ее выравнивания.

Работы, при которых обрабатывается старый пол, называются циклевкой.

Выполнять вручную с помощью рубанка этот этап достаточно сложно. По возможности нужно воспользоваться циклевочной (шлифовальной) машиной. При работе с этим аппаратом возникает большое количество деревянной пыли, проникновение которой нужно предотвратить в другие жилые помещения.

Выравнивание основания шпаклевкой

Схема заливки основания шпаклевкой

При небольших неровностях лучше воспользоваться простой технологией шпаклевания. Специальная шпаклевка состоит из опилок и клея ПВА. Этот способ не потребует внушительных денежных затрат и позволит обеспечить достаточно ровное и прочное основание под ламинат, паркет или линолеум. В этом случае не требуются лаги, или другие дополнительные элементы, поэтому работа выполняется достаточно легко. Лучше всего следовать следующему порядку действий:

  • удаление существующего покрытия;
  • очистка от пыли и грязи;
  • ошкуривание поверхности;
  • необходимо скрепить прогибающиеся и скрипящие доски и существующие лаги с помощью саморезов;
  • прибивка реек-маяков;
  • нанесение слоя шпаклевки и его выравнивание с помощью правила.

Срок высыхания смеси составляет в среднем двое суток. После набора прочности можно приступать к дальнейшим работам (укладывать линолеум или другое покрытие).

Самовыравнивающиеся смеси

Процесс выравнивания основания самовыравнивающейся смесью

Способ заключается в использовании стяжки особого состава. При соблюдении технологии изготовления смесь должна сама растекаться по полу ровным слоем. При этом происходит заполнение всех неровностей и ямок.

Рационально применять такой способ при перепаде высот до 2 см. При большей величине неровностей лучше использовать лаги, поскольку стяжка создаст слишком большую нагрузку на перекрытие. Работы выполняют в следующем порядке:

  • очистка и шлифовка поверхности;
  • нанесение грунтовочного слоя (можно применять влагоустойчивые растворы глубокого проникновения) ;
  • гидроизоляция полиэтиленовой пленкой;
  • укладка армирующей сетки и ее фиксация;
  • укладка смеси и ее разравнивание.

Алгоритм работы в данном случае будет выглядеть таким образом:

  1. Перед тем, как выровнять черновой пол из досок, необходимо демонтировать старый деревянный пол и добраться до перекрытия. Вся поверхность очищается от пыли, строительного мусора и прочих загрязнений.
  2. После этого нужно замерить все необходимые габариты и рассчитать необходимое количество материалов, которое потребуется для возведения качественного деревянного пола. Нужно учитывать тот факт, что при повышении уровня пола придется менять высоту дверей, поскольку они могут попросту упираться в новое покрытие.
  3. При ремонте деревянного пола стоит подумать не только о выравнивании поверхности, но и об утеплении. Все щели и стыки, обнаруженные в перекрытии и возле стен, необходимо герметизировать, для чего подойдет монтажная пена или цементно-песчаный раствор.
  4. Поверх перекрытия стоит уложить пароизоляцию. В качестве материала для пароизоляционного слоя обычно используется полиэтилен. Он укладывается с небольшим нахлестом на стены (до уровня чистового покрытия).
  5. На подготовленное перекрытие устанавливаются лаги. Для крепления досок к основанию используются анкерные болты, которые устанавливаются с шагом в 30 см.
  6. При установке нужно постоянно следить за уровнем установки лаг, иначе весь смысл выравнивания пола будет потерян. Лучше всего для этих целей подходит лазерный уровень, который дает максимально точный результат. Чтобы стабилизировать лаги, можно подбить под них клинья.
  7. Закончив монтаж лаг, можно заняться утепления пола, для чего в свободное пространство между досками укладывается любой теплоизоляционный материал.
  8. Обустройство чистового пола может осуществляться при помощи любых материалов – от цельных деревянных досок до листов ДСП. Оптимальным выбором будут шпунтованные доски, имеющие замковое соединение.

Когда выравнивание деревянного пола закончено, можно обустраивать на нем любое финишное покрытие, но при этом нельзя забывать о его особенностях – например, при укладке фанерных листов нужно учесть их температурное расширение. В любом случае, решать, чем лучше выровнять деревянный пол, нужно самостоятельно – в этом вопросе стоит отталкиваться и от финансовых возможностей, и от личного опыта. 

способы, инструменты и материалы, технология выравнивания пола

Имея деревянное напольное покрытие, не так уж сложно понять, что его пора выравнивать или совсем заменять. Дерево — это такой материал, который рано или поздно нужно реставрировать. Оно имеет свойство разбухать от высокой влажности, темнеть, также полы из дерева могут начать скрипеть или трескаться, могут появляться неровности. Чтобы этого не произошло слишком рано, необходима правильная эксплуатация деревянного пола. А еще очень важно, насколько качественно была сделана обработка дерева перед укладкой и насколько профессионально был сделан монтаж.

Однако напольное деревянное покрытие имеет очень неплохие положительные стороны. Такой пол в доме создает атмосферу тепла и уюта, к тому же он не представляется угрозы для людей страдающих аллергией.

Как же определить в каком состоянии находится деревянный пол?

Деревянный пол всегда сопровождают три напасти:

  1. Влага;
  2. Гниль;
  3. Личинки древоточца.

Рассмотрим, что представляется из себя каждая из них.

Влага. Для того чтобы подсушивать древесину необходимо чтобы в стенах, которые окружают эти полы, находились пустотелые кирпичи, через которые мог бы свободно проходить воздух.

Гниль может быть как сухая, так и сырая. Первым признаком сырой гнили являются потемнение, расщепление и размягчение древесины. Доски, которые сильно крошатся и гниют, указывают на признаки того, что эта гниль именно от сырости. Насколько сильно подвержена древесина гниению можно, проверить при помощи острого инструмента. Если повреждения деревянной доски не сильное, его можно исправить при помощи отвердителя и специального наполнителя. Если же гниению подвержена практически вся площадь деревянной доски, то ее следует заменить на новую. С сухой гнилью бороться гораздо труднее, поэтому единственный способ избавиться от нее это удалить и сжечь все пораженные доски, в том числе и штукатурку на стенах следует удалить (т.к. эта гниль может проникнуть в кирпичные стены) и заменить все это новыми материалами. Сухую гниль можно определить по бело-серым нитям, которые появляются на поверхности дерева, после чего на этом месте могут появиться белые квадратные разломы.

Личинки древоточца. Древоточец — это летающий жук или бабочка, которые откладывают свои яйца в щелях или трещинах древесины. Из этих яиц впоследствии вылупляются личинки, которые живут в дереве до 4-х лет, проедают и разрушают его. Понять, что пол был поражен такими жуками, можно по отверстиям, которые остаются после того как они улетают.

Однако порой все эти недуги могут не затронуть пол, но он все же имеет один недостаток в виде неровностей.

Как же определить что пол неровный?

Неровности пола можно проверить правилом «на просвет».

Просвет пола проверяется двумя способами:

  1. Правило с уровнем, размером около 2-х метров, устанавливают на пол в произвольном месте и смотрят, есть ли просвет между полом и правилом. Если просвет есть, его необходимо измерить рулеткой. Просвет размером в 2 мм — это допустимая норма, если же просвет более 2 мм, то пол в этом месте необходимо выравнивать. После первой проверки правило сдвигают на 1 м влево, измеряют просвет, затем его сдвигают на 1 м влево и также измеряют просвет. Необходимо выполнить несколько проверок в центре комнаты, а также у всех стен и только потом делать вывод нужно ли выравнивать пол.

  2. Однако данный способ может быть не очень точный, т. к. правило, попав на бугор, может начать раскачиваться.

  3. Этот способ является более точным для проверки неровностей, поэтому его применяют в том случае, когда необходимо добиться идеально ровного пола. На правило с обоих концов крепятся деревянные брусочки одинаковой толщины. При установке правила на пол под ним всегда будет просвет и кривизну пола необходимо будет рассчитывать измерениями пространства между правилом и полом.

Чем же выравнивать деревянный пол?

Есть множество способов выравнивания деревянного пола, рассмотрим какие материалы и инструменты необходимы для каждого из способов.

  1. Циклевка.

    Для циклевки пола понадобятся следующие инструменты:

    • Ручной циклеватель, если циклевку собираетесь делать вручную;
    • Механический циклеватель;
    • Шумозащитные наушники, т. к. циклевальная машина работает достаточно шумно;
    • Респиратор, для защиты дыхательных путей от пыли и стружки;
    • Шпатлевка.
  2. Выравнивание деревянного пола фанерой.

    Для такого способа выравнивания понадобятся следующие инструменты и материалы:

    • Саморезы для приготовления маяков;
    • Строительный уровень;
    • Фанера для выполнения лаги;
    • Клей или саморезы для крепления лаги;
    • Фанера стандартного размера 125×125 мм;
    • Саморезы с потайной головкой для крепления фанеры.
  3. Выравнивание пола при помощи шпатлевочных смесей на основе клея ПВА:
  4. Выравнивание при помощи самовыравнивающихся смесей для пола:
    • Рубанок или шлифовальная машина;
    • Шпатлевка;
    • Влагозащитная грунтовка;
    • Материал для гидроизоляции;
    • Армированная сетка;
    • Самовыравнивающаяся смесь;
    • Резиновый валик с шипами.
  5. И последний вариант — это керамзитовая стяжка пола;
    • Мелкофракционный керамзит;
    • Маяки;
    • Полиэтиленовая пленка;
    • Лазерный уровень;
    • Цементное молочко.

Процесс выравнивания пола своими руками.

Чтобы понять какой из вариантов выравнивания пола подходит именно в вашем случае следует рассмотреть их все.

  • Итак, вариант циклевки пола. Она является одним из сложных и трудоемких способов выравнивания, но при этом и самым эффективным. Если выравнивать пол таким способом на него не требуется делать финишного покрытия, достаточно покрасить его краской для деревянного пола или лаком. Прежде чем начать работу с механическим циклевателем необходимо удалить все гвозди из досок, т. к. они могут повредить машину. Если их не удается удалить по каким-либо причинам, то их лучше всего утопить поглубже в дереве при помощи добойника. Начинать циклевку пола следует от угла комнаты, движения производят по «змейке». После того, как сняли верхний слой, все трещины и цели в полу зашпатлевывают. Плинтуса, а также все трудно доступные места необходимо циклевать вручную.
  • Этот способ выравнивания намного проще, чем способ циклевки. Для выравнивания пола фанерой необходимо установить маяки и выровнять их высоту по уровню. Размещать маяки из саморезов необходимо по квадратам, сторона которых примерно равна 20−30 сантиметров. Это расстояние зависит от того, какая фанера используется, чем толще фанера, тем меньше расстояние между маяками. Затем устанавливаются лаги. Лаги выполняются из полос фанеры, ширина которых примерно должна быть равна 30−35 мм. Лист фанеры необходимо распилить на 4 ровных квадрата (сторона их примерно равна 60 см). Фанеру укладывают стыками на лаги, подрезают ее там, где это необходимо, и крепят при помощи саморезов с потайной головкой.
  • Третий способ это выровнять пол при помощи шпатлевочной смеси, в основе которой клей ПВА. Также необходимо очистить пол и установить маяки по уровню. Затем слегка увлажняют опилки и смешивают их с клеем ПВА, по консистенции раствор должен получиться, как густая сметана. После чего раствор разливают между маяками и разравнивают его. Если неровности большие и перепады получаются тоже большими, можно наносить несколько слоев смеси. Один слой смеси толщиной примерно 1−2 см, перед тем как заливать следующий слой, необходимо чтобы предыдущий слой хорошо просох.
  • Применяется этот способ выравнивания, когда разница высот пола составляет 5−20см. перед тем как применить самовыравнивающуюся смесь, необходимо подготовить доски. Они крепятся прочно к лагам, все шляпки гвоздей утопляются в досках. Затем их шлифуют, убирают остатки краски, щели заделывают шпатлевкой. После чего необходимо выполнить влагозащитную грунтовку, для наилучшего сцепления дерева и самовыравнивающейся смеси. Стены по периметру комнаты оклеиваются гидроизоляцией, ограничиваются дверные проемы, чтобы смесь не вытекала. После чего к полу следует прикрепить армированную сетку, на нее вылить самовыравнивающуюся смесь и разровнять. Пузырьки воздуха удаляются резиновым валиком с шипами.
  • И один из самых популярных способ выравнивания пола это выравнивание керамзитом. Керамзит имеет массу достоинств, к примеру кроме того, что он выравнивает пол, также придает ему теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства. Как и в предыдущих случаях по уровню устанавливаются маяки, укладывается полиэтиленовая пленка и на нее выкладывается керамзит. Его следует тщательно выровнять и проверить ровность пола уровнем. После чего выполняется предварительная заливка керамзита цементным молочком, сутки все это должно просохнуть и конечным действием будет цементная стяжка, толщина которой, при высыхании, получается совсем небольшой.

Как выровнять деревянный пол: все способы


Ремонт в квартире или доме необходим для улучшения качества жизни и внешнего вида жилища. Одной из основных поверхностей помещения является пол. Чтобы он гармонично вписывался в обстановку он должен не только иметь привлекательный внешний вид, но и быть ровным. Далее рассмотрен вопрос, как проще всего выровнять деревянный пол.

Зачем необходимо проводить выравнивание

Старый пол имеет непривлекательный внешний вид, и принято решение о замене напольного покрытия. Перед этим нужно выровнять деревянный пол своими руками, но так ли это необходимо?

Схема ровного деревянного пола

Ниже представлены причины проведения такого мероприятия в частном доме:

  • эстетичный внешний вид напольного покрытия;
  • отсутствие перепадов при движении по помещению;
  • продление срока службы чистого пола за счет обеспечения нормальных условий его эксплуатации.

Мягкие напольные покрытия такие как линолеум или ковролин допускают небольшие перепады по высоте, но лучше из предотвратить. Жесткие материалы (пакет, ламинат) требуют обустройства ровного основания, поскольку при наличии неровностей и перепадов нарушается их расчетная схема. Конструкция работает неправильно и не может выдержать оказываемую нагрузку. Из-за этого в скором времени может потребовался частичная или полная замена полов.

Способы проведения работ

Существует несколько вариантов, с помощью которых можно выровнять пол в частном доме. Пред тем как выровнять деревянный пол под ламинат, паркет или линолеум нужно ознакомится с каждым из них и выбрать наиболее подходящий.

  1. Выравнивание можно проводить с помощью фанеры.
  2. Обеспечить ровность основания под напольное покрытие можно, применив шпаклевку на основе ПВА.
  3. Можно использовать для этих целей самовыравнивающиеся смеси.
  4. Для устранения сильных неровностей можно использовать лаги.

Если снять доски старого напольного покрытия в доме сложно, поскольку они надежно прибиты к основанию, лучше оставить их как есть. В этом случае осуществляют выравнивание поверхности под ламинат, паркет или линолеум с помощью рубанка или шлифовальной машинки. Напольное покрытие можно укладывать прямо на существующую поверхность после ее выравнивания.

Работы, при которых обрабатывается старый пол, называются циклевкой.

Выполнять вручную с помощью рубанка этот этап достаточно сложно. По возможности нужно воспользоваться циклевочной (шлифовальной) машиной. При работе с этим аппаратом возникает большое количество деревянной пыли, проникновение которой нужно предотвратить в другие жилые помещения.

Выравнивание основания шпаклевкой

Схема заливки основания шпаклевкой

При небольших неровностях лучше воспользоваться простой технологией шпаклевания. Специальная шпаклевка состоит из опилок и клея ПВА. Этот способ не потребует внушительных денежных затрат и позволит обеспечить достаточно ровное и прочное основание под ламинат, паркет или линолеум. В этом случае не требуются лаги, или другие дополнительные элементы, поэтому работа выполняется достаточно легко. Лучше всего следовать следующему порядку действий:

  • удаление существующего покрытия;
  • очистка от пыли и грязи;
  • ошкуривание поверхности;
  • необходимо скрепить прогибающиеся и скрипящие доски и существующие лаги с помощью саморезов;
  • прибивка реек-маяков;
  • нанесение слоя шпаклевки и его выравнивание с помощью правила.

Срок высыхания смеси составляет в среднем двое суток. После набора прочности можно приступать к дальнейшим работам (укладывать линолеум или другое покрытие).

Самовыравнивающиеся смеси

Процесс выравнивания основания самовыравнивающейся смесью

Способ заключается в использовании стяжки особого состава. При соблюдении технологии изготовления смесь должна сама растекаться по полу ровным слоем. При этом происходит заполнение всех неровностей и ямок.

Рационально применять такой способ при перепаде высот до 2 см. При большей величине неровностей лучше использовать лаги, поскольку стяжка создаст слишком большую нагрузку на перекрытие. Работы выполняют в следующем порядке:

  • очистка и шлифовка поверхности;
  • нанесение грунтовочного слоя (можно применять влагоустойчивые растворы глубокого проникновения) ;
  • гидроизоляция полиэтиленовой пленкой;
  • укладка армирующей сетки и ее фиксация;
  • укладка смеси и ее разравнивание.

Разравнивание и устранение воздуха проводят с помощью специального валика с шипами. Время высыхания зависит от материала смеси.

Одним из неоспоримых преимуществ применения данного типа выравнивания пола под линолеум или ламинат является отсутствие в необходимости использования маячков. Также процесс заливки занимает небольшое количество времени.

Но работник, проводящий выравнивание должен иметь опыт в строительных работах или углубленно изучить этот вопрос, поскольку при приготовлении раствора необходимо строго соблюдать пропорции. При нарушении соотношения ингредиентов дорогостоящий состав будет непригоден для укладки.

Разравнивание пола фанерой

Самым простым способом использования фанеры считается вариант, при котором не требуются лаги. Перед тем как выровнять деревянный пол фанерой под линолеум или другое покрытие нужно ознакомиться с последовательностью действий:

Схема выравнивания деревянных полов фанерой
  1. По периметру стен укладываются бобышки (небольшие деревянные дощечки), которые не дадут нарушить отступ от стен в 2 см (нужен обязательно).
  2. Укладывать фанеру нужно с небольшими зазорами, величина которых составляет 3-8 мм. Этот отступ необходим для предотвращения выгибов при небольших подвижках или температурном расширении.
  3. Листы монтируются с разбежкой. Необходимо смещать каждый последующий относительно предыдущего наполовину.
  4. Последним этапом становится закрепление листов саморезами. Можно заранее подготовить отверстия в фанере для облегчения работы.

Также фанеру укладывают, устанавливая по периметру помещения лаги для опоры листов. Получается ленточная опора под фанеру. Работы по подготовке основания под линолеум или ламинат ведутся в следующем порядке:

  1. Раскладка листов фанеры без закрепления. Схема установки листов (разбежка, зазоры) такая же, как в предыдущем случае. Этап необходим для проверки соответствия количества и размеров листов фанеры площади помещения. Разложенные листы нужно пронумеровать.
  2. Вычерчивание мест, где будут располагаться лаги.
  3. Лаги монтируются вдоль стен.
  4. Установка поперечных перемычек и их закрепление саморезами. Далее необходимо проверить, ровно ли установлены лаги и поперечные опоры, и закрепить весь каркас к основанию.
  5. Укладка и крепление фанеры.

По завершению можно укладывать линолеум или ламинат.

Помимо этого фанера может укладываться на точечные опоры. Такие опоры называют шабашки, их толщина подбирается в зависимости от величины неровностей пола. Подкладки укладываются достаточно часто, поскольку данная система не может обеспечить такую же надежность, как предыдущая. Для фанеры толщиной 14 мм шаг ячейки опор принимают не более 30 см, а для листов большей толщины величина шага может составлять до 45 см. Порядок проведения работ схож с предыдущим, отличием является лишь геометрическая схема опор под фанерные листы.

Черновой пол по деревянным балкам: как смонтировать самому 🔨

Черновые полы по деревянным балкам – широко используемые архитектурные элементы строительства зданий. В зависимости от конкретного места размещения и особенностей зданий, выполняют различные функции и отличаются технологией обустройства. Как выполнить работу самостоятельно? Подробнее читайте далее.

Черновой пол по деревянным балкам

Содержание статьи

Назначение черновых полов по деревянным балкам

Черновые полы используются в следующих целях.

  1. Как один из элементов утепленных полов. Такие черновые полы крепятся с нижней части балок перекрытия или половых лаг. Служат основанием для укладки утеплительных материалов. В качестве утеплителей может применяться рулонная или прессованная минеральная вата, плиты пенопласта или пенополистирола, керамзит и т. д. Черновые полы могут изготавливаться из различных пиломатериалов, в том числе и бывших в употреблении.

    Схема утепления деревянного пола

  2. Как основание для настилки чистовых полов. Выполняют две функции: выравнивание пола и несущее основания. Применяются как один из элементов настилки полов из тонкого ламината или различных мягких финишных покрытий. Требования к материалам изготовления более жесткие, для обустройства в основном используются плиты ОСП, листы клееной фанеры или строганные обрезные доски.

Технология устройства чернового пола в деревянном доме. Пример с лагами

Технология изготовления черновых полов во многом зависит от их конкретного назначения.

Особенности конструкции черновых полов

Особенности изготовления черновых полов учитывают способы крепления балок или половых лаг. Балки могут устанавливаться на разные конструкции.

Таблица. Конструкции, на которые могут устанавливаться балки.

Наименование конструкцииКраткие характеристики

Столбчатые фундаменты

Такой вариант применяется во время строительства деревянных срубов или щитовых домов. На столбчатых фундаментах монтируются несущие элементы пола первого этажа. В связи с тем, что нижняя поверхность балок опирается на фундамент, крепление черновых полов может быть только на черепном брусе. Они фиксируются к боковой поверхности лаг или балок. Кроме тех случаев, когда балки изготовлены из кругляка и не имеют плоских боковых поверхностей. Второй вариант – монтаж черновых полов поверх балок для несущего основания финишных половых покрытий.

Плиты перекрытия

Черновые полы делаются на лагах, фиксируются к боковым черепным брускам или верхним поверхностям. Между плитами и балками используется гидроизоляционный барьер.

Ленточные фундаменты

Торцы балок лежат на фундаментной ленте или нижних венцах сруба. Черновой пол может устанавливаться как на боковых поверхностях, так и сверху или снизу балок.

Нужно иметь в виду, что крепление черновых полов на черепном брусе уменьшает толщину утеплительного слоя. Если ширина балок или лаг менее 15 см, то использовать такой вариант нежелательно. Дело в том, что рекомендованная минимальная толщина утеплителя более 10 см, при уменьшении этого показателя значительно снижается эффективность утепления.

Схема устройства деревянного пола на столбчатом фундаменте

Общие советы

Балки – опорные элементы для строительства пола или потолка, должны выдерживать максимальные расчетные нагрузки, иметь запас по прочности. В зависимости от назначения и условий эксплуатации помещений, подбирается толщина балок и расстояние между ними. В качестве материалов могут использоваться брусья размерами 50×50 мм и более или доски с параметрами от 50×150 мм. На пиломатериалах с ровными поверхностями черновой пол может крепиться снизу, сбоку или сверху, на круглых балках — только снизу или сверху.

Характеристики древесины, используемой для устройства лаг пола

Таблица. Из каких элементов состоит классический черновой пол.

Наименование элементаНазначение и описание

Балки или лаги

Главный несущий элемент, воспринимает все статические и динамические усилия. В каждом отдельном случае производятся индивидуальные расчеты по линейным параметрам и шагу расстояния. Могут опираться на столбики, ленту фундамента, плиту перекрытия, фасадные стены или несущие межкомнатные перегородки.

Черепные бруски

Размер — примерно 20×30 мм, фиксируются к боковым поверхностям балок, служат для укладки досок чернового пола.

Гидро- или пароизоляция

Гидроизоляция укладывается на черновой пол, служащий основанием чистового. Пароизоляция используется для защиты утеплителей от повышения относительной влажности, применяется на первых этажах или потолочных перекрытиях.

В зависимости от конкретного размещения и назначения черновых полов, перечисленные элементы могут добавляться или исключаться. Мы рассмотрим несколько наиболее часто используемых видов черновых полов.

Балки перекрытия пола

Черновой пол в срубе по балкам

Балки должны тщательно пропитываться антисептиком, желательно не менее двух раз. Торцы могут лежать на ленточном фундаменте или брусе, между бетоном и деревянными конструкциями обязательно укладываются два слоя гидроизоляции из рубероида. Верхняя и нижняя плоскости балок стесаны топором, боковые поверхности ошкурены. Черновой пол будет изготавливаться из листов влагостойкого ОСП толщиной примерно 1 см. Имейте в виду, что окончательную толщину плиты следует подбирать с учетом расстояния между балками. Главный критерий выбора – листы не должны прогибаться под собственным весом. Можно использовать и более дешевые материалы: необрезные ошкуренные доски третьего сорта, бывшие в употреблении пиломатериалы, куски фанеры и т. д.

Необрезные ошкуренные доски третьего сорта

Если планируется утепление пола, то рекомендуется расстояние между балками выдерживать в пределах 55 см. Дело в том, что прессованная или рулонная вата имеет стандартную ширину 60 см, за счет такого расстояния между балками утеплитель будет плотно прижиматься к боковым поверхностям, а это намного повышает эффективность утепления. Кроме того, минеральную вату не придется резать, что позволяет ускорить строительные работы и свести к минимуму количество непродуктивных потерь дорогостоящего материала.

Пример крепления лаг

Шаг 1. Установите балки на место на заданном расстоянии, проверьте положение верхних поверхностей — все они должны лежать на одном уровне. Для проверки лучше пользоваться веревкой. Натяните ее между двумя крайними балками и все остальные подгоняйте по этому уровню. Для подгонки лучше стесывать лишнюю высоту, если это делать трудно, то можно пользоваться подкладками. Профессиональные строители не рекомендуют подкладывать деревянные клинья, со временем они дадут усадку. Намного лучше применять пластиковые или металлические. Уровнем проверяйте горизонтальность положения балок.

Балки, поверх которых будет укладываться черновой пол

Шаг 2. Снимите балку, открутите от угольника. В дальнейшем элемент надо устанавливать на то же самое место, в противном случае может нарушиться линейность чистового пола, при ходьбе появятся неприятные скрипы. Переверните ее нижней плоскостью кверху, положите на свободное место на фундаменте.

Шаг 3. Из плит ОСП нарежьте полосы шириной на 5–6 см больше, чем ширина нижней части балки. Длина не имеет значения, при необходимости полосы можно стыковать.

Практический совет! В целях экономии материала в нижней части бруса можно прикручивать не сплошные полосы, в квадраты. Расстояние между ними 30–50 см. Черновой пол не несет никакой нагрузки, масса утеплителей ничтожно мала, нет надобности делать прочные полки для установки чернового пола.

Внизу поперек балок набиваются брусья — один из возможных вариантов

Между этажами брусья желательно прибивать вдоль балок

Шаг 4. При помощи электрической дрели или шуруповерта закрепите полосы к балке. Используйте саморезы, длина которых должна минимум на одну треть превышать толщину плиты ОСП. В противном случае фиксация будет непрочной. Вместо саморезов можно использовать обыкновенные гвозди соответствующих размеров.

Шаг 5. Аналогичным способом поступайте со всеми оставшимися балками. По очереди откручивайте их, фиксируйте полосы ОСП и устанавливайте на прежнее место.

Шаг 6. Разрежьте плиты ОСП под ширину чернового пола. Если у вас точно выдержаны расстояния между балками, то можно сразу заготовить все элементы. Если по каким-либо причинам расстояния между брусами неодинаковые, то отмерять придется каждую полосу отдельно.

Листы ОСП

Шаг 7. Уложите листы на полки. Не нужно добиваться полного отсутствия зазоров, черновой пол под утеплитель не требует точного соблюдения размеров.

Укладка листов ОСП

Практический совет! Для облегчения работы отрезайте листы на 1–2 см уже, чем расстояния между полками. Дело в том, что балка по бокам имеет выпуклости, сужающие просвет, за счет небольшого уменьшения ширины листов их намного проще устанавливать на место. Еще один плюс уменьшения ширины – появляется компенсирующий зазор. Плиты ОСП во время изменения показателей относительной влажности довольно значительно изменяют линейные размеры. Если компенсирующие зазоры отсутствуют, то листы могут вспучиваться. Для чернового пола это не критично, но вспучивание указывает на низкую квалификацию строителей.

Шаг 8. Для уменьшения теплопотери можно все щели задуть монтажной пеной.

Монтажная пена

монтажная пена

На этом изготовление чернового пола закончено, можно начинать укладку утеплителя. Как это делать?

Шаг 1. Положите на балки и черновой пол пароизоляцию, не очень натягивайте ее, крепите к дереву степлером. Для пароизоляции можно применять дорогие современные нетканые материалы или обыкновенную дешевую полиэтиленовую пленку.По эффективности разницы нет, а цена может отличаться на порядок.

В магазине можно найти разный утеплитель для пола в деревянном доме. Какой лучше всего приобрести и использовать? Подробнее в специальной статье.

Пароизоляция – обязательный элемент, не пренебрегайте этим. Дело в том, что минеральная вата крайне негативно реагирует на повышение влажности. При увеличении показателя теплопроводность возрастает в геометрической прогрессии, что резко понижает эффективность теплоизоляции. Еще один эксплуатационный недостаток – материал долго сохнет. Это значит, что влажная вата будет иметь длительный контакт с деревянными конструкциями. Такие неблагоприятные условия значительно сокращают срок эксплуатации пиломатериалов.

Важно! Никогда не храните утеплитель на открытых площадках. При подозрении о повышенной влажности тщательно просушите материал, используйте только сухую вату.

Шаг 2. Уложите на черновой пол первый слой минеральной ваты толщиной 5 см. Плотно сжимайте края, не допускайте образования щелей. Прессованная минеральная вата немного сжимается и обладает упругостью, что позволяет ей занимать самое удобное место.

Утеплитель укладывается в шахматном порядке (в данном случае)

Шаг 3. Второй слой утеплителя укладывайте со смещением швов. Для этого первым положите отрезок, оставшийся от последнего куска прессованной минеральной ваты. По такому же алгоритму утеплите всю площадь чернового пола. Толщина утепления пола для северных регионов страны должна быть не менее 15 см, для средней климатической зоны достаточно 10 см.

Практическая рекомендация! Не стоит утеплять пол одним тонким слоем минеральной ваты, толщина 5 см почти не оказывает эффекта теплосбережения. Тем более на первом этаже, где есть постоянная естественная вентиляция и тепло из помещений быстро удаляется.

Шаг 4. Накройте утеплитель гидроизоляцией. Для этого можно применять любые специальные материалы. Гидрозащита фиксируется степлером, ширина нахлестов — не менее 10 см, торцы материала герметично заклеиваются скотчем.

Для фиксации используется степлер

Шаг 5. Поверх гидроизоляционной мембраны на лаги прибейте рейки 20×30 или оставшиеся полосы из ОСП. Рейки обеспечат вентиляцию чистового пола и не допустят появления плесени под ним.

Прибиваются рейки

Подполье обязательно должно иметь вентиляционные отверстия, обеспечивающие многократный обмен воздуха. Не забывайте отверстия закрывать металлическими решетками, предохраняющими подполье от проникновения грызунов. Современная минеральная вата имеет очень тонкие волокна, грызуны без проблем делают в ней проходы и обустраивают гнезда. Как следствие — не только ухудшаются показатели теплозащиты, но и в помещениях появляются мыши.

Примерная схема вентиляции дома

На этом черный пол полностью готов, можно начинать настилать доски чистового пола.

Черновой пол на чердачном перекрытии

Имеет несколько вариантов, мы для примера рассмотрим самый сложный из них. Подшивку потолка лучше делать до начала монтажа чернового пола, но это условие необязательно. При работе с утеплителями из минеральной ваты рекомендуется использовать респиратор или маску для защиты органов дыхания, на руки надевайте прорезиненые перчатки.

Устройство деревянного междуэтажного перекрытия

Так как потолочное покрытие отсутствует, прибейте снизу пароизоляционную мембрану. Крепите ее надежно, она первое время будет удерживать вес утеплителя.

Важно! При выполнении дальнейших работ на чердаке для ходьбы сделайте специальные проходы, положите в этих местах длинные доски. Для повышения безопасности рекомендуется их временно зафиксировать. Доски несколько усложнят процесс укладки утеплителя, зато минимизируют риски возникновения неприятных ситуаций.

Для более безопасного передвижения можно соорудить из досок небольшой трапик

Шаг 1. Начинайте укладывать утеплитель в пространство между балками чердачного перекрытия. Мы уже упоминали, что во время расчетов расстояния между балками нужно принимать по внимание стандартную ширину материалов для теплоизоляции. Укладывайте максимально плотно, если есть два слоя, то их стыки следует смещать.

Укладка утеплителя

Процесс укладки утеплителя

Еще одно фото процесса

Важно! При укладывании рулонной минваты не допускайте резких перегибов – в этих местах значительно уменьшается толщина утеплителя, образуется мостик холода. И еще один совет. Не придавливайте сильно вату, не уменьшайте искусственно ее толщину. В отличие от прессованной, рулонная не выдерживает никаких нагрузок.

Шаг 2. Положите ветрозащитную и парозащитную мембрану. Рулонная миновата легко насквозь продувается сквозняками, а вместе с поступлением свежего воздуха удаляется тепло. Мембраны фиксируются к балкам степлером. Профессиональные строители не рекомендуют сильно натягивать мембраны, желательно, чтобы они свободно лежали поверх утеплителя. В случае протечек вода не будет попадать на утеплитель сквозь отверстия, проделанные скобами степлера.

При работе используйте защитную маску

Также потребуются перчатки

Укладка влаго- и ветрозащиты

Мембрана должна лежать свободно

Шаг 3. Закрепите мембрану по балкам тонкими рейками. Укладывайте на рейки доски чернового пола. Их можно прикручивать саморезами или прибивать гвоздями.

Укладка реек на лаги

Доски прикручиваются к лагам через рейки

Монтаж ОСП

Черновой пол под ламинат

Этот вид черновых полов требует более требовательного отношения к качеству покрытия. Если полы делаются между этажами, то утепление можно не делать. Теплый воздух из помещений первого этажа не уходит на улицу, а обогревает второй этаж. За счет этого улучшаются параметры микроклимата комнат на втором этаже. Утепление делается только на чердачных перекрытиях.

Деревянный пол на лагах

Черновой пол служит основанием для ламинатных покрытий и должен соответствовать трем требованиям.

  1. Твердость. Толщина досок и расстояние между балками подбираются с таким расчетом, чтобы полностью исключались деформации плоскостей при максимально возможных нагрузках.
  2. Влажность. Относительная влажность пиломатериалов не должна превышать 20%. Перед укладкой доски необходимо несколько дней просушить в отапливаемом помещении. За это время они приобретут естественную влажность и не будут изменять линейные размеры.
  3. Ровность. Отклонение по высоте плоскости не может превышать двух миллиметров на два метра длины. В противном случае ламинатный пол во время хождения начнет издавать очень неприятные звуки, появляющиеся из-за трения элементов в соединительных замках. Устранить эти звуки невозможно. Придется полностью демонтировать половое покрытие, выровнять черновой пол и только потом опять настилать ламинат. Работы делать долго и дорого, лучше сразу обращать внимание на качество. Для черновых полов нужно использовать только пропущенные через двухсторонний рейсмус пиломатериалы. Окончательная подгонка чернового пола под ламинат может делаться паркетной машиной или ручным рубанком. Выбор инструмента зависит от общей площади покрытий.

Монтаж чернового пола из OSB на лагах

Ровность основания следует проверять длинным уровнем или правилом, прикладывайте инструменты в различных местах черного пола и обращайте внимание на зазоры. При обнаружении отклонений плоскость следует выравнивать одним из инструментов. Если перепад по высоте чернового пола не превышает миллиметра, то неприятный скрип может самостоятельно исчезнуть через несколько месяцев эксплуатации. За это время элементы замкового соединения частично притрутся, упирающиеся части уменьшат свою толщину. Те, что не притерлись, немного деформируются, за счет чего уменьшиться плотность замкового соединения. Эти изменения не повлияют на качество и долговечность пользования ламинатными полами.

Укладка фанеры под ламинат на деревянный пол

Во время фиксации чернового пола под ламинат нужно немного утапливать шляпки гвоздей или саморезов в доски. Дело в том, что добиться идеально ровного прилегания досок к балкам даже теоретически невозможно. Со временем в местах провисания досок гвозди могут немного выходить из балок, из-за этого шляпка приподнимается над плоскостью досок. Это очень нежелательно для ламинатных полов. Они укладываются на специальную подстилку, имеют герметичную гидроизоляцию. Шляпки метизов острыми краями повреждают мембранный слой, герметичность гидроизоляции нарушается. Попавшая через отверстия влага между ламинатом и черновым полом становится причиной появления грибков и гнили на древесине. Увидеть проблему своевременно невозможно, она обнаруживается уже после потери пиломатериалами первоначальных свойств. Как следствие, для устранения требуются сложные специальные мероприятия, иногда приходится менять несущие конструкции.

Покрытие по лагам

На заметку! Деревянные балки должны иметь возможность немного двигаться, никогда не фиксируйте их в неподвижном состоянии. Сегодня в продаже имеются специальные металлические упоры, позволяющие торцам передвигаться по длине.

Плиты ОСП

И последнее. Самым оптимальным вариантом для настилки черновых полов под ламинатные покрытия считаются водостойкие ОСП плиты или клееная фанера. Листы большого размера, за счет этого минимизируется количество стыков, намного легче сглаживать резкие перепады по высоте. Укладывать плиты необходимо с демпферными зазорами шириной примерно 2–3 мм, которые будут компенсировать тепловые расширения материала. В противном случае вероятны вспучивания ламинатного пола, их устранение потребует полного демонтажа как финишного покрытия, так и выравнивающего основания.

осп плита

Видео – Черновой пол из ОСП

под ламинат, фанерой, под линолеум

Деревянные полы используются во многих домах и квартирах. В процессе их эксплуатации возникают разные дефекты. Поэтому проблема выравнивания деревянного пола с целью сохранения качества и целостности финишного покрытия является актуальной.

 

Особенности и способы выравнивания пола

Деревянный пол представляет собой специальную конструкцию, монтируемую на междуэтажном бетонном перекрытии, с линолеумом, ламинатом, паркетом и другим финишным покрытием. Способ, как выровнять деревянный пол, зависит от состояния элементов конструкции и вида чистовой обработки. Выравнивание позволяет получить ровную поверхность без выемок и прочих дефектов для безопасного использования финишного покрытия на протяжении длительного периода. Кроме того, идеальная горизонтальная плоскость обеспечит предметам мебели хорошую устойчивость.

Как выровнять деревянный пол:

 

Выравнивание деревянного пола рубанком

Рассмотрим, как выровнять деревянный пол рубанком. Этот способ предусматривает демонтаж досок и ручную обработку, поэтому является длительным по времени. Для качественного результата требуются столярные навыки, а также приложение чрезмерных усилий для снятия досок, прочно прибитых гвоздями. В результате обработки получаются идеально ровные изделия, которые при установке на место будут хорошей основой для финишного покрытия. Такой способ применяется, когда есть возможность демонтировать доски без повреждения конструкции.

 

Циклевка пола шлифмашиной

Более простым и самым быстрым способом является выравнивание деревянного пола шлифовальной машинкой. Шлифмашина отличается высокой стоимостью, поэтому его выгодно взять в аренду. Перед началом работ пол тщательно убирается и пылесосится. Поверхность внимательно осматривается с целью углубления шляпок гвоздей (шурупов), которые могут причинить повреждения машине.

После подготовки выполняется циклевка пола шлифовальной машиной. Процесс сопровождается большим количеством древесной пыли, поэтому для ее минимизации лучше использовать агрегат, оснащенный всасывающим рукавом. Выемки и трещины, которые остались после обработки заделываются шпатлевкой для древесины, наносящейся с помощью шпателя.  

 

Выравнивание пола фанерой

Выровнивание деревянного пола фанерой используется при незначительных перепадах уровня и наличии незначительных повреждений. Вырезанные по размеру листы крепятся к деревянному основанию саморезами со скрытыми шляпками. Образовавшиеся стыки между листами фанеры заделываются шпатлевкой по дереву. В результате создается дополнительное покрытие, которое улучшает тепло- и звукоизоляцию, а также эффективно скрывает все дефекты деревянного пола. Для выполнения работ требуется немного времени. Позволяет получить прочную поверхность для финишного покрытия.

 

Классическая стяжка

Пользуется популярностью выравнивание деревянного пола стяжкой, в качестве которой используется самовыравнивающаяся смесь. Классическая стяжка отличается большим весом, по этой причине ее использование нецелесообразно. Самовыравнивающаяся смесь образует ровный слой толщиной не более 2 см, поэтому такой способ используется при небольших перепадах высоты. Порядок выравнивания следующий:

  • На очищенную поверхность тщательно наносится грунтовка.
  • Укладывается плотная гидроизолирующая пленка. Стыки монтируются внахлест и скрепляются скотчем.
  • В дверных проемах монтируются планки для предотвращения растекания жидкой смеси.
  • Скобами фиксируется армирующая сетка, укладываемая на полиэтиленовую пленку.
  • Подготовленный состав выливается на пол и выравнивается валиком, имеющий шипы. Такой инструмент позволяет ликвидировать пузырьки воздуха.

Во время высыхания поверхность периодически проливается водой для недопущения растрескивания. В зависимости от температуры для полного высыхания стяжки может понадобиться до 2-х недель.     

 

Поднятие деревянного пола лагами

Разберемся как выровнять деревянный пол с помощью лагов. Этот способ применяется, когда другими методами невозможно придать поверхности требуемую ровность. Предусматривает демонтаж старой конструкции до бетонной основы, поэтому часто используется при выполнении ремонта в новых домах. Как выровнять пол под ламинат или другое финишное покрытие, используя лаги:

  • бетонное основание очищается от мусора и пыли;
  • выполняется расчет высоты финишного покрытия;
  • на перекрытие монтируется пароизоляция (полиэтилен) с напуском на стены до высоты размещения чистового пола;
  • укладываются лаги и через 30 см крепятся к бетону анкерами;
  • точность установки изделий проверяется строительным уровнем;
  • регулировать положение лаг в процессе монтажа можно с помощью специальных клиньев.

 

Одновременно можно проводить утепление пола. Для этого закладывается теплоизоляционный материал (пенополистирол, минеральная вата), а щели герметизируются монтажной пеной или цементным раствором. Финишное покрытие фиксируется к основанию саморезами с потайными головками.

Правила и тонкости выравнивания деревянного пола

Деревянные полы могут смотреться очень привлекательно и красиво, они неплохо сберегают тепло. Однако существенным недостатком является частое и легкое проседание, образование трещин на нем. Только специальные методы обработки помогают справиться с этими проблемами и предотвратить их появление в дальнейшем.

Особенности

Необходимость выровнять деревянный пол часто обусловлена не только стремлением сделать его эстетичнее, но и улучшить комфортность жизни. Очень неудобно, а подчас и небезопасно ходить по комнатам, разные части пола которых имеют разную высоту. Также не следует забывать, что улучшение свойств пола продлевает срок его службы и позволяет реже прибегать к капитальному ремонту, меньше тратить средств на замену поврежденных досок и планок. Все жесткие полы имеют четкую расчетную схему, и если она нарушена, функции свои он не будет выполнять. Износ резко ускоряется, и уже в ближайшее время вам понадобится вновь решать проблему обустройства нового напольного покрытия.

Выравнивать пол можно различными способами, но выбирать их следует не по простоте или удобству, а по практичности в конкретных обстоятельствах. Часто практикуется укладка фанеры, но аналогичных результатов удается достичь и с помощью шпаклевок на базе клея ПВА, самовыравнивающихся смесей. Очень сильные искажения геометрии пола в доме или в квартире придется устранять, создавая лаги.

Бывает так, что снятие прежнего покрытия очень сложно или вообще невозможно без полного разрушения конструкции. Тогда необходимо оставить их на месте и выравнивать пол рубанком либо шлифовальными машинами. Такая ситуация чаще всего возникает в частном жилище, поскольку в квартирах если и делают деревянные полы, то намного более совершенные.

При шлифовке неизбежно появляется огромное количество пыли, поэтому требуется принять специальные меры, чтобы она не попала в соседние помещения, не испортила мебель и другое ценное имущество.

Укладка листовых материалов

Кривой пол может быть скорректирован с использованием фанерных листов, причем при самом простом способе вовсе не нужны лаги. Периметр стен обрамляется бобышками (они позволят соблюсти зазор в 20 мм, не беря все время в руки рулетку). Между листами фанеры следует оставлять интервалы 0,3-0,8 см, чтобы при первой же незначительной подвижке или повышении температуры черновой слой не был деформирован. Класть листы следует с разбежкой, все следующие наполовину сдвигаются по сравнению с предшественниками.

Обязательно требуется закрепить листы при помощи саморезов, причем лучше всего сразу проделать отверстия в нужных местах. При другом способе периметр комнаты наполняют лаги, в результате чего появляется ленточное основание. Разбежку и интервалы делают по тем же самым принципам, но обязательно сначала раскладывают листы, не крепя их, и просто смотрят на результат. Так станет понятно, достаточно ли материала и верно ли оценены его размеры. Все те блоки, которые должны быть применены в следующем шаге, нумеруются.

Поперечные перемычки нужно закреплять саморезами, потом выверяют ровность установки лаг и опор, после чего уже крепят каркас на основание. Теперь можно класть и крепить фанеру, а поверх нее – ламинат либо линолеум. Фанера может быть уложена также поверх точечных опор «шабашек».

Размер каждой шабашки определяется тем, насколько неровен пол в данном помещении. Класть подкладки нужно почаще, так как надежность их меньшая, чем у лагов. Основная схема действий та же самая, различие выражается лишь в геометрии. Когда используется выравниватель (машинка шлифовальная) для корректировки отдельных дефектов необходимо обязательно надевать перчатки и респиратор для максимальной защиты.

Если сверху будет укладываться паркет, а лаги скрипят, профессионалы часто рекомендуют залить их стяжкой с керамзитом. Это решение пригодно независимо от того, насколько утеплено ваше жилище. Как вариант, можно делать стяжку под листовые материалы поверх утеплительного или шумоизоляционного слоя. В качестве подкладки под основной слой пола нет ничего лучше фанеры, и ДСП, и даже ОСБ ей неотвратимо проигрывают. Пользуясь плитой, невозможно ее, как фанеру, применить в качестве лицевого покрытия в крайнем случае.

Древесно-стружечные плиты имеют очень важное преимущество – они заметно дешевле и позволяют при всей экономичности конструкции сделать ее максимально удобной и качественной. Начинается работа с крепления изделий к балкам, сечение которых может и не быть значительным, всего 30 мм. Каждую балку выравнивают по горизонтали и фиксируют на старых основаниях. Через 800 мм их крепят к доскам при помощи саморезов. Если сделать интервал больше, покрытие может выгнуться.

Для ДСП обязательный компенсационный отступ от стен составляет 20 – 30 мм. Кладут панели с разбегом, смещая их на 0,4 м (не строго), причем соседние взаимно листы можно сдвигать лишь в середине балки, иначе возникнут провисания.

Если использовать шпунтованную разновидность плит, вы можете не делать никаких зазоров и формировать монолитный слой.

Стяжка

Выравнивание при помощи стяжек – очень старый прием, но все равно достаточно эффективный. Профессионалы считают, что керамзит для этого подходит ничуть не меньше, чем цементно-песчаный раствор. Более того, подобное решение оказывается легче и сокращает удельную нагрузку на перекрытия. Даже в частных домах это очень важно, а о квартирах и речи нет. Чтобы подготовить раствор, берут часть портландцемента категории М400 на три части песка и восемь частей керамзита. Расставляют маяки в 0,5-0,6 м друг от друга, и по ним заливают раствора столько, чтобы получилась стяжка 80-100 мм.

Чтобы сделать ровным основание, придется его перекрыть для начала полиэтиленом, заворачивая концы пленки на стену чуть выше предполагаемой толщины слоя. Материал кладут с перекрытием, а все его границы оклеивают строительным скотчем для наивысшей прочности. Обязательно используется упрочняющая кладочная сетка (поднятая на 30 – 40 мм над основанием). Слоев должно быть два, раствор обязательно уплотняют и его внешнюю поверхность выравнивают. Если нет желания готовить стяжку самостоятельно, воспользуйтесь одной из стандартных керамзитобетонных смесей, найти которые в продаже не слишком сложно.

Циклевка и шпатлевка совершеннее заливки, они помогут справиться с незначительными деформациями, но если вы хотите устранить солидные дефекты, придется применять все же листовые материалы.

Всегда сначала анализируйте реальное состояние пола и его основания, и только потом выбирайте метод формирования стягивающей конструкции.

Смеси

Самовыравнивающиеся смеси лучше обычной стяжки тем, что они растекаются сами собой и формируют слой одинаковой толщины. Никаких усилий прилагать не надо, требуется только строго соблюсти технологию. Малейшие неровности и впадины будут перекрыты. Но очень неровный пол таким способом не скорректировать, потому что наибольшая высота заливки смеси – 20 мм. Если дефекты больше, придется использовать лаги.

Ровнители пола делят на две ключевые группы: первая предназначена для грубой отделки, а вторая – для чистовой, позволяющей класть уже всякое покрытие. Основные свойства придаются гипсом либо цементом, к которым прибавляют минеральные и полимерные компоненты, чтобы гарантировать повышенную механическую стойкость. Грубый ровнитель распознать несложно, это всегда смесь с крупным зерном, причем фракция определяет, насколько толстый слой смеси можно наносить на просевший пол, не опасаясь растрескивания.

Завершающие смеси при контакте с водой становятся пластичнее, их легко отличить по ускоренному растеканию. Сначала поверхность очищается и шлифуется, затем на черновой пол наносят грунтовку (желательно не боящиеся влаги составы, способные проникнуть глубоко). Затем кладется гидроизоляция (полиэтилен), перекрывается упрочняющей сеткой (фиксируемой максимально тщательно), и только затем выливают конечную смесь. Чтобы сгладить перепады, устранить из слоя воздух, используют шипованные валики. Сколько времени нужно ждать результата, зависит от конкретного применяемого состава.

Выравнивание с помощью самовыравнивающихся смесей позволяет отказаться от употребления маячков и сэкономить достаточно времени.

Но с другой стороны, проблемой может стать отсутствие опыта или слабые знания о конкретном препарате. Ведь если нарушить основные правила его использования, дорогостоящее средство будет потрачено бессмысленно.

Мастика (каучуковая, битумная либо полимерная) чаще всего применяется, если нет необходимости в финишной отделке покрытия. Кроме выравнивания дерева, она позволяет акцентировать внимание на его окраске и рельефе, блеске. Улучшается защита от проникновения влаги и солнечного освещения, от механических дефектов. Альтернативой часто выступает использование шпаклевки, которая делается кустарным способом из ПВА и опилок. Получающийся состав очень дешев и при этом весьма прочен, способен заполнять абсолютно все трещины и ненужные зазоры старых полов.

Учтите, что при укладке ламината подобное решение не гарантирует необходимой прочности, поэтому поверх придется класть листовые материалы. Чаще всего заливку делают несколько раз, но выжидают, когда подсохнет предшествующий слой.

Целесообразно поверх чернового покрытия класть лицевой листовой пласт, прикручивая его к основанию при помощи саморезов. Они помогут укрепить недостаточно плотно прилегающие к лагам участки.

Перед началом заливки любой смеси подготовьте инструмент. Обязательно потребуется емкость для приготовления необходимого состава, а также перфоратор или дрель с перемешивающими насадками. Зубчатым шпателем длиной до 100 мм раскатывают слой до ровного тонкого состояния. Размер зубцов шпателя должен соответствовать величине обрабатываемого слоя. Единичные большие щели правильно будет заполнить монтажной пеной, а не прибегать к иным способам выравнивания, не отказываться от заливки.

Циклевка

Шпаклевка помогает справиться с незначительными неровностями, состав смеси – всего лишь опилки и поливинилацетатный клей. Расходы на работу окажутся сравнительно невелики, а создаваемое основание вполне позволяет класть сверху ламинат, линолеум и даже лучшие сорта паркета. Отпадает потребность в лагах и прочих вспомогательных конструкциях, оттого ход работы заметно упрощается.

Начинают с удаления имеющегося покрытия и основательной очистки от всех загрязнений. Далее поверхность нужно будет ошкурить, а все те доски, которые прогибаются под нагрузкой или скрипят, требуется усилить саморезами. То же самое делают и с лагами; потом приколачивают рейки, которые выступят в роли маяков. Только после всех этих действий можно наносить шпаклевку и выравнивать ее, используя правило.

Нанесенный состав высохнет приблизительно через 48 часов; убедившись в этом, можете начинать следующие работы.

Пользуясь рубанком, легко убрать горбыль, впадину, появившуюся где-то локально. Если же доска вогнутая, вместо инструментальной обработки применяют эластичные шпатлевки, герметики или пасту на основе комбинации ПВА с древесной мукой. Учтите, что обработанные механическим способом основания требуется защищать лаками либо эмалями от дальнейшего разрушения.

Циклевка хорошо проходит только в том случае, если пол не рассохся, не вспучен, не подвергся нашествию грызущих древесину жуков. Если есть хотя бы одна из этих проблем, требуется либо заменять, либо чинить поврежденные участки. Быстро провести обработку помогают не только плоскошлифовальные, но и барабанные паркетошлифовальные машины. А вот в труднодоступных местах правильнее использовать ручные цикли либо УШМ, их характеристики в таких случаях неоценимы.

Жидкий разделитель, подчас использующийся вместо пленок, не должен формировать маслянистой корки. Потому выбирая его при подготовке к циклевке или иному способу выравнивания пола, надо убедиться, что вещество будет хорошо впитываться.

Советы профессионалов

Подготовку к выравниванию пола начинают, обследуя лаги; на них ищут следы насекомых, оценивают твердость и сухость. Если с этими моментами все в порядке, можно сразу приступать к основной работе.

Выбирать для работы можно любой тип фанеры, но при условии, что ее влажность совпадает с влажностью в комнате. Чаще всего купленные листы обрызгивают из пульверизатора и выдерживают не менее 40 часов в нужном помещении. Перед реконструкцией напольных покрытий рекомендуется также проверять, в каком состоянии находятся трубы, уложенные внизу, иначе после обработки исследовать их можно будет только с большим трудом.

При использовании стандартной фанеры применяют саморезы с шагом 300-350 мм, а если она толще, дистанцию можно увеличить.

Укладывая фанерные полосы (обновленные лаги) их фиксируют, используя те же саморезы либо клей; им также рекомендуют промазывать небольшие фрагменты фанеры, вкладываемые в появляющиеся щели. Оптимальной величиной блоков считается квадрат 0,6 на 0,6 м. Класть их нужно строго после окончательного высыхания нанесенных на лаги клеящих препаратов. Предпочтительнее использовать метизы, оснащенные потаенными головками. При работе своими руками специалисты рекомендуют также сверлить и зенковать отверстия. Так крепеж становится незаметным.

Снимая старый слой древесины при циклевке, делайте это аккуратно, двигаясь «змейкой». Перед началом работы требуется удалить все вещи и мебель, а то, что нужно обязательно оставить, накрывают полиэтиленовой пленкой. Удалите любые гвозди и прочие крепежи, потому что при соприкосновении с ними даже самые надежные машины для циклевки выходят из строя. Устранив дефекты, разберитесь с появившейся пылью (сначала при помощи мощного пылесоса, а затем протерев пол тканью без ворса). Только после этого можно наносить лак на деревянные основания.

Среди всех шпатлевок обращают на себя внимание акриловые: даже если пол окажется через какое-то время с прогибом, слой такого материала при ходьбе деформироваться не будет. Высокими пластичными характеристиками обладают и акриловые герметики.

О том, как выровнять деревянный пол в старом доме, смотрите далее.

Как установить перекрытие перекрытия над балкой | Home Guides

Балки перекрытий для домов на возвышении или деревянных настилов поддерживаются деревянными балками. Размер балок зависит от расстояния между балками. Расстояние между балками зависит от того, поддерживают ли они фанерный черновой пол или доски настила. Технические характеристики перекрытий пола предоставляются архитектором или местным строительным отделом. По возможности устанавливайте балки, простирающиеся от одного края пола к противоположному краю, что исключает притирку концов балок к балке.

Поместите балку ровно поверх балок и перпендикулярно балкам. Для балки на краю пола расположите балку рядом с внешними концами балок. Для балки в поле между краями пола расположите один край на отметке разметки на верхнем крае балки.

Обратитесь к плану обрамления или вашим размерам, чтобы узнать ширину пола, которая является длиной балки. Измерьте расстояние от одного конца балки и отметьте ее по длине плотницким карандашом.Выровняйте отметку по широкой поверхности балки с помощью квадрата обрамления.

Наденьте защитные очки. Разрежьте балку по отметке циркулярной пилой.

Расположите балку перекрытия на краю и совместите внешнюю поверхность с концами балок. Для полевой балки выровняйте один край с отметкой разметки. Типичные метки компоновки балок перекрытия состоят из линии, перпендикулярной балке, и метки по обе стороны от линии, обозначающей место установки нижнего края балки.

При необходимости переместите балку так, чтобы ее концы совпадали с запланированными краями пола. Как правило, вы измеряете расстояние от центра верхнего края балки, чтобы определить положение балки.

Прикрепите балку к балке с помощью трех гвоздей 16d. Забейте два гвоздя под углом 45 градусов через нижнюю часть лицевой стороны балки и в верхний край балки с помощью молотка для каркаса. Разместите гвозди так, чтобы они входили в центральную часть верхнего края балки, а не около внешнего края, иначе вы рискуете расколоть край балки.

Забейте еще один гвоздь в нижней части противоположной поверхности балки под углом 45 градусов. Этот гвоздь должен совпадать с центром верхнего края балки.

Ссылки

Советы

  • Если пол шире, чем длина имеющихся балок, измерьте расстояние в каждом направлении от центра балки и вырежьте две балки, которые будут равны ширине пола. Добавьте 12 дюймов к каждой балке для получения необходимого нахлеста в центре балки.
  • Для балок, которые заходят внахлест на балку, установите блок поверх края балки перпендикулярно поверхности балки.Длина блока определяется расстоянием между балками, например 16 или 24 дюйма. Вычтите толщину обеих балок из длины блока, чтобы сохранить желаемую планировку и расстояние.

Writer Bio

Уильям Мачин начал работать в строительстве в возрасте 15 лет, еще учась в средней школе. За 35 лет он приобрел опыт на всех этапах жилищного строительства, модернизации и реконструкции. Его хобби — лошади, мотоциклы, шоссейные гонки и спортивная рыбалка.Он изучал архитектуру в колледже Тафта.

Нужно ли выравнивать балки пола со шпильками? — Какой чертеж

Стены из каркаса — это распространенный тип каркаса, используемый в домах из-за их доступности и простоты ремонта, поскольку по той же причине часто устанавливаются балки. Теперь вопрос в том, нужно ли вам, чтобы эти два кадра были выровнены друг с другом.

Хотя это и не является обязательным требованием, настоятельно рекомендуется, чтобы балки перекрытия и стенные стойки совпадали друг с другом.В большинстве домов полы одинаковы, и выровнять их вместе не составит труда, поскольку расстояние между ними одинаковое. Это упрощает работу с этими компонентами здания.

Читайте дальше, мы подробнее рассмотрим преимущества выравнивания стен с карнизами и балок пола.

Преимущества совмещения шпилек и балки

Основное преимущество совмещения балок пола и шпилек состоит в том, что это облегчает работу на стенах и полах.Если вы помните, строительная индустрия работает по стандартным меркам. Шпильки часто расположены на расстоянии 16 дюймов друг от друга, и если вы выровняете балки с этим, вы можете представить, как это может значительно упростить ремонт из-за единообразия.

Балка пола будет упираться в пластину стены с каркасом, а не с самими стойками. Большинство каркасных стен в доме не являются несущими и служат местом для инженерных коммуникаций и служат перегородками между помещениями.

Подробный обзор частей каркаса пола

Поскольку вы просмотрели эту статью, мы предполагаем, что вы выполняете какие-то работы по строительству или ремонту балки перекрытия.

Теперь мы рассмотрим различные части типичного каркаса пола, чтобы дать вам лучшее представление о том, какой вклад вносит каждая деталь в обеспечение того, чтобы пол был таким же устойчивым и имел достаточно места.

Стыки балок

Эта балка, также называемая родственной балкой, в основном используется для усиления балок пола и придания им большей жесткости. Соединения балок отлично подходят для устранения любого отскока, который вы можете обнаружить на полу из-за движения от балок ниже.

Цельный блок

Цельный блок часто состоит из более мелких деревянных элементов; думайте об этом как о наполнителе, используемом для распределения веса. Балки выдерживают вертикальные нагрузки (сжатие), а прочная блокировка обеспечивает дополнительную поддержку в тех областях, к которым балки не прикреплены напрямую.

Верхняя балка *

Балки перекрытия расположены на концах каркаса перекрытия; здесь начинаются / останавливаются балки пола. Они поддерживают балки пола, удерживая их на месте, подобно стыку балок.

Балка перекрытия

Балки перекрытия — это доски, которые поддерживают черновой пол над ними. Они передают нагрузки с пола на балку внизу или на фундамент.

Порог

Это часть системы каркаса перекрытия, которая в основном передает нагрузку от балок перекрытия на другие части здания. Расположены на концах каркаса перекрытия и обычно являются непосредственно фундаментом, колонной и т. Д. Чтобы упростить задачу, на них опираются балки и к ним прибиваются гвозди.

Балки

Хотя балки не находятся непосредственно на одном уровне пола, их всегда следует рассматривать как часть пола, поскольку они обеспечивают опору. Обычно они располагаются посередине или на пропорциональном расстоянии от колонн дома, что позволяет колоннам воспринимать вес пола.

Выравнивание балок перекрытия и каркасов стен

Типичное расстояние между балками пола составляет 16 дюймов (около 1,3 метра) от центра до центра. Стены стойки также обычно имеют расстояние 16 дюймов или даже 24 дюйма.

Даже если ваши стены с гвоздями расположены на расстоянии 24 дюймов друг от друга, они все равно имеют точное общее кратное 8. На каждые три балки будет по две стойки, так что будет одна балка без ответной части.

Не каждая балка должна иметь шпильку, выровненную с ними, но хорошо, если каждая балка будет совмещена с ними.

Помните также, что полы являются структурными элементами, поскольку они испытывают нагрузки.

Что необходимо учитывать при работе с балками перекрытия

Помимо проверки правильности установки балок, мы также хотим, чтобы вы знали о других факторах, которые следует учитывать при работе с деревом.

  1. Усадка

Усадка возникает, когда древесина теряет свою влажность. Чтобы не столкнуться с этой проблемой, вам нужно позаботиться о древесине, с которой вы работаете, следя за тем, чтобы среда, в которой вы их храните, не была влажной и чтобы древесина была правильно выдержана.

  1. Ровность

Чтобы полы были ровными, нужно учесть два момента. Это ваши подоконники и сами балки.Убедитесь, что они находятся на одном уровне друг с другом, используя пузырьковый уровень. Если ваши балки покоробились, вы можете использовать прокладки, чтобы выровнять черновой пол.

  1. Защита от термитов

Лучшая защита от термитов — это обработка почвы вокруг вашего дома и удаление любых деревянных обрезков в непосредственной близости.

  1. Гниение

Поскольку древесина является органическим веществом, при неправильном обращении она гниет. Чтобы этого не произошло, нужно убедиться, что древесина, с которой вы работаете, должным образом обработана, и что вы применили некоторые виды отделки, такие как морилка, на балки.

  1. Противопожарная защита

Основным практическим правилом противопожарной защиты является предотвращение распространения огня. Твердая блокировка уже препятствует возгоранию, и вы также можете обработать балки огнезащитным составом.

С учетом всего сказанного, дерево по-прежнему является наиболее подходящим для использования в домашних условиях материалом, который домовладельцы могут использовать для строительства или ремонта частей своего дома. Просто убедитесь, что вы знаете качество древесины, с которой работаете.

Двутавры

Нет, это не деревянные балки производства Apple. Двутавровые балки, как следует из названия, представляют собой балки, имеющие форму заглавной буквы I.

Основное преимущество двутавровых балок состоит в том, что они спроектированы так, чтобы иметь гораздо большую прочность и допустимую длину, чем обычные деревянные балки. Кроме того, они намного более устойчивы к нагрузкам, а это означает, что они не деформируются и не перекручиваются при внезапном воздействии тяжелых нагрузок.

Практическое применение этого состоит в том, что вы можете уменьшить количество древесины, необходимое для покрытия определенной области.Это поможет сэкономить много времени, поскольку сводит к минимуму количество балок, необходимых для обрамления пола.

Однако основным недостатком использования двутавровых балок является то, что они легко крошатся при воздействии огня. Есть меры, чтобы предотвратить это, но сама двутавровая балка не выдержит огня, чем обычные балки.

Заключение

Всегда полезно создавать однородные и симметричные вещи. Это стоит затраченных усилий, так как в конечном итоге значительно упрощает работу с ними.

Балки перекрытия — отличная легкая система каркаса для любого дома. Для их изготовления не требуются какие-либо сверхмощные инструменты, их легко установить или отремонтировать разнорабочий или даже самодельный.

При работе с деревом необходимо заботиться, потому что это органический материал, а это значит, что он может быстро разрушиться из-за различных факторов окружающей среды.

Источник:
https://www.awc.org/pdf/codes-standards/publications/wcd/AWC-WCD1-ConventionalWoodFrame-ViewOnly-0107.pdf

How Floor Framing & Floor Structure Work

Идут ли балки перекрытия параллельно стропилам?

Даже если вы не планируете в ближайшее время строить собственный дом, вы, как домовладелец, скорее всего, захотите получить базовое представление о том, как построен ваш дом. Если вы хотите отремонтировать интерьер или даже пытаетесь что-то повесить на потолок или стену, вы можете задаться вопросом, как устроены стропила, балки, стойки и другие элементы каркаса.Как эти элементы обрамления относятся друг к другу?

В большинстве случаев балки перекрытия проходят параллельно стропилам, но иногда они могут быть перпендикулярными. Существует множество нестандартных функций и других аспектов конструкции дома, которые могут повлиять на ориентацию элементов каркаса.

Давайте подробнее рассмотрим различные элементы каркаса и их влияние на конструкцию конструкции.

Основы деревянного каркаса

Большинство домов в Соединенных Штатах построено с использованием деревянных элементов каркаса, таких как объемные пиломатериалы.Пиломатериалы экономичны и долговечны, хорошо подходят для нужд жилищного строительства. Со временем отрасль разработала стандарт строительства домов, чтобы сделать его простым и доступным для широкого круга людей, от домовладельцев, желающих сделать это своими руками, до подрядчиков, которые зарабатывают на жизнь строительством домов.

Каждый дом построен на фундаменте, независимо от того, включает ли этот фундамент подвал или подвесное пространство, или если фундамент построен на простых опорах или плитах на уровне земли. Затем стены дома обрамляются шпильками, обычно размером 2 × 4 или 2 × 6, которые удерживаются вместе при помощи подоконника и верхней пластины.Стены крепятся к фундаменту различными способами, в зависимости от типа фундамента, но анкерные болты прикрепляют подоконник к фундаменту.

Размер балок и расстояние между ними зависят от того, какой вес они должны будут выдержать и как далеко они находятся между несущими конструкциями, такими как колонны или фундаментные стены. Например, в библиотеке со стопками тяжелых книг балки балок будут больше и / или расположены ближе друг к другу, чем в спальне.

Подобно тому, как для каркаса стен необходимы подоконник и верхняя пластина, чтобы удерживать стойки вместе, пол и потолок дома обрамлены балками по краю, которые охватывают балки и фиксируют их.Обычно вы увидите балки по периметру пола или потолка.

Балки пола прикрепляются к балке обода на равном расстоянии. В жилищном строительстве это обычно 16, 20 или 24 дюйма по центру, сокращенно OC. Если вы когда-нибудь захотите подвесить что-то к потолку своего дома, убедитесь, что вы закрепили это через потолок из гипсокартона в полу или потолочной балке выше, которая может выдержать больший вес, чем гипсокартон.

Наконец, стропила обрамляют крышу вашего дома.Стропила будут опираться на верхнюю плиту несущих стен, а кровельные элементы будут на ней. Стропила обычно имеют одинаковое расстояние для распределения нагрузки от крыши на верхнюю плиту или балки обода пола или потолка ниже, но расстояние может не совпадать с расстоянием между стойками или балками.

Поскольку балки перекрытия обычно крепятся перпендикулярно балкам обода, а стропила обычно опираются также перпендикулярно балкам обода, то балки и стропила обычно параллельны.

Балки и стропила

Обычно балки перекрытия или потолка проходят параллельно стропилам. Вы сможете проверить, так ли это в вашем доме, поднявшись на чердак. Если у вас нет законченного чердака, потолочные балки обычно открыты. Возможно, вам придется приподнять изоляцию или фанеру, чтобы увидеть балки.

Балки перекрытия и перекрытия служат аналогичным целям. Балки перекрытия могут быть меньше балок пола, потому что они должны нести меньший вес, но обычно, если потолок и пол имеют одинаковую площадь основания, их следует ориентировать одинаково.

Почему балки проходят параллельно стропилам?

В конструкции с деревянным каркасом наружные стены обычно являются несущими. Это означает, что весь вес крыши, крыши, всей мебели, людей и материалов в доме переносится на стены. Когда вы стоите на крыше или на полу дома, ваш вес переносится горизонтально стропилами или балками на несущую стену или балочные балки.

Балки и стропила должны быть ориентированы на кратчайшее расстояние.Чем длиннее расстояние для перекрытия, тем больше должны быть балки или стропила, или вам может потребоваться добавить промежуточные колонны, чтобы выдержать вес на балке. В большинстве случаев площадь основания пола и площадь основания крыши одинаковы, поэтому наименьший размер одинаков как на полу, так и на крыше.

Однако, даже если вы можете видеть стропила и балки перекрытия, параллельные друг другу, в конструкции деревянного каркаса есть много уникальных ситуаций, которые могут вызвать изменение ориентации.

Когда балки и стропила не параллельны?

Бывают случаи, когда балки перекрытия и стропила не параллельны, идеальные они или нет. Если это сделано намеренно в хорошем дизайне, нижний этаж часто не соответствует контуру крыши выше. Однако могут быть и другие случаи, когда балки были построены с поворотом от стропил, не осознавая последствий.

Вот несколько хороших примеров того, почему балки не могут быть параллельны стропилам:

  1. Дом имеет несколько архитектурных особенностей, которые создают отступы или выступы, например, дом L или U-образной формы.Строитель может захотеть, чтобы крыша меняла ориентацию вместе с домом. Эти конструкции крыши можно назвать перекрестно-двускатной крышей или перекрестно-скатной крышей.
  2. Уровни дома меняются, например, на полуподвальный или двухуровневый дом. Балки перекрытия могут проходить параллельно короткому размеру на уровне пола, но на уровне крыши короткий размер является противоположным направлением.
  3. Крыша бывает современной или уникальной, например односкатная, плоская или уникальный свес.В домах по индивидуальному заказу или крышах по индивидуальному заказу стропила крыши или балки крыши могут быть ориентированы для оптимизации структуры крыши, в то время как балки пола ориентированы по-разному, чтобы оптимизировать их структуру по отдельности.
  4. Стропила крыши не обязательно должна быть параллельна балкам потолка, если используются стропильные системы. Стропильные стяжки помогают конструктивно связать стропила крыши вместе, устраняя необходимость в потолочных балках. Стропильная шпилька прикрепляется к верхней части стропил, например к самой верхней точке троса или шатровой крыши.

Однако, если вы видите, что стропила крыши не параллельны балкам перекрытия, это может быть поводом для беспокойства, что стропила могут вытолкнуть наружные стены. Wilcox Inspections отмечает, что балки удерживают все вместе и структурно прочно. Если вы обнаружите такое состояние в своем доме, поищите стропильную стяжку или другой горизонтальный элемент, например конструкционную сталь или другие горизонтальные балки. Если вы видите трещины в стенах, наклон или другие проблемы, вызовите инспектора, чтобы он оценил безопасность вашего дома.

Знакомство с вашим домом

Обладая базовыми знаниями о конструкции деревянного каркаса, вы сможете лучше понять, как был построен ваш дом или как вы могли бы построить свой новый дом. В следующий раз, когда вы будете на чердаке, посмотрите, параллельны ли ваши балки балкам.

Как установить цементную плиту HardieBacker на полы

Если вы хотите установить новый кафельный пол, выбор правильных материалов будет иметь важное значение для вашего удовлетворения готовым проектом.Важно выбрать подкладку для плитки, которая защитит ваш дом от угрозы повреждения влагой, чтобы вы могли спокойно отдыхать, зная, что сделали все возможное, чтобы обеспечить долговечность проекта.

При укладке цементной плиты HardieBacker® на деревянные полы мы рекомендуем использовать цементную плиту толщиной четверть дюйма. Вот что вам понадобится для установки цементной плиты HardieBacker:

• Модифицированный цементный раствор сухого схватывания и / или цемент сухого схватывания (для использования только между черным полом и цементной плитой)
• Высокопрочная, устойчивая к щелочам лента из стекловолокна шириной 2 дюйма
• Антикоррозийные кровельные гвозди или 1.Винты с подкладкой не менее 25 дюймов
• Мастерки
— Для цементной плиты HardieBacker на черновой пол используйте шпатель с квадратным вырезом размером четверть дюйма
. — Для плитки на цементную плиту HardieBacker используйте шпатель указанного размера для плитки
. • Подрезной нож с твердосплавным наконечником (рекомендуется), универсальный нож или ножницы

Перед тем, как начать, вы должны определить, подходит ли ваш пол для цементной плиты HardieBacker. Это означает, что у вас должна быть фанера для наружных работ толщиной не менее дюйма или OSB толщиной 23/32 дюйма с минимальной степенью воздействия 1.Если расстояние между балками пола составляет более 16 дюймов по центру, вам следует проконсультироваться со строительными нормами и правилами относительно соответствующих требований к толщине основания пола. Не устанавливайте цементную плиту HardieBacker на балки более 24 дюймов по центру.

Если ваш пол соответствует требованиям, следующий шаг — убедиться, что он конструктивно прочен и не имеет повреждений. Замените любые деформированные, отсутствующие или неровные участки пола так, чтобы у вас была ровная и чистая поверхность. Как только вы это сделаете, вы готовы отрезать цементную плиту HardieBacker до нужного размера.Посмотрите наше видео о том, как резать цементную плиту HardieBacker, чтобы получить подробные инструкции.

При выборе способа укладки цементных плит HardieBacker помните следующие правила:
• Сохраняйте зазор ⅛ ”между краями доски
• Держите края листа на расстоянии ⅛ дюйма от стен и оснований шкафов
• Стыки цементных плит в шахматном порядке по схеме кладки
• Не выравнивайте доски по стыкам основания пола
• Никогда не выравнивайте четыре угла досок так, чтобы они пересекались в одной точке.

Теперь вы готовы прикрепить доску к черному полу.Вот как установить цементную плиту HardieBacker на деревянный черновой пол:

1. Нанесите поддерживающий слой раствора или модифицированного тонкого раствора на черновой пол с помощью шпателя.
2. Скользящими движениями плотно и равномерно вставьте цементную доску HardieBacker во влажный раствор.
3. Используя схему шурупов в качестве ориентира, закрепите цементную плиту HardieBacker гвоздями или шурупами через каждые 8 ​​дюймов по центру по всей поверхности.
4. Держите винты на расстоянии от ⅜ «до ¾» от краев платы и 2 «от углов платы.
5. Установите головки винтов заподлицо с поверхностью. Будьте осторожны, чтобы не перегрузить их.
6. Заполните все швы тем же раствором, который использовался для укладки плитки.
7. Застелите высокопрочную, стойкую к щелочам стекловолоконную ленту шириной 2 дюйма в раствор и выровняйте.

Установить цементную плиту HardieBacker на деревянный черновой пол очень просто! Цементную плиту HardieBacker можно использовать практически с любым видом плитки, будь то керамика, фарфор или натуральный камень.

Вот как укладывать плитку на цементную плиту HardieBacker:

1.Протрите поверхность цементной плиты HardieBacker чистой влажной губкой.
2. Нанесите модифицированный тонкий слой зубчатым шпателем, соответствующим размеру укладываемой плитки.
3. Для наилучшего результата расчесывайте гребни только в одном направлении.
4. Скрутите или нажмите и взбейте плитки.
5. Подождите не менее 24 часов до затвердевания перед заливкой швов.

Полное руководство по установке см. В Руководстве по установке HardieBacker

Выбор древесины для деревянного каркасного строительства домов

Выбор деревянных каркасов для строительства дома

Пиломатериалы для каркаса, также называемые конструкционной древесиной, представляют собой сорт древесины, используемый для каркаса домов (шпильки, фермы Ларсена для стен с двойными каркасами, коллекторы, стропильные фермы и перекрытия перекрытий и т. Д.а также в деревянно-каркасном строительстве). Благодаря своим техническим характеристикам он идеально подходит для случаев, когда необходимы большие пролеты. В приведенном ниже списке представлены различные виды древесины, используемые в качестве пиломатериалов для каркаса, которые чаще всего используются для строительства домов и все чаще используются в деревянных каркасах для многосемейного мало- и среднеэтажного строительства в США и Канаде.

Стандартный пиломатериал SPF (ель-сосна-пихта) — выбор древесины хвойных пород:
  • Легкие конструкционные пиломатериалы в основном используются в жилищном строительстве частных домов.Эта древесина фрезеруется из хвойных пород деревьев (ель, пихта и сосна), которые распилываются и строгаются до стандартных размеров (2х4 дюйма, 2х6 дюймов, 2х8 дюймов и т. Д.). Древесина в качестве каркасного материала выгодна тем, что в ней нет материала. Он претерпевает большие преобразования в процессе обработки, имеет низкое содержание энергии, является возобновляемым ресурсом и накапливает углерод.
  • Тяжелая древесина относится к пиломатериалам любых размеров более 4,5 дюймов и часто используется для строительства столбово-балочных конструкций или домов с деревянным каркасом. Древесина больших размеров может выдерживать большие нагрузки и обеспечивать большие пролеты, а также является удивительно огнестойкой.
  • Пиломатериалы, соединенные пальцами (также известные как соединенные с торцевым соединением и соединенные по концам), изготавливаются из коротких, сухих деревянных кусков, обработанных с каждой стороны и соединенных с помощью водоотталкивающего структурного клея. Этот метод является экологически выгодным, поскольку в нем используются короткие куски дерева для создания готового продукта, который больше, стабильнее и легче выравнивается, и часто сочетается с продуктами типа Glulam и CLT для создания прочных деревянных структурных элементов для «Plyscrapers». «и т. д. — (см. ниже).

T Реальные размеры легкого конструкционного бруса и бруса для каркаса домов:

Постоянным источником путаницы среди строителей дома своими руками являются размеры пиломатериалов, поскольку коммерчески доступный 2×4 «на самом деле составляет 1,5» x 3,5 «, 2×6 на самом деле составляет 1,5″ x 5,5 «. Общее практическое правило: указана любая ширина поскольку 2 дюйма фактически будут равны 1,5 дюйма, а что касается глубины, фактические размеры на 0,5 дюйма меньше. Причина этого — строгание; некоторые истинные размеры можно найти на складах пиломатериалов, которые называются «грубыми» пиломатериалами или «необработанными пиломатериалами», поскольку они представляют собой не строганную древесину.

Размерные пиломатериалы: номинальный размер по сравнению с фактическим размером
Номинальный размер Фактический размер
Два на четыре или 2 x 4 1 1/2 дюйма x 3 1/2 дюйма
Два на шесть или 2 x 6 1 1/2 дюйма x 5 1/2 дюйма
Два на восемь или 2 x 8 1 1/2 дюйма x 7 1/4 дюйма
Дважды десять или 2х10 1 1/2 дюйма x 9 1/4 дюйма
По одному или 1 x 2 3/4 дюйма x 1 1/2 дюйма
По очереди или 1 x 3 3/4 дюйма x 2 1/2 дюйма
По очереди или 1 x 4 3/4 дюйма x 3 1/2 дюйма

Вот еще одна сбивающая с толку аномалия при выборе древесины для каркаса: древесина стандарта Canadian Lumber Standard, обычно называемая древесиной CLS, стала популярной в Канаде для строительства прочных и долговечных домов с деревянным каркасом, но на севере ее редко называют пиломатериалом CLS. Америка.Эта древесина обычно изготавливается из высушенной в печи пихты, сосны или ели. Затем его обрабатывают, строгают и, наконец, заканчивают с закругленными краями для создания точных допусков. Известно, что этот тип дерева обеспечивает эстетически приятную отделку и облегчает более легкое и удобное нанесение краски, пятен и консервантов, а в последние годы древесина CLS стала популярной в Соединенном Королевстве и Европе, где она в основном используется в строительстве деревянных каркасов. внутренние перегородки, обрамление и каркас.Эта древесина также идеально подходит для внутренней обшивки стен, поскольку она покрыта со всех четырех сторон и имеет закругленные углы. Древесина CLS производится в широком диапазоне размеров, подходящих для различных целей. Этот продукт также подвергся механической обработке на всех четырех сторонах и краях для создания красивой отделки — в отличие от необработанных пиломатериалов, обычно встречающихся в Европе.

Сортировка древесины в Великобритании и Европе

Древесина CLS обычно классифицируется по прочности в строгом соответствии с британским стандартом EN 14081-1: 2005.Эту древесину можно классифицировать как C16 или C24. C24 — более сильный класс, но обе категории, как правило, имеют схожий внешний вид.

Конструкционные изделия из дерева для каркаса домов

Инженерная древесина требует большей обработки, чем обычная древесина. Как и следовало ожидать, техническая древесина дороже, чем типы, описанные выше, и имеет более высокую воплощенную энергию, учитывая, что она претерпевает множество преобразований.Тем не менее, он имеет множество технических и экологических преимуществ: он может быть очень прочным и обеспечивать большие пролеты, не требуя больших деревьев, а с экологической точки зрения деревянный каркас имеет меньший углеродный след, чем бетон.

Открытые балки перекрытия идеально подходят для конструкции с деревянным каркасом. © Draesel Construction of Calgary

В конструкционных деревянных изделиях для строительства также используются короткие куски древесины, которые в противном случае могли бы быть отправлены на свалку, поэтому, как только вам понадобится что-то больше, чем 2×8 дюймов, выбирайте конструкционные изделия из дерева, когда это возможно, поскольку они также обычно более устойчивы в длительный срок.

Во многих случаях дополнительные затраты, которые вы можете понести при выборе инженерной древесины, окупаются за счет значительной экономии рабочей силы. Конструкционные материалы каркаса прямые и однородные — сравните это с размером 2 x 8 дюймов или 2 x 10 дюймов, которые в любой заданной свае могут иметь расхождения в 3/8 дюйма или более от наибольшего к наименьшему. Чтобы построить прямой пол, например, некоторые куски необходимо будет отрегулировать, а другие — побрить, а это займет много времени.

Если вы не вернули свои деньги за более быструю установку перекрытий пола с открытой стенкой, вы обязательно получите, когда ваш электрик и сантехник легко проведет провода и трубы через существующие отверстия вместо того, чтобы просверливать тысячи отверстий в твердых перекрытиях пола, как в изображение ниже.

Электропроводка через балки пола из массивной древесины занимает много времени © Ecohome

Вот различные типы деревянных изделий, используемых в домостроении в США и Канаде, и их основные характеристики.

Клееный брус или клееный брус

Клееный брус — это многослойная древесина , которая изготавливается из тонких кусков массивной древесины различной толщины, скрепленных устойчивыми к плесени фенольными клеями, которые выделяют очень небольшое количество токсичных химикатов.В Северной Америке материал, обеспечивающий ламинирование, называется ламинатом или ламинатом, и первый в США производственный стандарт для клееного бруса был опубликован Министерством торговли в 1963 году. Этот процесс позволяет производить стойки и балки, которые являются прочными и хорошо подходят для широкие пролеты. Поскольку клееный брус является прочным и с ним очень легко работать, он часто используется в конструкции крыш, но все чаще находит применение в конструктивных элементах зданий. Некоторые известные применения клееного бруса в США и Канаде включают:

Колизей выпускников Университета Восточного Кентукки, США, , был построен в 1963 году с крупнейшими в мире клееными арками, длина которых составляет 308 футов 3 1/2 дюйма.

Крыша Ричмондского олимпийского овала, Британская Колумбия, Канада , построенного для соревнований по конькобежному спорту на Зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере, имеет одну из самых больших деревянных конструкций в мире. Крыша состоит из 2400 кубометров клееного бруса из пихты Дугласа. В общей сложности 34 стойки из клееного бруса из желтого кедра поддерживают свесы, где крыша выходит за пределы стен.

Anaheim ICE, расположенный в Анахайме, Калифорния, США, , также является примером использования деревянных изделий из клееного бруса.Компания Disney Development хотела построить эстетичный ледовый каток по сниженной стоимости, а клееный брус был одним из наиболее подходящих материалов. Архитектор Фрэнк Гери предложил проект с большими двояковыпуклыми балками из клееной сосны желтой сосны, и каток был построен в 1995 году.

Клееный мост через реку Монморанси, Квебек, Канада. Клееный брус или брус, изготовленный из натуральной прочной древесины, хорошо подходят для создания мостов. Способность дерева поглощать удары, создаваемые движением транспорта, и его естественная устойчивость к химическим веществам, подобным тем, которые используются для борьбы с обледенением дорог, делают его идеальным для этих целей, особенно в зонах с холодным климатом.Клееный брус успешно применяется для строительства пешеходных, лесных, автомобильных и железнодорожных мостов. Другими примерами клееных мостов в Северной Америке являются Кистоун Уай, Южная Дакота, построенная в 1967 году, и пешеходный мост Кингсуэй в Бернаби, Британская Колумбия, Канада.

Клееный брус также используется для строительства многоцелевых объектов , таких как церкви, школьные здания и библиотеки, а собор Христа Света в Окленде, Калифорния, является прекрасным примером клееных балок, сочетающих экологические и эстетические соображения.

Plyscrapers — еще одно возможное применение клееной древесины. 18-этажная башня Brock Commons в Ванкувере является свидетельством огромных возможностей использования древесины в строительстве. Когда-то самое высокое здание в мире с деревянным каркасом было построено дешевле, быстрее и с меньшим воздействием на окружающую среду, чем сопоставимая конструкция из стали и бетона, что компенсировало, по оценкам, 2432 метрических тонны заключенного углерода. Ванкувер в настоящее время раздвигает даже эти ограничения, представив планы строительства Canada Earth Tower, массивной 40-этажной башни, которая станет самым высоким деревянным зданием в мире, хотя конструкция будет в основном сделана из огнестойкой древесины с перекрестно-клееным покрытием ( CLT) .Плиты перекрытий, структурные колонны и экстерьеры будут выполнены из деревянных материалов.

Поперечно-клееная древесина стабильна и экологична, особенно при наличии сертификата FSC

.

Клееный брус (CLT)

CLT изготавливается из множества деревянных листов, уложенных друг на друга, а затем склеенных вместе. Каждый слой ориентирован поперек следующего, что делает панели чрезвычайно устойчивыми и прочными. Утвердившись на европейском рынке за последние двадцать лет, CLT только недавно стала доступна в Северной Америке.Этот сорт древесины обладает прекрасными тепловыми и акустическими свойствами, обладает высокой огнестойкостью и обеспечивает исключительную прочность конструкции. CLT можно использовать для возведения несущих стен, полов и крыш. На сегодняшний день он в основном использовался в жилищном строительстве, но высокие деревянные дома (от 5 до 10 этажей), поощряемые изменениями в строительных нормах и правилах использования древесины в высоких зданиях, теперь начинают появляться во всем мире. более 500 средних и высотных деревянных домов строятся только в Канаде в 2019-2020 годах.

Внешняя обшивка OSB с пенопластом © Ecohome

OSB (Ориентированно-стружечная плита)

OSB, также известная как Aspenite, представляет собой панель, изготовленную из небольших деревянных планок . OSB не так прочна, как фанера, и не так устойчива к погодным условиям, но это более дешевая альтернатива фанере. Чаще всего он используется как внешняя обшивка, а также как центральная часть деревянных двутавровых балок. OSB использует небольшие куски древесных отходов и склеивает фенолформальдегидом, гораздо менее токсичным заменителем карбамида формальдегида прошлого.Все это говорит о том, что это, безусловно, не улучшит качество воздуха в вашем доме, но, как правило, не считается слишком большой опасностью для здоровья. Знаете ли вы, что обшивку OSB можно использовать в качестве пароизоляции в домах? Посмотреть здесь.

Фанера из шпона твердых пород © Columbia Forest Products

Фанера

Фанера чаще всего представляет собой панель размером 4 x 8 футов, которая изготавливается из тонких листов шпона , скрепленных между собой с помощью фенолформальдегидных клеев, хотя некоторые производители лидируют с фанерными изделиями без формальдегида.Фанера используется для изготовления различных конструктивных элементов, таких как стойки в несущих стенах, перегородках, балках перекрытия и опорах кровли. Он собирается так, что волокна каждого слоя движутся в направлении, противоположном предыдущему, что дает очень стабильный и прочный конечный продукт, обладающий высокой устойчивостью к растрескиванию, скручиванию и усадке. Фанера обычно используется на строительных площадках жилых домов в качестве подложки для полов, наружных стен и обшивки крыши, а также для некоторых внутренних отделочных работ и мебели.

Одна вещь, которую следует иметь в виду при использовании всех инженерных деревянных изделий в домах, заключается в том, что они подвержены большему риску повреждения от влаги, чем цельная древесина, используемая для каркаса и конструктивных элементов, например, Полиэтиленовые пароизоляции в сочетании с OSB и системами кондиционирования воздуха в домах могут гнить. стены узнайте больше здесь.

Прежде чем решить, какие пиломатериалы использовать для каркаса дома, изучите

, какая OSB или фанера лучше для стен, крыш и полов, здесь

Внутренняя отделка дерево

Молдинги для внутренней отделки могут быть выполнены из любых материалов.Один из вариантов — массив дерева (сосна, дуб, клен или желтая береза). Это все еще довольно дорого, но у него есть то преимущество, что он является прочным материалом, не требующим вредных клеев. MDF Молдинги (древесноволокнистые плиты средней плотности) более разумны и сделаны в основном из отходов древесины, но они довольно сильно забиты ядовитыми клеями. Изделия из цельной древесины с отделкой с нулевым содержанием летучих органических соединений будут иметь большое значение для поддержания чистоты воздуха в помещении, хотя становятся доступны и другие экологически чистые альтернативы МДФ, такие как МДФ без формальдегида, изготовленный из рисовой шелухи.

Древесина для наружной облицовки и отделки домов

  • Плюсы деревянного сайдинга: Он делает традиционную отделку сайдинга в доме великолепно выглядящей. Безусловно, с использованием сайдинга из дерева FSC добыча и производство могут быть устойчивыми, и при производстве и производстве создается очень мало загрязнений. Древесина в изобилии доступна для нас в Канаде и Северной Америке при условии правильного управления лесами.
  • Минусы деревянного сайдинга: Это не самый надежный вариант для защиты вашего дома от непогоды, и очевидно, что деревянный сайдинг не самый лучший с точки зрения огнестойкости.Дерево может быть подвержено повреждению насекомыми и грызунами, а также плесени и гниению от влаги и влажности.
  • Стоимость деревянного сайдинга: от 8 до 20 долларов за установленный квадратный фут, в зависимости от породы дерева, стиля и сложности работы.
  • Ожидаемый срок службы сайдинга: Долговечность От 40 до 55 лет при регулярном и тщательном уходе за деревянным сайдингом

Примечание. Есть компании, предлагающие предварительно окрашенную деревянную обшивку, качество которой невозможно сопоставить с лестницей с помощью щетки.На обе стороны наносится несколько слоев краски, так что ваша задача — просто обрезать сайдинг по длине, покрасить концы и установить его. Авторитетная компания предоставит на ваш сайдинг гарантию сроком около 15 лет и, возможно, до 30 лет, если вы нанесете слой краски в течение первых 15 лет.

Если вы предпочитаете красить деревянный сайдинг самостоятельно, это будет намного проще (и лучшего качества), если вы сделаете это на земле перед установкой. Потребуется много места для покраски, а также время, чтобы построить сушилки для сайдинга, на которых можно будет сидеть, пока краска высыхает.Чтобы узнать больше о выборе лучшего сайдинга для вашего дома, смотрите здесь

.

Деревянная мебель

Независимо от того, какая древесина используется, мебель для использования в доме в идеале не должна содержать летучих органических соединений (ЛОС), включая формальдегид, для защиты качества воздуха в помещении. Для отделки и обслуживания — опять же для защиты качества воздуха — ищите краски и отделочные материалы с нулевым содержанием летучих органических соединений.

Теперь вы читаете о

лучших вариантах пиломатериалов для каркаса домов , узнаете больше о каркасном дереве для домов в специальном разделе руководства , посвященном древесине и органическим материалам для высокоэффективного жилищного строительства здесь, или прочтите все о eco -дружелюбная мебель из конопли здесь , или ознакомьтесь с нашей страницей руководства о конструкции деревянного каркаса или даже узнайте о красивой Shou sugi запретите карбонизированную деревянную внешнюю облицовку здесь из EcoHome Руководства по экологическому строительству

Дом | Valheim Wiki | Fandom

Создайте свои собственные медовые залы викингов, дома, замки и многое другое с помощью нашего мощного интерфейса строительства.От Knarrs до внушительных военных кораблей, создавайте легендарные корабли, чтобы покорять моря и открывать новые земли. [1]


В Valheim есть богатое меню строительства, которое можно использовать для создания впечатляющих построек, удовлетворяющих потребности любого взыскательного воина. Игроки могут не только строить дома и аванпосты, но и видели, как игроки используют этот строительный интерфейс для создания массивных мостов, произведений искусства, защиты от существ Вальхейма и пользовательских инструментов, которые помогут в их выживании.

Основы

Вы можете строить с помощью молотка в рабочей области верстака.

  • Нажмите [1-8], чтобы выбрать молоток в слоте панели быстрого доступа
  • Нажмите [ПКМ], чтобы открыть меню сборки.
  • Нажмите [Q / E], чтобы переключить категорию Building Blocks.
  • Нажмите [ЛКМ], чтобы выбрать Building Blocks, и поместите его.
  • Нажмите [среднюю кнопку мыши], чтобы удалить стандартные блоки.
  • Прокрутите мышь, чтобы повернуть строительные блоки
  • Удерживайте [Shift], чтобы временно отключить привязку.

Рядом должны быть различные ремесленные станции, чтобы разместить определенные строительные блоки.К ним относятся следующие:

  • Верстак, необходимый для размещения большинства строительных блоков, которые вы разблокировали с самого начала или в самом начале, а также некоторых поздних строительных блоков. Верстак доступен сразу же, его постройка стоит 10 обычных деревянных досок.
  • Кузница, требуется для размещения большинства строительных деталей, содержащих металлы. Для постройки кузницы требуется медь, и она становится доступной, как только игрок сможет добывать и перерабатывать медную руду.
  • Резчик по камню, необходим для размещения частей зданий, созданных из камня, таких как каменные стены, из которых сделаны некоторые заброшенные здания.Для постройки камнереза ​​требуется железо, и он становится доступным, когда игрок может собирать и обрабатывать металлолом.
  • Стол ремесленника, необходимый для создания некоторых ремесленных станций, которые в обновлении 0.142.6 находятся в конце реализованного прогресса. Для постройки стола ремесленника требуются Слезы дракона, которые нужно получить, победив четвертого босса, дракона Модера.

Snap Building

Части здания, такие как стена, крыша, пол, балка и столб, могут защелкиваться друг с другом на одинаковой высоте.

Однако вы не можете сделать идеальное выравнивание с естественными зданиями спавна. Он может показаться кривым.

Устойчивость

Если опоры недостаточно, части здания упадут. Вы можете укрепить здание стенами, балками и столбами.

Когда вы перемещаете курсор к части здания, он показывает цветовой диапазон от синего до зеленого и красного. Синий означает, что деталь опирается непосредственно на местность или «заземлена» и, по сути, на 100% стабильна. Чем ближе к красному цвету спектр, тем менее стабильна деталь.Попытка разместить дополнительные части на полностью красной приведет к тому, что новая часть отломится и потеряет ресурсы, использованные для ее создания.

Стабильность отдельного строительного элемента во многом определяется тем, насколько далеко он выступает по горизонтали от частей, прикрепленных к земле. По мере того, как части размещаются дальше по горизонтали и вертикали от устойчивой части, их устойчивость будет постепенно снижаться. Каждая деталь наследует максимальную стабильность от деталей, которые ее поддерживают.Таким образом, при добавлении к детали, которая стабильна на 50%, максимальная стабильность новой детали будет не более 50%. Существует также фактор веса, который способствует устойчивости, например, попытка разместить каменную стену горизонтально сбоку от опоры часто не увенчается успехом, если камень не поддерживается непосредственно снизу.

Несмотря на то, что каменные строительные элементы являются более прочным материалом, они не обеспечивают большей устойчивости, чем деревянные части , поскольку конструкция растет вертикально.

Прямо вертикальный столб из дерева или камня может подняться на 16 м над землей, прежде чем он не сможет поддерживать что-либо над ним.Это верно для деревянной стены, деревянной стены наполовину, каменной стены 1×1, каменной стены 2×1, каменной стены 4×2, деревянного столба 1 м, деревянного столба 2 м, каменного столба.

Прямо вертикальные стержневые деревянные бревна для столбов могут подниматься на 24 м над землей, прежде чем они не смогут поддерживать что-либо выше. Это верно для бревенчатой ​​опоры 4 м и бревенчатой ​​опоры 2 м.

Прямо вертикальный столб из деревянного железа может подниматься на высоту до 50 м над землей, прежде чем он не сможет поддерживать что-либо над ним.

Деревья, в том числе посаженные игроком, будут эффективно функционировать как «земля» для вспомогательных целей, что позволяет использовать очень высокие постройки.

Найдено на Reddit / Valheim, благодаря пользователю / ToddGeorgeKelly /

Для того, чтобы высокие конструкции оставались устойчивыми, самая высокая точка должна быть усилена опорами, которые создают кратчайший и наиболее вертикальный путь до земли. Стоит подумать о том, чтобы поднять поверхность как можно ниже под конструкцией, чтобы пол и стены были на 100% устойчивыми (выделены синим цветом при наведении указателя мыши). При расчете устойчивости валуны также считаются рельефом, поэтому пересекающие их части считаются заземленными.

Для более подробного объяснения стабильности, взятого непосредственно из кода игры, см. Создание стабильности.

Распад

Если деревянные части здания не укрыты во время дождя, не соединены с крышей или погружены в воду, они разлагаются до максимальной прочности на 50%, меняя внешний вид и становясь гнилыми до тех пор, пока они не будут отремонтированы. Стена кола не гниет под дождем, в отличие от деревянных ворот. Части каменных зданий не разрушатся от дождя или погружения в воду.

Чтобы предотвратить гниение, сначала возьмите крышу из желаемых конструкций с соответствующими опорами и фундаментом, что поможет при постройке, которая продлится несколько дней или недель, когда возможен дождь.

Урон

Части здания могут быть повреждены атаками игроков, монстров и существ. Деревянные шипы также будут получать небольшой урон, нанося урон сущностям, которые их касаются.

Враждебные монстры привлекаются и агрессивны ко всем источникам света и станциям крафта и будут пытаться сломать их, если не попытаются атаковать игрока.

Со временем ЛЮБАЯ деревянная конструкция или ремесленная станция БУДЕТ ухудшаться до 50% здоровья, если помещена в воду.

Ремонт

Вы можете отремонтировать части здания, которые кажутся гниющими или поврежденными, с помощью молотка. Это не требует затрат ресурсов, но требует выносливости. Игрок должен находиться в пределах досягаемости ремесленной станции, соответствующей ремонтируемой детали, например. Верстак при ремонте деревянной детали или Камнерез для каменной детали.

Заброшенные постройки

Эти сооружения представляют собой тип достопримечательностей (POI), которые встречаются в естественных условиях мира.Размер, расположение и материалы, из которых сделаны эти конструкции, могут сильно различаться, поскольку каждый из них создается на основе случайных шаблонов.

Есть разные типы заброшенных построек, такие как Заброшенные хижины, Заброшенные башни, Заброшенные фермы и многие другие.

Эти заброшенные и сгенерированные структуры могут содержать такие вещи, как сундуки с предметами, специфичными для биома, монстров (обычно скелетов), создателей монстров и вегвизиров, чтобы отметить ближайший алтарь босса для этого биома.

В биоме Луга / Шварцвальд они также могут содержать естественные нерестовые ульи, из которых при уничтожении будет выпадать пчелиная матка, а иногда и мед.

Игрокам следует подходить к заброшенным деревням с осторожностью, так как некоторые деревни были повторно заняты драуграми и элитой драугров, которые атакуют игрока сразу же. Эти деревни драугров можно идентифицировать по частичным стенам из острых бревен и жужжанию производителей внутри нескольких зданий, а также по общим миазмам и присутствию драугров как внутри, так и снаружи строений. В башне также может быть часовой, вооруженный луком, который будет стрелять из всего, что попадется поблизости.

Стратегия строительства базы

  • Создание ваших форпостов в непосредственной близости от нескольких границ биомов предоставляет доступ к различным ресурсам и позволяет вам наблюдать за территориальными битвами различных существ (вместе с добычей, разбросанной по местности), но также может быть опасным.
  • Возможны многие типы защиты , как в виде построенных объектов, так и в виде измененного ландшафта:
    • Существа не могут рыть землю, что делает «стен ландшафта» фактически непроницаемыми для них .Таким образом, идеальная защита строится с помощью мотыги и кучи камней, любой кирки или, в идеале, комбинации того и другого. Имейте в виду, что изменение ландшафта может вызвать заикание, как и размещение объектов (нажмите F2, чтобы проверить количество загруженных «экземпляров»).
    • Мотыгу можно использовать для подъема местности, когда вы стоите на ней, что позволяет быстро установить столб , чтобы стоять на нем и стрелять в врагов ближнего боя внизу. Помните, что для этого вам понадобится верстак поблизости. С практикой это возможно во время боя.
    • Большинство существ никогда не прыгают с уступов (за исключением Фенринга и Капли). Глубокая яма (около 3 «блоков») также в значительной степени безопасна, и вы можете стрелять во врагов, приближающихся к выступу. Однако летающие существа могут атаковать сверху, если вы не построите крышу.
    • Ворота могут быть разрушены, но промежутков, игрок перепрыгивает при входе или выходе из базы. Однако этот трюк может быть неудобным. Также обратите внимание, что вы можете масштабировать крутые стены местности спринтом и спамом в прыжках, особенно при движении к складке (углу) для лучшего сцепления, в то время как большинство существ этого не могут.
    • Самый эффективный для FPS метод защиты — это построение на нескольких опорах местности. Это минимизирует «экземпляры» изменения ландшафта, но позволяет вам игнорировать врагов, бегающих снаружи, особенно если для входа на базу требуется быстрый прыжок. Обратите внимание, что возвращение ландшафта к его приблизительной исходной высоте не устраняет попадание в FPS (если в игру не добавлен настоящий инструмент «отменить изменения ландшафта»).
    • Верстаки запрещают вражеские спавны в их радиусе, что делает их на удивление полезными защитными инструментами.Вы можете спрятать их по внешнему периметру стен или в небольших ямах, покрытых несколькими плитками для пола, чтобы сделать зону более безопасной. Однако верстаки также не позволяют выпадать предметы со временем.
    • Двери и ворота можно использовать для создания перекидного моста для тележек. Другой вариант защиты вашего моста — это повесить ворота на опоре над ними и прикрепить часть пола к воротам с небольшими зазорами по бокам, в результате чего пол исчезнет, ​​если ворота будут разрушены.
    • Вы можете разместить ворот в воде , чтобы блокировать врагов, которые не смогут атаковать ворота, но позволят лодкам проходить при открытии.
  • Параметр «Ровная поверхность» для мотыги использует высоту местности непосредственно под вами в качестве целевой высоты, хотя, если вы удерживаете Shift во время щелчка, она будет использовать высоту местности, на которую вы указываете. Правильное использование этих знаний может сэкономить вам много камня и работы при озеленении, поскольку это только расходует выносливость и долговечность мотыги.
  • Вы также можете построить «трап» , по которому враги могут ходить, над вашей базой в яме и развести костер, чтобы они убили себя, а затем поймать добычу, когда она упадет.
  • Объединение рва с форпостом на плато — интересный вариант. Пример с частного сервера показан здесь:

Древесина по сравнению с пиломатериалами. Какой выбрать?

Эта статья была обновлена ​​с момента ее первоначальной публикации декабря.12, 2005

В то время как традиционные массивные пиломатериалы остаются популярным выбором для строителей домов в первую очередь из-за их знакомства с продуктом и из-за того, что их стоимость может быть изначально ниже, инженерные пиломатериалы продолжают набирать популярность, отчасти из-за роста цен на пиломатериалы, которые также стимулируют рост цен на пиломатериалы. внедрение новых технологий, которые используют больше древесных пород и используют древесину небольших размеров и древесные остатки для изготовления композитных конструкционных панелей и инженерных деревянных компонентов.

По данным Министерства сельского хозяйства США, доля рынка конструкционных изделий из древесины, таких как клееный брус, двутавровая балка и клееный брус (LVL), по прогнозам, продолжит устойчивый рост, при этом производство клееной древесины в 2017 году увеличится (на 271,3 миллиона футов досок). 5,6 процента к предыдущему году; Производство двутавровых балок (518 миллионов погонных футов в 2017 году) увеличилось на 7,5% по сравнению с предыдущим годом; и добыча в латах (73 миллиона кубических футов в 2017 году) на 12,3 процента больше, чем годом ранее.

Другие факторы, влияющие на выбор размерной древесины vs.спроектированные продукты включают:

  • Проблемы с качеством продукции, связанные с пиломатериалами габаритных размеров, исправление которых строителям может оказаться дорогостоящим после установки
  • Пределы габаритных размеров пиломатериалов: меньшая глубина и длина, поскольку их размер зависит от размера пиломатериала, вырезаемого для его изготовления.

Основными участниками разработки и производства изделий из древесины для жилищного строительства являются: Boise Cascade, Georgia Pacific, Huber Engineered Woods, LP, Universal Forest Products и Weyerhaeuser.

Ключевые термины для инженерной древесины

Инженерная древесина, также известная как композитная древесина, состоит из ряда изделий из дерева, которые изготавливаются путем соединения фанеры, волокон, прядей и древесных частиц с помощью клея с образованием искусственных композитов. В эту категорию строительных материалов входят самые разные изделия, от фанеры до балок и стропильных ферм.

Сборные деревянные двутавровые балки

Сборные деревянные двутавровые балки — это конструкционные, несущие изделия.Двутавровые балки, как правило, доступны большой длины и, поскольку они легкие, имеют то преимущество, что их легко перемещать на рабочем месте без необходимости в дорогостоящем подъемно-транспортном оборудовании. Их «I» конфигурация обеспечивает высокие характеристики прочности на изгиб и жесткости.

Эта I-образная конфигурация состоит из верхнего и нижнего горизонтальных компонентов — фланца — и вертикального участка — стенки — между фланцами. Фланцы изготавливаются из клееного бруса или ламинированного конструкционного бруса и имеют размер от 1 5/16 до 1 1/2 дюйма в толщину и от 1 1/2 дюйма до 3 1/2 дюйма в ширину.Полотно обычно изготавливается из OSB (ориентированно-стружечная плита) и имеет толщину 3/8 дюйма или 7/16 дюйма, в зависимости от его применения в жилых помещениях.

Современные материалы каркаса, такие как деревянные двутавровые балки — здесь показаны балки Trus Joist TJI производства Weyerhaeuser — используемые в системах перекрытий, обладают такими преимуществами, как легкий вес и большая длина. (Фото: любезно предоставлено Weyerhaeuser)

Глубина двутавровой балки также может варьироваться. Глубина от 9 1/2 до 16 дюймов обычно используется в жилых помещениях, в то время как глубина до 48 дюймов возможна для коммерческих применений.

СВЯЗАННЫЕ

Клееный брус

Клееный брус (клееный брус) представляет собой продукт с расчетной нагрузкой, созданный путем склеивания отдельных кусков пиломатериалов толщиной 2 дюйма (50 мм) или меньше. Отдельные куски пиломатериалов соединяются концевыми соединениями, образуя длинные отрезки, называемые слоистыми. Затем эти ламинаты склеивают вместе, чтобы создать готовый продукт. Чуть более половины клееного бруса в США идет на новое жилищное строительство и реконструкцию.

Породы древесины, тип клея, тип и применение консерванта — все это факторы, влияющие на долговечность клееного бруса, но, при правильном выборе, клееный брус может предложить долговечное решение, не требующее особого ухода. К преимуществам клееного бруса можно отнести:

  • Подходит для длиннопролетных и изогнутых конструкций, клееный брус обеспечивает прочность без ущерба для дизайна или эстетики
  • Древесина имеет превосходное отношение прочности к весу по сравнению со сталью или бетоном, а клееный брус имеет отношение прочности к весу примерно в 1,5–2 раза больше, чем у стали той же несущей способности.Одним из преимуществ уменьшения веса конструкции является то, что фундамент здания может быть меньше.
  • Клееный брус имеет низкое содержание влаги (около 12 процентов на стадии производства). Для обычных зеленых пиломатериалов и пиломатериалов, высушенных в печи, содержание влаги составляет соответственно от 20 до 50 процентов и 12 процентов. В результате клееный брус может впитывать влагу из окружающего воздуха, не растрескиваясь, что делает его подходящим выбором для более влажного климата.
  • Обладает высокой прочностью и стабильностью размеров.Там, где массивные деревянные стойки и балки будут трескаться и скручиваться, клееные элементы останутся устойчивыми.

Клееный брус может быть изготовлен в различных формах, поэтому он предлагает строителям и архитекторам свободу проектирования, не жертвуя структурными требованиями. (Фото: Wikimedia Commons / Стив Ф)

Клееный брус (LVL)

Пиломатериалы из клееного шпона получают путем склеивания тонких листов шпона в большую заготовку таким образом, чтобы волокна шпона были параллельны продольному направлению.Преимущества LVL:

  • Возможность использования небольших бревен для производства крупногабаритных изделий в LVL большой длины
  • Однородные структурные свойства за счет предварительной сортировки тонких слоев шпона по жесткости
  • Высокая прочность благодаря низкой изменчивости LVL и случайным свойствам древесины в тонких слоях
  • Возможность резки и обработки LVL обычными деревообрабатывающими инструментами


Ламинированный шпон — это высокопрочный однородный конструкционный материал на древесной основе, обладающий уникальными эксплуатационными характеристиками.(Фото: Wikimedia Commons / KLski, CC-Share Alike 3.0)

Согласно APA — The Engineered Wood Association, в Северной Америке производство большинства конструкционных пиломатериалов значительно вырастет в течение следующих пяти лет. Рост производства инженерных изделий из древесины свидетельствует о технологической адаптивности деревообрабатывающей промышленности перед лицом меняющейся ресурсной базы древесного волокна.

«Из-за того, что для производства изделий из древесины доступны менее традиционные и общедоступные лесные породы, производителям пришлось улучшить существующие методы и изобрести новые способы делать больше с меньшими затратами и с использованием альтернативных ресурсов древесного волокна», — сказал Джек Мерри, директор по связям с общественностью APA — The Ассоциация инженеров древесины.«Промышленность с заметным успехом отвечает на этот вызов».

Хотя термин инженерная древесина используется для описания множества материалов, большинство из них определяется как конструктивные элементы, которые были изготовлены. Инженерная древесина производится путем склеивания древесных нитей, фанеры, пиломатериалов или других форм древесного волокна для получения более крупного и цельного композитного блока, который прочнее и жестче, чем сумма его частей.

Вероятно, наиболее значительным фактором, способствующим более широкому использованию конструкционной древесины, является то, что общие установленные затраты меньше, чем затраты на габаритные пиломатериалы.Дополнительные преимущества связаны с простотой установки, стабильностью размеров и структурной целостностью инженерных изделий. «Конструкционные изделия из дерева на самом деле улучшают многие структурные преимущества, присущие древесине», — добавляет Мерри. «Кросс-клееная фанера и ориентированно-стружечная плита, например, распределяют нагрузки по прочности древесины по обеим осям панели. Клееные балки и деревянные двутавровые балки могут выдерживать большие нагрузки на более длинных пролетах, чем это возможно с массивными пиломатериалами из такого же размера «, — добавляет Мерри.

Специально разработанное решение предлагает преимущества

Стабильность качества материала — ключевое преимущество конструкционной древесины. Изготовленные из сухих материалов в соответствии с очень жесткими производственными стандартами, деревянные двутавровые балки, как правило, не усаживаются, не деформируются, не коробятся, не скручиваются. Во время производства требуются программы обеспечения качества, чтобы конечные продукты имели одинаковую прочность и жесткость. Все эти факторы влияют на стабильность размеров продукта.

Производственные процессы, необходимые для изготовления изделий из дерева, увеличивают затраты, делая пиломатериалы более дорогими на погонный фут, чем традиционные пиломатериалы.«Выгода проявляется в общей установленной стоимости продукта», — говорит Майк О’Дей, менеджер по проектированию пиломатериалов в Georgia Pacific. «Затраты на установку состоят из использования материалов и требований к рабочей силе для установки. Спроектированные пиломатериалы могут ускорить монтаж и сократить трудозатраты, поскольку они легче и могут располагаться дальше друг от друга, чем габаритные пиломатериалы. В результате обычно снижается общая стоимость установки на квадратный фут. с помощью специально разработанного продукта », — добавляет О’Дей. Инженерная древесина также снижает количество обратных звонков для строителей.Исправлять скрипучие или упругие полы обычно дорого. Установки с использованием инженерных двутавровых балок могут значительно уменьшить количество обратных вызовов, связанных с этой проблемой.

Изделия из древесины экологически чистые. «С появлением лесного хозяйства в качестве основного источника древесного волокна в США становится чрезвычайно трудно найти ресурс, который позволил бы фрезеровать более крупные куски пиломатериалов для каркаса. Деревянные двутавровые балки могут изготавливаться глубиной более 48 мм. дюймов и длиной более 40 футов и используют на 60 процентов меньше древесного волокна, чем цельнопиленные балки.На стройплощадке практически нет отходов », — добавляет Эдвард Л. Кейт, старший инженер APA — The Engineered Wood Association.

В Квебеке, Канада, на мосту Монморанси используется 12 арок из клееного бруса, протяженность которого составляет около 108 футов. (Фото: Wikimedia Commons / Cephas — CC-Share Alike 3.0)

В дополнение к обычным номинальным значениям глубины 10 и 12 дюймов, инженерные двутавровые балки изготавливаются с глубиной, превышающей глубину традиционных пиломатериалов для обрамления. Строителям доступна глубина до 48 дюймов и длина, ограниченная только наземной транспортировкой и погрузочно-разгрузочными работами.Преимущество перед пиломатериалами состоит в том, что более глубокий элемент двутавровой балки только немного дороже, чем более мелкий элемент, потому что он делается глубже за счет добавления большего количества полотна. Заказ двутавровых балок, обрезанных до необходимой длины, означает 100-процентное использование в поле, что приводит к минимальному количеству отходов на строительной площадке или их отсутствию.

Благодаря своей I-образной форме поперечного сечения, они весят до 60 процентов меньше, чем деревянные балки, что упрощает обращение с ними. Фланец обеспечивает надежный, удобный и надежный захват, даже если балка влажная или покрыта древесной пылью.Один рабочий может легко справиться с балкой длиной до 25-40 футов.

Прочностные характеристики двутавровых балок по сравнению с обычным деревянным каркасом

Что касается обычного каркаса (16 дюймов или 19,2 дюйма на расстоянии между центральными балками), двутавровые балки на 50 процентов жестче, чем массивные пиломатериалы. Что касается прочности, для простых пролетов серия двутавровых балок с самыми низкими расчетными значениями (PRI-20) может охватывать самые прочные массивные балки из пиломатериалов (S.Сосна). В ситуациях с несколькими пролетами двутавровые балки имеют преимущество, потому что массивные пиломатериалы длиной более 20 футов довольно редки и дороги. Дилеры по строительству и производители двутавровых балок имеют программное обеспечение для анализа замены и в большинстве случаев могут предоставить эту услугу бесплатно.

Ограничения на конструкционную древесину

Как и у традиционных пиломатериалов, у конструкционной древесины есть свои ограничения. Ключ к пониманию приемлемых приложений — это обучение материалам.В настоящее время большинство изделий из дерева предназначены только для внутреннего использования.

Незнание продукта: Отказ от спецификации конструкционной древесины обычно исходит от субподрядчиков, которые не знакомы с продуктом. Сабвуферы должны быть осторожны при установке сантехники и электричества, которые должны проводиться через спроектированную древесину. Необходимо тщательно продумать, где и как разрезать. «Отверстия диаметром менее 1,5 дюймов, как правило, допустимы, если они не находятся на фланце или во фланце.Просверливание веб-материалов обычно является приемлемой практикой, — говорит О’Дей.

Ошибки при установке: Повреждение деревянных двутавровых балок в конструкционной системе обычно связано с надрезом на фланцах или неправильным применением информации о отверстиях в стенке, указанной производителем. Ремонт поврежденной двутавровой балки может быть очень сложным и требует понимания двутавровых балок, клеев и креплений, которые могут быть не знакомы многим дизайнерам. К счастью, большинство производителей более чем охотно предоставляют исправления для большинства приложений.В настоящее время существует ряд продуктов, работающих через систему принятия кода, которые можно использовать в полевых условиях для восстановления полной мощности балки без необходимости разработки решения.

Проблемы пожарной безопасности: Другая проблема связана с пожарной безопасностью деревянных двутавровых балок. С точки зрения пожарной охраны, сборные деревянные двутавровые балки из-за их I-образной формы с перегородкой из OSB между верхним и нижним фланцем имеют историю опасности обрушения при воздействии огня.Underwriters Laboratories в сотрудничестве с Чикагской пожарной службой, Университетом штата Мичиган и Международной ассоциацией начальников пожарных служб провели исследование пожаров, опубликованное в 2006 году, с целью понять опасности для пожарных, связанные с использованием легких конструкций в форма деревянных ферм и конструкционного бруса в конструкциях кровли и перекрытий.

Отраслевые тенденции

Количество установок, использующих конструкционные изделия из древесины, увеличилось за последние 10 лет.И, согласно Allied Market Research, рынок конструкционной древесины будет расти со среднегодовыми темпами роста (CAGR) 24,8% с 2016 по 2022 год, достигнув к 2022 году более 40 миллиардов долларов.

Растущая популярность инженерных изделий из дерева может быть объяснена рядом факторов, в том числе:

  • Неустойчивые объемы поставок и цен на пиломатериалы
  • Обучение домостроителей конструкционным древесным материалам и их преимуществам
  • Внедрение стандартов зеленого строительства в нескольких U.США, такие как Вашингтон и Калифорния, которые, в свою очередь, поощряют разработку более конструктивных изделий из древесины, связанных с низкими уровнями выбросов
  • Повышение потребительского спроса на конструкционные изделия из дерева.

.
24Ноя

Устройство стяжки пола с керамзитом технология: Стяжка пола с керамзитом своими руками

24 Ноя 1978 alexxlab Комментировать

Стяжка пола с керамзитом, как это делается, технология стяжки с керамзитом

В современном строительстве наряду с утеплителями последних поколений – минеральной ваты, пенопласта и пенополистирола, не сдает своих позиций и керамзит, самый известный и востребованный из разряда натуральных утеплителей. Его в качестве утепляющего материала широко использовали еще в прошлом веке. Но и по сегодняшний день он не потерял своей актуальности, учитывая его неплохие характеристики и достаточно низкую цену.

Стяжка пола с керамзитовым гравием

Что такое керамзит

Этот материал представлен в виде гранул небольшого размера, получаемых в заводских условиях, в результате обжига глины в специальных печах барабанного типа. Различная технология подготовки исходного сырья, которым служат глины или сланцевые породы, а также барабанных грохотов, позволяет получить керамзит различной плотности и формы в соответствии с ГОСТ 9759-76. Применяется керамзит не только для устройства стяжки пола, но и при производстве легких бетонов, в которых является легким наполнителем, для устройства дренажных полей, также он используется как утеплитель перекрытий, теплотрасс, наружных систем водоснабжения, в ландшафтных работах для утепления газонов.

Внешний вид керамзита

*
Небольшой удельный вес гранулы приобретают вследствие вспучивания исходного сырья, что достигается воздействием на глину высоких температур.

Кратко о технологии производства керамзита

В зависимости от состояния и вида исходного сырья применяется одна из нескольких технологий, по которым изготавливается керамзит:

  • мокрый способ;
  • сухой;
  • из порошкообразной массы;
  • из увлажненной глины.

При мокром методе сырье, имеющее повышенную влажность, доводится почти до жидкой консистенции, и называется шликер. В таком состоянии полужидкая масса поступает в печи барабанного типа, где под воздействие высокой температуры и газов приобретает вид отдельных гранул или шариков. Метод затратный, учитывая большой расход источника тепла, на удаление излишней влаги из сырья. Однако, при таком способе есть возможность ввести в состав керамзита определенные добавки, повышающие его технические характеристики, а также очисть массу от различных включений в виде камней и прочих нежеланных компонентов.

Производство керамзита

Сухой метод подразумевает дробление сухого сырья, если глина добывается в виде камней. После этого раздробленная масса поступает в печь барабанного типа и далее все по единой технологии. Подобный метод является самым простым и экономичным.

Производство керамзита из порошкообразного сырья заключается в первичном дроблении глины практически до состояния пыли, после чего ее разводят водой. В результате получается масса, напоминающая пластилин, из которой и делают круглые либо кубические гранулы.

Последний метод производства керамзита напоминает собой изготовление красного кирпича, так как исходное сырье увлажняют и отправляют в специальные мешалки, где оно приобретает вид глиняного крутого теста, которое пропускают через пресс или вальцы с отверстиями. На выходе получаются гранулы цилиндрической формы, которые поступают в обжиговую печь, где высушиваются и спекаются.

После прохождения этапа охлаждения, который происходит с поэтапным снижением температуры для придания необходимой прочности керамзиту, гранулы поступают во фракционную камеру, где им придается определенная форма.

Свойства керамзита

Не спадающая популярность утеплителя, производимого из глины, объясняется его характеристиками:

  • Экологичность, так как производится продукт из натурального природного сырья.
  • Высокая механическая прочность, получаемая вследствие спекания глиняных гранул до состояния камня.
  • Прекрасная теплоизоляция из-за наличия в материале мельчайших воздушных камер, которые образуются на этапе вспучивания глины. Десятиметровый слой из керамзита по своей способности сохранять тепло заменяет полуметровую кирпичную стену и тридцатисантиметровую деревянную конструкцию.
  • Устойчивость к резким перепадам температурного режима.
  • Огнестойкость.
  • Длительность эксплуатации.
  • Переносимость контакта с кислотами, щелочами и прочими химически агрессивными веществами.
  • Малый удельный вес, не превышающий 600 кг/м3, благодаря чему утеплитель, даже насыпанный большим слоем, не оказывает сильной нагрузки на опорное основание.
  • Невысокая стоимость при хороших технических данных.
  • Возможность укладывать керамзит на любое основание, вплоть до земляного.

При наличии множества положительных свойств материал отличается единственным недостатком – способностью впитывать влагу в больших количествах. Но этот недостаток условный, и относится к утеплителю из керамзита, который засыпается без защитного поверхностного слоя. Например, для регуляции водного баланса в почву специально добавляют керамзит, где он напитывается влагой и отдает ее, когда земля высохнет.

Использования керамзита в строительстве

Чаще всего материал, который производится в трех вариантах – керамзитовый гравий, щебень и песок, используется в таких работах как стяжка пола с керамзитом.

Классификация керамзита по размерам

*
Керамзитовый гравий, диаметр гранул которого варьируется в пределах 5-40 мм, применяется при устройстве утепляющего слоя на полах, перекрытиях, теплотрассах.

Щебень, получаемый из спеченной глины, отличается от гравия своей формой, и размерами гранул, которые в поперечнике составляют от 10 до 14 мм. Щебенку из керамзита чаще всего применяют при изготовлении легких бетонов.

Керамзитовый песок, как и следует из названия, производится с размером гранул не более 5 мм в поперечнике. Используется при устройстве стяжек небольшой толщины.

Виды керамзитовых стяжек

В зависимости от функциональности помещения и типа утепляемой напольной конструкции делать стяжку пола с керамзитом можно, используя одну из нескольких технологий:

  • полусухая стяжка;
  • мокрая;
  • сухая.

Но при всех технологиях рекомендуется использовать керамзит с различными размерами зерна, чтобы увеличить плотность насыпного утеплителя.

Полусухая стяжка

Полусухая стяжка с керамзитом

Стяжка пола с керамзитом полусухого типа выполняется намного проще, чем все другие варианты. Если укладка керамзита предполагается на перекрытие первого этажа или на грунт в частном доме, то в первую очередь, перед тем как сделать стяжку необходимо создать преграду для доступа грунтовой влаги к утеплителю. В качестве гидроизоляции под стяжку подойдет любой материал мембраны, рубероид, пергамин, и даже недорогая полиэтиленовая пленка.

Главное, стыки гидроизоляционных материалов, которые укладываются с нахлестом в 10-15 см, должны быть герметично проклеены малярным или обычным скотчем, а в случае использования фольгированной пленки одноименным скотчем.

Основание необходимо очистить от мусора, если это грунт – то выровнять и утрамбовать. После этого можно расстилать гидроизоляцию. Если в подпольном пространстве проходят электрические кабели или проводка, которые в дальнейшем окажутся в стяжке, их необходимо заложить в специальные короба или гофрированную трубу. После этого необходимо определить уровень верха стяжки по керамзиту. Для этого используется водяной или лазерный уровень. Отметки горизонтали выносятся на стены с помощью обычного маркера или карандаша.

По периметру помещения нужно оставить зазор шириной 8-10 см для последующей установки слоя утеплителя, который одновременно будет выполнять функцию и звукоизолятора, поскольку через стыки плит перекрытия хорошо разносится шум по соседним помещениям.

На заметку: плиты перекрытия пк довольно выгодно заказывать на сайте представительства заводы ЖБИ. По ценам выходит выгоднее.

Армированная стяжка с керамзитом

*
На подготовленную поверхность насыпается керамзит и разравнивается деревянным правилом, которое имеет вид граблей, но без зубьев. Далее на керамзит укладывается арматурная сетка (по необходимости) и выливается жидкий раствор из цемента для того, чтобы керамзитовый гравий впитал в себя необходимое количество влаги. В противном случае влагу утеплитель возьмет из раствора, которым будет выполняться основная стяжка, в результате чего ее прочность будет недостаточной, а поверхность пола неровной.

В другом варианте при утеплении пола керамзитом поверх сухого утеплителя расстилается пленка, которая не даст влаге просочиться в гранулы.

Устройство мокрой стяжки

Стяжка с керамзитом, произведенная мокрым способом по праву может называться керамзитобетоном, учитывая состав смеси и технологию производства.

Керамзитобетонная смесь для стяжки пола

На первом этапе необходимо рассчитать, сколько потребуется керамзита, песка и цемента, в зависимости от функциональности помещения, предполагаемых нагрузок на пол. В жилых помещениях, как правило, используется смесь, составленная в пропорциях 1:1:3:2, где:

  • цемента и воды используется по одной части;
  • керамзита -2 части;
  • песка -3 части.

Требуемый объем смеси подсчитывается простым умножением площади пола на толщину стяжки, с учетом неровностей базового основания. Горизонтальный уровень готового основания определяется точно также как и в предыдущем варианте. Аналогично укладывается гидроизоляция и утеплитель по периметру либо демпферная лента.

Для приготовления смеси потребуется большая емкость, куда сначала засыпается керамзит и заливается водой на 10-15 см выше его уровня. Такая процедура нужна для того чтобы пористая структура керамзита вобрала в себя столько воды сколько нужно. Степень впитывания определяется по изменяемому цвету гранул. Они должны потемнеть. После этого в емкость засыпается цемент, песок, добавляется по необходимости вода и все компоненты тщательно перемешиваются.

Перед тем как выложить смесь из керамзитобетона на основание нужно установить маячные рейки по уровню, благодаря которым работа будет выполнена более качественно и быстрее. Маяки могут быть из деревянных брусков или металлических профилей. Их следует прочно закрепить на базовом основании, чтобы они в процессе заливки керамзитобетонного слоя не сдвигались со своего места. Смесь выливается между маячными рейками и разравнивается правилом, которое нужно сделать такого размера, чтобы его края ложились на маяки. Тогда оно будет двигаться по ним как по рельсам, и стяжка получится ровной.

Рекомендуется прокатать залитую смесь игольчатым валиком, чтобы вышли все пузырьки воздуха из смеси, а гранулы приняли компактное положение.

Через пару дней по стяжке можно будет передвигаться или делать вторичное выравнивающее покрытие, так как идеальной ровности под финишную отделку с керамзитобетоном не получится достичь, учитывая размер гранул.

Проверить, высохло основание или нет, можно народным методом. На стяжку ставится банка или стакан, донцем кверху. Через некоторое время, если влага еще не испарилась из керамзитобетонной смеси, на стенках сосуда появятся капли конденсата. Значит ходить по такому полу еще нельзя.

Как делать сухую стяжку

Укладка листов по сухому  керамзиту

*
Суть этого способа заключается в использовании керамзита и листов влагостойкого гипсокартона, прессованной многослойной фанеры или древесностружечных плит. Преимущества подобного метода заключаются в следующем:

  • в отсутствии грязи;
  • относительно нетрудной работы в физическом плане;
  • простой монтаж коммуникационных сетей, проходящих в подпольном пространстве;
  • минимальная нагрузка на перекрытие, что особенно значимо, когда подобная работа проводится в зданиях старого фонда;
  • максимальная степень теплоизоляции;
  • возможность эксплуатации сразу же по окончании работы.

Выполнение сухой стяжки начинается с подготовки базового основания. Необходимо удалить старые напольные покрытия, мусор, заделать крупные щели и трещины. После этого под керамзит на выровненное основание расстилается слой гидроизояции. Полосы материала укладываются с нахлестом, величина которого обычно 10-15 см, а образовавшиеся стыки проклеиваются скотчем. При этом гидроизоляционный материал должен заводиться на стены, немного выше уровня будущего пола. В дальнейшем видимые остатки гидроизоляции можно легко обрезать и закрыть плинтусом. По периметру помещения наклеивается демпферная лента, которая призвана заглушать шум от подвижных листов верхнего слоя сухой стяжки.

Укладка демпферной ленты

Теперь нужно выставить маячные рейки по горизонтальному уровню. Для этого следует запастись такими приспособлениями и инструментами как:

  • лазерный или водяной уровень;
  • шуруповерт;
  • отвертка;
  • саморезы нужной длины.

Отметки горизонта выносятся на стены. Маячные рейки или металлические профили выставляются на кучки гипсового раствора в соответствии с намеченными метками горизонтали. Почему гипсовый раствор? Ответ простой, гипсовый в отличие от цементно-песчаного, схватывается практически моментально, очевидная экономия времени.

Между маяками следует соблюдать ширину равную или чуть меньше длины правила. Керамзитовый гравий высыпается на всю площадь помещения, или по отдельным участкам между маячными рейками и разравнивается опять-таки правилом. Керамзит нужно слегка утрамбовать, для чего используется пластиковая терка.

Выставленные маячные рейки  для засыпки керамзита

Под стяжку иногда укладывается подложка в виде вспененного пенополиэтилена, которая придаст верхнему слою из листов ГКЛ или другого материала большую устойчивость и создаст дополнительную шумоизоляцию.

Завершающим этапом будет укладка листового материала в два слоя. При раскладке листов необходимо соблюдать перевязку швов, чтобы стыки листов нижнего слоя располагались по середине верхних. Между собой материал скрепляется при помощи специального клея или саморезов. Швы проклеиваются лентой серпянкой и заделываются шпаклевкой.

Основная суть статьи

Стяжка с керамзитом поможет сделать основание теплым, создать необходимый уклон, при этом нагрузка на опорную конструкцию будет минимальной. Выбор технологии устройства стяжки и типа керамзита зависит от функциональности помещения и предполагаемых нагрузок.

Стяжка пола керамзитом, технология сухой стяжки пола керамзитом

Стяжка пола керамзитом одна из самых простых технологий для создания чернового пола с ровной поверхностью. Керамзит является легким природным материалом, получаемым из легкоплавких глин по технологии высокотемпературного обжига. Для стяжка пола применяют смесь фракций керамзита. Выполнение стяжки пола керамзитом несложно и не требует от начинающего строителя особых навыков.

Плюсы и минусы стяжки пола керамзитом

  1. Один из основных плюсов – керамзит абсолютно экологичный материал, легкий, прочный и проверенный временем. Эксплуатационные характеристики и долговечность отличные – при экспертизе старых построек зачастую обнаруживают в конструкциях перекрытий керамзит без следов повреждений, плесени и грибка.
  2. В качестве заполнителя для мокрой стяжки керамзит дает повышение звукоизоляции перекрытия. Также хорошие показатели по шумопоглощению при использовании для сухой стяжки.
  3. По теплозащите – один из самых эффективных насыпных утеплителей. Пористая структура зерен керамзитового песка и гравия обуславливает хорошую теплоизоляцию перекрытия с керамзитовой стяжкой. Коэффициент теплопроводности керамзита фракций 4-10 и 10-20 (применяется в качестве основной фракции для полов по грунту) равен 0,11 и 0,12 Вт/м*град К соответственно.
  4. Раствор с керамзитовым заполнителем получается пластичным, нетяжелым и несложным в укладке и выравнивании. Вес небольшой, и работать можно без спецтехники, своими средствами и руками. Поднять легкий керамзит на перекрытие к месту укладки также возможно без техники.
  5. Возможность выровнять поверхности со значительными перепадами по высоте, а также при необходимости делать высокую стяжку, более 150 мм. В этих случаях применяют метод сухой стяжки, чтобы не перегружать несущие конструкции перекрытий и фундамента и не расходовать стройматериалы без необходимости. Достаточно выполнить керамзитовую подушку подсыпкой смеси фракций керамзита на перекрытие, выровнять и уплотнить ее, а затем залить раствором. Применение готовых строительных смесей для стяжки упрощает технологию.
  6. Хороший плюс керамзита – его малый вес. Для утепления междуэтажных перекрытий применяют керамзит с насыпной плотностью от 250 до 600 кг/мз. Возможно устройство стяжки с керамзитом при ремонте в домах старой постройки, но расчет нагрузки на перекрытие обязателен.
  7. Керамзит возможно комбинировать в конструкциях пола с различными теплоизоляционными материалами, насыпными и плитными, такими как пеноизол, ДВП, пенополистиролы и др. Керамзит полностью совместим с цементами, инертен в реакции образования цементного камня.
  8. Перепады температур не оказывают никакого влияния на свойства керамзита и керамзитовых сухих и мокрых стяжек.
  9. Керамзит абсолютно устойчив к плесени, грибкам. Биостойкость керамзита как насыпного утеплителя и дренажного материала доказана десятилетиями эксплуатации.
  10. Хороший плюс – керамзит дешевый материал. По сравнению с другими отличными насыпными природными теплоизоляторами перлитом и вермикулитом керамзит обойдется дешевле раз в 4-5.

Основной минус керамзита – высокое водопоглощение. Керамзит быстро впитывает влагу, и его теплоизоляционные свойства при этом ухудшаются. Вода не вредит керамзиту, но сохнет этот насыпной утеплитель слишком долго. В ванных, кухнях, прачечных и всех других помещениях с высокой влажностью применение керамзита не рекомендуется. Работают с керамзитом только в сухую погоду, от дождя его нужно прятать.

Еще недостаток в технологии укладки – уплотнить керамзит не так просто. Шершавые легкие гранулы, имеющие овальную окатанную, реже шарообразную форму, «сопротивляются» уплотнению, насыпная масса стремится сохранить пустотную структуру. Это недопустимо по требованиям к прочности пола. Как правило, применяют разнофракционные смеси керамзитового гравия в сочетании с керамзитовым песком, смесь такого состава имеет большую насыпную плотность и прочность при отличной звуко- и теплоизоляции, и уплотнить ее проще.

Технологии стяжки пола керамзитом

Технологий стяжек с керамзитом существует несколько. Основное отличие — стяжка возможна как полностью сухой процесс и с применением цементно-песчаного раствора.

Сухая стяжка пола керамзитом

При сухом методе подушку из смеси фракций керамзита отсыпают по установленным маякам, трамбуют и выстилают листами ДВП или влагостойкой фанерой. Стыки между листами и компенсационные зазоры по контуру стен герметизируют водостойкими герметиками (силиконовый) или заполняют полиуретановой пеной, чтобы предотвратить проникновение воды и влаги под настил. Насыпной керамзит должен оставаться сухим, только в этом случае он будет отличным изолятором.

Мокрая стяжка пола керамзитом

При устройстве стяжки по мокрой технологии основание оснащают системой маяков и отсыпают подушку из керамзита. Целесообразно делать такую подушку под раствор не более 100-120 мм по высоте. Далее нужно заполнить пустоты между керамзитовыми гранулами для придания полу прочности, для этого делают проливку раствором воды и цемента. Цементное молочко за короткое время схватывается, при этом часть воды поверхностно поглощается керамзитовыми гранулами, но полученной прочности основания после полного схватывания цемента достаточно, чтобы заливать легкий бетон или самовыравнивающуюся смесь. Такая технология позволяет экономить как цемент, так и дорогие самовыравнивающиеся смеси.

Последовательность монтажа керамзитной стяжки с раствором

  • Очистка основания от мусора и обеспыливание
  • Заделка глубоких трещин, ям и выбоин, если они есть, цементно-песчаным раствором. Идеальной ровности основания под засыпку керамзитом, конечно, не требуется.
  • Устройство гидроизоляции любым способом, в зависимости от условий эксплуатации и места устройства (пол по грунту, междуэтажное перекрытие или крыша). Гидроизоляция возможна рулонная или обмазочная, а также напылением пенополиуретана, в особых случаях. Как правило, применяют обычную полиэтиленовую пленку толщиной от 200 мкм, в два слоя и с нахлестом, бюджетный и проверенный способ. Возможно сочетать с предварительной обмазкой битумной мастикой. Главная цель — сохранить керамзитовую стяжку в «сухом» состоянии на весь период эксплуатации.
  • По периметру стен, колонн, если они есть, требуется проложить демпферную прокладку на всю высоту стяжки. Для этого существует достаточно видов краевых (кромочных) лент из вспененного полиэтилена и др. материалов. Возможно применить как эконом-вариант длинные обрезки безосновного линолеума.
  • Установка маяков. Маяки могут быть из металлических профилей и деревянных реек. Выставляют и закрепляют маяки, пользуясь строительным уровнем, но быстрее и точнее можно выполнить эту работу, применив лазерный уровень или нивелир. Все трубы и футляры коммуникаций, остающихся в стяжке, оборачивают полиэтиленовыми пленками и закрепляют стыки скотчем. Сетка для армирования стяжки устанавливается по расчету, как правило, металлическая.
  • Приготовление рабочего раствора. Керамзит, воду, песок и цемент по рецепту смешивают, причем первым в емкость закладывают керамзит и заливают водой. Керамзит увлажняют для хорошего сцепления с раствором. Смесь тщательно перемешиваю, применяя строительный миксер или мощную дрель с насадкой.
  • Заливают раствор между маяками. Раствор должен быть пластичным, но не растекаться. Лишняя вода вредит и прочности, и теплоизоляционным качествам стяжки. Применение пластифицирующих добавок в раствор будет хорошим решением, поскольку к плюсу укладки повысит и трещиностойкость стяжки при высыхании. Воздух в стяжке оставлять нельзя, как и при любых бетонных работах. Пользуются любыми острыми предметами, которыми удобно штыковать стяжку. Хороший вариант – игольчатый валик для самовыравнивающихся смесей, им прокалывают стяжку по всей площади, по мере укладки.

Смесь нужно готовить быстро, чтобы стяжка не успевала схватываться. Первый слой не должен успеть высохнуть до нанесения второго слоя стяжки, чтобы сцепление слоев было максимальным. Второй слой – цементный раствор, заливаемый по маякам полосами.

Сохнет такая стяжка очень долго, что можно считать минусом данной технологии. Времени нужно до 4 недель, и все это время за стяжкой необходимо ухаживать, не допускать механических воздействий до суток, а после ограничивать. Не допускать пересыхания поверхности стяжки, но без переувлажнения. Лужиц на поверхности при увлажнении оставаться не должно. Стяжку закрывают полиэтиленовой пленкой.

Преимущество сухой стяжки керамзитом

Методы устройства сухой стяжки дают значительный выигрыш по времени, поскольку сухую стяжку можно начинать обустраивать финишным покрытием сразу после завершения работ.

Стяжка пола с керамзитом (керамзитобетон) Механизированный метод

Все проекты имеют свои ограничение – максимальные нагрузки на перекрытие, проектные решения, бюджет, сложности конструкции, типовые предназначения и другие.. Мы умеем воплощать сложные конструкции пола – одно из решений является керамзит и керамзитобетон в качестве наполнителя. Решение, крамзитобетон PDF. Полусухая стяжка при большой толщине и слабых перекрытиях выполняется на лёгкие материалы как керамзит, керамзитобетон, пенопласт, эппс, уменьшающие толщину стяжки и давление веса на перекрытия. Также эти материалы имеют свойства тепло-шумоизоляции.

Керамзитобетон, устройство стяжки из керамзитобетона


Выполнение работ механизированным способом по полусухой технологии армированная фиброволокном. Устройство стяжки с керамзитом фракции 5-10 мм. был рекомендован нами и подтверждён заказчиком так-как перекрытия монолита имели значительный перепады до 12 см. от порогов установленных дверей и от уровня чистого пола общественных зон. Данная работа нами выполнена при отделочных работах в офисном помещении по ул. Барклая д 6. Назначение: Бизнес центр. Офисные помещения. Площадь: 4 500 м.кв. Срок выполнения; 10 дней

Краткий фото процесс и этапы выполнения.

Керамзит приготовленный при помощи оборудования на строительной площадке подавался к месту выполнения работ по выравниванию пола пневмонагнетателем (стационарный бетононасос) по резиновым шлангам на 7-й этаж, общая длинна шлангов составляла 200м от места производства работ и размещения оборудования с материалами.

Перекрытия из монолита, основание пола перед укладкой керамзитобетона.

Подача керамзита по гибким шлангам на расстояние 200 метров

Распределение керамзита с цементным “молоком” по монолитному перекрытию.

Стяжка из керамзитобетона имеет два основных преимущества – легкость конструкции и теплоизоляционные свойства. Помимо этого, это еще и экологически чистый материал, что объясняет его широкое применение в жилищном строительстве. Но это не единственные преимущества, которые имеет стяжка из керамзитобетона. Применение такого варианта уменьшает себестоимость строительства и из-за небольшой стоимости материала и из-за легкости и меньшей трудоемкости его укладки. Пожалуй, из всех видов именно стяжка устроенная из керамзитобетона является наиболее выгодным материалом когда перекрытия имеют очень большие отклонения и требуется значительное увеличение слоя, материал легкий, позволяет уменьшить вес конструкции пола, тем самым снизить нагрузку на перекрытия. Устройство стяжки из керамзитобетона выполняются нами различной плотности, от 550 кг/м3 до 1200 кг/м3 в зависимости от конструкции пола, толщины и требований проекта.

Керамзит подается с размешанным цементом по шлангам к месту работ

Состав керамзитобетона

В керамзитобетоне который мы изготавливаем для устройства основания для стяжки используется керамзитовый гравий и керамзит фракции до 10 мм имеющий низкий вес. Вес керамзита составляет примерно 300-400 кг/куб. Главными компонентами входящими в состав керамзитобетона являются: портландцемент, песок, вода, керамзитовый гравий. В зависимости от требуемой прочности и плотности керамзитобетона, изменяются их пропорции. То есть, керамзитобетон состав которого содержит большее количество цемента будет более прочным и плотным, но будет обладать большей теплопроводностью.

Полусухая стяжка перед шлифовкой, упрочнение и заглаживание поверхности.

Шлифовка стяжки, упрочнение верхнего слоя, конечный вид.

Какие достоинства имеет стяжка пола с керамзитом? Основным материалом такой стяжки, является керамзит – пористый, легкий, экологически чистый материал из  вспененной и обожженной обычной глины. Его спекшаяся оболочка, придает материалу высокую прочность. Пористость обеспечивает легкость, низкую теплопроводность, почти полную шумоизоляцию звука.

Сколько стоит устройство стяжки из керамзитобетона и стяжка?

Стоимость работ по устройству стяжки пола и материала будет колебаться в зависимости от объёма площади, толщины слоя  и дополнительных работ которые могут входить в стяжку полов, например, армирование керамзитобетона, армирование стяжки металлической сеткой, устройство шумоизоляции, теплоизоляции и др..

Стоимость работ по устройству пола с керамзитом и керамзитобетон, Вы можете узнать по тел. +7 916 063 55 99

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Простой вариант сухой стяжки пола с керамзитом

Можно ли сделать стяжку всего за несколько часов? Можно, если это сухая стяжка пола. Именно такой способ выравнивания в последние годы считается самым экономным в плане расхода времени и финансовых средств. Давайте в мельчайших деталях рассмотрим этот процесс.

Сухая стяжка — быстро и не дорого

  1. Что такое сухая стяжка пола и в чем ее преимущества?
  2. Технология укладки сухой стяжки
  • Резюме

    • Принцип сухих насыпных полов довольно прост — на основание пола насыпается керамзит либо кварцевый песок, а поверх него укладываются листы гипсоволокна, фанеры или ДСП. Конструкция скрепляется при помощи клея и саморезов. Вот и все! Быстро, просто и относительно недорого.

    Преимущества сухой стяжки:

    1. Чистота во время проведения работ. Если вы хоть раз в жизни делали мокрую стяжку или хотя бы видели, как это происходит, то наверняка помните сколько грязи было вокруг: цемент, песок, вода, и все это в огромных количествах и во всех комнатах сразу. Укладка сухой стяжки проходит иначе — максимум, что вы заметите — кусочки керамзита, случайно выпавшие из мешка. Никакой грязи и мусора и уж тем более мокрого раствора вы не увидите.
    2. Удобство проведения коммуникаций. В сухой стяжке намного проще проложить необходимые для жизнеобеспечения коммуникации: электрокабели, пленочные нагреватели и прочее оборудование.
    3. Максимальная теплоизоляция пола. За счет «подушки» из керамзита ваш пол будет теплым и надежно защищенным от морозов.
    4. Короткие сроки укладки. Сделать сухую стяжку можно всего за несколько часов, причем она сразу же будет готова к настилу финишного покрытия. Этот момент очень важен в случаях, когда сроки проведения подобных работ сильно сжаты или ремонт выпал на холодное время года.
    5. Легкий вес конструкции. За счет отсутствия в конструкции стяжки тяжелых элементов она идеальна для  старых домов с деревянными перекрытиями.

    Схематичное изображение сухой стяжки

    Насколько быстро и просто укладывается сухая стяжка пола — видео вы можете посмотреть чуть ниже — и как проходит этот процесс, разберем «по косточкам» в следующем разделе.

    Итак, после просмотра видео ролика у вас, возможно, накопились некоторые вопросы, ответы на которые вы получите прямо сейчас.

    ↑ Как подготовить основание пола под стяжку?

    Естественно, самый первый вопрос о подготовительных работах. Все верно! Ведь прежде чем ровнять пол нужно «расквитаться» со старым основанием.

    Здесь все просто: удалите покрытие (линолеум, ламинат, паркет, в общем, все то, что мешает полноценно оценить состояние старой стяжки) и внимательно осмотрите поверхность. Если имеются трещинки, щели, зазоры между плитами и у стен, то их нужно заделать при помощи обычного раствора из цемента и песка.

    После того, как раствор подсохнет, удалите весь мусор и пыль. Все! Основание готово к дальнейшим работам.

    ↑ Как правильно уложить слой пароизоляции?

    Пароизоляция — это специальный слой из полиэтиленовой пленки или пергамина, который укладывается под керамзит. Для бетонных полов используют полиэтилен толщиной от 200 мкм, для деревянных предпочтительнее купить бумагу с битумной пропиткой или пергамин, а еще сейчас на рынках и в магазинах в большом ассортменте можно приобрести специальные паровлагоизоляционные материалы.

    Пленку кладут внахлест так, чтобы края соседних полос находили друг на друга на 15-20 см. Во избежание расхождения полотен их склеивают скотчем. Следите еще и за тем, чтобы пленка заходила на стены на высоту примерно 6-7 см (кстати, это высота вашей будущей стяжки).

    Зачем вообще нужна пароизоляция? — спросите вы. Если пропустить этот этап, то любая протечка, пар из подвала или квартиры, расположенной под вашей, конденсат с бетонного перекрытия может привести к разбуханию слоя песка или керамзита, что непременно скажется на ровности вашей стяжки.

    Укладка полиэтиленовой пленки под сухую стяжку

    ↑ Как приклеить кромочную ленту и зачем вообще она нужна?

    Кромочная (демпферная) лента — это своеобразная «заглушка», которая поглощает звуки, возникающие от соприкосновения листов фанеры или ДСП со стенами. Если ее не приклеить, то вы уже через несколько дней пожалеете о своей глупости, ведь постоянный скрип и стук сухой стяжки о стены комнаты будут вас раздражать.

    Наклеивается демпферная лента при помощи двустороннего скотча, клея ПВА  или строительного степлера прямо на полиэтиленовую пленку.

    Приклеивание кромочной ленты

    ↑ Как засыпать керамзит?

    Хотя почему только керамзит? Для засыпки подойдет любой сыпучий неорганический материал — это может быть мелкозернистый шлак, перлитовый, кварцевый или кремнеземный песок, отходы керамзитового производства. Эти материалы позволяют создавать ровную поверхность, которая будет идеальна для укладки листов покрытия. Кроме этого они отлично держат тепло, не горючи, легки, дают малую усадку и очень плохо проводят звук, что немаловажно в многоэтажках.

    Учтите, что чем больше в основании старого пола неровностей, тем толще должен быть слой засыпки. Не забудьте и про коммуникации, ведь для них тоже должно быть место. А вообще, толщина керамзитного слоя при сооружении сухой стяжки должна быть порядка 3-4 см, хотя допускается и больше — в некоторых особо тяжелых случаях до 6 см.

    Важно: слой засыпки не должен быть менее 3 см, иначе листы фанеры или ГВЛ будут «гулять» под ногами. 

    Если же основание пола в вашей квартире идеально ровное (кстати, бывает и такое, особенно в домах новой постройки), то можно обойтись и без засыпки, используя вместо этого слоя экструзионный пенополистирол в виде плит.

    А теперь ближе к делу. Засыпать керамзит нужно порционно — так будет удобнее работать. Хотя некоторые предпочитают сразу же засыпать весь имеющийся материал и уже после этого приступать к его разравниванию.

    ↑ Как выровнять слой керамзита?

    Разравнивать керамзит или песок несложно, главное здесь — выставить ориентиры в виде металлических профилей, которые помогут создать ровный слой. Правда, можно обойтись и без маяков, но только в том случае. если вы уверены в своих силах, возможностях и в своем «глазомере».

    Итак, о маяках. Устанавливать их нужно на чистое и сухое основание. Для этих целей вам понадобится следующий инвентарь:

    • саморезы
    • отвертка или шуруповерт
    • лазерный уровень
    • правило или длинная рейка

    В одном из углов помещения вкрутите в пол саморез на толщину будущей стяжки. Затем поставьте на середину комнаты лазерный уровень и включите его. На саморез вертикально поставьте правило и в том месте, где лазерный луч пересечет его сделайте отметку.

    Следующий шаг — точно такая же операция, но в другом углу комнаты. Так же вкрутите саморез и установите на него правило. Если вдруг линия отметки и линия луча не совпадут, то вам нужно будет просто немного подкрутить саморез.

    Таким образом, разметьте всю площадь помещения, а когда закончите, то можете приступать к установке маяков.

    Маяки лучше всего выставлять на цементный раствор — так вы можете быть уверены в том, что во время засыпки керамзита они не сдвинутся с места. На каждый саморез насыпьте небольшую кучку раствора и установите на них профиль. Затем плотно прижмите его до тех пор, пока не почувствуете сопротивление — все, маяк готов, только не спешите, ведь нужно подождать несколько часов прежде чем раствор схватится и можно будет продолжать дальнейшие работы по укладке сухой стяжки.

    Прошло время и маяки подсохли, а значит, можно засыпать керамзит и выравнивать его. Скорее всего, никаких проблем с разравниванием слоя засыпки у вас не возникнет, а если появятся вопросы, то можете еще раз посмотреть видео ролик, где подробно показан процесс укладки сухой стяжки.

    Выравнивание керамзита правилом

    ↑ Как уложить листовой материал на керамзит?

    Если вы сразу же засыпали всю площадь помещения керамзитом, то работы по укладке листов ГВЛ можно начинать прямо от дверей, постепенно продвигаясь к противоположной стене. Как вариант, можно соорудить «мостик» из тех же самых листов фанеры или ДСП, но только делать его нужно еще во время засыпки, иначе потом вы испортите поверхность керамзита.

    Дорожка из ГВЛ

    Уложив первый лист, вы, возможно, почувствуете небольшое разочарование, ведь ваша стяжка будет «гулять» под ногами. Не расстраивайтесь — второй и последующий листы исправят ситуацию в корне. Пол будет прочным и надежным.

    Между собой листы покрытия скрепляются при помощи клея и саморезов, а чтобы швы были менее заметны, их можно после укладки зашпаклевать и отшлифовать.

    По окончании всех работ не забудьте срезать ножом кромочную ленту — она больше не нужна.

    Как вы смогли убедиться, сухая стяжка пола своими руками — дело не сложное и совсем не дорогое. Самое ценное здесь — листы ГВЛ, керамзит же стоит копейки. Полученный таким методом пол получается прочным, надежным, теплым и полностью готовым к чистовой отделке.

    экономия не в ущерб качеству — vipremontclub.ru

    Стяжка пола с керамзитом, да еще сделанная своими руками, гарантирует прекрасное сохранение тепла в доме и отличную звукоизоляцию. За последние десятилетия эта технология получила широкое распространение в жилищном строительстве, потому что обладает выгодными эксплуатационными характеристиками и идеальной экологической чистотой.

    Керамзит для стяжки пола – это экологически чистый материал, производимый из глины. Он представляет собой твердые и легкие элементы округлой формы, имеющие поры по всей поверхности. Суть создания стяжка пола с керамзитом своими руками заключается в использовании этого строительного материала в качестве основы под бетонную стяжку или под покрытие самовыравнивающейся смесью для образования идеально ровной поверхности чернового пола. Керамзит в данном случае используется как наполняющий и утепляющий материал.

    Как сделать стяжку пола с керамзитом своими руками: технология

    Прежде, чем приступать к работе, нужно запастись расчетным объемом керамзита, песка и цемента соответствующей марки. Стяжка пола с керамзитом своими руками потребует от мастера дополнительного расчета нагрузки, от величины которой необходимо выбирать толщину засыпки утеплителя и самой стяжки. Нужно вооружиться необходимым снаряжением:

    • Ведро
    • Мешалка
    • Щетка или игольчатый валик
    • Цементно-песчаный растров или самовыравнивающаяся смесь
    • Не забудьте про керамзит!

    Поскольку стяжка пола с керамзитом, технология которой обязывает создавать ее с устройством изоляционного слоя, производится с пароизоляцией, мастерить ее нужно строго по требованиям строительной технологии. Чтобы не испортить ремонт соседям снизу, желательно при исполнении работ заделать все  подозрительные углубления и отверстия.Обязательно необходимо  использовать основу, применяя плотную полиэтиленовую пленку. По стенам ее края поднимают немного выше слоя керамзита. Стыки пленки надежно соединяют скотчем.

    Размер гранул керамзита может варьироваться от 5 до 20 мм. Обычно засыпают гранулы двух размеров, что способствует лучшему перемешиванию и отличному уплотнению.

    Можно создать наполнение для нового пола из нескольких слоев: сначала рассыпается керамзит, а затем раскатывается стяжка по маякам. Такой метод отлично подходит для сооружения довольно высокой стяжки (больше 5 см), ведь слой классической цементной стяжки не должен быть меньше 3 см, чтобы обеспечить максимальную механическую прочность.

    Главное, для производства идеального пола необходимо внимательно установить специальные маячки. Как это лучше сделать подробно расскажет стяжка пола с керамзитом видео.

    Как правильно делается стяжка пола с керамзитом видео демонстрирует понятно, четко и ясно. Всем, кто собирается монтировать теплый пол с использованием керамзита, видео-инструкцию рекомендуется использовать в работе.

    Очень удобно использовать вместо маяков профиль в виде уголка (20х20 или другой), который укрепляется на 2-х противоположных стенах. При этом прави́ло, которым ровняют поверхность, легко скользит по металлическим уголкам.

    После того, как слой утеплителя примет нужный вид, его заливают цементно-песчаной смесью. После высыхания раствора пол готов.

    Варианты создания стяжки пола с керамзитом своими руками

    Кроме традиционного способа получения стяжки, есть альтернатива, которая неплохо себя зарекомендовала на практике. Используя те же материалы (керамзит и жидкий цементно-песчаный раствор), можно просто изменить порядок выполнения операций. Вместо того, чтобы рассыпать гранулы, разровнять их и залить раствором, сделать наоборот: керамзит смешать с жидкой цементной смесью и распределить по основанию. Судя из практического опыта, именно такая последовательность обеспечивает лучшее сцепление  материала. Такой метод стяжки пола с керамзитом своими руками приравнивается по качественным характеристикам к керамобетону.

    Идеальное соотношение для приготовления 1 м3  самодельного бетона из керамзита: 2 мешка этого материала на 1 мешок пескобетона. После создания черновой стяжки на следующий день устанавливаются маяки, и на смачиваемую поверхность наносится окончательный выравнивающий слой. Желательно использовать металлическую армирующую сетку для максимальной прочности монолита. Время высыхания стяжки с керамзитом зависит от ее толщины – не менее недели для 1 см.

    А можно сделать тонкослойную стяжку пола с керамзитом своими руками, в которой высота создаваемого пола составляет 2-3 см. Для этого применяется только гранулы крупной фракции около10-20 мм, а также любая самовыравнивающаяся смесь.

    Нежелательно использовать мелкий и средний керамзит для такого сооружения, потому что небольшие его частицы всплывают и цепляются за прави́ло, в результате поверхность пола получается неровной.

    Стяжка с керамзитом, сделанная своими руками, позволит на долгие годы забыть о ремонте полов. Такое основание ликвидирует большие перепады пола, для него идеально подойдет любое напольное покрытие, его можно создавать при монтаже любых видов теплых полов. Это недорого, удобно, практично и несложно!

     

    Стяжка пола с керамзитом: технология, плюсы и минусы

    Для придания полу аккуратного и красивого внешнего вида, необходимо подумать о качественной стяжке. Опытные мастера уверяют, что стяжка пола с керамзитом в буквальном смысле этого слова творит чудеса. Попробуем разобраться с тонкостями и нюансами технологий, чтобы воплотить этот процесс в реальность.

    Особенности материала

    Керамзит считается популярным среди материалов, используемых для утепления. Объясняется это приемлемой стоимостью и отличными характеристиками. Материал пористый, обладает легким весом, получается в процессе обжига глины под воздействием высоких температур. Как правило, выпускают его в форме овальных или круглых гранул.

    Процесс изготовления происходит следующим образом. Глина под воздействием температуры вспучивается, материал обжигается, образуется герметичная оболочка. Продукт отличается неплохой прочностью, обладает устойчивостью к воздействиям внешнего характера.

    Качество керамзитового материала в полной мере зависит от соблюдения технологических особенностей изготовления.

    Плотность материала достигает 200 – 600 кг на кубический метр. Чем этот показатель меньше, тем больше пор содержится  в камушках. Такой материал отличается хорошими теплоизоляционными качествами, зато более плотный керамзит обладает лучшей прочностью.

    Размеры получаемых гранул варьируются в пределах 2 – 40 мм.

    Стяжка пола с керамзитом позволит хорошо держать тепло

    К перечисленным особенностям материала необходимо добавить натуральность и экологическую безопасность. Материал химически инертен, на воздействие агрессивной среды не реагирует.

    Виды керамзитовых засыпок для стяжки

    Исходя из показателя плотности, разделяют следующие виды материала:

    • керамзитовая щебенка – в диаметре размер достигает 1 – 1.4 см, для приготовления бетонной смеси используется чаще всего;
    • гравий – его применяют при монтаже прочных и легких полов. По фракциям материал разделяется на три группы: от 5 до 10 мм, от 1 до 2 см, от 2 до 4 см в диаметре;
    • песок – используют этот вид засыпки при обустройстве тонкой стяжки, размер которой не более пяти миллиметров.

    Выбираются фракции с учетом того, в каком помещении планируется устройство стяжки пола с керамзитом, и по какой технологии будут выполняться работы.

    Критерии выбора

    Если при обустройстве стяжки пола с керамзитом своими руками пользоваться традиционными методиками, предусматривающими последующую заливку бетонной смесью, фракции насыпного материала особой роли не играют. Подходит керамзит любого размера, даже самых мелких фракций.

    Кстати, керамзитовый песок отлично подходит при выравнивании полов с большой разницей уровней. Этот материал рекомендуется применять на участках, поверхности которых имеют значительные повреждения, и при монтаже штучной паркетной доски.

    Справедливо заметить, что мнение в отношении выбора под основание керамзитового материала с фракциями около 0.5 мм и минимальной массой считают ошибочным. Дело в том, что данный тип наполнителя отличается большой плотностью, лучше заполняет пустотные участки, утяжеляя таким образом слои стяжки.

    Профессиональные мастера советуют при устройстве стяжки пользоваться керамзитом, фракции которого колеблются в пределах 5 – 20 мм, беря материал в определенных пропорциональных соотношениях. Рекомендации основываются на том, что в процессе укладки керамзитового слоя разные по размерам зерна отлично совмещаются друг с другом. Такая особенность оказывает положительное влияние на последующую за этим эксплуатацию залитого пола, который не даст усадку и не подвергнется деформированию.

    Преимущества и недостатки керамзитной стяжки

    Чтобы окончательно разобраться со стяжкой пола с  керамзитом, рассмотрим ее плюсы и минусы. Как водится, в первую очередь поговорим о достоинствах:

    • такая стяжка считается самым дешевым вариантом теплоизоляции пола;
    • простота выполнения – засыпанные гранулы керамзиат заливаются бетонным раствором;
    • длительный эксплуатационный период, во время которого исключены образования грибка и плесени;
    • легкий вес, за счет которого уменьшаются нагрузочные воздействия на перекрытия.

    Отдельно следует отметить возможность выводить уровень даже в случаях больших высотных перепадов. Если пол необходимо сильно поднять, а вес бетонной смеси недопустимо высок, самым приемлемым вариантом считается применение керамзита.

    Стяжка пола с керамзитом является самым дешевым вариантом теплоизоляции

    Чтобы картинка получилась максимально достоверной, придется упомянуть о недостатках такой стяжки:

    • во время работы вас ожидает мокрая цементная грязь;
    • от залитой массы толщина пола увеличится за счет установки теплоизоляционного слоя;
    • рабочий процесс достаточно трудоемкий.

    Как видите, негативные моменты критическими считать нельзя, многие на них даже не обращают внимания.

    Способы и технология стяжки пола с керамзитом

    Необычные характеристики заполнителя позволяют применять его разными способами, исходя из обстоятельств и предназначения помещения. Разберемся, как правильно сделать стяжку пола с керамзитом.

    Подготовка поверхности

    Подготовительные работы представляют собой важный этап производства. Для начала бетонная поверхность зачищается от остатков старой стяжки, удаляется мусор, дефектные участки заделываются. Если черновой пол из древесины, подгнившие доски меняются, щели шпатлюются. Основание грунтовое просто разравнивается – засыпка смеси керамзита и песка будет производиться непосредственно на земляную поверхность.

    Кроме того, предварительно выполняются следующие мероприятия:

    • гидроизоляционный слой – необходимость его диктуется гидрофобными особенностями материала. Изоляционные слои могут укладываться под низ стяжки или на ее поверхность, но в последнее время настилают двойной слой, с каждой стороны;
    • теплоизоляция – актуальный вопрос для частных домов, первые этажи которых находятся на грунте или над подвальным помещением;
    • звукоизоляционный слой – если применяется керамзит, то другие материалы в этом отношении не требуются;
    • выставление маяков – только с их помощью получится ровная поверхность;
    • демпферная лента – при устройстве сухой стяжки она фиксируется напротив полового покрытия, чтобы оно не скрипело при ходьбе. В иных случаях ее укладывают по всей толщине заливаемого слоя, чтобы компенсировать расширения от воздействия влажности и температурных режимов.

    Расчет количества засыпки

    При устройстве стяжки пола с керамзитом необходимо выполнить предварительные расчеты потребности материалов.

    Применяя сухой метод стяжки, следует знать, сколько потребуется керамзита и иных компонентов. Для этого необходимо уточнить ряд стандартных показателей:

    • толщину заливаемой стяжки;
    • площадь помещения;
    • варианты размещения и размеры материалов.

    Для уточнения потребности в керамзите определяется приблизительная средняя толщина засыпаемого слоя.

    Чтобы рассчитать толщину керамзитобетона сухого напольного слоя, необходимо высоту засыпки умножить на площадь помещения. Необходимо заметить, что точные расчеты провести сложно, поэтому рекомендуется создать небольшой запас.

    При мокром способе обустройства стяжки сначала определяется высота слоя. Рассмотрим все действия на конкретном примере. Высота стяжки – 10 см, площадь помещения – 16 м. Масса одного кубометра керамзита – около 400 кг.

    Зная параметры, уточняем потребность материала в кубах.

    Полусухая

    На основание насыпается керамзитовый слой, уровень которого до маяков не доходит на полтора – два сантиметра. Слой проливается цементным молочком, гранулы после этого схватываются и покрываются тонкой защитной пленкой, не позволяющей влаге проникать к керамзиту.

    Все работы прекращаются, сутки поверхность сохнет, вода за это время испаряется полностью, оставляя только затвердевший цемент.

    Полусухая стяжка пола с керамзитом

    После этого готовится растворная смесь из цементного материала, песка и воды. Раствор укладывается от дальней стены, двигаться следует постепенно к выходу, растягивая смесь правилом по установленным маякам.

    Уложенной стяжке предоставляется время до полного высыхания. Как правило, для этого потребуется не меньше двенадцати часов, что позволяет ускорить все остальные работы по обустройству пола.

    Сухая стяжка

    Этот способ применяется чаще всего. Связано это с тем, что он не требует много времени и сил на выполнение. Поверхность выравнивается, укладывается гидроизоляционный материал – рубероид, полиэтилен, бумага, пропитанная битумным составом.

    Керамзит засыпается в сухом виде, сверху настилаются листы ГВЛ, ДСП, плиты из асбестоцементного материала. Монтажные работы ведутся быстро, строительного мусора получается минимальное количество, пол отличается хорошими звукоизоляционными и тепловыми качествами, чистовой напольный материал можно укладывать сразу.

    Недостатки такого варианта заключаются в том, что на материалы придется выложить определенную сумму. Но простота монтажа позволяет все выполнять самостоятельно, что даст определенный экономический эффект. Еще один недостаток – толщина, которая не очень подходит для помещений с низкими потолками.

    Стяжка мокрым способом

    Этот вариант подразумевает устройство стяжки пола из смеси керамзита с пескобетоном. Компоненты в этом случае потребуются следующие:

    • цементный материал – одна часть;
    • песок – три части;
    • керамзит – четыре части.

    Сначала керамзит заливается водой, ему дается время немного намокнуть. После этого делается замес и выполняется заливка стяжки.

    Отметим, что придется выполнить расчеты и на другие материалы. Чтобы правильно рассчитать потребность сырья для стяжки, можно воспользоваться специальными калькуляторами, которые есть в  интернете.

    Стяжка пола с керамзитом своими руками: устройство и технология

    Трудно себе представить современный дом или квартиру, в которой неровные и некачественные полы. Только ровный и сухой пол позволит вам чувствовать себя в доме уютно и комфортно.

    Одним из самых популярных, эффективных и недорогих способов выравнивания пола является устройство стяжки с керамзитом. Все работы можно выполнить своими руками, но необходимо придерживаться технологии.

    Будьте готовы к тому, что устройство стяжки с керамзитом, это трудоемкий процесс, даже если вы будет использовать уже готовую смесь.

    Отметим, что выравнивание пола в ванной комнате или на кухне можно провести при помощи керамической плитки в случае не значительного перекоса. Читайте подробней про укладку плитки на пол и различных способах ее монтажа.

    Особенности материала и сколько нужно для работы?

    Керамзит давно зарекомендовал себя с положительной стороны, так как имеет высокие теплоизоляционные характеристики и небольшой вес, поэтому он широко используется при строительстве. Устройство стяжки пола с керамзитом имеет несложную технологию, и справиться с этой задачей вы сможете своими руками.

    Для создания керамзита используются глиняные породы, после того как смесь готова, ее обжигают в специальных печах и получают сухой, легкий, недорогой керамзит. По своей технологии изготовления керамзит похож на изготовление кирпича, поэтому окатыши керамзита безопасны и экологически чистые.

    Чаще всего керамзитом утепляют потолок, но он может быть использован и в качестве наполнителя при проведении утепления пола. Для утепления потолка можно использовать опилки – смотрите нашу обзорную статью.

    В этом случае керамзит несколько утрачивает свои теплоизоляционные характеристик, так как бетон, что его окружает, хорошо проводит тепло. Но, несмотря на это, пол получается прочный, сухой и имеет высокие показатели теплоизоляции.

    Для того чтобы приобрести необходимое количество материала, надо провести предварительный расчет. Как показывает расчет, если ваше жилье находится над неотапливаемым помещением или она находится на первом этаже, то для обеспечения эффективной теплоизоляции пола, слой керамзита должен быть не меньше 10 см. Надо проводить расчет необходимого количества утеплителя и пескобетонной стяжки.

    При выборе, надо учитывать, что чем больше его пористость, тем выше будут показатели его теплопроводности. Чтобы правильно провести расчет, надо знать, что керамзит продается в мешках, в каждом из них 0,05 м. куб, в зависимости от пористости керамзит будет весить 17-19 кг.

    Кубический метр керамзита весит около 400 кг. Если ваша комната имеет площадь 20 кв. м, то расчет будет таким: 20х0,1= 2 м. куб керамзита. Чтобы провести расчет необходимого количества мешков: 2/0,05=40 мешков.

    Керамзит можно купить в любом магазине стройматериалов, как уже было сказано, он продается в мешках. Для проведения утепления пола, надо брать этот материал различных размеров, его фракция может колебаться в пределах 5-20 мм.

    Во время укладки мелкая фракция уплотняет и расклинивает более крупные зерна. Когда будет использоваться только крупная фракция керамзита, то после заливки стяжки может произойти осадка нижнего слоя.

    Проще будет не своими руками готовить песчано-цементную смесь, а приобрести ее уже в готовом виде. Производители уже сделали все в необходимой пропорции, использована оптимальная фракция песка, поэтому раствор получается пластичный и не растрескивается.

    Расчет необходимого количества раствора проводится с учетом того, что на 1 кв.м. идет около 2 килограмм смеси. Если комната имеет 20 кв.м., то расчет проводят так:

    M = 20 * 1 мм * 1 м2 * 2 кг * Н / W

    В данном случае Н это высота стяжки, примем ее равной 50 мм, а W вес одного мешка пескоцемента, обычно это 25 кг.

    Проведя расчет для стяжки высотой 50 мм, мы получим: 20х1х1х2х50/25=80 мешков. Таким образом, для того чтобы сделать стяжку с керамзитом комнате площадью 20 м.кв., при укладке утеплителя слоем в 10 см и 5 см стяжки, вам потребуется 80 мешков песчано-цементной смеси и 40 мешков керамзита.

    Совет: если хотите в дополнение провести утепление помещения и разумно сэкономить на материалах, тогда можно ознакомиться с нашей статьей про то, что дешевле пенопласт или минвата и что все-таки лучше использовать.

    Если в доме предусмотрено мансардное помещение, тогда также стоит позаботиться о его теплоизоляции, даже если оно не жилое. О данном процессе мы рассказывали в одной из наших предыдущих статей.

    Преимущества материала

    Как уже было сказано, это экологически чистый материал, делается из глины путем ее обжига. Он имеет небольшой вес, достаточную прочность, высокие показатели тепло и звукоизоляции. Используют этот материал в том случае, когда надо поднять уровень пола, после чего он получается сухой и теплый.

    Такая стяжка получается более прочной и качественной, чем просто цементно-песчаная, она пропускает пар, поэтому пол остается всегда сухой.

    Схематическое изображение покрытия пола стяжкой

    Такое покрытие устойчиво как к действию высоких, так и отрицательных температур. Этот материал не горит, не гниет, а благодаря его небольшому весу, работу можно выполнить своими руками и доставлять утеплитель в квартиру несложно.

    Такой вариант позволяет выровнять значительные перепады, что другими материалами сделать невозможно или очень дорого и не так эффективно.

    Данное решение позволяет увеличить гладкость поверхности, снижается вес пола, увеличиваются его теплоизоляционные показатели, он сухой, стяжка высыхает намного быстрее.

    В каких случаях целесообразно использовать?

    Если надо поднять уровень пола на 10-15 сантиметров, то другой вариант вам не подойдет. Особенно актуально, когда перекрытия являются деревянными, в этом случае может использоваться не только сухой керамзит, но и пенопласт или аналогичные материалы. Данный способ позволяет экономить цемент, а он значительно дороже керамзита.

    Для выполнения работ своими руками вам понадобится:

    • керамзит;
    • песчано-цементная смесь;
    • емкость для замеса;
    • миксер или бетономешалка;
    • игольчатый валик;
    • лазерный или водяной уровень;
    • маяки;
    • правило.

    Подготовительные работы и выравнивание пола

    Для начала надо убрать предыдущее покрытие, если оно было. При помощи водяного или лазерного уровня определяют самую высокую точку пола. Если вы будете выполнять работу своими руками, то приобретать лазерный уровень необязательно, можно обойтись строительным или водяным уровнем.

    В самой высокой точке выставляют первый маячок, они могут крепиться гипсом, алебастром или раствором, надо обеспечить их прочное крепление. Если нет лазерного уровня, то выравнивание маячков проводится по шнуру.

    Естественно, надо заделать щели и трещины, если они есть в полу, чтобы в помещение не поступала влага, и пол был всегда сухой. Если в полу проходят провода или кабель, их надо вставить в гофру или завернуть в полиэтилен, особенно тщательно необходимо защитить места соединений.

    Для проведения гидроизоляции, можно использовать мастику, но чаще для этого применяется полиэтиленовая пленка.

    Гидроизоляция не позволяет контактировать стяжке и стене, раствор не соприкасается со стройматериалами, поэтому при высыхании не растрескивается, так как сохнет равномерно, звук от пола и стен не передается друг другу.

    После установки маяков засыпают керамзит, его разравнивают и трамбуют. Сначала засыпку заливают цементным молочком, что позволяет ее зафиксировать и все должно затвердеть. Теперь можно заливать песчано-цементный раствор.

    Смесь выравнивается, для чего используют правило, а чтобы удалить воздух, надо использовать игольчатый валик. Все работы начинают от дальней стены и движутся к двери. Чтобы пол получился идеально ровным, можно использовать самовыравнивающиеся смеси. Они сохнут в 2-3 раза быстрее, чем обыкновенная песчано-цементная смесь.

    Быстрый способ монтажа и советы специалистов

    Это более быстрый и дешевый процесс, он состоит из следующих этапов:

    • разметка;
    • укладка гидроизоляции;
    • засыпка керамзита;
    • монтаж напольного покрытия.

    После того как будет засыпан и утрамбован керамзит, а он должен быть разных фракций, чтобы лечь плотным слоем, сверху его покрывают гипсоволокнистыми листами. Это простое, надежное и недорогое решение.

    Если под стяжкой имеются провода, их надо дополнительно защитить полиэтиленом или поместить в гофрированные трубки. Установка гидроизоляции является обязательным условие.

    Для установки маячков, можно использовать металлический профиль или деревянные рейки. После заливки, стяжка должна сохнуть не меньше месяца. При этом ее надо периодически смачивать водой, чтобы не образовались трещины. Чтобы избежать образования трещин, в раствор можно добавить пластификатор. Для того чтобы проверить влажность, можно на пол поставить на ночь банку. Если на ней образуется конденсат, то пол еще не высох.

    Есть и современные приборы, что позволяют определить влажность любой поверхности, для этого надо всего 2-3 минуты и все можно выполнить своими руками.

    Если вам необходимо сделать в доме прочное, теплое и надежное основание, то надо делать стяжку с керамзитом. Все работы вы сможете выполнить своими руками, просто надо придерживаться технологии.

    В продолжение можно узнать про выбор теплого пола из нашего нового обзора, а также посмотреть инструкцию по укладке плитки в ванной комнате собственными силами.

    Смотрите нашу видео-подборку как можно провести все работы самостоятельно:

    Глоссарий терминов, связанных с бетоном

    А

    Закон Абрамса — Правило бетона, устанавливающее, что при заданных материалах, условиях отверждения и испытаний, Прочность бетона обратно пропорциональна соотношению воды и цемента. Низкое соотношение воды и цемента обеспечивает более высокую прочность бетона.

    Ускоритель — Химическое вещество, добавляемое в бетонную смесь, сокращающее время схватывания за счет увеличения скорости гидратации.

    Заполнитель — смесь песка, камня, щебня, вспененных материалов или частиц, которые улучшают структурные характеристики. производительность бетона и улучшает образование и текучесть цементного теста.Заполнитель обычно составляет около 75% объема бетона.

    Воздухововлекающий- Воздухововлекающий бетон содержит мельчайшие пузырьки воздуха, которые равномерно распределены по всей цементной пасте. Воздух в бетоне может быть получен путем использования воздухововлекающего цемента, путем введения воздухововлекающей добавки, или комбинацией обоих методов. Воздухововлекающие добавки используются для стабилизации микроскопических пузырьков воздуха в бетоне. Правильный воздухововлечение с соответствующим объемом и коэффициентом зазора значительно повысит долговечность бетона. подвергается воздействию влаги во время циклов замораживания и оттаивания.Вовлеченный воздух также улучшает сопротивление бетона поверхности. накипь вызывает химические антиобледенители.

    Кислотное травление — Применение соляной или фосфорной кислоты для очистки или профилирования бетонной поверхности. Используется как альтернатива абразивно-струйной очистке для подготовки поверхности.

    Кислотное пятно — (или химическое пятно) Пятно, содержащее неорганические соли, растворенные в кислотном растворе на водной основе, который химически вступает в реакцию с минералами в затвердевшем бетоне с образованием стойкого прозрачного цвета, который не отслаивается и не отслаивается.Придает бетону привлекательный пестрый или мраморный вид. Цвета обычно бывают землистыми, такими как загар, коричневый, красновато-коричневый и зеленый.

    Acrylic Sealer- Акриловый растворитель или герметик на водной основе, который образует защитную пленку на поверхности бетона, придающую блеск, подчеркивающий красоту обычного и декоративного бетона.

    Добавка — Ингредиент в бетоне, кроме воды, портландцемента и заполнителя, используемый для изменения свойств бетона в его свежезамешенном, схватившемся или затвердевшем состоянии.Может добавляться в бетон на бетонном заводе или на стройплощадке. Предварительно упакованные добавки доступны для удобного добавления на стройплощадку, что дает подрядчикам возможность модифицировать бетон, который они получают, когда это необходимо, например, увеличивая количество времени, доступное для декоративной штамповки. См .: http://www.geigerreadymix.com/

    Содержание воздуха — Количество захваченного или захваченного воздуха в бетоне, обычно выражаемое в процентах от общего объема.

    ASR (Реакционная способность щелочи и кремнезема) — Реакционная способность щелочного кремния и кремния — это процесс, в котором определенные минералы (в основном кремнезем стеклянного типа) в присутствии влаги разрушаются в сильно щелочной среде бетона, образуя гель, который расширяется, создавая растягивающие силы в бетонной матрице, вызывающие растрескивание бетона.Затем растрескивание позволяет большему количеству воды проникать в бетон, образуя больше геля, большее расширение и т. Д. В конечном итоге бетон разрушается или распадается.

    Antiquing- Техника нанесения цветных слоев для придания декоративным бетонным поверхностям состаренного или пятнистого вида.

    Американский институт бетона (ACI) — Международная организация, предоставляющая образование, сертификацию и информацию о бетоне.

    Американский национальный институт стандартов (ANSI) — Представитель США в Международной организации по стандартизации (ISO).

    Американский стандарт испытательных материалов (ASTM) — Организация, которая служит стандартизированным испытательным центром для оценки характеристик различных строительных материалов.

    Фартук — Бетонная плита, часто у въезда для транспортных средств, которая выходит за пределы входа в здание.

    В

    Отводная вода (стравливающая) — Вода, поднимающаяся на поверхность свежеуложенного бетона из-за расслоения. Кровотечение может помешать завершающим операциям.Если на бетонную поверхность наносится отвердитель цвета сухого встряхивания, необходимо некоторое количество стравливаемой воды, чтобы отвердитель достаточно смачивался, чтобы его можно было вылить на поверхность.

    Вздутие — Образование пузырей на топпингах или покрытиях и потеря адгезии с нижележащим субстратом. На бетонных поверхностях это часто вызвано проблемами проникновения влаги или паров влаги.

    Связка — Степень адгезии или сцепления материала (например, покрытий, топингов, ремонтных растворов или герметиков) с существующей поверхностью.

    Связующий агент — Клейкий агент, используемый для увеличения адгезии покрытий или покрытий к существующей поверхности. Также используется для приклеивания нового бетона к старому. Также известен как грунтовка.

    Разрыватель адгезии — Материал, предотвращающий прилипание материалов к бетонному основанию.

    Broadcast — Наносить вручную отвердитель цвета, декоративный заполнитель или другой сухой материал путем сухого взбалтывания равномерным слоем поверх свежего бетона, перекрытий или покрытий для придания цвета или сцепления.(Также см. Посев.)

    Отделка щеткой — Текстура поверхности, полученная при проталкивании щеткой свежеуложенного бетона.

    Поплавок для быка — Инструмент, состоящий из большого плоского прямоугольного лезвия, сделанного из дерева, смолы, алюминия или магния. Используется для устранения высоких и низких пятен на свежеуложенных бетонных плитах, заделки крупного заполнителя на поверхности, нанесения на поверхность слоя пасты, необходимого во время окончательной отделки, и нанесения пасты в отвердитель цвета сухого взбалтывания. Длинные ручки либо прикрепляются, либо ввинчиваются в головку поплавка, чтобы его можно было вытолкнуть на плиту, пока пользователь стоит по периметру.

    С

    Хлорид кальция — Ускоряющая добавка для сокращения времени схватывания бетона в более прохладных и влажных погодных условиях за счет увеличения скорости гидратации. Хлорид кальция может вызвать появление пятен на поверхности и вызвать коррозию стальной арматуры в бетонной плите.

    Заливка — Бетон уложен и закончен на своем окончательном месте.

    Цемент — Цемент — это не то же самое, что бетон, а, скорее, один из компонентов бетона.Цемент, комбинация мелкоизмельченных материалов, затвердевает при смешивании с водой, становясь «клеем» в бетоне.

    Цементный — Материал, содержащий портландцемент в качестве одного из компонентов или имеющий свойства, подобные цементу.

    Стулья (опоры) — Стулья с опорами для арматуры позволяют поддерживать стержни арматуры на устойчивом уровне по всей бетонной плите.

    Меление — Рыхлое порошкообразное вещество, образовавшееся в результате разрушения бетонной поверхности или разрушения покрытия или верхнего слоя.

    Прочность на сжатие — Максимальное сжимающее напряжение, которое могут выдержать бетон или цементные перекрывающие материалы, выраженное в фунтах на квадратный дюйм (psi).

    Бетон — Бетон — это не то же самое, что цемент. Бетон — это сочетание цемента в качестве связующего, химических добавок, воды и минерала. Эта комбинация при правильном смешивании и размещении превращается в отличный строительный материал для самых разных целей.

    Бетонные столешницы — Изготовленная вручную альтернатива искусственным поверхностям столешниц.Может быть изготовлен в магазине в формах, построенных по спецификациям клиентов, или отлит на месте, путем установки формы на базовые кухонные шкафы и последующего заполнения бетоном. Использование красителей, пигментов, декоративных заполнителей и эпоксидных покрытий может придать бетонным столешницам вид, текстуру и ощущение добытого камня, такого как мрамор, гранит и известняк.

    Консистенция — Способность свежего бетона течь. Обычная мера стабильности — спад.

    Контрольный (или усадочный) стык — Паз в бетонной плите, пропиленный или обработанный специальными инструментами, используется для регулирования места образования трещин.

    Строительный шов — — это поверхности, на которых встречаются две последовательные укладки бетона. Обычно их кладут в конце рабочего дня, но могут потребоваться, когда укладка бетона прекращается на время, превышающее время первоначального схватывания бетона. В плитах они могут быть спроектированы так, чтобы допускать перемещение и / или передачу нагрузки.

    Вырезка трещин — Обработка трещин в бетоне пилой или угловой шлифовальной машиной перед заполнением ремонтным материалом.

    Трещины движущиеся — Трещины в бетоне, которые все еще движутся или действуют.Часто они имеют структурный характер и продолжаются на всю глубину бетона.

    Трещины, статические — Случайные неподвижные микротрещины, поражающие только бетонную поверхность (см. Также трещины трещин и трещины пластической усадки).

    Трещины — Серия мелких случайных трещин, вызванных усадкой строительного раствора.

    Покрытие — Состояние, которое возникает, когда поверхность свежеуложенного бетона высыхает слишком быстро, часто из-за воздействия прямых солнечных лучей, ветра, высоких температур или штампованного бетона.

    Кубический двор — Единица измерения товарной бетонной смеси. Бетон заказывается, продается и дозируется по объему.

    Отверждение — Действие, предпринимаемое для поддержания благоприятных условий влажности и температуры свежеуложенного бетона или цементных материалов в течение определенного периода времени после укладки. Помогает обеспечить достаточное увлажнение и правильное затвердевание.

    Отвердитель — Жидкость, которая при нанесении на поверхность только что уложенного бетона образует мембрану на бетоне или проникает в бетон, чтобы замедлить испарение воды.

    D

    Darby — Более длинная версия ручного поплавка, длиной от 2 до 4 футов. Полезно для выравнивания проблемных зон.

    Декоративный заполнитель — Богато окрашенные природные камни, такие как базальт, гранит, кварц или известняк, используемые для улучшения внешнего вида бетона или декоративных покрытий.

    Декоративный бетон — Бетон, усиленный цветом, рисунком, текстурой или комбинацией декоративных обработок.

    Degreaser — Химический раствор для удаления жира, масел и других загрязнений с бетонных поверхностей.

    Расслоение — Отделение покрытия или топинга от основы или слоев покрытия друг от друга из-за плохой адгезии. Или в случае бетонной плиты — горизонтальный раскол или отрыв верхней поверхности.

    Densifier — Проникающий жидкий химический отвердитель, наносимый на бетон, чтобы помочь укрепить и уплотнить поверхность и обеспечить дополнительную защиту от проникновения воды и образования пятен. Часто рекомендуется для полированного бетона, потому что твердый бетон обеспечивает лучшую полировку.

    Сухой отвердитель цвета — Смесь красящих пигментов, цемента, заполнителей и средств для кондиционирования поверхности. Применяется в виде сухого встряхивания для штампованного бетона или штампованных накладок для получения цветной износостойкой поверхности.

    Усадка при высыхании — Уменьшение объема бетона по мере высыхания из-за потери влаги. См. Также пластические усадочные трещины.

    Красители — Полупрозрачные цветные растворы, содержащие очень мелкие пигменты, проникающие в бетонную поверхность.Не вступает в химическую реакцию с бетоном (в отличие от кислотных пятен). Доступны как красители на водной основе, так и на основе растворителей, от мягких пастельных тонов до более смелых оттенков.

    E

    Edger — Инструмент, используемый для обработки кромок свежего бетона для получения чистой, обработанной кромки.

    Гравировка — Использование специальных инструментов и оборудования для вырезания или разметки узоров и рисунков в затвердевшем бетоне. Обычно бетон сначала окрашивают, чтобы придать ему цвет, поэтому фрезерованные участки выглядят как линии затирки.

    Выцветание — Кристаллический отложение солей (обычно белого цвета), которое образуется на поверхности бетона, когда растворимые гидроксиды кальция выщелачиваются из бетона и соединяются с диоксидом углерода в атмосфере. На цветном бетоне, особенно темных тонов, эти белые отложения могут быть особенно неприглядными.

    Эпоксидное впрыскивание — Метод для заделки или ремонта трещин в бетоне путем впрыскивания эпоксидного клея под низким давлением.

    Эпоксидные смолы — Органические химические связующие системы, используемые при приготовлении защитных и декоративных покрытий для бетона, клеев для инъекций в бетон с трещинами или в качестве связующих в эпоксидных растворах.

    Замедлитель испарения — Пленка на водной основе, наносимая распылением, которая временно снижает потерю влаги при нанесении на поверхность свежеуложенного бетона.

    Открытый заполнитель — Декоративная поверхность, образованная путем удаления поверхностного раствора с бетонной плиты (очисткой, промывкой под давлением или абразивно-струйной очисткой), чтобы обнажить нижележащие заполнители. (Также см. Замедлитель схватывания поверхности.)

    Ф

    Растушевка — Для плавного и плавного смешивания кромки покрытия или ремонтного материала с существующим бетоном.

    Волокна — Крошечные волокна из полипропилена, полиолефина, нейлона, полиэтилена, полиэстера или акрила, используемые отдельно или в сочетании с арматурой или сварной проволочной сеткой для армирования бетона.

    Отделка — Выравнивание, разглаживание, уплотнение и иная обработка поверхности недавно уложенного бетона или бетонных покрытий для получения желаемого внешнего вида и эксплуатационных свойств.

    Пленкообразующий герметик — Тип герметика, который блокирует проникновение воды и загрязнений, образуя барьер на бетонной поверхности.Может также придавать блеск или блеск, которые улучшают окрашенный или незащищенный бетон. Также мембрана.

    Мигающий (или флеш-трансляция) — Техника нанесения акцентных цветов отвердителя сухого встряхивания на бетонные поверхности перед штамповкой. Приводит к появлению тонких, естественных цветовых вариаций.

    Прочность на изгиб — Способность затвердевшего бетона или перекрытия сопротивляться разрушению при изгибе.

    Финишная обработка — Текстура поверхности (обычно грубая), полученная финишной обработкой поплавком или ручной теркой.

    Полировальный станок — Мотоблок, используемый для производства полированного бетона. Большинство станков оснащено планетарной системой привода, большой головкой для первичной полировки (от 17 до 36 дюймов в диаметре), оснащенной тремя или четырьмя сателлитными головками меньшего размера, которые удерживают алмазный абразив. Во время работы машины вспомогательные головки вращаются в направлении, противоположном направлению первичной головки, чтобы устранить следы шлифования на полу. (См. Также алмазное шлифование, сухое полирование, влажное полирование).

    Летучая зола — Дополнительный вяжущий материал (SCM) Летучая зола является побочным продуктом, возникающим при сжигании измельченного или порошкообразного угля; иногда используется в качестве замены цемента в бетоне.

    Опалубка — Материал, используемый для облицовки внутренней поверхности опалубки с целью придания архитектурной отделки гладкой или узорчатой.

    Fresno — Большой шпатель (от 2 до 4 футов в длину), используемый для окончательной отделки после спуска на воду. Длинные ручки (например, используемые для поплавков) либо пристегиваются, либо ввинчиваются в лезвие.ПРИМЕЧАНИЕ: Fresnos никогда не следует использовать для наружного бетона с воздухововлекающими добавками, поскольку он герметизирует верхнюю часть плиты, задерживая стекающую воду под поверхностью.

    Отделка — Обработка (уплотнение, выравнивание, выравнивание и т.д.) недавно уложенного или свежего бетона для обеспечения запланированной поверхности.

    Плоские конструкции — В основном бетонные работы с ровной поверхностью, включая тротуары, проезды, подвалы и бетонные полы.

    G

    Грабли — Инструмент с регулируемым ограничителем глубины, предназначенный для нанесения толстослойных покрытий или цементных покрытий с заданной равномерной толщиной.

    Гравийная смесь — Бетонная смесь, в которой в качестве крупного заполнителя используется мелкий гравий или более крупный гладкий гравий. Эта смесь типична для отделки из открытого заполнителя.

    Оценка — Строительная площадка (или здание) существующий или предполагаемый уровень земли или возвышение. Также используется для категоризации зданий или уровней строительства, например выше, на уровне или ниже.

    Гранулированный доменный шлак — Дополнительный вяжущий материал (SCM), образующийся при быстром охлаждении расплавленного доменного шлака.Измельченный гранулированный шлак иногда используется в бетонных смесях в качестве замены цемента, чтобы помочь снизить проницаемость и повысить долговечность. Может также замедлить схватывание и продлить рабочее время бетона. Снижает вероятность щелочно-кремнеземной реакции.

    Шлифование — Метод механической подготовки поверхности с использованием вращающихся абразивных камней или дисков для удаления тонких покрытий и мастики или небольших дефектов и выступов.

    Затирка — Смесь вяжущих материалов и воды, с заполнителем или без него, в пропорции для получения кремообразной консистенции.Можно приобрести предварительно смешанные во множестве цветов, чтобы обозначить швы и пропилы в декоративных бетонных плитах или стенах, особенно с узорами из камня, кирпича или плитки.

    Groover — Инструмент с V-образной коронкой, используемый для создания контрольных швов в пластиковом бетоне.

    H

    Ручной поплавок — Меньшая портативная версия поплавка для быков, длина от 12 до 18 дюймов. Особенно полезен для плавания по периметру форм или для работы в тесноте.

    Твердое шлифование — Обработка поверхности, полученная с помощью шпателя со стальным лезвием для окончательной отделки бетона. Часто используется там, где требуется гладкая, твердая, плоская поверхность.

    Водоструйная очистка под высоким давлением — Процесс очистки или придания шероховатости бетонным поверхностям с использованием струи воды, подаваемой под высоким давлением.

    Распылитель большого объема под низким давлением (HVLP) — Распылительное устройство, которое наносит краски и покрытия с высоким содержанием сухого остатка при низком давлении и низкой скорости, чтобы уменьшить избыточное распыление.

    Пистолет с бункером — Система с гравитационной подачей для нанесения покрытий или топпингов распылением. Материал помещается в бункер, прикрепленный к пистолету-распылителю, который приводится в действие воздушным компрессором. Часто используется для нанесения распылительных систем.

    Hover Trowel — Запатентованный легкий механический мастерок, разработанный специально для точной отделки эпоксидных, модифицированных полимером и цементных систем перекрытия.

    Гидратация — Химическая реакция между цементом и водой, вызывающая затвердевание бетона или других материалов на основе цемента.

    Я

    Интегральный краситель — Краситель, предварительно смешанный с свежим бетоном или цементными покрытиями перед нанесением.

    Оксид железа — Неорганический пигмент, часто используемый для окрашивания декоративных покрытий и топпингов.

    Изоляционные швы — Изоляционные (или компенсирующие) швы отделяют или изолируют плиты от других частей конструкции, таких как стены, опоры или колонны; и проезды и патио от тротуаров, гаражных плит, лестниц, фонарных столбов и других точек ограничения.Они допускают независимое вертикальное и горизонтальное перемещение между прилегающими частями конструкции и помогают минимизировать растрескивание, когда такие движения сдерживаются.

    Дж

    Соединение (контроль, расширение или изоляция) — Формованная, пропиленная или обработанная канавка в бетонной плите, используемая для регулирования местоположения трещин (контрольное соединение) или для обеспечения возможности расширения или перемещения прилегающих конструкций. В декоративном бетоне стыки также могут служить очерчивающими элементами дизайна в узоре.См .: http://www.geigerreadymix.com/portals/0/CIP_Joints_In_Slabs_On_Grade.pdf

    Заполнитель швов — Сжимаемый материал, используемый для заполнения шва для предотвращения проникновения мусора.

    К

    пропил — Надрез в бетонной поверхности, сделанный пилой или фрезером.

    Смесь KCMMB — Спецификация бетонной смеси, разработанная Советом по материалам метро Канзас-Сити для бетона с более длительным сроком службы, путем создания требований к конструкции смеси из определенных материалов и заполнителей твердых пород, которые могут смягчить воздействие солей, антиобледенителей и щелочно-кремнеземистых веществ. реактивность.

    Подколенные доски — Доски, используемые бетонщиками для того, чтобы стоять на коленях при ручном затирке или затирке бетонных поверхностей.

    Отделка с отбортовкой — Достигается за счет нанесения декоративного покрытия с помощью пистолета-распылителя и последующего сбивания материала шпателем для получения гладкой или слегка текстурированной поверхности.

    л

    Молоко — Тонкий слой мелких, слабо связанных частиц на поверхности свежего бетона, образованный восходящим движением воды.Цементное молоко необходимо удалить перед нанесением декоративного покрытия или топпинга.

    м

    Marbleize — Придает бетонным поверхностям вид и блеск мрамора за счет сочетания цветовых наслоений и методов отделки.

    Мастерок по краям — Стальной шпатель с маленьким прямоугольным плоским лезвием длиной от 5 до 8 дюймов и короткой ручкой. Он имеет множество применений, включая соскабливание бетона с инструментов для отделки и нанесение ямочных материалов.

    Маскирование — Покрытие выбранных участков бетонной поверхности клейким трафаретом, лентой или другим материалом перед нанесением декоративной обработки, которая затронет только открытые участки.

    Паспорт безопасности материала (MSDS) — Информационные листы, содержащие соответствующие химические ингредиенты, правила обращения с продуктом и правила безопасности.

    Мембрана — Формируется на бетонной поверхности для защиты и улучшения цвета. Обычно прозрачный пластик, такой как акрил, полиуретан или эпоксидная смола.

    Microtopping — Ультратонкий декоративный слой на полимерной основе, как правило, с общей толщиной менее 1/4 дюйма. Обычно наносится шпателем или ракелем и придает текстуру или гладкость.Пигменты могут быть включены в смесь или нанесены на поверхность для придания мраморности.

    Mil — Измерение равно 1/1000 (0,001) дюйма. Обычно используется для обозначения толщины покрытия.

    Состав смеси — Конкретные пропорции ингредиентов (цемент, заполнители, вода и добавки), используемые для производства бетона, подходящего для определенного набора рабочих условий.

    Mockup — Архитектурный образец бетона, изготовленный с использованием тех же материалов и тех же методов, что и для реального проекта.Часто требуется для обеспечения качества крупных проектов, чтобы гарантировать соблюдение архитектурных требований и отраслевых допусков. Размер должен быть достаточным, чтобы адекватно продемонстрировать все декоративные обработки.

    Пропускание влаги и паров — Миграция паров влаги к поверхности бетонной плиты, вызванная перепадами давления паров в бетоне и окружающей атмосфере. Может способствовать разрушению непроницаемых покрытий или других покрытий пола, не пропускающих влагу.

    N

    Neutralize — Для восстановления правильного pH бетона после кислотного травления, обычно путем промывания поверхности смесью воды и аммиака или карбоната натрия. Идеальный pH составляет 7,0 (нейтральный), но диапазон pH 6,0-9,0 приемлем для большинства покрытий. ASTM D 4262, «Стандартный метод испытания pH химически очищенных или протравленных бетонных поверхностей», описывает процедуру определения кислотности или щелочности бетонных поверхностей, подготовленных химической очисткой или травлением перед нанесением покрытия.

    Ракель с зубцами — Резиновый ракель с насечками или зубцами на одной или обеих кромках. Используется для равномерного и равномерного нанесения продуктов из эпоксидной смолы или других покрытий с низкой вязкостью.

    O

    Непрозрачность — Способность покрытия скрывать цвет подстилающей поверхности. См. Полупрозрачный.

    Накладка — Связанный слой материала толщиной от 1/4 до 1 дюйма или более, размещаемый на существующих бетонных поверхностях для украшения, выравнивания или восстановления.

    -П

    Бетон с рисунком — См. Штампованный бетон

    Герметик проникающий — Герметик со способностью проникать в поверхность бетона для повышения водоотталкивающих свойств. Проникающие герметики вступают в химическую реакцию с бетоном, предотвращая проникновение воды и соли сквозь бетон.

    Проницаемость — Степень, в которой мембрана или покрытие допускают прохождение или проникновение жидкости или газа.

    Проницаемый бетон — Проницаемый бетон — это особый тип бетона с высокой пористостью, используемый для бетонных плоских работ, который позволяет воде от атмосферных осадков и других источников проходить через него, тем самым уменьшая сток с участка и подпитывая уровни грунтовых вод.

    PH Test — Тест, проводимый на бетонной поверхности для определения уровня кислотности или щелочности. Обычно выполняется перед нанесением герметиков или покрытий.

    Пигмент — Тонко измельченная натуральная или синтетическая частица, придающая цвет и непрозрачность покрытию или топингу.

    Размещение — Физическое введение бетонной смеси в конечное место, где она должна затвердеть и затвердеть.

    Пластик — Состояние свежезамешенного бетона, указывающее на то, что он поддается обработке и легко формуется.

    Трещины от пластической усадки — Неравномерные трещины, которые возникают на поверхности свежего бетона вскоре после его укладки и пока он еще пластичный.

    Пластификатор — Водоредуцирующая добавка, позволяющая увеличить осадку без увеличения водоцементного отношения.

    Polar Set — Нехлоридная (неагрессивная) ускоряющая добавка для уменьшения времени схватывания бетона в более прохладных и влажных условиях за счет увеличения скорости гидратации.

    Полированный бетон — Глянцевое покрытие достигается за счет использования специальных средств для полировки полов, оснащенных абразивными дисками с алмазной пропиткой (наподобие наждачной бумаги) для шлифовки поверхностей до желаемой степени блеска и гладкости. Получающаяся в результате поверхность не требует особого ухода и может быть окрашена, чтобы имитировать внешний вид полированного камня.

    Покрытие, модифицированное полимером — Покрытие на основе цемента с добавлением полимерных смол для улучшения рабочих характеристик, износостойкости и эстетических качеств.Производители оверлейных покрытий используют различные типы полимерных смол, часто смешивая их для производства запатентованных продуктов с уникальными характеристиками. Во многих современных декоративных накладках используются смеси акрила или винила, потому что эти смолы обеспечивают отличную прочность сцепления и стойкость к ультрафиолетовому излучению.

    Полимерная морилка — Морилка на акрилово-уретановой основе, доступная в более широкой цветовой палитре, чем кислотные морилки. Очень низкое содержание летучих органических соединений, удобоукладываемость аналогична латексной краске.Может наноситься на бетонные поверхности кистью, валиком, губкой, тканью или обычным распылителем.

    Выскакивание — Яма или кратер в бетонной поверхности размером от 1/4 дюйма до нескольких дюймов в диаметре, возникающий в результате разрушения несостоятельных частиц заполнителя из-за давления расширения. Обычно вызвано пористым заполнителем, имеющим высокую скорость абсорбции.

    Портландцемент — Гидравлический продукт, который схватывается и затвердевает при химическом взаимодействии с водой.Изготовлен путем обжига смеси известняка и глины или подобных материалов.

    Пуццолан — Кремнистый и глиноземистый материал, который в присутствии влаги химически реагирует с гидроксидом кальция с образованием соединений, обладающих вяжущими свойствами.

    Грунтовка — Первый слой материала, наносимый на бетонную поверхность для улучшения сцепления или адгезии последующих слоев. См. Также связующее покрытие.

    Накачивающий распылитель — Безвоздушный распылитель, часто используемый для нанесения герметиков и жидких разделительных агентов.

    R

    Raveling — Смещение заполнителя по краям швов или зазубрин в бетоне, обычно вызванное распиловкой швов слишком скоро после укладки бетона.

    Товарный бетон — Бетон, который дозируется или смешивается на центральном заводе перед доставкой на строительную площадку для укладки.

    Арматура (или арматурные стержни) — Ребристые стальные стержни, устанавливаемые в монолитный бетон для обеспечения прочности на изгиб. Арматура бывает разных диаметров и классов прочности.

    Входящий угол — Угол в бетонной плите, обращенный внутрь. Часто подвержен растрескиванию, если не установлен управляющий шарнир.

    Железобетон — Бетонная конструкция, в которую встроена стальная арматура или сварная проволочная сетка для обеспечения большей устойчивости к растяжению и изгибным напряжениям.

    Растрескивание при отражении — Возникновение трещин в покрытиях и покрытиях, которые совпадают с местоположением существующих трещин в основе.

    Разделительный агент — Порошок или жидкий разделительный агент, наносимый на штамповочные маты или текстурированные покрытия перед штамповкой для предотвращения прилипания матов к свежему покрытию или бетонным поверхностям.

    S

    Мешок — Количество портландцемента. Один мешок весит 94 фунта.

    Смесь мешков — Количество мешков цемента на кубический ярд бетона. При заказе указывается, что бетон обычно называется смесью из 5 мешков (или мешков 5,5, мешков 6 и т. Д.).Мешки с цементом, необходимые для смеси, обычно указываются либо в планах, либо в спецификациях проекта. Больше мешков = больше прочности.

    Соляная отделка — Текстурированная декоративная отделка, получаемая путем рассыпания каменной соли на свежий бетон и последующего вдавливания частиц соли в поверхность с помощью валика или терки. После схватывания бетона соль смывается, и на нем появляется пятнистый узор из неглубоких углублений.

    Пескоструйная обработка — Метод шлифования или профилирования поверхности струей песка, выбрасываемой из сопла с высокой скоростью сжатым воздухом.

    Пескоструйная обработка по трафарету — Техника создания рисунка на существующих бетонных поверхностях путем нанесения эластичных клеящих трафаретов с последующей пескоструйной очисткой для легкого удаления бетона только на открытых участках.

    Распиловка — Использование пилы по бетону с абразивными лезвиями или дисками для прорезания стыков или надрезания рисунков в затвердевшем бетоне.

    Накипь — Отслаивание или отслаивание затвердевшей бетонной поверхности, часто из-за воздействия замерзания и оттаивания.В отличие от отслаивания, отслаивания или скалывания бетона.

    Стяжка — Операция формирования поверхности с помощью стяжки или направляющих для стяжки и стяжки.

    Герметик — Материал на основе растворителей или жидкости, используемый для защиты и улучшения внешнего вида декоративного бетона.

    Посев — Распространение декоративных заполнителей на поверхность свежеуложенного бетона или покрытий.

    Разделение — Разделение компонентов влажного бетона, вызванное чрезмерным обращением или вибрацией.

    Самовыравнивающееся покрытие — Текучий полимерцементный цементный слой с возможностью самовыравнивания без затирки. Используется для сглаживания и выравнивания существующих бетонных поверхностей. Также может быть усилен окрашиванием, окрашиванием или распиловкой.

    Set — Состояние, достигаемое бетоном при потере пластичности, обычно измеряемое с точки зрения сопротивления проникновению или деформации. Первоначальное схватывание относится к бетону, достигшему первой степени застывания. Окончательное схватывание происходит, когда бетон достигает полной жесткости.

    Установка — Химическая реакция, которая происходит после добавления воды в цементную смесь, приводящая к постепенному развитию жесткости.

    Замедлители схватывания — химическая добавка, замедляющая схватывание бетона. Используется в жарких условиях для предотвращения слишком быстрого схватывания бетонной смеси для надлежащего набора прочности.

    Дробеструйная очистка — Метод абразивно-струйной обработки с использованием круглой дроби для очистки и профилирования бетонных поверхностей.

    Погрузчик с бортовым поворотом

    Нижний слой — Верхний слой, наносимый очень тонким слоем с помощью ракеля или шпателя.

    Шлак — см. Шлак доменный гранулированный.

    Растворитель — Жидкость, обычно используемая в качестве носителя для герметиков и отвердителей.

    Отслаивание — Отслаивание бетона в стыках полов или плит. Обычно возникает на соединениях, которые установлены неправильно или не выдерживают приложенные к ним нагрузки.

    Выкрашивание — вызывается попаданием воды в бетон и заставляет поверхность отслаиваться, выскакивать или отслаиваться. Выкрашивание бетона наиболее вероятно на внешних поверхностях, подверженных циклам замерзания и оттаивания. Причины включают: высокое водоцементное соотношение в бетонной смеси, отсутствие воздухововлечения, неправильная отделка и недостаточное отверждение.

    Система распыления — Декоративная накладка, наносимая в качестве слоя разбрызгивания или отделки методом «нокдауна» до толщины около 1/8 дюйма.Часто используется вместе с бумажными или клеящимися трафаретами. Доступны предварительно окрашенные или могут быть полностью окрашены во время смешивания.

    Осадка — Мера плотности свежезамешенного бетона, определяемая расстоянием, на которое бетон оседает после того, как формованный образец удален из перевернутого воронкообразного конуса.

    Штампованный бетон — Плоские бетонные конструкции, на которые нанесен узор с помощью платформенных инструментов, штамповочных матов или бесшовных текстурных покрытий, напоминающих такие материалы, как кирпич, шифер, камень, плитка и деревянные настилы.

    Штампованное покрытие — Аналогично обычному штампованному бетону, но может применяться к существующему бетону. Цементный слой наносится толщиной от 1/4 до 3/4 дюйма, а затем штампуется для имитации кирпича, сланца и натурального камня. Варианты цвета включают в себя отвердители красителей, окрашенные жидкими или порошкообразными разделителями, кислотные пятна, красители и тонированные герметики.

    Коврики для штамповки — Жесткие или полугибкие полиуретановые инструменты для нанесения рисунка на камень, шифер, кирпич и другие узоры на штампованных бетонных поверхностях.Коврики для штамповки обычно оставляют более мелкий рисунок, чем инструменты платформы.

    Бетон по трафарету — Декоративная обработка поверхности с использованием высокопрочных бумажных трафаретов с узорами из камня, плитки или кирпича, которые слегка вдавливаются в свежий бетон, с последующим нанесением отвердителей цвета сухого встряхивания. Когда трафареты удалены, неокрашенный бетон имитирует швы раствора. Другой метод, который можно использовать на существующем бетоне, заключается в нанесении клейких трафаретов с последующим окрашиванием, травлением или пескоструйной обработкой поверхности.(Также см. Трафарет пескоструйной обработкой.)

    Прямоугольник — Жесткий, прямой кусок дерева или металла, используемый для отталкивания бетонной поверхности до нужного уровня перед плаванием.

    Strike off — Для выравнивания свежеуложенного бетона до нужной отметки.

    Основание — Существующая бетонная поверхность, на которую наносится верхнее покрытие, декоративное или защитное покрытие, ремонтная или другая шлифовальная обработка.

    Суперпластификаторы — Водоредуктор с широким диапазоном действия, который снижает содержание воды на 12–13 процентов и может добавляться в бетон с низкой или нормальной осадкой и отношением воды к цементу для получения бетона с высокой текучестью осадка.

    Замедлитель схватывания поверхности — Химическое вещество, наносимое на поверхность только что уложенного бетона для замедления схватывания цементного теста, чтобы его можно было легко удалить позже с помощью скребка или механической мойки для получения незащищенной отделки заполнителя.

    т

    Тампер (или пундер) — Ручной ударный инструмент, используемый для плотного вдавливания штамповочных матов или текстурирующих покрытий в свежий бетон для обеспечения полного отпечатка.

    Технический паспорт — Содержит важные спецификации и инструкции производителя по использованию продукта.Включает такие данные, как степень покрытия, рекомендуемые области применения, ограничения продукта, рекомендации по подготовке поверхности, соотношения и требуемое время смешивания, жизнеспособность, процедуры нанесения, время отверждения, данные о характеристиках и меры предосторожности.

    Текстурный валик — Цилиндрический инструмент, похожий по внешнему виду на малярный валик, используемый для придания каменной текстуры бетону, нанесенному по трафарету. Его накладывают на трафарет и свежий бетон, чтобы текстурировать только открытые поверхности.

    Текстурированные оболочки — Гибкие оболочки для добавления бесшовных текстур на бетонные поверхности, не оставляя глубоких линий рисунка.Обычно более тонкие и податливые, чем коврики для штамповки. Часто используется для текстурирования периметра перекрытий и вертикальных граней, таких как подступенки лестниц. Также может использоваться для исправления дефектов от неравномерного тиснения.

    Оттенок — Разбавленная краска для окрашивания декоративного бетона.

    Мастерок — Плоский ручной стальной инструмент с широким лезвием, используемый для уплотнения слоя пасты на поверхности и получения гладкой, ровной поверхности. Также полезно для нанесения покрытий или ремонтных материалов.Доступны разные формы (с закругленными или квадратными краями) и длины (от 8 до 24 дюймов). Меньшие шпатели подходят для бордюров, работы на ограниченных участках или для работы с высвечивающими акцентами отвердителя цвета сухого встряхивания.

    Отделка шпателем — Гладкая или слегка текстурированная поверхность, получаемая затиркой.

    В

    Пароизоляция — Влагонепроницаемый материал, такой как пластиковая пленка, помещается на основание под бетонной плитой для предотвращения проникновения паров влаги.

    Испытание на выброс пара — Испытание ASTM, используемое для измерения объема паров влаги, выделяемых из бетонной основы с течением времени (обычно 24 часа). Слишком много влаги, выделяемой плитой, может повлиять на характеристики и склеивание перекрытий, покрытий и герметиков. Доступны наборы для проверки паров влаги, которые включают небольшие емкости с предварительно взвешенным негидратированным хлоридом кальция.

    Вертикальный штампованный бетон — Декоративная отделка стен и других вертикальных поверхностей с использованием легкого цементного покрытия, предназначенного для нанесения на толщину до 3 дюймов без провисания.Хотя покрытие все еще пластиковое, его можно штамповать или вырезать вручную для создания рельефных текстур камня или кирпичной стены. После высыхания материала кислотные пятна или красители можно распылить или нанести на поверхность губкой, чтобы получить мультивомерный миксер.

    Вт

    Водоцементное соотношение — Отношение количества воды к количеству цемента в бетонной смеси. Ключом к производству высококачественного бетона является поддержание как можно более низкого водоцементного отношения без ущерба для удобоукладываемости.

    Водоредуктор — Добавка, которая либо увеличивает осадку свежезамещенного бетона без увеличения содержания воды, либо поддерживает удобоукладываемость с меньшим количеством воды, не влияя на прочность.

    Сварная проволочная сетка — Плетеная сетка из проволочных прядей, сваренных на каждом пересечении, используемая для армирования бетонных плит. Также называется сварной проволочной сеткой.

    Мокрая полировка — Метод полировки бетона, при котором вода используется для охлаждения алмазных абразивов и удаления шлифовальной пыли.Не так часто, как сухая полировка, потому что в процессе образуется огромное количество суспензии (жидкая смесь воды и цементной пыли), которую необходимо собрать и утилизировать.

    Белый цемент — Портландцемент с низким содержанием железа, который гидратируется до белой пасты. Часто используется в цветном бетоне для получения чистых ярких тонов, особенно пастельных.

    Технологичность — Легкость, с которой бетон или другие вяжущие материалы можно смешивать, укладывать и отделывать.

    Рабочее время — Время, необходимое для укладки и отделки цементного материала до того, как он начнет схватываться. Часто зависит от температуры окружающей среды и температуры основания.

    Х

    Ксилол — Обычный растворитель. Используется как носитель для герметиков на основе растворителей. С сильным запахом и воспламеняемостью.

    Стяжка пола на маяках. Установка маяков на стяжку пола

    При строительстве частного дома или капитальном ремонте квартиры очень важным этапом является стяжка пола, которая предназначена для выравнивания поверхности перед финишным покрытием.

    Стяжка пола маяками

    Процесс установки маячной системы при подготовке к выравниванию поверхности полов достаточно сложный и крайне ответственный, требующий максимальной аккуратности, а также строгой последовательности действий.

    От того, насколько правильно будут установлены маяки под стяжку пола, напрямую зависит уровень качества будущей поверхности, а следовательно, эксплуатационные характеристики и внешний вид планируемых декоративных покрытий пола.

    Какая роль отводится маякам в процессе строительства?

    При любом старании общестроительных работ, добиться того, чтобы поверхность плит перекрытия была идеальной, а сами они имели бы строго горизонтальное расположение, практически невозможно. Всегда есть небольшая разница в росте. Кроме того, часто требуется выполнить гидроизоляцию определенного уровня, утеплить или установить системы отопления «теплые полы». В любом случае «чистые» поверхности, на которых будут покрываться сами декоративные покрытия, становятся несколько выше по уровню.

    Порядок выравнивания пола самим методом заливки (или засыпки) стяжек требует отдельного детального рассмотрения — тут очень много разных нюансов, начиная от подготовки поверхности основания, заканчивая выбором типа и необходимой пропорции. решения.

    Но как убедиться, что поверхности созданы идеально горизонтальными? Чтобы правильно ответить на этот вопрос, нам необходимо лучше познакомиться с назначением системы маяков.

    По своей сути стяжка пола по маякам — не что иное, как набор направляющих, которые устанавливаются на одном строго выверенном уровне. Они служат хорошим ориентиром для работника по укладке полов и незаменимым технологическим приспособлением, значительно упрощающим этот ответственный и трудоемкий процесс.

    Общие принципы установки маяков

    Для максимально качественной установки маяков для стяжки пола очень важно соблюдать два важнейших условия:

    1. Точное биение нулевого уровня.
    2. Строгое соблюдение необходимого расстояния между направляющими.

    Нулевой уровень

    Если вы хотите ввести стяжку действительно высокой степени прочности, чтобы максимально продлить срок службы, ее толщина в самых узких участках должна быть не более тридцати миллиметров, так как это идеальное значение для заполнения нулевого уровня.

    Некоторые виды (например, сухая стяжка полов на маяках) требуют гораздо более толстого слоя — от пятидесяти миллиметров.

    В углах, которые визуально кажутся слишком высокими, на стенах делают отметки на расстоянии, скажем, сантиметров в пятидесяти от уровня пола.

    С помощью гидроуровней или строительных уровней-линейок эти отметки следует перемещать по всему периметру стены помещения. Этот процесс можно значительно упростить и ускорить при наличии качественного лазерного уровня.

    От этой строго горизонтальной линии и необходимо измерить расстояние до поверхности пола на каждом из участков стены комнаты, зафиксировав полученный результат.Место, где это расстояние минимально, следует принимать за наивысшую точку пола.

    В обозначенной точке необходимо сделать отметку выше Поверхность пола примерно тридцать миллиметров (для максимальной толщины стяжки). От него, как и в первом случае, необходимо провести строго горизонтальную линию по всему периметру стены. Эта линия будет «нулевой» базовой линией.

    Для того, чтобы убедиться, что все было сделано правильно, нужно проверить уровни этажей по центру помещения — бывают случаи, что там он выше стены.

    Проверка производится в ряде мест с помощью натянутых по базовым нулевым линиям шнуров. Если уровень в центре комнаты выше, либо толщина засыпанной стяжки слишком мала, нулевую линию следует сместить вверх на необходимое расстояние.

    Как правильно спланировать направление маяков, а также расстояние между ними?

    Как правило, линия маяка прокладывается по помещению, по направлению предстоящей заливки стяжки.

    От стены первая и вторая параллельные ей направляющие должны располагаться на расстоянии не более трехсот с половиной миллиметров друг от друга, иначе стена может образовать обрыв поверхности.

    Остальные маяки должны быть распределены равномерно, чтобы расстояние между двумя соседними направляющими было примерно на 255–355 миллиметров короче, чем длина имеющейся линейки.

    Некоторые технологии стяжки требуют довольно частой локации маяка.Например, для засыпания сухой стяжки потребуется около восьми направляющих, ширина которых должна превышать ширину комнаты.

    После того, как стяжка пола на маяках сделана, необходимо выровнять поверхность.

    Разновидности маяков

    Для установки маяков на стяжку пола используются специальные металлические профили или приспособления, а также некоторые подручные материалы.

    Выбор метода установки в основном будет зависеть от типа заполняемого или наливаемого наполнителя.

    Металлический профиль

    В качестве ориентира при установке маяков для стяжки пола (фото) в основном используется металлический профиль.

    При устройстве стяжки с минимальной толщиной в небольшом помещении для данной цели вполне может подойти гипсовый металлический профиль.

    Тем не менее, несмотря на то, что он получил название «ребер жесткости», он не имеет особо высокого уровня прочности, а при большом объеме заливаемого раствора не справляется с таким давлением, из-за чего начинает деформировать — пружинить или гнуться.

    В качестве очень удачной альтернативы нередко применяется установка маяков для стяжки пола из металлического П-образного профиля под гипсокартон. Это может быть узкий потолок с высотой боковой полки двадцать семь с половиной миллиметров и шириной моста двадцать восемь с половиной миллиметров или шириной двадцать семь с половиной на шестьдесят семь. полтора миллиметра.

    Особым преимуществом такого подхода является то, что благодаря ему создаются очень удобные направляющие, которые необходимы для того, чтобы правила перемещались по ним при заливке.

    В процессе использования тяжелого раствора всегда есть место для того, чтобы два профиля можно было сложить в один (с прямоугольным сечением), тем самым добавив ему прочности.

    Система «теплый пол»

    Маяк для стяжки пола и самозаливочный раствор требует особого внимания, так как нагретая поверхность подвергается как физическим нагрузкам, так и тепловому расширению из-за нагрева и охлаждения.

    Толщину стяжки для греющего кабеля рекомендуется делать 3-5 см.Если он меньше 3 см, он может просто «порваться» из-за температурного расширения. Если слой будет больше 5 см, кабель может не справиться с нагревом, а температура на поверхности пола может не соответствовать той, которая установлена ​​на регуляторе. Оптимальная толщина стяжки на разделительном слое — не менее 3 см.

    p>

    Плавающий пол: технология стяжки

    Из этой статьи вы узнаете, как делать плавающие полы. Мы расскажем вам о принципе формирования «пирога» этой конструкции, а также о функциональном назначении каждого из слоев.В статье представлены варианты разных помещений и примерные рыночные цены на материал.

    Что такое плавающий пол

    Плавающие полы — это система стяжек, изоляционных материалов и напольных покрытий, которые не зависят от стен и полов. То есть опираются на основание, примыкают к стенам, но не прикрепляются к ним жестко. Это достигается за счет многослойной технологии, в которую могут входить слои различного назначения — гидроизоляционные, подготовительные, выравнивающие, теплоизоляционные, инженерные и отделочные..

    Комбинация материалов в «пироге» принимается для каждого объекта отдельно. Существует два принципиально разных варианта устройства плавающего пола — «мокрый» и «сухой». В первом случае используются цементные и гипсовые (крайне редко) растворы, во втором — только сухой монтаж. Далее мы рассмотрим все возможные комбинации, соответствующие данной технологии.

    Назначение плавающих слоев пола

    Рассмотрим разрез «пирога» с учетом большинства возможных вариантов материала.

    Основание плавающего пола

    Это может быть что угодно — бетонная плита, пол, грунт, старое прочное покрытие (например, плитка). Единственное требование к основанию — оно должно быть сухим и не иметь источника воды (например, затопленного подвала). Плавающий пол позволяет отделку даже в случае движущегося основания — слои, особенно песчаная подстилка, компенсируют движение. Это актуально для грунтовых оснований, подверженных пучинным деформациям или плит перекрытия панельных домов.

    Гидроизоляция пола

    Обязательный слой для всех подложек.Он отсекает влагу, содержащуюся в почве или бетонной плите, и не позволяет увлажнять последующие слои. Он может быть прокатан насухо или сварен, напылен, склеен, покрыт. Гидроизоляция обязательна даже на старых покрытиях. Например, при повторной облицовке плитки ламинатом. Это необходимо, потому что каменный материал лучше удерживает влагу, а после высыхания воздуха отдает ее ламинату. Для защиты нового покрытия достаточно слоя полиэтилена.

    Подготовительный слой

    Это слой песка, исправляющий дефекты основания.Этот неожиданно простой способ наиболее актуален для грунтовых оснований, так как обеспечивает эффективное заполнение углублений. Конечно, можно использовать цементно-песчаную стяжку, но песчаная подушка позволяет получить такой же результат без дополнительных затрат цемента, работ и времени. Перед использованием песок необходимо просушить.

    Выравнивающий слой

    Любые жесткие плиты — ДСП, ДСП, OSB, магнезит, ДВП, гипсокартон специальный. Один из вариантов «пирога» предполагает укладку плит прямо на заготовку из песка.Затем на них можно укладывать ламинат, паркетную доску и любой другой вид сухой облицовки. Такой вариант популярен в помещениях с минимальными требованиями — верандах, балконах, коридорах.

    Изоляция и звукоизоляция

    Назначение этого слоя понятно из названия. Большой популярностью пользуется комбинированный вариант — теплоизоляция в виде плит из экструдированного пенополистирола, сэндвич-полиуретановых плит или других подобных современных материалов. Обычно у них есть термозамок — края плиты, обрезанные особым образом.Другой вариант — это прессованные плиты из твердой и полутвердой минеральной ваты. Все эти плиты кладут прямо на песок.

    В качестве шумо- и виброизоляции могут использоваться специальные материалы — например, сыпучие смеси на основе мягких шариков типа Шумопласт. Это отличный вариант для неровного черного пола, так как рабочий слой 30 мм сглаживает любые неровности.

    Инженерный слой

    Это система теплого пола — водяная или электрическая. Он не отдельный и не самостоятельный — это система труб или проводов, включенных в цементно-песчаную стяжку.Технический слой также включает в себя покрытый фольгой отражатель, который обычно располагается под теплообменником.

    Финишный выравнивающий слой

    Собственно стяжка подготовительная для наружной облицовки. Во всех случаях он выполняется на цементно-песчаном, гипсоцементном растворе (с добавками) или бетоне. Часто это делается в несколько этапов — покрытие инженерного слоя (черновая стяжка), выравнивание поверхности (чистовая стяжка), чистовая обработка плоскости (выравнивание). На первом этапе обычно укладывают армирующую сетку.

    Финишный слой

    Декоративное напольное покрытие — плитка, линолеум, штучные элементы и др. Включает подкладку.

    Демпфер

    Изюминка технологии, делающей плавающий пол парящим. Это вертикальный слой мягкого материала, уложенный по периметру стен в месте их стыка с полом. Или просто подкладку между стенами и «пирогом» пола, создающую зазор (для сухой установки). Главное условие — демпфер должен гарантировать независимость пола от стен по всему периметру..

    Внимание! Толщина демпфера составляет 10 мм на 1 м расстояния до стены (но не менее 10 мм). То есть для комнаты 3х3 м минимальная заслонка у каждой стены будет 15 мм.

    В качестве материала используются специальные ленты или полотно марки «Изолон» 500/300, но можно использовать и обычные плиты из минеральной ваты или пенопласта 15.

    Варианты плавающего пола для разных помещений

    Существует несколько типовых приемов устройства этой системы, подходящих в разных случаях.Мы будем их рассматривать послойно с учетом стоимости каждого слоя (кроме отделки и инженерии).

    Стяжка в квартире

    Самый простой вариант выполняется буквально в два слоя — комбинированная подготовка / звукоизоляция и цементно-песчаная стяжка. Более того, в случае устройства инженерного слоя препарат также может быть покрыт фольгой, то есть может служить отражателем. Если заготовку раскатывают и укладывают прямо на бетонную плиту, края листа нужно подвести к стене на высоту, превышающую толщину «пирога» на 10–20 мм — это будет демпфер.

    Стяжка в квартире на видео

    Если стоит задача обеспечить более надежную звукоизоляцию, вместо Изолона следует использовать плотный экструдированный пенополистирол (ППР), закрепив его клеем и дюбелями.

    Стоимость подложки из фольги толщиной 5 мм или Изолона составляет 0,7–0,9 доллара США. есть 2 .

    Стяжка грунта (в частном доме)

    Обычно делается при демонтаже старого пола до цоколя и замене его на новый.

    Вариант 1.С изоляцией

    Порядок работы:

    1. Гидроизоляция. Уложите рубероид или полиэтилен.
    2. Заливка песком с предварительным разравниванием. Можно сделать с помощью маяков с тампером — самолет будет точнее.
    3. Демпферное устройство.
    4. Укладка теплоизоляции — пенополистирол, ППР или раствор с керамзитом (50-200 мм).
    5. Установка теплых полов при необходимости. Устройство стяжки.

    Примерная стоимость материалов на 1 м 3 :

    1. Пенопласт — 20 у.е.
    2. PPR — 70 у.е.
    3. Керамзит — 23 у.е.

    Видео: плавающая стяжка для теплоизоляции

    Вариант 2. Без утеплителя (с «сухой лепешкой»)

    Пункты 1, 2 и 3 идентичны первому способу.

    1. Укладка выравнивающих плит — ДСП, ДСП, ДВП, OSB, гипсокартон — толщиной не менее 15 мм в два слоя.
    2. Укладка финишного слоя — ламинат, линолеум, паркетная доска.

    Стоимость материалов за 1 м 2 :

    1. ДСП 18 мм — 3 у.е.
    2. DSP 18 мм — 4,6 у.е.
    3. Фибролит — 7,1 у.е.
    4. OSB 22 мм — 7,4 у.е.
    5. Гипсокартон для пола КНАУФ 20 мм — 7 куб. е.

    Если вы решили устроить плавающий пол, попробуйте сначала отделать стены. В этом случае будет гарантия независимости элементов. Соблюдая этот основной принцип, вы можете комбинировать материалы в зависимости от ваших реалий и получать неизменно качественный результат..

    Плавающая стяжка: технология монтажа и отзывы

    Технология плавающей стяжки связана с тепло-, гидро- и звукоизоляцией. Суть его в том, что монолитная плита на основе цемента и песка опирается не на землю, плиты или любое другое твердое основание, а на мягкую прокладку. Этим слоем может выступать:

    • базальтовая вата;
    • пенополистирол;
    • керамзит.

    Область применения

    Бетонная поверхность не взаимодействует с трубами или стенами.Конструкция отделяется демпфирующей прокладкой или зазором. Плавающая стяжка выступает обязательным атрибутом полов:

    • террас;
    • ванная;
    • веранд.

    Довольно часто данная технология укладки пола применяется на первых этажах частных жилых домов. Плавающие системы актуальны и для тех помещений, где планируется подключение теплого пола. Достоинством этой стяжки является способность подавлять вибрацию, ударные и звуковые колебания.

    Бетонный слой будет отделен от конструктивных элементов конструкции. В этом случае внутренняя энергия будет распределяться между элементами перекрытия, а не передаваться конструкциям здания. Ограничения на выполнение таких работ — большие нагрузки. Их допустимое значение достигает 0,2 тонны на квадратный метр. Если речь идет о хозяйственных помещениях, то этот допуск довольно большой. Например, в ванной максимальное усилие составляет четверть предельных параметров.

    Необходимость использования самостоятельной стяжки

    Плавающая стяжка соответствует основному назначению, которое заключается в том, что влага не распространяется по капиллярам, ​​потому что если это произойдет внутри стены здания, это отрицательно скажется на долговечности материалов. . Эффект звукоизоляции является сопутствующим, однако в некоторых случаях стяжка описываемого типа устанавливается для придания помещению звукопоглощающих характеристик.

    Плавающая стяжка выполняется в тех зданиях, которые полностью возведены, оборудованы инженерными коммуникациями и оштукатурены.Отличный пример — ванная, подходящая по всем параметрам, поскольку в ней поддерживается относительно высокая местная температура.

    Все системы в этом помещении подвержены перегрузкам по влажности, включая пол, потолок и стены. В санузле сконцентрированы коммуникации по типу труб, электропроводки и каналов. К этому помещению предъявляются особые требования, которые выражаются в звукопроницаемости, гидроизоляции и механических нагрузках.

    Отзывы о плавающей стяжке

    Плавающая стяжка — это жестко закрепленные панели или монолитная плита, укладываемая на грунт или звукоизоляционное основание.В роли шумопоглощающих материалов обычно выступают:

    • керамзит;
    • пенопласт;
    • OSP.

    Чтобы ограничить распространение влаги, как подчеркивают оба пользователя, стяжку покрывают слоем гидроизоляции. Дополнительные качества шумоизоляции могут обеспечить воздушные зазоры. По мнению владельцев недвижимости, они должны располагаться между плитами и перекрытиями, а также между стенами, трубами отопления и полом.

    Если вы будете устраивать плавающую стяжку, то знайте, что она может быть мокрой или сухой.В первом случае речь идет об использовании цементно-песчаной смеси, с помощью которой создается бетонная поверхность. Такие конструкции обычно располагаются в хозяйственных помещениях хозяйственного назначения или производственных зданиях. Бетон при этом приобретает способность выдерживать высокие нагрузки. Под этим термином подразумеваются не только виды нагрузок, но и их параметры.

    Например, в помещениях, эксплуатируемых в условиях повышенной влажности, лучше всего оборудовать бетонные полы. Но у них есть определенные недостатки, выражающиеся в возможности отстраненности и сложности техники.Если стяжка уложена неправильно, то она «зазвонит». По словам домашних мастеров, сухая стяжка отличается от мокрой тем, что на теплоизоляционный слой вместо бетонного монолита кладется цементно-стружечная плита или гипсоволокнистые панели. У них есть технологическое преимущество. По мнению потребителей, она заключается в том, что листы специально разработаны для сухой стяжки, для этого в них предусмотрен фиксатор крепления.

    Сухая стяжка плавающего пола, по мнению потребителей, имеет еще одно важное преимущество, оно выражается в функциональности.OSB или GWP — это монолит, не подвергающийся разрушению. Если устроить сухую стяжку, то со временем она не будет отслаиваться и «заливаться».

    Подготовительные работы

    Устройство плавающей стяжки обеспечивает подготовку и разметку. По периметру стены на разной высоте необходимо провести две линии, первая из которых будет обозначать уровень, на котором будет укладываться плавающий пол. Вторая линия — это отметка гидроизоляционного слоя. Как наиболее подходящий уровень в ванной, высота дверного порога будет сделана с учетом толщины плитки.

    Поверхность пола несколько раз моется и хорошо сохнет. Если основание подготовлено неправильно, в процессе эксплуатации материал отслоится. В местах прохождения канализационных и отопительных труб через перекрытия необходимо делать ограничители для бетонной смеси, они сделаны из полос рубероида и будут выступать кромками. Эти края следует оформить в виде колец, и закрепить их вокруг труб, отступив от стен на 11 см. На трубы предварительно наматывают ленту из вспененного полимера.

    Рекомендация специалиста

    Плавающая стяжка пола, технология укладки, описанная в статье, может быть устроена на этапе, когда в помещении нет коммуникаций. В этом случае полы необходимо выложить, разметив места расположения труб. Их нужно будет обойти, а минимальная ширина полос должна быть такой, чтобы высота колец была выше края укладочной стяжки.

    Гидроизоляционные работы

    Плавающая стяжка, технология мощения должна быть вам известна перед началом работ, предполагает выполнение гидроизоляции.Для этого можно использовать рубероид, который ложится на горизонтальную поверхность. На основании плиты или чернового пола необходимо создать влагонепроницаемую пленку. Для этого обычно используют битумную мастику. Отлично подходит и водостойкая краска.

    Первым слоем будет влагоотталкивающая краска, вторым — рулонный гидроизоляционный материал. Максимальной эффективности можно добиться, если рулон приварить, предварительно раскатав его по поверхности пола. Используйте для этого промышленный фен или газовую горелку, последняя требует допуска к работе.Этот способ можно заменить технологическим, когда для закрепления рубероида используется битумная мастика, она будет выступать в роли клея. Состав наносится шпателем или кистью, только после этого можно приступать к укладке гидроизоляции.

    Советы домашнему мастеру

    Перед тем, как делать плавающую стяжку, обязательно подготовьте поверхность. Для этого после укладки гидроизоляции необходимо укрыть трубы отопления и стены. Ширина полос для этого должна перекрывать высоту стяжки.На рынке можно найти современные материалы, такие как «Изопласт» и «Изоплена», которые обладают высокими функциональными характеристиками. Единственный минус в этом случае — высокая стоимость.

    Звукоизоляция

    Поверхность перед укладкой стяжки необходимо проверить на отсутствие неровностей. Ямы в нужных местах засыпают песком, который необходимо хорошо выровнять. После можно приступать к укладке звукоизоляции. В качестве материала использованы следующие материалы:

    • ППШ;
    • пластин из вспененного полимера;
    • базальтовая вата;
    • DSP;
    • экструдированный пластик.

    При выборе материала необходимо руководствоваться тем, чтобы он обладал соответствующими государственными стандартами упругости и сжимаемости. Если работы ведутся в бытовом помещении, то максимальный предел этого параметра составляет 5 мм. Этим характеристикам соответствует панель CP5. Наиболее подходящая толщина слоя — от 30 до 50 мм. При укладке звукоизоляционных плит важно предусмотреть технологические зазоры в трубах и стенах 25 мм.

    Полученные швы залить строительной пеной.Поверх плит можно уложить пароизоляционную пленку. При устройстве многослойного покрытия для решения проблемы звукоизоляции наиболее плотные слои располагаются сверху. Затем следует полиэтиленовая пленка, толщина которой может варьироваться от 0,1 до 0,15 мм. Его функция — разделение раствора и звукоизоляция. С помощью этого слоя можно исключить образование температурных мостиков.

    Заливка бетонной смесью

    Самым важным этапом выполнения описанных работ является заливка стяжки.Самый простой рецепт приготовления смеси — использование цемента марки М-400 и песка. Эти ингредиенты следует применять в соотношении 1 к 3. От общего объема смеси вода составляет 1/50 части.

    Обратите внимание на толщину плавающей стяжки. Минимальное его значение — 50 мм. Если при замешивании бетонной смеси вы использовали модифицирующую полимерную добавку, толщину можно уменьшить до 35 мм. Полимерная или стальная сетка выступает дополнительным элементом, выполняющим роль твердеющей стяжки. Армирующий материал не используется в соответствии с европейскими стандартами, но традиционные технологии предполагают такую ​​необходимость.Особенно это актуально для стяжки, которая устраивается на земле.

    Технология полусухой стяжки

    Плавающая полусухая стяжка предполагает использование специального раствора, состоящего из песка, цемента и пропиленового волокна. Пропорция следующая:

    • 1 часть волокна;
    • 3 песчинки;
    • 1 часть цемента.

    Сначала нужно поработать над приготовлением сухого состава, его вымешать до однородности, а затем добавить воды. Если предполагается обустройство толстой стяжки, то ее необходимо дополнить арматурой в виде металлической сетки.Полусухую смесь необходимо распределить между маяками и разровнять правилом. Таким составом заполняется вся площадь, которую потом можно постепенно выровнять. Для усиления стяжки при затирке используется метод топпинга.

    Сухая стяжка

    Сухая плавающая стяжка удобна тем, что с ее помощью можно покрыть всю площадь помещения за один день. На полиэтиленовую пленку залить смесь сухой смеси, состоящей из мелкой фракции глины. Как только пол будет залит на половину толщины, можно по правилу установить маяки, по которым смесь будет разравниваться.

    Работы можно проводить по участкам. На ровную поверхность укладывают плиты из гипсоволокна, имеющие замковое соединение. Между собой они скрепляются клеем и дополнительно скручиваются саморезами. Панели должны быть выровнены по уровню. Во избежание просыпания смеси при монтаже в дверные проемы устанавливают перегородки из ГВЛ или обычных досок.

    Заключение

    Минимальная толщина плавающей стяжки была указана выше. Но это требование не единственное, которое следует соблюдать при устройстве пола.Если со временем вы все же услышали, что материал «сворачивается» в тех местах, где он примыкает к системе отопления, то это может быть вызвано вибрациями и перепадами температуры. Это покрытие можно отремонтировать, срезав кусок покрытия. Затем его хорошо очищают и заливают бетоном.

    Технология полусухой стяжки — плюсы и минусы, весь процесс укладки поэтапно. Полусухая стяжка пола своими руками Устройство полусухой стяжки пола Описание

    Технология создания полусухой стяжки пола практически не отличается от заливки обычным цементно-песчаным раствором.Он также используется для выравнивания оснований и создания шероховатых поверхностей для дальнейшей отделки. В производственных помещениях такие полы просто шлифуют, а затем эксплуатируют.

    Основное отличие этого метода — небольшое количество воды, которая используется для разбавления сухого состава. Благодаря этому стяжка пола методом сухого прессования не требует столько усилий и времени, как обычная заливка бетона.

    Существует несколько технологий полусухой стяжки пола:

    1. В основании.В этом случае смесь наносится на подготовленное основание без дополнительных армирующих элементов и подкладки.
    2. Плавающий вид. Сначала на черновой пол укладывается полиэтиленовая льняная подложка, бетон не прилегает к основанию и нижней части стен.
    3. Звукоизоляция. Помимо гидроизоляционного слоя устанавливается шумопоглощающий материал.
    4. С изоляцией. Один из самых популярных видов стяжки в холодных регионах предполагает монтаж изоляционного материала.Нередко его наносят поверх системы «теплый пол».

    Самым популярным из этих типов является плавающая стяжка. Он дешевле других, но при этом обладает высокой механической прочностью и длительным сроком службы. При использовании стекловолокна производительность повышается, и отпадает необходимость в армировании.

    Преимущества и недостатки

    Если говорить о положительных сторонах стяжки данного типа, то можно выделить следующие:

    1. Сравнительно невысокая стоимость.
    2. Легкость укладки. Полусухие смеси нужно просто нанести на поверхность, утрамбовать и разровнять.
    3. Поскольку в такие составы добавляется минимальное количество воды, риск утечки через перекрытие исключен.
    4. После полного высыхания образуется прочная поверхность, характеризующаяся долгим сроком службы.
    5. Даже при отсутствии дополнительных компонентов такое покрытие обладает тепло- и звукоизоляционными свойствами.
    6. Если используется спецтехника, то установка выполняется очень быстро.
    7. Полусухая стяжка при высыхании практически не дает усадки, поэтому риск появления трещин минимален.

    Полусухая стяжка отличается высоким качеством поверхности и длительным сроком службы

    На заметку! В отличие от обычных цементно-песчаных растворов, укладка такого пола не требует строгого соблюдения температурно-влажностного режима.

    Главный недостаток работы с такими смесями — сложность приготовления. Поскольку составы рыхлые, но при этом густые, качественно их перемешать вручную очень сложно.Приготовить раствор можно только при наличии строительного миксера или электродрели с насадкой для перемешивания. Еще одна сложность заключается в приложении. Укладывать вручную довольно сложно, но процедуру можно облегчить и ускорить с помощью пневмодувки.

    После укладки материал плохо реагирует на воздействие воды, поэтому для защиты его необходимо накрыть тканью. Этот вид стяжки не отличается высокой плотностью, поэтому укладывается довольно толстым слоем, что приводит к значительному расходу компонентов.Если вы планируете отделку помещения с большой площадью, то укладка полусухой стяжки станет слишком трудоемкой. В этом случае лучше выбрать стандартную заливку бетона.

    ВИДЕО: Все о полусухой стяжке пола

    Необходимые инструменты и материалы

    Для полусухой стяжки пола своими руками необходимы следующие комплектующие:

    • песок просеянный через мелкое сито;
    • вода;
    • цемент;
    • стекловолокно.

    Необходимые инструменты:

    • бетономешалка, ковши и лопаты для перемешивания;
      • Пневматический нагнетатель
    • и гибкие рукава для нанесения;
    • маяков;
    • обычно мастерок и строительный уровень для выравнивания и контроля;
    • термическая резка;
    • виброплита для уплотнения;
    • лента демпферная.

    Оптимальная толщина и усиление

    Оптимальным считается слой 4 см. Если сделать ее больше, то на каждый квадратный метр шероховатой поверхности будет давить около 90-120 кг стяжки. Поэтому, если для выравнивания покрытия требуется более толстый слой, то черновой пол сначала покрывают легким керамзитом, а затем на подушку укладывают раствор.

    Что касается армирования, стальные стопки и арматура уже практически не используются, то теперь устройство полусухой стяжки пола подразумевает наличие фибры.Этот материал имеет следующие преимущества:

    1. Волокно намного легче добавить в смесь, чем укладывать тяжелую, громоздкую сетку или стальные стержни.
    2. Во время перемешивания пропиленовые нити насыщают раствор на всех уровнях. К тому же они хаотично направлены, поэтому фрагменты камня склеиваются надежно.
    3. Пропиленовые волокна отлично защищают высыхающую поверхность от растрескивания.

    Чаще всего армирование полусухой стяжки производится добавлением в раствор стекловолокна

    Некоторые домашние мастера по старинке применяют армирующую сетку, но полусухая стяжка пола своими руками в этом случае становится энергоемкий и трудоемкий процесс.Сначала укладывается черновой слой в 2-3 см, затем металлическая сетка, ее фрагменты скрепляются проволокой и только после этого наносится финишный слой.

    Подготовительные работы

    Сам процесс укладки полусухой стяжки несложный, хотя и весьма трудоемкий. Такое покрытие требует тщательно подготовленной поверхности; от этого этапа зависит качество дальнейшей работы.

    Очистка поверхностей

    Первым делом полностью удалите старое покрытие с основания и отшлифуйте поверхность наждачной бумагой или шлифовальной машиной, чтобы удалить оставшиеся фрагменты старой стяжки.Удалите пыль и мусор с этого поля. Если на покрытии есть трещины или выбоины, их заделывают шпаклевкой или цементно-песчаным раствором. Выступающие элементы удаляются болгаркой. Затем следует тщательно обработать грунтовкой всю поверхность, лучше это сделать 2 раза с интервалом в 4 часа.


    Измерение

    Если есть лазерный уровень, то снимать мерки достаточно просто. Надо поставить на пол и включить, а саморез ввернуть в пол напротив стены так, чтобы он возвышался над поверхностью на 10 см.Установите линейку на ее голову, сделайте отметку на инструменте в месте пересечения луча и линейки. Затем проделайте ту же операцию у противоположной стены. Если отметка на линейке не соответствует новому пересечению с балкой, нужно отрегулировать высоту, прикрутив или открутив саморез. В итоге должно быть установлено 15 саморезов, они будут располагаться на разных уровнях, отражая кривизну поверхности. Залить стяжку нужно с помощью самореза, расположенного над остальными, так все неровности будут сглажены.

    Если под рукой нет лазерного уровня, то можно воспользоваться гидроуровнем. По сути, это гибкая трубка небольшого диаметра, наполненная водой. Необходимо отмерить определенное расстояние от пола до стены, чтобы было удобнее работать, скажем, 1,5 м. К этой отметке закрепите один конец трубки так, чтобы уровень воды соответствовал точке, другой конец необходимо подвести к другой стене и установить на высоте 1,5 м. Если уровень воды не доходит до отметки, то необходимо изменить высоту, чтобы жидкость полностью заполнила трубку, сделайте отметку.Таким образом, следует отметить все стены относительно первой точки. Чем больше точек, тем лучше. После этого нужно определить самую низкую точку.

    Пример:

    • Допустим, значение самой низкой точки составляет 147 см. Из этого числа отнимаем толщину слоя, например 5 см. Получаем: 147-5 = 142 см.
    • От произвольно отмеченной ранее высоты откладываем получившееся расстояние (142 см) и проводим горизонтальную линию, это будет уровень, до которого должна доходить стяжка.

    Гидроизоляция и изоляция

    Для гидроизоляции используются рулонные или облицовочные материалы. Самый простой — это полиэтиленовая пленка. Его необходимо укладывать на пол, не прикрепляя к стенам. Если одного листа недостаточно, чтобы покрыть всю площадь, нужно уложить полоски с нахлестом 15 см и проклеить стык скотчем. Если основание в хорошем состоянии, можно использовать материалы покрытия, их наносят и распределяют по поверхности валиком или кистью и дают высохнуть.

    Утеплитель укладывается на слой гидроизоляции. Оптимальным вариантом считается экструдированный пенополистирол. Его необходимо плотно упаковать и закрепить специальными замками или скотчем. Минеральная вата используется реже. Немного теряет в плане теплоизоляции, а также требует дополнительной мембранной футеровки для защиты от влаги из раствора.


    Далее нижние части стен, колонны, лестницы и другие элементы конструкции оклеиваются демпферной лентой.Во время высыхания бетон будет расширяться и сжиматься, что может привести к образованию трещин на самой стяжке или на стенах. После высыхания лента разрезается канцелярским ножом.

    Установка маяков

    На заметку! Маяки — это металлические или пластиковые профили, которые служат для выравнивания поверхностей.

    Итак, нужно отступить на 20 см от стены и провести прямую линию с помощью маркера и строительного уровня, такие же линии провести через каждые 60 см. Затем приготовьте обычный цементно-песчаный раствор и нанесите его небольшими порциями по выложенным линиям, после чего установите по одному маяку на раствор.Нажимая или вытягивая изделие, необходимо поставить его на уровень. Следующие маячки устанавливаются согласно предыдущему.


    Более искушенные мастера сами делают маяки из раствора. В этом случае необходимо по линиям вкрутить несколько саморезов и выставить их по уровню. После этого нанесите раствор на разметку, а поверх саморезов приклейте кусок скотча. Затем с помощью правила подтяните высоту порции раствора до уровня скотча и дайте застыть, после чего удалите скотч.Такие маяки не могут быть удалены из зоны покрытия.

    Приготовление раствора

    Современный рынок предлагает огромное количество различных строительных смесей, которые можно просто разбавить водой и использовать. Но если было решено приготовить раствор самостоятельно, то важно учесть стандартные пропорции: 1 часть цемента и 4 части песка. Что касается стекловолокна, то его нужно добавлять из расчета 600 г на один куб раствора. В некоторых случаях в смесь включают пластификатор из расчета 1 л / 100 кг цемента.

    Производственный цикл: загрузить в бетономешалку 160 л просеянного песка, добавить 180 г фибры, 500 мл пластификатора и 50 кг цемента, тщательно перемешать компоненты, затем залить 15 л воды. После перемешивания нужно проверить качество раствора: взять небольшое количество смеси и сжать в кулак. Если влага не выделяется, значит, все было сделано правильно.

    ВИДЕО: Процесс изготовления раствора полусухой стяжки

    Укладка стяжки

    Технология укладки полусухой стяжки:

    1. Нанести состав по периметру комнаты, залить полосы между маяками.
    2. Утрамбовать виброплитой и выровнять линейкой.
    3. Заполните образовавшиеся полости раствором и утрамбовывайте, пока смесь не станет однородной.

    Работать нужно постепенно, заполняя каждую полоску отдельно. При наличии автоматизированного оборудования можно за один прием обработать всю площадь помещения.

    Выравнивание и затирка

    На этом этапе необходимо провести окончательную юстировку. Для этого линейку прижимают к маякам и проводят по ним, совершая зигзагообразные движения.Раствор из лезвия можно налить в ведро, он полезен для заполнения небольших полостей. После этого снова пройдите с виброплитой. Наконец, отшлифуйте поверхность машинкой или наждачной бумагой.

    Устройство полусухой стяжки — процесс, требующий специального оборудования. Даже если взять его в аренду, сумма может оказаться довольно большой, поэтому домашним мастерам стоит просчитать бюджет и взвесить все за и против.

    Полусухая стяжка пола — одна из разновидностей стяжек, предназначенных для выравнивания основания или при формировании фундаментной плиты.От мокрой стяжки пола она отличается меньшим, даже минимальным добавлением жидкости и, соответственно, способом выравнивания. Этот способ широко распространен и применяется профессиональными строителями и домашними мастерами не реже, чем классический. В чем его преимущество, мы рассмотрим ниже.

    Судя по названию, становится понятно, что при изготовлении смеси для стяжки один из компонентов — вода, добавляется в минимальном количестве. Цель воды — создать условия, при которых происходит гидратация цемента — образование прочных кристаллических связей.

    Важно! Перед тем, как выбрать именно этот способ устройства стяжки, необходимо знать несущую способность пола. 1 м² полусухой стяжки толщиной 1 см весит примерно 20 кг.

    Также стоит помнить, что при заливке стяжки между ней и плитой перекрытия устраивается звукоизоляционная прокладка из плотной минеральной ваты. В противном случае все звуки будут слышны соседям.

    Если стяжка укладывается на неотапливаемый черновой пол, то предусматривается слой утеплителя.Например, 50 см пенополистирола.

    Стяжку можно соединить с основанием, если она укладывается прямо на плиту перекрытия и плавает. Стяжка стяжка (черновая), как правило, используется для выравнивания основания под утеплителем, а поверх утеплителя формируется плавающая (отделочная).

    Для черновой стяжки арматура не используется. Поверхность доски предварительно хорошо смачивается для обеспечения адгезии.

    Черновая стяжка не требует специальной квалификации строителя, но, тем не менее, предполагает большое количество работ, связанных с ее созданием.Вы найдете особенности устройства и калькулятор для расчета количества ингредиентов для раствора для стяжки пола

    .

    Преимущества полусухой стяжки

    Отсутствие в цементной смеси лишней влаги приводит к тому, что после застывания она становится каменной. При этом стяжка легче, чем при мокром способе устройства, а сам процесс менее трудоемок.

    Из преимуществ полусухой стяжки отмечены следующие:

    1. Такая стяжка более плотная, что позволяет говорить о более высокой прочности строительного объекта или элемента конструкции.
    2. Небольшое количество влаги в стяжке приводит к ее более быстрому высыханию, во время которого сводится к минимуму образование пустот, пор и полостей, что является залогом высокой прочности монолита.
    3. Благодаря тому, что в массе отсутствуют поры, при застывании не происходит усадки.
    4. Стяжка созревает намного быстрее из-за отсутствия в ней лишней влаги, испарения которой требуется значительное количество времени.
    5. Процесс создания полусухой стяжки не связан с образованием значительных загрязнений, как при мокром способе.
    6. Поверхность стяжки очень ровная и может служить основой для любого финишного покрытия без дополнительного выравнивания.
    7. Этот метод недорогой. 1 м² полусухой стяжки без армирования стоит 150 рублей, а с армирующей сеткой — около 220 рублей.
    8. Процесс ремонтных работ проходит в более короткие сроки, так как при использовании полусухой стяжки исключено повышение влажности в помещении и попутно при ее высыхании могут проводиться другие отделочные работы.

    Примечание! Через 12 часов можно будет ходить по поверхности полусухой стяжки, а остальные поверхности чистить через день. Укладка финишного напольного покрытия также возможна по прошествии более короткого времени.

    Недостатки полусухой стяжки

    Из недостатков полусухой стяжки отмечаются следующие:

    1. Влажный раствор лучше растекается, заполняя углы комнаты.В случае полусухой стяжки придется постараться выполнить качественную заливку углов.
    2. Ручной способ формирования стяжки достаточно трудоемок для больших площадей помещений, а механизированный — требует специального оборудования.
    3. Толщина полусухой стяжки должна быть не менее 4 см.

    Примечание! Мастера используют различные приемы устранения недостатков полусухой стяжки: излишки плотности компенсируются добавлением пластификаторов, а для получения качественного заполнения углов применяется трамбовка.Подробнее о пластификаторах для теплых полов.

    Способы укладки

    Как было сказано ранее, существует несколько способов формирования полусухой стяжки пола:

    1. Стяжка поверх плиты перекрытия без использования подкладки или связки.
    2. Плавающая стяжка на полиэтиленовой основе, когда раствор не контактирует напрямую с поверхностью стен и потолка.
    3. Стяжка со звукоизоляционной мембраной.
    4. Изоляционная стяжка.

    Примечание! Волокно в стяжке можно использовать как армирующий элемент.

    Особое внимание уделяется последовательности добавления компонентов при изготовлении стяжки. Соотношение портландцемента М400 и строительного песка 1: 3. Раствор готовится поэтапно и выглядит так:

    1. Песок (75 кг) загружается первым.
    2. Затем цемент (50 кг).
    3. Добавляется чистая вода (10 л).
    4. Осуществляется смешивание компонентов.
      5. Добавлен
    5. Песок (100 кг).
    6. Налейте воду (12 л).

    Стекловолокно (около 80 г) добавляется при каждом наливании воды. В показанном примере используется около 160 граммов клетчатки.

    Какой должна быть высота стяжки

    Ускоренная скорость созревания стяжки связана с содержанием в ее составе небольшого количества воды. Поэтому ее толщина не может быть меньше 4 см, иначе свободная влага быстро испарится, и стяжка не успеет схватиться за основание.Это спровоцирует быстрый отрыв стяжки от основания и ее крошение при воздействии нагрузки при ходьбе. Устройство более толстой стяжки (более 5 см) спровоцирует высокую нагрузку на пол из-за своей тяжести, ведь на каждый сантиметр толщины будет добавлено до 120 кг нагрузки.

    Примечание! Если необходимо сделать высоту этажа повыше, то под такую ​​стяжку выполняется кладка керамзитом или заливается керамзитобетон необходимой толщины.

    В связи с вышеизложенным рекомендуется выполнять полусухую стяжку плавающим способом, когда она не имеет жесткого сцепления с основанием (железобетонной плитой) и стенами. Для этого на пол укладывается слой гидроизоляции в виде плотного полиэтилена с герметично проклеенными стыками, наматываемый на стены по периметру до высоты стяжки. А также по периметру комнаты закрепляется лента из пенополистирола () — это тоже обеспечит качественную звукоизоляцию.

    Особенности армирования полусухой стяжки

    За счет добавления волокна достигаются следующие положительные результаты: хаотичное расположение волокон в массе обеспечивает более прочное сцепление конструкции стяжки, а наличие волокон исключает растрескивание монолита.

    Кроме того, следует отметить, что стекловолокно легче по сравнению с традиционной армирующей сеткой, его легче транспортировать и хранить. Его легче вводить прямо в раствор, при этом сетку нужно будет зафиксировать на месте.К тому же при появлении трещины внутри стяжки арматура начинает сопротивляться.

    Традиционная армирующая металлическая сетка не так эффективна, но, тем не менее, очень популярна при армировании стяжки, и это несмотря на очевидную трудоемкость процесса:

    1. Сначала укладывается базовый слой толщиной 2-3 см. Базовый слой можно заменить, уложив арматуру на специальные «чашки».
    2. Сетка разложена, при этом отдельные элементы жестко связаны проволокой или пластиковыми веревками.
    3. Сверху армирующая сетка покрыта выравнивающим слоем не менее чем на 2 см.

    Подготовительный этап

    Перед тем, как приступить к изготовлению стяжки, проводят подготовительные мероприятия.

    Существующая база очищена от мусора и пыли. При необходимости выровняйте. На чистое основание укладывают плиты пенополистирола, а поверх него укладывают армирующую сетку 10 х 10 см.

    Вдоль стен крепится демпферная лента, которая компенсирует линейное тепловое расширение в стяжке и обеспечивает звукоизоляцию.Кроме того, демпферная лента действует как барьер, не позволяющий стене впитывать влагу.

    Закрепите демпферную ленту клеем. Его высота должна превышать толщину стяжки примерно на 1 см.

    Важно! При формировании стяжки в смежных помещениях необходимо выполнить технологический разрыв арматуры и стяжки в дверном проеме.

    Процесс приготовления раствора

    Компоненты, добавленные в решение, должны соответствовать следующим требованиям:

    1. Модуль упругости песка должен быть 2.5. Не допускаются включения овощей и торфа.
    2. При покупке цемента учитывайте целостность упаковки и срок хранения материала.
    3. Используемая вода должна быть чистой.
    4. В воду добавляется полипропиленовая фибра — так она лучше распределяется в смеси.

    Ручное приготовление рабочего раствора происходит следующим образом. Пропорция — 30 лопат на мешок цемента.

    Таблица 1. Приготовление раствора

    Важно! Приступать к укладке раствора необходимо сразу, иначе менее чем через час он потеряет выравнивающую способность.

    Одним из первых этапов капитального ремонта различных помещений является стяжка пола: влажная, сухая или полусухая. Традиционная стяжка обычно была песчано-цементной, но в настоящее время у нее есть серьезные конкуренты. Это, например, полусухая стяжка, которая выполняется в несколько слоев: изоляционная пленка для защиты от разрушительного воздействия влаги, утеплитель и листы гипсокартона. Полусухая стяжка — это выравнивание пола с помощью полусухого твердого цементно-песчаного раствора, прочность которого создается добавлением в раствор полипропиленовой фибры или использованием специальной металлической армирующей сетки.Этот вид стяжки по срокам начала последующих работ лежит между мокрой и сухой.

    Технология стяжки

    Полусухая стяжка имеет ощутимые преимущества. При его создании используются качественные, но недорогие материалы. Поверхность такой стяжки не требует дополнительной обработки, и в результате получается монолитная, прочная и ровная основа для напольного покрытия, не боящаяся растрескивания и усадки.

    Укладка полусухой стяжки выполняется в несколько этапов, которые необходимо проводить в правильной последовательности.

    Подготовка чернового пола

    Целью этого этапа является очистка поверхности пола, устранение сколов и трещин. Если в основании есть отслоения, их необходимо очистить и зашпаклевать — только так поверхность сможет выдержать нагрузки, возникающие при эксплуатации, и в ближайшее время отпадет необходимость в новом ремонте пола.

    Установка уровня

    Чтобы фундамент был надежным и качественным, необходимо установить нулевой уровень на удобной высоте.По этой горизонтали во время работы можно будет сделать необходимые отметки на стенах. В результате вы получите много оценок на одном уровне, что позволит вам видеть горизонталь на всех этапах работы.

    Цементная стяжка изготавливается из специального полимерного материала — пропиленового волокна.

    В стяжке должно быть очень мало воды, поэтому не стоит перебарщивать с жидкостью. При использовании противоусадочной арматурной сетки растрескивание уменьшается, а если небольшие трещины все же возникают, сетка сохраняет прочность материала.

    Смешайте 120 литров песка, 50 кг цемента и 150 г фибры (для помещения площадью 20 кв. М необходимо 0,54 кг фибры). Компоненты перемешиваются в течение трех минут, затем добавляют воду и раствор, снова перемешивают и по шлангу подают к месту стяжки.

    При использовании сетки для раствора берут одну часть портландцемента-400 и 3 части просеянного песка. Смесь можно приготовить без бетоносмесителя, по месту установки. Сначала насыпается песок, затем в полученную смесь медленно добавляется цемент и вода.

    Чтобы узнать, достаточно ли жидкости в смеси, можно взять раствор в руку и отжать. В этом случае влага выйдет наружу, но смесь сохранит форму целого комка. Это нормальный уровень влажности готовой смеси.

    Изолирующее устройство

    Стены и перегородки внутри помещений утепляются полипропиленовой лентой, причем верхний край ленты располагается над уровнем заполнения. Таким образом можно предотвратить негативное влияние расширения-сжатия на стяжку.

    Установка маяков

    С помощью специальной выравнивающей планки устанавливаются маяки, которые будут использоваться как направляющие, по которым смесь выравнивается по плоскости. Ровность стяжки напрямую зависит от маяков после окончания работ. Маяки устанавливаются параллельно, расстояние между ними должно позволять рейке опираться на них. Маяки необходимо устанавливать так, чтобы они надежно фиксировались в нужном положении и не смешивались.

    Затирка швов стяжки

    Для повышения эффективности работы желательно использовать специальный шпатель, который не только качественно выравнивает поверхность пола, но и способствует дальнейшему укреплению его поверхностного слоя. Затирку проводят не ранее, чем через 10-15 минут после выравнивания, но пока раствор «схватится». В результате нужно получить ровную поверхность для последующей укладки напольного покрытия.

    Для предотвращения появления усадочных трещин в полу следует вырезать специальные усадочные швы, которые предотвратят появление глубоких трещин на готовой поверхности.Глубина этих швов должна быть не менее трети глубины нанесенного слоя. Эти швы также выполняются по упомянутому правилу рейки.

    Современная полусухая стяжка требует особого ухода после укладки. Для оптимального сцепления на большой площади стяжка покрывается полиэтиленом, что создает оптимальный микроклимат и тем самым исключает появление трещин от неравномерного высыхания. Также можно аккуратно полить стяжку водой, но не оставлять на поверхности слоя жидкости.

    Через 12 часов стяжка уже может выдержать вес взрослого человека, а через 96 часов можно уже укладывать пол. при этом важно контролировать состояние стяжки в течение всего периода схватывания — на поверхности не должны появляться трещины и другие дефекты, так как они могут привести к ухудшению качества поверхности, ставя под угрозу будущий пол. покрытие.

    Современная полусухая стяжка — один из самых эффективных и оптимальных способов создания качественной основы под напольное покрытие, будь то обычная плитка или современный паркет или ламинат.Сама технология изготовления стяжки такого типа довольно проста, и выполнить ее может любой человек, даже без специального образования и опыта.

    Видео — полусухая стяжка пола стекловолокном

    Желая улучшить интерьер, застройщики особое внимание уделяют качеству пола при отделочных работах. Для обеспечения ровности отделки требуется тщательная подготовка поверхности основания, начальным этапом которой является стяжка. Пытаясь решить задачу формирования надежного фундамента в сжатые сроки, строители выполняют полусухую стяжку пола, которая успешно конкурирует с мокрым и сухим способами.Давайте рассмотрим, чем примечательна новая технология, и как правильно ее реализовать самостоятельно.

    Полусухая стяжка пола — что это

    Полусухой способ выравнивания заключается в обеспечении ровности поверхности пола с помощью специальной смеси на основе песка и цемента. Он содержит воду в пониженной концентрации.

    Полусухая технология создания стяжки основана на основах и правилах известного заливки пола цементно-песчаным раствором или бетоном

    Требуемые прочностные характеристики достигаются следующим образом:

    • арматура стальной сеткой;
    • введение полипропиленовых волокон.

    Критерием готовности раствора к применению является возможность сжать смесь в кулак, не выпуская воду при отжиме. Из-за пониженного содержания воды процесс нанесения смеси на пол является не шпатлевкой, а больше похожим на засыпку.

    Толщина формируемого основания зависит от необходимости прокладки различных инженерных коммуникаций, а также от степени неровности основания. К особенностям основания можно отнести возможность перемещаться по нему через 10-14 часов после укладки.

    Дальнейшие мероприятия по устройству пола можно проводить через определенный период после укладки полусухого состава:

    • укладку плит из керамогранита или обычной керамической плитки, устойчивых к высоким концентрациям влаги, можно проводить через 2-3 дня;
      • Линолеум
    • можно укладывать не ранее, чем через неделю после формирования основы, чтобы лишняя влага успела испариться;
    • для укладки ламината или укладки паркета следует ждать окончательного высыхания состава четыре недели.

    Технология имеет неоспоримый набор преимуществ. К основным преимуществам метода можно отнести:

    • использование воды пониженной концентрации, что снижает вероятность попадания влаги на элементы пола или в комнату, расположенную ниже;
    • возможность значительно сократить общую продолжительность ремонта, за счет ускоренного высыхания рабочей смеси;

    Полусухая стяжка — выравнивание полов с помощью жесткого полусухого цементно-песчаного раствора, прочность которого обеспечивается либо металлической сеткой, либо добавлением полипропиленового волокна

    • отсутствие вероятности растрескивания сформированного массива и его усадки в процессе сушки, что обусловлено используемой рецептурой и отсутствием пор;
    • идеальная ровность готовой стяжки, которая может конкурировать с поверхностью наливных полов;
    • одновременное производство различных видов строительных работ по отделке помещений в условиях нормальной влажности;
    • снижена стоимость работ по сравнению с другими методами, которые отличаются более сложной технологией;
    • улучшены звукоизоляционные и теплозащитные свойства формируемой поверхности за счет особенностей структуры массива;
    • отсутствие необходимости в выравнивании правилом, увлажнении и дополнительной полировке поверхности;
    • возможность самостоятельно выполнять работы по засыпке, что экономит деньги;
    • повышенной прочности и устойчивости к механическим воздействиям за счет использования армирующих волокон или специальной сетки.

    Несмотря на множество преимуществ, полусухой метод имеет ряд недостатков:

    • повышенная трудоемкость работ, связанная с высокой плотностью цементно-песчаного состава;
    • требует тщательного уплотнения массива, который может рассыпаться и скрипеть под финишным покрытием;
    • требует использования специального оборудования для облегчения процесса смешивания ингредиентов;
    • чувствителен к влаге, проникновение которой возобновляет процесс гидратации.

    Разобравшись, что такое полусухая стяжка пола, остановимся на области ее использования.

    После того, как цементно-песчаный слой нанесен, выровнен правилом и отшлифован, он больше не требует дополнительной обработки

    Полусухая стяжка — специальное применение

    В определенных ситуациях используется полусухая стяжка:

    • при необходимости проведения ремонтных работ в ограниченные сроки;
    • , если не допускается попадание влаги в нижние помещения;
    • с пониженной несущей способностью деревянных конструкций;
    • при выполнении работ в холодное время года;
    • при недостатке финансовых средств.

    Состав наносится на различные типы подложек:

    • деревянных, найденных в старых постройках;
    • железобетон, распространенный в современных зданиях;
    • песчано-гравийно-песчаных, обустроенных в частных домах и подвалах.

    Стяжка пола полусухая — используемые материалы

    Для производства работ по формированию стяжки полусухим способом подготовьте следующие материалы:

    • Портландцемент, являющийся вяжущим;
    • песок очищенный от примесей, используемый в качестве наполнителя;
    • технической воды добавлено в ограниченной концентрации.

    Стяжка пола полусухая выполняется на песчано-цементном растворе. Для обеспечения прочности и солидности стяжки используется либо металлическая армированная сетка

    .

    В зависимости от выбранного способа увеличения прочности основания и для предотвращения образования трещин могут использоваться:

    • стеклопластик из полипропилена, предотвращающий растрескивание массива;
    • стальная противоусадочная сетка для повышенной прочности.

    При выполнении работ по формированию пола на теплоизоляционном основании необходимо дополнительно подготовить следующие материалы:

    • самовыравнивающаяся смесь или специальный клей, используемый для сглаживания значительных перепадов высоты пола;
    • рулонный рубероид на битумной основе или другой направленный материал, позволяющий гидроизолировать основание;
    • листы пенополистирола, минеральная вата или вспененные материалы, используемые для обеспечения теплоизоляции.

    Подготовив необходимые материалы, а также определившись со способом выполнения работ, можно приступать к приготовлению рабочего раствора.

    Возможны различные варианты приготовления рабочей смеси:

    • покупка готового состава и смешивание согласно рекомендациям производителя;
    • самостоятельный подбор материалов и смешивание их в необходимых пропорциях.

    При использовании армирующей сетки для приготовления раствора берут 1 часть портландцемента-400 и 3 части просеянного песка

    результаты Голосовать

    Где бы вы предпочли жить: в частном доме или квартире?

    Назад

    Где бы вы предпочли жить: в частном доме или квартире?

    Назад

    Многие строители отдают предпочтение составу самостоятельного приготовления.Главное правило — придерживаться правильного соотношения компонентов:

    • Портландцемент марки М400 и просеянный песок смешиваются в соотношении 3: 1;
    • фибра из полипропиленовых волокон встречается в количестве 0,6 кг на куб раствора;
      • Добавлено
    • пластифицирующих компонентов в количестве 0,8–1 л на 0,1 т состава;
    • воды добавлено в объеме, обеспечивающем пластичность раствора.

    Полусухой раствор готовят в необходимом количестве, в зависимости от следующих пунктов:

    • размеры поверхности пола;
    • толщина формируемого слоя.

    В раствор можно добавлять специальные добавки:

    • пластифицирующих составов. Использование пластификаторов улучшает эксплуатационные свойства стяжки при использовании при повышенных температурах. Особенно это актуально при обустройстве теплого пола;
    • ускорителей твердения. Специальные компоненты обеспечивают ускоренное застывание смеси и позволяют в короткие сроки заливать помещения с увеличенной площадью;
    • специальных наполнителей.Использование гранулированного керамзита или крошки пенопласта позволяет повысить теплоизоляционные характеристики основания и обеспечить комфортную температуру в помещении.

      • Для облегчения приготовления состава и обеспечения его быстрой доставки в рабочую зону используется:

      • бетономешалка;
        • Пневматический нагнетатель
      • .

      При выполнении дальнейших работ по завершению стяжки вам потребуются следующие инструменты:

      • вибротрамбовка, облегчающая уплотнение состава;
      • строительный уровень, необходимый для контроля горизонтального положения;
      • направляющих (маяков) для облегчения плоскостности;
        • При работе с составом используются шпатель
      • , кельма и длинная линейка.

      Качество приготовленного состава гарантируется тщательным перемешиванием ингредиентов и соблюдением рецептуры.

      Полусухой вид стяжки: технологические особенности

      Строители применяют различные технологические приемы формирования поверхности пола полусухим способом:

      • изготовление стяжки без использования специальной основы с прямым заливкой состава на подготовленное основание;
      • укладка раствора на рулонный рубероид или полиэтиленовую пленку, обеспечивающую надежную гидроизоляционную защиту;

      Для получения идеально ровной поверхности проводятся работы по выравниванию залитого раствора

      • формирование стяжки с применением звукоизоляционных и теплозащитных материалов, повышающих степень комфорта в помещении;
      • выполнение работ с дополнительным усилением массива стекловолокном или сеткой, надежно армирующей цементно-песчаный состав.

      Независимо от выбранного способа производства работ, процесс выполнения полусухой стяжки может включать следующие этапы:

      1. Подготовка несущей базы.
      2. Гидроизоляционная защита поверхности.
      3. Выполнение необходимых измерений.
      4. Монтаж теплоизоляционных материалов.
      5. Установка направляющих элементов.
      6. Приготовление рабочей смеси.
      7. Раздача цементного раствора.
      8. Макет поверхности массива.

      На подготовительном этапе работы важно обеспечить чистоту и качество поверхности:

      1. Демонтировать существующие остатки предыдущего покрытия.
      2. Очистить поверхность от строительного мусора.
      3. Посыпьте основание пылью для увеличения адгезии раствора.
      4. Очистить дефекты на поверхности.
      5. Выровняйте неровности цементным раствором.

      Важным этапом работ является установка маяков

      Далее необходимо покрыть поверхность пола грунтовкой глубокого проникновения, которая затрудняет впитывание влаги.Затем следует сделать разметку. Правильные замеры позволяют определить высоту основания и необходимость раствора.

      Для выполнения работ используется уровень или лазерный уровень. С их помощью наносится горизонтальная линия по периметру комнаты, соответствующая высоте формируемого цоколя.

      Бетон для полусухой стяжки имеет низкое водоцементное соотношение, поэтому имеет плохую удобоукладываемость. Технология изначально была рассчитана на механизированные работы на всех этапах.Однако аренда спецтехники не всегда экономически выгодна застройщику. Поэтому практикуется устройство ручной полусухой стяжки пола. В этом случае приобретается готовая смесь ЦСП (цементно-песчаная, пропорция 1/3 соответственно), используются только мастерки, без которых не обойтись.

      В данной статье будет рассмотрен именно этот метод полусухой бетонной стяжки для внутренних работ.

      В отличие от классической заливки выравнивающего слоя бетона, полусухая стяжка пола по упрощенной технологии позволяет резко снизить влажность в помещении при высыхании материала.Поверхность идеально ровная, дополнительных слоев наливного пола не требуется.

      В некоторых случаях требуется большая толщина стяжки, в нее закладывается звукоизоляция, инженерные системы, теплоизоляционный материал. Для этих условий также больше подходит бетон с минимальным водоцементным соотношением W / C. Полусухая стяжка обладает повышенной морозостойкостью и водостойкостью, поэтому применяется в ванных комнатах, коридорах, верандах, крытых террасах.

      Технология производства

      В отличие от товарного бетона, смесь для полусухой стяжки пола при ручном укладке либо изготавливается самостоятельно на месте, либо закупается в виде сухой смеси ЦСП (также размешивается в помещении, где будет укладываться).Поверхность необходимо подготовить, в соответствии с проектом укладывать все необходимые слои строительного пирога.

      Подготовка плиты и разметка

      Основные операции подготовительного этапа перед укладкой смеси с низким соотношением В / Ц:


      Ширина демпферной ленты подбирается с учетом толщины стяжки и напольного покрытия. Горизонтальная линия отмечена лазерными приборами или гидроуровнем:

      .

      Толщина полусухой стяжки сверху не менее 4 см.При звукоизоляции этот показатель увеличивается до 7,5 см, при добавлении утеплителя слой достигает 12 см, контуры теплого пола — 15-20 см.

      Звуко- и теплоизоляция

      Заводские плиты перекрытия обладают недостаточными акустическими свойствами. Специально для эксплуатации в многоэтажных домах показатель изоляции воздушного шума соответствует требованиям СП 51.13330, а уровень ударного шума в квартире на 10-20 дБа выше допустимых норм.В основном это касается квартир в многоэтажных домах.

      В хорошем современном доме / квартире чаще всего есть дополнительное отопление — теплые полы. Чтобы не тратить тепловую энергию на нагрев плиты днища, необходима теплоизоляция.

      Поэтому в стяжку часто укладывают звукоизоляционный (или звукопоглощающий) материал и утеплитель. Некоторые материалы обладают обоими этими свойствами, что позволяет получить более тонкую структуру.

      Важно! На пол всегда монтируется акустический материал, а поверх него — утеплитель.

      Арматура

      При наличии хотя бы одного разделяющего слоя внутри конструкции (гидро-, тепло-, звукоизоляция) сцепление бетона с плитой перекрытия отсутствует. Стяжка становится самостоятельной (плавающей) конструкцией, полностью поглощающей эксплуатационные нагрузки и передающей их дальше на пол. Поэтому профессиональные строители предпочитают армировать его в зоне растяжения — нижней трети бетонного слоя.

      На данном этапе полусухая стяжка лучше влажной:


      Помимо армирующей сетки бетон армируют полимерной фиброй (чаще всего полипропиленом), которую добавляют при перемешивании.

      Теплый пол

      Трубы или кабели для теплого пола должны быть закреплены в определенной конфигурации. Вне зависимости от того, какая стяжка сделана — влажная или полусухая, контуры теплого пола прикручиваются стяжками или пластиковыми хомутами к проволочной сетке.

      Бетонная подготовка

      По технологии полусухой стяжки смесь должна быть приготовлена ​​в бетономешалках, подана пневмодувом и отшлифована гладильными машинами.

      При ручной укладке полусухой смеси ДСП используются только мастерки, без которых не обойтись:


      Качество смешивания контролируется визуально и сжатием.По консистенции бетон должен быть как снег на морозе — комок довольно хорошо формируется руками, но лишняя вода из него не выходит.

      Принцип полусухой стяжки (как и мокрой) основан на процессе гидратации цементного камня — 1/4 воды от веса портландцемента достаточно для образования конструкционного материала. На практике даже при водоцементном соотношении 0,4 компоненты очень трудно смешивать.

      Производство точечных и линейных радиомаяков

      Профессиональные отделочники формируют точечные маяки из той же смеси, что и стяжка:


      Полусухая стяжка пола имеет следующие недостатки:

      • бетон с низким соотношением В / Ц очень плотный, его сложно выровнять даже с добавлением пластификатора;
      • если жидкие растворы обладают способностью к гравитационному самовыравниванию, то в сухих смесях ее нет даже теоретически, малейшие неровности необходимо дополнительно засыпать.

      С другой стороны, высокая плотность обеспечивает долгий срок службы и минимальную усадку слоя.

      Выравнивание слоя с помощью линейки и затирки

      Затем нанесенный на основание полусухой бетон выравнивают правилом между линейными маяками. В отличие от мокрой технологии амплитуда правила меньше, но усилие на порядок больше. Слой не только срезается, но и заклеивается алюминиевой полосой.

      Формирование стяжки между маяками.

      Небольшие возможные дефекты плоскостности срезаются металлическим валиком для подготовки стяжки к окончательной шлифовке.

      Удаление мелких дефектов.

      Важно! Затирка проводится сразу после формирования стяжки специальным инструментом, так как по ней можно сразу двигаться, но только на специальных широких подошвах.

      Инструмент для заливки стяжки.

      Бетон покрывают полимерной пленкой на две недели, в первые три дня пленку снимают для увлажнения поверхности распылением.Монтаж напольных покрытий возможен не менее 29 дней.

      Таким образом, полностью обойтись без специального оборудования при ручном способе изготовления полусухой бетонной стяжки не получится. Однако аренда мастерков не сильно увеличивает стоимость отделочных работ, позволяя значительно повысить производительность выравнивающей конструкции.

      Совет! Если вам нужны ремонтники, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ, которые необходимо выполнить, и вы получите предложения с ценами от строительных бригад и фирм на вашу почту.Вы можете посмотреть отзывы о каждом из них и фото с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

      Эффективность керамзита как переносчика бактерий для самовосстанавливающегося бетона | Прикладная биологическая химия

      В этом исследовании керамзит (ЭК) был предложен в качестве переносчика бактерий для кабонатогенеза в бетоне. То есть ЭК в качестве носителя может защитить бактерии от агрессивной среды бетона, так что в трещине бетона образуется больше осадков карбоната кальция, чем без носителя.Чтобы ЭК был носителем, он должен показать, что штамм бактерий YS11 может проникать или иммобилизоваться в каналах внутри ЭК, в которых бактерии могут быть защищены от суровых условий механического стресса, высокого pH и температуры. На рис. 1А показано СЭМ-изображение внутренней части пористого ЭК, на которой наблюдались обильные пустые каналы и пространство. То есть внутри ЭК наблюдались пространство или каналы размером приблизительно от 10 до 100 мкм микрометров. Когда бактерии YS11 попали во внутреннюю часть ЭК, наблюдалось прикрепление ряда бактерий к внутренней поверхности ЭК (рис.1Б).

      Рис. 1

      Изображения керамзита с помощью сканирующего электронного микроскопа (SEM) без бактерий YS11 ( A ) и с бактериями YS11 ( B ). Стрелка в B указывает на бактерии YS11 в форме стержня

      .

      Чтобы узнать, сколько бактерий может попасть в ЭК, необходимо измерить иммобилизирующую или удерживающую способность (КОЕ / г сухого ЭК) ЭК. Около 10 частей ЭК были погружены в раствор PBS, содержащий 1,0 × 10 6 , 1,0 × 10 7 и 1.0 × 10 8 бактериальных клеток / мл. Затем ЭК с иммобилизованными бактериями стерилизовали поверхность и сушили, как описано в разделе «Материалы и методы». Три разных типа иммобилизованных ЭК были разбиты на мелкие кусочки. Каждые 1,0 г осколков использовали для измерения колониеобразующей единицы (КОЕ). Иммобилизирующая способность (КОЕ / г сухого ЭК) керамзита составляла приблизительно 0,80 × 10 5 , 1,08 × 10 6 и 0,82 × 10 7 КОЕ / г сухого ЭК с 1,0 × 10 7 , 1 .0 × 10 8 и 1,0 × 10 9 клеток бактерий / мл соответственно (рис.2). Это означает, что приблизительно 1% бактериальных клеток в каждом мл бактериального раствора иммобилизовали в 1 г сухого ЭК.

      Рис. 2

      Анализ колониеобразующих единиц (КОЕ) бактерий YS11, которые были иммобилизованы в керамзите с использованием различных концентраций бактерий. Керамзит погружали в PBS, содержащий различные концентрации бактерий (1,0 × 10 6 , 1,0 × 10 7 , 1.0 × 10 8 клеток / мл) и степень иммобилизации измеряли с помощью анализа КОЕ (n = 30).

      Керамзит имеет недостаток в качестве носителя бактерий, поскольку имеет очень ограниченное пространство для иммобилизации бактерий. Однако, в отличие от других носителей, способность выдерживать внутреннюю среду (т.е. тепло и давление) бетона является одним из наиболее важных преимуществ самовосстанавливающегося бетона как переносчика бактерий [17]. Чтобы изучить степень жизнеспособности иммобилизованных бактерий, был проведен анализ FDA (рис.3). Иммобилизованные бактерии, полученные погружением ЭК в раствор свободных бактерий, содержащий 1,0 × 10 8 клеток / мл, имели приблизительно 53,6% активности контрольного раствора, содержащего 1,0 × 10 7 клеток / мл. Степень жизнеспособности иммобилизованных бактерий была немного выше (11,6%), чем у свободных бактерий, содержащих 1,0 × 10 6 клеток / мл. Результаты показали, что иммобилизованные бактерии живы, а также обладают ферментативной активностью, так что они могут обладать способностью к кабонатогенезу; то есть способность к самовосстановлению трещин в бетоне [11].Поскольку ЭК был погружен в 1,0 × 10 8 клеток / мл, предполагалось, что ЭК с иммобилизованными бактериями будут иметь приблизительно 1,0 × 10 6 КОЕ / г сухих ЭК и соответствующую им жизнеспособность. Как и ожидалось, ЕС-иммобилизованные бактерии имели почти такую ​​же степень жизнеспособности, что и свободные бактерии, содержащие 1,0 × 10 6 клеток / мл. Это может быть связано с тем, что ЭК с иммобилизованными бактериями были разбиты на мелкие кусочки для эксперимента. Таким образом, он может подвергаться воздействию вне ЕС, более непосредственно, чем ЕС, без нарушения.

      Рис. 3

      Анализ диацетата флуоресцеина (FDA) иммобилизованных на керамзите бактерий. Степень активности микробных ферментов измеряли с использованием свободных бактерий 1 (1,0 × 10 7 клеток / мл), свободных бактерий 2 (1,0 × 10 6 клеток / мл) и иммобилизованных ЕС бактерий, погруженных в раствор бактерий 1,0 × 10 8 клеток / мл. Относительную абсорбцию (%) рассчитывали путем сравнения с абсорбцией свободных бактерий 1 (1,0 × 10 7 клеток / мл)

      Для подтверждения активности биоминерализации или карбонатогенеза иммобилизованными ЕС бактериями степень потребления ионов кальция измеряли в течение 24 дней. h с использованием электрода, селективного к ионам кальция (ISE), поскольку нет прямого метода измерения степени образования карбоната кальция в пределах EC [18, 19] Как показано на рис.4, снижение концентрации ионов кальция наблюдалось со свободными бактериями (1,0 × 10 6 клеток / мл) и бактериями с иммобилизованными ЭК (1,0 × 10 6 клеток / г сухих ЭК). Степень уменьшения содержания иона кальция со временем была очень похожей и составляла примерно 14,8 ppm / ч для свободных и иммобилизованных бактерий без статистической разницы. Этот результат предполагает, что, хотя контрольная среда и ЭК не обладали только активностью карбонатогенеза, иммобилизованные на ЭК бактерии были активны в отношении образования карбоната кальция в такой же степени, как и свободные бактерии.

      Рис. 4

      Изменение концентрации ионов кальция во времени. Использовали свободные бактерии (1,0 × 10 6 клеток / мл) и ЕС-иммобилизованные бактерии (1,0 × 10 6 клеток / г сухих ЭК). Керамзит погружали в бактериальный раствор 1,0 × 10 8 клеток / мл и обрабатывали, как описано в разделе «Материалы и методы». Никакой активности карбонатогенеза не наблюдалось для контрольной среды и только EC

      .

      В этом исследовании израсходованная глина (ЭК) была протестирована как переносчик бактерий, которые обладают способностью к самовосстановлению трещин в бетоне.Предотвращение или заживление трещин необходимо для снижения затрат во время строительства. Трещины в бетонных материалах со временем образуются постепенно, так что включение бактерий для способности к самовосстановлению трещин может потребоваться во время строительства здания [20]. Однако направленное включение бактерий в бетон проблематично из-за тепла во время отверждения и давления со стороны бетона. Кроме того, в бетоне нет пищи для бактерий. Таким образом, использование бактериального носителя необходимо для правильного схватывания бетона.Для этой цели может быть много носителей [21, 22], а также для сельскохозяйственных целей [23]. Здесь мы подтвердили, что израсходованная глина может быть адекватным носителем бактерий для самозаживления трещин в бетоне. Во-первых, часть бактерий легко попадает в ЭК при погружении, что подтверждается наблюдением с помощью SEM и тестом КОЕ (рис. 1, 2). Во-вторых, бактерии L. boronitolerans YS11 были жизнеспособны после иммобилизации в пределах ЕС, как было проверено FDA (рис. 3). В-третьих, бактерии YS11 образовали карбонат кальция, как предполагалось, за счет потребления иона кальция.Все результаты предполагают, что ЭК можно использовать в качестве переносчика бактерий для самовосстановления бетона. Однако в будущем необходимо провести больше испытаний для других типов ЭК, поскольку на рынке имеется много других ЭК, производимых различными компаниями [24].

      Воздействие лазерных стяжек на бетонную промышленность

      Влияние лазерных стяжек на бетонную промышленность

      Отправлено

      Было время в истории, когда подрядчикам не оставалось другого выбора, кроме как нанимать людей для укладки бетона вручную.К счастью, многое изменилось, и сегодня лазерные стяжки произвели революцию в том, как подрядчики и отдельные лица в бетонной промышленности выполняют свои повседневные задачи. Вот несколько основных способов повышения производительности труда на любой строительной площадке с помощью лазерной стяжки:

      1. экономит деньги на рабочей силе

      Laser Screeds не только выравнивает полы и идеально выравнивает бетон, эти удивительные машины могут выполнять задачи с первого раза, И могут делать это намного быстрее и с гораздо меньшей командой, чем бетон, выровненный и выровненный вручную.В конечном итоге эти факторы приводят к повышению производительности и эффективности.

      В качестве примера то, что раньше требовало 4 или 5 дней для всей команды, теперь можно сделать с помощью лазерной стяжки менее чем за 4 часа. С точки зрения чистой рабочей силы это может означать экономию затрат для компаний в десятки тысяч долларов на одно рабочее место или миллионы долларов в год.

      Инвестиции в технологию лазерной стяжки снизят затраты на рабочую силу, поскольку вы сможете управлять машинами всего с несколькими людьми.Фактически, нынешний владелец Laser Screed, Джесси Олсен из компании Alaska Professional Construction заявил, что «не имеет значения, будет ли протягиваться 50 футов или 300 футов шланга, мне все равно нужно только три члена бригады на линии». Это помогает снизить затраты на рабочую силу, согласованность, и теперь небольшие команды могут выполнять то, что раньше занимало десятки или больше.

      1. Меньше времени, затрачиваемого на работу над проектом

      В дополнение к экономии денег, лазерные стяжки позволяют выполнять проекты НАМНОГО быстрее и с большей точностью по сравнению с любым другим оборудованием для бетонирования, доступным в настоящее время.Бетонные подрядчики могут выполнять проекты более высокого качества, с большей эффективностью и могут производить больше квадратных метров каждый день. Продукты Somero также служат долго, экономя ваше время и деньги на техническом ремонте и неисправном оборудовании. Владельцы бизнеса и подрядчики получили положительные отзывы о проектах, завершенных с использованием оборудования для лазерной стяжки, и согласны с тем, что это отличное вложение. Чтобы узнать, что говорят другие наши клиенты, щелкните здесь.

      1. дает компаниям преимущество на рынке

      Поскольку технология Somero Laser Screed является единственной в своем роде, она дает компаниям, занимающимся бетонным бизнесом, преимущество на рынке.Лазерные стяжки также позволяют компаниям участвовать в более крупных проектах, позволяя предприятиям расти и оставаться актуальными независимо от того, насколько медленным является рынок или их существующий размер рабочей силы.

      Бетонные подрядчики и другие сотрудники всегда могут выполнить обещание, что проект будет выполнен правильно и с минимальными затратами времени.

    8Ноя

    Нужно ли армировать стяжку пола в квартире: Нужно ли армировать стяжку пола?

    8 Ноя 1978 alexxlab Комментировать

    Нужно ли армировать стяжку пола?

    Стяжка пола должна быть прочной на разрыв и устойчивой на сжатие. Только таким образом материал для отделки пола, прослужит максимально долгий период времени и не деформируется от нагрузок. Поэтому и возникает главный вопрос, рассматриваемый в данной статье — нужно ли армировать стяжку пола.

    Для заливки стяжки можно использовать цементно-песчаную либо бетонную смесь. Бетон, сам по себе, обладает достаточной прочностью на разрыв, и в ряде случаев от армирования стяжки можно отказаться. Что же касается цементно-песчаной смеси, которой рекомендуют заливать теплые полы, то она обладает низкой прочностью и при серьезных нагрузках может легко растрескаться.

    Какие нюансы влияют на армирование стяжки?
    Прежде чем ответить на вопрос — нужно ли армировать стяжку пола, следует рассмотреть следующие моменты:

    1. На какое именно основание будет устраиваться стяжка (грунт, ЖБ перекрытие, и т. д.). Так, например, если это неустойчивое и рыхлое черновое основание, то от армирования лучше всего не отказываться.

    2. Для каких именно целей будет служить стяжка: для выравнивания пола, для распределения нагрузок, тепло- и звукоизоляции. Это также очень важный момент, который нельзя сбрасывать со счетов.

    3. Из каких именно материалов будет осуществляться устройство стяжки: бетон или песочно-цементная смесь без добавления грануляции.

    Найти более подробную документацию по обустройству стяжки пола, всегда можно в СНиП 3.04.01-87 и СНиП 2.03.13-88. Мы же попробуем разобраться, в каких случаях не обойтись без армирования стяжки, и какие материалы для этих целей можно использовать.

    Когда нужно обязательно армировать стяжку?
    От армирования стяжки пола нельзя отказываться в том случае, если черновое основание имеет недостаточную прочность и устойчивость. В таком случае основание под залитой стяжкой может легко деформироваться, что приведёт к появлению трещин и впадин, а также, к порче отделочных материалов.

    Армировать стяжку нужно и в том случае, когда она обустраивается на засыпки, например, из керамзита, щебня, и прочих материалов. Здесь безоговорочно, стяжка должна укрепляться металлической сеткой, а в некоторых местах комнаты, там, где будет повышенная нагрузка на пол, и связкой из арматуры.

    Нельзя отказываться от армирования и в тех случаях, когда толщина стяжки пола будет слишком велика, более 5 см. В таких случаях существует большой риск разрыва основания и появления трещин на нём. Как правило, стяжки, толщиной менее 5 см, не нуждаются в армировании.

    Чем армировать стяжку пола
    Для армирования стяжки пола, на сегодняшний день существует достаточное количество различных материалов. Это и металлическая сетка, применяемая для дорожных работ, и полимерные её аналоги, сделанные на основе пластмассы, а также арматура. Ранее в строительном журнале уже рассказывалось о том, как именно осуществляется армирование стяжки, и технология, предшествующая этому.

    Также, кроме металлических и полимерных сеток, для армирования стяжки используется фибра и стекловолоконная сетка. Однако самым прочным и надежным основанием, все-таки становится то, для армирования которого были использованы металлические материалы. Армирование сеткой из металла способно надолго сберечь стяжку от нагрузок и сохранить в целостности её первоначальную форму.

    Устройство стяжки пола без армирующей сетки

    Стяжку наносят на очищенное от пыли и грязи ж/б основание с целью выравнивания и подготовки пола к укладке напольного покрытия. В основном раствор для стяжки пола готовится из следующих компонентов: цемент, песок и вода.

    После укладки стяжка должна отвечать следующим требованиям: быть идеально ровной, прочной и сухой. Это необходимо, чтобы на неё можно было уложить финишное напольное покрытие из ламината, паркета, линолеума, ковролина, плитки и т.п. Только в этом случает срок службы пола будет исчисляться многими годами и даже десятилетиями. Стяжку обычно не эксплуатируют без финишного напольного покрытия.

    Качество стяжки можно существенно повысить, если её армировать. Армируют стяжку разными способами: либо металлической сеткой, либо путём добавления в раствор полипропиленового фиброволокна. Отличительной особенностью фиброволокна является то, что оно полностью исключает появление трещин после полного высыхания стяжки. Стальная же проволока или сетка эффективна только тогда, когда стяжка уже начала трескаться и деформироваться.

    Согласно международному стандарту BS 8204 в технологии устройства стяжки пола проводить армирование нужно исключительно полипропиленовой фиброй. Так как в стяжке, армированной металлом, со временем при попадании в неё влаги металл теряет свои прочностные свойства и стяжка начинает деформироваться и отслаиваться. В этих случаях, чтобы не допустить полного разрушения стяжки, её затворяют раствором, в который добавляют специальный пластификатор. Добавив изначально в раствор полипропиленовое фиброволокно, об этих проблемах можно забыть навсегда.

    Благодаря своим потрясающим характеристикам, фиброволокно стало лучшей альтернативой использования металлических прутьев или сетки. Полипропилен хорош тем, что его можно добавлять как сразу в смесь, так и непосредственно перед самой укладкой. Одним из основных достоинств полипропиленового волокна является то, что оно не подвержено горению. Благодаря своим свойствам, фибра позволяет сделать раствор более качественным и пластичным. При добавлении полипропиленового фиброволокна в смесь, её тщательным образом перемешивают примерно 1-2 минуты, после чего она готова для заливки. Также стоит отметить, что укладывать такую стяжку гораздо удобнее.

    В раствор можно добавлять различные добавки, которые усиливают некоторые свойства стяжки. Например, если необходимо проводить работы по устройству пола в квартире при низких температурах, то добавляют противоморозные компоненты, после чего стяжку можно спокойно укладывать. Также готовая смесь вполне совместима с любыми стройматериалами, однако во влажном состоянии возможна агрессивная реакция с нежелезистыми материалами, таким, например, как алюминий (это относится ко всем смесям на основе цемента). В том случае, если технология укладки такой стяжки соблюдена четко, то в дальнейшем во время эксплуатации никаких проблем с ней Вы не будете испытывать.

    Стоит помнить, что стяжку категорически нельзя использовать в качестве окончательного лицевого покрытия. Обязательно на неё должно быть уложено напольное покрытие. Это может быть: линолеум, паркет, ламинат и т.д., в зависимости от того, что конкретно Вы предпочитаете.

    Армирование стяжки пола: выбор материала для армирования

     

    Вступление

    Стяжка пола цементно-песчаными составами осуществляется с обязательным армированием. Армирование это укрепление слоя стяжки вмуровыванием в него специальной металлической сетки. Армирование позволяет увеличить толщину стяжки без потери её качества, недопущения её растрескивания и деформации при высыхании. По аналогии, армирование стяжки аналогично армированию бетона в конструкциях из бетона, например армирование бетонного фундамента или армирование бетонных плит перекрытий.

    Сетка из металла для армирования стяжки

     Армирование стяжки проводят металлической сеткой, изготовленной из стальной проволоки марки В-1, сечением 2,5 -3,0 мм. Проволока соединяется равными квадратами 100 на 100 мм или 150 на 150 мм. В перекрестьях проволоки соединяются точечной сваркой. Как правило, для стяжек в домах, квартирах и бетонных стяжках на улице (отмостка, бетонные дорожки) сетка с большими ячейкам не используется.

    Важно! Для долгого служения стяжки, уменьшения ржавления сетки в стяжке принято использовать армированную сетку из проволоки покрытой защитными материалами.

    Зачем нужно армирование стяжки

    Армирование стяжки сеткой решает следующие задачи:

    • Ячейки сетки равномерно распределяют нагрузку на стяжку;
    • Проволока сетки значительно повышает прочность стяжки;
    • Сетка снижает возможность появления трещин, просадок и любых других механических деформаций на стяжке;
    • Армирующая сетка, беря на себя продольные (растягивающие) напряжения в стяжке, защищает её от разрушений на изгиб и растяжение.

    Технология армирования стяжки пола

    Посмотрим, как делается армирование стяжки. Главная ошибка в армировании стяжки это укладка сетки непосредственно на основании пола.

    Важно! Армирующая сетка должна располагаться в нижней первой трети стяжки, то есть, при укладки сетки её нужно слегка приподнять.

    Подъем сетки осуществляется на специальных пластиковых подставках или искусственных подкладках из любого строительного материала.   

    • Основание пола очищают от строительного мусора и пыли;
    • Трещины и выбоины заделываются раствором;
    • На чистое основание пола укладывается слой гидроизоляционного материала;
    • На него раскатывается армирующая сетка из рулонов, в которых она продается. Соседние полосы сетки укладываются внахлест на ширину 1-2 ячейки;
    • Армирующая сетка прочно закрепляется на основании;
    • На сетку устанавливаются маяки, обозначающие верхний уровень стяжки;

    • Заливка стяжки производится полосами между маяками с выравниванием стяжки правилам по маякам, способом её вытягивания;
    • Для равномерного высыхания цементно-песчанной стяжки её накрывают полиэтиленом и проливают (смачивают) водой первые 14 дней высыхания;
    • Полное высыхание ЦПС 21-28 дней. Именно за этот срок цементный раствор набирает полную прочность. Для проверки высыхания стяжки проведите по ней острым предметом (гвоздем), если остается ровный след без скалывания краев, значит, стяжка высохла.

    Армирование стяжки пластиковой сеткой

    Если ваша стяжка будет тоньше 8 см и не предусмотрена большая нагрузка, вместо сетки из металла можно использовать пластиковую общестроительную сетку ОСС. Основное достоинство пластиковой сетки это небольшой вес, химическая инертность и снижение трудозатрат при армировании.

    Армирование стяжки фиброволокном

    Мокрые цементно-песчанные стяжки армировать одной фиброй не рекомендуется. Для таких стяжек используют комбинированный метод армирования, то есть, сочетание сеточного армирования с добавлением в раствор фибры.

    Добавляется фибра на этапе замешивания раствора перед добавлением воды. То есть в сухую смесь (цемент+песок) добавляется фибра в нужных пропорциях и равномерно размешивается в сухой смеси. После равномерного размешивания, добавляется вода, и раствор доводится до готовности.

    • Полипропиленовая и стеклянная фибра применяется для не нагружаемых полов;
    • Металлическая фибра используется для полов большой проходимости;
    • Базальтовая фибра используется в агрессивных средах и в стяжках на улице.

    Заводское добавление фибры позволяет изготовить прочный раствор, не требующий сеточного армирования. Называется такой раствор полусухой, а стяжка называется, полусухая стяжка пола. Она легче и подходит для квартир в многоквартирных домах.

    Выводы

    1. Для армирования мокрой цементно-песчанной стяжки (цемент+песок+вода в классических пропорциях 1:3:5) обязательно армирование металлической сеткой из защищенной от ржавления проволокой с ячейками 100 на 100 мм;

    2. Стяжки толщиной до 80 мм и с небольшой нагрузкой на пол (квартира, дом) металлическую сетку можно заменить на пластиковую общестроительную сетку ОСС;

    3. Фиброволокно уменьшает риск возникновения микротрещин в мокрых ЦПС и используется вместе с сеточным армированием. В полусухих стяжках заводского замешивания, фиброволокно полностью заменяет армирующую сетку в стяжке.

    ©Opolax.ru

    Другие статьи раздела: Стяжки

    Популярные статьи

    Нужно ли армировать стяжку пола в гараже. Надежное основание для напольного покрытия в гараже

    Нужно ли армировать стяжку пола в гараже. Надежное основание для напольного покрытия в гараже

    Основная проблема обустройства пола в гараже связана с тем, что он располагается близко к грунту, в котором содержится большое количество влаги. Эта особенность способна доставить автовладельцу серьезные неприятности и причинить значительный материальный урон. Бетонная стяжка пола в гараже укладывается на подготовленное основание. Бетонирование пола в гараже и монтаж напольного покрытия выполняется по принципу так называемого «пирога», который считается наиболее оптимальным вариантом.

    Последовательность слоев в направлении от грунта вверх выглядит таким образом:

    1. Насыпь из гравия (щебня). Выполняет функцию своеобразного дренажа, способствующего отводу лишней жидкости и недопущению ее проникновения в бетон.
    2. Мягкая глина или песок. Эта прослойка отвечает за удаление влаги из бетона и передачу ее гравию.
    3. Укрепляющий слой из бетонной смеси.
    4. Гидроизоляция. Благодаря ей, грунтовые воды не проникают в пол строения. Стартовая прослойка делается из мастики, а основная укладывается в два слоя.
    5. Утепляющий материал.
    6. Бетонная стяжка плюс армирование.
    7. Самовыравнивающееся покрытие на пол. Этот слой заливается по желанию хозяина гаража и его делать необязательно, но он значительно повысит качество стяжки на основе бетона. Кстати, правильно сделанное основание позволяет заливать недорогие составы.

    Нужна ли армирующая сетка для стяжки теплого пола. Основное предназначение сетки для теплого пола

    Применение арматурной сетки для обустройства теплого пола – условие необязательное. Но с ее помощью можно достичь определенного эффекта:

    • существенно повысится прочность бетонного слоя, увеличится его эксплуатационный период. В момент колебаний температурного режима пола стяжка может деформироваться, поэтому кладочная сетка сможет компенсировать эти нежелательные явления;
    • нагрузочные усилия, создаваемые напольным покрытием, мебелью и людьми, будут распределяться по основанию равномерно;
    • армирующая сетка для теплого пола позволит сократить объем цемента при заливке стяжки. Уменьшается толщина заливки, при этом прочностные характеристики не снижаются;
    • с помощью сетки фиксируются трубы отопления для теплого водяного пола, по которым перемещается тепловой носитель;
    • производительность теплого пола увеличивается. Электрокабель или трубопровод к основанию плотно не прилегают, в образованный зазор попадает раствор, увеличивающий тепловую отдачу.

    Армирование стяжки кровли. 1 Когда нужно армировать стяжку?

    Необходимость армирования бетонной стяжки обуславливается эксплуатационными характеристиками бетона как материала — он способен выдерживать значительные нагрузки на сжатие, но при этом на растяжение и изгиб бетон работает очень слабо. Чтобы предотвратить деформацию и разрушение бетонной конструкции выполняя ее устройство нужно предусмотреть армирование, которое будет воспринимать на себя вышеуказанные нагрузки.

    Читайте также: какой сеткой армируют фасад. а какой — дорогу ?

    Отметим, что армирование стяжки пола не является обязательным требованием технологии. В большинстве случаев для квартиры либо дома будет достаточно обычной бетонной стяжки, тогда как усиливать конструкцию металлической сеткой нужно лишь в следующих случаях:

    • в случае заливки стяжки на поверхности плавающего основания, которое будет подвергаться изгибам и растяжениям. К таким основаниям относятся плиты утеплителя и звукоизоляции из минеральной ваты, пенопласта либо экструдированного пенополистирола, песчаная либо щебеночная засыпка;
    • при необходимости повышения прочности стяжки для установки тяжелого, вырабатывающего вибрации оборудования либо размещения транспортной техники;
    • минимальная толщина стяжки, которую реально нужно армировать — 50 мм, при меньшей толщине можно ограничится бетонной конструкцией без усиления.

    Армирование стяжки снип. Неметаллические материалы для армирования полов

    Проектировщики, после расчетов нагрузок на полы, охотно закладывают в документацию пластиковые сетки для армирования. Но этот материал используется только для армирования стяжек с небольшой нагрузкой, к примеру, при устройстве теплого пола или наливных полов в жилых помещениях, офисах, ресторанах, других общественных местах.

    Имеют пластиковые изделия и некоторые, вполне весомые достоинства:

    1. Малый вес, что удобно при транспортировке и хранении. Их легко резать и укладывать.
    2. Высокая, по сравнению и металлической сеткой эластичность позволяет лучше растягиваться в случае усадки здания, что предупреждает появление трещин на поверхности пола.
    3. Пластиковая арматура не боится агрессивной среды и коррозии.
    4. Высокая эластичность и прочность на растяжение делают этот материал популярным в новостройках.
    5. Низкая стоимость.

    Технология устройства пола в квартире с помощью полипропиленовой сетки принципиально не отличается от устройства стяжки с металлической арматурой. Отличием можно считать то, что для пластиковой сетки не нужны подпорные элементы. По подготовленному основанию заливается минимальная толщина бетона или раствора, и прямо на него ложится пластиковая сетка. Дальше – маяки, заливка, как и у любого вида стяжки.

    Видео заливка бетонного пола в гараже

    Полусухая стяжка, армирование фиброволокном, стоимость полусухой стяжки пола

    Видео процесса Армирование полусухой стяжки:

    «Экспресс Пол» Армирование полусухой стяжки
    +7-499-997-90-97

    Your browser does not support the video or formats. Ваш браузер не поддерживает тег video.

    Общие сведения о полусухой стяжке пола:

    Для того, чтобы сделать поверхность пола идеально ровной, существует несколько видов стяжки. От качества черновой отделки пола, в конечном итоге, зависит не только окончательный внешний вид чистового пола, но и его долговечность. Сегодняшний рынок строительных материалов предлагает множество вариантов финишной отделки полового покрытия. Нужно лишь твердо помнить о том, что при использовании любого вида материалов в итоге вы должны получить поверхность прочную и ровную, без трещин.

    Стальная сетка? На сегодняшний день самой популярной среди аналогов признана полусухая смесь для стяжки пола. Она имеет несколько неоценимых преимуществ перед другими видами отделки пола. При правильном использовании полусухой смеси в конечном итоге вы получаете действительно прочную и гладкую основу для чистовой отделки пола. Укладывание такого материала происходит достаточно быстро и просыхает такая отделка тоже довольно короткое время.

    стальная сетка:

    Для достижения максимального эффекта рекомендовано производить использование полусухих смесей на заранее уложенное покрытие из стальной сетки или фиброволокна, что предотвратит стяжку от возможного проседания и не позволит ей растрескаться в процессе высыхания поверхности.

    Традиционно использовали стальную сетку, она укладывалась на основании пола и дальше производили ее засыпание или заливание раствором, однако со временем были выявлены значительные недостатки такого вида стяжки. Вода, которая неизбежно входит в состав любой строительной смеси для стяжки пола, воздействуя на стальную сетку, вызывала в ней начало явлений коррозии металла, это приводило к тому, что сетка начинала разрушаться и терять большую часть своего предназначения.

    И, кроме того, использование стальной сетки способствует лишь предотвращению дальнейшего распространения возникших трещин, а вот исключить возможность их возникновения стальная сетка не в силах.

    фиброволокно:

    Фиброволокно? Со всеми этими задача с успехом справляются фиброволокна — это новейший синтетический материал, который добавляется непосредственно в состав вместе с другими компонентами. И, при распределении смеси по поверхности пола, фиброволокна распределяются по всему полу, тем самым давая возможность равномерно просохнуть полусухой смеси.

    Потрескается ли полусухая стяжка пола?

    Ситуация маловероятна, но в отдельных случаях возможна. Случится это может, если была плохо проведена подготовка поверхности основания, а раствор был приготовлен не так, как надо, а нанесен был не сразу, а лишь через некоторое время, что не допустимо, согласно, существующей технологии.

    Поскольку, полусухая стяжка не предполагает установку маячков, то и растрескивания случиться не должно. Если для армирования полусухой стяжки использовать фиброволокно (полиэтиленовое или металлическое), то появление трещин исключено.