Рубрика: Пол

15Июн

Как снять ламинат с пола: Как разобрать ламинат самостоятельно

15 Июн 2021 alexxlab Комментировать

инструменты и необходимость, начало и процесс

На чтение 5 мин. Просмотров 3 Опубликовано Обновлено

Срок службы ламината составляет 15 лет. Материалы класса износоустойчивости 31, 32 и выше эксплуатируются 20-25 лет. Однако могут произойти непредвиденные ситуации. Напольное покрытие выходит из строя по разным причинам – сколы, вздутие, отслоение. Мелкие дефекты устраняются реставрацией, но порой требуется провести замену ламелей. Изучите технологию демонтажа ламината, чтобы повторно использовать плиты.

Причины разборки ламината

Разборка ламината требуется при замене покрытия из-за затопления или износа

Причиной демонтажа ламината чаще всего становится повреждённая поверхность. Дефекты возникают в результате механического воздействия или повышенной влажности в комнате. На полную или частичную разборку также влияют следующие факторы:

  • затопление помещения;
  • сколы, глубокие царапины, пролом;
  • потёртости;
  • переезд.

Подложка со временем изнашивается и теряет свойства. По этой причине пол издаёт скрип или деформируется, появляются щели между ламелями.

Небольшие повреждения можно отремонтировать. Заделайте царапины и сколы герметиком для дерева или восковым карандашом. При значительных дефектах потребуется полностью разобрать ламинат или заменить плашки на повреждённом участке пола.

Выбирая средство для реставрации напольного покрытия, нужно учитывать, что после высыхания оно может потемнеть. Рекомендуется протестировать состав перед использованием.

Подготовка к самостоятельной замене покрытия

Перед проведением демонтажа ламината своими руками изучите особенности разборки. Ознакомьтесь с типами замковых соединений ламелей, уложенных в комнате. Соберите материалы и инструменты для работы и приступайте к демонтажу.

Виды соединений ламината

Классификация соединений начинается с выделения основных подвидов. Некоторые производители выпускают на рынок напольные покрытия с собственными системами. Однако все применяемые замки условно делятся на три группы:

  1. Изделия с клеевой основой не имеют дополнительной системы. Ламели склеиваются между собой. Разборка плит без повреждений практически невозможна. Это одноразовый ламинат с небольшим сроком службы.
  2. Lock – система с двусторонними пазами, в которые вставляются шипы другой панели. При укладке досок замок защёлкивается с характерным звуком, сообщающим о фиксации ламелей.
  3. Click – популярный тип соединения. Разбирать и собирать такие панели проще всего. Доски стыкуются под углом 45°, где одна часть замка вставляется в другую на соседней плите. При демонтаже досок проблем не возникает.

Качественная замковая система – гарант долгого срока службы облицовки пола. Выбирая покрытие, заранее изучите условия эксплуатации. Производители указывают на упаковке технические характеристики, инструкцию по сборке и разборке ламелей.

При демонтаже ламината с системой Lock допускаются небольшие повреждения. Однако для повторной укладки потребуются новые плашки.

Инструменты и материалы

Скоба для ламинированных панелей

Если напольное покрытие не планируете использовать повторно, демонтируя ламели, можно не опасаться за повреждения. Работа не требует осторожности и аккуратности. Если необходимо снять ламинат и положить заново в другом помещении, демонтаж проводится по технологии.

Перед проведением работ по разборке пола подготовьте инструменты:

  • карандаш или маркер для нумерации ламелей;
  • шуруповёрт, крестовая и плоская отвёртка для аккуратного демонтажа;
  • стамеска облегчит поднятие панелей;
  • вакуумный держатель для выпиливания планок;
  • монтажные скобы предназначены для удобного захвата досок;
  • молоток;
  • электролобзик.

В зависимости от цели демонтажа некоторые инструменты могут не понадобиться.

Нумеруйте панели, чтобы разобрать ламинат для повторной укладки и не перепутать ламели местами. В противном случае монтаж вызовет затруднения.

Инструкция по разборке ламината

Первым делом нужно снять плинтус

Полный демонтаж повреждённого ламината начинается с очистки поверхности от пыли и удаления плинтуса. Цель работ – облегчить процедуру разборки и открыть доступ к компенсационным зазорам между панелями и стеной. Проще всего снимается пластиковый плинтус, который чаще всего используется в ремонте.

Пошаговая инструкция:

  1. Снимите внешние уголки, фиксирующие стыки соседних планок плинтуса. Для этого используйте отвёртку. Вставьте тонкий конец инструмент под угол, приподнимите и выньте элемент с паза.
  2. Устраните с закрывающего канала защитную плёнку.
  3. Выкрутите саморезы и снимите плинтус. Рекомендуется пользоваться шуруповёртом, т. к. это облегчает процесс.

Технология демонтажа ламината:

  1. Начинайте работы от стены, противоположной дверям. В этой части помещения ламели меньше зажаты и легче разбираются. В зависимости от замковой системы ламинат укладывают от стены с зазором 1,5-2 см. Если сняв плинтус, не обнаружили такой промежуток, подрежьте край доски электролобзиком.
  2. Без резких движений подденьте панель. Действуйте аккуратно, чтобы не повредить замки.
  3. Пронумеруйте маркером или карандашом ламели с обратной стороны.
  4. Уложите разобранное покрытие и заверните в полиэтиленовую плёнку.
После замены ламели нельзя ходить по покрытию до застывания герметика

Для частичного демонтажа повреждённого ламината заранее подберите в магазине материал по цвету и размерам. Затем действуйте по инструкции:

  1. Подрежьте новую доску на 4 мм короче старой панели.
  2. Зачистите торцы наждачной бумагой для повышения адгезии. Нанесите герметик для работы по дереву.
  3. Уложите панель на подготовленное место. Излишки средства удалите резиновым шпателем. Протрите ламель мягкой тканью.
  4. После ремонта напольного покрытия запрещено перемещаться по полу до полного застывания герметика. Точные сроки указаны производителем в инструкции.

Допустимое количество разборок и сборок ламината изготовитель прописывает на упаковке. В среднем этот показатель не превышает четырёх циклов. После 4-5 раза начинается деформация замковой системы.

Демонтировать ламинат своими руками и собирать его на прежнее место нужно аккуратно. После разборки уложите панели ровными стопками и упакуйте в стрейч-плёнку. Небольшое сжатие плит сохранит геометрию напольного покрытия без прогибов плоскости. Перевозите и храните демонтированные ламели, не опасаясь повреждений, влаги и солнечного воздействия.

Можно ли разобрать ламинат и собрать обратно?

Обычно ламинат служит около 15-25 лет. Класс материала характеризует срок его эксплуатации. Но от разных непредвиденных обстоятельств ламинат не лучшим образом защищен. Уже много кто решил основывать выбор не только на основе главных качеств ламината: устойчивость к влаге и истиранию, ударопрочность, внешний вид и экологичность. Теперь принято думать и о ремонтопригодности напольного покрытия. Никто не застрахован от получения дефекта на своем полу. Это могут быть: царапины, вмятины, сколы и сильные потертости. Что делать? Как решать проблему? Можно ли разобрать ламинат и собрать обратно своими руками? Давайте будем разбираться.

к содержанию ↑

А нужно ли разбирать ламинат?

Серьезные дефекты на покрытии говорят о том, что пора бы заняться демонтажом. Но можно ли разобрать ламинат и собрать обратно так, чтобы он был пригоден для дальнейшей эксплуатации. Прежде чем отвечать, познакомимся с самыми распространенными “проблемными” случаями:

  • Пол скрипит. Это может быть вызвано тем, что монтаж был проведен не так тщательно, как нужно, вот вам и результат.
  • Вздутия и непонятные образования. Такой случай имеет большое распространение, поскольку под ламинат может проникнуть влага и подразрушить материал.
  • А некоторые просто желают переехать, но не хотят оставлять свой родной ламинат. Почему бы не разобрать его, чтобы положить в другом помещении?

Важно! Иногда бывает так, что ломаются всего лишь несколько ламелей. Опытные хозяева не станут выбрасывать излишки материала после монтажа и достанут из кладовки несколько запасных дощечек. Частичный ремонт проводится очень легко — снимаем старые панельки и заменяем на новые.

к содержанию ↑

Подготовка к работам

Как снять ламинат? На самом деле, монтаж — это не самое сложное дело. Современные материалы прекрасно и собираются, и разбираются. Существует выражение: “Ломать — не строить”, но разборку ламината стоит проводить с особой аккуратностью, даже если требуется замена только нескольких “ячеек”.

Соединения напольного покрытия

Для начала стоит ознакомиться с типом используемых досок. Пока что выделяют только три типа замков напольного покрытия:

  1. Беззамковый (клеевой). Такой пол собирается при помощи клея. Другими словами, части материала просто приклеиваются друг к другу. Такой ламинат невозможно демонтировать и использовать снова.
  2. Lock-панели. На одной стороне такой панели есть шип в виде выступа, а другая сторона оснащена специальным пазом. При помощи нескольких легких ударов молотком такие “ячейки” без труда соединяются. “Сигнал” о готовности подает характерный щелчок во время сборки.
  3. Click — это самая распространенная система соединения. Именно тут проще всего проводить неоднократные операции над ламинатом. Панели просто ставятся под углом 45 градусов друг к другу и опускаются на пол. Так и происходит сцепление ламелей посредством этой системы.
к содержанию ↑

Частичный монтаж

Можно ли разобрать ламинат и собрать обратно? Само собой, но начнем знакомство с этой процедурой с одной “маленькой” работенки”. Если вы уж решили заняться демонтажом дефектных досок, то следуйте следующей инструкции:

  1. При помощи маркера обозначьте нужный спектр проведения работ.
  2. Используя лобзик, отпилите непригодные части. Нужно оставлять хотя бы 5 миллиметров от краев, чтобы предотвратить повреждение соединения замков.
  3. Используя инструменты, зацепите полотно и удалите его.
  4. Приготовьте заготовку с такими же геометрическими размерами, отшлифуйте края и промажьте их каким-нибудь герметиком. Теперь необходимо с особой осторожностью поместить новые части на место старых.
  5. Не забудьте заняться удалением излишков герметика.
  6. Чтобы заменить всего несколько дощечек, придется сперва демонтировать плинтус, и только потом аккуратно поддеть и поднять крайнюю ламель для того, чтобы разъединить соединения замковой системы. Вынимайте ламели из покрытия, пока не доберетесь до “сломавшихся” частей.

Важно! Рекомендуем проводить нумерацию панелей. Такой совет обусловлен тем, что многие очень часто допускают ошибки при сборки. Если “ячейка” не была обрезана, то нумерацией можно пренебречь и просто монтировать ее в произвольном порядке.

к содержанию ↑

Снимаем ламинат полностью

Ну что ж, сперва придется заняться демонтажом плинтусов.

Важно! Вы не сможете сохранить целостность ламелей ламината, если в его основе лежит принцип клеевого или lock-соединения. Просто вынимайте из пола панели одну за одной.

А вот с современными и технологичными Click-замками дела обстоят очень даже хорошо. Напольное покрытие такого типа можно снять без труда, сохранив идеальное состояние каждой ламели, что сыграет на руку при проведении последующих работ.

Важно! Разборку принято начинай от той стены, где вы в прошлый раз закончили процедуру укладки.

Просто приподнимите крайнюю панель до щелчка, который подскажет когда замок раскроется, потом освободите панельку. Проводите эти манипуляции со всеми частями, не забывая о нумерации, про которую было несколько слов выше. Нумерация облегчит процесс укладки в новом помещении и значительно ускорит его.

к содержанию ↑

Видеоматериал

Теперь вы узнали, как снять ламинат с пола, не повредив его при этом. Процесс, который мог раньше вызвать много трудностей, стал самой легкой сборкой и разборкой. Удачи с ремонтом!

Поделиться в соц. сетях:

Демонтаж ламината: цена разборки пола из ламината в Киеве

Большинство наших соотечественников выбирает ламинат, когда приходит время менять напольное покрытие. И это совершенно не удивительно, так как такой пол очень красив внешне, не прихотлив в уходе и обладает длительным эксплуатационным сроком. Кроме того, такое покрытие удобно тем, что в случае повреждения одной из панели ее можно с легкость демонтировать, заменив на другую.

Именно за простой монтаж и демонтаж такое покрытие чаще всего выбирают среди других типов покрытий. За границей люди привыкли менять ламинат раз в 5-10 лет в зависимости от модели и внешних данных досок после окончания их эксплуатационного срока.

Как осуществить демонтаж ламината?

Если монтаж покрытия требует особых знаний и практики, то вот с его снятием при желании справиться любой взрослый человек. Единственное, что стоит знать так это то, что производители данного вида пола не рекомендуют часто собирать и разбирать ламинат. Такие рекомендации даются по той причине, что замки, которые скрепляют панели, начинают ломаться.

Итак, вам предстоит:

  • снять плинтус по всему периметру помещения;
  • с противоположной стороны от двери начать убирать доски ламината;
  • для того чтобы первая доска отошла от замка легонько подденьте ее.
Во время снятия покрытия вам нужно запомнить в какой последовательности лежат доски, так как при укладке, скорее всего, вам не удастся монтировать их по-другому. Для того чтобы напольное покрытие не повредилось лучше всего сложить доски друг на друга и замотать стрейч-пленкой, чтобы на них не попала вода и грязь.

При необходимости можно демонтировать подложку, которая укладывается под ламинат (особенно если она была выполнена из пенополиэтилена). Если она крепилась на скотч, то его можно с легкость разрезать канцелярским ножом. Справиться с демонтажем совсем несложно и это займет немного времени.

Если вы захотите снова положить это покрытие, то вам стоит так же, как и ранее подготовить подложку, а только потом укладывать ламинат. Когда все панели будут поставлены, установите плинтуса, и вы вновь получите свой красивый практичный пол.

Удачи!

Укладка ламината на деревянный пол: как положить ламинат самому

В довольно обширном перечне напольных покрытий не слишком много вариантов, совместимых с основой из древесины. Правда, соблюдая особые правила, настелить можно практически все. Зато ламинированный пол, сооружаемый по плавающему принципу, идеально подходит для обустройства дома, возведенного над конструкцией из балок, лаг, досок. Однако совместимость не избавляет самостоятельных мастеров от изучения нюансов, согласно которым производится укладка ламината на деревянный пол, и от необходимости помнить о специфике вечно подвижной древесины.

Можно ли укладывать ламинат на деревянные полы?

Ламинированные панели сплачиваются только между собой, крепить их к статичным строительным конструкциям, то есть к полу или к стенам, не нужно. Сооруженный по плавающей схеме пол свободно лежит на черновой основе, позволяя ей расширяться и сужаться. И она в свою очередь не мешает ламинату изменять геометрические параметры вслед за перепадами температурного фона и колебаниями влажности.

Конструктивная специфика ламинированной доски предоставляет возможность обходиться без клеевых составов, герметично закупоривающих стыковые швы. Хотя клеевая технология и существует, пользуются ей крайне редко из-за трудоемкости, значительного расхода клея и невозможности разобрать и вторично собрать в другом месте навечно состыкованные панели. Безклеевой, наиболее популярный метод крепления радует и деревянное основание, и владельцев загородной собственности отличной самопроизвольной аэрацией, необходимой для вентиляции составляющих деревянной конструкции. Превосходно проветриваемый через швы пол, укрытый ламинатом, дольше служит и не гниет.

Несмотря на искусственное происхождение ламинированного покрытия, поведение его в процессе эксплуатации немногим отличается от поведения пиломатериалов. Ведь его основной элемент сделан из МДФ-панелей, ДСП, ХДФ и аналогичных плит, созданных посредством прессования продуктов переработки древесины. Основа ламинированного пола – важная характеристика, определяющая сферу использования материала. По идее ламинат не рекомендуют укладывать в помещениях, в которых регулярно должна проводиться влажная уборка. Допускается обустройство спален, детских комнат, кабинетов, гостиных. Однако покрытие, сделанное с применением HDF, считается влагостойким, и его можно укладывать на пол в прихожих и даже в кухнях.

Обратите внимание. Для настила полов в помещениях с характерным влажным режимом подойдет ламинированный пол 33 класса по шкале износостойкости, но стоимость его редко устраивает владельцев загородного жилья.

Правила подготовки деревянного основания к укладке

Есть общие требования к характеристикам обустраиваемой поверхности. Согласно указаниям СНиПа с присвоенным нормативному сборнику номером 3.04.01-87, для настила ламинированного покрытия:

  • необходима выровненная поверхность, перепады рельефа которой не превышают 2 мм в пределах участка 2м² площадью;
  • допустим max уклон 4 мм, равномерно распределенный на 2м в любом направлении.

Отступать от регламентированных техническими предписаниями указаний не следует, так как в случае несоблюдения будет повреждена чувствительная замковая система. Расшатаются пазы, сломаются хрупкие тонкие гребни, пол прослужит недолго, придется перестилать.

Можно, конечно, поменять элементы частично, если вред нанесен будет только нескольким доскам, но процедура ремонта потребует немало усилий. В таких ситуациях ламинированные панели демонтируют до места восстановления, затем меняют сломанные элементы и вновь настилают в обратном порядке. При множественной порче ламинированных планок о частичной замене не может идти речь. В лучшем случае сохраниться несколько досок, которые можно использовать для обустройства кладовок, чуланов, компактных крытых веранд.

Перед настилом панелей ламината на деревянный черновой пол в обязательном порядке проводится ревизия основания. Определяется фронт работ, в результате которых приведенная в полный порядок основа будет готова водрузить на свои укрепленные «плечи» покрытие.

Действия по подготовке зависят от степени износа деревянной конструкции:

  • Старый дощатый пол придется разобрать до опорного бруса, ведь за годы его многолетней эксплуатации чувствительная натуральная органика могла пострадать от переизбытка влаги или заразиться грибком. Через половицы выяснить, каково реальное состояние не получиться, если деревянный пол не является потолком просторного подвала. Тем, у кого есть высокое подполье, везет. Оно предоставит возможность исследовать и починить детали перекрытия без утомительного демонтажа. Весь список конструктивных элементов внимательнейшим образом исследуем. Сомнительные участки балок и лаг вырезаем, заменяем новым брусом. Снятые с пола с низким подполом доски, внушающие уверенность в надежности, переворачиваем неистертой изнанкой кверху, вновь настилаем, заполняем щели пеной или ремонтным составом. Старые поизносившиеся доски меняем без сожалений. По укрепленным в потай половицам «пройдемся» циклевальной машиной. Все конструктивные составляющие давно устроенного деревянного пола надо тщательно обработать антисептической пропиткой и антипиреном. Сейчас несложно купить мастику, выполняющую обе значимые для древесины функции.
  • Новый дощатый пол нет необходимости также скрупулезно диагностировать, так как сооружен он был не так давно, наверняка покрыт составами, защищающими от гнилостных бактерий и от возгорания. Потому подготовка к настилке ламината на недавно сооруженный деревянный пол не отнимет у исполнителя много времени и трудовых усилий. Проверяем крепления, меняем или подновляем расшатавшийся крепеж, «топим» гвозди или саморезы на пару мм в половицах. Запениваем или заполняем столярным клеем, пополам перемешанным с опилками, щели, при необходимости циклюем.
  • Пол с конструктивными нарушениями нужно доработать. Заранее определить диапазон действий в таких случаях весьма сложно, потому что у ситуации может быть масса разнообразных причин. Например, если прогибаются половицы, предстоит укрепление системы лаг путем дополнительной установки бруса или замена досок на более толстый материал. Зачастую выгоднее и проще настелить сверху еще один ряд аналогичных по толщине досок, укладываемых «в крест» предыдущему слою. Последняя мера допустима, если дополнительный черновой пол вместе с ламинатом и подложкой не отнимет от высоты потолка слишком много очень нужных для ограниченного пространства см.

Статья в тему: Выравнивание деревянного пола фанерой: все про укладку фанеры на деревянное основание

Выровнять черновую основу из древесины можно фанерой, ГВЛВ, листами ОСБ или посредством подкладки под лаги кусков рубероида, а также свернутого в несколько слоев пергамина. Можно приобрести «конструктор» от Кнауф с полным набором крепежа, опор и листов фанеры. Способ выбирают, исходя из экономических соображений и простоты осуществления.

Технология укладки ламинированных досок

Предлагаем ознакомиться с тематическим видео:

Укрывать деревянную черновую основу паро- или гидроизоляцией нельзя, она будет препятствовать вентиляции. Под изоляцией будет копиться вредный для древесины конденсат. Но если горячее желание изолировать ничто не смогло сломить, лучше использовать диффузионную мембрану.

Настелить перед укладкой нужно будет только подложку, желательно выбрать для этого натуральный материал. Ради сохранности деревянной конструкции стоит забыть о высоте расценок на пробку и созданные с ее применением битумно-пробковые или битумно-резиновые прессованные варианты. Толщину данной прослойки выбирают, ориентируясь на тот же параметр ламинированной панели. Обычно под 8мм-ый ламинат кладут полосы 3мм-ой подложки без нахлестов. Никаких стационарных креплений к стенам или к основанию не нужно, только проклейка скотчем периодическими точками или цельными линиями.

Обратите внимание. На выбор направления раскладки ламинированных плашек влияют не столько предпочтения владельцев, сколько направление имеющихся половиц. Панели ламината должны лежать поперек досок. Значит, расположенные под покрытием полосы подложки настелить нужно вдоль.

Предположим, уже решено, как мы уложим панели ламината, заранее вычерчен элементарный план от руки и выбрана рациональная схема. Информации о способах, правилах и вариантах раскладки предостаточно на сайте. Вот пара статей в тему:

  1. Как правильно класть ламинат: внимание на варианты раскладки + пошаговая инструкция
  2. Укладка ламината по диагонали — технология и нюансы диагонального монтажа

Состыковывать доски можно, постепенно наращивая покрытие каждой штукой отдельно или состыковывая предварительно собранные ряды. Предпочтительный метод обычно указывает изготовитель материала, а мы исследуем поштучный алгоритм.

Действия укладчика при поштучной сборке ламинированного пола:

  • Расположимся в стартовом, обычно дальнем от дверного проема углу, прихватив с собой 4 панели. У двух из них (1о-й и 3-ей), планируемых к укладке у стены, нужно предварительно срезать гребень. Паз не трогаем, он всегда направлен на укладчика.
  • Наметим сначала, на какое расстояние мы сместим панели в соседних рядах, чтобы избежать крестовых пересечений и тем самым повысить надежность соединений. Рекомендуемый отступ для смещения не меньше 30 см. Вот на эту величину и укоротим вторую доску.
  • Указанным производителем способом, зависящим от типа замковой системы Click или Lock, состыковываем 1ю и 3-ю панели, затем присоединяем к ним отрезок 2ой доски, потом 4ю необрезанную плашку.
  • Перемещаем собранный сегмент пола к назначенному месту, установив между ним и сопряженными стенами дистанционные прокладки-распорки толщиной примерно 1 см. Они обеспечат зазор, требующийся ламинату для движения при температурном расширении.
  • Наращиваем 5о-й доской с обрезанным гребнем первый ряд, затем 6ой удлиним вторую полосу покрытия.
  • По аналогии следуем до победного завершения укладки первых двух рядов, не забывая обрезать развернутый к стене гребень. Доски, завершающие обе полосы, обрезаем согласно точно вымеренному расстоянию. Для защелкивания последних в рядах элементов используем специальную монтажную скобу.
  • Далее следуем изученным курсом, только гребни больше обрезать не нужно.
  • Панели последнего ряда вымеряем по месту укладки и отрезаем с учетом температурного отступа, присоединяем и защелкиваем с помощью скобы-струбцины.

Способы обхода труб, методы укладки под батареями и обустройства дверных проемов соответствуют стандартным правилам покрытия полов ламинатом.

Важный момент. В крупногабаритном помещении температурный зазор нужно оставить не только вдоль стен. Его формируют через каждые 10 м, отсчитываемые по ширине, и 8 м по длине. Температурный шов оставляют в проеме вдоль оси закрытого дверного полотна. Зазор после укладки закрывается профилем из пластика или алюминия.

Абсолютно несложные правила, объясняющие, как экономно настелить ламинированное покрытие своими руками, помогут отлично отделать загородную и городскую собственность. А тем, кто не собирался заниматься обустройством собственноручно, знание технологии поможет грамотно проконтролировать действия не всегда старательных строителей.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как убрать царапины с ламината домашними подручными средствами + видео

Добавил(а): Евгений Удальцов 4 июня

Ламинат давно является одним из самых востребованных напольных покрытий, что вполне объяснимо. Как и у каждого материала, у него есть свои достоинства и недостатки. Последние, к слову, часто заставляют в спешке искать решение, позволяющее продлить срок эксплуатации покрытия. В домашних условиях при наличии умелых рук и грамотных советов ламинат вполне может быть восстановлен после небольших повреждений.

Чем хорош ламинат?

В качестве небольшого отступления неплохо бы рассмотреть хорошие качества ламината, за которые его так любят и ценят. Чем же он так хорош, что при упоминании о полах одним из первых на ум приходит именно он?

Начнем с того, что ламинат достаточно стоек к износу, при этом значительно уступая по цене традиционному паркету, что делает его весьма привлекательным в глазах людей.

Покрытие не требует какого-то специфического ухода и достаточно просто в обслуживании. Лишь периодически нужно стирать с него пыль и грязь. Никакой покраски, покрытия лаком и других мероприятий. Вдобавок ламинат обладает антистатическим покрытием и не является пылесборником. Если на нем появились пятна от ручек, фломастеров или даже красок, достаточно использовать ацетон для их удаления, и поверхность снова сияет как новенькая.

Фотогалерея интерьеров с ламинатным покрытием

Широкий ламинат в интерьере
Светлый ламинат в интерьере
Темный ламинат в интерьере

Сейчас ламинат делают настолько красивым и естественным, что иногда с первого взгляда не определишь, действительно ли перед Вами настил ламината или же это мраморные, каменные или деревянные элементы. Многообразие расцветок позволяет подобрать его под любой стиль интерьера и под любой тип помещения, будь то обычная городская квартира или зал в кафе.

Выстилать ламинат, пожалуй, что даже удовольствие – механизм соединения его элементов очень прост и позволяет не прибегать к дополнительным инструментам.

Ламинат считается неплохим звукоизолятором, а некоторые его виды обладают еще и повышенной влагоустойчивостью.

Учитывая, что гарантийный срок на ламинат простирается в пределах от десяти до пятнадцати, следует помнить, что произойти с ним за это время может многое. И в первую очередь это касается мелких царапин и сколов.

Как убрать царапины? (видео)

Царапина – слишком мелкий дефект, чтобы из-за него перестилать весь пол. Но и не будучи отъявленным перфекционистом, несложно понять, насколько портит любая царапина общий вид аккуратно уложенного ламината.

Решить проблему можно самым простым путем – взять восковой карандаш под цвет пола. Наносите состав этого карандаша на царапину, слегка заполировываете сухой тряпочкой – и царапины нет.

Так же воск сам по себе может быть использован при небольших повреждениях. Он как восстановитель приведет в порядок поверхность, поврежденную воздействием воды, песка или пыли.

Наносить воск нужно на всю поверхность ламината – он даст защитную пленку, которая защитит пол от дальнейших повреждений.

Не пользуйтесь лаком для восстановления ламината. Проку от такого способа никакого – под лаком все дефекты станут только заметнее.

Устранение глубоких повреждений

Часто хозяева дома злоупотребляют перестановкой мебели или передвигаются по квартире к обуви, предназначенной для использования на улице. Относится это, прежде всего к милым дамам и их каблукам, с которыми большая часть видов ламината не очень-то дружит. Ножки мебели вместе с дамскими ножками могут пагубно повлиять на покрытие, оставив на нем серьезные повреждения. Заделать их уже гораздо сложнее, но отнюдь не невозможно.

Восковым карандашом очень удобно удалять небольшие царапины, а цветовой спектр позволяет подобрать их к любому цвету покрытия

Для таких случаев существует специальная замазка, которую надо нанести по всей площади повреждения, не выходя, однако, за края.

Если Вы увидели, что замазка выбилась-таки за пределы поврежденного участка – немедленно удалите излишки. Когда вещество высохнет, удалить лишнее Вы уже вряд ли сможете подручными средствами, если только соскрести, а это уже грозит новыми царапинами.

Перед применением замазки поверхность пола тщательно очищается от пыли и грязи и просушивается, а сама замазка наносится с помощью специального шпателя.

Чем быстрее Вы отреагируете на возникшую царапину, тем легче получится ее заделать

Найти замазку несложно – в любом строительном магазине она продается в виде порошка, разводить который следует строго по инструкции. После нанесения сохнуть она будет от получаса до часа, в зависимости от размера поврежденного участка. После полного высыхания отремонтированный участок полируется сухой мягкой тряпкой.

Ремонтный набор

Еще одно хорошее решение вопроса – ремонтный набор, созданный для тех, кто весьма ограничен во времени. Компания Quick-Step создала его для сложных случаев ремонта, включив в него восковой карандаш, шпаклевку и шпатель.

Ремонтный набор для ламината — отличное решение для тех, кто хочет сэкономить время и силы

Перед началом работ поверхность пола также очищается от пыли и грязи, а вокруг поврежденного участка клеят полоски из строительного скотча. Они не позволяют излишкам ремонтного материала попасть на пол.

Подобрать набор под цвет пола совсем не сложно. Шпаклевка, как и восковой карандаш идентичны по цвету и выпускаются под любой цвет ламината. Остается только нанести их на поверхность и дождаться высыхания.

Стоит помнить, что перечисленные методы хороши только в тех случаях, когда царапины небольшие и неглубокие. Если случай тяжелый, поможет только перекладка ламината. Чем ближе к стенке находится поврежденная доска, тем легче будет ее заменить и тем меньше времени потребуется на весь процесс. Главное, чтобы в наличии была планка нужного цвета – для этого рекомендуют при покупке брать ламинат на пачку больше.

Перекладка ламината — это крайняя мера, если повреждение оказалось слишком уж серьезным

Предупреждая проблему

Всегда проще предупредить проблему, чем ее решить. Поэтому есть несколько золотых правил, следуя которым, Вы сохраните напольное покрытие в целости:

— Постелите при входе в комнату коврик, который будет собирать всю грязь и пыль на себя;

— На ножки мебели приобретите или изготовьте самостоятельно мягкие подкладки, которые помогут предотвратить появление царапин при ее перестановке;

— Не прибегайте к шпилькам и каблукам (обращаемся к милым дамам), избавьте ламинат от лишней ненужной нагрузки;

— Если Вы часто принимаете гостей, постелите тонкий коврик для подстраховки.

Как бы ни соблюдались правила, предсказать события невозможно, поэтому всегда держите в доступных пределах восковой карандаш, с помощью которого можно будет оперативно отреагировать на возникшую проблему. И помните, что появившуюся царапину лучше не игнорировать. Чем быстрее Вы ее заделаете, тем лучше. В таком случае ламинат долго будет служить Вам верой и правдой.

Люблю природу и красоту окружающего мира, освещаю это в своих статьях и пытаюсь поспособствовать претворению прекрасного в жизнь. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Снятие паркетной доски, ламината, паркета

Демонтажные работы включают в себя и работы с напольными покрытиями. В том числе и снятие паркетной доски и ламината. Ведь они по праву считаются наиболее долговечными, прочными и надежными. Деревянные напольные покрытия созданы, чтобы выдерживать любые нагрузки. Фактически не меняя своего внешнего вида в течении долгих лет. Но и стоимость их соответственна. Не зря они являются одним из признаков богатства. Поэтому и работа с поврежденным паркетом или ламинатом должна быть крайне осторожна. Если Вы не уверенны, что сможете самостоятельно разобраться с возникшей проблемой. То лучше обратится к профессионалам, опытным знатокам своего дела. Например, в компанию Ремонт Актив, которая хорошо специализируется на всевозможных ремонтно-демонтажных работах. В самые кратчайшие сроки наша бригада произведет Вам снятие паркетной доски или ламината по удивительно низким ценам.

Причины демонтажа паркетной доски и ламината:

  1. Закончился срок службы напольного покрытия. Элементы изменили свой вид, образовались трещины и вздутия;
  2. Проводился неправильный уход за полом;
  3. Предполагается капитальный ремонт в квартире;
  4. Замена напольного покрытия;
  5. Повреждения паркета или ламината в аварийной ситуации (пожар, затопление).

Демонтажные работы, как правило, начинаются с подготовки рабочего пространства. Для этого из помещения, где будет осуществляться снятие паркетной доски. Следует вынести всю мебель, ковры, другие лишние предметы. И провести в комнате влажную уборку. После этого переходить ко снятию плинтусов. При наличии электропроводки под плинтусами, ее необходимо обесточить. Процесс дальнейших работ будет зависеть от вида напольного покрытия и метода его крепления.

Снятие паркетной доски

Предупредим Вас сразу, что паркетную доску снять гораздо проще. Если ее крепеж произведен традиционным замковым способом. То в таком случае замену фрагментов можно производить частично, без снятия всего покрытия. Только нужно учесть, что такое вмешательство должно не превышать пяти раз. Если же доски скреплены клеевым способом. То здесь уже трудно будет сохранить имеющуюся доску.

Снятие ламината

Такая же ситуация и с ламинатом. Если он уложен замковым способом. То есть возможность замены только отдельных поврежденных его частей. В таком случае фрагменты следует пронумеровать. И спланировать схему укладки, чтобы порядок разметки не был нарушен. Укладку нужно производить начиная со стены. А ламинат, который уложен клеевым способом, придется же снимать целиком.

Снятие паркета

Демонтаж штучного паркета производить еще труднее. Его фрагменты снимают по отдельности, начиная с последнего ряда. А чтобы снять первую доску, ее следует расколоть. Паркет может быть закреплен и гвоздями. Тогда их надо вытащить. Либо же забить вглубь.

Только консультация с нами может дать Вам ответы на все Ваши вопросы. Поэтому звоните или пишите, не стесняясь. Мы с радостью приведем в порядок Ваш пол.

Как снять ковролин с пола?

Рано или поздно у Вас может возникнуть желание удалить с пола ковровое покрытие, по разным причинам: износился материал, сменился интерьер или просто захотелось обновить поверхность.

Как правильно демонтировать ковролин – мы расскажем в нашей статье.

Первым делом нужно подготовить помещение к работе: убрать крепеж, плинтуса и прочие фиксированные элементы; освободить помещение от мебели и других массивных предметов, а также желательно почистить ковролин, иначе во время работы может возникнуть много пыли и грязи – респиратор в помощь!

Чтобы не получить травму во время проведения работ – надевайте обувь на толстой подошве и пользуйтесь рабочими перчатками.


Данные предметы пригодятcя Вам в процессе работы

Способ удаления коврового покрытия зависит от метода, которым он был закреплен на поверхности пола. Существуют три основных метода крепления ковролина:

  • С помощью двустороннего скотча

  • С использованием клея

  • Крепление на грипперные рейки

Удаление коврового покрытия, прикрепленного с помощью двустороннего скотча

В данном случае, ковровое покрытие приклеено по краям. В редких случаях проклеено «крест на крест» по всей площади. Клейкую ленту можно удалить двумя способами:

Ковровое покрытие, прикрепляемое на двусторонний скотч

Шпателем, в любом случае, удобно работать. Далее, напольное покрытие снимается и скручивается в рулон.

Удаление коврового покрытия, приклеенного с использованием клея

Тут важен один момент – клей может быть водорастворимый, а может быть неводорастворимый, также при приклеивании могла использоваться искусственная смола.

1. Водорастворимый клей. Есть достаточно интересная и проверенная методика:

  • Равномерно намочите поверхность коврового покрытия водой. Удобно это будет сделать с помощью лейки.

  • Накройте ковролин полиэтиленовой пленкой и оставьте в таком виде минимум на 2 часа. А лучше всего оставить на ночь.

  • Утром удалите пленку.

  • Снимайте ковровое покрытие. Это удобно делать с помощью шпателя, осторожно поддевая покрытие снизу. Для удобства и в случае, если старый ковролин не планируется использовать в дальнейшем, можно разрезать ковролин полосками, шириной не более 30 см.

Пример разрезания ковролина с помощью строительного ножа

2. Неводорастворимый клей / искусственная смола

В данном случае потребуется растворитель, который можно купить в специализированном магазине (строительном). Также можно использовать строительный термофен. Само ковровое покрытие придется в любом случае разрезать на полоски шириной 30 — 50 см. Начинать отделять покрытие следует от углов помещения к середине.

Пример использования термофена при отделении клейкого состава

Удаление коврового покрытия, прикрепленного на грипперные рейки

При креплении с помощью грипперных реек удалить ковровое покрытие куда легче и быстрее, чем в способах, описанных выше – край коврового покрытия оттягивается и отделяется от рейки. Для удобства и скорости работы поверхность ковролина можно также разрезать на полоски.

Так выглядит ковровое покрытие, прикрепленное на грипперные рейки

Вот и всё! Мы описали основные методы удаления коврового покрытия с поверхности пола, надеемся, что наша статья Вам будет полезна.

И, напоследок, наши советы:

  • Если снимаемое ковровое покрытие планируется использовать в дальнейшем, рекомендуется удалять его как можно аккуратнее и без лишних разрезов.

  • Если в процессе отделения ковролина от пола используется шпатель и/или нож, старайтесь не повредить поверхность пола. В противном случае могут появиться царапины и потертости.

  • Сомневаетесь в своих силах и возможностях? Всегда можно обратиться к специалистам. Услуга стоит недорого, а специалисты проделают работу быстро и аккуратно.

Как удалить силиконовый герметик с ламинатного пола?

Эта страница содержит партнерские ссылки. Как партнер Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках (без дополнительных затрат для вас). Узнать больше

При выполнении проектов по благоустройству дома своими руками важно соблюдать осторожность. К сожалению, несчастные случаи случаются. Я обнаружил, что при заполнении зазоров вокруг раковины или небольших трещин силиконовым герметиком мягкий гель может легко испортить поверхность.

Может быть, как и я, вы уронили кусок герметика на ламинатный пол или немного натерли обувь и намазали его по всему дому, или, может быть, вам просто нужно заменить старый потрескавшийся герметик.Теперь вам нужно знать, как лучше всего навести порядок.

Итак, как удалить силиконовый герметик?

Вы можете удалить силиконовый герметик медленнее и естественнее или быстрее с помощью химикатов. Самым популярным естественным средством удаления силиконового герметика является уксус, по сравнению с более быстрым способом, при котором самыми популярными химическими веществами являются медицинский спирт и ацетон.

Прочтите и узнайте больше по этой теме.

Как удалить силиконовый герметик во время установки, когда он еще свежий?

Ищете ли вы простой метод естественного удаления или хотите использовать что-то, что позволит быстро выполнить работу, это должно дать вам несколько идей, чтобы ваш дом выглядел свежо.

Уменьшите вероятность разливов

Когда вы наносите герметик, вам нужно только небольшое количество на краю шва. Чем меньше герметика вы используете, тем меньше вероятность того, что он потечет, разольется или растечется.

Вы можете использовать прорезиненную перчатку или пластиковую лопатку, чтобы распределить бусинку по шву. Я предпочитаю использовать палец в перчатке с добавлением спирта для смазки во время работы. Я чувствую, что это дает мне больше контроля над тем, где идет герметик.

Обычно латексные или нитриловые перчатки на 100 пунктов можно найти в местном магазине товаров для дома или проверить на Amazon.Это того стоит, если вы хотите сэкономить время и сэкономить нервы.

Попробуйте мыло и воду

Возможно, вам потребуется удалить старый герметик, или, может быть, вы аккуратно нанесли герметик, но есть некоторые недостатки, которые вы хотели бы устранить.

Некоторые герметики легко смываются водой с мылом. Если вы работаете на открытом воздухе или во влажных помещениях, этот силиконовый герметик не рекомендуется.

Так что, имея под рукой старую ткань, моющее средство и горячую воду, вы впоследствии сэкономите много времени.

  СОВЕТ:  Чем дольше вы ждете, чтобы удалить герметик, тем сложнее будет это сделать.

Как удалить засохший силиконовый герметик?

В большинстве случаев мы просто не сможем полностью удалить силиконовый герметик во время установки, поэтому он высохнет.

Или, может быть, вы начали ремонт старого дома, который купили, и хотите избавиться от старого герметика, который остался от предыдущего владельца.

Шаг 1: Очистите область

Уберите все предметы из области, чтобы вы могли сосредоточиться на текущей задаче.Протрите всю поверхность тряпкой и обычным мылом или средством для чистки ванной.

 Совет: если нужно удалить большую часть герметика, я предпочитаю использовать поддон для краски или небольшой мусорный бак, чтобы убирать на ходу.

Вы будете соскабливать и снимать большую часть герметика, и проще всего выбросить его во время работы. Теперь вы готовы. Можем приступить к удалению.

Шаг 2: разрезать, соскоблить и очистить

Теперь вам понадобится универсальный нож или скребок и много терпения.Очень осторожно прорежьте небольшое отверстие в герметике, чтобы вы могли его схватить. Очистите как можно больше герметика.

  СОВЕТ:  Плоскогубцы могут быть полезны для лучшего понимания. Вы также можете просто использовать нож или скребок, чтобы отделить герметик от поверхности.

Работайте осторожно, чтобы не повредить ламинат. На этом этапе следует удалить большую часть герметика. Опять же, просто работайте медленно и осторожно.

Шаг 3. Выберите разбавитель из следующих вариантов

Хотя вы удалили основную часть герметика, у вас могут остаться остатки, которые нужно очистить.Вы можете пойти по нескольким направлениям. Выбирая, какое вещество использовать для удаления герметика, учитывайте несколько моментов.

  1. Если вы владелец домашнего животного, родитель или опасаетесь воздействия окружающей среды, вы можете выбрать наиболее естественный метод удаления герметика.
  2. Хотя здесь, безусловно, есть несколько хороших вариантов, наиболее эффективными и безопасными являются мягкие средства для удаления, которые не являются естественными, но не такими жесткими, как другие методы.
  3. Наконец, самыми быстрыми методами являются химические разбавители, которые, хотя и эффективны, могут повредить ламинат или кожу при контакте с ними.

Натуральный Способы удаления герметика

Как родитель, я всегда предпочитаю использовать естественный метод, а не едкие химические вещества с сильным запахом. У меня есть два метода удаления силиконового герметика:

Уксус

Уксус безопасен и эффективен для удаления налетов. Когда я сам искал лучшие методы, уксус был одним из самых рекомендуемых.

  1. Намочите потускневшее место уксусом и дайте ему пропитаться в течение нескольких минут.
  2. Примерно через пять минут вы смочите ткань в горячей воде и соскребите с поверхности оставшиеся остатки.

Еще один естественный вариант — использовать тепло. Это более рентабельно, чем любой другой вариант, но может потребовать немного больше работы.

Тепло

Чтобы использовать тепло, используйте фен (или тепловой пистолет, если он у вас есть), чтобы согревать на несколько дюймов за раз. 1.

  1. Оставьте источник тепла на герметике примерно на тридцать секунд или более,
  2. После протрите или соскоблите размягченный герметик.
  ПРИМЕЧАНИЕ:  Хотя я предпочитаю естественные методы, это мой наименее рекомендуемый вариант. Нагрев может ослабить адгезию ламината, и это также может занять много времени, если вам нужно удалить большую площадь герметика.

Мягкое и эффективное средство для удаления герметика

Если вы не слишком озабочены натуральными продуктами, но все же не хотите агрессивных химикатов, попробуйте мягкое средство для удаления, например Goo-Go или WD-40.

Вы будете использовать их так же, как уксус.Замочите область в течение нескольких минут, а затем просто протрите грубой тканью или губкой для мытья посуды. Это также настоятельно рекомендуемые варианты, поскольку они не вызывают раздражения кожи и имеют низкий риск повреждения ламината.

Удалить силиконовый герметик традиционным химическим методом

Наконец, если вы просто хотите быстро выполнить работу с небольшими усилиями, вы можете использовать более сильное химическое средство. Некоторые из самых популярных средств — это жидкость для зажигалок, ацетат или ацетон и медицинский спирт.

Опять же, промочите область выбранным средством на 3-5 минут, а затем протрите губкой для мытья посуды.

  ПРИМЕЧАНИЕ:  Если вы выберете этот метод, рекомендуется проверить незаметную область, чтобы убедиться, что химическое вещество не повредит ламинат. Вы также захотите надеть перчатки и избегать прямого контакта с химическим веществом.

С помощью любого из этих методов вы захотите стереть остатки ткани, смоченной в горячей воде, а затем снова очистить область с помощью обычного мыла или обычного средства для чистки ванной.

Читать дальше:

Как удалить воск и смолу с ламината

Это сервис веб-аналитики.

Процессинговая компания

Google Ireland Limited
Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ирландия

Цели данных

  • Маркетинг
  • Объявление
  • Веб-аналитика

Используемые технологии

Атрибуты данных

  • IP-адрес (анонимный)
  • Информация о браузере (тип браузера, ссылающиеся страницы / страницы выхода, файлы, просмотренные на нашем сайте, операционная система, отметка даты / времени и / или данные о посещениях)
  • Данные об использовании (просмотры, клики)

Собранные данные

В этом списке представлены все (личные) данные, которые собираются с помощью этого сервиса.

  • IP-адрес
  • Дата и время посещения
  • Данные об использовании
  • Путь щелчка
  • Обновления приложений
  • Информация о браузере
  • Информация об устройстве
  • Поддержка JavaScript
  • Посещено страниц
  • URL перехода
  • Загрузки
  • Версия прошивки
  • Информация о местонахождении
  • Закупочная активность
  • Взаимодействие с виджетами

Правовая основа

В дальнейшем правовая основа для обработки персональных данных, требуемая ст.6 I 1 GDPR указан.
Арт. 6 п. 1 с. 1 лит. GDPR

Место обработки

Европейский Союз

Срок хранения

Срок хранения зависит от типа сохраненных данных. Каждый клиент может выбрать, как долго Google Analytics будет хранить данные перед их автоматическим удалением.

Получатели данных

  • Alphabet Inc.
  • Google LLC
  • Google Ireland Limited

Перевод в третьи страны

по всему миру

Дополнительная информация и отказ

https: // инструменты.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Нажмите здесь, чтобы отказаться от этого процессора во всех доменах https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Щелкните здесь, чтобы прочитать политику конфиденциальности обработчика данных https://policies.google.com/privacy?hl=en

URL политики в отношении файлов cookie https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en

Как удалить силиконовый герметик с ламинатного пола

Ламинированный пол часто бывает более высокого качества, чем обычный плавающий пол.Поскольку ламинат приклеен, он со временем лучше держится. Несмотря на то, что установка более дорогая и трудоемкая, большинство людей выбирают ее, чем плавающие полы. В конце концов, при укладке пола всегда будут разбрызгиваться капли клея. Но не о чем беспокоиться, потому что не нужно отрывать пол и начинать заново. Удаление герметика неизбежно; следовательно, его необходимо немедленно очистить, чтобы предотвратить преждевременный износ пола. Силиконовый герметик также обесцвечивает пол и делает его ужасным.

Силиконовый герметик — это прочный клей и герметик, полностью водостойкий. Удаление силиконового герметика может показаться сложным, но это не так. С правильными продуктами и методами это может сделать каждый. Большинство продуктов или химикатов в основном являются пластификаторами; следовательно, они просто смягчат его, но не растворят. Стандартная процедура удаления силикона включает соскабливание, разрезание и вытягивание с помощью смягчающего средства, скребка, плоскогубцев и ваших пальцев. Однако в случае ламината вы должны быть внимательны, потому что ламинат уязвим для царапин.

Что можно использовать для удаления силиконового герметика?

Вам не нужно покупать определенные химические вещества в местном магазине. Скорее всего, в вашем доме есть все необходимое — например, уход за ламинатом. Другие методы используют обычные хозяйственные принадлежности, чтобы удалить герметик с ламината.

Силиконовый герметик содержит уксусную кислоту с запахом, похожим на запах уксуса, когда он не затвердел. Уксус не только смягчает затвердевший силикон, но и удаляет пятна от жесткой воды с поверхностей ламината.Когда силикон затвердеет, его невозможно растворить, поэтому большинство пластификаторов только смягчат его. Таким образом, вы также можете использовать силиконовые смягчители, имеющиеся на рынке, чтобы облегчить себе работу. Как только вы поймете процесс, все будет не так сложно. Так;

Какова процедура удаления силиконового герметика с ламинатного пола?

Выполните следующие простые и легкие шаги, чтобы избавиться от герметика и сделать ламинат таким великолепным, как вы себе представляли.

Прежде чем приступить к работе, вам понадобятся следующие предметы.Некоторые, вероятно, уже в вашем доме.

  • A Распылитель
  • Белый уксус
  • Чистые тряпки или тряпки
  • Средство для снятия лака / Ацетон
  • Перчатки и защитные очки
  • Скребок / шпатель
  • Спирт для втирания

Step 1 Высушите силикон феном на очень слабом огне, чтобы не расплавить ламинат. Для более слабого силикона используйте уксус и воду в качестве основного моющего средства.

Сделайте смесь из 0.Соотношение уксуса и воды 25: 4 стакана соответственно. вылейте его в распылитель и обрызгайте герметик. Дайте раствору постоять около минуты, а затем вытрите тканью или тряпкой. Возможно, вам посчастливится удалить силикон с первых же попыток, но если он не выходит из смеси уксуса и воды, не сдавайтесь, переходите к следующему этапу удаления.

Step 2

Медицинский спирт — еще один эффективный способ мытья полов из ламината. Это помогает удалить остатки силикона.

Энергично протрите очищенную область тряпкой, смоченной уайт-спиритом. При необходимости нанесите еще спирта и полностью пропитайте ткань и пятно. Силикон должен исчезнуть, если только спирт достаточно концентрирован. Но если это не так, есть другие более сильные решения для очистки герметика. Читай дальше.

Step 3

Будьте предельно осторожны, чтобы не повредить ламинатный пол при использовании описанного ниже метода, так как он самый жесткий и подходит для всех типов клеев.

  1. Смочите чистую тряпку ацетоном.
  2. Смочите места клея ацетоном и быстро протрите, чтобы не допустить попадания химиката на пол.
  3. Теперь герметик должен легко отделиться, но если нет, то смочите его большим количеством ацетона и на этот раз используйте скребок или шпатель.
  4. С помощью лезвия бритвы, скребка или лезвия ножа умеренно соскребите засохший силикон. Будьте осторожны, чтобы не порезать, не поцарапать или не выдолбить ламинат. Во время работы вытрите отслоившийся силикон, чтобы он не скапливался на рабочей поверхности.Когда закончите, очистите поверхность.

Эта процедура работает постоянно, но в случае появления стойкого затыка вы можете поискать коммерческие чистящие средства. Будьте осторожны, чтобы не повредить ламинат, так как большинство коммерческих чистящих средств очень агрессивны.

Уход за ламинатным полом

Ламинированный пол — это отличное вложение, которое прослужит долго, если за ним правильно ухаживать. Ниже приведены советы по уходу за ламинатным полом.

Химчистка

Регулярно очищайте от грязи и мусора.Не допускайте образования пыли, песка или каких-либо других элементов на ламинате. Эти элементы могут легко задеть поверхность, что приведет к ее быстрому старению. Чтобы полы всегда оставались чистыми и чистыми, используйте пылесос, подметальную щетку или швабру для пыли.

Влажная чистка

Используйте метод влажной чистки, если сухой чистки недостаточно. В отличие от виниловых полов и плитки, которые можно мыть влажными швабрами, ламинат следует очищать влажной шваброй.

Накройте окна

Ламинатный пол может выцветать или изнашиваться под воздействием сильного солнца или ультрафиолетового излучения.Вместо того, чтобы полностью закрывать дом от солнца, подумайте об использовании занавески, устойчивой к ультрафиолетовому излучению. Это продлит жизнь вашим ламинатным полам.

Заключение

Чтобы сохранить ламинатные полы, никогда не допускайте, чтобы пролитый силиконовый герметик оставался надолго. Когда они высыхают, их будет трудно чистить, а замена всего пола также обходится дорого. Всегда немедленно очищайте их. Вам также не нужно покупать какие-либо специальные продукты; дома можно пользоваться легкодоступными материалами.Эти материалы включают уксус, лак для ногтей, кисти и спирт. Ухаживать за полом также можно с помощью химчистки, влажной уборки и использования штор, устойчивых к ультрафиолету, чтобы защитить пол от чрезмерного солнечного излучения.

Удаление воска с ламинатных полов

Вопрос: Удаление воска с ламинатных полов?

Недавно я совершил ошибку, применив аэрозольный воск на ламинатном полу. Еще я использовала подушечку, похожую на овечью шерсть. После того, как пол высох, на подушке остались следы волоконных полос, и теперь у меня есть пол с полосами, которые не снимаются.Как удалить воск с ламинатного пола, не испортив отделку?

Хавьер

Автор: Хавьер из Спринг-Хилл, Теннесси

Ответы

13 декабря 20136 нашел это полезным

Я только что провел неделю, пробуя различные методы удаления отложений с моих полов. Я пробовал уксус, нашатырный спирт и уайт-спирит. Безрезультатно. Но что действительно помогло, так это средство для зачистки полов из домашнего склада, пластиковый скребок, тряпка и губка. Я добавил немного больше рекомендованного количества в ведро с водой и выпил еще ведро пресной воды с большой чистой губкой.Наденьте перчатки и окуните тряпку в зеп-смесь, разложите ее на небольшом участке, примерно 4х4. Дайте постоять несколько минут и с помощью пластикового скребка соскребите с волокон ламината остатки. Затем сотрите излишки губкой, отожмите ее и дважды промойте водой. Я также использовал свежую швабру после отделки каждой комнаты. Полы снова выглядят великолепно. Так что не теряйте надежды.

21 ноября 20167 нашел это полезным

Это ЛУЧШЕЕ и ЕДИНСТВЕННОЕ решение для удаления восковых отложений с ламината! Я перепробовал так много разных решений, которые нашел, и, потратив впустую энергию и деньги, я так рад, что наткнулся на ваш метод здравомыслия, прежде чем потратить много денег на новый пол.

Я не могу отблагодарить тебя, Китту. Инструмент для зачистки полов ZEP справился со своей задачей быстро и легко. СПАСИБО!!!

27 ноября 20161 нашел этот полезный

Сверхмощный инструмент для зачистки полов от ZEP говорит, что его нельзя использовать на дереве, но не указывает ламинат. Вы использовали его на ламинате?

28 ноября 20161 нашел это полезным

Наш темный ламинат имеет восковое покрытие пола, которое делает его липким и мутным. Вы бы посоветовали использовать ZEP для его очистки? Никогда не пробовала продукт.Я много чего перепробовал, но ничего не работает!

6 декабря 20161 нашел это полезным

Я использовал его для ламината. Он отлично поработал, не повредив отделку моих полов. Удачи!

Аноним

18 февраля 20171 нашел это полезным

Я попробовал это, и он отлично сработал на моем ламинате, который натирали воском в течение нескольких лет. Местная клининговая компания процитировала мне 250 долларов в час за снятие ламината, так что я сэкономил тонну $$$$.

31 июля 20170 нашла это полезным

Я использовал его на деревянных полах из ламината Wilsonart 20 лет.Они были настолько плохими, и на них был такой грязный воск, что я использовал его в полную силу местами. Я разбил воск кончиком быстрой швабры, поэтому вручную вытираю только трудновыводимые пятна.

Дважды вымыл и ополоснул пол, а затем подошел к ногам с полотенцем. Готово, полироль для высоких нагрузок — всего один слой — они выглядят как новые !!!

10 ноября 20170 нашел это полезным

Я перепробовал все способы удаления отложений воска с ламинатных полов. Ваш метод с использованием средства для удаления воска Zep сработал
это было утомительно и потребовало времени, но действительно помогло Спасибо

Не торопитесь, выполняйте все шаги, выполняйте небольшие участки за раз.После того, как я вылил небольшое количество Zep. на пол, я использовал большую губку, чтобы распределить его по области, которую я ждал около 9 или 10 минут. затем поскреб пол в направлении волокон, вытер его и вымыл влажной тряпкой. # повторил процесс снова, оно того стоило. моя спальня

пол теперь выглядит великолепно Мне нужно сделать остальные полы

Аноним

27 июня 20180 г. нашел это полезным

Я только что принес в школу средство для чистки застежек-молний, ​​у нас есть старый воск в новых чистящих средствах не выполняют свою работу

30 июня 20180 г. нашел это полезным

Что мне использовать для удаления глянцевого полироля с ламината, пожалуйста

15 февраля 20190 нашел это полезным

Наконец, после многих лет экспериментов я смог Удалите с пола отложения воска и ВСЕ его остатки.Они выглядят совершенно новыми. Я бы никогда не подумал использовать скребок для мойки пола, но он работает как по волшебству. Спасибо за этот гениальный совет !!

19 марта 2019 г.0 нашел это полезным

Могу ли я использовать средство для снятия зэпа на темном ламинатном полу Он имеет дымку и липкий

29 марта 20190 нашел это полезным

Что вы все использовали для очистки? Все, что я нахожу, — это металл и / или лезвие бритвы.

Боюсь, это поцарапает ламинат. Или ракель? Но я полагаю, что это не сработает.Помощь! Может, скребок для льда?

30 мая 20190 нашел это полезным

Я вижу пару стриптизерш. Какого цвета бутылка или не могли бы вы подробнее рассказать, какой это. Друг использовал омолаживающий реставратор на моих ламинатных полах. Подойдет ли это для ламината такого типа?

17 сентября 20190 нашел это полезным

Я попробовал Zep, он ничего не сделал, затем я попробовал Goof Off, и он потерял воск достаточно, чтобы соскрести его. У меня есть 3 огромных комнаты, и я использую ручной скребок для пластика, но это слишком много пола.Пожалуйста помоги! Есть ли что-нибудь вроде широкой пластиковой швабры с ручкой, которую я могу использовать ???

Подробнее ответы

Вопрос: Использование воска на новых ламинатных полах?

Мы с мужем только что уложили новый ламинат (он выглядит как дерево, серого цвета). Моя мама пришла в гости и попыталась помочь, натерла наш пол воском и «удивила» нас. Она использовала много воска. Товары, которые она купила, предназначались для деревянных полов. К тому времени, как мы вернулись домой, воск пролежал на полу в течение нескольких часов. Я знаю, что нельзя наносить воск на ламинат.

Мой вопрос: нанесет ли воском пол только один раз повреждение? Или это нормально — оставить это и никогда больше не делать этого. Похоже, проблема в том, что воск накапливается, поэтому я надеюсь, что это не нанесло слишком большого вреда.

Ирен Х.

Ответы

7 декабря 20170 нашел это полезным

Пока он выглядит нормально, я бы не стал беспокоиться об этом и просто не стал бы снова его надевать. Я знаю женщину, которая все время натирает ламинат воском. Выглядит нормально, но на мой взгляд, он очень гладкий, и если на него пролита жидкость, я думаю, это будет опасность падения.

Ответьте на этот вопрос

Как легко удалить царапины с ламинатных полов

Небольшие полосы и царапины на ламинатных полах значительно снижают их эстетическую ценность. Изучите экономичные подходы к удалению царапин с ламината, и вы сможете решить эту задачу самостоятельно.

По сравнению с деревом, ламинат пользуется большим спросом у напольных покрытий из-за его высокой прочности, невысокой стоимости, элегантного внешнего вида и устойчивости к пятнам, выцветанию, ожогам и царапинам.Однако функциональность любого напольного материала зависит от уровня ухода и ухода. Например, скопление пыли и частиц песка, попадание тяжелых предметов и грязь под мебель — все это способствует появлению царапин на поверхности ламината. В случае небольших царапин вы можете воспользоваться простыми советами, чтобы правильно отремонтировать ламинат.

Советы по удалению царапин с ламината

Для получения удовлетворительных результатов попробуйте отремонтировать царапины и сколы до того, как они станут слишком глубокими или их трудно будет покрыть шпатлевкой.Желательно приобрести набор для ремонта ламинатного пола в Интернете или в местном центре по ремонту дома. При покупке комплекта обязательно учитывайте оттенок вашего пола и выбирайте тот, который идеально подходит к вашему цвету пола. Помимо этого очевидного подхода, еще одним методом временного ремонта царапин на ламинатном полу является нанесение расплавленного мелка. Ниже описаны некоторые из возможных способов удаления царапин с деревянных полов из ламината.

Нанесите маскирующие карандаши и маркеры

Хотите написать для нас? Что ж, мы ищем хороших писателей, которые хотят распространять информацию.Свяжитесь с нами, и мы поговорим …

Давайте работать вместе!

Так же, как удаление царапин на дереве, самый простой способ скрыть мелкие царапины на ламинатном полу — это нанести карандаш-заполнитель или маркер. Если у вас уже есть такой для деревянных полов аналогичного цвета, вы можете использовать его и для ламинатных полов. Приступая к нанесению, очистите участки пола, которые вы будете использовать, этим карандашом или маркером. Дайте ему полностью высохнуть и аккуратно нанесите карандаш и / или маркер, чтобы царапины не были заметны.

Попробуйте использовать втычные палочки

Это красочные палочки, которые идут в комплекте с ремкомплектом для ламината. Перед их использованием внимательно прочтите руководство пользователя. Шаги приложения могут быть немного сложными для новичков. Процедура предусматривает нанесение наполнителя с помощью электрического ножа с надлежащим контролем. Хотя они не так просты в использовании, они эффективны для ремонта крупных царапин, вмятин и подобных повреждений на ламинатном полу.

Метод расплавленного мелка

Еще один простой способ избавиться от царапин на ламинатных полах — заполнить их расплавленным мелком.Сначала выберите мелки того же оттенка, что и ваш пол. В случае отсутствия подойдет и цвет на один оттенок темнее. Снимите бумажную обертку и разломите ее на мелкие кусочки. Или побрить ножом. Слегка подогрейте его в миске, пригодной для микроволновой печи, пока он не растает. Дайте остыть и протрите мелком уже очищенные царапины.

Использовать цветную замазку

Для исправления глубоких царапин и сколов можно использовать шпатлевку. Строго следуйте указаниям в ремонтном комплекте для подготовки шпаклевки.В случае несоответствия цвета, вы можете добавить немного краски в процессе изготовления. Убедившись, что цвет идеальный, возьмите немного и залейте глубокие царапины и выбоины (после очистки) с помощью шпателя. Избавьтесь от излишков шпатлевки как можно скорее или до того, как она высохнет.

Как избавиться от заметных царапин

Если ваша задача — избавиться от крупных царапин на ламинатном полу, единственная оставшаяся альтернатива — заменить доску целиком. Ничего нельзя сделать, чтобы замаскировать или скрыть сильные полосы и царапины.Что вы можете сделать, так это заказать ламинатные доски определенных размеров, которые соответствуют существующему цвету пола. Затем следуйте инструкциям по установке ламинатного пола своими руками, не трогая прилегающие доски.

Вместо того, чтобы пытаться удалить царапины с ламината, вы можете предотвратить их с самого начала. Просто следуйте советам по очистке ламинатных полов, приведенным в инструкциях производителя. Подумайте о том, чтобы использовать коврики на дверях, чтобы собирать пыль, избегайте перетаскивания тяжелой мебели или подобных предметов и, что наиболее важно, положите под мебелью защитные покрытия для пола.И последнее, но не менее важное: никогда не держите пол влажным, так как это многократно увеличивает вероятность повреждений.

Как удалить отложения воска с ламинатных полов »How To Clean Stuff.net

Осень спросила: Как удалить восковые наросты с деревянных ламинатных полов? Моя уборщица использовала какое-то чистящее средство, в котором, кажется, есть воск (после того, как мне сказали не использовать воск), но на нем остался довольно большой нарост. Я хочу удалить нарост, но не хочу повредить пол.

Удаление воска с полов из ламината — трудоемкий процесс.Кроме того, поскольку существует очень много разных типов ламината, очень важно протестировать каждый метод перед тем, как начать. Хотя эти методы очистки безопасны для большинства типов ламината, единственный способ убедиться, что они не повредят ваш, — это сначала попробовать скрытое или незаметное место.

Вам понадобится:

  • Пластиковый скребок для льда для лобового стекла
  • Фен
  • Белый уксус
  • Горячая вода
  • Ковш
  • Белые салфетки

Шаги по удалению пятна:

  1. Густой воск часто можно удалить соскабливанием, а пластиковый скребок для лобового стекла — идеальный инструмент для этой работы.Удаление воска перед следующим шагом упростит процесс, но не обязательно сначала соскрести. Чтобы воск смягчился и его было легче соскабливать, сначала нагрейте его феном.
  2. Чтобы удалить остатки воска, смешайте две чашки белого уксуса с одним галлоном теплой воды в ведре.
  3. Используйте влажную чистую белую ткань, смоченную в растворе уксуса, чтобы удалить воск. Работайте в одном направлении, протирая воск, чтобы удалить его. Не трите взад и вперед. Часто полощите ткань.Это можно сделать либо вручную, либо обернув тряпкой головку швабры.
  4. Работайте небольшими участками, высушивая оставшуюся влагу во время работы.

Дополнительные советы и рекомендации

  • Если описанные выше методы не позволяют полностью удалить воск с пола, попробуйте использовать уайт-спирит или разбавитель для краски. Убедитесь, что вы хорошо вентилируете, наденьте перчатки и защитные очки.
  • Избегайте использования аммиака для ламината. Хотя это популярный и эффективный метод удаления воска, с его помощью можно удалить защитный герметик с ламината.
  • Не стирайте тряпки, использованные для удаления воска в стиральной машине. Воск вызовет отложения в машине.

Как удалить клей с ламинатного пола

Хорошо уложенный ламинат обеспечит ровную гладкую поверхность в вашем доме. К сожалению, даже небольшого количества некрасивого клея может быть достаточно, чтобы испортить внешний вид вашего красивого ламината.

К счастью, даже если клей высох, с небольшими усилиями, эти методы очистят клей, не повредив пол.

1. Средство для снятия лака

Если на ламинатном полу остались лишь крошечные пятна клея, это может быть хорошим быстрым решением. Нанесите небольшое количество жидкости для снятия лака на ткань и аккуратно потрите клей. Жидкость и растирание смягчат клей и позволят ему легко отделиться.

Предупреждение: Использование жидкости для снятия лака на основе ацетона будет еще более жестким для клея, но имейте в виду, что такой растворитель также будет сопровождаться сильными парами.

2. Сильные растворители или разбавители

Для удаления больших участков клея требуется что-то более агрессивное.Уайт-спирит, разбавители для красок или даже жидкости для зажигалок способны удалить засохшие клеи.

Смочите чистую ткань жидкостью и нанесите ее на клей. Оставьте на несколько минут, чтобы жидкость впиталась в клей.

Удалите ткань и соскребите клей скребком для краски. На данный момент химикаты сделали большую часть работы, поэтому вам нужно только слегка поскрести поверхность. Слишком большое усилие со скребком для краски может повредить ламинат под клеем.

При необходимости повторите эту процедуру несколько раз. Помните, что очищающая часть процесса должна быть щадящей. Если вам нужно сильно поскрести, пора повторно нанести больше растворителя и подождать.

После удаления всего клея протрите участок чистой сухой тканью, чтобы удалить остатки растворителя.

Предупреждение: Все эти вещества выделяют сильные пары и легко воспламеняются. Хорошо проветривайте комнату и избегайте открытого огня при использовании любого из них для удаления клея.

3. Железо и ткань

То, что делает предыдущие два метода настолько эффективными, заключается в том, что они оба фактически смягчают клей и делают его более управляемым, вместо того, чтобы просто пытаться удалить или полностью удалить его.

Положить влажную ткань на клей и приложить горячий утюг к верхней части ткани — еще один способ размягчить клей с помощью пара. Вам все равно придется физически протереть или соскоблить поверхность, чтобы удалить все это, но нагрев от утюга — это быстрый способ, который не требует использования агрессивных химикатов.

Предупреждение. Если вы беспокоитесь о том, что ламинат выдерживает воздействие тепла утюга, даже если между ними находится влажная ткань, не пытайтесь использовать этот метод. Другие варианты подойдут, просто они займут немного больше времени.

4. Бритвенное лезвие

Если клей, который вы пытаетесь удалить, является специальным суперклеем, самый простой способ удалить его — использовать одностороннее лезвие.

14Июн

Чем лучше мыть полы из линолеума в домашних условиях: Чем мыть линолеум, чтобы он всегда блестел как новый

14 Июн 2021 alexxlab Комментировать

Чем мыть линолеум, чтобы он всегда блестел как новый

На чтение 6 мин Просмотров 2.2к. Опубликовано Обновлено

Линолеум – одно из самых популярных напольных покрытий, в особенности для помещений частой проходимости: кухонь и коридоров. Основными его достоинствами являются прочность, долговечность и износостойкость. Покрытия представлены широким ассортиментом цветов и фактур, потому 
выбрать линолеум может быть не так уж и просто. Существуют различные виды линолеумов по классу прочности и выдерживаемым нагрузкам, однако, чтобы пол дольше сохранял свой изначальный привлекательный внешний вид, за ним нужно грамотно ухаживать.

Правильные средства для мытья полов

Идеальным средством для мытья является теплая вода с добавлением жидкого мыла, но иногда таких мер недостаточно, и грязь не хочет покидать поверхность. В таких случаях можно обратить внимание на ряд специально разработанных средств по уборке.

Очень важно мыть линолеум растворами, предназначенными исключительного для этого материала и больше ни для чего другого. В их составе нет твердых частиц, царапающих покрытие, в противном случае даже самые дорогие средства не смогут вернуть поврежденному полу утраченную гладкость.

Существует несколько разновидностей средств, чем лучше мыть линолеум:

  • универсальное;
  • средство для частого мытья полов;
  • концентраты с защитными и грязеотталкивающими свойствами.

Следует уяснить, что различные средства для уборки напольного покрытия смешивать между собой нельзя! Также не стоит прибегать к чистящим порошкам и гелям, имеющим в своем составе хлор. Добавлять хозяйственные мыла или 
стиральные порошки нецелесообразно – даже при полном растворении они по мере высыхания образуют на поверхности белые полосы и разводы, которые придется заново перемывать. Не рекомендуется также применять средства, содержащие в себе соду и щелочи.

Пол можно мыть как в ручную, так и используя 
швабру. Но нужно помнить, что верхний слой линолеума легко поцарапать, поэтому материалы половых тряпок не должны быть жесткими, иметь в своем составе резиновые или металлические нити. Вполне сгодится старая ветошь, но лучшим вариантом будет приобретение специальной тряпки для пола. Для маленьких или заставленных комнат отлично подойдут узкие швабры. Они могут быть как с «щупальцами» из волокон микрофибры, так и с поролоновыми валиками. Различные модели оснащены механизмом отжима лишней воды. Оптимальный вариант – швабра с телескопической ручкой, позволяющая дотягиваться до самых труднодоступных мест.

При возможности приобретите специальный пароочиститель в комплекте с насадкой-шваброй. Это приспособление поможет не только эффективно удалить грязь с пола, но и окажется полезным в борьбе с вредными микроорганизмами.

Мойка полов: чистый пол без разводов

Соблюдение простых правил, как мыть линолеум, позволит пролить жизнь напольному покрытию. Например, свежевыстланный материал специалисты не рекомендуют подвергать влажной уборке в течение 3-4 недель. В этот период предпочтительнее подметать пол веником или собирать мусор пылесосом. Применение воды недопустимо, поскольку линолеуму нужно дать время «отлежаться» на полу, а влага может способствовать его деформации. Помимо метлы отлично подойдут и специальные салфетки для протирания линолеума с антибактериальными свойствами.

Говоря о частоте, правильно будет заметить, что мыть пол полностью нужно не менее двух раз в неделю, а отдельные помещения убирать ежедневно. Алгоритм уборки выглядит примерно следующим образом:

  • сухая чистка;
  • мойка пола;
  • полировка и придание поверхности блеска.

Сухую чистку можно проводить на выбор:

  • пылесосом;
  • веником;
  • щеткой с ворсом средней жесткости.

Важно тщательно смести весь мусор с поверхности, прежде чем мыть линолеум – от этого будет зависеть качество и легкость последующей уборки.

Линолеум боится высоких температур и абразивных средств, поэтому мыть его нужно теплой водой, хорошо отжимая тряпку, и, не дождавшись полного высыхания, протирать насухо мягким куском фланели или полотном из микрофибры. Такой способ сгодится, если вы проводите уборку регулярно, и вашей целью является удаление пыли. Ежедневная уборка делает возможным упростить мытье полов, ограничившись протиранием влажной тряпкой.

Если на линолеуме были обнаружены пятна, то в таком случае сначала проводится сухая уборка, после загрязненный участок линолеумного покрытия обрабатывается специальным средством или чистящим раствором, которое смывается достаточным количеством чистой воды, и только потом выполняется мойка пола полностью:

  1. Для удаления пятен жира можно использовать обычное средство для мытья посуды.
  2. Маркер, темные следы от перемещения мебели, йод, кофе, пищевые красители, зеленку, асфальт, следы крема для обуви, машинное масло помогут вывести бензин или керосин. Незначительные по площади участки может вычистить раствор аммиака или жидкость для снятия лака.
  3. Известковые пятна хорошо удаляются жидким средством для чистки кафеля.

Важно помнить, что пятна удаляются сразу же, без откладывания «на потом». Потом может быть поздно, и грязь въестся в структуру покрытия, испортив его окончательно.

Несколько способов придать линолеуму блеск

Не каждое средство для уборки может гарантировать моментально идеальный результат, а чистые полы не только способствуют здоровью всех членов семьи, но и являются показателем аккуратности хозяйки. Часто возникающий вопрос, чем мыть линолеум, чтобы блестел, замечательно решается подручными средствами в обход химических составов:

  1. Для придания линолеуму блеска поверхность можно мыть, добавляя в воду картофельный отвар или несколько ложек картофельного крахмала.
  2. Старый «бабушкин» рецепт советует смешать коровье молоко и воду в пропорциях 1:1, вымыть этой эмульсией пол и насухо вытереть мягкой чистой тряпкой. Уже после второго применения полы обретут столь желанный блеск.

Если вам показалось, что вышеперечисленных манипуляций недостаточно, тогда есть несколько вариантов, чем натереть линолеум, чтобы блестел:

  • специальные полироли и полимерные мастики позволяют быстро и без усилий вернуть поверхности первозданный блеск и увеличивают защитные свойства верхнего слоя материала, благодаря создающейся тонкой влагонепроницаемой пленке;
  • несколько капелек льняного масла или олифы, нанесенные на чистую губку или шерстяную ткань, которой нужно проработать весь пол, а после отполировать куском сухой фланели, также отлично возвращают блеск.

Обрабатывать линолеум нужно на реже одного раза в два месяца. Для придания полу дополнительной защиты против грязи обработку олифой или мастикой можно произвести дважды. Важно дать покрытию отдохнуть после натирки в течение 8-10 часов, сократив нагрузку и по возможности не заходя в комнату вообще.

Регулярная уборка и применение специальных защитных средств позволят сохранить покрытие в первозданном виде. И оно прослужит не один год, надолго сохранив блеск и красоту.

Чем мыть линолеум в домашних условиях так, чтобы он блестел

Линолеум практичен, недорог, его легко постелить на пол. Широкий спектр расцветок, узоров и даже структуры поверхности позволит подобрать такое покрытие для любой комнаты в доме. Но чаще всего мы встречаем его в коридоре и на кухне, то есть в помещениях, где загрязнения появляются быстрее всего. Даже такой стойкий материал может быстро потерять привлекательный внешний вид, покрываясь пятнами, трещинами, царапинами и потёртостями. Что делать, чтобы избежать этого и продлить жизнь покрытию из линолеума, обсудим в этой статье.

Несколько слов о линолеуме и особенностях его эксплуатации

Слово «линолеум» происходит от латинских linum — лён, полотно и oleum — масло. В наше время его в основном изготавливают из полимерных материалов, практичных и недорогих, благодаря чему он обладает массой достоинств:

  • устойчивостью к влажности, температуре, многим механическим воздействиям;
  • простотой в уходе при эксплуатации;
  • невысокой ценой;
  • простотой укладки;
  • долговечностью;
  • высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами.

Такой популярный и универсальный материал не мог остаться без внимания оптимизаторов, и теперь на рынке есть несколько видов линолеума, разделяемых по способу изготовления.

  1. Натуральный линолеум долговечен, износоустойчив, экологичен. Обладает огнеупорностью и антистатичными качествами. Находится в более высокой ценовой позиции относительно других видов.

    Натуральный линолеум отличается прочностью и экологичностью

  2. Поливинилхлоридный линолеум (ПВХ) – самый распространённый и дешёвый из всех видов, очень практичен и прост в уходе. Из недостатков можно отметить только то, что при низких температурах становится хрупким, теряет пластичность.

    Линолеум ПВХ очень популярен благодаря дешевизне и хорошему качеству

  3. Глифталевый, или алкидный линолеум проигрывает ПВХ из-за большей хрупкости: на нём часто появляются трещины. Для кухни и коридора такой вид брать не стоит, но он хорошо подойдёт для спальни.

    Глифталевый линолеум имеет хорошие характеристики, но уступает ПВХ в пластичности

  4. Линолеум релин, или резиновый, пластичный и водостойкий. Состоит из двух слоёв, общая толщина которых составляет от 3 до 6 мм.
  5. Коллоксилиновый линолеум производят из нитроцеллюлозы, которая обеспечивает покрытию гибкость и влагоустойчивость, одновременно придавая характерный блеск. Этот вид не относится к огнеустойчивым, поэтому на кухне ему не место.

    Коллоксилионовый линолеум обладает характерным блеском

Ещё линолеум делят на 2 типа по наличию или отсуствию основы. Покрытие без основы состоит из нескольких слоёв и обладает высокой износоустойчивостью. Имеется широкий спектр расцветок и рисунков. Материал на основе может быть двух типов:

  • со вспененной основой — очень гибкий линолеум, с высокими показателями долговечности, подходит для жилых помещений и имеет большую палитру расцветок и узоров;

    Линолеум на вспененной основе прочный и долговечный

  • на тканевой (джутовой) основе — подходит для комнат, где не предполагается большого скопления людей и требуется хорошая теплоизоляция, износостойкость покрытия зависит от толщины защитного слоя.

    Линолеум на тканевой или джутовой основе отлично подойдёт для спальни и детской

Как влияет на линолеум микроклимат в помещении

Напольное покрытие из линолеума настолько универсально, что его можно положить в любом помещении, будь то квартира, дача или надворные постройки. Срок службы материала и его внешний вид напрямую будет зависеть от условий эксплуатации, в том числе температуры и влажности внутри помещения, то есть его микроклимата. Эти характеристики могут сильно различаться в зависимости от времени года.

  1. В помещениях, предназначенных для постоянного проживания (дом, квартира), обычно поддерживается постоянный уровень влажности и температуры, подходящий для жильцов. Он также оптимален и для эксплуатации линолеума. Но в дачном домике или надворной постройке, температура почти такая же, как на улице — летом жарко, а зимой холодно, а влажность не зависит от прогнозов Гидрометцентра. В таких условиях линолеум то размягчается, то твердеет и становится хрупким, отчего достаточно быстро портится и теряет свои качества.
  2. Покрытие из линолеума, постеленное на бетонный или деревянный пол, смонтированный по всем строительным правилам поверх качественного гидроизоляционного слоя, прослужит достаточно долго. Но если речь идёт о помещении с наспех сколоченным настилом без гидро- и теплоизоляции, то линолеум в таких условиях быстро потеряет пластичность и прочность.

    Срок и качество эксплуатации линолеума напрямую зависит от того, на какой пол он был уложен

  3. В жилом доме поддерживается высокая температура в холодное время года за счёт отопления. От этого неизбежно образуется конденсат. Если на улице мороз, то излишки влаги вымерзают. Но при более тёплой погоде они концентрируются внутри помещения, особенно на полу. Линолеум накапливает влагу, отчего тускнеет, становится уязвимым к механическим повреждениям, начинает расслаиваться.

Главные враги линолеума

В первую очередь разберёмся, какие средства наносят линолеуму ущерб, и отставим их подальше.

  1. Не применяйте для мытья пола горячую воду. Конечно, она легче справляется с грязью, но кроме этого, вызывает вздутие линолеума.
  2. Сода отлично подходит для очистки поверхностей, но не для линолеума. Щёлочь, входящая в её состав, создаёт на поверхности микротрещины, со временем расширяющиеся и накапливающие грязь.

    Несмотря на все положительные качества, сода не подходит для мытья линолеума

  3. Любые абразивные средства — стиральные или чистящие порошки, — вызывают появление царапин на поверхности.
  4. Не используйте отбеливатели (тем более хлорсодержащие) и растворители. Они обесцвечивают рисунок и могут даже разъесть линолеум до основания.

Если на вашем напольном покрытии образовались сложные для очистки пятна, лучше воспользуйтесь советами ниже.

Учимся правильно ухаживать за линолеумом

Влажная уборка — необходимый шаг для поддержания чистоты в доме. И хоть линолеум не требует такого осторожного обращения, как некоторые напольные покрытия, но и для его очистки существуют определённые правила.

  1. Для мытья линолеума используйте только мягкие тряпки. Жёсткий материал оставит на покрытии царапины. После мытья пола либо выбросьте использованную тряпку, либо тщательно отмойте, выполощите и просушите. Но лучше всё-таки возьмите новую.

    Для мытья линолеума нужно использовать только мягкие чистые тряпки

  2. При ежедневной влажной уборке полов без сильных загрязнений протирайте их тряпкой, смоченной в тёплой воде. Еженедельная уборка предполагает большую тщательность: применяйте для мытья линолеума мыльный раствор — 100 г хозяйственного мыла натрите на тёрке и растворите в слегка тёплой воде.
  3. При сильных загрязнениях используйте раствор жидкого мыла с водкой. На 1 л воды вам потребуется 1 ч. л. жидкого мыла и 200 мл водки. Мойте этим раствором пол, особенно тщательно протирайте сильно грязные участки, а потом вымойте чистой водой и протрите насухо.
  4. Самое дешёвое и простое средство для очистки линолеума — вода с уксусом (1 стакан на ведро воды). Используйте его для ежедневной уборки помещения, где готовят и принимают еду. В остальных комнатах мойте пол 1 раз в неделю. Этот способ избавит вас от разводов на полу.
  5. Дешевле уксуса — только вода, в которой вы отварили картофель. Только не забудьте, что она должна остыть до комнатной температуры.
  6. Если вы пролили на линолеум воск, аккуратно соберите его скребком. Оставшееся пятно протрите бензином и тут же помойте пол тёплой водой.
  7. Если на линолеуме в коридоре много следов от травы, протрите их водой с добавлением небольшого количества отбеливателя. Сразу после этого промокните обрабатываемый участок салфеткой, хорошо смоченной в лимонном соке.

Какую швабру лучше использовать

Швабру очень удобно использовать при мытье полов. Но поскольку линолеум можно легко поцарапать, следует внимательно отнестись к выбору этого приспособления.

  1. На моющей поверхности швабры не должно быть выступающих твёрдых элементов, способных нанести царапины. В идеале она должна быть покрыта резиновой прокладкой или слоем мягкой ткани.
  2. Желательно обзавестись двумя швабрами: широкой и узкой. При помощи первой вы легко приберётесь в больших комнатах, а вторая пригодится для уборки узких помещений и труднодоступных мест.
  3. Сейчас стали очень популярны швабры ПВА, сочетающие в себе удобство в использовании и тщательность в удалении загрязнений. На их моющей поверхности закреплена твёрдая поролоновая губка, которая при взаимодействии с водой становится мягкой и не царапает поверхности. Также швабра оснащена механизмом отжима, а значит, у вас отпадает необходимость лишний раз нагибаться и пачкать руки.

    Швабры ПВА идеально подходят для мытья линолеума

  4. Если у вас линолеум с антискользящим покрытием, советуем использовать модель с пластиковым ворсом. Он отлично оттирает загрязнения, но не причиняет покрытию вреда. Лучше, если у шавбры будет невыдвижная ручка, чтобы не приходилось лишний раз давить на неё при уборке.

    Швабра с пластиковым ворсом — лучший выбор для мытья линолеума с антискользящим покрытием

Как избавиться от специфического запаха

Причиной неприятного запаха нового линолеума становятся вещества, использованные при его изготовлении. Они высвобождаются из пор, открытых по линии среза, смешиваясь с молекулами воздуха. Ощущения не самые приятные, но обычно запах сам по себе выветривается примерно через неделю. Этот процесс можно ускорить, если у вас нет времени ждать.

  1. Разверните рулон нового линолеума и разложите его по полу подложкой вверх. Через 2–3 дня запах должен полностью выветриться. У этого способа есть ещё одно преимущество: полотно линолеума распрямится, смягчится, и вам будет гораздо легче его уложить.
  2. Если линолеум уже уложен, зажгите в комнате несколько свечей. Химические соединения, источающие неприятный запах, быстро сгорают на открытом огне.
  3. Возьмите обычный столовый уксус и обработайте им срезы линолеума. После этого разведите его в воде (1–2 стакана на ведро воды) и помойте весь пол. Неагрессивная кислота нейтрализует неприятные запахи. Не забудьте проветрить помещение после обработки.

    Вымойте линолеум раствором уксуса, чтобы избавиться от специфического запаха

Как мыть линолеум, чтобы он блестел

Со временем напольное покрытие может потускнеть, даже если вы проводите влажную уборку ежедневно. Но так хочется, чтобы линолеум блестел, как новенький. Можно вернуть ему былую свежесть и сияние, воспользовавшись рекомендациями.

  1. Перед тем как мыть линолеум, тщательно выметите пол веником или пропылесосьте. Так вы удалите песок и пыль, которые при мытье будут оставлять разводы и мелкие царапины, отлично видные на гладкой поверхности.
  2. Как можно чаще меняйте воду, особенно если пол грязный. В противном случае вы просто размажете грязь, так и не добившись блеска.
  3. В хозяйственных магазинах легко найти жидкости для мытья полов. Среди них есть те, что предназначены специально для линолеума. В них содержатся ПАВ, очищающие и аккуратно полирующие покрытие.

    Помыть линолеум до блеска можно с помощью специального средства

  4. Можно воспользоваться простым народным рецептом. Разведите молоко с холодной водой в соотношении 1:1 и протрите этим раствором пол. После пройдитесь ещё раз тряпкой, смоченной в чистой воде.

    Народное средство для мытья линолеума — раствор из равных частей молока и воды

  5. Добиться блеска линолеума можно, натерев его льняным маслом или олифой, используя шерстяную ткань. После обработки начищенный участок хорошенько отполируйте кусочком шёлка. Но этот способ травмоопасен, так как пол будет очень скользким.

Видеоурок: как обновить потускневший линолеум

Как очистить линолеум на кухне

Кухня — наиболее посещаемое место в квартире. И в силу специфики помещения полы в ней загрязняются чаще всего. Причиной загрязнения могут стать:

  • чай и кофе;
  • жир;
  • пролитые сладкие напитки;
  • соки.

Кроме того, вы можете обувью оставить чёрные полосы или, обрабатывая порез, пролить на пол йод. А если дети любят гулять на кухне, то линолеум превратится в холст для будущего произведения искусства, и вам придётся оттирать следы от чернил и фломастеров.

  1. Застарелые пятна от кофе или чая, если они находятся на незаметном участке, лучше не трогать. Но если они на видном месте, придётся их удалять, применив бензин или керосин. Протирайте пятна очень аккуратно, поскольку эти вещества вредны для покрытия. Старайтесь не заходить за пределы загрязнения, чтобы не допустить появления выцветшего пятна.
  2. Если вы не протёрли пятна от жирной пищи сразу же, вам поможет избавиться от них нашатырный спирт.
  3. Также можно воспользоваться средством для мытья посуды. Разведите совсем немного вещества в воде (1–2 ст. л. на ведро) и помойте весь пол. Это поможет вам избавиться как от жирных, так и от сладких пятен от соков и газировок. Не нужно переусердствовать, чтобы потом не заниматься отмыванием мыльных разводов.
  4. Чёрные полосы от обуви легко вытираются обычным ластиком.
  5. Пятна йода протирайте камфорным спиртом до полного исчезновения.
  6. Удалить чернила и фломастер с линолеума сможет только мелкая наждачка. Аккуратно натирайте ею пятно, не заходя за его пределы. Когда загрязнение исчезнет, отполируйте обработанное место кусочком шерстяной ткани.

Обратите внимание! Какое бы средство вы ни применяли, предварительно опробуйте его на маленьком незаметном участке. Если при обработке поверхность испортится, это будет незаметно.

Линолеум на кухне чаще всего подвергается механическим повреждениям и загрязнениям

Чистим пол после ремонта

Предотвратить неприятность часто легче, чем исправлять её последствия. Прежде чем начинать ремонт в комнате с линолеумом, застелите весь пол газетами. Так вы обезопасите себя от последующей длительной и трудоёмкой уборки. Но если ремонт уже закончился и на полу, покрытом линолеумом, лежат груды мусора, начните с сухой уборки.

  1. Тщательно уберите весь строительный мусор и выметите пол веником. На всякий случай можно дополнительно пройтись пылесосом. Теперь вымойте пол чистой водой, а потом водой с добавлением нескольких капель уксуса или марганцовки.

    Прежде чем приступить к мытью линолеума после ремонта, тщательно уберите весь мусор пылесосом

  2. После ремонта на полу может остаться монтажная пена. К линолеуму она липнет не хуже, чем к другим поверхностям. Возьмите очень острый нож и соскоблите пену, только очень аккуратно, чтобы не повредить напольное покрытие. На оставшееся пятно положите смоченную в воде тряпку и оставьте как минимум на день или на ночь. За это время пена должна отмокнуть. А лучше сразу же, пока пятно ещё свежее, воспользуйтесь специальным средством для удаления монтажной пены. Его можно купить в строительном магазине. После его применения тщательно протрите линолеум влажной чистой тряпкой.
  3. Краску, нередко остающуюся на полу после ремонта, ототрите жидкостью для снятия лака. Это же касается и лака для ногтей, который постоянно норовит пролиться на линолеум. Удаляйте пятно аккуратно, чтобы жидкость не взаимодействовала с покрытием слишком долго, после чего протрите обработанное место влажной чистой тряпкой.
  4. Избавиться от ржавчины и плесени вам поможет раствор отбеливателя в большом количестве воды (буквально 50 г вещества на ведро). Если вы боитесь агрессивного воздействия отбеливателя на линолеум, воспользуйтесь лимонным соком. Смочите в нём чистую тряпку и оттирайте загрязнение до полного исчезновения.
  5. Клей, попавший на линолеум, нужно вытирать сразу. Для удаления подсохшего пятна придётся использовать бензин или Уайт-спирит. Используйте эти средства осторожно, чтобы не протереть верхний слой линолеума до обесцвечивания, и после обработки вымойте участок чистой водой.

Можно ли использовать паровую швабру (пароочиститель)

При мытье линолеума пароочиститель может стать незаменимым, поскольку он очень удобен. Чтобы пар не повредил поверхность линолеума, нужно снизить его температуру, переведя паровой регулятор в положение 2 или 3. Некоторые модели снабжены специальными насадками, среди которых есть и швабра. Она поможет вам очистить труднодоступные места: под кроватью, за шкафами, в углах.

Обратите внимание! Моющие пылесосы тоже отлично подходят для очищения линолеума. Но прежде чем приступить к работе, убедитесь в целостности напольного покрытия и герметичности стыков. В противном случае вода попадёт под линолеум и спровоцирует его вздутие и ещё массу проблем с полом.

Кстати, если у вас на полу лежит ребристый или пористый линолеум, то пароочиститель или моющий пылесос с такой функцией вам буквально необходим. Опыт показывает, что мыть покрытия такого типа водой бесполезно. Грязь забивается в поры и ложбинки прочно.

Некоторые хозяйки применяют средства для чистки плит или мытья полов, нанося их на 5–10 минут и после оттирая щёткой. Это очень долгий и трудоёмкий процесс. Если вы решили постелить линолеум с нестандартным покрытием, лучше сразу озаботьтесь покупкой парогенератора или моющего пылесоса, который сэкономит вам уйму времени и сил. Помните, что такие виды линолеума загрязняются довольно быстро, и если в жилых комнатах может быть достаточно 1 уборки в неделю, то в коридоре и на кухне вам придётся мыть пол ежедневно.

Парогенератор и моющий пылесос отлично справляются с грязью на линолеуме

Видео: как мыть линолеум

Типичные повреждения линолеума и способы их самостоятельного устранения

Едва ли не самое распространённое повреждение линолеума — трещины. Пока они маленькие, их можно прикрыть стулом или небольшим половиком, в общем, сделать незаметными. Но если уж трещина появилась, то она со временем обязательно разрастётся, и её придётся залатать.

  1. Увеличьте её в длину, разрезав с обоих краёв острым ножом буквально на пару сантиметров.
  2. Аккуратно вычистите мусор, скопившийся внутри.
  3. Срезы обработайте спиртом, чтобы обезжирить.
  4. На внутреннюю сторону нанесите клей (это может быть Момент или специальный клей для линолеума).
  5. Плотно приложите покрытие к полу, придавите сверху чем-нибудь тяжёлым и оставьте на 1–2 часа.
  6. После этого удалите остатки клея с поверхности.

Если линолеум порвался, нужно заменить повреждённый участок.

  1. Вырежьте ровный квадрат на том месте, где образовалась дырка.
  2. Постарайтесь подобрать кусок нового линолеума так, чтобы полностью совпал рисунок.
  3. Удалите весь мусор и обезжирьте поверхность спиртом.
  4. Нанесите клей на кусок линолеума, особенно на срезы, и приложите его к полу. Стыки должны полностью совпадать.

Заменить повреждённый участок линолеума легко, главное — проконтролировать совпадение рисунка

Часто линолеум выцветает и покрывается пятнами. Обычно причиной этому служит высокая влажность. Например, вы можете заметить такие изменения рядом с раковиной или на участке, где стоит миска с водой для домашнего питомца. Честно говоря, проще не допускать таких повреждений, своевременно протирая пол сухой тряпкой. Но если неприятность уже случилась, попробуйте вымыть линолеум во всей комнате мыльным или уксусным раствором. Белесые и жёлтые пятна побледнеют и станут не такими заметными.

Профилактика и защита от механических повреждений

Чтобы продлить жизнь линолеума, за ним нужно правильно ухаживать. И начать стоит с того самого момента, когда вы постелили это покрытие на пол.

  1. Существуют специальные полироли, мастики и воски для линолеума. Они создают на поверхности защитную плёнку, предупреждающую выгорание, мелкие механические повреждения и оседание пыли. Наносить такие средства нужно на линолеум сразу после того, как он будет постелен. Желательно повторять процедуру каждые 3 месяца.
  2. Много неприятностей приносит тяжёлая мебель, продавливая линолеум до ямок. Лёгкие предметы — столы, стулья — тоже не отстают: из-за частой перестановки с места на место они оставляют на поверхности царапины. Перед тем как ставить мебель в комнату, на полу которой лежит линолеум, наклейте на ножки кусочки войлока. Он значительно смягчает механическое воздействие предмета на поверхность, а при движении даже полирует её.

    Чтобы линолеум прослужил дольше, наклейте кусочки войлока на ножки мебели и не допускайте длительного воздействия солнечных лучей

  3. Из-за солнечных лучей расцветка линолеума и рисунок на нём могут сильно потускнеть. В комнатах, выходящих окнами на солнечную сторону, старайтесь держать шторы закрытыми в дневное время.

Линолеум — отличное изобретение. Но и он тоже требует определённого ухода. Надеемся, наши советы убедят вас, что вымыть линолеум и впредь содержать его в чистоте и свежем виде вовсе не сложно. Теперь мероприятия по уборке будут отнимать у вас минимум времени и усилий.

Добрый день! Меня зовут Светлана. Этот сайт стал для меня не только дополнительным источником заработка, но и возможностью поделиться с вами своими знаниями в ведении домашнего хозяйства. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Чем помыть линолеум чтобы он блестел?

Чем мыть линолеум, чтобы блестел?

Это напольное покрытие является одновременно недорогим и довольно привлекательным. Именно поэтому во многих домах оно лежит не только на кухнях, но и в гостиной, других помещениях. Но нужно знать, чем натереть линолеум, чтобы он хорошо блестел, как проводить уборку по всем правилам.

Чем можно мыть линолеум в домашних условиях, чтобы сиял до блеска? Методы и средства

Мы попытаемся здесь осветить основные нюансы, позволяющие этому материалу не терять свой превосходный презентабельный вид.

Каким средством мыть линолеум?

Прежде всего, перед процессом мытья хорошо уберите сухой мусор и пыль с помощью пылесоса или обычного веника. Это предотвратит появление разводов. Чаще всего помогает простая теплая вода, но сильную грязь можно удалить с помощью фабричных средств, которые легко найти в магазине – Glorix, Mr. Proper, Help и другие. Но помните, что агрессивная химия, не предназначенная для пола, способна повредить любое покрытие. Например, сода и щелочи делают линолеум ломким, а отбеливатель или растворитель ухудшают его расцветку. Также не стоит использовать для мытья абразивные средства и слишком жесткие щетки.

Как сделать линолеум блестящим?

  1. Растворяем в воде немного мыла, и затем моем линолеум этой жидкостью. Когда он подсохнет, натрите поверхность олифой или обычным подсолнечным маслом, используя шерстяную ткань. Но учтите, дешевый линолеум не любит маслянистых веществ, данный метод подходит лишь для качественного покрытия.
  2. Ненадолго блеск возвращает молоко, если его небольшое количество растворить в воде для мытья.
  3. Можно в жидкость добавлять немного уксуса, что также способно возвратить желанный блеск.
  4. Некоторые хозяйки используют для этой цели картофельный отвар.
  5. В вопросе, чем мыть линолеум, чтобы он привлекательно блестел, сейчас помогают готовые магазинные средства. Из них можно посоветовать EMSAL Glanz / Эмсал, в который входит апельсиновый сок, обеспечивающий нужный эффект.

Чем лучше мыть линолеум, чтобы было чисто и пол сверкал как новенький?

Алина БорисоваАвтор сайта «Моем-чистим.ру»

  1. Правильные средства для мытья полов
  2. Мойка полов: чистый пол без разводов
  3. Несколько способов придать линолеуму блеск

Линолеум – одно из самых популярных напольных покрытий, в особенности для помещений частой проходимости: кухонь и коридоров. Основными его достоинствами являются прочность, долговечность и износостойкость. Покрытия представлены широким ассортиментом цветов и фактур, потому  выбрать линолеум может быть не так уж и просто. Существуют различные виды линолеумов по классу прочности и выдерживаемым нагрузкам, однако, чтобы пол дольше сохранял свой изначальный привлекательный внешний вид, за ним нужно грамотно ухаживать.

Правильные средства для мытья полов

Идеальным средством для мытья является теплая вода с добавлением жидкого мыла, но иногда таких мер недостаточно, и грязь не хочет покидать поверхность. В таких случаях можно обратить внимание на ряд специально разработанных средств по уборке.

Очень важно мыть линолеум растворами, предназначенными исключительного для этого материала и больше ни для чего другого. В их составе нет твердых частиц, царапающих покрытие, в противном случае даже самые дорогие средства не смогут вернуть поврежденному полу утраченную гладкость.

Существует несколько разновидностей средств, чем лучше мыть линолеум:

  • универсальное;
  • средство для частого мытья полов;
  • концентраты с защитными и грязеотталкивающими свойствами.

Следует уяснить, что различные средства для уборки напольного покрытия смешивать между собой нельзя! Также не стоит прибегать к чистящим порошкам и гелям, имеющим в своем составе хлор. Добавлять хозяйственные мыла или  стиральные порошки нецелесообразно – даже при полном растворении они по мере высыхания образуют на поверхности белые полосы и разводы, которые придется заново перемывать. Не рекомендуется также применять средства, содержащие в себе соду и щелочи.

Пол можно мыть как в ручную, так и используя  швабру. Но нужно помнить, что верхний слой линолеума легко поцарапать, поэтому материалы половых тряпок не должны быть жесткими, иметь в своем составе резиновые или металлические нити. Вполне сгодится старая ветошь, но лучшим вариантом будет приобретение специальной тряпки для пола. Для маленьких или заставленных комнат отлично подойдут узкие швабры. Они могут быть как с «щупальцами» из волокон микрофибры, так и с поролоновыми валиками. Различные модели оснащены механизмом отжима лишней воды. Оптимальный вариант – швабра с телескопической ручкой, позволяющая дотягиваться до самых труднодоступных мест.

При возможности приобретите специальный пароочиститель в комплекте с насадкой-шваброй. Это приспособление поможет не только эффективно удалить грязь с пола, но и окажется полезным в борьбе с вредными микроорганизмами.

Мойка полов: чистый пол без разводов

Соблюдение простых правил, как мыть линолеум, позволит пролить жизнь напольному покрытию. Например, свежевыстланный материал специалисты не рекомендуют подвергать влажной уборке в течение 3-4 недель. В этот период предпочтительнее подметать пол веником или собирать мусор пылесосом. Применение воды недопустимо, поскольку линолеуму нужно дать время «отлежаться» на полу, а влага может способствовать его деформации. Помимо метлы отлично подойдут и специальные салфетки для протирания линолеума с антибактериальными свойствами.

Говоря о частоте, правильно будет заметить, что мыть пол полностью нужно не менее двух раз в неделю, а отдельные помещения убирать ежедневно. Алгоритм уборки выглядит примерно следующим образом:

  • сухая чистка;
  • мойка пола;
  • полировка и придание поверхности блеска.

Сухую чистку можно проводить на выбор:

  • пылесосом;
  • веником;
  • щеткой с ворсом средней жесткости.

Важно тщательно смести весь мусор с поверхности, прежде чем мыть линолеум – от этого будет зависеть качество и легкость последующей уборки.

Чем помыть линолеум чтобы блестел: средства и уход

Линолеум боится высоких температур и абразивных средств, поэтому мыть его нужно теплой водой, хорошо отжимая тряпку, и, не дождавшись полного высыхания, протирать насухо мягким куском фланели или полотном из микрофибры. Такой способ сгодится, если вы проводите уборку регулярно, и вашей целью является удаление пыли. Ежедневная уборка делает возможным упростить мытье полов, ограничившись протиранием влажной тряпкой.

Если на линолеуме были обнаружены пятна, то в таком случае сначала проводится сухая уборка, после загрязненный участок линолеумного покрытия обрабатывается специальным средством или чистящим раствором, которое смывается достаточным количеством чистой воды, и только потом выполняется мойка пола полностью:

  1. Для удаления пятен жира можно использовать обычное средство для мытья посуды.
  2. Маркер, темные следы от перемещения мебели, йод, кофе, пищевые красители, зеленку, асфальт, следы крема для обуви, машинное масло помогут вывести бензин или керосин. Незначительные по площади участки может вычистить раствор аммиака или жидкость для снятия лака.
  3. Известковые пятна хорошо удаляются жидким средством для чистки кафеля.

Важно помнить, что пятна удаляются сразу же, без откладывания «на потом». Потом может быть поздно, и грязь въестся в структуру покрытия, испортив его окончательно.

Несколько способов придать линолеуму блеск

Не каждое средство для уборки может гарантировать моментально идеальный результат, а чистые полы не только способствуют здоровью всех членов семьи, но и являются показателем аккуратности хозяйки. Часто возникающий вопрос, чем мыть линолеум, чтобы блестел, замечательно решается подручными средствами в обход химических составов:

  1. Для придания линолеуму блеска поверхность можно мыть, добавляя в воду картофельный отвар или несколько ложек картофельного крахмала.
  2. Старый «бабушкин» рецепт советует смешать коровье молоко и воду в пропорциях 1:1, вымыть этой эмульсией пол и насухо вытереть мягкой чистой тряпкой. Уже после второго применения полы обретут столь желанный блеск.

Если вам показалось, что вышеперечисленных манипуляций недостаточно, тогда есть несколько вариантов, чем натереть линолеум, чтобы блестел:

  • специальные полироли и полимерные мастики позволяют быстро и без усилий вернуть поверхности первозданный блеск и увеличивают защитные свойства верхнего слоя материала, благодаря создающейся тонкой влагонепроницаемой пленке;
  • несколько капелек льняного масла или олифы, нанесенные на чистую губку или шерстяную ткань, которой нужно проработать весь пол, а после отполировать куском сухой фланели, также отлично возвращают блеск.

Обрабатывать линолеум нужно на реже одного раза в два месяца. Для придания полу дополнительной защиты против грязи обработку олифой или мастикой можно произвести дважды. Важно дать покрытию отдохнуть после натирки в течение 8-10 часов, сократив нагрузку и по возможности не заходя в комнату вообще.

Регулярная уборка и применение специальных защитных средств позволят сохранить покрытие в первозданном виде. И оно прослужит не один год, надолго сохранив блеск и красоту.

Чем мыть линолеум, чтобы блестел?

Это напольное покрытие является одновременно недорогим и довольно привлекательным. Именно поэтому во многих домах оно лежит не только на кухнях, но и в гостиной, других помещениях. Но нужно знать, чем натереть линолеум, чтобы он хорошо блестел, как проводить уборку по всем правилам. Мы попытаемся здесь осветить основные нюансы, позволяющие этому материалу не терять свой превосходный презентабельный вид.

Каким средством мыть линолеум?

Прежде всего, перед процессом мытья хорошо уберите сухой мусор и пыль с помощью пылесоса или обычного веника.

Чем мыть линолеум – 8 покупных и домашних моющих средств и инвентарь на выбор

Это предотвратит появление разводов. Чаще всего помогает простая теплая вода, но сильную грязь можно удалить с помощью фабричных средств, которые легко найти в магазине – Glorix, Mr. Proper, Help и другие. Но помните, что агрессивная химия, не предназначенная для пола, способна повредить любое покрытие. Например, сода и щелочи делают линолеум ломким, а отбеливатель или растворитель ухудшают его расцветку. Также не стоит использовать для мытья абразивные средства и слишком жесткие щетки.

Как сделать линолеум блестящим?

  1. Растворяем в воде немного мыла, и затем моем линолеум этой жидкостью. Когда он подсохнет, натрите поверхность олифой или обычным подсолнечным маслом, используя шерстяную ткань. Но учтите, дешевый линолеум не любит маслянистых веществ, данный метод подходит лишь для качественного покрытия.
  2. Ненадолго блеск возвращает молоко, если его небольшое количество растворить в воде для мытья.
  3. Можно в жидкость добавлять немного уксуса, что также способно возвратить желанный блеск.
  4. Некоторые хозяйки используют для этой цели картофельный отвар.
  5. В вопросе, чем мыть линолеум, чтобы он привлекательно блестел, сейчас помогают готовые магазинные средства. Из них можно посоветовать EMSAL Glanz / Эмсал, в который входит апельсиновый сок, обеспечивающий нужный эффект.

Уход за линолеумом

Приятная ценовая политика и удобство монтажа сделали линолеум одним из самых используемых материалов для покрытия пола. Но для того, чтобы срок его эксплуатации продлился дольше нужно соблюдать правила ухода за линолеумом. В данном разделе подробно рассмотрим эти правила и разберем как ухаживать за линолеумом.

Данное напольное покрытие не пригодно для пола в комнатах с большими температурными перепадами. Нельзя застилать им помещения с повышенной влажностью и помещения с попаданием прямых солнечных лучей. Линолеум склонен к царапинам и вмятинам. Царапины могут получиться от обуви на каблуке или от ножек обуви. Если прихожая застелена линолеумом положите сверху него коврик. На ножки обуви, во избежание повреждений покрытия, наклеиваются мягкие подкладки из ферта. Эти подкладки так же охраняют линолеум от продавливания более габаритной мебелью.

Не стоит проводить влажную уборку горячей водой. От такой помывки линолеум потеряет блеск. Не добавляйте в воду для мытья спирт и соду. Химическая формула соды Na2CO3, обращайте на это внимание, используя моющие средства. Если мыть линолеум, то только раствором хозяйственного мыла. После тщательно промыть чистой одой и насухо вытереть.

Для блеска линолеума периодически следует натирать его олифой и после полировать шерстяной тряпкой. Процесс это утомительный, но результат налицо. Можно заменить олифу мастикой, для нового линолеума бесцветной. Если на покрытии нужно скрыть пятна, тогда лучше брать темную мастику.

Линолеум имеет очень высокую впитывающую способность. Если вы что-то пролили, сразу же промокните сухой тряпкой. Если остался жирный след протрите его тряпкой, смоченной в скипидаре. После этой процедуры протрите проблемное место олифой.

Как заклеить линолеум

Когда порвался линолеум, нужно определить сначала характер дыры. От степени повреждения зависит возможность его реставрации. Иногда просто ничего нельзя сделать, чтобы не осталось заметного постремонтного пятна. Иные случаи позволяют решить проблему таким образом, что после…

Чем отмыть линолеум после ремонта

Линолеум – это напольное покрытие, за которым достаточно легко ухаживать. Но бывают ситуации, когда простое мытье материала водой использовать нельзя. От него просто не будет пользы. Например, напольное покрытие может быть сильно загрязнено после реставрационных…

Как заделать дырку в линолеуме

Как заделать дырку в линолеуме самостоятельно без помощи профессиональных работников, интересует каждого человека. Такая незначительная проблема не стоит большого внимания и суете. Но сделать работу быстро и качественно хотелось бы каждому. Для это следует знать,…

Как вывести пятна с линолеума

Как вывести и удалить пятна с линолеума? Этот вопрос рано или поздно начинает тревожить и владельцев натуральных напольных покрытий, и тех, кто предпочитает практичный и недорогой вариант из ПВХ. Собственно говоря, линолеум — материал весьма…

Как убрать вмятины на линолеуме

Повреждения, появляющиеся на поверхности напольного покрытия, не только выглядят малоэстетично, но и создают вполне серьёзные проблемы в ходе проведения уборки или перестановки мебели, что же делать если самостоятельные поиски ответа на вопрос как убрать вмятины…

Чем помыть линолеум чтобы блестел

Задаваясь вопросом: чем помыть линолеум чтобы блестел, мы нередко пребываем в поисках универсального чудо-средства, которое непременно избавить нас от проблем с уборкой быстро и безболезненно. Но, практика показывает, что вернуть блеск и яркость напольному покрытию,…

Чем оттереть зеленку с линолеума

Линолеум относиться к прочным и надежным напольным покрытиям, за которым очень просто ухаживать. Достаточно периодически мыть пол влажной тряпкой. Но бывают ситуации, когда на пол уронили краску, вылили вино или накапали зеленкой. Чем оттереть зеленку…

Как избавиться от запаха линолеума

Линолеум – это напольное покрытие, сделанное из искусственных, ненатуральных материалов.

Чем мыть линолеум, какими средствами? Советы домохозяек

При его изготовлении применяются краски, резина. Они наделяют напольное покрытие специфическим запахом. Очень важно знать, как избавиться от запаха линолеума. Только в этом случае можно…

Лак для линолеума

Для ухода за полами, покрытыми линолеумом часто применяют специальные лаки для линолеума, более известные как полироли (мастика, воск или полимер). Использование данного защитного средства дает следующие преимущества: придает полу блеск и сияющий вид; защищает линолеум…

Как убрать царапины на линолеуме

Часто бывает так, что перестановка мебели, неправильный уход за линолеумом или просто случайность оставляет на нем царапины. Если они появились, это значит, что поврежден защитный слой. Полностью восстановить его уже не удастся, однако, избавиться от…

Как и чем мыть линолеум

Линолеум является широко распространенным покрытием, поэтому часто возникают вопросы как и чем мыть линолеум. На самом деле мытье не представляет особого труда, однако при этом необходимо помнить несколько простых правил. Защитное покрытие линолеума боится химически-активных…

Почему вздулся линолеум и что делать

Довольно распространенная проблема линолеума — его вздутие. Если это произошло с вами, то рекомендуем вкратце узнать, почему вздулся линолеум и что делать для исправления ситуации. Причин его вздутия несколько. Во-первых, это банальное температурное сжатие. В…

Ремонт пола из линолеума своими руками

Вздутие, волнистость, а впоследствии и отклеивание линолеума — вот самые частые проблемы в его эксплуатации. Но с некоторой степенью знаний от этих дефектов можно избавиться самостоятельно. Рассмотрим как провести ремонт пола из линолеума своими руками…

Кратко об уборке
Защитный слой линолеума
Регулярная уборка
Средства и инструменты для чистки линолеума
Самые неприятные загрязнения для линолеума
Как правильно удалять загрязнения
Очистка линолеума после ремонта

Пол – это важная деталь дизайна всего дома, ведь он бросается в глаза сразу, как только вы входите внутрь помещения. Пол можно покрыть самыми разнообразными материалами, однако самый популярный из них – это линолеум. Линолеум – дешёвое и прочное напольное покрытие, которое обладает относительно высоким уровнем влагостойкости, кроме этого, внешний вид этого покрытия разнообразен и ярок, однако за ним нужен правильный уход.

Если вы не узнаете, как правильно мыть линолеум, перед тем, как почистить его, то можете испортить материал, использовав неправильное средство. В данной статье мы подробно расскажем о том, как правильно чистить и ухаживать за линолеумом.

Кратко об уборке

Линолеум, как и большинство предметов в доме, нуждается в уходе, который подразделяется на следующие категории:

  • Регулярная уборка, которую рекомендуют проводить каждый день. Она может быть сухой, либо влажной;
  • Периодически вам нужно восстанавливать защитный слой линолеума либо его внешний вид;
  • Удаление сложных загрязнений, например, очистка линолеума после ремонта.

Обо всех пунктах мы подробно поговорим ниже.

Защитный слой линолеума

На рынке напольных покрытий вы можете встретить линолеум, различающийся не только цветом и рисунком, но и составляющими его слоями. Наружный слой линолеума – это его защита, предотвращающая последствия воздействия солнечных лучей, различных химикатов, например, спиртов, абразивов и растворителей. Защитный слой также защищает основную составляющую покрытия от механических воздействий, в том числе и протирания обувью.

Важность защитного слоя очевидна, однако присутствует он не всегда. Зачастую производители накладывают такой слой только на коммерческие линолеумы, которые укладываются в помещениях с большой проходимостью, например, в банке. Если хозяин квартиры обладает достаточными денежными средствами, то вполне может постелить такой линолеум в своей квартире, который, например, в кухне будет отличной заменой кафелю.

Если вы приобрели линолеум без защитного слоя, то не стоит переживать раньше времени за его сохранность, ведь вы можете продлить срок службы линолеума своими руками. Периодически вам придётся наносить на линолеум защитные покрытия. В качестве защитного слоя можно наносить мастику, предназначенную для линолеума, различные полироли, льняное или оливковое масло. Проделывать эту процедуру рекомендуется раз в два месяца.

Защитный слой не сможет целиком и полностью защитить ваш линолеум от физических воздействий, ведь под тяжестью мебели он всё равно промнётся, однако об этом также можно позаботиться. Если вы покупаете новую мебель, то следите за шириной ножек: чем они шире, тем меньше шансов, что они продавят линолеум.

В том случае, если мебель уже куплена, а ножки у неё с маленькой площадью соприкосновения, то это можно исправить, подложив фанеру, либо другой деревянный, металлический или пластиковый материал, распределив тем самым давление по широкой площади, которая выдержит тяжесть мебели и не деформируется.

Если вы слишком поздно узнали о вышесказанном, и линолеум уже потерял свои первоначальные качества, то не торопитесь выбрасывать его, ведь замена любого напольного покрытия – непростое и долгое дело.

Спасти свой линолеум можно двумя способами:

  • Купить специальное средство для восстановления линолеума в магазине, после чего, обработать покрытие согласно инструкции;
  • Воспользоваться народным средством: смешать молоко и воду в пропорциях 1:1, после чего, тщательно промазать весь линолеум.

Регулярная уборка

Правильная чистка напольного покрытия – это залог его долгой службы. Линолеум имеет несколько правил чистки. Первое и самое главное правило касается нового линолеума: перед тем, как почистить линолеум водой, подождите месяц, чтобы линолеум лучше лёг и «просох». Уборку в этот период можно проводить сухой тряпкой или веником.

Если вы чистите свой линолеум водой, то в неё стоит добавлять моющие средства:

  • Мыло;
  • Средство для мытья посуды;
  • Стиральный порошок без отбеливателя.

Перечисленные моющие средства хорошо справляются со своей задачей, однако лучшее решение – это использовать специальные растворы, предназначенные для очистки линолеума. Главное их преимущество – это скорость и качество уборки, которое обеспечивается благодаря компонентам, идеально подходящим под ваше напольное покрытие, кроме того, очищающие жидкости не придётся долго смывать с пола.

Отдельно стоит поговорить о линолеуме, сделанном из ПВХ. Такой линолеум абсолютно не выдерживает воздействия различных химикатов, поэтому чистить его нужно обязательно специальными жидкостями. ПВХ-линолеум зачастую покрывается защитным слоем прямо на заводе, однако если он отсутствует, то обязательно натрите его вышеперечисленными защитными составами.

Один из главных врагов линолеума – это сухая мелкая грязь, например, песок. Когда мы проходим по песку, он царапает линолеум, повреждая его верхний слой, поэтому важно убирать такую грязь каждый день. Убирать сухую не въевшуюся грязь можно, используя пылесос с мягкой щёткой либо мягкий веник.

При влажной уборке линолеума присутствуют требования и к половой тряпке. Идеальный вариант – это мягкая шерстяная ткань. После влажной уборки нужно тщательно просушить пол другой тряпкой, убрав все разводы.

Средства и инструменты для чистки линолеума

Перед тем как определиться, чем лучше мыть линолеум, стоит ознакомиться со списком обязательных средств и инструментов:

  1. Швабра с резиновыми вставками;
  2. Мягкая тряпка для чистки полов;
  3. Веник или мягкая щётка;
  4. Обычный или моющий пылесос;
  5. Специальные моющие средства для регулярной уборки линолеума;
  6. Средства для защитного слоя: мастика, олифа, полироль и т.д.;
  7. Для удаления въевшихся пятен можно использовать пемзу или наждачную бумагу с мелким зерном;
  8. Применение химических средств не рекомендуется, однако в крайних случаях допускается.

Отдельно стоит поговорить о том, какой шваброй лучше мыть линолеум.

Выбирая ручную швабру, стоит обратить внимание на следующие детали:

  1. Швабра должна иметь резиновые вставки;
  2. У швабры не должно быть царапающих деталей;
  3. Швабра должна быть с достаточным захватом.

Пример подходящей швабры вы можете увидеть на фото.

Также вы можете приобрести паровую швабру, которая лучше всех справляется с очисткой шероховатых и фактурных поверхностей. Она позволяет вычистить грязь из мельчайший складочек и ям, что предотвращает развитие вредных микроорганизмов в вашем доме. Как правило, линолеум – это гладкая поверхность, однако и для него паровая швабра – неплохой дезинфектор. Читайте также: «Как выбрать швабру для мытья пола – виды и их особенности».

Самые неприятные загрязнения для линолеума

Линолеум – впитывающий материал, поэтому любое загрязнение рекомендуется удалять сразу. Грязь, которая может въесться в поверхность линолеума, чаще всего, присутствует в кухне и прихожей квартиры. Каждое въедающееся загрязнение требует индивидуального подхода: подбора очищающих средств и способов (подробнее: «Чем и как отмыть линолеум на кухне от жира и других загрязнений»).

Самые большие последствия могут оставить жирные и красящие вещества, например, губная помада, обувной крем, битум и любые спиртосодержащие составы. Если на линолеум попали подобные вещества, то их стоит незамедлительно начать убирать, ведь чем дольше они лежат, тем сильнее въедаются в линолеум.

Если вышеописанные вещества просто окрашивают ваш линолеум, то особо агрессивные составы, например, керосин, бензин, ацетон и прочие растворители, а также кислоты и щёлочи, причём даже пищевые, способны разрушить напольное покрытие. Растворители также способны лишить линолеум своего блеска, поэтому вам придётся задумать о том, какое средство выбрать для линолеума, чтобы он блестел вновь.

Как правильно удалять загрязнения

Для каждого типа загрязнения есть свой способ его удаления, поэтому поговорим о каждом отдельно. Не забывайте, что любое загрязнение легко удалиться, если сделать это сразу.

Если вы испачкали линолеум кофе, жиром или кремом для обуви, то воспользуйтесь следующим:

  • Разведите моющее средство без отбеливателя в тёплой воде и тщательно протрите место загрязнения, после чего, смойте остатки мыла и высушите пол сухой тряпкой;
  • Если пятно осталось после предыдущего шага, то воспользуйтесь растворителями, например, уайт-спиртом или бензином. Обязательно удалите химикаты моющим средством, чтобы избежать разъедания поверхности. Вы также можете использовать скипидар или меловой порошок.

Бывает так, что щёлочи, кислоты или растворители образуют матовые пятна на поверхности линолеума. Прежде чем помыть полы так, чтобы блестели, затратив кучу сил, лучше выбрать правильное средство для мытья линолеума, но ещё проще и эффективнее будет использовать мастики, олифы и полироли.

Если вы случайно разлили на линолеум краску, то незамедлительно воспользуйтесь одним из следующих способов:

  • Смочите тряпку или губку в тёплой воде и тщательно протрите линолеум, стараясь не размазывать пятно;
  • Если вы заметили пятно слишком поздно, и краска уже подсохла, то попробуйте размочить её либо перейдите к следующему шагу;
  • Высохшее пятно краски можно осторожно снять ножом или шпателем, стараясь не поцарапать поверхность линолеума;
  • Некоторые краски невозможно удалить подобным образом, поэтому вам придётся использовать вышеописанные растворители. Читайте также: «Какая краска для линолеума лучше подойдёт – виды и особенности».

Вредные для линолеума средства можно использовать также для удаления следующих пятен:

Здесь стоит выделить ещё одно обязательное правило: если вы используете вредные для линолеума средства, то незамедлительно удаляйте их с поверхности линолеума, стоит заметить, что пятно категорически запрещено вымачивать в растворителе, ведь вместе с пятном раствориться и линолеум.

Очистка линолеума после ремонта

Если вы проводите ремонт в своей квартире, но не планируете замену напольного покрытия, то стоит заранее позаботиться о его защите. Самая лучшая защита линолеума при строительстве – это полиэтиленовая плёнка, которая предотвратит попадание различной строительной грязи.

Чистка линолеума в домашних условиях после ремонта проводиться не сложнее, чем после попадания стойкой краски, однако времени она затратит больше. Прежде всего, вам нужно удалить максимум строительной пыли сухим способом очистки, например, пылесосом. Далее можно воспользоваться сырыми тряпками, которые рекомендуется использовать по одному разу, чтобы избежать возникновения белёсых разводов.

Если к линолеуму пристала монтажная пена, то убрать её можно также несколькими способами. Попытайтесь растворить или отмочить пену от линолеума простой водой, после чего, оттереть её тряпкой. Если пена не поддаётся воздействию воды, то попробуйте отодрать её ножом. В крайнем случае вы можете воспользоваться специальным средством, которое также нужно незамедлительно удалить.

Заключение

Теперь вы знаете, как почистить линолеум в домашних условиях разнообразными способами. Не забывайте, что линолеум также не переносит воздействия прямых солнечных лучей и перепада температур. Чтобы не поцарапать линолеум песком или камнями возле входа, рекомендуется стелить коврик у двери.

Чем лучше мыть линолеум, чтобы было чисто и пол сверкал как новенький?

Алина БорисоваАвтор сайта «Моем-чистим.ру»

  1. Правильные средства для мытья полов
  2. Мойка полов: чистый пол без разводов
  3. Несколько способов придать линолеуму блеск

Линолеум – одно из самых популярных напольных покрытий, в особенности для помещений частой проходимости: кухонь и коридоров. Основными его достоинствами являются прочность, долговечность и износостойкость. Покрытия представлены широким ассортиментом цветов и фактур, потому  выбрать линолеум может быть не так уж и просто. Существуют различные виды линолеумов по классу прочности и выдерживаемым нагрузкам, однако, чтобы пол дольше сохранял свой изначальный привлекательный внешний вид, за ним нужно грамотно ухаживать.

Правильные средства для мытья полов

Идеальным средством для мытья является теплая вода с добавлением жидкого мыла, но иногда таких мер недостаточно, и грязь не хочет покидать поверхность. В таких случаях можно обратить внимание на ряд специально разработанных средств по уборке.

Очень важно мыть линолеум растворами, предназначенными исключительного для этого материала и больше ни для чего другого. В их составе нет твердых частиц, царапающих покрытие, в противном случае даже самые дорогие средства не смогут вернуть поврежденному полу утраченную гладкость.

Существует несколько разновидностей средств, чем лучше мыть линолеум:

  • универсальное;
  • средство для частого мытья полов;
  • концентраты с защитными и грязеотталкивающими свойствами.

Следует уяснить, что различные средства для уборки напольного покрытия смешивать между собой нельзя! Также не стоит прибегать к чистящим порошкам и гелям, имеющим в своем составе хлор. Добавлять хозяйственные мыла или  стиральные порошки нецелесообразно – даже при полном растворении они по мере высыхания образуют на поверхности белые полосы и разводы, которые придется заново перемывать. Не рекомендуется также применять средства, содержащие в себе соду и щелочи.

Пол можно мыть как в ручную, так и используя  швабру. Но нужно помнить, что верхний слой линолеума легко поцарапать, поэтому материалы половых тряпок не должны быть жесткими, иметь в своем составе резиновые или металлические нити. Вполне сгодится старая ветошь, но лучшим вариантом будет приобретение специальной тряпки для пола. Для маленьких или заставленных комнат отлично подойдут узкие швабры.

Как и каким средством отмыть линолеум от въевшейся грязи

Они могут быть как с «щупальцами» из волокон микрофибры, так и с поролоновыми валиками. Различные модели оснащены механизмом отжима лишней воды. Оптимальный вариант – швабра с телескопической ручкой, позволяющая дотягиваться до самых труднодоступных мест.

При возможности приобретите специальный пароочиститель в комплекте с насадкой-шваброй. Это приспособление поможет не только эффективно удалить грязь с пола, но и окажется полезным в борьбе с вредными микроорганизмами.

Мойка полов: чистый пол без разводов

Соблюдение простых правил, как мыть линолеум, позволит пролить жизнь напольному покрытию. Например, свежевыстланный материал специалисты не рекомендуют подвергать влажной уборке в течение 3-4 недель. В этот период предпочтительнее подметать пол веником или собирать мусор пылесосом. Применение воды недопустимо, поскольку линолеуму нужно дать время «отлежаться» на полу, а влага может способствовать его деформации. Помимо метлы отлично подойдут и специальные салфетки для протирания линолеума с антибактериальными свойствами.

Говоря о частоте, правильно будет заметить, что мыть пол полностью нужно не менее двух раз в неделю, а отдельные помещения убирать ежедневно. Алгоритм уборки выглядит примерно следующим образом:

  • сухая чистка;
  • мойка пола;
  • полировка и придание поверхности блеска.

Сухую чистку можно проводить на выбор:

  • пылесосом;
  • веником;
  • щеткой с ворсом средней жесткости.

Важно тщательно смести весь мусор с поверхности, прежде чем мыть линолеум – от этого будет зависеть качество и легкость последующей уборки.

Линолеум боится высоких температур и абразивных средств, поэтому мыть его нужно теплой водой, хорошо отжимая тряпку, и, не дождавшись полного высыхания, протирать насухо мягким куском фланели или полотном из микрофибры. Такой способ сгодится, если вы проводите уборку регулярно, и вашей целью является удаление пыли. Ежедневная уборка делает возможным упростить мытье полов, ограничившись протиранием влажной тряпкой.

Если на линолеуме были обнаружены пятна, то в таком случае сначала проводится сухая уборка, после загрязненный участок линолеумного покрытия обрабатывается специальным средством или чистящим раствором, которое смывается достаточным количеством чистой воды, и только потом выполняется мойка пола полностью:

  1. Для удаления пятен жира можно использовать обычное средство для мытья посуды.
  2. Маркер, темные следы от перемещения мебели, йод, кофе, пищевые красители, зеленку, асфальт, следы крема для обуви, машинное масло помогут вывести бензин или керосин. Незначительные по площади участки может вычистить раствор аммиака или жидкость для снятия лака.
  3. Известковые пятна хорошо удаляются жидким средством для чистки кафеля.

Важно помнить, что пятна удаляются сразу же, без откладывания «на потом». Потом может быть поздно, и грязь въестся в структуру покрытия, испортив его окончательно.

Несколько способов придать линолеуму блеск

Не каждое средство для уборки может гарантировать моментально идеальный результат, а чистые полы не только способствуют здоровью всех членов семьи, но и являются показателем аккуратности хозяйки. Часто возникающий вопрос, чем мыть линолеум, чтобы блестел, замечательно решается подручными средствами в обход химических составов:

  1. Для придания линолеуму блеска поверхность можно мыть, добавляя в воду картофельный отвар или несколько ложек картофельного крахмала.
  2. Старый «бабушкин» рецепт советует смешать коровье молоко и воду в пропорциях 1:1, вымыть этой эмульсией пол и насухо вытереть мягкой чистой тряпкой. Уже после второго применения полы обретут столь желанный блеск.

Если вам показалось, что вышеперечисленных манипуляций недостаточно, тогда есть несколько вариантов, чем натереть линолеум, чтобы блестел:

  • специальные полироли и полимерные мастики позволяют быстро и без усилий вернуть поверхности первозданный блеск и увеличивают защитные свойства верхнего слоя материала, благодаря создающейся тонкой влагонепроницаемой пленке;
  • несколько капелек льняного масла или олифы, нанесенные на чистую губку или шерстяную ткань, которой нужно проработать весь пол, а после отполировать куском сухой фланели, также отлично возвращают блеск.

Обрабатывать линолеум нужно на реже одного раза в два месяца. Для придания полу дополнительной защиты против грязи обработку олифой или мастикой можно произвести дважды. Важно дать покрытию отдохнуть после натирки в течение 8-10 часов, сократив нагрузку и по возможности не заходя в комнату вообще.

Регулярная уборка и применение специальных защитных средств позволят сохранить покрытие в первозданном виде. И оно прослужит не один год, надолго сохранив блеск и красоту.

Как правильно мыть пол из линолеума — Про дизайн и ремонт частного дома

Как мыть линолеум

Линолеум — универсальное напольное покрытие. Оно пользуется немалой популярностью, которая обусловлена доступностью по цене, практичностью и привлекательным внешним видом. Как правило, многие не знают, что за линолеумом нужно тщательно ухаживать, чтобы он не потерял свои качества.

Как мыть линолеум

Данное напольное покрытие укладывают, как правило, в местах, которые больше всего подвержены загрязнению. Такая практика связана с тем, что с него проще всего отмыть различные виды пятен и грязи. В то же время, линолеум очень просто испортить. Часто неправильный уход может привести к вздутиям, царапинам, прорывам и потере блеска. Чтобы этого не произошло и ваш пол радовал вас долгое время, нужно придерживаться правил по уходу за линолеумом. Итак, чего делать нельзя:

  1. Нельзя мыть пол горячей водой. Это приводит к вздутию. Лучше всего подходит или холодная вода, или комнатной температуры.
  2. Воздержитесь от применения соды. Вопреки различным мнениям, щёлочь образует микротрещины на покрытии, что приводит к его деформации.
  3. Растворители, хлоросодержащие средства, отбеливатели могут крайне негативно влиять на покрытие. Использование таких агрессивных средств приводит к обесцвечиванию и даже разрушению верхнего слоя линолеума.

Перед тем, как помыть линолеум, проводят сухую чистку. Если на полу есть сильные загрязнения, на них наносят спецсредства и после протирают влажной тряпкой.

Обычно линолеум моют обычным мыльным раствором, который можно приготовить самостоятельно. Для этого в ведре воды растворяют 100 грамм хозяйственного мыла. Данное средство поможет справиться также с несильными загрязнениями.

Можно также использовать моющее для посуды. На ведро воды достаточно нескольких капель.

Следите, чтобы не оставалась влага. В противном случае, протрите поверхность насухо после окончания уборки.

Как помыть чтоб блестел

Рано или поздно, встаёт вопрос о возврате былого блеска линолеума. Из народных средств можно использовать составы с нашатырным спиртом, уксусом или же льняным маслом. Но следует помнить, что масло может привести к травмам, так как поверхность становится чрезмерно скользкой.

В магазинах бытовой химии представлен огромный выбор средств, которые используют для поддержания блеска. Это могут быть мастики, полироли, воски. Плюс этих средств в том, что они создают дополнительный защитный слой на покрытии. Некоторые полироли можно добавлять в воду для мытья полов при регулярной уборке. Раз в 6 месяцев производители рекомендуют наносить специальный лак для восстановления защитного слоя. Зачастую это актуально для комнат, где большая проходимость — коридор, кухня.

Как помыть без разводов

Разводы на полу являются раздражающим фактором для любой хозяйки. Для того, чтобы их избежать, мыть пол не рекомендуется сильно мыльным раствором. А моющие средства следует добавлять строго по инструкции. Самая распространённая причина, которая приводит к разводам — чрезмерное употребление пены.

Если же разводы всё-таки образовались, поверхность следует помыть чистой водой без добавления каких-либо моющих. Процедуру необходимо повторять до тех пор, пока не смоете остатки моющего.

Как отмыть от побелки

Борьба со строительной пылью зачастую является непосильным трудом. Очень тяжело отмыть пол и не оставить на нём разводов. Побелка, по сути, это мел, который способен проникать глубоко в покрытие. Простые правила помогут вам справиться с грязью и избежать следов:

  1. Всегда начинайте уборку с сухой чистки. Пыль и мелкий мусор нужно убрать с помощью пылесоса или веника. В противном случае, уборка не будет настолько эффективной — вы всего лишь размажете грязь по полу.
  2. Пол моют чистой водой без добавления каких-либо средств. Процедуру повторяют несколько раз до ожидаемого результат.
  3. Воду в ведре необходимо менять как можно чаще. При надобности в процессе мытья меняют и тряпку, так как не всякий материал можно выполоскать.
  4. После окончания пол насухо вытирают чистой тряпкой и натирают специальной полиролью или мастикой.

Общие советы

При уборке используйте только мягкие материалы. Жёсткие приводят к образованию микротрещин и, соответственно, порче линолеума.

Если вы моете пол специальными химическими средствами, строго следите за тем, чтобы оно было исключительно для данного покрытия. Оно исключает те химические элементы, способные испортить ваш пол.

Не рекомендуется влажная уборка в первые дне недели после того, как линолеум уложили. Чистят преимущественно сухим способом во избежание деформации.

Для мытья линолеума подходит парогенератор. Мощность пара при этом нужно поставить на минимум, чтобы не деформировать покрытие.

При использовании моющего пылесоса тщательно проверяют пол на наличие герметичных стыков и отсутствие прорывов. В противном случае, попадание воды под покрытие приведёт к вздутию.

Удалить пятна на линолеуме довольно-таки сложно, но вполне возможно. Не нужно тереть покрытие слишком сильно. Достаточно нанести средство на загрязнение, а после смыть чистой влажной тряпкой.

Как и чем мыть линолеум

Линолеум – одно из самых доступных и простых в использовании покрытий для пола. Он не впитывает воду, как паркет или ламинат, его не так сложно очистить от пятен, как, например, ковролин. Однако и у такого неприхотливого покрытия есть свои слабые места. Зная их и соблюдая простые правила, можно поддерживать полы в отличном состоянии и значительно продлить срок службы линолеума.

Можно очень быстро испортить новое покрытие, если неправильно выбрать средство для уборки. Как избежать непоправимых ошибок, читайте в нашей статье.

Меры предосторожности

Мыть линолеум нельзя средствами, в состав которых входят нерастворимые частички. Конечно, абразивные вещества помогают быстрее удалить с поверхности загрязнения, но в то же время повреждают ее. У линолеума обычно есть защитная пленка, и если ее целостность нарушить, покрытие становится более уязвимым для загрязнений и быстро теряет свой внешний вид. Полы после такой обработки уже никогда не будут блестеть, так как поверхность перестанет быть гладкой.

По той же причине, перед тем как мыть линолеум, рекомендуется провести сухую уборку помещения. Особенно важно избавиться от мелких камушков и песка, которые попадают в дом с улицы. Перед дверями в квартиру с наружной стороны лучше постелить коврик с жесткой поверхностью, чтобы уменьшить количество мусора, который может поцарапать пол.

Запрещено использовать при мытье линолеума горячую воду, так как покрытие может деформироваться. Непоправимый вред полу способны нанести различные сильнодействующие средства, например, белизна или хлорка. Также нужно отказаться от использования соды, растворенной в воде и других щелочных растворов.

Важное правило – не использовать для мытья полов из линолеума средства, в состав которых входят нерастворимые частички

Как правильно мыть линолеум

Новый, только что постеленный линолеум первое время лучше не мыть. Воздействие влаги может привести к деформации покрытия, которое должно «отлежаться» в течение нескольких недель. В это время мусор убирают при помощи метлы, веника или пылесоса, а пыль удаляют, протирая поверхность специальными салфетками.

Во всех остальных случаях мыть линолеум разрешается так часто, как это необходимо. Вода не повреждает поверхность, поэтому при обильных загрязнениях допустимо использовать большое количество жидкости.

Чем лучше мыть линолеум? Чтобы повысить эффективность уборки, в воду можно добавить моющее средство для линолеума или же универсальное моющее средство. Существуют также специальные концентрированные составы для ухода, которые образуют на поверхности защитный слой, отталкивающий загрязнения.

Нельзя смешивать несколько видов средств – получившаяся смесь может серьезно повредить поверхность.

Мыть линолеум можно вручную, при помощи швабры с различными насадками или моющего пылесоса. Поверхность насадок и тряпки для мытья должны быть выполнены из деликатных материалов, которые не могут повредить поверхности. Чтобы на полу не оставалось разводов, после влажной уборки линолеум протирают сухой чистой тканью.

Со временем даже при бережном уходе поверхность пола затирается и тускнеет. Чем можно мыть линолеум, чтобы он блестел, в домашних условиях? Помогут народные средства – молоко и картофель. Молоко разбавляют с водой в соотношении 1:1. Такой раствор легко заменит вода с добавлением небольшого количества картофельного крахмала или отвара картошки.

Дополнительно пол можно протереть полиролью или специальной жидкостью для ухода за линолеумом. Аналогичными свойствами обладает и льняное масло. Эффект после применения натурального средства будет ничем не хуже – ухоженный вид и блеск обеспечен. Для максимального результата после процедуры нельзя ходить по обработанному полу 15-20 минут. Уход нужно выполнять не реже 1 раза в месяц.

Когда линолеум сильно загрязнен или на нем скопилось большое количество жира, для мытья подойдет мыльный раствор. Например, в ведро с водой можно добавить немного моющего средства для посуды и спирта. Пол на кухне часто моют, растворяя в воде небольшое количество стирального порошка или хозяйственного мыла. Однако следует помнить, что такой раствор может оставлять после себя разводы. Чтобы этого не произошло, пол несколько раз промывают чистой водой и протирают сухой тряпкой.

Если необходима дезинфекция, лучше отказаться от сильных химических препаратов. Линолеум в таком случае моют раствором уксуса или водки, который не только удалит микробы, но и придаст блеск поверхности.

Как отмыть сложные пятна

Очень часто на линолеуме можно заметить черные полосы от обуви. Резина рисует по мягкой поверхности как карандаш, и избавиться от «рисунков» непросто, так как они быстро въедаются. Оригинальный и эффективный способ борьбы с такими пятнами – теннисный мяч. Он действует по принципу ластика: нужно как следует потереть черные полосы и они исчезнут.

К удалению сложных пятен нужно приступать как можно быстрее, пока пигмент не сильно впитался в поверхность линолеума.

Пятна йода, зеленки, кофе, фломастеров, краски и пищевых красителей, следы крема для обуви или машинного масла можно удалить с линолеума при помощи нескольких капель бензина или керосина. Их наносят на пятно на 5 минут, а затем смывают большим количеством чистой воды. Бензин должен быть очищенным, и приобретать его нужно не на заправке, а в строительном магазине.

Последствия ремонта

Правильно поступают те, кто во время ремонта закрывает пол старыми газетами или пленкой. Если же линолеум пострадал, нужно выполнить следующие действия:

  • выполнить сухую уборку, собрав весь мусор;
  • отчистить прилипшие к поверхности капли штукатурки, шпаклевки или цемента при помощи шпателя;
  • вымыть грязные разводы тряпкой, несколько раз меняя воду;
  • заменить тряпку и протереть пол начисто.

Если линолеум сильно испачкан побелкой, в воду для мытья добавляют жидкое средство для мытья посуды. После того, как первоначальный цвет восстановлен, нужно обязательно промыть пол чистой водой. Если белые следы сильно въелись, можно использовать слабый раствор уксуса.

Чтобы отмыть пятно от грунтовки, на него также наносят раствор уксуса и оставляют на несколько минут. Можно также воспользоваться жидкостью для снятия лака, в состав которой входит ацетон. И то, и другое средство не стоит оставлять на пятне надолго, чтобы не повредить цвет.

Теперь вы знаете, чем мыть линолеум, чтобы он блестел и долго радовал вас безупречным внешнем видом.

Видео

Предлагаем к просмотру видеоролик по теме статьи:

В прошлом – успешный юрист, которая кардинально поменяла образ жизни. В новом амплуа жены и мамы неизменным осталось умение выделять главное и «расставлять все по полочкам». Всегда готова поделиться своими открытиями и накопленным опытом.

Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:

В посудомоечной машине хорошо отмываются не только тарелки и чашки. В нее можно загрузить пластмассовые игрушки, стеклянные плафоны светильников и даже грязные овощи, например картошку, но только без применения моющих средств.

Свежий лимон подходит не только для чая: очистите загрязнения с поверхности акриловой ванны, потерев половинкой разрезанного цитруса, или быстро вымойте микроволновку, поставив в нее емкость с водой и дольками лимона на 8-10 минут при максимальной мощности. Размягченную грязь останется просто вытереть губкой.

Нити из золота и серебра, которыми в старину вышивали одежду, называются канителью. Для их получения металлическую проволоку долго тянули клещами до состояния необходимой тонкости. Отсюда и пошло выражение «тянуть (разводить) канитель» – «заниматься долгой однообразной работой» или «затягивать выполнение дела».

Перед тем как выводить различные пятна с одежды, нужно выяснить, насколько безопасен выбранный растворитель для самой ткани. Его наносят в небольшом количестве на малозаметный участок вещи со стороны изнанки на 5-10 минут. Если материал сохраняет свою структуру и цвет, можно переходить к пятнам.

Удалить накипь и нагар с подошвы утюга проще всего поваренной солью. Насыпьте на бумагу толстый слой соли, нагрейте утюг до максимума и несколько раз, слегка придавливая, проведите утюгом по солевой подстилке.

Если на любимых вещах появились первые признаки вынашивания в виде неопрятных катышков, от них можно избавиться при помощи специальной машинки – шейвера. Он быстро и эффективно сбривает сбившиеся в комки волокна ткани и возвращает вещам достойный вид.

Натяжные потолки из ПВХ-пленки способны выдерживать от 70 до 120 л воды на 1 м 2 своей площади (в зависимости от размеров потолка, степени его натяжения и качества пленки). Так что можно не опасаться протечек от соседей сверху.

Для борьбы с молью существуют специальные ловушки. В липкий слой, которым они покрыты, добавлены феромоны самок, привлекающие самцов. Прилипая к ловушке, они выбывают из процесса размножения, что ведет к уменьшению популяции моли.

Привычка «экономно» пользоваться стиральной машиной-автомат может привести к появлению в ней неприятного запаха. Стирки при температурах ниже 60 ℃ и короткие полоскания позволяют грибкам и бактериям с грязной одежды оставаться на внутренних поверхностях и активно размножаться.

Как ухаживать за линолеумом

Содержание статьи:

  • Виды воздействий
  • Правила защиты
  • Средства по уходу
  • Как мыть полы
  • Чистка после ремонта
  • Особенности полировки

Линолеум — это одно из наиболее доступных и популярных покрытий для пола. Благодаря своей функциональности, прочности и простоте в обслуживании изделие снискало себе заслуженный авторитет среди мастеров отделки и их клиентов. Как и любой облицовочный материал, он нуждается в периодическом уходе, чтобы на долгое время сохранить свой достойный внешний вид. Эта процедура совершенно не сложная, но выполнять ее нужно правильно и регулярно. О том, как ухаживать за линолеумом, вы узнаете, читая данный материал.

Виды воздействий на полы из линолеума

Обладая несомненными достоинствами в качестве напольного покрытия, линолеум довольно чувствителен к механическим нагрузкам, а также к химическим и температурным воздействиям.

Рассмотрим факторы, влияющие на поведение линолеума в повседневной жизни:

    Вода. Напольное покрытие отлично переносит влажную уборку, но постоянная сырость не является для него полезной. Поэтому мокрый коврик для обуви у входа в помещение на линолеум стелить не рекомендуется. Кроме этого, регулярное использование горячей воды для мытья покрытия может привести к нарушению его верхних слоев, что может стать причиной появления плешин на узоре линолеума.

Отбеливатель. Его использование в качестве средства для уборки может привести к появлению пятен и потере цвета линолеума. Поэтому применяя вещества, имеющие в своем составе хлор, их концентрат нужно всегда разбавлять водой. Но намного лучше мыть линолеум более щадящими растворами.

Абразивы. К ним относятся в части ухода за линолеумом металлические жесткие губки и многие чистящие порошки. Они царапают поверхность напольного покрытия, оставляя неприглядные следы. Поэтому использование средств с абразивным действием крайне нежелательно.

Солнечный свет. Чтобы шикарное линолеумное покрытие не превратилось со временем в блеклую подстилку, его нужно оберегать от действия прямого солнечного света.

Мороз. При низких температурах линолеум деформируется и может давать трещины. Поэтому его не стоит укладывать на неутепленной лоджии или балконе.

  • Острые предметы. Они способны повредить покрытие. Поэтому с ножами, вилками и другими аналогичными предметами нужно обращаться осторожно, впрочем, и не только из-за линолеума. То же относится к каблукам-шпилькам и ножкам мебели.

    • Правила защиты линолеума

    Бытовой линолеум изготавливается из материалов, имеющих средние характеристики по качеству, поэтому и стоит он дешевле, чем коммерческий. Очень часто такое покрытие не имеет защитного верхнего слоя. Чтобы продлить срок эксплуатации поверхности, ее следует самостоятельно обрабатывать мастиками для ухода за линолеумом.

    Для защиты материала используются специальные составы, которые наносятся на чистую сухую поверхность и образуют на ней глянцевую или матовую пленку. Она не позволяет грязи и пыли въедаться в изделие, защищает его от контакта с жидкостями, воздействия ультрафиолета, механических повреждений и следов от обуви и роликов мебели. Для получения защитной пленки мастику нужно наносить на линолеум в два слоя, а затем не менее 8-10 часов выдерживать его без нагрузки.

    Во избежание появления трещин 1-2 раза в месяц покрытие следует смазывать олифой или льняным маслом. Эти вещества наносят губкой, а потом растирают до блеска насухо мягкой тряпкой. После этого линолеум выглядит ухоженным.

    Средства по уходу за линолеумом

    Они предназначены для защиты, поддержания внешнего вида, чистоты линолеума, могут обладать антибактериальным, антистатическим эффектом, а также создавать на его поверхности противоскользящую пленку.

    Концентрированные средства для основной очистки напольного покрытия, кроме исполнения главного назначения, еще и дезинфицируют его поверхность. Они не содержат хлора, растворителей, формальдегидов, фосфатов и поэтому безопасны для кожи.

    Прочную антистатическую противоскользящую пленку создают на поверхности другие средства по уходу за линолеумом — двухкомпонентные мастики, включающие в свой состав специальные крепители. Кроме того, эти полимерные смеси защищают линолеум от механических повреждений и облегчают его влажную уборку.

    Также существуют средства по уходу за промышленными покрытиями из линолеума, которые позволяют его восстанавливать и обновлять. Сильно въевшуюся грязь и остатки защитных пленок помогают удалить специальные средства глубокой очистки покрытий.

    Если использование полимерных мастик и концентратов для ухода за линолеумом для вас неприемлемо, его можно чистить, используя в домашних условиях народные средства:

      Сильные загрязнения светлого напольного покрытия можно периодически удалять раствором, состоящим из 1 л воды, чайной ложки жидкого моющего средства и 200 г водки. После обработки проблемные места следует промыть водой и насухо вытереть. Правда, затею мыть пол, используя водку, не все главы семей смогут одобрить.

    Пролитый на линолеум жир можно собрать салфеткой, а затем обработать пятно жидким средством для мытья посуды. Если этого оказалось недостаточно, следует протереть участок скипидаром, ополоснуть его водой и вытереть насухо.

    Пятна от различных пищевых красителей или кофе удаляются с помощью керосина или бензина. В данном случае процедуру очистки следует проводить очень аккуратно в связи с тем, что любые растворители не особо «дружат» с ПВХ-покрытиями. След от выведенного пятна, если он остался, нужно обработать соком лимона.

    Если на линолеум попала зеленка, свежее пятно от нее можно вывести двумя растворами, основой которых является уксусная кислота. В первый из них добавляется марганцовка, во второй — перекись водорода. Вначале пятно следует обработать первым составом, подождать несколько минут, после чего промыть его водой. После нанесения на проблемный участок другого раствора, то есть уксуса с перекисью водорода, пятно от зеленки потеряет цвет и исчезнет.

  • Можно использовать и другое средство — это смесь камфорного спирта и перекиси. Ватный тампон нужно смочить в этом растворе и протереть зеленое пятно. При положительном результате обработанный участок линолеума следует промыть мыльной теплой водой и насухо вытереть.

    • Как мыть полы из линолеума

    Первые несколько дней после монтажа напольного покрытия следует воздержаться от его влажной уборки, так как процесс акклиматизации используемых материалов еще не завершился.

    В это время можно удалять с поверхности пола пыль, песок и сухую грязь с помощью щеток, веников или пылесоса. Такая процедура абсолютно безопасна для покрытия, и ее можно проводить хоть каждый день. При этом следует иметь в виду, что защитный слой линолеума при любых действиях с ним уже должен присутствовать.

    Перед тем как мыть пол из линолеума, его нужно тщательно подмести. В противном случае при влажной уборке на покрытии будут оставаться сильные разводы. Для мытья следует использовать мягкую ветошь, часто споласкивая и отжимая ее в процессе работы. Для качественной уборки рекомендовано периодически менять воду в ведре.

    При сильных загрязнениях поверхности линолеума в емкость с водой можно добавить моющее средство, которое должно быть химически нейтральным с pH = 7-9. Небольшое количество этого вещества легко растворяется в теплой воде. Рекомендации по оптимальной пропорции состава имеются на его упаковке. Моющее вещество в чистом виде наносить на линолеум не рекомендуется.

    Мокрое покрытие — довольно скользкое, поэтому влажную уборку следует проводить осторожно. После ее окончания поверхность линолеума должна полностью высохнуть для безопасного хождения по полу.

    Чистка линолеума после ремонта квартиры

    Чтобы не создавать себе проблем по очистке напольного покрытия от следов квартирного ремонта, лучше заранее побеспокоиться о застилке линолеума перед проведением работ полиэтиленовой пленкой или хотя бы старыми газетами. После ремонта на полу могут оставаться будущие неприятности в виде монтажной пены, извести, цементного раствора и иного строительного мусора.

    Если они все-таки попали на покрытие, минуя его застилку, очистку и уход за полом из линолеума следует выполнять таким образом:

      Произвести для начала сухую уборку пола для сбора строительного мусора. Эту процедуру желательно выполнять руками и пылесосом, так как использование веника может повредить защитный слой линолеума при трении об его поверхность абразивных частиц отходов.

    Застывшую шпаклевку с покрытия следует аккуратно удалить металлическим шпателем.

    Присохшую к линолеуму монтажную пену можно убрать острым ножом. Для этого требуется аккуратно срезать и соскоблить наплыв, стараясь при этом не повредить защитный слой покрытия. Затем проблемный участок нужно на 10-12 часов накрыть мокрой тряпкой для размокания следов пены, а потом их стереть той же ветошью.

    Белый налет и пыль отмываются подогретой водой и ветошью. Воду нужно менять часто, чтобы достигнуть желаемого эффекта.

    Сложные пятна можно удалить уайт-спиритом или моющим средством для линолеума.

    На конечном этапе работ в емкость, наполненную водой, следует добавить немного марганцовки или уксуса. Этим раствором и чистой тряпкой нужно начисто вымыть напольное покрытие.

  • После этого линолеум следует протереть до сухого состояния, обработать слоем олифы или льняного масла, а затем отполировать для придания поверхности пола свежего вида.

    • Особенности полировки линолеума

    Полировка ПВХ-покрытия производится для восстановления его защитной пленки и придания блеска поверхности линолеума. Ее рекомендуется выполнять не реже, чем 1 раз в неделю. Перед полировкой следует провести влажную уборку пола, а затем обработать его с помощью тряпки водой, содержащей специальное полирующее средство.

    Кроме этого, блеска поверхности линолеума можно добиться, используя полировочную машину. Но такая масштабная и дорогая процедура будет уместна только в больших просторных помещениях: гостиницах, супермаркетах, учебных заведениях и прочих объектах.

    Обновление полировки включается в обязательную процедуру ухода за натуральным линолеумом или его поливинилхлоридным аналогом. Оно производится не реже одного раза в течение трех месяцев, для помещений с интенсивной проходимостью — ежемесячно, а в жилых комнатах — при необходимости.

    Перед нанесением на линолеум нового покрытия старое следует полностью удалить. Для этого имеются в продаже специальные средства, очищающие покрытия от мастик или других полимеров. После очистки пола его надо промыть чистой водой и дать ему высохнуть. Затем на линолеум можно последовательно наносить несколько слоев полировки. Полы больших помещений в этом случае обрабатываются так же однодисковыми машинами.

    В домашних условиях вернуть блеск старому покрытию можно с помощью молока, разведенного с водой 1:1. Другой способ — использовать воду, в которой варился картофель. Только перед этим ее рекомендуется остудить. Инструментарий для проведения этих процедур во всех случаях один — тряпка, швабра и ведро.

    Напоследок хочется дать пару полезных советов:

      При эксплуатации обновленного покрытия снабжайте мебель широкими роликами либо применяйте защитные прокладки под ее ножки, но ни в коем случае не передвигайте ее волоком по линолеуму во избежание его разрыва.
  • На входе в комнату стоит положить пористый коврик, который сможет собирать с подошв обуви песок и мелкий мусор, часто являющиеся причиной преждевременного износа покрытия. При этом уборка комнаты будет занимать намного меньше времени.

    • Как ухаживать за линолеумом — смотрите на видео:

    Чем мыть линолеум: 5 советов от профессионалов

    Как обновить линолеум в домашних условиях

    Многие не задаются вопросом о том, как сделать так, чтобы линолеум не терял своего внешнего вида во время использования. Надо сказать, что порой лучше правильно ухаживать за поверхностью, чем потом ее восстанавливать. Правильная чистка позволит сохранить блеск и цельность материала.

    Важно учесть, что для каждого вида дефекта существуют свои методы и приемы устранения. Не стоит искать одного универсального средства для решения всех проблем.

    Процедура обновления линолеума по-хорошему должна проходить один раз в шесть месяцев – это позволит сохранить его блеск, избавить от царапин и потертостей. Если линолеум имеет полиуретановую основу, обновлять его можно при помощи специальной техники. Но важно заметить, что ее нельзя применять для слишком тонких материалов.

    Процедура обновления воском:

    • Перед нанесением воска необходимо хорошо вымыть линолеум. Для очистки пола можно использовать разнообразные химические средства, которые подходят для ухода за линолеумом. Но большинство специалистов настаивают на мытье пола водой с добавлением молока. Состав готовят в разных пропорциях.
    • Линолеуму нужно дать хорошо просохнуть. После этого его следует тщательно натереть сухой тканью – это позволит предотвратить появление разводов.
    • На поверхность наносят воск и распределяют его по всему периметру линолеума.

    Различные восстанавливающие средства можно приобрести в специализированных магазинах. Техника их нанесения может быть самой разнообразной – это зависит от уровня повреждения поверхности. После нанесения защитного слоя чистить поверхность рекомендуется при помощи пылесоса. Не нужно слишком часто проводить влажные уборки: вода может нарушить структуру материала.

    Уход за линолеумом в домашних условиях

    Линолеум требует аккуратного обращения. Средства для ухода за данным напольным покрытием нужно выбирать неагрессивные, подходящие для конкретного вида материала и загрязнения. Влажная уборка линолеума должна выполняться правильно, иначе материал может пострадать.

    Перед проведением влажной уборки следует провести тщательную сухую уборку – в этом кроется успех в уходе за напольным покрытием.

    При самостоятельной уборке слишком загрязненной поверхности нельзя использовать слишком горячую воду. Сухую уборку специалисты советуют проводить при помощи пылесоса, а для влажной уборки – использовать тряпки из мягкой ткани. Для простого освежения поверхности можно проводить влажные уборки, протирая поверхность не слишком мокрой тряпкой.

    Уход за линолеумом:

    • Не слишком загрязненный линолеум можно мыть простой водой.
    • Если линолеум достаточно загрязнился, для его очистки используют воду с добавлением мыла.
    • Избавиться от сильных загрязнений поможет раствор, приготовленный на основе воды, мыла и водки.
    • Чтобы избавиться от жирных пятен, на линолеум наносят жидкость для мытья посуды, немного трут поверхность губкой и вытирают поверхность сухой салфеткой.
    • Для удаления старых жирных пятен используют скипидар или средство, предназначенное для читки кафельных поверхностей.

    Средства для очистки линолеума нужно подбирать очень внимательно. Они не должны содержать растворителей или ацетон. Пятна от пищевой или химической краски можно убрать при помощи бензина или керосина.

    Чем мыть полы из линолеума

    Линолеум смотрится красиво: разнообразие расцветок позволяет ему отлично вписаться в интерьер. Но чтобы материал не терял свое привлекательности, за ним нужно правильно ухаживать – это поможет продлить срок его службы и износостойкость. Разные виды линолеума требуют разных подходов к их уборке.

    Обычно влажную уборку линолеума проводят при помощи мыльного раствора – регулярность процедур позволит предотвратить слишком сильное загрязнение поверхности.

    Если все же линолеум нуждается в более тщательной очистке, для мытья пола следует использовать растворы, специально предназначенные для ухода за линолеумом. Важно убедиться, что раствор не содержит твердых частиц, которые могут повредить поверхность линолеума. Также нельзя использовать средства на основе хлора.

    Разновидности составов:

    • Универсальный;
    • Средство, предназначенное для частого использования;
    • Концентрированные препараты, имеющие грязеотталкивающие свойства.

    Очистить пол правильно – главная задача уборки линолеума. Перед тем как приступить к влажной уборке, необходимо избавить линолеум от пыли. Обработка поверхности должна производиться с применением только одного раствора. Между собой растворы смешивать нельзя.

    Как мыть линолеум с рельефом

    Ребристый пол смотрится красиво, но доставляет много трудностей. Он собирает много пыли и грязи, убрать которую невозможно, просто помыв пол. Хорошо очистить шершавый пол при помощи тряпки или губки не удастся.

    При выборе рельефного линолеума нужно знать, что очищать его придется часто, а процедура будет довольно трудоемкой.

    Народное средство такой очистки – залить поверхность водой с мылом и оставить загрязнения отмокать в течение некоторого времени. Загрязнения обычно удаляют с использованием щетки с жесткой щетиной. Нужно очищать линолеум аккуратно, чтобы не повредить его поверхность. Конечно, такой способ занимает много времени, но именно он является самым эффективным.

    Варианты очистки рельефного линолеума:

    • С использованием щетки;
    • При помощи специального раствора для очистки линолеума;
    • С применением моющего пылесоса и специальных насадок.

    Отполировать такой линолеум будет также довольно проблематично. Полировка может занять много времени, поэтому иногда есть смысл нанять для этого специалиста. Важно помнить о том, что уборка будет во много раз проще, если с поверхностью обращаться аккуратно и ежедневно устраивать сухую или влажную уборку. Линолеум «Таркетт» хорошо чистить при помощи специальных средств. Обработка поверхности должна быть щадящей, иначе поверхность можно легко повредить. Порой предотвратить изматывающие очистки поверхности можно аккуратным обращением с линолеумом и ежедневными уборками.

    Подручные средства: чем мыть линолеум (видео)

    Линолеум – распространенное покрытие, которое радует потребителей своей прочностью и надежностью. Продлить срок службы изделия можно с помощью регулярных уборок. Совершать такие уборки нужно правильно, потому поверхность линолеума может быть уязвима к воздействию агрессивных веществ. Лучше всего совершать систематические сухие и влажные уборки линолеума. Для влажной уборки можно использовать простую воду с мылом, а можно приобрести в магазине специальные средства по уходу за линолеумом. Сложнее дело обстоит с очисткой рельефного линолеума.

    Чем мыть линолеум чтобы блестел

    Линолеум на данный момент является очень популярным напольным покрытием. Это напольное покрытие с легкость вписывается как в интерьер дома, так и в интерьер офисных помещений. На это существует ряд причин:

    • относительно недорогая цена;
    • большое разнообразие видов и расцветок товара;
    • возможность самостоятельно и быстро ввести в эксплуатацию;
    • легкость и простота в уходе.

    Действительно, все эти причины — это весомый аргумент для потребителя в вопросе приобретения линолеума, но все- таки перед покупкой нужно понять, что уход за линолеумом не так прост, как кажется! Существует несколько непреложных правил, которые необходимо соблюдать, если вы хотите, чтобы ваш линолеум радовал вас долгие годы. И что особенно важно, чтобы в эти годы он имел презентабельный вид и отлично вписывался в ваш интерьер!

    Очень часто, через каких-то 2 месяца после покупки и начала эксплуатации нашего линолеума мы замечаем, что на нем появились вмятины от мебели, пятна, царапины и он потерял блеск. Но почему? Разберемся во всем по порядку.

    Мебель и линолеум

    К сожалению, линолеум не относится к разряду самых плотных напольных покрытий и поэтому мебель с узкими ножками оставляет на нем вмятины за счет сильного давления, иногда линолеум может даже порваться. Чтобы этого избежать рекомендуется в комнате, где положен линолеум, ставить мебель с широкими ножками или, по возможности, чаще переставлять мебель с узкими ножками, чтобы не создавать постоянного давления на пол.

    Как мыть линолеум от загрязнений

    Еще одной проблемой может стать обесцвечивание линолеума от попадания прямых солнечных лучей или от применения химических средств с отбеливающим эффектом. И если первая проблема легко решается путем задергивания штор на солнечный период, то вторая требует более детального рассмотрения.

    Запомните, никогда не используйте для удаления пятен с линолеума средства со 100% отбеливающим эффектом. Этим вы только испортите свое покрытие. Защитный слой линолеума состоит из воска и полимерной основы, он достаточно прочен, но очень быстро стирается отбеливателями и, к сожалению, уже не подлежит восстановлению.

    Кроме того, не забывайте, что любое пятно отмывается намного легче, пока оно свежее, так что лучше не оставлять это на потом. А удалить пятна можно с легкостью: скипидаром, если это жир, спиртом, если это чернила и лимонным соком, если это ржавчина или плесень. После применения одного из этих средств, обязательно помойте линолеум обычной водой!

    Царапины на линолеуме

    Но загрязнение на линолеуме не единственная проблема: как быть с мелкими царапинами. Большую опасность для линолеума несут мелкие камешки с подошвы обуви, и поэтому рекомендуется положить жесткий коврик у входной двери. Но если царапина уже есть, натрите это место воском — это поможет замаскировать место повреждения.

    Но лучшее средство борьбы — это профилактика. Так что лучше почаще подметайте линолеум, а потом помойте его, особенно это важно для офисных помещений, где поток людей намного больше, а значит и угроза поцарапать линолеум, вырастает в разы. И тогда возникает вопрос: чем лучше помыть линолеум?

    Средства для мытья пола

    Считается, что лучшим средством для мытья линолеума является обычная теплая вода. Но что делать, когда степень загрязнения напольного покрытия такова, что обычная вода не справляется? Тогда, конечно же, нужно прибегнуть к помощи специальных моющих химических средств.

    Прежде всего, нужно понять, что линолеум нужно мыть химическими средствами, предназначенными именно для этого. Внешний слой линолеума не любит очень агрессивных и концентрированных химических средств, поэтому применять их стоит очень аккуратно. Нужно уменьшит концентрацию моющего средства путем разведения его в небольшом количестве воды и только тогда применять его для мойки пола.

    Не используйте для удаления загрязнения линолеума абразивных средств, да, они дают видимый эффект, но при этом уничтожают внешний слой линолеума, который, к сожалению, восстановлению не подлежит. Также никогда не стоит комбинировать несколько химических моющих средств, если вы не знаете, как они взаимодействуют между собой, это также может отрицательно сказаться на состоянии и внешнем виде вашего линолеума.

    Что делать, чтобы линолеум блестел?

    Вы провели все вышеперечисленные операции и вроде бы все хорошо: пятен нет, царапин тоже, линолеум чистый и без вмятин, но он матовый, где же его первоначальный блеск? И снова возникает вопрос: чем мыть линолеум, чтобы блестел?

    1. Способов существует масса, от проверенных годами бабушкиных до самых современных, выбор за вами! Можно помыть пол, добавив туда некоторое количество молока и блеск обязательно вернется, но ненадолго и эту процедуру нужно будет в скором времени повторить.

    2. Есть еще один способ, банальный донельзя: помойте пол теплой водой с небольшим количеством растворенного мыла, дождитесь его высыхания и натрите подсолнечным маслом или олифой, но обязательно сделайте это шерстяной тряпочкой, а не щеткой! Чтобы применять этот способ, нужно обязательно знать состав своего напольного покрытия, если это дешевый ПВХ материал, ни в коем случае — маслянистые вещества его разъедают.

    3. Первоначальный блеск линолеуму вы также можете вернуть ему, помыв его водой с небольшим количеством уксуса, но это тоже недолговечно. Но мы же все-таки живем в современном мире! Сейчас на рынке существуют десятки средств для восстановления блеска линолеума, например, разнообразные мастики для натирания. Но знайте меру, если переусердствуете, пол может стать очень скользким и это может привести к ненужному травматизму в вашем доме.

    В статье были перечислены основные проблемы, с которыми вы можете столкнуться после приобретения и начала эксплуатации линолеума. Но помните главное: как и всякое напольное покрытие, линолеум требует регулярного, своевременного, а главное правильно ухода. Только тогда он будет радовать вас чистотой и блеском!

    как обновить в домашних условиях, уход за полом и лучший рельеф, чистка и полировка, средства

    Используя специальные средства, можно не только отмыть линолеум, но и вернуть ему первоначальный внешний вид

    Линолеум по праву является одним из самых распространенных видов покрытий для пола. Этот материал отличается высоким качеством защитного покрытия, прочностью, разнообразием расцветок. Но, как и все материалы, со временем он теряет свой изначальный внешний вид: пропадает блеск, появляются разводы, следы и пятна. Чтобы продлить линолеуму жизнь, ему следует обеспечить правильный уход. «Чем мыть линолеум?» – Ответ на вопрос можно найти в этой статье.

    Содержание материала:

    Как обновить линолеум в домашних условиях

    Многие не задаются вопросом о том, как сделать так, чтобы линолеум не терял своего внешнего вида во время использования. Надо сказать, что порой лучше правильно ухаживать за поверхностью, чем потом ее восстанавливать. Правильная чистка позволит сохранить блеск и цельность материала.

    Немного обновить линолеум и придать ему блеск можно при помощи воска

    Важно учесть, что для каждого вида дефекта существуют свои методы и приемы устранения. Не стоит искать одного универсального средства для решения всех проблем.

    Процедура обновления линолеума по-хорошему должна проходить один раз в шесть месяцев – это позволит сохранить его блеск, избавить от царапин и потертостей. Если линолеум имеет полиуретановую основу, обновлять его можно при помощи специальной техники. Но важно заметить, что ее нельзя применять для слишком тонких материалов.

    Процедура обновления воском:

    • Перед нанесением воска необходимо хорошо вымыть линолеум. Для очистки пола можно использовать разнообразные химические средства, которые подходят для ухода за линолеумом. Но большинство специалистов настаивают на мытье пола водой с добавлением молока. Состав готовят в разных пропорциях.
    • Линолеуму нужно дать хорошо просохнуть. После этого его следует тщательно натереть сухой тканью – это позволит предотвратить появление разводов.
    • На поверхность наносят воск и распределяют его по всему периметру линолеума.

    Различные восстанавливающие средства можно приобрести в специализированных магазинах. Техника их нанесения может быть самой разнообразной – это зависит от уровня повреждения поверхности. После нанесения защитного слоя чистить поверхность рекомендуется при помощи пылесоса. Не нужно слишком часто проводить влажные уборки: вода может нарушить структуру материала.

    Уход за линолеумом в домашних условиях

    Линолеум требует аккуратного обращения. Средства для ухода за данным напольным покрытием нужно выбирать неагрессивные, подходящие для конкретного вида материала и загрязнения. Влажная уборка линолеума должна выполняться правильно, иначе материал может пострадать.

    Для чистки линолеума специалисты рекомендуют выбирать неагрессивные чистящие средства

    Перед проведением влажной уборки следует провести тщательную сухую уборку – в этом кроется успех в уходе за напольным покрытием.

    При самостоятельной уборке слишком загрязненной поверхности нельзя использовать слишком горячую воду. Сухую уборку специалисты советуют проводить при помощи пылесоса, а для влажной уборки – использовать тряпки из мягкой ткани. Для простого освежения поверхности можно проводить влажные уборки, протирая поверхность не слишком мокрой тряпкой.

    Уход за линолеумом:

    • Не слишком загрязненный линолеум можно мыть простой водой.
    • Если линолеум достаточно загрязнился, для его очистки используют воду с добавлением мыла.
    • Избавиться от сильных загрязнений поможет раствор, приготовленный на основе воды, мыла и водки.
    • Чтобы избавиться от жирных пятен, на линолеум наносят жидкость для мытья посуды, немного трут поверхность губкой и вытирают поверхность сухой салфеткой.
    • Для удаления старых жирных пятен используют скипидар или средство, предназначенное для читки кафельных поверхностей.

    Средства для очистки линолеума нужно подбирать очень внимательно. Они не должны содержать растворителей или ацетон. Пятна от пищевой или химической краски можно убрать при помощи бензина или керосина.

    Чем мыть полы из линолеума

    Линолеум смотрится красиво: разнообразие расцветок позволяет ему отлично вписаться в интерьер. Но чтобы материал не терял свое привлекательности, за ним нужно правильно ухаживать – это поможет продлить срок его службы и износостойкость. Разные виды линолеума требуют разных подходов к их уборке.

    Подобрать оптимальные средства для чистки линолеума с легкостью можно в специализированных магазинах

    Обычно влажную уборку линолеума проводят при помощи мыльного раствора – регулярность процедур позволит предотвратить слишком сильное загрязнение поверхности.

    Если все же линолеум нуждается в более тщательной очистке, для мытья пола следует использовать растворы, специально предназначенные для ухода за линолеумом. Важно убедиться, что раствор не содержит твердых частиц, которые могут повредить поверхность линолеума. Также нельзя использовать средства на основе хлора.

    Разновидности составов:

    • Универсальный;
    • Средство, предназначенное для частого использования;
    • Концентрированные препараты, имеющие грязеотталкивающие свойства.

    Очистить пол правильно – главная задача уборки линолеума. Перед тем как приступить к влажной уборке, необходимо избавить линолеум от пыли. Обработка поверхности должна производиться с применением только одного раствора. Между собой растворы смешивать нельзя.

    Как мыть линолеум с рельефом

    Ребристый пол смотрится красиво, но доставляет много трудностей. Он собирает много пыли и грязи, убрать которую невозможно, просто помыв пол. Хорошо очистить шершавый пол при помощи тряпки или губки не удастся.

    При выборе рельефного линолеума нужно знать, что очищать его придется часто, а процедура будет довольно трудоемкой.

    Народное средство такой очистки – залить поверхность водой с мылом и оставить загрязнения отмокать в течение некоторого времени. Загрязнения обычно удаляют с использованием щетки с жесткой щетиной. Нужно очищать линолеум аккуратно, чтобы не повредить его поверхность. Конечно, такой способ занимает много времени, но именно он является самым эффективным.

    Для того чтобы вымыть рельефный линолеум, следует дополнительно использовать щетку

    Варианты очистки рельефного линолеума:

    • С использованием щетки;
    • При помощи специального раствора для очистки линолеума;
    • С применением моющего пылесоса и специальных насадок.

    Отполировать такой линолеум будет также довольно проблематично. Полировка может занять много времени, поэтому иногда есть смысл нанять для этого специалиста. Важно помнить о том, что уборка будет во много раз проще, если с поверхностью обращаться аккуратно и ежедневно устраивать сухую или влажную уборку. Линолеум «Таркетт» хорошо чистить при помощи специальных средств. Обработка поверхности должна быть щадящей, иначе поверхность можно легко повредить. Порой предотвратить изматывающие очистки поверхности можно аккуратным обращением с линолеумом и ежедневными уборками.

    Подручные средства: чем мыть линолеум (видео)

    Линолеум – распространенное покрытие, которое радует потребителей своей прочностью и надежностью. Продлить срок службы изделия можно с помощью регулярных уборок. Совершать такие уборки нужно правильно, потому поверхность линолеума может быть уязвима к воздействию агрессивных веществ. Лучше всего совершать систематические сухие и влажные уборки линолеума. Для влажной уборки можно использовать простую воду с мылом, а можно приобрести в магазине специальные средства по уходу за линолеумом. Сложнее дело обстоит с очисткой рельефного линолеума.

    Чем мыть линолеум в домашних условиях, чтобы блестел

    Линолеум – прочное и удобное в использовании напольное покрытие. Изначально правильный уход за ним избавит от ошибок при удалении загрязнений и упростит уборку.

    Что вредно для линолеума

    Различные агрессивные чистящие составы способны испортить поверхность напольного покрытия, а результатом неверно выбранного способа чистки станут царапины и потеря блеска. Все это не только не улучшит внешний вид изделия, но еще и уменьшит срок эксплуатации.

    Нельзя чистить и мыть новый линолеум, который только что уложен на пол, из желания сохранить блеск подольше. Это распространенная ошибка, поскольку такое покрытие не рекомендуется подвергать влажной уборке в течение двух недель. Лучше проводить сухую чистку, пользуясь пылесосом либо веником.

    По истечении этого срока правильный уход за линолеумом заключается в его мытье мягкой тряпкой обычной водой комнатной температуры. Любые концентрированные моющие средства необходимо разбавлять водой, потому что агрессивные компоненты могут разрушить его верхний слой, что приведет к потере блеска.

    Соду, которая прекрасно помогает справляться с различными загрязнениями, тоже использовать для чистки линолеума крайне не желательно. Вещества в ее составе, разрушают защитный слой покрытия, со временем оно покроется трещинками, в которых будет собираться грязь. Горячая вода, агрессивные хлорсодержащие моющие средства, грубые щетки – также не рекомендуются.

    Чем лучше мыть

    Идеальное средство для удаления грязи с линолеума – это обычная вода комнатной температуры. Но иногда на поверхность пола попадают жир и грязь, что вынуждает искать специальные химические препараты, способные вернуть напольному покрытию чистоту и блеск.

    При мытье линолеума ни в коем случае не стоит смешивать моющие вещества для достижения лучшего результата. Даже если на некоторое время получен видимый эффект от различных абразивов, надо помнить, что все они разрушают его внешний слой.

    Лучше всего пользоваться специальными средствами для мытья линолеума, отдавая предпочтение тем, что предназначены для регулярного применения. При работе с ними надо обязательно следовать инструкции, соблюдая указанную концентрацию. Среди них:

    • MELLERUD — произведено из натуральных ингредиентов, хорошо очищает от различных загрязнений и придает блеск, защищая поверхность в последующем от проникновения грязи. Его можно использовать для ежедневной уборки.
    • Flat – справляется с различными бытовыми загрязнениями, не оставляя разводов. Обновляет и освежает покрытие, придает блеск, быстро сохнет.
    • НG — применяют для ручной и машинной уборки линолеума, виниловых покрытий, мармолеума и лакированного пробкового паркета. Средство одновременно способно почистить поверхность без разводов и защитить от загрязнений. Не требует смывания. Для достижения максимального эффекта от уборки, после высыхания пол слегка полируют сухой тканью, это придаст ему особый блеск.
    • Clean Home — универсальное эффективное средство, используется для чистки линолеума и кафеля. Гель легко очищает поверхности и создает защитный слой, препятствующий быстрому загрязнению.

    Чистящий и полирующий эффект средств сохранится намного дольше, если ухаживать за линолеумом регулярно.

    Как удалить пятна и сильные загрязнения

    Не стоит стараться отмыть линолеум от грязи с помощью стирального порошка или хозяйственного мыла. Эти способы совершенно неприемлемы для мытья такого покрытия, поскольку после непременно придется смывать еще и получившиеся белые разводы.

    Помогут в данном случае другие подручные средства:

    • Жидкость для мытья посуды способна очистить от жира линолеум на кухне. Для этого ее небольшое количество добавляют в воду, а после мытья очищаемую поверхность вытирают чистой влажной тряпкой.
    • Ацетонсодержащие жидкости и очищенный бензин из хозяйственного магазина – идеальные средства для удаления самых различных проблемных пятен с линолеума. Они с легкостью помогут очистить даже пятна от зеленки и кофе, убрать черные полосы от обуви и следы от маркера. Всего лишь надо аккуратно потереть нужный участок выбранным средством, а затем промыть водой.
    • Оставленные обувью полосы можно оттереть с помощью обычного ластика.
    • Кляксу от йода поможет убрать камфорный спирт.

    Использование любого средства для чистки линолеума требует осторожности, обязательно нужно провести тестирование на малозаметном кусочке.

    Что добавит покрытию блеска

    Новый, только что уложенный линолеум, рекомендуется натереть мастикой для дальнейшей защиты от грязи. Но здесь надо учитывать, что после ее использования поверхность будет скользкой.

    Помимо специальных средств, чтобы линолеум блестел, можно воспользоваться народным методом. Готовится смесь молока с водой в равных пропорциях, и ею моют пол. После чего надо протереть поверхность чистой влажной тряпкой.

    Для этой же цели используют картофельный отвар или крахмал, специально предназначенные полироли и воск.

    Главное правило при уборке помещений с линолеумом – своевременно ухаживать за ним и очищать от попадания песка, мусора, мелких абразивов и грязи, которые могут испортить покрытие и лишить его блеска.

    фото: depositphotos.com/vvoennyy

    Как чистить полы с линолеумом

    Фото: armstrong.com

    Линолеум является практичным вариантом покрытия полов уже более 100 лет. Хотя он вышел из моды в конце 1940-х годов, когда на рынок вышли более дешевые виниловые полы, в последние годы линолеум возродился, что неудивительно, учитывая длинный список его желаемых качеств. Этот экологически чистый, неаллергенный и очень прочный материал, по которому легче ходить и стоять, чем твердая керамическая плитка. Кроме того, линолеум обладает естественными антибактериальными свойствами, что делает его устойчивым к плесени и грибку.При правильной очистке и уходе линолеум может легко прослужить от 30 до 40 лет в доме с интенсивным движением. Независимо от того, есть ли у вас полы из линолеума или вы планируете его укладывать, следуйте этим инструкциям по уходу, и вы сможете наслаждаться своим полом в течение многих лет или даже десятилетий.

    Инструменты и материалы

    Фото: Сара Роудс и Джош Роудс с сайта abeautifulmess.com

    Общая уборка

    Уход за линолеумом аналогичен уходу за деревянным полом. Несмотря на то, что он прочный, линолеум, как и дерево, подвержен повреждениям из-за чрезмерной влажности и щелочности.Поэтому используйте только небольшое количество теплой или прохладной воды и не используйте чистящие средства на основе аммиака.

    Рекомендуется ежедневно протирать полы шваброй, чтобы полы линолеума не оставались грязными, а также проводить тщательную генеральную уборку раз в неделю. Для этого сначала подметите пол или тщательно пропылесосьте с помощью насадки для твердого пола.

    Удалив рыхлую грязь и мусор, наполните ведро теплой или прохладной водой и используйте продукт с нейтральным pH, предназначенный для линолеумных полов, соблюдая инструкции производителя.(Вот пример такого продукта на (например, Amazon).

    Не замачивайте пол, а лучше работайте над ним на участках от четырех до шести футов слегка влажной шваброй. Слейте воду и снова наполните ведро чистой прохладной водой, затем полностью ополосните пол слегка влажной шваброй. (Моющие средства, оставленные на полу, оставляют липкие следы и становятся магнитом для большего количества грязи.) Полностью высушите пол старыми полотенцами.

    Для большей глубины Для очистки следуйте той же технике, но используйте щетку с мягкой щетиной.

    Разливы, пятна и потертости

    Чтобы избежать пятен, как можно скорее удалите пролитые пятна, промойте участок прохладной водой и полностью высушите полотенцем перед тем, как разрешить пешеходное движение. Если в итоге останутся пятна, потому что пигменты линолеума пронизывают весь материал, вам нужно отшлифовать их нейлоновой щеткой. После этого вымойте и отполируйте поверхность, чтобы вернуть ей блеск. (Стойкие пятна могут потребовать ремонта.) Удалите черные следы потертостей, протерев их пастой из пищевой соды и воды, затем тщательно промойте и высушите.Для более сильных потертостей нанесите небольшое количество детского масла или WD-40 на пятно, чтобы оно приподнялось, затем тщательно промойте и высушите.

    Полировка полов из линолеума

    Производители линолеума рекомендуют полировать полы, чтобы защитить их и сохранить великолепный внешний вид. Когда полироль на вашем полу потускнел из-за дорожного движения и износа, сначала пропылесосьте и вымойте пол, как при генеральной уборке, но особенно тщательно промойте его. После того, как пол полностью высохнет, нанесите один или два слоя полироли для линолеума в соответствии с инструкциями производителя.Чрезвычайно важно дать лаку полностью высохнуть между слоями. Старайтесь не перемещать аппликатор по какой-либо одной области пола более одного или двух раз, так как это может привести к появлению полос, которые необходимо удалить перед повторной полировкой.

    Что можно и чего нельзя чистить линолеумом

    Добросовестный уход — небольшая плата за красивый пол. При правильном уходе ваш линолеум прослужит вам долгие-долгие годы.

    DO:
    • Не забудьте разместить коврики снаружи и коврики внутри входов.Грязь и песок — злейшие враги линолеума. Они поцарапают и потускнеют поверхность, позволяя собираться грязи.
    • Всегда используйте стойкие к окраске войлочные прокладки на нижней части ножек мебели, чтобы предотвратить появление пятен и царапин.
    • Установите защиту под растения, чтобы избежать повреждения водой, и периодически перемещайте растения. Линолеум требует воздействия света, чтобы он не пожелтел.

    ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
    • Никогда не кладите коврик на латексной или резиновой основе на пол из линолеума; это вызовет пятно.Используйте только стойкие к цвету коврики с натуральной основой.
    • Не позволяйте воде стоять на полу — она ​​повредит линолеум.
    • Не зачищайте полы чаще одного раза в год.
    • Ни в коем случае не используйте чистящие средства на основе аммиака, так как они снимут лак с пола и повредят его.

    Лучший способ чистки полов из линолеума

    Линолеум универсален и красив. Однако без надлежащего режима очистки эта поверхность может потускнеть и поцарапаться. У нас есть правильный способ очистить полы из линолеума, чтобы они сохраняли их красоту и дольше выглядели как новые.Давайте взглянем.

    Почему линолеум сложен?

    Линолеум — более дешевое напольное покрытие по сравнению с ламинатом или винилом. Он немного мягче, что придает ему фирменный отскок. Он прочный, но не выдержит ни агрессивных чистящих средств, ни абразивных чистящих средств.

    Здесь вы можете выбрать лучшую швабру для полов из ламината.

    Ошибочная чистка линолеума может стоить вам блеска и красоты дизайна. Абразивные чистящие средства со временем тускнеют поверхность, вызывая значительные царапины и позволяя грязи попасть в эти царапины.Если станет еще хуже, ни один чистящий раствор в мире не избавит от грязи.

    Чистка линолеума: основы

    Перед тем, как очистить поверхность, очень важно пропылесосить или подмести, чтобы удалить крупный или абразивный мусор. Используйте твердый пол на своем пылесосе и убедитесь, что вы попали во все углы и щели вашей комнаты.

    Линолеум ценит простое, нежное мыло без каких-либо отбеливателей и абразивных компонентов. Чем мягче мыло, тем легче сохранить покрытие линолеума.

    Линолеум чувствителен к повреждению водой, поэтому использование инструментов, не способствующих образованию луж, позволяет избежать этой проблемы. Если вы используете стандартную швабру, обязательно тщательно ее отожмите. Он должен быть влажным на ощупь, но никогда не капать.


    Линолеум отлично притягивает остатки мыла, придавая ему грязный вид и слегка липкое ощущение, которое некоторые люди ненавидят на этой поверхности. Промывка очищенного линолеума свежей горячей водой поможет удалить липкие остатки и, в первую очередь, предотвратит потускнение поверхностей.

    Если вам нужно продезинфицировать линолеум, используйте белый уксус с низким содержанием кислоты. Другие типы дезинфицирующих средств могут со временем повредить поверхность. Обычно нет необходимости дезинфицировать линолеум каждый раз, но когда это необходимо, лучше всего использовать натуральный вариант.

    Пошаговая очистка линолеума

    Теперь, когда вы знаете основы, давайте пройдемся по вашим шагам. Пропылесосьте и подметайте, чтобы на вашей поверхности не было мусора.

    Основная очистка

    Для полов от слабой до средней степени загрязнения.

    Вам понадобится:

    • нежное мыло для посуды (синий Рассвет — классика)
    • швабра
    • ведро для смешивания раствора и воды
    • полотенце
    1. Смешайте несколько капель средства для мытья посуды с галлоном воды.
    2. Окуните швабру в ведро и отожмите швабру до тех пор, пока не останутся капли.
    3. Начните осматривать комнату небольшими участками, почаще обмакивая швабру в мыльной воде и отжимая излишки.
    4. Когда вы закончите весь пол, вылейте воду из ведра и наполните его чистой горячей водой.
    5. Снова промойте пол, на этот раз с горячей водой, чтобы удалить остатки мыла и придать ему блеск.
    6. После этого шага протрите пол полотенцем, чтобы вытереть лишнюю воду.

    Очистка на основе уксуса

    Для дезинфекции полов.

    Вам понадобится

    • четвертая чашка белого уксуса
    • галлон горячей воды
    • швабра
    • полотенце
    1. Добавьте уксус в горячую воду, чтобы приготовить дезинфицирующий раствор.
    2. Окуните швабру в ведро и отожмите излишки, пока с нее не будут стекать капли.
    3. Нанесите раствор на пол по частям.
    4. Когда пол будет готов, повторите шаги пять и шесть сверху.

    Кастильское мыло для очистки

    Если вам нужно продезинфицировать, но вы не можете (или не хотите) использовать уксус, другой альтернативой является кастильское мыло.

    Вам понадобится:

    • две столовые ложки кастильского мыла
    • галлон горячей воды
    • швабра
    • полотенце
    1. Смешайте кастильское мыло с водой, убедившись, что оно полностью растворилось.
    2. Окуните швабру в раствор и отожмите лишнюю воду. Швабра должна быть влажной, без капель.
    3. Выполните шаги с третьего по шестой из раздела «Основная чистка». Важно полностью высушить пол, чтобы предотвратить повреждение водой.

    Более глубокая очистка

    Закапывается в пятнах, и линолеум, который некоторое время очищался неправильно, может потребовать дополнительной мощности. Важно не использовать абразивные материалы регулярно, но иногда для начала нужен катализатор.

    Пищевая сода

    Безопасной альтернативой агрессивным абразивам может быть немного пищевой соды, смешанной с водой.

    Для пятен вам понадобится:

    • столовая ложка пищевой соды
    • Достаточно воды для приготовления пасты
    1. Смешайте пищевую соду и воду до образования пасты.
    2. F Нанесите смесь и мягкой тканью аккуратно протрите пятно круговыми движениями.
    3. Смойте раствор и протрите шваброй как обычно.

    Для снятия пленки понадобится:

    • две или три столовые ложки пищевой соды
    • от шести до восьми капель нежного средства для мытья посуды
    • галлон горячей воды
    • швабра
    • полотенце
    1. Смешайте пищевую соду, мыло и воду, пока все не растворится.
    2. Окуните швабру в раствор и осторожно отожмите. Он должен быть немного более влажным, чем указано в основных инструкциях по очистке.
    3. Нанесите раствор на пол по частям, используя более широкие круговые движения шваброй.Быть нежным.
    4. После отделки полов смойте раствор простой горячей водой. Периодически опускайтесь и прощупывайте пол, чтобы убедиться, что на нем нет остатков песка.
    5. Осторожно высушите пол и еще раз проверьте, нет ли песка. Повторяйте, пока пол не засверкает.

    Щетка для чистки

    Альтернативой пищевой соде является использование щетки с мыльным раствором вместо швабры.

    Вам понадобится:

    • чистящая щетка
    • мыльный раствор из основных этапов очистки
    1. Аккуратно потрите пятно круговыми движениями, пока оно не начнет подниматься.
    2. Протрите пол шваброй в одном из указанных выше указаний и убедитесь, что он полностью высох.

    Бора

    Если вы заметили запах на полу линолеума или ненавидите запах уксуса, альтернативой является бура.

    Вам понадобится:

    • две столовые ложки буры
    • галлон горячей воды
    • швабра
    • полотенце
    1. Смешайте бура с галлоном горячей воды. Убедитесь, что он полностью растворился.
    2. Вымойте пол, следуя инструкциям выше, обязательно тщательно высушив его.

    Бура также является мягким репеллентом от насекомых. Если вы столкнулись со следами муравьев на кухне или в ванной, это может помочь вам победить.

    Последние мысли

    Линолеум имеет плохую репутацию в доме вашей бабушки, но на самом деле он представляет собой прочную и экономичную альтернативу более дорогим типам напольных покрытий. Если вы позаботитесь о поверхности и не будете ее снимать, вы должны долго наслаждаться ощущением линолеума.

    Дезинфекция и абразивные методы предназначены только для периодической очистки. Вы должны использовать основной метод очистки большую часть времени, чтобы случайно не повредить покрытие. Использование средства для мытья посуды должно дать вам сверкающий линолеум, не оставляя липких следов или грязной пленки. Позаботьтесь о своем линолеуме, и он прослужит вам долгие годы.

    На скольких поверхностях в вашем доме используется линолеум? Вы работаете с новым линолеумом или унаследовали старую поверхность линолеума? Расскажите нам об этом в комментариях ниже.

    Как мыть виниловые полы

    Виниловое напольное покрытие выдерживает большое количество повреждений даже в местах с интенсивным движением в доме, но все же требует ухода и чистки, чтобы оно выглядело наилучшим образом. Вот как мыть виниловые полы.

    Вытирайте пролитую воду простой водой, чтобы предотвратить появление пятен. Вам нужно будет мыть пол более тщательно примерно раз в неделю. Сначала пропылесосьте или высушите пол, чтобы удалить пыль, волосы и грязь.Теперь можно переходить к влажной швабре и чистящему раствору. Существуют коммерческие чистящие средства для виниловых полов, но вы можете сделать простое и эффективное средство для чистки виниловых полов, смешав яблочный уксус с водой. Кислотность уксуса удаляет загрязнения, не оставляя мыльной пленки. Смешайте одну чашку яблочного уксуса с галлоном горячей воды. Нанесите на пол влажную швабру, часто ополаскивая ее чистой горячей водой из другого ведра или раковины. Для дополнительной очистки добавьте несколько капель жидкого средства для мытья посуды в смесь воды и уксуса.Сначала протрите мыльной смесью, а затем протрите второй раз смесью воды и уксуса.

    Вот советы, как очистить виниловый пол, если он действительно грязный. Вы можете удалить пятна от кислых веществ, таких как фруктовый сок, кетчуп, томатный соус или вино, с помощью пасты из пищевой соды и воды. Втирайте пасту в пол мягким полотенцем, пока пятно не исчезнет. Очистите пол от пищевой соды уксусом и водным раствором.

    Для удаления стойких пятен от губной помады, мелков, краски или чернил нанесите на пятно медицинский спирт и потрите щеткой с мягкой щетиной.Не используйте стальную мочалку или другие абразивные щетки, потому что они могут поцарапать пол. Для пятен от лака используйте жидкость для снятия лака.

    Для удаления потертостей распылите WD-40 на полотенце и протрите им потертости, пока они не исчезнут. Очистите водой и уксусом, чтобы оторвать WD-40 от пола.

    Не используйте восковые полироли для виниловых полов. Они оставляют на полу пленку, которая со временем накапливается.Есть дешевый и простой способ придать блеск вашему полу: капните несколько капель детского масла в раствор для очистки воды и уксуса, о котором мы рассказывали ранее.

    Не забывайте о профилактических мерах, думая о том, как мыть виниловые полы. Грязь и пыль повреждают отделку любого пола, поэтому держите коврики перед входными дверями, чтобы грязь не попала в дом.

    Знание того, как чистить виниловые полы, сохранит им прекрасный внешний вид и прослужит долгие годы.

    4 совета по очистке полов из линолеума

    Правильный уход за вашими полами может иметь огромное влияние на их внешний вид и срок службы. Вот почему важно найти лучший способ мыть полы в вашем доме, в зависимости от их типа. Помните, что если вы хотите добиться наилучшего результата, вам необходимо адаптировать процесс очистки. Различные типы полов требуют разного обращения, поэтому важно знать, что нужно вашему полу. В этой статье мы говорим о том, как чистить полы из линолеума, для всех, кто сделал этот выбор.

    Линолеум — очень популярный материал, и не зря. Он не только намного доступнее, чем винил или ламинат, но также довольно прочен, водонепроницаем и экологичен. Существует много цветов, поэтому каждый может найти что-то по своему вкусу. Эта статья посвящена тому, как как можно лучше очистить полы из линолеума. Помимо использования вертикального пылесоса , есть и другие меры, которые вы должны предпринять для обеспечения наилучшего результата.

    1.Основная чистка полов из линолеума Основная чистка полов из линолеума

    Перво-наперво, давайте рассмотрим основы. В общем, вы всегда должны начинать мыть пол с пылесоса. Почему? Все очень просто. Вы не хотите таскать всю пыль, грязь, волосы и еду во время хандры. Так что вам нужно сначала все забрать. Пылесос для канистр отлично справится с этой задачей, но, конечно, всегда полезно иметь специальные инструменты для чистки пола.Робот-пылесос — еще один отличный выбор, поскольку он может перемещаться по этажам и делать всю работу за вас.

    Если пылесосить не нужно, можно взять сухую швабру и протереть ею пол. Но в любом случае это следует делать перед тем, как использовать что-нибудь влажное. Если говорить об очистке водой, то один из самых популярных, а потому и основных способов очистки линолеума — это смесь воды и уксуса. Налейте чашку уксуса в горячую воду вместе с небольшим количеством средства для посуды, чтобы он не пахнул свежим, и начните чистку.Линолеум чувствителен, поэтому не используйте для чистки абразивные чистящие средства или щетки. Вам нужен щадящий, но эффективный процесс очистки, и естественный выход — уксус.

    После того, как грязь исчезнет, ​​вы можете протереть пол чистой водой, чтобы удалить уксус, и обязательно просушите пол, прежде чем наступать на него. Вот несколько советов по очистке полов из линолеума и демонстрация, чтобы сделать все еще четче

    2. Глубокая чистка полов из линолеума Глубокая чистка полов из линолеума

    Время от времени вы поймете, что уксус — это хорошо, но вам нужно что-то посильнее.Когда полы из линолеума сильно пачкаются, самое время провести более глубокую уборку. Вы можете сделать это разными способами, но мы предлагаем вам самые эффективные и самые популярные. Как мы уже говорили, первым шагом является чистка пылесосом. Пока мы занимаемся этим, неплохо было бы приобрести беспроводной пылесос , если у вас есть полы из линолеума. Он достаточно прочен, чтобы собрать каждую частичку грязи, но, поскольку он беспроводной, вы можете собрать его и запустить за считанные секунды. Это сделает уход за полами из линолеума несложным.

    В любом случае, пропылесосив, возьмите соду и посыпьте ею пол. Используя ту же смесь воды и уксуса, начните мыть пол. Сформируется паста, и вы сможете удалить любые пятна или стойкие загрязнения щеткой с мягкой щетиной. Когда вы удалите все пятна с пола, возьмите чистую теплую воду и снова протрите шваброй весь пол. Вам не нужны остатки уксуса, пищевой соды или средства для мытья посуды. Это может привлечь больше грязи.

    Опять же, хорошо просушить пол перед тем, как на него наступить, и если у вас нет на это времени, возьмите старое полотенце и протрите пол, пока он не станет чистым.Вы также отполируете его и сделаете более блестящим.

    3. Очистка линолеумных полов с помощью буры

    Для тех из вас, кто по какой-то причине хочет избегать уксуса, вы можете использовать смесь воды и буры. Это требует большей осторожности с вашей стороны, поскольку бура опасна, если вы или ваши дети ее проглотите. Уделяйте особое внимание своим домашним животным. Но лучшее, что вы можете сделать, — это держать всех (как-то) подальше от дома, пока вы убираетесь. В любом случае смешайте две столовые ложки буры и галлон теплой воды.После того, как он растворится, начинайте хандрить, как обычно.

    После того, как вы удалите грязь, обязательно промойте пол чистой теплой водой, чтобы удалить остатки и предотвратить образование полос. Дополнительным преимуществом Borax является то, что он может помочь вам избавиться от вредителей, таких как муравьи, поэтому он особенно полезен для кухонных полов.

    4. Очистка полов с линолеумом кастильским мылом Очистка полов с линолеумом кастильским мылом

    Пока мы занимаемся этим, давайте упомянем еще одну альтернативу уксусу, но более естественную.Речь идет о кастильском мыле. Он не имеет запаха и производится из овощей, но в нем есть другие опасные ингредиенты. Но в целом оно может принести меньше вреда, чем другие чистящие средства. Еще одним преимуществом является то, что это дешево, а при регулярном использовании бутылки хватает на шесть месяцев.

    Чтобы очистить пол линолеума, смешайте две столовые ложки этого мыла с галлоном теплой воды и смойте. Пока вы изучаете другие варианты очистки, возможно, вы сможете включить в процесс очистки пылесос со шнуром .Они легкие, но мощные и могут спасти вас при уборке полов с пылесосом.

    Последние мысли

    Выбор линолеума для дома — это разумная идея. Но вы также должны подумать о том, чтобы держать их в чистоте. Теперь, когда вы знаете, как лучше всего чистить полы из линолеума горячими способами, вы сможете сохранять их новый и свежий вид на долгие годы. Если вы потратите время на уборку, это в конечном итоге сэкономит вам деньги. Так что возьмите эти отличные пылесосы и швабры и начните их чистить!

    Узнайте, как чистить полы с линолеумом естественным путем | Ингредиенты

    В этом сообщении могут быть партнерские ссылки, что означает, что я могу получать комиссионные, если вы решите совершать покупки по ссылкам, которые я предоставляю (без дополнительных затрат для вас).Узнать больше

    Неудивительно, что линолеумные полы вернулись в последнее время. Эти стильные полы не только хорошо выглядят, но и являются вневременными, оригинальными и неповторимыми. Новинки совсем не похожи на бабушкины полы. С трудом могу сказать, что некоторые из новинок вообще являются линолеумом. В этой статье вы узнаете, как мыть пол из линолеума и поддерживать его сияние!

    Как долго прослужит пол из линолеума?

    При правильном и регулярном уходе за линолеумом он достаточно прочен и может прослужить до 50 лет, что делает его выгодным вложением в покрытие полов в вашем доме.

    Соблюдайте особую осторожность при чистке линолеума, поскольку он сделан из таких материалов, как затвердевшее льняное масло, сосновая смола, молотая пробковая пыль, древесная мука и минеральные наполнители. Некоторые из этих материалов чувствительны и могут испачкаться или испортиться при неправильном обращении.

    Самым большим виновником сокращения срока службы напольного покрытия является грязь. Мелкие частицы застревают в текстуре и быстро изнашивают материал. Это основная причина, по которой так важно научиться тщательно мыть полы из линолеума.

    Преимущества линолеума

    Линолеум — один из самых экологичных вариантов напольных покрытий на рынке. Когда настанет время заменить линолеум, а старый пол придется вырвать и выбросить, он полностью разложится благодаря натуральным материалам.

    Линолеумные полы обладают естественными антимикробными, антистатическими, водостойкими и огнестойкими свойствами. Хотя линолеум водонепроницаем, он не является водонепроницаемым. Продолжительное воздействие чрезмерной влажности или агрессивных химикатов сокращает срок его службы.Если вода попадет между полом и черным полом, это может привести к появлению плесени и расшатыванию пола.

    По линолеуму приятно ходить, потому что он слегка упругий и мягкий под ногами. Это делает их упругими и прочными.

    Теперь, когда мы по-новому оценили линолеум, давайте поговорим о том, как за ним ухаживать, чтобы он оставался как новенький как можно дольше.

    Как чистить полы с линолеумом

    В первую очередь линолеумные полы требуют деликатной очистки .Слишком много влаги, агрессивных химикатов и другие агрессивные методы очистки могут нанести необратимый ущерб. Мы этого не хотим!

    Периодичность чистки линолеума

    Частота мытья полов с линолеумом полностью зависит от интенсивности использования пола. Мой этаж находится в зоне с интенсивным движением людей, где домашние животные и дети (и вся их грязь!) Ежедневно болтаются по полу. Таким образом, он требует более частой очистки. Вам не нужно тратить столько времени на то, чтобы следить за областями с меньшей посещаемостью.

    Выполняйте очистку чаще, если на полах остаются грязь, сажа, еда и напитки. Я чищу свой в среднем один раз в неделю.

    Частота уборки действительно зависит от того, сколько грязи оседает на полу. Ежедневно или еженедельно проверяйте пол, чтобы определить, как часто его нужно мыть.

    В качестве руководства для общего обслуживания и регулярной уборки, чтобы поддерживать полы в хорошем состоянии:

    Частота очистки

    Как почистить пол из линолеума
    1. Для ежедневной очистки : Подметите, а затем используйте сухую ткань из микрофибры, чтобы удалить пыль и грязь с поверхности.При необходимости очистите пятно с помощью любого из приведенных ниже чистящих растворов.
    2. Для еженедельной уборки : Используйте портативный пылесос с головкой с мягкой щетиной для удаления мусора с текстуры пола. При необходимости очистите пятно любым из приведенных ниже чистящих растворов.
    3. Для ежемесячной или периодической уборки : Сухая чистка для удаления грязи и мусора с пола с помощью веника или пылесоса. Главное — как можно чаще удалять как можно больше грязи и мусора, чтобы не поцарапать и не повредить пол.Удалив весь мусор, очистите весь пол влажной шваброй, смоченной в одном из чистящих растворов, указанных ниже, или электрической паровой шваброй. В качестве последнего шага обязательно промойте его еще раз чистой теплой водой.

    Рекомендации для чистых полов из линолеума

    Сначала убедитесь, что у вас есть все необходимые принадлежности для чистки. Вот самые распространенные средства для чистки линолеума:

    • Метла
    • Пылесос
    • Ведро
    • Мыло для посуды
    • Швабра
    • Щетка для чистки
    • Тряпки и полотенца
    • Чистящие средства

    Подготовьтесь к очистке, выполнив следующие два важных шага:

    1. Удалить пыль и мусор с поверхности линолеума .Сначала смести или пропылесосить всю рыхлую грязь и мусор с полов. При уборке пылесосом измените настройку на режим «твердый пол», который обеспечивает хорошую уборку без царапин на поверхности. Кроме того, не забудьте очистить грязь, мусор и другие частицы из щелей, углов, под приборами и мебелью, ограниченного пространства и любых других скрытых мест, где может скрываться грязь.
    2. Тщательно протрите всю поверхность пола салфеткой из микрофибры . Чтобы не поцарапать поверхность пола во время мытья полов, рекомендуется тщательно протереть всю поверхность после подметания или уборки пылесосом, чтобы на полу не осталось мелких частиц.

    Теперь вы готовы к более глубокой очистке с помощью электрической паровой швабры. Просто убедитесь, что ваш пол очищен от любого мусора, и ваш линолеум будет сиять долгие годы!

    Натуральные чистящие средства для полов из линолеума

    Существуют различные виды домашних чистящих средств на выбор. Все они эффективны и нежны. Это действительно зависит от того, какой из них вы предпочитаете использовать и какие расходные материалы вам наиболее доступны.Их можно легко и безопасно изготовить в собственном доме за считанные минуты. Нет необходимости тратить много денег на покупку химикатов в магазине.

    Моим любимым преимуществом является то, что все они чрезвычайно дешевы и рентабельны , так как большие партии каждого моющего раствора можно производить за копейки на доллар. Основная цель этих методов очистки — эффективно очистить пол линолеума без использования агрессивных, покупных или содержащих химические вещества ингредиентов.

    Метод очистки —

    Мыло и вода для посуды

    Буквально все, что вам нужно, чтобы взбить этот раствор, — это средство для мытья посуды, немного воды и ведро.

    Начните с добавления 6-8 капель концентрированного средства для мытья посуды в пустое ведро. Затем залейте ведро теплой водой. Всего вам, вероятно, понадобится около галлона воды. Обмакивайте швабру в растворе, пока он не станет насыщенным и не станет мыльным. Выжимайте швабру до тех пор, пока с нее не перестанет капать вода, потому что вы не хотите слишком сильно намочить пол.Равномерными легкими движениями проведите шваброй по линолеуму. После того, как вы покрыли весь пол, дайте раствору постоять десять минут.

    После завершения первого раунда еще раз промойте пол чистой шваброй с простой водой. Работайте в обратном направлении, чтобы не оставлять следов или полос. Этот второй цикл мытья полов без мыла обязателен, чтобы на поверхности линолеума не осталось полос. После завершения обоих циклов уборки дайте полу высохнуть на воздухе.

    Метод очистки —

    Уксус и пищевая сода Пищевая сода и уксус

    Уксус и пищевая сода — это неподвластное времени чистящее средство, поскольку оно очень эффективно. Некоторые варианты этого метода требуют использования спирта или перекиси водорода, но эти варианты следует рассматривать с осторожностью, поскольку они могут оставлять пятна на полу или вызывать со временем трещины на линолеуме. Для тех, кто чувствителен к запаху уксуса, яблочный уксус — не менее эффективная альтернатива, оставляющая более приятный запах.

    Для этого метода начните с смешивания 1,5 стакана пищевой соды и двух столовых ложек уксуса с одним стаканом воды. Перемешайте ингредиенты, пока все комочки не растворятся и не объединятся, и переложите раствор в чистую бутылку с распылителем.

    Распылите пол на небольших участках. Протрите пораженный участок тряпкой, смоченной теплой водой. Обязательно протрите это место чистой влажной шваброй несколько раз, чтобы убрать остатки пищевой соды. Вы же не хотите оставлять это на полу.

    Метод очистки — бура и вода

    Borax — это старинный метод очистки, известный как эффективное дезодорирующее средство. Я сделаю здесь предупреждение, так как Borax может быть не лучшим выбором, если в доме есть маленькие дети. Вот список проблем, которые перечисляет CDC.

    Вы можете приготовить этот раствор, просто смешав две столовые ложки порошка буры с 1,5 галлонами теплой воды. Тщательно перемешайте смесь. Пропитав швабру раствором, отожмите ее.Вы хотите, чтобы швабра была влажной, а не насквозь.

    Слегка надавите влажной шваброй на загрязненные участки пола и протрите ровными движениями. Когда вы нанесете раствор ровным слоем на пол, наполните ведро чистой простой водой. Вернитесь к области с помощью швабры, смоченной простой водой. Это гарантирует полное удаление раствора.

    Купить на Amazon

    Метод очистки — кастильское мыло и вода

    Вот вам ультраэкологичный вариант уборки.Кастильское мыло имеет растительную основу и дает уксусу преимущество за свои деньги благодаря своим ультраэффективным очищающим свойствам. Кастильское мыло можно купить оптом и в концентрированном виде, что означает, что его можно разбавить, чтобы продлить срок службы. Обычно бутылки размером 32 унции можно мыть около 6 месяцев.

    Чтобы приготовить кастильский раствор, налейте 2 столовые ложки мыла в ведро, наполненное галлоном горячей воды. Окуните швабру в ведро и медленно перемешайте, пока кастильское мыло не смешается.Обязательно тщательно отожмите швабру, а затем нанесите смесь на пол ровными легкими движениями.

    Дайте кастильскому мылу некоторое время, чтобы оно проникло на поверхность. Когда вы закончите мыть всю поверхность, промойте ведро и протрите пол теплой чистой водой. Этот последний шаг важно проделать тщательно, потому что кастильское мыло может оставлять после себя пленку с полосами.

    Купить на Amazon

    Метод очистки — Паровая швабра

    И наконец (и это мой любимый метод) — чистить пол паровой шваброй.Я почти всегда использую простую воду и вообще не использую чистящие средства. Комбинация горячего пара и швабры из микрофибры собирает почти всю грязь и пыль.

    Я предоставил обзор электрических паровых швабр, если вы пытаетесь решить, какая из них лучше всего подойдет для вашего пола.

    Совет : Перед использованием паровой швабры убедитесь, что вы все еще собираете пыль и мусор. Это имеет огромное значение.

    Как чистить полы с линолеумом

    В комплект входит несколько вариантов очистки линолеума с помощью натуральных домашних чистящих средств.

    Инструкции

    Мыло и вода для посуды

    • Добавьте 6-8 капель средства для мытья посуды в пустое ведро

    • Наполните ведро теплой водой (около галлона)

    • Используйте швабру, чтобы перемешать раствор пока он не станет насыщенным и не станет мыльным

    • Отожмите швабру до тех пор, пока она не перестанет капать

    • Мягкими, ровными движениями проведите шваброй по линолеуму

    • Дайте раствору постоять 10 минут

    • Сделайте еще один цикл мытья полов, но на этот раз не используйте раствор, просто используйте теплую воду, чтобы стереть остатки и предотвратить образование полос.

    Уксус и пищевая сода

    • Объедините 1.5 стаканов пищевой соды и 2 столовые ложки уксуса на стакан воды

    • Тщательно перемешайте ингредиенты

    • Перелейте раствор в чистую бутылку с распылителем

    • Распылите пол небольшими участками размером 2 на 2 дюйма .

    • Используйте швабру, смоченную теплой водой, чтобы протереть область.

    • Обязательно пройдитесь по области чистой влажной шваброй, чтобы удалить остатки пищевой соды. Чрезвычайно важно оставить место чистым

    Бура и вода

    • Смешайте две столовые ложки порошка буры и ведра с теплой водой (примерно 1.5 галлонов воды)

    • Используйте швабру, чтобы смешать смесь, пока весь порошок не растворится

    • Выдавите излишки влаги из швабры и нежными, ровными движениями по полу

    • Когда вы нанесение раствора на весь пол, проделайте то же самое для второго раунда, но используйте только теплую воду, чтобы стереть излишки раствора

    • Дайте полам полностью высохнуть

    Кастильское мыло и вода

    • Налейте 2 столовые ложки концентрированного кастильского мыла в ведро, наполненное галлоном горячей воды

    • Опустите швабру в ведро и медленно перемешайте, пока кастильское мыло не смешается

    • Тщательно отожмите швабру

    • Очистите ровными, нежными движениями

    • Завершите еще один круг, но только смочите швабру теплой водой

    Паровая швабра и Вода

    • Нагрейте электрическую паровую швабру

    • Осторожно пройдитесь по линолеуму длинными ровными движениями, позволяя пару разрыхлить глубокую грязь или сажу

    • Нет необходимости возвращаться к этим участкам , так как вам не понадобятся чистящие средства.Подушечки для пара и микрофибры сделают за вас тяжелую работу

    Итак, вот оно!

    Эффективная чистка линолеума — это просто и дешево, и ее можно производить с помощью различных ингредиентов, купленных в магазине, которые в домашних условиях объединяются вместе для создания чистящих растворов.

    Поэкспериментируйте с различными вариантами моющих средств, которые мы перечислили здесь, пока не найдете тот, который подходит для ваших полов и вашего дома. Некоторым людям нравится добавлять лимонный сок, эфирные масла и другие натуральные чистящие средства в ведра для швабры, чтобы придать им блеск и сияние.Не стесняйтесь придумывать собственные средства для чистки полов своими руками.

    Как очистить полы с линолеумом

    Добро пожаловать на нашу страницу о том, как мыть полы из линолеума. Одним из наиболее практичных вариантов напольного покрытия традиционно был линолеум. Такой напольный материал прочный и не вызывает аллергии. Он обеспечивает нежную поверхность при ходьбе, а благодаря своим антибактериальным свойствам он может противостоять плесени и плесени. При правильном уходе за ним линолеум может прослужить от тридцати до сорока лет, даже если его поместить в дома с интенсивным движением транспорта.

    Чтобы поддерживать линолеумные полы в хорошем состоянии и поддерживать их в хорошем состоянии, важно не использовать материалы, которые могут их повредить. Ниже приведены шаги и инструменты, необходимые для очистки линолеума, в зависимости от того, насколько грязный или старый напольное покрытие в настоящее время. (Смотрите нашу статью о том, как убрать полы из линолеума здесь)

    Вещи, которые понадобятся для быстрой уборки линолеума:

    — Швабра — можно использовать ткань или губку
    — Ведро
    — Пылесос
    — Горячая вода
    — Старые полотенца
    — Мягкое мыло для посуды
    — Резиновые перчатки, приобретаемые отдельно

    Список шагов для быстрой очистки линолеума:

    1.Очистите место, пропылесосив пол. Вы должны убедиться, что вы включили части, где собирается пыль, такие как углы, а также те, которые находятся под приборами и шкафами.

    2. Наполните ведро горячей водой и налейте около шести-семи капель средства для мытья посуды.

    3. Окуните швабру в водную смесь и тщательно отожмите, чтобы лишняя вода не стекала на пол. Использование самоотжимающейся губки или ткани может оказаться преимуществом.

    4. Важно, чтобы вы работали над одной частью пола за раз. Вы можете промыть швабру в водной смеси и отжимать каждую секцию заново, пока не будет закончена уборка всей площади пола.

    5. Вылейте водную смесь из ведра, а затем влейте горячую воду, пока ведро не станет полным.

    6. Положите швабру в чистую горячую воду и тщательно отожмите.

    7. Повторите несколько раз промойте и протрите шваброй чистой и горячей водой.Обязательно проработайте каждую секцию пола.

    8. Используйте старые полотенца для сушки полов. Линолеум имеет бороздки, которые могут впитывать жидкость, поэтому его важно тщательно просушивать.

    Атрибуция № 1

    Для хорошего ухода за полом необходимо проводить глубокую чистку не реже одного или двух раз в год. Это наиболее важно при наличии глубоких бороздок.

    Для того, чтобы произвести глубокую очистку пола из линолеума, вам потребуется подготовить следующие материалы:

    — Швабра — в качестве альтернативы можно использовать тряпку или губку
    — Ведро
    — Щетка для чистки, щетина которой сделана из нейлона
    — Пылесос
    — Мягкое мыло для посуды
    — Горячая вода
    — Полотенца — можно использовать старые
    — Резиновые перчатки — это может быть опционально

    Как очистить линолеум при проведении глубокой уборки:

    1.Очистите пол пылесосом и убедитесь, что есть области под холодильником или другими приборами, шкафами и углами, где собирается пыль.

    2. В ведро, наполненное горячей водой, налейте примерно шесть-семь капель средства для мытья посуды, чтобы получилась смесь.

    3. Окуните щетку для чистки в водную смесь, а затем протрите пол. Обязательно выполняйте круговые движения при чистке пола.
    Несколько раз окуните скраб в водную смесь по мере необходимости и продолжайте мыть пол, пока вся поверхность пола не станет чистой.

    4. После того, как пол будет вымыт, слейте воду из ведра и замените его чистой горячей водой.

    5. Продолжайте ополаскивать пол, используя повторяющиеся средства, и используйте полотенца для сушки вымытого пола.

    Как почистить старые полы из линолеума

    Атрибуция № 2

    Качество линолеума с возрастом может измениться, включая его блеск и внешний вид. Может пройти несколько лет, и блеск линолеума может потускнеть из-за носки или неправильной чистки.Когда это произойдет, вам, возможно, придется сделать некоторые последние штрихи, чтобы восстановить качество линолеума.

    Линолеум может быть чувствительным к влаге, особенно в местах, где вода имеет тенденцию брызгать или проливается, например, в ванной комнате или на кухне. Кроме того, линолеум может помяться ножками мебели и даже высокими каблуками в местах с интенсивным движением, таких как кухня или столовая. Если повреждение слишком серьезное и вы хотите полностью удалить линолеум, посетите эту страницу, чтобы найти дополнительные идеи для кухонных полов.

    Ниже перечислены основные вещи, которые могут вам понадобиться для восстановления старых полов из линолеума:

    — Горячая вода
    — Ведро
    — Швабра
    — Старые полотенца
    — Аммиак
    — Воск для пола — убедитесь, что он сделан хорошего качества
    — Чистая ткань или мягкие тряпки
    — Резиновые перчатки — это не обязательно, но рекомендуется

    При восстановлении отделки пола выполните следующие действия:

    1. Нанесите нашатырный спирт прямо на пол на большой площади с помощью швабры.Убедитесь, что вы будете делать это в соответствии с секциями пола. Будьте осторожны при использовании аммиака, потому что это опасное вещество. Аммиак нельзя смешивать с другими чистящими средствами.

    2. Подождите пару минут.

    3. Для чистки пола используйте нейлоновую щетку. Следите за тем, чтобы вычистить всю поверхность пола нашатырным спиртом.

    4. После очистки удалите остатки с помощью швабры, смоченной в ведре с горячей водой.

    5. Протрите пол полотенцами.

    6. Нанесите воск для пола на пол. Убедитесь, что вы будете следовать инструкциям в соответствии с указаниями. Обычно жидкий воск для пола равномерно распределяют с помощью ткани или тряпки. Первое покрытие из воска для пола полностью высыхает перед нанесением второго покрытия. Жидкий воск хорошего качества, который подходит для пола из линолеума, можно приобрести в хозяйственных магазинах.

    7. Не мойте пол, если не прошло 24 часа.

    Для общей уборки можно использовать тёплую или прохладную воду со шваброй. Если на нем могут быть пятна или разливы, важно сразу же промыть это место прохладной водой, а затем высушить полотенцем, прежде чем люди пройдут по нему. Чтобы линолеум прослужил несколько лет, необходимо правильно ухаживать за ним.

    У входа можно поставить коврики, чтобы можно было почистить подошвы обуви перед тем, как наступить на линолеум. Защита может быть сделана в отношении того, чтобы убедиться, что они имеют защиту под ними, чтобы предотвратить повреждение водой.Также очень важно время от времени перемещать любые растения, чтобы линолеум подвергался воздействию света, чтобы пол не стал желтоватым.

    [expand title = ”Показать источники изображений” swaptitle = “Скрыть источники изображений”]
    (1) Джон Голдберг из Flickr (Лицензия Creative Commons)
    (2) Джон Голдберг из Flickr (Лицензия Creative Commons) [/ раскрыть]

    Мы надеемся, что эта статья о том, как мыть линолеумные полы, была для вас полезной. Если вы хотите получить больше советов по изготовлению самодельных полов и информацию о популярных типах полов для реконструкции, посетите эту страницу.

    Руководство по уходу за виниловыми и линолеумными напольными покрытиями

    Линолеум и виниловые полы популярны, потому что они доступны по цене, а также потому, что за ними так легко ухаживать. В отличие от паркета из твердой древесины или пробкового покрытия, он хорошо выдерживает воду, поэтому для очистки можно использовать швабру с большим количеством теплой мыльной воды. Только не забудьте потом вытереть лишнюю воду.

    Все напольные покрытия необходимо чистить и поддерживать в хорошем состоянии, чтобы они прослужили как можно дольше. Ключ к линолеуму и виниловому напольному покрытию — это очистить его от грязи, песка и мусора.Эти материалы абразивные, и если вы будете ходить по ним несколько раз, они поцарапают, испортят и потускнеют поверхность пола.

    Это руководство по виниловым и линолеумным напольным покрытиям охватывает уход, чистку и техническое обслуживание. Чтобы узнать больше о других аспектах виниловых и линолеумных напольных покрытий, ознакомьтесь с нашими руководствами по ценообразованию, укладке и, конечно же, отличным местом для начала является полное руководство по покупкам, которое дает подробную информацию о том, как изготавливаются материалы, текущие тенденции, стили и более.

    Общая помощь

    Подметайте полы пару раз в неделю или чаще, в зависимости от уровня трафика, который они получают.Вы можете использовать пылесос, но выбирайте тот, который предназначен для твердых полов. У него либо не будет барабанчика, либо будет режим «Hard Floors», в котором стержень не используется. Вращающаяся планка с щетиной испортит эти типы полов.

    Когда пыль рассеялась, используйте средство для мытья полов, предназначенное для линолеума или виниловых полов, и смешайте его с теплой водой. Обязательно хорошо ополосните пол, так как остатки мыла могут сделать пол тусклым. Очень хорошо подойдет влажная швабра и теплая вода.

    Виниловые полы не следует покрывать воском, но полы из линолеума необходимо покрывать воском.Спросите у вашего продавца напольных покрытий рекомендации по правильному типу воскового продукта или прочтите этикетки, чтобы найти продукт, предназначенный для линолеума. Жидкие акриловые полироли для пола обычно работают очень хорошо. Новый слой следует наносить каждые 2-6 месяцев в зависимости от интенсивности движения. Никогда не наносите восковую пасту на линолеум. Это не повредит ему, но и не засияет так, как должно.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Для самых блестящих полов рассмотрите возможность использования легкого амортизатора с подушкой, предназначенной для линолеума. Полировка лака усилит блеск.

    После нескольких слоев лака вы также можете удалить старые слои перед нанесением нового воска. Это связано с тем, что старый полироль тускнеет из-за износа и въевшейся грязи. Используйте средство для удаления воска, предназначенное для линолеума. Прочтите инструкции и внимательно следуйте им.

    Использование войлочных подушек на ножках мебели поможет уменьшить царапины на виниловом или линолеумном напольном покрытии. Используйте их на любой мебели, особенно на стульях, которые часто перемещают, и на тяжелой мебели.

    Инструменты, оборудование и чистящие средства

    Для генеральной уборки требуется мягкая щетка или пылесос только с отсасыванием. Следующими идут швабра, ведро и мягкое мыло для виниловых и линолеумных полов.

    Чтобы удалить старую полировку с линолеума, вам понадобится очиститель и вода, щетина с щетиной или нейлоновый инструмент для чистки. Быть нежным. Обрабатывайте участки от 4х4 до 6х6 футов за раз. Вы же не хотите, чтобы стриппер высыхал на линолеуме. Если это так, используйте швабру, смоченную водой, только для того, чтобы снова намочить ее.

    Когда полироль будет удален, протрите весь пол чистой теплой водой и дайте ему полностью высохнуть, прежде чем наносить новый полироль.

    Замена полов

    Виниловый пол прослужит 5-15 лет, в зависимости от его качества и количества посетителей. То, насколько хорошо вы ухаживаете за своим полом, тоже будет иметь значение. Линолеум может прослужить 10-25 лет. Его большая долговечность во многом обусловлена ​​защитным лаком, который можно удалить и нанести повторно.Это похоже на замену прозрачного слоя износа пола.

    Вы поймете, что настало время заменить виниловый пол и линолеум, когда он уже не выглядит хорошо. Это так просто.

    Часто задаваемые вопросы по уходу и уходу за виниловыми и линолеумными напольными покрытиями

    В: Существуют ли чистящие средства, которые нельзя использовать для виниловых или линолеумных полов?
    A: Да. Не используйте уксус или нашатырный спирт, особенно на линолеуме. Не используйте абразивные чистящие средства, например, мягкие чистящие средства. Не используйте нейлоновые скрубберы для чистки винила или стальной мочалки на любом напольном покрытии.

    Q: Какие полы лучше устойчивы к пятнам от домашних животных, от сока или масла?
    A: Винил лучше. Он хорошо переносит вещи, которые могут оставлять пятна. Тем не менее, вы должны удалять пятна как можно быстрее. Ознакомьтесь с нашей специальной статьей о лучших напольных покрытиях для собак и кошек.

    Q: Какие типы ковриков следует использовать?
    A: Лучше всего подходят натуральные впитывающие коврики. Регулярно стирайте или пылесосите коврики, иначе они могут стать полными грязи и песка.

    14Июн

    Какие полы бывают в доме: Страница не найдена

    14 Июн 2021 alexxlab Комментировать

    Какие полы лучше сделать? Если у вас частный дом разборTvoy-Pol.ru

    Какие полы лучше сделать?

    В частном доме у вас развязаны руки. Здесь гораздо меньше ограничений, чем в многоквартирной высотке. Вы можете сочетать различные виды полов в частом доме. Например, выстелить пол второго этажа паркетом. А первого — отделать плиткой. Главное правильно выбрать полы.

    Лучше творите, выдумывайте, пробуйте. Если хотите устроить теплый пол на водяной основе ,то пожалуйста. Особого риска затопить соседей в этой ситуации нет. Вы сами решаете, какие виды напольных покрытия выбрать. Что лучше всего подойдет для частного дома.

    Плюсы и минусы бетонных полов

    Вероятно в многоэтажных новостройках основой полов служат железобетонные плиты перекрытия. В частных двух-, трёх-этажных домах это не такое строгое правило. Но популярность технологии налицо.

    Кроме того перекрытие из железобетонных плит обладает целым рядом достоинств. Прежде всего, это прочность. Армированный железобетон, часто с предварительно напряжённой арматурой, даёт надёжность перекрытия. Благодаря заполненным воздухом цилиндрическим пустотам.Да и плиты обеспечивает комфортный уровень тепловой и звуковой проницаемости. При аккуратной установке пол и потолок выходят ровными. Более пригодными для финальной обработки.

    Так же монтируют такие перекрытия при помощи подъемного крана. Плиты укладывают на несущие стены или колонны железобетонного каркаса. Поверх перекрытий заливают цементно-песчаную стяжку. Потолочные швы шпаклюют.

    Достоинством перекрытий этого типа является то, что они служат универсальной основой для финальной отделки. Разнообразие очень велико:

    • начиная с укладки линолеума до наборного паркета по черновому полу, лежащему на лагах;
    • так же покраски потолка водоэмульсионкой, до натяжного потолка с авторскими светильниками.

    Чисто бетонные полы в частных домах устраивают редко. Таким исключением может быть крашеная бетонная стяжка в подвале. Так как здесь нет строгих требований к покрытию. Особенно если не устраивать гидроизоляцию.

    Деревянные полы в частном доме

    Дерево — самый традиционный материал напольного покрытия. Деревянный пол теплый, экологически чистый, привычный. Чаще всего к недостаткам относятся возможные скрипы. Так же уменьшение высоты помещений при укладке материалов на лаги.

    Деревянный пол обычно кладут на бетонную стяжку. Варианты устройства покрытия по железным двутаврам — это экзотика. Поверх чернового сооружают чистовой деревянный пол из шпунтованной доски. Возможна укладка паркета, как наборного, так и щитового. Модный в последнее время вариант — напольное покрытие из пробки.

    Популярны полы, декорированные «под дерево». Это ламинат — половое покрытие из прессованного картона с наклеенной декоративной плёнкой. Узоры на ламинате могут быть и «под паркет». Это очень популярное сочетание. В первую очередь благодаря привлекательному соотношению «цена — качество». Укладывать ламинат проще, чем устраивать традиционный деревянный пол из досок.

    Тёплый пол разрешен!

    Собственный дом лучше многоквартирного тем, что тёплые полы в нём не запрещается обустраивать. Даже на водной основе. Главное — учесть их наличие в проекте. В многоквартирном доме вам ни за что разрешат реализовать такую задумку. Особенно без создания автономного отопления.

    Самый дешевый в эксплуатации теплый пол. Это с водяным теплоносителем, обогреваемый газовым котлом. К недостаткам такого варианта относится его большая, по сравнению с электрическим, толщина. Это съедает часть высоты комнаты. Кроме того, если вы устраиваете теплый пол не во всех помещениях. Например, если только в ванной. То в ней он будет на 10-15 см выше, чем в других. И вам придется либо смириться с этим. Либо поднимать уровень полового покрытия в других комнатах этажа.

    Так же тёплый пол с подогревом от электрической сети тоньше водяного. Потому что его легче устроить, удобнее регулировать. Так как он быстрее включается и отключается. При проектировании нужно учитывать наличие источника электропитания с запасом мощности.

    Чистовое покрытие для теплого пола разнообразно. Можно выбрать ламинат или плитку. А вот паркет выбирать не рекомендуется, так как обычно он рассыхается.

    Существуют технологии, предполагающие использование специальной фольги вместо электрокабеля. Это обеспечивает минимальную толщину теплого пола. Что почти не съедающую высоту помещения . Да и позволяющую выровнять уровень покрытия с помощью порожка. Такой вариант немного дороже кабельного. Но зато обеспечивает лучшую ровность пола.

    Заливные напольные покрытия

    Чаще всего заливными традиционно называют полы. Однако, если в состав которых входит полимер. Есть варианты, когда полимер смешан с традиционным цементом и песком. А бывают целиком полимерные материалы.

    К смешанным видам заливных полов относят так называемые самовыравнивающиеся. В их состав, кроме цемента и песка, входит небольшое количество полимерного пластификатора. Который повышает текучесть раствора. Это позволяет покрытию без выравнивания образовать идеально горизонтальную поверхность. При том, что очень удобно. Налил самовыравнивающуюся смесь более-менее ровным слоем по всему помещению. Да и отдыхай. Покрытие само растечется и образует ровную поверхность без огрехов. Такие полы становятся всё большее популярными.

    Полимерные наливные смеси бывают нескольких типов:

    • Для начала, высоконаполненный пол, который особо прочен;
    • Кроме того , эпоксидное покрытие — устойчиво к механическим и химическим воздействиям;
    • Так же полиуретановый пол, который очень эластичен, но плохо переносит контакт с химией;
    • И метилметакрилатный из акриловых смол, да и затвердевает всего за пару часов.

    Так же полимерные наливные полы обычно делают в промышленных или общественных зданиях.Так как они очень технологичны.Поэтому и позволяют заливать огромные помещения ровным до зеркальности слоем без швов. Это очень красиво. Особенно пери наличии достаточно большого открытого пространства.

    В частном городском или загородном доме большие открытые пространства — редкость. Из-зачего наливные полы смотрятся не так эффектно. Ровная зеркальная гладкая поверхность субъективно выглядит скользкой и холодной. Поэтому в частном домостроении наливные полы применяются относительно редко.

    Плитка на пол: достоинства и недостатки

    Плиточные полы в частных домах делают довольно часто. Это напольное покрытие ванных и туалетных комнат. Так же кухонь и прихожих. Здесь они вполне уместны. Итальянская традиция устраивать плиточные и каменные полы в спальнях. Скорее всего не для нашего климата.

    К числу достоинств плитки относят следующие ее качества:

    • Влагостойкость.Так как материал можно применять в помещениях с любым уровнем влажности. Вплоть до прачечных.
    • Гигиеничность. Если плиточный пол легко мыть, то в том числе с применением химических средств. Грязь на нём не задерживается, не впитывается в швы, не проникает внутрь плитки.

    К недостаткам половой плитки часто относят ощущение холода. Которое возникает, когда человек встает на нее босой ногой. Особенно, вылезая из горячей ванны. Если махровый коврик не решает проблему.То рекомендуем, устройте теплый пол под плиточным покрытием. В частном доме это возможно.

    Стоит ли стелить ковролин на пол

    Достоинства материала в качестве финишного покрытия полов в частном доме:

    • Тактильная приятность. По ковролину хорошо ходить босиком.
    • Высокая теплоизоляционная способность. Даже лежащий на холодной стяжке материал создает ощущение тепла.
    • Огромный выбор. Выпускается очень много различных по цвету, рисунку, текстуре, составу основы ковролинов.

    Есть у покрытия и недостатки:

    • Ковролин легко собирает пыль и грязь. Они забиваются между ворсинками и трудно удаляются пылесосом. А влаги материал не любит, что затрудняет влажную уборку.
    • Так же клвролин выцветает. Под прямыми солнечными лучами он теряет свой цвет и тускнеет.
    • С покрытия трудно удалить винные и кофейные пятна. Следы от кофе или вина, скорее всего, останутся. Или останутся следы их удаления.

    Приобретая ковролин, в первую очередь обратите внимание. Чтобы на этикетке упоминалась обработка санитарным и противопожарным составами. В таком материале не заведутся клещи и он не полыхнёт. Как спичка, при пожаре.

    Кроме того, ковролин уместен в непыльных, мало посещаемых помещениях. Например, в спальнях. Так же может быть, в детских. Не стоит применять ковролин для покрытия полов в коридорах. Особенно , где люди ходят в грязной обуви. Да и на кухнях, где велик риск загрязнения пролитыми жидкостями. В том числе жирными. Великолепный по соотношению «цена-качество», легкий в укладке. Так же ковролин пользуются заслуженной популярностью в бюджетных проектах частных домов.

    Особенности земляных полов

    Сейчас такой вид полов в частном доме — большая редкость. Технология его создания довольно сложная. Сама по себе требует немалых финансовых затрат. Однако именно такой пол выбирают фанатичные сторонники босохождения.

    Они считают, что ходить босиком по земле очень полезно. При босохождении активируются точки на подошве ног. Которые связанные буквально со всеми внутренними органами человека, что укрепляет здоровье. Китайские мудрецы утверждали, что хождение босиком снимает стресс. Это способствует и наполняет человека энергией Земли. Все это может быть аргументами «за».Для того , чтобы устроить глиняный или земляной пол в доме.

    Полы в доме с подвалом и без него

    Давно прошли времена, когда устраивать подвал в дачном строении было запрещено. Если уж вы возводите свой дом. То  мало резонов отказываться от подвального помещения. В нем можно разместить прачечную, кладовую, котельную.

    Наличие в доме подвала упрощает ситуацию. С обеспечением теплового комфорта полового покрытия первого этажа. Так же под перекрытием находится неотапливаемое, но вентилируемое помещение. Поэтому тепловой режим пола первого этажа значительно благоприятнее. Чем при обустройстве покрытия по земле.

    Однако уж вы выкопали подвал, используйте для пола цементно-песчаную стяжку. Хотя бы для гидроизоляции. Мало ли какие грунтовые воды неожиданно поднимутся. И зальют ваш подвал. Постелите поверх стяжки самый простой линолеум. И ни о чём не беспокойтесь.

    Если перекрытия подвала и первого этажа выполнены из железобетонных плит. То полы верхнего и нижнего этажей могут быть из любого материала. В ванных комнатах, туалетах и на кухнях можно использовать половую керамическую плитку. Или на ваше усмотрение так же подойдет керамогранит. В коридорах, гостиных, спальнях и кабинетах положить ламинат. А в подсобных помещениях подвала загрунтовать. Возможно так же покрасить самовыравнивающуюся цементно — песчаную стяжку.

    А если подвала нет? О комфорте хождения по полу первого этажа следует позаботиться отдельно. Проблему возможно решить. Если создать деревянный настил по лагам. В промежутки между лагами укладывают теплоизоляцию. Для этого применяют природные и синтетические материалы.

    Позаботиться о выборе напольного покрытия следует на этапе проектирования частного дома. Таким образом вы обеспечите комфорт при его эксплуатации на много лет вперёд. В вашем распоряжении все современные варианты- самовыравнивающиеся стяжки. Лучшие ламинатные покрытия и даже тёплые полы.

    Так же рекомендуем ознакомится — Где именно и как сделать тёплый пол от отопления в частном доме? 

    Post Views: 2 087

    Какими должны быть полы в частном доме?

    Пол в доме – это важный элемент, обеспечивающий качественную тепло- и гидроизоляцию внутренних помещений. Конструкции такого типа могут отличаться надежностью и структурой, так как при их обустройстве применяют несколько видов материалов. Перед тем, как приступать к строительству этих поверхностей, следует узнать, какими должны быть полы в частном доме. Это позволит подобрать оптимальный вариант, позволяющий получить долговечную и прочную поверхность.

    Особенности устройства

    Загородные домики отличаются компактностью и практичностью. При этом все технические требования к отделке и внутреннему обустройству здания кардинально отличаются от многоквартирных домов.

    Полы в частном доме должны соответствовать нескольким основным критериям:

    • Прочность. Основание должно легко переносить нагрузки, при этом не теряя свои первоначальные свойства. Это касается и верхнего декоративного слоя, который не должен истираться, сохраняя дизайн.
    • Теплоизоляция. Структура и толщина напольного «пирога» подбирается таким образом, чтобы основание не пропускало холод, а также сохраняло тепло внутри помещения.
    • Звукоизоляция. Эта особенность важна для домов с большим количеством жителей. Качественная звукоизоляция позволит создать комфортные условия проживания внутри здания.
    • Влагостойкость. Практически все жилые дома имеют ванну, где уровень влажности очень высокий. При этом материал пола должен не только выдерживать такие условия, но и сохранять в них презентабельный внешний облик.

    Виды

    Частный дом отличается от многоквартирных зданий тем, что здесь можно адаптировать основание пола под ваши потребности. Сегодня в этих местах встречается несколько видов напольных покрытий:

    • Деревянные системы на лагах по грунту. Эти покрытия пользуются особой популярностью у многих владельцев небольших жилых домиков. Основным конструктивным элементом такой системы являются лаги, которые располагаются непосредственно на грунте. С помощью такого подхода можно значительно ускорить процесс строительства полов. Но следует отметить, что сама древесина не соприкасается с почвой, так как под ней располагают подложку из песка и щебня. Для гидроизоляции данный слой застилают рубероидом, на который и кладут лаги. Такой своеобразный «пирог» дает неплохие показатели теплоизоляции и долговечности, но не всегда позволяет добиться оптимального сохранения тепла.
    • Деревянный пол на опорах. Здесь также применяются деревянные лаги, на которые сверху прибивается чистовая доска. Но устанавливают их уже не на сам грунт, а на специальные столбики, выступающие опорами. Изготавливают их из кирпича, бетона и других долговечных материалов. Располагают их по всему периметру комнаты, чтобы можно было прикрепить к ним древесину. Между деревом и лагом кладут гидроизоляционную прокладку, исключающую быстрое гниение древесины.
    • Монолитные. Полы такого типа представляют собой разновидности цементных стяжек, располагающихся на опорной поверхности. Некоторые из них могут монтироваться уже на бетонной плите, которая используется в качестве фундамента. Но такой тип встречается довольно редко и только на стойких почвах. Монолитные конструкции являются холодными, поэтому нуждаются в дополнительном утеплении.
    • Поверхности на основе сухой стяжки. Этот вид полов появился совсем недавно и начинает приобретать популярность. Структура данного основания состоит из хорошо утрамбованной подложки, выступающей одновременно утеплителем и гидроизолятором, и верхнего декоративного слоя. Преимуществом таких напольных покрытий является то, что их строительство не требует много времени.

    Полы в частном доме отличаются структурой и используемыми материалами.

    Но во всех этих конструкциях можно выделить несколько основных компонентов:

    • Подстилка. Самый нижний слой, целью которого является восприятие и равномерное распределение нагрузки.
    • Средний черновой слой. Данный элемент не всегда присутствует в напольных покрытиях. Но качественные основания всегда применяют структуру с этим компонентом. Основной задачей является восприятие негативных факторов с целью снижения их воздействия на верхние декоративные основания.
    • Изоляция. Эти элементы встречаются практически во всех видах полов. Здесь используется, как гидро-, так и теплоизоляция, которые позволяют продлить срок службы изделия, а также обеспечить комфортные условия внутри дома.
    • Декоративный слой. Здесь применяют различные вещества, которые отличаются дизайном и структурой. С их помощью не только украшают пол, но и дополнительно утепляют его.

    Материалы

    Обустройство полов в частном доме предполагает использование веществ, которые прекрасно поддерживают микроклимат внутри дома.

    Для строительства таких конструкций используют несколько групп материалов:

    • Пиломатериалы. Эта группа веществ используется во время строительства полов на основе лаг. Самыми популярными продуктами являются деревянные бруски, доска различной толщины, опилки (теплоизолятор). В эту группу можно отнести фанеру, ОСБ и другие плиты на основе продуктов древесной переработки.
    • Изоляционные материалы. Эта группа также очень широка и включает в себя вещества для обустройства гидро-, паро- и теплоизоляции. Продукция данного типа включает в себя рулонные материалы (пленку, рубероид, все виды минеральной ваты), а также насыпные структуры (керамзит, песок, щебень, и т. д. ). Многие из этих веществ не образуют отдельный слой. Они предназначаются, чтобы накрыть и изолировать другие элементы системы.
    • Декоративную отделку. Подобные покрытия также бывают нескольких видов. Самыми распространенными считаются доска из массива, керамическая плитка, ламинат, паркет и т. д.

    Все они позволяют создавать универсальные напольные покрытия с различными техническими и декоративными свойствами. Некоторые из них использовать можно только при определенных условиях.

    Для организации напольного отопления подойдут полы из бетона, которые хорошо переносят перепады температуры и влажности.

    Как сделать своими руками?

    Настил пола в частном доме – это не такая уж сложная задача. Здесь важно только подобрать нужный вид напольного покрытия, который подойдет под ваши требования. Сделать это намного проще на этапе строительства здания. В этот период пол монтируется с нуля, что исключает демонтаж и замену старого покрытия. Если же производится ремонт, тогда алгоритм обустройства напольного основания может изменяться в зависимости от структуры материала, используемого до этого.

    Каждый вид напольного покрытия отличается оригинальными техническими характеристиками. Поэтому многие при возведении частного дома задаются вопросом, какой пол лучше формировать внутри него.

    Чтобы подобрать оптимальный вариант, следует рассмотреть преимущества и недостатки каждой системы:

    • Одинарные деревянные полы. Конструкции такого типа являются бюджетными и используются довольно часто. В структуре пола используют только балки, поверх которых крепится сразу чистовая доска или другой материал. Чтобы защитить древесину, нужно при обустройстве использовать несколько слоев тепло- и влагоизоляции. Если не соблюдать технологию, основание будет быстро рассыхаться и образовывать щели. Это же, в свою очередь, приведет к появлению сквозняков и большой потере тепла. Чтобы исправить все недостатки, нужно будет полностью переделать всю конструкцию.
    • Двойные полы. Такая структура позволяет увеличить срок службы и прочность основания. Двойные покрытия намного лучше удерживают тепло, хоть здесь также применяется утеплитель. Но строительство этого пола будет намного дороже, чем предыдущего.
    • Монолитные основания. Полы из бетона отличаются высокой прочностью, что и является их основным преимуществом. Они способны выдерживать практически любые нагрузки, а также подходят для отделки всеми декоративными материалами. На цементом основании можно строить и полы на основе лаг, которые будут долговечными и теплыми. Недостатком монолитных полов является их большой вес, что не всегда позволяет строить их на втором этаже, если стены не рассчитаны на такие нагрузки.

    Обустройство любого вида пола предполагает подбор материалов и инструментов, которые позволят получить надежную и прочную конструкцию.

    Для решения таких задач вам понадобятся такие материалы:

    • Подсыпки. Сюда относят классический щебень и песок. Они применяются для выравнивания грунта. Не используются при монтаже полов на втором этаже.
    • Материал для формирования чернового основания. Здесь также бывает несколько вариантов. Если вы выбрали деревянный пол, тогда следует приобрести качественные бруски из дерева, которые выдержат нагрузку. Также вам понадобятся специальные крепежи, позволяющие зафиксировать древесину. В некоторых случаях нужен будет небольшой брусок сечением 5*5 см, который прибивают к низу лаг. На них затем крепят черновое основание. Подобный подход встречается при строительстве пола на втором этаже.
    • Теплоизоляционные материалы. Зачастую здесь используют минеральную вату либо керамзит, которые закрывают специальными пленками. Это нужно, чтобы в структуру теплоизолятора не попадала влага, которая его может быстро разрушить. Обратите внимание, что последовательность укладки должна соблюдаться. Если поменять некоторые из слоев, то это приведет к накапливанию влаги внутри его структуры.

    Монтаж напольного покрытия на даче может выполняться различными способами. Все зависит от выбранного типа основания.

    Алгоритм обустройства деревянного пола на первом этаже состоит из таких последовательных шагов:

    • Выравнивание грунта. При этом поверхность засыпается песком и утрамбовывается. Поверх него располагают щебень, который также трамбуют и уплотняют. Если лаги будут располагаться на бетонных столбиках, тогда почву только выравнивают с помощью песка. Опоры же конструируют в таком случае по всему периметру на расстоянии 2-3 м в зависимости от толщины доски.
    • Укладка лаг. Бруски опираются либо на столбы, либо на щебневую подушку. Между ними обязательно располагают рубероид или другой гидроизолятор. Некоторые специалисты рекомендуют покрывать пленкой всю площадь комнаты.
    • Обустройство теплоизоляции. Между лагами располагают гидроизоляционную пленку, поверх которой помещают плиты минеральной ваты. Затем все это закрывается пароизоляцией.

    Формирование деревянного пола на втором этаже выполняется практически по тому же алгоритму, только чтобы иметь возможность положить плиты минеральной ваты, нужно к нижней части лаг прибить деревянные брусочки.

    После этого на них укладывают доски, выступающие в качестве своеобразного основания. Затем так же выполняется формирование теплоизоляционного слоя из определенного вещества.

    Особое внимание следует уделить бетонным полам, которые формируются, в основном, на первом этаже. Если вы хотите сформировать перекрытие из бетона на втором ярусе, тогда нужно для строительства стен использовать материалы, которые выдержат такую нагрузку.

    Алгоритм монтажа бетонного пола довольно прост и состоит из таких шагов:

    • Выравнивание и подготовка основания. Здесь грунт также трамбуется и засыпается песчано-щебневой подушкой.
    • Укрепление. Чтобы бетон не трескался и выдерживал нагрузки, его армируют. Для этого используют арматуру, которую связывают в виде сетки. Если в полу предполагается отверстие в погреб, важно укрепить его также, чтобы получить цельную структуру.
    • Заливка. Когда основание готово, на него заливают толстый слой бетонной смеси. Толщина его может быть от 5 до 20 см в зависимости от структуры почвы. Чтобы получить ровную поверхность, бетон тщательно утрамбовывают специальными машинами.

    Чистовая отделка

    Конструкция любого пола предполагает декоративную отделку.

    Сделать это можно с помощью нескольких видов материалов:

    • Монтаж доски. Это основной вариант обустройства деревянных полов. Перед тем, как ее застелить, древесину следует обработать специальными составами. Они будут защищать ее от преждевременного гниения и повреждения микроорганизмами. При монтаже доски важно тщательно подогнать ее габариты, чтобы получить стыки без щелей.
    • Укладка ламината или паркета. Монтаж их осуществляется только на идеально ровные основания. Если пол сформирован из лаг, тогда нужно его выровнять фанерой, досками или другими подобными материалами. После этого укладывается подложка, на которой и стыкуются между собой ламели. Когда для монтажа используются старые полы, важно проверить их состояние. При необходимости желательно перекрыть поврежденные участки, чтобы паркет не прогибался со временем.
    • Отделка плиткой. Этот вариант подходит для ванных комнат, где присутствует высокая влажность. Монтаж выполняется на цементные растворы, которые хорошо схватываются с плиткой. Материал подходит только для бетонных оснований.
    • Использование рулонных продуктов. Сюда относят линолеум и все подобные материалы. Они позволяют получить красивую поверхность, но при этом требуют прочной подложки. Использовать их можно с любыми основаниями.

    Полезные советы

    Монтаж полов в частном доме выполняется по-разному. Но чтобы получить качественный продукт, следует соблюдать несколько простых рекомендаций:

    • Перед тем, как засыпать или укладывать теплоизоляционные материалы, обязательно сформируйте гидроизоляционный слой. Используйте для этого прочные пленки, способные выдерживать перепады температур.
    • Обрабатывайте древесину. Современный рынок предлагает множество растворов, которые изменяют различные особенности дерева. С их помощью можно не только исключить гниение лаг, но и повысить стойкость к возгоранию. Это немаловажно для деревянных домов, где на это обращают особое внимание.
    • Используйте только качественные материалы. Сюда можно отнести не только древесину, но и щебень, утеплитель и другие продукты. Качество пола зависит от всех этих составляющих.

    Удачные примеры и варианты

    • В загородном доме отлично будет смотреться деревянный пол из массива лиственницы. Стоит такая доска недешево, но зато интерьер получается красивым, так как дополнен мебелью из массива и с кожаной обивкой. Кроме того, экологичность данного варианта не вызывает сомнений – в таком помещении всегда будет поддерживаться особый микроклимат.
    • Еще один роскошный интерьер коттеджа, где задействован мраморный пол. Выглядит он отлично, но один минус – очень холодный, поэтому целесообразно применить его подогрев с помощью специальных электрических или инфокрасных матов.
    • В дачном домике все можно сделать поскромнее, но оригинально. Вот, к примеру, пол из спилов бревен. Действительно, смотрится он оригинально, а вот технология изготовления, пожалуй, подвластна только опытному мастеру.

    О том, как делать полы своими руками, можно узнать из следующего видео.

    Теплые полы в деревянном доме под ламинат: Как сделать правильно

    Теплые полы — уже давно не роскошь, а скорее жизненная необходимость. И все-таки до сих пор бытует много мифов и предрассудков на тему того, можно ли укладывать ламинат на теплый пол. В этой статье Вы узнаете о том, какие бывают виды теплых полов, и какие из них лучше всего использовать для монтажа под ламинат в деревянном доме.

    Теплый пол под ламинатом — это безопасно?

    Действительно, под воздействием постоянной высокой температуры ламинат начинает выделять различные вредные химические вещества, которые неизбежно содержатся в его составе и используются в процессе производства. Но это не причина отказывать себе в удовольствии ходить по теплым полам в любое время года. Главное — правильно выбрать толщину ламината и оптимальную температуру нагрева.

    Совет: рекомендованная толщина доски ламината должна составлять примерно 7 мм. Этого достаточно для того, чтобы давать необходимое количество тепла в помещении, прогревать весь пол полностью, а также создать все необходимые условия для долговечности ламината.

    Учитывая, что в производстве ламината используются фенол формальдегиды, которые способны выделять различные вредные соединения, то оптимальной считается температура нагрева не выше 30-32 градусов. При соблюдении данного условия вред от ламината будет примерно таким же, как и от любой мебели из ЛДСП.

    Выбор системы теплых полов под ламинат: какие бывают и чем отличаются

    Системы теплых полов бывают разные. Главное отличие — нагреватель. В зависимости от него, различают следующие виды систем теплого пола.

    Водяной теплый пол

    Принцип работы системы водяного теплого пола заключается в использовании водяного теплоносителя — горячая вода циркулирует по металлопластиковым или полипропиленовым трубам. Система труб заранее монтируется в толще «пирога» пола. Этот вид теплых полов считается самым экономически выгодным для частных домов и коттеджей.

    Учитывая особенности ламината, важно соблюдать правила его эксплуатации при системе водяного теплого пола. Нагрев воды не должен превышать 50 градусов, а температура в помещении должна быть не выше 28 градусов. В обратном случае ламинат начнет слишком быстро разрушаться. Кроме того, важно учитывать все мелкие детали и правильно делать монтаж труб, чтобы прогрев пола и ламината был равномерным.

    Инфракрасный теплый пол

    Данная система теплого пола представляет полосы из графита, углепластика или карбона, которые соединяются между собой с помощью медного провода. Они запаяны с двух сторон в пленку из полиэтилена или лавсана.

    Преимущества данной системы:

    • быстрый нагрев и охлаждение;
    • температура нагрева легко регулируется;
    • небольшой вес материала;
    • легкость;
    • высокая скорость монтажа.

    Кроме того, ремонт такого теплого пола осуществляется оперативно и без проблем — путем замены вышедших из строя полос. Но самое главное, что этот вид теплого пола недорогой и отлично сочетается с ламинатом, что дает возможность успешно использовать его в деревянных домах.

    Электрический теплый пол

    Главная особенность данного вида теплого пола в том, что в качестве элемента обогрева используется электрический кабель, расположенный по всему периметру помещения. Температура нагрева может регулироваться, что является преимуществом этой системы теплого пола, в сравнении с водяным. Доступная стоимость и простота укладки импонируют тем, кто решил сделать теплый пол своими руками.

    Единственный и самый главный недостаток — возможность короткого замыкания, легкая воспламеняемость в сочетании с деревянными полами и ламинатом. Рекомендуется этот вид теплого пола использовать под керамическое покрытие, к примеру, под плитку.

    Плюсы: низкая цена, скорость монтажа, простота укладки, возможность использования как в квартирах, так и в частных домах.

    Устройство теплого пола под ламинат в деревянном доме

    Выбор и монтаж системы теплого пола в деревянном доме требует внимательного и продуманного подхода. Важно предусмотреть все мелочи, чтобы избежать неприятных последствий. Учитывайте не только выбор системы нагрева, но и влажность воздуха в доме, строительные материалы, используемые в процессе укладки пола и стен, а также последующую эксплуатацию системы обогрева полов.

    Из вышеперечисленных систем можно выделить водяной и инфракрасный теплые полы, которые считаются безопасными и долговечными в процессе эксплуатации, а также прекрасно сочетаются с ламинатом. Правильный выбор температуры обогрева гарантирует, что ламинат будет служить долго, не теряя своей привлекательности и главных характеристик.

    Учитывая особенности деревянных и каркасных домов, важно предварительно продумать систему гидроизоляции пола. Мы рекомендуем использовать гидро-пароизоляционные пленки. Они отличаются долговечностью и простым монтажом. Не требуют специальных навыков для укладки и не пропускают влагу под ламинат. Используя пленки Вы сможете избежать появления конденсата под ламинатом, что значительно увеличит его эксплуатационные качества.

    Монтаж системы теплого пола под ламинат

    1 шаг — перед укладкой ламината система теплого пола должна хорошо прогреться. За два-три дня до монтажа ламината стяжка отключается.

    2 шаг — ламинат должен «привыкнуть» к температуре помещения. Поэтому хорошо его оставить также на два-три дня для адаптации к среде в комнате.

    3 шаг — перед монтажом ламината в обязательном порядке важно проложить подложку — специальный слой, который возьмет на себя шумоизоляционные свойства, а также улучшит теплоизоляцию. На этом же этапе монтируется гидро-пароизоляционная пленка, которая надежно защитит ламинат от конденсата и разрушительного воздействия влаги.

    4 шаг — после укладки ламината на систему теплого пола в течении трех дней температура воздуха в комнате должна оставаться неизменной.

    7 голосов , пожалуйста, оцените статью:

    Какое напольное покрытие выбрать для частного дома

    При устройстве пола в частном доме можно не учитывать некоторые ограничения, которые актуальны в многоквартирном жилом доме. Площадь частного жилья обычно больше, что позволяет гармонично сочетать несколько видов покрытий, различающихся по текстуре, рисунку, качеству, подбирая материал для каждого помещения в отдельности с учетом его особенностей.

    Требования к материалам

    К напольным материалам предъявляется всего два основных требования:

    • Экологичность. Если проживание в доме постоянное, то можно выбрать респектабельные варианты покрытий типа паркета, шпунтованной доски, керамогранита. Если частный дом используется для проживания только в теплое время года, то нужно обратить внимание на то, как покрытие переносит перепады температуры и влажности. В этом случае оптимальны линолеум, плитка.
    • Прочность и долговечность. Если дом рассчитан на жизнь нескольких поколений, то срок службы материала имеет первоочередное значение. Замена напольного покрытия в просторном частном доме – это финансовые, временные и трудовые затраты.

    К менее значимым, но также важным требованиям, относятся дизайн и комфортность покрытий.

    Плитка

    Плитка — особенно износостойкий материал

    Это практичное покрытие, которое оптимально для нежилых помещений частных домов: ванных и туалетов, кухонь, коридоров, прихожих. Такой пол влагостойкий и гигиеничный, поскольку поверхность не впитывает загрязнения и к тому же легко моется, в том числе с применением средств бытовой химии. Также плитка безопасна для здоровья, представлена в широком ассортименте цветов, текстур, размеров. Главный недостаток плиточного покрытия – высокая теплопроводность. Это значит, что покрытие холодное на ощупь. Проблема легко решается с помощью устройства теплого пола.

    Для помещений с высокой степенью влажности необходимо подбирать рельефные разновидности плитки, так как при намокании гладкая глянцевая поверхность становится особенно скользкой.

    Ковролин

    Ковролин теплый и приятен на ощупь, но подходит не для каждого помещения в доме

    Ковролин – это тканевый материал, который изготавливается из натуральных и синтетических производных, может быть как с густым длинным ворсом, так и практически гладким. Ковролин для дома используется в качестве финишного покрытия благодаря следующим преимуществам:

    • Приятные тактильные ощущения – по ковролину можно ходить босиком.
    • Теплоизоляция – его укладывают даже на бетонную стяжку, при этом при ходьбе по полу босыми ногами не ощущается холод.
    • Большой ассортимент – ковролин различается не только по длине и наполненности ворса, но и по текстуре, цвету, узору, составу.
    • Легкий уход – для поддержания чистоты его достаточно время от времени пылесосить.

    Следует обратить внимание и на недостатки ковролина:

    • сложность удаления пятен;
    • выцветание из-за воздействия солнечного света со временем.

    Рекомендуется выбирать материал, обработанный санитарными и противопожарными составами.

    Ковролин – отличное покрытие для спальни и других мало посещаемых помещений. А вот для кухни и коридоров лучше выбрать что-либо другое, например плитку.

    Линолеум

    Линолеум весьма практичен

    Линолеум ценится благодаря универсальности, ведь его можно стелить практически в любом помещении. У него масса преимуществ:

    • влагостойкость;
    • легкий уход;
    • прочность;
    • относительно невысокая стоимость;
    • простой монтаж;
    • тепло- и звукоизоляционные свойства;
    • широкий выбор цветов и рисунков.

    Выбирая этот материал в качестве напольного покрытия, следует обратить внимание на его качество, поскольку некачественный линолеум выделяет в воздух вредные вещества, а дешевые варианты имеют невысокую прочность – деформируются и рвутся в результате механического воздействия.

    Деревянный пол

    Если нужно подчеркнуть классический стиль обстановки, следует сделать деревянный пол

    Деревянные полы – традиционный вариант напольного покрытия в частном доме. Такой пол экологичный, теплый, комфортный. К тому же он презентабельно, дорого выглядит. Из недостатков следует отметить уменьшение высоты помещения, потому что необходимо установить лаги под черновой пол, а также скрипы, которые возникают из-за особенностей монтажа и материала. Такое напольное покрытие требуется периодически циклевать, так как оно теряет первоначальный внешний вид из-за загрязнений, механических воздействий. Его стоимость довольно высока. Следует помнить и о том, что дерево в частном доме может быть испорчено насекомыми, которые любят селиться в нем. Существует несколько разновидностей деревянных напольных покрытий:

    • Штучный паркет. Натуральный отделочный материал, представляющий собой деревянные планки, верхний слой которых может быть выполнен из ценных пород древесины. Из таких планок можно выложить узор, причем для этого используют материал различных оттенков и размеров. Для поддержания привлекательного внешнего вида паркет время от времени шлифуют и покрывают защитными составами. Если верхний слой достаточно толстый, то паркет прослужит долго – в среднем 50 лет.
    • Массивная доска. Долговечный и практичный материал, который обновляют методом циклевки. Древесина сохраняет тепло, презентабельно выглядит и прослужит до 70 лет.
    • Пробка. Легкая, не проводит тепло, а значит, теплая на ощупь. Она устойчива к воздействию влаги, восстанавливает форму, не накапливает статическое электричество.
    • Ламинат – отличное соотношение цены и качества, в зависимости от узора может имитировать паркет, пол из массивной доски, керамогранит, мрамор. Покрытие отличается простотой монтажа, многообразием расцветок, легкостью ухода, износостойкостью.

    Ламинат бывает влаго- и водостойким.

    Бетонный пол

    Бетонный пол практичен, но делает обстановку менее уютной

    Если в многоквартирных домах бетонные полы – это норма, то в частных домах они встречаются не столь часто. Тем не менее, это один из популярных вариантов. Бетонный пол редко используется в качестве чистового варианта покрытия, но имеет несколько преимуществ:

    • Прочность – армированный бетон представляет собой надежное основание.
    • Ровность – перекрытие, изготовленное из аккуратно установленных железобетонных плит, с залитой сверху стяжкой, можно использовать для укладки любого покрытия, так как поверхность получается идеально ровной. Помимо пола на лагах, поверх стяжки можно положить ламинат, линолеум, паркет, плитку и любые другие варианты покрытий.

    Бетонный пол рекомендуется устраивать в подвале. Для защиты от физических и химических воздействий его лучше всего покрасить полиуретановой или эпоксидной краской.

    Заливные покрытия

    Полимерный пол выглядит футуристичным

    Заливными покрытиями называют материалы, в состав которые входит полимер. В качестве дополнительных компонентов могут использоваться цемент и песок. За счет полимерного пластификатора покрытие самовыравнивается, образуя идеальную горизонтальную поверхность без швов, которая особенно эффектно выглядит, если помещение просторное. К покрытиям этого типа относятся следующие составы:

    • полиуретановый;
    • эпоксидный;
    • метилметакрилатный;
    • высоконаполненный.

    Несмотря на достоинства, наливной пол в жилых помещениях устраивают редко, из-за того что он выглядит неуютным и скользким.

    Выбор по назначению помещения

    Выбирая материал для конкретного помещения, учитывают особенности его эксплуатации.

    Прихожая

    Покрытие пола для прихожей должно быть износостойким

    Это помещение отличается высокой пешей нагрузкой и располагается первым при входе в квартиру, поэтому к покрытию предъявляются жесткие требования:

    • легкий уход;
    • презентабельность;
    • прочность и устойчивость к механическим повреждениям.

    Лучшие варианты: массивная доска, коммерческий и полукоммерческий линолеум и ламинат, плитка. Причем непосредственно у входа рекомендуется положить покрытие особенно легкое в уходе, а именно линолеум или плитку.

    Коридор

    В качестве покрытия для коридора нередко выбирают керамогранит

    Для коридоров, которые не находятся в непосредственной близости от входной двери, можно использовать ламинат. Сюда же подойдет натуральный или искусственный линолеум с усиленным верхним слоем, прочный и красивый керамогранит.

    Кухня

    Полы на кухне быстро загрязняются, и их нужно часто мыть

    Особенность этого помещения в том, что здесь осуществляются грязные хозяйственные процессы, высокая проходимость, а значит, покрытие должно быть износостойким, нескользким, легко моющимся. Варианты:

    • керамогранит;
    • полукоммерческий или коммерческий ламинат;
    • линолеум;
    • шероховатая керамическая плитка.

    На кухне можно положить пробковый пол, но рекомендуется покрыть его лаком в 2-3 слоя.

    Ванная комната и туалет

    Пол в ванной комнате должен быть влагостойким

    Наилучшим образом для ванной комнаты и туалета подходит рельефная плитка. Затем по предпочтительности следуют линолеум, пробка, влагостойкое ковровое покрытие, массивная доска из влагоустойчивой, не подверженной гниению древесины.

    Гостиная

    Для гостиной подойдет паркет

    В помещении, которое является лицом дома, следует положить красивое и долговечное покрытие, например штучный паркет, покрытый лаком в заводских условиях, массивную доску. Выигрышно выглядит ламинат под натуральную древесину и пробковое покрытие.

    Спальня

    В спальне уместны натуральные и мягкие покрытия

    В этой комнате рекомендуется положить экологически чистый материал, который подарит приятные тактильные ощущения. И наилучший вариант – натуральное ковровое покрытие. К практичным вариантам для спальни также относятся: линолеум, ламинат, паркет, массивная доска.

    Детская

    Пол в детской не должен вредить здоровью ребенка

    Покрытие должно быть экологичным и прочным. Если это деревянный пол, то рекомендуется обработать его маслом. Можно также положить ламинат, ковровое покрытие с коротким ворсом.

    Выбирая напольное покрытие для частного дома, обращайте внимание не только на эстетические качества материала. Не забывайте про особенности ухода, срок службы, обязательно оценивайте функциональность покрытия в конкретном помещении. Наша редакция благодарит за помощь в подготовке материала экспертов магазина Remontnick.ru

    125 фото самых современных покрытий и укладка своими руками

    Пол во многом влияет на комфортабельность помещения. Именно поэтому оформление пола в квартире – один из первых пунктов при проведении ремонта и выполняется в первую очередь. На нем располагается большая часть мебели и оборудования.

    Человек постоянно с ним контактирует, нередко – босиком. На полу приходится лежать и даже спать. На него неизбежно попадает различный мусор, что означает, что его должно быть легко убирать.

    В многоквартирных домах особо остро стоит вопрос соседства – пол должен стать преградой, разделяющей два жилья. Через него не должны проникать посторонние звуки и другие свидетельства жизни соседа, равно как и к нему от вас.


    При этом, конечно, хочется, чтобы по нему было приятно ходить, чтобы он дополнял обстановку. Посмотрите фото пола в квартире: какие необычные решения можно найти!

    Оглавление статьи:

    Особенности конструкции

    Как правило, пол монтируется из двух слоев: промежуточного и непосредственно напольного покрытия. В некоторых случаях первый слой опускается, а покрытие приклеивается непосредственно к плите перекрытия.

    К такому варианту прибегать можно только в крайних случаях: сделанный таким способом пол в квартире не только не обеспечит звукоизоляции, но и будет холодным и, вероятнее всего, не ровным.

    Современные полы имеют более сложную конструкцию, включающую слои влаго-, звуко- и теплоизоляции. Ровная поверхность достигается использованием стяжки во время черновой отделки. Существуют несколько вариантов выполнения этой процедуры.

    Во время выполнения мокрой стяжки делается раствор, которым заливается пол. Срок высыхания довольно большой – до 29 дней. Накладывать покрытие поверх полусухой можно уже через неделю. Кроме того, она обеспечивает дополнительную тепло- и звукоизоляцию. Сухая стяжка пола в квартире может укрываться покрытием сразу после монтажа.

    Напольные покрытия

    Выбор покрытия зависит от ряда факторов.

    • Если квартира располагается над подвалом, помните, что не каждый деревянный пол «переживет» постоянную влажность.
    • В дом с маленькими детьми или домашними животными ищите максимально легко очищающиеся и прочные покрытия.
    • Некоторые конструкции домов не предусматривают излишних нагрузок, что исключает выполнение бетонной стяжки.

    Паркет

    Всегда актуальный вид покрытия, обладающий эффектным внешним видом. Сегодня производятся множество разновидностей паркета разных цветов и рисунков. Материалом выступают различные породы натурального дерева.

    Из этого вытекает один из главных его недостатков – дороговизна. Кроме того, сделать этот пол дома своими руками – задача не из простых.


    Паркетные доски

    От предыдущего варианта отличается более низкой ценой. Так как паркетная доска больше плитки паркета, укладывать его быстрее и проще, хотя разнообразие доступных узоров несколько сократится. «Переживет» легкий ремонт пола в квартире: доски можно несколько раз циклевать.

    Ламинат

    Считается оптимальным по соотношению цена/качество. Классический ламинат выглядит как натуральная древесина, но существуют варианты, стилизованнее под камень, кожу или другой материал. При желании на нем можно изобразить практически любой узор.


    Плитка

    Идеально подойдет для помещений повышенной влажности и подверженности загрязнению: кухни, ванной или коридора. Ее просто очищать, она обладает высокой прочностью и долговечностью. Вы можете найти плитку самых замысловатых рисунков. Альтернативой может выступить керамогранит, не уступающий ей в положительных качествах.

    Дерево

    Деревянный пол – своеобразная классика жанра. Он дешев и прост в монтаже, при этом не слишком долговечен. Продлит срок службы обработка специальными составами. При выборе обратите внимание на породу дерева.

    Линолеум

    Дешевый, простой в укладке, стойко переносящий влагу материал. Выпускается самых разнообразных цветов и узоров. Наиболее доступный вариант, если вы ограничены в финансах.

    Ковролин

    Производят из синтетических и натуральных волокон, длина ворса варьируется. Мягкий, уютный материал заменяет собой ковер на полу. Обеспечивает звукоизоляцию.

    Из минусов – недолговечность, так как ворс имеет свойство сминаться. Кроме того, накапливает пыль и грязь, так что чистить его придется регулярно.


    Пробка

    Натуральный, теплый, слегка пружинящий материал создан, чтобы по нему ходили босиком. Защитить его от воздействий влаги и грязи помогут специальные лаки. Его без проблем уложит даже малоопытный человек.

    Циновка

    Своего рода ковёр, сплетённый из волокон тростника, джута, льна. Стильное дополнение минималистичного интерьера. На них не накапливается статическое электричество, а стопы получают дополнительный массаж. Выпускаются в разных цветовых решениях.

    Теплый пол

    Современный вариант в квартиру. По нему удобно ходить как в обуви, так и босиком. Установка системы решит вопрос отопления как в квартире, так и на застекленном балконе. «Теплый пол» монтируется почти под любое напольное покрытие.

    Пол под тип помещения

    Не секрет, что в разные комнаты подбирается подходящее по ряду характеристик покрытие. Старайтесь выдерживать их в схожей цветовой гамме: тогда интерьер будет выглядеть более целостным.

    Спальня

    В помещении, где человек спит, особенно важно создать спокойную, уютную атмосферу. Сюда идеально подойдет теплый, мягкий ковролин или дерево. Не выбирайте холодные материалы вроде ламината. Теплый пол сделает помещение еще комфортнее, ведь здесь чаще всего ступают босиком.


    Детская

    В комнату, где живет ребенок, бывает непросто найти достаточно практичный материал. Наиболее подходящим сегодня считается пробка. Она обеспечивает хорошую шумоизоляцию, не боится влаги, безопасна и гипоаллергенна.

    Учась ходить, маленький ребенок будет частенько падать – упругость материала защитит его от случайных синяков и снизит нагрузку на позвоночник.

    Прихожая

    Здесь чаще всего ходят люди, в том числе в уличной обуви. Поэтому пол должен легко очищаться, быть влагостойким и прочным. Этим требованиям удовлетворяют плитка и керамогранит. Подбирайте красивые и эффектные узоры, ведь первое впечатление о квартире гость получит в прихожей.

    Кухня и ванная

    Ориентируйтесь на те же требования, что и в предыдущем случае. Используйте плитку, керамогранит и другие влагоустойчивые покрытия.

    Фото полов в квартире



    Вам понравилась статья? Поделитесь 😉  

    Как сделать теплый пол в частном доме

    В последнее время все более популярным способом обогрева загородного дома становится теплый пол. Эта отопительная система может использоваться как основной и единственный источник тепла, а может служить для создания дополнительного комфорта.

    Теплый пол в частном доме равномерно распределяет тепло по всей комнате, в отличие от радиаторной системы отопления. Нагревается сам пол и нижние слои воздуха, которые, постепенно поднимаясь вверх, увеличивают температуру помещения в целом.

    Многообразие систем позволяет выбрать ту единственную, которая оптимально подходит для конкретного частного дома и потребностей его хозяина. Одним из преимуществ такого способа обогревать помещение является сочетание повышенного комфорта и привлекательного внешнего вида. Все составляющие системы спрятаны от глаз, при этом эффективно выполняя свою работу. Это не только радует глаз, но и делает дом надежным: нагревательные элементы размещены под покрытием. Таким образом, помещения полностью безопасны, что особенно важно, если в доме есть дети.

     

     

    Разнообразие систем отопления

    За создание теплого благоприятного микроклимата в доме отвечает отопительная система. В частном доме это могут быть батареи или теплый пол. Недостатком батареи является ее небольшая поверхность устройства. За счет повышения температуры увеличивается скорость движения воздуха. К тому же в батареях часто накапливается пыль.

    Зато у теплого пола большая площадь теплоотдачи, что позволяет быстрее нагреть большие объемы воздуха. Наиболее распространенным видом теплого пола считается водяной пол, который работает от газового котла: тот нагревает воду, она идет по трубам и становится источником тепла для пола.

    Все разнообразие видов теплых полов разделяется по следующим критериям:

    • по принципу действия: инфракрасные или конвективные;
    • по виду котла: онможет работать на твердом или дизельном топливе, на газу или электричестве;
    • по теплоносителю: ими выступаютвоздух, вода, электричество.

    Выбор необходимой нагревательной системы – сложное и ответственное дело, которое стоит доверить профессионалам. Они могут учесть все достоинства и недостатки типов отопления и условия конкретного жилища. Система обогрева выбирается на этапе проектирования. Ведь одним из факторов, влияющих на выбор, является материал, из которого построено здание. Это также важно учитывать.

     

    Устройство теплого пола с жидким теплоносителем

    Если вы проживаете в загородном доме постоянно, стоит воспользоваться наличием централизованного газоснабжения и выбрать воду как теплоноситель. Если загородный дом используется как дача, на выходные, стоит присмотреться к антифризу. Он позволит вам не спускать воду каждый раз, когда вы приезжаете на дачу.

    Теплые полы водяные в частном доме представляют собой замкнутый контур. Он выкладывается из труб и монтируется под напольным покрытием. Теплоноситель-вода циркулирует по трубам, которые вмонтированы в стяжку. Котел нагревает воду, из него она проходит в главный коллектор и попадает в распределительный узел. Отсюда равномерно распределяется по трубам, передавая тепло стяжкам. Потеряв температуру, уходит обратно в котел для следующего цикла.

    Отопительная система с жидким теплоносителем бывает с открытым и с закрытым контуром. Различие между ними состоит в конструкции расширительного бачка.

    В открытом контуре бачок сообщается с окружающей средой, в него при нагревании можно добавить жидкость, чтобы компенсировать ее недостаток. 

    Конструкция закрытого типа обладает особенностями, в частности наличием мембранного бака.

    Водяная система укладывается одним из трех способов:

    • на грунт;
    • на основание, обычно это бетонная плита;
    • на деревянный пол.

    На деревянный пол укладывают довольно редко. Чаще всего его убирают, заливают стяжку, после чего укладывают систему. Более простой вариант – когда все элементы системы укладываются на черновой пол (основание) и заливаются самовыравнивающимися смесями. Правда, при этом уменьшается полезный объем пола за счет увеличения его толщины. Этот вариант не будет удобен для помещений с низкими потолками.

    Теплый деревянный пол в частном доме обычно устраивается на грунт. Теплый пол по грунту укладывается так: снимают верхний слой, формируют подушку до 10 см из песка и щебня, сверху стелют материал с гидроизолирующими свойствами. Как правило, это рубероид, специальная мембрана. На все это укладывается черновая стяжка, а на нее размещают трубы и утеплитель.

    Проще всего с бетонным основанием. Его выравнивают, трещины заделывают, и основание для укладки теплого пола готово.

    Система состоит из следующих компонентов:

    • труб, которые обычно изготавливают из полипропилена или металлопластика;
    • крепежей;
    • теплоизоляционных материалов;
    • коллектора и фитингов, с помощью которых подключают.

    Для нагревания используется двухконтурный котел. Он же обеспечивает также горячую воду в жилище.

    Водяной теплый пол не нагревает более 55°, обычно температура теплоносителя составляет 35-45° максимум. При этом температура поверхности пола – 26-31°: 26° в местах, где люди находятся постоянно, и 31° в помещениях, где пребывание временное.

    Циркуляционный насос монтируется вне котла или встроен в него. Он позволяет выдерживать одно из требований, которые предъявляются к водяному полу: перепад температуры между поданной водой и обраткой должен быть не более 10°.

    Существует большое количество вариантов подключения водяного теплого пола к системе отопления. Рассмотрим четыре схемы водяного теплого пола в частном доме.

    • Схема прямого подключения.

    • Схема с трехкодовым клапаном.

    • Схема с насосно-смесительным узлом.

    • Схема с терморегулирующим комплектом для одной петли.

    В этой таблице мы увидим небольшой сравнительный анализ достоинств и недостатков этих схем. Это поможет выбрать лучшую схему для конкретного жилья.

     

    Особенности монтажа водяного теплого пола

    Перед тем, как залить теплый пол в частном доме, необходимо проложить качественную гидроизоляцию и обеспечить защиту от протечек. При монтаже теплого пола требуется оформить стяжку толстым слоем, только так можно хорошо скрыть трубы. Система складывается из нескольких слоев и представляет собой объемную конструкцию.

    Так выглядит строение водяного теплого пола в загородном доме.

    Укладка теплого пола осуществляется несколькими способами:

    • змейкой;
    • двойной змейкой;
    • угловой змейкой;
    • улиткой, или спиралью.

    Монтаж водяного теплого пола в частном доме самостоятельно делать не стоит, слишком велик риск ошибиться. Лучше оставить это дело специалистам с опытом работы с подобными системами.

     

    Плюсы и минусы использования водяных полов

    Технология теплого пола водяного в частном доме обладает следующими преимуществами:

    • экономное расходование электроэнергии: устройство водяного теплого пола в частном доме позволяет существенно сократить расходы на обогрев;
    • равномерное прогревание всех помещений;
    • устранение вероятности ожога;
    • возможность использования такой системы обогрева как единственной во всем доме;
    • не создается электромагнитное поле;
    • воздух в комнатах не высушивается;
    • возможность регулирования микроклимата, если в каждой комнате будет свой отопительный контур;
    • его обслуживание обходится недорого;
    • для покрытия пола можно использовать любую технологию: нагрев поверхности не повредит ее и не приведет к выбросу токсичных веществ;
    • создается комфортное проживание всех жильцов. Особенно приятен теплый пол маленьким детям, которые большую часть своего времени проводят сидя на его поверхности.

    При водяном отоплении намного проще производить перепланировку.

    Для справедливости следует обозначить и недостатки водяного теплого пола:

    • монтаж довольно сложный и представляет собой длительный процесс. Например, бетонная стяжка сохнет не менее месяца;
    • иногда возникают протечки, для ликвидации их необходим полный демонтаж покрытия;
    • существует риск снижения давления в отопительной системе;
    • нужно устанавливать смесители, чтобы регулировать температуру;
    • на лестничных площадках загородного дома его установка невозможна;
    • цена водяных теплых полов в частном доме намного выше, чем электрической системы.

     

    Используемые виды труб

    Для обустройства теплого пола применяют трубы из металлопластика или пластика. Отличным выбором считается также полипропилен: он герметичен, устойчив к деформации, обладает высокой теплопроводностью.

    При выборе труб важны их технические характеристики. Следует обращать внимание, пригодны ли они для систем обогрева или подходят только для водопровода. Поможет сориентироваться в этих тонкостях маркировка на изделии. На трубах для систем отопления должны быть указаны следующие показатели:

    • линейное расширение: до 0,025 мм/м;
    • теплопроводность: от 0,43 Вт/м°С.

    Чтобы высчитать количество труб, необходимых для конкретной отопительной системы, нужно знать диаметр трубы и шаг укладки. Подбирать трубы лучше со специалистом, который обратит внимание и на качество, и на технические нюансы.

     

    Устройство электрического теплого пола

    Устройство теплого пола в частном доме бывает нескольких видов:

    • кабельные;
    • нагревательные маты;
    • инфракрасные пленочные полы.

    В кабельных теплых полах обогрев осуществляется с помощью кабеля в стяжке. Для этого используется одножильный кабель, менее дорогой, но более сложный в монтаже, или двужильный. Последний проще в монтаже, так как подключение нужно только с одной стороны, тогда как одножильный подключается с двух сторон. Кабельный пол хорошо подходит для любых комнат: кабель легко укладывается в различные формы, важно только определить шаг укладки.

    Нагревательные маты представляют собой закрепленные на крупноячеистой сетке нагревательные провода. Эта разновидность электрического теплого пола более удобна, так как в ней уже высчитан шаг укладки и спланирована раскладка и крепления. К тому же кабели в такой системе тоньше, поэтому их можно укладывать в плиточный клей, а не в стяжку. Это упрощает монтаж и не делает пол слишком высоким.

    Сам монтаж матов прост: рулон раскатывается на поверхность пола, затем подключается питание.

    Инфракрасные пленочные полы создают микроклимат в помещении за счет воздействия на мебель и составляющие интерьера инфракрасным излучением. Далее уже эти предметы нагревают воздух, поэтому он не пересушивается. Такой пол состоит из тонкой пленки, включающей токопроводящие углеродные полосы. Вместо них может быть сплошной слой углерода. Плюсом системы является ее мгновенный разогрев, однако так же быстро система и остывает после выключения.

     

    Плюсы и минусы электрического теплого пола

    Электрический теплый пол обладает большим количеством достоинств:

    • надежность и отсутствие протечек;
    • бесшумное функционирование;
    • эстетичный внешний вид;
    • длительность использования системы;
    • вся территория прогревается равномерно;
    • система проста в управлении.
    • простота монтажа;
    • низкая стоимость;
    • не поднимают пол слишком высоко.

    Недостатки электрического теплого пола состоят в следующем:

    • большой расход электроэнергии;
    • возникает слабое электромагнитное излучение;
    • для эффективного обогрева всех помещений электрические полы используют параллельно с классическими радиаторами.

    Электрические теплые полы иногда включают в только некоторых помещениях, к примеру, пол в которых покрыт кафелем. Таким образом они увеличивают комфорт отдельных комнат.

     

    Особенности монтажа теплого пола в деревянном доме

    Как сделать теплый пол в деревянном частном доме? Необходимо учитывать особенности древесины и помнить, что в целом температура в доме из дерева не должна быть выше 30°. В противном случае древесина будет высыхать, растрескиваться и терять свои свойства.

    Чтобы сократить расходы на монтаж, следует обустраивать теплый дом любого вида во время строительства. Можно воспользоваться капитальным ремонтом.

    Черновой пол утепляют. Для работ по укладке и подключению к системе обогрева рекомендуем приглашать специалистов, чтобы избежать ошибок и рисков.

    Если монтируется электрический теплый пол, кабель обязательно должен быть в наружной металлической оплетке. Она защитит кабель от внешних повреждений, в том числе от грызунов. Электросеть при подключении должна обладать соответствующими параметрами. Необходимо установить приборы для защиты системы от короткого замыкания.

    Если устанавливается водяной теплый пол, важно тщательно разровнять основание. Трубы для обогрева выкладывают в специальные короба, которые изготавливают из гипсокартона, дерева или материала, впитывающего влагу. Затем их накрывают досками и сверху укладывают покрытие для теплого пола, как правило ламинат.

     

    Проектирование теплого пола

    При проектировании системы теплого пола важно учитывать такие параметры:

    • высоту помещения. Система водяного теплого пола поднимает уровень пола на 100-120 мм;
    • месторасположения дверей. Из-за поднятия пола необходимо или сохранить стандартную высоту дверного проема 2200 м, или рассмотреть возможность его увеличения. Третий путь – изготовление двери на заказ исходя из полученных размеров;
    • ориентацию окон. В некоторых случаях потребуется увеличение мощности системы: если окна ориентированы на север – северо-запад, на ветреную сторону, имеют размеры крупнее стандартных;
    • насколько балки и плиты перекрытия способны выдерживать нагрузку. Теплый пол на 2 этаже частного дома можно выбрать настильный водяной, чтобы облегчить вес конструкции.

    Для загородных домов чаще выбирают водяные полы, которые больше соответствуют требования частного дома.

     

    Утеплители системы теплого пола

    Как делают теплый пол в частном доме, чтобы монтаж был правильным, а результат радовал уютом? С использованием утеплителя, рекомендуют специалисты. Система теплого пола, как водяная, так и электрическая, часть тепла отдает материалу самих полов. Такие теплопотери дадут дополнительные расходы. Теплоизоляция, выполняя функцию теплового экрана, поможет предотвратить энергопотери и сэкономить.

    Теплоизоляционный слой также обеспечивает равномерное прогревание комнаты. Качественная теплоизоляция должна отвечать следующим требованиям:

    • обеспечивать формирование теплового потока, идущего вверх;
    • снижать или устранять теплопотери вниз, на перекрытие;
    • быть устойчивым и прочным материалом, не разрушающимся со временем;
    • иметь низкий коэффициент теплопроводности;
    • быть устойчивым к нагрузке от труб наполненных водой, и стяжки поверх них;
    • восстанавливать исходную форму после снижения давления в процессе эксплуатации.

    При выборе утеплителя важно правильно определить его толщину. Если она будет меньше необходимой, тепло будет теряться в направлении вниз. А нужная толщина позволит утеплителю окупиться за 3 года использования теплого пола, если источником энергии будет природный газ.

    Приобретая утеплитель, ориентируйтесь на такие параметры:

    • советы специалистов и продавцов;
    • обзоры в интернете;
    • стоимость материала;
    • производитель и его репутация.

    Виды утеплителя для теплых полов:

    • пенопласт. Имеет малый вес, высокую паропроницаемость, но не очень плотный, подвержен деформации при нагрузках, с течением времени слишком быстро стареет, к тому же выделяет токсичный газ. Рекомендуется укладывать пенопласт для повышения прочности между лагами;
    • пенополистирол. С высокой прочностью, способен выдерживать большие механические нагрузки. Однако при этом практически нулевая паропроницаемость;
    • пробковые утеплители. Имеет высокий уровень прочности на сжатие благодаря особой структуре. Материал довольно дорогой, поэтому обычно используется в помещениях с утепленным базовым основанием. В этом случае расход материала будет существенно ниже, что не так ударит по бюджету. Однако материал гигроскопичный, поэтому потребуется дополнительная гидро- и парозащита;
    • минеральная вата. Производится матами или твердыми плитами. Так как теплоизоляционные свойства минваты снижаются, когда она приминается под весом при укладке, то советуют ее сочетать с настильными конструкциями, которые собираются из деревянных лаг. Из минусов этого материала – низкая влагоустойчивость и наличие в составе пенофола, вредного для здоровья человека.

    Поверхность пола для укладки теплоизоляции должна быть максимально выровнена.

     

    Как выбрать теплый пол для дома

    Нужен ли теплый пол во всех комнатах или в каких-то конкретных помещениях? В каких случаях можно обойтись без него, а когда он просто необходим?

    Если напольное покрытие – плитка или керамогранит, теплый пол будет просто незаменим. Кухня, туалет, ванная нуждаются больше остальных помещений в обогреве. Ведь иногда все отопление в ванной – это полотенцесушитель и трубы с горячей водой. Теплый пол также станет отличным решением для детских комнат: дети много времени проводят в играх на полу.

    С чего начать выбор вида теплого пола? С определения, для каких целей он нужен и в каких помещениях будет уложен. При этом учитывайте, что в помещении он будет проложен не везде: в местах, где расположена мебель, бытовая техника, нет необходимости в обогреве. Соответственно это влияет на количество требуемого кабеля или пленки.

    Пленочный пол не нуждается в стяжке из цемента, но отлично подходит под ковролин или паркет. Главное, чтобы поверхность для пленочного пола была идеально выровнена. Чтобы помещение обогревалось эффективно, под теплый пол следует отвести более 70% всей площади.

    В каждом конкретном случае есть свои плюсы и минусы для различных видов полов. Существует 12 параметров сравнения, которые помогут определить оптимальный вид теплого пола для вашего дома:

    • насколько сложный монтаж;
    • долговечность;
    • надежность;
    • пригодность к ремонту отдельных элементов нагревающей системы;
    • инерционность;
    • экономичность;
    • законно ли использование;
    • производит ли шум в процессе функционирования;
    • цена;
    • совместимость: с финишными покрытиями, помещениями с повышенной влажностью, мебелью.

    Увидеть сравнение этих параметров вы можете в приведенной ниже таблице.

     

    Выводы

    Любой теплый пол следует устанавливать начиная с проекта. Водяной теплый пол можно использовать в частных домах, а пленочный – в любых жилищах. Каждый из видов теплого пола безопасен для здоровья. Важно установку системы отопления поручить специалистам с большим опытом монтажа подобных систем.

    Какой пол лучше выбрать для квартиры

    Когда возникает желание или необходимость провести в жилище капитальный ремонт, то вопрос «какой пол лучше выбрать для квартиры» встает практически во всех случаях. В зависимости от того, насколько правильно будет подобрано покрытие, а также насколько качественно оно будет смонтировано, зависит в целом комфорт проживания любой семьи. Немаловажную роль играет и эстетика — напольное покрытие должно смотреться красиво и нравиться тем, кто живет в доме. А видов отделки пола сейчас существует очень много. Чтобы понять, насколько тот или иной вариант подойдет, стоит рассмотреть основные характеристики самых популярных покрытий и узнать, какие кладут в тех или иных условиях.

    Какой пол лучше выбрать для квартиры

    Содержание статьи

    Выбираем напольное покрытие для квартиры — ТОП-9 покрытий

    Покрытий для пола, а также их вариаций и комбинаций на сегодняшний день существует немало. Большой выбор позволяет подобрать идеальный вариант для каждого человека и для каждой комнаты. Все виды материалов отличаются своими свойствами и особенностями, каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. И выбирать стоит тот, который будет отвечать всем требованиям, а также подойдет по цене. Ниже приведен рейтинг наиболее часто встречающихся в квартирах вариаций напольных покрытий. Посмотрим, какое из них будет лучше в том или ином случае.

    Какое покрытие стелить на пол в квартире

    № 9 — Ковролин

    Этот ворсовой вариант покрытия для пола очень широко распространен. Ковролин изготавливается из натуральных или синтетических волокон, может иметь разную длину ворса. Кстати, встречается вид материала даже без ворса совсем. «Волоски» фиксируются на джутовой, войлочной или резиновой основе.

    Ковролин — эксплуатация и уход

    Плюсы

    • недорогой
    • красивый
    • легко постелить
    • подойдет для спальни или гостиной
    • масса цветовых вариаций

    Минусы

    • сложно чистить
    • быстро теряет внешний вид
    • может спровоцировать аллергию
    • не для каждого помещения подойдет

    Ковролин

    Стелить ковролин можно так же, как и линолеум, здесь нет ничего сложного, а значит, можно говорить о легкости монтажа. Материал достаточно дешевый, смотрится как ковровое покрытие. Как правило, его стелют в спальнях, гостиных, жилых комнатах. Для кухни или ванной он не годится — в ворсе будут застревать мусор, пыль, при намокании материал придется сушить, а также после высыхания на его поверхности могут остаться некрасивые пятна. Словом, в уходе ковролин, хоть и проще, чем обычный ковер, все же не такой уж удобный. Для того, чтобы вывести с него, например, пятно от сока, его придется чистить специальными средствами. Кстати, в прихожей стелить такой материал — тоже плохая идея.

    Некоторые виды ковролина

    Цены на ковролин

    Ковролин

    Еще один минус ковролина — быстрая потеря вида. Он красив только пока новый. Старый ковролин смотрится плохо, и обновить его даже спецсредствами просто не выйдет. Да и в целом пыль, которая набивается между ворсинками, очень сложно оттуда выводится — материал не подойдет для аллергиков.

    Этапы укладки ковролина на деревянный пол

    № 8 — Линолеум

    Это — один из самых наиболее часто встречающихся вариаций напольных покрытий. Его популярность обусловлена низкой ценой и долговечностью, а также очень простым монтажом и массой цветовых вариаций, которые дают возможность подобрать линолеум под абсолютно любой интерьер.

    Линолеум

    Линолеум, как правило, материал синтетический, но есть и натуральные варианты. Натуральный вид используется сейчас редко, так как стоит очень дорого и вместо него проще постелить какой-то другой вариант покрытия. Но в любом случае линолеум — это прочный, качественный и при этом бюджетный материал, который подойдет для укладки практически в любом помещении.

    Структура бытового линолеума

    Существует несколько вариаций этого покрытия, отличающихся толщиной и уровнем прочности. Самый толстый вид укладывается обычно в коммерческих помещениях и не рекомендован для обустройства жилых. Причина заключается в содержании в нем большого количества вредных примесей, опасных для здоровья. А вот стандартный тонкий линолеум вполне пригоден для использования в квартире, и его уровня прочности хватит на несколько лет при бережном отношении и правильном монтаже.

    Виды линолеума

    На заметку! Линолеум бывает однослойный обычный, а также толстый с подложкой, который позволяет дополнительно утеплить полы под ногами.

    Укладка материала может производиться на фанеру, бетон, дерево — практически на любой вариант чернового основания. Стелить его можно в любой комнате, за исключением ванной и санузла — там этого делать не рекомендуется, так как линолеум не пропускает воду, а значит, если она под него попадет, то там и останется и создаст благоприятные условия для развития плесени. В остальном же материал бытового типа совершенно безопасен для человека, даже несмотря на то, что чаще всего используется ненатуральный его тип.

    Линолеум продается рулонами

    Линолеум отличается достаточной прочностью. Но он боится колющих и режущих предметов. Ими его легко повредить и испортить. При сильных порезах менять придется покрытие целиком, небольшие можно закрыть заплаткой, но дефект все равно будет заметен глазу. В особом уходе линолеум не нуждается.

    Классы линолеумного покрытия, используемые в жилых помещениях

    Цены на линолеум

    Линолеум

    Каковы свойства линолеума

    № 7 — Керамическая плитка

    Плитка — универсальный, прочный, долговечный и красивый вид покрытия, который никогда не утратит своей популярности. Материал, который ранее укладывался, в основном, только в ванной или кухне, сейчас может использоваться практически в любом уголке квартиры. Да, он плотный и холодный на ощупь, но решить проблему прохладного пола вполне можно, установив систему подогрева. Зато плитка не боится влаги, красиво смотрится, идеально подойдет практически под любой интерьерный стиль. Ее можно назвать универсальным покрытием.

    Керамическая плитка

    На заметку! В ванной и кухне плитку можно уложить без системы подогрева основания, но если этот материал был выбран для спальни или гостиной, то тогда монтаж системы теплого пола практически обязателен.

    Плитка для пола выпускается самых разных цветов и размеров. Этот материал отличается определенной сложностью монтажа, но зато, уложив его один раз, можно надолго забыть о том, что полы нуждаются в ремонте. Укладку можно производить практически на любые поверхности — главное, чтобы они были достаточно жесткими и ровными.

    Разноцветная керамическая плитка

    Плитку легко чистить от абсолютно любых загрязнений, она не боится воды, нагрева или охлаждения, не выцветает на солнце. Служить при бережном отношении может десятилетиями и не деформируется. Единственное, чего она боится — это падения тяжелых твердых предметов и неправильного монтажа. Материал может расколоться, если на него уронить что-то тяжелое, а если во время монтажа под ним оставить пустоты, то в этом месте он провалится, сломается. К счастью, поврежденную плитку достаточно просто заменить на новую.

    Пол выложен шестиугольной плиткой

    Совет! Из керамической плитки можно создать на полу красивое панно, если использовать разные ее размеры и цвета и укладывать элементы по определенной схеме.

    Панно из плитки на полу

    Кстати, керамика — материал абсолютно инертный и экологически чистый. Он не нанесет вреда здоровью и не спровоцирует аллергию ни при каких обстоятельствах.

    Технология укладки напольной плитки

    Плюсы

    • долговечность — служить может десятилетиями
    • красивый внешний вид
    • прочный после укладки
    • не боится воды, нагрева
    • совместимость с теплыми полами
    • экологически чистый натуральный материал
    • различные размеры
    • подойдет для любых помещений

    Минусы

    • некомфортно ходить босиком
    • сложный монтаж
    • можно легко разбить

    Кварцвиниловая плитка

    № 6 — Наливной пол

    Этот вид покрытия ранее использовался только в различных производственных цехах, но сейчас применяется и для благоустройства жилища. Сейчас именно на наливных полах останавливаются многие, и на это есть масса причин. Например, наливные полы смотрятся красиво, они получаются идеально ровными, могут иметь абсолютно любой цвет и даже оригинальный рисунок, вплоть до печати фотографий.

    Наливной пол

    На заметку! 3D рисунки, которые очень часто делают на наливных полах, могут выглядеть очень реалистично. Например, в ванной можно сделать «озеро» под ногами или целый оазис.

    Что такое наливной пол

    Это инертный материал, который не боится ни воды, ни нагрева, а при желании под ним можно сделать теплые полы. Кстати, если наливной пол укладывается в спальне или гостиной, то, как и в случае с плиткой, подогрев практически обязателен, иначе по основанию будет некомфортно передвигаться босиком. Также такой вариант покрытия не боится практически никаких воздействий и легко очищается практически до стерильного состояния.

    Смеси для наливного пола

    Главный недостаток наливного пола — сложность его монтажа. Самостоятельно залить такое основание получится далеко не у каждого, так как процесс монтажа имеет массу тонкостей и нюансов. Лучше доверить это дело профессионалу. Но зато правильно изготовленные полы — долговечны и красивы. Еще один минус — это склонность к появлению царапин, если пол глянцевый.

    Цены на наливные полы

    Наливные полы

    Этапы устройства гипсового наливного пола

    № 5 — Паркетная доска

    Материал, напоминающий что-то среднее между паркетом и ламинатом. Паркетная доска изготавливается из натурального дерева, ее проще уложить, чем настоящий паркет, да и ухаживать за ней куда проще. Элементы покрытия выглядят как длинные доски, имеющие в финишном слое несколько рядов плашек.

    Паркетная доска

    Стоит материал куда дешевле, чем обычный паркет, и именно поэтому его часто выбирают, если хотят получить красивый, но относительно недорогой пол. Цвет может быть самый разный, но, как правило, это древесные оттенки. 

    Строение паркетной доски

    Как и обычный паркет, доска тоже иногда нуждается в циклевке. Это позволит обновить внешний вид покрытия. Укладка относительно проста и выполняется по технологии плавающего пола — никакого клея. При желании такой пол легко демонтировать. Срок службы — до 20 лет.

    Виды исполнения декоративного слоя паркетной доски

    Плюсы

    • экологичность
    • простота монтажа
    • красивый внешний вид
    • из натурального дерева
    • относительно низкая стоимость
    • укладка без клея

    Минусы

    • иногда нужно циклевать

    Цены на паркетную доску

    Паркетная доска

    № 4 — Пробковое покрытие

    Это — дорогой и не самый практичный вариант покрытия пола. Но зато материал экологически чистый, по нему приятно ходить даже босыми ногами, он упругий и в целом даже сам по себе создает уют и комфорт в помещении.

    Пробковое покрытие

    Пробка — материал, который не только в некоторой степени делает полы теплее, он еще и изолирует звук, и все шумы из квартиры, кроме самых громких, соседи снизу слышать не будут. Этот тип покрытия относится к элитным и стоит достаточно дорого.

    Формы выпуска пробкового покрытия для пола

    Монтаж пробкового пола можно производить в любом помещении, кроме тех, где повышен уровень влажности, так как материал просто начнет впитывать влагу и портиться. Также укладка должна производиться на ровное и твердое основание. На голый бетон пробку также класть нельзя — нужно обязательно использовать подложку. В целом монтаж очень прост.

    Пробковое покрытие особенно популярно в детских комнатах

    Пробковое покрытие выпускается в виде плит или рулонов. Его нужно укладывать, используя специальный клей. Некоторые варианты имеют слой сразу же на производстве нанесенного клеевого компонента, который позволяет зафиксировать материал на полу. Верхняя часть материала покрыта специальным составом, защищающим пробку от влаги.

    Плюсы

    • тепло- и звукоизоляционные свойства
    • экологичность
    • простая укладка
    • высокая прочность
    • элитный материал
    • приятно ходить по нему босыми ногами
    • подойдет для любых помещений, кроме ванной
    • не прогибается и выдерживает большие нагрузки
    • не боится повышения или понижения температур

    Минусы

    • стоит дорого
    • нельзя укладывать в ванной

    Цены на пробковое покрытие

    Пробковое покрытие

    № 3 — Паркет штучный

    Один из самых старинных вариантов покрытий для пола, который до сих пор остается популярным. Паркет представляет собой уложенные по определенной схеме небольшие досочки. Укладка их производится на специальный клеевой состав поштучно, из-за чего монтаж такого покрытия — долгий, дорогой и сложный.

    Паркет штучный

    На заметку! Современный паркет не обязательно укладывать поштучно. Есть такие вариации материала, когда несколько элементов еще на производстве были соединены в единую систему более крупного размера. А значит, монтаж будет идти быстрее и легче.

    Штучный паркет — самый долговечный из видов паркета

    Паркет создается из чистого дерева. Причем верхний слой планки, как правило, изготовлен из элитных пород. Обычно используются ясень, дуб, бук и другие прочные варианты древесины. Соответственно, рисунок у паркета — узор древесины. Материал безопасен и экологически чист. Он не навредит здоровью. Также покрытие имеет хорошие показатели тепло- и звукоизоляции, по нему приятно ходить и укладывать его можно во всех помещениях, кроме ванной комнаты и санузла.

    Процесс укладки штучного паркета

    Паркет относится к дорогим видам покрытий. Но и выглядит он дорого, красиво, солидно. В уходе он тоже не прост — его нужно циклевать, затирать и так далее. Но зато это один из самых долговечных вариантов покрытий для пола, который служит десятилетиями — до 50 лет, как сообщают производители. Его лишь нужно регулярно подвергать специальным процедурам, и он снова будет как новенький. Однако, чтобы паркет прослужил долго и на протяжении длительного времени сохранил свой красивый вид, он должен быть уложен в помещении с определенным уровнем влажности и температуры.

    Штучный паркет

    Цены на паркет штучный

    Паркет штучный

    № 2 — Половая доска

    Самый приятный по ощущениям и наилучший для здоровья человека вариант напольного покрытия — это обычная половая доска. Именно пол из натурального дерева, созданный без всяких клеевых составов, является чуть ли не самым лучшим для любого дома.

    Половая доска

    Монтаж половой доски выполняется по ранее установленным и закрепленным лагам. Под самим покрытием пола в качестве утепления укладываются материалы типа эковаты. Да и само по себе дерево за счет своей структуры хорошо удерживает в доме тепло, плюс ко всему оно и тактильно приятное.

    Сортировка массивной доски

    Еще одно достоинство — долговечность полов из дерева. При правильной укладке и должном уходе деревянные полы могут служить долгие десятилетия. А экологическая чистота материала делает его идеальным вариантом для тех, кто заботится о своем здоровье.

    Доска из массива дерева — абсолютно натуральный, экологически чистый материал

    Пол из дерева обладает отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами и даже не нуждается в дополнительной звукоизоляции. Это отличный вариант для семей с детьми и просто активных людей.

    Деревянный пол лучше всего подойдет для монтажа в спальне или гостиной, детской комнате. А вот в санузле или кухне дерево быстро придет в негодность из-за повышенной влажности. Потому для таких помещений лучше выбрать другой вариант. Еще один недостаток дерева — склонность впитывать запахи, которые витают в доме. А вывести их — задача не из простых. Также из-за особенностей монтажа (необходимости установки лаг) нужно учитывать, что деревянные полы несколько снизят высоту потолка — для кого-то это может быть критичным фактором. И со временем пол из доски может начать издавать скрип. К счастью, как правило, этот недостаток достаточно легко исправить.

    Самый экологичный вариант пола — деревянный

    Удивительно, но деревянный пол стоит не так дорого, как мог бы. На самом деле он обойдется намного дешевле, чем некоторые другие варианты покрытий. Но вот монтаж его — задача не из самых простых и не из самых дешевых.

    Плюсы

    • красиво смотрится
    • экологически чистый материал — натуральное дерево
    • тактильно приятный
    • долговечный
    • хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства
    • простота ухода
    • недорогой вариант

    Минусы

    • сложный монтаж
    • может начать скрипеть
    • не подойдет для влажных помещений

    Цены на половую доску

    Половая доска

    № 1 — Ламинат

    Среди всех покрытий для пола этот вариант является самым часто используемым. Почему же ламинат так популярен? Все просто: это недорогой, простой в монтаже, практичный, красивый вид покрытия, который легко уложить самостоятельно.

    Ламинат

    Ламинат — материал, представляющий собой доски-ламели, имеющие специальные замковые соединения, которые позволяют производить сборку пола без использования клея. Впрочем, виды ламината, которые садят на клей, тоже существуют, но сейчас такие варианты редко встретишь в продаже. При сборке пола замки двух соседних ламелей соединяются между собой до щелчка, и таким образом два рядом расположенных элемента оказываются надежно скрепленными друг с другом. Так и собирается все покрытие.

    Процесс монтажа ламината

    Сам ламинат состоит из нескольких слоев. В середине — материал из отходов деревообработки, снизу ламели — защитный слой, а над древесным материалом имеется слой с рисунком, обычно имитирующим дерево. Сверху над ним — ламинированный слой, который может быть гладким или иметь древесную структуру. Верхний и нижний слои не боятся влаги и защищают материал от нее и ряда других воздействий — например, истирания. Но все же ламинат сам по себе боится воды. И, аналогично большинству выше описанных вариантов, его нельзя укладывать в ванной или санузле. Но для кухни ламинат вполне сгодится.

    Строение ламината

    Материал в целом не капризный, но требующий особого отношения. Так, монтаж ламината должен производиться на ровную и очищенную от мусора поверхность с использованием специальной подложки. Иначе покрытие со временем начнет скрипеть и быстро придет в негодность. Также важно понимать, что влага опасна для ламината, и на него нельзя ничего проливать, а уж если оказия случилась, то важно быстро протереть пол, удалив влагу.

    Ламинат DECORIA

    На заметку! Ламинат — не самый долговечный материал. Но если правильно выбрать класс прочности (а их у ламината несколько), то прослужит это покрытие очень долго, если будут соблюдены условия эксплуатации.

    Плюсы

    • красиво смотрится
    • недорогой
    • есть несколько классов прочности
    • идеально подойдет для оформления полов почти во всех типах помещения
    • простой монтаж
    • при монтаже не обязательно использовать клей
    • тактильно приятный
    • можно купить в любом строительном магазине

    Минусы

    • не любит влагу

    Видео — Сравнение различных покрытий для пола

    Выбираем пол для разных комнат

    Покрытие для основания под ногами — важный элемент в любом помещении. От того, каким образом будет отделан пол в нем, будет напрямую зависеть не только привлекательность комнаты, но и уют в ней. Материалы выбирают, в основном, ориентируясь на их стоимость, красоту и личные пожелания. Однако важно учитывать и некоторые основные эксплуатационные характеристики выбранного варианта.

    Например, есть задача выполнить отделку основания в среднестатистической квартире или в доме. В жилищах в любом случае есть как минимум одна комната, прихожая, кухонная зона и санузел/ванная. И условия микроклимата во всех этих помещениях будут разными. Так, например, влажность в ванной в любом случае выше, чем в жилой зоне. Это связано с тем, что в санузле человек принимает душ, часто открывает воду, выполняет различные задачи, связанные с потреблением воды. И даже если все коммуникации выполнены хорошо и не имеют протечек, влажность все равно будет повышена.

    Оригинальное решение для кухонной зоны

    Если говорить о зоне кухни, то во время приготовления пищи ее кусочки часто падают на пол, где-то капнет масло и так далее. То есть зона кухни нуждается в чистке и мытье гораздо чаще, нежели та же спальня или гостиная. И требования к покрытию пола и в том, и в другом случае будут совершенно другими, нежели в жилой зоне. Например, в ванной полы должны отлично выдеживать воздействие влаги, а в кухне — быть легкоочищаемыми и практичными. То есть как вариант постелить можно керамику.

    Керамическая плитка для кухни

    Самые большие испытания достаются основаниям в прихожей. Здесь больше всего грязи, которая тащится с улицы, много песка, часто на основание попадает влага, принесенная на обуви или на том же зонтике, куртке после дождя. Даже детские санки, принесенные с улицы и неудачно поставленные, могут повредить неподходящий для прихожей вариант материала. Так что в помещение такого типа стоит выбирать плотный, твердый, устойчивый к самым различным нагрузкам материал. Идеальный вариант — обычная керамика. Ничего из перечисленного выше этот материал не испугается и все время будет выглядеть как новенький. А ведь даже очень прочный наливной тип основания все равно можно поцарапать и испортить.

    Линолеум для прихожей

    Как вариант в прихожей можно постелить линолеум или хороший дорогой ламинат, но только высокого класса прочности. Остальные покрытия не годятся совершенно — они просто не выдержат весь уровень нагрузки.

    Если говорить о спальне, то тут покрытие должно быть тактильно приятным и комфортным, а также экологичным. Тут человек будет отдыхать, пополнять свои силы и вообще находится в течение дня очень долго, плюс ходит босиком. Так что тут должно быть самое лучшее покрытие, безопасное и комфортное для использования.

    Паркетный пол в спальне

    Итак, для комнаты, где спят и отдыхают, лучше всего выбрать паркет или обычное натуральное дерево. Можно остановиться на ковролине или ламинате, но эти материалы по своим свойствам в данном случае уступают названным выше (как минимум, в отношении экологичности). Ламинат можно укладывать только в случае, если под ним будет утепляющая подложка или теплый пол, иначе ходить по нему босиком будет некомфортно.

    Ламинат в спальне

    Важно! Ковролин нельзя укладывать в той спальне, где спит человек, страдающий аллергией. Это покрытие накапливает в себе пыль, которая может спровоцировать приступ.

    На лоджии или балконе покрытие будет зависеть от того, застеклено ли и утеплено помещение и защищено ли оно от различных воздействий с улицы. Но основные требования к любому материалу в таких участках квартиры — это долговечность и устойчивость к влажности. Если здесь все утеплено, то внутри можно положить точно такое же покрытие как в жилой зоне — как вариант, тот же самый привычный ламинат. В остальных случаях стоит остановиться на керамике.

    Ламинат на балкон

    Таблица. Варианты покрытий в зависимости от типа помещения.

    ПомещениеВиды покрытий

    Ванная ли санузел

    		Самый основной — плитка-керамика, а также наливной вариант, водостойкий ламинат.

    Кухня, прихожая

    		Керамика, наливной пол, прочный и толстый линолеум, хороший ламинат или пробка высокого класса прочности и защиты.

    Лоджия, балконы

    		Керамика.

    Спальня и детская

    		Ламинат, деревянный пол, обычный паркет, паркетная доска, ковролин, за исключением детской комнаты, пробка.

    Гостиная

    		Любой вариант, даже плитка при условии укладки теплого пола.

    Плитка — лучший вариант для пола в ванной

    Советы и решения

    И в конце постараемся подвести итоги и сообщить общие рекомендации по выбору покрытия для основания и советы, которые дают опытные пользователи. Основные требования к любому покрытию следующие:

    • легкий уход;
    • безопасность для человеческого здоровья;
    • красота;
    • приятное тактильное ощущение;
    • долговечность.

    Выбор напольного покрытия в квартиру

    Эти показатели могут варьироваться по приоритетности и другим параметрам в зависимости от требований собственника жилья, возможностей бюджета и личных пожеланий. Для одних главным показателем при выборе материала станет его цена, а для других — прочность и экологическая безопасность. И все люди по-разному будут подходить к выбору материала для основания, каждый со своей «колокольни». Таким образом, начинать выбирать покрытие нужно с тщательного анализа собственной жизни, своих привычек и поведения членов своей семьи.

    При выборе напольного покрытия нужно учитывать целый ряд факторов

    Важно! Даже состав семьи может повлиять на то, какое покрытие стоит выбрать. Например, некоторые варианты отделки совершенно не подходят для детей (травмоопасные или опасные с точки зрения экологии и здоровья).

    Если в доме живут дети и животные, то одно из основных требований к покрытию основания станет соответствие требуемым показателям экологичности. То есть материал обязательно должен быть безопасным для здоровья. Такими являются керамическая плитка, дерево, паркет. Также выбранный вариант должен быть не скользким, не травмоопасным и устойчивым к различным воздействиям. Желательно, чтобы его легко было чистить — только представьте, что ребенок разрисовал своими красками только что уложенный ковролин. Или ваш любимый лабрадор, поиграв в грязи на улице, пробежался по нему. Сразу понятно, почему такой вариант покрытия совершенно не годится для дома, где обитают такие жильцы.

    Светлое ковровое покрытие — не лучший вариант, если в доме есть ребенок

    Если есть привычка ходить босиком, то в большей части квартиры полы должны быть тактильно приятными, не холодными по ощущениям. Иначе ими будет некомфортно пользоваться. Как вариант могут быть дерево, ворсистые покрытия, материалы, имитирующие древесное покрытие. Но и плитку уложить тоже можно, если побеспокоиться о ее подогреве. Важно понимать, что постоянно работающие теплые полы тратят много электроэнергии, что обязательно скажется на коммунальных счетах.

    Если квартира находится в регионе, где высоки показатели влажности воздуха, или же она расположена на первом этаже, то стоит приобретать покрытия, которые не боятся повышенного уровня влажности. Плитка, ламинат влагостойкий, линолеум, наливной пол — хорошие варианты.

    Красивый наливной пол в квартире

    Важно! Чем ближе к подвальным помещениям находится ремонтируемая комната, тем выше уровень влажности в ней.

    Придется учесть и то, в каком доме находится квартира или какие в ней были полы ранее. Так, например, далеко не во всех домах можно заливать стяжку. Обычно ее обустраивают в новостройках или домах, которые конструктивно позволяют это сделать. В большинстве старых панельных домов такой вариант чернового основания недопустим. А значит, покрытия, требующие заливки стяжки, придется полностью исключить.

    Важно подумать о том, какой цвет пола хотелось бы видеть, насколько гармонично текстура и оттенок напольного покрытия будут сочетаться со всем остальным интерьером. Темный смотрится солидно и хорошо контрастирует со сдержанным и светлым интерьером. Но для помещения с таким основанием нужно хорошее освещение. Для темных комнат лучше выбрать светлый пол — он будет свежее и не станет поглощать свет.

    Сочетание цветов в интерьере

    Также не стоит делать один вариант покрытия по всей квартире. Это будет ошибкой, особенно — для маленьких помещений. Покрытие стоит выбирать в зависимости от назначения комнаты. Кстати, полы с выраженным рельефным покрытием — тоже не самый лучший вариант. Поддерживать их в чистоте будет непросто — грязь будет забиваться во все эти рельефы и бороздки, если они очень глубокие. При этом в санузле, например, стоит положить как раз рельефное покрытие, чтобы снизить травмоопасность пола. На глянце легко подскользнуться, если пролить на него воду.

    Видео — Как выбрать покрытие для пола

    Чтобы выбрать хорошее покрытие, стоит ответить, в первую очередь, на такие вопросы: какой ваш образ жизни, насколько легко полы будет мыть, какое назначение у помещения и какой вариант подойдет по цене и качеству. Проанализировав все основные характеристики того или иного покрытия, легко будет сориентироваться, какой вариант приобретать для того или иного помещения.

    Лучшие напольные покрытия для перепродажи: дерево, плитка, ковры и т. Д. | Новости и аналитика недвижимости

    Какой пол лучше всего поднять стоимость вашего дома при перепродаже? Независимо от того, продаете ли вы дом или просто думаете о том, чтобы заменить то, что у вас под ногами, на что-то новое и блестящее, вам следует тщательно обдумать, какой тип напольного покрытия вы выберете.

    Потому что пол имеет большое значение. Фактически, некоторые эксперты считают, что это может быть самым важным фактором, когда речь идет о вашей рентабельности инвестиций (ROI).

    «Полы имеют огромное значение при продаже дома», — говорит Стефан Берк , директор отдела элитной недвижимости Cassis Burke Collection с Brown Harris Stevens. «Это сразу же влияет на то, понравится ли покупателю дом, поскольку он входит в каждую комнату и коридор, на кухню и даже во внутренний дворик».

    Однако правильный выбор пола не всегда прост. Вот как определить, какой пол лучше всего подходит для вашего дома.

    Лучший пол для перепродажи: окупаемость деревянных полов

    Стоимость : 5-10 долларов за квадратный фут

    Рентабельность инвестиций : 70% -80%

    Деревянные полы — одно из лучших вложений .Они прочные, универсальные, и большинство покупателей их любят. По мнению экспертов по недвижимости, средняя рентабельность инвестиций при установке деревянных полов составляет от 70% до 80%, а деревянные полы могут повысить продажную цену вашего дома на 2,5%.

    А в некоторых местах ищут особые типы деревянных полов, говорит Фиона Доган , агент по недвижимости Sotheby’s International Realty в городе Рай, штат Нью-Йорк. Например, полы из твердых пород древесины с широкими досками — лучший вариант для перепродажи на Северо-Востоке.

    Оборотная сторона дерева? Его стоимость.Хотя существует широкий спектр вариантов, по оценкам экспертов, популярная древесина (например, дуб или орех) стоит около 5-10 долларов за квадратный фут, плюс дополнительные 4-8 долларов за квадратный фут для установки.

    ———

    Часы: что можно и нельзя вырывать ковров

    ———

    Какова стоимость плитки, камня или мрамора при перепродаже?

    Древесина может быть королем, но не всегда лучшим вариантом для вашего дома. Например, в тропическом климате, например во Флориде, в большинстве домов избегают деревянных полов, поскольку они, как известно, деформируются и образуют плесень в теплом влажном воздухе.

    Вместо этого некоторые домовладельцы предпочитают плиточные, каменные и мраморные полы, и рентабельность инвестиций варьируется для каждого из них.

    Керамическая плитка

    Стоимость : 12-25 долларов за квадратный фут

    Рентабельность инвестиций : в среднем 70%

    Поскольку большая часть стоимости керамической плитки уходит на оплату труда, ее рентабельность инвестиций в значительной степени определяется тем, кто ее устанавливает , Говорит Алекс Биевецкий , эксперт по ремонту дома с RemodelingImage.com. Оказывается, вы можете неплохо заработать, установив керамическую плитку самостоятельно.

    «Если вы можете сделать это и получить результаты, которые выглядят профессионально, окупаемость инвестиций превысит 100%», — говорит он. «Замените листовой винил доступной керамической плиткой, сделанной своими руками, и рентабельность инвестиций может составить 200%».

    Керамогранит

    Стоимость : 18-32 доллара за квадратный фут

    Рентабельность инвестиций : в среднем 55%

    Керамогранит особенно привлекает покупателей, которые провели свое исследование. «Более плотная и долговечная плитка, чем керамическая, керамогранит — это напольное покрытие премиум-класса, которое сохраняет свой внешний вид десятилетиями», — говорит Биевецкий.«Таким образом, он привлекает внимание сообразительных покупателей, ищущих ценность».

    Однако его высокая цена снизит рентабельность инвестиций. Керамогранит не только дороже, но и за профессиональный монтаж придется заплатить. Обычные проекты реконструкции с использованием фарфора, такие как реконструкция высококлассной ванной комнаты, приносят в среднем 55% рентабельности инвестиций.

    Каменная плитка

    Стоимость : 12-35 долларов за квадратный фут

    Рентабельность инвестиций : 55% -70%

    Камни низкого качества, такие как сланец, могут стоить дешевле в установке, но этот прочный вид может отпугнуть покупателей и снизить рентабельность инвестиций.Камни премиум-класса, такие как гранит, могут стоить до 35 долларов за квадратный фут для установки, но покупатели могут быть готовы заплатить больше за качество.

    Мраморная плитка

    Стоимость : 18-44 доллара за квадратный фут

    Рентабельность инвестиций : Менее 50%

    Несмотря на красивый внешний вид, рентабельность инвестиций мрамора невысока и составляет менее 50%. Так что же дает?

    «Мрамор отличается непревзойденной изысканностью, но его репутация в отношении необходимости ухода и окрашивания отпугивает часть потенциальных покупателей», — говорит Биевецкий.

    Стоимость ковра при перепродаже

    Стоимость : 4-6,50 долларов за квадратный фут.

    Рентабельность инвестиций : 25% -40%

    Ковролин просто не подходит для многих покупателей.

    «Большинство покупателей ожидают увидеть паркетные полы, по крайней мере, в основных областях», — говорит Тед Мур , строитель в Little Harbour Homes в Марблхеде, Массачусетс. «Ковер, если он не новый, может вызывать вопросы о его чистоте и долговечности, а в наши дни кажется просто устаревшим».

    Однако в некоторых случаях это может оказаться выгодным вложением.Поскольку установка ковра обходится относительно дешево, это может быть хорошим вариантом для продавцов, которые хотят немного потратить на украшение своего дома.

    «Некоторые называют это« краской для пола », потому что ковер при небольших затратах освежает внешний вид дома», — говорит Биевецкий. «Его ценность делает дом более привлекательным для потенциальных покупателей».

    Еще о споре о ковре и твердой древесине.

    Как выбрать лучший пол для вашего дома при перепродаже

    При определении того, стоит ли того деревянного или другого дорогостоящего варианта напольного покрытия, обратите внимание на текущую стоимость вашего дома и условия района, в котором вы живете.

    «Я всегда смотрю на компании в этом районе и пытаюсь направить своих продавцов оттуда», — говорит Мелисса Йокум , агент по недвижимости в Keystone Realty Team в Галене, штат Огайо. «Нет ничего хорошего в том, чтобы укладывать мрамор в дом за 120 000 долларов, потому что вы собираетесь превысить свою цену».

    Как правило, самый важный аспект напольного покрытия — убедиться, что он соответствует цене вашего дома, добавляет Йокум. «Хороший ламинат будет иметь большое значение в доме невысокой или средней ценовой категории».

    Выбор подходящего пола для дома у озера

    Любой, кто покупает или реконструирует дом у озера, должен принять множество решений.Часто напольные покрытия — это одна из последних вещей, о которых вы хотите думать. Тем не менее, настил дома у озера — очень важное решение!

    Если вы покупаете или реконструируете дом у озера, скорее всего, вы уже знакомы с воздействием стихий. Дома у озера выдерживают огромное количество влаги, влажности и износа.

    Вот наиболее распространенные типы напольных покрытий и то, как они сочетаются с этими элементами.

    Ковер

    Лучше всего для: спален, гостиных, коридоров наверху
    Наихудшего для: кухонь, ванных комнат, прихожих

    Многие люди думают, что ковер — это автоматический запрет для дома у озера.Отнюдь не! Если ваше сердце (и ваши подошвы) настроены на то, чтобы в вашем доме был ковер, не бойтесь. Просто имейте в виду несколько вещей.

    Главные заботы о ковре на озере — вода, грязь и влажность. Эти грязные следы могут складываться довольно быстро!

    Но если ваша собственность не находится на берегу моря, это не может быть серьезной проблемой. Многие строители идут на компромисс, используя паркетные или синтетические полы в главных подъездах и кухнях, а затем ковры в основных жилых помещениях.

    Ковролин также обеспечивает комфортную изоляцию в зимние месяцы.Мягкий и удобный пол — большой плюс в холодные зимние ночи!

    Скрытый недостаток ковра — впитывающая способность. Ковер впитывает влагу, шерсть домашних животных, пыль, пыльцу и плесень. Многие из них в изобилии в домике у озера! Если вы покупаете бывший дом у озера, не забудьте почистить ковры при въезде.

    Полы из твердых пород древесины

    Фото любезно предоставлено OneKindesign.

    Подходит для: гостиных, столовых, фойе, холлов, спален
    Наихудшее для: подвалов, ванных комнат, кухонь, влажных помещений

    Во многих домах у озера есть паркетные полы.Существует широкий выбор напольных покрытий из твердых пород дерева, от бамбука до сосны, до экзотических заморских растений, таких как красное дерево и палисандр. Они могут быть привлекательными, прочными и увеличивать стоимость вашего дома.

    Две основные проблемы с лиственной древесиной на озере — это стоимость и вероятность повреждения водой. Твердая древесина может быть очень дорогой, в зависимости от выбранной древесины. Ущерб, нанесенный водой в результате наводнения, стихийных бедствий или просто многолетнего промокания ног, может быть дорогостоящим.

    Твердая древесина также чувствительна к влажности, особенно в подвалах или других помещениях, находящихся ниже уровня земли.Многие строители используют только твердую древесину на первом этаже или над ним. Или вы можете использовать искусственную древесину. При этом используется верхний слой готовой древесины поверх нескольких тонких слоев фанеры или ДВП. Эми Мэтьюз, ведущая программы Sweat Equity на HGTV, говорит: «В зависимости от толщины шпона искусственная древесина может быть обработана один или два раза».

    Ламинат / виниловые полы

    Фото любезно предоставлено Mi Windows.

    Лучше всего для: прихожих, холлов, гостиных
    Наихудшего для: ванных комнат

    Дома у озера часто покрывают виниловыми полами или ламинатом.Они более доступны по цене и долговечны, чем ковролин или древесина твердых пород. Более того, они значительно продвинулись с 1970-х годов, когда виниловые полы, цветочные обои и лавовые лампы шли рука об руку.

    Ламинат — это синтетическое напольное покрытие, внешне напоминающее древесину твердых пород. Винил — это синтетический пол с гораздо большим количеством вариантов и может иметь вид плитки, дерева, камня или других материалов. Оба представлены панелями разных размеров.

    Многие из них могут украсить дом за небольшую часть стоимости, используемой для деревянных или плиточных полов.Они также могут легко избавиться от пролитых напитков и грязных следов ног.

    Помните, что эти варианты полов не являются идеально водонепроницаемыми. Обычно для них требуется идеально чистый ровный пол. Швы между панелями также могут пропускать воду, которая может проникнуть в основание или черновой пол. Будьте осторожны, используя их в ванной, где небольшие лужи воды встречаются почти каждый день.

    Линолеум

    Фото любезно предоставлено BBFrosch.

    Лучше всего для: прихожих, кухонь, ванных комнат
    Наихудшего для: соляриев, спален, комнат с черновым бетонным полом

    Другой пол, который пережил возрождение, — линолеум.Этот синтетический пол может быть в виде клееных листов, панелей или плитки.

    Основное отличие линолеума от ламината — это используемые материалы. Линолеум изготавливается из натуральных продуктов, в том числе из льняного масла и опилок.

    Линолеум более водостойкий, чем ламинат или виниловая плитка. Из-за этого его чаще используют в таких областях, как кухни, где часто случаются разливы. При установке линолеума обязательно гидроизолируйте швы и края.

    Избегайте укладки линолеума в помещениях с прямыми солнечными лучами.Пол со временем тускнеет, может даже отслоиться или покоробиться. Установите линолеум в солярии, и вам, скорее всего, придется заменить его через несколько лет.

    Керамическая или каменная плитка

    Фото любезно предоставлено Elona Home.

    Подходит для: подъездов, на открытом воздухе, кухонь, ванных комнат
    Наихудшее для: спален

    Многие домовладельцы на озере решают эти проблемы, вызванные водой, с помощью керамической или каменной плитки. Напольное покрытие из плитки привлекательно, легко моется и полностью водонепроницаемо.Он также представлен в широком диапазоне текстур и цветов. Пол из плитки может придать вашему дому теплый старинный шарм; четкая, чистая поверхность; или любой другой вид, который вы пожелаете.

    Плиточные полы более долговечны, чем любой другой готовый пол. Вы можете использовать его в подъездах, кухнях, патио или где угодно.

    Единственные недостатки плитки — это стоимость, твердость и температура. В зависимости от типа плитка может стоить дороже, чем древесина твердых пород. Плитка также может быть очень неприятной, если вы планируете стоять долгое время или если кто-то поскользнется и упадет.Особенно это актуально для плитки с глянцевой отделкой.

    Плитка зимой тоже очень холодная. Вот почему строители редко используют плитку в спальнях или коридорах.

    Расположение, расположение, расположение

    Какими бы ни были ваши предпочтения, смесь полов, вероятно, лучше всего подойдет для вашего дома у озера.

    Многие строители используют профилирование, чтобы определить, какой тип пола использовать. «Уровень» относится к уровню земли. Помещения на уровне земли находятся «на уровне», над уровнем земли — «над уровнем земли», а на нижнем уровне — «ниже уровня».”

    Большинство строителей никогда не используют твердую древесину или другие напольные покрытия, чувствительные к повреждениям водой, в помещениях ниже уровня, таких как готовые подвалы. Из-за близости к озеру и уровня воды это может вызвать стойкую сырость или даже просачивание воды. Полы, подверженные повреждениям от влаги (например, древесина твердых пород), не следует использовать ниже уровня грунта.

    Дополнительные сведения об улучшении дома и советы по ремонту дома можно найти в наших статьях здесь.

    Теги: подвал, ковер, керамика напольное покрытие, твердая древесина обустройство дома, дома у озера, дом у озера, ламинат, линолеум, ремоделирование, плитка, виниловые полы, вода

    Какие типы полов сохранят прохладу в вашем доме?

    Итак, Farmer’s Almanac предсказал для вашего региона более жаркий, чем обычно, прогноз, а у вас нет кондиционера.Не переживайте! Есть альтернативы тому, чтобы положить голову в морозилку.

    Если ваш дом входит в число многих домов с ковровым покрытием от стены до стены, вы, вероятно, уже знаете, что это не всегда лучший вариант для сохранения прохлады в теплые месяцы. Несмотря на то, что они выглядят красиво и могут быть прекрасными зимой, ковры сохраняют тепло. Они также могут содержать аллергены, а также влагу, которая может быть принесена мокрыми ногами из бассейна, разбрызгивателей или с пляжа.

    Но не отчаивайтесь! Есть и другие варианты напольного покрытия, которые помогут вам сохранять прохладу по сравнению с традиционным ковром.Хотя лучше всего начать думать об установке нового пола в более прохладные месяцы до того, как поднимутся температуры, никогда не поздно. В зависимости от ваших потребностей, личного стиля и наличия детей рассмотрите один из следующих вариантов, чтобы сохранить прохладу в доме, если у вас нет кондиционера.

    Натуральный камень

    Еще один способ сохранить дом (и ваши ноги) более холодным — это натуральный камень. Этот тип напольного покрытия может быть сделан из любого камня — популярными вариантами являются сланец, гранит и травертин.Камень непористый, его легко чистить, поэтому он не пропитывается пылью и бактериями. Плюс отлично смотрится! Это не только стильный вариант дизайна, но и доступный из разных материалов, и его можно расположить в любом порядке, который вам нравится.

    Керамическая плитка

    Керамическая плитка часто изготавливается из глиняных материалов и непористая, как камень, что означает, что она не сохраняет тепло, как ковровое покрытие. По нему круто ходить, легко поддерживать и чрезвычайно прочно. Плитка не оставляет пятен и не коробится в воде, она немного дешевле камня, что делает ее популярным выбором для полов в ванных комнатах.

    Бамбук

    Бамбук с годами становится все более и более популярным как экологически чистый, экологически чистый материал, отчасти потому, что растения бамбука невероятно быстро растут в самых разных климатических условиях. Полы из бамбука могут быть немного дороже, чем деревянные альтернативы, но при правильном подходе они будут прекрасно служить годами.

    Это привлекательно, за ним легко ухаживать, и, как и в случае с обычным деревом, в доме будет намного прохладнее, чем с ковровым покрытием. Бамбук плохо себя чувствует в местах с высокой влажностью, хотя он довольно водостойкий.

    Дерево

    Одним из самых популярных стилей полов в современных домах является дерево. Домовладельцам нравится внешний вид деревянного пола, и им легче ухаживать, чем за ковром. Он может прослужить годами, и да, он сохранит в доме прохладу, потому что это не радиатор, в отличие от коврового покрытия. Есть много вариантов деревянных полов, от темных, богатых вишневых пород до более светлых, элегантных сосен.

    Винил

    Прошли времена винила вашей бабушки.Сегодня виниловые полы достигли совершеннолетия. Он представлен во многих привлекательных цветах, дизайнах и стилях, поэтому может вписаться в интерьер любого дома. Это круто, как дерево, но за ним проще ухаживать: все, что вам нужно, это швабра, и она чистая на ветру. Винил также мягкий, имеет хорошую амортизацию и по нему удобно ходить босиком. И, что самое главное, это самый дешевый вариант!

    Ламинированная древесноволокнистая плита

    Как и винил, ламинированные плиты, иногда называемые просто «ламинатом», снижают температуру в любой комнате, в которой они находятся.В двух словах, ламинат представляет собой твердую пластиковую оболочку вокруг сердцевины из ДВП. Поскольку пластик может быть любого цвета или дизайна, это еще один отличный вариант, если вы хотите произвести уникальный визуальный эффект.

    лучших полов для собак, решено!

    Фото: istockphoto.com

    В: Я подумываю о капитальном ремонте полов в моем доме, но мне понадобится что-то, что со временем устоит, чтобы изнашиваться от двух домашних животных. Какой пол для собак лучше всего?

    A: В этом нет никаких сомнений: собаки и кошки — отличные компаньоны.Но в то время как владельцы домашних животных любят, когда их четвероногие друзья ходят по дому, топот пушистых лапок сказывается на вашем полу. Вот почему владельцы домашних животных должны подумать об установке полов, которые со временем устоят от вмятин, царапин и грязи. Конечно, лучший пол для собак и других домашних животных будет зависеть от типа животного и личного вкуса, но вот плюсы и минусы пяти популярных вариантов.

    Камень, плитка и бетон прочны, но неудобны.

    Варианты твердого пола, такие как камень, плитка и бетон, скорее всего, выдержат постоянный износ из-за ножек с когтями.Эти твердые поверхности также легче всего чистить после того, как мокрая собака трясет своей торговой маркой, длинношерстная кошка сбрасывает шерсть или неподготовленный щенок оставляет после себя неприятный сюрприз. С другой стороны, пол из камня, плитки или бетона может быть холодным в холодную погоду, и собакам может быть неудобно отдыхать на твердых поверхностях. Обе проблемы, однако, можно легко решить, разбросав по всему дому толстые коврики и лежаки для домашних животных. В качестве альтернативного решения некоторые домовладельцы могут выбрать установку полов с подогревом.

    Проконсультируйтесь со специалистом по напольным покрытиям

    Найдите лицензированных экспертов по напольным покрытиям в вашем районе и получите бесплатную, бесплатную смету для вашего проекта.

    +

    Фото: istockphoto.com

    Ламинированный пол устойчив к домашним животным, но не имеет сцепления с дорогой.

    Отличный выбор для легкой уборки, ламинатные полы предлагают красоту древесины твердых пород при меньших затратах на уход. Домовладельцам не нужно беспокоиться о том, что влага слишком долго задерживается на поверхности, что идеально подходит для тех, кто имеет склонных к несчастным случаям или любящих воду домашних животных.Кроме того, прочная поверхность ламината устойчива к царапинам и потертостям. Единственный недостаток ламината — его гладкость; быстро движущиеся собаки могут в конечном итоге скользить по комнате и пораниться. Подумайте о выборе ламината с текстурированной поверхностью, чтобы обеспечить большее сцепление с дорогой для Fido.

    Роскошный винил имеет много преимуществ для владельцев домашних животных.

    В настоящее время многие производители выпускают роскошные виниловые доски, которые очень похожи на ламинат или твердую древесину.Доступный вариант предлагает легкую очистку, высокий комфорт для четвероногих друзей, устойчивость к царапинам и пятнам и минимальный шум при ходьбе по поверхности. Единственным недостатком роскошных виниловых досок является то, что они легко тускнеют. Всегда выбирайте пол с толстым верхним слоем и покрытием из оксида алюминия, чтобы обеспечить долговечность и долговечность.

    Палка из твердых пород дерева.

    Несмотря на то, что паркетные полы красивы и классичны, не все типы хорошо подходят для домов с домашними животными.Влага может деформировать и разрушить деревянные полы, поэтому очень важно убирать беспорядки, связанные с домашними животными, сразу после их появления. Даже в этом случае некоторые пятна могут впитаться в пол, что потребует дорогостоящей повторной отделки или замены. Полы из твердых пород дерева также легко царапаются; лапы, игрушки для домашних животных и миски для воды могут оставить на поверхности уродливые потертости. Если вы хотите украсить свой дом деревянными полами, выберите самые твердые сорта, такие как клен, бразильский орех и бамбук. Просто не забудьте подстричь когти и убрать беспорядок как можно скорее.

    Избегайте коврового покрытия с домашними животными.

    Это самый прочный тип напольного покрытия для владельцев домашних животных. Ковровое покрытие несет на себе бремя несчастных случаев, связанных с приучением к горшку, чрезмерным линьем и другими неприятностями. Ковер также содержит запахи и пятна, которые со временем медленно накапливаются, в результате чего ваш ковер будет плохо выглядеть и пахнуть. Минусы ковра, скорее всего, перевесят единственный положительный момент: домашние животные любят комфортно мягкую поверхность. Если вы должны выбрать пол с ковровым покрытием, выберите пол без петель (которые цепляются за ногти животных) и приобретите качественный пылесос.

    Проконсультируйтесь со специалистом по напольным покрытиям

    Найдите лицензированных экспертов по напольным покрытиям в вашем районе и получите бесплатную, бесплатную смету для вашего проекта.

    +

    Лучший пол для пляжного домика

    Мне повезло, что я прожил у воды большую часть своей жизни. Наша семья пережила сумасшедшие, сильные штормы на Великих озерах, густой соленый туман вдоль побережья Калифорнии, а также множество ураганов и наводнений в прибрежной Вирджинии. Я видел последствия того, что жизнь на побережье может сделать с домом, и могу порекомендовать лучший пол для пляжного домика .Жизнь на побережье означает, что ваш выбор полов в идеале должен быть водостойким, легким в уходе и иметь прочный износостойкий слой, устойчивый к песку. Мы верим в то, что пляж — это продолжение нашего дома, а не просто вид. Открывать окна, впускать соленый воздух и влажность — это часть прибрежной жизни.

    Мы заменяем пол наверху и нашли так много великолепных вариантов для нашего прибрежного дома в NuCore Cheyenne Luxury Vinyl Plank. Посмотреть, как мы его установили, можно ЗДЕСЬ.Выбор напольного покрытия, который будет противостоять нашему соленому, влажному, песчаному образу жизни, любящему пляж, — это именно то, на чем мы сегодня сосредоточимся с красивыми примерами — прямыми ссылками на продукты, которые помогут вам «получить желаемый вид» и качество.

    Лучший пол для пляжного домика

    Роскошный винил

    Прежде чем вы закатите нос, позвольте мне сказать вам, что это не винил вашей бабушки в прачечной. Роскошные виниловые полы (обратите внимание на слово luxury ) прошли долгий путь за последние несколько лет.Роскошный винил — лучший выбор для любого пляжного домика по следующим причинам:

    • роскошный винил в виде досок и плиток
    • более мягкий ход под ногами / гашение звука
    • выглядит как дерево
    • прост в установке / идеально подходит для самостоятельной установки
    • 100% водонепроницаемость и водонепроницаемость
    • удивительная прочность
    • легко чистить
    • очень доступный
    • не коробится
    • идеально подходит для участков с повышенной влажностью

    Получите образ: роскошная виниловая доска NuCore Cheyenne

    Полы из керамической плитки

    Если у вас есть пляжный дом, особенно тот, который вы сдаете в сезонную аренду, то пол из керамической плитки стоит серьезно рассмотреть по следующим причинам:

    • Керамическая плитка проста в уходе
      • Керамическая плитка
    • прочная, долговечная и простая в уходе
    • доступно множество вариантов, доски, квадраты, прямоугольники, мозаики (почти больше, чем любой другой вариант напольного покрытия)
    • может выглядеть как настоящая деревянная доска
      • Керамическая плитка
    • поддерживает более низкие температуры в жарком климате
    • очень доступный

    Керамическая плитка под дерево:

    Получите образ: Белая деревянная керамогранитная плитка Windsor

    Получите образ: Белая деревянная керамогранитная плитка Windsor

    Get the look : Керамогранит в виде доски из бежевого дерева Heartwood

    Традиционная керамическая плитка:

    Фото: Four Generations One Roof

    Получите образ: Керамическая плитка белого цвета с кристаллами

    Каменная плитка

    Каменная плитка, такая как гранит, травертин, мрамор или известняк, также является прекрасным выбором для дома на побережье.Выбор огромен для домовладельца, но камень идеально подходит для размещения в ванных комнатах и ​​кухнях.

    • изысканный стиль: элегантный, повседневный и рустик
    • легкая очистка
    • Несколько типов камней необходимо герметизировать ежегодно, но в остальном они не требуют значительного обслуживания
    • обязательно добавьте в комнату достаточно ткани или дерева, чтобы они могли поглощать звук

    Бамбук

    Популярность бамбука резко возросла, и он по-прежнему остается привлекательным, доступным и практичным выбором для дома по уважительным причинам:

    • Бамбуковые полы — более твердая и прочная поверхность.
    • Многожильный бамбук считается самой прочной разновидностью бамбуковых полов и в два-три раза прочнее дуба. Его прочность делает его долговечным, а это означает, что он является отличным выбором для жилых помещений с интенсивным движением.
    • Бамбук — это экологически чистая древесина твердых пород.
    • Бамбук заменяется каждые несколько лет, а не десятилетия по сравнению с другими лиственными породами.
    • Bamboo бывает разных оттенков, поэтому вы можете выбрать напольное покрытие, которое будет соответствовать стилю обставляемой комнаты.

    Фото Affinity Construction Group

    Получите образ: Бамбуковый пол Kanton Grey

    Широкая доска Твердая древесина

    Лиственная древесина — всегда лучший выбор для прибрежного дома.У меня лично есть белый дуб в моем доме, и я вырос на древесине лиственных пород в каждом прибрежном доме, в котором я жил. Широкий паркетный пол — прекрасный вариант, потому что он со временем выветривается, на ощупь тепло под ногами и долговечен. Когда вы выбираете широкие доски, песок имеет тенденцию скапливаться в канавках пола, что на самом деле означает легкую очистку! Будьте готовы планировать ремонт полов каждые 10 лет. Вот еще несколько моих любимых причин использовать широкие паркетные полы:

    • белый дуб — одна из самых прочных пород древесины для выбора напольных покрытий
    • пол из широких досок обычно очень плотный
    • устойчивость к царапинам
    • менее пористый, чем другие деревянные полы
    • можно отремонтировать, долговечность

    Получите внешний вид: инженерный паркет из белого дуба

    Получите внешний вид: Дуб Сандри, обработанный вручную массив твердых пород дерева

    Нравится? Приколи это!

    Лучшее напольное покрытие для пляжного домика

    Любой из этих вариантов напольного покрытия будет прекрасно смотреться в пляжном домике.Если хотите еще больше вариантов напольного покрытия, обязательно загляните в «Пол и декор». Floor & Decor предлагает лучшее напольное покрытие для пляжного домика (или любого другого дома) по гарантированно низким ценам каждый день и имеет информированный персонал, готовый помочь вам сделать лучший выбор напольного покрытия для вашего красивого дома.

    КИМ

    Это спонсируемый разговор, написанный мной от имени Floor & Decor. Мнения и текст — все мои.

    Возможно вам понравится:

    Как установить роскошный виниловый пол

    Flooring 101 for Home Investors

    Если вы хотите отремонтировать и переоборудовать собственность или сдать ее в аренду, вы можете выполнить косметический ремонт напольного покрытия для более быстрой и выгодной продажи или аренды.То же самое и с многоквартирными домами, которые могут получить выгоду от новых полов как в общих помещениях, так и в отдельных квартирах.

    Но ваш ремонт только всколыхнет головы, произведет впечатление на покупателей и повысит ценность дома, если вы сделаете правильный выбор напольного покрытия. Во многих случаях это означает качественный паркетный пол; элитный виниловый ламинат; или альтернативы бамбуку.

    Стремление к древесине твердых пород

    Полы из твердых пород древесины долгое время были лучшим выбором покупателей и остаются таковыми на сегодняшнем рынке.По данным Национальной ассоциации деревянных полов, 90% агентов по недвижимости говорят, что дома из твердых пород дерева продаются дороже. Аналогичным образом, недавнее исследование, проведенное Национальной ассоциацией риэлторов, показало, что 54% ​​покупателей готовы платить больше за дома, отделанные лиственной древесиной.

    Сколько в точности деревянных полов добавят дому или инвестиционной собственности? По данным Realtor.com, паркетные полы увеличивают реальную стоимость дома на 2,5%. Вы можете рассчитывать на возврат от 70% до 80% ваших инвестиций, когда перевернете дом.

    Инвесторы, желающие получить прибыль, могут искать обновления, которые обеспечат почти 100% возврат инвестиций (ROI). Но влияние деревянных полов на фактическую продажную цену дома может быть труднее определить количественно. И может быть больше, чем рентабельность инвестиций в наличные. Это потому, что 99% риэлторов говорят, что дома из твердой древесины легче продать.

    Если в других домах по соседству есть полы из твердой древесины или даже из искусственной древесины (различия мы рассмотрим позже), попытка продать дом или арендовать помещение со стареющей виниловой плиткой или изношенным ковровым покрытием может занять дольше, чем хотелось бы.

    Инвесторы теряют деньги каждый день, когда недвижимость выставлена ​​на продажу или арендуемая квартира пуста. Чтобы обеспечить быструю продажу или аренду, важно, чтобы ваша недвижимость выглядела так же красиво, как и другие дома, выставленные на продажу или сдаваемые в аренду по соседству.

    Советы по напольному покрытию для более быстрой продажи недвижимости

    Твердая древесина, несомненно, популярна. А как насчет других вариантов напольного покрытия?

    Так как пол проходит по всему дому, он может сделать тусклое пространство свежим и привлекательным.Практически любое новое напольное покрытие может привести к более быстрой продаже и более высокой цене продажи.

    Выбирайте стили и цвета напольных покрытий, которые переходят из комнаты в комнату, чтобы обеспечить единообразный вид во всем пространстве. Это не значит, что нельзя смешивать материалы. Просто убедитесь, что они дополняют друг друга. Вы также захотите выбрать такой стиль напольного покрытия, который будет соответствовать общему декору дома.

    Если вы делаете капитальный ремонт, вы можете сначала выбрать пол. Выбранные вами стиль и цвета будут влиять на другие дизайнерские решения.

    Независимо от того, ремонтируете ли вы дом для ремонта или сдачи в аренду, подходите к дизайнерским решениям так, как если бы вы ставили дом (потому что вы это делаете).

    Дом должен выглядеть собранным, но в то же время нейтральным, как холст, на котором новые домовладельцы или арендаторы могут рисовать свое будущее. Люди должны представить себе, что живут в доме или квартире и добавляют свои штрихи к существующей палитре землистых тонов.

    Если вы меняете дом, вы можете позволить сегодняшним стилям и тенденциям определять ваши дизайнерские решения.Но если вы собираетесь сдавать в аренду одну семью или несколько квартир, выберите дизайн и материалы, которые выдержат испытание временем, чтобы квартира не выглядела устаревшей при следующей сдаче в аренду.

    Помните, светлые тона увеличивают пространство — они также маскируют потертости и царапины на твердом полу. Но если вы устанавливаете ковровое покрытие, на более светлых тонах будет больше грязи.

    В многоквартирных домах сосредоточьтесь на общественных местах

    В многоквартирных домах сначала подумайте об улучшении общественных или общественных пространств.Как видят потенциальные арендаторы в первую очередь, хорошее впечатление сразу начинается с показухи. Ищите прочные и доступные материалы, которые будут отлично смотреться сейчас и долгие годы.

    Многие инвесторы полагаются на ковровую плитку коммерческого класса. Если пятно изношено, порвано или испачкано, можно легко поменять одну плитку вместо того, чтобы обновлять всю комнату. Долговечные деревянные полы, которые можно при необходимости отполировать, также выдерживают испытание временем.

    Четыре сорта строительных материалов

    Строительные подрядчики и инвесторы классифицируют такие строительные материалы, как полы, по одной из четырех категорий.Знание того, что означает каждая оценка, может помочь вам сделать лучший выбор напольных покрытий для вашей инвестиционной недвижимости.

    Строительное покрытие

    Доступное и легкодоступное напольное покрытие строительного уровня включает виниловую плитку, недорогой ламинат, определенные типы линолеума и ковровые покрытия с пятилетней гарантией. Они могут не продержаться очень долго в районах с интенсивным движением.

    Уровень качества

    Эти материалы, превосходящие строительный материал, стоят дороже и служат дольше. Некоторые стили деревянных, виниловых и керамических полов попадают в эту категорию.

    Нестандартный класс

    Вы можете найти полы нестандартного качества в объектах с более высокой ценой, включая элитную аренду и дорогие загородные дома. Несмотря на то, что это называется «индивидуальный», на самом деле он не может быть разработан специально.

    Ultra-custom

    Индивидуальный дизайн, сделанный из материалов высочайшего качества и найденный в роскошных поместьях, обычно выбирается домовладельцем в сотрудничестве с дизайнером интерьера.

    Какой сорт продуктов выбрать?

    Стиль и качество напольных покрытий, которые вы выберете, будут зависеть от:

    • стоимости дома в этом районе,
    • от того, является ли собственность ремонтируемой или сдаваемой в аренду, и
    • вашего общего бюджета.

    Большинство инвесторов выбирают строительные материалы или материалы высокого качества в качестве экономически эффективных вариантов. Качественный пол сочетает в себе долговечность и доступность, что делает его подходящим для всех, кроме самых дорогих районов.

    Вы не хотите улучшать дом или квартиру выше средней стоимости недвижимости в этом районе. Покупатели и арендаторы по-прежнему в первую очередь рассматривают местоположение. Старая поговорка о выборе дома по самой низкой цене в лучшем районе, который вы можете себе позволить, актуальна как для покупателей, так и для арендаторов.

    Если вы инвестируете в район с низким средним классом, доступное жилье или даже зону возможностей, паркетные полы или другие качественные или нестандартные полы повсюду могут быть неуместными. Подумайте о строительном виниле, ламинате или прочном ковровом покрытии, чтобы улучшить внешний вид дома и снизить затраты.

    В большинстве районов вам нужны качественные или нестандартные материалы, чтобы они не отставали от окружающих домов. Продукты ультра-нестандартного качества должны быть зарезервированы для строительства с нуля и выбраны покупателем.

    Если вы ремонтируете арендуемую недвижимость, оцените преимущества получения более качественных материалов с точки зрения их долговечности по сравнению с первоначальной экономией денег.

    Учтите неудобства, связанные с заменой изношенных полов, пока у вас есть арендаторы, или задержки, с которыми вы можете столкнуться, если вам придется рвать пол между жильцами, в сочетании с затратами на другой проект ремонта. Вы можете обнаружить, что выбор качественных материалов по сравнению с строительным материалом позволит сэкономить деньги и время в долгосрочной перспективе.

    Варианты напольных покрытий для инвесторов

    После того, как вы определитесь со своим бюджетом и качеством материалов, подходящих для вашего проекта, пора рассмотреть разнообразие доступных напольных материалов.

    Многие из этих материалов для полов доступны в нескольких марках. Например, вы можете выбрать виниловую плитку стоимостью 0,49 доллара США или стильный роскошный винил по цене 5 долларов за квадратный фут или больше.

    Массив твердых пород дерева

    Напольные покрытия из твердых пород дерева представлены в широком спектре вариантов, включая дуб, вишню, гикори и орех. Готовый паркет готов к установке. Необработанный пол необходимо отшлифовать и окрасить после укладки, что добавит времени и труда к проекту.

    Древесина лиственных пород — самый дорогой вариант для модернизации дома, и ее, возможно, потребуется обновлять каждые пять лет или около того.Поскольку он может набухать во влажных помещениях или даже если он намокнет от повседневного использования, он может не подходить для кухонь или ванных комнат, а также в подъездах, где много снега и дождя.

    Спроектированная древесина твердых пород

    Популярный выбор, если вы хотите, чтобы древесина имела вид, но при этом не была дорогостоящей. Строительная древесина твердых пород изготавливается из прессованного картона, смолы и полимеров, а затем покрывается тонким слоем древесины твердых пород.

    Спроектированная древесина твердых пород легче укладывается и лучше выдерживает влагу, чем массив твердых пород.Вместо того, чтобы прибивать гвозди к черному полу, доски соединяются вместе и могут быть установлены практически на любой ровной поверхности, включая бетон, твердую древесину, существующий винил или линолеум. Некоторые виды искусственной древесины можно даже отполировать, если на полу появляются признаки износа.

    Ламинат

    Ламинированные полы — это полы любого типа с фотографическим слоем под прозрачным покрытием. Фотореалистичное изображение имитирует древесину лиственных пород, мрамор или камень для роскошного вида по более низкой цене.

    Подобно конструкционной твердой древесине, которая является особым типом ламината, виниловые ламинатные полы «плавают» над существующим полом или черным полом с помощью шпунтовой укладки. Эти плитки или доски также можно назвать «роскошной виниловой плиткой» (LVT).

    Большинство ламинатных полов являются водонепроницаемыми и подходят для использования в подъездах, кухнях и ванных комнатах.

    Винил

    Винил включает в себя широкий спектр стилей напольных покрытий, включая роскошную виниловую плитку и виниловую плитку, которую вы, возможно, помните как основной продукт в домах в 70-х, 80-х и 90-х годах.Недорогая виниловая плитка может быть хорошим выбором для помещений с низкой проходимостью, таких как подвалы или недорогие квартиры.

    Линолеум

    Популярный в 80-х годах линолеум до сих пор используется в некоторых домах. Как и винил, он может быть в виде листов или плитки. Он не является водостойким, как винил или LVT, и может потребовать слоя герметика. Для большинства проектов ремонта есть более подходящие варианты, но если вы ищете доступное решение для полов для клуба или фитнес-зала в многоквартирном доме, вы можете рассмотреть линолеум.

    Плитка

    Керамогранит и керамическая плитка остаются популярными на сегодняшних кухнях и ванных комнатах. Плитка укладывается на слой тонко затвердевающего раствора, а затем между плитками распределяется раствор, чтобы предотвратить их трение и возможное растрескивание.

    Керамогранит хорошо сопротивляется появлению пятен и устойчив к участкам с повышенной влажностью. Но вам нужно будет повторно заливать раствор каждые несколько лет, чтобы полы оставались свежими. Керамогранит не так просто укладывать, как виниловую плитку. Как и виниловый ламинат, он может имитировать внешний вид дерева, камня и других текстур.Как и в случае с другими вариантами напольных покрытий, лучше всего сохранять нейтральные цвета и стили плитки, если вы продаете или сдаете недвижимость в аренду.

    Камень

    Мрамор, гранит и сланец — три примера каменных полов. В пределах от 2 долларов за квадратный фут до 50 долларов за квадратный фут за мраморный пол, инвесторы могут выбрать варианты каменного пола, соответствующие бюджету любого проекта.

    Гранитные и шиферные полы придают дому неповторимый вид. Из-за их долговечности и доступности они могут быть подходящими для ремонта или сдачи в аренду.Мраморный пол будет зарезервирован для нестандартных применений.

    Гранит известен как один из самых твердых напольных покрытий. Его долговечность и устойчивость к пятнам делают его экономичным выбором в местах общего пользования с интенсивным движением, а также в гостиных и кухнях многоквартирных домов.

    Бамбук

    Бамбук имеет уникальный вид, напоминающий древесину твердых пород. Этот экологичный напольный материал приобрел популярность в последние годы. С ценами, которые конкурируют с роскошным ламинатом и некоторыми каменными полами, это стоит учитывать при аренде или ремонте недвижимости, особенно в тех районах, где высоко ценится экологически чистые строительные материалы.

    Ковролин

    Один из самых экономичных вариантов напольных покрытий, ковровое покрытие от стены до стены в гостиных и спальнях может сделать пространство новым и привлекательным. Арендодатели могут уклоняться от коврового покрытия из-за технического обслуживания, особенно если вы планируете разрешить домашним животным находиться в помещении. Но ковровое покрытие нейтрального цвета может помочь стимулировать быструю продажу.

    Ковровая плитка

    Если вы хотите покрыть ковром зону с интенсивным движением в многоквартирном доме, подумайте о ковровой плитке коммерческого класса.Если один кусок ковра размером 2 на 2 дюйма изнашивается или покрывается пятнами, вы можете заменить его подходящим куском за считанные минуты. Вы можете создать эффектный дизайн с помощью ковровой плитки разных цветов. Или выберите однородный цвет, и швы будут смешиваться, создавая впечатление сплошного коврового покрытия от стены до стены.

    Выбор лучшего напольного покрытия для вашей переставляемой или арендуемой собственности

    При ремонте арендуемого пола с новым напольным покрытием учитывайте долговечность и общую стоимость владения.

    С другой стороны, когда вы улучшаете перестраиваемую недвижимость для быстрой продажи, посмотрите на другие дома по соседству и предложите такое же качество — или немного лучше.

    Новые полы, кроме твердых пород дерева, не могут улучшить стоимость дома. Но это будет первое, что заметят потенциальные покупатели. Правильный выбор может привести к более быстрой продаже и увеличению общей рентабельности инвестиций.

    Следует ли согласовать пол на кухне с остальной частью дома?

    В процессе модернизации кухни одна из самых серьезных проблем, с которыми вы можете столкнуться, — это тип напольного покрытия для кухни.Это важное решение, потому что какой бы пол вы ни выбрали, он должен дополнять остальную часть вашего дома и должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать воздействие кухонной среды.

    Должен ли мой кухонный пол совпадать с остальным полом?

    В течение нескольких лет в мире дизайна кухня рассматривалась как отдельная сущность от остальной части дома, но современный дизайн дома охватывает все виды внешнего вида. Это означает, что домовладельцы могут использовать любой тип напольного покрытия на кухне, если он дополняет дизайн дома.Будет ли ваш кухонный пол просто продолжением того, что вы уже используете по всему дому, или вам следует выбрать что-то другое, зависит от вашего личного вкуса.

    При этом есть как преимущества, так и недостатки в расширении пола вашего дома на остальную часть дома. Чтобы помочь вам принять решение, вот несколько причин, по которым вам следует или не следует сочетать полы на кухне с полом, используемым во всем остальном доме:

    Преимущества:

    1. Если у вас кухня открытой планировки, расширение пола сделает ее более крупной и просторной.
    2. Он позволяет вашим пространствам сливаться вместе и обеспечивает целостный, хорошо сбалансированный вид.
    3. Если вы используете паркетные полы, это определенно отличный вариант, потому что паркетные полы чрезвычайно долговечны и повышают общую ценность дома.

    Недостатки:

    1. Подобрать паркетный пол, даже если он одного вида, может быть сложно. Фактически, вы не сможете выбрать текстуру, в точности идентичную существующим полам.Но при этом вы можете получить образцы перед покупкой, чтобы получить представление о внешнем виде.
    2. Использование паркета на кухне из твердых пород древесины создает определенные проблемы. В то время как паркетный пол является прочной конструкцией при воздействии воды и других вредных элементов, он может вызвать его преждевременное старение; домовладельцам следует выбирать напольные покрытия с твердой поверхностью, способные противостоять влаге.

    Когда следует оставлять пол на кухне по-другому?

    Напольное покрытие на кухне должно быть другим, если:

    • Ковровое покрытие укладывается во всех остальных помещениях вашего дома
    • Кухня отделена от остальной части дома
    • Пол в кухне находится на другом уровне, чем в других помещениях

    Вы все еще не уверены, что делать? В таком случае один из наших опытных торговых представителей будет рад помочь вам с любыми вопросами или проблемами, которые могут у вас возникнуть.

    11Июн

    Как повесить полку в ванной на плитку: Как правильно навесить полки в ванной комнате на стену?

    11 Июн 2021 alexxlab Комментировать

    Полочка в ванной — как повесить надёжно и сберечь кафель?

    Повесить полочку в ванной комнате – нелегкая работа, поскольку стоит задача просверлить облицовочную плитку на стенах и не испортить ее внешний вид. В этом случае можно обратиться к профессионалам или попробовать сделать работу самостоятельно. Благодаря советам специалистов «Домашние мастера» вы будете знать все тонкости, которые позволят предотвратить растрескивание кафельной плитки от высверленных отверстий и надежно прикрепить полочку.

    Необходимые инструменты

    Для работы понадобятся:

    • дрель либо перфоратор;
    • сверла для работ по кафелю;
    • дюбели и саморезы;
    • карандаш/маркер;
    • отвертка и уровень;
    • рулетка/линейка;
    • малярный скотч/изолента.

    Особенности сверления кафеля

    Кафельная плитка – наиболее рациональный материал для отделки стен в ванной комнате. Она характеризуется повышенной устойчивостью в условиях влажного микроклимата, но отличается хрупкостью, что усложняет сверление поверхности. Наличие качественного инструмента – обязательное условие аккуратного выполнения работы, поэтому при его подборе следует учитывать следующие нюансы:

    • дрель должна быть достаточной мощности с разными режимами работы, в том числе при низких оборотах;
    • перфоратор не рекомендуется использовать при сверлении кафеля, поскольку он дает вибрацию, которая вызывает появление трещин на плитке; он подходит только сверления стены, расположенной под кафелем;
    • необходимо предусмотреть возможность контроля давления и скорости сверла, работу нужно начинать на невысоких оборотах и постепенно доводить их до показателя 200 оборотов в минуту.

    Этапы работ по навешиванию полки

    Перед началом работы убедитесь, что в месте навешивания полки не проходит электропроводка или трубы. После этого последовательность работ выглядит следующим образом:

    • определите одну из точек крепления полки и прочертите, используя уровень, карандашом горизонтальный отрезок;
    • используя линейку или рулетку, отмерьте необходимое расстояние между центрами будущих отверстий для петель и пометьте точки маркером. Отверстия можно делать в межплиточных швах, которые также будут служить ориентиром горизонтальности. Если такой вариант невозможен, то желательно, чтобы сверло входило в плитку ближе к ее середине, поскольку при сверлении по краям значительно возрастает риск появления трещин и сколов;
    • возьмите два отрезка малярного скотча и наклейте их крест-накрест на помеченное маркером место так, чтобы его было хорошо видно. Это позволит избежать скольжения сверла по гладкой кафельной поверхности;
    • приложите дрель со сверлом необходимого диаметра к маркерной отметке. Сверление начинайте без сильного давления на инструмент и с работой на низких оборотах, периодически можно останавливать работу для остывания сверла;
    • когда кафель будет просверлен, смените бур в дрели либо возьмите перфоратор и полноценно пробейте стену на необходимую глубину. При этом используйте бур меньшего по сравнению со сверлом диаметра, чтобы не задеть кафель;
    • сделав отверстие необходимой глубины, отклейте малярный скотч и установите дюбель на одном уровне с поверхностью кафеля, чтобы исключить риск его растрескивания при прикручивании саморезов;
    • повесьте полку.

    Если у вас нет специального инструмента, чтобы повесить полку, обращайтесь в компанию «Домашние мастера». Наши специалисты располагают качественным инструментом и имеют большой опыт сверлильных работ, что позволяет аккуратно повесить полки и оставить целой поверхность кафеля.

    Полки для ванной комнаты из нержавеющей стали: как повесить своими руками

    Ванная комната в большинстве случаев имеет ограниченные размеры, что требует особого внимания при выборе различных аксессуаров для размещения банных принадлежностей, косметических и гигиенических средств. Металлические полки – отличное решение проблемы, они имеют различные размеры, могут быть одно- и многоярусными, устанавливаются в углах или на фронтальных стенах. Такой широкий ассортимент позволяет выбрать подходящие варианты полок как по линейным размерам, так и по способу крепления.

    Полки для ванной комнаты из нержавеющей стали

    Полочка для шампуней и кремов

    Для изготовления полок применяются различные материалы, от самых дешевых пластиков и до очень дорогих из натурального дерева. Оптимальным вариантом изготовления по всем параметрам считаются легированные сплавы. Полки для ванной комнаты из нержавеющей стали имеют практически неограниченный срок пользования, небольшой собственный вес, высокую прочность и технологичность.

    Телескопическая хромированная полка для ванной

    Крепление полок может осуществляться двумя способами: специальными дюбелями или присосками. Выбор крепления зависит от пожеланий застройщиков, материала изготовления межкомнатных перегородок и способа финишной отделки поверхности стен.

    Содержание материала

    Материалы изготовления стен ванной комнаты

    В настоящее время существует несколько типов материалов, из которых изготавливаются стены ванной комнаты. Каждый из них имеет свои эксплуатационные показатели, оказывающие влияние на выбор способов фиксации полок.

    Как видно из таблицы, характеристики материала изготовления стен оказывают решающее влияние не только на выбор способа крепления полочек, но и на их максимально возможную нагрузку.

    Максимальная нагрузка на полку зависит от материала стен

    Стальные полочки для полотенец

    Конкретные рекомендации по креплению полок дюбелями к каждому материалу мы дадим в статье ниже, а сейчас расскажем о наиболее удачном способе фиксации – с помощью вакуумных присосок.

    полки для ванной комнаты из нержавеющей стали

    Крепление полок из нержавеющей стали присосками

    Такой метод используется только тогда, когда стены ванной отделаны гладкой керамической плиткой. Крепление присосками имеет ряд преимуществ.

    1. Простота. Для фиксации нет надобности сверлить отверстия, вся процедура занимает несколько минут. Сверление керамической плитки имеет свои сложности, нарушение рекомендованных технологий может стать причиной возникновения трещин. Присоски полностью исключают вероятность повреждения поверхностей.
    2. Универсальность. Присосками могут фиксироваться как угловые, так и фронтальные полки. При возникшей потребности полка без проблем перемещается на новое место.
    3. Технологичность. Присоски не нарушают целостность керамической плитки, после демонтажа полки стена возвращается к первоначальному состоянию, никакого косметического ремонта не требуется.

    Полка подвесная угловая с крючками

    Полка на гарбо присосках

    Настенная полка на присосках – простой вариант, который можно установить без сверления отверстий

    В настоящее время в реализации имеются очень функциональные и надежные присоски (системы вакуумных шурупов), с их помощью можно крепить металлические полки любых размеров и видов.

    Крепление вакуумный шуруп

    Шаг 1. Выберите место для фиксации полки из нержавеющей стали, определитесь с местами установки вакуумных шурупов. При этом нужно принимать во внимание следующие факторы:

    • задние плоскости вакуумных шурупов (присоски) не должны попадать на межплиточный шов;
    • место фиксации вакуумного шурупа к полке должно отвечать его размерам и не создавать неудобств во время пользования полкой.

    Шаг 2. Очистите керамическую плитку. Ее нужно промыть эффективным моющим средством и высушить. Если нет моющих средств, то достаточно простого обезжиривания места фиксации вакуумного шурупа.

    Очищаем плитку

    Шаг 3. Открутите крышку устройства, вставьте проволоку полки в специальные пазы, слегка накрутите крышку на свое место. Такие же операции проделайте на всех местах крепления рамы полочки. Угловые полки крепятся одновременно к двум перпендикулярным стенам. Соответственно, точек крепления у них больше, чем имеют фронтальные полки.

    Откручиваем крышку

    Вставляем проволоку в пазы вакуумного шурупа

    Слегка накручиваем крышку

    Аналогично крепим шуруп в нижней части полки

    Шаг 4. Установите полку на место. Одной рукой придерживайте корпус вакуумного шурупа, в другой закручивайте крышку. Пред вращением ее нужно как можно сильнее вдавить, за счет этого удалится воздух из-под пластиковой мембраны. При закручивании шурупа постоянно нажимайте на устройство, крышка должна закручиваться по часовой стрелке до упора.

    Выбираем местоположение полочки

    Закручиваем шуруп

    Повторяем действие с нижним вакуумным шурупом

    Шаг 5. Такие же манипуляции проделайте со всеми шурупами, проверьте прочность фиксации металлической полки.

    Проверьте правильность установки

    Установка полок на присосках – минутное дело. Но к сожалению, иногда возникают ситуации, когда присоски не обеспечивают надежность крепления металлической полочки. Причин может быть две: неровная плитка в месте контакта присоски или бракованное устройство. Усиливать прочность фиксации рекомендуется и в тех случаях, когда общий вес установленных на полку вещей превышает допустимые нормы.

    Полка на присосках

    Как увеличить прочность крепления?

    Есть простой и очень эффективный выход из сложившейся ситуации.

    Шаг 1. Открутите крышку вакуумного шурупа, выньте присоску.

    Присоска

    Разберите присоску

    Шаг 2. Подберите соответствующих размеров дюбель. Желательно, чтобы его головка входила в отверстие крышки. Если такой дюбель не нашли, то головку можно аккуратно обточить на наждаке.

    Головка шурупа должна помещаться в отверстие

    Шаг 3. Вставьте головку дюбеля в отверстие крышки до упора и приклейте в вертикальном положении. Приклеивать можно эпоксидным или полимерным клеем при помощи специального пистолета.

    Нанесите клей

    Важно. Внимательно следите, чтобы дюбель был в строго вертикальном положении. Если заметили наклон, то, пока клей не застыл, поправьте положение.

    Шаг 4. Новым дюбелем несколько раз прогоните резьбу в пластиковом элементе. Это надо для того, чтобы облегчить процесс фиксации головки с приклеенным металлическим дюбелем и исключить вероятность проворачивания его шляпки в крышке устройства.

    Снова вставьте шуруп

    Шаг 5. Высверлите в стене ванной комнаты отверстия, установите пластиковые элементы дюбелей.

    Шаг 6. Прижмите полочку в выбранном месте, между ней и стеной поставьте декоративный корпус вакуумного устройства и вкрутите металлический дюбель, приклеенный к крышке.

    Прикрутите присоску

    Такое простое переделывания значительно повышает прочность фиксации металлической полочки. При этом невозможно заметить, что она зафиксирована обыкновенными дюбелями, а не присосками.

    Есть еще один способ усиления фиксации полочек на присосках, он не требует сверления керамической плитки под дюбели.

    За счет использования силикона фиксация металлических полочек остается надежной все время пользования, самостоятельно они никогда не оторвутся. Надежное крепление можно получить даже на плитке с неровными лицевыми поверхностями или на межплиточных швах. Процесс крепления состоит из нескольких этапов.

    1. Определитесь с местом навешивания металлической полочки. Очистите и обезжирьте участки для монтажа присосок.

      Нужно определиться с местом монтажа, подготовить полку, клей (силикон), пистолет, обезжириватель

    2. Заправьте в пистолет тубу с прозрачным силиконом, отрежьте закупорку и кончик пластикового носика, закрутите его на место.

      Тубу нужно вставить в пистолет

    3. Наполните внутренние полости присосок герметиком. Много материала не надо, во время прижатия объем существенно уменьшается.

      Нанесите силикон

    4. Прижмите присоски к керамической плитке и оставьте минимум на сутки для застывания герметика.

      Прижмите присоску

    5. Аккуратно острым кончиком ножа отрежьте излишки герметика по окружности присосок и удалите его.
    6. Навесьте на присоски полку.

      Навесьте полочку

    Герметик прочно приклеивается к неровной керамической плитке, а между ним и присоской формируются полностью одинаковые плоскости, что гарантирует длительное сохранение разрежения.

    Если полку нужно переставить в другое место, то застывший силикон срезается острым ножом, поверхность плитки остается неповрежденной.

    Установка полки металлической на дюбели

    Исходные данные: стена изготовлена из кирпича, внешнее покрытие керамической плиткой. Такой вариант крепления имеет три недостатка: нужно много времени, повреждается керамическая плитка и очень сложно исправить ошибки, допущенные во время разметки или высверливания отверстий. Данный метод используется только на прочных кирпичных стенах. Что делать с гипсокартонными и пеноблочными, мы расскажем ниже.

    Шаг 1. Приставьте полку к стене и тонким фломастером точно отметьте места высверливания отверстий под саморезы. Карандаш плохо рисует по лицевой поверхности плиток.

    Сделайте разметку

    На раме полки должны быть специальные крепежные элементы: отверстия в проволоке, приваренные небольшие площадки и т.д. Дюбели продаются в комплекте с полкой, если есть опасение в их прочности, то купите более длинные. Обращайте внимание, чтобы они по диаметру подходили под отверстия мест установки.

    Практический совет. Постарайтесь полку расположить таким образом, чтобы отверстия не попадали в швы между керамическими плитками. Нет ничего страшного, если вы на несколько сантиметров сместите ее вверх или вниз, а просверлить отверстия в швах очень сложно, в большинстве случаев плитка дает трещины.

    Шаг 2. Кернером проделайте небольшие отверстия в метках, за счет этого сверло не будет скользить во время высверливания. Керните осторожно несильными ударами, пробейте только верхний глазурованный слой керамики.

    Кернером отметьте точки сверления

    Шаг 3. Закрепите в патроне дрели сверло для сверления керамических плиток, осторожно пройдите толщину материала. Дрель должна работать в режиме сверления. Проделайте все отверстия в плитках.

    Закрепите сверло

    Шаг 4. Смените сверло на обыкновенное с победитовыми напайками и высверлите отверстия в кирпичных стенах. Дрель должна работать в режиме перфоратора.

    Сделайте отверстие в стене

    Практический совет. Глубина отверстий должна на 1–2 см превышать длину пластиковых элементов дюбелей. Запас нужен для того, чтобы было свободное пространство для сбора пыли во время запихивания пластикового элемента. Дело в том, что вам никогда не удастся полностью очистить отверстия сверлом, а оставшаяся пыль не позволит дюбелю войти до конца.

    Для того чтобы облегчить процесс уборки ванной комнаты от строительного мусора, подложите под отверстия на пол куски бумаги, на них будет собираться пыль. Еще один метод уменьшения грязи – во время сверления возле сверла держите трубу от включенного пылесоса.

    Шаг 5. Вставьте в отверстия пластиковые элементы дюбелей, приставьте к стене полку и наживите все дюбель-гвозди.

    Вставьте дюбели

    Не затягивайте их по одному до упора, а только наживите и непременно все. Если вы допустили ошибки во время разметки или высверливания отверстий, то такой метод поможет их нивелировать. Некоторые дюбели будут немного отклоняться от прямого угла, но в любом случае забьются и обеспечат надежную фиксацию. Дело в том, что пересверлить новые отверстия рядом со старыми невозможно, нужно их смещать минимум на один сантиметр. Такое смещение не останется незаметным, а это значительно ухудшает внешний вид ванной комнаты и указывает на крайне низкую квалификацию исполнителя.

    Наживите крепеж

    Шаг 6. Закрутите все дюбель-гвозди до упора.

    Закрутите все дюбель-гвозди до упора

    Бывают случаи, когда во время затягивания пластиковые элементы в стене проворачиваются. Это неприятный момент, но из него есть выход. Достаньте пластиковые дюбели, продуйте отверстия и немого смочите тих. Затем наполните жидкими гвоздями, герметиком или силиконом и вставьте пластиковые элементы обратно. Крепить полочку дюбель-гвоздями можно только полного застывания жидких гвоздей.

    Крепление полочек на пеноблочные стены

    Для крепления полочек можно использовать стандартные дюбели, промышленность выстукает большое число метизов. Во время определения конкретного метиза форма, длина и толщина несущей части зависит от максимального веса полки для ванной из нержавеющей стали. По характеру работы анкеров в пенобетонных блоках различают три группы.

    1. Анкеры, удерживающие усилия за счет своей формы. Такие анкеры имеют небольшую способность удерживать усилия, применяются только для фиксации на стенах легких предметов: фотографий, различного декора и т. д. К ним относится обыкновенный гвоздь (вбивается под углом 45° к поверхности стены), гвоздь-шуруп, гвоздь-шуруп с большим шагом резьбы, пластиковый анкер и пр. метизы с похожими конструкционными особенностями. Такие анкеры работают на срез и вырыв. Элементы с крупной резьбой могут выдерживать средние по размерам и нагрузкам полочки из нержавеющей стали. Анкеры вкручиваются в пенобетон без высверливания отверстий.

      Анкер для пеноблока

      Забивной усиленный анкер

    2. Распорные анкеры. Могут удерживать более значительные нагрузки, пригодны для навешивания металлических небольших полочек. Работают на вырыв и срез, могут выдерживать значительные нагрузки, некоторые виды до 200–300 кг. Недостаток – во время разнонаправленных нагрузок прочность фиксации существенно понижается. Перед установкой в стене ванной комнаты надо высверлить отверстия соответствующего диаметра и вставить анкер. Во время закручивания самореза распорная часть увеличивается в диаметре и плотно прижимается по периметру отверстия. Распорные анкера могут быть металлическими или пластиковыми. Метизы одноразового использования. Недостаток – при вырывании образует углубление больших размеров.

      Анкеры распорные

      Анкеры распорного типа

    3. Химические анкеры. Отверстия заполняются специальными растворами, за счет чего увеличивается площадь контакта анкера с блоком, повышаются показатели физической прочности близлежащего пенобетона. Могут выдерживать большой вес, характеризуются стабильной надежностью длительный период пользования. Не боятся разнонаправленных динамических нагрузок. Приготовленное отверстие специальным ершиком или пылесосом тщательно очищается от пыли, в него тонкой трубочкой нагнетается химический материал и вкручивается металлический анкер. Для полного застывания требуется примерно 24 часа, конкретное значение зависит от состава материала. Химические анкера самые устойчивые, могут применяться как для крепления больших полочек из нержавейки, так и тяжелой мебели для ванной комнаты.

      Химические анкеры

    Во время подготовки отверстий под анкеры в пеноблоках дрель должна работать только в режиме сверления. Запрещается использовать для крепления различных предметов на стене из пеноблоков деревянные чопики. Во время закручивания саморезов дерево трескается и под большим давлением разрушает целостность стенок отверстия. Прочность фиксации анкера стремится к нулю. Во время выбора метизов нужно знать класс пенобетона по прочности на сжатие. Самый слабый В 1,5, самый прочный В 5,0.

    Крепеж — гвоздь

    Гвоздь — шуруп

    Шуруп с широкой резьбой

    Пластиковый анкер

    Распорный анкер

    Химический анкер

    Крепление полочек на гипсокартонные стены

    Мы уже неоднократно упоминали, что гипсокартон является самым неудачным материалом для изготовления перегородок в ванных комнатах. Крайне низкая физическая прочность создает проблемы и во время крепления полок из нержавеющей стали. На полки постоянно кладутся новые предметы, на них могут облокачиваться и т. д. Такие циклические нагрузки быстро разрушают место фиксации, полочки вначале шатаются, а в дальнейшем полностью отрываются. К выбору метизов крепления на гипсокартонных плитах следует подходить очень взвешенно, не очень доверять рекламе производителей и всегда покупать их с достаточным запасом прочности. Что можно применять для фиксации полочки на гипсокартонных межкомнатных перегородках?

    1. Металлический оцинкованный шуруп. Может использоваться для крепления легких неподвижных предметов.
    2. Пластиковый шуруп. Имеет увеличенную резьбу, выдерживает средние по размерам полки из нержавеющей стали. Для этих шурупов необходимо проделывать в гипсокартонных плитах технологические отверстия. Диаметр отверстия должен равняться диаметру тела шурупа, это обязательное условие. Если он будет меньшим, то во время вкручивания гипсокартон крошится. Если большим, то уменьшается площадь зацепления витков. Оба варианта значительно понижают прочность фиксации. Внутри пластикового шурупа есть отверстия для вкручивания металлического, на нем держится полочка.

    Различный крепеж

    Метизы типа «бабочка» применяются для крепления предметов на вертикальных гипсокартонных поверхностях.

    Дюбель бабочка для гипсокартона

    Металлические оцинкованные и пластиковые шурупы используются для крепления полочек в ванных комнатах с гипсокартонными стенами, отделанными водонепроницаемыми обоями или керамической плиткой. А как закрепить полочку, если финишная отделка стен выполнена пластиковой вагонкой? Краткий и честный ответ – надежного способа фиксации не существует. Дело в том, что расстояние между лицевой частью вагонки и гипсокартонными плитами не менее двух сантиметров. Разрушающие усилия на места крепления в десятки раз увеличиваются за счет рычага – шуруп не притягивается к поверхности, а находится на большом удалении. К этой проблеме следует прибавить почти нулевую прочность пластиковых плит. Они прогибаются под нагрузкой нижней части полок, а она должна упираться о поверхность. Вывод – нужно всегда помнить, что дешевые отделочные материалы во время эксплуатации создают большие проблемы. Как установить ванну акриловую на каркас узнавайте по ссылке.

    Видео – Крепеж для гипсокартонных стен

    Как повесить угловую полку в ванной на плитку


    Как сделать встроенные полки в ванной – Газета «Право»


    Выбираем лучшее место для крепления полки и определяемся с формой

    Традиционный вариант крепления полочки – стена. Данный вариант можно назвать очень надежным и практичным. Также можно провести угловой монтаж, эффективно задействуя редко используемое пространство. Еще один вариант – дверь. Для этого нужно просто сделать полочку, которая будет совпадать по фактуре и цвету с дверью. Крепится подобная конструкция просто – используем дюбели либо шурупы.

    Угловой монтаж полочки в ванной

    Если в ванной есть свободные ниши в стенах, то удобнее всего сделать полочку именно там. При нехватке места, попробуйте расположить полочки над ванной либо над раковиной. Такой вариант сч

    Как повесить полку в ванной на плитку

    Полочка и вешалка на присосках не держится в ванне на плитке.

    Полочка и вешалка (пять крючнов на одной планке-проволке) на присосках не держится в ванне на плитке. легкие проволочная полочка и кручки для потенец на присосках пытались прикрепить в ванне но не держатся отваливаются,крепили и на сухо и и на влажные присоски, все равно отваливается.
    Как прикрепить,чтобы держались. свердить очень уж не хочется и на супер клей тоже — только портить плитку. Что делать.

    2ДМ Плитка-то гладкая? Намажьте присоски прозрачным силиконовым герметиком — должно помочь. на время.

    плитка не гланцевая. такая матовая.

    2ДМ Протереть предварительно плитку спиртом (спиртовым раствором) и саму присоску. Или «чудо тряпкой» (для авто такие есть). Не скажу, что суперэффективно, но время удерживания должно увеличится вдвое и более. По крайней мере на лобовом стекле авто это срабатывает нормально — время держания присоски увеличивается с десятков минут до нескольких месяцев. Смысл действия — удаление грязи, жира и т.п., которые не дают нормально «присасываться».

    ДМ написал :
    на присосках не держится в ванне на плитке

    присоски заменить на крепление с помощью дюбелей и саморезов.
    Практика показывает- это надёжно.

    Юрий-Электр дело говорит. Присоски эти сразу после покупки лучше всего выбросить в помойку . нервы здоровее будут

    или если жалко выбросить присоски, то сквозь их на шиферные гвозди можно прибить.

    смазать присоски эпоксидкойи и приложить к стене. подержать. отойти и забыть .

    sansan21 написал :
    2ДМ Плитка-то гладкая? Намажьте присоски прозрачным силиконовым герметиком — должно помочь. на время.

    Так для себя и делал — 1 год полет нормальный.
    Самое веселое — что вешалка похоже такая же

    В моей ванной стены облицованы ПВХ панелями.
    Присосок хватило на неделю.
    Прикрепил саморезами насквозь — жесть.

    нехочется сверлить и портить плитку. вот они мои присоски

    Вам может помочь двухсторонний скотч, но дюбель лучше.

    ДМ написал :
    нехочется сверлить и портить плитку.

    Вы полочку и вешалку раз в месяц собираетесь вешать на разные места? Прикрепили один раз навсегда и забыли. Шкафы тоже на присосках вешаете? Вдруг на другую стену захотите перевесить.

    prot написал :
    Вы полочку и вешалку раз в месяц собираетесь вешать на разные места? Прикрепили один раз навсегда и забыли. Шкафы тоже на присосках вешаете? Вдруг на другую стену захотите перевесить.

    ))) может и так

    ДМ написал :
    нехочется сверлить и портить плитку. вот они мои присоски

    А-а-а, вот она истина!
    Не хочется сверлить.
    Хозяин, как говорится, барин.

    Получается, что розетки, выключатели и прочую лабуду тоже можно на присоски, двух-сторонний скотч, на клей .
    Нормальное решение вопроса —

    Юрий-Электр написал :
    присоски заменить на крепление с помощью дюбелей и саморезов

    Starik49 написал :
    Вам может помочь двухсторонний скотч

    В ванной отвалиться после первой помывки.
    Лучше всего присоски держит силикон.

    ДМ написал :
    нехочется сверлить и портить плитку. вот они мои присоски

    koyanis написал :
    Цитата:
    Сообщение от sansan21
    2ДМ Плитка-то гладкая? Намажьте присоски прозрачным силиконовым герметиком — должно помочь. на время.

    Так для себя и делал — 1 год полет нормальный.
    Самое веселое — что вешалка похоже такая же

    Обезжирьте соответствующие места на плитке и присосках ацетоном или жидкостью для снятия лака с ногтей, дайте высохнуть (2-3 минуты) и скрепите на прозрачном силиконовом герметике (с прижимом) оставьте без нагрузки в течении суток.
    ЗЫ При намазывании герметика не пользоваться голыми (то бишь жирными) пальцами.

    Мой совет выкинь ты эти присоски, так как ничего из них все равно не выйдет.
    И использую старый провереный способ — дюбель.

    Попробуйте поменять присоски на вакуумные. держат определенно лучше. стоят 1-2$ штука и выглядят симпатичнее

    А у меня год уже такие.Тоже сверлить не хотелось.Такой лабуды много, часто надоедает.Зачем плитку портить.
    Ну отваливаються раз в три месяца,обезжирила и опять висят.

    Morrgana написал :
    Ну отваливаються раз в три месяца,обезжирила и опять висят.

    Чуствуется отсутствие мужской руки в квартире, извините.

    to ДМ
    Как уже писали, необходимо очистить, обезжирить и размять присоски.
    Затем попробуйте такой вариант, перед закреплением присоски брызгните на неё лаком для волос сильной фиксации, немного выждите и прижимайте. Держится неплохо. Лак со стены и с присоски легко удаляется мокрой тряпкой (если не устроит такой вариант).
    Александр.

    Юрий-Электр написал :
    Чуствуется отсутствие мужской руки в квартире, извините.

    Ну это Вы ошибаетесь.
    Мужу очень хочеться Всё прикрутить намертво.Только кто ему разрешит.

    А вообще я говорила, про то,что не хочеться делать лишних ,ненужных отверстий в красивой и дорогой плитке.Так как эти полочки надоедают быстро и хочеться что-то поменять.

    Юрий-Электр написал :
    розетки, выключатели и прочую лабуду тоже можно на присоски,
    Чуствуется отсутствие мужской руки в квартире,

    Мышление электрика. всё мерить проводами и розетками.
    Автор ясно сказал, что плитку сверлить не хочет, к чему упорствовать с советами, которые не применимы в данной ситуации? В доме своём можете что угодно, мужская рука чувствуется.
    2ДМ есть ещё вариант. К моим полочкам в комплекте шли два кружка (по числу присосок) из глянцевого пластика, с одной клеевой стороной. Вариант как раз для матовой плитки. Снимается защитная плёнка, и на обезжиреную поверхность наклееваются кружки пластика, в местах креплений. Присоски протереть, смазать мылом или силиконом и прилепить. Держит месяцами и никаких гвоздей.

    Присоски на кафель: способы надёжного крепления

    Вполне оправданное нежелание сверлить стены в ванной или на кухне для крепления полочки, мыльницы, стакана для зубных щёток, крючков и других аксессуаров и приспособлений, а использовать все эти устройства, имеющие присоску, может столкнуться с проблемой надёжной фиксации данных ванных и кухонных атрибутов к гладкой поверхности кафеля.

    Аксессуары на присосках надежно крепятся на гладкую, ровную поверхность, такую как плитка, зеркало, металл или стекло

    Что же нужно сделать, чтобы надёжно приклеить мыльницу и другие аксессуары на присосках, на кафель, стекло или зеркало? Существует несколько методов прикрепить присоску так, чтобы она прочно держалась на любой гладкой поверхности, и не отвалилась в самый неподходящий момент, с предметом на ней закреплённым.

    Преимущества крепления предметов на присосках

    Основная область применения предметов, имеющих присоску для крепления их на гладкой поверхности кафеля или стекла, это ванная комната или кухня. Если раньше, чуть ли не единственным аксессуаром, который можно было прилепить на стену с помощью присоски, был крючок, то на сегодняшний день перечень таких предметов, довольно обширный и постоянно пополняется. В продаже можно встретить следующие товары с креплением на присосках:

    • крючки;
    • мыльницы;
    • стаканы для зубных щёток;
    • держатели для душевой лейки;
    • держатели для туалетной бумаги;
    • держатели для полотенец;
    • предметы декора;
    • полки для ванных принадлежностей и косметики.

    Чаще всего предметы на присосках используются в ванной комнате

    Растущая популярность изделий с таким видом крепления, обусловлена рядом преимуществ, которые даёт присоска:

    • мыльницу, крючок или любой иной предмет, можно быстро, в течение нескольких секунд, прикрепить в нужное место на керамической облицовке;
    • чтобы приспособление надёжно держалось на кафеле, не требуется применения механических и электрических инструментов и сверления стен, для монтажа различных кронштейнов и фиксаторов;
    • в случае необходимости, изделие легко демонтируется, не оставляя следов, и переносится на другое место;
    • небольшая цена.

    Данный вид крепления предназначен для монтажа негабаритных изделий и предметов, имеющих небольшой вес.

    Факторы, влияющие на прочность крепления присоски с поверхностью

    Есть несколько факторов, которые могут повлиять на качество закрепления присоски

    Надежность и прочность присоединения присоски и кафеля зависит от трёх факторов:

    1. От материала, из которого выполнена поверхность и её состояния и качества. Основание должно быть абсолютно ровным и чистым, не иметь сколов и выбоин и лучше, если плитка будет иметь глянцевую лицевую сторону. На матовой керамике сцепление присоски с поверхностью значительно падает, а на рельефную плитку и вовсе вряд ли удастся, что-либо приклеить.
    2. От общего веса самого устройства с присоской и веса предмета на нём расположенного.
    3. От качества материала устройства и наличия на нём изъянов. При покупке крепежа с присоской, нужно обращать пристальное внимание на внутреннюю рабочую сторону устройства, чтобы на ней не было бугров и наростов, которые не позволят надёжно приклеить приспособление к кафельной поверхности.

    Бугры и наросты с внутренней стороны присоски, можно срезать острым ножом или лезвием.

    Способы крепления

    Какой бы вариант крепления присоски к кафелю вы ни выбрали, перед тем как её приклеить, нужно провести подготовку поверхности керамики. Работа заключается в обезжиривании места монтажа любым доступным способом. Это может быть как обработка специальными составами типа ацетона, так и обычная чистка плитки мыльными растворами с последующим тщательным промыванием поверхности водой.

    в ванной комнате, помогают поддерживать порядок, ведь этот аксессуар позволяет разместить каждый предмет на предназначенном для него

    Существую несколько способов крепления присоски, наиболее распространенные из них предоставим к рассмотрению:

    • Обезжиривание места приклеивания. Для получения более качественного результата используют спирт или ацетон. Способ применяется для присоединения устройств, имеющих небольшой общий вес вместе с предметом, который впоследствии будет располагаться на нём: мыльница, крючок для небольшого кухонного полотенца.
    • Обработка рабочей поверхности присоски вазелином. Данный вариант позволяет несколько увеличить нагрузку на устройство и применять крепление в аквариумах.
    • Использование кружков из полиэтилена. Если данного приспособления не было в комплекте к устройству с присоской, то его легко можно сделать самому из специальной плёнки для ламинирования, или самоклеящейся плёнки одна из сторон которой, имеет липкий слой. Вырезав из плёнки кружки необходимого диаметра, они наклеиваются на кафель, и только после этого клеится присоска.
    • Приклеивание с использованием силиконового герметика. Этот метод применяется, в случае если на крепление с присоской действуют существенные нагрузки или приклеиваемая поверхность не является глянцевой. После приклеивания устройства с помощью силикона, в течение суток ему нужно дать время на застывание и уж затем, крючок или полку можно подвергать нагрузкам.

    В случае необходимости, присоску, закреплённую на силиконовый герметик, с помощью тонкого ножа или лезвия, можно срезать и переместить на другое место.

    Таким образом, грамотно используя перечисленные методы приклеивания и следуя рекомендациям по выбору подходящих изделий и способам подготовки поверхности, не совсем надёжные и постоянно отваливающиеся присоски, будут долго и верно служить, выполняя возложенные на них обязанности.

    Можно ли повесить полку с опорой на кафельную плитку?

    Рекомендуемые сообщения

    Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

    Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

    Создать учетную запись

    Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

    Уже есть аккаунт? Войти в систему.

    Или войти с помощью одного из этих сервисов

    Google рекомендует
    Наши рекомендации

    • Установка ванны.

      steamroller опубликовал запись блога в Блог. Просто блог., 12 ноября, 2019 , запись блога

      А что мне делать, если я не умею ставить ванны? Вариантов 2 — спросить как, или придумать по своему. Я выбрал второй. И мне этот вариант не просто понравился, а очень!

      Под акриловую или железную ванну требуется каркас. У меня тонкостенная железная. Хотел пластик, причём конкретный, но не успел. Как я подумал про этот каркас, так тошно стало! Продажные конструкции какие-то вшивые и материалоёмкие. Я ограничился одной трубой 20х40 под край и двумя рычагами.

    • Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит

      duet27 опубликовал тему в Керамическая плитка, 12 января, 2005 , тему

    • Sano опубликовал запись блога в Мебель из слэбов, массива, и разные разности, 28 сентября, 2019 , запись блога

      Показать что ли что то отличное от столов в блоге, а то давно и не бывал.

      Детская тематика в последнее время меня захватила не по детски. Разных предметов попросили изготовить в садик.

      Первый предмет, образовательный, необходимый и полезный. Это светофор, по нему дети будут изучать правила дорожного движения, вещь архиважная.

      Сразу оговорюсь, версию пешеходного с человечками также сделали, но более простую из картона.

      В принципе и этого трёх глазика просили сделать картонно-простого, но разве ж я могу без заморочек )) подумал, а не сделать ли сразу надёжный учебный предмет, и сделал. На сколько уж хватит.

      Концепция фигуры такова, достаточно крупный чтоб всем видно было, устойчивый, прочный и с поворотным механизмом, смысл в том что есть 4стороны, одна сторона показывает все сигналы для общего понимания устройства.

      Три остальные стороны по одному сигналу, воспитатель может поворачивать и показывать любой цвет из 3х и спрашивать детишек о его назначение.

      В общем мне так показалось что будет правильным

      Начальные мысли про цветовые кружки на магнитах и прочие лампочки пришлось отменить, нужно простое, понятное решение которое трудно сломать, кружки магнитики могут потерятся, лампочки батарейки выйти из строя.

      Получилась ли задумка я и не знаю, но время покажет.

      Вся основа это мдф, который склеил пва, для временной прихватки также микрошпилькой скреплял.

      Отдельно отмечу что можно на циркулярке делать круги различного диаметра и главное одинакового размера, при помощи не хитрого приспособления, сначало нарезаем квадратные заготовки, а затем на приспособе вращая деталь отрезаем углы до многогранника, а далее вращая деталь добриваем до круга.

      Склеил коробушку, козырьки это половинки глазиков кружков, под них сделал паз фрезером, так в торец такие вещи надежно не вклеить.

      Всё это дело вращается на трубе от системы джокер по моему для стеллажей, чтоб не вывалилось и не провалилось упоры стоят, которые клопами зафиксировал.

      Основание сделал массивным и широким из толстых слоев мдф, с таким основанием светофор не так то просто опракинуть на бок.

      Свалял дурака и под трубу просверлил насквозь, пришлось с обратки влепить пластину.

      Покрасил всё с баллончика, затем покрыл лаком, вещь готова.

      Кружки-сигналы не стал красить, они вырезанны из бумаги самоклейки, так проще обновить демонстрационный предмет.

      Кто дочитал, смотрим слайды

    • Потолок из пластиковых панелей

      duet27 опубликовал тему в Ремонт и строительство, 17 августа, 2005 , тему

      Потолок из пластиковых панелей

      под конец ремонта с деньгами вообще стало туго)))) Посчитал- реечный «суперхром» на потолок моей ванной будет стоить порядка 4000 рэ, а просто из пластиковых панелей 1, 5 тыщи. Заметна разница, аднака)) А потолок этож не теплый пол- можно и заменить потом. Я к тому, что мне эти панели вообще не очень нравятся. Так вот, собственно, вопрос: собираюсь как и для ГКЛ делать каркас из ППН и ПП. Только вод для панелей: ЧТО И С КАКИМ ШАГОМ.

    • Штукатурка стен

      Den_Ce опубликовал тему в Штукатурим, клеим, красим, 15 декабря, 2004 , тему

    • Внимание! Гидроудар!

    • Укладка ламината. Как ложить ламинат?

      Adren опубликовал тему в Полы и напольные покрытия, 23 ноября, 2004 , тему

    • Оконные откосы из гипсокартона

      Tank опубликовал тему в Работа с гипсокартоном, 24 февраля, 2005 , тему

      Можно ли повесить полку с опорой на кафельную плитку?

      Рекомендуемые сообщения

      Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

      Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

      Создать учетную запись

      Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

      Уже есть аккаунт? Войти в систему.

      Или войти с помощью одного из этих сервисов

      Google рекомендует
      Наши рекомендации

      • Установка ванны.

        steamroller опубликовал запись блога в Блог. Просто блог., 12 ноября, 2019 , запись блога

        А что мне делать, если я не умею ставить ванны? Вариантов 2 — спросить как, или придумать по своему. Я выбрал второй. И мне этот вариант не просто понравился, а очень!

        Под акриловую или железную ванну требуется каркас. У меня тонкостенная железная. Хотел пластик, причём конкретный, но не успел. Как я подумал про этот каркас, так тошно стало! Продажные конструкции какие-то вшивые и материалоёмкие. Я ограничился одной трубой 20х40 под край и двумя рычагами.

      • Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит

        duet27 опубликовал тему в Керамическая плитка, 12 января, 2005 , тему

      • Sano опубликовал запись блога в Мебель из слэбов, массива, и разные разности, 28 сентября, 2019 , запись блога

        Показать что ли что то отличное от столов в блоге, а то давно и не бывал.

        Детская тематика в последнее время меня захватила не по детски. Разных предметов попросили изготовить в садик.

        Первый предмет, образовательный, необходимый и полезный. Это светофор, по нему дети будут изучать правила дорожного движения, вещь архиважная.

        Сразу оговорюсь, версию пешеходного с человечками также сделали, но более простую из картона.

        В принципе и этого трёх глазика просили сделать картонно-простого, но разве ж я могу без заморочек )) подумал, а не сделать ли сразу надёжный учебный предмет, и сделал. На сколько уж хватит.

        Концепция фигуры такова, достаточно крупный чтоб всем видно было, устойчивый, прочный и с поворотным механизмом, смысл в том что есть 4стороны, одна сторона показывает все сигналы для общего понимания устройства.

        Три остальные стороны по одному сигналу, воспитатель может поворачивать и показывать любой цвет из 3х и спрашивать детишек о его назначение.

        В общем мне так показалось что будет правильным

        Начальные мысли про цветовые кружки на магнитах и прочие лампочки пришлось отменить, нужно простое, понятное решение которое трудно сломать, кружки магнитики могут потерятся, лампочки батарейки выйти из строя.

        Получилась ли задумка я и не знаю, но время покажет.

        Вся основа это мдф, который склеил пва, для временной прихватки также микрошпилькой скреплял.

        Отдельно отмечу что можно на циркулярке делать круги различного диаметра и главное одинакового размера, при помощи не хитрого приспособления, сначало нарезаем квадратные заготовки, а затем на приспособе вращая деталь отрезаем углы до многогранника, а далее вращая деталь добриваем до круга.

        Склеил коробушку, козырьки это половинки глазиков кружков, под них сделал паз фрезером, так в торец такие вещи надежно не вклеить.

        Всё это дело вращается на трубе от системы джокер по моему для стеллажей, чтоб не вывалилось и не провалилось упоры стоят, которые клопами зафиксировал.

        Основание сделал массивным и широким из толстых слоев мдф, с таким основанием светофор не так то просто опракинуть на бок.

        Свалял дурака и под трубу просверлил насквозь, пришлось с обратки влепить пластину.

        Покрасил всё с баллончика, затем покрыл лаком, вещь готова.

        Кружки-сигналы не стал красить, они вырезанны из бумаги самоклейки, так проще обновить демонстрационный предмет.

        Кто дочитал, смотрим слайды

      • Потолок из пластиковых панелей

        duet27 опубликовал тему в Ремонт и строительство, 17 августа, 2005 , тему

        Потолок из пластиковых панелей

        под конец ремонта с деньгами вообще стало туго)))) Посчитал- реечный «суперхром» на потолок моей ванной будет стоить порядка 4000 рэ, а просто из пластиковых панелей 1, 5 тыщи. Заметна разница, аднака)) А потолок этож не теплый пол- можно и заменить потом. Я к тому, что мне эти панели вообще не очень нравятся. Так вот, собственно, вопрос: собираюсь как и для ГКЛ делать каркас из ППН и ПП. Только вод для панелей: ЧТО И С КАКИМ ШАГОМ.

      • Штукатурка стен

        Den_Ce опубликовал тему в Штукатурим, клеим, красим, 15 декабря, 2004 , тему

      • Внимание! Гидроудар!

      • Укладка ламината. Как ложить ламинат?

        Adren опубликовал тему в Полы и напольные покрытия, 23 ноября, 2004 , тему

      • Оконные откосы из гипсокартона

        Tank опубликовал тему в Работа с гипсокартоном, 24 февраля, 2005 , тему

    Как установить плиточную угловую полку для душа

    В то время как полки для душевых ниш — это чудо света, позволяющее экономить место, они не подходят для некоторых пространств для ванн / душевых. Например, если ваша душевая кабина находится на внешней стене, полка в нише устранит столь необходимую изоляцию внешней стены. Сантехническую стену с трубами и прочим может быть непросто, если вообще возможно, попасть в нишевую полку.

    Посмотреть в галерее

    Посмотреть в галерее

    В этих случаях угловая полка может быть лучшим выбором для года.Вот руководство, чтобы показать, как вы можете легко установить функциональную и красивую плиточную полку за небольшие деньги и время, пока вы облицовываете свою ванну / душ.

    Посмотреть в галерее

    Посмотреть в галерее

    Начните с выбора угла, который будет наиболее подходящим для вашей угловой душевой полки. Выложите плитку вертикально до уровня, на котором должна быть полка. Хорошее практическое правило — размещать угловую полку для душа примерно на уровне груди среднего пользователя душа, хотя вы должны выбрать высоту, которая наиболее подходит для вас и вашего пространства.

    Посмотреть в галерее

    Выложите плиткой достаточно колонн по горизонтали до такой высоты, чтобы угловая часть полки могла стоять ровно и надежно при установке.

    Посмотреть в галерее

    Вы, конечно, можете приобрести готовую угловую полку и установить ее в соответствии с инструкциями на упаковке. Мне нужна была более простая и обтекаемая полка, чем я мог найти в готовом формате, поэтому я решил создать свою собственную полку из 12-дюймовой квадратной белой мраморной плитки. Я очень обрадовался этому решению.

    Посмотреть в галерее

    Вкратце, мы будем вырезать два треугольника из квадратной плитки и, по сути, склеивать их вместе (необработанные стороны), чтобы они служили полкой. Всегда полезно учитывать дренаж воды при установке чего-либо в душе или ванне (например, «Куда пойдет вода, если и когда она попадет на эту поверхность?»), Поэтому я рекомендую вырезать небольшой треугольник сзади полки, чтобы обеспечить дренаж. Измерьте от 1 до 2 дюймов (в зависимости от размера вашей плитки и размера желаемого дренажного отверстия) с каждой стороны одного угла.

    Посмотреть в галерее

    Соедините две точки диагональной линией.

    Посмотреть в галерее

    Используйте пилу для мокрой плитки, чтобы медленно и осторожно вырезать выемку на плитке. (Вот еще несколько советов по использованию мокрой пилы для плитки.) Повторите то же самое с противоположным углом.

    Посмотреть в галерее

    Удерживая плитку с недавно вырезанными выемками по бокам, отмерьте 1 дюйм вниз по каждому краю от двух теперь центральных углов. Нарисуйте две параллельные линии, соединяющие точки (параллельно друг другу, а также вашим выемкам).

    Посмотреть в галерее

    Осторожно используйте пилу для мокрой плитки, чтобы сделать два более длинных пропила. У вас должно получиться два одинаковых (почти) треугольника.

    .

    Как установить плитку в душевой кабине | инструкции

    В нашем проекте мы использовали итальянскую плитку под мрамор Crema Marfil. Плитка бывает разных размеров, предварительно разложенная на циновках. На потолке и полу душевой мы использовали плитку 2 «x 2», а на стенах душевой — плитку 2 «x 4».

    Экономьте время, устанавливая сразу несколько плиток. Прежде чем приступить к укладке плитки, сделайте несколько измерений и посмотрите, как все плитки будут выложены (Изображение 1).

    В нашем проекте мы сначала устанавливаем плитку на стене напротив душевой двери.Измерьте верх и низ стены душа (у нас длина 82 дюйма), чтобы убедиться, что она прямая и не наклонена внутрь или наружу. Совет: планируйте макет дизайна в виде «панелей» с шагом в три горизонтальных ряда плитки.

    Затем насухо уложите плиточные панели, включая любые декоративные бордюры, чтобы увидеть, как они будут располагаться по вертикали на стене. Это позволяет увидеть, сколько панелей может поместиться, где нужно сделать надрезы и где начать настройку.

    В нашем проекте задняя стена имеет постоянную ширину 48-1 / 2 дюйма, и мы использовали декоративную 3-дюймовую мозаичную границу между второй и третьей панелями в верхней части душа (Изображение 2).

    Чтобы получить точные измерения, укажите, как именно вы будете устанавливать панели. После сухой укладки определите лучшее место для начала укладки плитки, работая снизу вверх. В нашем проекте несколько панелей и мозаичный бордюр высотой 84-1 / 2 дюйма. Мы начали 72-1 / 2 дюйма от верхней части душа. Остальные нижние панели идут в последнюю очередь, потому что необходимо будет сделать разрезы.

    ,

    Как облицевать стены ванной комнаты и зону душа / ванны | инструкции

    В нашем проекте мы воплотили старую ванную комнату 70-х годов в классический стиль ар-деко. Мы удалили стену, на которой старый туалетный столик заменял двойной туалетный столик. Чтобы подготовить водопровод к новому умывальнику, была добавлена ​​вентилируемая буква T (Изображение 1) и удлинена водосточная труба.

    Поскольку задняя панель уже установлена ​​вокруг ванны, плитка готова к установке. В рамках нашего проекта домовладелец встретился с экспертом по плитке за советом по дизайну и был впечатлен плиткой метро 3×6 дюймов ручной работы.По сравнению с механической плиткой или плиткой машинного производства, которая дешевле, плитка ручной работы отличается большим скоплением глазури по краям и выглядит более текстурированной (Изображение 2).

    В нашем проекте домовладельцы решили использовать плитку метро машинного производства (от 2 до 4 долларов за квадратный фут) вместо плитки ручной работы (примерно от 13 до 30 долларов за квадратный фут). Машинную плитку (Изображение 3) легко установить самостоятельно, так как плитка имеет скошенный вид. В результате вам не нужно использовать распорки для плитки. И плитка метро, ​​и акцентная плитка, которые мы использовали, имеют самостоятельный интервал, поэтому для них не требуются распорки.У этих плиток есть небольшой выступ, который создает равномерный зазор между плитками, образуя идеально расположенные швы для затирки.

    Примечание: Варианты отделки включают верхние заглушки, называемые листелло, и использование акцентной плитки между верхней крышкой и полевой плиткой. Полевые плитки — это плитки в основном поле пола или стены, и они плоские, в отличие от обрезных плиток, которые имеют форму. Пограничные плитки граничат с полевыми плитками, в то время как акцентные плитки используются для добавления интереса, обычно смешанные с полевыми плитками.

    Прежде чем вы начнете укладывать плитку, определите расположение вашей схемы плитки после измерения всех площадей, которые должны быть выложены плиткой, а также плиток. Сделайте схему каждой стены, которая поможет вам решить, где разместить плитки (Изображение 4). Прежде чем класть плитку поля, определите, где будут располагаться акцентная и окаймляющая плитка.

    В нашем проекте мы использовали белые плитки метро на полях и зеленую стеклянную плитку в качестве акцентной границы для душевой зоны и стен.

    Черные акцентные плитки (Изображение 5) были смешаны с плиткой на полу.

    ,

    Установка полочки в ванной в Санкт-Петербурге

    Главная Установка полочки в ванной

    Установка полочки в ванной
    от 300 ₽!

    Отправь заявку сейчас!

    В современном интерьере ванной комнаты полки не только решают проблему размещения всевозможных ванных принадлежностей, но и выполняют декоративную функцию. Установка полочки в ванной должна выполняться квалифицированным мастером, так как при неправильном монтаже можно не только повредить саму конструкцию, но и настенное покрытие. Специалисты компании «Муж на час» в Санкт-Петербурге оперативно и надежно установят полки в вашей ванной комнате, учитывая конструктивные особенности изделия.

    Как повесить полочку в ванной на плитку

    Наши мастера имеют большой опыт работы с различными отделочными материалами, поэтому без труда установят полку в ванную на плитку. Сложность работы заключается в правильном выборе способа крепления конструкции, так как плитка – хрупкий материал, который легко трескается при сверлении.

    Мы используем в своей работе только профессиональное оборудование, что исключает возможность повреждения основы. Для крепления полочки на кафель мастеру понадобятся:

    • перфоратор;
    • дюбели;
    • саморезы;
    • сверла с твердосплавными наплавками.

    По желанию клиента небольшие полочки могут быть закреплены на присосках. Несмотря на простоту монтажа и отсутствие необходимости сверления, этот способ ненадежен, и такая полочка пригодна только для размещения небольших маловесных предметов.

    Монтаж полочки в ванной

    Чтобы полочка прослужила вам как можно дольше, мастер измерит ее и просчитает приблизительную нагрузку, которую она будет испытывать в процессе эксплуатации. Эти данные помогут правильно определить, сколько элементов крепления нужно использовать при ее монтаже. «Муж на час» без труда выполнит установку полочки из любого материала:

    • дерева;
    • ДСП;
    • пластика;
    • стекла;
    • металла.

    Повесить полочку в ванную

    Обратившись в нашу компанию, вы получите качественно выполненную работу в установленные сроки. Мастера недорого установят в ванную комнату полочку любого типа:

    • угловую;
    • подвесную;
    • напольную;
    • встроенную;
    • многоуровневую.

    Демонтировать полочку в ванной

    Специалисты компании «Муж на час» качественно установят полочку в ванной комнате и при необходимости демонтируют старую, не повредив поверхность облицовочного материала. Мы приедем в удобное для вас время и выполним работу в кратчайшие сроки. Звоните нам по номеру +7 (812) 915-11-76, и уже сегодня вы сможете оценить практичность и функциональность новой полочки.

    Как прикрепить присоску к кафелю, чтобы держалась?

    Вполне оправданное нежелание сверлить стены в ванной или на кухне для крепления полочки, мыльницы, стакана для зубных щёток, крючков и других аксессуаров и приспособлений, а использовать все эти устройства, имеющие присоску, может столкнуться с проблемой надёжной фиксации данных ванных и кухонных атрибутов к гладкой поверхности кафеля.

    Аксессуары на присосках надежно крепятся на гладкую, ровную поверхность, такую как плитка, зеркало, металл или стекло

    Что же нужно сделать, чтобы надёжно приклеить мыльницу и другие аксессуары на присосках, на кафель, стекло или зеркало? Существует несколько методов прикрепить присоску так, чтобы она прочно держалась на любой гладкой поверхности, и не отвалилась в самый неподходящий момент, с предметом на ней закреплённым.


    Преимущества крепления предметов на присосках

    Основная область применения предметов, имеющих присоску для крепления их на гладкой поверхности кафеля или стекла, это ванная комната или кухня. Если раньше, чуть ли не единственным аксессуаром, который можно было прилепить на стену с помощью присоски, был крючок, то на сегодняшний день перечень таких предметов, довольно обширный и постоянно пополняется. В продаже можно встретить следующие товары с креплением на присосках:

    • крючки;
    • мыльницы;
    • стаканы для зубных щёток;
    • держатели для душевой лейки;
    • держатели для туалетной бумаги;
    • держатели для полотенец;
    • предметы декора;
    • полки для ванных принадлежностей и косметики.

    Чаще всего предметы на присосках используются в ванной комнате

    Растущая популярность изделий с таким видом крепления, обусловлена рядом преимуществ, которые даёт присоска:

    • мыльницу, крючок или любой иной предмет, можно быстро, в течение нескольких секунд, прикрепить в нужное место на керамической облицовке;
    • чтобы приспособление надёжно держалось на кафеле, не требуется применения механических и электрических инструментов и сверления стен, для монтажа различных кронштейнов и фиксаторов;
    • в случае необходимости, изделие легко демонтируется, не оставляя следов, и переносится на другое место;
    • небольшая цена.

    Данный вид крепления предназначен для монтажа негабаритных изделий и предметов, имеющих небольшой вес.


    Факторы, влияющие на прочность крепления присоски с поверхностью

    Есть несколько факторов, которые могут повлиять на качество закрепления присоски

    Надежность и прочность присоединения присоски и кафеля зависит от трёх факторов:

    1. От материала, из которого выполнена поверхность и её состояния и качества. Основание должно быть абсолютно ровным и чистым, не иметь сколов и выбоин и лучше, если плитка будет иметь глянцевую лицевую сторону. На матовой керамике сцепление присоски с поверхностью значительно падает, а на рельефную плитку и вовсе вряд ли удастся, что-либо приклеить.
    2. От общего веса самого устройства с присоской и веса предмета на нём расположенного.
    3. От качества материала устройства и наличия на нём изъянов. При покупке крепежа с присоской, нужно обращать пристальное внимание на внутреннюю рабочую сторону устройства, чтобы на ней не было бугров и наростов, которые не позволят надёжно приклеить приспособление к кафельной поверхности.

    Бугры и наросты с внутренней стороны присоски, можно срезать острым ножом или лезвием.

    Способы крепления

    Какой бы вариант крепления присоски к кафелю вы ни выбрали, перед тем как её приклеить, нужно провести подготовку поверхности керамики. Работа заключается в обезжиривании места монтажа любым доступным способом. Это может быть как обработка специальными составами типа ацетона, так и обычная чистка плитки мыльными растворами с последующим тщательным промыванием поверхности водой.


    в ванной комнате, помогают поддерживать порядок, ведь этот аксессуар позволяет разместить каждый предмет на предназначенном для него

    Существую несколько способов крепления присоски, наиболее распространенные из них предоставим к рассмотрению:

    • Обезжиривание места приклеивания. Для получения более качественного результата используют спирт или ацетон. Способ применяется для присоединения устройств, имеющих небольшой общий вес вместе с предметом, который впоследствии будет располагаться на нём: мыльница, крючок для небольшого кухонного полотенца.
    • Обработка рабочей поверхности присоски вазелином. Данный вариант позволяет несколько увеличить нагрузку на устройство и применять крепление в аквариумах.
    • Использование кружков из полиэтилена. Если данного приспособления не было в комплекте к устройству с присоской, то его легко можно сделать самому из специальной плёнки для ламинирования, или самоклеящейся плёнки одна из сторон которой, имеет липкий слой. Вырезав из плёнки кружки необходимого диаметра, они наклеиваются на кафель, и только после этого клеится присоска.
    • Приклеивание с использованием силиконового герметика. Этот метод применяется, в случае если на крепление с присоской действуют существенные нагрузки или приклеиваемая поверхность не является глянцевой. После приклеивания устройства с помощью силикона, в течение суток ему нужно дать время на застывание и уж затем, крючок или полку можно подвергать нагрузкам.

    В случае необходимости, присоску, закреплённую на силиконовый герметик, с помощью тонкого ножа или лезвия, можно срезать и переместить на другое место.

    Таким образом, грамотно используя перечисленные методы приклеивания и следуя рекомендациям по выбору подходящих изделий и способам подготовки поверхности, не совсем надёжные и постоянно отваливающиеся присоски, будут долго и верно служить, выполняя возложенные на них обязанности.

    —>

    Как повесить шкаф на плитку

    Навесной шкаф на кафельной плитке

    Добрый день! Планирую в ванной повесить навесной шкаф, довольно крупный и тяжелый (габариты 60*80*40). Как правильно крепить — прямо к кафельной стене (за плиткой — стена из пеноблоков), или на брус? Спасибо!

    Лучше вызвать для этого специалистов и они сделают свое дело.В ином случае при неопытном сверлении плитки она может просто расколоться на множество частей,только испортите внешний вид и недавно сделанный ремонт.Делается отверстие в стене,вбивается или вкручивается дюбель (в зависимости от вида и материала), и затем уже вешается сам шкаф

    нужны дюбеля для газоблоков и проблем не будет

    Для сверления плитки используйте перьевое сверло по керамике (продается в любом строительном магазине) а дальше спец крепеж для пеноблока

    Какая толщина стены под плиткой?

    Тут две проблемы не расколоть плитку и чтобы масса шкафа выдержала ,сверлить плитку нужно спец сверлом по стеклу или кафелю ,анкеровать однозначно минимум 7 и на 5 см Удачи

    Только анкерное крепление!

    Лучше крепить на дупель.

    нужно посмотреть может не настолько он и тяжёлый, и на месте разбираться

    Можно сделать альтернативу химическому анкеру- покупаете дюбель -анкер для пеноблоков диаметр 8мм под него делается отверстие диаметром 10-12мм и сверлом надо сделать конус небольшой ,далее увлажнить и запихать туда плиточного клея после чего вставить дюбель или анкер .Через сутки можно вешать шкаф — нужно четыре точки опоры.Такое крепление выдержит 60 кг в рабочем режиме.

    Анкера для пеноблочного камня. через плитку и вечная память.

    Момент химический анкер или экскурс в историю,нахуа такую стену сделали.

    Пригласите специалистов и они сделают свое дело.В ином случае при неопытном сверлении плитки она может просто расколоться на множество частей,только испортите внешний вид и ремонт прийдется делать заново Готов помочь.

    51-й саморез и на дюбель .Никуда он не денется.

    Здравствуйте,очень много отзывов .В общем на само деле не мало вариантов в том числе и крепежи для гипса,и анкеры,было бы не плохо попасть в швы чтобы не портить плитку,а так с такой стеной . проблем нет.

    Как повесить шкаф в ванной на плитку?

    Поделиться в соц. сетях:

    Роль ванной комнаты в современной квартире трудно переоценить. Утром мы в ней набираемся бодрости и сил, а вечером — расслабляемся, снимаем напряжение и усталость после трудового дня. Чтобы наслаждаться уютом ванной в полной мере, необходимо тщательно продумать ее интерьер. Здесь не обойтись без хорошего, практичного и качественного шкафа, да и полка для ванных принадлежностей не помешает. Вот только у многих владельцев квартир может возникнуть вопрос, как повесить шкаф в ванной на плитку, ведь для такой работы необходим специальный инструмент, да и крепеж для шкафа нужен особый. Сегодня мы расскажем, как повесить полку на стену в ванной, чтобы это было надежно и красиво.

    Основные требования к мебели для ванной комнаты

    Ванная комната имеет свой особенный микроклимат, который отличается от других помещений. Повышенная влажность, резкий перепад температур и дефицит пространства наложили свой отпечаток и на предметы интерьера. Мебель для ванной комнаты должна обладать следующими характеристиками:

    • Высокая устойчивость к влаге.
    • Выносливость к резким перепадам температур.
    • Долговечность материала.
    • Компактность.

    Важно! Такие материалы, как стекло, пластик, металл, МДФ, ЛДСП можно адаптировать к условиям ванной комнаты, а справиться с дефицитом пространства помогут специальные виды шкафов.

    Виды шкафов для ванной комнаты

    Для особого помещения подойдут следующие типы мебели:

    • Шкаф-пенал. Прямоугольная форма и маленькая ширина мебели прекрасно вписываются в интерьер небольшого помещения.
    • Угловой шкаф. Чтобы сэкономить свободное место в помещении, задействуйте угловое пространство, установив там угловой шкаф.
    • Подвесной шкаф. Если пространство пола занято бытовой техникой (стиральной машиной, сантехникой), то повесить шкаф в ванной надо на стену в любом удобном месте.

    Важно! Подвесной шкаф может быть как угловым, так и плоским (в виде пенала).

    • Зеркальный шкаф. Уникальный предмет мебели экономит пространство за счет объединения двух основных предметов интерьера — зеркала и шкафа. Универсальный предмет интерьера может быть шкафом-пеналом во весь рост, угловым или подвесным вариантом.

    Мебель для ванной комнаты можно приобрести в магазине, заказать в специальной мастерской, а можно сделать своими руками. Далее мы расскажем, как самостоятельно создать шкаф или полку.

    Процесс создания шкафа

    Прежде всего, выберите материал для будущего шкафа и сделайте необходимые замеры.

    Важно! Лучше всего создать чертеж, чтобы определиться с точным количеством необходимого материала и способом крепежа.

    Общие рекомендации:

    • При всем изобилии материала самым востребованным остается дерево. Рекомендуем использовать натуральные материалы для комнаты релаксации.
    • Для эффективного использования каждого уголка помещения можно изготовить шкаф под ванну.
    • Работу по изготовлению шкафа проводите в помещении, которое находится недалеко от ванной комнаты, чтобы в любой момент зайти и сделать необходимые корректировки.

    Сборка

    Процесс создания шкафа достаточно прост:

    1. Из досок изготовьте будущие полки и стенки.
    2. Разметьте места крепления полок на боковых стенках.
    3. Если планируете сделать внутри подсветку, то сделайте в боковой доске отверстия для подключения мебели к электричеству.
    4. Скрепите все детали с помощью мебельного уголка и саморезов. Более профессиональное соединение предполагает использование минификса и рафикса.
    5. Установите дверцы шкафа на петли. Рекомендуем использовать хромированные петли.

    Важно! Если конструкция предполагает зеркальные дверцы, то используйте более массивные петли для надежности. Для зеркальных дверок позаботьтесь о доводчиках для петель, чтобы не повредить зеркало при закрытии.

    Установка шкафа в ванной комнате

    После того, как шкаф собран, остается определить, как его установить. В случае классического шкафа-пенала сложностей не должно быть: поставьте его на заранее определенное место.

    Важно! Если вы установили на мебели ножки, то позаботьтесь об их комплектации регулировочными механизмами. Это поможет установить шкаф надежно, даже в случае, если пол в помещении неровный.

    Для навесного шкафа действовать необходимо иначе, так как сначала нужно определиться с вариантом крепежа. Повесить шкаф в ванной можно с помощью монтажной планки или с помощью обычных мебельных петель.

    Крепление шкафа на монтажную планку

    Данный вариант крепления облегчит процесс монтажа шкафа и позволит устранить небольшие погрешности в разметке. Кроме того, достаточно прост и не займет много времени и сил.

    Важно! Недостатком данного способа является высокая цена набора крепления.

    В набор монтажной планки входят:

    • Специальная рейка.
    • Навесной крючок. Деталь крепится к задней стенке мебели и остается незамеченной.
    1. Сделайте разметку и отметьте места крепления шкафа со стеной. С двух сторон отметьте верхний уровень шкафа и проведите линию.
    2. От проведенной линии отмерьте вниз расстояние до крючка навеса.
    3. Проведите вторую линию. Это будет место крепления монтажной планки.
    4. Закрепите планку с помощью дюбелей.
    5. Повесьте шкаф и отрегулируйте его в вертикальном положении, используя навесы.

    Крепление с помощью мебельных петель

    Этот способ повесить шкаф в ванной дешевле предыдущего, но займет больше времени и потребует помощника. Для крепления используются крючки, которые монтируются в стену и мебельные петли, которые будут закреплены на задней стенке шкафа.

    • Определите верхние границы шкафа и проведите горизонтальную линию.
    • Проверьте точность разметки с помощью строительного уровня.
    • Закрепите мебельные петли на задней стенке шкафа.
    • Замерьте расстояние до мебельных петель, отметьте показатели на стене.
    • Просверлите перфоратором одно отверстие, закрепите в нем навесной крючок.
    • Подвесьте шкаф к крючку и определите точное расположение другого крепежа.

    Важно! Помните, что в дальнейшем возможности отрегулировать положение крепления у вас не будет.

    • Просверлите второе отверстие под крючок.
    • Закрепите навесной крючок и повесьте шкаф на мебельные петли.

    к содержанию ↑

    Как повесить полку в ванной на плитку?

    В случае, если стены в ванной оклеены плиткой, то для работы вам понадобится дрель или перфоратор и специальное сверло для кафеля. Технологию процесса мы рассмотрим на примере монтажа полочки в ванной.

    Важно! Мебель для ванной имеет разные типы крепления и изготовлена из различных материалов. Чаще всего полки изготавливают из пластика, стекла, реже из дерева, МДФ, ДСП.

    Подготовка

    Прежде чем начинать основные работы, необходимо сначала провести подготовительные мероприятия. Действуйте следующим образом:

    1. Распакуйте полку, чтобы определиться с креплением. В некоторых случаях, легче делать разметку отверстий через крепления, а иногда есть смысл собрать полку, а затем сделать точную разметку, чтобы сверлить стену.
    2. Узнайте материал изготовления стены под кафелем. Если это гипсовая коробка или кирпич, то можно обойтись без перфоратора, а если бетон — перфоратор необходим.

    Инструменты

    Приготовьте необходимые инструменты:

    • Дрель.
    • Сверло по кафелю. Можно использовать сверло с победитовым наконечником.
    • Рулетка и уровень для разметки.
    • Дюбели, шурупы для крепления. Часто они идут в комплекте с полкой.

    Важно! Чтобы повесить полку в ванной, и не повредить кафель, придерживайтесь простых правил:

    • Не пытайтесь просверливать отверстие под крепление в швах плитки.
    • Прежде чем сверлить кафель, сделайте небольшой скол, чтобы сверло не соскальзывало, иначе — отверстие может получиться большое.

    Пошаговая инструкция:

    1. Разметьте место под сверление, используя рулетку и уровень. В некоторых случаях можно просто приложить полку к стене.
    2. На плитке сделайте небольшой скол металлическим дюбелем под заход сверла.
    3. Включите дрель и просверлите кафель без удара. Периодически извлекайте сверло и охлаждайте его в воде. Для охлаждения сверла можно использовать пульверизатор.
    4. Если под кафелем бетон, то после того, как пройдете плитку, включите перфоратор на удар.
    5. Приложите дюбель к сверлу и проверьте глубину отверстия. В случае необходимости увеличьте отверстие.
    6. Забейте дюбель в стену с помощью молотка, а шуруп закрутите через крепление полки.

    Важно! В продаже есть специальные сверла Irvin кафель-бетон, которые и на маленьких оборотах прекрасно справляются с задачей.

    Альтернативные варианты

    Кроме стандартных способов, можно использовать другие идеи, как повесить шкаф в ванной на плитку.

    Идея 1

    Если вам жалко сверлить плитку, то есть альтернативные варианты: “жидкие гвозди”, герметик, специальные присоски. Эти варианты имеют как свои плюсы, так и минусы:

    • Присоски можно использовать для небольших, легких, сетчатых, вообщем “не рискованных” полок.
    • “Жидкие гвозди” более надежные (1 капля клея способна удержать вес 50 кг), чем герметик, но клей с кафеля удалить очень сложно.
    • Присоску тоже для надежности можно приклеить суперклеем, но впоследствии, если захочется удалить присоску, клей отскрести будет достаточно сложно.

    Важно! Чтобы использовать клей, герметик или присоски, сначала поверхность плитки обезжирьте, просушите и немного прогрейте. Желательно место склейки обработать немного мелкой шкуркой.

    Идея 2

    Использовать для небольших полок можно не плоские крючки, если заделать их в швы. Действуйте таким образом:

    1. Из нержавейки толщиной 1 мм сделайте заготовку в виде буквы Т. Длина верхней “перекладины” и ножки должны быть примерно 25-30 мм, а ширина — 5 мм.
    2. Вставьте перекладину в горизонтальный шов и отогните ножку вниз.
    3. Шов предварительно необходимо расчистить обломком ножовки.
    4. После установки заготовки шов обработайте затиркой.
    5. После высыхания затирки, конец согните крючком вверх.

    Важно! Преимущество данного способа: при необходимости крючок можно демонтировать, а шов затереть снова, при этом, не остается никаких следов. Недостаток — крючок может выдержать только 5 кг.

    Видеоматериал

    Как видите, создать уникальный интерьер для ванной комнаты с помощью шкафчиков и полок совсем несложно. Фантазируйте и оформляйте каждый свободный уголок небольшого пространства уникальными, но функциональными предметами, сделанными своими руками. А как закрепить предметы интерьера на стену и плитку вы уже знаете!

    Как повесить и собрать шкафчик в ванной? Нюансы сборки и монтажа

    Ванная комната занимает важное место в жизни человека. Утром мы набираемся в ней бодрости и сил, вечером — снимаем напряжение и усталость. Если вы хотите наслаждаться этими ощущениями в полной мере, необходимо чтобы интерьер в ванной комнате был идеально продуман. Здесь не обойтись без хорошего, качественного шкафа. Компании, производящие изготовление шкафов для ванной комнаты, преподносят самые разнообразные модели со всевозможной начинкой, но кто, как не вы сами знаете, что вам нужно для комфорта в первую очередь, нет лучше варианта, как повесить шкафчик в ванной своими руками.

    Основные требования к мебели для ванных комнат

    Перед тем как сделать шкаф в ванной, следует иметь в виду, что данное помещение со своим особенным климатом, который отличается от остальных комнат дома повышенной влажностью, резким перепадом температур и дефицитом пространства. Поэтому мебель из обычных материалов здесь может «не выжить». Для того чтобы не выбросить ваше изделие, следует тщательно выбирать материалы из которых собираетесь сделать шкаф в ванной комнате. Вариантов выбора очень много: сделать шкафчик в ванную можно из дерева, ЛДСП, МДФ, пластика, стекла, металла. Главное – следовать основным требованиям:

    • устойчивость к влаге;
    • выносливость при резком перепаде температур;
    • долговечность;
    • экономия пространства.

    Среди всех выше перечисленных материалов существуют виды, которые можно адаптировать для условий ванной комнаты, а некоторые сами по себе полностью отвечают данным характеристикам, а вот справиться с дефицитом пространства поможет определенный вид шкафа.

    Виды шкафов для ванной комнаты

    • Шкаф-пенал. Отличительной особенностью такого вида шкафов есть их прямоугольная форма и маленькая ширина, что хорошо подходит для ванных комнат с недостатком пространства;
    • Угловой шкаф. Установка уголка в ванной позволяет экономить свободное место за счет задействования углового пространства, которое при стандартной мебели обычно бывает малоэффективным;
    • Подвесной шкаф, обычно устанавливают в ванной комнате если пространство пола занято другими предметами интерьера, например, бытовой техникой или сантехникой. Монтируют такую мебель обычно на стену в любом удобном месте, даже над ванной. Подвесной шкаф может быть и угловым и в виде пенала;
    • Зеркальный шкаф – экономит пространство за счет объединения двух важных предметов для ванной – зеркала и шкафа. Он может быть шкафом-пеналом с зеркалом во весь рост, угловым и подвесным шкафом.

    Процесс создания шкафа для ванной комнаты

    1. После выбора материалов и вида шкафа, который вы хотите осуществить, необходимо сделать замеры и создать чертеж. После этого можно определить точное количество необходимых материалов и заказать их именно столько, сколько нужно, чтобы сделать шкаф в ванную.
    2. Когда материалы готовы, можно приступать к изготовлению шкафа. Работать над этим лучше в помещении, которое находится недалеко от ванной, чтобы была возможность в любой момент зайти и сделать необходимые корректировки.

    При всем изобилии материалов, самым популярным все же остается дерево. Из дерева можно осуществить изготовление пеналов для ванной.

    Совет: Для эффективного использования каждого уголка пространства, рекомендуем также изготовить шкаф под ванну.

    1. Из доски изготовим будущие полки и стенки.
    2. Далее необходимо разметить места крепления полок на боковых стенках. Если внутри вы планируете сделать подсветку, то необходимо с помощью фрезера сделать в боковой доске отверстия сразу, для того, чтобы потом не думать, как подключить шкафчик для ванной.
    3. Остается скрепить детали между собой. Самыми экономными вариантами крепления будут мебельный уголок, шкант или саморезы. Более профессиональными соединениями являются минификс и рафикс.

    Собрав и закрепив все детали шкафа, необходимо установить дверцы. На качество петель, которыми будут крепиться дверки шкафа, тоже обратите внимание. Лучше чтобы они были хромированы или изготовлены из нержавеющей стали. Если конструкция предполагает зеркальные дверки, то лучше взять более массивные петли, для надежности. Также для зеркальных дверей можно позаботиться о доводчиках для петель во избежание повреждения зеркала при закрытии.

    Установка шкафа в ванной комнате

    После того как шкаф собран, остается решить вопрос, как установить шкаф в ванную. В случае классического шкафа-пенала сложностей не должно быть — просто ставим его на заранее определенное место. Если вы сделали шкаф с ножками, позаботьтесь укомплектовать их регулировочными механизмами, чтобы установка шкафчика в ванной была надежной, особенно когда пол неидеальный.

    Для навесного шкафа необходимо действовать иначе. Перед тем как сделать шкафчик для ванной, нужно определиться: делать это с помощью монтажной планки или обычных мебельных петель.

    Крепление шкафа на монтажную планку

    Данный механизм крепления облегчает процесс монтажа навесного шкафа, позволит устранить маленькие погрешности в разметке, и не заберет много усилий и времени. Монтажная планка состоит из двух частей: специальная рейка и навесной крючок, который крепится к задней стенке шкафчика и остается незаметным. Недостатком этого способа крепления есть высокая цена самого набора, но стоит учитывать, что он вам сэкономит силы и время.

    Перед тем как повесить шкаф в ванной, делаем разметку. Сначала отмечаем с двух сторон верхний уровень шкафа и проводим линию. От этой линии отмеряем вниз расстояние до крючка навеса и проводим вторую линию — это и будет местом крепления монтажной планки. Далее крепим планку с помощью дюбелей и навешиваем шкаф, сразу регулируя его в вертикальном направлении, используя для этого навесы.

    Крепление с помощь мебельных петель

    Этот способ гораздо дешевле предыдущего, он может занять больше времени и потребует помощника. Если данные ресурсы у вас есть, тогда вопрос, как вешать шкаф в ванную можно решить с помощью данных крепежных элементов. Для крепления используются крючки, которые монтируются в стену и мебельные петли, которые крепятся на заднюю стенку шкафа.

    Перед тем как монтировать крепление для шкафа в ванной, необходимо определить верхние границы и провести горизонтальную линию. В данном случае точность линии необходимо проверить уровнем, из-за неровных стен или пола визуально линия может искажаться. После этого, замеряем расстояние до мебельных петель и отмечаем их на стене. Просверлив первое отверстие и закрепив в нем навесной крючок, необходимо подвесить к нему шкаф и точно определить место другого крючка, поскольку в дальнейшем, при погрешности, возможности отрегулировать положения не будет.

    Изготовление шкафа в ванную может стать для вас интересным и, самое главное, полезным занятием. К тому же результат принесет порядок и изюминку в интерьер, если подойти к этому вопросу с фантазией.

    Как повесить полку в ванной на плитку

    Как повесить полку на стену, на гипсокартон, в ванной

    Роль ванной комнаты в современной квартире трудно переоценить. Утром мы в ней набираемся бодрости и сил, а вечером — расслабляемся, снимаем напряжение и усталость после трудового дня. Чтобы наслаждаться уютом ванной в полной мере, необходимо тщательно продумать ее интерьер.

    Здесь не обойтись без хорошего, практичного и качественного шкафа, да и полка для ванных принадлежностей не помешает. Вот только у многих владельцев квартир может возникнуть вопрос, как повесить шкаф в ванной на плитку, ведь для такой работы необходим специальный инструмент, да и крепеж для шкафа нужен особый.

    Сегодня мы расскажем, как повесить полку на стену в ванной, чтобы это было надежно и красиво.

    Ванная комната имеет свой особенный микроклимат, который отличается от других помещений. Повышенная влажность, резкий перепад температур и дефицит пространства наложили свой отпечаток и на предметы интерьера. Мебель для ванной комнаты должна обладать следующими характеристиками:

    • Высокая устойчивость к влаге.
    • Выносливость к резким перепадам температур.
    • Долговечность материала.
    • Компактность.

    Важно! Такие материалы, как стекло, пластик, металл, МДФ, ЛДСП можно адаптировать к условиям ванной комнаты, а справиться с дефицитом пространства помогут специальные виды шкафов.

    Для особого помещения подойдут следующие типы мебели:

    • Шкаф-пенал. Прямоугольная форма и маленькая ширина мебели прекрасно вписываются в интерьер небольшого помещения.
    • Угловой шкаф. Чтобы сэкономить свободное место в помещении, задействуйте угловое пространство, установив там угловой шкаф.
    • Подвесной шкаф. Если пространство пола занято бытовой техникой (стиральной машиной, сантехникой), то повесить шкаф в ванной надо на стену в любом удобном месте.

    Важно! Подвесной шкаф может быть как угловым, так и плоским (в виде пенала).

    • Зеркальный шкаф. Уникальный предмет мебели экономит пространство за счет объединения двух основных предметов интерьера — зеркала и шкафа. Универсальный предмет интерьера может быть шкафом-пеналом во весь рост, угловым или подвесным вариантом.

    Мебель для ванной комнаты можно приобрести в магазине, заказать в специальной мастерской, а можно сделать своими руками. Далее мы расскажем, как самостоятельно создать шкаф или полку.

    Прежде всего, выберите материал для будущего шкафа и сделайте необходимые замеры.

    Важно! Лучше всего создать чертеж, чтобы определиться с точным количеством необходимого материала и способом крепежа.

    Общие рекомендации:

    • При всем изобилии материала самым востребованным остается дерево. Рекомендуем использовать натуральные материалы для комнаты релаксации.
    • Для эффективного использования каждого уголка помещения можно изготовить шкаф под ванну.
    • Работу по изготовлению шкафа проводите в помещении, которое находится недалеко от ванной комнаты, чтобы в любой момент зайти и сделать необходимые корректировки.

    Сборка

    Процесс создания шкафа достаточно прост:

    1. Из досок изготовьте будущие полки и стенки.
    2. Разметьте места крепления полок на боковых стенках.
    3. Если планируете сделать внутри подсветку, то сделайте в боковой доске отверстия для подключения мебели к электричеству.
    4. Скрепите все детали с помощью мебельного уголка и саморезов. Более профессиональное соединение предполагает использование минификса и рафикса.
    5. Установите дверцы шкафа на петли. Рекомендуем использовать хромированные петли.

    Важно! Если конструкция предполагает зеркальные дверцы, то используйте более массивные петли для надежности. Для зеркальных дверок позаботьтесь о доводчиках для петель, чтобы не повредить зеркало при закрытии.

    После того, как шкаф собран, остается определить, как его установить. В случае классического шкафа-пенала сложностей не должно быть: поставьте его на заранее определенное место.

    Важно! Если вы установили на мебели ножки, то позаботьтесь об их комплектации регулировочными механизмами. Это поможет установить шкаф надежно, даже в случае, если пол в помещении неровный.

    Для навесного шкафа действовать необходимо иначе, так как сначала нужно определиться с вариантом крепежа. Повесить шкаф в ванной можно с помощью монтажной планки или с помощью обычных мебельных петель.

    Данный вариант крепления облегчит процесс монтажа шкафа и позволит устранить небольшие погрешности в разметке. Кроме того, достаточно прост и не займет много времени и сил.

    Важно! Недостатком данного способа является высокая цена набора крепления.

    В набор монтажной планки входят:

    • Специальная рейка.
    • Навесной крючок. Деталь крепится к задней стенке мебели и остается незамеченной.
    1. Сделайте разметку и отметьте места крепления шкафа со стеной. С двух сторон отметьте верхний уровень шкафа и проведите линию.
    2. От проведенной линии отмерьте вниз расстояние до крючка навеса.
    3. Проведите вторую линию. Это будет место крепления монтажной планки.
    4. Закрепите планку с помощью дюбелей.
    5. Повесьте шкаф и отрегулируйте его в вертикальном положении, используя навесы.

    Этот способ повесить шкаф в ванной дешевле предыдущего, но займет больше времени и потребует помощника. Для крепления используются крючки, которые монтируются в стену и мебельные петли, которые будут закреплены на задней стенке шкафа.

    • Определите верхние границы шкафа и проведите горизонтальную линию.
    • Проверьте точность разметки с помощью строительного уровня.
    • Закрепите мебельные петли на задней стенке шкафа.
    • Замерьте расстояние до мебельных петель, отметьте показатели на стене.
    • Просверлите перфоратором одно отверстие, закрепите в нем навесной крючок.
    • Подвесьте шкаф к крючку и определите точное расположение другого крепежа.

    Важно! Помните, что в дальнейшем возможности отрегулировать положение крепления у вас не будет.

    • Просверлите второе отверстие под крючок.
    • Закрепите навесной крючок и повесьте шкаф на мебельные петли.

    В случае, если стены в ванной оклеены плиткой, то для работы вам понадобится дрель или перфоратор и специальное сверло для кафеля. Технологию процесса мы рассмотрим на примере монтажа полочки в ванной.

    Важно! Мебель для ванной имеет разные типы крепления и изготовлена из различных материалов. Чаще всего полки изготавливают из пластика, стекла, реже из дерева, МДФ, ДСП.

    Подготовка

    Прежде чем начинать основные работы, необходимо сначала провести подготовительные мероприятия. Действуйте следующим образом:

    1. Распакуйте полку, чтобы определиться с креплением. В некоторых случаях, легче делать разметку отверстий через крепления, а иногда есть смысл собрать полку, а затем сделать точную разметку, чтобы сверлить стену.
    2. Узнайте материал изготовления стены под кафелем. Если это гипсовая коробка или кирпич, то можно обойтись без перфоратора, а если бетон — перфоратор необходим.

    Инструменты

    Приготовьте необходимые инструменты:

    • Дрель.
    • Сверло по кафелю. Можно использовать сверло с победитовым наконечником.
    • Рулетка и уровень для разметки.
    • Дюбели, шурупы для крепления. Часто они идут в комплекте с полкой.

    Важно! Чтобы повесить полку в ванной, и не повредить кафель, придерживайтесь простых правил:

    • Не пытайтесь просверливать отверстие под крепление в швах плитки.
    • Прежде чем сверлить кафель, сделайте небольшой скол, чтобы сверло не соскальзывало, иначе — отверстие может получиться большое.

    Как повесить книжную полку или навесной шкаф, как повесить полку в ванной, где стена облицована керамической плиткой, как повесить полку на гипсокартон, который по своим свойствам не особо прочен, такая задача появляется часто.

    Большой сложности тут нет. Здесь Вы сами в этом убедитесь и сможете повесить полку своими руками на стену из любого материала.

    1. Как повесить полку на стену слабой прочности.2. Как повесить полку на гипсокартон.

    Мебель, крепящаяся к стене, будь то книжная полка или навесной шкаф, снабжена двумя, реже тремя петлями. Петли достаточно прочны чтобы выдержать вес полки (шкафа) с содержимым. Задача сводится к установке креплений, куда петли надеваются как пальто на крючок в прихожей. Анкера крепления настенной мебели представляют собой «Г» образный крючок с резьбой диаметром 4-5 мм, длинной 6-10 см.

    Анкера желательно устанавливать так, что бы их ось была под небольшим углом направлена к потолку. Петли, стремясь прижаться к стене, обеспечат устойчивость конструкции.

    Самая трудоемкая операция при монтаже — сверление отверстий, для чего нужен перфоратор. Можно обойтись так называемой «ударной» дрелью, или даже ручным шлямбуром, однако – бетон Вы много так не насверлите. Кирпичная стена — максимум.

    В отверстие вставляем пластиковую или деревянную пробку – дюбель, куда уже и завинчиваем анкер.

    Проблема может возникнуть по причине прямо противоположной – слабой прочностью стены. Низкую прочность имеют перегородки, выполненные из пенобетона или гипсобетона. Последние, обычны в кабинах санузлов домов постройки 60-80 годов прошлого века.

    Никак не представить наше жилище без зеркала. Оно есть практически в каждой комнате.

    Мы не обращаем внимания на то, как оно крепится, пока не возникает потребность повесить его самостоятельно после ремонта или же на какое-то другое место.

    Вот здесь-то и возникают трудности, так как стены не везде одинаковые, да и масса зеркала всегда разная. Очень затруднительной будет эта работа, когда вы будете крепить зеркало в ванную комнату, а также на гипсокартонную стену.

    Никак не представить наше жилище без зеркала

    Вот здесь-то и возникают трудности, так как стены не везде одинаковые, да и масса зеркала всегда разная.

    Главное, что вы создадите уютный, неповторимый интерьер в ванной комнате.

    Какие материалы можно применить в качестве отделки

    Как самостоятельно повесить полку: полезные идеи

    Независимо от возраста или интересов в жизни наступает момент, когда ты решаешь сделать что-то своими руками. В этом порыве человек приобретает полку, но дальше возникает вопрос: “Как повесить полку на стену?” Тогда стоит сделать выбор – затушить это рвение сейчас или просто лучше разобраться с этим вопросом.

    Для того чтобы закрепить полку на стену правильно, важно придерживаться рекомендаций специалистов

    Разновидность представленных в магазинах полочек просто удивляет. За направленностью выделяют следующие:

    1. декоративные – основная функция которых просто украшать интерьер;
    2. практичные – их предназначение это хранение разных вещей.

    Полка на стене – украшение любого интерьера

    На основе выносливости разделяют: легкие и тяжелые.

    Разными могут быть и конструкции полок. Большие и необычные поверхности в большинстве случаев сложны в самом процессе монтировки. Также важно учитывать материал, из которого построены стены.

    Вешаем полку на стену быстро и ровно своими руками

    Разновидности материалов

    Виды материалов, используемых при создании полочек:

    • гипсокартон;

      Декоративные полки из гипсокартона в спальне

    • дерево;

      Кухонная деревянная полочка для специй

    • ДСП или ЛДСП;

      Книжные полки из ДСП

    • стекло;

      Красивые стеклянные полки для декоративных элементов

    • пластик;

      Пластиковые полки для ванной комнаты

    • металл (с помощью сварочного аппарата).

      Навесная полка-короб из металла для кухни

    Необходимые инструменты

    Инструменты для крепления полок на стену

    Чтобы надежно повесить полку на стену, следует задействовать такие инструменты:

    • дрель или перфоратор;
    • сверло необходимого диаметра;
    • шуруповерт;
    • уровень;
    • дюбели;
    • саморезы;
    • ручка или карандаш.

    Монтаж легкой полки

    Полка со скрытым крепежом выглядит более аккуратно

    Если полку приобрели в магазине, то в комплекте могут идти крепления. Лучше ими воспользоваться, прочитав перед этим инструкцию. Необходимость предварительного изучения исходит из того, что некоторые полки крепятся к стене по-особенному. Игнорирование необходимых условий может стать причиной нежелательного результата.

    За формой они могут быть самыми разнообразными: прямая полка, многоярусная полка, угловая полка, закрытая и открытая полка, круглая и квадратная полка, и так далее.

    Разнообразные формы открытых полочек

    Прежде чем сразу прибивать полку к стене, стоит подготовиться. Для этого нужно определиться с местом для нее на стене. Сначала полка прилаживается к стене и в центре отверстий намечается карандашом.

    Берем уровень, и отмечаем карандашом точные места для отверстий под дюбеля

    Чтобы полка была ровной, расстояние между креплением измеряется и сравнивается с отмеченными на стене. Потом все проверяется уровнем, только после этого подготовительный этап закончен.

    Выбираем место для установки полки

    Затем с помощью инструмента делаются отверстия в стене. Важно использовать сверло такого же размера, как и крепление. Как только места крепления готовы, можно вешать и полку.

    Делаем 2 отверстия в местах наших отметок

    Крепление тяжелой полки

    При необходимости крепления полки стоит заранее продумать некоторые детали. Следует определиться с выбором материала, из которого она будет изготовлена, а также ее функциональным предназначением. Если ответы на эти вопросы привели к пониманию необходимости в надежной полке, то стоит знать ее особенности.

    Для прикрепления тяжелой полки следует использовать: дрель или перфоратор, дюбеля и саморезы, сверла нужного диаметра.

    Итак, начинаем мы с прилаживания полки до стенки и наметки отверстий. С целью корректировки ровности – проверяем уровнем. После этого можно приступить к процедуре сверления. С помощью сверла делаем отверстия в отмеченных местах. В полученные дыры вставляем дюбеля. После полка вторично примеряется на стене и прикрепляется саморезами.

    Для определения точного места где вкрутить шуруп в кирпичной стене можно использовать изоленту

    Правильное выполнение всех этапов гарантирует безопасность эксплуатации подвешенной поверхности.

    Такие шипы послужат креплением для невидимой полки

    Вешаем полку на кафель

    Для крепления полки на кафель, лучше воспользоваться дрелью или перфоратором, дюбелями и саморезами. Причиной выбора такого типа инструмента является хрупкость кафельной плитки.

    Хорошим ориентиром горизонтальности будут швы между плитками

    Первый этап – выбор поверхности, разметка отверстий и проверка уровнем – одинаковый для всех типов поверхностей. Второй этап – непосредственно сам момент сверления. Но именно он и таит свои нюансы. Для результативности данного процесса, стоит сверлить сам кафель на низкой мощности, а после поменять сверло на меньшее по размеру и уже полноценно работать.

    Следует не забывать о привередливости кафеля. Любое неправильное действие может закончиться трещиной в нем. Стоит быть очень осторожным и придерживаться рекомендаций.

    Если сверлить плитку все же необходимо, то отметьте точку расположения отверстия на малярной ленте

    Как повесить полку на гипсокартон?

    Строители часто используют гипсокартон при работе со стенами. Основа его является специфичной и на первой взгляд ненадежной. Тогда и возникает вопрос о технике крепление полок на таком типе поверхности. Но важно принимать во внимание то, что строители не рекомендуют монтаж тяжелых полок на этот вид стены.

    Для выполнения этой задачи известны такие варианты.

    1. Крепление брусьями закладными. Скрепляется непосредственно с ГКЛ при монтаже стены. Фиксируются брусья в том месте, где планируется полка.

      Закладной брус, к которому будут крепиться все навесные элементы

      Схема крепления на закладной брус

    2. Использование профилей. С помощью сильного магнита определяется металлический профиль. Именно в нем делается отверстие насквозь. Длина самореза должна быть больше ширины гипсокартонного листа. После полка фиксируется к стене.

      Направляющий профиль каркаса

    3. Крепеж к гипсокартону. Осуществляется с помощью дюбеля-бабочки, зонтика и крепежа. Они проходят легко через плоскость и вкручиваются в стену.

      Закрепить небольшую по размеру и весу полку на гипсокартон можно с помощью специальных дюбелей-бабочек

      Принцип действия дюпелей-бабочка

    4. Анкерная арматура. Используется для полок, способных выдержать большую массу.

      С помощью анкерных болтов вы сможете надежно закрепить полку к стене

      Наглядная инструкция по установке анкерных болтов

    Каждый из вариантов имеет свои обязательные условия для успешной реализации задуманного. Так что, каждый может сделать свой выбор, который отвечает его реалиям.

    Видео: Как Закрепить полку на гипсокартонную стену

    Предыдущая

    Полки и стеллажиКак сделать полки для цветов на подоконник

    Следующая

    Полки и стеллажиИспользуем полки над письменным столом

    Как сделать стеллаж из картона своими руками

    Мебель, изготовленная из картона — это оригинальный, доступный способ перевоплотить ненужный материал в необычную, очаровательную вещь. Внешним видом она почти не отличается от мебели, купленной в магазине,…

    Как сделать полки для цветов на подоконник

    Полная гармония интерьера комнаты осуществляется с помощью комнатных цветов. Зеленые растения наполняют помещение кислородом, повседневно украшают дом. Цветы необыкновенной красоты насыщают жизнь домочадцев…

    Делаем полки своими руками: варианты расположения

    Беспроигрышный вариант декорирования любой комнаты – это полки. Многофункциональный предмет декора, который позволяет разместить огромное количество вещей так, чтобы они смотрелись аккуратно. Они занимают…

    Делаем полки в гараже своими руками: практичные советы, рекомендации

    Главное предназначение гаража заключается в хранении авто. Однако это не мешает автовладельцам использовать его и для других целей: хранения консервации, инструментов, бытовой техники, ненужных вещей,…

    Делаем полки над диваном: выбираем интересные решения!

    Современная тенденция моды в интерьере на сегодняшний день направлена больше на выполнение практических функций. Это оправдано комфортом, удобством, оригинальностью и индивидуальным творческим подходом. Часто…

    Как сделать полки в кладовке своими руками.

    Нынешние застройщики, в отличие от коллег прошлого поколения, не стремятся оборудовать жилую площадь кладовыми помещениями. Это увеличивает жилую площадь, но не позволяет оптимизировать пространство и…

    Как установить плавающую полку на плиточную стену без использования оборудования

    Когда дело дошло до дизайна нашей половинной ванной комнаты, меня вдохновила детская Hawk , что означало, что мне нужна полка от стены до стены, разделяющая зеленую и белую плитку. Плавающие полки сейчас так популярны, особенно кухонные плавающие полки, и существует так много разных способов их установки. Если вы не планируете иметь на них большой вес, этот метод установки плавающей полки между плитками без использования оборудования — отличный вариант.

    Мы уже однажды использовали этот метод в нашей главной ванной комнате , когда мы устанавливали плавающую полку над ванной. Это было немного по-другому, так как над ним не было плитки, но мы использовали выпуклый нос, чтобы закрыть его и создать чистый вид.

    ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПЛАВАЮЩЕЙ ПОЛКИ НА ПЛИТКУ

    • Дерево Отрежьте стену на всю длину
    • Loctite PL Heavy Duty Sealant (или другой герметик для тяжелых условий эксплуатации)
    • Laticrete (или другая марка) Шлифованный герметик
    • Влажная губка

    Деревянный размер, который мы использовали для нашей плавающей полки, был размером 1 × 4.Тот, который мы использовали в нашей ванной, был размером 1 × 6. Я бы не стал использовать этот метод намного шире!

    КАК УСТАНОВИТЬ ПЛАВАЮЩУЮ ПОЛКУ

    ШАГ 1

    Установите плитку до той точки, в которой вы хотите разместить полку.

    ШАГ 2

    Подготовьте полку, обрезав ее по размеру, а затем окрашивая в любой цвет. Я использовал Minwax Dark Walnut на нашей плавающей полке.

    ШАГ 3

    Нанесите слой клея с герметиком для тяжелых условий эксплуатации на верхний край плитки и на заднюю часть деревянной доски, которая будет прилегать к стене.

    ШАГ 4

    Положите кусок дерева на плитку и крепко прижмите. После некоторой защиты вы можете отпустить его. Я бы посоветовал подложить под него длинный кусок дерева, чтобы он не упал, пока он полностью не высохнет.

    ШАГ 5

    Используйте свой герметик, чтобы заполнить любые зазоры вдоль верхнего края между деревом и плиткой. Хороший совет — пальцем вдавить герметик в зазоры и убедиться, что он полностью заполнен.Вы можете быть менее точными с герметиком, потому что он вытирается водой.

    ШАГ 6

    Сотрите герметик вокруг дерева влажной губкой.

    ШАГ 7

    Завершите укладку плитки, положив следующий ряд плитки прямо на полку. Если вы не выкладываете плитку до самого потолка, вы можете использовать ее, чтобы закончить ее.

    Для углов мы просто разрезаем плитку, чтобы сделать выемку по дереву.

    ШАГ 8

    При необходимости добавьте еще один слой конопатки там, где плитка встречается с деревом. Это придаст ему безупречный вид после заливки швов!

    Итак, как видите, это действительно довольно простой процесс. Конечно, это, вероятно, не сработает на плавающих кухонных полках, если вам нужно куда-то поставить тарелки и другие тяжелые предметы. Если вам нужен хороший учебник по этому поводу, ознакомьтесь с публикацией моего друга Эшли о How to Install Heavy Duty Kitchen Shelving .

    Это отличный вариант, если вы хотите добавить немного больше характера пространству, но не хотите беспокоиться о сверлении в стене.

    Я поставил маленькие вазочки и некоторые произведения искусства на обеих наших плавающих полках, и их вес никогда не был проблемой. Когда все высохнет и полка будет установлена, если вы немного потянете за нее, вы поймете, насколько она безопасна. Плавающая полка на плиточной стене больше не должна вас пугать!

    Связанные

    Как установить полку на плиточную стену

    Филипп Фридман

    Как лучше всего крепиться к плиточной стене? У меня в ванной есть незакрепленная полка, которую я хочу заменить, и я не хочу, чтобы новая полка отрывалась от стены, как старая.

    Золотой стандарт для того, чтобы что-то повесить на плиточную стену, — это зацеплять шпильку каждым монтажным винтом. Теперь голос реальности: если бы это было так просто. Дело в том, что при таких установках почти всегда приходится использовать анкер для пустотелых стен. В ванных комнатах относительно мало места, и там не так много места для размещения полки, навесного шкафа или вешалки для полотенец. Вы должны разместить эти предметы в удобном месте и там, где они лучше всего смотрятся. Кстати, мы не говорим о креплении к стенам предметов, которые постоянно подвергаются воздействию воды.Вы рискуете создать протечку через стену. И хотя некоторые полые настенные крепежи рассчитаны на установку поручней, лучше всего крепить их на стойку или блок из цельного дерева, установленный между стойками. Вот что нужно делать для всех остальных приложений. Сначала приклейте на плитку пару кусочков малярной ленты, чтобы отметить желаемое место монтажных отверстий. Лента снижает вероятность того, что кусочек плитки смещается с места (это называется ходьбой). Используя фломастер и уровень, отметьте точное положение монтажных отверстий на ленте и дважды проверьте положение того, что вы монтируете, удерживая его на месте.

    Затем просверлите отверстия с помощью высококачественной насадки для стекла и плитки (см. «Выбор насадки для плитки» ниже). Легкость в отверстие. Начинайте медленно, пока сверло врезается в застекленную поверхность; набирайте скорость, разрезая плитку. Просверлите основание, на которое крепится плитка. Обратите внимание, что есть некоторые основы, на которых вам потребуется использовать насадку для кирпичной кладки после того, как вы просверлите плитку. Некоторые старые типы штукатурки и реек практически невозможно просверлить ничем, кроме каменной коронки.Протрите насадку для плитки и просверлите следующее монтажное отверстие. Снимите ленту и вытрите всю плиточную пыль, прежде чем она станет отслеживаться по всему дому. Он смертельно абразивен и может легко поцарапать деревянный пол.

    Выбор насадки для плитки

    Филипп Фридман

    Насадка для плитки по стеклу (сверху) подходит для большинства работ, например для облицовки плиткой гипсокартона толщиной ½ дюйма. Набор из четырех стоит от 12 до 14 долларов.Новое сверло Bosch для стекла и плитки (внизу; около 17 долларов за набор из четырех частей) имеет более прочную конструкцию, чтобы противостоять поломке и износу при сверлении плитки, штукатурки и планки. Традиционное острие не имеет каких-либо средств для очистки мусор из просверленной скважины. Новые биты Bosch имеют небольшую канавку, которая выбрасывает мусор из отверстия лучше, чем острие копья.

    Теперь забейте в стену соответствующий полый анкер. Я предпочитаю привязку к Toggler (toggler.com). Анкер AF5 (показан на фотографии на предыдущей странице) изготовлен из полипропиленового пластика, который расширяется вокруг крепежа и обратной стороны поверхности стены, когда в него ввинчивается винт, почти так, как если бы вы отформовали винт на месте с помощью высокопрочный пластик.Каждый AF5 выдерживает нагрузку до 79 фунтов при использовании на плитке, прикрепленной к ½-дюймовому гипсокартону. Этого должно быть более чем достаточно для полки или небольшого шкафа. Если нет, вы всегда можете перейти к уникальному якорю компании с болтовым шарниром, продукту, который намного проще в использовании, чем стандартный вариант. В зависимости от размера один из них может выдерживать до 300 фунтов, но для них требуется монтажное отверстие в диапазоне от ½ до, дюйма, в отличие от 3/16 дюйма для AF5.

    «Что бы вы ни делали, просверлите отверстие подходящего размера для анкера, и это все, что рекомендует производитель», — говорит плотник из Нью-Йорка Боб Луччеси.И он должен знать. Он плотник в Hearst Tower, где находится PM, и установил тысячи анкеров по всему Нью-Йорку. «Даже отверстие, размер которого немного отличается от рекомендованного производителем, может привести к расшатыванию анкера».

    Наконец, забейте крепежные винты. Плотно затяните винты, но не затягивайте слишком сильно, иначе вы рискуете сорвать крепление к стене, и это приведет к повторному началу работы.

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    Просверливание в фартуке плитки для подвешивания полок своими руками (GASP!)

    Когда мы поделились с последними дуплексными кухнями в мае прошлого года (и — с полной разбивкой бюджета в октябре), я пообещал больше подробностей о плавающих полках своими руками и, в частности, о том, как мы просверлили плиточный фартук, чтобы их повесить. надежно. У меня ушло слишком много времени, чтобы поделиться деталями строительства полки-сверления плитки, но я наконец выкладываю все это.Было немного страшно? Да. Но возможно ли это полностью? Также да. Давай поговорим об этом.

    деревянные шкафы | белые шкафы | плитка | счетчики | холодильник | диапазон | кулон | смеситель | оборудование | разделочная доска | стены: SW Spare White | отделка: SW Extra White

    Позвольте мне сначала признаться в нашей ошибке. В идеале мы бы повесили опоры для полок перед укладкой плитки .Это упростило бы поиск гвоздей и плотное прилегание к стене, не говоря уже о том, чтобы избавиться от беспокойства о сверлении в свежеуложенной плитке. Буууууут Шерри и я не договаривались, где (или даже * если *) вешать полки на этих кухнях. И поскольку мы работали с жесткими сроками для летних арендаторов, мы решили продолжить и вернуться к обсуждению после того, как были сделаны задние панели. Вот почему они выглядели так , когда вы впервые увидели их .

    синие шкафы | белые шкафы | плитка | счетчики | кулон | смеситель | оборудование | разделочная доска | стены: SW Spare White | trim: SW Extra White

    К счастью, тайлинг разрешил нашу тупиковую ситуацию (я не буду беспокоить вас, кто был прав… но давайте просто этот человек очень красивый и очень скромный).Мы решили установить более компактную версию , эти плавающие полки своими руками, которые мы построили для нашей бонусной комнаты. Было приятно иметь план, к тому же теперь мы оказались в положении, в котором могут оказаться многие из вас: навешивать полки на существующий плиточный фартук. И теперь вы можете извлечь уроки из нашего опыта, чтобы все прошло для вас максимально гладко. Итак, вот как мы это сделали:

    Найдите шпильки

    Ваши полки станут самыми прочными, если вы сможете закрепить их на шпильках.Вы также можете использовать с определенными анкерами в плитке, но мы знали, что будет проще, если все тарелки, стаканы и т. Д. На этих кухнях будут поддерживаться шпильками за стенами. К счастью, у меня хватило дальновидности найти, измерить и записать (то есть отправить мне электронное письмо) местоположения гвоздей перед укладкой плитки. К сожалению, эта дальновидность поразила меня только ПОСЛЕ отделки первого фартука. И мне не удалось заставить мой гвоздодер работать через плитку. Дерп.

    Итак, чтобы найти эти шпильки, я полагался на некоторые базовые знания в области строительства и некоторую (смею сказать, блестящую?) Детективную работу — так же, как и вам.Во-первых, я знал, что вы часто будете сталкиваться с гвоздями в непосредственной близости от углов и оконных / дверных рам. Это не кухня, показанная ниже (это соседняя прачечная), но вы можете увидеть, сколько шпилек вокруг окна и в некоторых углах.

    Эти шпильки помогут мне закрепить плавающие полки с обеих сторон, но как насчет середины? Ну вот тут и пригодились такие картинки…

    Ага, я буквально откопал старые фотографии хода двусторонней печати на своем телефоне, чтобы попытаться определить шпильки.На этом конкретном снимке я мог определить места расположения шпилек по полосам высохшей грязи для гипсокартона (поскольку вы всегда наносите грязь на винты, которыми гипсокартон крепится к шпилькам). Я уже догадывался, что возле стенных розеток будут гвоздики (поскольку они обычно прибивают их к стороне гвоздика), но эта фотография подтвердила, с какой стороны розетки нам нужно просверлить.

    Я знаю, что не у всех есть такие фотографии, но такие факты, как «гвоздики обычно возле розеток, окон и углов» — или глядя, где прикручены другие предметы (например, ваши шкафы — откройте двери и посмотрите, где они прикрутили спинки. в стены!) может помочь вам сосредоточиться на шпильках, прячущихся за плиткой.Или вам может повезти, и ваш инструмент для поиска гвоздей может лучше работать с вашей конкретной плиткой (часто это зависит от толщины вашей плитки).

    Отметьте места для бурения

    Просверливание плитки — это не быстрый процесс, поэтому не торопитесь, чтобы быть уверенным и точным в том, где вам нужны отверстия. Это означает не только расположение гвоздиков, но и то, что вы довольны своей высотой полки, убедитесь, что все выровнены, и т. Д. Наш процесс включает в себя множество лестных поз, подобных этой, которую Шерри называет «Джон-я- Нужна-ты-утка-так-я-вижу-то, на что-смотрю.”

    ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы хотите получить более подробную информацию об этих деревянных кронштейнах, которые вы видите здесь, ознакомьтесь с шагами в в этом руководстве по плавающей полке .

    Мы уже отметили места гвоздей синей малярной лентой, поэтому, как только мы были довольны высотой / уровнем кронштейнов (они примерно на 18 дюймов над столешницей), я МЕДЛЕННО просверлил древесину, используя небольшое обычное сверло, пока Я почти не дотронулся до плитки.

    Этого оставалось ровно столько, сколько следов на ленте, чтобы я мог на время опустить скобу и просверлить пилотное отверстие прямо в плитке, не мешая дереву.

    Да, и простите за фотографии, прыгающие между розовым и синим фартуками. Мы задокументировали разные шаги с разных сторон. Это всего лишь часть удовольствия от того, чтобы сделать (сделать?) Это дважды.

    Сверло, сверло, сверло… Но с осторожностью

    Теперь вы знаете, где проделать отверстия в плитке, но как это сделать? Что ж, во-первых, вам нужно найти то, что вам нужно для работы. Наша плитка фарфоровая, поэтому этот набор алмазных сверл был единственным, что мы нашли в магазине с указанием фарфора.Я скептически относился ко всему этому приспособлению, поэтому я взял и эти твердосплавные насадки для стекла и плитки . В итоге я использовал комбинацию обоих, так что я рад, что взял их все.

    Перед тем, как поставить какой-либо из них на нашу красивую плиточную стену, мы сначала протестировали их на запасной плитке. Они оба работали отлично (ничего не треснуло — ух!), Так что перед тем, как продолжить, это было хорошим подтверждением. Я очень рекомендую это.

    Затем я хотел сделать следы на ленте более устойчивыми, чтобы можно было удалить ленту.Поэтому я использовал самую маленькую твердосплавную коронку, чтобы просверлить небольшую вмятину на каждой отметке моей ручки.

    Я не шучу, когда говорю, что просто нацелился на небольшую вмятину.

    Сделав отметку, я мог бы обратиться к этой штуковине для алмазного сверла. Я продолжаю называть это «изобретением», потому что … я скажу следующее: у него были добрые намерения. Идея заключается в том, что вы наклеиваете эти вложенные коробки на плитку и просверливаете их. Вода из прозрачного ящика наверху должна медленно капать через отверстие и на алмазное сверло во время сверления (сохраняя его прохладным), а затем собираться в нижнем ящике.

    Может быть, я сделал это неправильно (хотя отзывы говорят мне, что это не единичная проблема), но вода почти мгновенно стекала в нижнюю коробку, поэтому обещание «медленного охлаждения капель» было провалом. НО — я все еще ценил то, что коробка действовала как надежный ориентир, удерживая мое сверло в том же самом месте, что и мое стартовое отверстие «крошечной вмятины». Итак, как только у меня получилось хорошее начало, я снял коробку и продолжил без нее.

    Чашка, показанная ниже, была моей собственной версией «охлаждения долота», так как я делал перерывы каждые 15-20 секунд, чтобы окунуть конец сверла в холодную воду.Это предотвратило выгорание сверла, а также помогло уменьшить пыль от плитки во время сверления.

    Процесс шел медленно (вероятно, мне потребовалось 5-7 минут на каждую лунку), потому что я никогда не хотел прикладывать слишком много давления или переутомлять свои долота. Я думаю, что в целом мы потратили около 90 минут на сверление отверстий. Так что, если вы ничего не уберете из этого сообщения, БУДЬТЕ ТЕРПЕВНЫМ Лучше потратить время на аккуратное сверление, чем заменять сломанную плитку.

    Как только дыры были проделаны, дела пошли быстро.Сначала я предварительно просверлил несколько винтов для тяжелых условий эксплуатации частично через наши кронштейны, что упростило их выравнивание в отверстиях. А потом уровнем наверху кронштейна плотно вкрутил их в шпильки.

    С этого момента мы просто продолжили строить полки, как мы объясняли в в этом руководстве по плавающим полкам . Единственная разница в том, что на этот раз мы сделали полки толще, потому что знали, что они лучше выдерживают тяжелые предметы, такие как посуда и стеклянная посуда. Так что я не буду вдаваться в подробности здесь (опять же, проверьте , что сообщение для более подробной информации) — но мы в основном приклеили / прибили кусок фанеры 1/2 к верхней части каждого кронштейна…

    … затем проделал то же самое с куском фанеры 1/4 дюйма на дне.Нижняя фанера может быть тоньше, потому что ей не придется выдерживать какой-либо вес.

    Затем мы вырезаем лицевые части размером 1 × 3 дюйма, чтобы закрыть необработанные края всего. Они были немного толще, чем кронштейн + фанера, поэтому мы могли немного сбрить их, чтобы все было идеально выровнено. Но в прошлый раз мы обнаружили, что никто на самом деле не видит и не замечает крошечную губу на нижней стороне полки, так что, похоже, это не стоило усилий или времени.

    На этой картинке ниже вы можете видеть, что это небольшая губа вокруг нижней стороны, но выглядит чисто и намеренно, поэтому мы просто пошли с этим.

    После того, как все высохло, мы окрасили эту сторону в темный цвет, чтобы он соответствовал полам (так называемый специальный орех), а затем заделали их полиуретаном на водной основе.

    С другой стороны, мы просто запечатали их (без пятен), потому что нам понравилось, насколько цвет необработанного дерева был похож на стандартные шкафы Ikea.

    Да, еще мы замазали шпаклевку и зашлифовали отверстия от гвоздей.

    Итак, если вы хотите добавить какой-нибудь стеллаж на свою кухню и, как и мы, у вас на пути есть неприятная плитка — надеюсь, это придаст вам уверенности, чтобы попробовать.Вы можете это сделать — просто не торопитесь. И обязательно сделайте несколько очень нелестных фотографий, когда вы сгорбляетесь, держа одну или две полки.

    П.С. Чтобы прочитать, как мы объединили эти кухни, вот пост с полным раскрытием , а вот пост о добавлении горизонтальной обшивки на стену печи (это было отличным обновлением за 31 доллар). Также есть с полной разбивкой бюджета для этих двух кухонь — и если вы не слышали наши большие дуплексные новости, вы можете послушать их здесь или прочитать здесь .

    * Этот пост содержит партнерские ссылки *

    Другие сообщения Young House Love

    Как установить основные открытые кухонные полки (над плиткой на стене, облицованной плиткой!) / Создать / Наслаждайтесь

    Мы вырвали верхние шкафы вдоль оконной стены нашей кухни в пользу эффектной вытяжки и открытых стеллажей. Мне нравится внешний вид, шкафы не были такими привлекательными (даже если бы мы красили их так же, как и все остальное), и они позволили бы нам показать нашу плиточную стену!

    Я провел небольшое исследование о том, как установить полки на стене из плитки (разные результаты — вы можете поместить оборудование под плитку даже для плавающих полок), но в основном просто заранее ознакомился с планом и решил его понять. позже.

    Итак, настало время, наконец, на прошлой неделе, и нам пришлось купить кронштейны, стеллажи и инструменты для установки в нашу плиточную стену! В итоге все получилось невероятно, и я здесь, чтобы поделиться с вами нашими шагами!


    Как установить открытые кухонные полки поверх плитки


    Вам понадобится:


    • Доска глубиной 10 дюймов (мы сделали три 30-дюймовых куска сосны длиной 8 футов, что стоило около 15 долларов)
    • Шлифовальная машинка и наждачная бумага
    • Масло или кондиционер для мясных блоков
    • Кронштейны глубиной 8 дюймов (такие как эти или эти)
    • Длинные черные винты (нам было сложно найти черные, поэтому пришлось использовать 2.5 «внешние винты)
    • Короткие черные винты (мы купили две упаковки комплектов винтов для кронштейнов, которые идут с длинными винтами, которые мы не использовали)
    • Сверло с алмазной напайкой, 5/16 «для винтов обычного размера 8 или 9 (мы использовали это)
    • Основные инструменты — малярная лента, ручка, рулетка, уровень
    • Только если вы не знаете, где находятся шпильки: анкеры для гипсокартона

    Инструкции:

    1. Отрежьте досок нужной длины. Мы использовали отрезную пилу, но должны были разрезать одну сторону, повернуть на 180 градусов и очень аккуратно выровнять ее, чтобы разрезать другую сторону.Нам действительно нужно было отшлифовать обрезанные края, чтобы выровнять их.


    2. Смажьте полки маслом так, как если бы вы использовали разделочную доску или прилавок для мясных блоков. Мы хотели придать им вид натурального дерева, чтобы не испачкать полки, но масло или кондиционер предохраняют их от высыхания и упрощают их очистку.

    3. Измерьте положение кронштейна . (ПРИМЕЧАНИЕ: перед установкой плитки мы измерили и отметили расположение стойки, поэтому мы знали, что будем просверливать стойки с помощью наших кронштейнов.

    Отметьте места, но заклейте крестиками малярную ленту, чтобы защитить остальную часть плитки от трещин или царапин от сверла.

    4. Просверлите отверстия в верхнем кронштейне только с ОДНОЙ стороны. Чтобы просверлить плитку, начните алмазное сверло под углом, пока не сделаете углубление. Затем направьте сверло и просверлите его прямо насквозь.

    Сделали три полки; на этом первом этапе просверлите только отверстия для верхних кронштейнов на всех одной стороне полок.



    5.Сухая установка полок на всех трех кронштейнах. Поместите полку на каждый кронштейн, удерживайте другой кронштейн под другой стороной и с помощью уровня проверьте расположение других боковых отверстий. Мы их определенно немного подкорректировали.

    6. Просверлите других боковых верхних отверстий.


    7. Отметьте нижних отверстий. Установите полку на каждый комплект кронштейнов и используйте уровень наверху полки и каждого кронштейна, чтобы убедиться, что они расположены прямо вверх и вниз. Поместите ленту под каждое примерное отверстие в скобе и отметьте ее наверху.

    8. Просверлите нижних отверстий.

    9. Отметьте отверстий для размещения отверстий на полках. Все они на немного отличаются на , поэтому держите верхнюю, среднюю и нижнюю полки ровно.


    10. Осторожно просверлите пилотные отверстия глубиной около 1/4 дюйма в полках по вашим отметкам.

    11. Прикрутите маленькими винтами, чтобы закрепить полки на месте.

    Вот и все, что нужно для строительства! А теперь самая сложная / художественная часть — их стилизация !! Я думаю, что это будет для нас развивающийся процесс, но для начала НАСТОЛЬКО приятно иметь часто используемую посуду прямо над посудомоечной машиной (вместо того, чтобы стоять на стойке на противоположной стороне кухни, где они находились в течение нескольких месяцев до того, как мы выложили плитку и полки).Ура!


    В настоящее время в этом браузере отключен JavaScript. Активируйте его повторно, чтобы просмотреть этот контент.

    Как установить плавающие полки на плиточную стену с помощью анкеров • Дом Гадкого утенка

    Этот пост может содержать партнерские ссылки. Это не изменит вашу цену, но может разделить комиссию. Прочтите мое полное раскрытие здесь.

    Если вы хотите установить плавающие полки на стене, выложенной плиткой, для обеспечения прочности и безопасности требуются анкеры. Вот как.

    Плавающие полки в прачечной покрашены и закончены! Это все, что я хотел: широкие, крепкие, длинные … и совсем не коренастые. Эта последняя часть кажется одним из самых трудных для поиска элементов, когда дело доходит до плавающих полок, поэтому в понедельник я подготовлю для вас учебник с полными пошаговыми и финальными фотографиями (я жду на последнем слое краски, чтобы застыть перед тем, как положить что-нибудь на них, и тогда я смогу сфотографировать).

    Я рад начать загружать их и применять, но есть одна очень важная часть, которая, как я думал, могла бы использовать отдельную часть инструкции перед полным руководством по их сборке: установка полок, у которых есть (на как минимум) одна часть, принадлежащая плиточной стене, но без стойки (также известная как стенные анкеры).

    Использование анкеров на стене, облицованной плиткой, для создания устойчивых плавающих полок

    На кафельной стене за стиральной и сушильной машинами в моей прачечной не было шипов в нужном месте, которые позволили бы мне закрепить первую планку для полок.

    И поскольку эти полки должны были быть длинными, широкими и предпочтительно толщиной , я знал, что обеспечение безопасности этой части будет иметь решающее значение для способности полки выдерживать и распределять вес.Вот подробности!

    Необходимые материалы:

    При просверливании плитки важно помнить следующие два основных момента:

    • Медленно и стабильно — вот название игры; потерпи!
    • Будьте абсолютно уверены, что это именно то место, где вы хотите отверстие; нет права на ошибку!

    И еще одно: все не так уж и страшно! Конечно, возможно, вы не захотите совершить ошибку, но я обещаю вам, что вы, вероятно, накапливаете ее в своей голове больше, чем это может быть.

    Из-за всей работы, которую я вложил в облицовку задней стены прачечной, меньше всего мне хотелось просверлить не в том месте или, что еще хуже, расколоть плитку, слишком сильно надавив на сверло. Для начала я измерил два места на опоре полки (1 × 2), где просверлил отверстия, а затем измерил то же самое на стене. Я использовал малярную ленту, чтобы обозначить горизонтальную линию в обоих местах, где будут проходить опоры для полок. Малярная лента была на самом деле толще, чем опора, поэтому я использовал уровень и кусок дерева той же толщины, чтобы убедиться, что я правильно помечаю каждое место и выравниваю их по другим линиям уровня, которые я сделал на стене. .

    Убедитесь, что ваши отверстия на УРОВНЕ! Я знаю, что уже сказал… но стоит повторить 🙂

    Отметив отверстия на ленте, вы готовы сделать погружение и просверлить первое отверстие. Залейте водой распылитель и подложите под работу бумажное полотенце, чтобы капли стекали (если вы не хотите, чтобы он капал на всю стену, подумайте о том, чтобы приклеить скотчем оба конца сложенного бумажного полотенца на несколько дюймов ниже. к стене… он впитает воду, пока вы идете!).Также рекомендуется надевать респираторную маску (плиточная пыль не так опасна для легких), а также защищать полы под работой; кафельная пыль оставит царапины.

    На упаковке сверла должно быть указано, что его можно использовать на плитке, а на конкретно — на плитку , сквозь которую вы сверляете (некоторые могут быть подходящими для нескольких типов, но я заметил одно сверло для плитки, на котором было указано , а не . для использования на керамике, поэтому мне пришлось продолжить поиск)… они доступны в разделе оборудования вашего местного синего или оранжевого цвета и специально упакованы / помечены отдельно от обычных наборов бит.Также обратите внимание на размер бит … некоторые комплекты включают отверстия разного размера, но, поскольку здесь вы также используете анкер, убедитесь, что все они подходят для одного и того же использования (например, 5 / На упаковке настенного анкера 5/8 ″ было указано долото 16 дюймов, поэтому я знал, какое сверло купить).

    Используя подходящую коронку, начните сверлить первое отверстие; двигайтесь очень медленно, а затем увеличьте небольшую скорость, когда сверло начнет набирать силу в созданном отверстии. Из-за трения насадка сильно нагреется и может даже задымиться, поэтому используйте распылитель с водой, чтобы остывать на ходу.Сверлить… распылить… сверлить… распылить. И так далее.

    Пыль от плитки и вода образуют грязный осадок, который вам нужно будет очистить от сверла перед сверлением следующего отверстия.

    Когда закончите создание всех отверстий, снимите малярную ленту и очистите всю оставшуюся грязь со стены.

    Стеновые анкеры, которые я купил, также поставлялись с собственным сверлом, которое, как я обнаружил, мне пришлось использовать даже после того, как я проделал все это с помощью специального сверла.Отверстие для анкеров было слишком узким, и я не хотел, чтобы анкер сломал плитку, когда я вставил его в стену; к счастью, вторая насадка для анкера протравилась еще на небольшую полоску (правда, она отколола край отверстия в плитке, поэтому я был рад, что сначала использовал другую насадку), и анкеры выскочили из-под света удары резинового молотка.

    Установив анкеры на свои места, вы можете добавить первые опоры для полок на плиточную стену и продолжить установку остальных полок.Закручивая анкер, обязательно закрутите его до упора, чтобы маленькие крылья анкера расширились (по какой-то причине эти анкеры имеют плохие отзывы у некоторых розничных продавцов, но у меня не было проблем).

    Этого достаточно для этой публикации, но я очень рад, что эти полки наконец-то сделаны и готовы к вспомогательной роли (ха) в остальной части переоборудования прачечной. Полная плавающая полка DIY появится на следующей неделе!

    Еще из этого ремонта прачечной:

    Хотите посмотреть, как все выглядит сейчас? Посмотрите эти другие сообщения!

    Несмотря на то, что были предприняты все усилия для обеспечения точности и эффективности информации, представленной на этом веб-сайте, «Гадкий утенок» предназначен только для развлекательных целей.Все учебные пособия и демонстрации не предназначены для использования в качестве профессиональных рекомендаций (и не являются заменой как таковые), и я не даю никаких гарантий относительно процедур и информации здесь. Создавать с использованием предложенных мной методов, материалов и инструментов вы делаете на свой страх и риск. Пожалуйста, убедитесь, что вы следуете надлежащим инструкциям по использованию всего, и обратитесь за профессиональной консультацией, если вы не знаете, как что-то сделать! Прочтите мое полное раскрытие здесь.

    Как просверлить плитку, чтобы повесить предметы

    Плитка для стен в ванных комнатах и ​​кухнях сейчас в моде Totally Classic

    и , но как сверлить плитку, не растрескивая ее? Узнайте, как просверлить плитку, чтобы повесить зеркала, крючки для полотенец и многое другое!

    Я знаю, что некоторые вещи я люблю использовать снова и снова в дизайне (привет, каррарский мрамор!)… И другие, о которых я даже не подозреваю, я повторяю, пока не посмотрю назад на фотографии пространств.Настенная плитка от столешницы до потолка (или от пола до потолка, если на то пошло) — одна из таких вещей.

    Этот пост содержит партнерские ссылки. Щелкните здесь, чтобы прочитать мое полное раскрытие .

    В ванной комнате нашей дочери Джек и Джилл я снял глазурованную керамическую плитку до потолка и повесил эти зеркала. Три года спустя я все еще влюблен.

    И во время нашего недавнего ремонта на ранчо Little Pax Ranch мы построили бывшее чердак, добавив ту ванную комнату с черной ванной, которую вы видели на первом изображении (что вы думаете о подглядывании ?!).В этом укромном месте стены, полностью выложенные плиткой, казались правильными.

    Самая сложная вещь, конечно, — просверлить плитку, чтобы повесить зеркала, держатели для туалетной бумаги и крючки для полотенец. Однако мой напарник по ремонту дома (он же мой отец) и я разработали довольно неплохую небольшую систему, поэтому я подумал, что поделюсь для вас кратким руководством о том, как сверлить плитку, не ломая ее. Где бы ни была ваша плитка — кухня, ванная или бар — вы можете использовать этот метод для просверливания плиточного фартука или стен.

    Что необходимо учитывать при просверливании плитки

    Вообще говоря, принципы подвешивания вещей к плитке такие же, как и для гипсокартона: вам нужно либо найти шпильки, либо использовать анкеры для крепления шурупов. Большинство держателей для полотенец и крючков поставляются с подвесными приспособлениями, которые отлично подходят для плитки, если вы правильно закрепите винты с помощью анкеров.

    Секрет сверления плитки без растрескивания два сложить:

    1. Используйте коронку для керамической плитки.
    2. Начинайте сверление очень осторожно, чтобы сверло не подпрыгивало, не подпрыгивало и не шатало, что может привести к треснувшей плитке. Лучший способ, который я нашел для этого, — подготовить место с помощью небольшого вращающегося инструмента (так как им легче управлять, чем сверлом), но кусок древесного лома может работать в крайнем случае (см. Полный учебник с изображениями ниже ).

    Как просверлить плитку

    Материалы, необходимые для подвешивания крючков, зеркал или держателей на плитку

    Примечание: в этом уроке используется только керамическая плитка, как показано на рисунках.Подобные методы должны работать и для других типов поверхностей плитки, но я много экспериментировал только с керамической плиткой. Кроме того, какую бы плитку вы ни использовали, я рекомендую потренироваться на обрезке, прежде чем начинать укладывать стену!

    А как насчет того, чтобы поприветствовать моего отца, мою новую ручную модель? 😉

    Как просверлить керамическую плитку без растрескивания плитки:

    1. Отметьте отверстия

      Определите, где вы хотите просверлить (используя оборудование, поставляемое с предметом, если применимо), и отметьте место (а) перманентным маркером .

    2. Отшлифуйте верхний слой плитки в начале

      Чтобы обеспечить надежное место для сверла (чтобы оно не блуждало), втирайте крошечную отметку в глазурованный слой плитки конусом. шлифовальную коронку на вашем Dremel (см. изображение выше). Если у вас нет Dremel, прочтите альтернативный метод.

    3. Просверлить плитку

      Просверлить плитку требует сверла для кирпичной кладки. Используя сверло по камню, подходящее для ваших пластиковых анкеров, осторожно просверлите плитку прямо.Не надавливайте слишком сильно, чтобы не сломать плитку.

    4. Установите анкер

      Осторожно забейте пластмассовый анкер в отверстие с помощью молотка. Опять аккуратно , чтобы плитку не сломать.

    5. Установите винты в пластмассовый анкер

      При использовании прилагаемого оборудования обязательно установите его с помощью уровня и полностью затяните. Если вы просто устанавливаете винт (например, чтобы повесить зеркало), просверлите его как можно глубже, оставив винт немного выступающим, чтобы подвесить провод или получить пилообразный или d-образный крючок.

    6. Закрепите предмет

      Будь то зеркало, держатель для туалетной бумаги или крючок для полотенца, осторожно установите его на анкерные винты и затяните все установочные винты до конца.

    Альтернативный способ сверления в плитке

    У вас нет дремеля? Без проблем. Использование болгарки для запуска сверла — мой любимый способ убедиться, что ваше сверло не подпрыгнет и не сломает плитку, но создание небольшого руководства для себя из древесных отходов сработает в крайнем случае.

    Для этого просверлите отверстие в куске древесины до того, как подойдете к плитке. Затем, отметив место на плитке, совместите просверленное отверстие в ломе над местом, отмеченным на плитке. Плотно прижмите древесный лом к ​​стене и осторожно и медленно просверлите отверстие в древесном ломе. Это предотвратит столкновение бита с плиткой и его блуждание во время сверления.

    Часто задаваемые вопросы по сверлению плитки

    Можно ли просверлить раствор?

    Что делать, если место, куда вы хотите повесить зеркало или крючок, находится прямо на линии затирки? Без проблем.Вы можете выполнить эти же действия, чтобы просверлить плитку или раствор.

    Какое сверло лучше всего для керамической плитки?

    Вам понадобятся такие насадки по камню (обычно отмечены для бетона, цемент, керамическая плитка и др.).

    Можно ли вешать на плитку тяжелые вещи?

    По моему опыту, плитку нужно закрепить так же, как и гипсокартон. Обязательно используйте подходящие винты, анкеры и несущее оборудование.

    А теперь иди вперед и не стесняйся выкладывать плитку, сколько душе угодно.😉 И не забудьте прикрепить!

    МАГАЗИН ПОМЕЩЕНИЙ И ИНСТРУМЕНТОВ ИЗ ЭТОЙ ПОЧТЫ:

    Включите JavaScript для просмотра содержимого

    Как установить стеклянные полки в ванной | Руководства по дому

    Стеклянные полки добавляют ауру изысканности и элегантности, добавляя места для хранения в вашей ванной комнате. Кажется, что большинство из них плавает вдоль стены, позволяя свету свободно проходить сквозь них и делая ванную комнату более просторной.Полки над унитазом или под аптечкой станут универсальным дополнением вашего нынешнего декора. В отличие от сложных напольных стеллажей для хранения, полки легко устанавливаются, требуют минимального планирования и очистки и сразу же готовы к использованию.

    Поместите малярный скотч с низкой липкостью вертикально вдоль стены на заранее определенное место на полке. Поместите один кусок ленты в центр места установки и по одному с каждой стороны от центра, примерно на половину длины полки.Например, если длина вашей полки 14 дюймов, то боковые части ленты будут находиться на расстоянии 7 дюймов от центра.

    Измерьте общую высоту полок и разделите ее на количество устанавливаемых полок. Измерьте эту высоту снизу области установки и отметьте все три куска ленты в этой точке. Продолжайте делать отметки в этом интервале высоты, пока не получите отметки для каждой полки. Проверьте линии на всех трех отрезках ленты с помощью уровня, чтобы убедиться, что они ровные.

    При установке одной полки под аптечку или зеркало измерьте расстояние от нижнего края шкафа до верхнего края раковины. Разделите это расстояние на 2, чтобы найти центр. Отметьте на ленте это измерение.

    Установите головку отвертки на каждую отметку и постучите по рукоятке молотком, чтобы проткнуть стену. Продолжайте забивать, пока отвертка полностью не проткнет гипсокартон.

    Для стены из керамической плитки поместите ленту в форме «X» на место каждой метки и перенесите метку на верхнюю часть новой ленты.Установите на сверло сверло по камню с твердосплавным наконечником того же размера, что и анкеры для полки. Медленно просверлите плитку, слегка надавливая на сверло, проходя сквозь плитку, подкладку и стену. Медленно снимите сверло со стены.

    Снимите ленту со стены и вдавите анкер в каждое отверстие. При необходимости слегка постучите по анкеру молотком, чтобы протолкнуть анкер сквозь стену.

    Вставьте винт в настенные кронштейны, затем вставьте кончик винта в стеновой анкер и несколько раз поверните, чтобы он остался.Используйте отвертку, чтобы закрепить ее на месте, пока она не будет затянута, а анкер полностью не развернется. Продолжайте устанавливать кронштейны, пока все они не будут установлены.

    Установите полки в кронштейны, начиная сверху и продвигаясь вниз по стене.

    Ссылки

    Ресурсы

    Советы

    • Как только вы почувствуете ослабление давления, когда сверло прорезает гипсокартон или подкладку за плиткой, уменьшите давление, которое вы прилагаете, чтобы обеспечить чистое отверстие.
    • Замените анкеры в комплекте для монтажа полок на анкеры для кирпичной кладки при установке полок над стенами, выложенными плиткой.
    • Соблюдайте инструкции по упаковке в отношении веса, который может выдержать каждая полка.
    • Нанесите на стекло раствор против запотевания, чтобы предотвратить накопление влаги из-за горячего душа.

    Предупреждения

    • Будьте осторожны, удаляя ленту после просверливания плитки. Края обрезных плиток острые, пыль с плиток опасна при вдыхании.
    • Нанесение разметки непосредственно на стене вместо использования ленты оставит неприглядные следы, которые могут быть видны сквозь стекло.

    Писатель Биография

    Кристи Робинсон, проживающая в южной Вирджинии, пишет для различных веб-сайтов с 2008 года.

    11Июн

    Что лучше на пол доска или фанера: ОСП, фанера или половая доска?

    11 Июн 2021 alexxlab Комментировать

    Половая доска — 101 вопрос о материале. Размеры: длина, ширина, толщина, вес. Массивная, шпунтованная доски для пола: плюсы и минусы. Что лучше: доска пола или ламинат

    Оглавление:

    Сейчас существуют разные способы покрытия пола в доме. Но деревянный пол является самым подходящим и естественным. Главное – верно выбрать половую доску, учитывая, в жилом помещении, бане или веранде она будет использована, для чистого или чернового пола, а также ее стоимость.

    Разновидности

    Массивная доска

    Относится к премиальному типу напольного покрытия, именно она символизирует натуральный деревянный пол. Обычно изготавливается из ценных пород древесины – дуба, ореха, клена, акации, а также экзотических и особо прочных пород. Покрывается лаком или маслом, имеет разнообразное текстурное и цветовое оформление.

    Безусловно, плюсы и минусы массивной доски для пола имеются. Применение этого материала создаст благоприятный микроклимат в помещении, позволит придать ему, благодаря безупречному внешнему виду, респектабельность. К положительным моментам можно отнести ее высокие эксплуатационные характеристики. К отрицательным – довольно высокую стоимость.

    Шпунтованная доска

    Представляет собой материал, имеющий обработанную лицевую плоскость и два обработанных торца. Одна из боковых сторон имеет паз, противоположная – шип. При настиле шип должен плотно войти в паз – пол будет ровнее и прочнее, щели, появившиеся от высыхания досок, будут менее заметны.

    Бывают различной формы – конусообразные, прямоугольные. Первые более предпочтительны, так как конус хорошо входит в паз, даже при некоторой кривизне доски. Находят применение и доски с выступом в четверть, при этом снимается по половине толщины с одной стороны снизу, с другой – сверху. Настилать такой материал довольно просто, быстрее, нежели с обычным шипом-пазом. Внешне пол смотрится нисколько не хуже.

    Обрезная доска

    Самый распространенный пиломатериал, в поперечном сечении имеет вид прямоугольника. При настиле пола она укладывается вплотную и прибивается гвоздями или крепится саморезами. Наилучший вариант для пола в бане, где необходим протекающий пол.

    Важно! При выборе половой доски ориентироваться надо на свои финансовые возможности и на личные предпочтения. Необходимо учитывать и место применения материала (дом, хоз.постройка, веранда или улица), финишное или чистовое покрытие, нагрузка на пол.

    Параметры и сорта

    Выбирая наиболее подходящий материал для пола, обычно смотрят на размеры половой доски. Они реализуются разной ширины, начиная от 80 мм. и до 135 мм. При большей ширине материала настил пола производится быстрее, но его стоимость выше, нежели узких.

    Какая толщина половой доски достаточна, чтобы пол был крепким и надежным? Эта характеристика обусловлена расстоянием между лагами: тонкие – меньше расстояние от одной опоры до другой.

    Лучше, если половая доска будет иметь большую толщину, с дополнительным припуском, ведь пол со временем придется шлифовать. После нескольких шлифовок пол станет скрипеть и прогибаться, нужно будет перестилать материалом большей толщины или увеличить количество лаг.

    Толщина доски для пола может составлять 28, 30, 32, 35, 40 мм. На рынке строительных материалов нужный размер половой доски подобрать можно без всякого труда.

    Наиболее востребованная длина – 6 метров, встречаются в продаже двух-, трех-, четырехметровые. Кстати, при меньшей длине они стоят дешевле.

    Доски для пола подразделяются на четыре сорта:

    • Экстра – самая совершенная древесина, без сучков. Их покрывают лаком, воском, маслом, чтобы сохранилась текстура и цвет;
    • Сорт А – имеют светлые небольшого диаметра сучки в малом количестве, подходят для покрытия лаком или воском;
    • Сорт B – имеют темные сучки большего размера, их используют под покраску;
    • Сорт С – отличаются большим количеством сучков и геометрической деформацией, предназначаются для чернового пола, настилов в подсобках или сараях.

    Важно! Выбирая качественный пиломатериал, следует обратить внимание на то, хорошо ли он просушен: сухая половая доска во время простукивания издает звонкий звук. Качественные доски отличаются ровной поверхностью, гранями, чтобы при настиле пола не возникало проблем, они естественного цвета, без налета или вкраплений.

    Применение в бане, сауне

    Для настила пола в бане или сауне чаще применяется обрезная доска, так как пол из таких досок, укрепленных вплотную, обладает протекающей способностью. Здесь традиционно используется древесина из осины или липы. Они не боятся высоких температуры и влажности. Пиломатериал из хвойных пород содержит смолу, которая выделяется при нагреве воздуха и может послужить причиной ожога.

    В помывочном помещении используют доску из лиственницы, которая от воды приобретает большую крепость. Крепкие и дубовые, но мокрые они становятся очень скользкими. В целях безопасности придется стелить на такой пол специальные коврики.

    Половая доска или ламинат

    На рынке строительных материалов в настоящее время изобилие покрытий для пола: от традиционных материалов из древесины до ламината или плитки. И выбрать из этого разнообразия довольно сложно.

    Чему отдать предпочтение – половой доске или ламинату? Главным преимуществом доски служат ее натуральность, экологичность, традиционность. К минусам – более высокая цена, в сравнении с ламинатом.

    Это напольное покрытие довольно популярно, оно обладает высокими эксплуатационными свойствами, при этом выглядит как природный материал, так хорошо передает структуру, цвет, рисунок натурального дерева, мрамора, природного камня, плитки. Ламинат высокого класса мало истирается, почти не поддается механическим повреждениям. Нельзя не учитывать, что этот материал доступен в финансовом отношении.

    Половая доска или фанера

    Если же выбирать между половой доской и фанерой… Это натуральные материалы, правда, в фанере может применяться формальдегид. Поэтому для использования в жилых помещениях можно фанеру марки ФК. Фанера, в отличие от оппонента, не применяется для настила пола на даче или в доме, где проживают не круглогодично, то есть где имеет место большой перепад температур, ее не используют в помещениях с большой влажностью – бане, сауне или бассейне.

    Важно! Если есть возможность настелить пол досками из твердых пород дерева, то такое покрытие прослужит долгое время, оно будет отлично переносить перепады температур и влажности, не боится механических повреждений. Дерево придаст уют и комфорт помещению. Но использование дерева обойдется дороже, нежели фанеры.

    Шпунтованная или обрезная доска на пол

    Какую доску практичнее использовать для пола — обрезную или шпунтованную? Отличие между ними состоит в том, что у шпунтованной имеется как бы своеобразный замок – на одном торце шип, на другом – паз. Благодаря этому они стыкуются практически без щелей.

    Вторая несхожесть – лицевая поверхность шпунтованной доски не требует шлифовки, так как гладкая; на обратной стороне имеются два или три паза для вентиляции. Как видим, пол из такого материала, при выборе нужного сорта древесины, согласно рекомендуемым условиям эксплуатации, получается более прочный и долговечный, нежели из простой обрезной доски. Конечно, такое напольное покрытие получается несколько дороже, но оно того стоит.

    Полы в сауне: плитка или доска

    Целесообразно ли делать пол из дерева в сауне или отдать предпочтение плитке? Деревянный пол экологичен, более приемлем по цене, не травмоопасен, по нему приятно ходить босыми ногами, но может потребовать замены лет через 8-10. Ремонт дощатого пола не столь сложен.

    Пол из плитки – это холодный и довольно скользкий пол, он не совсем экологически чист. Но и плюсы у него имеются – он может служить очень долгое время, плитка устойчива к влаге, имеется широкий выбор рисунка и цвета, что позволит создать поистине уникальный пол.

    Сегодня востребованы оба варианта, у каждого из них есть свои поклонники.

    Хотел стелить на пол фанеру. В итоге сделал ОСП. Почему так вышло | Самострой

    Постоянные читатели блога «Самострой» знают, что он в целом о самостоятельном строительстве бюджетного каркасного дома (без фасадной отделки 615 тысяч за 128 м2). Дом я строю по покупному проекту. Полы в нем выполнены таким образом. Лаги крепятся к вертикальным стойкам каркаса.

    Лаги пола второго этажа.

    То есть это не классическая платформа, когда первым делом в доме появляются пол, а затем стены. У меня получилось так, что сначала стены и кровля, потом полы. Если бы я имел опыт постройки таких домов, то делал бы, скорее всего, дом на платформе. Но собственно к чему я веду. Когда подошел срок застилать черновой пол, реально радости моей не было предела, поскольку перемещаться внутри по лагам, даже при условии что на них накиданы доски, не очень удобно.

    Все-таки когда есть ровная поверхность работать значительно удобней. По проекту у меня конструкция полов такая. Лаги из доски 50 на 200 мм через 59 см под утепление мин. ватой. Снизу полы подшиваются гидро-ветрозащитой и доской на просвет (как я на этом сэкономил, у меня есть отдельная статья, кому интересно, ссылка в конце будет). Над мин. ватой слой пароизоляции, затем по проекту заложено ОСП 22 см либо плита «Квик дек» 26 мм шип/паз. ОСП 22 у нас в городе еще можно найти (по заоблачной, правда, цене), а с плитами «Квик дек» совсем все плохо. Конечно, ими удобно работать, судя по видео с ЮТУБа, но везти их с центральной части России на заказ — они золотыми будут. Из-за этого решил стелить полы фанерой, к тому же в городе есть фанерный комбинат.

    Какой толщины постелить фанеру/ОСП.

    После того, как отмел 22 ОСП из-за цены, нужно было определяться, какой толщины брать фанеру (изначально думал, что стелить буду именно ее из-за наличия в городе комбината по ее производству). Поспрашивал знакомых, кто живет в частных домах, в основном у всех фанера 12 мм по обрешётке из 25 доски. Обрешётка лежит на ширину доски. Конечно, опыт знакомых — это хорошо, но хотелось бы его еще какими-нибудь строительными нормами потвердить. С этим оказалось все сложнее. Есть СНиП 3.04.01-87, в котором говорится об устройстве полов на плито-деревянном основании. В нем есть одна цифра — расстояние между лагами 0.5-0.6 метра.

    лаги через 59 см на ширину ваты

    Но регламента на толщину плит в нем нет. Буду признателен если кто-то бросит в комментарии СНИП, где это регламентируется. Из-за этого пошел на компромиссное решение — стелить 16 фанеру на обрешётку из доски 25 мм. Забегая вперед скажу, что такой толщины вполне достаточно, но есть некоторый нюанс.

    Из какой доски делать обрешётку под полы из фанеры/ОСП.

    Первое — доска должна быть высушена и обработана антисептиком. По своему опыту могу судить, что доску нужно брать не менее 25 мм толщиной. Я одну комнату небольшую застилал доской 20 мм, так вот субъективно полы из ОСП 15 мм немного играют, при условии, что доска положена на просвет в 10 см. Так что доска минимум 25 мм по толщине. По ширине я брал 120 мм. 15 ОСП лежит отлично.

    Почему я выбрал в итоге ОСП, а не фанеру. Казусы ценообразования в наших магазинах.

    По характеристикам, которые нужны для пола, а конкретно «сопротивлению на прогиб», ОСП чуть уступает фанере при одинаковой толщине. Но для меня было удивлением, что ОСП у нас дешевле, чем фанера. При том, что ОСП – производство Могилев. Практически пол континента нужно его везти, а фанеру делают у меня в городе. Обращался напрямую на завод. Розничная цена выше, чем в крупном ретейле. Но тут хоть это объяснимо — там крупными партиями берут. Но вот почему из Белоруссии выгодно возить и продавать по цене меньшей, чем местное производство, мне реально не понятно. Если есть мнение какое-то по этому поводу- пишите в комментарии, обсудим. К слову, лист ОСП стоил 1100 р, фанеры- 1350 р. Поскольку вся моя стройка — это «вечное кроилово», то посчитал такую экономию оправданной. На весь дом у меня ушло 38 листов. Деньги для меня существенные. Полы нигде не прогибаются, не играют, собственно, это все, что мне от них требуется. Надеюсь, мой опыт кому-то поможет. Ставьте «палец вверх» и подписывайтесь на «Самострой», чтобы экономить на строительстве. Статья на тему:

    Как можно бесплатно либо за небольшие деньги подшить черновой пол и потолок в доме.

    способы и технология монтажных работ

    В распоряжении собственников, желающих уложить новое или сменить старое напольное покрытие, десятки способов и типов материалов. У каждого из них есть приоритетные качества и недостатки. Несмотря на ощутимые технологические и технические преимущества прогрессивных схем устройства пола многих владельцев привлекает именно укладка половой доски, как практичного, экологически безопасного, прочного материала.

    Созданная природой древесина – довольно «капризный» материал, но именно она способствует оптимизации микроклимата в жилье. Ряд затруднений вызывает ее укладка, однако при соблюдении технологических правил обустроенные с помощью доски из массива полы верно служат и не вызывают нареканий.

    Теплые полы из натуральных сортов дерева не засоряют состав воздуха отравляющими летучими компонентами и даже ионизируют его. Древесина сохраняет тепло, поддерживает благоприятный для людей уровень влаги, не пропускает звуковой негатив

    Типы оснований подходящие для укладки половой доски

    Дощатый пол может быть устроен над любым типом перекрытий и над опорными столбами с лагами. В качестве основания для монтажа половой доски могут быть использованы:

    • бетонные полы с выравнивающей полимерной или бетонной стяжкой;
    • лаги, установленные поверх любого перекрытия со стяжкой или без выравнивающего слоя или уложенные на кирпичные опоры;
    • влагостойкая фанера;
    • старый деревянный пол или черновой накат из пиломатериалов 2-3 сорта.

    Монтаж деревянного пола чаще всего завершает весь комплекс работ по обустройству, выполняется он только в оборудованном окнами и дверными конструкциями помещении. Остро реагирует на превышение влажности половая доска – укладка ее не допустима, если уровень влажности отделанных стен и выравнивающей стяжки больше 12%. Древесина также будет деформироваться, если влажность воздушной массы в отделываемом помещении больше 60%, доски будут ссыхаться и трескаться при влажности меньше 40%.

    Конструкция дощатого пола, уложенного на бетонную плиту перекрытия

    Совет. Пиломатериалы для пола нужно освободить от упаковки за три дня перед креплением досок. Доски можно уложить, не прибивая их к черновой поверхности, или просто оставить в помещении для «привыкания» к окружающей атмосфере.

    Устройство дощатого пола по лагам

    Самая распространенная схема устройства полов с покрытием из досок. Лаги (деревянные бруски с прямоугольным сечением) можно крепить к черновому основанию с помощью клеевых мастик или саморезов. Стелют их перпендикулярно направлению половой доски.

    После монтажа сооруженную из бруса систему выравнивают, обстругивая превышения и подкладывая под заниженные участки щепу. Можно уложить лаги новаторским скоростным методом, используя брус, оснащенный приспособлениями для регулировки высоты.

    Устройство дощатого пола на лагах

    Дерево обладает хорошими теплоизоляционными качествами, но в некоторых случаях деревянные полы остаются холодными. Очень важно найти причину проблемы. Подробнее об этом узнаете из нашей статьи: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/pochemu-poly-xolodnye.html.

    Подоснова из влагостойкой фанеры

    Уложить фанеру с гидрофобной пропиткой можно на любой тип чернового основания, включая лаги, если требуется дополнительное укрепление многослойной конструкции пола. Стандартный монтаж половой доски поверх фанеры предваряет выравнивание черновой базы.

    Листы фанеры, разрезанные на продольные сегменты, устанавливают в диагональном по отношению с укладкой доски направлении. Крепление производится дюбелями или шурупами. Между фанерными листами и по периметру обустраиваемой комнаты оставляют технологические швы.

    Схема монтажа доски по фанере: 1. черновая основа; 2. изоляционная подложка; 3. влагостойкая фанера; 4. напольное покрытие — доски

    Обратите внимание. Фанеру можно просто приклеить к стяжке, к подготовленному для монтажа выравненному цементному или деревянному полу. Тем, кто предпочтет клеевую технологию, обязательно нужно подобрать связующий состав, совместимый с типом черновой основы и с изоляционными материалами.

    После завершения работы по укладке листов фанеры ее поверхность шлифуют, затем полностью удаляют образовавшуюся при шлифовке пыль и загрязнения. Перед монтажом досок наносят грунт, после чего производят крепление половой доски. Затем опять шлифовка, обработка лаком, краской или маслом.

    Монтаж доски поверх существующего пола

    Перед укладкой проверяют надежность крепления элементов старого напольного покрытия, дублируют не внушающий доверия крепеж, при необходимости демонтируют изношенные доски, вместо которых можно уложить недорогие пиломатериалы из сосны.

    Важно. При монтаже досок поверх старого дощатого пола укладывать их необходимо перпендикулярно направлению изношенного покрытия.

    Монтаж половой доски с помощью клея

    Отделочники настойчиво рекомендуют демонтировать старые доски и сделать стяжку. Однако если надежность основы не вызывает сомнений, можно без этого обойтись, но с предварительной шлифовкой. Есть еще один способ: монтаж листов фанеры на старые доски.

    Утепление и гидроизоляция такого пола

    Пол в помещениях первых этажей утеплять нужно безоговорочно. Отказаться от мероприятий можно лишь в случаях наличия отапливаемого подвала. В качестве теплоизоляционного материала предпочтительны паропроницаемые утеплители: стекловолокно, базальтовая вата. Теплоизоляционный материал укладывают между брусьями-лагами, укрывают прослойкой паропроницаемой гидроизоляции.

    Важно. Между нижней плоскостью дощатого пола с лагами и поверхностью прослойки, устроенной с целью гидроизоляции и утепления, требуется отставить вентиляционный зазор, высотой в 2-4 см.

    Утепление пола первых этажей нужно сделать обязательно

    Многослойную конструкцию пола с покрытием из досок желательно защитить от влаги, поступающей из подвала или находящейся в материалах перекрытий. Для этого используют гидроизоляционную мембрану с высокой паропропускной способностью (не меньше 800 г/м2). Свободная циркуляция испарений защитит древесину от гнили. Потому для устройства полов из натуральной органики не рекомендована полиэтиленовая пленка, не пропускающая пар.

    Порой не нужно полностью переделывать старый деревянный пол, достаточно его отремонтировать и сэкономить деньги. Подробнее про то, как правильно заделать щели в полу, узнаете в материале: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/shheli-v-derevyannom-polu.html.

    Какую древесину лучше использовать?

    Самой прочной древесиной для устройства полов считается сибирская лиственница и дуб. Они стойко держат оборону перед всеми невзгодами, взвалившимися на их поверхность. Доски из более мягкой осины или ольхи кладут в помещениях с незначительной нагрузкой: в детских, в комнатах отдыха. Пиломатериалы из сосны, пихты, ели редко используются для устройства напольных покрытий. Чаще всего они применяются для сооружения наката, чернового основания под финишный материал.

    Геометрические параметры пиломатериалов выбираются с учетом личных предпочтений будущих владельцев. Ориентируясь на критерии прочности, нередко предпочитают доску с толщиной 40 мм. Однако следует помнить, что покупая толстые, довольно дорогие доски не следует экономить, сокращая расходы за счет приобретения сырого материала. Не прошедшую камерную сушку толстую половую доску может так повести, что «вылетят» саморезы.

    Пиломатериалы 2-го сорта — доски с сучками и ярким структурным рисунком

    Выбор пиломатериалов определенного сорта зависит от назначения помещения, целей владельцев и предполагаемых способов последующей отделки. Ровной поверхностью с красивым структурным рисунком отличаются изделия высшего сорта, которые после монтажа достаточно вскрыть лаком. Есть любители естественной красоты древесины с рисунком из сучков, им понравится 1 или 2 сорт. Под покраску бессмысленно покупать материал выше 3-го сорта.

    Настил половой доски предпочитают выполнять из шпунтованного материала – досок с пазо-гребневыми приспособлениями для плотной состыковки и с вентиляционными продольными продухами

    Нешпунтованный материал сейчас применяется редко. Доски с прямыми кромками, соединенные впритык, через небольшой отрезок эксплуатационного времени разочаруют хозяев кривизной поверхности и щелями.

    Технология монтажа шпунтованных досок

    Удачным направлением укладки дощатого покрытия в жилых помещениях считают ориентацию, параллельную потоку света из окон. В коридорах и тамбурах доски направляют вдоль вектора передвижения. Доски могут быть уложены без смещения элементов или в разбежку.

    Схема укладки досок в разбежку

    Для монтажа половой доски с разбежкой необходимо идеально подрезать элементы. Выдержать безупречный прямой угол без опыта довольно сложно. Страждущим обязательно устроить пол подобным образом желательно запастись шаблоном для обозначения линии отпиливания. По периметру комнаты должен быть выдержан технологический отступ. Между напольным покрытием и стенами нужно оставить расстояние в 1-2 см на обеспечение продольных подвижек. По завершению монтажа деформационные швы закрывают плинтусом.

    Итак порядок работ:

    • Первую шпунтованную доску укладывают к стене шипом (это крепежный выступ), так удобней и надежней сплачивать элементы.
    • Вторую доску соединяют с первой, совмещая паз и шип. Крепление досок не желательно выполнять гвоздями. Шляпки их могут впоследствии «вылезти», а сами гвозди заржаветь. Лучше фиксировать доски саморезами (60 или 70 мм), оптимальный диаметр 4-4,5 мм.
    • Крепление досок может производиться двумя методами. Первый способ с наклоном саморезов на 45º, второй без уклона сверху с последующей заделкой шляпок герметиком. Второй вариант надежней, но первый более эстетичен.
    • По периметру все элементы пола крепятся саморезами, сверху которых установится плинтус.

    Завершающий этап монтажа доски подготовка к нанесению покрытия, ровные доски можно отшлифовать наждачной бумагой с зернистостью 180. При необходимости, то есть при наличии существенных неровностей, выполняется циклевка.

    Подробнее про устройство пола из шпунтованных досок рассказывается в следующей статье: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/pol-iz-shpuntovannyx-dosok.html. Читайте о выборы стройматериала, подготовке основания, монтаже и ремонте шпунтованных полов.

    В процессе подгонки используют молоток, но удары совершают не по второй доске, а по дополнительному промежуточному элементу с шипом

    Способ с креплением саморезов под углом в 45 градусов

    Укладка досок с креплением саморезами под углом 90 градусов. Необходима заделка шляпок саморезов герметиком

    В заключении

    Трудоемкие мероприятия по устройству дощатого пола зачастую заказывают в организациях, предлагающих услуги опытных укладчиков. Однако настелить покрытие можно самостоятельно. Терпение, выполнение технологических требований поможет красиво и прочно настелить дощатый пол и сэкономить достаточно ощутимую сумму.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Порядок укладки напольного покрытия массивной доски на фанеру

    Главная » Укладка массивной доски из фанеры

    При выборе материала для напольного покрытия следует учесть, что в любом помещении пол испытывает при эксплуатации наибольшую нагрузку. Этот весомый фактор заставляет отдавать предпочтение материалам функциональным, обладающим не только красотой, но и прочностью.

    Желая иметь в своем доме натуральные материалы, многие владельцы жилья выбирают для монтажа напольного покрытия массивную паркетную доску. В этом материале присутствуют самые важные качества, необходимые для качественной отделки пола – прочность и красота. Для снижения расходов на ремонт многие жильцы планируют выполнить укладку паркетной доски собственноручно.

    Однако важно не только приобрести качественный материал, но и правильно его уложить на основу пола. Существуют технологии, использование которых обеспечивает компенсацию воздействия на отделочный материал изменений температуры и влажности в помещении. Для этой цели перед укладкой массивной доски основу пола покрывают фанерой толщиной 15-20 мм.

    Готовим материалы и инструменты

    В первую очередь перед началом укладки массивной паркетной доски необходимо позаботиться о наличии всех необходимым материалов и инструментов. Поскольку процесс работы выполняется в определенном порядке, следует знать его последовательность. Приобретение качественным материалов вполне можно назвать первым этапом отделочных работ.

    Для выполнения отделки потребуются следующие материалы:

    • влагостойкая фанера толщиной не менее 15 мм. Общая площадь листов фанеры должна соответствовать площади помещения;
    • массивная паркетная доска. Приобретается с небольшим запасом в соответствии с площадью комнаты;
    • гидроизоляционная пленка;
    • бетонная смесь для выполнения стяжки;
    • столярный клей;
    • набор шурупов и дюбелей;
    • наждачная бумага.

    При работе понадобится комплект инструментов:

    шуруповерт и шлифовальная машинка;

    строительный нож и молоток;

    длинная планка для выравнивания стяжки;

    строительный уровень.

    Подготовив необходимое количество материалов для создания напольного покрытия массивной доски, а также все инструменты, можно приступать к работе. В отделке пола из данного вида материала присутствуют три стадии. Для получения покрытия высокого качество следует тщательно соблюдать технологию каждой из них.

    Изготовление стяжки

    Тщательно очищенное и высушенное черновое покрытие пола следует проверить на горизонтальность. Затем с помощью уровня и рулетки на стене нанести отметки уровня стяжки. После выполнения разметки можно приступать к разведению цементной смеси. Лучше использовать имеющуюся в продаже готовую сухую смесь, разводя ее водой в количестве, указанном в инструкции.

    Тщательно перемешанный густой раствор можно наливать на пол, прослеживая, чтобы его уровень не выходил за пределы разметки. Одновременно с заливкой следует выравнивать нанесенное покрытие, используя для этого подготовленную длинную планку. Когда вся поверхность чернового покрытия будет покрыта выровненной стяжкой, придется выждать не менее недели.

    За это время стяжка должна не только схватиться, но и полностью высохнуть. Этот момент очень важен, поскольку присутствие в слое стяжки влаги может стать источником образования грибка. От соответствия стяжки данному условию во многом зависит качество напольного покрытия.

    Монтаж листов фанеры

    Время, отведенное на сушку стяжки, используется на подготовку к монтажу листов фанеры. Приобретенные листы следует распилить на равные части, шириной около 55 см. Торцы подготовленных частей листов должны быть ровными, без шероховатостей. Если это не получилось, то их следует обработать крупной наждачной бумагой. Для этой цели также можно аккуратно использовать шлифовальную машину.

    Перед укладкой фанеры на стяжке размещается слой гидроизоляционной пленки. Укладывать фанерные листы следует с учетом направления, в котором будут в дальнейшем расположены массивные доски паркета. По отношению к ним фанера должна быть уложена либо перпендикулярно, либо по диагонали.

    Для крепления фанеры, поверхность, направленная вниз, следует смазать клеем. Каждый лист плотно прижимается к полу всей поверхностью, а затем крепится шурупами. Для прочности крепления лучше в стяжке закрепить дюбеля.

    Чтобы избежать деформации покрытия, между листами оставляют зазоры около 2 мм, а у стен должен быть предусмотрен отступ 8 мм. Уложенную и обработанную фанеру отшлифовывают и очищают сухой ветошью от пыли. После этой процедуры приступают к укладке массивной доски.

    Отделка пола массивной доской

    Массивную доску укладывают от стены помещения. Низ доски промазывается клеем, а затем плотно прижимается к основанию пола. Затем в паз уложенной доски, вставляется следующая доска, также помазанная клеем, и закрепляется саморезами по краям соединения. Расстояние между саморезами должно быть одинаковым, не более 25 см.

    Соблюдение данного расстояния обеспечит ровную поверхность покрытия. Работа продолжается до заполнения массивной доской всей площади помещения. Ели остается просвет, ширины которого недостаточно для размещения целой доски, то она обрезается до нужного размера. Оставлять зазор у стены необязательно.

    Саморезы можно закручивать на один уровень с доской, однако многие предпочитают утопить головку крепежа в массиве, а затем заделать полученные углубления пробками из дерева. В продаже имеются такие «заглушки», выполненные из любого дерева и любой расцветки. Их использование придает напольному покрытию более презентабельный вид. Крепятся они на клей, застывающий через несколько часов.

    Процесс оформления напольного покрытия массивной паркетной доской несложен даже для начинающего домашнего мастера. Поэтому при выполнении этой работы можно обойтись собственными силами, получив значительную экономию домашнего бюджета.

    Черный пол в каркасном доме

    Важный элемент после лаг пола, стен и стропил в каркасном доме — черный пол. Черный пол в каркасном доме — это первоначальное покрытие пола, на которое потом будут укладывать чистовое покрытие пола: линолеум, ламинат, паркет, деревянную доску или плитку. Также черный пол необходим для удобства передвижения строителей по дому, по лагам ходить очень неудобно и опасно.

    Из чего обычно делают черновой пол в каркасном доме?

    Вариант 1. Классический. Фанера или OSB-3
    В канадском классическом каркасном доме пол делают из шпунтованной фанеры. У нас часто делают так же, но иногда заменяют ее на более дешевую плиту OSB-3 (ОСП-3). Также ОСП-3 (18-22 мм) можно заменить на шпунтованную доску 36 мм.
    В этом случае ее нужно укладывать обязательно поперек лаг и лучше на первое время положить ее черновой стороной вверх, а через год уже перевернуть и поставить чистовой (так вы ее испачкаете меньше.К тому же, все равно ее нужно перекладывать и перетягивать через год, чтобы не было щелей).

    Существует ряд правил, которым нужно следовать при укладке фанеры в качестве черного пола .

    1. Фанера кладется в шахматном порядке:

    То есть следующий ряд по отношению к предыдущему смещен стыками на половину размера фанеры. Это делается для увеличения прочности черного пола. Кстати, вы заметили, что на первой фотографии в этой статье фанера расположена неверно и смещена на половину плиты друг к другу?

    2. Фанера кладется сразу сверху лаг перпендикулярно их направлению:

    3. Толщина используемой фанеры зависит от шала лаг.

    Шаг лаг 300-450 мм — фанера 16-18 мм (ОСП-3 18 мм)
    Шаг лаг 500-625 мм — фанера 18-21 мм (ОСП-3 22 мм)

    4. Стыковаться фанера должна на стыках лаг (по короткой стороне):

    5. Стыки фанеры по длинной стороне (перпендикулярно лагам) должны состыковываться на перемычках (бриджингах):

    Таким образом, мы размещаем перемычки через каждые 1250 мм (или 1220 мм, или 1525 мм — в зависимости от размера фанеры).

    6. Крепеж фанеры на лаги.

    Крепят фанеры к лагам и перемычкам или саморезами (длина 50-60 мм) или ершеными гвоздями (60мм) и клеем (клей наносится для избежания скрипа), который наносится под фанеру на лаги. По краю листа фанеры крепеж идет с шагом 15 см, в средней части листа с шагом 30 см.

    7. Зазор между плитами фанеры во все стороны должен быть 2-3 мм (см на картинке выше).  Для этого можно на время крепления плит вставлять между ними гвоздик соответствующего диаметра.

    Еще картинки с узлами черного пола каркасного дома:

    Вариант 2. Скандинавский
    УШП или УФП, описывал их в посте про фундамент для каркасного дома.

    Вариант 3. Бетонная стяжка
    Кладем фанеру как в первом варианте, можно минимально возможную толщину. После чего по фанере или ОСП-3 заливаем бетонную стяжку 3-5 см по гидроизоляции из пленки. В стяжку можно положить трубы теплого пола, тогда у нас черный пол будет отвечать также и за функцию отопления в доме. Я для себя присмотрел подобный вариант по определенным обстоятельствм.

    Вариант 4. Деревянная доска
    Черным полом (или даже чистым полом) в каркасном доме может быть также и деревянная доска. Конечно, скорость укладки доски гораздо ниже, чем при укладке фанеры. Обычно на пол кладут или обычную доску шириной 40-50 мм, либо шпунтованную доску 25-36 мм. В таком случае, стены каркаса не ставят поверх доски, а кладут прямо на лаги, чтобы доску можно было потом переложить (когда рассохнется).

    Плюсы доски на полу каркасного дома:
    — экологичность
    — дешевизна
    — доски легче носить к месту, чем фанеру (т.к. доска легче)

    Минусы доски :
    — щели в полу
    — скрип пола (часто)
    — трата времени (дольше колотить, чем фанеру)

    Выбирайте сами, что использовать для черного пола в каркасном доме, главное, чтобы вам выбранный вариант был по душе!
    P.S. Я для себя выбрал фанеру и пока не пожалел. На фанере у меня лежит теплый пол и все выглядит и ощущается монолитно.

    А какой опыт у вас? Из чего вы сделали или собираетесь сделать пол в своем доме? Делитесь опытом в комментариях.

    что лучше, преимущества и недостатки, фото и видео

    Содержание:

    Строительство чернового пола – необходимый этап при укладке различных напольных покрытий, например, линолеума или паркета. В качестве основы для пола используют материалы, изготовленные из шпона, либо стружек, склеенных между собой специальными составами.


    Любое строительство начинается с выбора материала, поэтому вам предстоит решить: что лучше – ДСП или фанера на пол. Мы поможем вам принять решение, рассказав о преимуществах и недостатках различных материалов, а также о их установке.

    Состав и структура

    Основной материал, используемый при изготовлении ДСП и фанеры – это дерево, однако фанера более натуральный материал, т.к. для её склейки используется меньше клея.

    Основные различия фанеры и ДСП:

    • Фанера – это многослойный материал, который состоит из склеенных между собой листов шпона. В качестве шпона используются недорогие породы деревьев: ель, берёза и сосна. Количество слоёв шпона определяет толщину фанерного листа.
    • Древесно-стружечная плита (ДСП) изготавливается из отходов деревообработки: стружка, опилки и т.д. Все эти отходы смешиваются с большим количеством клея и спрессовываются в листы.

    Свойства и преимущества

    Фанера или ДСП на пол – что лучше? Для ответа на этот вопрос нужно тщательно разобраться в том, что вы хотите получить от материала, ведь фанера имеет набор одних свойств, а ДСП – других.


    Сравнительная характеристика материалов:

    • Для устройства чернового пола эстетика применяемого материала маловажна, однако стоит заметить, что фанеру можно использовать даже для чистового настила, обрабатывая лаком.
    • ДСП и фанера – материалы, обладающие плохой влагостойкостью. Фанера марки ФК способна выдерживать воздействие небольшого количества воды, тогда как, ДСП совершенно не сопротивляется действию воды, рассыхаясь и окончательно деформируясь.
    • ДСП имеет более хрупкую структуру: во время эксплуатации материал начнёт быстро изнашиваться, крошась при нагрузках, при креплении, например, саморезы хуже держатся в клееной стружке.
    • Несмотря на все минусы ДСП часто используется как материал для чернового пола, ведь эти плиты обладают лучшей шумо- и теплоизоляцией, чем у фанеры, а также имеют большую прочность на изгиб.
    • Ещё одним плюсом ДСП является её цена. Сравнивая фанеру и ДСП одинакового качества, вы заметите, что цена на древесно-стружечные плиты значительно ниже цен на фанеру.

    Оба материала стоит применять лишь в сухих отапливаемых помещениях, ведь при воздействии влаги листы будут гнить, а также распространять плесень и грибок, что приведёт их к негодности, а также испортит чистовой настил. Материал рекомендуется обрабатывать специальными антисептиками даже в сухих помещениях (детальнее: «Чем обработать фанеру на полу – нужно ли пропитывать»).

    Если влажность пола в доме достаточно высока, то можно использовать специальные плиты – ОСП, также проложив полиэтиленовую плёнку для дополнительной гидроизоляции.


    Не забывайте, что для изготовления плит с высокой степенью влагостойкости используются более токсичные клея, что может негативно сказаться на вашем самочувствии при эксплуатации.

    Оба материала просты в установке. Вы сможете монтировать черновой пол своими руками с помощью инструментов, которые найдутся в любом доме. ДСП – более тяжёлый материал, чем фанера, однако легче распиливается (прочитайте также: «Какая фанера лучше для пола – выбираем марку и сорт материала»).

    Также не забывайте, что при распиловке ДСП в воздухе образуется много токсичной пыли, поэтому стоит использовать респиратор, чтобы избежать аллергических реакций.

    Рассмотрев все свойства обоих материалов, сложно выбрать один, ведь свои плюсы и минусы имеются у каждого, поэтому на вопрос: «Фанера или ДСП на пол – что лучше?» каждый должен ответить для себя сам.

    Устройство чернового пола из листовых материалов

    Черновой пол может укладываться на старое покрытие, например, дощатый пол, а также на бетонную стяжку или лаги.


    ДСП или фанера на пол из старых досок крепится легко с помощью саморезов и клея, а вот о крепеже на стяжку и лаги стоит рассказать подробнее (прочитайте: «Самостоятельная укладка ДСП на пол – варианты обустройства пола»).

    Настил на бетонную стяжку

    Бетонная стяжка – самое надёжное основание, однако её строительство занимает большое количество сил и времени. Монтаж такой стяжки начинается с разметки: начертите по строительному уровню горизонтальные линии вдоль стен вашей комнаты. Эти линии – верхний край будущей бетонной стяжки.

    Следующий этап – это подбор и укладка брусков. Брусками организуют внутренний каркас, поэтому они должны быть тоньше самой стяжки, чтобы цементный раствор покрыл их. Бруски укладываются в сетку, ячейки в которой равны 1 квадратному метру.


    Заливка бетона – завершающий этап строительства бетонной стяжки. Для заливки используется цементно-песчаный раствор в пропорциях 1:3. Заполните ячейки бетоном и разгладьте его ровным слоем, после чего дайте просохнуть бетону.

    Если вам важно качество полученной стяжки, то позаботьтесь о том, чтобы она не потрескалась. Для этого поддерживайте высокий уровень влаги, например, накрыв бетон полиэтиленом на 8-10 дней.

    Приступать к укладке чернового пола стоит только после того, как бетонный пол полностью высох, иначе применяемый материал придёт в негодность.

    Проверить влажность пола можно двумя способами:

    1. Использовать дорогой влагомер, который можно взять в аренду.
    2. Настлать полиэтилен на участок бетона и прижать по периметру, после чего оставить на ночь. Если бетон недостаточно сухой, то утром вы обнаружите конденсат на поверхности плёнки, а если его нет, то можно смело приступать к монтажу чернового пола.

    Укладка листов фанеры или ДСП начинается с их подгонки. Раскроите листы так, чтобы между стеной и крайними плитами было расстояние в 2 см, а также сохраняйте промежуток между плитами в 2-3 мм. Читайте также: «Как крепить фанеру к бетонному полу – варианты укладки».


    Укладывать плиты стоит по правилу кирпичной кладки, чтобы предотвратить преждевременный износ материала. После этого, пронумеруйте их, чтобы позже не запутаться.

    Нанесите клей на бетон и уложите плиты, после чего, дополнительно закрепите их дюбелями. Готовый результат вы можете увидеть на фото.

    Монтаж чернового пола на лаги

    Установка листового материала на лаги – более простой способ, однако он ничуть не уступает предыдущему. Главный плюс такого способа – это пространство между ячейками лаг, в которое можно уложить шумо- и теплоизолирующий материал, а также расположить в них инженерные коммуникации.


    Укладка чернового пола на лаги требует более прочного материала, поэтому толщина фанеры и ДСП должна составлять не менее 20 мм при условии, что расстояние между лагами не превышает 40 см (прочитайте: «Как сделать полы из ДСП по лагам своими руками»).

    Процесс установки:

    1. Составьте схему укладки лаг так, чтобы стык листов происходил на их середине. В итоге вы должны получить сетку с ячейками в 30-50 см.
    2. Выровняйте по горизонту продольные лаги, используя прокладки, либо рубанок. Оставляйте отступ от стен в 2-3 см.
    3. Прикрепите поперечные лаги к продольным с помощью гвоздей, вбитых под углом. Итог проделанной работы – сетка из брусков, как на фото.
    4. Укладку листов начинайте с угла, отступив 10-15 мм от стен. Отмечайте на краях листа середину промежуточных лаг и соединяйте их, чтобы позже вкручивать по этой линии саморезы в центр лаги. Закрепляйте лист фанеры длинными саморезами, которые уйдут глубоко в лагу. Соблюдайте шаг в 10-15 см.
    5. Остальные листы крепите таким же образом, сохраняя расстояние между ними в 2-3 мм.

    Важные поправки:

    • Не забывайте укладывать листы по правилу кирпичной кладки.
    • Используя шпунтованные листы, зазор между плитами оставлять не нужно. Соединения плит промажьте клеем и уплотните листы между собой с помощью киянки.

    Листы фанеры стоит дополнительно обработать антисептиками и олифой. 

    Как правильно уложить на старый деревянный пол новые доски

    Здравствуйте. На даче на старый деревянный пол хотим уложить фанеру и сверху шпунтованную доску. Материалы уже купили. Фанера 10 мм, шпунт 22 мм. Старый пол довольно прочный, но продувает очень в щели.

    Возникли вопросы:

    Можно ли фанеру обработать аквастопом, и нужно ли шпунт покрывать с обратной стороны антисептиком?
    Нужно ли оставлять расстояния между листами фанеры 3-5 мм?
    Приклеивать фанеру к старому полу или просто саморезами закрепить? А может быть клей на фанеру, и на клей-шпунт?
    Если клей вообще не использовать, только саморезы, то может быть сначала закрепить некоторые доски, а через пару месяцев разобрать и снова уложить, закрепив уже все намертво. Ждать 2 месяца тоже конечно не хочется. И доски испачкаются.
    Сразу после укладки досок можно их покрывать пинотексом или морилкой, а потом лаком или надо подождать какое-то время?
    Заранее большое спасибо!

    Здравствуйте. Хоть вы об этом не спрашивали, позволим себе заметить: чтобы закрыть щели в старом полу, фанера не нужна. Дорогой материал с успехом можно заменить дешёвым ДВП и даже двумя слоями крафт-бумаги. К тому же новый пол закроет щели. Так что, если у вас есть, где применить уже купленную фанеру, есть смысл применить её с большей пользой. Если существующий пол поскрипывает, подтянуть доски к лагам длинными шурупами нужно до настилки нового.

    1. AquaStop™ — состав компании Nanolab AG, предназначенный для гидрофобизирующей обработки стекла и лакокрасочных покрытий. Теоретически, им можно покрыть и древесину, но это очень дорого и малоэффективно, деревянные конструкции ведь не на улице будут расположены. Лучше использовать препараты, предназначенные для древесины, они обладают комплексной защитой от поражения грибами и проникновения насекомых.  Антисептирующей пропиткой обработать имеет смысл: стоит она совсем недорого, нанести несложно. Если снизу, со стороны пола не проникает влага, в пропитке особой надобности нет, если же увлажнение, даже незначительное, имеет место, лучше это сделать. Не советуем применять водные составы, лучше приобретите пропитку на основе органических растворителей (уайт-спирита).
    2. Нужно. Оставьте также щель вдоль стен 6-8 мм.

      Фанеру следует укладывать вразбежку, со смещением стыков

    3. Если бы готовили пол под штучный паркет, фанеру к старому полу желательно было бы клеить. Для дощатого покрытия достаточно прикрутить саморезами, шаг 20 см во всех направлениях. Крепить нужно не только края листов, но и всю его плоскость. Ни доски, ни тем более шпунт смазывать клеем не следует. Современные клеи настолько прочные, что, когда пол начнёт усыхать, вместо того чтобы между досками пола образовалась щель, дерево может буквально разорвать посередине доски.
    4. Да, клей не использовать, доски крепить только саморезами. Первый ряд возле стены закрепить саморезами вертикально. Если доска узкая, до 12 см шириной, шурупы в остальных досках можно закручивать под углом в паз. Шире 12 см — лучше вертикально в середину доски. Это сложно, каждое отверстие придётся закрывать пробкой, зато будет уверенность, что доски не покоробит. Новые доски стелите строго поперёк старых.

      Если доска пола неширокая, крепить её можно впотай, закручивая саморезы в шпунт. Желательно предварительно просверлить в дереве отверстие, нельзя пережимать шуруп, чтобы шпунт не треснул

      «Ждать 2 месяца тоже конечно не хочется» — можно и не ждать, если большие щели между досками, которые образуются через несколько месяцев, не будут вас раздражать. Либо нужно найти способ очень хорошо просушить доски перед монтажом, что в условиях строительства сделать очень непросто.

      На фото — деревянный пол, сделанный за один приём, без перестилки. Если подобные щели между досками не смущают, вы можете не ждать и сделать настил в один приём

      Действительно хорошо просушенная на производстве доска пола у нас — редкость, причём весьма недешёвая. Хотите получить приемлемый результат — первоначально настеленные полы придётся после просушки разобрать и перестелить повторно. Причём и первый раз доски следует крепить саморезами — они держат лучше, чем гвозди, и их можно, не испортив паз, выкрутить. Лишь шаг шурупов в первый раз можно сделать реже, а при перестилке добавить шурупов. И не факт, что ждать придётся всего два месяца. Ваша задача — не отмерять ровно 60 дней по календарю, а высушить древесину, чтобы после перестилки не возникало больших щелей. Во время отопительного сезона (если дом отапливается) двух месяцев достаточно. За жаркое лето доски тоже просохнут, а в межсезонье, когда влажность воздуха высока и влага не уходит, нужно ждать дольше. Важно: помещения, где уложен пол, должны хорошо и постоянно проветриваться.

      Если повторно перестеленный пол будет неровным, его придётся прошлифовать. Вряд ли купленный вами материал имеет идеальную геометрию, внесите шлифовку в планируемую статью расходов

      «Доски испачкаются» — закройте их бумагой или картоном. Но ни в коем случае не полиэтиленовой плёнкой: пол не только не просохнет, но наоборот, наберёт влагу.

    5. Пинотексом пол вообще покрывать нельзя, под маркой Pinotex™ не выпускаются защитные средства для полов, а предназначенные для стен не обладают соответствующей прочностью и быстро «стопчутся». Если вы хотите тонировать доски, до лакировки обработайте их морилкой для мебели, она красиво выделит структуру древесины и не помешает в дальнейшем впитаться лаку. Мебельная морилка проявит структуру древесины, особенно выразительно будут выглядеть сосновые доски, еловые же останутся довольно однотонными

      Обычный тонированный лак (на фото) или строительная пропитка не дадут такой красоты, как морилка, не советуем их использовать

      Морилки быстро сохнут, работать с ними нужно споро, интенсивно втирая в поверхность вручную. Узнайте подробную технологию применения состава у продавца, прежде чем браться за работу. Гораздо больший ассортимент морилок вы найдёте в специализированной компании, торгующей лакокрасочными составами для мебельного производства, чем в строительном магазине. Лак советуем выбрать полиуретановый паркетный, не на водной основе. Как бы ни рекламировали водорастворимые составы, они пока не дотягивают до уровня изготовленных на основе органических растворителей. К тому же от влаги доски могут изогнуться, строители называют это явление «лодочка».

      Бессмысленно покрывать пол лаком после первоначальной укладки. Вот когда просушите, перестелите, подожмёте, прошлифуете — лакируйте. Ждать после шлифовки нет необходимости, сразу же покрывайте первым слоем. Следует выдерживать предписанные производителем интервалы между слоями лака. Рекомендуем положить три слоя, первый из них полностью впитается в структуру дерева, два остальных дадут защитную плёнку. Залог успеха этой работы — чистота, нужно тщательно убирать пол.

      Мы бы отдали предпочтение двухкомпонентному полиуретановому паркетному лаку, он стоек к истиранию и при этом эластичен, стоек к царапинам

      Если пространство под существующим полом не гидроизолировано, оттуда может подниматься влага. В этом случае в противоположных углах помещений рекомендуется сделать сквозные отверстия для вентиляции подполья, закрыв их решётками.

    Половые доски и листовые материалы — выбор правильного чернового пола

    Когда дело доходит до выбора чернового пола для вашего проекта, существует множество вариантов. OSB, ДСП, фанера или половые доски — отличные материалы для использования — это как раз то, что подходит вам и вашему текущему проекту.

    Устойчивость и скрип полов

    Использование деревянных половиц для чернового пола может обеспечить большую устойчивость и долговечность по сравнению с листовыми материалами. Древесина, используемая в наших строганных сосновых досках, была высушена в печи, чтобы обеспечить дополнительную стабильность и структуру вашего пола.Это не означает, что листовые материалы не являются идеальным вариантом для чернового пола. Они бывают разной толщины, которые определяют гибкость и стабильность, поэтому имейте это в виду при выборе листовых материалов.

    При укладке черного пола есть несколько способов избежать ужасно скрипящего пола. Использование полов из цельного дерева снижает вероятность появления скрипов на полу, так как древесина будет закреплена в большем количестве мест. При использовании листового материала, такого как ДСП или фанера, вы все же можете уменьшить шансы, используя клей вдоль балок, чтобы полностью закрепить панели.

    Получение доступа

    С точки зрения доступа под черным полом лучше всего подходят половые доски. Вы сможете поднимать отдельные стекла и поднимать только небольшую часть пола, а не большие части, которые вам нужно будет снять, чтобы поднять лист фанеры, OSB или ДСП. Итак, если вы предполагаете, что вам понадобится доступ под черным полом, то ваш ответ — половые доски.

    Прочность и водонепроницаемость

    Половые доски обладают более высокой водостойкостью и намного более долговечны.С учетом вышесказанного вы можете получить листовые материалы, которые можно использовать во влажных и влажных условиях, хотя они могут испортиться через долгое время.

    Ознакомьтесь с нашим ассортиментом листовых материалов.

    Крепление чернового пола к балкам

    Существуют рекомендации по использованию листовых материалов разной толщины на разных пролетах балок. Хотя, если вы работаете над более старым домом с особенно широкими пролетами балок, вам придется использовать твердые половицы в качестве необходимой опоры.

    Свяжитесь с нами, если у вас возникнут вопросы о том, какой черновой пол использовать. Или же загляните в одну из 10 веток на юго-востоке.

    OSB

    Subflooring против Plywood Battle

    Хотя ориентированно-стружечная плита (OSB) занимает доминирующую долю рынка обшивки для нового дома в 75% по сравнению с 25% фанеры, это гораздо более конкурентоспособная гонка в области черновых полов. Вот несколько причин, по которым некоторые строители предпочитают OSB для чернового пола:

    Price — Национальная ассоциация сертифицированных домашних инспекторов (NACHI) оценивает, что для типичного дома площадью 2400 квадратных футов OSB стоит на 700 долларов меньше, чем фанера.

    Плотность / Консистенция — Лист фанеры для чернового пола обычно имеет толщину всего от пяти до семи слоев. Зазоры и пустоты в этих слоях являются обычным явлением и приводят к образованию пузырей и короблению шпона при намокании панелей. Напротив, лист инженерной OSB состоит из 50 слоев прядей, упакованных и сжатых до одинаковой толщины, без сучков, пустот или дефектов.

    Влагостойкость — OSB добилась значительных успехов в области влагостойкости.LP TopNotch Sub-Flooring имеет влагостойкое краевое уплотнение, а также самодренажную систему выемок, которая позволяет дождевой воде быстро стекать с поверхности.

    Категории различных характеристик — В отличие от фанеры, слои внутри панели OSB также могут быть усилены смолами и воском, что обеспечивает многоуровневый уровень производительности. Независимо от того, требует ли проект товарного, среднего или высшего сорта, черновой пол OSB спроектирован с учетом разнообразных потребностей строителей.

    Напольные покрытия OSB от LP созданы для совместной работы.Когда такой продукт, как LP TopNotch Sub-Flooring, сочетается с двутавровыми балками OSB, балками перекрытия и бортовой доской, работа остается стабильно прочной и стабильной по размерам. Строители могут возводить более длинные пролеты с меньшим количеством деталей, уменьшая отходы материала.

    Фанера мало изменилась с тех пор, как она впервые появилась на рынке США в 1865 году. Продукция OSB постоянно совершенствуется и совершенствуется. Это основная причина, по которой OSB будет оставаться конкурентоспособной по сравнению с фанерой в сложных черновых полах завтрашнего дня.

    LP и TopNotch являются зарегистрированными товарными знаками Louisiana-Pacific Corporation.

    Чтобы узнать больше о преимуществах OSB, щелкните здесь.

    Выбор между ориентированно-стружечной плитой и фанерой | Строительство и строительные технологии

    Обратите внимание: Эта старая статья нашего бывшего преподавателя остается доступной на нашем сайте в архивных целях. Некоторая информация, содержащаяся в нем, может быть устаревшей.

    Производители ориентированно-стружечных плит и фанеры заявляют, что оба продукта работают хорошо.Но использование панелей из древесной щепы заставляет некоторых строителей нервничать. Нравится вам это или нет, но osb определит будущее рынка структурной оболочки.

    Пол Физетт — © 2005

    Проблема для большинства строителей, которые выбирают между фанерой и osb, является долговечность. Osb выглядит и остается кучей склеенных между собой стружек. Противники ОСБ поспешно говорят: «ОСБ разваливается». Это мнение имеет знакомый тон. Не так давно фанера подвергалась такой же критике. Отслоение ранних фанерных обшивок дало фанере плохую репутацию.Многие «старожилы» клялись использовать сплошную обшивку из досок до того дня, пока не повесили передники. Сегодня не многие строители разделяют эту точку зрения.

    Фон

    Portland Manufacturing Company изготовила первую конструкционную фанеру из древесины западных стран в 1905 году. Эта фанера, как и вся конструкционная фанера, производившаяся до середины 1930-х годов, была склеена водостойкой кровью и соевым клеем. Отслоение было обычным делом, пока во время Второй мировой войны не были разработаны водонепроницаемые синтетические смолы. На создание технического решения проблемы расслоения вдохновил жилищный бум 1950-х годов.В конце 1960-х годов благодаря развитию клеевых технологий фанера из южной сосны стала использоваться для строительства жилых домов. Сегодня фанера из южной сосны составляет около половины всей проданной конструкционной фанеры.

    MacMillan Bloedel открыл первое жизнеспособное предприятие по производству вафельных плит в Гудзоновом заливе, Саскачеван, в 1963 году. Аспенит, вафельный картон первого поколения (многие строители называли его древесно-стружечными плитами), производился из обильных запасов осины, обнаруженной в регионе (кредит джулио). Технология, предполагающая случайное выравнивание древесного волокна в вафельном картоне, вскоре уступила место разработке более структурно ориентированных древесно-стружечных плит.Всего 14 лет назад производственная компания Elmendorf изготовила первый osb в Клермонте, штат Нью-Хэмпшир.

    Технические характеристики

    Строительные нормы

    обычно используют фразу «деревянные структурные панели» для описания использования фанеры и osb. Коды признают эти два материала одинаковыми. Аналогичным образом, APA, Engineered Wood Association, агентство, ответственное за утверждение более 75% конструкционных панелей, используемых в жилищном строительстве, рассматривает osb и фанеру как равные в своих опубликованных рекомендациях по эффективности.Ученые-лесоводы сходятся во мнении, что структурные характеристики osb и фанеры эквивалентны.

    Osb и фанера делятся на одну и ту же классификацию долговечности воздействия: внутреннее, воздействие 1 (95% всех структурных панелей), воздействие 2 и внешнее. У них один и тот же набор стандартов производительности и рейтингов. Оба материала устанавливаются на крышах, стенах и полах по одному набору рекомендаций. Требования к монтажу, предусматривающие использование H-образных скоб на крышах, блокировку на перекрытиях и допуск однослойных систем перекрытий, идентичны.Вес osb и фанеры одинаков: 7/16 дюйма osb и 1/2 дюйма фанера — 46 и 48 фунтов. Однако 3/4-дюймовая фанера Sturd-I-Floor весит 70 фунтов, что на 10 фунтов меньше, чем ее аналог из osb. Даже рекомендации по хранению такие же: держите панели подальше от земли и защищайте от непогоды.

    Профессор Пу Чоу, исследователь из Университета Иллинойса, изучил способность гвоздей и скоб в фанере, вафельном картоне и осб.Чоу обнаружил, что как в сухих, так и в 6-цикловых тестах: osb и вафельный картон показали такие же или лучшие результаты, чем фанера CD. Результаты другого независимого исследования, проведенного Раймондом Латона в Технологическом центре Weyerhauser в Такоме, также показали, что стойкость к удалению у osb и фанеры одинакова. Но, хотя эти два продукта могут иметь одинаковую конструкцию, они, несомненно, являются разными материалами.

    Начнем с того, что состав каждого материала индивидуален. Фанера изготавливается из тонких листов шпона, перекрестно ламинированных и склеенных между собой горячим прессом.Представьте себе необработанное бревно как карандаш, который затачивают в большой точилке для карандашей. Деревянный шпон буквально отслаивается от бревна при его прядении. Полученные в результате виниры имеют чисто тангенциальную ориентацию волокон, так как разрез следует по годичным кольцам бревна. По всей толщине панели волокна каждого слоя расположены перпендикулярно соседнему слою. В фанерных панелях всегда есть нечетное количество слоев, чтобы панель была сбалансирована вокруг своей центральной оси. Эта стратегия делает фанеру стабильной и менее склонной к усадке, набуханию, короблению или деформации.

    Бревна измельчаются на тонкие древесные волокна для производства ориентированно-стружечных плит. Высушенные пряди смешивают с воском и клеем, формируют толстые маты, а затем прессуют горячим способом в панели. Не путайте osb с ДСП или вафельным картоном. Осб другой. Пряди в osb выровнены. «Слои прядей» расположены как чередующиеся слои, которые проходят перпендикулярно друг другу. Эта структура имитирует фанеру. Вафельный картон, более слабый и менее жесткий родственник osb, представляет собой однородный случайный состав. Osb спроектирован так, чтобы иметь прочность и жесткость, эквивалентную фанере.

    Performance во многом схожи, но есть отличия в сервисе, предоставляемом osb и фанерой. Все изделия из дерева расширяются при намокании. Когда osb подвергается воздействию влажных условий, он расширяется быстрее по периметру панели, чем в середине. Вздутые края панелей osb могут телеграфировать через тонкие покрытия, такие как битумная черепица.

    Термин «призрачные линии» или «гребень крыши» был придуман для описания эффекта вздутия кромок osb под тонкой черепицей.Structural Board Association (SBA), торговая ассоциация, представляющая производителей OSB в Северной Америке, выпустила технический бюллетень с изложением плана по предотвращению этого явления. SBA правильно указывает, что сухое хранение, правильная установка, соответствующая вентиляция крыши и применение пароизоляции с теплой стороны помогут предотвратить образование гребней на крыше.

    Необратимое набухание кромок было самым большим ударом по osb. Производители хорошо поработали над решением этой проблемы на производственном предприятии и во время транспортировки путем покрытия кромок панелей.Но реальность такова, что строители не ограничивают использование osb полноразмерными листами. Края обрезных листов редко, если вообще когда-либо, обрабатываются в полевых условиях. На строящиеся дома идет дождь. И если вы используете osb в помещении с очень высокой влажностью, например, на чердаке с плохой вентиляцией или над плохо построенным подвальным помещением, вы напрашиваетесь на проблемы.

    Osb медленнее реагирует на изменения относительной влажности и воздействие жидкой воды. Вода впитывает osb дольше, и наоборот, как только вода попадает в osb, она очень медленно уходит.Чем дольше вода остается внутри osb, тем больше вероятность ее гниения. Существенное влияние оказывает порода древесины. Если osb сделан из осины или тополя, он получает большой ноль жира с точки зрения устойчивости к естественному гниению. Многие из западных пород древесины, используемых для производства фанеры, по крайней мере, обладают умеренной устойчивостью к гниению.

    В прошлом мы слышали, что стены во многих домах на юго-востоке, покрытые системой внешней отделки и утепления (EIFS), гнили. Поверх osb был нанесен жесткий пенопласт и покрыт штукатурным покрытием.Когда внешние пенопласты были удалены, обнажился мокрый, гнилой, крошащийся osb. Осб был раскритикован в прессе. Проблема действительно не в вине osb. Все известные мне случаи были вызваны неправильной установкой окладов или защитных покрытий.

    В новостях также говорилось о сайдинге с внутренним уплотнением osb

    Louisiana-Pacific. В 1995 году LP урегулировала коллективный иск на сумму 350 миллионов долларов. Утверждалось, что сайдинг из осб гниет на стенах многих домов на юге и северо-западе Тихого океана.В обоих регионах очень влажный климат. LP сказал, что проблемы были вызваны неправильной установкой. Но строители и консультанты, вовлеченные в это дело, считают, что этот материал не работает в постоянно открытых приложениях. Насколько мне известно, проблем подобного масштаба, связанных с фанерным сайдингом, не существовало. Osb, в его нынешнем состоянии развития, более чувствителен к влажным условиям. Фанера хоть и не защищена, но в некоторой степени прощает грехи. Фактически фанера пропитывается намного быстрее, чем osb, но она не склонна к набуханию кромок и гораздо быстрее сохнет.

    С другой стороны, osb — более последовательный продукт. Это действительно искусственно созданный материал. У вас никогда не будет мягких мест на панели, потому что 2 отверстия для узлов перекрываются. Вам не нужно беспокоиться о дырах от узлов на краю панели, к которой вы прибиваете гвоздями. Расслоений практически нет.

    Osb имеет толщину примерно 50 нитей, поэтому его характеристики усредняются по гораздо большему количеству «слоев», чем фанера. Osb неизменно жесткий. Фанера имеет более широкий диапазон изменчивости. В процессе производства фанерный шпон выбирается случайным образом и складывается в панели.Вы можете получить 4 шпона ранней древесины, уложенные поверх 1 шпона поздней древесины. Кто знает? Большинство фанерных панелей имеют надстройку, чтобы охватить статистический диапазон, гарантирующий, что каждый лист фанеры соответствует минимальному стандарту. Osb, в среднем, на 7% менее жесткий, потому что он остается ближе к своей целевой спецификации. Тем не менее, osb кажется более жестким, когда вы идете по покрытому им полу, потому что иногда нет слабых панелей, таких как фанера. Деревья меньшего размера можно использовать для изготовления osb. Древесное волокно более эффективно используется в ОСБ.

    Osb прочнее фанеры на сдвиг. Значения сдвига по толщине примерно в 2 раза выше, чем у фанеры, что является одной из причин, по которой ОСБ используется для изготовления стенок деревянных двутавровых балок. Тем не менее, способность удерживать гвоздь контролирует производительность при работе со стенками среза. Таким образом, оба продукта работают одинаково хорошо, как компоненты для стеновых панелей.

    Разрешенное использование

    Бояться нового продукта — это человеческая природа. Репутация строителя часто зависит от способности новой технологии выполнить свои обещания.Домовладельцы ожидают, что строители выберут хорошо работающие материалы и системы. Строителям нужны заверения производителей в том, что новые продукты будут работать. Производители не всегда правы. Но правильно это или нет, поддержка производителя часто оказывается там, где резина встречается с дорогой.

    Основание и подкладка служат структурными платформами и основанием для напольных покрытий. Осб и фанера конструктивно одинаковы, но производители напольных покрытий дают разные рекомендации относительно их использования в качестве подложки.

    Национальная ассоциация напольных покрытий из дуба (NOFA) в Мемфисе рекомендует использовать фанеру толщиной 5/8 дюйма и более толстую, 3/4-дюймовую osb или 1х6-дюймовые плиты из мягкой древесины группы 1, укладываемые по диагонали под паркетный пол. Рекомендация NOFA основана на исследовании, проведенном Джо Лоферски в Технологическом институте Вирджинии, Блэксбург, Вирджиния. В своем исследовании Лоферски смоделировал то, что происходит на реальной строительной площадке. Он построил несколько полноразмерных этажей из досок, фанеры и осб и выдержал их в течение 5 недель перед тем, как установить паркет.Систему готовых полов подвергали циклическому контролю в климатической камере, чтобы имитировать изменения, происходящие в летние и зимние месяцы.

    Исследование показало, что сплошные платы, установленные по диагонали, безусловно, являются лучшей системой. По статистике 5/8-дюймовая фанера и 3/4-дюймовая ОСБ работали одинаково. Но в ходе исследования были сделаны два важных наблюдения: часть фанеры расслоилась во время эксперимента по атмосферным воздействиям, и в систему чернового пола пришлось врезать новые участки. Также исследователи выяснили, что лучшим полом из всех был контрольный образец, который был защищен от любых погодных условий.Это красноречиво свидетельствует о важности защиты материалов при транспортировке, хранении и на ранних этапах строительства.

    Если вы планируете использовать осб в качестве чернового пола ИЛИ подложки для следующего плиточного пола, подумайте еще раз. Джо Тарвер, исполнительный директор Национальной ассоциации производителей плитки, Джексон, штат Массачусетс, говорит: «Osb — неприемлемый субстрат для установки керамической плитки, и точка!» NTCA называет osb, а также прессованный картон и люанскую фанеру «неприемлемыми» в своем справочном руководстве.Это связано с набуханием толщины. Они считают, что если osb намокнет, он передает напряжение и приводит к разрушению плитки.

    Институт эластичных напольных покрытий, торговая ассоциация, представляющая производителей виниловых напольных покрытий и плитки, также ставит крест на osb. Спецификации монтажа RFCI рекомендуют фанеру в качестве материала подложки. Osb приемлем в качестве материала чернового пола. Производители не видели целого ряда отказов из-за использования OSB под упругими полами. Тем не менее, они получили жалобы на набухание кромок, которое телеграфировалось через их напольные покрытия.Производители чувствуют себя более комфортно, гарантируя свою продукцию, когда она устанавливается на фанеру.

    Обшивка стен: Нет новостей — хорошие новости. Все производители сайдинга, с которыми я общался, согласны с тем, что osb и фанера равны. Кевин Чанг, инженер Western Wood Products Association в Сиэтле, уверяет нас: «На местах проблем не было. Сопротивление удержанию гвоздей и ударам одинаковы ». Чанг заметил некоторую озабоченность по поводу использования osb строителями, но тут же добавляет: «Нет причин для беспокойства.Оба продукта одинаково хорошо служат в качестве основы для ногтей ».

    Обшивка кровли — смешанный пакет. Национальная ассоциация кровельных подрядчиков (NRCA) в Роузмонте, штат Иллинойс, и Ассоциация производителей асфальтовых кровельных материалов (ARMA) в Роквилле, штат Мэриленд, рекомендуют использовать панели из OSB и фанеры с рейтингом APA. Однако ARMA, NRCA и представители как минимум двух производителей кровли, Cellotex и TAMKO, предпочитают фанерные кровельные покрытия. Гарантия на черепицу распространяется на оба основания, но производители чувствуют себя более комфортно с фанерой.Марк Грэм, заместитель директора NRCA по техническим услугам, говорит: «Мы слышим много жалоб, связанных с стабильностью размеров. И непропорционально большое количество относятся к osb. Так что мы немного осторожны ». Грэм также признает, что APA, организация, которую он явно уважает, твердо поддерживает продукт osb.

    Округ Дейд во Флориде — единственный строительный кодекс страны, запрещающий использование OSB в качестве кровли. Первоначально вину за повреждение крыш во время урагана «Эндрю» связывали с плохой способностью удерживать гвозди.Запрет Dade на osb породил несколько исследовательских инициатив по изучению пригодности osb в качестве структурной оболочки. Исследования, проведенные APA, Chow, LaTona и другими, убедительно доказали мореходность osb. Многие эксперты считают запрет бессмысленным. Позиция Дейда воспринимается многими инсайдерами отрасли как политический маневр, направленный на удовлетворение общественного мнения.

    Маркет-рэп

    Osb заработал репутацию недорогого заменителя фанеры. Фактически, недавние котировки цен из Денвера, Бостона и Атланты поставили 7/16-дюймовые osb в 3 доллара.00 до 5,00 долларов за лист менее 1/2-дюймовой фанеры cdx. Такой разброс цен означает, что строитель может сэкономить 700 долларов США на доме площадью 2500 квадратных футов, если заменить облицовку пола, стен и крыш фанерой OSB. Безусловно, существенная экономия. Тенденция среди строителей — переход на osb. Согласно рыночным данным APA, более половины конструкционных панелей, использованных в жилищном строительстве в 1995 году, были OSB. Но цена — это еще не все.

    Невероятный объем новостей, освещающих грабежи подрядчиков, оставил потребителей в шоке.Отчеты показывают, что некоторые домовладельцы опасаются «удешевления» строителей, когда они используют osb. Покупатели начинают подозревать, что строители пытаются что-то перевернуть: взимают плату за дорогой продукт, такой как фанера, и заменяют его чем-то дешевым, например, osb. Когда дело доходит до структурной целостности, стоимость для потребителей представляет меньшую проблему, чем структурные характеристики.

    «Это похоже на кучу хлама, сколотого вместе», — так один домовладелец описал мне osb. Другой домовладелец спросил: «Что, черт возьми, происходит? Больше деревьев нет? » Общественное мнение таково, что мы застреваем с записками.Непосвященные не ценят высокий уровень науки и технологий, используемых для производства деревянных изделий. Они думают, что «склеить» не так хорошо, как «склеить гвоздями». И, как ни странно, фанера воспринимается непрофессионалом как массивное дерево.

    Клиентам не нужны технические объяснения по многим вопросам. Например: большинство из них не хотят знать, чем изоляция из выдувного стекловолокна отличается от утеплителя из войлока. Обычно они не хотят знать, какой вес черепицы вы используете; или даже какую глубину балки пола вы выбрали.Однако покупатели нервничают по поводу искусственной древесины, потому что все, что они видят, — это маленькие кусочки дерева, склеенные вместе. Osb настолько впечатляет визуально, что заказчики нуждаются в технических пояснениях к этому материалу от их производителей.

    Часы будущего

    Osb бесцеремонно отодвигает фанеру как предпочтительную конструкционную панель. Данные рынка показывают, что переход с фанеры на OSB среди строителей происходит нерегулярно, но явно движется в сторону OSB и от фанеры. Одно можно сказать наверняка: osb — в нашем будущем.Продукция Osb улучшится. Такие продукты, как AdvanTech от Huber Engineered Woods (http://huberwood.com/), являются примером линейки продуктов на основе ОСБ премиум-класса. Он дороже, чем садовая разновидность ОСБ. Однако AdvanTech и подобные продукты значительно улучшили рабочие характеристики. Производство в будущем будет отражать потребности рынка. Возможно, разбухание по толщине будет включено в будущие стандарты производительности. Должно. Производители Osb могут сформулировать свой процесс так, чтобы обеспечить практически любую собственность, которую они хотят.Они могут создавать панели, устойчивые к высокой относительной влажности, обеспечивающие большую прочность или более твердую поверхность. Это становится вопросом стоимости и производительности, и мы будем диктовать конечный продукт.

    Тестирование

    OSB и фанеры | Что лучше? — Полы Gaylord

    Что лучше, OSB или фанера?

    У всех деревянных полов есть одна общая черта. Они хороши ровно настолько, насколько хорош черный пол под ними. Все в вашем доме взаимодействует с черным полом, поэтому правильный выбор имеет долгосрочный эффект.Тот факт, что черновой пол не виден, не делает его неважным. Без хорошего прочного плоского пола с отличной удерживающей способностью даже самый лучший паркет из твердых пород дерева не будет работать должным образом. Как и все изделия из дерева, влага — ее злейший враг. Когда частично построенная конструкция без крыши попадает под влажность, какое влияние это оказывает на черновой пол? После сбора информации в Интернете я был очень сбит с толку, поскольку каждый продукт содержал хорошие аргументы в пользу того, почему он лучше своего конкурента, сравнивал ли он OSB с фанерой или OSB с OSB.Мы обнаружили, что OSB имеет 3 ценовых диапазона и качества, поэтому мы выбрали то, что считали хорошим, лучшим и лучшим. В фанере мы выбрали 5/8 ”и ¾”.

    OSB изготавливается из термоотверждаемых клеев и прядей древесины прямоугольной формы, уложенных в перекрестно ориентированные слои. Конечный продукт представляет собой конструктивную деревянную панель, которая имеет многие из тех же прочностных и эксплуатационных характеристик, что и фанера. Хотя OSB была разработана совсем недавно, к 2000 году она стала более популярной, чем фанера в Северной Америке.Сегодня в Северной Америке производится почти в 3 раза больше OSB, чем фанеры. У производителей есть хорошее, лучшее и лучшее качество. Это зависит от того, сколько смолы интегрировано в древесину, чтобы противостоять водопоглощению. Меньшее количество смолы означает меньшую стоимость, но меньшую влагостойкость. Чем выше цена, тем более влагостойкий продукт. Влагостойкость измеряется в днях без гарантии отсутствия песка. Менее дорогой, не имеющий гарантии, средний материал, имеющий 180-200 дней гарантии без песка, и лучший материал, имеющий 365-500 дней, до пожизненной гарантии без песка.Ограниченные гарантии очень длинные и трудные для понимания. На что не распространяется ограниченная гарантия. «Устойчивое каскадирование или скопление воды, погружение в воду или другое ненормальное воздействие влаги или воздействие влаги, которого можно избежать с помощью надлежащих и обычных методов обслуживания». Кроме того, продукт должен храниться до и после установки в соответствии со стандартами APA, что в моем переводе означает, что он не может намокать.

    Испытания OSB и фанеры

    Наша процедура тестирования была очень простой.

    1. Мы купили 1 лист каждого продукта размером 4 x 8 дюймов и разрезали их на части 2 x 4 дюйма.
    2. Каждый кусок был взвешен, проверен на влажность и измерена толщина штангенциркулем. Каждый кусок был пронумерован и взвешен, написав информацию на нем черным перманентным маркером.
    3. 2 части каждого продукта были погружены в резервуар, наполненный водой, с палками, разделяющими их, чтобы они одинаково впитывали воду.
    4. Образцы взяты через 22 часа, взвешены, измерены и возвращены в резервуар.
    5. Образцы взяты через 68 часов, взвешены, измерены и оставлены вне резервуара.
    6. Влажный черный пол прибивается и скрепляется скобами, а затем подвергается воздействию температуры 22 ° C и влажности 20% до тех пор, пока продукт не достигнет 6-8%. Когда все продукты достигают 6-8%, гвозди и скобы удаляются, и для каждого продукта рассчитывается удерживающая способность. Мы измерили влажность через 10 дней / 17 дней и 30 дней.
    7. Мокрые части разорваны и разрезаны на блоки, чтобы обнажить центральные части. Через 24 часа отмерили и сложили по 6 штук в высоту.Сухие кусочки разрезают на блоки одинакового размера и кладут рядом с мокрыми кусочками и фотографиями.
    8. Стеки по 6 штук оставляют сушиться еще на 10 дней, затем повторно измеряют и определяют содержание влаги.
    9. Сухие образцы, не подвергавшиеся воздействию воды, прибиты гвоздями и скобами. Удалите гвозди и скобы, чтобы проверить удерживающую способность.

    Заключение

    • OSB разбухает под воздействием влаги. После того, как он набух, он не садится обратно.
    • Фанера быстро впитывает влагу, но быстро теряет влагу.Когда фанера впитывает влагу, набухание очень ограничено. В 5 раз меньше OSB.
    • Дополнительно фанера высыхает до исходной толщины
    • Не все OSB одинаковы. Существует огромная разница в влагостойкости OSB низкого, среднего и высокого качества.
    • OSB набухает больше по краям, чем внутри.

    Под воздействием влаги OSB значительно расширяется, а при повторной сушке не возвращается к исходной толщине.Фанера минимально расширилась по толщине, а после высыхания вернулась к нормальной толщине.

    Тестируемая фанера имеет значительно большую удерживающую способность, чем OSB. Хотя плиты Advantech OSB обладают такой же способностью удерживать гвозди, что и фанера 5/8 дюйма. OSB набухает в местах стыков гораздо сильнее, чем в центре.

    В целом, мы обнаружили, что фанера превосходит OSB и является лучшим вариантом чернового пола. Мы также обнаружили значительную разницу в производительности между различными вариантами OSB .

    Фанера против ДСП: что лучше?

    Как правило, большинство людей, вероятно, решит, что если сравнить фанеру и ДСП, первое победит.

    ДСП, однако, имеет свои преимущества перед фанерой. Давайте посмотрим на различия между фанерой и ДСП и выясним, какая из них выиграет в матче из ДСП.

    Фанера против ДСП: из чего они состоят?

    Одно из основных различий между фанерой и ДСП заключается в их составе. Фанера изготавливается из тонких листов поперечно-клееного шпона и склеивается под действием тепла и давления.

    ДСП, с другой стороны, соответствует своему названию: это плоская плита, состоящая из склеенных между собой частиц или щепок, а затем прессованных под действием тепла.

    Что прочнее и долговечнее?

    Учитывая, что фанера имеет поперечный рисунок, от которого она во многом зависит от прочности, фанера явно прочнее и долговечнее, чем ДСП. Фанера становится еще прочнее и долговечнее с использованием сильных клеев, используемых при ее изготовлении.

    Победитель: Фанера

    Какая поверхность имеет более гладкую поверхность?

    Хотя фанера обычно прочнее, поверхность ДСП обычно более гладкая. Это связано с тем, что поверхность с поперечным зерном, которая придает фанере ее прочность, также препятствует равномерному распределению отделочного материала, такого как декоративные ламинаты.

    Можно попробовать сгладить фанеру наждачной бумагой, но это не может сравниться с гладкостью поверхности, которую могут обеспечить древесностружечные плиты. Благодаря более гладкой поверхности ДСП позволяет использовать декоративные ламинаты и другие отделочные материалы, чтобы готовый продукт выглядел более потрясающе.

    Победитель: ДСП

    Что легче обрабатывать?

    Когда вы забиваете фанеру молотком или привинчиваете ее к месту, вы можете быть уверены, что гвозди и шурупы надежно удержат ее благодаря более сильному поперечному рисунку. Между тем, более мягкий и хрупкий состав древесно-стружечных плит может плохо держаться против гвоздей и шурупов и может развалиться.

    Победитель: Фанера

    Какой материал легче?

    Листы фанеры намного легче, чем ДСП.Их легче переносить с места на место или с этажа на этаж. Вес также имеет значение, когда вы делаете навесной шкаф или мебель на колесиках. Будучи более тяжелыми, навесные шкафы или мебель на колесиках, изготовленные исключительно из ДСП, могли разрушиться под собственным весом.

    Победитель: Фанера

    Что лучше сопротивляется влаге?

    Когда вы работаете над проектом, который будет подвергаться значительному воздействию влаги, лучше всего использовать фанеру вместо ДСП.

    В то время как обычная фанера не совсем водонепроницаема — хотя морская фанера подходит очень близко, — ДСП работают хуже, поскольку они легко разбухают и расширяются под действием влаги. Когда это происходит, древесно-стружечные плиты также теряют большую часть своей прочности. Хуже того, набухшие от влаги древесно-стружечные плиты становятся тяжелее, а это увеличивает риски безопасности.

    Победитель: Фанера

    Что более экономично?

    Несмотря на все преимущества фанеры перед ДСП, тот факт, что ДСП дешевле, делает ее по-прежнему довольно популярной среди производителей мебели и домовладельцев.Обычно ДСП стоит примерно вдвое или даже меньше, чем фанера или массив дерева. Очевидно, цена по-прежнему является одним из важнейших факторов, принимаемых во внимание при участии в любом проекте, связанном с изготовлением изделий из древесины.

    Победитель: ДСП

    Что безопаснее для окружающей среды?

    Строго говоря, фанера экологически чистая. Так уж получилось, что ДСП тем более. Это потому, что древесностружечные плиты производятся из обрезков других пиломатериалов.Фанера же требует шпона свежей древесины. При производстве ДСП не требуется дополнительной обрезки деревьев.

    Победитель: ДСП

    Учитывая все преимущества, победителем в матче между фанерой и ДСП является фанера. Это, однако, не означает, что мы все должны задирать нос в сторону ДСП. В конечном счете, использовать ли фанеру или ДСП для вашего проекта, зависит от соблюдения баланса между тем, что вам нужно, и тем, что вы можете себе позволить.

    Последний совет — всегда думайте о долгосрочной перспективе — какова необходимая продолжительность жизни вашего проекта? Теперь вы можете более внимательно изучить свой проект, рассмотреть преимущества и недостатки как фанеры, так и ДСП, и увидеть, что лучше всего для вас.

    Какой вариант чернового пола выбрать?

    Нужен ли черновой пол для вашего дома?

    Когда мы говорим о черновом полу, мы должны подчеркнуть, что это очень важная часть, поскольку это структура, которая поддерживает поверхность пола.Большинство используемых материалов сами по себе недостаточно прочны, чтобы выдержать вес некоторых тяжелых предметов, добавленных к весу, создаваемому людьми.

    Он также предлагает защиту в дополнение к достаточно ровной поверхности, что позволит нам значительно упростить укладку пола, независимо от того, нанимаете ли вы профессионала или делаете это самостоятельно. Выровненный черновой пол важен для предотвращения растрескивания плитки.

    Еще одно предназначение чернового пола — защита поверхностного пола от повреждения влагой и плесенью во влажной среде.

    Чрезвычайно часто черновой пол используется в качестве канала для необходимых труб или электрических кабелей.

    Также проверьте: Подложка под плитку, подобранную нашим экспертом.

    Advantech — это инженерная панель, которая обеспечивает более высокие характеристики при обшивке пола. Напольное покрытие Advantech придаст вашему полу больше прочности, чем любое другое напольное покрытие, включая фанеру. Эта панель популярна благодаря своей влагостойкости и простоте монтажа.

    Ни в коем случае нельзя отрицать превосходные структурные характеристики этой передовой передовой системы полов.Целью создания этого инженерного материала для пола было создание напольного покрытия для уменьшения факторов, снижающих прочность.

    Если вы строите новый пол в своем доме или просто заменяете всю систему полов, тогда выбирайте Advantech. Это потому, что он обеспечивает дополнительную мощность против коробления и набухания из-за проникновения воды.

    Понимание структуры

    Теперь, после краткого представления о том, на что способны напольные покрытия Advantech, давайте поговорим об их улучшенной структуре.

    Это улучшенный ориентированно-стружечный картон. OSB — это ориентированно-стружечная плита, которая также является одним из видов конструкционной древесины. Он образуется путем добавления смол к древесным частицам и последующего сжатия прядей под определенным давлением.

    Хотя OSB была более усовершенствованным продуктом, чем фанера, из-за сильного клея и большей толщины. Но производители сделали больше улучшений, добавив жидкую форму смолы. Эта жидкая смола также покрывает древесную стружку во время процесса изготовления панелей.Он построен с использованием более точных технологий.

    Древесные волокна в панели Advantech укладываются таким образом, чтобы они были ориентированы и рассчитаны по размеру внутри нескольких слоев. Это точное размещение создает тканую среду из древесных нитей. Это придает этим инженерным панелям максимальную жесткость и неизменность размеров.

    Вы можете сравнить его технологию с изделиями OSB, просто поняв основные различия в подготовке. Ориентированно-стружечные плиты содержат волокна разной ориентации и размеров.Также они используют менее эффективную смолу. Это не делает их одинаковыми по силе и сопротивляемости.

    Простой клей OSB по сравнению с Advance Advantech OSB

    Клеи, входящие в состав OSB, включают карбамидоформальдегид, фенолформальдегидную смолу, изоцианат и другие смолы на основе формальдегида. Они не усиливают сцепление прядей после сжатия.

    Однако Advantech использует высокопрочные смолы на основе полиуретана. Эта смола используется в жидкой форме для покрытия каждого волокна в панели.Он обладает большей эффективностью, чем обычный клей. А после процедуры сжатия этот клей также увеличивает химическую связь между древесными волокнами.

    Чтобы сравнить его с обычной OSB, обратите внимание на следующие моменты.

    • Повышение прочности на изгиб на 62%
    • Превосходная стойкость на изгиб на 28%
    • Конструктивное крепление на 10% лучше

    После того, как вы поймете, в чем сила Advantech OSB. Возможно, вы захотите узнать об истории Advantech!

    История Advantech

    Он был разработан компанией Huber Engineered Woods, подняв продукцию OSB на новый уровень.Они запустили этот продукт в начале 2000-х годов. Это был революционный подход к системе полов.

    Этот продукт представляет собой идеальную упаковку с точки зрения влагостойкости, повышенной прочности и прочной конструкции пола. Он также сохранил самую высокую прочность на изгиб и плотность на коммерческом уровне. Вот почему люди предпочитают Advantech фанере и напольным покрытиям OSB.

    В 2009 году Advantech выиграла конкурс на лучшую продукцию в журнале Architectural Record и с 2002 года является любимым брендом напольных покрытий.В настоящее время на этот пол также предоставляется 50-летняя гарантия каждому новому покупателю.

    Вместо штампа PS2, необходимого для обеспечения прочности материала чернового пола, Advantech получил штамп ESR-1785. Это доказывает, что он прошел все испытания, необходимые для измерения прочности и жесткости панелей.

    Преимущества

    Мы уверены, что после прочтения вышеизложенной информации вы получите достаточно глубокие познания в Advantech. Но мы также обсудим его преимущества одно за другим, чтобы вам было понятнее.

    Влагостойкость

    Позвольте нам рассказать вам, насколько это эффективно в случае удельного сопротивления. Он имеет наименьшую тенденцию к деформации и набуханию по сравнению со многими другими черновыми полами. Если ваш строительный проект слишком длинный, он обеспечит долгосрочное сопротивление влаге вокруг территории.

    Это также уменьшит все другие факторы, такие как образование плесени и растрескивание, связанные с влажностью. Вы должны знать, что он обеспечивает очень хорошую защиту от гипсобетона.

    Еще одним большим преимуществом установки этой оболочки Advantech является то, что вам не придется шлифовать ее в течение как минимум 300 дней после установки. Это потому, что такой пол не допускает проникновения воды и поглощения влаги.

    Прочный и мирный

    Эта оболочка Advantech обеспечивает отличное сцепление с полом. Во-первых, он не пропускает влагу. Нет сомнений в том, что любая деревянная обшивка склонна к скрипу. Этот раздражающий звук дерева! Но этот скрип случается после впитывания влаги.

    Это также может произойти из-за слабой удерживающей способности гвоздей многих других оболочек черного пола. Однако с гарантированной защитой чернового пола Advantech вы можете жить в мирной и спокойной обстановке. Вам не нужно беспокоиться о плохом громком звуке после того, как положить или перетащить тяжелый материал на пол.

    Простая установка

    Шпунтовые и пазовые соединения этого чернового пола обеспечивают легкую установку при любом типе строительства. Если вы не знакомы с термином «шпунт и паз».Позвольте дать вам простое представление об этом. Язычок и паз — это способ подгонки деталей вплотную к краю. В этом случае стыковка краев панелей.

    Это означает, что эти части настолько прочно связаны друг с другом, что выглядят как единая плоская поверхность. Благодаря этому черновому полу не нужно шлифовать поверхность панелей. Поставляется с гарантией отсутствия шлифовальной этикетки. Это будет проверенный выбор из-за простоты выполнения набора.

    Вам не придется беспокоиться о факторах окружающей среды при укладке чернового пола в доме, таких как дождь и влага.Это потому, что он обеспечивает большое сопротивление разбуханию материала по краям.

    Если вы хотите, чтобы пол был достаточно тяжелым, чтобы защитить вас от всех проблемных дефектов и сложной конструкции, этот инженерный черновой пол будет идеальным вариантом.

    Недостаток

    Цена

    Стоимость Advantech — большой недостаток. Он имеет максимальную прочность по сравнению со всеми остальными черновыми полами. Но это также удорожает эту обшивку. Однако, по нашему мнению, стоит вложить именно такие деньги.Оно того стоит.

    Согласно различным отчетам и расчетам, считается, что Advantech почти на 50% дороже, чем обычная плита OSB. Если вы вкладываете меньше денег в среднюю OSB, есть довольно высокие шансы повредить древесину из-за воздействия чрезмерной влажности.

    Что такое фанера?

    Это один из лучших доступных вариантов чернового пола. Это обеспечивает очень прочную оболочку. Однако фанеру не рекомендуется использовать на площадках, где вероятность разливов воды выше.Избыточная влажность со временем приведет к разбуханию пола.

    Как видно из названия, в основе фанерного пола лежит фанера. Если вы не разбираетесь в фанере, нашей краткой информации будет достаточно. Фанера — это конструкционная древесина. Он формируется путем склеивания деревянных прядей с прилегающими слоями, поворачивая их волокна почти на 90 градусов друг к другу.

    Это наиболее часто используемый пол из-за его меньшей стоимости. Другой основной причиной его популярности является то, что он был представлен задолго до OSB и современной фанеры.

    Знакомство с конструкцией

    Для чернового пола можно использовать только стандартную фанеру. Рекомендуемый материал для чернового пола из фанеры — это фанерный пол толщиной 3/4 дюйма с пазами. О методе шип-паз в верхней части мы уже говорили.

    Кромки фанерных панелей сцепляются друг с другом, образуя прочное соединение. Это делает фанерную обшивку более прочной. Для монтажа фанерная панель приклеивается к опоре пола с помощью строительного клея.

    Эти панели можно также установить с помощью прочных гвоздей для чернового пола. Если вы собираетесь делать ковровое покрытие, то лучше всего использовать более тонкую фанерную панель. Чаще встречаются фанерные панели, обработанные консервантами. Потому что он предотвращает гниение древесины и образование плесени.

    Этот черный пол бывает разной толщины. Эта толщина связана с деревянным шпоном. Толщина фанеры, используемой для чернового пола, составляет не менее 3/4 дюйма. Ширина фанерных панелей зависит от расстояния между балками перекрытия.

    Можно сказать, что фанерный пол состоит из нескольких слоев, составляющих сплошной сэндвич. Мы согласны с тем, что одним из самых больших преимуществ, которые вы получите от установки чернового пола из фанеры, является его гибкость.

    Да! этот черновой пол может быть закреплен другими способами, кроме клея. Просто если вы хотите сделать бюджетный проект напольного покрытия, выбирайте настил из фанеры. Его долговечность может быть меньше по сравнению с продвинутыми Advantech, но это не так уж и плохо. При правильной установке он обеспечит отличную защиту от коробления и большого пешеходного движения.

    Класс фанеры

    A, B, C, D и X — буквы, используемые для классификации фанерных панелей. А указывает на высочайшее качество. Эта система оценок предназначена для определения визуального качества материала, а не его прочности. Панели из фанеры подразделяются на две категории. Первая буква рейтинга обозначает стоимость лицевой стороны.

    Точно так же вторая буква показывает, насколько хороша задняя сторона панели. Посмотрите, как каждая буква представляет разные рейтинги панели.

    Панель класса A

    Эта панель демонстрирует высочайшее качество, обеспечивая поверхность без сучков и других дефектов.

    Панель класса B

    Марка B имеет меньшее количество сучков, но больше, чем A

    Панель класса C

    Панель C может иметь много отверстий и даже обесцвечивание.

    Панель марки D

    Этот тип марки имеет несколько дефектов. В основном оценка D отображается на обратной стороне панели.

    Панель класса X

    Древесина сорта X указана в качестве древесного лома.

    Фанера История вопроса

    Фанера впервые была изготовлена ​​портлендской производственной компанией в 1905 году.До 1930-х годов здесь использовалась водостойкая смола. Его улучшенная адгезия была сформулирована в конце 1960-х годов. И прославились на стройках.

    После этого использовались различные методы для поддержания и увеличения прочности фанерного пола. Это произвело революцию в отрасли производства OSB. Элмендорф производил OSB в Клермонте примерно в начале 20-х годов. Теперь присутствует и усовершенствованная OSB. Более совершенные полы из OSB — это полы Advantech.

    Преимущества

    Многие строители выбирают фанеру не только по цене, но и по многим другим преимуществам.

    • Основные преимущества фанерной обшивки:
    • Доступны материалы различной толщины от 4 мм до 3 мм.
    • По сравнению с Fireboard средней плотности, он менее подвержен повреждению водой.
    • Очень крепко держит ногти.
    • Обладает хорошей прочностью и гибкостью при установке.
    • Простота обслуживания.
    Простая установка

    Мы уже упоминали о простой установке. Значит, вы можете использовать его в разных размерах.Разные пролеты! Разная толщина и разная градация. Просто нужно отшлифовать фанеру, затем выбрать гвоздь или клей соответственно и, наконец, разместить их так, как вы хотите.

    Если у вас ограниченный бюджет и вы также хотите тратить деньги на другие вещи, а не только на пол! Закажите фанеру в магазине. Просто закажите его в деталях, которые вы предпочитаете для напольного покрытия. Все готово!

    Разумно

    Большой особенностью фанеры является доступная цена. Самый экономичный черновой пол! Стоимость дальнейшей укладки также ниже по сравнению с другими деревянными полами.

    Вам не придется беспокоиться об установочном комплекте. Другой основной причиной того, что он стал чрезвычайно дешевым, является меньшее использование клейкости. Установка настолько проста и может производиться разными методами. Вы можете сделать это сами.

    Недостаток

    Менее долговечный

    Обладает высокой прочностью и устойчивостью к влаге. Но его долговечность просто не сравнить с более дорогим напольным покрытием. Мягкость фанеры делает ее очень подверженной экологическим повреждениям и образованию плесени.

    Однако, если вы устанавливаете его в помещении, где нет погодных условий и, вероятно, меньше пешеходного движения. Покрытие из фанеры будет иметь такую ​​же долговечность, как и другие покрытия.

    Черновой пол Advantech против фанеры: что выбрать?

    Какой вариант лучше, фанера или Advantech? Что ж, при использовании в качестве открытой террасной доски или основания у каждого из них есть свои сильные и слабые стороны.

    Структура или базовый состав

    В то время как строительные нормы рассматривают все материалы как «конструкционные панели», структура фанеры и плиты с ориентированной стружкой (OSB) несколько отличается.

    Advantech состоит из деревянных брусков от 3 до 4 дюймов, которые часто укладываются и формируются в перекрестном порядке, затем склеиваются и прессуются.

    Фанера изготовлена ​​из склеенных тонких деревянных полос, которые уложены слоями под чередующимися прямыми углами (90 °) и помещены в нагретый пресс; Получаемый в результате сшитый композит с покрытием структурно усилен и устойчив к расширению и сжатию массивной древесины.

    Экономическая эффективность

    Строители обычно не решались переходить на новый продукт.И, как и ожидалось, когда Advantech представила улучшенную OSB в качестве альтернативы фанере, критики смогли указать на ее превосходство.

    И, на мой взгляд, Advantech более рентабелен и в течение более длительного периода времени предлагает большую долговечность и соотношение цены и качества, чем фанерные полы. Таким образом, выбор между этим с точки зрения стоимости — это компромисс между качеством продукта и долговечностью, но Advantech более окупается за более длительный период.

    Стабильность структуры

    Advantech считается структурно более стабильным, чем листовая древесина.Поскольку лист фанеры состоит из большого количества шпона большого размера, на нем могут образовываться петли и другие дефекты (которые могут образовывать более мягкие пятна, если их выровнять).

    Между тем, Advantech прессует такую ​​же толщину, как фанера, до 50 слоев балок, образующих один лист, в результате чего получается более компактный и тяжелый продукт.

    Обработка влаги

    Advantech более устойчива к влаге, чем фанера. Избыточное содержание влаги в черновом полу — одна из наиболее распространенных причин проблем с паркетным полом во время строительства чистового пола.Высокая относительная влажность или воздействие дождя или снега во время строительства увеличивают влажность.

    Возможные последствия включают вздутие краев панелей и их порчу. Одной из наиболее частых причин проблем с деревянным полом является чрезмерное содержание влаги в черновом полу во время укладки чистового пола.

    Высокая относительная влажность или воздействие дождя или снега во время строительства увеличивает влажность. Возможные воздействия включают вздутие краев панелей и их повреждение.

    Набухание кромки

    Advantech не имеет проблем с разделением границ, которые могут повлиять на фанеру, а также не подвержен набуханию кромки при воздействии влажности. Вода, скорее всего, повредит обвал фанеры и вздутие ее слоев.

    Хотя этот эффект набухания может исчезнуть, когда фанера полностью высушена внутри, без ущерба для ее композиционного качества, детали Advantech, пропитанные водой, остаются полностью стабильными по структуре и размеру.

    Удерживающая способность крепежа

    Насколько хорошо деревянный пол выдержит отрыв от чернового пола, во многом зависит от того, насколько хорошо он закреплен.Чем толще черновой пол, тем большее давление он оказывает на застежку и тем больше энергии потребуется для ее удаления.

    Хорошим примером является напольное покрытие Advantech, деревянная панель высокой плотности с измеренной удерживающей способностью крепежа на 10 процентов выше. С обоими материалами было проведено множество исследований. Отчет ESR показал, что Advantech обладает большей мощностью откорма, чем фанерный черновой пол.

    Лучше использовать саморезы по фанерному материалу. Плохо держит ногти.

    Жесткость

    Использование более крутого каркаса чернового пола при контрастировании систем пола с такой же структурной конструкцией обеспечивает более прочный внешний вид системы пола со значительным снижением риска появления скрипучих деревянных досок и сломанной керамической плитки.

    Жесткость зависит от размера и формы каркаса, а также от расстояния между лежащими под ним балками или фермами. Более низкие пролеты и более толстые панели позволяют более крутое заземление. Более жесткие полы делают домовладельцев более довольными.

    Оба материала бывают разной толщины. Ориентированная и устойчивая структура Advantech показывает, что она жестче по сравнению с фанерой. Фанерные фанеры не имеют такой точной ориентации. Это снижает размерную стабильность фанерного пола при сравнении.

    Тест на абсорбцию штампа

    Погружение штампа в фанеру сверху вниз занимает всего около 45 минут, когда Advantech и фанера погружаются в красный штамп. Вскоре это вызовет опухоль, гниение или делимитацию.Однако Advantech не показывает признаков проникновения воды. Advantech намного превосходит своих конкурентов, когда дело касается мощности и жесткости.

    Прочность на изгиб

    Advantech на 62 процента прочнее обычной фанеры по прочности на изгиб. Фанера имеет штамп PS-2, а Advantech — штамп ESR-1785, который показывает более высокую способность к изгибу.

    Это помогает ему выдерживать гораздо больший вес, прежде чем панель будет повреждена.

    Контроль температуры

    Черный пол Advantech поможет изолировать пол, который зимой становится слишком холодным.Так как у нее большая прочность на изгиб и жесткость, чем у фанеры. Он более устойчив к любым температурам.

    Высокие температуры приводят к потере структурной устойчивости фанеры. Это приведет к деградации. Повышение температуры более 200 градусов приведет к полному повреждению фанерного пола.

    Проверка качества перед покупкой

    Напольные покрытия Advantech получили отчет об оценочных услугах ESR-1785, подтверждающий, что они прошли протоколы испытаний, которые оценивают и поддерживают более высокие и надежные показатели прочности и жесткости панелей.Таким образом, он имеет штамп ESR-1785 вместо штампа PS-2. Если вы видите это на полу своего сарая, пусть это напомнит вам, что вы купили лучшее.

    Черновой пол из фанеры имеет клеймо ПС-2, подтверждающее его прочность. ПС-2 — это стандарт для древесных плит. Перед любыми напольными покрытиями Advantech фанера, несомненно, имеет лучшее качество среди черновых полов.

    Компания Advantech не присвоила себе эту классификацию, эта классификация была предоставлена ​​Комитетом Международного кодекса и открыта для всех, кто желает проверить и сертифицировать свои продукты как имеющие превосходные конструктивные характеристики.

    Bounce

    В фанерных полах вы можете почувствовать отскок, а пол Advantech отличается прочностью.

    OSB и фанера — разница и сравнение

    Кровать из фанеры и массива дерева от Mazzali

    Прочность и долговечность

    Фанера и плита с ориентированной стружкой (OSB) равны по прочности и долговечности. Это стало сюрпризом для многих потребителей, потому что OSB выглядит просто так, как если бы много кусков дерева было склеено вместе. Строительные нормы и правила признают, что и фанера, и OSB схожи по своим свойствам, и для их описания используется фраза «деревянные структурные панели».

    Однако фанерные черновые полы жестче, чем OSB, примерно на 10%. В результате полы OSB с большей вероятностью

    • скрип из-за движения пола
    • вызывает растрескивание твердых поверхностей пола (например, плитки)
    • в результате получается мягкий, пористый пол

    Стоимость фанеры по сравнению с OSB

    OSB

    дешевле фанеры примерно на 3–5 долларов за панель. Для типичного дома площадью 2400 кв. Футов OSB примерно на 700 долларов дешевле по сравнению с фанерой, если она используется в качестве чернового пола, обшивки и настила крыши. [1]

    Использование

    И фанера, и OSB используются для обшивки крыш, стен и чернового пола. Они одинаково хорошо подходят для этих целей, так же легко просверливаются и обладают такой же способностью удерживать гвозди. Однако OSB обычно считается менее водостойкой (она разбухает по толщине под воздействием влаги), и некоторые люди предпочитают фанеру для крыш и черновых полов. Совет уполномоченных округа Майами-Дейд запретил использование OSB в качестве обшивки крыши после того, как в 1992 году ураган Эндрю разрушил тысячи домов. [2]

    Некоторые строители считают, что плиты OSB проще в использовании, потому что на них заранее напечатаны линии сетки для облегчения измерения, маркировки, резки и крепления. Производители фанеры также ввели обшивку с разметкой сетки, и рекомендуется использовать ее, потому что это ускоряет монтаж.

    Панели OSB могут изготавливаться длиной до 16 футов (а иногда и выше), в то время как длина фанеры обычно ограничивается 8-10 футов. Поэтому OSB предпочтительнее для приложений, где требуются более длинные или более широкие панели.

    Следует отметить, что некоторые производители OSB используют передовые технологии для изготовления более качественных панелей OSB, в том числе более влагостойких. Они более дорогие, чем традиционные ориентированно-стружечные плиты, но вполне могут оправдать свою цену, учитывая их долговечность и производительность.

    Популярность

    Поскольку OSB дешевле фанеры и по прочности и долговечности не уступает фанере, она получает более широкое распространение, чем фанера.OSB была представлена ​​в 1970-х годах и постепенно завоевала долю рынка фанеры, опередив фанеру по производству в 2000 году. Сегодня OSB занимает 70-75% рынка, а фанера — около 25%.

    Плюсы и минусы

    Преимущества фанеры

    • Фанера обладает всеми преимуществами, присущими основной древесине, плюс улучшенные свойства ее ламинированной структуры.
    • Являясь материалом на основе древесины, фанера способна выдерживать периодические кратковременные перегрузки, в два раза превышающие расчетную.Это полезно при сейсмической активности или циклонических ветрах. Это свойство также эффективно при использовании в качестве строительного настила или бетонной опалубки. Ламинированная структура фанеры распределяет нагрузки от удара по большей площади на противоположной стороне, что эффективно снижает растягивающее напряжение.
    • Перекрестно-ламинированная конструкция фанеры гарантирует, что фанерные листы остаются относительно стабильными при изменении температуры и влажности. Это особенно важно при строительстве полов и опалубки, где очень вероятно воздействие влаги.
    • Высокое соотношение прочности и жесткости к весу делает фанеру очень рентабельной для использования в конструкционных материалах, таких как полы, стены, работающие на сдвиг, опалубка и перегородочные балки.
    • Панели из фанеры почти вдвое больше, чем массивная древесина из-за ее поперечно-ламинированной структуры. Это делает фанеру высокоэффективным материалом для использования в косынки для портальных рам, перемычек сборных балок и в качестве распорных панелей.
    • Фанера не подвержена коррозии и может использоваться на химических предприятиях и в градирнях как экономичный и прочный материал при обработке консервантами.

    Преимущества OSB

    • Аналогичен фанере, но более однороден и дешевле.
    • Используются древесные породы осина и тополь. Но также могут быть изготовлены из быстрорастущих пород и небольших деревьев.
    • Она более устойчива к гниению, чем фанера.
    • Величина сдвига по толщине в два раза выше, чем у фанеры, и поэтому лучше всего подходит для стенок деревянных двутавровых балок.
    • Мягких участков нет, так как два отверстия для узлов перекрываются. Следовательно, их можно прибивать по краям, не беспокоясь о них.
    • Он изготавливается в виде листов большего размера, поэтому можно использовать один лист для обшивки стены и балок под ней.

    Недостатки

    Фанера пористая и подвержена повреждениям при продолжительном воздействии воды. OSB не является водостойким и поэтому не может использоваться для внешних проектов.

    Факторы окружающей среды

    OSB

    можно изготавливать из деревьев небольшого диаметра, таких как тополь, которые можно выращивать, но для изготовления фанеры требуются деревья большего диаметра из старовозрастных лесов.С другой стороны, OSB выделяет больше формальдегида (который является канцерогенным веществом, выделяемым газом), чем фанера.

    Производство

    Ориентированно-стружечная плита (OSB) изготавливается в виде широких матов, которые формируются из слоев тонких прямоугольных деревянных полос, ориентированных в поперечном направлении. Эти слои скреплены воском и смолой. Слои формируются путем измельчения древесины на полосы. Полосы просеивают и ориентируют в лентах или проволочных связках. Мат формируется по формовочной линии. Слои могут различаться по толщине для получения разных готовых изделий.

    Фанера изготавливается из хорошего бревна, называемого овощечисткой. Тонкие слои снимают с древесины, вращая ее по горизонтальной оси. Полученные таким образом листы шпона разрезают до желаемых размеров, сушат, накладывают, склеивают и затем обжигают в прессе при 140 ° C (284 ° F) и 1,9 МПа (280 фунтов на квадратный дюйм), чтобы сформировать фанерную панель.

    Список литературы

    .
    11Июн

    Зазор между полотном и коробкой двери и: Какой зазор сделать между межкомнатной дверью и коробкой?

    11 Июн 2021 alexxlab Комментировать

    Зазоры при установке межкомнатных дверей

    Установка межкомнатной двери своими руками

    Межкомнатная дверь в доме всегда на виду и ею приходится постоянно пользоваться, поэтому от правильности ее установки зависит качество и долговечность. Как правило, дверь меняется раз в десятилетие или при ремонте дома.

    Вопрос установки двери можно решить двумя способами – заказать мастера или выполнить работу самостоятельно. Без минимального опыта в этом деле лучше довериться мастеру.

    Но, если вы уверены в своих силах, то можете приступать к установке двери своими руками. Процедура довольно сложная, требует внимательности, аккуратности, продуманности, но если все сделать правильно, результат будет положительным.

    Самостоятельная установка межкомнатных дверей

    Для максимально правильной и качественной установки межкомнатной двери, нужно разделить все работы на несколько этапов. Для начала следует демонтировать старую дверную коробку и полотно, если в этом есть необходимость.

    Когда старая дверь снята, нужно очистить дверной проем от строительного мусора, убрать утеплители, крепежные материалы, при необходимости обработать смесями или растворами.

    Далее собирается дверной короб, состоящий из каркаса и брусьев. Технология сборки включает укладывание на пол, распиловку и компоновку элементов.

    Особое внимание стоит уделить выбору навесов. Так, как двери устанавливаются на продолжительный период, не стоит экономить на качестве навесных элементов. После установки петель, дверь помещается в коробку, при этом стоит проследить, хорошо ли она прилегает, нет ли перекосов.

    Инструмент для установки межкомнатных дверей

    Чтобы установить межкомнатную дверь, нужно подготовить некоторые ручные и электрические инструменты, без которых обойтись невозможно.

    Разметка дверного блока осуществляется с помощью рулетки, ножа, карандашей, угольника. Выполнить пазы для петель и замком поможет стамеска. Еще в процессе работы понадобятся ножовки по металлу и по дереву, молоток, гвоздодер, дрель, плоскогубцы, отвертки.

    Жизнь современного человека значительно упрощают электрические инструменты. Для установки двери понадобятся:

    • Перфоратор;
    • Аккумуляторный шуруповерт;
    • Электродрель;
    • Торцовочная пила.

    При установке сдвижных дверей не обойтись без ручного электрического фрезера.

    Зазоры при установке межкомнатных дверей

    Устанавливая межкомнатные двери самостоятельно, необходимо помнить о зазорах. Между торцами дверных проемов сверху и со сторон и дверной коробкой размеры зазоров не должны превышать 20 мм.

    Между дверью и периметром коробки необходим зазор порядка 3 мм. Зазор в один сантиметр оставляется между полом и дверью. Эти параметры следует учитывать при предварительной подготовке дверного проема, а также при замерах и выборе двери.

    Следует обратить внимание на зазоры между полом и дверью. В зависимости от того, какое покрытие будет применено, зазор можно увеличивать или уменьшать. Например, если планируете в качестве напольного покрытия использовать толстый ковролин, то можно увеличить цифру от 1-го см до 1,5.

    При сборке дверной коробки следует учитывать следующие зазоры: между дверью и верхом коробки (около 3-5 мм), между дверью и сторонами коробки (порядка 3 мм), между дверью и порожком (10-15 мм).

    Установка двери своими руками требует точности, аккуратности, осторожности. Один неправильный шаг может испортить качественные характеристики и срок службы всей конструкции.

    Подробную информацию о правилах установки межкомнатных дверей, смотрите тут http://glavspec.ru/pravila-ustanovki-mezhkomnatnyih-dverey.html

    Советы мастера о том, какие обои под покраску лучше, смотрите здесь

    Не стоить экономить на материалах, ведь это обязательно отразится на дальнейшей работе двери. Лучше приобрести хорошее оборудование, которое будет служить на протяжении долгих лет.

    А также смотрите видео о том, как собрать и установить межкомнатные двери своими руками:

    Какой зазор должен быть между дверью и коробкой

    Дверная щель между проемом и стеной необходима для закрепления деталей корпуса при помощи монтажной пены, то есть для заполнения пустот. Без промежутка обойтись невозможно, так как дерево — это материал, реагирующий на изменения внешней среды. При повышенной влажности делают зазор больше, чем в сухих помещениях.

    При нанесении монтажная пена увеличивается в объеме в несколько раз, распирая короб. Дверное полотно следует держать закрытым, чтобы короб не повело от разбухания пенообразующего материала. Для соблюдения интервала между дверным полотном и коробкой прокладывается картон или бумага. Чтобы конструкция не смещалась, нужно установить деревянные распорки.

    Установочные размеры

    На этапе подготовки лучше провести чистку дверного проема, после чего произвести его замер. Исходя из снятых мерок, выбираем будущую конструкцию.

    При строительстве домов берется стандартная высота (по ГОСТу) дверного проема — примерно 2 метра 10 сантиметров при ширине 80 сантиметров.

    У входных дверей есть небольшое отличие — высота такая же, как у межкомнатных, а по ширине они 90 сантиметров. Но стоит учитывать тот факт, что строители иногда совершают погрешности. Эти показатели усредненные.

    Необходимо внимательно следить за расстоянием, взятым от конца дверного проема до чистого пола.

    Размеры этого промежутка должны быть не менее указанных показателей:

    1. Расстояние составляет не менее 10 миллиметров, с учетом того, что порог не устанавливается.
    2. Дверное полотно в высоту составляет 2000 миллиметров.
    3. Допустимое расстояние между верхней перекладиной и дверным полотном: не менее 3 миллиметров, максимум — 5 миллиметров.
    4. Расстояние от верхней перекладины до дверного проема — около 20 миллиметров.

    Взяв показания и, высчитав, получаем минимум 2033 миллиметра высоту чистого проема.

    Формирование зазора при установке дверей

    Это один из важных моментов монтажа конструкции. На первом этапе следует провести предварительный замер, сняв который можно определить, какой зазор между дверью и коробкой в межкомнатной двери. Остается прибавить к полученному результату два сантиметра. Это требуется для укрепления пеной. Со временем пена затвердевает, увеличиваясь в размерах в несколько раз, что оказывает давление на короб.

    При нанесении материала, образующего пену, дверное полотно следует держать закрытым, не забывая о щели между дверным полотном и коробом. В качестве распорок можно использовать щепку или картон. Если пренебречь этой операцией, короб поведет дугой, после чего двери не смогут открываться.

    При формировании зазора необходимо провести следующие операции:

    1. Для сохранения первоначального положения двери и ее коробки, нужно расклинить деревянными клиньями.
    2. Произвести осмотр при помощи строительного уровня. При идеальной установке створки не должны самопроизвольно закрываться или открываться. То есть приоткрытые, они должны сохранять свое исходное положение. Это будет показателем того, что полотно установлено по уровню.
    3. Проведя проверку, можно приступать к запениванию всей коробки, учитывая то, что монтажная пена увеличивается в размерах в несколько раз.

    На полное затвердевание пены обычно требуются сутки. Если спустя это время конструкция сохраняет прежнее положение, не подвергаясь каким-либо искажениям, то установка была произведена правильно.

    Советы и рекомендации

    Иногда возникают такие ситуации, когда дверь не закрывается либо полотно трется об брус короба. Для устранения этой неполадки требуется демонтировать створку, сняв с петель. Если она была покрашена краской, то необходимо провести зачистку от покрытия. Поставив на одну торцевую сторону, снять слой дерева рубанком. В местах стыка делать это нужно аккуратно.

    Такую операцию проводят лишь тогда, когда деформация произошла не в результате разбухания от влаги. Для этого нужно положить ее горизонтально, оставив на пару дней просохнуть.

    Бывает такое, что двери от возраста просто ссыхаются, увеличив зазоры. При этом замок перестает закрываться, а язычок не достает до замочной скважины.

    В таком случае необходимо проделать следующие виды работ:

    1. Снимите дверь. Полотно нужно переместить на расстояние образовавшейся щели. Стамеской сделать место для петли и просверлить новые отверстия для шурупов.
    2. Со стороны, где навешиваются петли, набивается накладная тонкая планка. Толщину планки берем из расчета смещения дверного полотна.
    3. Для уменьшения расстояния от межкомнатной двери до пола нужно закрепить уплотнитель.

    Обеспечив конструкцию необходимыми зазорами, можно быть уверенными в правильном функционировании и в продолжительном сроке службы.

    Новые двери устанавливаются по следующим причинам:

    • простое разграничение пространства с целью уединения;
    • сохранение тепла в детской комнате;
    • для тишины в спальне;
    • как украшение в дизайнерском интерьере.

    Чтобы установить всю конструкцию грамотно и качественно, необходимы определенные знания. Соблюдая некоторые тонкости, установка не вызовет особых проблем. Проделывая работы по монтажу, необходимо следить за дверной щелью между полотном и коробкой.

    Самостоятельная установка — процесс длительный и требующий необходимых навыков. Главным требованием остается соблюдение зазоров при установке межкомнатной двери.

    Совершая монтаж впервые, очень просто ошибиться. Прочитав это короткое руководство, найдутся ответы на многие вопросы, которые помогут людям без опыта правильно выполнить такого плана работу.

    Установка межкомнатной двери своими руками: этапы работ

    Вступление

    Установка межкомнатной двери относится к специальным работам и требует определенных навыков в работе с деревом. Однако, при соблюдении технологии этапов установки эта работа под силу своими руками. Если эта работа делается первый раз, то особое внимание нужно уделить подготовке дверного проёма к установке новой двери.

    Что значит качественная установка двери

    2. Зазоры между дверной коробкой и дверным полотном должны быть минимальными и составлять в идеале 2-3 мм. Зазоры должны обеспечивать с одной стороны легкое открывание закрывание двери, тем самым обеспечивая возможность деформации дверного полотна и коробки из за перепадов температуры и влажности, с другой стороны не должно быть просвечивающих зазоров между дверным полотном и коробкой.

    Установка межкомнатной двери

    Установка межкомнатной двери это один из важных этапов в процессе выполнения ремонта квартиры. Надо помнить, что неграмотная установка межкомнатной двери может привести к тому, что внешний вид двери будет непоправимо испорчен, или дверь нельзя будет использовать по прямому назначению,а именно открываться и закрываться.

    К недостаткам установки межкомнатной двери несомненно можно отнести:

    • скрип дверного полотна,
    • щели между полотном и дверной коробкой,
    • неаккуратно врезанная фурнитура,
    • разные перекосы полотна и коробки,
    • неплотное закрывание двери,
    • произвольное открывание двери.

    При качественной установке двери этих недостатков просто не должно быть. Чтобы избежать эти недостатки, разберемся с установкой двери поэтапно. Стандартная работа — установка межкомнатной двери включает в себя следующие этапы:

    • Демонтаж старой двери;
    • Врезка фурнитуры в дверную коробку и дверное полотно. Замок, петли, и при желании шпингалеты необходимо врезать с «оптической» точностью. Торопиться не нужно!
    • Сборка дверной коробки в горизонтальном положении;
    • Монтаж дверной коробки в сборе в вертикальном положении;
    • Выравнивание дверного блока по месту установки. Проверяется вертикаль и горизонталь установки;
    • Заполнение зазора между коробкой и стеной, монтажной пеной;
    • И под финал: подрез наличника под 45º и крепеж наличника к дверной коробке.

    Установка межкомнатной двери должна начинаться на определенном этапе ремонта

    Установка межкомнатной двери необходимо производить на соответствующем этапе ремонта. Делать это перед началом ремонта квартиры, где предстоит отделка потолков, выравнивание стен и другие грязные работы, по меньшей мере неразумно.

    Лучший этап для установки межкомнатной двери после окончания отделки потолков, штукатурки стен и шпаклевания стен и настила полов, то-есть после выполнения всех грязных работ.

    Дверь куплена и стоит для установки, грязные работы закончены, теперь нужно осуществить установку межкомнатной двери.

    Этапы установки межкомнатной двери

    Разобьем установку двери на несколько этапов.

    • Проверка качества двери;
    • Устранение дефектов дверного проема;
    • Контроль положения двери;
    • Зазор установки двери;
    • Врезка фурнитуры (замка и петель).

    1.Проверка качества межкомнатной двери

    Перед установкой межкомнатной двери нужно проверить на наличие брака. Проверьте межкомнатную дверь на наличие сколов, порезов и иных дефектов дверного покрытия.

    2 .Устранение дефектов дверных проемов

    После демонтажа старой двери перед вами остается дверной проем требующий подготовки. Перед началом установки межкомнатной двери дверную коробку необходимо очистить от старой отстающей штукатурки. Для уменьшения дверного проема (если это нужно) нужно закрепить в старом проеме с одной или двух сторон струганную обрезную доску или брус. Размер доски и бруса выбирается по проёму. Закрепить доску и брус можно на монтажную пену.

    3.Контроль положения двери

    Важно , при установке межкомнатной двери необходимо постоянно следить, чтобы коробка и дверное полотно были расположены строго горизонтально по короткой стороне и строго вертикально по длинной стороне.

    Для этого используйте такие инструменты как строительный уровень и отвес. Если этого не сделать, то ваша дверь будет или все время распахиваться или даже «зарываться» краем полотна в пол. При установке двери проверку уровнем нужно делать постоянно, чем чаще тем лучше результат.

    4.Зазор установки межкомнатной двери

    Очень важен размер зазора, между полотном двери и коробкой. Для того, чтобы межкомнатная дверь выглядела аккуратно, он должен быть примерно одинаковым по всему периметру и составлять от 3-4 мм.

    Важно! Меньше 3 мм зазоры делать нельзя, т.к. при изменении влажности дверь может расшириться и перестать закрываться.

    5. Врезка фурнитуры (замка и петель)

    Профессионально установленную дверь невозможно представить без аккуратно врезанной фурнитуры. «Аккуратно» в данном случае означает «ювелирно», поскольку вся фурнитура врезается заподлицо и без зазоров. При этом на покрытии дверного полотна или коробки не должно оставаться сколов и сдиров.

    Зазоры при установке межкомнатной дверной конструкции

    Установка межкомнатных дверей несет несколько функций в квартире или доме. Это не только уединение в комнате, но и сохранность тепла в детской, тишина во время отдыха в спальной комнате, отсутствие запахов с кухни вовремя приготовления пищи. Для установки деревянных дверей потребуются знания в тонкостях. Но, при соблюдении пошаговой инструкции, поставить дверь своими руками не составит труда.

    Схема с размерами необходимых зазоров на дверях

    Во время установки должны быть зазоры между дверью и коробкой. Их размеры, формирование, функциональность требуется знать, чтобы избежать серьезных ошибок.

    Практичная установка дверей

    Для того чтобы дверь долгое время несла свою функциональность без дефектов, следует ознакомиться с некоторыми нюансами сборки дверного блока, которые в последующем помогут при монтаже и эксплуатации двери.
    Во-первых, дверь, находясь в различном положении (открыта, закрыта, приоткрытая) должна быть недвижимой. Самопроизвольное открытие или закрытие не считается нормой.

    Пример зазора между дверью и рамой

    Спешная установка двери «на глаз» приведет к неопрятному внешнему виду, невозможности пользоваться дверью по назначению. Поэтому при формировании зазоров, при полном монтаже требуется расчетливость, точность, скрупулёзность. При неграмотном и скором монтаже двери могут возникнуть проблемы:

    1. Скрип. Дверь может туго закрываться, при этом появятся звуки скрипа.
    2. При монтаже «на глаз» появятся дыры для сквозняка.
    3. Неправильно поставленная фурнитура первым делом испортит внешний вид.
    4. Двери могут вообще не закрываться или сами открываться.

    Чертеж с размерами двери с зазорами для монтажа

    Чтобы этого не произошло, установка дверей своими руками должна проходить строго по пунктам. Это:

    1. Требуется снять старую дверь (если она есть).
    2. Подготовительные работы.
    3. Необходимые инструменты.
    4. Замеры и размеры.
    5. Сборка дверной рамы и её установка.

    Процесс сборки дверной рамы

    Фурнитура устанавливается каждым мастером по-разному. Один вариант – в горизонтальном положении полотна. Второй – установка замков, ручек, глазка в вертикальном положении двери. В видео показан подробный процесс установки межкомнатной двери.

    Инструменты

    Для установки межкомнатных дверей, а также создания точных зазоров понадобятся инструменты:

    1. Карандаш, метр, уголок.
    2. Отвесы, уровень.
    3. Деревянные распорки шириной равной ширине полотна двери.
    4. Монтажная пена, строительный пистолет.
    5. Строительный нож.
    6. Перфоратор.
    7. Шуруповерт или отвёртка.
    8. Стамеска.
    9. Электрическая дрель.

    В ходе работы может понадобиться молоток. А также следует подготовить клинья и распорные элементы из дерева. Для установки дверей этих инструментов будет достаточно, можно приступать к монтажу межкомнатных дверей.

    Этапы установки межкомнатной двери

    Перед тем как приступить к установке дверного полотна, требуется снять старую дверь. После этого просмотреть вест проем по периметру. Если есть трещины, дыры – следует все заделать.

    Пошаговый процесс установки межкомнатной двери

    Зазоры

    Какой зазор должен быть между коробкой и дверью? Сколько сантиметров делать зазор при установке дверной коробки? От данного элемента зависят эксплуатационные данные двери. Размер зазоров зависит от массы дверного полотна, высоты и ширины межкомнатной двери. Устанавливая межкомнатную дверь, размер зазора должен равняться 6 мм, при этом существует допустимая погрешность в 1мм.

    Чертеж для монтажа двери и выставления зазоров

    В случае если двери имеют стандартные размеры – 200/60/90, тогда зазоры (в том числе и с полом) должны быть размером 5 мм. Не больше. Но, в случае если комната с повышенной влажностью, тогда зазор должен быть на 2 мм больше, поскольку деревянная дверь впитывает влагу и разбухает.

    Зазор под межкомнатной дверью должен быть размером до 2,5 см. В некоторых случаях (индивидуальных) размер может увеличиться до 4 см. Для удобства пользования дверью. Между полом и дверью зазор должен быть таким, чтобы не было сквозняка (слишком большой), но и не было препятствий для функционирования двери (слишком маленький).

    Межкомнатные двери с порогом имеют зазоры до 6 мм в зависимости от самой двери.


    Требуется учитывать в этом случае вес двери, подходящие петли.

    Формирование зазора

    Устанавливая коробку в дверной проем, следует оставить до двух сантиметров на задувку пеной. Когда пена затвердевает, она увеличивается в 2-3 раза. Это следует учитывать при пользовании данным материалом. Пена начинает давить на дверную раму, тем самым меняя её габариты и ровность. Для того чтобы дверная коробка оставалась в неизменном виде, при задувке пеной дверное полотно должно быть в закрытой позиции. Между дверью и рамой устанавливается обычный картон. Для того чтобы рама с дверью не сместилась со своего места, нужно установить горизонтальные деревянные распорки.


    Перед задувкой и установкой распорок требуется еще раз проверить прочность установки (дверная коробка с полотном не должна шататься, не должно быть шевелений), уровнем проверяется ровность установленной двери на клинья. После тщательной проверки начинается задувка пеной. Делать это следует аккуратно, не спеша, не выдавливая слишком много материала.

    Процесс задувки пеной щелей


    Спустя время, указанное на баллоне, после застывания пены распорки убираются, лишняя пена срезается строительным ножом.

    Как устранить большой зазор, сделать зазор

    Сделать зазор в дверном проеме между полотном и рамой чаще всего нужно в старых деревянных дверях, которые перестали закрываться, дверь постоянно трется об лудку.

    Для этого следует снять дверь с петель, очистить полотно от краски, в горизонтальном положении рубанком или стамеской снять несколько миллиметров дерева для необходимого зазора.

    Это можно сделать только в том случае, если дверь сухая и не впитала в себя много влаги, от которой произошла деформация. Второй вариант: в течение длительного времени двери ссохлись, появились широкие щели, язычок замка не достает до лудки для защёлки. Тогда требуется:

    1. Снять дверь с петель. Петли следует сместить вверх на то расстояние, какое возникло вверху двери. То есть следует дрелью сделать отверстия под шурупы ровно на том расстоянии, которое равно щели.
    2. Сбоку двери (со стороны петель) набивается тонкая планка, ширина которой равна размеру щели.
    3. Внизу для того чтобы щель между дверью и полом была минимальной требуется на полотно набить жесткий материал. Это может быть полоса уплотнителя, резина.

    Прикручивание планки для уменьшения зазора

    Создав необходимые зазоры при установке межкомнатных дверей, можно не беспокоиться о правильной функциональности, а также длительного срока гарантии. Последним завершающим шагом в сборке дверного блока является установка замка и монтаж ручки. Делать это требуется также согласно схеме, которая подробно описывает последовательность монтажа.

    Устанавливаем межкомнатные двери самостоятельно: пошаговая инструкция

    Для установки межкомнатных дверей понадобится инструмент и базовые строительные навыки. Качество проведённых работ зависит от точных измерений. Малейшие перекосы приведут к заклиниванию створки, образованию щелей. Дверные блоки продаются в собранном или разобранном состоянии. Во втором случае монтаж будет сложней из-за необходимости самостоятельной сборки лудки.

    Материалы и инструменты

    Начинается установка дверей с подготовки инструмента. Для монтажных работ понадобится:

    • Чтобы ровно поставить дверь, нужен отвес и уровень. Для замеров, а также выполнения разметки используют рулетку с карандашом.
    • Процесс сборки и установки межкомнатных дверей включает финальную отделку наличниками, а при необходимости доборами. Для резки планок пригодится ножовка с мелкими зубьями, стусло.
    • Из электроинструмента нужна дрель с комплектом свёрл по бетону и дереву, а также шуруповёрт.
    • Делать выборки под фурнитуру легче фрезой, но при отсутствии инструмента можно обойтись стамеской с молотком.

    Из материалов используют саморезы, монтажную пену, а также много деревянных клиньев разной толщины для распорок. Сразу нужно решить, как поставить межкомнатные двери, чтобы не было видно крепежей.

    Если предпочтение отдано скрытому монтажу, дополнительно приобретают подвесы. Можно лудку зафиксировать анкерами. Шляпки утопить в потайных отверстиях, зашпаклевать, а сверху закрасить.

    Как установить межкомнатную дверь своими руками?

    При умении пользоваться инструментом, монтаж дверей можно выполнить самостоятельно. Важно изначально сделать все точные замеры, чтобы избежать перекосов. В общих чертах порядок установки межкомнатной двери состоит из следующих процессов:

    1. Если рама продаётся в разобранном состоянии, её придётся собрать. Эта работа увеличивает время установки межкомнатной двери, а также усложняет процесс.
    2. Все элементы дверного блока оснащают фурнитурой: ручки, замки, щеколды. На раздвижную створку ставят систему, состоящую из роликов и направляющей рельсы. При установке распашной двери, полотно на лудку крепят петлями.
    3. После сборки конструкции установку дверей в квартире начинают с монтажа коробки. В проёме раму фиксируют анкерами или подвесами, а зазоры задувают пеной.
    4. На установленную лудку навешивают створку, осуществляют регулировку, ставят наличники с доборами.

    Чтобы выполнить правильную установку межкомнатной двери своими руками, ещё до покупки дверного блока точно вымеряют проём. Габариты рамы должны быть меньше от прохода, иначе придётся его расширять. Оптимально выдержать зазоры при установке межкомнатной двери между лудкой и стеной – от 10 до 40 мм.

    Наличники ставятся обязательно, а доборы нужны, если глубина проёма превышает размер рамы. Выступающие участки стены скрывают под декоративными планками. Лучше разобраться с процессом монтажа поможет пошаговая инструкция.

    Сборка коробки

    Начинают монтаж межкомнатной двери с распаковки купленного блока, осмотра всех комплектующих. Дверная лудка может продаваться в собранном виде или разобранная на отдельные элементы с крепёжными пазами.

    Если приобретена лудка с готовыми крепежами, её нужно только собрать. Рама продаётся из распиленных по размеру элементов. Их может быть три: притворная и петельная стойка, а также притолочная верхняя планка. Если предусмотрен порожек, то в комплекте идёт четвёртый элемент.

    Для сборки рамы из торцов стоек выбивают заглушки вместе с соединительными штырями. Края вертикальных и горизонтальных элементов рамы стыкуют так, чтобы совпали монтажные отверстия. Молотком забивают соединительные штыри, а отверстия закрывают заглушками.

    Во время выбивания заглушек удары наносят через деревянные подкладки, чтобы предотвратить разрушение декоративного покрытия.

    Намного сложнее собрать коробку, продающуюся в виде заготовок из фигурного облицованного бруса. Понадобится деревообрабатывающий инструмент, а также базовые знания столярного дела. Сборка лудки состоит из следующих шагов:

    • Сначала замеряют створку. Длину элементов рамы рассчитывают так, чтобы между внутренней частью лудки и полотном по всему периметру образовался зазор 3 мм. Если предполагается установка уплотнительной резинки, размер зазора рассчитывают с учётом её толщины.
    • Заготовки размечают, затем распиливают ножовкой по дереву с мелкими зубьями под углом 45 или 90 градусов. Прямая стыковка проще. Чтобы правильно отпилить угол, заготовку помещают в стусло. Соединяют подготовленные элементы коробки длинными саморезами, предварительно просверлив отверстия.
    • Неопытному человеку проще заняться установкой дверей без порога, так как придётся соединить всего три элемента. Форма коробки изготавливается в виде буквы «П». Края верхней перемычки укладывают на торцы стоек. Каждый стык фиксируют двумя саморезами.
    • Створку помещают в готовую раму. Вымеряют зазоры между дверью и коробкой с трёх сторон, придерживаясь нужных 3 мм. Стойки снизу будут опираться на пол. Длину рассчитывают так, чтобы между напольным покрытием и нижним торцом створки получился зазор 8–15 мм.
    • Для установки порога межкомнатной двери коробка собирается из четырёх элементов. Нижнюю перемычку вставляют между стойками, затем фиксируют саморезами. Зазор между порожком и торцом створки выдерживают 3 мм.

    После изготовления коробки укладывают дверное полотно. Отступив сверху и снизу 25 см, на петельной стойке, а также торце створки размечают места монтажа петель. Чтобы крепёжные пластины не выступали, в древесине стамеской или фрезой выбирают углубления.

    Два способа установки коробки

    Открытый способ предусматривает фиксацию коробки межкомнатной двери анкерами. Раму вставляют в проём. Выставляют по вертикали и горизонтали. Все измерения проводят уровнем, а также отвесом. Соблюдя зазор от 10 до 40 мм, между коробкой и стенами вбивают деревянные клинья. Подбиванием или ослаблением распорок добиваются идеальной ровности рамы.

    С внутренней стороны коробки шагом 50–60 см сверлят сквозные отверстия с потайными выборками. В стене проделывают отверстия сверлом по бетону. Анкера вкручивают так, чтобы шляпка скрылась внутри потайной выборки. После контрольной проверки уровнем зазор между стеной и рамой задувают пеной. Потайные отверстия шпаклюют, а затем закрашивают.

    Второй закрытый способ монтажа коробки предусматривает использование подвесов, применяемых при изготовлении каркаса для гипсокартона, или специальную монтажную систему. Металлическую планку прикручивают саморезами к изнаночной стороне рамы. Коробку вставляют в межкомнатный проём, расклинивают деревянными клиньями, лепестки подвеса загибают на стену, фиксируя саморезами с пластиковыми дюбелями.

    Установка добора

    При монтаже дверного блока в глубокий межкомнатный проём рама не способна закрыть всю стену. Если ширины коробки не хватает, то используют доборы. Декоративные планки устанавливают на продольный паз рамы, предварительно смазав клеем замок. Если дверная коробка не предусматривает замка для доборов, планки фиксируют через потайные отверстия саморезами. Оптимальный шаг крепежа – 60 см.

    Установка дверного полотна

    Прежде чем установить дверь, полотно оснащают фурнитурой. На рынке представлены навесы разных видов и цветов. Место для их крепления определяют ещё до монтажа коробки. Для межкомнатной створки популярна установка навесов бабочка, не требующих врезки.

    На лёгкую створку устанавливают две петли, отступив сверху и снизу 25 см. Тяжёлое полотно усиливают по центру третьим навесом. При открытом способе фиксации коробки, анкера располагают так, чтобы они не мешали саморезами прикручивать петли. Если установка межкомнатных дверей производилась скрытым способом на подвесы, проблема с местом расположения крепежа отпадает.

    Зазор между торцом створки и петельной стойкой рамы должен составлять 6 мм. Сначала размечают место для крепления на торце створки. Под монтажную пластину петли стамеской выбирают выемку. Навесы прикручивают саморезами.

    Дверное полотно вместе с петлями вставляют в коробку. Клиньями распирают створку, чтобы по периметру образовались зазоры. На петельной стойке отмечают места для выборки выемок. Полотно вынимают из рамы, стамеской выбирают углубление, затем саморезами прикручивают вторые половинки навесов.

    Установку ручки с замком осуществляют на высоте 90 см от пола. Корпус запорной фурнитуры прикладывают к створке на вымеренной высоте. Карандашом отмечают место расположения ручки, очерчивают границы замка. В торце полотна свёрлами или стамеской выбирают углубление. Для ручки просверливают сквозное отверстие. Гнездо обрабатывают лаком, устанавливают замок, корпус фиксируют саморезами, а затем вставляют ручки. На стойке коробки напротив замка делают выборку, ставят ответную пластину запорной фурнитуры.

    Чтобы установить двери своими руками без дефектов, процесс навешивания створки осуществляют после полного затвердения монтажной пены.

    Крепление наличников

    Финалом установки дверного блока является крепление наличников. Декоративные планки ставят с обеих сторон межкомнатного проёма. Наличники продают деревянные, пластиковые или МДФ. Форма бывает простая плоская, со скосом или фигурная. Крепятся наличники к торцу межкомнатной коробки замковым соединением, прикручиваются саморезами или прибиваются гвоздями. Планки могут приклеиваться, но прилегающая стена должна быть идеально ровная, отделанная прочной облицовкой.

    Чтобы выполнить простой монтаж наличников двери, сначала крепят горизонтальную планку по уровню. Края предварительно отпиливают под углом 45о. Вертикальные планки устанавливают от пола. Сверху отмечают линию отреза под аналогичным углом. Стык делают максимально плотным. В случае образования щели используют шпаклёвку. После застывания, огрехи закрашивают.

    Наличники можно стыковать под прямым углом. Верхнюю планку заводят между вертикальными элементами или укладывают сверху на торец.

    Установка упора

    Открывающаяся на бегу детьми распашная межкомнатная створка рукоятками ударяется о стену. Портится декоративная отделка и даже сыпется штукатурка. Помогает установка ограничителя дверей, не дающего полотну полностью открываться.

    Упор представляет собой бочонок с резиновой насадкой. Устанавливается ограничитель после монтажа дверного блока и всех отделочных работ. Межкомнатную створку распахивают до нужного положения. На полу отмечают место расположения упора. Электродрелью сверлят отверстие, вгоняют крепёжный винт и зажимают ограничитель.

    Как поменять полотно?

    Часто во время ремонта требуется только замена дверного полотна. Процедура намного проще, чем с нуля ставить межкомнатную дверь.

    • Старое полотно снимают с петель. Навесы обычно состоят из двух разъёмных половинок. Чтобы снять межкомнатную створку, достаточно её снизу в открытом состоянии поддеть монтировкой. Если в петлях осевой стержень вставлен сверху, полотно не снимется. Сначала под шляпку стержня вставляют отвёртку, затем ударами молотка выбивают его из гнезда. Демонтаж начинают с нижней петли. После извлечения стержней створка легко снимется.
    • Два полотна сравнивают по размеру, уложив друг на друга. Если новая сворка больше старой, карандашом отмечают границы. Лишние участки отрезают ручной циркулярной пилой. Срезы подгоняют рубанком, обрабатывают шлифмашиной.
    • Подогнанное по размеру дверное полотно оснащают петлями, замком, рукояткой.
    • Навешивание на петли происходит в обратной последовательности.

    Если новое полотно подгонялось, места среза нужно замаскировать. Лакокрасочный материал подбирают близкий по цвету или полностью перекрашивают всё полотно.

    Особенности установки межкомнатных дверей или как установить дверь самому

    Не совершите ошибку при установке межкомнатной двери! Узнайте несколько простых хитростей, которые помогут в установке.

    Поставить дверь в комнате, не такая уж легкая задача, как могло бы показаться на первый взгляд. Опытные установщики возьмут за такую манипуляцию не меньше 1500 р. Если есть возможность по экспериментировать, особенно когда средств нет, то можно справиться своими силами, но не торопитесь и узнайте несколько особенностей.

    Рассмотрим преимущественно тяжелый случай, когда проем широкий, кривой и сыпется, а установить вам нужно все из легкого ДВП и своими руками.

    Для начала на месте установки замерьте все размеры, высоту ширину и глубину проема. Это поможет не растеряться в магазине и сэкономить, во многих магазинах можно нарезать детали проема к необходимым размерам или же вы будете знать сколько умещается в одной планке и не брать лишних, они вам не пригодятся. Убедитесь, что ваш проем по высоте чуть больше двух метров – это стандартная высота дверей. Если меньше, то увеличьте его, так как резать дверь для вас будет не лучшим вариантом. Ещё раз всё хорошо обдумайте.

    Вы конечно же будете ставить ДВП – дверь, как более распространенный вариант, благодаря низкой стоимости, легкому весу и возможности самостоятельной транспортировки. В идеале чтобы вам в магазине вырезали отверстие для дверной ручки, на расстоянии 1 м. с низу. Для короба лучше взять планки из необработанной древесины, это придаст жесткости конструкции и если это ваша первая установка, то в итоге проем получится ровным и все случайные дефекты установки можно будет закрасить или зашпаклевать. Короба из МДФ помимо необходимой жесткости бывают с накладными притворными планками, за которыми можно спрятать крепёжные дюбеля. Можно сразу взять короб из ламинированного дерева и быть с ним поаккуратней во время установки. Вы же скорей всего возьмете ДВП планки для короба из-за экономии, что отрицательно скажется на удобстве установки, ведь это по сути бумага и клей – заставить такие планки стоять ровно будет тяжелей, а поставить такой короб будет искусством, но не спешите от неё отказываться, установить её красиво и без лишних затрат реально даже для новичка. Короб берите без порожка, П – образного вида, чтобы за него не запинаться и особенно, если под него нет углубления.

    Дальнейшие советы также подойдут для многих типов дверей.

    Не забудьте также прикупить в магазине самых коротких (в случае ДВП материалов) и средних саморезов . Чем больше проем в стене (больше ширины двери 70-80см), тем длиннее нужны дюбели быстрого монтажа (анкера или длинные саморезы) и массивней, если стена рыхлая (желательно даже большие металлические). Под анкера берите соответствующее сверло для бетона (например: 6-8 размер) и сверла размером по больше (соответственно 8-10), чтоб сделать углубление под шляпку дюбеля. Ещё обязательно потребуется тонкое сверло для обычных саморезов. Длина сверла под анкер 20-30 см. в зависимости от ширины проема. От него также будет зависеть ширина наличников, если зазор между коробом и стеной большой, а работать со штукатуркой и обоями вы уже не собираетесь, то берите наличники по шире, чтобы закрыть дыры и пену. Не думайте, что закрепите их с углублением при средней глубине проема, поэтому позаботьтесь о доборной планке к коробу, размером с разницу между глубиной проема и шириной короба. Если глубина проема небольшая, почти с размер ширины короба, то можно обойтись без доборной планки. Для крепления наличников подойдут гвоздики без шляпки в цвет, шурупы с заглушками, я же рекомендую жидкие гвозди – это не так дорого и гораздо красивее. Отделку короба из дерева часто делают с помощью штукатурки с откосом.

    Купите монтажную пену из расчета 1 баллон на дверь, для доборной планки потребуется строительный силикон (можно и пеной, но у вас она скорей всего выгнет добор), стусло – форма для распила углов и обязательно купите крепежные подвесные пластины штук 9, если хотите не портить ДВП короб просверливанием анкеров или хотя бы пару штук для фиксации короба сверху.

    Не лишним будет позвать друга или жену, что-то придержать, да и две головы лучше одной.

    Рассмотрим установку в основном из ДВП материалов, как самую сложную.

    Не используйте болгарку, также аккуратно пользуйтесь электро-лобзиком, чтобы избежать повреждения покрытия, может содраться ламинированная бумажная пленка. Прорежьте сначала место распила острым канцелярским ножом.

    Конструкцию нужно собрать на полу, положите под дверь ткань или картон, если пол ещё отсутствует. Положите боковые планки и дверь. Примерьте верхнюю планку.

    Далее все зависит от разреза короба. Самый простой, когда верхняя планка в виде крышки, если этому не мешают приставные планки, в этом случае в верхней планке нужно сделать вырезы в приставном торце. Такая компоновка поможет новичку скрепить верхние углы металлической крепежной пластиной, что поможет избежать трещин в этих местах при притягивании боковых планок к стене, как бывает в случае с креплением саморезами. Более популярный формат – разрез по диагонали, более сложный, но зато все разрезы будут одинакового вида. Такой вид подойдет для более ровных проемов, где коробка не будет гулять при установке.

    Для планок с треугольным срезом: используя стусло, сделайте необходимые для верхней планки разрезы впритык, учитывая отступы по 3 мм. слева и права двери. Сделайте треугольный срез верхних частей боковых планок. С тыльной стороны боковых планок на краях срезов, сделайте по два углубления ближе к краям планки под углом 90 градусов к срезу, на тыльной стороне верхней планки на краях срезов сделайте по одному углублению по середине планки.

    Зафиксируйте угловое соединение тремя саморезами. Не допускайте смещения при закреплении планок.

    Для планки в виде крышки: сделайте необходимые замеры отрежьте верхнюю планку, если позволяет размер доски сделайте это с запасом 2-3 см. Если требуются вырезки из притворного торца верхней планки, например, для подгона боковых планок, то учтите, что для открытия двери потребуются зазоры минимум по 3мм. или замерьте ширину сложенного навеса. Поэтому все вырезы лучше отодвинуть на пол сантиметра, от меток при прикладывании, лучше потом подрезать, чем иметь выбоины перед глазами.

    Соедините планки короба, вкрутив саморезы средней длины в верхнюю планку. Возможно у предыдущих коробов, которые вы ставили, из-за этих саморезов появилась трещина у сверху боковых планок, тогда перед вставкой в проем зафиксируйте угол крепежной пластиной, а саморезы обязательно выкрутите. Пластина более гибкая и если при монтаже вы ошиблись с зазорами или вам потребуется сильней притянуть боковую планку, то она не треснет сверху из-за жесткой фиксации саморезом.

    Соберите всю конструкцию, чтобы все притворные планки на коробе совпали и не забудьте про зазоры по 3мм. вокруг двери, пусть вам поможет второй человек. Просуньте навесы в зазор с боку отступив по 20 см. сверху и снизу двери. Отметьте расположение навесов на коробе и двери.

    У собранной конструкции боковые планки не должны быть длиннее 2 см. от низа двери, если вы не оставили зазор сверху, и 1,5 см – если учли зазор сверху. Обычно оставляют 2 см. Этого достаточно для алюминиевого порожка на стыке полов. Если в местах установки боковых планок отсутствует пол (ламинат) учтите это и прибавьте эту глубину — минимум 1 см. Остальное отпилите.

    На следующем этапе прикручивать навесы необязательно, если вы будете за ними прятать вкрученные в стену анкера. На другой планке анкер будет прятаться в углублении под дверную защелку замка. Не спрятанные анкера выглядят некрасиво и из-за недостатка опыта, лишние отверстия в вашем ДВП коробе будут просто ужасны. Короба из МДФ идут с накладными притворными планками, которые можно снять и спрятать за ними все анкера, поэтому можете закрепить петли. Если совсем не хочется портить ДВП короб анкерами, то возможно закрепить его только с помощью крепежных пластин с обратной стороны, если потом саму пластину можно будет закрепить к стене или к зафиксированному в проеме брусу (дополнительной доске), если ширина проема этому способствует.

    Прикрутите или приложите навесы к двери, приложите к этому боку планку, чтобы она совпала с метками. Убедитесь, что планка сверху немного выпирает (3-5 мм. зазора). Учтите конструкцию петель бабочек, если они шире свободного места на планке при креплении в притык к притворной планке они могут не открываться – вторая половина навеса при открытии может цеплять торец притворной планки. Проверьте, если это так сделайте отступ от торца притворной планки 2 мм. или подложите картонку от петель, обведите контуры или прикрутите навесы. Если будет уплотнитель двери, то навес от притворной планки должен отступать на расстояние до 5 мм. Навесы, которые не закрываются в себя придется углубить в дверное полотно используя в начале острый канцелярский нож, потом зубило и молоток. Навесы бабочки наоборот закрываются в себя – их утоплять не нужно, но они в основном используются для легких дверей.

    Прикручивая навес, сначала просверлите отверстие для самореза тонким сверлом, иначе есть риск, что саморез уйдет в бок, испортит дверь или скосит пелти.

    Ещё раз соберите всю конструкцию на полу, приложите дверь, если она не прикручена навесами, удостоверьтесь что всё верно. Далее, замените саморезы на гибкую пластину на верхних углах короба, если проем слишком широк и потребуются маневры с притягиванием сторон.

    Для гибкой ДВП закрепите с тыльной стороны боковых планок крепежные пластины короткими саморезами, рядом с краями и посередине планки, либо распределите пластины равномерно учитывая, где их получится закрепить на стене. Для других материалов короба можно обойтись без крепления пластинами. Если дверь прикручена, снимите её с петель и вставьте короб в проем. Для верхней планки используйте одну пластину по середине.

    Проверьте уровнем установку короба. Предварительное закрепление состоит из фиксации пластин к стене. Постарайтесь выполнить фиксацию как можно ровнее. (Если у вас МДФ читайте про крепление анкерами ниже.)

    Чтобы избежать прогибы тонких планок сделайте подклинивание из брусков доски сверху, снизу, по середине и обязательно в местах засверливания анкеров. Желательно не менее 6 подклиниваний, особенно для ДВП.

    Повесьте дверь на петли и проверьте, всё ли ровно закрывается.

    Основное закрепление короба состоит из засверливания анкеров в стену, минимум по три по бокам и один сверху.

    Если у вас МДФ короб с накладными притворными планками, фиксируйте анкерами в необходимых вам местах или равномерно как крепили пластины. В случае с ДВП фиксируйте анкерами в местах навесов и напротив ручки – там будет углубление под дверную защелку.

    Если фиксации пластинами достаточно, то от анкеров можете отказаться.

    Для крепления анкерами засверлите углубление под шляпку анкера большим сверлом в необходимом месте на планке, потом на этом месте просверлите планку длинным сверлом и наметьте отверстие в стене. Так как твердые материалы могут треснуть короб из МДФ и других твердых материалов желательно достать из проема и засверлиться в стену, вставить анкер (дюбель). Дубеля прочнее сидят, если засверлиться в кирпич. Для ДВП можете сверлить сквозь планку не вынимая короб и притянуть длинными саморезами.

    Притяните анкер с помощью шуруповерта используя крестовую насадку с магнитным держателем.

    Ещё раз проверьте короб по уровню, ровно ли закрывается дверь, есть ли зазоры между дверью и коробом.

    Вынесите инструменты из комнаты, подготовьте картон, подойдет от дверной упаковки.

    Начните аккуратное заполнение пеной зазора между стеной и коробом снизу в верх. Важно, чтоб пена не попала на лицевую часть двери. Соотношение пены к пустому пространству 1 к 3, иначе пена при расширении может вырвать саморезы, короб прогнется и на следующий день дверь не откроется.

    Обязательно просуньте подготовленный картон в зазор между коробом и дверью, чтобы пена не оставила вас без зазора, выключите свет в комнате и закройте дверь.

    Пена застынет полностью через 24 часа.

    На следующий день размерьте и нарежьте наличники, прикрепите их гвоздиками, необработанные наличники можно прикрутить саморезами. Для широкого проема используйте доборную доску, закрепите её на строительный силикон, прикрепите наличники изнутри комнаты. Если короб из древесины, отделку проема можно выполнить с помощью штукатурки откоса.

    Вырежьте в планке углубление для дверной защелки ручки и установите её.

    Зная эти особенности, вы установите дверь гораздо лучше сомнительных мастеров.

    НАЖМИТЕ ВВЕРХУ ПОДПИСАТЬСЯ НА НАШИ НОВОСТИ В ЛЕНТЕ — ЭТО ПОМОЖЕТ КАНАЛУ РАЗВИВАТЬСЯ.

    Чем закрыть щель между дверью и полом

    Блог о правильном строительстве зданий: дома, квартиры, дачи или бани, а также о том, как правильно сделать ремонт в подобных строениях. Все статьи я пишу основываясь на собственном строительном опыте, а также советах мастеров — моих знакомых. Читайте, подписывайтесь на обновления и делитесь с друзьями через социальные закладки.

    Есть ряд правил, по которым устанавливаются входные и межкомнатные двери. При монтаже их в соответствии с ГОСТом вариантов, как заделать щель, которая должна быть обязательно, много. Зазор обеспечивает беспрепятственное открывание и закрывание полотна, даже при условии его разбухания или незначительного перекоса.

    Нормативы зазоров для стандартной двери

    Правила монтажа двери с зазором

    От того, будут ли правильно сформированы просветы и установлена дверь, зависит удобство эксплуатации дверной конструкции. Если будет наблюдаться повышение влажности, дверь из дерева наверняка расширится, что приведет к сложностям с ее открыванием и закрыванием.

    Обратите внимание! Слишком большой зазор, особенно если это касается входной двери, не гарантирует надежной ее фиксации в закрытом положении.

    Существуют четкие стандарты, по которым должны формироваться зазоры между коробкой и полотном двери. Причем все зависит от размера полотна, то есть в расчет берется высота, ширина и вес двери. При этом допускаются некоторые погрешности, например, если по габаритам расстояние между косяком и полотном должно быть 5 мм, то нормой считается 4-6 мм.

    Стандартный дверной комплект

    Если есть стандартный дверной комплект с размерами 200х60х90 см, то со всех сторон зазор должен быть 3-4мм. Допускается формирования просвета до 5 мм, если:

    • в помещении повышенная влажность и нужна вентиляция;
    • двери изготовлены из материала, который очень хорошо впитывает влагу.

    Стоит обратить внимание на расстояние от порога до полотна. При нормальных условиях оно составляет 2–2,5 см. Если нужно обеспечить улучшенное проветривание и беспрепятственное открывание, то расстояние можно увеличить до 4 см.

    Уплотнитель для двери

    Правила формирования зазоров

    Для того чтобы избежать проблемы заделывания слишком больших или разработки маленьких щелей, изначально дверь нужно правильно установить. Для этого следует выдержать несколько простых правил при монтаже:

    1. В ходе установки коробки для первичных зазоров нужно оставить 1-2 см, ведь в процессе затвердения пена раздувается и давит на коробку. В процессе этого создать правильные зазоры невозможно.
    2. Когда пена уже подсохла и полностью затвердела, можно приступать к формированию зазоров. Для этого по бокам и сверху между полотном и коробкой нужно подложить материал, который имеет необходимую толщину. В случае стандартного размера коробки и полотна это 3-4 мм. Лучше всего в этом случае подойдет упаковочный картон из-под дверного комплекта. Он как раз имеет такую толщину.
    3. Для исключения смещения коробки в проеме ее следует заклинить.
    4. Проверить балансировку двери. Для этого можно использовать строительный уровень. Несмотря на свой вес, полотно должно крепко «сидеть» на клиньях. При этом несущая конструкция в открытом виде не должна смещаться.

    В результате, после извлечения клиньев и распорок, дверная конструкция должна сохранять ровную геометрию, а зазоры должны остаться в тех размерах, которые планировались при их формировании.

    Вариант, как убрать сквозняк

    Зазор неправильный, что делать?

    Ситуации, когда зазор очень маленький или большой, встречаются часто. В первом случае нужно уменьшение дверного полотна, во втором – утепление (закрывание) щели.

    Первым делом стоит проверить, не перекосилась ли коробка, для этого следует воспользоваться строительным уровнем. Должны быть соблюдены:

    1. Диагонали – расстояние между противоположными углами равное.
    2. Углы – все должны быть по 90 градусов.

    Если щель слишком маленькая, можно провести такие манипуляции:

    • Счистить краску, особенно это касается деревянных крашеных дверей, которым много лет. Наслоение краски со временем сильно уменьшает зазор.
    • Если краски нет, то при помощи ручного рубанка стесать контуры до формирования нормального зазора.

    Если же щели очень большие (для стандартного полотна – больше 6 мм) нужны действия по утепления и закрыванию зазора. Особенно это важно, если дверь входная, ведь наличие слишком большого расстояния между коробкой и полотном ведет к:

    • Ухудшению защитных качеств. Такую дверь можно легче взломать, а значит, и проникнуть в помещение.
    • В зимние месяцы проникает холод.
    • Улучшается звукопроницаемость, что не способствует комфорту.

    Обратите внимание! Если дверной комплект (коробка и полотно) имеют сертификаты, в соответствии с государственными стандартами, проблем с зазорами для входной двери быть не должно. Вопрос, чем заделать щель, не возникнет.

    Утепляем зазор

    Вариантов, чем можно закрыть щель между дверью и коробкой, много. Перед тем как утеплить полотно, нужно определиться, насколько необходимо уменьшить зазор.

    Через щели, которые являются обязательными, часто дует, они не дают обеспечить звукоизоляцию. Кроме того, уплотнение исключает хлопанье дверью. При выборе уплотнительного материала стоит отталкиваться не столько от эстетики и простоты монтажа, как от изоляционных качеств.

    Материалы для заделки щелей:

    • Уплотнительная (теплоизолирующая) полоса.
    • Силиконовая масса.
    • Другие варианты.

    Каждый метод используется в зависимости от места, где установлена дверь, и размера зазора.

    Уплотнительные ленты (самоклейки)

    Ленты могут быть резиновыми или пластиковыми. Независимо от материала, они недорогие и несложные в установке. Легче всего работать именно с самоклеящимися полосами. Они с одной стороны имеют клеящий слой, который при условии подготовки поверхности для наклеивания плотно сцепляется.

    Двойная уплотнительная «самоклейка»

    Есть разные по толщине и ширине ленты. Они могут закрывать щели разного размера. Единственным недостатком их является необходимость замены со временем, особенно если дверь постоянно закрыта. В таком случае лента спрессовывается и уменьшается в размерах – это ухудшает ее функциональные возможности.

    1. Место монтажа очистить от пыли и обезжирить.
    2. Отмерить необходимую длину ленты, отрезать ее с небольшим запасом (до 1 см).
    3. Отделить защитную пленку на 5–10 см.
    4. Приложить ленту к дверной коробке, лучше всего начинать сверху от угла.
    5. По мере приклеивания освобождать от защитной бумаги.
    6. Ленту в процессе монтажа плотно прижимать.

    В местах, где смонтированы петли, клеить нужно на переднюю поверхность стопора или к внутренней поверхности полотна. В углах следует четко подрезать стыки ленты.

    Полосы без самоклейки

    Они по своим качествам такие же, как и первый тип, единственное, что у них нет, это самоклеящийся слоя. Это несколько удешевляет их, также такие варианты имеют другой способ монтажа.

    Последовательность установки ленты:

    1. Дверной косяк очистить от пыли.
    2. Замерить необходимую длину ленты.
    3. Закрыть дверь, в такой позиции наложить ленту на косяк, так, чтобы она плотно к нему прилегала, даже упиралась в дверь.
    4. Прибить к косяку при помощи коротких гвоздей.

    Таким образом дверная коробка оббивается полностью. Расстояние между гвоздями – не более 10 см.

    Утеплитель без самоклейки

    Силиконовая паста

    Или проще – строительный силикон. Он продается в небольших тубах, прозрачный или белый. Для нанесения состава нужен специальный пистолет, который можно найти в строительном магазине. Процесс, как заделывать щели силиконом:

    • Для исключения загрязнения поверхности двери нужно предварительно покрыть те места, где не будут проводиться работы, вазелином.
    • Вставить тубу в пистолет.
    • Обрезать кончик таким образом, чтобы толщина полоски силикона при выдавливании была немного больше, чем нужно для заделывания щели.
    • Пистолет нужно держать под углом 45 градусов к косяку.
    • Мягкое нажатие на рычаг пистолета начнет выталкивать силикон из тубы.
    • Движение пистолета должны быть плавным, чтобы не выдавить излишка.
    • После завершения обработки всех поверхностей дверь закрыть и подождать, пока силикон не высохнет. Конкретное время высыхания указано на тубе с материалом.
    • По истечении времени открыть дверь и убрать излишки силикона.

    Заделывание стыков таким образом удобное, ведь силикон примет такую форму, как нужно.

    Другие методы

    1. Набивание деревянных штапиков (тонких реек) в местах, где есть щели.
    2. Набивание полосок войлока, другой плотной ткани.
    3. Порог можно утеплить, набив по нижнему краю дверного полотна полоску мягкой резины, специальные силиконовые шторки или «щетки». Последний вариант позволит не только обеспечить теплоизоляцию, но и поддерживать вентиляцию в помещении.

    Вывод

    Методы утепления и закрывания щелей между коробкой и дверным полотном зависят от размера просвета, финансовых возможностей и типа материала двери. Реализовать любое утепление можно своими руками, без особых физических усилий.

    Автор: Гость , 15 Ноября 2005 в Материалы и конструкции

    Рекомендуемые сообщения

    Недавно просматривали 0 пользователей

    Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

    Лучшие статьи на сайте ИВД

    Вы профессиональный
    архитектор или
    дизайнер?

    ИВД. Ремонт и отделка

    Вы профессиональный
    архитектор или
    дизайнер?

    Сайт IVD.ru — ведущий интернет-проект, посвященный вопросам реконструкции и оформления интерьера жилых помещений. Основной контент сайта составляет архив журнала «Идеи Вашего Дома» — эксклюзивные авторские статьи, качественные иллюстрации, практические советы и уроки. Над проектом работает команда профессионалов в тесном сотрудничестве с известными дизайнерами, архитекторами и ведущими экспертами издательства.

    На нашем сайте вы можете подобрать комплексные дизайнерские решения; просмотреть подробные обзоры рынка строительных и отделочных материалов, мебели, техники и оборудования; сравнить собственные идеи с дизайн-проектами ведущих архитекторов; напрямую пообщаться с другими читателями и редакцией на форуме.

    Вы профессиональный архитектор или дизайнер?

    Ремонт межкомнатных дверей советы, регулировка межкомнатных дверей: провисло дверное полотно, неправильный зазор между полотном и дверной коробкой, двери закрываются не плотно, сама открывается.

    Дверь придумали люди для охраны своего жилища от проникновения посторонних лиц без разрешения. Примитивное жилище человека довольствовалось и одной входной дверью, но постепенно жилое помещение стали делить на несколько помещений меньшего размера. Такое разделение позволяло людям иметь свое собственное пространство в большой семье. Чтобы исключить посторонний шум, чтобы сохранить свое личное пространство, со временем, люди стали устанавливать межкомнатные двери. В настоящее время, межкомнатные двери не только разделяют жилое помещение на комнаты, но и сами двери, подчас, становятся произведениями искусства, настолько они красивы, что способны изменить внешний вид жилья. И очень обидно, когда приобретенные и установленные межкомнатные двери не справляются со своей задачей, не закрываются или сами открываются и т.д. Постараемся подсказать, каким образом хозяин сможет устранить эти неполадки.

    Межкомнатная дверь не закрывается, почему

    А не закрываться она может по нескольким причинам:

    -провисло дверное полотно;

    -образовались ненужные зазоры;

    -прочие проблемы с открыванием и закрыванием.

    Как говорится каждая проблема должна быть решена по мере ее поступления. Хороший хозяин, постарается ликвидировать причину быстро.

    В зависимости от сложности, обнаруженная проблема может привести и к разрушению межкомнатной двери. Рассмотрим способы устранения неполадок для каждого конкретного случая.

    Межкомнатная дверь не закрывается из-за провисания дверного полотна

    Провисание дверного полотна межкомнатной двери не редко появляется в течении не очень большого срока эксплуатации самой конструкции.

    Если дверное полотно массивное и тяжелое, такая проблема появится почти всегда и это происходит из-за перекоса в местах крепления петель.

    Этот недостаток не так страшен и устранить его довольно таки просто самостоятельно.

    Выделите немного времени, займитесь регулировкой положения дверного полотна и подкрутите фурнитуру.

    Профессионалы советуют, подкладывать в место стыка навеса и нижней части дверной петли резиновую прокладку.

    Но, не всегда вопрос возникает из-за перекоса в местах соединения петель, так как иногда требуется отрегулировать положение самого каркаса для двери, т.е. дверной коробки.

    В этом случае необходим строительный уровень, дрель и болты.


    Если стены гипсовые, потребуются деревянные шканты.

    Межкомнатная дверь не закрывается из-за неправильного зазора между полотном и дверной коробкой

    Со временем, если установлена влажная деревянная дверь, из-за усыхания древесины может возникнуть перекос конструкции.

    При развитии таких дефектов, необходимо произвести работу по следующему сценарию:

    -если появился внеплановый зазор между дверью и коробкой, что приводит к появлению ненужного сквозняка — проверьте, не произошёл ли перекос дверной коробки. Если обнаружили перекос, с помощью уровня откорректируйте положение дверной коробки и укрепите её;


    -если дверь не закрывается из-за смещения в петлях, отрегулируйте дверные петли, в случае необходимости установите резиновые прокладки;

    -если зазор с торцевой части двери не получается устранить выше указанными способами, на торец закрепите дополнительную планку.

    Межкомнатные двери закрываются неплотно, почему

    Межкомнатная дверь не может закрыться плотно, а иногда в дверном проеме сама дверь движется с затруднениями, по следующим причинам:

    -разбухло дверное полотно, такая ситуация возможна в помещениях с высокой влажностью. Набухая, дверное полотно может цеплять сам пол, или цеплять дверную коробку. В таком случае, на помощь придет столярный рубанок. При помощи рубанка с торца дверного полотна снимается лишний материал или тоже самое производят с дверной коробкой;

    -дверное полотно само открывается, если перекосились двери, особенно если дверь имеет приличный вес, возможно самооткрывание двери. В таком случае, необходимо подтянуть петли, увеличить их сопротивление или установить доводчик на дверь. Можно установить замок на дверь;

    -проблемы с закрыванием дверей могут возникнуть из-за неполадок дверного замка. Иногда происходит смещение замочного фалевого язычка по отношению к пластине. В таком случае пластину придется расточить до нужного размера или перенести крепление этой пластины.

    Дверь сама открывается, почему

    Причиной самооткрытия может быть идентичной ситуации, когда дверь сама закрывается.

    Решение проблемы заключается в установке дверного доводчика или стопоров — ограничителей движения полотна.

    Можно попытаться отремонтировать петли, даже не отремонтировать, а немного изменить конфигурацию петель.

    Подоприте дверь в открытом положении и снимите шарнирный палец.

    При помощи молотка, вам нужно произвести совсем небольшой, на 1-2 мм, изгиб шарнирного пальца.

    Затем поставьте его на свое место в петлю.

    Неисправности дверей, как избежать поломок

    Чтобы избежать поломок межкомнатных дверей, необходимо следить за состоянием фурнитуры, дверной коробки и дверного полотна.

    Периодически необходимо делать смазку петель, доводчика, дверного замка. Дверное полотно и коробку необходимо содержать в надлежащем состоянии, своевременно проводить обработку деревянных поверхностей, для предотвращения рассыхания и разбухания.

    Проводите периодическую регулировку положения дверного полотна по петлям.

    Устанавливая межкомнатные двери, устанавливайте качественную фурнитуру и комплектующие.

    Зазор между дверью и полом стандарт

    Зазор этот зависит от назначения комнат.

    В частных домах пороги внутренних дверей, еще в близком прошлом монтировали на половину бревна, т.е. обапол и двери плотно закрывались дверным полотном в довольно таки приличные четверти дверной коробки до 40 мм.

    В современных городских квартирах этот вопрос с межкомнатными дверями регламентирован только тем что, важно чтобы двери выше пола на расстояние, которое обеспечивает свободное открывание и закрывание, и так чтобы и ковер мог пройти под дверьми.

    А туалетные и ванные двери устанавливают с порогами, которые служат как для сбора воды при потопе работая совместно с полом — который должен быть на 2 см ниже основного пола, так и для ограждения комнат от малоприятных запахов и ароматов от канализации.

    Я так понял речь о вентиляционном зазоре (естественная вентиляция).

    Для жилых комнат достаточно зазора в полтора сантиметра (15-ь мм), а вот в так называемых «влажных» помещениях (туалет, ванна, кухня) зазор лучше увеличить до 2-х сантиметров.

    Конечно это всё зазоры дверей без порогов.

    Если Ваш вопрос возник при замене полового покрытия (ламинат, паркет, паркетная доска, толстый ковёр, кафель) и «штатный» зазор стал меньше рекомендуемого, то не обязательно поднимать коробку, переустанавливать двери, пилить полотно и так далее.

    В продаже есть вентиляционные решётки для дверей,

    Кстати , даже при наличии нужного и правильного зазора такие решётки на дверях во влажных помещениях, не будут лишними.

    А полностью переустанавливать двери с коробкой, есть смысл если двери не открываются из-за нового полового покрытия, или Вы делаете стяжки поднимая уровень пола.

    Монтаж дверей для новичков всегда сопряжен с некоторыми трудностями. Самые главные этапы установки дверей – это крепеж коробки и монтаж полотна. В течение этого процесса многие не могут разобраться с вопросом, какой нужно оставлять зазор между дверью и коробкой. Как же разобраться в тонкостях установки?

    Нормы и правила формирования зазоров между дверью и коробкой

    От того, насколько правильно будут рассчитаны и выставлены зазоры, зависит дальнейшая эксплуатация дверной конструкции. Под воздействием влажности дверь может расшириться и тогда проблем с ее функционалом не избежать. Кроме того, слишком большой зазор мешает надежной фиксации двери в закрытом положении.

    Существуют ГОСТы и СНиПы, регламентирующие данный вопрос. Согласно правилам, зазоры всегда высчитываются индивидуально и зависят от геометрических параметров конструкции: веса, высоты и ширины двери. Допустимая погрешность при этом составляет ±1мм. То есть если согласно своим габаритам, дверь должна иметь зазоры между полотном и коробкой в 5 мм, то, учитывая возможную погрешность, они могут быть от 4 до 6 мм.

    Зазоры между полотном и коробкой стандартных дверей

    Какой зазор следует оставить, если речь идет о стандартном дверном полотне высотой около 200 см и шириной от 60 до 90 см? В таких случаях общепринято оставлять обязательные зазоры шириной до 5 мм. Причем обычно достаточно 3 мм зазоров. Оставить 4 мм и больше целесообразно только для помещений с повышенной влажностью и для дверей, изготовленных из материалов, заведомо хорошо впитывающих влагу.

    Между полотном межкомнатных дверей и полом положено оставлять зазор не менее чем 2 — 2.5 см для обеспечения естественной вентиляции. Допускается зазор до 4 см для удобного и безопасного распахивания двери.

    Как сформировать зазоры при монтаже межкомнатных дверей

    • При установке коробки и первоначальном формировании зазоров 1-2 см нужно оставить «на пену». Это крайне важно, потому что в процессе затвердевания пена существенно увеличивается в объёме и создает давление на коробку. Когда это происходит, речи о правильных зазорах между коробкой и полотном идти не может — коробка прогибается дугой и дверь теряет возможность закрываться.
    • При закрытой двери между поверхностями коробки и полотна следует установить полоску какого-либо материала толщиной от 3 до 3,5 мм. Как правило, в качестве такого материала наиболее удачно выступает картон от дверной упаковки.
    • Чтобы коробка с дверью не смещалась в проеме, ее заклинивают с помощью деревянных клиньев.
    • После этого следует еще раз внимательно произвести регулировку строительным уровнем. Правильно сбалансированная дверь должна прочно держаться на клиньях несмотря на свой вес. В открытом положении несущая конструкция должна оставаться неподвижной.я
    • Если после застывания пены и снятия распорок конструкция не подверглась искажению, имеет ровную геометрию и зазоры планируемой ширины со всех сторон (кроме низа), значит работа была выполнена правильно.
    • После проверки можно осторожно запенивать коробку, учитывая, что монтажная пена пятикратно увеличивается в объеме.

    Как устранить слишком большой или слишком маленький зазор

    Иногда при закрытии дверей (особенно старых деревянных) оказывается, что зазор слишком узкий или отсутствует вовсе. Для начала следует убедиться, что дело не в деформации: коробка должна стоять строго по уровню и сохранять конфигурацию углов и диагоналей. В таком случае можно:

    • счистить краску;
    • снять полотно с петель и стесать рубанком контуры до образования необходимого зазора.

    Если дверь, напротив, в течение срока эксплуатации высохла и сократилась в размерах, между коробкой и полотном наверняка появились слишком широкие щели (более 6 мм). В таком случае, вероятно, дверь болтается на петлях или язычок ручки не попадает в разъем. Ситуацию можно исправить, если:

    • переместить дверь вверх, переставив петли, чтобы убрать избыточный верхний зазор;
    • прикрепить деревянную планку к торцу двери со стороны петель, чтобы устранить слишком широкие боковые зазоры.

    Зазоры между входной дверью и коробкой

    В отличие от межкомнатных дверей, зазоры между входной дверью и коробкой должны соответствовать нормативам не столько из-за возможного расширения полотна, сколько из-за опасности проникновения холодного воздуха и посторонних звуков извне. Таких неприятностей можно избежать с помощью установки уплотнителя, а это задача завода-изготовителя. Если дверь сертифицировалась по ГОСТу — никаких проблем не возникнет. А вот в том случае, когда конструкция изготовлена по ТУ или вообще не сертифицирована, зазоры могут быть любыми и приклеивать уплотнитель придется самостоятельно.

    Таким образом, в большинстве случаев зазоры межкомнатных дверей сверху и по бокам равняются 3 мм, зазоры внизу не должны быть менее 2 см. Если следовать этим нехитрым правилам изначально, то в будущем вы сможете избежать многих проблем и возможной переустановки дверей.

    Перед началом установки межкомнатных или входных дверей важно произвести оценку внешнего вида полотна и качеств всей конструкции. Но также следует обязательно ознакомиться с существующими нормами СНиП и проверить выбранные двери на соответствие требованиям. Это позволит выполнить монтаж качественно и создать условия для дальнейшей безопасной эксплуатации изделий.

    Нормы СНиП для межкомнатных дверей

    В своде строительных норм и правил (СНиП) четко регламентируются основные размеры межкомнатных дверных проемов. Помимо этого, в документе прописаны и допустимые габариты самого полотна в виде высоты и ширины. Данная информация содержится в документе под кодами 21-7 – 21-13 и варьируется в зависимости от материала стен. В большинстве случаев производители дверных конструкций придерживаются одинаковых габаритов.

    Также в документации СНиП в разделах 24-15 и 24-19 прописаны требования к дверным полотнам и методам строительных работ. Однако, ввиду значительных изменений используемых материалов и принципов работы, данные нормы являются неактуальными.

    Поныне используемым является список соответствия дверного полотна коробке проема. Так, согласно СНиП, все устанавливаемые в квартирах межкомнатные двери должны иметь такие соотношения ширины полотна с дверной коробкой:

    Ширина полотна, мШирина проема, м
    1,51,58-1,6
    1,41,48-1,5
    1,21,28-1,3
    0,90,98-1,1
    0,80,88-0,97
    0,70,77-0,87
    0,60,66-0,76
    0,550,63-0,65

    Помимо этого, неизменными требованиями являются габариты, прописанные при строительстве домов разного типа. Так, в кирпичных домах имеющих высоту стен от пола до потолка 2,25 м, бетонная перемычка, расположенная над дверным проемом, должна располагаться на высоте в 1,88 м.

    В случае установки дверных конструкций межкомнатного типа в монолитных строениях при высоте потолка 2,25 м перемычка располагается на расстоянии 1,87 м от пола.

    В деревянных домах высота потолка составляет 1,97 м. Перемычка в этом случае находится на расстоянии в 1,85 м от пола.

    Подгонка нестандартного проема

    При несоответствии установленных параметров, обозначенных в СНиП, с существующими габаритами дверного проема, необходимо подогнать его под соответствующие размеры. Данные мероприятия должны выполняться до момента завершения отделочных работ на стенах. Стоит помнить, что максимальное перекрытие зазора при помощи наличников составляет 3 см.

    Уменьшение ширины проема обязательно производится равномерно с обеих сторон. Однако заужение может производиться не более, чем на 3 см от каждой из сторон. Для осуществления наращивания стен допустимого размера необходимо использовать более широкий дверной блок.

    Предназначение и функциональные особенности межкомнатных дверей

    Исходя из требований санитарных норм и СНиП, дверные проемы должны в обязательном порядке соответствовать нескольким основным критериям:

    • Проем межкомнатной двери при открытом полотне не должен создавать каких-либо препятствий для прохода и эвакуационных мероприятий;
    • Ширина дверного проема должна позволять человеку беспрепятственно проходить;
    • Размер проема межкомнатной двери должен обеспечивать достаточное пространство для использования специальных средств транспортировки в виде носилок;
    • Согласно требованиям пожарной безопасности и санитарных норм, минимальный дверной проем не может быть менее 0,8 м ширины и 1,9 м высоты.

    В настоящее время несоблюдение свода таких правил представляет собой довольно редкое явление. Однако следует знать, что любые несовпадения параметров, в том числе и после перепланировок, влекут за собой проблемы в процессе регистрации в БТИ и архитектурной службе. Нарушения могут повлечь за собой наложение штрафа, а также обязательство перепланировки дверного проема.

    Требования к монтажным работам

    Согласно СНиП имеется ряд обязательных требований, соблюдая которые установка межкомнатных дверей будет качественной и безопасной. Исходя из нормативов, закрепление стоек рамы обязано производиться минимум в 2 местах по обе стороны. Расстояние между креплениями варьируется в пределах 1 м.

    Выбор стороны движения полотна осуществляется по принципу открытия двери в сторону комнаты либо помещения, имеющего большие размеры. Новые межкомнатные двери должны монтироваться таким образом, чтобы в процессе открытия не блокировать иные дверные проемы. Так, согласно требованиям СНиП, двери межкомнатного типа для частных и многоквартирных домов должны устанавливаться таким образом:

    • Ванная комната и туалет – открытие происходит наружу;
    • Кухня – предпочтительно наружное открытие;
    • Спальня и гостиная комната – исходя из пожеланий собственника.

    Стоит помнить, что проблема блокировки дверных полотен друг другом может иметь несколько вариантов решений. Так, в качестве выхода из ситуации возможна перемена направления открытия полотна не только исходя из принципа движения внутрь-наружу, но и по размещению слева либо справа.

    В процессе монтажа конструкций возможно размещение порога. Однако его установка осуществляется при наличии различных напольных покрытий. Наличие однотипных полов не предполагает размещение порога.

    Монтаж межкомнатных дверей по СНиП

    Согласно установленным нормам, монтаж межкомнатных дверей условно разделяется на несколько этапов: подготовка, установка и проверка. Каждый из этапов должен контролироваться соответствующим образом. Так, подготовительный этап обязательно включает в себя проверку документации изделия с обозначенными гарантийными обязательствами. Помимо этого, полотно и коробка подлежат тщательному осмотру на наличие дефектов и сколов.

    Перед началом этапа установки дополнительной проверке подлежат:

    • Параметры проема;
    • Точность осуществления разметки;
    • Правильное размещение крепежных элементов.

    На этапе установки выполняется полный технический осмотр. В процессе проверки осматривается герметичность изоляционных деталей, расположенных в зазорах откосов и рамы. Оценивается качество рамы, ее креплений и элементов уплотнителя. В обязательном порядке сверяется соответствие готовой конструкции с проектными показателями и правильность врезки деталей фурнитуры.

    Этап проверки осуществляется непосредственно заказчиком либо его уполномоченным лицом.

    Нормы СНиП для монтажа входных дверей

    Процесс установки входной двери, несоответствующей требованиям, описанным в СНиП, представляет собой серьезное нарушение. Такие действия караются наложением штрафа и требованием переустановки двери. Данные меры обусловлены предназначением входного полотна. Конструкция имеет важное стратегическое значение в процессе эвакуации и никоим образом не должна создавать барьеров на пути. Исходя из этого, СНиП определяет наружный тип открытия как наиболее подходящий. Однако это условие применимо лишь тогда, когда входные двери не создают при этом препятствий для открытия соседних дверей.

    Одним из основных требований для входных дверных конструкций является высокая степень герметичности дверного полотна по отношению к раме. Сам проем не может иметь габариты менее 0,8 м ширины и 1,9 м высоты. Продуваемость правильно установленной конструкции не может превышать показатели в 1,5 кг/м2 в час. Качественная звуковая изоляция обозначена в нормативах на уровне 30 дБ.

    В процессе полного открытия полотна необходимо наличие 1 м свободного пространства. Распахивание дверей ни в коем случае не должно создавать трудности перемещения.

    Установка входных дверей по СНиП

    Документ СНиП 3.01.01-85 регламентирует правила, согласно которым производится установка входных дверей. Сам процесс установки конструкции заключается в трех этапах: демонтажных работах, монтаже и завершающем этапе.

    В процессе демонтажа происходит не только удаление старого полотна и рамы, но и сверка имеющегося проема с приобретенной дверной конструкцией. При необходимости, на этом этапе производится подгонка размера проема под имеющуюся дверь. Процедура расширения производится путем выбивания стен. Сужение выполняется при помощи цементного раствора. Обязательным требованием к выполнению монтажных процедур является выравнивание под уровень боковых частей проема и перемычки.

    Монтажные процедуры

    Монтажные работы могут выполняться несколькими способами: путем крепления непосредственно в плоскость стены через специальные отверстия, либо при помощи специальных монтажных железных пластин.

    Метод монтажа при помощи пластин более популярен и удобен в применении. Для его осуществления в заранее подготовленный проем вставляется рама. Фиксация выполняется при помощи подкладки клиньев. Процедура выравнивания обязательна и осуществляется со стороны будущего расположения петельных механизмов. После этого производится фиксация заранее подготовленных металлических пластин. Их закрепление производится на поверхности прилегающей стены.

    Перед осуществлением крепления производится выставление металлической стойки под замок по уровню. При этом необходимо соблюдение зазора в 2 мм от поверхности рамы. Удерживающие клинья не убираются вплоть до завершающего этапа.

    Согласно СНиП, завершающие процедуры монтажа конструкции выполняются при закрытом полотне двери. Такие меры необходимы во избежание перекосов рамы и полотна изделия. В ходе работ подпорки могут убираться, однако при желании их достаточно просто обрезать в ходе выравнивания, после задувки пустот монтажной пеной.

    Как заделать щель между дверью и полом

    Самый простой способ: приобретаете кусок тисненой кожи — в тон «господствующих цветов» и крепите его так, как показано на верхнем рисунке.

    Можно и не тисненной — принцип понятен.

    А можно и не кожи — что-нибудь искусственное, сложно «истираемое» так же подойдет.

    Эффектно использовать бронзовые или «под бронзу» мебельные — «богатые» — гвоздики для крепежа.

    Есть посложнее варианты, как правило применяемые в прихожих и детских: шьете вот каких-нибудь «эдаких» чудиков — практически полноценные игрушки — набиваете их кусочками синтепона или холлофайбера и так же — крепите (уже можно и на супер-клей, и на степплером) — в нужном месте.

    Пребывание в жилище создает ощущение комфорта, если отсутствуют сквозняки. Летом едва заметное движение воздуха приносит запах пыли, а в многоэтажках — ароматы кухни. Причиной является щель под дверью, а иногда и под порогом. Мы исправим все за один выходной день.

    Щель под порогом – откуда она взялась

    Возлагать на строителей вину за щель под порогом не всегда оправданно потому, что во время возведения здания допускаются минимальные отклонения от размеров. И строители должны оставить дверной проем, с учетом зазора для монтажа коробки. Кстати нижняя поверхность непосредственно деревянного порога не всегда бывает идеально ровной.

    Специалисты по монтажу дверей знают, что порог дверной коробки необходимо устанавливать на жесткое основание. К тому же дверное полотно должно сесть на свое место. Следовательно щель под дверью должна быть. Но лишь на начальном этапе — после монтажа. Потом ее нужно найти и ликвидировать.

    Сначала специалист максимально точно определяет горизонт поверхности, чтобы, говоря его словом, посадить порог на уровень. Потом центрирует всю конструкцию, используя различные герметики.

    Поэтому монтажная пена нужна, если неровность поверхности четко видна. И даже тогда специалисты стараются достичь именно жесткого контакта дверной коробки с поверхностью. Это необходимо, чтобы вся конструкция выдерживала предполагаемую нагрузку и двигающихся дверей, и человека, стоящего на пороге.

    Порог принимает на себя постоянную нагрузку, поэтому использование монтажной пены не всегда уместно. Застывшая монтажная пена сохраняет хотя бы минимальную эластичность. Если же, со временем, материал полностью затвердеет, то попытка взрослого человека наступить на порог закончится появлением трещины в слое затвердевшей пены.

    Будет ли дверная коробка, после этого, сохранять необходимую абсолютную неподвижность ответить сложно. Следовательно, устанавливают порог на твердую поверхность.

    Случается, что стыки паркета и порога имеют зазор, позволяющий сквозняку превращаться в тоненькую полоску холода. Похожая ситуация не исключена после укладки ламината, или линолеума.

    Чем заделать щель под порогом

    Чтобы убрать щель под порогом, нужны такие инструменты и материалы: монтажный пистолет, шпатель, нож, перчатки, акриловый герметик.

    До начала выполнения работы необходимо изучить характер щели под порогом.

    Бывает, что тоненькая струйка воздуха скрывает глубокую борозду в поверхности пола. Чтобы исключить накопление в этом месте конденсата, лучше выровнять место под порог до монтажа дверной коробки.

    Конденсат, или, проще говоря, влага обязательно найдет себе место при смешении теплого и холодного воздуха – таков закон физики. Впоследствии, столкновение теплого воздуха изнутри помещения и холодного снаружи приведет к постепенной порче порога. Узнают о таком обстоятельстве тогда, когда меняют сгнивший порог на новый. Теперь понятно, что удивление, как подобное могло произойти в многоэтажном доме, а не в деревенской избе, будет неуместным.

    Щель под дверью начинаем заделывать

    Заделывать щель под порогом лучше со стороны движения холодного воздуха потому, что по законам физики именно холод стремится вытеснить тепло. Это значит, что со стороны жилища влага под порогом является частью общего фона влажности, а не результатом столкновения теплого и холодного воздуха. Если предположить, что в жилом помещении влажность в пределах нормы, то конденсат под порогом собираться не будет.

    Если заделать щель с обеих сторон, то под порогом образуется закрытое воздушное пространство. При перепадах температуры, влажности и наличии неровностей пола, порог сгниет очень быстро потому, что влага будет просачиваться вверх, впитываясь в деревянный порог – еще один закон физики. Лучше всего заделать щель под порогом с двух сторон для межкомнатных дверей, за исключением ванных комнат.

    На стыке холодного и теплого помещений лучше убрать щель под порогом со стороны холодного пространства.

    В качестве заполняющего щель материала мы используем герметик. Выбирая материал, можно учесть особенности контакта с кислотно-щелочной средой, но не менее важным является то, что только белый герметик удастся закрасить краской. Прозрачный герметик не окрашивается, слой краски просто не цепляется к поверхности.

    Это важно потому, что пороги обращают на себя внимание и жильцов, и гостей. Создавать своими руками причину для недовольства, или ссоры, не нужно.

    Во время работы герметик, по консистенции, напоминает густую однородную пасту, которая постепенно, в течение 5-10 минут, густеет. Значит, заполнять щель нужно медленно, тщательно удаляя шпателем лишний материал, особенно сверху на пороге. В противном случае позже придется постараться аккуратно срезать лишний слой. Даже небольшие заусеницы станут признаком неаккуратности мастера.

    Герметик хорошо заполняет щель под порогом, если поверхность очищена от песка и пыли, что можно сделать, например, при помощи бытового фена. Иначе комки из герметика, песка и пыли останутся сверху на пороге, а не попадут непосредственно в щель.

    В нашем случае порог не окрашен, а бетонный пол хорошо очищен.

    О правильном выполнении работ свидетельствует ровный уровень герметика, который не искажает форму порога.

    Покрасить герметик можно, если он не липнет к пальцам.

    Вот за один день мы сделали так, чтобы щель под порогом перестала уносить ощущение уюта из наших частных владений.

    Теперь возьмемся за утепление потолка. И начнем с обзора материалов, пригодных для этого дела. Введите адрес, чтобы получить себе книгу.

    Есть ряд правил, по которым устанавливаются входные и межкомнатные двери. При монтаже их в соответствии с ГОСТом вариантов, как заделать щель, которая должна быть обязательно, много. Зазор обеспечивает беспрепятственное открывание и закрывание полотна, даже при условии его разбухания или незначительного перекоса.

    Нормативы зазоров для стандартной двери

    Правила монтажа двери с зазором

    От того, будут ли правильно сформированы просветы и установлена дверь, зависит удобство эксплуатации дверной конструкции. Если будет наблюдаться повышение влажности, дверь из дерева наверняка расширится, что приведет к сложностям с ее открыванием и закрыванием.

    Обратите внимание! Слишком большой зазор, особенно если это касается входной двери, не гарантирует надежной ее фиксации в закрытом положении.

    Существуют четкие стандарты, по которым должны формироваться зазоры между коробкой и полотном двери. Причем все зависит от размера полотна, то есть в расчет берется высота, ширина и вес двери. При этом допускаются некоторые погрешности, например, если по габаритам расстояние между косяком и полотном должно быть 5 мм, то нормой считается 4-6 мм.

    Стандартный дверной комплект

    Если есть стандартный дверной комплект с размерами 200х60х90 см, то со всех сторон зазор должен быть 3-4мм. Допускается формирования просвета до 5 мм, если:

    • в помещении повышенная влажность и нужна вентиляция;
    • двери изготовлены из материала, который очень хорошо впитывает влагу.

    Стоит обратить внимание на расстояние от порога до полотна. При нормальных условиях оно составляет 2–2,5 см. Если нужно обеспечить улучшенное проветривание и беспрепятственное открывание, то расстояние можно увеличить до 4 см.

    Уплотнитель для двери

    Правила формирования зазоров

    Для того чтобы избежать проблемы заделывания слишком больших или разработки маленьких щелей, изначально дверь нужно правильно установить. Для этого следует выдержать несколько простых правил при монтаже:

    1. В ходе установки коробки для первичных зазоров нужно оставить 1-2 см, ведь в процессе затвердения пена раздувается и давит на коробку. В процессе этого создать правильные зазоры невозможно.
    2. Когда пена уже подсохла и полностью затвердела, можно приступать к формированию зазоров. Для этого по бокам и сверху между полотном и коробкой нужно подложить материал, который имеет необходимую толщину. В случае стандартного размера коробки и полотна это 3-4 мм. Лучше всего в этом случае подойдет упаковочный картон из-под дверного комплекта. Он как раз имеет такую толщину.
    3. Для исключения смещения коробки в проеме ее следует заклинить.
    4. Проверить балансировку двери. Для этого можно использовать строительный уровень. Несмотря на свой вес, полотно должно крепко «сидеть» на клиньях. При этом несущая конструкция в открытом виде не должна смещаться.

    В результате, после извлечения клиньев и распорок, дверная конструкция должна сохранять ровную геометрию, а зазоры должны остаться в тех размерах, которые планировались при их формировании.

    Вариант, как убрать сквозняк

    Зазор неправильный, что делать?

    Ситуации, когда зазор очень маленький или большой, встречаются часто. В первом случае нужно уменьшение дверного полотна, во втором – утепление (закрывание) щели.

    Первым делом стоит проверить, не перекосилась ли коробка, для этого следует воспользоваться строительным уровнем. Должны быть соблюдены:

    1. Диагонали – расстояние между противоположными углами равное.
    2. Углы – все должны быть по 90 градусов.

    Если щель слишком маленькая, можно провести такие манипуляции:

    • Счистить краску, особенно это касается деревянных крашеных дверей, которым много лет. Наслоение краски со временем сильно уменьшает зазор.
    • Если краски нет, то при помощи ручного рубанка стесать контуры до формирования нормального зазора.

    Если же щели очень большие (для стандартного полотна – больше 6 мм) нужны действия по утепления и закрыванию зазора. Особенно это важно, если дверь входная, ведь наличие слишком большого расстояния между коробкой и полотном ведет к:

    • Ухудшению защитных качеств. Такую дверь можно легче взломать, а значит, и проникнуть в помещение.
    • В зимние месяцы проникает холод.
    • Улучшается звукопроницаемость, что не способствует комфорту.

    Обратите внимание! Если дверной комплект (коробка и полотно) имеют сертификаты, в соответствии с государственными стандартами, проблем с зазорами для входной двери быть не должно. Вопрос, чем заделать щель, не возникнет.

    Утепляем зазор

    Вариантов, чем можно закрыть щель между дверью и коробкой, много. Перед тем как утеплить полотно, нужно определиться, насколько необходимо уменьшить зазор.

    Через щели, которые являются обязательными, часто дует, они не дают обеспечить звукоизоляцию. Кроме того, уплотнение исключает хлопанье дверью. При выборе уплотнительного материала стоит отталкиваться не столько от эстетики и простоты монтажа, как от изоляционных качеств.

    Материалы для заделки щелей:

    • Уплотнительная (теплоизолирующая) полоса.
    • Силиконовая масса.
    • Другие варианты.

    Каждый метод используется в зависимости от места, где установлена дверь, и размера зазора.

    Уплотнительные ленты (самоклейки)

    Ленты могут быть резиновыми или пластиковыми. Независимо от материала, они недорогие и несложные в установке. Легче всего работать именно с самоклеящимися полосами. Они с одной стороны имеют клеящий слой, который при условии подготовки поверхности для наклеивания плотно сцепляется.

    Двойная уплотнительная «самоклейка»

    Есть разные по толщине и ширине ленты. Они могут закрывать щели разного размера. Единственным недостатком их является необходимость замены со временем, особенно если дверь постоянно закрыта. В таком случае лента спрессовывается и уменьшается в размерах – это ухудшает ее функциональные возможности.

    1. Место монтажа очистить от пыли и обезжирить.
    2. Отмерить необходимую длину ленты, отрезать ее с небольшим запасом (до 1 см).
    3. Отделить защитную пленку на 5–10 см.
    4. Приложить ленту к дверной коробке, лучше всего начинать сверху от угла.
    5. По мере приклеивания освобождать от защитной бумаги.
    6. Ленту в процессе монтажа плотно прижимать.

    В местах, где смонтированы петли, клеить нужно на переднюю поверхность стопора или к внутренней поверхности полотна. В углах следует четко подрезать стыки ленты.

    Полосы без самоклейки

    Они по своим качествам такие же, как и первый тип, единственное, что у них нет, это самоклеящийся слоя. Это несколько удешевляет их, также такие варианты имеют другой способ монтажа.

    Последовательность установки ленты:

    1. Дверной косяк очистить от пыли.
    2. Замерить необходимую длину ленты.
    3. Закрыть дверь, в такой позиции наложить ленту на косяк, так, чтобы она плотно к нему прилегала, даже упиралась в дверь.
    4. Прибить к косяку при помощи коротких гвоздей.

    Таким образом дверная коробка оббивается полностью. Расстояние между гвоздями – не более 10 см.

    Утеплитель без самоклейки

    Силиконовая паста

    Или проще – строительный силикон. Он продается в небольших тубах, прозрачный или белый. Для нанесения состава нужен специальный пистолет, который можно найти в строительном магазине. Процесс, как заделывать щели силиконом:

    • Для исключения загрязнения поверхности двери нужно предварительно покрыть те места, где не будут проводиться работы, вазелином.
    • Вставить тубу в пистолет.
    • Обрезать кончик таким образом, чтобы толщина полоски силикона при выдавливании была немного больше, чем нужно для заделывания щели.
    • Пистолет нужно держать под углом 45 градусов к косяку.
    • Мягкое нажатие на рычаг пистолета начнет выталкивать силикон из тубы.
    • Движение пистолета должны быть плавным, чтобы не выдавить излишка.
    • После завершения обработки всех поверхностей дверь закрыть и подождать, пока силикон не высохнет. Конкретное время высыхания указано на тубе с материалом.
    • По истечении времени открыть дверь и убрать излишки силикона.

    Заделывание стыков таким образом удобное, ведь силикон примет такую форму, как нужно.

    Другие методы

    1. Набивание деревянных штапиков (тонких реек) в местах, где есть щели.
    2. Набивание полосок войлока, другой плотной ткани.
    3. Порог можно утеплить, набив по нижнему краю дверного полотна полоску мягкой резины, специальные силиконовые шторки или «щетки». Последний вариант позволит не только обеспечить теплоизоляцию, но и поддерживать вентиляцию в помещении.

    Вывод

    Методы утепления и закрывания щелей между коробкой и дверным полотном зависят от размера просвета, финансовых возможностей и типа материала двери. Реализовать любое утепление можно своими руками, без особых физических усилий.

    Притворная планка для межкомнатных дверей в Ростове-на-Дону

                        

    Притворная планка — это тонкая декоративная рейка, которая устанавливается на дверное полотно и позволяет скрыть зазоры и щели в дверной конструкции.

    Притворные планки для
    межкомнатных дверей

    Притвор (нащельник) представляет собой деревянную рейку, которая устанавливается на краю полотна межкомнатной двери. Притворная планка предназначена для более плотного примыкания двери и закрытия пространства, которое образовалось между дверным полотном и дверной коробкой при закрытой двери. Очень часто притвор двери устанавливается вместе с уплотнителем.

    Также притворная планка часто устанавливается на одну из створок двустворчатой межкомнатной двери. В этом случае притвор частично заходит за соседнюю дверь и таким образом устраняет образовавшийся зазор между створками. Та часть планки, которая заходит на или за смежную дверь, называется свесом.

    Притворная планка является дополнительным элементом межкомнатной двери, поэтому её может и не быть.

    С помощью притворной планки можно легко скрыть имеющиеся недостатки монтажа двери, повысить изоляцию двери, предотвратить образование сквозняка и придать двери более эстетичный, завершенный внешний вид.

    Преимущества использования притворной планки

    Виды притворных планок

    Распашная дверь с
    притворной планкой

    Существуют множество различных видов притворных планок для межкомнатных дверей: простые, плоские, фигурные, многоуровневые, в форме уголка. Также они могут иметь матовую и глянцевую поверхность, любую фактуру и любой цветовой оттенок. Вместе с тем притворы могут быть дополнительно оснащены уплотнителем или специальным регулятором, благодаря которому обеспечивается более плотное соединение полотна с коробом. Также существуют притворные планки антивандального исполнения, которые отличаются увеличенной толщиной. Использование таких планок позволяет снизить риск взлома двери снаружи механическим способом.

    Притворные планки имеют высокие экологические свойства, так как они, как правило, изготавливаются из массива дерева, ДСП или МДФ высокой плотности, шпонированной ценными породами древесины. Также существуют притворные планки более бюджетного вида — ламинированные декоративной пленкой.

    Качественная, правильно подобранная притворная планка не только будет надежно выполнять свои функции, но и станет дополнительным декоративным элементом дверной конструкции.

    Применение притворной планки

    Основная функция притворной планки — это прикрывание щели, которая образовалась между дверным полотном и коробом или двумя распашными дверными полотнами. Если стык полотна двери и дверной коробки не образует щели, то надобность в притворной планке отпадает.

    Притворная планка очень часто применяется при реконструкции деревянной межкомнатной двери, а также после проведения ремонта потолка и стен помещения, которые нуждаются в замене или реставрации деревянной обшивки или деревянных поверхностей. Старые деревянные облицовочные детали со временем могут портиться и рассыхаться, что приводит к образованию зазоров и щелей. Применение притворной планки в этом случае позволяет закрыть образовавшиеся зазоры и щели и вместе с тем скрыть недостатки старой деревянной поверхности.

    Притворная планка применяется не только для распашных межкомнатных дверей, но и широко используется в раздвижных системах. Притворная планка в раздвижной двери позволяет тщательно отрегулировать сопряжение движущейся двери со стеной, не оставляя ни одного заметного изъяна.

    Притворная планка должна иметь оптимальную ширину, а по цвету и фактуре соответствовать полотну и другим конструктивным элементам межкомнатной двери.

    Двустворчатая дверь с притвором

    Установка притворной планки

    Притворная планка устанавливается на межкомнатную дверь достаточно просто и быстро. Она может быть приклеена на дверное полотно с помощью специального клея или жидких гвоздей или же может быть прибита к поверхности гвоздями.

    Если притвор устанавливается на двустворчатую дверь, то планка должна выступать за ту часть дверной створки, которая открывается на выход первой. Если притворная планка будет установлена позади нерабочего дверного полотна, то она будет закрывать щель между створками двери и таким образом выполнять функцию дверной коробки.

    Акции и спецпредложения на межкомнатные двери в Ростове-на-Дону

    • Установка 3-ей двери бесплатно

    • 5 дверей под ключ — 10%

    • Петли в подарок

    Установка входной металлической двери: основные этапы и рекомендации

    В жилом помещении может не хватать необходимой мебели, бытовой техники или посуды. Но то, без чего не обойдется ни одна квартира или дом – это входная дверь. Выбирая входные двери в коттедж или квартиру, хозяева оценивают надежность, практичность и визуальную привлекательность моделей, чтобы отдать предпочтение одной из них. Покупка на 100% оправдает ваши ожидания, если будет аккуратно и профессионально выполнена установка входной двери. Компания «Гардиан», которая более 20 лет занимается производством входных металлических дверей, замков, фурнитуры, декоративных панелей и мебельных фасадов, регулярно проводит обучение сотрудников сервисных служб по вопросам правильной установки дверей, а также дает советы покупателям. Рекомендации производителя помогут не допустить ошибок при монтаже и легко справиться с задачей, если вы решили выполнить ее своими силами.

    Определяющие факторы

    На особенности установки уличных металлических дверей оказывают влияние такие факторы:

    • Конструкция модели.

    • Назначение (для дома, квартиры или подъезда).

    • Вид проема (материал, состояние).

    • Способ монтажа.

    Главным критерием правильности установки входной двери в доме будет сохранение равновесия дверного блока под любым углом открывания. Погрешности в установке могут перечеркнуть все старания по выбору качественной и красивой двери, поэтому такой важный процесс требует тщательной подготовки.

    Основные этапы работы

    От момента, когда вы запланировали установку входной металлической двери до того, как она займет свое место в вашем жилище, необходимо пройти такие этапы:

    • Проверить, из какого материала изготовлены стены.

    • Сделать замеры.

    • Выбрать понравившуюся вам модель двери из коллекции «Гардиан» и сделать заказ. При этом обращайте внимание не только на дизайн, но и на технические характеристики.

    • Подготовить инструменты и вспомогательные материалы.

    • Демонтировать старые двери (если таковые имеются).

    • При необходимости – сделать расширение проема, выровнять стены по уровню.

    • Проверить состояние нового блока и примерить его в проем.

    • Выполнить установку входной двери в квартиру или дом.

    Требования к проемам

    Установка металлической двери возможна в проем кирпичной либо бетонной стены толщиной как минимум 160 мм. Это стандартные требования для надежной эксплуатации двери, при соблюдении которых гарантируется долговечность конструкции.

    Если проем изготовлен из пескобетона, вспененного бетона и других материалов с плотностью ниже, чем красный кирпич, необходимо, чтобы мастер на месте осмотрел проем и определил способ установки. Для укрепления проема могут использоваться металлические швеллеры, удлиненные монтажные штыри, проушины или другие элементы. Оценка способа установки производится мастером, исходя из веса и конструкции двери, особенностей проема и несущих стен.

    До того, как установить металлических дверей в коттедж или квартиру, следует аккуратно очистить дверной проем до несущих конструкций. Остатков раствора и штукатурки остаться не должно.

    После этого необходимо подготовить необходимые инструменты.

    Отбортовка и обсада

    При установке входных дверей с терморазрывом либо другого типа важно правильно выбрать отбортовку – расположение коробки.

    Она может быть установлена:

    Второй вариант повышает взломостойкость конструкции. Наряду с этим ограничивается угол открывания и теряется возможность установки дополнительной внутренней двери.

    Двери в деревянном доме – особый случай. В такой ситуации предпочтительнее установка входной деревянной двери, потому что поставленная металлическая дверь рискует деформироваться из-за усадки дома. Предотвратить проблему можно, применив основу для будущих входных уличных дверей – специальный каркас. Его по-простому называют «окосячкой» или «обсадой». Эту основу (она состоит из нескольких элементов) собирают и вставляют внутрь проема, а уже в нее вставляется дверь. Обсада для входной двери в деревянном доме играет важную роль. Она предотвращает риск деформации после установки входной двери вследствие усыхания и проседания бревен.

    Окосячка входной двери в деревянном доме происходит так:

    • Выпиливают проем, затем – пазы и шипы.

    • Устанавливают порог, его необходимо притянуть и зафиксировать саморезами.

    • Укладывают уплотнительный материал, устанавливают элементы конструкции.

    • Ставят вершник.

    Варианты каркаса

    Окосячка входной двери должна выполняться с учетом толщины дверной коробки. При установке обсады жесткое закрепление конструктивных элементов делать нельзя (кроме нижней части), чтобы не помешать движению бревен сверху вниз, когда будет происходить усадка.

    Если установить металлические входные уличные двери в проем деревянного дома, не сделав обсаду, то это может повлечь деформацию дверной коробки и, как следствие:

    • Дверь будет плохо открываться и закрываться. Может потребоваться повторная установка.

    • Могут возникнуть щели между бревнами, а расположенный над дверью брус повиснет на верхней частью коробки.

    • Выделяют основные виды окосячки в зависимости от технологии, которая применялась при изготовлении элементов ее конструкции:

    • Клеевая (элементы представлены несколькими частями, которые соединены микрошипами и клеем).

    • Цельномассивная (каркас выполнен из цельного массива дерева).

    • Комбинированная.

    Встречаем дверь во всеоружии

    Установка входной двери своими руками может потребовать наличия таких инструментов и вспомогательных материалов:

    • перфоратор;

    • дрель;

    • кувалда;

    • молоток;

    • зубило;

    • уровень строительный;

    • сварочный аппарат;

    • шлифовальная машина;

    • защитные очки;

    • цементная смесь или пена;

    • асбестовая ткань;

    • шуруповерт;

    • монтировка;

    • сверло по бетону диаметром 12 мм;

    • набор торцевых ключей;

    • распылитель с водой;

    • деревянные бруски (клинья, зазорные пластины).

    Когда все подготовлено, можно осмотреть заказанный дверной блок и приступать к работе.

    Как устанавливают двери серии ДС

    Установка дверей разных серий имеет свои нюансы, на которых следует остановиться подробнее.

    При установке серийных дверей ДС дверное полотно необходимо снять с дверной коробки. В отверстие на ней установить крепежную пластину и повернуть на 90º градусов. Чтобы обеспечить жесткость блоку, до его установки пластины рекомендуют приварить к коробке.

    Дверная коробка устанавливается в проем и выставляется по уровню и отвесу. Ее нужно закрепить деревянными клиньями. Через отверстия в пластинах сверлятся отверстия на 150 мм вглубь проема для того, чтобы забить монтажные стержни и приварить к крепежным пластинам. Диаметр отверстий – 14 мм. Всего их будет три либо пять (для ДС 8У и ДС 3У).

    Чтобы выполнить установку ручек, их надо выставить с учетом вылета как минимум 24-26 мм и закрепить винтами (они предусмотрены в комплекте).

    После этого полотно навешивается на коробку и закрывается. На этом этапе нужно скрупулезно изучить, насколько равномерны зазоры со всех сторон. Если потребуется, выполнить регулировку стойки замка дверной коробки по горизонтали и вертикали. Уплотнители должны прилегать равномерно, отверстия для замочных ригелей быть соответствующими.

    После этого нужно просверлить два отверстия (для ДС 3У и ДС 8У – четыре) на замочной стойке через пластины для крепления и приварить. Проверяем, как замочный ключ и вертушок поворачиваются, предварительно закрыв замок и задвижку. В этот момент ничего не должно заедать, дергать, мешать.

    Если нужно, отжать коробку в середине стойки, в стене просверлить отверстие и забить средний стержень. Если замки и задвижки работают безукоризненно – стержень надо приварить. Когда проверяется работа ригелей, можно растачивать отверстия под них в коробке двери, если на то есть необходимость.

    В аналогичной последовательности следует устанавливать дверной блок с креплением через коробку.

    Заполняем зазоры

    Если вы заказываете входные двери с установкой под ключ, то по вашему желанию заполнение зазоров может быть выполнено одни из двух способов:

    1. С помощью раствора цемента (он готовится в пропорции 1:3). Дверной проем предварительно смачивают водой и начинают заполнять цементным раствором зазоры. Эту работу следует выполнять аккуратно и щепетильно, всплошную. Никаких щелочек, переливов, расслоений, раковин более чем сантиметрового размера не должно быть. После этого уличные металлические двери с терморазрывом либо другого типа требуют осторожного обращения до момента, пока раствор не схватится полностью. В частности, запрещается хлопать дверью.

    2. С использованием монтажной пены. Для этого на коробку двери наклеивают бумажный скотч. Его ширина – 30 мм. Это делается для защиты поверхности от внешних повреждений лишней пеной. Изнутри коробки с каждой стороны закрепляются по две зазорных пластины. Они могут быть сделаны из фанеры, ДВП или дерева. После этого входные металлические двери с терморазрывом или обычные двери следует закрыть на защелку, взять баллон с пеной и осуществить заполнение зазоров между проемом и коробкой. В ближайшие сутки обращение с дверью должно быть бережным. Хлопать ею нельзя.

    Нюансы установки моделей с терморазрывом

    При установке дверей ДС 6 и ДС 10 следует учесть следующие рекомендации:

    • В однородный проем (из бетона, кирпича и других материалов) входные уличные двери с терморазрывом устанавливают на расстоянии до 2/3 толщины от внутренней поверхности стены.

    • Если проем стены имеет утеплитель, то металлические двери с терморазрывом ДС 6 и ДС 10 ставят за утеплителем (в теплой части стены).

    • Следует утеплить дверной проем. Нужна термоизоляция от воздушного пространства помещения металлоконструкций с большой теплопроводностью. Иначе на внутренней части входных дверей в дом с терморазрывом будет конденсироваться влага.

    Устанавливаем двери серии Фактор

    Двери «Гардиан» из серии Фактор востребованы среди потребителей, желающих купить входные двери недорого с установкой специалистами либо планирующими выполнить ее самостоятельно. Порядок действий должен быть следующий. После распаковки изделия нужно отделить дверное полотно от коробки (его нужно снять с петель).

    В дверной коробке есть вертикальные стойки, в которые устанавливаются крепежные проушины. Они закрепляются с помощью саморезов. В серединной части стоек ставятся проушины с отгибом.

    После этого коробка ставится в проем. Обратите внимание, что ее отбортовка должна хорошо прилегать к стене. Коробка выверяется по уровню и отвесу, закрепляется клиньями.

    После просверливания отверстий диаметром 12 мм через проушины на глубину как минимум 150 мм, в них вставляются анкерные болты. Чтобы наличник не отходил (не выворачивался), торец отогнутой полки проушины должен упереться в проем или клин.

    Ручки устанавливают, как и для дверей серии ДС. Полотно навешивают на коробку и закрывают двери, проверяя равномерность зазоров по периметру. Закрепляют замочную стойку, чтобы она прилегала равномерно. Со стороны замочной стойки нужно просверлить отверстия диаметром 12 мм в глубину как минимум 150 мм, чтобы установить анкерные болты и загнуть гайки. Должен быть обеспечен упор отогнутой полки проушины к клину.

    Далее закрывают замки и проверяют: насколько плотно прилегает полотно к уплотнителю, свободно ли проворачиваются ключи в замках. Если нужно, отжать часть стойки в сторону полотна или от полотна. Потом просверливают в несущей конструкции проема через среднюю крепежную пластину с отгибом стойки отверстие диаметром 12 мм (глубина – 150 мм). Вставляют анкерный болт из комплекта, который прилагается. Под торец отогнутой полки проушины устанавливают клин (зазорную пластину). Гайка болта затягивается через клинья, чтобы обеспечить равномерные зазоры между полотном и коробкой двери. На этом этапе надо проверить, что наличник хорошо прилегает к стене по всей высоте.

    После этого устанавливают глазок и заполняют зазоры пеной монтажной либо цементно-песчаным раствором М-70. Если устанавливалась дверь из серии Фактор с ламинированным покрытием – удаляется пленка.

    Осторожно: новые двери

    Когда планируется установка входной металлической двери в квартиру или дом, лучше заранее ознакомиться с рекомендациями производителей:

    • Если вы купили утепленные входные двери с терморазрывом либо другие металлические входные уличные утепленные двери, до момента установки храните их в правильных условиях. Нельзя оставлять панели, наличники, добор в полиэтилене, чтобы предотвратить возможность разбухания, отслоения и других проблем.

    • Лучше устанавливайте декоративную панель после завершения строительно-ремонтных работ, когда в жилище будет тепло и сухо.

    • Если такие работы приходится вести, когда дверной блок установлен, побеспокойтесь, чтобы на него не брызгала вода и не оседала пыль. Для этого можно надеть на входные уличные утепленные двери импровизированный чехол из защитного материала. В нем прорезаются отверстия для вертикального привода и ригелей замка. Остальная часть надежно закрывается и скрепляется скотчем (используйте материал, который дышит). Осторожно! Липкая лента не должна попадать на декоративную панель.

    • Позаботьтесь о скважинах замков: если в них набьется пыль или мусор, может возникнуть проблема с эксплуатацией.

    • Установка дверей с декоративными наличниками позволяет создать эстетичный вид завершенного произведения. Они помогают спрятать зазор между дверью и стеной, а также создать гармоничный визуальный переход. Следует знать, что монтаж наличников выполняется в последнюю очередь после завершения других работ.

    Когда установка запрещена

    Климатические условия разных регионов России оказывают свое влияние на использование стройматериалов. Температурные колебания следует учесть и при выборе входных дверей с терморазрывом для загородного дома либо квартирных дверей. Инструкцией по установке входной двери категорически запрещена:

    • Установка дверей с декоративными панелями, не прошедшими соответствующую обработку, в помещениях, где температура поднимается выше 60º градусов и опускается ниже 10º градусов, а влажность превышает 60%.

    • Установка утепленных металлических уличных и дверей других типов в местах, где присутствует воздействие прямых лучей солнца, а также рядом с источниками тепла. При нарушении этого запрета возможно рассыхание, отслойка пластика, вздутие пленки, может исказиться первоначальная расцветка.

    7 шагов при заказе дверей с установкой

    Учитывая, что цена на входные двери в квартиру с установкой вполне приемлема для заказчиков с разным бюджетом (уточнить точные цифры можно у дилеров в вашем городе/регионе), многие предпочитают доверить это серьезное дело профессионалам сервисной службы. Но это не означает, что вы можете оставаться сторонним наблюдателем. Компания «Гардиан» рекомендует тщательно подготовиться к процессу установки и быть внимательными:

    1. Подготовьте место для проведения работ. Уберите лишние вещи, максимально освободите пространство для удобства действий мастеров.

    2. Поскольку процесс установки может быть сопряжен с запыленностью и выполнением сварочных работ, обеспечьте защиту своего имущества от случайного повреждения.

    3. Обязательно присутствуйте при установке или делегируйте эти полномочия другому ответственному человеку.

    4. До начала монтажных работ проверьте, чтобы дверной блок был в аккуратном виде (без внешних дефектов), а все необходимые элементы присутствовали в комплекте.

    5. После монтажа сотрудники сервисной службы расскажут вам о правилах эксплуатации, нюансах ухода. Это будет полезно, даже если вы изучали рекомендации прежде, чем купить входные двери с терморазрывом или другие двери.

    6. Вам выдадут паспорт на дверной блок (сохраните его и документ с указанием цены покупки уличных входных металлических дверей для возможности пользования гарантией). Также вы получите комплект ключей.

    7. Внимательно осмотрите внешний вид установленного дверного блока, попробуйте открывать и закрывать дверь, посмотрите в глазок.

    Только после этого вы можете подписывать акт приема-передачи. Если были обнаружены дефекты изделия или проблемные моменты при монтаже, обязательно укажите это письменно. Либо не подписывайте акт, пока не будут устранены недостатки. Важный момент: производитель дает гарантию на само изделие, а дилер – на установку.

    Компания «Гардиан» желает вам удачного выбора входных уличных утепленных дверей по подходящей цене и легкой установки в соответствии с нашими рекомендациями.

    Эту статью хорошо дополняют

    Противопожарные дверные проемы — Поддержка системы Nexdor

    Чтобы помочь с расчетом соответствующих зазоров для противопожарных дверных комплектов, мы собрали нижеприведенные выдержки из австралийского стандарта AS 1905.1–2005

    (Компоненты для защиты проемов в огнестойких стенах. Часть 1: Огнестойкие дверные проемы AS 1905.1–2005)

    5.5 ЗАЗОРЫ

    5.5.1 Общие положения
    Размеры зазоров, требуемые для огнестойких дверных комплектов, должны соответствовать требованиям
    настоящего пункта, если большие размеры зазоров не были продемонстрированы на испытанном образце
    .

    5.5.2 Отделка порога и пола
    Зазоры между нижней частью всех дверных полотен и полом должны быть следующими (см.
    рисунки 1.4.1 и 5.5.2):

    1. Между полотном и верхом любого напольного покрытия — не менее 3 мм и не более
      более 10 мм.
    2. Между створкой и верхом негорючего подоконника—
      1. не более 10 мм при отсутствии горючего напольного покрытия; и
      2. не более 25 мм при наличии горючего напольного покрытия.ПРИМЕЧАНИЕ. Когда установленный дверной блок проверяется на соответствие пункту (ii), зазор
        не должен превышать 25 мм для целей сертификации, если в свидетельстве соответствия
        не сделана соответствующая отметка (см. Пункт 6.3).

    C5.5.2 По сути, максимальный зазор между нижней частью дверного полотна и прилегающим напольным покрытием
    составляет 10 мм. Размер 25 мм предназначен для ограничения толщины
    ковров и подложек до максимальной общей толщины 15 мм.Цель этого Стандарта
    — не допускать зазора 25 мм под дверью, за исключением случаев, когда ковровое покрытие находится в процессе укладки
    . Это временная мера, позволяющая сертифицировать дверной гарнитур
    при условии, что сделана отметка в графике подтверждения соответствия и проверена в режиме первого технического осмотра
    .

    5.5.3 Боковая дверь, створка к раме
    Дверные створки, подвешенные сбоку в рамы с фальцем, должны быть установлены таким образом, чтобы они не касались дверной рамы
    и должны иметь средние зазоры в закрытом положении между створками. и головкой, и
    между створкой и каждой стойкой, не более 3 мм.

    5.5.4 Дверные блоки двойного действия
    Зазоры между краями дверного полотна и стеной, полом, головкой и рамой не должны быть
    больше, чем необходимо для работы дверного комплекта, и ни в коем случае эти зазоры
    не должны быть превышают таковые для удовлетворительно испытанного образца.

    5.5.5 Раздвижные дверные комплекты
    В закрытом состоянии дверное полотно раздвижных дверных комплектов должно —

    №
    1. перекрывать прозрачный проем не менее чем на 75 мм на каждом косяке и в головке двери;
    2. имеют средний зазор между лицевой стороной дверного полотна и обратной стороной рамы
      или лицевой стороной стены в пределах области необходимого перекрытия сверху и по бокам (см.
      пункт (1)) не более 10 мм;
    3. имеют максимальный зазор в любой точке 15 мм; и
    4. иметь зазор между нижней частью дверного полотна и полом, как определено в
      5. . №

    (a) перекрывать свободный проем не менее чем на 75 мм на каждом косяке и в головке двери;
    (b) иметь средний зазор между лицевой стороной дверного полотна и обратной стороной рамы
    или лицевой стороной стены в пределах области необходимого перекрытия сверху и по бокам (см.
    пункт (а)) не более 10 мм. ;
    (c) иметь максимальный зазор в любой точке 15 мм; и
    (d) иметь зазор между нижней частью дверного полотна и полом, как определено в разделе 5.5,2

    ПРИМЕЧАНИЕ: Если на кромках створки установлены блокирующие стальные секции, то зазоры, в которых устанавливаются эти кромки
    , ограничиваются испытанием на огнестойкость.

    Двери Glenview — правильный выбор для деревянных входных, наружных и входных дверей

    Парадная входная дверь создает основу для путешествия любого посетителя по дому. Первые впечатления возникают на ранней стадии, а входная дверь — это та часть дома, которая часто становится предметом первого взгляда.Большинство старых входных дверей из дерева часто показывают свой возраст преждевременно из-за ненадлежащей обработки и отделки для защиты от погодных условий и сильного износа. В Glenview Doors мы объединяем высочайшее мастерство и современное производство, чтобы дать домовладельцу возможность гордиться им.

    Glenview Doors — ведущий поставщик деревянных входных дверей, входных дверей и входных дверей с акцентом на передовой дизайн, инновационные продукты, высокое качество производства и обслуживание клиентов.Мы стремимся предложить линейку красивых и прочных деревянных входных и входных дверей из дерева, которые добавят элегантности любому дому. Входная дверь вашего дома производит неизгладимое впечатление, украсив и подчеркнув любой домашний стиль. Вспомните двери Glenview; правильный выбор для ваших деревянных входных дверей, входных дверей или входных дверей!

    Свяжитесь с нами для получения списка дистрибьюторов в следующих городах: Майами, Солт-Лейк-Сити, Феникс, Ричардсон, Остин, Денвер, Сан-Диего, Миннеаполис, Тампа, Атланта, Лос-Анджелес, Чикаго, Нью-Йорк, Плано, Даллас, Хьюстон. , Арлингтон-Хайтс, Сан-Хосе, Ранчо Кукамонга, Mt.Лорел, Вашингтон, округ Колумбия, Холмдел, Роли, Сан-Франциско, Сакраменто, Питтсбург, Оклахома-Сити, Бруклин, Филадельфия, Гейтерсбург, Колумбус, Сан-Антонио, Милуоки, Бостон, Хантингтон-Бич, Саратога-Спрингс, Арлингтон, Шарлотт, Ла-Грейндж, Статен-Айленд, Цинциннати, Тусон, Трой, Портленд, Гейнсвилл, Сиэтл, Спрингфилд, Скоки, Шаумбург, Джексонвилл, Конро, Напервилль, Черри-Хилл, Индианаполис, Нашвилл, Чатем, Аврора, Лонг-Бич, Сент-Луис, Мемфис, Талса, Палатин, Форт. Уорт, Ричмонд, Мэдисон, Вестпорт и Окленд.

    Гибочные петли | ЭТО

    Петли не изготавливаются в форме. Они согнуты или сформированы в прессе. Это означает, что изгиб или изгиб петли никогда не бывает идентичным от одной петли к другой. А это означает, что зазор между створками петель может немного отличаться, что может повлиять на посадку ваших дверей.

    Чтобы отрегулировать петли так, чтобы дверь лучше вписывалась в косяк — и, возможно, исключила царапины на головке или косяке — я сгибаю петли. Если вы работаете с твердой латунной петлей, вы можете проделать ее глубже или вытащить ее из паза петли с помощью куска пластикового ламината.Но этот метод отлично подходит для петель из цельной стали.

    Распространение

    Чтобы раздвинуть петли, что увеличивает зазор створок и отодвигает дверь от косяка петель, я помещаю набор гвоздей между створками и закрываю дверь, зажимая набор гвоздей. Вот что следует соблюдать осторожно: убедитесь, что вы надавили на набор гвоздей и плотно прижали его к цилиндру петли, иначе петля протолкнет набор гвоздей поперек створок, и тогда вы окажете слишком большое давление. на винтах петель — вы, вероятно, вырвите их прямо из двери.Кроме того, вы соскребите набор гвоздей по листу петли и оставите некрасивый след.

    Сжатие

    Чтобы сжать петли, что уменьшает зазор створки и приближает дверь к косяку петель, я использую серповидный гаечный ключ.

    Сначала я выталкиваю шарнирный стержень из петли до тех пор, пока он не зацепится за два верхних сустава — один сустав на дверном полотне и один сустав на листе петли. Затем я затягиваю гаечный ключ на створке, прикрепленной к двери — хитрость здесь в том, чтобы помнить, что вы хотите сдвинуть дверь, а не косяк.Если вы согнете створку, прикрепленную к косяку, вы мгновенно закроете зазор створки, и петля перейдет в перемычку. Итак, затяните гаечный ключ на поворотных кулаках, прикрепленных к двери, и согните эти кулаки в направлении планки замка ! Как только вы вбиваете штифт обратно, изогнутый лист сдвинется назад к косяку петли!

    Веб-сайт FHCA

    Обновление безопасности жизни AHCA
    Допустимые зазоры в дверях коридоров

    Нижеследующее относится к требованиям Кодекса безопасности жизнедеятельности 2000 года для дверей коридора, за исключением тех, которые входят в обязательные ограждения вертикальных проемов, выходов или опасных зон, а также за исключением дверей в дымовых заграждениях.Меморандум S&C (S&C 07-18) также появляется в разделе «Безопасность жизни» на веб-сайте только для членов AHCA. Приведенные ниже интерпретации уменьшат количество дефектов дверей в будущем и сэкономят профессии дома престарелых миллионы долларов.

    Вопрос 1: Ограничивает ли Кодекс безопасности жизнедеятельности зазор между краем двери коридора и дверной коробкой до 1/8 дюйма?

    Ответ: № Однако, поскольку дверной упор функционирует как астрагал, зазор между краем двери и дверной коробкой не должен превышать глубину дверного упора.

    Вопрос 2: Ограничивает ли Кодекс безопасности жизнедеятельности зазор между лицевой стороной двери коридора и дверным упором до 1/8 дюйма?

    Ответ: № Кодекс не определяет максимальный размер зазора и конкретно указывает, что двери коридора не обязаны соответствовать NFPA 80, Стандарту для противопожарных дверей и противопожарных окон. Далее в Кодексе говорится, что двери коридора должны быть относительно дымонепроницаемыми. Из-за отсутствия конкретных размеров дверных проемов и субъективных формулировок в Кодексе, следующее руководство считается целесообразным.В отсеке для дыма, который не полностью орошен, между лицевой стороной двери коридора и дверным упором должен быть разрешен зазор, не превышающий -дюйм, при условии, что механизм дверной защелки функционирует. В отсеке для дыма, который полностью орошен, между лицевой стороной двери коридора и упором двери должен быть разрешен зазор, не превышающий 2,5 см, при условии, что механизм дверной защелки функционирует. В отсеке для дыма, который не полностью орошен, для достижения лучшего прилегания толщину коридорной двери толщиной в 1 дюйм следует уменьшить, удалив не более дюйма с лицевой стороны двери.В дымовом отсеке, который полностью орошен, Кодекс не предъявляет требований к конструкции двери коридора при условии, что она препятствует прохождению дыма.

    Вопрос 3: Ограничивает ли Кодекс безопасности жизнедеятельности зазор между стыковочными краями створок двустворчатой ​​двери коридора до 1/8 дюйма?

    Ответ: № Допускается, что зазор превышает 1/8 дюйма при условии, что стыкующиеся края створок снабжены астрагалом, канавкой или скосом.

    Обсуждение: Это важная интерпретация CMS и Целевой группой по интерпретации здравоохранения (HITF) * . Большинство существующих медицинских учреждений имеют двери из массивного дерева в коридорах, особенно в спальные комнаты для пациентов, и эти двери обычно имеют ширину от 36 до 44 дюймов. Широкие деревянные двери, подобные тем, которые используются в медицинских учреждениях, будут расширяться и сжиматься из-за изменений температуры и влажности и со временем в некоторой степени деформируются. Нецелесообразно, особенно со стороны защелки двери, поддерживать зазор не менее 1/8 дюйма.Если деревянная дверь от 36 до 44 дюймов была установлена ​​в засушливый период с зазором 1/8 дюйма, она может не закрываться и не защелкнуться при высокой влажности. Зазора в 1/8 дюйма недостаточно для правильной работы этих дверей.

    Нигде в Кодексе не говорится, что минимальный зазор для дверей коридора составляет 1/8 дюйма, а в Кодексе конкретно указывается, что соответствие NFPA 80 не требуется. Мы полагаем, что компетентные органы (AHJ) неправильно применяют ограничение зазора 1/8 дюйма для дверей в дымовых заграждениях к дверям коридоров, которые не являются частью дымовой преграды.

    Некоторые инспекторы используют то, что они называют «световым тестом», чтобы определить, является ли дверной зазор достаточным или слишком большим. Если инспектор видит свет через дверной проем, он / она определяет, что зазор слишком велик, и провайдер упоминается как недостаток. Ни в Кодексе безопасности жизнедеятельности, ни во всем перечне кодексов и стандартов NFPA нет критерия для светового испытания. Так называемый световой тест не является действительным тестом или методом определения соответствующих зазоров в дверях.

    Это обновление по безопасности жизни было рассмотрено Центром услуг Medicare и Medicaid (CMS).

    * В состав Целевой группы по интерпретации медицинских услуг (HITF) входят основные государственные органы и агентства по аккредитации, которые регулируют вопросы пожарной безопасности и безопасности жизни в медицинских учреждениях, а также основные ассоциации, представляющие поставщиков медицинских услуг. В состав HITF входят такие агентства, как Центр услуг Medicare и Medicaid (CMS), Объединенная комиссия по аккредитации организаций здравоохранения (JCAHO), Международная ассоциация пожарных начальников и Управление ветеранов (VA).Провайдеры представлены на HITF Американской ассоциацией здравоохранения (AHCA) и Американским обществом инженеров здравоохранения (ASHE / AHA).

    Национальная ассоциация противопожарной защиты (NFPA) управляет деятельностью HITF, но интерпретация HITF не является официальной интерпретацией NFPA.

    Фотографии и изображения на веб-сайте www.fhca.org являются собственностью Ассоциации здравоохранения Флориды и не могут использоваться каким-либо образом без письменного разрешения FHCA.

    Как подобрать размер петель | Центр знаний

    4 минут | 09 октября 2019

    От скрытых дверных петель до подъемных петель из нержавеющей стали — ваш выбор огромен. И независимо от того, где вы работаете, будь то шкаф для данных или наружный кабельный корпус, ваши петли просто созданы для них. Вам нужно подумать о:

    • Размер двери по высоте и ширине
    • Подвесной груз
    • Конструкция двери, в том числе из материала
    • Предполагаемое использование и / или движение, ожидаемое через дверь

    Правильный выбор петли имеет решающее значение.Например, скрытые петли меньшего размера могут вызвать преждевременный выход двери из строя и создать проблемы с безопасностью.

    Во-первых, давайте посмотрим на анатомию петли, которая в некоторой степени одинакова для всех стилей. Это важно понимать при расчете размера необходимой петли.

    Словарь по петлям

    • Лист — Плоская прямоугольная часть петли, которая крепится к двери или дверному косяку, является створкой. Стандартная петля состоит из двух створок.
    • Поворотный кулак / ствол — это круглые свернутые полые «стволы», через которые вставляется шарнирный штифт.Они позволяют петле изгибаться, как суставы пальцев на ваших пальцах. Термины «кулак» и «ствол» часто используются как синонимы. Костяшки на одном листе смещены относительно суставов на другом, чтобы они могли сцепляться. Расстояние от верхнего ствола до нижнего ствола, измеренное параллельно штифту, называется длиной ствола.
    • Штифт — стержень, который вставляется в суставы пальцев для соединения с петлями.
    • Высота створки — Общая длина створки, измеренная параллельно оси, является высотой створки.
    • Ширина створки — это размер, измеряемый от центра штифта до внешнего края створки, напротив сустава или ствола. Не путайте это измерение со следующим.
    • Ширина петли / открытой створки — это общая ширина открытой петли, измеренная перпендикулярно стержню петли. Это важный параметр, который необходимо понимать при расчете, заказе или указании петли или набора петель.
    • Подставка петли — хотя она не является частью петли, важно знать этот размер для расчета размера петли.Это расстояние, на которое край петли отведен от дверной поверхности.
    • Зазор — Зазор лучше всего описать как зазор между дверью и рамой или косяк при полностью открытой дверце. Это важное измерение для ваших расчетов, поскольку оно используется для предотвращения контакта двери с деталями отделки на внешней стороне рамы.

    Теперь, когда мы знаем, что это за термины, давайте посмотрим, как они используются при выборе правильного размера петли для вашего приложения.

    Расчет размера петли

    Как уже отмечалось, нас интересуют два размера петли: высота створки или петли и общая ширина петли (измеренная при полностью открытом положении петли).

    Требуемая высота петли определяется толщиной двери и шириной двери. Ширина двери важна, потому что она влияет на вес двери. Более широкая дверь потребует большей несущей способности для устойчивости.

    Например, если дверь толщиной 1-3 / 8 дюйма, а ширина не более 32 дюймов, высота петли составляет 3-1 / 2 дюйма.Однако, если размер двери составляет от 32 до 36 дюймов, высота створки петель должна быть увеличена до 4 дюймов, чтобы выдержать увеличенный вес.

    Вот простая диаграмма, которая поможет определить высоту створки:

    Толщина двери Ширина двери Приблизительная высота петли
    1-3 / 8 » до 32 дюймов 3-1 / 2 »
    1-3 / 8 » 32 «-36» 4 »
    1-3 / 4 » до 36 дюймов 4-1 / 2 »
    1-3 / 4 » 36 «-48» 5 »
    1-3 / 4 » Более 48 дюймов 6 »
    2 дюйма, 2-2 / 4 дюйма, 2-1 / 2 дюйма до 42 дюймов 5 «(коммерческая пошлина)
    2 дюйма, 2-1 / 4 дюйма, 2-1 / 2 дюйма Более 43 дюймов 6 дюймов (коммерческая пошлина)

    Следующим шагом является определение общей ширины петли с учетом того, что она измеряется при полностью открытой петле, также называемой полным размахом створки.

    Минимальную ширину можно определить простым расчетом с использованием трех измерений:

    • Толщина двери
    • Задник
    • Требуемый допуск

    Чтобы определить заднее расстояние, воспользуйтесь общим практическим правилом: для дверей толщиной от 1-3 / 8 дюймов до 2-1 / 4 дюймов стандартное заднее расстояние составляет дюйма. Для дверей толщиной 2-1 / 2 дюйма стандартное заднее расстояние составляет 3/8 дюйма.

    Определите, какой зазор вам понадобится, чтобы дверь не касалась обшивки или облицовки.

    Затем используйте эту формулу для расчета ширины петли: (толщина двери — задняя часть) x 2 + требуемый зазор = общая ширина петли.

    Если результат вашего расчета не соответствует стандартному размеру петли, перейдите к следующему размеру выше.

    Вы также можете использовать следующую таблицу, чтобы определить ширину петли. Только не забудьте сверить его с вашим индивидуальным заявлением на точность.

    Толщина двери Стандартная задняя часть Максимальный предоставленный зазор Приблизительная ширина петли
    1-3 / 8 » 1/4 » 1-1 / 4 «
    1-3 / 4″    		 3-1 / 2 «
    1-3 / 4 » 1/4 » 1 «
    1-1 / 2″
    2 «
    3″    		 4 «
    4-1 / 2″
    5 «
    6″
    2 » 1/4 » 1 «
    1-1 / 2″
    2-1 / 2 »    		 4-1 / 2 «
    5″
    6 »
    2-1 / 4 » 1/4 » 1 «
    2″    		 5 «
    6″
    2-1 / 2 » 3/8 » 3/4 «
    1-3 / 4″    		 5 дюймов
    6 дюймов

    Заключительные мысли

    Эти расчеты и диаграммы должны помочь вам выбрать дверную петлю правильного размера для вашего применения.Вот еще несколько советов.

    Высота двери используется для определения необходимого количества стыковых петель. В общем, вам нужно использовать одну петлю на каждые 30 дюймов высоты двери. Например:

    • Используйте две петли для дверей высотой до 60 дюймов
    • Используйте три петли, если высота двери составляет от 60 до 90 дюймов
    • Для дверей от 90 до 120 дюймов используйте четыре петли.

    Если ваша дверь имеет ширину от 37 до 120 дюймов, установка дополнительной петли обеспечит дополнительную прочность, чтобы выдержать дополнительный вес и усилие, прилагаемое к раме.

    Наконец, материал, из которого изготовлена ​​петля, может иметь большое значение в ее долговечности и прочности. Для больших дверей петли для тяжелых условий эксплуатации выдерживают вес и могут быть окрашены в тон. Если это подходит для вашего приложения, подумайте о сверхпрочных стальных петлях.

    Если коррозия и химические вещества вызывают проблемы, подумайте об использовании петель из нержавеющей стали. А как насчет эстетики? Петли рояля из латуни или стали, например? Петли из латуни улучшают общий вид. Однако имейте в виду, что латунь не обладает прочностью стали или нержавеющей стали.Никогда не жертвуйте безопасностью ради внешнего вида.

    Если вам нужна помощь в выборе размера петли, Essentra Components будет рада помочь. Мы предлагаем широкий ассортимент петель и можем помочь вам решить, какая из них лучше всего подходит для вашего применения:

    Вам также могут понравиться следующие статьи:

    Как звукоизолировать дверь, подробные инструкции

    1) Ирвин К .: Вы производите автоматические дверные основания для раздвижных стеклянных дверей с деревянными рамами?

    Звукоизоляция торговой марки

    Ответ: Привет, Ирвин.Врезное дно автоматической двери можно использовать на раздвижной двери, если она плотно закрывается на защелку. К сожалению, раздвижные двери очень трудно герметизировать должным образом, и их не рекомендуется использовать в местах, где требуется надлежащий контроль звука. Спасибо.

    2) Аарон: Трудно найти дверь с ровной поверхностью моего размера (32×76). Насколько важно, чтобы моя дверь была полностью плоской?

    Звукоизоляция торговой марки Ответ:

    Привет, Аарон. По крайней мере 75% должно быть плоским.Чем больше, тем лучше. Если нет, попробуйте нашу дверную барьерную панель, для которой не требуется ровная поверхность. Мы получаем очень хорошие отзывы об этом продукте.

    3) Кьяран: Привет, Не могли бы вы объяснить разницу между врезным, полуврезным и накладным дном дверей, и почему один из них более эффективен, чем другой?

    Звукоизоляция торговой марки

    Ответ: Hi Ciaran, Врезные (и полурезанные) немного более эффективны, чем монтируемые на поверхность.Поскольку они сидят «позади» упоров и прокладок, на концах не возникает большой утечки. Поверхностный монтаж прикрепляется к лицевой стороне двери и не требует, чтобы вы выходили из двери по сравнению с прорезью, которая требует трассировки. Полностью врезанный, ADB полностью скрыт от глаз.

    4) Том Т: Привет. Подходят ли автоматические дверные кнопки к входным дверям? Спасибо

    Звукоизоляция торговой марки

    Ответ: Да. Сверхпрочные автоматические днища можно использовать для наружных дверей.

    5) Том Т: Привет. Где можно увидеть изображение ручки манекена с шаровой защелкой и защелкой? Спасибо

    : звукоизоляция товарного знака. Ответ: вы можете погуглить каждый из этих элементов отдельно и выбрать «изображение» при поиске.

    6) Кен П: Имеет ли проблема постоянное давление погружения на деревянную дверную раму? Я подозреваю, что латунная втулка изнашивается по дереву. Спасибо Кен

    Звукоизоляция торговой марки

    Ответ: Привет, Кен.Это не проблема. При желании можно использовать торцевую крышку ADB в качестве металлической пластины на дверном косяке для дополнительной защиты.

    7) Am: Я пытаюсь звукоизолировать входную дверь в кондоминиум. Это огнестойкая дверь, поэтому я не могу врезаться в нее. Мне нужно долгосрочное решение. Какие-либо предложения?

    Звукоизоляция торговой марки Ответ:

    Как насчет звукоизоляционной дверной панели, в которой вы просто используете самоклеящуюся полоску на липучке.

    8) Ник С: Привет, Я строю домашний кинотеатр в своем подвале и хотел бы звукоизолировать (насколько я могу? Признавая, что двойная дверь является самым слабым звеном в моих довольно обширных усилиях по звукоизоляции) точку доступа с двойной дверью в комнату с кинотеатром.Я грубо обрамил дверную точку доступа на 75? широкий и 82? высокий (пока что ни жатки, ни косяки, ни стопы не ставили). У меня вопрос: что вы посоветуете для лучшей звукоизоляции всего периметра (т. Е. Колонтитула, косяков, дна и астрагала) двустворчатых дверей, которые будут навешиваться? Меня несколько смущают различные варианты звукоизоляции на вашем участке, и я также не уверен, следует ли использовать одни виды обработки в сочетании с другими (например, следует ли использовать автоматическое дно двери в сочетании с дверным седлом?).Я должен также добавить, что я не совсем понимаю, как звукоизоляция из астрагала будет использоваться в сочетании с уплотнением пола или коллектора? не будут ли эти два компонента мешать друг другу там, где они встречаются, и один из них должен быть несколько меньше по размеру, создавая нежелательный зазор в этом месте К вашему сведению, предлагая решения, я должен добавить, что эстетика важна, и я довольно удобен (я делаю весь проект сам), поэтому предпочтительнее использовать врезные / утопленные варианты.Заранее спасибо за вашу помощь. Если этот вопрос задавался раньше и у вас есть брошюра по этой теме, это было бы здорово. Ник P.S. Я не уверен, доставите ли вы в Канаду, но если нет, у меня есть адрес доставки в США, по которому я могу нас

    Звукоизоляция торговой марки

    Ответ: Привет, Ник. Для оптимальной работы необходимо наличие дна автоматической двери, регулируемых прокладок и астрагеля. Вы можете использовать ADB (автоматическое дно двери) вместе со специальным седлом для еще лучшего уплотнения, однако вы можете обойтись без него, если ваш пол прямой, гладкий и имеет небольшой зазор.Астрагель должен начинаться под прокладкой вдоль верхней части и заканчиваться над установленным на поверхности ADB. Если эстетика важна, вы можете приобрести врезной ADB, который также позволит вам подвести как прокладки по периметру, так и астрагал до самого низа двери (производительность врезного ADB немного лучше, поскольку он находится за прокладкой. ). Вы можете создать небольшую деревянную рамку вокруг прокладок, которая также скроет их. У нас также есть врезные регулируемые астрагели. Я пришлю вам ссылку на них в личном письме.Мы отправляем в Канаду, однако доставка в США намного проще и, как правило, доставляется бесплатно.

    9) Джереми Ц .: Привет, я недавно заказал звукоизоляцию двери, за исключением нижней части двери. Теперь мне нужно заказать днище, и оно нестандартное (менее 27/26 дюймов). Мой дом был построен в 1892 году, это дверь в подвал, и, идя справа налево внизу, зазор идет от 1/4 дюйма до 1 дюйма. Будет ли какая-нибудь из ваших дверных опор регулироваться под достаточным углом для этого? Если да, то после установки других прокладок я заново измеряю и заказываю.Спасибо! Джереми

    Звукоизоляция торговой марки

    Ответ: Да. Сверхпрочные могут идти до дюйма и регулироваться под углом.

    10) Trevor G: Что более эффективно для звукоизоляции двери — панель из МДФ 1/2 дюйма или плотный винил? Я склоняюсь к винилу, так как он легче снимается (а я нахожусь в аренде) Но если звукоизоляционные свойства МДФ намного лучше, я бы подумал о его использовании. Спасибо! Тревор

    Звукоизоляция торговой марки Ответ:

    Они примерно одинаковые.Однако, если бы вы могли установить демпфирующий состав Green Glue между дверью и МДФ, это было бы лучше.

    11) jerry k: Имейте деревянную дверь в кабинет психотерапевта в Нью-Йорке. Вы уже установили дверной дворник (часть, на которую вы наступаете). Мне нужна твоя дверная прокладка и, может быть, нижняя часть двери. 1.Могу ли я установить эти 2, если у меня уже установлен дверной очиститель? 2. Можете ли вы порекомендовать металлическую дверную прокладку и днище.

    Звукоизоляция торговой марки Ответ:

    Привет, Джерри, Да, вы можете установить нижнюю часть автоматической двери и дверные прокладки поверх порога, которые вы уже установили.Я рекомендую вам использовать сверхмощное дно автоматической двери и регулируемые прокладки. Однако, если у вас ограниченный бюджет, вы можете выбрать базовый ADB и базовые дверные прокладки.

    12) ZM: ДВОЙНЫЕ ДВЕРИ Как вы рекомендуете варьировать эти инструкции для конструкции двухстворчатых (проходных) дверей, когда каждая дверь находится в отдельной створке (стене) с воздушным зазором? У двух дверей один и тот же сквозной косяк (рама)? Или рамки разделяете? В последнем случае необходимо каким-то образом заполнить зазор в раме, поэтому я не уверен, как это сделать без акустического / механического соединения двух рам / косяков и, следовательно, стен.Спасибо за любой совет.

    Звукоизоляция торговой марки

    Ответ: Отличный вопрос. Если вы устанавливаете сообщающиеся двери на разобранную стену, то способ убедиться, что дверная коробка не будет соприкасаться со стеной (такая же проблема для одиночной двери), заключается в том, чтобы убедиться, что гипсокартон не прикреплен к дверной коробке в любом месте. путь. Объяснение этого вопроса выходит за рамки этого вопроса.

    13) Мишель: Мне любопытно, какие шурупы по дереву вы предлагаете для крепления МДФ к существующей двери (у меня полая) для звукоизоляции.Разве винты не будут служить каналами для проникновения звука через МДФ? Насколько я понимаю, все, что проникает из одной стороны в другую, будет служить звуковым каналом.

    Звукоизоляция торговой марки Ответ:

    Это проблема, только когда вы пытаетесь разъединить. Однако при демпфировании, например, при использовании зеленого клея между МДФ и дверью, плотное прикручивание его не является проблемой и на самом деле рекомендуется.

    14) Алуна: У меня 1-3 / 8? толстая дверь с твердым сердечником, вырезанная по размеру для меня, и они могут сделать за меня пазы.Я хотел получить автоматическое подметание дверей. Вы бы порекомендовали полностью врезной, полурезной или нерезной стиль? Это имеет значение? Я работаю с существующей дверью и косяком. Есть ли смысл / возможно ли положить эту резину под молдинг двери? Или это больше для нового строительства?

    Ответ звукоизоляции товарного знака

    : Полный паз немного лучше, так как он находится за упором, что обеспечивает лучшее уплотнение, особенно при использовании в сочетании с прокладками.. Вы можете снять молдинги двери и получить резину за ней. Вероятно, потребуется немного подправить краской.

    15) Алуна: Привет, спасибо за информацию. У меня есть еще несколько вопросов, если все в порядке: -С какой стороны двери резина проходит под молдинг, со стороны толкания или стороны тяги? -С какой стороны двери идет лишний лист МДФ / фанеры, толкает или тянет? -С какой стороны двери идут прокладки? -С какой стороны двери будет происходить автоматическое подметание двери для поверхностного монтажа? Насколько далеко такая строчка будет выступать от поверхности двери? Спасибо!

    Товарный знак Звукоизоляция Ответ: Либо один.Либо один, хотя для эстетики он обычно идет на стороне, которая находится внутри дверной коробки. Прокладки идут внутри рамы на остановке литья. Дверь закрывается на резину. На боковой стороне двери. В зависимости от модели от полутора до одного дюйма.

    16) Jay Y M.D .: Используя эту технику на стандартных дверях со сплошной сердцевиной, какое шумоподавление мы можем ожидать? Джей

    Товарный знак Звукоизоляция Ответ: 50% и выше при условии отсутствия других утечек звука через стены / потолки.

    17) Меган: Этот уплотнитель работает на ковре, или это только решение для зоны с твердым полом? Какие-нибудь рекомендации по ковру?

    Звукоизоляция торговой марки

    Ответ: Привет, Меган. Он будет хорошо смотреться на берберском ковре. Для плюшевого ковра вам может потребоваться сначала положить порог.

    18) Роб Т .: ЕСЛИ я куплю комплект дверных прокладок, можно ли его покрасить в тон моей отделки? Если да, то какой тип краски лучше всего подходит для этого применения?

    Ответ звукоизоляции товарного знака

    : металл — это алюминий, поэтому вам понадобится металлическая краска на нем.

    19) Кевин Х .: У меня есть двойная дверь, ведущая в мою комнату, где я играю и записываю музыку. Я хочу улучшить звукоизоляцию моей двери, сначала закрыв большую щель внизу. Будете ли вы работать с автоматическими днищами с двустворчатыми дверьми?

    Звукоизоляция товарного знака Ответ: Да, они будут. Просто может быть небольшой промежуток между двумя, где они встречаются.

    20) Брендан Локер: Могу ли я использовать акустический герметик для герметизации края дверного узла? (в промежутке между исходной дверью и добавленным МДФ 1/2 «)

    Звукоизоляция торговой марки. Ответ:

    . Вам не понадобится там герметик.Особенно, если вы будете использовать дверную прокладку для уплотнения краев.

    21) Джесси В .: У меня есть несколько вопросов об использовании панели МДФ. на двери. Предполагая, что вы поместите его на сторону толкания, он должен быть немного меньше ширины двери, чтобы МДФ поместился между дверными ограничителями, это правильно? Если я использую МДФ 1/2 дюйма, то для крепления дверных прокладок останется только 1/2 дюйма моего дверного упора. Это достаточно места? Наконец, для нижней части двери для поверхностного монтажа, порекомендуете ли вы обрезать МДФ так, чтобы он подходил к нижней части двери, и установить его непосредственно на дверь, или прикрепите его к поверхности МДФ?

    ТМ «Звукоизоляция» Ответ: Верно.В качестве альтернативы вы можете удалить стопорный молдинг и переместить стопорный молдинг, что также поможет вам с прокладками. Лучше разрезать МДФ коротко и наполовину врезать ADB, так как это позволяет ADB сидеть за упором, обеспечивая лучшее уплотнение.

    Нажмите здесь, чтобы задать вопрос

    Глоссарий: двери, рамы, фурнитура и др.

    Вы не путаете жаргон дверей и оборудования? Пополните свои знания или узнайте больше о термине в нашем глоссарии.Загрузите PDF-версию здесь.

    B / C / D / E / F / ГРАММ / H / Я / J / К / L / M / N / O / П / Q / Р / S / Т / U / V / W

    AAADM — Американская ассоциация производителей автоматических дверей, торговая ассоциация производителей автоматических дверей с электроприводом.

    Активная дверь / Активная створка (в паре дверей) — створка, которая открывается первой и к которой применяется основное рабочее оборудование (например, замок / защелка).

    Фактический размер двери — наибольшая измеренная ширина по высоте фактического дверного полотна.Это равно номинальному размеру двери за вычетом зазоров, чтобы дверь вошла в проем. Также называется чистым размером двери.

    ADA — Закон об американцах с ограниченными возможностями, подписанный в 1990 году, представляет собой всеобъемлющий законодательный акт о гражданских правах, который запрещает дискриминацию и гарантирует, что люди с ограниченными возможностями имеют такие же возможности, как и все остальные, участвовать в основной американской жизни.

    ADAAG — Рекомендации по обеспечению доступности, принятые в соответствии с Законом об американцах с ограниченными возможностями, определяют требования к проектированию для строительства и реконструкции объектов.Эти обязательные к исполнению стандарты применяются к местам общественного пользования, коммерческим объектам, а также объектам государственных и местных органов власти.

    Регулируемая рама — Рама с профилем, состоящим из двух или более частей, для установки стен различной толщины. Также называется расширяемым фреймом или разделенным фреймом. Просмотреть изображение

    Agrifiber Core — композитный деревянный дверной сердечник, изготовленный из сельскохозяйственных отходов. Примеры агрофибров включают соломенно-стружечный картон, рисовую солому, шелуху подсолнечника, пшеницу и т. Д.

    AHC — Консультант по архитектурному оборудованию. Это свидетельство указывает на то, что человек обучен распознавать требования строителя к оборудованию для дверных проемов всех типов общественных, коммерческих, промышленных и институциональных зданий. AHC гарантирует, что дверные проемы соответствуют требованиям пожарной безопасности, безопасности жизни, доступности и строительным нормам. Эти учетные данные получены через Институт дверей и оборудования.

    AHJ — Орган, имеющий юрисдикцию.Организация, офис или физическое лицо, ответственное за соблюдение требований кодекса или стандарта; или для утверждения оборудования, материалов, установки или процедуры. Обычно это местный строительный инспектор, чиновник или начальник пожарной охраны. Это лицо имеет право следовать любым национальным стандартам или кодексам или отменять их.

    Анкер (рамы) — Средство, с помощью которого рама крепится к окружающей конструкции.

    Анодирование — некоррозионная оксидная пленка, нанесенная на поверхность металла с помощью электролитического процесса.

    ANSI — Американский национальный институт стандартов является администратором и координатором системы добровольной стандартизации частного сектора США.

    Архитектурное оборудование — Также называется Finish Hardware или Builders Hardware. Этот термин применяется ко всему оборудованию, которое используется в связи с дверьми, окнами, шкафами и другими подвижными объектами. Эти предметы не являются частью здания; вместо этого они их поддерживают и заставляют работать.Примеры включают дверные ручки, петли и засовы.

    Броневая пластина — Пластина, похожая на защитную пластину или пластину швабры, но закрывающая дверь на большей высоте. Его цель — защитить дверную поверхность от повреждений тележками или каталками. Диапазон высоты от нижней части двери обычно составляет 18–48 дюймов.

    Бронированный фасад — Накладка на переднюю часть врезного замка (на краю двери). Цель состоит в том, чтобы защитить установочные винты цилиндра, чтобы их нельзя было ослабить или повредить, если эта пластина не будет снята.Также известна как кромочная пластина или пластина для скальпа.

    Astragal — Молдинг или планка, предназначенная для закрытия или закрытия зазора между краями пары дверей, нижним краем скрытой транцевой панели или между верхней и нижней створками голландской двери. Некоторые типы перекрываются, другие встречаются на центральной линии разрыва.

    Автоматический доводчик двери — Электронный доводчик двери, который открывает дверь при приближении или с помощью исполнительного механизма, такого как кнопка.

    Вспомогательная защелка — Дополнительная защелка, при нажатии которой происходит запирание основного защелки, поэтому он не может быть вдавлен конечным давлением. Когда дверь находится в закрытом положении, этот фиксатор нажимается против удара, что активирует блокировку главного ригеля.

    AWI — Architectural Woodwork Institute — профессиональная торговая организация, издающая стандарты деревообработки.

    В

    Обратный отвод — Часть профиля рамы, которая проходит от обратной линии и формируется параллельно стене внутри горловины рамы.Также называется двойным возвратом, двойным изгибом или возвратом гипсокартона. Просмотр изображения.

    Backcheck (дверного доводчика) — дополнительная функция в гидравлических дверных доводчиках, которая предотвращает слишком быстрое открывание двери и удары о стену или другие предметы. Поворот открывания замедляется до определенной степени и контролирует скорость двери в течение баланса цикла ее открывания. Эта функция не предназначена для замены вспомогательного упора.

    Backset (петли) — На двери это расстояние от края двери с нажимной стороной до края выреза петли.На раме это расстояние от упора рамы до края выреза петли. Просмотр изображения.

    Backset (замка) — горизонтальное расстояние от лицевой панели замка до центральной линии ручки / ступицы рычага, замочной скважины или цилиндра. Измеряется от широкой стороны двери со скошенной кромкой. Просмотр изображения.

    Backset (от удара) — На раме это расстояние от упора рамки до края выреза от удара. Просмотреть изображение

    Шарнир с шарикоподшипником — Шарнир с шарикоподшипниками между шарнирами для уменьшения трения.

    Банк (дверей) — проем с 2 или более дверями в одной раме. Если есть только две двери, дверное полотно разделяет стойка, в отличие от пары дверей, где стойки нет.

    Barber Pole — Эффект книжного соответствия листов шпона, который возникает из-за чередования «тугих» и «свободных» сторон шпона вдоль лицевой стороны двери. Эти листы шпона могут по-разному воспринимать пятна или отражать свет, что приводит к заметным изменениям цвета после обработки.Barber Poling считается приемлемым вариантом цвета и не считается дефектом.

    База (рамы) — см. Порог.

    Скошенная кромка (двери) — Угол кромки двери по отношению к внутренней и внешней стороне. Чаще всего используется скос 1/8 дюйма на 2 дюйма (или 3 градуса). Срезание двери — это то, что создает узкую сторону и широкую сторону. Узкая сторона двери — это сторона, контактирующая с упором рамы, когда дверь закрыта (т.е.е. сторона толкания). Просмотреть изображение

    BHMA — Ассоциация производителей оборудования для строителей — это торговая ассоциация производителей оборудования для коммерческих строителей.

    Двустворчатые двери — Двери соединяются на петлях, поэтому они могут складываться друг относительно друга, а также против дверного косяка. Двустворчатые двери чаще всего классифицируются как двух- или четырехдверные.

    Насечка — Число, которое представляет глубину надреза на штифтовом ключе.Комбинация всех разрезов на ключе представлена ​​в кодовой системе с использованием ряда цифр и / или букв.

    Book Match — Практика совмещения двух или более поверхностей из шпона путем переворачивания чередующихся частей таким образом, чтобы они отражали друг друга, создавая впечатление открытой книги.

    Bored Lock — Замок или защелка, которые вставляются в просверленное или просверленное отверстие в двери. Типы расточенных замков включают трубчатые и цилиндрические замки.

    Borrowed Lite — Внутренняя рама, которая включает стационарные застекленные проемы, но не включает дверной проем.

    Зазор снизу (двери) — см. Зазор до пола.

    Box Strike — Задвижка, которая также включает в себя заднюю пластину, закрывающую отверстие для болта в раме. Металлические рамы обычно имеют коробку, уже встроенную в ударную арматуру, чтобы защитить ее от раствора или раствора.

    Строительное оборудование — См. Архитектурное оборудование.

    Bull-Nosed Edge (двери) — кромка двери, имеющая радиус. Просмотреть изображение

    Прикос Петля — Тип петли, предназначенный для врезания в кромку двери и в паз дверной коробки.Она также известна как полностью врезная петля.

    Рама со стыком — Рама, которая прилегает к конструкции стены, а не оборачивается вокруг нее. Просмотреть изображение

    Обводные двери — Две или более дверей, которые открываются путем скольжения по направляющей позади / впереди друг друга в горизонтальном направлении.

    С

    Кулачок (цилиндра) — вращающийся элемент, прикрепленный к концу плунжера цилиндра, чтобы задействовать запорный механизм замка.Просмотреть изображение

    Camlift Hinge — Петля, предназначенная для подъема двери на определенную высоту при ее открытии на определенную степень открытия. Обычно используется на звуконепроницаемых дверях.

    Корпус (замка) — Ящик, в котором находится механизм замка. Также известен как корпус замка.

    Рама открытая в корпусе — Рама без упора и перекрытия. Просмотреть изображение

    Обшивка — Обрамление двери или окна.

    CDC — Сертифицированный консультант по дверям .Это свидетельство указывает на то, что человек обучен конструкции и применению стандартных и нестандартных полых металлических дверей и рам, архитектурных дверей с заподлицо и перил, деревянных дверей и алюминиевых дверей и рам. Центры CDC должны владеть множеством требований пожарной безопасности, безопасности жизни, доступности и строительных норм для всех типов зданий. Эти учетные данные получены через Институт дверей и оборудования.

    Ключ смены — Ключ, который управляет отдельным цилиндром.

    Доводчик — см. Дверной доводчик.

    Сила закрывания (дверного доводчика) — энергия, генерируемая доводчиком для закрытия и запирания двери.

    Сообщающаяся дверь и рама — Проем, в котором дверь установлена ​​в обеих рамах рамы с двойным пазом, и каждая створка поворачивается в противоположном направлении. Используется для облегчения доступа, а также для контроля открывания. Обычно встречается в гостиничных номерах. Просмотреть изображение

    Кабелепровод — Труба или желоб, по которому проходит электрическая проводка, кабели и т. Д.

    Непрерывный шарнир с зубчатой ​​передачей — Шарнир такой же длины, как и подвижная часть, к которой он прикреплен, и имеет соединительные шестерни вместо поворотного кулака. Просмотреть изображение

    Петля со сплошным стержнем и цилиндрической головкой / Петля для фортепиано — Петля такой же длины, как и подвижная часть, к которой он прикреплен, но имеет шарнирные кулаки вместо соединяющихся шестерен. Например, крышка, закрывающая клавиатуру пианино, представляет собой шарнир Pin & Barrel. Просмотреть изображение

    Противоповоротный проем — Рама с двумя створками, качающимися в противоположном направлении, с фиксированной или съемной стойкой между дверями.Просмотреть изображение

    Ключ управления — Ключ, используемый для снятия съемного стержня со съемного стержня цилиндра / замка.

    Координатор — Устройство, используемое на паре дверей, чтобы гарантировать, что неактивная створка закрывается раньше активной створки. Это устройство необходимо, когда на обеих дверях есть доводчики и выполняется одно из следующих условий: 1) Имеется перекрывающийся астрагал; или 2) Защелка активной двери должна войти в неактивную створку.

    Сердечник (двери) — Материал, помещенный внутри двери для обеспечения прочности или огнестойкости.

    Угловая стойка / угловая стойка — Закрытая секция рамы, облегчающая поворот в сборке рамы. Наиболее распространенные градусы поворота — 45 и 90. Просмотреть изображение

    Поперечная лента — Прослойка между сердцевиной и облицовкой деревянной двери.

    Упор с изогнутой кромкой — Запор с изогнутой кромкой, соответствующей корпусу или раме двери. Такая форма обеспечивает более плавную работу защелки при закрытии двери.

    Цилиндр (замка) — часть замка, которая принимает ключ.Цилиндр содержит перекидной механизм и шпоночную канавку, которая позволяет только правильному ключу входить, поворачивать и приводить в действие запорный механизм.

    Манжета цилиндра / Кольцо цилиндра — Накладка или кольцо, которое подходит под головку цилиндра для регулировки, придания аккуратного вида и, в некоторых случаях, для защиты цилиндра от несанкционированного доступа.

    Установочный винт цилиндра — Винт, расположенный под броневой передней частью врезного замка, который обеспечивает устойчивость цилиндра внутри замка.Этот винт также предотвращает снятие врезного цилиндра, если винт не вывернут.

    Цилиндрический замок — Тип замка с отверстиями, который имеет цилиндрический корпус или шасси, к которым крепится рабочая планка и отдельный ригель. При срабатывании накладки на шасси втягивается втягивающее устройство, которое, в свою очередь, втягивает защелку.

    Д

    Ригель (замка) — На врезном замке это дополнительный ригель, который не имеет пружинного действия или скоса и приводится в действие только ключом или поворотным элементом.Этот термин также используется для обозначения замка, оснащенного только ригелем. См. Тупик.

    Deadlock — Замок, оборудованный только ригелем, иногда называемый ригелем.

    Болт с защелкой — Двухкомпонентный болт с защелкой, который объединяет вспомогательную защелку с механизмом защелки.

    Расслоение — Разделение слоев или слоев древесины или других материалов из-за разрушения точки склеивания.

    DHI — Институт дверей и фурнитуры — это ассоциация, которая обслуживает профессионалов в области безопасности и защиты дверей в нежилой строительной отрасли. Он предоставляет возможности для обучения, защиты, аккредитации и налаживания контактов, чтобы участники могли удовлетворить потребности своих клиентов в безопасности.

    Стопор (выходного устройства) — Механизм, который закрепляет поперечину или нажимную подушку в полностью нажатом положении, а также удерживает защелку (-ы) в отведенном положении, что обеспечивает свободное управление дверью с любой стороны .

    Дверной проем — Расстояние между верхом двери и пазом рамы в головке, вертикальными краями двери и пазом рамы на косяках и стыковочными краями дверей, качающихся попарно. Информацию о расстоянии под дверью см. В разделе «Свободный от пола» и «Подрезка».

    Дверной доводчик — Устройство, прикрепленное к верхней части двери, для регулирования и управления работой двери. См. Раздел «Механический доводчик двери» и «Электромагнитный доводчик двери».

    Держатель двери — Устройство, удерживающее дверь открытой в одном или нескольких выбранных положениях.

    Дверной проем — Область внутри рамы, в которую устанавливается дверь или двери.

    Высота дверного проема — Вертикальный проем в раме для двери. Он измеряется между дверным пазом в верхней части дверного проема и нижней частью рамы. Также называется номинальной высотой двери.

    Размер дверного проема — Размер проема в дверной раме. Он обозначается как ширина дверного проема по высоте дверного проема.Также известен как номинальный размер двери.

    Ширина дверного проема — Горизонтальный проем в раме для двери. Измеряется между косяками вертикального проема дверного проема. Также называется номинальной шириной двери.

    Переключатель положения двери — Переключатель, используемый для контроля того, находится ли дверь в открытом или закрытом положении.

    Дверной упор — Как аппаратный элемент, это устройство, используемое для остановки поворота или движения двери в определенной точке.В отношении рамы этот термин используется для обозначения части дверной коробки, против которой закрывается дверь. Смотрите стоп.

    Двери двойного действия — Дверь, которая распахивается в обоих направлениях. Просмотреть изображение

    Двойное выходное отверстие — Пара дверей, качающихся в противоположных направлениях, расположенных в одной плоскости внутри рамы. Двери не разделены стойкой и предназначены для облегчения движения транспорта в любом направлении. Просмотреть изображение

    Двойной стержень — Профиль рамы, включающий два стержня.Просмотреть изображение

    Двойной возврат — см. Backbend.

    Каркас из гипсокартона — Каркас, предназначенный для установки в стене, построенной с использованием шпилек и гипсокартона.

    Профиль гипсокартон — Каркас с загибами.

    Возврат гипсокартона — см. Обратный загиб.

    Dummy Cylinder — Цилиндр без рабочего механизма. Он используется для покрытия заготовок цилиндров на дверях или для создания эффекта.

    Dummy Trim — Нерабочая облицовка, действующая как тяга двери.

    Dust-Proof Strike — Напольный ударник с пружинным толкателем, закрывающий отверстие для болта, когда он не используется. Это сделано для того, чтобы минимизировать попадание мусора в хранителя удара.

    Голландская дверь — Дверь, состоящая из двух отдельных створок, расположенных одна над другой. Нижний лист может включать или не включать полку. Просмотреть изображение

    Голландский дверной болт — Устройство, которое соединяет верхнюю и нижнюю створки голландской двери.

    E

    Edge Guard — Угловой или канальный защитный кожух, используемый для защиты края двери.

    Edge Profile — Визуальное описание вертикального края двери. Обычно их называют скошенными, зубчатыми, ребристыми или квадратными.

    Edge Pull — Тяга, врезанная в край раздвижной двери.

    Edge Seam — Соединение лицевых панелей на вертикальном крае полой металлической двери.

    EHC — Консультант по электрифицированному оборудованию. Эти учетные данные указывают на то, что человек является экспертом в области взаимодействия электрифицированных архитектурных аппаратных продуктов с системами контроля доступа и пожарной сигнализации, сохраняя при этом соответствие требованиям пожарной безопасности, безопасности жизни, доступности и строительных норм. Учетные данные получены через Институт дверей и оборудования.

    Electric Strike — Электрическое устройство, которое заменяет обычный замок и позволяет разблокировать дверь с пульта дистанционного управления или специального оборудования доступа, такого как считыватель карт.

    Электромагнитный доводчик двери — Это устройство сочетает в себе механический доводчик двери с электромагнитным управлением для удержания двери в открытом положении. Он в основном используется на противопожарных дверях, которые желательно держать открытыми, поскольку противопожарные двери нельзя удерживать открытыми механическими средствами. Он электрически связан с системой пожарной сигнализации, так что при срабатывании сигнализации или отключении электроэнергии фиксатор отключается, и дверь закрывается.

    Elevation — Ортогональная проекция вертикальной стороны сборки (двери, рамы и т. Д.).) обычно отображается на архитектурных планах вместе с вертикальным видом стены здания сбоку.

    Двери с тиснением — Дверь, имеющая рельефный и / или вдавленный узор на поверхности.

    Накладка (замкового или выходного устройства) — удлиненная декоративная пластина, размещенная за ручкой или рычагом. Пластина обычно достаточно длинна, чтобы покрыть высоту корпуса замка с отверстиями для поворотных кнопок и цилиндров.

    Выходное устройство — Устройство для запирания или запирания дверей, предназначенное для обеспечения быстрого и легкого выхода, чтобы жители здания могли безопасно выйти в экстренной ситуации.Выход осуществляется нажатием на горизонтальную поперечину или нажимную площадку, которая освобождает стопорный болт или защелку. Выходное устройство на двери, не имеющей огнестойкости, также известно как «Паническое устройство» или «Паническое оборудование». Для противопожарной двери необходимо оборудование для пожарного выхода.

    Расширяемая рама — см. Регулируемая рама.

    ф.

    Лицевая сторона (двери) — поверхность двери, видимая при закрытии.

    Лицевая сторона (рамы) — видимая часть рамы, видимая, когда вы приближаетесь к двери.То есть площадь рамы, параллельная лицевой стороне стены. Просмотреть изображение

    Лицевая сторона (замка) — открытая поверхность замка, видимая на краю двери. Также называется бронированной передней частью, кромочной пластиной или скальповой пластиной.

    Лицевая облицовка (деревянной двери) — Внешняя внешняя поверхность облицованной шпоном деревянной двери.

    Черный металл — Металл, содержащий железо или полученный из него. Черные металлы обладают магнитным полем и не очень устойчивы к коррозии.

    Полевой стык — соединение компонентов полой металлической рамы, выполняемое в полевых условиях. Также называется соединением для отгрузки.

    Заглушка — Металлическая пластина, используемая для заполнения неиспользуемых пазов в двери или раме.

    Сборка противопожарной двери — Любая комбинация противопожарной двери, рамы, оборудования и других аксессуаров, которые вместе обеспечивают определенную степень противопожарной защиты проема.

    Оборудование для пожарного выхода — Устройство для выхода, предназначенное для использования в противопожарных дверях.

    Класс огнестойкости — Продукт, который успешно соответствует всем условиям принятия стандарта испытаний на огнестойкость, указанного в руководящей модели или строительном кодексе, занесен в список или классифицирован и имеет право на маркировку признанным испытательным агентством, имеющим завод инспекционная служба.

    Противопожарная дверь — Дверной элемент огнестойкого узла. Конкретный рейтинг огнестойкости указан на идентификационной этикетке квалифицированного агентства по испытаниям и инспекциям.Этот ярлык постоянно прикреплен к двери.

    Рейтинг огнестойкости — Числовое обозначение, указывающее продолжительность воздействия огнестойкости, которому подвергался продукт, и успешно удовлетворяющее всем критериям приемлемости стандарта, по которому оно тестируется. Для распашных дверей и рам типичные показатели пожарной безопасности включают 3, 1 ½, 1, ¾ и 1/3 часа.

    Фиксированная остановка — См. Остановку.

    Фиксированный транец — Неработающая панель или стекло над дверным проемом.

    Flat Lip Strike — Удар с плоской (не изогнутой) кромкой.

    Расстояние до пола — Расстояние между низом двери и верхом материала непосредственно под дверью, например, верх готового пола или верх порога. Также называется нижним зазором. (Примечание: это не следует принимать за выточку.)

    Напольный доводчик — Устройство закрытия, устанавливаемое в полу под дверью.

    Болт заподлицо — дверной засов, сконструированный таким образом, что при установке он находится заподлицо с лицевой стороной или краем двери.Обычно это используется для защиты неактивной створки пары дверей.

    Устройство для снятия крышки — Врезное устройство для чашки, врезанное заподлицо с лицевой стороны двери. Обычно используется на раздвижных и двустворчатых дверях.

    Дверь заподлицо — Дверь без стеклянных перегородок, панелей, жалюзи или решеток.

    Фиксатор с кольцом — Чашечка, врезанная заподлицо с лицевой стороной двери, которая имеет кольцевую тягу, которая плоско складывается в чашку, когда она не используется.

    Элемент рамы — Элемент рамы, такой как косяк, голова, стойка или порог.

    Профиль рамы — визуальное описание элемента рамы. Обычно называется открытым, одинарным, двойным и двойным выходом.

    Free Wheeling — Функция, доступная на некоторых наборах замков, позволяет триммеру заблокированного рычага свободно вращаться без отведения защелки / нажатия на замок.

    Фасад (замка) — часть замка, видимая в кромке двери после установки. Также известен как бронированная передняя часть, кромочная пластина, лицевая сторона (замка) или скальп-пластина.

    FRP Дверь или рама — Дверь или рама из полиэстера, армированного стекловолокном. Также называется пластиком, армированным стекловолокном.

    FSC — Лесной попечительский совет — это независимая некоммерческая организация, устанавливающая стандарты ответственного управления лесами.

    г

    Galvannealed Steel — Сталь, прошедшая комбинированный процесс цинкования и отжига.Эта сталь не только обеспечивает коррозионную стойкость, но и имеет улучшенную формуемость, свариваемость и лучшую адгезию к краске, чем оцинкованная сталь. Это делает его идеальным выбором для производства пустотелых металлических дверей и рам.

    Прокладка — Материал, используемый для уплотнения периметра дверного проема. Прокладки применяются для различных целей, включая контроль окружающей среды, контроль звука, проникновение света, контроль дыма и огня и т. Д.

    Калибр — числовое значение, используемое для описания толщины металла.Типичные размеры стали для дверей или рам — 12, 14, 16, 18 и 20. Чем меньше номер калибра, тем толще материал.

    Остекление — Процесс установки стеклопакетов.

    Стеклянная планка — Съемная планка, которая надежно удерживает стекло на двери или раме.

    Главный мастер-ключ (GMK) — Ключ, который управляет всей большой группой замков, которые находятся в двух или более группах с главными ключами.

    Каркас с цементным раствором — Каркас, полностью заполненный строительным раствором или штукатуркой, применяемым при строительстве стен.

    H

    Hand / Handing (двери или рамы) — термин, используемый для обозначения направления, в котором дверь распахивается. Раздачи перечислены как правая рука, левая рука, обратная рука справа и обратная рука слева от контрольной точки защищенной стороны двери.

    Вручную Фурнитура — Фурнитура, предназначенная для использования только на дверях, предназначенных для поворота или передачи.

    Твердая древесина — Древесина деревьев с широкими листьями, в отличие от деревьев с хвоей.Этот термин не относится к твердости древесины.

    Hasp — крепежное устройство, состоящее из петли и петли с прорезями, которое обычно фиксируется висячим замком.

    Головка (рамы) — горизонтальный элемент, который образует верх рамы. Также известен как заголовок. Просмотреть изображение

    Декоративный ламинат высокого давления (HPDL) — Ударопрочный ламинат, используемый для облицовки дверных поверхностей.

    Петля — оборудование, состоящее из двух пластин, соединенных вместе штифтом и прикрепленных к двери и ее раме.Это служит для поддержки или подвешивания двери и позволяет двери распахиваться.

    Сторона петли (двери) — см. Тяговая сторона двери.

    Типы петель — Петли определяются методом монтажа:

    • Петля с полным врезанием — Обе створки петли врезаны — одна в край двери, а другая в паз рамы.
    • Полноповерхностная петля — Обе петли накладываются на поверхность — одна на поверхность двери, а другая — на поверхность рамы.
    • Петля с половиной врезной петли — Одна створка петли вставляется в кромку двери, а одна створка накладывается на поверхность рамы.
    • Петля на половину поверхности — Одна створка петли устанавливается на поверхность двери, а одна створка врезается в паз рамы.

    Пустотелый металл — термин, используемый для обозначения дверей, рам, перегородок, ограждений и других предметов, изготовленных из листового металла.

    Полая металлическая дверь — Дверь, сделанная из листового металла, усиленного каналом.Ядро которого заполнено материалом определенного типа для придания желаемых свойств, таких как структурная целостность или изоляция. Обычные металлические дверные сердечники включают сотовый заполнитель, полистирол, полиуретан, усиленную сталь и повышенную температуру.

    Полый металлический каркас — Дверная коробка из листового металла с усилением на петлях, защелках и другой фурнитуре.

    Сотовый сердечник — Используется в деревянных дверях с пустотелым сердечником и в полых металлических дверях, этот сердечник изготовлен из крафт-бумаги в форме ячеек.

    Больничная остановка — Упоры и перекрытие на косяке или стойке дверного проема, которые заканчиваются на определенном расстоянии от пола и закрываются под прямым углом или под углом. Используется для облегчения уборки пола. Также называется остановкой с прекращением или остановкой отключения. Просмотреть изображение

    HMMA — Ассоциация производителей пустотелого металла (подразделение NAAMM) разрабатывает стандарты, проводит испытания характеристик продукции и проводит обучение по продвижению использования пустотелых металлических дверей и рам.

    Я

    IBC — Международные строительные нормы и правила — это типовые строительные нормы и правила, разработанные Международным советом по кодам (ICC).

    ICC — Международный совет по кодам разрабатывает модельные коды и стандарты, используемые в процессе проектирования, строительства и соответствия для создания безопасных, устойчивых, доступных и устойчивых конструкций. Он издает Международный Строительный Кодекс.

    Неактивная дверь / Неактивная створка — Створка пары дверей, которая не содержит замка, но вместо этого содержит удар, чтобы принять замок / защелку активной двери.В закрытом состоянии неактивная створка обычно фиксируется верхними и нижними болтами.

    Индикаторная кнопка — устройство, используемое в замке гостиницы или в замке конфиденциальности, чтобы указать, занята ли комната и активирована ли функция конфиденциальности.

    Встроенный упор (рамы) — Упор, который образуется как часть профиля рамы.

    Вспучивающийся — Материал, который расширяется при воздействии сильного тепла или огня, заполняя любой зазор между дверью и рамой или между дверными створками.

    Невидимая петля — Петля, сконструированная таким образом, что никакие детали не открываются, когда дверь закрыта.

    Дж

    Косяк (рамы) — Вертикальные компоненты рамы, образующие периметр полой металлической рамы. Просмотреть изображение

    Анкер-косяк — См. Анкер.

    Глубина откоса (рамы) — общая ширина элемента рамы или профиля. Это измеряется от внешней стороны к внешней стороне кадра.Просмотреть изображение

    Стык (лицевой стороны двери) — линия стыка между краями или торцами двух соседних листов шпона.

    К

    Keeper (удар) — Часть ответной планки или электрического ударника, которая принимает задвижку или защелку замка.

    Рама с пропилом — Рама, в которой имеется встроенный карман или выемка в упоре для установки прокладки или уплотнений. Просмотреть изображение

    Ручка с ключом / Рычаг с ключом (замок) — Используется для описания типа набора замков, в котором цилиндр для запирания и отпирания встроен непосредственно в ручку или рычаг.Обычно это надоевшие замки.

    Сторона ключа — Контрольная точка, используемая для определения внешней стороны двери при определении передачи или для определения безопасной стороны стеклянной планки.

    Шпоночный паз — Форма или конфигурация отверстия в механизме замка, позволяющая вставить ключ только определенной формы.

    Отбойная пластина — Защитная пластина, прикрепленная к нижней направляющей двери, чтобы предотвратить повреждение нижней части двери.Отбойные пластины обычно имеют высоту от 8 до 16 дюймов (см. Также броневую пластину и швабру).

    Ручка (замка) — часть замка, которая выступает из двери, захватывается и поворачивается для приведения в действие замка.

    Разбитая рама — Рама, которая поставляется частями для сборки в полевых условиях. Обычно сокращенно «KD».

    Поворотный кулак — Увеличенная часть петли, в которую вставляется штифт.

    Накатка (на замке) — серия небольших выступов или выступов на поверхности рабочей накладки двери с целью обеспечения тактильного предупреждения для слабовидящих о том, что дверь ведет в опасную зону.Просмотреть изображение

    л

    Этикетка — Металлическая пластина, наклейка или тиснение на продукте, которые указывают уровень производительности в соответствии с определенным стандартом.

    Дверь или рама с маркировкой — С точки зрения огнестойкости это дверь или рама, которая соответствует всем применимым требованиям национального признанного органа по испытаниям и имеет этикетку, обозначающую этот класс огнестойкости.

    Защелка — Деталь замка, которая выступает из передней части замка и имеет скошенный конец.Болт подпружинен, но может быть отведен назад с помощью механизма блокировки. Когда дверь закрыта, ригель выступает в отверстие в защелке, которая удерживает дверь в закрытом положении.

    Скорость запирания (доводчика двери) — Скорость закрывания доводчика, который срабатывает за последние несколько дюймов до того, как дверь достигнет точки запирания.

    Свинцовая футеровка — Дверь или рама, облицованная свинцом для предотвращения проникновения излучения.

    Лист — Отдельная дверь или одна из дверей в проеме, имеющем несколько дверных створок.

    LEED — Лидерство в энергетическом и экологическом проектировании — это сертификат, выдаваемый зданиям, которые соответствуют указанным стандартам экологического строительства.

    Рычажная ручка (замка) — Горизонтальная ручка, которая выступает из двери и используется для управления замком.

    Lite — Застекленный проем в двери, через который проходит свет.

    Кромка (ответной планки) — выступающая часть ударной планки (изогнутая или плоская), на которую упирается задвижка защелки. Он выступает за лицевую часть рамы и является первой частью ответной планки, по которой задет запорный болт.

    Блокировка замка (в деревянной двери) — Блокировка усиления, скрытая в двери рядом со стойкой в ​​месте расположения замка.

    Замок / набор замков — Полный замок или защелка в сборе, который включает механизм замка / защелки и накладку, такую ​​как ручки, рычаги, накладки или розетки.

    Жалюзи — серия планок, лопастей или отверстий для прохождения воздуха через отверстие.

    М

    Мастер-ключ (MK) — Ключ, который управляет группой замков, каждый из которых также управляется собственным индивидуальным ключом изменения.

    Механический доводчик двери (гидравлический) — Это устройство сочетает в себе пружину и камеру сжатия, в которую жидкость медленно перемещается через камеры. Жидкостная камера и камера сжатия регулируют пружину, которая обеспечивает средства управления скоростью открытия и закрытия.

    Древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ) — композит, изготовленный из древесных волокон высокой степени очистки. Его можно использовать в качестве деревянного сердечника двери или для изготовления лицевых панелей.

    Наложение средней плотности (MDO) — пропитанная смолой бумага, которая наносится на внешнюю поверхность деревянной двери для обеспечения оптимальной поверхности для окраски.

    Встречающиеся кромки — Две смежные кромки двери, не разделенные стойкой или перекладиной. Они встречаются в парах дверей, голландских дверях, дверях и фрамугах.

    Стойка для встреч — Вертикальный край двери в паре, примыкающий к другой двери. Также известен как Meeting Edge.

    Минеральное ядро ​​ — негорючее ядро ​​минерального состава, например, гипса. Этот сердечник обычно используется в деревянных противопожарных дверях, рассчитанных на срок от 45 до 90 минут.

    Тарелка для швабры — Узкая пластина, похожая на пластину для ног. Он устанавливается в нижней части дверцы и достаточно высок, чтобы защитить дверцу от шума швабры или звона пылесоса.Плиты швабры обычно имеют высоту 4 или 6 дюймов.

    Врезка — Полость, предназначенная для установки замка или другого оборудования. Этот термин также может относиться к процессу создания такой полости.

    Врезной замок / врезная защелка — Замок в сборе, предназначенный для установки в паз на краю двери, а не в отверстие, или для прикрепления к поверхности двери.

    Стойка (рамы) — Фиксированный или подвижный элемент рамы, который разделяет дверные створки, дверь и боковые панели, застекленные области или области, обшитые панелями.Просмотреть изображение

    Muntin — стержень или формованный материал, поддерживающий и разделяющий стекла внутри двери, боковой панели, фрамуги, заимствованной облегченной конструкции или оконной рамы.

    Без звука — См. Глушитель.

    №

    NAAAM — Национальная ассоциация производителей архитектурного металла представляет архитектурные металлические изделия для строительства зданий, включая разработку и распространение технических стандартов.

    Узкая сторона (двери) — см. «Толкающая сторона двери».

    Чистый размер двери — См. Фактический размер двери.

    Нейтральное давление — Процедура испытания противопожарной двери, при которой плоскость нейтрального давления находится в верхней части двери.

    NFPA — Национальная ассоциация противопожарной защиты — это глобальная некоммерческая организация, деятельность которой направлена ​​на предотвращение смертей, травм, имущественных и экономических потерь из-за пожара, поражения электрическим током и связанных с ними опасностей.

    Номинальный размер двери — см. Размер дверного проема.

    Цветной металл — Металл, не содержащий железа, немагнитный и обычно более устойчивый к коррозии, чем черные металлы. Примеры цветных металлов: алюминий, медь, латунь и нержавеющая сталь.

    Несъемный палец (петли) / NRP — дополнительная функция, при которой стержень петли надежно закреплен на месте, предотвращая разделение двух створок.

    NWWDA — Национальная ассоциация производителей деревянных окон и дверей. В 1998 году эта организация была переименована в WDMA. См. WDMA.

    O

    Сила открывания (доводчика) — Сила, необходимая для открытия двери, против силы пружины доводчика.

    Размер проема — см. Размер дверного проема.

    Верхний скрытый доводчик — Дверной доводчик, скрытый в головке рамы или в верхней направляющей двери, с рычагом, который соединяет дверь и раму.

    Рама внахлест — Рама, которая охватывает конструкцию стены, а не упирается в нее. Просмотреть изображение

    п.

    Пара (дверей) — Две двери в одной раме, не разделенные стойкой.

    Паническое устройство — см. Выходное устройство.

    Аппаратное обеспечение паники — см. Выходное устройство.

    ДСП Сердечник — композитный деревянный сердечник двери, состоящий из мелких частиц агроволокна или древесного волокна.

    Петля для фортепиано — См. Неразрезной стержень и цилиндрический шарнир.

    Штифты со штифтами — Маленькие скользящие штифты в цилиндре замка, работающие против цилиндрических пружин и предотвращающие вращение плунжера цилиндра до тех пор, пока штифты не будут приведены в надлежащее положение путем фиксации правильного ключа. Просмотреть изображение

    Поворотный шарнир Петля — Устройство для подвешивания двери, состоящее из фиксированного стержня и единственного шарнира. Типы включают в себя центральную и смещенную.Просмотреть изображение

    Заглушка (цилиндра замка) — Круглая часть цилиндра, содержащая шпоночный паз, при вращении ключом передает движение на засов или другой запорный механизм.

    Карманная дверь — Дверь, которая скользит в углубление в соседней стене и выходит из него.

    Сердечник из полистирола — Пустотелый металлический сердечник двери из предварительно отформованного пенополистирола.

    Полиуретановый сердечник — Пустотелый металлический сердечник двери, сделанный из вспененного жесткого пенопласта, который либо вспенен на месте, либо предварительно сформирован.

    Положительное давление — процедура испытания противопожарной двери, при которой плоскость нейтрального давления расположена на высоте 40 дюймов над порогом.

    Prefit (двери) — занижение и снятие фаски двери, чтобы она вписывалась в дверную коробку.

    Подвесная дверь и рама — Дверь, которая уже собрана и подвешена на собственной раме перед отправкой.

    Профиль (рамы) — форма, образующая поперечное сечение рамы.

    Тяговая сторона (двери) — Лицевая сторона двери напротив рамы останавливается. Также называется стороной петель или широкой стороной.

    Нажимная пластина — Пластина, прикрепляемая к стойке замка двери для защиты от загрязнения и износа людьми, открывающими дверь.

    Толкающая сторона (двери) — Лицевая сторона двери, которая соприкасается с рамой, останавливается. Также называется стороной остановки или узкой стороной.

    Q-R

    Ступень (рамы) — Область между упором и лицевой стороной рамы, в которую может входить дверь, панель или остекление.Просмотреть изображение

    Кромка двери с зазубриной — Кромка двери, образованная для сцепления с другой дверью, рамой или панелью. Просмотреть изображение

    Raceway (в двери) — проход, обеспечивающий доступ для проводки, трубок или кабелей через дверь.

    Рельс (двери) — Горизонтальный элемент, образующий верхний или нижний край двери или разделяющий панели или застекленные области двери. Именуется верхним рельсом; Промежуточный, средний или центральный рельс; и нижний рельс.Просмотреть изображение

    Цилиндр со съемным сердечником / Сменный сердечник (IC) — Цилиндр, содержащий узел сердечника, который легко снимается без разборки замка. Этот основной узел включает в себя весь механизм тумблера, включая заглушку, тумблеры и отдельную оболочку. Ядра съемные и взаимозаменяемые с помощью специального ключа, называемого контрольным ключом. Просмотр изображения.

    Съемный импост (рамы) — элемент рамы, который можно временно снять, чтобы пропустить через него большие предметы.

    Съемный упор (рамы) — металлический канал или угол, который снимается для установки двери, стекла или панели.

    Возврат — Элемент профиля рамы, проходящий внутрь от лицевой стороны до горловины. Просмотр изображения.

    Обратный скос — Относится к руке двери, когда дверь распахивается наружу / в сторону ключа.

    Двусторонний замок — Замок, который можно использовать любой рукой, повернув задвижку защелки в обратном направлении.На некоторых типах замков необходимо менять и другие детали.

    Ободный цилиндр — Цилиндр, установленный в дверь независимо от замка и закрепленный длинными винтами, удерживающими цилиндр в двери изнутри. Механизм замка задействован хвостовиком, соединенным с цилиндром обода. Просмотр изображения.

    Роза (замка) — Накладка, обычно дисковой или овальной формы, размещаемая за ручкой или рычагом замка или защелки.

    Черновой проем — Размер проема в стене, в который устанавливается рама.

    S

    SDI — Steel Door Institute — это некоммерческая бизнес-ассоциация, которая разрабатывает стандарты качества и производительности для стальных дверей и рам.

    Транспортировочная штанга — см. Распорную штангу.

    Транспортировочный соединитель — см. «Соединение в полевых условиях».

    Рама Sidelite — обрамленная область непосредственно с одной или обеих сторон дверного проема, которая содержит неподвижное остекление или панели.

    Глушитель — кусок упругого материала, прикрепленный к упору рамы для смягчения закрывания двери.Также называется отключением двери.

    Порог (рамы) — Нижний горизонтальный элемент сайдлайта или заимствованной облегченной рамы. Также называется Базой. Просмотр изображения.

    Дверь одностороннего действия — Дверь, которая открывается только в одном направлении.

    Рама с одним пазом — Профиль рамы, содержащий только один паз. Просмотреть изображение

    Slip Match — Практика последовательного размещения двух или более смежных поверхностей из шпона так, чтобы обнажались одни и те же лицевые стороны.

    Софит (рамы) — Элемент дверной коробки между упорами на раме с двойным пазом и упором и самой большой поверхностью на раме с одинарным пазом. Также называется «шириной остановки». Просмотреть изображение

    Spat — Защитное покрытие, обычно из нержавеющей стали, нанесенное на нижнюю часть косяков рамы, чтобы уменьшить повреждение рамы.

    Шпиндель (замка) — стержень, соединенный с ручкой или ручкой рычага, который проходит через ступицу замка.Когда используется ручка или рычажная ручка, шпиндель вращается и задействует механизм, приводящий в действие защелку.

    Раздельная рама — см. Регулируемая рама.

    Распорка — Металлический канал или угол, временно прикрепленный к основанию дверной коробки, проходящий между косяками, чтобы поддерживать правильное выравнивание рамы во время транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ. Также известен как Shipping Bar.

    Пружинная петля — Петля, содержащая одну или несколько пружин для перемещения двери в закрытое положение.

    Квадратная кромка (двери) — кромка двери, образованная под углом 90 градусов к лицевой стороне двери. Просмотреть изображение

    Сердечник из пиломатериалов (SLC) — Деревянный дверной сердечник, сделанный из массивных деревянных блоков с торцевыми соединениями, расположенными в шахматном порядке в соседних рядах и соединенными вместе.

    Стальной усиленный сердечник / Вертикальный усиленный сердечник — Сердечник, сделанный из металлических ребер жесткости, приваренных к лицевым поверхностям полой металлической двери.

    Стойка (двери) — самые внешние вертикальные элементы дверной конструкции.Просмотреть изображение

    Каркас из структурной композитной древесины (SCL или SCLC) — сердцевина двери из композитного дерева, изготовленная путем сплавления древесно-стружечной плиты из твердых пород дерева.

    Упор (рамы) — часть рамы, на которую закрывается дверь или на которую упираются панели и стекло. См. Также «Встроенный стопор» и «Съемный стопор». Просмотр изображения.

    Сторона упора (двери) — см. «Сторона толкания двери».

    Пластина для носилок — Защитная пластина, аналогичная по размеру защитной пластине, но установленная на высоте, чтобы защитить дверь от каталок и больничных коек.

    Strike Plate — Металлическая пластина или коробка, в которой протыкаются или углубляются выступающие задвижки или защелки замка. Иногда его называют Хранителем.

    Обжимка (петли) — Небольшое смещение петель на стволе, что позволяет створкам сближаться. Просмотреть изображение

    Подметание (доводчика) — перемещение двери из открытого положения в точку, в которой она находится на расстоянии нескольких дюймов от точки фиксации.

    т

    Telegraphing — Дефект деревянной двери, при котором внутренние компоненты двери видны сквозь лицевую облицовку.

    Дверь с номинальным повышением температуры — Дверь с огнестойкостью, предназначенная для ограничения передачи тепла в пределах определенной температуры в течение определенного периода времени.

    Прекращенная остановка — см. Больничная остановка.

    Порог — планка, прикрепляемая к полу под дверью, и обычно требуется для покрытия стыка, в котором встречаются два типа материала пола.

    Горловина (рамы) — отверстие между задними изгибами / возвышениями профиля рамы. На рамах, которые охватывают стену, горловина должна быть достаточно большой, чтобы выдерживать толщину стены. Просмотреть изображение

    Бросок (замка) — Расстояние, на которое выступает ригель или ригель при полностью выдвинутом положении.

    Упор для большого пальца (защелки или планки выходного устройства) — небольшая поворотная часть над рукояткой, на которую нажимается большой палец для приведения в действие защелки.

    Thumbturn — Ручка / рычаг овальной или серповидной формы, используемая для управления засовом. Также известен как Turn Piece.

    Допуск — Допустимое отклонение от номинального или указанного размера или значения.

    Транец — Рамка непосредственно над дверным проемом, содержащая неподвижное остекление или панели.

    Штанга транца (рамы) — горизонтальный элемент / стойка рамы, отделяющий дверной проем от фрамуги.

    Трубчатый замок — Тип замка с отверстиями, который содержит три компонента: 1) внешнюю ручку / рычаг, розетку и шпиндель в сборе, 2) блок защелки и 3) внутреннюю ручку / рычаг и узел розетки. Защелка приводится в действие шпинделем, прикрепленным непосредственно к внутренней и внешней ручкам.

    Поворотная деталь (замка) — см. Поворотную ручку.

    Е / В / Ш

    UL — Underwriters Laboratories — это независимая организация по сертификации безопасности продукции, которая тестирует продукцию на безопасность и производительность.Продукт со знаком UL демонстрирует, что продукт соответствует названному стандарту безопасности.

    10Июн

    Какая половая доска лучше: размеры и укладка на лаги

    10 Июн 2021 alexxlab Комментировать

    Паркетная доска или пробка — что лучше? Сравнение характеристик

    Выбирать между паркетной доской и пробковым полом — занятие не из легких, ведь это два натуральных напольных покрытия из примерно одинаковой ценовой категории с отличными эксплуатационными характеристиками. Какое же из них победит при детальном сравнении? Это нам и предстоит выяснить.

    Экологичность, забота о природе

    Экологичным в России принято называть напольное покрытие, которое не причиняет ущерб самому покупателю, является безопасным в процессе эксплуатации и состоит из натуральных природных материалов. Этим параметрам вполне удовлетворяют и пробковые полы, и паркетная доска, особенно та, в которой все три слоя состоят из массива дерева, а не из ДВП.

    Но почему-то о самой природе при этом все забывают: сколько деревьев было вырублено для производства паркетной доски, какой урон окружающей среде наносит вырубка? Конечно, кубометров леса на изготовление паркетной доски идет гораздо меньше, чем, скажем, на производство массивного паркета, и используются для нее преимущественно быстрорастущие хвойные породы, а не ценные сорта.

    Однако если сравнивать с пробкой, то в вопросах экологии и заботы об окружающей среде ей равных нет. Для производства пробковых полов в Португалии создаются специальные плантации пробковых дубов, возраст которых достигает 200 лет, а самое главное — они не вырубаются. Раз в 9 лет с них снимается кора, причем чем старше дуб, тем лучшего качества получается пробка из коры пробкового дуба.

     

    Выбор в пользу пробки.

    Структура, форматы досок

    Пробковый пол продается плитками разных форматов, которые могут иметь различную структуру, в том числе многослойную, но может продаваться и в необработанном виде. Это чаще всего квадратные плитки, но также производители выпускают прямоугольные и экстрадлинные планки в различных коллекциях.

    В коллекциях паркетной доски форматов ничуть не меньше, разве что квадратные плитки не получили распространение. Структура досок тоже многослойная, тоже может иметь в среднем слое HDF с верхним лаковым покрытием. Кстати, 4V- и 2V-фаска предусмотрена и там и там.

    Выбор: ничья.

    Дизайн, цветовая гамма

    Несмотря на широкий выбор текстур и оттенков паркетной доски, дизайн пробкового пола предлагает больше возможностей для интерьера. По изыску и элегантности он сопоставим со штучным массивным паркетом (при этом дешевле его), в чем вы можете убедиться по этим фото.

    Подобная художественная укладка паркетной доски в принципе невозможна. Но даже без художественной укладки вариантов дизайна в пробковых полах предостаточно: благодаря добавлению цветных пигментов в пробковую крошку она приобретает красивые уникальные узоры, в том числе под мрамор и дерево.

    Выбор в пользу пробки.

    Укладка

    И пробковый пол, и паркетная доска могут быть уложены двумя способами: на клей и плавающим методом с использованием замкового соединения. Первый способ подойдет тем, кто хочет в будущем иметь возможность шлифовать покрытие, а второй — тем, кто не готов тратить много времени, сил и средств на монтаж, ведь соединить планки на замок можно самостоятельно. Однако пробковый пол бывает еще самоклеящийся с нижним липким слоем, что значительно упрощает укладку.

    Выбор в пользу пробки.

    Реставрация

    Если у вас стоит задача сделать напольное покрытие на века, тогда стоит задуматься о возможности его реставрации уже сегодня. У всех покрытий есть два основных слабых места: замок, который в теории служит десятилетиями, но на практике может сломаться под воздействием внешних сил, и финишный защитный слой, который со временем истирается.

    Для локального ремонта царапин в паркетной доске предусмотрены восковые карандаши и маркеры, а в пробке — жидкие восстанавливающие средства. Шлифовать и покрывать заново лаком можно оба покрытия, если они приклеены к основанию. В паркете это может быть также масляная пропитка, а в пробке — воск, полировочные средства.

    Основная проблема заключается в замене поврежденной планки. В паркетной доске это сделать проще, поскольку чаще всего при ее укладке используется плавающий метод, не мешающий данной процедуре, чего не скажешь о пробке. Пробковый пол меняет цвет в процессе эксплуатации, а потому, даже если у вас остались запасные планки, они вам не помогут — разница в цвете будет слишком заметна.

    Подытожим в виде таблицы.

     

    Паркетная доска

    Пробка

    Локальный ремонт царапин

    да

    да

    Замена поврежденной планки

    да

    нет

    Шлифование

    да

    да

    Покрытие лаком/маслом/воском

    да

    да


    Выбор в пользу паркетной доски.

    Эксплуатационные свойства

    В процессе эксплуатации важны многие характеристики напольного покрытия, поэтому мы решили посмотреть на них в сравнении. И дерево, и пробка боятся острых предметов (поэтому не рекомендуются для кухни), являются отличными теплоизоляторами, гасят ударные и иные шумы, но все же пробковый пол, согласно немецкому исследованию, уменьшает звук шагов на 53 %, являясь наилучшим акустическим изолятором.

    Ухаживать за обоими покрытиями не составит труда, но все же паркетная доска с масляным покрытием требует периодического промасливания поверхности для предотвращения пересыхания дерева. Зато у пробки другой недостаток — она впитывает пятна от пролитых в быту жидкостей и больше выцветает на солнце, чем дерево под защитным слоем.

    Есть у пробки и неоспоримые преимущества — это амортизирующие свойства при ходьбе, снижающие нагрузку на позвоночник. А кроме того, она устойчива к деформациям благодаря своей эластичности, поэтому легко восстанавливает первоначальную форму даже при наличии глубоких вмятин от мебели. Клеевая пробка подходит даже для влажных помещений. И перемены климата ее не пугают.

    Снова для наглядности подытожим в таблице.

     

    Паркетная доска

    Пробка

    Бесшумность

    нет

    да

    Амортизация при ходьбе

    нет

    да

    Стойкость к деформациям

    нет

    да

    Стойкость к острым предметам

    нет

    нет

    Влагостойкость

    нет

    да

    Светостойкость

    да

    нет

    Возможность подогрева

    да

    да

    Теплоизоляция

    да

    да

    Легкость ухода

    нет

    да

    Геометрическая стабильность пола

    нет

    да

    Подходит для всех стилей

    да

    нет

    Легкое выведение пятен

    да

    нет

     

    Выбор в пользу пробки.

    Сравнение цены паркетной и пробковой доски


    Стоимость пробкового пола и паркетной доски в магазинах Санкт-Петербурга примерно одинакова с небольшими различиями, которые в основном зависят от коллекции и производителя. Это особенно касается входного порога, тогда как верхний предел цен на паркетную доску практически не ограничен и зачастую зависит от сложности ее обработки.

    Выбор по цене: ничья.

    Что лучше: паркетная доска или пробка?

    Как показал обзор, объективные данные говорят в пользу пробковых полов, однако покупатели часто голосуют рублем за паркетную доску. Мы рекомендуем при выборе между ними учитывать еще тип помещения, где планируется монтаж пола, и личные обстоятельства, которые могут повлиять на ваш выбор.

    Выбирайте пробковый пол, если:
    • у вас есть маленькие дети, которые часто играют на полу (но для них не подходит пробковый пол с жестким лаковым слоем и гранитной крошкой),
    • покрытие подбирается для спальни, детской, в прихожую, а также, если плитка клеевая, в санузлы и ванную комнату,
    • вопросы экологии для вас не пустой звук,
    • вам нужно 100 % гипоаллергенное и безопасное покрытие,
    • планируется художественная укладка пола,
    • вы ищете натуральный самоклеящийся пол.

    Выбирайте паркетную доску, если:
    • пол будет в гостиной, кабинете, библиотеке,
    • возможность пересобрать пол в будущем для вас важна,
    • вам нужны экстрадлинные и широкие половицы под определенные интерьерные стили (кантри, бунгало, шале и другие деревенские интерьеры),
    • вы хотели бы привнести в дом аромат натурального дерева,
    • вы хотите создать статусный интерьер с отделкой деревом.

     

     

     

    Какое напольное покрытие выбрать?

    Штучный паркет, массивная доска, ламинат или паркетная доска — что выбрать?

    В наше время промышленность выпускает множество материалов для отделки пола — на каком же остановиться?

    Массивная доска – плюсы и минусы

    У классической массивной доски во все времена было много приверженцев. Людей привлекает в этом напольном покрытии то, что застелив его один раз должным образом, можно забыть о нем навсегда, периодически только подкрашивая полы и заделывая щели. Однако, этот материал тоже не совершенен.

    • От перепадов температуры между досками образуются щели, шпатлевать которые – не самое приятное занятие, причем после шпатлевки пол надо тонировать и покрывать лаком или маслом.
    • Пол из массивной доски довольно дорогостоящий, при том, что стоимость укладки и всех сопутствующих материалов также немаленькая. Но если посмотреть на долгосрочную перспективу – данная покупка себя оправдает в финансовом плане.
    • Чтобы настелить такие полы, нужна целая бригада рабочих и не один день работы.

    Штучный паркет – «за» и «против»

    Классический штучный паркет из твердых пород – это всегда дорого и красиво, но и этот вид покрытий имеет свои сильные и слабые стороны.

    Преимущества классического паркета:

    • Штучный паркет — самое классическое решение, которое никогда не «потеряется» и будет иметь своих поклонников;
    • Штучный паркет прослужит довольно долго, правда, при этом его придется периодически циклевать и покрывать лаком или маслом;
    • Это покрытие экологично и натурально.

    Однако такой пол не лишен определенных недостатков:

    • Его укладка — трудоемкий и сложный процесс, в одиночку настелить штучный паркет вам не удастся;
    • Элементы паркета очень чувствительны к перепадам температур и влажности, поэтому они часто рассыхаются. При этом образуются щели и полы начинают скрипеть, что грозит новым вызовом специалистов по укладке и дополнительными расходами;
    • Цена самого штучного паркета довольно невысока, в отличие от стоимости работ по его укладке, которая может превосходить цену самого материала.

    Паркетная доска – прекрасная альтернатива дорогим материалам

    Если вы хотите иметь дома красивые и качественные полы без особых затрат и проблем, выбирайте паркетную доску.

    • Поклонникам «натурального пола» лучше всего остановить свой выбор на однополосном паркете. Такое покрытие после укладки практически неотличимо от натурального массива, но при этом выглядит более современно и его не нужно приклеивать.
    • Уложить такое покрытие можно в одиночку, а удобные замки еще более упростят работу.
    • Этот материал полностью экологичен, так как для его изготовления используют только натуральную древесину.
    • Так как стоимость паркетных ламелей, невысока, вы можете не ограничивать себя в выборе материала для пола и стать обладателем полов красного дерева или венге, массив или штучный паркет из которых стоит астрономических денег.
    • Некоторые скептики считают, что срок службы такого покрытия в 10-15 лет мал и надо выбирать что-то более износостойкое. Однако неужели вы более 15 лет не захотите ничего менять в своем доме (интерьер, дизайн), ведь в строительной индустрии постоянно появляются новые интересные материалы? Так что, даже 15 лет – это более чем достаточно

    Паркетная доска или ламинат- выбираем

    В данном случае, все зависит от обстоятельств.

    Паркетная доска – это, все же, натуральное дерево, приятное и теплое, но оно довольно «капризно»:

    • Требует более-менее постоянной температуры и влажности в помещении,
    • Не любит влажность, частое мытье и грязь.
    • Паркетные ламели могут продавливаться очень тяжелой мебелью, а, чтобы не поцарапать лак, нужно прикреплять к ножкам стульев мягкий материал.
    • Для ухода за таким полом понадобятся специальные средства.

    Ламинат — это более синтетический материал, поэтому полы из него «шумные и холодные», однако, в некоторых случаях он просто незаменим:

    • При укладке полов на кухне или в ванной лучше выбрать ламинат влагостойких моделей, тогда ваш пол выдержит любую влажность.
    • На неотапливаемых террасах и верандах можно положить лишь некоторые модели паркетной доски, а выбор ламината, подходящего для данных помещений, более обширен.
    • То же самое относится и к «теплым» полам, при укладке материала на них нужно сделать правильный выбор в сторону ламината или паркетной доски специальной конструкции, чтобы покрытие прослужило долго.

    В общем, если рассматривать общую схему, то можно посоветовать:

    • Для укладки в комнаты (особенно, спальные и детские) – паркетную доску;
    • Для монтажа пола в кухне и прихожей – ламинат.

    Сейчас выпускается много вариантов дизайна этих современных материалов и без труда можно подобрать те, которые будут отлично сочетаться между собой и с общим интерьером.

    Паркетная доска или массивная доска что лучше и чем отличаются

    Напольное покрытие должно отвечать многим требованиям: эстетике, экологичности, ремонтопригодности. В этом случае, дилемма – что лучше паркетная доска или массивная доска – частое явление. Оба материала красивы, прочны и чисты. В статье дана оценка специалистами, на основании которой можно сделать окончательный выбор

    Напольное покрытие должно отвечать многим требованиям: эстетике, экологичности, ремонтопригодности. В этом случае, дилемма – что лучше паркетная доска или массивная доска – частое явление. Оба материала красивы, прочны и чисты. Ниже дана оценка специалистами, на основании которой можно сделать окончательный выбор.

    Особенности паркета

    Доска класса паркет представляет собой многослойную единицу. Все стабилизирующие и декоративные слои связаны между собой клеем. Лицевое покрытие – лак, масло, воск. Подробнее в статье «Что такое паркетная доска».

    Достоинства материала в следующем:

      • Прочность. Благодаря слоям, уложенным перпендикулярно друг другу, линейные расширения, давление и перепад климата действуют на паркет в меньшей степени.
      • Доступные способы укладки своими руками. Доски могут иметь замковые соединения шип-паз. С ними создается плавающий пол, который при случае, возможно, демонтировать без порчи.
      • Красота. Природный рисунок благородных пород подчеркивается матовым или глянцевым составом, подчеркивающим или оттеняющим природные краски. Художественные варианты достойны приемных залов.

    При должном уходе, восстановление паркета происходит с минимальными изменениями – в первоначальном виде он прослужит долго.

    Рассмотрим и недостатки, чтобы решить, что лучше массив или паркетная доска:

        • Паркет экологичен, так как слои – это натуральная древесина. Но клей этому условию отвечать не может. Кроме него, используется и монтажный состав для адгезии с полом. Следовательно, важно всегда помнить о химических составляющих паркетных досках.
        • Срок эксплуатации паркета ниже массива в 1,5 раза.

    Паркет остается на пике популярности среди остальных заслуживающих внимание напольных покрытий. Если эксплуатировать сырье разумно: оптимально подобрать вариант укладки, обеспечить своевременный уход, проводить профилактику, пол будет радовать своим великолепием долго.

    Особенности массивной доски

    Материал представляет собой цельный кусок дерева без расслоений и вкраплений синтетического сырья – подробно «Что такое массивная доска».

    Достоинства:

        • Полная экология.
        • Прочность. За счет толщины, срок эксплуатации доски доходит до 70 лет. Кроме этого, своевременные процедуры – циклевка, шлифовка – продлевают первоначальный вид природного покрытия пола.
        • Теплоемкость. Полы из массивной доски не нуждаются в теплых системах.

    Недостатки

        • Натуральное дерево реагирует на климатические перепады и боится влажности.
        • К выбору материала подходят ответственно – недосушенная древесина в будущем создаст проблемы – рассохнется или, наоборот, разбухнет.
          Как итог, могут появиться трещины как на рисунки ниже
        • Укладывать полы нужно уметь. Несоблюдение технологии заставит демонтировать почти весь пол. В то время как паркетную доску меняют поштучно.

    Что лучше: паркетная доска или массив?

    Чтобы определиться с выбором напольного покрытия, важно рассмотреть поведение досок в условиях реальной эксплуатации. Имеет значение множество факторов: материал строительства дома, проходная активность, готовность ухаживать за полом в соответствии с правилами и прочее. Начнем:

    Стабильность

    Понятие определяет первоначальный вид покрытия в течение долгого времени. Выигрывает массивная доска. Она имеет большую толщину и вес. Следовательно с успехом выдержит меняющиеся нагрузки. Скрипы и сдвиги у массива происходят позже – у паркетной доски проблема может начаться сразу после укладки, если работа проведена без должного контроля.

    Внешний вид у паркета сохраняется при соблюдении особого ухода.

    Доска из массива нетребовательна к моющим средствам, но аналогично не приемлет избыточной влаги. Со временем массивные деревянные полы красят. С паркетом делать этого не рекомендовано – требуется циклевка, шлифовка и прочие манипуляции.

    Паркет не возбраняется укладывать в квартирах, но для этого важно правильно выбрать помещение без агрессивных сред. Паркетная доска не стелется в детских – постоянная активность и риск пролить что-либо или уронить, высок. Ее прерогатива – гостиные, залы, кабинеты. Массив неприхотлив, только если выбрана определенная порода. Например, лиственницу с успехом кладут в ванных и банях, где она абсолютно инертна к влаге.

    Правда, такие сорта высоки в стоимости. Остальная древесина страдает продольными трещинами – у паркета такая особенность отсутствует.

    Материал строительства дома также повлияет на деревянные полы. Кирпичи и камни способны создавать внутри сырость, что для древесины губительно. Первым под удар попадет массив, паркет более устойчив. Обоим покрытиям требуется контроль уровня влажности.

    Ремонтопригодность

    Из-за толщины, провести циклевку массива, возможно 7–8 раз. Тем не менее проблемы массивного пола проявляются чаще из-за структуры доски – продольные трещины, большие зазоры. Чтобы заменить половицу придется вскрывать находящиеся рядом доски до стены, иначе расшатанность не исчезнет.

    Со временем деревянные полы из массива красят, так как трещины приходится шпаклевать

    Паркет требует бережного отношения, его толщина позволяет проводить процедуру циклевки 3–5 раз. Песок, каблуки, когти животных способны испортить покрытие. Наборные или художественные паркеты реставрируются только профессионалами. Простая укладка позволит сделать ремонт самостоятельно без демонтажа всего покрытия, сохраняя внешний вид пола.

    Стоимость

    Однозначно, назвать отличие паркетной доски от массивной доски по цене – нельзя. Стоимость зависит от многих факторов: породы и сорта древесины, способа укладки, количества досок, сопутствующих материалов – их приобретение необходимо. Нужно учитывать цену работы – паркетную доску, равно как и массив правильно уложить сложно. Ориентироваться важно на качество материала.

    Выводы

    Итак, чем отличается массивная доска от паркетной доски? Многим. Что предпочесть? Сообразно цели и финансам. Однозначно ли лучше массив? Лишь по некоторым описанным показателям. Первенство в практичности отдается цельной древесине, лидерство в эстетике – занимает паркет. Решать вам.

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Как выбрать половую доску, отличия различных пород древесины

    Многие люди издавна отдавали предпочтение именно деревянным полам. Почему же? Хотя бы потому, что они имеют огромные преимущества перед прочими покрытиями, к тому же различаются по видам, стоимости и характеристикам. Для того чтобы выбрать оптимальный деревянный пол, следует обратить внимание на свои потребности, образ жизни и оформление помещения. Разумеется, все люди мечтают о том, чтобы их жилище смотрелось достойно, чтобы оно было местом, где можно по-настоящему отдохнуть и получить удовольствие от красоты, комфорта и уюта. Чтобы достичь этого, особое внимание нужно уделить полам. Деревянные полы действительно способны создать теплую атмосферу в доме, поскольку в их надежности и долговечности сомневаться не приходится. Помимо прочего, в случае необходимости такие полы легко можно отремонтировать. Вопрос только в том, что имеет первоочередное значение при выборе деревянного покрытия. В чем же их преимущество? Разумеется, можно предпочесть более распространенные ковровые покрытия, однако в этом случае неизбежно возникает проблема их очищения и уборки. А вот гладкие полы избавят от подобной работы, потому что очищать их гораздо проще и, разумеется, доступнее с экономической точки зрения.

    Пол из натурального дерева

    Сегодня очень многие владельцы квартир и домов выбирают для своего жилища именно деревянные полы. Как правило, они предполагают уникальный дизайн и позволяют помещению выглядеть стильно. К тому же деревянные полы невероятно удобны. Наиболее известными разновидностями напольных покрытий из дерева являются паркетная и массивная доски, традиционный и художественный штучный паркет, а также обыкновенная половая доска.

    Штучный паркет представляет собой довольно большие деревянные планки толщиной 1,4-2,2 см. Обычно они изготавливаются из лиственных пород дерева, поэтому обладают большой прочностью и износостойкостью. Следует помнить, что древесина должна иметь некоторые характеристики, которые и определяют ее качество. Впрочем, покупателю не обязательно быть в курсе всех тонкостей дела, достаточно лишь приобретать паркет в солидных и зарекомендовавших себя компаниях.

    Древесина, используемая для производства паркета, подразделяется на два вида:

    • деревья, произрастающие на территории Центральной Европы
    • экзотическая древесина, которую привозят из Южной Америки, Азии и Африки.

    Как ни странно, по стоимости эти два вида примерно одинаковы. Но если задуматься, этот факт можно легко объяснить: дело в том, что в государствах Европы натуральные деревянные покрытия стоят весьма дорого. Поэтому не стоит избегать некоторых непонятных названий, например, мербау, ведь такие виды дерева практически аналогичны привычным для нас ореху, дубу или буку.

    Кстати, мербау – один из лидеров среди экзотических пород на российском рынке. Это дерево обладает такими же свойствами, как и европейский дуб, однако в два раза прочнее и тверже его.

    Расцветки и фактура — на выбор: от выбеленных, практически белоснежных, до темных, практически черных, а так же каштан, махагон, беж, золото, серый с многочисленными оттенками.

    Дубовый паркет

    Паркет из ясеня

    Наборный паркет

    Паркет с инкрустацией

    Создание художественного паркета требует немалого мастерства. Подобные полы, как правило, производятся не из одного вида древесины. Кроме того, художественный паркет украшен декором, дизайн которого определяется оформлением помещения. Современные технологии достигли больших высот, и сейчас стало возможным воспроизведение абсолютно любых геометрических фигур и изображений, скажем, гербов, монограмм, орнаментов, природных и животных мотивов. Безусловно, стоимость художественного паркета выше, чем обычного, однако он обладает еще одним несомненным плюсом, а именно — уникальностью. Действительно, заказывая такой паркет, Вы можете быть убеждены, что похожего ни у кого нет.

    Массивная доска

    Пол из массивной доски делается из дорогих пород отечественной и экзотической древесины. Массивная доска пола является крупноформатной и цельной планкой из массива, толщина которого примерно 2,2 см, ширина – до 14 см, а длина – до 2 м. Цена продукции не превышает цену штучного паркета из аналогичной породы, но эффект покрытия налицо. При этом он не просто нестандартен, но и очень долговечен.

    Паркетная доска является бюджетным вариантом, поэтому отечественный рынок предлагает широкий ассортимент подобной продукции. Ее несомненным преимуществом можно назвать прекрасное соотношение качества и цены, а также она проста и удобна в укладке. Обычно этот вид покрытия имеет в своем составе три слоя. Верхний слой тонкий (4 мм), он выполнен из шпона натурального дерева, а двойной нижний более толстый, изготовленный из дешевых хвойных пород. Однако изделие весьма прочно, так как слои намертво соединены перпендикулярной склейкой. Такой паркет продается в готовом виде и с лаковым покрытием. Альтернативой является доска из клееного массива, которая стоит немного дороже.

    Массивная доска под воском

    Массивная доска тонированная

    Массивная доска под лаком

    Доска пола хвойных пород

    Самым доступным вариантом считается натуральный деревянный пол из половой доски (ель или сосна). Длина доски – 6 м, потому вполне реально обойтись без стыков, если даже жилое пространство имеет большие размеры. Не требуется искать мастера или бригаду для укладки, т.к. доска пола имеет шип-паз и монтаж очень прост. Очень низкая стоимость, по сравнению с паркетом из ценных пород или массивной доской. Хотя при этом — это полностью экологически чистый массив. Да, древисина сосны и ели менее твердая чем дуб или ясень, но дополнительная износостойкость достигается использованием специальных лаков для доски пола.

    Напоследок приведем несколько рекомендаций по подбору деревянного пола:

    • На сегодняшний день ассортимент магазинов очень велик, поэтому можно запросто подобрать для себя нужную цветовую палитру и текстуру, которые будут соответствовать общему оформлению помещения и Вашим вкусам. Немаловажное значение имеет и стоимость деревянного покрытия. Необходимо помнить, что оттенки и текстуры, демонстрируемые в магазинах, ввиду особого освещения салона, могут отличаться по цвету от реальных. Некоторые ведущие компании предоставляют своим клиентом ряд советов по выбору покрытия, а также дают возможность рассмотреть образцы на интернет-ресурсе, что очень удобно. Однако если Вы не имеете такой возможности, то лучше попросить продавца дать Вам пробы для того, чтобы самостоятельно убедиться в том, что предложенный вариант будет идеально смотреться в квартире.
    • Перед приобретением покрытия следует обратить внимание на то, потребует ли оно профессиональной укладки. Это важно, поскольку способы укладки различных покрытий разительно отличаются друг от друга. Поэтому прекрасный дорогой паркет может быть безнадежно испорчен, если его установка была неграмотной.
    • Прочность – еще один значимый фактор при выборе пола. Эту характеристику следует учитывать, хотя здесь многое определяется Вашим образом жизни.

    Половая доска — шпунтованная

    Доска пола — сосна

    Доска пола — ель

    Итак, деревянные покрытия неизменно занимают лидирующие позиции даже при многообразии отделочных и строительных материалов. Главные достоинства древесины – натуральность и экологичность, к тому же ее легко приспособить под индивидуальные запросы клиента, чтобы достичь яркости и уникальности. Деревянный пол не нанесет вреда здоровью, что особенно существенно, если в семье есть дети или аллергики. Он сохраняет тепло и благоприятный микроклимат, а также гарантирует исключительный уют и комфорт.

    Какой материал выбрать для половой доски: ель, сосна или лиственница

    При обустройстве деревянного пола в квартире, на даче либо в загородном коттедже индивидуальному застройщику чаще всего приходится выбирать между половой доской из ели и сосны или лиственницы — поскольку пиломатериалы именно этих пород наиболее доступны. Однако древесина каждой из них имеет свою специфику как в эстетическом, так и в сугубо техническом плане — и знать о ней необходимо до заказа соответствующего пиломатериала.

    Ель

    При прочих равных условиях плотность сухой еловой доски наименьшая (обычно ниже 500 кг/кубометр), поэтому из троицы рассматриваемых здесь пород она наиболее мягкая. Для изделий из ели также характерна наибольшая визуальная белизна поверхности и минимальное проявление линейной древесной текстуры — однако при этом количество сучков на единицу площади поверхности у неё максимально, что создаёт определённые проблемы как при обработке, так и при выбраковке материала.

    Сосна

    Для такого пиломатериала как половая доска сосна  используется чаще всего, поскольку наиболее доступна как материал и вполне «демократична» по цене. Плотность древесины сосны выше (типично около 550 кг/кубометр), однако и содержание смолистых веществ в ней также существенно больше, что приходится учитывать при выбраковке (чаще присутствуют явные «смоляные карманы» и подобные им дефекты). По сравнению с елью древесина сосны имеет более жёлтый оттенок и хорошо проявленную линейную текстуру.

    Лиственница

    Из всех рассмотренных разновидностей половая доска из лиственницы  обладает наибольшей плотностью (порядка 650 кг/кубометр), твёрдостью и износостойкостью: в отличие от ели и сосны, лиственница изначально относится к твёрдым породам. Текстура у изделий из лиственницы также выражена наиболее явно: линии древесного рисунка широкие, а цвета — очень насыщенные («в красноту»). Важно отметить, что древесина лиственницы наиболее устойчива к длительному воздействию воды, что немаловажно при обустройстве пола.

    Напоследок отметим, что плотность и устойчивость древесины к биологическому поражению (грибки, плесени) за счёт наличия смолистых веществ сейчас не являются определяющими факторами при выборе лесоматериалов: современному пользователю доступны как недорогие комплексные огнебиозащитные составы, так и специальные половые лаки, создающие прочные и долговечные водоотталкивающие плёнки повышенной износостойкости на древесине любого типа. Таким образом, нет острой необходимости жертвовать личными эстетическими предпочтениями в угоду сугубо техническим характеристикам.

    Как правильно выбрать половую доску



    Выбирая половую доску в качестве напольного покрытия прежде всего нужно знать преимущества и недостатки пола из досок. Эти знания позволят правильно выбрать доску пола, наиболее оптимально подходящую для ваших потребностей.

    Если для вас важны присутствие в доме натурального природного материала и естественная красота дерева, то смело останавливайтесь на доске пола и не сомневайтесь. Вложив однажды время и средства, вы будете получать наслаждение от своего выбора каждый день в течение многих лет.

    К преимуществам пола из досок можно отнести следующие аргументы:

    • Отличается высокой прочностью и надёжностью
    • Сохраняет тепло
    • Изготовляется из натуральных материалов
    • Обладает антистатическими и антиаллергическими свойствами (при покрытии лаком теряет данное преимущество)
    • Изготовляется из возобновляемых природных ресурсов (экологичен)
    • Быстрота укладки и минимум подготовительных работ

    К недостаткам пола можно отнести:

    • Хорошо проводит звук
    • Требователен в уходе и эксплуатации
    • не допускает переувлажнения
    • мягкий, нестойкий к истиранию (без покрытия специальными многокомпонентными лаками). Требует предохранения от образования царапин, вмятин (подпятники у мебели, фетровые наконечники и т. д.)
    • требует периодического обновления защитного лако-красочного слоя
    • Подвержен гниению (применение антисептика устраняет эту проблему)
    • Меняет форму (рассыхается, разбухает, коробится, образует трещины)

    Если вы все же остановили свой выбор на доске пола, то очень важно при ее выборе знать ее размерно-качественные параметры.

    Толщина. Как правило, она бывает от 22 до 40 мм. Самые ходовые размеры – 30, 32, 35 мм. Доски такой толщины используются при стандартной укладке пола, когда пролет между лагами (брусья, на которые крепятся доски пола) составляет  от 40 до 60 см. Половая доска толщиной 40мм используется в основном при пролете между лагами более 70см.

    Ширина. Диапазон доски пола по ширине довольно большой: от 60 мм до 135 мм. Доска шириной 80 мм и менее считается узкой и используется под определенный дизайн. Доска пола шириной 120 мм органично смотрится в деревянных домах из брусьев или в больших помещениях. Наиболее оптимальной шириной для доски пола считается 100 мм.

    Длина. Основные длины половой доски 3 – 4 м, под заказ изготавливаются и другие размеры (2 м, 4,5 м, 6 м и т.д.). Главным фактором при определении длины требуемой доски пола является минимизация ее отходов. Это в свою очередь зависит как от площади напольного покрытия, так и от способа укладки половой доски. Например, при укладке доски пола в шахматном порядке получается минимум отходов, но не всегда это бывает целесообразно и красиво.

    Тип доски (цельная или сращенная)

    Цельная половая доска изготавливается из массива древесины, сохраняя все ее свойства и особенности (сучки, однородную структуру, особенности строения древесины), что придает неповторимость общего рисунка пола.

    Сращенная половая доска изготавливается из оптимизированных по качеству заготовок, у которых удалены пороки древесины (сухие и гнилые сучки, смоляные кармашки и др.).
    В высшем сорте сращенной доски сучки вообще отсутствуют, а в первом сорте встречаются живые светлые сучки.

    Основные преимущества сращенной половой доски:

    • достигается идеальная геометрия доски
    • возможно полное отсутствие сучков
    • при этих плюсах – конкурентная цена

    К недостаткам сращенной доски пола можно отнести:

    • не всем нравится  сращенный шип
    • сравнительная дороговизна
    • расстояния между лагами при укладке доски – 40см
    • некоторые не любят отсутствие сучков

    На выбор половой доски также влияет способ обработки готового пола. Если пол планируется покрывать лаком, то нужно выбирать доску наиболее высокого качества. Если готовый пол планируется под покраску, то наоборот доску пола нужно выбирать более низкого качества, так как краска скроет все видимые пороки древесины.

    Ламинат или паркетная доска — что лучше выбрать: фото и характеристики

    Укладка напольного покрытия – это завершающий этап ремонта. К выбору материалов в этом случае нужно подходить очень внимательно. Оформление пола во многом определяет стиль и настроение всего интерьера. Но, кроме декоративных качеств, стоит учитывать и другие характеристики материалов, ведь напольное покрытие будет подвергаться большим нагрузкам. Одними из самых популярных сегодня являются ламинат и паркетная доска. Материалы схожи внешне, но имеют совершенно разный состав и свойства.

    Краш-тест ламината и паркетной доски

    Что лучше — ламинат или паркетная доска (видео обзор)

    Чем отличается паркетная доска от ламината

    Оба материала выпускаются в форме прямоугольных дощечек с замками, облегчающими монтаж.

    Ламинат – это искусственный материал на основе пластика или композита, чаще всего ДСП. На его поверхность нанесен декоративный слой, защищенный полимерной пленкой.

    Видео советы по выбору ламината

    Паркетная доска изготавливается из натуральной древесины, может состоять из нескольких склеенных между собой слоев. Для придания того или иного оттенка используется тонировочное масло, поверх которого наносится защитное покрытие — лак либо масло. Лак может быть белым, цветным или прозрачным с различной степенью глянца. Кроме того, верхний слой паркетной доски брашируется, тонируется, термируется, что также придает покрытию дополнительные эстетические свойства. Часто паркетная доска имеет 2- или 4-стороннюю фаску, что служит визуальному расширению пространства.

     

    Ламинат или паркетная доска: плюсы и минусы

    Характеристики материалов определяются их строением. Ламинат, как хорошо продуманное искусственное покрытие, имеет массу преимуществ.

     

    Преимущества ламината:

    • количество декоров. Кроме стандартных рисунков, имитирующих древесину, производители предлагают множество однотонных и цветных вариантов;
    • практичность. Ламинат отлично служит и в гостиной, и коридоре общего пользования;
    • легкость ухода. Защитная пленка на поверхности не позволяет грязи впитываться в покрытие. Чтобы привести пол в порядок, достаточно пылесоса или хорошо отжатой влажной тряпки;
    • прочность. Ламинат не боится шпилек, на нем не образуется царапин и вмятин от каблуков и мебели.
    • ремонтопригодность. Можно заменить поврежденную планку, предварительно разобрав покрытие до поврежденной поверхности, заменить, а затем собрать в той же последовательности.

    Недостатки ламината:

    • холодная поверхность. Если вы решите встать босыми ногами на пол, то сразу поймете, о чем речь. Покрытие будет холодным, если в процессе ремонта не предусмотреть систему подогрева;
    • шумность. По ламинату слышен каждый шаг. Если снизу есть соседи, которых не хочется лишний раз беспокоить, придется использовать шумопоглощающую подложку;
    • статичность. Заряды на поверхности могут стать серьезной проблемой, особенно если в доме или в офисе много электронной техники. Стоит выбирать антистатичное покрытие или дополнительно приобрести специальное средство обработки.

    Плюсы паркетной доски

    Паркетная доска считается одним из самых респектабельных напольных покрытий, причем пользуется популярностью уже не одну сотню лет. Материал имеет множество преимуществ:

    • натуральность. Покрытие из дерева невозможно заменить ни одним самым современным синтетическим материалом. Натуральная древесина имеет свой неповторимый аромат и создает особую атмосферу в помещениях;
    • роскошный внешний вид. Покрытие при правильной укладке выглядит очень стильно, аккуратно. В ассортименте представлена паркетная доска разных оттенков;
    • приятная поверхность. По такому полу можно ходить босиком. Он очень теплый и не шумный;
    • ремонтопригодность. Любые сколы, царапины, истертые участки можно циклевать и заново покрывать лаком до четырех раз;
    • возможность демонтажа и переноса в другое место.

    Недостатки паркетной доски:

    • чувствительность к механическим повреждениям. Песок, каблуки, частая перестановка мебели покрытию противопоказаны. На доске может даже образоваться вмятина от слишком тяжелого шкафа или дивана;
    • сложность ухода. Мыть покрытие мокрой тряпкой не стоит. Необходимы специальные средства для ухода или хорошо отжатая тряпка;
    • необходимость поддерживать в помещении постоянный, определенный тепловой режим. Так как паркетная доска подвержена усыханию либо впитыванию влаги, что сказывается на ее деформации.

    Что же выбрать, паркетную доску или ламинат? Отзывы по обоим материалам неплохие. Грамотная укладка и соблюдение правил эксплуатации сохранят покрытия до 20 лет. Цена качественного ламината сопоставима со стоимостью паркетной доски, хотя вторая всегда немного дороже.

    Какой пол выбрать для квартиры

    Куда постелить паркетную доску

    Выбор должен основываться на месте эксплуатации. Если вам нужно оформить гостиную, спальную комнату, каминный зал, личный кабинет – выбирайте паркетную доску. В этих помещениях обычно не ходят на каблуках, и песок там тоже встречается редко. Хотя смелость дизайнерских решений впечатляет – паркет укладывают везде, возможно вставками.

    Куда постелить ламинат

    Для кухни, прихожей, детской комнаты наиболее практичным решением будет ламинат. Его легче мыть, да и разнообразие расцветок позволит подобрать покрытие под уже существующий интерьер.

    Эти рекомендации можно отнести и к рабочим офисам. В местах с большой проходимостью использовать нужно ламинат. Паркетная доска очень быстро придет в негодность. А для оформления кабинета руководителя и другого помещения, в котором важно подчеркнуть статусность, можно смело укладывать паркет.

    Что выбрать, ламинат или паркетную доску, решать вам. Оцените все факторы и сделайте выбор в пользу оптимального покрытия для вашей конкретной ситуации. 

    Пошаговое руководство по выбору напольного покрытия

    Выбор напольного покрытия намного сложнее, чем просто найти самый красивый продукт. Несколько других факторов — влажность, долговечность, стоимость и многое другое — сильно влияют на решение. Выполните следующие пять шагов, чтобы выбрать напольное покрытие, подходящее именно вам и вашему дому.

    Будет ли пол уложен в зоне с повышенной влажностью?

    Ваш ответ Выберите этот пол
    Есть Вам нужен пол, подходящий для среды с высокой или средней влажностью, например бетон, керамическая или керамогранитная плитка или виниловая плитка.
    № Влага не является ограничивающим фактором. На этом этапе можно использовать все типы напольных покрытий. Переходите к следующему шагу.

    Вам нужен этаж, где разрешено размещение с домашними животными?

    Ваш ответ Выберите этот пол
    Есть Вам понадобится пол с повышенной износостойкостью. Некоторые полы, которые кажутся износостойкими, часто таковыми не являются.Например, цельная древесина твердых пород, обработанная на стройплощадке, может легко поцарапаться. Его спасительная черта в том, что царапины можно отшлифовать. Вместо этого попробуйте прочные полы, такие как керамическая или фарфоровая плитка, ламинат, дощатый виниловый пол или даже ковровое покрытие.
    № Хотя всем нужен прочный пол, долговечность не является главным фактором при принятии решения. Переходите к следующему шагу.

    Каков ваш бюджет на квадратные метры?

    Ваш ответ Выберите этот пол
    2 доллара США.00 или меньше Вы найдете ламинат по очень выгодной цене по этой цене. Хотя он не будет красивым, но в целом имеет вид дерева. В этом ценовом диапазоне можно найти и листовые и плиточные упругие полы. В этом ассортименте можно найти множество великолепной керамической и керамогранитной плитки, но помните, что установка плитки действительно трудоемкая.
    2,00–5,00 долл. США Это идеальный ценовой диапазон для многих типов напольных покрытий. Вы можете купить паркет из твердых пород дерева и паркет из искусственной древесины, но не ожидайте, что здесь будет много редкой или импортной древесины.В этот диапазон попадают более привлекательные ламинаты, а также более качественная роскошная виниловая плитка.
    5,00 $ или больше Увеличение вашего ценового диапазона означает, что вы можете изучить некоторые из более твердых, более редких или импортных лиственных пород и варианты искусственной древесины, такие как кемпас, ипе, бразильская вишня, красное дерево. Здесь можно найти ламинат высшего качества и роскошные виниловые напольные покрытия высочайшего качества.

    Что бы вы ни выбрали в этом разделе, переходите к следующему шагу.

    Хотите самостоятельно установить напольное покрытие?

    Ваш ответ Выберите этот пол
    Есть
    Устанавливая напольное покрытие самостоятельно, вы часто можете вдвое сократить его стоимость. Ламинированные полы и виниловые полы из досок, как правило, являются самыми простыми напольными покрытиями для домовладельцев, которые можно установить самостоятельно, и они легко доступны. Оба являются плавающими полами, что означает, что каждая доска соединяется с соседней доской (а не с черным полом).Установка керамической или керамогранитной плитки не так очевидна, как установка ламината или винила. Оттачивайте свою кривую обучения в уединенной комнате, например, в ванной в подвале.
    №
    Домашним мастерам непросто уложить ковер от стены до стены, чтобы он стал идеально ровным. Полы из твердых пород дерева и паркетные полы с гвоздями лучше всего укладывать профессионалы. Как уже упоминалось, керамическую или керамогранитную плитку можно установить самостоятельно, но это больше зависит от того, хотите ли вы, чтобы она была установлена ​​правильно.
    Многие розничные продавцы напольных покрытий не предлагают установку на месте, хотя могут вести список местных установщиков, которым их отдают предпочтение. Различные торговые точки, такие как Angie’s List, могут быть надежным источником напольных покрытий.

    Вам нужны полы, не требующие особого ухода?

    Ваш ответ Выберите этот пол
    Совершенно верно. Это моя главная забота
    Лучше всего использовать эластичный (виниловый) пол любой формы, например плитку, лист или доску.На втором месте ламинат только потому, что он требует особых методов очистки. Поскольку мокрые швабры могут испортить их, используйте очень влажную швабру или такую ​​систему, как Swiffer Wet Jet.
    Купить на Amazon — Swiffer Wet Jet
    Было бы неплохо, но не самое главное Имея твердую древесину, вы продаете красоту в обмен на уход. Независимо от того, что говорят производители, для того, чтобы массивная или искусственная древесина выглядела хорошо, нужно потрудиться, но оно того стоит. Держите места с интенсивным движением покрытыми ковриками и бегунами, чтобы сократить расходы на обслуживание.

    7 лучших дешевых вариантов полов в 2021 году

    Наши редакторы самостоятельно исследуют, тестируют и рекомендуют лучшие продукты; вы можете узнать больше о наших процесс обзора здесь. Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по выбранным нами ссылкам.

    Обновите свой дом с ограниченным бюджетом, выбрав дешевый пол, который только выглядит дорогим. Независимо от того, покупаете ли вы пол для отделки кухни, ванной комнаты, спальни или подвала, вы обнаружите, что последние инновации в материалах дают вам больше возможностей для выбора, сохраняя при этом ваш бюджет под контролем.

    К дешевым вариантам напольного покрытия относятся такие популярные материалы, как ламинат, виниловая доска, керамическая плитка, ковровое покрытие, искусственный бамбук и многое другое. Роскошная виниловая плитка, или LVT, является особенно прочным вариантом — не позволяйте слову «роскошь» вводить вас в заблуждение, поскольку доступно множество доступных разновидностей LVT.

    Основными факторами, которые следует учитывать при покупке доступных материалов для пола, является цена за квадратный фут, водонепроницаемость для влажных помещений, таких как кухни или ванные комнаты, и независимо от того, ищете ли вы мягкое ощущение коврового покрытия или прохладное ощущение керамики под ногами. .

    Впереди лучшие недорогие варианты напольных покрытий.

    Окончательный вердикт

    Выбирайте легкий в уходе и стильный ламинат, такой как серия LIFEPROOF Greystone Oak (см. На сайте Home Depot). В отличие от ранних поколений ламинатных полов, LIFEPROOF имеет улучшенную водонепроницаемость до 24 часов с этим вариантом напольного покрытия под дерево. Он также может похвастаться досками толщиной 12 мм, которые на ощупь более прочны по сравнению с более тонкими дешевыми ламинатными полами. В качестве простого в установке варианта рассмотрите возможность использования виниловой плитки FloorPops и наклеивания плитки (см. На Amazon).Эти дешевые виниловые плитки легко приклеиваются к любым существующим напольным материалам, но обеспечивают стильный апгрейд, особенно в таких помещениях, как прихожие, ванные комнаты или кухни.

    Эрика Пуисис исследовала и написала этот обзор. Как профессиональный писатель с опытом в области обустройства дома и дизайна интерьера, она написала более 200 статей для The Spruce с 2017 года.

    Лучшие варианты полов для ванных комнат

    Когда дело доходит до выбора напольного покрытия для ванной комнаты, большинство домовладельцев сосредотачиваются на поиске привлекательного и прочного материала, соответствующего их стилю.Но есть одно важное отличие между полом в ванной комнате и полом в других комнатах — поверхность ванной комнаты должна быть водонепроницаемой. И выбор пола, который соответствует этой потребности, должен быть приоритетом номер один.

    Из раковины может плескаться вода. Унитаз может переливаться. Пар из душа обычно затуманивает всю ванную комнату не реже одного раза в день. Мокрая ванная комната — не исключение, а норма, и вода нанесет ущерб неправильному типу пола. Таким образом, несмотря на то, что вашей целью может быть создание красивой ванной комнаты, самой большой заботой должно быть обеспечение ее водонепроницаемости.Вот несколько вариантов напольного покрытия, а также плюсы и минусы каждого из них.

    Фарфор и керамическая плитка

    Не зря фарфор и керамика являются классическим выбором напольных покрытий для ванных комнат. Они не только водонепроницаемы, но и относительно недороги и могут имитировать внешний вид более дорогих материалов, таких как натуральный камень или дерево. (И хотя эти два материала похожи по составу, фарфор отличается от керамики тем, что он сделан из более очищенной глины и обожжен при более высокой температуре, что делает его более прочным и менее пористым. )

    Что касается стилей, фарфор и керамика предлагаются в бесконечном множестве размеров, форм, текстур и цветов, поэтому ваш выбор дизайна практически безграничен.

    ВИДЕО: Как заменить виниловый пол керамической плиткой

    Фарфор и керамика холодные на ощупь, но они также очень восприимчивы к лучистому теплу, расположенному под ними. На самом деле, если вы хотите иметь ванную комнату с полом с подогревом, фарфор и керамика — самые популярные варианты.

    А против этих материалов? Они могут быть скользкими.Выберите плитку с текстурированной поверхностью или плитку меньшего размера, для которой требуется больше затирки, которая обеспечивает лучшее сцепление.

    Натуральный камень

    Прочный и привлекательный натуральный камень всегда источает атмосферу роскоши, но он дорогой и не полностью водонепроницаем. Более мягкие материалы, такие как травертин и известняк, необходимо повторно запечатывать каждые пару лет, в то время как более твердые камни, такие как мрамор и гранит, могут прослужить до пяти лет, прежде чем их придется снова запечатывать. Если вы можете позволить себе натуральный камень и не возражаете время от времени ремонтировать пол, это, безусловно, один из способов повысить стоимость вашего дома при перепродаже.

    Камень, как фарфор и керамика, кажется холодным на ощупь, но эту проблему можно решить с помощью полов с подогревом. Также как керамика и фарфор, это очень скользкий материал; подумайте о том, чтобы выбрать камень, который был заточен или отшлифован, а не полирован, или что-нибудь, текстурированное с помощью пескоструйной обработки. Есть также камни с естественной текстурой, такие как сланец.

    Винил

    За последнее десятилетие популярность винила в качестве напольного покрытия для ванных комнат возросла благодаря его водостойкости, разумной цене и простоте укладки.Это привело к появлению на рынке множества стилей и дизайнов. Материал выпускается в виде листов, досок или плитки, причем листы являются лучшим вариантом для ванных комнат, поскольку укладка практически бесшовная, что делает ее водонепроницаемой.

    Существует два типа виниловых композиций: древесно-пластиковый композит (WPC) и каменно-пластиковый композит (SPC). Оба сделаны с водонепроницаемой сердцевиной, но WPC предпочтительнее, так как он толще, гибче и эластичнее.

    Хотя винил чрезвычайно прочен, через некоторое время на нем могут образовываться неровности, щели или завитки.Винил также может быть трудно исправить, если его проткнуть острым предметом. А поскольку этот материал стоит очень дорого, он не так сильно повлияет на стоимость вашего дома при перепродаже, как более дорогие материалы.

    Ламинат часто путают с винилом, но первый имеет основу из древесной стружки, что делает его плохим материалом для напольных покрытий для ванных комнат. Если древесина вступит в контакт с водой, она впитает ее и начнет пузыриться, и, в конце концов, настил необходимо будет заменить.

    Бетон

    Бетонные полы для ванных комнат обычно используются в домах с плиточным фундаментом.Вы также можете залить бетонную плиту или перекрыть пол в ванной комнате. Плиту можно красить, полировать, штамповать или красить, чтобы создать гладкий вид, который хорошо сочетается с современной эстетикой.

    Преимущества бетона в том, что он полностью невосприимчив к воздействию воды и прослужит всю жизнь. Окрашивание бетона или нанесение штамповки на бетон не является дорогостоящим, а если учесть, как долго прослужит этот тип напольного покрытия, это станет еще более рентабельным.

    Однако бетон может быть холодным и твердым на ощупь, а также чрезвычайно скользким, если он имеет гладкую поверхность.Если вы полируете бетонную плиту, чтобы использовать ее в качестве пола в ванной, пусть отделочные инструменты оставят немного текстуры для сцепления.

    Инженерная древесина

    В то время как древесина и вода обычно не смешиваются, инженерная древесина имеет фанерную основу, которая хорошо выдерживает влагу. Если в вашей ванной комнате должен быть деревянный пол, это лучший вариант.

    Инженерная древесина выглядит как настоящая древесина, потому что верхний слой сделан из шпона твердых пород. Это относительно дорогой вариант, но у него есть еще один недостаток: искусственная древесина подвержена повреждениям, и вы можете только шлифовать ее так часто, прежде чем проникнете сквозь слой шпона.Тем не менее, это жизнеспособный вариант, который может сработать, если вы будете осторожны.

    С другой стороны, массив твердых пород дерева никогда не подходит для ванных комнат. Он чрезвычайно чувствителен к влаге и, скорее всего, со временем сгниет даже при наличии защитного верхнего слоя.

    Пробковое покрытие

    Если для вас важна экологичность, рассмотрите пробку в качестве напольного покрытия. Водонепроницаемый и удобный под ногами, это отличный выбор для ванной. Она также имеет естественную текстуру, что делает ее идеальной нескользящей поверхностью.Кроме того, пробка может иметь красивый и уникальный узор текстуры. Чтобы защитить пробковый пол от влаги, герметизируйте его каждые пару лет.

    Что лучше? Спроектированные и массивные полы из твердых пород дерева

    В соответствии с нашим новым направлением содержания , Architizer выделяет другой строительный продукт и способы его определения. Тема этой недели — Деревянный пол . Если вы ищете идеальный деревянный пол для своего следующего проекта, поищите его на новой торговой площадке Architizer для строительных товаров. Щелкните здесь, чтобы узнать, соответствуете ли вы требованиям. Это бесплатно для архитекторов .

    Давайте поговорим о дереве. Более конкретно, давайте поговорим о массивном и паркетном паркете. Между этими двумя типами существует явная разница, и очень важно, чтобы архитекторы понимали, какой из них и почему правильный тип — и соответствующая его толщина — может лучше всего принести пользу проекту.

    Но прежде чем мы углубимся в материал и то, как он превращается в первозданный архитектурный пол, вам нужно знать кое-что: дерево движется. Древесина постоянно расширяется и сжимается из-за уровня влажности, которой она окружена, и это проблема, если вы пытаетесь опустить устойчивый продукт, который достаточно прочен, чтобы ходить и удерживать сотни фунтов мебели. Современные производители деревянных полов должны создавать доски, которые минимизируют или ограничивают это естественное движение. Самый простой способ сделать это — использовать искусственную древесину.

    Паркет из паркетной доски из белого дуба; изображение через Carlisle

    Это искусственное дерево, верно? Нет, паркетные полы сами по себе не являются поддельными.Фактически, он на 100% сделан из дерева, но не однороден. Он состоит из тонко нарезанных слоев твердой древесины поверх перекрестно-фанерной основы. Инженерная древесина значительно дешевле цельной древесины твердых пород и может быстро приклеиваться к другой деревянной поверхности, бетонному полу или звукоизолирующему коврику. Кроме того, его легко установить на лучистом тепле, что снижает его расширение и сжатие.

    Но инженерная древесина — это просто шпон для вашего пола. По определению, он тонкий, поэтому его сложно отшлифовать или отполировать после долгих лет износа, потому что он такой тонкий.Даже самые лучшие в своем роде могут обрабатывать не более трех видов отделки.

    Изображение с сайта flooriations.me

    Некоторые производители, такие как Carlisle Wide Plank Floors из Нью-Гэмпшира, предлагают максимальную толщину фанеры 3/16 дюйма с 9-слойным или 11-слойным сердечником — в результате получается 5 / 8–3 / 4-дюймовая облицовка. -толстая доска. Это намного выше обычного. Средний отраслевой стандарт для слоя износа (или фанеры) на паркетных покрытиях составляет от 1/12 до 1/8 дюйма, но это действительно зависит от разреза, поступающего от компании, с которой вы работаете.

    Карлайл отмечает, что существует два метода резки слоя шпона: пропиленная сухим способом торцевая поверхность с помощью пильного полотна; или нарезанное и очищенное от кожуры лицо, обработанное лезвием ножа. Первый дает более толстый слой шпона — такой же, как у полов из твердой древесины, а второй дает более тонкий слой шпона, обычно около 1/13 дюйма. В этом случае результат больше похож на фанеру и подвержен повреждениям от воды в будущем из-за процесса кипячения до того, как дерево будет отслоено.

    Изображение через Carlisle

    Еще один важный фактор, который следует учитывать, — это ширина. Типичный пол такого типа обычно имеет ширину 3 дюйма и длину 3 фута, но чем шире и длиннее доска, тем меньше будет видно швов. По словам Карлайла, доски шириной от шести до 10 дюймов и длиной от 2 до 12 футов могут уменьшить появление швов на 500 процентов.

    Полы из твердой древесины; изображение через Carlisle

    Полы из чистой твердой древесины одного вида могут иметь такую ​​же общую толщину, ширину и длину, что и полы из инженерной древесины, но обычно считаются более прочными, поскольку каждая доска представляет собой сплошной кусок натуральной древесины. Armstrong Flooring рекомендует устанавливать доски толщиной 3/4 дюйма, что является отраслевым стандартом, чтобы любые будущие отделочные работы не снизили общую прочность пола.

    Можно с уверенностью предположить, что каждый цикл шлифования будет удалять примерно 1/8 дюйма от поверхности пола, но имейте в виду, что шлифование имеет точку остановки. Ни в коем случае нельзя вмешиваться в шпунтованную часть доски. Твердая древесина твердых пород обычно прибивается или прибивается скобами к деревянному черновому полу на уровне или выше, и, в зависимости от толщины, это может значительно уменьшить высоту помещения от пола до потолка.Как упоминалось ранее, он также намного более подвержен сжатию и расширению. Необходимо принять все меры для обеспечения его устойчивости.

    Изображение из dogmainrecords

    Выбрать подходящий деревянный пол для проекта — непростая задача. Каждый проект может потребовать некоторой доработки в зависимости от его местоположения, размера и необходимой глубины исполнения. Но чтобы принять самое простое решение относительно деревянных полов, вы должны знать об этом и искать производителей, которые будут производить для вас правильный продукт.Все дело в разнице между толстой и тонкой древесиной. Как только это станет ясно, пора переходить к отделке и покрытиям, а если вы полностью отказались от натурального дерева, обратите внимание на ламинат.

    Чтобы найти идеальный деревянный пол для вашего следующего проекта, выполните поиск на Source, новом общественном рынке Architizer для строительных товаров. Нажмите здесь, чтобы зарегистрироваться сейчас. Это бесплатно для архитекторов .

    Изображение заголовка через WB Designs

    16 лучших брендов деревянных полов

    24 ноября 2020

    Ищете лучшие марки паркетных полов? Мы получим это.

    Плиточный пол, виниловый пол, ламинат, пол из пеньки — до тех пор, пока вам не понадобится новый пол в вашем доме, вы, возможно, никогда не поймете, сколько именно типов существует. И более того, сколько существует напольных покрытий марок !

    Но не волнуйтесь — мы вас позаботимся. Ниже мы подробно рассмотрим все, что вам нужно знать о лучших брендах паркетных полов.

    Читайте дальше, чтобы узнать все о паркетных полах: почему и где вам следует подумать об их установке, как выбрать лучшие паркетные полы и чем они отличаются от других вариантов напольных покрытий.

    И, конечно же, мы покажем вам наш выбор из 16 лучших производителей деревянных полов!

    Прежде всего: что такое деревянные полы?

    Мы уверены, что вы это уже знаете, но на всякий случай хотим убедиться.

    Существует два основных типа деревянных полов: массивная древесина и конструкционная древесина. Составную древесину часто недооценивают, но вопреки распространенному мнению, — это настоящего деревянного пола. Как и твердая древесина, она полностью состоит из древесины. Здесь нет поддельных деревянных полов!

    Паркет из инженерной древесины — это именно то, что подразумевает его название: шпон массивной древесины поверх слоев высокопрочной фанеры или OSB (ориентированно-стружечная плита).

    Каковы преимущества деревянных полов?

    Инженерная древесина, любезно предоставлена ​​USFloors

    Сравнивая конструктивную древесину с массивной древесиной, вы обнаружите множество преимуществ.

    Конструкционная древесина может быть дешевле цельной древесины

    Если у вас есть вкус шампанского, но есть бюджет на пиво (не все мы), вы будете в восторге от цен на многие из лучших брендов паркетных полов.

    Это особенно актуально, если вы ищете более дорогие или экзотические породы древесины лиственных пород. Почему? Потому что для изготовления шпона требуется только небольших таких дорогих пород дерева! Для массивной древесины нужен целый кусок.

    Полы из богатого темного эбенового дерева (или, по крайней мере, из морилки из эбенового дерева) — это ваша мечта? Это возможно с помощью конструкции из дерева.

    Спроектированная древесина твердых пород может пойти туда, где твердые породы дерева не могут быть использованы

    Благодаря высокопрочным слоям основы древесина менее подвержена набуханию и деформации от тепла и влаги.

    Это делает конструкционную древесину лучшим выбором для помещений с повышенной влажностью, например кухонь или подвалов. Кроме того, паркет можно укладывать прямо на бетонный пол!

    Если вы изучали плюсы и минусы полов из тикового дерева, потому что вам нужны водостойкие деревянные полы для гостевой ванной комнаты, отдыхайте спокойно. Лучшие производители деревянных полов могут справиться с этой задачей с таким же успехом, если не лучше.

    Лучшие бренды деревянных полов предлагают бесконечные возможности

    Спроектированные полы безумно расширяют ваши возможности выбора древесины. Многие из лучших производителей деревянных полов предлагают десятки, если не сотни, вариантов.

    Знаете ли вы, что вы даже можете купить спроектированный бамбук ? Это правда — ознакомьтесь с плюсами и минусами искусственного бамбукового пола, чтобы узнать о нем все. Как насчет спроектированной пробки ? Совершенно верно — инженерные решения дадут вам все преимущества и отсутствие недостатков пробкового пола.

    Спроектированная древесина может быть более экологичной, чем твердая древесина

    Деревьям твердых пород, например дубу, требуются десятилетия, чтобы вырасти до зрелости.Но деревья хвойных пород, такие как те, которые используются для изготовления фанеры и OSB, используемых в базовом слое всех лучших производителей деревянных полов, растут гораздо быстрее.

    Это делает паркет из твердой древесины еще более экологически безопасным вариантом деревянных полов, чем массивная древесина. Так что если вы ищете экологически чистые полы, это хороший выбор.

    Может быть проще (и дешевле) установить, тоже

    Цельную древесину обычно необходимо прибивать гвоздями, скобами или склеивать. Но многие из лучших производителей деревянных полов также предлагают плавающие изделия.

    Что такое плавающий пол? Это пол, который соединяется и «парит» над черным полом. Доски плотно прилегают друг к другу, как головоломка, только без всяких догадок.

    Хотя плавающие полы имеют ряд недостатков, их проще и дешевле установить, чем полы, прибитые гвоздями или клеем. Мы также рекомендуем узнать, что такое черновой пол, чтобы вы могли лучше взвесить свои варианты.

    Каковы недостатки деревянных полов?

    Несмотря на все преимущества, которые он предлагает, важно также признать некоторые недостатки искусственной древесины.Хотя, честно говоря, их немного.

    Ремонт может быть проблемой

    Полы из твердых пород дерева можно полировать снова и снова. Паркетные полы также можно полировать, но количество раз ограничено.

    Если пол покрыт толстым слоем шпона, его можно полировать несколько раз. Если слой фанеры слишком тонкий, вам повезет, если вы сможете отполировать его хотя бы один или два раза. Мы немного разберемся, какой толщины должен быть этот слой фанеры.

    Если вы не покупаете паркет у одного из лучших производителей деревянных полов, у вас могут возникнуть проблемы в будущем

    Важно правильно выбрать марку паркетных полов.

    Некоторые более мелкие бренды могут не производить высококачественную продукцию. В дальнейшем это вызовет проблемы, такие как деформация или отслоение слоев друг от друга. А если у вас плавающий пол, заменить поврежденные доски может быть сложно. Чтобы добраться до него, вы должны потревожить все доски от края комнаты, пока не доберетесь до этого проблемного места.Это большой проект!

    Решение: покупайте у одного из лучших производителей деревянных полов, представленных ниже.

    Низкокачественная древесная банка ЛОС отходящие газы

    Еще раз: это не проблема, если вы покупаете паркет у одного из лучших производителей деревянных полов, но об этом стоит упомянуть.

    Низкокачественная древесина может использовать некачественные клеи для соединения шпона и основного слоя. А низкокачественные клеи могут выделять летучие органические соединения или летучие органические соединения .Это может быть опасно для здоровья уязвимых групп, и мы всегда рекомендуем покупать пол с низким содержанием летучих органических соединений.

    На наш взгляд, оно того не стоит. Не покупайте поддельные пробковые полы, которые продает Lowe’s, и покупайте настоящих брендов в магазине настоящих напольных покрытий. Здесь вы можете найти лучшие магазины напольных покрытий в вашем районе.

    Где можно установить паркет из паркетной доски?

    Древесина не только является одним из самых простых в установке напольных покрытий, но и очень универсальна. Вы можете установить его где угодно! И после того, как вы выяснили, сколько стоит установка паркетных полов, вы можете просто захотеть это сделать.

    Инженерная древесина — один из немногих деревянных полов, которые можно укладывать прямо на бетон, в отличие от твердых пород дерева. Помните выше, когда мы говорили о пересекающихся зернах в основном слое досок? И как это помогает предотвратить проблемы с жарой и влажностью? Да, вот в чем причина.

    Если вы укладываете твердую древесину на бетонный пол, вы, к сожалению, зря тратите деньги.Влага довольно быстро испортит древесину. Вот почему паркетная доска — отличный выбор для подвалов.

    Однако постоянное воздействие воды не подходит для обработки древесины. Если вы надеетесь на паркетный пол из прихожей, вы можете вместо этого рассмотреть некоторые водонепроницаемые типы напольной плитки.

    Что следует учитывать при выборе лучших производителей деревянных полов

    Теперь, когда вы лучше понимаете основы, давайте перейдем к деталям. Есть несколько важных факторов, которые следует учитывать при покупке деревянных полов лучших производителей.

    Какая самая лучшая толщина шпона для деревянных полов?

    Чем толще, тем лучше! Чем толще слой фанеры, тем чаще вы сможете его отполировать. Большинство лучших брендов деревянных полов продают продукцию с разной толщиной шпона, поэтому обязательно тщательно взвесьте свои варианты.

    Если вы хотите отремонтировать полы, мы рекомендуем выбирать слой фанеры с минимальной толщиной слоя шпона 3/16 дюйма .

    Некоторые источники, которые мы видели в Интернете, говорят, что 2 мм — это хорошо, но мы с этим не согласны.И, конечно же, выбор дерева будет иметь значение. Наш совет? Поговорите с продавцом напольных покрытий о ваших конкретных потребностях.

    Какое деревянное напольное покрытие является самым прочным?

    Инженерная древесина — один из самых прочных вариантов деревянных полов. Мы упоминали о важности толщины при рассмотрении долговечности? Проверять.

    Но отделка из вашей инженерной древесины также может сыграть свою роль. Если у вас есть дети или домашние животные, то вы знаете, как важно иметь напольное покрытие, устойчивое к царапинам.Готовые доски держатся лучше, чем незаконченные. Это потому, что завод может нанести более твердое защитное покрытие, такое как оксид алюминия, чем дома.

    Как долго прослужат лучшие производители деревянных полов?

    Обычно можно ожидать, что ваши паркетные полы прослужат 20–50 лет, в зависимости от качества продукта. Но некоторые из лучших производителей деревянных полов также предлагают пожизненную гарантию! Только помните: то, насколько хорошо вы ухаживаете за своим полом, также повлияет на его срок службы.

    Но имейте в виду, что это для стандартного использования в жилых помещениях. Это означает, что вам не следует планировать проведение ирландских танцевальных вечеринок, если вы хотите, чтобы у вашего пола была долгая и здоровая жизнь! Если это больше для вас, возможно, подумайте о каком-нибудь бетонном полу, похожем на дерево.

    16 лучших брендов деревянных полов

    Хорошо! Это оно: главное событие. Пришло время узнать о лучших паркетных покрытиях марок ! Имейте в виду, что это 16 наших любимых вариантов, но это не означает, что только вариантов.И они тоже не расположены в каком-то определенном порядке — так что №1 не обязательно лучше №16!

    # 1: Паркет Сомерсет

    Помните, как мы обсуждали важность толщины паркетных полов? Somerset предлагает одни из самых толстых досок!

    Тем не менее, вы не найдете здесь огромного разнообразия пород древесины, так как Somerset специализируется на лиственных породах Аппалачей. Однако они так сильно верят в свои продукты, что предоставляют на них 50-летнюю гарантию.Кроме того, Сомерсет известен своей заботой об окружающей среде и устойчивостью.

    # 2: Из леса

    From the Forest — небольшая компания из Висконсина, специализирующаяся на производстве изделий из древесины. Они учтут все ценовые категории и вкусы и даже пришлют вам образцы напольных покрытий.

    From the Forest — экологически сознательная компания, использующая древесину только местного производства от компаний, участвующих в программах лесовосстановления. Их великолепная продукция и экологическая направленность приносят им место в нашем списке лучших производителей деревянных полов!

    # 3: Полы Харриса Вуд

    Harris Wood Floors — одна из старейших компаний по производству напольных покрытий в стране (они работают более 120 лет).

    Они являются одними из ведущих специалистов в производстве деревянных полов с защелкивающимся замком — их собственная система называется Springloc — и они предлагают прекрасный выбор полов, в которых она есть.

    Harris в основном предлагает традиционные блюда с акцентом на красный дуб и гикори. Однако вы также найдете несколько современных вариантов. Они также являются доступным вариантом, который поддерживает их продукцию.

    Harris Wood Floors предлагает пожизненную гарантию на большинство продуктов — и одно это принесло бы им место в нашем списке лучших производителей деревянных полов!

    # 4: Брюс

    Bruce — одна из крупнейших мировых компаний по производству напольных покрытий, известная своей качественной древесиной лиственных пород.Брюс предлагает опыт работы как с домашними, так и с экзотическими породами древесины, что делает его одним из самых обширных в мире ассортиментов паркетных полов.

    Bruce предлагает своим изделиям великолепные, скроенные вручную образы, обладающие ярким характером. Если это именно тот вид, к которому вы стремитесь, лучшего качества и мечтать не приходится. Гарантии зависят от коллекции.

    # 5: Ирокез

    Если вы когда-либо слышали только одно имя в индустрии напольных покрытий, скорее всего, это ирокез.

    Многие из лучших производителей деревянных полов предлагают большой выбор, но ни у одного нет такого размера, который предлагает Mohawk.И вы можете найти продукцию Mohawk практически в любом магазине напольных покрытий, в который вы войдете.

    Хотя домашние породы дерева, такие как дуб и гикори, составляют большую часть коллекций ирокезов (не то чтобы это плохо; плюсы и минусы напольных покрытий из гикори почти все положительные), они бывают разных размеров и цветов. Mohawk также предлагает различные варианты отделки, в том числе скошенные края.

    # 6: Джонсон Хардвуд

    Эта компания с хорошими отзывами предлагает широкий выбор уникальной искусственной древесины с тонным характером.Johnson Hardwood изготовлен из искусственной древесины уникального вида, которая будет выделяться на фоне других полов. Их цены выше среднего, но для высокого качества древесины это очень выгодно.

    # 7: Kährs

    Kährs — единственная шведская компания, вошедшая в наш список лучших производителей деревянных полов. Kährs закупает пиломатериалы в лесах Северной Америки, Европы и Южной Америки (для экзотических пород), но все их производство производится в Швеции.

    На веб-сайте Kährs есть интерактивный инструмент для дизайна комнат — , поэтому помогает определить, как выглядит ваша комната.Единственное, что лучше, — это использование поверхностей без растворителей!

    # 8: Напольные покрытия LM

    LM Flooring — одна из самых молодых компаний по производству напольных покрытий в этом списке, но не путайте их молодость с неопытностью. Так уж случилось, что они специализируются на паркетных полах!

    Каталог продукции LM Flooring охватывает практически все стили дизайна, поэтому, если вы хотите создать некоторые классические образцы деревянного пола, такие как паркет с шевроном или елочкой, эта компания может быть для вас.

    Plus, LM Flooring поддерживает свою приверженность созданию прочных и долговечных полов. Их пожизненная гарантия для жилых помещений говорит об их уверенности в своей продукции.

    # 9: Mullican

    Если вам нужны паркетные полы без отделки, Mullican — это ваш бренд. Покупка необработанных досок позволяет полностью изменить отделку пола.

    Но если отделка собственного пола кажется слишком трудоемкой, Mullican также предлагает великолепный выбор готовых полов.Их готовые паркетные полы представлены в 19 коллекциях, каждая из которых представлена ​​в потрясающем спектре великолепных цветов.

    # 10: Pergo

    Pergo уже имеет отличную репутацию. Компания буквально изобрела ламинат еще в 1970-х, а ее линия Pergo Extreme — одна из самых популярных коллекций виниловых планок на рынке.

    Но Pergo — не только одна из лучших марок альтернативных деревянных полов. Это также один из лучших производителей деревянных полов! Линия инженерной древесины компании Pergo Max отличается прочностью, красотой и доступностью.Pergo Max — это идеальное сочетание великолепного стиля и долговечности.

    # 11: Шоу

    Shaw — вторая по величине компания по производству напольных покрытий в мире (после Mohawk). Они производят деревянные полы уже много лет, но это не мешает им вводить новшества!

    Shaw предлагает 23 различных коллекции древесины твердых пород, часто как минимум трех разных цветов. Если их стандартный выбор из клена, дуба или гикори вам не подходит, вы можете быть уверены, что у них также есть несколько экзотических пород на выбор.

    # 12: Лаузон

    Lauzon предлагает только три коллекции искусственной древесины — так что вы знаете, что они делают их идеально . Эта канадская компания занимается лесовосстановлением и ответственным отношением к окружающей среде.

    В некоторых линиях Lauzon даже используется технология Pure Genius, которая включает в себя материал , очищающий воздух, как часть отделки. Серьезно!

    Если вы ищете местные или экзотические породы дерева с характером, это отличное место для начала поиска.

    # 13: Тесоро Вудс

    Tesoro Woods — одна из самых экологически чистых компаний по производству напольных покрытий, предлагающая продукты с нулевым содержанием летучих органических соединений.

    Они даже делают паркет из переработанной древесины ! Но пусть это не заставит вас дважды подумать о долговечности их напольных покрытий. Tesoro Woods предлагает конструктивную пожизненную гарантию на свои половицы.

    Их цены выше, но с учетом всех преимуществ Tesoro определенно считается одним из лучших производителей деревянных полов.

    # 14: Королевские лиственные породы

    Regal Hardwoods предлагает обработанную вручную древесину с твердой березовой сердцевиной. Если вы сравните «за» и «против» березового пола с «за» и «против» соснового пола (древесина хвойных пород, используемая для изготовления сердцевин из многослойной фанеры), вы обнаружите, что береза ​​обеспечивает отличной прочностью сердцевины .

    Однако предложения

    Regal не только хороши. Компания известна тем, что предлагает доски длиннее среднего, которые помогают визуализировать комнаты больше.

    Если вы ищете длинные доски, которые выдержат множество нагрузок, Regal Hardwoods может стать для вас лучшим брендом паркетных полов.

    # 15: Полы с клеймом

    Hallmark Floors стоит дороже, но их качество на голову выше, чем у других производителей полов! Все эти продукты изготавливаются вручную и не продаются в Интернете. Но пусть это вас не расстраивает — эта компания производит великолепных этажей.

    # 16: Андерсон Tuftex

    Anderson Tuftex — это компания, которую вы можете поблагодарить за инновации в многослойных базовых слоях.Основное внимание в их дизайне уделяется традиционным или даже деревенским полам, но они также предлагают современный стиль.

    Ключевое слово Anderson Tuftex — «мастерство». Если вас интересуют фактурные доски, вы можете быть удивлены, узнав, что Anderson Tuftex — один из немногих брендов, которые соскабливают его вручную, а не с помощью машины.

    Чем лучший паркетный пол по сравнению с другими полами?

    Хотя многие из лучших производителей деревянных полов предлагают первоклассные продукты, важно знать, как они сочетаются с другими вариантами напольных покрытий.Вот как искусственная древесина сравнивается с напольными покрытиями из массивной древесины, ламината и виниловых досок.

    Конструкционная древесина в сравнении с массивной древесиной

    Мы уже немного рассмотрели это, но давайте вернемся!

    Так как массив дерева представляет собой единый кусок дерева, его можно полировать снова и снова. С другой стороны, даже самые лучшие паркетные полы можно отполировать всего несколько раз: , самое большее . Это один из самых серьезных недостатков инженерной древесины.

    Как мы уже упоминали выше, инженерная древесина подходит там, где нет цельной древесины.А если вы покупаете паркетные полы одного из лучших производителей, вы знаете, что получите продукт, который сможет противостоять чему угодно.

    Стоимость замены ковра на древесину твердых пород может быть непомерно высокой для некоторых покупателей, но искусственная древесина делает ее доступной. Многие из лучших производителей деревянных полов продают полы с защелкиванием, которые можно быстро и легко установить. Обычно такой вариант не подходит для массивной древесины.

    Наконец, как мы уже упоминали ранее, стоимость инженерной древесины часто бывает дешевле, чем стоимость цельной древесины для редких пород древесины.И это потому, что в инженерных изделиях используется меньше дорогой древесины! Так что, если вы хотите установить что-то вроде напольного покрытия из ясеня (или если вы взвесили недостатки напольного покрытия из гикори), инженерное решение — хороший вариант.

    Конструкционная древесина и ламинат

    В отличие от конструкционной древесины, ламинат на самом деле не является деревом. Так что же такое ламинат? Это композитный пол из ДВП, фотореалистичное изображение и износостойкий слой из твердого пластика.

    Ламинат — одна из самых прочных и красивых альтернатив деревянному полу.Но если вы решите пойти по пути ламината, убедитесь, что вы выбрали высококачественный продукт, такой как водонепроницаемый RevWood от Mohawk.

    Вы можете прочитать некоторые обзоры RevWood, если вам это интересно (и мы не будем винить вас). В конце концов, если вы изучаете лучшие бренды паркетных полов, вы должны знать и о лучших брендах ламината и .

    Инженерная древесина и виниловый настил

    Если вы сравните виниловую доску и ламинат, то обнаружите, что эти два этажа очень похожи.Но в то время как ламинат изготавливается из множества различных материалов, виниловые планки почти полностью изготавливаются из винила (также известного как пластик).

    Однако это не значит, что виниловые полы некачественные! Виниловая планка — одна из лучших альтернатив деревянных полов на рынке. Он водостойкий, прочный и сегодня выглядит на похожим на настоящее дерево. На самом деле, у виниловых полов вообще не так много недостатков.

    Многие люди предпочитают виниловую доску лучшим деревянным напольным покрытиям лучших производителей, потому что она такая прочная и долговечная.Полы из виниловых досок подходят даже для самых лучших деревянных полов.

    И теперь, когда на рынке представлены виниловые полы с низким содержанием летучих органических соединений, это также относительно безвредный для окружающей среды выбор. Если вас интересуют виниловые планки, ознакомьтесь с некоторыми обзорами Pergo Extreme (Pergo Extreme — один из самых популярных изделий из виниловых планок).

    Лучшие бренды напольных покрытий из твердой древесины: заключение

    Если вы никогда не думали, что сможете позволить себе укладывать паркетные полы по всему дому, лучшим решением может стать сборная древесина. Если цена заставляла вас чувствовать, что у вас нет выбора, есть ли у вас в спальне ковер или древесина твердых пород, ваши варианты просто открываются. Если вы подумали … ну, вы поняли.

    Инженерная древесина твердых пород — удивительный продукт. И, как вы можете видеть из нашего списка лучших брендов паркетных полов, есть множество производителей на любой вкус.

    Итак, какой бренд паркетных полов лучше всего подходит для вас? Вооружившись этим списком, отправляйтесь в ближайший к вам лучший магазин напольных покрытий, чтобы узнать об этом! Мы обещаем, что вам понравится то, что вы найдете.Удачи и счастливого пола!

    И не забудьте проверить:

    Мы собираемся предоставить здесь много информации, поэтому, пожалуйста, обращайтесь к нам с любыми конкретными вопросами! Наша команда экспертов по напольным покрытиям всегда готова помочь.

    Лучший дощатый пол

    Коллекция Empower | A6534

    В чем разница между напольным покрытием из массивной твердой древесины, конструкционной твердой древесины и жесткой сердцевиной?

    Как следует из названия, твердая древесина — это цельная древесина.Его естественная простота сделала его популярным среди поколений напольных покрытий, но такая же простота делает его далеко не идеальным для современных домов. Дерево — это естественно пористый материал, то есть он мягкий, очень склонный к образованию вмятин и впитывает воду, как губка. Все эти атрибуты идеально подходят для роста деревьев, но не подходят для современных полов. Сегодня полы должны выдерживать интенсивное движение, падения, царапины и, самое главное, пролитие жидкости.

    Инженерные деревянные полы были созданы, чтобы снизить стоимость деревянных полов и попытаться исправить некоторые недостатки массивной древесины.Он изготовлен из недорогой фанеры или ДСП и покрыт тонким шпоном твердых пород дерева. Такая конструкция способствует гибкости установки и немного улучшает производительность отступов, но также добавляет новый набор проблем. Поскольку «настоящая» деревянная часть пола — это всего лишь тонкий шпон, повреждения от царапин могут быть непоправимыми. Паркетные полы по-прежнему делают из пористой древесины, что означает, что они не могут подвергаться воздействию воды.

    Rigid Core flooring — это категория упругих полов, которые были разработаны с нуля для современных домов.Он на 100% водонепроницаем, прост в установке и обеспечивает исключительную устойчивость к царапинам и вдавливанию по сравнению с полами из массивной или инженерной древесины. Он также предлагает широкий выбор вариантов дизайна, поскольку не ограничивается традиционными породами дерева. Его гибридные визуальные эффекты, экзотические виды, цвета и текстуры выходят за рамки всего, что могут предложить традиционные деревянные полы.

    Где я могу укладывать полы из твердой древесины, искусственной древесины и твердые полы?

    Полы из массивной и искусственной древесины нельзя укладывать на кухнях, в ванных комнатах, прачечных, грязевых помещениях или в других местах, где могут быть пролиты или брызги.Полы из твердых пород дерева также нельзя укладывать в подвалах. Полы Rigid Core можно без проблем укладывать в любом помещении и на любом уровне.

    Как они будут противостоять детям? А что насчет домашних животных?

    Дети и домашние животные приносят радость и радость в любой дом, но они также могут подвергать полы множеству падений, потертостей, царапин, разливов и несчастных случаев.

    Следует избегать использования как массивных, так и деревянных полов, когда смешиваются дети и домашние животные. Их мягкую натуральную поверхность необходимо защитить от шипов, когтей, брызг, падений и грязной обуви, чтобы не повредить их.Это означает, что когти питомца нужно постоянно подстригать, обувь нужно оставлять у двери, а время игры должно быть минимальным.

    Однако напольные покрытия Rigid Core созданы с учетом этих жизненных моментов. Его сверхплотная сердцевина, упрочненный износостойкий слой и водонепроницаемая конструкция позволяют жить настоящим моментом и решать проблемы позже.

    Какие факторы повлияют на долговечность моего пола?

    Рейтинг твердости
    Породам твердой древесины, используемым в напольных покрытиях, присваивается рейтинг твердости древесины, который показывает, насколько древесина устойчива к вмятинам и износу.Этот рейтинг основан на испытании, называемом испытанием твердости Янки, и оно измеряет силу, необходимую для вдавливания стального шарика в образец древесины. Максимально возможный балл в этом тесте составляет немногим более 5000 баллов, при этом самые традиционные полы из массивной древесины получают баллы в диапазоне 1000–2000. Превосходная плотность напольных покрытий с жестким сердечником превысит ограничения теста Янка, и вместо этого требуется более сильное испытание на удар, чтобы измерить реальные характеристики. Вот как оценивается общая твердость дощатого настила:

    1. SPC Жесткий сердечник
    2. Инженерная древесина твердых пород
    3. Массив твердых пород

    Общая толщина
    Хотя общая толщина напольного покрытия будет варьироваться в зависимости от категории, все же важно знать, что способствует этой толщине.Настил из паркетной доски может увеличить толщину за счет добавления большего количества слоев фанеры или ДСП, но все же предлагает только тонкий слой натурального дерева сверху. Плотная сердцевина позволяет полам с жестким сердечником быть значительно тоньше, чем традиционные полы из твердых пород дерева, а полы из ДПК толще, чем продукты SPC. Однако это не означает, что все полы с жестким сердечником сделаны одинаково. Точно так же, как настил из твердых пород дерева может увеличивать толщину, пол с жестким сердечником может изменять общую толщину, увеличивая размер акустической прокладки на задней стороне.Хотя эта набивка добавляет множество замечательных функций, она не должна быть толще 1 мм. Когда дело доходит до пола с жесткой сердцевиной, толщина сердцевины является наиболее важной.

    Защитное покрытие
    Независимо от пола защитное покрытие будет играть большую роль в том, насколько оно устойчиво к царапинам и пятнам. Как паркет, так и пол с жесткой сердцевиной доступны с различными типами защитной отделки. Напольные покрытия с жесткой сердцевиной выходят далеко за рамки лиственных пород, а также имеют прозрачный твердый износостойкий слой, который защищает от выдавливания и более глубоких царапин.

    Лучшие варианты полов для зон с высокой влажностью

    Влажность количество водяного пара в воздухе. Идеальная влажность для дома — это от 40 до 50 процентов, что достаточно, чтобы предотвратить высыхание вещей но достаточно низкий, чтобы предотвратить повреждение и рост плесени.

    Высокая влажность в доме может вызвать серьезные проблемы с полом. Если вы живете во влажном месте, выбор правильного напольного покрытия с высокой влажностью имеет важное значение для защиты ваших инвестиций и получения красивого пола из года в год, несмотря на уровень влажности.

    Почему высокая влажность является проблемой для ваших полов

    Высокая влажность и быстрые изменения влажности могут привести к расширению и сжатию напольных покрытий, что может привести к образованию щелей в местах соединения напольного покрытия. Полы также могут деформироваться, коробиться, выгибаться, выгибаться или обесцвечиваться при высокой влажности. И если у вас под полом нет подходящей основы, черный пол также может выйти из строя. Рост плесени и грибка на полу и под полом может стать проблемой, если в вашем доме слишком высокая влажность.

    В идеале, если у вас высокая влажность, вы должны выбрать материал для пола, который выдерживает влажность, не повреждая и не обесцвечивая. Это включает в себя выбор подходящего напольного покрытия для влажных помещений, таких как ванная или подвал. Итак, вот четыре лучших варианта полов для влажных мест.

    Лучший выбор для полов с высокой влажностью

    Водонепроницаемый

    Инженерная твердая древесина Коллекция Jasper Waterproof Engineered Hardwood Celestial SPC Click-Lock в цвете Leo / SKU: 15270022

    Паркет из искусственной древесины состоит из нескольких слоев прессованных материалов, покрытых тонким слоем шпона из натурального дерева. Материалы, используемые для изготовления искусственной древесины лиственных пород, являются влагостойкими, и слои спрессованы вместе с их зернами в чередующемся направлении, что приводит к меньшему расширению, сжатию и деформации, чем натуральная древесина твердых пород.

    Разработано твердая древесина более устойчива, чем твердая, и идеально подходит для условий, в которых влажность превышает 50 процентов. Это также дешевле, чем полы из цельной древесины, но его нельзя отшлифовать и отполировать, как пол из твердых пород дерева.

    Виниловые планки класса люкс Виниловые доски Vesdura — Коллекция XL Ridge в Плимуте / Артикул: 15262452

    Виниловые полы водонепроницаемы, они не расширяются и не сжимаются при изменении температуры или влажности.Роскошный виниловый пол из ПВХ, на который нанесена фотография дерева, камня или другого материала с очень высоким разрешением, очень убедительно имитирует эти материалы. Последний износостойкий слой устойчив к царапинам и вмятинам для оптимальной долговечности, на нем не растет плесень или грибок. Роскошные виниловые планки соединяются вместе, образуя плавающий пол над существующим полом, что делает установку довольно простым проектом, сделанным своими руками.

    Ламинат высокого давления Lamton Laminate — Modern Woodlands Collection in Ambleside Acacia / Артикул: 10100612

    Ламинат высокого давления отлично подходит для помещений с высокой влажностью, потому что он сделан с использованием специального клея, который снижает поглощение влаги.Полы из ламината недороги и состоят из древесных композитов, спрессованных вместе для обеспечения высокой прочности и водостойкости. Хотя ламинат высокого давления не является водонепроницаемым, он практически не растягивается и не сжимается из-за влаги.

    Нравится роскошные виниловые полы, ламинатные полы с высоким разрешением фотография, которая придает ему яркий, реалистичный вид, имитирующий дерево, камень, кафель и другие материалы. Полы из ламината высокого давления можно укладывать как плавающий пол над существующим полом.

    Керамогранит Керамогранит Салерно — Коллекция Moderna в кокосовом орехе / Артикул: 10081259

    Напольное покрытие из керамогранита отличается высокой водостойкостью, прочностью и простотой в уходе. Керамогранит идеально подходит для влажных помещений, таких как ванная и подвал. Он идеально подходит для влажного климата, так как помогает поддерживать прохладу в комнатах и ​​не допускает появления плесени или грибка.

    В в местах с повышенной влажностью необходимо заделать раствор между керамогранитом периодически для усиления водонепроницаемости, так как затирка естественно пористый.

    Не забудьте черновой пол

    черновой пол или поверхность, на которую уложен напольный материал, также может быть подвержены повышенной влажности. Это, в свою очередь, может повлиять на пол сверху. Перед укладываете пол, устанавливаете подкладку, которая закрывает недостатки черновой пол, приглушает звук и действует как пароизоляция.

    тип необходимой подложки зависит от типа укладываемого напольного покрытия. и тип имеющегося у вас черного пола.Например, укладка плитки на бетон. требует другого покрытия, чем укладка роскошных виниловых досок на черновой пол из фанеры.

    В как правило, для плиточных полов требуется прочная подложка, например, цементная плита или полиэтиленовая мембрана. Подложка из пеноматериала, как правило, идеально подходит для ламината и паркетные полы, хотя ламинат часто имеет подложка предварительно прикреплена. Подложка из комбинированного пенопласта производится с встроенный влагобарьер идеально подходит для влажных помещений.

    Когда выбирая подложку для пола с повышенной влажностью, см. рекомендации производителя для достижения наилучших результатов.

    Как поддерживать оптимальную влажность в доме

    А гигрометр — простой прибор, измеряющий температуру и относительную влажность в твоем доме.

    10Июн

    Из гипсокартона полки в ванной: Полки из гипсокартона в ванной своими руками: виды, технология + фото

    10 Июн 2021 alexxlab Комментировать

    Фото полок из гипсокартона своими руками

    Гипсокартон применяется в отделке помещений очень давно и является уникальным материалом. Из него можно не только выполнять качественную отделку потолка, стен, создавать перегородки, но и обустраивать оригинальные полки, ниши, встроенные шкафы.

    Изделия из гипсокартона могут выступать в интерьере, как дизайнерская деталь, при этом используются для хранения вещей, посуды и других предметов.

    За долгие годы панельного домостроения сложился некий стереотип интерьера городской квартиры, все разнообразие которого исчерпывается видом обоев, напольного покрытия и мебели. Плоские стены и потолок для многих до сих пор остаются единственным решением, в то время как конструкции из гипсокартона способны кардинально изменить привычное отношение к интерьеру.

    Перегородки, колонны, арки, выступы в стене и ниши – далеко не полный арсенал, который предоставляет дизайнеру этот материал. Даже такие привычные элементы, как полки, демонстрируют большое разнообразие способов оживления плоской картины. Многочисленные фото подтверждают возможность полностью изменить интерьер с помощью простых конструкций и полок из гипсокартона.

    Гипсокартон в отделке ванной комнаты

    Преимущества материала можно описывать долго. Перечислим основные:

    • Полки из гипсокартона очень хорошо смотрятся в любом помещении. Ванная комната может похвастаться изобилием мест, где можно применить листы материала для изготовления ниш и встроенных шкафов, которые повысят функциональность помещения и украсят его.
    • Гипсокартон — простой в обработке материал. Вовсе не обязательно иметь какие-то особые навыки, достаточно выполнять работу аккуратно и проявить немного сообразительности.
    • Для ванной изготавливаются полки из гипсокартона водонепроницаемого типа, листы которого для удобства распознавания окрашивают в зеленый цвет.
    • Материалом каркаса служит металлический профиль, который при малом весе имеет достаточную прочность. Если не предполагается нагружать полки большим весом, то применяется профиль стандартного обозначения. При желании создать полку из гипсокартона своими руками под телевизор, стоит воспользоваться усиленным профилем.

    Советы по выбору конструкции полок в ванной из гипсокартона

    Для установки телевизора, магнитофона или транзистора в ванной на полках из гипсокартона рекомендуется выбрать встроенный вариант. Все эти электроприборы не рекомендуется постоянно хранить в повмещении с повышенной влажностью, но можно приносить на время принятия ванны, чтобы совместить приятное с полезным.

    Для хранения хозяйственных моющих средств, мыла, порошка и шампуней можно с успехом использовать угловую конструкцию полок, которая органично впишется в интерьер. Для усиления зрительного эффекта окрашивают в различные цвета боковые и внутренние поверхности.

    Вариант с подсветкой используется довольно часто, лучи от светильников направляются в разных направлениях, что создает неповторимый колорит конструкции полки из гипсокартона. Фото таких композиций можно посмотреть в различных каталогах и в альбомах от дизайнеров.

    Для декорирования полок из гипсокартона часть используются различные материалы, что еще больше расширяет варианты дизайна интерьера. В ванной могут устраиваться как маленькие полочки, так и сложные конструкции для многофункционального использования.

    Полки из гипсокартона и ниши могут заменить отдельные предметы мебели в ванной. Можно совместить расположение открытых полок, выполненных своими руками, с установленным по центру большим зеркалом над умывальником. Для тех, кто делает прическу в ванной, рекомендуется совместить такую полку с зеркалом и оригинальную подсветку.

    Велико разнообразие форм, фактур отделки, комбинаций, цветов. Все это делает гипсокартон прекрасным материалом для изготовления ниш, полок и других встроенных конструкций. В интернете можно увидеть фото, на которых показаны варианты гипсокартонных деталей с описанием работы.

    Выбор материала

    Самые простые конструкции встроенных полок каждый хозяин сможет выполнить своими руками. Материал действительно удобен в работе и не ограничивает фантазию мастера. Можно воплотить самые неожиданные фантазии.

    Для ванной комнаты рекомендуется использовать только листы зеленого цвета, которые с успехом выдерживают влажную атмосферу. Листы розового цвета со временем могут выгнуться от влаги и испортить результаты труда.

    Для плоских горизонтальных поверхностей используют листы толщиной 13 мм, которые называют стеновыми. Для боковых стенок, на которых нет нагрузки от предметов можно установить листы потоньше, толщиной 9 мм, предназначенных для отделки потолка.

    Разнообразную толщину материала целесообразно применять, если после окончания ремонта в доме остались куски гипсокартона, которые пригодятся для изготовления полок в ванной своими руками.

    Если вы покупаете готовый материал, то нужно смотреть на целостность листов, часто у них бывают сколоты углы и отслаивается верхний слой. Покупки таких материалов нужно избегать.

    Изготовление полок

    Выбор проекта

    Для начала нужно выполнить чертеж полки или хотя бы эскиз будущей детали интерьера. Благодаря такому наброску с указанием размеров, можно заранее рассчитать расход гипсокартона, а при необходимости во время работы всегда есть возможность внести изменения в проект.

    Чертеж поможет разобраться с размерами полки и подсчитать материалы для обшивки и каркаса. Расчеты очень простые и не потребуют особых знаний и большого опыта. Важно при планировании учитывать толщину листа гипсокартона и его ширину и длину. Шириной материал выпускается 1,2 м, длина бывает 2,5 м для потолочного варианта и 3,0 м для стенового покрытия.

    Определяется положение полки в интерьере комнаты. Полки в ванной хоть и выполнены их влагостойкого материала, но располагать их нужно подальше от области струй из душа. Если предусмотрен единый ансамбль из полок, то он будет собираться на месте, а отдельную угловую конструкцию можно повесить после основной отделки помещения.

    Для выбора толщины листа важно заранее определить нагрузку на полку. В ванной обычно не бывает тяжелых предметов за исключением телевизора, но его редко устанавливают в таком помещении. Если вы хотите установить на полке что-то тяжелое, необходимо предусмотреть в проекте усиленный профиль.

    Гипсокартон относится к материалам, из которых можно выполнить любую форму, изгиб, арку и другие оригинальные конструкции. Это очень красиво смотрится и часто применяется при создании встроенных шкафов.

    Обязательно нужно учесть наличие подсветки и расположить слои материала так, чтобы расстояние между ними позволило вставить туда светильник и спрятать подходящие к нему провода. Все эти мелочи, кажущиеся на первый взгляд несущественными, сберегут мастеру время и нервы в процессе работы.

    Подготовка инструмента

    Под рукой у начинающего мастера или опытного монтажника всегда должен быть нужный инструмент, который подготавливается заранее:

    • Шуруповерт по закручиванию саморезов в профиль.
    • Небольшая болгарка для резки металлических профилей.
    • Строительный уровень, мерная рулетка, карандаш, отвес.
    • Ножовка, нож, ножницы.
    • Молоток, плоскогубцы, крестовая отвертка, пробник электрический.
    • Три шпателя (3, 8 и 25 см), валик с кюветой для грунтовки.
    • Затирочный станок с набором алмазных сеточек.

    Нужно собрать необходимые материалы для беспрерывной работы:

    • Профиль для монтажа листов типа СD и UD.
    • Перфорированные уголки или пластиковые сгибающиеся для арочных конструкций.
    • Гипсокартон для обшивки.
    • Лента «серпянка» стыковочная.
    • Грунтовка, клей для обработки стыков, шпатлевка финишная, краска воднодисперсионная.
    • Саморезы по металлу для гипсокартона длиной 25 мм, Саморезы «блошка», соединяющие профили между собой.

    Изготовление каркаса

    Основа каркаса состоит из несущего оцинкованного профиля. Примыкание к стене осуществляется при помощи обвязочного профиля, который крепится к последней с применением дюбелей «быстрый монтаж».

    Монтировать каркас можно одновременно с выполнением всей отделки стены гипсокартоном, иногда полки изготавливаются после окончания обшивки. В первом случае получатся внутренние ниши, а во втором — навесные открытые места для хранения предметов.

    Изготовление каркаса для гипсокартонных полок

    Разметку стены осуществляют с помощью уровня и отвеса. Выстраивают каркас из профилей, проверяя вертикальность и горизонтальность всех участков основы. Для полки, рассчитанной под большие нагрузки, каркас выполняется из усиленного профиля (CW и UW). Гипсокартон можно взять толщиной от 18 мм. Если повышенная прочность не предвидится, то все работы ведутся стандартными распространенными материалами. На каждом этапе необходимо сверяться с чертежом.

    При устройстве полок можно отойти от стандартных прямоугольных конструкций и сделать округлые формы, расположить ниши в шахматном порядке и выполнить их разного размера. Горизонтальные площадки выполняют не только из гипсокартона, но и толстого стекла, металла, дерева.

    Если приходится крепить каркас к стенке с обшивкой гипсокартоном, то это нужно делать специальными дюбелями «бабочки», которые при затягивании распирают хвост дюбеля к обратной стороне стены. Обычный дюбель не будет держаться в листах материала и выпадет при первом усилии. Все соединения материала должны быть сделаны на профиле, иначе со временем там обязательно будет трещина, даже если это место тщательно заделать шпатлевкой с применением сетки.

    После того как установлены все основные стойки, монтируют поперечные ригеля для опоры горизонтальных поверхностей листов. На этом этапе необходимо создать все места для установки встроенных светильников, если такие планировались, и подвести провода, предварительно изолировав их гофрированным рукавом. Такая «одежда» для провода необходима, чтобы он не касался острых металлических краев, которые могут его разрезать, и возникнет замыкание.

    Выполнение обшивки

    Многие строители комбинируют гипсокартон с другими материалами, применяя ОСБ плиты и ДСП. Для выполнения арочных элементов можно с успехом применять ДВП, которые легко гнутся. Их нужно перед шпатлевкой тщательно проклеивать сеткой и крепить к каркасу чаще обычного.

    Обшивка поверхностей гипсокартоном производится креплением их к профилю саморезами по металлу. Вместо применения толстого гипсокартона, который стоит дорого, разрешается укладка двух слоев обыкновенного материала, что придаст полке ту же прочность без затраты лишних средств.

    На этом этапе сверлят отверстия в листах для установки светильников специальными коронками и вытягивают провода, чтобы убедиться в их достаточной длине. После этого провод сматывается кружком, закрепляется ниткой и располагается впереди стенки, иначе, оставленный за стенкой, он может начать пружинить, после чего вытащить такой провод для соединения со светильником будет невозможно без разборки обшивки.

    Окончательная отделка

    Все швы и стыки кусков гипсокартона и его угловые соединения в обязательном порядке проклеиваются монтажной сеткой, которая продается в рулонах нужной ширины. На ленте предусмотрен слой клея, но для тщательного армирования такую ленту крепят на специальном сухом клее, который разводят водой. После высыхания места зачищают с помощью абразивной сетки №120 и производят шпатлевку всей поверхности полок финишной шпатлевкой.

    Шпаклевать такую сложную конструкцию, в которой много углов и переходов требуется в несколько приемов. Нужно зачищать слои и накладывать новые, добиваясь безупречного вида изделия. Все слои обязательно грунтуются при помощи валика, особенно последний. Кисть может оставить на поверхности мелкие борозды, которые проявят себя после окраски и их нельзя будет убрать наждачной бумагой. Обрабатывать кистью можно только внутренние угловые соединения, куда нельзя достать валиком.

    После высыхания шпатлевки и очередной грунтовки поверхности, всю конструкцию полки окрашивают выбранной краской.

    Выполнять изделия из гипсокартона своими руками очень увлекательно. Сделав такие полки в ванной, хозяин может дальше продолжать устраивать такие изделия в других комнатах квартиры.

    Как оборудовать гипсокартонные полки в ванной комнате: рекомендации, материалы и инструмент

    Наличие индивидуальных дизайнерских решений может привлечь общее внимание. Одним из помещений, которое в них нуждается, является ванная комната. Возникает необходимость оборудования дополнительных мест для хранения бытовой химии, полотенец, некоторых личных аксессуаров. Выход их этого положения можно найти, оборудовав полки из гипсокартона в ванной комнате.

    Использование полок из гипсокартона в ванной комнате может значительно разнообразить вид комнаты.

    Отдаем предпочтение гипсокартону

    Для изготовления полок в ванной комнате применяется специальный гипсокартон. Он имеет маркировку ГКВЛ, в которой буква «В» означает материал с влагоотталкивающими показателями. Материал с такой маркировкой отличается от обычного по цвету, имеет голубоватый или зеленый оттенок. Полки в ванну из гипсокартона указанной марки обеспечат не только защиту от влаги, но и предотвратят распространение грибка и сырости.

    Благодаря своим положительным сторонам, он имеет широкую область применения. К достоинствам материала можно отнести:

    • способность выдерживать определенные нагрузки;
    • возможность выполнять из него детали различных конфигураций;
    • долгий срок службы;
    • легкость монтажно-демонтажных работ;
    • экологическую чистоту;
    • небольшую массу;
    • устойчивость при перепадах температур;
    • отсутствие деформации;
    • хорошие шумоизолирующие и водоотталкивающие качества;
    • невысокая стоимость.

    Оборудование ванной комнаты полками из гипсокартона рекомендуется выполнять после составления чертежа.

    Чертеж конструкции

    Составление чертежа будущей конструкции выполняется обязательно.

    Прежде, чем начать рисовать конструкцию, нужно определиться с формой полок, их количеством и местом размещения. Полки могут быть стандартными, внутренними или утопленными, криволинейными, угловыми, настенными.

    При построении чертежа заранее необходимо продумать внешний вид полок: стандартные, внутренние или утопленные, криволинейные, угловые, настенные.

    На чертеже необходимо указать общие размеры конструкции и всех ее элементов, при необходимости – точки размещения элементов освещения и выключателей. Чертеж выполняется в удобном масштабе. Зная схему каркаса, можно рассчитать размеры обшивочного материала. Кроме этого, будет известно необходимое количество строительного материала, которое необходимо закупить.

    Горизонтальные плоскости полок обшивают листами гипсокартона толщиной 1,3 см. Вертикальные поверхности и нижние части полок не несут нагрузки. Для их обшивки используют материал не более 0,9 см толщиной.

    Изготовление стандартной полки

    Создание таких полок не отличается сложностью. Основой конструкции является каркас. В соответствии с формой полки собирается каркас. Для этого из металлического профиля UD формируется два периметра, которые станут верхней и нижней частями полки. Периметры соединяются между собой усиленным металлическим профилем CD определенной высоты. По такому принципу изготавливаются стандартные полки различных форм. При необходимости внутрь каркаса заводится электропроводка для светильника.
    По размерам каркаса необходимо вырезать элементы гипсокартона и саморезами прикрепить их к каркасу.

    Первыми крепятся боковые элементы. После их установки монтируется верхняя и нижняя части полки. Шаг крепления саморезов не должен быть частым, так как полки не несут большой нагрузки.

    Оборудование утопленных полок

    Внутренние или же утопленные полки более сложны в изготовлении. Для того чтобы оборудовать ванную комнату такой конструкцией, необходимо выполнить ряд действий:

    • Определить общие размеры будущей конструкции и место ее размещения.
    • По намеченным размерам рисуем контуры верхней рамки на потолке и нижней рамки на полу. После этого наносятся линии монтажа профиля на стены. В результате получается нарисованный каркас. Начинать нанесение подобной схемы рекомендуется по потолку с углового соединения потолка и стены.
    • На нарисованную разметку потолка и пола крепится металлический профиль. В результате мы получаем верхнюю и нижнюю рамки. К стенам каркас рамки и все несущие профили крепятся при помощи дюбелей.
    • К установленным рамкам монтируется усиленный металлический профиль в вертикальном положении. Позже он станет опорой для монтажа горизонтальных полок.
    • Согласно подготовленному чертежу монтируются все несущие профили в места, где планируется установка горизонтальных полок. Несущий профиль монтируется с внутренней и внешней части каркаса.
    • На вертикальные стойки крепится горизонтальный профиль. Если глубина полок достаточно велика, рекомендуется монтаж дополнительной вертикальной стойки и промежуточных горизонтальных направляющих для придания жесткости конструкции. Крепление горизонтальных направляющих с несущими профилями осуществляется при помощи саморезов.
    • Готовая конструкция зашивается гипсокартоном.

    Кривые конструкции

    К таким конструкциям можно отнести угловые полки. Это могут быть полки вогнутой или выпуклой формы. Они выполняются как отдельные элементы или в виде стойки.

    Для нарезания гипсокартонных заготовок для полок используется шаблон, который изготавливается из прочной фанеры.

    Согласно чертежу по шаблону нарезается необходимое количество заготовок из гипсокартона. После того, как заготовки нарезаны, их прокалывают игольчатым валиком и увлажняют. В таком состоянии их крепят к шаблону и оставляют на сутки. Эта процедура придаст твердости материалу. Дальнейшее изготовление полок проводится по принципу стандартных, если это отдельные конструкции. В случае, когда планируется создать угловую стойку с полками, то монтаж несущего каркаса проводится по принципу утопленных полок.

    Крепление обшивки к несущим элементам проводится с использованием арочного профиля. Если такого профиля нет, то можно применить обычный профиль, на котором необходимо будет выполнить надрезы и согнуть до нужного уровня.

    Рабочие инструменты и материалы

    Изготовления гипсокартонных полок в ванной комнате потребует наличия материалов и инструмента для работ. К списку материалов для оборудования полок можно отнести листы гипсокартона, профиля для оборудования каркаса, гипс, грунтовочный материал и шпаклевку, крепежные элементы.

    Рабочий инструмент должен обеспечить разметку материала, его резку, монтаж и крепление. Для разметки можно использовать линейку, рулетку и маркеры. Для разрезания гипсокартона и профиля необходимо использовать нож и ножовку по металлу. Монтаж проводится с применением шуруповерта или отвертки.

    При помощи строительного уровня и отвеса проверяется вертикальная и горизонтальная плоскость, отсутствие отклонений. Профильные и декоративные уголки необходимы при проведении отделочных и декоративных работ.

    Окончательная отделка и дизайн

    Закончив обшивку, монтируют перфорированный уголок, шпаклюют трещины и места крепления саморезов. Выравнивание неровностей проводится обыкновенным гипсовым раствором. Подготовленную конструкцию зачищают и обрабатывают грунтовой краской.

    Для финишной отделки используется плитка или декоративные камни, подсветка и зеркала.

    Полку шлифуют и устанавливают декоративный уголок. Окончательная обработка заключается в покраске и нанесении элементов декора.

    В качестве декоративной отделки применяются имитаторы морского камня или ракушек. Отделка может проводиться простой плиткой, а внутренняя ниша – оборудоваться зеркалами. Часто используется подсветка полок. Варианты форм, отделки и фактуры безграничны.

    Оборудование полок в ванной комнате зачастую является обязательный ритуалом при проведении ремонта.

    Благодаря свойствам гипсокартона, такие полки можно изготовить любой формы и установить их в любом месте. Конечный результат приятно удивит своей красотой, эстетичностью и дизайнерскими изысками.

    Полки из гипсокартона в ванной: проектирование и монтаж

    Ванные комнаты, чаще всего, имеют небольшую площадь. Поэтому необходимо самым тщательным образом продумывать интерьер, отдавая предпочтение функциональным решениям. Примером такого решения могут стать полки из гипсокартона в ванной. Они могут украсить помещение, а также нести функциональную нагрузку, то есть, использоваться для хранения необходимых вещей.

    Многим хочется сделать интерьер своей ванной комнаты оригинальным. Но небольшая площадь помещения сильно ограничивает полет фантазии. Поэтому украшения интерьера должны быть функциональными, то есть, нести дополнительную нагрузку. Примером такого «полезного» украшения в ванной могут стать полочки, изготовленные из гипсокартона.

    Особенности материала

    Еще относительно недавно применение гипсокартона для строительства конструкций в санузле считалось нерациональным, поскольку материал не отличается устойчивостью к воздействию влаги.

    Но после появления влагостойкого варианта материала (ГКЛВ) его стали активно применять и в «мокрых» помещениях. Более того, именно ГКЛВ является наиболее удачным вариантом материала для выполнения работ, так как он обладает рядом преимуществ, а именно:

    • используя ГКЛВ, можно изготовить полки любого размера и формы. Материал пластичен, он подходит даже для изготовления криволинейных конструкций;
    • изделия из гипсокартона могут быть подвергнуты любым видам отделки, их можно окрасить, облицевать плиткой или оклеить самоклеющейся пленкой;
    • грамотно собранные конструкции из ГКЛВ можно использовать по назначению, так как они способны выдерживать довольно внушительный вес;
    • материалы для изготовления имеют доступную цену;
    • гипсокартон – это экологически безопасный материал, он не выделяет токсических веществ;
    • работать с гипсокартоном несложно, с работой справится любой домашний мастер, имеющий минимальные навыки работы с инструментом.

    Составление проекта

    Планируя соорудить полки в ванной своими руками, начать стоит с составления эскиза. Нужно точно знать, какой должна получиться ваша конструкция, она должна выписываться в интерьер и по размерам, и по дизайну.

    Поэтому нужно обязательно снять замеры и составить подробный чертеж с указанием всех размеров. Выполнять эту работу нужно предельно внимательно, так как в процессе работы внести изменения будет нереально.

    Совет! Кроме того, в процессе изготовления эскиза можно будет понять, какие материалы и в каком количестве нужно приобрести.

    Какими бывают?

    Полки могут иметь разную форму, чаще всего используют:

    • обычные полки;
    • ниши в ванной, то есть, полки «утопленные» в стене;
    • криволинейные полки в форме полукруга.

    Покупка материалов

    После того как эскиз будет готов, можно приступать к покупке материалов. Как правило, для выполнения работы потребуется:

    • гипсокартон влагостойкий;
    • профиль металлический оцинкованный для сборки каркаса;
    • профиль направляющий;
    • если планируется постройка криволинейной конструкции, то стоит приобрести арочный профиль;
    • саморезы и дюбеля;
    • серпянка – специальная лента для маскировки стыков;
    • грунтовка;
    • отделочный материал – краска, плитка, в зависимости от проекта.

    Монтаж обрешетки

    Разберемся, как собрать полки из гипсокартона разной конструкции.

    Стандартные

    Начинают работу с установки обрешетки. Необходимо сделать следующее:

    • при помощи направляющих профилей собирают периметр будущей конструкции;

    • далее из несущих профилей собирается каркас будущей полки, чтобы конструкция получилась более прочной, лучше использовать двойной профиль;
    • все детали конструкции скрепляются между собой саморезами.

    Ниши

    Если делается ниша из гипсокартона в ванной, то обрешетка строится следующим образом:

    • эта конструкция занимает, как правило, всю стену от пола до потолка;
    • сначала нужно провести разметку, наметив на стене границы конструкции и глубину полок;
    • теперь можно приступать к сборке конструкции, сначала собирают «коробку» из направляющих, а потом закрепляют на них горизонтальные направляющие.

    Криволинейные

    Эта конструкция выглядит наиболее оригинально, для ее монтажа используется специальный арочный профиль. Из стандартных направляющих и изогнутого профиля собирается каркас.

    Обшивка

    После того, как каркас будет готов, можно приступить к его обшивке. Для этого раскраиваются листы гипсокартона по меркам и вырезанные заготовки крепятся по месту на саморезы.

    Обшивать полки нужно в верхней и нижней стороны, а потом при помощи узкой полосы закрывается торец конструкции. Сложнее всего провести обшивку криволинейной конструкции, так как гипсокартон так просто не изогнешь. Чтобы выполнить эту работу, необходимо сделать следующее:

    • вырезать из картона или другого достаточно плотного, но гибкого материала заготовку, соответствующую по размеру и форме;
    • заготовку изгибают под нужным радиусом;
    • затем вырезают заготовку из гипсокартона, смачивают ее водой и прокатывают игольчатым валиком, после этого заготовку можно изогнуть, подгоняя под заранее сделанный картонный шаблон;
    • затем заготовку фиксируют и дают ей высохнуть, после этого ее можно крепить по месту.

    Крепят гипсокартон при помощи саморезов, необходимо закручивать винты так, чтобы шляпка оказалась чуть утопленной в материал. Но нельзя и перетягивать, иначе вокруг винта появятся трещинки.

    Отделка

    Завершив сборку конструкции, ее нужно отделать. Для этого:

    • наклеивают серпянку на места стыков листов;
    • обрабатывают места стыков шпаклевкой;
    • для формирования ровных уголков, стоит использовать пластиковые детали;
    • затем вся поверхность обрабатывается финишной шпаклевкой и выравнивается;
    • последний этап подготовки – нанесение грунтовки. После этого полочки готовы к выполнению окончательной отделки.

    Вариантов отделки существует немало. Самый простой вариант – окраска. Можно использовать краску разных оттенков для получения оригинального внешнего вида. Еще один распространенный вариант – укладка плитки.

    Причем плитка необязательно должна быть такой же, которая использовалась для стен. К примеру, полочки можно оклеить зеркальной плиткой или плиткой с имитацией мозаики.

    Совет! При желании можно сделать подсветку полок, но в этом случае проводку для светильников необходимо провести заранее, еще до крепления гипсокартона.

    Очень оригинально выглядят полки, выложенные плиткой с имитацией морской гальки или ракушек. Этот вариант отделки подойдет для ванной в морском стиле.

    Итак, сделать полки или ниши в ванной из гипсокартона можно самостоятельно. Для выполнения этой работы стоит выбрать влагостойкий вариант материала. Гипсокартон хорош тем, что из этого материала легко сделать полки любого размера и конфигурации, так что полет фантазии при составлении проекта не стоит ограничивать.

    Полка в ванной из гипсокартона и плитки

    Главная / Дизайн потолка / Дизайнерские решения / Преимущества, разновидности и порядок создания полок в ванной из гипсокартона и плитки

    В ванной комнате всегда найдется, что поставить на полку. Однако, не всегда дизайн готовых изделий из магазина подходит под конкретный интерьер. В этом случае, можно соорудить полки в ванной из гипсокартона, с внешней отделкой из плитки. Такая конструкция может быть создана с учетом всех особенностей вашей ванной комнаты и будет отлично вписываться в существующее оформление.

    Почему стоит выбрать ГКЛ

    Прежде всего, стоит оговориться, что для данного помещения подойдут толь ко влагостойкие разновидности ГКЛ. Обычно, они зеленого цвета и имеют специальную маркировку «ГКВЛ». Как основной материал для различных полок и других конструкций в этой части дома, гипсокартон можно выбрать по следующим причинам:

    • Размер и форма собираемых композиций зависит только от габаритов ванной и вашей фантазии.
    • Внешне полки оформляются плиткой, которая лучше всего подходит в качестве отделки всех конструкций во влажном помещении.
    • Если заранее подготовить необходимые чертежи и рассчитать нагрузку, то полки получатся достаточно прочными, чтобы удержать даже весьма внушительный вес.
    • Даже самая сложная пол конфигурации композиция будет стоить не слишком дорого.
    • Смонтировать полки не слишком сложно и работы можно выполнять самостоятельно.

    Одним из наиболее важных моментов при создании подобных конструкций станет полная индивидуальность. Вы создаете полки, придуманные самостоятельно и максимально подходящие именно к вашей ванной, а значит, композиция будет эксклюзивной.

    Разновидности полок

    Перед тем, как приступать к изготовлению композиции, необходимо тщательно продумать все детали. Для этого потребуется решить, какого вида будут ваши полки, так как они могут изготавливаться:

    • Как самостоятельный элемент, прикреплённый к стене.
    • Как утопленные в плоскость стены ниши.

    В первом случае вам потребуется меньше места, но, нагрузка на подобные детали ограничена. Во втором случае, места потребуется значительно больше и площадь помещения уменьшается. Однако, подобные сооружения могут выдержать гораздо больший вес.

    Порядок работ

    Работать с профилями и листами обшивки очень просто. Некоторые сложности могут возникать лишь при отделке оснований с изогнутыми формами или сложными по конфигурации нишами. Однако, общий порядок выполнения всех операций будет примерно одинаковым:

    • Сперва производится разметка на потолке стенах и других поверхностях, с которыми будет соприкасаться сооружаемая конструкция.
    • Далее, по намеченным точкам фиксируются первые части основания – на потолке и полу, либо, только на стене – зависит от выбранной конфигурации полок.
    • Следующими в дело пойдут вертикально расположенные детали – для ниш, или оставшиеся части каркаса – для простых полок.
    • Если собирается ниша с полками, то следующими в дело пойдут горизонтальные элементы основания.
    • После сборки основания, можно начинать обшивку его ГКЛ.

    Зашив всю площадь полок или ниши гипсовыми листами, необходимо произвести финишную отделку. Однако, перед началом таких работ нужно тщательно прогрунтовать все плоскости грунтовочными составами, предназначенными для влажных помещений.

    Что нужно учитывать

    Наклеивать плитку лучше на специальные клеевые составы, предназначенные именно для влажных помещений. Если взять стандартный клей, очень велик риск того, что все наклеенное в скором времени просто отвалится. В этом отношении экономия не оправдана – дешевые клеевые смеси могут оказаться поддельными и придется все переделать, поэтому, клей нужен проверенный и не самый дешевый.

    Оформить полки можно не только такой плиткой, которая уже использована для оформления ванной. Неплохо смотрятся сочетания плиток разного размера – можно набрать своеобразную мозаику или просто выбрать для своей конструкции плитки другого размера.

    Несмотря на то, что размерность плиток может быть любой, цветовая гамма должна подбираться, исходя из общей дизайнерской идеи. Все плоскости, среди которых и ниши, и полки, должны хорошо сочетаться друг с другом по цветам. Остальное остается на ваш выбор – внешний вид конструкции может быть самым разным – от сложных многоэтажных ниш с проемами сложной формы, до простых прямоугольных столешниц.

    Как сделать полочки в ванной из гипсокартона

    Мы привыкли к тому, что ванная комната — это первую очередь плитка, пластик, или, на худой конец, влагостойкие обои.

    Мебель там не приветствуется, да и как она может выдержать постоянную влажность?

    Допустимый вариант — это пара полок, идущих в комплекте с зеркалом. Но на них невозможно разместить все косметические средства, не говоря уже о бытовой химии.

    ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ:
    Преображение за неделю или можно ли использовать гипсокартон в ванной

    В последнее время всё чаще в этом помещении используется влагостойкий гипсокартон. Постепенно скептиков становится всё меньше, поэтому данный материал можно использовать не только для выравнивания стен и потолка. Он отлично подойдёт для сооружения разных конструкций, а в данном случае речь идёт о полочках в ванную из гипсокартона, которые станут настоящим спасением.

    Чем хороши гипсокартонные полочки

    Можно долго перечислять достоинства полок из этого материала, но мы выделим несколько главных:

    1. Низкая себестоимость. Влагостойкий гипсокартон относительно недорогой материал. Во всяком случае, он в разы дешевле дерева, МДФ и ДСП. Какого бы размера ни была ваша ванная, можно с уверенностью утверждать, что для полок вам хватит одного листа.
    2. Простота изготовления. Гипсокартон очень податливый материал. С ним легко и просто работать, навыки профессионального строителя не обязательны. Также не понадобится и дорогостоящий инструмент. Для разметки нужны карандаш и линейка, а для резки обычный канцелярский нож. Только для сборки конструкции понадобится шуруповёрт.
    3. Практичность. Только представьте, вы сами решаете какого размера будут полки. То есть не вы подстраиваетесь под размер магазинного изделия, а сами решаете, что лучше впишется в интерьер. Так же обстоят дела и с отделкой, поэтому никакие нелепые цветовые решения вам не грозят.
    4. Полная безопасность. Излишне напоминать стоимость изделий из натурального дерева, а более доступный вариант из ДСП даже с натяжкой нельзя назвать экологичным. Другое дело полочки в ванной из гипсокартона, который в своём составе не имеет никаких вредных примесей. Материал абсолютно безопасный и не выделяет посторонних запахов, чем часто грешит ДСП.

    Делаем полочки в ванную из гипсокартона

    Процесс изготовления предельно прост. Вам даже не придётся дожидаться очередного ремонта, чтобы сделать их. Помимо гипсокартона понадобится металлический профиль, дюбеля, саморезы, штукатурная сетка, перфорированный уголок и шпатлёвка.

    Материалы и инструменты
    Как сделать полочки в ванной из гипсокартона

    Основные этапы работы
    Пример полок из гипсокартона


     

    Первым делом необходимо нанести разметку на стену. Места будущих полок отметьте карандашом. Эту работу желательно проводить с уровнем, чтобы в конечном итоге полка не оказалась перекошенной.

    Из металлического профиля необходимо сделать каркас. Сначала прикручиваем его к стене, затем формируем необходимую ширину. Чем длиннее задуманная конструкция, тем больше понадобится поперечных элементов.

    Как только каркас будет готов, можно приступать к следующему этапу — нарезке гипсокартонных деталей. Прикручивайте их к каркасу саморезами, слегка утапливая шляпки. Используйте саморезы через 10-15 см.



     

    Закончив с обшивкой полки можно приступать к её отделке. Сначала необходимо усилить края полки перфорированным уголком. Необходимые заготовки можно вырезать обычными ножницами. Теперь обильно промажьте края полки шпатлёвкой и прижмите уголок. Излишки смесь распределили по поверхности и приступайте к шпатлеванию всей полки. Работая с пластичной смесью, вы можете декорировать получившуюся полочку в ванной из гипсокартона на свой вкус. Если идеально ровная поверхность не вписывается в общую концепцию, то сырой смеси можно придать различные узоры.

    После высыхания, а на это займёт как минимум сутки, можно приступить к покраске, которая завершит процесс отделки. Ещё через сутки полкой можно полноценно пользоваться.

    ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ:
    Этапы установки гипсокартона на стену и основные нюансы, на которые стоит обратить внимание

    Это самый простой вариант создания гипсокартонной полочки. Также можно сделать фигурную или многоуровневую конструкцию и даже разместить внутри светодиодную подсветку. Наш же вариант можно назвать базовым, и он будет уместен в любом интерьере.

    фото идет, преимущества, экраны с полочками, дизайн, практичность, оформление, материалы, инструменты


    Если ванная комната маленькая, то проблемой будет недостаток места. Установка навесных конструкций ситуацию никак не исправит. Но, сделав полки под ванной из гипсокартона, можно получить дополнительное пространство для хранения бытовой химии и различных инструментов, но при этом не уменьшить площадь помещения.

    Содержание материала

    Преимущества полочек из ГКЛ

    Преимуществ полок из ГКЛ много. Этот материал используют, потому что из него легко вырезать любое изделие. К тому же, оно будет достаточно прочным.

    Достоинства полок из гипсокартона:

    • могут иметь любую форму;
    • недорогие;
    • экологичные;
    • просты в установке.

    ГКЛ – это простой гипсокартон, он универсален. Его используют только в сухих помещениях с нормальным уровнем влажности. У материала нет огнеупорных свойств.

    Экраны с полочками: дизайн и практичность

    Разработка дизайна полок под ванной – интересна сама по себе. Ее продумывают от А до Я:

    • добавляют ярких красок или, наоборот, затемняют;
    • разрабатывают интересные формы или используют стандартные;
    • продумывают, нужны ли дверцы и др.

    Есть 2 категории ГКЛ. Группа «В» имеет геометрические погрешности. Производители чаще производят «А». Стоит отметить, что многие не указывают маркировку на самом листе.

    Перед тем, как начать делать полки под ванну, следует подготовить чертеж, в котором будут указаны размеры будущей конструкции, замеры пространства под сантехникой и прочие данные, собранные заранее. Главное – учесть фактуру стены, на которую предстоит крепить будущие полки.

    Для работы понадобится:

    • шпаклевка;
    • влагостойкий гипсокартон;
    • сетка-серпянка;
    • саморезы или шурупы.

    По сути, гипсокартон – сухая гипсовая штукатурка, представляющая собой лист, состоящий из:

    • двух слоев строительного картона;
    • затвердевшего внутри материала с гипсовым наполнителем.

    Гипсокартон предназначен для обшивки потолков и других поверхностей в сухих или влажных помещениях. Стандартная ширина листа – 120 сантиметров. Их клеят на специальную гипсовую мастику, либо крепят на обрешетку шурупами.

    Существует еще один вид гипсокартона – ГКЛВ. Отличается от обычного тем, что:

    • имеет высокую влагоустойчивость;
    • подходит для отделки жилых и ванных комнат.

    ГКЛВ зеленого цвета, подходит для отделки ванной комнаты. Особенная черта – повышенная влагоустойчивость. Для работы берут ГКЛВ, потому что это очень прочный материал, обладающий высокой шумоизоляцией. ГКЛ тоже хорош. Но его используют не так часто.

    Один из вариантов дизайна предусматривает, что полки будут под ванной. Это актуально, если помещение маленькое и не позволяет расположить вещи в самой ванной комнате.

    На полке под ванной можно хранить:

    • бытовую химию;
    • мыльные принадлежности;
    • губки, ветоши, щетки для чистки сантехники.

    Практичность полочек однозначна – это полезная вещь в хозяйстве. Экраны под ванну с полками — это не только эстетическая привлекательность, но и удобство.

    Разновидностей полок тоже много:

    1. Напольная. Выглядит, как небольшой стеллаж: узкий или широкий, маленький или по периметру ванны. Подойдет для тех, кто не боится открытых полок (потому что личные вещи будут видны).
    2. Встроенная. Идеальна для маленьких ванных комнат. Помогает скрыть коммуникации, трубы.
    3. Телескопическая – один из самых лучших вариантов. Подходит для душевых кабин, чтобы хранить средства личной гигиены.
    4. Полка-стойка. Вертикальная конструкция, с неподвижным основанием. Крепится на стену.
    5. Откидная. Крепится на стену и откидывается, когда понадобится.
    6. Выкатная полка. Очень удобная, ведь конструкция передвигается на колесиках. При необходимости закатывается под ванну.

    Цветовая гамма полок под ванную:

    1. Самый популярный – белый. Он подходит к любому интерьеру, универсален.
    2. Бежевый – с этим цветом сочетается текстура дерева.
    3. Черный цвет встречается реже. Не все рискуют добавлять его в интерьер, но на контрасте он смотрится отлично.
    4. Можно выбрать более жизнерадостные цвета – зеленый, синий, красный.

    Полки под ванной уместны при любом стиле оформления санузла. Например, прямые деревянные удачно дополнят эко-стиль.

    Конструкции используют в стилях:

    • хай-тек;
    • классическом;
    • прованс;
    • современном;
    • кантри;
    • минимализме и других.

    Рекомендации по оформлению полочек

    Полки бывают разных форм, цветов, фактур. Тут главное – фантазия и личные предпочтения. Расположение также может быть любое. Для изготовления полок используют гипсокартон ГКЛ и ГКЛВ.

    Из ГКЛ легко вырезать подходящую форму, но этот материал не особо прочный. ГКЛВ подойдет для сложных изделий. Он прочнее ГКЛ и более влагоустойчивый. Здесь выбор останется только за хозяином ванной комнаты.

    Оформление полочек из гипсокартона можно посмотреть на примерах.

    Полки под ванной из гипсокартона – незаменимая вещь, если помещение маленькое и есть острая необходимость спрятать бытовую химию, моющие принадлежности и прочие вещи от посторонних. Сделать их не сложно. Это легкая задача даже для человека, не имеющего знаний в проведении ремонтных и строительных работ. Главное, подобрать нужный инструмент и гипсокартон.

    А какие полки под ванной у вас, может есть и столешница из ГКЛ? Напишите в комментариях. Добавляйте статью в закладки, чтобы не потерять полезную информацию, делитесь ей в социальных сетях.

    Как изготовить полку из ГКЛ своими руками смотрите в видео.

    Источники:

    1. https://gipsokarton-blog. ru/konstrukcii/polki-iz-gipsokartona-v-vannoy-komnate.html
    2. moo.ru/vannaya-i-tualet/polki-v-vannoj-iz-gipsokartona
    3. https://masteravannoy.ru/mebel/polki-iz-gipsokartona.html

    Полки из гипсокартона своими руками – фото

    Гипсокартон – это тот строительный материал, который прочно вошел в нашу жизнь. С его помощью сооружаются разнообразные перегородки, выравниваются стены, а также изготавливаются полки. Причем, эти полки можно соорудить не только в сухих комнатах, таких как спальня, прихожая, гостиная, зал и т.д., но и в помещениях с повышенным уровнем влажности (кухнях и ванных комнатах). В последнем случае придется использовать специальный вид гипсокартона – влагостойкий.О том, как изготовить полки из гипсокартона и каких видов они бывают, мы поговорим в нашей статье.

    Содержание:

    1. Необходимые инструменты и материалы
    2. Создание полок своими руками
    3. Полки из гипсокартона в ванной
    4. Полки в прихожей из гипсокартона

    Необходимые инструменты и материалы

    Итак, вы решили оборудовать систему гипсокартонных полок у себя в комнате.

    Из материалов вам понадобятся:

    • гипсокартон в листах;
    • каркасный оцинкованный профиль;
    • саморезы, дюбеля;
    • сетка армирующая;
    • уголок перфорированный;
    • грунтовка и шпаклевка.

    В качестве инструментов запаситесь шуруповертом, ножницами для резки металла, отвесом, молотком, ножовкой, рулеткой, шпателем и кистью, строительным ножом и наждачкой.

    Создание полок своими руками

    Материалы и инструмент подготовлены, можно приступать к изготовлению полок. Весь процесс их создания делится на несколько этапов.

    1.  Создание чертежа и расчет материалов.На этом этапе обдумывается дизайн будущих полок, чертится схема будущей конструкции, составляется чертеж с нанесением размерной сетки. Важно сразу определиться с будущей нагрузкой на полки, т.к. от этого будет зависеть вид, количество и качество закупаемого материала.
    2.  Создание каркаса из оцинкованного профиля.Вначале основные элементы чертежа переносятся с бумаги на стену. Здесь очень важно, чтобы соблюдалась строгая параллельность и перпендикулярность линий. В этом вам помогут отвес и уровень. После нанесения разметочной сетки необходимо просверлить отверстия, в которые закрепляется профиль с помощью дюбелей. Последовательность монтажа каркаса такова: сначала устанавливаются потолочная и половая направляющие, потом – стеновые вертикальные направляющие, за ними – поперечины и рейки. Также на этом этапе происходит монтаж электропроводки, если таковая планируется в гипсокартонных полках или нишах.
    3.  Монтаж гипсокартонной конструкции.Исходя из чертежа производят раскройку листов гипсокартона на необходимого размера прямоугольные или иной формы элементы конструкции. Открытый внешний край заготовок с помощью наждачной бумаги затирается для придания плавности линиям. Элементы конструкции закрепляются на профиле с помощью саморезов. На этом этапе особое внимание следует уделить местам стыка листов, они должна быть выполнены четко. Кроме того, если планируются полки с повышенной на них нагрузкой, то этот факт предусматривается на данном этапе: такие полки выполняются из двойного слоя гипсокартона или с помощью введения дополнительной прослойки между ними, выполненной из фанерного листа.
    4. Отделка гипсокартонных полок.На данном этапе с помощью шпаклевки заделываются все стыки и неровности конструкции. Все стыки проклеиваются специальной лентой (стеклотканевой), все внешние стороны полок укрепляются с помощью перфорированного уголка. Затем вся конструкция поддается шпаклевке в два слоя. После нанесения и высушивания первого слоя вся поверхность зашкуривается с помощью грубофракционной наждачки, а после второго – мелкофракционной.
    5.  Отделка полок.После просыхания шпаклевки, все поверхности полок следует отгрунтовать, а затем либо покрасить, либо оклеить обоями.

    Полки готовы, остается только выбрать дизайн полок для той или иной комнаты.

    Полки из гипсокартона в ванной

    Особенностями гипсокартонных полок в ванной комнате является то, что изготавливаются они из специально подготовленных листов гипсокартона, маркированных ГКЛ. Это влагоустойчивые листы, которые в ванной комнате с повышенной влажностью не потеряют свою форму и прочность.

    Еще одной особенностью ванных полочек является их конструкция. Дизайнеры рекомендуют оборудовать в ванных углубленные полочки, которые не будут занимать много места, а также не станут помехой в малогабаритной комнате.

    Полки в прихожей из гипсокартона

    Полки из гипсокартона своими руками, фото которых представлены ниже, являются вариантами для дизайнерского оформления прихожей.
    Замечательно будут смотреться здесь подсвеченные углубленные ниши.

    Причем для рационализации пространства их можно выполнить угловыми.

    Из системы полочек можно соорудить полупроницаемую перегородку.

    А можно соорудить целую стенку с закрытыми шкафами для верхней одежды и обуви, а также открытыми декоративными полочками.

    Как видите, дизайн полок может быть самым разнообразным, главное подойти к процессу их изготовления ответственно и с душой.

    Читайте также Межкомнатная перегородка из гипсокартона, фото,  Полка для обуви своими руками из дерева, Ниша из гипсокартона под телевизор, фото

    Как построить встраиваемые полки для ванных комнат

    Получите дополнительное пространство внутри стен! Я покажу вам, как построить встраиваемые полки для ванной или стенную нишу между стойками. Создавайте регулируемые полки с помощью удобного приспособления для крепления полок, чтобы вы могли настроить пространство в соответствии со своими потребностями.


    В вашем доме так много невостребованного пространства, спрятанного между гвоздями в стенах. Я хотел вернуть часть этого пространства в переделку нашей ванной комнаты, создав нишу в стене рядом с раковиной для красивых туалетных принадлежностей.Строить встраиваемые полки для ванной проще, чем вы думаете, и это дает вам удобное хранение, не занимая места на полу!

    Этот пост содержит партнерские ссылки для вашего удобства. Покупки, сделанные по этим ссылкам, могут приносить мне небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.

    Добро пожаловать на вторую неделю конкурса One Room Challenge! Если вы только присоединяетесь ко мне, вы можете увидеть все мои сообщения об этой реконструкции ванной здесь. На этой неделе я занимался подготовкой стен, которые я разрушил во время сноса, и подготовкой к установке большого количества плитки.Пропустите до конца этого поста, если хотите увидеть прогресс на этой неделе!

    После того, как я снял боковое зеркало с туалетного столика в нашей ванной, у меня осталась стена с неуклюжим углом наклона.

    Аптечки нет, поэтому я решил, что встроенные полки для ванной идеально подойдут в этом месте. Это убережет от беспорядка на прилавке, а полки не будут выступать из стены и не будут мешать пользоваться туалетным столиком.

    Между стойками любой стены поставить полки довольно просто.Подготовьте инструменты и создайте себе новую нишу в стене!

    Материалы, необходимые для изготовления встраиваемых полок для ванных комнат

    Не забывайте про защитное снаряжение при работе с деревом! Вот мои рекомендации по защитным очкам и средствам защиты ушей. Пыль от гипсокартона вредна для ваших легких (и вы будете производить ее много!), Поэтому респираторная маска просто необходима. Никаких оправданий!

    Не хотите создавать собственные встраиваемые полки для ванных комнат ? Вот несколько готовых вариантов! Затем следуйте инструкциям по установке ниже.

    Как построить встраиваемые полки для ванных комнат

    Спланируйте, прежде чем резать

    Используйте искатель шпильки, чтобы найти края каждой шпильки. Обычно стойки находятся на расстоянии 16-24 дюйма друг от друга, но на этой стене они намного ближе друг к другу. По крайней мере, это сосредоточено на тщеславии! Нажмите, чтобы узнать, как найти гвоздь в стене, с устройством для поиска гвоздей или без него.

    Отметьте стойки, затем решите, какой высоты вы хотите сделать пространство. Помните о ширине обрезки, которую вы планируете использовать.Если бы я поднялся слишком высоко, планка на потолке выглядела бы неуклюже. Слишком низко, и он уперется в фартук, который я установлю позже.

    Вырежьте отверстие

    Надрежьте гипсокартон канцелярским ножом и прямой кромкой. Затем вырежьте внутри линии с помощью пилы для гипсокартона. Излишки всегда можно будет обрезать позже. Разрежьте пилой под углом, чтобы случайно не проткнуть гипсокартон с другой стороны!

    Обрежьте лишний гипсокартон по краю стойки.Вы хотите, чтобы он идеально прилегал к краю древесины. Также проверьте, чтобы углы были квадратными, а верхний и нижний — ровными.

    Нарежьте кусочки с полки

    Измерьте точные размеры только что вырезанного отверстия, затем отрежьте кусок фанеры толщиной ¼ дюйма. Это будет задняя часть полки.

    Я использовал ½-дюймовую фанеру для этого небольшого набора утопленных полок. Рассмотрите возможность использования ¾-дюймовой фанеры, если вы делаете полки большего размера или планируете положить на них тяжелые предметы.

    Измерьте глубину полости вашей стены от внешнего края гипсокартона до задней части гипсокартона с другой стороны.Вычтите «для фанеры.

    Обрежьте фанеру ½ дюйма по размеру вашего отверстия, чтобы создать внутренний каркас, а также внутренние полки. Сравните вырезанные части с фанерной основой, чтобы убедиться, что все они подходят.

    Добавить отверстия для штифтов полки (опция)

    Добавьте гибкости в конфигурацию стеллажа с помощью отверстий для штифтов. Это легко сделать с помощью приспособления для фиксации полки Kreg! Позже я напишу руководство о том, как использовать этот инструмент.

    Сборка встраиваемых полок для ванных комнат

    Нанесите клей для дерева на концы вертикальных деталей и прикрепите верх и низ с помощью гвоздей.Я использовал эти зажимы, чтобы удерживать детали вместе, пока я держал в руках пистолет для гвоздей.

    Приклейте заднюю часть собранной рамы, затем прикрепите заднюю часть из фанеры толщиной ¼ дюйма с помощью гвоздей.

    Установите встраиваемые полки для ванной комнаты

    Настал момент истины! Надеюсь, ваш недавно собранный стеллаж должен войти прямо в отверстие, которое вы вырезали в гипсокартоне.

    Именно в этот момент я понял, что левая шпилька установлена ​​не прямо! Я вставил прокладки, чтобы выровнять их, затем прибил через прокладку к шпильке.Затем я забил и защелкнул прокладку заподлицо со стеной. К счастью, на следующем этапе весь этот беспорядок будет скрыт.

    Прикрепите полки к шпилькам с помощью гвоздей. Если вы делаете большую встраиваемую полку, которая будет выдерживать большой вес, используйте вместо этого винты.

    Присоедините накладку к внешнему краю

    Чтобы закрыть обрезанные края гипсокартона и фанеры, вам нужно найти тонкую лепнину, которая сочетается с другими элементами комнаты.

    Отделка, которую я нашел в Home Depot, почти полностью совпадает с деталями внутренней панели дверей шкафа от Cabinet Door Mart, которые я установлю на туалетный столик.Счет!

    Подрежьте углы каждой детали под углом, чтобы получилась рамка. Нанесите столярный клей на заднюю часть и угловые вырезы, затем прибейте их к краям фанерной полки.

    Шпаклевка для дерева заделает зазоры и дыры от гвоздей. Застопорите внешний край там, где планка соединяется со стеной и внутренними швами. Сейчас это выглядит как беспорядок, но после покраски он будет отлично смотреться!

    Раскрасьте полки

    Нанесите на все несколько слоев грунтовки, чтобы выровнять цвет.

    Я покрасил полки на несколько тонов светлее, чем цвет стены, для легкого контраста.

    Отличное место для мыла, лосьонов и банных принадлежностей! Здесь вы можете увидеть все окончательные фотографии.

    Не волнуйтесь, я не потратил неделю испытания одной комнаты только на эти встраиваемые полки для ванной! Остальное время было потрачено на ремонт стен, поврежденных во время сноса, и на подготовку умывальника для плитки.

    Гигантская дыра от моего чрезмерно агрессивного долбления была заделана гипсокартоном, вырезанным для полок. Все заглажено шпаклевкой и готово к новой плитке!

    Поврежденный гипсокартон отшлифовали, а затем покрыли герметиком GARDZ Problem Surface Sealer.Этот материал отлично подходит для укрепления рваной бумаги гипсокартона или крошащихся выбоин. Вы можете найти мое руководство по ремонту рваной бумаги для гипсокартона здесь. Все эти поверхности также будут покрыты плиткой.

    Шестигранное отверстие для раковины в раковине имеет более традиционную форму для новой раковины.

    У меня остались остатки цементной опорной плиты от постройки очага камина, поэтому я собрал достаточно, чтобы покрыть туалетный столик. Он был прикреплен к фанерному верху с помощью тонкого раствора и винтов 1 & frac58; «.

    На следующей неделе мы займемся установкой туалетной плитки, раковины и смесителя! Я очень рад наконец начать делать эту ванную комнату красивой!

    Вот пока контрольный список:

    • Восстановить повреждение стены в результате сноса
    • Установить встроенные полки рядом с раковиной
    • Прикрепите новую подкладку к умывальнику и вырежьте отверстие под раковину
    • Установить плитку для умывальника
    • Установить раковину и смеситель
    • Зеркало в раме
    • Окрашивать и устанавливать новые дверцы умывальника и фасады ящиков
    • Установить ручной душ для ванны
    • Кафельная ванна
    • Плитка для стен
    • Витраж в тон туалетного столика
    • Покраска стен
    • Построить и установить плавающие полки (если позволит время)
    • Украсить!

    Если вы хотите быть в курсе моих последних сообщений о проектах DIY, обустройстве дома и многом другом, вы можете подписаться на меня в Facebook, Pinterest или Instagram.Вы также можете подписаться на мой список адресов электронной почты ниже и получать последнюю почту, доставленную на ваш почтовый ящик, а также доступ к моей библиотеке планов деревообработки!

    Хотите больше проектов своими руками?

    Подпишитесь, чтобы получать идеи проектов, советы по обустройству дома, планы деревообработки и многое другое прямо на ваш почтовый ящик!

    Успех! Спасибо что подписались.

    Сделай сам встроенный стеллаж для моей ванной

    С тех пор, как мы переехали в этот дом, нам приходилось ходить туда-сюда в ванную комнату для девочек за полотенцами.Единственное место для хранения вещей в нашей главной ванной было под раковиной, но там всегда полно других ВЕЩЕСТВ, не оставляя места для полотенец. Наша ванная комната невелика, но найти решение этой проблемы было непросто.

    ПОКА… Я заглянул за дверь номер два уродливая пластмассовая штука, прикрепленная к стене. Вы можете увидеть это на фото ниже. Это было ужасно, но мы обнаружили, что это было сделано с какой-то целью, кроме бельма на глазу! Есть какой-то воздуховод, у которого есть рычаг, который нам может понадобиться однажды?

    Итак, воткнув рулетку внутрь, я обнаружил, что у меня было чуть больше 13 дюймов для работы… как раз достаточно места для некоторых самодельных встроенных стеллажей! Ого, оу!

    Мне пришлось ждать, пока к нам приедет отец, чтобы получить некоторую помощь, но этот проект был очень легким!

    Я начал с измерения размеров шкафа и разметки на стене.Затем я с помощью своего универсального инструмента вырезал гипсокартон.

    Затем мы добавили 2 × 4, чтобы обрамить проем.

    Я хотел иметь регулируемые полки, поэтому купил два куска меламина с предварительно просверленными отверстиями. Я нашла их у Менара в отделе по изготовлению туалетов. Я также купил простую деталь (без отверстий) для верха, низа и полок. Ширина и высота будут зависеть от ваших измерений, но глубина бывает всего в нескольких вариантах. Я выбираю ту, которая была почти 12 дюймов.

    Вот важная часть: убедитесь, что вы выровняли отверстия по бокам, прежде чем вырезать! Мы выровняли их и скрепили вместе, чтобы сделать один разрез для обеих частей.

    Затем мы отрезали ширину для верхней и нижней части и скрепили корпус снаружи. Проще всего использовать квадрат, чтобы убедиться, что он выровнен правильно.

    Мы знали размер до того, как пошли в строительный магазин, поэтому мы просто попросили их вырезать тонкий кусок мазонита (тот, который выглядит как доска для сухого стирания).Затем мы прикрепили его к задней части полочек. Чтобы закончить это, мы добавили немного тополя снаружи. Это дало нам возможность прибить полку к стойкам, а также сделало ее «красивой»! 😉

    Мне очень нравится то дополнительное пространство, которое у меня сейчас есть! Раньше мои прилавки всегда были ПОЛНЫМИ косметикой и продуктами для волос, а теперь все умещается на полках.

    Я купил большой горшок в отделе садоводства в HomeGoods для фена. Это облегчает хранение и выглядит красивее, чем фен!

    У меня также есть полосатые корзины от HomeGoods для таких вещей, как макияж и дополнительная зубная паста.Чтобы стойка была чистой, мне нужно, чтобы это было как можно проще.

    Я заканчиваю остальную ванную комнату, и она ТАК хорошо выглядит! Не могу дождаться, чтобы показать вам все остальное!

    ~ Angela

    Как повесить шкафчик для ванной на гипсокартон

    Заявление об ограничении ответственности

    Продукты, рассмотренные в любой из наших статей, были использованы нами или независимо отобраны нашими редакторами, ориентированными на исследования.

    Как партнер Amazon, любой продукт, приобретенный по нашим ссылкам, будет приносить нам комиссию, причем без дополнительных затрат для вас.

    Если вы ищете , как повесить шкаф для ванной на гипсокартон , то мы знаем, что вы тот, кто ценит красивый дизайн и эстетику. Заходите, давайте покажем вам, как вы можете.

    Красота идеальной ванной комнаты начинается с организованных предметов. Актуальность наличия шкафа в ванной невозможно переоценить.

    Начиная с уборки смешанных инструментов для макияжа, выступающих в качестве хранилища для повышения эстетики ванной комнаты, добавляя ей красоты и комфорта, они иногда поддерживают раковину в ванной.

    Это прекрасный способ сочетать практичный дизайн за счет максимального увеличения небольшого пространства и создания хорошего места для хранения.

    Помните, ищете ли вы, как повесить шкаф для ванной на гипсокартон, как повесить кухонный шкаф на гипсокартон или как повесить шкафы на гипсокартон в целом, эта статья должна помочь вам в этом разобраться. .

    Зачем нужен шкаф в ванную комнату?

    О, шкаф так важен в ванной, и я скажу вам, почему.

    Прежде чем вы сможете рассмотреть Как повесить шкафчик для ванной на гипсокартон , вы должны знать, что красиво оформленный шкаф предоставляет вам стильный и функциональный способ скрыть туалетные принадлежности и другие предметы от посторонних глаз.

    Помогает использовать пространство и дополняет интерьер вашего уютного дома. Установка стильного шкафа для ванной означает, что вы можете скрыть туалетные принадлежности и косметические товары, которые будут держать поверхности чистыми и, следовательно, обеспечить, чтобы ваша ванная комната выглядела благоприятной, чистой и суперорганизованной.

    Хотя шкафы можно использовать в различных частях дома, от гостиной до столовой, спальни, кухни и магазина, существует большая разница в их планировочной структуре и дизайне.

    Например, установка шкафов для кухни и ванной может показаться похожей. И все же при внимательном рассмотрении шкафы для ванных комнат компактнее кухонных. Кухонные шкафы шире, их предполагаемая длина составляет 35–36 см, а шкаф для ванной — 31–32 см.

    Настенные шкафы для ванных комнат имеют тенденцию быть неглубокими, чтобы люди могли легко получить доступ к вещам, хранящимся внутри, а дверь может быть закрыта зеркалом.

    Шкафы, предназначенные для больших принадлежностей для ванной, таких как полотенца, средства для ухода за волосами, туалетная бумага и другие товары для ванной, намного больше и часто имеют полки внизу и ящики вверху.

    Также важно учитывать, что можно хранить в шкафу для ванной, а что хранить нельзя:

    Туалетные принадлежности

    Они в первую очередь занимают место в вашем шкафу для ванной, поскольку они более функциональны в ванной комнате.Лучше всего хранить туалетные принадлежности, такие как зубная паста, зубная щетка, средство для умывания, крем для глаз и контактные средства, как можно ближе, чтобы их было легко достать, а шкаф помогает убирать их.

    Купальные принадлежности

    Особенно в ванной комнате, которую используют от трех до четырех человек, вы должны хранить свои предметы для купания / душа, такие как гель для душа, мыло, бритву, крем для бритья, шампунь, кондиционеры, губки и другие вещи, в шкафу, что делает его более безопасным и скрытым.

    Полотенца

    Прекрасно, когда ваш шкаф работает как хранилище для дополнительных высушенных на воздухе полотенец, вместо того, чтобы складывать их по спальне, заставляя все забиваться.

    Хранение полотенец в шкафу для ванной поможет держать их под рукой, уменьшить стресс, связанный с опрокидыванием, и необходимость предлагать самообслуживание всякий раз, когда в ванной есть гость.

    Можете позвонить — поищите в шкафу лишнее полотенце, и, черт возьми, вы выглядите аккуратным и организованным.

    Средства для укладки волос

    Такие образцы, как щипцы для завивки, расчески, щетка для волос, фен, утюжок, крем для роста бороды для бороды, можно хранить в шкафу, и, конечно же, шкаф помогает держать их в порядке.

    Кому-то нравится их повесить, но при этом они не выглядят аккуратными. Электрические шнуры могут быть в беспорядке, скользить и падать.

    Другие вещи, которые можно хранить в шкафу для ванной, включают аптечки первой помощи, дополнительную туалетную бумагу, ювелирные изделия, другое постельное белье, средства для чистки туалетов, дезинфицирующие средства и освежители воздуха.

    Также есть базовые вещи, которые нельзя хранить в шкафу для ванной, например:

    Бумажные материалы, такие как счета, журналы, газеты или документы, могут легко стать очень влажными при контакте с водой и влагой.

    Электронные устройства, не являющиеся водонепроницаемыми, такие как электрические электрические напольные вентиляторы, плееры iPod и радио, не подходят для ванной комнаты.

    Вещи, такие как лекарства и диванные кресла, должны быть сведены к минимуму, так как влажность вредна для них, а диванные кресла могут стать маленькими, если о них не позаботиться должным образом.

    На что следует обратить внимание, прежде чем выбрать идеальный шкаф для ванной комнаты

    Непосредственно перед тем, как вы подумаете о том, как повесить шкаф для ванной на гипсокартон, вам нужно подумать, какой шкаф использовать в своей ванной.

    1. Назначение и необходимость

    Шкафы для хранения

    бывают различных конструкций и конфигураций в зависимости от их предполагаемого использования. Шкаф для ванной должен быть функциональным.

    Если это ванная комната, которая часто используется, при выборе шкафа для использования ее обслуживание должно соответствовать потребностям хранения в ванной комнате.

    Важно убедиться, что такой шкаф соответствует предполагаемому использованию с максимальным контролем качества. Найдите шкаф для хранения, разработанный специально для той цели, для которой вы собираетесь его использовать.

    2. Размер ванной

    Очень важно учитывать размер ванной комнаты перед тем, как выбрать шкаф, поскольку использование пространства лучше всего определяет высоту, размер и стиль кабины, который будет привнесен в ванную комнату. Выбор крошечного шкафа для вашей большой ванной комнаты будет огромной ошибкой, точно так же установка большого шкафа в вашу маленькую ванную комнату будет выглядеть нелепо и грубо.

    3. Бюджет

    Было бы неплохо, если бы вы выбрали лучшее качество, которое можно получить за те деньги, которые у вас есть.Перед покупкой шкафов безопаснее установить для себя бюджет. Это помогает сузить количество ошибок при совершении покупок и сделать покупки более легкими и конкретными.

    4. Макет и стили

    Шкафчик для ванной лучше всего подходит к внешнему виду ванной комнаты по материалам, дизайну, ручкам и цвету.

    Одна большая ошибка — рассматривать шкаф как просто коробку на стене. Нет, это далеко не все; даже если вы только хотите добавить небольшой шкаф для ванной комнаты для дополнительного хранения, выбор шкафа с материалом и отделкой, которые соответствуют вашему текущему декору ванной комнаты, поможет связать комнату воедино!

    Теперь, когда у вас есть идея, на что следует обратить внимание, прежде чем покупать шкаф для ванной, вам также следует изучить идею подвешивания шкафа на гипсокартоне.Ага, это супер идея!

    Что такое гипсокартон?

    Проще говоря, гипсокартон — это панель, сделанная из дигидрата сульфата кальция (гипса).

    Он сделан из толстых слоев бумаги (облицовочной и защитной бумаги), и часто в него входят добавки для длительных профилактических мер, снижающих плесень, воспламеняемость и водопоглощение.

    Важно отметить, что гипсокартон также может быть известен как гипсокартон, стеновая плита, гипсовая панель или большая плита, гипсокартон, гладкая плита для заварного крема и доска для бастера.Эти имена различаются в зависимости от географического региона.

    Он считается одним из самых универсальных строительных материалов, и он выпускается в виде крупнопанельных гипсокартонных материалов для стен.

    Как узнать, что стены моей ванной комнаты из гипсокартона?

    Существует множество конструкций стен для ванных комнат, от штукатурки бетона до каменных стен, покраски, облицовки стен керамической плиткой, обоев, стеклянных стен, панелей и гипсокартона, конкурирующих за использование в эту современную эпоху. Однако все зависит от личных предпочтений в дизайне, стиле комнаты и размера личного бюджета.

    При отделке стен необходимо следить за тем, чтобы используемые материалы были устойчивы к влаге, потому что стены ванной комнаты сильно отличаются от стен других домов. Чтобы решить, какой из этих материалов вы выберете, необходимо понимать разницу между материалами и способом их установки.

    Готовый вид также следует учитывать в ваших дизайнерских планах. Необходимые затраты, опыт и затраченное время являются важными факторами, которые следует учитывать.

    Как правило, конструкции этих стен имеют свои плюсы и минусы.Однако гипсокартон оказался наименее рискованным и экономичным решением для долговечной конструкции стен. Гипсокартон установить проще, так как он требует в основном гвоздей и ленты и не так трудоемок, как другие материалы.

    Гипсокартон легко узнать по его гладкой поверхности снаружи и шероховатой поверхности с другой стороны, это связано с тем, что он содержит внутренний слой из влажной гипсовой штукатурки, зажатый между двумя слоями плотной бумаги, когда он сушится в большая сушильная камера, и сэндвич становится жестким и достаточно прочным для использования в качестве строительного материала.

    Виды конструкций из гипсокартона

    Существует множество видов гипсокартона, каждый в зависимости от места и назначения. Отличительной особенностью гипсокартона является наличие заостренных кромок на длинных краях листов гипсокартона, так что при их соединении образуется бесшовная, невидимая точка соединения.

    Во-первых, у нас есть обычная гипсокартон , также называемая белой доской . Обычно он белый на передней части и коричневый на другой стороне, это самый бюджетный из всех, он поставляется с разными размерами панелей, и его толщина в дюймах также варьируется.

    Еще у нас есть гипсовый бейсбольный мяч. Этот вид гипсокартона хорошо работает в ванных комнатах или местах с повышенной влажностью. Поскольку она обладает высокой водостойкостью и устойчивостью к плесени, а поверхность бумаги обладает особыми впитывающими качествами. Это помогает снизить уровень шума. Также может использоваться для штукатурки шпона.

    Безбумажный гипсокартон

    Он покрыт стекловолокном вместо обычной бумаги, что защищает гипсокартон от гниения и обеспечивает еще большую устойчивость к плесени и грибку.

    В отличие от гипсокартона, который включает в себя больше вещей, сделанных своими руками, безбумажному гипсокартону нужны некоторые строительные профи, чтобы вырезать и выровнять его небольшие текстуры, что потребует нанесения шовного состава для достижения гладкого, чистого уровня отделки гипсокартона. Таким образом, качество намного выше и экономически выгодно.

    Пурпурный гипсокартон Гипсокартон

    Purple имеет те же преимущества, что и обычный гипсокартон, но с превосходными влагостойкими и плесневыми характеристиками. Он идеально подходит там, где требуется повышенная влагостойкость и устойчивость к плесени.Если он будет контактировать с водой, то это то, что нужно использовать.

    Звукоизоляционный гипсокартон

    Это также подходит для ванной комнаты, так как снижает уровень шума душа от эха в других частях дома. Он специально изготовлен из древесных волокон, гипса и полимеров, которые способствуют повышению класса звукопередачи. Его более высокая плотность затрудняет резку по сравнению с другими гипсокартонами.

    .

    Огнестойкий гипсокартон

    Он состоит из специальных негорючих волокон и имеет толщину 5/8 дюйма.Несколько толщин можно использовать слоями для достижения более высокого класса огнестойкости, и, конечно же, его толщина затрудняет резку и обработку, чем обычный гипсокартон. Во время производства для повышения огнестойкости добавляют перлит, вермикулит или борную кислоту. Он также известен как гипсокартон Типа X.

    Крепление гипсокартона

    Гипсокартон разрезают по размеру с помощью большого Т-образного квадрата, надрезают бумагу на готовой стороне (обычно белой) универсальным ножом, разламывают лист вместе с разрезом и разрезают бумажную основу.

    Фоновая каркасная конструкция из крошечных деревянных досок сначала приклеивается к стене, затем к конструкции прикрепляется панель из гипсокартона с помощью гвоздей или шурупов для гипсокартона и часто приклеивается.

    Также обратите внимание, что при строительстве огромной задачи по гипсокартону рекомендуется использовать крепежные элементы для гипсокартона, так как это экономит больше материалов, снижает трудозатраты, связанные с тем, чтобы иметь больше людей на палубе, и экономит время!

    После того, как листы панели прикреплены к ранее подготовленной конструкции стены (потолочные балки), заметные швы, которые появляются между слоями листов гипсокартона, заделываются стыковой лентой, засыпанной пастообразной компаундной грязью при покупке панелей из гипсокартона специально для любителей).

    Процесс герметизации промежутка между ними грязью выполняется с помощью плоского инструмента, называемого «ленточным ножом или шпателем». Этот процесс также применяется к поверхности любых отверстий для винтов или дефектов, чтобы придать идеальный внешний вид.

    Допускается высыхание на воздухе, затем перед покраской обычно шлифуется до гладкости. В качестве альтернативы, для лучшей отделки всю стену можно покрыть «поверхностным слоем», тонким слоем отделочного состава, чтобы минимизировать визуальные различия бумаги и замутненные участки после покраски.

    Назначение гипсокартона и его преимущества

    Гипсокартон оказался отличным средством экономии средств и времени. Вместо того, чтобы выдерживать нагрузку, связанную с нанесением штукатурки в течение недели, весь дом может быть покрыт гипсокартоном за один или два дня двумя опытными мастерами по гипсокартону, а гипсокартон достаточно легко установить многими домашними плотниками-любителями.

    Кроме того, гипсокартон — отличный источник звукового контроля. Конечно, неприятно каждый раз, когда идет душ, и все здание ощущает плеск воды… Лол.Установка гипсокартона в ванной комнате значительно снижает передачу звука от стен ванной комнаты.

    Важно отметить, что гипсокартон используется для создания многих элементов дизайна, помимо стен ванных комнат, таких как карнизы, арки и другие архитектурные элементы.

    Его быстро и легко установить, он невероятно прочен и требует только простого ремонта в случае повреждения.

    В случае возникновения пожара гипсокартон также может служить огнестойкостью.

    Вы, должно быть, думали, что гипсокартон — это такой строительный материал, который чувствителен к проникновению воды, очень уязвим к влаге из-за свойств, присущих материалам, из которых он состоит: гипсу, бумаге, а также органическим добавкам и связующим.

    Вам не нужно беспокоиться о гипсокартоне и его влагостойкости. Мы покрыли вас модифицированным влагостойким гипсокартоном с лицевой стороной из стекловолокна, а также гипсокартоном с фольгой, обладающим такой высокой паростойкостью.

    Также гипсокартон недорогой и недорогой. Его можно использовать, даже если стена в вашей ванной уже оштукатурена.

    Как повесить шкафчик для ванной на гипсокартон — объяснение

    Существуют разновидности шкафчиков для ванной, которые можно повесить на стену.В навесных навесных шкафах нужно учитывать некоторые вещи, например, пространство в ванной.

    В небольшой ванной комнате рекомендуется повесить шкаф над унитазом, а в большой ванной комнате с достаточным пространством шкаф можно установить близко к двери, над умывальником или прямо напротив душевой кабины для удобства. доступ наряду с созданием пространства для уменьшения попадания влаги в шкаф, особенно если это деревянный или старинный шкаф для ванной комнаты.

    Перед установкой полезно рассмотреть модель и технику установки, необходимые для достижения идеального крепления. Для подвешивания некоторых шкафов требуются базовые знания. Напротив, некоторым требуется помощь профессионалов.

    Инструменты, которые вам понадобятся для установки шкафов для ванных комнат на гипсокартон, — это простое практическое оборудование, которое легко достать и использовать.

    Основные инструменты, необходимые для подвешивания шкафа для ванной к гипсокартону:

    Карандаши плотники

    Это необходимо для того, чтобы сделать легко видимые направляющие метки для идеального крепления шкафов к ранее измеренному положению гипсокартона.

    Уровень

    Вам понадобится уровень, чтобы убедиться, что шкаф правильно расположен, сливы и сбалансирован.

    Локатор шпильки

    Если вы будете вешать шкаф на уже существующую стену и хотите добиться идеального прикосновения, вы можете использовать локатор гвоздей, чтобы найти что-то за гипсокартоном. Он определил точное положение шипов из-за изменения поверхностной плотности.

    Рулетка

    Когда вы определите положение, которое хотите зафиксировать в шкафу, сантиметровая лента поможет вам провести точные измерения.

    Шуруповерт и дрели

    Позволяет просверлить отверстия для шурупов, которыми шкаф будет крепиться к стене. В зависимости от вашего выбора может использоваться шнур или аккумуляторная дрель-шуруповерт. Я бы посоветовал использовать аккумуляторный дрель для легкого перемещения без ограничений при сверлении углов шкафа.

    Молоток

    Вам может понадобиться молоток, чтобы быстрее вбить эти отверстия в гипсокартон, ударяя по гвоздям с небольшой силой, учитывая толщину шкафа и текстуру гипсокартона.

    Пробойник для шила позволяет легко и профессионально проделать отверстие в стене.

    Кусок дерева

    T his не является обязательным, но это такая профессиональная уловка, чтобы гарантировать, что ваш шкаф будет удерживаться снаружи во время фиксации, чтобы избежать заголовков и неудобных положений после установки на стене.

    Анкер для гипсокартона

    D Анкеры для стен для всех винтов, которыми шкаф крепится к стене.Конечно, большинство якорей включаются в момент покупки, поэтому получить их намного проще. Существуют различные типы этих якорей, как показано ниже. У нас есть пружинный тумблер, тумблер для полой стены и нейлоновый тумблер. Каждый из них используется в зависимости от толщины и веса гипсокартона и предполагаемого шкафа для подвешивания.

    Не используйте более длинные винты и заглушки. Никогда не делай этого !!!
    Это не сработает, так как дает место для лишнего места. Во-вторых, он разрушит ваш гипсокартон из-за инерционного давления после загрузки шкафа, и это можно увидеть по линиям трещин вокруг привинченной части, которые со временем увеличиваются.

    Теперь, когда доступны вышеперечисленные инструменты, узнайте, как установить шкаф для ванной на гипсокартон.

    Достаньте шкафы в сборе. Из-за логистики и простоты транспортировки некоторые шкафы могли быть собраны не полностью. Не беспокойтесь, в комплекте идут винты и руководство. Кроме того, попробуйте расположить предварительно просверленные отверстия вокруг шкафа (это проще), но если нет, используйте дрель.

    Затем используйте сантиметровую ленту, чтобы определить наилучшее место, в котором он будет расположен после определения местоположения, поместите шкаф у стены, где вы хотите его повесить, отметьте карандашом на нижнем крае шкафа, чтобы установить его высоту.

    После определения местоположения и измерений просверлите отверстие с помощью дрели.

    Убедитесь, что вся точка расположена горизонтально для облегчения входа шпилек. Вы можете использовать любой из вышеперечисленных анкеров в зависимости от веса шкафа, при этом деревянная опора надежно закреплена на одной стороне шкафа, а затем выполните тот же процесс для другой стороны, и все готово.

    Посмотрите видео ниже о том, как повесить шкаф для ванной на гипсокартон.

    Вы также можете посмотреть пояснительное видео ниже о том, как установить шкаф для ванной на гипсокартон.

    Тип шкафов, которые можно повесить на гипсокартон

    В качестве материалов для шкафов для ванной всегда выбирайте что-нибудь прочное и долговечное. Ваш шкаф должен выдерживать ежедневное использование, поэтому рекомендуется покупать лучшее, что вы можете себе позволить. Ниже представлены различные шкафы и шкафы для ванных комнат с различным дизайном, формами и размерами, что позволяет легко найти идеальное решение для хранения в ванной комнате.

    В небольших ванных комнатах с небольшим пространством для хранения вещей шкафчик поможет сохранить порядок и аккуратность туалетных принадлежностей.

    Первым в списке идет универсальный навесной шкаф для ванной Tamyoo .

    Корпус полностью изготовлен из алюминиевого сплава и изготовлен из экологически чистого материала без содержания формальдегида. Почувствуйте себя комфортно и легко протирайте. Влагостойкий, огнестойкий, антикоррозийный и антиэкспозиционный. Это шкаф размером 31,4 «X26,7» X5 «, с полотенцесушителем, увеличенной вместимостью, многозонным хранилищем

    Сухая и влажная сортировка, удобство хранения, бесшумные дверные петли.Изготовлен из нержавеющей стали, устойчив к коррозии, бесшумен, плавно открывается и закрывается, прост в установке.

    Также у нас есть настенный навесной шкаф KOHLER с одной дверью .

    Эта настенная аптечка имеет вид зеркала в обрамлении и все удобство аптечки. Держите свои прилавки свободными, храня все необходимое прямо на уровне глаз. Вариант установки с левым или правым шарниром упрощает выбор в зависимости от формы и предпочтений ванной комнаты.

    Если у вас есть стандартное пространство для ванной и вы готовы выложиться на полную для создания навесного шкафа, настенный шкафчик для ванной TANGKULA Деревянный шкаф-органайзер для хранения медицинских шкафов с 2 дверьми и 1 полкой Настенный шкаф Cottage Collection White — отличный Настенный шкафчик для ванной комнаты на выбор, помимо хранения туалетных принадлежностей, он также помогает сохранить ваши полотенца и различные предметы первой необходимости для ванной.

    Это, несомненно, ваш надежный помощник в организации вашей ванной комнаты в аккуратном месте, которое принесет вам долгое удовольствие от использования.

    Теперь, когда мы поделились с вами всем, что вам необходимо знать о гипсокартоне и , как повесить шкаф для ванной комнаты на гипсокартон . Вы поделитесь со мной своими мыслями? Буду в комментариях.

     Прочтите нашу недавнюю статью - Где повесить влажные полотенца в маленькой ванной?

    Ремонт санузла: стеллажи под карнизом

    Разве не каждый день вы находите потраченное впустую пространство, ожидая, когда вы превратите его во что-то полезное! Именно поэтому нижняя часть стены была превращена в кладовую в ванной.

    Как вы можете видеть на картинке ниже, в этой маленькой ванной комнате был большой кусок стены, который ничего не делал. Ну, кроме держания вешалки для полотенец ».

    Весь этот проект было легко выполнить, но мне нужно было выполнить так много мелочей, что казалось, что это отнимало у меня много времени и энергии. В любом случае, позвольте мне показать вам, как вы можете задействовать это потраченное впустую пространство под карнизом и превратить его в прохладное место для хранения вещей.

    Это длинный пост с множеством картинок, где я пытаюсь подробно описать всю проделанную работу.Скорее всего, вы сможете завершить этот проект с помощью ручной пилы, молотка и гвоздей
    , но, эй, использование электроинструментов упрощает задачу.
    Я так рад и безмерно благодарен за возможность сотрудничать с Home Depot, чтобы опробовать ассортимент отличных инструментов во время этого проекта.

    * Этот пост содержит партнерские ссылки для вашего удобства. Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику раскрытия полной информации.

    ДО


    Я знал, что у нас есть дополнительное пространство под этими маленькими окнами, как я объяснял при планировании всей ванной прямо ЗДЕСЬ.Под окнами вы можете видеть линию крыши гаража под углом, создавая дополнительное пространство, которое я собирался использовать для этого проекта.
    Это было несколько месяцев назад, когда установили новую крышу.

    1. УДАЛИТЬ DRYWALL

    Внутри, в ванной, гипсокартон был удален.


    Сумма 2 х 4 была сумасшедшей !!! Я знал, что эти окна держат шпильки, но никогда не думал, что их ТАК много. Как бы то ни было, между ними были промежутки, и я их использовал.


    УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННОГО И НАСТЕННОГО НАГРЕВАТЕЛЯ
    Помимо создания места для хранения, я также хотел установить здесь, среди полок, вентиляционное отверстие (ранее на полу) и настенный обогреватель. Был установлен новый гипсокартон, оставив отверстия вокруг вентиляционного отверстия, обогревателя и полок.
    На нижнюю часть, где собираются отдыхать полки, установили 2 х 4. Насколько высоко или насколько низко зависит от размера плинтуса. Мой план состоял в том, чтобы использовать 1 x 6 в качестве плинтуса, а нижнюю полку сделать заподлицо с плинтусом.Толщина нижней полки также должна быть принята во внимание при установке этих 2х4.
    Dremel Multi-Max — один из инструментов, который я использую почти в каждом проекте. Работать с гипсокартоном и открывать заднюю часть стены с ним было очень легко, новое круглое лезвие для дерева и гипсокартона было именно тем для этого проекта. Я также использовал его, чтобы обрезать коробки, чтобы они поместились внутри стены, как вы увидите позже.

    2. СТРОИТЕЛЬНАЯ ОПОРА ПОЛКИ

    Полки, которые я собирался установить, скорее всего, подойдут, если прикрепить их только к стойкам на стене.Они маленькие и не выдерживают большого веса. Но, на всякий случай, я пошел дальше и установил на чердаке опору 2х4.

    Эта опора должна была быть установлена ​​заподлицо с горизонтальными 2х4 на стене. Убедившись, что он ровный.

    3. СОЗДАЙТЕ ПОЛКИ


    Мои полки были 36 дюймов в высоту, 16 дюймов в глубину, и ширина была разной для каждой из них. Самый широкий — около 14 дюймов.

    Этих размеров достаточно, чтобы разрезать материал для изготовления полок.

    Я использовал полудюймовую фанеру для боковых сторон (помните, что промежутки между стойками были узкими), для полок (горизонтальный материал) я использовал материал 3/4 дюйма. И я был счастлив использовать все эти обрезки из предыдущих проектов.

    Перед сборкой полок была произведена шлифовка, грунтовка и покраска.


    Первой задачей при сборке полок было измерить и отметить расположение полок на обеих боковых панелях. Мне нравится рисовать эти линии с обеих сторон обеих панелей, потому что это помогает мне вбивать каждый винт с внешней стороны полки в идеальное место на полке.

    Поместив пару боковых панелей в отмеченное место на полке, я одновременно просверливаю обе доски. Обязательно отметьте свои панели: полка 1 — верх — передняя — и т. Д. Окрашенная сторона входит внутрь.

    Начните сборку верхней и нижней полки, ввинчивая шурупы для дерева диаметром 1 дюйм в предварительно просверленные отверстия. Когда коробка будет готова, проверьте ее прямоугольность. Если нет, нажмите и пошевелите ее, чтобы сделать ее квадратной.

    Затем вы можно продолжить внутренние полки.


    У меня заканчивались остатки, одна из моих полок была полкой из двух частей, собранной с помощью Kreg Jig.Для спинки я использовал фанеру, которая защищала новый туалетный столик. 😉

    4. УСТАНОВИТЕ ПОЛКИ

    Прежде чем закрепить спинки на полках, я пошла делать сухую посадку. Он был плотно прилегающим, но если что-то не подходило по размеру, исправить это было легче.

    5. ДОБАВИТЬ БОРТОВУЮ ДОСКУ

    Бисерная доска была еще одной причиной, по которой я пока не прикрепил спинки к полкам.

    Моя новая бесщеточная аккумуляторная циркулярная пила Makita и пильный диск Ultra Finish Diablo идеально подходят для этой задачи.Эй, никаких шнуров, легкий вес, мощный и с батареей, которая длится вечно!
    Ха, не зря я забыл на сколько я отрезал каждую половину панели, вроде сантиметров десять ???

    Ну, после обрезки каждой из половинок бортовой панели лобзиком вырезали место для полок.


    Я использовал эти отрезанные кусочки в качестве дополнительной доски на задней стороне полок. Я вырезал их слишком большими, и мне было трудно разместить их на стене / чердаке. Мне пришлось использовать Dremel, чтобы немного их подрезать.

    6. УСТАНОВИТЕ ОСНОВНОЙ ПЛАТ И ДОБАВЬТЕ ЛИЦЕВУЮ РАМКУ ПОЛКИ

    Установите плинтус. Он должен лежать заподлицо с первой нижней полкой. Затем из материала 1 x 2 постройте рамки для лица.

    Дрель-шуруповерт DeWalt | Kreg джиг-приманка
    Мне нравится строить оправы для лица вокруг моих полок, они придают полкам большую устойчивость, а построение целостной конструкции означает, что вы не собираетесь иметь дело с частями вашей оправы, которые со временем расшатываются.

    Перед тем, как прикрепить лицевые рамки, забейте гвозди диаметром 1 ½ дюйма, чтобы прикрепить полки к стойкам на стене и сзади к опоре в нижней части задней части каждой полки.


    Я установил 1 x 6 по всему верхнему краю бортовой доски. Завершить его 1 x 2.

    Заполнить отверстия и зазоры от гвоздей легкой шпателем. Отшлифуйте и покрасьте.

    7. ДОБАВИТЬ ИЗОЛЯЦИЮ

    Когда я подумал, что закончил, я вспомнил, что мне нужно сделать еще кое-что.Я же сказал … Это как миллион мелочей!

    Пришлось снова пойти на чердак (через гараж), чтобы утеплить эти полки. Я не знаю, как люди делают этот шаг, когда у вас нет лишнего места. К счастью, я не из таких.


    Мне пришлось убедить моего подростка подняться со мной на чердак, чтобы сделать несколько снимков, пока я там работал. Ха, это были единственные две фотографии, которые он сделал до того, как почувствовал, что что-то ползет по нему, или то, что он подумал, потому что я никогда не видел жутких ползунков там, слишком жарко!
    Как бы то ни было, я был более чем готов работать там один.Мои фонарики Husky и изоляция были всем, что мне было нужно.

    Я тот, кто всегда приставал к моему мужу из-за того, что у него слишком много фонарей, и я все время говорю ему, что они не нужны, но, работая в таком темном месте, я была очень рада, что у меня есть эти фонари! Я взял с собой свет, и мои руки были свободны, чтобы делать то, что мне нужно было делать. Обожаю фару, у нее две настройки и красный мигающий свет. И вы можете направить свет вниз. Мне также нравится клипса, или, как я ее называю … Карманный светильник, он всегда остается прикрепленным к вашему карману.
    Теперь все они поставляются с пожизненной гарантией Husky Tools … Если ваш фонарь Husky поврежден, они заменят его, квитанция не требуется, никаких вопросов. №

    Я применил аэрозольную изоляционную пену по углам полок, затем установил пароизоляционную пленку из пластика и стекловолоконную изоляцию без облицовки.

    Ну вот наконец-то вот и финальные картинки:


    О, и я почти забыл о нагревателе и крышке вентиляционного отверстия … Думаю, я оставлю это для другого поста.;)
    Все необходимое для ванной … Вместо стержня для одного полотенца у меня есть место для хранения полотенец и еще полотенец!
    Эти миски были находками из благотворительного магазина. Разве они не милые!

    И я не могу оставить тебя без до и после.

    Линия посередине (ниже рис.) — душевое стекло.

    Вы обратили внимание на третью оконную раму ?? Мне это было нужно для более симметричного вида. Я еще не решила, как нарядить это фальшивое окно. Рисовать там сцену, добавлять зеркало или закрытые ставни ?? Как вы думаете, что было бы лучше всего?




    Ниже приведены ссылки на проекты, выполненные в этой ванной:
    Вот как я легко меняю внешний вид душевой кабины .

    Я подтверждаю, что The Home Depot сотрудничает со мной для участия в рекламной программе, описанной выше («Программа»). В рамках программы я получаю компенсацию в виде продуктов и услуг с целью продвижения The Home Depot. Все высказанные мнения и переживания — мои собственные слова. Мой пост соответствует Этическому кодексу Ассоциации маркетинга из уст в уста (WOMMA) и применимым руководящим принципам Федеральной торговой комиссии.

    * Этот пост содержит партнерские ссылки.



    ПОДОБНЫЕ СТАТЬИ

    Как превратить льняной шкаф в открытый стеллаж

    Вы просто съеживаетесь, когда видите этот крошечный шкаф для белья в своей ванной и те проволочные полки, через которые проваливаются все ваши маленькие безделушки? Если вы ответили, ЧЕРТ, ДА! Вы, наверное, похожи на меня, и вы вырвали дверной косяк и все остальное, прежде чем действительно узнали, что или как превратить шкаф в открытые стеллажи.

    Как превратить льняной шкаф в открытый стеллаж

    Я буду первым, кто скажет вам, что это не однодневный проект, мне потребовалось несколько недель, чтобы завершить его самостоятельно. Мы смогли удвоить пространство, которое было здесь раньше, удалив дверь, дверную раму и вырвав часть стены наверху.

    Список покупок, расходные материалы и затраты для этого проекта — все в нижней части этого сообщения.

    Перед

    Шаг 1: Снять дверную коробку, молдинг (кожух) + проволочные полки

    Перед использованием монтировки сделайте резку по линии заделки канцелярским ножом.Облицовка двери монтируется в 3-х частях: молдинг, дверной короб и молдинг с другой стороны. Под красными линиями указано, где вам нужно использовать нож для резки коробок, чтобы ослабить герметик.

    Когда весь герметик будет ослаблен, вам понадобится монтировка, молоток и отвертка с плоской головкой, чтобы отодвинуть молдинг от стены. Сначала снимите молдинг с обеих сторон, затем дверную обшивку. Обшивка двери, скорее всего, будет иметь прокладки и установлена ​​либо гвоздями, либо гвоздями, в зависимости от года постройки вашего дома.

    Обязательно удалите все лишние гвозди в деревянной раме после того, как вы полностью сняли дверную коробку.

    Шаг 3: Расширьте пространство

    Используйте большой квадрат скорости, чтобы отметить расширение дверной коробки. Вам нужно будет удалить верх 2х4 и гипсокартон. Чтобы удалить 2 × 4, мы разрезаем его пополам с помощью пилы и молотка. Чтобы удалить гипсокартон, используйте пилу для гипсокартона по линиям, отмеченным квадратом скорости (готовьтесь к хорошей тренировке рук, вы все!)

    Мы добавили еще 2 × 4, чтобы обрамить созданный нами более крупный дверной проем.Чтобы оформить область новым гипсокартоном, вам нужно обрамить большую площадь большим количеством плиток 2 × 4.

    Шаг 4: Постройте базу

    Строительство базы было самой важной частью всего этого встроенного. Мы сделали основание 2 × 6 с несколькими обрезками фанеры для подкладки в качестве прокладок под 2 × 6, чтобы выровнять основание. Для закрепления регулировочных шайб используйте гвоздодер.

    СОВЕТ: Вам не нужно использовать прокладки, если ваш пол находится на одном уровне с основным полом. Мы положили новую плитку на основной пол ванной комнаты, а встроенное основание было построено на черновом полу без плитки.Таким образом, была разница в 1/2 дюйма.

    Перемычка 2 × 6 между дверным проемом должна быть заподлицо с гипсокартоном и краем плитки. Вы будете прикреплять плинтус к передней части 2 × 6, так что будьте как можно точнее и ровнее. Я использовал гвоздезабиватель, чтобы удерживать его на месте, пока прикреплял остальные 2 × 6 друг к другу.

    Прикрепите все 2 × 6 к окружающей стене и углам, где они встречаются. По длинному краю прикрепляется центр 2х4.

    Я использовал циркулярную пилу и разрезал лист фанеры 4 × 8 на две части для верхней части основания и полок.Измерьте длину и ширину всего основания с обеих сторон.

    Стены не всегда прямые или ровные, я обнаружил это на собственном опыте, думая, что обе стороны одинаковы. Следуйте диаграмме ниже и измерьте свою базу там, где находятся все стрелки, и с помощью лобзика вырежьте два квадрата с помощью X’s

    .

    Шаг 5. Добавьте гипсокартон к незавершенному обрамлению

    Мы измерили расстояние от верха основания до верха нового проема и ширину, чтобы отрезать тонкий кусок гипсокартона.

    СОВЕТ: Вы можете разрезать гипсокартон ножом для бумаги, и он просто сломается пополам. Я обнаружил это после того, как устроил огромную пыльную бурю снаружи, распилив гипсокартон циркулярной пилой. 7

    После того, как вы отрежете и измерили две стороны и верхнюю часть, закрепите новый гипсокартон винтами для гипсокартона. Вам также понадобится насадка для гипсокартона (в некоторых коробках для шурупов есть насадка для гипсокартона).

    Между двумя кусками гипсокартона останется небольшой зазор, это нормально.

    Для отделки краев гипсокартона прикрепите металлический уголок. Я думаю, они обычно имеют стандартную длину 10 футов. Мы измерили расстояние от деревянного основания до верхней части нового проема, где соединяется гипсокартон.

    Их было очень легко разрезать, мы просто использовали пару медицинских ножниц. Но если у вас их нет, вы можете использовать садовые ножницы или плоскогубцы.

    Чтобы прикрепить металлический уголок к краю, мы использовали гипсокартон и вдавили его на место.Когда он высохнет, он будет действовать как клей.

    После этого мы добавили грязь для гипсокартона на края белой бумаги в качестве дополнительного клея. Мы добавили еще 3 слоя и шлифовали между каждым слоем. Отделка гипсокартоном не была моей сильной стороной, поэтому за всю отделку гипсокартона отвечали концентраторы.

    Требуется около 4 слоев раствора для гипсокартона, последний слой будет вашим финишным слоем. Вы будете шлифовать каждый слой грязи для гипсокартона после того, как он полностью высохнет. Обязательно слегка отшлифовать последний слой

    Шаг 6: прикрепите плинтус

    Это плинтус на основании нашей встроенной офисной книжной полки, которую я использовал в качестве ориентира для нашей встроенной ванной комнаты.

    Покрасьте плинтус перед установкой и прикрепите гвоздями. Закупите край наверху, где он встречается с основанием, чтобы получился чистый вид. Используйте фото выше в качестве примера.

    Шаг 7: Покраска и подкрашивание гипсокартона

    Нанесите первый слой грунтовки после того, как закончите шлифовать последний слой раствора для гипсокартона. Осмотрите свою краску после того, как она высохнет, вы можете заметить несколько дефектов. Вы можете взять палец или взять небольшой шпатель, чтобы добавить больше грязи для гипсокартона.

    При покраске основания я использовал малярный валик для шкафа, так как это дерево, а не гипсокартон. Я хотел убедиться, что он гладкий, а не крупный в следах кисти.

    Шаг 8: Закрепите кронштейны для открытых стеллажей

    Теперь вы готовы прикрепить деревянные кронштейны к открытому стеллажу! В этот момент я был так горд, что все это сработало, и я зашел так далеко.

    Используйте 1 × 2 слева, сзади и справа от стен. Перед тем, как прикрепить все кронштейны, используйте инструмент для поиска стоек, чтобы прикрепить открытые полки хотя бы к одной стойке на каждой стене для лучшей поддержки.

    Поднимите кронштейн и отметьте, где будут шпильки, и просверлите направляющие отверстия в деревянных кронштейнах.

    Используйте уровень и прикрутите кронштейн к стене со всех трех сторон.

    Не все кронштейны для полок сразу крепил. Я прикрепил первый каркас, затем отрезал фанерную полку, измерив все стороны и поставив на место.

    СОВЕТ: Помните, что не все стены прямые, поэтому обязательно измерьте все стены!

    Следуйте приведенной ниже схеме, чтобы разрезать все открытые полки.

    Как только вы закончите первую полку, вы перейдете ко второй и так далее. Я измерил одинаковое расстояние между всеми открытыми стеллажами. Я хотел 4 полки и считал основание одной из полок при вычислении расстояния между ними.

    Шаг 9: Отшлифуйте верхние открытые стеллажи

    Каждая полка плотно прилегала к месту, и вместо того, чтобы вытащить их и, возможно, повредить стену, я просто оставил их внутри и отшлифовал в ванной.

    Шаг 10: Измерьте и отрежьте фанеру и отделочную деталь

    Ваша подкладка из фанеры очень тонкая и ее можно установить под деревянным кронштейном для полки, показанным ниже. Пока не устанавливайте полку под монтажную площадку, просто измерьте и отрежьте.

    Отмерьте и отрежьте отделочную деталь размером 1 × 3, которая закроет зазор между верхней полкой и нижним креплением. Эта деталь должна плотно прилегать к дверной коробке.

    Шаг 11. Покрасьте все открытые стеллажи

    Вы испачкаете верхнюю полку и нижнюю часть крепления, а также передние отделочные элементы 1 × 3, которые скроют зазор.

    Заклейте края скотчем, чтобы на свежеокрашенных стенах не осталось пятен! Протрите открытые полки влажной тряпкой, чтобы убедиться, что на них нет лишней пыли. Все инструкции по окрашиванию см. В этом посте, где вы найдете более подробное руководство.

    Так как я использовал два разных типа фанеры, я хотел убедиться, что морилка хорошо смешивается с обоими видами древесины. В итоге мы попробовали несколько разных типов морилки Varathane, чтобы выбрать лучший.

    Я использовал Varathane Golden Oak на всех полках и в итоге отлично сочетался с различными типами фанеры.

    Перед установкой остальных открытых стеллажей я окрасил нижнюю часть и отделочные элементы отдельно для облегчения окрашивания.

    Шаг 12: Установите и соберите открытые стеллажи

    После того, как вы закончите окрашивать все открытые части полок, вам понадобится гвоздодер, зажимы и клей для дерева, чтобы установить и собрать полки вместе.

    Используйте столярный клей, чтобы склеить верхнюю и нижнюю части перед использованием гвоздезабивателя.

    Используйте зажимы, чтобы удерживать деталь под креплением на месте, а гвоздезабиватель с гвоздями забивайте края в кронштейны.Повторите этот шаг для каждой полки для нижней и верхней полки.

    Ваши полки должны выглядеть следующим образом после того, как вы установили нижний элемент крепления.

    Нанесите столярный клей на верхнюю и нижнюю часть открытых краев отделочной детали.

    Используйте зажимы, чтобы удерживать 1 × 3 на месте, чтобы клей высох. Как только клей высохнет, используйте гвоздезабиватель, чтобы прикрепить отделку 1 × 3 к верхней части полки.

    Я добавил немного столярного клея на нижнюю часть крепления и оставил зажимы, пока клей не высох.Теперь ваши полки должны выглядеть так с прикрепленной отделкой 1 × 3.

    После

    Чтобы получить представление обо всех источниках продукции, ознакомьтесь с нашим представлением о главной ванной!

    ТОРГОВЫЙ СПИСОК:

    ** Список покупок будет зависеть от размера туалета, который вы перестраиваете во встроенные открытые стеллажи. Ниже вы найдете типы предметов, и количество, которое мы использовали, будет отличаться от вашего.

    1 — Листовая фанера Scandia 4 × 8 (для нижней и верхней полки)

    1 — Подложка из листовой фанеры 4 × 8 (для установки под полку)

    2 — 2 × 4 (для удлинения дверной коробки)

    1-2 × 6 (для постройки базы)

    1 — 1 × 3 штуки (передние отделочные детали к полкам)

    2 — 1 × 2 (для кронштейнов для полок)

    Плинтус 5 ″ (отделка основания)

    Лист гипсокартона (для замены дверной коробки и расширения)

    1 — Грязевая ванна из гипсокартона

    1 — Коробка с шурупами для гипсокартона

    Шурупы для дерева 50 — 1 1/2 ″ (для кронштейнов)

    1- Коробка с гвоздями Brad 1 ″

    1 — Бутылка клея для дерева

    Поликрил Minwax (на водной основе) — Прозрачное сатинированное покрытие

    Морилка Varathane Golden Oak

    Салфетки для протирки

    Подушечки для окончательной отделки 3M

    Кисть для краски на водной основе

    Краска-спрей Satin Black Rust-Oleum Black

    ИНСТРУМЕНТЫ:

    Рулетка

    Карандаш

    Защитные очки

    Средства защиты органов слуха

    Маска

    сверло

    Циркулярная пила (или торцовочная пила)

    Шлифовальная машина (или шлифовальная губка)

    Брэд Нейлер

    ПЕРЕЧЕНЬ ВЫРЕЗАННЫХ:

    Список вырезов будет другим для вашего проекта, так как у всех пространство в шкафу не такое, как у нас.Если вам нужны подробности нашего списка вырезок, просто дайте мне знать!

    УРОВЕНЬ НАВЫКА:

    Средний / Продвинутый

    СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА:

    150–200 долларов США

    Дайте мне знать, если у вас есть какие-либо вопросы по поводу продукта или даже по вопросам модернизации! Я открытая книга

    Чтобы узнать больше о всех наших проектах DIY и домашних, не забудьте подписаться на Instagram. Чтобы увидеть все наши идеи и предстоящие проекты, обязательно подпишитесь на pinterest.

    Как установить аптечку

    Описание проекта

    Навык

    3 из 5 Умеренный Если вы можете аккуратно разрезать гипсокартон и скрутить дерево, вы можете закончить работу днем.

    Стоимость

    Примерно от 200 до 600 долларов, в зависимости от стиля

    Зубная щетка находится на бачке унитаза, Speed ​​Stick — в мыльнице, и на каждой бутылке, загромождающей лужи вокруг раковины, есть небольшое заплесневелое кольцо, отмечающее ее место.Ваш утренний ритуал был бы намного менее хаотичным, если бы все эти бальзамы и безделушки были аккуратно выстроены рядами на полках аптечки. А еще лучше сделать его встраиваемой моделью, которая надежно и незаметно заправляется в полость стены, и вы даже не ударитесь головой, когда наклонитесь, чтобы забрызгать лицо сонным утром.

    Как показано на следующих страницах технический редактор This Old House Марк Пауэрс, вы можете установить свой собственный шкаф днем. Большинство из них поставляется в предварительно собранном виде; вы просто делаете отверстие в стене и создаете деревянную раму, в которую вставляется шкаф.Таким образом вы получите новое красивое зеркало и место для хранения вещей, сохранив при этом здоровое расстояние между зубной щеткой и туалетом.

    Шаг 1

    Как установить аптечку

    Встраиваемая аптечка должна быть прикреплена внутри стены к прямоугольному обрамлению, в центре которого не должно быть препятствий. Итак, первое, что нужно сделать при его установке, еще до того, как вы купите шкаф, — это заглянуть внутрь стены (см. Шаг 2), чтобы убедиться, что нет препятствий, которые нельзя переместить.Электрические провода, шпильки в ненесущей стене и иногда водопроводные линии можно изменить, но сложнее убрать большую вентиляционную трубу или любой несущий каркас. Если вы столкнетесь с одним из последних при осмотре стены, вам следует пропустить этот проект и вместо этого купить шкаф для поверхностного монтажа. Когда вы знаете, какой шкаф вам нужен, вы должны остановиться на его точном размещении.

    Общее практическое правило заключается в том, что верх коробки шкафа (не дверная обшивка) должен находиться на высоте 72 дюйма от пола.Но This Old House генеральный подрядчик Том Сильва более гибок. «Большинство людей делают ошибку, подвешивая их слишком высоко», — говорит он. «Тогда ты больше смотришь в потолок, чем на себя». Он предлагает начать с 72-дюймового правила, но отрегулировать его так, чтобы вы могли видеть свое лицо и часть тела в зеркале, оставив при этом место для размещения предметов на раковине или держателе зубной щетки ниже. Скорее всего, вам придется отрезать часть стойки, чтобы освободить место, так как большинство стеновых каркасов устанавливаются по центру 16 дюймов, но многие шкафы для лекарств имеют ширину более 18 дюймов.Для этого нужно не только прорезать стойку, но и отсоединить ее от стены позади нее, разрезав крепеж. Убрав шпильку, вы можете установить горизонтальную и вертикальную блокировку 2х4, чтобы создать раму, в которой можно задвигать шкаф. Блокировка прикрепляется к существующему каркасу стены, создавая прочную конструкцию для удержания шкафа. У самого шкафа есть выступ, который перекрывает края вырезанной стены, поэтому после того, как он прикручен к каркасу, все, что остается сделать, это прикрепить дверь, сдвинуть полки и запастись.

    Шаг 2

    Осмотреть полость в стене

    Фото Колина Смита

    Слегка отметьте стену, чтобы показать примерный контур того места, где вы хотите повесить шкаф. Используйте инструмент для поиска шпилек, чтобы найти шпильки, которые находятся внутри этого контура.

    Используя замочную пилу, прорежьте 4-дюймовые квадратные отверстия по обе стороны от этих шпилек, оставаясь в пределах контура шкафа. Держите пилу под небольшим углом, чтобы не прорезать глубже гипсокартона и не задеть провода или трубы.

    Удалите вырез в гипсокартоне. Посветите фонариком в отверстия и осмотритесь на предмет возможных препятствий. При необходимости обратитесь к электрику и / или водопроводчику для перемещения проводов или труб.

    Совет: Перед тем, как вырезать контрольные отверстия, ввинтите длинный винт ½ дюйма в гипсокартон в середине области выреза. Используйте винт как ручку, чтобы удалить неповрежденный гипсокартон.

    Шаг 3

    Разметьте и вырежьте проем в стене

    Фото Колина Смита

    Попросите помощника поднести шкаф к стене на удобной высоте (см. Инструкции в разделе «Обзор»).Проверьте его на уровень и отвес. Когда вас устраивает его расположение, нарисуйте карандашом контур шкафа на стене.

    Используйте замочную пилу, чтобы прорезать карандашную линию. Удалите гипсокартон внутри линии разреза, стараясь не повредить оставшуюся стену. Возможно, вам придется отломать куски гипсокартона, все еще прикрепленные к стойкам.

    Шаг 4

    Прорежьте шурупы для гипсокартона

    Фото Колина Смита

    Очистите отверстие от мусора и изоляции.Вставьте ножовку, обернутую лентой вместо ручки, за открытую стойку и прорежьте все шурупы для гипсокартона, крепящие стеновую панель к ее заднему краю.

    Шаг 5

    Вырезать каркас стены

    Фото Колина Смита

    С помощью ручной пилы срежьте шпильку заподлицо с отверстием сверху и снизу. Будьте осторожны, чтобы не прорезать гипсокартон, прикрепленный к его заднему краю. Снимите дверцу шкафа, чтобы с ней было легче обращаться.Насухо вставьте его в проем. Используйте рашпиль и универсальный нож, чтобы исправить узкие места.

    Шаг 6

    Установить блокировку

    Фото Колина Смита

    Вставьте горизонтальный 2×4 в проем. Держите его ровно так, чтобы его конец упирался в следующую неповрежденную стойку стены. Отметьте место, где он встречается с обрезанной шпилькой, затем распилите его по длине. Создайте еще три блока блокировки, чтобы поместиться сверху и снизу. Чтобы прикрепить блок, нанесите на оба конца строительный клей и поместите его между стойками, заподлицо с проемом гипсокартона.Удерживайте его на месте, ввинчивая шурупы в гипсокартон в блокировку.

    Шаг 7

    Установить блокировку

    Фото Колина Смита

    Вставьте горизонтальный 2×4 в проем. Держите его ровно так, чтобы его конец упирался в следующую неповрежденную стойку стены. Отметьте место, где он встречается с обрезанной шпилькой, затем распилите его по длине. Создайте еще три блока блокировки, чтобы поместиться сверху и снизу. Чтобы прикрепить блок, нанесите на оба конца строительный клей и поместите его между стойками, заподлицо с проемом гипсокартона.Удерживайте его на месте, ввинчивая шурупы в гипсокартон в блокировку.

    Шаг 8

    Установить шкаф

    Фото Колина Смита

    Вставьте шкаф в блокировку и прижмите все края его лицевой рамы к стене. Вбейте шурупы для гипсокартона через отверстия в боковой стенке шкафа и в блокировку. При необходимости зашпаклевать края шкафа, чтобы скрыть неровности стены.

    Шаг 9

    Соберите остальную часть шкафа

    Фото Колина Смита

    Установите дверцу шкафа, следя за тем, чтобы петли не погнулись. Прикрепите любую фурнитуру. Установите полки и запаситесь шкафом.

    Построить шкаф для хранения в ванной

    чистовой гвоздезабиватель, воздушный компрессор и шланги
    торцовочная пила и настольная пила
    защитные очки
    скоростной квадрат и рулетка
    маршрутизатор
    петли для фортепиано
    запорные клапаны 2-1 / 2 дюйма
    три листа дуба 3/4 дюйма фанера
    четыре доски из древесины дуба 1x6x8
    полукруглый брус
    один лист фанеры 1/4 ”для дверных панелей
    3/4” декоративная лепнина
    четыре листа гипсокартона 1/2 ”, инструменты для гипсокартона, лента для гипсокартона и шов

    1.При снятии ванны / душа отключите главный кран воды. Продемонстрируйте плитку и гипсокартон, чтобы перейти к стойкам стены. Снимите ванну и кран, затем установите запорные клапаны.

    2. Установите гипсокартон в том месте, где была снята плитка. Заклейте швы скотчем и нанесите герметик. Дайте полностью высохнуть.

    3. Нарисуйте эскиз шкафа и сделайте по эскизу список вырезов. Мы сделали верхний шкаф отдельным нижним шкафом.Вырежьте всю древесину, используя настольную пилу для продольных распилов и циркулярную или торцовочную пилу для поперечных распилов. Соберите верхний шкаф с помощью клея и финишного шпателя. Нижний шкаф встроен на место.

    4. Вырежьте рамы 1×6 для дверок шкафа. Используйте фрезер, чтобы вырезать паз в деталях рамы, чтобы удерживать панель. Соберите каркас с помощью клея и гвоздя, оставив верх открытым. Отрежьте фанерную панель до нужного размера и вставьте ее в трехсекционную раму.Прикрепите последнюю деталь рамки с помощью клея и пистолета для ногтей. Вырежьте отверстия для дверных петель. Зажмите и дайте высохнуть. Повторите то же самое для другой двери.

    5. Мы построили нижний шкаф на месте. Прикрепите доски гроссбуха к стене на шпильки. Отрежьте переднюю часть нижнего шкафа по размеру и прибейте ее к балкам.

    6. Отрежьте верхнюю часть нижнего шкафа по размеру. Отрежьте декоративный край до нужной длины, затем с помощью пистолета для ногтей прикрепите его к внешнему краю верхней части.

    7. Мы сделали два откидных отверстия в верхней части нижнего шкафа, чтобы они служили корзинами. Измерьте и отметьте отверстия для петель. Вырежьте отверстия и зашлифуйте края. Прикрепите петли пианино к верхней части и к вырезанной части.

    8. Установите верхнюю часть нижнего шкафа, прибив ее гвоздями к опорным доскам по краям.

    9.Установите верхний шкаф сверху и прикрепите его к нижнему шкафу с помощью пистолета для ногтей. Закройте края и отверстия для гвоздей обрезанным по размеру пиломатериалом на четверть круга.

    10Июн

    Пол на открытой веранде: Чем покрыть пол на открытой террасе, советы и материалы

    10 Июн 2021 alexxlab Комментировать

    аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

    [Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#18: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#42: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#48: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#72: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#78: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#102: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#108: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#138: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#168: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#198: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#228: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:132
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

    аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

    [Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option. php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#18: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main. php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#42: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#48: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#72: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#78: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#102: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#108: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#138: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#168: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#198: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#228: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:132
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

    аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

    [Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#18: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#42: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#48: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#72: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#78: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#102: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#108: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#138: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#168: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#198: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#228: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:132
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

    Чем покрыть пол открытой террасы

    Веранда является прекрасным дополнением к основному строению. Благодаря ей появляется площадь, где можно комфортно провести время с друзьями и родственниками, при этом не придется переживать о непогоде, т. к. над верандой чаще всего есть накрытие. Но такое приятное место требует определенного обслуживания. Оно, например, заключается в периодической смене лакокрасочного покрытия. Чем лучше всего выкрасить пол на террасе? Об этом речь пойдет в статье.

    Особенности эксплуатации


    Даже если открытая терраса имеет навес, это не означает, что осадки не попадают на поверхность пола. При сильном косом ветре дождевую воду с легкостью заносит на пол веранды. Кто-то предпочитает консервировать террасу на зиму, укутывая ее в мембрану, но это не всегда является наилучшим выходом из ситуации. Кроме лакокрасочного покрытия, во время обслуживания используются и антисептические пропитки.

    С определенной периодичностью приходится менять часть досок настила на террасе. Это связано с тем, что практически невозможно со 100% гарантией защитить древесину от воздействия внешних факторов. Кроме дождевой воды, снега и наледи поверхность пола подвергается постоянному механическому воздействию при хождении по поверхности.

    Солнечные лучи также вносят свой вклад в разрушение, пересушивая древесину и вызывая ее расслоение. Эти факторы говорят в пользу того, насколько ответственно необходимо подходить к выбору состава, который будет использован для отделки поверхности.

    Если следовать всем техническим нюансам, то можно добиться максимального увеличения срока службы пола из древесины на террасе. Одним из них является правильная укладка досок. Например, они не должны располагаться встык. Между отдельными элементами предусматривается зазор в 3 мм.

    Делается это для простоты отвода жидкости, которая в другом случае просто бы скапливалась на плоскости пола. Щели также предназначены для обеспечения вентиляции пола. При таком устройстве срок службы досок значительно увеличивается, что снизит расходы на ремонтные работы.

    Но правильная укладка досок на пол в террасе не заменяет необходимость в обработке древесины. Подбор лакокрасочного покрытия должен происходить в согласии с условиями эксплуатации, а также в согласии с особенностями настила, который будет находиться на полу. В большинстве случаев применяются сосновые доски, но как вариант может быть использован композитный материал, который далек от древесины, но также требует обслуживания.

    Совет! Залогом долгой службы пола на веранде будет правильный подбор материала для пола.

    Доски должны быть высушены в естественных условиях, а не в специальных печах. Нет необходимости приобретать доски для пола наивысшего качества, т. к. он все равно будет покрываться краской или лаком.

    Чем красить


    К выбору состава необходимо подойти со всей серьезностью. Если все будет сделано верно, тогда о повторном окрашивании можно забыть на три и больше года. Неотъемлемыми материалами, которые будут сопутствовать лаку или краске, являются грунтующие жидкости и антисептики. Каждый из этих составов вносит свою лепту в повышение устойчивости древесины к различным воздействиям. Кроме лакокрасочного покрытия, понадобится инструмент для обработки поверхности пола веранды. К нему можно отнести:

    • кисть;
    • валик;
    • шлифовальную машину;
    • растворитель.

    Лучшим красящим составом для обработки пола является специальное масло для древесины или яхтные лаки, которые прекрасно переносят воздействие лаги. От масляных красок лучше сразу отказаться, т. к. они применяются для поверхностей внутри помещения. Кроме того, от постоянного воздействия влаги, что нормально для террасы, начинает происходить отслоение состава. Масло для пропитки пола на террасе обладает отличным водоотталкивающим эффектом и подбирается в зависимости от условий эксплуатации. Производитель обычно указывает температурный режим и предполагаемые нагрузки, которые допускаются для покрытия, обработанного конкретным видом масла.

    При желании больше подчеркнуть структуру древесины или придать ей особый оттенок можно использовать морилки. Это жидкие растворы, которые насыщены пигментами. Некоторые из них выполнены на спиртовой основе, что увеличивает степень проникновения в древесину. Чтобы закрепить цвет, понадобится сверху покрыть поверхность лаком, который исключит выгорание, а также вымывание пигмента. Для деревянного пола на террасе также используются яхтные краски, которые полностью скрывают структуру древесины и делают поверхность однотонной. Акриловые составы также с успехом используются для покраски деревянного пола на террасе.

    Подготовительный этап


    Подготовительный этап перед нанесением лакокрасочного покрытия на деревянный пол террасы также очень важен. Первым делом необходимо удалить краску или лак, которые уже есть на поверхности древесины. Для этого придется приложить немало усилий, т. к. процесс осуществляется вручную. Одним из вариантов растворителя, который подходит для обработки имеет маркировку СМ-1. За время эксплуатации верхняя часть доски меняет оттенок на серый. Чтобы избавиться от него, понадобится шлифовальная машинка. Необходимо пройтись ей по всей поверхности пола на террасе.

    Снимаемый слой должен быть равномерным, чтобы соблюсти общий уровень. Когда древесина пола на веранде снова приобретет желтый оттенок, можно остановить работы. Далее поверхность пола на террасе хорошо пылесосится, чтобы удалить остатки стружки и мусора. Следующим этапом подготовки является использование антисептика для древесины. Его роль заключается в предотвращении процессов гниения, а также в защите от насекомых паразитов. В некоторых случаях потребуется несколько раз пропитать древесину антисептиком. После каждого слоя необходимо дождаться полного высыхания.

    Процесс покраски


    Если было решено покрыть пол на террасе лаком, тогда необходимо запастись терпением. Первый слой лака наносится на деревянное основание равномерно и без излишеств. Волокна должны хорошо пропитаться. Работать можно валиком, чтобы быстрее покрыть большие площади. Труднодоступные места обрабатываются небольшой кисточкой. После нанесения первого слоя лака на деревянную основу на террасе необходимо, чтобы основа высохла. За это время некоторые волокна поднимутся. Их необходимо удалить. Делается это шлифовальной машинкой и мелкой наждачкой. Таким способом наносится три или большей слоя.

    Обратите внимание! При использовании краски вместо лака также потребуется нанести несколько слоев с периодической шлифовкой, если волокна будут подниматься. После полного высыхания краски необходимо облить пол горячей водой для укрепления поверхности.

    Другие варианты настила


    Кроме деревянного пола, на террасе может быть использовано и другое покрытие, которое менее требовательно к обслуживанию.

    Бетонное основание


    Бетонный пол на террасе будет отличным решением в том случае, если она имеет под собой ленточный фундамент. Только он способен выдержать такую нагрузку по весу. При этом терраса не теряет привлекательности, т. к. доступно много методов обработки бетона, которые делают его более привлекательным. Одним из них является шлифовка. При финишной отделке еще в сырую бетонную смесь вносятся особые добавки, которые называются топпингами. Они позволяют добиться идеально ровной поверхности для пола на террасе.

    Преимуществом такого решения является полное отсутствие необходимости в обслуживании, кроме уборки. Бетонный пол на террасе невосприимчив к воздействию влаги или химических веществ. Кроме того, такой пол отлично выдерживает нагрузки. Пользователь может сам выбрать фактуру и расцветку будущей поверхности. Заливку и отделку можно произвести своими руками, но лучше поручить это профессионалам.

    Покрытие из плитки


    Отделка пола на террасе плиткой считается одним из лучших решений. Укладываться плитка может как на основание, которое находится как на сваях, так и на ленточном фундаменте. Для открытой террасы прекрасным вариантом будет применение клинкерной плитки. Она прекрасно переносит воздействие высоких и низких температур. Благодаря практически нулевому водопоглощению можно быть уверенным в продолжительном сроке службы. Кроме того, поры материала не забиваются грязью, а значит уборка пола на веранде будет сводиться к протиранию поверхности мокрой тряпкой.

    Обратите внимание! При использовании плитки для пола на террасе необходимо позаботиться о качественной обработке швов. Если этого не сделать, то влага может попадать под плитку, что приведет к ее отслоению.

    Композитные материалы и линолеум


    Композитный материал для укладки на пол террасы является также прекрасным вариантом. Он представляет собой полые панели, которые имеют высокую прочность. Из еще называют жидко древесиной. Изготавливается настил из отходов древесной промышленности, которые смешиваются с полимерными компонентами. Методом экструзии позволяет придать панелям требуемую форму. Преимуществом использования такого материала является его небольшой вес, а также устойчивость к различному роду воздействий. Кроме того, по внешнему виду такой настил напоминает обычную доску. Видео о таком настиле для террасы есть ниже.

    Еще одним материалом, которым можно покрыть пол на террасе является линолеум. Линолеум будет прекрасно смотреться на полу террасы. Всегда есть возможность выбрать наиболее подходящий узор и расцветку. Для укладки потребуется правильно подготовить черновой пол на террасе, но это не станет проблемой. Преимуществом является продолжительный срок службы, а также простота уборки. При этом для пола на террасе необходимо приобретать линолеум, который предназначен для больших нагрузок, а не тот, который обычно используется в помещениях. Неприятным нюансом линолеума в качестве покрытия для пола на террасе является специфический запах от нагревания под солнечными лучами.

    Обратите внимание! Еще одним решением для пола на террасе является наливной пол. Преимуществом его является возможность нанесения любого объемного рисунка, который будет радовать посетителей.

    Резюме


    Как видно, к выбору покрытия для пола на террасе необходимо подойти со всей серьезностью. Деревянный пол требует особого ухода, что отталкивает многих от такого варианта. Но по внешнему виду именно древесина чаще всего выигрывает у других настилов. Для напольного покрытия не стоит выбирать материалы ярких или светлых тонов. Первые быстро надоедают, а вторые быстро пачкаются и трудно моются, что создает определенные трудности. Если нет уверенности в собственных силах, тогда укладку настила для террасы лучше поручить профессионалам.

    Отправить комментарий

    Как сделать пол на веранде: инструкция по монтажу

    Веранда деревянного дома, на первый взгляд, несложное сооружение, построить которое не составит труда никому. В какой-то степени, это верно, но некоторые моменты надо иметь в виду, чтобы не пришлось переделывать всю работу каждый сезон. Рассмотрим, как правильно сделать полы на веранде, что необходимо знать и учесть при проведении работ.

    Пол на открытой веранде

    Пол, уложенный на открытой веранде, испытывает наиболее сильные климатические и погодные нагрузки. Они представляют собой мощный разрушительный фактор, по степени интенсивности намного превосходящий обычные механические нагрузки от веса мебели, перемещения людей или животных. Материал пола, находящийся на улице, постоянно испытывает изменения влажности, перепады температуры, способные в короткий срок вывести из строя. Влага — самый опасный враг любого материала, полностью защитить полы от нее нельзя, но значительно уменьшить воздействие можно и нужно.

    Чаще всего, для открытых веранд предпочитают положить деревянный пол. При всех недостатках древесины как строительного материала, такой вариант позволит сразу же пользоваться верандой, не ожидая, пока затвердеет и наберет прочность бетонная стяжка. Для того, чтобы уменьшить отрицательное воздействие влаги, дощатый настил следует сделать не сплошным, между досками надо оставлять вентиляционные промежутки шириной 1-1,5 см. Свободное движение воздуха позволит выводить влагу из настила и опорной системы лаг, способствуя сохранению их целостности и работоспособности. Если веранда имеет ленточный фундамент, надо обеспечить возможность прохождения потоков воздуха сквозь ленту.

    Деревянный пол

    Устройство деревянного пола с точки зрения конструкции одинаково как для открытых, так и для закрытых веранд. Создается опорная система лаг, представляющих собой уложенные на ребро обрезные доски, расстояние между которыми составляет около 40 см (оптимально). Верхние кромки досок должны образовать ровную горизонтальную плоскость, которую контролируют при помощи строительного или лазерного уровня.

    Прежде, чем начать установку лаг, все деревянные детали следует обработать антисептическими и антипиреновыми составами для защиты от грибка, плесени, появления насекомых, а также для снижения горючести материала. Не следует пренебрегать этими действиями, так как впоследствии доступа к лагам и обратной стороне пола не будет.

    После установки лаг приступают к монтажу настила. В основном, используются сосновые или лиственничные доски. Наиболее предпочтительна лиственница, она намного плотнее и прочнее сосны, практически не подвержена гнилостным процессам, но при сушке очень сильно напрягается, что может вывернуть доску по пласти винтом. Сосна имеет более мягкую древесину, но она более стабильна и не набирает таких сильных напряжений как лиственница. В любом случае, сырые свежеспиленные доски использовать не следует, так как при усушке древесина существенно изменяет свои размеры (ширина сосновой доски уменьшается на 10-12%).

    Если позволяют возможности, можно уложить настил из террасной доски. Она устойчивее к атмосферным проявлениям и влаге, имеет противоскользящую поверхность, снабженную множеством продольных неглубоких пазов, усиливающих сцепление с обувью. Класть пол из такого материала довольно дорого, но результат того стоит и с эстетической, и с эксплуатационной точек зрения.

    Дом из бруса

    24.95%

    Дом из кирпича

    18.77%

    Бревенчатый дом

    14.72%

    Дом из газобетонных блоков

    15.57%

    Дом по канадской технологии

    11.61%

    Дом из оцилиндрованного бревна

    3.89%

    Монолитный дом

    4.08%

    Дом из пеноблоков

    3.17%

    Дом из сип-панелей

    3.23%

    Проголосовало: 3186

    Бетонный пол

    Бетонные полы имеют свои преимущества. Они прочны, поверхность ровная, не подвержены гниению или появлению плесени. Но для того, чтобы залить бетонный пол, придется создать сложную систему опалубки, связать арматурный каркас. Сам процесс заливки занимает много времени, плюс понадобится дождаться, пока бетон наберет положенную прочность. Кроме того, поверхность такого пола будет нуждаться в защитном покрытии, предохраняющем его от воздействия влаги. Такие сложные действия целесообразны только на закрытой веранде, где нет доступа к поверхности бетона дождевой воде, снегу.

    Можно сделать полы из бетона более простым способом, уложив слой стяжки на основание из дощатого настила. Он обеспечит достаточную жесткость, а стяжка даст ровную горизонтальную поверхность. Для выполнения работ не понадобится вязать арматурный каркас, единственным необходимым элементом станет укладка гидроизоляционной пленки на доски, чтобы защитить их от влаги из бетона, которая может спровоцировать процессы гниения, появления плесени и т.п.

    Сергей Юрьевич

    Строительство домов, пристроек, террас и веранд.

    Задать вопрос

    Для снижения веса бетонного слоя можно добавить в раствор керамзит. Полученный состав будет намного легче, но сохранит необходимую прочность, а также позволит увеличить теплосберегающие свойства пола.

    Как выровнять или поднять пол на веранде

    Изменение геометрии пола веранды — частое явление в частном доме или на даче. Сезонные подвижки почвы, усадка деревянной обвязки или иные процессы способствуют проседанию одной стороны плоскости, появлению складки или иному нарушению. Для того, чтобы выровнять деревянный пол, следует определить направление уклона с помощью строительного уровня. Затем надо демонтировать настил и отрегулировать положение лаг относительно горизонтали. Если отклонения невелики, можно обойтись подкладыванием небольших планок под доски настила, при более серьезных нарушениях потребуется демонтаж лаг и их повторная установка в правильном положении.

    Бетонный пол можно выровнять путем заливки дополнительной выравнивающей стяжки. В этом поможет наливной пол, созданный на веранде своими руками. Это готовая смесь, продающаяся в магазинах. Перед заливкой ее надо развести водой в нужном соотношении и нанести ровным слоем на поверхность. После высыхания появится ровная горизонтальная плоскость.

    Поднять уровень пола можно разными способами. Самый простой — удалить настил и установить на рабочие кромки лаг дополнительные бруски нужной толщины. Этот вариант дает возможность попутно исправить отклонения по горизонтали, если они есть.

    Можно поднять пол при помощи заливки бетонной стяжки определенной толщины. Этот вариант дает более жесткую и прочную поверхность, качественно выравнивает ее, но надо быть уверенным в том, что процесс оседания или подвижек прекратился, иначе все усилия окажутся напрасными. Кроме того, для принятия дополнительной нагрузки лаги должны иметь определенный запас прочности.

    Еще один вариант выравнивания плоскости своими руками состоит в засыпке поверхности керамзитом, распределении его с обеспечением горизонтали и заливка бетонной стяжки. Этот способ позволяет одновременно утеплить и выровнять плоскость, обходится относительно недорого. Единственный недостаток — необходимость подождать, когда застынет стяжка. Для того, чтобы имелась возможность попасть в дом, надо установить временный трап, не опирающийся на поверхность залитой плоскости.

    Двойной пол

    Для утепления и обеспечения сохранности материалов принято обустраивать двойной пол. Он позволяет получить стабильную температуру воздуха на летней веранде, позволяющую использовать помещение в холодное время для хранения некоторого запаса овощей или консервов. Наиболее распространенный вариант — установка на черновой деревянный пол слоя утеплителя, поверх которого либо заливается стяжка, либо просто укладывается напольное покрытие.

    Первый вариант предпочтительнее, не сложнее. Второй способ чреват появлением вмятин в слое утеплителя или вовсе невозможен, если используется мягкий материал, такой, как минеральная вата. Для усиления поверхности можно установить систему планок наподобие горизонтальной обрешетки, которые станут опорой для жестких листовых материалов. Между планками насыпают или укладывают теплоизолятор, поверх настилают листовое покрытие (ДСП, МДФ или подобные им материалы, выдерживающие вес людей и мебели), затем укладывают чистовое покрытие.

    Гидроизоляция пола веранды

    Необходимость гидроизоляции пола возникает в случаях использования бетонных полов или при наличии утеплителя. В обоих случаях надо обеспечить отсечку стяжки или теплоизолятора от места возможного проникновения воды. Вся процедура состоит в укладке слоя гидроизоляции, в качестве которой могут служить разные материалы:

    • Рубероид.
    • Пергамин.
    • Паро- гидроизоляционная мембрана.

    Все эти материалы укладываются снизу, под стяжку или утеплитель, поэтому все сделать надо во время укладки чернового пола или основания под стяжку. Слой изолятора должен быть герметичным, поэтому используется укладка внахлест (10-15 см), стыки проклеиваются специальным скотчем.

    Примечательно, что бетонную стяжку, на которой устанавливается утеплитель, лучше всего с обеих сторон — снизу, для отсечки атмосферной или капиллярной влаги, и сверху, чтобы исключить попадание влаги, пропитавшейся сквозь напольное покрытие.

    Если используется обычный деревянный настил на системе лаг, то гидроизоляция может потребоваться только в местах контакта древесины с бетоном фундамента, если не имеется брусовой обвязки. В качестве изолятора традиционно используется рубероид, укладываемый на бетонную ленту под деревянные детали. Если используется деревянная обвязка, то рубероид настилается по всей длине, а сама обвязка укладывается на плоские деревянные планки толщиной 1,5-2 см («разлучки»), образующие гидроизоляционный зазор между фундаментом и древесиной.

    Получите просчет Вашей постройки

    Ответе на наши вопросы и наши специалисты сделают для Вас просчет.

    1Существующий дом выполнен из какого материала?

    2На каком фундаменте стоит существующий дом?

    3Высота цоколя(та часть фундамента, что над землёй)?

    4Предполагаемый фундамент под пристройку?

    5Будет ли отделка цоколя панелями?

    6Размеры пристройки по длине, ширине, высоте?

    7Конфигурация пристройки(форма)?

    8Примыкание крыши будет по

    По фронтону(там где нет кровли)

    Подведение под скат крыши, без врезки в существующую кровлю

    По скату крыши с врезкой в существующую кровлю

    Затрудняюсь ответить

    9Какой материал кровли планируете?

    10Будет ли водосточная система?

    11Какой материал на (полу, потолке, стенах изнутри и снаружи)?

    12Толщина утепления/без утепления?

    13Наличие перегородок(с дверью/без)?

    14Будет ли входная дверь? Какая, если будет: металл, дерево, ПВХ?

    15Будут ли окна (размеры, кол-во, материал)?

    16Входная группа (ступени, поручни, крыльцо, размеры)?

    17Делается ли дверь в стене примыкания?

    18Отделывается ли стена примыкания и чем?

    19Нужны какие-либо демонтажные работы?

    20Будут ли лакокрасочные работы?

    21Адрес строительства?

    22Наличие жилья для рабочих?

    Дело в том, что строители-новгородцы и нет возможности приезжать-уезжать. Мужчины взрослые, аккуратные и адекватные люди в возрасте 40+. Ни разу не было каких бы то ни было проблем и конфликтных ситуаций. Обычно, на такой объем работ, приезжают два человека. Возможны варианты решения размещения? Как вариант, взять бытовку в аренду, если нет возможности либо желания разместить в доме.

    23Предполагаемое время начала работ?

    24Дополнительно

    Если есть возможность, то прислать фото дома и планировку пристройки(достаточно рисунка от руки). Также пишите все свои дополнения, пожелания, уточнения. Чем больше информации, тем более точно сделаем расчет. У нас есть для вас отличное предложение! Спасибо, что прошли опрос!

    Вы можете задать свой вопрос нашему автору:

    Сергей Юрьевич

    Строительство домов, пристроек, террас и веранд.

    Профили автора

    Оцените автора

    Чем покрасить деревянный пол на открытой веранде

    Эксплуатация деревянного пола на открытой террасе значительно отличается от закрытых конструкций. Все дело в том, что на улице царит совсем другая атмосфера, которая негативно сказывается на дереве. В летнюю пору дерево подвергается влиянию солнечных лучей, ветра и проливных дождей, зимой же на террасе скапливается снег, доски расширяются и деформируются. После таких неблагоприятных условий, террасная доска может очень быстро выйти из строя. Что же делать, чтобы продлит срок эксплуатации деревянного пола на открытой террасе? Древесину нужно защитить. В природных условиях дерево защищено корой и несколькими слоями волокон. А как же защитить уже обработанные доски?

    На самом деле существует масса вариантов, нужно только их узнать и рассмотреть материалы для обработки. Из этой статьи вы узнаете, чем покрасить деревянный пол на веранде открытой, чтобы продлить срок его эксплуатации. Ведь даже если вы приобрели материал, который прошел должную обработку на этапе производства, то через год эту процедуру нужно повторять.

    Чем особенный пол на открытой террасе

    Вы можете удивиться, но большинство владельцев частного дома с террасой сталкиваются с таки явлением, как ежегодная замена деревянного пола террасы. Это напрямую связано с тем, что доска из дерева ежегодно подвергается неблагоприятному влиянию атмосферных осадков. Поэтому без должной защиты ваш ожидает то же самое. Понятно, что все еще зависит от доски, из которой сделан пол террасы. Если говорить о декинге из лиственницы или других плотных пород дерева, то их характеристики намного лучше и позволяют эксплуатировать веранду или террасу намного дольше. Но, даже самое хорошее покрытие на террасе не сможет противостоять агрессивной среде без защиты.

    Особенностью деревянного пола на террасе является и способ его укладки. Если все сделать правильно и с учетом некоторых правил, то можно продлить эксплуатационный срок и сохранность деревянных досок. Что сюда входит? Важно при строительстве укладывать доски так, чтобы соблюдать между ними зазор в 3–5 мм. Тогда влага не будет накапливаться на поверхности, а стекать в пространство под полом. Кроме того, это будет способствовать отличному вентилированию досок, что позволит полу из дерева быстрее высыхать. Также важно сделать небольшой уклон террасы, чтобы вода стекала по бороздкам в досках. Так, она не будет застаиваться на поверхности и портить дерево на террасе.

    Все же, как бы вы профессионально ни уложили террасную доску, она требует защиты. И выбор материала зависит от типа древесины. Ведь некоторые строят террасу из простого дерева с естественной влажностью, другие покупают специальную террасную доску или изделия из лиственницы. И если первый вариант дешевый, то за второй нужно будет заплатить. Поэтому чаще всего террасы старого образца сделаны именно из обычных досок. В наше время можно найти много продукции для защиты дерева, которые надежно защищают как террасную доску, так и обычную. Давайте рассмотрим все варианты.

    Защитные пропитки для деревянных досок

    Перед тем как рассматривать действие пропиток и их характеристики, давайте узнаем, какие факторы способствуют тому, что натуральное дерево, которое находится снаружи может портиться. Речь идет даже о самых прочных породах, таких как дуб или лиственница. Факторы следующие:

    • биологические. Дерево подвергается негативному влиянию плесени, грибков, насекомых и грызунов. Посмотрите на фото, что могут сделать насекомые с изделием за несколько месяцев;
    • погодные. Перепады температур, отрицательные температуры, осадки в виде снега или дождя обледенение, ветер, ультрафиолетовые лучи – все они сокращают срок службы дерева и состаривают его;
    • механические. Это влияние в большей степени человека. Сюда можно отнести царапины, выбоины, сколы или истирание.

    Теперь, когда вы знаете с чем нужно бороться, предлагаем рассмотреть материалы, которые помогут защитить пол на открытой террасе или веранде. Если в магазине вы спросите, чем покрасить террасную доску из лиственницы, то вам первым делом посоветуют пропитки. Они способны справиться с большинством факторов влияния на дерево. Пропитки можно разделить на 2 вида:

    1. Вымываемые, которые создают на водной основе.
    2. Невымываемые, в составе которых масляное органическое соединение.

    Чаще всего террасные доски покрывают еще на заводе антисептическими составами. Но, антисептики справляются с гниением и биологическими факторами. Поэтому материл лучше дополнительно обработать, защитив от влаги, огня и других факторов. Тем более что сделать это своими руками довольно просто.

    Торцы дерева защищают эмульсионной пропиткой. Все дело в том, что торцы лучше впитывают влагу, поэтому их следует лучше защищать. Что касается антисептических составов, то их рекомендуется наносить на часть половицы что внутри, так как чаще всего доски гниют снизу, где сырость. Там прекрасно чувствует себя грибок, плесень и насекомые. А вот лицевую сторону обрабатывают или красящими средствами, или маслами.

    Использование масла для террасной доски

    Масляные пропитки пользуются спросом потому, что они не скрывают природную красоту древесины, а только подчеркивают ее. Многие рекомендуют использовать лаковые пропитки, а не масляные. Но, второй вариант намного лучше. Почему? Вот его преимущества:

    1. Средство отлично защищает террасу от влаги и делает уход за покрытием намного проще.
    2. Пропитка также защитит пол от грязи.
    3. После нанесения и в ходе эксплуатации средство не будет пузыриться, шелушиться и отслаиваться. К тому же наносить его своими руками довольно просто.
    4. За счет компонентов состава, древесина станет защищенной от высыхания и растрескивания. Ведь на улице это самая частая проблема дерева.
    5. Средством вы не скроете красоту дерева, а, наоборот, выделите ее.
    6. После обработки маслом доски будут устойчивыми перед ультрафиолетовыми лучами.

    Лак лучше использовать внутри помещений, так как на улице он не способен выдержать и двух лет. Покрытие будет трескаться и шелушиться. Поэтому, если кто-то спросит вас, чем покрыть террасную доску на открытом воздухе, не советуйте лак. Лучше использовать масляные пропитки.

    Непосредственно перед покупкой пропитки советуем вам обратить внимание на свойства и вид масла. Средства могут иметь:

    • тонирующий эффект;
    • состав с компонентами натурального воска;
    • антибактериальный эффект;
    • антискользящее и антисептическое свойство.

    Что касается технологии нанесения масла на пол, то ее вы узнаете из этого видео.

    Использование красок для деревянного пола

    Не менее популярными составами для обработки древесины являются краски. Они лучше, чем лак, так как смогут противостоять атмосферному влиянию. Только вот требуется выбрать специальные краски, которые используются для наружных работ. А чем покрыть деревянный пол?

    Вот перечень подходящих красок:

    1. Составы на маслянистой и алкидной основе. Их стоит покупать в том случае, если у вас ограниченный бюджет, или раньше пол был окрашен масляным составом. Данные краски надежны, долговечны и имеют невысокую стоимость.
    2. Водоэмульсионная краска с акриловыми компонентами. Состав относительно новый и хорош тем, что обладает высокой адгезией (сцеплением) с поверхностью, а также имеет высокую устойчивость перед атмосферным воздействием. Важно и то, что краски продаются в готовом виде, поэтому их не нужно приготовлять. А при загустении состав можно просто разбавить теплой водичкой. После обработки террасную доску можно будет мыть водой.
    3. Краски на полиуретановой основе. Они обладают повышенной износоустойчивостью. Прочные и долговечные составы, что продлевают срок службы древесины на многие годы.
    4. Латексные составы. Она не имеет никакого запаха, хорошо сцепляется с поверхностью и является долговечной. Материал не только будет служить долго, но и будет «дышать».

    Как видите, материалов для покраски есть масса. Остается выбрать вид и определиться с тоном краски, которых есть очень много. Свойства покрашенной доски будут сохранены, а терраса простоит многие годы.

    Заключение

    Защита древесины – первостепенная задача, которую нужно выполнить. Поэтому не медлите с ней и покупайте качественные составы, что смогут продлить эксплуатационный срок террасной доски.

    Покрытие пола на открытой террасе

    Терраса – открытый участок между улицей и домом. Пол для неё нужно выбирать ответственно, со знанием дела. Ведь пол на открытой террасе подвержен негативному влиянию климатических факторов (жары, дождя, мороза, снегопада). Следовательно, материал следует выбирать качественный, надёжный, такой, который сможет выдержать сложные атмосферные превратности.

    Какими характеристиками должен обладать материал для покрытия террас?

    Материал для террасы должен быть:

    1. Устойчивым к влаге. Поскольку пол подвергается влиянию снега, дождя, он должен сохранять свои параметры и не деформироваться из-за влаги, а также быть устойчивым к процессам гниения.
    2. Устойчивым к низким температурам. Следует выбирать материал, показатель водопоглощения которого низкий (до 3%). Такой материал не будет впитывать влагу, не замёрзнет при низких температурах и не растрескается.
    3. С низким показателем истираемости. Чем ниже истираемость, тем напольное покрытие прослужит дольше и сохранит свой первоначальный внешний вид. Поэтому стоит выбирать материалы, которые относятся к 4 классу истираемости.
    4. Высокопрочным. Материал должен отличаться высоким показателем прочности. В противном случае под негативным влиянием климатических условий, спустя несколько лет, пол износится, и его нужно будет менять.
    5. Устойчивым к ультрафиолетовому излучению. Под воздействием солнца напольное покрытие может изменить свой цвет, стать более бледным. Поэтому, если над террасой не будет устанавливаться навес, лучше отдать предпочтение материалам, которые имеют высокую степень защиты от ультрафиолета.
    6. Нескользким. Мокрый, обледенелый пол становится скользким. А значит – и более опасным. Поэтому для пола на открытой террасе нужны материалы с противоскользящими свойствами.

    Какие материалы подходят для покрытия террасы?

    Самый подходящий пол для открытой террасы из керамической плитки и керамогранита.

    1. Керамогранит. Изготавливают такую плитку из керамики и гранита. Она очень прочная и устойчивая к воздействию низких температур. Поскольку керамогранит может имитировать различные материалы, дизайн может быть самым разным. К примеру, бывает плитка — имитация натуральных материалов, хоть кожи, хоть мрамора. Для покрытия пола открытых террас лучше выбирать неполированную керамогранитную плитку поверхностью или специальный керамогранит для террассы. Укладка желательна на бетонную плиту. Клей нужен морозостойкий. 
    2. Клинкерная плитка или брусчатка. Клинкер представляет собой пережженный кирпич. Она подходит для установки на стяжку либо грунт. Данный материал устойчив к влаге и низким температурам. Поверхность плитки допустима как гладкая, так и рифлёная. По форме ограничений нет. Расцветка разнообразна, возможна стилизация под старину.
    3. Керамическая плитка. Для террас допускается только морозостойкая плитка. Она может быть как со структурированной поверхностью, так и с рифлёной. А вот глазурованная гладкая плитка не подходит. Стоит выбирать керамику 4 и 5 класса истираемости.

    Керамогранит для террасы

    Достоинства и недостатки покрытий из керамической плитки

    Керамические изделия имеют массу преимуществ. Например:

    1.  Устойчивость расцветки. Под воздействием ультрафиолета и атмосферных осадков плитка сохраняет свой цвет.
    2.  Высокая устойчивость к низким температурам.
    3.  Долговечность.
    4.  Простой уход.
    5.  Простой ремонт. Заменять плитку можно по отдельности.
    6.  Большой выбор форм, фактур и расцветок.

    Правда есть и ряд недостатков:

    1.  Ударная прочность достаточно низкая.
    2.  Влага может проникать в швы между плитками. Это приводит к деформации материала.
    3.  При обледенении на плитке можно поскользнуться. Для решения данной проблемы можно использовать резиновый коврик, который обладает нескользящими свойствами.
    4.  При мощении требуется определённый уклон. В противном случае вода будет скапливаться на покрытии.

    Керамическую плитку укладывают на пол на открытых террасах, приподнятых над землёй, фиксируют при помощи специального клея, который используется для наружных работ. 

    Но все-же целесообразнее для открытой террасы выбрать керамогранит или клинкер в качестве покрытия на пол.

    Клинкер на террасе

    Разница между крыльцом, патио, террасой, балконом и верандой

    Хотите узнать разницу между верандой, патио, террасой, балконом и верандой? С годами жилые помещения на открытом воздухе начали приобретать огромную популярность с точки зрения функциональности и эстетики. Люди начали придавать огромное значение своему открытому пространству. Будь то летом или зимой, эти места стали местом отдыха или убежищем для друзей и семьи.

    Эти наружные конструкции, хотя и являются частью дома, обычно присоединяются или отделяются от основной конструкции, крытой или открытой, в форме крыльца, внутреннего дворика, балкона, веранды и террасы.Большинство из нас могло бы подумать, что все они одинаковы и неотличимы друг от друга. Да, это правда, но только до определенной степени. Давайте посмотрим на точные различия между этими терминами, чтобы расширить ваши знания о дизайне, поэтому в следующий раз, когда мы увидим патио, мы назовем его патио, а не верандой.

    Что такое крыльцо?

    Крыльцо — это невысокая крытая наружная конструкция, в основном сооружаемая у входа в дом или здание. Обычно это пристройка от основной конструкции, которая может быть открытой или закрытой экранами, стенами, решетками, окнами и колоннами.

    Люди начали строить веранды в своих домах в начале 1900-х годов. Назначение и внешний вид подъездов в разных регионах различались. Крыльцы построены для защиты домов от неблагоприятных погодных условий и грязи. Подъезды были небольшими, открытыми и располагались на одном уровне. Юго-западные районы использовали веранды, чтобы затенять вход и всю южную стену.

    Крыльцо необязательно накрывать. Иногда они частично крытые, а в случае двухэтажного дома свес второго этажа может быть покрытием или крышей крыльца.Крыльцо, простирающееся от фасада к краю дома, называется крыльцом «по периметру».

    Что касается закрытого крыльца, есть вторая дверь, которая ведет в главный дом, когда вы входите в первую дверь на крыльцо. Эти закрытые веранды в основном экранированы стеклом или без него и иногда рассматриваются как неформальное продолжение гостиной или гостиной.

    Подъезды используются не только для защиты от погодных условий, но и считаются расширенными жилыми помещениями со стульями, качелями, скамейками и т. Д.в приятных условиях они считаются идеальным местом для общения с друзьями и соседями или зонами отдыха.

    Что такое патио?

    Патио — это внешнее сооружение, которое либо присоединяется к основному дому или зданию, либо отдельно от него и обычно строится в задней части дома. Он в основном открыт для неба, но иногда имеет крышу над головой для тени и уединения. Он построен на земле рядом с основным строением или немного в стороне от него, в основном вокруг бассейна или ландшафта, и построен из мощеного камня, бетона, кирпича, булыжника или плитки.

    В основном внутренние дворики украшены растениями и уличной мебелью, и, поскольку они используются для обедов и отдыха, они построены в местах с легким доступом на кухню или задний двор. Наличие летней кухни или барбекю во внутреннем дворике — отличная идея для тех, кто часто развлекает гостей. Вы можете увидеть нашу галерею дизайнов патио здесь.

    Поскольку внутренние дворики устанавливаются на уровне земли, они не должны соответствовать каким-либо правилам и нормам. Однако они требуют ухода, так как кирпичи необходимо заменять, а плитку — полировать или чистить.

    Есть три типа патио, которые рекомендуются

    1. Внутренние дворики с плоской крышей, которые помогают потоку воды в случае дождя
    2. Современные внутренние дворики с изогнутой крышей из современных материалов, таких как алюминий
    3. Двускатный дворик с остроконечной крышей

    Крыльцо против патио

    Крыльцо обычно прикрепляется к основной конструкции и располагается в передней части дома, таким образом, принимая форму основной конструкции, в то время как универсальность патио заключается в том, что он может отличаться по размеру и форме и быть отдельно стоящим.По функциональности и декору они более многогранны, чем крыльцо.

    При строительстве крыльца иногда необходимо соблюдать правила техники безопасности и правила, в то время как для патио эти правила и нормы не требуются. На крыльце выше 2 футов требуются перила.

    Там, где крыльцо ведет к входу в дом, внутренние дворики иногда строят рядом со строением, но не обязательно перед или за домом.

    Очень часто подъезды находятся в основном спереди, а патио — на заднем дворе, хотя жестких правил в отношении этой концепции нет.

    Что такое колода?

    Палуба представляет собой плоскую платформу без крыши, сделанную из обработанной древесины, композитных материалов, кедра или винила, часто прикрепленную к дому или оставленную как отдельную конструкцию. Обычно они возвышаются над уровнем земли и ограждаются перилами. Согласно строительным нормам, для настила размером до 18 дюймов могут потребоваться перила. Для покрытия настилов можно использовать перголу или навес.

    Одна из наиболее распространенных и популярных уличных конструкций, палубы используются для обедов, отдыха и развлечений на свежем воздухе, для барбекю и зоны отдыха и состоят из садовой мебели, растений и сидений.

    За прошедшие годы были разработаны типы колод с различным дизайном и стилем, которые подошли бы вашему дому и окружающей среде. Смотрите нашу галерею из 50 дизайнов деревянных настилов на этой странице.

    Платформы палубы одноуровневые, приподнятые над землей с перилами или без них и часто украшены растениями для дополнительной красоты и стиля. Многоуровневая палуба состоит из ряда палуб на разных уровнях, соединенных лестницей. Обычно встречается на больших, более чем одноэтажных зданиях или как отдельная наружная конструкция.

    Двухэтажная колода может быть многоцелевой, служить для развлечения на открытом воздухе, а также обеспечивать доступ к верхней части дома. Отдельно стоящие террасы могут быть расположены немного в стороне от дома, во дворе или возле бассейна, чтобы обеспечить уединение или уединение на лоне природы. Его можно украсить столбами и балками, а также садовой мебелью из тростника, чтобы придать пространству нотку деревенского стиля.

    Для тех, кто хочет поэкспериментировать с созданием собственных макетов заднего двора, доступен целый ряд программ для создания колоды.Доступно бесплатное программное обеспечение, так что вы можете начать планировать дизайн своей колоды и получить представление о том, что вам больше всего нравится.

    Палуба против патио

    В то время как внутренние дворики и конструкции террасы имеют одинаковую цель для отдыха на открытом воздухе и прикреплены к основной конструкции и отсоединены от нее, существуют определенные особенности, которые уникальны и ограничены для каждого типа.

    Внутренние дворики могут быть построены из различных материалов, таких как камень, бетон, брусчатка, в то время как настилы в основном сделаны из дерева или композитных материалов.Посмотрите здесь множество идей для патио, чтобы получить больше вдохновения.

    Там, где палубы, как правило, находятся на приподнятом уровне с парой ступенек или лестницей, прикреплены к дому с помощью ригеля и требуют перил или ограждения, патио не обязательно требуют перил, поскольку они обычно находятся на уровне земли.

    Из-за используемого материала настилы являются довольно дорогими в строительстве по сравнению с внутренними двориками, для которых может потребоваться более дешевый материал, хотя оба требуют некоторого обслуживания из-за возможности образования плесени и грибка для тех, кто живет во влажном климате.

    Что такое балкон?

    Балкон — внешнее сооружение, пристройка к верхнему этажу дома или построек. В доме может быть более одного балкона на каждом этаже. Это площадки, выступающие из стен здания, окруженные стенами, поддерживаемые колоннами, перилами или балюстрадами высотой не менее одного метра.

    Балконы довольно малы по ширине и длине, на одном этаже может быть более одного балкона. Балконы, хотя они и не служат для отдыха, строят в домах и квартирах, так как они визуально увеличивают внутреннее пространство, обеспечивают вентиляцию, солнце и укрытие (с навесной крышей).Ощущение отсутствия личного патио или заднего двора отсутствует в концепции балкона.

    Обычно вы можете разместить уличную мебель или отдельно стоящие качели на небольшом балконе или использовать более широкий балкон для общения и развлечений.
    Строительство балконов не требует норм и правил во многих странах, и плюс в том, что вы можете разносторонне подходить к проектированию балконов, выбирая материалы для перил и балюстрады, а также варианты дизайна и напольного покрытия на выбор: плитка, деревянные полы, винил. и т.п.

    При строительстве балкона можно выбрать один из трех вариантов в зависимости от функциональности

    Балкон квартиры с ящиками для цветов

    Консольные балконы — Проект консольных балконов из главного здания без видимой опоры. Вес и нагрузка поддерживаются консольным креплением конструкции к стене. Наиболее распространенное и эстетичное решение.

    Многоярусные балконы — Иногда называемые балконами на столбах, хотя эти балконы не имеют особой эстетической ценности, они снижают вес и нагрузку на основную конструкцию за счет использования металлических колонн и столбов для вертикальной поддержки конструкции или конструкций балкона (если они установлены друг на друга) один под другим).

    Подвесные балконы — Менее распространенный вариант, когда трос из нержавеющей стали, прикрепленный к стенам, поддерживает балкон в «подвешенном» положении, соединенном под углом 45 градусов.

    Что такое веранда?

    Веранда — это крытая площадка, которая часто присоединяется к дому более чем с одной стороны. Веранды обычно остаются открытыми или ограждены перилами или забором и выравниваются в основном с первым этажом дома или здания.

    Веранда иногда играет роль входа в парадный или задний вход в дом.На протяжении многих лет люди использовали веранды для развлечения гостей и активного отдыха. Можно даже рассматривать его как балкон первого этажа. В Америке люди используют веранду для хранения вещей, тогда как в таких странах, как Индия, она играет важную роль места, где вы принимаете своих гостей.

    Самый популярный стиль архитектуры в Новом Орлеане, называемый креольским таунхаусом, известен своими зданиями в стиле таунхаусов и домами с кирпичной или лепной отделкой, балконами из кованого железа и верандами.Дизайн веранды для вашего дома и выбор стиля и внешнего вида постепенно улучшат эстетическую привлекательность вашего дома.

    Здесь перечислены несколько типов веранд, которые дополнят ваш дом

    Изогнутая — также известная как веранда с выпуклым носом, это одна из самых стильных веранд в современном стиле, которую можно прикрепить к дому или поставить отдельно. Он имеет плавные изогнутые линии, образующие выпуклый навес над открытой площадкой. Он защищает от солнца и в то же время создает элегантный вид, которого не было бы на плоской крыше.Кроме того, вы можете комбинировать с другими типами веранд, такими как плоская крыша, чтобы придать необычный стиль.

    Веранда с двускатной крышей

    Двускатная крыша — также известная как скатная крыша, имеет наклонную линию крыши, которая увеличивает эстетический вид крыши вашего дома. Его часто делают из прозрачного кровельного покрытия, чтобы создать эффект солнечного света. Однако другие популярные материалы, используемые в строительстве, — это алюминий, листовой металл и дерево.

    Flat — самый простой, но универсальный стиль кровли, который может дополнить любой вид открытого пространства и построен в любом заданном размере.Его можно комбинировать с другими типами кровли веранды, например, двускатной или изогнутой.

    Веранда в стиле пергола

    Пергола — универсальность заключается в том, что ее не нужно прикреплять к вашему дому, а с щелевой крышей стиль перголы может привнести легкость и воздушность, обеспечивая тень и эстетическую привлекательность вашему открытому пространству. Посетите здесь, чтобы узнать больше об идеальных беседках для вашего заднего двора.

    Павильон и веранда у бассейна

    Павильон — Дизайнерская веранда в виде павильона — это отдельная конструкция, которая станет привлекательным дополнением к вашей веранде и дому.Этот сложный дизайн состоит из сводчатой ​​крыши с чистыми секциями, которые помогают пропускать много солнечного света в пространство. Этот стиль также может быть построен с различными стилями дизайна беседки, такими как квадрат и восьмиугольник. Посмотреть больше дизайнов беседок можно на этой странице галереи.

    Как пандемия изменит дизайн дома

    Насколько я знаю, так много американцев не выполняли почти все аспекты нашей жизни — работу, учебу, отдых, игры, еду — дома.Проведение так много времени дома означало, что нам пришлось переосмыслить то, как мы используем определенные пространства, от создания рабочих пространств внутри и снаружи до виртуальных счастливых часов на диванах в гостиной.

    Хотя многие из этих быстрых дизайнерских решений, вероятно (и, надеюсь,) временны, нет никаких сомнений в том, что все это время, проведенное дома, изменит то, что нам нужно в наших домах — и, следовательно, то, как мы хотим их спроектировать — в обозримом будущем . Одна из концепций дизайна дома, которая может оказаться менее желательной в будущем: открытая планировка.

    Используется для описания домов, в которых две или более комнаты традиционного использования (например, кухня, гостиная и столовая) объединены, чтобы сформировать гораздо большее пространство за счет удаления стен, которые разделяли бы их, открытые планы этажей были самое популярное направление жилой архитектуры для нового строительства и реновации в стране с 1990-х годов. Их рост популярности с течением времени поразительно параллелен развитию телевизионной сети HGTV, которая с момента своего запуска в 1994 году сделала снос внутренних стен чем-то вроде зрелищного спорта для домовладельцев и начинающих домовладельцев.

    Широкое распространение открытой планировки этажей по всей стране отражает существенные изменения в нашем образе жизни по сравнению с тем, что было до мировых войн, особенно переход к более повседневному образу жизни семей с детьми и снижение зависимости от домашнего персонала.

    «Самая большая разница между старыми домами и новыми заключается в том, что кухня является центром дома, а почти все дневное пространство вращается вокруг кухни», — говорит Джеймс Ф. Картер, архитектор из Бирмингема.В домах, построенных до Второй мировой войны, кухни располагались в задней части дома, куда можно было попасть из центрального коридора или черного входа для доставки и персонала.

    Открытые планы этажей, где кухня выступает в качестве своего рода центра управления домом, несомненно, предлагают удобства для современных семей. Меньшее количество стен способствует лучшему транспортному потоку и большему количеству естественного света по всему дому, а также может облегчить родителям наблюдение за детьми. Кроме того, открытые планы этажей предлагают определенную гибкость, позволяя менять конфигурацию мебели по мере необходимости.

    Но у открытого плана этажа есть и некоторые серьезные недостатки дизайна, такие как отсутствие приватности, плохой контроль звука и загроможденный внешний вид (несмотря на регулярную уборку). И, как и почти все несовершенные аспекты нашей домашней жизни, эти слабости были выявлены и обострились во время карантина, как никогда раньше.

    «Теперь, как никогда ранее, возможность сбежать из комнаты — пресловутой« собственной комнаты »- приобрела новое значение и большее значение, — говорит дизайнер из Нью-Йорка Шарлотта Мосс.«Чтобы иметь возможность закрыть дверь, быть свободным от шума, чьей-либо конференц-связи или видеочата, просто чтобы быть в своем собственном пространстве — в своей собственной голове, если хотите, — это необходимость. Нам всем нужно физическое разделение, чтобы оставаться в равновесии ».

    Архитектор Эндрю Ойен из нью-йоркского агентства Ferguson & Shamamian подтвердил новую ценность отдельных комнат во время карантина, отметив, что определенные пространства могут помочь обеспечить структуру и разнообразие для бесконечного пребывания дома. «Комнаты важны, потому что они создают пространство для определенных мероприятий и отмечают их, — говорит Ойен.«Теперь, когда мы так ограничены, наличие уникальных пространств для изучения определенных функций позволяет разнообразить рутину».

    Чтобы узнать, как дизайн может помочь удовлетворить нашу растущую потребность в уединении и разнообразии дома, мы опросили ведущих дизайнеров и архитекторов по всей стране. Ниже приведены восемь прогнозов будущего американского жилого дизайна.

    Возвращение столовой — но сделайте ее многоцелевой

    Столовая — отдельное место для приема пищи и совместного обеда с другими — является относительно недавним событием в истории жилого дизайна.Хотя есть свидетельства того, что у древнегреческой и римской цивилизаций были отдельные помещения для обедов, процесс принятия пищи происходил в больших «больших залах» на протяжении большей части истории человечества.

    Хотя у горстки самых богатых американцев 18-го века были столовые в своих домах — Маунт-Вернон Джорджа Вашингтона и Монтичелло Томаса Джефферсона, чтобы назвать два ярких примера, — только в 19-м веке отдельная комната для обедов была обычным явлением. в американских домах. (И не случайно, что индустрия серебряных столовых приборов также процветала в то время, производя малоизвестные серебряные изделия, которые сегодня ценятся как предметы коллекционирования.)

    К середине двадцатого века столовые были тем местом, где многие американцы вкладывали больше всего средств в украшение своего дома, обставляя их люстрами, большими столами и сервантами, наполненными их лучшим хрусталем, фарфором и серебром. Но эта комната — по крайней мере, в том виде, в каком мы ее знали в двадцатом веке — почти исчезла в домах по всей стране, которые могут похвастаться открытой планировкой.

    Столовая дизайнера Эшли Уиттакер в Миллбруке, штат Нью-Йорк, которая во время карантина

    служит временным домашним рабочим пространством. Предоставлено Эшли Уиттакер

    Те, у кого все еще есть отдельные столовые, могут иметь преимущество в домашней жизни во время карантина, поскольку это место оказалось отличным местом для создания временного домашнего офиса.И Мосс предсказывает их возвращение.

    «Может быть, столовые будут больше использоваться в домах — разве это не будет отличным результатом? Семейные обеды вместе за столом, а не кухонные прилавки, журнальные столики и колени. Комната с истинным назначением, — говорит Мосс. «Лично я за обеденным столом не хочу видеть разрушения на кухне. Как можно расслабиться и насладиться красиво накрытым столом и вкусной едой, если вы смотрите на мусор? Не я, я плохо справляюсь с визуальным шумом.”

    На одной стороне своей столовой / библиотеки Колетт ван ден Тиллар добавила фальшивые книжные корешки с выгравированными секретными кодами и сообщениями, отражающими страсти или забавные анекдоты о членах ее семьи.

    Макс Ким-Би

    Классические принципы современного дизайна

    amazon.com

    Дизайнер из Торонто Колетт ван ден Тилларт соглашается, подчеркивая важность ежедневного использования лучшей комнаты в доме, даже если это означает, что ей придется использовать ее несколько раз.«Я говорю: давайте использовать лучшие комнаты каждый день, и для моей семьи это означало превратить столовую в библиотеку — концепция, которая, безусловно, воплотилась в жизнь в наше время, поскольку она превратилась в временную библиотеку / художественную студию / офис иногда столовая! »

    «Это еще и комната, которая дает взамен», — добавляет ван ден Тилларт о своей столовой в Торонто. «Эти книги — талисманы путешествий, друзей, вдохновения, воображения и дизайнерской изобретательности. Во время изоляции очень утешительно быть окруженным «миром», моим миром, миром, который я курировал в течение многих лет и во многих местах таким образом, чтобы что-то значить для меня… в словах и изображениях.

    Дизайнер из Нью-Йорка и Нового Орлеана Томас Джейн отстаивает идею одноцелевой комнаты, цитируя писательницу Эдит Уортон (и ее книгу The Decoration of Houses ) в качестве украшения North Star.

    Украшение домов

    amazon.com

    «Компания Wharton так интересовалась комнатами, что даже тогда было противодействием. Она написала, что иметь комнаты для одного человека — это нормально, что это не так уж декадентски, как кажется », — говорит Джейн.Таким образом, Джейн «всегда советует клиентам иметь столовую как отдельное пространство рядом с кухней», — пишет он в своей книге Classical Principles for Modern Design (Monacelli Press; 2018).

    В этой гостиной, спроектированной Маркхэмом Робертсом, в Саутгемптоне, штат Нью-Йорк, есть игровой стол, который также можно использовать для сервировки небольших блюд.

    НЕЛЬСОН ХЭНКОК,

    Тем, у кого нет места для отдельной столовой, дизайнер из Нового Орлеана Билл Брокшмидт из Brockschmidt & Coleman предлагает оборудовать другие комнаты столами, которые можно использовать для обедов.

    «В моем доме на Сицилии нет специально отведенной столовой, но на каждом этаже есть стол, который можно открывать и перемещать в зависимости от сезона и случая», — говорит Брокшмидт. «Это доставляет нам удовольствие обедать в разных условиях, а наличие хороших мест, где можно поесть вдали от кухни, также делает планирование еды и приготовление пищи более увлекательным».

    Изменение зонирования гостиных с помощью планов мебели в стиле гостиной

    Возвращение отдельных комнат не означает, что большим открытым пространствам не будет места в домашнем дизайне будущего.Любой любитель старых домов скажет вам, что гостиная — комната в передней части дома, где хозяева принимали гостей, — может стать источником вдохновения для современных гостиных, поскольку все больше людей проводят больше времени, живя и развлекаясь дома. Но эти помещения, которые, как правило, довольно большие, может быть сложно обставить тем, у кого нет глубоких знаний в области дизайна и декора.

    В гостиной дизайнера Кэролайн Гидьер установлен игровой стол, который во время карантина превратился в рабочий стол.

    Брайан Вудкок

    Гостиная Гидиере разделена на зоны отдыха, что позволяет ее семье из четырех человек проводить время вместе во время карантина, не чувствуя, что они сидят друг на друге.

    Брайан Вудкок

    Дизайнер интерьеров из Бирмингема Кэролайн Гидьер изучает эти жилые помещения на рубеже двадцатого века, которые обычно разделялись на более мелкие зоны для разговоров, чтобы помочь понять, как максимально использовать современные гостиные в стиле гостиной.

    «План мебели в моей гостиной — тот, который Франс Элкинс обычно использовал в тридцатых годах, когда люди действительно использовали свои гостиные», — говорит она. «Он разработан, чтобы обслуживать небольшие группы из двух или трех человек и предлагать каждой возможность для личного разговора — без необходимости говорить громче или кричать.

    Банкетный стол и высокий коктейльный стол в гостиной ван ден Тилларта также подходят для небольших обедов и закусок.

    Макс Ким-Би

    Этот восьмиугольный библиотечный стол в гостиной ван ден Тилларта при необходимости можно использовать как рабочее место.

    Макс Ким-Би

    Гостиная в доме ван ден Тилларта в Торонто устроена аналогично. «Хотя это не совсем« приватное »помещение, в комнате определенно есть зоны», — говорит дизайнер. «Затем, в зависимости от того, кто над чем работает, мы меняем комнаты и зоны, поэтому мы все немного путешествуем по дому и меняем обстановку».

    В своем доме в Беллпорте, штат Нью-Йорк, дизайнер Томас О’Брайен использует частичный экран, чтобы разделить свою большую гостиную на более интимные и отдельные зоны.

    FRANCESCO LAGNESE

    В доме, который он делит с дизайнером Дэном Финком в Беллпорте, Нью-Йорк, дизайнер Томас О’Брайен использует складной экран, чтобы частично разделить зоны отдыха.

    «Половина экрана вместе с различными коврами позволяет нам создать интимную зону отдыха перед камином, где мы проводим большую часть времени в этой комнате», — говорит О’Брайен. «Он также поддерживает стол с другой стороны, создавая немного уединения и в этой области.

    Дизайнер из Нью-Йорка Маркхэм Робертс также видит потенциал для более частичного разделения больших пространств. «Для клиента, которого я только что установил в квартире с большой открытой комнатой, мы использовали два двухсторонних книжных шкафа, чтобы создать маленькое уютное логово, отделенное от большей площади», — говорит Робертс. «Поскольку книжные шкафы имеют высоту всего пять футов, они не отделяют логово от остальной части комнаты, но они создают эффективный экран, чтобы дать меньшему пространству ощущение уюта».

    Больше переносной и трансформируемой мебели

    Для больших гостиных в стиле гостиной и небольших кабинетов дизайнеры единодушно предсказывают, что переносная мебель, такая как журнальные столики и столики для напитков, а также трансформируемые предметы, такие как складные игровые столы и секретер столы, станут все более и более важными.

    Дизайнер по текстилю и интерьерам Марика Мейер снова использует свою винтажную секретаршу в качестве стола во время карантина. (На какое-то время он обрел новую жизнь как бар.)

    Предоставлено Марикой Мейер

    «Предметы, которые нельзя носить с собой, будут становиться все более ценными», — прогнозирует дизайнер Кортни Коулман из Brockschmidt & Coleman. Во время карантина Коулман «работал за старинным игровым столом, который обычно остается сложенным у стены и вытаскивается только для карточных игр и импровизированных ужинов», что очень похоже на икону стиля Ли Радзивилла, который часто устанавливал карточный столик у камина в ее белой гостиной.

    «Точно так же очень незначительный предмет мебели, который стал очень важным, — это маленький стол в мавританском стиле, который перемещают с балкона во двор на обед, а затем выпивают вечером», — добавляет Коулман.

    Спрос на секретарские столы или другие предметы с закрывающейся откидной поверхностью рабочего стола, вероятно, также возрастет. «Если нет специальной рабочей комнаты с дверью, хорошо иметь закрывающийся стол со шкафом и несколькими пустыми ящиками поблизости», — говорит Брокшмидт.«Старинная секретарша прекрасна и функциональна, если в нее помещается ноутбук или компьютерный монитор».

    Встроенные кухни, которые соединяются с жилыми комнатами

    Итак, как мы можем отделить кухню от гостиной, чтобы избежать чрезмерно используемого и в то же время недостаточно используемого явления «большой комнаты»? Архитекторы по всей стране обращаются к традиционным дизайнерским устройствам, таким как более низкие потолки и закрытые проемы для решений.

    Кухня в нише архитектора Джеффри Дунгана в Бирмингеме, Алабама,

    Предоставлено Джеффри Дунганом

    «В моем собственном доме пространство было в избытке, поэтому я действительно хотел« однокомнатный вариант »для обеда и проживания — но я также хотел, чтобы моя кухня была рядом, конечно», — говорит Бирмингем, архитектор из Альберта. Джеффри Дунган.

    «Чтобы решить проблему зацикливания на дизайне, когда она просто превращается в боулинг или выглядит как склад, я спрятал кухню в нижний потолок и отделил ее очень широкой и утолщенной аркой. Это создало пространство, которое визуально кажется очень открытым, но также позволило отделить кухню от развлекательной зоны ».

    Двусторонние стеклянные шкафы в этом доме Martha’s Vineyard, спроектированном Ferguson & Shamamian, в определенной степени разделяют кухню и семейную комнату.

    Скотт Фрэнсис

    Ойен из Ferguson & Shamamian согласился, отметив, что архитектурные детали, такие как балки и лепнина, могут «подразумевать разделение, не создавая его на самом деле, что не дает комнатам казаться бесконечными или плохо пропорциональными».

    Специально для кухонь он предлагает определить небольшое разделение с помощью архитектурных приспособлений, таких как двухсторонние стеклянные шкафы и большие проемы в корпусе, чтобы «создать разделение между кухней и большой комнатой или семейной комнатой», — говорит Ойен.

    Этот семейный номер в Гринвиче, штат Коннектикут, спроектирован Ferguson & Shamamian, соединен с кухней через большой проем в корпусе.

    Лиза Ромерейн

    Карманные дверцы при желании закрывают кухню от семейной комнаты.

    Лиза Ромерейн

    «Большие карманные двери также обеспечивают гибкость», — добавляет Брокшмидт. «Мы работаем над проектом, в котором кухня переходит в столовую.Мы добавляем большие карманные двери, чтобы кухня визуально превращалась в элегантную столовую каждый день, но при этом ее можно было легко и элегантно закрыть для более формального развлечения ».

    Другие эркеры, ниши и уголки

    Возможность создания тонкого архитектурного разделения за счет изменения высоты потолка и выступов эркера выходит за пределы кухни.

    «Изменение высоты потолка на открытом пространстве может помочь разбить большие комнаты.Например, более низкая высота потолка в одной области может создать нишу, которая сразу же предлагает место для другой деятельности, чем в соседнем, более просторном помещении », — говорит Ойен.

    Библиотечный альков в Санта-Монике, Калифорния, дом, спроектированный Фергюсоном и Шамамианом вместе с Майклом С. Смитом

    Лиза Ромерейн

    «Ниши и альковы, которые одновременно являются частью пространства и разделены, часто создают такие места, как библиотеки или кабинеты для определенных занятий, оставаясь связанными с комнатами, которые они обслуживают.”

    Гидьер отмечает, что из этого обеденного уголка «открывается лучший вид в доме в саду, который так прекрасен, когда цветут цветы. Это также отличное место для наблюдения за птицами».

    Брайан Вудкок

    Gidiere превозносит достоинства эркера, особенно за то, что он обеспечивает момент передышки или паузы в центре активности, например, на кухне или в семейной комнате, дома.

    «Эркер манит тем, что дает сразу три вещи: великолепный свет, потрясающий вид и дополнительное пространство», — говорит Гидьер.«Когда вы соединяетесь с банкеткой, которая создается с заботой о комфорте, пространство действительно приглашает нас притормозить и остаться ненадолго. Нам нужны места для отдыха в наших домах, чтобы накормить эти моменты в нашей напряженной жизни ».

    «И, устранив необходимость в 3-дюймовом периметре со всех четырех сторон, обычно необходимом для обеденного стола, вы можете буквально втиснуться в специально отведенное обеденное пространство, где в противном случае это было бы немыслимо».

    Главные спальни меньшего размера с прилегающими помещениями специального назначения

    Нигде альков не может быть более полезным устройством, чем главная спальня, которая, по прогнозам дизайнеров, станет меньше, поскольку все больше американцев стремятся разделить ценные квадратные метры для другое, более конкретное использование.

    Спальный уголок в алькове гардеробной в главной спальне дизайнера Филипа Митчелла в его доме в Новой Шотландии

    Энни Шлехтер

    «Большие комнаты часто бывают просто большими и неприметными, особенно спальни хозяев», — говорит Брокшмидт. «Есть много хозяйских спален, которые кажутся пустыми без зоны отдыха, но это пространство часто оказывается неиспользованным. Этот квадратный метр может быть лучше в качестве отдельной соединенной гардеробной, гостиной или рабочей ниши.

    Кроме того, чем больше комнат, тем больше цветов », — добавляет Брокшмидт. «Мне нравится, когда в доме есть синяя комната, зеленая комната и желтая комната, и именно так их называют. В эти времена, когда мы проводим так много времени дома, приятно испытать некоторое разнообразие.

    Дополнительные мягкие комнаты для уюта

    Эти смежные ниши, а также другие небольшие помещения, такие как домашний офис, создают прекрасные возможности для мягких стен, которые не только манят уютом, но и обеспечивают определенную степень шумоподавления.

    Стены домашнего офиса дизайнера Томаса О’Брайена в Беллпорте обиты тканью Lee Jofa.

    FRANCESCO LAGNESE

    Carskiey House в Шотландии, ткань Fermoie’s Tented Stripe

    АНДРЕЙ МОНТГОМЕРИ

    «Палатка» комнаты, покрывающая все поверхности помещения тканью, — это «лучший кокон», — говорит дизайнер интерьеров Алессандра Бранка. «Они вызывают иллюзию более интересной архитектуры, просто создавая вид скатного потолка, и предоставляют прекрасную возможность для побега.”

    Доступ в сад — и виды — везде

    Еще один способ создать ощущение уединения дома — это выход на улицу, что, по признанию Брокшмидта, как никогда важно.

    «Нельзя недооценивать важность связи с природой — даже небольшой — в эти дни, когда вы сидите дома», — говорит Брокшмидт. «Даже балкон Джульетты — это возможность окунуться в природу с головы до ног в другом внутреннем пространстве.

    Коулман, его деловой партнер, соглашается. «Я думал о том, что Дэвид Истон всегда считал архитектуру, ландшафт и декор неотделимыми друг от друга. Когда он проектировал комнату, он был сосредоточен на видах из окон, как на мебели или отделке стен. Он позаботился о том, чтобы пейзаж был продолжением интерьера и внес свой вклад в обстановку ».

    Внутренний дворик из голубого камня соединяет дом Гидьер с ее садом.Стулья, Фермоб.

    BRIAN WOODCOCK

    Для тех, у кого есть место для двора или сада, несколько точек доступа к меньшим, более определенным «наружным комнатам» с разнообразными возможностями могут стать предпочтительнее одного большого двора.

    Боковой сад и задний дворик в Gidiere’s Mountain Brook, AL, дом

    BRIAN WOODCOCK

    Обеденная зона в саду отеля Gidiere

    Брайан Вудкок

    «У нас есть семь разных точек доступа к садам вокруг нашего дома и пять, а возможно, шесть разных участков сада», — отмечает Гидьер.«Эти садовые комнаты более чем вдвое превышают пространство нашего дома площадью 4500 квадратных футов в умеренную погоду, и это действительно не дает нам почувствовать себя запертыми под одной крышей».

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    крыльцо против патио: в чем разница?

    Определения терминов крыльцо и патио в некоторой степени зависят от региона, в котором вы живете.В некоторых районах страны существует четко определенное различие: подъезды — это приподнятые конструкции, прикрепленные к дому, с полом, стенами и крышей, обрамленными деревом, служащими защищенной зоной для входов с передней или задней стороны дома. С другой стороны, патио всегда рассматривается как конструкция на уровне земли с мощеным полом.

    Но в других регионах, особенно с монолитным фундаментом, различие менее очевидно. Здесь и патио, и веранды могут быть вымощены летними жилыми помещениями, обставленными садовой мебелью.Их можно найти либо во дворе перед домом, либо на заднем дворе, и его можно оставить открытыми для неба или накрыть навесной беседкой или конструкцией крыши.

    Что такое монолитный фундамент?

    Для фундаментной плиты на уровне грунта бетонная плита, служащая фундаментом для конструкции, закладывается непосредственно в землю, не оставляя места между конструкцией и землей. Этот тип фундамента обычно используется в климате, где земля не промерзает.

    Что такое крыльцо?

    По сути, крыльцо в большинстве регионов определяется как наружная конструкция с крышей, которая обычно открыта по бокам.Он прикреплен к основному жилому дому или выступает из него и защищает вход или служит местом отдыха для жителей, где они могут развлекаться и наслаждаться свежим воздухом. Иногда ее называют верандой или лоджией .

    Слово «крыльцо» происходит от старофранцузского слова porche , от латинского корневого слова, обозначающего отрывок . Это сооружение уходит корнями в Древнюю Грецию и Рим, где такие сооружения, как Афинский Акрополь, включали крытое крыльцо под открытым небом для девушек.«В средние века в Италии подъезды имели форму лоджий — открытых крытых галерей, служивших укрытием от палящего итальянского солнца.

    Американское крыльцо появилось в начале 1700-х годов и 100 лет спустя стало неотъемлемой частью американской архитектуры. Некоторые из первых подъездов в Соединенных Штатах были построены иммигрантами и порабощенными африканцами. Другие, скорее всего, были построены европейцами, которые адаптировали дома и архитектуру для более теплого климата. В ранних французских и испанских колониальных домах были веранды или подъезды с крытыми крышами, которые часто окружали резиденцию.Другие архитектурные стили также включали в себя подъезды, включая итальянское, греческое возрождение, готическое возрождение, стиль палки, Вторую империю, романское возрождение, королеву Анну, гальку, ремесленника (бунгало или искусство и ремесла) и прерии. Жилищный бум после Второй мировой войны положил конец популярности передних крыльцов, поскольку уединение и развлечения были вытеснены на задний двор.

    В более холодном климате или там, где обитают насекомые, нередко устанавливают стены по бокам крыльца со съемными экранами для защиты от насекомых или даже включают оконные панели, чтобы продлить полезность крыльца в более прохладные месяцы.

    Что такое патио?

    В отличие от веранды, которая всегда примыкает к дому, патио может быть как пристроенной конструкцией, так и отдельно стоящим элементом ландшафта. Это почти всегда мощеная поверхность с использованием натурального камня, бетонной брусчатки или заливного бетона в качестве поверхности под ногами. Внутренний дворик, обычно оставленный открытым для неба, является более универсальной наружной конструкцией, чем крыльцо, и обычно намного больше. Одним из наиболее важных соображений при строительстве патио является обеспечение легкого доступа между внутренней кухней и летней кухней или обеденной зоной.При планировании подумайте, кто будет использовать патио и какие мероприятия будут проводиться. Патио считаются в основном местом, где можно готовить, пообедать и развлечься.

    Слово патио происходит от латинского слова patere , что означает «лежать на открытом воздухе». Возникнув в испанской или испано-американской архитектуре, это часто открытое небу открытое пространство, хотя оно может иметь защитную конструкцию над головой. В 15 веке в Испании стали популярны квадратные центральные дворики, окруженные галереями и портиками.В послевоенные годы в США внутренние дворики представляли собой плиты задних дворов из литого бетона различной формы. В последнее время внутренние дворики часто вымощают кирпичом, натуральным камнем или бетонной брусчаткой.

    Когда выбирать крыльцо над патио

    Крыльцо обычно представляет собой крытое переходное пространство, защищающее передний вход в дом (иногда задний вход). Часто он выполняет утилитарную функцию, например, место для подготовки к выходу или входу в дом или для хранения уличных аксессуаров.Также веранды часто используются для спокойного отдыха или небольших общественных мероприятий. В некоторых регионах крыльцо рассматривается как элемент энергосбережения, буферная зона или «воздушный шлюз» между входом в дом и суровой погодой на открытом воздухе.

    С другой стороны, патио — это, как правило, большое мощеное заднее пространство, предназначенное специально для приготовления пищи, обедов и развлечений на открытом воздухе, а не утилитарное пространство. Патио — лучший выбор, если вы хотите наслаждаться солнечным светом, поскольку обычно его оставляют открытым для неба.

    Крыльцо

    • Всегда пристроен к дому

    • Обеспечивает переходный подъезд к дому

    • Пол часто оформляется деревянным каркасом

    • Всегда имеет конструкцию крыши

    • Традиционно палисадник

    Патио

    • Может быть прилегающей к дому или отдельно стоящей

    • Обычно используется для обедов или развлечений

    • Пол с твердым покрытием

    • Обычно открыты для неба

    • Обычно двор

    71 Дизайн крыльца и идеи для захватывающих дух подъездов

    Наши дома — это, как правило, место, которым мы гордимся, и ничто так не встречает гостей, как хорошо спроектированное крыльцо.Поскольку это буквально первое, что кто-то видит в вашем доме, то, как он воспринимается с обочины дороги, а также со стороны приближающихся гостей, является деталью, которая может беспокоить любезную хозяйку или хозяина. Дизайн вашего окружающего ландшафта должен учитывать структуру, размер и внешний вид вашего крыльца и прихожей, чтобы одно дополняло другое в прекрасном танце гармонии на открытом воздухе.

    Он также может служить местом развлечений или отдыха и должен немного отражать вкусы домовладельцев в оформлении.Если у вас возникли проблемы с идеями для вашего крыльца или вы нуждаетесь в обновлении и ищете идеи реконструкции крыльца, ознакомьтесь со следующими предложениями, чтобы они соответствовали любому стилю дома.

    КОНСТРУКЦИИ ПЕРЕДНИХ КРЫЛЬЦ ДЛЯ МАЛОГО ДОМА

    ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

    Достаточное уединение и достаточно гостеприимства уравновешиваются на этой небольшой веранде, над которой доминирует обрамленный контрастный дверной проем. Благодаря удобным сиденьям это идеальное место, чтобы сесть и понаблюдать за жизнью, но без каких-либо препятствий для прохожих по соседству.

    Получите мгновенные предложения от надежных плотников в вашем районе

    Получите бесплатную цитату здесь

    ОТКРЫТЫЙ ВХОД

    Это широкое крыльцо, охватывающее весь дом, привлекает своим простым декором и яркими оттенками растительности. Комфортабельное сиденье идеально подходит для расслабления и приглашения.

    СТАРАЯ ШКОЛЬНАЯ ПРОГУЛКА

    Этот небольшой загородный дом выкрашен так, чтобы немного походить на очаровательный однокомнатный школьный дом с небольшим крыльцом, на котором достаточно места для отдыха.Контурная отделка краской придает идеальный эклектичный вид.

    КОНСТРУКЦИИ ПЕРЕДНИХ КРЫШЕК ДЛЯ ДОМОВ РАНЧО

    Длинные низкие одноэтажные дома-ранчо известны своими большими крыльцами и деревенской привлекательностью. Часто большая часть этого крыльца тратится зря из-за размеров многих из них. Независимо от того, есть ли у вас большая территория или есть еще одна управляемая территория, следующие идеи наверняка обеспечат достаточно корма для создания единственного в своем роде вида, который вам понравится.

    ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ

    Иногда больше значит меньше, и в случае этого довольно внушительного входа владельцы позволили простому выбору цветов, используемых в архитектуре и ландшафте, обеспечить все необходимые простые конструкции.

    ДЛИННОЗЕРНЕННЫЙ

    Деревянные доски, их цвета и расположение обеспечивают все детали, необходимые этому открытому крыльцу, чтобы создать теплое и уютное место, на которое можно ступить. Перпендикулярные линии и нежные естественные оттенки привлекают внимание к тому месту, где вы хотите быть.

    ПРИГЛАШАЮЩИЙ ЭКСТЕРЬЕР

    Это длинное крыльцо ранчо обеспечивает несколько входов в частную зону отдыха, откуда открывается вид на окружающий пейзаж.Правильно расположенные кусты создают естественный экран, но не превалируют над эффектом.

    СОВРЕМЕННАЯ СТРАНА

    Этот элегантный загородный дом имеет классический вид с более старой кирпичной кладкой, объединенной крыльцом в стиле ранчо. Простые зоны для отдыха и ухоженный ландшафт не отвлекают от уютных французских дверных проемов.

    РЕШЕНИЕ ДЛЯ БЕТОНА

    Этот приподнятый внутренний дворик хорошо работает как палуба с длинными узкими ступенями и классической кирпичной отделкой.Встроенный гриль в сочетании с сочетанием оттенков натурального дерева создает ощущение тепла и комфорта, в котором можно расслабиться.

    RUSTIC RETREAT

    Узнать больше

    Этот сайдинг из кедровой черепицы красиво контрастирует с каменными слоями. И не случайно, что они обеспечивают ведущий обзор прямо на крыльцо и укрытый, но гостеприимный вход.

    КОНСТРУКЦИИ ПЕРЕДНИХ КРЫЛЬЕВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ДОМОВ

    Дизайн мобильных домов сильно отличается от длинных прямоугольных домов одного размера, подходящих ко всем стилям, преобладающим в отрасли.Независимо от того, есть ли у вас одинарная или двойная ширина, индивидуальные конструкции крыльца, эркеры и многие другие варианты доступны, чтобы предоставить вам дом, который вы хотите, а не только то, что вы можете себе позволить. Многие идеи просторной веранды ждут декора, о котором вы можете мечтать.

    УДЛИНИТЕЛЬ ПЕРЕДНЕГО КРЫЛЬЯ

    Узнать больше

    В этом небольшом загородном доме есть все: и уютная веранда, которая также может служить прекрасным местом для развлечений с открытым камином.Контрастные цвета перил, подходящие к отделке дома, делают его легким сочетанием в гостиной на открытом воздухе.

    ЦВЕТНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

    Это маленькое двойное широкое крыльцо, которое можно использовать и как место для отдыха, и как место для садоводства! Мерцающие огни и яркие летние однолетние растения создают идеальное место для отдыха прохладным летним вечером.

    ЗАКРЫТЫЙ ОАЗИС

    Узнать больше

    Чтобы показать, что вы можете построить что угодно из своего дома, эта красиво закрытая открытая площадка гарантирует, что вы будете защищены от сезонных насекомых, не отвлекая вас от вида или удовольствия на свежем воздухе.

    ЧАСТНОЕ ПОДЪЕМНИК

    Узнать больше

    Саму веранду можно превратить в общую открытую площадку, не тратя время и деньги на постройку чего-либо слишком большого. Этот забор для уединения и расширенная беседка представляют собой идеальное место для развлечений.

    РАЗВИТИЕ И РАЗВИТИЕ

    Узнать больше.

    Не просто строите переднее крыльцо, сделайте его остроконечным входом, чтобы приветствовать как семью, так и друзей.Нейтральные цвета позволяют увидеть и оценить детали материала.

    ПЛИНТУС ИЗ КАМНЯ

    Узнать больше.

    Украсьте простой холл крытой верандой. Вы не только увеличиваете ценность своего дома, но и повышаете свою склонность к созданию уникального дизайна, соответствующего вам и вашим потребностям. Добавьте каменный плинтус для дополнительного интереса.

    СОЗДАТЬ ДЛИНУ

    Вас ждет крыльцо вашей мечты в стиле ранчо.Тот факт, что вы не владеете огромным простором дома на ранчо, не означает, что долгая и гостеприимная прогулка по вашей собственной террасе не может быть частью вашего идеального дизайна.

    КОНСТРУКЦИИ ПЕРЕДНИХ КРЫЛЬЦ ДЛЯ КИРПИЧНЫХ ДОМОВ

    Кирпичные дома всегда выглядят как деревенские, старомодные, но это не значит, что ваш подъезд должен отражать это — если только вы этого не хотите. Подъезды, обрамленные кирпичной архитектурой, создают идеальный контраст, чтобы сделать ваш выбор ландшафтного декора «популярным» и стать предметом разговора в округе.

    ЦВЕТ ПО НОМЕРАМ

    Это старомодное поместье выглядит как что-то из расслабляющей книжки-раскраски с четко очерченными линиями для раскрашивания. Благодаря бесплатному выбору цвета светлая кирпичная кладка выглядит эффектно, а натуральный камень ведет посетителей вверх по ступенькам на гостеприимную веранду.

    УРОВЕНЬ

    Крыльцо не обязательно должно быть приподнято. Вместо этого крыльцо может быть любым входом, который вы выберете в свой дом.Эта плоская веранда во внутреннем дворике обеспечивает беспрепятственный вид на красивые окна во всю длину, обрамляющие входную дверь, обеспечивая гостеприимный вход.

    ПРОСТОЕ СИДЕНЬЕ

    Это симпатичное маленькое крыльцо обеспечивает уединение в окружающем палисаднике. Кованые перила крыльца, вставленные в кирпичные колонны, придают ему достаточно деревенского шарма, независимо от того, где он живет.

    СТАНДАРТНЫЕ КОЛОННЫ

    Контрастные колонны и нависающая крытая веранда создают идеальную рамку для дверного проема.Кирпичный дизайн хорошо сочетается с цветовыми противоположностями, которые подчеркивают многие оттенки цвета, используемые в самой кирпичной кладке.

    СТРОИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ

    Узнать больше

    Тот факт, что контрастные цвета хорошо смотрятся на фоне кирпичного фасада, не означает, что это все, что с ним хорошо сочетается. Цветное дерево, например, в этой беседке, обеспечивает легкое изгибание двух совершенно разных материалов.

    ЭЛЕГАНТНЫЙ НАРУЖНЫЙ ДОМ

    Узнать больше

    Ваша веранда не только должна быть входом для ваших гостей, она определенно может взять на себя роль открытого жилого пространства с камином и эклектичным освещением.Эта красиво выложенная кирпичная веранда доставляет вам удовольствие и то, и другое.

    КОНСТРУКЦИИ ПЕРЕДНИХ КРЫШЕК ДЛЯ МОДУЛЬНЫХ ДОМОВ

    Дома с модульной конструкцией, как и дома промышленного производства, часто предоставляют вам несколько вариантов крыльца, чтобы получить именно то, что вы себе представляете. Эти веранды действительно обеспечивают хороший вход и общий вид вашего дома, а с вашим индивидуальным подходом они станут популярным местом для прогулок.

    ВХОД СТИЛЯ РАНЧИ

    Узнать больше

    На этой длинной веранде есть много места для отдыха и развлечений, при этом добавляя немного вашего собственного неповторимого стиля благодаря натуральным материалам.Не бойтесь комбинировать более современный сайдинг с деревенской привлекательностью.

    ОБОЛОЧКА

    Узнать больше

    Это глубокое крыльцо огибает, обеспечивая несколько входов к входной двери. Деревянные перила и колонны обеспечивают немного уединения, добавляя нотку классической изысканности.

    ОТКРЫТЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

    Узнать больше

    Эта открытая веранда доминирует над фасадом этого дома и дает пространство, где можно сделать все, что угодно.Простые каменные опоры обеспечивают достаточную разницу в материалах для дополнительной визуальной привлекательности.

    ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

    Узнать больше

    Комбинируйте цвета и материалы, чтобы добиться желаемого результата. Металлический сайдинг, деревянные акценты и каменная кладка завершают этот дизайн крыльца, который заставляет вас смотреть на хорошо сбалансированные линии и дизайн.

    ПЕРЕДНИЕ КРЫЛЬЧАТКИ С КРЕСЛАМИ-качалками

    Ничто так не расслабляет, как кресло-качалка на крыльце.Вы действительно можете включить эту мебель практически в любое пространство переднего крыльца, как показано ниже. А когда вы создаете эклектичный и оригинальный, вы получаете свой собственный частный оазис, в который можно оторваться.

    ЧАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

    Выветренные доски составляют пол этого устаревшего крыльца с потрясающими каменными столбами и более обновленными перилами. Найдите время, чтобы найти антиквариат, который дополняет как старое, так и новое, например, это сказочное кресло-качалку, на котором вы можете наблюдать за жизнью.

    ЗАКРЫТАЯ ОБЕДЕННАЯ

    Эта закрытая зона отдыха с экраном — все, что вам нужно для идеального круглогодичного пространства, чтобы наслаждаться прекрасным отдыхом на свежем воздухе внутри. Пообедать, развлечься или просто расслабиться после обеда — это одно из самых популярных мест «в доме».

    СОВРЕМЕННЫЙ КОМФОРТ

    Низкое крыльцо, облицованное плиткой, и лепная архитектура — все, что вам нужно для полноценного проживания на юго-западе. Избавьтесь от неприятностей в прохладной и уютной тенистой веранде.

    КИРПИЧНАЯ ВЕРАНДА

    Узнать больше

    На этой просторной кирпичной веранде достаточно места для всего, на чем вы захотите провести свой досуг. Удобные плетеные кресла-качалки и качели на крыльце — идеальное место, чтобы насладиться утренним кофе или холодными послеобеденными напитками.

    ГОРНАЯ КАЮТА

    Возьмите очарование старой горной хижины и поместите ее где угодно с деревянным крыльцом и подходящими качелями.В окружении натурального дерева всегда есть что-то утешительное.

    ОБРАЩЕНИЕ КУРБА

    Сделайте своих соседей зелеными от зависти благодаря этой простой веранде и пышной растительности. Используйте яркие акценты при декорировании, чтобы взгляд мог блуждать и воспринимать все это все.

    НИКОМУ ДОМИНО?

    Какое идеальное место, чтобы скоротать долгий летний день, покачиваясь и отдыхая с друзьями за настольной игрой или прохладительными напитками.Кресла-качалки подходят не только для уединения, они отлично подходят для отдыха за столом, чтобы проводить время с друзьями и семьей.

    МИЛЫЙ КОМФОРТ

    Нейтральные тона создают потрясающий фон для простых цветовых акцентов на перилах и выборе мебели. Это кресло-качалка создает приятный контраст с кирпичной и деревянной отделкой этой террасы.

    СОВРЕМЕННЫЙ ДЕКОР ПЕРЕДНЕГО КРЫЛА

    Дизайн парадного крыльца должен соответствовать внутреннему виду и давать посетителям возможность познакомиться с вашими общими дизайнерскими идеями как внутри, так и снаружи.Современный и современный дизайн обеспечивает простые, чистые линии и просторные, уютные помещения.

    НАРУЖНАЯ ЖИЗНЬ

    Подъезды доминируют в этой современной открытой архитектуре, обеспечивая удобство жизни на открытом воздухе. Много света и прохладный ветерок поддерживаются многоуровневыми жилыми помещениями, в том числе закрытыми помещениями для ненастной погоды.

    БЕЗУПРЕЧНОЕ СМЕШИВАНИЕ

    Узнать больше.

    Неглубокий внутренний дворик в стиле крыльца легко вписывается в окружающий ландшафт, делая четкие линии и простые материалы центром внимания.Встраивание крыльца в дизайн дома вместо того, чтобы создавать более уютное и интимное пространство.

    КАМЕНЬ РОСКОШЬ

    Сочетание натуральных материалов с более современными материалами — это изысканный выбор. Каменные колонны и перила обеспечивают уединение, а также служат прекрасным фоном для более современных деталей.

    МЕЛКИЕ ТЕРРАСЫ

    Как и многие другие веранды, эта неглубокая терраса помогает превратить внутреннее жилое пространство в уединенное место на открытом воздухе.Выбор деревянных материалов уравновешивает более современные линии и цвета с окружающей средой.

    КАМЕННЫЙ ФАСАД

    Узнать больше

    Современные фасады придают смягченный вид с помощью каменной плитки и стен. Окна от пола до потолка, современные скамейки и индивидуальное освещение создают уникальный вход, соответствующий вашему личному стилю.

    ЧИСТЫЕ ЛИНИИ

    Узнать больше

    Этот более деревенский вид камня получил современное обновление с хорошо спроектированным дверным проемом, имитирующим линии окружающего каменного сайдинга.В соответствии с дизайном, хорошо вырезанные, чистые колонны помогают завершить образ.

    КОНСТРУКЦИИ ПЕРЕДНИХ КРЫШЕЙ ДЛЯ КОЛОНИАЛЬНЫХ ДОМОВ

    Колониальные веранды говорят о просторных помещениях и большом количестве света, что оставляет много возможностей для украшения. Подвесные корзины, удобная мебель или простые цветные акценты могут создать уютную атмосферу.

    ГЛАДКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

    Мягкие детали создают четкое, чистое и просторное место, где можно расслабиться и подышать летним бризом.Расслабляющие зоны отдыха и вентиляторы для циркуляции воздуха создают пространство специально для вашего комфорта.

    ЧЕРНО-БЕЛЫЙ

    Смелые контрасты делают громкие заявления и являются идеальным способом продемонстрировать грандиозные детали, часто встречающиеся в устаревшей архитектуре. Тонкие тени и чистые линии выделяют это колониальное крыльцо.

    КУЛЬТУРНО ВДОХНОВЕН

    Когда мы думаем о колониальном, мы думаем в основном о том, с чем мы знакомы, но колониальный стиль варьируется от страны к стране.В этом русском колониальном стиле с замысловатой обработкой дерева и многоярусными крыльцами подчеркивается их уникальный традиционный стиль.

    ВНУТРЕННИЙ СИДЕНЬЕ

    Изящное изгибающееся крыльцо с остроконечными крышами завершает фасадную архитектуру этого колониального и современного дизайна. Узкие колонны дополняют длинные окна, чтобы сбалансировать общий вид.

    РАССЛАБЛЯЮЩИЙ РИТРЕАТ

    Это длинное кирпичное крыльцо дает возможность расслабиться и пообщаться всю ночь напролет.Освещение из окон, идущих по всей веранде, обязательно создаст идеальную атмосферу на закате.

    ОДИНОЧНЫЙ САЙТ

    Глубоко посаженное крыльцо, широкие колонны и жалюзи в сочетании со стратегически посаженными деревьями создают оазис перед крыльцом. Наблюдайте за окружающим миром, наслаждаясь уединением в этой хорошо спроектированной зоне отдыха.

    ИДЕИ ПЕРЕДНЕГО КРЫЛЬЦА ДЛЯ ДВУХЭТАЖНЫХ ДОМОВ

    Открытые веранды и сводчатые потолки на крыльце — это лишь некоторые идеи, которые вы можете использовать, воспользовавшись преимуществами двухэтажных домов повышенной высоты.Часто вторые этажи можно спроектировать так, чтобы они легко вписывались в уютную веранду в соответствии с вашими предпочтениями.

    ОТКАТНАЯ КРЫША

    Эта крыша второго этажа создает идеальное крытое крыльцо. Глубокие тени для охлаждения дома и несколько зон отдыха по бокам — отличный способ приветствовать гостей и насладиться уединением.

    МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА

    Этот дизайн, вдохновленный северной Европой, сочетает в себе преимущества как старого, так и нового, и обеспечивает популярные вдоль побережья пешеходные дорожки второго этажа, где можно наблюдать за возвращающимися кораблями.Полюбуйтесь окружающими видами с большой высоты, добавив крыльца наверху.

    ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА

    Приглушенные синие и красные тона украшают веранды этого классического дома. Крытая веранда была многоцелевой и обеспечивала выход на второй этаж. Не бойтесь использовать цветные пятна и детали в древесине, чтобы сделать общий вид более интересным.

    ПРОГУЛКА С ФОКУСИРОВКОЙ

    Величественные колонны этого исторического дома ведут к небольшому крыльцу и красивому второму этажу.Это крыльцо верхнего уровня действительно является центром этого архитектурного проекта и обеспечивает панорамный вид на окружающий пейзаж.

    АРХИВНЫЕ ОКНА

    Узнать больше

    Штукатурка и плитка придают этому соседнему дому старомодный юго-западный вид, в котором используются традиционные изогнутые проемы для тени и уединения. Не совсем закрытые, прохладные бризы приветствуются в жаркие солнечные дни.

    МЕЛКИЕ ШАГИ

    Узнать больше

    Этому дому не нужна внушительная веранда, чтобы подчеркнуть то, что деревянные балки и выбор материалов обеспечивают французским дверям и двойному входу.Темные оттенки и светлая каменная кладка также идеально дополняют деревянные дверные коробки.

    ГРАЦИФИЧЕСКИЕ КРИВЫЕ

    Крыльцо не обязательно должно быть угловым. Вместо этого изящно изгибайтесь вверх, чтобы создать уникальный вход. Этот дом даже может похвастаться несколькими верандами на втором этаже и выходами, чтобы завершить общий дизайн.

    ИДЕАЛЬНЫЕ СОЧЕТАНИЯ

    Еще один дом, в котором сочетаются материалы — каменная кладка, различные варианты сайдинга, деревянные потолки и традиционная черепичная крыша, завершающие общий вид этого очень гостеприимного дома.Ярко-красная дверь и радужные окна — все, что нужно крыльцу.

    ДЕРЕВЯННЫЕ ПОТОЛКИ

    Другой дизайн деревянного потолка ясно показывает, как этот контрастный цвет и материал привносят тепло и глубину в зону отдыха на открытом воздухе. Эта круглая веранда обеспечивает большую открытую прогулку для приезжих гостей.

    ВЫДЕРЖКА

    Не походите на всех и используйте веранды, чтобы улучшить свое чувство стиля. Подъезды с крыльцами и выходы на второй этаж, выполненные из различных материалов и стилей, украшают этот ряд таунхаусов.

    ДИЗАЙН

    Узнать больше

    Большие деревянные балки обрамляют уютную веранду этого коттеджа и являются прекрасным выбором на фоне хорошо разнесенной бревенчатой ​​обшивки. Этот старомодный дизайн приобретает современный вид благодаря идеальному размещению используемых материалов.

    ПЕРЕДНЯЯ РАМА EXCELLENCE

    Узнать больше

    Этот красивый дом в стиле А-образной формы уравновешивает балконы с видом.Этот дизайн действительно охватывает весь дом и обеспечивает дополнительное жилое пространство, чтобы можно было наслаждаться свежим воздухом, которого так жаждут многие.

    КОНСТРУКЦИИ И ИДЕИ ПЕРЕДНЕГО КРЫЛЬЦА

    Если у вашего крыльца есть перила, вы должны использовать его и сделать его таким же уникальным, как и остальной декор вашего крыльца. Материалы, резьба, цвет и даже его отличное использование в качестве фоновой опоры могут помочь внести глубину и интерес в общий дизайн вашего крыльца.

    РЕЗНЫЕ КОЛОННЫ

    Эти старые резные колонны оживляют это крыльцо своими простыми, но элегантными и изящными формами.Деревянная конструкция, обрамляющая верхнюю часть крыльца, — идеальный штрих, объединяющий весь дизайн для визуальной привлекательности.

    ВЫБОР HUED

    Color — отличный способ добавить интересности и глубины вашему дизайну. Приглушенные оттенки, дополняющие друг друга, — отличный способ привлечь интерес к определенным аспектам вашего крыльца, не отвлекаясь от общего эффекта.

    РЕШЕТКА РАБОТА

    Узнать больше

    Решетки могут выглядеть эффектно в небольших помещениях, но с открытой площадкой и соответствующими дополнительными материалами это элегантный и уникальный выбор для вашего крыльца.

    ИЗГОТОВЛЕННЫЕ РЕЛЬСЫ

    Узнать больше

    Кривые, кривые и другие кривые определяют форму и детали перил. Это отличный способ позволить глазу легко оценить общий эффект и придать особую привлекательность.

    ОТКРЫТЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

    Узнать больше

    Спроектируйте перила, обрамляя то, что находится за ее пределами. Эта простая открытая конструкция позволяет беспрепятственно любоваться кристально чистой синевой водой бассейна за крыльцом.

    СМЕСЬ И МАТЧ

    Узнать больше

    Этот неоклассический дизайн представляет собой высокие колонны и детализированные перила, которые почти подавляют тот факт, что дом соединен с ними. Красивые свесы и просторная веранда делают этот дом центром внимания.

    ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

    Никогда не ограничивайте свои возможности. Если у вас есть идея дизайна, которую вы нигде не видели, либо подумайте, как вы можете сделать это самостоятельно, либо найдите кого-нибудь, кто сделает это за вас.Это так стоит иметь единственный в своем роде декор.

    ИДЕИ ДИЗАЙНА ПЛИТКИ И БЕТОНА ПЕРЕДНЕГО КРЫЛЬЦА

    Плитка больше не только для пола в ванной или кухне. Красочная эклектичная плитка и дизайн бетонной плитки оживляют пространство и могут быть полностью адаптированы к вашему вкусу. Добавьте немного или много, в любом случае вы обязательно получите массу комплиментов от ваших гостей.

    НАТУРАЛЬНЫЕ ТОНЫ

    Выберите естественный тон, который дополнит ваш дом, а не соответствует существующему цвету.Это создает глубину и интерес к области, на которую многие люди не обращают внимания: земле.

    ИДЕАЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ

    Узнать больше

    Способ укладки плитки также является неотъемлемой частью общего вида. Создайте узор из цветов, размеров или даже интервалов, чтобы придать индивидуальный вид. Плитка из натурального камня также добавляет текстуры.

    ТРАВЛЕНИЕ БЕТОНА

    Узнать больше

    Бетон хорошо вырос из своей тусклой серой окраски.Теперь вы можете не только раскрасить бетонный пол и придать ему вид, как мрамор или окрашенное дерево, но и протравить его, чтобы он выглядел как плитка, камень или даже кирпич.

    БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

    Узнать больше

    Как описано выше, бетон ограничен только вашим воображением. Этот бетон придавлен, чтобы он выглядел как каменная плитка, уложенная несоответствующим рисунком, для дополнительного интереса.

    УКРАШЕННАЯ КРАСОТА

    Узнать больше

    «Черное на белом» и «белое на черном» — отличный выбор в оформлении крыльца.Выберите цвета, которые подходят вашему дому, расслабьтесь и наслаждайтесь. Выбирайте как матовую, так и глянцевую плитку, чтобы добиться еще большего дизайна.

    КИРПИЧ И ПЛИТКА

    Узнать больше

    Цветная плитка идеально сочетается с вариациями натурального кирпича и создает красивый передний план для приближающихся посетителей. Перила окрашены в соответствии с выбором плитки для еще большей привлекательности декора.

    КАКОЙ ПОДХОДИТ ВАШЕМУ ДОМУ?

    Это довольно обширный список на выбор, но не все дизайнерские идеи подходят для любого стиля дома.Не позволяйте сдерживать себя, ваш личный стиль и желания могут хорошо сочетаться с вашими потребностями с небольшим воображением.

    Что вам больше всего понравилось, или у вас есть потрясающая идея, которой вы хотите поделиться? Пожалуйста, прокомментируйте и задайте вопрос ниже, и, как всегда, поделитесь!

    Пять вариантов настила крыльца — доска и подушка

    При планировке веранды или террасы настил — очень важный компонент. Крыльцо должно быть местом, которое передает комфорт и уют, но при этом остается стильным и привлекательным.

    Есть несколько вариантов, на которые стоит обратить внимание, в зависимости от того, какой внешний вид вы собираетесь делать, и от того, настилаете ли вы пол на палубе с каркасом или на бетонном крыльце. Вот некоторые из наших фаворитов, которые все очень красивы, но отличаются по внешнему виду и стилю.

    Твердая древесина, обработанная давлением

    Я бы сказал, что один из наших фаворитов — пол из массивной древесины, обработанной под давлением. Думаю, в нем нет ничего особенного, но он включает в себя множество натуральных и деревенских элементов, которые нам нравятся, и он очень доступен.Использование обработанной под давлением древесины необходимо для открытого пространства, поскольку она устойчива к погодным условиям, плесени и гниению.

    После укладки древесины, обработанной под давлением, выбор морилки будет тем, что сделает ваш деревянный пол уникальным. В то время как мы выбрали классическое более темное пятно на нашей нынешней современной террасе для фермерского дома, есть много более светлых вариантов, которые могут создать совершенно другой вид.

    Еще одна вещь, которую следует учитывать при укладке полов из массивной древесины, — это использовать разные рисунки при укладке.Это еще один способ заинтересовать обычную древесину. На крыльце нашего нынешнего дома мы сделали что-то вроде веерного узора в углу. Это смешало все и добавило деталей в эту область.

    Существуют различные типы деревянных настилов, подвергнутых обработке давлением, в том числе сосна и ель. Обычно мы предпочитаем сосну из-за ее вида древесины, более дешевой цены и, как правило, она есть в наличии на большинстве местных лесных складов.

    Композитный настил

    Композитный пол — еще один вариант.Хотя это и не является нашим фаворитом, мы собираемся использовать композитный настил для нашей новой постройки. Этот тип полов чрезвычайно прочен и устойчив к погодным условиям, плесени, пятнам и воде. Если вы ищете очень неприхотливую мебель, которая выглядит как натуральное дерево, это должно быть вашим выбором. Это может быть немного дороже, но со временем окупится. Большинство компаний предлагают отличные гарантии и предлагают множество вариантов цвета и стиля.

    Брусчатка для кирпича

    Кирпичная брусчатка, вероятно, входит в два моих лучших варианта напольного покрытия.Они предлагают деревенский вид, добавляя при этом особого очарования. Кирпич — это всегда вневременной классический вид, где бы он ни находился.

    Они, как правило, дороже из-за материальных затрат и трудоемкости, но они предлагаются во многих стилях и цветах и ​​могут быть выложены несколькими разными рисунками. Это делает брусчатку отличным выбором для покрытия крыльца. Рисунок «елочка» всегда мой любимый!

    Бетон, окрашенный и штампованный

    Другой вариант покрытия крыльца — крашеный или штампованный бетон.Мы никогда не выбирали этот вариант, но мне нравится внешний вид. Это очень чистый, современный вид, который предлагает множество вариантов настройки. Окрашенный или штампованный бетон предлагает высококачественный вид с большим количеством декоративных элементов. Это отличный вариант для открытых веранд, которые будут выходить за пределы стихии. Окрашенный или штампованный бетон может придать вам вид натурального камня, кирпича или плитки, не тратя на это много денег.

    Натуральный камень

    Это то, что мы будем использовать для крыльца у входа и у входа друзей.Камень дорог как с точки зрения материала, так и с точки зрения затрат труда, но, как я всегда говорил, нельзя отрицать красоту природного материала.

    Если у вас ограниченный бюджет, лучше всего использовать камень на небольших подъездах. Это был наш подход к нашей новой сборке. Поскольку входные подъезды будут центром внимания людей, приходящих и уходящих, мы подумали, что камень поможет сделать эти места особенными!

    Планы этажей, планы домов и чертежи с крыльцами

    Подъезды изначально предназначались для чисто утилитарных функций и стали популярными на юге Америки, где летняя жара была невыносимой без тенистой передышки.Подъезды также давали возможность общаться с соседями и следить за окружающей землей, местом, открытым для природы, в безопасности дома. Подъезды потеряли популярность во второй половине 20-го века, но теперь возвращаются. Просматривая нашу коллекцию планов домов с крыльцами, вы заметите, что во многих стилях дома крыльцо является определяющим элементом. Выберите план дома Мастера с глубоким затененным крыльцом, план дома в стиле греческого возрождения с величественными колоннами, обеспечивающими парадный вход.Планы домов типа Farmhouse, Country, Tidewater и Bungalow также предлагают комфорт проживания на открытом воздухе в передней части дома. Стилистические детали крыльца часто определяют характер дома. Например, колонны могут быть одно- или двухэтажными, круглыми или квадратными, легкими и воздушными или тяжелыми и заземленными. Карнизы, опоры, изделия из дерева и линии крыши индивидуальны для каждого стиля; и, конечно же, можно использовать цвет краски, чтобы еще больше усилить привлекательность крыльца. Дома ремесленников обычно имеют тяжелые опоры, доходящие до уровня земли, а более легкие колонны поддерживают линию крыши.Деревянные конструкции домов королевы Анны будут окрашены в различные цвета, чтобы выделить их уникальные архитектурные элементы. Фермерский дом обычно ассоциируется с более простыми временами и часто окрашен в белый цвет с основными колоннами и балюстрадой. Сегодняшние веранды по-прежнему удовлетворяют утилитарную потребность в тени, но они быстро становятся продолжением интерьера дома. Хозяева относятся к крыльцу как к открытой комнате. Обустройте крыльцо вентиляторами, уникальными светильниками, мебелью и произведениями искусства, которые соответствуют вашему личному стилю. Связанные коллекции: Планы домов с крыльцом по периметру, Планы домов на ферме, Планы загородных домов, Планы домов на низком уровне, Планы южных домов, Планы домов в викторианском стиле, Планы домов-бунгало и Планы домов мастеров.

    Open ‘Er Up! (Превращение солярия в веранду)

    Шерри и я были взволнованы, когда впервые увидели солярий в нашем доме. На самом деле мы были благодарны за едва сдвигающиеся стеклянные ползунки и влажный ковер, потому что продавцы позиционировали этот дом как настоящий фиксатор верха, и мы знали, что необработанное состояние этой комнаты было одной из вещей, которые поместили ее в наш ценовой диапазон.

    Когда дело дошло до мозгового штурма, что, по нашему мнению, мы можем с этим сделать, у меня было дежавю для нашего первого солярия, которое мы переделали краской для пола и потолка, прозрачными шторами и некоторой уютной мебелью.Мой разум использовал это, чтобы заполнить пробелы относительно того, чем может стать этот новый солярий.

    И хотя до сих пор мы только что убрали ковер и случайно поставили какую-то мебель, я уже чувствовал, что мы движемся в том же направлении …

    Но у Шерри было иное видение. Она уловила ключевое различие между этими двумя соляриями: этот со всех сторон окружен палубой. И эти сломанные двери — в частности, два набора на длинной стене, которые мы буквально не могли сдвинуть вообще, — были препятствием для нас, чтобы в полной мере насладиться этим открытым пространством.

    Значит, она хотела их снять. Оставить что-то «открытое и великолепное» (если позаимствовать ее) — например, крытую веранду с ковриком, сводчатым потолком и кафельным полом. Что-то явно менее похожее на большую аквариумную посуду, прикрепленную к задней части нашего дома.

    Я нервничал и не верил (как и перед самыми большими начинаниями). А зимой? Шерри напомнила мне, что из-за сквозняков стекло все равно не согреет зимой. А как насчет ошибок? Раньше мы оставляли ползунки широко открытыми в нашем последнем солярии с работающим вентилятором, и никакие ошибки не хотели иметь с нами ничего общего благодаря движущемуся воздуху. Но, гм, люди делают такое крытое крыльцо?

    Затем Шерри показала мне это изображение .

    Конечно, у нас нет камина (хотя, возможно, мы могли бы когда-нибудь добавить его…), но эта фотография меня продала. Черт возьми, это даже меня взволновало. Мы использовали эту колоду чаще, чем любое другое открытое пространство, в основном потому, что Кларе нравится играть там со своим детским бассейном и водным столиком.И я понял, что это изменение только улучшит то время. Мы все еще могли бы уйти в тень солярия и ветерок от его вентилятора, но мы не будем чувствовать себя такими изолированными снаружи.

    Но хватит разговоров. Давайте приступим к делу. Снять раздвижную ширму и стеклянные двери было несложно. Стеклянная дверь была тяжелее, поэтому потребовалось немного больше силы, но я просто слегка приподнял их и отклонил в сторону.

    Честно говоря, сложнее всего было убрать стекло с дороги.Мы сложили их рядом с нашим гаражом (Habitat for Humanity приедет забрать их на следующей неделе, так как горки — единственные сломанные части, поэтому сами двери и экраны в отличном состоянии, чтобы их можно было пожертвовать).

    Затем мне пришлось удалить части рамы, которые удерживали стеклянные двери с обеих сторон от движения. Для этого потребовалось отвинтить, немного поддеть и даже немного постучать молотком, но в целом все вышло довольно легко.

    После того, как внутренняя рама исчезла, два неподвижных стекла с каждой стороны вышли наружу, как и раздвижная дверь посередине.Небольшой подъем и наклон, и они вышли. Хотя из-за того, что годами они не двигались с места, им потребовалось много энергии.

    Удаление всех дверей (12 стеклянных дверей и 4 экрана), вероятно, заняло у меня около двух часов (не считая времени на фотосъемку). И по мере того, как выходила каждая из них, я смогла увидеть, как «открытое и славное» видение Шерри стало более открытым и славным (?). Часть меня хотела остановиться и просто расслабиться с большим стаканом сладкого чая до конца дня.

    Но демо не было сделано.Каждый дверной проем все еще имел металлический каркас вокруг него, который был немного бельмом на глазу (а нижняя часть была главной опасностью споткнуться). Итак, после удаления нескольких дюжин шурупов и нескольких рывков и скручиваний кучу металла, освободившуюся от герметика, рамы вылезли наружу.

    Этот процесс занял у меня еще около двух часов. По общему признанию, я действительно делал это не «правильным» способом, который заключался бы в том, чтобы удалить всю деревянную обшивку вокруг дверей в солярии и (теоретически) с легкостью выдвинуть рамы.Но некоторые рамы были настолько деформированы, что я не был уверен, что они легко выскользнут, даже если я потратил часы, сначала сдирая всю обрезку. Так что я как бы потрудился, сохранив обшивку на месте. Там было немного искривленного металла, но это сработало. И поскольку мы не могли пожертвовать эти рамы, так как они все равно были сломанными частями дверей, все сработало.

    Впереди еще долгий путь (подробнее об этом через секунду), но мы оба БЕЗУСЛОВНО рады переменам.Я хотел бы передать, как это освобождение — теперь свободно ходить между этими двумя пространствами, когда для этого не нужно бороться с застрявшей дверью. Я чувствую, что мы вернули себе целую часть нашей колоды, которую раньше не трогали из-за неподвижной стеклянной стены.

    Мы пошутили, что нам следует начать называть его «верандой», чтобы отметить его эволюцию от типичного солярия, к которому мы привыкли. И, возможно, этот более причудливый термин придаст ощущение блеска, которого будет не хватать на промежуточной фазе.Нам просто нужно не забыть сказать «веранда», а не «вердана» (это шрифт, а не крытая веранда).

    Итак, похоже, что это будет наша первая большая реконструкция в новом доме (не считая того, что наверху уложен паркетный пол перед въездом). Как обычно, мы планируем решать эту проблему небольшими шагами — и, надеюсь, мы сможем выбить много из них, прежде чем температура упадет слишком сильно.

    10Июн

    Как класть пол деревянный: Укладка деревянного пола своими руками: технология и устройство

    10 Июн 2021 alexxlab Комментировать

    Как положить деревянный пол своими руками

    Предлагаем рассмотреть поэтапную настилку деревянных половиз шпунтованной доски по деревянным лагам с утеплением минеральной ватой и его дальнейшим окрашиванием или покрытием лаком.Деревянный брус (лага) сечением50 на 100 мм, гвозди, саморезы, дюбели, молоток, шуруповёрт, ножовка, циркулярка (желательно обрезная), монтировка, гвоздодёр, степлер, шлиф. машинка, пергамин, мин. вата.Начинать настил деревянных половнужно с установки лаг.

    Брус ставится на ребро с шагом не более метра. Шаг зависит от толщины половой доски: чем тоньше половая доска, тем меньше должен быть шаг. Лаги устанавливаются строго по горизонтальному уровню от стеныдо стены с небольшим зазором.

    Закрепить их к полу нужно с помощью саморезов и пластмассовых дюбелей.Перед настилом самой половой доски её нужно разложить на полу и дать ей время просохнуть. Использовать нужно только сухой материал. Для этого потребуется около недели.

    Это нужно для того, чтобы не допустить появления щелей в полу между досками.Если пол укладывается на первый этаж, то он утепляется слоем минеральнойваты в 10 см, которая укладывается между лагами. Поверх ваты нужно постелить пергамин и закрепить его с помощью степлера. После этого можно приступать непосредственно к самой укладке полов.Первая доска должна быть уложенас небольшим зазором от стены.

    Для этого нужно использовать деревянные клинья. Зазор должен быть примерно 1.5-2 см. Половая доска укладывается перпендикулярно лагам.

    Она крепится очень жёстко к лагам большими саморезами не менее 60 мм. Следующая доска вгоняется в паз к предыдущей с помощью молотка и деревянной подложки. Доска крепится к лагам саморезами с наклонами в паз доски, чтобы снаружи саморезов не было видно.

    И так далее со всеми последующими досками.Если доска короче, чем сама комната, то её нужно соединять по середине какой-нибудь лаги с другой доской. Стыки не должны повторяться на одной и той же лаге – они должны идти в разных местах.Если последняя доска не влезает в размер от предпоследней доски до стены, то её нужно обрезать вдоль циркуляркой на 2 см меньше необходимого размера. Загнать её в паз с помощью гвоздодёра с упором от стены.После окончания укладки полы следует отшлифовать, чтобы убрать неровности на стыках досок.Чтобы доска служила долго, её необходимо покрыть антикоррозийным раствором для деревянных изделий(пинатекс), либо покрыть лаком, либо покрасить специальной краскойдля деревянных половв несколько слоёв.Места примыкания у стен нужно закрыть плинтусом, предварительно убрав монтажные клинья.Предложение от нашего партнераКак укладывать деревянный пол

    На сегодняшний день частное строительство имеет повсеместное распространение.

    Особое место занимает возведение пола в доме или квартире. Очень часто деревянный пол со временем теряет свои первоначальные характеристики, что является поводом для осуществления ремонта. Многие не представляют, как положить деревянный пол.

    Деревянный пол на лагах.

    На рынке имеется множество различных материалов, из которых можно сделать напольное покрытие. Что же касается пола в целом, то он может быть выполнен по двум технологиям: в результате укладки напольного покрытия из дерева на бетонную основу или изготовления пола на лагах.

    В последнем случае делается черновой и чистовой пол. Сам процесс укладки деревянного поламожно разделить на несколько этапов: подготовку поверхности, приобретение необходимых материалов, возведение лаг, представленных брусьями, укладку чернового покрытия, утепление (при необходимости), укладку чистового покрытия и плинтусов.

    Несмотря на новые технологии строительства, деревянные полы на лагах обладают рядом достоинств. Они экологически чистые, долговечные, обладают хорошими теплоизоляционными свойствами. Разберем, как положить пол, каковы основные этапы работы.

    Заготовка материала

    Уложить деревянный пол можно при помощи специалистов или самостоятельно.

    Работы начинаются с правильного подбора материала (древесины). Древесина для деревянного пола может быть любая. Каждая порода деревьев обладает своими преимуществами и недостатками.

    Если планируется укладка чистового и чернового пола, то материал будет отличаться. Для чернового покрытия целесообразно использовать необрезанные доски или фанеру (ДСП).Чистовое покрытие требует более качественного материала. Применяется фальцованная доска или доска из клееного бруса.

    Схема утепления деревянного пола.

    Чтобы положить деревянный пол, нужно подобрать древесину. Наиболее качественное покрытие может быть сделано из дуба.

    Это прочный и твердый материал. При эксплуатации он не изменяет своей формы, при этом деревянный пол не коробится. Древесина сосны не такая плотная, но имеет приятный аромат.

    Важно, что при большом содержании смолы сосна не может использоваться для изготовления пола. В противном случае она пригодна для изготовления паркета. Древесина лиственницы по твердости не уступает дубу.

    Кроме того, она меньше подвержена гниению и порче насекомыми. Лиственница не впитывает влагу и устойчива к низким температурам. Могут использоваться клен, ясень и другие породы древесины.

    Чтобы правильно положить деревянный пол, древесину необходимо брать высушенную, без дефектов (трещин, сучков) и черноты. Потребуется посчитать объем материала, при этом нужно сделать небольшой запас в 10-15%. Длина досок берется от 2 и более метров.

    Желательно, чтобы доски были уже шлифованные. При выборе материала важно учитывать назначение помещения. Если это кухня или баня, то подойдут влагостойкие породы.

    Подготовительные работы

    Чтобы положить деревянный пол, потребуется подготовить основание.

    Если он будет укладываться на грунтовую основу, то предварительно потребуется снять верхний слой грунта на глубину 20-25 см от поверхности земли. Пространство засыпается щебнем. Поверх него укладывается слой песка.

    Виды дощатых полов.

    Каждый слой необходимо смочить и тщательно утрамбовать.

    После этого делается опора для лаг. Для этого нужно соорудить кирпичные столбы высотой от 20 до 40 см. Для скрепления кирпичей используется цементный раствор.

    Количество столбов зависит от длины лаг. Если они менее 3 м, то потребуется по 2 столба (на каждом конце по одному).

    Если длина досок больше, то дополнительно ставится еще один столб посередине. Высота их делается одинаковой. Ровность конструкции проверяется лазерным уровнем или простой нитью.

    Для возведения лаг подойдут доски толщиной 5 см и шириной 10 см.

    Они укладываются параллельно на расстоянии около 60-100 см между собой.

    Лаги могут укладываться на бетонное основание или крепиться к стенам конструкции. Непосредственно до того, как положить деревянный пол, доски для лаг оставляют в помещении. Если лаги крепятся на бетонную основу, то потребуются дюбели или анкеры для крепления.

    Теплоизоляция и гидроизоляция

    Варианты укладки доски пола.

    Чтобы положить деревянный пол и при этом он был теплым и долговечным, целесообразно использовать слой утеплителя и гидроизоляции. В качестве гидроизоляционного слоя рекомендуется применять полиэтиленовую пленку.

    Ее укладывают между лагами. Важно, что класть ее необходимо внахлест (10 см). Такой же припуск рекомендуется сделать на стенах.

    Подобная конструкция защитит напольное покрытие от воды.

    Альтернативный материал для гидроизоляции — пенофол. Следующий этап возведения деревянного пола — укладка утеплителя. Он необходим для того, чтобы пол не промерзал, особенно если он укладывается на грунт.

    В качестве утеплителя может выступать минеральная вата, пенополистирол, изолон, керамзит и даже опилки.

    Минеральная вата выпускается в виде толстых листов, при этом ее хорошо резать. Не нужно забывать, что утепление минеральной ватой проводится в перчатках. Толщина утеплителя зависит от высоты лаг.

    В среднем она равна 5 см. При этом куски ваты укладывают очень плотно, чтобы не было зазоров. Более современные материалы, например, пенополистирол, обладают еще и шумозащитным эффектом.

    Укладка деревянных досок

    Когда все подготовительные работы сделаны, можно приступать непосредственно к возведению чистового настила. Доски кладутся под прямым углом к лагам. Закреплять их нужно сначала посередине, а затем с боков.

    Начинают со стены. Именно там укладывается первая доска. При этом должен быть небольшой отступ от стены в 1-2 см.

    Для крепления досок для деревянного дома используют саморезы. Потребуется просверлить отверстия для них. Нередко в качестве чернового пола применяются листы фанеры.

    Она не подходит для тех помещений, где температура воздуха непостоянна. Фанера крепится на лаги при помощи клея. Между листами оставляется небольшой зазор в 1-2 мм.

    Схема правильной укладки деревянного пола.

    Листы дополнительно фиксируются саморезами.

    Их понадобится около 8-9 на каждый лист. В конце возведения деревянного пола его нужно выровнять и отшлифовать. Для этой цели можно использовать циклевочную машину.

    Сверху пол целесообразно покрыть лаком или краской. Чтобы возвести деревянный пол, может потребоваться резать доски.

    Это наблюдается тогда, когда их длина меньше ширины комнаты. При этом обрезки нужно положить таким образом, чтобы их стык приходился на середину лаг. Зазоры между стеной и досками закрывают с помощью плинтусов.

    Для чернового деревянного пола берут доски толщиной 3-4 см. Очень часто чистовой деревянный пол выполняется из паркета или шпунтованных досок.

    Они скрывают крепления. Каждая доска соединяется с предыдущей без саморезов или скоб. Для этого можно использовать молоток.

    Инструменты и материалы

    Для возведения пола необходимо иметь под рукой нужное сырье и инструменты. Данный список включает в себя:

    Схема укладки лагов.

      молоток;ножовку;лазерный уровень или рулетку;цементный раствор для изготовления столбов;необходимое количество кирпича;брусья толщиной 5 см для изготовления лаг;гвозди, саморезы или анкера;отвертку;дрель;щебень и песок;доски для напольного покрытия;плинтус;теплоизоляционный и гидроизоляционный материал;ведра;лопату;перчатки;клей;лак или краску.

    Все это можно приобрести в любом строительном магазине. Таким образом, построить деревянный пол сможет абсолютно каждый, необходимо только знать основные этапы монтажа.

    Огромное значение имеет выбор материала (древесины) и подготовка основания. Желательно приобретать натуральное сырье. Доски для чистового пола должны быть из одной партии, иначе они могут отличаться по цвету.

    Чтобы конструкция была прочной, рекомендуется приобретать толстые доски.

    Не нужно пренебрегать утеплением и гидроизоляцией. Последняя защитит покрытие от конденсата и воды. Если соблюдать все эти правила, то деревянный пол прослужит долгие годы и будет радовать красотой своих владельцев.

    Сделать деревянный пол способен каждый мужчина, достаточно владеть плотницкими навыками и изучить технологию работы.

    1

    Вначале подготовьте основание пола и выставьте лаги. Выровняйте земляное основание, на него поочередно насыпьте и уплотните слой песка толщиной от 5 до 7 см и щебень. Сверху засыпьте все битым камнем, залейте цементным раствором.

    2

    Второй вариант основания напоминает столбчатый фундамент, с бетонной базой и кирпичной кладкой до трех кирпичей над грунтом. На них будут держаться лаги. Выполните гидроизоляционные работы на основании, применяя гидробарьер или пленку.

    3

    Для лагов подойдут пиломатериалы из дуба, сосны, ясеня. Толщина бруса – более 45 мм. Перед укладкой бревна пропитайте химикатами для спасения от насекомых-паразитов. Число опор связано с размером половиц. Для досок толщиной 30-40 мм между лагами оставляют зазор 80 см, для настила меньшей толщины размер уменьшается до 50 см, для пиломатериалов более 40 мм – 1 м.

    4

    Перед работой занесите лаги в помещение, не трогайте несколько дней. Установите две балки у противоположных стен на монтажные клинья. Убедитесь, что поверхности обеих деталей находятся в горизонтальной плоскости. При необходимости обеспечьте горизонтальность клиньями.

    5

    Закрепите клинья к лагам саморезами, вворачивая их под углом к вертикальной поверхности бревна. Натяните шелковые нити между брусьями и закрепите, доведя до касания с верхними плоскостями. Установите на пол остальные брусья, доведя их до контакта с нитями. Закрепите лаги к основанию дюбелями или анкерами. Верхнюю часть крепежных элементов утопите в тело древесины на 2-3 мм.

    6

    Между балками уложите теплоизолятор (минеральную вату). Между ватой и верхней поверхностью балок должен остаться зазор 2-2,5 см, а по горизонтали – зазор 2-3 мм. Сверху на балки уложите мембрану гидроизоляции с нахлестом в 20 см. Стыки соедините скотчем.

    7

    На выбор породы древесины для настила влияет назначение комнаты. В бане или ванной доски должны быть влагоустойчивые – из дуба либо лиственницы.

    8

    При покупке выбирайте сухие обрезанные и шпунтированые доски, не требующие шлифовки, без трещин и сучков. Количество древесины покупайте на 15% больше с учетом ее усушки. Минимальная длина половицы – 2 м. Если доска не достает от одной стенки до другой, обрежьте ее так, чтобы края ложились точно посередине опорного бруса. Обработайте пиломатериал антисептическими средствами.

    9

    Уложите первый образец на лаги около стены напротив дверного проема, оставив щель 10-15 мм. Закрепите половицу гвоздями или саморезами. Длина крепежного элемента должна в 5 раз превышать толщину доски, а размеры саморезов – в 2,5 раза. Крепеж забивайте под углом, шляпку утопите в тело материала. Рядом с зафиксированной половицей уложите несколько досок, но не крепите. Проконтролируйте, чтобы древесные кольца на разных отрезках не располагались рядом.

    10

    Рядом с крайней доской в опорный брус забейте металлическую скобу, которая будет опорой для клина. Между приспособлением и доской забейте клин и выжмите зазоры между элементами. Закрепите окончательно доски к лагам, после чего удалите скобу и клин. Повторите операцию до самого конца. Между последней половицей и стенкой оставьте 10-15 мм. По диагонали комнаты выполните в досках проемы для вентиляции.

    11

    Прошлифуете места соединений досок. Если покраска настила не планируется, тщательно прошлифуйте всю поверхность пола и выполните выщелачивание серой. Прогрунтуйте поверхность составом из растительного масла и олифы и покройте лаком. Во время покраски кисть двигайте вдоль волокон материала.

    12

    Закройте отверстия в полу решетками. По периметру комнаты прибейте плинтуса и заделайте зазоры.

    Для пола чаще всего покупают сосновые доски. Это дерево занимает большие площади произрастания и поэтому относительно дешевое. В комнате с сосновым полом приятно пахнет и создается комфортная обстановка.

    Источники:

    • www.kakprosto.ru
    • 1poderevu.ru
    • sovetclub.ru

    Как положить деревянный пол на деревянный пол 👉 этапы работ

    Когда в комнате делается комплексный ремонт, он затрагивает все сферы. Заново отделываются стены, потолки, полы, меняются окна и двери. Однако часто у домовладельцев возникает вопрос – как положить новый пол на старое покрытие. Можно ли выполнить эту работу своими руками? Ведь это хорошая возможность сэкономить на устройстве основания.

    Требования к старому деревянному основанию

    Когда ремонтируется помещение старое напольное основание для укладки нового используется нередко. В отдельных случаях на него допускается укладывать плитку, ламинат, паркет, новый деревянный пол или любое другое покрытие. Однако основание из дерева имеет некоторые особенности:

    • если сравнивать его с бетонной стяжкой, то оно не такое стабильное и крепкое;
    • со временем древесина приходит в негодность, отдельные планки расшатываются и деформируются. Древесина подвержена воздействию влаги, а это значит, что доски могут подгнивать.

    И чтобы понять, можно ли класть деревянный пол на старый деревянный пол, – сначала потребуется убедиться, что основание находится в удовлетворительном состоянии. Причем требования к нему зависят от дальнейшей отделки. Если планируется укладка ламината или плитки – основание должно быть ровным и без дефектов. А когда нужно постелить деревянный пол – это уже не так критично, поскольку новые доски  монтируются на лаги.

    Старый деревянный пол

    Старое покрытие допускается использовать, если:

    • его поверхность без видимых дефектов;
    • расшатанные доски и планки с трещинами заменены;
    • лаги крепкие.

    Если планируется монтаж нового дерева на старое, то есть три варианта, как установить покрытие:

    • Снять настил и устанавливать новые доски на старые лаги.
    • Использовать пол как основу и положить новые лаги поверх него.
    • Укрыть старое покрытие фанерой и положить деревянный пол на нее.

    Способ выбирают с учетом конкретной ситуации.

    Важно! Если доски соединяются по длине, их подрезают так, чтобы соединение попадало на лаги.

    Подбор материала

    Важный этап в обустройстве деревянного пола – это выбор материала. Если отнестись к этому небрежно, покрытие не прослужит долго. Поэтому при покупке стоит руководствоваться такими правилами:

    • породу древесины подбирают исходя из планируемых условий эксплуатации. Если на пол планируются большие нагрузки, либо на него будет действовать повышенная влажность, лучше брать прочные виды: дуб или ясень. А если дерево будет использоваться в нормальном режиме, подойдут и хвойные породы, тем более они дешевле;
    • материал должен быть хорошо просушенным. Оптимальное значение – 15-20% влажности, если она выше, доски начнут усыхать, а на покрытии со временем появятся трещины;
    • каждая половица должна иметь правильную геометрию и быть без дефектов;
    • лучше брать высший сорт древесины – он лучше подходит для устройства покрытия. Отсутствие сучков и равномерный рисунок, позволяют покрывать такие панели бесцветным лаком;
    • при выборе длины досок учитывается геометрия помещения – для узкого коридора подойдут длинные планки. К тому же монтировать их быстрее.
    Доска для пола

    Не стоит забывать и про запас – обычно на него берутся дополнительные 15-20% материала. Чтобы отходов было меньше, рекомендуется изначально делать чертеж помещения – так легче определить оптимальные габариты материала.

    Виды досок

    Различается несколько видов досок, подходящих для устройства финишного пола:

    • Половая доска из цельного массива – один из самых распространенных вариантов. Для облегчения монтажа нужно брать шпунтованные ламели, при этом обращая внимание на качество замка;
    • Клееные – из сращенных по ширине брусков;
    • Паркет – может быть в виде небольших плашек либо плиток;
    • Паркетная доска – Это материал, склеенный из трех слоев. Первые два – недорогие породы, которые служат подложкой и придают доскам крепость. Верхний пласт – это цельный слой либо шпон ценных пород. В некоторых случаях используются экзотические породы, которые отличаются долговечностью и прочностью. Однако их стоимость очень высока.
    Паркетная доска

    На рынке представлен широкий выбор материала. Главное – обращать внимание на его качество при покупке.

    Подготовка

    Перед тем как настелить деревянный пол, проводят предварительную подготовку. Один из минусов древесины заключен в том, что она боится влаги, поэтому нужно учесть этот момент.

    Перед монтажом деревянные элементы покрывают специальными защитными пропитками. Это убережет их от проникновения влаги и появления грибка. В первую очередь, это касается чернового слоя досок и лаг.

    Далее устраивают гидроизоляцию. Здесь есть несколько вариантов, и конечный выбор зависит от основания, на которое будет делаться укладка.

    Самая простая схема как положить древесину:

    • несущие лаги;
    • утеплитель и гидроизоляция;
    • фанерные листы;
    • чистовое покрытие.

    Но когда новое покрытие ложится на старый пол – не нужно делать лаги заново. Достаточно проверить качество старой древесины, и если оно в удовлетворительном состоянии, стелить новые доски прямо на него.

    Гидроизоляция

    Важно! Между гидроизоляцией и настилом, должен оставляться небольшой вентиляционный зазор.

    В этом случае последовательность действий выглядит так:

    • старые половицы частично снимаются, проверяется состояние лаг;
    • если они испорчены, тогда придется снимать пол полностью и монтировать новые лаги;
    • если же они в порядке, тогда проводится локальный ремонт старого покрытия, и он покрывается антисептиком;
    • далее на него укладывается гидроизоляция и контробрешетка;
    • после этого настилаются фанера или ОСБ – так основание выравнивается;
    • и последний этап – монтируется финишное покрытие.

    Большой плюс такого подхода в экономии времени и средств, поскольку большую часть подготовительных работ делать не требуется.

    Гидроизоляция

    Один из важных элементов в устройстве деревянных полов – это качественная гидроизоляция. Поскольку главный враг древесины – это влага, то перед тем как положить доски, нужно позаботиться об этом моменте.

    Самые популярные материалы для обустройства гидроизоляции:

    • полиэтиленовая пленка;
    • пенопропиленовая пленка;
    • жидкая резина;
    • изолирующие мембраны.

    Многие современные пленки имеют двухслойную структуру. В этом случае верхний слой служит защитой от влаги, а нижний выполняется из пористого материала и накапливает в себе излишки влаги. Со временем она испаряется, и на поверхности изоляции не собирается конденсат.

    Полиэтилен

    Важно! Полиэтилен – дешевый материал, у него короткий срок службы, поэтому лучше отдать предпочтение пенопропилену.

    При монтаже стоит следовать инструкции производителя, поскольку каждый материал имеет свои особенности. Отметим основные правила, которыми можно руководствоваться при укладке:

    • если изоляция содержит дополнительный слой, он укладывается лицом к утеплителю;
    • полотна материала укладываются друг на друга с нахлестом в 10-15 см, стыки проклеиваются скотчем;
    • готовый ковер должен быть цельным, без щелей и дыр;
    • места креплений к лагам тоже заклеиваются скотчем;
    • при монтаже рекомендуется делать небольшой нахлест на стены, а для усиления результата, места стыков промазать специальной мастикой.

    При работе важно учесть вентиляционный зазор. Гидроизоляция не должна лежать вплотную к доскам и утеплителю, иначе получится эффект теплицы. Что касается утеплителя, то обычно он лежит ниже верхнего края лаг, поэтому свободное пространство остается. А чтобы сохранить его и между чистовым полом, на пленку укладывают контробрешетку, на которую и монтируется финишный материал.

    Мембрана

    Есть смысл укладывать два слоя изоляции: перед лагами и перед чистовыми досками. Это защитит древесину от проникновения влаги как из грунта, так и из комнаты. Таким образом, устройство гидроизоляции значительно продлит срок службы древесины.

    Укладка лаг

    Использование лаг – это самый популярный способ для обустройства полов из дерева. Их можно стелить на любую поверхность, а главное – в этом случае между основой и чистовым покрытием остается воздушное пространство, и подпол получается вентилируемым. Это препятствует возникновению повышенной влажности и конденсата. Работа выполняется в несколько этапов.

    Монтаж лаг

    Единственный минус такого подхода – уменьшение высоты комнаты. Поэтому для низких помещений лучше использовать вариант укладки дерева на фанеру.

    Технология проведения работ:

    • Нужно учесть, что древесина имеет свойство расширяться под воздействием температуры и влажности. Поэтому лаги не должны упираться торцами в стены. Оставляется небольшой температурный зазор – 1-1,5 см достаточно;
    • Перед тем как постелить бруски, делают разметку на стенах. Для этого лучше использовать лазерный уровень, однако если его нет, то подойдет и водяной;
    • Первыми устанавливаются крайние бруски под противоположными стенами, их нужно использовать для разметки горизонта. Для этого между лагами натягивается шнурок либо леска. Обычно цепляется несколько ниток с шагом 50 см – так контролируется горизонт по всей длине брусков;
    • Теперь оставшиеся лаги заводятся под веревку и закрепляются. Если брусок провисает, то для выравнивания нужно использовать твердые подкладки: плитку или кирпич. Применять для этих целей древесину не рекомендуется, поскольку она может играть;
    • Шаг между лагами выбирается исходя из толщины досок для чистового настила – чем они тоньше, тем меньше расстояние между брусками.

    После того как основание смонтировано, укладывается утеплитель. Для этих целей лучше подходит минеральная вата или пенопласт. Монтировать материал нужно так, чтобы его плиты плотно прилегали к доскам. Не допускается присутствие щелей – это прямая дорога для проникновения холода и влаги.

    И последний этап работ – это монтаж гидроизоляции. Для этого проще всего воспользоваться строительным степлером и прибить пленочный материал к лагам. А после заклеить места со скобами скотчем. После этого можно переходить к монтажу чистового покрытия.

    Укладка утеплителя

    Укладка досок

    Когда укладка делается на старое деревянное основание, то доски легче монтировать на фанерные листы. Технология работ выглядит так:

    • подготавливается старое основание;
    • на него настилаются листы фанеры или ОСБ в шахматном порядке;
    • лучше крепить их при помощи саморезов;
    • между плитками и стенами рекомендуется сделать отступ в 1-1. 5 см;
    • далее доски крепятся к фанере саморезами, их начинают класть от стены, при этом первую планку поворачивают пазом к стене.

    Крайние доски тоже нежелательно упирать в стену. Небольшой температурный зазор без проблем закроется плинтусом.

    Если монтаж чистовых досок из дерева ведется на лаги, то технология монтажа остается такой же, как и на фанерные листы. Единственный нюанс – когда планки соединяются по длине, их нужно торцевать и подгонять так, чтобы они соединялись на лаге. Предварительно все элементы из дерева должны быть обработаны антисептиком.

    Средняя оценка оценок более 0 Поделиться ссылкой

    Укладка ламината на деревянный пол своими руками: пошаговая инструкция

    Отделка деревянного пола бывает различной. Подходящим вариантом станет покрытие из дерева, так как натуральный материал сохранит экологичность и гармонично впишется в интерьер. Деревянная поверхность приятна на ощупь и долго держит тепло. Кроме того, материал легко устанавливать и обрабатывать. Вы без труда добьетесь желаемого цвета, оттенка или блеска.

    Ламинат представляет древесноволокнистую плиту с высокой плотностью, которую характеризует привлекательный внешний вид и долгий срок службы. При этом материал стоит дешевле, чем пробковое покрытие, паркет или массивная доска из натурального дерева. О монтаже и отделке деревянного пола в загородном доме, смотрите по ссылке http://marisrub.ru/uslugi/vnutrennie-otdelochnye-raboty/otdelka-polov.

    Как правило, ламинат укладывают на выровненную бетонную стяжку. Однако можно настелить материал и на древесное покрытие. В этой статье мы рассмотрим, как правильно положить ламинат на деревянный пол.

    Особенности установки ламината

    По бокам плит ламината установлены замки, которые при монтаже должны плотно состыковываться с соседней доской. Поэтому постелить ламинат на деревянный пол можно только на жесткую ровную поверхность.Если настил неровный, замки быстро износятся и разойдутся, а на стыках образуются щели. Это приводит к деформации и порче материала. Технология укладки ламината на деревянный пол допускает перепад поверхности в 1мм два метра.

    Таким образом, доски пола должны быть без щелей, гнили и других заметных повреждений. Они должны обладать достаточным запасом прочности и ровной поверхностью без сучков, впадин и выступов, не прогибаться при нагрузке и не скрипеть.

    Если планируется укладка ламината на старый деревянный пол, поверхность предварительно выравнивают и заменяют доски, если они прогнили или скрипят. Давайте рассмотрим подробнее, как подготовить покрытие и как правильно стелить ламинат на деревянный пол.

    Подготовка деревянного пола

    Перед тем, как класть ламинат на деревянный пол, важно устранить прогибы досок, скрипы и другие дефекты. Для этого к бетонной основе прочно закрепляют лаги, а затем половые доски жестко связывают друг с другом. Сначала поперек лаг укладывают половые доски и закрепляют саморезами или гвоздями. Когда доски и лаги закреплены, шатающиеся доски дополнительно скрепляют еще одним материалом. Можно взять ДСП толщиной свыше 15 мм.

    ДСП должны укладываться сверху досок пола и закрепляться саморезами. Перед установкой на плите ДСП размечают сетку с ячейками 10Х10 сантиметров. Крепление материалов делают по линиям пересечения сетки и укладывают плиты на расстоянии 3-5 мм друг от друга. Такой зазор необходим, чтобы деревянные плиты могли расширяться при необходимости без деформации пола.

    После укладки панелей ДСП площадь пола шлифуют полосами внахлест на 10 сантиметров. Если пол новый и ровный, то возможен монтаж ламината на пол без фанеры сразу на деревянную основу. Однако перед началом работ поверхность обязательно выравнивают шлифовальной машинкой. А теперь давайте детально рассмотрим, как положить ламинат на деревянный пол.

    Виды крепления ламината

    Перед тем, как уложить ламинат на деревянный пол, важно правильно подобрать материал и способ соединения. Доски разделяют по виду замка. Система соединения “Lock” предполагает, что шип и паз расположены в одной горизонтальной плоскости. В этом случае доски ламината укладывают горизонтально, вставляя шип в паз. Такое соединение характеризует легкость в установке. Но оно не очень прочное, так как шипы могут обламываться. Поэтому эксперты не рекомендуют использовать такой вид ламината.

    Система “Click” более крепкая и надежная. Она подразумевает трехмерную конструкцию, при которой панели укладывают под определенным углом. Это наиболее популярное соединение, которое отличается прочностью и долгим сроком службы. Кроме того, покрытие при необходимости легко можно разобрать.

    Для кухни и помещений с высокой влажностью выбирают клеевой ламинат. Он образует единую монолитную поверхность, которая отличается высокой плотностью и прочностью. Но монтаж таких материалов осложняется тем, что в замковые соединения нужно наносить клей. Такая поверхность не применима к полам с подогревом! Кроме того, использовать полученную поверхность можно не ранее, чем через 10 часов после монтажа.

    Технология укладки ламината на пол из дерева

    • После выравнивания поверхность пола застилают гидроизоляционной пленкой для защиты деревянных материалов от гниения, появления плесени и грибка;
    • Затем устанавливают подложку толщиной 3 мм. Подложку делают полосами из пробкового дерева или полипропилена и монтируют стык в стык, затем закрепляют при помощи строительного скотча или ленты;
    • Установку ламината проводят от окна к входной двери, начиная с угла. Первый ряд кладут в промежутке от стены на 8-10 мм от стен, а между стеной и материалом помещают клин. Такой зазор нужен, чтобы компенсировать расширения деревянных плит при перепадах температуры или влажности;
    • Первый ряд укладывают полностью и начинают с целой панели. Второй ряд начинает половина доски. Он тоже укладывается до конца. Таким образом, четные ряды начинают с целых панелей, а нечетные — с половины;
    • Если используется замок ““Click””, каждый следующий ряд укладывают в торцевой замок к предыдущему под углом 25 градусов. Для этого последнюю доску первого ряда нужно подрезать;
    • Каждый следующий ряд ламинированных панелей размещают со смещением стыков предыдущего на 40 сантиметров и более;
    • После установки ламината по периметру вынимают клинья между материалом и стеной, а затем устанавливают плинтус.

    Завершающие работы

    После завершения работ устанавливают плинтуса. В этом случае важно крепить плинтус только к стене, а не к плитам ламината! Эксперты рекомендуют выбирать только деревянные планки. Такие изделия гармонично дополнят конструкцию, придадут помещению законченный вид и сохранят натуральность пола. Перед установкой материалы оставляют в помещении на два-три дня, чтобы они “привыкли” к температуре и влажности в помещении.

    Изделия укладывают вдоль стен так, как они должны быть установлены. Монтаж начинают с одного из углов. При креплении следите, чтобы плинтус максимально плотно прилегал к стене. Первую планку с одной стороны запиливают под угол, а с другой — для соединения. Запил для соединения делают под углом 45 градусов. Остальные плинтуса укладывают также, делая запилы и прикрепляя к стене с помощью саморезов.

    Плинтуса после установки шпатлюют и покрывают лаком. Ламинат покрывать лаком не нужно! Пластины уже покрыты защитной пленкой, которая не может впитывать жидкие материалы. Кроме того, материал из-за нанесения лака может потрескаться в некоторых местах.

    Укладка ламината на деревянный пол своими руками требует внимательности и аккуратности в работе. Важно правильно уложить плиты, от этого будет зависеть срок службы напольного покрытия. Если работы будут выполнены неграмотно, скоро изделия начнут отходить друг от друга, поверхность станет неровной и некрасивой. Кроме того, в щели может проникнуть вода, в результате деревянный пол деформируется и придет в негодность. Чтобы избежать таких проблем, обращайтесь к профессионалам!

    Мастера “МариСруб” выполнят работы по монтажу и отделке пола в деревянном доме, в том числе укладку ламината. Гарантируем качество и надежность! Решили построить свой загородный коттедж или дачный домик из бревна или бруса? Предлагаем полный комплекс работ, который включает установку сруба, возведение фундамента и кровли, монтаж пола и потолка, проведение инженерных сетей и заключительную отделку. Строим деревянные дома под ключ и под усадку под индивидуальному или типовому проекту.

    Как положить плитку на деревянный пол

    Как своими руками положить плитку на деревянный пол?

    Строительство деревянного дома – не такая уж сложная задача, если четко соблюдать все нормы и правила.

    Первым этапом строительства является создание проекта дома. Здесь можно дать волю своей фантазии и спроектировать дом мечты. После того как создан и утвержден проект, начинается строительство – заливка фундамента, возведение стен, крыши, выбор фасадных покрытий. Очень часто строительство дома длится не один год. И возникает необходимость какие-то работы провести своими руками. Монтаж чернового покрытия для пола – это именно те работы, которые не требуют специальных навыков и подготовки. Инструменты, нужные для установки этого пола, найдутся у каждого мужчины.

    Итак, фундамент уже залит, стены и крыша возведены, можно начинать стелить черновой пол в деревянном доме своими руками.

    Создание атмосферы уюта и тепла в доме – самое важное. Это невозможно без строительства качественного пола. Безусловно, комфорт создает чистовое напольное покрытие – ламинат, кафельная плитка, ковролин, паркет. Но чтобы это выбранное покрытие могло радовать вас долгие годы, нужно подготовить качественное черновое покрытие.

    Черновой пол представляет собой первый этап подготовки к строительству пола в доме из бруса или дерева. Монтаж чернового пола нужен для создания ровной горизонтальной поверхности для укладки любого выбранного вами чистового покрытия. И, конечно, черновой пол служит для обеспечения дополнительной теплоизоляции в деревянном доме.

    Основание чернового пола делают двумя возможными способами – бетонной стяжкой или установкой деревянных конструкций.

    Для создания такого пола используют различные доски, которые не подходят для чистового пола, но на них можно крепить необходимые изоляционные слои.

    Как своими руками подготовить основание для напольного покрытия

    Черновые полы в доме своими руками делаются по следующей схеме:

    • из расчета нагрузки на полы в деревянном доме делается подстилающий слой из плит или грунта
    • выравнивающий слой – с помощью стройматериалов выравнивается предыдущее покрытие
    • промежуточный – обеспечивает вентиляцию
    • укладка гидроизоляционного слоя
    • укладка уплотнителя
    • укладка пароизоляционного слоя

    Строительство чернового пола на лагах

    Наиболее распространенным способом строительства чернового пола в деревянном доме является его крепление на лагах (балках). Потом на балки можно крепить любой материал – доски, фанеру, оргалит, ДСП.

    Если черновой пол на балках делается по перекрытию, то в верхнем венце заранее сверлят пазы, куда потом вставят бревна.

    Лаги кладут на деревянные балки или покрытие из бетона. Для деревянных конструкций лучше всего использовать древесину хвойных пород. Она меньше подвержена деформации и служит гораздо дольше.

    Для помещения площадью более 18 квадратных метров необходимо поставить столбики из кирпича, которые будут обеспечивать дополнительную опору и поддерживать балки. Для столбиков из кирпичей нужно подготовить основание из песка и щебенки, затем залить выемку цементом. Далее укладывается слой гидроизоляции. При монтаже чернового пола в деревянном доме своими руками в качестве слоя гидроизоляции можно использовать рубероид.

    Чтобы лаги держались и не деформировались со временем, необходимо закрепить брусья, которые представляют основу чернового пола, по периметру помещения. Далее укладываются лаги, они прикрепляются к балкам анкерами с отверстиями. Лаги для чернового пола в деревянном доме не нуждаются в сильном креплении, нужно просто обеспечить их неподвижное положение. Для этого используют дюбеля и саморезы не более четырех сантиметров (это также позволит не сильно деформировать деревянные конструкции). Расстояние между лагами устанавливается в соответствии с выбранным уплотнителем.

     

    Черновой пол по грунту

    Черновой пол по грунту делают для первых этажей. Сделать такой пол своими руками несложно. Это вид так называемой мокрой стяжки. Основание готовится из цемента или наливного пола.

    Если при строительстве дома не было предусмотрено подвального помещения, то стяжка чернового пола не делается. Строится такой черновой пол в деревянном дому по следующей схеме:

    • укладывается слой песка (не более семидесяти миллиметров)
    • укладывается щебень или керамзит
    • выполняется бетонная стяжка (если предусмотрено подвальное помещение)
    • устанавливается гидро-,тепло- и пароизоляция
    • выполняется чистовая стяжка из армированной сетки

    Цементное основание делается не более 10 сантиметров.

    Обязательно нужно очистить грунтовое основание от грязи и примесей. На предварительно очищенное основание укладывается слой гидроизоляционного материала. Его нужно закрепить кромочной лентой. Для создания абсолютно ровного основания используйте маяки.

    Наливной пол используется при необходимости выровнять покрытие. Чаще использование наливных полов в качестве чернового основания целесообразно при уклоне более тридцати миллиметров. Такой вид заливки производить по грунтовому основанию нельзя. Здесь обязательно использование твердого покрытия.

    Гидроизоляция для чернового пола своими руками

    Когда монтируется черновой пол в доме, нужно обязательно уделить внимание укладке слоя гидроизоляции. Как упоминалось выше, в качестве гидроизоляции может использоваться рубероид. Но существует много других материалов:

    • рулонные материалы – толь, стеклорубероид, рубероид. Обеспечивают хорошую гидроизоляцию, имеют невысокую стоимость. Современные материалы – это мембраны, созданные из нескольких дышащих слоев
    • пленочные материалы – пленка различных видов (полиэтиленовая, поливинохлоридная, полипропиленовая). Такой вид гидроизоляции чаще используется для бетонного пола.
    • мастика – представляет собой гидроизоляционный материал из смол, жидкой резины, битума. Этот вид материала обеспечивает, пожалуй, лучшую защиту от влаги в любых помещениях.

     

    Выбор уплотнителя для чернового пола в деревянном доме

    Те, кто живут в своем деревянном доме, не понаслышке знают, как важно правильно утеплить пол. Перед монтажом чернового пола в деревянном доме своими руками, выберите качественный уплотнитель заранее:

    • минеральную вату, каменную вату, стекловолокно – являются отличными поглотителями шума и обеспечивают высокий уровень теплоизоляции. Эти материалы можно укладывать как между лагами, так и непосредственно под черновой пол. Минеральная вата обладает высокой степенью водоотталкивания, к тому же она огнеупорна (это очень важно для деревянного дома). К остальным преимуществам минеральной ваты можно отнести невысокую цену, стойкость к химическим соединениям и экологическую чистоту.
    • пенополистерол или пеноплекс – главное преимущество этих материалов – невысокая стоимость. Кроме того они способны прослужить очень долго и обеспечить хорошую теплоизоляцию. К главным преимуществам пенополистерола можно отнести влагостойкость и отличную прочность материала.

    Уплотнитель укладывается слоем не более десяти-пятнадцати сантиметров.

    Пароизоляция для черновых полов в деревянном доме

    Пароизоляция является неотъемлемой частью монтажа чернового пола в деревянном доме. За счет пароизоляции обеспечивается контроль уровня влажности в помещении. Обязательное использование пароизоляции позволяет избежать деформации деревянных конструкций. К тому же присутствие влаги (например, в ванных комнатах) может способствовать образованию грибка на уплотнителе или самом черновом полу.

    Виды материалов, обеспечивающих пароизоляцию:

    • пленка из полиэтилена.  Первое, что нужно отметить в использовании данного материала – низкая стоимость и повсеместная доступность. В специализированных магазинах представлено 2 вида полиэтиленовой пленки – перфорированная и неперфорированная. Для пароизолции используется неперфорированная пленка. Ее уровень проницаемости составляет не более сорока – восьмидесяти миллиметров. Менее распространенным видом пленки является пленка с отражающим алюминиевым слоем. Ее целесообразно использовать для помещений с повышенным уровнем влажности – бани, бассейны, кухни
    • пленка из полипропилена. Отличается большей устойчивостью к влаге. Современные полипропиленовые пленки содержат вискозно-целлюлозный слой, который обеспечивает утеплителю чернового пола более долгий срок службы
    • дышащие (диффузные) мембраны – способны пропускать воздух с одной стороны – односторонние и с двух сторон – двухсторонние. Так как мембрана представляет собой нетканый волокнистый материал, она имеет высокий коэффициент паропроницаемости.

    Пароизоляция укладывается с захватом стен. Крепится пароизоляционный слой с помощью степлера.

    Укладка дощатого основания

    Итак, подготовительный слой чернового пола готов. Можно приступать к укладке дощатого основания. Доски нужно крепить на расстоянии не более двух сантиметров от стен. Это обусловлено возможностью деформации древесины.

    Далее укладывается слой звукоизоляции. Это не является обязательным, но если вы хотите, чтобы полы служили вам как можно дольше, лучше установить дополнительный слой. Помимо звукоизоляционных качеств этот слой способен обеспечить дополнительную теплоизоляцию.

    На установленный пол из досок укладывается чистовое покрытие. Поэтому важно качественно выровнять последний подготовительный слой чернового пола. Вообще, во избежание последующих сложностей при укладке паркета, линолеума, ламината или другого напольного покрытия, используйте уровень для проверки каждого слоя чернового пола.

    Как видно из вышеприведенной инструкции, укладка чернового пола своими руками не представляет особой сложности. Использование качественных материалов и четкое соблюдение инструкций позволит вам избежать грибковых образований на деревянных конструкциях, обеспечит нужный уровень вентиляции, и в целом позволит вам долгое время наслаждаться качественным и теплым полом.

    Деревянный пол — настил полов деревянной доской своими руками

    Устройство полов в частном доме или квартире может предполагать большое количество различных вариантов. Наиболее оптимальным выбором считается положить дощатый пол. Несмотря на то, что установить настил из досок с первого взгляда достаточно просто, на самом деле устройство деревянных полов имеет множество нюансов.

    Поэтому у человека, впервые взявшегося за настилание деревянного пола, сразу же возникает множество вопросов. «Как правильно постелить деревянный пол?», «Как уложить половую доску?», «Как класть палубный настил?», на которые мы постараемся ответить в данной статье.

    Плюсы натуральной древесины

    Пол из натурального дерева, настеленный в жилом помещении, будет являться наилучшим вариантом. Дерево обладает целым рядом положительных свойств:

    1. Пол из досок является экологически чистым, не выделяет токсичных веществ и аллергенов.
    2. Устройство деревянных полов не представляет большой сложности. Поэтому вполне возможно смонтировать пол из досок своими руками.

      Полы из дерева создадут дома уютную атмосферу

    3. Дощатый пол создаёт в помещении особый микроклимат, благотворно действующий на органы дыхательной системы.
    4. Пол из дерева является более тёплым, чем из того же бетона. Настил деревянного пола своими руками даёт возможность сохранить в доме тепло и создать уютную атмосферу.

    Выбор материала

    Перед тем как стелить полы из досок, необходимо правильно подобрать материал. Укладка деревянного пола своими руками предполагает использование только высококачественного материала.

    Создавая настил пола, следует учитывать следующие факторы:

    1. Климатические условия региона. При повышенной сырости рекомендуется выбирать доски из лиственницы. Полы из лиственницы обладают высокой стойкостью к внешним воздействиям.
    2. Предполагаемая нагрузка на дощатый настил. Чем больше вес мебели, бытовой техники и аппаратуры, тем толще должны быть полы из дерева.
    Выбирайте только сухое сырье

    Дощатые полы должны делаться исключительно из сухого материала. Дощатый настил, сделанный из сырых досок, с большой долей вероятности со временем деформируется. Как результат, в настиле пола появятся щели, а сами доски могут выгнуться пропеллером либо прогнуться.

    Между тем, устройство деревянного пола из чрезмерно пересушенной древесины также не рекомендуется. Она может иметь трещины, расколы и иные внешние дефекты.

    Хвойные смолистые породы как нельзя лучше подходят для пола

    Настил пола в жилом доме лучше всего сделать из древесины хвойных пород: сосны, лиственницы, ели и т.д. Уложенный пол из такого материала отличается долговечностью, при этом он весьма доступен по стоимости.

    Также деревянный пол своими руками можно настелить из некоторых лиственных деревьев – ольхи или осины. Отличным вариантом будут дощатые полы из дуба. Правда настил половой доски из дуба обойдётся гораздо дороже, чем из той же сосны или ели.

    Проще всего произвести устройство деревянного пола из обрезной доски, также хорошо подойдёт шпунт. Такие материалы не требуют дополнительной обработки перед тем, как настелить деревянный пол.

    Полы из лиственницы

    Лиственница хорошо выдерживает контакт с водой

    Лиственница является материалом, проверенным не одним столетием. Благодаря своей плотности и прочности её древесина может отлично переносить как перепады температуры, так и избыточную влажность. Пол из лиственницы не гниёт и не деформируется при контакте с водой.

    Дело в том, что в её древесине содержится особое вещество – камедь, которое является натуральным природным антисептиком, не дающим развиваться гнилостным грибкам и иным микроорганизмам.

    При этом, выбор лиственницы на пол является достаточно бюджетным вариантом.

    В отличие от других деревьев, аналогичных по устойчивости к гниению, например, дуба или тика, лиственница стоит значительно дешевле.

    Подготовительные работы

    Перед тем, как стелить деревянный пол, необходимо обработать доски антисептическими и антипиреновыми пропитками. Это значительно продлит срок их эксплуатации, а также сделает их практически не горючими.

    Также перед тем, как сделать деревянный пол, под ним необходимо обустроить гидроизоляцию из любых доступных материалов: рулонного типа или готовой мастики на битумной или полимерной основе. Закрепить её следует в виде «корытца» — то есть, края гидроизолирующего материала должны заходить на стену.

    Работы по укладке настила

    Перед укладкой полов изучите особенности вашего дома и советы специалистов

    Ответ на вопрос: «Как правильно настелить деревянный пол?» достаточно прост – следует производить все работы по укладке доски пола поэтапно с максимальной ответственностью.

    Перед тем, как сделать деревянные полы, следует внимательно ознакомиться с рекомендациями специалистов.

    Изготовление лаг

    Схема укладки лаг

    Конструкция деревянного пола в большинстве случаев предусматривает крепёж досок на деревянные бруски – лаги. Настил деревянного пола по лагам имеет свои нюансы. Для лаг берутся бруски сечением:

    • не менее 50 х 70 мм, если настилка лаг производится на бетонное основание;
    • не менее 150 х 150 мм, если устройство деревянного пола не предусматривает наличие основания (то есть, лаги «висят» в воздухе, опираясь на стены только своими краями).

    Перед тем, как постелить пол, следует произвести все необходимые расчёты. При этом следует учитывать, что лаги, как и доски, имеют определённую высоту, которая может отразиться на аналогичном показателе помещения.

    Разметка шага

    Если устройство пола происходит в квартире поверх бетонного основания, необходимо обязательно выровнять его с помощью стяжки или наливных полов. Только после этого можно начинать устанавливать полы своими руками. Подробнее о том, как сделать стяжку, смотрите в этом видео:

    Для укладки половой доски в данном случае вполне подойдут бруски сечением 5 х 5 см. Шаг между ними напрямую зависит от того, насколько толстым будет их перекрытие. Если вы собираетесь перекрывать лаги 40-мм доской, то шаг между изделиями должен быть порядка 80 – 90 см.

    Если покрытие делается из «пятёрки», то шаг можно между брусками можно увеличить до 1 м, если из «тридцатки» — потребуется уменьшить до 60 см.

    Варианты соединения лаг

    Для предотвращения прогиба несущих брусьев в частном доме их целесообразнее всего установить на столбики из бетона или кирпича, расположенные через 1 м по длине каждой лаги. Бывает, что длины бруса не хватает для сооружения цельной лаги, в этом случае придётся стыковать два соседних изделия. Оба бруса одинаково запиливаются с краёв и соединяются. Скрепить их можно гвоздями, саморезами или болтами.

    Каждый обрезанный брус не должен своим краем висеть в воздухе, а должен стыковаться на фундаментном столбике.

    Установленный брус не должен жёстко упираться в стену дома. Между его краями и стеной должен быть зазор в 1,5- 2 см. Между столбиками и лежащими на них брусками нужно стелить листы гидроизоляции: рубероида, толстого полиэтилена или изоспана.

    Крепить брусья к столбикам не требуются. Когда будет произведена укладка половой доски, лаги и без того никуда не смогут сдвинуться.

    Укладка брусьев

    Перед тем, как крепить половую доску, следует идеально ровно установить лаги. Для этого устанавливаем первый и последний брус на одном уровне. Определить ровную горизонталь можно с помощью водяного или лазерного уровня. Затем на расстоянии 1/3 длины бруса от каждой стены натягиваем две параллельных нити шпагата. Подробнее об устройстве пола в частном доме смотрите в этом видео:

    Натягивать шпагат следует как можно туже, чтобы избежать его провисания. Иначе настелить пол идеально ровно у вас не получится.

    Все оставшиеся брусья поочерёдно заводятся под натянутый шпагат и устанавливаются на нужный уровень с помощью подкладок различной толщины. Для этого можно использовать любой прочный подручный материал: деревянные клинья, обрезки листового железа, кирпичи и т.п. Все брусья следует прибивать к несущим балкам здания, на которые они опираются.

    Монтаж дощатого настила

    После установки всех лаг по одному уровню начинаем крепить половые доски. Технология укладки половой доски предусматривает два варианта:

    Монтировать дощатый настил следует от одной из стен. При этом между стеной и доской должен быть зазор шириной около 1,5 см. Он нужен для компенсации расширения древесины во время сезонных колебаний уровня влажности. После завершения работ эту щель, образовавшуюся вдоль стены, можно будет закрыть с помощью декоративного плинтуса.

    Чтобы щели не были столь заметны, настилать доски рекомендуется по направлению к южным окнам. В этом случае, падающий вдоль досок солнечный свет будет нивелировать щели, делая их менее заметными.

    Крепить доски к несущему брусу можно при помощи гвоздей или саморезов. Гвозди и саморезы для половой доски следует подбирать с таким расчетом, чтобы в брус основания входило не менее двух третей их длины.

    Закручивайте саморезы под острым углом

    Чтобы щели в дощатом покрытии получились как можно меньше, забивать гвоздь или закручивать саморез для пола следует под углом порядка 45 градусов по направлению к предыдущей доске.

    Если напольный настил собирается из шпунтованных досок, следует вставить боковой шип одной из них в паз другой. А уже после этого нужно плотно притянуть их саморезами или гвоздями, закручивая или забивая крепежные детали под углом.

    Шляпки крепёжных элементов следует утапливать вглубь на несколько миллиметров, чтобы они не торчали наружу и не доставляли проблем при укладке декоративного напольного покрытия.

    Укладка дощатого настила на бетонное основание

    Иногда в квартирах применяют способ укладки дощатого настила непосредственно на бетонное основание. Для этого проводится ряд подготовительных работ.

    Прежде всего, следует тщательно выровнять горизонтальный уровень бетонного основания. Сделать это можно при помощи специального состава на цементно-полимерной основе по принципу наливных полов. После нанесения жидкой смеси на пол она самостоятельно разглаживается, растекаясь по поверхности бетонной плиты.

    Гидроизоляция бывает рулонной или жидкой

    Следующий шаг – обустройство гидроизоляции. Бетон застилается специальными листами, либо окрашивается жидкими битумными или полимерными мастиками. Следующим слоем, ложащимся между гидроизоляцией и дощатым покрытием, можно положить фанеру, пропитанную водоотталкивающими пропитками.

    Доски на фанеру кладут для дополнительной защиты их от сырости либо для получения более ровной поверхности. Фанера либо клеится к бетону с помощью строительного клея, либо крепится посредством дюбель-гвоздей. После этого, поверх фанерных листов настилаются доски и крепятся к предыдущему слою при помощи саморезов.

    Финишная отделка

    Дубовый паркет прослужит долгие годы

    В качестве последнего штриха производится финишная декоративная отделка. Это может быть настил паркета, ламината, линолеума и других видов напольных покрытий, которые вы можете выбрать в строительном супермаркете на свой вкус.

    Перед устройством декоративного покрытия деревянный дощатый настил закрывается слоем специальной полиуретановой подложки, являющейся своеобразной прокладкой, смягчающей груз мебели и людей. Также подложка играет роль дополнительной гидроизоляционной защиты для ламината. После установки напольного покрытия вдоль стен крепятся декоративные плинтуса, закрывающие стыки половых досок со стенами.

    В случае, если в частном доме предусмотрен подпол, то вырезать люк для него следует уже после монтажа дощатого настила. Для этого, в проёме между лагами размечается квадрат и с помощью цепной пилы выпиливается люк нужной ширины.

    Выпиленные куски досок пойдут на изготовление крышки для люка – «родные» доски идеальным образом лягут в проём подпола. Остаётся только скрепить обрезки двумя поперечинами, а из брусков или толстых досок сколотить по периметру люка притвор, на который будет ложиться крышка.

    С помощью данной пошаговой инструкции, как правильно стелить полы, вы сможете легко смонтировать в своём доме дощатый настил из древесины, являющейся экологически чистым и недорогим материалом.

    Укладка пола в деревянном доме

    Комфорт и внешний вид любого помещения, прежде всего, зависит от правильного выбора напольного настила. В последнее время на мировой рынок вынесен так называемый 3D пол, но потребитель отдает предпочтение деревянным полам, потому что это экологически чистый продукт.

    Шпунтовая доска

    Попытаемся сами выбрать нужный материал для пола и произвести его укладку по всем правилам.

    Содержание статьи:

    Особенности древесины, ее виды и свойства.

    Для этого нам понадобиться рассмотреть особенности древесины, ее свойства и виды.

    Для правильного выбора деревянного покрытия первым делом рассмотрим пригодные для укладки полов виды древесины, к ним относятся: дуб, ясень, клен, лиственница, бук, сосна, ель.

    Рассмотрим особенности и свойства каждого вида:

     

    • Дуб имеет прочную и твердую древесину, которая не коробиться и имеет яркую текстуру. Цвет дубовой древесины напрямую зависит от местности, где рос дуб. Например, если дуб рос в сухой и песчаной местности, то цвет древесины будет боровым, а если дуб рос в горах, тогда древесина будет иметь бледно-розовый окрас. Цветовая гамма — от желтого до бурого.
    •  Древесина ясеня плотная и упругая, пригодна для паркета. Ее сушат над паром, но она все равно остается, чувствительна к перепадам влажности и температуры и поэтому ее покрывают защитным слоем лака. Ясень в основном серого цвета с розовыми или желтыми прожилками.
    • Древесина клена средней плотности, не коробится, влагоустойчива. Она легко поддается обработке. Клен имеет беловатую древесину с блестками, которые создают эффект шелка. Древесина клена легко краситься и можно легко создать имитацию самшита или акации.
    •  Лиственница также как и дуб имеет плотную и твердую древесину пригодную для половых покрытий. Особенно ценны породы лиственницы, произрастающие в Сибири, так как они морозо- и водостойкие. В древесине лиственницы большое количество камеди, поэтому она не подвержена порчи от насекомых. Цвет от желтого до золотистого (до 12 оттенков).
    •  При изготовлении мебели все чаще применяют древесину бука. Бук имеет довольно твердую древесину. Ее цвет, в радиальном разрезе, может быть от розово — желтого до бурого с крапинками, а продольному разрезу характерны тонкие, темные штрихи и поэтому бук также применяют и для декоративных отделочных работ. Древесина бука легко краситься и не меняет цвет после покрытия лаком. Ее используют для имитации красного дерева и ореха.
    •  Древесина сосны средней плотности. От смолистости зависит вид сосны. Древесина с большим содержанием смолы (смолка) не пригодна для полового настила. А из сухощепки (сосна с малым содержанием смолы) производят паркет и половые доски. Цвет древесины бледно желтый или желтовато красный, но бывает и красного цвета с оранжевыми прожилками (рудовая сосна). В помещениях отделанных сосновой древесиной приятный запах и чувствуется больший уют.
    • После сосны, второе место в России по произрастанию, занимает ель. Она имеет древесину схожую с древесиной сосны, но ель мягче и у нее много сучков, поэтому ее трудно обрабатывать и нельзя использовать для укладки полов. Ее древесина белого цвета с золотистыми прожилками, она долго сохраняет свой цвет.

    Зная особенности и виды древесины можно легко выбрать материал для укладки пола.

     

    Укладка пола в деревянном доме своими руками дело не легкое и требует определенных навыков, прежде всего, нужно научиться, как выбрать качественную древесину. Для этого воспользуетесь приведенной ниже памяткой.

    Памятка для выбора качественной древесины для пола.

    •  Выбранная древесина должна быть сухой, так как сырая и пересушенная древесина впоследствии деформируется;
    • При выборе древесины обратите внимание, чтобы доски были без трещин, пятен и вмятин;
    •  Нужно точно рассчитать количество древесины для пола, а купить следует больше нужного количества на 15%;
    • Длина выбранной доски должна быть не менее 2-х метров;
    • Для того чтобы цветовая гамма древесины и рисунок совпадали, постарайтесь приобрести древесину из одной партии;
    • Для настила лучше приобрести обрезанную и шпунтованную древесину, которую в последующем не нужно шлифовать.
    • Не забудьте учесть, в каком помещении производите укладку пола, если это влажное помещение, например ванная комната или баня, то нужно выбирать влагоустойчивые породы древесины. К таким видам древесины относятся лиственница, ясень и дуб.

    Теперь разберемся в видах деревянных полов и рассмотрим их.

    • Для укладки деревянных полов используют доски из массива;
    • Паркетные доски из деревянного массива, с пазами со всех сторон. Их рекомендуемая длина от 0,5 до 2 м, а толщина — 18 — 25 мм;
    • Клееная паркетная доска, которая состоит из склеенных под большим давлением, трех слоев древесины. Ее верхний слой изготовлен из ценных пород дерева, тогда как нижние слои — это менее ценная древесина. Толщина такой паркетной доски 4 — 5мм, а стоимость клееного паркета сравнительно низкая.

    Также существует рад других напольных покрытий таких как: ламинант, ковролин, паркетная доска, пробковый пол, линолиум, керамогранит и т.д.

    Технология укладки деревянных полов и обработка древесины. Гидроизоляция.

    В зависимости от особенностей планировки квартиры или деревянного дома, а также от предпочтений хозяина и его финансовой возможности выбирают технологию укладки деревянных полов.

    В корпусных домах для укладки полов применяют паркет, в деревянных домах применяют щитовой паркет или настил из досок.

    Если у вас Брусовой дом, то следует учесть, что в таких домах укладка полов производиться в два этапа. Вначале укладывают подготовительный слой и на него производиться укладка деревянного настила.

    Укладка пола в деревянном доме может производиться собственноручно двумя способами:

    1. Укладка с применением лаг (по грунту),
    2. Укладка по балкам перекрытия.

    Несколько слов о гидроизоляции.

    Ее прокладывают по основанию будущего пола. Для гидроизоляции используют пенофол, который обеспечивает водонепроницаемость, изолирует от шума, защищает от разного рода излучений, или плотный полиэтилен.

    Если производиться укладка пола своими руками в бане или в ванной комнате, то в этом случае следует подобрать качественный вид гидроизоляции и правильно уложить ее на пол. Выполнить эту работу надо аккуратно, так как от этого зависит внешний вид пола. Также не стоит забывать о утепление деревянного пола. В роли утеплителя могут служить:

    • Опилки
    • Минеральная вата
    • Пенопласт
    • Пенополистерол
    • Изолон

    Несколько слов о том, как своими руками оборудовать основание для деревянного пола.

    Для этого рассмотрим существующие виды оснований для деревянных полов.

    Оно может следующих видов:

    1. Основание на лагах,
    2. Основание из фанеры,
    3. Бетонное основание.

     

    Если основание для пола будем класть на лаги, то следует учесть, что этот метод не подойдет для  невысоких помещений, потому что в данном случае произойдет повышение пола приблизительно на 7 — 9 см. Но следует отметить ряд преимуществу этого метода:

    • Скрывает перепады  уровня пола и
    • под нее проводят коммуникации.
    Рассмотрим, как правильно укладывать лаги.

    Лаги могут устанавливаться как на фундамент дома так и крепиться на стены сруба. Лаги необходимо занести в помещение и оставить несколько дней для акклиматизации. Затем расположить две лаги на противоположных стенах, а между ними натянуть капроновые нити (через каждые 1.5 м), которые в дальнейшем, будут служить ориентиром, и по ним можно будет установить остальные лаги. Промежутки и пустоты между лагами необходимо заполнить утеплителем.

    Установка лаг в брусовом доме

    [ads1]Если укладка пола будет производиться из досок толщиной 30 – 40 см, то расстояние между лагами должно составлять 80 см.

    В случае, если доски для пола будут тонкими (до 30 см), то это расстояние должно составить 50 – 60 см., а для толстых досок (свыше 40 см) — расстояние должно быть около 1 метра.

    Применив клинья из тонкой фанеры или дерева можно отрегулировать высоту лаг. Клинья можно укрепить с помощью саморезов для дерева или длинных гвоздей.

    Если лаги должны укрепить на бетонной поверхности, то их крепеж осуществляется при помощи дюбелей или анкеров (шляпки которых на 2 — 3 мм должны утопать в основании пола).

    Установка лаг и проверка горизонтальности перед укладкой пола

    В обязательном порядке лаги нужно обработать антисептиком

    Далее следует перейти на укладку и укрепление досок.

    Следует отступить на 1.5 см от стены и укрепить первый ряд досок (по натянутой линии). Для саморезов надо предварительно просверлить отверстия.

    На каждую лагу укладывают доску и укрепляют ее. Оставшиеся щели между стеной и полом прикрывают плинтусом или используют скобы, которые соединяют с доской, а после крепят гвоздями.

    Видео укладка установка лаг :


    А теперь рассмотрим, как самому сделать основание для пола из фанеры.

    В жилых помещениях для черновых полов используют основание из фанерных листов, потому что это более надежный, прочный и не подвергающийся деформации материал. При надобности его можно легко заменить и на его поверхность легко настелить новое покрытие.

    Не рекомендовано использовать такое основание в помещениях с частыми перепадами температуры и высокой влажностью (ванная комната или баня).

    Для того чтобы постелить черновой пол из фанерных листов следует заранее продумать схему укладки и разметить ее и в дальнейшем по этим разметкам установить лаги.

    Для выравнивания пола, по всей его площади, следует произвести установку маяков. Для этого всю поверхность пола надо разделить на квадраты (20 — 30 см) и в их углах ввинтить саморезы. Маяки можно установить при помощи уровня. После этого можно приступить к укладке лаг, на них в последующем следует укрепить фанерные листы.

    Надо учесть, что от толщины фанеры зависит расстояние между брусками (до 40 см). Если между лагами необходимо установить поперечные доски, то между ними должно быть расстояние в 50 см. Чтобы лаги не провисали надо подложить смазанные клеем (паркетным) куски фанеры, а для того чтобы пол не трещал, всю площадь пола следует пропитать клеем.

    Между фанерой и лагами стоит проложить слой пергамина, что защитит пол от конденсата.

    После высыхания клея на лаги можете прикрепить фанеру. Постарайтесь проследить, чтобы края фанеры лежали на лагах, и чтобы между фанерными листами оставалось расстояние примерно в 1 — 2 мм (этим учитываем возможную деформации фанеры).

    Для того чтобы укрепить лист фанеры понадобиться 8 – 9 саморезов. Места стыков следует отшлифовать (чтобы не было неровностей).

    Рассмотрим укладку пола при бетонном основании.

    Если стяжка уже выполнена и пол ровный, тогда деревянный настил лучше укрепить прямо на бетон. Но до этого на бетонное основание надо промазать вспененным полиэтиленом или грунтовой мастикой.

    Если стяжка не качественная (пол с неровностями), тогда деревянный пол следует уложить «нахлестом».

    Рекомендации для правильной укладки деревянных полов.

    Отступы от стены перед кладкой деревянного пола

    Если производиться укладка пола в деревянном доме своими руками, то следует придерживаться следующих рекомендаций:

    1. Для нанесения разметки, доски следует укладывать по брусьям, одновременно нужно следить за тем, чтобы древесные кольца располагались в противоположных сторонах.
    2. Чтобы избежать подгонки досок и их последующей шлифовки половые доски следует пронумеровать.
    3. Начать укладку досок следует от стены, предварительно оставив щель для вентиляции (после их следует закрыть плинтусом).
    4. Если использовать гвозди, то вбивать их следует под углом, шляпку надо загонять как можно глубже.
    5. После того как произведете укладку первой доски от ее края на 4 — 6 см ширине в брус нужно вбить скобу и оставить зазор. В эту щель надо поставить рейку, а после вбивания клина (немного толще зазора) рейку следует вытащить, таким образом, доски будут прижаты друг к другу, а пол будет без щелей.
    6. Скобы следует убрать после того, как доски будут прибиты гвоздями. Далее нужно повторять выше описанный процесс до тех пор, пока полностью не выполним укладку пола. Доски желательно уплотнить киянкой и после этого укрепить гвоздями.
    7. Когда производиться укладка пола в деревянном доме своими руками, то возникают проблемы, при установке последней доски. Ее легко можно установить после того, как произведете выравнивание шпунта рубанком. Далее нужно проклеить доску и прибить гвоздями. Также можно подпилить конца досок у стены (низ должен быть чуть короче верха).
    8. После того как произведена полная укладка пола, можно приступить к шлифовке стыков.
    9. Все щели между настилом и стеной следует закрыть плинтусами. Далее можно произвести настил паркета или постелить ламинант.
    10. Заключительный этап работы — нанесение лака или покраска. При лакировании поверхности или его покраске следует двигаться параллельно волокнам древесины (так менее заметны следы от валика или кисти).
    11. Если деревянный пол хотите оставить без покрытия, тогда его нужно соответственно обработать. Сначала следует отшлифовать его, а после обработать мазеобразным мылом или произвести выщелачивание содой. Далее проведите его грунтовку смесью растительного масла и олифы, после можете приступать к лакированию поверхности.

    Видео:

    http://www.youtube.com/watch?v=0JX2NOUi23M

    Как видим, качественная укладка пола в деревянном доме своими руками вполне возможна. Также, каждый из нас при желании и при соответствующей площади, не говоря о финансах, может собственноручно построить баню.

    Рекомендации по постройке деревянных бань.

    Чтобы срубить качественный сруб бани используют хвойные породы древесины. Для  этого используют — профилированный брус, оцилиндрированное бревно или клееный брус.

    При сборке сруба бани профилированные брусья и оцилиндрованные бревна плотно прилегают друг к другу а соединение в угла сруба проще    (этим достигается теплоизоляция бани), а их крепеж происходит деревянными шипами, диаметр которых составляет 25 -30 мм.

    Рассмотрим, чем отличается клееный брус от оцилиндрованного бревна. Клееный брус намного прочнее оцилиндрованного бревна.

    Его прочность достигается благодаря технологическому процессу во время его производства. Если быть конкретными, прочность бруса достигается тем, что доски складывают поперек, так чтобы направление волокон не совпадали. Непосредственно перед склеиванием бруса его пропитывают специальным раствором, который защищает доски от гниения, пересыхания, влажности и насекомых.

    Клееный брус выпускают разной толщины, тогда как оцилиндрованное бревно бывает одной стандартной толщины. Оба вида экологически чисты. Какой из них приобрести, зависит от финансовой возможности потребителя.

    Заключение.

    На сегодняшний день на мировом рынке появилось множество новых материалов для постройки бань и укладки полов, но большая часть потребителей предпочитает традиционные деревянные полы.

    Поэтому при выборе деревянного покрытия для полов примите во внимание все веяния моды, свои понятия о комфорте и уюте, учтите качество древесины и ее цену и только потом приобретите нужный для вас товар.

    Утеплитель пола в деревянном доме снизу

    Зачем утеплять полы первого этажа


    Полы первого этажа частных домов отделяют теплые помещения от грунта или подвала.

    В зимний период грунты на всей территории Российской Федерации промерзают и при устройстве плитного фундамента, если его не теплоизолировать, происходит передача тепла через пол в грунт.

    Если дом стоит на фундаменте с вентилируемым подпольем, то температура под полом первого этажа идентична той, которая в данный момент установилась на улице. В данном случае, полы, как и стены дома, нужно защищать от холодного воздуха.

    При устройстве полов над холодным подпольем происходит передача тепла через пол в неотапливаемый подвал. Когда человек спускается в подвал, там всегда значительно холоднее, чем в доме. Грунт постоянно отбирает тепло из воздушного пространства заглубленной конструкции. Чтобы этого не происходило, нужно хорошо теплоизолировать основание, стены подвала и его потолок, который является полом первого этажа частного дома. 

    Утеплять пол необходимо, чтобы в помещениях всегда было комфортно. Теплоизоляция пола первого этажа сокращает расходы на отопление дома и образует надежный барьер от потерь тепла через полы. 

     

    Виды полов для первого этажа

    В частных домах полы первого этажа подразделяются на:

    Особенности применения


    Полы по лагам на первых этажах устраивают при возведении частных домов на ленточных фундаментах малого и глубокого заложения, столбчатых и свайных фундаментах. Под вентилируемым подпольем образуется зона атмосферного воздуха, который имеет такую же температуру, что и уличный воздух. Сократить теплопотери через пол можно, применяя конструкцию с теплоизоляцией из экструзионногопенополистирола ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®.

    Полы по грунту устраивают при строительстве домов на ленточных фундаментах малого и глубокого заложения и плитных, в том числе утепленных плитных фундаментах. 

    Конструкции полов по грунту включают высокоэффективную теплоизоляцию из экструзионногопенополистирола ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®,которая защищает конструкцию пола от перетока тепла из отапливаемого помещения в грунт.

    Отдельный тип полов: над неотапливаемыми заглубленным конструкциями. В данном случае ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®,защищает конструкцию пола от холодного воздуха подполья.

    Теплоизоляция — важная часть многослойной системы конструкции пола. Утеплитель в полах воспринимает повышенные нагрузки и должен сохранять свои свойства в течение всего срока службы конструкции. Полностью соответствует всем необходимым требованиям высокоэффективная теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®.

    Почему ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ

    ®,

    Если полы по лагам утеплять с использованием минеральной ваты, которую монтируют между лаг, то в будущем данная конструкция не будет защищать дом от холода. Прочность ватных утеплителей низкая, со временем она начинает оседать и образуются большие зазоры, через которые холод проникает в дом. Постепенно намокая, вата со временем становится не теплоизолятором, а проводником холода и ее придется заменить на прочный и влагостойкий материал. В полах по лагам необходимо применять прочную теплоизоляцию, которая образует сплошной теплоизоляционный контур с укладкой не между лаг, а сверху них. Наилучший материал для теплоизоляции полов над вентилируемым подпольем – ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®.

    В полах по грунту очень важно применять прочную теплоизоляцию. Минеральная вата со временем слеживается, ее толщина уменьшается, что приводит к резкому ухудшению теплозоляционных свойств конструкции.  Ремонт пола в таком случае, потребует замены и финишного покрытия, что будет значительно дороже, чем сразу применить надёжную и прочную теплоизоляцию ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®.


    Лучшее направление для укладки паркетных полов

    Как домовладелец, обновление своего пространства новым красивым паркетным полом — одно из лучших решений, которое вы можете принять. Это не только одно из самых ценных усовершенствований дома, но и относительно быстрый ремонт, учитывая все обстоятельства. В среднем на укладку лиственных пород уходит всего 1-3 дня. Но прежде чем выбрать правильный стиль дерева и запланировать установку, важно рассмотреть один последний вопрос. В каком направлении лучше всего укладывать паркет? Что ж, все зависит от нескольких факторов, о которых мы поговорим ниже.

    Какие у вас есть варианты?

    Прежде всего, давайте поговорим о вариантах направления вашего пола. Знаете ли вы, что укладка полов в определенном направлении значительно улучшает общий вид готового пола? Это правда. Таким образом, обратите особое внимание на размер комнаты (комнат), в которой вы пол (а), а также на стиль вашего дома. Самое главное, постарайтесь спланировать точную планировку до начала установки. Вот некоторые из наиболее распространенных рисунков и направлений полов:

    1.Прямой / Вертикальный

    Это наиболее распространенный рисунок пола, а также самый простой и дешевый в установке. Победа, победа. В большинстве домов это означает, что доски должны быть проложены в продольном направлении от входной двери до конца. Прямые узоры идеально подходят для большинства комнат, и в результате всегда получается простой, но современный дизайн.

    2. Горизонтальный

    Уникальные узоры пола, такие как «елочка» и диагональ, улучшают переход из одной комнаты в другую, добавляя глубины и объема.

    Если вы обнаружите, что ваша комната более узкая, чем длинная, то горизонтальный рисунок пола должен соответствовать всем требованиям. Этот узор заставляет комнату казаться длиннее, чем она есть на самом деле, за счет того, что глаза рисуются из стороны в сторону, а не вниз и прямо.

    3. Диагональ

    Если вы стремитесь к элегантности, вы не ошибетесь, выбрав диагональное направление пола. Как и в традиционной вертикальной конструкции, доски из твердых пород дерева устанавливаются параллельно друг другу, но укладываются под углом 45 градусов к стенам.Такой дизайн помогает улучшить переход из одной комнаты в другую и чаще всего используется для комнат необычной формы.

    4. Елочка

    Идеально подходит для больших комнат. Думайте о стиле «елочка» как о диагональном зигзагообразном узоре. Деревянные доски выложены в стиле «шеврон», чтобы получить незабываемый, вычурный дизайн. В целом, если все сделано правильно, уникальные узоры добавляют глубины и объема, чтобы сделать комнату еще красивее. Однако учтите, что рисунки в елочку и диагональ дороже прямых.Вам нужно будет добавить 15% дополнительного материала, чтобы учесть резку и отходы.

    5. Случайное

    Если вам нравится уникальный, нестандартный внешний вид, выберите случайное направление напольного покрытия. Монтаж по-прежнему предполагает параллельную конструкцию, с той лишь разницей, что используется смесь досок разной ширины. Результат? Красивый пол в деревенском стиле, который бросается в глаза каждый раз, когда вы входите в комнату. Не говоря уже о том, что вы можете выбрать количество широких и узких досок по своему вкусу.

    Учитывайте тип помещения / размеры

    Направление половиц существенно влияет на то, насколько маленькой или большой выглядит комната. Поэтому, если вы устанавливаете новую древесину твердых пород в небольшой комнате, например, в главном входе или в коридоре, подумайте о том, чтобы положить доски наружу от дверного проема (также известное как прямое / вертикальное направление). Этот узор естественным образом направит движение и сделает местность менее загруженной.

    И наоборот, если вы устанавливаете пол в спальне, например, лучше всего положить доски параллельно самой длинной стене в комнате (также известное как горизонтальное направление).Это особенно верно, если ваша комната уже, чем длинна. Такое направление пола не позволит комнате чувствовать себя закрытой.

    Источник света имеет значение

    Для помещений с большим количеством естественного света лучше всего располагать полы в том же направлении, что и свет. Это создает иллюзию ровного пола.

    Прежде чем выбрать направление пола, подумайте о количестве естественного света в вашей комнате. В конечном итоге это повлияет на то, как и где свет падает между досками, что может сделать недостатки более очевидными.В помещениях с большим количеством естественного света лучше всего располагать пол в том же направлении, что и свет. Если вы установите их перпендикулярно источнику света, любые изменения высоты половиц будут видны и отбрасывать неприглядную тень. Таким образом, выравнивание полов по направлению света создает иллюзию ровного пола.

    Элитный паркет может помочь

    В конце концов, не существует «идеального» направления для укладки паркетных полов. Все дело в рассмотрении вашего индивидуального стиля и планировки вашего дома.Если вы ищете новый паркетный пол или хотите сохранить свой нынешний пол, позвоните в Elite Hardwood Flooring сегодня. Мы обеспечиваем квалифицированный монтаж, шлифовку без пыли и отделочные услуги для домовладельцев по всему Мэриленду.

    Цветной огонь 25 августа 2020 года
    1 … 7 8 9 10 11 … 81